Эффективная мойка дома: создаём пеногенератор самостоятельно | 🚘Авто Новости Онлайн

Чем отличается помывка автомобиля в домашних условиях и на профессиональном сервисном предприятии? В последнем случае обработка производится автоматическим способом — и немалую роль в этом играет такое приспособление, как пеногенератор. Устройство предназначается для формирования пузырьков из синтетического моющего средства, которые обеспечивают быстрое и качественное устранение грязи. Однако если вы решите приобрести пеногенератор для дома, то столкнётесь с его высокой стоимостью. Однако всегда есть альтернатива — к примеру, вы можете сделать пеногенератор для мойки своими руками, не затрачивая много средств и усилий.

Собственный пеногенератор позволит вам сэкономить на на мойке в автосервисе

Содержание

• Подбор материалов
• Формирование распылителя
• Подача моющего средства
• Модернизация устройства
• Что получаем в итоге?

Подбор материалов

Чтобы пеногенератор был эффективным, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие компоненты — более того, вам не нужно пользоваться новым оборудованием. Достаточно найти подержанные приборы, и подвергнуть их лёгкой переработке. Наиболее дорогой частью самодельного пеногенератора является компрессор. Его можно взять от старого грузовика — достаточно мощным агрегатом оснащался ЗИЛ-130, которых в стране насчитывается несколько десятков тысяч. Внимательно проверьте, чтобы на нём не было потёков масла и прочих дефектов, свидетельствующих о скором выходе из строя — иначе пеногенератора хватит только на несколько полноценных моек.

Кроме того, устройство нуждается в отрезке трубы диаметром в дюйм и длиной, приблизительно составляющей 30–40 сантиметров. Она будет соединяться с двумя заглушками на резьбе, позволяющими присоединять другие устройства. Пеногенератор для мойки также потребует использования двух тройников — желательно, стальных. Кроме того, вам будет необходим бак, в который будет заливаться жидкость — можно использовать старый пропановый баллон, выполненный в виде бочонка большого диаметра. Наконец, завершающим штрихом будет сетка пеногенератора, позволяющая добиваться формирования мелких пузырьков, наиболее эффективных в удалении грязи — сделать её можно из следующих материалов:

• Поролоновой губки с большими отверстиями;
• Полиэтиленовой синтетической мочалки для тела;
• Нейлоновой лески.

Надёжные тройники — одни из важнейших элементов будущего пеногенератора

Формирование распылителя

Прежде всего займёмся распылителем пеногенератора, для которого мы будем использовать заранее подготовленную трубу. Внутрь неё укладываем сетку, созданную по одному из приведённых выше вариантов. Если вы используете мочалки, достаточно просто вырезать необходимый фрагмент и поместить его в трубу пеногенератора, убедившись, что он удерживается достаточно плотно и не сомнётся под большим напором. В том случае, когда применяется леска, её необходимо достаточно плотно скрутить, получив небольшой спутанный клубок и поместить внутрь. Очень важно, чтобы в распылителе пеногенератора образовалось как можно больше преграждающих путь жидкости нитей — тогда пена будет формироваться из мелких пузырьков, имеющих достаточно большую плотность.

Для распыления жидкости можно использовать обычную леску

На трубу с обеих сторон устанавливаем заглушки с резьбой — наружная будет использоваться для фиксации штуцера. На пеногенератор можно также установить заслонку, ограничивающую подачу жидкости, чтобы иметь возможность быстро изменять характеристики струи. С другой стороны соединяем заглушку со стальным тройником, который для дополнительной надёжности можно посадить на герметик. Второй выход соединяем гибким шлангом с компрессором, на котором также будет установлен тройник. Если вы хотите усовершенствовать пеногенератор и изменить плотность подающейся пены, для её увеличения труба делается длиннее и плотнее набивается наполнителем — единственным минусом такого технического решения является уменьшение давления на выходе.

Подача моющего средства

На тройниках, используемых в пеногенераторе, осталось ещё по одному свободному выходу — они будут использоваться для подачи самого моющего средства, точнее, его раствора. Чтобы узнать, как сделать пеногенератор для мойки, вам необходимо взять пропановый баллон, заварить в нем все имеющиеся отверстия и сформировать два новых, одно из которых будет находиться в нижней точке торца, а одно — примерно посередине в той же плоскости. К ним приварите трубы со штуцерами для быстрого подсоединения гибких шлангов. Теоретически, тип используемого соединения никак не ограничивается — в пеногенераторе могут использоваться цанговые переходники или муфты различной конструкции, способные выдержать давление, формируемое компрессором.

Пеногенератор собственной сборки ничем не будет уступать заводскому устройству

Сверху баллона можно сделать лючок для дозаправки моющим средством и водой — однако для него необходимо предусмотреть герметичный уплотнитель. Оставшаяся часть сборки предельно проста — нижний штуцер в баке соединяется напрямую с компрессором, а верхний подключается к распылителю в свободный выход на тройнике. Заливаем в бак пеногенератора автомобильный шампунь, разведённый в нужной концентрации, и включаем устройство. При первой активации пеногенератора в бак можно налить простую воду с небольшим количеством яркого красителя — подобным образом вы сможете очертить места утечек жидкости, если таковые существуют.

Модернизация устройства

Если вы хотите сделать агрегат более дешёвым и не хотите иметь дело со сваркой, которой подвергается баллон, вы можете использовать любую пластиковую ёмкость, способную выдержать повышенное давление, например, канистру из-под масла объёмом более 5 литров. Чтобы получить пеногенератор, достаточно будет припаять к ней трубку в нижней части — второе отверстие находится в пластиковом сосуде сверху. Однако в этом случае требуется постоянно следить за уровнем жидкости, так как при чрезмерно малом её объёме моющее средство не будет поступать в распылитель. Кроме того, внимательно следите за состоянием канистры пеногенератора при работе — если на ней появятся слабые места, вскоре они могут превратиться в отверстия, и вы рискуете попасть в эпицентр небольшого взрыва.

Видео о том, по какому принципу работает пеногенератор, сделанный своими руками:

Кроме того, самодельный пеногенератор для мойки можно усовершенствовать, сделав его более удобным в эксплуатации и эффективным. Для этого вам понадобится приобрести небольшой бачок для аэрозольного пистолета (краскопульта), а также насадку на мойку высокого давления (копьё). Труба с наполнителем заменяется в усовершенствованном пеногенераторе копьём, а пропановый баллон — небольшой пластиковой ёмкостью от краскопульта. В результате самым большим и тяжёлым элементом в конструкции становится компрессор, а всё оборудование вместе можно поднять руками. Конечно, подобный пеногенератор потребует больших расходов, однако вы сможете сделать его портативным, поставив на небольшую сварную раму и колёса.

Что получаем в итоге?

Несмотря на кажущуюся примитивность конструкции, в нашем пеногенераторе всё соответствует общепринятым стандартам, используемым производителями профессионального оборудования для автомоек. Конечно, мы используем обходные технические решения, однако для пеногенератора бытового назначения, использующегося примерно пару раз в неделю, этого вполне достаточно. При выходе из строя определённого компонента вы сможете максимально быстро заменить его, не затрачивая много собственных финансовых ресурсов. Впрочем, практика показывает, что такой пеногенератор служит ничуть не меньше времени. Чем изделие знаменитого бренда, ресурс которого порой бывает избыточным для домашнего хозяйства.

Как сделать простой пеногенератор своими руками? :: SYL.ru

8 убеждений и действий, которые помогут оздоровить личные границы

Конский хвост и французская: стильные модели косичек на короткие волосы

Волосы и кожа — в порядке: великая польза горчицы (легкие рецепты красоты)

Не умываться чаще 2-3 раз в день: как моментально улучшить состояние кожи

Разум борется с интуицией: особенности людей, рожденных в Полнолуние

Они ленивы и склонны к конфликтам: семь ошибочных стереотипов о подростках

Мокрый эффект и высокие вечерние: тренды причесок на 2023 год

Свежий бьюти-тренд в уходе: зачем и как применять рапсовое масло для волос

Тренды из 70-х, которые будут актуальны в 2023 году: что мы будем носить

10 минут — и все: базовый рецепт французского киша с луком-пореем и ветчиной

Автор Евгений Титорчук May 26, 2014

Как показывает практика, смысла приобретать дорогостоящее оборудование для изготовления пенобетона при условии разового строительства совсем нет. Можно сделать агрегат для его производства, или пеногенератор, своими руками. Это устройство является достаточно простым как в сборке, так и в эксплуатации.

Технология изготовления пенобетона

Для того чтобы произвести пенобетон, необходимо внести пену в бетонный раствор (находящийся в жидком состоянии), после чего перемешать. Основные характеристики получаемого продукта напрямую зависят от качества и плотности пены. В связи с этим используемое для его производства оборудование должно обеспечивать правильное смешивание воздуха, эмульсии и воды. Следует отметить, что собрать пеногенератор своими руками не так уж и сложно. Это объясняется простотой его конструкции, которая основывается на принципе парных регулировочных вентилей. Именно при открытии и закрытии за счёт них системы пена приобретает требуемые параметры. Поэтому очень важно их правильно настроить.

Пример самого простого устройства

Чтобы соорудить самый примитивный пеногенератор своими руками, понадобится всего лишь несколько минут.

Исходя из принципа и технологии производства пенобетона, необходимо просто подать воздух в закрытый сосуд, в котором находится жидкий раствор пенообразователя. Сделать это можно при помощи обычного пылесоса. Вместе с тем следует отметить, что использовать такое устройство не совсем целесообразно, поскольку в этом случае происходит нерегулируемый расход сырья.

Самостоятельная сборка

Начинать собирать такое устройство стоит с сосуда, куда будет подаваться воздух и водный раствор. В его роли лучше всего использовать железную ёмкость цилиндрической формы. Следует отметить, что подача сырья с воздухом должна быть непрерывной. Раствор попадает в ёмкость благодаря погружному насосу по шлангу. Сжатый воздух подаётся в сосуд из компрессора через другой шланг. В связи с тем, что пеногенератор для пенобетона собирается из всех доступных материалов, регулировка давления будет выполняться за счёт вентиля. Для того чтобы в системе увеличилось давление, требуется просто перекрыть его сильнее. Подача воды производится по аналогичному принципу. Всего одной правильной настройки двух вентилей будет достаточно для того, чтобы наладить работу устройства и получать качественную пену.

Сопла и патрон

Самодельный пеногенератор должным образом не будет функционировать без наличия сопла. Оно необходимо для обеспечения сжимания жидкости внутри сосуда. Установку этого приспособления лучше осуществить отдельно в корпус. Внутри него должен находиться канал, который сначала резко сжимается, а потом сразу расширяется. Смесь будет выходить из сопла по направлению в пенопатрон на большой скорости за счёт своего сжатия и расширения. Именно последний из упомянутых элементов играет для образования пены ключевую роль. Наполнить его специальными сеточкам самостоятельно практически невозможно. Вместе с этим, придать необходимый эффект можно путём использования вместо них обычной железной мочалки, предназначенной для мытья посуды. Главное в данном случае то, что она должна быть изготовлена из тоненькой проволоки. Таким образом, смесь с водой будет вылетать из сопла пенообразователя на громадной скорости. После этого она попадёт на фильтр, где разобьётся и превратится в пену. Очень желательно уплотнить все соединения в устройстве.

Самостоятельное изготовление пенообразователя

Собрав пеногенератор своими руками, можно самостоятельно приготовить также и пенообразователь. Для того чтобы получить 20 литров сырья, потребуется 17 литров воды и столярный клей в количестве от 1,7 до 2,2 килограмма. Чем тяжелее марка бетона, тем меньше требуется клея. Ингредиенты предварительно нужно перемешать и дать настояться в течение суток. Далее раствор ставится на водяную баню и помешивается до полного растворения клея. После этого в отдельной эмалированной кастрюльке нужно довести до кипения один литр щелочи и добавить туда немного канифоли, непрерывно размешивая её до полного растворения. Примерно через 30 минут будет получена чёрная смесь, температуру которой необходимо снизить до 50 градусов. Растворённый в воде канифольный клей нужно перемешать со смесью канифоли и чёрной жидкостью и варить до получения однородной массы при температуре в 60 градусов. Так и получается пенообразователь, который в дальнейшем можно разводить как 1/50 либо 1/20.

Похожие статьи

• Пеногенератор для мойки автомобиля: особенности эксплуатации, советы по самостоятельной сборке
• Как сделать пенобетон своими руками. Оборудование, инструкция по изготовлению
• Пенная насадка для бесконтактной мойки: устройство, выбор, отзывы
• Автомойка своими руками. Как сделать автомойку: советы, рекомендации
• Пеноблоки своими руками в домашних условиях
• Как испечь хворост — домашний рецепт
• Разбираемся, как подключить светодиодную ленту

Также читайте

как сделать пенный пистолет для автомойки?

Ответить

1. Есть несколько способов сделать пенный пистолет для мойки автомобиля.
2. Один из способов — взять насадку из обычного садового шланга и снять распылитель.
3. Затем возьмите кусок трубы из ПВХ и просверлите в конце отверстие.
4. Трубка должна быть достаточно большой, чтобы надеть конец насадки.
5. Отрежьте трубку нужной длины и прикрепите ее к насадке.
6. Другой способ — взять молочник и отрезать верхушку.

Как сделать бак для мойки пеной в домашних условиях | бак для пены для мойки автомобилей | Детализация Bwc

₹250 Самодельный РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ | Как сделать автомобильный распылитель пены в домашних условиях | Автомобильная пенная мойка INFONTECH

Как сделать мини-пенную машину?

Для изготовления мини пеногенератора вам понадобится:
— Небольшой двигатель
— Небольшой аккумулятор
— Небольшой контейнер
— Небольшой кусочек пенопласта
Подсоедините двигатель к аккумулятору. Вырежьте небольшое отверстие в дне контейнера. Поместите пену в емкость. Поместите контейнер сверху двигателя. Включите мотор и смотрите, как выходит пена!

Вам нужен воздушный компрессор для пенной пушки?

Нет, для пенной пушки воздушный компрессор не нужен, но он помогает. Пенная пушка использует воду под высоким давлением для создания густой пены. Без воздушного компрессора вода будет просто выходить струей.

Как сделать блок из пенопласта?

Чтобы сделать блок из пенопласта, вам нужно начать с куска пенопласта. Вы можете вырезать кусок пенопласта самостоятельно или купить его в магазине. Затем нужно нагреть пенопласт. Это можно сделать с помощью тепловой пушки, фена или духовки. Как только пенопласт нагреется, вам нужно вдавить его в форму.

Как сделать густую пену для мойки высокого давления?

