02.06.2023 — Страница 5 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

	Паскаль	Бар	Стандартная атмосфера	Фунт на квадратный дюйм
	(Па)	(бар)	(атм)	(psi или фунт-сила/дюйм ² )
1 Па	1	10 ⁻⁵ бар	9,8692×10 ⁻⁶ атм	1,45 x 10 ⁻⁴
1 бар	100 000	1	0,98692	14,5038
1 атм	1013,25	1.01325	1	14,6959
1 psi или lbf/in ²	6 894,76	0,06894	0,06804	1

Как сделать шиномонтаж своими руками видео: Как сделать шиномонтаж самостоятельно не поцарапав диски КРУТАЯ САМОДЕЛКА! Part 1 — Yo…

2 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Шиномонтаж своими руками + ВИДЕО » Autoplus.su – автомобильный интернет-журнал

Со временем у людей входит в привычку пользоваться благами цивилизации, обращаться за помощью к специалистам, чтобы отремонтировать или диагностировать автомобиль, – и это хорошо. Плохо становится в том случае, когда, оказавшись вне досягаемости города, в случае поломки человек ожидает помощи от расположенной в лесополосе станции ТО, которой может не оказаться.

В такой ситуации чаще всего оказывается тот автовладелец, который не имел опыта прохождения суровой школы езды на машинах отечественного автопрома. И не важно, что знания об особенностях управления автомобилем могут не пригодиться на практике совсем за все время вождения, тем не менее, иметь представление о ТО и ремонте необходимо. Вниманию должны быть удостоены шины и характер их воздействия на всевозможные технологические параметры автомобиля.

Автошина (в обиходе “резина”, покрышка, баллон) выполняет некоторые необходимые функции во время движения: соприкосновение машины с дорожным покрытием, уменьшение толчков от неровных участков дороги, равномерное распределение сил, появляющихся в месте контакта (сопротивление качению).

Первое неотъемлемое правило автовладельца – это периодическая проверка давления в шинах. Оно оказывает очень сильное влияние на поведение автомобиля во время езды, степень устойчивости машины при высокой скорости, уровень безопасности движения при повороте, рабочие параметры элементов подвески.

Каждый раз при установке колес следует для начала проверить давление в шинах. Эту проверку, как и периодическую подкачку колес, можно проводить в гараже. Новые электронасосы имеют встроенный манометр, так что это дело займет всего пять минут, зато какая экономия.

Может для кого-то это будет новостью, но уровень давления в шинах оказывает влияние на расход топлива положительно или отрицательно для автовладельца (подробнее об этом в статье «Как уменьшить расход топлива»). Если давление в шине ниже рекомендуемой нормы, то расход топлива увеличивается. Если в норме, то расход соответствует заводским критериям. Для конкретной модели автомобиля норма указывается концерном-производителем в руководстве по эксплуатации.

Когда может понадобиться навык замены шин? Это два-три случая: повреждение шины, межсезонное “переобувание”, и при проведении ремонта элементов подвески (замена тормозных дисков или колодок, замена или ремонт амортизаторов, диагностика подвески и т. п.).

Знающие водители держат в гараже запасной комплект колес с соответствующей сезону резиной. Замена колеса производится очень быстро, что позволяет не обращаться лишний раз в шиномонтаж и не терять времени, ожидая свою очередь. Приход зимы всегда неожиданный, и все автомобилисты сразу же выстраиваются в длинный ряд в сервисы для смены колес.

Замена колес не является большой проблемой. Для проведения этого мероприятия понадобится только домкрат и балонник. Место для смены колес должно быть безопасным (если возле гаража, то поверхность должна быть ровной). Если имеется уклон, то на всякий случай стоит подложить под одно колесо самодельный упор («башмак»).

В том случае, если колесо пробито в дороге, то следует прижаться к обочине как можно ближе. Необходимо поставить как минимум за 10 метров “знак аварийной остановки”, включить авто на первую передачу и тормоз для стоянки.

Поврежденное колесо располагают рядом и скручивают гайки. Скручивание гаек производится до того, как ставят кузов на домкрат. Далее поднимают кузов на домкрате, и, когда колесо поднимется на 3-4 см от земли, откручивают гайки, снимают колесо и помещают на его место запасное.

Гайки рекомендуется затягивать в диагональной последовательности, начиная с верхней, чтобы произвести центровку колеса. До конца гайки затягивают после того, как снимают машину с домкрата, при этом прилагают максимум усилий. Вот и все. Пробитое колесо убирают в багажник, все инструменты складывают на место, проводят необходимую проверку давления в шинах и отправляются на шиномонтаж спб, чтобы сделать запаску. Не стоит оставлять это на потом. Забыть не долго, а в дороге разное может приключиться.

Делать работы по шиномонтажу вручную непрофессионально – занятие неблагодарное. Дай Бог, чтобы никогда не пришлось заниматься этой процедурой собственноручно и без специальной техники. Но иметь теоретические знания о том, как он проводится, – не будет лишним.

Чтобы произвести шиномонтаж своими руками понадобятся две лопатки для монтажа и водный мыльный раствор. Другими словами, все необходимое оборудование для шиномонтажа своими руками: две лопатки для монтажа.

Основная цель работы – снять шину с обода с помощью широкого конца лопатки для монтажа. Для начала обод смачивают мыльным раствором, затем отжимают и, пользуясь двумя монтажными лопатками, срывают покрышку с посадочного места. Описать словами этот процесс можно легко и быстро, однако, в действительности шиномонтаж своими руками – процедура достаточно продолжительная.

После снятия с диска нерабочей покрышки, на него так же надевают новую при помощи лопаток, постепенно перемещаясь по ее периметру. Необходимо уделить повышенное внимание мерам безопасности. Бывают случаи, когда монтажная лопатка может “сыграть” из-за упругого натяжения покрышки, тогда травмы не избежать.

В заключение, после того, как покрышка была надета на свое посадочное место на диске колеса, потребуется подкачать последнее и отправиться к стационарному шиномонтажу для восстановления поврежденной шины.

И в дополнение к нашей статье небольшое видео о том, как выполнить шиномонтаж своими руками:

How A Tire Is Made

Современная шинная технология сочетает в себе уникальное сочетание химии, физики и техники, чтобы обеспечить потребителям высокий уровень комфорта, производительности, эффективности, надежности и безопасности. Многие шины разрабатываются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать нагрузкам и требованиям к производительности, указанным производителем конкретной модели автомобиля.

Каждая шина тщательно проверяется, и для дополнительных испытаний на безопасность отбираются случайные образцы. В рамках этих испытаний шины подвергают рентгеновскому излучению, разрезают и осматривают, обкатывают на тестовых колесах или испытывают на дороге для оценки управляемости, пробега и тяговых характеристик. При правильном уходе шины могут прослужить долго — обычно от 40 000 до 80 000 миль, в зависимости от применения.

Целых двести различных сырьевых материалов объединяются в уникальную смесь химии, физики и техники, чтобы предоставить потребителям высочайший уровень комфорта, производительности, эффективности, надежности и безопасности, который могут обеспечить современные технологии и креативность. Вот основные этапы:

Планирование и проектирование

Многие шины разрабатываются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать нагрузкам и эксплуатационным характеристикам, указанным производителем конкретной модели автомобиля. Процесс начинается с компьютера, который преобразует математические данные об особых потребностях автомобиля в технические характеристики. Затем изготавливается прототип шины для проверки способности конструкции шины обеспечивать желаемые характеристики. Индивидуальная разработка шины для конкретного автомобиля обычно занимает много месяцев испытаний, осмотров и проверок качества производителями шин и автомобилей. Только после этого производитель транспортного средства оформляет заказ.

Производство

Производственный процесс начинается с выбора нескольких типов каучука, а также специальных масел, технического углерода, пигментов, антиоксидантов, диоксида кремния и других добавок, которые в совокупности обеспечивают желаемые характеристики. Отдельные составы используются для разных частей шины. Машина, называемая смесителем Бенбери, объединяет различные сырьевые материалы для каждого соединения в гомогенизированную партию черного материала с консистенцией жевательной резинки. Процесс смешивания контролируется компьютером для обеспечения однородности. Затем смешанные материалы отправляются на машины для дальнейшей переработки в боковины, протекторы или другие части шины.

Затем начинается сборка шины. Первым компонентом шиномонтажного станка является внутренний слой, специальная резина, устойчивая к проникновению воздуха и влаги и заменяющая внутреннюю камеру. Затем идут слои и ремни корпуса, которые часто изготавливаются из полиэстера и стали. Слои и ремни придают шине прочность, а также гибкость. Ремни обрезаются под точным углом и размером, указанным шинным инженером, чтобы обеспечить желаемые характеристики плавности хода и управляемости. Пряди стальной проволоки с бронзовым покрытием, сформированные в виде двух обручей, вживляются в боковину покрышки, образуя борт, который обеспечивает герметичное прилегание к ободу колеса. Протектор и боковины устанавливаются на брекер и слои кузова, а затем все детали плотно прижимаются друг к другу. Конечный результат называется «зеленой» или невылеченной шиной.

Последний шаг — вылечить шину. «Зеленая» шина помещается в форму и надувается, чтобы прижать ее к форме, формируя протектор и идентификационную информацию о шине на боковине. Затем его нагревают при температуре более 300 градусов по Фаренгейту в течение двенадцати-пятнадцати минут, вулканизируя его для соединения компонентов и отверждения резины. ( ФАКТ : Этот процесс отверждения от двенадцати до пятнадцати минут предназначен только для шин легковых автомобилей и легких грузовиков, отверждение внедорожных и больших шин может занять день из-за их размера!) Каждая шина затем проверяется, и образцы шин случайным образом берутся из линии и тестируются. Некоторые из них подвергаются рентгеновскому излучению, некоторые разрезаются на части для поиска дефектов, другие обкатываются на тестовых колесах или проходят дорожные испытания для оценки управляемости, пробега и тяговых характеристик.

Вставка в покрышку CushCore PRO, долгосрочный обзор – Высокая производительность для сильных рук

Ausgabe #048 Выпуск #048 Обзор

03.08.2021

Мориц Гайсрайтер

Покрышки CushCore — это и проклятие, и благословение. В нашем долгосрочном обзоре дорогие пенопластовые вставки оказались впечатляюще эффективными в предотвращении повреждений шин и дисков, улучшении управляемости и долговечности. Если бы только они не были такой угрозой для установки!

CushCore PRO доступен в разной ширине для колес 26″, 27,5″ или 29″ и может быть куплен отдельно или в комплекте из двух штук. Каждое пенопластовое кольцо поставляется с собственным ярко-зеленым 44-миллиметровым бескамерным клапаном компании. Мы установили вставки CushCore на переднюю и заднюю часть двух велосипедов и в течение двух лет тестировали их, участвуя в нескольких гонках эндуро, набрав более 150 безжалостных велопарковок в Уистлере и проехав бесчисленное количество скалистых трасс повсюду от Европы до Северной Америки. За это время мы установили около 20 различных шин. Все сказано и сделано, мы можем точно сказать вам, какую защиту от проколов на самом деле обеспечивают вставки из пеноматериала, какие преимущества вы можете ощутить на трассе и сколько рычагов покрышек, разочарований и ногтей вам будет стоить, чтобы надеть и снять эти вещи. автомобильные диски. Спойлер: последнее все зависит от шины, обода и фазы луны. Однако они также вечны. Если вы часто повреждаете диски, несмотря на толстые покрышки, и обладаете силой рук скалолаза, тогда читайте дальше.

CushCore PRO доступен с разной шириной для колес 26″, 27,5″ или 29″ и может быть куплен отдельно или в комплекте из двух штук. В комплект входят зеленые бескамерные клапаны.

Установка

Установка вставок CushCore может стоить вам немало нервов, хотя если все пойдет хорошо, дополнительные усилия будут ограничены. В то время как установка бескамерной шины обычно занимает около пяти минут, со вставками CushCore у нас ушло от 15 до 45 минут. Очень важно точно следовать инструкциям по сборке. Мы искренне рекомендуем посмотреть официальное видео производителя по установке. Без вставок CushCore мы обычно можем надевать и снимать шины с обода без инструментов. Со вставками CushCore это невозможно! Будет полезно, если у вас есть хотя бы два крепких рычага для шин и сильные руки. В случае, если у вас нет рекомендуемой пипетки для бисера в вашем наборе инструментов.

Комбинация обода и шины также оказывает большое влияние на то, насколько легко можно установить вставки. Велосипеды на испытаниях катались на ободьях Stan NoTubes (Flow MK3), DT Swiss (FR 560) и eThirteen (LG1+ DH) и сочетались с шинами MAXXIS с каркасом Doubledown или Downhill, а также шинами Schwalbe с надежными Super Gravity или Downhill. кожух.

Замена шин

Непростой задачей может быть не только установка вставок CushCore, но и их удаление. Со временем вставка может прилипнуть к внутренней части шины из-за липкости бескамерного герметика и усложнить вам жизнь, когда вы попытаетесь снять шину. Нашему тестировщику Питеру пришлось разрезать две старые шины со вставками CushCore, чтобы снять их с обода.

Прочность и стойкость являются необходимым условием при установке и удалении вставок CushCore.

На трассе

Вставки CushCore позволяют снизить давление в шинах, тем самым увеличивая сцепление с дорогой, а также защищая ваши диски и шины, и они работают! Вы по-прежнему заметите, когда попадете в обод, хотя последствия значительно уменьшатся. Всего у нашего тестера Питера было всего два прокола. В одном случае шина была порезана, а в другом удар, который CushCore не может отразить, настолько сильно погнул обод, что он больше не мог плотно прилегать к шине. Даже тогда Питер все еще мог спокойно катиться домой благодаря вставкам. Шина остается стабильной даже в спущенном состоянии, а вставка из пеноматериала защищает обод от дальнейшего повреждения при качении. Отрыгнуть шины становится намного сложнее. Нам не удалось сорвать ни одной шины с обода с установленными вставками CushCore. В течение 24 месяцев, в течение которых Питер использовал эти диски с установленными вставками CushCore, участвуя в гонках EWS и гонках эндуро Squamish, среди прочего, он получил только одну вмятину. Он также мог продолжать использовать одни и те же вставки CushCore без каких-либо проблем, и ему никогда не приходилось их заменять.

Нужны ли вам шины с толстым каркасом, если вы используете вставки CushCore? Да! Легкие тонкостенные шины в сочетании со вставками CushCore обеспечивают защиту обода и улучшенное сцепление благодаря более низкому давлению в шинах, но вам будет не хватать устойчивости на уступах и поворотах, которую вы получаете от прочных каркасов. Кроме того, боковина легкой шины может легко порезаться на пересеченной местности, несмотря на пенопластовую вставку. Это все равно, что носить закрытый шлем и шлепанцы.

Когда вы едете по пересеченной местности, вставки CushCore имеют смысл только в сочетании с толстым каркасом.

Заметен дополнительный вес пенопластовых колец. Более высокая вращающаяся масса повышает устойчивость и самообладание на высоких скоростях, но замедляет вас на подъемах. Вы можете почувствовать дополнительные граммы в шинах на медленных поворотах. Многим из вас будет достаточно дополнительной защиты вставки CushCore на заднем колесе, если она вам вообще понадобится. Простой выбор правильных шин может помочь.

При установке на переднее колесо вы можете почувствовать дополнительную вращающуюся массу CushCore в крутых, медленных поворотах.

Верх

Отличная защита от пронзий
Конечно сидячие шины (даже без воздуха)
Последние вечно

Flops

Установка, Ох. Вставки для шин CushCore PRO отлично справляются с задачей защиты обода и проколов, улучшая сцепление с дорогой, поскольку они позволяют работать при более низком давлении в шинах. Они дорогие, но и служат долго. Если они вам действительно нужны, а толстые корпуса просто не обеспечивают адекватной защиты, возможно, стоит попробовать установить вставки CushCore. Обратитесь к инструкциям производителя по установке и выполняйте дыхательные упражнения между ними, чтобы снизить уровень стресса.
Тестер: Peter
Продолжительность теста : 2+ лет
Цена: 174,95/Пара, включая клапаны
Вес: 174.95/Пара
Дополнительная информация: Cushcorcor.com . Вам понравилась эта статья? Если да, то мы будем очень рады, если вы решите поддержать нас ежемесячным взносом. Став сторонником ENDURO, вы поможете обеспечить устойчивое будущее для высококачественной журналистики о горных велосипедах.

2Июн
Как поставить на учет самоделку: Как поставить на учет в ГИБДД самодельный автомобиль в 2022 году
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Регистрация самодельного автомобиля, необходимые документы и порядок постановки на учет транспорта
Чтобы свободно передвигаться на ТС, собранном своими руками, понадобится регистрация самодельного автомобиля. Для этого изначально надо подготовить требуемый пакет документов, а также изучить порядок действий, необходимых для постановки на учет автомашины в ГАИ.
Понятие о самодельном авто (отличие от «конструктора»)
Мастера, которые могут создавать автомобили по собственным чертежам, начали появляться уже давно. Например, во времена Советского союза на рынок поступали только массовые авто, поэтому никто не задумывался о необходимости создать машины для конкретных людей. Поэтому советские водители создавали самодельное транспортное средство путем сбора из нескольких устаревших моделей. Только так можно было решить свои задачи. Так начали появляться «джипы», небольшие грузовые средства передвижения и пр.
Для создания самодельной машины нужны узлы и устройства минимум из двух автомобилей серийного производства, т. к. не удастся собрать силовой агрегат или трансмиссию собственноручно. Но можно взять двигатель с одного ТС, а КПП с другого. Некоторые автомобильные компоненты изготавливались самостоятельно из подручных материалов в гаражных условиях.
После принятия новых требований стало понятно: чтобы оформить в ГИБДД самодельное транспортное средство, оно должно отвечать категории малосерийных автомобилей. К таким относят собранные в единственном виде автомашины, не имеющие аналогов. Так государство пытается не допустить легализации ТС, относящихся к «конструкторам» и ввозимых на территорию РФ по «серым» схемам, как запчасти.
Специалист, который самостоятельно собирает ТС для личного пользования, не будет создавать больше одного авто, т.к. готовый результат уникален и ему нет аналогов. Именно благодаря этому аспекту самодельный «железный конь» отличается от «конструктора», относящегося к серийному производству и который изначально быстро разобрали, а потом собрали, чтобы ввезти в другую страну. В этом случае речь идет не о развитии энтузиазма изобретателя, а о попытке уклониться от уплаты пошлин и нарушить закон.
«Конструктор» нельзя узаконить, ПТС на него нельзя получить, как и пройти процедуру оформления в ГАИ. Если понадобится отличить настоящую самодельную машину от «конструктора», без экспертной помощи не обойтись. Только экспертиза способна дать настоящую оценку.
Регистрация: нужна или нет
Если на самостоятельно сконструированном и собранном ТС водитель будет выезжать на общие автодороги, ему обязательно нужно зарегистрировать самодельный автомобиль, получить госномер и установить регистрационные знаки, а также получить полис страхования ОСАГО и свидетельство о регистрации транспорта.
Это возможно, если автомашина будет отвечать определенным требованиям:
мощность силового агрегата не больше 50 л.с. на 1 т веса авто;
длина – максимум 4,7 м;
ширина – не превышает 1,8 м;
наибольшая снаряженная масса – до 3,5 т;
содержание вредных веществ в выхлопных газах отвечает экостандарту ЕВРО—4.
Только при таких условиях удастся оформить собранную машину.
Какие авто не регистрируют
Бывают ситуации, когда можно не оформлять ТС:
его предельная скорость составляет менее 50 км/ч;
рабочий объем силового агрегата не достигает 50 см³;
мощность – меньше 4 кВт.

Такие параметры могут быть присущи исключительно небольшим автомашинам, работающим на двигателе с одним цилиндром. Но даже при условии необязательной регистрации ТС в ГИБДД управлять им может только водитель, у которого есть права.
Порядок сертификации
Первое, что необходимо сделать для легализации машины собственной сборки, – обратиться в подразделение Росстата. Они есть в каждом регионе РФ. Лучше подумать об этом до начала сборки ТС, чтобы вовремя уточнить актуальные нормативы и требования к процедуре.
Для таких авто предусмотрена упрощенная процедура сертификации, поскольку они являются единичными экземплярами. Они подвергаются испытаниям, которые исключают повреждения, не проходят краш—тесты. Поэтому можно не переживать, что «детище» будет испорчено. Специалисты дают экспертную оценку, основываясь на иных параметрах.
Сотрудники Росстата проверят:
надежность рулевого управления;
работу тормозов;
ремни безопасности;
наличие стекол и зеркал заднего вида;
установку требуемых световых приборов и их соответствие стандартам, действующим в России;
управление и устойчивость при передвижении;
уровень шума мотора;
соответствие содержания вредных компонентов в отработанных газах экостандарту ЕВРО—4.
Если в рамках оценки будет выявлено несоответствие установленным техническим нормам, решение эксперитизы будет отрицательным.
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/samkak-rukami.ru/wp-content/uploads/c/8/a/c8ad23c6a6c75b9eff285cd5355523cb.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/2VbXvh4JJJQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Если испытания будут пройдены успешно, владельцу выдадут одобрение типа ТС и свидетельство о безопасности автомашины.
В этих бумагах должны быть указаны:
Тип ТС.
Базовое авто, на основе которого создано самодельное.
Класс экобезопасности.
Данные об изготовителе.
Год создания машины.
С этими документами можно идти в отделение ГИБДД по прописке. Во время регистрации все данные заносят в реестр.
Оформление транспорта
Даже если самодельное авто прошло сертификацию, это еще не гарантия, что в ГИБДД его поставят на учет сразу в день обращения гражданина. Это неудивительно, т.к. у авто еще отсутствует VIN—код, а без него процедура невозможна.
Постановление об отсутствии VIN—кода
ГИБДД не обладает необходимыми полномочиями в части присвоения идентификационного номера ТС, поэтому при обращении в МРЭО будет выдано постановление об отсутствии VIN—кода. Чтобы его получить, понадобится подтверждение легального происхождения машины. Для этой процедуры понадобится обратиться в Бюро судебных экспертиз.
Проверка в Бюро судебных экспертиз
Специалисты проверят автомобиль и дадут направление на присвоение VIN—кода. В организацию понадобится предоставить:
паспорт;
заключение из Госинспекции безопасности дорожного движения;
резолюция эксперта МРЭО.
Далее понадобится посетить центр стандартизации и идентификации.
Присвоение идентификационного номера
Чтобы получить его в этой организации, привозить самодельный транспорт нет необходимости. Кроме этого, даже личное присутствие владельца не нужно. Все, что требуется, – направить заявку в письменном виде на электронную почту центра стандартизации и идентификации.
В обращении нужно указать:
название и тип авто;
год производства;
номер мотора, узлов ходовой части, коробки передач, рулевого управления и кузова;
мощность, рабочий объем и тип мотора;
допустимый вес;
вес без нагрузки;
грузоподъемность;
персональные данные создателя.

Помимо этого, к письму понадобиться приложить:
Процесс сборки авто – чертеж общего вида автомобиля или фото автомашины с разных сторон. Обязательно указать габариты средства передвижения. Помимо этого, на каждую деталь требуется предоставить бумагу, которая доказывает их законный способ получения. Если в самодельном ТС применены запчасти, которые не входят ни в одни нормативы конструкции, то их надо описать (в любом стиле повествования) и указать способ их получения: подарок, находка или обмен.
Ксерокопии паспорта.
Через время будет получено свидетельство с указанием ВИН—кода.
Как поставить на учет в ГИБДД
Как только будут пройдены все процедуры, становится реальным оформление самодельного авто в ГАИ. Теперь можно будет получить ПТС. Кроме этого, надо записаться на технический осмотр автомобиля, оформить полис страхования ОСАГО и пройти регистрацию, после чего будет присвоен регистрационный номер и выдан СТС.
Получить регистрационные знаки можно в этом же отделении ГИБДД или заказать в компании, которая отвечает за их изготовление.
Регистрация автомобиля, собранного собственноручно – необходимая процедура, чтобы свободно передвигаться на своем творении. Для этого существует определенная процедура, которую придется пошагово выполнить.
Как зарегистрировать самодельную машину?
У вас золотые руки и неординарные умственные способности? Вы самостоятельно придумали, сконструировали и создали автомобиль, аналогов которому не существует? Теперь этот эксклюзив необходимо зарегистрировать, чтобы похвастать им не только у себя во дворе, но и в движении по городу и на трассе. Но по закону не все самодельные автомобили подлежат регистрации, а только те, масса которых не превышает 3,5 тонн. Об этом далее и пойдёт наш сегодняшний разговор: как поставить на колёса ваше творение, да чтобы вам за это ничего не было.
История возникновения самоделок
Что принято считать самодельным автомобилем
Внесение изменений в конструкцию транспортных средств
Изготовление ТС в индивидуальном порядке
Законность приобретения агрегатов и узлов
Соответствие автомобиля нормам техники безопасности
Проходим испытания
Если вам отказали
История возникновения самоделок
Изготовление самодельных транспортных средств приобрело популярность неспроста. Этому поспособствовали определённые исторически сложившиеся условия. Истоки углубляются во времена Советского Союза, когда было налажено производство только массовых моделей, но не было тех, которые были бы направлены на удовлетворение потребностей конкретной группы потребителей.
Вот это и подтолкнуло умельцев к собственноручному созданию транспортных средств из подручных материалов. Тогда из нескольких старых, вышедших из строя автомобилей создавали один новый. В сёлах полные энтузиазма молодые люди переделывали легковые кузова в грузовые. Они своими руками удлиняли автомобили и повышали их грузоподъёмность, так как ранее грузовики для личного пользования не выделялись.
«Кулибины» конструировали даже амфибии, которые могли с лёгкостью преодолевать серьёзные водные преграды. И всё это делалось для повышения собственного комфорта. Но были также и почитатели эстетических ценностей, которые были озабочены не только повышением технических и эксплуатационных характеристик автомобиля, но и его внешним видом. Они конструировали самые невообразимые автомобили, в том числе и суперспортивные модели. Все эти произведения автомобильного искусства выставлялись на всеобщее обозрение на специальных мероприятиях, а также свободно и совершенно законно передвигались по дорогам общего пользования. В то время на автомобили-«самоделки» не накладывалось «вето».
Ограничения начали вступать в силу в 80-ых годах прошлого века. Они коснулись мощностных характеристик двигателя – не более 50 л.с. на тонну массы и габаритов – не более 4,7 метров в длину и 1,8 метров в ширину. Но автомобилисты тех времён прибегали к разнообразным хитростям, например, регистрации внедорожников как тракторов. Мягкие требования к самодельным транспортным средствам в те времена привели к тому, что законно зарегистрированных автомобилей такого типа появилось большое количество.
Что принято считать самодельным автомобилем
Самодельным называется тот автомобиль, который собственноручно создан для пользования в личных нуждах. Такие транспортные средства допускается конструировать из комплектов новых или подержанных запасных частей и автомобильных деталей. Самодельный автомобиль – это, в первую очередь, эксклюзивный технический шедевр самого автовладельца, а не лицензированной компании-производителя.
Внесение изменений в конструкцию транспортных средств
В первую очередь, владельцу машины, который желает внести какие-либо изменения в ее конструкцию, необходимо подать заявление в регламентированной форме в подразделение ГАИ по месту его регистрации. В этом документе, кроме данных о владельце и сведений об автомобиле, необходимо подробно указать все изменения, которые планируется внести в конструкцию. После того как заявление будет рассмотрено, начальником отдела принимается решение, которое записывается на бланке с обратной стороны.
Знайте, что сразу отказать в оформлении изменений в конструкцию автомобиля он не имеет права. Начальник ГАИ указывает порядок выдачи свидетельства и подтверждает, что конструкция вашего транспортного средства удовлетворяет всем требованиям безопасности. Также он указывает порядок, в котором будут вноситься конструктивные изменения автомобиля, и организацию, где это можно будет совершить.
В момент вынесения решения сотрудником ГАИ определяется фактическая необходимость владельцу автомобиля в получении заключения после внесения всех запланированных конструктивных изменений. Когда заключение оказывается на руках у автовладельца, он уже фактически имеет полное право начинать вносить изменения при помощи той организации, что указана в этом документе. Проводить данные работы могут предприятия, которые изготавливают автомобили и другие транспортные средства, специализированные компании, органы по сертификации, а также другие организации, которые уполномочены ГАИ МВД Украины и имеют сертификат соответствия с лицензией на проведение технического обслуживания и ремонта.
После того как необходимые работы выполнены, автовладельцу выдаётся заявление-декларация компанией, которая непосредственно вносила конструктивные изменения в транспортное средство. Она содержит в себе описание произведённых работ, перечень тех, что владелец может выполнить собственноручно, рекомендации по выбору места проведения конструктивных изменений. Есть ряд случаев, когда в подобных заключениях нет необходимости:
1. Внесённые преобразования и так предусмотрены в перечне возможных и проводятся без заключения, но с разрешения ГАИ.
2. Автомобиль после внесения конструктивных изменений остаётся тем же, какой был выпущен компанией-производителем. То есть провелась замена агрегатов и узлов на «родственные» или были установлены и заменены сертифицированные предметы дополнительного оборудования.
По окончании работ на станции гостехосмотра ГАИ или в пункте технического осмотра проверяется техническое состояние автомобиля, а владельцу выдаётся диагностическая карточка.
Затем автовладельцу нужно предоставить в регистрационный отдел ГАИ следующие документы:
— паспорт;
— документ, подтверждающий право владения данным транспортным средством;
— ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля;
— заявление на внесение конструктивных преобразований с указанием решения по данному автомобилю;
— заключение;
— диагностическую карту;
— копии сертификатов, которые заверены соответствующими органами, на составные части, используемые для переоборудования, запчасти и принадлежности, которые подлежат обязательному сертифицированию;
— заявление о произведённых работах в их масштабном качественном представлении с копией сертификата;
— непосредственно сам автомобиль, подлежащий проверке.
Именно таким образом и выглядит общая процедура по оформлению конструктивных изменений автомобиля.
Изготовление ТС в индивидуальном порядке
В первую очередь, требуется начинать с конструктивных требований к автомобилю. Их выдвигает испытательная лаборатория. Также она выдаёт заключение о конструктивном соответствии вашего транспортного средства. Есть определённые параметры, соблюдение которых неукоснительно. Поэтому мы настоятельно вам рекомендуем провести предварительное согласование конструкции автомобиля с автотранспортным научно-исследовательским институтом. Здесь же ваш автомобиль будут подвергать различным испытаниям, по окончании которых вам выдадут соответствующий протокол.
Для каждой детали транспортного средства вы обязаны иметь соответствующий документ, который подтверждает, что она была приобретена законно. Если самодельный автомобиль был собран из частей старых автомобилей, необходимо заранее снять их с учёта в ГАИ и получить соответствующую справку. Если автомобиль, запчасти которого использовались для «самоделки», был приобретён с рук, тогда необходимо предоставить договор купли-продажи, который был нотариально заверен. Со всем этим вам необходимо направиться в ГАИ.
Когда протокол испытаний будет у вас на руках, отправляйтесь в Институт безопасности дорожного движения. Там вы получите заключение, в котором засвидетельствовано, что ваш автомобиль безопасен для передвижения по городу, и он конструктивно соответствует всем установленным стандартам. Вы должны пройти сертификацию в месячный срок с момента подачи соответствующего заявления в государственные органы.
После успешного завершения вышеперечисленных манипуляций направляйтесь в МРЭО. Там вы получите постановление об отсутствии идентификационного номера у вашего автомобиля. Затем отправляйтесь с этим документом в бюро судебных экспертиз. Там вам выдадут направление в ГАИ для присвоения автомобилю идентификационного номера. Необходимые документы:
— паспорт гражданина Украины;
— заключение Института безопасности дорожного движения;
— заключение эксперта-криминалиста из МРЭО.
В ГАИ автомобилю будет присвоен идентификатор, а вам выдастся заключение о нанесении этого номера. После отправляйтесь снова в МРЭО на своём собственноручно изготовленном транспорте со всеми полученными документами. Там ваше творение наконец-то будет зарегистрировано. Важно знать! За каждое полученное свидетельство и заключение вам нужно будет платить соответствующие государственные пошлины. Затем вы получите технический паспорт на ваше транспортное средство. В нём в графе «марка» будет указано, что автомобиль самодельный, а в особых отметках может указываться, на базе какого транспортного средства он изготовлен.
Законность приобретения агрегатов и узлов
Нельзя зарегистрировать самодельные транспортные средства, которые были изготовлены из комплектующих, импортируемых на территории Украины более чем на полгода. На них необходимо завести соответствующие документы, которые подтверждают законность их ввоза на территорию государства. Все они должны быть сертифицированы в соответствующем порядке. Если зарегистрированный автомобиль будет каким-либо образом изменён конструктивно, в том числе его составные части и дополнительное оборудование, тогда вам предстоит вновь пройти процедуру сертификации и декларирования.
Соответствие автомобиля нормам техники безопасности
К автомобилям-самоделам выдвигаются серьёзные требования, которые не ниже тех норм, которые законодательно установлены для машин серийного производства. И речи не может идти о каких-либо поблажках, ведь такие автомобили должны соответствовать всем нормативным стандартам Европейской экономической комиссии. Это очень серьёзная процедура, которую проходят, к сожалению, не все самодельные транспортные средства.
Проверка проводится на соответствие следующим требованиям:
1. Безопасность рулевого управления на предмет травматизма;
2. Характеристики тормозной системы;
3. Надёжность мест крепления ремней безопасности и качество материала, из которых они изготовлены;
4. Качество всех автомобильных стёкол, а также зеркал заднего вида и то, насколько правильно они установлены;
5. Наличие осветительных приборов и сигнализирующих устройств;
6. Управляемость автомобиля;
7. Устойчивость машины;
8. Минимальный уровень содержания веществ в салоне автомобиля, которые могут нанести вред здоровью;
9. Высокий уровень шумоизоляции;
10. Низкий уровень выброса вредных веществ в атмосферу из выхлопной системы.
Проходим испытания
Наиболее серьёзные требования к самодельному автомобилю выдвигаются именно к его конструкции. Как вы уже знаете, она тестируется в специализированной лаборатории, и только после положительного результата автомобиль подлежит установке на учёт. Но это лишь начало пути к легализации вашего творения. Рекомендуем вам уточнять все критерии, по которым будет испытываться ваш автомобиль, так как они достаточно жёсткие, и их лучше знать заранее ещё на проектировочном этапе.
Как только автомобиль успешно пройдёт «девять кругов Дантова ада», вы получите протокол испытаний. Этот документ является основным свидетельством, официально подтверждающим факт безопасности вашего автомобиля. Теперь его можно ставить на учёт, не боясь, что он будет угрожать чьим-то жизням и здоровью. И помните, что каждая деталь должна быть подкреплена соответствующим документом, подтверждающим законность её приобретения.
Многие собирают самодельные транспортные средства из запасных частей от нескольких машин. Поэтому следует снять старые автомобили с учёта. Только по завершении этого вы сможете легально пользоваться данными запчастями. Зачастую много времени и усилий затрачивается на поиск необходимых элементов. Как мы уже упоминали ранее, в том случае, если большинство запчастей, подходящих вам, имеются в автомобиле, кем-то уже продаваемом, после покупки обязательно сохраните договор купли-продажи. Он вам будет необходим при постановке на учёт вашего самодельного автомобильного творения.
Когда протокол испытаний будет у вас на руках, вам нужно будет направиться в ИБДЖ. В этом институте вы получите документы, которые неоспоримо подтвердят безопасность вашего автомобиля. Сертификация длится, как правило, один месяц.
Если вам отказали
Как вы уже, наверное, поняли, не всегда можно удачно пройти регистрацию самодельного автомобильного транспортного средства и вполне вероятно получить отказ в регистрации от сертифицирующих органов. Причиной этому может служить, например, его несоответствие требованиям безопасности. У вас есть законное право обжаловать данное решение в судебном порядке.
Но более эффективно и, следовательно, разумно будет постараться изменить конструкцию автомобиля, тем самым устраняя причины отказа регистрационной комиссии. После этого можно вновь подать заявление и согласовать переоборудование автомобиля. Дело пойдёт гораздо быстрее и с большей вероятностью на получение положительного результата, если вы переоборудуете машину, базируясь на выданном заключении и применяя агрегаты, которые получили регистрацию. Конечно, если речь идёт о сертификации автомобиля, который был сконструирован на базе модели, аналогичной вашей. Если же вы хотите наладить производство самодельных автомобилей, то знайте, что такое согласование – это достаточно финансово затратный процесс, потому что каждый автомобиль регистрируется в индивидуальном порядке.
Если отказ получен, то переоборудование самодельного транспортного средства лучше производить в сертифицированном СТО. Конечно, вы можете собственноручно выполнить эти работы, но всё равно вам потребуется акт об их проведении только с сертифицированной станции технического обслуживания.
Те, кто любит самостоятельно изготавливать автомобили, обязаны понимать, что его конструирование значительно легче, чем его регистрация. Поэтому, прежде чем начинать его оформлять, хорошо подумайте и проведите расчёты на предмет свободного времени, терпения и финансов. Но если вы ничего этого не боитесь, тогда мы только можем пожелать вам удачи. Дерзайте! Теперь вы знаете, как зарегистрировать свой самодельный шедевр. Кстати, его можно будет очень выгодно продать, например, на автомобильном аукционе , ведь сегодня ценятся элитные эксклюзивные модели автомобилей.
Регистрация специально сконструированного или модифицированного транспортного средства
Специально сконструированное или модифицированное транспортное средство (SPCNS) — это самодельный или комплектный автомобиль, созданный для частного использования, не произведенный лицензированным производителем и не подлежащий перепродаже. Эти транспортные средства могут быть собраны из комплекта и могут включать комбинацию новых и бывших в употреблении деталей, особенно если они построены с использованием списанного транспортного средства, которое ранее было разобрано.
Регистрация автомобиля специальной конструкции
Для регистрации автомобиля специальной конструкции (в том числе комплектного коммерческого автомобиля) вам потребуется:
Заполненная форма заявления о праве собственности или регистрации (REG 343).
Проверка автомобиля уполномоченным сотрудником DMV.
Принесите свой автомобиль в офис DMV для проверки.
Заполненная форма Ведомости строительства (REG 5036).
Купчие и/или квитанции на основные детали (двигатель, рама, трансмиссия и кузов).
Если транспортное средство представляет собой прицеп, собранный из приобретенного комплекта, предоставьте сертификат происхождения производителя или квитанцию или счет-фактуру, идентифицирующий приобретенный комплект.
Официальные сертификаты регулировки тормозов и фар.
Весовой сертификат сертифицированного общественного весовщика штата Калифорния, если транспортное средство является пикапом или грузовиком.
Сертификат смога.
Регистрационные сборы.
Посетите офис DMV, чтобы начать процесс подачи заявления.
Транспортное средство SPCNS не относится к транспортному средству, которое было отремонтировано или восстановлено с использованием запасных частей, или к транспортному средству, модифицированному по сравнению с его первоначальной конструкцией.
Пример: Volkswagen «Beetle» с измененными крыльями, крышкой моторного отсека и передней частью не считается специально сконструированным транспортным средством, поскольку он по-прежнему узнаваем как Volkswagen «Beetle».
Модифицированные транспортные средства
Если вы меняете или переделываете кузов своего транспортного средства и тратите более 2000 долларов на переделку или если ваши переделки переводят транспортное средство в другую весовую категорию, вы должны сообщить об этих изменениях в DMV.
Чтобы сообщить об изменениях, вам потребуется:
Калифорнийское свидетельство о праве собственности на транспортное средство.
Проверка автомобиля уполномоченным сотрудником DMV завершена после переделки завершена.
Принесите свой автомобиль в офис DMV для проверки.
Заполненное изложение фактов, заявление об изменении кузова транспортного средства (REG 256).
Весовой сертификат от Калифорнийского сертифицированного общественного весовщика.
Свидетельство покупки (или владения) добавленных частей.
Сюда могут входить купчие, счета-фактуры или товарные квитанции.
Если вы поместили тело на транспортное средство, снятое с другого принадлежащего вам транспортного средства, укажите номерной знак или идентификационный номер другого транспортного средства.
Дополнительные сборы, которые могут взиматься, если транспортное средство относится к более высокой весовой категории.
Передача титула
Дополнительная информация о передаче титула в вашу собственность.
О передаче прав собственности
Сертификация смога
Нужно получить чек на смог, чтобы завершить регистрацию транспортного средства?
О сертификации смога
Калькулятор сборов
Используйте один из наших удобных калькуляторов сборов, чтобы рассчитать стоимость регистрации и передачи права собственности.
Перейти к калькуляторам
Как подать заявку на получение идентификационного номера транспортного средства штата Алабама (VIN) для самодельного прицепа
Как подать заявку на присвоенный идентификационный номер транспортного средства штата Алабама (VIN) для самодельного прицепа — Департамент доходов штата Алабама перейти к содержанию
Официальный сайт правительства штата Алабама.

