Классификация масел для АКПП

Подбор и классификация масел для АКПП

Масла для КПП представляют собой отдельную группу масел. Масло для АКПП обладает более высокой вязкостью, в нём используются совершенно другие пакеты присадок, нежели в моторном масле. К такому маслу предъявляются более высокие требования по его противоизносным, антифрикционным и антиокислителем свойствам, так как срок службы масла в АКПП составляет от 30 – 40.000 км до всего срока жизни автомобиля. Разнородные задачи, выполняемые маслом в АКПП, предъявляют очень высокие требования и ограничения к его свойствам. Масло охлаждает, смазывает, обеспечивает фрикционное сцепление и передает крутящий момент. Диапазон рабочих температур масла в АКПП составляет от 90°С до 150°С. Совершенно разные материалы, применяемые в парах трения АКПП (сталь – бронза, сталь-металлокерамика, сталь – сталь, сталь – композитные материалы) обуславливают применение в масле разных пакетов антифрикционных присадок, не всегда совместимых между собой. При этом необходимо предотвратить аэрацию, и как следствие, вспенивание масла в АКПП, возникающих при завихрении потоков горячего масла под давлением. Результатом аэрации и вспенивания масла становится окисление масла и коррозия материалов, из которых изготовлена АКПП. АКПП является высоконагруженным агрегатом, при работе которого часть энергии, преобразуемой в поступательное движение, расходуется на внутреннее трение масла, что приводит к его значительному нагреву. В итоге, требования к вязкости масла в АКПП противоположны: для уменьшения внутреннего трения масла при работе гидротрансформатора масло должно обладать низкой относительной вязкостью, а для обеспечения смазки шестерней, наоборот, масло должно иметь достаточно высокую вязкость.

Типы масла для АКПП.

В АКПП применяются масла трех основных типов: Dexron, Mercon и МВ. Это обусловлено исторически сложившейся спецификацией на масло для АКПП. Первая спецификация масла была сформулирована в 1949-м году корпорацией GM. На рубеже 1990г. требования разных спецификаций стали практически одинаковыми настолько, что все масла для КПП стали взаимозаменяемыми. Масла класса Dexron IV созданы для использования в АКПП с электронно контролируемым сцеплением гидротрансформатора.

Спецификации масла АКПП GM (GENERAL MOTORS)

GM первая столкнулась с необходимостью разработать и сформулировать отдельные спецификации для классификации жидкостей для автоматических трансмиссий (Automatic Transmission Fluids – ATF, еще одно название масла для АКПП).

ATF тип А обозначает такой тип трансмиссионного масла, который пригоден для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Масла, прошедшие испытания, получали квалификационные номера AQ. Квалификационные номера AQ присваивались по соглашению с GM исследовательским центром «Amour Research» в формате «Amour Qualification N». Спецификации утратили свою актуальность.

DEXRON (В) — действующие и в настоящее время спецификации для жидкостей для автоматических коробок передач (масел для АКПП) GM. Многие изготовители или покупатели подобных АКПП также пользуются этими спецификациями. Допуск производится под так называемым типом «В».

DEXRON II , III, IV являются новейшими спецификациями масел (жидкостей для АКПП) GM. В них ужесточаются требования, предъявляемые к жидкостям для автоматических трансмиссий. Включают в себя и превосходят все предыдущие спецификации, отвечают повышенным требованиям по обеспечению экологической безопасности. Жидкости Аллизона: спецификации «тип С1» и «тип С2» заменяются техническими условиями DEXRON II; «тип СЗ» — MIL-L-2104D.

Спецификации FORD

Жидкости для АКПП «типа F», согласно последним спецификациям Ford M2C33F и M2C33G, по некоторым параметрам (например, по коэффициенту трения) существенно отличаются от масел DEXRON. Основное отличие – в коэффициенте трения, который в случае Ford увеличивается со снижением скорости скольжения, в то время как General Motors, наоборот, требует снижения коэффициента трения в том же случае.

Жидкости для автоматических трансмиссий типа ATF согласно спецификациям фирмы Ford M2C138-CJ и М2С166Н можно частично заменять жидкостями DEXRON II, однако, наиболее предпочтительна полная замена масла в АКПП.

Жидкости для АКПП серии ATF Dexron II, Plus Dexron III и ATF-A разработаны для трансмиссий, работающих в условиях высоких механических и термических нагрузок, могут быть использованы в трансмиссиях легковых автомобилей любых автопроизводителей, гидравлических усилителях руля и агрегатах сцепления. Жидкости для АКПП группы ATF производятся под двумя марками: ATF II D Plus и Dexron III. ATF II D Plus предназначена для работы в высоко нагруженных трансмиссиях, относится к категории Extrimal Pressure (экстремальное давление). Сбалансированный высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает высокие антикоррозионные свойства. По своим параметрам это масло для АКПП отвечает требованиями большинства ведущих автопроизводящих компаний мира. Dexron III применяется в АКПП легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта и минивэнов.

Другие спецификации.

Помимо спецификация General Motors и Ford для АКПП используются заводские спецификации Chrysler, MAN, Toyota, Allison, Renk, Voith, ZF. Для автомобилей, продаваемых на территории Европы и имеющих АКПП производства ZF, масла для АКПП подбираются по спецификации GM. В АКПП Audi, BMW и Mercedes последних лет выпуска заливается только синтетическое масло для АКПП!

Замена масла в АКПП.

Замена масла в АКПП должна проводиться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля! Нарушение интервалов смены масла, как правило, приводит к резкому ухудшению функциональности АКПП и сокращению срока её службы. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля (движение с полной загрузкой, движение с прицепом, частое торможение двигателем, использования автомобилей на дорогах с грунтовым, песчаным и снежным покрытием, высокая или низкая температура окружающей среды, пробуксовка колёс, использование автомобиля в режиме старт стоп (городские пробки), резкий разгон с места – все автопроизводители рекомендуют сокращать интервалы замены масла в КПП в два раза. На практике это приводит к сокращению межсервисного интервала для масла АКПП в Москве до 30, максимум 40.000 км! Меняете масло чаще – ваша АКПП прослужит дольше!

Смешивание масел АКПП разных типов при их замене.

Смешивание возможно, ну лучше этого избежать. Для быстрой идентификации залитого в АКПП масла в масло добавляется краситель, добавление которого не приводит к изменению свойств масла. Тем не менее, в условиях, когда вы чётко не можете идентифицировать залитое ранее масло, настоятельно рекомендуется осуществить полную замену масла АКПП. Стоимость даже самого мелкого ремонта АКПП в десятки раз превышает стоимость полной замены масла в АКПП.

Неоригинальное масло для АКПП вашего автомобиля.

При замене масла в АКПП некоторые автопроизводители, например Хонда и Митсубиси, требуют применения специализированных масел под своими брендами. Необходимо понимать, что ни Хонда ни Mitsubishi не выпускают масло самостоятельно, а заказывают его производство у ведущих нефтехимических корпораций (ExxonMobil, BP, Chevron, PetroCanada и так далее). Кроме того, в последнее время в прессе появилась информация о том, что автопроизводители стали размещать заказы на моторное и трансмиссионные масла, заливаемые в агрегаты двигателя на конвейере, на частных заводах в Европе (Ravenol, Addinol и так далее) по своим спецификациям. При этом трансмиссионные и моторные масла, выпускаемые Ravenol под своим брендом для использования в автомобилях, допустим, Hundai и KIA, по большей части своих показателей превосходят масла производства того же Равенол, но распространяемые в упаковке и под брендом Hundai – автопроизводитель экономит деньги и не заинтересован в том, чтобы автомобиль работал без поломок и по истечению гарантийного срока. Поэтому, по мнению экспертов, использование масел, выпускаемых частными европейскими заводами непосредственно для использования в АКПП автомобилей того или иного авто производителя является наилучшим вариантом для тех автовладельцев, гарантийный срок на автомобили которых уже закончился.

Как циркулирует жидкость акпп — Altarena.

Содержание

1. Охлаждение АКПП: схема устройства и принцип работы
2. Охлаждение трансмиссионного масла в коробке автомат
3. Чистка маслоохладителя АКПП
4. Подведем итоги
5. Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?
6. Пару слов, про устройство АКПП
7. Масляный насос
8. Какое давление масла создается внутри?
9. Нет давления масла в АКПП — основные причины
10. Как не допустить перегрева АКПП?
11. ПРИЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА АКПП
12. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АКПП, ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГРЕВА
13. Достаточно ли стандартной системы охлаждения
14. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА ДЛЯ АКПП
15. ВЫВОДЫ
16. Немного теории
17. Проверка масла в АКПП, признаки высокого и низкого уровня жидкости в коробке автомат
18. Низкий уровень ATF
19. Симптомы
20. Последствия
21. Высокий уровень ATF
22. Симптомы
23. Последствия
24. Как правильно проверить уровень масла
25. Коробка со щупом
26. Безщуповые АКПП
27. Что доливать
28. Видео

Охлаждение АКПП: схема устройства и принцип работы

Автоматическая коробка передач, в отличие от механических МКПП и однодисковых роботов РКПП, подвергается более серьезным нагрузкам. Дело в том, что такая коробка имеет большое количество сопряженных элементов, взаимодействие которых основано на трении.

Также трансмиссионное масло (жидкость ATF) в автомате является не только смазочным материалом, но и рабочим телом. Другими словами, масло представляет собой рабочую жидкость. В процессе работы через ATF осуществляется передача крутящего момента в гидротрансформаторе, масло под давлением подается по каналам гидроблока и т.д.

Естественно, в результате жидкость достаточно сильно нагревается. По этой причине для поддержания оптимальной температуры АКПП нуждается в дополнительном охлаждении. Далее мы рассмотрим, как реализовано охлаждение коробки передач.

Охлаждение трансмиссионного масла в коробке автомат

Итак, с учетом особенностей работы, масло в АКПП требует эффективного охлаждения. Для решения этой задачи в конструкцию интегрирована система охлаждения АКПП. Указанная система охлаждения коробки автомат необходима для того, чтобы избежать роста температуры трансмиссионного масла и перегрева АКПП. Более того, так как современные двигатели и коробки отличаются высоким КПД, подразумевается их эксплуатация в тяжелых режимах.

Простыми словами, трансмиссионное масло в автомате должно как можно быстрее выходить на рабочую температуру, при этом потеря свойств при сильном нагреве также недопустима. Именно по этой причине для автоматов разработана отдельная группа специальных трансмиссионных масел, а также запрещено использовать моторные масла и смазки для МКПП.

Что касается системы охлаждения коробки автомат, такая принудительная система охлаждения АКПП включает в себя:

Отложения и грязь внутри теплообменника означает снижение пропускной способности и падение давления в системе охлаждения. По этой причине в рамках обслуживания АКПП нужно не только менять масло и фильтры, но и выполнять механическую очистку радиатора системы охлаждения коробки.

Чистка маслоохладителя АКПП

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что загрязняется как наружная сторона радиатора, так и его внутренняя часть. Снаружи охладитель автомата обычно забивается грязью, пылью, пухом и т.д. В результате жидкость при прохождении через радиатор хуже охлаждается, теплообмен нарушается.

Засорение теплообменника приводит к тому, что возникает перегрев жидкости ATF. Это сказывается на работе всей коробки и гидротрансформатора. Как правило, возникают проблемы при переключении передач АКПП.

ГДТ может блокироваться (как частично, так и полностью), двигатель автомобиля при переключении режимов посредством селектора попросту глохнет, передачи могут переключаться рывками, возникают пробуксовки АКПП и т.п.

Сначала отключаются трубки охлаждения АКПП, идущие к радиатору. Затем к патрубкам радиатора нужно подключить аппарат, который под давлением прокачивает через маслоохладитель очиститель. Данный способ позволяет промыть радиатор, удалить отложения, остатки старого масла и т.д.

По окончании процедуры к патрубкам радиатора подключается компрессор, который позволяет продуть радиатор АКПП и высушить его изнутри. Далее осуществляется обратная сборка, то есть охладитель подключается к системе охлаждения автоматической коробки.

Еще отметим, что также требуется проверка патрубков системы охлаждения АКПП. Дело в том, что патрубки могут со временем растрескиваться, теряется герметичность, а также отложения накапливаются внутри них. Обычно специалисты рекомендуют менять патрубки системы охлаждения автоматических коробок передач каждые 100 тыс. км. пробега.

Производитель автомобиля или коробки отдельно указывает рекомендуемые трансмиссионные жидкости в мануале и другой технической документации. Помните, от технических жидкостей будет зависеть общий ресурс агрегата и качество его работы.

Подведем итоги

Как видно, регулярная замена трансмиссионной жидкости в АКПП и охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя позволяет поддерживать температуру агрегатов в строго заданных пределах.

Параллельно может потребоваться заменить или промыть патрубки, идущие к теплообменнику. При наличии инструментов, необходимого оборудования и определенных навыков такие операции можно выполнить своими руками даже в условиях обычного гаража.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Высокий уровень масла в коробке автомат: последствия перелива масла в АКПП. Почему перелив масла в коробку автомат опасен для агрегата, рекомендации.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Почему автоматической трансмиссии нужно охлаждение, как улучшить охлаждение масла в коробке, выбор и установка дополнительного радиатора АКПП.

Для чего необходимо промывать АКПП, как выполняется промывка автоматической коробки передач. Чем промыть коробку-автомат от загрязнений, полезные советы.

Автоматическая коробка передач на SsangYong Actyon: особенности, виды АКПП. Неисправности АКПП Актион BTR M11: признаки неполадок, диагностика, ремонт.

Источник

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как не допустить перегрева АКПП?

Автоматическая коробка передач – очень сложный механизм, постоянно работающий в очень высоких температурных режимах. Рабочая жидкость в автоматической трансмиссии – масло — нагревается до температур, превышающих 100 градусов по Цельсию, в то время как нормальной температурой для работы любого агрегата в автомобиле, даже участвующего в работе ДВС или коробки передач, принято считать 90 градусов.

Работа под такой нагрузкой приводит к повышенному риску быстрого износа механизмов АКПП и преждевременному выходу из строя самой коробки. Само собой, есть способ избежать подобной участи для коробки и предотвратить дорогостоящие визиты на станции технического обслуживания, особенно если трансмиссия далеко не новая, и её остаточный ресурс неизвестен, – это дополнительный радиатор охлаждения АКПП, установить который придётся самостоятельно.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА АКПП

Ни у механической коробки передач, ни у роботизированной версии такой опции, как радиатор охлаждения, вообще не предусмотрено заводом-изготовителем. Соответственно, возникает вопрос – нужна ли такая охлаждающая система для автоматической трансмиссии, и если да – то зачем, если аналоги без неё превосходно обходятся. Действительно, МКПП и коробка-робот не нуждаются в дополнительной системе охлаждения, но и рабочие температуры в этих трансмиссиях не превышают нормы. Что же касается автомата и вариатора с классическим гидротрансформатором, они таким похвастаться не могут – их сложное устройство ведёт к очень быстрому перегреву, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в предельных режимах – постоянные разгоны с места и езда на максимально допустимой скорости.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА АКПП

Чтобы эффективно отводить лишнее тепло от масла и позволять ему работать в нормальном режиме, эффективно смазывая механизмы для последующей корректной передачи крутящего момента, как раз и нужен дополнительный радиатор АКПП.

ВАЖНО: коробка-вариатор в теории не так подвержена перегреву, как автоматическая версия, поскольку передача крутящего момента в ней происходит через дополнительный ремень либо цепной механизм. Однако это лишь заверения производителей – как показывает практика, ресурс вариаторов на самом деле существенно меньше, нежели на остальных коробках. Поэтому не стоит брезговать дополнительным радиатором охлаждения в автомобиле с вариатором.

Таким образом, несмотря на то, что штатный радиатор со своей задачей справляется, он рассчитан лишь на стандартный ресурс коробки, который составляет не более 150-200 тысяч километров пробега автомобиля. Учитывая, что многие предпочитают приобретать машину посредством обращения на вторичный рынок, а на продажу машины выставляют, как правило, именно тогда, когда почти выработан ресурс основных частей, второй радиатор на АКПП может стать самым настоящим спасением для водителя.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АКПП, ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГРЕВА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АКПП
Ранее уже было отмечено, что нормальная температура для корректной работы всех механизмов автоматической коробки и сохранения маслом своих свойств не должна превышать 90 градусов. Конечно, современные трансмиссии шагнули вперёд в этом плане, и теперь в автомобилях начиная с 2005-2007 годов выпуска у представителей немецкого автопрома, и немного позже – у остальных, коробка-автомат может работать даже при температуре 65-85 градусов. Однако, опять же – эти показатели соответствуют лишь нормальному стилю вождения.

Впрочем, даже для любителей полихачить автомобильные инженеры постарались и вывели на панель приборов либо в меню мультимедийной системы — в зависимости от марки и модели автомобиля — индикатор температуры рабочей жидкости в автоматической коробке передач. И если индикатор выдаёт значения свыше 95, а уж тем более – 100 градусов по Цельсию, это не может предвещать ничего хорошего. Более того – если бы в коробку не был интегрирован штатный радиатор, она бы достигла критической температуры уже через несколько секунд после начала движения автомобиля. Результат однозначный – перегрев, который приведёт к множеству пагубных последствий, как например:

ВАЖНО: ресурс автомобиля, а значит, и всех его составляющих, больше всего сокращается даже не во время разгона или постоянного движения на высокой скорости. Износ происходит куда быстрее, когда авто просто стоит на месте с включённым двигателем. Самый распространённый пример – пробки. Лишь у самых современных спортивных машин, автомобилей бизнес-класса и представительского сегмента заводом-изготовителем предусмотрительно интегрирована функция автоматического отключения всех рабочих систем, включая ДВС, во время остановки более чем на несколько секунд. К сожалению, более старые экземпляры автомобилей даже тех же классов этой функцией не оснащены, а значит, не защищены от износа и комплектующие авто, в том числе и автоматическая коробка.

гидроблок АКПП

Хотя все последствия можно свести к одному – ремонт коробки-автомат, если не её замена. Учитывая стоимость самих трансмиссий, даже контрактных, снятых с б/у автомобилей, всё же резонно своевременно установить дополнительный радиатор АКПП.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что есть два типа радиаторов охлаждения:

Важно! При использовании отдельного радиатора нужно своевременно менять масло (делать это желательно каждые 50 000 км). Хоть производители и утверждают, что жидкость будет работать и после 160 000 км, лучше не проверять это на практике, если в авто установлен отдельный радиатор КПП.

Казалось бы, вот оно решение проблемы – устанавливаем встроенную систему охлаждения и одним выстрелом убиваем двух зайцев. Но, не так все просто. Дело в том, что ДВС (особенно если он высокофорсированный) и «автомат» работают при разной температуре. Таким образом, движок может нормально функционировать при 100-110 градусах (а если речь идет о таких машинах, как Chevrolet Aveo или Cruze то температуры доходят и до 115 градусов), а для некоторых узлов АКПП такие показатели становятся критическими.

Кроме этого площадь патрубка, подведенного к основному радиатору, слишком маленькая, поэтому процесс охлаждения будет менее эффективным. Поэтому риск перегрева остается.

Рекомендуем: Устройство гидромеханической автоматической коробки передач

На первых порах, встроенная система охлаждения может работать без каких либо проблем. Однако, постепенно патрубки радиатора и самой КПП будут забиваться грязью. В этом случае замена масла не поможет улучшить охлаждение.

Таким образом, если в авто отсутствует отдельный радиатор, интегрированной модели будет недостаточно. Кроме этого, промыть встроенную систему намного сложнее, чем отдельный узел. Поэтому многие покупают дополнительные радиаторы. Они устанавливаются на основной радиатор в том месте, где есть разрыв цепи между «штатной» системой охлаждения и непосредственно самим «автоматом».

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА ДЛЯ АКПП

коробка-вариатор

Бояться установки дополнительного агрегата для охлаждения коробки вовсе не нужно. Второй радиатор никак не скажется на ходовых характеристиках авто, не увеличит расход топлива, поскольку масса автомобиля возрастёт всего на несколько килограммов. Предпочтение конкретной модели радиатора остаётся на усмотрение каждого. Как происходит процесс установки радиатора АКПП:

ВАЖНО: после осуществления всех перечисленных процедур и установки дополнительной системы охлаждения для автоматической коробки передач масло в ней также необходимо заменить. Как вариант, можно просто долить до минимально допустимого уровня, но рекомендована, всё-таки, полноценная замена в целях недопущения смешения присадок нового и старого отработанного масел.

