Принципы работы двигателей внутреннего сгорания

Принципы работы двигателей внутреннего сгорания

Работу двигателя за один цикл можно представить в виде индикаторной диаграммы — графика зависимости давления газа в цилиндре от объема, изменяющегося при перемещении поршня (координаты р — V).

Рабочий процесс четырехтактного дизельного двигателя протекает так (рис. 1). При движении поршня отв. м. т. к н. м. т. в освобождающемся объеме цилиндра и в камере сгорания создается разрежение (р — 0,08…0,095 МПа). Открывается впускной клапан и вследствие перепада давлений, атмосферного и внутри цилиндра, очищенный атмосферный воздух (В) заполняет полости камеры сгорания и цилиндра, перемешиваясь там с остатками продуктов сгорания (участок га на рис. 1, б). Это такт впуска.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Рис. 1. Схема работы (а) и индикаторная диаграмма (б) четырехтактного дизельного двигателя

После перехода поршнем н. м. т. впускной клапан закрывается и полость цилиндра и камеры сгорания надежно разобщается с атмосферой. Начинается такт сжатия К моменту завершения такта сжатия температура газов в цилиндре поднимается до 600…650 °С. Очищенное топливо (Т) под давлением от 10 до 140 МПа в тонкораспыленном виде впрыскивается в камеру сгорания и перемешивается с воздухом и остаточными газами. Образующаяся рабочая смесь (PC), состоящая из топлива, воздуха и отработавших газов (ОГ), самовоспламеняется (это происходит до прихода поршня в в. м. т.) и продолжает гореть после окончания впрыска почти на всем протяжении такта расширения (zb).

Рис. 2. Схема работы (а) и индикяторняя диаграмма (б) четырехтактного карбюраторного двигателя

С началом горения рабочей смеси давление в цилиндре начинает резко возрастать (до 6…9 МПа), а температура продуктов сгорания поднимается до 1800…2000 °С.

Около точки 2 впрыск топлива прекращается, процесс горения и интенсивность выделения газов замедляются. Начинается такт расширения (zb). Поршень перемещается к н. м. т., освобождая объем цилиндра. Давление газов в цилиндре падает, они отдают часть теплоты стенкам цилиндра, камере сгорания и днищу поршня, их температура снижается до 600…700 °С.

Еще до прихода поршня в н. м. т. открывается выпускной клапан и отработавшие газы под действием значительного перепада давлений в цилиндре (0,4…0,5 МПа) и атмосферного вырываются через выпускной канал в атмосферу. Это такт выпуска. Очистка цилиндра и камеры сгорания продолжается при движении поршня от н. м. т. к в. м. т. (br), затем рабочий цикл дизеля повторяется.

Рабочий процесс четырехтактного карбюраторного двигателя и его индикаторная диаграмма показаны на рисунке 5.

При такте впуска (га) разрежение из цилиндра передается по всем всасывающим каналам, в результате чего очищенный атмосферный воздух поступает в карбюратор, где к нему примешивается топливо. Образовавшаяся горючая смесь заполняет камеру сгорания и цилиндр, перемешиваясь с остаточными газами.

В процессе такта сжатия (ас) рабочая смесь сжимается поршнем и подогревается. К концу такта сжатия давление в цилиндре и камере сгорания повышается до <4п“о МПа, а температура рабочей смеси доходит до 10…300 °С. Поскольку температура рабочей смеси здесь не поднимается выше температуры ее воспламенения, самопроизвольного зажигания рабочей смеси не происхо-

В момент подхода поршня кв. м. т. при такте сжатия электрическая система зажигания (Зж) подает импульс высокого напряжения на свечу зажигания. В результате искрового разряда между электродами свечи зажигания в камере сгорания выделяется такое количество теплоты, которого достаточно для воспламенения сжатой, тщательно перемешанной и подогретой рабочей смеси.

Горение рабочей смеси сопровождается интенсивным выделением газов и повышением температуры. В точке г. когда поршень переходит в. м. т. и начинает движение к н. м. т., давление газов повышается до 3,0…3,5МПа, а температура — до 2500 °С.

При такте расширения (zb) продолжается догорание рабочей смеси. Поскольку объем цилиндра при движении поршня к н. м. т. увеличивается, а интенсивность выделения газов снижается, давление газов на поршень постепенно ослабевает (до 0,5…0,6 МПа при подходе поршня к н. м. т.), происходит утечка теплоты через поверхность замкнутого объема (стенки цилиндра и камеры сгорания, днище поршня). Температура газов в конце такта расширения снижается до 900…1100 °С.

Такт выпуска осуществляется в основном за счет перепада давлений в цилиндре и атмосферного, этот перепад давлений поддерживается при движении поршня от н. м. т. к в. м. т.

Двухтактный карбюраторный двигатель работает по схеме, изображенной на рисунке 6.

При движении поршня от н. м. т. к в. м. т. в тщательно герметизированном картере (кривошипной камере) создается разрежение. Когда поршень открывает впускной канал, разрежение передается в карбюратор. Топливо (Г), перемешанное с воздухом (В), из карбюратора поступает в картер. При ходе поршня к н. м. т. впускной канал перекрывается и горючая смесь (ГС) сжимается в картере. Как только поршень открывает перепускной канал, предварительно сжатая в картере горючая смесь устремляется в надпоршневое пространство цилиндра. Дальнейшее продвижение поршня к и. м. т. способствует сжатию горючей смеси в картере и снижению давления в цилиндре, что ускоряет перетекание горючей смеси из картера в цилиндр.

Рис. 3. Схема работы двухтактного карбюраторного двигателя

Когда движением поршня в в. м. т. перекрываются сначала перепускной, а затем выпускной каналы, рабочая смесь (PC) в цилиндре подвергается основному сжатию. При подходе поршня к в. м. т. сжатая рабочая смесь воспламеняется при помощи системы зажигания (Зою).

Под давлением газов, действующих на днище, поршень устремляется к н. м. т. и открывает выпускной и далее перепускной каналы. Происходит выпуск отработавших газов (ОГ), а затем и продувка цилиндра, то есть одновременное протекание выпуска отработавших газов через выпускной канал и впуск в цилиндр горючей смеси из картера через перепускной канал.

Таким образом, в двухтактном карбюраторном двигателе такты протекают одновременно как в полости картера, так и в цилиндре.

При ходе поршня от н. м. т. к в. м. т. происходит впуск горючей смеси в полость картера, а также сжатие и воспламенение рабочей смеси в цилиндре.

Когда поршень движется от в. м. т. к н. м. т., в картере происходит предварительное сжатие горючей смеси, а затем перекачка ее через перепускной канал в цилиндр; в цилиндре в это время идет расширение (рабочий ход), выпуск отработавших газов и поступление горючей смеси из картера.

Следовательно, в двухтактном двигателе рабочий цикл также состоит из четырех тактов: впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска, однако протекают эти такты совмещение в двух полостях — картера и цилиндра — всего за два хода поршня, то есть за один оборот коленчатого вала.

—

Двигатель внутреннего сгорания состоит из цилиндра с картером, кривошипно-шатунного механизма, коленчатого вала, механизма газораспределения, систем охлаждения, зажигания и питания.

Устройство одноцилиндрового карбюраторного четырехтактного двигателя показано на рис. 11. Цилиндр представляет собой отливку, имеющую сверху головку. Внутри цилиндра перемещается возвратно-поступательно поршень, соединенный шатуном с коленчатым валом, вращающимся в подшипниках, установленных в картере. Поршень соединяется с шатуном шарнирно при помощи поршневого пальца. При движении поршня верхняя головка шатуна тоже перемещается возвратно-поступательно. Нижняя головка шатуна вместе с коленчатым валом совершает вращательное движение, преобразуя таким образом прямолинейное перемещение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Для работы двигателя применяют горючую смесь, состоящую из паров топлива и воздуха. Для приготовления ее служит карбюратор.

Рис. 4. Устройство четырехтактного карбюраторного двигателя: 1 — иилиндр, 2 — головка, 3 — водяная рубашка, 4 — поршень, 5 — поршневой палец, 6 — шатун, 7 — верхний картер, 8 — коленчатый вал, 9 — нижний картер (поддон), 10 — распределительные шестерни, 11 — распределительный вал, 12 — толкатель, 13 — клапанная пружина, 14 — впускной трубопровод, 15 — выпускной трубопровод, 16 — карбюратор, 17 — клапаны, 18 — свеча зажигания

При движении поршня вниз вследствие разрежения в цилиндре горючая смесь заполняет цилиндр. Смешиваясь с остаточными газами в цилиндре, горючая смесь превращается в рабочую смесь, которая после сжатия воспламеняется от электрической искры, возникающей между электродами свечи зажигания. Образующиеся при горении топлива газы, расширяясь, давят нз поршень и заставляют его двигаться вниз, а коленчатый вал.

Cоединенный с ним через шатун, — вращаться. При последующем движении поршня вверх продукты сгорания — отработавшие газы- выталкиваются из цилиндра через выпускной клапан.

Впуск горючей смеси в цилиндр и выпуск из него отработавших газов производятся по трубопроводам соответственно через отверстия в верхней части цилиндра, плотно закрываемые клапанами. Своевременный впуск в цилиндр горючей смеси и удаление из него отработавших газов обеспечиваются газораспределительным механизмом, состоящим из распределительного вала, толкателя, пружины, клапанов и распределительных шестерен.

Для уменьшения трения сопряженные детали двигателя смазываются маслом, которое подается насосом. Масло служит также для частичного охлаждения деталей, нагреваемых при трении.

При работе двигателя стенки и головка цилиндра сильно нагреваются. Для отвода тепла стенки и головка цилиндра омываются снаружи водой, находящейся в полости, называемой водяной рубашкой.

Устройство газового двигателя аналогично устройству карбюраторного двигателя, за исключением способа смесеобразования; в газовом двигателе вместо карбюратора имеется смеситель, где горючий газ смешивается с воздухом.

Положение поршня в самой верхней точке в цилиндре назы-йается верхней «мертвой» точкой (в. м. т.), а в самой нижней — нижней «мертвой» точкой (н. м. т.).

Расстояние, проходимое от верхней мертвой точки до нижней или наоборот, называется ходом поршня (S). Каждому ходу йоршня соответствует поворот коленчатого вала на 180°. В обеих Мертвых точках поршень неподвижен и меняет направление движения.

Часть рабочего процесса двигателя, протекающего в цилиндре за один ход поршня, называется тактом. Объем Vc, образующийся над поршнем при его положении в в. м. т., называется камерой сжатия или камерой сгорания. Рабочим объемом цилиндра Vh называется объем, освобождаемый в цилиндре при перемещении поршня от в. м. т. до н. м. т.

Эволюция двигателя внутреннего сгорания

Автомобильная промышленность имела своего рода «большой взрыв». Из нескольких относительно контролируемых взрывов в конце 18 века расцвела многомиллиардная индустрия, на которую опирается почти каждый человек. Косите ли вы газон, едете на поезде на работу или совершаете долгую поездку, чтобы увидеть своих родственников, скорее всего, вы используете для этого двигатель. Сегодня двигатели внутреннего сгорания бывают самых разных форм и размеров, но принцип остается тем же: воздух и топливо попадают в цилиндр, происходит взрыв, который толкает поршень, проворачивается кривошип, и цикл повторяется. Тем не менее, инженеры, кажется, постоянно расширяют возможности двигателя, делая его быстрее и эффективнее. Теперь Honda Civic 2017 года может развивать максимальную скорость 170 миль в час по сравнению с 1976 308GTB Ferrari с максимальной скоростью 156 миль в час. Так как же мы дошли до того, что суперкары предыдущего поколения изо всех сил старались не отставать от вашего семейного хэтчбека? Мы собираемся исследовать некоторые из основных инженерных прорывов 20-го века, которые способствовали эволюции двигателя внутреннего сгорания.

Впрыск топлива

До впрыска топлива подача топлива в камеру сгорания производилась с помощью карбюратора и была довольно неточным процессом. Всасывание, создаваемое всасываемым воздухом, использовалось для всасывания топлива в воздушный поток. Первоначально использовавшиеся в самолетах во время Второй мировой войны, топливные форсунки были внедрены в автомобили в 19-м веке.50-е годы. Топливная форсунка впрыскивает топливо в камеру сгорания через форсунку под высоким давлением. Эта система позволила двигателю работать более плавно и эффективно и избавила от необходимости регулировать воздушную заслонку, которая требовалась в автомобилях с карбюратором каждый раз, когда вы его заводили.

В 1955 году компания Mercedez-Benz выпустила первый серийный спортивный автомобиль с электрической системой прямого впрыска Bosch — 300SL. В том же году Стирлинг Мосс на модели 300SLR одержал победу в гонке Mille Miglia в Италии, установив рекордное время в 10 часов 7 минут и 48 секунд! Со временем Bosch проник почти в каждого автопроизводителя в Европе.

Карбюраторы были основным способом подачи топлива до конца 1980-х годов и не были неэффективными. Однако требования к каталитическим нейтрализаторам означали, что необходим более точный метод подачи топлива, который контролировал бы количество кислорода, оставшегося в выхлопных газах.

Турбокомпрессор

Следующим важным шагом в эволюции двигателя внутреннего сгорания является турбокомпрессор. Это устройство представляет собой небольшую турбину, работающую от выхлопных газов двигателя, которая нагнетает больше сжатого воздуха в камеру сгорания. Турбина может нагнетать в камеру больше воздуха, чем атмосферное давление, и, следовательно, увеличивает выходную мощность и эффективность двигателя. Первоначально турбокомпрессоры использовались для авиационных двигателей во время войны, что позволяло самолетам летать выше, дальше и намного быстрее. Так почему бы не поставить его в машину?

Как работает турбокомпрессор?

В 1962 году довольно непредубежденный General Motors, стремясь поэкспериментировать с новыми технологиями, установил турбокомпрессор на Oldsmobile Jetfire. Однако для каждого бака с бензином вам также приходилось добавлять смесь дистиллированной воды и метанола, умно названную «Turbo Rocket Fluid». Это довольно авантюрное стремление GM просуществовало недолго, и идея сошла на нет еще до 70-х годов.

Турбокомпрессор стал более распространенным в автомобилях после поправок к Закону о чистом воздухе 1977 года. Они стали важным методом снижения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. Сегодня турбокомпрессор присутствует почти в каждом автомобиле, выжимая как можно больше мощности даже из самых маленьких двигателей, все еще позволяя вам чувствовать себя так, как будто вы гоняетесь за Люфтвафе на M4.

Гибриды

Гибриды становятся все более популярными сегодня, сочетая двигатель внутреннего сгорания с электродвигателем. Основной принцип заключается в том, что разные двигатели лучше работают на разных скоростях. Электродвигатели более эффективны при создании крутящего момента, а двигатель внутреннего сгорания лучше поддерживает высокую скорость. Переключение между двумя системами может оптимизировать топливную экономичность автомобиля. Поскольку крупные производители автомобилей стали пионерами в этом направлении, может ли двигатель внутреннего сгорания разделить центр внимания с электродвигателем?

Что дальше?

Важно отметить, что часто эти технологии проходят множество неудачных испытаний, прежде чем они попадут в производство. Но, какой бы ни была причина, инженеры всегда будут расширять возможности двигателей внутреннего сгорания, делая их быстрее, эффективнее и мощнее. Ну и что дальше? Многие люди предполагают, что это конец двигателя внутреннего сгорания. Я например так не считаю! Снова и снова производители вытаскивают из сумки концепцию, с которой какой-то сумасшедший инженер экспериментировал десять лет назад. Сегодня предметом беспокойства являются эффективность двигателя и выбросы. Производители сталкиваются с растущим давлением в поиске решений, отвечающих нормам по выбросам и эффективности. Итак, чтобы ответить на вопрос — «Что дальше?» Я отвечаю другим вопросом: «Вы слышали о керамических двигателях?»