MyAlabamaTaxes
Услуги
Услуги
Бизнес и лицензия
Коллекции
Регистрация юридического лица
Отдел кадров
Подоходный налог
Автомобиль
Налог на недвижимость
Продажа и использование
Налоговые льготы
Налоговая политика
.
gov означает, что это официально
Правительственные веб-сайты часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на официальном правительственном сайте.
Сайт безопасен
https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация шифруется и передается безопасно.
FAQ CategororiesAbatementsAct 2021-1-alts РУКОВОДСТВО FIDUCIARIARES E-файлы-партнерские отношения, LLES и FIDUCIARIARIARIARIARIARS S-Corporations и F-Fiduciaters E-файлы-корпорации и фидуциарные налоги на налоги. Плата твердые отходы хранилище Танк Целевой фонд Моторный топливо. Налоговые Исправленные налоговые декларации и проверки IRS Консолидированные налогоплательщики Вычеты и зачеты Требования к электронным платежам Расчетные налоговые платежи Требования к заполнению Почтовый адрес esses Чистые операционные убытки (NOL) Налоговые ставкиGarnishmentsGeneralGeneral – PTGeneral – Sales and Usage Certificate of ExemptionsState Contract Человеческие ресурсы СтажировкиПодоходный налог 529Сберегательный план Строительство Вознаграждение работодателя Удержания при продаже/передаче недвижимого имущества и связанного с ним материального личного имущества нерезидентамиПодоходный налог с физических лиц Зачет федерального возмещения – TOP Подача Форм Наложение ареста и банкротство Общие сведения – подоходный налог с физических лиц Вы получили мою декларацию? Кража личных данных и налоговое мошенничество Вопросы о подоходном налоге Налоги в штате Алабама Платежи Возвраты средств Выплаты в рассрочкуIRP-IFTAL и продажиЮридические Процедуры оценкиСтрахование ответственности Общие положения – Страхование ответственности Запрос на проверку страхования Организации с ответственностью Партнерства и LLE – организации с ограниченной ответственностью Требования к электронным файлам – LLE S-Corporation – организации с ограниченной ответственностью Требования к электронным файлам – S-корпорации и LLEsВнести платеж Электронные денежные переводыПромышленные домаMappingONE SPOT One Spot Payments ONE SPOT ReturnsPartnerships Fiduciary (Form 41) & LLEs Требования к электронным файлам S-Corporations – партнерские отношения Требования к электронным файлам – S-корпорацииЛичная собственностьПетиция о возврате средствРегистрация недвижимого имущества Общие сведения – Регистрация Обновление номерных знаков Pers унифицированный номерной знак Предложение новой категории номерного знака Регистрация транспортного средства S-Corporations Доверительное управление (форма 41) S Corporations Partnerships & LLEs – S Corporations Требования к электронному файлу – партнерства и LLC CorporationПроверка аварийных и восстановленных транспортных средств Salevage titlesImpled Sellers Используйте налоговые участки для партнера по счетам Saletax. Стимулы по стимулированию бизнес -подоходного налога. Финансовые учреждения акцизных налоговых завод, проходящие через предприятия, осуществляемые по общению, поставки.0164
Посмотреть все VIN, присвоенный Алабаме, аварийные автомобили и осмотры восстановленных автомобилей Часто задаваемые вопросы
Как подать заявку на присвоенный в Алабаме идентификационный номер транспортного средства (VIN) для самодельного прицепа
Вам необходимо подать INV 26-1, Заявление на присвоенный в Алабаме идентификационный номер транспортного средства для самодельного прицепа, который можно найти на веб-сайте Департамента. по ссылке «Формы подразделения транспортных средств» (https://revenue.alabama.gov/wp-content/uploads/2017/05/INV26-1.pdf).
Вам нужно будет подать INV 26-1, Заявление на присвоенный Алабаме идентификационный номер транспортного средства для самодельного прицепа, которое можно найти на веб-сайте Департамента по ссылке «Формы отдела транспортных средств» (https://revenue. alabama.gov/wp- content/uploads/2017/05/INV26-1.pdf).
Соответствующие часто задаваемые вопросы в Алабаме Присвоенный VIN, аварийные автомобили и осмотры восстановленных автомобилей
Как подать заявку на присвоенный Алабаме идентификационный номер транспортного средства (VIN)
Вам нужно будет подать INV 26-3, Заявление на получение идентификационного номера транспортного средства, присвоенного Алабаме, которое можно найти на веб-сайте Департамента по ссылке «Формы отдела транспортных средств» (https://revenue.alabama.gov/wp-content/uploads/ 2017/05/INV26-3.pdf).
Как подать заявку на присвоенный в Алабаме идентификационный номер транспортного средства (VIN) для самодельного прицепа
Вам необходимо подать INV 26-1, Заявление на присвоенный Алабамский идентификационный номер транспортного средства для самодельного прицепа, который можно найти на веб-сайте Департамента в разделе Motor Ссылка на формы подразделения транспортных средств (https://revenue.

2Июн
Автомобильный холодильник своими руками: Автомобильный холодильник своими руками за 1000 рублей: victorborisov — LiveJournal
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Как сделать автохолодильник своими руками
Для пикника и поездки к морю не помешает запастись хорошими и сытными продуктами питания. Чтобы не ограничиваться стандартным набором туриста из консервов и сухарей, заполните вкусностями автохолодильник. Он сделает реальным благом мечту о прохладительных напитках в самую жару. Как сделать этот практичный и компактный агрегат своими руками, мы расскажем в статье.
Совет: хотите пользоваться преимуществами автохолодильника, однако не имеете желания и умений, чтобы мастерить его? Всегда можно купить автохолодильник требуемого объема в магазине MOYO.UA!
Читайте также: Как можно использовать компрессор от холодильника в качестве аэрографа.
Этап первый: Создаем корпус автохолодильника
Прежде, чем приступить к изготовлению корпуса, определитесь с целями будущего агрегата:
Если запланирована непродолжительная поездка, соорудите автохолодильник из фанерного ящика, фольги и листов пенопласта. Можно взять другой теплоизолирующий материал. Автономные хладагенты помогут создать и поддерживать нужную температуру.

Для продолжительного отдыха вдали от благ цивилизации с гаджетами и электричеством, нужно оснастить самодельный автохолодильник, отдельным охладительным модулем. На его конструкции мы остановимся подробнее.

Для создания ящика берется фанера, стойкая к воздействию влаги. Снаружи стенки проклеиваются слоем дермантинового материала. С внутренней стороны корпуса будущего агрегата плотно укладывается материал с теплоизоляционными свойствами. Это, например, пенопласт, пенополиуретан, пенополистирол.
Слой теплоизоляции для холодильника объемом в 40 литров составляет порядка 2 сантиметров. Внутрь большого ящика со слоем утеплителя на внутренней поверхности помещается ящик поменьше, который используется для хранения продуктов. Объем “вкладки” должен соответствовать вашим потребностям. Оптимально подойдет для этого пластиковая емкость, в которую помещается двухлитровая бутылка воды, или другая посуда для хранения, которую планируете использовать транспортировки продуктов.
Совет: слой теплоизоляции должен быть как можно более плотным. Это обеспечит должное качество поддержания холода. Следите за тем, чтобы между теплоизоляционным материалом не было зазоров, сквозь которые может просачиваться теплый воздух.
Читайте также: Как сделать походный холодильник.
Этап второй: Изготовление охладителя
Чтобы аппарат сохранял холод сутки там, где нет возможности использовать стационарный холодильник, работающий от сети, хватит хладоэлементов, установленных в ящик. Если планируете более длительный рейд, уделите созданию охладителя больше времени и вдохновения.
В качестве источника холода могут использоваться:
Селитра;

Элементы Пельтье.

Расскажем подробнее, как использовать каждое из описанных веществ.
Селитра, растворяясь в воде, выделяет холод. Создавая хладоэлементы на ее основе, заполните на 40 % бутылки, и добавляйте по необходимости воду.
Для создания хладоэлементов “длительного действия” предварительно заморозьте в морозилке бутылку, наполовину заполненную водой, и только потом насыпьте в нее селитры.
Совет: если используете для охлаждения смесь воды и селитры, побеспокойтесь о безопасности окружающей среды! Концентрация для охлаждения, является слишком значительной для растений и водоемов. Слив отработанной жидкости способен травмировать корневую систему растений. Хотите вылить нагретую воду? Без проблем! Только предварительно хорошенько разведите ее хотя бы в складной туристической посуде!
Элементы Пельтье также часто применяются для того, чтобы создать холод в агрегате. Мощность этих деталей размерами 40х40 милиметров, основанных на термоэлектрике, составляет 50 Вт. Количество элементов подбирается исходя из индивидуальных габаритов. В среднем хватит одного термоэлемента на каждые 10 литров объема внутренней камеры автохолодильника.
Элементы склеивают термопастой, герметизируют, изолируют. Хладоэлемент вставляют в заднюю стенку автохолодильника и закрепляют батарею, подобную той, что применяют в кулерах компьютерной техники.
Для усиления эффективности с внешней стороны устанавливают вентилятор — он поможет поддерживать разницу температур порядка 20 градусов. Это, конечно, меньше, чем в стационарных морозильных камерах, но все-таки кое-что.
Работа автохолодильника с элементами Пельтье потребует значительного расхода топлива — примерно 0,5 литра бензина в час. При этом коэффициент полезного действия устройства является невысоким.
Читайте также: Как сделать кондиционер из старого холодильника.
Этап третий: Выбор провода и подключение автохолодильника
Подключают автомобильный холодильник проводами автомобильной проводки, длина которых не должна превышать 2 метров. Если если создаете универсальный агрегат, лучше взять удлинитель.
Выбор сечения зависит от конкретных размеров агрегата и потребляемой мощности. Для описанного выше агрегата емкостью 50 литров с 5-ю элементами Пельтье пригодится кабель со стандартным сечением. Его можно подсоединять напрямую, через клеммы в 220 вольт, или в 12-ваттный прикуриватель.
Чтобы соорудить универсальный агрегат, потребуются дополнительные вложения, ведь установка встроенных блоков влетает в копеечку. Применение штатной системы, которой оснащено транспортное средство, повышает экономичность устройства. Приобретите штатный разъем, используя прикуриватель как источник питания, и установите его на провод от элементов Пельтье.
Выбирая, как подключить автохолодильник, проанализируйте свои планы относительно его использования.
Переносному холодильнику на даче хватит питания от розетки. Модификация автохолодильника в любом случае обойдется дешевле, чем приобретение нового агрегата.
Совет: неохота «играться» со сборкой автохолодильника, однако нет средств на приобретение агрегата? Купите необходимую технику в кредит!
Самостоятельно создать автомобильный холодильник можно, если есть желание и должный уровень мастерства. Для этого нужно запастись терпением и основательно подойти к делу. В результате привезете с рыбалки богатый улов даже жарким летом!
Видео о том, как создать автохолодильник, смотрите здесь.
Автомобильный холодильник своими руками
Хранение продуктов в холодильнике значительно увеличивает время с момента их приобретения до последующего возможного их потребления. Это и так ясно, ведь при пониженной температуре продукты хранятся лучше и дольше. В общем, вы сможете их сохранить более свежими.
Если в нашей обыденной жизни это применяется давно и повседневно, ведь у каждого есть дома стационарный холодильник, то вот для машины такое новшество как холодильник это весьма инновационное устройство. Действительно, автомобильные холодильники увидели свет лишь при массовом и активном распространении элемента Пельте. Элемент назван в честь его изобретателя. Фактически это элемент у которого при подаче на него напряжения одна сторона охлаждается, а вторая нагревается. В итоге, если правильно распределить эти температурные стороны, одну направив в камеру, а вторую наружу, а также использовать активную вентиляцию в виде компьютерных вентиляторов, то можно получить неплохой мобильный холодильник. У такого холодильника не будет механических элементов, он эффективен и надежен. Именно такой принцип и используется во всех любительских холодильниках для машин, продаваемых сегодня в наших супермаркетах электроник. Нетрудно сделать вывод о том, что если у вас есть этот самый элемент Пельте и корпус, то используя все это несложно сделать автомобильный холодильник своими руками.
Именно такой вариант мы и рассмотрим в нашей статье. В качестве используемого элемента Пельте использована модель TEC1-12706, которую можно купить на всем известных сайтах торгующих «китайским барахлом». Также к элементу было куплено термореле, с помощью которго можно выставлять температуру для его отключения.
В качестве корпуса был применен пенополистерол, материал активно и уже повсеместно применяемый в строительстве для утепления стен. Материал легко обрабатывается, довольно жесткий и при этом получается очень практичным. Итак, теперь непосредственно о процессе изготовления холодильника для машины своими руками.
Пожалуй, самой значительной работой по производству холодильника будет изготовление его корпуса. Как мы уже упоминали, корпус будет выполнен из пенополистерола. В магазине продаются стандартные листы размером 1200х600 мм, толщиной 50 мм. Для их разделки идеально подойдет острый канцелярский нож. Для того чтобы эффективно использовать лист целиком, при этом изготовить ящик максимального объема, предлагаем вам воспользоваться схемой разделки листа приведенной далее…
В результате неиспользованной останется лишь та часть листа, которая заштрихована серым цветом. Предварительно размечаем лист, а затем режем его. Бортик в 20 мм срезаем с листа там, где в нем нет необходимости.
Для сборки ящика нам потребуется монтажная пена. Лучше всего если она будет у вас с пистолетом. В этом случае более четко удастся контролировать ее выход и избавиться от перерасхода.
Пену наносим на стороны, которые подлежат склеиванию и соединяем между собой. Можно соединить их с помощью малярного скотча. Держим некоторое время элементы в том положении, в каком мы хотим фиксации между ними. Это актуально, так как пена может расшириться и сместить элементы. Ждем пока пена застынет и вырезаем лишнее.

Теперь изготавливаем крышку холодильника. Крышка будет довольно высокотехнологичным изделием, так как на ней будет крепиться и охлаждающий элемент с вентиляторами и реле для элемента Пельте.
Крышка будет с прорезью. Именно в этой прорези и будет установлен элемент, на котором будет закреплено два вентилятора. Тот и другой будет работать на оттягивание воздуха от элемента.

С внешней стороны будет отводится тепло, а вот внутри холод в камеру холодильника. Про соединение проводом мы умолчим, оно согласно схеме подключения реле и при этом со штекером под прикуриватель.
Элементы крепим к радиаторам с вентиляторами с помощью двухстороннего скотча, чем от тоньше тем лучше.

Закрепляем радиаторы на крышку холодильника. Верхний и нижний радиатор скреплены между собой пластиковыми хомутами, через лист который приклеили к крышке снизу.
Пеним все отверстия. Крышку и корпус красим краской. Красит надо аккуратно, так как краски на основе растворителя могут разъесть пенополистерол.

Вот собственно и получился холодильник для машины своими руками. Для лучшей термоизоляции внутреннюю полость холодильника можно оклеить фольгированной подложкой.

Вот собственно и все. Холодильник можно использовать по назначению во время долгих поездок, либо если вам необходимо привезти заморозку из супермаркета, который также находится не близко, а по пути вы собирались еще заехать куда-нибудь.
Резюмируя весь вышеприведенный материал статьи, можно сказать о том, что холодильник своими руками это не так уж дорого. Здесь, важнее ваше желание его сделать, то есть придется немного потрудиться, и тогда результат не заставит себя ждать.
Самодельный мини-холодильник, мини-холодильник или мини-морозильник из микроволновой печи
Содержание
1
Самодельный мини-холодильник с использованием микроволновой печи:
Самодельный мини-холодильник, мини-морозильник, мини-холодильник, мини-морозильник старая микроволновая печь- Есть миллионы людей, которые не могут позволить себе купить новый холодильник, и есть ребята, которые хотят научиться делать холодильник, чтобы начать свой собственный бизнес. Использование 2 ^nd своими руками и утилизированными деталями каждый может собрать удивительный холодильник или морозильную камеру. Если вы изучите основы, то сможете превратить что угодно в холодильник или морозильную камеру. Сегодня мы превратим старую микроволновую печь в полноценную мини-морозильную камеру. Пошаговое объяснение смотрите в видеоинструкции в конце этой статьи.
Это та же самая микроволновая печь, из которой я ранее извлек высокоамперный трансформатор для сборки аппарата для точечной сварки, чтобы я мог делать различные аккумуляторные блоки для своих будущих проектов квадрокоптера и электрических велосипедов. В любом случае, с тех пор корпус микроволновой печи просто валялся без дела, и я просто подумал, почему бы не превратить эту микроволновую печь в мини-холодильник, мини-холодильник или мини-морозильник. Эта статья будет очень информативной для новичков, так как я буду объяснять каждую деталь, включая детали холодильника, я также расскажу о том, как идентифицировать заправочную, всасывающую и выпускную трубы компрессора. Я также практически покажу вам, как выполнять сварные швы, как найти и устранить утечку газа и т. д. Итак, если вы прочитаете эту статью от начала до самого конца, я уверен, что вы сможете сделать холодильник, холодильник своими руками любого размера. , или морозильная камера. Итак, давайте продолжим и превратим эту микроволновую печь в мини-холодильник. Без дальнейших промедлений приступим!!!
Ссылки на Amazon:
Компрессор холодильника
Холодильник Медный обратный клапан доступа с заправочным ниппелем.
Холодильник Медный фильтр-осушитель.
холодильник медная капиллярная трубка
аксессуары холодильника
Top холодильники
Другие инструменты и компоненты:
Top Arduino Sensor0003
Цифровой мультиметр
Наборы паяльников
Небольшие портативные дрели для печатных плат
*Обратите внимание: это партнерские ссылки. Я могу получить комиссию, если вы купите компоненты по этим ссылкам. Я был бы признателен за вашу поддержку на этом пути!
Это все части, которые я только что удалил, и максимум этих частей я могу повторно использовать в некоторых из моих будущих видео. На данный момент, среди всех этих спасенных частей, я думаю, мне понадобится этот вентилятор охлаждения на 220 В переменного тока. В любом случае, внутри и снаружи ничего нет, теперь это просто корпус, и он абсолютно готов к превращению в мини-холодильник.
Спонсор Altium:
Altium Designer — самая надежная в мире система проектирования печатных плат. Altium Designer позволяет инженерам легко подключаться к каждому аспекту процесса проектирования электроники. Более 35 лет инноваций и разработок, направленных на действительно унифицированную среду проектирования, сделали ее наиболее широко используемым решением для проектирования печатных плат. С помощью Altium Designer вы можете создавать проекты печатных плат с помощью интуитивно понятного и мощного интерфейса, который соединяет вас со всеми аспектами процесса проектирования электроники. Направляйте его под любым углом, настраивайте задержку, толкайте, скользите и обходитесь быстрее, чем когда-либо. Взаимодействуйте и сотрудничайте с конструкторами механики, как никогда раньше, в фотореалистичной среде трехмерного проектирования. Если вы хотите начать работу с дизайнером Altium, вы можете нажать кнопку начать.
Во-первых, я собираюсь начать с этого Пластина испарителя холодильника или Пластина морозильной камеры или Пластинчатый трубчатый испаритель холодильника или Охлаждающий змеевик холодильника . По сути, существует три типа испарителей: Пластинчатый испаритель 9.0008, ребристый испаритель и трубчатый испаритель . Тот, который вы видите, это испаритель пластинчатого типа , и они доступны в различных формах и размерах. Я купил эту морозильную тарелку, потому что она прекрасно вписывается в эту микроволновую печь. Просверлил два отверстия под трубы.
Итак, теперь у нас есть эти две трубы, выходящие наружу, которые я буду приваривать к компрессору и другим частям. Вы можете видеть, что морозильная плита хорошо подходит и выглядит хорошо.
Осторожно согните эти трубы, избегайте острых изгибов.
Далее нам понадобятся эти две медные трубки или медные трубы. Более тонкая — это медная капиллярная трубка, и она должна быть около 6 футов в длину. Мы сварим эти две медные трубки с двумя трубками морозильной плиты.
Медные трубы хорошо сварены. Рекомендуется дважды проверить сварные швы, прежде чем переходить к следующему шагу. На данный момент это выглядит хорошо.
О компрессоре холодильника:
Вот у меня есть этот компрессор для холодильника 1/10, который меньше по размеру и идеально подходит для сборки мини-морозильника, мини-холодильника или мини-холодильника. Этот компрессор холодильника имеет 2 трубы с одной стороны и одну трубу с другой стороны. Компрессоры холодильника доступны в различных размерах и рейтингах. Подробнее читайте в моей статье на сайте electroniclinic.com. Я дам ссылку в описании. В любом случае, как новичок, вы можете запутаться в том, как определить, какая из них является трубой для подачи газа, какая является всасывающей, а какая нагнетательной.
На изображении вы можете видеть, что у этого компрессора холодильника три трубы. Чтобы определить эти трубы, просто включите компрессор, сначала используйте цифровой мультиметр, чтобы проверить, нет ли короткого замыкания, так как вы никогда не захотите удара током, это может быть опасно. Итак, когда вы включили свой компрессор, две трубы будут всасывать воздух, и вы можете почувствовать это пальцем, если он потянет палец, то эти трубы можно использовать для зарядки газа и для всасывания. Эти трубы соединены внутри, поэтому вы можете использовать трубу для заправки газа в качестве всасывающей трубы, а всасывающую трубу в качестве трубы для заправки газа. Газозарядная труба также известна как заправочная труба, технологическая труба или линия подачи газа. 3 9Труба 0015 рд будет нагнетательной трубкой, ее тоже можно нащупать пальцем, и она будет надавливать пальцем. Напорная труба имеет меньший диаметр. Итак, это было просто базовое объяснение, чтобы помочь вам, ребята, как идентифицировать эти три разные трубы.
Причина, по которой я выбрал этот компрессор, заключается в том, что он хорошо подходит для этой области. Мне кажется, это действительно хорошо выглядит; если он был разработан для этого кожуха.
Это медный обратный клапан с заправочным ниппелем, мы приварим его к трубе для заправки газа на компрессоре. Я не силен в сварке, поэтому попросил моего кузена Ясира Хана сделать это за меня. То же самое я предлагаю и вам, если вы не умеете делать сварку, то найдите кого-нибудь. Газозарядная труба готова.
С другой стороны у нас есть эти две трубы, труба большего диаметра — это всасывающая труба, а труба меньшего диаметра — это нагнетательная труба.
Это Медный фильтр-осушитель . Он имеет большее отверстие с одной стороны и меньшее отверстие с другой стороны. Этот осушитель с медным фильтром выполняет две функции: первая функция заключается в улавливании крупных твердых частиц и медной стружки, а вторая функция заключается в улавливании любой заданной влажности в системе.
Это конденсатор холодильника, который является одним из основных рабочих компонентов, составляющих систему охлаждения стандартного холодильника. Когда хладагент проходит через пластину испарителя или пластину морозильной камеры, он собирает тепловую энергию внутри холодильника или морозильной камеры, оставляя внутреннюю часть устройства достаточно холодной для еды и жидкостей. Выбор размера зависит от размера компрессора. Во-первых, я закрепил этот конденсатор на задней стороне.
Затем мы обернули капиллярную трубку, идущую от морозильной плиты, вокруг фильтра-осушителя. Эта капиллярная трубка имеет длину 6 футов. Приварите другую трубу, идущую от морозильной плиты, к всасывающей трубе компрессора. Конденсатор приварен между фильтром-осушителем и нагнетательным патрубком компрессора. Смущенный? От конденсатора идут две трубы, приварите одну трубу со стороной большого отверстия к фильтру-осушителю, а другую трубу конденсатора приварите к выпускной трубе компрессора. Это так просто. Если вам все еще трудно следовать, посмотрите мой видеоурок, приведенный в конце этой статьи.
Вы можете видеть, что есть газовая труба, соединенная с трубой заправки компрессора газом, это обычный газ, проверьте на наличие утечек. Проверил все сварные швы, течь была только одна, которую я устранил. Поэтому я настоятельно рекомендую проверить все сварные швы, прежде чем заливать хладагент. Теперь утечек нет, и теперь мы готовы к следующему шагу, который заключается в изоляции морозильной камеры от корпуса, и для этого я собираюсь использовать этот пенопласт.
Вы можете видеть, что он довольно толстый, поэтому я собираюсь разрезать его горячей нихромовой проволокой.
Я изолировал нижнюю часть морозильной плиты и все остальные стороны. Я также собираюсь положить немного пенопласта сверху. Чтобы он выглядел красиво, я побрызгал его снаружи и внутри, но внутри стало еще хуже. Спрей вступил в химическую реакцию с пенополистиролом, поэтому не делайте этого. Я исправлю это позже.
Дверь плохо прилегала к телу, и это было нехорошо, так как я не хотел, чтобы холодный воздух выходил наружу. Итак, я сделал это простым способом, я прикрепил эти красные резинки к двери, и теперь дверь имеет хороший контакт.
Я закрепил эти тонкие алюминиевые листы с двух сторон, хорошо, что они есть и с обратной стороны, но у меня был только небольшой лист алюминия. Во всяком случае, теперь это выглядит хорошо. Теперь у нас есть еще одна коробка, которая не идеально, но хорошо изолирована, и этого более чем достаточно, чтобы объяснить мою идею превратить микроволновую печь в мини-холодильник или мини-морозильник .
Следующее, над чем мне нужно поработать, это то, что когда я закрываю дверь, она отскакивает назад, а поскольку запирающего механизма нет, мне придется это сделать. Я думаю об использовании неодимовых магнитов, которые я спас от жесткого диска.
Удивительно, теперь я могу легко закрывать и открывать дверь, не прилагая особых усилий. Эти магниты очень сильные, благодаря чему дверь плотно прилегает к телу, и я уверен, что холодный воздух не выйдет наружу. Теперь давайте перейдем к последнему шагу — зарядке газа.
Холодильник Заправка газом:
Перед заправкой хладагентом сначала подсоединил трубку от баллона, а потом включил компрессор. Во время заправки газом не сводите глаз с манометра и медленно начинайте открывать вентиль баллона. На данный момент моя цель — 10 фунтов на квадратный дюйм, позже я могу заполнить больше газа, если мне понадобится. В любом случае, прямо сейчас давление составляет 10 фунтов на квадратный дюйм. Проверим морозильную плиту.
Я использую интеллектуальный цифровой мультиметр Kaiweets для проверки температуры. Я могу ощущать холод рукой, но лучше использовать датчик температуры, чтобы мы могли точно знать, как быстро падает температура. Как видите, температура морозильной плиты быстро падает, и это хороший знак, свидетельствующий о том, что все сделано правильно.
вау, он упал до -3 по Цельсию и все еще падает, обратите внимание, внутри морозильной камеры ничего нет, датчик температуры соединен с пластиной морозильной камеры. выполняя мой первоначальный тест, я также продолжал проверять всасывающую трубу. Если вы видите лед на всасывающей трубе, это означает, что вы добавили больше газа, или это может быть связано с другой проблемой. Вы можете искать об этом; есть много видео о проблеме льда на всасывающей трубе. Я успешно прошел все тесты. хорошо оставить его включенным хотя бы на 1-2 часа, но я очень взволнован и просто не могу ждать. На протяжении всего этого теста я буду использовать свой умный счетчик для проверки температуры.
Итак, прямо сейчас вы можете видеть, что температура составляет 3 градуса по Цельсию, сначала температура падает медленно, поэтому я вернусь после того, как температура упадет ниже нуля. Для этих начальных испытаний посмотрите мое видео. Так или иначе через 20 минут температура упала до -3 по Цельсию.
Прошло 30 минут и сейчас температура -5 по Цельсию. Даже если он останется при этой температуре, я могу использовать его для напитков и фруктов. При -5 уже льдился, на этом я не остановился, продолжил тесты, подождал около 2-х часов, результат вы можете видеть на картинке ниже.
Первый эксперимент вполне удался. Это удивительное чувство; Я только что построил себе мини-морозильник, используя ручной компрессор 2 ^и, несколько новых принадлежностей для холодильника и бывшую в употреблении микроволновую печь. Если вы полностью посмотрели это видео, то я уверен, что теперь вы сможете превратить любую коробку в холодильник или морозильную камеру. В любом случае, я оставил его включенным на всю ночь, и теперь результат прямо перед вами.
Температура упала до -16С. Надеюсь, вы узнали что-то новое из этой статьи. Итак, пока все.
Смотреть видеоруководство:

Самодельный холодильник, не требующий электричества
Хотите верьте, хотите нет, но вам не нужен холодильник, чтобы хранить продукты холодными. Просто соберите несколько керамических горшков, песок и воду, и вы получите портативный неэлектрический мини-холодильник своими руками с проверенной временем конструкцией. В конце концов, люди хранили еду тысячи лет, прежде чем вам пришлось следить за тем, чтобы остатки еды на вынос не воняли в общежитии колледжа.
В некоторых частях мира этот охладитель для глиняных горшков называют зиром, и его устойчивая и недорогая конструкция далеко не нова. Люди на Ближнем Востоке и в Африке уже давно используют подобные приспособления, чтобы еда не портилась в жарком и сухом климате.
«Это просто потрясающе», — говорит Пол Смит Ломас, генеральный директор британской благотворительной организации «Практическое действие», которая помогает людям в Латинской Америке, Восточной и Южной Африке и Южной Азии находить решения повседневных проблем, включая сохранение продуктов питания. «Нам нравится находить гениальные идеи, которые могут помочь людям решить их собственные проблемы».
Как сделать холодильник без электричества
1. Возьмите два неглазурованных керамических горшка, один из которых поместится в другой, плюс немного песка и воды.
2. Насыпьте на дно большого горшка несколько дюймов песка.
3. Поместите меньшую кастрюлю в большую.
4. Заполните пространство между горшками песком.
5. Налейте воду на песок.
6. Накройте горшки керамической крышкой или влажной тканью.
Готово. Вы готовы хранить продукты в самодельном холодильнике. Просто не забывайте каждый день добавлять воду в песок, потому что горшки с зиром используют испарение для охлаждения пищи.
Как работает этот самодельный холодильник
Когда вода испаряется через глину, она выделяет энергию в воздух и охлаждает пространство внутри горшка. Это как брызгать водой на лицо в жаркий день; вода испаряется с вашей кожи, охлаждая ее в процессе. Охлаждающая жидкость холодильника на самом деле работает аналогичным образом, используя испарение для отвода тепла из самого холодильника. Вот почему спинка вашего Frigidaire такая теплая.
Эти портативные холодильники полезны в местах, где нет электросетей, но они также отлично подходят для людей, у которых нет холодильников, которым нужно больше места или которые хотят сократить свои счета за электроэнергию. Что касается последнего пункта: они также намного лучше для окружающей среды, поскольку им не требуется никакого топлива, а тем более нефти или газа.
[См. также: Наилучший с научной точки зрения способ упаковать холодильник]
Лучше всего держать горшки с зиром в тени, так как солнце будет нагревать их, но вы также можете поставить их в прохладное место — ветер вода быстрее испаряется, что способствует более быстрому охлаждению пищи. Они наиболее эффективны в засушливом климате, потому что вода испаряется больше, когда ее меньше в воздухе. Таким образом, эти горшки, скорее всего, будут работать лучше в Аризоне, чем во Флориде.
Они хорошо зарекомендовали себя в Судане, где компания «Практическое действие» представила зир-кастрюлю многим нуждающимся в холодильнике. По словам Ломас, продовольственная безопасность является серьезной проблемой в этой северо-восточной африканской стране, а самодельные холодильники могут продлить срок хранения продуктов питания в 10 раз.
«Кто-то сказал мне, что когда-то они делали лед из горшка с зиром», — говорит он, смеясь. Он не поверил этому парню, но находит горшки невероятно эффективными.

2Июн

Принцип работы датчика давления: Датчики давления промышленные: принцип работы, устройство, применение
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Что такое датчик давления, типы и технические характеристики
Содержание:

Что такое датчик давления

Типы датчиков

Технические характеристики и преимущества

Устройство датчика давления

Области применения

Как выбрать

Точные измерительные приборы – важная составляющая деятельности всех современных отраслей хозяйства. Они служат для своевременного учета расхода разных жидкостей, нужны в работе с газовыми смесями и паром.

Кроме классических расходомеров, обладающих различными принципами действия, часто применяются еще и электронные приборы, измеряющие давление. Подобные устройства – обязательный элемент большей части измерительных комплексов и теплосчетчиков. Они часто входят в состав систем, служащих для осуществления автоматического контроля.