установка дополнительного агрегата

Что не менее важно – после установки дополнительного радиатора следует поставить также и ещё один термостат. Этот механизм будет открывать подачу рабочей жидкости в коробку по «большому кругу» только тогда, когда она нагреется до температуры не менее 70-85 градусов. Казалось бы, именно с целью охлаждения масла до такого значения и требовалась установка дополнительного радиатора. Но если летом второй радиатор справится со своей задачей на «ура», то зимой, особенно при температуре ниже 20 градусов, работа на низких температурах может привести к тому, что у коробки попросту выдавит сальники. Каков эффект от дополнительного термостата:

ВЫВОДЫ

процесс установки радиатора АКПП

Владельцев премиальных авто последних лет вопрос установки дополнительного радиатора для автоматической коробки передач, может, и не коснётся, но, учитывая катастрофическое падение надёжности АКПП у современных машин: детали из спрессованного картона и пластика, неожиданные переходы в аварийный режим и т.д. — даже на их месте стоит задуматься об опциональном охлаждении, тем более что данная процедура не отнимет ни много времени, ни сил, ни средств из кошелька. Для остальных же установка дополнительного радиатора для автоматической трансмиссии в целях увеличения её ресурса носит характер настоятельной рекомендации.

Немного теории

Доп. радиатор для автоматической коробки переключения передач

В автомобилях, имеющих пробег свыше 100 тыс. км установка дополнительного радиатора нормализирует работу трансмиссии, увеличивает ее ресурс. Объясняется это тем, что в машинах, с большим пробегом система охлаждения работает менее эффективно, чем в новых авто. Снижению КПД коробки способствует образование налета на механизмах трансмиссии, протечка смазочного материала через изношенные уплотнители, возникновение вибраций от изношенных узлов. Все эти неполадки приводят к перегреву масла внутри АКПП.

Для автоматических коробок (3-ех и 4-ех ступенчатых) оптимальная рабочая температура составляет 75-800С. В таких температурных условиях ресурс АКПП больше эксплуатационного периода самой машины. В классическом варианте, который используется для большинства автомобилей, трубка охлаждения коробки автомат располагается в основном радиаторе ДВС. При этом с возрастанием степени изношенности машины эффективность охлаждения АКПП падает. Возникает момент, когда при длительной эксплуатации авто, температура двигателя равна температуре автоматической коробки переключения передач и составляет около 1000С, что недопустимо для коробок автомат.

Современные универсальные смазочные материалы имеют синтетическую основу, позволяющую маслам выдерживать чрезвычайно высокие температуры, не разрушаясь и не изменяя структуры заданной производителем. Но для коробок автомат возрастание температуры смазки даже на 100С способно вывести из строя механизмы агрегата, значительно ухудшить их работу. При температуре трансмиссионной жидкости более 1400С происходят процессы обугливания фрикционов, возможен перегрев фрикционной прокладки (критическая температура около 3500С) и ее преждевременный износ. Очевидно: даже используя универсальные трансмиссионные масла, способные выдержать чрезвычайно высокий температурный режим, не удастся избежать капремонта АКПП без хорошей системы охлаждения.

Рекомендуем: Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ): характеристики, принцип работы, симптомы неисправности, замена

Чрезвычайно низкая температура смазочного материала также вредна для коробки автомат, поэтому мастера рекомендуют в зимний период устанавливать на охладительную магистраль термостат. Это устройство не позволяет непрогретому трансмиссионному маслу охлаждаться через дополнительный маслорадиатор и возвращает смазку к трансмиссии.

Источник

Проверка масла в АКПП, признаки высокого и низкого уровня жидкости в коробке автомат

Всем владельцам автомобилей с АКПП, необходимо следить не только за состоянием масла в коробке, но и за его уровнем.

Процедура проверки количества трансмиссионного масла существенно отличается от той же механики, и имеет свои особенности.

Рассмотрим, почему проверка уровня масла в АКПП, а точнее ATF жидкости, настолько важна и почему ее количество может изменяться. По каким симптомам можно понять, что уровень выше или ниже нормы, к каким последствиям это может привести, и как правильно произвести замеры.

Низкий уровень ATF

Недостаток жидкости в автоматической коробке может возникнуть после длительной ее эксплуатации, вследствие утечек и испарения ATF. Если утечка происходит достаточно быстро, например когда пробит поддон, автомобиль откажется ехать почти сразу. Куда опасней небольшой недостаток, он будет убивать коробку медленно и незаметно для владельца.

Симптомы

Последствия

Низкий уровень масла нарушает температурный режим его работы – меньшее количество нагревается значительно быстрее, жидкость начинает «подгорать».

Насос будет захватывать вместе с маслом воздух, в результате получится воздушно-масляная эмульсия, которая является сжимаемой жидкостью. Гидротрансформатор в АКПП работает именно за счет давления жидкости, и изменение ее характеристик скажется на правильности работы этого узла, и всей коробки в целом.

Произойдет снижение ресурса ATF, ее придется менять намного быстрее.

Ухудшится смазка деталей коробки и теплоотвод, как результат – снижение ресурса самой АКПП.

Высокий уровень ATF

Основной причиной высокого уровня масла являются как раз неправильные замеры, после который автовладелец начинает самостоятельно доливать жидкость в коробку.

При замене на СТО работники также могут залить слишком много. Причина проста: сливается горячая жидкость, заливается холодная, а горячая ATF имеет куда больший объем. Значит холодная впоследствии расширится еще больше.

Симптомы

Определить, что уровень масла выше нормы, можно по следующим признакам.

Последствия

Диски фрикционов начинают пробуксовывать относительно друг друга, а это приводит к их сгоранию и повышенному износу.

Последствия перелива практически такие же как при недоливе. Жидкость начинает доставать до вращающихся частей коробки и вспениваться, образуя эмульсию. Только кроме сжимаемости и плохой теплопередачи, вы вдобавок получаете серьезное увеличение объема ATF, излишки которой будут выбрасываться через сапун системы вентиляции АКПП.

Как правильно проверить уровень масла

Коробка со щупом

Именно по причине огромной важности количества ATF в автомате, важно уметь правильно произвести ее замер.

Если в технической документации к автомобилю нет четких указаний по способу проверки, используйте общепринятые правила для всех автоматических коробок.

После того как вы прогрели автомобиль, его необходимо установить на ровную, горизонтальную поверхность, АКПП переключить в режим P. Достаньте щуп и протрите его насухо, вновь вставьте до упора и извлеките чтобы посмотреть уровень масла.

Чаще всего на щупе можно увидеть надписи COLD (холодная) и HOT (горячая), на некоторых сразу указывается температура. Также на них имеются насечки или риски, с указанием допустимого диапазона уровня масла. Значений всегда несколько, а причина в том, что у жидкости ATF достаточно высокий уровень теплового расширения. Это значит, что объем масла в автоматической коробке сильно зависит от ее температуры.

Если при проверке уровня масла, температура окружающей среды будет отличаться от +20 (иногда температуру указывают на щупе), показания значения COLD могут быть неверными. Многие владельцы автоматических трансмиссий жалуются на то, что уровень жидкости не дотягивает даже до минимальной риски COLD на щупе. Такое вполне возможно если проверка производятся на холодную, при нулевой, или отрицательной температуре окружающей среды.

Если замеры показали, что жидкости недостаточно, долейте небольшое количество и вновь проверьте уровень масла в коробке.

Если показатели превышают допустимые – удалите излишки ATF через заливную горловину. Проще всего сделать это с помощью самодельного приспособления. На шприц необходимо одеть кусок трубки от капельницы и откачать излишки. После этого также произведите контрольную проверку.

Безщуповые АКПП

А как проверить уровень масла в АКПП, если щуп на ней отсутствует? Например, коробки DP0/AL4, на Peugeot, Renault, Citroen с двигателями до 2 литров. Каждая из них должна иметь контрольную пробку, находиться она может в любом месте: на поддоне, в корпусе, в стенке картера. В некоторых автомобилях она же является заливной (коробки ZF на BMW), масло заливается в них до того момента, пока не начнет вытекать обратно.

Коробки 722.6 на современных автомобилях марки Mercedes вообще не позволяют производить замеры – уровень регулируется перепускными клапанами в автоматическом режиме, а контрольное отверстие отсутствует совсем.

Для проверки уровня масла в коробках имеющих контрольную пробку, потребуется смотровая яма или подъемник. Двигатель также должен быть прогрет и заведен, если нет иных указаний производителя.

Излишки масла сами выльются через контрольное отверстие, долить его можно при помощи того же самого шприца. Несомненный плюс такого метода заключается в том, что полностью исключается вероятность превысить максимальный уровень жидкости в коробке.

Что доливать

После замеров возникает вопрос: чем выравнивать уровень масла в коробке автомат. Информацию о подходящей к вашей коробке жидкости производители часто указывают на щупе, или в документации к машине.

Источник

Видео

Система охлаждения АКПП. Движение масла в автоматической коробке передач. Как масло идет в радиатор.Скачать

Общие принципы и схема системы охлаждения АКПП. Дополнительное охлаждение — принцип подключения.Скачать

ПИНАЕТСЯ КОРОБКА. Сделал ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ МАСЛА. ПОПАЛ НА КАПИТАЛКУ АКПП ? ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ и МОЙ ОПЫТСкачать

Горелое МАСЛО В АКПП. СРОЧНО МЕНЯТЬ?Скачать

10 причин перегрева масла в акпп. готовимся к лету.Скачать

Замена масла в акпп. Масло убило коробку.Скачать

Что будет если антифриз попал в АкппСкачать

Масло в АКПП и CVT – самый большой секрет маркетологовСкачать

Что будет ЕСЛИ в АКПП масло не по УровнюСкачать

АКПП что бывает если не менять масло!Скачать

Понимание потоков жидкости преобразователя | Капс Автомат

Ранее мы рассмотрели детали, из которых состоит гидротрансформатор, и кратко рассказали о работе каждого компонента. В этой статье мы сосредоточим внимание на потоке жидкости внутри самого гидротрансформатора.

В нашей статье Общие сведения о преобразователях крутящего момента мы рассмотрели детали, из которых состоит преобразователь крутящего момента, и кратко рассказали о работе каждого компонента. В этой статье мы сосредоточим внимание на потоке жидкости внутри самого гидротрансформатора.

Когда крыльчатка приводится в движение коленчатым валом двигателя, жидкость в крыльчатке вращается в том же направлении. Когда скорость крыльчатки увеличивается, центробежная сила заставляет жидкость течь наружу от центра крыльчатки и течет вдоль поверхностей лопастей крыльчатки. По мере дальнейшего увеличения скорости крыльчатки жидкость вытесняется от крыльчатки к турбине. Жидкость ударяется о лопасти турбины, заставляя турбину вращаться в том же направлении, что и рабочее колесо.

Когда жидкость рассеивает свою энергию на лопастях турбины, она течет внутрь вдоль лопастей турбины. Когда она достигает внутренней части турбины, изогнутая внутренняя поверхность турбины направляет жидкость на лопасти статора, и цикл начинается снова.

Важно отметить, что этот поток временами может быть быстрее и мощнее, а также бывают случаи, когда этот поток практически отсутствует.

Внутри гидротрансформатора протекает жидкость двух типов. Первый – вихревой, второй – вращательный. На приведенном ниже рисунке вихревой поток представляет собой спиралевидный поток, который продолжается до тех пор, пока существует разница в скорости между рабочим колесом и турбиной. Вращательный поток – это поток жидкости, который циркулирует при вращении корпуса преобразователя.

Поток жидкости сильнее, когда разница в скорости между крыльчаткой и турбиной велика, например, когда автомобиль ускоряется. Это называется высоким вихрем. В это время поток жидкости, выходящий из турбины, ударяется о переднюю часть лопаток статора и блокирует ее на реактивном валу статора, не позволяя ему вращаться против часовой стрелки. Жидкость, проходящая через статор, перенаправляется формой лопастей и ударяется о заднюю часть лопастей рабочего колеса, что приводит к увеличению крутящего момента по сравнению с тем, который обеспечивается двигателем. Без статора возвращающаяся жидкость мешала бы нормальному вращению крыльчатки, сильно уменьшая его.

В периоды слабого вихревого потока жидкость, поступающая из турбины, ударяется о выпуклую заднюю часть лопасти, а не о вогнутую поверхность лопасти. Это приводит к размыканию односторонней муфты и свободному вращению статора на реактивном валу. На данный момент нет необходимости в увеличении крутящего момента.

По мере сближения скоростей вращения рабочего колеса и турбины вихревой поток уменьшается, и жидкость начинает циркулировать с рабочим колесом и турбиной. Этот поток называется вращательным потоком. Этот поток велик, когда разница в скорости между рабочим колесом и турбиной мала, например, когда транспортное средство движется с постоянной скоростью. Это называется точкой сцепления гидротрансформатора. В точке соединения, как и в нижнем вихре, статор должен свободно вращаться по часовой стрелке. Если статор не вращается на выбеге, это будет препятствовать потоку жидкости и, как правило, замедлять транспортное средство.

источники-

http://www.procarcare.com/icarumba/resourcecenter/encyclopedia

http://www.catalogs.com/info/automotive/automatic-transmission.html

http://www. autoshop101.com

Основы автоматической коробки передач | Новости мототехники

Motorsport

1 декабря 2009 г., вторник

Основное назначение автоматической коробки передач — обеспечивать диапазон движения вперед и назад, что увеличивает крутящий момент между двигателем и ведущими колесами. Вместо жесткого обычного сцепления, как в механической коробке передач, в автоматических коробках передач используется гидромуфта, называемая гидротрансформатором, для передачи мощности от двигателя к коробке передач. Гидравлическое давление в гидротрансформаторе обеспечивает передачу мощности от гидротрансформатора на первичный вал трансмиссии. Единственный раз, когда гидротрансформатор механически связан с трансмиссией, это во время блокировки гидротрансформатора, как правило, на относительно высоких скоростях (скорости на шоссе) и без нагрузки. Первичный вал автоматической коробки передач приводит в движение планетарный ряд, обеспечивающий различные передачи переднего хода, нейтральное положение и задний ход. Поток мощности через шестерни контролируется многодисковыми муфтами, односторонними клапанами и фрикционными лентами. Эти фрикционные элементы либо удерживают, либо поворачивают наборы шестерен, чтобы обеспечить различные передаточные числа. Узел управляющего клапана (корпус клапана) регулирует гидравлическое давление, необходимое для работы муфт и лент, которые автоматически переключают передачи. Удерживая разные части планетарной передачи, получают разные передаточные числа. Когда селектор передач перемещается в заданный диапазон движения вперед, например, в положение «драйв», коробка передач переключается вверх или вниз в зависимости от скорости автомобиля, положения дроссельной заслонки и нагрузки двигателя. Автоматические коробки передач с электронным управлением были впервые представлены в середине 1980-х годов, при этом электроника использовалась для управления синхронизацией и продолжительностью переключений, а также для включения и выключения сцепления. Новые достижения в области автоматических трансмиссий включают бесступенчатые трансмиссии (CVT), в которых не используются определенные передаточные числа, а бесконечное количество передаточных чисел, основанное на ремне, движущемся по катушке переменного диаметра. Преобразователи крутящего момента с постоянным проскальзыванием также набирают популярность, поскольку они улучшают экономию топлива. Поскольку в автоматических коробках передач используется гидравлическая муфта между двигателем и трансмиссией, они всегда проигрывали в экономии топлива по сравнению с механическими коробками передач, в которых используется сплошная муфта сцепления. Планетарная передача В автоматических коробках передач используется система передач, которая не требует переключения передач для изменения передаточных чисел. Простая планетарная передача состоит из трех элементов: солнечной шестерни, узла водила планетарной передачи и внутреннего зубчатого венца. Солнечная шестерня называется так потому, что находится в центре шестерни. Остальные шестерни вращаются вокруг него, как планеты вокруг солнца. Узел водила планетарной передачи удерживает шестерни планетарной передачи внутри клетки или водила. Шестерни вращаются на штифтах и ​​постоянно находятся в зацеплении с солнечной шестерней. Зубья внутреннего зубчатого венца нарезаны внутри шестерни, и эти зубья постоянно находятся в зацеплении с шестернями. Эта планетарная система вращается вокруг одной оси, при этом входная и выходная мощность приходится на одну и ту же ось, так что шестерни никогда не отключаются для изменения передаточных чисел. Если один из элементов планетарной передачи остается неподвижным, а два других продолжают вращаться, получается другое передаточное отношение. Удержание одного элемента осуществляется лентой или пакетом сцепления с использованием гидравлического давления, направляемого корпусом клапана. Каждый элемент зубчатой ​​передачи прикреплен к входному или выходному валу для передачи мощности при изменении передаточного числа. Удерживающие устройства Для крепления элементов планетарной передачи используются два элемента, так что другой элемент может обеспечивать выходной привод. Этими устройствами являются ленты трансмиссии и многодисковые муфты, также называемые пакетами муфт. Ленты трансмиссии затягиваются вокруг барабана снаружи и не дают барабану вращаться. Барабан зацеплен с элементом зубчатой ​​передачи, поэтому, если барабан не вращается, этот элемент зубчатой ​​передачи не вращается. Лента закреплена на одном конце, а механическое воздействие на другой конец активируется гидравлическим давлением через корпус клапана, который натягивает ленту. Многодисковые муфты удерживают один или несколько элементов планетарной передачи с помощью поршня с гидравлическим приводом, который блокирует муфты вместе, когда на поршень воздействует гидравлическое давление. Внутренний диаметр пакета сцепления соединен шлицами с входным или выходным валом. Многодисковые муфты используются чаще, чем любой другой тип удерживающего устройства в автоматической коробке передач. В повышающей передаче может быть до шести различных пакетов сцепления. Овердрайв — это передаточное отношение, при котором выходной вал вращается быстрее, чем входной, что обеспечивает очень низкий крутящий момент, но очень хорошую экономию топлива на высоких скоростях. Гидротрансформаторы  Гидротрансформатор соединяет и разъединяет двигатель и трансмиссию. В преобразователях используются рабочие колеса и турбины с лопастями для создания потока жидкости и передачи крутящего момента. В дополнение к крыльчатке и турбине в преобразователях крутящего момента используется статор для ускорения потока жидкости от крыльчатки к турбине и обратно к крыльчатке, тем самым увеличивая крутящий момент. Всякий раз, когда крыльчатка движется быстрее турбины, крутящий момент увеличивается. Гидротрансформатор состоит из: • Рабочее колесо (насос или ведомый элемент) • Турбина (ведомый элемент) • Статор (реактивный элемент)

Корпус гидротрансформатора заполнен жидкостью от насоса коробки передач. Рабочее колесо представляет собой приводной элемент, изогнутые лопасти которого собирают жидкость в корпусе преобразователя и направляют ее к турбине. Турбина представляет собой ведомый элемент с лопастями, принимающими жидкость от вращающегося рабочего колеса. При достаточном потоке жидкости от рабочего колеса турбина вращается, поворачивая входной вал трансмиссии. Статор представляет собой реактивный элемент, изогнутые лопасти которого умножают силу жидкости, передаваемую турбиной обратно на рабочее колесо. Рабочее колесо крепится к картеру через гибкую пластину или маховик, а турбина крепится к передней части входного вала трансмиссии. Жидкость закачивается в корпус гидротрансформатора насосом трансмиссии. Когда крыльчатка вращается двигателем, ее лопасти собирают жидкость в корпусе и выбрасывают жидкость наружу к турбине. При движении жидкости она движется по двум путям: • Вращательный поток: Путь потока масла в гидротрансформаторе в том же круговом направлении, что и вращение крыльчатки (вращение коленчатого вала двигателя). • Вихревой поток: Путь потока масла в гидротрансформаторе, расположенный под прямым углом к ​​вращению крыльчатки и к вращательному потоку. Три элемента гидротрансформатора изогнуты назад, чтобы увеличить ускорение потока масла, когда жидкость выходит из рабочего колеса. Лопасти турбины изогнуты на входных сторонах, назад к рабочему колесу, чтобы поглощать как можно больше энергии от жидкости, проходящей через турбину. Лопасти турбины также изгибаются, чтобы поглощать удары и потери мощности всякий раз, когда происходит внезапное изменение потока масла между крыльчаткой и турбиной. Лопатки турбины изогнуты, чтобы воспользоваться основным гидравлическим принципом, согласно которому чем больше направление движущейся жидкости отклоняется, тем больше сила, оказываемая жидкостью на отклоняющую поверхность. Лопасти статора изгибаются в направлении, противоположном направлению лопаток рабочего колеса и турбины. Поскольку статор расположен между крыльчаткой и турбиной, его изогнутые лопасти многократно увеличивают силу, возвращающуюся на крыльчатку от турбины. Жидкость, которая выходит из движущегося рабочего колеса и поступает в турбину, не выходит из нее в виде вращательного или вихревого потока. Он выходит как комбинация обоих. Жидкость из рабочего колеса ударяется о лопатки турбины. Когда скорость и сила удара жидкости о лопатки турбины достаточно велики, турбина вращается. Вихревой поток и вихревой поток, движущийся через лопатки турбины, одновременно создают результирующую силу, которая является суммой силы и направления потока в гидротрансформаторе. Статор представляет собой реактивный элемент, изогнутые лопасти которого умножают силу жидкости, возвращаемую турбиной обратно на рабочее колесо. Статор установлен на обгонной муфте свободного хода, соединенной шлицами с неподвижным удлинителем узла масляного насоса. Это удлинение называется реактивным валом или опорой статора. Ступица в задней части корпуса гидротрансформатора, которая является задней частью рабочего колеса, проходит через опору статора и через переднее уплотнение в масляный насос. Преобразователь задействует ведущую шестерню или ротор насоса для его привода. Поскольку ступица гидротрансформатора является частью корпуса, прикрепленного болтами к двигателю, масляный насос вращается и перекачивает жидкость всякий раз, когда двигатель работает. Из-за сложности протекания жидкости через гидротрансформатор жидкость в автоматической коробке передач подвергается большой нагрузке. Преобразователь служит прямым связующим звеном между двигателем и ведущими колесами автомобиля. Как правило, гидротрансформатор не имеет средств для слива содержащейся в нем жидкости, поэтому менее 50 процентов трансмиссионной жидкости заменяется во время обычного слива и повторной заливки. Корпус клапана В корпусе клапана размещаются многие гидравлические клапаны. Именно здесь жидкость направляется по всей трансмиссии, чтобы определить, когда происходит переключение передаточных чисел. Это достигается в зависимости от нагрузки двигателя и положения дроссельной заслонки.