Сверхэффективные керамические двигатели

В 1980-х годах был большой толчок к производству компонентов двигателей из керамических материалов, а именно оксида алюминия и нитрида кремния. Керамика может работать при очень высоких температурах. Это повышает производительность, снижает расход топлива и позволяет использовать несколько видов топлива. Форд и Изузу были пионерами этих программ развития. Однако прототипы оказались нестабильными, и вскоре от проектов отказались.

M4U1L1

%PDF-1.6 % 107 0 объект > эндообъект 890 объект > эндообъект 104 0 объект >поток Acrobat Distiller 7.

Советы по ремонту и техобслуживанию автомобиля

Все современные автомобили оснащаются системой SRS (Supplemental Restraint System) – дополнительная удерживающая система. Сюда входят ремни безопасности с преднатяжителями и подушки безопасности, по-английски именуемые airbag (воздушный мешок). Система доказала свою эффективность, надежно защищая водителя и пассажиров при ДТП. Однако после аварии приходится восстанавливать не только поврежденный автомобиль, но и саму систему безопасности, и те повреждения, которые случились в салоне авто при ее срабатывании.

Масштаб бедствия

Какие детали потребуют замены после срабатывания подушек? Конечно, сами «воздушные мешки». В современных машинах их минимум два. В зависимости от комплектации к фронтальным могут добавляться боковые и коленные подушки, шторки безопасности.

При активации подушка надувается горячим газом от пиропатрона и разрушает элемент обивки, под которым скрывалась. Для фронтальных подушек это средняя часть руля и верх передней панели со стороны пассажира. Причем на части машин страдает единая, монолитная панель, а на других – отдельная деталь, заменить которую намного дешевле. Кроме того пассажирская подушка нередко разбивает ветровое стекло. Иногда, под воздействием горячих газов, оплавляется электропроводка.

Итого замене подлежат: два блока подушек, передняя панель, возможно, стекло и проводка. Электронный блок управления подушками нужно менять или перепрограммировать после аварии. Еще подлежат замене натяжители ремней и, желательно, сами ремни. Достаточно серьезная плата за безопасность.

Экономим на безопасности?

Вместо того чтобы сказать системе защиты «спасибо» и собирать деньги на восстановление подушек безопасности, отдельные товарищи начинают экономить. Видимо они руководствуются принципом: «Снаряд дважды в одну воронку не падает» — и считают, что в аварию больше не попадут.

Самый дешевый способ – установить вместо новых подушек так называемую «обманку». Контрольная лампочка не горит, подушки вроде бы есть, но… их нет. Отличное, очень бюджетное решение, которое будет радовать хитрого владельца своей низкой стоимостью. Но только до следующего ДТП, когда голова прилетит не в мягкий airbag, а в твердое рулевое колесо. Цена такой экономии – здоровье, а может быть и жизнь.

Другой вариант экономии на безопасности – ремонт подушки безопасности. Нужно всего-то поменять пиропатрон, уложить обратно подушку, проверить исправность электропроводки, перепрограммировать блок управления и заменить поврежденные панели обивки. Кто-то пытается провести такие работы самостоятельно. Некоторые обращаются к доморощенным «мастерам». Вопрос лишь в том, каким будет результат кустарного ремонта? Сработает ли восстановленная подушка штатно в аварийной ситуации. Стоит ли проводить подобные опыты на себе?

Замена поврежденных деталей на подержанные, снятые с других машин, вполне допустима. Только исправные, не сработавшие подушки безопасности – не частый гость на автомобильных разборках. Машины туда попадают, чаще всего, после аварий. Не попытаются ли вам продать кустарно восстановленный airbag? С не новыми деталями нужно всегда быть начеку.

Обращайтесь к профессионалам.

Самый надежный способ – обратиться в авторизованный сервисный центр. Здесь специалисты проведут необходимую диагностику, заменят отработавшие свое узлы и детали, проверят работоспособность системы после ремонта. И главное – дадут гарантию на выполненные работы. Вас всегда ждут в технических центрах официального дилера FAVORIT MOTORS. Доверьте заботу о вашей безопасности профессионалам.

Можно ли самому заменить подушку безопасности в автомобиле?

Назначение системы подушек безопасности (SRS) заключается в том, чтобы во время столкновения зафиксировать положение пассажиров, предотвратив их инерционное движение и удары в салоне. Основные компоненты системы: механизмы управления подушек, ремни безопасности, датчики, блок управления. В основном, подушки безопасности располагают в таких частях кузова:

• Ступица руля и панель приборов — фронтальные подушки (обеспечивают безопасность на передних сидениях). Защищает грудь, плечи и голову.

• Боковые части спинок сидений и проемы дверей – боковые подушки. Защищают область таза.

• Пол, низ панели приборов — нижние (напольные) подушки. Защищают область ног.

• Принцип работы SRS (комплекс механизмов и датчиков)
• Перепрошивка или установка нового электронного блока
• Замена неисправных подушек безопасности
  • Замена водительской подушки
  • Замена пассажирской подушки
• Замена датчиков удара

Принцип работы SRS (комплекс механизмов и датчиков)

На сегодня, нет нормативных актов, которые позволяли бы установить единые нормы разработки подушек. Но разработчики постоянно совершенствуют систему для безопасности пассажиров. Подушка безопасности состоит из непосредственно оболочки и механизма, который ее наполняет. Также присутствует шлейф, который подключает подушку к пиропатрону.

При срабатывании системы, наполнитель подается под сильным давлением, под воздействием которого вскрываются элементы салона авто в местах установки подушек. Система активируется, только когда ключ зажигания находится в положении «старт».

В наиболее известных и популярных моделях SRS подушка срабатывает за 0,04-0,05 с (при лобовом столкновении), а сдувается за 4-9 с. Скорость реакции зависит от системы, конструкции кузова автомобиля, расположения узлов и материала в деформируемых зонах. Главная задача подушки – раскрыться до того, как она коснется человека. Если этого не случится вовремя, пассажира может отбросить назад – это грозит серьезными травмами, а иногда летальным исходом, так как оболочка раскрывается со скоростью 300 км/ч.

Перепрошивка или установка нового электронного блока

Ремонт подушек безопасности автомобиля состоит из таких этапов:

1. Замена подушек безопасности.

2. Ремонт блока SRS.

3. Снятие ошибки «AIRBAG».

После срабатывания AIRBAG, электронный блок сохраняет CRASH DATE. На приборной панели начинает высвечиваться ошибка, оповещающая о необходимости ремонта AIRBAG. После замены блока с подушкой безопасности, необходимо перепрошить SRS, чтобы убрать данные о том, что подушка уже сработала.

В связи с тем, что блок SRS сохраняет информацию о использовании подушек в ячейку памяти, информация инициирует свечение предупреждающего индикатора. Если просто отключить индикатор, оборудование вашего сервисного центра прочитает информацию из SRS-блока, то есть распознает аварийное состояние автомобиля. Даже если восстановить целостность подушек безопасности, блок SRS будет высвечивать аварийный сигнал, и вам предложат заменить его на новый, что достаточно дорого. Осуществлять замену блока нужно вместе со старой подушкой – снять, заменить на новую и почистить CRASH DATA (данные управления подушками). Если не перепрошить электронный блок, ошибка будет и дальше высвечиваться, а блок – работать неверно.

Замена неисправных подушек безопасности

Для начала сотрите Crash Data из памяти, или купите новый. Множество сервисных центров осуществляют стирание памяти. В редких случаях требуется полная замена блока управления подушками безопасности. Потом замените датчики, проверьте проводку.

Чаще всего страдают провода на рулевой стойке из-за срабатывания пиропатрона. Дальше нужно заменить сами подушки безопасности. Проверьте систему. После включения зажигания лампочка SRS должна загореться, а затем выключиться через 5-10 с. Если что-то пошло не так, требуется проверка блока на исправность. Кроме монтажа/демонтажа, для полного восстановления подушек безопасности произведите такие действия:

1. Замените торпедо (после удара осколки могут повлиять на срабатывание)

2. Поменяйте пружину на рулевом переключателе.

3. Замените натяжители ремней безопасности.

Только помните, что замена подушки безопасности более надежна, чем перестройка. Только она сможет гарантировать правильную работу системы.

Замена водительской подушки

Отсоедините клеммы аккумулятора. Это обезопасит работу, и, так как датчик будет отключен, бортовой компьютер не заметит отсоединения. Иначе увидите ошибку, а бортовой компьютер сохранит это в памяти.

1. Для начала отщелкните центральную часть, отсоедините контакты.

2. Отключите провода, заизолируйте клеммы батареи. Подождите пару минут, чтобы конденсатор источника питания SRS полностью разрядился.

3.  В замке зажигания в положение «I» установите ключ.

4. Поверните руль влево или вправо на 45°. Сзади в защелке увидите отверстие. Вставьте крестовую отвертку в данное отверстие. Выжмите ее до упора. Потяните отвертку, отожмите стопорную пружину, приподнимите модуль подушки безопасности.

5.  Поверните руль вправо, сделайте всё то же самое и выжмите другую пружину. Извлеките модуль подушки из руля.

6. Отверткой снимите предохранительные фиксаторы, отключите разъемы электропроводки модуля. Модели, выпущенные до 2003 года, имеют один разъем электропроводки. Отодвиньте модуль в безопасное место крышкой вверх.

7. Установите все в обратном порядке. Делайте все очень аккуратно. Когда установили модуль, поверните в положение «О» ключ в замке зажигания. Присоедините батарею аккумулятора. Во время подключения аккумуляторной батареи нельзя находиться в салоне автомобиля.

8. Сделайте проверку системы подушек безопасности на исправность, включив зажигание.

Замена пассажирской подушки

Пассажирскую подушку заменить сложнее – большинство моделей спрятаны за торпедо, и при срабатывании наверняка испортят обшивку. Сначала отключите отрицательный провод от аккумулятора, подождите несколько минут, потом можете приступить к работе.

1. Снимите вещевой ящик.

2. Отключите разъем 4Р подушки безопасности от разъема на жгуте проводов (панель управления).

3. Снимите центральную панель.

4. Открутите гайки для крепления. Лицевую сторону подушки и панель управления накройте куском ткани, аккуратно снимите подушку безопасности с панели управления (нужно подцепить ее отверткой). К панели управления верхняя крышка подушки крепится защелками.

Установка новой подушки:

1. Фронтальную подушку безопасности пассажира установите на свое место на панели управления. Гайки крепления подушки безопасности затяните.

2. Соедините разъем 4Р с разъемом на жгуте (находится внутри панели управления). Прикрепите центральную панель и вещевой ящик.

3. Отрицательный провод присоедините к аккумулятору.

4. Проверьте, все ли работает, для этого ключ замка зажигания поверните в положение ON. Если система исправна – индикатор системы SRS включится примерно на 5-6 секунд и погаснет.

Чтобы снять торпедо, требуется открепить защелки, когда получен доступ к центральной консоли. Потом отверткой снять магнитолу и все, что крепится к передней консоли. Обшивка торпедо часто может быть повреждена из-за подушки. Поэтому часто приходится менять полностью всю панель. Также, кроме поврежденных руля и торпедо, в салоне могут быть проблемы с ремнями безопасности и лобовым стеклом автомобиля.

Замена датчиков удара

Датчики удара в подушках безопасности – одни из основных элементов системы airbag, наличие которых видно на маркировке (надпись справа на приборной панели или руле). Количество датчиков может быть разное, и находиться они могут спереди и/или в салоне. Датчик удара активируется при столкновениях любого типа (лобовых, боковых).

Система безопасности имеет различные виды датчиков. Они могут состоять:

• из инерционных устройств (электромеханических), в основе которых – принцип концевого выключателя.

• из электронных элементов  (датчики ускорения конденсаторного или пьезоэлектрического типа, и датчик давления).

Обычно датчики находятся в моторном отсеке, бампере или в подлокотниках. В памяти датчика заранее просчитаны параметры уровня допустимых ударов (в зависимости от модели). Чаще всего фронтальная система запрограммирована на удар при скорости от 25 до 50 км/ч, а для боковых – значительно меньше.  

Датчик отправляет сигнал об аварии, который перенаправляется на основной модуль системы безопасности, соединенной с газогенератором. Когда система защиты сработала – на панели загорится лампочка, сообщающая о необходимости замены системы. Если питание нарушено от АКБ, что часто бывает, подушки всё равно надуются за счёт конденсатора, в котором накоплен электрический заряд. Иногда красный индикатор может загореться и без срабатывания подушек безопасности. Причины могут быть таковыми:

• датчик удара сломан;

• в разъёме отсутствует или плохой контакт;

• оборвались провода;

• не работает сигнальная лампа на панели приборов;

• происходит замена предохранителя, когда зажигание включено;

• панель приборов неисправна.

Сам по себе датчик удара очень редко ломается. Контакты, расположенные в месте разъема блока безопасности, могут окисляться по причине повышенной влажности. По этой причине изменяется сопротивление цепи, и сенсор или подушка безопасности показывают неверный сигнал. Также причиной может быть обрыв провода, такое часто случается при наложении шумоизоляции или других ремонтных работах. Если при включенном зажигании тухнет панель приборов, то проблема именно в ней.

Сбросить ошибку можно, подключившись к электронному блоку (с помощью адаптера или специального сканера). Желательно периодически проводить осмотр доступных контактов и соединений, контролировать целостность датчика и состояние его разъемов. Главное – не разъединять цепь при включенном зажигании. Не вынимайте предохранители и не чистите разъемы в этот момент.

Купить адаптер или установить программу-сканер можно самостоятельно. Не стоит игнорировать индикатор датчика, и лучше решить проблему оперативно, потому что в случае аварии система может не сработать.

Центр подушки безопасности | Купить бывшие в употреблении подушки безопасности

Ссылки для быстрого ознакомления

• Основы установки подушек безопасности
• Почему горит индикатор подушки безопасности
• Как работают подушки безопасности

• Сброс вашего диагностического модуля
• Последние новости о подушках безопасности SRS
• Замена подушки безопасности, что необходимо

Покупка бывших в употреблении подушек безопасности — эффективное решение для восстановления поврежденных автомобилей!

Но безопасно ли использовать переработанные подушки безопасности?

Как компания, распространяющая подушки безопасности с 1999 года, мы считаем, что бывшие в употреблении подушки безопасности являются безопасной альтернативой для транспортных средств, стоимость которых зависит исключительно от стоимости замены новых подушек безопасности. Но что еще более важно, они являются жизнеспособным решением для людей, которые не могут позволить себе покупку новых подушек безопасности, исходя из текущей стоимости своего автомобиля в синей книге. Тем не менее, при покупке бывшей в употреблении подушки безопасности важно узнать о критических различиях.

«Не все используемые подушки безопасности одинаковы!»

Нашими крупнейшими конкурентами бывших в употреблении подушек безопасности являются свалки и переработчики автомобилей. Однако между Центром подушек безопасности и индустрией спасения есть много важных различий. Во-первых, переработчики практически ничего не знают о деталях, которые они разбирают. Их работа заключается в том, чтобы как можно быстрее разобрать автомобили и окупить вложения за счет запчастей. Как правило, люди, снимающие детали, перерезают важные провода, ломают разъемы, повреждают виниловые покрытия и, что еще хуже, некоторые подушки безопасности оставляют снаружи, подвергая их воздействию воды и влаги. Во-вторых, переработчики автомобилей не требуют каких-либо технических навыков, и поэтому им трудно должным образом документировать подушки безопасности. Все эти проблемы подвергают переработчиков большому количеству возвратов, и в конечном итоге установка неправильной подушки безопасности в вашем автомобиле может обернуться катастрофой, ожидающей своего часа.

