Принцип работы маслоотделителя холодильной установки
Маслоотделитель холодильной установки
Масло может очень сильно влиять на работу холодильной установки, как улучшая работу системы качественной смазкой механизма компрессора, так и ухудшая работу за счет покрытия испарителя пленкой и создания дополнительного термического сопротивления, что ведет к повышению температуры испарения и повышению нагрузки на компрессор. Для предотвращения негативных эффектов служат специальные устройства, устанавливаемые на линии нагнетания, после выхода хладагента из компрессора которые называются линейные ресиверы или маслоотделители.
Требования к маслу для компрессоров достаточно жесткие, во-первых, оно не должно содержать ни каких кислот и щелочей, а также примесей и, конечно же, воды, а также не должно нарушать его химического состава и меньше влиять на его физические параметры. Тип и марка используемого масла выбирается в зависимости от параметров работы холодильной установки, так как температура кипения хладагента может быть и -80°C и масло должно выдерживать такие нагрузки. Некоторые фреоны, например R12, полностью растворяется в масле, образуя однородный раствор и нет необходимости разделения, но это влечет накопление масла в испарителе, особенно в затопленных иcпарителях, и его все равно необходимо возвращать, ведь скапливаясь там, его объем уменьшается в картере компрессора и вызывает ухудшение его смазки.
Фреоновые и аммиачные хладагенты и их взаимодействие с маслом
Растворимость жидких хладагентов в маслах увеличивается при повышении температуры, а взаимное расположение слоев зависит от плотности. В аммиачных компрессорах используются в основном минеральные масла, благодаря чему масло будет находиться ниже аммиака, в фреоновых, наоборот, слой масла будет находиться выше фреона.
Маслоотделители для фреоновых и аммиачных установок
Хладагент, нагнетаемый в систему компрессором, захватывает пары и частички масла, которые и необходимо отделить, маслоотделение обычно происходит механически, за счет снижения скорости движения смеси до 0,5 — 0,8 м/с и его направления. Маслоотделитель представляет собой емкость, подача и забор хладагента происходит в верхней зоне, но подача опущена вниз емкости, для изменения движения потока, крупные капли масла, сразу же выпадают из смеси, а мелкие проходят обратно вверх через серию специальных металлических решеток, препятствующих движения, благодаря чему на них и выпадает остальная часть масла. Оно стекает по стенкам вниз, в поплавковую камеру, и оттуда уже возвращается в холодильные компрессоры. К сожалению, такой метод улавливает всего 65% масла, так как даже при низких скоростях, капли настолько мелкие, что их все равно утягивает дальше. Для увеличения эффективности процесса отделения масла, смесь предварительно охлаждают водой.
В аммиачных холодильных установках хладагент (для более эффективного маслоотделения) пропускаются через небольшой слой жидкого аммиака, такой способ называют барботажным, пары смеси аммиака с маслом барботируют через жидкий слой, при этом масло более эффективно конденсируется, эффективно задерживаются даже маленькие капли. Компрессор постоянно подает в ресивер жидкий аммиак, благодаря чему поддерживается весь цикл. Таким образом, улавливание масла увеличивается до 87%. Аммиачные испарители более подвержены образованию масляной пленки, поэтому применение маслоотделителей зачастую является крайне необходимым решением.
В двухступенчатой установке применяется схема с промежуточным сосудом, что позволяет более эффективно отделять и собирать масло, а также равномерно его распределять между компрессорами.
Фреоновые холодильные установки менее подвержены образованию пленки в испарителе, но масло увеличивает вязкость фреона, благодаря чему возрастает сопротивление теплопередачи. В двухступенчатых системах, после каждой ступени компрессора устанавливается маслоотделитель, если компрессор находится ниже испарителя, то масло естественным образом возвращается обратно. Если же компрессор находится выше, то применяются гидравлические затворы, в которых масло накапливается, пока полностью не перекроет сечение, тогда за счет разряжения создаваемого компрессором масло начнет подниматься. Один затвор может поднять масло на высоту до 3 метров, если компрессор находится выше, то такие затворы необходимо устанавливать каждые 3 метра до необходимой высоты.
Наша компания занимается подбором оборудования для холодоснабжения, мы выполняем работы полностью «под ключ» начиная с этапа проектирования, продолжая монтажными работами и заканчивая запуском, настройкой и сдачей в эксплуатацию. Наши инженеры помогут подобрать, а менеджеры подскажут цены на емкостное оборудование, а также оборудование для шоковой заморозки, и другие услуги предоставляемые компанией.
Наши менеджеры также помогут рассчитать цены на емкостное оборудование и заказать его.
Также рекомендуем статьи:
Схемы узлов холодильных установок
Принципы реконструкции аммиачных холодильных установок
Причины износа клапанного узла в аммиачных холодильных установках
Принцип работы маслоотделителя холодильной установки
Маслоотделители применяются при производстве холодильного оборудования. Линейные ресиверы, маслоотделители, предназначены для отделения масла в холодильной установке, предотвращая повешение температуры испарения и устраняя нагрузку на компрессор. Маслоотделитель устанавливается на нагнетательном трубопроводе между компрессором и конденсатором холодильной установки с холодильным агрегатом, ограниченно растворяющимся в масле.
Виды маслоотделителей
По конструкции маслоотделители разделяют на:
пустотелые (отделение масла происходит за счёт изменения скорости и направления потока паров хладагента с маслом)
«циклоны» (добавляются разделяющие поток центробежные силы из-за подачи газа в корпус маслоотделителя по касательной)
барботажные (пары хладагента проходят сквозь жидкий хладагент).
Выход масла из маслоотделителя происходит автоматически через поплавковый клапан. В холодильных установках применяются различные схемы, как с отдельным, так и с общим маслоотделителем. В первом случае каждый компрессор имеет свой маслоотделитель, из которого масло возвращается в компрессор. Во втором случае масло из общего маслоотделителя по трубке подаётся в линию всасывания и затем поступает в компрессор. Если число параллельно работающих компрессоров болеет трёх, если используются компрессора разной производительности или если неизвестно количество возвращаемого масла, то предпочтительнее оказывается система с маслоотделителем и регуляторами уровня масла.
Маслоотделители для фреоновых и аммиачных установок
В аммиачных холодильных установках хладагент пропускается через небольшой слой жидкого аммиака, такой способ называют барботажным, пары смеси аммиака с маслом барботируют через жидкий слой, при этом масло более эффективно конденсируется, эффективно задерживаются даже маленькие капли. Компрессор постоянно подает в ресивер жидкий аммиак, благодаря чему поддерживается весь цикл. Таким образом, улавливание масла увеличивается до 87%. Аммиачные испарители более подвержены образованию масляной пленки, поэтому применение маслоотделителей зачастую является крайне необходимым решением. В двухступенчатой установке применяется схема с промежуточным сосудом, что позволяет более эффективно отделять и собирать масло, а также равномерно его распределять между компрессорами.
Фреоновые холодильные установки менее подвержены образованию пленки в испарителе, но масло увеличивает вязкость фреона, благодаря чему возрастает сопротивление теплопередачи. В двухступенчатых системах, после каждой ступени компрессора устанавливается маслоотделитель, если компрессор находится ниже испарителя, то масло естественным образом возвращается обратно. Если же компрессор находится выше, то применяются гидравлические затворы, в которых масло накапливается, пока полностью не перекроет сечение, тогда за счет разряжения создаваемого компрессором масло начнет подниматься. Один затвор может поднять масло на высоту до 3 метров, если компрессор находится выше, то такие затворы необходимо устанавливать каждые 3 метра до необходимой высоты.
Маслоотделители Becool
Основные элементы
Корпус, днища и соединительные элементы выполнены из углеродистой стали.
Масляный поплавок изготавливается из нержавеющей стали.
Седло игольчатого клапана изготавливаются из стали.
Фланцы разборных маслоотделителей выполнены из листовой углеродистой стали.
Принцип работы
На входе в маслоотделитель, газообразный хладагент, содержащий в себе масло в распыленной форме, сталкивается с передней кромкой винта. Смесь газа и масла под действием центробежной силы движется вдоль винта, что в свою очередь заставляет более тяжелые частицы масла прижиматься к внутренней стенке маслоотделителя, где происходит их соударение с фильтрующим элементом. Основными функциями данного фильтрующего элемента являются отделение масла от газообразного хладагента, и отвод отделенного масла в полость для сбора масла. Отделенное масло стекает вниз вдоль кожуха через разделительную перегородку и попадает в камеру для сбора масла, расположенную в нижней части маслоотделителя. Специально сконструированная перегородка отделяет камеру для сбора масла и исключает возможность повторного улавливания масла посредством предотвращения возникновения турбулентного потока. Фактически газообразный хладагент без примеси масла, выходит через второй фильтрующий элемент, установленный несколько ниже, чем нижняя кромка винта. Игольчатый клапан возврата масла, приводимый в действие специальным поплавковым механизмом, позволяет отделенному маслу вернуться в картер компрессора, либо в ресивер масла. Кроме того, для улавливания металлических частиц, появляющихся в ходе эксплуатации системы, которые могут нарушить работоспособность игольчатого клапана, в нижней части камеры для сбора масла установлен магнит. При правильном выборе, эффективность улавливания масла может быть достигнута на уровне до 99%.
Как выбрать циклонный маслоотделитель
1. Диаметры патрубков маслоотделителя не должны быть меньше, чем диаметр нагнетательной трубы, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами, а также индивидуальной компоновкой системы.
2. Максимальная объемная производительность компрессора(-ов) не должна быть выше значения Vt, указанного в таблице характеристик маслоотделителя при данном режиме эксплуатации.
3. Выбор маслоотделителя для 2-х ступенчатого компрессора осуществляется при объемной производительности при — 10ºС по формулеVt=(Vt1супени+Vt2ступени)/2.
Принцип работы маслоотделителя компрессора
Содержание
Маслоотделитель является конструктивной частью компрессорной установки, используется для улавливания уносимого из системы масла. При работе компрессора масло, предназначенное для смазки и охлаждения деталей, попадает в воздух в виде взвесей и микрочастиц. Концентрация уносимого смазочного агента бывает довольно высока и нарушает работу подключенных к компрессору инструментов. Именно поэтому комплектация техники маслоотделителем является необходимым условием эффективной работы.
Как работает устройство?
Маслоотделитель располагается на стороне нагнетания воздуха перед конденсатором. Если речь идет о двухступенчатом компрессоре, то узел располагают после каждой из ступеней. Современные поршневые и винтовые модели, имеющие высокую производительность, в равной мере оборудуются узлом стационарно. Дополнительно устанавливается еще один маслоотделитель на магистральном трубопроводе, что повышает качество подаваемого на инструмент и приборы агента.
Аппаратура не только улавливает масло, но выполняет предназначение сглаживания пульсации, способствует более ровному ходу. Смазка из отделителя с помощью особой конструкции возвращается в камеру, напрямую или посредством маслосборника. Сам маслоотделитель состоит из корпуса, крышки и сепаратора. На корпусе и крышке закрепляются клапаны (предохранительный и минимального давления).
Воздушная смесь под давлением ударяется об отбойник, масляная составляющая стекает в приемник. Благодаря центробежным силам, вращение воздуха приводит к оседанию масла на стенках корпуса. Остальные порции, не отобранные этими двумя операциями, улавливаются сепаратором тонкой очистки. Стекающее по фильтру масло поступает в компрессорную полость и идет на смазку механических деталей.
Второй ступенью очистки сжатого агента является попадание на фильтр — патрон после завершения инерционного движения. Такой принцип применяется в современных станциях и позволяет получать на выходе газ высокого уровня чистоты. Окончательная фильтрация производится с помощью патрона непосредственно в корпусе маслоотделителя. При желании пользователь может дополнить компрессорную установку дополнительными, внешними узлами очистки.
Классификация устройства
По принципу механики маслоотделители бывают трех независимых конфигураций:
промывные, в устройстве которых сжатый воздух из компрессора проходит через жидкий агент, часть испаряется и происходит охлаждение с отделением масляной составляющей;
инерционные узлы с механическим разделением масла и воздуха. Резкое изменение направления движения и уменьшения скорости воздуха позволяет проводить сепарацию крупных масляных частиц;
циклонный тип, являющийся наиболее востребованным агрегатом. При правильном подборе технических характеристик, узел улавливает до 99% масла из сжатого воздуха. Попадая в спираль, газ начинает вращательное движение, при котором центробежные силы приводят к выведению из смеси более тяжелого, чем воздух, масла.
Комплектация компрессоров узлами, выполняющими задачу отделения масла, значительно повышает востребованность компрессионного воздуха, поскольку расширяется сфера применения.
Теги: принцип работы масло влаго отделителя компрессора,принцип работы влаго отделителя компрессора
Возврат к списку
Для чего нужен маслоуловитель и как сделать данную доработку своими руками
Выбрать качественное масло для автомобиля довольно проблематично, особенно сегодня, когда рынок буквально пестрит всевозможными предложениями. Однако неправильный выбор масла негативно сказывается на двигателе внутреннего сгорания, ведь некачественный продукт частенько начинает парить, а продукты сгорания оседают на клапане холостого хода и дроссельной заслонке.
И если подбирать масло и ремонтировать ДВС довольно накладно, то установить маслоуловитель, который решит данную проблему, не только дешево, но и просто.
Принцип работы маслоуловителя
Маслоуловитель представляет собой устройство, которое в потоке газа или жидкости способно отделять и улавливать частицы масла. В автомобиле он устанавливается непосредственно в двигателе внутреннего сгорания для препятствования попадания моторного масла в его впускной коллектор.
Устройство представляется собой вытянутую колбу, которая разделена на 2 части конусом. Именно по стенкам конуса масляные частицы стекают вниз. Это происходит вследствие центробежной силы, которая из потока воздушной смеси, попадающей в аппарат через его верхнюю часть, выносит масляные частицы в отдельную полость для сбора через нижнюю часть инерционного циклонного фильтра.
Читайте также
Как открутить масляный фильтр, если он сильно затянут У некоторых владельцев авто есть гараж, а если в нем еще и имеется яма, то это почти 100% залог успешного технического…
Как сделать своими руками
Сегодня в продаже можно найти множество маслоуловителей. Однако большинство из них являются одноразовыми и при этом дорогими. Поэтому многие автовладельцев отдают предпочтение самодельным устройствам, которые можно чистить и использовать долгие годы.
Чтобы сделать фильтр своими руками необходимо:
Взять емкость. В качестве нее можно использовать металлический бачок гидроусилителя от Волги.
В пустой бачок уложить несколько металлических губок для мытья посуды. Они должны занимать пространство, которое ранее занимали фильтр и пружины.
Закрыть емкость встроенной сеткой и корпусом.
Подключить полученное устройство шлангами к системе с двух сторон.
Самодельный маслоуловитель позволит защитить от копоти турбины, свечи зажигания и другие важные детали автомобиля.
Читайте также
Топ-5 моторных масел для вашего авто Можно долго выбирать автомобиль с надежным двигателем, но все старания сойдут на нет, если залить в него некачественное…
Доработка готового устройства
Не каждый автолюбители желает собирать масляный фильтр с нуля, как и отдавать крупную сумму денег за качественное устройство.
В таких случаях можно пойти более легким путем и просто доработать уже готовый, но бюджетный маслоуловитель. Для этого достаточно надеть трубку для входного шланга, разобрать устройство и наполнить его металлическими щетками. В таком случае копоть будет оседать на них, что позволит использовать фильтр несколько раз, так как заменить щетки на новые довольно просто.
Читайте также
Почему никогда нельзя заливать масло в фильтр перед установкой Большинство автолюбителей устанавливают фильтр, предварительно наполнив его маслом. Это можно объяснить тем, что…
Маслоуловитель не только собирает масло из картерных газов, но и позволяет использовать его повторно, что благоприятно сказывается на состоянии ДВС и окружающей среды. Однако встроенные устройства большей частью не подлежат чистке и быстро загрязняются. Поэтому практически каждый автовладелец знает, что производственный инерционный фильтр не приносит никакой пользы и подлежит замене уже после 500 тыс. км пробега.
Загрузка…
Для чего нужен маслоотделитель в двигателе
Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.
На современных двигателях применяется принудительная система вентиляции картера закрытого типа. Система вентиляции картера у разных производителей и на разных двигателях может иметь различную конструкцию. Вместе с тем можно выделить следующие общие конструктивные элементы данной системы: маслоотделитель, клапан вентиляции картера и воздушные патрубки.
Маслоотделитель предотвращает попадание паров масла в камеру сгорания двигателя, тем самым уменьшает образование сажи. Различают лабиринтный и циклический способы отделения масла от газов. Современные двигатели оборудованы маслоотделителем комбинированного действия.
В лабиринтном маслоотделителе (другое наименование успокоитель) замедляется движение картерных газов, за счет чего крупные капли масла оседают на стенках и стекают в картер двигателя.
Центробежный маслоотделитель производит дальнейшее отделение масла от картерных газов. Картерные газы, проходя через маслоотделитель, приходят во вращательное движение. Частицы масла под действием центробежной силы оседают на стенках маслоотделителя и стекают в картер двигателя.
Для предотвращения турбулентности картерных газов после центробежного маслоотделителя применяется выходной успокоитель лабиринтного типа. В нем происходит окончательное отделение масла от газов.
Клапан вентиляции картера служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.
Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разряжения газы выводятся из картера. В маслоотделителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубкам направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камерах сгорания.
В двигателях с турбонаддувом осуществляется дроссельное регулирование вентиляции картера.
В зависимости от конструкции двигателя утечка газов из одного цилиндра двигателя в пространство картера составляет от 10 до 30 л/мин. В зоне работы маслосъемных колец, вследствие высоких скоростей перемещения поршня, картерные газы обогащаются частицами масла размером от 0,1 до 2 мкм. Кроме того, образованию масляного аэрозоля способствует и постоянное перемешивание масла в масляной ванне вращающимся коленчатым валом.
Картерные газы в своем составе содержат моторное масло, которое находится во взвешенном состоянии в виде масляного тумана. Фильтрующие модули в составе системы смазки современных двигателей имеют специальную систему отделения моторного масла от картерных газов (масляные сепараторы).
Существующие системы вентилирования картера двигателя позволяют осуществить два варианта удаления картерных газов:
отвод картерных газов в атмосферу
возвращение картерных газов во впускной коллектор двигателя
Первый метод вентилирования картера двигателя практикуется немногими производителями автомобильных двигателей, а на сегодняшний день он не соответствует требованиям по охране окружающей среды.
Второй метод снижает выброс в окружающую среду картерных газов, но, с другой стороны, из-за содержащихся в картерных газах частиц масла, возникают другие проблемы:
появление отложений на горячих конструктивных элементах двигателя, например, на лопатках турбокомпрессора, что ведет к снижению срока службы
лаковые отложения в элементах системы охлаждения впускного воздуха
замасливание впускного тракта
повышение содержания твердых частиц в выхлопных газах
Поэтому системы вентилирования картера современного двигателя внутреннего сгорания должны обеспечивать отделение частиц масла. Это вызвано ужесточением требований по охране окружающей среды, а именно снижения содержания твердых частиц в выхлопных газах.
Для отделения частиц масла от картерных газов используют масляные сепараторы различной конструкции. Изначально в качестве отделителя масла использовалось синтетическое волокно, которое в виде фильтрующей ткани устанавливалась в корпусе масляного сепаратора и задерживала частицы масла, увлекаемые потоком картерных газов в системе вентиляции картера двигателя.
Задержанное таким образом моторное масло собиралось на дне корпуса масляного сепаратора и, через отверстие, возвращалось обратно в масляную ванну двигателя. Конструктивно масляный сепаратор интегрируется вместе с масляным фильтром в так называемый фильтрующий блок (модуль).
Однако, в процессе эксплуатации свойства фильтрующей ткани из синтетического волокна постепенно ухудшались, так как она загрязнялась смолистыми веществами, образующимися в результате неизбежного старения масла и его окисления, а также твердыми частицами, преимущественно углеродом в форме сажи, особенно у дизельных двигателей. Загрязнение фильтрующей ткани вело к возрастанию сопротивления прохождения через нее картерных газов, что, в свою очередь, вело к ухудшению работы системы вентиляции картера двигателя и диктовало необходимость замены фильтроэлемента масляного сепаратора.
Циклонные маслоотделители (маслоуловители)
Чтобы избавиться от недостатков фильтрующей ткани из синтетического волокна в последних моделях современных автомобилей стали применять циклонные маслоотделители.
Рис. Принцип работы системы вентиляции картера двигателя с циклонным маслоотделителем: 1 – циклонный маслоотделитель; 2 – клапан регулировки давления; 3 – охладитель нагнетаемого воздуха; 4 – турбокомпрессор; 5 – газы, прорывающиеся через поршневые кольца
Картерные газы подводятся по каналу внутри двигателя в циклонный маслоотделитель. Циклонный маслоотделитель приводит воздух во вращательное движение. Благодаря возникающей центробежной силе масляный туман ударяется о стенку маслоотделителя. Там образуются капли масла, которые по каналу в картере стекают в масляный поддон. Очищенный от масляного тумана воздуха через клапан регулировки давления подводится к каналу забора воздуха.
Циклонный маслоотделитель снабжен специальным клапаном, ограничивающем разряжение в картере двигателе, так как при сильном разряжении могут быть повреждены сальники двигателя и другие резиновые уплотнения.
Рис. Схема работы клапана регулировки давления циклонного маслоотделителя: 1 – трубопровод подачи картерных газов; 2 – трубопровод забора воздуха; 3 – мембрана; 4 – пружина сжатия; а – открытое положение клапана; б – закрытое положение клапана
Клапан регулировки давления находится в крышке циклонного маслоотделителя. Он состоит из мембраны и пружины сжатия и регулирует давление при удалении воздуха из картера. Клапан регулировки давления закрывается при сильном разрежении в заборном канале. При незначительном разряжении в заборном канале он открывается силой пружины сжатия.
Между деталями ЦПГ существуют определенные тепловые зазоры, соответствующие установленным разработчиками допускам. Какими бы минимальными ни были эти зазоры (с учетом того что поршневые кольца не обеспечивают 100% герметичности в виду особенности конструкции), через них из камеры сгорания в картер всегда проникают не сгоревшие частицы и газы, которые смешиваются с масляными парами, образуя так называемые картерные газы. Они оказывают негативное влияние на качество находящегося в картере моторного масла, которое с ростом пробега автомобиля неуклонно ухудшается, теряются смазывающие свойства и срабатывается присадочный пакет. Стоит отметить, что подобный эффект проявляется у абсолютно любых моторных масел. Попадающие в картер двигателя пары топлива, продукты горения, частицы сажи и воды неизбежно меняют состав масла, превращая его в масляную эмульсию с различными примесями, конечно после прогрева двигателя до рабочей температуры легкокипящие фракции этих паров испарятся (воды и топлива), но тяжелые — останутся, неизбежно окисляя и засоряя масло. Не стоит забывать и о том, что в процессе работы в цилиндрах мотора создается очень высокое давление — десятки атмосфер. В связи с этим газы, вырывающиеся с огромной силой, неизбежно попадают в картер, грозя выдавливанием сальников, прокладок, нарушению герметичности соединений с последующей потерей масла.
Благодаря системе вентиляции картера выводятся прорвавшиеся отработавшие газы, а также обеспечивается и поддерживается нормальное рабочее давление, что благотворно влияет не только на состояние моторного масла, но и на надежность, продолжительность работы двигателя.
Виды систем вентиляции картера
На сегодняшний день принято выделять два типа систем вентиляции картера автомобильного двигателя: открытая, или эжекционная (отработанные газы выводятся наружу напрямую из картера при помощи специальной калиброванной эжекционной трубки) и закрытая, или принудительная система вентиляции (PCV – positive crancase ventilation).
Система вентиляции картера открытого типа характерна для силовых агрегатов автомобилей, выпускавшихся в прошлом веке и снятых в настоящее время с производства, хотя многие из них все еще бороздят просторы вселенной отечественное бездорожье. Особенностью такой системы является то, что прорвавшиеся из цилиндров газы вместе с масляным туманом выводятся за пределы двигателя, непосредственно в окружающую среду. Указанный способ вентилирования картера мотора отличает простота и дешевизна конструкции, что, впрочем, «компенсируется» существенным загрязнением атмосферы.
Принцип работы принудительной системы вентиляции картера (PCV).
Помимо указанного недостатка, открытая вентиляция картера имеет еще ряд отрицательных моментов. Подобная система малоэффективна при движении на малых скоростях и абсолютно бездейственна на неподвижном автомобиле с работающим на холостых оборотах двигателем, т.к. давление картерных газов минимально. Кроме того, через открытую систему вентиляции картера при охлаждении сильно разогретого двигателя возможно подсасывание не отфильтрованного атмосферного воздуха внутрь двигателя, вместе с пылью и водяными парами. Нередки случаи, когда на автомобилях с большими пробегами система открытого типа становилась основной причиной износа ЦПГ и как следствие потери компрессии и расхода масла.
Более современной и эффективной альтернативой открытой вентиляции картера является закрытая (принудительная) вентиляционная система. Одной из ключевых деталей такой системы является клапан PCV, выводящий попавшие в картер двигателя газы во впускной коллектор с последующим сжиганием в камерах сгорания. Разные автопроизводители по-разному реализуют идею закрытого вентилирования, но в большинстве случаев каждая из схем предусматривает наличие одних и тех же элементов: клапана вентиляции (клапан PCV), маслоотделителя (может быть несколько, либо внутренние — в клапанной крышке с лабиринтом и отверстиями для стока масла, либо внешними в виде отдельной конструкции со стоком масла непосредственно в картер) и соединительных патрубков. Стоит отметить, что системы вентиляции картерных газов для бензиновых и дизельных моторов, имеют свои особенности, но в целом имеют схожие конструкции.
Работа системы PCV
Принцип работы системы принудительной вентиляции довольно прост. При возникновении разрежения во впускном коллекторе под его воздействием открывается клапан PCV и картерные газы подаются на впуск, а затем, смешиваясь с очищенным воздухом, в цилиндры двигателя. Для препятствования проникновения паров масла в камеру сгорания система предусматривает установку маслоотделителя. Современные моторы оборудуются сложной системой маслоотделителей. Так, маслоотделитель лабиринтного типа способствует замедлению движения газов из картера. Это обеспечивает оседание маслянистых капелек на стенки и последующее их стекание в картер либо под клапанную крышку.
В некоторых современных двигателях дальнейшая очистка масла от картерных газов происходит при помощи центробежного маслоотделителя, который придает отработавшим газам вращение. Под влиянием центробежной силы частицы масла задерживаются на стенках и затем стекают в картер. Окончательная очистка масла от выхлопных газов производится в выходном лабиринтном успокоителей.
Клапан PCV – особенности конструкции.
Ключевая роль клапана PCV в системе закрытой вентиляции картера заключается в функции регулировки давления газов в картере путем их перепуска во впускной коллектор и поддержание разрежение во впускном коллекторе. В режиме ХХ и при торможении двигателем разрежение в коллекторе максимально (дроссель лишь чуть приоткрыт либо закрыт полностью), однако количество картерных газов не так велико, поэтому для полноценной вентиляции достаточно канала с небольшим проходным сечением. В таком режиме под действием большого разрежения золотник клапана полностью втягивается, но при этом канал перепуска картерных газов в значительной степени перекрывается, пропуская лишь небольшое их количество. При нажатии на педаль акселератора и при высоких нагрузках количество отработавших газов в картере существенно возрастает. Золотник клапана занимает такое положение, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность канала. Существует еще и так называемый режим обратной вспышки, при котором горящие газы из цилиндра прорываются во впускной коллектор. В этом случае клапан PCV находится под действием давления, а не разрежения, поэтому полностью закрывается, исключая возможность поджога находящихся в картере паров топлива и масла.
Признаки неисправности системы вентиляции картерных газов
В случае неисправности системы лабиринтов (существенное засосрение закоксовавшимся маслом) возникает небольшой, но заметный расход масла (в районе 0,1-0,5л на 1000км), на свечах появляются следы сгоревшего масла в виде крупы или «ржавчины», а в камере сгорания — нагар, все это ошибочно принимают за умершие маслосъемные колпачки или даже кольца, хотя дело совсем не в них. В некоторых случаях, особенно в холодное время года и медленному движению по пробкам, возможно постепенное оседание масляного тумана в виде жидкого масла прямо во впускном коллекторе, что приводит к проблемам холодного пуска, при запуске масло из раннеров попадает во впуск и заливает все вокруг, в т.ч. свечи, клапана и камеру сгорания, мешая нормального смесеобразованию и воспламенению горючей смеси. И когда запуск удается — попавшее масло начинает гореть в виде синего дыма, что опять же списывают на умершие маслосъемные колпачки…а на самом деле копать надо в систему вентиляции картера. Неправильная работа системы PCV может являться одной из причин загрязнения дросселя, клапана холостого хода, загрязнения воздушного фильтра, воздушной магистрали (патрубки и впускной коллектор), течи масла и выдавливания сальников и прокладок, чаще наружу, чем внутрь. Забившиеся патрубки системы вентиляции создают избыточное давление в картере двигателя, в результате чего отработавшие газы вместе с маслом будут искать альтернативные пути выхода. На начальных стадиях, когда система связанная с клапаном PCV забита (чаще всего забивает сам клапан, реже забивает маслоотделитель, лабиринты и патрубки), вентиляция начинает работать неправильно и масляные пары вместе с газами начинают поступать через вентиляционную трубку, первый признак этого — быстрое загрязнение дросселя со стороны входного патрубка. В некоторых автомобилях свежий воздух берется прямо из короба воздушного фильтра — при неисправности системы PCV фильтр начинает забрасывать маслом, а в некоторых случаях, т.к. картерные газы очень горячие, то возможно даже оплавление фильтра из синтетического материала и как следствие — лишение автомобиля системы фильтрации воздуха. В случаях когда забиты уже обе трубки, последствия плачевнее, начинает выкидывать щуп, также возможно образование масляных подтеков в местах уплотнений и соединений (прокладки, сальники). Совсем неприятный вариант – выдавливание сальников коленвала или уплотнителей масляного фильтра с значительными потерями объема масла. Некорректная работа самого клапана PCV может привести к неправильному учету поступающего воздуха, и приготовлению переобогащенной или переобедненной смеси, в зависимости от режима работы. В случае если клапан начинает пропускать газы во все стороны (разрушились поршеньки либо пружины), начинается сильный подсос воздуха во впускной коллектор, разрежение в нем падает, со всеми неприятностями в виде повышенного расхода топлива, неустойчивого либо повышенного холостого хода, обеднения горючей смеси, ухудшения работы вакуумного усилителя тормозов. Причем Check Engine может и не загораться, т.к. пропусков воспламенения обычно нет.
Чем отличаются КВКГ и мембрана маслоотделителя или это одна деталь
В ходе работы двигателя в автомобиле скапливаются различные газы. Это могут быть пары масла, бензина, воды. Чрезмерное давление причиняет вред деталям транспортного средства, и его следует отводить. Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу в современных автомобилях устанавливают клапаны вентиляции картерных газов (КВКГ). Они пришли на замену маслоотделителям и имеют более усовершенствованную конструкцию. Одним из ключевых элементов данного узла является мембрана. Именно она препятствует свободному движению газов, и от ее состояния во многом зависит стабильность работы автомобильного двигателя.
Что такое маслоотделитель и клапан вентиляции картерных газов
Маслоотделитель — устройство, которое служит для отделения моторного масла от сжатого газа. В современных автомобилях данный элемент является частью системы вентиляции картера. Мембрана маслоотделителя и КВКГ — по сути, одна и та же деталь, которая изготавливается из резины или более износоустойчивого материала и обеспечивает отведение газов из одного узла в другой.
Принцип работы маслоотделителя очень прост и построен на разнице инерционных сил, действующих на капли масла и более мелкие частицы газообразной среды. КВКГ же представляет собой клапан, который в обычном состоянии открыт — мембрана опущена. Когда двигатель заводится, возникает разряжение воздуха, и возможность вывода картерного газа прекращается. Давление растет. Когда оно достигает таких же значений, как и в дросселе, клапан открывается, и избыток стравливается.
Стабильная работа системы вентиляции картера приводит к качественной динамике двигателя, а значит, и к хорошему разгону автомобиля. Если же есть проблемы, например, мембрана деформирована или разорвана, это негативно влияет на расход топлива и масла, мотор теряет слаженность хода.
Особенности эксплуатации мембраны КВКГ
Мембрана маслоотделителя/КВКГ — это расходный элемент, который со временем теряет свои функциональные свойства даже в очень дорогих автомобилях. Какое бы качественное смазочное вещество вы не использовали, оно не сможет полностью убрать износ. Проблемы с мембраной можно отследить по таким проявлениям:
появлению свиста и подсоса;
избыточному давлению в картере;
необоснованному расходу топлива и масла;
потере стабильности в работе мотора.
Многие магазины автомобильных товаров реализуют готовые клапаны вентиляции картерных газов в сборе. Но чаще всего такие детали довольно дорого стоят, особенно если речь идет об оригинальных изделиях. Намного рациональнее приобрести отдельную мембрану, если проблема только в ней. Заменить изношенный элемент можно и без посещения СТО, если вы знаете, где он расположен и имеете под рукой нужный инструмент. В большинстве случаев достаточно будет нескольких отверток. С их помощью вы сможете демонтировать клапан и снять деформированную мембрану. Действия следует выполнять максимально аккуратно и медленно, чтобы не сломать крепежи. Также следите за герметичностью прокладок. КВКГ работает с газами, поэтому этот момент является критически важным для его эффективности.
Мембрана маслоотделителя или КВКГ — небольшая деталь, роль которой сложно переоценить в современных автомобилях. Она отвечает не только за функциональные характеристики двигателя, но и за его экологичность. Если вы обнаружили проблемы в работе клапана вентиляции картерных газов, то, скорее всего, они связаны именно с состоянием мембраны. В интернет-магазине Repairkit данные детали недорого стоят, и их легко подобрать под конкретную марку и модель авто.
Как работают водомасляные сепараторы »Ecologix Systems
Все мы знаем старую поговорку о том, что масло и вода не смешиваются, и вам нужно только налить немного растительного масла в воду, чтобы увидеть, как оно всплывает вверх, разделяя все само. Однако в отрасли очистки сточных вод не так-то просто разделить эти два разрозненных вещества. Фактически, удаление масла из сточных вод во время обработки требует использования специального оборудования.
Сепараторы воды и масла — это компонент очистки сточных вод, используемый наряду с различными физическими, химическими и биологическими процессами фильтрации, предназначенными для отделения сточных вод от воды, чтобы чистую воду можно было вернуть в мир, откуда она пришла.В разных отраслях промышленности могут применяться разные способы удаления твердых частиц из сточных вод.
Например, в то время как флотация растворенным воздухом (обработка воды DAF) часто используется для очистки промышленных сточных вод, флотация растворенного газа (обработка воды DGF) чаще используется в нефтяной промышленности. Однако независимо от того, поступают ли сточные воды из жилых домов, коммерческих предприятий или промышленных предприятий, все они подлежат обработке, чтобы можно было удалять отходы и собирать чистую воду.
Какую роль играют сепараторы воды и масла? Чем они занимаются и почему они важны для процесса очистки сточных вод? Вот несколько вещей, которые вам следует знать о водомасляных сепараторах.
Что такое водоотделитель масла?
Проще говоря, маслоотделитель и влагоотделитель делает именно то, что можно было ожидать от его названия — он отделяет масло и взвешенные твердые частицы от воды, чтобы их можно было удалить. Я знаю, о чем ты думаешь. Разве масло не отделяется от воды автоматически?
Это правда, что у нефти и воды есть разница в гравитации. Масло легче воды, поэтому оно имеет тенденцию всплывать вверх. Однако из-за природы сточных вод, которые насыщены всевозможными загрязнителями, некоторые частицы масла, особенно крошечные капли, могут застрять.
Сепараторы воды и масла разработаны специально для добычи нефти на основе разницы в силе тяжести между нефтью и водой, позволяя более тяжелым твердым частицам (шлам) оседать на дно, а нефть поднимается вверх, оставляя дополнительные сточные воды в среднем слое. Затем отстой можно соскребать, масло можно снимать сверху, а сточные воды могут перемещаться для дальнейшей фильтрации, аэрации, очистки воды DAF и химической обработки, в зависимости от обрабатываемой воды.
Как это работает?
После того, как сточные воды проходят через фильтры для отделения наиболее крупных твердых частиц, они направляются в водоотделитель для очистки.В большинстве случаев сточные воды проходят через серию пластин, как правило, по наклонной поверхности.
Эти пластины помогают разделить масло, воду и шлам на три отдельных пространства. Тяжелый ил и взвешенные твердые частицы падают на дно. Однако, поскольку частицы масла могут быть очень маленькими, пластины выполняют особую функцию.
Когда сточные воды проходят по пластинам, частицы масла падают на поверхность, позволяя им собираться и образовывать более крупные глобулы, увеличивая плавучесть.Это, в свою очередь, помогает большему количеству масла отделиться и подняться на поверхность воды.
Уложенные друг на друга пластины увеличивают площадь поверхности, через которую должны проходить сточные воды, а тот факт, что они расположены на склоне, помогает вытеснять масло на поверхности, где оно может сливаться и образовывать более крупные частицы. Сепаратор масла и воды гарантирует, что подавляющая часть масла и шлама удаляется до того, как сточные воды перейдут на более тонкую фильтрацию.
Почему нужно разделять масло и воду
Так в чем проблема с маслом? Почему его нужно отделять от воды? Проще говоря, это может представлять опасность для окружающей среды.
Масла, обнаруженные в сточных водах, могут включать не только кулинарные масла и жир, которые смывают в канализацию дома, рестораны и другие коммерческие предприятия, но также нефть и другие опасные продукты. Они могут нарушить экологические системы и оказаться вредными для растений, животных и даже людей.
Если вы раньше видели новости о разливах нефти, то понимаете, какой вред может нанести нефть, хотя это были грандиозные катастрофы. Однако не стоит думать, что масло в сточных водах менее опасно.
Если он может засорить ваши трубы, это определенно может нанести вред окружающей среде. Вот почему мы отделяем его от сточных вод и утилизируем, и почему водоотделители так важны.
Сепараторы масла и воды — принципы работы и системы обслуживания судов
Сепараторы воды и масла — принципы работы и системы обслуживания судов
Домашняя страница || Система общего обслуживания ||
Сепараторы масла / воды — принцип работы
Нефть / водоотделители необходимы на борту судов для предотвращения сброса нефти за борт, в основном, при откачке трюмов.Они также находят применение при дебалластировке или при очистке масляных баков. Требование установки таких устройств является результатом международного законодательства.
Законодательство было необходимо, потому что свободная нефть и масляные эмульсии, сбрасываемые в водный путь, могут мешать естественным процессам, таким как фотосинтез и повторная аэрация, и вызывать разрушение водорослей и планктона, столь важных для жизни рыб. Сброс нефти с берега может нанести ущерб жизни птиц и массовому загрязнению пляжей.
Силы, которые вносят вклад в общую силу, доступную для
разделение масла и воды:
Сила тяжести из-за воды и нефти, имеющих разные
плотности нефть будет отделяться на поверхность, вода на дно в сепараторе, змеевиках, перегородках, водосливах и фильтрах способствовать разделению.
Простой эскиз сепаратора нефтесодержащих вод align = «center»> Эскиз судового сепаратора нефтесодержащих вод
Весь агрегат заполняется чистой водой, а затем
масло / вода перекачиваются на 1-ю ступень грубого разделения
отсек. Здесь нефть, имеющая более низкую плотность, чем вода,
поднимется на поверхность с помощью нагревательных спиралей, помогающих в этом
процесс. Это известно как пространство сбора. Датчик будет
затем определите уровень масла, и оно будет слито соответственно
через масляный клапан в грязный масляный бак.
Остаток нефти / воды
переместится в отделение тонкой сепарации и
медленно перемещайтесь между пластинами-захватами. Больше масла отделится
нижнюю сторону этих пластин и двигайтесь наружу, пока не освободится
подняться до места сбора. Тогда вода почти не содержит масел
переходит на 2-ю ступень агрегата. Здесь два коагулятора
расположены фильтры, первый фильтр удаляет любые физические
присутствуют примеси и способствует некоторой фильтрации, второй
В фильтре используются коалесцирующие фильтрующие элементы для окончательной фильтрации.Затем чистая вода переходит со второй ступени на чистую.
резервуар для хранения воды или через монитор 15 ppm со звуковым и
визуальная сигнализация за бортом.
Как плотность и температура масла связаны с легкостью
разделение? Плотность и температура масла связаны с легкостью отделения
потому что с добавлением тепла вязкость масла снижается
и, таким образом, способствует разделению, плюс плотность масла снижает
и обеспечить лучшее разделение.
Суда, сбросившие воду, содержащую более 100 мг / литр нефти или сбросившие более 60 литров нефти на морскую милю, могут быть оштрафованы, как и капитан судна.
Следовательно, очень важно правильно установить, использовать и обслуживать водомасляный сепаратор. Принято считать, что масло менее плотное, чем вода, и это является основой конструкции устройств для разделения двух жидкостей.
Однако некоторые из современных тяжелых видов топлива имеют плотность при 151 ° C, которая приближается, такая же или даже выше, чем у воды, и это усугубляет проблемы разделения в сепараторах масла / воды и в центрифугах.Работа водомасляных сепараторов во многом зависит от силы тяжести и обычной разницы в плотности. Центрифуги, благодаря своей скорости вращения, обладают силой, во много раз превышающей силу гравитационного воздействия, а нагреватель снижает плотность по сравнению с водой.
Сепараторы масла / воды и центрифуги используются для разделения масла и воды, но между ними есть существенные различия. Сепараторы масла и воды требуются для обработки большого количества воды, из которой обычно необходимо удалять небольшое количество масла.Для облегчения удаления масла из большого объема воды, особенно когда разница в плотностях небольшая, необходимы различные приспособления.
Центрифуги требуются для удаления (опять же обычно) небольшого количества воды из гораздо большего количества масла. Кроме того, центрифуга должна отделять твердые частицы и, что касается топлива, обрабатывать большие количества с той скоростью, с которой расходуется топливо.
Принцип работы
Основным принципом разделения, по которому работают коммерчески доступные сепараторы масла / воды, является разность силы тяжести между нефтью и водой.В нефтесодержащих водных смесях масло существует в виде набора глобул разного размера. Сила, действующая на такую глобулу и заставляющая ее двигаться в воде, пропорциональна разнице в весе частицы масла и частицы воды равного объема. Это можно выразить как:
, где:
FS = разделяющая сила pw = плотность воды po = плотность нефти D = диаметр масляной глобулы g Ускорение свободного падения.
Сопротивление движению глобулы зависит от ее размера и вязкости жидкости.Для мелких частиц, движущихся в условиях обтекаемого потока, взаимосвязь между этими свойствами может быть выражена законом Стокса: куда:
f. = сопротивление движению jU = вязкость жидкости D = конечная скорость частицы d = диаметр частицы.
Когда происходит разделение масляной глобулы в воде, Fs будет равно FT, и приведенные выше уравнения можно использовать для выражения связи конечной (или в данном случае возрастающей) скорости глобулы с вязкостью, относительной плотностью и размером частиц. :
В целом, высокая скорость разделения обеспечивается большим размером масляных шариков, повышенной температурой системы (которая увеличивает разницу удельного веса масла и воды и снижает вязкость масла) и использованием морская вода.
Следует избегать турбулентности или перемешивания, поскольку они вызывают перемешивание и повторный унос масла. Ламинарный или обтекаемый поток полезен. В дополнение к нагревательным змеевикам, предназначенным для оптимизации разделения, существуют различные другие средства, используемые для улучшения и ускорения работы. Входная зона в сепараторах масла / воды сделана большой, чтобы поток был медленным, и большие пробки нефти могли быстро перемещаться на поверхность. (Насос малой производительности способствует медленному и ламинарному потоку.) Чередование пути потока в вертикальном направлении постоянно приближает нефть к поверхности, где разделение усиливается за счет водосливов, уменьшающих глубину жидкости.На наклонных поверхностях образуются участки, на которых масло может скапливаться и образовывать шарики, которые затем всплывают вверх. Сита из тонкой марли также используются в качестве коалесцирующих или коагулирующих поверхностей.
Рекомендации по перекачке
Более высокая скорость разделения достигается при больших размерах масляных шариков или пробок, и следует избегать любого разрушения масляных шариков в маслосодержащем сырье, подаваемом в сепаратор. На этот фактор может серьезно повлиять тип и мощность используемого насоса. Несколько лет назад британским правительственным исследовательским учреждением были проведены испытания на пригодность различных насосов для работы в сепараторе, и результаты были довольно хорошими.Отсюда следует, что при проектировании и установке труб необходимо проявлять одинаковую осторожность, чтобы избежать турбулентности из-за резких изгибов или сужений, а также правильно рассчитать поток жидкости и размер трубы, чтобы гарантировать ламинарный поток.
Рис. 1. Сепаратор масла и воды Simplex-Turbuto align = «center»> Сепаратор масла / воды Simplex-Turbulo
Сепаратор масла / воды Simplex-Turbulo (рис. 1) состоит из вертикального цилиндрического резервуара высокого давления, содержащего несколько перевернутых конических пластин.Нефтяная вода поступает в сепаратор в верхней половине агрегата и направляется
вниз к коническим пластинам. В верхней части сепаратора выделяются крупные шарики масла.
Более мелкие шарики переносятся водой в промежутки между пластинами. Скорость подъема глобул несет их вверх, где они захватываются нижними поверхностями пластин и сливаются до тех пор, пока увеличенные глобулы не приобретут достаточную скорость подъема, чтобы перемещаться по поверхности пластины и отрываться на периферии.Масло поднимается, улавливается под кольцевой перегородкой, а затем поднимается по стоякам через зону турбулентного впуска и собирается в куполе сепаратора.
Вода выходит из пакета конических пластин через центральную трубу, которая соединена с фланцем в основании сепаратора. Для наблюдения за глубиной скопления масла в куполе сепаратора предусмотрены два испытательных крана. Когда масло видно на нижнем контрольном кране, необходимо открыть маслосливной кран. В куполе сепаратора расположен автоматический воздуховыпускной клапан.Также часто устанавливается клапан слива масла с электронным управлением. Это работает на электрическом сигнале, подаваемом датчиками уровня жидкости в сепараторе. Также могут быть установлены визуальные и звуковые индикаторы перегрузки масла. Для облегчения разделения в верхней части сепаратора установлены паровые змеевики или электрические нагреватели. В случае отделения высоковязких масел в нижней части устанавливаются дополнительные нагревательные змеевики.
Перед вводом в эксплуатацию сепаратор необходимо заполнить чистой водой.В значительной степени конические пластины самоочищаются, но периодически необходимо снимать верхнюю часть емкости и проверять пластины на наличие отложений и коррозии. Важно, чтобы ни этот, ни какой-либо другой тип сепаратора не работали с перегрузкой.
Когда сепаратор перегружен, поток становится турбулентным, вызывая повторный унос масла и, как следствие, ухудшение качества сточных вод. Для выполнения требований законодательства, вступившего в силу в октябре 1983 года и требующего, чтобы содержание нефти в льяльных сбросах было снижено в целом до 100 частей на миллион и до 15 частей на миллион в особых районах и в пределах 12 морских миль от суши, коалесцирующая установка второй ступени ( Рисунок ниже) был добавлен в некоторые дизайны.Фильтрующие элементы второй ступени удаляют любые мелкие капли масла в выпускном отверстии и удерживают их до тех пор, пока они не образуют более крупные капли (сливаются). По мере формирования более крупных глобул они поднимаются в пространство для сбора масла.
Рис: Сепаратор нефтесодержащих вод WRTSIL SENITEC M1000, производительность 1 м3 / час align = «center»> На рис. Рис. Сепаратор нефтесодержащих вод WRTSIL SENITEC M1000, производительность 1 м3 / час. Основной компонент, как показано ниже:
Ниже кратко изложены некоторые основные процедуры обслуживания систем и оборудования машинного оборудования :
Балластные устройства
Балластировка судна, которое должно без груза проследовать в порт погрузки, необходима для безопасного плавания, иногда в тяжелых погодных условиях.По прибытии в порт большое количество балласта должно быть быстро выгружено для готовности к погрузке ….
Трюмные системы грузовых судов
Основное назначение трюмной системы — очистка «сухих» отсеков судна от воды в случае аварии. Основное применение системы — очистка воды и нефти, которые накапливаются в трюмах машинных помещений в результате утечки или слива, а также при мытье сухих грузовых трюмов. Трюмная магистраль в машинном отделении имеет соединения с сухогрузными трюмами, туннелями и машинными помещениями…..
Детали компоновки трюмной системы
Все трюмные всасывания имеют навинчиваемые обратные клапаны с сетчатыми фильтрами или грязевые камеры на трюмных колодцах. Резервуары для нефтесодержащих льяльных вод и шлама очистителей имеют подходящие соединения для сброса в сепаратор нефтесодержащих вод или на берег. Система адаптирована к конкретному судну ……
Система бытового водоснабжения
Системы, использующие гравитационные резервуары для обеспечения напора бытовой пресной и хозяйственной воды, давно были заменены схемами, в которых давление подачи поддерживается с помощью подушки сжатого воздуха в расходных баках….
Обратный осмос
Осмос — это термин, используемый для описания естественной миграции воды с одной стороны полупроницаемой мембраны в раствор с другой стороны. В
Явление возникает, когда влага из почвы проходит через мембрану, покрывающую корни растений, ….
Салинометр, характеристики
Конденсат или продукт, если они приемлемого качества, подаются в соответствующие резервуары с помощью насоса дистиллированной воды. Салинометр постоянно проверяет качество как при запуске, так и во время работы.Если устройство регистрирует превышение солености, оно сбрасывает продукт и активирует сигнализацию с помощью своих электромагнитных клапанов. В некоторых установках продукт рециркулируется ……
Канализационные системы
Точное количество сточных вод, образующихся на борту судна, трудно определить количественно. Европейские дизайнеры обычно работают из расчета 70 литров туалетных отходов на человека в день (включая воду для смыва) и примерно 130-150 литров воды на человека в день (включая ванны, прачечные и т. Д.).). Власти США предполагают, что поток от сливов из туалетов достигает 114 литров на человека в день при вдвое большем количестве промывочной воды … очищенные или неочищенные сточные воды разрешены в районе порта. Сточные воды откачиваются в береговые приемные сооружения или за борт, когда судно идет в море, обычно за пределами 12 морских миль. …
Биологическая очистка сточных вод
В море используется несколько типов установок биологической очистки сточных вод, но почти все они работают по так называемому процессу расширенной аэрации.В основном это насыщение кислородом путем пропускания воздуха через поверхность или перемешивания ее. ….
Система стерилизации
Стерилизация добавлением хлора рекомендована в Уведомлении о торговом отгрузке M1214. В более позднем уведомлении, M1401, говорится, что процесс Electro-Katadyn, применяемый с 1960-х годов, также был одобрен. Еще одна проблема с дистиллированной водой заключается в том, что в ней нет растворенных твердых веществ, характерных для пресной воды. Он также имеет тенденцию быть слегка кислым из-за быстрого поглощения углекислого газа (CO2)……
Очистка воды с берега
Существует риск того, что вода, подаваемая с берега, может содержать вредные организмы, которые могут размножаться и заражать резервуары для хранения питьевой или промывочной воды. Вся вода с берега, как для питья, так и для мытья, подлежит стерилизации. При использовании хлора доза должна быть такой, чтобы обеспечивать концентрацию 0,2 ppm ….
Испаритель низкого давления для производства воды
На судне потребляется значительное количество пресной воды. Бригада потребляет в среднем около 70 литров на человека в день, а на пассажирском судне потребление может достигать 225 литров на человека в день.Вода, используемая в машинных помещениях для компенсации потерь в системе охлаждения, может быть пресной или дистиллированной, но дистиллированная вода необходима для паровых установок, где есть водотрубный котел.
Расход парохода на пропульсивную установку и гостиничные услуги может достигать 50 тонн в день …..
Система мгновенного испарения
Испаритель кипятит морскую воду при температуре насыщения, соответствующей равномерному давлению в испарительной и конденсационной камерах. . В испарителях мгновенного действия вода нагревается в одном отделении перед выпуском во вторую камеру, в которой давление существенно ниже……
Система контроля содержания масла
Раньше смотровое окно, установленное на забортной сливной трубе масло / водоотделителя, позволяло наблюдать за потоком. Разряд освещался лампочкой, установленной на внешней стороне стеклянного иллюминатора напротив наблюдателя ……
Сепаратор нефтесодержащей воды
Сепараторы масла / воды необходимы на борту судов для предотвращения слива нефти за борт, в основном при откачке. трюмы. Они также находят применение при дебалластировке или при очистке масляных баков.Требование об установке таких устройств является результатом международного законодательства ….
На главную || Охлаждение || Машинное оборудование || Услуги || Клапаны || Насосы || Вспомогательная энергия || Карданный вал || Рулевые механизмы || Судовые стабилизаторы || Холодильное оборудование | защита || Корабельная конструкция
|| Главная ||
General Cargo Ship.com предоставляет информацию о различных системах оборудования грузовых судов — процедурах обращения, мерах безопасности на борту и некоторых базовых знаниях о грузовых судах, которые могут быть полезны людям, работающим на борту, и тем, кто работает в терминале.По любым замечаниям, пожалуйста
Свяжитесь с нами
8-летний опыт поставки различных типов маслоотделителей.
Предоставляем сертификаты ISO и CE на маслоотделители.
Как лучший поставщик холодильного оборудования и оптовых продаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Китае, мы можем изготовить маслоотделители по индивидуальному заказу для вашего проекта.
Miracle имеет традиционный масляный сепаратор холодильного оборудования серии AW, съемный маслоотделитель серии AF и спиральный маслоотделитель для удовлетворения ваших требований.
В то же время у нас есть профессиональная команда разработчиков, которая настроит специальный маслоотделитель для вашей холодильной системы, например винтовой маслоотделитель с фланцем, спиральный маслоотделитель с масляным резервуаром, внешний маслоотделитель для винтового компрессора и т. Д.
Имея 8-летний опыт производства и проектирования холодильных систем для клиентов со всего мира, мы можем предложить вам идеальный и высокоэффективный маслоотделитель.
Маслоотделитель серии AW
Маслоотделитель серии AW — это наш традиционный маслоотделитель закрытого типа, он похож на маслоотделитель марки Emerson, он может на 100% заменить маслоотделитель Emerson, независимо от функции или цены.
Маслоотделитель этого типа в основном состоит из держателя клапана, штифта клапана, поплавкового шара и установочного штифта.
Говоря об основных частях, позвольте мне немного пояснить «Как работает маслоотделитель?»
После того, как охлаждающее масло и смесь хладагента выходят из выхода компрессора, она попадает в маслоотделитель из вход.
Когда оно входит, оно проходит через фильтр и перегородку, затем чистое масло опускается на дно маслоотделителя, а газовый хладагент выходит из выпускного отверстия.
В нижней части маслоотделителя есть поплавковый шар и игольчатый клапан, когда масла в нижней части достаточно, чтобы достичь установившейся линии, клапан открывается, позволяя маслу возвращаться в компрессор, поскольку давление внутри маслоотделитель находится выше картера, масло быстро вернется в компрессор.
Когда уровень масла упадет, клапан закроется, чтобы хладагент не вернулся в компрессор.
Мы применяем высококачественный игольчатый клапан и поплавковый шар, чтобы обеспечить высокую эффективность отделения масла и возврата масла, не допускать возврата масла при закрытии клапана и отсутствия блокировки при открытом клапане.
Маслоотделитель обычно применяется в супермаркетах и системах кондиционирования воздуха, других длинных холодильных системах, системах возврата масла,
сверхнизкотемпературных холодильных системах и других системах с ГХФУ и HFCS.
Маслоотделитель серии
AW предназначен для подключения с наружным диаметром от 3/8 до 2 1/8 дюйма. Рабочее давление составляет 33 бар, но наше испытательное давление составляет 48 бар, оно подходит для всех распространенных хладагентов, таких как R22, R134, R404, R507 и т. Д. Если вам нужна система R410, просто сообщите нам об этом заранее.
Маслоотделитель серии AF
Маслоотделитель серии AF представляет собой маслоотделитель разборного типа, некоторые заказчики называют его маслоотделителем фланцевого типа, потому что он имеет съемный фланец наверху.
Он выполняет ту же функцию, что и маслоотделитель серии AW, разница заключается в способе уплотнения, AW представляет собой полностью герметичный маслоотделитель, AF привинчивается с помощью фланца, который можно отвинтить.
Вы можете выбрать наиболее подходящий тип маслоотделителя для себя или обратиться к нам за профессиональными предложениями.
Маслоотделитель Функция:
Отделите масло от горячих хладагентов.
Защищает компрессор, предотвращает нехватку масла в компрессоре.
Предотвратить масляный блок для снижения эффективности холодильной системы.
Характеристики:
Стальная система возврата масла для обеспечения хорошей производительности.
Надежный игольчатый клапан для контроля гибкости возврата масла.
Хорошая технология нанесения покрытия распылением для предотвращения ржавчины.
Индивидуальные тип и размер разъема, объем по вашему запросу.
Винтовой маслоотделитель представляет собой высокоэффективный маслоотделитель спирального вращения, он отделяет охлаждающее масло и хладагенты с помощью центробежной силы, вызванной вращением спирали.
Он может наиболее эффективно разделять охлаждающее масло и хладагенты. Он может достичь эффективности 99%, если вы выберете наиболее подходящий маслоотделитель для своей системы.
Он разработан для винтовых и поршневых компрессоров и имеет очень хорошую производительность, но не так хорош, как винтовые или роторные компрессоры.
Miracle имеет винтовые маслоотделители различных типов, в том числе винтовой маслоотделитель с фланцем, с масляным резервуаром.
Для получения подробных спецификаций, пожалуйста, загрузите наш электронный каталог и проверьте, или свяжитесь с нами напрямую, мы предоставим вам профессиональные предложения по выбору наиболее подходящих маслоотделителей для вашей системы.
Зачем нужен маслоотделитель для холодильной системы?
См. Следующие сведения о функции маслоотделителя:
Когда компрессор работает, во время выпускного отверстия компрессора хладагенты обычно забирают некоторое количество охлаждающего масла, иногда, если количество охлаждающего масла слишком велико, масло не может быть возвращено обратно в компрессор, что может нанести вред компрессору.
Для предотвращения больших потерь охлаждающего масла для компрессора и для предотвращения попадания охлаждающего масла в систему охлаждения, поскольку это влияет на рассеивание тепла конденсатора и функцию охлаждения испарителя, поэтому очень необходимо установить масло разделитель между компрессором и конденсатором.
Его основная функция состоит в том, чтобы разделить хладагенты и охлаждающее масло и позволить охлаждающему маслу автоматически возвращаться в картер, чтобы компрессор не испытывал недостатка в охлаждающем масле, тогда он достигнет наилучшей функции охлаждения.
Устройство возврата масла управляется поплавковым шаровым клапаном, поплавковый шар установлен в нижней части маслоотделителя, весь возврат масла осуществляется по принципу разницы высокого и низкого давления.
Сопутствующие товары
Конденсаторный агрегат
Наружный компрессорный агрегат
Конденсаторный агрегат Copeland
Конденсаторный агрегат Danfoss
Холодильная камера
Холодильный масляный сепаратор
Каков принцип работы масляного сепаратора?
Принцип работы маслоотделителя основан на центробежной силе.Электромотор подает питание на масляный сепаратор. Электромотор вращает шпиндель чаши червячным колесом. Шпиндель барабана вращает стакан сепаратора, где легкие компоненты, такие как масло, и более тяжелые компоненты, такие как вода и шлам, разделяются с помощью центробежной силы центрифуг. Более легкий компонент проталкивается внутрь, тогда как более тяжелые компоненты выталкиваются наружу через форсунки для выпуска шлама.
Какие два режима работы маслоотделителя?
Сепаратор жидкого топлива может работать как очиститель или осветлитель.
Как работает очиститель?
Очиститель разделяет три фазы: твердые частицы (шлам) и две нерастворимые жидкости (масло и воду). На дисках барабана имеется граница раздела масло-вода. Для правильного положения границы раздела нефть-вода используется гравитационный диск. Очиститель необходимо полностью заполнить уплотняющей водой, чтобы масло не вытекало из выпускного отверстия для воды. Очиститель в основном используется, когда ил необходимо отделить от нефти вместе с небольшим количеством воды от ила.
Как работает осветлитель?
Осветлитель разделяет две фазы: твердые частицы (шлам) и жидкость (масло). В режиме осветлителя вместо гравитационного диска устанавливается диск осветлителя. Отсутствует уплотняющая вода и граница раздела масло-вода. Выпуск воды просто перекрывается кольцом уровня. Если есть вода, она будет удалена вместе с илом. Этот метод в основном используется для остаточного топлива или после очистителя в топливной магистрали.
Для чего используется морской сепаратор нефтесодержащих вод?
Сепаратор нефтесодержащих вод используется для очистки трюмных вод на борту судна. Он отделяет нефть от трюмной воды перед ее перекачкой за борт.
Из чего состоит сепаратор нефтесодержащей воды?
Сепаратор нефтесодержащей воды состоит из улавливающих пластин внутри разделительной емкости и камеры для сбора масла.
Как работает сепаратор нефтесодержащей воды?
Сепаратор нефтесодержащей воды работает по принципу объединения мелких капелек масла в воде с образованием более крупных капель масла.Когда капли масла становятся достаточно большими, они всплывают и собираются в верхней части сосуда. Вода остается в нижней части и перекачивается за борт. Нефтяной пласт перекачивается в нефтесодержащую трюмную цистерну, которую можно откачивать на нефтесборном сооружении, когда судно прибывает в порт.
Что такое воздушный компрессор?
Воздушный компрессор — это устройство, которое преобразует мощность (обычно от электродвигателя или дизельного двигателя) в кинетическую энергию путем сжатия и повышения давления воздуха.
Для чего используется воздушный компрессор на борту?
На корабле воздушный компрессор используется для сжатия воздуха и хранения его в резервуарах для различных целей, от простых процессов, таких как очистка и сушка фильтров, до таких задач, как запуск вспомогательных и главных двигателей судна.
Какие типы воздушных компрессоров вы знаете?
Компрессоры классифицируются по многим параметрам. По классификации по принципу действия различают такие типы воздушных компрессоров, как: 1) поршневые и 2) динамические компрессоры.Компрессоры прямого вытеснения можно разделить на поршневые (поршневые или диафрагменные) и роторные (винтовые, лопастные, кулачковые или спиральные) компрессоры. Под динамическими компрессорами мы имеем 1) центробежные компрессоры и 2) осевые компрессоры.
Какие воздушные компрессоры используются на борту?
В зависимости от области применения подбираются разные воздушные компрессоры для конкретного использования. Обычно воздушные компрессоры на борту судов: главный воздушный компрессор, дозаправочный компрессор, палубный воздушный компрессор, аварийный воздушный компрессор.
Каковы их цели?
Главный воздушный компрессор используется для подачи сжатого воздуха для запуска основных и вспомогательных двигателей.
Компрессор для дозаправки служит для компенсации утечки в системе.
Палубный воздушный компрессор используется для использования на палубе и в качестве вспомогательного воздушного компрессора, и для него может быть предусмотрен отдельный баллон рабочего воздуха.
Аварийный воздушный компрессор используется для запуска вспомогательного двигателя во время аварийной ситуации или когда главный воздушный компрессор не смог заполнить главный воздушный ресивер.
Что такое помпа?
Насос — это устройство, используемое для подъема жидкости от нижней точки до верхней точки.
Какие характеристики у каждого насоса?
Каждый насос имеет силовую часть, которая может быть паровой турбиной, поршневым двигателем или электродвигателем, и жидкостную часть, где жидкости входят и выходят из насоса. Высота всасывания означает давление жидкости, поступающей в насос, или разницу в уровне жидкости по отношению к уровню насоса на стороне всасывания.Напор нагнетания означает давление жидкости, покидающей насос, или уровень жидкости по отношению к уровню насоса на стороне нагнетания.
Какие основные классы насосов используются в судостроении?
Существует три основных класса морских насосов: поршневые, осевые и центробежные. Поршневые насосы могут быть как поршневыми, так и роторными.
Каковы функции центробежных насосов?
Центробежные насосы широко используются на борту судов для перекачивания невязких жидкостей, таких как морская вода и пресная вода.
Каков принцип работы центробежного насоса?
Центробежный насос использует забрасывающую силу быстро вращающегося рабочего колеса. Жидкость всасывается в центре рабочего колеса и выходит через внешний обод рабочего колеса.
Каковы функции и принцип работы поршневого насоса?
Поршневой насос перемещает жидкость или газ с помощью поршня или плунжера, который движется вперед и назад или вверх и вниз внутри цилиндра, содержащего всасывающий клапан и нагнетательный клапан.
Каковы функции ротационных насосов?
Роторные насосы используются, в частности, для перекачивания нефти и других тяжелых вязких жидкостей.
Каков принцип работы роторных насосов?
Все роторные насосы работают за счет вращающихся частей, которые улавливают жидкость на стороне всасывания и выталкивают ее через выпускное отверстие.
Какие типы ротационных насосов вы знаете?
Классификация роторных насосов в основном производится по типу вращающихся элементов: винтовые, шестеренчатые, лопастные, кулачковые и аксиально-плунжерные роторные насосы.
47. Как изменить направление судна?
Направление меняется рулевым механизмом. Это оборудование, предусмотренное на кораблях для поворота корабля влево (левый борт) или вправо (правый борт) во время движения.
48. Где находится рулевой механизм?
Вся конструкция рулевого механизма должна храниться в отдельном отсеке, известном как отсек / помещение рулевого механизма.
49.Какие основные компоненты рулевого механизма?
Полная система рулевого управления состоит из трех основных частей, а именно: телемотора, блока управления и блока питания.
50. Что такое турбокомпрессор?
Турбокомпрессор или турбонагнетатель — это устройство, позволяющее производить больше мощности для двигателя.
51. Зачем установлен турбокомпрессор?
Турбокомпрессор преобразует отходящую энергию выхлопных газов в сжатый воздух, который направляет в двигатель.Это позволяет повысить эффективность процесса сгорания, увеличивая мощность двигателя.
52. Назовите основные узлы турбокомпрессора ?
Турбокомпрессор состоит из турбины и компрессора, соединенных общим валом, опирающимся на систему подшипников.
53. Есть ли преимущества от использования турбокомпрессоров?
Двигатель с турбонагнетателем обеспечивает лучший процесс сгорания, что приводит не только к увеличению мощности, но и к снижению расхода топлива и токсичных газов.Он также производит меньше шума во время работы.
Что такое бойлер?
Металлический контейнер или резервуар для производства пара под давлением в паровой машине.
55. Описать упрощенное устройство котла.
Процесс образования пара начинается при попадании воды в паровой барабан. Вода поступает в барабан через трубы, окружающие печь. Питательная вода нагревается при прохождении через трубки.Пар, производимый в паровом барабане, известен как насыщенный или влажный пар. Чтобы этот пар можно было использовать, его сначала сушат и нагревают с помощью пароперегревателя, расположенного внутри котла. После удаления из пара всей влаги перегретый пар можно подавать в другие системы.
56. Какие бывают котлы?
Водотрубный котел, пожаротрубный котел, котел-утилизатор, котел с естественной циркуляцией воды, котел с принудительной циркуляцией воды, комбинированная котельная, вспомогательный котел.
57. Чем отличаются водотрубные котлы от пожаротрубных?
В дымоходном котле вода циркулирует в трубах, нагреваемых снаружи огнем. В водотрубном котле дымовые газы проходят через трубы, окруженные водой.
58. Какова функция печи?
Топка обеспечивает постоянное горение.
59. Что можно сделать для повышения эффективности котельной системы?
Для обеспечения эффективного горения необходим определенный набор условий: поддержание высокой температуры топки, обеспечение непрерывной подачи мазута и воздуха, удаления продуктов сгорания.
60. Какие типы энергетических установок вы можете назвать?
Есть газовые и паротурбинные двигатели, дизельные двигатели, атомные электростанции.
Структура и принцип работы бака маслоотделителя винтового воздушного компрессора — Знание
Масляный бак винтового компрессора выполняет две функции: отделение масла и газа и хранение масла. Сжатая смесь масла и газа выгружается в масляный резервуар, и большая часть смазочного масла может быть отделена путем вращения в масляном резервуаре; больше смазочного масла сохраняется, чтобы избежать немедленного отделения горячего масла от следующего цикла, что способствует снижению температуры выхлопных газов.
Обычно используются два типа масляных баков: горизонтальный и вертикальный. В резервуаре есть масляные керны. Трубка возврата масла, предохранительный клапан, клапан минимального давления и манометр установлены на корпусе бака. На бочке есть заливное отверстие для заправки.
Воздух, отфильтрованный масляным сердечником, охлаждается задним охладителем, а затем выпускается из воздушного компрессора через клапан поддержания минимального давления.
Клапан поддержания минимального давления также является односторонним клапаном, который можно назвать выпускным клапаном в верхней части масляного бака. Давление открытия устанавливают около 0,45 МПа на выходе из нефтегазового сепаратора над баррель нефти и газа. Клапан минимального давления выполняет следующие основные функции:
(1) функция проверки: при падении давления в газовом баллоне после отключения предотвращает возврат сжатого воздуха в трубопровод.
(2) при запуске необходимо установить давление смазочного масла в цикле, чтобы обеспечить смазку машины.
(3) Когда давление воздуха в баррель нефти и газа превышает 0,40 МПа, это может уменьшить скорость воздуха, протекающего через сепаратор нефти и газа, обеспечить эффект сепаратора нефти и газа и защитить сепаратор нефти и газа. от повреждения из-за разницы давлений.
Над торцевой крышкой масляного бака находится предохранительный клапан. Когда давление воздуха в масляном баке в 1,1 раза превышает установленное значение, предохранительный клапан открывается автоматически, выпускает часть воздуха и снижает давление воздуха в масляном баке.Чтобы проверить предохранительный клапан, осторожно потяните за предохранительное кольцо на предохранительном клапане, когда компрессор полностью нагружен. Если выпускной клапан может выходить наружу, это считается нормальным.
На масляном баке устанавливается манометр, и проверяется давление перед фильтрацией. Дно масляного бака оборудовано продувочным клапаном, который следует регулярно открывать для выпуска воды и грязи, осевших на дне масляного бака.
Рядом с масляным баком есть прозрачное зеркало уровня масла, показывающее уровень масла в масляном баке.Нормальный уровень масла находится между верхней и нижней шкалами (статический уровень масла в течение получаса при отключении воздушного компрессора), слишком высокий приведет к утечке, слишком низкий приведет к отключению при высокой температуре.
Масляный бак представляет собой сосуд высокого давления и должен быть изготовлен профессиональными производителями.
Индустмарин
Маслоотделитель — принцип работы
Высокоскоростная центрифуга — это тип сепаратора, который чаще всего используется на морских судах и электростанциях для удаления загрязнений в топливе и смазочных маслах, таких как твердые частицы и вода.Обязательно выполнять эту обработку, чтобы предотвратить повреждение двигателей и генераторов.
Принцип работы
Принцип разделения высокоскоростной центрифуги основан на различии удельного веса двух разных жидкостей.
Гравитационная сепарация
Чтобы понять это, мы исследуем химический стакан с маслом, водой и твердыми частицами. После периода отстаивания вода (тяжелая жидкость) и твердые частицы собираются внизу, а нефть (легкая жидкость, неэмульгированная) всплывает вверх.
обратите внимание, что разделение происходит из-за силы тяжести (или удельного веса). Удельный вес тяжелого бункерного топлива составляет около 0,95, дизельного топлива — около 0,85, а пресная вода — удельный вес 1. Из-за разницы в удельном весе, или удельном весе, нефть будет плавать на поверхности воды. Твердые частицы тяжелее воды оседают. Но по силе тяжести разлука займет много времени. Более того, если удельные веса смеси очень близки, масло и вода не смогут хорошо разделиться.
Математически этот процесс можно представить следующим образом:
Fs = ∏ / 6x D3 (ρw-ρo) g
Где Fs — разделяющая сила, ρw — плотность воды, ρo — плотность нефти, а «g» — гравитационная сила. сила.
Если мы поместим стакан на бок и быстро повернем его, то гравитационный фактор g будет заменен центробежной силой ω2 r, где ω2 — угловая скорость вращения, а r — эффективный радиус.
Fs = ∏ / 6x D3 (ρw-ρo) ω2 r.
Теперь разделяющая сила в центрифуге будет намного выше, чем в стакане.
Центробежная сепарация
Эффект разделения достигается намного быстрее с гораздо большей силой. Как показано на рисунке, поместив стакан на бок и повернув его вокруг верхней части в качестве оси. Это движение составляет основной принцип центробежных очистителей.
Маслоотделитель
Благодаря системе шестерен барабан центрифуги вращается и поддерживает высокие скорости.Очищаемое масло может попасть в чашу во время ее вращения.
Таким образом, более тяжелые компоненты масла вытесняются наружу. Твердые частицы, которые слишком мелкие, чтобы их можно было удалить фильтрацией, вытесняются по окружности чаши.
Ниже представлена иллюстрация процесса во время работы маслоотделителей серии Mitsubishi Selfjector Hercules.
Масло также должно быть нагрето перед подачей, чтобы снизить удельную плотность масла. Таким образом, разница в удельных весах нефти и воды будет больше; для лучшего разделения масла и воды.
Маслоочистители обычно поддерживают слой воды внутри барабана, который действует как уплотнение для масла, известное как уплотняющая вода. Без него масло вытечет вместе с загрязнениями.
Если удаление воды не требуется, центрифугу можно модифицировать так, чтобы слой воды не требовался. Центрифуга становится осветлителем.
Сепараторы масла и воды | Системы контроля загрязнения
Руководящие принципы национальных и международных регулирующих агентств становятся все более строгими в отношении предельных значений сброса нефти и вызывают потребность в эффективных и рентабельных технологиях разделения нефти и воды.Коалесцентные масло / водные сепараторы серии OCS были разработаны для удовлетворения потребностей, связанных, в частности, со свободным и диспергированным неэмульгированным маслом. Для отделения свободной и диспергированной нефти требуется гравитационная коалесценция, и сепаратор PCS OCS предназначен для этого применения. Эти гравитационные сепараторы ускоряют естественный процесс разделения масла и воды. Он сделан без движущихся частей и основан на таких же неизменных принципах, как сила тяжести и плавучесть.
Маслоотделитель серии OCS компании Pollution Control Systems, работающий по принципу коалесценции, предлагает пользователю ряд преимуществ при очистке свободной и диспергированной нефти.
Способен удалять капли масла от 149 микрон до 20 микрон и ниже
Компактная конструкция позволяет сэкономить ценную площадь
Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип работы сепаратора коалесцентного типа основан на использовании участков поверхности, которые сокращают расстояние, которое капля масла должна пройти, прежде чем достигнет поверхности сбора. Коалесцентные пластины изготовлены из материалов, которые являются гидрофобными (водоотталкивающими) и олеофильными (притягивающими масло).Когда капля масла входит в контакт с пластиной, она достигает зоны нулевой скорости и прилипает к поверхности. Сливающиеся поверхности увеличивают эффективность естественного действия масла и воды по разделению.
По мере того, как пластины со средой покрываются непрерывно агломерирующим маслом, масло начинает образовывать капли. Затем эти капли сливаются или мигрируют вверх. Медиа-пластины установлены под крутыми углами по отношению к горизонтали. Это создает условия, ускоряющие вертикальное движение масла.Масло, покрывающее поверхность носителя, накапливается на верхнем крае носителя, где оно отделяется в виде капли и всплывает на поверхность разделительной камеры. После того, как масло отделяется от среды, масло остается на поверхности воды. Теперь в сепараторе две зоны жидкости — масляная и водяная.
Выделившееся масло перетекает через фиксированный водослив в сборную камеру для последующего удаления. Чистая вода вытекает из масла и непрерывно выводится из системы.
Одновременно с разделением масла и воды твердые частицы оседают через промежутки между матрицей пакета носителя. Они собираются в отстойной камере с дном бункера под пакетом коалесцентной среды. Осевшие твердые частицы хранятся здесь для утилизации.
ПВХ — это стандартный коалесцентный материал для упаковки. Его можно использовать в потоках с температурами до 140 ° F непрерывно и до 160 ° F периодически. Среда заключена в рамку из нержавеющей стали для легкого доступа.
Производительность маслоотделителя / водоотделителя можно повысить за счет использования дополнительного полировального набора. Эти пакеты могут снизить скорость удаления масла до 10 частей на миллион или меньше, в зависимости от области применения. Он расположен в сепараторе после пакета с коалесцентной средой, при этом весь поток проходит через матричную структуру материала полировальной насадки. Набор для полировки заключен в каркас из нержавеющей стали для легкого доступа к внутренней части системы.
Автомобиль Mazda 3 является достаточно надежным, но и тут автолюбителю не обойтись без неполадок и ремонта. Чаще всего возникающие проблемы предсказуемы и имеют плановый характер, так бывает при бережной эксплуатации автомобиля, при правильном уходе за ним и при спокойном стиле вождения. Заводом-изготовителем определены сроки службы всех автомобильных частей, агрегатов и расходных материалов, они отмеряются пробегом автомобиля. Свой срок службы имеют даже прокладки и уплотнители, к ним-то и относятся маслосъемные колпачки (МСК).
Местом расположения маслосъемных колпачков являются цилиндры двигателя, а их предназначение в том, чтобы предотвратить затекание моторного масла между клапанами и втулками. Таким образом, колпачки снимают масло с впускных и выпускных клапанов, а если этого не происходит, то масло будет сгорать. При этом неизбежно образование едкого дыма серого цвета, а так же налета от продуктов сгорания на головках цилиндров, что в свою очередь ведет к серьезному и дорогостоящему ремонту всего двигателя.
Предельным сроком службы маслосъемных колпачков считается пробег 90000 км. О требующейся замене могут сообщить некоторые симптомы, например, появление при перегазовке серого дыма, увеличение потребления моторного масла, а так же появление на свечах зажигания налета белого цвета. Если своевременно не заметить признаков неисправности колпачков и вовремя не произвести их замену, то далее последуют другие проблемы, такие как нестабильные холостые обороты, увеличение расхода топлива, изменение свойств топливовоздушной смеси и другие. Предотвратить такие неприятности можно проводя плановую диагностику и периодические осмотры в профилактических целях хотя бы раз в год. А если симптомы все-таки наблюдаются, то с заменой маслосъемных колпачков лучше не затягивать.
Как заменить маслосъемные колпачки на автомобиле Mazda 3 своими руками?
Снимите дворники и пластиковый короб для притока воздуха.
Снимите пластиковую декоративную крышку, затем, извлеките катушки и выкрутите свечи зажигания.
При помощи домкрата поднимите правую сторону автомобиля, снимите колесо и подкрылок, так вы обеспечите себе свободный доступ к шкиву. Проверните его, используя торцевую головку, до такой степени, чтобы круглое отверстие на шкиве оказалось снизу. Далее, вкрутите в это отверстие болт М6, так вы зафиксируете коленвал в верхней мертвой точке.
Снимите трубку отводящую картерные газы, ее следует потянуть за пластиковый выступ и она свободно отсоединится. Открутите три крепежа для декоративной крышки и болты со шпильками, которыми крепится клапанная крышка, снимите ее. Возьмите пластину и вставьте ее с торца на валы.
Ослабьте цепь, для этого выкрутите две заглушки, в отверстие снизу вставьте что-нибудь и одновременно проверните распредвал ключом на 21. После этого происходит разблокировка натяжителя цепи, и натянутая цепь отжимает башмак. Затем, удерживайте распредвал и вверните сверху в отверстие болт М6 длинной не менее 25 мм.
После ослабления и фиксации цепи привяжите ее к звездочкам проволокой и открутите сами звездочки. Одной рукой зажмите вал за шестигранник при помощи ключа, а другой рукой открутите болты на 21. Далее ослабьте крышки распределительных валов каждую на пол-оборота, снимите их и аккуратно положите, чтобы не перепутать. Снимите валы и положите их сверху на свои крышки, так же во избежание путаницы при обратной сборке.
При помощи компрессора подайте давление и приступайте к рассухариванию клапанов, соблюдайте очередность и не торопитесь. Вытащите толкатель клапана, затем сухари с помощью магнита, снимите пружину.
Возьмите клещи и потяните за колпачок, он легко снимется, извлеките его. Установите новый маслосъемный колпачок, предварительно сняв с него пружинку и намазав маслом, наденьте его на клапан. При помощи оправки или высокой головки на 15 слегка подбейте колпачок и обязательно наденьте пружинку. Далее сухарь установите обратно, вставьте толкатель. Повторите всю процедуру с остальными клапанами.
Прежде чем приступить к работе с клапаном, убедитесь, что блюдце пустое, при разборке все снятые детали складывайте в него и обратную установку производите только из него. После окончания работ с одним клапаном в блюдце опять должно быть пусто, только после этого переходите к разборке следующего клапана. Такой способ предотвратит неправильную установку, и вы не забудете ничего поставить.
Когда процесс завершен, отключите давление, вытащите штуцер и снимите рассухариватель. Далее приступите к извлечению толкателей по одному и простучите клапана, слегка ударяя по их стержню через длинную проставку, при этом сухари должны сесть на место. Далее приступайте к сборке.
Установите на места распределительные валы, их крышки и затяните болты на пол-оборота. Затем выставите валы по пластине, прикрутите звездочки распредвалов и опустите валы на пол-оборота, для возможности их вращения на валах, но чтобы не было перекосов. Выкрутите болт из заглушки сверху, натяжитель сразу натянет цепь. Затяните распредвалы с моментом затяжки 70 Н*м. далее вытащите пластину из валов и выкрутите болт, который держит шкив коленвала. И прокрутите коленчатый вал два раза в направлении по часовой стрелке, после чего опять выставите шкив и пластинку в валы, так все должно совпадать. Если метки не совпадают, попробуйте слегка опустить звездочки и откорректировать распределительные валы.
Далее на двигателе очистите поверхность под клапанную крышку и намажьте ее герметиком, нанесите тонкий слой, установите крышку и затяните ее болтами с моментом на 10 Н*м. намажьте заглушки герметиком и вкрутите их в клапанную крышку.
Вкрутите на место свечи и установите катушки зажигания. Далее, заведите машину и удостоверьтесь что все работает. В завершении прикрутите обратно подкрылок, колесо, опустите машину, установите панель для притока воздуха и дворники.
admin
2013-11-15T23:59:56+03:00
Замена маслосъемных колпачков Mazda 3
Рад тому, что есть близкий человек, тем более с опытом и пониманием механизмов и. Вот пришла суббота и понеслась.
Понадобились некоторые инструменты, рассухариватель подошел наш для головы ВАЗ на 16 клапанов, брали раньше для Приоры. Старые колпачки были в уставшем состоянии, впускной коллектор в нагаре. Сама дроссельная заслонка чистая. В общем саму процедуру колпачки маслосъемные мазда 3 не буду, в сети есть достаточно информации об.
Езжу около полугода на нём, двигатель чистый. Пробег на моём автомобиле по одометру в районе Но по ощущениям скорее всего около Время замены с 11 часов, до Колпачки маслосъемные мазда 3 перерывом на чай. Процесс замены: Снятие клапанной крышки.
На самой крышке находится много болтов и защелок, которые нужно снимать специальным пинцетом. Снятие распредвалов. Откручиваем 2 звездочки с распредвалов.
масло съёмные колпачки
Заранее выставив метки. Свой срок службы имеют даже прокладки и уплотнители, к ним-то и относятся маслосъемные колпачки МСК. Местом расположения маслосъемных колпачков колпачки маслосъемные мазда 3 цилиндры двигателя, а их предназначение в том, чтобы предотвратить затекание моторного масла между клапанами и втулками.
Таким образом, колпачки снимают масло с впускных и выпускных клапанов, а если этого не происходит, то масло будет сгорать. При этом неизбежно образование едкого дыма серого цвета, а так же налета от продуктов колпачки маслосъемные мазда 3 на головках цилиндров, что в свою очередь ведет к серьезному и дорогостоящему ремонту всего двигателя.
Предельным сроком службы маслосъемных колпачков считается пробег км. О требующейся замене могут сообщить некоторые симптомы, например, появление при перегазовке серого дыма, увеличение потребления моторного масла, а так же появление на свечах зажигания налета белого цвета.
Если своевременно не заметить признаков неисправности колпачков и вовремя колпачки маслосъемные мазда 3 произвести их замену, то далее последуют другие проблемы, такие как нестабильные холостые обороты, увеличение расхода топлива, изменение свойств топливовоздушной смеси и.
Предотвратить такие неприятности можно проводя плановую диагностику и периодические осмотры в профилактических целях хотя бы раз в год. А если симптомы все-таки колпачки маслосъемные мазда 3, то с заменой маслосъемных колпачков лучше не затягивать.
Как заменить маслосъемные колпачки на автомобиле Mazda 3 своими руками?
Колпачки маслосъемные для Mazda 3 I BK Хэтчбек 2.0 150 л.с. id17670
Снимите дворники и пластиковый короб для притока воздуха. Снимите пластиковую декоративную крышку, затем, извлеките катушки и выкрутите свечи зажигания. При помощи домкрата поднимите правую сторону автомобиля, снимите колесо и подкрылок, так вы обеспечите себе свободный доступ к шкиву.
Проверните его, используя торцевую головку, до такой степени, чтобы круглое отверстие на шкиве оказалось снизу. Далее, вкрутите в это колпачки маслосъемные мазда 3 болт М6, так вы зафиксируете коленвал в верхней мертвой точке. Снимите трубку отводящую картерные газы, ее следует потянуть за пластиковый выступ и она свободно отсоединится.
Mazda 3 | Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…
2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).
3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.
4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.
8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.
10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.
Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.
13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.
14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).
Замена маслосъемных колпачков мазда капелла
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ | Mazda
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, замасленные электроды свечей зажигания.
Операции по замене маслосъемных колпачков одинаковы для всех двигателей.
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии опыта заменить маслосъемные колпачки можно и без снятия головки блока цилиндров. Для этого нужно воспользоваться источником сжатого воздуха под давлением 0,7-1,0 МПа (7-10 кгс/см2), подаваемым в свечное отверстие через приспособление Б (рис. 5.15). При этом поршень со стороны заменяемых колпачков должен находиться в положении ВМТ (клапаны должны быть закрыты), так как на рассматриваемых двигателях фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров». с. 86), цепи привода газораспределительного механизма (см. «Замена цепи привода газораспределительного меха-
низма», с. 82), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие (можно изготовить из неисправной свечи зажигания)…
…клещевой…
…или инерционный съемник маслосъемных колпачков.
Рис. 5.15. Приспособления для снятия пружин клапанов: А — приспособление для сжатия пружин; Б — приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие
У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 265).
3. Установите поршень 1-го цилиндра
в ВМТ(см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 79). Это положение соответствует положению поршней 2-го и 3-го цилиндров в НМТ.
8. …и с помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После извлечения сухарей клапан удерживается в верхнем положении только давлением воздуха. Не отключайте давление до окончания замены маслосъемного колпачка и установки всех деталей, иначе клапан упадет в цилиндр и для его извлечения потребуется снимать головку блока цилиндров.
10. …и пружину.
ПРИМЕЧАНИЕ_
Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапаны, с которых они сняты.
11. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цанг/ инерционного съемника маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
12. При отсутствии инерционного съемника снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
13. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Оригинальные маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов — в коричневый.
14. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
15. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
16. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину если ее снимали.
17. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.
18. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов», с. 80).
Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ»
замена маслосъемных колпачков самый легкий способ
разкоксовка, попытка убрать расход масла на мазда6
Mazda 6 (1.8 л) — капитальный ремонт двигателя
Заменил маслосъёмые!: by_keht — LiveJournal
Вчера заменил маслосъёмные колпачки на своей любимой мазде.
Фототчёт о замене маслосъёмных колпачков на Mazda 626 GD 90г хэтч с двигателем FE 2.0i 8v.
Прошу простить меня за кривоватую, местами, терминологию. Так же нижеприведённый текст не стоит рассматривать как какую-либо инструкцию, ввиду подозрения на неправильность некоторых наших действий 🙂
День первый.
Замена колпачков напрашивалась давно. Симптомы — расход масла в 1л на 1000 км при удовлетворительной компрессии + нехилый нагар на свечах. Колпачки были закуплены неизвестной фирмы, по цене 18$ за комплект (других не было в нашей деревне, к сожалению). Прокладка крышки стоила 9$.
Т.к. жаба душила отдавать машину на СТО (там просили 35$+ за работу), было принято решение менять МСК самостоятельно. Руки у меня заточены под клаву, а не под ключ, поэтому пришлось просить помощи у моего дяди, который на ремонте авто съел не одну собаку (пользуясь случаем, предаю ему тучу всяческих респектов и спасиб!)
В качестве спец-инструмента, у знакомых были арендованы аж два рассухаривателя клапанов.
А это, собственно, новые колпачки (восьмой, как водится, только что держал в руках, но уже потерял 🙂
Итак, поехали.
Снимаем клапанную крышку, а так же пластиковый кожух ремня ГРМ. Попутно приходится открутить троссик газа и толстый патрубок воздухана.
Прокладка на крышке деревянная на ощупь и рассыпавшаяся на куски:
Выкручиваем свечу, чтобы наощупь определить, какой поршень сейчас вверху. Очень не хочется уронить клапан в цилиндр.
Свеча покрыта толстым слоем нагара:
Теперь следует определиться с метками ГРМ. На шкиве распредвала нанесены какие-то метки, но не понятно, на что они указывают (либо шкив был поставлен от балды предыдущим мастером)
Шкив распредвала с какими-то метками:
Коленвал крутится через вот эту дырку в арке:
Метки ВМТ для первого цилиндра находятся на пластиковом кожухе (метки на шкиве не видно, не удалось подлезть фотиком). Буква Т соответствует нулю.
Выставляем коленвал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Проверяем на ощупь, цилиндр действительно ушёл вверх и клапан, освободившись от сухарей, не должен упасть внутрь. Однако рассухариватель прикрутить не удаётся. Если для выпускных клапанов ещё можно что-то придумать, то для впускных — ничего не выходит. Принимаем решение снимать распредвал. Помечаем положение шкива относительно метки.
Теперь будем снимать шкив, а так же коромысла и кронштейны с осями (т.н. «паук»). Один человек держит гайку на коленвале, другой откручивает гайку шкива распредвала.
Металлическую крышку так просто не снять — она цепляется за крепление пружины натяжного ролика (красная стрелка). Пришлось немного отпустить этот самый ролик (зелёная стрелка). Синяя стрелка — сальник распредвала. Выглядит нормально, но подлежит замене, ибо деревянный на ощупь.
Тут оказалось, что японцы заготовили нам подлянку — как только мы отодвинули крышку , из головы полилась ОЖ. Пришлось подставлять ёмкость. Вылилось примерно пол литра.
Текло отсюда. Соответствующая прокладка явно требует замены.
Теперь приходится открутить распределитель зажигания, ибо не сняв его, невозможно извлечь кронштейны с осями и коромыслами. Мешает шпилька, к которой распределитель прикручивается:
При снятии рапределителя тоже вытекает немного ОЖ. Так просто отодвинуть в сторону распределитель не получится — приходится открутить крепление нескольких патрубков. Перед снятием запоминаем, как располагаются подвижные части, чтобы не сбить угол зажигания при сборке.
Прокладка на распределителе тоже требует замены:
Теперь можно легко прикрутить рассухариватель.
Рабочая поверхность была закрыта простынёй, ибо очень не хотелось искать убежавший сухарь. Идея была простой, но эффективной. Сэкономила много времени и нервов. Получилось что-то похожее на операционный стол 🙂
Ещё одним жизненно важным устройством является обыкновенный магнит. С помощью него и отвёртки, сухари легко извлекать, а так же наставлять на путь истинный 🙂
Нажимаем рассухаривателем, легонько стучим по нему, выпавшие сухари извлекаем намагниченной отвёрткой. Далее снимаем тарелку и две пружины. Главное, чтобы поршень соответствующего клапана был вверху, иначе клапан упадёт в цилиндр.
Сами сухари не симметричны. Они имеют форму трапеции и различную толщину сверху и снизу.
После снятия сухарей, тарелки, пружин, снимаем старый колпачёк и на его место вставляем новый. Рукой его установить нельзя — нужно найти подходящую трубку и легонько постучать молотком. Не следует забивать до упора, чтобы не повредить резинку. От старого колпачка остаётся легко различимый след. По нему и ориентируемся.
Процесс простой, но тяжёлый для нервов (ну никак сухари не становятся на место!!) и физически (надо стоять в неестественной позе очень долго). За пару часов совершаем операцию над всеми клапанами.
Вот они, старые колпачки. Порваные, потрескавшиеся, деревянные:
Всё вышеописанное заняло примерно 6 часов. Завтра будем вырезать прокладки и собирать всё назад, пытаться правильно поставить ГРМ и зажигание.
А ещё в процессе мы сломали рассухариватель:
А так же зохавали офигительнейшие блины, за которые огромный респект моей бабушке!
День второй.
День начался с поездки на рынок в поисках сальника распредвала. Как всегда, с запчастями на Мазду напряг, но каким-то чудом нашёл. Цена — 4$.
Сальник распредвала и прокладка крышки:
Искать в продаже прокладки, стоявщие по краям распредвала — дело гиблое. Принято решение изготовить их самостоятельно из плотного картона.
Старые прокладки на роль трафарета не годятся.
На поверхность, к которой должна прилегать прокладка намазываем чёрное масло и ставим «печать» на чистый картон. Потом вырезаем ножницами.
Прокладки готовы, можно ставить назад «паука» и распределитель. Где необходимо, промазываем поверхности герметиком. Прокладки тоже смазываем.
Крышку так просто поставить на место не удалось — мешал прижимной ролик. Пришлось его открутить.
Прикрутили «паука», поставили прижимной ролик. Прокрутили коленвал до метки ВМТ, надели в нужном положении шкив, потом ремень ГРМ. Поставили распределитель (пришлось помучаться, чтобы шестерни вошли в зацепление в нужном положении).
Пришла пора выставления зазоров клапанов. На форуме подсказали, что зазоры должны быть 0.3 на горячем, 0.25 на холодном двигателе (странные цифры какие-то, но всё равно ставим их). Т.к. щупа на 0.25, естессно, не было, воспользовались щупом на 0.15 и лезвием (оно должно быть 0.1 в толщину).
Выставляем все восемь зазоров, не забывая подкручивать коленвал в нужное положение.
Прикручиваем ещё пару болтов, подсоединяем несколько разъёмов и патрубков. Всё. Можно пробовать заводить. Двигатель схватывает сразу, через секунду глохнет. Пробуем ещё раз. Вуаля! Всё ок. Обороты держаться стабильно, на газ реакция адекватная. Глушим, пока всё вокруг маслом не забрызгало.
Ставим крышку головы с новой прокладкой, прикручиваем патрубок воздухана и троссик газа. Заводим, потихоньку доливаем ОЖ, жмякаем патрубки — прогоняем возможную воздушную пробку из системы охлаждения. Осматриваем все соединения с прокладками — вроде везде герметично.
Всё. Ремонт закончен! Ура!
Итого:
8х маслосъёмные колпачки — 18 $ Прокладка клапанной крышки — 9$ Сальник распредвала — 4$ 6+4 часов свободного времени
Какие результаты — пока не ясно, время покажет. Субъективно — характеристики двигателя улучшились 🙂 Будем смотреть расход масла, следить за ОЖ на случай воздушной пробки. Неплохо было бы так же добыть стробоскоп и глянуть угол опережения. Правильность зазоров клапанов тоже под сомнением. Ну да ладно, подождём, посмотрим, чего у нас вышло 🙂
Тип масляных уплотнений, которые мы можем предложить:
TA, TB, TC, SA, SB, SC, VC, VB, VA, KC, KB, KA, DC, DB , HTC, HTCL, HTCR и т. Д.
Твердость (HRA)
≥90
≥90
≥85
Размер зерна (гм)
0.5-0,7
8-20
20-40
Плотность (г / см3)
3,06-3,15
> 3,05
> 2,65
Прочность на изгиб (МПа)
400-580
350-450
200
Прочность на сжатие (МПа)
3900
> 2500
1800
Вязкость разрушения (МПа)
3.05-4,6
4,3
Модуль упругости (ГПа)
380-410
420
Теплопроводность (Вт / MK)
102,6
35-110
125
Коэффициент теплового расширения (л / ° C)
4.02×10-6
4.3×10-6
3×10-6
Коэффициент Пуассона
0,14
0,15
Пакет полиэтиленовый Упаковка:
Каждый шт в одном полиэтиленовом пакете с наклейкой на лицевой стороне.
Коробка Упаковка:
Каждый компьютер в одной маленькой цветной коробке с наклейкой на лицевой стороне.
Мы посещаем ярмарку автозапчастей каждый год, например ЯРМАРКА и Автомеханика
,
3 Признаки неисправности уплотнений клапана и поршневых колец (и стоимость замены)
Обновлено
В этой статье мы обсудим симптомы неисправных уплотнений клапана и поршневых колец, а также их основные функции и общие затраты на замену. Уплотнения клапанов и поршневые кольца имеют решающее значение для работы вашего двигателя.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Если вы научитесь распознавать предупреждающие знаки на этих компонентах, вы сможете заменить их до того, как ваш двигатель будет серьезно поврежден.
Функции поршневых колец
Поршневые кольца расположены между поршнем и цилиндром и обеспечивают четыре различные функции:
Уплотнение сжатия: Кольцо создает уплотнение, предотвращающее утечку газов сгорания из камеры. Утечки могут резко снизить производительность двигателя.
Теплопередача: Каждый раз, когда происходит возгорание, внутренняя температура камеры резко возрастает. Эти высокие температуры могут нанести серьезный ущерб.Поршневое кольцо помогает передавать это избыточное тепло от головки поршня к цилиндру, снижая риск теплового повреждения.
Контроль смазки: Для поддержания смазки поршня необходима масляная пленка. Поршневое кольцо помогает регулировать количество масла, которое достигает поршня.
Опора поршня: Поршень работает на кривошипе и мог бы легко удариться о стенку цилиндра, если бы не опора поршневого кольца с мягкой подкладкой.
Важно отметить, что поршневые кольца изнашиваются, а это означает, что вам, вероятно, в какой-то момент придется их заменить.
Функции уплотнений штока клапана
Клапаны регулируют количество топливной смеси, поступающей в цилиндр. Сам клапан имеет уплотнение (а иногда и защитную втулку) для предотвращения утечки газов сгорания и предотвращения утечки масла в область основного двигателя.
Эти уплотнения обычно изготавливаются из сверхпрочного резинового материала и помещаются в небольшой воротник в верхней части штока клапана. Как только эти уплотнения клапана начнут изнашиваться, вы начнете замечать некоторые основные симптомы, характерные только для этой проблемы.
Признаки неисправности уплотнений клапана и поршневых колец
Признаки неисправного уплотнения клапана или поршневого кольца очень похожи. При выходе из строя одного из них производительность автомобиля снижается и проявляются другие симптомы. Давайте взглянем на некоторые предупреждающие знаки, указывающие на то, что эти компоненты выходят из строя:
# 1 — Выхлопной дым
Если вы заметили густой дым сине-серого или светло-серого цвета, это хороший признак того, что ваша машина горит. масло. Это признак утечки масла в камеру сгорания вашего двигателя.
# 2 — Слишком много масла расходуется
Как упоминалось выше, если поршневые кольца изношены или сломано уплотнение клапана, масло начнет вытекать в камеру сгорания. Это приводит к тому, что ваш двигатель быстрее расходует запас масла.
# 3 — Недостаточная ускоряющая сила
При повреждении поршневых колец и уплотнений клапана компрессия снижается. Это приводит к потере мощности двигателя. В результате вы не сможете ускоряться, как обычно, когда нажмете ногу на педаль газа.
Хотя плохие уплотнения клапана и поршневые кольца имеют схожие симптомы, время и затраты на их ремонт совершенно разные. Если вы научитесь определять, какой из них неисправен, это поможет сэкономить время и деньги при отнесении его к механику для ремонта.
Вы можете выполнить тест сжатия, чтобы определить проблему. Снимите предохранитель EFI и проверните двигатель. Затем проверьте результаты по манометру.
Если результаты ваших испытаний на сжатие окажутся средними или выше, скорее всего, проблема заключается в уплотнении клапана.Однако низкая компрессия обычно указывает на то, что проблема заключается в поршневых кольцах.
Чтобы еще раз убедиться, что проблема в изношенных поршневых кольцах, выполните испытание на сжатие во влажном состоянии. Здесь вы открываете свечу зажигания и вводите немного масла (примерно столовую ложку) в цилиндр. Если компрессия увеличивается, у вас плохие поршневые кольца.
Стоимость замены поршневых колец
Стоимость замены поршневых колец зависит от нескольких факторов. Марка и модель вашего автомобиля — один из примеров.Вы также должны учитывать тип двигателя, который установлен в вашем автомобиле, и его состояние.
Большинство механиков берут за эту задачу минимум от 1500 долларов, до 2500 долларов.
Причина, по которой эта работа по замене такая дорогая, заключается в том, что она может быть довольно сложной. Двигатель необходимо полностью разобрать, а цилиндры отремонтировать.
После этого машина собирается. Только опытный механик может выполнить эту задачу эффективно, на это потребуется несколько часов.
Стоимость замены уплотнений клапана
Если вы обнаружили повреждение уплотнений клапана, попросите автомеханика установить новые сальники. Стоимость такой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.
Процесс замены уплотнений клапана включает разборку всего двигателя до тех пор, пока не дойдете до пружины клапана.
Снимите крышку головки блока цилиндров, свечи зажигания, толкатели и коромысла.Сколько времени это займет, в первую очередь зависит от марки и модели вашего автомобиля.
Иногда техническому специалисту приходится демонтировать и снимать головку блока цилиндров, а затем использовать комплект цилиндров, который содержит прокладку головки блока цилиндров, чтобы заменить ее.
.
Как поменять маслосъемные колпачки Mazda 3 Sedan. Почини свое авто!
Гаражные посиделки: история из жизни, как сломать АКПП Замена поддона VW Passat B5, Audi ZD30. Головка под замену? Нет проблем. Crash Test- Volvo S60.m4v Мотор на шлифовку Mazda 323 Дилетанты и сальники клапанов (маслосъёмные колпачки) Замена и метки ремня грм Рено Трафик 1.9 dci Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 Т. О. после MONSTER TROPHY Oleo Mobil Super EcoPower 5W-30 Работа двигателя 111.970 на Ssang Yong
Все по теме Замена маслосъемных колпачков Mazda 3 Sedan
Анди написал(а) Спасибо за ваши видео, очень интересно смотреть, хотя и не понимаю ничего.
Постоянно обращаю внимание как у вас всё аккуратно и чисто.
Расскажите пожалуйста поподробнее как вы так хорошо отмываете детали от масла, нагара и прочей въевшейся грязи.
Башагина Татьяна написал(а) Хорошо что двигатель снимать не стал).
Кава написал(а) Если вы в Москве, сколько обойдется замена таких колпачков и где вас найти для замены этих колпачков?
Сальвадор Голомидов написал(а) Как бы руководство чисто поверхностное… ни моментов затяжек…ни инфы по растяжки цепи…натяжителя и т.д. А самое главное открутка закрутка шкива коленвала! Ну так себе чисто стрелочки!
Стеганов Ньютон написал(а) ещё бывает мембрана маслоотделителя рвется
Буд написал(а) Отличный видос, но ругаться не надо девушки и дети может быть вас и не смотрят но мои отпрыски фоново вас слышат когда я смотрю(а потом от жены звездюлей прилетает
Zahid написал(а) А направлялки клапанов че не проверял? У них тоже есть выроботка, так что сальники могут не помочь даже новые
Шариф написал(а) эксперт хочет денег,
Локи написал(а) Синий дым из глушителя, что делать? BMW 740i, 225KW
мой автомобиль
Патаенков Чех написал(а) для чого підшипник під пружиною
Радмир написал(а) СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Halton написал(а) Здравствуйте, у меня м112 после нагрева до 80-90 градусов резко обедняет смесь, начинает ужасно троить, подскажите пожалуйста что может быть
Ozturk написал(а) а почему нельзя подпирать клапан поршнем в положении верх.мертвой точки?
Hadden написал(а) не слушайте парни меняйте колпачки по признаку при заводке пучек дыма дальше чисто и не сомневайтесь
Алима написал(а) долго ваши колпачки не походят, т.к. скорее всего надо менять направляющие клапанов, поэтому старые колпачки и были в таком состоянии.
Даллас Иасафов написал(а) скажите сколько градусов должны быть фрезы для ГБЦ ваз 2109
Август написал(а) По факту под шестерней распредвала должна стоят текстолитовая шайба чтоб распредвал туда суда не гулял и шестерню коленвала не делала риски
Блэк написал(а) Я тока не пойму… Коль купили новый ГУР, зачем оставили старый?
Abdullah написал(а) Фум лета и все:-):-):-)
Этьен Недзвицкий написал(а) Легендарный двигатель
Есик Зарезнов написал(а) всё правильно. только сопиш громко)
Ragnar написал(а) Помойка вонючая. Катушки можно и местами поменять — дрыгатель начнёт работать лучше. Проверял на двух пыжах… знает, откуда берутся ошибки у этой шлюхи в её куриных мозгах. Хуже этой скотины только Запор-шанс.
Taron написал(а) Доброго времени суток.Роман такой вопрос,если шестерни сидят не на шпонке,имеет ли важность их положение на валах?Главное чтобы валы четко стояли.На станции заменили шестерни,все вроде встало ровно,но тяги нет вообще,и чек горит.Разобрал сам,выпускной вал не соответствовал впускному градуса на два. Выставил,шестерни выставил на глазок,лень было ремень снимать.Запусти л,красота.Отсечка на 6,5 тасячах,с места рвет.Чек не потух.Проехал 10 км и все с начала,тяга пропала и ошибка сканером не сбрасывается,висит постоянно.В чем может быть беда?Ошибка звучит так -Датчик положения Распределительного вала А — проблемы с рабочим диапазоном работы (ряд цилиндров 1 или одиночный датчик)Она же висела до самостоятельного вмешательства,не думаю что датчик накрылся,там ломаться то не чему.
Оставить комментарий
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л | Mazda
MAZDA CX-7. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, замасленные электроды свечей зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии опыта заменить маслосъемные колпачки можно и без снятия головки блока цилиндров. Для этого нужно воспользоваться источником сжатого воздуха под давлением 0,7-1,0 МПа (7-10 кгс/см2), подаваемым в свечное отверстие через приспособление 5 (рис. 5.14). При этом поршень со стороны заменяемых колпачков должен находиться в положении ВМТ (клапаны должны быть закрыты), так как на рассматриваемых двигателях фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 22», «на 24», монтажная лопатка и отвертки с плоским и крестообразным лезвием, а также пинцет (или намагниченная
Рис. 5.14. Приспособления для снятия пружин клапанов: А — приспособление для сжатия пружин; Б — приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие
отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов…
…клещевой…
…или инерционный съемник маслосъемных колпачков.
У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).
2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена свечей зажигания», с. 231).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 77). Это положение соответствует положению поршней 2-го и 3-го цилиндров в HMT.
4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 83).
5. Снимите толкатели клапанов цилиндра, у которого заменяете маслосъемные колпачки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При снятии толкателей удобнее пользоваться магнитом.
Снимая толкатели клапанов, пометьте их, чтобы не перепутать при установке.
6. Установите приспособления для снятия пружин клапанов.
7. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов…
8. …и с помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.
9. Снимите тарелку пружины…
10. …и пружину.
Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапаны, с которых они сняты.
11. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков и
резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
12. При отсутствии инерционного съемника снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
13. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Оригинальные маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов — в коричневый.
14. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
15. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов.
Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
16. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.
17. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.
18. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов», с. 77).
Видео по теме «MAZDA CX-7. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л»
Замена масло съёмных колпачков на Мазда сх7 без снятия ГБЦ
МАЗДА СХ 7 турбо ремонт гбц
Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.
Замена маслосъемных колпачков Mazda 3 Sedan. Чиним и ремонтируем
Шумоизоляция арок снаружи на Mazda Demio Часть 6 Финал Ford Escape 2,3 GZ установка цепи и метки Поиск сальников по размерам на сайте cardon.com.ua Признаки износа маслосъемных колпачков Замена головы на z5 мазда 323 Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ Ремонт двигателя GDI. Жжор масла. День 1-ый. Ремонт Головки Блока Цилиндров ГБЦ Мазда 5 СХ-5 СХ-9 6 Атенза Трибьют Демио МПВ 3 АЗ Премаси СХ-7 Моторное масло в свечных колодцах. Снимаем клапанную крышку. Контрактный двигатель Mercedes (Мерседес) 3.7 112.972 | Где ? | Тест мотора
Все по теме Замена маслосъемных колпачков Mazda 3 Sedan
Амирхан
придурок виключай шансон
Христос Борзыкин
Пишу спустя 4 года как сделал тоже самое по этому же ролику,, проехал 105 тысяч и не каких проблем 2110 8 кл. Просто мужики есть теория и есть практика, в теории возможно оно не должно было нормально работать, но на практике мать его Оно работает на ура.
Stock
Лучше поздно, чем никогда, (через пару лет после публикации, уж извините, не топ канал).
Побольше таких видосов, работы в сервисах прибавится!)
Сняли вы распредвалы, клапана все закрылись, ну дунули десятку, а фиксировать колено кто будет и в какой точке??? Ну или понятным всем сервисникам языком, вы что де…лы б…ля.??? На этом двс все канает, а на другом???
Без выставления ВМТ и ФИКСАЦИИ колена, вы можете иметь:
1. Обратный ход колена (против вращения), а это на некоторых двс перескок грм!!!
2. Практически гарантированный уход в НМТ вами ‘надутого’ цилиндра и если что-то пойдёт не так (компрессор сдохнет, рассухарите и клапан по х.з. какой причине пойдёт вниз) можете свой заголовок менять на 100 % снятие ГБЦ при смене колпачков!!! И вообще, замена колпачков со снятием ГБЦ, такая редкость, что писать это нет никакого смысла… хотя нет, в вашем случае, да, это удалось…)
Milford
Русик, считаю, что это лучший твой ролик! Монтажик, перемоточка, музончик… всё по феншую! Без размазывания и повторов в тексте. Смотрится легко! Это первое видео, которое смотрел с удовольствием и без желания перемотать! Добавь звук с петлички хоть проводной, хоть беспроводной, но со звуком тебе надо что-то делать. Удачки! Так держать! Будь здоров!
Айдос Толгский
Руслан,смотрю Вас не первый год,Вы всё же реальный джипер. Легендарный спекся,всё по Карпатам катает,Бомба тоже стал не такой.Молодца. Спасибо.
Иман Австриаковая
Здравствуйте у меня тайота25 заводишь обороты плавают и дымит
Скотт
Ну разберите движку хоть на 100000 и сравните эластичность с новым, разница будет очень большая, может и не через сальник течь
Антей
А ЕСЛИ ЗИМОЙ!!! -40 на Улице! У Любой тачки есть дым, Даже у Людей ПАР изорта???
Конкорд
Вот то что вы говарите в видео. Может дать повад вашим апонетном отменить эту экспертизу.
Бектур
У меня субару легаси с мотором 1.8 отходил 489.000 менял прокладки под головкой, от старости превратились в труху. С этим пробегом был продан.Машина 1991 Г. В. остался доволен.
Ботир
Спасибо вые мини помогли. Как регулируют клапан или шайба под распредвал заранее спасибо
Бибигуль
КАк себя вел? почему решили снять ГБЦ?
Апреля
Красавцы!!!но мужики..если бы хирурги резали людей так же как вы делаете двигатель..была бы жопа…
Парни…это же двиг..столько грязи..надо хотяб помыть его прежде чем делать..такж нельзя..
Дурбан Бардовский
Идиот сказочный
Kerk
Гандоны черти живёшь один раз машину покупаешь ели и толкают дерьмо.
Написать комментарий
Mazda уплотнение штока клапана автозапчастей
Автозапчасти
Запчасти Mazda
Уплотнение штока клапана
Наш опыт Mazda Valve Stem Seal — это то, что отличает нас от остальных сайтов Mazda Valve Stem Seal, посвященных деталям, в сети. Узнайте, что уже выяснили тысячи других покупателей автозапчастей, заказав в АвтохаусАЗ. Мы храним миллионы деталей уплотнения штока клапана Mazda на наших складах, расположенных по всей стране.Не позволяйте уплотнению штока клапана Mazda нарушать ваш бюджет. Приобретайте детали уплотнения штока клапана Mazda в нашем интернет-магазине. Заказывайте детали уплотнения штока клапана Mazda 24/7, используя наш онлайн-каталог и систему заказа. Общие вопросы? Напишите нам по адресу Winners@AutohausAZ.com. На нашем веб-сайте есть много информативных статей, которые помогут вам диагностировать проблемы.
Самые популярные уплотнения штока клапана Mazda
Средняя цена уплотнения штока клапана Mazda составляет от 0,99 до 1 доллара.99.
Подходит: 01-16 Ford, Mazda 1.5L-2.5L L4 DOHC Безнаддувный, с турбонаддувом
Примечания по установке: Viton Premium Set, One Set Services Complete Engine
Информация о продукте
Тип гарантии : 1 год или 12 000 миль ограниченной гарантии
Тип детали: Комплект масляных уплотнений штока клапана
Номер детали производителя: # VSS432
Состояние: Новое
Примечания по установке: Viton Premium Set, One Set Services Complete Engine
Interchange Номер детали:
Это новый комплект масляных уплотнений штока клапана VSS432.Все детали, производимые DNJ, проходят профессиональные испытания, изготавливаются из высококачественных материалов, и вся продукция соответствует или превосходит строгие стандарты оригинального оборудования по качеству, характеристикам и установке.
Этот комплект масляных уплотнений штока клапана Mazda 3 2.3L 2005 года VSS432.E109 также совместим со следующими автомобилями:
2010 Mazda 3 2.Комплект сальников штока клапана 3 л
2010 Mazda 3 2,5 л Комплект сальников штока клапана
Пользовательское поле
Год 2005
Марка Mazda
Модель 3
Двигатель 2.3L Двигатель
Детали головки цилиндров и клапанного механизма
Детали Прокладки и уплотнения
Автозапчасти и запасные части — Купить онлайн с быстрой доставкой по Великобритании
GSF Автозапчасти
На сайте GSF Car Parts вы найдете все автомобильные запчасти, аксессуары, аккумуляторы, масла и инструменты, которые могут вам понадобиться для бесперебойной работы вашего автомобиля.Мы предлагаем бесплатную доставку по Великобритании для всех заказов на сумму более 25 фунтов стерлингов, и есть даже возможность БЕСПЛАТНО нажать и забрать в течение часа в более чем +170 отделениях по всей Великобритании. Так что, если вы в затруднительном положении, вы можете быстро и легко достать автомобильных запчастей и запчасти , которые вам нужны.
У нас обширный ассортимент продукции, и у нас есть запасные части для всех марок легковых и легких коммерческих автомобилей. Кроме того, если вы делаете покупки в Интернете и не знаете, с чего начать, наш удобный поисковик запчастей может вам помочь.Просто введите регистрацию или данные вашего автомобиля, чтобы найти нужные автозапчасти за считанные секунды. Вы также можете использовать нашу функцию живого чата, связаться с нами, используя нашу контактную форму, или позвонить нам по телефону 0121626 7971 для получения помощи.
Если вы хотите приобрести оригинальные качественные запчасти или вам нужны дешевых запчастей для автомобилей , вы обязательно найдете здесь именно то, что вам нужно, по отличной цене. Фактически, многие из наших запчастей почти вдвое дешевле тех, которые вы найдете у некоторых основных розничных продавцов.Итак, покупайте у нас сейчас, чтобы получить автомобильных запчастей по цене меньше.