Выпуск журнала:

Motor Equipment News Декабрь 2009 г.

Стоукс начинает кампанию на материке с победы Суббота. Стоукс — сын Нью…

подробнее»

Киви гонщики попали в Indy

Понедельник, 06 марта 2023 г.

Сначала Скотт Диксон, потом Скотт Маклафлин, Маркус Армстронг, кто следующий? Возможно, многократный победитель Гран-при Новой Зеландии Ник Кэссиди. Chip Ganassi Racing, которой управляет Скотт Диксон, будет…

подробнее»

Wurz Wins TRS Series

Monday, 06 March 2023

Есть две правды о единственной Toyota Racing Series: постоянство — ключ к успеху , и, как никакая другая серия, она формирует будущих гонщиков Формулы-1.

Личное облачное хранилище и платформа для обмена файлами – Google

Вы можете хранить и передавать коллегам файлы и папки, а также работать над ними вместе с другими пользователями на компьютере или мобильном устройстве.

Попробовать Диск для бизнеса Открыть Диск

Google Диск содержит множество полезных функций

Благодаря сервису «Диск» тысячам компаний удалось существенно оптимизировать свою работу

«У меня никогда не бывает проблем с поиском нужного документа. Все файлы хранятся на Диске, и я могу пользоваться им где угодно. Это очень удобно».

Читать историю клиента

«Многие участники команды были уже знакомы с Диском и успели оценить его удобство, поэтому мы перешли на него быстро и без особых усилий».

Читать историю клиента

«Для нас очень важна совместная работа в режиме реального времени. Если лишить наших сотрудников Google Документов и Диска, возникнет настоящая неразбериха».

Читать историю клиента

«Благодаря технологии искусственного интеллекта компании Google удалось значительно увеличить эффективность средств для совместной и индивидуальной работы. Теперь сотрудники могут сосредоточиться на обслуживании клиентов и меньше отвлекаться на рутинные задачи».

Читать историю клиента

Диск совместим с технологиями, которыми уже пользуется ваша команда

Выберите подходящий план

Google Диск является частью Google Workspace

Нужно больше места для личного аккаунта?

Google One – это тарифный план, в рамках которого вы получаете дополнительное пространство в хранилище, предназначенное для сервисов «Google Диск», Gmail и «Google Фото», а также другие преимущества и возможность поделиться подпиской с участниками семейной группы.

Подробнее о Google One…

Готовы начать?

Попробовать Диск для бизнеса Открыть Диск

Конструктор сайтов | Создать сайт бесплатно

Поддержите народ Украины вместе с нами

Свобода создавать сайты, которые понравятся вам и клиентам

С подходящим конструктором сайтов возможно все. В нашем конструкторе c созданием полнофункционального сайта справится любой — и эксперт, и человек, который берется за это дело впервые. Создать бесплатный сайт на Wix.com можно двумя способами: в редакторе Wix, в котором возможно практически все, но нужно приложить немного усилий, или в среде ADI, искусственный интеллект которой за пару секунд предложит несколько готовых вариантов дизайна и содержания. Расширить функционал сайта поможет платформа для разработчиков Velo от Wix. Пришло время создать ваш профессиональный сайт.

Используйте профессиональную платформу Wix для воплощения самых смелых идей. Благодаря гибким настройкам дизайна и управления, ваши возможности в развитии бизнеса становятся безграничными.

Начать

Попробуйте Wix. Это бесплатно.

Воплощайте свои

Как создать красивый и эффективный сайт:

Шаблоны сайтов для любого бизнеса

Выберите один из дизайнерских шаблонов или ответьте на несколько вопросов, чтобы получить автоматически созданный сайт.

Продвинутые возможности

Заведите блог, добавьте интернет-магазин и принимайте бронирования онлайн. Вы всегда можете добавить больше функций на сайт по мере развития вашего дела.

Мобильная версия

Ваш сайт будет хорошо смотреться на любом экране. Перейдите в редактор мобильной версии, если хотите внести изменения и сделать ее еще более удобной.

SEO оптимизация

Широкий функционал SEO поможет увеличить органический трафик и улучшить рейтинг сайта в поисковой выдаче.

Эффектные шаблоны сайтов

Выберите один из более чем 800 шаблонов. Каждый из них имеет настройки, которые позволяют создать сайт с уникальным дизайном.

Блог

Бизнес

Интернет-магазин

Дизайн

Портфолио & CV

Лендинг страница

Редактор Wix

Начните с нуля или выберите один из более чем 800

дизайнерских шаблонов для сайта. Его можно изменить и настроить в соответствии с фирменным стилем бренда. Добавьте видео на фон, параллакс-эффект и анимацию. Благодаря гибким возможностям редактора вы можете создать уникальный сайт с индивидуальным дизайном без дополнительной помощи.

Wix ADI

Ответьте на несколько вопросов и искусственный интеллект Wix ADI создаст персонализированный сайт с готовыми текстом и изображениями. Выберите стиль, измените макет и добавьте нужные функции, например, интернет-магазин или систему бронирования.

Velo by Wix

Создавайте профессиональные приложения с простым кодированием. Управляйте контентом из встроенных баз данных, добавляйте код в интегрированную IDE и подключайтесь к сотням API. Получите полную свободу дизайна с помощью редактора Wix и оптимизированных бизнес-приложений.

Продвинутые возможности для вашего сайта

Создайте сайт для своего любимого дела и подключите необходимые инструменты для его развития

Ведение блога

Создайте блог, чтобы делиться знаниями, расширить аудиторию и улучшить SEO.

Создать блог

Подробнее

Домен

Получите персональное доменное имя, соответствующее бренду вашей компании.

Получить домен

Запись онлайн

Предоставьте клиентам возможность забронировать встречу или услугу, а также произвести оплату на сайте.

Подробнее

Инструменты SEO

Улучшите ранжирование сайта в результатах выдачи с помощью возможностей поисковой оптимизации.

Подробнее

Управляйте и развивайте

Конструктор сайтов Wix — это комплексная платформа, где собраны разнообразные инструменты для бизнеса и продвижения. Улучшайте конверсию и получайте больше лидов благодаря email-рассылке, рекламе в Facebook, лендингам и системе управления клиентами. Отслеживайте результаты и принимайте взвешенные решения с помощью данных и статистики из Аналитики Wix.

Как создать сайт своими руками

Следуйте инструкции, чтобы создать сайт мечты уже сегодня.

1. Зарегистрируйтесь на Wix. Выберите тип сайта, который хотите сделать.

2. Выберите, с чего начать. Измените настройки шаблона или получите готовый сайт.

3. Используйте возможности дизайна. Добавьте текст, галереи, видео, векторную графику и многое другое.

4. Добавьте решения для бизнеса. Подключите интернет-магазин, систему бронирования, установите личный кабинет и добавьте блог.

5. Опубликуйте сайт. Покажите сайт коллегам и друзьям, получите первые отзывы.

6. Привлекайте трафик на сайт. Используйте продвинутые инструменты SEO и маркетинга.

Почему делать сайты на Wix удобно и просто

Бизнес без сайта мог существовать в начале тысячелетия, но сегодня 85% пользователей ищут информацию онлайн, прежде чем совершить покупку.

Конструктор Wix — это удобный и эффективный способ создать сайт и оставаться на связи со своими клиентами. Наша комплексная платформа для создания сайтов включает более 800 дизайнерских шаблонов, продвинутые инструменты SEO, а также круглосуточную поддержку.

Продавайте товары и услуги, принимайте бронирования и получайте оплату от клиентов онлайн. Используйте встроенные возможности маркетинга и систему управления клиентами для еще более эффективных продаж.

Более 180 миллионов пользователей создали сайт на Wix для своего любимого дела. Присоединяйтесь.

Развивайте свои навыки

В блоге Wix мы публикуем статьи о последних трендах дизайна, маркетинга и бизнеса, практические руководства и материалы для вдохновения.

Часто задаваемые вопросы

1.

Легко ли создать сайт?

Да, с конструктором Wix создать сайт очень просто. Вы можете выбрать готовый шаблон сайта, начать с нуля и воспользоваться системой Wix ADI, которая создаст сайт на основании ваших ответов. Настройте обложку, кнопки, цвета и шрифты. Добавьте текст, изображения и необходимые функции — сайт готов.

2.

Можно ли сделать сайт без знания кода?

Конечно. Wix — это интуитивный конструктор сайтов. Вам не нужно учиться кодить или обращаться за помощью к программистам. Понятный интерфейс и гибкие настройки позволяют создать уникальный сайт с индивидуальным дизайном за короткое время. Если вам нужен дополнительный функционал и вы знаете, как писать код, вы можете использовать платформу для разработки Velo by Wix.

3.

Как сделать мобильную версию сайта?

Сайты Wix хорошо смотрятся на любом размере экрана. В мобильном редакторе вы можете изменить мобильную версию и сделать ее еще более удобной.

4.

Как создать бесплатный сайт с персональным доменом?

Вы можете создать сайт с нуля с доменом Wix. Чтобы сайт выглядел более профессионально, рекомендуем подключить домен, который соответствует названию вашего бренда. Также его можно использовать в адресе корпоративной почты (info@mystunningwebsite. com), в социальных каналах, в маркетинговых кампаниях, email-рассылке и многом другом.

5.

Что лучше: использовать конструктор сайтов или нанять программиста?

Wix — это интуитивный конструктор сайтов, в котором легко сделать сайт для любого проекта. Если вам нужен определенный функционал, рекомендуем посетить Wix Marketplace, чтобы найти эксперта или агентство для выполнения задачи.

6.

Как бесплатно создать и опубликовать сайт?

Создавая сайт на Wix, вы получаете надежный и бесплатный веб-хостинг. Весь контент будет храниться на защищенных серверах, расположенных по всему миру, а сайт будет загружаться быстро независимо от того, откуда приходят ваши посетители.

7.

Можно ли создать лендинг на конструкторе сайтов?

Конечно. С Wix вы можете создать лендинг пейдж, блог, портфолио или интернет-магазин. Посмотрите красивые HTML-шаблоны для лендинга и сделайте собственный.

8.

Как я могу оптимизировать сайт для SEO с помощью Wix?

Все сайты Wix оснащены встроенными инструментами SEO, которые помогут улучшить органическую выдачу. Разместите свой сайт в Google за несколько секунд благодаря интеграции с поисковой системой. Настройте метатеги сайта, URL адреса, канонические теги, структурированные данные, файл robots.txt и многое другое. Больше информации здесь.

9.

К кому обратиться, если мне нужна помощь с сайтом Wix?

Наша команда сопровождения клиентов будет рада вам помочь. Свяжитесь с нами, чтобы задать вопрос, предоставьте название сайта и страницы, о которой идет речь. Один из наших агентов позвонит вам с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 (GMT+3). Вы также можете перейти в Центр поддержки Wix для получения дополнительной информации.

Этот сайт был также создан на Wix.

Degen Survivors — новая платформа для заработка с большими амбициями. Команда поделилась подробностями о своих планах на будущее, стремясь стать «самой амбициозной игрой со времен Flappy Bird».

В нашем обзоре мы более подробно рассмотрим этот проект, начиная с его особенностей и двигаясь к его планам.

Понимание Degen Survivors

Название «Играй, чтобы заработать» (P2E) Degen Survivors вдохновлено популярной инди-игрой Vampire Survivors. Цель этого проекта — предоставить игрокам простую и приятную игру.

Чтобы получить токены $DGEN, игроки должны просто выживать на протяжении всей игры. $DGEN — это токен на основе BNB, который можно будет обменивать на товары и услуги на торговой площадке проекта. У каждого есть шанс выиграть в Degen Survivors, совершенно бесплатной игре.

KYC и решения для аудита для каждого проекта!

Внутриигровой рынок

Важный аспект, который нужно понять, — это использование в игре функции «Усилитель вознаграждений». Только 10%-30% призов, которые вы зарабатываете в игре без Reward Booster, доходят до вашего кошелька.

Поощрения в долларах DGEN, которые вы зарабатываете, играя в игру с Reward Booster, поступают прямо в ваш бумажник.

Сила вашей награды увеличивается с каждым усилителем награды. Обратите внимание: у каждого бустера вознаграждения есть сила вознаграждения, которая определяет, сколько токенов $DGEN вы можете зарабатывать каждый день.

Например, бустер вознаграждения «ПРОСТОЙ ВОЯК» имеет цену 5000 долларов США с увеличением на 100 долларов США в день.

Пользователи также могут накапливать усилители вознаграждения в том же кошельке, увеличивая силу вознаграждения.

Стипендия проекта

Вы можете получать вознаграждение, одалживая свой кошелек другим игрокам, если у вас есть сумка Дегена. У владельцев Degen Bag есть несколько привилегий:

• Вы получаете большой процент от призов игры.
• Для обладателей сумок Ультра Деген увеличивается призовая ставка.
• Вам не нужно использовать награду вручную, так как система автоматически отправляет ее вам.

Как игрок, вы можете играть в игру, не покупая сумку Дегена через систему стипендий:

• Вы имеете право претендовать на награды за участие в соревнованиях.
• Автоматически система выдаст вам кошелек с наибольшей ставкой вознаграждения.
• Вы всегда сможете получить награду на рынке. Кроме того, вы можете купить бонусы или бонусы в игре.

Как работает эта платформа «Играй, чтобы заработать»?

Читая технический документ проекта, геймеры увидят упоминание о путешествии глубоко во тьму DeFi. Здесь для геймеров доступно все, от существ до персонажей.

Среди предметов, которые игроки могут получить в качестве наград, можно отметить следующие:

• Жареный цыпленок позволяет восстановить здоровье и дольше оставаться в бою.
• Зеленые свечи позволяют повысить уровень вашего персонажа.

Помните, что портал конвертирует все монеты, которые вы получаете в качестве награды, в токены $DGEN.

Запуск на этапе медвежьего рынка

Команда решила начать проект во время текущего спада на рынке криптовалют. Основатели сказали, что жестокость медвежьего рынка была серьезной причиной, по которой они решили сделать эту игру.

Команда считает, что инвесторы теряют надежду, и Degen Survivors надеется помочь этим трейдерам изменить ситуацию.

$DGEN и его токеномика

Токеном управления сети BNB для этого проекта является $DGEN. Владельцы $DGEN смогут покупать повышения вознаграждения, бонусы и другие важные предметы.

Инвесторы могут рассматривать проект как шанс заработать деньги в планах команды. Degen Survivors — это P2E-система, цель которой — сделать игру интересной и сложной.

Игроки будут тратить $DGEN, чтобы разблокировать бонусы и бонусы или улучшения для своих персонажей.

Общий запас токена составит 150 миллионов долларов США DGEN со следующим распределением:

• Кошелек вознаграждения : 65%
• Предпродажа и ICO : 15%
• Маркетинг и консультанты : 5%
• Команда : 5%
• Листинг : 5%
• Ликвидность : 5%

У проекта есть 10-процентный налог с продаж, чтобы защитить сообщество от спекуляций или «накачки и сброса». Эта система будет работать только до тех пор, пока централизованные биржи не начнут листинг токена.

Дорожная карта Degen Survivors

Команда поделилась подробной дорожной картой своих этапов, как мы объясняем ниже.

Этап 0: Предзапуск

Предварительные работы над проектом начались с создания команды и начала разработки настольной игры.

Кроме того, основатели создали веб-сайт инициативы и связались с влиятельными лицами и криптосообществами.

Фаза 1: Поддразнивание

Фаза 1 началась с запуска веб-сайта проекта и страниц в социальных сетях. Кроме того, вскоре команда начнет первые маркетинговые кампании по продвижению проекта в Интернете.

Degen Survivors подпишет первые сделки с влиятельными лицами в мире GameFi. Кроме того, будут розыгрыши белых списков для предпродажного раунда.

Фаза 2: Предпродажа и ICO

Те, кто завершил процедуру белого списка, смогут посетить предпродажу токена $DGEN. Кроме того, команда откроет раунд Initial Coin Offering (ICO) на рынке.

В рамках проекта будет организована раздача игровых предметов на торговой площадке проекта. Наконец, мобильная версия этой P2E-игры войдет в фазу разработки.

Этап 3: Запуск токена и торговая площадка

В августе 2022 года токен $DGEN будет запущен в сети BNB. На данный момент мы найдем криптовалюту на PancakeSwap и Poocoin.

Кроме того, внутриигровая торговая площадка также начнет работать, а команда будет организовывать розыгрыши и турниры.

Этап 4: Ранний доступ к игре

Разработчики рассчитывают предоставить ранний доступ к игре нескольким лидерам мнений и победителям розыгрышей в сентябре 2022 года. 

Команда также представит расширенную версию внутриигрового рынка, где игроки сможете покупать бонусы. За кулисами команда также проверит стабильность игры и ее экономическое равновесие.

Этап 5: выпуск игры

Мы должны увидеть бета-версию игры в сентябре 2022 года, как объяснила команда в своей дорожной карте.

Фаза 6: Эволюция

Команда расширит каталог внутриигровых предметов, и пользователи смогут продавать активы на торговой площадке. Кроме того, токен $DGEN появится на первых платформах централизованной биржи (CEX).

Bottom Line

Degen Survivors выходит на переполненный рынок, такой как P2E, с четким набором высоких амбиций. С 15 июля люди из белого списка проекта смогут покупать токены $DGEN на предпродаже. Люди, которые используют сервер Discord проекта, могут принять участие в процессе внесения в белый список.

17 июля мероприятие завершится запуском Initial Coin Offering (ICO).

Если вы хотите узнать больше о Degen Survivors, посетите его веб-сайт и страницы в социальных сетях. Проект также выпустил демо-версию своей игры, доступ к которой может получить любой желающий.

Раскрытие информации:  Это спонсируемый пост. Crypto Adventure не может и не содержит финансовых советов. Информация предоставляется только в общих информационных и образовательных целях и не заменяет профессиональную консультацию. Торговля криптовалютами — очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным убыткам. Соответственно, прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании такой информации, мы рекомендуем вам проконсультироваться с соответствующими специалистами. Мы не предоставляем никаких финансовых консультаций. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ДОВЕРИЕ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА САЙТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Узнать больше

Будьте в курсе наших последних статей

Ваш адрес электронной почты

Degen Toonz укрепляет китайское сообщество

Degen Toonz только что объявила о партнерстве с Xiaohongshu «Little Red Book» (LRB), одной из ведущих китайских платформ, посвященных образу жизни. Партнерство является частью продвижения социальной платформы на растущий рынок NFT, и с более чем 200 миллионами активных пользователей в месяц это большой шаг для Degen Toonz, поскольку он стремится расширить свою международную базу коллекционеров.