«Мы можем помочь вам найти замену бывшим в употреблении подушкам безопасности»

В Центре подушек безопасности наш ассортимент бывших в употреблении подушек безопасности тщательно отбирается квалифицированным персоналом, занимающимся обработкой продукции. Используя запатентованный пятиточечный процесс проверки, мы можем определить сломанные или отсутствующие детали, и любая сомнительная подушка безопасности быстро устраняется. Кроме того, с помощью нашего специального программного обеспечения мы идентифицируем и классифицируем подушки безопасности по году выпуска автомобиля, марке, модели и, что наиболее важно, по характеристикам. Это позволяет нам обеспечить точную доставку с первого раза. Но не верьте нам на слово, посмотрите, что наши клиенты говорят о наших продуктах и ​​услугах. Отзывы клиентов

Указатель бывших в употреблении подушек безопасности

• Найдите в нашем каталоге бывших в употреблении подушек безопасности
• Свяжитесь с нами, чтобы найти бывшую в употреблении подушку безопасности
• У вас есть комментарий по поводу бывших в употреблении подушек безопасности. Свяжитесь с нами

Выберите свой автомобиль

—Выберите марку —AcuraAlfaAstonAudiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerDaewooDodgeEagleFiatFordGenesisGeoGMCHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLamborghiniLandRoverLexusLincolnMa сератиMazdaMercedesMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePlymouthPontiacPorscheSAABSaturnScionSubaruSuzukiTeslaToyotaVolvoVW

— Выберите модель —

— Выберите год — 2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200 2200120001999199819971996199519941993199219911990

Сколько стоит замена подушки безопасности? (Средние цены в 2023 г.)

О подушках безопасности в наших автомобилях легко забыть до тех пор, пока их использование не потребуется для предотвращения серьезных травм в случае столкновения. Это, конечно, легкое упущение. Подавляющее большинство систем подушек безопасности автомобиля спрятано до тех пор, пока они не будут развернуты в любой момент, оставляя человека обдумывать, как действовать дальше.

К сожалению, срабатывание одной или нескольких подушек безопасности автомобиля — палка о двух концах. Хотя такое развертывание, вполне вероятно, спасло бы жизнь или смягчило серьезные травмы, у одного также осталась кабина, полная разряженных подушек безопасности, и сломанная отделка панели, чтобы соответствовать.

Это создает довольно беспорядок для уборки, если предположить, что рассматриваемое транспортное средство не было уничтожено. В результате именно этого сценария многие задаются вопросом, сколько стоит замена подушки безопасности автомобиля.

Хотя большинство считает, что это число будет довольно высоким, немногие могут определить точную цену навскидку. К счастью, мы собрали следующее руководство, чтобы ответить на такие вопросы.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о системе подушек безопасности автомобиля, в том числе о стоимости замены подушек безопасности в целом.

Читайте также – Как авария влияет на стоимость автомобиля

Содержание

Переключатель

Компоненты системы подушек безопасности

Система подушек безопасности автомобиля состоит из нескольких компонентов, каждый из которых так же важен для правильной работы системы, как и предыдущий. Распознав эти отдельные компоненты, можно лучше понять, как работает система подушек безопасности в целом.

Ниже перечислены некоторые наиболее важные компоненты системы подушек безопасности автомобиля.

Модуль подушки безопасности

Узел, в котором находится настоящая подушка безопасности, называется модулем подушки безопасности. Этот узел также содержит специальный блок накачки/воспламенителя, который получает электрический заряд от датчиков столкновения автомобиля/блока SRS и инициирует процесс надувания.

Датчики столкновения

Среднестатистический автомобиль оснащен по крайней мере одним центральным датчиком столкновения, хотя сейчас большинство автомобилей также оснащены множеством дополнительных датчиков. При ударе датчики удара автомобиля создают внутренний контакт, позволяя направить электрический заряд на каждый соответствующий модуль подушки безопасности.

Блок диагностики подушек безопасности (SRS)

Блок диагностики подушек безопасности выполняет предварительную самопроверку системы во время запуска автомобиля, тем самым предупреждая водителя о любых проблемах в системе, обнаруженных в процессе. В некоторых автомобилях этот модуль также играет активную роль в передаче сигналов между датчиками столкновения и соответствующими модулями подушек безопасности.

Жгут проводов/проводка SRS

Все электрические сигналы, передаваемые через систему подушек безопасности автомобиля, передаются через специальный жгут проводов. Этот жгут соединяет датчики столкновения автомобиля, модули управления подушками безопасности и блок диагностики подушек безопасности.

Кроме того, этот жгут также позволяет включать установленную на приборной панели фару SRS.

Clock-Spring

Для того чтобы блок SRS автомобиля поддерживал постоянную электрическую связь с соответствующим модулем управления подушкой безопасности, установленной на рулевом колесе, несмотря на постоянное вращение самого рулевого колеса, используется часовая пружина.

Часовая пружина оснащена ленточным проводом, намотанным на выдвижной центральный узел, что предотвращает заедание провода и потерю тока при повороте рулевого колеса.

Преднатяжитель ремня безопасности

Хотя преднатяжитель ремня безопасности технически не является частью самой системы подушек безопасности, он фиксирует ремень безопасности на месте во время столкновения, тем самым обеспечивая удержание водителя или пассажира в идеальном положении для срабатывания подушки безопасности.

Однако после блокировки преднатяжитель ремня безопасности необходимо либо заменить, либо разобрать и разблокировать вручную.

Можно ли повторно использовать подушки безопасности после срабатывания?

Современные подушки безопасности не предназначены для повторного использования после срабатывания. На самом деле верно как раз обратное.

Из-за особенностей работы современных подушек безопасности физически невозможно использовать одну подушку безопасности более одного раза. Хотя некоторые из первых подушек безопасности в отрасли действительно были предназначены для повторного использования, сегодня это далеко не так.

Быстрое наполнение современных подушек безопасности достигается за счет специальной химической реакции. В частности, азид натрия и нитрат калия могут реагировать друг с другом в случае столкновения, в результате чего образуется газообразный азот.

После первоначального срабатывания подушки безопасности этих химикатов уже не остается в достаточном количестве, чтобы вызвать вторую реакцию.

Сколько стоит замена подушки безопасности?

Стоимость замены подушки безопасности автомобиля и полного восстановления работоспособности системы подушек безопасности может существенно различаться в зависимости от случая. В первую очередь это связано с тем, что не бывает двух одинаковых столкновений. Кроме того, количество компонентов системы подушек безопасности, затронутых в данном столкновении, может время от времени различаться.

В результате ремонтной мастерской часто бывает сложно назвать конкретную цену ремонта системы подушек безопасности после столкновения до тех пор, пока не будет проведена тщательная проверка. Это позволяет человеку получить полный доступ к степени причиненного ущерба.

По этой причине, возможно, лучше разбить потенциальные затраты, связанные с таким сценарием, в каждом конкретном случае. Ниже приведены средние затраты, связанные с ремонтом некоторых из наиболее часто повреждаемых компонентов системы подушек безопасности.

Модуль подушки безопасности

В среднем за модуль/сборку подушки безопасности можно заплатить от 200 до 800 долларов. Однако эта цена покрывает только стоимость деталей и не включает работу. Одна только установка легко обойдется еще в 150-300 долларов за подушку безопасности.

В сумме получается, что общая стоимость замены модуля/блока подушки безопасности составляет от 350 до 1100 долларов США за единицу.

Датчики удара

Датчики удара подушки безопасности, мягко говоря, недешевы, стоимость одних деталей составляет примерно 70–350 долларов за штуку. Если учесть дополнительные затраты на рабочую силу в размере 50-100 долларов, можно ожидать, что за замену в общей сложности придется заплатить от 120 до 450 долларов.

Часовая пружина

Чаще всего часовая пружина рулевого колеса разрушается во время срабатывания подушки безопасности. Это не оставляет другого выбора, кроме как заменить и этот компонент.

Средняя стоимость часовой пружины составляет от 100 до 250 долларов США, а стоимость рабочей силы для установки составляет 100-150 долларов США и является относительно стандартной.

Преднатяжитель ремня безопасности

После столкновения преднатяжитель ремня безопасности необходимо либо сбросить вручную, либо заменить. Замена этого устройства обойдется примерно в 150-250 долларов за ремень безопасности, хотя такое устройство часто можно переустановить за небольшую часть этой стоимости.

Блок диагностики подушек безопасности (SRS)

После срабатывания одной или нескольких подушек безопасности автомобиля соответствующий блок диагностики подушек безопасности (SRS) необходимо заменить или сбросить вручную. Хотя за сброс такого устройства можно заплатить от 50 до 100 долларов, замена (при необходимости) может стоить от 500 до 1000 долларов.

Расчеты

В конце концов, ремонт неисправной системы подушек безопасности после столкновения может обойтись так же дорого, как и устранение любых косметических или структурных повреждений.

В нижней части спектра даже раскрытие одной подушки безопасности может потребовать до 1500 долларов на ремонт. Хуже того, счет может легко составить до 5000 долларов, если одновременно сработало несколько подушек безопасности.

Почему подушки безопасности такие дорогие?

Как указывалось выше, замена подушки безопасности далеко не дешевая. Однако на это есть вполне веская причина.

Подушка безопасности сама по себе далеко не проста. На самом деле, даже для того, чтобы подушка безопасности функционировала должным образом, должна произойти определенная химическая реакция, ведущая к выработке азота, который, в свою очередь, наполняет подушку безопасности до предела.

Кроме того, в случае столкновения могут быть повреждены дополнительные компоненты, такие как датчики столкновения или специализированные модули, ни один из которых не является дешевым. Даже работа, связанная с заменой таких компонентов, довольно сложна, поскольку для решения задач такого рода требуется множество специальных знаний.

См. также – Первичные и вторичные удерживающие системы

Сколько времени занимает замена?

В большинстве случаев замена подушки безопасности не является слишком длительным процессом, при условии, что вы вооружены достаточными знаниями и инструментами для работы.

В среднем одну подушку безопасности можно заменить за 1-2 часа. Однако время ремонта будет значительно больше, если необходимо заменить несколько подушек безопасности. В самых тяжелых случаях замена нескольких подушек безопасности в одном автомобиле может занять большую часть дня.

Можно ли заменить подушки безопасности самостоятельно?

Вообще говоря, замену подушек безопасности лучше доверить профессионалам. На самом деле такую ​​задачу стоит доверять только аккредитованным сервисным центрам, которые должным образом оснащены, и имеют в штате опытных специалистов.

Это предотвращает непреднамеренную неправильную установку подушки безопасности, которая в конечном итоге может помешать срабатыванию в случае столкновения.

Кроме того, установка подушки безопасности может быть довольно опасной для тех, кто не обучен соответствующим образом. Если подушка безопасности сработает, находясь в руке техника или в нескольких дюймах от лица техника, это почти наверняка приведет к серьезным телесным повреждениям.

Можно ли водить машину со сработавшими подушками безопасности?

Хотя теоретически можно управлять автомобилем с одной или несколькими развернутыми подушками безопасности, делать это определенно не рекомендуется.

Подушки безопасности установлены во всех современных автомобилях не просто так. Без правильно работающих подушек безопасности даже умеренно сильное столкновение может стать смертельным. Подушка безопасности предназначена для удерживания пассажиров в максимально безопасном положении в случае столкновения.

Кроме того, при столкновении могут выйти из строя и другие одноразовые компоненты безопасности, что делает дальнейшее вождение автомобиля в таком состоянии еще более опасным. Многие автомобильные ремни безопасности рассчитаны на фиксацию в растянутом положении при достаточном усилии. Это, в свою очередь, предотвращает повторное использование ремней безопасности после столкновения.

В любом случае подушку безопасности следует всегда заменять после срабатывания. Кроме того, как упоминалось выше, такая замена должна быть предоставлена ​​профессионалам почти во всех возможных случаях. Это предотвращает травмы в случае непреднамеренного разряда.

Покрывает ли страховка замену подушки безопасности?

В большинстве случаев страховой полис водителя покрывает полную замену подушки безопасности после столкновения, при котором сработала одна или несколько подушек безопасности. Однако, прежде чем такая замена или любой другой ремонт может иметь место, ваша страховая компания должна сначала определить, будут ли они рассматривать ваш автомобиль как полную гибель.

Регулировка фар своими руками: как отрегулировать фары самостоятельно?

Для обеспечения безопасности движения по дорогам в ночное и вечернее время с плохой видимостью важен качественный и правильно настроенный свет фар. Они не просто выступают каким-то дополнительным аксессуаром, это обязательный элемент, к которому предъявляются жесткие требования. Правильная регулировка фар должна соответствовать нормативам и при несоблюдении их автомобиль не допускается к движению и направляется на станцию ТО. Разберемся в этой статье, как отрегулировать фары самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, потому что это, в принципе, реально выполнить и без помощи специалистов.

Содержание

1. Для чего нужна регулировка фар
2. Почему сбивается настройка света фар
3. Как самостоятельно проверить настройку света фар
4. Как должны светить фары ближнего света
5. Подготовка машины к настройке фар
6. Где находятся регулировочные винты света фар
7. Регулировка фар
8. Регулировка ближнего света фар
9. Регулировка дальнего света фар
10. Регулировка противотуманок
11. Регулировка светодиодных ламп в фарах
12. Регулировка линзованных фар
13. Как отрегулировать фары в пути самостоятельно, если нет стены
14. Как делают регулировку фар в автосервисе
15. Регулировка фар по прибору

Для чего нужна регулировка фар

1. Освещать не свою полосу впереди, частично левую и хорошо обочину. Часто на ней стоят зазевавшиеся прохожие, которые могут в любой момент начать движение.
2. Регулировка фар своими руками должна выполнять так, чтобы свет огней не слепил впереди идущий навстречу транспорт, то есть, световой луч направляется ниже горизонта.
3. Необходимо соблюдать профиль свечения.

Почему сбивается настройка света фар

Многие чаще задаются вопросом, не как отрегулировать фары, а почему сбиваются настройки во время движения. Да, существует такая проблема и с ней пытаются бороться разработки и конструктора. Причин дано происшествия как минимум несколько:

1. Несовершенство конструкции крепления фар, из-за чего при вибрации и любой тряске оно немного смещается, и свет начинает светить не туда, куда раньше.
2. Износ светодиодных ламп. Со временем интенсивность свечения снижается, что связано с особенностями работы полупроводников. Луч становится менее интенсивным, из-за чего область свечения сужается.
3. Механическое смещение фар при аварии или неправильном ремонте.

Когда надо сделать регулировку фар

Необходимость в корректировании света возникает тогда, когда плохо светят фары. Логично, но как это понять и с чем вообще сравнивать. Особых навыков вам не потребуется. Если вам сигналят встречные машины, то вы их слепите. Вы, либо включили дальний свет, либо ваши фары сильно подняты вверх. Если вы не видите на обочине пешеходов, только при непосредственном приближении, то они слишком завернуты внутрь.

Чтобы узнать, как настроить фары самостоятельно, сначала нужно определиться, что с ними не так и куда они светят. Сделать это можно, расположив свой автомобиль на горизонтальной площадке без уклонов напротив ровной вертикальной поверхности. Включите ближний свет и посмотрите на пятна засвета. Они должны быть строго симметричны и быть направлены в центр. Также обязательно имеется описание в техническом руководстве на ваш авто, как правильно отрегулировать фары для конкретной модели автомобиля.

Регулировка света фар выполняется в следующих случаях:

• ваш автомобиль ослепляет встречный транспорт;
• вы не видите на обочине пешеходов при приближении к ним на расстояние 35-40 м;
• световое пятно не охватывает все дорожное полотно.