Так называемые датчики давления востребованы на предприятиях энергетического комплекса, в производстве продуктов питания, нефтеперерабатывающей сфере и других отраслях, где требуется знать цифровое значение давления для обеспечения бесперебойной и безопасной работы оборудования.

Что такое датчик давления

Датчик давления – это прибор, предназначенный для мониторинга давления в жидкостной либо газообразной среде с передачей сигнала о полученных измерениях на соответствующее оборудование. Это необходимо для своевременной корректировки параметров различных технологических процессов.

Датчик для измерения давления является компактным устройством, представляющим собой жидкокристаллический дисплей в алюминиевом корпусе. В него входят специальные трубки, которые оценивают давление конкретной среды – жидкости, газа или пара, а затем преобразовывают его либо выводят на экран его числовое значение при помощи аналогового или цифрового сигнала.

Принцип осуществления деятельности данного прибора напрямую зависит от типа измеряемого давления:

абсолютное – полное значение по отношению к принятому нулю (точке перехода вакуума в давление),

дифференциальное – диапазон давления между двумя заданными точками,

избыточное – значение по отношению к атмосферному давлению.

Типы датчиков

Датчики давления используются преимущественно в пищевом или же химическом производстве. Особенно интересным вариантом можно назвать практичный и современный интеллектуальный датчик, служащий для измерения абсолютного давления, а также реализующий измерение относительно величины абсолютного вакуума. Данное измерение наиболее часто применяется там, где необходимо произвести быстрый учет давления газа, пара или же тепловой энергии.

По конструкции элементов чувствительности датчики делятся на волоконно-оптические и оптоэлектронные. Первые включают оптический волновод и определяют давление в результате поляризации света. Вторые проводят свет через многослойную конструкцию, каждый слой которой меняет его свойства в зависимости от давления среды.

По виду измерений для датчиков давления принята следующая классификация:

1. Датчик дифференциального давления помогает удачно решать задачи по учету расходования замеряемой среды. Принцип его действия заключается в замере разностей давления между двумя находящимися рядом полостями – плюсовой и минусовой. Он применяется для успешного учета расходов. Узкое устройство в коммуникациях является местным сопротивлением. В процессе прохождения через него происходит изменение характера скорости потока. Перед данным сужающим устройством давление в атмосферах значительно возрастет, а после него – снижается. Чем более высокого коэффициента достигает разница, имеющаяся на входе, а далее и на выходе сужающего устройства, тем выше будет расход той среды, которая протекает по данной трубе. Подобный датчик без особых проблем позволит произвести учет объема данной жидкости не только в самой трубе, но и в данной емкости. Это можно осуществить при помощи измерения давления в столбе жидкости, которая воздействует на плюсовую мембрану. Кроме того, в некоторых случаях производится измерение результатов в минусовой полости давления, которая находится непосредственно под куполом данной емкости. Это необходимо для того, чтобы надежно произвести исключение чрезмерного влияния большинства насыщенных паров. Этот способ называется гидростатическим.

2. Датчик избыточного давления нужен для успешной регулировки и дальнейшего управления всеми техническими процессами. Он может применяться в составе большинства водяных систем, используемых для дальнейшего теплоснабжения; входит в необходимую комплектацию узлов, служащих для коммерческого и полноценного технологического учета всех требуемых жидкостей, газов и пара.

3. Датчики абсолютного давления. Сюда относятся интеллектуальные преобразователи, способные справиться с непрерывным измерением величин абсолютного и избыточного давления. Такие приборы также являются незаменимыми помощниками в случаях, когда нужно одновременно узнать точное значение дифференциального или же гидростатического давления, определиться с величиной давления в разреженных, жидких или же газообразных средах, в которых находится насыщенный или перегретый пар.

Комплексное исполнение датчика давления позволяет использовать его по назначению. Такое устройство применяется в условиях низких и высоких температур, а также в наиболее агрессивных средах.

В каждой из отраслей хозяйства необходимость того или иного датчика определяется сугубо индивидуальным способом, а также реальной надобностью. Выбор прибора зависит от того, какие перед ним поставлены задачи, а также от текущих условий эксплуатации. Заказчик самостоятельно выбирает материал, требующийся для изготовления мембраны разделения, а также корпуса электронного блока.

Технические характеристики и преимущества

К ключевым техническим опциям интеллектуальных датчиков давления можно отнести следующие:

измерение абсолютного, избыточного, дифференциального, гидростатического давления;

универсальность использования – измеряемой средой может выступать морская вода, различные виды масел, дизельное топливо, керосин, газ, мазут;

максимальная температура измеряемой среды — 120 градусов;

диапазон температур окружающей среды – от -60 до +70;

абсолютное давление – от 2,5 КПа до 16 МПа;

избыточное давление – от 0,16 КПа до 100 МПа;

погрешность измерения — от 0,1 до 0,5%;

высокий уровень пыле- и влагозащищенности — IP54, IP67.

межповерочный интервал составляет 5 лет;

срок гарантии – 3 года.

Датчик давления имеет высокую точность измерений. Если осуществляется специальный заказ, погрешность не превышает 0,04%. Датчики хорошо показывают себя в широком диапазоне измерений, в процессе самодиагностики и перегрузки.

Интеллектуальный счётчик — это надежное средство измерения, которое отвечает заявленным метрологическим и технико-эксплуатационным параметрам, легко работает в агрессивной среде и при низких температурах. Дополнительные плюсы – высокий уровень визуализации, простота использования, комфортный вывод информации на дисплее. Своевременно узнав о превышении давления, можно спланировать действия для предотвращения серьезных проблем.

Устройство датчика давления

Датчик давления состоит из преобразующего элемента; элемента, воспринимающего давление; приемника давления; системы вторичной обработки цифрового сигнала и устройства вывода информации. Все это скрывается в общем корпусе, оснащенном цифровым дисплеем.

Методы измерения давления при помощи датчика:

тензометрический – чувствительные комплектующие измеряют давление за счет чуткости элементов, которые жестко припаиваются к мембране;

пьезорезистивный – основан на применении преобразователя давления (мембрана из монокристаллического кремния), находящегося в металло-стеклянном корпусе;

емкостные преобразователи применяют метод изменения емкости конденсатора;

резонансный – в основе лежат акустические или электромагнитные процессы;

индуктивный – основан на постоянных вихревых потоках.

Области применения

Датчики можно использовать в следующих областях:

медицинской сфере;

пищевой промышленности;

тепло- и водоснабжении;

машиностроительном производстве, а также автомобильной промышленности;

электронной промышленности, роботостроении.

Счетчики давления позволяют держать под контролем большинство производственных процессов, успешно применяются в важных социальных сферах. Без них невозможно представить нормальную жизнедеятельность.

Как выбрать

Для того чтобы избежать серьезных финансовых расходов и правильно подойти к выбору датчика давления, необходимо учесть несколько важных качественных характеристик:

диапазон давления – для разных целей использования диапазоны могут резко отличаться друг от друга;

точность осуществления измерений – в некоторых случаях требуется высочайший уровень точности, например, при разработке двигателей для гоночных автомобилей;

температура является крайне важным и серьезным показателем, ведь приборы широко востребованы для тех устройств, которые используются в различных температурных диапазонах;

качество выходного сигнала на данном приборе;

принцип передачи информации о текущем давлении;

удобство присоединения датчика давления к технологическому процессу;

материал изготовления датчика – это существенно, если планируется использовать его в условиях высоких нагрузок;

наличие сертификата качества, что делает применение датчика максимально безопасным;

сроки доставки.

Учитывая соответствующие факторы, можно найти подходящий датчик давления, который прослужит максимально долгое время без поломок и прочих проблем. Важно лишь подобрать достойного производителя, имеющего нужную документацию и положительные отзывы, а также правильно произвести установку и начальную настройку.
Датчики давления компании Smartec
Датчики давления компании Smartec
Принцип работы

Датчики давления основаны на принципе изгиба мембраны, вызванном давлением жидкости или газа. На мембрану нанесен очень тонкий проводящий экранированный слой, который повторяет изгибы мембраны. Этот прогиб можно измерить двумя разными способами:
Проводящий (и резистивный) слой на мембране и опорный слой в корпусе датчика образуют конденсатор, деформация его обкладок вызывает изменение емкости, которое может быть измерено

Сопротивление проводящих слоев изменяется при изгибе мембраны. Специальная механическая компоновка из четырех резистивных структур образовывает устойчивый мост Уитстона, сопоставимый с классическими тензометрическими датчиками

На практике широко используются оба способа измерения давления. Линейка датчиков давления Smartec основана на резистивной структуре, экранированной на мембране.

Принцип действия датчика давления

Емкостное измерение на основе тензометрического резистора на изгибающейся мембране

Изгиб мембраны (а также слоя) очень мал (
В общем случае экранированные резисторы также чувствительны к температуре, что приводит к необходимости компенсации температурных эффектов.

Типы датчиков давления

Мембрана изогнется, если есть разница давления с обеих её сторон. Существует три типа датчиков: относительного давления, абсолютного давления и дифференциального давления. У каждого типа есть конкретная областью применения.
Вкратце:
Датчик относительного давления измеряет разность давления среды и атмосферного давления, поэтому одна сторона мембраны всегда сообщается с атмосферой

Датчик абсолютного давления измеряет разность давления среды и вакуума, поэтому в подмембранном объеме создается вакуум

Дифференциальный датчик давления измеряет разность между двумя приложенными давлениями

Датчик относительного давления

На рисунке показана схема датчика относительного давления. С одной стороны мембраны находятся жидкость или газ под давлением, которое должно быть измерено, а с другой давление на мембрану равно атмосферному. Это означает, что измеренное давление соотносится с атмосферным. Такое отверстие, соединяющее подмембранный объем с атмосферой, обычно называют вентиляционным.

Принцип работы датчика относительного давления

Единственным интерфейсом между «внешним миром» и находящейся под давлением средой является мембрана. Если эта мембрана повреждена (например, из-за ударного давления), сторона под давлением непосредственно соединяется с вентиляционным отверстием, начинается выброс газа или жидкости, что может привести к опасной ситуации. Для измерения давления опасных газов этот тип датчика не используется, вместо этого применяют датчики абсолютного типа.
Все датчики относительного давления имеют вентиляционное отверстие, которое соединяет одну сторону мембраны с атмосферой. Если это отверстие закрыто или забито из-за загрязнения, могут возникнуть ошибки считывания. Если этот тип датчиков установлен в прочный корпус, вентиляционное отверстие должно всегда оставаться открытым.
Типичное применение датчиков такого типа – измерение давления в шинах.

Датчики абсолютного давления

Данный тип не имеет вентиляционного отверстия, а в подмембранном объеме создан вакуум. На рисунке показан принцип датчика абсолютного давления.

Принцип работы датчика абсолютного давления

Очень сложно создать такую «камеру» с абсолютным вакуумом (фактически она и не существует). Однако давление в вакуумной контрольной камере датчиков Smartec очень низкое (25.10^-3 торр или 5.10^-4 PSI).
Для предотвращения возмущающих эффектов от различий в температурах в «почти» вакуумной камере, вакуум должен быть высоким. При нагревании давление в вакуумной камере будет увеличиваться.
Такие датчики подходят для использования во взрывоопасных зонах. Корпус может быть полностью закрыт и установлен, например, в резервуар под давлением. На случай образования трещин в мембране (например, из-за ударного давления), к среде подключена только вакуумная камера. При повреждении датчика не возникнет опасной ситуации. Особым типом датчика абсолютного давления является барометрический датчик. Этот датчик можно рассматривать как абсолютный с ограниченным диапазоном. В принципе, этот диапазон составляет от примерно 1 до 0 Бар. Но для большего разрешения барометрические датчики рассчитаны на диапазон 1 — 0.8 Бар и обычно используются для измерения атмосферного давления.
Данный тип датчиков используется, например, для измерения давления в газобаллонном оборудовании топливных систем автомобилей.

Датчики дифференциального давления

Дифференциальный датчик имеет входы на каждую сторону мембраны, один для положительного давления, а другой для отрицательного. Изгиб мембраны связан с разницей давлений на каждой стороне. На рисунке показан принцип работы датчика дифференциального давления.

Принцип работы датчика дифференциального давления.

Типы выходного сигнала

Только датчики Smartec с мостовым выходом необходимо компенсировать пользователю. В другие версии с аналоговым и цифровым выходом компенсация встраивается на производстве. Температурная компенсация управляется с помощью встроенного сигнального процессора, поэтому нет необходимости встраивать в решение внешнюю компенсацию.

Мостовой выходной сигнал

Выход моста Уитстона имеет определенное значение в случае отсутствия давления или в случае отсутствия разницы в давлении по обеим сторонам мембраны. Это значение называется смещением (offset). Диапазон давлений (от минимального до максимального), который может использоваться датчиком, называется рабочим.
Мост Уитстона не только чувствителен к изгибу мембраны, но и к изменениям температуры. Это означает, что для точного измерения необходимо компенсировать температурные эффекты для смещения и сдвига рабочего диапазона (при наличии давления). Поэтому указывается изменение смещения на изменение температуры, а также температурные коэффициенты рабочего диапазона. Если требуется более низкая точность, выходное напряжение моста может использоваться без компенсации.

Аналоговый выходной сигнал

Датчики давления Smartec с аналоговым выходом имеют встроенную термокомпенсацию. Это означает, что датчики с аналоговым выходом очень точны и имеют стабильное смещение. Из-за обработки сигнала внутри устройства происходит некоторая задержка между физическим изменением давления и изменением выходного сигнала. Обычно эта задержка находится в диапазоне от 1 до 2 мс.
В аналоговой версии датчика дифференциального давления требуется дополнительное определение в месте, где давление на оба порта одинаковое. Разность давлений равна нулю. В этом конкретном случае выходное напряжение (смещение) может находиться в «среднем» (halfway Gnd и Vcc), или выходное напряжение смещения может быть равно нулю (уровень GND). Первая вариант называется дифференциальным, а второй называется единичным. Это означает, что дифференциальное давление может быть измерено только в одном направлении.

Цифровой выходной сигнал

Разрешение датчиков данного типа – 14 бит. В терминах передачи данных это означает, что есть два слова по 8 бит каждое. Верхние два бита наивысшего байта данных не используются и всегда равны нулю. Необходимо помнить, что точность датчиков ограничена физической структурой элемента и оцифровка (14 бит), никогда не сможет улучшить аналоговую точность датчика.

Важные понятия

Абсолютное давление — это давление относительно вакуума.
Атмосферное давление – это внешнее давление относительно абсолютного вакуума. Такое давление зависит от географического положения, высоты и погодных условий. Также называется барометрическим давлением.
Относительное давление – это давление относительно атмосферного давления.
Дифференциальное давление – разность давлений между двумя точками.
Смещение – разница между выходным сигналом при текущем и нулевом значении давления.
Линия наилучшего соответствия – математически полученная прямая линия лучше всего подходящая для мультиизмерения определенных уровней давления. Из каждой точки давления выходное значение усредняется. Прямая берется по минимальной квадратичной ошибке.
Нулевое смещение (рабочая точка) – это выходное значение при давлении 0 psi (вакуум) для датчика абсолютного давления, для относительных нулевое смещение – это выходное значение, когда измеряемое давление равно атмосферному, а для дифференциальных датчиков, когда давления с обоих портов равны между собой.
Рабочий диапазон – это разность между максимальным и минимальным значением давления.
Точность — отклонение между лучшей прямой линией и кривой полученной на основе реальных тестов. В точность также включены все погрешности. Выражается в процентах от полной шкалы (FSO).
Ратиометрический сигнал — означает, что выход датчика (аналог) связан с напряжением питания. Это означает, что если Vcc падает на 10% выходное напряжение также падает на 10%.
Время отклика – время необходимое для установления величины равной 95% от реальной.

Принципы работы и применение датчиков давления
Датчик давления — это устройство, которое может воспринимать сигнал давления и преобразовывать сигнал давления в полезный выходной электрический сигнал в соответствии с определенными правилами. Датчик давления обычно состоит из чувствительного к давлению элемента и блока обработки сигналов. В соответствии с различными типами испытательного давления датчики давления можно разделить на датчики избыточного давления, датчики дифференциального давления и датчики абсолютного давления.
Датчик давления является наиболее часто используемым датчиком в промышленном строительстве. Он используется в различных промышленных средах автоматического управления, включая водное хозяйство и гидроэнергетику, железнодорожный транспорт, интеллектуальные здания, автоматическое управление производством, аэрокосмическую, военную промышленность, нефтехимическую промышленность, нефтяные скважины, энергетику, корабли, станки, трубопровод и многие другие отрасли.
Каталог

I Принцип работы различных датчиков давления
1. Пьезоэлектрические датчики давления
Основным принципом работы пьезоэлектрического датчика давления является пьезоэлектрический эффект . Пьезоэлектрические материалы, в основном используемые в пьезоэлектрических датчиках, включают кварц, тартрат калия-натрия и дигидрофосфат. Среди них кварц/кремнезем является природным кристаллом. В этом кристалле обнаружен пьезоэлектрический эффект. В определенном диапазоне температур всегда существует пьезоэлектрическое свойство. После того, как температура превысит этот диапазон, пьезоэлектрическое свойство полностью исчезнет. Высокая температура – это так называемая точка Кюри. Поскольку изменение электрического поля не является очевидным при изменении напряжения, кварц постепенно заменяется другими пьезоэлектрическими кристаллами. Пьезоэлектрический эффект применяется к поликристаллам, таким как пьезоэлектрическая керамика. Они включают пьезоэлектрическую керамику из титаната бария, PZT, пьезоэлектрическую керамику из ниобата, пьезоэлектрическую керамику из ниобата свинца и т. д. Пьезоэлектрические датчики в основном используются для измерения ускорения, давления и силы. Пьезоэлектрический датчик ускорения является широко используемым акселерометром. Он имеет характеристики простой конструкции, небольшого размера, легкого веса и длительного срока службы. Пьезоэлектрические датчики ускорения широко используются для измерения вибрации и ударов в самолетах, автомобилях, кораблях, мостах и зданиях, особенно в авиации и космонавтике.
пьезоэлектрический эффект
пьезоэлектрический эффект : Когда определенные диэлектрики деформируются внешними силами в определенном направлении, внутри них возникает поляризация. Положительные и отрицательные заряды появятся на их двух противоположных поверхностях. Когда внешняя сила устранена, он вернется в незаряженное состояние. Это явление называется положительным пьезоэлектрическим эффектом. При изменении направления приложенной силы соответственно меняется и полярность заряда. И наоборот, когда электрическое поле приложено в направлении поляризации диэлектрика, эти диэлектрики также будут деформироваться. После снятия электрического поля деформация диэлектрика исчезнет. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. Тип датчика, разработанный на основе диэлектрического пьезоэлектрического эффекта, называется пьезоэлектрическим датчиком.
2. Тензометрические датчики давления
Принцип работы металлического тензорезистора заключается в том, что сопротивление тензорезистора, адсорбированного на основном материале, изменяется при механической деформации. Этот эффект широко известен как эффект деформации сопротивления. Тензорезистор представляет собой чувствительное устройство, которое преобразует изменение деформации испытуемого образца в электрический сигнал. Это один из основных компонентов пьезорезистивного датчика деформации.
Металлический тензорезистор
Наиболее часто используемыми тензорезисторами являются металлические тензорезисторы и полупроводниковые тензорезисторы . Существует два вида металлических тензорезисторов: тензодатчики накаливания и тензорезисторы с металлической фольгой. Обычно тензометрические датчики плотно приклеиваются к подложке, создающей механические напряжения, с помощью специального клея. При изменении напряжения подложки тензорезисторы также деформируются вместе. Затем сопротивление тензорезисторов изменяется так, что меняется напряжение, подаваемое на резистор. Изменение сопротивления таких тензорезисторов при нагрузке обычно невелико. Как правило, эти тензорезисторы образуют тензометрический мост. И они усиливаются последующими инструментальными усилителями, а затем передаются на схему обработки (обычно аналого-цифровое преобразование и ЦП), дисплей или исполнительный механизм.
Внутренняя структура металлического тензорезистора: тензорезистор состоит из основного материала, металлической тензометрической проволоки или тензометрической фольги, изолирующего защитного листа и подводящего провода. В соответствии с различными вариантами использования значение сопротивления тензорезистора может быть рассчитано разработчиком. Однако следует учитывать диапазон значений сопротивления: значение сопротивления слишком мало, требуемый управляющий ток слишком велик. В этом случае сопротивление тензорезистора слишком сильно меняется в разных средах; происходит дрейф нуля на выходе, а схема регулировки нуля слишком сложна. Если сопротивление слишком велико, импеданс слишком высок и способность противостоять внешним электромагнитным помехам плохая. Как правило, это от десятков Ом до десятков тысяч Ом.
3. Керамические датчики давления
Давление воздействует на переднюю поверхность керамической диафрагмы, вызывая небольшую деформацию диафрагмы. Толстопленочный резистор напечатан на обратной стороне керамической диафрагмы и подключен к мосту Уитстона. Благодаря пьезорезистивному эффекту варистора мост генерирует линейный сигнал напряжения, пропорциональный давлению и напряжению возбуждения. Стандартный сигнал откалиброван на 2,0/3,0/3,3 мВ/В в соответствии с совместимостью диапазона давления. Благодаря лазерной калибровке датчик имеет высокотемпературную и временную стабильность. Датчик поставляется с температурной компенсацией 0 ~ 70 ℃ и может напрямую контактировать с большинством сред.
Керамический датчик давления
Керамика — признанный материал с высокой эластичностью, коррозионной стойкостью, износостойкостью, ударопрочностью и вибростойкостью. Термическая стабильность керамики и ее толстопленочного резистора обеспечивают диапазон рабочих температур до -40 ~ 135 ℃ с высокой точностью и высокой стабильностью измерений. Степень электрической изоляции составляет 2 кВ, выходной сигнал сильный, долговременная стабильность хорошая. Керамические датчики с высокими характеристиками и низкой ценой станут направлением развития датчиков давления. В Европе и США наблюдается тенденция к замене других типов датчиков. В Китае все больше и больше пользователей используют керамические датчики вместо диффузионных кремниевых датчиков давления.
4. Сапфировые датчики давления
Первоначально работая с сопротивлением деформации , используя кремний-сапфир в качестве полупроводникового чувствительного элемента, сапфировый датчик давления имеет непревзойденные характеристики измерения. Цепь датчика может обеспечить питание цепи тензометрического моста. Он также может преобразовывать несбалансированный сигнал деформационного моста в унифицированный выходной электрический сигнал. В датчике абсолютного давления и преобразователе сапфировый лист соединен с припоем из керамического базового стекла, который действует как упругий элемент. Он преобразует измеренное давление в деформацию тензодатчика, чтобы достичь цели измерения давления. Поэтому полупроводниковые компоненты из кремний-сапфира не чувствительны к изменениям температуры. Они обладают очень хорошей работоспособностью даже в условиях высоких температур; сапфир обладает сильной радиационной стойкостью. Кроме того, кремний-сапфировые полупроводниковые чувствительные компоненты не имеют дрейфа PN.
конструкция сапфирового датчика давления
5. Датчики давления из диффузного кремния
Принцип работы датчика давления из диффузного кремния также основан на пьезорезистивном эффекте. Используя принцип пьезорезистивного эффекта, давление измеряемой среды непосредственно воздействует на диафрагму датчика (из нержавеющей стали или керамики). Таким образом, диафрагма производит микроперемещение, пропорциональное давлению среды. И значение сопротивления датчика тоже меняется. Датчики давления из диффузного кремния используют электронную схему для обнаружения этого изменения. Они преобразуют и выводят стандартный измерительный сигнал, соответствующий этому давлению.
II Применение датчиков давления
1. Датчики давления в системе взвешивания
В коммерческих системах взвешивания промышленных технологий контроля все чаще используется технология измерения давления. Во многих процессах управления давлением часто необходимо собирать сигналы давления и преобразовывать их в электрические сигналы, которыми можно управлять автоматически.
Устройства контроля давления с датчиками давления обычно называют электронными системами взвешивания. Электронные системы взвешивания становятся все более и более важными инструментами онлайн-управления потоком материалов в различных промышленных процессах. Электронная система взвешивания может не только оптимизировать производство в процессе производства продукта и улучшить качество продукции, но также собирать и передавать данные о движении материалов в процессе производства в центр обработки данных для онлайн-управления запасами и финансовых расчетов.
При автоматическом управлении процессом взвешивания датчик давления необходим для правильного восприятия сигнала гравитации . Кроме того, его динамический отклик должен быть хорошим, а защита от помех должна быть лучше. Сигнал, обеспечиваемый датчиком давления, может быть непосредственно отображен, записан, распечатан и сохранен системой обнаружения или использован для управления регулировкой с обратной связью.
Интеграция датчика давления и схемы измерения значительно уменьшает объем всего устройства. Кроме того, разработка технологии экранирования также улучшит противопомеховую способность датчика давления взвешивания и степень автоматического управления.
2. Датчики давления в нефтехимической промышленности
Датчик давления является одним из наиболее часто используемых измерительных устройств в автоматическом контроле в нефтехимической промышленности. В крупномасштабных химических проектах включены почти все области применения датчиков давления: дифференциальное давление, абсолютное давление, манометрическое давление, высокое давление, микроперепад давления, высокая температура, низкая температура и фланцевые датчики давления с удаленной передачей из различных материалов и специальной обработки. .
Спрос на датчики давления в нефтехимической промышленности в основном сконцентрирован в трех аспектах: надежность, стабильность и высокая точность. Среди них надежность и множество дополнительных требований, таких как коэффициент дальности, тип шины и т. д., зависящие от конструктивного исполнения передатчика, уровня технологии механической обработки, конструкционных материалов. Стабильность и высокая точность преобразователя давления в основном гарантируются стабильностью и точностью измерения датчика давления.
Точность измерения и скорость отклика датчика давления соответствуют точности измерения преобразователя давления. Характеристики температуры и статического давления, а также долговременная стабильность датчика давления соответствуют стабильности преобразователя давления. Спрос на датчики давления в нефтехимической промышленности отражается в четырех аспектах: точность измерения, быстрый отклик, температурные характеристики и характеристики статического давления, а также долговременная стабильность.
Микродатчик давления представляет собой датчик давления нового типа, изготовленный с использованием полупроводниковых материалов и технологии МЭМС. Он имеет преимущества высокой точности, высокой чувствительности, хороших динамических характеристик, небольшого размера, коррозионной стойкости и низкой стоимости. Материал чистого монокристаллического кремния имеет небольшую усталость. Датчик микродавления, изготовленный из этого материала, обладает хорошей долговременной стабильностью. В то же время датчик микродавления легко интегрируется с датчиком микротемпературы. Таким образом, это может улучшить точность температурной компенсации, температурные характеристики и точность измерения датчика.
Если два микродатчика давления интегрированы, можно реализовать компенсацию статического давления, тем самым улучшая характеристики статического давления датчика давления. Сегодня микродатчики давления имеют много преимуществ, которых нет у традиционных датчиков давления. Микродатчики давления вполне могут удовлетворить потребности в датчиках давления в нефтехимической промышленности.
3. Датчики давления в водоподготовке
В последние годы отрасль водоочистки для защиты окружающей среды быстро развивалась и имеет большое будущее. В водоснабжении и очистке сточных вод датчики давления обеспечивают важный контроль и мониторинг для защиты системы и обеспечения качества.
Датчик давления преобразует давление (обычно относится к давлению жидкости или газа) в выходной электрический сигнал. Электрический сигнал давления также можно использовать для измерения уровня статической жидкости, поэтому его можно использовать для измерения уровня жидкости. Чувствительные компоненты датчика давления в основном состоят из чувствительного элемента из силиконовой чашки, силиконового масла, изолирующей диафрагмы и воздуховода. Давление измеряемой среды передается на сторону силиконового чашечного элемента через изолирующую диафрагму и силиконовое масло. Эталонное атмосферное давление действует на другую сторону силиконового чашечного элемента через воздуховод. Силиконовая чашка представляет собой монокристаллическую кремниевую пластину чашеобразной формы с тонким дном. Под давлением нижняя диафрагма чашки производит упругую деформацию с минимальным смещением. Монокристаллический кремний является идеальным эластомером. Его деформация строго пропорциональна давлению, а его характеристики восстановления превосходны.
4. Датчики давления в смартфоне
Датчики давления используются для измерения атмосферного давления на смартфонах, но какую роль играет измерение атмосферного давления для обычных пользователей мобильных телефонов?
(1) Измерение высоты
Те, кто любит альпинизм, очень беспокоятся о своем росте. Существует два широко используемых метода измерения высоты: один — это глобальная система позиционирования GPS, а другой — измерение атмосферного давления с последующим вычислением высоты на основе значения давления. Из-за технических и других ограничений общая погрешность GPS-вычисления высоты составляет около десяти метров, а если он находится в лесу или под обрывом, иногда сигналы спутников GPS не принимаются. Метод давления воздуха можно выбирать в более широком диапазоне, а стоимость можно контролировать на относительно низком уровне. Кроме того, датчик давления мобильного телефона, такого как Galaxy Nexus, также включает в себя датчик температуры, который может регистрировать температуру для корректировки результата и повышения точности результата измерения. Поэтому добавление функции датчика давления на основе оригинального GPS смартфона может сделать трехмерное позиционирование более точным.
(2) Вспомогательная навигация
Сейчас многие автомобилисты используют мобильные телефоны для навигации, но навигация по виадукам часто дает ошибки. Например, на виадуке GPS не может определить, находитесь ли вы на мосту или под мостом из-за неправильной навигации. Однако, если к мобильному телефону добавить датчик давления, его точность может составлять 1 метр, чтобы он мог помочь GPS в измерении высоты.
(3) Позиционирование в помещении
Сигналы GPS плохо принимаются в помещении. Когда пользователь входит в очень толстое здание, встроенный датчик может потерять спутниковый сигнал, поэтому географическое положение пользователя не может быть распознано, а высота по вертикали не может быть определена. Если мобильный телефон оснащен датчиком давления, а затем объединен с акселерометром, гироскопом и другими технологиями, можно добиться точного позиционирования в помещении.
5. Датчики давления в медицинской промышленности
С развитием рынка медицинского оборудования к использованию датчиков давления в медицинской промышленности предъявляются более высокие требования, такие как точность, надежность, стабильность, объем и т. д., которые необходимо улучшать. Датчики давления находят хорошее применение при минимально инвазивной катетерной абляции и измерении с помощью датчиков температуры.
Минимально инвазивная хирургия может не только уменьшить травматичность операционного поля, но и значительно уменьшить боль пациента. Чтобы удовлетворить такие требования, в дополнение к хирургическому опыту врача, но и с различным медицинским оборудованием для мониторинга. Многие медицинские устройства, используемые для этой операции, теперь крошечные, например, различные катетеры и устройства для абляции. Катетеры включают термодилюционные катетеры, уретральные катетеры, пищеводные катетеры, центральные венозные катетеры, сосуды внутричерепного давления и т. д.
Возможность разместить датчик близко к пациенту имеет решающее значение для многих приложений, например, для диализа. важно точно измерить диализат и венозное давление. Датчик давления должен точно контролировать давление диализата и крови, чтобы поддерживать его в заданном диапазоне. Этот тип применения требует, чтобы датчик был компактным и мог выдерживать жидкие среды. Во многих случаях датчики, несовместимые с жидкими средами, требуют дополнительных установочных компонентов для их защиты. Толерантность к жидкой среде особенно важна при контроле дыхания пациента, поскольку здесь датчик должен выдерживать кашель пациента и выдыхаемый им влажный воздух.
6. Датчики давления MEMS
Датчик давления MEMS представляет собой тонкопленочный элемент , который деформируется под воздействием давления. Для измерения этой деформации можно использовать тензорезистор (пьезорезистивное измерение) или ее можно измерить по изменению расстояния между двумя поверхностями с помощью емкостного измерения.
МЭМС-датчик давления
Автомобильная промышленность остается крупнейшей областью применения МЭМС-датчиков давления, на долю которых приходится 72 % ее продаж, за ней следует медицинская электроника с 12 % и промышленные отрасли с 10 %. Бытовая электроника и военная авиация на оставшиеся 6% рынка.
В автомобильной сфере управление двигателем является его основным применением, включая датчики давления воздуха в коллекторе в бензиновых двигателях и датчики давления в общей топливной рампе в дизельных автомобилях. Чтобы улучшить ситуацию со сгоранием, некоторые организации также изучают датчики давления. Они могут работать в цилиндре, чтобы лучше измерять точное соотношение различных веществ, участвующих в химической реакции, и передавать данные обратно в систему управления двигателем.
Из-за суровых условий эксплуатации цена на автомобильные датчики намного выше, чем на бытовые датчики. Кроме того, автомобильным датчикам требуется длительное время для идентификации. Эти датчики должны надежно работать до 15 лет. Некоторые датчики, такие как тормоза или датчики давления в шинах, имеют решающее значение для безопасности автомобиля.
Новым применением датчиков давления MEMS в автомобилях является измерение давления в системе трансмиссии, которое обычно используется в автоматических устройствах, но также используется в новых системах трансмиссии с двойным сцеплением. Немецкий производитель Bosch недавно вышел на рынок и представил решение MEMS, в котором используется масло для защиты силиконовой пленки. Поэтому он может выдерживать давление до 70 бар. Устройства MEMS на основе пористого кремния также используются в современных боковых подушках безопасности.
Основные области применения МЭМС-датчиков давления в промышленности включают отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (HVAC), измерение уровня воды, а также различные промышленные процессы и приложения управления. Например, в дополнение к точным измерениям высоты и барометрического давления в самолетах используются датчики для контроля двигателей, закрылков и других компонентов.
За последние несколько лет датчик давления добился быстрого прогресса, что положительно сказалось на конкурентной среде. Он вывел на рынок новых игроков и расширил круг существующих игроков на рынке.
Датчик датчика давления | Как это работает
Что такое датчик давления? Какие существуют типы преобразователей давления и технологий измерения давления и как они работают при измерении давления?
Датчик давления
: Определение, принцип работы и типы. Ознакомьтесь с функциями и возможностями различных датчиков измерения давления в этом подробном руководстве.
Датчики давления
, изготовленные в США компанией FUTEK Advanced Sensor Technology (FUTEK), ведущим производителем датчиков, использующей одну из самых передовых технологий в сенсорной промышленности: технологию тензодатчиков с металлической фольгой. Датчик давления определяется как датчик, который преобразует входное механическое давление в электрический выходной сигнал (определение датчика давления). Существует несколько типов преобразователей давления в зависимости от размера, производительности, метода измерения, технологии измерения и требований к выходному сигналу.
Посетите наш магазин датчиков давления. Доступно более 60+ типов датчиков!

Что такое датчик давления?
Что делает датчик давления? Датчик давления — это преобразователь или прибор, который преобразует входное механическое давление в газах или жидкостях в электрический выходной сигнал. Датчик давления состоит из чувствительного к давлению элемента, который может измерять, обнаруживать или контролировать прикладываемое давление, и электронных компонентов для преобразования информации в электрический выходной сигнал.
Давление определяется как количество силы (приложенной к жидкости или газу), приложенной к единице «площади» (P=F/A), и общепринятыми единицами давления являются Паскаль (Па), Бар (бар), Н/мм2 или psi (фунты на квадратный дюйм). В преобразователях давления часто используется пьезорезистивная технология, поскольку пьезорезистивный элемент изменяет свое электрическое сопротивление пропорционально испытанному напряжению (давлению).

Как работает датчик давления?
Чтобы понять, как работает промышленный датчик давления и как измерять давление, во-первых, необходимо понять основы физики и материаловедения, лежащие в основе 9Принцип работы датчика давления 0007 и пьезорезистивный эффект , который измеряется тензодатчиком (иногда его называют тензодатчиком ). Тензорезистор из металлической фольги представляет собой преобразователь, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от приложенного давления. Другими словами, он преобразует силу, давление, напряжение, сжатие, крутящий момент и вес (датчики веса) в изменение электрического сопротивления, которое затем можно измерить.
Тензорезисторы представляют собой электрические проводники, плотно прикрепленные к пленке в форме зигзага. Когда эту пленку тянут, она — и проводники — растягиваются и удлиняются. Когда его толкают, он сокращается и становится короче. Это изменение формы приводит к изменению сопротивления электрических проводников. Деформация, приложенная к датчику давления, может быть определена на основе этого принципа, поскольку сопротивление тензорезистора увеличивается с приложенной деформацией и уменьшается при сжатии.
Рис. 1: Тензодатчик из металлической фольги. Источник: ScienceDirect

Посетите наш магазин датчиков давления. Доступно более 60+ типов датчиков!