Несмотря на то, что мы являемся специалистами в области торговли, все наши клиенты будут тепло встречены нашим квалифицированным персоналом. И они будут более чем рады помочь вам найти автомобильные запчасти, аксессуары, аккумуляторы или инструменты, которые вам нужны.
Посетите один из наших магазинов или купите автомобильные запчасти в Интернете сегодня, и вы получите бесплатную доставку по Великобритании, если потратите более 25 фунтов стерлингов.
GSF Автозапчасти
На сайте GSF Car Parts вы найдете все автомобильные запчасти, аксессуары, аккумуляторы, масла и инструменты, которые могут вам понадобиться для бесперебойной работы вашего автомобиля….
Мы предлагаем бесплатную доставку по Великобритании для всех заказов на сумму более 25 фунтов стерлингов, и есть даже возможность БЕСПЛАТНО нажать и забрать в течение часа в более чем 70 отделениях по всей Великобритании. Так что, если вы в затруднительном положении, вы можете быстро и легко достать автомобильных запчастей и запчасти , которые вам нужны.
У нас обширный ассортимент продукции, и у нас есть запасные части для всех марок легковых и легких коммерческих автомобилей. Кроме того, если вы делаете покупки в Интернете и не знаете, с чего начать, наш удобный поисковик запчастей может вам помочь.Просто введите регистрацию или данные вашего автомобиля, чтобы найти нужные автозапчасти за считанные секунды. Вы также можете использовать нашу функцию живого чата, связаться с нами, используя нашу контактную форму, или позвонить нам по телефону 0121626 7971 для получения помощи.
Если вы хотите приобрести оригинальные качественные запчасти или вам нужны дешевых запчастей для автомобилей , вы обязательно найдете здесь именно то, что вам нужно, по отличной цене. Фактически, многие из наших запчастей почти вдвое дешевле тех, которые вы найдете у некоторых основных розничных продавцов.Итак, покупайте у нас сейчас, чтобы получить автомобильных запчастей по цене меньше.
Несмотря на то, что мы являемся специалистами в области торговли, все наши клиенты будут тепло встречены нашим квалифицированным персоналом. И они будут более чем рады помочь вам найти автомобильные запчасти, аксессуары, аккумуляторы или инструменты, которые вам нужны.
Посетите один из наших магазинов или купите автомобильные запчасти в Интернете сегодня, и вы получите бесплатную доставку по Великобритании, если потратите более 25 фунтов стерлингов.
Масло трансмиссионное Nissan CVT NS-3, синтетическое, для вариаторов
Оригинальная трансмиссионная жидкость для современных вариаторов автомобилей Nissan. Имеет синтетическую основу с высокими техническими характеристиками. Создается по уникальной формуле, со сбалансированным пакетом присадок. Продукт сохраняет оптимальные рабочие характеристики как при высоких, так и при низких температурах, не окисляется, не густеет.
Преимущества
Эффективно поддерживает оптимальную рабочую температуру, способствует четкой передаче крутящего момента.
Не дает проскальзывать ремню или цепи вариатора.
Скорости переключаются плавно и четко, без посторонних шумов и вибраций.
Масло безопасно и химически нейтрально по отношению ко всем материалам, задействованным в этом типе АКПП.
Препятствует коррозии металлических деталей.
Бережно относится к эластичным материалам сальников и уплотнителей, предотвращает их растягивание, появление трещин, тем самым уменьшает риск возникновения протечек.
Физико-химические свойства
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с (ГОСТ 33): 26,39 Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с (ГОСТ 33): 6,3 Индекс вязкости (ГОСТ 25371): 204 Температура застывания, °C (ГОСТ 20287): -34 Общее кислотное число (TAN), мгКОН/г: 0,65 Плотность при 15°C, кг/л: 0,867
Производство: ЕС
Допуски
Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.
Выбор масла в вариатор — какое залить? Руководство
Какое масло лить в вариатор? Выбираем ATF.
Долгое время отечественные автомобилисты обходили стороной бесступенчатую коробку передач или попросту – вариатор. Но в последнее время ситуация на автомобильном рынке стала меняться если не кардинально, то как минимум заметно: все чаще и чаще автолюбители выбирают модели авто с CVT. Подобная тенденция наметилась благодаря двум основным факторам: все больше именитых производителей транспортной техники стали оснащать легковые авто и внедорожники вариатором; сегодня этот тип коробки передач практически полностью изучен, известны главные достоинства и недостатки CVT.
Регулярно появляются специалисты и целые мастерские, предлагающие свои услуги по ремонту и обслуживанию бесступенчатой КПП. Достать детали, расходные материалы и комплектующие к ней – уже не проблема даже в небольшом городе.
Нужно ли проводить замену масла?
Уже после 30-40 тысяч пройденных километров масло начинает утрачивать способность эффективно выполнять свои задачи. Интенсивность утраты свойств во многом связана с перечисленными выше неблагоприятными условиями. То есть, чем чаще и агрессивней эксплуатируется автомобиль, тем быстрее ATF приходит в непригодность. Она загрязняется металлической стружкой – продукт износа механических частей коробки. Ухудшение качества масла оказывает разрушительное воздействие на составные части CVT – ремень, шкивы.
А если учесть, что в вариаторе есть гидроблок – одна из самых дорогостоящих частей, – то смена масла должна проходить не только своевременно, но еще и ответственно. Ориентируйтесь на оригинальные масла и все предписания, которые указывает изготовитель узла в инструкции. Вы могли заметить, что ATF жидкость может быть красного или зеленого цвета. Смешивать два различных по цвету вещества нельзя. Лучшее масло для коробки вашего автомобиля – тот продукт, который указан в сервисной книжке. Именно там перечислены все допустимые к использованию бренды.
Видео о правильной замене жидкости
Одновременно с заменой жидкости специалисты рекомендуют менять фильтры и чистить магниты, установленные в поддоне узла. Фильтр в железном корпусе – грубой очистки – в первый раз достаточно промыть, но уже во время следующей замены лучше всего заменить его новым экземпляром. Бумажный фильтрующий элемент – тонкой очистки – следует менять каждый раз одновременно с ATF. Улавливающие металлическую стружку магниты лучше всего тщательно очистить.
Фильтр грубой очистки
Фильтр тонкой очистки
Как часто менять масло в вариаторе?
Производители во время проектировки новых моделей авто сделали акцент на бесступенчатой трансмиссии неслучайно. За счет плавного переключения передач вариатор снижает нагрузку на двигатель. К тому же последние исследования показали, что в среднем машина с CVT на порядок меньше расходует топлива, чем аналогичное ТС с автоматом при одинаковых условиях. В некоторых случаях экономия достигает 20%. Вообще эксплуатация автомобиля с такой коробкой – сплошное удовольствие, особенно для начинающих водителей. Ведь в нем физически отсутствует педаль сцепления, что освобождает человека от необходимости постоянного самостоятельного отсоединения трансмиссии от мотора. Но следует понимать, что более комфортное управление автомобилем подразумевает совсем иное обслуживание.
Процесс замены масла в вариаторе идентичен с тем, как меняют масло в АКПП. Но по допускам и прочим характеристикам масла для АКПП и CVT значительно отличаются. Стабильная работа бесступенчатой КПП возможна только с надлежащим по качеству и техническим параметрам маслом. При этом выбирать ATF следует исходя из предписаний завода-изготовителя: новое масло следует брать по марке и модели авто, исключая «совмещенные» варианты. Все современные автомобили оснащены специальным счетчиком на приборной панели, на который следует ориентироваться. Для большей части серийных автомобилей производители установили периодичность смены ATF – раз в 60 тыс. км. Однако имейте виду, что это расстояние применительно к автомобилям, эксплуатирующимся в «идеальных условиях».
Рекомендуем обращать внимание не только на пробег, но и удобство езды:
В момент движения с места автомобиль дергается. Вообще рывки, дерганья не характерны нормальной работе вариатора. Обычно такое поведение машины указывает на неисправность трансмиссии. Чаще всего виновником недуга выступает редукционный клапан насоса, который может заклинить в открытом или закрытом положении из-за забивающей его металлической стружки.
Коробка перегревается и уходит в аварийный режим. Наверняка старая трансмиссионная жидкость уже утратила свои свойства и перестала выполнять обязательства.
Шумность в работе КПП. В любой момент вариатор может загудеть, как из-за мелочи, так и по серьёзной причине. Иногда хватает одной смены ATF, чтобы вернуть CVT прежнюю бесшумность работы. Но в более тяжелых случаях потребуется смена изношенных подшипников.
Когда производитель закладывал оптимальную периодичность – 60 тыс. км пробега, – он не учитывал особенности эксплуатации (качество дорог, бензина), стиль и характер вождения. Пробуксовки, движение в режиме старт-стоп, разгоны и остановки от светофора до светофора уже можно считать «тяжелыми условиями». Поэтому в идеале интервал между заменами технической жидкости вариатора следует сократить до 30-40 тыс. км.
Масло для вариатора Nissan
Для владельцев автомобилей Nissan с вариаторной коробкой концерн предписал следующие ATF – CVT NS-1, CVT NS-2 и CVT NS-3. Главная особенность этих масел заключается в устойчивости перед окислением, что делает возможным эксплуатацию автомобиля в условиях постоянного перепада температуры окружающей среды без опаски за состояние рабочей жидкости коробки.
Синтетическое масло первого поколения CVT NS-1 – продукт, ориентированный на авто с CVT Jatco. Эту ATF рекомендовано лить в КПП автомобилей, произведенных до 2006 года. Обычно этим веществом пользуются владельцы Ниссан Серена, Примера, Кьюб, Марч и т.д.
Если ваша машина с Hyper CVT, и была произведена после 2006 года включительно, отдайте предпочтение CVT NS-2. Материал идеально подходит для Ниссан Кашкай, Х-Трейл, Теана, Мурано, Куб, Ноте и Тиида.
Видео о смене жидкости в вариаторе Кашкай
Последние модификации вариатора CVT 7 и CVT 8 работают уже с новой жидкостью – CVT NS-3. Подходит всем автомобилям концерна, произведенным в период с 2012 по 2013 год – Патфайндер, Теана, Альтима.
Масло в вариатор CVT Toyota
На автомобилях марки Toyota встречается вариатор фирмы Aisin. Работоспособность этой коробки обеспечит масло Toyota CVT Fluid TC и Toyota CVT Fluid FE. Это два продукта, разработанные одной и той же компанией, базирующейся в городе Токио. Разница между ними заключается в характеристиках и присадках. Применять Toyota CVT Fluid TC рекомендуется на вариаторах Aisin, произведенных до апреля 2012 года. В свою очередь CVT Fluid FE – это ATF жидкость, предназначенная выпущенным после апреля месяца 2012 года вариаторам.
Подходят следующим моделям:
Тойота Рав-4;
Тойота Авенсис;
Алпхард гибрид;
Эстима гибрид.
Тойота Версо
Изготовитель допускает использование этих масел в вариаторных коробках Лексус и Дайхатсу.
Масло в вариатор CVT Audi
Оригинальная жидкость ATF от концерна Ауди получила маркировку ATF G 052 180 A2 и может быть использована на многих автомобилях марки Шкода, Сеат и Фольксваген.
Производитель допускает замену продукта качественным аналогом, но как минимум это должно быть Febi 27975. Чтобы полностью сменить масло в CVT на Ауди, потребуется около 6 литров материала.
Масло в CVT Honda
Вариаторные коробки на автомобилях Хонда в основном работают на двух видах масла – CVT Fluid HCF-2 и CVTF. Однако они отличаются количеством присадок и прочими техническими показателями. Использовать один продукт вместо другого нельзя. С целью сохранения исправного состояния КПП загляните в сервисную книжку, какой продукт под какую марку автомобиля подходит наилучшим образом. Эти две жидкости разработаны с учетом современных технологий Idemitsu, благодаря чему способны обеспечивать безукоризненную работу вариатора в непростых эксплуатационных условиях.
Первый продукт CVTF считается оригинальным, следовательно, рекомендованным самим изготовителем вариатора Fit (Jazz). Допустимо использование ATF в вариаторе авто Хонда Цивик, ХР-В, Одиссей, Эйрвэйв, Фрид. Подходит для CVT первой генерации (произведенных до 2013 года).
Масло CVT Fluid HCF-2 производитель рекомендует использовать на авто с вариатором уже следующей – второй генерации. Сюда входят Хонда Аккорд 2013+ и Хонда Фит 2015+. Эта жидкость не подходит вариаторным коробкам первого поколения. Заливать её в них не стоит.
Масло в вариатор Subaru
Распространенные Субару Импреза и XV оснащены вариаторной КПП Lineartronic TR-580. Для европейского рынка компания производит ATF второй генерации – Subaru CVT Oil Lineartronic II (первое поколение уже сняли с производства). На моделях авто Субару Аутбек, Форестер, Легаси, Ехида и Леворг с Lineartronic TR-690 лучшим решением станет использование оригинальной жидкости Subaru High Torque CVT Fluid. В коробку малолитражных автомобилей по типу Р1 и Р2 можно лить Subaru I-CVT FG. На этом настаивает и сам производитель.
Основная проблема для автовладельца кроется в отсутствии небольших тар с маслом. Обычно в автомагазинах продают сразу 19-20 литровые бочки, а канистры с ATF меньшего объёма предназначены для моделей с небольшим двигателем. Часто продавцы расфасовывают материал по гораздо меньшим емкостям. Здесь многое зависит от добросовестности продавца – это может быть как оригинальное, так и несовместимое масло. Если нет уверенности ни в продавце, ни в самом масле, лучше всего откажитесь от покупки.
Масло в Renault
На автомобилях французского концерна Рено также с большим успехом ставят вариаторы Jatco. Обычно в них заливают Elfmatic CVT или Nissan NS-3 (последнее встречается реже). Опять же, просмотрите в сервисной книге наименование наиболее подходящей трансмиссионной жидкости. Этим маслам свойственны некоторые отличительные особенности, которые не присущи неоригинальным ATF:
защищают внутренние компоненты коробки от повышенного износа;
не образовывают пену;
не утрачивают текучесть под воздействием низкой или высокой температуры.
Процесс смены жидкости в Renault Kaptur — видео
Рекомендуем пользоваться только той жидкостью, которую предписал к коробке изготовитель узла.
Mitsubishi
В вариатор Митсубиси (Аутлендер, АСХ и пр.) заливается оригинальная жидкость Mitsubishi J1, по сути это та же самая Nissan NS-2, или NS-3 (для более свежих автомобилей).
Вы можете смело использовать аналог от Ниссан, поскольку агрегаты, установленные на обеих Японских марках — одинаковы.
Suzuki
Чтобы вариаторная коробка в автомобиле Сузуки смогла выработать весь заложенный производителем ресурс, нужно обеспечить для неё оптимальные условия работы. В первую очередь это касается качества масла: для CVT Suzuki приобретайте фирменный продукт Suzuki CVT Fluid Green 1 или Suzuki CVT Fluid Green 2.
Первая ATF предназначена для бесступенчатых КПП Jatco модификации JF011E. Вторая для Jatco JF015E и JF016E. Если по каким-либо причинам автовладелец не может найти или использовать CVT Fluid Green 1, допустима его замена на Nissan NS-2 или Mitsubishi J1.
Аналоги вариаторного масла
В некоторых случаях автовладельцы не могут позволить себе покупку оригинальной трансмиссионной жидкости. Ценник на неё действительно «кусается», поэтому часть водителей пользуется аналоговыми маслами для вариатора. Одна из самых востребованных среди автомобилистов неоригинальная ATF жидкость – Idemitsu CVTF. Она совместима с вариаторными коробками большинства моделей авто производства Рено, Сузуки, Ниссан, Инфинити, Хонда, Тойота и Субару. Сам производитель вовсе заверяет, что его продукт способен полноценно заменить все вышеупомянутые масла для CVT Nissan, Honda.
Об аналоге Idemitsu CVTF
Не менее востребовано масло от немецкого производителя – Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid. Оно подходит в качестве замены оригинальным ATF, предназначенным Jatco JF011E и JF010E. Автовладельцы положительно отзываются о качестве этого зеленого материала, которое к тому же подходит многим японским авто производства Nissan, Mitsubishi, так как разрабатывалось специально для CVT японских авто в частности.
Febi Bilstein CVT – еще один продукт, изготовленный немецкими специалистами. Ориентировано именно на владельцев автомобилей германского автопрома – Audi, Mercedes-Benz, но также подойдет многим японским маркам – Honda, Nissan, Toyota. Но учитывайте, что с переходом на альтернативный продукт вы снимаете с дилера его гарантийные обязательства. В случае внезапной поломки представители могут сослаться на использование неподходящего трансмиссионного масла. Поэтому смена ATF должна быть обдумана и всячески взвешена.
CVT FLUID TOTACHI масло трансмиссионное для вариатора (4 Литра)
Универсальная трансмиссионная гидравлическая жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Staal-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов).
Жидкость CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её замены.
TOTACHI ATF CVT MULTI-TYPE разработана специально для применения в вариаторных трансмиссиях легковых автомобилей, внедорожников и легковых коммерческих автомобилей.
Соответствует рабочим требованиям ведущих OEM- производителей трансмиссий к жидкости типа CVT , что избавляет от ошибок при подборе жидкости.
Чтобы ознакомится со спецификацией и соответствием на конкретный автомобиль и подобрать по марке и модели автомобиля ознакомьтесь с «ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ CVT FLUID» , которую Вы можете скачать и ознакомится в отдельной вкладке.
Не применять в тороидальных вариаторах (Toroidal CVT)!
Например NISSAN Extroid CVT устанавливаемых на Cedric, Nissan Gloria, Nissan V35 Skyline GT-8, Nissan Fuga, Nissan Murano.
Кинематическая вязкость
при 40° С
при 100° С
Плотность при 30° С
Температура вспышки
Температура застывания
Индекс вязкости
Цвет
сСт
сСт
кг/м³
°С
°С
36,22
7,567
0,8470
202
-42
183
КРАСНЫЙ
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D2270
ASTM D1500
Трансмиссионное масло Castrol Transmax CVT для АКПП, 1 л
Купить Трансмиссионное масло Castrol Transmax CVT для АКПП, 1 л —официальный интернет-магазин Castrol
Скорее всего в вашем браузере отключён JavaScript. Вы должны включить JavaScript в вашем браузере, чтобы использовать все возможности этого сайта.
Плавное движение — увеличенный срок службы
Артикул 15D7B9 Сравнить
Полностью синтетическая жидкость для вариаторов
880 ₽
Описание
Полностью синтетическая жидкость с разработкой “Smooth Drive Technology”™ для бесступенчатых коробок передач (CVT) большинства японских легковых автомобилей. Использование этой выдающейся технологии в производстве продукта способствует продлению срока службы узла. Castrol Transmax CVT может быть рекомендована для применения в различных вариаторах толкающего типа с металлическими ремнями. Castrol Transmax CVT с разработкой “Smooth Drive Technology”™ обладает расширенным потенциалом эксплуатационных характеристик жидкости, обеспечивает повышенную несущую способность масляной плёнки и усиленную защиту от износа, поддерживая плавное движение автомобиля в течение длительного времени.
Преимущества
1. Повышенная несущая способность масляной плёнки
2. Усиленная защита от износа поверхностей шкивов и металлических ремней вариаторов толкающего типа
3. Исключительная эффективность рабочих характеристик с пониженным риском проскальзывания ремней
4. Высокая стойкость к окислению и стабильность вязкостных характеристик
Применение
для бесступенчатых коробок передач (CVT) большинства японских легковых автомобилей. Использование этой выдающейся технологии в производстве продукта способствует продлению срока службы узла. Castrol Transmax CVT может быть рекомендована для применения в различных вариаторах толкающего типа с металлическими ремнями.
Спецификации
Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE
Наименование: Масло для вариатора Рено Каптур/Аркана оригинал NISSAN NS-3 CVT FLUID 5л.
Артикул: DC1489-KE90999943
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 14.11.21):
1 шт.
Применяемость
Масло для вариатора Рено Каптур/Аркана оригинал NISSAN NS-3 CVT FLUID 5л. подходит для
Рено Каптур 2016-,
Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.
Качество Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!
Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Масло для вариатора Рено Каптур/Аркана оригинал NISSAN NS-3 CVT FLUID 5л.: Масло, антифриз, тормозные и прочие жидкости Запчасти, ТО
Масло для Рено Дастер
Масло, антифриз, тормозные и прочие жидкости для Рено Каптур
Оплата
Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина
Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка
Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки
Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина
Доставка
Вы можете купить товар «Масло для вариатора Рено Каптур/Аркана оригинал NISSAN NS-3 CVT FLUID 5л.» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «Масло для вариатора Рено Каптур/Аркана оригинал NISSAN NS-3 CVT FLUID 5л.» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!
Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты
Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы
Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.
Установка и сервис
Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.
Трансмиссионное масло для вариатора Divinol CVT Fluid
Масло для коробки автомат CVT Fluid (CVT Флуид) от Дивинол – специальная жидкость, которая используется в качестве трансмиссионного масла в автоматических коробках передач легковых автомобилей. Это масло создали специально для использования в бесступенчатых трансмиссиях.
CVT Fluid от Divinol обеспечивает идеальную защиту от пенообразования, благодаря своей структуре, которая также защитит от старения и окисления.
Технические характеристики:
Плотность / 15 °C / DIN 51 757
854 кг/м3
Вязкость / 40 °C / DIN 51 562
34 мм2/с
Вязкость / 100 °C / DIN 51 562
7,2 мм2/с
Индекс вязкости / DIN ISO 2909
185
Температура вспышки (Кливленд) / DIN ISO 2592
202 °C
Соответствует требованиям производителей: MB-Approval 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 & CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF- J1/SP-III; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Ford M2C928-A; Nissan NS- 1 & 2 & 3; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Ford M2C933-A; GM 1940713 + 1940714
Применение:
Divinol CVT Fluid – высокоэффективное масло для автоматических бесступенчатых трансмиссий, созданное на основе технологии синтеза. Продукт разработан специально для использования в CVT передачах с фиксацией ремня или стальной тяговой цепью. Трансмиссионное масло для вариатора CVT Fluid от Divinol обеспечивает оптимальную защиту от пенообразования, так как жидкость очень устойчива к старению и окислению. Divinol CVT Fluid идеально подходит для автоматических передач Mercedes-Benz A- и B-класса, а также для Multitronic в Audi.
Совет эксперта:
Внимание! Неправильная замена масла в CVT (англ. Continuously Variable Transmission, бесступенчатая трансмиссия) может стать причиной поломки внутренних механизмов коробки передачи без возможности ремонта. Современные коробки передач во многих моделях автомобилей таких марок как Nissan, Honda, Toyota и др. рассчитаны только на специальное масло для вариатора CVT. Обычное масло для автоматических коробок передач и жидкость CVT не являются взаимозаменяемыми! Рекомендуется менять масло в трансмиссии CVT через каждые 40-50 тыс. километров пробега.
Масло трансмиссионное CVT для вариатора
Масла для автоматических трансмиссий отличаются от смазок, предназначенных для традиционной механики. Разберёмся, что собой представляют трансмиссионные масла для CVT-коробок, как они подразделяются, а также какие требования предъявляются к этому типу смазок.
Условия работы CVT масел
Автоматический тип трансмиссии медленно, но уверенно вытесняет с рынка механические варианты коробок. Себестоимость производства автоматов снижается, а их надёжность и долговечность повышается. В совокупности с комфортом при езде на автоматах, по сравнению с ручными коробками передач, эта тенденция вполне логична.
Вариаторы (или CVT, что в адаптированном переводе означает «бесступенчатые коробки передач») с момента их появления не претерпели каких-либо серьёзных изменений в плане конструкции. Выросла надёжность ремня (или цепи), повысился КПД и увеличился общий ресурс работы трансмиссии до критического износа.
Также гидравлика, ввиду уменьшения размеров функциональных элементов и повышения нагрузки на них, стала требовать высокой точности срабатывания. А это, в свою очередь, отразилось на требованиях к маслам CVT.
В отличие от масел ATF, предназначенных для использования в обычных автоматах, вариаторные смазки работают в более специфичных условиях.
Во-первых, они должны полностью исключать возможность их обогащения пузырьками воздуха и, как следствие, появления свойства сжимаемости. Гидравлика, сдвигающая и раздвигающая тарелки в процессе работы вариатора, должна срабатывать максимально чётко. Если же из-за плохого масла тарелки начнут работать неправильно, это приведёт к перетяжке или наоборот, избыточному ослаблению ремня. В первом случае из-за повышенной нагрузки ремень начнёт растягиваться, что приведёт к снижению его ресурса. При недостаточном натяге он может начать проскальзывать, что станет причиной износа тарелок и самого ремня.
Во-вторых, смазки для CVT должны одновременно и смазывать трущиеся детали, и исключать возможность проскальзывания ремня или цепи на тарелках. В ATF маслах для традиционных автоматов небольшое проскальзывание фрикционов в момент переключения коробки – это нормальное явление. Цепь в вариаторе должна работать с минимальным скольжением по тарелкам. В идеале – вообще без проскальзывания.
Если у масла будет очень высокая смазочная способность, то это приведёт к буксованию ремня (цепи), что недопустимо. Подобный эффект достигается за счёт использования особых присадок, которые при высоких контактных нагрузках в паре трения ремень-тарелка теряют часть своих смазочных свойств.
Классификация трансмиссионных масел для вариаторов
Единой классификации масел CVT нет. Не существует каких-то структурированных, общих стандартов, охватывающих большинство вариаторных масел, как, например, у известных классификаторов SAE или API для моторных смазок.
Масла для вариаторов классифицируются двумя способами.
Маркируются производителем как смазка, предназначенная для конкретных коробок конкретных моделей авто. Например, CVT-масла для многих вариаторных автомобилей Nissan имеют маркировку Nissan и спецификацию NS-1, NS-2 или NS-3. В вариаторы автомобилей Honda часто заливается масло Honda CVT или CVT-F. И так далее. То есть масла для CVT маркируются брендом автопроизводителя и допуском.
Маркируются только по допускам. Это присуще CVT маслам, не обозначенным как смазочный материал для конкретной марки авто. Как правило, одно и то же масло подходит в несколько типов вариаторов, которые устанавливались на разные марки и модели авто. Например, трансмиссионное масло CVT Mannol Variator Fluid имеет более десятка допусков для вариаторов американских, европейских и азиатских автомобилей.
Важным условием правильного подбора масла для вариатора выступает выбор производителя. Как показала практика, на рынке довольно много масел для вариатора сомнительного качества. В идеальном случае лучше приобретать брендированные смазки у официального дилера. Их подделывают реже, чем универсальные масла.
Обзоры 5 лучших трансмиссионных жидкостей и полное руководство 2021 — Rx Mechanic
CVT означает бесступенчатую трансмиссию. Это также известно как бесступенчатая трансмиссия. Он работает как автоматический переключатель, используемый для плавного переключения в диапазоне передаточных чисел. Чтобы CVT работал с наилучшими характеристиками и был более долговечным, вам необходимо использовать жидкость CVT для смазки. Вы могли подумать, что можете использовать любую смазку для вариатора, но это неправильно. Жидкости для вариаторов больше подходят для конкретных моделей и отличаются от смазочных материалов, используемых в других автоматических трансмиссиях.Сегодня на рынке имеется множество вариантов, поэтому мы поможем вам выбрать лучшую трансмиссионную жидкость для вариаторов.
Трансмиссионная жидкость CVT смазывает трансмиссию, чтобы предотвратить рассеивание тепла.Смазка предохраняет систему от коррозии, износа и помогает поддерживать вязкость и текучесть при низких температурах. Вот некоторые из лучших трансмиссионных жидкостей для вариаторов, которые вам следует рассмотреть:
01. Трансмиссионная жидкость Castrol CVT
.
Трансмиссионное масло Castrol Transmax CVT создано на основе полностью синтетического масла премиум-класса и технологии плавного привода. Это масло в основном предназначено для использования в бесступенчатых трансмиссиях. Поскольку масло изготовлено с использованием передовых технологий, оно обеспечивает более длительный срок службы трансмиссии.
Трансмиссионная жидкость Castrol CVT
отличается повышенной износостойкостью, что делает ваше вождение более плавным. Он защищает трансмиссию от износа, увеличивая ее долговечность. Трансмиссионная жидкость Castrol Transmax CVT имеет улучшенную высокотемпературную защиту, что помогает ей эффективно противостоять окислению.
Эта жидкость Castrol CVT подходит для большинства легковых автомобилей с ременной трансмиссией. Превосходный крутящий момент вариатора предотвращает проскальзывание цепей и ремней в системе трансмиссии.Он хорошо работает с некоторыми автомобилями Ford, Hyundai, Mini Cooper, Mazda, Chrysler, Daihatsu, Subaru, Mitsubishi, Nissan и Toyota.
Основные характеристики
Обеспечивает повышенную износостойкость
Обеспечивает превосходную защиту от высоких температур
Имеет отличный крутящий момент вариатора
Идеально подходит для широкого спектра легковых автомобилей
Сделано с использованием передовых технологий
02. Трансмиссионная жидкость для вариатора Idemitsu тип N (NS-2)
Трансмиссионная жидкость
Idemitsu CVT специально разработана для удовлетворения высоких требований современных трансмиссий с бесступенчатой регулировкой.Эта жидкость изготовлена с использованием передовых технологий, включающих синтетические базовые масла и фирменные присадки. Это позволяет этой трансмиссионной жидкости обеспечивать отличные характеристики в вариаторах JATCO с указанной жидкостью NS-2.
Жидкость
Idemitsu CVT обеспечивает превосходный контроль отложений. Это помогает защитить металлические поверхности от коррозии и ржавчины. В состав жидкости входит усовершенствованная противоизносная жидкость, которая обеспечивает максимальную защиту шкивов и ремня. Его точные фрикционные свойства обеспечивают CVT высокую производительность при высоком крутящем моменте и в сложных условиях.
Трансмиссионная жидкость CVT специально разработана для обеспечения превосходного контроля вязкости. Он имеет меньшую потерю вязкости из-за деформации, отличную прочность смазочной пленки при высоких температурах и выдающуюся текучесть при низких температурах. Он идеально подходит для старых автомобилей Suzuki и Isuzu, в которых используется жидкость, соответствующая требованиям NS-2.
Основные характеристики
Обладают точными фрикционными свойствами
Предлагаем улучшенный контроль депозита
Изготовлено с применением передовых технологий защиты от износа
Обеспечивает отличный контроль вязкости
Обладают выдающейся защитой от сотрясения
03.Трансмиссионная жидкость Valvoline CVT
Жидкость Valvoline CVT разработана для вариаторных трансмиссий, изготовленных по современным передовым технологиям. В состав этого смазочного материала входят устойчивые к сдвигу модификаторы вязкости, долговечные модификаторы трения, синтетические базовые масла премиум-класса и специальные противоизносные присадки.
Эта жидкость изготовлена с применением противоизносной технологии, которая способствует увеличению срока службы трансмиссии. Он обеспечивает защиту от сотрясения, работу с мокрым сцеплением и отличную защиту вариатора от металла о металл.Одна выдающаяся особенность этой жидкости заключается в том, что она не так дорога, как другие жидкости OEM, и не аннулирует гарантию на новый автомобиль.
Жидкость
Valvoline CVT создана с использованием лучших присадок для трансмиссий CVT и полностью синтетических базовых масел, что позволяет ей удовлетворять высокие требования бесступенчатых трансмиссий. Он подходит для использования в бесступенчатых трансмиссиях с цепным и ременным приводом. Однако его не рекомендуется использовать в гибридных вариаторах, таких как Ford и Toyota.
Основные характеристики
Сделано с применением передовых аддитивных технологий
На основе полностью синтетических базовых масел
Предлагает защиту от дрожания
Обеспечивает противоизносные свойства
Отличная защита при высоких температурах
Идеально подходит для вариаторов с цепным и ременным приводом
Лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов Nissan Altima — это оригинальная OEM-жидкость Nissan CVT-2.Эта трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий производится японским автопроизводителем. Жидкость тщательно разработана и проверена. Он идеально подходит для грузовиков, внедорожников и грузовиков.
Эта жидкость для бесступенчатой трансмиссии для Nissans изготовлена с использованием уникальных присадок и модификаторов трения, обеспечивающих точную и стабильную работу. Его превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает плавное переключение передач. Оригинальная жидкость Nissan CVT проста в использовании и поддерживает необходимое давление даже при высоких температурах.
Оригинальная трансмиссионная жидкость Nissan OEM разработана для предотвращения скуления, скольжения и дрожания трансмиссии вашего Nissan. Его легко найти в местных представительствах или интернет-магазинах, таких как Amazon. Важно отметить, что эта жидкость для вариаторов предназначена только для автомобилей Nissan и может не подходить для использования на других автомобилях.
Основные характеристики
Предназначен для автомобилей Nissan
Сделано с уникальными добавками и модификаторами трения
Отличная текучесть при низких температурах
Простота использования
Поддерживает нужное давление в жаркую погоду
Предотвращает нытье, проскальзывание и дрожание вариатора
05.Подлинная трансмиссионная жидкость Honda CVT-1
Подлинная Honda CVT-1 — это жидкость производителя оригинального оборудования (OEM), которая поставляется с вашей Honda. Это лучшая жидкость для вариаторов Honda. Использование оригинальной OEM-жидкости гарантирует вам эффективность и качество бренда и продукта без необходимости гадать, что подойдет для вашего автомобиля. Эта трансмиссионная жидкость для вариаторов подходит для всех моделей Honda, оснащенных бесступенчатой трансмиссией.
Эта жидкость для вариаторов Honda разработана с использованием новейших присадок и технологических базовых масел.Он обладает отличной текучестью при низких температурах, что упрощает запуск. Эта трансмиссионная жидкость Honda обеспечивает более длительные интервалы замены, меньшее количество отложений и повышенную стойкость к окислению в вариаторе. Увеличивает срок службы трансмиссии за счет уменьшения износа.
Основные характеристики
Подходит для автомобилей Honda с вариатором
Изготовлен на основе современных технологий базового масла и добавок
Обладает отличной текучестью при низких температурах
Предложение Увеличенные интервалы замены
Минимизировать депозиты в вариаторе
Обеспечивает длительную стойкость к окислению
CVT vs.Автоматические плюсы и минусы
Коробки передач
бывают трех типов. Есть автоматическая, ручная и вариаторная трансмиссии. CVT — это новейшая трансмиссия, используемая в современных автомобилях. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Вариатор и автоматическая трансмиссия чем-то похожи, поскольку им не нужно вмешательство водителя для переключения передач, но они также имеют свои различия. Так в чем же разница между вариатором и автоматической коробкой передач?
Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
CVT в отличие от АКПП использует два шкива конической формы.Один из этих шкивов соединен с двигателем, а другой — через трансмиссию. Ширина шкивов варьируется в зависимости от потребляемой мощности, поэтому это называется бесступенчатой трансмиссией. Шкивы работают в тандеме, позволяя вариаторной трансмиссии увеличивать силу и плавность.
При изменении скорости двигателя вариатор позволяет изменять передаточное число. Это означает, что мощность двигателя всегда оптимальна. Число передаточных чисел вариатора бесконечно.Гибкость и плавность хода помогают CVT получать оптимальную мощность от небольших двигателей, что дает водителям более быстрое и плавное ускорение по сравнению с автоматическими трансмиссиями.
CVT производит меньше выбросов и работает более эффективно благодаря своей способности контролировать диапазон оборотов двигателя. Они легче по сравнению с автоматическими трансмиссиями и имеют лучшую топливную экономичность.
Плюсы
Повышенная топливная экономичность
Вариаторы
меньше по размеру и легкие
Менее сложный и простой в сборке
Предлагает бархатистое исполнение
Минусы
Не рассчитан на мощность
Требует регулярного технического обслуживания
Автоматическая коробка передач
Эти трансмиссии состоят из сложной серии сцеплений, тормозов, шестерен и основных устройств.Обычная автоматика имеет конечное число передач, известное как скорость. Например, 6-ступенчатый автомат означает, что трансмиссия оснащена 6-ю ступенями. Передачи настроены на достижение скорости автомобиля только тогда, когда водитель продолжает ускоряться.
По мере того, как водитель ускоряется, трансмиссия переключает передачи на более высокие, начиная с первой. Современные автоматические трансмиссии содержат до 11 передач. Это соотношение помогает автомобилю обеспечивать высокую производительность или максимальную топливную экономичность в зависимости от области применения.
В отличие от автомобилей с вариатором, которым требуются специальные детали, трансмиссионная жидкость и масло, автоматические трансмиссии намного проще обслуживать. АКПП не нуждается в таком регулярном обслуживании и ремонте, как вариатор. После ремонта и обслуживания они не такие дорогие, как у автомобилей с вариатором.
Плюсы
Больше впечатлений от водителя
Меньше затрат на обслуживание
Более связное ощущение между скоростью и двигателем
Водитель больше контролирует переключение на пониженную и повышающую передачу
Минусы
Менее экономичен по сравнению с вариатором
Произвести больше выбросов
Советы по покупке жидкости для трансмиссии CVT
Легко запутаться в выборе жидкости для вариатора, которую можно купить у многих торговых марок на рынке.Трансмиссионные жидкости предназначены для конкретных вариаторов и моделей автомобилей. Поэтому важно узнать, что нужно проверить, чтобы купить подходящую жидкость для вариатора для вашего автомобиля. Вот несколько советов по покупке:
Тип жидкости для вариаторов
Первое, что нужно проверить при покупке смазки для вариаторов, — это ее тип. Трансмиссионные жидкости доступны либо для конкретных автомобилей, либо для универсальных. Трансмиссии для конкретных автомобилей специально созданы для конкретных автомобилей. В этом случае вы должны быть очень уверены, что жидкость, которую вы покупаете, предназначена для вашей модели автомобиля.
Универсальные жидкости для вариаторов могут использоваться на широком спектре автомобилей. Эти жидкости, как правило, дешевле по сравнению с конкретным автомобилем. По мере увеличения количества трансмиссий CVT увеличивается и количество смазочных материалов. Очень важно обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и просмотреть рекомендованную жидкость для вариаторов, чтобы избежать аннулирования гарантии на автомобиль.
Недвижимость
Очень важно проверить, из какой жидкости для вариатора, которую вы покупаете, сделана. Лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов должна защищать систему от коррозии, ржавчины и износа.Он также должен иметь высокую степень защиты от стали по отношению к стали. Жидкость также должна иметь свойства при низких температурах, что позволит ей легко работать в холодную погоду. Другие свойства, на которые следует обратить внимание, — это устойчивость к окислению, хорошая стабильность к сдвигу и сопротивление пенообразованию.
Совместимость
Лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов — та, которая совместима с вашим автомобилем. Убедитесь, что вы получаете трансмиссионную жидкость, совместимую с моделью, маркой и годом вашего автомобиля. Использование неправильного вариатора на вашем автомобиле также может привести к повреждению, которое в конечном итоге обойдется довольно дорого.
Цена
Цена на жидкость для вариаторов в основном зависит от размера емкости и от того, является ли жидкость универсальной или для конкретного автомобиля. Более целесообразно потратить немного больше денег на покупку OEM-жидкости, которая, как вы уверены, совместима с автомобилем, и может спасти вас в долгосрочной перспективе. Не жертвуйте качеством жидкости из-за цены.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Можно ли заливать обычную трансмиссионную жидкость в трансмиссию CVT?
Никогда не используйте обычные трансмиссионные жидкости для вариатора, так как это приведет к повреждению трансмиссии.Если вы залили в CTV неправильную жидкость, лучше всего слить ее. В случае, если было немного жидкости CVT, и вы случайно добавили жидкость ATF, она будет работать некоторое время, но позже приведет к необратимому повреждению.
Поэтому, если вы поймете, что вы использовали неправильную жидкость в вариаторе, удалите ее как можно скорее, и это избавит вас от замены очень дорогой трансмиссии. Некоторые из предупреждающих признаков того, что вы использовали неподходящую жидкость для вариатора, — это блокировка сцепления, пробуксовка передач, грубое переключение, отказ переключения передач, остановка после переключения передач и странные звуки двигателя.
Вопрос: Для чего нужна жидкость для вариаторов?
Жидкость
CVT работает как смазка для трансмиссии CVT. Он изготовлен с использованием модификаторов трения, которые позволяют ремням трансмиссии сцепляться со шкивами. Он обладает специально разработанными характеристиками защиты от сотрясения, что обеспечивает плавную передачу мощности. Жидкость также обеспечивает защиту от износа и окисления для сложной трансмиссии CVT.
Вопрос: Нужно ли менять трансмиссионную жидкость вариатора?
Да, жидкости для вариаторов необходимо проверять и время от времени менять.Желательно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, через какое время производитель вашего автомобиля рекомендует вам заменять жидкость вариатора. Замена жидкости для вариатора в соответствии с рекомендациями обеспечивает оптимальную производительность автомобиля, а также увеличивает срок службы трансмиссии. Жидкости для вариаторов создают больше фантастики, так как они работают со шкивом, который приводится в движение ремнями. Поэтому фикция необходима для предотвращения соскальзывания ремня со шкива.
Вопрос: Жидкость для CVT — это то же самое, что и трансмиссионная жидкость?
Нет, жидкость для вариаторов — это не то же самое, что трансмиссионная жидкость.Трансмиссионные жидкости предназначены для использования в автоматических трансмиссиях, в то время как CVT специально разработан для использования в трансмиссиях CVT. Трансмиссионные жидкости никогда не должны использоваться в трансмиссиях CVT, и наоборот.
Вопрос: Как часто следует менять трансмиссионную жидкость вариатора?
Как часто вам следует менять жидкость для вариатора, зависит от типа, который вы используете, и от того, как часто вы используете свой автомобиль. Большинство жидкостей для вариаторов, производимых известными автопроизводителями, служат до 5 лет, что составляет около 100 000 миль.Однако период замены трансмиссионной жидкости вариатора также будет зависеть от качества сборки и обслуживания владельца.
Заключительные слова:
Лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов помогает рассеивать тепло в трансмиссии. Кроме того, жидкость защищает поверхности от износа и коррозии, а также обеспечивает постоянное трение ремня. Хорошая жидкость для вариаторов должна сохранять текучесть и вязкость при низких температурах. Убедитесь, что вы выбрали трансмиссионную жидкость, совместимую с вашей моделью автомобиля.Вышеупомянутые жидкости для вариаторов — одни из лучших от известных компаний, и они вас не разочаруют.
Подробнее:
Трансмиссионная жидкость
CVT | Valvoline Europe
Допуски и стандарты
Valvoline CVT подходит для европейских, азиатских и американских легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.
Для получения более подробной информации о рабочих характеристиках вариатора Valvoline CVT см. Раздел «Уровень производительности » на листе с информацией о продукте, доступном по ссылке ниже.
Преимущества
Смазочные преимущества, которые дает использование вариатора Valvoline CVT, многочисленны.
CVT
Valvoline разработан для обеспечения максимальной защиты от износа в рабочих условиях с высокими нагрузками.
Состав состоит из базовых масел высшего качества и современных присадок, которые защищают целевые детали от коррозии и образования отложений, а также от коррозии и пенообразования, влияющих на производительность. Кроме того, эта хорошо сбалансированная система присадок устойчива к поломкам даже после длительного использования.
Обладая очень стабильной вязкостью, долгосрочными универсальными преимуществами и правильными фрикционными свойствами в условиях холодного и горячего вождения, CVT Valvoline обладает максимальными вязкостно-температурными характеристиками.
Еще одно преимущество вариатора Valvoline CVT заключается в том, что он имеет легкие свойства экономии топлива. Плавная смазка и легкая циркуляция масла обеспечивают лучшее охлаждение и, как следствие, небольшую экономию топлива.
Приложение
Трансмиссионная жидкость
Valvoline CVT специально разработана для улучшения характеристик бесступенчатых трансмиссий с ременным и цепным приводом.
Подходит для европейских, азиатских и американских легковых автомобилей и фургонов. Однако продукт не предназначен для гибридных вариаторов (Toyota и Ford). *
Не смешивайте Valvoline CVT с другими трансмиссионными маслами.
* Перед использованием проверьте руководство пользователя и / или информационный лист продукта.
Продукты
Valvoline ™ нельзя хранить при температуре выше 60 ° C и подвергать воздействию горячего солнца или низких температур.
Ссылки на информацию о продукте и паспорта безопасности
CVT
Портал технических данных SDS
Лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Преимущества трансмиссионной жидкости CVT
Ограничивает износ .Трансмиссии CVT популярны, потому что они предназначены для адаптации передаточного числа для оптимизации эффективности двигателя независимо от скорости. Звучит здорово, но это также означает более быстрый износ просто потому, что жидкость циркулирует больше из-за всех изменений передаточного числа. Правильно составленная трансмиссионная жидкость для вариаторов снижает эту проблему, поскольку она специально создана для смазки трансмиссий этого типа.
Более плавный переход шестерни . Тот удар, который вы чувствуете, когда бросаете вызов крутому шоссе, на самом деле не обязательно.Это результат проблем с переключением передач, одна из причин, по которой переходы CVT стали популярными. Правильная трансмиссионная жидкость обеспечивает этот легендарный плавный переход независимо от наклона.
Оптимизирует коэффициент трения . Каждый раз, когда две поверхности трутся друг о друга, как шестерни, которыми управляет ваша трансмиссия, маленькие кусочки соскребают. Скрежет шестеренок — это обычная фраза для разочарования, потому что это не что иное, как вред. Трансмиссионная жидкость CVT предотвращает царапание шестерен друг о друга за счет смазки.
Повышает экономию топлива . Топливо стоит денег, и чем менее эффективна ваша машина, тем больше вы тратите на бензин или дизельное топливо, чтобы она продолжала работать. Ваша трансмиссия играет огромную роль в эффективности, поскольку это основная задача настройки вариатора. Он делает вашу поездку более плавной, требует менее частых поездок к насосу и ограничивает выбросы углекислого газа.
Защищает вашу трансмиссию . Вода повсюду вокруг нас, в том числе в воздухе, которым дышите вы и ваша машина.Гидрофобная природа трансмиссионной жидкости удерживает эту влагу. Поскольку это та же влажность, которая в конечном итоге может вызвать коррозию из-за окисления, это явное преимущество.
Увеличивает срок службы вашего автомобиля. Использование лучшего трансмиссионного топлива для вариаторов — это больше, чем профилактическое обслуживание автопилота. Это активные усилия, которые вы можете предпринять, чтобы серьезно продлить срок службы вашей трансмиссии. Средняя стоимость замены системы вариатора составляет 4800 долларов. В сравнении с этим числом трата нескольких долларов на новую жидкость каждые 30 000 миль или около того кажется довольно скромным способом спасти вашу машину (и ваш кошелек).
Типы трансмиссионных жидкостей для вариаторов
Специфические для вариаторов
Не все бесступенчатые трансмиссии сделаны одинаково. Фактически существует три подтипа этих трансмиссий: шкивная, тороидальная и гидростатическая. Первую также называют ленточной системой. В нем используются соединенные между собой шкивы, а не шестерни для завершения переходов. В тороидальных моделях для выполнения своей работы используются ролики и диски. Гидростатическая модель полагается на насосы для управления жидкостью и вращательным движением.Из-за различного аппаратного обеспечения, используемого для переключения передач, существуют доступные жидкости для обеспечения конкретного целевого коэффициента трения каждого подтипа. Если вы хотите приложить дополнительные усилия для ухода за своей трансмиссией, хотя это может стоить немного дороже, специализированная формула часто того стоит.
Трансмиссионная жидкость OEM
Трансмиссионная жидкость этого типа занимает большую долю рынка, отчасти из-за ее совместимости с контрактами на обслуживание. Обычно его изготавливает дочерняя компания самого производителя, что означает, что формула адаптирована к конкретному автомобилю с учетом таких факторов, как рассеивание тепла и модель двигателя.Есть некоторые OEM-трансмиссионные жидкости, которые довольно универсальны и могут похвастаться длинным списком транспортных средств, с которыми они совместимы, в то время как другие работают только с некоторыми моделями. Если вы хотите быть уверены, что трансмиссионное топливо CVT будет соответствовать потребностям вашего нового автомобиля, вам следует выбрать именно этот тип.
Универсальная трансмиссионная жидкость
Есть два способа разобраться в концепции универсальной трансмиссионной жидкости. Первый из них наиболее распространен: жидкость для вариаторов, которая работает на всех бесступенчатых трансмиссиях.Если это рекламируется как универсальная модель, вы можете рассчитывать, что она будет работать независимо от того, использует ли ваш автомобиль систему шкивов или гидростатическую установку. Вы можете найти высококачественные формулы с эффективными базовыми маслами и эффективными присадками, которые предпочитают новички в обслуживании автомобилей.
Другой подход к универсальной трансмиссионной жидкости заключается в том, что формула, как сообщается, работает как в трансмиссиях ATF, так и в трансмиссиях CVT. Некоторые компании достигли впечатляющих результатов с этими синтетическими формулами; но, если продукт не зарекомендовал себя на рынке, избегайте этого типа.Если вы в конечном итоге получите решение, которое на самом деле предназначено для трансмиссии ATF, вы можете нанести серьезный (и непоправимый ущерб автомобилю). Если вы ищете универсальное применение, убедитесь, что это универсальное приложение для вариаторов.
Ведущие бренды
Valvoline
Valvoline была основана в 1866 году в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, и в настоящее время базируется в Лексингтоне, штат Кентукки. Компания производит смазочные материалы и автомобильные химикаты, такие как моторное масло, жидкость для автоматических трансмиссий и антифризы, для более 150 лет.Мы рекомендуем жидкость для бесступенчатой трансмиссии Valvoline.
Castrol
Компания Castrol, почти такая же старая, как и сами автомобили, появилась на рынке в 1899 году. Основанная Чарльзом Уэйкфилдом, однофамилец является признанием новаторства компании по включению касторового масла в свои смазочные материалы. Штаб-квартира американского бренда может находиться в Беркшире, Великобритания, но его производство смазочных материалов, BP Lubricants, базируется в Нью-Джерси. Эта компания славится своей высококачественной нефтегазовой продукцией и славится своей историей в NASCAR и других гонках.Среди ее лучших продуктов — универсальная жидкость Castrol Transmax Universal Fluid.
Amalie
Основанная в 1903 году компания Amalie Motor Oil известна своим изобретением первого всесезонного моторного масла. Используя этот успех в качестве трамплина, эта компания из Пенсильвании теперь имеет каталог из более чем 3000 различных продуктов. Продавая в розницу по всей территории Соединенных Штатов (и более чем в 100 других странах), он стал огромным именем в индустрии трансмиссионных жидкостей. За качество приходится немного дороже, но эта компания предлагает действительно надежные формулы с впечатляющими химическими характеристиками.Универсальная синтетическая жидкость для CVT от Amalie действительно демонстрирует свою полезность благодаря своей долговечной и надежной работе.
ACDelco
Вы не можете просмотреть список ведущих производителей автомобилей, не обратившись к General Motors, владельцу ACDelco. Бренд, как он теперь известен, дебютировал в 1995 году как производитель оригинальных запчастей и жидкостей. Хотя ACDelco также включает в свой репертуар товары для вторичного рынка, известность ACDelco заключается в совместимости с заводскими установками.Этот бизнес со штаб-квартирой в Мичигане продолжает контролировать значительную долю рынка индустрии автомобильных жидкостей. Возьмем, к примеру, жидкость ACDelco Dex CVT Fluid. Он эффективен и может работать с любой настройкой вариатора.
Red Line Synthetic Oil
Эта компания, базирующаяся в Калифорнии, была основана в 1979 году и расширилась по всей Калифорнии от Новато до Бенисии. Его притязания на известность начались с назначения Роя Хауэлла, химика, работающего в конкурирующей компании Lubrizol, в качестве исследователя и разработчика.Это был явно хороший ход, поскольку теперь компания хорошо известна в гоночной индустрии. Благодаря полному ассортименту смазочных материалов на основе сложного эфира полиола, его продукция предназначена для трансмиссий, которые справляются с тяжелыми работами. Хорошим примером является масло Red Line V-Twin Shockproof Transmission Oil, формула которого разработана для плавной и продолжительной работы.
Цены на трансмиссионную жидкость для вариаторов
От 15 до 20 долларов: Обычно это то, что вы заплатите за кварту трансмиссионной жидкости для вариаторов. «Настоящая» жидкость для вариаторов от производителя может быть немного дороже универсальной марки.
Более 50 долларов : Ожидайте, что вы заплатите эту сумму за 6 литров трансмиссионной жидкости. Обратите внимание на количество, потому что некоторые бренды продают кварты, а другие — галлоны трансмиссионной жидкости. Европейские бренды отдают предпочтение литрам.
Основные характеристики
Совместимость
Это наиболее важный фактор, который следует учитывать при покупке трансмиссионной жидкости для вариаторов. Очень важно, чтобы выбранный вами смазочный материал соответствовал марке, модели и году выпуска вашего автомобиля.Это подтверждение жизненно важно, потому что, если вы не выберете правильную жидкость, она может нанести большой ущерб, который может быть дорогостоящим.
Свойства
Трансмиссионные жидкости для вариаторов должны хорошо работать в нескольких областях. Они должны иметь высокое трение между сталью и сталь и защищать от износа, ржавчины и коррозии. Они должны минимизировать образование шлама и нагара и иметь низкотемпературные свойства, чтобы их было легче менять в холодную погоду. Жидкость также должна обладать устойчивостью к пенообразованию, хорошей стабильностью к сдвигу и стойкостью к окислению.
Прочие соображения
Стоимость. Как мы уже отмечали выше, цена трансмиссионной жидкости для вариаторов зависит от размера емкости, а также от того, является ли она универсальным продуктом или зависит от типа автомобиля, которым вы владеете. Вам решать, предпочтете ли вы потратить немного больше денег на OEM-продукт, который, как вы знаете, совместим, или сэкономите несколько долларов на вторичном рынке. Многие универсальные трансмиссионные жидкости для вариаторов работают так же хорошо, как и жидкости OEM.
Химический состав. Существует значительная разница между молекулярными свойствами минерального масла и синтетического масла. Да, все трансмиссионные жидкости преследуют одну и ту же конечную цель, но не все они достигают ее одинаково. Минеральные масла делают вас более уязвимыми к окислению, поэтому, хотя натуральные масла могут звучать лучше, вам лучше использовать синтетические, когда речь идет о трансмиссионной жидкости CVT.
Кол-во. Существует огромная разница между количеством жидкости, которое вам понадобится для доливки и для полной замены.Для большинства трансмиссий требуется от девяти до 13 литров, но если вы обновляете жидкость, а не заменяете ее, вам понадобится гораздо меньше. Используйте свой масляный щуп, чтобы убедиться, что вы получаете правильное количество жидкости для ваших нужд.
Обзоры и рекомендации лучших трансмиссионных жидкостей для вариаторов 2021
Советы
Вероятно, вам потребуется заменить трансмиссионную жидкость, если ваш автомобиль внезапно переключается вверх и вниз, вы слышите скрежет, ваш автомобиль переключается беспорядочно или вы видите резкий скачок оборотов перед переключением.
Очень важно, чтобы жидкость для вариатора была совместима с маркой, моделью и годом вашего автомобиля. Проверьте спецификации производителя, чтобы убедиться, что он разработан для вашего конкретного автомобиля.
Если вы залите обычную жидкость для автоматической трансмиссии в трансмиссию CVT, это будет чрезвычайно разрушительно и в конечном итоге приведет к поломке трансмиссии.
Часто задаваемые вопросы
В: Нужно ли менять трансмиссионную жидкость вариатора?
CVT жидкость постоянно перемещается по вашей системе, что означает, что она подвергается воздействию тепла и мелкого мусора.Это вызывает его износ. Из-за того, как работают трансмиссии CVT, жидкость изнашивается раньше, чем у других моделей. Типичные рекомендации по замене трансмиссионной жидкости — каждые 30 000–60 000 миль. Если у вас есть трансмиссия CVT, старайтесь менять ее как минимум каждые 30 000 миль.
Q: Можно ли заливать обычную трансмиссионную жидкость в трансмиссию CVT?
Вы не должны использовать стандартную трансмиссионную жидкость в вашей системе вариатора. Трансмиссии CVT более требовательны к функциям, и жидкость ATF изнашивается намного быстрее.Если вы сделаете это случайно, это не конец света. Вы можете использовать его какое-то время, но вам нужно запланировать время, чтобы заменить его правильной формулой.
Q: Жидкость для вариатора — это то же самое, что и трансмиссионная жидкость?
CVT жидкость — это трансмиссионная жидкость, предназначенная для бесступенчатой трансмиссии. Другие названия систем CVT — односкоростные, ступенчатые или шкивные передачи. Другой тип трансмиссионной жидкости предназначен для автоматической трансмиссии. Для этого требуется жидкость ATF, которая может не соответствовать требованиям настройки вариатора.
Q: Как долго работает трансмиссия CVT? Коробки передач
CVT популярны, потому что они могут прослужить вам более 100 000 миль, если вы позаботитесь о них. Записывайтесь на регулярную замену жидкости и практикуйте стандартное техническое обслуживание автомобиля. Как правило, чем лучше вы относитесь к своей машине, тем дольше она вам проработает. Коробки передач CVT не являются исключением, и для их хорошей работы требуется регулярное техническое обслуживание.
Q: Для чего нужна жидкость CVT?
Трансмиссионная жидкость смазывает трансмиссию, чтобы она могла рассеивать тепло.Он также защищает от износа и коррозии и помогает поддерживать вязкость и текучесть при низких температурах.
В: Что лучше: жидкость для конкретного автомобиля или универсальная?
Это личное предпочтение. Универсальные жидкости для вариаторов, как правило, являются хорошей альтернативой конкретным маркам автомобилей, и они также могут быть немного дешевле.
Q: Как часто мне нужно менять жидкость вариатора?
Это зависит от вашего автомобиля. Это может быть от каждых 30 000 миль до 100 000 миль.Обратитесь к руководству вашего владельца, чтобы узнать.
Последние мысли
Трансмиссионная жидкость для бесступенчатой трансмиссии Valvoline — легкий выбор благодаря ее плавным характеристикам и высокому рейтингу совместимости. Если вы ищете что-то более экономичное, вы можете попробовать Cam 2 Full Synthetic CVT Fluid, небольшой, но очень бюджетный вариант. В любом случае важно, чтобы ваша передача была счастливой, чтобы вы могли путешествовать с легкостью.
Жидкость Mobil CVT
Бесступенчатая трансмиссионная жидкость
Описание товара
Mobil CVT Fluid — это полностью синтетическая смазка премиум-класса, разработанная для использования в широком спектре автомобилей Северной Америки, Европы и Азии, оборудованных бесступенчатой трансмиссией (CVT).
Особенности и преимущества
• Применяется как в вариаторах с толкающим ремнем, так и в цепных вариаторах
• Исключительная стойкость к окислению и стойкость к химическому разрушению — поддерживает долгосрочное качество жидкости и помогает продлить срок службы трансмиссии.
• Превосходные смазывающие характеристики для устойчивости к вибрации, плавности переключения передач и отличной защиты от износа.
• Превосходная стабильность вязкости для обеспечения адекватной смазки без чрезмерного разбавления в тяжелых условиях эксплуатации при высоких температурах или загустения при низких начальных температурах.
• Надежная защита от ржавчины и коррозии
Приложения
Mobil CVT Fluid — это полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, разработанная для удовлетворения потребностей самого широкого диапазона конструкций бесступенчатых трансмиссий.Mobil CVT Fluid не рекомендуется использовать в коробках передач ступенчатых АКПП или DCT.
Хорошая практика технического обслуживания требует, чтобы автоматические коробки передач проверяли надлежащий уровень жидкости через регулярные промежутки времени, а жидкость сливали и заменяли через интервалы, рекомендованные производителем. Некоторые производители рекомендуют чаще менять трансмиссионную жидкость в тяжелых условиях вождения, например, в условиях интенсивного движения, в жаркую погоду или при буксировке прицепа.
По результатам полевых и лабораторных испытаний жидкость Mobil CVT Fluid подходит для использования в транспортных средствах, требующих Toyota TC, Honda HMMF, Nissan NS-2 и NS-3 и т. Д.
Mobil CVT Fluid подходит для использования в широком диапазоне трансмиссий. Приведенный ниже список представляет собой лишь образец приложений, в которых сравниваемые результаты испытаний подтверждают использование жидкости Mobil CVT Fluid. Важно отметить, что соответствующие производители транспортных средств не проверяли и не одобряли Multi-Vehicle CVTF в этих приложениях, за исключением случаев, указанных в разделе «Технические характеристики и разрешения».
Mobil CVT Fluid подходит для использования во многих легковых автомобилях, оборудованных бесступенчатой трансмиссией, включая:
• Audi
• Daihatsu
• Додж / Джип
• Ford
• GM
• Honda
• Hyundai
• Kia
• Mitsubishi
• Nissan
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• VW
Технические характеристики и разрешения
Этот продукт рекомендуется для приложений, требующих:
AUDI TL 52180 (G052 180)
Крайслер Додж / Джип CVTF + 4
Daihatsu CVTF-DC
Daihatsu CVTF-DFE
FORD Mercon C
FORD WSS-M2C928-A
FORD WSS-M2C933-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2
Honda HMMF
Hyundai SP CVT-1
Kia SP CVT-1
Митсубиси вариатор J1
Митсубиси вариатор J4
Митсубиси SP-III
НИССАН NS-2
НИССАН NS-3
Subaru Lineartronic CVTF-II
Сузуки CVTF 3320
Suzuki CVTF Зеленый 1
Suzuki CVTF Зеленый 2
ТОЙОТА ТК
VW TL 52180 (G052 180)
Свойства и характеристики
Недвижимость
Плотность при 15 C, г / см3, ASTM D4052
0.852
Кинематическая вязкость при 100 C, сСт, ASTM D445
7,2
Температура застывания, ° C, ASTM D5950
-54
Кинематическая вязкость 40 C, сСт, ASTM D445
40
Вязкость по Брукфилду при -40 ° C, мПа.s, ASTM D2983
14000
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, ° C, ASTM D92
216
Цвет, визуальный
Красный
Здоровье и безопасность
Рекомендации по охране здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в Паспорте безопасности материала (MSDS) @ http: // www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Как часто следует менять жидкость для вариатора?
Интервал замены масла в трансмиссиях CVT варьируется для каждого автопроизводителя. Ниже приведен список марок и моделей автомобилей вместе с рекомендуемым графиком замены жидкости вариатора.
Жидкость вариатора
непременно изнашивается со временем. Его следует менять гораздо раньше, чем масло в АКПП или МКПП. Жидкость для вариатора должна быть в приемлемом состоянии для защиты от контакта металл-металл.Он также должен обеспечивать правильные фрикционные свойства. Как только жидкость CVT вышла из строя, может начаться снижение производительности и ускоренный износ.
Трансмиссии
CVT заменять очень дорого. Внимательное отношение к регулярной замене жидкости вариатора окупится в долгосрочной перспективе.
На самом деле, для большинства автомобилистов разумно менять жидкость немного раньше рекомендованного интервала. Это поможет обеспечить стабильную работу и продлить срок службы трансмиссии. Если вы собираетесь оставить машину на долгое время, неплохо запланировать регулярную замену жидкости вариатора.
Список автомобилей и их интервал замены жидкости в вариаторах
Обратите внимание, что приведенные ниже рекомендации применимы только к моделям с трансмиссией типа CVT.
Chevrolet- Malibu, Spark- 72000 км (45000 миль)
Honda- Accord, Civic, CR-V, HR-V- 25000 миль (40 000 км)
Hyundai- Elantra- 96000 км (60 000 миль)
Infiniti- JX35, QX60- 48 000 км (30 000 миль) или 36 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
Nissan- Cube, Altima, Juke, Maxima, Micra, Murano, Pathfinder, Qashqai, Rogue, Sentra, X-Trail, Versa- 60 000 миль (96 000 км) / обслуживание в тяжелых условиях 30 000 миль (48 000 км) или 24 месяца , что наступит раньше.
Subaru- Forester, Impreza, Legacy, Outback, XV Crosstrek, WRX- 60 000 миль (96 000 км) или 5 лет в зависимости от того, что наступит раньше.
Toyota- Corolla- 96000 км (60 000 миль)
Что такое суровое обслуживание трансмиссии CVT?
Некоторые автомобили используются в условиях, которые можно определить как «тяжелые условия эксплуатации». В таких случаях подумайте о замене жидкости вариатора на половине интервала, рекомендованного производителем автомобиля. Регулярная работа в условиях, показанных ниже, будет определяться тяжелой работой.
Крутой подъем
Работа в сильной грязи или снегу
Использование на бездорожье
Перевозка тяжелых грузов
Буксировка
Работа в очень жарком климате
Почему следует менять масло вариатора?
Жидкость
CVT подвергается воздействию высоких температур и сил сдвига в течение всего срока службы.Со временем вязкость снижается, фрикционные свойства ухудшаются, и могут образовываться отложения.
Клиенты сказали нам, что «дрожь» во время замедления устраняется заменой жидкости.
Зачем нужна синтетическая жидкость для вариаторов?
Следует использовать синтетическую жидкость для вариаторов, поскольку она очень устойчива к разрушающему воздействию сильной жары. Многие конструкции вариаторов подвержены тепловому повреждению. Только имеет смысл использовать жидкость, способную противостоять нагреванию.
Выбирая замену жидкости для вариатора, убедитесь, что вы используете только те продукты, которые соответствуют техническим характеристикам, предложенным в руководстве пользователя.
Мы предлагаем синтетическую жидкость для вариаторов AMSOIL. Это действительно элитный продукт и значительный апгрейд по сравнению с оригинальными жидкостями CVT. Она также доступна по цене, которая часто ниже, чем жидкость для вариаторов, которую можно найти в вашем автосалоне.
AMSOIL CVT Fluid совместима с многочисленными популярными отраслевыми спецификациями. Мы получили фантастические отзывы клиентов о его возможностях.AMSOIL CVT Fluid противостоит проскальзыванию трансмиссии, очень устойчива к экстремальным температурам. Он соответствует почти всем стандартам для жидкостей для вариаторов оригинального оборудования. См. Ссылку на страницу продукта для получения полной информации.
Свяжитесь с нами, используя форму на этой странице, чтобы узнать цены и задать вопросы.
Топ 5 лучших трансмиссионных жидкостей для вариаторов
CVT вашего автомобиля — наиболее распространенный тип автоматической трансмиссии, доступный сегодня.Если вы не являетесь убежденным сторонником ручного переключения передач и не намерены использовать традиционное переключение передач, в вашем автомобиле, скорее всего, есть вариатор. В коробке передач используется вариатор. Это устройство, которое может переключаться между бесконечным числом передаточных чисел во время движения, что приводит к повышению топливной экономичности и облегчению подъема на холмы. Вы не сможете использовать систему вариатора самостоятельно; вам нужно будет залить в него подходящую трансмиссионную жидкость.
Если вы хотите, чтобы ваша трансмиссия мурлыкала, лучше всего подойдут лучшие трансмиссионные жидкости для вариаторов.Чтобы помочь вам в ваших усилиях, мы собрали лучшие трансмиссионные жидкости для бесступенчатых трансмиссий на рынке, а также информацию о надлежащем техническом обслуживании.
Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему рекомендованному выбору!
ДЛЯ NISSAN & INFINITI
Жидкость для вариатора Nissan NS-2 999MP-NS200P
Отличная текучесть при низких температурах
Предназначен для автомобилей Nissan
Изготовлен с использованием уникальных добавок и модификаторов трения
Использовать
просто
Поддерживает нужное давление в жаркую погоду
Цена денег:
🔥🔥🔥🔥🔥
Ссылка для покупки: Купите Nissan CVT Fluid NS-2 999MP-NS200P на Amazon!
ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛ
Жидкость Castrol CVT 15B652-6PK
Улучшенная защита от износа для увеличения срока службы коробки передач
Повышенная износостойкость для более плавного движения и увеличения срока службы трансмиссии
Превосходная защита от высоких температур для эффективного сопротивления окислению
Превосходный крутящий момент вариатора, предотвращающий проскальзывание ремня или цепи
Превосходная технология увеличивает срок службы трансмиссии
Цена денег:
🔥🔥🔥🔥
Ссылка для покупки: Купите Castrol CVT Fluid 15B652-6PK на Amazon!
ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО
Трансмиссионная жидкость Valvoline CVT Full Synthetic
Идеально подходит для вариаторов с цепным и ременным приводом
Разработано с использованием противоизносных технологий для повышения долговечности трансмиссии.
Превосходная защита металла о металл и защита от сотрясения
Сделано с применением передовых аддитивных технологий
Создано на основе полностью синтетических базовых масел
Цена денег:
🔥🔥🔥🔥
Ссылка для покупки: Купите полностью синтетическую трансмиссионную жидкость Valvoline CVT на Amazon!
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ HONDA
Трансмиссионная жидкость CVT Honda 08200-9006
Подходит ко всем моделям Honda
с трансмиссией CV
Разработано специально для автомобилей Honda, оснащенных трансмиссией CV
.
Сделано с использованием новейших технологий базовых масел и присадок
Обеспечивает повышенную стойкость к окислению, меньшее количество отложений и более длительные интервалы замены.
Лучшая текучесть при низких температурах для облегчения запуска
Цена денег:
🔥🔥🔥🔥
Ссылка для покупки: Купите трансмиссионную жидкость для вариаторов Honda 08200-9006 на Amazon!
TOYOTA КАЧЕСТВО
Трансмиссионная жидкость вариатора Toyota 08886-02505
Что такое CVT Fluid
Бесступенчатая трансмиссия — не новое изобретение.Впервые он был использован в двигателе лесопилки в 1870-х годах, а затем появился в автомобилях. Хотя это проще сделать, чем традиционную трансмиссию, вариатор имеет ременной привод. Сначала, когда методы производства были не такими, как сейчас, пояс был слабым звеном. Несмотря на мимолетное возрождение в конце 1950-х (когда голландский производитель грузовиков DAF производил небольшие автомобили объемом 500 и 600 куб. См), вариаторы начали появляться на рынке в больших количествах только в начале 2000-х годов.
Односкоростная трансмиссия, ступенчатая трансмиссия или шкивная трансмиссия являются примерами бесступенчатой трансмиссии (бесступенчатой трансмиссии).В системе вариатора нет шестерен для приведения автомобиля в движение. CVT может быстро изменять передаточные числа через непрерывный диапазон эффективных величин передаточного числа. Входной вал вариатора с ременным приводом по умолчанию поддерживает постоянную угловую скорость. Ремни и металлические цепные ремни — это два вида доступных ремней. Единственное, что отличает жидкость для вариаторов от обычного масла — это количество выдумки, которое она производит. Это потому, что он приводится в движение шкивом с ременным приводом, который требует большей фиксации жидкости, чтобы ремень не проскальзывал на шкивной системе.
CVT жидкость — жидкость, которая помогает смазывать коробку передач CVT. В него добавлены модификаторы трения, позволяющие приводным ремням сцепляться со шкивами. Он был разработан с использованием технологии защиты от сотрясения, которая обеспечивает эффективную передачу энергии. Жидкость также обеспечивает защиту от износа и окисления для сложных трансмиссий CVT. Жидкости для вариаторов необходимо регулярно проверять и менять. Крайне важно уточнить у производителя вашего автомобиля, когда следует менять жидкость вариатора в вашем автомобиле.Замена жидкостей CVT в соответствии с указаниями гарантирует лучшую производительность автомобиля, а также увеличивает срок службы трансмиссии. Поскольку жидкости для вариаторов работают через систему шкивов с ремнями, они создают больше фикции.
Жидкость для вариатора Nissan NS-2 999MP-NS200P
Жидкость Nissan OEM CVT-2 — лучшая трансмиссионная жидкость для вариаторов Nissan Altima.Японский производитель автомобилей разработал эту жидкость для бесступенчатой трансмиссии. Жидкость разработана и протестирована специалистами. Он отлично подходит для внедорожников, больших грузовиков и автомобилей средней грузоподъемности. Жидкость Nissanta CVT уникальна тем, что в нее добавлены уникальные добавки и модификаторы трения, гарантирующие точное и стабильное функционирование. Его плавное переключение происходит благодаря отличной текучести при низких температурах. Оригинальная жидкость Nissan CVT проста в использовании и поддерживает нужное давление даже при повышении температуры.Оригинальная трансмиссионная жидкость Nissan предназначена для предотвращения нытья, скольжения и дрожания вариатора Nissan CVT. Он легко доступен в местных дилерских центрах и на Amazon. Следует отметить, что эта жидкость для вариаторов производится только для автомобилей Nissan и может не подходить для использования в других транспортных средствах. Преимущества этой коробки передач заключаются в плавном переключении передач в периоды больших нагрузок, улучшенной текучести при низких температурах и улучшенной способности переключения. Запатентованная смесь сложных модификаторов трения и присадок обеспечивает надежную и точную работу.Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивается благодаря уникальной формуле этого редуктора, включающей усовершенствованные модификаторы трения и присадки. В жаркую погоду поддерживает соответствующий уровень давления. Очень просто использовать.
Технические характеристики:
Отличная текучесть при низких температурах
Предназначен для автомобилей Nissan
Изготовлен с использованием уникальных присадок и модификаторов трения
Использовать
просто
Поддерживает нужное давление в жаркую погоду
Предотвращает завывание, проскальзывание и дрожание вариатора
купить на Amazon
Nissan CVT Fluid NS-2 Альтернативы
На рынке есть несколько альтернатив Nissan CVT Fluid NS-2, которые работают так же или лучше, чем жидкость Nissan CVT.На рынке есть ряд других производителей, но те, которые мы здесь предлагаем, превосходят по качеству и другим характеристикам. Давайте рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при замене жидкости вариатора.
Один из самых спорных моментов на форумах, в частности, заключается в том, превосходит ли заводская жидкость для CVT жидкость для вторичной трансмиссии. Чтобы обосновать этот аргумент, мы вернемся в прошлое. Коробки передач CVT имели плохую репутацию во время своего создания, поскольку они не могли подняться на холм из остановленного положения.Потребовалось время, чтобы «прогреться», прежде чем он заработал плавно.
Коробка передач работала лучше, когда она уже двигалась, поскольку она имела тенденцию переключаться без затруднений более часто. Из-за действий, которые они предпринимали во время работы, ремни или цепи на трансмиссиях CVT быстро изнашивались. По мере их износа мощность трансмиссии постепенно уменьшалась.
Жидкость
CVT была определена как решение после того, как было обнаружено, что существует базовое и эффективное решение этой проблемы.Раньше не существовало варианта послепродажного обслуживания жидкостей для вариаторов. Первый продукт на рынке был разработан специально для решения проблем CVT. С тех пор другие производители выпустили на рынок жидкость для вариаторов, что привело к другой проблеме:
Когда потребители начали использовать неоригинальные компоненты вариатора вместо оригинального оборудования, возникла проблема с гарантией. Если ваш автомобиль все еще находился на гарантии из-за, например, жидкости Nissan CVT, использование другой жидкости CVT приведет к аннулированию гарантии.
Даже если у автомобиля истек гарантийный срок, дилеры часто рекомендовали покупателям использовать жидкость для вариаторов OEM. К сожалению, это не более чем тактика запугивания, потому что есть другие жидкости, которые работают так же или даже лучше, чем заводская жидкость для вариаторов.
Второй недостаток таких товаров, как жидкость для вариаторов Nissan CVT, которые рекомендуют дилеры, заключается в том, что они значительно дороже, чем другие не менее или даже более эффективные конкуренты на рынке.
Существуют и другие хорошие альтернативы жидкости Nissan CVT NS-2, но те, которые мы упомянули в этом посте, мы считаем тройкой лучших.В качестве предостережения, пожалуйста, проведите небольшое исследование вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать, подходит ли для него выбранный вами продукт. Некоторые жидкости для вариаторов отлично подходят для определенных марок и моделей, но не подходят для других. Убедитесь, что вы приобрели жидкость для вариатора, которая соответствует вашим конкретным потребностям.
Жидкость Castrol CVT 15B652-6PK
Высококачественная жидкость для вариаторов, которая может использоваться в различных автомобилях.Компания Castrol была основана в 1899 году, что сделало ее одним из старейших производителей смазочных материалов для автомобилей. Тезка — это приветствие изобретения Castrol об использовании касторового масла в смазочных материалах, которое было основано Чарльзом Уэйкфилдом. Хотя штаб-квартира компании находится в Беркшире, Великобритания, компания BP Lubricants, производитель смазочных материалов, базируется в Нью-Джерси. Эта фирма известна производством высококачественных моторных масел и газовых смесей с большим опытом участия в NASCAR и других гоночных соревнованиях.Castrol Transmax Universal Fluid — один из лучших продуктов компании. Для более плавной работы и увеличения срока службы трансмиссии часто используются втулки из фторполимера. Он устойчив к окислению и обеспечивает превосходную защиту от высоких температур. Обеспечивается отличный крутящий момент вариатора для предотвращения проскальзывания ремня или цепи. Для его использования подходят толкающие ременные передачи в большинстве легковых автомобилей. Эта синтетическая обработка, состоящая из базовых масел и уникальных присадок для улучшения смазывающих свойств, представляет собой комбинацию базовых масел и специальных добавок, делающих ее подходящей для всех транспортных средств.Он доступен в полном галлоне, что упрощает обслуживание трансмиссии. Для замены трансмиссионной жидкости требуется гарантия. Если на вас по-прежнему распространяется договор об обслуживании вашего автомобиля, убедитесь, что вы не делаете ничего плохого. Эта жидкость Castrol CVT подходит для большинства легковых автомобилей с коробками передач с прижимным ремнем. Высокопроизводительный крутящий момент вариатора предотвращает проскальзывание компонентов трансмиссии. Он эффективен с рядом автомобилей Ford, Hyundai, Mini Cooper, Mazda, Chrysler, Daihatsu, Subaru, Mitsubishi, Nissan и Toyota.
Технические характеристики:
Улучшенная защита от износа для увеличения срока службы коробки передач
Повышенная износостойкость для более плавного движения и увеличения срока службы трансмиссии
Превосходная защита от высоких температур для эффективного сопротивления окислению
Превосходный крутящий момент вариатора, предотвращающий проскальзывание ремня или цепи
Превосходная технология увеличивает срок службы трансмиссии
Плюсы
Совместимость с широким диапазоном
Чрезвычайно износостойкий
Ограниченный риск коррозии из-за окисления
Повышает общую производительность автомобиля
Минусы
Может вызвать проблемы с гарантией, потому что он универсален, а не зависит от вариатора
купить на Amazon
Трансмиссионная жидкость Valvoline CVT, полностью синтетическая
Для трансмиссий CVT с передовыми технологиями создана жидкость Valvoline CVT.Этот смазочный материал состоит из модификаторов вязкости, стабилизирующих сдвиг, долговечных модификаторов трения, высококачественных синтетических базовых масел и уникальных противоизносных составов. Жидкость для вариаторов, созданная специально для современных сложных трансмиссий с регулируемой передачей.
В комплект входят высокоэффективные мокрые сцепления и противоизносные присадки, синтетические базовые масла премиум-класса, долговечные модификаторы трения, специальные противоизносные составы и модификаторы вязкости, устойчивые к сдвигу. Гарантированы отличные мокрые муфты и противоизносные свойства.Без проблем работает в большинстве трансмиссий CV с ременным или цепным приводом.
Жидкость Valvoline CVT производится с использованием лучших присадок для трансмиссий CVT и полностью синтетических базовых масел, что позволяет удовлетворить строгие требования бесступенчатых трансмиссий. Подходит для постоянно регулируемых трансмиссий с цепным и ременным приводом. Однако вы не должны использовать его в гибридных вариаторах, таких как Ford или Toyota.
Эту жидкость можно использовать в большинстве вариаторов с ременным и цепным приводом. В его состав входят первоклассные синтетические базовые масла, долговечные модификаторы трения, специальные противоизносные ингредиенты и модификаторы вязкости, устойчивые к сдвигу.Не рекомендуется для использования в гибридных трансмиссиях Toyota и Ford.
Технические характеристики:
Идеально подходит для вариаторов с цепным и ременным приводом
Разработано с использованием противоизносных технологий для повышения долговечности трансмиссии
Превосходная защита металла о металл и защита от сотрясения
Сделано с использованием передовых аддитивных технологий
Создано на основе полностью синтетических базовых масел
Плюсы
Экономичный вариант
Fluid соответствует условиям гарантии для новых автомобилей
Обеспечивает высокую производительность мокрого сцепления
Минусы
Не подходит для гибридных автомобилей Toyota или автомобилей с вариатором
купить на Amazon
Трансмиссионная жидкость CVT Honda 08200-9006.
Жидкость высочайшего качества, не оказывающая негативного воздействия на вариатор вашего автомобиля.Он прекрасно работает на всех автомобилях Honda CVT. Масло и фильтр вариатора специально разработаны для автомобилей Honda с трансмиссией CV. Увеличивает интервалы замены, минимизирует образование отложений и обеспечивает длительную стойкость к окислению. Для очень плавного пуска при низких температурах. Он специально разработан для автомобилей Honda с трансмиссией CV.
Жидкость производителя оригинального оборудования (OEM), поставляемая с вашей Honda, является оригинальной Honda CVT-1. Это лучшая жидкость для вариаторов Honda. Использование настоящей OEM-жидкости гарантирует, что вы получите эффективность и качество бренда и продукта, не догадываясь, что подойдет.Эта трансмиссионная жидкость CVYZ совместима со всеми автомобилями Honda, в которых используются бесступенчатые трансмиссии.
При создании этой жидкости Honda CVT были использованы новейшие присадки и технологические базовые масла. Он обладает отличной текучестью при низких температурах, что упрощает запуск. Трансмиссионная жидкость CVT этой Honda увеличивает интервал замены, уменьшает отложения и улучшает стойкость к окислению. За счет уменьшения износа продлевает срок службы трансмиссии.
Технические характеристики:
Подходит ко всем моделям Honda
с трансмиссией CV
Разработано специально для автомобилей Honda, оснащенных трансмиссией CV
.
Сделано с использованием новейших технологий базовых масел и присадок
Обеспечивает повышенную стойкость к окислению, меньшее количество отложений и более длительные интервалы замены.
Лучшая текучесть при низких температурах для облегчения запуска
Предложение Увеличенные интервалы замены
Минимизировать депозиты в вариаторе
купить на Amazon
Трансмиссионная жидкость CVT Toyota 08886-02505
Автомобили Toyota рассчитаны на длительный срок службы, поэтому они будут отличаться хорошими деталями.При обслуживании вашей Toyota следует использовать только OEM-компоненты и аксессуары Toyota, чтобы она работала без сбоев и оставалась на дороге.
Компания Elmhurst Toyota Parts предлагает большой выбор оригинальных запчастей Toyota. Эти компоненты, часто известные как товары производителей оригинального оборудования (OEM), отличаются высочайшим качеством и были разработаны Toyota специально для вашего автомобиля Toyota, грузовика, внедорожника или минивэна. Поскольку ваша Toyota была разработана и произведена одной и той же компанией, вы можете ожидать, что это OEM-компоненты высочайшего качества.Когда дело доходит до качества, посадки и производительности, вы получите лучшую запчасть, потому что это те же высококачественные заводские детали, которые изначально использовались при создании вашей Toyota. Вы не зря вложили много денег. Зачем рисковать с запасными частями? Мы здесь, чтобы помочь вам сохранить ваш автомобиль как Toyota, насколько это возможно.
В Elmhurst Toyota Parts есть все, что вам нужно. Мы — ваш универсальный магазин оригинальных компонентов OEM, независимо от того, водите ли вы Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Prius, RAV4, Sierra, Tacoma, Tundra или любой другой автомобиль Toyota.
купить на Amazon
Что делает CVT Fluid
Проблемы
CVT включают чрезмерный износ, проскальзывание и вибрацию ремня или цепи и даже отказ компонентов. В начале 2000-х производители осознали, что нынешние жидкости для автоматических трансмиссий не подходят.Требовался новый тип жидкости. Из-за множества технических различий каждый производитель автомобилей в свое время создавал свою собственную жидкость для вариаторов. Они были и поэтому стоят дорого из-за нечастого использования.
В последние годы появились и другие смазочные материалы, однако из-за растущей популярности автомобилей с вариатором (сейчас на дорогах продается более 200 различных моделей) другие производители разработали свои собственные. Они столь же эффективны и обычно намного дешевле, чем OEM-версии!
Тип жидкости для вариаторов
Когда дело доходит до смазки для вариаторов, первое, что нужно учитывать, — это ее тип.Трансмиссионные жидкости доступны как в версии для конкретного автомобиля, так и в универсальной. Трансмиссии для конкретных автомобилей разрабатываются специально для конкретных автомобилей. В этом случае вы должны быть уверены, что жидкость, которую вы покупаете, была разработана специально для вашей модели автомобиля.
Жидкости
CVT различных производителей могут использоваться в широком диапазоне транспортных средств. Эти жидкости дешевле, чем автомобильные. С ростом популярности трансмиссий CVT увеличивается и количество требуемых смазочных материалов.Очень важно дважды свериться с руководством владельца вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы используете правильную жидкость для вариатора, не подвергая опасности вашу гарантию.
Выбор жидкостей для вариаторов
У вас могут быть жидкости для вариаторов, которые подходят для модели, которую вы покупаете, или вы можете выбрать одну из множества «универсальных». Поскольку жидкости для вариатора не являются действительно универсальными, вы должны быть очень осторожны, поскольку они не могут использоваться во всех автомобилях.Они могут иметь более широкую совместимость — поэтому их можно использовать в Toyota, Mazda, Hyundai, Chrysler и других марках — но всегда есть исключения, особенно с гибридами.
Большинство производителей автомобилей сообщат вам, что их жидкость для вариаторов не подходит для вашего автомобиля, но все же рекомендуется перепроверить совместимость. Некоторые жидкости могут быть несовместимы с некоторыми марками и моделями. Если вы не уверены, мы рекомендуем вложить пару дополнительных долларов в «настоящую» жидкость.На несколько долларов больше за кварту значительно предпочтительнее, чем иметь поврежденную коробку передач, которую нужно было бы заменить за тысячи долларов.
Тем не менее, требования вполне сопоставимы: более плавная работа, меньший износ, отсутствие вибрации и так далее. На продукцию от известных производителей можно положиться. Если у вас есть выбор, просто выберите свой фаворит.
Заключительные слова
Тепло отводится в CVT за счет использования лучшей трансмиссионной жидкости CVT.Кроме того, жидкость защищает поверхности от износа и коррозии, а также обеспечивает постоянное трение ремня. Высококачественная жидкость CVT должна сохранять текучесть и вязкость при низких температурах. Убедитесь, что вы выбрали трансмиссионную жидкость, соответствующую модели вашего автомобиля. Вышеупомянутые жидкости для вариаторов производятся известными фирмами и не подведут.
RAVENOL CVT Fluid | RAVENOL
Предыдущий
Следующий
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
RAVENOL CVT Жидкость
Категория Трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий
Номер для заказа 1211110
Тип масла Синтетический
Рекомендация BMW вариатор EZL 799A,
Пятьсот CFT30,
Фокус C-Max CFT23,
Ford EU WSS-M2C928-A,
Форд США WSS-M2C933-A,
HMMF Ultra Fluid 08260-99904,
HMMF Ultra Fluid 08260-99907,
Жидкость Honda CVT 08200-9006,
Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W,
МБ 236.20 (A 0019894603),
Mini Cooper CVT,
Nissan CVT Fluid NS-1,
Nissan KLE50 00002, г.
Nissan KLE50 00004, г.
Опель / GM 1940713,
Жидкость Subaru i-CVT K0415-YA090,
Suzuki S-CVT 99000-22801-000,
TL 52180,
Toyota CVT Fluid TC 08886-02105,
VW G052516 A2,
VW / Audi G052180 A1,
VW / Audi G052180 A2,
VW / Audi G052180 A6,
XT-7-QCFT Фристайл
Приложение Легковой автомобиль
RAVENOL CVT Fluid — это синтетическая жидкость для трансмиссий CVT последнего поколения.
RAVENOL CVT Fluid создано на основе высококачественных масел гидрокрекинга со специальными присадками и ингибиторами, обеспечивающими правильную работу автоматической коробки передач.
Указания по применению
RAVENOL CVT Fluid была разработана для использования в бесступенчатой трансмиссии со стальным ремнем.
RAVENOL CVT Fluid обеспечивает стабильную вязкость при высоких механических нагрузках на элементы трансмиссии (толкающий ремень).
Характеристики
Очень хорошая смазывающая способность даже при низких температурах зимой
Высокий стабильный индекс вязкости
Очень низкая температура застывания
Очень хорошая устойчивость к окислению
Защита от коррозии и пенообразования
Хороший сбалансированный коэффициент трения
Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
Нейтральное поведение за счет ингибирования цветных металлов
www.bibi.ru/diagnostikadvigatela.html Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.
1. определить состояние колец. 2. в каком состоянии колпачки маслосъемные. 3. износ двигателя по показаниям компрессии и расходу масла. 4. состояние свечей. 5. состояние вкладышей.
1. Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах. Напишите нам, если показания компрессии известны, мы подскажем вам что можно предпринять и какую присадку в масло для двигателя лучше использовать чтобы сократить дымность вашего двигателя. Если компрессии нет совсем — только разбирать, если нет компрессии в отдельных цилиндрах или она снизилась, можно восстановить бустерами в цилиндры. 2. В каком состоянии колпачки маслосъемные. Если вы проводите диагностику двигателя и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой «клуб» синего дыма из выхлопной трубы, при сильном нажатии на педаль акселератора — стал сильно дымить, значит, колпачки маслосъемные надо менять. 3. Износ двигателя по показаниям компрессии. ДИАГНОСТИКА начинается с того, что вы замеряете компрессию и сравниваете её с исходной величиной по тех. паспорту автомобиля. Не путайте компрессию двигателя со степенью сжатия. Значения в паспорте на автомобиль нужно увеличить на 30 процентов — именно эту величину и должен иметь ваш двигатель при замере компрессии манометром. В паспорте 9 — значит не менее 12 вы должны иметь компрессию. Двигатели с компрессией 9 не производятся уже давно. Если вы не знаете исходную величину компрессии, то ориентируйтесь на расход масла особенно если он большой или начал расти — это более важный показатель, чем величина компрессии. Если компрессия вашего двигателя значительно упала только в одном цилиндре, это свидетельствует о закоксованности колец. Например 10 5 10 10 Достаточно хорошо увеличивают подвижность колец и раскоксовывают бустеры в цилиндры. После применения бустеров именно в этот цилиндр, компрессия с 5 вернется к 10.
При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными их величина как у нового двигателя и даже чуть выше. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ. Для удаления масла из цилиндров нужно использовать не менее 10 бустеров в этот цилиндр, расход масла сократится и увеличится мощность двигателя. Показания компрессии станут натуральными.
4. Состояние свечей. Можно встретить и такое, что при повышенном расходе масла на некоторых двигателях свечи сухие (нет масла на юбке свечи), а компрессия высокая. Это говорит о том, что маслосъемные колпачки нуждаются в замене.
5. Состояние вкладышей. Проводя диагностику двигателя, внимательно посмотрите на состояние вкладышей. Если на щупе уровня масла видны блестящие мелкие частички в масле, значит, происходит повышенный износ вкладышей и блестят мелкие частички износа — мелкой стружки. В таком случае двигатель нуждается в ремонте.
Что делать, если двигатель начал дымить? План: Виды дыма и причины его появления: 1.Белый дым. 2.Сизый или синий дым (масляный дым) 3. Черный дым. 4.Присадки в масло для увеличения компрессии и почему их лучше не использовать, потому что есть лучшее :бустеры в цилиндры, в масло не попадают и поэтому очень эффективны и не меняют состав масла.
Дымит, трясет, коптит и барахлит — есть решение:
Частенько при пуске холодного двигателя появляются густые клубы дыма. Если вы заметили такое за своим железным конем, значит стоит присмотреться к нему повнимательнее. В случае, когда после прогрева дым исчез, можете вздохнуть спокойно. Немного износились кольца и бустеры их восстановят. Но если дым идет постоянно, значит есть какие-то неполадки (а возможно и серьезные проблемы). В первую очередь обратите внимание на цвет дыма, это поможет определить, какая именно система вашего автомобиля нуждается в лечении.
Дым белого цвета при холодном запуске — абсолютно нормальное явление (это даже не дым, а водяной пар). При низких температурах (ниже -10 градусов) может дымить даже хорошо прогретый движок. Если после прогрева белый дым из выхлопной трубы не исчез (а температура плюсовая), значит в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего это бывает связано с пробоем прокладки головки цилиндров, однако бывают и более тяжелые случаи (например, трещины в головке или блоке).
Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине. Если дым синего или сизого оттенка, то тут дела похуже (в цилиндры попадает масло). Попадать туда оно может или через верх (через и втулки клапанов), или через изношенные и плохо прилегающие поршневые кольца. Для проверки колпачков необходимо прогретый двигатель плавно раскрутить минимум до 4000, а затем резко бросить газ, если после этого дым усилился, значит колпачки умерли. Если расход очень большой, если при увеличении оборотов дымить начинает сильнее, а компрессия в цилиндрах упала — значит виноваты кольца. С колпачками все просто — их надо менять. Тем более, они недорогие и поменять на многих двигателях можно самостоятельно.
С кольцами посложнее. Ремонт цилиндропоршневой группы — удовольствие не из дешевых. Но во многих случаях этой участи можно избежать. Сейчас многие фирмы предлагают присадки в масло для двигателя, обещая увеличение мощности двигателя, повышение компрессии и снижение расхода масла. Оправданно ли применение этих присадок? Да, если автомобиль вам не нужен, и вы просто хотите продать его подороже. В любом другом случае присадки в масло для двигателя лучше не использовать, так как применение присадок изменяет химический состав масла и ухудшает свойства (физические). Загущающие присадки увеличивают вязкость масла, что увеличивает нагар и ухудшает смазывание, присадки на основе меди вызывают коррозию, на основе молибдена — забивают масляный фильтр и т.д. К тому же не все присадки совместимы с различными типами масел (минералка, синтетика, полусинтетика) и после очередной замены масла состояние вашего двигателя может значительно ухудшиться. Чтобы не менять свойства масел и восстановить компрессию и прекратить дымность применяют бустеры в цилиндры.
Чем же бустеры в цилиндры отличаются от присадок? Они не водятся в масло, а в камеру сгорания. Поэтому бустеры не смешиваются с маслом, не меняют его состава, а воздействует непосредственно на поверхности трения. Присадки в масло для двигателя — это временный вариант, а бустеры в цилиндры дают длительный эффект, который не пропадает с заменой масла. Они применяются для бензиновых и дизельных двигателей с различной степенью износа. Увеличение мощности двигателя достигает 15%. Бустеры в цилиндры лучшая присадка для двигателя.
Если же ваш двигатель коптит клубами черного дыма, то проблемы кроются в системе питания. Для карбюраторных двигателей рекомендуется отрегулировать карбюратор и прочистить или заменить жиклеры. Для двигателей с впрыском в первую очередь стоит проверить датчики (кислорода, расхода воздуха и др.) и форсунки. Когда дизельный двигатель выдает черный дым — такое может быть по причине слишком большого угла опережения впрыска, либо неполадки в работе ТНВД. Для начала смените воздушный фильтр и отрегулируйте угол опережения. Если на прогретом двигателе падает мощность — то проблема в плунжере топливного насоса высокого давления.
Часто после заливки масла проходит некоторое время — и водитель замечает, что уровень масла снижается. При этом дыма, свидетельствующего об угорании масла, нигде нет или не видно.
Тогда возникает логичный вопрос: куда же уходит масло? Почему мотор его есть, а следов этого — нигде нет?
Чаще всего этот вопрос имеет единственный ответ и соответствующее решение: где-то есть утечка смазки. Главное, что должен сделать водитель — определить, где именно, чтобы избежать поломок.
Утечка масла, падение уровня его давления, а также загрязнение частей двигателя и других систем автомобиля может привести к целому ряду проблем, которых можно избежать, если вовремя устранив течь масла.
Куда именно уходит масло, если мотор не дымит? Об этой проблеме будет рассмотрено в данной статье.
Зависимо от формулы основы масла и его базового качества, оно может быть более или менее стойким к угоранию. Некоторые масла более склонны к этому.
Угаростойкость масла зависит от того, насколько качественнее в нем присадка, отвечающая за снижение показателя старения масла. Эффект старения — это, собственно, и есть причина его выгорания.
Стоит понимать, что на высоких оборотах смазка в любом случае начнет угорать. Таким образом при поездках на большие расстояния даже без следов дыма и сажи (особенно, если масло качественное, то сажи оно практически не оставляет) постоянно уходит масло.
Поэтому естественное выгорание масла, особенно на высоких оборотах, не есть большой проблемой, поскольку большинство автомобилистов не так часто пользуются своим транспортом, как гоночным автомобилем.
Утечка
Вторая проблема — утечка. Она более весомая, поскольку ее действительно нужно устранять.
Неконтролируемая утечка приведет к тому, что мотор может заклинить в считанные часы, если слишком быстро уходит масло.
Порою автомобилисты спрашивают себя и остальных автолюбителей, а также специалистов, почему масло уходит, но при этом его следов нигде нет. В этом случае скорее всего утечку нужно хорошо поискать.
Есть несколько вариантов, куда может незаметно просачиваться масло.
Задний сальник коленвала
Одним из вариантов того, где именно может происходить утечка, называют следующий: масло может стекать по заднему сальнику коленвала. В таком случае при стоянке никто даже не заподозрит утечку, но масло все равно на ходу будет выдавливаться и уходить из машины, разбрасываясь по дороге.
Причиной такой утечки может быть нарушение герметичности, деформация сальника или же чрезмерное давление масла в системе смазки. В каждом из приведенных случаев есть свои способы предотвращения дальнейшей утечки.
Прокладка на крышке головок цилиндров
Вторым местом утечки может быть прокладка центральной крышки головок цилиндров, в этом случае масло можно будет обнаружить, например, в колодцах свечей зажигания. Скорее всего,в этом случае проблема будет в самих прокладках, которые деформировались.
Решение. Для решения и устранения утечки их можно просто заменить. Но если проблема будет обнаружена в деформированных металлических частях самой крышки, то скорее всего придется делать капитальный ремонт.
Прокладка поддона картера
Третий вариант — более очевидный. Если протекает прокладка поддона, то внизу автомобиля будет целая лужа маслянистой жидкости. Во время его стоянки маслянистое пятно можно будет легко обнаружить.
Решение. В этом случае нужно будет подтягивать крепления поддона. Возможно также придется сменить прокладку, если простое подтягивание не принесет результата.
Датчик аварийного давления
Четвертый вариант — течет датчик-выключатель аварийного давления масла. По сути, он являет и представляет собой инструмент контролированной течи — сквозь отверстие в нем протекает масло. Но если отверстие слишком большое, то моторного масла может уходить гораздо больше, чем это допустимо. К такому виду протечки могут привести излишнее давление или неисправность самого датчика.
Возможным решением будет замена аварийного датчика давления.
Сальники ГРМ
Пятый вариант утечки — это утечка из-под сальников газораспределительного механизма.
Специалисты считают, что для ременных двигателей — это один из самых неудобных и неприятных способов утечки. Дело в том, что ремень двигателя, на который попало лишнее количество масла, обязательно придется менять.
Конечно, его можно просто очистить. Но даже если его протереть и уложить назад, то скорее всего срок его эксплуатации будет уменьшен в несколько раз.
Решение. Замена сальников и ремня ГРМ.
Сальник между коробкой передач и мотором
Шестая причина — это самый дорогой вариант утечки. По мнению специалистов — это утечка в коренном сальнике, который находится между стыком коробки передач и самим мотором.
Сальник в ходе эксплуатации со временем обязательно начнет затвердевать, поэтому может начать течь и пропускать масло.
Решение. Если он пропускает масло, то в таком случае приходится снимать и очищать всю трансмиссию. Возможно придется менять некоторые детали, если они были повреждены осадками масла.
Какой бы ни была причина утечки, главное — вовремя ее заметить и ликвидировать. Задержка в этом случае может привести к массе негативных последствий.
Движок ест масло — в чём предпосылки?
Легковые авто
Легковые такси
Маршрутные автобусы
Автобусы 16 мест
Грузовые авто 16 тонн
Тракторы и стоит. техника
Байки
Троллейбусы
Трамваи
Поначалу изберите марку
2 клика и вы узнаете самый прибыльный тариф!
Неувязка огромного расхода масла в движке достаточно всераспространена, и часто она сопровождается другим дополнительными симптомами. Более соответствующие из таких симптомов — это лужи под машиной, ненатурального цвета и в ненормальном количестве дым из выхлопной трубы, неоднородная смесь охлаждающей воды, её вспенивание и т.д.. Естественно, не все эти симптомы появляются сходу вкупе с завышенным расходом масла.
Не считая того, сам нрав того, как движок ест масло, может быть разной по интенсивности и стабильности:
Движок ест масло довольно некординально (появляются даже споры о норме такового расхода).
Движок прямо «жрёт» масло — бывает, до литра на очень маленькие спектры пробегов.
Машина ест масло повсевременно — Вы точно понимаете, исходя из периодичности проверки его уровня, что вот Вы на данный момент откроете капот, выньте щуп, и там будет не хватать ровно некоторое количество масла.
Машина ест масло неустойчиво, «наскоками» — Вы сможете проехать тыщи км с обычным расходом, но потом расход масла может существенно возрости.
Во всех этих случаях Для вас очень лучше обусловиться с нравом и интенсивностью, с которыми Ваш автомобиль ест масло, а потом сравнить итог с дополнительными симптомами. Видите, всё до боли просто, если подходить к данной дилемме с математической логикой.
Читайте:
Итак, почему машина ест масло? Ваш движок может просто спаливать часть масла вкупе с топливом, благодаря изношенным поршневым кольцам. Ваш движок также может испытывать утечку масла из-за какой-нибудь прохудившейся прокладки либо трещинкы в ней. Или Вы сможете терять масло через прокладку головки, давая ему просачиваться в систему остывания. Это может быть дорогой ремонт. Проверьте последующие симптомы, чтоб осознать предпосылки, из-за чего движок «жрёт» масло.
Симптом: в выхлопных газах нет дыма; автомобиль ест больше масла, чем обычно, но Вы не видите и не ощущаете никаких следов необычного дыма из выхлопной трубы. Тем не менее, уровень масла заметно ниже, чем он должен быть между запланированными заменами масла. Вы никогда не замечали этого прежде, и это не похоже на то, что масло сжигается в двигателе, ведь ни следа масла нет в выхлопах.
Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном
Почему двигатель расходует излишне масло, почему проявляется жор? Разбираем основные причины. Постоянная…
5 Главных причин почему моторы жрут масло.
Поддержи проект с Субару! Скачай приложение Авто.ру: …
Возможно, есть утечка где-то в системе смазки. В этом случае наиболее вероятно, что под машиной и/или под капотом машины будет собираться пятно вытекшего масла. Кстати, проблема иногда бывает гораздо проще, чем Вы могли бы подумать! Открутившийся масляный фильтр — одна из наиболее распространённых и легко и, главное, дёшево устранимых причин такого повышенного расхода масла.
Читайте:
Симптом: нет дыма в выхлопных газах, а охлаждающая жидкость мотора (тёмно-) коричневая и вспенилась. Ваша машина, кажется, ест масло не очень много, и Вы не замечаете никаких очевидных мест утечек. Кроме того, нет никакого постороннего дыма в выхлопных газах. Вы проверяете уровень охлаждающей жидкости и удивляетесь, обнаружив, что она вспенилась и стала коричневого или тёмно-коричневого цвета.
Сгорела прокладка головки какого-либо цилиндра. Вам необходимо будет заменить эту прокладку.
Головка блока цилиндров дала трещину. Снимите и отремонтируйте головку блока цилиндров или замените её на новую.
Утечка масла иным образом в магистраль охлаждающей жидкости. Некоторые системы охлаждения устроены так, что в кулерах масла оно циркулирует внутри камеры, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Это позволяет обменивать теплом этим двум системам. Иногда утечка в масляной магистрали внутри этой камеры может привести к тому, что масло начинает попадать в систему охлаждения. В этом случае Вам необходимо будет отремонтировать (не самостоятельно) или заменить масляный радиатор.
Симптом: двигатель ест намного больше масла (правильнее здесь будет использовать глагол «жрёт»), чем обычно, и Вы видите много синего (синеватого) дыма из выхлопной трубы. Уровень масла падает очень быстро, и Вам необходимо очень часто доливать его. Похоже, что масло сжигается в двигателе — это даёт понять дым в выхлопных газах. Кроме того, Вы можете (или не можете) заметить, что у машины упала мощность.
В этом случае рекомендуется проверить состав выхлопа специальным анализатором для того, чтобы точно определить наличие масла в выхлопе.
Система PCV не работает должным образом. Засорение системы PCV может вызвать серьёзный затвор масла, что означает, что масло на самом деле всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник. Замените в этом случае PCV-клапан.
Двигатель может иметь механические проблемы. Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя. Вообще, плохая компрессия двигателя тоже ни о чём не говорит нам прямо — это, может быть, можно легко исправить, но это также может означать серьёзные утечки в поршневых кольцах, прокладке головки или в других местах. В любом случае плохая компрессия, скорее всего, означает, что масло попадает в камеру сгорания и под воздействием высоких температур и прямого огня просто сгорает вместе с топливом.
Кстати, если у Вас дизель, то Вы можете посмотреть один из видеороликов ниже о том, чем чревата данная проблема в худшем случае.
Если у Вас до этого были проблемы с разрушенным каталитическим нейтрализатором, то причина потребления масла может быть и в последствиях такого разрушения. Дело в том, что до того, как Вы удалите ошмётки рассыпавшегося катализатора, есть риск попадания его пыли или даже мелких частиц в камеру сгорания двигателя, что приведёт к механическим повреждениям цилиндров и поршней и, как следствие, двигатель начнёт «кушать» масло.
Кроме того, механические проблемы с двигателем могут также быть связаны не только с изношенными кольцами, но и в худшем случае двигатель может есть много масла из-за рифлёных и изношенных стенок цилиндра. В этом случае ремонт может быть капитальным и потому дорогостоящим.
Уплотнители клапанов двигателя могут износиться. Как и изношенные поршневые кольца, изношенные уплотнения клапанов позволяют маслу просочиться через в двигатель.
Машина не дымит но масло жрет
Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит
В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.
В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины
Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.
Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.
С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.
Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.
Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.
Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.
Обнаружение желтоватых пятен на листе укажет на то, что течет моторное масло или трансмиссионное на авто с МКПП, тогда как красноватые пятна будут указывать на утечки смазки из коробки «автомат» или ГУР. Также проверка может ничего не дать, то есть лист окажется чистым.
В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.
Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.
В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.
При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.
Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.
Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.
Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.
В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.
Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.
Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.
Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.
Что в итоге
Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.
Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.
Почему двигатель перерасходует масло, но не дымит
Самостоятельно обнаружить причину, почему двигатель перерасходует масло, но не дымит достаточно сложно. Мы опишем наиболее распространенные варианты возникновения такой проблемы.
Допустимый расход
О том, что автомобиль потребляет масла сверх нормы можно говорить, если расход смазочной смеси не соответствует объему, указанному производителем. Этот параметр определяется объемом двигателя (зависит от количества поршней в силовом агрегате). Таблица 1 иллюстрирует приблизительный расход автомасла на угар при исправном моторе с учетом применения качественного смазывающего материала.
Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.
Объем мотора, л.
Количество масла на угар, мл.
1-1,6
150-200
1,8-2,5
180-250
2,5-3,5
200-300
*В таблице представлены усредненные значения, точные цифры посмотрите в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Для некоторых моделей нормой будет расход в разы выше.
Если ваш автомобиль потребляет больше моторной смеси, чем количество, указанное в таблице 1, то необходимо выяснить, куда уходит масло.
Автомобилисты часто спрашивают: «Почему движок жрет масло, но не дымит?». Такое явление достаточно странное — дым является одним из критериев подтверждающим перерасход моторной жидкости. Если водитель утверждает: машина ест много масла, но не дымит, то он заблуждается — характерный сизый дым появляется только при нагруженном двигателе, при этом он полностью исчезает на нейтральной или парковочной передаче. Попросите кого-то сесть за руль вашего авто и вы убедитесь что при разгоне или переключении передач транспортное средство дымит — в камеру сгорания мотора попадает масло. Наиболее распространенные причины, по которым машина ест моторное масло и по утверждению хозяина не дымит нисколько, мы приведем ниже.
Также посмотреть почему мотор перерасходует масло и при этом не дымит, можно на видео:
Износ поршневых колец
Выньте щуп, измеряющий уровень масла, заведите мотор и посмотрите: выделяются ли картерные газы из отверстия щупа. Если через отверстие выходит белый или синий дым, то моторная смесь попадает в цилиндры, газы поступают к картеру через поршневые кольца. Если характерный синий дым отсутствует, проверьте компрессию в цилиндрах.
При износе поршневых колец возможен расход автомасла до 1 л на 1 тыс. км. Выделяют несколько видов износа поршневых колец:
Истирание внешней стороны кольца, которая трется о стенки цилиндра. Это приводит к увеличению зазора между цилиндром и кольцом.
Уменьшение толщины кольца, оно делается тоньше, свободно перемещается по канавке поршня. Уменьшенные поршневые кольца начинают забрасывать моторную смесь к камере сгорания, увеличивая расход жидкости. Такой износ колец приводит к очень большому потреблению масла мотором.
Применение некачественного автомасла, приводящее к закоксовыванию поршневых колец и уменьшению компрессии во всех цилиндрах силового агрегата.
Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей
Посмотрите на работу силового агрегата на холостых оборотах. Если колпачки изношены- авто ест много масла. При этом, но на холостом ходу не дымит или выделяется незначительное количество дыма. Если при сильном нажатии на педаль акселератора появляются большие клубы синего дыма, то это свидетельствует об износе колпачков.
В большинстве случаев, перерасход моторной смеси через изношенные колпачки не возникает, масла приходится доливать меньше 500 мл на 1 тыс. км. При большем расходе масла, нужно заменять поршневые кольца.
Об ухудшении состояния колпачков также свидетельствует бархатный нагар на свечах и перебои в работе мотора. Возникают такие явления, если отвердевают манжеты маслосъемных колпачков или при их значительном износе, при этом они не дают нужного уплотнения, приводят к свободной течи масла под направляющую втулку, вдоль стержня клапана.
Если проверяя уровень масла в моторе, вы заметили блестящие мелкие частицы в моторной жидкости, то это свидетельствует об износе вкладышей.
Заключение
Возрастание потребления автомасла может быть вызвано не только увеличением расхода жидкости на угар, но и течью моторной смеси, которая возникает в таких ситуациях:
Износ прокладки крышки клапанов. Возникает из-за растрескивания резинки по причине ее старения или если она была посажена без герметика при ремонте.
Повреждение прокладки поддона картера при механическом воздействии.
Ухудшение сальников на распределительном или коленчатом валах.
При исключении указанных пунктов, масло уходит на угар в моторе из-за износа поршневой группы или маслосъемных колпачков в этом можно убедиться, измерив компрессию мотора.
Уменьшение компрессии в одном цилиндре указывает на закоксовывание колец. При увеличенном показателе компрессии и большом расходе моторной смеси можно говорить о сильном износе силового агрегата. В такой ситуации показатель компрессии является ложным: параметр увеличивается за счет попадания большого количества автомасла в камеру сгорания.
Почему двигатель ест масло: причины, что делать, ест масло, но не дымит
28.01.2018
Повышенное потребление моторного масла может свидетельствовать о наличии в автомобиле серьезных неполадок. Причем возникнуть такая проблема может как в новых, так и в старых транспортных средствах. Разберемся, почему двигатель ест масло и что делать, чтобы избежать серьезных поломок средства передвижения.
Симптомы и особенности утечки масла
Существует три основных симптома, по которым можно понять, почему двигатель есть масло. Во-первых, это постоянное заметное снижение должного уровня смазки, который проверяется специальным масляным щупом. Во-вторых, наличие темных луж на асфальте под моторным отсеком транспортного средства после длительных и не очень простоев. В-третьих, наличие синего дыма в выхлопах автомобиля. Однако, возможна ситуация, при которой двигатель ест масло, но не дымит.
Ошибочно считать, что утечка масла характерна только для старых автомобилей. Безусловно, наибольший процент проблем встречается именно на тех транспортных средствах, которые отъездили не одну сотню тысяч километров. Неполадки чаще всего возникают вследствие утраты износостойкости деталей, подверженных наибольшим силовым перегрузкам, или из-за недобросовестного технического обслуживания автомобиля. Несвоевременная замена расходных материалов или вовсе пренебрежение данной процедурой может послужить причиной большой потери смазочной жидкости.
Вероятность столкнуться с чрезмерным потреблением масла на новых автомобилях возрастает тогда, когда они попадают в руки сервисных мастеров, не имеющих достаточного опыта и должной квалификации в подобных делах. Кстати, неправильно подобранная вязкость ГСМ может также послужить причиной повышенного потребления. Но, поговорим обо всем по порядку.
Какие детали «помогают» маслу убегать?
Существует несколько наиболее слабых мест в двигательной системе, которые могут способствовать возникновению рассматриваемой нами проблемы. Когда двигатель жрет масло, причины могут быть следующие:
стенки блока цилиндров. Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема также возникает и при длительной работе мотора на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате, через образующиеся отверстия начинается активная утечка масла.
маслосъемные кольца. Устанавливаются они у основания поршня и не позволяют излишкам защитного слоя проникать в камеру сгорания. Если кольца выходят из строя, двигатель жрет масло в большом количестве, а причины такой утечки кроятся в постоянных перегревах двигателя и закоксовке самих колец. Перегрев может возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или ввиду продолжительной работы мотора на повышенных оборотах. Использование низкокачественной смазочной защиты может послужить причиной образования твердых частиц — закоксовки — на двигающихся механизмах установки. Отложения будут нарушать герметичность конструкции, в следствие чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешиваясь с топливной смесью, оно будет улетучиваться через систему выхлопов.
маслосъемные колпачки. Их задача аналогична задаче вышеупомянутых колец с той лишь разницей, что располагаются они на клапанах. Они точно также начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Закоксовка и перегрев — основные причины износа элементов.
прокладка под клапанную крышку. Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать двигательным параметрам. Неправильная установка данного элемента вызовет протечку масляного материала и его повышенный расход.
прокладка блока цилиндров. Аналогичная проблема может встретиться и здесь. Причем вытекать в данном случае масло может двумя способами: по внешней оболочке мотора или внутрь блока цилиндров. Для второго случая характерно смешивание защитного материала с охлаждающей жидкостью и образование белой пены. Кроме того, о проблеме может говорить регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого объема антифриза. Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо заглянуть в бочок с охлаждающей жидкостью: если там присутствует масляное пятно, настало время менять прокладку блока цилиндров.
Когда видимых симптомов протечки нет
Существуют ситуации, когда причина нарушенного потребления моторного масла кроется не в изношенных деталях:
Если вы заливаете в движок масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можете быть уверены — проблемы рано или поздно себя проявят. Дело в том, что автопроизводитель производит подбор нужного вещества путем продолжительных испытаний. По сути, он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства. Если смазка слишком вязкая, двигатель будет с трудом проворачивать коленчатый вал, испытывая сильную перегрузку. Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
Двигатель жрет масло при агрессивном стиле вождения. И причина этому не в нарушениях герметичности системы или износе работающих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого старта мотор начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого ему требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, а здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка оказывается в камере сгорания.
Устраняем проблемы
Схема изучения этикетки автомасла
Если вы заметили, что двигатель ест масло, а причины этому — износ маслосъемных колпачков, колец, конструктивных прокладок или потёртость стенок блока цилиндров, то требуется незамедлительная замена указанных элементов. Своевременное обслуживание автомобиля позволит вам не только сэкономить средства, предотвратив серьезный капитальный ремонт, но и на ранних стадиях диагностировать другие возможные проблемы с двигательной системой или автомобилем в целом.