Для приготовления густой пены для мойки высокого давления необходимо смешать мыло с водой в пропорции 1:10. Затем залейте смесь в пеногенератор мойки высокого давления и нажмите кнопку, чтобы выпустить пену.

Как сделать автомобильный пенопласт более густым?

Вы можете сделать автомобильную пену более густой, добавив в воду больше мыла.

Как сделать генератор пены Aircrete?

Существует несколько способов изготовления пеногенератора из газобетона. Один из способов — использовать мойку высокого давления для создания пены. Другой способ — использовать дрель для создания пены.

Как сделать снежное копье?

Чтобы сделать снежное копье, вам понадобится:
-Кусок металлической трубки длиной около 2 футов и диаметром 1/2 дюйма
-Острый нож или ножовка
-Изоляция трубы
-Лента
Отрежьте металлическую трубку по длине с помощью ножовки или ножа. Убедитесь, что он имеет длину не менее 2 футов, чтобы у вас было достаточно места для работы.
2.

Какой пистолет для пены для автомойки лучше?

Не существует «лучшего» пистолета для пены для автомойки. Некоторые люди предпочитают удобство ручного пистолета для пены, в то время как другие считают, что пистолет для пены обеспечивает большее покрытие и лучшие результаты. В конечном счете, каждый сам решает, какой тип пистолета для пены лучше всего подходит для него.

Как сделать простую установку для производства аэробетона?

Существует несколько способов изготовления газобетона. Один из способов — использовать бетономешалку с вращающейся бочкой. Бочка наполняется водой, а затем добавляется цемент. Затем миксер вращают до тех пор, пока смесь не станет густой. Еще один способ сделать газобетонный станок — использовать дрель и ведро. Дрель используется для создания отверстий в дне ведра. Затем ведро наполняют водой и добавляют цемент.

Нужна ли пенная пушка?

Нет, пеногенератор не обязателен, но он может помочь улучшить качество мойки автомобиля. Пенная пушка помогает поднять грязь и грязь с автомобиля и взвесить их в мыльном растворе, облегчая их смывание.

Сколько мыла вы заливаете в пистолет для пены?

Вам не нужно наливать мыло в пистолет для пены – мыло уже есть в моющем средстве, которое вы используете для мытья автомобиля. Просто заполните пенный пистолет водой и начните распылять!

Как заставить мою пенную пушку работать?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваша пенная пушка заработала. Убедитесь, что бутылка наполнена мылом и водой, а насадка плотно закреплена. Вам также может понадобиться отрегулировать давление воды, выходящей из шланга. Если он по-прежнему не работает, возможно, вам нужно очистить сопло или бутылку.

Как помыть машину без пенного пистолета?

Вы не можете.

Почему моя пенная пушка не работает?

Есть несколько причин, по которым пенная пушка может не работать. Одной из причин может быть засорение форсунки. Другая причина может заключаться в том, что мойка высокого давления не создает достаточного давления. Наконец, пенный раствор может быть неправильно перемешан.

Вам нужна мойка высокого давления для пистолета для пены?

Мойка высокого давления не требуется для пистолета для пены, но она может помочь получить более равномерную пену.

Беспроводная автомойка Enegyz пеногенератор и пистолет-распылитель 36В 6000мАч комплект в комплекте 2 аккумулятора, шланг для мытья автомобиля, грузовика и цветов

org/Brand»> Электроинструмент Enegyz

(пока отзывов нет) Написать рецензию

Enegyz Электроинструменты

Enegyz Аккумуляторный автомойщик пеногенератор и краскопульт 36В 6000мАч комплект в комплекте 2 аккумулятора, шланг для мытья автомобиля, грузовика и цветов

Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Тема отзыва Обязательно

Комментарии Обязательно

Артикул:

Энегыз-YT-TQ-SQ-001

СКП:

860009489431

Наличие:

обычно отправляется в течение 24 часов

В настоящее время: $89,50

Часто покупают вместе:

• Описание
• Информация о гарантии

Описание

Наш комплект Enegyz Cordless Автомойка пеногенератор и краскопульт 36В 6000мАч в комплекте 2 аккумулятора, шланг для мытья автомобиля, грузовика и цветов подойдет даже в подарок. Это мощная моечная машина для автомобилей, цветов и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОЙ ПОРТАТИВНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Портативный очиститель высокого давления достаточно мощный с литиевой батареей 36 В 6000 мАч. Беспроводной, легкий и компактный дизайн позволяет путешествовать где угодно. Вы можете использовать нашу моющую машину для мойки автомобилей, грузовиков, мотоциклов, подъездных путей, заборов и велосипедов за считанные минуты.

МОЩНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GREAT

Мощная стиральная машина мощностью 200/400 Вт при максимальном давлении 960 фунтов на квадратный дюйм обеспечивает быструю очистку. лучше всего подходит для удаления грязи с наружных бытовых поверхностей, садовой мебели, автомобилей, ступеней и бассейнов.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КАТУШКА ИЗ МЕДИ

Скорость 24000 об/мин Механизм из чистой меди имеет более длительный срок службы, мощный полностью медный двигатель, устойчивую работу, долгий срок службы и отсутствие выгорания.

Изготовление стапеля своими руками, самодельный стапель, как сделать стаппель

Есть, конечно, замечательный стапель для восстановления геометрии кузова. Выглядит как некий каркас, внутрь которого заезжает, или затаскивается лебедкой, автомобиль — крепится, и тянется во все стороны. Это не интересно, по крайней мере, мне. Появилась мысль — а не продолжить ли модифицировать обычный гараж, уже  вполне имеющий полное право называться МАСТЕРСКОЙ!? Сказано — сделано! Исходные гаража вам уже известны, размеры автомобилей, в среднем, тоже! Плюс перелопачена некоторая инфа из интернета про самодельные стапеля — и вот началось изготовление самодельного стапеля.

Привезли швеллер, толщиной металла около 4х мм, шириной 80 мм и высотой крыла — чуть больше 45мм.  Режем его, и варим из него каркас, чтоб его конечные размеры были 180 х 80. Вот начало сварки:

Торцы сваренного каркаса усиляем 75 уголком, ибо в него будет упираться сама «нога» с гидравликой, сваривая его по всей ширине стапеля, ка бы тем самым еще и усиляя углы соединения рамки (швеллера). Думаю, что на фото будет понятно.

Ввариваем кусок швеллера в середину, в него будет опираться «пятка» «ноги». Сама «нога» к платформе будет крепиться в позже проделанные отверстия на торцах, середине, или боковинах (отверстия будут проделываться по мере необходимости под нужный угол) и крепиться суровыми антигламурными болтами с шайбами и гайкой.
Прикручиваем к готовой платформе колесики от супермаркетной тележки (до чего же многофункциональная штуковина, эта тележка!) Вот теперь платформа совершенно готова! лаги под зажимные тиски тоже уже отрезаны (2 штуки по 170мм длиной из того же швеллера), Крепиться к платформе они будут теми же суровыми болтами, но их монтаж будет тогда, когда купятся зажимы (те, которыми крепить платформу к кузову). Предполагаю для этой цели использовать обычные, средние слесарные тиски в колве 4х штук. Думаю, усилия должно хватить.
Понятно, что «пропеллер» таким стапелем не вытянешь, но поправить стойку, угол, порог и проч — легко! Помните про размер платформы в 180мм? Это аккурат расстояние между колесами по длине автомобиля. Т.е. авто помещается в гараж, и в середину (под днище между мостами) закатывается площадка, благо она на колесиках. Ну а дальше — все как обычно: ставятся лаги с тисками, крепятся, ставится нога с гидравликой — и вперед! Необходимо отметить, что в рабочем положении колесики площадки пола касаться не будут (по крайней мере так предполагается). Рама стапеля будет фиксировать кузов вышеупомянутыми тисками.

Колесики нам пригодятся в другом случае — когда тянуть машину ненадо, а просто на эту раму кладутся (и крепятся) 2 доски, на них заезжает автомобиль (естетсвенно, что при заезде авто платформа стопорится, чтоб не уехать) как на постамент. Плюс в том, что пока авто ремонтируется (помните про тесноту в гараже?) его можно будет перекатывать на постаменте от одной стены к другой по мере надобности. Удобство!? — еще какое!!!
Вот, собственно, на этом фото платформа для катания авто готова — осталось смонтировать поперечные лаги, прикрутить к ним еще 4 колесика, положить 2 доски для заезда. Думается, что восьми колесиков для веса автомобиля будет достаточно, и с лагами ширина площадки достигнет необходимой, чтоб авто не кувыркнулось.

Вот подумалось — а что если приварить под эти самые колесики еще 4 лапы? По углам они мешать не должны, и на них как раз лягут двухсполовинойметровые доски для заезда автомобиля (если стапель будет в роли постамента). Как найду доску — попробую закатить свой Ёжик, если сильно провиснут — в середину приварю еще по лапе с колесиком на каждую сторону. Правда, с этими лапами платформу уже так просто под автомобиль не подкатишь, но я думаю, что практика покажет как и что —  запросто можно будет попробовать затаскивать автомобиль сверху. К стати, и лебедочка тросовая маленькая у меня для этого припасена! Все зависит от высоты тисков/зажимов, которых тоже, к сожалению, пока нету. Если уж совсем будут мешать — то болгарку и сварку никто не отменял — и делать уже на болтах съемные лапы.
Испытания назначены на эти выходные — так что, как говорится, продолжение следует!

Ну, вот и свершилось! Куплены 2 доски «пятидесятки», только разной ширины, но в принципе, это пофигу. Длина каждой — почти 3 метра. К торцу из металла приделаны упоры, чтоб машина не соскочила. Сходни для заезда/съезда автомобиля — съемные. Тоже из пятидесятки. Сами доски прикручиваются на болты к лапам.  (Лапы, к стати, тоже пришлось усилить еще одним уголком).  Это для удобства при съеме Ибо когда машина заедет на них, и при постановке лапы с гидравликой, машина приподнимается домкратом, и доска выдергивается из-под колес.

В общем, на данном этапе, почти все.   Как только полы в гараже станут ровными и крепкими — платформа будет кататься замечательно. А пока — просто зафиксирована над смотровой ямой как постамент. На очереди — покупка тисков для зажима и гидравлики.

Ну, как то так выглядит платформа в гараже. Продолжение уже будет когда начну править геометрию, ибо кривая машинка для пробы уже есть.

ПС: простите за качество фото, и бардак в гараже на фотографиях. Сейчас там уже чистенько и цивильно. Печки сняты, и вывезены. Полки перетряхнуты от старого хлама, и выкинуто все лишнее из ямы — теперь там чистота и порядок!

Стапель для авто своими руками

Будем собирать рихтовочную рамку которые по принципу авто роботы. Каркасные прямоугольной формы под автомобилем со специальными четырьмя креплениями которые будут фиксироваться за короба и будет выходить на задней части подъемной платформы, которую будет можно переставлять в любое место. Делать будем универсальный вариант. Чтоб была не маленькая и небольшая.

Для начала стоит заметить расстояние от переднего колеса до задней части автомобиля. Так же меряем и ширину чтобы рамка проходила между колес. Свариваем две палки по 3 метра и две палки по 80 сантиметров. Раскладываем все на ровной плоскости чтобы не было перекосов.

Чтобы сделать ровную, горизонтальную без перекосов рамку используем уровень. Проверять нужно все стороны.

Так же чтобы каркас был ровным и без перекосов, нужно замерить рулеткой диагональ от угла до угла крест-накрест.

Свариваем каркас прямоугольной формы. Сваривать нужно аккуратно чтобы не было бугров так как понадобится переваривать косынки. Провариваем со всех сторон.

Косынки буду делать из листа железа 7 миллиметров.

Начинаем сваривать лапы. Делаем заготовки 4 трубы под 55 сантиметров и 4 полоски из металла 10 миллиметров.

После того как сделали заготовки, привариваем лапы и полоски.

Лапы варим с двумя полосками, чтоб лапа была вставная. Лапу к конструкции не привариваем, к лапе привариваем уголки из толстого металла вплотную к конструкции. Для того чтобы лапа не ходила влево, вправо. Затем привариваем оставшейся 3 лапы и переходим к сверлильному станку.

Для того чтобы сделать отверстие. Отверстия нужны будут для стяжного механизма. Далее делаем колонки, зажимные под короб. Толщиной 3 см, ширина 15 см. По чертежам.

Болты для данной конструкции будем использовать с выдержкой 10 тонн.

Так же собираем основную плату по схеме.

После того как сделали заготовки плит, основные плиты и средней, приступаем к сверлению по схемам. Когда будете сверлить используйте воду для полива на сверло для того чтобы сверло не перегрелась и затупилась.

После того как просверлили все заготовки, приступаем к нанесению рубцов и вырезу канавок, по схеме.

После сделанных всех заготовок собираем конструкцию лап по очередности. Приварив между собой, и получается вот такая вот конструкция.

И так все 4 стороны. Затем устанавливаем лапы на прямоугольную конструкцию. После ставим конструкцию под машину устанавливаем лапы поднимаем машину на домкратах и подгоняем лапы под пороги автомобиля, подогнав лапы потихоньку спускаем автомобиль на зажимы порогами, затягиваем и так все четыре стороны. После снимаем домкраты и наша машина стоит на конструкцию которую вы сделали своими руками.

С задней стороны конструкции доделываем тянущий элемент, то есть рычаг.

Он может устраиваться под разным углом. Для этого мы в сверлим отверстия что бы крепился крепежа рычага.

Зажим для натяжителя сделали со швеллера.

Для того чтобы тянущий элемент располагался у нас в разных углах мы проверим в трубе и на плитах отверстие для того чтобы прикрутить на один болт.

Это делаю длиной 64 сантиметров на ширину 51 сантиметр. Длина тянущего элемента 90 сантиметров высотой 2 метра.

Стапель своими руками — фото, материалы и изготовление | Своими руками

Тем, кто выбирает дачу для того, чтобы не только отдыхать, но и работать на свежем воздухе (в таких условиях после городской суеты и детей и работы отдыхать) часто приходится ремонтировать различные механизмы своими руками пилы, газонокосилки, скважинные насосы — до города далеко, а мастерской с любимым верстаком на даче быть не может. В таких случаях максимум, что можно сделать, это постелить на газон газету или старые тряпки и ремонтировать его в таком состоянии, что очень неудобно, ведь предупреждение о том, что ремонт может длиться не один час, а это время будет должны быть проведены в таком искривленном положении.

В этом случае проще сразу сделать такой ремонт самодельный слип и при необходимости прибегнуть к нему.

Первое, что приходит в голову в этой ситуации, это построить эстакаду, как это делается для автомобилей. Однако, хотя его размеры не будут слишком большими, это все же стационарная конструкция, занимающая определенное место. Строить его нерационально, тем более, что он редко используется.