Конструктивно тензометрический датчик-преобразователь давления выполнен в виде металлического корпуса (также называемого изгибом), к которому приклеены металлическая фольга тензорезисторов . Корпус этих датчиков измерения давления обычно изготавливается из алюминия или нержавеющей стали, что придает датчику две важные характеристики: (1) обеспечивает прочность, выдерживающую высокое давление, и (2) обладает эластичностью, позволяющей минимально деформироваться и возвращаться к исходной форме при воздействии давления. давление снимается.
Датчик давления преобразует давление в электрический сигнал. Промышленные датчики давления FUTEK используют пьезорезистивный эффект, который состоит из тензодатчиков из металлической фольги, установленных на диафрагме. При изменении давления диафрагма меняет форму, вызывая изменение сопротивления в тензорезисторах, что позволяет измерять изменения давления электрическим способом. Наши датчики давления естественным образом производят электрический сигнал в милливольтах, который изменяется пропорционально давлению и напряжению возбуждения датчика (мВ/В — милливольт на вольт). Однако мы предлагаем датчики давления с внутренними аналоговыми усилителями. Датчики давления со встроенными усилителями генерируют сигналы переменного напряжения, т.е. ±10В, или переменного тока (т.е. выход датчика давления 4-20мА). Однако, если для вашего приложения требуется цифровой или USB-усилитель датчика давления, обратитесь к нашим инструментам датчиков давления и странице магазина усилителей.
Тензорезисторы расположены в так называемой схеме усилителя моста Уитстона (см. анимированную схему ниже). Это означает, что четыре тензорезистора соединены между собой в виде контура, и соответственно совмещена измерительная сетка измеряемого давления.
Мостовые тензометрические усилители обеспечивают регулируемое напряжение возбуждения и преобразуют выходной сигнал мВ/В в другую форму сигнала, более полезную для пользователя. Сигнал, генерируемый тензорезисторным мостом, имеет низкую мощность и может не работать с другими компонентами системы, такими как ПЛК, модули сбора данных (DAQ) или компьютеры. Таким образом, функции формирователя сигнала датчика давления включают в себя напряжение возбуждения, фильтрацию или ослабление шума, усиление сигнала и преобразование выходного сигнала.
Кроме того, изменение выходного сигнала усилителя датчика давления откалибровано, чтобы быть пропорциональным давлению, приложенному к изгибу, которое можно рассчитать с помощью уравнения цепи датчика давления.
Рис. 2. Цепь датчика измерения давления.

Посетите наш магазин датчиков давления. Поговорите с инженером сегодня!

Как измерить давление? Какие существуют типы датчиков давления и методы измерения?
Датчики давления можно классифицировать по типу измерения давления, который они измеряют, а также по технологии измерения давления, с которой работает датчик. В связи с этим существует три метода измерения давления: дифференциальный, абсолютный и манометрический.
Преобразователь дифференциального давления: Дифференциальное давление представляет собой измерение перепада давления между двумя значениями давления или двумя точками давления в системе , таким образом измеряя, насколько две точки отличаются друг от друга, а не их величину по отношению к атмосферному давлению. или к другому эталонному давлению, такому как абсолютный вакуум. Это отличается от датчика статического или абсолютного давления, который измеряет давление, используя только один порт, и, как правило, датчики перепада давления комплектуются двумя портами, к которым можно присоединить трубы и подключить их к системе в двух разных точках давления, откуда может быть перепад давления. быть измерены и рассчитаны.
Этот метод измерения давления обычно используется для измерения расхода жидкости или газа в трубах или воздуховодах.

Рис. 3. Как работает датчик дифференциального давления? Измерение уровня в резервуаре с помощью датчика измерения перепада давления.

Преобразователь абсолютного или вакуумного давления: Этот датчик измеряет абсолютное давление , которое определяется как давление, измеренное относительно идеального герметичного вакуума . Датчики абсолютного давления используются в приложениях, где требуется постоянная ссылка . Эти приложения требуют привязки к фиксированному давлению, поскольку они не могут быть просто привязаны к окружающему давлению. Например, этот метод используется в высокопроизводительных промышленных приложениях, таких как контроль вакуумных насосов, измерение давления жидкости, промышленная упаковка, управление промышленными процессами и аэрокосмическая и авиационная инспекция. Когда дело доходит до измерения атмосферного давления, особенно для таких приложений, как барометрические измерения погоды или высотомеры, предпочтительным устройством является датчик абсолютного давления.

Посетите наш магазин датчиков давления. Поговорите с нашим специалистом по приложениям сегодня!

Манометрическое или относительное давление Преобразователь : Манометрическое давление является просто частным случаем дифференциального давления с давлениями, измеряемыми дифференциально, но всегда относительно местного давления окружающей среды . В том же отношении абсолютное давление также можно рассматривать как дифференциальное давление, когда измеренное давление сравнивается с идеальным вакуумом. Изменения атмосферного давления из-за погодных условий или высоты напрямую влияют на выходной сигнал датчика избыточного давления. Манометрическое давление выше атмосферного давления называется положительным давлением. Если измеренное давление ниже атмосферного давления, оно называется отрицательным или вакуумметрическим давлением.

Рис. 4. Измерение давления с помощью датчика давления в системе водяного насоса

Типы технологий измерения давления или принципы работы
Существует множество технологий измерения давления или принципов измерения, способных преобразовывать давление в измеримый и стандартизированный электрический сигнал. В этой статье основное внимание будет уделено типам коллекторов силы, которые используют датчик силы (например, диафрагму) для измерения деформации (или отклонения) из-за приложенной силы на площади (давление).
Резистивный или пьезорезистивный эффект: Датчики измерения резистивного давления используют изменение электрического сопротивления тензорезистора, прикрепленного к диафрагме (также известной как гибкий элемент), которая подвергается воздействию среды под давлением.
Тензорезисторы часто состоят из металлического резистивного элемента на гибкой подложке, прикрепленного к диафрагме (например, тензорезистора из металлической фольги) или нанесенного непосредственно с помощью тонкопленочных процессов.
Обычно тензометрические датчики подключаются по мостовой схеме Уитстона, чтобы максимизировать выходной сигнал датчика и снизить чувствительность к ошибкам. Это наиболее часто используемая сенсорная технология для измерения давления общего назначения.

Видео на YouTube: Миниатюрный датчик давления (PFT510) | Мембранный преобразователь давления для скрытого монтажа.

Посетите наш магазин датчиков давления. Доступно более 60+ датчиков!

Емкостной: В емкостных датчиках давления используется диафрагма, которая отклоняется под действием приложенного давления, чтобы создать переменный конденсатор для обнаружения деформации, вызванной приложенным давлением. При приложении давления внешнее давление сжимает диафрагму, и значение емкости уменьшается. Когда давление сбрасывается, диафрагма возвращается к своей первоначальной форме, и за ней следует емкость. В обычных технологиях используются металлические, керамические и кремниевые диафрагмы. Емкость можно откалибровать, чтобы обеспечить точное считывание давления.
Емкостные датчики, отображающие изменение емкости при отклонении одной пластины под действием приложенного давления, могут быть очень чувствительными и выдерживать большие перегрузки. Однако ограничения на материалы, а также требования к соединению и герметизации могут ограничивать области применения.
Пьезоэлектрический эффект: Пьезоэлектрические датчики давления используют свойство пьезоэлектрических материалов, таких как керамика или металлизированный кварц, генерировать электрический потенциал на поверхности, когда материал подвергается механическому напряжению и деформации. Величина заряда пропорциональна приложенному давлению, а полярность определяется направлением давления. Электрический потенциал накапливается и быстро рассеивается при изменении давления, что позволяет измерять быстро меняющееся динамическое давление.

Каковы общие области применения преобразователя давления?
На странице приложений датчиков давления
FUTEK представлено несколько промышленных применений датчиков давления. Одним из распространенных применений является измерение давления в гидравлической системе крана.

Эталоны измерения давления
Давление обычно измеряется в единицах силы на единицу площади поверхности ( P = F / A). В физике символом давления является р, а единицей измерения давления в системе СИ является паскаль (символ: Па). Один паскаль — это сила в один ньютон на квадратный метр, действующая перпендикулярно поверхности. Другими часто используемыми единицами измерения давления для определения уровня давления являются фунты на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм) и бар. Использование единиц давления зависит от региона и области применения: фунт на квадратный дюйм обычно используется в Соединенных Штатах, а бар — предпочтительная единица измерения в Европе.
Паскаль Бар Стандартная атмосфера Фунт на квадратный дюйм
(Па) (бар) (атм) (psi или фунт-сила/дюйм ² )
1 Па 1 10 ⁻⁵ бар 9,8692×10 ⁻⁶ атм 1,45 x 10 ⁻⁴
1 бар 100 000 1 0,98692 14,5038
1 атм 1013,25 1.01325 1 14,6959
1 psi или lbf/in ² 6 894,76 0,06894 0,06804 1

Почему важно калибровать датчик давления?
Калибровка датчика давления — это регулировка или набор поправок, которые выполняются на датчике , или инструмент (усилитель), чтобы убедиться, что датчик работает как точно или безошибочно, насколько это возможно.

Каждый датчик подвержен ошибкам измерения . Эти структурные погрешности представляют собой просто алгебраическую разницу между значением, отображаемым выходным сигналом датчика , и фактическим значением измеренной переменной или известным эталонным давлением. Ошибки измерения могут быть вызваны многими факторами:

Смещение нуля (или баланс нуля датчика давления): Смещение означает, что выходной сигнал датчика при нулевом давлении (истинный нуль) выше или ниже идеального выходного сигнала. Кроме того, стабильность нуля относится к степени, в которой преобразователь поддерживает баланс нуля при неизменности всех условий окружающей среды и других переменных.

Линейность (или нелинейность): Немногие датчики имеют полностью линейную характеристику, что означает, что выходная чувствительность (наклон) изменяется с разной скоростью во всем диапазоне измерения. Некоторые из них достаточно линейны в желаемом диапазоне и не отклоняются от прямой линии (теоретической), но некоторые датчики требуют более сложных вычислений для линеаризации выходного сигнала. Таким образом, нелинейность датчика давления представляет собой максимальное отклонение фактической калибровочной кривой от идеальной прямой линии, проведенной между выходными сигналами без давления и номинальным давлением, выраженное в процентах от номинального выходного сигнала.

Гистерезис: Максимальная разница между выходными показаниями датчика для одного и того же приложенного давления; одно показание получается за счет увеличения давления от нуля, а другое за счет снижения давления от номинального выхода. Обычно он измеряется при половинной номинальной мощности и выражается в процентах от номинальной мощности. Измерения следует проводить как можно быстрее, чтобы свести к минимуму ползучесть.

Повторяемость (или неповторяемость): Максимальная разница между выходными показаниями датчика для повторяющихся входных данных при одинаковом давлении и условиях окружающей среды. Это выражается в способности датчика поддерживать стабильный выходной сигнал при повторном приложении одинакового давления.

Температурный сдвиг Диапазон и ноль: Изменение выходного сигнала и нулевого баланса, соответственно, из-за изменения температуры преобразователя.

Рис. 5: Калибровочная кривая датчика давления.
Каждый датчик давления имеет «характеристическую кривую» или «калибровочную кривую», которая определяет реакцию датчика на ввод. Во время регулярной калибровки с использованием калибровочного станка датчика мы проверяем смещение нуля и линейность датчика, сравнивая выходной сигнал датчика с эталонными гирями и настраивая отклик датчика до идеального линейного выхода. Оборудование для калибровки датчиков давления также проверяет гистерезис, воспроизводимость и температурный сдвиг, когда заказчики запрашивают его для некоторых важных приложений измерения давления.
Для получения дополнительной информации о калибровке см. нашу страницу часто задаваемых вопросов о калибровке датчика.
Если у вас есть дополнительные вопросы о терминах и определениях калибровки, обратитесь к нашему Глоссарию терминов калибровки датчиков.

2Июн
Автодром эстакада пошаговая инструкция видео: Упражнение эстакада на автодроме — пошаговая инструкция
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Сдать автодром с полпинка. Вводные моменты. Выбор экипировки для вождения.
Добрый день, уважаемый читатель.
Данная статья является первой статьей серии, посвященной второму этапу экзамена в ГИБДД — площадке.
Подробное изучение всех статей серии сдать автодром с полпинка позволит без проблем справиться с экзаменом в ГИБДД даже в том случае, если Вам достался безалаберный автоинструктор, которому нет никакого дела до результатов учеников.
На самом деле сдача экзамена на автодроме может пройти успешно даже при самостоятельной подготовке. Так что читайте и запоминайте.
Сразу же хочу заметить, что вся информация, необходимая начинающему водителю на автодроме, разбита на 11 частей. Инструкция по каждому из упражнений рассмотрена в отдельной статье.
Ну а в первой части рассмотрим вводные моменты, относящиеся к экзамену на автодроме в целом:
Упражнения на автодроме.
Максимальное время сдачи автодрома.
Скорость движения на экзамене.
Выбор экипировки для вождения:
обувь;
одежда.
Упражнения на автодроме в 2023 году
В 2023 году количество упражнений на автодроме — 7 (список увеличен 1 сентября 2016 года):
эстакада,
въезд в бокс,
параллельная парковка,
змейка,
повороты,
разворот,
перекресток.
Примечание. Упражнение перекресток (регулируемый перекресток) нужно сдавать только на автоматизированном автодроме. Если автодром обычный, то упражнений остается 6.
Сотрудник ГИБДД может выбрать одну из следующих схем сдачи:
Экзаменатор выбирает для сдачи 6 упражнений из 7 на автоматизированном автодроме и 5 из 6 на обычном.
Максимальное время сдачи автодрома
На выполнение каждого из упражнений у водителя есть 2 минуты. Плюс дополнительное время дается на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч.
Обратите внимание, максимальное время сдачи экзамена для каждого автодрома рассчитывается заранее.
Например, экзамен сдается на обычном (не автоматизированном) автодроме. Длина маршрута между упражнениями — 250 метров. Расчетная скорость движения 10 км/ч = 166,7 м/мин.
На выполнение 5 упражнений дается время: 5 * 2 = 10 минут.
На движение между упражнениями дается: t = S/V = 250/166,7 = 1,5 минуты.
Т.е. на сдачу указанного автодрома отводится 11,5 минут.
На экзамене контролируется только общее время прохождения экзамена.
Например, если Вы выполните 4 упражнения за 4 минуты, то на последнее (самое сложное) у вас останется 6 минут.
Скорость движения на экзамене
Еще один важный вопрос — выбор скорости автомобиля на автодроме. Рекомендую на автодроме не торопиться и не ездить слишком быстро. На выполнение каждого упражнения водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч. Этого времени должно хватить с запасом, поэтому не спешите.
На автодроме лучше всего ехать поспокойнее, на первой передаче. Или на задней, в зависимости от ситуации.
Если Вы не будете использовать при движении другие передачи, то Вы сможете лучше сконцентрироваться на выполнении упражнений.
Выбор экипировки для вождения
Рассмотрим особенности выбора правильной экипировки для автодрома. Дело в том, что правильная одежда может существенно упростить сдачу экзамена, а «неправильная» может создать дополнительные трудности при управлении автомобилем.
Обувь для автодрома
Начнем с выбора обуви для автодрома. Рекомендую надевать для вождения кроссовки или ботинки на тонкой подошве. Чем тоньше — тем лучше. Такая обувь позволяет плавно регулировать силу нажатия на педали в автомобиле, это пригодится.
Обувь не должна быть слишком широкой, т.к. в противном случае нога будет задевать соседние педали при нажатии. Рекомендую надевать обувь без каблуков. Поверьте, будет удобней.
Если на улице не подходящая погода (холодно, мокро, жарко, снегопад и т. п.) и Вы не может идти до автодрома в обуви, удобной для вождения, то возьмите ее с собой и переобуйтесь. Удобная обувь в машине будет незаметна, а вот неудобная доставит массу проблем.
Примечание. В автошколах можно встретить инструкторов, которые скептически относятся к переобуванию перед посадкой в автомобиль. Они мотивируют это тем, что кандидат в водители должен уметь водить в любой обуви. Не обращайте на них внимания.
Ваша задача — пройти обучение и с первого раза сдать экзамен. После автошколы у Вас впереди будет еще много лет и при желании Вы сможете научиться водить и в валенках, и в шлепанцах.
Одежда для автодрома
Для автодрома следует выбрать одежду, в которой Вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. Рекомендую снять верхнюю одежду перед посадкой в автомобиль, тем более что всегда можно положить куртку или пальто на заднее сиденье. Никогда не надевайте для вождения одежду с широкими рукавами! Наденете — запутаетесь при повороте руля, гарантирую.
Для успешной сдачи экзамена нужно научиться выполнять все упражнения очень хорошо, можно сказать, с закрытыми глазами. Об этом речь пойдет в следующих статьях серии.
Чтобы чуть-чуть отвлечься от обучения, советую Вам посмотреть веселое видео про сдачу экзамена в ГИБДД:
До встречи в следующей статье «Эстакада (Горка)».
Внимание! С 1 апреля 2021 года правила сдачи упражнений на экзамене в ГИБДД изменились. Инструкции по выполнению новых упражнений приведены в серии статей «Сдать маневрирование с полпинка».
Удачи на дорогах!
Обновлено: 3 сентября 2021
Раздел: Автошкола
Об авторе:
Максим Калашников
—
эксперт по автомобильному законодательству России. Более 11 лет занимается изучением автомобильных нормативных документов и консультациями водителей. Автор аналитических статей и обучающих курсов. Руководитель проекта ПДД Мастер (pddmaster. ru).
Техника Выполнения Упражнения Параллельная Парковка Автодром
Contents
Параллельная парковка на автодроме Параллельная парковка задним ходом Упражнение «параллельная парковка»
Параллельная парковка: пошаговая инструкция
Упражнение — параллельная парковка задним ходом
Параллельная парковка: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
Сдача практического экзамена на площадке (автодроме)
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
Упражнение «параллельная парковка»
Параллельная парковка: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
Сдача практического экзамена на площадке (автодроме)
Пошаговая инструкция к «параллельной парковке на автодроме
Параллельная парковка
Как правильно выполнить упражнения на автодроме
Параллельная парковка на автодроме
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
На зеркала заднего вида можно не обращать внимания. Как только автомобиль принял положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь. 11. Остановитесь и включите нейтральную передачу.
12. Покиньте место парковки. После этого парковка задним ходом успешно завершена.
Инструкция по выполнению параллельной парковки на автодроме По традиции предлагаю Вам скачать и распечатать инструкцию по выполнению параллельной парковки на автодроме в формате pdf: Инструкция по упражнению «Параллельная парковка Ошибки и проблемы при выполнении парковки задним ходом между автомобилями Варианты, при которых можно не сдать «параллельную парковку задним ходом»: сбить вешки 3 или 4, остановить автомобиль на прерывистой линии разметки (если после выполнения упражнения колесо автомобиля находится на прерывистой линии разметки или, например, зеркало заднего вида свисает над ней).
Параллельная парковка на автодроме Параллельная парковка задним ходом Упражнение «параллельная парковка»
Говоря начистоту, упражнение параллельная парковка не намного сложнее остальных, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы:
Схема упражнения.
Порядок выполнения.
Таблица ошибок.
Инструкция по выполнению.
Инструкция в pdf.
Ошибки и проблемы на упражнении.
Параллельная парковка в городе.
Параллельная парковка на видео.
Схема упражнения Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке: Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной парковки.
Параллельная парковка: пошаговая инструкция
Начинаем движение назад. однимите сцепление до момента начала движения и удерживайте его в этой точке, не давая автомобилю набрать скорость. ак только вы увидите стойку С в окне, сделайте два оборота рулем вправо. Помните: «Кручу туда, куда смотрю. «Задняя часть автомобиля движется вправо вокруг стойки С, а передняя смещается влево. мотрите в левое боковое зеркало. держивайте автомобиль сцеплением на минимальной скорости, руль не крутите. зеркале сначала появляется стойка N, затем добавляется стойка М, и когда вот-вот должна появиться третья стойка Е, выжимайте сцепление в пол и до конца (автомобиль продолжает двигаться по инерции и замедляется), и пока автомобиль движется, выравнивайте колеса, делая два оборота в обратную сторону. станавливите автомобиль тормозом. сли вы сделали все правильно, автомобиль встал под углом 45 градусов. ы остановили автомобиль в этой точке для того.
Упражнение — параллельная парковка задним ходом
Помните: «Кручу туда, куда смотрю. «Задняя часть автомобиля движется вправо вокруг стойки С, а передняя смещается влево. мотрите в левое боковое зеркало. держивайте автомобиль сцеплением на минимальной скорости, руль не крутите. зеркале сначала появляется стойка N, затем добавляется стойка М, и когда вот-вот должна появиться третья стойка Е, выжимайте сцепление в пол и до конца (автомобиль продолжает двигаться по инерции и замедляется), и пока автомобиль движется, выравнивайте колеса, делая два оборота в обратную сторону. станавливите автомобиль тормозом. сли вы сделали все правильно, автомобиль встал под углом 45 градусов. ы остановили автомобиль в этой точке для того. Упражнение «параллельная парковка Обратите внимание, линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1. 2. Пересечь линию начала упражнения и остановиться. 3.
Параллельная парковка: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
Постарайтесь не крутить руль на месте. Нагрузка на детали при повороте руля стоящего автомобиля в разы больше, чем во время даже минимального движения. Конечно, за один раз ваша машина не выйдет из строя, но постоянно так делать не стоит.
Постарайтесь перестать так делать сразу, как только почувствуете в себе уверенность в выполнении маневра.
Сдача практического экзамена на площадке (автодроме)
Основные правила
Параллельная парковка техника выполнения:
Как выполняется параллельная парковка, пошаговая инструкция, разъяснения в подробностях даются в автошколе, теория закрепляется практическими занятиями. Казалось бы, все просто, зеркала не торчат, бампер бордюром не помят, авто втиснулось между соседними машинами, стоит ровненько. Но зачастую, чтобы поставить автомобиль правильно даже опытному водителю может понадобится помощь сторонних лиц, особенно если отсутствует парктроник.
Далее подробно разберем, как выполняется параллельная парковка пошаговая инструкция, видео и фото материалы помогут нам подробно проиллюстрировать процесс. Параллельная парковка заключается в постановке автомобиля параллельно проезжей части, в одну линию с другими, ранее припаркованными, транспортными средствами.
К таким относятся следующие: – во время маневрирования сбиты установленные по углам зоны парковки вешки; – машина остановилась на прерывистой линии (часть ее выступает за габариты кармана). Вешки сбивают обычно в случае, когда руль пытаются выкрутить, не останавливаясь (на ходу). Такая спешка ничем не оправдана.
Только полностью остановившись необходимо начинать выкручивать руль. Не вписываются в габариты парковочного кармана обычно по причине выкручивания руля на ходу или неправильно выбранного момента остановки для этого. В таких случаях можно исправить ситуацию, если проделать маневр заново. Лучше получить штрафной балл, чем завалить экзамен.
Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону 7 800 350-84-13 доб. 700 (консультация бесплатно)
Особенности парковки в городе Парковка задним ходом наиболее часто применяется в городских условиях.
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
Почему? Ведь, казалось бы, так удобно по привычке подъехать, вывернуть руль вправо и… оставить пол-машины на проезжей части. Так что этот маневр можно выполнить, только сдавая назад. Задние колеса машины более управляемые.
Нужен ли визовый режим между Россией и Украиной?
НетДа
А значит, очень чувствительно реагируют на движение руля.
По сравнению с передними колесами радиус для разворота автомобиля нужен гораздо меньший.
По зеркалам заднего вида можно легко ориентироваться и поворачивать руль в нужный момент. Не верите? Это совсем несложно. Все дело в практике, пробуйте, паркуйтесь, и вскоре вы сможете определять по ним идеальный момент поворота руля для параллельной парковки.
Чаще выходите из машины. Оценить оставшееся место до чужого бампера максимально трезвым взглядом можно, только выйдя из-за руля.
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
Упражнение — параллельная парковка задним ходом Передние колеса повернутся до конца влево, и задняя часть автомобиля пойдет внутрь стойки N и прерывистой линии, а перед — вправо. мотрите вперед и выравнивайте нос автомобиля ровно между стоек С и D. ак только ось симметрии автомобиля прошла через середину между стоек С и D, остановите автомобиль. сли вы все сделали правильно, то сзади центральная стойка М будет расположена в середине заднего окна, а автомобиль стоит параллельно линии DЕ внутри прерывистой линии СN (положение 3). сли автомобиль встал неровно, то, не устанавливая на стояночный тормоз, включите первую передачу и снова выведите автомобиль под углом 45 градусов, выровняйте колеса и повторите заезд с учетом своей ошибки. сли ваш автомобиль остановлен внутри парковочного дворика и стоит ровно, выключите передачу и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Упражнение:Параллельная парковка транспортного средства и выезд с парковочного места Кандидат в водители:
устанавливает транспортное средство на место парковки, двигаясь задним ходом так, чтобы проекция левого габарита транспортного средства пересекла контрольную линию;
включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии, после чего выезжает с места парковки.
Комментарии (23) Лилия 11. 04. 2018 в 05:59Самое доходчивое объяснение, даже мой хороший инструктор не смог так объяснить, на занятии применю эти способы, и думаю результат будет на пять с плюсом Спасибо за эти видео. [Ответить] [Отменить ответ] Маргарита 04. 04. 2018 в 16:49Спасибо большое! Очень подробно и грамотно объяснили! Здорово, что во время съемки видны зеркала, педали.
Упражнение «параллельная парковка»
Проконтролировать положение конуса можно через правое зеркало заднего вида. 4. Остановитесь у фишки 1, поверните руль в правую сторону до упора. 5. Начните движение задним ходом. При этом смотрите в левое зеркало!
Автомобиль постепенно поворачивает в сторону парковочного места.
Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка номер 2 (правильное положение представлено на рисунке ниже). 6. Как только Вы увидели фишку в зеркале, остановитесь. 7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т. .
верните его в исходное положение. 8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля.
Как только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), остановитесь. 9. Поверните руль до упора влево. 10.
Начните движение задним ходом.
Основная из них заключается в том, что когда Вы останавливаетесь рядом с выбранным парковочным местом перед началом параллельной парковки, Вас сзади припирает едущий следом автомобиль. В этом случае парковку выполнить невозможно. А так как количество автомобилей растет «не по дням а по часам», на оживленных улицах лучше искать места для быстрой парковки передним ходом (они должны быть значительно больше, чем длина Вашего автомобиля).
Хотя знать и уметь выполнять параллельную парковку между автомобилями все равно нужно. Этот навык существенно расширит список потенциальных парковочных мест. Параллельная парковка задним ходом на видео В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, на котором хорошо видно, к чему может привести неумение выполнять параллельную парковку: Согласитесь, такая парковка смешна и нелепа. Поэтому учитесь парковаться «с пеленок».
Ответить] [Отменить ответ] Серый 16. 03. 2018 в 23:13;) Спасибо! [Ответить] [Отменить ответ] Денис 07. 03. 2018 в 14:58Спасибо большое за эти видео! Все грамотно! Учился в автошколе 7 лет назад, только сейчас пошел сдавать, сдал площадку с первого раза благодаря этим видео, делал все как тут сказано. От души еще раз! [Ответить] [Отменить ответ] Екатерина 09. 02. 2018 в 19:44Спасибо, очень конструктивно и по делу, просто отлично!
Всем спокойствия и внимательности на дорогах! ) И, конечно, успешно сдать экзамены)) [Ответить] [Отменить ответ] Олег 03. 02. 2018 в 17:10Теперь размеры упражнений не меняются при длине автомобиля плюс-минус 30 см от базовой длины, принятой на данной площадке.
Параллельная парковка: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации
Подскажите, где это написано? [Ответить] [Отменить ответ] Олег 31. 01. 2018 в 07:18Про стояночный тормоз в регламенте ничего не говориться- только нейтральная передача [Ответить] [Отменить ответ] Денис 01. 02. 2018 в 17:22•включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в неподвижном состояниитарий [Ответить] [Отменить ответ] Ольга 21. 01. 2018 в 22:09Спасибо огромное. се понятно и легко запоминается. Сегодня сдала автодром. Побоьше таких инструкторов! [Ответить] [Отменить ответ] Наталья 20. 01. 2018 в 10:51Хотелось бы подробней про поворот руля при проезде «змейки [Ответить] [Отменить ответ] Галина 26. 12. 2017 в 21:53Спасибо за подробное объяснение заезда в гараж.
Сдача практического экзамена на площадке (автодроме)
Главная / Водителям / Площадка практического экзамена Упражнение: 1. Остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка)2. Повороты на 90 градусов3. Разворот в ограниченном пространстве4.
Змейка5. Заезд в гараж (бокс) задним ходом6. Параллельная парковка задним ходом Схема автодрома (учебной площадки) На учебной площадке или автодроме в автошколе и при прохождении практического экзамена в ГИБДД будет необходимо освоить и сдать 6 упражнений:
1. «Остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка)»;
2. «Повороты на 90 градусов»;
3. «Разворот в ограниченном пространстве»;
4. «Змейка»;
5. «Заезд в гараж (бокс) задним ходом»;
6.
Знание ряда правил и особенностей сделает вас увереннее и поможет в параллельной парковке. Пошаговая инструкция по подготовке к маневру включает в себя:
Выбор правильного места: убедитесь, что габариты машины соответствуют ему, и вы не будете «вылезать на проезжую часть. Невнимательные участники могут не заметить ваш автомобиль и не успеть его объехать. Да и по правилам ПДД мешать движению оставленным автомобилем нельзя.
Безопасность имущества: внимательно осмотритесь в поисках запрещающих сигналов, пешеходных переходов и незамеченных выездов. Помните о том, что машину в ваше отсутствие может забрать эвакуатор. А недовольные вашей ошибкой люди могут поцарапать или нанести иной вред автомобилю.
Пошаговая инструкция к «параллельной парковке на автодроме
Нужно подъехать к машине, которая стоит перед парковочным местом, и выровнять заднее колесо своего авто с крайней линией соседней машины. То есть автомобили будут стоять параллельно.
Выкрутить руль вправо, сдавая машину назад до тех пор, пока корпус не заедет на место наполовину. При этом угол размещения к бордюру должен составлять примерно 45 градусов.
После этого руль сразу выкрутить влево до упора и установить машину параллельно бордюру.
Выровнять колеса и расположить машину оптимально путем проезда вперед-назад. При этом рядом стоящие авто должны иметь возможность свободно выехать с парковки.
Маневры для паркинга ежедневно используются каждым автоводителем. При правильном выполнении данного действия автомобиль будет поставлен на свободное место в соответствии с правилами дорожного движения. Таким образом транспортное средство будет стоять в безопасности и не будет подвергать риску движение прочих авто. Одним из таких маневров является параллельная парковка. Она включена в перечень обязательных упражнений при сдаче экзамена на получение водительских прав.
Более подробно о том, как делать параллельную парковку на автодроме, рассмотрено далее. При ограниченной территории для маневра и выполнении парковки между двумя авто, где свободно только одно место, лучше воспользоваться задней передачей. Таким образом, риск повреждения машины минимизируется, но водитель должен проявить максимальную внимательность и осторожность при совершении действия.
после выполнения действия повреждения на машине должны отсутствовать;
расположенные в определенном порядке конусы должны оставаться неподвижными от начала и до конца процедуры;
машина должна полностью заехать на указанное парковочное место без заезда на разметку;
по времени весь процесс должен занять не больше двух минут;
задняя передача может быть включена только 1 раз, иначе ученику будут начислены штрафные баллы.
Параллельная парковка
Скорее всего, с первого раза быстро и легко припарковаться не получится. Поэтому можно потренироваться в тихом спальном районе, ориентируясь на один автомобиль, ровно стоящий у края дороги. Это позволит в спокойной обстановке «отшлифовать важнейшие навыки, необходимые для начала парковки. Регулярные тренировки помогут научиться «чувствовать габариты собственного авто, правильно выбирая место для стоянки.
Хорошее ориентирование в городских просторах, понимание обстановки, чувство границ свободного пространства можно успешно тренировать. Четко следуя пошаговой инструкции, можно без особых проблем освоить параллельную парковку. Это один из самых распространенных вариантов помещения автомобиля между двумя припаркованными ТС.
Данный маневр выполняется задним ходом и требует внимания, определенных навыков и умений. Поэтому такое упражнение является обязательным при сдаче экзаменов по вождению. Большинство начинающих водителей сталкивается с проблемами парковки на городских улицах.
Огромное количество дорогих машин, дефицит обустроенных стоянок превращает обычную повторяющуюся процедуру в настоящее испытание. Чтобы справиться с такой задачей, важно до автоматизма отрабатывать правильные навыки, опираясь на проверенные алгоритмы последовательных действий. Данное действие является одним из наиболее трудных водительских маневров, поскольку выполняется задним ходом в ограниченном пространстве заполненных городских улиц. При его выполнении требуется аккуратно «втиснуть авто в карман между припаркованными вдоль дороги с одной стороны машинами.
Особенно актуальна такая стоянка на узких дорожных артериях, поскольку это оставляет возможность проезда для других ТС.
Как правильно выполнить упражнения на автодроме
Подключаем заднюю передачу и начинаем подъезжать к «воротам кормой. При достижении задней правой дверцей ограничителя с левой стороны бокса — останавливаемся. Выкручиваем рулевое колесо вправо и продолжаем медленное движение. Поглядывая в зеркала, выставляем машину параллельно боковым «стенам гаража и останавливаемся.
Ставим руль в положение «прямо и въезжаем в бокс. Упражнение гараж на автодроме заключается в отработке навыков езды задом в ограниченном размерами пространстве. Суть состоит в практическом умении пользоваться зеркалами заднего вида и развитии глазомера с навыками ориентирования.
Последовательность действий несложная, но требует предельной концентрации внимания. Итак, выжимаем педаль сцепления и переводим ручку КПП в первое положение. Не бросая сцепления, правой ногой начинаем плавно увеличивать обороты мотора педалью газа. Когда стрелка тахометра приблизится к отметке три тысячи оборотов, медленно отпускаем сцепление.
Обороты начнут падать и при достижении показаний чуть больше одной тысячи, фиксируем положение педали сцепления примерно в среднем положении. Опускаем ручной тормоз вниз и начинаем движение, регулируя скорость движения педалью газа. Выполнение учебного упражнения парковка на автодроме особых затруднений у обучающихся обычно не вызывает.
Действия несложные и призваны развить в начинающих автолюбителях навыки правильной парковки. Суть упражнения в том, что нужно проехать немного вперед, а затем задним ходом заехать на воображаемое парковочное место в виде кармана.
Параллельная парковка на автодроме
Конус «В – левый задний угол переднего автомобиля.
Конус «С – левый передний угол заднего автомобиля.
Конус «D – правый передний угол заднего автомобиля.
Линия «СВ – воображаемая линия, проходящая через левые боковины автомобилей, между которыми мы хотим припарковаться.
При достижении определенного мастерства на промежуточных этапах выполнения параллельной парковки можно не останавливаться, а крутить руль на ходу, это значительно уменьшит нагрузку на рулевое управление и продлит срок службы его механизмов. Но на начальном этапе освоения лучше все-таки делать с остановками.
Длина парковочного места составляет две длины автомобиля, ширина = ширина транспортного средства (далее ТС) + 1 метр. Если раньше под автомобили разной длины размеры упражнения менялись, то теперь они неизменны т. к. нарисована разметка. Сдавать на ней могут автомобили, длина которых отличается от длины базового ТС не более чем на 30 см.
В этой статье я расскажу алгоритм, по которому упражнение параллельная парковка на автодроме сможет выполнить любой начинающий водитель. Сразу оговорюсь, что описанная последовательность действий приведет к положительному результату, если размеры упражнения такие же как здесь, если другие, то необходима корректировка. Также не стоит останавливаться просто на заучивании алгоритма, выполнять упражнение надо вдумчиво, запоминая, как меняется траектория автомобиля при ваших действиях.
Техника выполнения упражнения параллельная парковка автодром
Схема упражнения Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке: Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной парковки. Начинаем движение назад. Поднимите сцепление до момента начала движения и удерживайте его в этой точке, не давая автомобилю набрать скорость.
Как только вы увидите стойку С в окне, сделайте два оборота рулем вправо. Помните: «Кручу туда, куда смотрю. «Задняя часть автомобиля движется вправо вокруг стойки С, а передняя смещается влево. Смотрите в левое боковое зеркало.
Удерживайте автомобиль сцеплением на минимальной скорости, руль не крутите. В зеркале сначала появляется стойка N, затем добавляется стойка М, и когда вот-вот должна появиться третья стойка Е, выжимайте сцепление в пол и до конца (автомобиль продолжает двигаться по инерции и замедляется), и пока автомобиль движется, выравнивайте колеса, делая два оборота в обратную сторону. Останавливите автомобиль тормозом. Если вы сделали все правильно, автомобиль встал под углом 45 градусов. Вы остановили автомобиль в этой точке для того.
Говоря начистоту, упражнение параллельная парковка не намного сложнее остальных, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы: Почему? Ведь, казалось бы, так удобно по привычке подъехать, вывернуть руль вправо и… оставить пол-машины на проезжей части. Так что этот маневр можно выполнить, только сдавая назад. Задние колеса машины более управляемые.
А значит, очень чувствительно реагируют на движение руля.
По сравнению с передними колесами радиус для разворота автомобиля нужен гораздо меньший.
Следующий шаг, поставить автомобиль примерно под угол 30-35 градусов (с такого угла проще начинать осваивать упражнение), относительно линии парковки (бордюра). Самое важное, научиться оценивать данный угол визуально (поставив под заданный угол, можно выйти из автомобиля и посмотреть со стороны, чтобы понять, как мы воспринимаем данное положение в зеркалах заднего вида). Прежде, чем приступить к упражнению «Параллельная парковка», нам необходимо пересечь линию начала упражнения, на рисунке (выше) между конусами (1) и (2).
Хочу заметить, что на просторах интернета иногда пишут, что регламентом не оговорено место остановки перед началом выполнения упражнения, но на схеме из регламента по приему экзамена на закрытой площадке (автодроме), эта линия присутствует, значит мы ее пересекаем и останавливаемся. Финал, остается дождаться, когда автомобиль встанет параллельно основной линии, после этого останавливаемся, переводим рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затем включаем первую передачи и выезжаем за контрольную линию окончания упражнения. Можно поздравить, мы успешно выполнили параллельную парковку на закрытой площадке (автодроме)!
Начнем со способа парковки, с некоторыми отличиями (где-то идет описание парковки по конусам, где-то подменяют передними и задними фонарями автомобиля), который чаще всего описывается и иногда применяется инструкторами при обучении в автошколах. После ознакомления с порядком выполнения упражнения, думаю многие этот способ параллельной парковки узнают. Техника Выполнения Упражнения Параллельная Парковка Автодром
Читайте на сайте «Россия-Украина»:
Работник Очень Долго на Больничном Как Уволить
Какие Налоги Должен Платить Индивидуальный Предприниматель в 2021 году
Поддельная Трудовая Книжка Пенсионный Фонд Отказал
Нужен ли Путевой Лист при Перевозке Груза для ИП
Как Подать Заявление на Закрытие ИП через Личный Кабинет
Внимание!
В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже.
Рекомендуем ознакомиться с материалами сайта
Обзор эстакады
| TheSixthAxis
Overpass — любопытная маленькая видеоигра. Смешивая некоторые элементы TrackMania Turbo с другими из MudRunner, а затем добавляя намек на жанр Souls, он стоит особняком от основной массы гоночных игр. Больше разнообразия на рынке — это здорово, и игра в этот квази-гонщик по бездорожью иногда приносит освежающий опыт.