При подборе нужной автомобильной смазки всегда опирайтесь на рекомендации производителя. Ни в коем случае нельзя заливать под капот ту жидкость, вязкость которой запрещает использовать мануал к автомобилю.
Кроме того, если вы хотите добиться экономного расхода ГСМ, избегайте резких стартов и торможений. Безусловно, мгновенно нарастающая мощь мотора повышает в крови водителя адреналин, но у машины оно вызывает перегрев и активное потребление технических жидкостей. Если отказаться от экстремального вождения вы не можете, то не удивляйтесь, что расход масла в разы будет превышать установленные производителем нормы.
О чем следует помнить?
Если вы хотите продлить жизнь своего автомобиля, то заботиться о нем нужно очень внимательно. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.
Сравнение вязкости моторных масел
Лучше и экономнее всего, конечно, производить всю работу по автомобилю самостоятельно. Так вы будете иметь полное представление о состоянии транспортного средства и о качестве всех заливаемых в него жидкостей. Кроме того, выполняя работу для себя, вы не будете устанавливать новые детали абы как, а сделаете это на совесть.
Если двигатель ест масло в большом объеме, но у вас нет возможности диагностировать автомобиль самостоятельно, что делать в этом случае? Везти автомобиль к официальному представителю. Только там ему будет оказана должная помощь.
И напоследок
Теперь вы знаете, почему двигатель есть масло. Своевременная диагностика проблемы позволяет оградить себя от серьезных поломок в будущем. Иными словами, если вы обнаружили, что масло сильно быстро уходит, незамедлительно ищите причину этого. Регулярная доливка к устранению утечки не приведет, но по карману ударит заметно.
Также помните, что проверять уровень масла нужно регулярно. Не реже раза в неделю. А если совсем недавно вы проводили техосмотр машины, то и вовсе два-три раза в неделю. Элементарная неправильная установка сливной пробки может оставить весь движок в беззащитном состоянии.
Почему двигатель ест масло: причины, что делать, ест масло, но не дымит Ссылка на основную публикацию
Почему двигатель ест масло, но не дымит? Причины утечки масла
Некоторые водители никак не поймут: почему двигатель ест масло, но не дымит. Некоторые сейчас могут заявить: «Так ведь это хорошо, что не дымит. Значит поршневые элементы и мотор в полном порядке». Так-то оно так, но проблема то остаётся – масло уходит дальше. Учитывая нынешнюю его стоимость, водители, таким образом, теряют кругленькую сумму денег. Логично предположить, что без причины масло не может вытекать и точно должны быть какие-то неисправности, даже если они сразу незаметны. Их нужно в срочном порядке выявить, так как затягивание с этим может со временем привести к более серьёзным поломкам.Почему двигатель ест масло, но не дымит? Обычно, водители, не желающие признать очевидную проблему, успокаивают себя тем, что либо залили некачественное масло и оно быстро сгорает, либо всему виной их дрянной стиль вождения. Но оба этих «недоаргумента» можно разбить в пух и прах. Во-первых, даже самые низкокачественные смазочные материалы не могут так быстро перегорать. Во-вторых, да и стиль вождения здесь ни при чём, ведь для того, чтобы так быстро использовать даже небольшую часть масла, нужно постоянно ездить на скорости минимум 140 км/ч, что некоторым автомобилям даже не под силу. Поэтому, вместо того, чтобы избегать проблему, её нужно выявить и определить причину её возникновения. В 95% случаев – это утечка. Если утечка масла очевидная – например, после того, как машина всю ночь простояла в гараже, а на утро вы обнаружили под ней огромную лужу масла, то это скорее всего уже очень запущенный случай и тема срочного ремонта обсуждению не подлежит. Намного чаще, утечка носит еле заметный характер. То есть потери настолько мизерны, что их практически нереально заметить. Однако со временем дефицит жидкости всё же становится заметным. В мерах профилактики лучше всего на время парковки подстилать под автомобиль газету либо салфетку, с помощью которых можно быстро обнаружить утечку, а также её интенсивность.Также многое о характере можно узнать исходя из цвета пятен. Например, красноватые следы свидетельствуют о том, что течь дала коробка передач (актуально только для автомобилей с автоматической трансмиссией). Жёлто-коричневые следы говорят об утечке с мотора (актуально для «механики»). Это может показаться несущественным, но на самом деле таким образом можно поставить наиболее точный «диагноз». Теперь, когда ясно откуда течёт масло, нужно определить причину его вытекания.На счастье, причин вытекания не так уж и много, и часть из них можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов. Итак, причины утечки масла:1. Прокладка крышки клапанов – резинка, выполняющая роль прокладки, может использоваться годами, но в один момент треснуть и начать пропускать масло. Или после ремонта её устанавливают обратно, не закрепляя при этом герметиком. На счастье, обнаружить подобную течь очень просто – на внешней стороне движка будут заметны потёки. Устранение подобной проблемы обычно сводится к покупке новой резинки и её 10-минутной замене.2. Прокладка поддона – причина по своей сути имеет очень много с предыдущей. Только здесь, помимо износа, способствовать утечке может физическое повреждение (например, сильный удар по поддону). Данная прокладка стоит несколько дороже клапанной, но всё же цена вполне адекватная. Ремонт также можно проводить самостоятельно, но только за исключением тех случаев, когда автомобиль полноприводный и нужно извлекать коробку передач.3. Сальники – могут дать осечку в двух местах: на коленчатом и на распредвале. Если причина в этом, то её очень трудно обнаружить при внешнем осмотре. При малейших подозрениях, лучше всего в срочном порядке провести их замену, особенно в тех случаях, когда ГРМ ременной. Всё дело в том, что если при утечке масло на протяжении длительного периода времени капает на ремень, его структура постепенно разрушается. Поэтому, заодно с сальниками, лучше поменять и ГРМ.4. Датчик – как и любая другая электроника часто выходит из строя. Обнаружить его можно сразу над фильтром. Решить проблему может только замена датчика, и никакой ремонт здесь не поможет.5. Заглушка распредвала – наиболее часто встречается на одно и двухвальных моторах. Утечка масла осуществляется через уплотнитель, но его замена не поможет и менять нужно всю заглушку. Она бывает двух видов: пластиковая и резиновая. Вторая значительно дороже и её установку нужно доверить специалистам. Первая намного дешевле и поменять можно самостоятельно, но обычно она не долго служит.
6. На трамблере – здесь уже виноват сам уплотнитель. Заменить его не так уж и сложно, главное правильно его выставить. Но если вы и дальше не можете понять, почему двигатель ест масло, но не дымит, то скорее всего смазочная жидкость попала внутрь трамблера. В этом случае лучше всего обратиться в автомастерскую.
Что делать если двигатель ест масло
Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит
В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.
В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины
Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.
Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.
С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.
Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.
Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.
Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.
Обнаружение желтоватых пятен на листе укажет на то, что течет моторное масло или трансмиссионное на авто с МКПП, тогда как красноватые пятна будут указывать на утечки смазки из коробки «автомат» или ГУР. Также проверка может ничего не дать, то есть лист окажется чистым.
В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.
Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.
В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.
При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.
Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.
Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.
Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.
В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.
Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.
Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.
Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.
Что в итоге
Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.
Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.
Двигатель ест масло — причины на бензиновых и дизельных моторах, как устранить неполадки
Масло, особенно синтетическое, удовольствие не из дешёвых. И после того как оно начинает пропадать неизвестно куда, у водителя появляются вполне закономерные вопросы: почему двигатель ест так много и что с этим делать. Проблема в том, что найти причину высокого расхода масла не так-то просто, поэтому речь пойдёт о наиболее распространённых причинах и о том, как с ними можно бороться.
Прежде всего следует сказать, что масло расходуется в любом современном двигателе внутреннего сгорания. Движки так устроены. Масло постоянно циркулирует в них, и со временем его становится меньше. Автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы свести эти потери к минимуму.
Так куда же исчезает масло? Большая часть его теряется в поршневой группе мотора. Всё просто: трение деталей там самое сильное, и если их вовремя не смазывать, двигатель выработает свой ресурс очень быстро. А ещё поршневая группа является самым горячим местом двигателя, так что масло там частично сгорает и остаётся после него только тонкий слой шлаковых отложений на клапанах и кольцах поршней.
В современных двигателях есть норма таких потерь. Она составляет 0,3% от общего расхода бензина на километр пробега. Если машина, к примеру, потребляет 5 литров топлива на 100 километров, то нормальным будет считаться расход 10 граммов масла. При таком раскладе водителю придётся доливать примерно 1 литр масла через каждые 10 тыс. километров.
Но это идеальные условия, которых в жизни не бывает практически никогда. В реальности водителю приходится доливать 2, а то и 3 литра через каждые 10 тыс. километров. И это тоже считается допустимым расходом, при котором поводов для волнения нет.
А вот если двигатель жрёт намного больше и щуп для диагностики стал использоваться гораздо чаще, то автовладельцу стоит насторожиться.
Причины повышения расхода на дизельных и бензиновых движках
Низкое качество моторного масла. Жидкости бывают синтетическими, полусинтетическими и минеральными. Стабильность присадок в минеральном масле оставляет желать лучшего. Частицы присадок могут сильно отличаться по размеру, и легко окисляются. Если началось их окисление, смазывающие качества масла резко падают, а испаряемость масляной основы сильн увеличивается, что и ведёт к повышению расхода.Доливая масло в двигатель, обязательно учитывайте его тип и никогда не смешивайте разновидности и марки!
Высокая вязкость масла. Если в мотор залили смазывающую субстанцию, вязкость которой не соответствует требованиям производителя двигателя, это неизбежно приведёт к высокому расходу.
Появление протечек. В двигателе есть масса сальников, прокладок и уплотнителей. Всё это со временем приходит в негодность и трескается. Особенно часто это происходит с уплотнителями на коленчатом и распределительном валах. После разрушения сальников возникают масляные потёки как на двигателе, так и на асфальте под ним. Ещё масло может течь через износившуюся прокладку под крышкой блока цилиндров. Наконец, жидкость может уходить через прокладки в самом масляном фильтре.
Износ маслосъёмных колец. Когда они изношены, из выхлопной трубы машины идёт синий или серый дым. Если износ сильный, дымит не только после набора скорости, но и на холостом ходу, когда машина стоит на месте.
Вышла из строя система турбонаддува в дизельном двигателе. Если в турбине износились втулки на роторе, она очень быстро осушит поддон любого двигателя. Так что владельцам дизельных машин при повышенном расходе масла следует в первую очередь проверять исправность турбонаддува.
Кольца поршневых колец закоксованы. Происходит это из-за систематического перегрева двигателя. Основной симптом этой неисправности выглядит так: из выхлопной трубы идёт всё тот же синий дым, но это сопровождается ещё и резким снижением компрессии в цилиндрах.
Пазы в поршне полностью разрушены. Это наблюдается как на дизельных, так и на инжекторных машинах. Симптомы те же, что и в предыдущем пункте: низкая компрессия и синий дым.
Цилиндры деформированы. Это, пожалуй, самая серьёзная проблема, следствием которой становится высокий расход масла. Из-за износа форма цилиндра меняется, в нём может возникнуть конусность или овальность.
Износ подшипников в турбокомпрессоре. Если подшипники в системе турбонаддува дизельного автомобиля серьёзно изношены, то масла на смазку таких подшипников система берёт больше, так что норма расхода повышается, хотя и незначительно.
Теперь несколько слов о хорошем масле и его протечках.
О выборе масла: какое лучше заливать
если проблема связана с качеством или высокой вязкостью, нужно заменить масло, предварительно уточнив индекс его вязкости в инструкции по эксплуатации автомобиля. если ранее использовалось минеральное масло, его лучше заменить на синтетику.
существует распространённое заблуждение, что такой состав способен разъедать резиновые сальники и уплотнители, но это не так. просто моющие свойства у синтетического масла лучше, чем у минералки.
так что синтетика просто промывает все забитые грязью трещины на старых сальниках, после чего те начинают подтекать.
поиск протечки
в большинстве случаев отыскать, откуда течёт масло, не составляет труда. для этого достаточно осмотреть двигатель, масляный насос и турбокомпрессор (в дизельных двигателях). не заметить чёрные потёки на деталях двигателя будет трудно.
разумеется, бывают и тяжёлые случаи, когда протечка настолько незначительна, что заметить её не удаётся, но при этом на асфальте под машиной постоянно видны масляные пятна.
в этом случае избавиться от напасти можно только одним способом: поездкой в автосервис.
в большинстве случаев нет. даже для того чтобы заменить протекающую прокладку на блоке цилиндров, водителю придётся снимать крышку этого блока. о замене закоксованных поршневых колец и прочих элементах двигателя и говорить нечего. разбирать придётся однозначно. единственный случай, когда можно обойтись без разборки двигателя, это некачественное или слишком вязкое масло.
здесь можно ограничиться только сливом отработки с последующей заливкой качественного синтетического масла. но и тут есть нюанс: дело в том, что полностью слить отработавшее масло с двигателя очень непросто. и даже после целого ряда ухищрений в двигателе всё равно может остаться 3–5% отработки, которая потом смешается с новой синтетикой, так что машина следующие 10 тыс.
километров будет расходовать не качественное синтетическое масло, а смесь синтетики и минералки.
устранение синего дыма из выхлопной трубы
Дым характерного синего цвета возникает, когда в цилиндрах горит масло
Как уже говорилось выше, причина синего или сизого дыма, идущего из выхлопной трубы машины, заключается в том, что в камеры сгорания цилиндров попадает масло. Сгорая, оно и даёт характерный синий дым, который долго не рассеивается. Первое, что необходимо сделать при появлении этого дыма — измерить уровень компрессии в цилиндрах и соотнести его с цифрами в инструкции по эксплуатации машины.
Если компрессия нарушена, значит, износились либо поршневые кольца, либо пазы в самих поршнях. Как вариант, могли деформироваться и сами гильзы цилиндров. В дизельных автомобилях возможны проблемы с системой турбонаддува, о которых упоминалось выше. Решить все эти проблемы начинающему автолюбителю не под силу. Он вряд ли сможет правильно подобрать и заменить поршневые кольца, не говоря уже о грамотной замене деформированных цилиндров или притирке разбитых клапанов.
Выход только один: доверить эту работу профессиональному автомеханику.
Антифриз в масле. Пожалуй, это самая опасная для двигателя ситуация. Если в масло попал антифриз, возникает смесь, которая очень активно взбалтывается, подобно крему в миксере. В результате возникает нечто похожее на эмульсию. В этой эмульсии присадки, входящие в состав масла быстро растворяются, так что эмульсия сгущается. Причём происходит это очень быстро, поскольку температура в работающем двигателе высокая. В конце концов в полученной смеси образуются шарики из фосфорных соединений цинка и кальция, которые разносятся по масляным каналам двигателя. При попадании на раскалённые детали антифриз из смеси мгновенно испаряется, и остаются лишь твёрдые шарики, намертво приварившиеся к деталям двигателя. Они буквально вспарывают поверхности любых трущихся частей. В результате в двигателе появляется стук, а все сальники начинают течь. После таких повреждений двигатель, как правило, ремонту не подлежит.
Бензин в масле. Здесь всё зависит от того, как много бензина попало в масло. Если бензина попало мало, двигатель просто периодически глохнет, из-за изменившегося топливного коэффициента коррекции. Также могут возникнуть неполадки в поршневой системе, в частности, может упасть компрессия. А большой объём бензина способен полностью вывести из строя двигатель: вначале выходит из строя карбюратор, а затем бензин идёт прямо в масло. Как только это случилось, стук поршней не заставит себя долго ждать.
Вода в масле. Вода в масле не так страшна, как антифриз или бензин. Фактически, вода является постоянной спутницей моторного масла, особенно зимой, когда на поверхностях двигателя образуется много конденсата. Действует вода примерно так же, как описано выше: смешивается с маслом и образует эмульсию в картере двигателя. В небольших объёмах эта эмульсия не доставит водителю неприятностей. Но если проблему запустить, можно получить застучавший коленвал, почти полностью стёртые втулки на распредвале и массу других проблем, после которых двигателю потребуется капитальный ремонт.
Как видно, причин повышенного расхода масла может быть множество. Хорошая новость в том, что многие из этих причин автолюбитель может обнаружить сам. А плохая новость в том, что устранение большинства из этих причин требует вмешательства квалифицированного специалиста, услуги которого могут обойтись водителю очень дорого.
Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.
Предисловие
Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.
Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.
Две части единого целого
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.
Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?
Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.
Распространённые места утечки
Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде.
Чаще это происходит:
в районе сливной пробки масла, в поддоне картера – прохудились прокладки;
в месте крепления масляного фильтра – он плохо прикручен;
в местах расположения сальников коленвала или уплотнительных прокладок распредвала;
возле прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки.
Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.
При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит.Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.
Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.
Устранение причин повышенного расхода
Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.
Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.
Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.
В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.
Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.
Некачественное масло
Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.
Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.
Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.
Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар
Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.
После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.
Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей
Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло.
Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров.
А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце
Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть».
Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов.
Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.
Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.
Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами.
Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец.
Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.
2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.
3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.
4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела.
Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает.
Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.
5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь.
Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит.
Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.
Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.
Тут решение одно просто меняем нужные сальники.
Легкие неисправности
1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.
2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.
3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.
Отдельно про масло и его угар
Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает.
Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему.
НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.
1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее.
Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере.
Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.
https://www.youtube.com/watch?v=xornXW91ut4
Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!
2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.
Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.
Отдельно про тубро двигатели
Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.
Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.
Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.
Сейчас подробное видео, смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.
Выезжая из гаража или автостоянки, внимательные водители обычно проверяют уровень не только топлива в бензобаке, но и моторного масла. Эта проверка выполняется специальным щупом, на котором есть метки, указывающие на уровень смазки. Если он ниже минимально необходимого, то это тревожный симптом.
В таком случае говорят, что мотор ест масло. Так куда же всё-таки девается масло? Внешняя утечка будет заметной по масляным пятнам под мотором, которые легче всего заметить на парковке.
Когда масло исчезает внутри двигателя, необходимо провести тщательную диагностику мотора, чтобы не довести дело до капремонта, который сам по себе является недешевой процедурой.
По каким критериям можно определить, не много ли масла ест ваш мотор? Если все агрегаты работают нормально, то расход моторного масла из расчёта на 10 тысяч километров пробега не должен превышать двух литров. Когда этот показатель значительно больше нормы, значит пора искать причины и устранять их.
Почему возрастает расход масла
Есть разные причины, приводящие к перерасходу моторного масла. Чтобы разобраться в причинах, для начала нужно определиться с характером этого процесса, поскольку эти симптомы позволят легче и быстрее выявить неисправности.
Нормы расхода превышены незначительно, порядка на 15-20%.
Сильный жор – расход масла приближается к 1литру на небольших пробегах.
Исчезает определённое количество за незначительный интервал времени (уровень снижается постоянно на одно и то же значение).
Количество масла снижается «рывками», периодически сменяясь периодами нормального расхода.
Самая распространённая причина того, что мотор жрёт масло – перегрев самого двигателя. Если перегревы был незначительными и дело не дошло до закипания охлаждающей жидкости, то мотор выдержит небольшое их количество без значительного ущерба для себя. Когда уже произошло закипание, то водителю прямая дорога в автосервис.
Кроме того, перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и колец. Когда колпачки или кольца изношены, то масло попадает внутрь камеры сгорания. Причины, приводящие к износу этих деталей следующие:
наличие значительного пробега;
частый перегрев двигателя;
неправильно выбранный тип или вязкость масла;
превышение оборотов;
частая работа двигателя на максимальной мощности.
При наличии повреждений маслосъемных колпачков и колец мотор дымит, но это происходит только под нагрузкой и может отсутствовать при малых оборотах и на холостом ходу.
Использование масла, не соответствующего по вязкости
Колпачки, манжеты и сальники могут прийти в негодность если неправильно подобрать присадки. Внимательно надо относиться к такому выбору для автомобилей, выпущенных в 70-80 годы и рассчитанных на использование вязких минеральных масел, а не жидкой синтетики, которая провоцирует протекания.
В более современных движках, спроектированных под синтетику, заливка минерального вязкого масла приводит к появлению задиров на цилиндрах и кольцах. Если не учесть вязкость, смазка мотора не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется.
В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.
Важную роль играет качество моторной жидкости. Масло плохого качества и непригодные масляные фильтры являются причиной того, что двигатель теряет мощность, а сама машина сильно дымит.
Приобретая смазку, придерживайтесь рекомендаций производителей, интересуйтесь есть ли срок годности и условиями хранения, а также не экспериментируйте, заливая масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые, хотя некоторые «Кулибины» считают, что оно содержит больше присадок и лучше обслуживает мотор.
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера.
Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается.
В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет
Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.
При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.
Как определить причину повышенного расхода масла
Для выявления причин повышенного расхода продиагностируйте следующие параметры:
Цвет выхлопных газов. Такую диагностику необходимо проводить, как минимум вдвоем. Водитель, нажимая педаль газа или вытягивая заслонку дросселя, повышает обороты примерно до 2-3 тысяч, а его помощник смотрит, присутствует ли дымление мотора. Дым серого или сизого цвета свидетельствует о проблеме попадания масла в цилиндры через колпачки или пробитую прокладку. Встречаются случаи, когда двигатель ест масло, но при этом не дымит. Исключение могут составлять дизельные двигатели, у которых наблюдается дым чёрного цвета при резком нажатии на педаль газа, который исчезает после падения оборотов
Наличие утечек Если под мотором припаркованного автомобиля появляются масляные пятна, нужен срочный ремонт. Исправный двигатель не должен иметь масляных подтеков или пятен. Если заметили подозрительное пятно, надо прогреть мотор до рабочей температуры, периодически повышая обороты, или проехать несколько километров, также поочерёдно резко ускоряясь. Если пятно подмокло и стало больше – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов, плохой затяжке или поврежденной прокладке.
Состояние системы вентиляции картерных газов. Для этого необходимо открутить хомуты крепления и снять клапан, после чего продуть. Если проблема отсутствует, то воздух будет проходить под небольшим давлением и только в одну сторону. Чтобы исключить засорение грязью, нужно снять и продуть все шланги, проверить патрубки.
Состояния прокладки головки блока цилиндров. Эти действия проводят после выявления сизого дыма в выхлопных газах. Даже если сама прокладка не имеет прогаров и видимых повреждений, она могла деформироваться вследствие перегрева двигателя, что не лучшим образом влияет на её работу. Значит, она непригодна для дальнейшего использования и нуждается в замене.
Чем опасен жор масла
Любому владельцу хочется, чтобы автомобиль функционировал без перебоев, двигатель прослужил верой и правдой без внешних вмешательств, дорогостоящих капремонтов, которые будут неизбежны вследствие накопления масляного кокса и его оседания на стенках цилиндров, засорения системы вентиляции картера, изнашивании узлов и агрегатов машины. Поэтому необходимо следить за изменениями давления масла, проводить техническое обслуживание, регулярно проверять показания щупа, чтобы контролировать расход масла.
Главные признаки, по которым можно определить, что двигатель ест масло:
• Быстро «падает» уровень масла на щупе;
• Выхлопные газы синего цвета;
• Замасливание и коксование электродов свечей зажигания;
• Следы масла в узле дроссельной заслонки и в районе турбины;
• Течь масла через сальники коленчатого вала;
• Масло в расширительном бачке.
Почему мотор подъедает масло
Может быть несколько причин по которым исчезает масло в двигателе. Это угар масла при неисправной ЦПГ (цилиндро-поршневой группе), изношенных направляющих втулках клапанов и маслосъемных колпачков, а также при неисправной системе вентиляции картерных газов.
Изношенные втулки клапанов
Повышенный расход масла происходит и в случаях, когда изношены втулки вала турбины, залито низкосортное моторное масло, при появлении трещины в блоке цилиндров или головке блока, масло подтекает из-под фильтра или крышки клапанов, а также через сальники коленвала.
Видно, как масло вытекает из под масляного фильтра.Масло подтекает из под клапанной крышки
И последнее, что напрямую зависит от самого владельца авто, это эксплуатация силового агрегата на пределе возможностей с агрессивным стилем вождения.
Разберем причины по пунктам
• Угар масла – сизый цвет выхлопа
Изношены, либо закоксованы поршневые кольца, что не позволяет им снимать излишки масла с зеркала цилиндров и оно, попадая в камеру сгорания сгорает вместе с топливом.
На этом поршне закоксованы кольца и треснуты перегородки. Двигатель 1.4 TSI
Происходит это из-за использования масла низкого сорта, загрязняющим продуктами распада (нагар) канавки поршня, кольца, которые теряют способность «играть» в цилиндре, повторяя его профиль, особенно это важно при перекладке поршня, когда он проходит нижнюю мертвую точку.
Первыми теряют подвижность маслосъемные кольца, переставая снимать излишки масла с зеркала цилиндра, которое сгорая «вылетает» из глушителя в виде синеватого дыма.
На самих поршнях могут быть треснуты перегородки, а также изношены канавки под кольца и кольца при ходе в верхнюю мертвую точку производят насосное действие поднимая масло в камеру сгорания, где оно также сгорает.
Как вариант, кольца могут быть неправильно установлены при сборке двигателя, и они не выполняют свою задачу. Особенно это относится к маслосъемному кольцу и второму компрессионному, имеющему выступ в виде скребка, которым оно также частично помогает маслосъемному снимать излишки масла с зеркала цилиндра.
Подобное происходит и при износе гильз цилиндров, когда в них появляется выработка в виде эллипса, что ведет к снижению компрессии и повышенному расходу масла.
При износе маслосъемных колпачков будет наблюдаться сизый дым выхлопа во время прогрева двигателя, а на резьбе свечей зажигания появятся следы масла. Либо выхлоп чистый, но если резко нажать на педаль акселератора, то появится синеватый дымок.
Изношенные маслосъемные колпачки
Если не работает должным образом вентиляция картера, то газы плохо очищаются от частиц масла, которые затягиваются в пусковой коллектор, далее в цилиндры и сгорают.
При угаре масла понижается и его уровень в поддоне двигателя, что снижает его способность охлаждаться и вызывает еще больший его нагрев. Если пропустить этот момент и не принять каких-либо мер, то двигатель ждет сложный и дорогостоящий ремонт, либо замена.
• Утечка масла – масло в выхлопных газах не присутствует:
— износ опорных втулок ротора турбины по причине недостаточного давления масла в магистрали, что ведет к подтеканию масла, а также неисправность масляного уплотнения, когда масло будет вылетать в выхлопную трубу, появляясь на выходе в виде сильного дымления при нагреве трубы, а иногда даже стекать с трубы в виде капель. Подобная ситуация крайне опасна, так как турбина способна «высосать» все масло из поддона двигателя;
На шейках и втулках опорных подшипников задиры. Турбонаддув.
— трещины в рубашке блока цилиндров или головки блока, попадание масла в систему охлаждения;
трещина в ГБЦ
— низкосортное масло, что ведет к интенсивному износу трущихся пар, перегреву мотора, и как следствие, быстрому выходу из строя всех уплотнителей, которые попросту «дубеют», что ведет к утечке масла через сальники и прокладки;
— выдавливание датчика давления и течь масла.
Течь масла из под датчика давления
Как устранить высокий расход масла
Поможет средний ремонт, либо капитальный ремонт двигателя, в зависимости от степени износа ЦПГ, вкладышей коленчатого вала, состояния головки блока, что определяется при разборке силового агрегата.
Заменить сальники клапанов. Эта операция даст положительный результат, если направляющие втулки клапанов не имеют износа, в противном случае замена даст лишь кратковременный эффект и сальники вновь начнут пропускать масло в камеру сгорания. Это вызвано тем, что клапан будет работать не по центру втулки, а отклоняясь в сторону износа втулки, надавливая при этом на край сальника, что быстро выведет его из строя.
Выход из ситуации, это замена втулок, для чего придется демонтировать головку блока для ремонта.
Слить низкосортное масло, промыть двигатель, залить масло, соответствующие по вязкости и качеству предписанию завода-изготовителя. Чем ниже вязкость масла, тем оно жиже и способно протекать через сальники и другие уплотнения двигателя. Вопрос качества масла при этом, лишь доверие торговой точке, либо автосервису, где происходит его замена.
Неисправные сальники и прокладки заменить.
На фото видно как из под клапанной крышки течет масло. Здесь достаточно заменить прокладку.
Отреставрировать или заменить масляный насос, для создания необходимого давления в магистрали.
Отказаться от агрессии при вождении автомобиля, что продлит срок его службы и избавит от проблемы большого расхода масла.
Контролировать уровень и всегда применять масло, предписанное производителем, не экономя на низкосортных аналогах.
Рассмотрим причины почему двигатель жрет масло, и способы определения причины почему двигатель жрет масло.
Двигатель жрет масло из за сальников клапанов
Признаки износа сальников клапанов, для начала осмотрите двигатель, нет ли подтеков масла через прокладки и коренные сальники, если двигатель сухой, определяем виноваты сальники клапанов или может другая причина расхода масла двигателем.
Основные признаки износа сальников клапанов, при запуске двигателя из глушителя выходит сизый дым а через некоторое время дым пропадает, это говорит о том что виноваты сальники клапанов, они еще не полностью износились но уже по не многу пропускают масло. Если сизый дым идет все время из выпускной трубы это говорит о большом износе сальников клапанов. Также открутите свечи и посмотрите на нагар, и сразу увидите какой цилиндр жрет больше масла, свеча будет с черным нагаром.
Нормальный нагар свечи светло коричневого цвета.
Цвет свечи с белым налетом говорят о том что двигатель работает на обедненной смеси топлива, это может привести к прогарам клапанов и также к перерасходу топлива при динамичной езде, но если ездить спокойно это может дать экономию топлива, хотя многие думают что на бедной смеси топлива двигатель меньше расходует бензина да но только при спокойной езде, а вот при динамичной езде это может привести к перерасходу топлива, так как вам приходится сильней давить педаль газа и это (причина в карбюраторе или инжекторе).
Если предпочитаете спокойный стиль езды то белый цвет сечей это для Вас хорошо.
Но если любите погонять, то это для Вас плохо, так как двигатель не даст всей мощности, плюс возрастает вероятность прогара клапанов.
Черный, но сухой нагар говорит что двигатель работает на богатой смеси топлива и из за этого может быть перерасход топлива и тупая динамика автомобиля (причина в карбюраторе или инжекторе).
Черный и маслянистый нагар на свече говорит что в цилиндр попадает масло (причина в сальниках клапанов или большой износ поршневой группы).
Но не все так просто, многие путают причину неисправности сальников клапанов с износом поршневой группы двигателя.
Если с сапуна выбивает масло но нет дыма, причины две, либо поломались перегородки поршней между поршневых колец, либо забился нагаром сам сапун и не отфильтровывает воздух от масла, и поэтому выплевывает масло вместе с воздухом. Совет такой сначала разберите систему сапуна и почистите его, если не поможет то ремонтируйте поршневую группу.
Фото. Крышка клапанов 406 двигателя. Чтобы почистить сапун надо открутить болты (один из них отмечен стрелкой) снять перегородку и вычистить весь нагар.
Определяем износ поршневой группы двигателя
Самый простой и точный способ определения износа поршневой группы двигателя, отсоедините патрубок сапуна от воздушного фильтра и заведите двигатель, если во время работы двигателя из патрубка сапуна идет сизый густой дым или выбивает масло, это говорит о большом износе поршневой группы вплоть до поломки поршневых колец, и замена сальников клапанов этому двигателю не поможет. Но как бы я не описывал дым с сапуна, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, у всех есть знакомые у которых есть машины, если у знакомого двигатель работает хорошо попросите его снять на своем двигателе патрубок сапуна и посмотрите какой дымок идет (это двигатель с большим пробегом) а на свежем двигателе дыма с сапуна нет вибивает только воздух.
Фото. Пример сапуна с хорошей поршневой группой (хотя двигатель с большим пробегом) двигатель работает на холостых оборотах.
Но обратите внимание трубка что отходит от фильтра и к которой подсоединяется сапун отломана, если у вас случилась такая беда меняйте корпус фильтра или заварите трубку к фильтру, так ездить нельзя через это отверстие напрямую в поршневую группу будет лететь пыль и грязь и это приведет к быстрому износу поршневой группы. Но на время эту дыру просто можно заткнуть чем либо а сапун просто пусть висит.
Фото. Этот же двигатель на оборотах 5000 как видите дыма почти нет его еле видно, это хорошая поршневая группа.
Двигатель с хорошей поршневой группой с сапуна будет выбивать просто воздух. Поэтому если двигатель жрет масло но с сапуна нет это 99 процентов виноваты сальники клапанов, меняйте их. Если двигатель жрет масло и из сапуна идет сильный дым это виновата поршневая группа и сальники клапанов не причем, но при этом также может быть и в добавок к плохой поршневой группе и плохие сальники клапанов, но совет такой лучше начать ремонтировать поршневую группу и сразу поменять сальники клапанов.
Редко бывает и так, с сапуна нет дыма, но с глушителя валит черно-сизый дым, все признаки износа сальников клапанов, но после замены сальников клапанов ничего не изменилось. Значит, виновата поршневая группа.
Черный дым говорит о очень богатой рабочей смеси (глушитель будет с жирным черным нагаром), значит надо настраивать карбюратор, а сизый дым говорит, что в цилиндры попадает масло. В данном случае из-за износа поршневой группы, определилось это только после замены сальников клапанов.
Совет, если двигатель жрет масло, с сапуна нет дыма всегда сначала замените сальники клапанов (это проще и дешевле), но если не помогло то уже точно знаете что надо ремонтировать поршневую группу двигателя.
Если с сапуна идет небольшой черный дымок и двигатель жрет масло, но стоит дать газ как дым в сапуне пропадает, а с глушителя валит дым, это виновата поршневая группа, сальники клапанов здесь не причем. Обычно это бывает из-за того что на сильно изношенные цилиндры поставили новые поршни с кольцами, получается так, поленились или пожалели деньги на расточку цилиндров под ремонтные поршни, и получили результат нулевой. Скупой платит дважды.
Фото. Сальники клапанов ВАЗ
Совет по ремонту поршневой группы
Многие просто меняют поршневые кольца и не учитывают износ цилиндра, это приводит к тому что деньги на ветер а двигатель работает еще хуже. Почему хуже? Цилиндр вырабатывается элепсом (грубо говоря в виде окружности яйца) и ставя новые кольца они не прилегают плотно к стенке цилиндра и получается небольшая щель между цилиндром и кольцами, это приводит к плохой компрессии и большому расходу масла. Ниже рисунок изношенного цилиндра и нового поршневого кольца с зазором.
Рис 1. Изношенный цилиндр с новым поршневым кольцом
Поэтому если решили ремонтировать поршневую группу обратите внимание на цилиндры, самый простой способ определения выработки цилиндра, проведите пальцем внутри цилиндра снизу вверх в том месте где поршневые кольца доходят до своей верхней мертвой точки и если почувствуете хоть маленькую ступеньку, обязательно растачивайте цилиндры под ремонтные поршни.
Фото 2. Поршень с поломанными перегородками
А еще проще можно определить так, надо ли растачивать цилиндры под ремонтные поршни, если двигатель жрал масло, из сапуна валил сизый дым, при разборке поршневой группы все поршневые кольца и поршни целые, даже не задумывайтесь сразу блок двигателя везите в мастерскую по расточке цилиндров и растачивайте под ремонтные поршни!!! Ремонтные поршни покупайте перед тем как повезете блок цилиндров на расточку, расточник растачивает блок цилиндров под поршни.
Фото 3. Поршень с зажатым поршневым кольцом из-за перегрева
Пусть вы немного переплатите за запчасти и расточку, чем просто поставите новые поршневые кольца и новые поршни на сильно изношенные цилиндры результат будет не какой, скупой платит дважды!!!
Фото 4. Поршень с просверленным отверстием 1 и снятыми фасками 2
Дам еще совет, если сами ремонтируйте машину или даже если и не сами, а в мастерской, попросите моториста чтобы он просверлил в поршне 2 отверстия (по одному отверстию с двух сторон поршня) как показано на фото 4 стрелка № 1 и снял фаску напильником или на точиле стрелка № 2.
Объясняю для чего это надо, на фото 4 видите что юбка поршня сильно задрана происходит из-за того что поршень при расширении краями юбки снимает масло с цилиндра и трется на сухую. Но если просверлить отверстие и снять фаску с края юбки, то поршень масло с цилиндра не снимает юбкой, а пропускает под юбку плюс дополнительно через отверстие в поршне проходит масло под юбку.
Двигателя с такими поршнями более резвы, и даже при перегреве не сильно страдают. Если думаете что из-за отверстий в поршне двигатель будет жрать масло сразу вас успокою не будет, масло держат поршневые кольца, а работать двигатель точно будет лучше и резвей. Отверстие в поршне сверлите примерно по центру, ничего страшного нет если слегка просверлите выше или ниже или правее или левее.
Сверло может быть от 4мм и до 6мм. Если бы этот поршень что на фото 4 изначально был просверлен и снята фаска с юбки, то задира не было, а была бы гладкая поверхность юбки поршня.
Двигатель кушает масло что делать. .
Может ли двигатель есть масло если не те свечи?
Свечи на жор мала не влияют, свечи не причем.
Раковина в блоке цилиндров
Раковина блока цилиндров, обычно появляется из-за поршневого пальца. Поршневой палец может начать болтаться в шатунах ВАЗ если прослаблено отверстие куда забивается поршневой палец, и в момент работы двигателя, палец выходит за пределы поршня и грызет цилиндр. В других двигателях где на поршнях поршневой палец фиксируется стопорными кольцами, может вылететь стопорное кольцо и также палец также выходит за пределы поршня и грызет цилиндр.
Устранение раковины в блоке цилиндров
Если блок цилиндров чугунный литой, то при не большой раковине можно просто расточить под ремонтные поршни. Если раковина очень глубокая, то тогда надо гильзовать этот цилиндр, для этого на каждый двигатель продаются специальные гильзы. Растачивают и гильзуют блоки в специальных мастерских, на расточных станках.
Должен ли поршень слегка болтаться в цилиндре?
В рабочем обкатанном двигателе, всегда поршень будет немного болтаться в цилиндре, это нормально. Так как двигатель обкатанный, поршень при нагревании расширяется и принимает нужный размер в цилиндре.
А если новый блок цилиндров, или после расточки, поршень не должен болтаться в цилиндре, и только после обкатки он начнет немного болтаться.
Случай из практики
Притащили на ремонт ВАЗ 2106, какой-то мастер поменял поршневые кольца, но не смог завести. Взялся я за этот металлолом, отрегулировал клапана, настроил зажигание, стал заводить, движок даже не подавал признаков жизни, и стартер крутил будто без свечей, компрессии даже не чувствовалось в двигателе. Выкрутил свечи, влил в цилиндры по полному шприцу масла, завел двигатель.
Думаю, сейчас поработает и начнет дальше заводиться. Стал сбрасывать подсос, но менее 2000 оборотов двигатель глох, и завести его можно было только после порции масла в цилиндры, плюс с сапуна валил дым как с дымовой шашки. Промучился с этим движком почти целый день, а он так и не заводился без порции масла в цилиндры. Позвонил хозяину, говорю, забирай свой металлолом, завел его.
Приехал хозяин, говорю заводи, он попытался его завести, но не заводится, говорю, сейчас заведем, выкручиваю свечи вливаю масла в цилиндры, движок завелся, но работал только не меньше 2000оборотах, а ниже глох, плюс куча дыма с сапуна. Говорю вот так и езди, вози с собой масло и шприц, и как заглохнешь, подливай масло в цилиндры.
Коротко, поматюкался он на мастера что согласился ему починить мотор за копейки, и оставил шестерку для ремонта, конечно пришлось растачивать блок под ремонтные поршни, растачивать коленвал, и менять кучу деталей. Сделал эту шестерку, владелец остался доволен, хотя ему пришлось платить дважды, первому мастеру и мне.
Суть в чем, железку не обманешь, если цилиндры сильно изношены, то ставя новые поршни и поршневые кольца проблему не решить, а наоборот проблема только увеличивается.
Горобинский С. В.
Источник: http://make-1.ru/1s/3_avto_6.php
Двигатель ест масло но не дымит – Почему двигатель ест масло, но не дымит: причины
Почему двигатель ест масло, но не дымит: причины
Машина жрет масло, но не дымит: что делать и куда смотреть
Почему двигатель перерасходует масло, но не дымит
причины, что делать, ест масло, но не дымит
На что обратить внимание, если мотор подъедает масло, но не дымит
допустимо это или нет а также основные причины данного явления
Двигатель ест масло, но не дымит, машина «жрёт» масло
В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.
Читайте в этой статье
Машина жрет масло, но не дымит: что делать и куда смотреть
Бесследный расход моторного масла – это новость одновременно и хорошая, и плохая. С одной стороны отсутствие дыма вселяет уверенность в работоспособности поршневой, с другой – неизвестно, куда оно девается. Опасность в том, что загадочная потеря способна наделать массу неприятностей и привести к нешуточным затратам. Редакция интернет-журнала Autobann.su предлагает разгадать таинственный маршрут, приводящий к потере моторной смазки.
Жрет масло и дымит!
Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.
Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки.
Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.
Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:
Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.
Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина
Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.
Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:
Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.
Место подтекания отчетливо видно
Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).
В числе явных мест течи значатся такие соединения:
ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.
Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.
Следов смазки нет, но масло уходит
Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:
Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.
К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.
Резюме
В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.
Самостоятельно обнаружить причину, почему двигатель перерасходует масло, но не дымит достаточно сложно. Мы опишем наиболее распространенные варианты возникновения такой проблемы.
Допустимый расход
О том, что автомобиль потребляет масла сверх нормы можно говорить, если расход смазочной смеси не соответствует объему, указанному производителем. Этот параметр определяется объемом двигателя (зависит от количества поршней в силовом агрегате). Таблица 1 иллюстрирует приблизительный расход автомасла на угар при исправном моторе с учетом применения качественного смазывающего материала.
Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.
Объем мотора, л.
Количество масла на угар, мл.
1-1,6
150-200
1,8-2,5
180-250
2,5-3,5
200-300
*В таблице представлены усредненные значения, точные цифры посмотрите в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Для некоторых моделей нормой будет расход в разы выше.
Если ваш автомобиль потребляет больше моторной смеси, чем количество, указанное в таблице 1, то необходимо выяснить, куда уходит масло.
Автомобилисты часто спрашивают: «Почему движок жрет масло, но не дымит?». Такое явление достаточно странное — дым является одним из критериев подтверждающим перерасход моторной жидкости. Если водитель утверждает: машина ест много масла, но не дымит, то он заблуждается — характерный сизый дым появляется только при нагруженном двигателе, при этом он полностью исчезает на нейтральной или парковочной передаче. Попросите кого-то сесть за руль вашего авто и вы убедитесь что при разгоне или переключении передач транспортное средство дымит — в камеру сгорания мотора попадает масло. Наиболее распространенные причины, по которым машина ест моторное масло и по утверждению хозяина не дымит нисколько, мы приведем ниже.
Также посмотреть почему мотор перерасходует масло и при этом не дымит, можно на видео:
Износ поршневых колец
Выньте щуп, измеряющий уровень масла, заведите мотор и посмотрите: выделяются ли картерные газы из отверстия щупа. Если через отверстие выходит белый или синий дым, то моторная смесь попадает в цилиндры, газы поступают к картеру через поршневые кольца. Если характерный синий дым отсутствует, проверьте компрессию в цилиндрах.
При износе поршневых колец возможен расход автомасла до 1 л на 1 тыс. км. Выделяют несколько видов износа поршневых колец:
Истирание внешней стороны кольца, которая трется о стенки цилиндра. Это приводит к увеличению зазора между цилиндром и кольцом.
Уменьшение толщины кольца, оно делается тоньше, свободно перемещается по канавке поршня. Уменьшенные поршневые кольца начинают забрасывать моторную смесь к камере сгорания, увеличивая расход жидкости. Такой износ колец приводит к очень большому потреблению масла мотором.
Применение некачественного автомасла, приводящее к закоксовыванию поршневых колец и уменьшению компрессии во всех цилиндрах силового агрегата.
Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей
Посмотрите на работу силового агрегата на холостых оборотах. Если колпачки изношены- авто ест много масла. При этом, но на холостом ходу не дымит или выделяется незначительное количество дыма. Если при сильном нажатии на педаль акселератора появляются большие клубы синего дыма, то это свидетельствует об износе колпачков.
В большинстве случаев, перерасход моторной смеси через изношенные колпачки не возникает, масла приходится доливать меньше 500 мл на 1 тыс. км. При большем расходе масла, нужно заменять поршневые кольца.
Об ухудшении состояния колпачков также свидетельствует бархатный нагар на свечах и перебои в работе мотора. Возникают такие явления, если отвердевают манжеты маслосъемных колпачков или при их значительном износе, при этом они не дают нужного уплотнения, приводят к свободной течи масла под направляющую втулку, вдоль стержня клапана.
Если проверяя уровень масла в моторе, вы заметили блестящие мелкие частицы в моторной жидкости, то это свидетельствует об износе вкладышей.
Заключение
Возрастание потребления автомасла может быть вызвано не только увеличением расхода жидкости на угар, но и течью моторной смеси, которая возникает в таких ситуациях:
Износ прокладки крышки клапанов. Возникает из-за растрескивания резинки по причине ее старения или если она была посажена без герметика при ремонте.
Повреждение прокладки поддона картера при механическом воздействии.
Ухудшение сальников на распределительном или коленчатом валах.
При исключении указанных пунктов, масло уходит на угар в моторе из-за износа поршневой группы или маслосъемных колпачков в этом можно убедиться, измерив компрессию мотора.
Уменьшение компрессии в одном цилиндре указывает на закоксовывание колец. При увеличенном показателе компрессии и большом расходе моторной смеси можно говорить о сильном износе силового агрегата. В такой ситуации показатель компрессии является ложным: параметр увеличивается за счет попадания большого количества автомасла в камеру сгорания.
Когда-то моторное масло применялось исключительно для уменьшения трения между вкладышами и шейками коленчатого вала. Сегодня смазочные составы являются гидравлической жидкостью, которая проникает практически во все узлы и механизмы силового агрегата. Моторное масло создает на поверхности деталей особую пленку, которая защищает не только от повышенного трения, но и коррозии, различных агрессивных сред, а также перегрева. Смазочный состав курсирует по системе ГРМ, стенкам цилиндров, «заходит» к подшипникам качения и трения. Для исключения утечки этой гидравлической жидкости, в моторе устанавливают прокладки, а на вращающихся элементах ДВС – сальники. Отсутствие смазки в двигателе – катастрофа, которая неминуемо приведет к заклиниванию агрегата и капитальному ремонту. Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем масла. Но что делать, если вы замечаете его чрезмерный расход? О том, почему двигатель ест масло, рассказывается ниже.
Повышенный расход масла: симптомы и причины
Характер того, как мотор расходует масло, выражается в разной интенсивности и стабильности проблемы. Двигатель «ест» смазочный состав:
в незначительном объеме – чуть больше нормы;
в нереально больших количествах;
постоянно и в одинаковых объемах;
«наскоками»: расход то нормальный, то увеличенный.
Первый признак перерасхода, т. е. его малого количества, является зажигание соответствующей лампочки на панели приборов. Заметив эту неприятность (если она не связана со штатным добавлением моторной жидкости), нужно определиться с характером «исчезновения» масла, проверить симптомы, проявление которых говорит о возможных причинах проблемы.
Расход масла сопровождается синим дымом из глушителя
Этот симптом сопровождается, как правило, чрезмерным потреблением смазывающего материала, а иногда еще и падением мощности силовой установки. Почему «жрет» масло мотор? Здесь очевидно, что, скорее всего, масло сгорает где-то в двигателе. Чтобы в этом удостовериться наверняка, желательно протестировать выхлоп газоанализатором.
А можно и по-народному: прислоните чистую бумагу к трубе на несколько секунд. Наличие жирных пятен говорит о наличии масла в выхлопе. Каковы же причины «явления»?
Полный или частичный отказ системы PCV (принудительная вентиляция картера)
Симптом этой неприятности может носить очень ярко выраженный характер: машина ест масло, дымит, но как только количество материала по щупу доходит до минимума, все нормализуется. А дело вот в чем: если один из шлангов или клапан оказываются забитыми, то поступление воздуха для образования горючей смеси нарушается. В итоге система работает только наполовину: через оставшийся свободным вентиляционный патрубок. Это чревато появлением масла в воздушном фильтре, а также закоксовыванию дроссельной заслонки. Результатом станет увеличение разрежения в картере, что повышает трату масла на угар. Если же ситуация обостряется и забитыми оказываются два канала, то смазку может выдавить в отверстие для щупа, либо, что еще хуже, — через сальники двигателя.
При чрезмерном потреблении масла идет черный дым
Почему «жрет» масло авто в этом случае? Здесь первоочередная причина — закончившийся эксплуатационный ресурс поршневых маслосъемных колец. Впрочем, они могут и сломаться, но такое явление – редкость и характерно разве что для некачественных изделий. Как показывает практика, зачастую вместе с кольцами изнашиваются и цилиндры, которые придется растачивать до ближайшего ремонтного размера.
При увеличении зазора между стенками цилиндра и наружной поверхностью колец, последние просто не в состоянии полностью снимать масло, остающееся в камере сгорания, а когда образуется искра, превращается в дым и вылетает через систему выпуска отработанных газов (машина ест масло, дымит как керосинка, падает компрессия). Есть и иные причины высокого расхода масла, сопровождающиеся черным выхлопом.
Проблемы в газораспределительном механизме
Сначала стоит проверить клапаны и их направляющие. Износ этих пар приводит к появлению люфта: т. е. стержень в посадочном месте начинает болтаться, в результате маслосъемный колпачок разрушается, что ведет к появлению масла в камере сгорания. Очевидно, что одной заменой уплотнительных сальников здесь не обойтись: придется менять и клапана с втулками в комплекте.
Но бывает и так, что причиной проникновения масла в камеру сгорания являются только маслосъемные колпачки, которые уже выработали свой ресурс. Они становятся жесткими, теряют свою эластичность, закоксовываются и перестают плотно обхватывать стержень клапана. Выход один – замена маслосъемных колпачков, которую можно произвести прямо на автомобиле, не снимая головку блока цилиндров.
Разрушение нейтрализатора
Мотор «жрет» масло по этой причине только в том случае, если вам приходилось снимать разрушенный каталитический нейтрализатор. При неаккуратном демонтаже его осколки, частички могут попасть в камеру сгорания и механически повредить стенки цилиндров: после пуска мотора на них останутся царапины и масло начнет проникать в камеру сгорания.
Неисправность топливного насоса высокого давления
Это «болячка» наблюдается в дизельных агрегатах. Плохо работающий ТНВД может являться причиной перерасхода масла. В этом случае оно впрыскивается в цилиндры вместе с горючим и сгорает там, образуя дым на выхлопе.
Дефект заливной горловины
Эта, казалось бы, второстепенная запчасть тоже может стать причиной утечки расходного материала. Дело в том, что при повышенном давлении в цилиндрах резиновый уплотнитель крышки просто не в состоянии удержать вырывающуюся наружу жидкость. Результат виден сразу же: следы масла у горловины. Проблема решается покупкой новой крышки. Если это не помогло, то придется искать причину повышенного давления в узлах двигателя.
Утечки, наблюдаемые визуально
Если ваш двигатель в масле, причин не так много. Практически все современные автозаводы гарантируют сохранение целостности прокладок двигателя в течение его срока эксплуатации. Однако чрезвычайные ситуации вносят в эту гарантию свои корректировки.
Это может быть следствием, например, частых перегревов мотора (1-2 раза могут пройти без последствий), либо резких температурных перепадов (что не редкость в суровом российском климате). Все это ведет к короблению резинометаллических прокладок или их прогоранию. Выход из ситуации – замена испорченных элементов.
Особенно опасна деформация ГБЦ: это чревато не только попаданием масла в камеру сгорания: в картер двигателя может попасть охлаждающая жидкость, что приведет к уменьшению вязкости смазывающего состава и быстрому износу большинства узлов и агрегатов двигателя. Проблема определяется по высокому (значительно больше максимального) уровню масла на щупе, плюс к этому, машина ест масло и дымит. Для проверки прокладки ГБЦ последнюю придется демонтировать. Определить дефект можно визуально: будут видны следы пробоя или прогара.
Стоит заметить: даже если с прокладкой все в порядке, ее нужно обязательно заменить.
Нарушение герметичности теплообменника — это Перемешивание охлаждающей жидкости и масла может происходить не только при пробое или прогаре прокладки ГБЦ. В высоконагруженных двигателях имеется теплообменник, выравнивающий температуру антифриза и смазочного материала. Использование такого узла дает возможность работать мотору в едином температурном режиме, что минимизирует напряжения в трущихся деталях агрегата. Определить поломку теплообменника можно не только по щупу (как в предыдущем случае), но и по открытой крышке расширительного бачка: под ней вы увидите бело-желтую пену.
Появление трещин в рубашке охлаждения
Довольно неприятный дефект. Определить его просто: из-за попадания масла в антифриз, оно начинает выдавливаться буквально из-под всех прокладок, «благодаря» повышенному уровню охлаждающей жидкости. В итоге двигатель в масле, причины не совсем понятны.
Если вытащить щуп, то уровень будет выше максимального, а на самом прутке вы увидите капельки жидкости, по цвету и консистенции не похожие на смазочный состав. Проблема усугубляется тем, что трещины могут иметь микроскопические размеры. Ремонт в этом случае обойдется недешево и может быть выполнен только в условиях специально оборудованного автосервиса со сварочными установками.
Утечка через сальники коленвала
Когда снизу двигатель в масле, причину определить не так сложно. Лужица под автомобилем в месте расположения сальников (переднего и заднего) образуется при работающем моторе. Поставьте машину на смотровую яму, заглушите двигатель и протрите места, запачканные маслом. Пустите мотор, и, находясь под авто, увидите, откуда подтекает смазочный материал. Стоит отметить «парадокс»: сами сальники стоят недорого, но для их замены придется разбирать весь движок. Если ремонтируете самостоятельно, то не забывайте о надлежащем затягивании болтов: игнорирование этой необходимости также может вызвать утечку.
Масляный фильтр
Этот важный элемент системы смазки при неплотном или наоборот, чрезмерно тугом закручивании может дать течь. В первом случае масло просочится через резиновую прокладку (она идет в комплекте с фильтром и приклеивается к нему еще на заводе). Чтобы решить проблему, достаточно сильнее закрутить деталь.
Во втором случае происходит раздавливание прокладки и ее разрыв. В некоторых авто фильтр расположен внизу и иногда не имеет защиты. В случае наезда на препятствие возможна его деформация, что также приводит к утечке смазочного материала.
Двигатель ест масло, но не дымит: причины
Основная причина этого явления – видимые утечки, это рассматривалось выше. Но как быть, если тщательное обследование авто сверху и снизу, при работающем моторе и заглушенном, не выявило явных признаков протекания. Однако не стоит торопиться с выводами: если двигатель ест масло, но не дымит, утечки все же есть, только они малозаметны. Тоже касается и дыма: попробуйте резко нажать на педаль газа или переключиться при разгоне на другую передачу: выхлоп наверняка станет сизым или черным. При этом на «нейтрале» или парковочном режиме дымление отсутствует. Что касается незаметных утечек, то далее рассмотрены наиболее характерные места их образования.
Турбина
Этот узел не только нуждается в масле, но и охлаждается им. В случае сильного износа вала смазочный материал постепенно попадает на турбинное и насосное колесо, далее во впуск и камеру сгорания, а оттуда в глушитель. Итог: черный дым. О методах диагностики турбины подробно написано тут.
Проблемы с трамблером (распределителем зажигания)
Если ваш двигатель оснащен этим устройством, то масло может просачиваться через уплотнительное кольцо. Чтобы определить эту проблему, снимите крышку трамблера и осмотрите его «внутренности»: если мало есть, оно будет заметно. Дополнительный симптом – характерный треск при работе распределителя зажигания. Сменить кольцо несложно, но потом придется заново выставлять зажигание.
Дефект заглушки распределительного вала
Эта деталь обычно устанавливается на моторах с парой распредвалов (ее можно встретить и на единичном вале, если двигатель не оснащен трамблером). При наличии дефекта на заглушке масло станет протекать сквозь уплотнительное кольцо. Выход из ситуации – замена детали.
Есть нюанс: заглушки бывают пластиковые или резиновые. Первые быстро надеваются, но менее надежны. Вторые служат дольше, но требуют тщательной установки, чтобы добиться хорошей герметичности.
Иные причины повышенного расхода масла
Они могут быть и неожиданными: например, агрессивный стиль езды. Здесь водитель резко стартует с места, быстро разгоняется, переключая передачи, набирает максимальные обороты до самой отсечки. В этом случае удивляться перерасходу ГСМ не стоит. Какие причины есть еще?
Сезонность и вязкость
Зимой, особенно если она суровая, расход масла увеличивается. Это может быть связано с неправильным выбором продукта. Можно избежать перерасхода, если в холодное время года применять соответствующие составы, имеющие меньшую вязкость, а летом — большую.
«Аппетит» после «капиталки»
Здесь может быть несколько причин. Одна из них – длительная притирка новых поршневых колец к стенкам расточенных цилиндров, а также вкладышей к шейкам коленвала. На стадии приработки возможно частичное просачивание моторной жидкости сквозь неплотные зазоры. После обкатки, как правило, протечки исчезают. Еще одна причина «жора» масла после «капиталки» более грустная: неверная сборка двигателя или использование некачественных запчастей. В этом случае мотор опять придется разбирать.
Низкокачественное масло
Каждый продукт этой категории имеет характеристику «естественный угар». В переводе на обычный язык это обозначает, что в процессе использования масло постоянно соприкасается с горячими деталями двигателями и объем смазочного состава из-за этого постоянно уменьшается. У некачественного масла естественный угар может быть очень большим. При этом видимых признаков, говорящих об иных причинах перерасхода, заметить невозможно: двигатель ест масло, но не дымит. Выход один: приобретайте качественный продукт, рекомендованный компанией-производителем автомобиля.
Сколько исправный двигатель должен расходовать масла
Если смотреть обобщенно, то новый бензиновый силовой агрегат потребляет моторную жидкость в количестве 50-250 г на 1000 км. Если сравнивать с топливом, то это 0,1-0,3% от его расхода. Крайне допустимый показатель – 3 л на 10 тысяч км пробега (для моторов с большим объемом). Однако на двигателях с турбонаддувом этот показатель немного выше и начинается с 80 г на 1000 км. То же самое касается и дизелей. Здесь уровень расхода масла колеблется в диапазоне 0,8-3% от объема использованной солярки. Наибольшее потребление смазочного материала характерно для форсированных дизелей с одной или двумя турбинами. Для удобства данные сведены в таблицу, представленную ниже.
Двигатель
Максимум расхода масла на 100 л горючего
Критический объем на 100 л горючего
Бензиновый
В новых моторах — 250 мл.(в период обкатки возможно превышение небольшое этого объема). В машинах с пробегом в удовлетворительном техсостоянии — 100 мл.
0.5 литра. Такой объем чреват заклиниванием силового агрегата на ходу. Необходимо немедленно заглушить мотор и на буксире приехать в автосервис
Дизельный
0.3 — 0.5 л
2 л
Турбированный
Зависит от числа турбин: от 80 мл в т. ч. и в новых моторах
Чем опасен «жор» масла
Оставлять двигатель без смазки или с минимальным ее количеством неприемлемо: это чревато выходом из строя большинства узлов и агрегатов. Где начнут возникать проблемы в первую очередь?
Коленвал и вкладыши. Между ними обязательно присутствует масляная пленка. Ее отсутствие (или малое давление в системе смазки) приводит к эффекту «сухого» трения. При работе мотора на малых оборотах вкладыши, точнее их наружный тонкий слой, попросту расплавится. В результате остатки детали приварятся к шейке вала и последний заклинит. На больших оборотах вкладыши, расплавляясь, в виде обломков упадут в поддон, а двигатель «застучит», что можно понять по характерному звуку, и в конце концов заклинит, если его вовремя не заглушить.
Шатун. Малое количество масла ведет к перегреву его нижней головки: она теряет свою прочность и шатун обрывается. То же самое касается и болтов его крепления. Оторвавшись, такой обломок способен пробить насквозь, как пуля, поддон картера или даже блок цилиндров.
Стенки цилиндров. Недостаточная смазка вызывает перегрев деталей и частичное их разрушение. В итоге их частицы попадают на стенки цилиндров, образуя микроскопические царапины, что приводит к попаданию масла в камеру сгорания.
Жрет масло и… дымит!
Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .
Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.
Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:
Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.
Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина
Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.
Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:
Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.
Место подтекания отчетливо видно
Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).
В числе явных мест течи значатся такие соединения:
ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.
Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.
Следов смазки нет, но масло уходит
Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:
Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.
К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.
Резюме
В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.
Двигатель ест масло, но не дымит, машина «жрёт» масло
Особенности проблемы
Эту проблему можно условно разделить на два типа:
повышенный расход, при котором машина сильно дымит;
повышенный расход, при котором машина не дымит.
Это две совершенно разные неисправности, которые никак не связаны друг с другом. Эта статья позволит внести некоторую ясность в то, почему двигатель жрет масло. Если при сильном задымлении всё более-менее понятно – оно просто попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную трубу, то в другом варианте такой ясности нет.
Но если подойти к вопросу, почему появился такой большой расход, логически, станет понятно, что всему причина – обычная утечка. Именно этим можно объяснить, почему двигатель начал много есть моторного масла.
Утекать оно может по-разному, некоторые места можно легко проверить и обнаружить следы, а некоторые так просто не найти. Что делать и как обнаружить вытекание масла? Достаточно обратить внимание на землю в месте стоянки транспортного средства, на которой останется масляная лужа.
Места, через которое утекает моторное масло, разделяются на два типа:
явные;
скрытые.
Причина первая
Если после работы двигателя на холостом ходу на протяжении нескольких минут вдавить пару-тройку раз педаль газа в пол, может вырываться облако сизого цвета из выхлопной трубы. С увеличением количества нажатий оно пропадет, однако это является ярким признаком того, что имеются проблемы с маслосъемными колпачками. Подтекание масла во время работы двигателя на холостом ходу и его резкое сжигание в камере сгорания и приводит к появлению сизого дыма и, соответственно, увеличению его расхода. Впрочем, замена колпачков не всегда решает ситуацию: нередко проблема может быть во втулках клапанов – их желательно менять вместе с колпачками.
Явные места
Найти явные места довольно просто, для этого необходимо помыть картер силового агрегата, загнать автомобиль на подъёмник или смотровую яму и визуально осмотреть масляные следы. Рассмотрим наиболее вероятные места протечек.
Прокладка клапанной крышки
Она обладает довольно большой площадью и со временем теряет свою эластичность. Следы обнаруживаются без всяких проблем, достаточно просто внимательно её осмотреть. Сквозь неё вполне может начаться протекание. Устраняется неисправность путём замены старого уплотнителя на новый. После замены мотор перестанет есть много масла.
Сальники распределительных валов
Они имеют повышенный износ из-за частоты вращения распредвалов. Таким образом, у них вырабатывается уплотнительная поверхность и теряется герметичность соединения. Характерные следы также обнаруживаются внимательным осмотром. Из-за этого двигатель много ест смазывающей жидкости. Решается проблема заменой старых сальников на новые.
Передний и задний сальники коленчатого вала
Они тоже подлежат повышенной нагрузке и со временем теряют свою герметичность. Проверить их можно простым осмотром передней и задней части картера силового агрегата, на которых будут хорошо видны масляные следы. От этого может создаваться ощущение, что автомобиль много ест смазывающей жидкости. Устраняется неисправность заменой на новые, при этом, чтобы поменять задний сальник, придётся провести довольно большой объём работы по снятию коробки передач.
Прокладка поддона картера мотора
Она является одной из самых больших по площади уплотнения и подвержена постоянному масляному присутствию. Со временем теряет уплотнительные свойства, чем и способствует возможной протечке. Обнаруживается проблема осмотром. Если поменять прокладку на новую, проблема исчезнет.
Прокладка передней крышки двигателя
Деталь тоже со временем теряет свойства, и через неё может уходить масло. Здесь стоит более внимательно смотреть, зачастую масляные следы растекаются по краям поддона, и создаётся впечатление, что течёт именно он.
Крышка заливной горловины
Через её резиновый уплотнитель может выбрасывать давлением смазывающую жидкость. Устраняется протечка установкой новой крышки заливной горловины.
Утечка масла и ее причины
На самом деле мест протекания не так уж много, и большинство из них устранить можно самостоятельно. Прокладка крышки клапанов . Резинка может стоять годами – пока не растрескается от времени или не будет снята для ремонта, а обратно посажена без герметика. Визуально протечка определяется с легкостью, по потекам масла по внешней стороне движка. Стоит весьма не дорого, меняется в течение 10 минут без заезда в автосервис. См. статью «Как заменить прокладку клапанной крышки».
Прокладка поддона
. Причины выхода из строя – износ или физическая травма (к примеру, удар по поддону). Стоит дороже, чем резинка для клапанной крышки, но все еще доступно. В большинстве случаев поддается самостоятельной смене. Исключение – некоторые модели полноприводных внедорожников, где нужно демонтировать КПП или разбирать редуктор.
Сальники
. Могут прохудиться как на коленчатом, так и на распределительном валу. Снаружи их состояние не оценишь, нужно вспоминать, когда сальники менялись в последний раз. В случае чего – менять побыстрее, особенно если ГРМ ременной, а не цепной: попадая на привод, масло разрушает ремень, и даже после тщательной протирки долго он не прослужит. Так что вместе с сальниками настоятельно рекомендуется менять и ремень.
Датчик
, а именно – выключатель, срабатывающий при аварийных значениях давления масла. Расположен почти на всех моделях над фильтром, картину течи дает идентичную пропуску жидкости через масляный фильтр, в связи с чем последний нередко меняется несколько раз, а автовладельцы ругают производителей за бракованную деталь. Затягивать датчик абсолютно нерезультативно, он подлежит только замене. См. статью «Какое давление масла должно быть в двигателе».
Заглушка распределительного вала
. Встречается на 2-хвальных движках B-серии или на одновальных моторах без трамблера. Пропускать масло начинает уплотнительное кольцо, но менять надо всю заглушку. Она бывает пластиковой и резиновой; вторая дороже почти в 10 раз, но держится куда дольше. Пластик поменять минутное дело – он просто выковыривается отверткой, а на его место вставляется «на глазок» новая пробка. С резиновой заглушкой придется повозиться: она должна быть поставлена точно.
На трамблере
травит масло тоже уплотнитель. Самостоятельно поменять кольцо довольно несложно, главное – правильно после выставить угол зажигания. Ситуация может быть осложнена затеканием масла внутрь трамблера. Симптомы: треск подшипника и резкое, неуклонное снижение работоспособности детали. Тогда трамблер надо разбирать, зачищать и менять подшипник с сальником. В самостоятельном исполнении ремонт возможен не на всех марках. Выяснив, почему двигатель ест масло, но не дымит, постараться устранить причины нужно при первой возможности, а некоторые из них – и немедленно.
Скрытые места
Скрытые места подразумевают собой утечку, не видимую при простом осмотре. Для их выявления обращают внимание на другие признаки. Такие варианты способны поставить в тупик неопытных владельцев автомобилей, которые не способны понять, почему мотор много ест, не дымит, и начинают неправильные поиски решений. Что при этом необходимо делать, и как проверить скрытые места.
Прокладка головки блока цилиндров
Сквозь неё проходит основной канал для смазки деталей головки блока цилиндров. Нарушение герметичности прокладки в этом месте позволит смазке попадать в систему охлаждения.
Неопытному водителю обнаружить такую неисправность не под силу. Не найдя внешних масляных следов, он не обращает внимание на то, что машина много ест моторной смазки, и прекращает поиски, тем самым плавно подводя силовой агрегат к выходу из строя и последующему капитальному ремонту.
Вентиляция картера
Она играет очень важную роль в корректной работе мотора.
При засорении вентиляции происходит выброс моторной смазки во впускной коллектор или в корпус воздушного фильтра.
Это вызывает нарушение работы двигателя: характерные неровные обороты и потерю мощности. При обильном поступлении смазки во впускной коллектор она может препятствовать попыткам завести мотор. Внешним осмотром эту неисправность не выявить, для этого придётся снимать крышку воздушного фильтра, и уже тогда можно будет понять причины, почему силовой агрегат много ест смазки и не дымит.
Закоксовывание поршневых колец
Оно также способствует чрезмерному потреблению смазывающей жидкости. Загрязнение попадает в камеру сгорания и начинает понемногу выгорать. При этом двигатель начинает есть много масла, выделяя едва заметный синеватый дым из выхлопной трубы, который часто остаётся незамеченным. Для устранения неисправности мотор необходимо полностью разобрать и заменить поршневые кольца.
Уплотнители свечей зажигания
Зачастую силовые агрегаты, обладающие 16-клапанным механизмом, позволяют вытекать смазке через уплотнители свечей зажигания, которые расположены вертикально в клапанной крышке. Смазывающая жидкость скапливается в посадочных местах свечей зажигания и не видна при визуальном осмотре. Она постепенно выгорает от нагретых деталей и не оставляет следов.
Наличие турбины в силовом агрегате
Оно может содействовать повышенному расходу двигательной смазки через негерметичные соединения. Она будет вытекать либо наружу, либо внутрь впускного коллектора. Это тоже не видно невооружённым глазом, и, если не знать, этих следов будет не найти.
Допустимый расход
О том, что автомобиль потребляет масла сверх нормы можно говорить, если расход смазочной смеси не соответствует объему, указанному производителем. Этот параметр определяется объемом двигателя (зависит от количества поршней в силовом агрегате). Таблица 1 иллюстрирует приблизительный расход автомасла на угар при исправном моторе с учетом применения качественного смазывающего материала.
Таблица 1. Объем моторной жидкости, уходящий на угар при 8-10 тыс. пробега авто*.
Объем мотора, л.
Количество масла на угар, мл.
1-1,6
150-200
1,8-2,5
180-250
2,5-3,5
200-300
*В таблице представлены усредненные значения, точные цифры посмотрите в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Для некоторых моделей нормой будет расход в разы выше.
Износ поршневых колец
Выньте щуп, измеряющий уровень масла, заведите мотор и посмотрите: выделяются ли картерные газы из отверстия щупа. Если через отверстие выходит белый или синий дым, то моторная смесь попадает в цилиндры, газы поступают к картеру через поршневые кольца. Если характерный синий дым отсутствует, проверьте компрессию в цилиндрах.
При износе поршневых колец возможен расход автомасла до 1 л на 1 тыс. км. Выделяют несколько видов износа поршневых колец:
Истирание внешней стороны кольца, которая трется о стенки цилиндра. Это приводит к увеличению зазора между цилиндром и кольцом.
Уменьшение толщины кольца, оно делается тоньше, свободно перемещается по канавке поршня. Уменьшенные поршневые кольца начинают забрасывать моторную смесь к камере сгорания, увеличивая расход жидкости. Такой износ колец приводит к очень большому потреблению масла мотором.
Применение некачественного автомасла, приводящее к закоксовыванию поршневых колец и уменьшению компрессии во всех цилиндрах силового агрегата.
Двигатель дымит синим дымом
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
выработка канавок колец в самом поршне;
изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
наличие задиров на стенках цилиндров;
Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Ухудшение состояния маслосъемных колпачков, износ вкладышей
Посмотрите на работу силового агрегата на холостых оборотах. Если колпачки изношены- авто ест много масла. При этом, но на холостом ходу не дымит или выделяется незначительное количество дыма. Если при сильном нажатии на педаль акселератора появляются большие клубы синего дыма, то это свидетельствует об износе колпачков.
В большинстве случаев, перерасход моторной смеси через изношенные колпачки не возникает, масла приходится доливать меньше 500 мл на 1 тыс. км. При большем расходе масла, нужно заменять поршневые кольца.
Об ухудшении состояния колпачков также свидетельствует бархатный нагар на свечах и перебои в работе мотора. Возникают такие явления, если отвердевают манжеты маслосъемных колпачков или при их значительном износе, при этом они не дают нужного уплотнения, приводят к свободной течи масла под направляющую втулку, вдоль стержня клапана.
Если проверяя уровень масла в моторе, вы заметили блестящие мелкие частицы в моторной жидкости, то это свидетельствует об износе вкладышей.
Как найти причину жора масла
Причины, обеспечивающие повышенный расход масла, можно найти самостоятельно. При нажатии на педаль акселератора, когда двигатель будет давать не менее двух тысяч оборотов, в выхлопных газах присутствует дым. Значит, масло попадает в камеры сгорания, пройдя сквозь плохие уплотнения.
Когда речь идет о дизеле, появление серого или сизого дыма – признак того, что масло проходит через колпачки или между гольцами и стенками цилиндров.
Еще по теме: По каким причинам автомобиль плохо разгоняется
Если масло подтекает основательно, признаком такого становятся его следы под автомобилем. При слабых утечках появляются пятна лишь на двигателе. Найти точное место, где есть течь, не сложно. Надо тщательно протереть двигатель, дать ему поработать немного, и внимательно все осмотреть.
Чтобы проверить систему вентиляции, следует снять клапан PVC и продуть его. При нормальной работе клапана воздух проходит в одну сторону с незначительным сопротивлением. Точно так проверяются шланг и патрубок.
Присутствие сизого дыма в выхлопных газах говорит о повреждении прокладки. Для ее замены требуется снять головку блока цилиндров. Повреждения можно не увидеть, поскольку они бывают незначительными. Но прокладку следует поставить новую.
Если прокладка повреждена, проверяют состояние поверхности блока цилиндров и плоскости головки. При малейших неровностях нужен ремонт. Его можно выполнить своими силами, отшлифовав поверхность с помощью большого наждачного круга.
Предварительно, если шлифуется блок, все имеющиеся на нем отверстия закрывают. После шлифовки блока или прокладки то и другое нужно тщательно вымыть.
Допустимый естественный угар масла
Все без исключения двигатели современных автомобилей будут иметь так называемый естественный угар масла. Это связано с особенностями эксплуатации мотора, причём у отдельных моделей этот показатель составляет не более 100 грамм на 1000 километров пробега, тогда как другие моторы подъедают 300-500 грамм на 1000 километров пройденного пути. Решить подобные проблемы попросту не представляется возможным, а такая потеря масла допускается автопроизводителем и даже не признается гарантийным случаем.
А вот если мотор стал кушать по литру масла на 1000 километров пробега, то автовладельцу необходимо бить тревогу, выполнять первоначально самостоятельный осмотр двигателя, а в последующем вести машину в сервис, проводить её диагностику и соответствующий ремонт. В каждом конкретном случае неисправности будут отличаться, для решения отдельных проблем нужно будет просто заменить прохудившуюся прокладку, тогда как у других машин потребуется уже менять клапанную группу и выполнять дорогостоящий капитальный ремонт.
Нормы расхода масла двигателем по данным руководства
Лада Приора оснащается четырьмя силовыми агрегатами разных модификаций и каждой из них свойственен определенный расход масла:
ВАЗ-21116 (8кл, 1,6л, 87л.с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21126 (16кл, 1,6л, 98л.с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21127 (16кл, 1,6л, 106л.с) – 50 г/1000 км
ВАЗ-21128 (16кл, 1,8л, 98л.с) – 300 г/1000 км
Как видите, для первых трех силовых агрегатов норма расхода не превышает 50 г на 1000 километров пробега, а последний двигатель, являющийся модернизированной версией мотора от ВАЗ 21127, потребляет значительно больше.
Ключевая особенность мотора объемом 1,8 литров заключается в том, что при неизменной высоте блока был увеличен ход поршня за счет другого коленчатого вала. Это реализовали при помощи коротких шатунов. Это конструктивное решение привело к повышению нагрузки на следующие элементы двигателя:
поршни;
кольца;
шатуны;
стенки блока.
В некоторых случаях при чрезмерном износе частей силового агрегата Приора есть масло в объеме до 2-3 литров на 1000 километров.
Почему двигатель ест масло?
В первую очередь автовладельцу, который столкнулся с проблемой быстрой потери масла мотором, необходимо обратить внимание на состояние клапанной крышки. Часто отмечаются проблемы с прокладками, которые изнашиваются, не держат высокое давление, после чего масло начинает сочиться по двигателю. Если автовладелец не обращает внимание на такие неисправности, отмечается масляное голодание двигателя, что, в конечном счете, приводит к его повышенному износу и необходимости выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.
Также двигатель может терять маслом по распредвалу и сальникам коленвала. Наличие таких подтёков свидетельствует о серьезном износе. Такие проблемы следует устранять как можно быстрее, что исключает появление еще более сложных и дорогостоящих в ремонте неисправностей. К сожалению, такой ремонт будет иметь высокую стоимость, часто требуется менять не только сальники, но и сам распредвал, что существенно увеличивает расходы автовладельца.
Терять масло мотор может также по соединению масляного фильтра или датчика давления. Если мастера в сервисе некачественно выполнили замену масла и не закрутили фильтр, то при высокой температуре масло под давлением может гнать через такие проблемные места, а заметить подтеки под автомобилем в подобном случае будет попросту невозможно.
Приора Жрет Масло Но Не Дымит
Многие владельцы новинки Lada Priora испытывают некоторые проблемы после операции. Тот факт, что Priory «съедает» моторное масло, стал самым распространенным среди них. Давайте разберемся с основными причинами и предпосылками этого явления.
Высокий расход масла автомобилем должен заставлять задуматься владельца, а также заставлять автомобиль отправляться на осмотр.
Не так давно в российском автопроме появился новый продукт. Она стала продвинутой моделью ВАЗа, и в частности Lada Priory. В этой модели производители, казалось бы, устранили все недостатки и недочеты, допущенные в предыдущих моделях, и выпустили что-то стоящее, чтобы удовлетворить автовладельцев. Но не все случилось, потому что я хотел.
Моторное масло и его основные функции
В документации Техно Авто правильно прописан необходимый расход масла и других расходных материалов.
Техническая документация каждого автомобиля показывает удельный расход воды, используемой системами машины. Моторное масло не является исключением из этого списка. Но время от времени возникают трудности в эксплуатации автомобиля, одним из которых является чрезмерный расход масла.
Моторное масло является фундаментальной частью, необходимой для правильной и эффективной работы всех систем. Никакая механическая система, которая также является двигателем, не может работать полностью без смазочных жидкостей. В процессе использования двигателя происходит огромное количество взаимосвязанных механических процессов. В результате возникает трение между движущимися элементами, что разрушает детали двигателя и его функциональность. Моторное масло предназначено для устранения всех вредных воздействий, вызванных трением, и предотвращения многофункционального износа деталей.
Решения возможных проблем
Автовладельцу, вне зависимости от причины потери моторного масла, следует сразу же, как только появились подобные проблемы, обращаться в специализированные мастерские. В отдельных случаях можно определись характер неисправности одним лишь визуальным осмотром мотора, тогда как в других случаях требуется вскрывать двигатель, при этом такая диагностика будет уже иметь высокую стоимость.
Куда хуже, если причиной потери масла мотора являются проблемы с головкой блока цилиндров. В подобном случае требуется растачивать крышку или полностью менять её, при этом стоимость таких запчастей будет сопоставима со стоимостью капитального ремонта двигателя. Подобные проблемы отмечаются при перегреве мотора и длительной эксплуатации на повышенной температуре.
Автовладельцу нужно помнить о том, что экономить на диагностике и качестве ремонта не следует. Если мотор начал терять масло, то подобные проблемы сами уже не исчезнут. Чем дольше автовладелец будет пренебрегать такими неисправностями, тем в последующем дороже обойдется ремонт машины.
Двигатель ест масло но не дымит причины
Часто автовладельцы сталкиваются с такой распространенной проблемой как подъедание мотором масла. Чаще всего подобные неисправности сопровождаются появлением характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Но что делать в том случае, если масло уходит из двигателя, при этом полностью отсутствует характерный чёрный или сизый дым. На какие возможные места утечек следует обратить внимание в данном случае и как восстановить автомобиль, решив имеющиеся проблемы.
Допустимый естественный угар масла
Все без исключения двигатели современных автомобилей будут иметь так называемый естественный угар масла. Это связано с особенностями эксплуатации мотора, причём у отдельных моделей этот показатель составляет не более 100 грамм на 1000 километров пробега, тогда как другие моторы подъедают 300-500 грамм на 1000 километров пройденного пути. Решить подобные проблемы попросту не представляется возможным, а такая потеря масла допускается автопроизводителем и даже не признается гарантийным случаем.
А вот если мотор стал кушать по литру масла на 1000 километров пробега, то автовладельцу необходимо бить тревогу, выполнять первоначально самостоятельный осмотр двигателя, а в последующем вести машину в сервис, проводить её диагностику и соответствующий ремонт. В каждом конкретном случае неисправности будут отличаться, для решения отдельных проблем нужно будет просто заменить прохудившуюся прокладку, тогда как у других машин потребуется уже менять клапанную группу и выполнять дорогостоящий капитальный ремонт.
Почему двигатель ест масло?
В первую очередь автовладельцу, который столкнулся с проблемой быстрой потери масла мотором, необходимо обратить внимание на состояние клапанной крышки. Часто отмечаются проблемы с прокладками, которые изнашиваются, не держат высокое давление, после чего масло начинает сочиться по двигателю. Если автовладелец не обращает внимание на такие неисправности, отмечается масляное голодание двигателя, что, в конечном счете, приводит к его повышенному износу и необходимости выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.
Также двигатель может терять маслом по распредвалу и сальникам коленвала. Наличие таких подтёков свидетельствует о серьезном износе. Такие проблемы следует устранять как можно быстрее, что исключает появление еще более сложных и дорогостоящих в ремонте неисправностей. К сожалению, такой ремонт будет иметь высокую стоимость, часто требуется менять не только сальники, но и сам распредвал, что существенно увеличивает расходы автовладельца.
Терять масло мотор может также по соединению масляного фильтра или датчика давления. Если мастера в сервисе некачественно выполнили замену масла и не закрутили фильтр, то при высокой температуре масло под давлением может гнать через такие проблемные места, а заметить подтеки под автомобилем в подобном случае будет попросту невозможно.
Решения возможных проблем
Автовладельцу, вне зависимости от причины потери моторного масла, следует сразу же, как только появились подобные проблемы, обращаться в специализированные мастерские. В отдельных случаях можно определись характер неисправности одним лишь визуальным осмотром мотора, тогда как в других случаях требуется вскрывать двигатель, при этом такая диагностика будет уже иметь высокую стоимость.
Куда хуже, если причиной потери масла мотора являются проблемы с головкой блока цилиндров. В подобном случае требуется растачивать крышку или полностью менять её, при этом стоимость таких запчастей будет сопоставима со стоимостью капитального ремонта двигателя. Подобные проблемы отмечаются при перегреве мотора и длительной эксплуатации на повышенной температуре.
Автовладельцу нужно помнить о том, что экономить на диагностике и качестве ремонта не следует. Если мотор начал терять масло, то подобные проблемы сами уже не исчезнут. Чем дольше автовладелец будет пренебрегать такими неисправностями, тем в последующем дороже обойдется ремонт машины.
Выводы
Терять масло мотор может по различным причинам, при этом вовсе не обязательно машина будет дымить характерным сизым дымом. Автовладельцу необходимо осмотреть машину на предмет наличия подтёков по прокладкам, также осматриваются сальники распредвала и коленвала. Следует сразу же обращаться в мастерские, где мастера определят имеющиеся неисправности и полностью восстановят ваш автомобиль.
Проверка уровня моторного масла – это обязательное мероприятие для любого автомобилиста. Но, далеко не каждый, особенно начинающий водитель знает, куда девается масло, почему его нужно подливать, с какими скрытыми от глаз процессами связано его исчезновение.
Для того чтобы понять, куда «уходит» моторное масло и почему двигатель чрезмерно «ест» масло, нужно понимать конструкцию мотора и знать его функции. Знание теории ещё никому не мешало, поэтому мы в подробностях разберём вопрос, касающийся конструкции мотора автомобиля, и, в частности тех частей, которые связаны с подачей и потреблением моторного масла.
Краткая теория
Итак, мы знаем, что моторное масло подаётся под давлением к рабочим поверхностям двигателя. Без нормальной подачи смазочных материалов к механизмам, они перестают работать в нормальном режиме, так как происходит перегревание трущихся деталей, из-за возрастания трения металлические поверхности расширяется и в результате происходит блокировка узлов.
Какие из трущихся пар деталей испытывают сильную нагрузку и могут быть подвержены риску блокировки? Здесь, первым делом следует сказать:
о шатунно – кривошипном механизме;
об опорных шейках коленвала;
о распредвале;
о клапанах и их направляющих;
о поршневых кольцах и стенках цилиндра.
Исключая клапаны, ко всем остальным механизмам масло должно подаваться только под давлением.
Теперь необходимо понять, почему масло расходуется в повышенном режиме. В ходе эксплуатации автомобильного двигателя таких причин может быть несколько, но мы остановимся лишь на трёх. ДВС в любом автомобиле будет усиленно «есть» масло в таких случаях:
Во время работы изношенного поршневого узла происходит увеличение пространства между кольцами и цилиндровой стенкой. Масляное вещество застревает на стенках и не может согнаться при помощи кольца в должной степени. Поэтому, при попадании в камеру сгорания оно трансформируется в дым чёрного цвета и выходит наружу через выхлопную систему. Это является причиной, почему автомобили, имеющие изношенные двигатели, «коптят» как паровозы.
Во время изношенности клапанов тоже возможен выход чёрного дыма из выносного отверстия. Такое негативное явление — следствие увеличения люфта клапана в месте посадки. Он разбивает колпачок, предназначенный для сбора излишков масла, то есть сальник. В результате масло проникает опять всё в ту же самую камеру сгорания, и мы видим за автомобилем чёрный шлейф дыма.
Даже самый идеальный и новый двигатель расходует запасы масла, это часто предусмотрено особенностями конструкции автомобиля. В данном случае речь идёт о новейших марках с турбированными двигателями. В камерах температура сгорания очень высокая, и требует снижения за счёт различных хитрых способов. Одно из приспособлений, охлаждающее и распыляющее масло по внутренней головке поршня носит название специальных форсунок. Происходит то, что называется выгоранием из-за высоких температур, когда вспрыскивается масло, оно просто исчезает, но расход его сильно возрастает.
Помимо естественного расхода масло может исчезать и вследствие неисправностей в моторе. Конечно, если авто эксплуатируется как положено, обеспечивается профилактикой и техосмотрами, никаких «косяков» возникать не должно. Неисправностей, связанных с потерей масла предполагается несколько.
Нарушение в уплотнительных компонентах
Изначально эксплуатационный срок всех прокладок и сальников в двигателе внутреннего сгорания при нормальном режиме рассчитан до конца его службы. Многие автомобилисты начинают паниковать при виде масляного пятна под своим «железным другом», и это правильно, хотя паника здесь не совсем уместна. Причиной утекания масла кроется в повреждении одного из уплотнительных элементов.
И здесь можно упомянуть о суровом климате России, о постоянных и довольно резких перепадах температуры, которые нередко являются причиной потери эластичности деталей, сделанных их резины. Детали и узлы теряют герметичность и появляются такие негативные явления как протечки моторного масла.
Однако, здесь можно сделать замечание о том, что российский автопром обязан предусмотреть подобные поломки, связанные с климатическими условиями и полностью их исключить. На деле, происходит всё иначе, именно отечественные автомобили терпят раньше всех бедствие.
Сбои в работе клапана картерных газов
Для того чтобы поршневые кольца корректно работали, давление картерных газов должно поддерживаться на определённом уровне, и происходит это благодаря перепускному клапану. В случае если он выходит из строя, налицо потеря масла, так как оно не снимается в должной степени с поршневых колец. Таким образом, смазочный материал уходит в угарный газ. В виду неправильной работы клапана начинается выдавливание сальников, прокладки деформируются, так как увеличивается давление в смазочной системе.
Дело в турбинном вале
Вал турбины тоже может подвести и выйти из строя в турбированных двигателях. При износе вала увеличиваются зазоры между ним и его «постелью», в данном случае на лицо просачивание масла в насосное колесо и саму турбину. Далее его путь определить не сложно: камера сгорания и выход на улицу в виде дымовой завесы.
Проблемы с теплообменником
Современные двигатели и особо мощные моторы имеют в качестве дополнительного оснащения теплообменники, в которых происходит поддержание необходимой температуры. Эти приспособления не дают температуре масла быть ниже температурного режима охлаждёнки, из-за этого двигатель трудится в определённой температуре и все трущиеся узлы не испытывают повышенного напряжения.
Теперь рассмотрим противоположную ситуацию, когда теплообменник теряет герметичность. Попадание моторного масла в охлаждённую жидкость, случается потеря уровня масла, а в охлаждающей системе начинает образовываться эмульсия. Следует немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля, в противном случае владельца ждут серьёзные неприятности, связанные с ремонтом всего двигателя.
Стоит ли устранять поломки самостоятельно
В любом случае, когда идёт неоправданный расход моторного масла необходимо провести диагностику. Однако, самостоятельное диагностирование может не выявить причины утечки, особенно есть автомобилист недавно за рулём. Квалифицированную помощь в данном вопросе вам смогут оказать только в автосервисе, поэтому стоит обратиться именно туда.
При самостоятельном осмотре можно лишь приблизительно понять причину неисправности.
Можно подстелить под днище машины бумагу или газету и при отъезде с места посмотреть не результаты. При обнаружении красных пятен можно предположить, что есть протечка в коробке передач, но это относится лишь к автомобилям с автоматической коробкой передач.
Жёлтые или коричневатые пятна свидетельствуют о проблемах в моторе или трансмиссии на авто с МКПП.
В том случае, если двигатель имеет трамблер, масло может проникать сквозь кольцо уплотнения. Заменить кольцо не трудно. Но вот с попаданием масла на трамблер, дело обстоит куда сложнее. Такую поломку легко определить по характерному треску подшипника и сбоям в самом трамблере. Здесь обязательна разборка, чистка и замена всего узла.
Когда вы видите, что масло слишком быстро уходит, а мотор при этом не дымит, значит где – то присутствует течь. Иногда причиной может быть выдавливание жидкости через сапун. Не каждому удаётся выявить такую утечку путём визуального осмотра, иногда для выяснения требуется разобрать подкапотное пространство и снять защитные кожухи.
Заключение
Далеко не всегда водитель сам в состоянии справиться с поломкой в виде утечки масла. Как видите, причин довольно много и если есть сомнения в собственных силах, не следует разбирать подкапотное пространство самостоятельно.
Только у рачительных и внимательных к своему автомобилю водителей, не бывает серьёзных проблем, связанных со значительным расходом моторного масла. При первых признаках любой поломки, они стараются устранить возникшую проблему, а не ждут, пока она вырастет до вселенских размеров.
Жрет масло и… дымит!
Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .
Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.
Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:
Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.
Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина
Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.
Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:
Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.
Место подтекания отчетливо видно
Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).
В числе явных мест течи значатся такие соединения:
ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.
Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.
Следов смазки нет, но масло уходит
Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:
Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.
К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.
Резюме
В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.
Киа спектра жрет масло но не дымит
Автор админ На чтение 12 мин Опубликовано
При эксплуатации автомобиля с разными типами двигателей (бензиновый, дизельный) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. Однако хорошо известно, что в случае проблем с CPG дым двигателя обычно добавляется к расходу смазочного материала.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно снижается, но из выхлопной трубы нет синего или серого масляного дыма. В этой статье мы поговорим о том, почему можно увеличить расход масла, но двигатель не дымит.
Читайте в этой статье
В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины
Чтобы понять, почему двигатель ест масло, но не курит, необходимо изучить возможные причины повышенного расхода смазки.
Во-первых, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с узлом цилиндр-поршень нет проблем.
Как правило, повышенный расход смазки без заметного дыма в двигателе водители часто связывают с плохим качеством масла. Некоторые также склонны считать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода — это совершенно нормально.
Сразу отметим, что и в первом, и во втором случае допустимы определенные утечки, но если масло нужно доливать литрами при пробеге 2-3 тыс. Км, то дело не в качестве смазки, а в характеристиках масла эксплуатация автомобиля.
Другими словами, есть проблемы, которые необходимо решать. Самая частая причина — потеря масла. При этом не всегда бывает заметная утечка, когда после парковки под автомобилем видны капли смазки. По этой причине желательно подложить под машину на стоянке лист белого картона.
В этом случае также нельзя исключить пропажу, но определить место пропажи будет еще сложнее. Затем, независимо от того, есть ли пятна под автомобилем, мы переходим к следующему этапу, который включает в себя визуальный осмотр моторного отсека и двигателя внутреннего сгорания.
необходимо немедленно осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема встречается очень часто. Если на внешней стороне двигателя видны потеки масла, проблема очевидна. Решение — заменить прокладку клапанной крышки или установить клапанную крышку с новым герметиком.
Следующее, что нужно проверить — это сальники. Как передний сальник коленчатого вала, так и задний сальник могут протекать. Также часто протекают сальники распределительных валов.
В то же время при внешнем осмотре сложно определить само состояние сальников. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильная смазка в месте их установки и т.д. При этом необходимо быстрее менять сальники двигателя. Дело в том, что помимо потери смазки масло может просачиваться в другие детали и узлы.
Смазка часто подтекает из датчика давления масла. В этом случае обычной затяжкой датчика проблема обычно не решается, утечка устраняется заменой прибора. Кроме того, потеря смазки может быть связана с некачественным или неправильно установленным масляным фильтром.
Кстати, на многих двигателях внутреннего сгорания датчик давления масла располагается над масляным фильтром. Визуально можно принять утечку датчика за утечку из-под корпуса масляного фильтра, но замена масляного фильтра на новый ничего не дает. По этой причине, прежде чем принять решение о замене фильтра, необходимо убедиться, что датчик работает исправно.
Особого внимания в области диагностики заслуживает заглушка распределительного вала, которая встречается на двигателях с двумя распредвалами или двигателях внутреннего сгорания с одним распредвалом, не имеющих распределителя.
Единственное, если пластмассовую заглушку можно заменить быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы устранить утечку и добиться желаемой герметичности.
Если двигатель оборудован распределителем, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Заменить такое кольцо несложно, однако необходимо будет дополнительно обнажить УОЗ.
Более сложный случай — когда масло попадает в трамблер. Основной симптом — характерный треск (треск подшипников), а также неисправности трамблера. В этом случае распределителю потребуется разборка, очистка и замена подшипника вместе с сальником.
Что в итоге
Как видите, если масло запускается, но двигатель не дымит, основная проблема зачастую заключается в утечке. Вы также можете упомянуть выжимание масла через вентиляционное отверстие и т.д. В этом случае утечку не всегда удается обнаружить при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в моторном отсеке и т.д.
Что касается ремонта, то в некоторых случаях проблема устраняется быстро и с минимальными затратами. Однако, если сальники коленчатого вала начинают протекать (особенно задний SCR), замена включает в себя целый ряд работ и требует определенных профессиональных навыков.
Почему из сапуна двигателя течет масло: основные признаки и причины такой неисправности. Как понять, почему масло выходит через форточку, устранение неисправностей.
Почему загорается сигнальная лампа давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если в горячем двигателе повышается давление масла.
Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и симптомы утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти точку, в которой масло течет из ДВС.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: Масло течет из-под фильтра, через корпус, в область соединения и т.д. Доступные методы диагностики и ремонта.
Почему сигнальная лампа низкого давления масла загорается на холостом ходу или в движении? Диагностика неисправности, проверка датчика давления масла.
Поскольку в двигателе может быть низкое давление масла, индикатор давления масла будет мигать на холостом ходу или под нагрузкой. Устранение неисправностей и ремонт.
Повышенный расход моторного масла может указывать на серьезную проблему с автомобилем. К тому же такая проблема может возникнуть как в новых, так и в старых автомобилях. Разберемся, почему двигатель ест масло и что делать, чтобы не повредить автомобиль.
Симптомы и особенности утечки масла
Есть три основных симптома, по которым можно понять, почему в двигателе есть масло. Во-первых, это значительное и постоянное снижение правильного уровня смазки, которое проверяется специальным масляным щупом. Во-вторых, наличие темных луж на асфальте под моторным отсеком автомобиля после длительного и непродолжительного простоя. В-третьих, наличие синего дыма в выхлопе автомобиля. Однако двигатель может есть масло, но не курить.
ошибочно думать, что утечки масла характерны только для старых автомобилей. Несомненно, наибольший процент проблем возникает именно на тех автомобилях, которые проехали более ста тысяч километров. Неисправности чаще всего возникают из-за потери износостойкости деталей, подверженных повышенным силовым перегрузкам или из-за недобросовестного ухода за автомобилем. Преждевременная замена расходных материалов или даже несоблюдение этой процедуры может привести к большой потере смазочного материала.
Вероятность чрезмерного расхода масла на новых автомобилях возрастает, когда оно попадает в руки сервисных специалистов, не имеющих достаточного опыта и соответствующей квалификации в данной области. Кстати, неправильно подобранная вязкость ГСМ тоже может стать причиной увеличения расхода. Но обо всем по порядку.
Какие детали “помогают” маслу убегать?
В двигательной системе есть несколько слабых мест, которые могут усугубить рассматриваемую нами проблему. Когда двигатель ест масло, причины могут быть следующие:
стенки блока цилиндров. Длинный пробег автомобиля или неправильное обслуживание могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема возникает и при длительной работе двигателя на коксовых скребковых кольцах. Затвердевшие частицы царапают и тонкие металлические поверхности. В результате через образовавшиеся отверстия начинается активная утечка масла.
маслосъемные кольца. Они устанавливаются в основании поршня и не позволяют избыточному защитному слою проникать в камеру сгорания. При выходе из строя колец двигатель потребляет масло в большом количестве, а причины такой течи кроются в постоянном перегреве двигателя и закоксовывании самих колец. Перегрев может произойти из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или из-за продолжительной работы двигателя на высоких оборотах. Использование некачественных защитных смазок может привести к образованию твердых частиц — кокса — на движущихся механизмах агрегата. Отложения нарушат герметичность конструкции, в результате чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешавшись с топливной смесью, она потечет через выхлопную систему.
уплотнения штока клапана. Их задача аналогична задачам вышеупомянутых колец, с той лишь разницей, что они расположены на клапанах. Также они начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Кокс и перегрев являются основными причинами износа компонентов.
прокладка клапанной крышки. Любое снятие клапанной крышки должно сопровождаться обязательной заменой прокладки. Кроме того, его размер и форма должны четко соответствовать параметрам двигателя. Неправильная установка этого элемента приведет к потере маслянистого материала и его повышенному расходу.
прокладка блока цилиндров. Здесь тоже может возникнуть аналогичная проблема. Также в этом случае масло может выходить двумя путями: по внешней оболочке двигателя или внутри блока цилиндров. Второй случай характеризуется смешиванием защитного материала с охлаждающей жидкостью и образованием белой пены. Кроме того, на проблему может указывать регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого количества антифриза. Чтобы правильно диагностировать неисправность, необходимо осмотреть бочку охлаждающей жидкости — если там масляное пятно, пора менять прокладку блока цилиндров.
Когда видимых симптомов протечки нет
Бывают ситуации, когда причина низкого расхода моторного масла кроется не в изношенных деталях:
Если залить в двигатель масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можно быть уверенным, что рано или поздно возникнут проблемы. Дело в том, что автопроизводитель выбирает нужное вещество путем длительных испытаний. Фактически, это облегчает водителям покупку необходимой жидкости и экономит деньги. Если смазка будет слишком вязкой, двигатель будет с трудом запускаться, что приведет к серьезной перегрузке. Избыточная зарядка вызовет необходимость сжигать больше топливной смеси, а это значит, что в этом случае экономия нецелесообразна. При чрезмерно жидкой пленке некоторые элементы и, возможно, вся система будут работать без должного уровня защиты. Это чревато сильным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенными потерями масляной жидкости.
Двигатель потребляет масло при агрессивной езде. И причина этого не в нарушениях герметичности системы или износе рабочих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого запуска двигатель начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, и здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка попадает в камеру сгорания.
Устраняем проблемы
Если вы заметили, что двигатель поедает масло, а причинами этого являются износ уплотнений стержней клапанов, колец, конструкционных уплотнений или износ стенок блока цилиндров, эти элементы следует немедленно заменить. Своевременное обслуживание автомобиля позволит вам не только сэкономить, предотвратив капитальный ремонт, но и на ранних стадиях диагностировать другие возможные проблемы с системой двигателя или автомобиля в целом.
При выборе подходящей автомобильной смазки всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя. Ни в коем случае нельзя заливать под капот ту жидкость, вязкость которой запрещает использование мануала для автомобиля.
Кроме того, если вы хотите добиться экономичного расхода топлива, избегайте резкого трогания с места и торможения. Конечно, мгновенное увеличение мощности двигателя увеличивает адреналин в крови водителя, но вызывает перегрев и активное потребление технических жидкостей в автомобиле. Если вы не можете отказаться от экстремальной езды, не удивляйтесь, что расход масла в разы превышает установленные производителем нормы.
О чем следует помнить?
Если вы хотите продлить жизнь своей машине, нужно очень тщательно за ней ухаживать. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Эксперты Garage, несомненно, имеют некоторый опыт в области обслуживания автомобилей, но их знания ограничены ограниченным количеством марок автомобилей. К тому же никто не даст вам гарантии на свою работу, а доказать причастность фейкового мастера в случае серьезной поломки будет сложно.
Самый лучший и дешевый вариант — это, конечно, сделать все работы по машине самостоятельно. Это даст вам полное представление о состоянии автомобиля и качестве всех залитых в него жидкостей. Более того, выполняя работу на себя, вы все равно не будете устанавливать новые детали, а будете делать это добросовестно.
Если двигатель потребляет много масла, но самостоятельно диагностировать автомобиль не удается, что делать в этом случае? Отдайте машину официальному представителю. Только там он получит адекватную помощь.
И напоследок
Теперь вы знаете, почему двигатель масляный. Своевременная диагностика проблемы позволяет обезопасить себя от серьезных повреждений в будущем. Другими словами, если вы обнаружите, что масло стекает очень быстро, немедленно ищите причину. Регулярная заправка не устранит утечку, но сильно повлияет на ваш карман.
Также не забывайте регулярно проверять уровень масла. По крайней мере раз в неделю. А если вы недавно делали техосмотр автомобиля, даже два-три раза в неделю. Элементарная неправильная установка сливной пробки может оставить в беззащитном состоянии весь двигатель.
Таааак надоела такая ситуация…
У меня есть тачка, которая масло жрет. Сначала, если брать в расчет калибровку от максимума до минимума в одном литре по меткам щупа, то один литр ушел на две тысячи. После 40 тысяч литров стали ездить 300 км…
Из-за этой проблемы в полусинтетический шелл helix 10w-40 было залито плохое масло. Также для розлива. Убийца! Так получилось, что Крым теперь наш, он стал 65 р, в результате подорожало все, в том числе и нефть. Доливать становилось дороговато, и жор становился все больше и больше… У меня много работы в меж.городе и как-то дико стало доливать литр каждую неделю. Сил сопротивляться уже не было!
Думал дождаться продажи, взять фокус 3 и забыть о нем как о страшном сне. Но цены на машины взлетели до небес, и я смирился с необходимостью снова водить Спектруган.
«Да пошли вы трагады» — подумал я и стал заказывать запчасти.
Вот коды того, что мне было нужно:
215222X000 Прокладка двигателя 1 шт. 46 р 7031141420 REINZ Герметик REINZOSIL 1 шт. 811 руб 0K20140305B Прокладка резонатора 1 шт 43 р 263002Y500 Фильтр масляный 1 шт. 151 руб 0K30E13111C Прокладка впускного коллектора 1 шт.142 р 0K2NC10271 Прокладка головки блока цилиндров 1 шт.1059 р 215212X000 Прокладка переднего поддона 1 шт 48 р KKL1940450 Прокладка всасывающей трубы 1 шт. 51 r 0K3Y311SC0 Комплект поршневых колец (12 шт.) 1 шт. 2551 r 0K30E13890 Клапан рециркуляции картерных газов 1 шт 81 р 0K30E13460C Прокладка выпускного коллектора 1 шт.180 р 0K30E10602 Сальник распредвала 2 шт 212 р 215222X000 Полукольца масляного поддона 1 шт 42 руб 0К30Е10155 Прокладки маслосъемные 16 шт 224 руб Свечи зажигания K20TT DENSO TT TWIN TIP 4 шт. 436 руб
Приехали запчасти и я отдал тачку хозяину. Так началось вскрытие:
На этом рекорде, например, где-то 16-18 тысяч назад, состояние было лучше. Но в целом ситуация не критическая. Поехали дальше. Удалим босса и посмотрим:
❤️Автомобиль теряет масло, но не течет и не дымится Все, что вам нужно знать
По мере того, как ваш автомобиль стареет, нередко он потребляет больше масла с течением времени. Хотя это правда, но если ваш автомобиль теряет слишком много масла, проблема может быть в этом. Всегда остается вопрос, моя машина теряет масло, но не течет и не дымит; Каково решение?
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Обычно наиболее частой причиной потери масла в автомобиле является утечка масла или сжигание слишком большого количества масла.Однако, если вы не видите никаких признаков утечки масла или масляных ожогов, проблема может быть немного другой.
Эта статья поможет вам понять различные причины, помимо потери масла в автомобиле, отсутствия утечки или дыма. Кроме того, эта статья поможет вам понять назначение моторного масла и осложнения, которые могут возникнуть из-за низкого уровня моторного масла.
Почему масло важно для моего автомобиля? И что случилось, моя машина теряет слишком много масла?
Прежде чем обсуждать различные причины потери масла в автомобиле, но отсутствие утечек или небольших утечек, очень важно понять, в первую очередь, цель наличия масла в автомобиле.
Вашему автомобилю требуется масло для смазки движущихся частей. Поскольку эти движущиеся части соприкасаются друг с другом, они выделяют слишком много тепла, разрушая двигатель. Двигатель вашего автомобиля рассчитан на работу в определенном температурном диапазоне. Если автомобиль перегреется, двигатель может сразу выйти из строя. Другими словами, последнее, что вам нужно, — это ехать на автомобиле с низким уровнем масла.
Если ваш автомобиль теряет слишком много масла, в вашем двигателе не будет достаточного количества масла для смазки, и, следовательно, вы столкнетесь с перегревом двигателя.
Перегрев двигателя — одна из самых серьезных проблем любого автомобиля. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вы должны немедленно принять меры и немедленно отремонтировать автомобиль у профессионального механика.
Игнорирование проблемы может привести к дальнейшим осложнениям, требующим слишком много времени, усилий и денег для ремонта, если предположить, что проблему можно исправить.
К сожалению, многие водители отказываются от своих автомобилей только потому, что двигатель поврежден из-за перегрева, и игнорируют эту проблему.
Моя машина теряет масло, но нет утечек и дыма; в чем дело?
Вы, вероятно, измерили уровень масла в своем автомобиле и обнаружили, что оно непрерывно падает без явной причины. Что ж, даже если вы не видите никаких признаков утечки масла или расхода масла, возможно, что-то происходит внутри.
Было бы полезно, если бы вы узнали о различных причинах появления масла в автомобильном инструменте, не замечая никаких признаков утечки или дыма.Как только вы поймете эти причины, вы сможете точно определить виновника и помочь своему профессиональному механику сэкономить время и силы.
Когда вы хорошо понимаете эти причины, у вас также могут возникнуть ожидания относительно оплаты ремонта автомобиля. Вы поймете серьезность проблемы, чтобы принять точное решение, продолжать ли водить машину или немедленно отбуксировать ее к профессиональному механику.
да. Вы упомянули, что не видите никаких признаков утечки масла. Тем не менее, в вашем автомобиле может быть небольшая утечка масла изнутри, и она может быть настолько маленькой, что вы не заметите.
Иногда из вашей машины может вытекать масло через очень маленькие трещины или из-за изношенных труб, и это не оставляет большой лужи масла под вашим автомобилем, и это не вызывает явного странного дыма.
Утечки масла, как правило, правы, очевидно, и даже если вы их не видите, ваш автомобиль будет жаловаться и показывать некоторые предупреждающие огни.
Чтобы убедиться, что утечка масла не является причиной потери масла вашим автомобилем, но не утечки или дыма, вам необходимо посетить профессионального механика.
У механика будут определенные инструменты, чтобы проверить наличие мелких трещин в системе вашего автомобиля. К сожалению, не имея необходимого уровня наборов механических навыков, вы не сможете сделать это самостоятельно. Вы не узнаете, если из-за небольшой утечки ваш автомобиль постоянно теряет небольшое количество масла.
Проблема с клапаном PCV
Еще одна очень распространенная проблема, когда в вашем автомобиле происходит потеря масла, но при этом нет утечки или дыма, является неисправный клапан PCV.Клапан PCV отвечает за предотвращение попадания масла в систему сгорания, когда оно не нужно.
Если клапан засорился или возникло избыточное давление на коленчатый вал, это давление заставит избыточное масло попасть в цилиндры и сгореть.
В результате ваш двигатель потребует дополнительной подачи масла и потребляет слишком много масла, чем предписано производителем.
К счастью, ваш автомобиль сообщит вам, есть ли проблема с клапаном PCV, с помощью предупреждающих знаков или по-другому.
Если у вас возникла проблема с клапаном PCV, вы находитесь в хорошей ситуации, потому что это очень простая проблема, которую можно решить простой заменой клапана PCV. Замена клапана PCV не требует каких-либо навыков механики, и вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить на трудозатратах, когда дело доходит до ремонта автомобиля.
Проблема с поршневыми кольцами
Если вы подтвердите, что клапан PCV исправен, и вы убедились в отсутствии внутренней утечки внутри двигателя, проблема может быть связана с внутренним отказом двигателя.
Существуют разные компоненты двигателя, и многие из них могут быть причиной чрезмерного расхода масла.
Например, есть небольшие детали, называемые поршневыми кольцами, которые поддерживают двигатель и предотвращают утечку масла внутрь цилиндров. Ожидается, что со временем эти поршневые кольца изнашиваются, что приводит к попаданию масла внутрь цилиндров и его чрезмерному сгоранию.
Чем больше утечки этого масла в цилиндры, тем больше расход масла, а значит, вы заметите значительное снижение уровня масла.
последняя возможная проблема может привести к потере масла в автомобиле, но отсутствие утечки или дыма — это взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров.
Прокладка головки предназначена для предотвращения попадания любых жидкостей в цилиндры двигателя. При повреждении прокладки головки масло может легко попасть внутрь системы сгорания и сгореть.
К сожалению, взорванная прокладка головки блока цилиндров — одна из самых сложных проблем, с которой вы когда-либо хотели бы иметь дело. Это одна из серьезных проблем, требующих самых значительных затрат на ремонт.
Проблема с прокладкой головки блока цилиндров состоит в том, что вы не можете заменить ее самостоятельно, и вам придется проконсультироваться с профессиональным механиком, чтобы с ней справиться. Замена прокладки головки также требует много времени и, следовательно, требует больших затрат труда.
Стоит ли затраты на ремонт, если моя машина теряет масло, но не течет и не дымит?
Добро пожаловать, ответ на этот вопрос во многом зависит от источника и причины появления масла.
В целом, работа с низким уровнем масла обычно связана с проблемой, требующей значительных затрат на ремонт.Решение о том, стоит ли затраты на ремонт, может зависеть от нескольких факторов. Чтобы помочь вам лучше всего ответить на этот вопрос, вы можете задать себе следующие вопросы и посмотреть, ответили ли вы на любой из них утвердительно. Ответ «да» на эти вопросы свидетельствует о том, что не стоит тратить ни копейки на свой автомобиль:
У вашей машины большой пробег, и скоро у нее могут возникнуть серьезные проблемы?
Есть ли в автомобиле другие проблемы, требующие значительных затрат на ремонт?
Стоимость ремонта приближается к стоимости автомобиля.
Если вы решили, что ремонтировать машину не стоит, лучший вариант в этом случае — продать машину как утиль и воспользоваться наличными, чтобы получить машину получше, чем вы того заслуживаете.
К счастью, наша компания покупает все автомобили всех марок, моделей и годов выпуска, независимо от их состояния. Мы буксируем автомобили БЕСПЛАТНО независимо от того, где вы живете в США.
Мы приедем к вам домой или в офис и заберем вашу машину в течение одного-трех дней! Оставьте все хлопоты нам и наслаждайтесь оплатой наличными прямо на месте!
Заключение
Двигатель вашего автомобиля требует масла для смазки движущихся частей и предотвращения перегрева двигателя из-за трения.Двигатель должен поддерживать определенное количество масла для эффективной работы и предотвращения разрушения двигателя.
Если в вашем автомобиле масло теряется, но нет утечки или дыма, проблема обычно связана с внутренней утечкой масла, которую вы не замечаете, или с важными неисправными компонентами двигателя.
Какова бы ни была причина проблемы, работа на низком уровне масла — одна из самых критических ситуаций, в которых вы никогда не захотите запускать двигатель, потому что это приводит к значительным повреждениям двигателя.
Игнорирование этой проблемы вызовет дополнительные осложнения, требующие слишком больших затрат на ремонт, которые вы могли бы себе не позволить.
Моя машина теряет масло, но не течет
Вы едете по дороге, и вдруг у вас снова загорается масляный фонарь! Под вашей машиной нет лужи, и вы знаете, что еще не время менять масло. Если вы не видите никаких видимых признаков утечки, возможно, проблема в другом. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему ваша машина теряет масло, но не течет, и что вы можете сделать, чтобы это исправить.
Почему моя машина теряет масло?
Когда автомобиль загадочным образом теряет масло, обычно есть две возможные причины: либо у вас возникла утечка, либо ваш двигатель сгорает.Хотя вы можете не увидеть никаких видимых признаков утечки, причиной могут быть менее заметные детали, такие как изношенное уплотнение или протекающие кольца.
К счастью, во время полной замены масла Firestone Complete Auto Care предлагает бесплатную 19-точечную проверку для обнаружения любых видимых утечек. Но если вам нужно добавить литр или больше масла в двигатель между заменами, а утечки не обнаружено, скорее всего, масло в вашем автомобиле сгорело.
Мало масла, но нет утечки? Вы, вероятно, сжигаете масло
Горение масла происходит, когда неисправные детали двигателя позволяют маслу просачиваться в камеру сгорания.Синий дым, исходящий из выхлопных газов, является потенциальным индикатором этой проблемы, но не всегда может быть очевиден, если ваш двигатель горит только в небольших количествах. Хотя некоторые автомобили сжигают больше масла, чем другие, это нормально, однако, если уровень масла у вас постоянно низкий, лучше отдать его в сервисный центр как можно скорее.
Слишком большая потеря масла может привести к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту, особенно среди старых автомобилей с пробегом 100 000 миль и более.Однако автомобили с пробегом менее 50 000 миль обычно должны использовать не более литра дополнительного масла между заменами.
Возможные причины возгорания масла
Когда масло просачивается в камеру сгорания, это обычно происходит из-за износа одной или нескольких частей. В более новых двигателях, в которых используется масло с низкой вязкостью, такое как 5W-20, даже небольшой износ может привести к попаданию масла в эту камеру. Вот несколько распространенных причин чрезмерного расхода масла:
Изношенный клапан PCV
Система принудительной вентиляции картера (PCV) является жизненно важным компонентом двигателя, устраняющим вредные газы, образующиеся при сгорании двигателя.Он делает это, направляя избыточные газы обратно в камеру сгорания, где они сжигаются во второй раз перед тем, как выйти с выхлопом.
Однако, когда система PCV забивается, это может вызвать значительный обратный выброс масла. Вместо того, чтобы удалять газы сгорания, масло попадает в двигатель через воздухозаборник. В большинстве случаев для решения этой проблемы просто требуется заменить клапан PCV.
Изношенные поршневые кольца или стенки цилиндра
Вот где ремонт может оказаться дорогим.Каждый комплект поршневых колец образует уплотнение по отношению к стенкам цилиндра, чтобы поддерживать сжатие двигателя и предотвращать утечку продуктов сгорания. Однако, если поршневые кольца изношены или стенка цилиндра начала разрушаться, уплотнение может перестать функционировать должным образом. При неисправном уплотнении масло может попасть в камеру сгорания, сгореть и оставить меньше масла, чем вы использовали вначале.