Одним из аспектов партнерства является доступ к встроенной в приложение LRB платформе цифровых предметов коллекционирования «R-Space», которая позволит владельцам Degen Toonz отображать свои аватары в различных вариантах использования, включая главную ленту и страницы профилей пользователей. Этот аспект приложения направлен на то, чтобы позволить держателям продемонстрировать свои NFT и создать сообщество.

Добро пожаловать в семью Xiaohongshu R-SPACE! Разделяя одинаковое стремление к эстетике, R-Space и Degen Toonz определенно добьются взаимовыгодного партнерства.

К настоящему времени владельцы Degen Toonz могут отображать ваши NFT в виде цифровых изображений на Xiaohongshu. Путеводитель https://t.co/Cn5Z3tApDx https://t.co/oxiVc6HZal

— Xiaohongshu 小红书 (@xiaohongshu) 16 февраля 2023 г.

Degen Toonz известен своим харизматичным поп-культурным дизайном и очень амбициозной командой, которые помогли ему выделиться, несмотря на неспокойные рыночные условия в 2022 году. До партнерства, бренд уже собрал большую международную базу коллекционеров, в том числе держателей в Китае, с контентом из проекта, обеспечивающим высокую вовлеченность пользователей на LRB.

Это партнерство основано на существующей интеграции LRB с голубыми фишками PFP, такими как BAYC, CryptoPunks, Azuki, Doodles, CloneX и другими, которые позволили пользователям подключиться к более широкой аудитории и открыть доступ к более широкому кругу проектов. Растущая роль LRB как места, где пользователи могут отображать свои виртуальные активы, призвана привлечь большое количество энтузиастов NFT и предоставить создателям возможности монетизировать свою работу.

Кроме того, приложение позволяет пользователям подключаться и проверять свои активы с помощью средств, которые не требуют подключения к активному кошельку или подписания контрактов, чего многие участники Web3 стали опасаться из-за взломов, мошенничества и многого другого. LRB опубликовал пошаговое руководство по подключению с помощью этого метода.

В недавнем посте в Твиттере Кирин, менеджер LRB по R-Space и руководитель проекта Web3 Hot Neutro Studio, поделился тем, что приложение для образа жизни впервые заметило повышенный интерес к NFT со стороны своей пользовательской базы в 2021 году и с тех пор работает над тем, чтобы предоставить инструменты для виртуальных пространств, создания NFT и многое другое. Он добавил, что «мы очень рады сделать это объявление с Degen Toonz, потому что они также создают бренд стиля жизни».

Помимо сообщества и творческих возможностей, доступных в приложении, партнерство также представляет собой более значительный шаг в пространстве Web3, особенно для проектов и брендов, базирующихся в США.

При изучении любого проекта NFT в Discord, который имеет некоторую популярность или популярность, вы часто замечаете множество международных чатов, причем китайский чат обычно составляет большую часть из них. Хотя это основано на мнении, движение по привлечению и привлечению китайских коллекционеров, вероятно, произойдет, поскольку Китай начинает ослаблять правила цифровых активов, а США начинают их ужесточать, что создает идеальную возможность для обеих сторон.

Как полировать фары своими руками

Содержание

Как полировать фары своими руками

Если вы заметили, что фары вашего автомобиля потеряли свой первоначальный блеск и стали матовыми, это может привести к снижению качества освещения дороги и ухудшению внешнего вида автомобиля. Однако, полировка фар своими руками – это достаточно простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно.

Как полировать фары своими руками – первый шаг

Первым шагом необходимо подготовить фары к полировке. Для этого вы можете использовать обычное моющее средство для автомобиля или специальный очиститель для фар. Следует также удалить все налеты и загрязнения с помощью специальной микрофибровой салфетки.

После подготовки фар, необходимо начать процесс полировки. Для этого вам понадобится полировочный состав и специальная полировочная машинка. Нанесите небольшое количество полировочного состава на фару и начинайте полировать ее с помощью машинки. Не забудьте периодически проверять результат и добавлять полировочный состав, если это необходимо.

После завершения полировки, рекомендуется использовать защитный состав для фар, который защитит их от повторного матирования. Некоторые автолюбители также используют обычный автомобильный воск, который также может защитить фары и придать им дополнительный блеск.

Важно помнить, что полировка фар – это процедура, которую необходимо проводить регулярно, чтобы сохранить их первоначальный вид и качество. Следите за состоянием фар и при первых признаках матирования, не откладывайте процедуру полировки на долгий срок.

Поддержание автомобиля в отличном состоянии требует усилий и внимания к деталям. Одна из областей, которую многие владельцы автомобилей склонны упускать из виду, – это фары. Со временем фары могут запотеть, пожелтеть или поцарапаться, что снижает их эффективность и ухудшает видимость во время движения. Однако при наличии правильных инструментов и методов можно отполировать фары и вернуть им первоначальную четкость. В этом руководстве мы покажем вам, как отполировать фары своими руками и сделать так, чтобы они выглядели как новые.

Инструкция. Как полировать фары своими руками

Шаг 1: Соберите материалы

Прежде чем начать, вам нужно будет собрать несколько материалов. Вам понадобится тряпка из микрофибры, малярный скотч, наждачная бумага (зернистостью 1000 и 2000), бутылка с распылителем, наполненная водой, и набор для полировки фар. Наборы для полировки фар можно найти в местном магазине автозапчастей или в Интернете.

Шаг 2: Подготовьте фары

Для начала необходимо тщательно очистить фары. Протрите их салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь и мусор. Затем используйте малярный скотч, чтобы защитить окружающие фары участки, например, краску, от повреждений в процессе полировки. Это обеспечит полировку только фар.

Шаг 3: Влажная шлифовка

Влажная шлифовка – это процесс использования наждачной бумаги и воды для аккуратного удаления любых дефектов с поверхности фар. Начните с наждачной бумаги зернистостью 1000 и распылите воду на поверхность фары. Начинайте шлифовать круговыми движениями, слегка надавливая. Следите за тем, чтобы поверхность все время оставалась влажной. Повторите этот процесс с наждачной бумагой 2000 грит.

Шаг 4: Полировка

После того как фары обработаны влажной наждачной бумагой, пришло время воспользоваться набором для полировки. Нанесите небольшое количество полироли на подушечку и круговыми движениями вотрите ее в поверхность фары. Работайте по одному участку за раз, смачивая поверхность водой. После того как вы отполируете всю фару, вытрите излишки полироли салфеткой из микрофибры.

Шаг 5: Герметизация

Чтобы защитить только что отполированные фары, необходимо нанести герметик. Вы можете использовать прозрачный герметик или воск. Нанесите герметик круговыми движениями и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Заключение

Полировка фар – это простой и экономичный способ улучшить внешний вид и безопасность вашего автомобиля. С помощью правильных инструментов и методов вы сможете вернуть фарам первоначальную чистоту и обеспечить максимальную видимость во время движения. Не забывайте регулярно чистить и полировать фары, чтобы сохранить их внешний вид и эффективность.

Полировка фар (видео)

Читайте также:

Похожие записи

Полировка фар

Полировка фар своими руками. Отполируйте фары вашего автомобиля с помощью этих простых советов!

АвторХром Хромыч 09.02.202302.04.2023

Полировка фар своими руками может быть сложной задачей, но это не обязательно так! Имея необходимые инструменты и методы, каждый может самостоятельно отполировать фары своего автомобиля, чтобы они выглядели лучше в кратчайшие сроки. В этой статье блога мы расскажем вам, как самостоятельно отполировать фары автомобиля, чтобы они сияли как новые. Полировка фар своими руками. Полировка фар…

Читать далее Полировка фар своими руками. Отполируйте фары вашего автомобиля с помощью этих простых советов!Продолжить

Полировка фар

Лучшие средства для удаления царапин на фарах

АвторХром Хромыч 24.02.202302.04.2023

Поддержание внешнего вида вашего автомобиля важно не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения безопасности. Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, – поцарапанные фары, которые могут значительно ухудшить видимость и увеличить риск аварии. К счастью, на рынке существует несколько средств для удаления царапин на фарах, которые помогут вернуть…

Читать далее Лучшие средства для удаления царапин на фарахПродолжить

Полировка фар

Лучшее средство для полировки фар

АвторХром Хромыч 26. 03.202326.03.2023

Введение Лучшее средство для полировки фар – это продукт, который может восстановить четкость и яркость фар вашего автомобиля. Со временем фары могут помутнеть и пожелтеть из-за воздействия окружающей среды, что снижает их эффективность и затрудняет видимость при вождении в темное время суток. Использование высококачественной полироли для фар поможет удалить этот налет и вернуть фарам их…

Читать далее Лучшее средство для полировки фарПродолжить

Полировка фар своими руками, поробная инструкция от экспертом мастерской Пластик СПб

Чем прозрачнее будет корпус фар, тем лучше и качественнее будут светить лампочки. К сожалению, в процессе эксплуатации транспортного средства материал, из которого изготовлены фары, постепенно тускнеет и может даже поменять свой цвет. В этом случае спасет только полировка.

Полировка актуальна только в том случае, когда царапины и повреждения на светотехнике видны невооружённым глазом. При среднестатистическом использовании автомобиля полировать фары стоит примерно раз в год.

В случае же, если транспортное средство чаще используется на грунтовке, мельчайшие элементы дорожного покрытия намного чаще воздействуют на фары, из-за чего на ней появляются царапины и трещины гораздо быстрее. В этом случае процедуру необходимо проводить 2-4 раза в год.

Что важно знать о полировке фар

Полировка фар, как правило, производится в случае сильного потускнения материала либо же после реанимирования трещин и сколов. Последние очень быстро удается устранить за счёт использования Р320. Но выбирать более жёсткие изделия для обработки не стоит, так как это просто нецелесообразно, к тому же усложнит работу.

Что касается полировки, то сама процедура разнится в зависимости от того, из какого материала изготовлены фары. Самый распространенной считается пластиковая светотехника. Однако некоторые автомобили комплектуют стеклянными фарами.

Стоит помнить, что пластиковые фары запрещено подвергать каким-либо температурным воздействиям, так как это может изменить структуру материала и приведет светотехнику в полную негодность.

Приступаем к полировке фар

Подготовка: нужно обзавестись полировочной машиной

Стоит заранее подготовиться к тому, что полировка фар – это очень длительный и трудоемкий процесс, который требует максимальной усидчивости и внимательности от исполнителя.

Упростить задачу позволит стандартная полировочная машина, которую можно взять в аренду либо же приобрести.

При этом, во втором случае покупка будет не менее целесообразной финансовой тратой ввиду того, что пластиковые фары подвержены быстрому износу и затуманиванию, поэтому пользоваться подобным прибором вы точно будете минимум один-два раза в год.

Первый этап перед полировкой фар

Для очистки фар лучше всего приобретать специальные автомобильные шампуни, которые можно купить в профильных магазинах.

При этом может подойти стандартное мыло либо же средство для мытья посуды.

Самое главное, чтобы в состав не входили агрессивные либо же абразивные вещества, которые могут дополнительно повредить структуру. Если же использовать профессиональные уходовые средства, то фары удастся вычистить до блеска и при этом сохранить их первоначальные технические и эксплуатационные характеристики.

Большое внимание уделите удалению загрязнений с поверхности фары. Для этого:

• Используйте мягкие тряпки из микрофибры.
• Защитить кузов от действия полировочной машинки можно с помощью клейкой ленты, которую наносят на прилегающие детали.
• Подойдет обычный малярный скотч, который не повредит лакокрасочному покрытию.

Второй этап: изучаем повреждения и обрабатываем их наждачной бумагой

На следующем этапе необходимо внимательно изучить уровень повреждения фар. Чем сильнее будут дефекты, тем больше абразивность необходимо использовать.

При этом необходимо обязательно мочить. Как саму наждачную бумагу, так и поверхность фары водой. Это позволит эффективнее удалять загрязнения с пластика.

Обратите внимание, что для удаления стандартных царапин можно использовать бумагу с зернистостью от 1000 до 2 500.

Но если у вас нет должного опыта работы, то начинайте с зернистости в 600, чтобы отработать силу нажатия и быстро добиться желаемого результата.

Третий этап: полируем фару машинкой для полировки

Предварительно зачищенные наждачной бумагой фары необходимо обработать машинкой полировки. Для этого надеваем абразивный круг на технику и запускаем её.

Полировать фару стоит с применением специальных паст. Процедура для каждого блока должна длиться не менее 3 минут.

При этом полировочный аппарат не стоит долго держать на одном и том же месте. Им лучше совершать планомерные круговые движения, чтобы не перегревать пластик, так как это чревато деформациями.

После обработки материала грубым абразивом, поменяйте насадку на более щадящую и дополнительно обработайте фары. Как только они станут максимально прозрачными, завершайте процедуру.

Обратите внимание, что выполнить полировку помутневших фар можно даже вручную. По сути, процедура полностью идентична той, что описана выше, однако человеку придется собственноручно работать вместо машинки.

Завершающий этап полировки фар

Posted in : Статьи

Очистите запотевшие фары — Восстановление фар своими руками

Преображение вашего автомобиля требует времени, денег и усилий. Тем не менее, вы должны помнить, что чистка вашего автомобиля означает, что вы должны уделять внимание всем его различным компонентам, включая области, которые, по вашему мнению, не нуждаются в регулярной очистке, такие как моторный отсек, шасси, фара и задний фонарь. . Узнайте, почему вам нужно чистить запотевшие фары ниже.

Время от времени ваши зажигалки нужно протирать, натирать воском и полировать, как и все остальное в вашем автомобиле. Вы можете вызвать профессионального мастера для выполнения большинства этих работ. Но если вы не возражаете против небольшой реставрации фар своими руками, то можете взять дело в свои руки. Тот, кто сказал, что вам нужно полагаться на экспертов по уходу за автомобилем, не любит свою машину. Почистить запотевшие фары можно самостоятельно!

Почему необходимо чистить запотевшие фары

Затуманенные фары могут стать проблемой, когда вы едете в плохую погоду или даже если дорога плохо освещена. Помимо очевидно ограниченного использования, которое вы получите от своих грязных фар, они также могут быть таким бельмом на глазу средь бела дня. Что хорошего в машине, которая покрыта свеженанесенным воском, если фары на ней тусклые и темные? Вот почему вам нужно чистить запотевшие фары, если они у вас есть время от времени.

Когда чистить запотевшие фары

Независимо от того, выпущено ли вашему автомобилю всего несколько лет или это винтаж, фары уже могут начать желтеть и запотевать. Солнце, другие погодные условия и простое старение могут работать против красоты и функциональности фар вашего автомобиля. Если вы хотите, чтобы фары вашего автомобиля выглядели лучше и действительно хорошо работали, вам лучше взять инструменты для чистки автомобиля и приступить к работе. Начните, когда увидите первые признаки запотевания.

Восстановление автомобильных фар

Преимущество восстановления автомобильных фар заключается в том, что вы можете приобрести комплексный набор для очистки фар в своем любимом автомобильном магазине. Набор обычно содержит несколько кусочков наждачной бумаги разных сортов, неабразивную тряпку для мытья, пару латексных перчаток и бутылку полироли для пластиковых реставраций.

Очистка запотевших фар – перед началом работы

Прежде чем приступить к работе с молочными фарами, снимите капот и наклейте водонепроницаемую ленту вокруг фары и бампера. Это гарантирует, что шлифовальная вода, пыль и случайные капли чистящего средства не повлияют на другие части вашего автомобиля.

Очистка запотевших фар — сама реставрация

Теперь вы готовы поработать локтями. Вымойте фару большим количеством воды, а затем начните мокрую шлифовку всей фары. Время, которое потребуется вам, чтобы избавиться от желтоватого цвета и выровнять небольшие царапины, зависит от того, насколько сильно пожелтела ваша фара. Во время шлифовки вам не нужно прилагать слишком много усилий, пока вы царапаете фару вперед и назад. Вы можете просто заменить наждачную бумагу на более качественную, если вам нужно обработать более глубокие выемки или более грязные участки.

Когда это будет сделано, вы заметите, что ваша фара снова стала чистой, но еще не кристально чистой.

Чтобы добиться такого впечатляющего результата, вам нужно нанести полировальный состав, чтобы подчеркнуть красоту вашей фары. Вы заметите, что ваши фары приобретут кристально чистую поверхность, благодаря которой они снова будут выглядеть как новые.

Если вам не хочется ремонтировать фары своими руками, запишитесь на прием сегодня.

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнений!

Как проще всего восстановить фары?

В Канаде тусклые фары являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Когда у вас есть четкие фары, это не только делает вождение легким и безопасным, но и позволяет другим автомобилистам видеть вас. Так что иметь запотевшую фару — последнее, что вам нужно.

Большинство легких покрытий изготавливаются из поликарбонатного пластика. Пластик отлично подходит для суровой погоды и ужасных дорожных условий. Однако со временем ультрафиолетовые лучи солнца разрушают пластик, вызывая его окисление.

Поэтому, сколько бы вы ни обслуживали свои фары, они обязательно потускнеют и испортятся. Но это не значит, что их нужно постоянно менять. Вы можете сэкономить деньги, научившись восстанавливать фары автомобиля своими руками.

Возможно, вы сталкивались с зубной пастой для чистки запотевшей фары. Хотя зубная паста может в некоторой степени очистить запотевшие автомобильные фары, потребуется нечто большее, чтобы вернуть им прежний вид. Итак, если ваши фары становятся желтоватыми и мутными, вот способы заставить их снова сиять.

Инструменты для очистки запотевших фар

Чтобы восстановить фары вашего автомобиля, вы можете приобрести в Интернете набор для восстановления, включающий все необходимые материалы, или нанять профессиональную услугу по очистке.

Но если вы любите делать что-то своими руками, лучше всего покупать инструменты в местном автомобильном магазине. Основываясь на исследованиях, мы выделим продукты, которые вы можете использовать для чистки фар.

В зависимости от того, используете ли вы наждачную бумагу или зубную пасту, вот инструменты, которые вам понадобятся для восстановления фар вашего автомобиля. С помощью этих простых материалов вы можете сделать свои фары совершенно новыми.

Наждачная бумага:

• Наждачная бумага с зернистостью 350–850 (очень сухой песок)
• Наждачная бумага с зернистостью 1000–2000 (влажный песок)
• Наждачная бумага с зернистостью 2100–3500 (мокрый песок) 9005 6
• Вода
• Изопропиловый спирт
• Краситель Лента
• Мягкая ткань или полотенца из микрофибры
• Восковая паста
• УФ-защита или средство для придания блеска фарам
• Губка для мытья посуды или мягкая шлифовальная пена
• Орбитальная шлифовальная машина
• Выравнивающая масса или полироль для фар

Зубная паста:

• Вода
• Зубная паста
• Пищевая сода (при необходимости)
• Воск
• Ткань
• WD-40 спрей
• Пластиковая пленка
• Малярная лента
• Уксус
• Зубная щетка

До вы продолжаете, убедитесь, что зубная паста является настоящей абразивной пастой, а не гелем. Гелевая паста сделает ваши фары непрозрачными и оставит только мятный запах.

Однако, если у вас нет настоящей пасты, мы советуем вам смешать гель с пищевой содой, чтобы получить зернистую текстуру. Если вы сделали это, возьмите другие инструменты и давайте начнем.

Статья по теме: Плюсы и минусы тонировки фар

Как сделать фары автомобиля прозрачными

Есть несколько способов очистить запотевшие фары. Вы можете использовать уксус, спрей, зубную пасту и т. д. К счастью, все эти процессы просты, экономят время и дешевы в выполнении.

Некоторые люди пробуют эти методы очистки по отдельности. Но для достижения наилучших результатов вам, вероятно, потребуется объединить их, что может быть довольно сложной задачей.

По правде говоря, более сложные процессы работают лучше, чем простые и быстрые методы. Тем не менее, вот способы, как восстановить фары вашего автомобиля.

Как очистить запотевшие фары наждачной бумагой с зернистостью

Если ваши фары ужасно замутнены и вы не можете ездить с ними, используйте наждачную бумагу с зернистостью 350 – 850 (очень сухой песок)

Шаг 1: Очистите фары

Первым делом необходимо тщательно вымыть линзы фар водой с мылом. Также очистите область вокруг фар, чтобы малярная лента закрепилась на следующем шаге.

Шаг 2: Обклейте фары лентой

Затем обклейте фары лентой, чтобы краска не отслаивалась во время очистки. Когда вы начнете шлифовать и ваша рука соскользнет, ​​вы будете рады, что защитили свой автомобиль. Если у вас нет малярного скотча, используйте малярный скотч.