А вот эстакаду можно сделать складной, причем — снабженной подъемным механизмом, облегчающим использование устройства. В результате у вас получится не эстакада, а удобная ремонтная скоба, которая при хранении в сложенном состоянии будет занимать совсем немного места, а при необходимости может перемещаться.

Стапель (см. чертеж 1 стапеля) состоит из колесной базы шасси, пантографического подъемного механизма и верхней рамы, несущей обслуживаемый объект. Для его изготовления потребуются стальные трубы квадратного сечения, несколько стальных полос, уголки и швеллер с параллельными гранями полок. Перечень основных деталей, размеры и материал, а также другие мелкие детали и крепежные детали приведены в таблице.

Размеры отдельных частей конструкции, указанные на монтажной схеме, выбирают исходя из максимально удобного положения обслуживаемого агрегата — как по высоте, так и возможности доступа к его узлам с любой стороны.

Все неразъемные соединения металлических заготовок выполняются сварочным оборудованием (электродуговой или газовой). Подвижные соединения подъемного механизма шарнирные. Представляют собой сваренные в нужных местах петли из уголков 30×30 мм, в отверстия которых входят болты, служащие осями шарнирных соединений. Операция разметки положения уголков и закрепления их сваркой требует аккуратности и аккуратности.

Рисунок 1. Чертеж-схема самодельной сваи

Основание стапеля состоит из двух поперечных траверс, соединенных между собой продольным лонжероном. Одна из траверс используется как шасси, т. к. к ней стальными полосами крепится колесная пара (фото 1).

См. также: Как сделать циркулярку своими руками

Верхняя прямоугольная рама, несущая обслуживаемый узел, имеет открытые концы передней и задней траверсы. Они могут свободно входить и перемещать консольные трубы с площадками, на которые опираются колеса агрегата, установленного на свае.

Положение опорных подушек должно быть установлено в соответствии с колеей колес газонокосилки или любого другого устройства, размещенного на верхней раме, а затем закреплено в этом положении барашковыми винтами. Учитывая небольшую толщину стенки трубы рамы, для большей надежности фиксации опор на траверсы вварены втулки с резьбой. В качестве втулок можно использовать обычные гайки с шагом резьбы, соответствующим барашковым винтам. Две из четырех ножек имеют форму вилок, что обеспечивает надежную фиксацию размещенных на них колес, а следовательно, и всего агрегата на раме.

Снизу рамы приварены уголки шарниров шарниров подъемного механизма. Их положение должно строго соответствовать положению таких же петель на основе.

Высота подъемной рамы с размещенным на ней агрегатом определяется длиной стоек. Стойки, установленные на базовом лонжероне с колесами, соединены между собой горизонтальной перемычкой, что придает конструкции необходимую жесткость.

На противоположной стороне двойной стойки рама опирается на одинарную стойку. Его конструкция несколько сложнее. Помимо отверстий для шарнирного крепления рамки к основанию, в ней выполнены еще два: одно для оси ползуна фиксации защелки в рабочем положении, другое для шарнирного соединения со стойкой газовой лифты. Цилиндрическая втулка крепится к этой же стойке приваркой, когда рычаг вводится в рабочее положение при пуске рамы. Рычаг во втулке фиксируется штифтом с ключом.

Ссылка по теме: Как сделать самодельный ленточно-шлифовальный станок

Газлифты используются от старого автомобиля Volkswagen Golf. Они значительно облегчают процесс подъема и опускания нагруженной верхней рамы (фото 2). Если верхние петли соединены со стойкой, нижние — с лонжероном основания:

В поднятом положении (фото 3) верхняя рама надежно удерживается защелкой, ползунок которой заходит под крюк педаль (фото 4). Разблокировать защелку можно только прикладывая усилие к рычагу подъема при одновременном нажатии на педаль. Педаль вместе с опорой шарнирно закреплена на лонжероне. Под ним установлен ползунковый упор, который не позволяет газлифтам заполнять раму, минуя верхнюю точку подъема.

Учитывая тот факт, что стапель должен служить долго, который исчисляется не одним годом, необходимо тщательно очистить все его детали, удалив окалину и неровности со сварочных швов, следы ржавчины и заусенцы.

Перед покраской все поверхности необходимо загрунтовать, затем покрасить и промазать стыки.

Может кому-то покажется, что только ради того, чтобы несколько раз в сезон использовать стапель, нет смысла тратить силы на его изготовление. Но конструкция в сложенном виде (фото 5) занимает очень мало места и настолько удобна, что без стапеля и при ремонте всякой другой мелкой техники трудно обойтись. Кроме того, обшив доской верхнюю раму, мы получаем удобный самодельный верстак.

Фото 2: Делатли и узлы стека

Таблица 1: Список деталей для изготовления самодельного скоба

Прочие мелкие детали и фурнитура: полоса стальная 30х5х180 мм — 2 шт. ; полоса стальная 40х5х200 мм – 2 шт.; газлифты — 2 шт.; уголки стальные 30×30 мм – 10 шт. и 35×35 мм – 2 шт.; уголок 50х50х200 мм – 4 шт.; швеллер № 5П длиной 150 мм, барашковые винты М10 —4 шт.; болты с гайками М10 — 8 шт.

1. Колесное шасси является основой ремонтной сваи.
2. Процесс подъема газонокосилки для обслуживания и ремонта.
3. Степлер в развернутом положении.
4. Педальный узел для фиксации сваи в рабочем положении.
5. Если при сложенной свае наклонить опорную стойку и отсоединить трубу стрелы, то стапель при вертикальном хранении у стены не займет много места.

Автор фото и идеи: Ф.Мартин.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

От дивана до стапеля — Самодельная постройка лодки на Тайне

Долгосрочный, безработный, отслуживший на время кровельщик из Северного Тайнсайда заменил свой диван на стапель и вручную построил 50-футовую лодку. стальной канал узкая лодка.

После многих лет поисков судостроительных работ по всей стране Питер Уайли из компании Howdon, Wallsend и его друзья в прошлом году остались без работы из-за упадка судостроения в Великобритании и последствий кризиса нефти и газа в промышленность на местном уровне.

Вместе они накопили более чем 130-летний опыт судостроения и после некоторого обсуждения; они решили вернуть строительство лодок в Тайнсайд. Питер решил создать компанию, и компания NE Narrowboats была спущена на воду.

Всего за четыре коротких месяца, благодаря финансовой помощи друзей и его друзей-профессионалов, бесплатно пожертвовавших свое время, первая узкая лодка была построена и теперь готова к продаже.

Питер Уайли поменял свой диван на стапель и вручную построил 50-футовую узкую лодку из стального канала местные. Его среднесрочная цель — иметь возможность построить парк лодок для сдачи в аренду на время отпуска, а также дополнительный флот для предоставления бесплатного отдыха неизлечимо больным детям и взрослым.

«В нашей семье много людей потеряли из-за рака, и мы видим боль и страдания, которые он приносит семьям. Мы хотели бы поддержать наше сообщество, предоставив рабочие места в этом районе, в то же время помогая тем, кому повезло меньше, чем нам, которые страдают от неизлечимых болезней». незнакомцы приходят, чтобы предложить помощь в процессе строительства.

Местные компании и друзья пожертвовали тележки, специальные инструменты и строительные леса, но, в отличие от высоких титанов Swan Hunter, при строительстве не использовались подъемные краны. Все поднималось вручную.

Питер надеется вскоре продать 50-футовую узкую лодку. Он нуждается в внутренней отделке, но это позволяет новому покупателю настроить лодку по своему собственному дизайну.

«Мы ищем инвестиции в бизнес, а также в сообщество на северо-востоке», — сказал Питер. «У нас есть многовековой опыт в строительстве качественных лодок, и мы знаем, как снова применить наши навыки на Тайне». . Он был построен компанией Swan Hunter в Уоллсенде и спущен на ходовые испытания в ноябре 2006 г.

В настоящее время он переименован и используется Королевским флотом Австралии.

Чтобы связаться с Питером, посетите сайт www.northeastnarrowboats.co.uk

Есть отличный способ приобрести новую лодку с ограниченным бюджетом — построить ее самостоятельно. Мы последовали за пятью строителями…

Мы приступаем к строительству, так как продолжается восстановление лодки проекта PBO – восстановление соединения корпуса и палубы и выполнение…

Любите работать с деревом и всегда мечтали построить традиционную лодку?

Новый катер проекта PBO направляется в Англию из Австралии — из кусков фанеры, дерева и эпоксидной смолы.

Даже обломки корабля можно спасти! Поврежденные лодки часто можно купить за бесценок и потом успешно отремонтировать – но…

Вчера швед, завоевавший медали, покинул порт Кинсейл

Эд Дюбуа был хорошим другом участника PBO Питера К.

что это такое в машине? (фото)

— авг 19, 2016

Стартер является неотъемлемой частью электрооборудования современного автомобиля. Благодаря ему запускается двигатель внутреннего сгорания.

Мощность стартера может быть разной и зависит от модификации автомобиля. Большинство бензиновых двигателей запускаются со стартером в 3 кВт. Агрегат по размерам небольшой и состоит из различных деталей, а именно из электрического двигателя, втягивающего реле, бендикса и щетки. В электрическом двигателе располагаются сердечники и обмотки. Пластины коллектора и сердечники запрессовываются на якорь, который представляет собой ось. От замка зажигания и до двигателя стартера подает электропитание втягивающее реле. Бендикс нужен, чтобы передавать на коленвал вращения от электродвигателя. А щетки необходимы, чтобы повышать пиковую мощность электродвигателя и передавать на якорь электрическое напряжение.

Большинство стартеров имеют одинаковую конструкцию. Но ремонт стартеров лучше заказывать профессионалам. Ведь принцип работы такого устройства, к примеру, на авто с автоматической трансмиссией может отличаться. Многие специалисты рекомендуют использовать редукторный стартер. Для эффективной работы ему не нужны высокие затраты электрического тока.

Редукторные стартеры могут обеспечить работу коленчатого вала двигателя, если даже аккумулятор почти разряжен. Они имеют длительный срок эксплуатации, малый вес и компактные размеры. Такой стартер способен запустить двигатель, даже если на улице очень низкая температура. Ну, а к недостаткам относятся более сложный ремонт. Кроме того, не всегда на него можно найти запчасти.

Есть еще безредукторые стартеры. Соответственно, они не имеют редукторного устройства, и на вращение шестерни воздействуют напрямую. Такие редукторы нравятся автовладельцам потому, что стоят недорого, их можно отремонтировать своими руками, поскольку их конструкция намного легче. За счет тока, который подается на электромагнитный включатель, моментально происходит сцепление маховика и шестерни. Благодаря этому обеспечивается быстрое зажигание. Кроме того, безредукторные стартеры имеют высокую выносливость и очень редко они выходят из строя из-за электрического воздействия. Минусы таких стартеров: они нестабильно работают при низких температурах.

Стартер в авто выполняет кратковременную работу. В дальнейшем движении транспортного средства оно не принимает никакого участия. Это, как уже сказано, электромеханическое устройство. То есть, оно использует электрическую энергию аккумулятора, преобразовывая ее в механическую. Чтобы авто завелось, нужно, чтобы в его недрах произошли определенные процессы. После того, как в замке зажигания замкнулись контакты, ток направляется на обмотку тягового реле через реле стартера. Потом якорь втягивающего реле выдвигает из корпуса бендикс и его приводная шестерня зацепляется за моховик. На электродвигатель одновременно с зацеплением и движением шестерни обгонной муфты передается напряжение и цепь замыкается. Таким образом запускается двигатель авто. Когда в замке зажигания ключ поворачивается в первое положение, на стартер перестает подаваться электроэнергия.

Различаются стартеры и по принципу работы. Бывают комбинированные, прямого действия и инерционные. В последних сначала раскручивается маховик. Стартер прямого действия сразу же раскручивает вал основного двигателя. Также стартеры могут быть бензиновые, гидравлические, турбостартеры, пневматические и электрические.

Что такое реле стартера?

Главная

»   Информация

»   Статьи

»   ЗАПЧАСТИ

»   Электро оборудование

»   Элементы электрооборудования

»   Предохр. реле, монтажный блок

»   Что такое реле стартера?

• 24494 просмотра

Посмотреть реле стартера в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Втягивающее реле в стартере автомобиля подает ток на мотор самого стартера, а также выталкивает бендикс стартера. Таким образом, когда стартер начинает крутиться, то бендикс стартера должен вытолкнуться. Реле стартера считают простым прибором. Но в случае, когда он по каким-то причинам не работает, то автомобиль просто не завести, особенно если вы ездите на машине с коробкой автомат.

 Как устроено реле стартера и каким образом оно работает?

Втягивающее реле в стартере является частью зацепления венца маховика с бендиксом. Электромагнитизм – это основные принципы его работы. На сердечник в виде полой трубки, в которой помещён якорь, намотана специальная проволока-обмотка. Ток в катушке активизирует специальное электромагнитное поле, под влиянием которого якорь начинает входить в сам сердечник.  

У стартера в состав втягивающего реле входят разные корпуса, якоря, магниты с 2-мя обмотками, возвращающая пружина и специальные контакты. Магнит внешне выглядит в виде двух катушек: одна катушка держит, другая втягивает. Та катушка, которая удерживает объединена с выводом управления и стыкуется с корпусом. Втягивающая — с клеммой управления и электрическим двигателем.

Когда питается контакт управления стартера, в катушке наводится магнитная индукция, которая может создать магнитное поле. Оно действует на якорь, который начинает работать с возвратной пружиной — сжимать ее. Тут же якорь начинает крутить бендикс, который соединяет стартер с автомобильным аккумулятором автомобиля (АКБ).

В то время, когда замыкание контактов, втягивающая обмотка запитывается от плюсовой клеммы. В итого, ток перестаёт генерироваться на катушке, но якорь продолжает оставаться внутри под воздействием созданного поля удерживающей катушки. После запуска двигателя питание отключается и возвратная пружина выталкивает якорь на исходную позицию. Контакты размыкаются и бендикс выходит из зацепления.

Неисправности втягивающего реле

Главной причиной, по которой реле ломается и становится неисправным – это выход из строя контактных пластин в самом реле, сгорание обмотки, усталость и неисправность самих материалов. Как можно узнать, что втягивающее реле неисправно?

1.  После того, как вы завели автомобиль, стартер не выключается, и так же быстро вращается. Появляется характерный звук – жужжание.

2.  После включения зажигания в стартовое положение щелчок включения можно услышать, но вращения нет.

3.  Автомобильный стартер после запуска начинает крутиться, но в холостую – он не вращает двигатель автомобиля.