Изношенное уплотнение клапана
Неисправные уплотнения штока клапана — еще одна причина низкого уровня масла.В то время как уплотнения штока клапана предназначены для регулирования расхода масла и смазки клапана, сломанное уплотнение делает прямо противоположное. Изношенное или поврежденное уплотнение клапана может привести к утечке масла в цилиндры двигателя и, в конечном итоге, в камеру сгорания.
Не позволяйте горящему маслу прожечь дыру в вашем кармане
Вы подозреваете скрытую утечку масла или другие проблемы с маслом? Мы можем помочь. При полной замене масла вы получите 19-точечный осмотр и замену масляного фильтра.Мы даже дольем вам жидкость для омывателя окон, проведем расширенную диагностику утечек масла, используя наши услуги по обнаружению красок, и проверим уровни других важных жидкостей в вашем автомобиле.
Отправляйтесь в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care или запишитесь на прием онлайн для всех ваших потребностей в уходе за маслом уже сегодня.
Устранение неисправностей, связанных с чрезмерным расходом масла в автомобиле
Чрезмерный расход масла свидетельствует о том, что двигатель вашего автомобиля не работает должным образом.Изношенный двигатель может сжечь небольшое количество масла, но двигатель, который требует добавления дополнительной литры масла, скорее всего, потребуется отремонтировать. Изношенные поршневые кольца, поврежденные прокладки, проблемы с системой принудительной вентиляции картера (PCV) и поврежденные уплотнения могут быть возможными причинами потери масла из двигателя вашего автомобиля. Если вашему автомобилю требуется большее количество дополнительного масла, в перерывах между регулярными заменами масла проверьте и отремонтируйте проблему.
Шаг 1 — Проверка на чрезмерный расход масла без дыма выхлопных газов
Если ваш автомобиль использует дополнительное масло, но не показывает никаких признаков дыма из выхлопной системы, у вас может быть проблема с вашей Система PCV.Решение этой проблемы требует замены клапана. Эта ситуация также может возникнуть, если двигатель испытывает механические проблемы. Вам нужно будет проверить компрессию, чтобы определить состояние вашего двигателя. Чрезмерный расход масла без дыма также может быть вызван изношенными или поврежденными прокладками или уплотнениями клапанов. Для решения проблемы необходимо будет заменить прокладки и уплотнения.
Шаг 2 — Проверка на чрезмерный расход масла с помощью коричневой и пенистой обесцвеченной охлаждающей жидкости
Если в вашем автомобиле используется дополнительное масло, охлаждающая жидкость стала пенистой и коричневой, и нет никаких признаков утечки, прокладка головки в вашем автомобиле может взорваться.Его нужно будет заменить. Обесцвеченная и пенистая охлаждающая жидкость также может указывать на треснувшую головку блока цилиндров. Его тоже нужно будет отремонтировать или заменить. У вас также может быть утечка в охладителе водяного масла, и его необходимо будет заменить.
Шаг 3 — Проверка на наличие излишков масла, образующих масляные лужи под автомобилем
Если в вашем автомобиле используется дополнительное масло, и вы видите капли под припаркованным автомобилем, скорее всего, у вас есть утечка масла. Может появиться или не появиться дым и запах горящего масла.Убедитесь, что уровень моторного масла правильный. Эта проблема может быть вызвана неправильной работой системы PCV. Клапан PCV потребует замены. Прокладки и уплотнения могли быть повреждены из-за износа. Их нужно будет заменить. Ваш масляный фильтр также может быть ослаблен. Вам нужно будет затянуть фитинги, заменить фильтр или заменить сливную пробку.
Шаг 4 — Проверка на излишки масла по появлению дыма из выхлопной трубы
Автомобиль, в котором используется избыточное масло и дым из выхлопной трубы, также может иметь меньшую мощность двигателя.Эти проблемы могут быть вызваны проблемой с системой PCV. В таком случае потребуется замена клапана PCV. Двигатель также может испытывать механические проблемы. Вам нужно будет проверить компрессию, чтобы определить состояние вашего двигателя. Эти симптомы могут указывать на износ поршневых колец. Возможно, вам потребуется их заменить. Уплотнения клапана также могут быть изношены и потребовать замены.
Почему у меня такой низкий уровень масла?
У вас низкий уровень масла между заменами масла? Если двигатель вашего автомобиля работает должным образом, добавлять масло не нужно.К сожалению, старые двигатели редко пользуются такой роскошью. По мере износа двигателя масло улетучивается. Небольшое количество масла, добавляемого время от времени, не о чем беспокоиться, но если вы добавляете литр или более между заменами масла, у вас может быть проблема, которую можно решить. Ваш двигатель может сжигать масло из-за изношенных поршневых колец. В вашем двигателе также может быть утечка масла из-за плохой прокладки или треснувшей детали. Или вы можете терять масло через прокладку головки в систему охлаждения. Это может быть дорогостоящий ремонт.
Проверьте следующие симптомы, связанные с расходом масла
Дым в выхлопных газах
Дым в выхлопных газах отсутствует
Охлаждающая жидкость Коричневая и пенистая
Масляные лужи или капли под автомобилем
Признак
В автомобиле используется больше масла, чем обычно, но выхлопных газов не видно. Низкий уровень масла между плановыми заменами масла. Вы никогда этого раньше не замечали, и похоже, что масло не сжигается в двигателе.В выхлопе нет и следа дыма.
Возможные причины
Система PCV не работает должным образом. Исправление: Заменить клапан PCV.
Двигатель может иметь механические проблемы. Исправление: Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя.
Уплотнения клапанов двигателя могут быть изношены. Исправление: Заменить уплотнения клапана. (Обычно это не работа своими руками)
Прокладки и уплотнения двигателя могут быть повреждены. Исправление: При необходимости замените прокладки и уплотнения.
Признак
Двигатель использует больше масла, чем обычно. Охлаждающая жидкость выглядит коричневатой и пенистой. Кажется, что ваша машина где-то теряет масло, но явных утечек и дыма из выхлопной трубы нет. Вы проверяете свою охлаждающую жидкость, и она выглядит как пенистое корневое пиво
Трещина в головке блока цилиндров. Исправление: Снимите и отремонтируйте головку или замените головку блока цилиндров новой деталью.
Утечка в водяном охладителе масла. В некоторых маслоохладителях масло циркулирует внутри камеры, заполненной охлаждающей жидкостью. Это позволяет обмениваться теплом между двумя системами. Иногда утечка в маслопроводе внутри этой камеры может привести к попаданию масла в систему охлаждения. Исправление: Отремонтируйте или замените масляный радиатор.
Признак
Двигатель использует больше масла, чем обычно.Лужи масла под автомобилем при парковке. Уровень масла низкий между заменами масла. Вы видите лужи масла под машиной. Очевидно, у вас утечка масла. Вы можете увидеть или не увидеть дым или запах горящего масла, когда останавливаетесь у светофора. или припаркуйте машину. Вы должны следить за тем, чтобы в двигателе всегда был надлежащий уровень масла.
Возможные причины
Система PCV не работает должным образом. Исправление: Заменить клапан PCV. При необходимости проверьте и отремонтируйте систему PCV.
Прокладки и уплотнения двигателя могут быть повреждены. Исправление: При необходимости замените прокладки и уплотнения. Найти их — это хитрость, а визуальный осмотр — лучший способ.
Масляный фильтр может быть неправильно затянут. Исправление: Затяните или замените масляный фильтр. Иногда исправить это намного проще, чем вы могли представить!
Признак
В двигателе используется больше масла, чем обычно, и из выхлопной трубы идет дым.Уровень масла низкий между заменами масла. Похоже, что масло горит двигателем из-за дыма в выхлопе. Вы можете заметить, а можете и не заметить, что мощность двигателя не такая, как раньше.
Возможные причины
Система PCV не работает должным образом. Засоренная система PCV может вызвать сильный обратный выброс масла, что означает, что масло фактически всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник. Исправление: Заменить клапан PCV.
Двигатель может иметь механические проблемы. Исправление: Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя. Двигатель с плохой компрессией может быть простым решением, но он также может иметь серьезные утечки в кольцах, прокладке головки или других местах.
Поршневые кольца двигателя могут быть изношены. Изношенное поршневое кольцо вызывает проскальзывание моторного масла. Это означает, что моторное масло окажется на изнаночной стороне колец. Это может быть связано с изношенным кольцом или, в худшем случае, изношенной стенкой цилиндра с канавками. Исправление: Заменить поршневые кольца. (Обычно это не работа своими руками)
Уплотнения клапанов двигателя могут быть изношены. Подобно изношенным поршневым кольцам, изношенное уплотнение клапана позволяет маслу проходить сквозь него там, где оно не должно. Исправление: Заменить уплотнения клапана. (Обычно это не работа своими руками)
Остановите дым: лекарства от сжигания масла
Мы часто слышим о голубоватом дыме из выхлопной трубы как об индикаторе горящего масла. Вы можете увидеть это при запуске или при ускорении — или чаще, в зависимости от серьезности проблемы.
Горящее масло, вообще говоря, описывает масло, которое попадает в камеры сгорания вашего двигателя и сжигается вместе с топливно-воздушной смесью. Чаще всего это связано с автомобилями с большим пробегом, а также с автомобилями, не требующими технического обслуживания. Ожог масла в значительной степени можно предотвратить, и если в вашем автомобиле горит масло, вы сможете легко решить проблему до того, как потребуется более дорогостоящий ремонт.
Технический директор
Sea Foam Джим Дэвис расскажет об основных причинах ожогов маслом, о том, как их предотвратить и что вы можете сделать для решения проблем, если они уже есть.
Застрявшие или забитые кольца
Автомобильные поршни обычно имеют три кольца, которые свободно располагаются в небольших канавках, называемых площадками, на внешнем диаметре поршня.
Два верхних кольца представляют собой компрессионные кольца, которые, как следует из их названия, поддерживают сжатие за счет уплотняющих газов в камере сгорания, при этом верхнее кольцо выполняет большую часть работы. Второе кольцо обеспечивает меньший контроль компрессии, а также помогает с регулированием масла.
Нижнее кольцо представляет собой масляное регулировочное кольцо, которое соскребает большую часть масла со стенок цилиндра.Маслосъемное кольцо состоит из трех частей — верхнего и нижнего скребковых колец и расширительного кольца с отверстиями, которое перераспределяет масло обратно в картер через крошечные отверстия в юбке поршня.
На фото — чистый поршень от двигателя Шеви 5,3 л. Обратите внимание на то, чтобы поршневые кольца и привод были чистыми и не имели следов лака или нагара.
Со временем накопление сильного лака и нагаренного нагара может вызвать проблемы для любого из этих колец.
«Все кольца натянуты и хотят вытолкнуться наружу», — говорит Джим.«Но если они застревают в кольцевых площадках, они больше не могут расширяться и поддерживать давление вокруг цилиндра».
Заедание компрессионных колец может привести к плохому сжатию, пропускам зажигания, загрязнению масла и повышению давления в картере, которое может вызвать попадание масла в камеры сгорания. Этот «прорыв» может также произойти, если маслосъемное кольцо забито липким лаком и не может эффективно управлять маслом. Синий дым при ускорении — хороший признак проблемы с ограниченным кольцом. Помимо дыма, еще одним сильным признаком неисправности колец является более высокий, чем обычно, расход масла без каких-либо признаков внешней утечки.
Накопление более тяжелого лака и углеродистых отложений, вызывающих прилипание колец, можно предотвратить, обработав моторное масло средством Sea Foam HIGH MILEAGE Motor Treatment за 100–300 миль перед каждой заменой масла и фильтра. Специально разработанный для легковых и грузовых автомобилей с пробегом более 75 000 миль, HIGH MILEAGE надежно предотвратит образование отложений лака или разжижение существующих отложений. Это означает, что кольца не будут ограничены, а другие важные компоненты двигателя, такие как приводы, останутся чистыми и свободными.
Проблемы PCV
Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) вашего двигателя также может быть причиной сжигания масла.
Клапан (хотя и отсутствует в некоторых новых автомобилях) направляет небольшое количество воздуха и топлива, которые выходят в картер, обратно через впуск и в цилиндры. Забитый клапан может вызвать повышение давления в картере, что снова вызовет прорыв масла. Проблемы, связанные с заклиниванием колец (например, загрязнение масла газами сгорания), могут привести к проблемам с PCV.
В некоторых случаях клапан PCV можно заменить, но лучше понять причины загрязнения и в первую очередь предотвратить его. Использование высокопробега двигателя в картере — верный способ предотвратить вредные ограничения, которые могут привести к проблемам с PCV.
Изношенные уплотнения клапана и направляющие
Голубоватый дым при запуске — верный признак износа уплотнений или направляющих клапанов, — говорит Джим.
«Допустим, вы припарковали машину, заводите ее на следующее утро, а из трубы идет дым.Это всегда — и я имею в виду всегда — клапанные уплотнения или направляющие клапана », — говорит он. «Либо направляющая изношена, либо печать повреждена».
Когда уплотнение или направляющая неисправны, масло, оставшееся на штоке клапана, стечет и осядет на головке клапана, или оно будет капать в цилиндр. Затем, когда вы заводите машину, это масло загорается, вызывая клуб дыма, который затем утихает.
Если проблема заключается в уплотнениях, их необходимо заменить. Если направляющие неисправны, вам потребуется ремонт клапана, который включает в себя ремонт и / или замену направляющих клапана и связанных с ними компонентов по мере необходимости.
Очистить от верхнего конца
Помимо использования БОЛЬШОГО ПРОБЕГА, вы можете пропустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.
Короче говоря, говорит Джим, предпримите простые шаги, чтобы содержать ключевые компоненты двигателя в чистоте и надлежащим образом обслуживать, и вы не только предотвратите сжигание масла, но также продлите срок службы вашего автомобиля и сохраните его в дороге на долгие годы.
Автозапчасть | Какое масло мне использовать, если в моем автомобиле горит масло?
Вы недавно замечали, что ваша машина сжигает масло на быстрее, чем раньше?
Для двигателя потеря масла не является ненормальным, особенно когда годы и километры растягиваются на вашу машину. Однако слишком быстрое сжигание масла увеличивает трение между движущимися частями. Если его не остановить, дополнительное тепло, выделяющееся в процессе, может исказить форму двигателя или даже вызвать плавление компонентов.
Если вы когда-нибудь заметили, что в вашем автомобиле горит масло , сразу же вы захотите разобраться в корне проблемы. Это может быть просто незначительная неисправность, которую можно устранить, заменив масло. Иногда это более серьезная проблема, требующая почти мгновенного ремонта.
На Carpart.com.au мы хотим поддерживать здоровье вашего автомобиля. Мы собрали полезные статьи, и в этой рассказывается о возможных причинах того, почему ваш двигатель быстро сжигает масло , и о том, как справиться с ситуацией, когда вы еще не можете принести его в мастерскую для ремонта.
Почему в двигателе горит масло?
Ниже перечислены некоторые распространенные причины горения масла в двигателях . Между тем, вам нужно будет понять повседневный расход масла в вашем автомобиле, чтобы заметить отклонения от нормы.
1. Утечка моторного масла
Утечка моторного масла может быть большой или незначительной. Вы не можете пропустить крупную утечку из-за цвета и вязкости масла. Кроме того, под вашей машиной, скорее всего, останется большая неприятная черная лужа.С другой стороны, небольшая утечка может не иметь признаков. Автомобиль может даже работать нормально и без горящих индикаторов масла.
Вот случаи, которые могут указывать на возможную утечку масла:
Ненормальные капли во время регулярной проверки масломерного щупа.
Запах гари при открытии капота при рабочей температуре.
Утечка масла может коагулировать на металлических компонентах, таких как крышки клапанов и выпускной коллектор. Когда эти компоненты нагреваются, нагревается и масло.Отсюда запах гари.
Некоторые из наиболее распространенных укрытий утечек, приводящих к сгоранию масла, включают трубопроводы маслоохладителя, крышки маслозаливных горловин, масляные поддоны и прокладки, масляные фильтры, а также прокладки или уплотнения.
2. Неисправные поршневые кольца
Если ваш двигатель изнашивается изнутри, он, вероятно, потребляет больше масла, чем обычно. Поршневые кольца сконструированы таким образом, что они трутся о стенки цилиндров, удерживая масло в картере и смесь сгорания в цилиндрах.При изношенных поршнях масло может пройти через картер и попасть в камеру сгорания, где смешивается с бензином и сгорает. Если это похоже на вашу машину, одним из возможных решений будет установка новых поршневых колец.
3. Выдувная головка с прокладкой
Головка с прокладкой — это компонент, который образует уплотнение между блоком цилиндров и головкой цилиндров. Если он взорвется, ваш автомобиль, скорее всего, начнет ненормально расходовать топливо.
4. Поврежденный клапан PCV
Система принудительной вентиляции картера (PCV) предназначена для защиты картера и всех его движущихся частей от давления, тепла и трения.Однако со временем внутри картера может повыситься давление. Это заставляет дымовые газы проходить мимо поршневых колец в картер.
Иногда засоряется клапан PCV, в результате чего двигатель расходует масло и сгорает изнутри. Или, в другом случае, в картере может повыситься давление, которое в конечном итоге вытеснит масло внутри него через прокладку, что приведет к утечке двигателя.
Какое масло лучше всего подходит для автомобиля, который горит маслом?
Это сложный вопрос, потому что он зависит от причины, по которой ваш двигатель сжигает масло .По некоторым из этих причин замена масла не является постоянным решением. Это может сэкономить вам дополнительное время перед заменой неисправной детали, но замена масла не решит проблему сжигания масла в вашем автомобиле . Использование этой опции может даже привести к серьезному повреждению двигателя.
Итак, надеюсь, вам ясно, что не всегда вопрос о том, какое масло использовать.
Если ваш автомобиль с большим пробегом теряет масло , вы все равно должны добраться до корня проблемы. Решив проблему, вы можете использовать масла с большим пробегом.Эти масла содержат присадки и кондиционеры, которые помогают бороться с отложениями моторного масла, общим износом двигателя и смягчают затвердевшие уплотнения, которые могут вызвать утечки.
Некоторые отличные масла для использования:
05W-30 Synthetic High-Пробег Oil
10W-30 Synthetic Motor Oil
05W-20 Synthetic Blend
Как узнать, что ваш автомобиль горит маслом?
Регулярную замену масла можно легко контролировать по одометру автомобиля или календарю.Обнаружить горящее масло в двигателе немного сложнее. Ниже приведены несколько способов узнать, горит ли ваш автомобиль масло. :
Проверьте выхлопной дым — голубой дым, исходящий из выхлопной трубы вашего автомобиля при работающем двигателе, является признаком горения масла.
Обратите внимание на запах выхлопного дыма — двигатель , работающий на масле, производит более высокие выбросы. Эти выбросы вызывают запах масла, который не возникает при нормальных условиях. Автомобиль в этом состоянии также не пройдет испытание на выбросы из-за высокого уровня выбросов углеводородов.
Проверяйте двигатель во время работы — посмотрите, нет ли в нем перебоев в зажигании или неровной работы. Двигатель , работающий на масле , загрязняет свечи зажигания, вызывая их резкую работу.
Осмотрите свечи зажигания — снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа и осмотрите свечу зажигания. Масляная или влажная клемма свечи зажигания является признаком горения масла. Чтобы обеспечить точную диагностику, вы можете сначала заменить свечу зажигания и провод. Сделайте это для каждой свечи зажигания, и если они загрязняются после некоторой работы двигателя, вы знаете, что в вашем автомобиле горит масло .
Внимание!
Ездить на автомобиле с нехваткой масла — значит рисковать потерять двигатель. Поэтому регулярно проверяйте уровень масла и прилагайте все усилия, чтобы не эксплуатировать автомобиль, если уровень масла в нем низкий. Кроме того, внимательно следите за каждым звуком и поведением двигателя, чтобы быстро заметить, когда в вашем автомобиле горит масло .
При обнаружении неисправности немедленно замените необходимые детали или компоненты. Если вы сделаете это, ваша машина проживет дольше.Чтобы ускорить поиск запчастей, вы можете использовать Auto Part Finder от Carpart! Это быстро. Это эффективно. Это бесплатно.
Дамиларе Оласинде
Диагностика проблем с расходом масла — знай свои запчасти
Бейсбольные номера
Расход масла стал проблемой, потому что интервалы замены масла теперь увеличиваются до 10 000 и более миль, а также потому, что современные двигатели потребляют так мало масла, что многие владельцы автомобилей забывают регулярно проверять уровень масла в двигателе.Что еще хуже, многие владельцы часто запускают двигатели без масла, потому что не знают, как проверить уровень масла. По этой причине системы предупреждения об уровне масла становятся стандартным оборудованием для многих автомобилей.
Тем не менее, я не знаю какого-либо конкретного числа, которое указывало бы на чрезмерный расход масла для какого-либо конкретного автомобиля. Примерным показателем расхода масла на новом двигателе может быть литр масла во время первоначальной обкатки. После обкатки расход масла должен стабилизироваться на уровне примерно одной кварты на 2000 или 3000 миль.Для двигателей с пробегом 150000 или более миль потребление одной кварты масла каждые 2000 миль не должно быть проблемой. По мере износа двигателей общие потери от внешних и внутренних утечек масла могут увеличить расход масла до одной кварты на 1000 миль, что не должно быть проблемой, если свечи зажигания не загрязняются масляной золой или выхлопные газы не выделяются видимым образом. масляный дым.
Внутренний расход масла
Предполагая, что двигатель не имеет очевидных внешних утечек через уплотнения коленчатого вала, масляный поддон, крышку привода ГРМ или прокладки крышки головки цилиндров и распределительного вала, давайте рассмотрим, как моторное масло может попасть в камеру сгорания через внутренние утечки.Примером внутренней утечки является утечка масла через уплотнения вала турбокомпрессора во впуск двигателя, на что указывает покрытие моторным маслом внутри канала между турбонагнетателем и двигателем. Если впускной коллектор на некоторых двигателях с V-образным блоком уплотняет верхний картер, масло может попасть через одну или несколько прокладок впускного канала. Точно так же изношенные или потрескавшиеся уплотнения штока впускного клапана могут вызывать утечку масла через направляющие клапана, особенно во время замедления и работы на длительных холостых оборотах.
В любом случае свечи зажигания могут содержать скопление масляной золы на стороне электрода, обращенной к впускным клапанам.Утечка масла через направляющие выпускного клапана встречается не так часто, поскольку нормальный поток выхлопных газов создает положительное давление. С другой стороны, большая часть расхода масла приходится на поршни и поршневые кольца, о чем и пойдет наша история.
Уплотнение цилиндра
Промывка маслом указывает на то, что моторное масло проходит через поршневые кольца (см. Фото 1). Чтобы лучше понять расход масла, связанный с кольцами, давайте рассмотрим конструкцию поршня и поршневого кольца. Например, многие верхние кольца плоские с выпуклым или бочкообразным внешним краем, содержащим молибденовую вставку.Вкладыш из молибдена удерживает масло и устойчив к высоким температурам горения.
Фото 1: Промывка маслом по краям купола поршня в этом примере является индикатором прохождения масла через поршневые кольца.
Второе компрессионное кольцо не только помогает снизить давление сгорания, но и соскребает излишки масла в картер двигателя (см. Фото 2). В отличие от верхнего кольца, второе кольцо имеет форму блюдца, при этом только нижний край кольца контактирует со стенкой цилиндра. Когда давление сгорания увеличивается, второе кольцо уплощается в контактную площадку поршневого кольца, что прижимает всю внешнюю ширину кольца к цилиндру, герметизируя дымовые газы внутри цилиндра.Когда оно не находится под нагрузкой, кольцо возвращается к своей форме блюдца, в результате чего нижний край кольца соскабливает излишки масла обратно в картер.
Фото 2: Второе компрессионное кольцо выполняет двойную функцию: герметизирует давление сгорания и помогает не допустить попадания моторного масла в камеру сгорания. Единственная задача нижнего или третьего поршневого кольца — соскребать излишки моторного масла в картер. В большинстве случаев третье кольцо представляет собой конструкцию из трех частей, состоящую из расширителя с вентилируемым кольцом и двух стальных направляющих, которые устанавливаются поверх расширителя.Вентилируемый расширитель и канавка под поршневое кольцо позволяют избыточному маслу стекать внутрь поршня и в картер (см. Фото 3).
Фотография 3: Как видно на этой фотографии, сжатый расширитель маслосъемного кольца и изношенные маслосъемные кольца видны, когда узел маслосъемного кольца находится заподлицо с контактной площадкой поршневого кольца. Чтобы соответствовать стандартам выбросов, производители уменьшили зазоры между поршнем и цилиндром. На примере 2,5-литрового 16-клапанного двигателя Skyactiv 2013 года выпуска: 0.Минимум 0010 дюймов и максимум 0,0017 дюйма — это стандартный указанный зазор между поршнями и цилиндрами для новых двигателей.
Для сравнения, зазоры были почти вдвое больше, чем в более старых двигателях, чтобы учесть тепловое расширение. Поскольку современные поршни из алюминия с высоким содержанием кремния испытывают гораздо меньшее тепловое расширение, 0,001 дюйма обеспечивает достаточный масляный зазор между поршнем и цилиндром, подвергнутым прецизионной механической обработке. Эти узкие зазоры в юбке поршня и цилиндры с прецизионной обработкой также удерживают поршневые кольца перпендикулярно стенке цилиндра для лучшего сжатия и уплотнения масляного кольца (см. Фото 4).
Фото 4: Изрезанная упорная сторона поршня в нашем примере свидетельствует о том, что в какой-то момент в двигателе закончилось масло. Между тем, в большинстве двигателей малой мощности снижается трение при вращении за счет использования узких поршневых колец с низким натяжением. Поршневые кольца низкого натяжения также имеют тенденцию служить дольше из-за меньшего окружного давления на цилиндр. Наконец, улучшенные методы расточки цилиндров и «плато» хонингования цилиндров позволяют поршневым кольцам быстро прилегать к стенке цилиндра. После обкатки в цилиндре остается более грубая нижележащая перекрестная штриховка, обеспечивающая хорошую смазку поршневых колец и верхних частей цилиндра.
Смазка двигателя
Зазор в подшипнике шатуна влияет на расход масла, поскольку поршень и цилиндр смазываются разбрызгиванием за счет прохождения масла через подшипник шатуна на стенку цилиндра. В нашем двигателе Mazda SkyActiv масло должно пройти через зазор в шатунном подшипнике от 0,0011 до 0,0020 дюйма, прежде чем достигнет стенки цилиндра. Помните, что увеличение зазора в шатунном подшипнике вдвое увеличит поток масла к поршневым кольцам в четыре раза, что может значительно увеличить расход масла.
Моторное масло должно затем пройти через масляный зазор размером 0,0001 дюйма между юбкой поршня и цилиндром, прежде чем достигнет поршневых колец. Использование высоковязкого масла в новом двигателе снижает смазку и охлаждение поршневых колец низкого напряжения, что может стать серьезной проблемой для современных высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.
Другая проблема, связанная с использованием высоковязкого масла, заключается в том, что оно может предотвратить контакт поршневых колец низкого напряжения со стенкой цилиндра, что может увеличить расход масла.
Как упоминалось выше, масло, стекающее с коленчатого вала, не только смазывает кольца, но и охлаждает их. Поскольку высоковязкое масло снижает поток масла через шатунный подшипник, это отрицательно сказывается на смазке и охлаждении цилиндра.
Хотя, с одной стороны, мы пытаемся уменьшить поток масла к поршневым кольцам, с другой стороны, масляная пленка должна достигать самой верхней части стенки цилиндра. Универсальные масла с высокой вязкостью могут недостаточно смазывать верхнее и второе поршневые кольца, особенно при холодном пуске.Температура вспышки масла также должна быть достаточно высокой, чтобы противостоять испарению при высоких температурах стенок цилиндра. Использование несинтетических базовых масел в синтетических материалах позволяет этой масляной пленке выгорать во время сгорания, тогда как синтетические масла имеют тенденцию оставаться на месте в верхнем цилиндре.
Практически во всех случаях синтетические масла не только защищают верхний цилиндр, но также защищают верхнее и второе поршневые кольца от кратковременного приваривания к стенке цилиндра в условиях высоких нагрузок.По мере накопления миль синтетические масла также защищают поршни от отложений лака, которые могут вызвать застревание поршневых колец низкого напряжения в их канавках.
Таким образом, соблюдение рекомендуемых интервалов технического обслуживания и использование указанных моторных масел имеет большое значение для предотвращения чрезмерного расхода масла в современных двигателях.
Решения для диагностики: мы должны знать это, когда видим
Все двигатели потребляют масло, поэтому проверяйте уровень масла перед его сливом. Сравните пробег на одометре с пробегом на наклейке со смазкой, чтобы оценить уровень расхода масла двигателем, который должен быть отмечен в отчете о смазке и осмотре владельца транспортного средства.
Бесплатная проверка моторного масла и уровня жидкости под капотом для ваших клиентов создаст положительный имидж для вашего магазина.
Масло течет под уклон. Когда автомобиль находится на подъемнике, используйте яркий фонарик для осмотра двигателя, начиная с крышек распределительного вала или коромысел.
Если масло капает из области колокола, помните, что масло для автоматической коробки передач обычно красного цвета, а моторное масло — черного или коричневого цвета. Проверьте уровень каждого, чтобы определить источник утечки.
Большой клубок синего масляного дыма из выхлопа после продолжительного периода холостого хода обычно указывает на внутренний расход моторного масла, вызванный изношенными поршневыми кольцами, уплотнениями клапанов, прокладками впускного коллектора или засорением слива масла в головке блока цилиндров.
Расход масла без видимого масляного дыма часто свидетельствует о разрушении расширителей маслосъемных колец или изношенных маслосъемных колец.
Плохая смазка может привести к перегреву современных поршневых колец и потере их натяжения. В сочетании с излишним лаком поршневые кольца могут застрять в сложенном положении.
Чрезмерный прорыв компрессионного кольца приведет к попаданию моторного масла во впускной воздуховод или впускной коллектор.
Комбинация низкоскоростного движения и пренебрежения заменой масла в двигателях с регулируемым рабочим объемом может привести к застреванию поршневых колец в своих канавках на цилиндрах отключения.
Отложения масляной золы на свечах зажигания и перед кислородными датчиками являются лучшими индикаторами чрезмерного внутреннего потребления масла.
Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (смотрите «Прокладка крышки ГБЦ»), привода газораспределительного механизма (смотрите «Ремень ГРМ»), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»), снятия головки блока цилиндров (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…
…приспособление для сжатия пружин клапанов…
…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъёмных колпачков.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (смотрите «Прокладка крышки ГБЦ»).
8. Снимите головку блока (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).
9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…
10. …и снимите корпус.
11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.
13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Рекомендация
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
15. Снимите тарелку пружины.
16. Снимите пружину.
17. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана.
Внимание
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!
Рекомендация
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
18. Окуните маслосъёмный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.
20. Установите пружины и тарелки пружин.
21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Рекомендация
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Установите гидротолкатель клапана.
23. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов.
24. Установите головку блока на двигатель (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).
25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.
26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.
29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.
Внимание
Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.
30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.
31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (смотрите «Замена прокладки ГБЦ») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (смотрите «Ремень ГРМ»).
32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (смотрите «Натяжение ремня генератора»).
Чтобы предотвратить проникновение смазочной жидкости в цилиндры двигателя и в систему подачи воздуха, на клапанах двигателя автомобиля Приора используются специальные маслосъемные колпачки. Эти детали имеют металлический корпус, в котором устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к агрессивным химическим воздействиям. Но со временем она все же изнашивается, из-за чего требуется осуществлять замену сальников. В этой статье мы расскажем, как выполнить все необходимые работы, не привлекая специалистов автосервиса.
Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков
Основные симптомы, указывающие на то, что необходима срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:
при запуске двигателя появляется голубой дым из выхлопной трубы;
на электродах свечей зажигания невооруженным взглядом видны потоки масла;
значительно повышается расход смазочной жидкости и топлива.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов и полностью уверены в отсутствии каких-либо протечек масла, потребуется заменять сальники клапанов.
Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
комплект рожковых ключей и головок;
набор отверток и шестигранников;
устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
оправка;
специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.
Кроме того, потребуется снять с автомобиля аккумулятор, чтобы исключить его повреждение или возникновение короткого замыкания в процессе выполнения работ.
Основные этапы замены сальников
Замена маслосъемных колпачков – довольно длительная процедура. Все дело в том, что добраться до этих деталей непросто. Поэтому осуществлять ремонт нужно в несколько этапов:
предварительные работы, к которым относится извлечение аккумулятора, а также отключение форсунок, катушек зажигания, датчиков давления масла и распределительного вала. Кроме того, потребуется слить в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость и отключить тросик педали газа, чтобы он не мешал в проведении ремонта;
демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;
демонтаж распределительных валов;
извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;
сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;
снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.
Читайте также: Замена задних стоек на Приоре
После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:
посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.
После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.
https://www.youtube.com/watch?v=tHbEGOkzRyU
ВАЗ 2170 | Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…
2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).
3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.
4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.
8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.
10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.
Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.
13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.
14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).
Как заменить маслосъемные колпачки на приоре – АвтоТоп
Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
…приспособление для сжатия пружин клапанов…
…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.
Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
10. …и снимите корпус.
11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.
13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Полезный совет Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
15. Снимите тарелку пружины.
16. Снимите пружину.
17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.
Предупреждение При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!
Полезный совет Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
Примечание Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.
20. Установите пружины и тарелки пружин.
21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Полезный совет После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Установите гидротолкатель клапана. 23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. 24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).
25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.
26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.
29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.
Предупреждение Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.
30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Примечание Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.
Чтоб предупредить проникновение смазочной воды в цилиндры мотора и в систему подачи воздуха, на клапанах мотора автомобиля Приора употребляются особые маслосъемные колпачки. Эти детали имеют железный корпус, в каком устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к брутальным хим воздействиям. «ГТ» Замена сальников клапанов без bmw-e23.ru Замена маслосъемных колпачков без. Но с течением времени она все таки изнашивается, из-за чего требуется производить подмену сальников. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов с фото и видео. В этой статье мы поведаем, как выполнить все нужные работы, не привлекая профессионалов автосервиса.
Когда может потребоваться
замена маслосъемных колпачков
Главные симптомы, указывающие на то, что нужна срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:
при запуске мотора возникает голубой дым из выхлопной трубы;
на электродах свеч зажигания невооруженным взором видны потоки масла;
существенно увеличивается расход смазочной воды и горючего.
Если вы нашли хотя бы один из этих симптомов и вполне убеждены в отсутствии каких-то протечек масла, будет нужно подменять сальники клапанов.
Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
комплект рожковых ключей и головок;
набор отверток и шестигранников;
устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
оправка;
специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.
Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126
Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126
демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. что износ маслосъемных колпачков совершенно Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов). Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;
демонтаж распределительных валов;
извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;
сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;
снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.
После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:
Читайте так же
посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.
После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Замена маслосъемных колпачков без клапанов без Нексия 8 кл Замена. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.
16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.
17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.
18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.
Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.
19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.
20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.
21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.
22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.
23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.
24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».
26. Отключите провод «массы».
27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.
Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.
32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.
33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.
34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).
35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).
36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.
37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.
38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).
39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.
40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).
41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).
42. Снимите коллектор впуска.
43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).
44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.
45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).
46. Демонтируйте крышку.
47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».
48. Демонтируйте крышку.
49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».
58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при установке ГБЦ на БЦ).
59. Снимите ГБЦ с автомобиля.
Примечание. Не забудьте какой-либо инструмент между ГБЦ и блоком цилиндров двигателя.
При демонтаже ГБЦ с автомобиля рекомендуется заручиться помощью второго исполнителя, так как головка блока обладает внушительной массой.
60. Открутите и извлеките двадцать крепежных болтов корпуса подшипников распределительных валов, используя торцевую головку «на 8».
61. Демонтируйте корпус подшипников распределительных валов.
62. Извлеките распредвалы из опорных элементов головки блока цилиндров.
63. Выньте гидравлические толкатели клапанов из отверстий в ГБЦ.
64. Установите устройство для сжимания клапанных пружин, вкрутив в одно из отверстий головки блока цилиндров крепежный болт крышки подшипника распредвала и введя в зацепление устройство с данным болтом.
65. Сожмите клапанную пружину.
66. Извлеките два сухаря из верхней пружинной тарелки, используя пинцет или намагниченную отвертку.
67. Снимите приспособление для сжимания пружин.
Примечание. При значительном увеличении усилия перемещения рычага приспособления без последующего извлечения сухарей из клапанной проточки следует нанести легкий удар молотком по тарелке пружин в целях высвобождения сухарей.
68. Демонтируйте тарелку пружины.
69. Извлеките пружину.
70. Произведите спрессовку маслосъемного колпачка с направляющей втулки клапана.
Примечание. При отсутствии приспособления для спрессовки маслосъемных колпачков допускается использование пассатижей. При извлечении колпачков пассатижами усилие необходимо прикладывать строго вверх, не допуская проворачивания колпачка, иначе будет повреждена направляющая втулка клапана. Спрессовка маслосъемных колпачков с использованием отверток не допускается.
При наличии в комплекте маслосъемных колпачков установочной втулки наденьте ее на клапанный стержень в целях предохранения от повреждений рабочей кромки маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на клапанном стержне.
71. Окуните новый маслосъемный колпачок в моторное масло, а затем вставьте его в оправку.
72. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.
Примечание. Снимите установочную втулку с клапанного стержня, если она была туда установлена.
73. Произведите установку пружин и их тарелки.
74. Сожмите пружину приспособлением для сжимания, после чего произведите установку сухарей таким образом, чтобы они установились в проточки стержня клапана.
Примечание. После того как вы установите сухари и снимите приспособления для сжимания пружин, нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу клапанного стержня в целях стопроцентной фиксации сухарей в проточке стержня. Это необходимо потому, что установленные с перекосом и незафиксированные сухари, как правило, вызывают проваливание рассухаренного клапана в цилиндр, что, в свою очередь, ведет к серьезной поломке двигателя.
76. Аналогичным образом замените все оставшиеся маслосъемные колпачки.
77. Произведите установку ГБЦ на двигатель. Затяжка крепежных болтов головки блока цилиндров производится в порядке, указанном на рисунке, в четыре приема:
первый прием – затяните моментом 20 Н∙м;
второй прием – затяните моментом 69,4–85,7 Н∙м;
третий прием – докрутите болты еще на 90 градусов;
четвертый прием – окончательно закрутите болты еще на 90 градусов.
78. Нанесите моторное масло на опорные элементы распределительных валов в головке блока цилиндров и гидравлические толкатели.
79. Произведите установку распредвалов в опоры ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены в сторону от гидравлических толкателей клапанов.
Примечание. На распределительный вал впускных клапанов установлен отличительный поясок.
80. Нанесите моторное масло на шейки распределительных валов.
81. Нанесите моторное масло на кулачки распредвалов
82. Нанесите герметизирующее средство, используя валик диаметром два миллиметра, на поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов.
Примечание. Запускать двигатель разрешается только спустя час (минимум) с момента нанесения герметизирующего средства.
83. Произведите установку корпуса подшипников распределительных валов.
84. Осуществите затяжку крепежных болтов корпуса подшипников равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Примечание. Корпус подшипников распредвалов центрируется с помощью втулок, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Прежде чем устанавливать корпус подшипников, проверьте наличие всех втулок и правильность их запрессовки.
85. Произведите установку демонтированных деталей ГРМ в обратной снятию последовательности, после чего отрегулируйте натяжение ремня привода.
86. Произведите монтаж снятых деталей привода генератора, после чего отрегулируйте натяжение ремня его привода.
87. Дальнейшая сборка производится в обратном разборке порядке.
Замена клапанов lada priora (ваз приора)
В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.
Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. В этой статье будет рассмотрена поэтапная замена клапанов на Приоре. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.
Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов
Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.
Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.
Причины неисправной работы клапанов
Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.
Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.
Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.
Замена клапанов наВАЗ 2170, 2171, 2172 «Приора»
Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.
Инструменты и запчасти, необходимые для замены клапанов на «Приоре»:
Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
Съемник для клапанных пружин.
Съемник маслосъемных колпачков.
Отвертки.
Пинцет.
Прокладка между головкой и блоком.
Набор клапанов.
Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.
После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.
После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.
После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.
Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21.
Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости
, а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя.
Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.
Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания.
Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока.
Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
Снимите заглушки с торца головки.
Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.
После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.
Замена клапанов на «Приоре»
Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.
Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.
Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.
Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.
Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами.
Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:
Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
Загиб стержня или трещины на нем.
Прогоревшая рабочая плоскость.
Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.
После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.
Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.
Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»
Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:
Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.
Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.
Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.
Операции проводимые при разборке, ремонте и сборке головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Общий вид и конструкция головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Головка 1 (рис. 1) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.
Принцип работы газараспределительного клапанного механизма в головке блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.
Инструменты и приспособления необходимые для снятия клапанов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 13», ключи «на 19», «на 21», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.
1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 2. Установите головку блока распределительными валами вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
3. Отверните торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…
4. …и снимите опору.
5. Выверните ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…
6. …и снимите кронштейн.
7. Выверните ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…
8. …и снимите датчик.
9. Выверните ключом «на 21» датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.
10. Выверните ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.
11. Выверните ключом «на 21» датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.
12. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата.
13. Снимите термостат…
14. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.
15. Выверните свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.
16. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…
17. …и снимите корпус.
18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
19. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.
20. Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.
21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
Проверка отклонения форм головки цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
24. …и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.
25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.
26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15–20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока…
28. …и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.
29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…
30. …залейте бензин в масляный канал головки блока…
31. …и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15–20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
32. Для проверки герметичности клапанов вверните свечи и залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания в каналы, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)» или замените клапаны.
Снятие клапана с головки цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Примечание
Для замены или притирки клапанов снимите с головки блока цилиндров следующие детали: 1 – клапан; 2 – пружина; 3 – тарелка; 4 – сухари.
33. Установите под снимаемый клапан подходящий упор. 34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
35. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Полезный советЕсли усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
39. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).
40. Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.
41. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3, коробление тарелки 2, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной мастерской.
43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.
Рис. 2. Места обработки фасок седел клапанов
45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а (рис. 2) под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.
47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 3). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.
Рис. 3. Размеры клапанов и их направляющих втулок на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 3). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).
Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм: номинальный для впускных и выпускных клапанов…..0,018–0,047предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов…..0,300
50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой, предварительно замерив высоту выступания верхней части втулки над поверхностью головки блока.51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000–7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.52. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.54. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).55. Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).56. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.
Источники
Замена клапанов на Приоре 16 клапанной
В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.
Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.
Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов
Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.
Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.
Причины неисправной работы клапанов
Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.
Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.
Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.
Замена клапанов на ВАЗ 2170, 2171, 2172
Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.
Инструменты и запчасти, необходимые для замены:
Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
Съемник для клапанных пружин.
Съемник маслосъемных колпачков.
Отвертки.
Пинцет.
Прокладка между головкой и блоком.
Набор клапанов.
Съем головки двигателя
Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его. После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.
Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21. Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости,а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя. Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания. Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока. Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники. Снимите заглушки с торца головки. Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.
Процесс замены
Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана. Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины. Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия. Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.
Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами. Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:
Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
Загиб стержня или трещины на нем.
Прогоревшая рабочая плоскость.
Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.
После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.
Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.
Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»
Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:
Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.
Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.
Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.
Замена маслосъемных колпачков приора 16 клапанов
Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Полный размер
Доброго времени суток, уважаемые читатели моего БЖ. Сегодня речь пойдет о замене маслосъемных колпачков. У многих сразу возникнет вопрос-а с чего бы вдруг? Ведь совсем недавно сделана капиталка. Ответ прост-все мы не без греха и косяки случаются у всех. Ну а теперь по порядку. В общем, ездил я и горя не знал, под капот не заглядывал вообще, уже 2 раза сменил масло и тут черт меня дернул перед очередной заменой глянуть уровень. Оказалось, что за 8000 км мой мотор скушал грамм этак 300 масла. Вроде бы норма, -скажете Вы. Но я так не считаю. Всё же собрано всё было с идеальными допусками, убита куча времени и отговорки в стиле «Это ж приора-она всегда масло жрет» здесь неуместны.
Само собой, первым делом осмотрел машинку на подъемнике со всех сторон-мотор абсолютно сухой, никаких признаков масла снаружи нет. Все сальники в норме, прокладки целы… Естественно, остается второй путь «убывания» масла- горшки. Еду к другу в гараж, на скорую руку делаем эндоскопию. 1 и 3 котлы в идеале, присутствует еле-заметный золотистый нагар, все маркировки читаются чётко, всё как новое. А вот 2 и 4 горшок подложили «сюрприз» в виде небольшого масляного нагара. Разбираемся дальше-путем проверки сапунов 100% определяем, что с кольцами всё в порядке, картерных газов нет, давление в картере отсутствует вообще. И тут я вспоминаю свои «приключения» с колпачками — при запрессовке новых колпачков еще во время капиталки мною успешно были загажены несколько штук из-за использования оправки от 8-клопа и место «растерзанных» колпачков успешно заняли новые, купленные в соседнем магазине. Итог такой-судя по цвету они лежали «под прилавком» не менее нескольких лет, из-за чего, собсвенно, стали деревянными и в процессе снятия и последующего «прощупывания» это подтвердилось. Ну что ж, взяли новый комплект колпачков, сальники распредов, локтайт и бегом в сервис исправлять косяки. Господи, в который раз я поминаю себя добрым словом, когда меня затрагивают манипуляции по снятию ресивера. Установленный мной «распилок» от 1,5 спасает в очередной раз-без лишнего геммороя скидываем его верхнюю часть и спокойно проводим все необходимые манипуляции (владельцы приор с ГУРом или кондеем не по наслышке знают о сексе с нижним левым болтом впускного коллектора, закрытого генератором).
Вскрыли голову, осмотрели состояние-всё как новое, как будто только отмыли, Petro Canada реально работает, в этом убеждаюсь в очередной раз. Собственно, вся процедура заняла около 4 часов с перекурами. К следующей замене масла проверю, что же из этого вышло. Ну и, конечно, несколько фотографий процесса)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 500 ₽
Пробег: 192 000 км
www.drive2.ru
Замена маслосъемных колпачков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Вечер добрый=))Начну с далека, банку я не купил, сорвался и подарил себе на ДР телефон=D
А теперь о проблеме, в один момент заметил что маслецо ушло, подлил…опять ушло…раз в месяц подливал по немногу, машина не дымила, не пыхтела, ехала нормально, но на резьбе свечей было немного масла и при сбросе оборотов вылетало облако гари…в общем приговор был дан другом механиком=)
И вот наступил мой отпуск и день «Х», загнали тачку в гараж к Artem21720 и понеслась…в общем всю последнюю неделю отпуска я провел в гараже=D картину омрачал кондер и это ХАЛЛА тут оба вентилятора спереди, что совсем лишило свободы
Полный размер
Полный размер
молюсь богу автоваза
Уже знали что самая жесть это снять рога, а именно левый болт у генератора
Полный размер
люди как то умудрялись скрутить если накидным ключом, я даже не смог его туда засунуть, помещалась только головка
Полный размер
помог карданчик и головка
Вот такую гадость обнаружил в шланге сапуна
Полный размер
Скинули рога, сняли ГБЦ, не знаю что лил прошлый хозяин, но очень грязно
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Почистили все и свозили токарю на шлифовку
Полный размер
Полный размер
Полный размер
но тут она правда еще недочищена
Притерали клапана в сервисе, спец инструментом, довольно быстро, а вот засухаривали часа 2…это прям ад какой то был
Полный размер
Кстати вот такие форсы стоят
Полный размер
почистили и их и колечки поменяли Разбирали пару дней, собрали все за один =D
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Повезло еще что я дрыщ и могу пролезть во многие дыры и укромные места=DDD А так же еще поменял диодный мост и щетки на генераторе, т.к. шла плохая зарядка и кстати генератор от 2112 на 90А…хотя я был уверен что гена приоровский, странно…
Чтобы предотвратить проникновение смазочной жидкости в цилиндры двигателя и в систему подачи воздуха, на клапанах двигателя автомобиля Приора используются специальные маслосъемные колпачки. Эти детали имеют металлический корпус, в котором устанавливается уплотнитель из резины, устойчивой к агрессивным химическим воздействиям. Но со временем она все же изнашивается, из-за чего требуется осуществлять замену сальников. В этой статье мы расскажем, как выполнить все необходимые работы, не привлекая специалистов автосервиса.
Когда может потребоваться замена маслосъемных колпачков
Основные симптомы, указывающие на то, что необходима срочная замена маслосъемных колпачков на Ладу Приора, это:
при запуске двигателя появляется голубой дым из выхлопной трубы;
на электродах свечей зажигания невооруженным взглядом видны потоки масла;
значительно повышается расход смазочной жидкости и топлива.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов и полностью уверены в отсутствии каких-либо протечек масла, потребуется заменять сальники клапанов.
Для этого нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
комплект рожковых ключей и головок;
набор отверток и шестигранников;
устройство, позволяющее без особых усилий сжимать пружины клапанов;
прокладки для головки блока цилиндров. Их также лучше заменить одновременно с сальниками, чтобы исключить протечку в будущем;
оправка;
специальный инструмент для извлечения сухарей и маслосъемных колпачков.
Кроме того, потребуется снять с автомобиля аккумулятор, чтобы исключить его повреждение или возникновение короткого замыкания в процессе выполнения работ.
Основные этапы замены сальников
Замена маслосъемных колпачков – довольно длительная процедура. Все дело в том, что добраться до этих деталей непросто. Поэтому осуществлять ремонт нужно в несколько этапов:
предварительные работы, к которым относится извлечение аккумулятора, а также отключение форсунок, катушек зажигания, датчиков давления масла и распределительного вала. Кроме того, потребуется слить в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость и отключить тросик педали газа, чтобы он не мешал в проведении ремонта;
демонтаж ГБЦ. Заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров невозможно, поэтому данному этапу нужно уделить особое внимание. Сперва снимаем воздушный ресивер, а затем – крышку кожуха, защищающего ремень газораспределительного механизма, шестерни распределительных валов, патрубки термостата и топливопровод. После этого можно легко добраться до ГБЦ и аккуратно извлечь ее. На время выполнения работ головку нужно поместить на чистый участок пола, чтобы исключить попадание в нее пыли и грязи;
демонтаж распределительных валов;
извлечение гидрокомпенсаторов с использованием магнита;
сжатие пружин клапанов с помощью специального устройства, а также их демонтаж вместе с тарелками;
снятие маслосъемных колпачков. Сразу же после этого вставляем новую деталь в оправку, слегка смазываем ее моторным маслом и запрессовываем на место.
Читайте также: Замена задних стоек на Приоре
После того как вы установите все 16 маслосъемных колпачков, можно осуществлять сборку двигателя. Она выполняется в обратном порядке с обязательным соблюдением перечисленных ниже правил:
посадочные места ГБЦ и крышки тщательно очищаются от грязи и пыли, а затем обрабатываются герметиком;
распредвалы устанавливаются строго на свои места. Чтобы не перепутать их, при демонтаже лучше нанести соответствующие метки с помощью маркера. То же самое относится и к шестерням;
болты, удерживающие головку, следует затягивать по очереди. Это поможет избежать даже минимальных перекосов.
После сборки вам остается лишь залить на место охлаждающую жидкость, проверить уровень масла и установить на место аккумулятор. Также мы рекомендуем прокрутить коленвал вручную несколько раз, чтобы убедиться в правильности выставления меток газораспределительного механизма. Теперь можно запускать двигатель и использовать автомобиль, не опасаясь повторения проблемы с маслосъемными колпачками.
https://www.youtube.com/watch?v=tHbEGOkzRyU
ladaautos.ru
Замена колец и маслосъёмных колпачков. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Приветствую друзья. Скажу сразу, такой ремонт делал впервые, все знания черпал из сайта Драйв и инета. Ремонт у меня занял ровно неделю, всё делал не спеша, разбирал 3 дня, очковал конечно, в какой то момент подумал, зря я это всё затеял, ездил бы и не парился.Но, машина собрана, лишних болтов и забытых деталей не осталось.В помощь пакетики.Болтики каждой детали слаживал в пакетик и подписывал. Что было куплено из оснастки. 1.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04150 2.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04060 3.Рассухариватель клапанов.(Редкостная какаха попалась). 4.Набор для запрессовки маслосъёмных колпачков. 5.Щипцы «Force» для извлечения маслосъёмных колпачков. 6.Оправка для поршневых колец KING TONY Ар.9AC12532 7.Клещи для установки поршневых колец JTC Ар.4008 Запчасти. 1.Кольца MAHLE Ар.03031N0 2.Маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ Ар.122605803 3.Сальники распредвала CORTECO Ар.16012080B 4.Заглушки распредвала Ар.21121003290 5.Ролик натяжной DAYCO Ар. ATB2544 6.Паразитный ролик KOYO Ар. PU355816RR9D 7.Болт паразитного роликаTOYOTA Ар. 9010510248 8.Шайба проставочная для ролика Ар.21080100613010 9.Шкив коленвала Ар.21126100503000 10.Ремень ГРМ усиленный GATES Ар. 5631XS 11.Герметик анаэробный Permatex Ар.51813 12.Прокладки:поддона, головки, термостата, рессивера, выпуск, резонатор. Далее фотки.
Поддон отделял отвёрткой с молотком, прокладка рвалась как бумага.
Всё в пакетах, дабы не перепутать. Пробег на этом масле 8т.км., маслофильтр менял через 5 т.км. Привалочные плоскости чистил ножиком.Ничего не шлифовал. Так я выкручивал первый болт головки, удлинитель 3/8 не выдержал.
Магнитная указка для гидриков. Что бы не перепутать при установке. Зелёный, новый колпачок. Дальше муторная чистка клапанов, каналов, поршней. С выпускными работал больше, нагар очень плотный, чистил дремелем с каменной насадкой.
кольца подгонял как описано у этого парня www.drive2.ru/l/464906227768361064/ Поставил помпу ТЗА Pover Full, она слева, для сравнения со старой. Приспособил съёмник. Планка для заглушек. Всё собрал, не течёт.Завелась с первого раза, тарахтела-жуть, оказалось из-за гидриков, сейчас тишина. Проехал 20 км.пока норм.Буду наблюдать. Всем пока.
Совокупность мелких неисправностей сподвигло меня со временем вскрыть клапанную крышку. Проблема №1 Гидрокомпенсаторы. Когда начал эксплуатацию приоры заметил что на холодную стучат гидрики, (на горячую всё отлично было) со временем ситуация в лучшую сторону не изменялась, в последнее время особенно зимой когда запускал с автозапуска они стучали до прогрева мотора, либо пока не поддашь оборотов до 2000 и минуту подержать их. Замер давления масла показал что с давлением всё в норме, значит дело в самих гидриков, решил что буду менять. Замер давления на горячую хх.
Полный размер
Замер давления на горячую на оборотах.
Полный размер
Проблема №2 Масложор. Когда залил масло Газпромнефть заметил повышенный расход масла, при возврате на Hessol ситуация сильно не изменилась, расход был где то литр на 5 тысяч километров. Также наблюдался синий дым из выхлопной особенно когда крутишь мотор тысяч до 4-4.5 об/мин. Решил начать с замены сальников клапанов, менять собрался без снятия ГБЦ. Проблема №3 Масло в свечном колодце 4 цилиндра. С этой болячкой приора была куплена, мне это сильно не мешало, но чуть напрягало, потому то люблю когда всё исправно. Купил давным давно шприц-герметик Локтайт. Долго готовился к этому ремонту, читал, советовался что и как. В итоге купил необходимый как мне казалось наборчик для ремонта.
Полный размер
на фото не всё
1) Гидрокомпенсаторы INA- 3800р 2) Сальники клапанов АВТОВАЗ- 365р 3) Рассухариватель клапанов 2112- 260р. 4) Центровка-запрессовка для установки диска сцепления и сальников клапанов- 120р 5) Съемник сальников клапанов- 290р 6) Уплотнитель впускного коллектора 1.6 2112- 60р 7) Герметик 16кл головки шприц-локтайт 2шт- 270р 8) Опора ресивера 2112 2шт- 50р. 9) Сальник распредвала 2шт- 100р 10) Заглушка распредвала 2шт- 80р 11) Свечи NGK- 500р. Ремонтом решил заняться в отпуске, т.к. машина не так нужна и времени больше заниматься ею.
Полный размер
День первый. За первый день (работал я три для с 9 утра до 5 вечера) я разобрал ГБЦ, рассухарил 8 клапанов, заменил 8 сальников клапанов, отмыл детали двигателя от нагара. Разборка проблем не вызвала, слил старое масло, чтобы продуть все каналы, в том числе основной что приходит к ГБЦ.
Полный размер
День второй. На следующий день доделал всё клапана, чтобы клапаны не выпали подводил поршень в ВМТ.
Полный размер
Сальники клапанов довольно легко и удобно снимать оправкой, с установкой проблем не было.
Полный размер
Рассухаривать клапана довольно просто, а вот засухаривать одному не очень удобно. Крепил рассухариватель к центру ГБЦ, прошлось снять распорку стаканов чтобы не мешала.
Полный размер
Сальники клапанов брал Автоваз, магазин проверенный, надеюсь послужат. Вот такие.
Полный размер
Старые сальники конечно деревянные, а что ты хотел Коля, пробег то 154 тысячи. Благо хоть все на своих местах, а то у некоторых они куда то пропадали.
Полный размер
После завершения работы с клапанами установил гидрокомпенсаторы, предварительно окунув их в масло. Смазал шейки распределительных валов, установил распредвалы на место, они не взаимозаменяемы. Обезжирил поверхности ГБЦ и крышек подшипников растворителем 650 . По букварю нанес герметик. Одного шприца мне не хватило на всю голову, вот два как раз, даже немного осталось.
Полный размер
Ставим плиту на место, жаль что в книге нет порядка по затяжке этих болтов, тянул от центра крест на крест в три приема, по динамометрическому ключу, момент затяжки 7-9 нм.
Полный размер
Обезжириваем поверхность сопряжения плиты и клапанной крышки. Мажем по букварю, тут всё намного проще.
Полный размер
Для облегчения установки плиты и клапанной крышки использовал две шпильки М6 как направляющие, чтобы не промахнуться с центровкой и попасть сразу куда надо. Их ставил по диагонали.
Полный размер
День третий. Гермети
www.drive2.ru
Расход масла. Замена колпачков и колец. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Добрый день, уважаемые пользователи DRIVE2! Это моя первая запись на сайте, которая по совместительству является вопросом. В августе 2017 года была приобретена приора 63к пробега 2013 года 16-ти клапанная. Я третий хозяин. В данный момент пробег 73к. Сразу заметил одну неприятную вещь: расход масла на 1000 км составляет порядка 700 мл. Пробовал заливать три разновидности синтетического масла: лукойл люкс, jb german oil, zic x9 (все 5w-40). Расход всё такой же.
На днях в серваке диагностику прошел. Нигде подтеков не обнаружено, дым не валит (ни на ХХ, ни на газах), свечи чистые идеальные, в колодцах масла нет, в глушителе вроде чуток нагар есть. В целом внешний осмотр (достаточно детальный) показал, что всё в порядке. Мастер из сервиса заключил, что виноваты маслосъёмные колпачки. Кольца по его словам нормальные, т.к. нет ни дыма, ни в свечах масла, ни каких-либо других признаков. Советует поменять маслосъемные колпачки.
В другом же серваке моторист сказал, что это полная фигня и нужно ещё минимум кольца менять сразу, а ещё лучше поставить поршня от ваз 12. Мол в таком случае вообще до конца жизни забудешь про расход масла + клапана не гнёт, при обрыве ГРМ))
В итоге я уже неделю сижу и думаю. Посоветуйте, пожалуйста, кто разбирается.
1) оставить всё как есть и не лезть в двиг; 2) заменить только маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ; 3) заменить только маслосъемные колпачки со снятием ГБЦ; 4) заменить колпачки + колечки; 5) заменить колпачки + колечки + поршни.
Просьба аргументировать свой выбор. Буду ПРЕМНОГО благодарен, если ВЫ поможете мне сделать выбор грамотный. Моя первая машина, опыта очень мало во всём этом.
p.s. товарищ советует ничего не вскрывать и ездить так, доливая масло. p.p.s. может ли что-то ещё сильнее поломаться из-за этого дальше, если ездить на такой (расходующей масло) машине?
Никто не будет спорить, что силовые агрегаты автомашин относятся к высокотехнологичным конструкциям. Они состоят из многих узлов и деталей. В процессе смазки клапанов важную роль играют маслоотражающие сальники, но, к сожалению, их срок службы ограничен. Не каждый автомобилист в состоянии самостоятельно определить неисправный узел и произвести ремонт ДВС. Поэтому многих интересует не только цена такой услуги в автосервисе, но и в каком случае ее нужно проводить.
Любой бывалый автолюбитель не раз наблюдал ситуацию, когда какой-нибудь автомобиль, резво набирая скорость на светофоре, оставляет за собой облако сизого дыма. Владельцы таких транспортных средств, естественно, догадываются о том, что с двигателем что-то не так, доливая время от времени масло. Между тем, пришло время задуматься о ремонте и узнать стоимость замены маслосъемных колпачков в ближайшем автосервисе.
Резиновые уплотнители клапанов – это неотъемлемая деталь любого ДВС. Они выполняют две основные задачи:
Обеспечение достаточной смазки штоков клапанов, особенно это важно при воздействии горячих отработавших газов.
Противодействие проникновению излишков смазки в камеру сгорания.
Эксплуатационные параметры мотора в значительной мере зависят от качества и надежности маслоотражающих сальников клапанов ГРМ. Их своевременная смена важна и практически одинакова как для , так и для BMW.
Конструкция
Нынешняя версия сальника представляет собой резинотехническое изделие с армированной втулкой и пружиной, прижимающей кромку уплотнительной манжеты к штоку клапана. Автомобилисты, интересующиеся, сколько стоит замена маслосъемных колпачков, также должны учитывать стоимость самих расходников, которая зависит от бренда. Например, последние десять лет популярностью пользуется продукция Goetze, конструктивно состоящая из следующих элементов:
Сальники изготовлены из эластомеров, в основном это резиновая смесь FP-7510 на базе фторкаучука. Ресурс деталей в среднем составляет 160-180 тысяч километров пробега или 5-6 лет. Похожая конструкция и у продукции фирмы Elring, которая сделана из смеси FPM-8003. Но их ресурс немного меньше – 120-140 тысяч км.
Неплохо зарекомендовали себя колпачки от НПК Резерв, эксплуатационный опыт доказал высокую надежность этих деталей. После пробега 200-240 тысяч километров состояние сальников оставалось удовлетворительным.
Когда начинать думать о стоимости замены штатных маслосъемных колпачков на своем авто?
Повышенный расход масла через уплотнители значительно ухудшает сгорание горючей смеси, в результате чего мощность мотора понижается, а расход топлива увеличивается. На исправном двигателе, где сальники, поршневые кольца и вентиляция картера находятся в нормальном состоянии, средний расход масла находится в пределах от 120 до 180 грамм на тысячу километров пробега.
Если обнаружено, что выхлоп стал чересчур дымным, особенно при торможении двигателем, а также свечи замаслены, то нужно ожидать, что расход смазки увеличится до 800-1200 грамм на одну тысячу пробега. Такую картину могут подтвердить владельцы «десяток», после чего они приступали к самостоятельно или в автосервисе. Последний вариант заставляет задуматься о стоимости работ по замене маслосъемных колпачков, в любом случае своевременная установка новых маслоотражающих элементов обойдется значительно дешевле, чем капремонт всего силового агрегата.
В любом случае, каждый уважающий себя автомобилист должен вовремя определить износ уплотнительных манжет по следующим признакам:
Понижение уровня масла в ДВС.
Образование на свечах зажигания черного нагара.
Сизый дым из выхлопной трубы при торможении двигателем или резком нажатии на акселератор.
Повышенный расход горючего и падение мощности.
Снижение компрессии.
При несвоевременной замене серьезную опасность представляет нагар на стенках цилиндров и на поверхностях поршней. При работе агрегата отложения превращаются в абразив, что влечет интенсивный износ узлов и детале
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»), задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…
…приспособление для сжатия пружин клапанов…
…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.
8. Снимите головку блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…
10. …и снимите корпус.
11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.
13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Полезный совет
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
15. Снимите тарелку пружины.
16. Снимите пружину.
17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.
Предупреждение
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!
Полезный совет
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
Примечание
Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.
20. Установите пружины и тарелки пружин.
21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Полезный совет
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Установите гидротолкатель клапана.
23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.
26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.
29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.
Предупреждение
Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.
30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Примечание
Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.
31. Установите снятые детали газораспределительного механизма (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).
32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля 1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации 2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути 3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание 4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель 5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования 13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Ну, вот! У меня Приора начала «кушать» масло. Полез, начал разбираться, что да как. Где искать причину? В итоге обнаружил, что маслосъёмные колпачки пришли в непригодность. Нужен срочный ремонт, иначе постоянные доливы сведут меня с ума. Подскажите, замена маслосъемных колпачков на Приоре возможна без снятия ГБЦ или нет?
Можно без снятия ГБЦ поменять, но нужен опыт и соответствующий инструмент. Если нет, ни того, ни другого, то работу явно не выполнить самому
Можно, но неудобно. Неудобно рассухаривать, неудобно собирать потом всё. Лучше снять и полностью всё заменить без проблем
Если потемнел выхлоп, увеличился расход масла — верный признак того, что пришли в непригодность МСК. Замена маслосъемных колпачков Приора возможно, как со снятием головки блока цилиндров, так и без снятия. У вас должен быть соответствующий опыт и квалификация, дабы проделать всю работу самостоятельно. Особенно затруднительно менять маслосъёмные кольца без снятия ГБЦ, так как в таком случае существенно затрудняется процесс рассухаривания.
Замена маслосъемных колпачков Приора
Я предлагаю вам всё таки начать с того, что головку блока цилиндров придется снимать. Для этого сперва организуйте к ней беспрепятственный доступ. Снимите воздушный ресивер, отведите заслонку с воздушными патрубками в сторону.
Головкой на «13» откручиваем пять крепящих патрубки цилиндров болтов, снимите ресивер и катушку зажигания. Теперь можно снять саму крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Дальше проделайте оставшуюся демонтажную работу, дабы появилась возможность полностью снять головку блока цилиндров.
После того, как вы сняли ГБЦ, перенесите её на стол для удобной последующей работы. На Lada Priora в первую очередь нужно снять распределительные валы. Магнитом снимите гидрокомпенсаторы, и сложите их в таком порядке, в котором снимали. Дальше нам понадобится устройство для сжатия пружин. Сжимаем пружину, и тем же магнитом изымаем сухари клапана. После вытаскиваем пружину и тарелку.
Теперь мы можем снять МСК, но только с помощью специального устройства. В опору вставьте новый маслосъёмный колпачок, смазанный в моторном масле. Запрессовываем новый колпачек, устанавливаем пружину, тарелку, зассухариваем. Получается, что так нужно сделать 16 раз, ведь, наверняка, двигатель вашего автомобиля 16-клапанный.
Последующий запуск двигателя
Когда все МСК заменены, ставим ГБЦ на место. После проверяем уровень моторного масла, убеждаемся, что ОЖ присутствует в системе. Но, хочу вам дать один совет. Прежде, чем запускать двигатель автомобиля после проведенной работы, сделайте вручную 2-3 оборота коленчатого вала. Таким образом вы сможете убедиться в том, что метки стоят правильно. Плюс ко всему, сам ремень ГРМ сядет плотно на своем месте, что также весьма хорошо. На этом всё, пробуйте!
Какая бы не была резина качественная и масло-бензостойкая с течением времени и под действием жутких температурных нагрузок и перепадов начинает твердеть и крошится. Поэтому приходит время для замены на новые изделия.
Замена маслосъемных колпачков. Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания; потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, привода газораспределительного механизма , задней крышки ремня привода газораспределительного механизма, снятия головки блока цилиндров, а также пинцет( или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.
Операции выполняемые при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Инструменты необходимые для замены маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
…приспособление для сжатия пружин клапанов…
…приспособление для снятия и оправка для установки маслосъемных колпачков.
Последовательность операций при замене маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)
9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
10. …и снимите корпус.
11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
12. Извлеките из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.
13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
14. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Полезный совет Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
15. Снимите тарелку пружины.
16. Снимите пружину.
17. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.
Предупреждение При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!
Полезный совет Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
18. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
19. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
Примечание Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.
20. Установите пружины и тарелки пружин.
21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Полезный совет После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Установите гидротолкатель клапана. 23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов. 24. Установите головку блока на двигатель (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).
25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.
26. Установите распределительные валы в опоры головки блока так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.
29. На поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт-574» валиком диаметром 2 мм.
Предупреждение Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.
30. Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Примечание Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.
kalina-2.ru
Замена маслосъемных колпачков для Лада Приора 2007-2012
Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.
16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.
17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.
18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.
Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.
19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.
20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.
21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.
22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.
23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.
24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».
26. Отключите провод «массы».
27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.
Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.
32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.
33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.
34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).
35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).
36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.
37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.
38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).
39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.
40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).
41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).
42. Снимите коллектор впуска.
43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).
44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.
45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).
46. Демонтируйте крышку.
47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».
48. Демонтируйте крышку.
49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».
58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при установке ГБЦ на БЦ).
59. Снимите ГБЦ с автомобиля.
Примечание. Не забудьте какой-либо инструмент между ГБЦ и блоком цилиндров двигателя.
При демонтаже ГБЦ с автомобиля рекомендуется заручиться помощью второго исполнителя, так как головка блока обладает внушительной массой.
60. Открутите и извлеките двадцать крепежных болтов корпуса подшипников распределительных валов, используя торцевую головку «на 8».
61. Демонтируйте корпус подшипников распределительных валов.
62. Извлеките распредвалы из опорных элементов головки блока цилиндров.
63. Выньте гидравлические толкатели клапанов из отверстий в ГБЦ.
64. Установите устройство для сжимания клапанных пружин, вкрутив в одно из отверстий головки блока цилиндров крепежный болт крышки подшипника распредвала и введя в зацепление устройство с данным болтом.
65. Сожмите клапанную пружину.
66. Извлеките два сухаря из верхней пружинной тарелки, используя пинцет или намагниченную отвертку.
67. Снимите приспособление для сжимания пружин.
Примечание. При значительном увеличении усилия перемещения рычага приспособления без последующего извлечения сухарей из клапанной проточки следует нанести легкий удар молотком по тарелке пружин в целях высвобождения сухарей.
68. Демонтируйте тарелку пружины.
69. Извлеките пружину.
70. Произведите спрессовку маслосъемного колпачка с направляющей втулки клапана.
Примечание. При отсутствии приспособления для спрессовки маслосъемных колпачков допускается использование пассатижей. При извлечении колпачков пассатижами усилие необходимо прикладывать строго вверх, не допуская проворачивания колпачка, иначе будет повреждена направляющая втулка клапана. Спрессовка маслосъемных колпачков с использованием отверток не допускается.
При наличии в комплекте маслосъемных колпачков установочной втулки наденьте ее на клапанный стержень в целях предохранения от повреждений рабочей кромки маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на клапанном стержне.
71. Окуните новый маслосъемный колпачок в моторное масло, а затем вставьте его в оправку.
72. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.
Примечание. Снимите установочную втулку с клапанного стержня, если она была туда установлена.
73. Произведите установку пружин и их тарелки.
74. Сожмите пружину приспособлением для сжимания, после чего произведите установку сухарей таким образом, чтобы они установились в проточки стержня клапана.
Примечание. После того как вы установите сухари и снимите приспособления для сжимания пружин, нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу клапанного стержня в целях стопроцентной фиксации сухарей в проточке стержня. Это необходимо потому, что установленные с перекосом и незафиксированные сухари, как правило, вызывают проваливание рассухаренного клапана в цилиндр, что, в свою очередь, ведет к серьезной поломке двигателя.
76. Аналогичным образом замените все оставшиеся маслосъемные колпачки.
77. Произведите установку ГБЦ на двигатель. Затяжка крепежных болтов головки блока цилиндров производится в порядке, указанном на рисунке, в четыре приема:
первый прием – затяните моментом 20 Н∙м;
второй прием – затяните моментом 69,4–85,7 Н∙м;
третий прием – докрутите болты еще на 90 градусов;
четвертый прием – окончательно закрутите болты еще на 90 градусов.
78. Нанесите моторное масло на опорные элементы распределительных валов в головке блока цилиндров и гидравлические толкатели.
79. Произведите установку распредвалов в опоры ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены в сторону от гидравлических толкателей клапанов.
Примечание. На распределительный вал впускных клапанов установлен отличительный поясок.
80. Нанесите моторное масло на шейки распределительных валов.
81. Нанесите моторное масло на кулачки распредвалов
82. Нанесите герметизирующее средство, используя валик диаметром два миллиметра, на поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов.
Примечание. Запускать двигатель разрешается только спустя час (минимум) с момента нанесения герметизирующего средства.
83. Произведите установку корпуса подшипников распределительных валов.
84. Осуществите затяжку крепежных болтов корпуса подшипников равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.
Примечание. Корпус подшипников распредвалов центрируется с помощью втулок, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Прежде чем устанавливать корпус подшипников, проверьте наличие всех втулок и правильность их запрессовки.
85. Произведите установку демонтированных деталей ГРМ в обратной снятию последовательности, после чего отрегулируйте натяжение ремня привода.
86. Произведите монтаж снятых деталей привода генератора, после чего отрегулируйте натяжение ремня его привода.
87. Дальнейшая сборка производится в обратном разборке порядке.
Павел Куракин Автолюбитель
Другие виды ремонта этого автомобиля:
www.avtika.ru
Замена уплотнения клапана
с установленным на головке цилиндров малоблочным двигателем Chevy.
Эта веб-страница содержит техническую информацию с фотографиями, касающуюся процедур, необходимых для замены уплотнений штока клапана на малом блоке V8 General Motors с головками, все еще установленными на двигателе.
PHOTO ONE — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любого вида механического ремонта необходимо иметь под рукой заводское руководство по эксплуатации.
Загрязненные маслом свечи зажигания или ужасный синий дым, выходящий из выхлопной трубы, определенно являются признаком того, что внутри двигателя что-то не так.
Первым шагом должна быть проверка компрессии в сухом / влажном состоянии, за которой следует проверка герметичности цилиндра. Если результат этих двух диагностик показывает, что кольца и клапаны находятся в минимальном допустимом диапазоне, то за синий дым ответственны уплотнения клапана.
Уплотнения клапана — это достаточно простой ремонт «на машине», если у кого-то в гараже есть воздушный компрессор, способный поддерживать давление не менее 120 фунтов на квадратный дюйм, при любом меньшем давлении, чем это, тогда есть большая вероятность, что клапан упадет в отверстие цилиндра.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Заводское руководство по обслуживанию
Воздушный компрессор
Головка компрессора пружины клапана двигателя
Инструмент удержания воздуха для свечей зажигания
УДАЛИТЬ
Крышка распределителя и провода свечи зажигания как единое целое
Все свечи зажигания
Крышки обеих клапанов
Все коромысла и толкатели
ФОТО ДВУМЯ — УДЕРЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Если вы не заменяете коромысла или толкатели, то, прежде чем снимать их, сделайте себе удерживающий лоток с номером цилиндра и обозначениями впуска и выпуска, чтобы их можно было переустановить в том же порядке.
Перед повторной установкой этих элементов следует быстро промыть их в растворителе.
Кроме того, сейчас самое время измерить и записать диаметр и длину толкателя для использования в будущем, в данном конкретном случае диаметр толкателя составляет 5/16 дюйма и 7,8125 дюйма в длину.
ФОТО ТРЕТЬЕ — УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ВОЗДУХА
Теперь, когда коромысла / толкатели сняты, можно установить устройство удержания воздуха клапана в отверстие свечи зажигания.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что внутри и вокруг ремней вентилятора / вентилятора нет препятствий, потому что как только вы подсоедините воздушный шланг к устройству удержания воздуха, давление заставит поршень опуститься и повернет двигатель примерно на четверть оборота.
Теперь, когда в цилиндре есть воздух, используйте инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана. Инструмент поставляется с инструкциями по его использованию и дополнительной длинной рукой, я бы посоветовал использовать одну короткую руку и одну длинную руку на инструменте, чтобы облегчить сжатие пружины. Вам также понадобится гнездо, которое немного меньше диаметра держателя пружины клапана. Установите патрубок на пружину клапана и слегка постучите по нему несколько раз латунным молотком перед установкой инструмента для сжатия пружины клапана.Это поможет вызвать вибрацию держателей, что сделает их удаление чуть более плавным после сжатия пружины.
При сжатой пружине снимите держатели клапана (небольшой выдвижной карманный магнит очень поможет в этом), и в этот момент вы должны увидеть уплотнение клапана.
Иногда уплотнение изнашивается настолько, что его очень мало остается на штоке клапана.
Если вы видите уплотнение, снимите его с помощью зубного инструмента.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и сломается на мелкие кусочки.
Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.
ФОТО ЧЕТЫРЕ — РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА
Как вы можете видеть на ФОТО ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ, уплотнение клапана установлено на клапане, это показано, чтобы проиллюстрировать, где должно быть установлено уплотнение клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Было бы намного легче, если бы уплотнение клапана можно было оставить на клапане (как показано на ФОТОГРАФИИ ЧЕТВЕРТОЕ), а пружину установить поверх него, но это невозможно.
Сжатая пружина клапана должна быть установлена СНАЧАЛА , затем устанавливается уплотнение клапана, затем держатели клапана. После установки этих элементов вы можете повернуть компрессор пружины клапана против часовой стрелки, чтобы растянуть пружину клапана.
Если сначала устанавливается уплотнение клапана, когда вы помещаете узел пружины клапана на шток клапана, фиксатор пружины разрывает / разрезает уплотнение клапана, и вся ваша работа сводится только к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.
Будьте уверены, что это очень утомительная операция, однако, если у вас есть правильное сжатие пружины клапана с помощью инструмента, вы должны едва видеть канавку уплотнения клапана сверху пружины клапана.
Нанесите немного вазелина на шток клапана и заостренный зубной клинок, вы сможете вставить уплотнение клапана в его канавку.
Убедитесь, что уплотнение клапана не выворачивается наизнанку во время установки.
ФОТО ПЯТЬ — УСТАНОВЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ
Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить этот процесс еще 15 раз.
ФОТО ШЕСТЬ — ПЕРЕУСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН И УТОЧНИКИ
Установите на место коромысла и толкатели.
Установите тестер компрессии на цилиндр # 1 и доведите двигатель до ВМТ.
ЦИЛИНДР №1 на ВМТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 3 4 8
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 2 5 7
Установить тестер компрессии на цилиндр # 6 и довести двигатель до ВМТ.
ЦИЛИНДР №6 на ВМТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 2 5 6 7
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 3 4 6 8
Отрегулируйте каждый клапан до тех пор, пока все клапаны не будут устранены, а затем поверните регулировочную гайку по часовой стрелке на ¾ оборота.
ФОТО СЕМЬ — МАСЛЯНЫЕ СТОПОРЫ / ДЕФЛЕКТОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУКАВАХ
Установить масляные пробки / дефлекторы на коромысла.
Установите на место свечи зажигания, крышку / провода распределителя и заглушите все вакуумные порты, которые могли быть открыты при снятии воздушного фильтра, крышек клапанов, шланга усилителя тормозов и любых других предметов, которые вам пришлось снять для доступа.
Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите избежать очистки моторного отсека паром после этой процедуры, я бы посоветовал положить прочную алюминиевую фольгу на выпускные коллекторы и область моторного отсека в качестве защиты от брызг масла.
При прогретом и работающем двигателе отверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не услышите отчетливый «щелкающий» звук, затем поверните регулировочную гайку до тех пор, пока «щелчок» не прекратится, затем поверните регулировочную гайку еще на ¾ оборота. .
Повторите этот процесс для остальных 15 клапанов.
Заглушите двигатель, очистите оловянную фольгу и проверьте уровень моторного масла.
ФОТО ВОСЬМОЙ — ВНУТРИ КРЫШКИ КЛАПАНА, ПОКРЫТЫЙ ГЛИПТАЛОМ
Пока я снимал и чистил крышки клапанов, я решил нанести на них хорошее покрытие из Glyptal , чтобы облегчить обратный слив масла. Это покрытие действительно отличное, масло просто не прилипает к нему, а это то, что нам нужно в клапанной крышке. Масляные брызги ударяются о верхнюю и боковые стороны клапанной крышки и стекают обратно на коромысла, вместо того, чтобы прилипать и гореть к клапанной крышке.Это также упрощает очистку, когда пришло время заменить прокладки клапанной крышки.
ФОТО ДЕВЯТЬ — ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА ЗАВЕРШЕНА: ЯНВАРЬ 2012
Вот и все, двигатель застегнут и снова готов к работе без загрязнения свечей зажигания маслом.
Если вас интересует теория уплотнений штока клапана, нажмите здесь, чтобы прочитать мою техническую статью.
Moonlight Engineering просит вас пожертвовать все, что вы можете, для поддержки продолжения технической информации, размещенной на этом веб-сайте.
Признаки неисправности уплотнений клапана
Уплотнения клапана помогают контролировать расход масла и смазку клапана
Клапаны
являются важной частью регулирования в любой системе, а их уплотнения предназначены для использования в различных типах двигателей для регулирования расхода масла и смазки клапанов. Конструкция и изготовление уплотнения являются ключом к обеспечению рабочих характеристик и долговечности уплотнения. .
Клапаны
имеют множество применений и используются практически во всех промышленных процессах, включая переработку воды и сточных вод, горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, переработку нефти, газа и нефти, производство продуктов питания, химическое и пластиковое производство и многие другие области.
Наличие надлежащего уплотнения клапана может сэкономить тысячи долларов на ремонте в конце дня, поэтому важно проверять их нерегулярно. Например, мы сосредоточимся на автомобилях, но это можно применить к различным системам и отраслям. Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить:
Выполнение теста холодного двигателя
Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя.Если ваш автомобиль простоял всю ночь или в течение более длительного периода времени, на верхней части крышки клапана будет немного масла, оставшегося с момента последней поездки. Когда вы запускаете двигатель, масло всасывается через плохое уплотнение в зону сгорания, из-за чего из выхлопной трубы выходит голубоватый дым. Это может указывать на то, что ваш клапан не герметичен и пора покупать новый.
Холостой ход
Еще один способ проверить плохое уплотнение клапана — это знать, что происходит, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу.Когда ваш автомобиль останавливается на значительный период времени, высокий уровень вакуума приведет к скоплению масла вокруг клапанной системы, когда она закрыта. В случае неисправного уплотнения клапана, когда вы снова начинаете ускоряться, это масло может в конечном итоге попасть через уплотнение в направляющую клапана. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы выходит еще больше синеватого дыма из-за горения масла.
Высокий уровень расхода масла
Высокий уровень расхода масла — еще один показатель того, что у вас плохое уплотнение клапана.Это связано с тем, что масло выливается или чрезмерно сжигается, что приводит к снижению уровня масла с большей скоростью, чем обычно. Вы можете обнаружить эту потерю масла с помощью базового масляного щупа и регулярно вести журнал уровней масла. Если вокруг транспортного средства не обнаружено утечек масла, возможно, у вас плохое уплотнение клапана, поскольку масло, скорее всего, сгорит, что приведет к чрезмерному дыму.
Высокий уровень дыма
Еще одним признаком неисправного уплотнения клапана, как упоминалось выше, является большое количество дыма.При первом запуске автомобиля часто присутствует дым от выхлопных газов, но если он начинает длиться дольше, чем обычно, уплотнение клапана может ухудшиться. Кроме того, если у вас плохое уплотнение клапана, чрезмерный дым будет идти волнами как индикатор горения масла.
Тест торможения двигателем
Торможение двигателем — это когда другие способы, помимо внешнего торможения, используются для замедления вашего автомобиля внутри двигателя. Когда у вас плохое уплотнение клапана, масло, которое скапливается на передней крышке головки, в конечном итоге сгорит, когда вы нажмете на акселератор после некоторого выбега.Это особенно заметно при спуске с горы и снова будет обозначено чрезмерным дымом, выходящим из выхлопной трубы. Масло здесь горит дольше, чем в обычных случаях.
Мощность ускорения нарушена
Последний показатель плохого уплотнения клапана — это недостаток силы разгона. Вы также можете выполнить тест на сжатие, чтобы убедиться, что это так. Более высокий уровень сжатия будет указывать на проблему с уплотнением клапана, в то время как низкий уровень сжатия будет указывать на проблему с поршневым кольцом.Эти две области могут быть очень похожи по своим ошибочным симптомам, поэтому лучше знать об их различиях.
Плохо спроектированное уплотнение может привести к заливанию моторного масла, что в конечном итоге может привести к поломке. Gallagher Fluid Seals понимает важность хорошо спроектированного промышленного уплотнения и может помочь разработать индивидуальное решение для вас или предоставить стандартные готовые уплотнения от ведущих мировых поставщиков.
Для получения дополнительной информации о уплотнениях клапанов, почему они выходят из строя, или для поиска решений, обратитесь в технический отдел Gallagher.
Оригинал статьи можно найти на сайте Real Seals.
Заменить кольца / уплотнения клапана или продолжить замену масла? — Техническое обслуживание / ремонт
Уплотнения штока клапана, кажется, были источником утечки на нескольких Тойотах, с которыми я столкнулся, включая мой собственный 6-цилиндровый.
Если все, что ушло, это уплотнения штока, то нет необходимости менять кольца и все такое прочее. Проверка компрессии немедленно позволит вам узнать, есть ли у вас проблема с отверстием и кольцом, и я подозреваю, что у вас нет проблемы с отверстием. Простая проверка. Снимите масляную крышку или масляный щуп и посмотрите, не «выдувает» ли газ и масло из отверстия. Я не имею в виду разбрызгать несколько капель, а выдувает. Нет, тогда никакого минета.
Это 4-х цилиндровый. У него есть цепь привода ГРМ или ремень ?. и сколько кулачков и клапанов, например, одинарный кулачок, 8 клапанов. двойной кулачок, 12, 16 или 20 клапанов и т. Д.
Если один кулачок, 8 клапанов И кулачок с ременным приводом (я предполагаю, что это двигатель с верхним распределительным валом, а не боковой кулачок), то это не составит большого труда, и можно с большой осторожностью снять кулачок, пружины. и замените уплотнения, НЕ уронив клапан. Вы получаете комплект для удержания сжатого воздуха в баллоне и удерживания клапанов в открытом положении при замене уплотнений, и вы можете одновременно менять ремни. 12, 16 и т. Д. Головы требуют много работы как на машине, так и вне ее. Так что вы можете мириться с клубом дыма при запуске… и это не создает никаких других проблем, просто продолжайте доливать масло. О, вы могли бы попробовать один или два эликсера. Я уменьшил расход масла на своей Камри, перейдя на полностью синтетическое масло. Это не устранило его. Однако я уверен, что добавление ATF в масло расширит резину уплотнений.Если бы у вас был более старый двигатель, скажем, 200 км / л, я мог бы предложить это, но, учитывая год и пробег, я не буду в этом случае.
Если бы дело дошло до толчка, я бы предпочел заплатить 2300 долларов за новый OEM «короткий блок», чем попросить гараж отремонтировать двигатель для меня, честно говоря, я не понимаю, как они могут это сделать, учитывая сегодняшние затраты … если только они не возьмут ярлыки и наденьте новые кольца на старое отверстие, которое, вероятно, будет хуже, чем у вас сейчас.
Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставляю стоп-сигналы после некоторого сидения.Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивной эксплуатации на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности. Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет. Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.
Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC с различными конструкциями и используемыми деталями.
Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели, вы являетесь S.O.L. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)
1. Специальный инструмент.
Поставляется в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317 http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog
3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и опора стойки амортизатора, если она у вас есть.
4. Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.
5. Снимите распределитель. Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало. Совет: отметьте его положение, как видно в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при переустановке.
6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе № 9).Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.
7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть. Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет описан в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механические способности, необходимые для замены ремня ГРМ, по крайней мере)
8. Снимите кулачковые шестерни. Совет: если застрял, используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке цилиндра, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.
9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня газораспределительного механизма. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту. Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.
10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.
11. Теперь, когда у вас есть все передние элементы, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Удалите старый FIPG из углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров. Совет: хлопните v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.
12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге № 27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков. Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждый кулачок по отдельности и выполнять работу по очереди.
13. Теперь, как предохранить клапаны от падения в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей клапанной пружины.Это можно сделать несколькими способами: A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана. B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)
Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.) Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней части хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма. Проверните рукоятку вручную, пока она не остановится.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны, чтобы предотвратить их падение.
Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.
Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.
14. С помощью магнитного инструмента одновременно выньте регулировочную шайбу клапана и ковш.
15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.
16. Переходим к интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ сложно сделать) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь стопор и пружина ослабнут.
17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.
18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.
19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, на той части, которая обращена вниз, внизу будет меньшая / более плотно намотанная катушка.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.
20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.
21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.
22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.
23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.
24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.
25. Теперь установите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте пружину клапана обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть пружины клапана направлена вниз.
Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:
Вставьте 2-ю часть (подпружиненное приспособление) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:
Это будет выглядеть так.
Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.
Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и просто снимете инструмент, когда почувствуете это. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.
26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.
27. Установить распредвалы: A.Установите прокладки и ковши на место в правильном порядке. B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы. C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка. D. Возьмитесь за крышки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов. E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков, в области крышки кулачка вокруг того места, где она встречается. камуфляж. F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала. G. Выкрутите все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки распределительных валов не будут на одном уровне с головкой цилиндров.Вы хотите делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут выталкиваться вверх в определенных местах, и деформация, если она не опускается равномерно, может вызвать повреждение. H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт. Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй — 81 дюйм-фунт, а третий — 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской характеристикой крутящего момента).
Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)
28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой цилиндров.
29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.
30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, — это индикатор времени.
Несколько примечаний, помогающих при повторной сборке:
Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр.Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.
Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 футо-фунта. Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это будет удерживать кулачок неподвижно, когда вы пытаетесь его затянуть.
Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов — это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.
Stock 4a-ge, время 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.
Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / люфт более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма между шестернями кулачка после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут. Совет: для облегчения регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма вышли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.
При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.
Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.
Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне… Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.
Андрей
шт. — Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки блока цилиндров), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.
Замена уплотнений штока клапана без снятия головки — Car Passion Channel
Позвольте мне в начале этой статьи сообщить вам, что я не профессиональный механик.Машины — мое хобби, и я работаю над ними самостоятельно с тех пор, как в 2005 году у меня появилась первая машина.
Если вы видите что-то, что можно было бы сделать иначе или лучше, чем то, что я изложил здесь, позвольте мне знать об этом! Я стараюсь предоставлять хорошую информацию. Ладно, самое интересное!
Прежде чем начнется фактическая замена уплотнения, вы должны уметь зайти так далеко. Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распределительные валы или настраивать синхронизацию распредвалов на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения.Для справки, это 1,6-литровый автомобиль, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8-литровому двигателю.
Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. Д.):
Трещотка 3/8 дюйма и удлинитель 6 дюймов
(2) Динамометрические ключи, дюйм-фунты и фут-фунты
Головки 10 мм (глубина), 12 мм, 14 мм, 21 мм
Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
Плоскогубцы с длинными игольчатыми наконечниками
Прямой отрывок
(2) шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
Отвертка с длинной плоской головкой
Компрессор пружины клапана Neiko (AmazonDOTcom, 60 долларов США)
Застежки-молнии и диагонали для их обрезки
(16) OEM-уплотнения штока клапана Mazda
Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)
Пока я на нем, вот список пунктов «Пока вы там», которые можно было бы легко сделать, если ваша машина должна приехать:
Свечи зажигания
Провода свечей зажигания
Прокладка крышки клапана
Ремень привода ГРМ / натяжитель / натяжитель
Генератор ремень
AC / ремень гидроусилителя руля (при наличии)
Ремонт или замена подъемника
Уплотнительное кольцо CAS
Уплотнения кулачка
После того, как вы достали подъемники, вы готовы к работе.Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №3 (РИС. 1). Проверните двигатель вручную с помощью 21-миллиметрового ключа на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и не остановится, когда достигнет своего пика. Поршень №2 и поршень №3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень №1 и поршень №4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).
Затем начните вводить шнурки (я использовал два, связанные вместе, и они отлично работали) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1.Вы хотите его полностью заполнить, а затем снова провернуть двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, остановит его от полного подъема, что идеально).
Пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальное качественное устройство. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как я сделал для вашего монтажа.
После того, как вы во всем разобрались, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь установить инструмент под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он толкал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и нужную величину хода (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту сжимать пружину в достаточной степени). Вот почему я предпочитаю использовать трос в цилиндрах, а не метод сжатого воздуха: в большинстве описаний говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я считаю, что стандартный диаметр впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый подсчет подсказывает мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре прикладывают к этому клапану подъемную силу около 117 фунтов.Я могу сказать вам, что по крайней мере на половине клапанов потребовалось более 100 фунтов силы, чтобы выломать фиксатор из держателя. Я, конечно же, не хочу сломать уплотнение цилиндра и заставить мой клапан врезаться в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.
Все, что вы хотите сделать, — это надавить на инструмент вниз, толкая фиксатор вниз по штоку клапана и освобождая фиксаторы. Держатели, вероятно, будут прилипать к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы их сбросить.Как только они высвободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина полностью не разжалась. Я также включил элементарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)
Используйте магнит, чтобы осторожно удалить держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!
Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крохотный преступник может создать дымовые завесы, которые заставили бы Джеймса Бонда использовать в своем следующем фильме «Миату» с большим пробегом.
Теперь возьмитесь за металлическую втулку уплотнения. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите при прямом вытягивании клапана, взяли небольшую мышцу. Пока вы тянетесь прямо, вы не будете соприкасаться ни с чем другим на пути вверх, кроме, возможно, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).
Вот как большинство из них выглядело после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние тюлени, проехавшие 189 000 миль в этой голове.
После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, как «выскакивают» новые уплотнения.Мне всегда нравится проверять подобные вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко продвинуться при установке новых устройств.
Вот и тюлень выглядит свежо! Я остановил свой выбор на более дорогих OEM сальниках Mazda. Я считаю, что с такими вещами никто не справляется лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстанусь.
Вот небольшой трюк, с помощью которого можно легко уронить уплотнение в нужное место. Удерживая уплотнение отмычкой, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Изображения лучше описывают это:
Теперь возьмите головку глубиной 10 мм на удлинитель и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы облегчить его над штоком клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «щелкнул» на месте. Я бы сказал, что для этого требуется около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить ваши шаги. Легче сказать, чем сделать, так что у меня есть для вас еще несколько картинок!
Вставьте пружину, а затем фиксатор с держателями.На ФИГ. А изображен один вратарь, смотрящий в обе стороны. Заметили, насколько толще одна сторона? Толстые части поднимаются вверх. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины с фиксаторами в нем.
Готовы ли вы к самой сложной части работы? Я использовал несколько различных техник, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на держатели, сжать пружину, и иногда они встают на место и фиксируют держатель при отпускании инструмента. Вероятно, 25%, по крайней мере, как я это делал.Перед тем, как полностью отпустить пружину, убедитесь, что фиксаторы на месте! Не торопитесь и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать кирку, чтобы переместить держатели на место. Это требует терпения и устойчивости руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Hokey Pokey самым изощренным способом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину сжатой. Они войдут, поверьте мне. Потерпи. На рисунке ниже держатели на месте, и вы готовы освободить пружинный компрессор.
Когда все вернется на свои места, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что хранители будут точно по центру, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, правда? Осталось еще 15!
Примечание: круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок для обуви по одной причине.
Сколько моторного масла нужно заливать в двигатель 🚗
Длительная бесперебойная работа двигателя автомобиля обеспечивается правильной его эксплуатацией, своевременным прохождением ТО и непрерывным контролем состояния всех узлов и механизмов, включая систему смазки. В качестве рабочей жидкости в системе смазки используется моторное масло, которое подается в силовой агрегат под давлением, разбрызгиванием или самотеком. Смазочный материал выполняет несколько функций. Главная из них – формирование масляной пленки на поверхностях деталей, которые вступают в соприкосновение при работе двигателя. Важно при этом использовать качественное масло, предписанное заводом-изготовителем. Смазочные жидкости для любых типов двигателей представлены в линейке продукции компании Rolf Lubricants GmbH. Какое количество масла должно быть залито в систему и как проверить уровень жидкости?
Как проверить уровень в двигателе
Проверку количества смазочной жидкости выполняют с помощью щупа – металлического стержня с пластиковой ручкой и герметизирующим уплотнителем. Этот инструмент вставлен в специальное отверстие на корпусе двигателя и погружен в масло, которое находится в картере. Две метки в нижней части щупа позволяют контролировать уровень смазочного материала в системе.
Порядок проведения
Для проведения проверки необходимо:
установить автомобиль на ровной поверхности. Если машина расположена под углом, измерения будут неточными;
прогреть мотор до 50 °С и оставить авто в покое на несколько минут, в течение которых масло стечет в картер;
извлечь щуп из гнезда и вытереть его насухо ветошью или салфеткой;
вставить проверочный стержень обратно в отверстие и еще раз вынуть его.
Оценка результатов
По масляному следу, оставшемуся на щупе, определяют, нужна ли дополнительная порция жидкости или уровень смазочного материала в норме. Независимо от объема двигателя, отметка должна располагаться между насечками min и max. Любой другой уровень считается отклонением от нормы. Проверку следует проводить минимум раз в неделю, одновременно обращая внимание и на цвет жидкости. Если масло приобрело другой оттенок или появились примеси в виде эмульсии, нужно разбираться с причинами. Если сроки замены смазочного материала не подошли, лучше провести дополнительную диагностику двигателя.
Какое количество масла необходимо залить в двигатель
Узнать объем смазочной жидкости, на который рассчитан мотор конкретной марки авто, можно, изучив техническую документацию к данной модели. Производители, как правило, указывают, какое масло и в каком количестве нужно доливать в систему, а также рекомендуют интервал замены. Т. е. для каждого мотора объем заливаемой жидкости индивидуален. Если же доступа к информации по Вашему автомобилю нет, можно ориентироваться на характеристики силового агрегата. Так, если объем двигателя составляет, например, 2,0 л, количество заливаемого масла – 3,9–4,4 л (для отечественного авто) или 4,0–4,5 (для иномарки).
Чем опасен недолив смазочного материала
Низкий уровень масла неизбежно отразится на работе силового агрегата. Для обеспечения нормальной работы двигателя масляный насос должен поддерживать давление в системе на требуемом уровне. Если смазочной жидкости недостаточно, насос не сможет выйти на штатный режим работы и давление в двигателе будет периодически падать. Недолив масла снижает износостойкость деталей двигателя и сокращает срок их службы. Так, между коленвалом, изготовленным из твердосплавных сталей, и вкладышами, изготовленными из мягких металлов, должна быть масляная прослойка определенной толщины. Смазочный материал подается сюда через специальный канал в коленчатом вале. Если толщина такой прослойки меньше установленного значения, происходит сухое трение и усиливается износ соприкасающихся деталей. Если вовремя не принять меры, вкладыши могут провернуться и потребуется сложный дорогостоящий ремонт силового агрегата.
Почему нельзя лить масла больше установленной нормы
Если уровень жидкости превышает отметку max на щупе, это тоже пагубно отражается на двигателе. В этом случае противовесы коленвала будут окунаться в масло, которое находится в поддоне, и вспенивать его. В результате смазочный материал может утратить свои эксплуатационные показатели. Это связано с тем, что моторное масло не предусматривает работу в таком режиме: все его испытания проходят без использования коленвала в качестве миксера. Вспененная масса может подняться слишком высоко и оказаться в местах, где ее быть не должно. Все это обычно приводит к ускоренному износу деталей мотора и преждевременному выходу агрегата из строя. Лишнее масло в двигателе может привести к засаливанию свечей зажигания и продавливанию газомасляной смеси через прокладки и сальники, которые не выдерживают избыточного давления.
Замена масла в двигателе самостоятельно
Ошибки в замене масла могут привести к перегреву, деформации частей двигателя и стать причиной дорогостоящего ремонта. Рассказываем, как выбрать новое масло и как его поменять. И что делать, если после смены масла в автомобиле появились проблемы.
Как понять, что пора менять масло
Учитывайте рекомендации
Обычно сервисный регламент предполагает замену масла каждые 10-15 тысяч километров — в зависимости от того, что написано в вашей инструкции. Но рассчитывать циклы замены по инструкции не всегда оптимальное решение — здесь не учитывается разница пробега по трассе и по городу. Учитывайте, где вы чаще ездите? Если по городу — меняйте масло чуть раньше, чем рекомендовано.
Интервал замены у каждой модели свой — изучите инструкцию
Смотрите на понижение уровня
Ориентируйтесь на показания датчиков и нехарактерное поведение автомобиля. Если уровень быстро падает, может быть проблема в агрегатах — повод заменить масло и заодно провести диагностику автомобиля в сервисе.
Проверить уровень можно щупом — на нем выгравированы отметки нормального уровня.
Периодически проверяйте уровень, не дожидаясь, когда загорится индикатор давления масла
Проверьте цвет масла щупом
В начале масло светлое, чистое. Если темнеет, то пора его менять. Если масло полностью черное — нужно срочно его заменить и отогнать машину в сервис на проверку. Езда на отработанном масла может повредить узлы автомобиля.
Проверяйте цвет щупом. Двигатель автомобиля должен быть холодным. Если двигаетесь в основном в городе по пробкам — проезжаете 8-10 тысяч и потом проверяйте цвет каждые 500-1000 км. Если эксплуатируете машину на трассе — проверяйте цвет после 10-15 тысяч.
В сервисах есть хорошая практика — после замены масла клеить на видимое место стикер с названием жидкости и датой замены. Воспользуйтесь этим лайфхаком, не надейтесь на память.
Обратите внимание — средний срок эксплуатации масла — один год. Даже если ваш автомобиль просто стоял в гараже, то качественные характеристики жидкости снизились, и масло стоит поменять в ближайшее время.
Состояние масла проще всего проверить щупом
На щупе железная стружка
Если вы обнаружили на щупе железную стружку — срочно направляйтесь в сервисный центр. Это означает, что движущиеся элементы мотора начали разрушаться из-за неэффективной работы масла.
Не доводите масло до такого состояния
Как выбрать новое масло
Если вы решили менять масло самостоятельно, изучите ассортимент смазочных жидкостей. Нужно понимать, чем одни марки отличаются от других. Главное, что нужно знать — масло состоит из основы и присадков. Выбирают по виду основы.
Полусинтетика
Таких масел на рынке больше всего. Не такие дорогие, как аналоги, но содержание присадок гораздо выше, чем в минеральных. Продукты распада загрязняют мотор, вязкость меняется довольно быстро. Если вы эксплуатируете автомобиль в основном в городе, то рекомендуем обратить внимание на другие виды. Если по трассе — то интервал в 10 000 км масло протянет отлично.
Синтетика — гидрокрекинговые масла
Такие масла лучше обычной полусинтетики за счет дорогой основы. Стабильность вязкости удерживает пакет присадок. Тесты показывают, что такое масло может эффективно работать и 30 тысяч км в благоприятных условиях, но лучше не рисковать и проверять цвет после первых 10 тысяч.
Некоторые эксперты утверждают, что такие масла долго держат ресурс катализатора, но при этом увеличивают износ мотора.
Синтетика — полиальфаолефиновые масла (ПАО)
Такие масла часто используют в гоночных карах — они дороже и хорошо работают в морозы. Продукты распада чисты, не оказывают разрушающего влияния на поршневые кольца. Стареют такие масла очень долго, в тестах стандартный интервал в 400 часов значительно превышен.
Среди минусов — дороже других масел, менее стойкая масляная пленка.
Эстеровые масла
По мнению обозревателей и тестирующих, такие масла еще лучше. Ниже коэффициент трения, стойкая пена, качественные моющие средства. Есть проблема — производители нередко указывают слово эстеры, но не добавляют, что это лишь один из компонентов, а основа на самом деле состоит из ПАО и других смесей.
Использовать эстеровые масла рекомендуют на сильно загрязненных двигателях — они промоют его и уже затем можно будет перейти на жидкости дешевле. Если у вас такая ситуация, перед заменой проконсультируйтесь в сервисе, возможно, такие траты не нужны. Постоянно же такие масла актуально использовать на форсированных турбированных моторах.
Что купить
Выбирайте рекомендованное производителем масло или доверьтесь советам специалиста автосервиса. Приобретать масла стоит только у официальных дилеров. В сетевых магазинах покупайте масла только известных производителей. Не ведитесь на низкую цену неизвестного бренда в какой-нибудь «Ленте» или «Магните». Лучше не экспериментировать — неподходящая жидкость сомнительного состава может испортить мотор.
Что нужно для замены масла
К замене масла лучше подготовиться заранее — работа «грязная», и в середине процесса что-то искать в гараже будет плохой идеей.
Менять масло нужно на «теплом» двигателе — прокатитесь несколько километров и потом дайте мотору немного остыть. Хватит 5-10 минут. Так масло будет более текучим и его будет легче слить.
Вам нужно:
Канистра со свежим маслом
Фильтр
Для откручивания защиты картера — гаечный ключ нужного размера в зависимости от автомобиля
Для откручивания сливной пробки обычно хватает того же ключа, но в некоторых моделях можно встретить шестигранник или звездочку-torx
Для слива отработанного масла — специальный поддон или старая канистра с отрезанным боком
Новая прокладка отверстия слива — многослойная шайба
Как поменять масло
Снимаем защиту — универсальных советов нет, все зависит от марки и модели вашего автомобиля.
Сливаем отработанную жидкость
Ставим поддон и откручиваем сливную пробку. Будьте осторожны в момент, когда польется старое масло — можно обжечься.
Если вы не планируете проводить другие работы с авто прямо сейчас, то можно снять крышку горловины, куда заливается масло — есть мнение, что так слив будет быстрее. Но это чревато — в нее может попасть пыль или другой мусор.
Не торопитесь — сначала масло будет идти быстро, потом процесс замедлится. Нужно дождаться, пока из слива вытечет все.
Подготовка к заливу нового
Снимаем масляный фильтр. Иногда это сложно сделать рукой, поэтому используют подручные средства. Лучше возьмите специальный съемник под вашу модель — это практикуется в автосервисах, быстро и безопасно. Или подденьте фильтр чем-то тонким и прочным, только аккуратно — инструмент может соскочить и что-нибудь повредить.
Когда фильтр снят, сразу закручивайте пробку сливного отверстия — ставим новую прокладку, затягиваем. Обратите внимание, не нужно прилагать много усилий — одна из популярных проблем при замене масла это оторванная голова отверстия.
Будьте аккуратнее при сливе масла — можно обжечься
Поставьте новый фильтр
Поставьте новый фильтр. Заливать в фильтр новое масло не нужно — это бессмысленно, хотя такие советы можно встретить в среде старых автовладельцев «Жигулей». Более того, во многих автомобилях фильтры ставятся под углом, и масло выльется.
Промажьте маслом резинку нового фильтра, закрутите его рукой. Процесс не должен быть сложным — если трудно, добавьте на резинку масла.
Затяните фильтр максимально сильно
Залейте масло
В сервисе новое масло заливают с помощью шланга — получится аккуратно. В гараже можно воспользоваться воронкой.
Обратите внимание — не нужно лить масла сразу столько, сколько указано в объеме картера. На деле вы слили не все масло, что-то осталось. Залить нужно чуть меньше и подождать, пока масло откачается — примерно 10 минут.
Используйте масло, рекомендованное производителем
Проверьте уровень
Долейте масло, ориентируясь на верхнюю метку щупа. Если делаете это первый раз, изучите инструкцию и проконсультируйтесь со специалистом — в некоторых машинах стоит держать границу не доходя до максимальной отметки половину от минимума, в других — около верхней отметки.
Проверьте, удачно ли все вышло — запустите мотор. Если индикатор давления масла погас, то фильтр заполнился. Заглушите мотор и подождите еще 5-10 минут. Затем проверьте уровень и, если нужно, долейте масла. Можно ехать. Повторите проверку уровня через 300 км.
Обратите внимание, если вы используете автомобиль с АКПП, то перед поездкой несколько раз переключите селектор — так масло лучше смешается с остатками старого. Подробно же о замене масла в АКПП мы расскажем в отдельной статье.
Ориентируйте на индикатор и щуп
Основные ошибки и проблемы после замены масла
Замена масла в двигателе простой, на первый взгляд, процесс. Тем не менее, при этой процедуре так же можно ошибиться.
Перелив или недолив масла
Перелив масла ведет к избыточному давлению внутри двигателя. Из-за этого может сорвать резиновые уплотнители и двигатель зальет маслом. Если масло недолить, то двигатель будет плохо смазываться, перегреваться и выйдет из строя.
Узнайте объем масла, который вмещает в себя двигатель и отмерьте нужное количество жидкости по меткам канистры.
Недостаточный слив старого масла
Если плохо слить масло, старое и новое масло смешается. Из-за этого жидкость недостаточно смазывает двигатель, агрегаты перегреваются. Износ мотора повышается.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и слейте горячее масло — так оно станет более жидким и лучше вытечет. Дополнительно можно использовать промывку для двигателя.
Плохо закрученный масляный фильтр
Если фильтр плохо закрутить, расход масла повысится, уровень снизится и мотор начнет изнашиваться быстрее.
Закрутите масляный фильтр максимально сильно, предварительно правильно установив его на посадочное место.
Неправильно подобранное масло
Неподходящее к двигателю масло будет плохо работать. Мотор не запустится на морозе из за неподходящей вязкости или качества.
Покупайте рекомендованное производителем масло у официальных дилеров. Доверьтесь рекомендациям специалистов автосервиса.
Несвоевременная замена масла
Если не менять масло вовремя, оно теряет защитные свойства и некачественно смазывает двигатель. Выгоревшее масло откладывается на стенках двигателя, трение деталей повышается.
Следите за пробегом, уточните межсервисный интервал замены по инструкции производителя. Меняйте масло чаще — так двигатель будет жить дольше.
Замена масла в двигателе (ДВС)
Что нужно знать о замене масла в ДВС автомобиля?
Первым сигналом, означающим, что пора его заменять является цвет смазки на щупе, расположенном под капотом транспортного средства. Если оно стало намного темнее, чем новое, то замена близка. Добросовестные владельцы постоянно наблюдают за таким показателем. Разумеется, потемнение жидкости – не смертельный процесс, автомобиль будет функционировать. Однако современные нефтепродукты имеют особенность строения – в них добавляются присадки, которые вымывают отработанные продукты сгорания, а проще – грязь. Таким образом защита двигателя целиком ложиться на смазочный материал, не дающий элементам перегоревшего углерода (саже) оседать на запчастях мотора. Темнота оттенка указывает на уменьшение чистящей способности, на процесс смазывания она не влияет. Многие не заглядывают на техническое обслуживание годами именно поэтому. Но мы настоятельно рекомендуем внимательно следить за качеством ГСМ.
Причины потемнения
Случается, что смазывающая жидкость темнеет совсем скоро после замены – буквально через пару-тройку сотен километров. Это случается из-за плохого качества топлива, продаваемого на АЗС. Немаловажен режим эксплуатации транспортного средства. Некачественное горючее скорее выпадает несгоревшими продуктами в осадок, заставляя задуматься о замене масла в ДВС. В таком случае рекомендуется использовать синтетический продукт, т.к он гораздо медленнее набирает в себя частицы, чем минеральный.
Может произойти и обратная история – при пробеге около 5-6 тысяч при проверке щупа жидкость чистая, будто недавно залили. Плохо – значит, оно не удержало взвесь сажи, и та осела на элементах конструкции. Еще одна причина заменить масло в ДВС. Существует документально закреплённый регламентный период замены, предоставляемый самим производителем автомобиля, можно целиком положиться на них.
Усреднённые показатели времени смены есть, но они разнятся от модели к модели. Как правило, изготовитель занимается стендовыми испытаниями, на которых рассчитывает, как и когда менять его. Ведь на это влияет множество параметров – нагрузка (ездит ли гонщик или бабушка в церковь), тип мотора, топливо и т.д.
Часть автолюбителей считает, что, в случае различия запаха или цвета в банках одной партии, то они бракованы. Это вовсе не так. Технологический процесс заводского изготовления допускает разницу.
Но не только топливо грешно – случается, что сам смазочный материал некачественный. Например, производитель пожалел присадки, или применил плохую основу. Такие продукты быстро окисляются при контакте с атмосферным воздухом, вступают в реакцию и быстро темнеют.
Важно помнить, что, заменяя масло в ДВС, мы не всегда способны вымыть оттуда всё старое. Обычно остается около 10% отработки. Такое количество может изменить цвет.
Визуальный осмотр
Многие автолюбители привыкли оценивать степень загрязнённости технических жидкостей «на глазок». Но такой способ лёгок только в случае крайней загрязнённости или густоте оных (частицы сажи видны человеческому глазу). Если же нагрузки от эксплуатации обычные, то сразу и не понять, нужно ли заменять масло в ДВС, выработало ли оно свою способность очищать. Попробовав на вкус или на запах, тоже вряд ли сможете вынести верный вердикт.
Что, если не успеть
Вполне допустимо, что автомобиль после критически тёмного оттенка проехал чуть больше, такой процент перебега заложен изготовителем. В случае, если водитель не следит за процессом, то проблемы не заставят ждать:
Увеличение густоты повлечёт за собой уменьшение циркуляции в системе, что негативно скажется на работе.
Продукты разложения (нагар, лак) начнут активно выпадать в осадок. Всё это ухудшит теплоотдачу, вызовет перегрев.
Частицы уменьшат способность деталей двигаться – поршневые кольца станут ходить гораздо меньше положенного.
Как долить масло в двигатель, должен знать каждый владелец автомобиля
Основной агрегат любого транспортного средства – его двигатель внутреннего сгорания (ДВС), бензиновый или дизельный. От того, насколько хорошо он будет работать, зависит надёжность вашего автомобиля во время поездок. А хорошая работа силовой установки обеспечивается наличием качественной моторной смазки в необходимом объёме. Каждый автомобилист обязан знать, как долить масло в двигатель, если его уровень ниже минимально необходимого.
Почему моторное масло так необходимо двигателю
Смазочный состав выполняет несколько важнейших функций, без которых мотор не будет работать. При этом следует учитывать тот факт, что смазка двигателя испытывает очень тяжёлые нагрузки. Перепады температуры внутри ДВС иногда доходят до нескольких сотен градусов. Надо учитывать, что такие условия не должны влиять на основные функциональные свойства смазочной смеси. Какую же пользу моторное масло приносит двигателю?
Уменьшает коэффициент трения между соприкасающимися поверхностями деталей, предотвращает задиры. Эту работу выполняют модификаторы трения.
Благодаря противоизносным добавкам износ деталей значительно сокращается, увеличивается ресурс мотора.
Вязкостные свойства смазывающей жидкости позволяют уплотнить зазоры между маслосъёмными, а также компрессионными кольцами поршней и цилиндрами. Это приводит к увеличению компрессии, предотвращению попадания раскалённых газов из камер сгорания в картер ДВС.
Базовый состав масляной смеси, будь то синтетика, гидрокрекинг или полусинтетика, эффективно отводит тепло от поверхностей деталей, подвергающихся трению.
Убирает нагар, шлаки, шлам и лаковые отложения из ДВС, обеспечивая его чистоту. За это отвечают моющие добавки – дисперсанты и детергенты.
Антиокислительные ингибиторы обеспечивают длительную работу смазки, сохраняя ее основные функции.
Антикоррозионные присадки предотвращают коррозию металлических поверхностей, оберегая их от процессов окисления.
Противопенные добавки предотвращают процесс вспенивания жидкости, последствием которого станет масляное голодание деталей мотора.