Шаг 3: Песок! Песок! Песок!

Шлифование — самая важная часть процесса очистки. Независимо от того, работаете ли вы с набором или отдельными материалами, процедура остается неизменной.

Смочите фары и наждачную бумагу, затем отшлифуйте горизонтальными прямыми движениями. Отшлифуйте фары справа налево или наоборот.

Во время чистки убедитесь, что поверхность мокрая, иначе вы поцарапаете фонарь из-за скопившегося песка. Если ваши фары находятся в плохом состоянии, вы должны использовать более низкую зернистость (меньшая зернистость означает более абразивный материал).

Очистка с низкой зернистостью (зернистость 350) — самый простой способ восстановить фары вашего автомобиля. Во время очистки держите давление текучим и ровным.

В этот момент ваши фары станут еще более туманными. Результат зависит от того, сколько вы шлифуете на этом этапе. Так что не спешите шлифовать. Потратьте на это не менее 5-15 минут.

Шаг 4: Промойте и повторите

Промойте фару чистой водой и протрите ее мягкой тканью. Затем повторите процедуру с наждачной бумагой меньшей зернистости. Разница между двумя процессами шлифования заключается в направлении вашего движения.

На этом этапе вы будете шлифовать по диагонали, а не по горизонтали. Причина, по которой вы меняете направление, заключается в том, что вы сошлифовываете гребни, которые сделали ранее. Не торопитесь, чтобы восстановить фары вашего автомобиля и убедитесь, что они остаются влажными. Здесь отлично работает пульверизатор или шланг.

Шаг 5: Промойте и, наконец, повторите

Еще раз промойте фары, чтобы стереть все пластиковые частицы. Последний шаг шлифования требует, чтобы вы использовали лучший песок с водой. Затем снова отшлифуйте движение справа налево. Наконец, смойте чистой водой и протрите мягким полотенцем.

Шаг 6: Полировка, полировка и нанесение воска с помощью салфетки из микрофибры или шерсти

Сейчас самое время показать результаты шлифовки. Высушите фары и промокните подушечку из микрофибры или шерсти полировальным составом.

Убедитесь, что смесь равномерно проникла в шерсть. Затем нанесите его на фары круговыми движениями.

Чтобы ускорить процесс, используйте орбитальную шлифовальную машину или шлифовальный круг. После того, как линзы станут прозрачными, добавьте к ним воск. Нанесите воск на линзу так же, как вы натираете воском автомобиль. Процесс вощения защищает и очищает линзу на оставшихся этапах.

Шаг 7. Очистите фары изопропиловым спиртом

Очистите фары изопропиловым спиртом для придания дополнительного блеска. В этот момент вы можете начать видеть отражение света на линзе.

Шаг 8: Нанесите прозрачный слой для линз фар

Вам необходимо нанести новый слой, так как вы удалили старые на этапе шлифования. Если вы пропустите этот этап, все ваши усилия по восстановлению фар автомобиля пропадут даром, потому что лакокрасочный герметик действует как защитная пленка, которая предотвращает запотевание фар.

Распылите прозрачное покрытие для линз или УФ-защиту, следуя инструкциям на бутылке. Как правило, рекомендуется наносить слой герметика, если в инструкциях не указано иное.

Лак может поставляться в виде жидкости для протирания или распыления. Здесь важно полное покрытие. Припаркуйте автомобиль в проветриваемом месте, чтобы герметик затвердел.

Шаг 9: Попробуйте

Если после выполнения всех шагов по очистке фар автомобиля вы не видите никаких улучшений, советуем повторить процесс еще раз — на этот раз с дополнительной шлифовкой. К сожалению, некоторые объективы не подлежат восстановлению, и вам может потребоваться их полная замена.

Как чистить фары зубной пастой

Зубная паста является отличным материалом для восстановления фар, так как содержит мелкие абразивные вещества, способные проникать в грязь.

Не говоря уже о том, что формула эффективна для дорожных частиц и продуктов окисления. Вот руководство о том, как использовать зубную пасту для восстановления автомобильных фар.

Шаг 1: Подготовьте фары

Обклейте края фар вашего автомобиля скотчем, чтобы сохранить окраску. Если вы не хотите использовать лишнюю ленту, вы можете работать с пластиковыми листами, так как липкий клей может испортить цвет автомобиля, если оставить его надолго.

Шаг 2. Приготовьте пасту

Если ваша зубная паста недостаточно зернистая, смешайте ее с пищевой содой. Когда паста станет однородной, тщательно распределите ее по линзе рукой.

Шаг 3. Втирайте в складки

Влажной зубной щеткой нанесите зубную пасту на края и бока фар.

Шаг 4: Скраб! Скраб! Скраб!

Протрите фары с равномерным давлением. Слишком сильное давление может оставить царапины на объективе. Скраб около 5 минут для достижения наилучших результатов.

Шаг 5: Промойте

Опрыскайте фару чистой водой, предпочтительно горячей водой. Затем мягкой бумагой или тканью сотрите зубную пасту и высушите линзу. Повторяйте процесс с шага 2 до тех пор, пока крупинки на вашем фонаре не станут прозрачными.

Шаг 6: Воск и полировка

Нанесите воск на фары, чтобы пластик не стал желтоватым и не запотел.

Шаг 7: Завершите обработку

Наконец, используйте чистую ткань, затем сотрите воск. Дайте ему высохнуть, прежде чем снимать защитную ленту.

Нанесение воска может показаться тривиальным, но это важно. Воск действует как защитный барьер, который не только помогает восстановить фары автомобиля, но и надолго сохраняет их чистоту.

Имейте в виду, что очень туманный свет потребует от вас большего количества пасты. В зависимости от того, насколько он нечеткий, вам может потребоваться нанести несколько слоев пасты, чтобы придать ему блеск.

Лучшим инструментом для работы с зубной пастой является дремель. Это небольшой электроинструмент с механической вращающейся щеткой, так что вам не придется сильно нажимать при его использовании.

При использовании Dremel убедитесь, что вы установили его на минимальное значение, чтобы не расплавить рассеиватель фары. Однако, если вы не можете позволить себе Dremel, сработает старый добрый локоть.

Как протирать фары спреем

Восстановление фар вашего автомобиля не требует большого усилия. Если вы не можете мыть, чистить или протирать фары, есть лучший вариант, который вы можете попробовать.

Использование спрея предлагает вам быстрое решение. Однако, в отличие от других методов очистки, результаты недолговечны.

Шаг 1: Подготовьте автомобиль

Подготовьте автомобиль к очистке от запотевания, обклеив участок лентой и смыв грязь или мусор с фар. Смешайте теплый мыльный раствор, чтобы подготовить линзу.

Шаг 2: Нанесите спрей

Встряхните баллончик и нанесите его на линзу. Убедитесь, что вы попали в скрытые места. Затем аккуратно сотрите масло мягкой салфеткой. Поскольку спрей маслянистый, в идеале его следует тщательно очистить, чтобы следующие процессы могли закрепиться.

Шаг 3: Полировка

Несмотря на то, что смазка может показаться полировкой, для завершения внешнего вида следует использовать УФ-герметик. Не говоря уже о том, что герметик будет стоить дороже объектива.

Когда вы используете спрей для восстановления фар автомобиля, наносите его экономно. Постоянное использование смазки может сжечь или затуманить ваши фары. Поэтому убедитесь, что вы полностью смываете его после каждого использования. Метод очистки спреем — отличный метод очистки, если вы спешите.

Как восстановить фары уксусом

Ищете, как легко почистить фары автомобиля? Попробуйте раствор уксуса. Уксус, несомненно, является отличной чистящей смесью.

Но когда вы используете его вместе с пищевой содой, он вызывает химическую реакцию, достаточно сильную, чтобы очистить фары от окисления и стойких пятен.

Шаг 1: Подготовка

Чтобы очистить запотевшие автомобильные фары, обклейте края автомобиля скотчем, чтобы краска оставалась неповрежденной.

Шаг 2: Смешайте раствор

Промойте фонарь водой с мылом. В идеале следует использовать средство для мытья посуды. Протрите фары и промойте. Затем смешайте уксус с пищевой содой; вы должны заметить, что они реагируют немедленно.

Шаг 3: Подать заявку! Применять! Применять!

Небольшой миской насыпьте смесь пищевой соды и уксуса на линзу. Легко протрите фары одним движением, пока они снова не станут чистыми. Возможно, вам придется нанести смазку для локтя, чтобы она блестела.

Шаг 4: Высушите

После того, как вы смоете раствор, высушите и отполируйте.

Важность чистых фар

Чистые фары очень важны. Плохая видимость из-за грязных автомобильных фар ежегодно становится причиной аварий со смертельным исходом, несчастных случаев и гибели пешеходов.

Содержание фар в чистоте имеет первостепенное значение для вашей безопасности в дороге. Если вы заметили, что ваша световая видимость уменьшается, это поможет немедленно восстановить ее.

Как определить неисправности водяного насоса

Водяной насос автомобиля называют еще «помпой». Водяной насос это деталь, которая служит для циркуляции охлаждающей жидкости по каналам системы охлаждения для отвода тепла от нагревающихся деталей. В случае неисправного водяного насоса, охлаждающая жидкость плохо циркулирует по системе охлаждения, или не циркулирует вообще. Неисправности водяного насоса или помпы могут привести к перегреву двигателя автомобиля, что отразится на его техническом состоянии.

• Износ ремня привода водяного насоса;
• Повреждение крыльчатки водяного насоса;
• Износ подшипника водяного насоса;
• Утечка охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы определить неисправность водяного насоса необходимо следовать рекомендациям по диагностике водяного насоса.

Перегрев двигателя это один из признаков неисправности водяного насоса. Перегрев двигателя может возникатьпри повреждении крыльчатки водяного насоса, при износе приводного ремня и утечках охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Нормальная температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия, поэтому надо следить за стрелкой индикатора температуры охлаждающей жидкости.

Одним из основных признаков неисправности водяного насоса является повышенный шум работы помпы и чрезмерный запах смазочной и охлаждающей жидкости.

Одной из причин повышенного шума работы и неисправности водяного насоса может быть износ подшипника, поэтому необходимо измерить люфт подшипника водяного насоса.

Проведите осмотр системы охлаждения на утечки охлаждающей жидкости. Обратите внимание, есть ли потеки охлаждающей жидкости под машиной после длительной стоянки.

«По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км. пробега».

Утечки водяного насоса.

Утечки охлаждающей жидкости водяного насоса приводят к вымыванию смазки из-под подшипника, что вызывает последующее его разрушение.

Шумит водяной насос?

Шум водяного насоса говорит о его скором выходе из строя. Обратите на это должное внимание, так как от работы водяного насоса зависит состояние двигателя автомобиля. При перегреве двигателя, его износ повышается в разы, поэтому с ремонтом водяного насоса тянуть не надо.

• Изношен подшипник водяного насоса;
• Не правильная установка крыльчатки.

Почему возникают поломки водяного насоса?

• Поломка водяного насоса может возникнуть вследствие долговременной нагрузки двигателя, эксплуатация автомобиля в горных местах, в пробках и сложных климатических условиях.
• Поломки водяного насоса могут возникать, вследствие использования не качественной охлаждающей жидкости и загрязнения системы охлаждения.

После того как вы определили неисправность водяного насоса можно отремонтировать водяной насос — технология ремонта водяного насоса.

Неисправность насоса охлаждающей жидкости — Abiznews

19 марта 2019

Насос охлаждающей жидкости, называемый в быту водяным насосом или помпой, — важный компонент оснащения двигателя. Его неисправность может привести к перегреву силового агрегата, что очень опасно. Как правило, неисправность становится результатом неправильного техобслуживания, например, несвоевременной замены ремённого привода. Как распознать симптомы неисправности и что предпринять, чтобы продлить срок службы насоса?

Основная задача насоса — обеспечивать циркуляцию жидкости в двигателе и, следовательно, соответствующую регулировку данного процесса. Конструкция этого устройства довольно простая, и при соблюдении правил техобслуживания она практически не требует вмешательства. Насос может приводиться в движение ремнём или цепью ГРМ, что делает его составной частью газораспределительного механизма. Он также может быть установлен в качестве отдельного узла. В первом случае, независимо от оценки работы, его необходимо заменить вместе с другими элементами газораспределительного механизма. Во втором достаточно просто следовать инструкции производителя. Условием бесперебойной работы насоса охлаждающей жидкости является своевременная замена всех взаимодействующих с ним узлов, а также самой охлаждающей жидкости, которая оказывает огромное влияние на состояние насоса.

К типичным признакам неисправности водяного насоса относятся:

* утечка охлаждающей жидкости;

* колебания температуры охлаждающей жидкости;

* исходящий от него шум.

Часто встречающийся признак неисправности водяного насоса — утечка жидкости. Причиной утечки может быть уплотнение насоса или прокладка между его корпусом и блоком двигателя. У большинства насосов в корпусе имеется дренажное отверстие. Небольшое скопление влаги в нём ещё не свидетельствует о неисправности, особенно если это новый, только что установленный водяной насос. Всё дело в количестве влаги. Скопление влаги связано с процессом обкатки насоса, но как только утечка принимает постоянный характер, это может свидетельствовать о повреждении уплотнения или стать следствием допущенных механиком ошибок при монтаже. В этом случае следует высушить покрытые влагой места и проследить за тем, продолжается ли утечка охлаждающей жидкости. Если да, то либо новый насос был неправильно установлен, либо имеющийся насос вышел из строя и подлежит замене. «При необходимости замены мы рекомендуем воздержаться как от использования дешёвых аналогов насоса, так и от охлаждающей жидкости низкого качества. SKF серьёзно относится к этому вопросу, а потому предлагает клиентам только высококачественные устройства, многие из которых монтируются в заводских условиях», — говорит Томаш Охман, SKF.

Важным признаком возможной неисправности водяного насоса при его диагностике служат колебания температуры охлаждающей жидкости. Их можно наблюдать на индикаторе приборной панели автомобиля или с помощью компьютера, который позволяет считывать текущие параметры. Если двигатель без веской причины начинает перегреваться, это может указывать на снижение производительности насоса, из-за чего в двигатель не поступает необходимое количество охлаждающей жидкости. Такие признаки могут быть вызваны механическим повреждением внутренних узлов насоса (например, лопастей крыльчатки) или утечкой жидкости, ставшей результатом коррозии элементов системы охлаждения. В случае обнаружения коррозии необходимо обязательно заменить жидкость и промыть систему охлаждения специально предназначенным для этого средством. При этом следует помнить: для постановки окончательного диагноза следует проверить состояние остальных компонентов системы охлаждения: термостата, радиатора и датчика температуры жидкости. Их неисправность также может стать причиной внезапного падения и повышения температуры.

Ещё один признак неисправности водяного насоса — это исходящий от него нетипичный шум. Обычно это говорит о повреждении подшипника. Неисправность может быть вызвана неправильной установкой ремня ГРМ, чрезмерное натяжение которого приводит к слишком большой нагрузке на подшипник, ускоряя, таким образом, его износ. «После того, как источник неисправности найден, следует провести окончательную проверку состояния подшипника, для чего необходимо снять привод и вручную провернуть вал насоса. Если появится аналогичный звук или ощутимый люфт, это значит, что повреждён именно подшипник. В нормальных условиях вал насоса вращается равномерно, с лёгким сопротивлением, не издавая каких-либо необычных звуков. Разумеется, нельзя проворачивать вал нового насоса, поскольку это может привести к его полному выходу из строя. Цель описанной процедуры состоит только в том, чтобы убедиться, что мы имеем дело с неисправностью подшипника в старом насосе», — объясняет Томаш Охман.

Как правило, водяной насос выходит из строя вследствие ненадлежащего техобслуживания, а не по причине неисправности самого устройства. «Старая, отработавшая свой ресурс охлаждающая жидкость характеризуется высоким содержанием хлоридов, что в сочетании с высокой температурой может привести к коррозии деталей насоса, таких как крыльчатка, корпус или динамическое уплотнение. Несвоевременная замена ГРМ, элементом которого может быть насос, а также нерегулярная замена самой жидкости, теряющей после нескольких лет использования свои защитные свойства, — это основные причины возникновения неисправностей в насосах охлаждающей жидкости, которые сами по себе не должны вызывать проблем в эксплуатации», — резюмирует Томаш Охман.

5 признаков неисправности водяного насоса, на которые следует обратить внимание (включая причины и местонахождение)

Связаться с нами Получить предложение

Водяной насос является важным компонентом автомобиля, который снабжает двигатель охлаждающей жидкостью из радиатора и помогает поддерживать стабильную температуру в автомобиле. Без исправно работающего водяного насоса ваш двигатель будет перегреваться летом или замерзать зимой.

Итак, как определить признаки неисправности водяного насоса?
Каковы возможные причины отказа водяного насоса?

В этой статье мы обсудим пять предупреждающих признаков отказа водяного насоса и его основные причины. Кроме того, мы выделим местонахождение водяного насоса вашего автомобиля, чтобы вы могли выяснить причину в случае отказа.

• Утечка охлаждающей жидкости
• Ржавый водяной насос
• Высокий шум двигателя
• Чрезмерная температура двигателя
• Пар, выходящий из радиатора
• Что вызывает отказ водяного насоса?

Чем раньше вы обнаружите признаки неисправной водяной помпы, тем быстрее сможете привезти машину на осмотр.

Итак, вот пять симптомов, которых вам следует опасаться: 

Одним из наиболее очевидных признаков неисправности водяного насоса является лужа охлаждающей жидкости на земле, где ваш автомобиль припаркован. .

Водяной насос состоит из нескольких прокладок и уплотнений, обеспечивающих надежное удержание охлаждающей жидкости внутри и ее перетекание от радиатора к двигателю без утечек. Однако со временем прокладка может изнашиваться или образовывать трещины, из-за чего жидкость будет капать под автомобиль, снижая уровень охлаждающей жидкости.

Из-за утечки охлаждающей жидкости вы заметите лужу оранжевой, зеленой, розовой, красной или синей жидкости перед автомобилем ближе к центру.

Обратитесь к сертифицированному механику, если вы обнаружите низкий уровень охлаждающей жидкости из-за утечки и замените прокладку и уплотнение водяного насоса. Сделайте это, прежде чем брать машину в длительную поездку или длительную поездку.

Постоянная утечка охлаждающей жидкости может привести к образованию ржавчины на водяном насосе. Ржавчина также может образоваться при использовании несовместимой или загрязненной охлаждающей жидкости или неисправной герметизирующей крышке, пропускающей воздух в систему охлаждения.

Заржавевший водяной насос будет менее эффективно прокачивать охлаждающую жидкость через двигатель, что приведет к перегреву двигателя и потенциальному выходу из строя двигателя автомобиля.

Если в вашем автомобиле возникла проблема с водяным насосом, на нем будет мигать индикатор проверки двигателя. Открыв капот вашего автомобиля, вы увидите пятна ржавчины или крошечные отверстия ржавчины на насосе.

Это требует немедленной установки нового водяного насоса.

Ослабленный ремень привода вспомогательных агрегатов приводит к тому, что ваш автомобиль издает пронзительный свистящий звук, который становится более заметным при ускорении. Ослабление ремня обычно возникает из-за того, что шкив водяного насоса ослаб с возрастом или когда изношены подшипники водяного насоса.

Постоянная утечка охлаждающей жидкости может повлиять на подшипники водяного насоса вашего двигателя, вызывая визг при работе двигателя автомобиля. Эта проблема с водяным насосом может быть устранена путем подтяжки ремня, замены ремня или замены водяного насоса.

Любой необычный звук, исходящий от двигателя вашего автомобиля, является одним из явных признаков неисправности водяного насоса, и вам следует обратиться к профессиональному механику для его проверки.

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности водяного насоса является заметное повышение температуры на приборной панели вашего автомобиля. Это связано с тем, что неисправный водяной насос не сможет циркулировать охлаждающую жидкость через блок цилиндров, что приведет к перегреву двигателя.

Перегретый двигатель может привести к серьезным повреждениям прокладки головки блока цилиндров, головки блока цилиндров и поршней. В долгосрочной перспективе это может даже сократить срок службы вашего автомобиля.

Во избежание дальнейшего перегрева двигателя следует обратиться к сертифицированному механику для правильной диагностики ситуации.

Если вы наблюдаете пар или белый дым, выходящий из вашего радиатора, вы имеете дело с неисправным водяным насосом и перегретым двигателем.