Используя квадроцикл или UTV, который похож на квадроцикл, но с крышей и двумя сиденьями, цель состоит в том, чтобы пересечь сложный и даже опасный ландшафт в шести разных местах. События представляют собой смесь полосы препятствий, которая позволяет проехать от одного до трех кругов трассы за самое быстрое время, и подъема на холм, который, я надеюсь, не требует пояснений.
Несмотря на то, что вас в конечном итоге оценивают вовремя, ехать как можно быстрее или показывать идеальную гоночную траекторию просто не является целью. На трассах вы столкнетесь с несколькими препятствиями. Это может быть просто куча шин, но это также может быть серия выброшенных труб, гигантская гравийная насыпь или расщелина, усыпанная камнем. Хитрость заключается в том, чтобы правильно наклонить колеса вашего автомобиля и приложить только нужное количество мощности, деликатно сбалансировав рулевое управление и приложение газа.
Удовлетворение приходит от того, что вы не застряли в колее или не скатываете свой UTV со скалы — это случается часто. Постоянный сброс стоит вам времени, удары по конусу или проезд через заклеенный барьер добавляют штрафы. Точность является целью игры.
Во время прохождения полосы препятствий путь вперед очевиден, но то, как вы преодолеваете каждое препятствие, может потребовать некоторого осмысления. В Hillclimbs поиск правильного пути, обеспечивающего достаточное сцепление с дорогой, является основной задачей. Может быть несколько путей вверх по холму или вокруг больших камней, и разработка наиболее эффективного маршрута становится основным способом достижения более быстрого общего времени. В то время как полосы препятствий кажутся автомобильным эквивалентом замка Такеши, в Hillclimbs больше чувствуется ориентирование Cub Scout.
Ты много раз потерпишь неудачу, и мне это до некоторой степени нравится. Есть причина, по которой Nioh, Bloodbourne и другие игры так популярны. В Overpass неудача — это просто часть кривой обучения. Вы можете быстро сбросить свой автомобиль прямо перед любым препятствием, с которым вы в настоящее время боретесь, и часто вы все еще можете финишировать в тройке лучших, даже если вам приходится пробовать участки несколько раз. Необходимость повторять крутые подъемы вплетена в саму ткань этой игры.
У Overpass есть еще несколько трюков в рукаве, чтобы убедиться, что в игре есть элемент стратегии. У вас есть ручное управление блокировкой дифференциала на вашем автомобиле. По умолчанию блокировка переднего и заднего дифференциалов простым нажатием кнопки «вверх» на крестовине снижает усилия на руле, но обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой. Это приводит к необходимости планировать заранее, иногда начинать подъем с заблокированными дифференциалами, отключать их на полпути, чтобы объехать препятствие, а затем снова включать, чтобы совершить окончательный подъем.
Затем повреждение автомобиля. Столкнитесь со слишком большим количеством камней лоб в лоб или просто слишком быстро преодолеете гребень и пострадаете от тяжелой посадки, в результате чего будут повреждены колеса, которым не хватает сцепления с дорогой или точности рулевого управления. После каждого события вы зарабатываете холодные виртуальные деньги, которые можно потратить на модернизацию своих транспортных средств, покупку нового цвета шлема для вашего водителя и просто ремонт ваших лошадей.
Благодаря уникальной концепции игрового процесса, вождению, требующему элементов стратегии и предварительного планирования, а также системе улучшения и ремонта, которая вознаградит вас или слегка накажет, Overpass может понравиться многим. Наряду с онлайн-компонентами есть даже многопользовательский режим с разделенным экраном; редкость для гоночных игр 2010 года. Вы уже чувствуете приближение «но», не так ли?
Начну со структуры карьеры. После того, как вы закончите первые несколько выделенных разделов, у вас останется выбор событий, которыми вы будете заниматься дальше. Проблема в том, что мне было очень трудно понять, способна ли машина, которая у меня была, выполнять эти события. Да, вы можете купить новые, предположительно, более качественные UTV, но вы все равно заблуждаетесь относительно того, подойдет ли он или нет.
Я думаю, это во многом связано с отсутствием уровней или рейтингов техники, а также с тем, что многие из них остаются запертыми даже после прохождения целых 12 раундов сезона. Вы можете оказаться в тупике, борясь с чем-то, что не может полностью компенсировать самый крутой из склонов, несмотря на то, что у вас достаточно денег, чтобы купить что-то получше, поскольку они заблокированы, пока вы не выиграете больше событий.
В конце концов, я завершил «Мировой финал» — к сожалению, не финишировал первым из-за того, что выбыл из одного из раундов, потеряв ценные очки. После часа попыток я перестал прыгать вверх и вниз с дифференциалами, заблокированными в верхней части одного конкретного этапа. Теперь я полностью согласен с тем, что, возможно, я шут без необходимых навыков, и я, вероятно, был в транспортном средстве, не модернизированном должным образом, но меня расстроило то, что такой сценарий был возможен.
В то время как ваши автомобили получают механические повреждения, они не получают визуальных повреждений. Это не нарушение условий сделки, но было бы неплохо. Что было бы более важным, так это улучшение управляемости на более высоких скоростях. На некоторых трассах есть элемент жесткого вождения, но это противоречит общей теме и подчеркивает недостатки системы управления, которая предназначена в первую очередь для скалолазания. Легко обнаружить, что вы чрезмерно исправляете и качаетесь слева направо. Я тоже не могу сказать, что я фанат квадроциклов, твой райдер кажется более хрупким, чем молоток из стекла.
Другая обычная неприятность возникает, когда вы застреваете (что, очевидно, случается часто) и хотите развернуться. Оглядываться назад — это не простое нажатие кнопки, вы нажимаете правый аналоговый джойстик, а затем неловко перемещаете его. В результате я часто съезжал с уступов или застревал на камнях позади себя.
А еще есть способ, которым вы попадаете в глубокую дыру с подробным, но почти слишком сложным учебником. Более ранние задачи намного проще, и я вижу, как многие люди отказываются от игры, даже не дойдя до них. Разделение учебника на две части, с базовым введением, а затем более продвинутыми инструкциями после нескольких шагов карьеры, определенно помогло бы.
РЕШЕНО: «Проблема с принтером или системой подачи чернил» — hp Officejet Pro 8600 Plus
Для этой проблемы существует несколько возможных решений. Я не собираюсь перечислять здесь все инструкции,
, но вот несколько вещей, которые можно попробовать, если вы уже пробовали процедуру общего сброса
, упомянутую выше:
Вот одна из официальных процедур HP по устранению этой проблемы. :
Принтеры HP OfficeJet — Устранение ошибки «Проблема с системой подачи чернил»
Ниже приведен список некоторых предложений HP по приведенной выше ссылке, а также некоторые процедуры, которые определенно НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ HP. Некоторые шаги сопряжены с (незначительным) риском повреждения принтера, если вы не будете осторожны или не будете внимательно следовать инструкциям.
1. Убедитесь, что вы используете картриджи, которые не высохли/засорились и содержат влажные чернила. Я встряхиваю их, чтобы прислушаться к жидкости внутри.
2. Очистите позолоченные электрические контакты на чернильных картриджах и очистите контакты на печатающей головке, которые соединяются с чернильным картриджем. (согласно веб-странице, указанной выше).
3. Проверьте путь каретки на наличие препятствий (согласно веб-странице, указанной выше).
4. Очистите печатающую головку/сопло. Если вы хотите сделать это так, как рекомендует HP, прочтите приведенные выше инструкции или посмотрите собственное видео HP с подробным описанием процесса.
В видеоролике HP говорится, что это нужно делать с помощью теплой дистиллированной воды, которая является щадящей и представляет меньший риск, но вода не всегда очищает чернильные сопла, чтобы устранить проблему.
Другие выполняют этот шаг с помощью коммерческого состава для очистки струйных принтеров. Некоторые люди используют свою собственную формулу, состоящую из спирта и оригинального Windex. Лучше всего смотреть на Youtube. Очистка с помощью чего-либо, кроме воды, НЕ соответствует инструкциям HP.
5. Извлеките чернильные картриджи, затем снимите печатающую головку. Переустановите печатающую головку и переустановите чернильные картриджи. Обратите внимание, что в документации HP указано, что вам иногда нужно сделать это 3 или даже 4 раза, чтобы это вступило в силу. Вы можете увидеть это в документации HP на их веб-сайте об устранении этой ошибки. Как показано на веб-странице HP, а также в видео, размещенном на HP.com. На Youtube также есть ролики, демонстрирующие это.
6. Проверьте батарею CMOS. По-видимому, эта проблема может быть вызвана разряженной батареей CMOS. Я бы порекомендовал это только тем, кто не слишком боится разбирать вещи. Он довольно тесный со стороны принтера, где находится логическая (схемная) плата. При этом, если у вас твердые руки, вы терпеливы и можете следовать инструкциям, попробуйте.
Расположение и замена батареи CMOS HP Officejet Pro 8600
7. В некоторых видеороликах рекомендуется выполнить то, что HP называет полуполным сбросом, чтобы решить эту проблему. Полуполный сброс — это последовательность нажатия клавиш на панели управления, которая сбрасывает определенную информацию в принтере до исходных настроек. Иногда из-за этого принтер «забывает» о том, что картриджи высохли, чернила недавно не закачивались и т. д.
Дополнительные сведения см. в этом видео:
Как устранить сбой системы подачи чернил HP!
Однако я прошерстил Интернет и не нашел способа инициировать полуполный сброс, если вы застряли на ошибке «сбой системы чернил». Если вы не застряли на этой ошибке, то стоит попробовать полуполный сброс.
8. В некоторых документах предлагается выполнить обновление прошивки на этом принтере, чтобы устранить эту ошибку. Как и в случае выше, я не нашел способа сделать это, если только вы НЕ застряли в сообщении об ошибке в вопросе 9.0003
9. Убедитесь, что принтер подключен непосредственно к настенной розетке, а не к ИБП, силовой шине, сетевому фильтру и т.п. Предположительно, это также может вызвать проблему.
10. Проверьте внутреннюю часть принтера на наличие пролитых чернил. Это может привести к заклиниванию или срабатыванию датчиков, которые вам не нужны. Я не уверен, какое химическое вещество использовать для очистки разливов, но это, скорее всего, будет в видео на Youtube.
11. Попробуйте использовать алюминиевую фольгу или проволоку для замыкания контактов, которые могут нарушить непрерывность внутри печатной платы печатающей головки. Подробности смотрите в этом видео:
Как устранить сбой системы подачи чернил для печатающих головок HP 8600, 8610, 8620, 8630
12.

2Июн
Как почистить датчик дроссельной заслонки: Как почистить датчик положения дроссельной заслонки? — Электрооборудование
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Как почистить датчик положения дроссельной заслонки? — Электрооборудование
Главная

Форум

Отчеты

Что нового?

Форум

Ремонт

Ремонт P12

Электрооборудование

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?

4понравилось

12.05.2008, 08:56 #1

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
День добрый.
Хочу почистить ДПДЗ. Нашел вот эту тему: www. primera-club.ru/forum/topic/455.htm?msg33031#msg33031, но из неё куда-то пропали фотографии. Может у кого они остались? Или где-то есть другое описание?

12.05.2008, 15:45 #2

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
Привет! на днях столкнулся с подобной проблемой. Обороты были маленькими и движок колбасило при стоянке на светофоре и включении печки. почистил дроссельную заслонку. (снял резиновый патрубок с самого блока управления заслонкой и там видно заслонку, покупаешь очиститель карбюратора HI- GEER или просто бензин и ЧИСТАЯ тряпочка. Брызгаешь на заслонку и тут же вытираешь все г… которое с нее течет. Обязательно поверни ее рукой и почисти с внутренней стороны. Там куча сажи. )
единственный минус. На примах стоят электронные заслонки, которые автоматически настраивают угол зажигания и обороты по мере загрязнения заслонки. Но вот после чистки эти обороты не выставляют в ноль. После чистки у меня обороты стали 1000-1050 и никак не падали ниже. умные люди сказали что надо чистить «мозги». Пришлось ехать на станцию и обучать заслонку через сканер. н как и ожидалось выдал ошибку ( высокие обороты двигателя). через сканер он ее видит , скидывает обороты , но когда он начинает заслонку обучать она нивкакую не обучается. Только с третьей программы она обучилась. Зато сейчас все окей. Обороты ровненькие , не скачут как дикие. Расход по трассе при 100-110 стал 7.7 литра. Вот результат чистки. Так что прежде чем чистить найди сервис где есть сканер с программой обучения заслонки. У нас мне это обошлось 600 рэ. удачи

23.05.2008, 10:58 #3

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
БДЗ лучше чистить со снятием, снимается очень легко, и ни в какой сервис ехать не надо и платить ниче не надо, заслонку можно обучить самому за одну минуту!

23. 05.2008, 13:02 #4

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
Знаем мы это обучение. Три притопа -два прихлопа. Может ты ее и обучишь , но ощибку ты так все равно не скинешь. сами сервисники говорят что «Ниссан» специально придумал данную хитрость. Обнуление тока через сканер. у мнея подобное самообучение ни к чему хорошему не привело. Я считаю-каждый должен заниматься своим делом

23.05.2008, 13:09 #5

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
Мда, интересно… а у меня после чистки обороты задрало до 1200, после самообучения ХХ заслонки все стало ОК

24. 05.2008, 10:07 #6

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
Обучил сам раза с четвертого, минут 10 потратил.

29.05.2008, 04:29 #7

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
это как так

29.05.2008, 08:29 #8

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
Обучить то обучишб, но вот ошибку скинуть из компа,это проблемка. Она выявляется сразу после завода двгателя после чистки. Ваши предложения?

29.05.2008, 15:52 #9

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
А в инженерном меню эта ошибка проявляется? Если да, то ее через это же меню и сбросить.

30.05.2008, 08:35 #10

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки?
ошибку видно только на сканере. На дисплее она не отображается и Check не горит. Я сам удивился

« Подключение штатной антены к другой магнитоле | Глючат мозги — некорректная работа борт компа »
Ваши права
Как почистить дроссельную заслонку?
Как почистить дроссельную заслонку?

Дроссельная заслонка сама по себе является одним из самых надежных узлов двигателя и ее замена – событие крайне редкое. Без постороннего физического вмешательства она выйти из строя не может, однако периодически она требует внимания автовладельца. Если мотор внезапно стал неровно работать, обороты на холостом ходу стали плавать, машина хуже отзывается на педаль газа, это говорит о том, что необходима чистка дроссельной заслонки.
Во время эксплуатации автомобиля, внутри дроссельного узла, в том числе на заслонке и штоке регулятора холостого хода, образуются масляные отложения, которые со временем начинают мешать свободному ходу заслонки. Она начинает подклинивать, из-за этого и возникают описанные выше неприятные симптомы. Для их устранения дроссельный узел необходимо снять и помыть. О том, как ее почистить написано ниже.
Почему загрязняется дроссельная заслонка
Существует ряд причин, по которым дроссельная заслонка загрязняется всевозможными отложениями. Главная среди них – масляная пыль, которая проникает через патрубок вентиляции картерных газов из-под клапанной крышки. Масло в дроссельной заслонке оседает на всех внутренних поверхностях, притягивает на себя грязь.
Предотвратить или прекратить этот процесс невозможно. Отвод картерных газов необходим, поскольку в противном случае масло будет очень быстро терять свои смазывающие свойства, а в системе смазки будет быстро нарастать запредельное давление, и масло будет выдавливаться через все уплотнения (прокладки, сальники, масляный щуп). Во всех двигателях картерные газы отводятся не в окружающую среду, а в воздушную систему для улучшения экологичности моторов.
Сами по себе картерные газы могли бы проходить через дроссельную заслонку практически без ущерба для двигателя (за исключением некоторого ухудшения качества рабочей смеси), однако их постоянным спутником является масляный туман. Масло притягивает грязную составляющую газов и, оседая на поверхностях дроссельного узла, образует налет, который нужно чистить.
Признаки того, что чистка необходима
По мере накопления загрязнений мотор начинает подавать сигналы о том, что необходима прочистка дроссельной заслонки. Признаки загрязненного дроссельного узла следующие:
двигатель запускается неуверенно, иногда не с первой попытки;
на холостом ходу мотор работает неустойчиво, обороты плавают;
при движении с низкой скоростью (до 15 км/ч) машина дергается;
при выжиме сцепления для переключения передачи, во время движения, обороты либо падают очень медленно, либо, наоборот, слишком резко, мотор при этом может глохнуть;
появляется провал в районе 1000 об. /мин.
Снятие и очистка дроссельной заслонки
Очистка дроссельной заслонки проводится после ее демонтажа. Снятие начинается с отсоединения гофры воздуховода и отключения проводов от регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки. Само по себе снятие не представляет ничего сложного. Важно лишь, чтобы мотор был холодным, в противном случае рискуете заработать ожоги.
Следующий шаг – отсоединение шлангов, подведенных к дроссельной заслонке. Отсоединенные шланги можно заткнуть свечами зажигания, чтобы из них ничего не вылилось (наверняка в гараже найдется старый комплект для этих целей). Наконец, нужно снять трос с механического привода.
После того, как дроссельная заслонка освобождена от всех «хвостов», можно приступать к ее демонтажу и последующей чистке. Крепится она на разных машинах двумя или четырьмя болтами или гайками. Затем с дроссельного узла нужно снять датчик положения заслонки и регулятор холостого хода, после чего можно приступать к очистке.
Промывка
Промывка производится при помощи специального аэрозоля для очистки карбюраторов. Этот состав очень агрессивен, поэтому чистить нужно осторожно. По возможности работать нужно в перчатках и защитных очках. Аэрозоль распыляется на все поверхности и во все каналы. Если загрязнения сильные, чистить придется не один раз. Повторить обработку нужно после высыхания всего дроссельного узла. После того, как все отложения отмылись, нужно протереть все детали чистой ветошью, а при необходимости промыть еще раз.
Особое внимание нужно уделить каналу, внутри которого движется игла и каналу вентиляции картера, которые могут сильно забиваться отложениями. Канал вентиляции иногда приходится чистить при помощи стальной спицы, после чего его нужно чистить аэрозолем.
Также тщательная чистка требуется регулятору холостого хода, игла которого может загрязниться настолько, что начинает клинить. Однако перед промывкой желательно оценить общее состояние. Если игла имеет большой люфт или выработку, регулятор лучше заменить на новый.
Перед тем, как установить дроссельный узел обратно, нужно обратить внимание на состояние прокладки. Если она не имеет повреждений, ее вполне можно использовать повторно, если же она сильно размахрилась или порвалась, требуется ее замена. Монтаж дроссельного узла производится в обратном порядке. После сборки может понадобиться настройка дроссельной заслонки, а точнее регулировка натяжения троса, который мог ослабнуть или вытянуться.
Когда прочистка не помогает
Нередко случается так, что после чистки дроссельного узла мотор по-прежнему работает неровно, обороты на холостом ходу плавают от 600 до 1500 об/мин. Это явно говорит о том, что в узле имеется неполадка. Причиной может оказаться неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
О выходе из строя датчика положения говорят следующие симптомы:
затрудненный пуск мотора;
повышенные, либо плавающие обороты холостого хода;
возросший расход горючего; провалы мощности во время разгона.
Ремонт неисправного датчика положения дроссельной заслонки нецелесообразен, предпочтительнее его замена. Проверить исправность датчика положения можно либо при помощи мультиметра, либо снять и заменить на заведомо работоспособный.
Симптомы, указывающие на неисправность регулятора холостого хода, следующие:
повышенный расход топлива;
при отпускании педали газа на «нейтралке» обороты падают очень медленно, иногда с задержкой до десяти и более секунд, либо падение происходит слишком резко, вплоть до остановки двигателя.
Можно попробовать снять и еще раз промыть, если же очистка не помогла, значит, неисправность стала фатальной, и требуется замена.

Как очистить датчик положения дроссельной заслонки
В этой статье обсуждаются некоторые простые и простые способы узнать, как очистить датчик положения дроссельной заслонки в вашем автомобиле. Поскольку это очень важная часть двигателя автомобиля, очень важно научиться правильно выполнять эту работу. Этому же вас научат в последующем содержании, так что читайте дальше…
Основы — все мы знаем. Датчик положения дроссельной заслонки, также известный как TPS, представляет собой устройство, которое контролирует систему положения дроссельной заслонки в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Поскольку расположение TPS находится прямо внутри корпуса дроссельной заслонки, это устройство довольно часто загрязняется и, следовательно, требует хорошего обслуживания и очистки. Что ж, очистка — это не только эта причина, которая машет красным флагом, но есть и другие очевидные симптомы и проблемы, из-за которых необходимо провести процесс очистки. Такие проблемы, как остановка, плохая работа двигателя, неровный холостой ход и т. д., также возникают при установке этого устройства. Тем не менее, устранение всех этих проблем с двигателем и, кроме того, самостоятельная процедура обучения очистке датчика становится необходимостью.
Чтобы приступить к очистке, вы, как владелец автомобиля, должны пойти и купить очиститель корпуса дроссельной заслонки в местном хозяйственном магазине и выполнить простую процедуру, прежде чем начнется фактическая чистка дроссельной заслонки. Вам нужно будет завести автомобиль и дать ему нагреться до определенной рабочей температуры. Как только ваш автомобиль достигнет такой температуры, вся затвердевшая грязь и жир слетят с устройства, что облегчит вам еще более тщательную очистку.
Как почистить TPS в автомобиле
Чтобы приступить к выполнению этой работы, убедитесь, что вы припарковали свой автомобиль на уровне земли, селектор передач находится в режиме парковки и включены аварийные тормоза. И, во-вторых, убедитесь, что вы носите подходящие аксессуары и одежду, например, очки и перчатки, чтобы защитить себя от возможных травм.
Инструменты
Набор отверток
Набор ключей
Магазинное полотенце
Чистящий растворитель (очиститель карбюратора)
Замена TPS
Набор головок
Процедура
Шаг №1
Первым очевидным шагом в очистке TPS является отсоединение вторичного и основного креплений капота и поднятие капота. Убедитесь, что у него есть подставка или стержень для поддержки.
Шаг №2
Затем снимите крышки и кожухи, имеющиеся на поверхности, чтобы получить доступ к датчику. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вы не можете его найти.
Шаг №3
На этом шаге вам нужно будет отсоединить все электрические разъемы от системы TPS. Также снимите крепежные болты, удерживающие датчик, и, наконец, отсоедините датчик от его места.
Шаг № 4
После того, как устройство (датчик) отсоединено, вы можете сразу приступить к процедуре очистки. Используйте чистящий растворитель, например, жидкость для карбюратора и чистый кусок ткани, чтобы удалить грязь и грязь вокруг блока TPS. Также убедитесь, что растворитель, используемый для очистки, полностью высох. Датчик TPS не следует очищать очищающим растворителем, так как велика вероятность повреждения электропроводки в цепи.
Шаг #5
Теперь, когда вы уверены, что все поверхности тщательно очищены, пришло время установить датчик на место или, если необходимо, заменить датчик положения дроссельной заслонки! Эта работа действительно проста в выполнении. Просто установите новый датчик на место старого и аккуратно поместите его в место датчика, чтобы вы могли установить болты обратно таким же образом.
Примечание : В некоторых автомобилях требуется регулировка датчика, для которой вам потребуется использовать такие инструменты, как сканер, а также необходимо установить минимальное напряжение в соответствии со спецификациями производителя.
Известно, что после того, как автомобиль достигает определенного пробега, скажем около 75 000, вся топливная система автомобиля нуждается в тщательной очистке. Что ж, эта статья в самом простом виде показала вам понятные шаги по очистке датчика положения дроссельной заслонки в автомобиле! Всем удачи и безопасной работы!
Нравится это? Поделиться!
Без категорий
Получайте обновления прямо в папку «Входящие»
Подпишитесь, чтобы получать последние и лучшие статьи с нашего сайта автоматически каждую неделю (плюс-минус)… прямо в папку «Входящие».
Обновления блога
Адрес электронной почты *
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки? Следите за этими симптомами!
В вашем автомобиле можно найти так много разных деталей. Большинство из них работают нормально и не требуют внимания со стороны водителя, пока не испортятся. Ваш датчик положения дроссельной заслонки является одним из этих малоизвестных, но важных компонентов.
Если у вас вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, вы сразу узнаете об этом, и вам придется с этим бороться без промедления. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, что такое датчик положения дроссельной заслонки, что он делает, что заставляет ваш датчик положения дроссельной заслонки выходить из строя, как узнать, что он выходит из строя, как очистить или заменить датчик положения дроссельной заслонки, сколько стоит его замена, и, наконец, стоит ли чинить неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки и как он работает?
В современных двигателях с их строгим контролем выбросов компьютеры отвечают практически за все аспекты процесса сгорания. Компьютер двигателя каждого автомобиля должен точно контролировать дозирование топлива и воздуха в соответствии с требованиями водителя. Он должен обеспечивать необходимую водителю мощность, сохраняя при этом хорошую экономию топлива и низкий уровень выбросов выхлопных газов.
Датчик положения дроссельной заслонки — это электронное устройство, которое отслеживает положение дроссельной заслонки, которое напрямую связано с тем, насколько сильно вы нажали педаль газа. Это регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, которое затем согласуется с соответствующим количеством топлива, заданным компьютером, для смешивания с воздухом. Затем топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, где она сжимается, воспламеняется и сжигается для производства энергии для вашего автомобиля.
Наблюдая за электронными сигналами, поступающими от вашего датчика положения дроссельной заслонки, а также с информацией от других датчиков двигателя, ваш компьютер двигателя может отправить нужное количество топлива, которое должно идти вместе с этим воздухом, чтобы ваш двигатель производил точное количество энергии. вы требуете от него. Когда все работает правильно, ваш двигатель плавно и мгновенно реагирует на команды правой ноги.
Но когда у вас неисправен датчик положения дроссельной заслонки, компьютер двигателя больше не получает правильную информацию и может быть не в состоянии правильно интерпретировать то, что вы хотите, чтобы двигатель делал. В зависимости от точной природы проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, вашей машиной может быть очень трудно управлять, она может застрять на обочине или даже неконтролируемо ускоряться — очень страшная и опасная ситуация!
К каким проблемам может привести неисправный датчик положения дроссельной заслонки?
Хотя датчик положения дроссельной заслонки обычно служит в течение всего срока службы автомобиля, существуют исключения. Ваш датчик положения дроссельной заслонки представляет собой компонент, состоящий как из электронных, так и из механических частей, поэтому он подвержен повреждению и износу обеих подсистем. Кроме того, ваш датчик положения дроссельной заслонки живет в очень агрессивной среде, под капотом и на вашем двигателе. Это подвергает ваш датчик положения дроссельной заслонки воздействию тепла, горячих жидкостей, толчков от выбоин и других опасностей его «окрестностей». Вот некоторые из причин неисправности датчика положения дроссельной заслонки — вы часто можете увидеть более одной из них одновременно, что упрощает диагностику:
Проблемы с ускорением и подачей мощности
Это может охватывать широкий спектр различных симптомов, связанных с тем, что вы не получаете желаемой реакции при нажатии на педаль газа. Это все потому, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки отправляет искаженные сообщения на компьютер двигателя. Вы можете столкнуться с:
Плохой разгон
Пульсирующее ускорение
Нерешительность
Внезапное ускорение, когда вы не нажимаете на педаль газа
Неспособность двигаться на более высоких скоростях
Раскряжевки и рывки
Задержка с момента нажатия на газ до реакции автомобиля
Пропуски зажигания двигателя
Проблемы с холостым ходом и остановкой двигателя
Это низкочастотная версия проблем, вызванных неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Как и в случае с проблемами ускорения, описанными выше, неисправный датчик положения дроссельной заслонки не может отправить правильную информацию о воздушном потоке на компьютер двигателя, поэтому он не может обеспечить нужное количество топлива для правильной работы. Вы можете наблюдать следующие симптомы:
Грубый холостой ход
Медленный, нестабильный холостой ход
Всплеск холостого хода
Остановка сразу после запуска
Остановка во время движения
Остановка при резком торможении
Невозможность запуска
Это именно то, на что это похоже — ваша машина не заводится из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Он может завестись, но не завестись, может заглохнуть сразу после запуска, а может вообще не завестись. Время буксировки.
Чрезмерный расход топлива
Значительное снижение расхода топлива является прямым побочным результатом ненормального поведения двигателя, вызванного неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Все эти скачки, пропуски зажигания и внезапное ускорение тратят топливо впустую. Вдобавок ко всему, ложные показания, отправленные с вашего неисправного датчика положения дроссельной заслонки на компьютер двигателя, заставляют его компенсировать способы, которые не являются энергоэффективными. Этот симптом вряд ли появится сам по себе, но он подтвердит диагноз неисправного датчика положения дроссельной заслонки, если добавить его к другим, более очевидным признакам, указанным выше.
Загорается индикатор Check Engine
Поскольку неисправный датчик положения дроссельной заслонки считается частью системы контроля выбросов вашего автомобиля, при его неисправности может загореться индикатор Check Engine (CEL). CEL может мигать или гореть постоянно. К вашему автомобилю можно подключить сканер кодов и получить код неисправности. Это поможет диагностировать неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Затрудненное переключение передач
Проблемы с ускорением, вызванные неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, также могут повлиять на то, как ваша коробка передач переключается (или не переключается). Неправильные электронные сигналы, посылаемые неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, также используются компьютером вашей автоматической коробки передач, чтобы помочь ему решить, когда и как переключать передачи. Как повышение, так и понижение передачи могут быть грубыми, с задержкой или даже случайными, что еще больше усложняет вождение.
Включен аварийный режим
Многие современные автомобили оснащены компьютерами двигателя, которые достаточно сложны, чтобы распознавать серьезное состояние, например, вызванное неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Чтобы защитить двигатель, трансмиссию и всю трансмиссию от возможных повреждений, он перейдет в так называемый режим «хромания».
Это резервная настройка компьютера двигателя, которая срабатывает при выходе из строя основного датчика, такого как датчик положения дроссельной заслонки. Мощность двигателя ограничена, а коробка передач заблокирована на одной передаче, обычно второй или третьей. CEL также загорится, чтобы уведомить вас о проблеме. Вы сможете ехать со скоростью около 45 миль в час — прямо в ремонтную мастерскую! После того, как ваш автомобиль будет отремонтирован, механик может сбросить компьютер и CEL в нормальный режим работы.
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки
Проверка датчика положения дроссельной заслонки требует серьезных глубоких знаний и опыта в диагностике автомобильных электрических систем и электроники. Если это не похоже на вас, эта работа не для среднего мастера. Вам следует обратиться в профессиональную ремонтную мастерскую с подходящими инструментами, оборудованием и персоналом для выявления проблемы с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Вот краткая версия:
Во-первых, используйте считыватель кодов OBD-II, чтобы получить коды неисправностей с компьютера двигателя при выключенном двигателе. Запишите эти коды. Затем очистите коды, затем заведите автомобиль, чтобы увидеть, возвращаются ли коды. Если они этого не делают, у вас может быть проблема, которая носит прерывистый характер. Если коды возвращаются и относятся к датчику положения дроссельной заслонки, у вас определенно есть проблема.
Следующим шагом является визуальный осмотр всей проводки датчика положения дроссельной заслонки, включая все разъемы. Убедитесь, что все в хорошем состоянии, не повреждено и правильно подключено. Устранение любых проблем с проводкой.
Теперь для проверки электрической системы:
С помощью цифрового мультиметра (DMM) проверьте целостность цепи между клеммами датчика. Любые обрывы цепи означают, что у вас неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Найдите значение внутреннего электрического сопротивления датчика положения дроссельной заслонки, проверив информацию производителя о продукте. Используйте цифровой мультиметр, чтобы убедиться, что это правильно между двумя клеммами, которые находятся дальше всего друг от друга. Если это не так, у вас плохой датчик положения дроссельной заслонки.
Проверить опорное напряжение; если он слишком низкий или отсутствует, у вас могут быть проблемы с проводкой.
Проверьте землю, если вы получили хорошее опорное напряжение; если значение низкое, у вас может быть плохое заземление.
Переключитесь на аналоговый мультиметр и следите за стрелкой при перемещении дроссельной заслонки; если стрелка останавливается во время движения заслонки или движется против часовой стрелки, у вас неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Существуют дополнительные тесты, которые можно запустить с помощью диагностического сканера или сканера, который может отображать данные в режиме реального времени.
Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки
Хотя многие типы датчиков положения дроссельной заслонки не регулируются, некоторые из них можно регулировать. Первое, что вы должны сделать, это получить доступ к информации производителя о ремонте датчика положения дроссельной заслонки вашего автомобиля, чтобы определить, действительно ли ваш датчик положения дроссельной заслонки регулируется. Вам также потребуются правильные спецификации для правильно отрегулированного датчика положения дроссельной заслонки.
После того, как вы это сделаете и узнаете, что ваш датчик положения дроссельной заслонки регулируется, вы можете начать процесс. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а трос дроссельной заслонки и ограничитель дроссельной заслонки правильно отрегулированы.
С помощью вольтметра, мультиметра или омметра (в зависимости от того, что указано), подсоедините один провод к земле, а другой к сигнальному проводу датчика. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем ослабьте винты, удерживающие датчик положения дроссельной заслонки. Поворачивая датчик, следите за тем, чтобы измеритель соответствовал правильному напряжению, указанному в спецификациях производителя. Когда вы увидите правильное показание на счетчике, затяните винты. Вы сделали.
Как очистить датчик положения дроссельной заслонки
Если вы подозреваете, что у вас неисправен датчик положения дроссельной заслонки, и уверены, что сможете получить к нему доступ в автомобиле, возможно, стоит почистить датчик положения дроссельной заслонки. Это может быть недорогой способ решить проблему, прежде чем отдать автомобиль местному механику или в ремонтную мастерскую. Почему? Потому что, если датчик загрязнен, он может передавать неверную информацию на компьютер двигателя, вызывая симптомы, аналогичные неисправному датчику положения дроссельной заслонки. Вот как очистить датчик положения дроссельной заслонки:
Обратитесь в местный магазин бытовой техники или автотоваров. Купите контейнер с очистителем корпуса дроссельной заслонки. Вам также понадобится набор отверток, наборы стандартных и торцевых ключей и несколько полотенец из микрофибры.
Переместите автомобиль на ровную поверхность и заведите его. Дайте двигателю немного прогреться, так как это облегчит очистку датчика положения дроссельной заслонки за счет размягчения любой грязи и копоти.
Затем откройте капот и получите доступ к датчику. Если у вас есть автомобиль, в котором требуется слишком много разборки, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки, вы можете предпочесть доверить эту работу профессиональному механику. Если ваш датчик положения дроссельной заслонки легко доступен, найдите его. (сфотографируйте телефоном, как установлен датчик положения дроссельной заслонки, чтобы его было легче собрать после того, как вы закончите его очистку.)
Отсоедините провода, соединяющие датчик положения дроссельной заслонки с автомобилем. Очистите датчик положения дроссельной заслонки очистителем корпуса дроссельной заслонки и полотенцем. Не используйте слишком много очистителя, достаточно, чтобы очистить датчик положения дроссельной заслонки. Не забудьте также удалить грязь или грязь с датчика положения дроссельной заслонки или вокруг него. Наконец, убедитесь, что любая жидкость, которую вы использовали для процесса очистки, полностью высохла или была вытерта чистым сухим полотенцем.
Аккуратно и надежно переустановите и снова подсоедините очищенный датчик положения дроссельной заслонки, оставив все так, как вы их изначально нашли.
Заведите машину и проверьте, решила ли очистка проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки. Если нет, то следующим шагом будет замена неисправного датчика положения дроссельной заслонки.
Как заменить датчик положения дроссельной заслонки
Если очистка датчика положения дроссельной заслонки не привела к улучшению состояния автомобиля, вероятно, пришло время подумать о замене неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Как и в случае с процессом очистки, если доступ к датчику положения дроссельной заслонки затруднен или вы не в состоянии справиться с этой процедурой, отнесите свой автомобиль в ремонтную мастерскую. Если вы чувствуете себя уверенно, попробуйте сделать это следующим образом:
Купите правильный датчик положения дроссельной заслонки в магазине автозапчастей или в Интернете.
Заглушите автомобиль и отсоедините аккумулятор.
Откройте капот и получите доступ к неисправному датчику положения дроссельной заслонки. Отсоедините электрический разъем, отсоедините все крепежные детали и снимите неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
Установите новый датчик положения дроссельной заслонки.
Подсоедините электрический разъем.
Подсоедините аккумулятор автомобиля.
При необходимости отрегулируйте новый датчик положения дроссельной заслонки (см. исходную информацию производителя и соответствующий раздел выше).
Включите ключ, но не запускайте двигатель. С помощью сканера удалите коды, хранящиеся в памяти компьютера двигателя.
Возьми машину хотя бы на десять минут езды. Ускорьтесь нормально и посмотрите, работает ли автомобиль так, как должен.
Сколько стоит замена датчика положения дроссельной заслонки?
Ответ на этот вопрос нужно разбить на две части:
Сколько стоит датчик положения дроссельной заслонки для вашего автомобиля?
Сколько работы требуется, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки?
Цена и качество датчика положения дроссельной заслонки
На первый вопрос существует ряд ответов в зависимости от того, приобретаете ли вы запасную часть оригинального оборудования (OE) (продается под маркой производителя и производится по его стандартам) или более дешевую вторичная часть. Оригинальная деталь будет соответствовать стандартам производительности автопроизводителя и должна работать так же, как и в новом автомобиле. Деталь вторичного рынка может соответствовать или не соответствовать этим стандартам.
В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля датчик положения дроссельной заслонки на замену оригинальному оборудованию может стоить от нескольких сотен долларов и выше, в то время как стоимость некоторых версий более дешевой запчасти для вторичного рынка может составлять менее 100 долларов. Имейте в виду, что оригинальные детали обычно поставляются с гарантией, и они должны работать очень хорошо. Запчасти для вторичного рынка могут быть изготовлены не для вашего конкретного автомобиля, а вместо этого могут представлять собой детали с объединенными техническими характеристиками, предназначенные для адекватной работы на различных транспортных средствах. Насколько хорошо это работает на вашем автомобиле, вы узнаете, когда установите его.
Возможно, это один из немногих случаев, когда лучше заплатить больше за оригинальную деталь.
Затраты на оплату труда: получение датчика положения дроссельной заслонки
Следующая часть уравнения затрат напрямую связана с тем, сколько труда требуется для получения датчика положения дроссельной заслонки. Некоторые автомобили размещают их в легкодоступном состоянии. Другие прячут датчик положения дроссельной заслонки глубоко внутри двигателя, за пластиковыми накладками, коробками воздушного фильтра и впускными коллекторами. Это может привести к значительным затратам на оплату труда, которые легко могут составить несколько сотен долларов.
Это может быть дешево или очень дорого
Из-за всех этих переменных может быть очень широкий диапазон затрат на всю работу. Использование дешевой детали вместе с автомобилем, который позволяет легко получить доступ к датчику положения дроссельной заслонки, чтобы вы могли сделать это самостоятельно, может стоить вам всего около сотни долларов. Используя более дорогую оригинальную деталь со сложным автомобилем, требующим тонны труда механика, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки и заменить его, вы можете столкнуться с счетом в размере 1000 долларов за запчасти и работу. Ой!
Если вы не планируете делать это самостоятельно, лучше всего позвонить в несколько ремонтных мастерских с хорошей репутацией. Получите точную оценку стоимости ремонта датчика положения дроссельной заслонки, подходящего для вашего автомобиля.
Можно ли ездить с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки?
Это не одна из тех проблем с автомобилем, которые можно игнорировать. Если у вас плохой датчик положения дроссельной заслонки, ваш автомобиль не будет работать хорошо или безопасно. Вождение с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки также может вызвать проблемы в других связанных системах вашего автомобиля, что потребует дополнительных счетов за ремонт.
Кроме того, любые коды неисправностей, вызванные неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, которые отправляются на компьютер двигателя, должны быть устранены и удалены.