Смазка выполняет множество функций по сбережению силового агрегата. Вот почему необходимо периодически доливать определённое количество масла в двигатель, чтобы его уровень никогда не был ниже минимального.
Последствия от избытка и недостатка
Правило гласит, что количество масляной жидкости при разогретом моторе должно быть на среднем уровне щупа, между отметками min и max. Как правильно его замерить? Нужно прогреть движок до рабочей температуры, совершив небольшую поездку. Затем остановить машину на ровном месте, выключить мотор и подождать минут 15–20, пока масляный состав не стечёт в картер. После этого открыть капот, вынуть щуп и насухо протереть его ветошью. Далее он снова вставляется, и замеряется уровень, который уже чётко видно по краю масляной полосы. Если этот край расположен между отметками min и max, можно не волноваться, продолжая эксплуатировать автомобиль. Но если он выходит за пределы этой зоны, могут быть серьёзные неприятности.
Перелив
Многим начинающим автолюбителям кажется, что чем больше смазки в моторе, тем он лучше работает. Некоторые стараются заливать жидкость точно до отметки max и выше, считая, что «маслом кашу не испортишь». Можно ли доливать масло до такого уровня? Ответ будет однозначным – нет. Первый симптом – ухудшение проворачиваемости силового агрегата. Масляная смесь обладает определённой вязкостью, а её избыточное количество ещё больше увеличивает сопротивляемость любым перемещениям. Поэтому появляется повышенный расход топлива. Это – далеко не самое неприятное явление. Начинают сказываться другие последствия.
Расширение масляной жидкости при высоких температурах создаёт давление на прокладки, сальники, а также другие уплотняющие детали, выше нормы. Постепенно они начинают выдавливаться, результатом чего будет течь смазки. Особенно это относится к сальникам коленвала, к подшипникам которого смазка подаётся под давлением. В итоге загрязняется всё подкапотное пространство, а сальники придётся менять. Другие симптомы:
затруднённый пуск двигателя в морозную погоду;
образование избыточного количества нагара, появление кокса внутри цилиндропоршневой группы, «залегание» колец;
вспенивание состава, результатом которого будет масляное голодание деталей движка.
Как видно, последствия перелива могут быть катастрофическими.
Недолив
Отсутствие достаточного количества смазочного материала также пагубно влияет на силовой агрегат. Возникает масляное голодание деталей. Смазка или вовсе не поступает, тогда они работают «на сухую», или поступает в совершенно недостаточных количествах, неспособных образовать качественную масляную плёнку между соприкасающимися поверхностями.
Ещё одно последствие – образование воздушных пробок внутри системы смазки, которые будут курсировать по каналам. Коленвал начнёт вращаться без смазки, образуется стружка, которая обязательно попадёт в масло. Противовесы коленчатого вала не смогут зачерпывать и разбрызгивать смазку на стенки цилиндров, поэтому поршни рано или поздно заклинит. Вот почему требуется регулярно проверять уровень смазывающей жидкости, и после этого доливать, если возникнет необходимость.
Как добавить смазку внутрь двигателя
Как доливать масло в двигатель, если его уровень ниже минимального? Начнём с того, что в багажнике автомобиля всегда должна быть литровая канистра точно с таким же маслом, какое находится внутри мотора.
Смешивать разные масляные составы крайне нежелательно. На это можно пойти только в крайнем случае, когда другого выхода нет, после чего сразу же слить коктейль и наполнить мотор нормальным свежим составом.
Если заливаемая моторная жидкость сильно расходуется на угар – например, 1 литр на 1000 км пробега, следует задуматься над тем, чтобы увеличить высокотемпературную вязкость смазки. Некоторые производители, например KIA, предлагают для своих новых авто использовать маловязкий масляный состав 0W20. Некоторое время его расход будет нормальным, потребление топлива – минимальным. Но по мере пробега зазор между деталями будет увеличиваться, что приведёт к непомерному угару смазки. Поэтому нужно будет перейти на большую вязкость. К примеру, альтернативой будет жидкость с вязкостью 5W30.
Доливать масло внутрь мотора очень просто. Откройте капот и найдите горловину для заливки смазки. Обычно она располагается над цилиндропоршневым блоком двигателя. На ней может быть надпись, обозначающая нужную вязкость смазочной смеси – например, 5W-30. Или такая надпись: Oil Fill. После обнаружения горловину нужно открыть, открутив крышку. Далее требуется вставить воронку, чтобы не расплескать жидкость на движок. Доливать масло необходимо малыми порциями, периодически замеряя щупом после каждого такого действия. Долейте до уровня, который будет находиться посередине между минимальной и максимальной отметкой – это оптимальный показатель.
Как правильно проверить и долить масло в двигатель?
Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации — следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы — в нашей статье.
Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.
На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.
«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»
Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.
Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.
Как правильно проверять уровень масла?
Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.
Почему уровень масла падает?
В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.
Доливка масла в двигатель: как это правильно сделать?
Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.
Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость — словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.
Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.
В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.
Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.
Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?
Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.
Можно ли реже менять масло при частом доливе?
Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.
Недостаток масла: причины для беспокойства
Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.
Горит масло в двигателе и как убрать угар масла в двигателе читайте в нашей статье
Хотим сразу сказать, что полностью убрать угар масла в двигателе вряд ли получится. Если у Вас горит масло в двигателе, то сначала необходимо понять какая норма расхода масла в двигателе. Всё зависит от типа движка, но стандартные ДВС в среднем потребляют от одного литра до трёх за 10 тысяч километров. Если у Вас такие показатели то беспокоиться пока рано, такой расход масла считается нормальным, если больше, тогда уже есть проблема и нужно искать и устранят неисправность. Причин к сожалению может быть масса чаще всего горит масло в двигателе, но бывает банальная утечка из сальников, прокладок и из-за некачественных масляных фильтров. Но сейчас мы рассмотрим все возможные варианты, из-за которых горит масло в двигателе и как с данным вопросом справиться.
Угар масла в двигателе как его определить?
Определить горит масло в двигателе или нет, не сложно. При сгорании из выхлопной трубы выходит дым сизого цвета, (смотри фото слева). Многие думают, что чёрный дым говорит о том, что есть угар в двигателе, а на самом деле это неисправный впрыск топлива. Если Вы обнаружили сизый дым, Вам следует убедиться, что есть угар масла в двигателе, обратите внимание на выхлопную трубу. Если сгорание присутствует, то на краях выхлопной трубы появляется маслянистый чёрный налёт. Гораздо сложнее выяснить, почему горит масло в двигателе. Без вскрытия мотора, точно понять, почему горит масло в двигателе сложно. Но до вскрытия рекомендуется попробовать специальную присадку Xenum Oil stop anti-oil burn которая разработанная специально для изношенных двигателей. Напоминаем, что полностью избежать сгорания не получится! Это просто невозможно, так как работает в камере сгорания где происходит детонация топлива. Нас постоянно спрашивают, какое моторное масло меньше угорает? Ответ прост, более вязкие масла горят меньше, но если у вас потребление очень большое, то эта процедура Вам мало поможет. Так же важно помнить, что количества угара масла в двигателе зависит в какой-то степени от манеры езды. Как правило, чем ниже обороты, тем меньше сгорает не только топливо, но и другие жидкости. Необходимо помнить, что каждый ДВС уникален и потребляет ГСМ с разным аппетитом. Давайте разберём причины, почему горит смазка в ДВС и как уменьшить расход масла в двигателе.
Почему горит масло в двигателе?
1. Не правильно подобранные смазочные материалы могут увеличить его расход. Жидкости низкой вязкости будет застаиваться в цилиндрах и сгорать, а наоборот смазочные материалы высокой вязкости образовывает толстую плёнку и верхний слой будет сгорать. Каждый ДВС индивидуален, в каждом случае выбор масла это важная и ответственная задача, если у Вас нет знаний и опыта, то лучше подбор масла передать профессионалам. Избавиться от этой трудности легко, стоит просто заменить жидкость на более подходящее для вашего автомобиля. При этом требуется смотреть не только вязкость приобретаемой жидкости, но и допуски, а так же необходимо учитывать год, пробег, марку, объём двигателя вашего «авто». Зная все эти параметры можно подобрать оптимальный вариант для Вас. Замена синтетики на полусинтетику часто может уменьшить расход. При этом не стоит бояться, никакого вреда мотору не будет.
2. Изношенные сальники клапанов. Заменить сальники не составляет большой сложности, цена на данную процедуру, как правило, вполне терпимая. А угар в двигателе может значительно сократиться. Загвоздка в том, что данную неисправность трудно выявить. Если вы знакомы с компрессией, то шансы есть. Но даже компрессия не всегда точно определяет, изношены сальники или нет. Точно узнать можно исключительно после замены запчастей.
3. Изношенные поршневые кольца. Конечно, поршневые кольца стоит поменять, но эта процедура подразумевает вскрытие двигателя и скорее всего это выльется в капитальный ремонт мотора. Перед ремонтом стоит попробовать «раскоксовку». Для этого нужно выехать на трассу и проехать 25-30 километров повышая обороты двигателя. Так же можно купить присадки для моторного масла специально для таких случаев.
4. Износ двигателя. Если наступил износ, то мало что от нас зависит, силовая установка изнашивается в любом случае. Об нужно помнить и единственно чем вы можете помочь это следить и ухаживать за мотором. Уход за ДВС подразумевает — вовремя менять все расходники: масла, фильтра и.т.д. Поцарапанные цилиндры влияют на угар масла в двигателе. Каждая царапина или задиры влияет на расход масла в бензиновом двигателе и в дизельном, так как смазочный материал заполняет эти царапины и не вытекает из царапин и полностью сгорает. Самое интересное, что именно эти микро-царапины могут влиять на сгорание очень сильно. Задиры возникают из-за попадания в «сердце» вашего автомобиля пыли и грязи из-за использования некачественных фильтров. Выгорание в таком случае не может мгновенно увеличиться, двигатель изнашивается постепенно.
Временное решение данного положения это ответить на вопрос, какое моторное масло меньше горит? Мы уже говорили, это замена на более вязкую жидкость.
5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина или компрессор. Турбина или компрессор очень дорогая деталь и очень прихотливая в плане количества моторного масла. Так как турбина после того как Вы заглушили двигатель останавливается не сразу и некачественное масла или малое количество вызывает масляное голодание что приводит к поломке турбины или компрессора. Высокое давление картерных газов часто имеет место в машинах с пробегом. Турбину конечно можно отремонтировать или купить новую, но это очень дорогостоящий ремонт. Решение в таких случаях одно следить за уровнем масла, а так же покупайте качественное смазочные материалы в интернет-магазине «В Гараже».
Определить без вскрытия двигателя почему горит масло тяжело. Но всегда можно предотвратить или как минимум отложить дорогостоящий ремонт двигателя. И сделать это достаточно просто, нужно приобретать качественные моторные масла и фильтра и просто внимательней относиться к своему автомобилю.
Двигатель КАМАЗ-740: заправочные объемы | Статьи на сайте truckinstock.com
Первый двигатель КАМАЗ-740 был выпущен в 1976 году. С тех пор появились десятки модификаций этого мотора. ДВС получился достаточно надежным, но при этом мощным, компактным, эффективным. Последние модели двигателя соответствуют классу Евро-4, имеют V-образное расположение 8 цилиндров и максимальную мощность до 440 лошадиных сил. В семействе представлен и современный газодизельный мотор — 7409.
Поскольку модификаций двигателя немало, а их названия состоят из нескольких цифр, владельцы спецтехники обычно опираются на экологический класс. Уточнить модель мотора и ее точные технические характеристики можно в паспорте машины. Номер модели ДВС также указан на корпусе двигателя.
Сколько масла заливать в мотор?
Среднее значение для всех КАМАЗ-740 — 28 литров (показатели варьируются от 25 до 35 литров). Однако даже разные экземпляры одной и той же модели могут немного различаться, поэтому ориентироваться стоит на показания щупа. Уровень масла не должен быть ниже или выше указанных отметок.
Приведем несколько конкретных значений:
в мотор старого образца 740.210 обычно заливают 28 литров смазочной жидкости;
двигатели 740.11 и 740.13 нуждаются в 30 литрах масла;
ДВС 740.50 и похожие модели используют 33,2 литра смазки;
модификация 740.55 — 28 литров.
Роль смазочной жидкости в двигателе КАМАЗ
Основная функция масла в любом двигателе внутреннего сгорания — это смазывание поршневого механизма. Однако оно выполняет и другие задачи, в том числе:
обеспечивает чистоту двигателя за счет растворения загрязнений, нейтрализации агрессивных веществ;
участвует в охлаждении высоконагруженных деталей мотора, равномерно распределяет температуру внутри механизма, защищает его от резких перепадов;
обеспечивает защиту от внешних воздействий и коррозии;
сохраняет первоначальные свойства металла, тем самым продлевая срок службы элементов.
Как выбрать моторное масло для грузовика?
Выбор смазочной жидкости нужно делать исходя из условий эксплуатации транспортного средства. В первую очередь речь идет о температуре окружающего воздуха. В двигатели КАМАЗ-740 заливают масла на полусинтетической и минеральной основе. Производитель рекомендует использовать смазку собственного бренда:
КАМАЗ — подходит для легких грузовиков, обеспечивает защиту от износа и коррозии, устраняет высокотемпературные отложения.
KAMAZ ОПТИМУМ — применяется с современными двигателями, которые имеют класс до Евро-5. Подходит для тяжелых грузовиков, которые работают в суровых условиях.
KAMAZ ПРОФЕССИОНАЛ — рекомендуется для моторов с системой турбонаддува, рециркуляции, доочистки выхлопа. Используется как со старыми моделями двигателей, так и с моторами нового поколения.
Широкую линейку моторных масел, которые подходят для КАМАЗ-740, выпускают производители «Лукойл» и «Роснефть». К ним относятся линейки «Лукойл Авангард», Rosneft Revolux, Rosneft Diesel.
Как заменить масло в двигателе КАМАЗ-740?
Общий порядок действий таков:
прогрейте двигатель, чтобы смазочная жидкость стала более текучей и легче выливалась;
остановите мотор и выкрутите сливную пробку картера, предварительно подставив под отверстие емкость соответствующего объема;
дождитесь, пока масло стечет;
замените масляные фильтры, промойте ротор;
закройте картер и через заливное отверстие наполните двигатель новым маслом до верхней отметки на щупе;
через несколько минут заведите мотор, чтобы он поработал на холостом ходу, и масло распределилось внутри системы;
заглушите двигатель, через 10-15 минут проверьте уровень масла, при необходимости долейте до нужной отметки.
Помните, что для эффективной работы мотора важно, чтобы смазочной жидкости было достаточно. Ее избыточное количество тоже способно навредить ДВС.
Бесплатное автомобильное руководство: Смазка для двигателей внутреннего сгорания
Ради точности, я должен сказать, что этот третий сегмент в серии из четырех частей будет исследовать системы смазки двигателя и системы охлаждения двигателя . Мы рассмотрим, как перекачивается масло из масляного поддона к крышкам клапанов, а также как перекачивается охлаждающая жидкость от радиатора к впуску. Поскольку в большинстве серийных автомобилей используется система смазки двигателя с мокрым картером, мы сделаем ее предметом этого сегмента.Как две наиболее важные и жизненно важные системы двигателя, система жидкостного охлаждения и система смазки с мокрым картером имеют много общих характеристик. Несмотря на это, если их объединить внутри двигателя, может произойти небольшая авария. Система смазки начинается с масляного поддона . Он действует как резервуар для жизненной силы двигателя, которая циркулирует масляным насосом от нижней части двигателя к верхней. Насос не только перекачивает масло через бороздки, просверленные в блоке двигателя, но также используется тонкий слой масла для плавного вращения коленчатого вала, шатунов и распределительного вала. Внутренний масляный насос двигателя обычно крепится болтами к нижней части блока цилиндров, над самой большой масляной кухней, с тонкой прокладкой, образующей уплотнение между корпусом масляного насоса и самим блоком. Какой-то фильтр прикреплен к концу всасывающей трубки, которая вставляется в масляный насос. Всасывающая трубка имеет такую форму, что сетчатый фильтр погружается в самую глубокую каверну масляного поддона, где хранится больше всего масла. Масляный насос, обычно приводимый в действие шестерней или валом от распределительного вала, перекачивает масло из масляного поддона в большую масляную камбуз.
Часто импортные двигателей имеют разную конструкцию. У многих масляный насос встроен в переднюю крышку, которая крепится болтами к концу коленчатого вала. Когда крышка устанавливается на лицевую сторону двигателя, зубчатый зубец в масляном насосе скользит по зубчатому выступу, кованному на конце коленчатого вала. Это обеспечивает привод для масляного насоса, который имеет всасывающую трубку и экран, прикрепленный аналогично отечественному двигателю. Передняя крышка изобилует маслосборными камбузами, которые снабжают двигатель маслом так же, как и в отечественной версии.
Коренной подшипник коленчатого вала Смазка является наиболее важной функцией масляного насоса. Коленчатый вал вращается в шейках, которые расточены по прямой, что дает четыре идеальных круглых отверстия через шейки в центре блока цилиндров, спереди назад по длине. Затем эти журналы разрезаются, чтобы создать две отдельные, но идеальные половины круга. Половина круглого отверстия, которая поднимается от блока и имеет одно или два отверстия для болтов на каждом конце, теперь называется крышкой коренного подшипника.После того, как коленчатый вал вставлен в блок цилиндров, крышки коренных подшипников прикручиваются к нему болтами, образуя идеальный круг и фиксируя его на месте. Между коленчатым валом и этой серией шеек (обычно их четыре) находится тонкий подшипник, который также выполнен в виде двух идеально совпадающих половин окружности. Они называются коренными подшипниками коленчатого вала. Коренные подшипники изготовлены из более мягкого металла, чем коленчатый вал или блок, чтобы предотвратить повреждение компонентов двигателя. Подобные подшипниковые материалы используются в качестве подшипников шатуна и распределительного вала.Коленчатый вал полый с небольшими отверстиями в каждой коренной и шатунной шейках коленчатого вала. Масло закачивается в главный подшипник, ближайший к масляному насосу, и откачивается из оставшихся масляных камбузов, где оно образует масляный зазор между коленчатым валом и коренными подшипниками, в котором коленчатый вал постоянно вращается.
Второй комплект шеек коленчатого вала предназначен для шатунов . Вы можете узнать больше о шатунах в статье Бесплатное автомобильное руководство: Двигатель внутреннего сгорания — короткий блок .Шатуны приводятся в движение коленчатым валом и имеют конструкцию, аналогичную конструкции коренных подшипников. Масло под давлением перекачивается из небольших канавок в шейках коленчатого вала, образуя тонкий масляный зазор между шатунами и коленчатым валом. Шатуны не только вращаются на коленчатом валу, но также качаются вверх и вниз, толкая поршень в соответствующий цилиндр и сразу после этого вытягивая его. Давление масла затем повышается до распределительного вала, где оно образует масляный зазор между подшипниками распределительного вала (которые запрессованы в блок цилиндров на двигателе с верхним расположением клапанов) и распределительным валом.Двигатели с верхним расположением клапанов V-образной конструкции сливают масло на гидравлические подъемники. Масло нагнетается вверх через полые толкатели, выходит из верхней части и орошает коромысла смазочным и охлаждающим маслом. Он также закачивается в верхнюю часть головок цилиндров и в долину подъемника через небольшие масляные камбузы. Там он промывает критически важные компоненты клапанного механизма (включая распределительный вал (-ы) и подшипники распределительного вала в двигателях с верхним расположением распредвала), смазывая и охлаждая их перед тем, как слить обратно в масляный поддон .Как только масло достигает масляного поддона, оно снова прокачивается через двигатель. В системе охлаждения двигателя на большинстве современных транспортных средств используется жидкость или охлаждающая жидкость для охлаждения чугунных, стальных и алюминиевых компонентов двигателя, которые в противном случае могут достичь опасной температуры. Охлаждающая жидкость охлаждается воздухом (с использованием окружающего воздуха, втягиваемого вентилятором через ребристый сердечник) в резервуаре, который называется радиатором . Радиатор соединяется с двигателем с помощью толстых шлангов, по которым протекает охлаждающая жидкость. Один из двух шлангов радиатора соединяет радиатор с водяным насосом .Водяной насос приводится в движение коленчатым валом с помощью змеевикового ремня, клинового ремня или зубчатого ремня. Охлаждающая жидкость с воздушным охлаждением всасывается из нижнего конца радиатора в водяной насос. Затем он перекачивается от водяного насоса в каналов охлаждающей жидкости в блоке, впуске и головках цилиндров . Обычный человек не знает, что в блоке цилиндров двигателя с жидкостным охлаждением имеется полость, непосредственно окружающая стенки цилиндров. Охлаждающая жидкость, забираемая из радиатора с помощью водяного насоса, закачивается в двигатель и через каналы впуска и головок цилиндров в рубашки охлаждения , которые полностью окружают цилиндры на каждом ряду двигателя.Эта область содержит примерно половину общего объема охлаждающей жидкости двигателя. Через двигатель постоянно прокачивается вода; удаление охлаждающей жидкости, нагретой двигателем, и замена ее охлаждающей жидкости с воздушным охлаждением из радиатора. Охлаждающая жидкость, которая, следовательно, нагревается за счет протекания через двигатель, возвращается в радиатор через верхний шланг радиатора. Поток охлаждающей жидкости ограничен для контроля температуры двигателя с помощью термостата . Когда температура охлаждающей жидкости повышается, термостат открывается, позволяя большему количеству охлаждающей жидкости вытекать из двигателя.Когда температура охлаждающей жидкости падает ниже заданного уровня, термостат постепенно закрывается, ограничивая поток охлаждающей жидкости, чтобы позволить двигателю достичь желаемой температуры.
Поскольку охлаждающая жидкость может возвращаться в радиатор для охлаждения, она прокачивается через ребристый сердечник, через который проходит воздух. Вентилятор используется для втягивания окружающего воздуха через ребра в целях охлаждения. Два основных типа вентиляторов используются для охлаждения охлаждающей жидкости в сердечнике радиатора. Первый тип приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью змеевика или клинового ремня (для старых автомобилей).В системах этого типа обычно используется муфта вентилятора с термостатическим управлением для определения количества воздуха, проходящего через сердцевину радиатора. Другой тип вентилятора управляется электрически с помощью датчиков в каналах охлаждающей жидкости двигателя, впуске или головках цилиндров. Когда температура охлаждающей жидкости достигает заданного уровня, электронный сигнал передается на реле определенного типа. Реле активируется, обеспечивая выходное напряжение, которое замыкает электрическую цепь в двигателе вентилятора, вызывая его включение и охлаждение сердечника радиатора и охлаждающей жидкости.Следите за последним сегментом этого четырехсерийного блога BestRide.com Midnight Oil о двигателях внутреннего сгорания, озаглавленного «Бесплатное автомобильное руководство: Двигатели внутреннего сгорания — топливо и подача воздуха».
Урок 5: Двигатель внутреннего сгорания и моторное масло
В этом уроке вы узнаете, как работает двигатель внутреннего сгорания, и о важности моторного масла.
Как работает двигатель внутреннего сгорания:
Все двигатели внутреннего сгорания работают на основе теории, называемой циклом событий Отто , названной в честь Николауса Отто, который изобрел его в 1867 году.Это происходит в 4 повторяющихся шага или «тактов»:
Впуск
Сжатие
Горение (или мощность)
Выхлоп
Схема, показывающая работу 4-тактного двигателя с искровым зажиганием. Ярлыки: 1 — Индукция, 2 — Сжатие, 3 — Мощность, 4 — Выхлоп. CC-BY-SA 3.0 Zephyris
Топливо и воздух втягиваются в цилиндр двигателя за счет движения поршня вниз при открытом впускном клапане. Затем поршень начинает двигаться вверх, и впускной, и выпускной клапаны закрываются.Поднимающийся вверх поршень сжимает топливно-воздушную смесь. Затем воздушно-топливная смесь воспламеняется свечой зажигания (в обычных бензиновых двигателях), вызывая сгорание. Сильная жара создает высокое давление, заставляющее поршень опускаться. Затем открывается выпускной клапан. Поршень снова поднимается, высасывая выхлопные газы. И затем цикл повторяется.
Вот приличная анимация цикла Отто на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6qHherIwsTE. (На YouTube-анимации воздухозаборник слева, а выхлоп справа).В Википедии также есть GIF-анимация: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif. (На гифке впускное отверстие справа, а выпускное — слева).
Процесс сгорания — это преобразование химической энергии (бензина) в тепловую энергию (сгорание), которая преобразуется в возвратно-поступательную энергию (нагнетание поршней). Поршни через шатун поворачивают коленчатый вал. Когда поршень поднимается и опускается во время сгорания, он вращает коленчатый вал.Коленчатый вал превращает возвратно-поступательную энергию в энергию вращения. Эта энергия в конечном итоге передается колесам через трансмиссию, что мы обсудим позже в Уроке 9.
Анимированную иллюстрацию, показывающую поршни (серые) в соответствующих цилиндрах (синий) и коленчатый вал (красный), можно найти на http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cshaft.gif. Когда поршни поднимаются и опускаются, коленчатый вал вращается.
В дизельном двигателе нет свечей зажигания.Топливо воспламеняется только за счет сжатия. Компрессия выше в дизельном двигателе, который выделяет достаточно тепла, чтобы вызвать сгорание.
В гибридном транспортном средстве наряду с двигателем внутреннего сгорания используется электродвигатель и аккумулятор для поддержки движения. Двигатель внутреннего сгорания вырабатывает электричество для подзарядки аккумуляторов. Также происходит подзарядка аккумуляторов при торможении до полной остановки.
Моторное масло
Моторное масло предназначено для образования пленки смазки между всеми движущимися частями двигателя внутреннего сгорания для уменьшения трения и износа.Выбор подходящего моторного масла для вашего автомобиля и замена масла во время регулярных интервалов технического обслуживания обеспечат бесперебойную работу двигателя с течением времени. Рекомендуемый тип масла и спецификацию для вашего автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации. Еще одно место, где его можно найти — это крышка маслозаливной горловины. Он будет зависеть от температуры окружающей среды в том месте, где вы живете. В руководстве пользователя указаны два кода моторного масла: API и SAE.
Все масла имеют код API, который расшифровывается как Американский институт нефти.Это рейтинг качества, чистоты и типов моющих средств в масле. Код всегда будет из двух букв.
SAE — это вязкость или густота масла. Современное масло — это мультивязкое масло. SAE может быть чем-то вроде 5W-30. Первая комбинация цифр и букв (5W) указывает вязкость или густоту масла в холодном состоянии. Второе число — это вязкость при рабочей температуре двигателя. Раньше у них было мультивязкое масло, было только одно-вязкое масло (SAE 30), которое в холодную погоду было очень густым.Залить его в двигатель — все равно что налить мед, но, что еще важнее, будет сложно перекачивать масло и смазывать двигатель. Вот почему старые двигатели нужно было прогреть, прежде чем на них можно было ездить.
Урок 5: Двигатель внутреннего сгорания и моторное масло — это один из двенадцати уроков, которые также доступны в виде бесплатной электронной книги с иллюстрациями. Эти уроки основаны на схеме нагрудного знака Boy Scout Automotive Maintenance и адаптированы Crawford’s Auto Repair для широкой аудитории.Эта статья предназначена только для информационных целей, и автор не несет ответственности за любые несчастные случаи, которые могут произойти при работе с автотранспортными средствами. Читая эту страницу, вы принимаете условие, что вы несете полную ответственность за свои действия. Для получения дополнительной информации по темам на этой странице см. Пакет «Ремонт и смазка двигателя» и «Замена масла и работы».
Урок 5: Двигатель внутреннего сгорания и моторное масло находятся под лицензией Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
ОБСУЖДЕНИЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ ОТНОСИТСЯ К смазочным материалам для двигателей внутреннего сгорания . Химический состав и технология этих смазочных материалов представлены вместе с техническими требованиями США и Европы и процессом их разработки.Для облегчения понимания описаны различные типы двигателей внутреннего сгорания и их работа. В главе также рассматриваются актуальные темы экономии топлива, контроля выбросов и увеличения интервалов обслуживания. Глава завершается приведением примеров нескольких составов моторных масел. Смазочные материалы для двигателей или моторные масла предназначены для использования в двигателях внутреннего сгорания. Современные двигатели работают на самых разных видах топлива и в средах с экстремальными температурами; следовательно, их смазка довольно сложна.Смазочный материал для двигателей внутреннего сгорания должен обладать свойствами, которые помогают ему эффективно выполнять следующие функции. 1. Permit Easy Start: Он должен иметь низкую вязкость при низких температурах и быть перекачиваемым, чтобы мгновенно достигать частей двигателя, нуждающихся в смазке. Это важный атрибут, поскольку большая часть износа двигателя происходит во время запуска, в первую очередь из-за нехватки смазочного материала. 2. Поддержание адекватной вязкости при высоких температурах: Это важно, потому что большинство масел испытывают снижение вязкости при высоких температурах, например, в двигателе внутреннего сгорания и вокруг него.Если вязкость масла падает слишком сильно; смазка теряет способность образовывать смазочную пленку соответствующей толщины, которая допускает контакт металла с металлом, что приводит к износу. 3. Смазка и предотвращение износа: Это означает, что масло образует смазочную пленку соответствующей толщины, предотвращающую контакт металлических поверхностей друг с другом и износ. У большинства деталей двигателя поверхности хорошо разделены, что облегчает смазку. Однако есть детали, такие как поршневые кольца и кулачки, которые предназначены для контакта металла с металлом, а функция смазки — минимизировать износ за счет образования химических поверхностных пленок.4. Reduce Friction: Формирование смазочной пленки надлежащей толщины на поверхностях и уход за ней уменьшит трение и сопутствующий износ. Это особенно верно во время пуска и холостого хода, когда смазка недостаточна и возникают потери на трение. Следовательно, контроль трения улучшит экономию топлива. 5. Защита от ржавчины и коррозии: Вода, образующаяся при сгорании топлива, хотя и должна выходить через выхлоп, может конденсироваться на стенках цилиндра или проходить мимо поршневых колец как часть прорыва и попадать в картер.Обычно это происходит в холодную погоду или при поездках на короткие расстояния, потому что двигатель и смазка недостаточно горячие для удаления воды путем испарения. Вода может вызвать ржавчину, а в присутствии кислотных материалов, возникающих в результате окисления смазочного материала и разложения присадок, может вызвать коррозию. 6. Содержите детали двигателя в чистоте: Частичные продукты сгорания топлива, такие как свободные радикалы, сажа, сера и оксиды азота, попадают в картер двигателя во время прорыва и вступают в реакцию / взаимодействуют со смазкой с образованием высокополярных предшественников отложений и коррозионных веществ. материалы.Эти частицы имеют тенденцию разделяться на горячих поверхностях с образованием отложений и вызывать коррозию. Смазочные материалы для двигателей предназначены для предотвращения образования этих частиц или предотвращения их разделения на поверхностях за счет их суспендирования в массе смазочного материала или и того, и другого. 7. Cool Engine Parts: Охлаждение деталей двигателя имеет решающее значение для его бесперебойной работы. Части, которые необходимо охлаждать, включают головки цилиндров, стенки цилиндров, клапаны, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, зубчатые колеса, поршни и другие.Некоторые части двигателя можно охлаждать с помощью охлаждающей жидкости, которая обычно представляет собой смесь воды и этиленгликоля. Другие детали не могут быть эффективно охлаждены охлаждающей жидкостью либо из-за их близости, либо из-за чрезмерно высокой температуры детали, что приводит к быстрому испарению воды. В таких ситуациях смазка действует как охлаждающая жидкость. 8. Давление сгорания уплотнения: Поверхности поршневых колец, кольцевых канавок и стенок цилиндра не идеально подходят, в первую очередь из-за ограничений механической обработки.Важно, чтобы эти детали действовали как хорошее уплотнение, чтобы предотвратить потерю высокого давления сгорания и сжатия, которое необходимо для эффективной работы двигателя. Попадание в зону низкого давления картера приведет к снижению мощности и эффективности двигателя. Таким образом, моторные масла улучшают уплотнение, заполняя пустоты в перечисленных выше деталях. Обычно масляная пленка, которая действует как уплотнение, имеет толщину всего 0,025 мм; следовательно, он неэффективен для заполнения больших пространств из-за интенсивного износа.Между прочим, расход масла в новом двигателе высок, пока поверхности в этих частях не станут более гладкими из-за износа масла, чтобы сформировать лучшее уплотнение. 9. Control Foam: Вспенивание моторного масла из-за вовлечения воздуха происходит из-за быстро движущихся частей двигателя, которые создают турбулентность. В результате образуются пузырьки воздуха, которые обычно поднимаются на поверхность масла и разбиваются. Однако присутствие воды и добавок, многие из которых обладают свойствами поверхностно-активных веществ, замедляет этот процесс.Пена в моторном масле нежелательна из-за его плохой охлаждающей способности и прерывистого образования пленки, что приводит к чрезмерному износу двигателя. Хотя моторное масло хорошего качества может адекватно выполнять эти функции, продолжающиеся усилия производителей оборудования по повышению качества выбросов за счет рециркуляции продуктов частичного сгорания из выхлопных газов и вывода летучих из топливной системы и основной смазки (принудительная вентиляция картера) в систему сгорания. камера предъявляет дополнительные требования к смазочному материалу.Эта стратегия эффективна для снижения количества продуктов частичного сгорания, таких как несгоревшие или частично сгоревшие углеводороды и монооксид углерода, но за счет обогащения горючей смеси NOx (оксидами азота), мощным окислителем. Это будет обсуждаться далее в главе 6, посвященной выбросам в двигателе внутреннего сгорания.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Оценка расхода масла из-за испарения в цилиндрах в двигателях внутреннего сгорания
Абстрактные
Две модели были разработаны для оценки расхода масла из-за испарения масла из (1) гильзы цилиндра и из (2) пакета поршневых колец в двигателе внутреннего сгорания.Цель моделей — оценить важность испарения масла как фактора, влияющего на общий расход моторного масла. Еще одна цель моделей — изучить влияние различных конструкций двигателей и условий эксплуатации на испарение масла. Модели основаны на анализе конвекции массы. Представлены различные подмодели для определения состояния и свойств моторного масла, а также конвекционного газа. Модель была реализована численно, и результаты были получены путем моделирования поведения тяжелого дизельного двигателя.При работе со скоростью 2200 об / мин и полной нагрузке при использовании масла SAE 15W40 испарение масла из гильзы составляет около 1,3 грамма в час на цилиндр, или около 10% от общего расхода масла для этого двигателя. В тех же условиях расход масла из-за испарения из кольцевого уплотнения составляет около 3,6 грамма в час на цилиндр, или около 30% от общего расхода масла для этого двигателя. Таким образом, испарение из источников в цилиндрах, по-видимому, вносит значительный вклад в общий расход моторного масла.Для обеих моделей результаты сильно зависят от местных температур и местного состава нефти. Кроме того, высокие скорости испарения, наблюдаемые из кольцевого пакета, могут противоречить фундаментальным предположениям, на которых была построена модель испарения кольцевого пакета. Для решения этой потенциальной проблемы требуется исследование транспортировки жидкой нефти в кольцевом паке.
Описание
Диссертация (S.M.) — Массачусетский технологический институт, факультет машиностроения, 1999. Включает библиографические ссылки (стр.91-92).
Отдел
Массачусетский Институт Технологий. Кафедра машиностроения
Издатель
Массачусетский технологический институт
Производство и применение нефтяного масла и его альтернатив в двигателях внутреннего сгорания
Двигатели внутреннего сгорания широко используются в транспортном секторе благодаря своей надежности, долговечности и высокой эффективности.
Кроме того, согласно различным исследованиям, они будут основными силовыми агрегатами для транспортных средств и морских судов в следующие 50 лет.Однако разработка двигателей сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, такими как строгие нормы выбросов, бензин.
энергоснабжение и выбросы парниковых газов, а также другие проблемы в будущем. Следовательно, нам необходимо разработать некоторые
передовые технологии сжигания для снижения выбросов загрязняющих веществ. Между тем, чтобы предотвратить глобальное потепление, нам нужно улучшить
тепловой КПД двигателей, что снижает выбросы CO 2 выбросы и экономия нефтепродуктов.Кроме того, альтернативные виды биотоплива в последнее время приобрели значительный политический и экономический характер.
научный интерес из-за опасений по поводу изменения климата, глобальной энергетической безопасности и нехватки нефти в
обозримое будущее.
Мы приглашаем исследователей представить оригинальные исследовательские статьи, а также обзорные статьи, которые будут стимулировать дальнейшее развитие.
усилия по пониманию прогресса в производстве нефтяного масла и его альтернатив, а также в применении нефти
масло и его альтернативы для двигателей внутреннего сгорания.Особенно нас интересуют статьи с описанием новой продукции.
методы на нефтяном масле и его альтернативах, влияние различных физических и химических свойств топлива на сгорание двигателя
и выбросы, и химический состав сгорания нефтяного масла и его альтернатив.
Потенциальные темы включают, но не ограничиваются:
Производство нефтяного масла и его альтернатив, таких как этанол, биодизель, бутанол и 2,5-диметилфуран
Сжигание и выбросы нефтяного масла и его альтернатив на I.C. двигателей
Подготовка биотоплива, химия сгорания и применение в двигателях
Разработка заменителей нефтяного масла для химической кинетики сгорания
Проблемы измерения расхода смазочного масла двигателями внутреннего сгорания с использованием дейтерия в качестве индикатора | ICEF
Считается, что выбросы смазочного масла отрицательно влияют на выбросы углеводородов и твердых частиц, самовоспламенение и стоимость жизненного цикла двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, одной из основных целей исследований и разработок двигателей внутреннего сгорания является оптимизация расхода смазочного масла, например, путем оптимизации трибологических характеристик поршневой группы (взаимодействия между поршневыми кольцами и гильзой цилиндра).Это требует применения быстрого и точного метода измерения расхода смазочного масла. Такие методы, как гравиметрические и объемные измерения, устарели для приложений НИОКР из-за времени измерения, абсолютной точности, а также повторяемости, однако некоторые производители оригинального оборудования все еще применяют этот метод. В настоящее время использование индикаторных методов для измерения расхода смазочного масла считается наиболее перспективным с точки зрения сокращения времени измерения и повышения точности. Например, сера в качестве индикатора является одним из наиболее устоявшихся методов измерения расхода смазочного масла, но в предыдущих публикациях были выявлены недостатки и будущие проблемы его использования.В этой публикации, однако, освещаются проблемы использования стабильного изотопа водорода дейтерия в качестве индикатора, которые еще предстоит преодолеть, чтобы стать жизнеспособным и надежным методом измерения расхода смазочного масла в двигателях внутреннего сгорания. Во введении объясняется новая концепция измерения расхода смазочного масла с дейтерированным моторным маслом и установка испытательного стенда. После лабораторных экспериментов, испытательного стенда на дизельном двигателе большой мощности и долгосрочных исследований на полевом двигателе были определены три основные проблемы, с которыми сталкивается новый подход, и предложены возможные решения.Во-первых, долгосрочная стабильность индикатора в смазочном масле и возможные изменения физических и химических свойств масла из-за дейтерирования обсуждаются в свете результатов испытаний полевого двигателя, в котором используется дейтерированное моторное масло. Во-вторых, изучается процесс водородно-дейтериевого обмена для маркировки нефти индикатором и выделяются возможные подходы к снижению затрат и продолжительности.
ГЛАВА XI. ЖИДКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ
§ 47. Классификация и назначение жидких диэлектриков
В качестве жидких электроизоляционных материалов в электротехнических устройствах применяют электроизоляционные минеральные масла и синтетические жидкие диэлектрики: совол и кремний — органические жидкости. Наибольшее применение имеют минеральные нефтяные масла. По характеру использования в качестве жидких диэлектриков нефтяные масла могут быть разделены на три группы:
масла для силовых трансформаторов и высоковольтных выключателей;
кабельные масла, используемые для пропитки бумажной изоляции высоковольтных кабелей;
конденсаторные масла, применяемые для пропитки бумажной изоляции конденсаторов. Для этой же цели в бумажно-масляных конденсаторах используют искусственную жидкость — совол.
Характерной особенностью всех жидкостей является то, что их молекулы обладают большей подвижностью по сравнению с молекулами твердого тела. Чем выше температура жидкостей, тем подвижность их молекул больше. Это свойство жидкостей определяется их вязкостью. Большая подвижность молекул жидкостей обеспечивает им возможность заполнять различные пустоты и твердой изоляции. Минеральные масла хорошо пропитывают такие пористые электроизоляционные материалы, как картоны, бумаги, дерево и др. Будучи хорошими диэлектриками, минеральные масла, проникнув в поры такой изоляции, улучшают их электрические характеристики. Так, например, у пропитанной минеральным маслом бумаги резко возрастает по сравнению с непропитанной электрическая прочность Епр.
Минеральные масла при температурах около 70—80° С обладают небольшой вязкостью, поэтому частицы масла приобретают большую подвижность. Это позволяет использовать нефтяные масла в трансформаторах для охлаждения обмоток.
Масло в трансформаторах нагревается у обмоток и, притекая к холодным частям бака трансформатора, отдает им полученное тепло. Масло, имеющее большую вязкость, не обеспечит необходимого охлаждения трансформатора. На рис. 103 приведена кривая вязкости нефтяного трансформаторного масла в зависимости от температуры.
В высоковольтных трансформаторах нефтяное масло является не только теплопроводящей средой, но и главным электроизоляционным материалом. Оно заполняет пространство между обмотками трансформатора и тем самым усиливает изоляцию трансформатора. Выполняя эту роль, масло должно обладать в первую очередь большой электрической прочностью и малой величиной тангенса угла диэлектрических потерь.
Рис. 103. Вязкость трансформаторного масла в зависимости oттемпературы
В высоковольтных выключателях применяется то же самое масло, что и в трансформаторах. Здесь масло выполняет не только функцию жидкого диэлектрика, изолирующего части выключателя от стенок бака, но и среды, гасящей электрическую дугу, возникающую между контактами выключателя при отключении им высоковольтных сетей.
Процесс гашения электрической дуги состоит в следующем: при высокой температуре электрической дуги масло разлагается с выделением газов (водорода, ацетилена, этилена и др.). Газы вытесняют масло из части объема около контактов выключателя и образуют здесь газонов пространство. Давление в этом газовом пространстве повышается, к результате чего горение дуги прекращается.
В электрических кабелях минеральное масло применяется в чистом виде без каких-либо растворенных в нем веществ или в виде пропиточного состава для пропитки бумажной изоляции. В последнем случае в минеральное масло вводят канифоль, которая растворяется в масле. В результате этого вязкость масла повышается и оно не перетекает в бумажной изоляции внутри ка беля.
§ 48. Минеральные электроизоляционные масла
Минеральные масла получают методом дробной перегонки нефти. Химический состав их определяется составом нефти. Все нефтяные масла являются смесью различных углеводородов парафинового (метанового), нафтенового и ароматического рядов. Углеводороды парафинового ряда представляют собой соединения углерода и водорода в виде молекул цепочечной структуры:
Как видно из этой формулы, цепочки могут быть различной длины в зависимости от количества соединенных между собой атомов углерода. Углеводороды метанового ряда обладают хорошей химической стабильностью, т. е. стойкостью против окисления.
Нафтеновые углеводороды представляют собой соединения углерода с водородом в виде замкнутых колец с боковыми цепями.
Поэтому они часто называются циклическими углеводородами. Содержание их в масле достигает 70—85%.
Ароматические углеводороды тоже являются циклическими соединениями углерода с водородом, имеющими (аналогично нафтенам) небольшие боковые цепочки. Установлено, что удаление этих углеводородов из электроизоляционного масла приводит к его быстрому окислению, однако чрезмерное количество ароматических углеводородов в составе масел понижает температуру вспышки паров масла и вызывает выпадение осадков. В результате этого ухудшаются электрические характеристики масла. Количество ароматических углеводородов в масле регулируется в зависимости от химического состава нефти. Представителем ароматических соединений является бензол, химическая формула которого такова:
Как видно из этой формулы, ароматические соединения в отличие от нафтенов имеют так называемую двойную связь между атомами углерода, что обеспечивает их стойкость против окисления.
В состав электроизоляционных нефтяных масел входят еще другие компоненты — органические кислоты, смолистые вещества, сернистые соединения.
Изготовление масел из нефти — сложный технологический процесс, состоящий из ряда физико-химических операций. Содержащиеся в нефти отдельные ее части кипят при разных температурах и поэтому могут быть из нее удалены раздельно — путем нагрева в вакууме до разных температур. При температурах ниже 100° С из нефти выделяются легкие продукты: бензин, лигроин, керосин. Из оставшейся части, называемой мазутом, при температуре выше 300° С выделяется соляровое масло. Путем последовательной обработки масла кислотой и щелочью из него удаляют химически нестойкие соединения и получают электроизоляционное масло. Полученное масло промывают теплой дистиллированной водой, вводимой в масло в виде тонких струй. После отстоя и удаления посторонних продуктов промытое водой масло сушат и очищают отбеливающей глиной* от химически нестойких веществ. Для этого в масло вводят отбеливающие глины или земли. Затем эго масло фильтруют, пропуская его через слои фильтровального картона, установленные в аппарате фильтр-прессе.
Трансформаторное масло выпускается двух марок: масло трансформаторное и масло трансформаторное с антиокислительной присадкой. В состав масла второй марки вводится вещество — антиокислительная присадка для стабилизации физико-химических свойств масла.
Все трансформаторные масла обычно делят на следующие группы:
— не бывшее в эксплуатации свежее масло, полученное с завода-изготовителя;
— чистое сухое масло. В эту группу входят:
а) еще не бывшее в эксплуатации;
б) масло, уже бывшее в эксплуатации, но восстановленное химически;
— масло, находящееся в эксплуатации;
Таблица 27 Технические условия на свежее трансформаторное масло
* Некоторые глины и земли относятся к поверхностно-активным веществам, частицы которых поглощают из масла различные загрязнения (воду, смолистые вещества и др.).
— масло, изъятое из обращения и подлежащее восстановлению (регенерации).
Свежее трансформаторное масло перед заливкой его в аппараты и трансформаторы подвергается испытанию. Главные его характеристики приведены в табл. 27.
Как видно из таблицы, электрическая прочность свежего масла не нормируется. Эта характеристика нормируется «Правилами технической эксплуатации» лишь для сухого масла и масла, находящегося в эксплуатации.
Величины электрической прочности нормируются по величинам рабочих напряжений маслонаполненных аппаратов согласно табл. 28. Кроме того, для эксплуатационного масла температура вспышки должна быть не ниже 135° С, а кислотное число не выше 0,4 мг КОН/г.
Таблица 28
Пробивное напряжение сухого и эксплуатационного масла *
Рабочее напряжение аппарата, кВ
Название масла
до 15
до 35
до 220
до 50:j
Эксплуатационное, кВ
20
25
35
45
Свежее или регенерированное, кВ
25
30
40
50
* Пробой слоя толщиной 2,5 мм о стандартном пробойника (см. рис. 7G).
Большое количество электроизоляционных нефтяных масел используют также в производстве силовых кабелей с бумажной изоляцией.
В зависимости от конструкции кабелей масла делятся по вязкости, величине tg б и температуре застывания на следующие три группы: 1 — масла малой вязкости МН-2; 2 — масла средней вязкости С-110 и С-220; 3— масла вязкие П-28.
Маловязкое масло МН-2 применяется в маслонаполненных кабелях низкого и среднего давления (до 3 атм). Малая вязкость масла (около 9 сст при 50° С) для таких кабелей необходима, чтобы обеспечить подпитку кабеля маслом через сравнительно небольшие каналы в нем при всех эксплуатационных температурах.
Средневязкие масла С-110 и С-220 предназначаются для пропитки и заполнения маслонаполненных высоковольтных кабелей на напряжение 110 кВ и выше при давлении около 14 атм. Эти масла не содержат в своем составе ни ароматических углеводородов, ни асфальто-смолистых веществ. Они представляют собой технически чистую смесь нафтеновых и парафиновых углеводородов, поэтому обладают весьма устойчивыми электрическими характеристиками, особенно величиной tg б. Установлено, что чем больше вязкость таких масел, тем меньше величина tg б,
Наиболее вязкое масло применяется для кабелей с бумажной изоляцией до 35 кВ, у которых пропитывающим жидким веществом является масло П-28 с растворенной в нем канифолью. Вязкость этой маслоканифольной пропиточной массы должна иметь резко падающую кривую зависимости ее от температуры. В процессе производства кабеля при его пропитке при температурах 115—130°С необходима малая вязкость массы. В процессе эксплуатации при 65—80° С нужна, наоборот, высокая вязкость, затрудняющая передвижение пропиточной массы в кабеле, если он расположен вертикально или наклонно.
Наряду с высокой электрической прочностью для всех кабельных масел весьма важно, чтобы величина tg 6 была малой и с повышением температуры не возрастала бы резко.
Масла в кабелях соприкасаются с металлами — медью, свинцом, являющимися катализаторами их окисления, поэтому необходимо, чтобы они обладали высокой химической устойчивостью против окисления в эксплуатационных условиях. Кроме того, в высоковольтных маслонаполненных кабелях недопустимы газовые пузырьки, ослабляющие электрическую прочность изоляции кабеля. При высоких напряженностях электрического поля в кабелях нафтеновые и парафиновые углеводороды могут разлагаться и выделять водород, т. е. образовывать газовые пузырьки. В кабелях с вязкой пропиткой (П-28) такие газовые выделения поглощаются канифолью. В маслонаполненных кабелях с высоким давлением процесс ионизации, в результате которого выделяется водород, отсутствует или значительно ослаблен давлением. Поэтому газовыделение — важный показатель лишь для маслонаполненных кабелей низкого давления.
Таблица 29
Физические и электрические характеристики электроизоляционных масел *
Для высоковязкого масла П-28 данные; не приведены, так как оно применяется в кабелях и виде маслоканифольной массы. Для сравнения с величиной вязкости других масел следует указать» что его вязкость при 100е С наиболее высокая и равна 26—30 сст.
В табл. 29 приведены основные характеристики двух кабельных масел.
Применяемое в бумажно-масляных конденсаторах нефтяное масло служит электроизоляционным материалом, обеспечивающим высокие величины напряженности электрического поля. Поэтому для конденсаторного масла весьма важны электрические характеристики, а именно: малая величина tg 6, высокая электрическая прочность, большое удельное объемное сопротивление. Диэлектрическая проницаемость е жидких диэлектриков для конденсатора желательна большей величины, однако в нефтяных маслах этого достигнуть нельзя, так как эти масла — неполярные диэлектрики.
Конденсаторное масло получают в результате более тщательной очистки, чем трансформаторное масло. Очистка состоит из ряда последовательных химических обработок масла с помощью кислот, щелочей, промывки горячей водой и очистки отбеливающими глинами.
§ 49. Влияние примесей и физико-химических факторов на свойства электроизоляционных масел
Рис. 105. Зависимость электрическом прочности трансформаторного масла от содержания в нем воды (при разной температуре) ,
Свойства масел изменяются в зависимости от примесей, которые могут попасть в них в условиях эксплуатации, а также от температуры и других факторов.
Рис. 104. Зависимость электрической прочности трансформаторного масла от содержания в ней воды (при 25° С)
Следует указать, что электрическая прочность масла Епр снижается от содержания в нем воды и различных твердых примесей. Вода, попавшая в масло, может в нем раствориться в большом количестве (молекулярная вода). При понижении температуры эта растворенная вода выпадает, создавая мельчайшие капельки (эмульсионная вода), распространенные по всему объему масла.
Молекулярная вода оказывает на величину электрической прочности небольшое влияние. Эмульсионная же вода сильно снижает пробивную прочность EПр, что иллюстрируется рис. 104.
Если такую зависимость определить у одного и того же увлажненного масла при разных температурах, то величины Еар при более высокой температуре расположатся выше. Это объясняется тем, что при высокой температуре часть воды из эмульсионной перешла в молекулярную. Такая зависимость приведена па рис. 105.
Рис. 106. Зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла от расстояния между электродами различной формы
Повышение температуры сухого масла снижает его электрическую прочность. Большое влияние на электрическую прочность масла и его пробивное напряжение Unp оказывают форма электродов и расстояние между ними. На рис. 10(5 показана зависимость пробивного напряжения трансформаторного масла от расстояния между электродами в виде шаров и закругленных пластин (кривая /) и пластин с острыми краями (кривая 2). На рисунке видно, что в последнем случае значения С/пр с увеличением расстояния между электродами значительно меньше, чем в первом случае. Это объясняется неоднородностью электрического поля, образуемого электродами с острыми краями.
Рис. 107. Зависимость тангенса ума диэлектрических потерь двух различных масел от температуры:
1 — бакинское свежее (очищенное) масло, 2 — эмбенское свежее очищенное масло; 3 — бакинское масло, бывшее б употреблении, 4 — эмбенское масло, бывшее в употреблении
Длительность воздействия напряжения также влияет на электрическую прочность. При импульсных напряжениях электрическая прочность масла выше, чем при переменном или постоянном напряжении. При увеличении внешнего давления прочность масла также увеличивается.
Величина тангенса угла диэлектрических потерь tg 6 у масел обусловлена их электропроводностью. С повышением температуры электропроводность увеличивается и аналогично этому нарастает tg б. Это хорошо видно на рис. 107, где приведены кривые зависимости tg 6 от температуры для двух различных масел. Кривые показывают, что увеличение tg б масел в случае их окисления происходит в результате повышения проводимости масел (графики 3 и 4 на рис. 107).
Все электроизоляционные масла должны обладать высокой стабильностью своих характеристик, которые могут изменяться, когда масло стареет. Старение масла в основном выражается в окислении его кислородом воздуха. Высокая температура в эксплуатационных условиях это окисление ускоряет. Старение масла ускоряется также металлическими катализаторами: медью, латунью, железом и другими металлами. Присутствие воды в масле ускоряет процесс его старения. При старении в масле образуются твердые смолообразные примеси, не растворимые и растворимые в горячем масле. Такие примеси выпадают в виде осадков на обмотках и других частях трансформатора, что затрудняет теплоотвод от нагретых частей. Будучи же растворенными в масле, примеси значительно ухудшают его электрические свойства. В процессе старения масла в нем образуются кислоты, которые могут вызвать разрушение изоляции обмоток.
Чтобы замедлить старение масел, в них вводят вещества, задерживающие окисление — ингибиторы *. Однако присадка ингибиторов не может полностью предохранить масло от окисления и старения. Поэтому электроизоляционные масла следует хранить и перевозить в сухой чистой таре, перекачивать их по чистым металлическим трубопроводам (но не по резиновым шлангам, которые, растворяясь, загрязняют масло). В условиях эксплуатации масло необходимо защищать от проникновения в него воздуха и влаги. Крышки маслонаполненных аппаратов должны плотно закрываться и иметь консерваторы, т. е. дополнительные бачки. Иногда в трансформаторах пространство над уровнем масла заполняют инертным газом, например азотом, который химически не действует на масло и защищает масло от окисления.
Минеральные электроизоляционные масла, их достоинства и недостатки, применение (в качестве диэлектриков)
Тема работы:
Минеральные электроизоляционные масла, их достоинства и недостатки, применение (в качестве диэлектриков)
Краткое содержание:
Содержание
Минеральные электроизоляционные масла, их достоинства и недостатки, применение
Список использованной литературы
Минеральные электроизоляционные масла, их достоинства и недостатки, применение Жидкие диэлектрики широко применяют в электротехнических установках. Ими заполняют внутреннее пространство силовых трансформаторов, реакторов, масляных выключателей, конденсаторов, кабелей и других элементов электрооборудования. Жидкие диэлектрики, заливаемые в электрооборудование под вакуумом, хорошо пропитывают пористую изоляцию обмоток, картоны и другие пористые электроизоляционные материалы и намного повышают их электрическую прочность. Наряду с этим жидкие диэлектрики выполняют роль тепло-отводящей среды. Так, изоляционное масло в трансформаторах нагревается у обмоток, а затем, перемещаясь к холодным стенкам бака трансформатора, отдает им полученное тепло. В масляных выключателях жидкий диэлектрик не только изолирует токопроводящие части, но и выполняет роль среды, гасящей электрическую дугу, которая возникает между контактами срабатывающего выключателя. В качестве жидких диэлектриков наибольшее применение получили нефтяные электроизоляционные масла. Нефтяные электроизоляционные масла получают методом дробной перегонки нефти. Это сложный процесс, состоящий из ряда операций, в результате которых получают соляровое масло. Последовательной обработкой солярового масла серной кислотой и щелочью из него удаляют химически нестойкие соединения. После очистки, сушки и фильтрации получают электроизоляционное масло для трансформаторов, конденсаторов и кабелей. Конденсаторные и кабельные масла отличаются более глубокой очисткой от примесей и поэтому обладают более высоким уровнем электрических характеристик. Химический состав нефтяных масел определяется составом нефти. Все нефтяные электроизоляционные масла — это смесь углеводородов нафтенового, парафинового и ароматического ряда. Нафтеновые углеводороды представляют собой соединения углерода с водородом в виде замкнутых колец с боковыми цепями, поэтому их часто называют циклическими углеводородами. Ароматические углеводороды тоже являются циклическими соединениями углерода с водородом, стойкими к окислению. Установлено, что удаление этих углеводородов из электроизоляционного масла приводит к его быстрому окислению, однако чрезмерное количество ароматических углеводородов в составе масел понижает температуру вспышки паров масла и вызывает выпадение осадков. В результате этого ухудшаются электрические характеристики масла. Количество ароматических углеводородов в масле не превышает 10—12%. В состав электроизоляционных нефтяных масел входят и другие компоненты — органические кислоты, смолистые вешест, ва, сернистые соединения и небольшое количество непредельных углеводородов, нестойких к окислению. Большое количество электроизоляционных нефтяных масел используют также в производстве силовых кабелей с бумажной изоляцией. Кабельные масла делятся по вязкости: масла малой вязкости МН-2; масла средней вязкости С-110 и С-220; масла вязкие. Маловязкое масло МН-2 применяется в маслонаполненных кабелях низкого и среднего давления. Малая вязкость масла для таких кабелей необходима, чтобы обеспечить подпитку кабеля маслом через сравнительно небольшие каналы при всех эксплуатационных температурах. Средневязкие масла С-110 и С-220 предназначаются для пропитки и заполнения маслонаполненных высоковольтных кабелей на напряжение ПО кВ и выше при давлении около 14-105 Па. Эти масла не содержат в своем составе ни ароматических углеводородов, ни смолистых веществ. Они представляют собой технически чистую смесь нафтеновых и парафиновых углеводородов, поэтому обладают весьма устойчивыми электрическими характеристиками. Наиболее вязкое масло применяется для кабелей с бумажной изоляцией до 35 кВ, у которых пропитывающим жидким веществом является нефтяное масло с растворенной в нем канифолью. В этих кабелях жидкая изоляция не находится под каким-либо избыточным давлением и высокая вязкость пропитывающего масла позволяет избежать перетекания его в кабеле при наклонных или вертикальных прокладках. Все масла в процессе их эксплуатации находятся под воздействием повышенных температур, электрического поля, а также соприкасаются с металлическими частями электрооборудования. В некоторых видах электрооборудования масло соприкасается с атмосферным воздухом. Все перечисленные факторы вызывают старение масла, в основе которого находится его окисление. Старение масла ускоряется металлическими катализаторами: медью, латунью, железом и другими металлами. Присутствие воды в масле гоже ускоряет процесс его старения. При старении в масле образуются твердые смолообразные примеси, не растворимые и растворимые в горячем масле. Такие примеси выпадают в виде осадков на обмотках и других частях трансформатора, что затрудняет теплоотвод от нагретых частей.
выбираем зимнее автомасло – Москва 24, 11.11.2013
Фото: ИТАР-ТАСС
Моторное масло играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля — от него зависит срок службы двигателя. Важнейшим свойством масла является вязкость. Она уменьшается с ростом температуры и наоборот. Если вязкость масла, давление в системе смазки при работе двигателя будет недостаточным, и износ трущихся деталей ускорится. Чрезмерно вязкое масло при отрицательных температурах может привести к тому, что стартер не провернет двигатель, то есть в сильный мороз машина попросту не заведется. Как правильно выбрать автомасло, выяснило сетевое издание M24.ru.
Секрет автомасел — в вязкости
По величине вязкости и ее изменениям в зависимости от температуры масла разделяют на:
обладающие небольшой вязкостью для обеспечения холодного пуска двигателя при низких температурах, но не обеспечивающие надежного смазывания в летних условиях эксплуатации;
обладающие большой вязкостью и надежно смазывающие двигатель при высоких температурах, но не обеспечивающие холодного пуска при температуре воздуха ниже 0°С;
всесезонные масла, при низких температурах обладающие вязкостью зимних, а при высоких — летних.
Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Таким образом, выбирая масло, во-первых, нужно руководствоваться инструкциями автопроизводителя (какие жидкости рекомендуется использовать для данной марки авто). Во-вторых, нужно определиться с вязкостью заливаемого масла. Специально для этого Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает свойства того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя безопасна, при условии что производитель допустил моторное масло с соответствующими параметрами к использованию в конкретном двигателе.
Как расшифровать обозначения на автомасле?
Прокачиваемость — способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре.
Проворачиваемостъ — способность стартера проворачивать двигатель при минимальной температуре.
Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером (первая колонка слева), прокачивание масла насосом под давлением по смазочной системе двигателя при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (вторая слева колонка), и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме.
Классификация подразделяет моторные масла на шесть зимних классов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 30, 40, 50 и 60). В этих рядах большим числам соответствует большая вязкость. Всесезонные масла, пригодные для круглогодичного применения, обозначают сдвоенным номером, один из которых указывает зимний, другой — летний класс, например, SAE 5W-30 или 10W-40, 15W-40, 20W-50 и т.п.
Классификация SAE J 300 APR 97 для зимних масех устанавливает максимальные значения динамической вязкости при низких температурах и минимальные значения кинематической вязкости при 100°С. Для летних масех установлены пределы кинематической вязкости при 100°С и минимальные значения динамической вязкости при 150°С и скорости сдвига 106 с-1.
Всесезонные масла отвечают требованиям к одному из зимних и к одному из летних масел одновременно, т. е. обладают очень пологой зависимостью вязкости от температуры. Это достигается загущеннием маловязких масел специальными макрополимерными присадками, повышающими индекс вязкости, иначе говоря, загущающими масло в области высоких температур больше, чем в области низких температур, и (или) использованием синтетических компонентов в качестве основы масла.
На упаковке автомасла расположены несколько цифр, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое как правило и используют все автолюбители). Расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это минимальная температура автомасла, при которой насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35, то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще, и стартеру сложнее провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр. Реальная картина зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя авто.
Если вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С, по этому параметру вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии ваши стартер и аккумулятор. Если они уже слегка подуставшие, им, безусловно, будет легче завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем на 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это или плохо именно для вашего мотора, знает только производитель автомобиля.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах, тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если вы зальете в свой «гражданский мотор» спортивное масло, он станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот: вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Ссылки по теме
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы. А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять подобное автомасло просто опасно. При высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения, становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
В свою очередь при завышенной вязкости масла двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, отчего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры напрямую влияют на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
Оксана Загребнева
Моторные масла: вязкость — Автокадабра
Вязкость масла это параметр, по коротому определяется на сколько хорошо масло льётся. Менее вязкие масла имеют консистенцию близкую к воде и льются легче при низких температурах, чем более густые масла, консистенция которых близка к мёду. Менее вязкое масло способствует лёгкому старту машины и уменьшению трения во время холодной погоды. В то время как густое масло больше подходит при работе двигателя на высоких температурах и нагрузках, чтобы поддерживать высокое давление.
Оценка степени вязкости моторного масла проходит согласно процедуре разработанной в организации Society of Automotive Engineers (Обществе Автомобильных Инженеров, SAE). Вязкость масла измеряется и ей присваивается число, которое некоторые люди также именуют как «вес» (толщина) масла. Чем ниже число или вес, тем масло менее вязкое. Чем выше, тем масло более вязкое.
Степень вязкости масла
Степени вязкости для обычно моторных масел колеблются от 0 до 50. Буква «W» (Winter) после числа, обозначает что масло предназначено для зимы. Значение первого числа (например 5W-20) является мерой вязкости масла, выраженного в градусах Цельсия. Оценка происходит в лаборатории, с помощью имитатора холодного кривошипа и вискозиметра. Вес масла — это индекс вязкости при 100 градусах по Цельсию (точка кипения воды).
Моторные масла с низкой вязкостью, которые легко льются при низких температурах, как правило, есть оценка «0W», «5W» или «10W». Бывают также универсальные масла с вязкостью «15W» и «20W».
Моторные масла с высокой вязкостью более подходят для работы на высокой температуре, чем масла с низкой вязкостью. Они бывают в виде универсальных или масел с единственным весом, например SAE 30, 40 или 50.
Масла с единственным весом в современных двигателях не используется, но их использование может быть обязательным в некоторых старых двигателях. Масло SAE 30 часто применяется для маленьких двигателей с воздушным охлаждением в газонокосилках, садовых тракторах, портативных генераторах и бензопилах.
Универсальные масла Большинство современных моторных масел состоит из различных сортов масла, таким образом, масла одновременно сочетают в себе лучшие характеристики вязких и жидких масел. Универсальные масла хорошо текут при низких температурах для обеспечения более легкого старта двигателя. В тоже время сохраняют достаточную толщину масляной плёнки при работе на высоких температурах, чтобы обеспечить хорошую смазку механизмов.
Менее густое масло, такое как SAE 10W, разработанное для использования в холодную погоду, вероятно, не обеспечило бы соответствующей смазки в жаркую погоду или во время движения на высокой скорости. Аналогично, более густое масло, предназначенное для высоких температур, такое как SAE 30 или 40, вероятно, стало бы настолько жёстким при околонулевых температурах, что двигатель не прокручивался бы достаточно быстро, чтобы завестись.
Универсальные масла имеют широкую степень вязкости, которая обозначена двумя числами. Популярными сортами универсальных масел на сегодняшний день являются 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 20W-50. Первое число, рядом с буковй «W» относится к значению вязкости масла при холодных температурах, в то время как второе число относится к значению вязкости масла при высоких температурах.
Большинство производителей транспортных средств сегодня рекомендуют масла 5W-20 или 5W-30 для круглогодичного использования. Некоторые европейские производители рекомендуют 0W-20, 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Всегда читайте инструкцию по эксплуатации транспортных средств для определения рекомендованной вязкости масла, или смотрите маркировку на крышке для добавления масла или на щупе для измерения уровня.
С увеличением пробега увеличивается и износ внутренних деталей двигателя, поэтому есть смысл переключиться на немного более вязкое масло, чтобы продлить срок службы машины, уменьшить шум и расход масла. Например, если двигатель первоначально, при производстве был наполнен маслом 5W-30 и теперь его пробег составляет около 150 000 км, переход на 10W-30 может обеспечить лучшую смазку и защиту. Более густое масло поддержит более толстый слой масляной пленки в подшипниках, таким образом, давления масла в двигателе будет больше. Это также уменьшит машинный шум и усталость подшипника (которая может привести к неисправности подшипника в двигателях с большим пробегом).
Для длительной работы на высоких температурах, в некоторых ситуациях может использоваться еще более вязкое масло. Некоторые двигатели гоночных автомобилей используют 20W-50, но это рекомендуется только в случае увеличенного люфта подшипника. Увеличение вязкости масла также увеличивает трение, из-за которого ваш двигатель потеряет несколько лошадиных сил. Именно поэтому масло 20W-50 предназначенное для гоночных автомобилей не было бы лучшим выбором для каждодневного вождения или использования в холодную погоду для большинства транспортных средств. В последнее время в гонках используются более жидкие масла, такие как 0W-20, 0W-30, 5W-20 или 5W-30, чтобы уменьшить трение.
Перевод http://www.aa1car.com/library/oil_viscosity.htm
Ассортимент автомагазинов представлен большим разнообразием горюче-смазочных материалов. Значительную нишу занимает моторное масло, которое за счет циркуляции защищает двигатель от перегрева и снижает трение деталей, повышает эффективность применения антифриза. Его важность для нормальной работы автомобиля сложно переоценить, достаточно правильно подобрать нужный по составу продукт. Для этого предусмотрена классификация и маркировка смазки по вязкости, которая является основной характеристикой. Она определяет качество масляной пленки, образующейся на поверхности трущихся деталей двигателя для защиты металлических поверхностей от сухого трения, что снижает износ и увеличивает рабочий ресурс агрегата. Важно отметить, что пленка должна сохранять свои свойства и целостность даже при тяжелых условиях эксплуатации, противостоять высоким температурам и давлению. Именно от вязкости зависит смазочная способность масла.
Загадочное SAE
SAE, или Society of Automotive Engineers, – именно так называется Американское общество инженеров автомобилестроения. Аббревиатуру стали применять и для системы классификации вязкости масел. Любая смазочная жидкость, произведенная по установленной технологии, соответствует регламенту вязкости. Установленная система помогает автолюбителям определить выбор смазки для конкретной модели двигателя. Границы применения зависят от колебаний параметра вязкости при изменении температурного режима эксплуатации. Зимние масла производятся наименее вязкими и имеют в маркировке индекс W, например, SAE 15W. Летние смазки самые густые и вязкие. Они обозначаются цифрой, которая указывает на вязкость. Чем она больше, тем выше параметр. Для всесезонных масел применяется два числа и литера W, где первое указывает на вязкость при отрицательной температуре, а второе при положительной. Такая смазка имеет средний уровень вязкости. На упаковках можно встретить символику типа SAE 5W-40, SAE 10W-30.
Моторное масло SAE 30
SAE 30 – это минеральное моторное масло для летнего сезона и теплого климата. Оно достаточно вязкое, что обеспечивает хорошую смазку двигателя с образованием плотной масляной пленки. Продукт подходит для четырехтактных бензиновых или дизельных двигателей, для моторов мотоциклов и газонокосилок. Такую смазку еще применяют для ретроавтомобилей, машин с большим пробегом и старым, изношенным двигателем. В случае использования масла SAE 30 в умеренном климате следует соблюдать осторожность и при снижении температуры вовремя заменить. В таких условиях смазывающая способность резко снижается, а в морозную погоду масло просто замерзнет. Продолжение эксплуатации способно привести к поломке двигателя.
Особенности смазки
Моторное масло SAE 30 отличается высокими техническими характеристиками. Предназначено для эксплуатации при температуре в диапазоне от +5 до +25 °С. Смазка имеет уровень вязкости 9,4–12,4 в единицах сантистоксах, который подтверждается экспериментально. Для этого нефтепродукт отливают в небольшую емкость с отверстием. Тестируемый параметр будет зависеть от времени, за которое масло полностью вытечет. Преимущества масла SAE 30:
стабильная масляная пленка, необходимая для предотвращения коррозионных процессов и снижения износа трущихся деталей;
отсутствие склонности к пенообразованию;
высокое значение щелочного числа, которое минимизирует образование нагара;
обеспечение оптимальной очистки деталей и узлов двигателя;
надежная защита мотора от перегрева и негативных процессов.
Предложение от компании SINTEC
Компания SINTEC – отечественный производитель моторных автомобильных масел с лидирующими позициями на рынке. Продукция отличается высоким качеством, которое успели оценить наши клиенты России и зарубежья. При изготовлении автохимии применяются передовые технологии и инновационные разработки, что позволило предприятию получить сертификаты соответствия и стать участником Европейской системы менеджмента качества моторных масел.
Масло SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN/CF
Продукт соответствует требованиям Renault RN 0700 / 0710, Porsche A40, BMW Longlife-01 и VW 502 00 / 505 00. Относится к синтетическим всесезонным смазкам. Применяется для дизельных и бензиновых двигателей, установленных на легковых и грузовых автомобилях.
Смазка содержит пакет ультрасовременных присадок, которые придают ей отличные смазывающие характеристики при повышенных температурах и предотвращают появление отложений на стенках двигателя внутреннего сгорания. Масло обладает антиокислительными свойствами, продлевающими срок службы и интервалы между сменами жидкости.
Для получения консультации и технической поддержки обращайтесь к специалистам компании через социальные сети или онлайн-сервисы.
Какое моторное масло самое густое
Вязкость масла это параметр, по коротому определяется на сколько хорошо масло льётся. Менее вязкие масла имеют консистенцию близкую к воде и льются легче при низких температурах, чем более густые масла, консистенция которых близка к мёду. Менее вязкое масло способствует лёгкому старту машины и уменьшению трения во время холодной погоды. В то время как густое масло больше подходит при работе двигателя на высоких температурах и нагрузках, чтобы поддерживать высокое давление.
Оценка степени вязкости моторного масла проходит согласно процедуре разработанной в организации Society of Automotive Engineers (Обществе Автомобильных Инженеров, SAE). Вязкость масла измеряется и ей присваивается число, которое некоторые люди также именуют как «вес» (толщина) масла. Чем ниже число или вес, тем масло менее вязкое. Чем выше, тем масло более вязкое.
Степень вязкости масла
Степени вязкости для обычно моторных масел колеблются от 0 до 50. Буква «W» (Winter) после числа, обозначает что масло предназначено для зимы. Значение первого числа (например 5W-20) является мерой вязкости масла, выраженного в градусах Цельсия. Оценка происходит в лаборатории, с помощью имитатора холодного кривошипа и вискозиметра. Вес масла — это индекс вязкости при 100 градусах по Цельсию (точка кипения воды).
Моторные масла с низкой вязкостью, которые легко льются при низких температурах, как правило, есть оценка «0W», «5W» или «10W». Бывают также универсальные масла с вязкостью «15W» и «20W».
Моторные масла с высокой вязкостью более подходят для работы на высокой температуре, чем масла с низкой вязкостью. Они бывают в виде универсальных или масел с единственным весом, например SAE 30, 40 или 50.
Масла с единственным весом в современных двигателях не используется, но их использование может быть обязательным в некоторых старых двигателях. Масло SAE 30 часто применяется для маленьких двигателей с воздушным охлаждением в газонокосилках, садовых тракторах, портативных генераторах и бензопилах.
Универсальные масла Большинство современных моторных масел состоит из различных сортов масла, таким образом, масла одновременно сочетают в себе лучшие характеристики вязких и жидких масел. Универсальные масла хорошо текут при низких температурах для обеспечения более легкого старта двигателя. В тоже время сохраняют достаточную толщину масляной плёнки при работе на высоких температурах, чтобы обеспечить хорошую смазку механизмов.
Менее густое масло, такое как SAE 10W, разработанное для использования в холодную погоду, вероятно, не обеспечило бы соответствующей смазки в жаркую погоду или во время движения на высокой скорости. Аналогично, более густое масло, предназначенное для высоких температур, такое как SAE 30 или 40, вероятно, стало бы настолько жёстким при околонулевых температурах, что двигатель не прокручивался бы достаточно быстро, чтобы завестись.
Универсальные масла имеют широкую степень вязкости, которая обозначена двумя числами. Популярными сортами универсальных масел на сегодняшний день являются 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 20W-50. Первое число, рядом с буковй «W» относится к значению вязкости масла при холодных температурах, в то время как второе число относится к значению вязкости масла при высоких температурах.
Большинство производителей транспортных средств сегодня рекомендуют масла 5W-20 или 5W-30 для круглогодичного использования. Некоторые европейские производители рекомендуют 0W-20, 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Всегда читайте инструкцию по эксплуатации транспортных средств для определения рекомендованной вязкости масла, или смотрите маркировку на крышке для добавления масла или на щупе для измерения уровня.
С увеличением пробега увеличивается и износ внутренних деталей двигателя, поэтому есть смысл переключиться на немного более вязкое масло, чтобы продлить срок службы машины, уменьшить шум и расход масла. Например, если двигатель первоначально, при производстве был наполнен маслом 5W-30 и теперь его пробег составляет около 150 000 км, переход на 10W-30 может обеспечить лучшую смазку и защиту. Более густое масло поддержит более толстый слой масляной пленки в подшипниках, таким образом, давления масла в двигателе будет больше. Это также уменьшит машинный шум и усталость подшипника (которая может привести к неисправности подшипника в двигателях с большим пробегом).
Для длительной работы на высоких температурах, в некоторых ситуациях может использоваться еще более вязкое масло. Некоторые двигатели гоночных автомобилей используют 20W-50, но это рекомендуется только в случае увеличенного люфта подшипника. Увеличение вязкости масла также увеличивает трение, из-за которого ваш двигатель потеряет несколько лошадиных сил. Именно поэтому масло 20W-50 предназначенное для гоночных автомобилей не было бы лучшим выбором для каждодневного вождения или использования в холодную погоду для большинства транспортных средств. В последнее время в гонках используются более жидкие масла, такие как 0W-20, 0W-30, 5W-20 или 5W-30, чтобы уменьшить трение.
Приближается сезон отпусков, и большинство автофорумов заняты решением вопроса — какое моторное масло использовать в летний период — синтетику или полусинтетику. Обостряет вопрос выбора сходство маркировки 5w40 от 10w40. Мы постараемся сегодня ответить на вопрос — какое моторное масло гуще 5w40 или 10w 40?
Сначала предлагается простой вариант: посмотреть в сервисной книге и узнать, что пишут изготовители, разрабатывавшие силовой агрегат автомобиля. Но недоверчивость автолюбителей поражает, и попытаемся объяснить, в чем состоит отличие.
Понятно, что марка 5w40 является однозначно синтетическим моторным маслом у большинства изготовителей. В отличие от чисто синтетического масла 5w30, некоторые представленные смазки относятся к синтетическим, а ряд отечественных производителей указывают на них, как на полусинтетику. На это указывают буквы и цифры большим шрифтом — европейская классификация по SAE, а главные характеристики размещаются по API. То же сообщает надпись на упаковке, но мелким шрифтом.
10w40 — главные показатели
У многих автопроизводителей 10w40 классифицируется в качестве полусинтетического. Главное отличие в степени очистки и, кроме этого, в дополнительных присадках, поскольку база для произвольной смазки — это минеральная добавка. Над ней работают химики, кроме синтетических жидкостей последнего поколения. Данное моторное масло обозначено цифрами.
Можно ли использовать смазку 5w40 летом?
На этот счет мнение пользователей разделилось. Многие считают, что нужно, поскольку 5w40 гуще и всегда образует пленку на элементах агрегата. Такое мнение верно. Эксперты считают, что применять жидкость можно, если жидкость показана к использованию для конкретных двигателей и моделей авто. Если заглянуть в сервисную книгу, в ней указана не одна смазка, а список жидкостей, с которыми агрегат не хрипит при нагрузках и функционирует комфортно.
В сервисной книге также указан моторесурс, чтобы автовладелец уделил внимание силовому агрегату, сделал профилактику и определил состояние. После длительного пробега многие модели двигателей предусматривают заливку густой смазки, несмотря на рекомендуемую чистую синтетику. На это указывает и автопроизводитель на официальном сайте. Перейдя по ссылке ниже вы сможете найти марку своего автомобиля и узнать какое подходит вашему автомобилю.
Читать так же:
Рассуждая о возможности применять 5w40 летом, необходимо помнить, что большинство масел данного класса являются синтетическими, и применяя более вязкую жидкость летом, пользователь не нарушает основной ряд, если показана синтетика.
Нужно смотреть присадки изготовителя в любом случае, поскольку могут быть различные побочные действия. Масла для очистки двигателя с сильнодействующими присадками противопоказаны силовым агрегатам с большим пробегом. Для них применяются противозадирные дополнения.
Долив из-за течи колпачков, прогорание и другие прелести устраняются простой заменой масла. Применяя традиционную синтетику 5w40, автопроизводители используют разные присадки и осторожно применяют мультиэффективные. Смазки 5w40 нужно прогнать по классификаторам перед заливкой в двигатель летом. Отдельные присадки могут устранять течи, но могут увеличиться зазоры между элементами после промывки свежим маслом. При жаре в 40С качественное охлаждение отсутствует, вязкость смазки понижается, повышается текучесть, а зазоры регулярно увеличиваются при очистке. Результатом является внеочередной ремонт.
Причина — применение не соответствующего требованиям конкретного двигателя масла.
Что прячется за обозначениями?
W — холодные условия, знак происходит от winter. Буква в маркировке масел означает, что смазка обеспечит запуск мотора при отрицательных температурах. Данное масло может применяться и при средних плюсовых температурах. Показатели 5 и 10 — способность к сопротивлению отрицательным температурам и граница запуска силового агрегата. 5w40. Число 40 определяет вязкость при высокой температуре силового агрегата.
Так, 5w30 обладает меньшей вязкостью по отношению к 5w40. Последняя смазка гуще при равной температуре. При выборе масла необходимо учитывать рекомендации автопроизводителя.
Мы надеемся наш обзор помог ответить на волнующий вас вопрос — какое масло гуще 5w40 или 10w 40 ? Просим вас поделиться своими наработками по замене смазывающей жидкости и вашем предпочтений при выборе моторного масла.
Какое масло жиже?
В эпоху былого дефицита боевой клич вроде «Масло дают!» срабатывал мгновенно: заветные банки расхватывали на ура. А что там внутри — летнее, зимнее, всесезонное — да какая разница? Выбирать — нечего, раздумывать — незачем. Это сегодня потребитель страдает от необходимости делать выбор…
В общем-то задача кажется надуманной — лей то, что рекомендует производитель и прописано в сервисной книжке. А если автомобиль выпущен в прошлом веке? Или просто хочется попробовать чего-то «супер»? И, наконец, самое злободневное…
СИНТЕТИКА ИЛИ МИНЕРАЛКА?
Попробуем разобраться. Мнения бытуют разные, вплоть до такого: «для „Волги“ синтетика — слишком жидкая, вытекает вся».
Любое масло — это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла — вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот — именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге — минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой.
Минеральное базовое масло — это остаточные продукты перегонки нефти — то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно — и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.
Присадки — ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» — масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.
Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет — стабильность его высокая, а свойства — прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.
Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это — экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе.
Полусинтетическое базовое масло — это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней — обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой — этакая «синтетика для небогатых».
Насколько реально тип масла влияет на стабильность его параметров, может дать представление простой эксперимент. Берем два масла одной российской фирмы — минералку и синтетику 5W40 и поочередно проверяем на одном и том же двигателе в течение 50 моточасов. Если пересчитать на пробег, получится где-то 4000 км. По ходу испытаний через каждые 5 моточасов отбираем пробы и измеряем параметры вязкости при разных температурах. Результат — на рисунке.
У минералки вязкость поначалу, как правило, значительно уменьшается — идет разрушение загущающих присадок, но с какого-то момента она начинает расти: сказывается накопление продуктов распада в масле. А вот участка стабильной вязкости практически нет! В определенной степени это, кстати, учитывают и требования SAE: согласно им, для таких масел допускается разброс вязкости при 100°С от 12,5 до 16 сСт (сантистокс — единица измерения вязкости), зато ее колебания укладываются в предел погрешности замера.
ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ
Главный показатель для любого масла — его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас — все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней — всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая — это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее — диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при —18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.
По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже —20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 — значит работает от —30°С, 15W40 — от —10°С. Так что по классификации SAE прошлой зимой вообще в России ничего ездить не могло! Как бы не так! Хорошо, что не все знакомы с SAE…
Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости — одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно — двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.
Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при —18°С — уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.
Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких — побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра — температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый — это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше — тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик — 4–6.
Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого — 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан — его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!
Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.
Какое бы масло вы ни предпочли, главным критерием выбора должны служить рекомендации завода-изготовителя двигателя, причем по конкретной марке. Особенно если речь о синтетике: она еще молода и не лишена некоторых болезней роста. Тех, кто этим пренебрегает, могут ожидать обещанные страшилки: примеры — на фото. Один и тот же мотор просто «погоняли» на двух разных маслах — результаты же ой какие разные…
Так что — читайте инструкции! И только затем делайте выбор.
К группе гидравлических уплотнений относятся такие устройства, в которых зазоры между вращающейся и неподвижной деталями заполнены несжимаемой жидкостью. Такое устройство выполняется в виде специальной камеры, помещенной между областями высокого и низкого давлений. В эту камеру подается жидкость (чаще всего масло) под давлением, несколько превышающим давление в машине (в случае уплотнения полости высокого давления) или несколько выше атмосферного давления (в случае уплотнения вакуумной полости). Таким образом,, задача достижения непроницаемости для газовой среды заменяется более простой задачей уплотнения несжимаемой (более вязкой) жидкости. [c.252]
Вязкие гидравлические масла (табл. 4.16) [c.216]
Таким образом, даже при значительной скорости вращения винта в вязком веретенном масле гидравлический к. п. д. винта невысок, что приводит к малой скорости движения масла в кольцевом пространстве реактора (Ум = 1,42 м/с) и к недостаточно интенсивному гидравлическому режиму последнего (Не = 8450). В этих условиях будет наблюдаться плохое перемешивание жидкости и газа, в то время как перемешивание жидкости и мелкодисперсных твердых частиц будет вполне удовлетворительным. [c.249]
Как показывают вязко-стно-температурные кривые (рис. 179), жидкость АМГ-10 превосходит по вязкостным свойствам масла МВП и ЦИАТИМ-1М в широком диапазоне температур. Гидравлические масла благодаря своей высокой физической и химической стабильности, хорошей прокачиваемости при низких температурах, практически незначительной коррозионной активности и минимальном набухании в них резиновых уплотнителей получили широкое применение в качестве рабочих жидкостей для различных гидравлических устройств. [c.646]
При работе гидравлических уплотнений на вязкой запирающей жидкости (масло) почти всегда имеет место ламинарное течение и расход жидкости может быть рассчитан по уравнению (8. 22). [c.264]
При исследовании гидравлических сопротивлений в потоках с малыми значениями числа Рейнольдса в экспериментальных установках используют минеральные масла, водоглицериновые смеси и другие жидкости большой вязкости. Применение той или иной жидкости влияет на устройство экспериментальной установки, а также на выбор соответствующих измерительных средств. Основные особенности установок, работающих на вязких жидкостях и воздухе, описаны в 2-7 и 2-8. [c.135]
Демпфер представляет собой полый цилиндр 17, заполненный маслом Индустриальное 45 , в котором перемещается поршень 15 со штоком 12. Применение в виброизолирующих устройствах демпфера вязкого трения со свободным гидравлическим ходом обеспечивает необходимое демпфирование резонансных колебаний без снижения эффективности виброизоляции. [c.82]
Поскольку гидравлический режим определяет более вязкая жидкость, то в случае вытеснения растворами ПАА воды или трансформаторного масла использовано значение кинематической вязко- [c.149]
Фильтры с последовательным включением обычно имеют канал, перепускающий часть масла мимо фильтра при значительном возрастании в нем гидравлического сопротивления (например, при засорении фильтра продуктами износа двигателя или при работе на очень вязком масле). В фильтрах с параллельным включением всегда предусматриваются устройства, ограничивающие поток через них масла, для предотвращения чрезмерного падения давления [c.197]
Из фторуглеродов главное техническое значение имеют продукты исчерпывающего фторирования некоторых нефтяных фракций эти вещества являются ценными смазочными маслами и гидравлическими жидкостями. В меньшем количестве производят фторуглероды с 7—9 углеродными атомами, используемые в качестве растворителей. Фторуглероды представляют собой бесцветные жидкости различной консистенции, зависящей от их молекулярного веса. Технические продукты, полученные фторированием высших фракций, могут быть слегка желтоватыми вязкими жидкостями. Температура кипения некоторых фторуглеродов приводится ниже (в °С) [c.220]
В последнее время большое развитие получают так называемые роторные или ротативные насосы, в которых жидкость перемещается из пространства всасывания в пространство нагнетания при помощи одного или нескольких находящихся в зацеплении непрерывно вращающихся тел. В отличие от центробежных насосов подача жидкости здесь осуществляется не под действием центробежной силы, а вследствие образования во вращающихся телах камер для переноса и затем вытеснения из них жидкости. В роторных насосах достоинства поршневых насосов сочетаются с высоким числом оборотов и малыми габаритами. Роторные насосы применяются при перекачке чистых вязких жидкостей (различные масла) при больших напорах и сравнительно малых расходах. Широкое применение эти насосы имеют при устройстве гидравлических передач, в моторостроении и в станкостроении. [c.7]
Особенно важно следовать рекомендациям завода-изготовителя по выбору типа трансмиссионного масла, если речь идет о смазке новой машины. Например, на самоходных машинах возможно наличие гидравлических передач с переменной скоростью. Такие гидравлические передачи могут состоять из гидроприводов или шестеренчатых насосов, приводящих в действие одну большую солнечную шестерню. В обоих случаях в качестве рабочей среды, по-видимому, нужно применять меиее вязкое масло, чем для обычных коробок передач. Помимо того что гидравлические передачи позволяют регулировать скорость движения, они также демпфируют удары и перегрузки, возможные в процессе эксплуатации машин. [c.383]
Рациональное конструирование маслопроводов должно основываться на применении стальных или алюминиевых труб возможно большего диаметра. При этом не только будет достигнуто уменьшение гидравлических потерь на прокачку масла, но и уменьшится опасность закупорки маслопроводов при недостаточно чистом масле, в результате чего окажется возможным применять масла более вязкие и менее глубоко очищенные, а следовательно, с лучшими смазочными свойствами. [c.260]
При небольшой разности давлений внутри аппарата и снаружи герметичность может быть достигнута с помощью гидравлических затворов. Высота затвора рассчитывается, исходя из разности давлений и плотности уплотняющей жидкости. Для гидравлических затворов обычно применяют высококипящие, вязкие и некорродирующие жидкости минеральные масла, гудрон, глицерин, расплавленный парафин. Очень часто уплотняющей средой является сама рабочая жидкость, свободно вытекающая из аппарата через гидравлический затвор, но не пропускающая находящиеся в аппарате газы. Гидравлические [c.277]
Нагревание жидких полимеров сопровождается более интенсивным тепловым движением, расстояние между молекулами, а следовательно, и объем жидкости увеличивается, и вязкость полимера снижается. Это явление эффективно используется при переработке полимеров, но оно совсем нежелательно, когда жидкие полимеры применяют как смазки в разных климатических условиях. Вязкие зимою смазки — летом разжижаются и начинают течь. С этой точки зрения большой интерес представляют кремнийорганические полимеры. Их макромолекулы закручены в спирали, которые при нагреве раскручиваются, а увеличивающаяся пр,и этом эффективная длина макромолекул компенсирует уменьшение вязкости при нагреве. Способность макромолекул изменять форму и их слабое межмолекулярное взаимодействие объясняют, почему вязкость силиконовых масел мало изменяется с изменением температуры, почему они легко сжимаются и почему не застывают при умеренном охлаждении. Силиконовые масла — прекрасные смазки, демпферные и гидравлические жидкости, теплоносители, основа для кремов и защитных обмазок и т. д. [c.77]
При пуске двигателя фильтр тонкой очистки в холодном состоянии не работает из-за высокого гидравлического сопротивления патрона фильтра при прохождении через него холодного вязкого масла. Так как фильтр стоит на ответвлении от основного контура, патрон его прогревается медленно. Для ускорения прогрева необходимо вытеснить холодное масло из корпуса фильтра и обеспечить циркуляцию теплого масла. [c.109]
Наиболее пригодной рабочей жидкостью для гидропривода является очищенное минеральное масло. Рекомендуется применять масла тех сортов, у которых вязкость в наименьшей степени зависит от температуры. Широкое применение получили масла турбинное 22, индустриальное 20 и индустриальное 30, в которых почти полностью отсутствуют механические примеси, а также водорастворимые кислоты и щелочи. При высоких скоростях силового органа (и>8 м/мин) и малых и средних давлениях (р = 2,0—3,0 н/мм ) применяют менее вязкие масла, несмотря на большую их утечку, поскольку с увеличением вязкости возрастают гидравлические сопротивления в трубопроводах и гидравлической аппаратуре. В этих случаях наиболее часто применяют масло индустриальное 12. [c.319]
В этих условиях метилсиликоны являются весьма благоприятными материалами. О незначительных (ио сравнению со всеми другими жидкостями) изменениях вязкости силиконов в широких диапазонах температуры уже упоминалось выше. Об изменении величины тормозных усилий ири изменении температуры можно судить по следующ[1м данным. При понижении температуры от -(-70° до —40° тормозное усилие в случае применения в качестве буферной жидкости метилсиликона вязкостью 30 ООО сст меняется от 5 до 16 кг см , Д я нефтяного гидравлического масла (весьма вязкого) — от 0,002 до 5 кг1сл1 . [c.228]
Композиция масел, используемых в этих процессах, включает в себя а) вязкое смазочное масло и б) эффективно действующие количества одного из следующих веществ 1) алкенилсукцинамид 2) соль дитиофосфорной кислоты с металлами II группы 3) модификатор трения 4) соль углеводородсульфоновой кислоты с металлами II группы 5) хлорированный олефин, содержащий от 15 до 50 атомов углерода, с содержанием хлора от 20 до 60 % (по массе) с температурой кипения 150°С. Эти композиции используются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах, для смазки трущихся поверхностей. Эти жид- [c.146]
Продукт КАП-25 [смесь 2-алкенянтарных кислотС Н2я-1СН(СООН)СН2СООН, где =12+15], С-в, % ОВ 99 в.чага жидкость горюч. ОП компонент антикоррозионной присадки к гидравлическим маслам, работающим в условиях повышенной влажности. [c.274]
Противопенные присадки antifoam additives). Пенообразование срывает нормальную работу системы смазки смазывание трущихся поверхностей становится недостаточным из-за разрывов масляной пленки, ухудшается работа гидравлических систем, ускоряется процесс окисления масла в присутствии кислорода воздуха. Пенообразованию способствует интенсивное перемешивание масла. Вязкие масла являются более склонными к пенообразованию, особенно при низких температурах и в присутствии влаги. Антиокислительные и моющие присадки также усиливают пенообразование. В составе противопен-ных присадок обычно содержатся силиконовые масла — полиалкилсилоксаны и некоторые другие полимеры. Силиконовые масла разрушают стенки крупных пузырей, а полимеры -уменьшают количество мелких пузырей. [c.33]
Вследствие этого к маслам для ГМП предъявляются весьма сложные и в значительной мере противоречивые требования. Прежде всего это касается вязкостных, фрикционных, противоизносных и антиокислительных свойств масла. При определен норм по вязкости исходят из необходимости обеспечения возможно меньпшх потерь мощности в гидропередаче и прокачивания масла через малые диаметры трубок гидравлической системы автоматического управления. В то же время масло должно быть достаточно вязким, чтобы обеспечить смазывание рабочих поверхностей зубьев колес и подшипников, а также исключить значительные потери на испаряемость и утечки через уплотнения. [c.201]
Выбор системы смааки. шестеренчатых и винтовых насосов со встроенными подшипниками однозначно определяется видом перекачиваемых жидкостей. Это смазывающие, гидравлические, особо чистые масла и вязкие жидкости с температурой до 80° С. [c.279]
Исследоваиия гидравлических сопротивлений при малых Ке производятся на экспе риментальных установках, работающих на жидкостях большой вязкости, что дает возможность охватить достаточный диапазон режимов при диаметрах трубопроводов порядка 25—50 мм и при скоростях, обеспечивающих достаточные для точного измерения перепады напоров. Наиболее часто применяются в лабораторной практике минеральные масла и водоглицериновые смеси. Вязко сть такого, нацример, масла, как веретенное, при 20° С в 30 раз больше вязкости воды, а вязкость глицерина примерно в 800 раз больше. Это значит, что, применяя вязкие жидкости, можно при тех же размерах объектов исследования и при тех же скоростях потока иметь числа Ке, в 30—800 раз меньшие, чем при работе на воде. Кроме этого, смешивая глицерин с водой в различных пропорциях, можно создав ать рабочую жидкость с вязкостью (при 20° С) от 10 до 8,5 10 з м 1сек и иметь соответствующий диапазон Ке. [c.123]
Винипол — вязкая прозрачная нетоксичная жидкость светло-коричневого цвета, хорошо растворимая в нефтяных и синтетических маслах и бензоле, плохо в этиловом спирте. Загущающая способность в масле МВП при 50°С 1%-ного раствора ВБ-2 22—32%), ВБ-3 18—23%. Вязкость при 20°С 10%-ного раствора в бензоле ВБ-2 6 мм /с, ВБ-3 4 мм с, молекулярная масса ВБ-2 составляет 6000—12 000. Винипол повышает ИВ масел и улучшает их смазывающую способность, однако он недостаточно устойчив к механической и термоокислительной деструкции [19]. Загущающее действие винипола меньше, чем у ПМА и ПИБ. ВБ-2 применяется в основном в гидротормозных и гидравлических жидкостях, а ВБ-3 —в авиационных маслах. Полиэтилвиниловый эфир обладает большей устойчивостью к деструкции, чем винипол, и может быть исполь- зован в гидравлических жидкостях вместо ПИБ [20]. [c.13]
Поливинил-н-бутиловый эфир, производимый в промышленности под маркой винипол ВБ-2, имеет небольшой молекулярный вес 4000—12 000, хорошо растворяется в спирте, бутаноле, бензоле и других органических растворителях. Вязкость 10%-ного раствора в бензоле составляет не менее 6 сст. По внешнему виду полимер представляет собой прозрачную вязкую жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Он находит применение в качестве загущающей присадки для масел и жидкостей для гидравлических систем. Загущающая способность 1%-ного раствора в масле МВП — не менее 22%. [c.200]
В промышленных теплообменниках по оценке Тинкера [61] расход жидкости, движущейся перекрестным тюком, составляет от 12 до 60% общего расхода. Гидравлическое сопротивление, встречаемое потоком С, очень невелико по сравнению с сопротивлением для потока В поэтому его скорость оказывается значительно большей. По мере уменьшения общего расхода через кожух в перекрестном потоке устанавливается ламинарное течение, Т01гда как поток С остается турбулентным. Следовательно, доля общего потока, обтекающего трубы, увеличивается за счет потока В. При проведении опытов [61] с вязким маслом, поступающим в кожух при температуре 82°, уменьшение температуры воды на входе с 49 до 21° вызывало подъем температуры отходящего масла более чем на 11°. Жидкость в пучке труб, по-видимому, была охлаждена настолько, что из-за высокой вязкости основной расход масла имел место через обходные пути вокруг пучка. В других опытах [61] с 16-мм трубами, расположенными по вершинам треугольников с шагом 19 мм, температура входящей воды была равна 21°, а масло охлаждалось с 42 до 38°. После того как шаг, был увеличен до 22 мм (число труб уменьшено на 26%), то же самое масло при прежней температуре воды на входе стало охлаждаться с 47 до 38% расходы воды и масла в обоих случаях были одинаковыми. Увеличение шага привело к заметному уменьшению сопротивления при поперечном обтекании и настолько усилило поперечный поток, что количество передаваемого тепла удвоилось. [c.381]
Описание вязкости масла
— BuyGreatOil.com
Все плюсы и минусы вязкости масла
Понимание того, что такое вязкость масла, и знание того, как определить правильную вязкость масла для вашего автомобиля, жизненно важно для обеспечения защиты вашего двигателя. В этой статье я расскажу о различных типах вязкости масла и о том, как найти подходящее масло для своего автомобиля.
Что такое масло Вязкость
Вязкость, в общем смысле, является мерой сопротивления любой жидкости течению.Чтобы быть более конкретным, есть два способа измерения вязкости: кинематическая вязкость или динамическая вязкость.
Кинематическая вязкость — это сопротивление жидкости течению и сдвигу под действием силы тяжести. Если вязкость данной смазки ниже, она будет течь быстрее. Например, если вы нальете две емкости, одну наполненную водой, а другую сиропом, вы заметите, что вода течет быстрее из-за ее более низкой вязкости. Кроме того, класс вязкости масла при высоких температурах определяется его кинематической вязкостью.Отсюда цифра «30» в синтетическом масле 5W-30.
В качестве альтернативы существует динамическая вязкость, которая, по сути, представляет собой количество энергии, необходимое для перемещения объекта через смазку. Динамическая вязкость измеряется с помощью теста Cold Crank Simulator и используется для определения класса вязкости масла при низких температурах. Это будет «5W» в синтетическом моторном масле Amsoil XL 5W-30.
Кроме того, вы должны знать, что такое индекс вязкости (VI). Индекс вязкости показывает, насколько вязкость смазочного материала изменяется из-за колебаний температуры.Коэффициент вязкости масла измеряется при 40 ° C и 100 ° C. ЕСЛИ вязкость жидкости не сильно меняется между этими температурами, у нее будет более высокий индекс вязкости, и наоборот. Вы можете найти индекс вязкости моторного масла Amsoil в его технических характеристиках. Синтетические продукты Amsoil обычно имеют высокий индекс вязкости, что делает их более стабильными, чем продукты конкурентов. Узнайте больше о преимуществах синтетического моторного масла Amsoil.
Как вязкость влияет на ваш двигатель?
Вязкость — самое важное свойство масла с точки зрения защиты двигателя.Вязкость определяет, как смазка вашего двигателя будет реагировать на изменения скорости, давления и температуры.
Например, в холодные зимние месяцы может быть трудно завести машину с утра. Это связано с тем, что при более низких температурах смазочные материалы загустевают, и для их циркуляции требуется больше энергии из-за уменьшения потока. В результате коленчатый вал вашего автомобиля должен проталкивать густое масло, чтобы вращаться достаточно быстро, чтобы ваш автомобиль завелся. Это может привести к износу компонентов вашего двигателя.Однако, когда погода теплее, масло становится более жидким, и его легче циркулировать. Продукция Amsoil предлагает широкий выбор для соответствия любому двигателю.
Что произойдет, если использовать масло неправильной вязкости?
В зависимости от того, является ли вязкость вашего масла слишком высокой или слишком низкой, вы можете столкнуться с несколькими проблемами, такими как низкая экономия топлива, повышенный износ двигателя и повышенное химическое разложение.
Масло с низкой вязкостью
Моторное масло с низкой вязкостью может быть слишком жидким и со временем может поставить под угрозу защиту вашего двигателя.Тонкая смазка может быть не в состоянии должным образом заполнить зазоры между компонентами двигателя, чтобы предотвратить контакт между ними.
Эти эффекты могут усугубляться чрезмерной жарой и стрессом. При повышении температуры масло становится более жидким. Если ваше масло уже тоньше, чем должно быть для вашего автомобиля, то чрезвычайно высокие температуры могут привести к тому, что ваше моторное масло не сможет образовать достаточно толстую пленку, чтобы предотвратить контакт металла с металлом.
Слишком жидкое масло для вашего автомобиля может привести к износу компонентов двигателя и привести к недостаточному давлению масла.
Масло высокой вязкости
Многие потребители ошибаются, полагая, что моторные масла с более высокой вязкостью всегда являются лучшим вариантом, поскольку они обычно обеспечивают лучшую защиту от износа. Тем не менее, это не всегда так.
Во-первых, более густое масло гораздо труднее циркулировать по двигателю, что снижает топливную экономичность вашего автомобиля. Это также может затруднить запуск вашего автомобиля, что может увеличить износ двигателя.
Подобно тому, как более жидкие масла становятся хуже в теплую погоду, недостатки более густого масла становятся более важными в холодные месяцы. Когда температура падает, масло становится более густым, что может вызвать значительную нагрузку на аккумулятор и даже лишить вас возможности завести двигатель.
Наконец, высоковязкое масло не способно передавать тепло между компонентами двигателя так легко, как низковязкое масло. Более того, более густое масло может повысить внутренние рабочие температуры, что в конечном итоге может привести к отказу двигателя, поскольку масляные каналы блокируются шламом.
Как выбрать подходящее масло для вашего автомобиля
Как уже упоминалось в этой статье, очень важно выбрать масло с идеальной вязкостью для вашего автомобиля, чтобы защитить двигатель от износа. К счастью, определение вязкости, необходимой для вашего автомобиля, должно быть относительно простым.
В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должно быть указано, какое масло вязкости вы должны использовать для вашего двигателя. Часто в руководстве может быть указано несколько вариантов на выбор в зависимости от погоды.Например, он может порекомендовать синтетическое масло 5W-30 для более теплой погоды и масло 0W-30 для более холодной погоды. Продукты Amsoil указывают вязкость масла на лицевой стороне упаковки.
Кроме того, вы должны понимать, что означают числа, обозначающие разную вязкость. Например, «5W» в 5W-30 относится к способности смазки течь при низких температурах. Чем ниже это число, тем легче будет течь в холодную погоду. Между тем, «30» в 5W-30 указывает на способность жидкости течь при нормальной рабочей температуре автомобиля, которая составляет 100 ° C.Если это число больше, это означает, что масло останется более густым при рабочей температуре. Таким образом, в приведенном выше примере 5W-30 и 0W-30 оба будут работать одинаково при рабочей температуре, в то время как последний будет лучше течь в холодную погоду.
Понимание последствий использования масел различной вязкости чрезвычайно важно для обеспечения долговечности вашего автомобиля и его двигателя. Хотя необходимо учитывать дополнительные факторы, например, как часто следует менять масло, вязкость масла должна быть одним из ваших главных приоритетов при техническом обслуживании автомобиля.К счастью, моторное масло Amsoil входит в широкий спектр продуктов, подходящих для любого транспортного средства.
Если у вас есть дополнительные вопросы относительно масла Amsoil или различных типов моторных масел, свяжитесь с нами на BuyGreatOil.com.
Вязкость масла — как это измеряется и регистрируется
По данным Общества трибологов и инженеров по смазкам (STLE), вязкость является одним из важнейших физических свойств масла.Часто это один из первых параметров, измеряемых большинством лабораторий по анализу масла, поскольку он важен для состояния масла и смазки. Но что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим о вязкости масла?
Вязкость смазочного масла обычно измеряется и определяется двумя способами: либо на основе его кинематической вязкости, либо на основе его абсолютной (динамической) вязкости. Хотя описания могут показаться похожими, между ними есть важные различия.
Рисунок 1.Вискозиметр с капиллярной трубкой
Кинематическая вязкость масла определяется как его сопротивление течению и сдвигу под действием силы тяжести. Представьте, что один стакан наполняется турбинным маслом, а другой — густым трансмиссионным маслом. Какой из стаканов потечет быстрее, если его наклонить набок? Турбинное масло будет течь быстрее, поскольку относительные скорости потока зависят от кинематической вязкости масла.
Теперь рассмотрим абсолютную вязкость.Чтобы измерить абсолютную вязкость, вставьте металлический стержень в те же два стакана. Используйте стержень, чтобы перемешать масло, а затем измерьте усилие, необходимое для перемешивания каждого масла с одинаковой скоростью. Сила, необходимая для перемешивания трансмиссионного масла, будет больше, чем сила, необходимая для перемешивания турбинного масла.
Основываясь на этом наблюдении, может возникнуть соблазн сказать, что трансмиссионное масло требует большего усилия для перемешивания, потому что оно имеет более высокую вязкость, чем турбинное масло. Однако в этом примере измеряется сопротивление масла течению и сдвигу из-за внутреннего трения, поэтому правильнее сказать, что трансмиссионное масло имеет более высокую абсолютную вязкость, чем турбинное масло, поскольку для перемешивания требуется большее усилие. трансмиссионное масло.
Для ньютоновских жидкостей абсолютная и кинематическая вязкость связаны с удельным весом масла. Однако для других масел, таких как масла, содержащие полимерные улучшители индекса вязкости (VI), или сильно загрязненные или деградированные жидкости, это соотношение не выполняется и может привести к ошибкам, если мы не знаем о различиях между абсолютной и кинематической вязкостью. .
Для более подробного обсуждения абсолютной и кинематической вязкости см. Статью Дрю Тройера «Общие сведения об абсолютной и кинематической вязкости».
Метод испытания вискозиметра с капиллярной трубкой
Самый распространенный метод определения кинематической вязкости в лаборатории — это вискозиметр с капиллярной трубкой (рис. 1). В этом методе проба масла помещается в стеклянную капиллярную U-образную трубку, и проба всасывается через трубку с помощью всасывания, пока не достигнет начального положения, указанного на стороне трубки.
Затем всасывание прекращается, позволяя образцу течь обратно через трубку под действием силы тяжести.Узкая капиллярная секция трубки регулирует расход масла; более вязкие сорта масла растекаются дольше, чем более жидкие сорта масла. Эта процедура описана в ASTM D445 и ISO 3104.
Поскольку расход определяется сопротивлением масла, протекающего под действием силы тяжести через капиллярную трубку, в этом тесте фактически измеряется кинематическая вязкость масла. Вязкость обычно указывается в сантистоксах (сСт), что эквивалентно мм2 / с в единицах СИ, и рассчитывается исходя из времени, которое требуется маслу для протекания от начальной точки до точки остановки, с использованием калибровочной константы, предоставленной для каждой трубки.
В большинстве коммерческих лабораторий по анализу масла метод вискозиметра с капиллярной трубкой, описанный в ASTM D445 (ISO 3104), модифицируется и автоматизируется с использованием ряда имеющихся в продаже автоматических вискозиметров. При правильном использовании эти вискозиметры способны воспроизводить аналогичный уровень точности, достигаемый методом ручного вискозиметра с капиллярной трубкой.
Заявление о вязкости масла бессмысленно, если не определена температура, при которой вязкость была измерена.Обычно вязкость указывается при одной из двух температур: 40 ° C (100 ° F) или 100 ° C (212 ° F). Для большинства индустриальных масел принято измерять кинематическую вязкость при 40 ° C, поскольку это основа для системы классификации вязкости ISO (ISO 3448).
Аналогичным образом, большинство моторных масел обычно измеряются при 100 ° C, поскольку система классификации моторных масел SAE (SAE J300) ссылается на кинематическую вязкость при 100 ° C (таблица 1). Кроме того, температура 100 ° C снижает нарастание помех при измерениях для загрязнения моторного масла сажей.
Рисунок 2. Ротационный вискозиметр
Метод испытания роторным вискозиметром
Менее распространенный метод определения вязкости масла использует роторный вискозиметр. В этом методе испытаний масло помещается в стеклянную трубку, помещенную в изолированный блок при фиксированной температуре (рис. 2).
Затем металлический шпиндель вращается в масле с фиксированной частотой вращения, и измеряется крутящий момент, необходимый для вращения шпинделя. Абсолютная вязкость масла может быть определена на основе внутреннего сопротивления вращению, обеспечиваемого сдвигающим напряжением масла. Абсолютная вязкость указывается в сантипуазах (сП), что эквивалентно мПа · с в единицах СИ.
Этот метод обычно называют методом Брукфилда и описан в ASTM D2983.
Хотя абсолютная вязкость и вискозиметр Брукфилда используются реже, чем кинематическая вязкость, при разработке моторных масел.Например, обозначение «W», которое используется для обозначения масел, подходящих для использования при более низких температурах, частично основано на вязкости по Брукфилду при различных температурах (Таблица 2).
Основанное на SAE J300 всесезонное моторное масло, обозначаемое как SAE 15W-40, должно поэтому соответствовать пределам кинематической вязкости при повышенных температурах в соответствии с таблицей 1 и минимальным требованиям для запуска холодного двигателя, как показано в таблице 2.
Индекс вязкости
Еще одно важное свойство масла — индекс вязкости (VI).Индекс вязкости — это безразмерное число, используемое для обозначения температурной зависимости кинематической вязкости масла.
Он основан на сравнении кинематической вязкости испытуемого масла при 40 ° C с кинематической вязкостью двух эталонных масел, одно из которых имеет индекс вязкости 0, а другое — 100 единиц (рис. та же вязкость при 100ºC, что и тестовое масло. Таблицы для расчета VI на основе измеренной кинематической вязкости масла при 40 ° C и 100 ° C приведены в ASTM D2270.
Рисунок 3. Определение индекса вязкости (VI)
На рис. 3 показано, что масло, кинематическая вязкость которого изменяется в меньшей степени при изменении температуры, будет иметь более высокий индекс вязкости, чем масло с большим изменением вязкости в том же диапазоне температур.
Для большинства парафиновых промышленных масел на минеральной основе селективной очистки типичные ИВ находятся в диапазоне от 90 до 105. Однако многие минеральные масла высокой степени очистки, синтетические масла и масла с улучшенным ИВ имеют ИВ, превышающие 100.Фактически, синтетические масла типа PAO обычно имеют вязкость в диапазоне от 130 до 150.
Мониторинг и анализ вязкости
Мониторинг и отслеживание вязкости, возможно, является одним из наиболее важных компонентов любой программы анализа масла. Даже небольшие изменения вязкости могут увеличиваться при рабочих температурах до такой степени, что масло больше не может обеспечивать адекватную смазку.
Типичные пределы промышленного масла устанавливаются на уровне ± 5 процентов для предосторожности и ± 10 процентов для критических, хотя для тяжелых условий эксплуатации и чрезвычайно критических систем должны быть поставлены еще более жесткие цели.
Повышенное механическое трение, вызывающее чрезмерное потребление энергии n Выделение тепла из-за механического трения n Внутренняя или внешняя утечка
Повышенная чувствительность к загрязнению частицами за счет уменьшения масляной пленки
Разрушение масляной пленки при высоких температурах, высоких нагрузках или при пусках или остановках.
Аналогичным образом, слишком высокая вязкость может привести к:
Чрезмерное тепловыделение, приводящее к окислению масла, образованию отложений и нагара
Газовая кавитация из-за недостаточного потока масла к насосам и подшипникам
Недостаточная смазка из-за недостаточного потока масла
Масляный венчик в опорных подшипниках
Избыточный расход энергии для преодоления жидкостного трения
Плохая деэмульгируемость или деэмульгируемость воздуха
Плохая прокачиваемость при холодном пуске.
Каждый раз, когда наблюдается значительное изменение вязкости, необходимо всегда исследовать и устранять первопричину проблемы. Изменения вязкости могут быть результатом изменения химического состава базового масла (изменение молекулярной структуры масла) или попадания в него загрязняющих веществ (таблица 3).
Изменения вязкости могут потребовать дополнительных тестов, таких как: кислотное число (AN) или инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR), чтобы подтвердить начальное окисление; тестирование на загрязняющие вещества для выявления признаков попадания воды, сажи или гликоля; или другие, менее часто используемые тесты, такие как ультрацентрифужный тест или газовая хроматография (ГХ), для выявления изменения химического состава базового масла.
Вязкость — важное физическое свойство, которое необходимо тщательно контролировать и контролировать, поскольку оно влияет на масло и влияет на срок службы оборудования.
Независимо от того, измеряете ли вязкость на месте с помощью одного из многих местных приборов для анализа масла, способных точно определять изменения вязкости, или отправляете ли пробы в обычную внешнюю лабораторию, важно знать, как определяется вязкость и как изменения могут повлиять на надежность оборудования.Необходимо проявлять упреждающий подход к определению состояния жизненной силы оборудования — масла!
Вязкость | Густое и жидкое масло вязкостью
Вязкость жидкости также можно определить по измеренному сопротивлению. Вы можете думать об этом как об энергии, необходимой для перемещения объекта через жидкость. Чтобы размешать воду ложкой, требуется мало энергии.Однако, чтобы размешать мед той же ложкой, требуется значительно больше энергии. Для описания этого используется термин «кажущаяся вязкость», который выражается в единицах, известных как сантипуаз (сП). Другие способы обозначения вязкости жидкости в более общих общих терминах — тонкая, легкая и низкая, и предполагают, что жидкость течет легко, например, вода. Такие термины, как густой, тяжелый и высокий, предполагают, что жидкость демонстрирует сильное сопротивление течению в таком примере, как мед.
Вязкость очень важна, потому что она напрямую связана с несущей способностью жидкости.Чем выше вязкость жидкости, тем большие нагрузки она может выдерживать. Жидкости должно быть достаточно для разделения движущихся частей при рабочих температурах оборудования. Зная, что вязкость жидкости напрямую связана с ее способностью выдерживать нагрузку, можно подумать, что чем более вязкая жидкость, тем лучше она может смазывать и защищать. Дело в том, что использование высоковязких жидкостей может быть столь же вредным, как и слишком легкое масло. Если вы используете масло слишком низкой вязкости, происходит контакт металла с металлом, плохая герметизация и повышенный расход масла.Если вы используете слишком высокую мощность, увеличивается трение жидкости, что приводит к снижению энергоэффективности, повышению рабочих температур и затрудненному запуску, особенно при низких температурах. Главное — выбрать не слишком легкую и не слишком тяжелую жидкость.