Как самостоятельно проверить настройку света фар

Чтобы настройка фар была правильной, сначала необходимо ознакомиться со схемой свечения. Во многих руководствах по обслуживанию автомобилей имеются соответствующие иллюстрации, показывающие форму пятна и расстояния для ближнего и для дальнего света.

Перед тем, как регулировать фары, сначала нужно проверить степень отклонения от нормы. Для этого расположите автомобиль на ровной поверхности перед стеной на расстоянии 5 м и включите ближний свет. Верхняя граница тьмы и света должна быть на одном уровне с верхней кромкой фары в левой части светового пятна. Правый угол должен пониматься выше левого на 50 мм.

Как должны светить фары ближнего света

Перед тем, как настроить свет фар в домашних условиях, необходимо убедиться, что они светят действительно неправильно. Также эту процедуру следует выполнять каждый раз при осуществлении каких-либо ремонтных работ по кузову передка с выравниваем важных его частей.

Сначала рассмотрим, какой должна быть регулировка ближнего света фар:

• световой поток должен охватывать всю дорогу в две полосы;
• в правом углу он должен светить дальше, чем в левом, чтобы водитель смог быстрее заметить пешеходов;
• граница тьмы и света в левой части свечения должны быть ниже, чем в правой;
• световое пятно должно перекрывать всю левую полосу.

Правильная и своевременная корректировка фар является гарантом безопасности и комфортного передвижения на авто в темное время суток.

Подготовка машины к настройке фар

Всеми мастерами применяется похожая схема регулировки фар. Она не меняется даже независимо от того, имеется ли у вас в наличии специализированное оборудование или нет. Чтобы правильно отрегулировать фары, необходимо правильно подготовить автомобиль. Для этого выберите ровную площадку без уклонов и ямок перед такой же ровной вертикальной стеной. Время следует выбирать в темное время суток, то есть, ночью или поздно вечером. Если у вас достаточно места в гараже, то можно выполнить эту процедуру в помещении. Места должно быть достаточно, не менее 5 м от стены. При этом топливный бак должен быть полон, в багажнике лежит запасное колесо и комплект инструментов на случай ремонта, так как все перечисленное обладает весом. Не забудьте проверить давление в шинах и убедиться в исправности передней подвески, так как любой перекос негативно скажется на результате регулировки.

Напомним, что информация о том, как отрегулировать свет фар, есть в руководстве на ваш автомобиль, потому что в каждой модели способы выполнения этой процедуры будут несколько отличаться. В одном авто необходимо крутить винты на креплении, а в другом есть электропривод и ручка в салоне.

Где находятся регулировочные винты света фар

Логично спросить, где находятся регулировочные винты и как выполняется регулировка фар на Матиз.  На этом авто схема регулировки фар достаточно проста. В устройстве световых приборов имеется 2 винта. Один меняет положение по вертикали, а другой – по горизонтали. Для этого авто оптимальное расстояние от стены для точной регулировки – 3 м, при этом расстояние от центра ярких пучков должно быть 1015 мм.

Существует иллюстрации о том, как должны светить фары ближнего света этой машины. В виду небольших размеров, правый угол поднимается над левым на 35 м.

Регулировка фар

Как показывает руководство, регулировка фар ближнего света не вызывает трудностей. Принцип остается одинаковый в том числе в плане схемы свечения. Чтобы получить хороший результат, необходимо соблюсти все условия и правильно подготовить автомобиль. Не забудьте о том, что он должен быть полностью снаряженным, потому что все вещи имеют вес и машина осядет. Если регулировка была выполнена с пустой машиной, то плохо светят фары из-за того, что они были настроены неправильно. При осаждении кузова световое пятно опускается, и водитель уже не увидит на 50-60 м, что будет опасно для жизни.

Регулировка ближнего света фар

Рассмотрим пошагово, как правильно настроить фары, но сначала уточним некоторые моменты. Светотеневая граница – то основополагающий признак определения корректности установок. На всех схемах она хорошо показана с указанием конкретных линейных параметров. Так, например, высота светового пятна должна быть не больше высоты верхнего края фонаря на авто.

Инструкция:

1. Правильно подготовьте автомобиль, учтите его загрузку.
2. Расположите авто перед стеной на расстоянии 3-5 м.
3. Включите ближний свет при помощи рулетки измерьте параметры светового пятна.
4. При помощи винтов отрегулируйте сначала вертикаль, а затем горизонталь свечения.

Информация о том, где находятся регулировочные винты света фар имеется в руководстве на ваш авто.

Регулировка дальнего света фар

Регулировка света фар дальнего свечения выполняется по аналогичной схеме, только руководствуются других параметров. Механизм выставления светового луча аналогичен. Регулировка дальнего света фар осуществляется специальными винтами, доступ к которым возможен только при открытом капоте. Их расположение может отличаться у разных моделей автомобилей, но смысл не теряется.

Если на вашем автомобиле установлены сдвоенные фары, то есть, в одном корпусе находится и дальний и ближний одновременно, то ничего делать не нужно после первой регулировки. Если на вашем авто установлены линзовые приборы, то они также бывают двух типов – с возможностью регулирования и без нее. Может быть установлен автоматический регулятор в новых моделях недешевых машин.

Регулировка противотуманок

Противотуманки – это вспомогательные фонари, которые улучшают видимость в тумане. Они настраиваются так, чтобы световой поток хорошо пробивал сквозь занавесь на дорогу. В отличие от ближнего и дальнего света, эти приборы направляют луч на поверхность дорожного полотна перед собой на 10 м. Дальше не стоит, потому что из-за плохой видимости может возникать дискомфорт. Отрегулировать свет фар противотуманных огней нужно так, чтобы их луч бил ниже границы ближнего света и не выступая за его пределы. Регулировка фар самостоятельно производится также при помощи специальных винтов, но доступ к ним возможен спереди, так как устройства располагаются на бампере ниже основной оптики.

Регулировка светодиодных ламп в фарах

Форма светового пятна и даже интенсивность свечения во многом зависит также от положения ламп. Поэтому регулировка фар на автомобиле должна проводиться в комплексе, то есть нужно также учитывать и положение ламп. Установка такого источника света приводит к нарушению форму светового пятна. Линия границы света и тьмы разрывается. Дело в том, что в штатном исполнении, а именно в фонарях под галогенные лампы конструкция выполнена так, что источники света ставятся под некоторым углом. Если вместо них установить LED, то они не будут светить корректно. Придется доработать фиксаторы так, чтобы ее можно было повернуть и довести профиль свечения до требуемого.

Регулировка линзованных фар

Автомобильными конструкторами предусмотрена регулировка линз нескольких типов:

• ручная;
• автоматическая;
• без регулировки.

Как отрегулировать фары в пути самостоятельно, если нет стены

Бывают случаи, когда нужна настройка света прямо в пути, а поблизости нет никакой стены или ворот. На самом деле это вполне реально выполнить и без дополнительных условий. Найдите ровный участок дороги и расположите автомобиль в правой полосе ровно посередине. Включите ближний свет и смотрите, куда они светят. Галка должна быть справа и охватывать обочину. Левый край должен светить ниже, чтобы не слепить встречный транспорт. О том, как настроить фары, было сказано ранее.

Как делают регулировку фар в автосервисе

Профессиональная настройка фар автомобиля в автосервисе проводится по разметке и при помощи специального прибора на колесиках. Его можно регулировать по высоте, чтобы адаптировать под проверку любого автомобиля. Внутри устройства имеется линза, которая проецирует световую границу на специальную шкалу и по ней мастер определяет соответствие или отклонение. Это достаточно точный метод.

Регулировка фар по прибору

Настройка фар автомобиля своими руками возможна, но данная услуга на сервисе будет более качественной и ее можно выполнить в любое время суток. Использование профессиональной техники позволяет выявить любые отклонения. Регулировка фар прибором позволяет определить все параметры свечения. В сервисах применяют устройства типа Beissbarth MLD 1, СКО-СВЕТ-А, СКО ОПК С, ОП-К, OMA-WERTHER и др.

Как отрегулировать фары

Чтобы освещать маршрут, нужны качественные фары. Однако лампочки бесполезны, если они неправильно направлены в сторону дороги, о чем забывают многие владельцы транспортных средств.

У кого-нибудь когда-нибудь были слепые фары во время вождения или кто-нибудь замечал, что фары не освещают его прямо перед собой, когда он за рулем? Ваши фары могут быть смещены, если вы видите только растительность на обочине дороги или если приближающиеся автомобили постоянно сигналят или мигают дальним светом. Используя отвертку и несколько мерок, вы сможете быстро и легко привести их в соответствие с вашими потребностями.

Смещение фар автомобиля может быть вызвано течением времени или даже заменой одной лампочки. Есть вероятность, что это может затруднить видимость ночью, что является серьезной проблемой безопасности. Если что-то не вылетит на дорогу перед вами, у вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать аварии на скорости 60 миль в час. Свет, который не выровнен должным образом, может привести к потере всего времени отклика.

Процесс регулировки фар прост, но его точная настройка может занять много времени, поскольку каждый автомобиль уникален. Вы сможете сделать это у себя на подъездной дорожке за пару минут, если попрактикуетесь и настойчивы.

Выполнение некоторых регулировок фар

Для начала проверьте, оснащен ли ваш автомобиль пузырьковыми уровнями регулировки фар, встроенными в приборную панель. Например, индикатор направления фар Honda имеет как вертикальные, так и горизонтальные пузырьковые уровни. Фары обычно имеют их сверху или сбоку. Отрегулируйте прицел, пока пузырек не окажется на одном уровне с ними. В некоторых моделях доступны только вертикальные или горизонтальные пузырьковые уровни, но на большинстве из них нет явной индикации выравнивания.

Неправильно настроенные фары могут сократить время реакции до нуля.

Не беспокойтесь, если в вашем автомобиле нет одной из этих функций. Убедитесь, что ваши фары выровнены с автомобилем, используя простой метод «сделай сам».

Для начала выберите ровное место для парковки и проверьте уровень своей машины. Это требует разгрузки крупных грузов, заправки автомобиля и проверки давления в шинах на всех четырех колесах. Если ваша машина не выровнена, вы не можете установить фары. Кроме того, проверьте, находится ли ваша подвеска в хорошем рабочем состоянии и не заставляет ли ваш автомобиль наклоняться в ту или иную сторону.

Следующий шаг — найти глухую стену. Включите свет и подойдите как можно ближе к стене, не повредив автомобиль. Таким образом можно найти центры фар ближнего света. Один кусок горизонтальной ленты по центру должен отметить оба места. Снова проведите вертикальным маркером по центру ближнего света на расстоянии примерно двух футов.

Шаги по регулировке фар

1. Выровняйте машину
   Начните с очистки багажника от ненужных предметов. Всегда следуйте рекомендациям производителя по давлению в шинах. На всякий случай попросите кого-нибудь за рулем и убедитесь, что 9Бак 0028 наполовину полон. Убедитесь, что колесо регулировки угла наклона фар установлено на ноль, если оно у вас есть.
2. Расположите свой автомобиль
   Если вы паркуетесь на ровной поверхности, направьте переднюю часть автомобиля на темную стену или дверь гаража на расстоянии от 10 до 15 футов. Парковаться лучше на асфальтированной поверхности или ровной дороге.
   • Выровняйте удары, подбросив автомобиль несколько раз во всех четырех углах.
   • Убедитесь, что подвеска выровнена, измерив расстояние от обеих фар до земли.
     
3. Включение фар
   Если этого можно избежать, используйте приглушенное освещение или его полное отсутствие. Приклейте центральные линии пучка фар по горизонтали и вертикали к стене или двери гаража, а затем сделайте две буквы Т на стене или двери.
   
4. Убедитесь, что фонари выровнены
   Чтобы проверить, совпадают ли две указанные центральные линии, используйте столярный уровень. Прежде чем опустить еще один маркер центральной линии, чтобы он соответствовал этой высоте, используйте рулетку, чтобы установить размер нижней отметки на стене. Между осевыми линиями и землей должно быть не более 3,5 футов (1,1 м).
   
5. Задним ходом подъедьте к стене или воротам гаража, которые находятся ровно в 7,6 м (25 футов) от вас
   Не делайте неверных предположений относительно расстояния! Проверьте расстояние от стены с помощью рулетки, чтобы убедиться, что оно подходит именно вам. Фары должны быть выключены. Найдите регулировочные винты и снимите декоративное кольцо вокруг фар. Хотя эти винты часто расположены рядом с фарой, они также могут быть скрыты от глаз в моторном отсеке. Необходимо отметить горизонтальные и вертикальные регуляторы.

   Всегда следуйте инструкциям в руководстве пользователя, так как разные производители требуют разных регулировочных расстояний. Поэтому обратитесь к руководству пользователя и следуйте приведенным в нем инструкциям.

   В большинстве автомобилей должно быть два винта для регулировки фар: один вверху для регулировки по вертикали и один сбоку для регулировки по горизонтали. Однако на некоторых автомобилях вместо винтов используются регулировочные болты.
   

6. Регулировка каждой фары отдельно
   Накройте один из них, работая и проверяя другой, чтобы избежать путаницы из-за утечки света. Убедитесь, что у вас есть напарник, чтобы вы могли включать и выключать свет по мере необходимости.
   
7. Чтобы изменить вертикальное поле, поверните верхний винт или болт.
   Поворот ручки по часовой стрелке увеличит количество огней, а поворот против часовой стрелки уменьшит их.
   После того, как вы сделали все необходимые настройки, включите фары и осмотрите световой рисунок на стене. Максимально мощный лазерный луч должен быть чуть выше или чуть ниже того места, где вы нарисовали рулетку.
   
8. Поверните боковые винты или болты, чтобы отрегулировать горизонтальное поле
   При регулировке справа налево процесс такой же, как и раньше. Наиболее интенсивная часть луча должна располагаться в основном справа от используемой вертикальной линии.
   
9. Проверьте правильность настройки на дороге
   Убедитесь, что фары вашего автомобиля настроены правильно, прокатившись на нем. Повторите предыдущие процедуры, чтобы внести необходимые корректировки.

Заключительные слова

Вы можете безопасно управлять автомобилем, если фары направлены правильно. Даже нетехнический специалист может

Вы можете безопасно управлять автомобилем, если ваши фары направлены правильно. Отрегулировать фары в домашних условиях с помощью этого метода сможет даже нетехнический человек. Однако перед регулировкой фар вам следует ознакомиться с руководством пользователя, поскольку у разных производителей разные требования. Кроме того, имейте в виду, что в зависимости от вашего автомобиля вам, возможно, придется отдельно регулировать противотуманные фары и дальний свет. Эти огни также можно настроить с помощью той же процедуры регулировки.

Посетите магазин фар, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по регулировке фар. Надеюсь, вы узнали что-то новое? Оставьте комментарий сейчас и поделитесь с другими.

Понравилась статья? Поделитесь этим с другими!

Автомобильные фары

Как проверить лампочку в фаре с аккумулятором

Закон США о фарах запрещает не включать фары, когда видимость серьезно ограничена. Чтобы не получить билет, мы рекомендуем […]

Подробнее…

Подробнее »

Команда восстановления фар 13 ноября 2022 г.

Автомобильные фары

Как проверить реле фар

Системы автомобильных фар лишь немногим более сложны, чем домашние выключатели света, несмотря на то, насколько сложными они могут показаться. Электрическая цепь между вашим домом […]

Подробнее…

Подробнее »

Команда восстановления фар 9 ноября 2022 г.

Фара мотоцикла

Как заменить датчик автоматической фары

В центре приборной панели вашего автомобиля, рядом с ветровым стеклом, вы найдете автоматический датчик света фар. Датчик автоматического включения фар — еще один […]

Подробнее…

Подробнее »

Команда восстановления фар 6 ноября 2022 г.