 Зачем служит реле стартера мы вам рассказали, если вам требуются новые автозапчасти для электрооборудования автомобиля, то обратитесь в магазины запчастей для иномарок и автомобилей ваз компании «АВТОмаркет Интерком». Для замены реле в автомобиле обратитесь в наш /»>автосервис на ул. Пономарева, 25. 

+7 (351) 240-85-85 Многоканальный

+7 (351) 220-18-88 Интернет-магазин

Приготовление невероятной закваски с нуля за 7 простых шагов

Если бы много лет назад вы сказали мне, что я могу приготовить заманчиво хрустящий, нежный и полезный хлеб дома, используя всего несколько простых ингредиентов, я бы вам не поверил.

Я бы сказал, что для выпечки хлеба требуется профессиональный миксер, специальная печь и такой длинный список ингредиентов, что у вас начинают мутнеть глаза. Но теперь я ежедневно выполняю эту алхимию на своей домашней кухне: превращаю три основных ингредиента в полезный хлеб на закваске. С чего начать приготовление домашнего хлеба на натуральной закваске? Все начинается с приготовления закваски с нуля.

Здоровая закваска – отличный хлеб.

Несмотря на весь мистицизм и мифы о приготовлении смеси, закваска — это просто смесь муки и воды естественного брожения. Добавьте воду в сухую муку, дайте ей постоять несколько дней на столе, и вы увидите, как природа сплетет жизнь в некогда безжизненный комок: появятся пузыри, и смесь поднимется.

Это естественное брожение можно использовать и (после того, как оно станет стабильным) контролировать для производства хлеба, настолько вкусного и полезного, что его трудно будет вернуть к чему-либо другому.

Много лет назад я приготовил закваску для закваски (используя этот рецепт закваски для закваски) и пользуюсь ею по сей день. Конечно, теперь это испорченный ребенок, благодаря моей няне, но в обмен на мое внимание и муку он идет по графику. Кроме того, когда я выпекаю, он делает самую тяжелую работу (шутка о хлебопекарне, извините). Изначально это был типичный мятежный ребенок. Иногда он не проявлял активности брожения, а иногда был совершенно неуправляем. Тогда я не понимал, что нужно для процветания. Я не видел, насколько важны своевременные закуски (также называемые кормлениями) или насколько сильно температура влияет на ферментацию.

Ключом к выращиванию хорошо адаптированной закваски является соблюдение ее потребностей, предоставление пространства для роста и корректировка освежающих напитков, чтобы стимулировать максимальную активность брожения. А здоровая закуска означает отличный хлеб.

Но сначала давайте кратко рассмотрим, что такое закваска.

Что такое закваска?

На высоком уровне закваска представляет собой смесь муки и воды, в которой содержится стабильная смесь полезных бактерий и диких дрожжей. Эта смесь постоянно поддерживается регулярными освежениями (или кормлениями) и используется для закваски и придания аромата новому хлебному тесту. Закваска является краеугольным камнем успешной выпечки на закваске, и, особенно для домашнего пекаря с меняющимися условиями окружающей среды на кухне, умение ухаживать за закваской и использовать ее является ключом к хлебу с лучшим вкусом, текстурой и сохраняемостью.

Несколько советов, прежде чем мы начнем

Вода с высоким содержанием хлора или хлорамина (дезинфицирующие средства, используемые в некоторых городах для очистки водопроводной воды) может препятствовать ферментации . Накануне вечером перед тем, как приготовить закваску, наполните большой кувшин водопроводной водой и оставьте на ночь без крышки, чтобы хлор испарился. Если в вашем городе вместо хлора используется хлорамин, оставить банку на ночь не получится. В этом случае вам придется использовать воду в бутылках или фильтрованную воду (если вас это беспокоит, вы можете проверить свою воду с помощью безрецептурных тест-наборов, чтобы определить наличие добавок или других проблем). В качестве альтернативы, вы можете использовать родниковую воду в бутылках до тех пор, пока ваша закваска не начнет надежно бродить, а затем попробуйте вернуться к водопроводной воде с частью закваски, чтобы посмотреть, сможет ли она справиться с водопроводной водой (но не используйте всю ее только в случае не работает).

После того, как вы смешаете муку и воду в банке, убедитесь, что держите банку слегка накрытой до конца процесса. Подойдет либо пористая ткань, либо крышка, положенная на банку. Используйте контейнер с достаточным свободным пространством, чтобы смесь могла подняться — мне нравится оставлять не менее 5 дюймов свободного пространства. Кроме того, рекомендуется поставить банку в миску, пока она отдыхает, на случай, если смесь переполнится.

В первые пару дней часто бывает всплеск активности брожения, который затем резко падает ; эта ситуация, вероятно, вызвана другими дрожжами и бактериями, которые изначально присутствуют, но в конечном итоге отмирают. Когда это происходит, многие новички думают, что он «умер», и начинают заново. Не обманывайтесь этим упадком активности; продолжайте по графику, и, в конце концов, нужные дрожжи и бактерии стабилизируют закваску.

Весь процесс исключительно зависит от температуры . Вместо типичной более прохладной комнатной температуры я считаю, что теплая температура около 80 ° F (26 ° C) помогает активизировать активность, поскольку она близка к температуре, при которой бактерии и дрожжи наиболее активны. Домашняя расстойка теста (которую я очень рекомендую) и йогуртница — отличные инструменты для поддержания такой среды. Если нет, домашняя духовка, выключенная, с подсветкой внутри (и термометром для контроля температуры) или микроволновая печь с миской с теплой водой внутри, будут работать хорошо.

Еще больше советов по всему этому процессу и многое другое, связанное с закваской, можно найти на моей странице часто задаваемых вопросов о закваске →

Полезные инструменты для приготовления закваски

Вы можете просмотреть краткое изложение всех инструментов Я использую для выпечки закваску, проверенную годами выпечки, на странице моих любимых инструментов для выпечки закваски. Здесь я перечисляю инструменты, которые считаю необходимыми для начала:

Стеклянная банка Weck

Имейте под рукой не менее двух чистых банок. Мне больше всего нравятся эти банки Weck (#743, банки 3/4 литра), потому что они сужаются кверху, что облегчает перемешивание, и у них нет трудно очищаемых краев или краев. Кроме того, использование стеклянной крышки без прилагаемого резинового уплотнения и зажимов обеспечивает достаточное уплотнение, чтобы удерживать влагу и тепло внутри. Я рекомендую использовать стеклянные банки, потому что вы можете легко увидеть процесс брожения. Это также может помочь поместить резиновую ленту вокруг банки на высоте вашей закуски после смешивания, чтобы у вас было визуальное представление о том, как высоко она поднимается между освежающими напитками. Еще две причины, по которым мне нравятся эти баночки: они качественные и очень экономичные. На самом деле это консервные банки, так что вы можете использовать их для многих других вещей на кухне (варенье, домашнее песто, сухофрукты, хлопья и т. д.).

Чтобы узнать больше об этих банках Weck, узнайте, почему я считаю, что они лучше всего подходят для закваски →

Силиконовая лопаточка

Для кормления я использую маленькую твердую лопаточку. Он прочный и легко моется губкой, а если что-то испачкается, вы можете запустить его в посудомоечной машине.

Весы

Кухонные весы незаменимы и гарантируют точность измерения количества муки, необходимого для каждой закваски. Измерение муки по объему по своей сути является неточным, поскольку количество муки, упакованной в мерный стакан, может варьироваться. Кроме того, рекомендуется привыкнуть к использованию весов для взвешивания ингредиентов, так как этот метод необходим для улучшения консистенции выпечки.

Ржаная мука

Использование цельнозерновой («темной») ржаной муки помогает ускорить процесс брожения. По сравнению с белой мукой ржаная мука изобилует дополнительными питательными веществами, которые помогают запустить весь процесс. Если у вас нет ржаной муки, хорошо подойдет органическая цельнозерновая пшеничная мука хорошего качества.

Небеленая, универсальная, белая мука

Имея закваску старше 10 лет и описанную в моем посте о том, как я подкармливаю (обновляю) свою закваску в эти дни, я обычно обновляю ее 70% универсальной мукой (или хлебопекарной муки) и 30% цельнозерновой муки. Мне нравится эта смесь, потому что вы получаете ускорение брожения от цельнозерновой муки и повышенную газоудерживающую способность и силу глютена от белой муки. Это помогает мне замечать признаки брожения в течение дня и является хорошим компромиссом: я использую ровно столько цельных зерен, чтобы закваска не слишком быстро становилась чрезмерно кислой.

Термометр

Термометр с мгновенным считыванием поможет контролировать температуру закваски и убедиться, что она находится в оптимальном диапазоне для повышения активности брожения.

График освежения закваски

В начале ваши закваски будут подаваться только один раз в день. По мере того, как ваша культура станет более активной, вы увеличите это до двух раз в день. Из-за частоты этих кормлений одна из моих целей — помочь вам настроить все так, чтобы было быстро и легко кормить и продолжать свой день. Как только вы освоитесь, вам потребуется от 5 до 10 минут в день, чтобы ваш стартер продолжал работать — это вполне управляемо.

Закваска очень эластичная. Если вы забудете покормить его однажды или через несколько часов после того, как ему нужно было освежиться, не волнуйтесь, почти во всех случаях он вернется.

Приведенный ниже список рецептов закваски обеспечит вас надежной и крепкой закваской за 6–9 дней. Если у вас есть стабильная культура, она будет длиться неопределенно долго, пока вы регулярно ее обновляете. Если вы не планируете часто выпекать, вы можете бросить закваску в холодильник и кормить ее только раз в неделю. (Я расскажу об этом более подробно позже в этом посте.)

Ваш график будет соответствовать естественному взлету и падению вашего стартера. Как только вы накормите его, дрожжи и бактерии в вашей культуре начнут метаболизировать сахара в муке, создавая газы (среди прочего) в качестве побочного продукта. Эти газы заставляют стартер подниматься в течение дня, как показано выше. Как только они стихают, стартер падает.

Процесс ежедневного освежения

При каждом освежении мы будем выполнять следующие быстрые шаги:

1. Немного перемешайте закваску лопаточкой
2. Поместите чистую банку на весы и зачерпните немного (обведено ниже) из банки, которую вы только что перемешали
3. Добавить свежую муку и воду; хорошо перемешайте, чтобы полностью включить
4. Свободно накройте банку и оставьте до следующего кормления

Вот оно! Как только вы наладите свой процесс, он должен занимать не более нескольких минут каждый день.

Рецепт закваски: приготовление невероятной закваски с нуля

День первый

Сначала я предпочитаю использовать для этого процесса две банки: каждый раз при обновлении меняйте местами чистую банку. Начиная с 4-го дня, вы можете использовать ту же банку: выбросьте ее и добавьте свежую муку и воду.

Сначала я взвешиваю банки, которые использую (без крышек), чтобы определить их пустой вес. Затем возьмите перманентный маркер и напишите вес банки на дне . Таким образом, мы знаем базовый вес банки и можем быстро вычислить, сколько стартера нужно хранить во время каждого освежения.

Утром положите чистую пустую банку на весы и взвесьте3. В эту банку добавьте 100 граммов цельнозерновой ржаной муки и 125 граммов воды и перемешайте, пока не смешаются все сухие кусочки. Если на вашей кухне прохладно, перед смешиванием подогрейте воду до 80°F (26°C). Слегка накройте банку и поставьте ее в теплое место (от 80°F до 85°F (от 26°C до 29°C) в идеале) и подальше от прямых солнечных лучей на 24 часа.

День второй

Возможно, вы уже заметили ферментацию. Как упоминалось выше, этот потенциальный первоначальный всплеск активности является типичным и должен утихнуть примерно на 3-й день. Ниже вы можете видеть, как моя первоначальная смесь значительно расширилась (на самом деле она пузырилась из банки; вот почему установка банки в миску это хорошая идея). Не расстраивайтесь, если всплеск исчезнет на третий или четвертый день. Придерживайтесь графика, и он вернется!

Поместите на весы вторую пустую банку и взвесьте ее так, чтобы она показывала 0 граммов. Совок в 75 грамм смеси, которая отстоялась в течение 24 часов . Затем добавьте 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды . Опять же, если холодно, подогрейте воду до 80°F (26°C).

Хорошо перемешайте, чтобы все сухие кусочки смешались, накройте и поставьте в то же теплое место на 24 часа. Вылейте остаток смеси в первую банку и очистите ее, готовясь к следующему дню.

День третий

Утром активность может увеличиться, а может и не быть вовсе. Ниже вы можете видеть, что первоначальный всплеск активности, который у меня был во второй день, исчез. Тем не менее, в моей смеси начали проявляться первые признаки того, что полезные дрожжи и бактерии закрепились: некоторые пузырьки вверху и по бокам в какой-то степени поднялись, и она начала приобретать кисловатый аромат.

Независимо от того, какие признаки проявляет ваша смесь, не волнуйтесь и придерживайтесь графика. Помните, если на вашей кухне холодно, подогрейте воду до 80°F (26°C), чтобы ускорить процесс.

Если на поверхности смеси образуется слой прозрачной жидкости («самок»), просто перемешайте ее и соблюдайте график.

Поместите новую чистую банку на весы и взвесьте. Зачерпните 75 граммов смеси, которая отстоялась в течение ночи , и добавьте 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды . Перемешайте, пока хорошо не смешано. Накройте банку и оставьте на 24 часа.

Вылейте остатки смеси из первой банки и очистите ее, готовясь к следующему дню.

День четвертый

Этот день является первым днем ​​процесса, который включает два приема пищи за один день: один утром и один примерно через 12 часов.

Утром вы должны начать замечать признаки активности брожения, если вы еще этого не сделали, и начать видеть их снова, если вы испытали всплеск и падение, которые я описал выше. По бокам и сверху будут разбросаны пузырьки, а уровень смеси мог немного подняться и опуститься (об этом свидетельствуют полосы на стенках банки).

( ПРИМЕЧАНИЕ ПО КУЛИНАРНОЙ КНИГЕ : Если вы следуете моей поваренной книге на стр. 34, в таблице указаны ингредиенты для 4, 5 и 6 дней. Пожалуйста, следуйте соотношению ингредиентов, указанному ниже, или соотношению ингредиенты в книге в разделе День 3!)

Обновите так же, как в День 3. Поместите чистую банку на весы и взвесьте. Зачерпнуть 75 граммов смеси из банки, перебродившей в течение ночи , добавить 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды . Тщательно перемешать, накрыть и оставить на 12 часов.

Вылейте остатки смеси из первой банки. С этого момента просто используйте одну и ту же банку каждый день (нет необходимости переключаться на чистую банку), выбрасывая содержимое и добавляя свежую муку и воду в соответствии с инструкциями.