Жидкости сгущаются при понижении температуры и разжижаются при повышении температуры (как воск свечи). Степень их изменения указывается их индексом вязкости (VI). Номер индекса указывает степень изменения вязкости масла в заданном диапазоне температур, в настоящее время 40-100 ° C.Масло с высоким индексом, скажем 160, будет выглядеть и вести себя одинаково при этих двух температурах. Однако масло с низким индексом, скажем, 90, было бы совсем другим, если бы оно стало очень жидким и жидким и легко текло бы при высоких температурах, как мед, если нагреть его до температуры выше комнатной. Вот почему существуют всесезонные масла.
Улучшители индекса вязкости
Небольшой объем высококачественного улучшителя индекса вязкости улучшает функциональность моторного масла.Высококачественные моторные масла содержат от четырех до шести процентов улучшителей индекса вязкости. Из-за присущего им высокого индекса вязкости синтетическим маслам требуется меньше, чем нефтяным маслам.
В обоих типах масла присадка, улучшающая индекс вязкости, позволяет маслу работать в широком диапазоне температур, а его боковые группы могут увеличивать экономию топлива, обеспечивать диспергируемость, улучшать пусковые характеристики при холодном пуске или снижать расход масла. Но наступает момент, когда улучшители индекса вязкости становятся слишком хорошей вещью — и некоторые производители смазочных материалов, возможно, нарушили этот пункт, предложив свои недавно предложенные синтетические материалы.
Улучшители индекса вязкости, известные как полимеры, химические вещества, типичными для которых являются длинные повторяющиеся цепочки молекул, появившиеся в лаборатории в конце 1940-х годов. В основных цепях добавок, улучшающих индекс вязкости, может быть до 2000 атомов углерода. Базовые масла моторных масел содержат от 20 до 50 атомов углерода в основных цепях, и основные различия в добавках, улучшающих индекс вязкости, происходят из их боковых групп, которые различаются по химическому составу или размеру. Например; некоторые боковые цепи улучшителя индекса вязкости обеспечивают диспергируемость, а другие — нет.
С добавками, улучшающими индекс вязкости, возникают две важные проблемы, обе из-за запутывания их длинноцепочечной структуры. Из-за временного притяжения между несмежными молекулами запутанные цепи сгущают масло при низких температурах и препятствуют прокачиванию масла при низких температурах. Когда запутанные полимерные цепи подвергаются высокому сдвигу, они склонны к разрыву, что называется «обратным сдвигом». Масло, которое отслоилось, имеет необратимую потерю вязкости и больше не обеспечивает толстую масляную пленку для защиты при работе на высоких скоростях, высоких нагрузках или при высоких температурах.Высокие скорости сдвига возникают в областях, где масло проходит через узкие каналы в двигателе, например, между поршневыми кольцами и стенками цилиндра.
Всесезонные масла не одинаково подвержены обратному сдвигу или загустению при низких температурах, их способность противостоять этим суровым условиям окружающей среды зависит от качества химического состава присадки, улучшающей индекс вязкости. Недорогие базовые масла, как правило, содержат присадки, улучшающие индекс вязкости. В состав масел высшего качества, таких как синтетические моторные масла AMSOIL, входят присадки, улучшающие индекс вязкости, устойчивые к сдвигу, которые улучшают характеристики масла при высоких и низких температурах.
Универсальные масла
Чтобы сделать масло 5W-50, производитель начинает с базового масла с низкой вязкостью и добавляет относительно большой объем улучшителя индекса вязкости до 15 процентов. Увеличивая объем улучшителя индекса, производители снижают относительный объем некоторых других компонентов в масле. Например, при меньшем количестве базового масла масла теряют некоторые существенные смазочные свойства. С другой стороны, при меньшем количестве присадок двигатель становится более уязвимым к окислению, пусковому износу или коррозионным повреждениям.
Кроме того, тяжелые масла класса 50 имеют большее внутреннее трение, чем более легкие масла; следовательно, двигатель потребляет больше топлива, чем если бы смазка была легче, то есть 30 или 20 класса. Кроме того, чем быстрее работает двигатель, тем больше мощности теряется на трение, что еще больше усугубляет неэффективность. Ни один производитель автомобилей не рекомендует масла с широким диапазоном вязкости, большинство из них рекомендует, например, вязкость 5W-20, 5W-30 или 10W-30. Современные двигатели имеют чрезвычайно узкие зазоры, примерно вдвое меньше, чем у автомобилей, построенных всего десять лет назад.Масло одного размера (всесезонное) не подходит всем.
По-видимому, некоторые производители считают, что универсальный подход — это просто удовлетворить автомобилистов, интересующихся синтетикой. Но один размер не подходит всем. Гоночным автомобилям может потребоваться масло 50 мас.%, Но не 5W, если только они не участвуют в гонках в холодную погоду. Легковым автомобилям часто требуется мощность 5W, но не 50, потому что допуски их компонентов слишком жесткие для масла массой 50 мас. И приготовление широкого сорта масла не только влияет на вязкость, но и влияет на всю рецептуру.
Проблема универсального подхода в том, что один размер не подходит совсем. Масла широкого класса не подходят ни одному автомобилю и могут причинить вред. AMSOIL производит обширную линейку проверенных классов синтетической вязкости для удовлетворения потребностей любого применения; они не подходят для всех моторных масел.
Visco-Talk
Сэр Исаак Ньютон дал нам основную концепцию вязкости: величина внутренней силы трения в текущей жидкости равна произведению площади поверхности жидкости, градиента скорости и константы, называемой коэффициентом вязкости, которая варьируется от жидкости к жидкости.В зависимости от их поведения в присутствии сдвига жидкости обозначаются как ньютоновские или неньютоновские в честь сэра Исаака Ньютона.
Жан Леонар Мари Пуазейль вывел формулу для скорости потока через трубку, исходя из размеров трубки, разности давлений и коэффициента вязкости жидкости. Его вклад в поле выражается в единицах коэффициента вязкости — пуазе.
Сэр Фредерик Уилфрид Скотт Стоукс показал, что объект, свободно падающий в вязкой жидкости, сначала ускоряется, а затем достигает постоянной скорости, известной как конечная скорость.Когда достигается конечная скорость, направленной вниз силе тяжести, действующей на объект, в точности противодействует восходящая сила вязкости жидкости. Конечная скорость объекта может использоваться для вычисления коэффициента вязкости жидкости. Важное значение для определения вязкости масла, классы кинематической вязкости определяются путем измерения скорости потока жидкости под действием силы тяжести из капиллярной трубки — единицы измерения, известной как сток.
Вязкость пищевых смазочных масел
Алехандро Марангони, профессор Университета Гвельфа, объясняет, как вязкость смазки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, и смотрит, как это лучше всего контролировать и управлять.
Основные функции смазки — уменьшить коэффициент трения между движущимися поверхностями, тем самым улучшить производительность машины с меньшими энергозатратами, а также помочь рассеять тепло от трения. Если движущиеся металлические поверхности подойдут слишком близко, контакт металла с металлом приведет к повреждению поверхности (образованию рубцов), а если нагрев станет достаточно сильным, поверхности могут расплавиться и сплавиться. Это привело бы к катастрофическому отказу движущихся частей машины.
Большинство смазочных материалов, пищевых или нет, основаны на минеральных или синтетических маслах определенной вязкости.Синтетические масла обычно имеют более высокую чистоту и, следовательно, обладают более высокими эксплуатационными характеристиками. Наиболее распространенным мономером, используемым в производстве синтетических масел, является альфа-олефин, первичный шестиуглеродный алкен. Полимеризация этого альфа-олефина приводит к образованию синтетических масел различной вязкости с дополнительным преимуществом более высокого индекса вязкости, чем у минеральных масел. Индекс вязкости масла относится к разнице в вязкости между 40 o C и 100 o C. Ключевой характеристикой масла с высоким индексом вязкости является его способность выдерживать снижение вязкости в зависимости от повышения температуры.Вы не хотите, чтобы масло схватывалось при низких температурах, но также не потеряло всю вязкость при более высоких температурах.
Большинство смазочных материалов, пищевых или нет, основаны на минеральных или синтетических маслах определенной вязкости
Индекс вязкости ниже 100 считается низким, а индекс вязкости выше 200 считается очень высоким. Высокоэффективные суспензионные масла иногда имеют Vis в диапазоне 300-400. У минеральных масел ИИ ниже 100, у синтетических масел ПАО около 150, а у высокоолеинового масла канолы ИИ 220.Это соображение относительно вязкости важно и может сбивать с толку, например, при покупке двух масел одной и той же классификации вязкости. Масла классифицируются по семействам вязкости. В большинстве случаев эта вязкость указывается как «вес» масел. На мой взгляд, это очень плохая схема классификации. Например, в торговле масло 10 мас. Т может иметь вязкость от 25 сСт до 45 сСт при 40 o ° C (стандартная температура), но очевидно, что масло 25 сСт по сравнению с маслом 45 сСт будет иметь очень разные базовые свойства и рабочие характеристики.Единица сСт относится к кинематической вязкости (динамическая вязкость / плотность в единицах см 2 / с). См. Пример в таблице ниже.
Сравнение вязкостных характеристик минерального масла (A) и синтетического масла на основе PAO (B) в зависимости от температуры. Источник: https://www.machinerylubrication.com/Read/28956/lubricant-visacity-index
Обратите внимание, что масло A, минеральное масло, и масло B, синтетическое масло PAO, имеют одинаковую вязкость при 40 o C, и поэтому будут продаваться как одно и то же масло.Обратите внимание, хотя значительное увеличение вязкости минерального масла при -20 o ° C и более значительное снижение вязкости при 100 ° ° C. Эти две характеристики лучше избегать в смазочном масле. Более желателен более постоянный профиль вязкости и температуры синтетического масла.
Растительные масла, будучи сложными эфирами, имеют более высокую вязкость, чем минеральные или синтетические масла. Однако увеличение вязкости при более низких температурах несколько проблематично, с дополнительной проблемой возможной кристаллизации.Стабильность при низких температурах измеряется по температуре помутнения масла, которая составляет менее -40 o ° C для масел для холодных погодных условий. Большинство растительных масел, таких как рапсовое или соевое, имеют температуру помутнения от -10 до ° C и от -20 до ° C, что не считается действительно низкотемпературным действием. Можно создавать растительные масла с очень низкими температурами застывания путем рандомизации масла с использованием короткоцепочечных или гидроксилированных жирных кислот, которые препятствуют образованию кристаллов (ингибитор зародышеобразования).
Большинство растительных масел, таких как рапсовое или соевое, имеют температуру помутнения от -10 o ° C до -20 ° ° C, что не считается действительно низкотемпературным действием
Несмотря на то, что растительные масла имеют более высокую вязкость и вязкость, чем минеральные масла, все растительные масла имеют более низкую химическую стабильность. Ненасыщенные масла склонны к окислению. Однако масла с высоким содержанием олеиновой кислоты (более 75 процентов олеиновой кислоты), включая канолу, подсолнечник и сою, обладают повышенной окислительной стабильностью.Типичное масло канолы с высоким содержанием олеиновой кислоты будет иметь индекс окислительной стабильности (OSI), равный 24 часам, в то время как его обычное масло имеет OSI приблизительно семь часов. Измерение OSI относится к времени начала окисления при пропускании воздуха через масло при температуре 110 o C. Смазочные материалы на растительном масле всегда должны включать антиоксидант, такой как TBHQ, на уровне 0,1 процента (в 10 раз выше, чем в пищевых продуктах), чтобы помочь. масло противостоит окислению. Следует проявлять осторожность с обычными полиненасыщенными маслами, так как они также склонны полимеризоваться в сухом тепле.
Кривая Штрибека — это важная концепция, которую следует иметь в виду при характеристике смазочного материала и его трибологических свойств. Кривая Стрибека описывает изменения коэффициента трения как функцию числа Херси. Число Херси равно [вязкость * скорость скольжения / нормальная нагрузка на единицу длины]. Классическая кривая Штрибека показана ниже:
Кривая Стрибека для предполагаемой смазки
Можно четко выделить три типичных области поведения. На низких скоростях коэффициент трения очень высок, так как мы имеем контакт металл-металл.Поверхности не считаются гладкими, а неровности поверхности называют «неровностями». Вот что происходит, когда машина запускается в холодном состоянии. На этом этапе единственное, что предотвращает образование царапин и повреждений при контакте металла с металлом, — это наличие «граничной смазки». Граничная смазка будет взаимодействовать физически или химически с поверхностью металла, образуя защитный слой и предотвращая износ. Это изображено как розовый слой на неровностях, показанных выше. По мере увеличения скорости скольжения масло (желтое) начинает течь между поверхностями, образуя тонкую пленку жидкости, разделяющую поверхности.Это «смешанный» или «эластогидродинамический» режим. Здесь есть неровности, которые все еще трогают, а также наличие тонкой смазочной пленки.
Поток масла создает гидродинамическое давление (динамическое давление = плотность * (скорость) 2 ), перпендикулярное направлению потока, удерживая металлические поверхности друг от друга. В этом смешанном режиме реальные поверхности также могут деформироваться (отсюда «эластичная» гидродинамика). Для типичного решения Мартина уравнения Рейнольдса толщина пленки является функцией числа Херси.Интересно то, что более высокие скорости приводят к более высокой толщине пленки, как и вязкость. Очевидно, что более высокая нормальная нагрузка приведет к уменьшению толщины. Однако следует также учитывать, что повышенные нагрузки также приводят к более высокой вязкости. На рисунке выше различные режимы смазки характеризуются толщиной этой масляной пленки относительно толщины неровностей.
Растительные масла имеют относительно высокую вязкость, поэтому не требуют усилителей вязкости. Они также имеют высокий индекс вязкости, поэтому не требуют модификаторов индекса вязкости
Обратите внимание на то, что режим граничной смазки имеет самый высокий коэффициент трения, который уменьшается по мере перехода в смешанный режим.Интересно, что при более высоких скоростях в чисто гидродинамическом режиме коэффициент трения увеличивается пропорционально скорости скольжения из-за увеличения толщины пленки. Даже если это приведет к меньшему износу движущихся частей из-за большой толщины пленки, это приведет к увеличению затрат энергии на поддержание движения машины. Лучшее место для смазки — это минимум, достигаемый на кривой Стрибека в конце смешанного режима. Разумный выбор вязкости жидкости при определенной температуре для конкретной скорости скольжения (скорости подшипника) приведет к самому низкому коэффициенту трения, наименьшему энергозатрату и наименьшему износу поверхности.Это проблема оптимизации.
Растительные масла имеют относительно высокую вязкость, поэтому не требуют усилителей вязкости. Они также имеют высокий индекс вязкости, поэтому не требуют модификаторов индекса вязкости. Для них могут потребоваться противозадирные присадки, которые гарантируют некоторую граничную смазку, в зависимости от области применения. Для повышения устойчивости к окислению растительным маслам всегда требуются антиоксиданты. Другие добавки, которые могут потребоваться, — это антикоррозионные присадки, а также моющие средства для предотвращения отложения углерода.Однако это будет зависеть от точного применения масла. При прямом контакте с пищевыми продуктами всегда лучше использовать смазку на растительном масле с как можно меньшим количеством добавок. Мы смогли разработать смазочные материалы пищевого качества с использованием натуральных ингредиентов, которые обладают такими же функциональными возможностями, что и смазочные материалы на основе минеральных масел «пищевого качества».
Об авторе
Алехандро Марангони (Alejandro Marangoni) — профессор и заведующий кафедрой исследований мягких материалов Канадского уровня I уровня в Университете Гвельфа, Канада.Его работа сосредоточена на физических свойствах липидных материалов в пищевых продуктах, косметике и биосмазках. Ученый, автор более 400 научных работ, 85 глав в книгах, 13 книг и 40 патентов на свое имя, он был удостоен множества научных наград по всему миру и является членом Королевского общества Канады, Американских химиков-нефтяников. Общества, Института пищевых технологий и Королевского химического общества (Великобритания).
Вязкость масла — PetroWiki
Абсолютная вязкость представляет собой меру внутреннего сопротивления жидкости потоку.Для жидкостей вязкость соответствует неформальному понятию «толщина». Например, мед имеет более высокую вязкость, чем вода.
Любой расчет, связанный с движением жидкостей, требует значения вязкости. Этот параметр необходим для условий от наземных систем сбора до коллектора. Можно ожидать, что корреляции для расчета вязкости позволят оценить вязкость в диапазоне температур от 35 до 300 ° F.
Ньютоновские жидкости
Жидкости, вязкость которых не зависит от скорости сдвига, описываются как ньютоновские жидкости.Корреляции вязкости, обсуждаемые на этой странице, применимы к ньютоновским жидкостям.
Факторы, влияющие на вязкость
Основными факторами, влияющими на вязкость, являются:
Состав масла
Температура
Растворенный газ
Давление
Состав масла
Обычно состав нефти описывается только плотностью API. Использование плотности в градусах API и характеристического фактора Ватсона обеспечивает более полное описание нефти. В таблице 1 показан пример масла с плотностью 35 ° API, который указывает на взаимосвязь вязкости и химического состава, напоминая, что характеристический коэффициент 12,5 отражает высокопарафиновые масла, а значение 11,0 указывает на нафтеновое масло. Очевидно, что химический состав, помимо плотности в градусах API, играет роль в поведении вязкости сырой нефти. На рис. 1 показано влияние характеристического фактора сырой нефти на вязкость мертвой нефти. В целом характеристики вязкости предсказуемы.Вязкость увеличивается с уменьшением удельного веса по API сырой нефти (при условии постоянного характеристического коэффициента Уотсона) и с понижением температуры. Воздействие растворенного газа заключается в снижении вязкости. Выше давления насыщения вязкость увеличивается почти линейно с давлением. На рис. 2 представлена типичная форма вязкости пластовой нефти при постоянной температуре.
Рис. 1 — Вязкость мертвого масла в зависимости от плотности в градусах API и характеристического коэффициента Ватсона.
Рис. 2 — Типовая кривая вязкости масла.
Расчет вязкости
Для расчета вязкости живых пластовых масел требуется многоступенчатый процесс, включающий отдельные корреляции для каждого этапа процесса. Вязкость мертвой или безгазовой нефти определяется как функция плотности сырой нефти по API и температуры. Вязкость насыщенной газом нефти определяется как функция вязкости мертвой нефти и газового фактора раствора (GOR).Вязкость ненасыщенной нефти определяется как функция вязкости газонасыщенной нефти и давления выше давления насыщения.
Фиг. 3 и 4 суммируют все корреляции вязкости мертвого масла, описанные в таблицах 2 и 3 . [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Результаты, предоставленные Рис.4 показывают, что метод, предложенный в Стандарте [23] , не подходит для сырой нефти с плотностью менее 28 ° API. Аль-Кафаджи и др. Метод [10] не подходит для сырой нефти с плотностью менее 15 ° API, в то время как метод Беннисона [21] , разработанный в основном для нефти Северного моря с низкой плотностью в градусах API, не подходит для нефти с плотностью выше 30 ° API. .
Рис. 3 — Зависимость вязкости мертвого масла от температуры.
Фиг.4 — Вязкость мертвого масла в зависимости от плотности в градусах API.
Сравнение различных методов
Рис. 5 предоставляет аннотированный список наиболее часто используемых методов корреляции для расчета вязкости. Результаты показывают тенденцию изменения вязкости и температуры мертвого масла. При понижении температуры вязкость увеличивается. При температурах ниже 75 ° F метод Беггса и Робинсона [5] значительно переоценивает вязкость, в то время как метод Стэндинга фактически показывает снижение вязкости.Эти тенденции делают эти методы непригодными для использования в температурном диапазоне, связанном с трубопроводами. Метод Била [3] [4] был разработан на основе наблюдений за вязкостью мертвого масла при 100 и 200 ° F и имеет тенденцию занижать вязкость при высокой температуре. Корреляции вязкости мертвой нефти несколько неточны, потому что они не учитывают химическую природу сырой нефти. Только методы, разработанные Стэндингом [23] и Фитцджеральдом [18] [19] [20] , учитывают химическую природу сырой нефти за счет использования характеристического фактора Ватсона.Метод Фитцджеральда был разработан для широкого диапазона условий, как подробно описано в таблицах 2 и 3 , и является наиболее универсальным методом, подходящим для общего использования корреляций, перечисленных в этой таблице. Глава 11 Справочника технических данных API — Нефтепереработка [19] включает график, показывающий область применимости метода Фитцджеральда.
Рис. 5 — Аннотированный список обычно используемых корреляций вязкости мертвого масла.
Метод Андраде [1] [2] основан на наблюдении, что логарифм вязкости в зависимости от обратной абсолютной температуры образует линейную зависимость от точки несколько выше нормальной точки кипения до точки, близкой к точке замерзания масла, как показано на рис. 6 . Метод Андраде применяется посредством использования измеренных точек данных вязкости мертвого масла, полученных при низком давлении и двух или более температурах. Данные должны быть получены при температурах в интересующем диапазоне.Этот метод рекомендуется при наличии данных о вязкости мертвого масла.
Рис. 6 — Вязкость мертвого масла в зависимости от обратной абсолютной температуры.
Методы определения вязкости масла до точки пузыря
Таблицы 4 и 5 [5] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] предоставляют полное описание методов определения вязкости нефти до точки кипения.
Корреляции для вязкости масла при температуре кипения обычно принимают форму, предложенную Chew and Connally. [26] Этот метод формирует корреляцию с вязкостью мертвого масла и газовым фактором раствора, где A и B определяются как функции газового фактора раствора.
……………….. (1)
Фиг. 7 и 8 показаны корреляции для параметров A и B, разработанные разными авторами. Рис.9 показано влияние параметров корреляции A и B на прогноз вязкости. Этот график был разработан для вязкости мертвого масла 1,0 сП, чтобы можно было изучить влияние газового фактора раствора. Корреляции, предложенные Labedi, [7] [8] Khan et al. , [28] и Almehaideb [29] специально не используют вязкость мертвого масла и газовый фактор раствора и не были включены в этот график.
Фиг.7– Параметр корреляции вязкости при температуре пузыря A.
Рис. 8 — Параметр корреляции вязкости при температуре пузыря B.
Рис. 9 — Вязкость масла до точки пузыря в зависимости от газового фактора раствора.
Корреляции для недонасыщенного масла
Когда давление повышается выше точки кипения, масло становится недонасыщенным. В этой области вязкость масла увеличивается почти линейно с увеличением давления. Таблицы 6 и 7 [3] [4] [7] [8] [11] [12] [13] [14] [ 15] [16] [17] [19] [22] [25] [29] [30] [31] [32] [ 33] предоставляют корреляции для моделирования вязкости ненасыщенной нефти. На рис. 10 представлено визуальное сравнение методов.
Рис. 10 — Вязкость ненасыщенного масла в зависимости от давления.
Номенклатура
мкм об
=
Вязкость масла при температуре кипения, м / л, сП
мкм из
=
Вязкость мертвого масла, м / л, сП
Список литературы
↑ 1.0 1,1 Andrade, E.N. да C. 1930. Вязкость жидкостей. Природа 125: 309–310. http://dx.doi.org/10.1038/125309b0
↑ 2,0 2,1 Reid, R.C., Prausnitz, J.M., and Sherwood, T.K. 1977. Свойства газов и жидкостей, третье издание, 435–439. Нью-Йорк: Высшее образование Макгроу-Хилла.
↑ 3,0 3,1 3,2 Бил, К. 1970. Вязкость воздуха, воды, природного газа, сырой нефти и ее попутных газов при температурах и давлениях нефтяного месторождения, No.3, 114–127. Ричардсон, Техас: Серия репринтов (Оценка нефтегазовой собственности и оценка запасов), SPE. Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r3» определено несколько раз с разным содержанием Ошибка цитирования: Недействительный тег ; имя «r3» определено несколько раз с разным содержанием
↑ 4,0 4,1 4,2 Стоя, М. 1981. Объемное и фазовое поведение углеводородных систем нефтяных месторождений, девятое издание. Ричардсон, Техас: Общество инженеров-нефтяников AIME
↑ 5.0 5,1 5,2 Beggs, H.D. и Робинсон, Дж. Р. 1975. Оценка вязкости нефтяных систем. J Pet Technol 27 (9): 1140-1141. SPE-5434-PA. http://dx.doi.org/10.2118/5434-PA
↑ Glasø, Ø. 1980. Обобщенные корреляции давления, объема и температуры. J Pet Technol 32 (5): 785-795. SPE-8016-PA. http://dx.doi.org/10.2118/8016-PA
↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Лабеди Р. 1982. PVT-корреляция африканской сырой нефти.Кандидатская диссертация. 1982 г. Кандидатская диссертация, Колорадская горная школа, Лидвилл, Колорадо (май 1982 г.).
↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Лабеди, Р. 1992. Улучшенные корреляции для прогнозирования вязкости легкой нефти. J. Pet. Sci. Англ. 8 (3): 221-234. http://dx.doi.org/10.1016/0920-4105(92)-Y
↑ Нг, J.T.H. и Эгбогах, Э. 1983. Улучшенная корреляция вязкости и температуры для систем сырой нефти. Представлено на ежегодном техническом совещании, Банф, Канада, 10–13 мая.PETSOC-83-34-32. http://dx.doi.org/10.2118/83-34-32
↑ 10,0 10,1 10,2 Аль-Хафаджи, А.Х., Абдул-Маджид, Г.Х. и Хассун, С.Ф. 1987. Корреляция вязкости для мертвой, живой и ненасыщенной сырой нефти. J. Pet. Res. (Декабрь): 1–16.
↑ 11,0 11,1 11,2 Петроски Г. Jr. 1990. PVT-корреляции для сырой нефти Мексиканского залива. Магистерская диссертация. 1990 г. Диссертация на степень магистра, Университет Юго-Западной Луизианы, Лафайет, Луизиана.
↑ 12,0 12,1 12,2 Петроски Г. Младший и Фаршад, Ф.Ф. 1995. Корреляции вязкости для сырой нефти Мексиканского залива. Представлено на симпозиуме SPE по производственным операциям, Оклахома-Сити, Оклахома, США, 2-4 апреля. SPE-29468-MS. http://dx.doi.org/10.2118/29468-MS
↑ 13,0 13,1 13,2 Kartoatmodjo, R.S.T. 1990. Новые корреляции для оценки свойств жидких углеводородов. Диссертация на степень магистра, Университет Талсы, Талса, Оклахома.
↑ 14,0 14,1 14,2 Kartoatmodjo, T.R.S. и Шмидт, З. 1991. Новые корреляции физических свойств сырой нефти, Общество инженеров-нефтяников, незапрошенная статья 23556-MS.
↑ 15,0 15,1 15,2 Kartoatmodjo, T. and Z., S. 1994. Большой банк данных улучшает грубые корреляции физических свойств. Oil Gas J. 92 (27): 51–55.
↑ 16,0 16,1 16,2 Де Гетто, Г.и Вилла, М. 1994. Анализ надежности на корреляции PVT. Представлено на Европейской нефтяной конференции, Лондон, Великобритания, 25-27 октября. SPE-28904-MS. http://dx.doi.org/10.2118/28904-MS
↑ 17,0 17,1 17,2 Де Гетто, Г., Паоне, Ф. и Вилья, М. 1995. Корреляция давления-объема-температуры для тяжелых и сверхтяжелых масел. Представлено на Международном симпозиуме по тяжелой нефти SPE, Калгари, 19-21 июня. SPE-30316-MS. http://dx.doi.org/10.2118/30316-MS
↑ 18,0 18,1 Фицджеральд, Д.Дж. 1994. Прогностический метод оценки вязкости неопределенных углеводородных жидких смесей. Докторская диссертация, Государственный университет Пенсильвании, Государственный колледж, Пенсильвания.
↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 Daubert, T.E. и Даннер, Р.П. 1997. Книга технических данных API — Переработка нефти, 6-е издание, гл. 11. Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт нефти (API).
↑ 20.0 20,1 Саттон Р.П. и Фаршад Ф. 1990. Оценка эмпирически полученных свойств PVT для сырой нефти Мексиканского залива. SPE Res Eng 5 (1): 79-86. SPE-13172-PA. http://dx.doi.org/10.2118/13172-PA
↑ 21,0 21,1 Беннисон Т. 1998. Прогноз вязкости тяжелой нефти. Представлено на конференции IBC по разработке месторождений тяжелой нефти, Лондон, 2–4 декабря.
↑ 22,0 22,1 22,2 Эльшаркави, А. и Алихан А.A. 1999. Модели для прогнозирования вязкости ближневосточной сырой нефти. Топливо 78 (8): 891–903. http://dx.doi.org/10.1016/S0016-2361(99)00019-8
↑ 23,0 23,1 23,2 23,3 Whitson, C.H. и Брюле, М. Р. 2000. Фазовое поведение, № 20, гл. 3. Ричардсон, Техас: Серия монографий Генри Л. Доэрти, Общество инженеров-нефтяников.
↑ 24,0 24,1 Бергман Д.Ф. 2004. Не забывайте вязкость. Представлено на 2-м ежегодном симпозиуме по разработке месторождений Совета по передаче нефтяных технологий, Лафайет, Луизиана, 28 июля.
↑ 25,0 25,1 25,2 Диндорук Б. и Кристман П.Г. 2001. PVT-свойства и корреляции вязкости для нефтей Мексиканского залива. Представлено на Ежегодной технической конференции и выставке SPE, Новый Орлеан, 30 сентября — 3 октября. SPE-71633-MS. http://dx.doi.org/10.2118/71633-MS
↑ 26,0 26,1 Chew, J. and Connally, C.A. Jr. 1959. Корреляция вязкости для газонасыщенной сырой нефти. В трудах Американского института инженеров горной, металлургической и нефтяной промышленности, Vol.216, 23. Даллас, Техас: Общество инженеров-нефтяников AIME.
↑ Азиз, К., Говье, Г.В. 1972. Падение давления в скважинах, добывающих нефть и газ. J Can Pet Technol 11 (3): 38. PETSOC-72-03-04. http://dx.doi.org/10.2118/72-03-04
↑ 28,0 28,1 Хан, С.А., Аль-Мархун, М.А., Даффуа, С.О. и другие. 1987. Корреляции вязкости для сырой нефти Саудовской Аравии. Представлен на выставке Middle East Oil Show, Бахрейн, 7-10 марта. SPE-15720-MS. http://dx.doi.org/10.2118/15720-МС
↑ 29,0 29,1 29,2 Almehaideb, R.A. 1997. Улучшенная корреляция PVT для сырой нефти ОАЭ. Представлено на выставке и конференции Middle East Oil Show and Conference, Бахрейн, 15-18 марта. SPE-37691-MS. http://dx.doi.org/10.2118/37691-MS Ошибка цитирования: недопустимый тег ; имя «r29» определено несколько раз с разным содержанием Ошибка цитирования: Недействительный тег ; имя «r29» определено несколько раз с разным содержанием
↑ Кузел, Б.1965. Как давление влияет на вязкость жидкости. Hydrocarb. Процесс. (Март 1965 г.): 120.
↑ Vazquez, M.E. 1976. Корреляции для предсказания физических свойств жидкости. Диссертация на степень магистра, Университет Талсы, Талса, Оклахома.
↑ Васкес, М. и Беггс, Х.Д. 1980. Корреляции для предсказания физических свойств жидкости. J Pet Technol 32 (6): 968-970. SPE-6719-PA. http://dx.doi.org/10.2118/6719-PA
↑ Абдул-Маджид, Г.Х., Кларк, К.К. и Салман, Н.Х. 1990. Новая корреляция для оценки вязкости ненасыщенной сырой нефти.J Can Pet Technol 29 (3): 80. PETSOC-90-03-10. http://dx.doi.org/10.2118/90-03-10
Интересные статьи в OnePetro
Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать
Внешние ссылки
Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.
См. Также
Вязкость газа
Трение жидкости
Плотность масла
Свойства масляной жидкости
PEH: Масло_Система_Взаимосвязи
Шкала вязкости
С точки зрения непрофессионала, вязкость определяет сопротивление жидкости потоку.Чем выше вязкость жидкости, тем она гуще и тем больше сопротивление потоку. Температура влияет на вязкость большинства материалов.
Что для вас значит вязкость при выборе резины для пресс-форм? Если вы используете резину для форм с высокой вязкостью, есть вероятность, что резина затвердеет с пузырьками воздуха, которые затем могут отразиться на готовой отливке. Если вязкость смеси для пресс-формы, которую вы используете, превышает 15000 сП, вы можете рассмотреть возможность вакуумной дегазации жидкой пресс-формы.
Что означает вязкость при выборе литейной смолы? Если вы используете литьевую смолу с высокой вязкостью, есть вероятность, что в отливку попадет воздух. В этом случае пузырьки воздуха могут отражаться в готовой отливке. Это особенно верно, если смола имеет высокую вязкость и короткую жизнеспособность. Если вязкость смеси литьевой смолы, которую вы используете, превышает 7500 сП, вы можете рассмотреть возможность вакуумной дегазации или литья под давлением.
БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕЙ ВЯЗКОСТИ ПРОДУКЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СЕНТЯБРЯХ (CPS)
Вода при 21 ° C / 70 ° F
1
сантипуаз (cps)
Кровь или керосин
10
сантипуаз (cps)
Этиленгликоль или антифриз
15
сантипуаз (cps)
Моторное масло (SAE 10)
50
сантипуаз (cps)
Кукурузное масло
65
сантипуаз (cps)
Жесткая уретановая смола без наполнителя
80–120
сантипуаз (cps)
Кленовый сироп или моторное масло (SAE 30)
150–200
сантипуаз (cps)
Касторовое или моторное масло (SAE 40)
250–500
сантипуаз (cps)
Глицерин или моторное масло (SAE 60)
1 000–2 000
сантипуаз (cps)
Плавучий уретановый каучук
1 000–3 000
сантипуаз (cps)
Мед или кукурузный сироп
2 000–3 000
сантипуаз (cps)
Меласса
5 000–10 000
сантипуаз (cps)
Шоколадный сироп
10 000–25 000
сантипуаз (cps)
Плавная силиконовая резина
14 000–40 000
сантипуаз (cps)
Кетчуп или горчица
50 000–70 000
сантипуаз (cps)
Силиконовая резина с щеткой
100 000–150 000
сантипуаз (cps)
Арахисовая паста или томатная паста
150 000–250 000
сантипуаз (cps)
Матовый уретановый каучук
200 000–300 000
сантипуаз (cps)
Сало или шортенинг криско
1 000 000 — 2 000 000
сантипуаз (cps)
Состав для уплотнения
5 000 000–10 000 000
сантипуаз (cps)
Оконная замазка
100 000 000
сантипуаз (cps)
Это общие средние значения, а НЕ конкретная информация, не все продукты точно вписываются в эту таблицу.Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими бюллетенями для получения информации о конкретной смешанной вязкости продуктов. Температура влияет на вязкость большинства материалов, эти оценочные значения основаны на измерениях при 73 ° F / 23 ° C
Щелкните здесь, чтобы загрузить справочное руководство по шкале вязкости в формате PDF.
Вязкость масла и ее значение
Важным качеством смазочного материала является его вязкость. Вязкость — это мера внутренней когезии масла, более известной как сопротивление потоку.Вязкость определяется как равная напряжению сдвига / скорости сдвига. Масла с высокой вязкостью имеют молекулы с большей когезионной способностью (более высокое сопротивление потоку), поскольку масла с низкой вязкостью имеют более низкую когезионную способность (низкое сопротивление потоку), что позволяет иметь более высокие скорости потока.
Смазочные материалы обычно используются для разделения движущихся частей в системе. Они уменьшают трение, поверхностную усталость, нагрев, шум и вибрацию. Смазочные материалы способны сделать это, создавая физический барьер между движущимися частями.
Когда масло нагревается , его вязкость снижается, что снижает его несущую способность. Вязкость меняется в зависимости от нагрузки и температуры. При повышении температуры смазка становится тоньше, а вязкость снижается. И наоборот, при понижении температуры смазка загустевает и вязкость увеличивается, что затрудняет заливку или перекачку. График показывает, как температура может влиять на вязкость.
Индекс вязкости (VI) — это показатель изменения вязкости масла в зависимости от температуры.Чем выше индекс вязкости, тем меньше он утолщается в холодном состоянии и тем меньше истончается при нагревании. Масла с высоким индексом вязкости более устойчивы к изменению вязкости и более эффективны в широком диапазоне температур. Масла можно классифицировать или сгруппировать по их значениям VI. Проверка вязкости чаще всего анализируется с помощью ASTM D445, известного как стандартный метод проверки кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей. Это делается путем измерения времени, в течение которого объем жидкости протекает под действием силы тяжести через калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр при заданной температуре, обычно 40 ° C или 100 ° C.Кинематическая вязкость указывается в сантистоксах (сСт) при температурах 40˚C и 100˚C. 1 сантисток (сСт) = 1 мм² / с.
Вязкость — важный показатель в вашей программе мониторинга состояния. Он определяет состояние масла или способность масла смазывать внутренние компоненты, разъединять контакт и уменьшать трение. Новые масла (Virgin Oil) тестируются как при 40˚C, так и при 100˚C для определения степени вязкости, а затем используются в качестве базовых данных по отношению к отработанному маслу.Он строится в зависимости от вязкости отработанного масла, чтобы определить любое увеличение или уменьшение количества отработанного масла. Это определяет, обладает ли масло все еще способностью обеспечивать адекватную смазку внутренних компонентов. Вязкость обычно имеет стандартный предел, установленный для увеличения и уменьшения: верхние пределы обычно устанавливаются на 10% для предупреждения и на 20% для проблемного или критического. Нижние пределы обычно устанавливаются в пределах 5–10% для «Осторожно» и 10–20% для «Проблемы».Пример можно увидеть ниже.
Причины увеличения или уменьшения вязкости Увеличение может быть вызвано, но не ограничиваясь, окислением, полимеризацией, отложением углерода (сажи), загрязнителями, антифризом, проникновением воды и / или добавлением неправильного тип масла. Снижение вязкости может указывать на разбавление топлива, резкое снижение вязкости, термическое крекинг, длительные периоды замены масла и, опять же, добавление масла неправильного типа.
Существует так много важных факторов, касающихся вязкости, индекса вязкости, температуры, динамической и абсолютной вязкости, базовых масел, присадок, моносортных, универсальных, синтетических, испытаний, тенденций, пределов и т. Д., Их так много, что их просто недостаточно пора поместить всю информацию в этот документ, я объяснил основы, и теперь вы должны понимать, что такое вязкость и насколько она важна, если вы хотите узнать больше?
Для «знатоков» турботехники это не вопрос: «Износились сальники…» (вариации: «некачественные сальники», «китайские сальники» и т.п.). Ответ неверный хотя бы потому, что сальников в конструкции турбины нет. Центральный корпус подшипников с обеих сторон (со стороны турбины и компрессора) герметизируется, но не сальниками, а бесконтактными динамическими уплотнениями лабиринтного типа.
Лабиринт – зазор сложной формы, который образуется между поверхностями канавки, выполненной на валу ротора, и входящего в нее кольца прямоугольного сечения (аналогичного поршневому). Разрезное кольцо за счет упругости фиксируется в корпусе подшипников. Когда вал с канавкой вращается относительно неподвижного кольца, в «лабиринте» между ними создаются локальные зоны повышенного давления. Этим достигается не абсолютная, но приемлемая непроницаемость уплотнения для газов и вязких жидкостей.
Зачем нужно герметизировать центральный корпус турбокомпрессора?
Уплотнение со стороны турбины изолирует его полость от отработавших газов, вращающих турбинное колесо. Если двигатель исправен, давление внутри центрального корпуса подшипников практически атмосферное — он соединен с вентилируемым картером мотора трубкой для слива масла. В корпусе турбины давление всегда избыточное. Не будь уплотнения, горячие отработавшие газы прорывались бы в центральный корпус, а через него и в картер двигателя, что имело бы многочисленные негативные последствия. Собственно, так и происходит, когда эффективность уплотнения с турбинной стороны снижается. Обычно работоспособность уплотнения нарушается в результате механического износа его элементов (кольца и канавки), который, в свою очередь, является следствием увеличения подвижности ротора (осевой и радиальной) из-за выработки подшипников.
С противоположной, компрессорной стороны наблюдается другая картина. Пока давление наддува не достигло заметной величины (в режиме холостого хода и пониженных оборотов двигателя), под крыльчаткой компрессора создается разрежение. В этом случае уплотнение препятствует истечению картерных газов с парами масла из центрального корпуса во впускную систему. По мере увеличения давления наддува функция уплотнения меняется – оно предотвращает прорыв наддувочного воздуха в картер двигателя. Поскольку вынос масла наиболее вероятен именно через компрессорную сторону, здесь применяют дополнительные меры защиты: маслоотражающие экраны, шайбы или буртики на валу ротора, а иногда и двойные «лабиринты».
Почему иногда все это оказывается тщетным?
Прежде всего, нужно смириться с такой крамольной мыслью: уплотнения вала герметичны не «на все сто». При нормальных рабочих условиях их все же преодолевают и отработавшие газы, и картерные газы с масляным туманом, но, подчеркнем: в мизерных, допустимых количествах. Поэтому любая исправная турбина расходует какое-то количество масла. В любом турбодвигателе напорные патрубки (после компрессора) будут замаслены. У разных моторов – в разной степени, зависящей от их конструктивных особенностей и технического состояния. Допустимый расход масла оговаривается производителем мотора, а контролируется не иначе как по убыли уровня масла в картере.
Проницаемость лабиринтных уплотнений не неизменна — она возрастает с увеличением перепада давления между «внутри» и «извне». Так, вынос паров масла через компрессорную сторону повышается в режиме холостого хода, когда давления наддува нет и разрежение под компрессорным колесом наибольшее. Именно поэтому производители турбокомпрессоров советуют избегать продолжительной (более 20-30 минут) работы турбодвигателя на холостом ходу. За это время значительное количество масла в виде масляного тумана попадает во впускную систему и далее в камеру сгорания. «Потарахтел» на холостых, «газанул» и из выхлопной трубы — сизый дым! Сильно засоренный воздушный фильтр усугубляет ситуацию. С таким даже на номинальных оборотах мотора за колесом компрессора может создаваться ощутимое разрежение, провоцирующее повышенный вынос масляного тумана.
Эти явления, которые едва ли можно характеризовать как течь турбины, происходят при нормальной циркуляции масла в корпусе подшипников. Норма – это когда масло, продавленное сквозь зазоры в парах трения, а затем взбитое и разбрызганное бешено вращающимся валом, «самотеком» стекает по внутренним стенкам корпуса и беспрепятственно возвращается в картер по сливной трубке. Вот еслициркуляция масла нарушена (обычно, из-за снижения пропускной способности слива) полость корпуса подшипников переполняется маслом и тут уж никакие уплотнения не помогут – турбина «потечет» в прямом смысле этого слова.
Слив масла может быть затруднен по двум причинам: уменьшено сечение сливной магистрали или велико противодавление картерных газов. Трубка может быть пережата или закупорена изнутри, может быть смещена прокладка, посажена на герметик, выдавившийся вовнутрь и частично перекрывший отверстие, и т.д. Повышенное давление картерных газов может быть следствием износа ЦПГ и увеличения прорыва продуктов сгорания или неисправности системы вентиляции картера (засорения фильтра, маслоотделителя, отказа клапана). Иногда противодавление настолько велико, что слив масла полностью прекращается и оно выдавливается «из всех щелей». В общем, неспроста в гарантийных документах на турбину прописаны такие требования к двигателю как допустимое сопротивление воздушного фильтра и давление картерных газов в режиме холостого хода.
Со всеми возможными неисправностями турбин и возможными их причинами можно ознакомиться в разделе — Обязательная диагностика автомобиля.
Из сказанного следует такая аксиома: турбина с неизношенными до критического уровня уплотнениями (тем более, турбина новая) сама по себе не потечет. Если турбина все же течет, на то есть внешняя причина, которую надо установить и устранить.
Турбина гонит масло в интеркулер дизельного двигателя, в чем причина и что делать?
Чем сложнее техника, тем чаще она выходит из строя и тем дороже обходится её восстановление — это правило является актуальным для любого механизма, включая и мотор автомобиля. При профилактическом обслуживании дизельного двигателя, оснащённого турбонаддувом и промежуточным охладителем (интеркулером) многие владельцы транспортных средств с удивлением обнаруживают в последнем следы масла. Паниковать и готовиться к огромным затратам при этом не стоит — вполне возможно, что проблему удастся решить «малой кровью». Сначала необходимо определить, почему же турбина гонит масло в интеркулер, а затем уже приступать к устранению обнаруженного дефекта.
Причины присутствия масла в интеркулере могут носить различный характер
Назначение детали
И тут у некоторых автомобилистов, не слишком подробно вникающих в устройство своего автомобиля, может возникнуть вопрос — а что, собственно говоря, такое интеркулер, как он выглядит и зачем нужен? Обратив своё внимание на школьный курс физики, мы можем вспомнить, что при сильном нагревании вещества расширяются, а при охлаждении — наоборот, уплотняются. Если автомобиль оборудован турбонаддувом, воздух в нём проходит сквозь нагнетатель, приводимый в движение выхлопными газами. Последние, как известно, имеют очень высокую температуру, что приводит к нагреванию воздуха, использующегося в топливной смеси до 150–200 градусов. В результате сама смесь сильно расширяется, становится неоднородной и сгорает не полностью.
Чтобы улучшить характеристики приводного узла, смесь нужно охладить — следовательно, после турбины стоит установить радиатор, которым и является интеркулер. Он позволяет достичь множества положительных изменений, среди которых стоит назвать:
Повышение мощности мотора;
Снижение содержания токсичных веществ в выхлопе;
Уменьшение расхода топлива;
Повышение «эластичности» мотора, то есть быстроты реакции на изменение подачи горючего.
Видео о том, как работает интеркулер:
Изначально интеркулеры предназначались исключительно для установки на дизельные моторы, которые являются очень чувствительными к повышенной температуре смеси — ведь дополнительный радиатор снижает температуру воздуха, выходящего из турбины, до 50–75 градусов. Однако в настоящее время ведущие производители и тюнинговые ателье практикуют монтаж интеркулеров также на бензиновые моторы.
Чаще всего встречаются воздушные интеркулеры, которые представляют собой конструкцию, подобную стандартному радиатору системы охлаждения — отличием является только прохождение через внутренние соты воздуха вместо жидкости. Они дешевле и практичнее, однако, требуют наличия большого объёма свободного пространства под капотом. Жидкостные интеркулеры намного меньше, но они требуют использования собственного насоса и электронного блока управления. Как бы там ни было, масло в интеркулере дизельного двигателя вы можете обнаружить вне зависимости от того, какой конструкцией он обладает.
Основные причины поломки
Простые решения
Если вы нашли масло в интеркулере, не стоит паниковать — вполне возможно, что вам понадобится всего лишь пара часов на устранение этого недостатка. В первую очередь, проверьте состояние сливного маслопровода, который проложен между турбиной и картером мотора — он должен быть прямым и не содержать существенных изгибов. При изогнутой сливной трубе в турбине возникает повышенное давление, которое заставляет масло продавливаться сквозь кольца уплотнения и попадать в интеркулер. Как правило, этот трубопровод изготавливается из плотного жёсткого материала, но при длительной эксплуатации он может деформироваться. Решение предельно простое — выровнять маслопровод и закрепить его в этом положении.
Если турбина кидает масло в интеркулер, осмотрите также воздуховод, ведущий к ней — в нём не должно быть никаких трещин либо отверстий. Причиной может быть и сильно забитый фильтр, не пропускающий достаточное количество воздуха. В обоих случаях внутри нагнетателя образуется зона разрежения, которая вытягивает масло и постепенно разрушает кольца уплотнения, загрязняя интеркулер. Решение — очистить фильтр, а при первой возможности заменить его, а также устранить пробоины воздухопровода.
Серьёзные проблемы
Иногда так просто отделаться от возникших проблем не удаётся — масло в патрубке интеркулера появляется в результате нарушения сообщения с картером мотора. Причиной может быть образование засоров различного типа в сливном маслопроводе — от попадания в него мусора до возникновения нагара. Очень часто автолюбители, самостоятельно проводящие ремонт дизельного мотора, используют для крепления маслопровода не специальные средства, а обычные герметики, которые при нагреве проникают внутрь трубки и образуют пробки. Решение проблемы — снять сливной маслопровод, тщательно прочистить его и промыть, стараясь не повредить стенки трубки.
Однако это ещё не худший вариант развития событий — вполне возможно, что смазочный материал в картере поднимается выше уровня дренажного патрубка, и в результате турбина кидает масло в интеркулер. Хорошо, если вы просто переборщили с объёмом применяемого масла — а вот при нарушении вентиляции картера ситуация будет не столь легко поправимой. Одной из причин возникновения проблемы может быть нарушение целостности уплотнительных колец в цилиндро-поршневой группе, в результате чего отработанные газы будут попадать в картер и выдавливать масло через сливную трубку. Решение — капитальный ремонт двигателя с заменой колец.
Устранение последствий
Предположим, вы уже разобрались, почему масло в интеркулере появилось столь внезапно, и устранили причину попадания смазочного материала в промежуточный охладитель. Однако вам предстоит ещё выполнить очистку самого интеркулера. Если не сделать этого, масло будет смешиваться с проходящим через радиатор воздухом и попадать в топливную смесь, ухудшая параметры её горения. Кроме того, существенно снизится эффективность охлаждения воздуха в интеркулере, что приведёт к лишению автомобиля преимуществ, получаемых от его установки. В самом неприятном случае масло может загореться, что обычно происходит в результате перегрева мотора при длительной работе в предельных режимах.
Необходимо провести комплексную очистку этого приспособления — чтобы сделать это, его придётся демонтировать. Большинство интеркулеров, работающих по принципу «воздух-воздух» снять можно максимально просто — для этого достаточно открутить несколько болтов и разжать хомуты, а вот с жидкостными моделями могут возникнуть сложности. Чтобы узнать, чем промыть интеркулер от масла, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации транспортного средства — обычно производитель предоставляет перечень допустимых средств. Если указания на них отсутствуют, приобрести их не удаётся или они обходятся слишком дорого, можно обратить внимание на универсальную автомобильную химию. В частности, хорошие результаты даёт применение средства Profoam 2000.
В сети можно часто встретить рекомендации относительно применения бензина, керосина, Уайт-спирита и прочих веществ, однако применять их без консультации со специалистом нельзя. Некоторые интеркулеры содержат материалы, которые легко повреждаются растворителями или горючим — соответственно, использование таких средств приведёт к необратимому повреждению детали силового агрегата. Идеальным вариантом является использование услуг сервисного центра, хотя это потребует от вас немалых расходов.
После того как вы промыли интеркулер согласно инструкции, указанной на ёмкости с очистительным средством, смойте остатки автомобильной химии водой. Будьте внимательны — наливать её следует только под малым давлением, так как соты радиатора могут достаточно легко повреждаться большим напором. Повторяйте цикл очистки до тех пор, пока из интеркулера не начнёт выходить чистая вода — обычно для этого требуется 5–6 промывок. В конце можете продуть устройство тёплым воздухом под небольшим давлением — но помните, что высокая температура и увеличенный напор могут повредить интеркулер. Когда всё будет завершено, и вы полностью устраните лишнюю воду, приспособление стоит также очистить от внешних загрязнений и установить на автомобильный двигатель.
Главное — своевременное обнаружение
Помните, что чем дольше масло будет находиться в интеркулере, тем сложнее его будет вымыть обычными средствами, не прибегая к приобретению дорогостоящей профессиональной автохимии. Кроме того, игнорирование проблемы приведёт к её усугублению, что заставит вас потратить немалые средства на восстановление нормальной работоспособности двигателя и связанных с ним систем автомобиля. Поэтому, как только вы обнаружили течь масла в интеркулер, немедленно прекратите эксплуатацию транспортного средства и займитесь его диагностикой. Если самостоятельно причину обнаружить не удаётся, обратитесь к профессионалу, являющемуся сотрудником автомобильного сервисного предприятия. В любом случае оставлять без внимания проблему нельзя — это обойдётся вам чересчур дорого.
Почему гонит масло турбина?
По нашей статистике, течь масла из турбины — самая распространенная причина ее замены. Причем после замены турбины проблема отнюдь не всегда решается: бывает, что начинает течь и новая. Почему же так происходит и что нужно делать, чтобы этого избежать?
Так почему же гонит масло турбина?
Течь масла из турбины — всегда признак повышенного давления на выходе из нее. Турбине как бы приходится «проталкивать» воздух с бОльшим усилием — от этого начинается утечка масла через подшипники скольжения на валу.
Чтобы исключить образование повышенного давления на выходе из турбины, необходимо при монтаже ее произвести следующие действия:
1. Проверить, не засорен воздушный фильтр — при необходимости, прочистить или заменить его.
2. Проверить, не засорена ли коробка воздушного фильтра и заборный патрубок — при необходимости, почистить их.
3. Проверить герметичность коробки и крышки воздушного фильтра (в случае негерметичности возможно попадание в турбину песка, что приведет к быстрому выходу ее из строя).
4. Промыть патрубки от фильтра к турбине и от турбины к впускному коллектору, а также сам впускной коллектор, проследив, чтобы в них не было пыли и песка.
ВНИМАНИЕ! Если Ваша турбина начала гнать масло, и при замене ее на новую эти действия не были произведены — с очень большой вероятностью новая турбина начнет течь СРАЗУ ЖЕ после установки.
Кроме того:
5. Неплохо также заменить масло в двигателе на свежее — любые посторонние включения, попав в турбину, будут накапливаться в подшипниках скольжения, и турбокомпрессор рано или поздно заклинит.
6. По тем же причинам, при монтаже масляных подводов категорически нельзя использовать любые герметики.
Опыт показывает, что отнюдь не все автомеханики, особенно в небольших городах, знают эти правила. Поэтому, покупая турбину, нужно обязательно потребовать у продавца инструкцию по установке — и заставить того, кто будет эту установку производить, обязательно с инструкцией ознакомиться. Мы рекомендовали бы сделать это даже в том случае, если турбина меняется на автосервисе. Ну а в полевых условиях, при ремонте силами водителя — следовать инструкции просто необходимо.
В заключение скажем, что при соблюдении правил установки и эксплуатации турбокомпрессор — вполне договечный агрегат. Поэтому, если ремонт был произведен правильно — есть основания надеяться на то, что следующий случится нескоро.
Чего вам и желаем.
Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111
Добрый день. Нужен Ваш совет.
Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.
Турбина гонит масло во впускной коллектор. Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла. Проверил воздушный фильтр — чистый.
Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ — все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло. Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально. Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ — где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов — давление картерных газов уменьшается почти до 0.
Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?
Заранее спасибо за ответ.
Доброго времени суток!
Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.
Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.
Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется («подпирается») маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.
Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?
Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:
1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов
Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания
Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.
Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).
Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно «подпирается» в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор — не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.
2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя
В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.
В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.
Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.
3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором
Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен — затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, «забит» воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).
При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто «высасывается» из среднего корпуса турбокомпрессора.
Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.
4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему
Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в «горячей» улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.
Очень брутальный способ проверки этой теории — скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.
Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.
Турбина гонит масло — Статьи
Турбина гонит масло – вопрос действительно проблемный и широкий. Для начала необходимо уточнить, какой является конструкция оборудования. Наконец, важным моментом станет фактор, почему турбина гонит масло в интеркулер, следовательно, каковыми являются предпосылки к последующему развитию проблематики в работе оборудования, отдельных агрегатов.
Конструктивные особенности турбины
Изначально, анализируя, почему турбина гонит масло, важно в общих чертах узнать, какой является конструкция оборудования, его основные предпосылки.
Если утрировать, то конструктивное исполнение данного агрегата достаточно примитивное. К примеру, содержится вал, на котором располагаются два вентилятора- специальные гребенки, на которых имеются лопасти. В частности, один такой вентилятор может раскручиваться непосредственно от отработанных газов, после чего начинает крутиться другой. Крутящий момент обеспечивается между двумя вентиляторами. Отмечается, что механизм может достигать просто феноменальных показателей оборотов, вплоть до 250000 показателей вращений в минуту.
Вал, в данном конкретном случае, должен иметь достаточно хорошие подшипники, которые способны в дальнейшем выдерживать значительные нагрузки. В частности, необходимо отметить тот факт, что обычно подшипников два, один из них лишь опорный. Как показывает практика, ни один подшипник, работающий без предварительной смазки, не может в дальнейшем выдержать подобное вращение, идет достаточно большой нагрев. В дальнейшем, он может просто рассыпаться, его просто клинит, после чего турбина обязательно выходит из строя. Следовательно, необходимо каким-то образом забирать лишнюю температуру, после чего улучшится и само состояние скольжения. Это все может прекрасно сделать моторное масло, с помощью него может смазываться и охлаждаться конструкция. Так добивается высокий показатель оборотов турбины и увеличивается производительность и надежность самого агрегата.
Герметичность конструкции
Итак, какие причины могут породить то, что турбокомпрессор интенсивно гонит масло в конструкцию турбины? Отдельное внимание стоит уделить самому вопросу герметичности турбинного оборудования, расположенных в конструкции подшипниковых элементов. К подшипникам проходит непосредственно два масляных канала, один – непосредственно на горячую часть, второй же – на холодную, подается воздух через турбину, систему турбонаддува. В этом отношении, сам подшипник не должен соприкасаться непосредственно с крыльчаткой, которая предварительно раскручивается. В противном случае, масло будет обязательно вытекать в процессе эксплуатации во впускной коллектор, расположенный с одной стороны и глушитель- со второй стороны. Именно для этих целей и располагается между крыльчаткой и подшипником так называемый страховочный элемент, роль которого выполняют запорные кольца. Крыльчатками создается своеобразное давление, которое фактически выше атмосферного, иными словами, оно обязательно подпирает установленные кольца, не позволяя маслу уходить в будущем в очень больших количествах. В некоторых ситуациях, отмечается, что масло все же выходит, но этот показатель сравнительно небольшой, существенных ситуаций, при которых даже новая турбина гонит имеющееся масло, просто нет.
Можно выделить характерные причины, почему турбина гонит масло в интеркулер. Если что-то мешает полноценной работе подсоса (системе отдачи воздуха), следовательно, нарушает саму процедуру вращения вала, подачи масла, турбина начинает гнать жидкость интенсивными дозами. Не во всех случаях причиной является повреждение или выход из строя самой конструкции, может возникнуть нарушение и по совершенно иной проблеме.
Отдельные, косвенные причины проблемы можно удалить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервиса. Самое важно это изначально понимать, что причиной подобного гона масла является нарушение состояния давления, иными словами, запорные кольца просто не могут справиться с возникающей задачей в оборудовании. Само по себе, давление от крыльчаток постепенно нарушается, масло начинает легко идти и просто вытекает из самой турбины. Данная ситуация говорит непосредственно о том, что имеет место увеличение образовавшегося давления на выходе из турбины, которое в дальнейшем можно и нужно весьма оперативно убрать, чтобы обеспечить получение должного результата работы агрегата. Иначе, последствия могут быть серьезными.
Последовательность действий носит следующий характер:
Проверяется на первоначальном этапе сам воздушный фильтр, он обязательно должен быть чистым, меняется элемент конструкции куда чаще установленного срока, примерно процентов на 10. Если же конструкция забита, обязательно ее необходимо менять или же прочищать, это очень важный момент, которым просто нельзя пренебрегать.
При диагностировании отсутствии проблем с фильтром, обязательно необходимо просмотреть заборный патрубок, саму коробку, причина неисправности бывает именно в них. К примеру, в большинстве случаев отмечается набивание пуха от тополей, что и препятствует полноценной работе оборудования.
Наконец, необходимо проверить состояние герметичности крышки и корпуса фильтра, если ее нет, то это весьма негативно влияет на саму работу оборудования, ведь состав действует в своем роде, как абразив, постепенно уничтожая рабочие поверхности агрегата.
Если замечается, что герметичность была нарушена, обязательно необходимо осуществить демонтаж всех установленных патрубков, прочистить и промыть отверстия, вплоть до самого впускного коллектора. Скорее всего, снимать придется и коллектор, ведь в нем с большой долей вероятности также есть грязь, что непременно стоит учесть, в противном случае, проблемы с работой агрегата не будут решены.
Собственно, воздушный фильтр представляет собой достаточно важную составляющую, в основном масло будет гнаться в результате того, что нарушается давление из-за забитого фильтра, даже отдельных элементов патрубков. Нужно завести себе определенное правило, согласно которому выполнять замену фильтра надо спустя примерно 8000 километров пройденного пути. Параллельно с этим, просматривается и состояние корпуса на предмет наличия трещины, налипшей грязи и различных прочих элементов. Это в существенной мере прибавит срок службы агрегату и предупредит возникновение более сложных проблем с его эксплуатацией.
При необходимости можно использовать сервис Uremont, на котором просто найти оптимальное предложение услуги мастерской. Можно запросто сделать выбор среди огромного множества самых разных мастерских, выбрать оптимальные условия и ценовую категорию, проработать до мелочей все детали предстоящего сотрудничества. Это важный момент, которым нельзя пренебрегать, лучше позаботиться о работоспособности системы заблаговременно.
Новая турбина гонит масло причина
7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). Их следствие и как решить
Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.
Содержание
Причины возникновения расхода масла в турбине
Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.
Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.
Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.
Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их. Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа). В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.
Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.
Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.
Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.
Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.
Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.
Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.
Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.
В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.
Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.
Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.
Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).
Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.
Методы устранения поломки
Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.
Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.
Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.
Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.
Редкие случаи
Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.
Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.
Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset h3C или h3E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.
Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.
Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.
Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.
Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.
Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.
Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.
Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной коллектор), либо в глушитель. Разберем все варианты
У меня уже очень много статей про турбины автомобиля, пора делать целую рубрику, однако вопросы все «идут и идут» — что делать, сейчас все больше машин с турбинами. Я стараюсь структурировать эти вопросы и сегодня, пожалуй, самый ожидаемый ответ – будем говорить, почему гонит масло? Сразу скажу это действительно большая тема, потому как гнать может как во впускной коллектор (иногда даже доходит до интеркулера), либо может «выкидывать» уже в сам глушитель. Почему такое происходит и как с этим бороться? Подробная инструкция и видео в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Напомню о строении
Про герметичность
Почему гонит масло?
Этот вопрос действительно широкий потому как причин может быть просто масса. Но для начала я вам хочу напомнить конструкцию турбины и причем тут масло. Конечно, я уже писал подробно — как работает турбина, но немного повторюсь.
Напомню о строении
Итак, если утрировать, то конструкция просто примитивная. Это вал, на котором висят два «вентилятора» (гребенки с лопастями). Один такой «вентилятор» раскручивается от отработанных газов, другой соответственно тоже начинает крутиться, потому как сидит на этом же валу и ему передается крутящий момент. Вращения могут достигать просто запредельных оборотов, например 200 – 250 000 в минуту! Соответственно этот вал должен иметь хорошие подшипники, чтобы выдержать такую нагрузку (нужно отметить, что обычно их всего два, и один опорный). НО как показала практика, ни один сухой подшипник не выдерживает такое вращение (идет большой нагрев), он просто рассыпается – его клинит, турбина выходит из строя. Поэтому нужно было — как то забирать лишнюю температуру, а также улучшить скольжение. Все это прекрасно делает моторное масло, поэтому к валу подвели два канала (на каждый подшипник) от поддона двигателя, по которым уже идет масло – СМАЗЫВАЕТ и ОХЛАЖДАЕТ подшипники! Таким образом, добились высоких оборотов турбины, а соответственно увеличили производительность и надежность, сейчас такой принцип применяется до сих пор.
Все вроде хорошо, но такая конструкция породила большое количество побочных проблем, которые не удается решить даже большим гигантам. Самая нерешаемая это то — что турбина гонит масло. Так как же это происходит?
Про герметичность
ЗАМЕЧАНИЕ! Ребята даже вполне исправная турбина будет расходовать масло, это нормально в современных реалиях! К сожалению, такова конструкция такого двигателя, и чем больше вы будете «топить» гашетку, тем больше будет расход, это своего рода зависимые постоянные. Также стоит отметить, что «нормальная» величина расхода масла примерно 1,5 – 2,5 литра на 10000 километров, если у вас больше «3», то нужно проверить агрегат.
Так за счет чего это происходит? Достаточно подумать и все встанет на свои места. Как я писал сверху к подшипникам подходит два масляных канала, один на горячую ее часть, другой на холодную, они смазываются и это смазка опять уходит в двигатель. Но вот как подшипники герметизированы?
Сразу хочу сказать подшипник не должен соприкасаться с крыльчаткой, которая раскручивается, иначе масло будет напрямую вытекать во впускной коллектор – с одной стороны и в глушитель с – другой. Поэтому между подшипником и крыльчаткой есть так называемые «запорные кольца». Давление, которое создается крыльчатками (а оно больше атмосферного), как бы «подпирает» эти кольца, не давая маслу уходить в больших объемах, конечно, оно может немного сочиться, но это опять же в пределах нормы (это расход 1,5 литра на 10000 км).
Надеюсь, понятно объяснил, теперь подходим к неисправностям.
Почему гонит масло?
Если что-то нарушает нормальную работу – подсоса (отдачи воздуха), подачи масла, вращения вала, работу подшипников – турбина начинает гнать масло. И знаете нужно для начала разобраться, почему такое происходит, иначе после замены турбины на новую, масло также будет уходить! НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА В САМОМ АГРЕГАТЕ!
Для начала косвенные причины, которые можно устранить самому. Ведь важно понимать что зачастую «гон» масла происходит из-за нарушения давления, то есть запорные кольца не справляются с задачей, давление от крыльчаток нарушается, и масло идет куда «легче». Это говорит об увеличенном давлении на выходе из турбины, которое нужно убирать.
ИТАК:
1) Проверяем воздушный фильтр, он должен быть чистый, вообще рекомендую менять «воздухан» чаще положенного срока на 10 %. Если он забит, меняем либо прочищаем. ЭТО ВАЖНО!
2) Если сам фильтр в порядке, смотрим на коробку и заборный патрубок, бывает дело в них. Например, набился пух (от тополей).
3) Проверяем герметичность корпуса (крышки) фильтра, ели нет герметичности, то попадания в турбину песка, пыли и т.д., практически на 100% обеспечено, а это в свою очередь работает как «образив» — очень быстро убьет агрегат.
4) Если вы заметили, что герметичность была нарушена. То ВАЖНО, снять все патрубки и прочистить – промыть их до турбины, а также нужно снять и промыть прочистить от турбины до впускного коллектора, сам коллектор также нужно чистить, скорее всего там грязь – 100%.
Воздушный фильтр для турбины очень важная составляющая, ведь в основном гонит масло только из-за того что нарушено давление из-за забитого фильтра или патрубков! Поэтому заведите себе правило, меняем фильтр через 8 000 км, также просматриваем состояние корпуса на трещины, грязь и прочее. Запомните чистый фильтр, это уже прибавляет жизни вашему агрегату.
Масло
Вторая по распространенности причина, это само масло – если оно некачественное, либо вы меняете его редко, поломка «не за горами». Почему такое происходит.
1) Масло должно быть жаростойким, оно специально продается для турбин, оно не должно пригорать, потому как — смазывая подшипники, оно сталкивается с высокими температурами. Если залить обычное, то оно «закоксует» все каналы смазки подшипников, и они просто выйдут из строя. ИТОГ – подбираем правильно!
2) Интервал замены. Даже самое лучшее масло изнашивается, начинает терять свойства – пригорать. Поэтому частая его замена также убережет вас от «закоксовывания» масляных проходов. Если ваш производитель указывает интервал в 10 – 12 000, то меняйте хотя бы на 10% чаще, например в 9 – 10 тысяч, поверьте — ресурс у турбины увеличиться.
3) Патрубки. Зачастую причиной являются подводные масляные патрубки, если вы долго не меняли смазку, то они также забиваются. Даже если вы затем меняете турбину, то патрубки также в обязательном порядке меняем, либо прочищаем, это важно!
Если масло в интеркулере (во впускном коллекторе) – скорее всего, забит воздушный фильтр (его прилегающие конструкции), либо забиты масленые трубки. Возникла разность в давлении.
Если масло в глушителе – по сути такие же проблемы, первым делом «воздухан» и патрубки масла, само масло! Я бы даже снял турбину и прочистил ее и все прилегающие масляные и воздушные подводы.
Конечно верхние причины не панацея, возможно у вас сам агрегат уже износился.
Сложные причины:
Что и говорить, если вы нарушили правила эксплуатации, то ваш турбина выйдет из строя очень быстро.
1) Сломало крыльчатку, говорит о большом люфте на валу.
2) Гонит масло больше нормы, говорит об износе подшипников.
3) Заклинило вал, вообще не вращается крыльчатка.
По всем этим причинам она меняется. Но это уже сложные случаи, некоторые могут возникнуть только тогда – когда она уже действительно износилась, просто пришло время.
В заключении подводим итог, если гонит масло, то это еще не значит вышла из строя, проверяем воздушные фильтра, масло, патрубки. Сейчас небольшое видео, для понимания.
На этом заканчиваю, будут еще полезные статьи.
(15 голосов, средний: 3,60 из 5)
7 причин почему гонит масло из турбины (все случаи). их следствие и как решить — АвтоСовет
Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя.
Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе.
Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.
Содержание
Причины возникновения расхода масла в турбине
Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло.
И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега.
А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.
Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины.
Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать.
Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.
Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы.
Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье).
Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.
Коробка воздушного фильтра и/или его заборный патрубок. Тут ситуация аналогична. Даже если воздушный фильтр в порядке нужно проверить состояние указанных узлов. Если они забиты — нужно исправить ситуацию и прочистить их.
Сопротивление поступающего воздуха должно быть не выше 20 мм водного столба при работе двигателя на холостом ходу (приблизительно 2 технические атмосферы, или около 200 кПа).
В противном случае нужно выполнить ревизию и чистку систему или ее отдельных элементов.
Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора.
Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя.
Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.
Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше.
Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины.
А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.
Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью.
Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники.
В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.
Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.
Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.
Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор).
Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки.
Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.
Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту.
В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы.
Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию.
В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.
Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам.
Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости».
Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.
Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов.
В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты.
Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.
Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять.
Лучше также обратиться за помощью в автосервис.
В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).
Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса.
В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников.
Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.
Методы устранения поломки
Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.
Замена (в крайнем, не нежелательном случае, чистка) воздушного фильтра. Запомните, что желательно менять фильтр немного раньше регламента, приблизительно на 10%. В среднем же, его замену нужно проводить не реже, чем через каждые 8-10 тысяч километров пробега.
Проверка состояния крышки воздушного фильтра и патрубков, при обнаружении засора нужно обязательно хорошенько прочистить их, удалив мусор.
Проверка герметичности крышки воздушного фильтра и патрубков. При обнаружении трещин или других повреждений в зависимости от ситуации можно попробовать отремонтировать их, наложив хомуты или другие приспособления, в крайнем случае нужно купить новые детали вместо поврежденных. При этом обязательным условием будет то, что если разгерметизация была обнаружена, то перед сборкой системы с новыми комплектующими ее обязательно нужно тщательно прочистить от мусора и пыли, которые в ней находятся. Если этого не сделать — мусор будет играть роль абразива и значительно изнашивать турбину.
Правильный подбор моторного масла и его своевременная замена. Это актуально для всех двигателей, а особенно для тех, которые снабжены турбонагнетателем. Лучше пользоваться качественными синтетическими или полусинтетическими маслами известных производителей, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других.
Периодически необходимо контролировать состояние масляных патрубков с тем, чтобы они обеспечивали нормальное перекачивание масла по масляной системе, в частности, к турбине и от нее. В случае, если вы полностью меняете турбину, то в профилактических целях нужно выполнить их чистку, даже если на первый взгляд они относительно чистые. Лишним это не будет!
Регулярно нужно выполнять контроль состояния вала, крыльчатки и подшипников, не допускать их значительного люфта. При малейших подозрениях на неисправность нужно выполнить диагностику. Лучше делать это в автосервисе, где имеется соответствующее оборудование и инструменты.
В случае, если имеет место масло на выходе из турбины, то имеет смысл проверить состояние дренажной трубки, наличие в ней критических изгибов. При этом уровень масла в картере обязательно должен быть выше, чем у отверстия той трубочки. Также имеет смысл проверить вентиляцию картерных газов. Обратите внимание, что конденсат, образующийся в выпускном коллекторе из-за разности температур, зачастую принимают за масло, поскольку влага, смешиваясь с грязью, приобретает черный цвет. Нужно быть внимательным, и убедиться, что это действительно масло.
Если наблюдается течь во впускную или выпускную систему двигателя, то также имеет смысл проверить состояние прокладок. Со временем и под воздействием высоких температур она может значительно износиться и выйти из строя. Соответственно, ее нужно поменять на новую. Делать это самостоятельно нужно лишь в случае, если вы уверены в своих знаниях и практическом опыте по выполнению подобных работ. В некоторых случаях вместо замены помогает простая подтяжка стягивающих болтов (но реже). Однако сильно перетягивать тоже нельзя, поскольку это может привести к обратным последствиям, когда прокладка вообще не будет держать давление.
Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.
Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.
Редкие случаи
Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.
Механическое повреждение турбины.
В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия.
В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.
Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset h3C или h3E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался.
Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.
Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения.
Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать.
Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов.
Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.
Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.
Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора.
В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя.
Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.
Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление.
Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения.
Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.
Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.
Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.
Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов.
На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла.
Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Источник:
Почему Турбина «ест масло»
10.10.2016
«Турбина ест масло» или «Турбина гонит масло»— такое выражение можно часто услышать от водителей или мастеров, ремонтирующих турбированные моторы автомобилей, и это означает то, что узел приходит в негодность, и его в скором времени придется менять. При изношенности деталей турбины теряется мощность, пропадает динамика авто, приходится проверять уровень и доливать моторное масло через каждую 1 тыс. км, а то и чаще.
Турбина – достаточно «капризная» вещь, выходит из строя по разным причинам. Чтобы она служила как можно дольше, необходимо проводить ряд профилактических мер, иначе замены автомобильного турбокомпрессора не избежать – ремонт здесь обходится не дешевле, чем само устройство в сборе, и во многих случаях нецелесообразен.
Для чего нужна автомобильная турбина
Турбокомпрессор предназначен для нагнетания дополнительной порции кислорода в камеры сгорания ДВС (двигателя внутреннего сгорания), так как при стандартной подаче топливовоздушной смеси в цилиндры воздуха не хватает, из-за этого теряется КПД, соответственно, эффективность работы мотора снижается.
Система сконструирована так, что часть выпускных газов поступает в корпус турбины на «горячую» крыльчатку, которая, вращаясь, начинает нагнетать воздух во впускной тракт ДВС.
Вал крыльчатки вращается в подшипниках, сам механизм от раскаленного выхлопа сильно нагревается.
Чтобы как-то охладить работающий узел, придуман интеркулер, который остужает воздушный поток до температуры 50-60 градусов. ИЗОБРАЖЕНИЕ
Также в турбине имеется и другая крыльчатка, «холодная», которая закачивает воздух со стороны впускного коллектора, но она тоже нагревается от остальных частей механизма, только не настолько сильно.
Одним словом, турбина устанавливается для того, чтобы увеличить мощность двигателя, повысить коэффициент полезного действия автомобильного двигателя, сделать мотор более приемистым и динамичным.
Но турбокомпрессор работает при большой нагрузке и в тяжелом температурном режиме, поэтому требует ухода и соблюдения правил эксплуатации авто.
Наиболее частые поломки в системе турбонаддува
В процессе эксплуатации автомобиля турбированный двигатель подвергается износу, так как все узлы и агрегаты ДВС имеют свой определенный ресурс. Также со временем изнашиваются детали турбины, но турбокомпрессор может выйти из строя и раньше положенного времени, и основные причины неисправностей здесь следующие:
В основном поломки в системе турбонаддува происходят из-за нарушений правила эксплуатации авто, несвоевременного техобслуживания.
1. Механические повреждения турбины
Крыльчатка, подшипники или вал могут пострадать в результате удара во время аварии, в таком случае турбину ремонтировать бесполезно, ее следует менять. Может произойти и другая ситуация, например, на лопасти попал посторонний предмет (гайка, болт и прочее).
Поэтому перед установкой турбокомпрессора необходимо внимательно проверить каналы впускного и выпускного тракта, здесь не должно быть лишних деталей.
Также коллекторы следует очистить от пыли и грязи, из-за загрязнения происходит интенсивный износ трущихся частей турбокомпрессора.
Повреждения лопастей «холодной» крыльчатки свидетельствует о том, что во впускной тракт попал посторонний предмет, это может быть крепеж, ветошь или что-то другое.
Если повреждаются лопасти «горячей» крыльчатки (со стороны выпускного коллектора), большая вероятность того, что имеются серьезные неисправности в самом двигателе. Когда «горячая» крыльчатка имеет повреждения, вероятно, что в двигателе повреждены поршни, поршневые кольца или седла клапанов.
Правда, здесь следует оговориться: если разрушается седло клапана, оно сразу же разлетается по всем цилиндрам, появляется сильный стук, и мотор может заклинить в любой момент.
Если вы занимаетесь снятием и установкой турбины, ее очисткой от грязи, ни в коем случае не сгибайте лопасти – это приведет к поломке турбокомпрессора, и последствия таких действий будут весьма печальными.
2. Последствия работы мотора на грязном масле
О своевременной смене масла в ДВС сказано много, также понятно, что нельзя использовать расходные материалы низкого качества, а тем более фальсификат.
Но грязь, частицы абразива и кокс, присутствующие в смазке, оказывают негативное влияние не только на ДВС, но и на детали турбокомпрессора – изнашиваются подшипники и вал ротора, из-за попадания абразивных частиц в узел происходит перегрев.
Грязным масло бывает не только из-за того, что оно не вовремя меняется, или не соответствует требованиям к качеству, здесь причины еще могут быть следующими:
Чтобы избежать преждевременной поломки турбины, следует использовать только высококачественные моторные масла и маслофильтры, применять лишь те расходные материалы, которые рекомендованы заводом-изготовителем.
3. Низкий уровень масла в ДВС
Для любого дизельного двигателя ямз необходимо поддерживать достаточный уровень масла, если смазки в системе будет меньше, чем нужно, может произойти масляное голодание, и даже застучать коленчатый вал.
Но если для ДВС кратковременная нехватка смазки еще как-то допустима (например, уровень масла по щупу немного ниже отметки MIN), то турбина не терпит масляного голодания.
В этом случае детали турбокомпрессора подвержены интенсивному износу в результате перегрева и работы «на сухую».
Другие причины, из-за которых могло произойти масляное голодание турбины:
Чтобы турбина не пострадала от масляного голодания, водителю необходимо регулярно проверять уровень масла по щупу, следить за давлением в масляной системе по датчикам, периодически осматривать состояние масляных патрубков.
4. Перегрев турбокомпрессора
Под воздействием высоких температур и при недостаточном количестве масла в турбокомпрессоре образуется сажа и копоть, детали турбины закоксовываются — или, другими словами, образуется нагар.
Если двигатель заглушить на больших оборотах, смазка на ротор турбины перестанет подаваться, хотя лопасти еще некоторое время будут продолжать крутиться.
Из-за этого происходит перегрев, и как следствие, быстрый износ трущихся частей системы турбонаддува.
Чтобы турбина лишний раз не перегревалась, а ее детали достаточно смазывались, прежде чем заглушить мотор, необходимо дать ДВС некоторое время поработать на холостых оборотах. В этом случае нагрузка на турбокомпрессор будет минимальной, и он успеет остыть.
Также водителю следует учитывать, что работа двигателя с повышенной нагрузкой приводит к деформации подшипников вал ротора, подгоранию масла, вследствие чего образуется кокс. Из-за перегрева на валу ротора образуются задиры, теряют свою герметичность уплотнения.
Другие причины, по которым может перегреваться турбокомпрессор:
Из-за перегрева разрушаются различные части турбокомпрессора, в том числе и «улитки» (корпуса) впускной и выпускной системы. Также перегрев происходит из-за тяжелых условий эксплуатации – при высокой нагрузке, постоянной работе двигателя в пыльных условиях, в жаркое время года.
Почему из турбины может вытекать масло
Течь масла через турбокомпрессор – достаточно частое явление, и оно не всегда проявляется из-за дефектов самой турбины.
Причины здесь могут быть разными:
По всем вышеперечисленным причинам можно понять, что многие из них связаны с проблемами слива масла.
В «улитку» турбины смазка подается под давлением через подающую магистраль, затем происходит ее смешивание с воздухом и выпускными газами.
В результате образуется масляная пенка, в дальнейшем она стекает в нижнюю часть корпуса турбины, и только затем попадает в маслосливную магистраль, а по ней уже возвращается в поддон двигателя.
Если сливной канал будет недостаточно широким, или масла окажется больше нормы, оно будет задерживаться в корпусе турбокомпрессора, вытекать через уплотнители.
Здесь нужно удостовериться, что в сливе нет лишних изгибов, где может скапливаться масло. Также следует проверить, что сливная линия расположена выше уровня смазки в поддоне ДВС.
Если все в порядке, можно приступать к проверке состояния вентиляционной системы двигателя, проводить диагностику поршневой.
Уплотнительные кольца в турбине
Многие ошибочно думают, что уплотнения турбокомпрессора предназначены только для того, чтобы не происходило попадание масла в корпус турбины.
Отчасти это так, но основная задача уплотнений – не позволять газам под большим давлением попадать в «улитку» турбины, а затем и в картер ДВС.
Некоторые марки турбокомпрессоров выпускаются промышленностью вообще без уплотнительного кольца со стороны впускного тракта, несмотря на это, течи масла здесь не происходит.
Течь масла в результате засора воздушного фильтра
Во время эксплуатации автомобиля от пыльного и грязного воздуха постепенно начинает засоряться воздушный фильтр ДВС, в фильтрующем элементе скапливаются пылинки, частички абразива.
Сопротивление воздушному потоку увеличивается, и за счет этого на входе турбокомпрессора создается некоторый вакуум.
На средних и больших оборотах при засоренном фильтре двигатель ведет себя нормально, так как за колесом компрессора имеется избыток давления, поэтому течи масла нет.
Но на холостом ходу и малых оборотах вакуум создается на выходе и входе, когда мотор работает на малой нагрузке долго, масло под воздействием разрежения начинает подниматься с нижней части корпуса турбины и появляться во впускном коллекторе.
Решить проблему здесь достаточно просто – нужно из корпуса воздушного фильтра достать фильтрующий элемент и произвести его визуальный осмотр на предмет засорения. Если нет возможности сразу купить новый фильтр, его можно продуть сжатым воздухом.
Вообще замену фильтра следует проводить по регламенту, установленному заводом-изготовителем, но если авто ездит по пыльным дорогам, элемент меняется чаще.
Влияние засоренного катализатора на турбину
Если копотью и сажей забивается катализатор, то в этом случае создается сопротивление выпускным газам, из-за чего возрастает нагрузка на ротор турбокомпрессора.
Эксплуатация автомобиля с забитым каталитическим нейтрализатором приводит не только к повышенному расходу топлива, ухудшению динамики и снижению мощности ДВС, но и к преждевременному износу подшипников ротора турбины.
В результате приходится или ремонтировать турбокомпрессор, или полностью его менять.
Что делать, если течет турбина
Причин течи масла из турбокомпрессора много, но если в этом виновата лишь сама турбина, ее необходимо менять:
Если вы определили, что через турбокомпрессор течет масло, рекомендуется сразу же обращаться к квалифицированным мастерам на станцию техобслуживания.
Продление срока службы турбокомпрессора
Основная причина масляной течи через турбину – избыток давления, создаваемый в картере двигателя, чтобы его не возникало, необходимо регулярно проводить ряд профилактических мер. Также следует не забывать о своевременном ТО, профессионалы автомобильного ремонта советуют выполнять следующее:
Эксплуатируя автомобиль с турбированным двигателем, нельзя экономить на расходных материалах: следует заливать в мотор лишь качественное моторное масло, использовать фильтры оригинального производства. Также нужно помнить, что серийная машина с турбодвигателем не предназначена для гонок, хотя и обладает достаточно мощным силовым агрегатом.
В случае выхода из строя турбины ее замену нужно доверять профессионалам, и на собственные силы не надеяться. Есть немало примеров, когда самостоятельный монтаж и демонтаж турбокомпрессора приводил к плачевным результатам, и владельцу автомобиля приходилось дорого расплачиваться за свою неквалифицированную работу.
Источник:
Когда турбина начинает гнать масло
Статистика, которая знает все, говорит о том, что машин с турбированными силовыми установками становится все больше. И это нормально, их использование несет прямые и косвенные выгоды автовладельцу.
Применение турбирования позволяет более рационально использовать топливо. Использование турбин позволяет увеличить мощность двигателя без изменения объема камеры сгорания.
Это достигается за счет использования сжатого воздуха, нагнетаемого турбиной.
Основной недостаток в работе турбины
Опыт использования турбированных двигателей показывает, что эти агрегаты имеют ряд технических проблем. И одна из них — это течь масла из турбины. И тут надо сказать, что замена турбины не всегда помогает ее устранить. Почему турбина гонит масло? В чем первопричина этой неполадки?
Масло вытекает из турбины только по одной причине — высокого давления. Для проталкивания воздуха ей приходится прикладывать большее усилие. Именно это и служит причиной того, что через подшипники скольжения начинается течь масла.
Что необходимо сделать для нормализации давления?
Для этого, при монтаже турбинного агрегата, необходимо выполнить определенные действия, в частности:
Выяснить состояние фильтра, в случае если он загрязнен необходимо его или прочистить, или заменить.
Необходимо проверить состояние коробки воздушного фильтра и заборного патрубка. В случае необходимости их надо будет прочистить.
Выяснить насколько герметична коробка и крышка фильтра. В случае ее нарушения во внутренние части турбины могут попасть посторонние частицы и это рано или поздно приведет ее к выходу из строя.
Кроме, вышеперечисленных операций необходимо прочистить все патрубки, установленные в этом агрегате. При сборке необходимо проследить, чтобы внутрь не попали посторонние частицы.
Дополнительные операции, которые необходимо выполнить при обслуживании или замене турбины:
Необходимо заменить моторное масло, залитое в двигатель. Все дело в том, посторонние частицы которые находятся в масле рано или поздно осядут на поверхности подшипников и компрессор через какое-то время будет заклинен.
К сожалению, не все автомобильные слесаря знают и выполняют указанные выше операции. Поэтому приобретая турбину в специализированном магазине необходимо взять инструкцию по монтажу, изучить ее самому и потребовать от механика, устанавливающего компрессор ее четкого соблюдения. При этом не особо важно, компрессор будут заменять в «поле» или на станции технического обслуживания.
Интеркулер — что это?
Работу турбины сопровождает обильное выделение тепла, это приводит к следующим последствиям:
снижается эффективность работы, для сжатия разогретого воздуха необходимо приложить большие усилия;
высокий износ узлов и деталей конструкции.
Высока температура и износ деталей и служил основной причиной выхода из строя компрессора. Инженеры придумали выход из этой ситуации и был разработан интеркулер. Его главная задача — обеспечение снижение температуры компрессора до оптимальных величин, например, до 50 — 60 градусов Цельсия.
По внешнему виду это устройство напоминает радиатор охлаждения, по сути, которым он и является.
Использование этого устройства охлаждения приводит к снижению производительности компрессора, так как его устанавливают на пути движения воздуха — это приводит к снижению параметров давления воздуха.
Виды интеркулеров
В автомобилестроении используют два типа этих охлаждающих устройств:
В первом исполнении охлаждение происходит за счет потока воздуха. Во втором для снижения температуры компрессора используют охлаждающие составы.
Охладители, относящиеся к первому типу, получили самое широкое распространение. Их устанавливают практически на всех серийно выпускаемых двигателях.
Почему турбина часто гонит масло в интеркулер?
Чтобы ответить на этот вопрос и узнать причины из-за которых турбина гонит масло, необходимо провести тщательную диагностику компрессора авто. Это необходимо сделать как можно быстрее. Лучше всего диагностику проводить на станции технического обслуживания.
Масло применяют для уменьшения трения между деталями компрессора. В противном случае произойдет быстрый их износ и как следствие будет необходимо их заменять. Масло поступает в турбину из двигателя. Кстати, его надо менять несколько чаще чем предусмотрено в технической документации.
При обнаружении масла в интеркулере компрессора автомашину необходимо загнать на смотровую яму или на гидравлический подъемник. Затем необходимо демонтировать защиту картера двигателя и внимательно осмотреть открывшиеся внутренности для обнаружения дефектов. Для осмотра необходимо максимально полное освещение.
Основные причины наличия масла в интеркулере
Среди базовых причин можно назвать следующие:
Дефекты маслопровода
Необходимо оценить вид и состояние маслопровода. Он размещен между картером силовой установки и турбиной. Через него масло поступает из картера в компрессор.Для производства этой трубки, достаточно сложной формы, применяют сталь, которая должна оказывать большое сопротивление деформации.
Но воздействие внешних факторов может привести к изменению ее формы и как следствие к нарушению ее нормальной работы. То есть снижается пропускная способность и того количества масла, поступающего через нее не хватает для эффектной работы компрессора.
Это приводит к росту давления масла и в результате турбина гонит масло в интеркулер
При осмотре необходимо обратить на внешний вид маслопровода. Если заметны следы деформации, то необходимо его заменить.
Грязь в маслопроводе
Чем старше автомашина, тем больше можно найти явных и скрытых неполадок. К ним относят и попадание моторного масла в охладитель турбины. Еще одной причиной этого может быть наличие грязи в маслопроводе.
С течением времени и использования не вовремя замененного масла приводит к образованию на внутренней полости наслоений, которые, в свою очередь, заужают рабочий диаметр маслопровода. Что, разумеется, приводит к скачку давления масла во впускном коллекторе. Устранить этот дефект просто.
Необходимо демонтировать маслопровод и тщательно его промыть. Для этого можно использовать различные моющие средства. При этом целесообразно заменить масло в двигателе.
Повреждение воздуховода
При эксплуатации автомобиля может произойти всякое, в том числе и повреждение воздуховода. Таким образом, в его корпусе могут появиться трещины, которые способствуют созданию зоны разряжения, то есть с пониженным давлением. Наличие такой зоны приводит к тому, что масло, из объема с высоким давлением устремляется туда где оно имеет меньший размер.
Под воздействием масла, начинается разрушение прокладок и уплотнений. Таким образом, зона низкого давления расширяется и это приводит к тому, что засорение интеркулера маслом происходит лавинообразно.
Если повреждения носят некритичный характер, то их можно исправить, если нет, то эту деталь необходимо заменить, причем при этом не стоит затягивать время, так как вырастут расходы на очистку турбокомпрессора.
Загрязнение фильтра
Некоторые автовладельцы пренебрегают значение чистоте воздушного фильтра. А между тем ему принадлежит ведущая роль в обеспечении штатной работы турбонаддува. Воздух в котором содержатся механические вкрапления, микрочастицы масла может привести к нарушению в работе компрессора.
Если воздушный фильтр не может выполнить качественную очистку поступающего воздуха и подачу его в необходимом объеме, то в результате произойдет образование зоны низкого давления, к чему это приводит, было рассказано в предыдущем разделе, т.е турбина погонит масло в систему охлаждения.
Водитель по обыкновению не замечает течения этого процесса, а между тем процесс попадания масла в компрессор набирает обороты.
Последствия загрязнения интеркулера
Наличие масла в приводит к снижению качества охлаждения системы наддува, что в итоге приведет к перегреву компрессора. Этого можно избежать поняв почему турбина компрессора гонит масло в интеркулер.
Как определить, берёт ли турбина масло
Источник:
Turbo Studio
В нашей практике мы регулярно сталкиваемся со словами автовладельцев, что «турбина гонит масло«. Однако, в подавляющем большинстве обращений с подобными симптомами после диагностики турбокомпрессора выясняется, что проблема не в нем, а в неправильной установке самого агрегата, а также несвоевременное обслуживание двигателя и неправильная его эксплуатация.
Итак, давайте выясним, почему течет турбина и рассмотрим различные варианты, ведь может ремонт турбины не требуется, а проблема совсем в другом:
Масло во впуске / выпуске турбины
Масло на выходе из турбины
Масло внутри турбины
Масло на выходе из турбины
Уплотнения
Утечка масла в турбине карбюраторного двигателя
Масло во впуске / выпуске турбины
Причина — воздушный фильтр мокрого типа. Если в фильтре присутствует уже загрязненное масла, а также при недостаточной емкости воздух, проходящий через фильтр, захватывает масло и несет его корпус турбины. Симптомы — масло на выходе из турбины.
Решение — замена масла в фильтре, либо замена фильтра на новый.
Масло на выходе из турбины
Причина — воздушный фильтр сухого.
При продолжительной работе фильтра до замены он забивается пылью, что ведет к увеличению сопротивления движению воздуха, падения давления в фильтре и далее появлению небольшого вакуума на входе в турбину.
При работе двигателя на холостых оборотах и при небольшой нагрузке вакуум образуется также на выходе из турбины, что влечет уход масла во впускной коллектор двигателя. Симптомы — масло на выходе из турбины.
Решение — проводить замену воздушного фильтра в соответствии с регламентом ТО, установленным автопроизводителем. Можно также установить датчик между воздушным фильтром и турбиной, сигнализирующий о необходимости замены фильтра.
Масло внутри турбины
Причина — забитая сливная магистраль, ведущая в масляный поддон двигателя. Симптомы — масло внутри турбины.
Решение — устранить причину, которая препятствует оттоку масляной пены из подшипников турбины.
Уплотнения
Причина — уплотнения служат для предотвращения попадания газов под высоким давлением в корпус турбины и далее в картер двигателя. Симптомы — не рассматриваются.
Решение — практически всегда утечка масла из турбины не является следствием нарушения уплотнений.
Утечка масла в турбине карбюраторного двигателя
Причина — уплотнение турбины, установленной на карбюраторном двигателе не дает маслу попасть в коллектор даже при резком сбросе газа, когда резко появляется вакуум на впуске в турбину. Симптомы — утечка масла в коллектор.
Решение — необходимо заменить уплотнение.
Масло на выходе из турбины
Причина — проблема в дренажной системе, когда масляная пена поднимается выше уровня уплотнений. Симптомы — масло на выходе из турбины.
Решение — проверить гидролинию на предмет ее вертикального положения (максимальное отклонение 35 градусов), проверить отсутствие загибов, а также место соединения к двигателю (выше уровня масла в картере).
Источник:
В каких случаях турбина гонит масло? что предпринять?
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Проступившее масло на стыке трубки, соединяющей турбину и интеркулер, может указывать на неисправность турбины. Где находится интеркулер, что он собой представляет и для чего нужен в двигателе автомобиля, читайте здесь.
Однако не всегда следы масла на патрубке – признак неисправности турбокомпрессора. Иногда, в малых количествах, они являются нормальным явлением.
С уверенностью сказать, что проблема есть, можно, лишь когда масло льется, при отсоединении интеркулера от турбины. Если турбина гонит масло, то это приводит к его повышенному расходу – на каждую 1000 км пробега на пол-литра больше.
Кроме того, происходит провал мощности двигателя, и существует опасность полного выхода из строя турбины.
Видео: Как проверить интеркулер
Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь
Однако нельзя однозначно сказать, что масло течет из турбокомпрессора, потому что он не исправен. Бывает так, что турбокомпрессор новый и исправный, а течь обусловлена неполадками в других системах.
Из-за чего турбина гонит масло, если она исправна?
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – на пути слива масла из турбины есть какое-то препятствие.
Повышенное давление в картере, вследствие засорения его вентиляции или износа поршневой.
Засорилась сливная трубка турбины.
Уровень масла превышает норму.
Слишком маленький диаметр трубки для слива масла – такое происходит, когда между турбиной и этой трубкой устанавливают прокладку или наносят герметик.
Если, на выходе из турбокомпрессора, масляной пене что-то препятствует, то она начинает накапливаться в корпусе турбины. Когда ее уровень становится выше уровня препятствий, то она начинает просачиваться через уплотнительные кольца, в турбинные и компрессорные колеса.
Маслосливной патрубок установить в вертикальное положение (допускается погрешность в 35 градусов), выправить имеющиеся изгибы, чтобы в них не накапливалось масло.
Удостовериться, что маслосливной патрубок расположен выше уровня масла в картере.
Проверить вентиляцию в картере.
Проверить состояние поршневой группы.
Важно знать: если турбина гонит масло, то почти никогда это не происходит по вине ослабших или поврежденных уплотнений. Уплотнения служат для преграды попаданию, в первую очередь, не маслу, а газов, которые могут, под высоким давлением, проникать в корпус турбокомпрессора, а дальше – в картер. Выполняя эту свою главную функцию, они заодно и преграждают путь просачиванию масляной пены.
ВТОРАЯ ПРИЧИНА , если турбина гонит масло – падение давления на выходе из компрессорной части турбины.
Внешне это заметно по маслу, которое появляется на выходе из турбины. Данный процесс происходит, когда двигатель работает на холостых или на низких оборотах. Давление падает из-за засоренного воздушного фильтра.
Часто проверять воздушный фильтр. При необходимости, менять его. Между воздухофильтром и турбокомпрессором, можно установить датчик, чтобы по нему ориентироваться, когда следует произвести замену фильтра.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА , если турбина гонит масло – чрезмерный рост давления со стороны турбинной части турбокомпрессора. Виноват забитый катализатор.
Источник:
Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер. Гонит масло
ГлавнаяРазноеГонит масло
Турбина «гонит» или «кидает» масло. Такое можно порой услышать от автомобилистов, которые озабочены внешними проявлениями моторного масла на выходе компрессора из турбины. И, знаете, не зря.
Своевременное принятие мер, направленных на устранение замеченных неполадок, существенно продлит эксплуатационный срок этому важному агрегату автомобильного двигателя.
Потому что, если турбина уже начала есть масло, тогда стоит ожидать скорой потери мощности и неизбежной замены турбокомпрессора. Долив масла необходимо осуществлять каждую тысячу километров.
Появившееся на выходе из турбокомпрессора масло не стоит сразу связывать с износом его уплотнительных соединений. Даже в исправном турбокомпрессоре в улитках турбины всегда имеется зона с избыточным давлением, которое не даёт подниматься маслу выше уплотнительных уровней. Придётся заняться поиском причин за пределами корпуса оси с узлом подшипников турбокомпрессора.
Назначение автомобильной турбины
Турбина автомобильного силового агрегата представляет собой специальное приспособление, которое разработано для достижения необходимой мощности силового агрегата. Своевременная подача кислорода в камеру сгорания увеличивает приёмистость двигателя и его тягу.
Безусловно, в процессе сжигания топлива наблюдается сильная нехватка воздуха, из-за чего эффективность и коэффициент полезного действия двигателя существенно снижаются.
Именно для того, чтобы увеличить вышеупомянутые параметры, современные транспортные средства оснащаются турбинами.
Основные причины поломки
Если Вы только заметили неисправности в турбокомпрессоре, либо появились некие подозрения на это, тогда двигатель эксплуатировать нельзя, так как это вполне может привести к тому, что он полностью выйдет из строя.
1. Повреждения после удара
Из-за попадания посторонних предметов в воздушно-газовый тракт отчётливо прослеживаются повреждения крыльчаток турбокомпрессора. Когда Вы будете монтировать новый или отремонтированный турбокомпрессор на свой автомобиль, проверьте сначала каналы, что всасывают воздух и каналы, а также те, что отводят выхлопные газы.
Ни при каких обстоятельствах не выравнивайте лопасти, ибо это приведёт к их поломке в процессе дальнейшей их работы. Категорически воспрещается эксплуатировать турбокомпрессор, у которого повреждены лопасти.
Если холодная крыльчатка повреждена, это, без сомнений, свидетельствует о попадании постороннего предмета во входной тракт силового агрегата, будь то болт, тряпка, гайка либо случайный предмет;
Если повреждена горячая крыльчатка, это указывает на разрушение элементов двигателя: поршней, клапанов, сёдел клапанов, выходного коллектора и прочих.
2. Загрязнённое масло
Масло, которое загрязнено, ведёт к повреждению пар трения турбины компрессора в форме абразивного износа продуктами коксования масла либо абразивными частицами. Для того чтобы предотвратить повреждения, необходимо применять масла и фильтры гарантированно высокого качества. А также необходимо их своевременно заменять согласно предписаниям завода-изготовителя.
Повреждения, которые имеют место быть вследствие загрязнённого масла, могут иметь следующие причины:
— масляный фильтр повреждён, засорён либо вовсе бракован;
— попадание загрязнений во время ремонтных работ;
— обходной клапан масляного фильтра неисправен;
— масло низкого качества с коксующимися образованиями.
3. Недостаток моторного масла
Если доступ масла прервался на краткий либо длительный срок, это приведёт к сильному износу, а иногда и к сильному перегреву на поверхностях пар трения турбокомпрессора. Происхождению этого явления способствуют следующие причины:
— турбокомпрессор был заменён без предварительного заполнения системы смазки;
— замена фильтра и масла;
— длительный простой;
— непрофессиональный старт силового агрегата, особенно в холодную пору года;
— из-за неисправностей в системе смазки давление масла сильно понижено;
— попадание антифриза или топлива в масло;
— турбокомпрессор эксплуатируется с изношенным двигателем;
— применение герметика на фланцах масляных каналов;
— оборвался маслопровод;
— недостаточный уровень масла в поддоне.
4. Перегрев турбины
Отказ турбокомпрессора в результате воздействия высоких температур отработанных газов или отключение силового агрегата без достаточного времени для остывания турбокомпрессора приводит к образованию нагара.
Поэтому перед тем как остановить двигатель, необходимо дать ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он остыл. Работа турбокомпрессора в условиях экстремальных температур ведёт к закоксовыванию масла и коррозии подшипников.
Серьёзные повреждения при этом возникают на валу, его подшипниках и уплотнениях. Причины этого:
— засорение воздушного фильтра;
— остановка мотора без работы его на холостом ходу перед его отключением;
— некачественное масло;
— большой временной промежуток между заменами масла;
— неплотно соединённые каналы подводов воздуха и отводов отработанных газов;
— топливный насос, который не предусмотрен заводом-производителем;
— некондиционное топливо низкого качества.
Все причины отказа, которые были перечислены выше, могут привести к полному или частичному разрушению турбины компрессора. При этом разрушается ротор, разрушается горячая и холодная улитка кусками того самого ротора среднего корпуса.
В данном случае очень трудно определить истинную причину выхода турбокомпрессора из строя.
Неисправный либо полностью разрушенный турбокомпрессор может стать следствием отказов и неисправностей в системе регулирования степени наддува мотора.
Причины, по которым турбина гонит масло
1. Повышенный уровень масла в двигателе
2. Повышенное давление в картере, что возникает в результате износа поршневой группы двигателя, засора вентиляции картера.
3. Засор сливного патрубка турбокомпрессора
4. Использование герметиков и прокладок между турбокомпрессором и маслосливным патрубком, которые уменьшают диаметр маслосливного патрубка.
5. Забит или засорён воздушный фильтр
6. Вытекает масло из турбокомпрессора при долгой работе двигателя на низких и холостых оборотах.
У вышеперечисленных пунктов имеются смежные ответы. Во всех этих случаях мы имеем дело с препятствием на пути слива масла из турбокомпрессора. Масло под высоким давлением подаётся в корпус турбокомпрессора через маслоподающую магистраль.
Масло, проходя на большой скорости через подшипники, смешивается с выхлопными газами и воздухом.
На выходе масло, смешиваясь с воздухом и выхлопными газами, уже превращается в некую масляную пену, которая под воздействием силы тяжести сначала течёт вниз корпуса турбокомпрессора, а затем в поддон силового агрегата по сливной магистрали.
Если на пути пены окажется какое-либо препятствие, то она соберётся в корпусе турбокомпрессора. Когда масляная пена превзойдёт уровень уплотнений, масло будет поступать в корпуса турбинного и компрессорного колёс через промежутки в уплотнительных кольцах.
В данном случае следует убедиться в том, что сливная гидролиния находится в вертикальном положении, и что у неё нет загибов, в которых может собираться масло.
Также убедитесь в том, что маслосливная гидролиния соединяется с двигателем в таком месте, которое не создаёт дополнительного сопротивления току масла и находится на более высоком уровне, чем масло в картере. Далее проверьте состояние поршневой группы и вентиляции картера.
Заблуждение про уплотнения турбокомпрессора
Ошибочным представлением о турбокомпрессоре является суждение о назначении уплотнений со сторон турбинного и компрессорного колёс. Основное назначение этих уплотнителей заключается в предотвращении попадания газов под высоким давлением в турбокомпрессорный корпус, а затем далее в картер двигателя.
Факт того, что эти уплотнения не пропускают масло в корпуса турбинного и компрессорного колёс, не первичен. Турбокомпрессоры некоторых моделей производятся без уплотнителей со стороны турбинного колеса.
Зачастую случаи утечки масла из турбокомпрессора не являются следствием нарушенных уплотнений, хотя возможны и исключения из этого правила.
Масло на выходе из компрессорной части турбокомпрессора
Воздушный фильтр сухого типа после продолжительной эксплуатации забивается различными абразивными частицами, его сопротивление увеличивается, а в следствии, давление в нём падает ещё стремительнее.
Возникает небольшой вакуум на входе в компрессорную часть турбокомпрессора.
Этот вакуум никоим образом не способствует утечке моторного масла, если двигатель подвержен средним и большим нагрузкам, потому что за компрессорным колесом присутствует избыточное давление.
При малых нагрузках двигателя и холостых оборотах вакуум образовывается как на входе в компрессор, так и на выходе из него.
Если это продлится некоторое время, то масло будет высасываться из корпуса турбокомпрессора и попадать во впускной коллектор силового агрегата. Решение этой проблемы достаточно простое.
Нужно чаще заглядывать под капот и проверять воздушный фильтр, либо можно установить датчик между турбокомпрессором и воздушным фильтром, который будет сигнализировать о том, когда требуется замена фильтра.
Подобная утечка масла из турбокомпрессора может случиться и по причине долгой работы двигателя на холостых оборотах, когда турбокомпрессор не создаёт давления, а двигатель использует воздух. В таком случае создаётся разрежение между фильтром и турбиной, именно оно и высасывает масло из турбины.
В данном случае возникает избыточное давление выхлопных газов со стороны части турбины турбокомпрессора. В свою очередь, она способствует увеличению аксиальной нагрузки на турбокомпрессорный ротор, что приводит к изнашиванию осевого подшипника и выходу уплотнений из допусков. Правда, в данном случае не обойтись, увы, без ремонта турбокомпрессора.
Что сделать, чтобы турбина не гнала масло?
Если из турбины мотора начинает вытекать масло, это означает, что она требует немедленной замены. В большинстве случаев, выполнение качественного ремонта турбокомпрессора невыполнимо.
Если же подобное и можно сделать, то стоимость такого ремонта сравнима с приобретением новой турбины.
Поэтому, как только Вы заметили первые признаки утечки масла, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания.
Как предотвратить течь масла через турбину?
Для предотвращения возникновения утечки масла через турбокомпрессор необходимо полностью искоренить возникающее избыточное давление. Специалисты настоятельно советуют выполнять следующие профилактические действия:
1. Проверка воздушного фильтра
Убедитесь в том, что он не засорился. Если он забился мусором и пылью, следует его безотлагательно заменять. Обязательно следует осмотреть и заборный патрубок, и коробку воздушного фильтра на предмет засорения.
Через неплотно прилегающие соединительные элементы воздухозаборной системы двигателя возможно попадание мелких песчинок, которые могут привести к повышенному износу рабочих элементов турбокомпрессора.
3. Промывка и очистка патрубков
Рекомендуется выполнить очистку патрубков, идущих от воздушного фильтра к турбине и от турбокомпрессора до впускного коллектора. Особое внимание следует уделить удалению песка.
4. Своевременная замена моторного масла
Зачастую экономия на периодичности и сроках замены масла в двигателе играет роковую роль в эксплуатации турбокомпрессора.
Его элементы, испытывающие дефицит качественной смазки, очень быстро придут в негодность, особенно при активной эксплуатации. При необходимости замены турбокомпрессора не нужно экономить на услугах профессионалов.
Как правило, самостоятельные попытки выполнить монтажные работы заканчиваются неудачей, и приходится платить дважды.
Источник:
Почему турбина гонит масло в интеркулер?
Здравствуйте, уважаемые гости и читатели автомобильного блога Автогид.ру. Мы встречаемся с вами для того, чтобы узнать почему турбина гонит масло в интеркулер и причины явления. Распространённая проблема среди различных марок дизельных автомобилей. В обычном состоянии интеркулер, не должен контактировать с моторным маслом. Надо искать причину неисправности.
Появление моторного масла в интеркулере, симптомом указывающий, что в системе турбонаддува автомобиля произошёл сбой. Нужно обратить внимание, иначе серьёзной поломки не избежать.
Попадание моторного масла в интеркулер сопровождается провалами мощности автомобиля. Использовать машину до проведения диагностики и поиска причины возникшей проблемы не желательно.
В конце статьи ждёт интересное видео, как очистить турбину и интеркуллер от масла без демонтажа. Оно дополнит текстовый материал и позволит лучше разобраться в проблеме. Приятного просмотра.
Что такое интеркулер?
За последние годы количество турбированных моторов повышается. Они выгодны для водителя. Турбированные агрегаты эффективно используют топливо и увеличивают мощность без повышения объёма двигателя.
Силовые установки с использованием турбин получили, второе дыхание. Использования сжатого воздуха турбиной мотор получает неплохое прибавление мощности.
В процессе работы турбина существенно нагревается. Это сказывается на качестве её работы (горячий воздух сложнее сжать) и механизм быстрее изнашивается. Первые турбокомпрессоры быстро выходили из строя по этой причине. Они не выдерживали высоких температур, и материал изнашивался.
Для охлаждения турбины придумали интеркулер. Главная задача задача устройства заключается в понижении температуры турбокомпрессора до приемлемых величин. Интеркулер охлаждает турбину до 50-60 градусов.
По внешнему виду интеркулер напоминает радиатор охлаждения и задачи сходные. При использовании интеркулера пришлось пожертвовать мощностью турбины. Интеркулер сдерживает потоки воздуха, играя роль барьера. Это сказывается на снижении давления наддува.
В турбированных моторах интеркулеры бывают 2 типов:
Воздушники – для охлаждения турбины используют потоки воздуха.
Жидкостники – для снижения температуры турбокомпрессора используют охлаждающую жидкость.
За счёт простой конструкции и надёжности воздушники получили широкое распространение. Они используются в массе автомобилей с турбированными моторами.
Если турбина начинает гнать масло в интеркулер, значит, турбокомпрессор нуждается в диагностике. Требует пристального внимания специалистов по ремонту. Тянуть не стоит, так как промедление увеличивает расходы на выполнение ремонта.
Моторное масло используется для снижения трения между рабочими элементами турбокомпрессора. Иначе они за незначительный период эксплуатации автомобиля приходят в негодность и требуют замены. Турбина сообщается с мотором для получения масла. Специалисты рекомендуют на турбированных моторах чаще его менять.
При первых признаках появления масла в интеркулере турбокомпрессора нужно автомобиль поднять на подъёмнике или загнать на смотровую яму. Снять защиту двигателя и внимательно осмотреть для определения причины неисправности. Используется переноску для полноценного освещения передней части днища автомобиля.
Причины попадания масла в интеркулер:
Деформация сливного маслопровода
Оценивается внешний вид и состояние сливного маслопровода. Размещается между картером двигателя и турбиной. Обеспечивает доставку моторного масла из картера к турбокомпрессору.
Представлен в форме изогнутой прочной трубки. Для изготовления используют прочный стальной материал исключающий деформацию. Внешние факторы заставляют маслопровод изменить форму и его функции нарушаются.
Не может оперативно доставлять необходимое количество моторного масла турбине. Деформация снижает пропускную способность и повышает давление в системе.
Высокое давление ищет пути выхода. Масло через уплотнительный материал проникает в интеркулер. Внимание обращают на внешнее состояние маслопровода. Если нельзя вернуть первоначальный вид, требуется замена.
Загрязнение маслопровода
Чем старше автомобиль, тем больше он имеет болячек (неисправностей). В турбированных автомобилях при длительном использовании турбина начинает гнать масло в интеркулер. Причины этого явления могут быть в загрязнённом маслопроводе.
Внутренняя поверхность под влиянием времени и нарушениями интервалов замен масла обрастает отложениями. Нарушается пропускная способность маслопровода. Избыточное давление выталкивает масло в интеркулер.
Для устранения неисправности демонтируется маслопровод и очищается. Действия совмещают с очередной заменой моторного масла. Эффект от процедуры будет максимальным.
Повреждение воздуховода
При использовании машины произошло повреждение воздуховода и турбина начинает гнать масло в интеркулер. В воздуховоде начинают появляться трещины и прочие повреждения. Вызваны внешним механическим воздействием. Образуется зона разрежения.
Зона разряжения притягивает моторное масло и закидывает в интеркулер. Уплотнительный материал начинает разрушаться. Загрязнение интеркулера маслом происходит высокими темпами.
Незначительные повреждения воздуховода ремонтируются. Когда зона повреждения значительная, без замены просто не обойтись.
Загрязнение воздушного фильтра
Владельцы турбированных автомобилей не придают значения загрязнению воздушного фильтра. Он играет решающую роль в обеспечения эффективной работы турбокомпрессора.
Качественная подача очищенного воздуха важна для нормальной работы турбины. Загрязнённый и недостаточно очищенный воздух вызывает нарушения в работе.
Забитый пылью и грязью фильтр не пропускает необходимое количество воздуха. Образуется зона разрежения, втягивающая моторное масло в интеркулер. Процесс незаметен для водителя, но загрязнении фильтрующего элемента он усиливается.
Если нет возможности приобрести воздушный фильтр его можно очистить. При первой возможности меняют фильтр. Риск попадания масла в интеркуллер снижается.
Как устранить последствия попадания масла в интеркулер?
Большое количество масла, попавшее в интеркулер, ухудшает эффективность работы. Снижается уровень охлаждения турбины и она перегревается.
Когда причина попадания масла в интеркулер устранена, приступают к его очистке. Некоторое количество моторного масла, смешиваясь с воздухом, попадает в камеру сгорания мотора. Увеличивался расход топлива и мощность мотора снижается.
Для удаления моторного масла из интеркулера он демонтируется. Можно очистить не снимая, но качество удаления масла будет низким.
Демонтаж интеркулера требует разбора передней части автомобиля до мотора. Процесс отнимает много времени, если процедуру ранее не приходилось выполнять.
Проблем с демонтажем интеркулера воздушного типа охлаждения не возникает. Если тип охлаждения водяной обращаются к специалистам. Повреждение трубопроводов, подводящих жидкость для охлаждения приводит к дорогостоящему ремонту.
Когда демонтаж интеркулера выполнен приступают к очистке. Использовать агрессивные химические вещества (бензин и различного рода растворители) не рекомендуется. Они могут вызвать повреждение материала интеркулера. Повреждённые места могут стать причиной развития коррозии.
Для очистки интеркулера используются чистящие химические вещества. Можно приобрести в магазине, торгующем автохимией. Эффективно удаляют масленые загрязнения.
Первоначально наноситься на поверхность интеркулера чистящее средство. Надо выждать некоторое время и потом смыть под небольшим напором воды. Перед установкой интеркулера на место его сушат.
Когда турбина гонит масло в интеркулер, надо искать причину этой неисправности. Игнорирование приводит к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту. Реагировать надо оперативно и если не получается обращаются к специалистам.
Почему турбина гонит масло
Для «знатоков» турботехники это не вопрос: «Износились сальники…» (вариации: «некачественные сальники», «китайские сальники» и т.п.). Ответ неверный хотя бы потому, что сальников в конструкции турбины нет. Центральный корпус подшипников с обеих сторон (со стороны турбины и компрессора) герметизируется, но не сальниками, а бесконтактными динамическими уплотнениями лабиринтного типа. Лабиринт – зазор сложной формы, который образуется между поверхностями канавки, выполненной на валу ротора, и входящего в нее кольца прямоугольного сечения (аналогичного поршневому). Разрезное кольцо за счет упругости фиксируется в корпусе подшипников. Когда вал с канавкой вращается относительно неподвижного кольца, в «лабиринте» между ними создаются локальные зоны повышенного давления. Этим достигается не абсолютная, но приемлемая непроницаемость уплотнения для газов и вязких жидкостей.