2Июн
Из какого пластика делают бампера авто: Как ремонтируют бамперы? — журнал За рулем
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Какой пластик используют для бампера: все виды 🦈 avtoshark.com
Сравнительно редко в качестве пластика для бампера на авто применяют термореактивные материалы. Их невозможно растянуть или растворить. Из них, в основном, изготавливают расходные детали, находящиеся в подкапотном пространстве рядом с двигателем.
При самостоятельном ремонте кузовных элементов, поврежденных в результате аварий или долгой эксплуатации транспортных средств, актуальным для владельцев становится вопрос: из какого пластика делают бамперы авто. Это понадобится при ремонтных операциях, восстановлении детали кузова своими руками.
Материалы, из которых изготавливают бампера машин
Современные модели автомобилей оснащены дешевыми пластмассовыми бамперами. Такие обвесы не страдают от ржавчины, эффективнее гасят удары.
Прочный пластмассовый бампер
Производители машин используют термо- и термореактивные пластики.
Первые отличаются тем, что под воздействием высокой температуры начинают плавиться. Вторые же этому не подвержены, то есть, не меняют своего состояния от нагревания.
Более подходящий материал, из которого делают бамперы на авто ─ это именно термопластик, который легко плавится, что позволяет самому водителю отремонтировать обвес, если имеются следы повреждений или естественного износа. Обработанные участки после остывания снова затвердевают.
Сравнительно редко в качестве пластика для бампера на авто применяют термореактивные материалы. Их невозможно растянуть или растворить. Из них, в основном, изготавливают расходные детали, находящиеся в подкапотном пространстве рядом с двигателем.
Иногда материалом бампера автомобиля является смесь пластиков. При соединении разных видов пластмасс получают новую, гораздо более прочную и жесткую композитную субстанцию, из которой делают бамперы на авто. Для того, чтобы обновить внешний вид транспортного средства, автолюбители часто тюнингуют обвесы: как передний, так и задний. Верх мастерства в изменении внешнего вида машины ─ самостоятельное изготовление бампера для авто из пластика. Сделать это можно, применяя популярные материалы.
Поликарбонат
Поликарбонат – вещество, не имеющее аналогов среди известных термопластов. На материал совершенно не влияют погодные условия. Основное его свойство – высокая морозостойкость. Другие качества:
прочность;
гибкость;
легкость;
огнестойкость;
долговечность.
Бампер из поликарбоната
Поликарбонат имеет высокие теплоизоляционные свойства, при этом предельная рабочая температура от -40 до 120 градусов Цельсия.
Стеклопластик
Стеклопластик относится к композитным материалам. Он легок в обработке, стоек к перепадам температур. Представляет собой стекловолокно, пропитанное смолой. Обладает большой жесткостью, что сказывается на удобстве монтажа и прочности в эксплуатации: наезд на бордюр или легкое касание ограждения разрушает хрупкую деталь обвеса. При этом для ремонта должна быть применена технология, подходящая именно для этого композита. В одних случаях деталь нужно склеивать, в других – сваривать.
Бампер из стеклопластика
Поврежденный кузовной элемент из стеклопластика можно восстановить следующим образом:
очистите и промойте поверхность;
обработайте края трещин с удалением выступающих нитей материала болгаркой;
состыкуйте элементы между собой и зафиксируйте их клеем;
нанесите на трещину полиэфирную смолу;
уложите на разлом пропитанную клеем стеклоткань;
после остывания проведите шлифовку;
обработанный участок зашпаклюйте, обезжирьте, загрунтуйте в пару слоев;
закрасьте.
После ремонта рекомендовано пару недель не мыть автомобиль в мойках с высоким давлением.
Полипропилен
Этот вид пластмасс, обозначаемый как «РР», — самый распространенный пластик для изготовления бамперов на авто — обладает высокой износоустойчивостью ,прочностью и как нельзя лучше подходит для производства новых обвесов для машин.
Бампер из полипропилена
Изделия из этого эластичного материала амортизируют удары: ногам людей при наезде будет причинен минимальный вред. У пластика плохая адгезия с другими материалами.
Как определить, из чего сделан бампер машины
Чтобы правильно отремонтировать поврежденный обвес, следует знать, с каким с материалом бампера автомобиля приходится иметь дело. Для этого найдите буквенное обозначение на обратной стороне пластиковой детали.
Латинские буквы в сокращенном виде указывают на название материала, а также на наличие смесей и добавок. Могут быть отмечены специфические свойства, например, HD-High Density, высокая плотность. Смеси обозначают знаком «+» перед типом пластика.
Кода на изделии может и не быть. В таких случаях для определения пластика проведите следующий тест.
Читайте также: Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками
С незаметного места отрежьте узкую полоску. Ее очистите от краски, загрязнений. Полученный «голый» пластик поместите в емкость с водой. Если отрезанный фрагмент не пойдет на дно, то перед вами термопластик (PE, PP, +EPDM) — вещество, из которого производят большую часть обвесов. Эти пластмассы будут держаться на поверхности воды, так как их плотность обычно меньше единицы. Материалы с другими характеристиками в воде тонут.
Еще один способ определения принадлежности к тому или иному типу пластика ─ тест огнем. Оцените размер пламени, цвет и тип дыма. Так, полипропилен горит синим пламенем, а дым имеет острый, сладковатый запах. У поливинилхлорида пламя коптящееся, при сгорании образуется черное, похожее на уголь вещество. Тест не дает точных результатов из-за того, что материал состоит из различных добавок.
Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/
бампер на автовиды бамперовматериал бамперапластик для бампера на авто
21.08.2020 0
Эволюция автомобильного бампера: от железа к пластмассе
Главная
Статьи
Эволюция автомобильного бампера: от железа к пластмассе
Многие из нас еще помнят бамперы, которые чинились кувалдой или выправлялись после удара сами. Теперь их приходится менять в сборе за большие деньги… А ведь когда-то у машин вообще не было бамперов! Мы проследили всю историю.
Первоначальное предназначение автомобильного бампера — поглощение энергии, возникающей при столкновении на небольших скоростях. Если взглянуть на ранние автомобили, то у них бамперов мы не увидим — машин было мало, и ездили они очень медленно.
Как все начиналось
Впрочем, были производители, опережавшие свое время. На некоторых моделях Packard уже в 20-е годы бамперы были доступны в качестве дополнительного оборудования. Ну а одним из первых серийных автомобилей с бампером в «базе» оказался Ford Model A.
Его бамперы были выполнены из двух тонких металлических пластин, соединенных перемычками и упругими кронштейнами, которые при несильном ударе пружинили и сохраняли форму. Хотя впоследствии бамперы стали важной, неотъемлемой частью дизайна, поначалу они выглядели практически одинаково на машинах любых марок.
На фото: Ford Model A 1927
На фото: Duesenberg Model J 1929
Вскоре стало ясно, что возможностей таких бамперов недостаточно и их необходимо усилить. Тонкие полосы стали были заменены на массивные поперечные балки, и теперь при аварии поглощение энергии достигалось не за счет пружинного эффекта, а путем сминания металла.
Помимо улучшения утилитарных качеств, предпринимались шаги по изменению непритязательного вида конструкции в виде трансформации перемычек в солидные массивные хромированные «клыки» и изобретения монолитного бампера.
Золотой век дизайна бамперов
В 1940-х годах возникают закругления на бампере, заходящие на боковину кузова, и «фартуки» между кузовной панелью и брусом бампера, изолирующие кузов от грязи. Одним из примеров машин с «опоясывающим» бампером является Nash Ambassador с молдингами, идущими от бампера по всему кузову.
На фото: Nash Ambassador

На фото: Lincoln Continental 1942
В 50–60-х годах концепции развития формы бампера в разных частях мира разошлись. Европейцы и большая часть японских компаний продолжали эксплуатировать идею узкого бампера, украшением которого служил только хром. Чтобы оберечь блестящую поверхность от царапин, были добавлены резиновые буртики. Кроме того, в бамперы иногда встраивали повторители указателей поворотов. Практически все изменения в форме бамперов диктовались соображениями большей прочности и безопасности, а также лучшей ремонтопригодности.
На фото: Fiat 1200 1957 г.
На фото: Tatra 603 II 1968 г.
Американские модели тяготели не к безопасности, а к эстетике, поэтому в 50-х годах они щеголяли сложными, многоэтажными конструкциями бампера, включающего в себя еще и функции фальшрешетки радиатора и даже передних крыльев. Так началась эпоха интегрированных бамперов, представлявших собой кузовные панели. Как и в Европе, в бамперы встраивали «поворотники» и противотуманные фары, а поскольку бампер должен был еще и давать доступ воздуху для лучшего охлаждения двигателя, добавляли многочисленные прорези.
На фото: Hudson Hornet Sedan 1952 г.
На фото: Cadillac Sixty-Two Coupe de Ville 1956 г.
Расцвет буйства форм бамперов пришелся на 50–60-е годы. В отсутствие каких-либо требований к пассивной безопасности, производители были вольны творить, что хотели. Существовали полностью интегрированные в передок бамперы, чьи концы сильно выдавались вперед, как бы довершая линии крыльев; едва заметные защитные металлические полоски бамперов на спортивных машинах, даже не выступающие за пределы габаритов; бамперы, обрамляющие решетку радиатора и фары; пластиковые интегрированные бамперы… Некоторые спортивные японские машины также использовали американскую стилистику минималистичных бамперов в своем облике.
На фото: Chrysler Turbine Car 1963 г.
На фото: Toyota 2000GT Targa 1966 г.
Безопасность выходит на первый план
Такое разнообразие закономерно привело к тому, что бампер потерял свою первоначальную функцию и стал причиной многих неоправданных затрат после ДТП. В автомобильную индустрию вмешалось правительство США, которое постановило, чтобы с 1973 года все выпускаемые автомобили имели передний бампер, выдерживающий столкновения до 8 км/ч без последствий для фар, и задний бампер, предотвращающий разрушение фонарей и элементов топливной системы при ударах на скорости до 4 км/ч.
В 1980 году законы ужесточились, утвердив недопустимость каких-либо повреждений на скоростях до 8 км/ч более вмятины глубиной более 1 сантиметра и смещения бампера более чем на 2 сантиметра относительно штатного положения.
Новые законы были восприняты автопроизводителями неоднозначно, и в конце концов под их давлением требования для машин 1983 года выпуска смягчились: бамперы должны были выдерживать удар только на скорости до 4 км/ч.
Помимо возврата к старым нормам, вводилось ограничение высоты бампера в пределах 41-51 см над уровнем земли (любопытно, что на вэны, пикапы и SUV закон не распространялся, поскольку внедорожные способности рабочих машин могли от этого пострадать). После этого уже стали негодовать потребители и страховые компании, которым пришлось больше платить за ремонт менее прочных бамперов, но их возмущение не получило отклика. Правительство аргументировало свое решение тем, что якобы среднестатистические затраты на больший расход топлива с более массивным бампером, а также доплата за его большую себестоимость превышают затраты на стоимость ремонта при легком ДТП.
Конечно, об экзотичных вариантах бамперов теперь не было и речи. Стандарту могли соответствовать только широкие, массивные бамперы с «клыками», резиновыми накладками и демпфирующими элементами.
На фото: Oldsmobile 98 Regency Brougham Sedan 1981 г.
На фото: Chevrolet Caprice Classic 1980 г.
Пластик наносит ответный удар
Тем временем в Европе в 1976 году появляется автомобиль Simca 1308 с интегрированными пластиковыми бамперами контрастного цвета по отношению к кузову. Идею подхватывают многие европейские автопроизводители, устанавливая на свои модели неокрашенные черные или серые бамперы, а в конце 80-х годов их уже красят в цвет кузова.
Но здесь отдельно стоит (у)помянуть почившую недавно шведскую компанию SAAB, которая в 1971 году впервые ставит на свою модель 99 самовосстанавливающийся пластиковый бампер, который гарантированно выдерживал столкновение на скорости до 8 км/ч, проминался и восстанавливал форму снова. Подобные конструкции ставились впоследствии на многие машины, в том числе и на советские Москвич-2141 и все семейство Самара: ВАЗ-2108, 2109 и 21099. С точки зрения практичности решение было уникальным, но вот силу удара на средних и высоких скоростях такие бамперы поглощали плохо и постепенно сошли с автомобильной сцены.
На фото: SAAB 99 1971
На фото: Москвич 2141 Святогор
Со временем облицовка бампера начинает играть фактически декоративную функцию, а характер деформации задают металлические усилители, скрытые внутри. По мере наводнения рынка США европейскими машинами стеклопластиковые и термопластиковые бамперы распространяются и среди американских моделей, а европейские производители вынуждены оснащать машины другими бамперами для американского рынка, «заточенными» под более жесткие требования.
На фото: Lamborghini Countach US-spec
На фото: Lamborghini Countach EU-spec
А что теперь?
Сегодня наиболее распространены интегрированные бамперы, изготовленные из пластика. Обычно это цельнолитая объемная конструкция с деформируемым элементом, которая устанавливается в передней части автомобиля на двух (или большем числе) несущих кронштейнах. Объемный бампер из эластичного пластика наилучшим образом амортизирует удары, а также наносит минимальный вред ногам человека или животным при столкновении. При небольших столкновениях форма бампера на первый взгляд остается прежней, однако деформируемый элемент внутри рассыпается на части. Так что повышение пассивной безопасности оборачивается возросшей ценой восстановительного ремонта после ДТП.
Намного реже встречаются бамперы из углепластика. Обычно это прерогатива суперкаров, однако есть и сторонние компании, предлагающие заменить простой автомобильный пластиковый бампер на такой же из углеродного волокна. Карбон намного прочнее и легче любого пластика, но стоит существенно дороже.
Металлические бамперы на серийных машинах ушли в прошлое из-за особенностей дизайна современных автомобилей и новых требований к безопасности. Но что делать любителям внедорожных вылазок, если штатные крашеные пластмассовые бамперы портятся от контакта с любой веточкой?
Альтернатива — установка силового бампера. Качественные бамперы усиленного типа делаются из согнутого цельного листа металла, а крепления рассчитываются таким образом, чтобы разрушиться от сильного удара, иначе силовой бампер передаст энергию столкновения на двигатель, кузов и сидящих в нем людей. Стоит отметить, что официальный техосмотр с таким бампером пройти не удастся.
В заключение можно сказать, что современные окрашенные бамперы сложносочиненной формы не только не оберегают владельца от излишних затрат, но и прибавляют головной боли при остановке у высокого поребрика или парковке в условиях ограниченного пространства. Впрочем, способы защиты бампера всё равно есть: например, «бронирование» пленкой или даже применение малосимпатичных резиновых накладок.
Приходилось ли вам ремонтировать бампер?
Читайте также:
история практика грузовики и автобусы

Новые статьи
Статьи / Обзор Туда, где нет дорог, но есть электричество: обзор Jetour T3 Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайс. .. 409 1 0 21.04.2023
Статьи / Обзор Поперёд батьки: обзор нового Lexus LM С первым поколением своего люксового минивэна Lexus изрядно опоздал. Японцы долго думали, глядя на то, как Buick завоевывает сегмент комфортабельных шаттлов на гигантском китайском рынке, а… 453 1 2 21.04.2023
Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за. .. 1360 4 2 20.04.2023
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан газировки за одну копейку (с сиропом… 9642 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8490 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 7586 8 9 07.04.2023
ВИДЫ ПЛАСТИКА В КУЗОВАХ
На протяжении всей истории использование различных типов пластмасс в автомобилях играло заметную роль. Однако именно в последние несколько лет его использование заметно увеличилось в связи с появлением новых типов пластмасс, сплавов и композитов, предлагающих высокие характеристики при сбалансированной стоимости.
Непрерывное обновление линий дизайна производителями и поиск эффективности привели к отказу от использования пластиковых элементов только для салонов автомобилей или вспомогательных деталей, и они стали незаменимый материал для различных частей кузова автомобиля , таких как бамперы, решетки радиатора, спойлеры, боковые молдинги или обшивки дверей.
Виды автомобильного пластика.
Термопласты
термореактивные
Эластомеры
Методы определения типа пластика в кузове
Идентификационный код
Органолептический анализ
Плюсы и минусы использования пластика в кузове
Преимущества перед другими материалами
Недостатки использования пластика
Заключение
Типы автомобильных пластиков
Появление новых видов пластиков и усовершенствование существующих, в сочетании с различными добавками и/или материалами (стекловолокно) позволили расширить их использование в кузовных работах.
В зависимости от поведения при различных температурах пластмассы подразделяются на следующие категории.
Термопласты
Большинство пластмасс, используемых в кузовах автомобилей, являются термопластами. Это тип пластика, твердый в холодном состоянии, но размягчающийся при нагревании , что облегчает его деформацию и сварку с помощью тепла или клея.
Их молекулярная толщина обычно высока (состоят из линейных или разветвленных, непереплетенных макромолекул). Механические свойства термопластов будут варьироваться в зависимости от процесса механической подготовки и степени полимеризации.
Это пластмассы, которые из-за своих характеристик используются для формирования деталей, которые должны быть относительно гибкими, с целью поглощения ударов и энергий, вызванных небольшими столкновениями: бамперы, оптика и т. д.
Дополнительное преимущество этого типа пластика заключается в том, что они допускают переработку, что позволяет и продлевает их использование и жизненный цикл . Давайте рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых термопластов:
A.B.S. (акрилонитрилбутадиенстирол)
Характеристики: жесткость и стабильность размеров. Обеспечивает качественные поверхности и хорошую стойкость к химическим веществам.
Примеры использования: спойлеры, решетки, колпаки, внутренняя отделка приборной панели и т. д. Также предлагает хорошие характеристики с точки зрения тяги и амортизации.
Примеры использования: решетки, спойлеры, защитные уголки и т. д.
PA (полиамид)
Характеристики: представляет собой пластик, устойчивый к ударам, износу и различным химическим веществам. Это позволяет использовать различные плотности, чтобы сделать его более гибким или более жестким в соответствии с потребностями.
Примеры использования: сетки, колпаки, внутренняя обшивка.
ПК (поликарбонаты)
Характеристики: высокая жесткость и твердость, высокая ударопрочность. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям и их легче ремонтировать, чем другие виды пластика (хорошие характеристики при покраске и сварке). Выдерживает температуру до 120°C
Примеры использования: спойлеры и уголки, решетки, бамперы и т.д.
ПЭ (полиэтилен)
Характеристики: один из полимеров. очень эластичны при ударе и легко восстанавливают свою первоначальную форму. Отличная защита от тепла и широкого спектра химических агентов. Используется также в производстве электрических компонентов. Они могут начать деформироваться от 87°C.
Примеры использования: воздуховоды, аккумуляторы, подкрылки, бамперы и т. д.
PP (полипропилен)
Характеристики: это один из наиболее широко используемых пластиковых материалов в автомобильной промышленности для различных деталей и компоненты. Его характеристики очень похожи на «Poliepileno», но с лучшими характеристиками по тяге, амортизации и нагреву (до 130°C). Он также обеспечивает большую эластичность и жесткость, а также хорошую защиту от химических агентов.
Примеры использования: воздуховоды, аккумуляторы, подкрылки, бамперы и т.д. отличное восстановление структуры после удара, большее, чем у полипропилена. Он устойчив к большинству растворителей и кислот, а также к высоким температурам.
Примеры использования: бамперы, внутренние или внешние покрытия, спойлеры и закрылки и т. д.
ПВХ (поливинилхлорид)
Характеристики: в сочетании с различными типами добавок дает широкий спектр результатов, таких как конструкции с высокой гибкостью и другие жесткие. Они устойчивы к влаге, кислотам и растворителям, а также к износу, но не к высоким температурам. Легкое нанесение цвета на его поверхность.
Примеры использования: электрические кабели, полы автобусов и т. д.
Термореактивные материалы
Они состоят из цепочек линейных или разветвленных молекул, соединенных вместе в сеть, обеспечивающую твердость и жесткость.
Они называются так потому, что не деформируются под воздействием тепла, механического давления или определенных химических веществ , всегда сохраняя свою первоначальную структуру.
В отличие от термопластов, чрезмерное нагревание не приведет к деформации , но приведет к разложению или обугливанию нагретой области без изменения его формы.
Следовательно, их нельзя сваривать, но их можно ремонтировать с помощью других технологий, таких как клеи или смолы.
Его особенности включают высокую механическую прочность и жесткость . В основном они используются на деталях, которые не будут подвергаться изгибу или которые могут выдерживать высокие температуры, например, крышки картера или опоры радиатора.
Наиболее часто используемые термореактивные материалы в автомобильной промышленности представляют собой ненасыщенные полиэфирные смолы, такие как эпоксидные смолы (ЭП) и полиуретаны (ПУ, обычно армированные минеральными или синтетическими наполнителями для повышения механических свойств этих пластиков).
GU-P / BMC-SMC-MMC (полиэфирные смолы, армированные стекловолокном)
Характеристики: это пластмассы, которые отличаются прежде всего своей легкостью и жесткостью, а также хорошими механическими характеристиками.
Примеры использования : ворота, колпаки, решетки, изотермы, каналы и т. д.
EP (эпоксидная смола)
Характеристики: они отличаются жесткостью и эластичностью. Они могут быть усилены грузами и волокнами. Хорошая адгезия к другим пластикам, за исключением олефинов (ПЭ, ПП). Стойкость к коррозии и химическим реагентам.
Примеры использования: модификация деталей кузова, таких как юбки, бамперы, подпяточники, спойлеры и т. д.
GFRP (пластик, армированный стекловолокном)
Характеристики: очень твердые и прочные. В их состав входят стекловолокна и термореактивные смолы (полиэфиры, эпоксидные смолы и т. д.). Их нельзя сварить, но можно отремонтировать.
Примеры использования: бамперы, приборные панели и т. д.
Эластомеры
Основная характеристика эластомеров – высокая гибкость и эластичность . Под воздействием внешнего давления они имеют тенденцию деформироваться, восстанавливая свою первоначальную форму, когда давление прекращается.
После поломки их сложнее починить. Эти пластмассы ремонтируются с помощью клея, поскольку их нельзя сваривать, поскольку они разрушаются при воздействии чрезмерного тепла.
Большинство эластомеров состоят из разновидностей каучука, таких как термопластичный полиуретан (PU или PUR, если он армирован), этилен-пропилен-диен (EPDM) или стирол-бутадиен (SBR).
В автомобильной промышленности эластомеры в основном используются для изготовления таких деталей, как спойлеры, прокладки или резина для окон.
Методы определения типа пластика в кузове
В связи с быстрым развитием этих компонентов в отрасли важно, чтобы профессионалы хорошо знали различные типы пластика, из которых состоит автомобиль , их поведение и идеальные процессы восстановления для получения оптимального результата и воспроизводства.
Не зря в настоящее время пластик используется в автомобилях примерно на 18% в среднеразмерной модели. Ожидается, что в будущем эта цифра еще больше возрастет.
Глубокое знание различных типов пластмасс, используемых в автомобильной промышленности, поможет оптимизировать их ремонт. Давайте теперь рассмотрим некоторые методы правильной идентификации
Идентификационный код
Сегодня мы можем идентифицировать пластиковые детали автомобиля с помощью своего рода номерного знака или идентификационного кода, расположенного внутри , который указывает точный состав детали (тип материала и нагрузка на армирование, если таковая имеется).
Эта информация разделена символами «>» и «<». Можно найти и другую информацию, такую как месяц и год изготовления детали.
Вопреки тому, что можно подумать, эта информация собирается для облегчения процесса их утилизации , а не для предоставления дополнительных данных при ремонте.
Органолептический анализ
Он заключается в проведении серии субъективных тестов путем воздействия пламени на пластик с целью определения типа:
Поведение пламени Цвет пламени Дым Характеристики Возможен пластик
Несколько сильное пламя. Он гаснет, когда пламя удаляется. Зеленый ПВХ
Желтый Немного Он тает. ПУР
Много Плавится, обугливается и образует пузыри ПК
Он все еще горит, даже если убрать пламя. Голубоватый или бело-голубой Бездымный Плавится и зона горения становится прозрачной ПЭ
Плавится и зона горения становится прозрачной. Нити образуются путем растяжения расплавленной части. ПП
Тает и капает ПА
Желтый Черный и плотный Хрупкий ПС
Область излома беловатая АБС
Плавится, пузырится и обугливается АБС/ПК
Преимущества и недостатки использования пластика в кузовах
Использование пластика в автомобильной промышленности дает ему явное преимущество перед другими материалами, такими как сталь или алюминий, из-за их меньшего веса и стоимости, лучшей адаптации к экологическим нормам или возможности переработки.
Преимущества по сравнению с другими материалами
Все более широкое использование пластика в кузовах автомобилей обусловлено рядом преимуществ, которых трудно достичь с другими типами материалов:
Меньший вес: увеличение Размеры транспортных средств и увеличение количества деталей, используемых при их изготовлении, делают необходимым использование материалов, позволяющих снизить общий вес транспортного средства. Без пластиковых деталей современные автомобили были бы на 180–300 кг тяжелее.
Снижение расхода топлива: Снижение веса также приводит к снижению расхода топлива, что позволяет сэкономить примерно 0,5 литра на 100 км.
Воздействие на окружающую среду: более низкое потребление, в свою очередь, приводит к сокращению выбросов, что сегодня является важным аспектом для соблюдения действующих норм. Кроме того, это материал, который можно перерабатывать, продлевая срок его службы.
Более сложные линии дизайна: Они позволяют создавать панели со сложной геометрией, что также влияет на динамические характеристики кузова.
Хорошая тепловая, электрическая и акустическая изоляция: Это обеспечивает комфорт при беге и лучшее поглощение ударов на низкой скорости благодаря большей гибкости.
Не ржавеет.
Сокращение затрат и времени в процессе сборки.
Недостатки использования пластика
Несмотря на то, что пластиковые детали привносят много положительных сторон в кузов автомобиля, они могут иметь некоторые недостатки:
Менее устойчивы к атмосферным воздействиям: длительное воздействие погодных условий может привести к деградации материала, что приведет к потере блеска и прочность открытого пластика.
Повышенная чувствительность к химическим веществам: некоторые пластмассы имеют более низкую химическую стойкость к некоторым продуктам, таким как растворители, которые могут повредить пластиковую подложку.
Меньшая адгезия и несовместимость с некоторыми красками: из-за особенностей некоторых пластиков рекомендуется использовать специальные краски для обеспечения лучшей адгезии.
Заключение
Быстрая эволюция пластика кузова требует постоянного обновления профессионалами. Знание различных существующих типов пластика и методов их правильной идентификации позволит профессионалам адаптировать каждый ремонт к идеальному процессу покраски, повысив рентабельность и производительность мастерской.
Производство и история пластиковых бамперов – Knauf Industries Automotive
Автоматизация процессов, автомобильная промышленность, безопасность, история 29 января 2020
Когда в 1885 году Карл Бенц запатентовал свой Benz Patent-Motorwagen, первый автомобиль в истории, он и не подумал установить бамперы. В своей конструкции автомобиля, который по сути представлял собой трехколесный автомобиль с большими колесами, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, немецкий пионер автомобилизации не предусмотрел необходимость установки деталей и компонентов, которые оказали бы решающее влияние на эволюцию конструкции автомобиля и его безопасность. , несмотря на понимание того, что может произойти столкновение с другим транспортным средством.
Первые известные нам бамперы были установлены в 1897 году чешским производителем Nesselsdorfer Wagenbarr-Fabrïksgesellschaft исключительно в эстетических целях.
Получите последний отчет CSR!
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы бесплатно скачать PDF-файл
Подпишитесь и скачайте
В 1901 году британский инженер Фредерик Ричард Симмс первым предположил, что автомобильные бамперы играют определенную роль в повышении безопасности. В 1905 году он подал заявку на патент буфера, утверждая, что его целью является «предотвращение повреждения отражателей, зеркал, радиатора и других частей транспортного средства, которые должны последними сталкиваться с препятствием, а также для целью защиты людей или транспортных средств на дороге». Он также пояснил, что «буфер» должен быть изготовлен «по аналогии с пневматическими шинами или из твердой резины или кожи с наполнителем».
Однако производители автомобилей не учли его характеристики. По мере увеличения продаж новых автомобилей на переднюю и заднюю части автомобилей устанавливались стальные полосы. Автомобили, выпущенные в конце 1920-х годов, были тяжелыми и опасными. Для улучшения защиты тонкие металлические полосы были заменены двойными стальными стержнями, соединенными двумя лонжеронами.
Бампер AUTO как символ индивидуальности
В 1930-х и 1940-х годах производители автомобилей начали использовать эстетический потенциал бамперов. Они присоединили их к кузову, подчеркнули их присутствие и поиграли с их формой, превратив их в ключевые компоненты, придающие автомобилю индивидуальность.
Большие, тяжелые и блестящие хромированные бамперы стали визитной карточкой американских брендов, которые еще в 1960-х годах исследовали свои дизайнерские возможности. В бамперы установили решетки, освещение и даже выхлопные трубы.
Пластиковый бампер производства Knauf Industries для одной из моделей Renault.
Первые пластиковые бамперы были установлены General Motors на модели Pontiac GTO 1968 года. Этот компонент был изготовлен из эластомера под названием Endura в цвет кузова автомобиля и был разработан для поглощения ударов на низких скоростях без остаточной деформации. Аналогичные бампера устанавливались и на модель Barracuda от Plymouth (1970-71). Другие компании устанавливали резиновые бамперы на металлические стержни для поглощения ударов.
В 1973 году вступили в силу Федеральные стандарты безопасности транспортных средств . Это был прорыв для автомобильной промышленности Северной Америки и для всех брендов, экспортирующих свои автомобили в США.
Помимо прочего, эти стандарты определяли размеры и функции безопасности бамперов, которые должны были предотвратить повреждение автомобилей в случае лобового столкновения на скорости менее пяти миль в час.
Всем автопроизводителям пришлось адаптировать дизайн продаваемых ими моделей. Производители сделали это с эстетическим эффектом, как описано в дидактическом отчете The Bumper Cars (Hagerty, 2015). В случае с новыми моделями инженеры поработали гораздо лучше. Благодаря стандартам безопасность пассажиров стала приоритетом для автомобильной промышленности Северной Америки и теперь уделяется особое внимание при проектировании автомобилей.
На сцену выходят пластиковые БАМПЕРЫ
У производителей не было другого выбора, кроме как использовать новые материалы – более легкие, безопасные и гибкие, чтобы эстетически интегрировать бамперы в свои автомобили. Итак, хромированный металл исчез из-за веса и стоимости (нефтяной кризис 1973 также оказал влияние). Пластик стал приобретать все большее значение.
В Европе к бамперам никогда не относились так нарочито, как в Америке. Исследования новых полимеров были более продвинутыми. Как следствие, в 1972 году Renault стала первой компанией, оснастившей свою популярную модель R5 пластиковым бампером.
В 1980-х годах пластмассы укрепили свои позиции в качестве основного защитного компонента в транспортных средствах. Эта функция развилась до такой степени, что сегодня бамперы выполняют эстетическую функцию, аналогичную их функции в начале своей истории. Передний бампер становится все больше, чтобы вместить противотуманные фары, решетки воздухозаборников, датчики парковки…
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ БАМПЕРОВ
Литье под давлением предлагает бесчисленные дизайнерские возможности, которые благодаря внешнему виду бампера позволяют придать автомобилю индивидуальность, желаемую брендом: спортивный, внедорожный, семейный и т.