После этого 12-часового отдыха в течение дня выбросьте содержимое до 75 граммов и снова обновите с тем же соотношением ингредиентов. Оставьте новую смесь на 12 часов (ночь).

День пятый и шестой

В дни 5 и 6 продолжайте выбрасывать содержимое банки и , затем добавляйте ингредиенты в том же соотношении, что и в день 4, два раза в день . Вы увидите, что активность брожения будет увеличиваться все больше и больше4. Продолжайте использовать одну и ту же банку для этих напитков.

День седьмой и далее

Утром дня 7 выбросьте содержимое банки до 20 граммов смеси . К этому добавьте 30 г ржаной муки , 70 г муки общего назначения, и 100 г воды . Тщательно перемешайте, накройте и оставьте на 12 часов в течение дня. Вечером (примерно через 12 часов) вылейте содержимое банки до 20 г, добавьте такое же соотношение ингредиентов, как и ранее днем, и оставьте на 12 часов (на ночь).

В этот момент вы должны увидеть, как высота вашей закваски увеличивается и опускается в банке предсказуемо каждый день. Это периодическое поведение является хорошим индикатором того, что оно достаточно сильное, чтобы вы могли использовать его для своей первой буханки хлеба. Если ваш стартер все еще не проявляет активность, продолжайте график освежения с тем же соотношением ингредиентов еще на один день или даже еще на несколько дней, пока все не наладится. Процесс стабилизации иногда может занять больше времени, в зависимости от используемой муки и окружающей среды (особенно если на вашей кухне прохладно). Наберитесь терпения и придерживайтесь графика!

Как только вы освоите закваску и режим ее кормления, не стесняйтесь регулировать соотношение ингредиентов . Например, в теплые месяцы я уменьшаю остатки зрелой закваски до 10-20 г в зависимости от температуры. Чтобы узнать больше о том, как я меняю эти соотношения и поддерживаю закваску, посетите мою подробную страницу руководства по закваске, которая включает в себя мой текущий график кормления, подробные ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Закваска будет продолжать развивать вкус и силу в течение следующей недели и в будущем. С активной закваской теперь вы можете использовать ее порцию, когда она созреет. Закваска считается созревшей, когда она поднялась, пузырится на поверхности и по бокам, имеет кисловатый аромат и более рыхлую консистенцию, чем при первом освежении.

Возникли проблемы? Посмотрите мой список из 21 наиболее распространенной проблемы с закваской (с решениями) →

Какой мукой лучше всего кормить мою закваску?

Мне часто задают этот вопрос. Как только ваша закваска предсказуемо поднимается и опускается, вы можете изменить свою муку для освежения в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете продолжить использовать смесь ржаной и универсальной муки, перейти на 100% универсальную белую муку или даже перейти на использование 100% цельнозерновой муки.

Не существует правильной или неправильной муки, которую можно использовать для закваски.

Каждая мука будет по-разному влиять на закваску, изменяя скорость ее брожения, степень кислотности за одно и то же время и, в конечном счете, конечный вкусовой профиль. Не существует правильной или неправильной муки, которую можно использовать при уходе за закваской; это зависит от вас и вашего стартера!

Прочтите мой пост о том, как я подкармливаю свою закваску, чтобы узнать, какое процентное соотношение муки, воды и спелой закваски я использую в настоящее время для поддержания своей закваски.

Следующие шаги для приготовления здоровой закваски

После того, как ваша закваска предсказуемо поднимается и опускается, просмотрите мою процедуру обслуживания закваски для всех шагов, которые я делаю, чтобы сохранить мою закваску в рабочем состоянии. Вы можете настроить график кормления в зависимости от частоты выпечки. Если вы можете печь почти каждый день, вам нужно кормить закваску один раз в день, чтобы поддерживать ее в готовой к употреблению форме. Если вы хотите печь только по выходным, можно поставить закваску в холодильник, чтобы замедлить ее активность; чтобы узнать больше об этом методе, ознакомьтесь с моим расписанием выпечки на выходные.

Вы также можете уменьшить свой начальный размер и оставить его меньшего размера. Уменьшение размера закваски будет означать меньшее количество муки и воды, необходимых для каждого напитка (для экономии ингредиентов). Смотрите мое руководство по приготовлению закваски меньшего размера, чтобы узнать рецепт и процесс.

Что делать, если мне нужен перерыв в обслуживании стартера?

Обслуживание закваски всегда должно осуществляться на наших условиях, а не наоборот. Хранение стартера на неопределенный срок может быть сложной задачей, но есть способы поставить его на паузу, если вам нужен перерыв в выпечке на некоторое время. Помните, что холодильник — наш друг для замедления брожения, и есть даже способы полностью остановить всю активность брожения (и в этом году она может оставаться годами!).

Ознакомьтесь с моим руководством по хранению закваски, чтобы узнать, как поставить закваску на паузу на неделю, месяц или даже год (или более).

Заключительные мысли

В эти дни освежение моей закваски является литургической частью моего дня. Требуется несколько минут, чтобы обеспечить мою закваску свежей мукой и водой. В свою очередь, моя закваска производит ароматный и полезный хлеб. Мне нравится думать, что это я пеку хлеб; это я контролирую брожение, это мои руки замешивают и формируют тесто. Но реальность такова, что я всего лишь маленький винтик в механизме природы. Все, что мне нужно сделать, это протянуть руку помощи и держаться подальше от дороги. Приятной выпечки и приятного аппетита!

Печать

Рецепт закваски

★★★★★ 5 из 3 отзывов

• Автор: Маурицио Лео
• Время подготовки: 7 дней
• Общее время: 168 часов
• Выход: 1 закваска
• Категория: Закваска, Выпечка, Хлеб, Закуска
• Кухня: Американская

Описание

Этот рецепт закваски поможет вам приготовить закваску с нуля в домашних условиях за семь простых шагов. Ваша закваска является краеугольным камнем отличного хлеба: как только она будет показывать постоянные признаки брожения каждый день, что в среднем занимает от 5 до 7 дней, вы готовы приступить к выпечке хлеба на закваске!

• 300 г муки общего назначения
• 400 г цельнозерновой ржаной муки
• 800 г воды

1. День первый
   В чистую банку добавьте 100 г цельнозерновой муки и 125 г теплой воды. Смешайте ингредиенты и поставьте в теплое место на 24 часа.
2. День второй
   В чистую банку добавьте 75 г смеси из первого дня (остальное выбросьте), 50 г цельнозерновой муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Смешайте ингредиенты и поставьте в теплое место на 24 часа.
3. Третий день
   В чистую банку добавьте 75 г смеси из второго дня (остальное выбросьте), 50 г цельнозерновой муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Смешайте ингредиенты и поставьте в теплое место на 24 часа.
4. День четвертый
   На четвертый день вы будете давать смесь два раза. В чистую банку добавьте 75 г смеси третьего дня (остальное выбросьте), 50 г цельнозерновой муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Перемешать и оставить на 12 часов. Вечером, через 12 часов, повторите выбрасывание и кормление, которое вы делали утром. Оставьте смесь на ночь.
5. День пятый и шестой
   В течение пятого дня и размера продолжайте выбрасывать содержимое банки, а затем кормите с тем же соотношением ингредиентов, что и на четвертый день, два раза в день. Вы можете использовать одну и ту же банку для этих кормлений.
6. День седьмой и далее
   Утром дня седьмого выбросьте содержимое банки до 20 г смеси и добавьте 30 г цельнозерновой муки, 70 г универсальной муки и 100 г воды. Повторяйте это кормление два раза в день, один раз утром и один раз вечером, до бесконечности.

color h4-transform.text-transform»> Примечания

Вам не нужно использовать новую чистую банку каждый раз, когда вы кормите свою закваску, но я считаю полезным отслеживать вес банки, чтобы вы знали, сколько вы переносите.

Ключевые слова: Закваска, закваска, натуральная закваска, мама, шеф-повар, мама

смотрю!

Часто задаваемые вопросы о создании закваски

Зачем вам нужна закваска?

Закваска представляет собой постоянно поддерживаемую смесь диких дрожжей и подходящих бактерий, используемую для ферментации нового теста для хлеба, выпечки и многого другого.

Сколько времени требуется для приготовления закваски?

В общем, я обнаружил, что с момента первого смешивания муки и воды до готовности закваски для выпечки хлеба проходит около 7 дней.

Безопасна ли домашняя закваска?

Закваска на закваске, хранящаяся в хорошем состоянии, может жить практически вечно. Высококислотная среда закваски помогает предотвратить любые нежелательные патогены. Однако, если вы видите какие-либо признаки традиционной плесени (розовые, белые пушистые, зеленые), лучше выбросить всю закваску и начать новую.

Приготовить или купить закваску?

Хотя купить закваску в Интернете очень просто, это очень легко сделать дома! Кроме того, создание собственной закваски знакомит вас с признаками брожения, шагами, которые необходимо выполнить для поддержания вашей закваски, и дает вам возможность познакомиться с процессом подачи (освежения).

Сколько времени требуется, чтобы закваска достигла пика?

Некоторые пекари используют термин «пик» для обозначения момента, когда закваска готова к употреблению или нуждается в подкормке, или физической высоты пика закваски в банке. Я считаю, что оценка готовности закваски исключительно по высоте, на которую она поднялась, может привести к ее использованию в неподходящее время. Ведь высота закваски — это просто отображение крепости и других характеристик муки. Чтобы определить, когда ваша закваска готова к употреблению (или к выпечке), обратите внимание на комбинацию признаков: небольшой подъем, пузырьки сверху и по бокам, кисловатый аромат и рыхлая консистенция (чем дольше она будет разжижаться). ферменты). Исходя из этого, используйте временные рамки для ферментации в качестве руководства: при температуре около 72-78F (22-25C) с 30-50% цельнозерновой муки и 20% спелой закваски (семена или инокуляция), она может быть готова через 12- 16 часов.

Почему в моей закваске нет больших пузырей?

Ничего страшного, если в вашей закваске не будет больших пузырей. Большие пузыри могут быть результатом использования муки и гидратации. Что более важно в целом, так это увидеть явные признаки последовательного брожения: несколько пузырьков, постоянный рост каждый день, кислый аромат, разрыхление текстуры.

Почему моя закваска не поднимается?

Это беспокоит, если вы не видите какого-либо подъема в вашем стартере, вы должны его увидеть. Обычно отсутствие подъема является признаком того, что брожение не происходит должным образом и ему требуется больше времени для установления. Продолжайте следовать графику кормления, описанному в моем руководстве о том, как приготовить закваску для закваски, и она должна начать бродить через несколько дней.

Что дальше?

Если вы ищете, что приготовить из выброшенной закваски, которую вы производите каждый день, взгляните на мои вафли на закваске, оладьи на закваске и банановый хлеб на закваске. Доступный рецепт — и отличная отправная точка для изучения всего процесса приготовления хлеба — ознакомьтесь с моим рецептом хлеба на закваске для начинающих или моим простым хлебом на закваске для будних дней.

Рецепт закваски для начинающих — Умная морковь

В этом посте вы узнаете, как приготовить домашнюю закваску для начинающих, шаг за шагом. Все, что вам нужно, это мука, вода и немного терпения. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет собственная игристая, активная закуска, готовая сделать ЛУЧШИЙ хлеб на закваске, фокаччу на закваске, домашнюю корочку для пиццы на закваске и многое другое!

Хотите испечь невероятный хлеб на закваске? Во-первых: вам понадобится закваска. Без него хлеб не поднимется. Это абсолютное сердце и душа выпечки на закваске. Создать его с нуля не сложно. Однако процесс может показаться пугающим (особенно для новичков). Давайте изменим это. Адаптировано из моей книги Простое приготовление на закваске, Я проясню и упростю процесс шаг за шагом.

После того, как ваша закваска будет установлена, ее можно использовать для самых разных рецептов хлеба на закваске, включая этот вкусный хлеб на закваске с оливковым маслом (самый популярный рецепт в моем блоге!), мою фокаччу на закваске, основу для пиццы на закваске, хлеб для сэндвичей и мягкий булочки с корицей на закваске, и это лишь некоторые из них!

Что такое закваска?

Закваска — это больше, чем просто рецепт; это понимание. Итак, прежде чем мы углубимся, давайте определимся. Проще говоря: закваска — это живая ферментированная культура из свежей муки и воды. После объединения культура начнет ферментировать и культивировать натуральные дрожжи, встречающиеся в нашей среде. Небольшая часть добавляется в тесто для хлеба, чтобы оно поднялось. Товарные дрожжи НЕ требуются.

Звучит немного странно, правда? Конечно, это так. Так и должно быть. Знайте: натуральные «дикие» дрожжи окружают нас повсюду. Его можно найти в мешке с мукой, в воздухе, на руках и т. д. То, что вы его не видите, не означает, что его нет и он делает свое дело. Это похоже на волшебство.

Сколько времени это займет?

Чтобы создать закваску с нуля, весь процесс от начала до конца должен занять около 7 дней (или больше) — это не мгновенно. Во-первых, вы создадите закваску из цельнозерновой муки, чтобы ускорить процесс брожения. Затем вы продолжите кормить его обычной универсальной мукой для выращивания диких дрожжей и полезных бактерий.

Когда он будет готов к использованию?

Ваша закваска готова, когда она удвоится в размере, с большим количеством пузырьков на поверхности и по всей культуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нередко требуется до двух недель или более, чтобы стартер стал активным. Все это зависит. Я знаю, что эти временные рамки звучат немного расплывчато, но выращивание дрожжей в банке (в основном это то, что вы делаете) иногда может быть непредсказуемым. Пожалуйста, будьте терпеливы, если процесс требует времени для вас — это нормально.

Сложно ли это сделать?

Абсолютно нет! Короче говоря: вы в основном добавляете муку и воду в банку, подкармливаете ее еще мукой и водой с течением времени, а затем ждете, пока она станет пузырчатой ​​и удвоится в размере. Вот и все. Большую часть времени ваше участие — это невмешательство. Могу я попросить вас об одолжении?

Не раздумывай.

Там много информации о закваске, и вы попадете в большую кроличью нору, если начнете ковыряться. Просто придерживайтесь этого руководства и следуйте инструкциям.

Вам понадобится:

Принадлежности

• Банка 3/4 л (я использую эту )

Ингредиенты

Для приготовления закваски:

• 60 г (1/2 стакана) цельнозерновой муки
• 60 г (1/4 стакана) воды

Ежедневная закваска (День 3-7):

• 60 г (1/2 стакана) небеленой Мука общего назначения или хлебопекарная мука
• 60 г (1/4 стакана) воды

Совет: для достижения наилучших результатов используйте обычную небеленую универсальную муку — не используйте органическую. Ферменты разные, которые могут помешать процессу роста в первый раз. Я использую KAF, Trader Joe’s или Whole Foods. Фильтрованная или водопроводная вода подходит. Используйте последний, если вы знаете, что он в основном не содержит химикатов / хлора.