Зачем нужно герметизировать центральный корпус турбокомпрессора?
Уплотнение со стороны турбины изолирует его полость от отработавших газов, вращающих турбинное колесо. Если двигатель исправен, давление внутри центрального корпуса подшипников практически атмосферное — он соединен с вентилируемым картером мотора трубкой для слива масла. В корпусе турбины давление всегда избыточное. Не будь уплотнения, горячие отработавшие газы прорывались бы в центральный корпус, а через него и в картер двигателя, что имело бы многочисленные негативные последствия. Собственно, так и происходит, когда эффективность уплотнения с турбинной стороны снижается. Обычно работоспособность уплотнения нарушается в результате механического износа его элементов (кольца и канавки), который, в свою очередь, является следствием увеличения подвижности ротора (осевой и радиальной) из-за выработки подшипников.
С противоположной, компрессорной стороны наблюдается другая картина. Пока давление наддува не достигло заметной величины (в режиме холостого хода и пониженных оборотов двигателя), под крыльчаткой компрессора создается разрежение. В этом случае уплотнение препятствует истечению картерных газов с парами масла из центрального корпуса во впускную систему. По мере увеличения давления наддува функция уплотнения меняется – оно предотвращает прорыв наддувочного воздуха в картер двигателя. Поскольку вынос масла наиболее вероятен именно через компрессорную сторону, здесь применяют дополнительные меры защиты: маслоотражающие экраны, шайбы или буртики на валу ротора, а иногда и двойные «лабиринты».
Почему иногда все это оказывается тщетным?
Прежде всего, нужно смириться с такой крамольной мыслью: уплотнения вала герметичны не «на все сто». При нормальных рабочих условиях их все же преодолевают и отработавшие газы, и картерные газы с масляным туманом, но, подчеркнем: в мизерных, допустимых количествах. Поэтому любая исправная турбина расходует какое-то количество масла. В любом турбодвигателе напорные патрубки (после компрессора) будут замаслены. У разных моторов – в разной степени, зависящей от их конструктивных особенностей и технического состояния. Допустимый расход масла оговаривается производителем мотора, а контролируется не иначе как по убыли уровня масла в картере.
Проницаемость лабиринтных уплотнений не неизменна — она возрастает с увеличением перепада давления между «внутри» и «извне». Так, вынос паров масла через компрессорную сторону повышается в режиме холостого хода, когда давления наддува нет и разрежение под компрессорным колесом наибольшее. Именно поэтому производители турбокомпрессоров советуют избегать продолжительной (более 20-30 минут) работы турбодвигателя на холостом ходу. За это время значительное количество масла в виде масляного тумана попадает во впускную систему и далее в камеру сгорания. «Потарахтел» на холостых, «газанул» и из выхлопной трубы — сизый дым! Сильно засоренный воздушный фильтр усугубляет ситуацию. С таким даже на номинальных оборотах мотора за колесом компрессора может создаваться ощутимое разрежение, провоцирующее повышенный вынос масляного тумана.
Эти явления, которые едва ли можно характеризовать как течь турбины, происходят при нормальной циркуляции масла в корпусе подшипников. Норма – это когда масло, продавленное сквозь зазоры в парах трения, а затем взбитое и разбрызганное бешено вращающимся валом, «самотеком» стекает по внутренним стенкам корпуса и беспрепятственно возвращается в картер по сливной трубке. Вот если циркуляция масла нарушена (обычно, из-за снижения пропускной способности слива) полость корпуса подшипников переполняется маслом и тут уж никакие уплотнения не помогут – турбина «потечет» в прямом смысле этого слова.
Слив масла может быть затруднен по двум причинам: уменьшено сечение сливной магистрали или велико противодавление картерных газов. Трубка может быть пережата или закупорена изнутри, может быть смещена прокладка, посажена на герметик, выдавившийся вовнутрь и частично перекрывший отверстие, и т.д. Повышенное давление картерных газов может быть следствием износа ЦПГ и увеличения прорыва продуктов сгорания или неисправности системы вентиляции картера (засорения фильтра, маслоотделителя, отказа клапана). Иногда противодавление настолько велико, что слив масла полностью прекращается и оно выдавливается «из всех щелей». В общем, неспроста в гарантийных документах на турбину прописаны такие требования к двигателю как допустимое сопротивление воздушного фильтра и давление картерных газов в режиме холостого хода.
Со всеми возможными неисправностями турбин и возможными их причинами можно ознакомиться в разделе — Обязательная диагностика автомобиля .
Из сказанного следует такая аксиома: турбина с неизношенными до критического уровня уплотнениями (тем более, турбина новая) сама по себе не потечет. Если турбина все же течет, на то есть внешняя причина, которую надо установить и устранить.
Турбина начала гнять масло — как остановить? Советы специалиста
Масло собирается внутри турбокомпрессора
Через напорную магистраль, масло под давлением, попадает внутрь корпуса турбокомпрессора. Там, в корпусе, масло смазывает элементы конструкции. Такие как подшипники. Так как корпус не герметичен, то масло взаимодействует с воздухом, и превращается в подобие пены, которая стекает на дно корпуса, и удаляется из последнего по специальному желобу в масляный поддон. Вот тут-то масло и может встретить на своем пути препятствие, которое засорило выпускной желоб, и собирается в корпусе двигателя. Если уровень этого масла превышает уплотнения, то оно начинает поступать, непосредственно в турбинный и компрессорный отсек.
Проблемы с уплотнениями
У многих людей, часто возникает обманчивое представление о назначение уплотнительных элементов возле турбинного и компрессорного колес. Эти самые уплотнения нужны для того, чтобы раскаленный воздух не попадал из вышеназванных областей в корпус турбокомпрессора, а оттуда и в картер двигателя. А тот факт, что эти уплотнители не пропускают масло в турбинный отсек, является не таким важным и вторичным, по отношению к основной функции. Есть такие турбокомпрессоры, которые производятся и вовсе без вышеназванных уплотнителей. В следствие этого, попадание масла в корпус турбины никак не связан с самими уплотнителями, за редким исключением.
Масло обнаружено в впуске-выпуске турбокомпрессора
Такие случаи, самым тесным образом, связаны с загрязнением воздушного фильтра автомобиля. Если воздушный фильтр мокрого типа уже загрязнен частичками масла, либо имеет недостаточную емкость, то воздух, который проходит через него с огромной силой, может просто захватить эти самые частички масла и занести их в корпус компрессора. Такое наблюдается, исключительно, на выходе из компрессора. Для того, чтобы быстро устранить эту неполадку, требуется заменить масло, либо поменять сам воздушный фильтр. В обоих случаях, стоимость заменяемых материалов будет не высока.
Масло обнаружено в выходе турбокомпрессора
Если воздушный фильтр сухого типа, то он, после долгой работы, неизбежно забивается микроскопическими частицами пыли, что сильно снижает его пропускную способность. По этой причине, в нем значительно падает давление, а на входе в компрессор даже может появиться зона с вакуумом. Однако, если силовой агрегат работает на высоких и средних оборотах, то избыточное давление за компрессорным колесом выравнивает ситуацию и утечка масла, как правило, не происходит. Но если мотор работает с небольшими нагрузками или на холостых оборотах длительное время, то вакуум может возникнуть не только на входе, но и на выходе из компрессора. Эта ситуация приводит к высасыванию масла из корпуса турбокомпрессора и попаданию его во впускной коллектор силового агрегата. Однако, не смотря на серьезность, эта ситуация довольно просто решается. Нужно всего лишь регулярно менять воздушный фильтр, в соответствие с нормами эксплуатации, предъявляемыми разработчиками. Для более точного мониторинга, можно установить датчик между турбокомпрессором и воздушным фильтром.
Произошла утечка масла в компрессоре карбюраторного двигателя
Устанавливаемый перед карбюратором, на карбюраторном двигателе, компрессор, обычно комплектуется механическим уплотнением, чаще всего – карбоновым. Это уплотнение весьма не надежно и приводит к попаданию масла в коллектор при резком сбросе газа. Такое уплотнение необходимо чаще проверять. Любая утечка масла на выходе из компрессора, в данном случае, напрямую указывает на неисправность системы уплотнения.
Замечено масло на выходе из турбины
Если масло замечено на выходе из турбины, то это напрямую говорит о неисправности дренажной системы. Масляная пена натыкается на препятствие и не может стекать в поддон двигателя. Оно переполняет корпус и попадает в отсек турбины. Если вы заметили эту протечку, тут же убедитесь, что гидролиния имеет вертикальное положение, или отклонение, которое не превышает 35 градусов. Кроме того, проверьте гидролинию на предмет наличия загибов и засоров.
Phillips 66 Turbine Oil 46
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Toggle Nav
Phillips 66® Turbine Oil 46 — это циркуляционное масло очень высокого качества с ингибитором ржавчины и окисления (R&O), разработанное для использования в промышленных паровых турбинах, ротационных воздушных компрессорах и многих других промышленных применениях. Он специально разработан для обеспечения очень высокого уровня стойкости к окислению и длительного срока службы.
Turbine Oil 46 разработан для обеспечения превосходной защиты от ржавчины, коррозии и образования отложений. Он обладает превосходной стойкостью к окислению и термической стабильностью при высоких температурах, что снижает образование шлама и нагара и обеспечивает длительный срок службы. Он защищает компоненты системы от ржавчины и коррозии.Он обладает превосходными водоотделительными свойствами, что сводит к минимуму образование эмульсий, и устойчив к чрезмерному накоплению пены, которая может помешать правильному смазыванию.
Особенности и преимущества
Превосходная стойкость к окислению и термическая стабильность для длительного срока службы
Защищает от образования отложений и нагара
Защищает от ржавчины и коррозии
Отличные водоотделительные свойства
Низкая склонность к образованию углерода для использования в воздушных компрессорах
Хорошая стойкость к пенообразованию
Приложения
Турбины паровые и гидроэлектрические с прямым приводом
Пневматические инструменты и другое пневматическое оборудование, смазываемое лубрикаторами пневматической линии
Центробежные и роторные воздушные компрессоры
Слегка нагруженные закрытые зубчатые передачи, для которых производитель оригинального оборудования указывает масло типа R&O (ISO VG 68, 100)
Подшипники электродвигателей, подшипники вентилятора и подшипники нагнетателя
Вакуумные насосы, глубинные насосы и станки
Turbine Oil соответствует требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:
ABB G12106
Alstom Power HTGD, для турбин без зубчатой передачи
Ансальдо Энергия AE94.3A и AE94.2 без зубчатых передач (ISO VG 46) (допущено)
Стандарт ANSI / AGMA 9005-E02, Масла с ингибиторами R&O
ASTM D4304-06a, Турбинное масло типа I
Британский стандарт 489
Денисон Гидравлика HF-1
DIN 51515 Часть 1, Смазочные масла, тип L-TD
DIN 51517 Часть 2, Смазочные масла, тип CL
DIN 51524 Часть 1, Гидравлические масла, тип HL
General Electric GEK 46506e, GEK 32568j, GEK 27070 (устаревший), GEK 28143b (устаревший)
Siemens Power Generation TLV 9013 04, TLV 9013 05
U.S. Military MIL-PRF-17672D, Symbol 2075 T-H (ISO VG 32), 2110 T-H (ISO VG 46), 2135 T-H (ISO VG 68)
Сталь США 126
Вопросы о наших продуктах или портфеле услуг?
Информационный бюллетень
Подпишитесь, чтобы получать новости о продуктах и текущие акции.
Phillips 66 Turbine Oil 32
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Toggle Nav
Phillips 66® Turbine Oil 32 — это циркуляционное масло очень высокого качества с ингибитором ржавчины и окисления (R&O), разработанное для использования в промышленных паровых турбинах, ротационных воздушных компрессорах и многих других промышленных применениях. Он специально разработан для обеспечения очень высокого уровня стойкости к окислению и длительного срока службы.
Turbine Oil 32 разработан для обеспечения превосходной защиты от ржавчины, коррозии и образования отложений. Он обладает превосходной стойкостью к окислению и термической стабильностью при высоких температурах, что снижает образование шлама и нагара и обеспечивает длительный срок службы. Он защищает компоненты системы от ржавчины и коррозии.Он обладает превосходными водоотделительными свойствами, что сводит к минимуму образование эмульсий, и устойчив к чрезмерному накоплению пены, которая может помешать правильному смазыванию.
Особенности и преимущества
Превосходная стойкость к окислению и термическая стабильность для длительного срока службы
Защищает от образования отложений и нагара
Защищает от ржавчины и коррозии
Отличные водоотделительные свойства
Низкая склонность к образованию углерода для использования в воздушных компрессорах
Хорошая стойкость к пенообразованию
Приложения
Турбины паровые и гидроэлектрические с прямым приводом
Пневматические инструменты и другое пневматическое оборудование, смазываемое лубрикаторами пневматической линии
Центробежные и роторные воздушные компрессоры
Слегка нагруженные закрытые зубчатые передачи, для которых производитель оригинального оборудования указывает масло типа R&O (ISO VG 68, 100)
Подшипники электродвигателей, подшипники вентилятора и подшипники нагнетателя
Вакуумные насосы, глубинные насосы и станки
Turbine Oil соответствует требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:
ABB G12106
Alstom Power HTGD, для турбин без зубчатой передачи
Ансальдо Энергия AE94.3A и AE94.2 без зубчатых передач (ISO VG 46) (допущено)
Стандарт ANSI / AGMA 9005-E02, Масла с ингибиторами R&O
ASTM D4304-06a, Турбинное масло типа I
Британский стандарт 489
Китайский национальный стандарт GB 11120-2011 L-TSA (ISO VG 32 и 68) (утвержден)
Денисон Гидравлика HF-1
DIN 51515 Часть 1, Смазочные масла, тип L-TD
DIN 51517 Часть 2, Смазочные масла, тип CL
DIN 51524 Часть 1, Гидравлические масла, тип HL
General Electric GEK 46506e, GEK 32568j, GEK 27070 (устаревший), GEK 28143b (устаревший)
Siemens Power Generation TLV 9013 04, TLV 9013 05
U.S. Military MIL-PRF-17672D, Symbol 2075 T-H (ISO VG 32), 2110 T-H (ISO VG 46), 2135 T-H (ISO VG 68)
Сталь США 126
Вопросы о наших продуктах или портфеле услуг?
Информационный бюллетень
Подпишитесь, чтобы получать новости о продуктах и текущие акции.
Вспомогательный масляный насос — обзор
8.6.7 Системы смазки и уплотнительного масла
Смазка центробежных компрессоров обычно осуществляется с помощью системы под давлением, которая в некоторых случаях также обеспечивает смазочное масло и контрольное масло.Одна система обычно снабжает все машины в данном поезде (например, компрессор, любые шестерни и машинист).
Базовая система смазки под давлением состоит из резервуара, насосов, охладителей, фильтров, регулирующих клапанов, предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и других вспомогательных устройств, специфичных для конкретного применения.
Уплотнительное масло может быть получено из комбинированной системы смазки и уплотнительного масла или из отдельной системы уплотнительного масла. Как правило, комбинированные системы выбираются для работы с чистым газом. Отдельные масляные системы уплотнения обычно выбираются для компрессоров, работающих с сероводородом или другими едкими или токсичными газами.В любом типе системы утечка внутреннего (так называемого «кислого») масла уплотнения не возвращается в резервуар. Внешний (называемый «сладким») возвращается в резервуар. При определенных условиях высокосернистый газ может мигрировать в поток масла внешнего уплотнения, который возвращается в пласт. Наличие отдельной системы позволяет избежать загрязнения смазочного масла и последующего коррозионного воздействия на подшипники с баббитовой футеровкой и другие компоненты, обслуживаемые системой смазочного масла.
API 614, « Системы смазки, уплотнения вала и контрольного масла для специального назначения » охватывают проектирование, производство и испытания всей системы, а также отдельных компонентов.В качестве справочника они предоставляют рекомендации, основанные на опыте пользователя, которые можно легко уменьшить или адаптировать к любым требованиям.
Система может быть спроектирована либо в виде консоли, либо в виде корпуса, установленного на опорной плите, со всеми компонентами, установленными на одной опорной плите, или, альтернативно, в виде компоновки из нескольких комплектов, при этом компоненты системы разделены на индивидуально упакованные блоки. В этом случае отдельные пакеты компонентов соединяются вместе на месте.
Линии возврата масла должны иметь уклон в сторону резервуара (резервуаров), чтобы обеспечить слив под действием силы тяжести.Это часто упускается из виду при прокладке трубопроводов. Кроме того, при прокладке трубы нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать «молотков».
Морские установки могут потребовать системы, монтируемой как единое целое с опорной плитой компрессора / привода, с удаленными охладителями воздуха.
Расположение консоли из-за ее компактной компоновки может ограничивать или ограничивать доступ к различным компонентам, что затрудняет обслуживание. Компоновка из нескольких пакетов обеспечивает большую гибкость при размещении отдельных пакетов для улучшения доступа для обслуживания.Основным недостатком конструкции из нескольких пакетов является то, что вся система редко тестируется в заводских условиях, и поэтому производительность не проверяется до прибытия на место.
Тщательное внимание на всех этапах от первоначальной спецификации до установки и запуска внесет значительный вклад в беспроблемный запуск и работу компрессорной линии. Исторические данные о техническом обслуживании многих компрессорных установок показывают, что примерно 20–25% незапланированных простоев центробежных компрессоров являются результатом проблем с приборами (многие из которых связаны с работой и контролем системы смазки и уплотнения).
При проектировании или модификации системы получите конкретную информацию от полевого персонала о требованиях, предпочтениях и опыте эксплуатации. Полевой персонал, возможно, уже изменил базовую систему, чтобы исправить возникшие проблемы, нашел конкретный тип или марку прибора, который лучше работает в условиях их площадки, или стандартизировал компоненты, чтобы сократить запасы запчастей, и так далее.
Следующие основные области, требующие особого внимания:
•
Для критически важного или несамостоятельного оборудования необходимо включить основной и такой же полноразмерный вспомогательный масляный насос (не путать с аварийным масляным насосом, который обычно меньшая емкость, рассчитанная только на смазку и уплотнение во время выбега).Популярным приводным устройством для компрессоров с турбинным приводом является главный масляный насос с приводом от паровой турбины и вспомогательный двигатель с приводом от электродвигателя. Такое расположение имеет то преимущество, что автоматическое управление приводом от электродвигателя относительно просто и надежно с быстрым разгоном до полной скорости и номинальным выходным давлением. Для установок, где отсутствует пар, используются несколько альтернативных комбинаций приводов, включая двигатель, привод от вала и, в некоторых случаях, воздушные или газовые детандеры.В случае основных и вспомогательных насосов с моторным приводом каждый должен питаться от независимого источника питания.
•
Обеспечьте достаточный поток масла к подшипникам и уплотнениям во время выбега после отключения вспомогательного насоса. Чаще всего используются два подхода: либо аварийный масляный насос, либо резервуары для аварийной остановки. Верхние израсходованные резервуары обычно расположены для обеспечения начального давления (напора), равного давлению отключения при низком давлении масла. API требует мощности, достаточной для подачи масла в течение минимум трех минут.В большинстве случаев этого достаточно. Второй способ — это аварийный масляный насос. Этот насос, вероятно, будет приводиться в действие двигателем постоянного тока (DC) с питанием от системы ИБП с резервным питанием от батарей.
•
Производители часто настаивают на том, что время отклика вспомогательного насоса с приводом от двигателя достаточно, чтобы избежать отключения основного блока из-за спада давления, и поэтому аккумуляторы не требуются. Однако несколько тестов показали, что это не так. Опцию всегда следует держать открытой, чтобы требования к аккумулятору основывались на системе, демонстрирующей приемлемую стабильность во время предписанного тестирования.
•
Иногда путают резервуары для отработки системы и аккумуляторы. Изношенные баки обеспечивают смазку и охлаждение подшипников и уплотнений во время выбега. Аккумулятор предназначен для поддержания давления в системе в заданных пределах во время переходных режимов или сбоев, что позволяет избежать аварийных отключений оборудования.
•
При использовании сальников производителя обычно просят гарантировать максимальное значение утечки масла внутреннего уплотнения.Гарантированное значение часто оказывается значительно ниже фактической утечки при испытании или после запуска. Поскольку размер резервуара для дегазации зависит от скорости утечки, резервуар часто оказывается заниженным. API указывает, что размер резервуара дегазации должен быть как минимум в три раза больше гарантированной утечки масла внутреннего уплотнения. Фактическая машина будет отключена. Однако утечка в некоторых случаях превышала указанные значения более чем в 10 раз. Критерии размера, установленные изготовителем, должны быть проверены на основе анализа испытаний на утечку аналогичных уплотнений.
•
Для центробежных насосов смазочного масла напор насоса следует сравнивать с максимально допустимым падением давления на фильтре (для грязных фильтров), чтобы обеспечить достаточный поток масла к оборудованию по мере загрязнения фильтров.
•
Основные насосы смазочного масла с приводом от вала не рекомендуются, так как любое обслуживание или ремонт этого насоса требует остановки машины.
Расширенное описание продукта: AeroShell Turbine Oil 560 — это синтетическое смазочное масло третьего поколения с низким содержанием кокса 5 сантистоксов, разработанное специально для газотурбинных двигателей.Это масло состоит из высококачественных сложных эфиров, обеспечивающих исключительную термическую стабильность, необходимую в современных двигателях. AeroShell Turbine Oil 560 включает в себя передовую технологию присадок и прекрасный баланс присадок, чтобы противостоять высоким температурам, создаваемым газотурбинными двигателями.
Предполагаемое использование: Общие области применения AeroShell Turbine Oil 560 включают в себя реактивные авиационные двигатели, вертолетные газотурбинные двигатели, коробки передач и трансмиссии вертолетов, промышленные газотурбинные двигатели и приводы с постоянной скоростью.
Соответствие квалификационным требованиям / спецификациям: Чтобы получить полный список «Одобрений и рекомендаций» AeroShell Turbine Oil 560, щелкните ссылку «Технические данные».
Перекрестные ссылки продуктов:
Документы: Паспорт безопасности
Технический паспорт
Для больших заказов
Есть вопрос? Задайте вопрос нашим специалистам!
* Все заказы отправляются с комплектами для опасной упаковки, которые соответствуют требованиям IATA, DOT и IMDG и включают сертификат анализа и паспорта безопасности материалов без дополнительной оплаты.
** Цены указаны на условиях FOB Long Beach, CA (долл. США) и соответствуют всем условиям.
VFD для компрессоров в нефтегазовой промышленности
Крупные компрессоры и насосы являются основой нефтегазовой промышленности. Компрессорные системы используются в таких приложениях, как станции повышения давления в газопроводах, холодильные агрегаты на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также в различных областях применения на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах.
Сегодня установки, в которых используются большие осевые компрессоры или центробежные компрессоры, обычно имеют газовые турбины в качестве первичного двигателя.Газовые турбины могут работать на высокой скорости и использовать в качестве топлива природный газ, который часто имеется на объекте. Вспомогательные электрические двигатели используются в тандеме для запуска турбины и обеспечения дополнительной мощности, когда мощность турбины снижается до уровня, меньшего, чем требует технологический процесс.
Раньше в крупных компрессорных системах в качестве первичных двигателей использовались только поршневые двигатели или паровые турбины. Появление газовой турбины с диапазонами мощности 10 — 100 МВт привело к сегодняшней ситуации, когда большинство компрессорных систем в этом диапазоне мощности имеют газотурбинный первичный двигатель.
Начиная с конца 1990-х годов разработки ЧРП (частотно-регулируемого привода) сделали практичным использование электродвигателей мощностью до 100 МВт. С тех пор большие электродвигатели с частотно-регулируемым приводом начали заменять газовые и паровые турбины для привода больших компрессоров. Несмотря на преимущества турбин в качестве первичных двигателей в мощности, скорости и топливе, тенденция к использованию электродвигателей и частотно-регулируемых приводов ускоряется, и в этой статье обсуждаются некоторые причины, по которым это изменение имеет экономический смысл.
Краткое описание частотно-регулируемого привода плюс преимущества электродвигателя перед газовой турбиной Как подчеркивалось ранее, в прошлом опыте с большими компрессорными системами использовались механические первичные двигатели, такие как газовые турбины.Для замены механического первичного двигателя в отрасли, где операторы и инженеры имеют долгую историю знаний и опыта в области механики, должно быть сильное преимущество. Преимущества должны выражаться в денежном и операционном улучшении. Преимущества использования частотно-регулируемых приводов:
Сокращение времени простоя, поскольку газовые турбины требуют частого обслуживания, в то время как частотно-регулируемые приводы и двигатели требуют минимального обслуживания. Это позволяет увеличить производительность, снизить расходы на техническое обслуживание и повысить производительность.
Точный контроль скорости и управления процессом, позволяющий достичь наиболее оптимального баланса потока в установке.
Более низкие затраты на энергию, поскольку частотно-регулируемый привод и двигатель имеют более высокий КПД, чем большинство газовых турбин, особенно при частичной нагрузке.
Отсутствие выбросов CO 2 и NO X на рабочем месте и значительное снижение шума. Эта особенность часто делает электрические тягачи единственным выбором для применения вблизи городских районов или регионов с существующими проблемами качества воздуха.
Независимо от температуры окружающей среды. Газовые турбины вырабатывают меньше энергии при повышении температуры воздуха на входе, поскольку плотность воздуха снижается и меньше кислорода достигает камер сгорания. На частотно-регулируемые приводы и двигатели температура не влияет.
Снижение капитального оборудования, запасных частей и затрат на техническое обслуживание.
Срок поставки от 9 до 12 месяцев, в зависимости от конструкции двигателя. По сравнению с механическим первичным двигателем, время выполнения которого может составлять 18 месяцев, это более короткое время выполнения заказа позволяет быстрее увеличить производственную выручку.
Типичная компрессорная линия с приводом от газовой турбины показана на , рис. 1 . Электрический вспомогательный двигатель вращает турбину до скорости, создавая давление в камерах сгорания. Газовые горелки зажигаются, и компрессор загружается. Мощность и скорость регулируются путем открытия и закрытия газовых клапанов для регулирования подачи топлива. Как только газовая турбина достигает номинальной мощности, стартер не требуется. Однако электродвигатель может быть задействован в качестве помощника, когда мощность турбины снижается до меньшей, чем требуется технологическим процессом.Частотно-регулируемый привод, не показанный на рисунке, используется для плавного пуска вспомогательного двигателя.
Рисунок 1 . Привод компрессора, состоящий из газовой турбины и электрического стартера / вспомогательного двигателя
Частотно-регулируемый привод компрессора На рис. 2 электродвигатель запускается и приводится в действие частотно-регулируемым приводом. Пусковой ток регулируется таким образом, чтобы не происходило большого броска тока, который может привести к перегреву двигателя и падению напряжения питания. Эта способность ограничивать броски тока снижает значительную экономию электроэнергии.Как правило, синхронные двигатели используются для компрессоров мощностью более 15 МВт, хотя в настоящее время асинхронные двигатели имеют мощность до 25 МВт. Коробка передач, увеличивающая скорость, обычно требуется для двигателей со стандартной скоростью, таких как двигатели 1500/1800 об / мин или 3000/3600 об / мин. Одним из преимуществ использования частотно-регулируемых приводов на двигателях является то, что во многих случаях коробка передач может быть устранена путем выбора сверхвысокоскоростного двигателя. Без коробки передач эффективность системы увеличивается на 2%, однако необходимо учитывать компромисс со скоростью, стоимостью и мощностью, чтобы определить, является ли это наилучшим подходом для применения.
Рисунок 2 . Привод компрессора, состоящий из частотно-регулируемого привода и синхронного двигателя
Двухполюсный двигатель, показанный на рисунке 2, имеет номинальную максимальную скорость 4600 об / мин при входной частоте 76,7 Гц и представляет собой решение с прямым приводом без редуктора. Используя конструкцию высокоскоростного двигателя с частотно-регулируемым приводом, можно достичь скорости вращения двигателя до 12 000 об / мин. Поскольку частотно-регулируемый привод управляет выходной скоростью, напряжением и крутящим моментом двигателя, возможно оптимальное управление процессом.Кроме того, поскольку частотно-регулируемый привод полностью контролирует момент нагрузки во всем диапазоне скоростей, можно запустить процесс в условиях нагрузки. Это позволяет конечному пользователю избежать рециркуляции, сжигания или выброса газа в атмосферу во время запуска системы. Иногда эта экономия может достигать нескольких сотен тысяч долларов.
Энергопотребление Основные эксплуатационные расходы завода — это стоимость топлива. Это можно проиллюстрировать, сравнив тепловой КПД турбины и системы частотно-регулируемого привода, как показано ниже в случаях 1 и 4.Система частотно-регулируемого привода имеет КПД 95%, а промышленная газовая турбина — КПД 36%. Чем выше КПД, тем меньше расход топлива.
Когда включается энергоэффективность источника электроэнергии, общая энергоэффективность более равна, как показано в случаях 2 и 4. Если, с другой стороны, мощность подается от когенерационной установки, тогда ЧРП Система имеет гораздо более высокий общий КПД — 55%, см. случай 3.
Рисунок 3 . КПД привода
Влияние температуры и нагрузки турбины Газовые турбины чувствительны к температуре окружающей среды.Когда температура воздуха повышается, эффективность и мощность снижаются, как показано на Рис. 4 . Турбины также теряют эффективность при частичной нагрузке.
Рисунок 4 . Влияние температуры и нагрузки
Рекомендации по применению при выборе привода Когда рассматривается покупка крупного капитального оборудования, важно учитывать следующее:
Приводимый процесс и оборудование — уровни мощности, диапазон скоростей, управляемость
Расположение завода — наличие электроэнергии или газа, условия окружающей среды, экологические нормы
Целевая доступность завода — ожидаемый уровень производства и доходов на основе MTBF и MTTR оборудования
Гибкость работы
Капитальные затраты — оборудование, строительство площадки, монтаж
Эксплуатационные расходы — электроэнергия или газ, техобслуживание, запчасти.
При выборе оборудования указанные выше факторы учитываются в качестве основных альтернатив, а рентабельность инвестиций (ROI) рассчитывается за 20-летний период, чтобы найти наиболее перспективное решение. Таблица 1 показывает важные факторы рассмотрения.
Таблица 1 . Сравнение газотурбинного привода с электрическим частотно-регулируемым приводом
Фактор принятия решения
Газовая турбина
Электрический VFD
Преимущества VFD
График и продолжительность мелкого техобслуживания
Каждые 4000-8000 часов.6-10 дней простоя
Каждые 25000 часов, простой на полдня
Меньше простоев, больше производительности; Меньшие расходы на техническое обслуживание
График и продолжительность капитального ремонта
Каждые 20-30 000 часов. 30 дней простоя
Капитальный ремонт не требуется
Меньше простоев, больше производительности Меньшие расходы на техническое обслуживание
Надежность — MTBF часов
От 4000 до 10000 часов
28 лет
Меньше простоев, больше производительности Меньшие расходы на техническое обслуживание
Время ремонта — MTTR
0.От 5 до 3 дней
0,5 часа
Меньше простоев, больше производительности Меньшие расходы на техническое обслуживание
Регулируемая скорость
Узкий диапазон скоростей; номенклатура больших газовых турбин 96-101% скорость
Широкий и точный диапазон регулирования скорости, От 69% до 105% скорости
Лучшее управление процессом Лучший баланс потока в процессе
Регулировка скорости
Медленная реакция управления скоростью. Узкий диапазон регулирования скорости
Более быстрый отклик управления. Хорошая энергоэффективность при низких скоростях
Улучшенный контроль скорости и баланс потока в установке, обеспечивающие экономию эксплуатации
Максимальная скорость
Обычно 6100 об / мин
От 3600 до 12000 об / мин без коробки передач
Нет необходимости в дополнительной системе смазочного масла, можно использовать систему смазочного масла компрессора
Начиная с
Обычно требуется электростартер, запуск турбины требует времени
Короткое время пуска при использовании частотно-регулируемого привода.Не плохо влияет на энергосистему.
Более короткое время начала. Увеличение производства.
С питанием от сети растение — 36%. С мощностью от когенерационной установки — 55%
Обычно более низкие затраты на электроэнергию. Более низкие эксплуатационные расходы
Вариация энергоэффективности и мощности
КПД и мощность падают с ростом температуры и со скоростью падения; КПД падает с уменьшением нагрузки
Эффективность постоянна в зависимости от температуры, скорости и нагрузки
Вспомогательный мотор не требуется. Более низкие эксплуатационные расходы
Уровень выходной мощности
До 150 000 л.с.
До 135000 л.с.
—
Блок питания
Источник питания, необходимый для пуска турбины
Требуется надежное подключение к сети
—
Выбросы и шум
Высокие местные выбросы CO 2 , CO, NO X и шум. Возможно придется заплатить штрафы
ЧРП и двигатель не имеют выбросов. Коммунальная станция контролирует выбросы
Никаких выбросов. Беспрепятственный процесс выдачи разрешений. Избегайте жалоб и штрафов
Стоимость начального оборудования
Стоимость турбины, трубопроводов и монтажа
Стоимость ЧРП несколько ниже стоимости турбины
Более низкие капитальные затраты, чем у турбины (более высокие затраты, если построена электростанция)
Срок доставки
18 месяцев
Частотно-регулируемый привод рассчитан на 8-12 месяцев. Мотор 9-15 месяцев
Более ранняя поставка может обеспечить экономию затрат по проекту и более ранний денежный поток
Выводы Таким образом, преимущества использования электродвигателя и частотно-регулируемого привода вместо газовой турбины заключаются в следующем:
Частотно-регулируемый привод имеет среднее время безотказной работы 28 лет, и каждые 25 000 часов требуется лишь полдня простоя. Электродвигатель отличается очень высокой надежностью (MTBF) и может годами работать без обслуживания.С другой стороны, газовая турбина требует технического обслуживания каждые 4-8000 часов и требует периодических капитальных ремонтов каждые три года. Таким образом, частотно-регулируемый привод обеспечивает более высокую готовность установки, большую пропускную способность по газу и меньшие затраты на техническое обслуживание.
Газовые турбины различаются по энергоэффективности от 28% для промышленных турбин до 42% для нулевых производных. ЧРП имеет энергоэффективность 94,5%, и если источник электростанции имеет КПД 40%, а передача 95%, то общий КПД ЧРП составляет 36%.Если электростанция имеет КПД 60% (когенерационная установка), то общий КПД частотно-регулируемого привода составляет 55%. Следовательно, в зависимости от типа используемой газовой турбины и типа используемой электросети, частотно-регулируемый привод может снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, в отличие от газовой турбины, мощность, передаваемая частотно-регулируемым приводом, не зависит от повышения температуры окружающего воздуха, поэтому вспомогательный двигатель не требуется.
Поставка газовой турбины составляет около 18 месяцев, а поставка частотно-регулируемого привода и синхронного двигателя — 9-15 месяцев.Срок поставки большого высокоскоростного двухполюсного синхронного двигателя составляет около 15 месяцев, а поставки 4-полюсного двигателя — 9 месяцев. Следовательно, ЧРП может быть доставлен в более короткие сроки, чем газовая турбина, что сокращает общий график строительства.
Частотный преобразователь не создает проблем с качеством воздуха на местном уровне, тогда как газовая турбина генерирует CO 2 , CO, NO x и другие выбросы, включая шум. Шум от VFD низкий, менее 80 дБА (как уменьшить шум?).
Важнейшее преимущество полностью электрического решения — высокая надежность и эффективность. Снижение воздействия на окружающую среду также становится все более важным параметром в процессе выдачи разрешений, что может убить определенный проект, если будут использоваться газовые турбины.
Турбинные масла от ADDINOL — Масло для газовых, паровых и водяных турбин
Выбор подходящего турбинного масла всегда зависит от соответствующих условий эксплуатации и соотношений. Тип турбины и ее конструкция (комбинированная или раздельная система смазки и управляющей жидкости) также имеют решающее значение.В инструкции производителя также можно указать, какой смазочный материал подходит для турбины, а какой нет. Для лучшего обзора ниже представлены наиболее важные типы турбин и их особенности.
Турбины паровые
В паровой турбине вал с лопатками используется в нескольких подшипниках скольжения вместе с цилиндрическим корпусом. Форсунки вокруг корпуса создают потоки пара под высоким давлением, которые ударяются о лопасти. Часть энергии давления преобразуется в энергию скорости.Ускоренная и направленная струя пара с большой скоростью выходит из сопел, сталкивается с лопастями ротора и течет по каналам лопаток ротора. Этот процесс заставляет крыльчатку вращаться. Таким образом, кинетическая энергия преобразуется в механическую работу.
Конденсационные турбины возвращают пар в виде воды в котел для выработки нового пара. Они используются для привода генераторов, а также компрессоров и насосов. Турбины с рассеянным отбором выпускают пар в окружающую среду или в теплообменник.Пар используется в качестве греющего пара, производственного пара или для предварительного нагрева питательной воды. Области применения включают теплоэлектроцентрали, мусоросжигательные заводы и химические производственные предприятия.
Газовые турбины
В газовой турбине осевой компрессор, камера сгорания и турбина объединяются для выработки энергии. Турбина приводит в движение компрессор и генератор. Сжатый воздух подается в топливный газ и сжигается. Нагретый выхлопной газ ударяется о лопатки и приводит в движение турбину.Этот принцип используется в силовых установках, на кораблях и в самолетах.
Некоторые электростанции также используют комбинацию газовых и паровых турбин (ПГУ). Выхлопные газы газовых турбин используются для работы котла для производства пара. Затем это приводит в движение паровую турбину. Тепловой КПД этой комбинации может увеличиваться до 60%. Отдельные турбины имеют тепловой КПД от 30 до 38%.
Смазка паровых и газовых турбин
В паровых и газовых турбинах точки смазки снабжаются центральной системой подачи смазки или отдельной системой смазки и управления маслом.
Централизованная подача смазочного масла смазывает все точки смазки и элементы управления одним и тем же смазочным маслом. Для этого в основном используются минеральные масла. В отдельных системах смазки и управления маслом трудно воспламеняющиеся эфиры фосфорной кислоты часто используются в цепях управления электростанций. Это увеличивает эксплуатационную безопасность системы.
Турбинное масло в паровых и газовых турбинах выполняет следующие функции:
Смазка напорных и опорных подшипников турбины, генератора, возбудителя в системе циркуляции давления
Смазка редуктора зубчатых турбин
Во время пуска или останова масло используется для подъема ротора турбины для предотвращения высокого смешанного трения и износа.
Гидравлические турбины используются для выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. Режим работы аналогичен газовой или паровой турбине, за исключением того, что вода приводит в движение лопатки. Ни компрессор, ни бойлер не требуются. По сравнению с газовыми или паровыми турбинами они легче в эксплуатации, но намного больше. Для водяных турбин также требуется система смазки, работающая при более низких температурах.Классическая область применения — привод электрогенераторов на гидроэлектростанциях на водохранилищах или реках.
Смазка гидротурбин
В гидротурбинах поставляются следующие точки смазки:
Упорные подшипники или опорные подшипники, а также радиальные или направляющие подшипники
Элементы управления и передачи мощности снабжаются гидравлической жидкостью через гидравлическую систему.
Устройство регулировки высоты крыла для турбин Каплана
Коробка передач
Вспомогательные системы, такие как шлюзовые и водосливные приводы
Если турбины не работают в непрерывном режиме, температура масла не должна опускаться ниже -5 ° C для устройств управления и редукторов и 10 ° C для подшипников скольжения и роликовых подшипников.Поскольку вспомогательные системы могут подвергаться воздействию неблагоприятных внешних температур до -25 ° C, температуру масла следует поддерживать на постоянном уровне с помощью нагревательных элементов. Масло становится более густым в холодном состоянии и, возможно, больше не может образовывать стабильную смазочную пленку при низких температурах.
Турбинное масло: характеристики, применение и интервалы замены масла
Турбинные масла используются в самых разных сферах. Помимо смазки подшипников и шестерен в паровых и гидротурбинах, эти масла также используются в компрессорах, вентиляторах и другом оборудовании.Турбинные масла обычно состоят из парафиновых масел высокой степени очистки с различными присадками для достижения определенных эксплуатационных характеристик масел.
Требования к турбинному маслу
Турбинные масла имеют множество применений, и, поскольку они должны смазывать подшипники, шестерни, компрессоры и другие машины в различных условиях, следующие требования к качеству являются необходимыми:
(1) вязкость подходит для рабочей температуры
(2) антиокислительная стабильность и стабильность при более высоких температурах
(3) хорошие антикоррозионные свойства
(4) высокая деэмульгирующая способность и хорошая способность отделять воду
(5) отличная защита от износа
(6) очень низкое пенообразование.
Вязкость
Поскольку процесс смазки в турбинах происходит на высоких скоростях, требуется определенная степень вязкости (более высокая или низкая), подходящая для рабочей температуры. Как правило, для турбин с прямым приводом, турбовентиляторных двигателей, турбонасосов и гидравлики требуется масло с классом вязкости ISOVG 32, в то время как редукторы, гидротурбины, закрытые шестерни и поршневые компрессоры требуют масла ISOVG 46–68; для того же оборудования большего класса требуется турбинное масло с вязкостью ISOVG 83.
Антиоксидантная стабильность и стабильность при более высоких температурах
Температура опорной поверхности в гидротурбинах по сравнению с паровыми турбинами невысока, однако в паровых турбинах использование горячего пара высокого давления может довести температуру подшипников до более 100 ° С. Поскольку турбинное масло используется постоянно, оно склонно к окислению из-за температуры, а также при контакте с воздухом, металлами и водой. Турбинное масло должно быть устойчивым к окислению.
Антикоррозионные свойства
Вода в турбинах вызывает ржавчину.Базовые масла высокой чистоты не могут в достаточной степени защитить металлические поверхности, отсюда и необходимость в присадках, которые делают турбинное масло устойчивым к коррозии.
Способность к деэмульгации
Если турбинное масло не обладает хорошими водоотделительными характеристиками, подшипники изнашиваются быстрее, температура повышается, ускоряется окисление и т. Д.
Базовые масла высокой чистоты обычно являются хорошими деэмульгаторами, но добавление антикоррозионных присадок обычно снижает эту способность, поэтому необходимо поддерживать баланс.
Защита от износа
Главный вал турбины постоянно вращается с высокой скоростью, поэтому защита от износа является важным параметром масла. Редуктор турбины, снижающий скорость вращения вала, работает с большой выходной мощностью и также нуждается в защите от износа, как и главный вал. Это важно для надежности оборудования.
Противовспенивающий
Современные турбинные масла используются на высоких оборотах в режиме принудительной циркуляции.Масло легко контактирует с воздухом, может образоваться пена.
Воздушная пена вызывает окисление масла, но также ухудшает процесс смазки и вызывает потери масла из масляного бака, поэтому важно сделать масло устойчивым к пенообразованию. Для этого можно использовать силиконовый пеногаситель для быстрого удаления образующейся пены.
Смазка турбины
Смазка подшипников
Подшипники в турбинах особо не нагружены, но вращаются с очень высокой скоростью: более 3500 об / мин.Это делает смазку необходимой. Принудительная циркуляция масла используется в больших турбинах, в то время как в турбинах среднего или малого размера предпочтительна ванна со смазкой. В больших турбинах водяное охлаждение поддерживает температуру масла ниже 70 ° С, а в малых и средних — воздушное охлаждение, а температура масла достигает 110-120 ° С.
Поскольку турбины работают без остановок, это фактор окисления масла.
Смазка коробки передач
Снижение скорости вращения турбины редуктором приводит к высокой выходной мощности.Редукторы бывают двух типов: зубчатые и электрические.
Суда, например, обычно оснащаются турбинами с редукторами; это же масло с добавками присадок используется для смазки ведущих подшипников турбины, коробки передач, подшипников, наружных колец подшипников и шестерен.
По мере увеличения мощности судовых турбин при уменьшении их габаритов нагрузка на редуктор возрастает и требует специальных добавок в турбинное масло; такое масло маркируется как «турбинное масло для тяжелых условий эксплуатации».
Регулятор турбины
Регулятор приводится в действие давлением в системе регулирования скорости и мощности. турбинное масло является средой. Следовательно, поскольку требуется быстрая и предсказуемая передача давления, масло должно иметь хорошие вязкостные характеристики.
Деградация турбинного масла (старение масла) и интервалы замены масла
Негативное воздействие высокой температуры, воды, контакта с металлами и примесями было упомянуто выше. Последнее поколение турбин поддерживает температуру масла на уровне около 70 ° С благодаря системам охлаждения, и все больше турбин работают в непрерывном режиме.
Это способствует медленному постепенному процессу разложения масла. Он проявляется в изменении цвета с красного на красно-коричневый, а затем на черный и появлении неприятного запаха. На этом этапе увеличивается кислотное число, образуется осадок; снижены противопенные, антикоррозионные и деэмульгационные свойства масла.
Поскольку процесс разложения масла можно до определенной степени контролировать, обращая внимание на состояние смазочного материала во время нормальной работы турбины, ниже приведены несколько моментов, которые следует учитывать во время периодических проверок системы смазки.
Маслоохладитель
Эффективность охлаждения масла снижается из-за накопления шлама на внутренних поверхностях труб или загрязнения на поверхностях труб со стороны водяного охлаждения. Температура масла повышается, что приводит к его окислению, поэтому техническое обслуживание маслоохладителя очень важно.
Загрязнения в системе смазки
Посторонние частицы и примеси препятствуют нормальной циркуляции масла; ускоряются процессы износа и образования шлама, уменьшается водоотделение.Мелкие твердые примеси, такие как частицы песка и ржавчина, изнашивают подшипники. Твердые примеси также мешают нормальной работе регулятора турбины.
Перед заливкой масла необходимо удалить из системы посторонние частицы путем продувки или промывки системы. Также важна защита от попадания твердых загрязнений в систему через вентиляцию воздуха.
Конечно, невозможно полностью избежать попадания примесей в систему смазки, поэтому необходимо регулярно брать пробы, а также проверять фильтры и очищать систему.
Вентиляция
Окисление минерального масла вызывает образование органических кислот, и некоторые пары этих кислот вызывают коррозию, особенно для металлических поверхностей, расположенных выше уровня масла, поэтому пары необходимо отводить через вентиляционные отверстия.
Факторы процесса
Долговечность и характеристики турбинного масла могут зависеть от различных технологических факторов и конструкции турбины, в которой используется масло.
Например, если воздух попадает во внутреннюю насосную систему, масло начинает пениться; если уплотнения не герметичны, масло контактирует с водой и паром; если маслопровод соприкасается с горячими участками, температура масла повышается.Любой из этих факторов может снизить производительность турбинного масла, поэтому важны система маслопроводов и конструкция турбины в целом.
Интервалы замены турбинного масла
Не существует кратких инструкций по замене турбинного масла, но обычно следующие параметры указывают на необходимость замены масла:
2 GM 8
08 GM BOT 0063 GM MTF 0063 Holden Honda / Acura Оригинальный MTF Honda / Acura 08798-9016 Honda7 / Acura -9013A Honda / Acura 4928271 Jaguar / Land Rover LR006247 Land Rover / Range Rover MTF 0063 Mazda 0000-77-5W80-QT MB 235.10 MB 900 26 03-15 MB A 001989 85 03 Mini MTF 94 Mini / BMW 83 22 0 403 247 Mini / BMW 83 22 0140 516 Mini / BMW 83 22 2344589 Mini / BMW MTF-2 Mitsubishi MZ313501 Mitsubishi Genuine MTF Mitsubishi Multi Gear Oil ECO Mitsubishi MTX Nissan ETL 8997B Nissan KE 916-99033 Nissan MTF TL / JR Opel / Vauxhall 09120541 PSPUGEOT B / G71 Renault Clio PT 77 11 Saab MTF0063 Tata Volvo MTF 97309-10 Volvo 1161745 Volvo 1161645 Volvo 97308 Volvo 1151324-7 Volvo 1161423-7 Volvo M2C 200-C3 VW / Audi G 052532 VW / Audi G 055 532 VW / Audi G 052 176
Синтетическое масло Red Line.MT-90 75W90 GL-4 Трансмиссионное масло
Поскольку большинство трансмиссионных масел GL-5 для дифференциалов слишком скользкие для механических коробок передач, Red Line предлагает эти продукты, которые обеспечивают правильное переключение передач и максимальную защиту от износа.
Соответствующий коэффициент трения для большинства синхронизаторов механической трансмиссии (другие синтетические трансмиссионные масла часто слишком скользкие для правильного включения синхронизатора)
Red Line предлагает смазочные материалы для точного определения почти каждой области применения трансмиссии
MT-LV, MTL, MT-85 и MT-90 не предназначены для использования в дифференциалах с гипоидными передачами
Превосходная защита коробки передач и синхронизатора, сбалансированная скользкость для облегчения переключения передач в холодном климате
Отлично подходит для передач на большие и малые расстояния
Совместимо с бензином и другими синтетическими материалами
Расскажем какое масло нужно заливать в коробку передач автомобиля — в «механику» (МКПП) и «автомат» (АКПП). Чем отличается трансмиссионное масло между собой.
Масло для механической коробки
Трансмиссионные масла имеют свои уровни качества по SAE и класс вязкости по API. Они бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими. Самые распространенные индексы вязкости — 75W; 80W; 90W; 110W. Чем меньше цифра перед индексом W, тем более низкую температуру оно выдерживает перед тем, как загустеть на холоде.
Наиболее распространенное масло для механической коробки передач: 75W-90 считается универсальным и подходит для большинства автомобилей.
По классу вязкости API масла маркируются буквами GL и цифрой, стоящей после букв в диапазоне от 1 до 5. Чем больше цифра, тем в большей степени в нём проявляются моющие, антизадирные и противопенные свойства. Поэтому масла разного класса вязкости применяют в различных агрегатах автомобиля. Они используются в коробках передач, главных парах, дифференциалах, мостах.
Масла классов от GL1 до GL3 можно применять в коробках передач старых машин. Класс GL4 и GL5 является передовым. К ним предъявляют жесткие требования по антизадирным и противоизносным свойствам. Для современных машин следует заливать трансмиссионную жидкость с маркировкой не ниже GL4 (для новых иномарок — GL5).
Масло для «автомата»
Для автоматических коробок передач выпускают специальные масла, к которым предъявляют особые требования по вязкости и пенообразованию. Самым главным стоит считать пенообразование. Это связано с тем, что если масло сильно пенится, то воздушный пузырь может перекрывать управляющий клапан и любая из передач перестанет включаться.
Automatic Transmission Fluids (ATF)
Жидкость для автоматических трансмиссий. У ATF есть одна особенность — цвет. Чтобы случайно не использовать их в обычных коробках передач, для чего они не предназначены в принципе, их специально окрашивают в заметный цвет. Чаще всего в красный (но иногда бывают другого цвета).
В отличие от масел для «механики», жидкости для «автоматов» не имеют жестких международных стандартов. Ведущие мировые автопроизводители разработали собственные требования к ним и классификации, которым должны соответствовать ATF. У General Motors это группы Dexron II, III и IV.
Нормы компании Ford обозначаются как Mercon, концерна DaimlerChrysler — МВ 236.1/236.5.
Следует выбирать масло для коробки передач исходя из технической документации к автомобилю. Отметим, что на многих машинах срок замены «трансмиссионки» равняется сроку службы самого агрегата. Для уверенности лучше раз в 4-5 лет менять его.
Какое масло заливать в МКПП
Трансмиссионное масло – смазочный материал, без которого сложно представить эксплуатацию автомобиля. Без этой жидкости эксплуатация невозможна отдельных элементов механической коробки передач так и всего узла в целом.
О полезных свойствах
Каждый опытный автомобилист знает, что механическая трансмиссия состоит из таких элементов:
Валы.
Шестеренки.
Подшипники.
Шестерни взаимодействуют друг с другом посредством зубцов, передавая крутящий момент на колеса. Трансмиссионная жидкость создает специальную пленку, что дает возможность устранить негативные воздействия механического трения и свести к минимуму износ деталей. Проблема в том, что при отсутствии масла и возникновении трения происходит сильный нагрев трущихся деталей. Как результат, механизмы начинают изнашиваться ускоренными темпами.
Отдельно стоит упомянуть о специальных присадках, добавляющихся в рабочую жидкость в небольших пропорциях. Они представляют собой специальные составы, которые позволяют лишь немного улучшить свойства масла, добившись таких преимуществ:
Уменьшение механического износа.
Устойчивость к низким и высоким температурам.
Антикоррозийные свойства.
Стоит так же отметить, что при появлении шума или гула из коробки передач добавлять присадки в масло, или же вовсе менять его на новое, смысла не имеет. Масло не устраняет причины, а лишь смазывает трущиеся детали!
Классификация
Современный рынок предлагает автовладельцам смазки, имеющие различные составы. Известно три варианта:
Синтетический.
Полусинтетический.
Минеральный.
Расскажем о каждом из них.
Синтетика
Масла на синтетической основе считаются наиболее эффективными. Главное достоинства такой смазки заключается в том, что перепады температур практически не влияют на их густоту. Благодаря этому они отлично подходят для использования в любое время года.
Полусинтетика
Полусинтетика – это комбинация синтетического и минерального смазочного материала. Такие составы обладают многими полезными свойствами, которые присущи синтетике, но при этом стоят дешевле.
Минералка
Минеральные составы являются наиболее распространенными, что обусловлено их дешевизной. Недостаток в том, что такое масло становиться густым при сильных морозах.
Важно: ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно приготовить полусинтетику, смешивая синтетический и минеральный смазочные материалы. Это может нанести серьезный вред коробке передач.
Так же масла делятся по классам на GL-4 и GL-5
GL-4 используется в коробках переключения передач с синхронизаторами.
GL-5 представляет собой смесь масла GL-4 и эффективных противозадирных присадок. Используется в гипоидных передачах и в коробках переключения передач без синхронизаторов! В кпп с синхронизаторами использовать нельзя! Присадки вступают в химическое взаимодействие с синхронизаторами, выполненными как правило из сплавов меди, окисляя их.
Сколько трансмиссионного масла лить?
Эксперты советуют заливать масла на пол литра больше, чем рекомендует завод-производитель (насоса давления в МКПП нет, поэтому жидкость не вытечет). Следование данной рекомендации позволит свести к минимумувероятность того, что подвижные детали коробки передач будут работать «на сухую» в случае износа сальника и образования протечки. Наиболее сильно от масляного голодания страдает наивысшая ступень передачи. А продолжительная эксплуатация приведет к тому, что «сгорит» вся трансмиссия.
Обнаружить утечку можно по лужице под днищем автомобиля в том месте, где установлена трансмиссия, которая будет заметна, когда вытечет около 200–300 грамм масла. Таким образом, дополнительное количество смазки позволит вовремя обнаружить проблему, добраться до автосервиса и заменить сальник, не нанеся ущерба коробке.
Резюме
Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов:
Без трансмиссионной жидкости работа МКПП невозможна.
Наиболее дешевые – минеральные масла; наиболее эффективные – синтетические.
Добавлять присадки особого смысла нет.
Заливать масла лучше с запасом, чтобы не «спалить» коробку в случае утечки.
Масло для МКПП – защита от износа, лёгкость переключения передач
Российский автомобильный парк более чем на три четверти состоит из автомобилей с механическими коробками передач (МКПП). Любая механическая КПП, грубо говоря, состоит из набора зубчатых шестерен, периодически зацепляющихся между собой и вращающихся на валах. Для того чтобы весь механизм коробки долго и надёжно служил, применяется трансмиссионное масло для МКПП. Эта смазка имеет ещё одно обобщённое название – MTF.
Назначение и устройство
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) по принципу своей работы не может менять количество оборотов в широком диапазоне. Если передать его вращательный момент на колёса, напрямую или с помощью какого-то редуктора, имеющего постоянное передаточное число – мы бы далеко не уехали.
Проще говоря, коробка передач – это механический редуктор, который способен менять передаточное число в широких пределах (не плавно, а ступенчато). Это происходит в момент переключения водителем скоростей в КПП. Механизм коробки реагирует переключением и соединением шестерен в различных комбинациях. Нейтральная передача выключает сцепление первичного вала с вторичным. Плавность движения обеспечивается повышением или понижением оборотов мотора. Первичный вал соединяется с узлом сцепления, к которому передаётся усилие от двигателя. Сцепление помогает переключать передачи, отсоединяя в этот момент коробку от двигателя. Вторичный вал МКПП передаёт это усилие дальше – на раздаточную коробку либо на передний или задний мосты трансмиссии.
Основные функции и разновидности трансмиссионного масла
Основная миссия любого MTF – предохранение механической коробки от преждевременного изнашивания. Детали этого механизма постоянно соприкасаются между собой. Это приводит к истиранию поверхностей. Смазочный материал образует между ними тонкую масляную плёнку, предохраняющую от износа, а также образования задиров. Это сопровождается уменьшением коэффициента трения, поэтому детали МКПП не перегреваются. Смазка эффективно отводит от них лишнее тепло, обладая хорошей теплопроводностью.
Состав трансмиссионных жидкостей схож с моторными. Для их производства используют такие же базовые масла.
Синтетические – наиболее качественные основы, полученные путём искусственного синтеза из лёгких углеводородов или из натуральных природных составов. Вязкость таких масел меньше всего зависит от изменения температуры. КПП хорошо переключается, будучи непрогретой, даже при очень низких температурах. Недостаток таких MTF – высокая стоимость.
Полусинтетика – базовая смесь минеральной смазки, полученной из нефти, с синтетическим веществом. Обычно их смешивают соотношением 70 к 30%, но бывают отклонения в ту или иную сторону. Имея довольно высокие эксплуатационные качества, такое трансмиссионное масло дешевле синтетического.
Минеральная основа – самая распространённая ввиду своей дешевизны. Применяется к коробкам передач с большим пробегом.
Базовые масла занимают 75–80% процентов объёма. Остальные 20–25% отводятся для пакетов присадок, улучшающих характеристики масел.
Американский стандарт API предусматривает использование масел групп GL4 и GL5 для трансмиссий. Для масел GL4 характерна высокая концентрация противозадирных добавок. Их применяют в ручных коробках передач большинства автомобилей. У смазок GL5 уровень концентрации этих присадок ещё больше. Стоит отметить, что смазочные составы уровня API GL5 нельзя применять у МКПП автомашин отечественного производства, хотя для некоторых моделей производитель указывает обе группы смазок. Их противозадирные присадки, как правило, агрессивны к цветным металлам, из которых изготовлены синхронизаторы КПП. Поэтому со временем эти детали просто разрушатся. Некоторые универсальные смазки имеют такое обозначение – GL4/5.
Есть ещё одна характеристика, определяемая спецификацией SAE. Вязкостно-температурные свойства смазок очень важны для их нормального функционирования. Как правило, используются всесезонные составы, имеющие сразу два показателя вязкости – низко- и высокотемпературный. Они разделены буквой W. Эта маркировка одинакова как для трансмиссионных, так и для моторных масел, только значения разные. Наилучшие показатели для масел механических коробок передач – это 75W90.
Наиболее популярные MTF
Для новых и недавно выпущенных автомашин рекомендуется применять синтетические, а также полусинтетические смазочные жидкости. Какое масло лучше всего заливать? Популярны среди автомобилистов смазки отечественного и зарубежного производства.
Проверка уровня MTF, его замена
Многие начинающие автолюбители не знают, как проверить уровень масла в КПП механического типа. Делается это довольно просто:
Нужно подождать 3–4 часа, пока трансмиссия полностью не остынет и масло не стечёт в поддон.
Автомашина должна находиться на горизонтальной поверхности эстакады или над смотровой ямой.
Нужно найти заливную или контрольную пробку, согласно технической документации, к каждой конкретной коробке передач.
Уровень масла в МКПП должен находиться чуть ниже, или на уровне нижнего края пробки. Определить это просто – нужно засунуть в отверстие мизинец.
Некоторые модели коробок, особенно более раннего производства, имеют щупы для проверки. Если уровень смазки низкий, требуется определить причины его утечки, после чего устранить их. Замена масла производится на той же эстакаде или над смотровой ямой.
Только в этом случае коробка должна быть разогрета до рабочей температуры. Достаточно перед заменой проехать 10–15 километров. Для работы следует подготовить: новое трансмиссионное масло в достаточном объёме, ёмкость для слива отработки, набор гаечных ключей, ветошь, металлическую щётку, большой шприц или грушу.
Очищается пространство вокруг сливной пробки, расположенной в поддоне КПП.
Откручивается слив, предварительно следует подставить пустую ёмкость. Заглушку надо снять так, чтобы не уронить её в старое масло.
Полностью сливается отработавшая смазка. Нужно подождать около 20–30 минут, пока вся смазка не вытечет.
Шприцом заливается в заливную или контрольную горловину новое масло до того момента, пока не начнёт вытекать из горловины. Отверстие плотно закручивается.
После процедуры замены желательно выполнить переключение передач в последовательном порядке, чтобы разогнать смазку по механизму.
Масло трансмиссионное Mitsubishi для МКПП, АКПП и CVT (вариатора)
Приме-нимость
Фото (увеличить кликом)
Наименование
цена, руб
АКПП
(JAPAN)
ATF SP-III
ЯПОНИЯ
4024610
Масло Mitsubishi ATF SP-III идеально совместимо с автоматической трансмиссионной системой японских иномарок одноименного бренда. Импортное качество и высокий уровень вязкости позволяет длительное время обеспечивать корректную работу каждой детали. Многокомпонентный синтетический состав жидкости надежно предохраняет все комплектующие трансмиссии от коррозии, окисления и перегрева. Эргономичная металлическая упаковка, рассчитанная на 4 литра, по выгодной стоимости, не позволяет смазочной смеси утратить свои свойства, и надолго обеспечит автомобиль расходной жидкостью.
от 2490 р.
АКПП
(EUROPA)
ATF SP-III
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi ATF SP-III, 4л
ЕВРОПА
MZ 320216
Масло Mitsubishi ATF SP-III – это европейский аналог трансмиссионной жидкости, ничуть не уступающий по качеству своему оригиналу. Очень высокий индекс вязкости поможет предотвратить преждевременные поломки АКПП, и надежно защитит детали трансмиссии от коррозии и окисления. Синтетический 100% термостойкий состав отвечает за исправную работу всей системы. 4-хлитровая узнаваемая упаковка рассчитана на длительный срок, а ее стоимость выгодно отличается от оригинальной жидкости.Смазка изготовлена из высококачественной базовой масляной основы, что наделяет ее прекрасными потребительскими свойствами.
от 2190 р.
АКПП
(EUROPA)
ATF SP-III
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi ATF SPIII, 1л
ЕВРОПА
MZ 320215
Масло Mitsubishi ATF SP-III прекрасно подойдет для АКПП японской линейки автомобилей Митцубиси, Киа, а также Хендай. Европейское качество и полностью синтетический состав смазки позволит длительное время сохранять первоначальные параметры трансмиссионной системы вашего автомобиля. Высокий уровень вязкости смазочной жидкости, устойчивой к механическому разрушению, предотвратит возникновение неисправностей. Литровая непрозрачная упаковка длительное время сохраняет свойства масла, а также позволит всегда держать его под рукой. Эксплуатационный ресурс смеси — в среднем от 50000 до 70000 км.
от 890 р.
АКПП
(USA)
ATF J3
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi Dia Queen ATF J3, 1л
США
MZ 320728
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 идеально совместимо с 6-тиступенчатыми коробками передач японских иномарок. Великолепное качество смазочного синтетического состава позволяет ему длительное время не улетучиваться, обеспечивая надежную защиту деталей трансмиссии от поломок, окисления и коррозии. Жидкость сохраняет заявленные параметры текусести даже при очень низких температурах, обеспечивая стабильную передачу вращений и предотвращая образование посторонних отложений на деталях. Американский производитель аналоговой смазки выпускает продукт в удобной пластиковой литровой упаковке по доступной цене.
от 990 р.
Вариатор
(JAPAN)
CVT J1
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi Dia Queen CVT Fluid J1, 4л
ЯПОНИЯ
S 0001610
Вариаторное масло Mitsubishi Dia Queen CVT Fluid J1 от японского производителя обладает прекрасными смазочными характеристиками. В период эксплуатации смазочная жидкость препятствует пенообразованию и обеспечивает защиту комплектующих АКПП от окисления и коррозии. Оригинальная стальная упаковка объемом 4 литра с жидкостью зеленого цвета надежно предохраняет вещество от улетучивания и изменения свойств. Высокое качество и разработка, специально приспособленная для бесступенчатых КПП, надолго обеспечат ваш автомобиль исправно работающей трансмиссией без образования посторонних отложений.
от 3950 р.
Вариатор
(USA)
CVT J4
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi CVT Fluid J4, 1л
США
MZ 320185
Вариаторное масло Mitsubishi CVT Fluid J4 оригинального качества американского производства рекомендовано официальным изготовителем иномарок. Смазочная жидкость имеет минимальные показатели горючести, а также обладает великолепными свойствами, препятствующими образованию коррозийных и кислотных отложений на деталях трансмиссии. Смесь изготовлена на синтетической основе и имеет ровную структуру, которая выгодно отличается в сравнении с минеральными жидкостями. Литровая непрозрачная упаковка имеет невысокую стоимость и доступна большинству покупателей.
от 890 р.
Вариатор
(RUSSIA)
CVTF
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi Dia Queen CVTF F, 4л
РОССИЯ
RU 000274
Mitsubishi Dia Queen CVTF F- это высококачественная смазочная жидкость, разработанная специально для иномарок с вариаторной КПП. Синтетический состав смеси предотвращает образование коррозии и окисления деталей трансмиссии, а также обладает положительными техническими характеристиками, значительно превосходящими по своим свойствам смеси, имеющие минеральное происхождение. 4-хлитровая упаковка от российского поставщика имеет более доступную стоимость и по качественным показателям ничуть не проигрывает импортным аналогам.
от 2230 р.
Вариатор
(RUSSIA)
CVTF
Масло для автоматической трансмиссии Mitsubishi Dia Queen CVTF F, 1л
РОССИЯ
RU 000273
Mitsubishi Dia Queen CVTF F – масляная жидкость для вариаторной КПП от российского производителя, обладающая высокими качественными показателями. В основе состава лежит синтетическая составляющая, не позволяющая деталям трансмиссионной системы окисляться и коррозировать. Технические параметры и состав, разработанный специально для современных авто, долгое время препятствует образованию посторонних отложений и выходу из строя комплектующих. Удобная литровая упаковка позволит держать масло всегда под рукой.
Mitsubishi 75W-85 (GL-4) – трансмиссионное масло от оригинального японского производителя, разработанное специально для механических КПП. Смазочная жидкость обладает высокими техническими показателями, оптимальной вязкостью, предотвращает коррозию и окисление деталей, а также обеспечивает бесшумность при работе всех узлов трансмиссии. Оригинальная упаковка производителя имеет 4-хлитровый объем. Масляная жидкость имеет идеальную совместимость с пяти и шестиступенчатыми МКПП и рекомендована для использования официальным производителем одноименных иномарок.
от 3730 р.
Дифференциал, раздатка
(JAPAN)
LSD
GEAR OIL
Масло трансмиссионное Mitsubishi GEAR OIL LSD 90 (GL-5), 4 л
ЯПОНИЯ
3775610
Mitsubishi GEAR OIL LSD 90 (GL-5) – трансмиссионное масло оригинального качества, предназначенное для дифференциалов высокого трения. Сбалансированный смазочный состав длительно предохраняет систему КПП от окисления, коррозии и образования отложений даже при максимально высоких нагрузках и эксплуатации в экстремальных условиях. Жидкость показывает прекрасные эксплуатационные свойства и рекомендована официальным производителем иномарок. Экономичный расход, практичная 4-хлитровая упаковка и приемлемая стоимость делают масло одним из лучших среди линейки аналогичных продуктов.
от 3780 р.
Какое масло в МКПП в Хёндай Солярис: заводская заливка
У производителей автомобилей и потребителей иногда бывают не совсем схожие трактовки терминологии. К примеру, в компании Хендай говорят, что какое бы масло не было залито в МКПП Соляриса, залито оно на весь срок службы. А сами подразумевают «до первого ремонта». Потребитель же наивно думает, что срок службы — это и есть срок службы всего автомобиля целиком. Так менять, или не менять? Разберёмся вместе.
Какое масло залито в МКПП Хендай Солярис с завода
Оригинальное масло MTF 75W/90 GL4.
На конвейере механическую коробку передач Соляриса заправляют только трансмиссионным маслом HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W-90 или маслом с вязкостью Hyundai/Kia MTF 75W85, обе жидкости соответствуют стандарту GL-4.
Объем масла в механической коробке — 1,9 л. При этом МКПП даже не имеет щупа для проверки уровня.
Когда масло в МКПП подлежит замене
Масло в МКПП необходимо менять каждые 90–100 тысяч км пробега.
Однако это не значит, что масло в МКПП не подлежит замене. Вот только ряд случаев, когда замена масла крайне необходима:
Мы покупаем Солярис с крепким пробегом и хотим убедиться, что с коробкой всё будет в порядке ближайших 100 тысяч км. Даже если замена масла и не нужна, стоит хотя бы убедиться в его наличии и проконтролировать уровень.
После любого, даже самого небольшого ремонта КПП масло подлежит замене. Даже в том случае, если на вид оно вполне приличное, в нем нет твёрдых примесей, стружки, воды. В том случае, когда масло тёмного цвета, необходимость замены очевидна.
Как и любая эксплуатационная жидкость, трансмиссионное масло подвержено старению, то есть, ему свойственна потеря характеристик. Об этом может сказать тугой ход рычага переключения передач, посторонние шумы в коробке во время движения или переключения, масляные потеки.
Следовательно, после 90–100 тысяч км пробега специалисты настоятельно рекомендуют поинтересоваться состоянием и уровнем трансмиссионного масла, а по возможности провести его замену.
Проверяем уровень и меняем масло в МКПП Соляриса
Масло MTF 75w/90 GL4
Масло LIQUI MOLY 75w/90 GL4
Масло BP EnerGear 75w/90
В механическую коробку будем заливать трансмиссионное масло любого производителя на свой вкус с вязкостью 75W-85 или 75W90. При этом масло должно соответствовать требованиям стандарта GL4/GL5.
Процедура замены проста и проходит быстро, когда под рукой есть два литра нового масла, ключи на 17 и 24, заправочный шприц и ёмкость для слива отработки:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы масло было менее вязким и лучше сливалось через сливную пробку. Рекомендуется менять масло в течение 10–15 минут после остановки двигателя.
Устанавливаем машину на смотровую яму или подъёмник.
Установка автомобиля на подъёмник.
Выворачиваем пробку маслозаливного (верхнего) отверстия, чтобы облегчить слив. На пробке установлен алюминиевый уплотнитель, который лучше не потерять, если не удалось найти новый.
Открутите верхнюю и нижнюю пробку МКПП/
Подставляем ёмкость для отработки под сливную пробку, выкручиваем её и сливаем масло.
Слейте старое масло с нижнего отверстия КПП.
После слива отработки необходимо насухо вытереть магнит, который установлен на сливной пробке. Он служит для сбора стружки.
Протрите магнит от нижнего отверстия КПП.
Оцениваем состояние алюминиевого уплотнителя и при необходимости меняем его.
Закручиваем сливную пробку на место.
Набираем два литра свежей трансмиссионки в заправочный шприц.
Наберите масло в заправочный шприц.
Заливаем масло через верхнее заливное отверстие до тех пор, пока уровень масла не достигнет нижней части резьбы маслозаливного отверстия.
Заворачиваем пробку заливного отверстия и проверяем герметичность прокладок на обеих пробках.
Выводы
Как видим, замена масла не требует много времени и сил, но коробке передач будет намного удобнее работать со свежей смазкой. Удачной всем работы и ровных дорог!
Отзывы о маслах МКПП Total: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна
Что мы знаем о маслах МКПП Total
Бренд производителя зарегистрирован в стране — Франция. Официальный сайт находится по адресу: http://ru.total.com/ru.
В октябре 2021 года на PartReview сложилось неоднозначное мнение о маслах МКПП Total.
Оценка PR — 94 из 100, базируется на основе 22 отзывов и 68 голосов.
20 отзывов имеют положительную оценку,
2 — нейтральную, и 0 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 4.3 (из 5). Голоса распределились так: 64 — за, 4 — против.
Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов.
Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на масла МКПП Total.
Пользователи также составили мнение о качествах масел МКПП Total:
Работа трансмиссии — влияние на работу трансмиссии и переключение передач — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.
Температура — эффективность при экстремальных температурах — оценивается позитивно. 3.7 балла из 5.
Масло МКПП Total в авторейтингах
Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили масла МКПП Total на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:
Total на первом месте в авторейтинге масел МКПП для:
Honda Civic,
Opel Astra,
Renault Logan
.
Total на втором месте в авторейтинге масел МКПП для:
Nissan Almera Classic,
Renault Sandero,
Citroen C4
.
Масло МКПП Total в сравнении
На PartReview доступны 15 сравнений масел МКПП Total c другими производителями.
В частности можно выяснить, чьи масла МКПП лучше:
Total или Kixx,
Total или MOTUL,
VALVOLINE или Total,
bp или Total,
Total или ZIC
.
Как правильно проверить уровень масла в МКПП
Коробка передач механического типа – это устройство, которым оборудовано большинство классических и базовых комплектаций автомобилей, считается стандартным для многих машин. В отличие от автомата, МКПП более подвержена эксплуатационному влиянию, которое зависит от манеры вождения автовладельца, для бесперебойной работы нуждается в регулярном техническом обслуживании. Одним из главных пунктов ухода за МКПП считается систематическая проверка уровня масла в коробке, его замена при первой же необходимости. В этой статье расскажем, как проверить уровень масла в механической коробке передач, с учётом разных модификаций устройств, рассмотрим особенности этой процедуры, которые влияют на корректность полученных результатов.
Регламент проверки уровня масла в МКПП.
Оптимальный объём масла для коробки передач механического типа
Необходимый объём масла в МКПП – это понятие сугубо индивидуальное для каждого транспортного средства. Машины различных моделей существенно отличаются друг от друга не только внешним видом, но и конструктивными особенностями. Не являются исключением и узлы трансмиссии, в частности, коробка передач, отвечающая за приведение в движение транспортного средства и переключение скоростей. Соответственно количество смазывающей жидкости в МКПП для каждой машины индивидуально, а посмотреть его можно в инструкции пользователя к автотранспорту, где производитель указывает точный литраж трансмиссионного узла, вид рекомендуемого масла, а также его оптимальный уровень в системе.
Почему же так важно, чтобы уровень масла в МКПП точно отвечал стандартам, указанным автопроизводителем? Дело в том, что трансмиссионная жидкость выполняет важные для корректного функционирования коробки задачи: отводит тепло от работающих поверхностей, облегчает работу контактирующих деталей, удаляет шлаковые компоненты, которые образовываются в процессе трения. Если масла в МКПП меньше нормы, оно перестаёт справляться со своими функциональными обязанностями. Маленький уровень масла сначала выражается в ухудшении управляемости транспортного средства, снижении его безопасности на дороге, а впоследствии без принятия мер по устранению неполадки грозит автовладельцу выходом коробки из строя и дорогостоящим ремонтом.
О том, что масла в МКПП мало, могут сигнализировать следующие симптомы:
проскальзывание коробки при переключении передачи;
рычаг очень тяжело фиксируется в определённом положении, может не включаться с первого раза какая-либо из передач, или сразу несколько;
при попытке переключить передачу машина начинает вибрировать, или даже глохнуть.
Среди признаков низкого уровня масла также отмечаются внимательными водителями нехарактерные шумы и вибрации со стороны трансмиссии, снижение скорости реакции машины на переключения передачи. Избыток масла, как и низкий его уровень, не менее опасен для коробки передач. Если в коробку залить масла свыше допустимого объёма, жидкость начнёт в процессе интенсивной работы выдавливать уплотнительные элементы и вытекать наружу. В результате утечки система вернётся снова к проблеме низкого уровня смазки, что чревато вышеописанными последствиями. Недолив, как и перелив жидкости в результате приводит к плачевным последствиям в виде обязательного ремонта МКПП.
Не допустить неполадок со стороны МКПП можно, внимательно прислушиваясь к своему транспортному средству и реагируя на малейшие отклонения от нормы в работе функционирующих узлов, выполняя сервисные работы согласно регламенту производителя. При этом важно диагностировать уровень масла в МКПП не реже, чем через каждые пять тысяч километров, при отклонении от нормы уровня трансмиссионной эмульсии незамедлительно осуществлять доливку смазки или слив лишней жидкости при её избытке.
Специфика проверки уровня масла в МКПП разной модификации
Проверка уровня трансмиссионного масла – это несложная задача, которая может быть выполнена любым автовладельцем самостоятельно. Сама процедура занимает несколько минут, если знать, как её осуществить, чтобы получить результаты, соответствующие действительности.
Механические коробки передач, устанавливаемые на транспортные средства, имеют различные технические особенности, что обуславливает специфику выполнения задачи. Чаще всего машины оборудованы МКПП, которые имеют специальный щуп, предназначенный для контроля уровня смазочной жидкости, однако, есть и такие модификации, где щуп не предусмотрен с завода. В этом случае осуществить проверку значительно сложнее, так как производитель не предусматривает необходимости в такой процедуре, гарантируя службу трансмиссионного масла на весь период эксплуатации транспортного средства. Рассмотрим подробно, как выполнить проверку показателей смазочной эмульсии на разных модификациях коробок в домашних условиях.
Диагностика уровня трансмиссионной жидкости в МКПП, оборудованной щупом
Мониторинг уровня смазочной жидкости в МКПП осуществляется очень легко, однако, для получения достоверных результатов необходимо придерживаться некоторых правил. Первым делом установите машину на максимально ровную плоскость. Отыщите щуп, который чаще всего располагается с левой стороны от двигателя по ходу машины или в районе ближе к перегородке моторного отсека. Распознать щуп можно по красочной рукоятке зачастую красного или ярко-оранжевого окраса.
Прежде чем производить замер смазки, нужно чтобы масло немного отстоялось и стекло со стенок системы. Лучше проверять уровень перед осуществлением поездки или же дать машине постоять около пятнадцати минут после езды. Дальше необходимо вытянуть щуп – на этом этапе ориентироваться на замеры нет смысла, так как в режиме эксплуатации машины масло колебалось, результат будет заведомо ложным. Протрите насухо щуп чистой ветошью или салфеткой, позаботьтесь чтобы ткань не оставляла на приспособлении ворса или ниток, которые при попадании в систему могут навредить ей.
Вставьте щуп до предела в посадочное гнездо. Повторно извлеките щуп – визуально оцените, до какой отметки доходит масляная плёнка. Ориентироваться необходимо на стандартные зазубрины на щупе, которые являются предельными максимальными и минимальными показателями уровня. Оптимальным критерием смазки считается её достижение предельного максимального значения, которое на щупе чаще всего маркируется символикой MAX. Если уровень жидкости находится на границе минимального значения MIN или ниже, необходимо с помощью специального технического шприца или воронки долить жидкость до нормы через маслоналивной проём, при этом масло должно быть идентичным тому, что имеется в системе. После доливки осуществите ещё раз контрольную проверку уровня согласно вышеописанному регламенту.
Специалисты советуют оценивать не только уровень смазочной жидкости в системе, но и визуальные её критерии. Если смазка имеет тёмный, близкий к чёрному цвет, визуально видны в ней грубые частицы, то вместо доливки жидкости рекомендуется осуществить её полную замену. Более редкой является ситуация с избытком жидкости. В таком случае необходимо отобрать излишки жидкости или осуществить частичный её слив. После проверки уровня не забудьте установить на место щуп и зажать его до предела.
Контроль уровня масла на коробке без щупа
Немного сложнее проверить уровень масла в МКПП, которая не модифицирована щупом. Профессионалы советуют осуществлять контроль жидкости на станциях технического обслуживания, где для выполнения этой задачи имеются специальные приспособления. Однако выполнить эту задачу можно и в домашних условиях. Для этого, как и в предыдущем случае, установите машину на горизонтальной поверхности. Дальше отыщите крышку маслоналивного проёма, которая чаще всего располагается на фронтальной стороне коробки, по ходу транспорта.
Открутите пробку: при нормальном уровне масла оно должно доходить до края резьбовой части горловины. Если масла не видно визуально, попробуйте его достать чистым куском проволоки или отвёрткой. Оцените визуально качество масла, чтобы принять правильное решение: осуществлять доливку в случае низких критериев смазки или полную замену жидкости. Не вздумайте проверять пальцем – это небезопасно для кожи рук, так как смазка является продуктом, в составе которого имеются химические компоненты.
Если масло не доходит до кромки проёма, однако, визуальный осмотр не даёт поводов для сомнения в его качественных характеристиках, долейте смазку до уровня – нижнего края горловины, с помощью технического шприца или другого удобного приспособления. Будьте предельно осторожны, чтобы масло не разбрызгалось на рабочие поверхности. После проверки уровня очистите пробку от возможных металлических частиц и закрутите её с рекомендованным усилием в посадочное место.
Подведём итоги
Ремонт МКПП – это довольно дорогостоящее удовольствие, а неисправности в работе коробки передач при несвоевременном обнаружении проблемы могут повлиять и на другие работающие узлы машины. Обезопасить себя от такого прецедента на самом деле несложно: достаточно всего лишь проводить мониторинг уровня смазки согласно регламенту от производителя, реагировать на несоответствия в работе трансмиссионных узлов мгновенным поиском неисправности и её устранением.
Проверяйте масло регулярно, избегайте сильных нагрузок на МКПП, предпочитая спокойный режим вождения, заливайте в трансмиссионные узлы только жидкости достойного качества – и коробка передач будет надёжно служить вам на протяжении всего эксплуатационного периода машины.
Синтетическое масло Red Line. MTL 75W80 GL-4 Трансмиссионное масло
Поскольку большинство трансмиссионных масел GL-5 для дифференциалов слишком скользкие для механических коробок передач, Red Line предлагает эти продукты, которые обеспечивают правильное переключение передач и максимальную защиту от износа.
Соответствующий коэффициент трения для большинства синхронизаторов механической трансмиссии (другие синтетические трансмиссионные масла часто слишком скользкие для правильного включения синхронизатора)
Red Line предлагает смазочные материалы для точного определения почти каждой области применения трансмиссии
MT-LV, MTL, MT-85 и MT-90 не предназначены для использования в дифференциалах с гипоидными передачами
Превосходная защита коробки передач и синхронизатора, сбалансированная скользкость для облегчения переключения передач в холодном климате
Отлично подходит для передач на большие и малые расстояния
Совместимо с бензином и другими синтетическими материалами
Alfa Romeo Chrysler MS9224 Chrysler MS-9417 Chrysler MS-9440 Chrysler 4874464 Chrysler 05179014AA Chrysler 4761523 Chrysler 4773167 Chrysler 4874465 Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford XT-M512-QTS Ford XT-M512-QTS Ford E-M512-QTS Ford M512-QTS Ford GM Auto-Trak II GM Synchromesh GM 10-4006 GM 10-4014 GM 10-4017 GM 1042931 GM 1052931 GM 9985648 GM 9986117 GM 10953626 GM 12345577 GM 12377916
GM 12377916 GM GM 21018899 GM 88
3 GM 88
9 GM 88
Класс обслуживания API
GL 4
Класс вязкости SAE (трансмиссионное масло)
75W90
Класс вязкости по SAE (моторное масло)
15W40
Vis @ 100 ° C, сСт
15.5
Vis @ 40 ° C, сСт
82
Вязкость по Брукфилду при -40 ° C, Пуаз
320
Индекс вязкости
200
Температура застывания, ° C
-45
Температура застывания, ° F
-49
Доступные размеры
Кварта
50304
Галлон*
50305
5 галлонов *
50306
16 галлонов *
50307
55 галлонов *
50308
* Доступно только у наших дилеров
RED LINE MT-90 HIGH-PERFORMANCE GEAR OIL — полностью синтетическое масло на основе сложных эфиров, разработанное для использования в механических коробках передач и трансмиссиях переднего привода.Эта устойчивая к сдвигу формула противостоит разрушению в течение длительного времени и обеспечивает более стабильную вязкость при высоких и низких температурах для снижения шума шестерен и улучшения переключения. Эта жидкость менее скользкая для улучшения коэффициента трения синхронизатора и обеспечивает более прочную пленку для лучшей защиты от износа.
Alfa Romeo Audi G 052911 BMW MTF-LT-4 BMW 81 22 9407305 BMW 83 22 2339223 Castrol BOT 130M Castrol BOT 328 Castrol SAF AG4 Castrol TAF-X 75w-90 Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Ford F32Z-19C547-MA Ford M2C175-A Ford M2C200-B Ford WSS-M2C203-A1 Ford XT-4-QGL GM 12345371 GM 12345724 GM 12345871 GM 12346074 GM 8
06 GM 8
07 9012E Холден Hyundai / Kia 08950-00010-A Hyundai / Kia 04300-5L1A0 Jeep 0489722AA Lotus Mazda (MES) 115A Mazda 0000-77-114-QT Mazda L.L. Manual Gear Oil IS MB 235.11 MB A 001989510310 Mitsubishi Mobil SHC 630 Nissan Mission Oil MP-G HQ Opel Skoda Toyota 08885-80917 Toyota 08885-81023 Toyota 08885-81026 Vauxhall / Audi G 005000 VW / Audi G 005100 VW / Audi G 045190 A2 VW / Audi G 052145 VW / Audi G 052 157 VW / Audi G 052911 VW / Audi G51 VW / Audi G50 VW / Audi 501.5
Синтетическое масло Red Line.MT-85 75W85 GL-4 Трансмиссионное масло
Поскольку большинство трансмиссионных масел GL-5 для дифференциалов слишком скользкие для механических коробок передач, Red Line предлагает эти продукты, которые обеспечивают правильное переключение передач и максимальную защиту от износа.
Соответствующий коэффициент трения для большинства синхронизаторов механической трансмиссии (другие синтетические трансмиссионные масла часто слишком скользкие для правильного включения синхронизатора)
Red Line предлагает смазочные материалы для точного определения почти каждой области применения трансмиссии
MT-LV, MTL, MT-85 и MT-90 не предназначены для использования в дифференциалах с гипоидными передачами
Превосходная защита коробки передач и синхронизатора, сбалансированная скользкость для облегчения переключения передач в холодном климате
Отлично подходит для передач на большие и малые расстояния
Совместимо с бензином и другими синтетическими материалами
Типичные свойства
Класс обслуживания API
GL 4
Класс вязкости SAE (трансмиссионное масло)
75W85
Класс вязкости по SAE (моторное масло)
5W30
Vis @ 100 ° C, сСт
12
Vis @ 40 ° C, сСт
62
Индекс вязкости
198
Температура застывания, ° C
-48
Температура застывания, ° F
-54
Вязкость по Брукфилду при -40 ° C, Пуаз
160
Доступные размеры
Кварта
50504
Галлон
50505
5 галлонов *
50506
16 галлонов *
50507
55 галлонов *
50508
* Доступно только у наших дилеров
RED LINE MT-85 HIGH-PERFORMANCE GEAR OIL — это полностью синтетическое масло на основе сложных эфиров, разработанное для использования в механических коробках передач и трансмиссиях переднего привода.Эта устойчивая к сдвигу формула противостоит разрушению в течение длительного времени и обеспечивает более стабильную вязкость при высоких и низких температурах для снижения шума шестерен и улучшения переключения. Эта жидкость менее скользкая для улучшения коэффициента трения синхронизатора и обеспечивает более прочную пленку для лучшей защиты от износа.
Подходящая замена для:
API GL-4 / GL-3 / GL-1 SAE 75W85 / 85
Castrol BOT 0063 Castrol BOT 402 Castrol Syntorq LT Chrysler / Dodge 04637579 Chrysler / Dodge 0487445 / Додж 04874464 Крайслер / Додж 9.5550-MZ1 Chrysler / Dodge MS-9070 Chrysler / Dodge NV4500 Fiat / Alfa 9,5550-MZ1 Fuchs-Titan Pro SRG 75 GM 1940182 GM 10953477 GM 12346190 GM 88862490 GM 12346190 GM 88862424 Hyundai / Kia 04300-00110 Hyundai / Kia 04300-00140 Hyundai / Kia 08950-00020-A Hyundai / Kia 08950-00020-B Kia API GL-4 SAE 75W-85, заправка на весь срок службы MB 235,16 MB 235,4 MB 235,5 MB 001989 14 03 MB MAN 341 Typ Z4 Mitsubishi 3717610 Трансмиссионное масло Mitsubishi DiaQueen Mitsubishi DiaQueen Super Multi Gear Oil Mitsubishi MZ313376 Nissan MTF HQ Multi 999MP16- MTF00P9 Nissan KE916-99932R Nissan KE916-99942R Nissan KE916-99962 Nissan KLD26-75802 Nissan MT-XZ Opel B 040 2071 Syntorq LT Tremec® HP-MTF ™ 05 1
VW / Audi G жидкость для МКПП VW / Audi G 055190
Как проверить жидкость для МКПП? (МОГ)
механическая коробка передач Что такое механическая коробка передач?
Трансмиссионное масло представляет собой смесь базового масла и присадок с очень хорошими противоизносными и противозадирными свойствами и хорошей устойчивостью к термическому окислению.В механических трансмиссиях используются различные масла: обычное моторное масло, масло для тяжелых гипоидных трансмиссий или даже в некоторых случаях жидкость для автоматических трансмиссий. В руководстве по эксплуатации указано, для чего нужна ваша трансмиссия.
Что делает трансмиссионная жидкость?
Основная функция трансмиссионного масла — смазывать гипоидные передачи в механических и автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей.
Знаете ли вы? Когда проверять трансмиссионную жидкость?
Важно регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости между интервалами обслуживания.Если в вашем автомобиле закончится трансмиссионная жидкость, трансмиссия может переключиться неправильно — или вообще не переключиться. Это также может повредить внутренние части трансмиссии, которые не будут смазаны должным образом. К сожалению, вы можете не слышать никаких шумов или иметь другие признаки того, что в вашей трансмиссии мало жидкости, пока не станет слишком поздно.
Как проверить уровень жидкости в МКПП?
Проверить трансмиссионную жидкость на самом деле не так просто: действительно, коробка передач не является легкодоступной без оборудования, и нет простой системы, такой как датчик уровня масла в двигателе, для определения уровня масла. Для проверки уровня трансмиссионной жидкости необходимо работать под капотом автомобиля при работающем двигателе. Это может быть очень опасно, если вы не будете осторожны. Поэтому вам следует связаться с вашим механиком в гараже, чтобы проверить его. У них будет оборудование для проверки уровня масла и доливки в случае необходимости. Если вы все же хотите выполнить эту операцию самостоятельно, вот наш совет:
Выполняется перед началом проверки трансмиссионной жидкости: Возьмите ткань или рулон бумажного полотенца. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, какая трансмиссионная жидкость требуется для вашей коробки передач и как часто ее следует менять. В инструкции также будет указано, где находится заправочная крышка.
Где щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости?
На некоторых автомобилях масляный щуп коробки передач легко принять за щуп для измерения уровня масла в картере, поэтому убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от места установки трансмиссии. Посмотрите в сторону задней части двигателя, рядом с брандмауэром. Именно здесь находится трансмиссия на большинстве автомобилей с задним приводом.На автомобилях с передним приводом щуп трансмиссии обычно расположен в передней части двигателя, соединенный с трансмиссией.
Как проверить трансмиссионную жидкость — Шаг 1 :
Припаркуйте автомобиль на горизонтальной устойчивой поверхности. Выключите сцепление и включите ручной тормоз. Убедитесь, что двигатель был выключен не менее 2 минут, чтобы масло «отдыхало» и находилось на дне поддона.Если ваш автомобиль использовался более 30 минут, дайте двигателю отдохнуть в течение нескольких минут, чтобы трансмиссионная жидкость могла остыть. Это важно для вашей безопасности, а также для обеспечения непредвзятости результатов.
Как проверить трансмиссионную жидкость — Шаг 2 :
Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы найти крышку заливной горловины коробки передач и выяснить, какой тип гаечного ключа вам понадобится для ее откручивания.
Как проверить трансмиссионное масло — Шаг 3:
Откройте крышку заливной горловины и проверьте уровень трансмиссионной жидкости: он должен быть чуть ниже крышки.Учитывая, что манометра нет, вы можете использовать металлический стержень или отвертку, чтобы проверить уровень масла и узнать, насколько он высокий в поддоне.
Примечание: масло также может вылиться. Если это произойдет, значит, на правильном уровне. Быстро замените колпачок.
Вы можете использовать шприц для взятия пробы масла на анализ. Однако мы рекомендуем вам обратиться за помощью к профессионалу. Не забудьте снова завинтить крышку наливной горловины в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя.
Дозаправка механической коробки передач
Чтобы долить масло, необходимо найти и отвинтить крышку заливной горловины.
Рекомендуем использовать шприц или специальный насос для постепенной заливки свежего масла в поддон коробки передач.
Продолжайте проверять уровень масла, как описано выше, чтобы убедиться, что оно не переливается.
В чем разница? — Блог AMSOIL
Еще в 2006 году производители оригинального оборудования (OEM) предлагали покупателям выбор между автоматической и механической коробкой передач в 47 процентах новых автомобилей.По данным edmunds.com, к 2018 году только 2% проданных автомобилей имели механическую коробку передач. Сегодня удачи найти механическую коробку передач в любом автомобиле, кроме автомобиля для энтузиастов.
Даже с механическими трансмиссиями в списке исчезающих видов, вопросы о жидкостях для автоматических трансмиссий и механических трансмиссий все еще возникают. Независимо от того, выбираете ли вы палку или коробку для слякоти, вы хотите использовать правильную трансмиссионную жидкость, чтобы максимизировать ее производительность и срок службы.
Три обязанности хорошей жидкости для механической коробки передач
Тот факт, что они менее сложны, чем автоматика, не означает, что механические трансмиссии предъявляют простые требования к смазке.Хорошая жидкость для механической трансмиссии должна выполнять несколько функций, в том числе…
1) Включить плавное переключение
Ничто так не связывает автомобиль и водителя, как плавная механическая коробка передач. Энтузиасты не потерпят трансмиссионную жидкость, которая мешает работе этого звена.
Здесь мы имеем дело с переходной жидкостью для автоматических и механических трансмиссий. Но они обеспечивают плавное переключение по-разному, в зависимости от архитектуры компонентов.
Большинство механических трансмиссий оснащены синхронизаторами.Как следует из названия, синхронизатор выравнивает свою скорость со скоростью включенной передачи, обеспечивая плавное переключение. Без него шестерни, вращающиеся с разной скоростью, столкнулись бы при попытке сцепления.
Блок синхронизатора состоит из двух основных компонентов: муфты и блокиратора или кольца синхронизатора. Когда водитель выбирает, например, первую передачу, втулка перемещается на первую передачу и фиксируется на зубьях зацепления шестерни, также известных как собачки. Нажатие педали сцепления и выбор второй передачи приводит к тому, что муфта перемещается в другую сторону и таким же образом выбирает вторую передачу.
Прежде чем втулка сможет зафиксироваться на шестерне, необходимо сначала синхронизировать скорость вращения каждой из них. Трение между блокирующим кольцом и конусом на поверхности шестерни выравнивает их скорость, позволяя шестерням сцепляться без столкновения. Весь процесс происходит быстро и остается незамеченным при исправной трансмиссии.
Вязкость смазки играет жизненно важную роль в ощущении переключения передач.
Слишком высокая вязкость может помешать переключению передач до тех пор, пока трансмиссия не прогреется, или приведет к аномально высоким температурам во время работы.Слишком низкая вязкость может привести к слишком быстрому срабатыванию синхронизатора и кулачковой шестерни, что приведет к шлифованию или резкому переключению передач и ненормальному износу трансмиссии.
2) Боевая одежда
Опять же, жидкость для механической коробки передач должна защищать от износа, как жидкость для автоматической коробки передач. Жидкость для механических коробок передач обычно имеет более высокую вязкость, чем жидкость для автоматических коробок передач. Это помогает жидкости образовывать толстую прочную защитную пленку.
3) Защитите латунные синхронизаторы
Synchros обычно изготавливают из латуни, которая мягче других металлов.Некоторые присадки к смазочным материалам несовместимы с латунью и могут повредить синхронизаторы.
Правильно подобранная жидкость для механических коробок передач для вашего автомобиля будет защищать синхронизаторы, обеспечивать их срок службы и обеспечивать плавное переключение передач.
Как вы, возможно, догадались, в некоторых случаях жидкость для автоматических трансмиссий может нормально работать с механическими коробками передач.
Четыре обязанности хорошей жидкости для автоматической коробки передач
Не нужно быть инженером, чтобы знать, что автоматическая коробка передач намного сложнее механической коробки передач.Соответственно, и жидкость, которая необходима для правильного функционирования.
Жидкость для автоматических трансмиссий должна выполнять несколько функций, в том числе…
1) Действует как гидравлическая жидкость
В автоматических коробках передач для переключения передач используется жидкость под давлением. По сути, жидкость для автоматических трансмиссий — это гидравлическая жидкость.
Когда компьютер вашего автомобиля решает, что пора переключить передачи, он посылает электрический сигнал на соответствующий соленоид трансмиссии. Соленоид направляет жидкость через сложную серию каналов в корпусе клапана для включения правильной передачи.Жидкость сжимает ряд пластин внутри муфты сцепления, чтобы соединить двигатель с выходным валом трансмиссии и передать мощность на колеса.
В исправно функционирующей коробке передач это происходит мгновенно и в значительной степени остается незамеченным.
Однако слишком густая жидкость (слишком высокая вязкость) может не течь быстро для четких, уверенных переходов. Это одна из причин, по которой жидкость для автоматических коробок передач имеет более низкую вязкость, чем жидкость для механических коробок передач.
Жидкость, в которой скопилась пена, также может не выполнять свою роль гидравлической жидкости. Пузырьки пены схлопываются под давлением, вызывая удлиненные или непостоянные сдвиги (не говоря уже об износе шестерен). По этой причине жидкость для автоматической коробки передач должна содержать ингибиторы пенообразования.
2) Обеспечение правильных требований к трению
Как уже отмечалось, жидкость для автоматической коробки передач под давлением сжимает блоки сцепления, чтобы включить правильные передачи. Эти блоки сцепления состоят из металлических пластин и пластин, покрытых фрикционным материалом.Включение и выключение должно происходить плавно, чтобы водитель чувствовал себя максимально комфортно.
Фрикционные свойства жидкости определяют, создает ли эта сложная хореография движущегося металла и жидкости четкие сдвиги или вы планируете время для замены трансмиссионной жидкости.
Таким образом, состав жидкости для автоматических трансмиссий обеспечивает точные фрикционные свойства, которые не требуются от жидкости для механических коробок передач.
3) Защищать шестерни от износа
Автоматические трансмиссии содержат ряд солнечных, планетарных и коронных шестерен, которые требуют смазки для защиты от износа.Жидкость должна образовывать прочную жидкую пленку на металлических поверхностях, чтобы предотвратить контакт металла с металлом и износ.
4) Борьба с жарой
Тепло — враг номер один для автоматических трансмиссий. Он химически разрушает жидкость (это называется окислением). Разложившаяся жидкость приводит к образованию шлама и нагара, которые могут закупоривать узкие масляные каналы и способствовать остеклению сцепления. Вскоре ваш автомобиль может начать резко переключаться, дергаться или колебаться.
Автоматические коробки передач обычно нагреваются сильнее, чем ручные, а это означает, что жидкость должна обеспечивать повышенную защиту от нагрева.Это одна из причин, по которой в некоторых автомобилях установлены охладители жидкости для автоматической коробки передач.
Будет ли жидкость для автоматической коробки передач работать с механической коробкой передач?
Да, при условии, что это рекомендует производитель оригинального оборудования. Прежде чем заливать ATF в механическую трансмиссию, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
Фактически, в некоторых руководствах может потребоваться смазка для зубчатых передач или даже моторное масло для более старых агрегатов.
Я также должен отметить, что бесступенчатые трансмиссии (CVT), которые сегодня появляются на большем количестве автомобилей из-за их повышенной эффективности, используют собственную жидкость.То же самое и с коробками передач с двойным сцеплением (DCT), которые вы найдете на многих спортивных автомобилях.
Что бы вы ни предпочли, AMSOIL создает трансмиссионную жидкость, которая помогает максимально увеличить производительность и срок службы трансмиссии.
Обновлено. Первоначально опубликовано 9 апреля 2019 г.
Выбор подходящего трансмиссионного масла или трансмиссионной жидкости имеет решающее значение для срока службы и производительности вашей механической трансмиссии.(Изображение / Tremec)
Подобно тому, что мы обсуждали в нашей публикации Automatic Transmission Fluid 101 , выбрать подходящее трансмиссионное масло для вашей механической коробки передач не так просто, как может показаться.
Существуют десятки различных типов трансмиссионных масел, каждое из которых имеет свое специальное обозначение и использование, поэтому мы создали эту удобную грунтовку ( масляный каламбур! ), чтобы помочь вам принимать правильные решения.
Имейте в виду, что большинство современных механических трансмиссий имеют интервалы замены трансмиссионного масла значительно севернее 50 000 миль, причем многие из них являются маслами «на весь срок службы».
Однако любители вождения меняют трансмиссионное масло, чтобы улучшить характеристики трансмиссии — например, более плавное переключение передач или дополнительную долговечность в экстремальных условиях. Если это похоже на вас, продолжайте читать.
Трансмиссионное масло, AKA gear lube , часто используется в коробке передач вашей механической коробки передач, а также в старых коробках передач и дифференциалах. Но трансмиссионная смазка — не единственный выбор для механической коробки передач. Фактически, многие современные механические трансмиссии фактически используют масло для автоматических трансмиссий вместо традиционного трансмиссионного масла.Независимо от того, что используется в вашей механической коробке передач, основная функция жидкости или масла — это смазывание, предотвращение контакта металла с металлом между зубчатыми колесами.
Трансмиссионное масло отличается от моторного масла.
Для начала, трансмиссионное масло может иметь гораздо более высокую вязкость. Другими словами, трансмиссионное масло 80w-90 намного «гуще» моторного масла 5w-30.
Но вязкость — это только часть уравнения. Вот почему:
Механические коробки передач часто изготавливаются из разных металлов.Шестерни могут быть изготовлены из закаленной стали, в то время как синхронизаторы трансмиссии (AKA syncros) часто изготавливаются из более мягкого металла, например из латуни.
То, что хорошо для одного металла, может отрицательно повлиять на другой, поэтому компаниям пришлось разработать составы, которые обеспечивали бы необходимую смазку, но не повредили бы ни один из компонентов трансмиссии.
Здесь также вступают в игру рейтинги GL.
Самые распространенные из них — это GL-4 и GL-5. Эти характеристики в основном отражают способность масла эффективно работать в различных условиях движения (читай: давление между зубьями шестерни).Масла GL-4 обычно встречаются в большинстве автомобилей, которыми ежедневно управляют. в то время как масла GL-5 часто предназначаются для высоконадежных и высокопроизводительных применений, таких как грузовики и автомобили большой мощности.
В руководстве по эксплуатации указано, какой рейтинг GL требуется для вашей трансмиссии.
Иногда можно встретить бутылку с надписью МТ-1. Он предназначен для несинхронизированных трансмиссий, таких как те, которые используются в тяжелых коммерческих грузовиках, и некоторых раздаточных коробках с полным приводом.
Вы можете найти вязкость трансмиссионного масла и рейтинг GL на его этикетке.(Изображение / Summit Racing)
А трансмиссии?
Хотя роль трансмиссионного масла та же, есть и дополнительные факторы, влияющие на трансмиссию. Это потому, что трансмиссии действуют как ось и как трансмиссия. Вы можете узнать больше о коробках передач и их отличиях от трансмиссий здесь .
Например, вы можете найти разные рекомендации по маслу в зависимости от того, имеет ли трансмиссия встроенный дифференциал повышенного трения (LSD). Другими словами, для внешне идентичных автомобилей может потребоваться разное масло в зависимости от наличия дополнительного LSD.
Итак, что мне тогда использовать?
Мы могли бы посвятить дюжину сообщений ответу, но, поскольку это 101, вот самое простое решение: Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.
В нем будет указано, какое именно масло вам следует использовать, а также указаны значения вязкости и GL, характерные для вашего автомобиля.
Итог: Чтобы избежать повреждения трансмиссии, вы должны учитывать несколько факторов (включая вязкость и состав) при выборе трансмиссионного масла.
Как проверить жидкость для механической коробки передач
Трансмиссионная жидкость — важная жидкость в вашем автомобиле, и ее необходимо регулярно доливать. Если ваша трансмиссионная жидкость протекает, это может привести к повреждению вашего двигателя.
Проверка трансмиссионной жидкости в автомобиле с механической коробкой передач немного отличается от проверки трансмиссионного масла с автоматической коробкой передач. Механические трансмиссии состоят из шестерен с внутренним зацеплением, подшипников и синхронизаторов, которые позволяют водителю переключать передачи.Многие механические трансмиссии смазываются тяжелым маслом на нефтяной основе. Когда это масло разрушается, его смазывающие свойства ухудшаются, что может затруднить водителю включение передачи.
Часть 1 из 1: Проверка жидкости для МКПП
Необходимые материалы
Шаг 1. Установите противооткатные упоры для колес . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес.
Шаг 2: Поднимите автомобиль домкратом . Используя гидравлический напольный домкрат, поднимайте переднюю часть автомобиля по одной стороне за один раз в точках, рекомендованных производителем.Поднимите его достаточно высоко, чтобы получить зазор под ним.
Шаг 3: Закрепите автомобиль с помощью домкратов . Поместите домкратные стойки под точки подъема производителя и опустите автомобиль на домкратные стойки.
Шаг 4. Найдите пробку заливной горловины . В большинстве случаев пробка заливного отверстия представляет собой большой болт, расположенный примерно на полпути к трансмиссии.
Шаг 5: Снимите пробку заливного отверстия . Используя трещотку и гнездо, которое плотно прилегает к пробке заливного отверстия, снимите пробку заливного отверстия.
Шаг 6: Проверьте уровень жидкости . Проверьте уровень жидкости в соответствии с указаниями производителя в руководстве по ремонту.
В большинстве случаев уровень механической коробки передач проверяется, помещая палец в отверстие заливной пробки и проверяя, не попала ли жидкость на кончик пальца. Если вы этого не сделаете, значит уровень жидкости низкий. Если на этом уровне есть жидкость, то дополнительная жидкость не требуется.
Шаг 7: Добавьте трансмиссионную жидкость .С помощью жидкостного насоса долейте жидкость в трансмиссию через заливную пробку.
Еще раз проверьте жидкость несколько раз, пока она не достигнет нужного уровня.
Шаг 8: Замените пробку заливного отверстия . Установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее в соответствии со спецификациями производителя.
Шаг 9: Опустите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимайте автомобиль по одной стороне и снимайте подставку. Затем опустите автомобиль на землю.
Оставаясь в верхней части трансмиссионной жидкости, вы можете избежать последующих проблем с трансмиссией, поэтому стоит знать, как проверить и заменить эту жидкость.Однако, если вы не знакомы с типом системы, установленной в вашем автомобиле, или если вам неудобно заменять трансмиссионную жидкость самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic. Если вы сомневаетесь в том, как часто проверять трансмиссионную жидкость, вы можете найти свой автомобиль, чтобы узнать, когда его нужно обслуживать.
141044,
Россия,
Мытищинский р-н,
Город,
Автомобильный пр-д, вл. 1, стр. 1
Менять моторное масло в автоматической коробке передач необходимо своевременно. Однако главная проблема состоит в выборе продукта. Ведь правильно подобранный смазочный материал защищает двигатель от износа и обеспечивает его работе максимальную эффективность. Мы расскажем, какое масло лучше заливать в АКПП.
Содержание:
Какой тип масла подойдет для АКПП
Особые требования к трансмиссионной жидкости
Какие масла «Шелл» подойдут для автомобилей с АКПП
Где покупать смазочные материалы
Какой тип масла подойдет для АКПП
Для автомобилей с автоматической коробкой передач разработан специальный тип смазочных материалов – трансмиссионная жидкость. На этикетке таких продуктов всегда стоит обозначение ATF. Еще одно отличие – цвет масла. Для того чтобы автолюбители не перепутали трансмиссионную жидкость с обычными смазочными материалами, производители делают ее яркого оттенка, обычно красного. Однако важно не только разобраться с тем, какое масло лить в автомат, но и решить, как будет проводиться аппаратная замена и сколько жидкости потребуется.
Обычно используют два способа: метод вытеснения и «пролив». Для второго потребуется около 10–12 литров жидкости АТФ, а для вытеснения – еще больше. Некоторые автолюбители используют частичную замену. Тогда понадобится меньше масла – около 4–5 литров. Однако использовать разные типы смазочных материалов не рекомендуется.
Особые требования к трансмиссионной жидкости
Соответствие международным стандартам. Масла для автоматической трансмиссии не имеют жестких требований со стороны европейских и американских организаций. Однако они соответствуют стандартам автомобильных марок.
У автоконцерна Toyota предусмотрены спецификации T, T-III, T-IV, WS.
General Motors предусматривает группы жидкостей DEXRON II, DEXRON III, DEXRON IV.
Mitsubishi и Hyundai Motor Group разделяют продукты для АКПП SP-II, SP-III, SP-IV, Red-1.
Требования к вязкости. В автомобилях с автоматической трансмиссией давление на плунжеры ниже, чем в машинах на механике. Поэтому вязкость масла должна быть ниже.
Требования к пенообразованию. Данный показатель также не должен быть высоким. Иначе пена может перекрыть управляющий клапан, и передачи просто не будут переключаться.
Температурный режим. Возможна эксплуатация транспорта на АКПП в любых погодных условиях. Показатель рекордного нагревания также будет выше – до 120 °C.
! Разумеется, для машин с автоматической коробкой требуется полусинтетические и синтетические продукты.
Какие масла «Шелл» подойдут для автомобилей с АКПП
Shell Spirax S5 ATF X. Трансмиссионная жидкость на базе синтетики для легковых и грузовых автомобилей c автоматической коробкой. Соответствует допускам: Aisin JWS 3309, Allison C-4, Dexron (I-III), Ford MERCON, Ford MERCON V, JASO 1-A, JASO 2A-02, Toyota T-III, Toyota T-IV.
Shell Spirax S6 ATF ZM. Синтетический продукт, разработанный для грузовой техники и автобусов. Получил одобрение компании ZM. Увеличивает интервал замены масла до 150 тыс. км.
Shell Spirax S6 ATF A295. Полностью синтетическая жидкость, подходящая для тяжелогрузной техники. Соответствует спецификации Allison TES-295. Обладает стабильным классом вязкости на протяжении всего периода эксплуатации.
Shell Spirax S6 ATF VM Plus. Жидкость АТФ класса «премиум». Масло сохраняет приемлемую вязкость даже при крайне низких температурах. Соответствует ZF TE-ML 03D-09, MB 236.9, MB 238.22, Voith H 55.6336, Section 1.3 и другим.
Shell Spirax S4 ATF HDX. Масло для грузовых и некоторых легковых автоматических трансмиссий. Преимуществами продукта являются: большой период эксплуатации между заменами и прекрасная текучесть при низких температурах.
Shell Spirax S2 ATF AX. Применяется в трансмиссиях и гидроусилителях. Обладает длительным сроком службы. Одобрен автоконцернами Mercedes, Ford, Renk, MAN.
Есть и другие масла из серии Shell Spirax для автомобилей с АКПП, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.
Где покупать смазочные материалы
Уже определились с трансмиссионной жидкостью? Заказать ее можно онлайн. Однако важно правильно выбрать поставщика. Интернет-магазин std-shell.ru – официальный дистрибьютор «Шелл» в России. Поэтому на нашем сайте представлена оригинальная продукция и последние новинки компании.
Трансмиссионное масло для МКПП (механической трансмиссии): функции, спецификации
Зачем нужно трансмиссионное масло
Как и моторные смазочные материалы, трансмиссионные выполняют ряд функций. Среди них:
смазка и предотвращение износа трущихся поверхностей;
снижение ударных нагрузок;
уменьшение потерь мощности, связанных с преодолением трения;
антикоррозионная защита агрегатов;
отвод тепла и продуктов износа.
Дополнительно трансмиссионное масло для МКПП позволяет снизить уровень шума от входящих в зацепление зубчатых пар. Кроме КПП, трансмиссионная жидкость заливается в другие агрегаты: раздаточные коробки, мосты, дифференциалы.
Особенности работы МКПП
Конструктивно механическая коробка переключения передач состоит из корпуса, крышки с механизмом выбора передач, валов, закрепленных на них зубчатых шестерен и синхронизаторов. Валов может быть два или три. Последний вариант встречается на заднеприводных легковых машинах и грузовиках.
Крутящий момент через муфту сцепления воспринимается ведущим (первичным) валом. Рычаг переключения передач приводит в движение синхронизатор, который совмещает скорости вала и нужной шестерни и входит с ней в зацепление. В результате крутящий момент передается на ведомый вал, а от него через шестерню главной передачи на ведущие колеса. Работа в условиях постоянного зацепления зубчатых пар без качественного смазочного материла сопровождается повышенным износом деталей.
Выбор масла для механической КПП
При выборе состава для механической коробки передач руководствуйтесь классификацией API, согласно которой существует несколько классов смазочных материалов.
GL-1. Базовое масло с минимальным содержанием антиокислительных и противопенных присадок. Подходит коробкам грузовых автомобилей без синхронизаторов.
GL-2. Масла включают противоизносные присадки. Предназначены для средненагруженных сельскохозяйственных машин.
GL-3. Процент содержания противоизносных присадок позволяет использовать масло в средненагруженных агрегатах грузовых автомобилей.
GL-4. Содержание противозадирных присадок увеличено до 4 %. Масло способно работать в тяжелонагруженных парах трения. Применяется в КПП с синхронизаторами и без них.
GL-5. Увеличенное содержание противозадирных, противоизносных и других эффективных присадок позволяет использовать масло при самых высоких нагрузках.
GL-6. Рабочая жидкость с большим содержанием противозадирных присадок для высокоскоростных гипоидных передач.
Дополнительно предусмотрен класс МТ-1 с повышенным уровнем термической стабильности для автобусов и мощных тягачей. Наиболее востребованы сегодня трансмиссионные масла GL-4 и GL-5 либо смешанного типа.
Кроме соответствия API, учитывается вязкость по SAE. Обозначение этого параметра схоже с классификацией моторных масел. Цифры в сочетании с литерой W означают зимнее масло и соответствуют определенной температуре застывания. Цифровое обозначение принадлежит летнему типу, а последовательное сочетание цифр и буквы W указывает на всесезонный вариант. Последний тип получил большее распространение, поскольку замена трансмиссионного масла по окончании сезона многими признается затратной и нецелесообразной.
Периодичность замены
При определении периодичности замены масла в механической КПП учитывается несколько факторов. Сначала нужно посмотреть рекомендации производителя автомобиля. При этом стоит помнить, что они разработаны для нормальных условий эксплуатации. В их числе хорошие дорожные условия, недопущение перегруза, спокойный стиль вождения, умеренный климат, нормальная влажность. С уменьшением совпадений с реальностью сокращается и интервал замены.
На ресурс залитого в КПП состава влияет его тип: минеральное масло, полусинтетика или синтетика. Минеральное масло быстрее других утрачивает рабочие свойства, синтетическое служит максимально долго. Но и оно со временем теряет свои качества. Необходимо учитывать также пробег и степень износа агрегата.
Не забывайте периодически проверять состояние трансмиссионного масла. Если оно почернело, присутствуют следы механических взвесей или пены, необходимость замены очевидна.