Поведение пламени	Цвет пламени	Дым	Характеристики	Возможен пластик
Несколько сильное пламя. Он гаснет, когда пламя удаляется.	Зеленый			ПВХ
Желтый	Немного	Он тает.	ПУР
Много	Плавится, обугливается и образует пузыри	ПК
Он все еще горит, даже если убрать пламя.	Голубоватый или бело-голубой	Бездымный	Плавится и зона горения становится прозрачной	ПЭ
Плавится и зона горения становится прозрачной. Нити образуются путем растяжения расплавленной части.	ПП
Тает и капает	ПА
Желтый	Черный и плотный	Хрупкий	ПС
Область излома беловатая	АБС
Плавится, пузырится и обугливается	АБС/ПК

2Июн

Вариатор это плохо или хорошо: Стоит ли бояться вариатора при покупке машины с пробегом?

2 Июн 2023 alexxlab Комментировать

Стоит ли бояться вариатора при покупке машины с пробегом?

Отвечает

Сергей Федоров

эксперт

Многие автолюбители опасаются покупать подержанную машину с вариатором, наслушавшись отзывов некоторых владельцев о ее надежности и дороговизне в ремонте. На самом же деле не все так просто и однозначно. Для начала давайте обратимся к принципу устройства подобной трансмиссии.

Вариатор или CVT (Continuously Variable Transmission, дословно – бесступенчатая трансмиссия) представляет собой сравнительно простое по принципу работы устройство. В основе его конструкции два шкива, способные изменять свой диаметр, соединенные между собой прочным металлическим ремнем. В зависимости от того, какие обороты надо получить на выходном валу, варьируется и диаметр обоих шкивов – с возрастанием скорости соединенный с двигателем маховик в поперечнике увеличивается, а ведомый – уменьшается. При торможении или сбрасывании темпа движения происходят обратные действия.

У таких коробок много преимуществ перед традиционными автоматическими коробками передач. Они компактнее и легче благодаря своей конструкции, обеспечивают автомобилю более плавный разгон, а также заметно дешевле «автоматов». Однако есть и довольно серьезные минусы. Вариаторы способны передавать ограниченный крутящий момент, что существенно сужает сферу их применения в автомобилестроении. Они отличаются не самым высоким ресурсом основных узлов – шкивов и толкающего ремня, а также довольно дороги в обслуживании и ремонте. К тому же они боятся резких стартов «на холодную» и даже непродолжительного буксования в грязи или в снегу. Именно поэтому их опасается большинство автолюбителей.

Однако при этом подобные коробки передач уже давно нашли широкое применение в мототехнике – практически все скутеры, квадроциклы и снегоходы выпускаются сегодня исключительно с вариаторами. Они прижились здесь и чувствуют себя очень комфортно. Все логично. Момент у мотоциклетных двигателей довольно скромный, поэтому и вариатор работает с определенным запасом. По крайней мере, его ресурса вполне достаточно для надежной работы в дуэте с их силовыми агрегатами.

Другое дело – автомобильные многоцилиндровые моторы, с которыми бесступенчатая трансмиссия уживается не так мирно, как с мотоциклетными. На данный момент еще не решена основная проблема – пока нет таких материалов, которые обеспечили бы достойный срок службы толкающему ремню и шкивам-маховикам. Хотя автопроизводители очень активно работают в этом направлении. Из этого списка можно выделить основных игроков на мировом рынке: это компании Audi, Nissan и Mitsubishi, а также Subaru и Honda. Хотя немецкая фирма с 2016 года уже не применяет подобную трансмиссию для своих моделей. А жаль. Ведь на легковушки «Ауди» эти коробки ставились с середины 90-х.

На сегодняшний день активно используют вариаторы в основном японские компании. Причем наибольшего успеха добились Mitsubishi и Honda. Подводя итог, можно сказать, что вариатора на подержанных машинах можно не бояться только в том случае, если автомобиль с небольшим пробегом, а диагностика выявила полную работоспособность бесступенчатой трансмиссии.

Причем приоритет здесь можно отдать легковым моделям и кроссоверам от Honda. Компания сегодня довела конструкцию своего вариатора «до ума», увеличив его ресурс до 250 000 км. Неплохие бесступенчатые трансмиссии устанавливаются также на Mitsubishi и Subaru.

Но если авто из вторых рук с CVT будет технически изношенным, да еще и с солидным пробегом, от такого предложения лучше отказаться. В данном случае вариатор будет тем котом в мешке, от которого надо вовремя откреститься.

Была ли статья полезной?

плюсы и минусы, что лучше

Автомат или вариатор — какая коробка передач лучше? Таким вопросом обычно задаются водители, которые хотят приобрести новый автомобиль, и не знают, какую именно выбрать трансмиссию. Во всемирной сети существует много противоречий на этот счет, в ней можно быстро запутаться. Мы рассмотрим сравнительные параметры, недостатки и достоинства по обслуживанию и устройству, информацию, собранную по реальным отзывам владельцев автомобилей с разными трансмиссиями, и данные о конструкции и работе автоматической коробки и вариатора.

Устройство и принцип действия вариатора

Многие люди думают, что вариатор изобретен позже коробки автомат, но это не так. Принцип работы бесступенчатой трансмиссии открыл в 1490 году Леонардо да Винчи, но внедрить его в работу у него не получилось, так как в то время не было такого вида мотора, который сегодня применяется на современных машинах.

Принцип конусов, которые направлены в противоположные стороны, и натянутых конических ремней, открыл именно этот ученый. Такие устройства использовались на мельницах. В то время такой механизм представлял собой примитивный вариатор. Затем про этот механизм забыли, и только в 19 веке его начинают использовать на станках на производстве, но до автомобилей пока не дошло. Первым инженером, решившим использовать это изобретение для автомобильного транспорта, был инженер из Голландии Хуберт ванн Доорн. Он придумал бесступенчатую трансмиссию, которая монтировалась на автомобили в 1958 году.

Вариатор устанавливался на машины с мотором 0,59 литра полезного объема. Это был большой успех, и далее уже другие изготовители стали думать об установке бесступенчатой коробки на свои машины.

Перед переходом к сравнительным параметрам автоматической коробки и вариатора, будет полезно ознакомиться с принципом работы и конструкцией обоих механизмов. Эти данные помогут вам совершить правильный выбор. Начнем рассмотрение с вариатора.

Главным отличием вариатора от другой коробки является то, что у нее нет отдельных передач. Каждый вариатор имеет определенный диапазон, в котором имеется передаточное усилие при некоторых условиях в определенный момент времени. Такое условие возможно, потому что в основе действия вариатора используется другой принцип работы, в отличие от коробки передач.

Разберемся в принципе работы вариатора. Он заключается в применении ременной передачи, обычно в современных автомобилях применяется цепь (металлический ремень), которая передает крутящий момент между коленчатым валом мотора и ведомым валом, соединенным с приводом колес. Передаточное число изменяется плавно с помощью плавного изменения диаметра ведомого и ведущего валов. Для таких целей применяются специальные методы. Все современные заводы изготовители автомобилей имеют свои наработки в этом плане. Но все вариаторы делятся на два основных вида:

Клиноременный вариатор.
Тороидный вид.

Основным элементом клиноременной передачи можно назвать зубчатый ремень с формой сечения в виде трапеции. Некоторые заводы применяют ремень или цепь из металлических пластин. Другая составляющая – два шкива, сформированные коническими дисками, которые способны изменять диаметр. Это позволяет изменять скорость и величину передаваемого момента вращения.

Работа выполняется в следующем порядке. При нажатии на педаль газа ведущий шкив передает крутящий момент от мотора на ведомый вал. Но его устройство такое, что при воздействии центробежных сил из-за повышения оборотов две половины дисков сходятся и выталкивают конический ремень от середины шкива к краям. На ведомом валу осуществляется обратная процедура. У него две половины диска расходятся, и ремень перемещается к середине шкива. Так медленно меняется передаточное отношение и сила. Когда педаль газа отпущена, то выполняется обратный процесс.

Тороидный вид вариатора работает другим способом. Вместо валов есть два колеса, которые имеют сферическую поверхность. Между колесами, одно из которых ведущее, а другое ведомое, зажаты ролики. Изменение величины момента вращения и передаточного отношения появляется из-за изменения силы трения роликов и колес. Изменение местонахождения роликов в перпендикулярной плоскости дает возможность менять и передаточное отношение. Когда ролик расположен горизонтально, то ведомое и ведущее колеса вращаются с одной угловой скоростью. А если ролики находятся в другом положении, то меняется и передаточное отношение.

Но из-за сложности устройства и технологий производства некоторых элементов тороидальные вариаторы применяются редко. Поэтому в будущем мы будем рассматривать наиболее распространенные в производстве автомобилей клиноременные вариаторы.

Смазочные материалы для вариаторов имеют отличия от других жидкостей для трансмиссии. Они имеют маркировку CVT. Эти жидкости не только смазывают детали, но и не допускают скольжение. Благодаря такому свойству возможна работа ремня по передаче момента вращения между валами. Поэтому нельзя позволять «масляное голодание» коробки передач, иначе цепь или ремень будут проскальзывать по поверхностям валов, что приведет к их быстрому износу.

Какие элементы в вариаторе подвержены неисправностям

Это устройство требовательно к качественному техническому обслуживанию. Масло необходимо менять каждые 80 тысяч км пробега, что указано в регламенте производителей. Об этом нельзя забывать, в противном случае возникают проблемы, которые потребуют большого вложения денег.

Могут загрязняться масляный насос, гидроблок.
Вследствие этого валы не способны нормально разжимать и зажимать ремень, который пробуксовывает.
Если буксует ремень, происходит большой износ. При повышенном износе он быстро разорвется, что создаст большие проблемы в коробке.
Появляются задиры на отшлифованных участках валов, что отрицательно влияет на ремень.
Вариаторная коробка имеет серьезный недостаток в наличии большого количества электроники, достигающей 50%.

Срок службы вариаторной коробки

Здесь необходимо помнить о необходимости своевременной замены смазки, в противном случае срок эксплуатации значительно снизится. Однако, если вы своевременно обслуживаете коробку передач, то через 150 тысяч км пробега рекомендуется заменить ремень, чтобы он не порвался и не причинил механизму вреда. Поэтому вариаторная коробка является более проблемным механизмом, в отличие от других видов, а ее срок работы не сможет достигнуть 300 тысяч км.

Достоинства вариатора:

Хорошая динамика разгона, лучше, чем на автомате.
Малый расход топлива, ниже, чем на автомате.
Отсутствуют передачи, а значит, и нет дерганий при переключении, что обеспечивает дополнительные достоинства по динамичности и плавности движения.
Повышенный КПД, больше на 10%, чем у коробки автомат.
Простое управление транспортным средством, начинающим водителям нет необходимости обучаться вождению машиной с вариаторной коробкой, переключению передач и троганию с места.
Автомобиль с вариатором не выбрасывает много экологически вредных веществ из-за меньшего расхода бензина.
Щадящий режим действия. Подбор условий работы осуществляет электронная система, выбирающая лучшие режимы работы, чтобы снизить износ элементов и увеличить срок их функционирования.

Недостатки вариаторной коробки:

Сложный способ ремонта, который еще полностью не освоен специалистами, поэтому ее ремонт могут выполнять только официальные дилеры, что стоит больших денег. Найти хорошего мастера по вариаторной коробке очень трудно, особенно в небольших городах.
Сложная электронная система, при ее неисправностях требуется посещение официального дилера, и вложение больших денег.
Стоимость замены ремней является дорогостоящей процедурой, ее производят далеко не все автосервисы.
Специальное масло для вариатора стоит дорого, и найти его не просто. Марка масла также играет большую роль, если залить другое масло, то коробка работать не будет.
Вариаторную коробку нельзя монтировать на автомобили с мощными моторами, более 220 л.с., так как мощные моторы оказывают большое усилие на ремень привода и ролик вариатора.
На автомобиле с вариаторной коробкой запрещается буксировать другой автомобиль или прицеп, и буксировать сам автомобиль с неработающим мотором.

Коробка автомат

Этот механизм появился в первую очередь в судостроении в начале 20 века. Его изобретателем является немецкий профессор Феттингер. Он разработал гидродинамическую передачу, разъединившую двигатель корабля и винт. Так возникла гидравлическая муфта, являющаяся наиважнейшим элементом автоматических коробок. В последующем в 1940 году в Америке инженеры начали устанавливать первые автоматические коробки на автомобили.

Их устройство практически не поменялась до сегодняшнего дня. Автоматическая трансмиссия имеет два главных элемента – редуктор и гидротрансформатор, который работает вместо сцепления. Его принцип действия состоит в плавном переключении скоростей. Редуктор устроен так, что шестерни находятся друг с другом в непрерывном зацеплении. Это дает возможность получить единый небольшой по размерам механизм, имеющий несколько ступеней.

С самого начала переднего привода у автомобилей не было, они все имели задний привод, а при такой конструкции автоматические коробки были оснащены всего тремя передачами, чего было достаточно. На сегодняшний день ситуация другая, и автомобили имеют передний привод, скоростей стало больше, имеется до шести скоростей.

Устройство автоматической трансмиссии

Сегодня эта конструкция отработана годами, в настоящее время ее устройство доведено до совершенства (основные виды). Конструкция этой коробки является довольно надежной и прочной. Момент вращения от мотора передается по устройству гидротрансформатора, как мы рассматривали, в нем отсутствует механическое зацепление, он действует за счет давления масла. Если жесткого сцепления нет, то и надежность механизма высокая, но в конструкции имеется планетарная передача и валы, а также фрикционы с дисками.

Фрикционы работают в качестве сцепления и при их разжатии и сжатии вступают в работу необходимые муфты на соответствующие скорости.

Важными элементами являются гидроблок и насос повышенного давления. Это наиболее важные детали.

Что может выйти из строя в автоматической коробке

Все неисправности АКПП, как и механической коробки, возникают от несвоевременного ремонта и обслуживания, замены масла. Обычно многие водители не меняют масло в автоматической коробке даже при значительном пробеге, что приводит к загрязнению радиатора охлаждения, гидроблока, фильтра. В результате масляный насос не способен подавать рабочее давление. Ввиду этой ситуации фрикционы на металлических дисках прокручиваются, по аналогии с тем, как пробуксовывает диск сцепления на механической трансмиссии. Скорости при этом плохо включаются, автомобиль дергается при переключении передач.

По этой причине при приобретении рекомендуется проверять на запах масло автоматической коробки, так как горелая жидкость означает, что изношены или пригорели фрикционы. Если имеется такой запах, то приобретать такую машину не рекомендуется. Конечно, если автоматическая коробка «запущена», то неисправностей может быть и больше: износ шестерен планетарного механизма, фрикционной накладки гидротрансформатора, и многих других деталей.

Срок службы коробки автомата

При нормальном обслуживании ресурс может быть очень большим. Иногда встречаются автомобили, когда при своевременной замене масла автоматическая коробка служит до 400 тысяч км пробега, и это на обычном автомате с четырьмя ступенями. Коробки автоматы именно четырехступенчатые старых версий считаются наиболее надежными, особенно производства Японии.

Чтобы сделать работу трансмиссии более длительной, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

Производить замену масла по плану, если нужно менять через 70 тысяч, то необходимо так и делать. Если заменить раньше, то будет еще лучше. Также необходимо знать, что необслуживаемых коробок не бывает.
Вместе с маслом необходимо менять и фильтр, что значительно увеличит ресурс.
Рекомендуется снять радиатор с коробки и прочистить его, затем промыть.
Произвести очистку дна коробки от различных загрязнений, очистить магниты.

Такие правила необходимы, срок службы повысится значительно, и может достигнуть 300 тысяч км пробега. Ввиду такой надежности многие люди и выбираю коробку автомат.

Преимущества АКПП:

Простое управление автомобилем, нет необходимости решать, как трогаться с места и какую передачу включать, автомат будет работать сам.
Надежность. Такой тип трансмиссии при необходимом обслуживании может работать длительное время, по сравнению с другими видами.
Ремонтопригодность. Автоматические коробки хорошо освоены, и могут ремонтироваться во многих автосервисах.
Вид масла. Для АКПП необходимо заливать специальное масло, но параметры этого масла ниже, по сравнению с другими коробками, и стоимость меньше.
Небольшое количество электронных элементов, автоматические коробки функционируют совместно с электронным блоком, но содержание электроники не более 30%, остальные детали механические.
Возможные дергания и передачи. На сегодняшний день уже имеются шестиступенчатые трансмиссии, у них уже имеется значительно больший порог наибольшей скорости, автомобиль не будет сильно гудеть на четвертой передаче, у них мягкие переключения скоростей, еле заметные.

Недостатки АКПП:

Не имеет динамики, как на вариаторной или механической коробке.
Меньше коэффициент полезного действия, что означает, что у автоматической коробки отсутствует жесткое зацепление трансмиссии с мотором. Все осуществляется посредством гидротрансформатора, и высоким давлением масла. На это зацепление и расходуется некоторая часть полезной работы.
Рывки при переключении передач, так как имеются такие передачи, которых нет у других видов коробок.
Объем масла в трансмиссии больше, по сравнению с другими трансмиссиями, и достигает 10 литров. У вариатора объем 8 литров, на механике – около 3 литров.
Значительный расход топлива, выше вариатора, но из-за более низкого полезного действия.

В результате можно сказать, что надежность этого механизма перекрывает имеющиеся недостатки – малый КПД, рывки при переключении, повышенный расход топлива, плохую динамику. Но при своевременной замене масла коробка может работать долгий срок.

Особенности автоматической трансмиссии

Существуют несколько интересных особенностей, которые помогут владельцам автомобилей определиться с выбором вида трансмиссии на машине.

Объем специального масла в коробке автомат больше, хоть и не намного, в зависимости от марки автомобиля. Это обычно не влияет на стоимость машины, так как стоимость оригинальной смазки для вариатора обычно еще выше.
Замена фильтров и масла для вариаторной коробки нужно производить чаще. Во время эксплуатации необходимо контролировать, чтобы масло не потемнело и не потеряло своих свойств, так как его качество важно для этого механизма.
Чаще всего изготовители автомобилей советуют заменять масло в вариаторной коробке каждые 60 тыс. км пробега, но, по отзывам владельцев автомобилей с вариаторной коробкой это лучше осуществлять раньше (на 50 тыс.). При этом нужно производить замену, как самого масла, так и фильтров, которые стоят дешево.
На автомобиле с коробкой-вариатором нельзя резко трогаться с места. Принцип его действия заключается к наилучшей скорости и момента вращения, чтобы устройство функционировало в щадящем режиме. Если вы хотите ездить быстро, то этот вид трансмиссии для вас не подходит. На вариаторе не следует буксовать и возить прицепы или другие автомобили.
Для коробки вариатора не рекомендуется двигаться на слишком низкой или очень высокой скорости. При таких режимах ремень испытывает большие механические нагрузки, что способствует быстрому износу. Также, увеличивается температура масла. Нужно позаботиться о вспомогательном охлаждении. Если вы живете в городе и часто попадаете в пробки, то следует подумать о том, стоит ли приобретать машину с вариаторной коробкой.
Во время движения на автомобиле с вариатором в сильный мороз нужно обязательно прогревать мотор, чтобы снизить вязкость трансмиссионного масла, иначе ремень вариатора начнет скользить, и появится дополнительный износ поверхности ремня и шкивов.
Нецелесообразно приобретать автомобиль, бывший в употреблении, с вариаторной коробкой. Имеется большой риск, что проблемы будут именно с этим механизмом. Проконтролировать состояние ремня коробки довольно легко. Необходимо всего лишь проехать на автомобиле по ровной дороге с малой скоростью около 1 км. Если при движении вы будете чувствовать толчки, то от приобретения этого транспортного средства лучше отказаться.
Необходимо контролировать работоспособность датчика скорости. Если он вышел из строя, то электронная система переключает вариатор для аварийной работы. Если такая ситуация произошла во время движения, то производится торможение мотором, что оказывает отрицательное влияние для машины.
Заблаговременная замена масла в коробке с вариатором является важным фактором. Если масло не будет обладать необходимыми эксплуатационными свойствами, то медленно будет забиваться гидроблок коробки, а значит, и масляный насос не будет создавать необходимый уровень рабочего давления. Поэтому валы не будут способны разжать или сжать ремень, вследствие этого он будет буксовать и быстро изнашиваться. В худшем случае ремень порвется, чем повредит все внутренние элементы устройства.
Замену ремня коробки следует выполнять каждые 150 тысяч км пробега, независимо от состояния механизма.

Несмотря на существующие недостатки вариатора, сегодня они стали наиболее совершенным механизмом в трансмиссии. Их достоинства оценивают многие водители в разных странах. Если рассматривать недостатки, то заводы изготовители постоянно усовершенствуют устройство вариаторов, можно точно сказать, что со временем вариаторы вытеснят коробку автомат и механическую коробку с рынка автомобилей.

Особенности вариаторной коробки

В последнюю очередь ознакомим вас с данными, которые помогут водителям понять, какие нюансы скрывает в себе вариаторная трансмиссия.

Манера вождения. Если вы хотите двигаться на автомобиле динамично, то вариаторная трансмиссия для вас будет оптимальным вариантом. А если для вас не подходит экстремальная езда, то лучше приобрести автомат.
Не следует для вариаторной коробки длительное время передвигаться на высокой или низкой скорости.
При использовании вариатора при слишком низкой или высокой температуре нужно создавать особые условия.
Автомобиль с вариатором нельзя тащить на буксире с неработающим мотором (можно перевозить при подвешенных ведущих колесах). Также запрещается самим автомобилем цеплять на буксир другие машины или прицепы.
Водить машину нужно только по хорошим дорогам, иначе приводной ремень коробки порвется из-за больших нагрузок.
Заблаговременно выполнять замену масла и ремня привода.

Перед приобретением автомобиля с трансмиссией на основе вариатора нужно быть готовым к условиям последующей эксплуатации. Это наиболее актуально, если до этого у вас была машина с механической коробкой. Но с течением времени вы быстро привыкнете и скорее всего, будете довольны покупкой. Нельзя забывать своевременно производить техническое обслуживание трансмиссии, выполнять правила вождения транспортного средства, рассмотренные нами ранее.

Что лучше – автомат или вариатор

Учитывая всю рассмотренную информация, нельзя дать однозначного совета о том, какая трансмиссия лучше. Эти два устройства значительно отличаются между собой, и каждый механизм имеет индивидуальные особенности. Поэтому, выбирать необходимо на основе условий функционирования автомобиля. Также следует помнить, что сегодня на российском автомобильном рынке имеются вариаторы, которые еще не доработаны до конца. Производители транспортных средств постоянно трудятся над их совершенствованием, и имеются все предпосылки, что когда-то они займут высокое место на рынке.

Вот некоторые критерии, по которым можно выбирать автомобиль:

Манера движения: вариатор для быстрой езды, автоматическая коробка – для более умеренного движения.
Технические параметры. Если нужен автомобиль с плавным переключением передач, то берите вариатор, если это для вас не важно, а требуется, чтобы не было педали сцепления, то подходят оба исполнения трансмиссии.
Срок эксплуатации коробки передач. Конечно, исполнение вариаторное будет работать значительно длительнее при правильном его обслуживании, в отличие от АКПП.
Проведение ремонта. Коробка-вариатор еще не слишком распространена, как автоматическая, поэтому производить ремонт ее может не любая автомобильная мастерская, в отличие от АКПП, которую могут вам сделать в любой мастерской.
Режим эксплуатации. Современные трансмиссии по переключению передач имеют разные режимы включения скоростей. Можно выделить три режима: экономичный, комфортный и спортивный. На первом из них система автоматически выбирает наилучший режим функционирования мотора, стараясь при первой возможности перейти на высокую скорость. Спортивный вид режима, по сравнению с экономным, переключает мотор на более низкую скорость, гарантируя этим наличие резерва мощности у мотора. Комфортный режим гарантирует наиболее плавное переключение работы.
Метод переключения передач. В новых современных моделях автоматической трансмиссии имеется опция ручного переключения передач. Это является удобной функцией для водителей, желающих держать автомобиль под постоянным контролем и самому переключать передачи. Это тип обычно применяется на тех марках машин, на которых механическая коробка с самого начала не предусматривается.

Однозначно определить, какая трансмиссия является оптимальной, невозможно, каждый человек для себя сам выбирает, что ему подходит. Если вы самостоятельно не можете разобраться, какой вид этого механизма вам выбрать по надежности и другим факторам, то лучше обратиться к профессионалам. На разных станциях техобслуживания имеются мастера, которые помогут вам в этом вопросе. Они хорошо разбираются во всех недостатках и преимуществах разных типов трансмиссий.

Влияние веса ролика на максимальную скорость

Возможно, это не настоящая теория, просто для справки при выборе веса.

Содержание

Основные сведения

Зона возможностей

　　Эта диаграмма представляет собой зону возможностей (синего цвета), чем больше зон, тем выше возможности. Имеется 13 зон, число соответствует весу весового ролика.

Рамка выбора

　　Это рамка выбора. В зонах возможностей он показывает, что 8-граммовый утяжеляющий ролик выбирается с помощью панели выбора.

Максимальная скорость

　　Левая сторона представляет максимальную скорость, обозначенные полные зоны (6 зон) означают, что скорость выше.

Ускорение

　　Правая сторона представляет возможность ускорения, указанные полные зоны (6 зон) означают, что ускорение сильнее.

Ролик «Эффект веса»

Простое правило выбора веса для вашего самоката:

Легче для ускорения, тяжелее для более высокого уровня

Выберите более легкий вес

　　Если выбран более легкий каток (6 г) — правая сторона указывает на 8 зон, левая сторона указывает на 4 зоны, это означает, что этот выбор обеспечивает лучшее ускорение и без более высокой максимальной скорости.

Выберите более тяжелый вес

　　При выборе более тяжелого катка (10 г) это указывает на то, что левая сторона имеет 8 зон и 4 зоны на стороне движения, что означает, что этот выбор обеспечивает лучшую максимальную скорость без высокого ускорения.

Выбрать слишком легкий вес

　　Если выбрано 2 грамма, он слишком легкий, отсутствие зоны возможностей слева означает низкую максимальную скорость.

Выбрать слишком тяжелый

　　Если выбрано 14 грамм, это слишком тяжело, в зоне ускорения не отображается зона возможностей, что означает плохое ускорение.

　　Следовательно, вес катка не может быть слишком легким или слишком тяжелым, иначе возникнут проблемы с максимальной скоростью или ускорением.

Ограничение настройки

Рамка возможностей

　　Это рамка возможностей, показывающая предел возможностей в зоне максимальной скорости и зоне ускорения.

　　Теоретически вес катка будет фиксированным для надлежащей максимальной скорости, ускорения, расхода топлива и загрязнения при разработке вариатора. Таким образом, невозможно иметь много разных весов роликов, имеющих спектр настройки, показанный в предыдущих результатах.

Потенциальная зона

　　Дополнительные серые зоны, показанные слева (скорость) и справа (ускорение), представляют собой потенциальные зоны, позволяющие использовать ролики разного веса для повышения максимальной скорости или ускорения, поэтому 2 дополнительные серые зоны справа , левая сторона доступна для настройки скорости или ускорения

　　И далее потенциальные зоны для каждого вариатора разные.

Максимальная максимальная скорость

　　В этой рамке возможностей выбран 10-граммовый ролик, он показывает 8 зон с левой стороны и 4 зоны с правой стороны, максимальная скорость, полученная в этой системе, равна полной скорости 8 зоны и 4 зоны в возможности ускорения.

　　Это показывает, что выбран более тяжелый ролик (13 г), с левой стороны он по-прежнему показывает 8 зон, но только 1 зону с правой стороны, что означает, что более тяжелый ролик не может увеличить максимальную скорость и, наоборот, ускорение уменьшается до только 1 зона.

Максимальное ускорение

　　И наоборот, при выборе 6-граммового ролика полное ускорение в 8 зонах достигается при максимальной скорости в 4 зонах.

　　Когда выбран более легкий ролик 3 грамма, правая сторона ускорения остается такой же, как 6 грамм в 8 зонах, но максимальная скорость хуже, показана только 1 зона.

Изнашивание роликов

　　Выбран ролик весом 10 г, максимальная скорость 8 зон достигается, как в предыдущей главе.

　　После периода езды диаметр ролика уменьшается из-за износа, максимальная скорость снижается, ускорение увеличивается.

Масса скользящего ролика

　　Что произойдет, если выбрать скользящий ролик? Здесь зона возможностей состоит из 13 зон, выбран ролик 8g.

　　При выборе скользящего ролика того же веса, что и у круглого ролика, зоны возможностей будут расширены с 13 до 14 зон, дополнительная зона находится в зоне максимальной скорости. Вот почему выбранный скользящий ролик на 1 грамм легче, чем вес оригинального круглого ролика.

　　До сих пор многие зоны возможностей не показаны, пожалуйста, попробуйте использовать свое воображение, чтобы создать все возможности.

Количество зон возможностей будет 10 или 20.
Рамка ограничения возможностей может быть меньше.
Возможно, ваш автомобиль уже находится в зоне полного разгона.
Возможно, ваш автомобиль едет на максимальной скорости с дополнительными 2 зонами.

Видео на Youtube

Наш URL на Youtube: https://www.youtube.com/c/DrPulley

Интернет-магазин : Раздвижной ролик Вес

Проект Honda Ruckus, часть 3, 50 миль в час или провал! — Страница 2 из 4

Проект Honda Ruckus, часть 3, 50 миль в час или провал!

Опубликовано 10 октября 2009 г. 23 мая 2018 г.

byJeff Naeyaert С другой стороны вариатора Polini открываются рампы с катками внутри . Центробежная сила заставляет ролики отбрасываться наружу, где они прикатывают рампы к задней пластине, выталкивая вариатор наружу. Тюнинг вариатора заключается в замене роликов разного веса.

Высокопроизводительный вариатор, такой как Polini, имеет наклонную форму, позволяющую дольше удерживать шкив в положении с более низким передаточным числом для улучшения ускорения. Polini также имеет больший внешний диаметр, чем стандартный, поэтому высокая передача на самом деле выше, что обеспечивает более высокую максимальную скорость. Вариатор настраивается с помощью роликов разного веса, более легкие ролики дольше остаются в положении низкого передаточного числа и имеют лучшее ускорение; однако у них может не хватить центробежной силы, чтобы продвинуть ремень вверх по шкиву. Более тяжелые ролики могут перемещать ремень выше по шкиву, но также заставляют вариатор быстрее переключаться на более высокую передачу, замедляя ускорение. Настройка вариатора под вес водителя, состояние двигателя и предпочтения имеет решающее значение для получения максимальной отдачи от любого скутера.

Мы использовали небольшое количество смазки для вариаторов Malossi на роликах.

Вариатор Polini поставляется с роликами весом 5,5 и 6,5 грамм, но эти ролики имеют плохую репутацию из-за очень быстрого износа, часто в течение нескольких сотен миль. Они также мягкие и, как правило, не слишком хорошо скользят. Мы никогда не удосужились их использовать; вместо этого мы получили ассортимент роликов Daytona более высокого качества от Battlescooter. Мы пробовали ролики на 4,5, 5, 5,5, 6 и 6,5 грамм, прежде чем остановились на 6-граммовых. Это, казалось, дало нам лучший компромисс между ускорением и максимальной скоростью. Играя с грузами, мы смазали вариатор изнутри смазкой для вариаторов Malossi. В этом нет необходимости, и мы не заметили никакой разницы в производительности, но решили попробовать. Большинству участников форума Total Ruckus нравятся 5,5- или 6-граммовые ролики, поэтому мы пришли к тому, что хорошо сработало для других.

Быстрый способ снять вариатор для настройки — сначала пережать ремень, чтобы снять нагрузку с вариатора, затем снять c ранговая гайка с ударом.
2Июн
Клей для трещин лобового стекла автомобиля: Клей для ремонта лобового стекла купить дешево
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
какой выбрать для заделки и удаления сколов
Клей для стекол
Лобовое стекло автомобиля является неотъемлемой частью жесткости конструкции кузова. Очень часто случается так, что из-под колес впереди идущего автомобиля вылетают камешки, которые, попав в стекло, образуют на нем скол или трещину. Эти последствия могут привести к полному разрушению стекла, которое придется заменить.
Замена лобового стекла – удовольствие не из дешевых, и чтобы избежать такого ремонта, трещину необходимо отремонтировать. Для этого ремонта понадобится клей для трещин лобового стекла, с помощью которого и можно провести ее заделывание. Перед началом ремонта лобового стекла необходимо правильно выбрать клей от трещин на лобовом стекле автомобиля. Существует несколько вариантов клея, предназначенных для заделки трещин. Рассмотрим, какой же выбрать.
Варианты материала
Все клеящие вещества для лобового стекла автомобиля разделяются на два вида:
Клей для непосредственного монтажа лобового стекла, который обеспечивает необходимую эластичность стекла для амортизации и гашения деформационной нагрузки, передающейся кузовом автомобиля.
Клей для ремонта трещин лобового стекла, с помощью которого заделывают последствия попадания камней.
Два этих клея обладают абсолютно разными характеристиками и предназначены для разных задач. Клей, которым заделывают трещины и сколы, отличается прочностью после полного застывания. У него нет пластичности, характерной для полиуретанового клея, которым принято клеить новое лобовое стекло автомобиля. После заделки трещины застывший клей становится довольно хрупким и приобретает прозрачность стекла.
Основой для клеящего вещества являются полимерные смолы, благодаря которым приобретаются необходимые характеристики для заделки и ремонта стекла. Сохнет состав под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые обеспечивают ему необходимую прочность. Застывший элемент заливки можно полировать, что обеспечит ему характерную прозрачность стекла.
Метод нанесения на трещину
Для подготовки к удалению трещины ее края необходимо просверлить тонким сверлом, это снимет напряжение со стекла в области заливки клея и предотвратит дальнейшее продолжение повреждения. Поврежденный участок стекла, на который нужно клеить состав, предварительно очищают, моют и дают хорошо высохнуть. Для заделки трещины понадобятся:
Хороший клей для ремонта трещин на лобовом стекле на основе фотополимера, с необходимым показателем Hg.
Клеевой инжектор для заливки состава.
Элетродрель с алмазным сверлом, с помощью которой проводят удаление напряжения стекла.
Насос и салфетки – с их помощью удаляют грязь с поверхности трещины.
Аппликаторы, позволяющие крепить инжектор.
Скрайбер, которым зачищают края трещины.
Ультрафиолетовая лампа для сушки.
К заранее обработанной трещине на лобовом стекле автомобиля закрепляется инжектор, с помощью которого наносится слой полимерного состава. Заполнив полностью поврежденную часть стекла составом, инжектор убирают. Направляют на поврежденное место ультрафиолетовую лампу, держат ее примерно 3-4 минуты для полного высыхания состава. Затвердевший состав начинают полировать, доводя его до полной прозрачности и сравнивания с поверхностью стекла.
Метод ремонта скола
Ремонт скола на лобовом стекле проводят с помощью вышеуказанного набора инструмента, за исключением электродрели. Очистив от грязи поврежденную поверхность и обработав ее края, приступают к нанесению фотополимерного состава. Чтобы начать клеить поврежденный участок, необходимо набрать состав в шприц или инжектор, и с его помощью нанести состав на стекло. Для сушки используется лампа с ультрафиолетовым светом, которую держат пару минут для полного застывания состава. Далее полируют стекло, убирая излишек материала и сравнивая его со стеклом.
Выбор клея
На рынке представлено много вариантов материала для склеивания стекла. Важно учитывать, что клей для ремонта трещин лобовых стекол должен обладать одинаковым показателем прозрачности, обозначаемым Hg. Состав должен быть:
с неистекшим сроком годности;
обладать схожей прозрачностью со стеклом;
иметь в составе полимерные смолы.
Таким образом, необходимо проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой выбрать клей по степени прозрачности, подходящий именно к установленным на автомобиле стеклам.
Похожие статьи
Какой клей для лобового стекла автомобилей выбрать
Содержание:
1) Как выбрать клей для лобового стекла автомобиля
2) Какой выбрать клей для автомобильного стекла?
3) Особенности клея для автомобильного стекла
4) Какие преимущества имеет клей для автомобильного стекла?
5) Состав и особенности клея для автомобильного стекла
6) Какой расход клея для автомобильного стекла
Случайное попадание камушка при езде по трассе или в городе часто оборачивается возникновением дырок, трещин и сколов на лобовом стекле. В зависимости от характера повреждения, места локализации, автовладелец принимает решение – устранять дефект или ездить с имеющимся изъяном. Важно помнить, что малая царапина со временем может разрастись в сеточку. Когда восстановить целостность стекла невозможно, его заменяют новым. Процедура не из дешевых, отличается особенностями по эксплуатации авто в первые дни после монтажа. Если трещинка маленькая, можно применить клей для лобового стекла. Надежный и качественный материал должен не только восстановить прочность, но и убрать внешние проявления повреждения.
Чтобы правильно подобрать клеевой состав для ремонта трещины, необходимо обратить внимание на такие параметры:
плотность соединения. Чем выше данный показатель, тем лучше будет результат при высыхании;
проникающая способность. Характеризует степень диффузии;
уровень прозрачности;
устойчивость к УФ-лучам;
эластичность, насколько средство выдерживает вибрации;
показатели морозостойкости и теплостойкости;
температурный диапазон использования клея;
срок годности;
состав вещества (лучше если будут присутствовать полимерные смолы).
Для мелкой царапинки подойдет густое средство, которое не требует повышенной степени проникновения вглубь трещины. Если на автостекле царапина средних размеров, то заделка дефекта должна осуществляться с применением материала с высокой адгезивной способностью. Когда речь идет о глубоком повреждении, которое не устранялось продолжительное время, потребуется помощь специалиста. В автосервисе участок очистят от пыли, грязи, подберут оптимальный вариант клеевого средства по цветовому исполнению и характеристикам, восстановят оптическую прозрачность. Успех ремонта определяется качеством приобретенного полимера и практическими навыками мастера. Качественные смеси должны содержать обязательную сертификацию, инструкцию по использованию. При выборе необходимо отталкиваться не только от состава, но и учитывать протяженность, размер, глубину царапины. Чтобы обработанный участок не увеличивался со временем, клей, предназначенный для обработки трещин лобового стекла, должен давать небольшую усадку после высыхания. Для обработки швов используются специальные полировочные смолы.