На самом деле, крышка радиатора очень важна для исправной системы охлаждения. Кроме того, неисправная крышка радиатора может привести к потере охлаждающей жидкости.

В этот момент лучше всего остановиться и вызвать техпомощь на дороге. Продолжение движения с перегретым двигателем может привести к его повреждению до такой степени, что вам придется полностью заменить его, что может оказаться дорогостоящим.

Итак, знание симптомов неисправности водяного насоса, на которые следует обратить внимание, приводит нас к одному очень важному вопросу.

Водяной насос жизненно важен для работы вашего автомобиля. Таким образом, вы должны знать об основных причинах отказа водяного насоса, чтобы принять соответствующие превентивные меры.

Вот некоторые из них:

1. Поврежденное уплотнение

Изношенное или сломанное уплотнение приведет к утечке охлаждающей жидкости или даже к ее загрязнению. В результате ваш водяной насос не сможет поддерживать достаточный поток охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву двигателя.

2. Ослаблен шкив водяного насоса

Со временем подшипники шкива водяного насоса могут разболтаться. Это может снизить эффективность насоса. Нестабильное состояние шкива также может привести к дисбалансу крыльчатки водяного насоса, что приведет к полному выходу из строя.

3. Перекос приводного ремня

Когда ремень слишком натянут, он оказывает слишком большое усилие на подшипники водяного насоса, что приводит к преждевременному выходу из строя. Если ремни слишком ослаблены, натяжение ремня недостаточно для вращения шкива и прокачки охлаждающей жидкости через двигатель.

Так что, если ремень не сидит идеально, вы можете получить неисправный водяной насос.

4. Изношенная ось

Поликлиновой или зубчатый ремень приводит в действие водяной насос, что дает ему возможность прокачивать охлаждающую жидкость через двигатель автомобиля. Но когда ось водяного насоса изнашивается, это может привести к ослаблению ремня, что мешает правильному функционированию водяного насоса и влияет на поток охлаждающей жидкости.

Следовательно, вы можете получить перегретый двигатель и риск деформации головки блока цилиндров или блока цилиндров.

Для проверки необходимо снять поликлиновой ремень и проверить наличие признаков повреждения оси. В зависимости от вашего двигателя поликлиновой ремень может располагаться в передней части моторного отсека или вдоль одной из сторон. Если на вашем двигателе есть крышки сверху, вам также придется снять их.

ПРИМЕЧАНИЕ. Делайте это только в том случае, если вы знаете, как переустановить поликлиновой ремень. В противном случае попросите профессионала выполнить проверку.

Если вы обнаружите изношенную ось после снятия ремня, вам необходимо как можно скорее заменить водяной насос.

5. Коррозия в системе охлаждения

Коррозия возникает, когда охлаждающая жидкость загрязняется в результате смешивания с другими жидкостями или водопроводной водой. Он создает ржавые отверстия в водяном насосе, что делает его полностью неэффективным.

Посмотрим, не повлияет ли отказ водяного насоса на управляемость.

Можно ли ездить без работающего водяного насоса?

Даже если вы можете управлять автомобилем без водяного насоса, лучше, если вы этого не сделаете.  

В конце 9Начиная с 0-х годов владельцы маслкаров (таких как Mustang, Firebird, Camaro или любого другого гоночного автомобиля) обычно демонтировали водяные насосы для увеличения мощности. Однако это привело к множеству проблем, в том числе к серьезному перегреву двигателя.

Кроме того, если у вас есть автомобиль для ежедневных поездок на работу, вам следует починить неисправный водяной насос или установить новый водяной насос перед поездкой. Защищает двигатель от перегрева и продлевает срок службы автомобиля.

Хотите знать, где именно находится водяной насос вашего автомобиля?  
Давайте узнаем.

Где находится водяной насос двигателя?

Некоторые водяные насосы располагаются рядом со змеевиком или приводным ремнем, благодаря чему устанавливаются на передней части двигателя. Но если ваши водяные помпы приводятся в действие ремнем ГРМ, их размещение может быть немного сложнее, и вам придется вскрыть много слоев, чтобы найти водяной насос.

Знать расположение водяных насосов очень важно для любого автовладельца. Это может помочь вам выяснить причину отказа водяного насоса. Следовательно, вы можете решить, нуждается ли водяной насос в полной замене или в простом ремонте.

Неисправный водяной насос может проявляться такими симптомами, как воющий шум или перегрев двигателя. Если проблема с водяным насосом не будет устранена как можно скорее, она может привести к серьезному повреждению других компонентов автомобиля, таких как прокладка головки блока цилиндров, поршни и многое другое.

При обнаружении каких-либо признаков неисправности водяного насоса немедленно проверьте его — и в этом вам может помочь наша команда опытных механиков из RepairSmith .

С RepairSmith вы получаете:

• Простое онлайн-бронирование 
• 12 месяцев или 12 000 миль гарантии на любой ремонт
• Сертифицированные технические специалисты ASE для выполнения технического обслуживания и ремонта
• Конкурентоспособные цены на услуги по техническому обслуживанию и ремонту

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы стать профессионалом помощь в замене водяной помпы двигателя. Будь то сломанный водяной насос, неисправный шланг радиатора или изношенная свеча зажигания, наши опытные механики могут выполнить любое обслуживание, которое может потребоваться вашему автомобилю.

Поделитесь этой историей:

Мастер по ремонту RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль. Наши сертифицированные специалисты доставят качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля прямо к вашему подъезду. Мы предлагаем предварительную цену, онлайн-бронирование и 12-месячную гарантию на 12 000 миль.

Подпишитесь, чтобы получать советы по техническому обслуживанию, новости и рекламные акции, которые помогут поддерживать ваш автомобиль в отличной форме.

Продолжая, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания RepairSmith. и подтвердите, что ознакомились с Политикой конфиденциальности. Вы также соглашаетесь с тем, что RepairSmith может общаться с вами по электронной почте, SMS или телефону.

Признаки неисправного или неисправного водяного насоса

признаки неисправного или неисправного водяного насоса

между всеми его движущимися частями и тем фактом, что он сжигает топливо, поэтому неудивительно, что ваш двигатель нагревается во время работы. здесь вступает в игру система охлаждения, и ваш водяной насос играет в ней ключевую роль. если водяной насос выйдет из строя, вам нужно будет быстро диагностировать его у механика, так как вы рискуете перегреть двигатель.

неисправный или неисправный водяной насос может вызвать ряд симптомов:

1. ваш двигатель перегревается

если водяной насос выходит из строя, ваш двигатель, скорее всего, не будет получать достаточную циркуляцию охлаждающей жидкости, что приведет к его перегреву. если водяной насос или другой компонент системы охлаждения начинает выходить из строя, вы заметите, что указатель температуры на приборной панели начинает расти. рекомендуется прекратить вождение автомобиля, если он начинает перегреваться. даже однократный перегрев может привести к серьезному повреждению двигателя, например, к треснувшей головке блока цилиндров или блоку цилиндров.

2. вы заметили утечку охлаждающей жидкости

Негерметичность уплотнения вала водяного насоса или монтажной прокладки может привести к низкому уровню охлаждающей жидкости. вы можете увидеть лужу охлаждающей жидкости под автомобилем или заметить влагу под капотом. иногда на передней части двигателя или на изоляционном материале капота может быть зеленая или синяя пленка, поскольку охлаждающая жидкость, просачивающаяся на горячий двигатель, испаряется.

3. не работает обогреватель вашего автомобиля

для правильной работы обогревателя автомобиля требуется охлаждающая жидкость двигателя, так как теплая охлаждающая жидкость, поступающая от двигателя, направляется через радиатор отопителя. низкий уровень охлаждающей жидкости, вызванный негерметичностью водяного насоса, может привести к выходу из строя отопителя. водяной насос, который не обеспечивает надлежащую циркуляцию охлаждающей жидкости, также может препятствовать работе нагревателя.

4. вы слышите рычание или скулящий шум

неисправный подшипниковый узел водяного насоса может вызывать рычащий, урчащий или скулящий шум при работающем двигателе. оставленный без присмотра водяной насос может заклинить, что вызовет больше проблем, особенно если водяной насос имеет ременный привод. однако в некоторых новых автомобилях есть электрические водяные насосы.

что делает водяной насос?

Водяной насос вашего автомобиля прокачивает охлаждающую жидкость через двигатель, шланги и радиатор, чтобы поддерживать оптимальную температуру двигателя во время его работы. охлаждающая жидкость поглощает тепло, образующееся в процессе сгорания в двигателе, а затем отдает его, проходя через радиатор.

насос использует центробежную силу для перемещения охлаждающей жидкости по сквозным каналам в головке двигателя и блоке цилиндров и всасывание для подачи охлаждающей жидкости через радиатор обратно в блок двигателя.

водяной насос обычно устанавливается на передней части двигателя и приводится в действие поликлиновым ремнем или зубчатым ремнем. монтажная прокладка используется для образования уплотнения между водяным насосом и блоком двигателя.

Внутри водяного насоса находится крыльчатка — центробежный вентилятор, предназначенный для перемещения воды через двигатель и систему охлаждения. эта крыльчатка прикреплена к валу, поддерживаемому подшипниковым узлом. когда поликлиновой ремень поворачивает шкив водяного насоса, крыльчатка вращается и перекачивает охлаждающую жидкость.

Система охлаждения автомобиля может быть сложной, и многие компоненты могут иметь схожие симптомы. Проведите диагностику вашего автомобиля профессиональным техническим специалистом в одном из наших тысяч ремонтных центров по всей стране. найти магазин в вашем районе

причины, по которым водяные насосы выходят из строя

водяные насосы обычно выходят из строя из-за сломанного рабочего колеса, плохого подшипникового узла или неисправного уплотнения вала. эти проблемы обычно вызваны одной из следующих причин:

1. время и пробег

водяные насосы не вечны. в некоторых случаях подшипники в насосе могут просто изнашиваться. это может быть ускорено плохой конструкцией насоса.

решение: регулярно проверяйте и обслуживайте свой автомобиль. Знайте средний срок службы вашей стандартной или сменной водяной помпы.

2. коррозия

Грязная или загрязненная охлаждающая жидкость может привести к преждевременному выходу из строя уплотнения вала насоса. он также может разъедать лопасти крыльчатки или вал крыльчатки. использование в системе охлаждения только воды может привести к коррозии не только водяного насоса, но и каналов головки двигателя, блока и радиатора отопителя.

решение: регулярно промывайте систему охлаждения. этот интервал зависит от марки и модели вашего автомобиля, а также от типа рекомендуемой охлаждающей жидкости.

3. работа всухую

водяной насос смазывается охлаждающей жидкостью. если насос работает всухую из-за низкого уровня охлаждающей жидкости, вызванного отсутствием технического обслуживания или из-за другого неисправного компонента системы охлаждения, уплотнение вала может выйти из строя.

решение: регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в бачке. если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости постоянно падает, даже после добавления охлаждающей жидкости, то, вероятно, в системе охлаждения есть утечка.

4. Использование неподходящей охлаждающей жидкости или соотношения

Транспортным средствам различных марок требуются определенные виды охлаждающей жидкости, которые обозначаются не только цветом, но и явной совместимостью с маркой. это связано с тем, что химический состав охлаждающей жидкости оптимизирован для различных металлов, используемых в конкретном двигателе, для предотвращения коррозии. в частности, для водяного насоса охлаждающая жидкость также действует как смазка. Неправильное использование охлаждающей жидкости или соотношения охлаждающей жидкости и воды приведет к тому, что движущиеся части водяного насоса не будут смазываться должным образом, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Решение: используйте готовую охлаждающую жидкость, совместимую с вашим автомобилем. при использовании концентрата охлаждающей жидкости, который необходимо смешивать с водой, используйте только дистиллированную воду и тщательно следуйте инструкциям по охлаждающей жидкости.

получите точную смету на ремонт вашего автомобиля

Что делать, если водяной насос выходит из строя?

из-за опасности перегрева нельзя ездить на автомобиле с негерметичным водяным насосом. утечки охлаждающей жидкости позволяют воздуху проникать в систему охлаждения, создавая воздушные карманы, в которых могут возникать точки перегрева и повредить другие компоненты. если водяной насос протекает, подумайте о том, чтобы отбуксировать автомобиль в ремонтную мастерскую.

пусть механик проверит вашу систему охлаждения. если проблема заключается в водяном насосе, его следует заменить вместе с монтажной прокладкой или уплотнением водяного насоса. после установки нового насоса необходимо довести уровень охлаждающей жидкости до нормы и удалить воздух из системы охлаждения.

Как выбрать правильный аккумулятор – шпаргалка от эксперта — журнал За рулем

Аккумулятор покупают не каждый день. Напоминаем, на что при этом обращать внимание и как не нарваться на откровенный левак.

Итак, по пунктам.

Чтобы определить, какая полярность у вашей батареи, поверните ее клеммами к себе.

Если плюсовая оказалась справа – полярность обратная. Такие АКБ встречаются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева – прямая. Такие обычно используют «нашемарки».

Ошибаться с выбором полярности нельзя. Если поставите «неправильную» АКБ, длины штатных проводов при подключении может не хватить. Но электрические характеристики у батарей с разными полярностями одинаковые.

Обычно батареи для азиатских моделей выше, чем аналогичные по емкости АКБ для европейских. Поэтому «европеек» можно использовать на машинах с востока, но не наоборот.

На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен предохранителями. И из-за них возникают проблемы при установке батареи не той «национальности».

Например, на Hyundai Creta (под ее капотом, естественно, «азиатка») этот блок предохранителей не помещается в углубление европейской батареи.

У «азиаток» клеммы выступают над корпусом (они бывают как круглые, так и плоские). У «европеек» всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах.

«Азиатки» для небольших автомобилей (типа кей-каров) могут иметь клеммы уменьшенного диаметра. Аналогичных у «европеек» нет.

Не промахнитесь с размерами! Большинство массовых батарей имеют одинаковую ширину – около 175 мм. Полная высота «европеек» составляет около 190 мм. «Азиаткам» добавляют «роста» выступающие полюсные выводы – полная высота таких АКБ достигает 225–227 мм.

На европейских автомобилях обычно применяют нижнее крепление АКБ к кузову. Поэтому у таких батарей есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка.

У большинства «азиаток» крепление верхнее. Фиксирующая планка расположена сверху. Ее притягивают две шпильки, идущие от нижней части установочной площадки.

Так обычно можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот «азиатку» без нижнего фланца в моторном отсеке европейской машины просто так не закрепить.

Емкость батареи в ампер-часах (правильнее говорить не про емкость, а про заряд!) должна быть не меньше штатной. А лучше больше, если сможет уместиться на штатное место.

И не верьте страшилкам о том, что АКБ повышенной емкости будет недозаряжаться.

Никогда не берите батареи с подозрительно привлекательными ценниками. Снаружи они выглядят так же, как и остальные, но при этом внутри у них меньше свинца. А значит и емкость, и ресурс у них ниже, чем у качественных (более тяжелых) аккумуляторов.

Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и хватайте самую тяжелую!

На чем можно сэкономить: купить так называемую подменную батарею. Такие обычно выдают недовольным клиентам на то время, пока их штатная АКБ находится на экспертизе. А потом отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.

При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Varta, Mutlu, Topla, Tyumen, скорее всего, не подведут вас – в отличие от батарей-однодневок с яркими этикетками и завлекающими названиями типа «Звездный чемпион».

• «За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: depositphotos и «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Тест аккумуляторных батарей За Рулем 2016

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ AT 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242x175x190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5-7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5-2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

Содержание

• На свободу с чистой совестью
• Наш совет
• Места в тесте аккумуляторов За Рулем в 2016 году распределил следующим образом:

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток с осени 2015 года до зимы 2016-го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от -21 до -22°С. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при -18 °С. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — в нашей фотогалерее.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Topla сохранили напряжение на клеммах выше 9 В. Любопытно, что Varta Blue Dynamic, откровенно неважно выступившая в основных соревнованиях, после четырехмесячного заключения одумалась и показала третий результат.

Немножко огорчили отечественные изделия. Выиграв в суммарном зачете прошло¬годние испытания, здесь они немножко скатились вниз, уступив середину табели о рангах «иностранкам». Правда, разница в числах невелика — всего пара процентов.

Наш совет

Испытания показали, что современные аккумуляторы терпеливо относятся к недостатку внимания. Но всякому терпению приходит конец, поэтому в очередной раз повторяем: перед установкой на автомобиль батарею нужно зарядить. Даже совсем новую, только что купленную. Уверяю вас, ни один продавец этим не озадачивается. Поэтому под видом свежего аккумулятора может скрываться уже уставший. И через неделю-другую эксплуатации он помрет, даже если вначале и крутил стартер. В условиях хронического недозаряда дело кончится сульфатацией пластин со всеми вытекающими отсюда неприятностями.

Как всегда, при выборе батареи рекомендуем пользоваться нашей статистикой — в зарулевских экспертизах случайных победителей не бывает. Счастливого пути!

Места в тесте аккумуляторов За Рулем в 2016 году распределил следующим образом:

12 МЕСТО

Silverstar Россия
Заявленная емкость, Ач 65
Заявленный ток, А 610
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,03 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 11

11 МЕСТО

Delkor страна не указана
Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 525
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,21 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 12

10 МЕСТО

AKOM Россия

Заявленная емкость, Ач 62
Заявленный ток, А 540
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,53 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 10

9 МЕСТО

Titan Euro Silver Россия

Заявленная емкость, Ач 61
Заявленный ток, А 620
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,75 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 6

8 МЕСТО

Bosch Германия

Заявленная емкость, Ач 63
Заявленный ток, А 610
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,92 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 7

7 МЕСТО

Тюменский Медведь Россия

Заявленная емкость, Ач 62
Заявленный ток, А 560
Напряжение на клеммах после 30 — секундного разряда током 315 А 8,96 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 4

6 МЕСТО

Зверь Россия

Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 600
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,98 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 5

5 МЕСТО

Mutlu Silver Evolution Турция

Заявленная емкость, Ач 63
Заявленный ток, А 550
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 9,00 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 8

4 МЕСТО

TOPLA страна не указана

Заявленная емкость, Ач 66
Заявленный ток, А 620
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 9,02 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 2

3 МЕСТО

Varta Blue Dynamic Страна не указана

Заявленная емкость, Ач 60
Заявленный ток, А 540
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 9,10 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 9

2 МЕСТО

EXIDE PREMIUM страна не указана

Заявленная емкость, Ач 64
Заявленный ток, А 640
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 9,17 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 3

1 МЕСТО

Tyumen Battery Premium Россия

Заявленная емкость, Ач 64
Заявленный ток, А 590
Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 9,20 В
Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, №10) 1

Аккумуляторная батарея для оценки водителей в условиях бездорожья

OT-DORA: Аккумуляторная батарея для оценки водителей в условиях бездорожья

Артикул: 1261

ISBN: 978-1-56900-321-3

Статус: В наличии

Издатель: AOTA Press

Опубликовано: 2011

Цена для нечленов: $157,95

123456789101112131415161718192021222324252627282930Подробнее

Аккумулятор OT–DORA, легко выполняемый в клинических условиях, без симуляторов вождения или выезда клиента на дорогу, позволяет практикующим врачам с минимальным риском и затратами найти сильные и слабые стороны клиентов и определить области, на которых следует сосредоточиться во время реабилитации. . В руководстве описывается, как разрабатывалась OT–DORA, обобщаются исследования, подтверждающие ее использование, и приводятся подробные инструкции о том, как управлять батареей с клиентами. Флэш-накопитель содержит загружаемые и перезаписываемые версии буклетов для администрирования и ответов клиентов для использования в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Кэролайн А. Ансуорт, доктор философии, OTR, AccOT, совместно с Джули Ф. Паллант, бакалавром искусств (с отличием), доктором философии; Кей Дж. Рассел, BOccThy, AccOT, OTR; и Моррис Оделл, MB, BS, FRACGP, DMJ, FFFLM
 
По мере того, как население стареет и все больше людей с ограниченными возможностями стремятся водить машину, эрготерапевтам все чаще необходимо заниматься этой инструментальной деятельностью в повседневной жизни со своими клиентами. Батарея OT–DORA — это уникальный, удобный и удобный набор тестов, который позволяет эффективно оценивать когнитивные, перцептивные, поведенческие, физические и сенсорные навыки и способности человека, связанные с вождением, до того, как он приступит к вождению. -оценка дороги. OT-DORA также предлагает возможность проверки клиентов, которые небезопасны для прохождения оценки на дороге.