День 1: Приготовление закуски

Смешайте 60 г (1/2 стакана) цельнозерновой муки и 60 г (1/4 стакана) теплой воды в большой банке.

Смешайте вилкой до получения однородной массы; консистенция будет густой и пастообразной. Если измеряете по объему, при необходимости добавьте больше воды, чтобы разбавить текстуру. Накройте полиэтиленовой пленкой или крышкой и оставьте в теплом месте при температуре около 75-80 F на 24 часа.

Совет: Ищете теплое местечко? Поместите закваску на противень в духовку (выключенную) с включенным светом на несколько часов (но не на ночь — она может стать слишком горячей). Вы также можете использовать

День 2: Есть пузырьки?

Сегодня вы проверите, не появились ли на поверхности маленькие пузырьки.

Пузырьки указывают на брожение, а это то, что вам нужно! Однако ничего страшного, если вы сразу ничего не увидите; пузырьки могли появиться и раствориться за ночь, пока вы спали. Это случается довольно часто.

Вам больше ничего не нужно делать прямо сейчас. Для него не нужна ни мука, ни вода. Просто оставьте закваску в теплом месте еще на 24 часа.

День 2 (продолжение): Что это за коричневая жидкость?

В процессе создания и даже после того, как ваш стартер был установлен, на стартере может появиться темная жидкость (на изображении выше показана жидкость в середине стартера — обычно она находится на поверхности).

Эта жидкость называется «самок» и указывает на то, что ваш стартер нуждается в подкормке. Он также имеет очень вонючий запах, похожий на медицинский спирт или спортивные носки. Это нормально. Не волнуйтесь. Каждый раз, когда вы видите эту жидкость, лучше слить ее вместе с обесцвеченной закваской. Однако на второй день просто оставьте самогон в покое; Вы можете избавиться от него завтра, когда начнете кормить.

День 3: накормите стартером

Независимо от того, видны пузырьки или нет, пора начинать процесс кормления.

Выньте и выбросьте примерно половину закваски из банки (у вас должно остаться около 60 г). Используйте ложку. Текстура будет очень эластичной. Добавьте 60 г (1/2 стакана) универсального уксуса и 60 г (1/4 стакана) теплой воды. Перемешайте вилкой до однородности.

На этом этапе консистенция должна напоминать густое тесто для блинов или обычный йогурт (не греческий), поэтому при необходимости добавьте больше воды. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 24 часа.

ДНИ 4, 5 и 6: Продолжайте кормить!

Повторите процесс кормления, описанный в День 3:

Выньте и выбросьте половину закваски и накормите ее 60 г (1/2 стакана) универсальной муки и 60 г (1/4 стакана) теплая вода. Когда дрожжи начнут развиваться, ваша закваска поднимется, а на поверхности и по всей культуре будут образовываться пузырьки.

Когда стартер падает, пора снова его кормить.

Совет: обмотайте банку резинкой или кусочком липкой ленты, чтобы измерить рост закваски по мере ее подъема.

День 7: Родилась закваска!

К настоящему времени закваска должна увеличиться вдвое.

Вы должны увидеть множество пузырей, как больших, так и маленьких. Текстура теперь будет губчатой, пушистой и похожей на жареный зефир (например, сморы). Он также должен пахнуть приятно и , а не , как вонючие спортивные носки. Если эти условия соблюдены, ваш стартер теперь активен.

Самый последний шаг — переложить закваску в красивую чистую банку. По традиции, вы также можете назвать его (и, пожалуйста!). Моего стартера зовут Диллон в честь моего старшего мальчика, он такой же яркий и игривый, как и он 😉

Теперь можно печь! Начните с моего рецепта хлеба на закваске для начинающих — он вам понравится!

Что дальше? Сделаем ХЛЕБ!

• Рецепт хлеба на закваске (фаворит читателей!)
• Руководство для начинающих по приготовлению фокаччи на закваске
• Лучшая корочка для пиццы на закваске (без стали и камня!)
• Закваска для кормления: мои лучшие советы и рекомендации
• Устранение неполадок с устройством для закваски

Несколько советов по постоянному уходу…

Итак, вы приготовили закваску! Что теперь?

Как и любое живое существо, его необходимо регулярно кормить, чтобы сохранить силу. Если ваша закваска слабая, ваш хлеб не поднимется. Уход за стартером намного проще, чем вы думаете, и уж точно не займет у вас несколько часов времени.

Примечание: Вам нужно будет подкармливать стартер каждый раз перед приготовлением теста для хлеба и поддерживать его в рабочем состоянии.

Как подавать закваску для закваски

Режим кормления:

1. Начните с извлечения и выброса примерно половины закваски.
2. Пополните остатки в банке свежей универсальной мукой и водой.
3. Неплотно накройте крышкой и дайте подняться при комнатной температуре, пока не запузырится и не удвоится в объеме. Как только он упадет, пузырьки станут пенистыми и в конечном итоге исчезнут. Тогда вы поймете, что пришло время снова подкормить стартер.
4. Кормите стартер каждый день, если он хранится при комнатной температуре. Если вы держите его в холодильнике, кормите его раз в неделю.

PS: Если вы пропустите кормление, не волнуйтесь, ваш стартер не умрет. Он может выглядеть некрасиво (и пахнуть ужасно), но обычно ему требуется всего несколько кормлений, чтобы снова прийти в себя.

Когда ваша закваска готова к использованию?

Ваша закваска готова, когда она показывает все следующие признаки:

• объемное увеличение примерно вдвое
• мелкие и крупные пузырьки на поверхности и по всей культуре
• губчатая или рыхлая текстура
• приятный аромат (не напоминает жидкость для снятия лака/спортивные носки/медицинский спирт)

Если у вас возникли проблемы с определением знаков, не забудьте надеть резинку на дно банки, чтобы измерить рост закваски.

Вы также можете попробовать упомянутый выше флоат-тест: бросьте небольшую ложку закваски в стакан с водой. Если он всплывает наверх, он готов к использованию.

Как хранить закваску для закваски

После того, как закваска готова, у вас есть два варианта хранения.

При комнатной температуре: Если вы часто печете, скажем, несколько раз в неделю, храните закваску при комнатной температуре. Это ускорит брожение, сделает закваску пузырчатой, активной и готовой к употреблению быстрее. Стартеры комнатной температуры следует кормить один-два раза в день, в зависимости от того, как быстро они растут и опадают.

В холодильнике: Если вы не так часто готовите, храните закуску в холодильнике под крышкой. Вам нужно будет кормить его только примерно раз в неделю или около того, чтобы поддерживать его силу, когда он не используется (вы можете просто кормить его холодным, а затем сразу же ставить обратно в холодильник; нет необходимости предварительно разогревать его). Когда вы будете готовы замесить тесто, подайте закваску комнатной температуры по мере необходимости, чтобы разбудить ее.

**СОВЕТ** Для получения дополнительной информации о заквасках, пожалуйста, прочитайте «Кормление заквасками: мои лучшие советы и рекомендации».

Часто задаваемые вопросы по закваске

1.) Можно ли приготовить закваску только из универсальной муки?

Да. Муку универсального назначения легко найти, она недорогая и надежная для стартового роста.

2.) Можно ли приготовить закваску только из цельнозерновой, спельтовой или ржаной муки?

Да. Поскольку цельнозерновая мука поглощает больше воды, чем мука общего назначения, отрегулируйте текстуру, добавив воды, если она слишком густая.

3.) Можно ли приготовить закваску только из хлебопекарной муки?

Да. Отрегулируйте текстуру, добавив воды, если она слишком густая.

4.) Можно ли приготовить закваску из беленой муки?

Да. Но это не рекомендуется. Химикаты могут сбросить процесс подъема. Тем не менее, некоторые читатели сообщают об успешном использовании отбеленной муки. Твой выбор!

5.) У меня только органическая мука. Рецепт еще будет работать?

Возможно. Чтобы уточнить: органическая мука не плохо использовать. Ферменты немного другие. Это означает, что общий процесс может занять больше времени, чем указано. Вместо этого я рекомендую использовать универсальную муку, потому что она более предсказуема (и дешевле!).

6.) Почему вы используете цельнозерновую муку в начале рецепта? А потом перейти на универсальную муку для прикорма?

Цельнозерновая мука используется для ускорения процесса ферментации. Если у вас нет цельнозерновой муки, используйте универсальную муку. Стартер будет в порядке. Я переключаюсь на универсальную муку для прикорма, потому что она надежна, недорога и практична для повседневной выпечки (помните, что часть вашей закваски удаляется, выбрасывается или используется для чего-то другого).

7.) Почему вы удаляете и выбрасываете часть закваски перед ее подачей?

Для обновления уровня кислотности и контроля общего роста в размерах.

Чтобы узнать больше, пожалуйста, прочитайте, Отказ от закваски 101: Рецепты и ответы на часто задаваемые вопросы.

8.) Могу ли я использовать отходы закваски с 1 по 7 день для чего-то другого?

В начале я обычно не рекомендую использовать сброс (обычно он очень вонючий и обесцвеченный). Я рекомендую использовать сброс после того, как стартер был установлен. Однако у каждого будет разный опыт в этом. Если это выглядит хорошо — используйте его!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте, Отказ от закваски 101: Рецепты и ответы на часто задаваемые вопросы.

9.) Плохо ли менять муку в середине процесса кормления?

Если ваша закваска используется для одного типа муки, а затем вы меняете ее на что-то другое, просто дайте ей время привыкнуть. Он может отреагировать немедленно (в хорошем смысле!) или сначала быть вялым, а затем, в конце концов, оживиться.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте раздел Кормление заквасками: мои лучшие советы и рекомендации.

Печать

★★★★★ 4.9 из 329 отзывов

• Автор: Эмили Раффа
• Выход: ок. 240 г
• Категория: Закваска
• Метод: 1 чаша
• Кухня: Американская
• Диета: веганская

Описание

Ищете простой рецепт закваски для начинающих? Адаптировано из Ремесленная закваска, сделанная просто, следуйте моему серьезному руководству, где вы найдете практические советы, рекомендации и постоянный уход — каждый может это сделать.

Примечание. После того, как ваша закваска будет установлена, используйте ее, чтобы испечь хлеб на закваске.

• 1 пакет (5 фунтов) универсальной муки (я использую KAF, Trader Joe’s или Whole Foods)
• 1/2 стакана (60 г) цельнозерновой муки (я использую цельнозерновую KAF)
• Вода (желательно теплая около 85F)

Советы:

• Общий процесс обычно занимает 7 дней, если температура достаточно теплая. Тем не менее, может пройти до 2 недель или больше, прежде чем сильный стартер укоренится. Пожалуйста, будьте терпеливы. Найдите теплое место, где закваска может подняться (см. совет в рецепте ниже), и используйте теплую воду для кормления (при необходимости), чтобы ускорить брожение.
• Только небольшое количество цельнозерновой муки используется для ускорения процесса ферментации. Если вы не хотите брать большую сумку, в большинстве продуктовых магазинов можно приобрести сумки меньшего размера. Кроме того, вы можете использовать только универсальную муку.
• Вам также понадобится одна большая банка на 3/4 л или что-то похожего размера (я использую эту).

День 1: Смешайте 60 г (1/2 стакана) цельнозерновой муки и 60 г (1/4 стакана) теплой воды в большой банке. Перемешайте вилкой до однородности; консистенция будет густой и пастообразной. При измерении по объему добавьте больше воды, чтобы слегка разбавить текстуру, если это необходимо. Накройте полиэтиленовой пленкой, многоразовой вощеной пленкой или крышкой и оставьте в теплом месте при температуре около 75–80 F на 24 часа. Температура важна.

СОВЕТ: Ищете теплое местечко? Поместите закваску на противень в духовку (выключенную) с включенным светом на час или два (там может быть жарко, так что следите за ней!). Центральная стойка лучше всего. Вы также можете использовать расстойный шкаф, установленный на желаемую температуру, или микроволновую печь с приоткрытой дверцей и включенным светом.

День 2:  Проверьте, не появились ли на поверхности пузырьки. Если вы ничего не видите, все в порядке. Пузырьки могли появиться и раствориться за ночь, пока вы спали. Вам не нужно делать ничего другого сейчас. Дайте закваске отдохнуть еще 24 часа.

СОВЕТ:  В процессе создания и даже после того, как ваш закваска приживется, на поверхности и по всей культуре может появиться темная жидкость. У него очень вонючий запах, похожий на медицинский спирт или спортивные носки. Эта жидкость называется «самок» и указывает на то, что ваш стартер нуждается в подкормке. Это нормально. Каждый раз, когда вы видите эту жидкость, лучше удалить ее вместе с обесцвеченной закваской. Однако на второй день просто оставьте самогон в покое. Вы можете снять его завтра, когда начнете кормить.

День 3: Выньте и выбросьте примерно половину закваски из банки (у вас должно остаться 60 г). Текстура будет очень эластичной. Добавьте в банку 60 г (1/2 стакана) универсальной муки и 60 г (1/4 стакана) теплой воды. Перемешайте вилкой до однородности. На этом этапе текстура должна напоминать густое тесто для блинов или простой йогурт. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 24 часа.

День 4, 5 и 6: Продолжайте кормить закваской: удалите и выбросьте примерно половину и добавляйте 60 г муки + 60 г теплой воды каждый день.

Когда дрожжи начнут развиваться, закваска поднимется, а на поверхности и по всей культуре появятся пузырьки. Когда стартер падает, пора снова его кормить. СОВЕТ:  Оберните банку резинкой или кусочком липкой ленты, чтобы измерить рост закваски по мере ее подъема.

День 7:  К настоящему моменту ваша закваска должна увеличиться вдвое. Вы должны увидеть множество пузырей, как больших, так и маленьких. Текстура будет губчатой, пушистой и похожей на жареный зефир (например, сморы). Он должен приятно пахнуть и не ссылка вонючая, как спортивные носки. Если эти условия соблюдены, ваш стартер теперь активен и готов к использованию!

Пожалуйста, имейте в виду, что если ваш стартер не готов к этому моменту, что довольно часто происходит из-за проблем с температурой (слишком холодно), времени и других факторов, продолжайте кормить его в течение 1-2 недель или дольше. Потерпи!

Самый последний шаг — переложить закваску в красивую чистую банку. По традиции, вы также можете назвать его и, пожалуйста, сделайте! Моего стартера зовут Диллон, в честь моего старшего сына.