Регулировка фар: как это сделать шаг за шагом

Хочешь золотой самородок? Твой свет — это твой взгляд. Это означает, что ваш уровень видимости в пути зависит от степени надлежащего функционирования ваших фар. Благодаря фарам вы всегда четко видите дорогу. Со временем регулировка фар смещается, искажая фокус света. Поэтому, если вы не отрегулируете фары, они не будут хорошо выполнять свою работу.

В этой публикации мы рассмотрим, как отрегулировать фары.

Когда мне нужно отрегулировать регулировку фар?

Прежде чем мы продолжим, я знаю, что это один из центральных вопросов, которые вас интересуют. О верно! Я читаю мысли! Возможно, вам потребуется отрегулировать фары, если:

• Вы заметили, что фары больше не освещают дорогу прямо перед вами.
• Вы заменили фары.
• В машине будет больше веса, чем обычно.
• Ваш автомобиль попал в аварию.

Какие инструменты мне понадобятся для регулировки фар?

Вам понадобится отвертка или трещотка, подходящая к винту регулировки фар вашего автомобиля. Из-за различий в конструкции и производителе положение и винт регулятора фар различаются в каждом автомобиле. Вы можете проверить свои фары, чтобы найти их. Их не должно быть трудно найти. Но если это так, обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Как только вы сможете определить свой регулятор и его тип винта, вы сможете найти другие подходящие инструменты. Помимо трещотки или отвертки, для выполнения этого процесса вам также понадобятся следующие предметы:

• стена или плоская поверхность 
• измерительная лента
• кусок доски, достаточно толстый, чтобы блокировать свет
• маркер
• малярный скотч

Что необходимо сделать в регулировке фар моей машины?

1.  Выровняйте автомобиль

Перед началом процесса убедитесь, что ваш автомобиль выровнен. Проверьте давление в шинах и снимите лишний вес с багажника. Однако, если вы обычно перевозите тяжелые грузы, постарайтесь оставить как можно больше груза, имитирующего вес вашего обычного багажа или груза. Попросите кого-нибудь сесть или положите на сиденье водителя какой-либо предмет, чтобы имитировать вес водителя во время вождения. Идея состоит в том, чтобы создать свои средние условия вождения. Также желательно проводить процесс, когда ваш бензобак наполовину полон.

2. Установите автомобиль

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в 3-5 метрах от стены и направьте фары на стену. Комната или пространство должны быть достаточно темными, чтобы вы могли четко видеть свет. Несколько раз подпрыгните на четырех углах автомобиля, чтобы выровнять удары, затем измерьте расстояние каждой фары от земли, чтобы убедиться, что они выровнены.

3. Отметить ось фары

Включить фары. Сухим маркером нарисуйте небольшую точку в центре каждой фары. Он представляет собой ось фары. Обязательно отмечайте центр ближнего, а не дальнего света, так как это может привести к неточным показаниям.

4. Отметьте на стене ось фары

С помощью малярной ленты отметьте на стене ось луча, ориентируясь по точке, отражающейся от центра фары. Делайте разметку так, чтобы лента шла горизонтально и вертикально; это сформирует форму «+» с точкой на пересечении линий. Убедитесь, что лучи обеих фар выровнены.

5. Отодвиньте автомобиль от стены

Пришло время настроить освещение. Отодвиньте автомобиль от стены, убедившись, что ваши фары находятся на расстоянии 25 футов от стены или поверхности.

6. Отрегулируйте фары

Используйте доску, чтобы заблокировать свет одной из фар. Затем найдите регулировочный винт фары. Вы должны заметить знаки как для горизонтального регулятора, так и для вертикального регулятора.

7. Отрегулируйте вертикальное направление

Используя отвертку или храповик, поверните вертикальный регулятор по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока наиболее интенсивная часть луча не попадет чуть ниже центральной линии ленты, отмеченной на стене. Ваша цель состоит в том, чтобы верхняя часть фигуры «+» была темной, а нижняя — яркой и светлой. После того, как вы закончите, поместите покрытие на другую фару и повторите этот процесс на первоначально закрытой фаре.

8. Отрегулируйте горизонтальное прицеливание

Проделайте с этим горизонтальным прицелом то же самое, что и с вертикальным. Медленно поворачивайте винт, пока самая интенсивная часть луча не окажется справа от вертикальной линии знака «+» на стене. Кроме того, замените покрытие на другой фаре на отрегулированное и повторите процесс на другой фаре

9. Проверьте выравнивание

Теперь полностью снимите покрытие, чтобы убедиться, что обе фары выровнены достаточно близко к ленте на стене. Продолжайте вносить необходимые корректировки, пока они не станут идеальными.

10. Проведите дорожное испытание

После завершения всех необходимых регулировок замените все незакрепленные детали и прокатитесь на автомобиле, чтобы отметить необходимость дальнейшей тонкой настройки.

Видите ли, процесс не так сложен, как вы могли подумать. Следуйте инструкциям и проверяйте выравнивание, чтобы убедиться, что ваши лучи находятся там, где вы хотите.

Заключение

Процесс регулировки фар может незначительно различаться в зависимости от автомобиля, поскольку некоторые производители могут требовать уникальных измерений. Поэтому было бы очень полезно проверить руководство пользователя перед началом процесса. После того, как вы успешно отрегулировали фары, вы должны ясно видеть и более безопасно управлять автомобилем в темноте.

Если вы заметили, что ваши фары выглядят тусклыми, возможно, пришло время их заменить. В этом случае вы можете сначала проверить онлайн-продавцов, так как в наши дни они были бы более безопасными вариантами. Тем не менее, проверка продавцов имеет первостепенное значение, прежде чем что-либо покупать. Ожидайте, что этот процесс займет часть вашего времени, но есть способ обойти это. Вместо того, чтобы искать обычным способом, вы можете запросить деталь, используя наш поиск запчастей для автомобилей.

Борьба с коррозией на автомобиле

Станция кузовного ремонта «Леро»

Рассчитать стоимость моего ремонта

+7 (347) 248-28-28

Viber, WhatsApp: +7 (937) 474-28-28

20.12.2016

И как всегда в эти холодные и темные утренние минуты мне хочется переехать в теплые края или прикупить гараж. С приходом весны идея переезда сама собой прячется на полгода, да и гараж, не оборудованный системой регулировки температуры и хорошей вентиляцией, – совсем не панацея. Наш климат не просто суровый, он и еще весьма влажный, а значит при эксплуатации автомобиля в холодное время года слякоть, грязь, мокрый снег глубоко утрамбовываются под подкрылки, прилипают к днищу, а в отапливаемом и плохо проветриваемом гараже все это будет таять и способствовать возникновению коррозии кузова автомобиля.

К сожалению, борьба с коррозией кузова – это длительный и непростой процесс, зависящий от множества факторов. Так, например, для новых автомобилей достаточно принятие мер предупредительного характера: содержание автомобиля в чистоте и, по возможности, в сухости, регулярная полировка, периодическая обработка воском или антикоррозионным покрытием, проверка цельности защитного покрытия на мелкие повреждения.

«Потрудившийся» автомобиль требует гораздо большего внимания. Днище и крылья испытывают на себе постоянное воздействие песка, гравия, соли и температурных перепадов. Более того, у крыльев есть карманы, в которых скапливаются грязь и влага, а как известно, чаще всего коррозия появляется в плохо вентилируемых местах. Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Очень плохо, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды. Таким образом, очевидно, что кузов бывшего в эксплуатации автомобиля уже до некоторой степени подвержен коррозии и требует более активных способов борьбы с распространением коррозии. К сожалению, многие автолюбители начинают бороться с коррозией только после того, как процесс становится виден невооруженным глазом. Если ржавчина проявилась на наружной поверхности, то нужно понимать, что процесс необратим. Исправить ситуацию можно только удалением всего старого покрытия, зачисткой кузова до металла и повторной окраски автомобиля. В таких случаях необходимо осуществить следующий комплекс работ.

1. Полное удаление ржавчины с пораженных участков. Если ржавчина еще в начальной стадии возникновения, достаточно просто очистить от нее поверхность металла с помощью обычной наждачной бумаги. А, если ржавчиной поражена большая площадь кузова или на авто уже есть вздутия, то ее удаление подразумевает использование насадки металлической щетки на дрель. Впрочем, хороший очиститель (удалитель) способен упростить этот процесс. Щелочные кислоты быстро воздействуют на металл, ржавчина как бы отслаивается и ее очень просто убрать. Чтобы железо после проведения даже одной такой чистки не изнашивалось, удалитель содержит еще ряд соединений, смягчающих действие щелочных кислот. Важно выдержать технологию, соблюсти температурный режим, и не оставить вещество на металле надолго. Иначе после высыхания средства окажется, что ржавчина никуда не делась.
2. Нанесение преобразователя ржавчины. Основная масса существующих преобразователей изготовлена с использованием ортофосфорной кислоты. Она имеет высокую очищающую способность, и превращает ржавчину в твердый грунт. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Остатки препарата, который не вступил в реакцию с ржавчиной, следует тщательно удалить, иначе коррозия начнется заново.
3. Финишная обработка кузова автомобиля: шпаклевка, грунтовка, окрашивание.

Существуют еще несколько способов защиты кузова от коррозии: катодно-протекторная защита, гальваническая, электрохимическая и прочие. Однако, все вышеописанное широко известно и много раз обсуждено, а вот, что действительно важно и малоизвестно, так это влияние некачественного кузовного ремонта на процесс коррозии кузова автомобиля.

Приведу типичные примеры коррозии автомобиля вследствие плохого кузовного ремонта и окраски.

Подпленочная коррозия развивается на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Основная причина коррозии – не тонкий слой покрытия, а трещины и сколы на нем. Когда они появились на поверхности, локальное нанесение антикоррозийного препарата не спасет от дальнейшего повреждения.

Сварные швы – место возникновения межкристаллитной коррозии. Эта разновидность поражения особо опасна, так как при этом процессе происходит почти незаметная потеря пластичности и прочности металла. Границы зерна разрушаются избирательно, и область структурных превращений преобразуется в усиленно растворяющийся анод. Такое явление можно наблюдать и на нержавеющих сталях, и на хромистых, хромоникелевых, алюминиевых сплавах. Эти металлы легко становятся пассивными. После нарушения связей между зернами металла начинается выкрашивание, и кузов теряет свои свойства, быстро приходит в негодность.

Дело в том, что в местах сварочных точек защита самая слабая. Наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла плохо удерживают лаки и краски. Если не следить за состоянием швов и участков присоединения мелких деталей, со временем косметическая коррозия станет более серьезной – проникающей. Распространенные участки поражения проникающей коррозией: нижняя часть дверных панелей, передние крылья, пороги, коробчатые сечения нижней области кузова. Из-за труднодоступной локализации этих зон коррозия может протекать незамеченной. Кроме того, перечисленные участки сложно обработать или окрасить даже в условиях специализированных центров, не говоря уже о гаражных мастерских.

Итак, уважающий себя автовладелец знает, как ухаживать за автомобилем и как важно пользоваться услугами профессионалов в случае повреждения кузова во избежание дальнейших неприятных сюрпризов, а главное сохранения эксплуатационных характеристик и обеспечения безопасности жизни водителя и пассажиров.

Время работы

Телефоны

Как добраться

5 способов борьбы с коррозией кузова

Владельцы автомобилей должны знать о коррозии, способах её устранения и уметь проводить кузовной ремонт. Железо машины имеет одно отрицательное качество. Оно со временем окисляется. Поэтому автомобилисты постоянно ведут борьбу с коррозией. Всё это требует надёжных методов защиты кузова.

Разновидности автомобильной коррозии.

Для эффективной борьбы нужно знать причины её возникновения. В наше время установлены несколько типов окисления. Причин возникновения ржавчины несколько:

• Химическое действие. Вещества, находящиеся в атмосфере, негативно воздействуют на металл. Это приводит его к окислению и последующему разрушению.
• Электромеханическое повреждение. Вода, с химическими добавками, попадая на поверхность машины, вызывает ржавчину. Песок и соль имеющих примеси активно используются в борьбе с гололёдом. После таяния снега добавки разбавляются в воде и затем оказываются на металле автомобиля.
• Механический процесс. Дополняют отрицательное воздействие окисления на поверхность автомобиля механическое трение и вибрация.

Окислительное действие бывает двух видов.

• Ржавчина появляется лишь в некоторых местах кузова. Это процесс называют местным разрушением.
• Общая же коррозия покрывает весь металл, который имеет склонность к ржавчине.

Как бороться с ржавчиной кузова.

1. Оцинковка. Защищает от коррозии вызванной электромеханическими причинами. Оцинковывание автомобиля происходит в заводских цехах. Способ заключается в том, что автомашину окунают в расплавленный цинк. Эта процедура покрывает поверхность автомобиля защитным сплавом.
2. Обработка лаковыми красками. В отличие от первого метода этот способ имеет целью не только защитить от коррозии, но и придать декоративность поверхности. Наносимая на металл краска должна быть безопасной, прочной, иметь грунтовочную адгезию.
3. Защита барьером. Это избавление металла от мелких механических повреждений. С помощью локеров из пластика защищается поверхность авто от вылетающих из-под проезжающих мимо машин камней. Такая защита позволяет долго обходиться без ремонта.
4. Ламинированный кузов. На проблемные участки накладывается полимерная плёнка. Она обладает хорошими свойствами. Выдерживает большие изменения температур, долго сохраняет заводской вид машины.
5. Грунтовка. Это не дорогой способ. Он не только защищает, но и действует как изолятор. Сначала грунтуют поверхность, а потом обрабатывают красочным составом. Этот метод хорошо приостанавливает окислительные реакции.

Все вышеперечисленные методы эффективно противодействуют коррозийному повреждению поверхности автомобиля. Важно лишь правильно выбрать способ защиты. Всё это позволит автомобилисту долгое время избегать ржавчин на своём автомобиле.

---

Видео по теме:

Антикоррозийная обработка автомобиля

Женщина из Онтарио покупает электронное устройство для защиты от ржавчины, но ее машина все еще ржавеет

Когда во многих частях Канады дороги становятся скользкими, дорожные бригады добавляют соль, песок и рассол, чтобы улучшить сцепление с дорогой.

Все химические вещества в сочетании с дорожной солью могут вызвать коррозионную химическую реакцию, которая может вызвать ржавчину вашего автомобиля.

Когда дело доходит до защиты от ржавчины, многие автомобильные дилеры предложат продать вам электронный модуль защиты от ржавчины, который обычно устанавливается под капотом и должен остановить ржавчину, подавая электрический заряд по всему вашему автомобилю.

В автомобильных кругах до сих пор ведутся споры о том, насколько эффективны эти электронные устройства.

«Я была так расстроена, потому что я доплатила за краску и защиту от ржавчины, а у меня облупившаяся краска и ржавчина внизу дверей со стороны водителя и пассажира», — сказала Дженнифер Капел из Миссиссоги, Онтарио.

Капель сказала, что когда она купила свой Ford Escape 2017 года, она приобрела у дилера расширенную гарантию, а также потратила 903 доллара на модуль защиты от ржавчины и 565 долларов на защиту краски.

Когда она впервые связалась с CTV News, дилер не хотел покрывать все расходы на устранение проблем с краской и ржавчиной.

«Между краской и защитой от ржавчины, которые я заплатил за это, было более 1400 долларов, и что это дало? Не похоже, чтобы он что-то сделал», — сказал Капел.

Электронные устройства защиты от ржавчины существуют уже несколько десятилетий, и хотя было показано, что технология помогает предотвратить коррозию на лодках, неясно, насколько эффективна электронная защита на транспортных средствах.

CTV News поступила в Centennial College в Скарборо, Онтарио. где студенты готовятся стать механиками, и спросил профессора автомобилестроения Гаррета Налепку, верит ли он, что электронный контроль ржавчины работает.