Аккумулятор OT–DORA, легко выполняемый в клинических условиях, без симуляторов вождения или выезда клиента на дорогу, позволяет практикующим врачам с минимальным риском и затратами найти сильные и слабые стороны клиентов и определить области, на которых следует сосредоточиться во время реабилитации. . В руководстве описывается, как разрабатывалась OT–DORA, обобщаются исследования, подтверждающие ее использование, и приводятся подробные инструкции о том, как управлять батареей с клиентами. Флэш-накопитель содержит загружаемые и перезаписываемые версии буклетов для администрирования и ответов клиентов для использования в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Разделы оценки включают —

• Начальное собеседование
• История болезни
• Медицинский экран
• Сенсорные оценки — для общения и слуха, зрения и проприоцепции
• Физические оценки — для двигательных навыков, равновесия и выносливости
• Когнитивные тесты
• Обзор проблем
• Дополнительные оценки.

Аккумулятор OT–DORA может применяться профессиональными терапевтами общего профиля и специалистами, а также другими медицинскими работниками, имеющими специальную подготовку, опыт и сертификацию в области оценки водителей, а также специалистами по реабилитации водителей, прошедшими специальную подготовку по определению того, как изменения, связанные со здоровьем, могут повлиять на рабочие навыки. и выявить закономерности, которые могут поставить под угрозу способность управлять автомобилем.

Содержание
Глава 1. Введение
Глава 2. Руководство администратора
Глава 3. Буклет по администрированию батарей OT-DORA
Глава 4. Буклет для ответов клиентов по батареям OT-DORA — США и Канада
Глава 5. Буклет для ответов клиентов по батареям OT-DORA — Великобритания и Австралия

978-1 -56900-321-3, 104 стр., 2011 г.

Введите желаемое количество

Пожалуйста, введите количество.

Используйте этот экран для входа в свою учетную запись MyAOTA.org.

Если у вас нет учетной записи, нажмите Создать бесплатную учетную запись.

Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

[PDF] Батарея для вождения Rookwood: нормативная производительность для пожилых людей.

• DOI:10.1348/014466507X236042
• Идентификатор корпуса: 3926909

  title={Руквудская батарея для вождения: нормативная производительность для пожилых людей. },
  автор = {Дженис Уиллис Риз, Пэт МакКенна, Воан Белл, Эмили Скучек, Э. Николс и Пол Фишер},
  journal={Британский журнал клинической психологии},
  год = {2008},
  объем = {47 часть 2},
  страницы={
          139-51
        }
} 

• J. Rees, P. McKenna, P. Fisher
• Опубликовано 1 июня 2008 г.
• Psychology, Medicine
• Британский журнал клинической психологии

ЦЕЛИ Текущее исследование было направлено на получение нормативных данных для пожилых людей о нейропсихологической батарее в отношении функций, лежащих в основе способности управлять автомобилем. Влияние возраста на производительность батареи ранее было неизвестно; был необходим пересмотр нормативных данных, чтобы обеспечить более подходящее использование батареи с более старыми клиентами. ДИЗАЙН Поперечное когортное исследование. МЕТОДЫ Из числа здоровых пожилых людей, живущих независимо в сообществе, были разысканы добровольцы для завершения строительства Руквуда… 

Просмотр в PubMed

ВАЛИДАЦИЯ ДВУХ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ВОДИТЬ У ЛЮДЕЙ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

• E. Kontou
90 048

Психология

• 2012

Диссертация состоит из обзор литературы и исследовательский проект по изучению способности людей с рассеянным склерозом (РС) управлять автомобилем. Способность к вождению часто страдает у людей с…

Вождение и деменция: руководство для врачей

• Сара Уилсон, Г. Пиннер

• Медицина, психология

• 2013

Вождение и деменция: консультация врача

• Г. Пиннер, Сара Уилсон

• Медицина

• 2013

Оценка исполнительной функции в отношении пригодности к вождению: обзор инструментов и их способность прогнозировать безопасное вождение.

• Юлия Асимакопулос, З. Бойчук, Д. Зондергаард, В. Пулен, И. Менар, Н. Корнер-Битенский

• Медицина, психология

  Австралийский журнал по трудотерапии

• 2012

Право на вождение и неврология: как и почему

• Дж. Рис, П. Купер, Г. Круикшенк, Н. Дженкинс

• Медицина

  Практическая неврология

• 2 022

Новый подход к оценке когнитивных функций водителей: применение теста с несколькими поручениями для использования в простом упражнении по парковке

• Сара Лансели

• Психология, медицина

• 2015

Ассоциация между небезопасным вождением и когнитивно-перцептивной дисфункцией у пожилых водителей

Психомоторика kierowcy

Psychomotoryka kierowcy przedstawia związek postrzegania ruchu i działania. Sprawność Psychomotoryczna kierującego dotyczy zarówno wpływu ruchu na psychikę, jak i psychiki na ruch. Psychologiczna…

Avaliação Psicológica de Condutores Idosos: Validade de Testes Neurocognitivos no Desempenho de Condução Automóvel

• I. Ferreira

• Психология

  90 049
• 2013

Психологическая специальность, специальная психологическая служба, представленная Факультетом психологии и науке образования Университета Коимбры

Пригодность к вождению после церебральной патологии: батарея Rookwood Driving Battery как инструмент для прогнозирования эффективности вождения на дороге .

Использование нейропсихологического тестирования для определения пригодности к вождению у людей с невропатологией, вероятно, станет все более привлекательной альтернативой тестированию на дороге для многих кандидатов на…

Популяционные нормы для MMSE в очень старом возрасте: оценки, основанные на лонгитюдных данных

• C. Dufouil, D. Clayton, F. Huppert

• Медицина

  Неврология

• 2000

Параллельная валидность скрининговой оценки водителей инсульта.

• К. Рэдфорд, Н. Линкольн

• Психология, медицина

  Архив физической медицины и реабилитации

• 2004

-экзамен по вождению на дороге.

• П. Маккенна, Л. Джеффрис, Адриан Добсон, Н. Фруд

• Медицина, психология

  Британский журнал клинической психологии

• 2004

Пригодность к вождению: нейропсихологическая перспектива

• P. McKenna

• Психология, медицина

• 1998

Снижение когнитивных функций у пожилых людей – двухволновое исследование изменений

• C. Brayne, C. Gill, E. Paykel, F. Huppert, D. O’Connor

• Медицина

  Психологическая медицина

9 0048 1995

Вождение — это больше, чем просто крутить педали.

• Дж. Мейерс, М. Фольбрехт, Дж. Кастер-Бундгаард

• Психология, медицина

  Прикладная нейропсихология

• 1999

Взаимосвязь между нейропсихологическим функционированием и способностью управлять автомобилем при деменции: метаанализ.

• М. Регер, Р. Уэлш, Г. Уотсон, Б. Чолертон, Л. Бейкер, С. Крафт

• Психология

  Нейропсихология

• 2004

Продольное популяционное исследование краткого обследования психического состояния пожилых людей: связь с деменцией и образованием

• О. Aevarsson, I. Skoog

• Психология, медицина

  Деменция и гериатрические когнитивные расстройства

• 2000

Антикор автомобиля во Владивостоке: антикоррозмйная обработка днища, арок

от 1 000 руб

Мы поможем защитить ваш автомобиль от коррозии по выгодым ценам!

Антикор – сокращенное название процедуры по антикоррозийной обработке кузова автомобиля специальными составами. Цель – предотвратить распространение ржавчины, коррозии металла.

Антикоррозийная обработка кузова необходима автомобилям любого года выпуска.

Обработка новых машин полностью блокирует появление коррозии на много лет вперед. Обработав антикоррозийным составом кузов, вы продлите срок эксплуатации, сохраните целостность, красивый внешний вид авто.

Антикор подержанных машин с пробегом помогает убрать мелкие и крупные участки, пораженные коррозией, ржавчиной. Для устранения используют абразивную очистку поверхности, пескоструй, оцинкование холодным способом, анодирование.

Преимущества обработки кузова

Антикоррозийные составы имеют несколько особенностей:

• дают эффективные результаты при обработке сильно ржавых машин;
• способны остановить сквозную коррозию кузова;
• глубоко, полностью проникают в невидимые глазу полости;
• позволяют визуально контролировать поверхность;
• формула составов постоянно совершенствуется.

Обработка обеспечивает автомобилю ряд значимых преимуществ:

1. Стоимость обслуживания, ремонта обработанного авто будет значительно дешевле.
2. Внешний вид транспортного средства будет радовать владельца много дольше.
3. Практика подтверждает: в обработанном авто реже выходят из строя узлы, агрегаты; меньше отказывает электрика.
4. Машина, прошедшая обработку кузова, имеет высокую предпродажную стоимость.

Процесс антикоррозийной обработки

Обработке подлежат скрытые полости: лонжероны, капот, пороги, двери, крышка багажника, колесные арки со стороны салона.

Наружной антикоррозийной обработке рекомендуют подвергать: днище, раму, ниши колесных арок.

Обработку проводят поэтапно:

1. Кузов, днище моют, сушат.
2. Скрытые полости продувают сжатым воздухом.
3. Проводят осмотр, выявляют ржавые участки.
4. Пораженные коррозией очаги убирают.
5. Наносят антикоррозийный состав, согласно технологических карт авто.

Отдельно нужно проверить днище, колесные арки на состояние ЛКП, где часто образуется ржавчина. Пораженные участки очищают с помощью пескоструйного оборудования и абразивных материалов под большим давлением. Сквозную ржавчину днища убирают с помощью ремонтно-сварочных работ. Очищенный металл покрывают металлополимером методом холодного цинкования.

Антикоррозийный состав наносят на последнем этапе. Состав, подающийся под давлением в скрытые полости, смешивается с воздухом. Высохнув, превращается в антикоррозийную пленку. Днище обрабатывают специальным оборудованием, обеспечивающим нужную толщину защитного слоя за одну процедуру.

Профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля во Владивостоке

Хотите получить долговечный, качественный результат? Обращайтесь к специалистам компании «АвтосервисПрофи»:

• Даем гарантию на все работы.
• Проводим обработку быстро, контролируя каждый этап.
• Штат состоит из опытных, сертифицированных мастеров.
• Используем проверенные, качественные материалы.

Приезжайте, ремонтируйте, оплачивайте по окончании работ.

Запишитесь на время и приезжайте без очереди

Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам для подтверждения времени

Ваше имя*

Введите свой номер телефона*

Удобное время

Согласие на обработку персональных данных с политикой конфиденциальностиНажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

* «Если уже есть ржавчина…»

Центры антикоррозионной обработки

Антикоррозионные материалы

Цены

Возврат к списку

— Чистите ли вы ржавчину?
— Если уже есть ржавчина, после обработки не будет ли ржаветь под покрытием?
— Производите ли вы пескоструйную обработку?
— Используете ли вы преобразователи, чтобы удалить следы коррозии?
— Что делать если есть ржавчина (отслоения, вспучивания) на ЛКП?

Не претендуя на истину в последней инстанции, имея в виду не эксклюзивное, а поточное производство, опираясь на свой многолетний опыт обработки автомобилей, можем сказать следующее:

— Подготовка под нанесение антикоррозионных покрытий подразумевает мойку, сушку днища, арок, затем, если есть ржавчина, она чистится, не как под полимерные окрасочные системы (до «белого» металла), а до состояния «чтобы не сыпалось, не слоилось», затем, если ржавчина остается, она грунтуется МЛ-составами (материалы для скрытых полостей), затем наносятся материалы для днища.
В случаях послойной и сквозной коррозии иногда остается только вариант обработки МЛ-маслами…

— Что касается коррозии под МЛ-составами, то давайте представим ситуацию, когда на ржавую железную пластину налили масло. Простая бытовая логика подсказывает, что место покрытое маслом, пока оно не высохло и не стерлось, ржаветь не будет. Тем более что современные антикоррозионные материалы это не просто масло, а тщательно сбалансированный состав, имеющий в составе ингибиторы коррозии, специально созданный и многократно оттестированный, — для противодействию развития коррозии. Применяя МЛ-составы, практически нет риска навредить кузову.
Кроме того, нужно понимать, что если с внешней стороны, теоретически можно вычистить и до «белого» металла, то внутри кузовных деталей (порогов, стоек, лонжеронов и т. д.) вычистить невозможно, для этого и существуют МЛ-составы.

— Очистка методом пескоструйной обработки обычно не подходит для подготовки «живого» автомобиля по следующим причинам:
1. песок может повредить уплотнения агрегатов и после такой очистки потекут сальники двигателя, мостов, амортизаторов,
2. вы повредите заводские покрытия (грунт, базу, ПВХ), скорее всего на большей площади, чем коррозионные повреждения, а полноценно восстановить их удастся только на доступных местах,
3. самый большой ущерб в том, что твердые песчинки, забившись под давлением в швы, при микродеформациях кузова при движении машины (кузов всегда чуть «дышит»), будут царапать покрытия, вызывая ускоренную коррозию швов.

— Удаление ржавчины преобразователями (обычно фосфорные кислоты) тоже требует очень осторожного подхода, так как если глубина преобразования недостаточна и ржавчина остается под преобразованным слоем (обычно речь идет о микронах), то высока вероятность подплёночной коррозии и можно достаточно быстро сгноить хорошую деталь.
Поэтому обычно идут другим путем, используя МЛ-материалы (антикоры на основе тонких масел) и материалы на восковой и битумных основах.

— Что касается коррозионных повреждений под ЛКП, то это область не антикоррозионных материалов, они не обладают декоративностью, подлипают на ощупь и т. д. Иногда такие повреждения покрываются МЛ-составами — для предотвращения дальнейшей коррозии, но только как временная мера до покраски.

28.10.2016

Посетите наш канал

Как устранить ржавчину в нижней части двери автомобиля

Кимбри Паркер

Синий старомодный ржавый старинный автомобиль, изображение Maro…¡ MarkoviÄ с Fotolia.com

Ржавчина образуется, когда металл подвергается воздействию воды и кислород. Автомобиль подвержен ржавчине из-за воздействия погодных условий. Пятна ржавчины на двери автомобиля выглядят некрасиво и снижают стоимость автомобиля. Важно удалить ржавчину с дверей автомобиля до того, как она распространится или полностью разъедает металл. Большинство автомастерских могут удалить ржавчину с автомобилей за определенную плату. Сэкономьте деньги, удалив ржавчину с автомобиля самостоятельно.

Шаг 1

Абразивной губкой протрите пятна ржавчины. Быстро потрите дверь, чтобы удалить рыхлую ржавчину. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы пройтись по области, чтобы еще больше удалить ржавчину.

Этап 2

Нанесите обильное покрытие нейтрализатором ржавчины на ржавый участок двери. Распределите его с помощью маленькой кисточки. Вы можете купить нейтрализатор ржавчины в большинстве магазинов автозапчастей или товаров для дома. Оставьте нейтрализатор на месте примерно на два часа или на время, рекомендованное производителем.

Шаг 3

Нанесите второй слой нейтрализатора после полного высыхания первого слоя. Дайте второму слою нейтрализатора высохнуть примерно через 24 часа.

Этап 4

Нанесите на дверь грунтовку для металла от ржавчины. Хорошо встряхните баллончик перед применением. Нанесите тонкий слой грунтовки на пораженный участок двери автомобиля.

Шаг 5

Дайте грунтовке высохнуть в течение примерно 10 минут или в течение времени, рекомендованного производителем грунтовки. Нанесите второй тонкий слой грунтовки. Дайте ему высохнуть и нанесите третий слой. Оставьте последний слой грунтовки на ночь, чтобы он полностью застыл.

Шаг 6

Отшлифуйте грунтовку на следующий день наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка отшлифуйте область, чтобы сгладить поверхность.

Шаг 7

Протрите поверхность тряпкой, смоченной водой. Пройдитесь по участку сухой тряпкой.

Шаг 8

Нанесите автомобильную краску на участок. Посмотрите на внутренней стороне двери серийный номер той краски, которая использовалась на вашем автомобиле. Отнесите этот номер в магазин автозапчастей, и они должны точно соответствовать цвету. Если не точно, то они смогут подойти близко, что все равно будет выглядеть лучше, чем пятна ржавчины.

Шаг 9

Нанесите автомобильную краску очень тонким слоем. Нанесите не менее трех слоев, давая краске высохнуть не менее двух часов между слоями. Дополнительные слои могут быть необходимы, чтобы смешать новую краску со старой.

Ссылки

• Автомеханик: Техническое обслуживание автомобилей 101 | Удаление ржавчины с автомобиля
• Спросите у строителя: Краска и грунтовка для стали
• Новости Metal Web: Грунтовка против ржавчины

Вещи, которые вам понадобятся

• Abrasive scouring pad
• 60-grit sandpaper
• Rust neutralizer
• Small paint brush
• Rust metal primer
• 150 grit sandpaper
• Rags
• Water
• Automotive paint

Writer Bio

Kimbry Parker пишет с 1998 года и публикует материалы на различных веб-сайтах. Паркер имеет опыт написания статей на самые разные темы, такие как здоровье, воспитание детей, благоустройство дома и декорирование. Она окончила Университет Пердью со степенью бакалавра искусств в области организационных коммуникаций.

Другие статьи

Как удалить желтые пятна на белой краске автомобиля

Если вы видите желтые/коричневые пятна на белой или серебристой краске вашего автомобиля, не пугайтесь. Это рельсовая пыль, и это распространенная проблема, которая легко решается.

Вы можете подумать, что у вашей краски есть дефект, но на самом деле это ржавчина. Ржавчина возникает из-за очень мелких кусочков металлической стружки, которые впились в краску вашего автомобиля. Эта металлическая стружка называется пылью от головки рельса, потому что она образуется из металлической стружки, образующейся в результате движения колес вагонов по железнодорожным путям. Металлическая стружка парит в воздухе, а затем приземляется на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. В конце концов они ржавеют, и в результате на краске появляются коричневые пятна. Эти мелкие металлические частицы также появляются в результате использования металлических тормозных колодок и дисков.

У многих автомобилей есть эта проблема, но она может быть незаметна, если только это не светлая машина, особенно белая. Проблема может быть легко решена и должна быть сделана как можно скорее.

Что вам понадобится:

• Глиняный брусок (высокого качества)
• Nextzett Perfect Shine

Решение

Проблема может быть легко решена с помощью детализирующего глиняного стержня (нажмите здесь, чтобы приобрести его). Детализирующая глина представляет собой смесь смолы и полирующих абразивов. Это не обычная земляная глина, поэтому не думайте, что вы можете сэкономить деньги и отправиться в местный магазин декоративно-прикладного искусства! Детализирующая глина может удалить то, что не может полироль, например пыль с головки рельса, излишки краски и засохшую смолу.

Шаг 1

Сначала достаньте глиняный батончик из упаковки и разомните его ладонью, чтобы он стал более пластичным. Затем сформируйте его так, чтобы у вас была хорошая плоская поверхность. Отложите для использования на шаге 2. ВСЕГДА держите глину на чистой поверхности, когда не работаете с ней. Если вы уроните его на землю, он считается бесполезным, и вы должны его выбросить. Не используйте, иначе вы поцарапаете лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Держите автомобиль в тени, чтобы лакокрасочное покрытие было прохладным на ощупь, и убедитесь, что обрабатываемая область чистая и сухая.

Шаг 2

Нанесите Perfect Shine на обрабатываемую поверхность — это сделает поверхность гладкой и позволит глине легко скользить, не царапая лакокрасочное покрытие. Возьмите глиняный брусок и без нажима аккуратно проведите им по поверхности лакокрасочного покрытия. Наносите Perfect Shine на поверхность по мере необходимости, чтобы поверхность сохраняла свою гладкость. Если глина прилипает к краске, пока вы наносите ее на поверхность, нанесите больше Perfect Shine. Не позволяйте глине скользить по поверхности, иначе появятся царапины.

По мере того, как глина впитывает загрязнения, не забудьте снова замесить ее, чтобы обнажить свежую, чистую сторону. Продолжайте процесс, пока не закончите машину.

Профилактика

Невозможно предотвратить загрязнение краски пылью от головок рельсов, поэтому вам нужно покрывать глиной свой автомобиль не реже одного раза в год. Если у вас нет белого автомобиля, на котором проще увидеть пыль от головки рельса, вы можете проверить краску с помощью теста с мешком. Поместите руку в обычный полиэтиленовый пакет для сэндвичей. Вы также можете положить кусок целлофана между руками и краской. Какой бы из них вы ни использовали, убедитесь, что он чистый. Теперь, по вымытой и высушенной краске, проведите рукой по поверхности. Если он кажется шероховатым, отделку нужно обработать глиной.