На рынке присутствует широкий выбор клеевой продукции для заделывания царапин или более серьезных повреждений на автостеклах. Какие есть виды:
Фотополимерный УФ-клей. Прозрачный герметик, затекающий в мелкие расщелинки. Убирает сколы любого размера. Отличается высокой прочностью, долгим сроком эксплуатации, не теряет свойств при критических температурах. Для затвердевания состава требуется воздействие на восстановленную зону ультрафиолетовым излучением.
Акриловый. Наиболее востребован для ремонта мелких повреждений собственными силами. Стойкость к влаге, агрессивным средам, превосходные адгезивные качества, но на просушку необходимо не менее 3-х суток.
Бальзамин. Быстро сохнет, хорошо проникает в трещинки, не боится перепада температур. Используется для заделывания дыр, скрепления осколков. В состав входит живица пихты. К минусам можно отнести непрозрачность смеси. После затвердевания на поверхности остается желтоватое пятнышко.
Бальзамин М. Модернизированная версия предыдущего варианта. Сохранил плюсы аналога, но производители добились прозрачности материала.
При восстановлении целостности окна используется не только клеевой состав, но и специализированный инструмент. Для работы понадобятся салфетки для чистки, пылесос, чтобы удалять пыль. Инжектор, аппликаторы, УФ-лампа для сушки, скрайбер, позволяющий прибрать излишки клея, и другие приспособления. Работы целесообразно доверить опытным мастерам на СТО. Если решили выполнить операцию самостоятельно, лучше приобрести готовый ремкомплект. Когда требуется заменить лобовое стекло, используются специальные силиконовые герметики. В ассортименте товаров для авто представлены смеси разных цветов или прозрачные. Выпускаются в тюбиках, баллонах под пистолет. Также эффективны спреи, но стоят дорого. Широкое распространение получили клеи на основе полиуретана.
Среди преимуществ автомобильного клея для заделывания трещин или монтажа нового лобового окна можно отметить следующее:
прозрачность;
высокая степень адгезии;
при застывании состав имеет тот же коэффициент преломления, что и ветровое стекло. В результате создается оптический эффект, и бывших повреждений не видно;
скорость затвердевания. Смеси на основе полимеров сохнут быстро;
эластичность;
устойчивость к температурным перепадам;
простота и удобство нанесения;
доступная стоимость;
экономный расход, если речь идет о ремонте трещин. При монтаже нового окна требуется подробный расчет.
Клеевой материал представляет собой жидкий прозрачный полимер, который заполняет пустоты в образовавшейся щели, и надежно сцепляет осколки. При малой локализации повреждений ремонт выполняется собственными силами.
Выше перечислены виды клея для нейтрализации дефектов на окне. Некоторые составы содержат акрил, другие полимеры, силикон. Химические компоненты определяют свойства смесей. На рынке представлены одно- и многокомпонентные растворы, а также товары с токсическими составляющими. Перед покупкой важно изучить этикетку, входящие компоненты, при каких условиях средство не теряет свойств. Лучше доверять проверенным брендам, продукцию которых используют в автомобильном сервисе на протяжении многих лет. Если выбираете герметик для вклейки окна или герметизации швов по периметру проема, обратите внимание на полиуретановые смеси. Быстро высыхают, отличная герметизация. Данный вид продукции позиционируется как один из лучших среди представленных товаров. Силиконовые аналоги часто используются для ремонта, но они не устойчивы к агрессивным средам – бензин, солярка, моторные масла. Анаэробные герметики (твердеют без доступа кислорода) быстро сохнут, но обладают малой степенью эластичности.

Клей для ремонта трещин лобового стекла относится к расходным материалам. Для заделки небольших царапин приобретают готовый ремонтный набор, включающий тюбик смеси и необходимые приспособления. Объем от 80 до 310 мл. Стоимость зависит от вида и производителя. Этого достаточно для устранения средних дефектов. Если одной упаковки не хватит, можно приобрести две. Когда нужно установить новое лобовое окно, используется герметик в специальных тубах. В среднем тратится от 300 до 600 мл в зависимости от габаритов машины. Рекомендовано приобретать состав с запасом, чтобы не пришлось проводить процедуру дважды. Важно выбрать средство, соответствующее критериям качества, выделенному бюджету и требуемым характеристикам.
Устраните трещины на лобовом стекле автомобиля с помощью нашего ремонтного клея и набора инструментов
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его
Crack Attack: полное руководство по устранению повреждений лобового стекла
Введение
Преимущества ремонта треснутых лобовых стекол
Как работают клей и инструменты для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля
Верхний клей для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля
Заключение
Введение
Трещины на ветровом стекле могут создавать серьезные неудобства и угрозу безопасности для водителей. Это не только ухудшает видимость, но и может ослабить структурную целостность автомобиля. К счастью, в настоящее время существуют ремонтные клеи и инструменты для устранения этих трещин без замены всего ветрового стекла.
В этой презентации мы обсудим преимущества использования клея и инструментов для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля, как они работают, а также некоторые из лучших продуктов на рынке.
Преимущества ремонта треснутых лобовых стекол
Одним из основных преимуществ ремонта треснутых лобовых стекол является экономия средств. Замена всего лобового стекла может быть дорогостоящей, особенно если она не покрывается страховкой. Ремонт трещины с помощью клея и инструментов намного дешевле и может сэкономить водителям сотни долларов.
Еще одним преимуществом является экономия времени. Замена лобового стекла может занять несколько часов или даже дней, в зависимости от наличия сменного стекла. Заделать трещину с помощью клея и инструментов можно всего за 30 минут, что позволяет водителям быстро вернуться на дорогу.
Клей и инструменты для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля
Клей для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля представляет собой прозрачную смолу, которая наносится непосредственно на трещину. Клей просачивается в трещину и затвердевает, создавая прочную связь, которая скрепляет стекло. Некоторые клеи поставляются с полимеризационной лампой, которая используется для ускорения процесса затвердевания.
Инструменты для ремонта трещин на лобовом стекле автомобиля используются для введения клея в трещину. Инструмент имеет поршень, который нагнетает клей в трещину, заполняя ее полностью. После нанесения клея его оставляют сохнуть и затвердевать, создавая прочную связь, способную выдержать давление вождения.
Верхний клей для ремонта треснувшего ветрового стекла автомобиля
Одним из лучших продуктов на рынке является комплект для ремонта ветрового стекла Permatex 09103. В этот комплект входит все необходимое для ремонта трещины на лобовом стекле, включая ремонтный клей, аппликатор и пленку для отверждения. Он прост в использовании и может быть выполнен всего за 30 минут.
Еще один отличный продукт — комплект для ремонта ветрового стекла Rain-X. В этом наборе используется усовершенствованная формула смолы для ремонта трещин и сколов на ветровых стеклах. Он также прост в использовании и поставляется со всеми необходимыми инструментами и материалами.
Заключение
Клей и инструменты для ремонта треснувших лобовых стекол автомобиля меняют правила игры для водителей, которые хотят сэкономить время и деньги при работе с треснутыми лобовыми стеклами. С помощью правильных продуктов и методов можно быстро и эффективно устранить трещины без замены всего ветрового стекла.
Если у вас треснуло лобовое стекло, рассмотрите возможность использования клея для ремонта треснутого лобового стекла автомобиля и инструментов, чтобы устранить проблему. Вы будете рады, что сделали!
Технические характеристики
Особенности: Ремонт лобового стекла автомобиля
Тип материала: Полимерный клей
Вес изделия: 15 г
6 09015 Объем: 0095 9005 03
Тип товара: Мойка окон
American ExpressBoletoEloHypercardMastercardVisa
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
В корзину
10 самых распространенных ошибок при ремонте лобового стекла: как их избежать.
Ни для кого не секрет, что устранение трещины или сколов на лобовом стекле — эффективный способ сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Иногда кажется, что самые простые вещи — самые сложные. Это, безусловно, верно, когда дело доходит до ремонта лобового стекла. Если вы ищете ремонт лобового стекла , важно понимать, чего делать нельзя.
Ремонт лобового стекла
Ниже приведены десять основных ошибок, которые совершают люди при ремонте ветрового стекла:
Ошибка №1: Думать, что трещина не имеет большого значения большое дело. Однако что происходит, когда эти мелочи со временем накапливаются? То же самое касается трещины в вашем
лобовом стекле .
Как только трещина расширится более чем на 3 дюйма, вам понадобится новое ветровое стекло. Устранить небольшой скол намного дешевле, чем заменить все лобовое стекло. Починка чипа на лобовом стекле может сэкономить вам более 100 долларов. Вы можете использовать «аварийный» комплект из магазина автозапчастей примерно за 15 долларов. Итак, в следующий раз, когда вы получите трещину в своем лобовое стекло , не игнорируйте его.
Ошибка №2: Незнание разницы между трещиной и сколом
Разница между сколом и трещиной важна, если вы пытаетесь отремонтировать лобовое стекло автомобиля . Если у вас есть серьезные сколы на лобовом стекле, вам нужно будет сразу же их исправить, чтобы они не превратились в большие трещины. Трещина или скол длиной 3 и более дюймов считается серьезным повреждением. Также важно отметить, что если стекло касается вашей краски, это также считается серьезным повреждением. Эти повреждения требуют от вас замены, а не ремонта.
Ошибка № 3: Не получить профессиональное мнение, Думая, что вы можете исправить это самостоятельно!
Ремонт ветрового стекла — это то, что нужно делать правильно. В противном случае вы можете получить ветровое стекло, которое выглядит хуже, чем проблема, с которой вы пришли, и вам будет стоить больше денег, чтобы починить или заменить его. Вы можете попробовать выйти в интернет и прочитать самодельные руководства по ремонту лобового стекла, но если вы все равно собираетесь отремонтировать лобовое стекло у профессионала, почему бы не позволить им это сделать? Они знают, что делают, и качество их работы говорит само за себя.
Комплект для ремонта ветрового стекла
Ошибка № 4: Отсутствие подходящих инструментов для ремонта ветрового стекла
Использование правильного комплекта для ремонта ветрового стекла и смолы является ключом к успешному ремонту трещины. Комплект для ремонта ветрового стекла можно использовать для правильного ремонта трещины, чтобы исключить вероятность утечки воды и затруднения обзора. В комплект входят герметик, наждачная бумага, грунтовка и ракель, необходимый для удаления пузырьков воздуха между стеклянными поверхностями. Он также содержит различные насадки, такие как ручка, которая помогает удалять мусор из трещин, не царапая их дальше.
Ошибка № 5: Работа с грязным ветровым стеклом
Чтобы отремонтировать трещину в лобовом стекле, в первую очередь нужно очистить ветровое стекло от любой пыли и мусора. Ремонт грязного ветрового стекла ухудшит видимость, что может быть опасно, если не принять меры немедленно. После того, как вы очистили его, вы можете перейти к ремонту самой трещины. Если это небольшая трещина, начните с нанесения на нее прозрачного лака для ногтей или суперклея. Это должно легко исправить вашу трещину.
Ошибка № 6: Использование дешевых материалов для ремонта ветрового стекла
Использование дешевой смолы для ветрового стекла может быть опасным для ремонта трещины. Дешевая отставка означает некачественный материал, это означает плохую ремонтопригодность и плохую видимость. Низкокачественная отставка имеет тенденцию пузыриться после применения. Он также чернеет или тускнеет после нескольких месяцев ремонта, что ухудшает видимость вашего лобового стекла .
Ошибка № 7: Несоблюдение инструкций по использованию комплекта для ремонта ветрового стекла
Если вам когда-нибудь понадобится комплект для ремонта ветрового стекла, внимательно следуйте инструкциям. Даже если вы хорошо разбираетесь в инструментах и уже делали что-то подобное раньше, очень легко напортачить, используя один из этих наборов. Люди нередко случайно царапают все лобовое стекло, пытаясь починить лишь небольшой скол. Инструкция важна! Кроме того, вы должны знать роль средства для удаления царапин на лобовом стекле. Прежде чем наносить жидкий клей или цемент, убедитесь, что ваши руки полностью сухие. На руках вообще не должно быть масла — в том числе и лосьон для рук, поэтому сначала попробуйте надеть перчатки.
Ошибка №8: Опираться на ветровое стекло при использовании присоски
Ремонт трещин на ветровом стекле — деликатный процесс. Вы должны работать быстро, но не слишком быстро; вы должны держать присоску точно на месте (что может быть очень трудно из-за гладкости стекла), и вы должны убедиться, что эта маленькая трещина не станет еще хуже.
Ошибка № 9: неправильное отверждение смолы
Ремонт ветрового стекла с трещинами или другими повреждениями может быть сложной задачей. Смола, используемая для ремонта ветрового стекла, должна отверждаться в течение не менее 15 минут, прежде чем ветровое стекло будет подвергаться воздействию экстремальных температур, таких как солнечный свет, жара, холод и дождь. Нередко можно увидеть признаки набухания, если смола не была отверждена должным образом. Это приведет к деформации ветрового стекла и помутнению после 15-минутного периода отверждения. Лучший способ избежать этого — использовать УФ-лампу во время отверждения смолы.
2Июн
Белый налет на лобовом стекле внутри салона: как избавиться от налета на стеклах в автомобиле
2 Июн 2023 alexxlab Комментировать
Простейший способ быстро избавиться от наледи на стеклах автомобиля
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
11.12.2021 11:00
Поделиться
Борис Захаров
Зима наконец вступила в свои права, и многие водители, паркующие свои автомобили под окнами, столкнулись с печально известной проблемой — нужно срочно ехать, а обледеневшие стекла даже не думают оттаивать. Хорошо, что знатоки давно практикуют целую методу экспресс-очистки «лобовухи» и остальных стекол, причем некоторые такие приемы действеннее других.
Прежде, чем раскрыть, пожалуй, самый эффективный экспресс-способ устранения наледи со стекол вашего авто, обозначим список мер, которые препятствуют обледенению.
Прежде всего, для того, чтобы уехать ранним морозным утром из дома побыстрее, стоит потратить немного времени накануне. Что можно сделать в качестве превентивной меры? Как минимум выработайте привычку перед постановкой машины на парковку выключить обогрев и приоткрыть окна, чтобы температура внутри салона и за окном сравнялась.
Некоторые водители поступают даже более радикально — буквально промораживают салон перед постановкой машины на стоянку. Для этого они открывают в припаркованном автомобиле все двери, багажник и даже капот. Во всех случаях значительно снижается вероятность образования на стеклах наледи. И хотя понятно, что проморозить салон капитально за короткое время вряд ли получится, тем не менее наледи и инея на стеклах к утру будет точно меньше, чем без такого способа.
Помните также, что частой причиной запотевания окон в автомобиле является мокрая обивка сидений или влажные коврики. Соответственно, не забывайте вытряхнуть из резиновых ковриков снег и воду. Также для наилучшего эффекта после мойки или перед постановкой машины на парковку влажные стекла имеет смысл протереть газетами или микрофиброй. В результате с обрабатываемых поверхностей удаляются микрочастицы грязи, вокруг которых конденсируется влага.
Что касается превентивной обработки стекол для предотвращения обледенения, здесь предпочтение следует отдать спецсредствам для удаления влаги и защиты стеклянных поверхностей от образования конденсата. В основном это аэрозольные «антизапотеватели». Сегодня в автомагазинах представлен широкий выбор химикатов. Рейтинги их эффективности представлены в Сети.
Кроме антизапотевателей в баллончиках в продаже можно встретить также и антиобледенительные, и антизапотевательные салфетки. Речь идет о кусках синтетической ткани, обработанных специальным химическим раствором. Важный момент — перед использованием таких средств их, как это ни пародоксально, нужно смочить в небольшом количестве воды, чтобы активизировать пропитку. По опыту многих водителей такие салфетки вполне эффективно защищают стеклянные поверхности от образования на них запотевания и наледи, не оказывают вредного воздействия на ЛКП и резиновые уплотнители, и что не менее важно, уровень светопропускания через стекла при этом практически не меняется.
Ну и, само собой, существуют немало «народных» составов, дающих эффект антизапотевания и антиобледенения. Так, «бывалые» рекомендуют применять для антиобледенительной обработки пену или гель для бритья, причем последний — предпочтительнее. Средство наносится сухой ветошью или бумажной салфеткой на поверхность стекол, после чего последние вытираются насухо. Еще одна метода заключается в использовании мыльного раствора и даже просто смазывания поверхности «лобовухи» хозяйственным мылом.
Впрочем, в отличие от метода с пеной для бритья здесь возникает нежелательный побочный эффект — эффект обработки длится недолго, и что еще хуже — происходит ухудшение видимости. Так что после прогрева машины остатки мыльного раствора придется каким то образом удалить. В качестве антизапотевателя для автомобильных стекол можно применять также популярный состав WD-40, а также медицинский глицерин. Причем желательно наносить такие средства при теплой температуре, иначе их эффективность будет хуже, а сам процесс нанесения усложнится.
Ну и, наконец, делимся, пожалуй, самым быстрым и эффективным способом устранить со стекол уже образовавшуюся за ночь наледь. Для этого берем обычную незамерзайку и смешиваем ее со спиртом (это может быть медицинский спирт или средство для мытья окон на основе этилового спирта), желательно в пропорции 1:2 (1 часть спирта и 2 части незамерзайки). Получившийся раствор заливаем в пульверизатор (можно взять любую пустую емкость от химикатов для уборки) и распыляем на обледеневшее лобовое стекло. Как показывает практика, такой состав очень эффективно борется с любой наледью за исключением совсем уж стойких, образовавшихся после «ледяного дождя».
Также быстро растворить лед на стекле и зеркалах автомобиля поможет обычная водка (ее тоже желательно распрыскать на лобовое стекло с помощью пульверизатора), и любой спиртосодержащий раствор, например, настойка боярышника из аптеки. Подойдет также 9 или 12-процентный уксус. Для справки — температура замерзания уксусного раствора ниже -20 градусов по Цельсию. Уксусная эссенция замерзает при -25 градусов.
Самая же «ударная жидкость», которую имеет смысл использовать, если вы сильно торопитесь, и нужно экстренно разморозить стекла, представляет из себя коктейль из спирта (95%), уксуса (5%) и соли (1 столовая ложка на литр).
Поделиться
Почему в салоне машины пахнет антифризом и идет запах из печки
Содержание
Основные причины возникновения запаха

Возможные последствия утечки антифриза

Как устранить утечку и неприятный запах антифриза

Стоит ли насторожиться, если в салоне пахнет антифризом, или достаточно проветрить и развесить ароматизационные елочки, чтобы избавиться от навязчивого сладковатого запаха? Однозначно проблема серьезная и игнорировать ее нельзя. Если в салоне пахнет охлаждающей жидкостью, то с большой уверенностью можно утверждать, что где-то в системе охлаждения есть течь. А это грозит сразу двумя проблемами: техническими неисправностями для машины и вредными испарениями для водителя и пассажиров.
Так почему пахнет антифризом и что нужно делать? Ответим на эти вопросы в данной статье.
Основные причины возникновения запаха

Случается так, что нет никаких «симптомов»: датчики транслируют обычные показатели, но в салоне чувствуется запах антифриза. Проветривание дает лишь временный эффект. Значит, нужно отправиться на поиски источника проблемы. Течь может возникнуть практически в любом элементе системы охлаждения, в том числе и в расширительном бачке. Это происходит в результате длительной эксплуатации или при использовании некачественных материалов.
В некоторых случаях утечка происходит из-за того, что один из шлангов при ремонте двигателя подсоединили неверно. Эту проблему обнаружить довольно сложно, так как жидкость быстро испаряется и обычный осмотр не дает особых результатов. Если протечка сильная, то на деталях силового агрегата будут видны характерные пятна. Кроме того, такие пятна можно обнаружить и под машиной, если она стоит на ровной сухой поверхности.
Чтобы устранить проблему со шлангами, рекомендуется использовать специальные металлические хомутики, которые обеспечивают качественное соединение. Они надежны и служат достаточно долго. Также нельзя оставлять без внимания радиатор. Если произошла его разгерметизация, то потребуется замена, так как ремонт устройства сложен и не всегда оправдан.
Возможные последствия утечки антифриза
Таким образом, мы выяснили, что запах антифриза идет из-за его утечки. Такая проблема может привести к перегреву двигателя и серьезной поломке. Кроме того, в состав охлаждающей жидкости включен этиленгликоль, пары которого токсичны для человека и могут негативно действовать на нервную систему. Проблема усиливается в холодное время года, когда стекла машины постоянно подняты, а при включении печки исходящий запах только усиливается. Если вы заметили неисправность, медлить не стоит, особенно если это произошло зимой. Устранить утечку можно самостоятельно при наличии соответствующего опыта или обратиться к специалисту.
Стоит учитывать, что утечка охладителя может добавить и следующих проблем:
Капающий антифриз быстро впитывается в ковролин, потолочную обивку, шумоизоляцию и другие материалы, находящиеся в салоне. Позже они распространяют неприятный запах, избавиться от которого очень сложно.
Иногда обнаружить факт утечки очень сложно, к примеру, если охлаждающая жидкость попадет под привод ГРМ. Опытный специалист при тщательном осмотре пространства под ремнем может найти характерные следы. В том числе охладитель может попасть и на сам ремень, что может привести к разрушению его структуры. Причиной такой проблемы обычно является неисправность помпы.
Как устранить утечку и неприятный запах антифриза
Для начала нужно провести полную диагностику системы охлаждения автомобиля. Это можно сделать и в гараже, даже без особых навыков, просто осмотреть машину на предмет утечек. Для этого нужно открыть капот, проверить целостность патрубков, шлангов и крышки. Оценить состояние нужно абсолютно всех элементов, а при наличии повреждений провести замену.
Протекать антифриз может и по причине неисправности в картере силового агрегата. Такая поломка постепенно приводит к нарушению функциональности двигателя. Чтобы обнаружить проблему, нужно провести осмотр крышки масляного бачка с внутренней стороны. Если на ней есть налет белого цвета, это означает, что охлаждающая жидкость попадает на картер двигателя.

Если жидкость попадает непосредственно в салон автомобиля, то, как правило, речь идет о неисправности радиатора. При образовании течи часть антифриза просачивается в салон, и водитель как раз замечает характерный сладковатый запах. Чтобы устранить данную проблему, придется поменять радиатор на новый. При этом разлитую жидкость нужно полностью удалить. Некоторые автовладельцы используют для этого старые газеты, которыми пропитывают место утечки. Другие для сбора жидкости используют пластиковую бутылку. В ее крышке делается небольшое отверстие, сама бутылка сжимается, чтобы выпустить воздух. Крышка с отверстием погружается в собравшуюся лужу, влага всасывается внутрь емкости. За несколько подходов жидкость будет собрана, а ее остатки нужно будет вытереть тряпочкой.

Некоторые причины протекания выявить бывает еще сложнее. Если видимых следов утечки нигде нет, но запах постоянно присутствует в салоне, следует обратить внимание на радиатор системы отопления. Иногда охлаждающая жидкость вытекает из печки. Тогда запах будет не просто сладковатым, а горелым. При этом, как правило, протекшая жидкость уходит под коврик. Чтобы устранить такую проблему, необходимо разобрать корпус печки и заменить ее радиатор.

Иногда кажется, что причина в самом радиаторе, а виной всему подсоединенные к нему трубки. Для профилактики и устранения протечки стоит обрабатывать места соединений герметиками. Но наилучшим решением все же будет замена проблемных трубок.
Является ли радиатор отопителя причиной мутного лобового стекла в вашем автомобиле
Некоторые автомобили имеют странное мутное лобовое стекло изнутри. Сначала это может быть незаметно. Когда светит солнце или другие яркие источники света, ветровое стекло может выглядеть как новое. Вы можете попытаться очистить его всеми средствами для мытья стекол и водой, которые только есть в мире. Тем не менее оно сохранялось. И хуже всего то, что он оставляет действительно ужасные полосы. Иногда сервисный центр заменит вам лобовое стекло или просто наклеит на него защитную пленку. Многие из них скажут вам, что проблема связана с антиобледенителем. Вы можете регулярно протирать его сухой тканью, но это облако может появляться снова и снова.
Получить бесплатную консультацию
Проблема, скорее всего, связана с радиатором отопителя
Вышеупомянутое указывает на симптомы неисправного радиатора отопителя в вашем автомобиле.
Ваш механик может назвать это «размораживателем», но это одно и то же. Сердцевина отопителя относится ко второму, маленькому радиатору, который отдает тепло всем пассажирам в автомобиле. Всякий раз, когда вы настраиваете климат-контроль, охлаждающая жидкость вашего автомобиля проходит через радиатор отопителя. Затем вентилятор вашего автомобиля проталкивает воздух через сердечник отопителя, чтобы выдуть его через вентиляционные отверстия. И вот – теплый воздух циркулирует в салоне вашего автомобиля.
Вернемся к делу. Давайте поговорим о том, что происходит, когда радиатор вашего обогревателя протекает. Если радиатор отопителя негерметичен, вместе с теплым воздухом вентилятором дует туман охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость в этом состоянии какая-то жирная и грубая. То, что распыляется из ваших передних вентиляционных отверстий на лобовое стекло, оставляет за собой мутную пленку.
Утечки радиатора нагревателя токсичны
Охлаждающая жидкость может иметь менее «химический» и более приятный запах, но вы ни в коем случае не должны пробовать ее на вкус. Охлаждающая жидкость очень токсична. Поэтому протекающий радиатор отопителя — еще большая проблема, чем просто запотевшее лобовое стекло.
Неважно, насколько новый у вас автомобиль, такое может случиться с каждым. Вот почему радиаторы отопителя часто включаются в контракты на обслуживание автомобилей, расширенные гарантии и заводские гарантии.
Если это не радиатор отопителя?
Другой причиной может быть кожа или винил в салоне вашего автомобиля. Материал может быть все еще слишком сырым и, как некоторые сказали бы, «дегазирующим». Другими словами, запах новой машины чертовски сильный. Когда винил или дешевая кожа возгоняются в воздух, это также может оставить следы на ваших окнах и лобовом стекле.
Что делать, если это радиатор нагревателя?
Если это облако появляется каждый раз, когда вы используете обогреватель или антиобледенитель на вашем автомобиле, это абсолютно проблема с радиатором отопителя. Как обсуждалось ранее, сердцевины нагревателей обычно защищены заводской и расширенной гарантией. Отвезите свой автомобиль в сервисный центр дилера и сообщите им, что у вас проблемы с антиобледенителем. Они осмотрят и отремонтируют или заменят радиатор отопителя. Они могут попросить вас прийти для последующего наблюдения. В любом случае, поскольку охлаждающая жидкость токсична, а вождение автомобиля с затемненным ветровым стеклом небезопасно, немедленно решите эту проблему.
6 наиболее распространенных причин запотевания лобового стекла
Затуманенное лобовое стекло не только раздражает, но и опасно. В хороший день дымка на лобовом стекле может доставлять серьезные неудобства при вождении; в пасмурный или дождливый день, или ночью, это ситуация, в которой вы не хотите ехать, так как дымка увеличивает блики и снижает видимость.
Что такое дымка на лобовом стекле?
Дымка на ветровом стекле — это маслянистая дымка, покрывающая ветровое стекло. Образованию дымки способствуют многие факторы, исходящие как изнутри, так и снаружи автомобиля.
Каковы наиболее распространенные причины запотевания лобового стекла?
Стоит знать о факторах, влияющих на дымку на лобовом стекле. Знания помогают вам понять, что происходит, и помочь вам сделать лучшие шаги с точки зрения предотвращения и контроля ущерба.
Вот наиболее распространенные причины запотевания лобового стекла:
1. Утечка в радиаторе отопителя
Радиатор отопителя вашего автомобиля протекает чаще, чем вы думаете. Эти утечки оставляют на лобовом стекле скользящую пленку, которую будет трудно удалить и, что еще хуже, серьезно ухудшится видимость. Если вы подозреваете, что ваш радиатор отопления негерметичен, немедленно отвезите машину в ремонт!
Когда обогреватель выполняет свою работу, воздух, проходящий через коробку, собирает охлаждающую жидкость и осаждает ее на окнах и ветровом стекле через передние дефлекторы. В результате появляется дымка, сопровождаемая сладким запахом этиленгликоля (органическое соединение, используемое в антифризах).
Это общие признаки утечки радиатора отопителя: (1) утечка на водительском или пассажирском полу, так как радиатор отопителя находится под приборной панелью, и (2) антифриз под автомобилем. Любой из этих двух индикаторов означает, что пришло время посетить сертифицированного механика.
Если на вас распространяется полис EverCare, вы можете обратиться к любому сертифицированному механику для ремонта.
2. Выделение газа
Проще говоря, выделение газа – это продолжающийся выброс химического вещества в виде пара в воздух. Это происходит через много времени после установки виниловой обивки автомобиля, коврового покрытия и пластиковых элементов (например, приборной панели, покрытия рулевого колеса). Это более тонкий, но не менее опасный процесс. Затем переносимые по воздуху загрязняющие вещества вызывают образование дымки на лобовом стекле.
3. Солнечное тепло
Парковка под солнцем не только наносит ущерб лакокрасочному покрытию, но и вызывает запотевание лобового стекла. Помните газообразование? Дымка, вызванная выделением газов, чаще встречается летом, особенно в автомобилях, которые часто подвергаются воздействию солнца. Вот что происходит: когда элементы интерьера вашего автомобиля, такие как сиденья, приборная панель, ковер или напольные коврики, нагреваются, они выделяют переносимые по воздуху маслянистые загрязняющие вещества в форме остатков, которые затем прилипают к внутренней стороне ветрового стекла.
4. Жесткая вода, кислотные дожди, грязь и т. д.
Дымка также может образовываться из-за веществ, контактирующих с ветровым стеклом снаружи.
Обычные виновники: кислотные дожди, древесная смола или пыльца и жесткая вода. Последнее, вероятно, является наиболее распространенным фактором образования внешней дымки. К счастью, его также легче всего удалить с помощью тщательной стирки.
5. Засорение воздушного фильтра салона
Если у вас старый и пыльный воздушный фильтр салона, поток воздуха в вашей системе кондиционирования воздуха ограничен.
« Предыдущая 1 … 3 4 5 6 7 … 14 Следующая »
Навигация по записям
Предыдущие записи
Следующие записи
Найти:
Рубрики
Двигател
Двигатель
Движок
Масло
Мкпп
Обзор
Покраска
Радиатор
Разное
Ремонт
Совет
Советы
Трансмисс
Трансмиссия
Тюнинг
Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта


Принцип действия датчика давления	Емкостное измерение на основе тензометрического резистора на изгибающейся мембране

Как сделать шиномонтаж своими руками видео: Как сделать шиномонтаж самостоятельно не поцарапав диски КРУТАЯ САМОДЕЛКА! Part 1 — Yo…

Последние новости туризма на сегодня 2022

Отдых и Туризм — Новости туризма 2022

Правильное питание

Общество

Cпорт отдых туризм

Бизнес

Спорт

Шиномонтаж своими руками + ВИДЕО » Autoplus.su – автомобильный интернет-журнал

How A Tire Is Made

Вставка в покрышку CushCore PRO, долгосрочный обзор – Высокая производительность для сильных рук

Установка

Замена шин

На трассе

Верх

Flops

Как поставить на учет самоделку: Как поставить на учет в ГИБДД самодельный автомобиль в 2022 году

Регистрация самодельного автомобиля, необходимые документы и порядок постановки на учет транспорта

Понятие о самодельном авто (отличие от «конструктора»)

Регистрация: нужна или нет

Какие авто не регистрируют

Порядок сертификации

Оформление транспорта

Постановление об отсутствии VIN—кода

Проверка в Бюро судебных экспертиз

Присвоение идентификационного номера

Как поставить на учет в ГИБДД

Как зарегистрировать самодельную машину?

История возникновения самоделок

Что принято считать самодельным автомобилем

Внесение изменений в конструкцию транспортных средств

Изготовление ТС в индивидуальном порядке

Законность приобретения агрегатов и узлов

Соответствие автомобиля нормам техники безопасности

Проходим испытания

Если вам отказали

Регистрация специально сконструированного или модифицированного транспортного средства

Регистрация автомобиля специальной конструкции

Модифицированные транспортные средства

Передача титула

Сертификация смога

Калькулятор сборов

Как подать заявку на получение идентификационного номера транспортного средства штата Алабама (VIN) для самодельного прицепа

.gov означает, что это официально

Сайт безопасен

Как подать заявку на присвоенный в Алабаме идентификационный номер транспортного средства (VIN) для самодельного прицепа

Автомобильный холодильник своими руками: Автомобильный холодильник своими руками за 1000 рублей: victorborisov — LiveJournal

Как сделать автохолодильник своими руками

Этап первый: Создаем корпус автохолодильника

Этап второй: Изготовление охладителя

Этап третий: Выбор провода и подключение автохолодильника

Автомобильный холодильник своими руками

Самодельный мини-холодильник, мини-холодильник или мини-морозильник из микроволновой печи

Самодельный холодильник, не требующий электричества

Как сделать холодильник без электричества

Как работает этот самодельный холодильник

Принцип работы датчика давления: Датчики давления промышленные: принцип работы, устройство, применение

Что такое датчик давления, типы и технические характеристики

Что такое датчик давления

Типы датчиков

Технические характеристики и преимущества

Устройство датчика давления

Области применения

Как выбрать

Датчики давления компании Smartec

Датчики давления компании Smartec

Принципы работы и применение датчиков давления

I Принцип работы различных датчиков давления

II Применение датчиков давления

2. Датчики давления в нефтехимической промышленности

Датчик датчика давления | Как это работает

Что такое датчик давления?

Как работает датчик давления?

Как измерить давление? Какие существуют типы датчиков давления и методы измерения?

Типы технологий измерения давления или принципы работы

Каковы общие области применения преобразователя давления?

Эталоны измерения давления

Почему важно калибровать датчик давления?

Автодром эстакада пошаговая инструкция видео: Упражнение эстакада на автодроме — пошаговая инструкция

Сдать автодром с полпинка. Вводные моменты. Выбор экипировки для вождения.