«Мы видели, как со временем несколько таких компаний приходят и уходят, и они всегда заявляют, что электрические устройства работают для предотвращения ржавчины, но у нас действительно мало доказательств того, работают они или нет», — сказал Налепка.

Налепка сказал, что даже если бы у транспортного средства не было защиты от ржавчины, у большинства не было бы никаких признаков ржавчины в течение пяти-семи лет, поскольку теперь автомобили более устойчивы к ржавчине благодаря более качественной стали, краске и покрытиям.

Джордж Ини, директор Ассоциации защиты автомобилей (APA), более прямолинеен.

«АПА не рекомендует электронную защиту от ржавчины», — сказал Ини, добавив, что «это завышенная цена, это самое дорогое из средств защиты от ржавчины.

«Мы видели, как он продавался по цене от 2000 до 1800 долларов, и это тот, у которого наименьшая научная поддержка».

APA рекомендует спреи для защиты от ржавчины, которые продаются различными коммерческими компаниями по всей Канаде, и на своем веб-сайте поддерживает Krown Rust Control.

Налепка также рекомендует ежегодно опрыскивать автомобиль, чтобы попытаться предотвратить ржавчину, и считает, что его Dodge Ram 1998 года выпуска, опрыскиваемый каждый год, прослужит более 20 лет на дороге с пробегом 780 000 км.

«Я твердо верю в масляные спреи на транспортных средствах, во все, что отталкивает влагу», — сказал Налепка.

CTV News также связались с CAA, и Надя Матос, менеджер по внешним коммуникациям, сказала: «Нам очень сложно рекомендовать электронные модули, поскольку мы не видели никаких данных, доказывающих, что это жизнеспособный способ уменьшить ржавчину или что он работает лучше, чем другие варианты. »

«Мы рекомендуем каждый год в летние месяцы опрыскивать ваш автомобиль средством Krown Rust Control. Автомобиль, который ежегодно обрабатывается, прослужит дольше и будет работать лучше. Он использует запатентованный метод для защиты вашего автомобиля от опасностей и механических повреждений, которые может вызвать ржавчина. Это дает владельцу возможность сохранить его еще на пять и более лет и сэкономить тысячи долларов», — сказал Матос.

Распыление автомобильного масла стоит около 150 долларов в зависимости от размера автомобиля.

После долгих переговоров с ее дилером проблемы с краской и ржавчиной Capel были устранены по гарантии.

Защита вашего автомобиля от ржавчины — Car Help Canada

Автор Shari Prymak

Ржавчина — это электрохимическая реакция, возникающая при контакте воды с голой сталью. Складки или углубления в металле могут задерживать влагу, увеличивая время контакта, что приводит к усилению ржавчины. Скорость ржавчины увеличивается с температурой.

Ржавчина автомобилей стала серьезной проблемой в 1950-х годов, когда увеличивающееся количество соли (в основном хлорида натрия и иногда хлорида кальция) начали использовать в качестве меры безопасности для таяния дорожного льда зимой. Брызги соленой воды, попавшие в металлические складки и складки автомобиля, не замерзают, а содержание соли значительно ускоряет скорость коррозии. Хлористый кальций также может вытягивать влагу из воздуха, поэтому накопленная зимой соль может продолжать вызывать ржавчину летом, даже когда на дорогах нет воды.

В отличие от таких мест, как Аризона и Альберта, где соль используется редко или никогда не используется, а сухой воздух или экстремальные температуры естественным образом замедляют коррозию, умеренный климат Онтарио помещает его в то, что часто называют поясом ржавчины.

Защита автомобилей от ржавчины стала основным бизнесом в 1960-х и 1970-х годах, когда панели кузова и полы начали ржаветь всего через несколько лет, в основном из-за увеличения использования дорожной соли. С тех пор производители научились лучше покрывать металл, используемый для изготовления их автомобилей, заменять сталь материалами, которые не ржавеют, и избегать скопления воды, устраняя уязвимые складки и углубления и добавляя многочисленные дренажные отверстия. В результате автомобили теперь служат дольше даже без дополнительной защиты от ржавчины.

Однако, поскольку транспортные средства находятся в пути дольше, другие детали, такие как тормозные и топливопроводы, трубки системы охлаждения и усилителя рулевого управления, а также электрические разъемы, подвержены ржавчине и коррозии в течение срока службы автомобиля. Замена этих деталей может стоить несколько сотен долларов, и многие знающие механики считают, что тщательная защита от ржавчины каждый год или два с помощью легкого масляного покрытия может значительно продлить срок службы этих компонентов и значительно снизить затраты на техническое обслуживание. Такие процедуры стоят около 100-140 долларов за обычный автомобиль.

Обработка ржавчины с использованием толстых покрытий (ранее называемых «грунтовкой») также доступна и является дополнительным источником дохода для многих автомобильных дилеров. Такое лечение может быть дорогим и, как правило, не рекомендуется (за исключением тех, кто его продает). Толстые покрытия не только не защищают многие детали, которых достигает тонкий спрей на масляной основе, но и при неправильном нанесении могут способствовать возникновению ржавчины, закупоривая важные дренажные отверстия.

Поскольку коррозия является электрохимической реакцией, в некоторых случаях для остановки или замедления реакции можно использовать электричество. Так называемая «катодная» защита от коррозии использует отрицательный электрический заряд, приложенный к защищаемому металлу. Катодная защита от коррозии существует с тех пор, как она была впервые использована для судов в 1824 году, и продолжает оставаться проверенным способом защиты металла в таких областях, как трубопроводы и резервуары для хранения.

Автомобильные дилеры недавно начали активно продвигать электронные системы защиты от ржавчины, которые стоят несколько сотен долларов. Однако только то, что применение электрического заряда снижает коррозию при определенных условиях или в лабораторных испытаниях с использованием простых кусков листового металла, не означает, что он обеспечит сколь-нибудь существенную защиту автомобиля при повседневном использовании. Трудность с определением эффективности дорогостоящего устройства для подавления катодной коррозии заключается в том, что потребитель узнает об этом только в том случае, если оно не работает спустя годы после того, как он или она заплатил за него. Если даже. Даже если электронные устройства защиты от ржавчины могут защитить весь листовой металл автомобиля, насколько нам известно, они не защищают более уязвимые линии, трубы и разъемы.

В конце концов, используйте проверенный метод на основе масла, если вам нужна дополнительная защита от коррозии для их автомобиля.

Как измерить компрессию двигателя?

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром.Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

КАК ИЗМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОМЕТРА?

• Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
• Выверните свечи зажигания.
• Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
• Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ТУТ.

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ И ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец.  Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

• Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
• Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

• Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Список СТО, где вы можете починить свой двигатель

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя — бензин/дизель

Существует большое количество методов тестирования силового агрегата. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, занимает в этом перечне особое место. Она может рассказать о состоянии ДВС очень много, а вот как правильно мерить компрессию в двигателе — отдельный вопрос, который собственно, мы и будем обсуждать в теме детально.

• С какими целями проверяют компрессию
• Чем меряют компрессию ДВС
• В каких единицах измеряется компрессия ДВС
• Как измерить компрессию двигателя
• Сверка результатов с цифрами, указанными производителем авто
• Как замерить компрессию двигателя своими руками без спецприбора

Цели проверки компрессии

Хотите узнать сколько ваш движок проходит до капиталки? Вас беспокоят сторонние шумы в моторе, синяя копоть из выхлопной системы и нестабильное поведение мотора на холостых? Делайте проверку компрессии — это сэкономит вам время и деньги. Подобные мероприятия выявят понижение давления в цилиндрах из-за выработки колец, клапанов, самих цилиндров, а также по причине проблем с ГБЦ. При этом не придётся делать полную разборку ДВС. Также проверка компрессии актуальна при приобретении подержанного транспортного средства, так как данный параметр может поведать о кондициях б/у авто.

Чем меряют компрессию в двигателе

Прибор для проверки компрессии в движке называется компрессометр. Данный измерительный прибор устроен довольно просто: манометр, клапан обратного действия, шланг с набором насадок. А фиксируют его для замеров в колодцах свечей зажигания. Измеритель оборудован обратным клапаном по той причине, чтобы при проворачивании коленвала не было сброса давления.

Разновидности компрессометра

Всего их три: одни предназначаются для бензиновых двигателей, другие для дизелей, а кроме того, имеют место и универсальные приспособления. Они в некоторой степени отличаются друг от друга, но в любом случае каждое из этих измерительных приспособлений можно использовать дома.

Устройство и принцип работы компрессометра

Манометр соединён с клапаном обратного действия и штуцером посредством резинового шланга. Когда коленвал прокручивается, в шланг нагнетается давление и оно будет возрастать до того уровня, пока не станет идентичным давлению в цилиндре. Данное значение как раз и будет демонстрировать наш компрессометр.

Для бензиновых ДВС применяются прижимные разновидности, оборудованные специальным резиновым шлангом. Девайс универсален, однако, при его применении вам понадобится напарник.

В помощнике отпадает необходимость в том случае, когда используется резьбовой наконечник. Для диагностики его вкручивают в колодцы СЗ либо в отверстия форсунок.

Универсальными компрессометрами измеряется давление в дизелях. Девайсы иностранного производства комплектуются набором переходничков, что позволяет осуществлять тесты на машинах любых марок.

В чём измеряется компрессия в двигателе

Компрессия измеряется в атмосферах, кг/см2 либо БАРах.

Как измерить компрессию в цилиндрах

После замеров давления нужно сравнить данные с теми, которые изложены в инструкции к транспортному средству. Завод-производитель там прописывает, какое значение давления должно быть у мотора их машины. Для осуществления подобной диагностики вам не понадобятся специфические навыки. Нужно знать, как осуществлять проверку компрессии правильными методами, для выявления достоверного значения компрессии двигателя. Вдобавок получить результаты теста это только полдела, предстоит ещё разобраться в значении полученных цифр.

Для отечественных авто эксперты рекомендуют производить измерения компрессии через каждые 3000-5000 км пробега, а для иномарок, диагностика проводится через 10000-20000 км.

Порядок замера компрессии

Замер компрессии в цилиндрах двигателя начинается с подготовительного этапа.

1. Перед тем как замерить компрессию в двигателе самому, первым делом следует выкрутить СЗ. Сделать это нужно до прогрева силового агрегата. Деликатно извлекаем каждую СЗ и смазываем противозадирным средством резьбу, затем устанавливаем все элементы на свои места, воспользовавшись при этом динамометрическим ключом. С каким усилием производить затяжку? Эти сведения прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Данное мероприятие ускорит извлечение свечей походу дальнейших замеров.

2. Перед тестами проверьте батарею — она должна быть заряжена до предела. Если АКБ выдохнется, когда вы, к примеру, будете диагностировать пару последних цилиндров, на правдивость результатов не рассчитывайте.

3. Подготовьте измерительный прибор, подходящий конкретно для вашего ДВС.

4. Компрессию проверяют на холодную или на горячую? Перед замерочными мероприятиями ДВС прогревают в результате чего, поршни и клапана наберут свои рабочие кондиции.

5. Глушим движок и поднимаем капот.

6. Открываем дроссельную заслонку и фиксируем её чем-либо в этом положении — во время проведения испытаний мотор должен получать нормальное количество воздуха.

7. Отключаем систему впрыска и топливной насос, чтобы нейтрализовать подачу горючего.

8. Заводим машину и ждём пока движок спалит всё горючее, оставшееся в топливных магистралях, а затем заглохнет.

9. Найдите самый близкорасположенный к фронтальной части мотора провод свечи. Отсоедините его, а затем обозначьте его как-нибудь, чтобы точно знать, какую из свечей он запитывает. Выполняем данный манёвр на всех остальных свечах.

10. Выкрутите все свечи зажигания — это позволит силовому агрегату с лёгкостью вращаться во время тестовых процедур, что обеспечит наиболее точные замеры.

11. Нейтрализуем систему зажигания — отсоединяем центральный провод либо электроразъём от катушки.

12. Подсоединяем измерительный прибор к первому цилиндру посредством колодца СЗ.

Далее, переходим непосредственно к измерению компрессии бензинового двигателя:

1. Попросите напарника прокрутить коленвал посредством поворота ключа в замке зажигания. Взгляните на манометр и вы заметите, как после нескольких оборотов параметр достигнет пиковой точки.

2. Зафиксируйте значение, на котором замерла стрелка манометра.

3. Запишите соответствующую цифру и сбросьте давление на компрессометре клапаном обратного действия. Стрелка измерителя должна упасть на ноль. Отсоедините устройство от уже проверенного цилиндра и переставьте его на следующего испытуемого.

4. Выполняем описанный алгоритм для каждого последующего цилиндра.

5. Затем, нам предстоит сравнивать полученные результаты со значениями, которые нужно отыскать в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Как измерить компрессию в дизельном двигателе

Проверка компрессии на дизеле в некоторой степени разнится с таковой на бензиновом ДВС. Замер компрессии дизельного двигателя осуществляется в несколько основных этапов, однако, сперва нужно уделить внимание некоторым нюансам замера компрессии на дизеле:

1. Все замеры делаются только на прогретом до нужной степени моторе — это примерно 70-90 градусов.

2. Нужно отключить бензонасос либо форсунки — наша цель нейтрализовать подачу горючего.

3. Требуется вывернуть все свечи накаливания либо форсунки, в зависимости от модели дизеля, так вы облегчите ход во время прокручивания коленвала стартером.

4. Заряд батареи должен быть 100-процентным, а стартер не должен подавать никаких признаков неисправности.

Алгоритм самой проверки следующий:

1. Подсоединяем к первому цилиндру прибор, вкрутить его в соответствующее отверстие проблем не составит.

2. Даём указания напарнику крутить стартер пока стрелка манометра не застынет на какой-то цифре. Когда это случится, замер компрессии в конкретном цилиндре можно считать завершённым. Фиксируем результат для сверки. Повторяем описанные действия для всего дизельного силового агрегата.

3. После окончания диагностической процедуры и фиксации результатов для сверки, устанавливаем все свечи либо форсунки, в зависимости от того, что было снято, на свои места. Подключаем обратно топливоподачу. Нюансы

Если компрессия дизеля опустилась ниже отметки 17 бар, завести мотор будет довольно проблематично. Кроме того, показатель давления зависит от количества смазочного материала, находящегося на стенках цилиндров, придётся выждать пока масло стечёт в картер.

Дизельная компрессия намного превышает таковую у бензиновых собратьев. Всё из-за того, что у дизеля степень сжатия доходит до 18-24 единиц.

Компрессометр для дизеля имеет более длинную шкалу, а также набор специальных насадок, дабы не возникло проблем с подсоединением к разным модификациям дизельных двигателей.

Сверка полученных результатов

1. Показатель бензинового ДВС находящего в нормальном рабочем состоянии, как правило 12-15 бар. Но здесь всё сугубо индивидуально и в любом случае вам придётся углубиться в технические подробности силового агрегата, установленного на вашем транспортном средстве. Разброс показателей между секциями не должен быть больше 1-1,5 бар.

2. На адекватно работающем дизеле, норма давления — 25-35 бар, а разница данных между горшками не должна превосходить десять процентов.

3. Если параметр имеет повышенное значение, то, как правило, это обусловлено присутствием нагара в недрах цилиндра.

4.Если же, наоборот, компрессия занижена в 1-м либо нескольких цилиндрах, то самыми распространёнными причинами могут быть такие обстоятельства:

• треснул блок двигателя либо ГБЦ;
• неисправность седла клапана или дефект самого клапана;
• износились цилиндры либо кольца;
• проблемы с ГРМ.

5. При разбросе в 10-15% между показателями двух и более цилиндров, можно рассчитывать на износ деталей: клапанов, колец, а также самого цилиндра.

6. Пониженная компрессия в 2-х соседних цилиндрах вполне может оповещать о пробое прокладки ГБЦ между этими цилиндрами.