Маркировка шин — Car-Tyres.ru

На боковой стороне каждой автопокрышки можно найти различные обозначения, содержащие основные характеристики, называемые маркировкой шины. Некоторые из таких обозначений могут выполнить хорошую службу при выборе шины для автомобиля. Маркировка автошин содержит информацию, которая поможет без лишних сомнений правильно подобрать автошины.

Прежде всего – это размеры шины, или типоразмер. Он включает в себя такие основные параметры, как ширину протектора, высоту профиля, внутренний посадочный диаметр шины. К примеру, обозначение 225/50 R16 92 V означает, что мы имеем дело с шиной, у которой ширина протектора 225 мм, высота профиля составляет 50% от ширины (112,5 мм), шина имеет радиальную конструкцию и предназначена для установки на диск диаметром 16 дюймов, максимальная скорость шины – 240 км/ч, максимальная нагрузка – 630 кг.

Отношение высоты профиля автошины к ее ширине иногда называют словом “серия”. Существуют типоразмеры, где размер шины не содержит номер серии, например, 185 R14 C 102 Q. Это полнопрофильные шины. Отношение высоты к ширине – 80% или 82 %. Как правило, полнопрофильные шины применяются на легких грузовиках и фургонах.

Следующее обозначение – индекс или коэффициент нагрузки, сообщающий нам допустимую нагрузку на шину в килограммах. Для расшифровки наиболее часто применяющихся коэффициентов существуют специальные таблицы, некоторые производители сразу расшифровывают индекс. Тогда на шине может быть написано полностью Мах Load (максимальная нагрузка) и приведены две цифры в килограммах и английских фунтах (последние, чаще всего – в скобках). Существуют модели, которые предусматривают различную предельную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях.

Индекс скорости является другой важнейшей характеристикой шины – условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. Как и для индексов нагрузки, существует таблица значений индекса скорости. Минимальное значение в этой таблице B, максимальное – ZR. Все буквы расположены по алфавиту, за исключением “H”, которая выпадает из последовательности и находится между T и V, (скорость до 210 км/ч). Несоответствие индекса скорости шины и максимальной скорости автомобиля может привести к быстрой потере свойств и качеств шины, вплоть до ее разрыва.

Кроме этого, на покрышке можно встретить ряд различных надписей: “Radial”, наряду с буквой “R” – указывает на радиальную конструкцию шины; “Tubeless” – маркировка бескамерной шины; “Tube Type” – обозначение камерной шины; “M+S” (Mud+Snow –грязь + снег) – тип рисунка протектора с улучшенной проходимостью. Встречаются и цифры, напоминающие дату – 1007 – дата выпуска шины – 10-ая неделя 2007 года.

Несмотря на то, что маркировка автомобильных шин, на первый взгляд, многообразна – она не содержит никаких лишних параметров. К примеру, вес покрышки, ее плотность, химический состав не указываются практически ни одним производителем.

Владимир Воскресенский, www.car-tyres.ru

31.07.2020 — Маркировка шин M+S

Шины M + S: выбираем по маркировке

Чем больше выбор – тем сложнее принять решение. Автомобильные шины – не исключение, ведь на рынке представлено множество их вариантов. Не всем известно, но шины «обладают» специальной маркировкой, и в данном материале мы уделим внимание шинам M + S и 3PMSF, которые подходят для круглогодичной эксплуатации в регионах с теплыми зимами. 

Шины M + S. Где искать маркировку

При выборе шин автовладельцы обычно обращают внимание на стоимость, бренд, рисунок протектора, наличие или отсутствие шипов. Если же посмотреть на шину с другого ракурса – сбоку, то на боковине можно увидеть набор цифр, букв и даже рисунки, которые расскажут о шине порой больше консультанта в автосалоне. Среди них будут указаны: производитель, страна производства, название модели, типоразмер, индексы скорости и нагрузки, тип камеры и другие технические особенности конкретной шины. Некоторые модели, предназначенные для зимней эксплуатации, могут иметь маркировку 3PMSF (символы горы или снежинки) или обозначение грязи и снега – увидите на шине M + S. Эти буквы могут запутать даже бывалых автомобилистов, не говоря уже о новичках. Стоит отметить, что некоторые водители называют шины M S и 3PMSF «всесезонками», что верно только при определенных условиях.

Шины M S. Что значит?

Шины с маркировкой M+S существуют на рынке более 50 лет и кажутся даже немного романтичными из-за набора букв и символа. Но на самом деле – это первые буквы, взятые из английского словосочетания MudandSnow, что в переводе означают «Грязь и Снег». Таким образом производитель сообщает, что шина обеспечивает лучшее тяговое усилие. То есть основное преимущество шин M + S перед другими зимними шинами – это возможность с большей легкостью преодолевать грязные, заснеженные (не путать с сугробами и льдом) дороги, проще говоря, «зимнюю кашу». Соответственно, такие шины отлично покажут себя в межсезонье и дождливым летом где-то за городом, или в регионах, в которых смена погодных условий не так ощутима, как в северной полосе. Именно поэтому в нашей стране шины M + S и 3PMSF для круглогодичного использования чаще всего выбирают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Шины M + S станут находкой для любителей бездорожья, ведь за счет более мягкой резиновой смеси обеспечивается лучшее сцепление с дорогой, исключая возможность отрыва колес от дорожного полотна. Также возрастает сопротивление качению. В таких шинах слои резины укладываются по диагонали в разных направлениях, благодаря чему и достигается устойчивость на неидеальной дороге.

В чем же особенность шин M + S

Производители ввели маркировку шин M + S (MudandSnow) для упрощения идентификации зимних моделей. Но при этом не все шины зимние. Да, шины M + S лучше ведут себя на снегу в сравнении с летними, их протектор обладает множеством ламелей и напоминает «липучку», но при этом шины M + S не всегда проходят тест на преодоление снега и не могут обеспечить безопасную езду на зимней дороге. То есть шины с маркировкой M+S некоторые производители позиционируют как всесезонные, но при этом только автовладелец может оценить погодные условия своего региона и понять, подходят ли ему такие шины в любой сезон или нет. Как известно, «переобувать» автомобиль необходимо, начиная с 5-7 градусов. Шины M + S –неустойчивые к низким температурам, и при температуре ниже 7 градусов будут вести себя на дороге также как летние.

Если на шине M + S, то это означает, что при производстве модели применяется резиновая смесь, температурный диапазон эксплуатации которой шире, чем у летних шин.

Так какие же шины все-таки считаются зимними?

Шины M + S и 3PMSF: Зима, там, где «снег и горы»

В соответствии с постановлением «О безопасности автотранспортных средств» в 2012 году для зимних шин было введено обязательное обозначение 3PMSF (ThreePeakMountainSnowFlake) – так называемый «альпийский символ», изображение гор со снежинкой. Это означает, что шины более эластичные при пониженной температуре и прошли испытания на заснеженной дороге и отвечают техническим требованиям и требованиям безопасности к зимним шинам. Такие шины тестируются в условиях пониженных температур и показывают отличные результаты по основанным параметрам – торможения и тяги в затрудненных погодных условиях. Критерии соответствия шин заявленным международным стандартам проверяют независимые эксперты. Знак 3PMSF был утвержден на законодательном уровне.

Кстати, по закону РФ в зимнее время (декабрь, январь, февраль) владельцы автомобилей категории В обязаны использовать зимние шины с маркировкой М+S и знаком горы со снежинкой (3PMSF). Еще запрещается использовать изношенные зимние шины (высота протектора менее 4 мм). Нарушение данных законов влекут за собой штрафы и ответственность. Ведь своевременная замена и качественные шины – это в первую очередь собственная безопасность и безопасность других участников движения.

Важно запомнить:

• Шины с маркировкой M+S не подходят для зимы.
• Шины с маркировкой 3PMSF являются зимними.
• Двойная маркировка шин M + S и 3PMSF также означает, что данные шины пригодны для зимних условий.
• Все 4 шины должны быть с одинаковыми характеристиками. Независимо от ведущих осей автомобиля, не стоит экономить на шинах, особенно в зимний период. По сути, разные пары шин при низких температурах, это также, как ехать передними колесами по асфальту, а задними – по воде. Ощущение не из приятных, а главное, это не безопасно.
• Варианты, которые нельзя совмещать: различный рисунок протектора; летние и зимние шины; камерные и бескамерные шины; шипованные и нешипованные шины и др.

Продукция Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES выпускается с учетом российских и международных стандартов качества и безопасности, соответствуют техническому регламенту международного уровня «О безопасности колесных транспортных средств» и российскому ГОСТ по качеству. В ассортименте представлены легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, а также специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti. Летние модели, зимние шипуемые и нешипуемые, в том числе шины M + S, – всего порядка 400 товарных позиций.

Зимний сезон не за горами, поэтому обязательно проверьте наличие обязательных маркировок на боковине – для эксплуатации в холодной время выбирайте шины M + S  или 3PMSF!

Правильная загрузка — Cooper Tyres

Не перегружайте шины. Езда на любой перегруженной шине опасна.

Максимальная грузоподъемность ваших шин указана на боковине шины. Не превышайте эти рейтинги. Шины, нагруженные сверх максимально допустимой нагрузки для конкретного применения, будут накапливать избыточное тепло, что может привести к внезапному разрушению шины. Неотъемлемое повреждение шины может быть нанесено невидимой (даже если ее снять с колеса и осмотреть).

Не превышайте допустимую полную нагрузку на ось для любой оси вашего автомобиля. Обратитесь к табличке транспортного средства и/или руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить номинальную полную нагрузку на ось. Следование инструкциям производителя транспортного средства по загрузке должно гарантировать, что ваши шины не будут перегружены.

Индекс нагрузки. Индекс нагрузки — это числовой код, связанный с максимальной нагрузкой, которую шина может выдержать на скорости, указанной ее символом скорости, в условиях эксплуатации, указанных производителем шины.

Символ скорости. Символ скорости указывает скорость, при которой шина может выдерживать нагрузку, соответствующую ее индексу нагрузки (за исключением скоростей выше 210 км/ч, см. таблицу грузоподъемности в зависимости от скорости ниже) в условиях эксплуатации, указанных производителем шины.

Категория скорости. Показанная ниже маркировка категории скорости указывает на скорость шины выше 240 км/ч и включена в обозначение размера шины, например. 225/50 ZR 16. Как правило, сервисное описание на таких шинах не указывается. Для получения информации о фактических скоростных характеристиках и грузоподъемности обратитесь к соответствующему производителю шин.

Шины для скоростей свыше 240 км/ч могут временно маркироваться как «ZR», так и соответствующим сервисным описанием (например, 195/50 ZR 15 82W, 195/50 ZR 15 82Y), чтобы указать характеристики шин; при отсутствии описания обслуживания проконсультируйтесь с производителем шин относительно фактической максимальной скорости и соответствующей грузоподъемности.

Все значения скорости, указанные в таблицах, относятся к шинам в хорошем состоянии, накачанным до нужного давления, работающим в пределах своей грузоподъемности и установленным на обод соответствующего размера.

Указанные скорости являются максимальной скоростью, на которую способен автомобиль, а не скоростью, с которой он обычно движется.

Процент грузоподъемности (%) в зависимости от скорости ¹ . Для шин ZR, для которых не указано описание обслуживания, применяется максимальная грузоподъемность, указанная в таблицах; фактические скоростные возможности, грузоподъемность и соответствующее давление накачки будут согласовываться между производителями транспортных средств и шин (или их национальными ассоциациями) с учетом характеристик транспортного средства и типа обслуживания.

При отсутствии такого соглашения рекомендуется, чтобы для скоростей от 240 до 270 км/ч грузоподъемность и соответствующее давление накачки шин ZR были такими же, как для шин с символом скорости «W», до максимальная скорость, сертифицированная производителем шин.

1 Для промежуточных максимальных скоростей допускается линейная интерполяция грузоподъемности шины.

2  Для скоростей более 300 км/ч процент грузоподъемности и соответствующее давление накачки будут согласовываться между производителями транспортных средств и шин (или их национальными ассоциациями) с учетом характеристик транспортного средства и типа эксплуатации.

Буксировка прицепа:  Для получения дополнительных рекомендаций по буксировке прицепа обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, предоставленному производителем вашего автомобиля.

Смешение шин с разным скоростным индексом – РУКОВОДСТВО – Carzaza

Я был в шиномонтажах – авторитетных – и мне заменили одну шину. Ни разу, когда я разговаривал с установщиком или в Интернете, меня не спрашивали о рейтинге скорости моих нынешних шин.

Многие другие говорят, что желательно иметь шины одинаковой скорости.

В этой статье мы рассмотрим, что на самом деле означает рейтинг скорости и является ли совет иметь одинаковые рейтинги просто способом заставить вас расстаться с большей суммой денег или нет.

Если вы попали в аварию с рейтингом скорости, отличным от рекомендуемого для вашего автомобиля, у вас могут возникнуть трудности с получением выплаты.

Прежде чем мы углубимся в детали и выясним, можно ли смешивать общие рейтинги шин, как правило:

Вы можете иметь шины с разными скоростными индексами, если вы не превышаете максимально допустимую скорость для шины с самым низким рейтингом. . Однако шина с более низким рейтингом может быть менее цепкой и менее отзывчивой.

Можно ли смешивать шины с рейтингом скорости?

Самая низкая оценка — L, рассчитанная на скорость до 75 миль в час, то есть на пять миль в час больше, чем можно проехать в любом случае. Эти шины не продаются как дорожные шины и предназначены только для внедорожников. Конечно, вы можете купить их в Интернете, но ни один шиномонтаж не подойдет для дорожного автомобиля.

Как правило, доступные вам шины находятся в диапазоне от H до Q.

Шины с рейтингом Q имеют рейтинг скорости 99 миль в час, а максимальный рейтинг H — 130 миль в час.

Другим важным соображением является индекс нагрузки 

Если вам необходимо совмещать рейтинги скорости, что мы не рекомендуем, устанавливайте шины с более низким рейтингом на переднюю ось, независимо от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным, заднеприводным или полноприводным. Это делается для предотвращения ситуации избыточной поворачиваемости.

Разрезные диски и бескамерные шины | Whic…

Пожалуйста, включите JavaScript

Разрезные диски и бескамерные шины | Что лучше и безопаснее?

Пожалуйста, помните, что все шины должны подходить для автомобиля, и вы не должны двигаться со скоростью, превышающей номинальную скорость шины с самым низким рейтингом.

Можно ли смешивать шины классов S и T?

Шины класса «S» и «T» являются обычными шинами для многих седанов. Оба рассчитаны на скорость более 100 миль в час. — Шины с рейтингом «S» подходят для скорости 112 миль в час, а шины с рейтингом «T» имеют ограничение скорости 118 миль в час.

Как видите очень небольшая разница. Помните, что ваша шина не обязательно лопнет, когда вы достигнете верхнего предела шины. Это может быть хорошо для еще десяти миль в час, но, конечно, это никогда не рекомендуется.

Никто, кроме производителя шин, не знает, на какой скорости их шины вышли из строя во время испытаний.

Разумно предположить, что они позволили некоторую свободу действий в рейтинге.

Маловероятно, что вы будете путешествовать где-то рядом с самим рейтингом скорости.

Итак, да, можно, но с некоторыми оговорками. Убедитесь, что грузоподъемность шин одинакова. Это количество веса, с которым была протестирована каждая шина.

Никогда не превышайте максимальную скорость шины с более низким рейтингом.

Шина с более низким рейтингом может быть не так хороша в более суровых погодных условиях, как шины с более высоким рейтингом, но разница должна быть едва заметна.

Можно ли смешивать шины с рейтингом T и H?

Шина с рейтингом «H» имеет максимальную скорость 130 миль в час, а шина с рейтингом «T» имеет максимальную скорость 118 миль в час. Если номинальная нагрузка на шины соответствует вашему автомобилю, вы можете использовать обе эти шины на своем автомобиле одновременно.

Не рекомендуется, так как рейтинг скорости — это больше, чем показатель скорости. Это также признак улучшения сцепления и производительности. Вы можете почувствовать, что если вы не приблизитесь к максимальным скоростям шин, у вас не должно возникнуть никаких проблем, кроме снижения производительности.

Можно ли смешивать шины классов V и H?

Шина с рейтингом «H» рассчитана на скорость 130 миль в час, а шина с рейтингом «V» имеет максимальную скорость 149 миль в час. Вы можете установить обе эти шины на свой автомобиль одновременно, если номинальная нагрузка соответствует вашему автомобилю. Однако это не рекомендуется, потому что рейтинг скорости — это больше, чем просто индекс скорости; это также признак усиленной хватки и способностей.

Если вы не приближаетесь к максимальной скорости шины, у вас не должно возникнуть никаких проблем, кроме снижения производительности шины с рейтингом «H» по сравнению с шиной «V».

Снижение производительности может проявляться в холодную погоду и снижение сцепления при экстремальных поворотах. Оба они должны быть незначительными при нормальном поведении за рулем.

Можно ли смешивать шины классов W и V?

Шина с рейтингом «W» подходит для скоростей до 168 миль в час, что намного превышает любое ограничение скорости, в то время как шина с рейтингом «V» подходит для максимальной скорости 149 миль в час. Приличная разница в скорости 19 миль в час. Однако маловероятно, что вы будете путешествовать со скоростью более 149 миль в час, поэтому скорость не имеет значения.

Если мы игнорируем ограничения скорости обеих шин, есть ли другие причины, по которым эти шины нельзя смешивать?

Индекс нагрузки должен быть одинаковым для всех шин. Если это так, то единственная разница заключается в управляемости шины в экстремальных условиях.

Вы можете заметить, что шина с рейтингом V не так цепкая, как шина с рейтингом «W».

Производители шин также используют в своих шинах немного другие составы. Если вы смешиваете рейтинги скорости, лучше использовать шины одного производителя.

В общем, лучше иметь все четыре шины с одинаковым скоростным индексом, если это возможно, и, конечно же, если вы рассчитываете достичь более высокой скорости, для которой рассчитана шина.

Являются ли разные рейтинги скорости более дорогими, чем другие?

Да, есть, но ненамного. Шина с более высоким рейтингом была изготовлена ​​не только для более высокой скорости, но и для обеспечения лучшего сцепления и всесторонних характеристик. Рисунок протектора часто отличается, и резиновая смесь тоже немного изменена.

Тем не менее, разница в цене между шинами с более высоким или более низким рейтингом будет равняться всего нескольким долларам.

Это связано с тем, что разница в производительности и максимально допустимой скорости немного выше.

Что произойдет, если я превысю скорость, указанную в рейтинге шин?

Шины проходят тщательные испытания. Если вы превышаете рейтинг скорости вашей шины, вы все еще можете быть в порядке. Шины тестируются с превышением установленной номинальной скорости (защитная сетка), поэтому, если водитель непреднамеренно превысит номинальную скорость шины на короткое время, шина вряд ли сразу лопнет.

Производители шин не публикуют информацию о зонах безопасности, так как не хотят, чтобы водители разгонялись до номинальной скорости. Шины не обязательно выходят из строя выше указанного рейтинга.

В этом есть смысл.

Многие посетители также читают эту статью: Как быстро вы можете ехать с цепями на шинах?

Есть ли другие преимущества шин с более высоким рейтингом?

Примите во внимание плавность хода, сцепление с дорогой, износ шин и маневренность. Более высокая скорость, как правило, обеспечивает лучшее сцепление и управляемость при торможении, но может иметь более короткий срок службы протектора и хуже работать в холодную погоду.

Вы можете повысить рейтинг скорости шин вашего автомобиля для улучшения общих характеристик, но вы не можете уменьшить его, не понизив максимальную скорость автомобиля до более низкого рейтинга скорости.

8 причин, почему новые шины часто лучше, чем после ремонта

• Новые шины всегда безопаснее отремонтированных
• Более приятны для глаз
• Лучшее сцепление с дорогой и управляемость
• Более рентабельны в долгосрочной перспективе
• Повышенная надежность
• Меньший дорожный шум
• Повышенная экономия топлива
• Повышенный комфорт при движении

Мы рекомендуем Priority Tyre. У них часто есть распродажи , в результате чего стоимость новой шины немногим превышает стоимость ремонта поврежденной.

Ознакомьтесь с нашим обзором шин Priority

В заключение

Если индекс нагрузки и символы скорости превышают минимальный уровень, рекомендуемый производителем транспортного средства, целесообразно использовать шины с различными индексами нагрузки и скоростями. В таких случаях устанавливайте на заднюю ось шины с более высокими характеристиками.