Диагностика уровня масла
Проверка уровня трансмиссионного масла осуществляется с помощью щупа. Его нижняя часть снабжена насечками и надписями, которые соответствуют минимальному и максимальному уровням. Протрите чистым материалом щуп, вставьте его до упора, после чего выньте и определите, до какой отметки доходит жидкость. При минимальном показателе приведите уровень масла в норму.
У коробок некоторых транспортных средств масляный щуп не предусмотрен. В этих случаях надо отвернуть пробку специального отверстия. При нормальном уровне масло должно показаться через резьбовое соединение. Во всех случаях диагностика проводится на ровной поверхности спустя несколько минут после остановки двигателя.
Замена масла в механической КПП
Выполнить процедуру замены масла в МКПП можно на СТО или собственными силами. В этом нет ничего сложного. Начинать работу желательно после определенного пробега, когда масло обрело оптимальную текучесть. Необходимо поставить автомобиль на ровное место, открыть заливную горловину, сливную пробку и дать отработке полностью стечь в подставленную емкость. Далее нужно вкрутить сливную пробку обратно и залить свежее масло. Для этого может потребоваться большой шприц с куском шланга либо другое приспособление. Уровень масла отслеживается с помощью щупа либо контрольного отверстия.
Когда нужен долив масла
Недостаток масла в КПП обычно сопровождается шумом со стороны агрегата. Проблема решается восстановлением требуемого уровня смазочного материала. Процедура стандартна: работа проводится на ровной площадке после того, как масло в агрегате отстоялось. Понадобятся шланг, шприц или воронка. Доливать надо только тот состав, который залит в агрегат. Смешение разных типов недопустимо. Если Вы не знаете, на каком масле Вы ездите, лучше поменять его полностью.
Каталог трансмиссионных масел ROLF для МКПП
«механика» МКПП и «автомат» АКПП
Начнем с того, что как и в случае с двигателем, трансмиссия нуждается в качественной смазке. С учетом того, что для разных типов КПП допускаются к использованию отдельные типы трансмиссионного масла, важно знать, какое масло лить в коробку передач.
Более того, сегодня трансмиссионные жидкости и масла широко представлены на рынке ГСМ, что также осложняет выбор наиболее подходящего продукта. Далее мы рассмотрим, как выбрать масло МКПП и что нужно учитывать при подборе, а также как подобрать масло АКПП правильно.
Содержание статьи
Какое масло лить в коробку передач «механика»
Прежде всего, сегодня существует несколько типов КПП: механическая, гидромеханическая, роботизированная и вариаторная. Важно понимать, что для каждого типа трансмиссии нужно использовать подходящую для агрегата трансмиссионную жидкость.
Начнем с механической коробки передач. Если нужно подобрать масло в коробку, КПП «механика» наименее требовательна к масляной основе, а также составу и ряду свойств. Однако даже для простой МКПП нужно учитывать некоторые особенности и нюансы.
Прежде всего, масла для КПП бывают синтетическими, полусинтетическими и минеральными. Сегодня дешевая «минералка» используется разве что в КПП старых авто, а дорогая синтетика не всегда целесообразна на обычных гражданских машинах. По этой причине оптимально заливать качественную полусинтетику. Что касается характеристик масла, нужно обращать внимание на два параметра: SAE и API.
Если не вдаваться в подробности, обычно сегодня все масла универсальные и всесезонные, на территории СНГ наиболее распространенными являются продукты с индексом 75W90 и 80W90. Также может быть индекс 90W, 110W и т.д.
Важно понимать, что чем меньше цифра перед литерой W, тем такое масло жиже «на холодную». Чем большим окажется показатель зимней вязкости, тем гуще такая смазка при охлаждении. При этом нужно учитывать и то, что после прогрева также происходит разжижение смазки.
Слишком малая вязкость при нагреве может означать, что масляная пленка недостаточно защищает детали, а также возможны утечки жидкого масла из КПП через сальники и прокладки.
В результате нужно придерживаться баланса с поправкой на то, в какой климатической зоне эксплуатируется автомобиль, какие нагрузки испытывает та или иная машина и т.п. На практике, 75W90 наиболее широко используется в коробках легковых авто как отечественного, так и иностранного производства.
Еще добавим, что также важно обращать внимание на маркировку GL. Например, масла для МКПП могут иметь обозначение GL-3, GL-4 или GL-5. Так вот, обозначения от 1 до 3 указывают на то, что такое масло подходит для старых авто, тогда как 4 и 5 для новых (после 2000 года выпуска). При этом следует помнить, что если в мануале указано, что можно лить масло GL-4, не следует использовать GL-5.
Причина заключается в том, что новейшие смазки GL-5 больше подходят для сильно нагруженных трансмиссий и элементов (мосты, раздатки и т.п.). При этом если коробка не рассчитана на работу с таким маслом, могут выйти из строя синхронизаторы МКПП. Получается, хотя масла GL-5 лучше по ряду свойств, чем GL-4, лить их в коробки, не рассчитанные на такое масло, попросту нельзя.
Что касается производителя, марку выбирает сам владелец с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. В МКПП можно использовать как дешевый Лукойл, так и дорогой Motul. Как правило, в штатных режимах особой разницы не будет заметно. Главное, не купить фальсификат. Также для увеличения срока службы механической коробки любое масло в МКПП нужно менять каждые 50-60 тыс. км пробега.
Какое масло лучше заливать в коробку передач «автомат»
Теперь перейдем к автомату. В этом случае нужно сразу отметить, что автоматы бывают разными: АКПП, вариатор и робот. Нужно понимать, что жидкость для автомата отличается от масла для МКПП, вариатора и робота. Другими словами, для разных типов автоматов трансмиссионные масла не взаимозаменяемы.
При этом для большинства автоматических коробок масло нужно специальное, к такой смазке выдвигаются особые требования по вязкости и пенообразованию. Дело в том, что если масло в АКПП начнет пениться, то это приведет к снижению давления в системе. Коробка начнет сильно изнашиваться и работать с перебоями. Давайте разбираться.
Начнем с простейших и самых дешевых автоматов-роботов. Так вот, роботизированная коробка типа АМТ самая дешевая и очень похожа на МКПП. В такие простые однодисковые роботы (с одним сцеплением) можно даже заливать обычное масло для МКПП хорошего качества.
Если же речь идет о дорогих преселективных роботах DSG, в этом случае лучше не экспериментировать и лить оригинал. Также при ответственном подходе можно заменить оригинальный продукт аналогами, но только с точно такими же допусками и характеристиками, как и у оригинального масла. Причина — более сложная конструкция, а также наличие мехатроника (гидромеханический блок управления коробкой данного типа), где масло является как смазкой, так и рабочим телом.
То же самое можно сказать и о вариаторах CVT. В этом случае можно подобрать качественные аналоги (например, Eneos CVT fluid), однако с учетом «нежности» и «капризности» вариаторов лучше заливать оригинальное масло, рекомендуемое производителем.
Если же говорить о «классических» гидромеханических АКПП, прежде всего, таких коробок существует много, начиная со старых 3-х и 4-х ступенчатых автоматов и заканчивая сложными 7 и даже 8 ступенчатыми современными агрегатами. В любом случае, можно лить как оригинал, так и более доступные по цене аналоги. При этом выбор масла достаточно большой.
Масло для такого автомата не просто смазывает детали, но и является рабочим телом. Крутящий момент от двигателя передается в гидротрансформаторе именно через рабочую жидкость. Также жидкость ATF (Automatic Transmission Fluids), которая и является маслом для АКПП, под давлением циркулирует в гидроблоке, управляя работой коробки.
Примечательно то, что если сравнивать с маслами для МКПП, жидкости ATF не имеют четкой классификации. Фактически, сами производители автомобилей и коробок-автомат разработали собственные требования к таким маслам. Например, в АКПП автомобилей концерна GM рекомендуется заливать масла Dexron, которые делятся на Dexron , II, III IV и т.д. Производитель Ford имеет собственные допуски, которым соответствуют продукты Ford Mercon.
Жидкости АTF для коробок автомат Mercedes, Volkswagen или BMW также имеют определенные допуски. На практике, можно подобрать высококачественные универсальные масла ATF, которые одинаково хорошо подойдут для коробок разных производителей. Однако это утверждение больше справедливо применительно к простым АКПП (4-х и 5-и ступенчатым). Если же речь идет о современных агрегатах на 7 или 8 ступеней, лучше лить оригинальное масло при такой возможности.
Напоследок отметим, что масло в автомате нужно менять раньше, чем в МКПП. Как правило, в АКПП жидкость нужно полностью обновлять каждые 40-50 тыс. км. пробега, в вариаторе полную замену нужно производить каждые 30-40 тыс. км, а в преселективных РКПП каждые 50 тыс. км. Исключением можно считать простой робот с одним сцеплением, который является автоматизированной механикой, где масло меняется аналогично МКПП или немного раньше.
Масло в коробку передач: советы и рекомендации
Как видно, к вопросу подбора масла в МКПП или масла в АКПП нужно подходить с большой ответственностью. При этом даже надежная механическая коробка может выйти из строя, если при подборе смазки допущены серьезные ошибки, о которых говорилось выше.
В случае с «автоматами» важно не только подбирать подходящую рабочую жидкость под конкретный тип АКПП, но и следить за тем, чтобы масло соответствовало всем допускам и рекомендациям производителя автомобиля и/или трансмиссии.
В противном случае даже использование подходящего масла по типу, но с другими допусками, может стать причиной сбоев в работе или поломок сложного агрегата. Именно по этой причине в автоматические коробки оптимально заливать масла, рекомендуемые самим производителем машины или коробки.
Исключением из правила можно считать разве что простые АКПП на 3 или 4 ступени. В таких коробках, которые разрабатывались еще под старые виды ATF, требования к маслу не сильно высокие. Это значит, что вполне допускается использование подходящих современных универсальных масел, которые имеют соответствующие допуски.
Читайте также
Выбор масла для МКПП и интервала замены
Коробка передач — второй по стоимости после двигателя агрегат автомобиля. А замена или ремонт вышедшей из строя коробки — трудоемкое и долгое дело. Поэтому щепетильный уход за узлом трансмиссии оправдан в экономическом и практическом смыслах. Разберемся, какое масло лить в МКПП и как часто требуется менять масло в механической коробке перемены передач.
Какое масло заливается в МКПП
Трансмиссионное масло для механической коробки передач выбирается в зависимости от конструктивных особенностей узла и климатических условий эксплуатации. При рассмотрении конструкции коробки учитываются два основных фактора:
тип зубчатых передач;
максимальные скорости вращения и относительного перемещения контактирующих деталей;
максимальные нагрузки в пятнах контакта зубьев шестерен.
Учитываются конструктивные особенности коробки при маркировке трансмиссионных масел в классе по API (GL-x) или по ГОСТ (ТМ-x), где «x» — цифра от 1 до 6. Чем выше числовой индекс в маркировке, тем более совершенное масло и тем большие контактные нагрузки оно способно выдержать без разрушения масляной пленки. Например, масло API GL-4 (ТМ-4) имеет более устойчивую к контактным нагрузкам пленку, чем API GL-3 (ТМ-3).
Но есть один нюанс: чем выше класс масла, тем эффективнее в нем пакет антифрикционных присадок. А для нормальной работы фрикционных дисков синхронизаторов некоторых МКПП требуется определенный коэффициент трения. Когда этот коэффициент трения падает ниже допустимой нормы, синхронизаторы начинают проскальзывать дольше нормы — это вызывает их ускоренный износ. Также при переключении передач из-за скользящих синхронизаторов сопрягаемые шестерни не успевают выровнять угловую скорость, что может привести к затрудненному переходу с одной передачи на другую.
Особенно заметен разрыв в коэффициенте трения между маслами классов GL-4 и GL-5. Поэтому в коробках, рассчитанных на масла для МКПП класса GL-4, не рекомендуется использование смазок GL-5. Но можно без опасений заливать универсальные адаптированные масла, которые маркируются как GL-4/GL-5.
В плане климатических условий для МКПП играют роль максимальная и минимальная температура окружающей среды. Этот параметр учитывается в вязкости по SAE. Вязкость по SAE состоит из двух характеристик: зимнего и летнего индекса, разделенных буквой «W». Летний индекс показывает вязкость масла при 100 °C. Зимний — точку потери текучести при отрицательных температурах. Например, у масла 75W90 так называемый летний коэффициент вязкости равен 75, зимний — 90. В переводе на физические единицы это означает, что при 100 °C масло будет иметь вязкость не менее 24 сСт, а замерзнет при температуре не ниже -40 °C.
Какое же масло лучше заливать в МКПП? Ответ прост: то, которое рекомендует производитель авто. Важно соблюдать класса масла по API или ГОСТ. А в плане вязкостных характеристик нужно оценить климат эксплуатации авто: для северных районов лучше взять маловязкое масло с зимней вязкостью 70W или 75W. В жарком поясе нет смысла использовать морозостойкие масла, достаточно 80W или 85W.
Часть индекса, отвечающую за летнюю вязкость по SAE, желательно не менять. А если и отступать от рекомендаций производителя, то не более чем на одну позицию. Например, если заводом-изготовителем авто рекомендуется масло 75W80, можно для жаркого климата использовать более вязкое 80W90. Обычно подобные допущения указываются в инструкции по эксплуатации авто.
Важно понимать, что чем больше вязкость, тем прочнее масляная пленка и тем дольше она держится на зубьях шестерен. С другой стороны, слишком большая вязкость увеличивает потери на внутренне трение в МКПП, что приводит к перерасходу топлива и ухудшению динамики авто. Поэтому нужно искать баланс для тех или иных условий эксплуатации авто.
Интервал замены масла в механической КПП
Интервал замены масла регламентирует завод-изготовитель. Для каждой отдельно взятой коробки этот интервал разный. Обычно он составляет от 60 до 120 тысяч км пробега. Просто придерживаемся этих интервалов. Однако есть ситуации, когда нужно менять масло в МКПП досрочно:
Покупка авто с пробегом. Неизвестно, когда предыдущий владелец менял масло в коробке, поэтому для профилактики не будет лишним обновить смазку в этом узле трансмиссии.
Ремонт коробки со сливом масла. В этом случае масло меняется по той простой причине, что это удобный момент для замены.
Попадание в коробку воды через сальники полуосей. Если через контрольно-заливное отверстие при проверке уровня масла видны признаки эмульсии — производим замену.
Масло почернело. Трансмиссионные смазки, в отличие от моторных, не должны чернеть даже при солидном пробеге. Заметно потемневшее масло меняем на новое без оглядки на пробег. При этом нужно выяснить причину этого явления: вполне вероятно, что коробка перегревается.
Помните, что в автосервисах редко смотрят за уровнем и состоянием масла в коробке без отдельной просьбы сделать это. Поэтому момент, когда надо менять масло в механической коробке передач, кроме автовладельца, как правило, никто не контролирует.
Какое масло лучше заливать в МКПП: краткий обзор производителей
Рассмотрим несколько популярных производителей трансмиссионных масел.
«Лукойл». Удерживает на российском рынке репутацию недорогих и качественных смазок, славится отсутствием подделок. Трансмиссионные масла «Лукойл» отлично подойдут практически для всех коробок отечественных авто и ненагруженных МКПП иномарок.
Mobil. Дорогие масла для требовательных к смазкам МКПП. Подойдут для водителей с агрессивным стилем езды. Практически вся линейка трансмиссионных масел Mobil имеет повышенный запас прочности масляной пленки и увеличенный срок службы.
ZIC. Золотая середина. Признанное во всем мире качество от корейского нефтеперерабатывающего гиганта SK Energy. Технологичное масло по приемлемой цене.
В интернет-магазине TopDetal.ru вы всегда сможете купить оригинальные трансмиссионные масла от ведущих мировых производителей по доступной стоимости. Просто откройте каталог и убедитесь: наши цены ниже среднерыночных.
Какое масло заливать в коробку передач
Трансмиссионное масло отвечает за эффективную работу коробки передач. По сути, масло для коробки передач выполняет ту же роль что и моторное масло — оно обеспечивает смазку деталей и защищает их от сухого трения. Поэтому, как и моторное масло, трансмиссионное также нельзя забывать менять. Лучше знать допуск, тип и класс масла, которое подойдет для вашего автомобиля.
Масла трансмиссионные делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические:
Минеральные. Наиболее часто употребляемые, что обусловлено их низкой ценой. Но у них есть существенный минус, в такие масла имеют не очень хорошие низкотемпературные свойства, а срок службы минимальный
Полусинтетические. Представляют собой соединение синтетических и минеральных компонентов. Такие масла дороже минеральных, но и свойства их гораздо лучше.
Синтетические. Это наилучшие трансмиссионные масла, которые обладают отличными эксплуатационными свойствами и длительным сроком службы. В составе их формулы находятся только синтетические элементы. Они увеличивают текучесть масла и его устойчивость к резким перепадам температур.
Основные критерии выбора трансмиссионных масел:
Вязкость – одно из важнейших свойств масла. Она помогает маслу не застывать в мороз и оставаться достаточно густым в жару.
Наличие требуемого допуска автопроизводителя
Базовое масло — тип используемого базового масла должен определяться условиями эксплуатации, особенностями механизма коробки и другими.
Трансмиссионные масла Valvoline основаны на базовых маслах высокого качества. Также в их составе используются присадки, обеспечивающие отличную работу и надежную защиту коробки передач. Торговая марка Valvoline – это масла, которые обеспечивают плавную работу шестерен в различных температурных условиях и защищают коробку от ржавчины, коррозии и износа.
На что еще обратить внимание?
Как вы знаете, принцип работы АКПП отличается от принципа работы МКПП, соответственно отличаются и смазывающие жидкости. В «механике», передача крутящего момента от двигателя к колесам происходит посредством зубчатых зацеплений, поэтому к маслам, используемым для ее смазки, предъявляются повышенные требования к противоизносным и противозадирным свойствам.
Работа АКПП строится другим образом. Крутящий момент в автоматической коробке передается от двигателя через гидротрансформатор. Главную роль в этом процессе выполняет гидравлическое масло, которое по своим функциям, в корне отличается от масла, используемого в МКПП. Гидравлическое масло является рабочим телом для АКПП. Именно поэтому предъявляются высокие требованиям к моющим и антиокислительным свойствам масла для АКПП. Отличными моющими, противозадирными, фрикционными и антиокислительными свойствами обладают масла Valvoline, за счет добавления в них высококачественных присадок.
Главное правило– никогда не заливайте масло для механической коробки в автоматическую и наоборот. Если использовать масло для АКПП в механических трансмиссиях, детали зубчатых зацеплений очень быстро придут в негодность, т.к. противозадирных и противоизносных свойств масла не будет хватать для обеспечения защиты этих узлов от износа
Автоматическая трансмиссия наравне с механической являются сложным механизмом, который состоит из большого количества деталей и узлов. Для того, чтобы коробка служила долго и бесперебойно следуют правильно выбирать масло, рекомендации от производителя обычно находятся на отдельной табличке под капотом.
Какое масло лить в коробку (МКПП), масло в механическую коробку передач, замена масла в механической коробке передач
Большинство автолюбителей прекрасно знают, как выбирать масло для двигателя. Но когда дело доходит до КПП, часто возникают определенные проблемы и ошибки при выборе смазывающих составов. Как следствие, возникают преждевременные поломки в узлах трансмиссии, появляются проблемы с переключением передач, добавляются дополнительные шумы и так далее.
Назначение и требования
Важно понимать, что на трансмиссионное масло выпадает большая нагрузка. Ему приходится все время быть в работе и выдерживать существенные перепады температур. При этом одними из наиболее важных требований является устойчивость состава к появлению пены и окислению. Это логично. Если в процессе эксплуатации масло вспенивается, то оно теряет свои свойства, ухудшаются показатели теплопроводности, а в системе образуются воздушные пробки.
Особое внимание стоит уделить основе масла – она может быть синтетической или минеральной. К примеру, составы с минеральной основой не способны выдерживать любые перепады температур. В итоге их приходится менять намного чаще. Другое дело – синтетические масла. Они обладают более высоким качеством и показывают лучшие эксплуатационные свойства. Интересен тот факт, что в отличие от моторного, трансмиссионная «синтетика» и «минералка» могут совмещаться без особых проблем.
Кроме этого, к наиболее важным требованиям можно отнести прозрачность, отсутствие различных примесей и однородность состава. Но оценить эти моменты можно после более детального изучения масла и его состава.
Типы масел для МКПП
Мало кто знает, но для механических коробок передач выпускается множество типов трансмиссионных масел. При этом у каждого их них есть свои особенности:
Класс API GL-1 – один из наиболее популярных среди современных трансмиссионных масел. Он больше подходит для передач, которые работают в легких условиях (без особых нагрузок). Тип КПП – червячный или спирально-конусный. Данный тип трансмиссионных масел имеет базовый состав, с минимальным объемом полезных присадок, препятствующих образованию пены, окисления или коррозии.
Класс API GL-2 предназначен в большей степени для грузовых машин, а также транспорта сельскохозяйственного назначения. Такие трансмиссионные масла более выносливые (если сравнивать с предыдущими) и способны выполнять свои функции у условиях средней тяжести. Их преимущество – наличие большего объема присадок, предназначенных для защиты всех узлов МКПП от окисления и появления ржавчины. Кроме этого, в составе трансмиссионного масла API GL-2 достаточно специальных противопенных присадок. Основное назначение – червячные передачи.
Класс API GL-3 – трансмиссионные масла, предназначенные для грузовых машин. Уровень допустимой нагрузки – средний. Основное назначение – передачи конусного типа. Но! Для КПП гипоидного типа применение такого масла крайне нежелательно. Большой плюс трансмиссионных масел серии API GL-3 – наличие в составе противоизносных добавок.
Класс API GL-4 можно смело назвать одним из самых популярных для МКПП синхронизированного типа. Такой тип трансмиссионных масел – отличный вариант, как для легковых, так и грузовых машин. Большой плюс API GL-4 – способность выполнять свои функции в любых условиях эксплуатации – легкой, средней или даже высокой степени тяжести.
Особенность трансмиссионных масел этого типа — наличие специальных добавок, защищающих механизмы от износа или появления задир. Но при выборе важно уделить наличию в составе серы. Слишком высокий процент ее содержания нежелателен, ведь это может привести к выходу из строя синхронизаторов.
Класс трансмиссионных масел API GL-5 – отличный вариант для наиболее загруженных узлов, работающих в особо сложных условиях. Они обеспечивают максимальные эксплуатационные характеристики и надежную защиту всех элементов МКПП. Основное назначение – применение в «коробках» гипоидного типа, «раздатках», мостах и редукторе. Основное преимущество API GL-5 – полный комплекс специальных добавок в составе (противозадирных и противоизносных). Кроме этого, в трансмиссионном масле этой серии присутствует определенный процент серы.
Вязкость
При выборе масла для МКПП одного лишь знания классов и их особенностей недостаточно. Важно уделять внимание еще одному важному параметру – вязкости. На что ориентироваться? В первую очередь проанализируйте тип климата, в котором будет эксплуатироваться транспортное средство. К примеру, при эксплуатации машины в жарких условиях больше подойдет масло серии 140 SAE. Для погодных условий средней полосы оптимальный вариант 90 SAE.
Конечно, применение сезонного масла – это очень правильно для МКПП, но в условиях нашего климата весьма дорого. Температура воздуха в течение года меняется в существенных пределах, что вынуждает осуществлять замену масла чуть ли не два раза в год. Это пустая трата денег, ведь будет сливаться масло, не до конца выработавшее свой ресурс. Какой можно сделать вывод – используйте универсальные масла для МКПП, которые подходят для любых условий (нашего жаркого лета и морозной зимы). При этом индексы должны быть следующими – 75W-90 или 80W-90.
Особенности замены
Трансмиссионное масло необходимо менять и доливать своевременно – это крайне важные требования. Снижение уровня может привести к захватыванию насосом большой порции воздуха. Как следствие, ухудшаются смазочные характеристики системы, снижаются теплопроводные характеристики и так далее.
В свою очередь, повышения уровня – это также плохо. В этом случае элементы МКПП в процессе активной работы будут осуществлять вспенивание состава. Как следствие, при езде на больших оборотах объем масла возрастает и его начинает буквально выдавливать со всех слабых узлов (к примеру, через сальники или сапун). Как следствие, может понадобиться ремонт или замена всего узла.
Вывод
Будьте внимательны при выборе трансмиссионного масла, обращайте внимание на рекомендации производителя и внимательно читайте информацию на упаковке. Только со знанием всех нюансов современных масел вы сможете сделать правильный выбор. Удачи.
Какое масло заливать в механическую коробку передач?
Масло для смазки трансмиссии облегчает работу этого узла машины, заботится о нем, продлевая срок службы. Во время вождения любая трансмиссия постоянно поддается высоким нагрузкам, подвергается сложным испытаниям. Соответственно, правильно подобрать масло для механической коробки передач — вопрос не из простых. Но мы сориентируем вас в его решении.
Функции масла в МКПП
Понимание того, для чего существует этот вид масла, поможет определиться, какую именно жидкость надо брать для своей механической коробки передач (МКПП или MTF). Во время работы шестерни, подшипники и валы КПП постоянно находятся в контакте друг с другом. Силе трения и ударам в определенной степени противостоит скольжение между шестеренками, которое и дают различные жидкости для трансмиссии. Они также отводят от механических узлов частички ржавчины, пыли, грязи, тепло, возникающее от силы трения. Функционирует же трансмиссия в сложных условиях, испытывая постоянное давление и продольное скольжение. То есть существуют четкие характеристики, которым должно соответствовать масло трансмиссионное.
Интересно! Смазывание подшипников и шестеренок маслом проходит через разбрызгивание или погружение. Если марка машины разработана с учетом повышенных нагрузок на трансмиссию, масло подается в КПП в принудительном порядке под давлением.
Существуют специальные марки машин для езды в тяжелых условиях окружающей среды. Для ухода за их коробкой передач созданы специальные смеси со специфическими присадками. Они увеличивают срок использования масла, сохраняя дольше их свойства.
Типы масла для МКПП
Жидкость для смазки механической коробки передач имеет три основных типа, которые различаются в зависимости от используемой основы: минеральной, синтетической и полусинтетической. Рассмотрим далее каждую из них.
Минеральная
Жидкости, созданные на этой основе, считаются самыми популярными, поскольку находятся в низком ценовом диапазоне. Производители стараются добавить в них присадки с высоким процентом серы, чтобы увеличить показатели качества, но оно все равно остается сравнительно низким.
Обратите внимание! Нельзя смешивать жидкость на минеральной основе с синтетической и наоборот. Поэтому, когда вы решили менять одно масло в механической коробке передач на другое, необходимо полностью вылить из системы всю прежнюю смазку. Даже если вы переходите на полусинтетическое масло.
Синтетическая
Главная ее особенность — отличная текучесть. Но у этого преимущества есть обратная сторона. Когда рабочая температура коробки достигает крайних отметок, появляется утечка жидкости через сальники. Чаще всего подобные неприятности возникают у машин с немалым пробегом.
Еще один плюс такой основы — на вязкость трансмиссионного масла подобного типа мало влияет снижение температуры воздуха зимой. Поэтому обычно его используют для всех сезонов.
Полусинтетическая
Это переходной вариант между описанными выше видами основ. Он может похвастаться лучшими характеристиками по сравнению с минеральными маслами, и при этом стоит заметно меньше, чем синтетические.
Интересно! МКПП можно смазывать жидкостью, предназначенной для АКПП. Специалисты считают это даже более полезным для механики. Но стоимость такой жидкости будет намного выше.
Маркировка API
Тип основы смазывающей жидкости на упаковке отображает маркировка API. Она имеет пять классификационных групп: от 1 до 5. Обозначаются они еще и буквами GL. Большая цифра указывает на высокое качество масла в плане антизадирных и моющих свойств. Типы жидкостей по этой маркировке характеризуются такими показателями:
• GL-1 – минеральная основа без присадок;
• GL-2 – для использования вместе с продуктами повышенной жирности;
• GL-3 – имеет присадки против задиров;
• GL-4 – комплексное масло с широким спектром добавок;
• GL-5 – улучшенная версия предыдущего типа.
Чаще всего приобретают масло двух последних типов для умеренных и высоких нагрузок. Некоторые специалисты рекомендуют использовать четвертый тип только в переднеприводные машины, а пятый — в заднеприводные. Первые три рекомендуется заливать в старые и подержанные автомобили, тогда как последние два — в новые иномарки. Самым универсальным для МКПП считается масло 75W-90.
Обратите внимание!При замене масла в механической коробке передач обновляется всего лишь его половина. Остальная часть находится в МКПП и не сливается. Чтобы заменить жидкость в коробке полностью, необходимо всю ее разобрать.
Классы вязкости SAE
Американские инженеры разделили трансмиссионные масла на три группы: летние, зимние и внесезонные. Жидкости различаются по температурным показателям, при которых допустимо их использование. На этикетке группа обозначена цифрами возле буквы W. При этом цифра, которая стоит перед ней, говорит о самой низкой температуре, при которой масло не теряет заявленных свойств. Вторая цифра говорит о самых высоких температурах, при которых его можно эксплуатировать. То есть чем меньше первая цифра, тем ниже температура, при которой масло не замерзнет, а второй показатель указывает индекс его вязкости.
На что опираться при выборе масла
Итак, если вам необходима замена масла в коробке передач, и на вашей машине стоит механика, выбирать жидкость надо по типу ее основы и особенностям ее вязкости. Учитывайте, при каких температурах будет использоваться жидкость, примите во внимание характеристики своей машины: производство, год выпуска, режим использования.
Интересно!Градацию смазывающих жидкостей по степени вязкости разработала Американская ассоциация автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers). Именно аббревиатура этой организации дала имя стандарту вязкости — SAE.
Однако не забывайте, что автомобильная индустрия постоянно развивается. Сегодня рынок наполнен массой продуктов, линейка которых каждый год пополняется новыми. Появляются усовершенствованные масла, изменяются советы по их использованию. Поэтому правильно будет каждый раз обращаться к специалисту на станции технического обслуживания. Он не только порекомендует и заменит масло, но и проведет диагностику коробки, даст советы, как часто нужно менять масло в МКПП.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Сколько масла нужно заливать в коробку. Какое масло и сколько заливать в коробку передач, когда это делать? Виды масла, которое заливается в коробку передач
Замена масла в коробке передач — важная часть ухода за любым автомобилем. Со временем смазка стареет и перестает выполнять свои функции, вызывая износ деталей устройства. КПП ВАЗ «девятка» отличается надежностью и долговечностью, но без обслуживания не обойтись.это несложно, автомобилист справится с этой задачей самостоятельно. Перед тем, как заливать масло в коробку «ВАЗ-2109», важно ознакомиться с рекомендациями автопроизводителя.
Периодичность замены
Несмотря на долговечность КПП, она также имеет свойство изнашиваться и периодически требует внимания автовладельца. Плановую замену масла в коробке «ВАЗ-2109» нужно проводить каждые 70 тыс. Км. пробега или через 5 лет работы. Однако если из устройства стали появляться посторонние звуки, процедуру необходимо провести раньше.Также необходимо учитывать то, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Иногда время замены сокращается почти вдвое, например, для машин с большими нагрузками периодичность технического обслуживания составит около 40 тысяч пробега.
Проверка объема и состояния масла
Каждые 5-10 тыс. Км. Рекомендуется проверить уровень, состояние масла, а также коробку на герметичность. Постоянный контроль позволяет защитить детали от износа, своевременно предупредив о необходимости ремонта.Во время процедуры автомобиль должен находиться на ровной поверхности.
Проверить уровень масла в КПП ВАЗ-2109 можно при помощи щупа под капотом. Для этого вытащите устройство, вытрите смазку и вставьте обратно до упора, затем снова извлеките и оцените результаты.
В идеале уровень масла находится на верхней отметке манометра, но если нет, то обязательно долить жидкость до нужного показателя, при этом важно не переливать смазку выше положенного.Нижняя отметка устройства показывает минимально допустимое значение, и если оно упадет, уже существует опасность неминуемого выхода коробки из строя.
Кроме того, важно следить за состоянием жидкости. Его цвет многое расскажет, который со временем меняется и часто отличается от оригинала. Если масло сохраняет прозрачность, но немного темнеет, то это считается нормальным, но если оно мутное и выглядит грязным, значит, в нем скопилось большое количество металлической стружки и других отложений.Также важно обратить внимание на наличие запаха гари. В этом случае коробку нужно срочно заменить. смазка.
Варианты масла для коробки передач «ВАЗ-2109»
То, что работа трансмиссии зависит от качества заливаемой смазки, давно не секрет, а общеизвестный факт. Безграмотный продукт может повлиять на работу устройства и привести к очень нежелательным последствиям. Для КПП «девятка» не требуется покупка сверхдорогого масла, но все же его технические характеристики играют важную роль в обеспечении стабильной работы.Существуют определенные рекомендации по выбору подходящих масел для данного автомобиля. К выбору следует отнестись со всей ответственностью, ведь от того, какое масло заливать в коробку «ВАЗ-2109», будет зависеть исправность, срок службы устройства, а также периодичность замены.
Омскойл Транс П класс ГЛ-4/5;
Рексол Т ГЛ-4;
Волнез ТМ4 ГЛ-4.
Завод заливал в автомобили минеральную смазку от Лукойла, но на практике зимой жидкость не приспособлена к очень низким температурам.
«Девятки» достаточно широки и не ограничиваются несколькими марками. Производитель рекомендует использовать масла классификаций GL-3 и GL-4, а также ТМ-3 и ТМ-4 по российским стандартам. Вы можете выбрать любой, отвечающий этим требованиям. Полусинтетические и синтетические смазочные материалы намного лучше ведут себя при отрицательных температурах, обеспечивая быстрый нагрев и сохраняя свои свойства даже при очень низких температурах.
Не менее важно покупать, не наткнувшись на подделку, поэтому покупать масло нужно у проверенных продавцов, имеющих соответствующие сертификаты, подтверждающие качество продукции.
В самых первых автомобилях с трансмиссией использовалось то же масло, которое заливалось в двигатель. Производитель также рекомендовал это. Сейчас дефицита в автохимии нет, поэтому лучше использовать специализированную продукцию по прямому назначению.
Сколько заливать
Сколько масла заливать в коробку «ВАЗ-2109» зависит от типа конструкции трансмиссии. Раньше «девятки» оснащались четырехступенчатой коробкой передач, чуть позже — пятиступенчатой.В любом случае вы можете приобрести канистру емкостью четыре литра.
Для обновления трансмиссионного масла в коробке «ВАЗ-2109» необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
Заправка масла
Регулярная проверка уровня жидкости в «ВАЗ-2109» «Коробка» сохранит устройство в хорошем состоянии на долгие годы.
Ориентируясь на отметки на щупе, при необходимости долейте масло. Очень важно поддерживать уровень трансмиссионной жидкости на максимальном уровне. Снижение объемов до минимума приводит к сильному износу коробки автомобиля, в результате чего грозит ремонт или полный выход из строя. Заливка осуществляется при помощи щупа и воронки в отверстие измерительного прибора, куда следует заливать масло при ремонте коробки передач. Если в автомобиле нет щупа, используется шприц, и жидкость добавляется в заливное отверстие.
Пополнение должно быть продуктом, полностью идентичным тому, что использовалось ранее; смешивание разных составов может крайне негативно сказаться на коробке.
Пошаговая инструкция по замене КПП на «девятку»
ВАЗ выпускал «девятки» с обслуживаемыми коробками без измерительного щупа.
Перед процедурой необходимо прогреть трансмиссионную жидкость, чтобы она лучше стекала. Для этого достаточно проехать 5 — 10 км, затем загнать машину в яму или установить на подъемник.
Как залить масло в коробку «ВАЗ-2109» без щупа
Процесс замены масла в МКПП состоит из трех основных этапов. Когда подготовка уже проведена и доступ к днищу автомобиля получен, переходите к следующему шагу.
Слить масло
Снимите резиновую крышку сапуна коробки передач, очистите ее и установите на место. Снимите сливной болт с помощью гаечного ключа на 17, затем затяните вручную. Переливаем отработку в заранее подготовленную емкость, из коробки должно вытечь около трех литров, при условии, что уровень масла был в норме.После того, как удалось слить всю жидкость из КПП, закручиваем пробку.
Залить новое масло
Для коробок с щупом новую трансмиссионную жидкость заливают прямо в отверстие измерительного прибора с помощью воронки, при этом легко контролировать уровень заливаемой смазки.
Сложнее провести без зонда. Заливная горловина находится чуть выше справа от сливного отверстия, и вам придется измерить уровень по ее краю.Откручиваем пробку и заливаем масло специальным шприцем с маслопроводом на конце. Когда жидкость достигнет верхнего края отверстия, прекращаем заливку, возвращаем крышку на место.
Также есть возможность замены масла через отверстие в приводе спидометра. При этом уровень заливаемой смазки хорошо виден, но этот метод предполагается использовать в крайнем случае, если нет возможности провести процедуру стандартным способом.
. Спрашивает : Киселев Иван. Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?
Здравствуйте, подскажите сколько масла нужно покупать на ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем в коробке передач? Планирую поменять масло, но не знаю сколько его купить, чтобы полностью заменить там!
Масло планирую заменить сам, поэтому хочу знать точные цифры.
Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе ВАЗ-2112, — дело ответственное и ответственное.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.
Полный объем в КПП
Общий объем трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе бегала на тракторе по полям, потом была JAWA, после копейки.Сейчас я учусь на третьем курсе «Политехника» на автомобильном факультете. Я подрабатываю автомехаником, помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.
Это относится ко всем типам трансмиссии , которые обычно устанавливались на этом автомобиле.
Такой канистры вполне достаточно для полной замены масла.
Однако большинство автолюбителей считают, что у таких коробок передач есть своя отличительная особенность, заключающаяся в лучшей смазке всех передач, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.
Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла влезает в коробку передач ВАЗ-2114. Обычно этот вопрос возникает, когда приходит время заменить жидкость в узле. Итак, в этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно заливать в коробку передач.
Трансмиссионное масло
По данным производителя, в КПП ВАЗ-2114 ставится 3,5 л масла .
Но, как показывает практика, автомобилисты наливают 3,3 литра. Это связано с тем, что при сливе смазочной жидкости некоторое количество масла остается в коробке передач на валах, а также на стенках.
Процесс заливки масла в коробку передач
При капремонте (промывке)
В случае промывки коробки передач или ее капитального ремонта заливка должна иметь объем 3,5 литра. … Также немаловажным фактом является то, что в процессе разработки количество заменяемого масла может увеличиваться, так как детали и само тело теряют некоторый объем. Но, в этом случае замена потерянной суммы не превышает 100 грамм.
выводы
Итак, выяснилось, что объем масла в КПП ВАЗ-2114 3.5 литров. Но, при замене будет залит меньший объем, так как внутри агрегата остается 200 грамм смазки.
Регулярная замена масла в коробке передач (КПП) улучшает работу данного агрегата и продлевает срок его службы. В этой статье мы расскажем о том, зачем нужно менять масло в коробке передач, какое масло подходит для разных типов коробок передач и сколько масла нужно заливать при замене.
Как работает КПП
Чтобы понять, почему качественное масло является ключом к хорошей работе коробки передач, вам необходимо понять, что делает этот агрегат и как он работает.Двигатель вращает коленчатый вал с достаточно высокой скоростью, но с низким крутящим моментом, поэтому передача энергии напрямую от двигателя к колесам возможна только на высоких оборотах, где этого достаточно для поддержания заданной скорости движения. Следовательно, необходимо уменьшить скорость вращения коленчатого вала при увеличении крутящего момента. Это именно то, что делает коробка передач. Независимо от типа коробки передач принцип работы всегда один — коробка передач, состоящая из большой и малой шестерен, либо уменьшает скорость вращения вала, увеличивая крутящий момент, либо наоборот, увеличивает скорость вращения, уменьшая крутящий момент.При этом мощность остается неизменной.
Переключение передач происходит из-за разного сочетания ведущей и ведомой шестерен коробки передач. В механической коробке передач (механическая коробка передач) водитель использует рычаг, который приводит в действие систему вилок, для включения желаемой комбинации передач. В автоматической коробке передач (АКПП) этим процессом управляют различные системы. В вариаторных коробках передач отсутствует система управления, а ее функцию выполняет ведущая шестерня или шкив, в зависимости от конструкции агрегата.
Когда редуктор преобразует скорость вращения и крутящий момент, его шестерни плотно касаются друг друга, из-за чего их зубья стираются под действием силы трения. Масло практически полностью устраняет трение, тем самым снижая износ шестерен. Во время переключения передач вилки приводят в движение шестерни, перемещая их по первичному и вторичному валам, за счет чего их зубья входят в зацепление. Масло хорошего качества облегчает переключение передач, а также смазывает и охлаждает шестерни и подшипники.В автоматических трансмиссиях масло охлаждает электрические и механические компоненты коробки передач, а также часто является рабочей средой для системы выбора передач. Все это позволяет сделать вывод, что масло должно быть:
высокого качества;
соответствующий КПП по вязкости;
соответствующий КПП для максимальной и минимальной температуры.
Какое масло заливается в коробку передач — типы масла для разных коробок передач
В автосалонах есть разные виды масла — моторное, трансмиссионное, гидравлическое и т. Д., Но какое из них подходит для конкретная коробка передач? Можно воспользоваться помощью продавца или менеджера, но с вероятностью 95% он предложит не ту, которая лучше всего подходит для конкретной коробки, а более дорогую.Выбор типа масла зависит от следующих параметров:
конструкции коробки передач;
ящиков грузов;
мощность и обороты двигателя.
По этой причине производитель дает рекомендации относительно того, какой тип и марка масла идеально подходит для этого устройства. Действительно, для коробок с прямыми передачами требуется один вид масла, а для коробок с косыми передачами — другого. Для механиков требуется один вид масла, для коробки передач с гидравлическим управлением — другой, а для роботизированной коробки передач — третий.Автомобили с двигателями малой мощности требуют одно масло, а автомобили с мощными двигателями — другое. Поэтому лучший способ определить тип и сорт масла — следовать советам в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев это немного увеличивает стоимость обслуживания автомобиля, потому что производители рекомендуют масло премиум-класса у своих партнеров, но стоит гораздо меньше, чем ремонт коробки, которая сломалась из-за неподходящего масла.
Интервал замены — когда менять масло?
Когда менять масло в коробке передач — предмет споров на многочисленных форумах.Одни утверждают, что масло в КПП нужно менять каждые 50 тысяч километров, другие говорят, что каждые 100-200 тысяч, а третьи ссылаются на мануал к некоторым машинам, где написано, что масло заливается на весь срок службы и не требует замены … Производители заинтересованы в том, чтобы машина отработала гарантийный срок и пришла в такое состояние, что ее пришлось бы ремонтировать или заменять. Те, кто меняет масло каждые 200 тысяч километров, предполагают, что машина переживет одну замену масла, и позволяют новому владельцу думать о другом.
Из опыта известно, что оптимальный пробег до замены масла при неторопливой и точной езде по хорошим дорогам, с минимальной загрузкой автомобиля, исправным двигателем и коробкой передач составляет 80-100 тысяч километров. Езда по плохим дорогам снижает оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров. Любовь к скорости, быстрому запуску и агрессивному стилю вождения сокращает оптимальный пробег на 10-20 тысяч километров. Любая неисправность коробки передач или мотора снижает оптимальный пробег на 5-20 тысяч километров.Частые перевозки грузов сокращают оптимальный пробег на 5-10 тысяч километров.
Все эти правила применимы как к механическим, так и к автоматическим коробкам передач. Поэтому оптимальный пробег, после которого желательно поменять масло в КПП, составляет 40-100 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации машины, качества масла и мастерства водителя. В этом случае замена масла должна производиться до того, как характеристики коробки передач ухудшатся. Владельцы автомобилей с автоматическими трансмиссиями часто откладывают замену масла до тех пор, пока коробка передач не начнет давать сбой.Если это произошло, значит, масло, переработавшее свой ресурс, уже начало негативно влиять на состояние агрегата.
Надо понимать, что чем хуже состояние коробки передач, тем чаще нужно менять масло. Ведь ухудшение состояния коробки передач связано с:
потерей вяжущего слоя на шестернях и валах;
уменьшение пропускной способности каналов и жиклеров;
снижение смазывающей способности масла;
заклинивание вил и других подвижных элементов.
Что будет, если вовремя не заменить масло
Многие водители уверены, что если вовремя не поменять масло в коробке, то ничего страшного не произойдет. На самом деле даже небольшая задержка замены масла не только ухудшает работу коробки передач, но и увеличивает износ деталей. Из-за этого в масло попадает металлическая стружка, которая забивает масляный фильтр (если установлен). Если нет масляного фильтра, то между трущимися деталями попадает смазка с металлической пылью и стружкой, увеличивая их износ.Из-за этого коробка начинает гудеть. Если доходит до гула, значит, коробка работать недолго.
Возможно, отработает еще 30 или даже 50 тысяч после замены масла, но детали с изношенным цементным покрытием гораздо менее прочны и устойчивы к истиранию. Поэтому после заливки нового масла в нем быстро появится металлическая пыль или стружка. На автоматических коробках с гидравлическим переключением передач даже небольшая задержка смены масла приводит к ухудшению работы гидросистемы, менее точному переключению передач, задержкам в работе.Это связано с засорением каналов и форсунок, поэтому замена масла не сможет ничего кардинально изменить. Поэтому после замены масла состояние коробки улучшается, если и есть, то незначительно, а потом продолжает ухудшаться.
Сколько масла заливать в коробку передач или чем опасны недолив и перелив
Для каждого типа коробки передач свой уровень масла. Поэтому нельзя сказать — столько в Ford Focus Lei и столько в Toyota Camry.Ведь количество масла зависит от конкретной коробки. Поэтому необходимо строго следовать рекомендациям, изложенным в руководстве по ремонту и обслуживанию машины. В чем опасность недоливки и перелива масла? Если уровень масла ниже нормы, то при работе на высоких оборотах ухудшается смазка и охлаждение трущихся деталей, что увеличивает их износ. Если уровень масла намного ниже нормы, то этот процесс начинается на средних, а иногда и на низких оборотах двигателя.При этом на высоких оборотах детали контактируют практически без смазки, из-за чего резко сокращается срок их службы.
Если уровень масла выше нормы, то при движении автомобиля на включенной передаче давление на сальники выше расчетного и толкает их. В результате масло начинает вытекать из КПП на землю. Со временем этот процесс усиливается, что приводит к сильному снижению уровня масла и повреждению коробки. Этот процесс происходит одинаково как на устаревшей советской механике, так и на современных гидравлических или роботизированных автоматических трансмиссиях.Единственная разница — стоимость запчастей и ремонта. Поэтому объем залитого масла, а также его уровень (это особенно важно при частичной замене масла в автоматических коробках) должны полностью соответствовать указанным в инструкции по ремонту и эксплуатации машины.
Розовая мечта 90-х
Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор остается очень популярным не только в России, но и на территории практически всех стран СНГ. Он на удивление удобен в обслуживании — вы можете справиться с большинством поломок самостоятельно.Одна из наиболее частых операций, которые необходимо выполнять, — это замена масла и диагностика двигателя и системы смазки трансмиссии. Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Вам также потребуется максимальное внимание, если индикатор давления масла внезапно мигает. Это может свидетельствовать как об утечке, так и о более серьезной поломке.
Замена моторного масла
Даже если автомобиль простаивает больше, чем движется, масло в двигателе ВАЗ следует менять дважды за сезон.Это связано с разной вязкостью масел, что особенно важно для регионов с очень суровым климатом. Например, масло мощностью 5 Вт или даже 0 Вт будет намного лучше работать при холодном пуске, чем 10 Вт или 20 Вт. Хотя если на ВАЗ 21099 установлена форсунка, а климат более-менее теплый, то менять масло два раза в год необязательно. Еще один критерий работы — пробег. Масло нужно менять раз в 10-15 тыс. Км.
Сама процедура предельно проста.Перед заменой нужно приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляный фильтр. Машину загоняют на подъемник или яму. Двигатель необходимо хорошо прогреть, иначе масло не сойдет полностью. Естественно двигатель ВАЗ заглушен. Подменяется емкость для проявки, аккуратно откручивается сливная пробка в картере и заливная пробка в верхней части мотора. Осторожно дайте маслу стечь.
После слива масла накручивается сливная пробка, заливается промывочное масло.Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. На промывочном масле нельзя ездить, особенно если на машине стоит инжектор ВАЗ 21099. Затем двигатель снова останавливается, масло снова сливается, масляный фильтр откручивается. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Заглушки снова закручены — дело сделано!
Шестиступенчатая коробка передач
Если после замены лампочка давления масла стала мигать, то необходимо немного повернуть масляный фильтр, а также осмотреть двигатель на герметичность.Возможно, одна из прокладок начала травиться. Также это может свидетельствовать о поломке датчика давления масла или о более серьезной поломке.
Стоит помнить, что промывку двигателя нужно производить только при заливке масла другой вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора необязательна. Желательно совместить такую процедуру с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может не беспокоиться о состоянии своей машины.
При замене жидкостей не выливайте их на землю — это может нанести большой вред окружающей среде.
Замена смазки в коробке передач
Каждые 50-75 тыс. Км необходимо менять масло в КПП ВАЗ. Сделать это можно раньше, например, когда начала гудеть трансмиссия, а починить нет возможности. Если вы добавите более густое масло, шум исчезнет на некоторое время. Что касается того, сколько масла нужно заливать, его объем для стандартной коробки передач составляет 3 литра.Если коробка пятиступенчатая, то нужно около 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.
Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — старые коробки без щупа. Чтобы поменять в них масло, вам понадобится специальный шприц. Ко второму типу относятся современные модели с зондом. С ними вся процедура не сложнее замены антифриза.
Вот так меняют смазку в КПП
Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи.Далее снимается резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие зачищается чистой проволокой или шилом. После этого подставляется емкость, откручивается сливной болт и масло начинает вытекать. Перед процедурой необходимо вынуть зонд и протереть его. Операцию лучше проводить после непродолжительной поездки, желательно в теплом боксе, чтобы масло стало максимально жидким. После всего стекла накручивается пробка и заливается новое масло. В старых ящиках уровень проверяется по нижнему краю маслозаливного отверстия, в новых — с помощью щупа.
Конечно, операция занимает больше времени, чем замена тосола, но проверять большое количество шлангов и форсунок не нужно. Если после замены масла гул в КПП не уходит, то придется полностью капитально отремонтировать КПП. После тест-драйва рекомендуется еще раз проверить уровень масла.
Масло в коробке передач необходимо заменять после длительного простоя. Это стоит делать даже после покупки автомобиля, ведь неизвестно, что заливал предыдущий хозяин в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.
Выбор лучшего трансмиссионного масла для механической коробки передач (видеоурок внутри)
Много говорилось о том, какое трансмиссионное масло подходит для автоматических коробок передач. Но не многие люди обсуждали, как выбрать подходящее трансмиссионное масло для автомобиля с механической коробкой передач.
К сожалению, это правда, что многие автовладельцы даже не удосуживаются своевременно менять моторное масло. Итак, вы можете себе представить, как мало автовладельцев на самом деле заменяют трансмиссионную жидкость. Вы один из немногих, кто хочет узнать, какой тип трансмиссионного масла лучше всего подходит для механической коробки передач.Узнайте о трех типах механических коробок передач
Хотя в каждом руководстве по автомобилю упоминается тип необходимого трансмиссионного масла, но люди обсуждают этот вопрос с тех пор, как были построены автомобили. Некоторые механики рекомендуют высоковязкое трансмиссионное масло, а другие придерживаются масла ATF как для автоматических, так и для механических коробок передач. Тогда есть больший выбор — синтетическое или минеральное масло?
Когда следует заменять масло механической коробки передач?
Что ж, когда так много шума мнений, мы говорим, следуй тому, что предлагает производитель автомобиля.Однако имейте в виду, что производитель рекомендует для среднего пользователя. Я имею в виду, что вы, водитель автомобиля, хорошо знаете, как машина управляется и в каком состоянии. Узнайте: сколько стоит замена трансмиссионной жидкости
Исходя из этого, вы должны руководствоваться рекомендациями производителя в качестве основы и принимать собственные гибкие решения.
Если вы едете по холмистой местности, ваша трансмиссия должна ежедневно подвергаться большей нагрузке по сравнению с автомобилем, движущимся по равнинным дорогам.Точно так же, если вы едете с энтузиазмом, ваша трансмиссия должна выдерживать большие нагрузки.
Для автомобиля, движущегося по горным дорогам, 45 000 км — хорошее время для замены трансмиссионной жидкости. А тому же автомобилю, который ездит по равнине, он не понадобится раньше 80 000 км. Большинство производителей рекомендуют менять масло примерно на 80 000–100 000 км
Кто-то из производителей говорит, что их трансмиссионное масло имеет весь срок службы?
Многие производители автомобилей, в том числе BMW, теперь используют «пожизненное» трансмиссионное масло в своих моделях.Но термин «продолжительность жизни» довольно расплывчатый, потому что он может означать 5 или 50 лет в зависимости от человека. Представьте себе, через 50 лет BMW будет работать с «пожизненным» трансмиссионным маслом… ЭТОГО никогда не произойдет.
Если вы действительно заботитесь о своем автомобиле, то вам следует менять трансмиссионное масло как минимум на отметке 80 000 км. Это не сложная работа, и на нее уйдет не более 30 минут. Если вам нравится более плавное переключение передач или повышенная долговечность в экстремальных условиях, вам следует убрать слово «срок службы» из инструкции по эксплуатации.
Исключительные ситуации, когда требуется замена трансмиссионного масла
Помимо плановой замены трансмиссионной жидкости, могут быть обстоятельства, при которых это необходимо сделать раньше. Один из распространенных случаев — это когда вашу трансмиссию или раздаточную коробку подозревают в погружении в воду. При движении по затопленным дорогам вода может попасть в трансмиссию. Это может серьезно повредить коробку передач, если ее не заменить сразу и вы продолжите движение в обычном режиме.
Кроме того, если вы устранили утечку в трансмиссии, убедитесь, что масло в трансмиссию снова долито.Этим легко пренебречь, и это может потенциально вывести из строя вашу коробку передач в случае масляного голодания.
Как выбрать масло для коробки передач с механической коробкой передач?
Хорошо, теперь у нас есть общее представление о том, когда менять трансмиссионное масло. Но давайте поговорим о том, какое масло нужно заливать в механическую коробку передач.
Трансмиссионные масла имеют более высокую вязкость по сравнению с моторными маслами. Например, для трансмиссионного масла часто встречаются цифры, например 80W-90.
Но не только вязкость отличает трансмиссионные масла от моторного масла.Оба масла имеют разные присадки.
Механическая коробка передач состоит из различных металлов и резиновых деталей. Шестерни могут быть изготовлены из стали, синхронизаторы трансмиссии — из более мягкого металла, например, латуни.
То, что хорошо для одного металла, может не подходить для другого металла. Следовательно, большая часть выбора подходящего трансмиссионного масла — это подобрать совместимое масло.
Это можно сделать, зная рейтинг GL трансмиссионных масел. Наиболее распространенные рейтинги GL — GL-4 и GL-5. GL-4 обычно используется в обычных автомобилях для повседневного использования. GL-5 рекомендуется для высоконагруженных коробок передач грузовых автомобилей и легковых автомобилей большой мощности. Рейтинг GL трансмиссионных масел
Руководство по эксплуатации вашего автомобиля определенно подскажет правильный рейтинг GL для трансмиссии.
При просмотре руководства вы можете найти рекомендации по рейтингу MT-1. Масло марки МТ-1 применяется в коробках передач несинхронизированного типа. Его часто используют в тяжелых грузовиках и некоторых полноприводных раздаточных коробках.
Просто скажите, какое масло мне использовать?
Ну, как видите, невозможно порекомендовать вам немного масла, не зная, на какой машине вы водите. Но производители позаботились об этом и упомянули спецификации трансмиссионного масла в руководстве по эксплуатации. Трансмиссионное масло Motul 75W90 неплохое
Да, в руководстве по эксплуатации вы найдете правильный рейтинг GL вместе с требуемой вязкостью. Однако, если вы найдете синтетическое трансмиссионное масло требуемого качества, оно всегда предпочтительнее минерального масла.
Примечание: Узнайте, какая вязкость и уровень GL требуются, и сравните их с этикеткой на бутылке с маслом.
Подробнее о трансмиссионных маслах GL-4 и GL-5 (видео):
См. Также: Различные типы автоматических трансмиссий; Что лучше?
Сиддхарт всегда увлекался автомобилями и мотоциклами. Он был из тех детей, у которых в школьной сумке всегда был последний автомобильный журнал. У него была мечта — стать профессиональным автогонщиком.Наконец, в 2012 году он стал гонщиком-новичком национального чемпионата Polo R Cup. Со временем ему пришлось перенастроить парус и заняться автомобильной журналистикой, чтобы и дальше наслаждаться машинами на колесах.
Последние сообщения Siddharth Sharma (посмотреть все)
Какое масло заливается в коробку передач ВАЗ 2114
Может кто из водителей не запомнил такое правило, тогда напоминаем, что замена масла в коробке передач автомобиля , Это необходимо.Трансмиссионные масла имеют сложный химический состав. В их состав добавляются различные присадки, цель которых, улучшение смазывающих свойств, противовоспалительное, против вспенивания и другие.
Трансмиссионное масло
Типы трансмиссионных масел
Жидкости — трансмиссионные смазочные материалы производятся на различных основах. Их может быть:
Смазочные материалы на минеральной основе;
Смазочные жидкости полусинтетические;
Масло на синтетической основе.
Производитель должен указать тип смазочного материала на этикетке применяемой емкости. Какое масло в КПП ВАЗ 2114 и другие модели ваз с передним приводом надо заливать, будет сказано чуть ниже, а пока несколько слов конкретно о смазочных материалах, их типах:
Непосредственно из нефтепродуктов производятся минеральные смазочные материалы;
Синтетические масла производятся методом органического синтеза;
Полусинтетические смазочные материалы получают путем смешивания «минералов» и «синтетики».
Во все виды смазочных материалов необходимо, как уже отмечалось ранее, добавление присадок. .
Параметры трансмиссионного масла
Специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием автомобилей, а также производители смазочных материалов, считают основным параметром трансмиссионного масла его вязкость. Далее в характеристике идет состав присадок, которые призваны обеспечить долгий срок службы деталей трансмиссии.
Те же специалисты утверждают, что смазочные материалы, полностью изготовленные на синтетической основе, обладают лучшими характеристиками. Они более устойчивы к окислительным процессам, а значит, у них будет более длительный срок эксплуатации. Особенно актуально такое свойство смазочной жидкости для агрегатов с большими нагрузками и высокими оборотами.
Эта машина, как и ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115, имеет привод на передние колеса. Конструкция привода и трансмиссии таких автомобилей — главный фактор при выборе смазки с этими узлами.Также владельцам этих машин необходимо учитывать следующие важные моменты при выборе трансмиссионных масел:
Условия эксплуатации машины, время года, погодные условия, температурные показатели наружного воздуха, другие факторы;
Конструктивная особенность эксплуатируемого автомобиля, нагрузка, испытываемая автомобилем, продолжительность этих нагрузок;
На основании первых абзацев определяется оптимальная вязкость смазки;
Возможность воздействия присадок на различные узлы трансмиссии.
На возникший вопрос о том, какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2114, можно ответить так. В КПП автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115 рекомендуется заливать смазочную жидкость GL 4, у нас она классифицируется как TM 4. Завод Производитель автомобилей рекомендует использовать «ЛУКОЙЛ TM 4 — 12SAE80W-85. все параметры кроме одного. Это масло не относится к числу всесезонных. При сильных морозах сильно загустеет. Нормальный температурный диапазон этой смазки находится в пределах от +40 до -26 С.Поэтому лучше всего использовать «Всесезонные» SAE 75W80 или SAE 75W90.
ЛУКОЙЛ ТМ 4.
Проверка уровня смазки в редукторах
Какое масло выбрать для КПП ВАЗ 2114, уже было сказано, теперь необходимо вспомнить, как проверяется его уровень в ящиках. Это одна из самых простых операций по обслуживанию, но откладывать ее невозможно. Гораздо выгоднее и проще искать и проверять примерно раз в месяц уровень, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом КПП.Такую операцию можно выполнить двумя способами: с применением щупа-аппликатора и без него. Рассмотрим их отдельно. При любом способе проверки необходимо дать машине постоять на ровной площадке 15-20 минут, чтобы стекло смазки попало в поддон картера флажка.
Для проверки уровня измерительным щупом необходимо:
Откройте капот и достаньте редуктор щупа. Его следует искать под воздушным фильтром со стороны водителя;
Далее водителю нужно протереть щуп замком;
Вставьте щуп обратно на место;
Отдайте зонд во второй раз и осмотрите на нем следы смазочной жидкости.Если след остается ниже тега MAX, его следует адресовать.
Проверка уровня без зонда осуществляется следующим образом:
Поставить автомобиль на смотровую яму или подъемник, снять защиту двигателя;
Следующим шагом откручиваем трубку для слива трансмиссионной смазки на коробке;
Обновил палец в дырочку, проверил где уровень находится. Он должен быть на нижней заглушке.
Добавить смазку до уровня в отверстии измерительного щупа можно любым удобным способом.Например, с помощью медицинского шприца большой емкости.
Устройство для доливки масла в КПП
При достижении нужного уровня все ставят на место, можно отправиться в путь.
О замене смазочной жидкости в коробке передач ВАЗ 2114
В инструкции по эксплуатации машины сказано, что замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 производится через 60 тыс. Км пробега. Но особенно на новых автомобилях , При каждой проверке уровня нужно пальцами пробовать смазку на твердые частицы.Это могут быть частицы металла, развивающие детали коробки передач. Если вдруг их заметят, это необходимо изменить.
Перед заменой смазки необходимо запомнить, сколько масла в коробке передач. Согласно рекомендации инструкции в картер коробки залито 3,3 литра смазочной жидкости. Продается в таре, емкость которой может составлять 1,5 или 5 литров. На заправках были точки, где реализуют такую нефть. Здесь о тебе нужно позаботиться.
Известны известные случаи подделки в таких точках.Экономия пары сотен рублей может превратиться в копилку нескольких тысяч. Сливочное масло лучше заливать от известных производителей, давно работающих на рынке GSM и хорошо зарекомендовавших себя. Такую замену производят не каждый день, экономить не стоит.
Сколько масел заливать в КПП выяснили, теперь можно поговорить о том, как менять масло в КПП. Это простая процедура, но требующая определенных навыков и наличия инструмента. Желательно заменить в гараже на смотровую яму или на подъемнике.Если другого нет, то поможет автомобильный домкрат с подставками под машину. Для его выполнения необходимо подготовить:
Рабочая одежда и перчатки;
Пустая тара для слива «испытание»;
Пустая пластиковая бутылка 1,5 л и нож для ее разрезания;
Ключ для откручивания сливной пробки. Проще всего будет сделать голову на «17»;
Новая трансмиссионная смазка под замену не менее 3,5 л.
Также необходимо иметь камеру, опилки или другие средства на случай разлива жидкости.
Также следует напомнить, что слив любого моторного или трансмиссионного масла производится только на горячем двигателе.
Это можно сделать после поездки или специально проехав около 10 км, чтобы нагреть трансмиссионную жидкость. Трансмиссионная смазка горячая, поэтому сливы производят в перчатках, чтобы не получить ожог рук.
После пробега дать машине постоять 10-15 минут и можно приступать к замене. Чтобы добраться до сливной пробки, нужно находиться под автомобилем.Внимательно посмотрите на защиту двигателя. В нем должен быть вырез для сливной пробки. Если это не так, то вам придется снять защиту. Далее идет так:
Замените пустую емкость для «тренировки» и открутите сливную пробку. В этом месте необходимо быть внимательным, чтобы не вылить его на пол и не рискнуть «потренироваться».
Пока «проверка» сливается, необходимо для удобства дальнейшей работы снять воздушный фильтр и вытащить измерительный щуп.
Если слив закончился, закрутите сливную пробку на место и протрите это место тряпкой. Это необходимо для того, чтобы после заливки свежего масла увидеть возможные утечки.
Теперь вам нужна пустая пластиковая бутылка, из нее приготовлена роль своеобразной байдарки. У ножа аккуратно срезано дно, и оно готово к использованию.
Теперь горлышко бутылки нужно вставить в отверстие для зонда, можно заливать. Насколько я уже знаю, но не стоит заливать всю смазку.
Залейте около 3 литров и внимательно осмотрите пол под автомобилем.Если капель на полу не обнаруживается, закрепите до нужного уровня.
Залить масло нужно чуть больше уровней. Это связано с тем, что пятая трансмиссия автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 расположена выше всех остальных передач и часто испытывает «масляный голод».
Также хочу напомнить, что «Синтетика» обладает высокой текучестью по сравнению с другими видами смазок. Поэтому необходимо контролировать состояние КПП КПП, особенно это актуально для машин с большим пробегом.
После замены прошло какое-то время, масло в картере было стекло, а значит пора его уровень проверить. Если все в норме, можно смело отправляться в путь.
Правильная работа агрегата трансмиссии на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном обслуживании КПП. Один из важных аспектов — замена смазочной жидкости. Для того, чтобы КПП переживала масляное голодание при замечании, нужно знать сколько масла в коробке ВАЗ 2114.
[Скрыть]
Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?
По официальным данным, объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике объем заменяемой жидкости может составлять 3,3 литра. Это связано с тем, что при сливе отработанной смазки некоторое количество масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.
Если производится замена для промывки трансмиссии или капитальный ремонт, 3.Потребуется 5 литров жидкости. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации автомобиля происходит естественная генерация деталей, что приводит к повышению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементов КПП и ее корпус теряют определенный объем. Но уровень замены в этом случае будет не более 50-100 грамм.
Какую смазку выбрать?
Перед заправкой расходников необходимо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество агрегата.Завод производителя советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазочных материалов.
Канал КОСС102 рассказал о выборе расходных материалов для трансмиссий автомобиля ВАЗ 2114.
Допускается использование масел:
минеральная основа;
на синтетической основе;
на основе полусинтетики.
В принципе можно использовать любую жидкость, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, рекомендованным производителем:
75W-90.Синтетические расходные материалы отличаются хорошими смазочными свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины в условиях работы в сильный мороз. Главный недостаток синтетических масел — громкий шум, который начинает издавать коробка передач после бухты по сравнению с полусинтетическими. Если вы выбираете смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
85W-90. Полусинтетическое расходное вещество имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Использование подобных масел более целесообразно в автомобилях с большим пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. Согласно API продукт должен быть не ниже класса GL-4.
Допускается использование минеральной смазки с маркой вязкости 80W90. Главный недостаток такого масла — воздействие пониженных температур. В сильный мороз минеральная смазка становится более плотной и теряет свои характеристики.
Кроме этих моментов, при выборе смазочного материала важно учитывать следующие нюансы:
конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода станка;
климатические условия эксплуатации транспортного средства, в частности, если регион характеризуется частыми и резкими перепадами температур;
время года, в которое автомобиль используется более интенсивно;
объем нагрузок, приходящихся на коробку передач при разных режимах работы, а также их характер;
Влияние добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.
В канале «Multi Pope» подробно рассказано о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.
Как часто нужно менять масло?
Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней нужно заменять с чистым интервалом.
По официальным данным, указанным в сервисном руководстве, процедуру замены расходного материала в трансмиссии проводить каждые 60 000 км пробега.Либо это нужно делать за четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжают 60 тысяч км.
Но на практике во избежание возникновения проблем в работе агрегата при выборе интервала замены:
Проверить смазку на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это говорит о том, что его ресурс подходит к концу.Если они присутствуют, жидкость заменяют.
Провести диагностику цвета, а также запаха расходных материалов. Масло через определенный пробег потемнеет, но о необходимости замены сообщит о наличии осадка. Кроме того, о неприятном запахе будет свидетельствовать невысокое качество расходуемого вещества. Если жидкость пахнет шлейкой, ее заменяют.
Периодически проводить контроль за состоянием сальников, особенно если автомобиль залит синтетической жидкостью.
Всегда меняйте масло в коробке передач после покупки подержанного автомобиля.
Следовательно, с учетом этих моментов необходимость переключения передач может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя. Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазку через 25-30 тысяч километров пробега. Соблюдение этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании транспортного средства.
Подробнее о том, что будет, если своевременно не менять масло в агрегате трансмиссии, сообщил канал «Plug Secrets».
Типы коробок передач ВАЗ 2114
Отечественные модели ВАЗ 2114 могут комплектоваться агрегатами трансмиссии двух типов — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какая коробка передач установлена на автомобиле. Агрегаты старого образца не оснащены делами, позволяющими проверять уровень смазки.
В трансмиссиях нового типа имеется счетчик. Чтобы точно определить тип агрегата, нужно открыть моторный отсек и поискать щуп.Измеритель для диагностики уровня находится напротив водительского сиденья. Видно под насадкой воздушного фильтра. На конце зонда есть прорезиненное кольцо черного цвета.
Проверить количество масла в КПП
Есть два варианта правильного уровня смазки в системе. Можно использовать щуп, если есть такая возможность, а при его отсутствии проконтролировать визуально.
Проверка с помощью щупа
Диагностика проводится следующим образом:
Автомобиль установлен на ровной поверхности.
Если проверка производится после поездки, двигатель и коробку надо спасти. Для этого вам понадобится около пятнадцати минут. В это время смазка будет продолжать стекать обратно в картер трансмиссии.
Открывается капот автомобиля.
Диплом выписан по совокупности. Берется чистая тряпка и счетчик протирается от остатков жидкости.
Потом устанавливается обратно. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы щуп не касался стенок редуктора.
Измеритель выбирается из ямы и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке MAX. Если уровень ниже, требуется смазка.
Кирилл Зброенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, процедура проводится аналогично.
Проверка без нарушения
На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазки выполняется следующим образом:
Для проверки необходим гараж с приямком или транспортным пакетом, где автомобиль катится.Если такой возможности нет, передняя часть машины поднимается на домкрат.
Защитный поддон в разборке. Для этого все болты записи откручиваются.
С помощью гаечного ключа откручивается крышка, расположенная на коробке передач.
Затем в проем редуктора опускается отвертка или другой подобный предмет. Важно, чтобы он был чистым.
В идеале смазка должна доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если недостаточно, используется специальный шприц для добавления жидкости с трубкой, установленной на его кончике.Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, необходимо использовать технический.
Как самостоятельно заменить масло в КПП ВАЗ 2114?
Поменять смазку в отечественной «четверке» можно своими руками. Для этого важно подготовить все инструменты и подготовить машину к выполнению поставленной задачи.
Необходимые инструменты
Материалы, которые потребуются для замены:
Новое масло. Смазку, которую нужно заливать в трансмиссию, следует подбирать с учетом технических характеристик машины.
Сухая и чистая тряпка. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
Старая емкость, где сливаются отработанные жидкости. Объем резервуара должен быть не менее пяти литров.
Ключ 17, рекомендуется подготовить концевой инструмент. На нем будет шестигранная выемка, благодаря которой можно открутить сливную пробку. При использовании обычного ключа нужно быть аккуратным. Если при выполнении задания лицо будет повреждено, потребуется новое покрытие.
Перчатки.
Свойство для диагностики уровня.
Шланг с установленной воронкой или технический шприц с подключенным способом.
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как приступить к выполнению задания, необходимо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать минут пятнадцать, это позволит веществу полностью стечь. Если автомобиль оборудован защитой картера без отверстий, ее придется снять. В противном случае доступ к сливной крышке будет невозможен. Для выполнения задания нужно открутить болты и демонтировать защиту.
Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Денис Онищенко.
Порядок замены смазочной жидкости в Коробке ВАЗ 2114 нового образца
Порядок замены производится так:
Перчатки износятся, весь инструментарий подготовлен. Первые действия выполняются из-под днища машины.
На коробке передач есть сливная пробка, под нее подставлена емкость.
Крышка откручивается гаечным ключом, но снимается не полностью.
Поверх выполняются следующие действия. В моторном отсеке необходимо снять корпус устройства фильтрации воздуха. Для этого закручиваются четыре винта и ослабляется хомут отверткой. Затем фильтрующий элемент снимается со шланга.
Нижняя часть устройства отключена от автомобиля. Процедура замены может осложниться тем, что при ее выполнении будет мешать трос замка капота.
Затем разъединяются крепления, рядом ставится корпус фильтроэлемента.
Поверхность вокруг зонда необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это предотвратит попадание пыли и загрязнений в блок трансмиссии после его извлечения.
Потом под днищем автомобиля полностью открутил сливную пробку. Крышку нужно снимать постепенно, пока через нее не начнет вытекать смазка. Затем заглушку быстро снимают с места установки.
Для полного слива смазки следует подождать около получаса. Если двигатель предварительно прогрел, времени потребуется больше.
После слива отработанного вещества заглушку закручивают, но не до упора.
Со стороны моторного отсека в шланг для отсека вставляется воронка с установленной на другом конце. Заливается около двух сотых грамма новой смазки. Необходимо дождаться, пока масло стечет и свежий состав вытеснится старым веществом.Его можно найти на выходе из коричневого масленки. Потом начинает стекать свежая жидкость.
Сливовая пробка закручена до упора.
Через воронку в блоке трансмиссии заливается новое масло. Контроль уровня осуществляется с помощью щупа. В идеале, если смазка будет между минимальным и максимальным риском на счетчике. Точное количество жидкости, которое может попасть в коробку, зависит от того, сколько вещества в ней образовалось. После залива нужно подождать минут пять, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем снова проверяется уровень.Если добавление смазки не требуется, заправочный клапан протирается чистой тряпкой и устанавливается обратно.
На следующем этапе производится чистка сапуниона, этот элемент необходим для выравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнения, воздух может оказать давление на смазку, которую сальники начнут выдавливать. Чтобы масло оптимально распределялось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.
Порядок замены масла в Коробке ВАЗ 2114 Старого Образца
Процедура замены масла в КПП старого и нового типа выполняется одинаково.
Отличие только в том, что отверстие для отсека находится в другом месте. Он расположен сверху моторного отсека, а снизу, над сливной пробкой. Поэтому заправлять смазку нужно в трансмиссии до тех пор, пока она не выйдет из отверстия. Процедура заливки выполняется с помощью шланга, один конец которого установлен в коробке передач. И одета воронка или шприц.
Рано или поздно, а точнее по регламенту ТО, пора менять смазочную жидкость в КПП на ВАЗ-2114.И тогда хозяину непросто выбрать, какое масло лучше?
Подбор масла в коробку передач на ВАЗ-2114
В баллоне масло старое, слитое из КПП на ВАЗ-2114 при пробеге 55000 км
Если рассматривать выбор масла в коробку передач ВАЗ-2114, то, конечно, завод-изготовитель предоставляет в технической документации рекомендуемый набор смазочных материалов для всех узлов и агрегатов. Только вот это не всегда соответствует реалиям качества и использования автомобилистами.
Рассмотрев множество источников информации, а также автомобильных форумов, можно сделать вывод, что автомобилисты заливают в коробку передач то масло, которое им нравится. Здесь поступают неправильно, ведь от этого элемента, а также от его ресурса зависит качественное функционирование узла.
Давайте не будем долго гулять, а о том и рассмотрим, какие масла наиболее популярны среди автомобилистов, а также рекомендуются к применению:
75W-90. — Синтетическое масло, рекомендованное производителем.Этот тип используется во всех современных трансмиссиях АвтоВАЗа. Отличные смазочные характеристики должны обеспечивать работу агрегата при высоких и низких температурах. Повышенный шум при работе коробки передач по сравнению с полусинтетическим маслом. По классификации ARI, стандарт GL-4.
85W-90. — масло полусинтетическое, класс ARI также не ниже GL-4. Рекомендуется для автомобилей с пробегом. Он дешевле «синтетики», да и КПК на нем тише работает.
Это все общие характеристики, но многие автолюбители зададутся вопросом: каких конкретно производителей можно заливать в коробку передач? Итак, рассмотрим этот вопрос более подробно и напишем перечень трансмиссионных масел, которые можно заливать в этот узел:
Лада Транс КП;
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12;
Новый транс кп;
Nordic SuperTrans RHS;
Славнефть ТМ-4.
Castrol 75W90;
Shell Getribeoil EP 75W90;
ТНК 75W90.
Последние три являются более дорогими экземплярами, но по своему составу и химическим свойствам превосходят свои бюджетные аналоги.
Поэтому, если автомобилист любит и тереть своего «железного коня», обязательно выберет их.
Интервью
Типы масел
Как известно, маркировку масел придумали не просто так. В двигатель и коробку передач заливают три вида масел. Все они имеют разные показатели, но основным считается вязкость.Итак, рассмотрим, как классифицируются смазочные жидкости: выводы
Как видно из статьи, выбор масла для ВАЗ-2114 довольно прост. Есть список рекомендуемых масел, из которого можно выбрать наиболее подходящий для автомобилиста вариант.
Кто выбирает качество, несмотря на цену, рекомендуется заливать Castrol 75W90, но рассматривается бюджетный вариант — Lada Trans KP.
Если вы стали владельцем транспортного средства, вы должны знать, что нельзя только управлять автомобилем, а на его техническое состояние не обращать должного внимания.В противном случае в ближайшее время ей придется столкнуться с трудностями. Ваша машина просто не хочет трогаться с места. Приходится приглашать мастеров или перевезти машину на станцию на буксире. Чтобы избежать такой участи, нужно знать, как правильно заменить масло в коробке передач ВАЗ-2114. Кстати, многие из вас могут слышать, что коробка передач — самый стабильный агрегат, который меньше всего требует проведения ремонтных работ. Это действительно правда, но только если вовремя слить работу и залить новую.
Как происходит замена масла в КПП ВАЗ-2114?
Процесс замены
Вы готовы предложить специалистов на СТО.Они прекрасно разбираются в подобных технических вопросах, поэтому заменят без труда. Однако следует быть готовым к тому, что придется выложить значительную сумму денег. Предлагаем вам поступить иначе, изначально вооружившись нашими рекомендациями, приобрести все необходимые материалы, а затем приступить к практической замене трансмиссионной жидкости.
Как часто нужно менять масло
Можно ориентироваться, как часто нужно менять TM, помогите нам рекомендацией производителя вашего автомобиля.В частности, если у вас отечественный автомобиль ВАЗ-2114, то необходимо менять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 км пробега. Однако в промпиляцию внесем незначительные коррективы. Если вы эксплуатируете свой автомобиль в тяжелых условиях, вынуждены преодолевать большие расстояния по некачественным дорогам, то заливать новое масло в КПП лучше всего после пробега 30 тысяч километров.
Также рекомендуем научиться слышать собственный автомобиль. Слушайте все звуки, которые ранее не проявлялись при переключении передач.Если вы заметили подозрительные символы, если каждая попытка переключения скорости сопровождается небольшими сложностями, то пора менять TM. Замена потребуется в тех случаях, когда не работает сцепление.
Проверка уровня масла в коробке передач
Даже если вы недавно заливали новое масло, рекомендуем время от времени проверять его уровень. Даже незначительное уменьшение допустимого объема может спровоцировать технический сбой, из-за которого коробка передач перестает нормально работать.Неопытные водители не всегда знают, как правильно проверить уровень масла в КПП ВАЗ-2114, поэтому мы добавляем вам готовые рекомендации.
Сначала откройте капот и визуально осмотрите пространство наддува, чтобы определить, где находится щуп. Выньте масляный щуп, быстро протрите его, чтобы полностью удалить старые масляные следы. Рекомендуем использовать тряпку, не содержащую ворсинок. В противном случае эти пятна могут остаться на поверхности щупа, а затем попасть в трансмиссионное масло.
Теперь просто верните щуп в исходное положение, выучите несколько минут, возьмите еще раз и внимательно посмотрите, где это след от масла. На поверхности щупа вы найдете отметку допустимого максимума и минимума. Рекомендуется, чтобы масляный след обязательно достиг отметки допустимого максимума, так как коробка передач установлена в механической трансмиссии, которая отвечает за работу пятой передачи, она расположена над остальными узлами КПП.Для обеспечения нормального функционирования именно этой передачи важно, чтобы уровень масла всегда был на максимальной отметке.
Какое трансмиссионное масло выбрать
Теперь предлагаем вам ознакомиться с тем, какое трансмиссионное масло нужно заливать в коробку ВАЗ-2114. Также нельзя допускать ошибок, так как не подходящая по своим техническим параметрам конкретная КПП трансмиссионная жидкость не только не может обеспечить правильную работу коробки, но, наоборот, может спровоцировать ее поломку.Итак, предлагаем разобраться, какого производителя масла, рекомендованного маслом, нужно искать в автомагазинах. Кстати, производитель в этом выпуске рекомендует автовладельцам учитывать несколько факторов:
, при каких погодных условиях чаще всего приходится эксплуатировать автомобили;
, какая вариация коробки передач установлена на автомобиле: механическая или автоматическая;
устанавливается на авто инжектор или карбюратор;
Предпочтение является предпочтительным.
В автомагазинах вам предложат минеральные, полусинтетические и синтетические ТМ.Рекомендуем отказаться от минерального масла, так как оно сопровождается невысокими характеристиками. Оно отлично справляется с техническими задачами синтетического масла, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно эту разновидность ТМ.
К сожалению, синтетика имеет высокую стоимость, поэтому приобрести ее непросто. Как вариант, лучше приобрести, имеющий доступную стоимость и вполне приемлемые технические параметры. Опытным автомобилистам рекомендуется приобретать либо синтетику 75W-90, либо полусинтетику 85W-90.Запрещается приобретать масло с повышенной вязкостью, так как оно будет препятствовать достаточной смазке вращающихся шестерен.
Сколько заливать
Перед тем, как отправиться в автомагазин, вам будет полезно узнать, сколько масла умещается в коробке ВАЗ-2114. Это, действительно, полезная информация, ведь приобретать недостаточное количество литров масла неразумно, так как не удастся добиться высокого результата от выполнения такой процедуры. Но приобретение лишнего количества ТМ повлечет за собой неоправданные дополнительные расходы.
Производитель рекомендует приобретение трансмиссионного масла 3,3 литра. Однако в автомагазине вы найдете емкости объемом 1, 3 или 5 литров. Решай сам, как получишь. Можно взять две цистерны (1 и 3 литра), а можно сразу получить канистру пятилитровую, а остатки возить всегда в багажнике, чтобы она всегда была под рукой в ТМ, вовремя добавив ее в дефицит времени. Заливая достаточное количество масла, вы обеспечиваете успешное функционирование коробки передач, работу клапанов и сапуны, давящую давление.
Какие инструменты нужны
Для предстоящей процедуры вы почти уже подготовились, приобрели нужное масло. Осталось подготовить необходимые инструменты, без которых выполнение предстоящих действий будет затруднено. Сразу отметим, что инструментов нужно подготовить не так много:
емкость, в которой можно будет собрать мастерскую;
ключей на «8» и «17».
Как долить масло в коробку передач
Вытянуть масло в КПП несложно, важно только изначально выяснить, какого количества не хватает.Для этого вы используете щуп. В заливное отверстие просто нужно будет добавить масляную жидкость, которую вы поставили и принесли с багажником. Если такого запаса нет, то нужно срочно ехать в автомагазин, чтобы купить минимальный бак с ТМ.
Порядок полной замены
Если ваш автомобиль ВАЗ-2114 уже требует полной замены масла, то потребуется провести совершенно другие манипуляции, которые мы все же рекомендуем выполнить своими руками.
Слив работы
Понятно, что раз вы ставите перед собой задачу, предполагающую замену масла в КПП на ВАЗ-2114, то изначально нужно слить старое масло. Перед проведением процедуры немного сдвинете, прогреете коробку передач, а вместе с ней и старую масляную жидкость, тогда она потечет намного быстрее. После небольшой поездки доведите машину до эстакады, снимите защиту, вытащите щуп для проверки уровня TM.
Открутите отверстие для пробки, сразу замените емкость там, где будет проходить проверка.Как только разработка начнет течь, можно заняться другими делами, потому что в любом случае ничего нельзя делать, пока вся старая трансмиссионная жидкость перестает вытекать из коробки.
Заливка нового масла
А теперь перейдем к завершающему этапу такой технической процедуры. Вам нужно будет сосредоточить все свое внимание на отверстии отсека, из которого вы вынули щуп. Вставьте в это отверстие воронку и шланг, затем залейте 3,3 литра нового трансмиссионного масла. Чтобы убедиться, что такого количества вполне достаточно для успешной работы коробки передач, взвесьте щуп и проверьте уровень пропитанной ТМ.Если масляный след не достигает максимальной отметки, залейте еще небольшое количество.
Итак, как вы смогли убедиться, процесс замены трансмиссионной жидкости не сопровождается какими-либо сложностями. По этой причине рекомендуем вам самостоятельно провести такую процедуру, сэкономив при этом собственные сбережения.
Масло — один из важных компонентов, обеспечивающих нормальную работу коробки передач и трансмиссии. Замена масла в коробке передач должна производиться своевременно, чтобы избежать поломки вашего автомобиля.По правилам эксплуатации ВАЗ 2114 замену масла проводить через 75 тыс. Км. Бег. Если игнорировать это правило, то менять придется не только масло, но и всю коробку передач. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 очень проста, единственный минус — довольно грязный процесс. При замене масла следует помнить, что хотя общий объем жидкости в баке составляет 3,5 литра, вам нужно, чтобы оно было 3,3 литра.
Как проверить уровень масла
С зондом
Сам датчик находится под термостатом.Вы можете найти его в пробке. Имущество прикреплено к стопору. Если осторожно потянуть за кольцо зонда, его можно вытащить. На стержне зонда есть два уровня уровней, которые помогут узнать уровень масла. Хорошо протереть щуп, вставить обратно и вынуть. Осмотрите стержень. Если щуп в акушерке посередине метки или до максимальной отметки — уровень масла в норме. Если конструктор на высоте, масло следует заменить или добавить.
Без привязки
Без зонда также можно проверить уровень масла в коробке передач.Это не так просто и удобно, но это необходимо. Для этого придется залезть под машину и снять защиту картера, открутить контрольную пробку КПП и проверить уровень массы. Если есть палец, чтобы нащупать масло, значит, хватит, если нет — нужно поменять или добавить.
Важно! Не нужно резко переходить с минерального на синтетическое масло. Синтетика начнет вырабатывать остатки минерального масла, которое вы использовали до этого, что может вызвать дефекты в железах.
Какие факторы нужно учитывать при выборе масла
Для того, чтобы правильно подобрать масло, которое подойдет вашему автомобилю, необходимо учесть ряд факторов, влияющих на его выбор:
При выборе масла в трансмиссию в ВАЗ 2114 следует руководствоваться рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации. принимать во внимание.
Какое масло вы использовали раньше. Синтетическое или минеральное масло.
Мнение специалистов, обслуживающих ваш автомобиль.
Степень износа двигателя.
Сезон. Не стоит эксплуатировать машину с жидкостью зимой при положительных температурах. Это может нанести вред коробке передач и трансмиссии.
Правильный выбор масла играет важную роль для работы коробчатой трансмиссии, поэтому к нему необходимо подходить ответственно.
Примечание! При выборе масла для коробки передач и масла для трансмиссии ВАЗ следует обращать внимание на производителя, сертификацию продукции, срок годности.Если использовать подделку, это может привести к поломке и дорогостоящему ремонту автомобиля.
Руководство по замене и как часто менять масло
При нормальных нагрузках замена масла в трансмиссии ВАЗ 2114 производится через 70-80 тыс. Км. При эксплуатации в критических или иных сложных условиях (жара или сильный мороз, грунтовые дороги и т. Д.) Замените масло через 25-20 тыс. Км. Бег. Обязательно ознакомьтесь с правилами замены масла, которые написаны в инструкции.Итак, замена масла КПП ВАЗ 2113 и 2115 проводится обязательно каждые 60 км. Бег. Замена масла в коробке ВАЗ 2115, 2113 и 2114 практически одинаковая. Для замены масла установить автомобили на смотровую яму (эстакаду) и снять защиту картера.
Поставьте ручной тормоз и поставьте все колеса в упор.
Снимите колпачок, который находится на КПП, и удалите воздух и отверстие металлической щеткой.
Имущество Проверить уровень масла.
Откручиваем сливную пробку ключом на 17 мм.
Сливаем масло. Процедура займет 15-20 минут.
Сливная пробка с отвинчивающейся крышкой.
Заливаем нужное количество масла туда, где есть заливное отверстие КПП, и зажимаем щуп.
Проверить уровень масла.
Закручиваем колпачок на сапун.
Устанавливаем защиту на место.
Важно! Если ВАЗ 2114 выпускается до 2003 года без щупа, нужно снять трубку для слива масла, которая находится с правой стороны корпуса.
Правила замены
Чтобы замена масла проводилась правильно и не возникала проблем, руководствуйтесь следующими факторами:
Если в машину заливать еще и масло, как и раньше, промывку двигателя проводить нельзя.
Никогда не смешивайте разные масла в коробке передач. Различные характеристики масел могут привести к нежелательным последствиям.
Промойте двигатель перед заменой масла на новое, отличное от того, что использовалось ранее.Для промывки нужно смешать масло и керосин в одинаковых пропорциях. Залейте смесь в коробку, запустите двигатель и включите первую передачу. Подождите 5 минут. Осмотрите двигатель и слейте жидкость.
Обязательно наденьте защитную одежду (очки, перчатки) и выберите желаемую емкость для слива жидкости.
Если замена масла производилась по всем нормам и масло хорошего качества, то ваша машина будет работать безупречно, а проблемы исчезнут.
buick — Случайно залил трансмиссионную жидкость в мой двигатель
Я регулярно использую около одной кварты ATF (10-20% общего объема масла) в своих автомобилях в течение 30 лет, и это помогло только двигателям, как в картере, так и в топливном баке (добавьте 0.5 унций на галлон газа). Я использовал его в последних моделях Mercedes Benz, Fords, Dodge RAM 1500 с низким пробегом и высокой степенью сжатия; мой генератор на 5 л.с., парочка газонных моторчиков. Он значительно улучшает работу на холостом ходу, пропуски зажигания в двигателе, вибрацию на шоссе и провисание компрессии; освобождает и успокаивает тикание клапанного механизма, удаляет шлам, останавливает утечку через уплотнения, обезуглероживает и освобождает топливные форсунки, штоки и поверхности клапанов, клапаны системы рециркуляции отработавших газов и многое другое. Он восстанавливает пикап в течение нескольких минут после пары выстрелов из широко открытой дроссельной заслонки на шоссе.На старых двигателях с большим пробегом используйте 2-4 унции. на галлон для половины бака. Слегка распылите туман через корпус дроссельной заслонки на высоких оборотах холостого хода для немедленного улучшения (не повредит датчики массового расхода воздуха).
Кажется, много дезинформации относительно ATF. Это прочная смесь нефтяных масел (а не гликолей, таких как охлаждающая жидкость), и поэтому действует как , как гидравлическая жидкость, так и отличная смазка, как . Это примерно класс SAE 20 и снижает вязкость картера максимум на 3 пункта (например,, От 10w-40 до 10w-37). В нем нет таких моющих средств, как фосфор или магний. Он не содержит полимеризующихся кондиционеров, поэтому не разбухает прокладки или уплотнения. Он очень рафинированный, с низким содержанием серы, поэтому при горении не оставляет золы или черной сажи. Он не содержит тяжелых металлов или цинка, поэтому не повредит каталитические нейтрализаторы при использовании в газе. Улучшает поток масла, улучшая прогрев и распределение тепла по двигателю. Он широко используется в промышленности и обычно используется в насосах рулевого управления с гидроусилителем, а также в компрессорах кондиционеров и холодильников.См. Здесь, например, для справки.
Основное преимущество заключается в том, что он смягчает (и в конечном итоге растворяет) углерод, шлам, лак и лак. Эти отложения препятствуют проникновению моторного масла и смазке жизненно важных деталей двигателя, что значительно ускоряет износ. Я постоянно вижу эту проблему, даже в моих двигателях, в которых используется полностью синтетическое масло. Скопление липких масс в топливной системе наносит ущерб форсункам и, следовательно, соотношению топлива и воздуха в двигателе (бензина высшего уровня просто недостаточно, особенно в зимние месяцы).Отложения также вызывают слипание деталей, таких как поршневые кольца, гидравлические подъемники, поверхности клапанов, клапаны PCV и коромысла, и блокируют масляные каналы в картере, механизмах регулирования фаз газораспределения и масляном насосе. Основной причиной выхода из строя прокладок и уплотнений является кислотный осадок; ATF удаляет шлам и тем самым продлевает срок службы прокладок. Со временем ATF перейдет в «сухую» сторону выхлопных газов, очищая систему рециркуляции отработавших газов и поверхность каталитических нейтрализаторов. Я лично убедился в этих преимуществах на каждом двигателе, на котором я их использовал.
Использование ATF имеет некоторые незначительные недостатки. Он будет медленно разрушать моторное масло, поэтому не забывайте менять масло в картере каждые 3000 миль. Углерод, удаленный с поршневых колец и стенок цилиндров, может фактически увеличить расход масла на старом автомобиле с большим пробегом (я компенсировал это применением присадки Engine Restore в картере). Вытесненные частицы угля сначала накапливаются в масляных фильтрах, вызывая легкое мерцание масла на приборной панели до тех пор, пока масляный фильтр не будет заменен.Угольные биты также иногда застревают в уплотнениях (например, в заднем основном уплотнении), временно вызывая утечки; Продолжительное использование очистит уплотнения и устранит утечки в течение нескольких месяцев. Улучшенная компрессия также увеличит разрежение во впускном коллекторе, увеличивая существующие утечки вакуума, вплоть до того, что загорится индикатор CEL; Решение, конечно же, состоит в том, чтобы найти утечку вакуума, обычно вокруг клапана PCV и шланга или газовой крышки.
MAFCA Tech Q&A — Смазка
Вопрос : Я понимаю, что Ford изначально рекомендовал использовать масло массой 600 мм для рулевого управления, трансмиссии и дифференциала модели A.Являются ли масла, которые вы покупаете сейчас, которые обозначены как 600, такими же, как изначально поставляемые?
Ответ : Остается загадкой, как и почему термин «600W» стал синонимом смазки дифференциала трансмиссии рулевого управления модели А. Единственная ссылка на «600» или «600 Вт», которую я могу найти в литературе по модели A Ford, находится на странице 377 бюллетеня по обслуживанию, где обсуждается система рулевого управления с семью зубьями. На странице 375 бюллетеней по обслуживанию они рекомендуют смазку M-533 для трансмиссии и дифференциала, тогда как на странице 216 рекомендуется просто «трансмиссионная смазка».«
До сих пор нам не удалось найти информацию, которая определяет характеристики того, что мы обычно называем 600 Вт. В некоторой литературе 1919 года о модели T это масло описывается как «масло для паровых цилиндров». В другом месте 600 определяется как температура вспышки определенного масла для паровых цилиндров. Мне еще предстоит купить «Масло 600», в котором есть информация о содержимом тары.
Я бы предпочел использовать масло с известной вязкостью, а не масло, о котором я ничего не знаю.Вместо того, чтобы покупать неизвестное, я бы порекомендовал качественную трансмиссионную смазку высокого давления для дифференциала рулевого управления и трансмиссии модели A, такую как SAE 250 или SAE 140 именно в таком порядке. Масло SAE 80W-90 немного тонковато для тихого переключения, и вы, вероятно, услышите больше шума трансмиссии и дифференциала, чем с 250 или 140. Некоторые компании упаковывают масло 85W-140, которое для наших целей немного жидкое. — Лайл Мик , технический директор
Вопрос :
На данный момент у меня нет (но планирую скоро !!) Model A.Масло 600W обычно используется для смазки цилиндров и клапанов квадратного или поршневого типа на паровозах и стационарных двигателях. Texaco и Exxon — поставщики, которые сегодня приходят в голову как поставщики этого масла для большинства паровых двигателей. Надеюсь, это поможет тем, кто хочет более тяжелую нефть. — Джим Шанкс
У меня есть быстрый вопрос относительно смазки (600 Вт), которую у меня есть в таблице смазки: есть ли замена этой смазке? — Джейсон Уоллис
Ответ :
600W — масло.Его можно приобрести у большинства поставщиков запчастей модели А. Вместо рулевого механизма заменяю STP. Вы также можете добавить к передаче STP. Если вы не можете найти 600W, вы можете залить 190 трансмиссионное масло в дифференциал. 600 Вт — лучший вариант для этих приложений. — Лес Эндрюс , технический директор
Дополнительная информация: И Shell Oil, и Texaco производят смазочные материалы, которые очень близки к оригинальному продукту 600W как по защите, так и по вязкости — они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО замедляют передачи трансмиссии, чтобы переключение было таким же приятным, как в оригинальном автомобиле.Продукт Shell называется « Valvata », а другой — Texaco « Meropa 680 ».
Рик Блэк использовал Lubriplate SPO-288 более 25 лет после того, как обнаружил трудности с поиском масла 600W. Lubriplate — трансмиссионное масло, специально разработанное для задней оси и коробок передач автомобилей 1900-1930 годов. Он имеет ту же вязкость, что и 600W — льется медленно, как мед. Он не продается в магазинах автозапчастей, но если вы погуглите «Lubriplate» и найдете их веб-сайт, вы можете щелкнуть ссылку, чтобы найти местного дистрибьютора.Его местное отделение покупает ведро на 5 галлонов и разбивает его на пластиковые кувшины на галлоны — достаточно для двух порций на галлон — и разделяет стоимость. Опубликовано 19.06.18,
Возможно, вас заинтересует следующий текст, опубликованный Дэйвом Бокманом на доске сообщений модели A — www.ahooga.com — 1998: Было много комментариев по поводу рулевого механизма, трансмиссии и смазки задней части с использованием масла вязкостью 600. Вот еще один, который мне очень нравится. Texaco «Meropa 680» Вязкость 680 и соответствует AGMA 250.04 требования к трансмиссионному маслу. Я провел несколько ненаучных тестов с этим и другими продуктами и обнаружил, что он более вязкий и имеет лучшую «липкость», чем продукт, продаваемый Vintique INC. «Смазка для зубчатых передач» по цене 3,75 доллара за кварту. (Он даже выглядит лучше, чем их черный материал !!) Он доступен в ведрах по 35 фунтов (5 галлонов). Код товара: 02342.
.
Вопрос :
Я работаю над моделью A, которую не запускали в течение некоторого времени, и я хотел бы проверить / заменить масло в дифференциале и трансмиссии.Дифференциал имеет две заглушки — одна внизу, которая, как я полагаю, предназначена для слива имеющегося масла, а вторая — на стороне, которая, как я полагаю, предназначена для добавления нового масла. У меня вопрос, сколько смазки мне добавить? Хватит до второй вилки поднести? Если это больше, то как лучше всего это добавить? У меня такой же основной вопрос по трансмиссии. Какое количество смазки мне нужно добавить после того, как я снял крышку коробки передач (т.е. насколько полной должна быть коробка передач)? Спасибо за вашу помощь.- Дж. У. Чемберс
Ответ :
Добавьте жидкости в дифференциал ровно настолько, чтобы уровень был чуть ниже отверстия. Хороший калибр — это вставить мизинец в первый сустав, и после удаления на нем должна быть жидкость. То же самое и с трансмиссией. Снимите пробку наливной горловины сбоку и залейте жидкость до уровня чуть ниже отверстия.
Объемы из сервисных бюллетеней Ford:
Страница 227:
Трансмиссия
1 пинта
Задний мост Автомобиль
1.5 пинт
Рулевое управление с 7 зубьями
7,75 унции
Страница 322:
Рулевое управление с 2 зубьями
4,50 унции
Вопрос :
Я меняю масло в модели А.Я не знаю, какое масло использовалось раньше. Я видел ваш технический ответ, в котором говорилось, что моющее масло SAE 30 подходит и желательно, если двигатель чистый. Что насчет моей ситуации. Могу ли я заменить масло на масло с моющим средством, даже если я не знаю, что использовалось раньше, без очистки масляного поддона и масляного насоса? Какие последствия? просто дымный выхлоп? А как насчет использования масла с высоким содержанием моющих средств 20W-50? Спасибо. — Б. Кассель
Ответ :
Подойдет любое масло с моющим средством.Если в вашем двигателе долгое время использовалось масло без моющих присадок, вокруг колец, клапанов, цилиндров и т. Д. Будут образовываться отложения. Часто износ деталей двигателя компенсируется этими отложениями масла. в двигателе. Это нормально, пока вы не перейдете на масло с моющим средством. После пары замен масла вы получите настоящий чистый двигатель, а отложения, которые занимали часть места износа, теперь исчезли, поэтому ожидайте начать использовать больше масла. Это будет заметно только в том случае, если у двигателя большой пробег и достаточный износ.Думаю, 20-50 было бы нормально. Вы должны менять каждые 500 миль. Может быть, раньше в первый раз, если вы не уверены, что использовалось ранее. Надеюсь, это сработает для вас. — Лес Эндрюс , технический директор
Вопрос :
У меня есть пара простых вопросов по поводу моего роскошного родстера A 1931 года: что лучше для работы двигателя на этилированном или неэтилированном газе? Что произойдет, если я использую моторное масло с моющим средством, не очищая ничего раньше? — Кристиан Аффольтер
Ответ :
Неэтилированный газ не повредит двигателю модели А.Первоначально свинец добавляли в бензин в качестве смазки для охлаждения седел выпускных клапанов. За многие годы эксплуатации посадочные места в блоке поглотили большую часть отложений свинца. Даже без свинцовой присадки вероятность сгорания клапанов в этом двигателе с низкой степенью сжатия очень мала. У некоторых людей при ремонте двигателя устанавливаются упрочненные седла клапанов. Это сомнительная погода, это необходимо.
Отрегулируйте впускные клапаны на 0,013 и выпускные клапаны на 0,015 дюйма, и вы никогда не сожжете клапан.У меня есть три модели A со стандартными седлами запорных клапанов, и у меня никогда не было проблем с неэтилированным газом. В Калифорнии уже давно используется неэтилированный газ. Если в вашем двигателе использовалось масло без моющих присадок, в двигателе могут образоваться масляные отложения и шлам. Моющее масло со временем очистит все (или большую часть) отложений и шлама с двигателя, и в результате вы получите гораздо более чистый двигатель. Моющее масло задерживает отложения и шлам в масле. Когда масло сливается, отложения и шлам сливаются вместе с маслом.Напротив работает масло без моющих присадок. Шлам и другие отложения не взвешиваются в масле, оседают на дно поддона и собираются вокруг колец. Когда масло сливается, в поддоне и вокруг колец остается масляный шлам.
Эффект от использования масла с моющим средством в грязном двигателе состоит в том, что после пары замен масла он станет намного чище. Он также очистит отложения вокруг колец. Если двигатель сильно изношен, отложения, вероятно, занимают много места для износа.Когда отложения будут удалены с помощью масла с моющим средством, вы можете начать использовать или сжигать больше масла из-за дополнительных зазоров, полученных от очищенного двигателя. При использовании масла с моющим средством масло следует менять каждые 500 миль. Поскольку в модели A нет воздушных или масляных фильтров, двигатель поглощает много загрязнений. Я рекомендую использовать масло с моющим средством и менять его каждые 500 миль, что даст вам более чистый двигатель, который не будет изнашивать детали двигателя так быстро.
Вопрос : Я прочитал в колонке вопросов и ответов «Популярная механика» о «старинном» трюке для смазки клапанов путем добавления 1 литра жидкости для автоматической трансмиссии (ATF) в бензин.Писатель сказал, что это абсолютно невозможно сделать в современных автомобилях с датчиками кислорода и каталитическими нейтрализаторами, но слышали ли вы когда-нибудь об этом для двигателя Model A? Или было бы лучше продолжать использовать стандартный заменитель свинца или такой продукт, как «Marvel Mystery Oil» (Top Oil). Мой двигатель не модернизировался с заменой закаленных седел клапанов. Ваша колонка вопросов и ответов очень полезна и первое, что я читаю, когда получаю «Реставратор»! — Джим Райт
Ответ: Я слышал об этом шаге и не рекомендую его пробовать…. придерживайтесь Mystery Oil, STP, Slick 50, Dura Lube или Prolong … эти современные добавки утверждают, что сохраняют покрытие на поверхности … Я использую одну из вышеперечисленных и доволен результатами. — Лайл Мик , технический директор
Вопрос : Где я могу найти схему смазки модели A?
Ответ : Таблица смазки модели A впервые появилась в Сервисных бюллетенях Ford за январь 1928 года на стр. 216. Большинство поставщиков модели A могут продать вам большую цветную копию таблицы смазки.Цифровая копия таблицы смазочных материалов находится здесь, на веб-сайте. — Рик Блэк, 2019
Вопрос :
У меня стандартное купе модели А. 1931 года выпуска. Я хотел бы знать, какой тип масла мне следует использовать, не моющее средство по весу 30 или можно использовать масло с моющим средством? Я живу в жарком климате Аризоны. Я снял масляный поддон и очистил масляный насос и поддон. Я также снял боковую пластину клапана и очистил эту область. Поршни и клапаны проверяли без головы.Двигатель вроде в хорошем состоянии, и я планирую менять масло каждые 500 миль. — Говард Литтл
Ответ :
Если ваш двигатель чистый, как вы сказали, я бы определенно использовал масло с моющим средством 30 вес. У меня нет предпочтений в отношении бренда. Все они намного превосходят масла 1930-х годов. Используя масло с моющим средством и меняя его каждые 500 миль (как и я), грязь удерживается во взвешенном состоянии, а при сливе масла — грязь и сажа. Большинство загрязнений происходит из-за отсутствия воздушного фильтра на карбюраторе.
Вопрос: У меня масло в двигателе с левой стороны. Он исходит из маслозаливной трубки. Как я могу предотвратить повреждение моторного отсека?
Ответ: Убедитесь, что на маслозаливной трубке есть три перегородки, направленные вниз. Это помогает предотвратить выливание масла из заливной трубы. Ваша проблема обычно вызвана слишком сильным ударом вокруг колец.Вам могут понадобиться новые кольца или
капитальный ремонт двигателя. — Лес Эндрюс , технический директор
Вопрос: У меня недавно был куплен четырехдверный седан 1930 года выпуска. После нагрева в машину попадает очень сильный запах масла. Это исходит из масляного сапуна? Если да, то есть ли способ отклонить выхлоп под автомобилем, чтобы не пахло изнутри? Спасибо.
Ответ: Похоже, у вас очень усталый двигатель.То, что вы чувствуете, — это удар цилиндра, вызванный изношенными кольцами и изношенными цилиндрами. Камера сгорания протекает через кольца в картер и выдувается через патрубок сапуна. Вы можете свести к минимуму количество попадания в салон автомобиля, надев гибкую трубку сапуна на трубу сапуна, чтобы заменить колпачок. Это аксессуар с гибкой трубкой длиной около 24 дюймов для направления удара под передними досками пола. Некоторым это может помочь, но не устранит проблему.Восстановление двигателя — единственное решение. Тем временем используйте масло 40W и добавьте немного STP, чтобы масло вокруг колец загустело и получилось немного лучше. Это не исправление, а временный пластырь. — Лес Эндрюс , технический директор
Как часто следует менять масло в автомобиле Kia?
Интервалы замены масла для автомобилей Киа
Замена масла — одна из самых важных услуг, которые вы можете выполнить для своего автомобиля Kia.Регулярная замена масла позволит двигателю работать с максимальной производительностью намного дольше. Вы знаете, как часто нужно менять масло в вашем Kia? Если нет, то вам повезло! Персонал Kia of Puyallup всегда готов помочь! Присоединяйтесь к нам, и мы узнаем, как часто вам следует менять масло в вашем автомобиле Kia уже сегодня!
График замены масла для автомобилей Киа
В руководстве по эксплуатации каждого автомобиля Kia будет указано, как часто следует менять масло в автомобиле.Однако есть несколько общих правил, которые можно применить к любому автомобилю Kia и при этом быть в безопасности! В общем, вы должны менять масло в своей Kia каждые 7500–10 000 миль. Это ограничение пробега действует для большинства водителей каждые 6 месяцев.
Вы можете вспомнить старую пословицу: нужно менять масло в вашем
машина каждые 3 месяца или 3000 км. Благодаря усовершенствованию автомобильной техники
и производительность и использование высокоэффективных синтетических масел, новый стандарт
каждые 6 месяцев или 7500 миль.Автомобили Kia, как уже говорилось выше, могут быть даже
увеличился до 10 000 миль между заменами масла.
Важность замены масла для автомобилей Kia
Как мы упоминали в начале этого поста, замена масла является неотъемлемой частью технического обслуживания двигателя вашего автомобиля Kia. Это верно, потому что моторное масло действует как смазка для вашего двигателя и снижает трение, которое различные движущиеся части внутри двигателя создают во время работы. Масло, которое недавно не меняли, может стать вязким и не так эффективно уменьшит трение.Когда трение увеличивается, износ двигателя намного сильнее и может даже вызвать серьезные механические проблемы.
Итак, если вы хотите, чтобы двигатель вашего автомобиля Kia
работает с максимальной производительностью, тогда вы должны следовать рекомендуемой замене масла
интервалы для вашего автомобиля Kia. Вы можете записаться на замену масла у нас здесь
в Kia of Puyallup сегодня!
Подробнее: Как узнать, что трансмиссия вашего автомобиля Kia выходит из строя?
Еще от Kia Puyallup
Есть трюк с заменой масла в коробке передач Royal Enfield
Поддон и впитывающая бумага для улавливания пролитой жидкости, гаечные ключи и чистая пустая пластиковая бутылка с крышкой для брызг.
Я решил заменить трансмиссионное масло в старомодной четырехступенчатой коробке передач Albion моего Royal Enfield Bullet 1999 года выпуска.
Моя коробка передач — это отдельный блок. Коробка передач не предназначена для совместного использования масла с двигателем, как в современных мотоциклах Royal Enfield.
Это означает, что масло в моей коробке передач не менялось каждый раз, когда я менял моторное масло. Нет. На самом деле, за долгие годы, казалось, не было никаких причин менять это вообще!
Во-первых, моя старая Bullet сильно протекала из коробки передач.Сторона за механизмом первичного привода — и, следовательно, вне поля зрения и досягаемости — по-видимому, не была герметизирована должным образом.
В конце концов механик починил это, установив надлежащее уплотнительное кольцо. Но пока этого не произошло, все, что я вложил в коробку передач, вскоре было выброшено на мотоцикл. Какой беспорядок.
Конечно, это было связано с постоянной необходимостью «доливать» в коробку передач новое масло. В безуспешных попытках удержать его от выливания я экспериментировал со всеми видами более густой смазки: маслом Лукаса, трансмиссионным маслом, консистентной смазкой («слоновьи сопли») со всем, что, казалось, могло остаться на месте.Конечно, ничего не вышло.
Но после установки уплотнения редуктор стал практически необслуживаемым. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо сливал и наполнял его за более чем 42 000 миль езды.
Время пришло.
Вид снизу: сливная пробка явно немного протекает.
К моему удивлению, когда я снял сливную пробку в нижней части коробки передач, вышло немногое. Возможно, поскольку масло, казалось, осталось, я позволил его уровню опуститься.(Из сливной пробки текла медленная капля, которую я всегда игнорировал — позор мне.)
Теперь вышла только одна чашка старого масла. Вероятно, смазка, которую я впрыснул в эту штуку, все еще там и никогда не появится. Итак, сколько масла нужно залить?
Вышла только одна чашка грязного масла.
К счастью, это не проблема. В дополнение к сливной пробке внизу коробки передач есть заливная пробка сверху И очень удобная пробка сбоку.Вы заполняете коробку передач маслом до тех пор, пока оно не стечет через боковое отверстие. Эти старые дизайнеры были умны.
Пробковое отверстие на передней стороне коробки передач будет пропускать масло, когда коробка передач находится на правильном уровне.
Поскольку вышла одна чашка масла, я начинал с одной чашки свежего масла и добавлял еще, если нужно, чтобы добраться до бокового отверстия.
а что за масло?
Я «доливал» Castrol 20W-50; К счастью, это масло, которое я использую в своем моторе.Но недавно я прочитал заметку о группе Yahoo по Royal Enfield Interceptor, которая заставила меня задуматься. В нем говорится, что современные масла «EP» (противозадирные) могут содержать присадки, которые повреждают старые коробки передач.
К счастью, другой участник этого форума немедленно поддержал это обнадеживающее сообщение:
«Опыт показывает, что оригинальные втулки хорошо переносят Castrol EP. EP необходим для срока службы шестерен! Они не выдерживают шанс с обычным современным моторным маслом, т.е.е. без противозадирных присадок. У меня есть коробка, полная зубчатых колес, чтобы доказать это ».
Крис Овертон, энтузиаст Royal Enfield из группы Interceptor, также заверил меня, что я в безопасности.
» 20W-50 будет работать нормально, и Я использую его, — писал он. — Еще лучше трансмиссионное масло 85W-140. Я покупаю продукт для экстремального давления (EP) в круглых литровых бутылках. У него заостренный носик, поэтому вы можете втиснуть его прямо в коробку передач, не используя воронку. Не позволяйте более высокому числу вязкости сбивать с толку.Моторное масло, такое как 20W-50, имеет вязкость, измеренную при 300 градусах, его температура в горячем двигателе. Вязкость трансмиссионного масла измеряется при комнатной температуре, поэтому дает более высокое значение ».
Узнайте, почему нельзя использовать воронку для добавления трансмиссионного масла? Металл чуть ниже отверстия удерживает воронку наружу.
Он добавил: «Хорошая проверка любого слитого масла — это медленно наклонять поддон из стороны в сторону при ярком солнечном свете, ища какие-либо искры металлических чешуек.Вы вряд ли их увидите, но если увидите, то это предупреждение », — добавил он.
Проверяя, я действительно видел золотые искры в масле. более 40 000 миль езды по городу, с постоянно работающей коробкой передач.
Итак, теперь все, что мне нужно было сделать, это заправить коробку передач. Сначала я протер кусок мыла о резьбу сливной пробки, чтобы обеспечить барьер против этой медленной я заметил утечку и переустановил ее
Конечно, в моем контейнере с новым маслом 20W-50 нет «носика», предложенного Крисом.Поэтому я осторожно вычистил пластиковый контейнер для жидкого мыла, чтобы использовать его для выдавливания масла в коробку передач. Я налил туда свою чашку свежего масла и принялся за работу.
Сработало! Медленно сжимая пластиковую бутылку, аккуратно вводим масло без капель.
Признаюсь, я ожидал, что это не удастся. Причина, по которой вы не можете просто использовать воронку для добавления масла в коробку передач, заключается в том, что отверстие проходит только на очень короткое расстояние, прежде чем совершить очень крутой поворот.Носовая часть воронки не будет заходить далеко в отверстие, и масло быстро возвращается назад и стекает по внешней стороне коробки передач и на пол.
Но Крис был прав. Моя сжатая бутылка выстрелила маслом в отверстие под давлением, достаточным для того, чтобы сделать поворот, не сдвигаясь назад и не переливаясь через край. Когда я перестал сжимать, пластиковая бутылка выдохлась, создавая всасывание, которое практически остановило поток масла из ее крошечного сопла, и давая время открыться, чтобы очиститься, прежде чем я сделал еще один выстрел. Отличный трюк!
Перелив из бокового отверстия сказал мне, что масло в коробке передач теперь на правильном уровне.
Используя этот метод, мне удалось налить в коробку передач около 1,25 стакана масла, прежде чем оно начало вытекать из бокового «индикаторного» отверстия.
Я заменил верхнюю и боковые заглушки и объявил, что работа сделана. Теперь о тестовой поездке.
Но прежде чем я это сделал, я хотел попробовать еще кое-что. Ага. Если вы не хотите использовать отдельную бутылку для выжимания, как я, верхняя часть бутылки с мылом, которую я использовал, идеально подходит для контейнера Castrol 20W-50. Я мог просто использовать его, чтобы выжать масло в коробку передач.
Вы можете не чистить емкость для мыла для посуды и просто закройте ее крышкой прямо на пластиковую бутылку с маслом.