На первый взгляд, ваш общий распорядок дня с измерениями должен выглядеть так:

• День 1: 60 г муки + 60 г воды = 120 г закваски
• День 2: ничего не делать
• День 3: Извлеките и выбросьте половину закваски/ 60 г закваски + 60 г муки + 60 г воды = 180 г закваски
• День 4: Извлеките и выбросьте половину закваски/ 90 г закваски + 60 г муки + 60 г воды = 210 г закваски
• День 5: Извлеките и выбросьте половину закваски/ 105 г закваски + 60 г муки + 60 г воды = 225 г закваски
• День 6: Извлеките и выбросьте половину закваски/ 112,2 г закваски + 60 г муки + 60 г воды = 232,5 г закваски
• День 7: Извлеките и выбросьте половину закваски/ 116,25 г закваски + 60 г муки + 60 г воды = 236,27 г закваски

Когда ваш стартер полностью активен, проведите тест поплавка.

Дефлектор-отбойник на капот автомобиля: все плюсы и минусы — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: Drive2

В свете последних новостей, установка чего-либо на автомобиль, без санкций уполномоченных на то органов, грозит серьезными штрафами. Впрочем, это не останавливает поклонников колхозного тюнинга, которые не прочь прикрутить на капот своей машины «мухобойку». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о плюсах и минусах такого решения.

Ефим Розкин

Несмотря на жесткие ограничения, автомобили с дефлектором на капоте, или по-народному «мухобойкой», встречаются довольно часто. По старой русской традиции законотворцы, изображая бурную деятельность, выдвигают и принимают весьма спорные инициативы. Но следить за их исполнением порой попросту некогда, а иногда и некому. Этим и пользуются автомобилисты, раскатывая с тонированными стеклами, спойлерами, лебедками, нештатной резиной. Да и дефлекторы на капот — довольно частое на дорогах явление. А раз есть спрос и предложение, значит, нужно кому-то и донести до водителей плюсы и минусы установки «мухобойки».

ПЛЮСЫ

Предназначение капотного дефлектора — защита капота и лобового стекла от песка, брызг, мелких камней и песка, а также насекомых. Все это пролетает мимо кузова и лобового стекла, благодаря измененной установленным аксессуаром аэродинамике. Причем, чем выше скорость, тем эффективнее работает ‘мухобойка, обеспечивая невидимую воздушную защиту.

Так, например, существенно снижается количество влаги на лобовом стекле. А ведь внезапно обрушившееся ударное количество влаги способно ослепить водителя на пару секунд, за которые машина способно проехать весьма приличное расстояние.

Установленный на капот дефлектор улучшает воздухообмен. Быстрее проветриваются запотевшие окна и лучше вытягивается из салона сигаретный дым. И внешний вид транспортного средства, по мнению водителей, которые используют дефлектор на своих машинах, улучшается.

На этом, пожалуй, плюсы куска пластика заканчиваются. И начинается правда жизни.

Фото: АвтоВзгляд

МИНУСЫ

​Один из главных минусов кроется в самой установке дефлектора. Крепеж и соприкосновение пластиковой детали с лакокрасочным покрытием капота не сулит ничего хорошего для последнего. Сильные вибрации во время движения вызывают трение между капотом и «мухобойкой», в результате чего краска теряет свою новизну и, что самое страшное, защитное свойство. Еще хуже, если между деталями скопился песок или застряли камушки.

Зимой же процесс вытирания лакокрасочного покрытия усиливается за счет скопления льда под дефлектором. В процессе эксплуатации кузов автомобиля выгорает на солнце. И дефлектор в такой ситуации выступает как защита от агрессивных лучей ультрафиолета. При демонтаже «мухобойки» разница в цвете капота и узкой полосы по его кромке будет заметной.

Некачественная установка и сама деталь могут снизить акустический комфорт автомобиля. При высоких скоростях и на неровной дороге «мухобойка» может вибрировать и дребезжать. И, конечно же, не стоит забывать о том, что при установке дефлектора существенно меняется аэродинамика автомобиля. А это и иной уровень шума, и повышенный расход топлива.

Автомобиль — довольно совершенное чудо техники, над которым трудилось много умных людей. А весь этот топорный тюнинг — ни что иное, как грамотный маркетинг тех, кто зарабатывает на подобном «улучшайзинге» автомобилей. И часто плюсы перекрываются значительными минусами. Куда больше пользы будет от бронирования кузова автомобиля специальной пленкой. Стоит, конечно же, сильно дороже, чем установка дефлектора. Но с другой стороны, что вам эти траты на фоне цены автомобиля и его ремонта.

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем новый амбициозный кроссовер из Китая

33589

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем новый амбициозный кроссовер из Китая

33589

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

безопасность дорожного движения, комплектующие, аксессуары, тюнинг, лайфхак

Полоска на капот от сколов

В процессе эксплуатации транспортного средства камни и гравий летят именно на переднюю часть автомобиля и оставляют на капоте малоприятные и хорошо заметные досадные следы в виде трещин и сколов. Иногда царапины могут быть настолько глубокими, что полностью сдирают краску, обнажая металл. Чтобы защитить свой автомобиль, рекомендуется полоска на капот от сколов. Она предотвращает развитие коррозии на наиболее уязвимых местах машины.

Чем поможет полоса на капот?

Некоторые водители считают капот визитной карточкой машины. Этому есть разумное объяснение, потому что именно он, как правило, страдает при авариях, а также быстрее всего покрывается сколами во время движения. Если капот транспортного средства отлично выглядит, значит, автовладелец хорошо ухаживал за машиной в целом. Кроме того, при продаже часто обращают внимание на эту деталь. Полоска на капот от сколов поможет продлить срок службы лакокрасочного покрытия самой, пожалуй, заметной части автомобиля.

Водители пытаются всячески защитить машину от механических повреждений. Нанести защитное покрытие на все транспортное средство не то чтобы дорого, но не всегда нужно. Как вариант, можно покрыть отдельные детали, подверженные наиболее быстрому износу. К таковым относится капот, причем в первую очередь. Нанесение полоски на капот проводится за пару часов, к тому же услуга совсем недорогая.
Сторонники частичного покрытия отмечают, что полоска на капоте машины имеет массу достоинств:

• защищает от сколов и царапин;
• пропускает ультрафиолет;
• выдерживает любую мойку;
• предотвращает появление коррозии.

Полоски на капоте машины

Вначале разрешалось наносить покрытие толщиной в 20 см. Строгие ограничения остаются при оклеивании стекол. Что касается капота, то чаще всего наносят полоску шириной около 50 см, то есть покрывается порядка трети всей площади. Этого достаточно, чтобы на 75% защитить деталь от всех возможных механических повреждений.

Для клиентов, которые никогда не покрывали авто защитной пленкой, полоска на капот от сколов будет отличным вариантом. Она наглядно продемонстрирует все свои свойства в процессе эксплуатации.

Подобный способ нанесения покрытия рекомендуется водителям, которые около 6-7 раз в месяц ездят в вечернее или ночное время суток. При более интенсивном использовании автомобиля полоска на капот от сколов защитит машину недостаточно. К тому же она практически бесполезна при бомбардировке птичьим пометом. В этом случае желательно задуматься о покрытии детали целиком.

Полоска на капот от сколов: цена вопроса

Защитная пленка цены

Llumar/SunTek

Полиуретан Spectrol

Определившись с площадью нанесения покрытия, необходимо выбрать материал. Клиентам доступны несколько видов пленок, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

1. Виниловая. Доступная стоимость позволяет покрыть большие площади. Толщина покрытия составляет порядка 100 мкм, поэтому иногда ее недостаточно для защиты от гравия. Срок эксплуатации зависит от климатических условий и в среднем составляет около 5 лет. С помощью виниловой пленки можно наносить криволинейные полоски на капот. Однако на некоторых светлых автомобилях может проступить желтизна.
2. Полиуретановая. Она практически не заметна на деталях. На расстоянии полуметра не видна граница пленки с незащищенной частью. Полиуретановая пленка отлично пропускает ультрафиолетовое излучение. Толщина покрытия достигает 200 мкм, чего вполне достаточно для защиты от довольно крупных камешков. Следовательно, полоска на капот от сколов примет на себя весь удар, равномерно распределит его по всей поверхности и смягчит, а краска останется невредимой. Стоимость пленки несколько дороже остальных, но полностью окупается в процессе эксплуатации.

Какой бы материал Вы не использовали, он обязательно должен быть качественным. Не стоит размениваться на дешевые китайские аналоги. Безусловно, специалист способен нанести любое покрытие, однако некачественные полоски на капоте машины будут невыгодно выделяться на общем фоне, а также уродовать автомобиль. Поскольку оклеивается только часть транспортного средства, можно не экономить.

Стоимость нанесения покрытия зависит от выбранного материала и ширины полоски на капот. В нашем салоне мы даем гарантию на выполненную работу.

Основные принципы нанесения защитного покрытия

Оклейка автомобиля должна выполняться очень аккуратно. Неважно, наносится пленка на машину целиком или только на отдельные детали. Более того, зачастую наклеить отдельную полоску на капот гораздо сложнее, чем покрыть авто полностью. Чтобы не была заметна граница, а также хорошо зафиксировались края, потребуется особое мастерство. Полоска на капот от сколов наносится по следующему алгоритму.

• подготовка – машина тщательно вымывается, обезжиривается ее поверхность, обрабатываются от коррозии имеющиеся царапины;
• раскройка – с помощью лекала вырезается полоска нужного размера;
• нанесение – для придания эластичности полоска нагревается монтажным феном и наклеивается на капот;
• разглаживание – специальным шпателем удаляются все пузырьки воздуха;
• сушка – пленке дают просохнуть в теплом помещении несколько часов.

После оклеивания автомобиль не рекомендуется мыть в течение суток. Если полоска на капот от сколов нанесена правильно, она будет едва заметна, а края не будут отслаиваться.

| Скачать бесплатные изображения на Unsplash

• A Photophotos 10k
• А. — материалочищающее средство

  springfieldИзображения деревьев и картинкиcamaro

  riminiitaliarn

  windshieldtransportationcar wash

  Hd cars wallpaperscar showclassic cars

  vehiclegrillmercury

  garagesmall businessblue-collar worker

  car restorationrestored carmobile wallpaper

  Hd grey wallpaperscalgaryalberta

  technicianbusinessmachine part

  –––– –––– – ––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

  Автомобиль фото hdHd картинкиHq фон фото

  Соединенные Штаты Скоттсдейл HD Мустанг обои

  Канадаст. john’sparking lot

  enginemechanicbonnet

  blueprint design & co.Hd red wallpaperslogo

  serbiabelgrademercedes

  santa mariamotorshiny engine

  dallassports carcar light

  hamburggermany22047 hamburg

  Related collections

  hood car

  2 photos · Curated by lou Робинсон

  автомобили

  2.1k фото · Куратор Майкл Гросен

  My Collection

  1.1k photos · Curated by Max

  novi sadBrown backgroundswheel

  cleaningfoam — materialcleaning product

  united statesscottsdaleHd mustang wallpapers

  riminiitaliarn

  enginemechanicbonnet

  vehiclegrillmercury

  santa mariamotorshiny engine

  hamburggermany22047 hamburg

  техникбизнесмашина часть

  Автомобиль фото и обоиHD картинкиHq фон фото

  ветровое стеклотранспортавтомойка

  blueprint design & co. Hd red wallpaperslogo

  гаражмалый бизнесрабочий

  dallassports carcar light

  серые обои Hdcalgaryalberta

  –––––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

  springfieldИзображения деревьев и картинкиcamaro

  canadast. автостоянка Джона

  0011

  Связанные коллекции

  Hood Car

  2 Фотографии · Куратор Лу Робинсон

  Автомобили

  2.1K Фотографии · Куратор Майкла Грозена

  My Collection

  1.1K Photo

  novi sadКоричневый фонколесо

  Логотип Unsplash

  Unsplash+

  В сотрудничестве с Getty Images0011

  Натан Ван Эгмонд

  Автомобиль изображения и картинкиHd обоиHq фоновые изображения

  –––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – – – ––– –– –––– – –. Обои для рабочего стола Chris Knight john’sparking lot

  Логотип Unsplash

  Unsplash+

  In collaboration with Getty Images

  Unsplash+

  Unlock

  windshieldtransportationcar wash

  Kenny Eliason

  enginemechanicbonnet

  Sitraka

  Hd cars wallpaperscar showclassic cars

  Rendy Novantino

  blueprint design & co. Hd red wallpaperslogo

  Крис Найт

  автомобильгрильртуть

  Фелипе Симо

  сербиябельградмерседес

  Unsplash logo

  Unsplash+

  In collaboration with Getty Images

  Unsplash+

  Unlock

  garagesmall businessblue-collar worker

  Sitraka

  car restorationrestored carmobile wallpaper

  Tim Mossholder

  santa mariamotorshiny engine

  Alen Jacob

  dallassports carcar light

  LoboStudio Hamburg

  hamburggermany22047 hamburg

  Devon MacKay

  Hd серые обоиcalgaryalberta

  Логотип Unsplash

  Unsplash+

  В сотрудничестве с Getty Images

  Unsplash+

  Разблокировать

  техникбизнесмашина часть

  Никола Топич

  премиум на 906 изображений в коричневом цвете1 | Скидка 20% на iStock Unsplash logo

  Сделайте что-нибудь потрясающее

  Автомобильный капот » Стандартное тихоокеанское время в Гетти

  Погрузитесь в послевоенный мир искусства Лос-Анджелеса в этом онлайн-архиве, который содержит дополнительные материалы, связанные с выставками, представленными в музее Центр Гетти. Узнайте о хипстерах и событиях, а также о местах по всему городу, где происходило все действие, с помощью изображений из архивов и рассказов артистов из первых рук.

  Капот автомобиля

  Капот автомобиля , 1964 год, Джуди Чикаго. Напыление акрилового лака на капот автомобиля Corvair. 42 15/16 x 49 3/16 x 4 5/16 дюйма. Музей современного искусства, Стокгольм. Приобретен в 2007 году на средства Второго музея наших желаний. © Джуди Чикаго, 1964 г. Фото © Дональд Вудман

  Джуди Чикаго сделала Капот автомобиля , используя методы, которым она научилась в автошколе в Лос-Анджелесе: она покрыла капот Chevrolet Corvair глянцевым автомобильным лаком. Техника распыления, смелые цвета и тонкая полоска согласовывают работу с популярной в Южной Калифорнии культурой создания автомобилей на заказ, которая также вдохновляла многих других художников, в том числе Билли Эла Бенгстона. Согласно Чикаго, изображения в Автомобильный капот также относится к мужским и женским формам, что отражает проблемы, с которыми она столкнулась как женщина в среде мачо как в автомагазине, так и в мире искусства Лос-Анджелеса в то время.