7. Низкое значение давления во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об износе ГРМ-цепи либо растянутом ремне. Кроме того, могут быть изношены кольца либо цилиндры.

Как проверить компрессию без компрессометра

Как производить замеры посредством спецприбора мы разобрались, а вот как померить компрессию без компрессометра? Ведь этот измеритель хоть и выдаёт самые точные результаты, всё же не является единственным способом диагностики. Методы народных умельцев не отличаются точностью и надёжностью, они уместны, как правило, только в тех ситуациях, когда давление в 1-м либо нескольких горшках пропало полностью.

Есть парочка простейших методов проверки компрессии без компрессометра:

На слух
Когда стартер вращает коленвал, имеет место специфическое звучание при выполнении тактов сжатия. Когда этого не наблюдается, то в какой-то из камер сгорания компрессия пропала.

Установка заглушки
Выкручиваем СЗ и запихиваем в отверстие плотный тканевый материал. Если давление нормальное, то при вращении коленвала раздастся хлопок, а ваша затычка просто вылетит наружу. Если же уровень компрессии оставляет желать лучшего, наша тканевая пробка так и останется не тронутой.

Как правильно проверить компрессию в двигателе: видео в помощь

Для более полного понимания ситуации предлагаю просмотреть видео замера компрессии: 

В этой теме мы с вами разобрались, как мерить компрессию в двигателе. Это, безусловно, выгодный метод проверки состояния рабочих элементов ДВС, ведь при этом вам не понадобится разбирать силовой агрегат, что сэкономит время, и сбережёт деньги. Главное, делать всё правильно, по чёткому алгоритму и тогда достоверный результат диагностики не заставит себя долго ждать. Вам только остаётся принимать решение о том, что делать дальше, если признаки неисправностей в двигателе всё-таки имеют место.

Источник

Руководство по размеру сжатия — Aeroflow Healthcare

Перейти к содержимому Руководство по размеру сжатия

Компрессионная терапия относится к использованию специальной одежды для лечения хронического заболевания вен и лимфедемы. Некоторые недавние исследования показывают, что ношение компрессионных носков в течение дня может помочь людям с обструктивным апноэ сна лучше спать ночью.

Компрессионное давление уменьшает отек, возвращая лишнюю жидкость обратно в капилляры, что помогает предотвратить утечку жидкости. Одежда также снижает способность поверхностных вен расширяться и переполняться кровью.

Рукава, носки и чулочно-носочные изделия соответствуют вашим конкретным потребностям. Однако для облегчения спазмов и предотвращения отека крайне важно выбрать правильный размер.

Руководство по компрессионной терапии

Как правильно подобрать компрессионные чулки

Компрессионные чулки часто бывают маленького, среднего и большого размера. Однако их размеры не универсальны. Важно свериться с таблицей размеров бренда, который вы рассматриваете, чтобы правильно измерить свои ноги. Среда одного производителя может быть большой у другого.

Когда дело доходит до необходимого давления, обратитесь к врачу. Величина компрессии измеряется в мм рт. ст. (миллиметрах ртутного столба). Медицинские компрессионные носки обычно имеют давление 20 мм рт. ст. и выше.

Что вам понадобится

• Мягкая рулетка.
• Место для сидения.
• Место для сидения и стояния.

Как измерить ноги для компрессионных чулок до колена:

1. Начинайте первым делом с утра , пока ноги не начали отекать. В противном случае вы можете выбрать слишком большой размер.
   • Примечание: Если вы или ваш врач не можете измерить свои ноги до конца дня, их можно приподнять, перевязать или накачать, чтобы уменьшить отек.

2. Измеритель щиколотки
   • Измерьте окружность лодыжки, поместив измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки и обернув ее, чтобы получился круг. Это всегда должно быть вашим первым измерением.

3. Измерение икр
   • Найдите самую широкую часть голени и измерьте окружность.

4. Длина до икр
   • Сядьте на стул, согнув ноги под углом 90 градусов. Измерьте расстояние от сгиба колена до пола.

Как измерить ноги для компрессионных чулок до бедра:

1. Размер лодыжки
   • Измерьте окружность лодыжки, поместив измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки и обернув ее, чтобы получился круг. Это всегда должно быть вашим первым измерением.

2. Измерение икр
   • Найдите самую широкую часть голени и измерьте окружность.

3. Измерение бедра
   • Найдите самую широкую часть бедра прямо под ягодицами и измерьте окружность.

4. Длина ноги
   • Измерьте расстояние от ягодиц до пола.

Как измерить компрессию колготок

1. Измерение лодыжки
   • Измерьте окружность лодыжки, поместив измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки и обернув ее, чтобы получился круг. Это всегда должно быть вашим первым измерением.

2. Измерение икр
   • Найдите самую широкую часть голени и измерьте окружность.

3. Измерение бедра
   • Найдите самую широкую часть бедра прямо под ягодицами и измерьте окружность.

4. Длина ноги
   • Измерьте расстояние от ягодиц до пола.

Как измерить руку для компрессионного рукава

1. Измерение запястья
   • Измерьте окружность самой узкой части запястья.

2. Измерение локтя 
   • Измерьте окружность локтя по локтевому сгибу.

3. Измерение подмышечной впадины
   • Измерьте окружность подмышечной впадины (подмышки), которая находится чуть ниже подмышки.

Как измерить руку для компрессионной рукавицы или перчатки

1. Измерение ладони
   • Измерьте окружность самой широкой части руки, вытянув большой палец.

2. Размер запястья 
   • Измерьте окружность самой узкой части запястья.

Информация, представленная в блоге Aeroflow Healthcare, не предназначена для замены медицинской консультации или ухода. Aeroflow Healthcare рекомендует проконсультироваться с врачом, если у вас возникли медицинские проблемы или опасения.

ОТЗЫВЫ

Было бы здорово, если бы в каждой компании была такая же дружная и желающая помогать людям команда, как ваша!

А.С.

[Ваш представитель] самый сострадательный человек, с которым я когда-либо работал… Я так благодарен… она делает то, что важно.

Р. М.

Я очень ценю вашу помощь и быстрое обслуживание. Было действительно приятно иметь дело с вашей компанией.

П.В.

Получите право на получение медицинских принадлежностей благодаря страховке!

Процесс прост. Застрахуйте свое оборудование, выполнив 3 простых шага. Начните с заполнения нашей быстрой онлайн-квалификационной формы!

Получите право на получение медицинских принадлежностей благодаря страховке!

Процесс прост. Застрахуйте свое оборудование, выполнив 3 простых шага. Начните с заполнения нашей быстрой онлайн-квалификационной формы!

Томас Мимс2021-08-25T18:57:56+00:00

Понимание уровней сжатия для чулок

10 июля 2020 г.

Обновлено 10 июля 2020 г. — первоначально опубликовано 11 января 2012 г.

Один из запутанных аспектов выбора правильный компрессионный чулок, чтобы понять уровень сжатия. Компрессионные чулки имеют ряд цифр, указывающих степень компрессии изделия. Стандартные уровни компрессии для компрессионных чулок: 15-20 мм рт.ст. (без рецепта), 20-30 мм рт.ст. (медицинский класс 1), 30-40 мм рт.ст. (медицинский класс 2) и 40-50 мм рт.ст. (медицинский класс 3). Существуют и другие уровни сжатия, однако они стандартизированы и используются чаще всего.

Купите лучшие компрессионные чулки от LegSmart Используйте код скидки: ПОНЯТЬ , чтобы получить скидку 10 % на всю корзину. Мы хотим СПАСИБО за покупки в LegSmart!

Что означают уровни компрессии

Уровни компрессии обозначаются целым рядом чисел, например «20–30 мм рт. ст.», что означает, что величина компрессии не будет ниже 20 мм рт. ст. и не превысит 30 мм рт. Единица измерения называется «миллиметры ртутного столба» и является мерой давления, также используемой для измерения кровяного давления. Еще одна важная деталь о компрессионных чулках заключается в том, что CEP, Juzo, Mediven и Sigvaris компрессионные чулки и носки компрессионные. Наличие «ступенчатой ​​компрессии» означает, что компрессия наиболее сильна в области лодыжки и становится легче, когда вы поднимаетесь вверх по ноге. Этот особый способ вязания компрессионного чулка позволяет улучшить кровообращение вверх и вниз по ногам. (Были бы разрушительные последствия, если бы градуированная компрессия шла вниз к вашим ногам, а не от них.) Не все производители компрессионных чулок должным образом градуируют компрессию, поэтому обязательно носите только такие известные бренды, как CEP, Juzo, Mediven и Сигварис.

Безрецептурные 15-20 мм рт.ст.

Низкий уровень компрессии, например 15-20 мм рт.ст., является отличным выбором для повседневных компрессионных чулок, помогающих при легких отеках и усталости ног из-за длительных путешествий, сидения или стояния. Компрессионные чулки с давлением 15–20 мм рт. ст. бывают до колена, до бедра, колготки и колготки для беременных. Доступны как для мужчин, так и для женщин, есть много разных стилей на выбор. Существуют повседневные компрессионные носки на каждый день, которые выглядят как парадные носки, и повседневные хлопчатобумажные носки. Есть также чистые модные стили для женщин. Спортивные компрессионные чулки также доступны с уровнем компрессии 15-20 мм рт.ст. Многие люди предпочитают носить компрессию 15-20 мм рт.ст. во время полетов и путешествий. Они удобны, и, поскольку существует множество стилей, все больше и больше людей предпочитают добавлять в свой образ жизни небольшое сжатие на 15-20 мм рт.ст.

Класс I по медицинским показаниям 20–30 мм рт. ст.

Уровень компрессии 20–30 мм рт. Это наиболее широко используемый медицинский класс, потому что он обеспечивает правильное сжатие ваших ног, не будучи слишком сильным. Уровень компрессии 20-30 мм рт. ст. отлично подходит для лечения отеков на ногах, сосудистых звездочек, варикозного расширения вен, путешествий, занятий спортом и после некоторых операций. Беременные матери также находят преимущества компрессионных чулок и начинают носить 20-30 мм рт. ст., чтобы уменьшить тяжесть, отек и боль в ногах. Уровень компрессии 20-30 мм рт. ст. доступен в самых разных стилях как для мужчин, так и для женщин: до колена, до бедра, в колготках и колготках для беременных. Существуют также прозрачные модные стили, стили носков для одежды, стили спортивных носков и непрозрачные стили для компрессионных чулок на 20–30 мм рт.ст. от CEP, Juzo, Mediven и Sigvaris.

Получите помощь от наших сертифицированных монтажников Не знаете, какое колено, бедро или колготки, носок или чулки купить? Не уверены в различиях между уровнями сжатия? Так много разных моделей?! Какую ткань выбрать? Напишите нам: support@legsmart.com Используйте код скидки: ПОНЯТЬ , чтобы получить скидку 10 % на всю корзину. Мы хотим СПАСИБО за покупки в LegSmart!

Медицинский класс II 30–40 мм рт.

ст.

Уровень сжатия 30–40 мм рт. ст. соответствует более сильному медицинскому классу II. Рекомендуется при симптомах со здоровьем ног, которые варьируются от умеренных до тяжелых. Уровень компрессии 30-40 мм рт. ст. также рекомендуется при наличии тромба или тромбоза глубоких вен ТГВ. Пациентам с лимфедемой также рекомендуется использовать компрессию на уровне 30-40 мм рт.ст. Выбирая компрессию 30-40 мм рт.ст., обязательно подумайте, из какой ткани должны быть ваши компрессионные чулки или носки. Поскольку чулок обеспечивает большее сжатие при силе 30-40 мм рт. ст., рекомендуется выбрать более прочный материал. Прозрачные компрессионные чулки с давлением 30-40 мм рт. ст. могут быть более склонны к зацепам и дыркам. Кроме того, если вы считаете, что 30–40 мм рт.

Медицинская степень, класс III 40–50 мм рт. ст.

Уровень компрессии 40–50 мм рт. ст. является очень сильным сжатием. Настоятельно рекомендуется, чтобы люди, рассматривающие этот уровень компрессии, тщательно проконсультировались со своим врачом или медицинским работником о компрессионных чулках и их здоровье.

Коробка автомат для Киа Селтос: надежность, недостатки

Киа Селтос одна из немногих моделей, в которой представлены все распространенные виды трансмиссий: механика, классический автомат (гидромеханический), вариатор и роботизированная КПП. У каждого варианта есть свои приверженцы, не обделен ими и автомат.

Начав свою историю с 2009 г., к моменту установки на Селтос КПП A6GF1-2 пережила уже две модернизации, последовательно избавивших её от детских болезней, и сейчас она одна из последних (в связи с массовым «озеленением» автопроизводителей и переводом новых моделей на электрическую тягу) сравнительно простых и достаточно надежных АКПП.

Технические характеристики

Это автоматическая гидромеханическая КПП для передне- или полноприводных автомобилей, агрегатируется с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 216 Нм.

Тип	Автоматическая  гидромеханическая
Модель АКПП	A6GF1-2
Число передач	6
Двигатель	Gamma 1. 6 MPI
Главная передача	3.957
Первая передача	4.400
Вторая передача	2.726
Третья передача	1.834
Четвертая передача	1.392
Пятая передача	1.000
Шестая передача	0.774
Задняя передача	3.440

Среди достоинств можно отметить:

• простота и надежность;
• хорошо изучена сервисом;
• большой выбор как запчастей, так и коробок б/у под замену.

Недостатки:

• требовательна к качеству масла;
• при переключениях довольно задумчива;
• «не любит» (хоть и не так трагически, как вариатор) буксования.

Ресурс АКПП:

• заявленный производителем — 180 тыс. км;
• фактический, при грамотной эксплуатации — 250 тыс. км и более.

Здесь проявляется один из недостатков коробки, она позиционируется производителем как необслуживаемая, с залитым на весь срок эксплуатации маслом. Но наши люди, как правило, заинтересованы в продлении ресурса агрегата и вполне обоснованно полагают, что КПП заменой масла не испортишь, что и делают порой через каждые 30 тыс. км.

Проблема в том, что коробка на замены не рассчитана и процедура получается трудоемкой. Другой момент, замена фильтра требует частичной разборки АКПП, отсюда есть смысл в более частой смене масла, отодвигающей необходимость смены фильтра.

Практическая периодичность обслуживания КПП A6GF1-2

За годы эксплуатации этого типа коробок межсервисные интервалы выявились на практике:

1. Замена масла через 60 тыс. км.
2. Замена фильтра через 120 тыс. км.

Но при эксплуатации в тяжелых условиях (частые интенсивные разгоны, движение вне дорог и т. д.) масло теряет смазывающие свойства раньше. Необходимость замены определяется, как правило, визуально, по потемнению масла.

Порядок проверки уровня и качества масла

Сколько масла лить

Применительно к автоматическим КПП различают следующие виды объемов масла для коробки:

• номинальный — 7,3 л;
• объем частичной смены — 4,5 л;
• объем полной замены — 7,5 л;
• объем для автоматизированной замены с промывкой — 12-13 л.

Какое масло лить

Заводом-изготовителем предписано использование фирменного трансмиссионного масла Hyundai-KIA ATF SP-IV. На практике владельцы часто применяют масла типа Dexron VI, никаких негативных явлений, ни в плане работы коробки, ни в плане ресурса, статистически не выявлено.

Распространенные отказы и неисправности АКПП A6GF1-2

Как и у многих других АКПП, слабое место этой коробки — блок соленоидов (гидроплита). Он первый страдает от деградации масла и реагирует появлением рывков (дерганием) при переключении передач.

Обычно является следствием жесткой эксплуатации автомобиля и/или игнорированием необходимости проверки уровня и качества трансмиссионного масла. Неисправные соленоиды вызывают повышенный износ фрикционов, а продукты износа забивают соленоиды. Состояние КПП ухудшается лавинообразно.

В начальной стадии проблему зачастую можно решить простой сменой масла и фильтра с последующим сбросом адаптации.

Сброс адаптации

Рекомендуется после каждой замены масла:

1. Прогреть АКПП.
2. Удерживая тормоз, переключать коробку из паркинга в драйв 5 раз, задерживая рычаг на каждой позиции 3 секунды.
3. Плавно разогнаться до 80-100 км/ч, при этом коробка должна, перебрав все передачи, выйти на высшую.
4. Сбавить газ так, чтобы автомобиль снижал скорость, а коробка при этом перебирала передачи вниз.
5. Остановиться. Адаптация сброшена.

В более тяжелых случаях блок соленоидов придется ремонтировать, при этом. а также, если пробег КПП приближается к 150 тыс. км, целесообразно сразу заменить наиболее изнашивающиеся детали механической части и элементы уплотнения.

Еще встречается выход из строя дифференциала. Обычно дефект возникает в момент буксования, когда колесо выходит на поверхность с хорошим коэффициентом сцепления и сопротивление вращению резко возрастает. При этом инерция вращающихся деталей создает дополнительный (к крутящему моменту двигателя) момент, зачастую превышающий расчетный и… здравствуй, автосервис.

Ввиду распространенности данных АКПП при значительной степени износа или серьезных неисправностях зачастую бывает проще и выгоднее не ремонтировать, а заменить коробку на такую же б/у с местных разборок или заказать контрактную из-за рубежа.

Итоги и выводы

Автомат Селтоса достаточно простой и надежный агрегат, однако плохо переносит перегрузки и требователен к качеству трансмиссионного масла.

Поделиться ссылкой:

Читайте далее:

Kia Seltos 1.6 автомат: что надо знать будущим владельцам

КПП для Селтоса: какую лучше выбрать?

Регламент технического обслуживания Kia Seltos

Замена фильтров Киа Селтос: тонкости и нюансы

Какой двигатель стоит на Киа Селтос

Перевод в нейтраль 9-ти ступенчатой АКПП Discovery Sport & Evoque (подробная инструкция)

Перевод в нейтраль 9-ти ступенчатой АКПП Discovery Sport & Evoque (подробная инструкция)

---

Из данного видео вы узнаете, как включить нейтральную скорость у 9-ти ступенчатой АКПП на Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Эта информация может потребоваться владельцам автомобилей при необходимости эвакуации автомобиля.

Узнайте:
• можно ли перевести АКПП у Дискавери Спорт и Редж Ровер Эвок в нейтраль без снятия чего либо;
• как выглядит и где находится рычаг перевода автоматической коробки в нейтраль;
• какой инструмент потребуется;
• что может пойти не так и почему важно, чтобы бортовая система питания была исправна.

Назад

Нажимая на кнопку, Вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

*обязательно заполнить

В скором времени с вами свяжется наш менеджер.

Записаться на ТО

Нажимая на кнопку, Вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

Связь с директором

«*» помечены обязательные для заполнения поля

Оставьте свои контактные данные, наш директор свяжется с Вами в течение 30 минут!

Нажимая на кнопку, Вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

Заказ обратного звонка

«*» помечены обязательные для заполнения поля

Оставьте свои контактные данные, наш специалист свяжется с Вами в течение 15 минут!

Нажимая на кнопку, Вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

Записаться на ремонт

«*» помечены обязательные для заполнения поля

Оставьте свои контактные данные, наш специалист свяжется с Вами в течение 15 минут!

Нажимая на кнопку, Вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

Ремонт коробки передач в магазине V Shop

Коробка передач — одна из самых важных частей вашего автомобиля. Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль автоматической или механической коробкой передач, именно этот компонент заставляет ваш автомобиль двигаться вперед. Трансмиссия работает, чтобы передать мощность от двигателя внутреннего сгорания к колесам. Существует два разных типа трансмиссий, которые работают по-разному:

Автоматическая трансмиссия

• Автоматическая трансмиссия переключает передачи самостоятельно в зависимости от реакции дроссельной заслонки, веса автомобиля и скорости.
Вариаторы
• или бесступенчатые трансмиссии — это более новые трансмиссии, используемые в небольших автомобилях и гибридных транспортных средствах. Вместо шестерен они используют систему шкивов для передачи мощности на колеса.
• Времена автоматических коробок передач с щупом прошли. В V Shop есть инструменты и опыт для проверки уровня и состояния вашей жидкости.

Механическая коробка передач

• Механическая коробка передач требует от водителя использования сцепления и переключения передач для переключения передач вручную в зависимости от скорости и ускорения автомобиля.

Признаки того, что вам может потребоваться ремонт коробки передач

Существует множество различных признаков того, что с коробкой передач вашего автомобиля возникли проблемы. Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем во время вождения автомобиля, приходите в магазин V Shop, где наши специалисты могут правильно диагностировать и устранить проблему.

Скрежет при переключении передач : Если при переключении передач в механической коробке передач вы заметили скрежет, значит, существует какая-то основная проблема, на которую необходимо обратить внимание. Для автоматических коробок передач, если вы заметили, что ваш автомобиль трясется, это признак того, что с шестернями что-то не так.

Проблемы с переключением передач: Обычная трансмиссия позволяет переключать передачи плавно, без затруднений. Если есть какие-то колебания, рывки, а передачи переключаются сами по себе, трансмиссию нужно починить.

Необычные шумы и стуки: Если вы поставили свой автомобиль на нейтральную передачу и стали слышны какие-либо чрезмерные шумы и лязг, приезжайте в магазин V на плантации, где наши специалисты смогут должным образом осмотреть вашу коробку передач.

Запах гари: Если трансмиссионная жидкость выглядит горелой и/или имеет горелый запах, с жидкостью что-то не так. Трение шестерен может вызвать запах гари.

Утечка трансмиссионной жидкости: Трансмиссионные жидкости обычно красного цвета. Если вы заметили утечку красной жидкости из-под вашего автомобиля, вам необходимо как можно скорее отремонтировать коробку передач.

Ваша надежная мастерская по ремонту трансмиссии

Если вам нужен ремонт трансмиссии вашего Volvo, BMW, Lexus, Toyota или любой другой марки, если вы заметили какие-либо проблемы с вашей трансмиссией, вам нужно отремонтировать ее как можно скорее насколько это возможно. Сделайте V Shop на Плантации местом, куда вы ходите, чтобы починить вашу коробку передач. С 1995, наши надежные специалисты имеют многолетний опыт работы с трансмиссиями на различных транспортных средствах. Мы вернем вашему автомобилю форму и позаботимся о нем, чтобы вы были в безопасности на дороге и чтобы в будущем не возникало проблем.

Причины, по которым вам следует вести дела с нами

• Прозрачность
• Честность
• Целостность
• Мы эксперты
• Лет опыта

Если вы находитесь в районе Broward County, FL, Sunrise, FL, Plantation, FL или поблизости, не стесняйтесь назначать встречу с The V Shop либо через Интернет на https://thevshopfl.com/, либо по телефону. по телефону 954-587-3291. The V Shop — альтернатива вашему дилерскому центру для всех ваших потребностей в уходе за автомобилем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: Переход на механическую коробку передач

ЗАМЕНА НОВЫХ ИЛИ Б/У ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ? ХОРОШИЙ ВОПРОС.

Автомобиль-донор

Хотя легко предугадать, что вам понадобится, некоторые детали могут оказаться неприятными сюрпризами.
Для того, чтобы иметь дело с этими деталями, люди иногда покупают так называемый автомобиль-донор и разбирают его, чтобы получить необходимые им компоненты определенного года выпуска.
Проблема в том, что вы, по сути, выполняете вдвое больше работы, и делаете это одновременно.

Очень немногие люди имеют гараж, достаточно большой для этого процесса. В конечном счете, это один из менее дорогих вариантов, но это также означает, что вы можете получить детали сомнительного качества.

Преимущество использования автомобиля-донора заключается в том, что он обычно продается за очень небольшие деньги, и в зависимости от частей, которые вы снимаете, вы можете продать часть, чтобы возместить часть стоимости.

Поштучно

С другой стороны, можно разобрать новую трансмиссию по частям, просто купив подержанные детали высокого качества. Вы можете найти их на свалке, у местного механика или даже на онлайн-сайте, таком как eBay. Это, как правило, более надежная вещь, чем получение деталей из автомобиля-донора, но это также, как правило, дороже (хотя, по общему признанию, небольшими очередями, поэтому, если вы планируете покупать детали в течение длительного периода времени). время, это может быть меньше, чтобы откусить сразу), и вам необходимо исследовать, чтобы убедиться, что все компоненты, которые вы покупаете, способны работать вместе. Иногда производители автомобилей вносят небольшие, не особенно хорошо разрекламированные изменения в такие мелочи, как болт на педальном узле, и внезапно вы пытаетесь найти исправление.

Покупка нового

Маршрут, гарантирующий наибольшую надежность, не случайно стоит немного дороже. Покупка новых деталей обычно дает некоторую гарантию или гарантию качества, и, как правило, бренды действительно верят в свой продукт и будут работать с вами, чтобы убедиться, что вы удовлетворены общими результатами.

Нет причин придерживаться того или иного маршрута. Пока приобретаемые вами детали совместимы друг с другом, не имеет значения, является ли одна деталь новой, а другая — старой.

Что касается совместимости, одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашей замене коробки передач быть успешной, — это просто купить механическую коробку передач, которая была разработана для модели автомобиля, с которой вы работаете. Это, очевидно, не вариант, если не было механической коробки передач, но для большинства автомобилей вы можете найти механическую коробку передач, которая была разработана, чтобы поместиться в кузове вашего автомобиля. При этом приятно то, что большинство шлангов и соединений будут примерно одинаковой длины, что приведет к меньшему количеству новых деталей и небольшим неудобствам для вас.

 

Пара коротких видеороликов о подержанной трансмиссии со скрытыми сюрпризами.

ВИДЕО: Неисправность Выжимной подшипник не соскальзывает с входного вала легко 0003

 

ЧТО ТАКАЯ РАБОТА ЭТО БУДЕТ?

Чтобы установить механическую коробку передач на автомобиль, который в настоящее время имеет автоматическую коробку передач, вам также потребуются колокол, новое сцепление, маховик, узел вала и узел педали.
К сожалению, даже педаль тормоза вашего существующего педального узла несовместима, и ее необходимо будет изменить.
В зависимости от масштаба проекта вам также, вероятно, понадобится множество более мелких компонентов.

Если вы уже взяли на себя обязательство заменить трансмиссию, вы можете одновременно заменить двигатель.
Это делает замену трансмиссии немного проще, а для старых автомобилей, как правило, это хорошая инвестиция в любом случае, поскольку вполне вероятно, что двигатель проехал много миль.

Это полностью зависит от вас, но, поскольку вы прилагаете усилия, чтобы сделать трансмиссию «подключенной» к двигателю, вы можете убедиться, что делаете это один раз.
Подходящее время для установки и дополнительных модификаций, вроде короткоходной манетки или новой выхлопной системы.
Есть много других улучшений, которые можно делать одновременно, не добавляя много дополнительной работы, так как вам все равно придется перемещать очень много вещей.

 

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ

Это должно дать вам представление о часто используемых деталях.
Хотя все готовы к необходимости передачи, важно подумать обо всем, что вам нужно, прежде чем начать.

• Маховик
  Маховик — часть механической коробки передач, соединяемая с двигателем
• Болты маховика
  Никогда не устанавливайте повторно болты маховика, если они уже используются, так как они будут подвержены тепловому растяжению и их прочность на растяжение будет снижена.
• Колокольня
  Колокольня необходима при переходе с автоматической коробки передач на механическую, в некоторых случаях, если у вас уже есть инструкция, мы можем использовать вашу существующую колокольню
• Диск сцепления
  Диск сцепления — это часть механической коробки передач, которая соединяется с коробкой передач.
• Нажимной диск
  Нажимной диск оказывает давление на диск сцепления, чтобы включать и выключать сцепление.
• Педальный узел
  Педальный узел — это педали внутри автомобиля, которые обеспечивают связь со сцеплением и двигателем.
• Вилка сцепления
  Внешний гидравлический рабочий цилиндр
  Внутренний рабочий выжимной подшипник
  Вилка сцепления передает давление движения педали на выжимной подшипник.
  Компоненты внешнего подчиненного устройства работают так же, но имеют гидравлический привод.
  Внутренний выжимной подшипник исключает вилку сцепления, а выжимной подшипник входит в зацепление со сцеплением и приводится в действие гидравлически.
• Выжимной подшипник / рабочий цилиндр
  Выжимной подшипник давит на центр диафрагменной пружины, в результате чего нажимной диск давит на диск сцепления.
  Может приводиться в действие механически, тросом или гидравлически.
• Инструмент для выравнивания сцепления
  Это необязательно, но есть причина, по которой эти детали поставляются с комплектами сцепления. Использование этого инструмента обеспечит правильное выравнивание маховика, диска сцепления и нажимного диска.
• Направляющая втулка
  Эта деталь поддерживает входной вал и диск сцепления, позволяя маховику поддерживать обороты двигателя даже при замедлении входного вала.
• Болты
  Само собой разумеется, но это детали, которые все фиксируют. Вам понадобится их много, в различных формах в зависимости от вашего выбора.
• Трос сцепления и квадрант
  Вам понадобится способ связи со сцеплением, и для этой цели важен трос. Квадрант делает этот трос регулируемым.
  Если вы решите использовать гидравлику, они не нужны.
• Поперечина
  Это деталь, которая удерживает трансмиссию вашего автомобиля.
• Крепление
  Амортизатор, обычно резиновый, который устанавливается между поперечиной и трансмиссией для поглощения незначительных вибраций
• Карданный вал
  Карданный вал передает мощность от трансмиссии к дифференциалу автомобиля. Длина значительно различается, а карданные валы изготавливаются из различных материалов
• Вилка
  Вилка скольжения находится в хвостовике хвостового вала вашей трансмиссии, и ваш существующий карданный вал можно укоротить до новой длины, отрегулированной для вашего применения.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К НОВОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Первым шагом к любой замене коробки передач будет удаление существующей коробки передач. Поскольку вы будете устанавливать другую коробку передач, а не просто новую, на самом деле самое время пойти дальше и удалить гораздо больше. Снятие центральной консоли, передних сидений, коврового покрытия и опоры для колен обеспечит достаточное рабочее пространство для замены трансмиссии, и вы сможете убрать некоторые из этих деталей (например, сиденья) подальше от рабочего места, чтобы они не закончите полосами в смазке. Вы также можете пойти дальше и снять узел педали.

После того, как вы сняли существующую коробку передач с автомобиля, вы можете приступить к выполнению первых важных шагов.

УСТАНОВКА НОВОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Крайне важно обращаться к руководству на протяжении всего этого процесса, а если есть сомнения, перепроверить. Даже что-то незначительное, например, чрезмерное или недостаточное затягивание болта, может иметь негативные последствия для вашей замены коробки передач.

Вы будете заменять гибкую пластину на двигателе маховиком. Может возникнуть соблазн повторно использовать болты гибкой пластины для маховика, но обычно болты маховика короче.

Оттуда вы соедините диск сцепления, нажимной диск, а затем колокол. Не забудьте использовать инструмент для выравнивания сцепления (проверьте несколько раз в процессе), чтобы убедиться, что все находится там, где оно должно быть.

После установки этих компонентов вы можете поднять новую коробку передач на место и закрепить ее болтами с помощью поперечины.

Далее вы добавите узел педали. Это требует вставания под приборной панелью, поэтому, если у вас есть маленький надежный ребенок, который интересуется автомобилями, возможно, пришло время заручиться его помощью, чтобы провести некоторое качественное время «сближения».