  • Узнайте больше о Джуди Чикаго

  Историческая карта местоположений

  • Исследуйте историческую художественную сцену Лос-Анджелеса, связанную с этим типом работ.

  Периоды времени и места проведения

  • 1960-е годы

  Произведения искусства

  Исследуйте архив

  • Джуди Геровиц, также известная как Джуди Чикаго, со своей инсталляцией Sunset Squares в галерее Рольфа Нельсона в Лос-Анджелесе, 1966 год. © 2011 Джуди Чикаго / Общество прав художников (ARS), Нью-Йорк. Исследовательский институт Гетти, дар Рольфа Г. Нельсона, 2010.M.38. Изображение предоставлено галереей Джерри Макмиллана и Крейга Крулла, Санта-Моника. © Джерри Макмиллан

  • Объявление о выставке Джуди Чикаго в Калифорнийском государственном университете, Фуллертон, 23 октября — 25, 19 ноября.70. Исследовательский институт Гетти, Дар Рольфа Г. Нельсона, 2010.M.38.5. Изображение предоставлено галереей Джерри Макмиллана и Крейга Крулла, Санта-Моника. © Джерри Макмиллан.

  • Групповая выставка Hard Edge с работами Рональда Дэвиса и Джуди Чикаго в галерее Рольфа Нельсона в Лос-Анджелесе, май 1964 г. Исследовательский институт Гетти, дар Рольфа Г. Нельсона, 2010 г. M.38.2

  • Избранная реакция прессы на «Половые различия в обзорах художественных выставок», публикация Tamarind Lithography Workshop, 1972. Исследовательский институт Гетти, Дар Хэла Гликсмэна, 2009.M.5.21. Предоставлено Джун Уэйн/Tamarind Lithography Workshop, Inc.

  • Отчет Совета женщин-художников Лос-Анджелеса, 15 июня 1971 г. Исследовательский институт Гетти, 2003. M.46

  • Несколько художников из Лос-Анджелеса на Дне культуры в LACMA (Музей искусств округа Лос-Анджелес), 1968 год. Фото и © Джулиан Вассер.

  • Каталог Womanhouse , Программа феминистского искусства CalArts, 1972. Дизайн Шейлы Леврант де Бретвиль. Исследовательский институт Гетти, 89-B23677. Предоставлено архивом CalArts

  • Женский дом , объявление, 1972 г.

Страница не найдена

К сожалению, мы не можем найти страницу, которую вы искали. Вероятно, мы что-то неправильно сделали и теперь попытаемся это исправить. А пока попробуйте один из следующих вариантов:

Вернуться на главную

Статьи и обзоры

Что такое страховка “Зеленая карта” и для чего она нужна?

Дорожное происшествие — это всегда стресс, особенно, если оно произошло за границей. Даже опытному водителю сложно сориентироваться в действиях и решить проблему не утратив спокойствие. Для того, что урегулирование ДТП проходило по единой схеме цивилизованным путем, государства подключаются к международной системе страхования — Зеленая карта. Однако, она не работает во…

• 9 сентября 2021 г.

Обслуживание и советы

Покупка автомобильных дисков: как не нарваться на подделку

Литые диски — один из самых простых способов добавить индивидуальности автомобилю и немного улучшить его поведение на дороге. За последние 10 лет спрос на легкосплавные диски повысился более чем в 5 раз. Вместе с огромным количеством моделей качественных европейских и азиатских дисков на рынок массово хлынули подделки. Эксперты…

• 28 октября 2020 г.

Обслуживание и советы

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля — сколько качать?

Каждый автолюбитель в процессе эксплуатации своей машины должен обладать базовыми знаниями о его технических характеристиках и следить за текущим состоянием машины. Для комфортной езды на авто и длительного срока службы основных агрегатов необходимо вовремя менять масло двигателя, следить за…

• 16 октября 2019 г.

Обслуживание и советы

Подвеска автомобиля. Виды и типы подвесок автомобиля.

Какая самая важная составляющая автомобиля? Уверены, большинство автомобилистов сойдутся в спорах: кто-то будет утверждать, что это двигатель, так как приводит в движение и является по сути основой автомобиля, другие же будут говорить о кузове, так как без «коробки», на которой всё крепится далеко не уедешь. Однако, немногие помнят о функциональном…

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Какие бывают автомобильные амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

Амортизатор – это устройство, которое применяется в автомобилях для поглощения толчков, ударов и гашения колебаний (демпфирования), возникающих при движении транспортного средства. На сегодняшний день существует много видов автомобильных амортизаторов. Они различаются между собой по принципу и характеру действия, наполнению и конструкции.

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Что такое сайлентблок в автомобиле? Зачем нужны и как поменять сайлентблок?

Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода…

• 24 августа 2019 г.

Страница не найдена

К сожалению, мы не можем найти страницу, которую вы искали. Вероятно, мы что-то неправильно сделали и теперь попытаемся это исправить. А пока попробуйте один из следующих вариантов:

Вернуться на главную

Статьи и обзоры

Что такое страховка “Зеленая карта” и для чего она нужна?

Дорожное происшествие — это всегда стресс, особенно, если оно произошло за границей. Даже опытному водителю сложно сориентироваться в действиях и решить проблему не утратив спокойствие. Для того, что урегулирование ДТП проходило по единой схеме цивилизованным путем, государства подключаются к международной системе страхования — Зеленая карта. Однако, она не работает во…

• 9 сентября 2021 г.

Обслуживание и советы

Покупка автомобильных дисков: как не нарваться на подделку

Литые диски — один из самых простых способов добавить индивидуальности автомобилю и немного улучшить его поведение на дороге. За последние 10 лет спрос на легкосплавные диски повысился более чем в 5 раз. Вместе с огромным количеством моделей качественных европейских и азиатских дисков на рынок массово хлынули подделки. Эксперты…

• 28 октября 2020 г.

Обслуживание и советы

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля — сколько качать?

Каждый автолюбитель в процессе эксплуатации своей машины должен обладать базовыми знаниями о его технических характеристиках и следить за текущим состоянием машины. Для комфортной езды на авто и длительного срока службы основных агрегатов необходимо вовремя менять масло двигателя, следить за…

• 16 октября 2019 г.

Обслуживание и советы

Подвеска автомобиля. Виды и типы подвесок автомобиля.

Какая самая важная составляющая автомобиля? Уверены, большинство автомобилистов сойдутся в спорах: кто-то будет утверждать, что это двигатель, так как приводит в движение и является по сути основой автомобиля, другие же будут говорить о кузове, так как без «коробки», на которой всё крепится далеко не уедешь. Однако, немногие помнят о функциональном…

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Какие бывают автомобильные амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

Амортизатор – это устройство, которое применяется в автомобилях для поглощения толчков, ударов и гашения колебаний (демпфирования), возникающих при движении транспортного средства. На сегодняшний день существует много видов автомобильных амортизаторов. Они различаются между собой по принципу и характеру действия, наполнению и конструкции.

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Что такое сайлентблок в автомобиле? Зачем нужны и как поменять сайлентблок?

Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода…

• 24 августа 2019 г.

5 причин, по которым ваш автомобиль может вибрировать | by Autolady Synergy Coy Ltd

Вибрация автомобиля может возникать по ряду различных причин. Если вы водите подержанный автомобиль, проблема, вероятно, возникает чаще. В этой статье мы подробно обсудим 5 причин вибрации в автомобиле.

Иногда из моторного отсека исходит дрожь или дрожь, потому что двигатель не получает достаточно воздуха, топлива или искры, необходимых для его бесперебойной работы.

Симптомы, которые могут указывать на тряску, связанную с двигателем, включают следующее:

i. При ускорении возникает дрожь или рывки
ii. Стаккато трясет, как будто над шоссейной «грохотной полосой», в определенном диапазоне скоростей
iii. Автомобиль заводится и какое-то время едет нормально, но позже начинает трясти

Эти симптомы могут сигнализировать о том, что пора заменить комплект свечей зажигания. Если со свечами все в порядке, возможно, необходимо проверить провода свечей зажигания (в правильном ли порядке они подключены?) или заменить их.

Наконец, грязный воздушный фильтр или забитый топливный фильтр могут лишить двигатель необходимого кислорода или топлива соответственно. Поэтому обязательно заменяйте их с периодичностью, рекомендованной производителем.

2. Проблемы с осями

Наши автомобили полны возвратно-поступательных вращающихся частей, которые должны соответствовать определенным размерам или допускам, чтобы работать должным образом.
Если ось погнута — что на самом деле довольно легко сделать при столкновении или другом несчастном случае — впоследствии это создаст толчок. При этой проблеме вибрация часто усиливается по мере того, как вы едете быстрее.
Связанная с этим проблема может заключаться в том, что приводной вал также нуждается в проверке. Эта быстро вращающаяся деталь передает мощность двигателя на задние мосты и колеса в автомобилях с задним приводом. Если он согнут, это может привести к тряске.

Изношенные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) относятся к той же категории. Если «башмаки» — эти резинки целы, хомуты надежны и смазка не просачивается, скорее всего, проблема не в них. Но если сапоги порваны, значит, грязь, пыль и дорожная грязь попадает внутрь и повреждает суставы. Для переднеприводных автомобилей поджаренные ШРУСы означают, что вы также будете покупать новые ведущие мосты.

«Оси неравномерности» также могут трясти ваш автомобиль.

3. Проблема с тормозами

Возникают или усиливаются эти плохие вибрации при нажатии на тормоз? Если это так, есть большая вероятность, что ваш автомобиль работает с деформированным тормозным диском или дисками.
Ротор — это блестящий серебристый компонент в форме диска на автомобилях с дисковой тормозной системой. Ротор может деформироваться из-за сильного износа — в основном, из-за перегрева из-за большего количества остановок, чем может выдержать этот конкретный ротор. Деформированный ротор вместо того, чтобы быть равномерно плоским на всем протяжении, приподнимается или опускается на части своей поверхности. Суппорты и тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски, чтобы заставить машину остановиться, не могут даже ухватиться за деформированный диск. Отсюда и вибрация.

Если вы не умеете обращаться с гаечным ключом, рекомендуется обратиться к специалисту по тормозам, который расскажет вам о состоянии дисков или тормозных барабанов вашего автомобиля (на автомобилях с задними барабанными тормозами).

4. Шатающиеся колеса

Часто вы чувствуете вибрацию автомобиля прямо через рулевое колесо. И одна, казалось бы, логичная вещь, которую можно предположить, заключается в том, что причиной может быть проблема с выравниванием. Но автомобильные эксперты часто советуют иначе.
Одно или несколько колес могут страдать от чрезмерного «люфта» или шатания самой ступицы. Диагностика и лечение этого довольно сложны, поскольку это может указывать на любую из множества проблем. Во-первых, давайте просто предположим, что каждое колесо надежно закреплено на своей ступице с помощью правильно затянутых гаек.

С учетом этого решение проблемы шатающегося колеса может заключаться в замене колесных подшипников. На большинстве современных автомобилей ступичные подшипники рассчитаны на весь срок службы автомобиля или грузовика. Но, как вы, возможно, уже знаете, если вы подвергаете свой автомобиль большему, чем обычно, износу (бездорожье, чрезвычайно интенсивное вождение, большой пробег), износ подшипников не является чем-то необычным.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это «исчерпание». Это термин, описывающий, насколько колесо отклоняется от идеально кругового вращения при вращении. Колесомеханики используют точные инструменты, чтобы определить, превышает ли биение на каком-либо конкретном колесе полдюйма. В большинстве случаев — но не всегда — решением является новое колесо.
Другими источниками шатающихся колес являются наконечники рулевых тяг или шаровые шарниры. Если они изношены, они допускают слишком большой люфт в колесе. На скорости движения это приводит к раздражающей вибрации.
Колеса оказываются частым виновником при отслеживании причин вибрации автомобиля.

5. Проблемы с шинами

Полный список того, как проблемы с шинами могут способствовать тряске, грохоту и крену автомобиля, очень длинный. Но вот лишь некоторые из основных:

и. Автомобиль вибрирует на определенных скоростях — требуется балансировка шин
ii. У шин откололся протектор — требуется замена шины
iii. Неравномерный износ шин — требуется перестановка шин.

Шины «некруглые» и катятся неравномерно — требуется замена шин
Иногда не шины, а колеса, на которые они намотаны, вызывают вибрацию вашего автомобиля или грузовика при движении. Следите за выбоинами и небрежным ремонтом дорог, которые могут быть одинаково опасны для ваших колес.

Кроме того, имейте в виду, что эти пять причин, по которым ваша машина вибрирует, не являются единственными возможными виновниками. Если вы сомневаетесь, всегда полезно обратиться к специалисту по обслуживанию автомобилей.

Как диагностировать ваш вибрирующий автомобиль

Ваш автомобиль — довольно крутая машина, предназначенная для того, чтобы доставлять вас из точки А в точку Б, наслаждаясь поездкой. Но как мы можем наслаждаться поездкой, когда у нас есть вибрирующее транспортное средство? Не удобно! Нет ничего хуже, чем ваш плавный автомобиль превращается в ухабистые американские горки. Итак, почему моя машина вибрирует? Что является основной причиной вибрации транспортных средств? Мы все знаем, что они должны двигаться плавно!

Что моя машина пытается сказать мне тогда?

Вы абсолютно правы. Ваша машина пытается вам что-то сказать, если начинает вибрировать. Причин вибрации транспортного средства может быть множество, но, к счастью для вас, эта статья научит вас всему.

Шины

Наиболее частая проблема, вызывающая вибрацию автомобиля, — это шины. Ваши шины — это то, что заставляет ваш автомобиль двигаться, поэтому, если что-то не так, ваш автомобиль попытается показать вам проблему. Я уже объяснил важность проверка протекторов шин , что может быть причиной того, почему у вас вибрирует автомобиль. Вот список того, что ваши шины пытаются сообщить вам, если вы чувствуете странную вибрацию (особенно при быстрой езде).

Балансировка шин — Если вы чувствуете вибрацию, особенно на определенных скоростях (например, между 60 и 70 милями в час), возможно, ваши шины разбалансированы из-за естественного износа. Хорошо, что балансировка шин стоит дешево, и ваш механик может сделать это очень быстро.

Плохой износ гусениц — Как я уже упоминал ранее, низкие гусеницы — это плохо. Если вы считаете, что ваши шины сбалансированы и вращаются хорошо, проверьте износ протектора с помощью копейки !

Неравномерный износ (или фетеринг) — Это может быть связано с плохим вращением шин или тяжелыми условиями вождения. Если ваши шины не выровнены, вы на самом деле увидите это первым. Если вы чувствуете сильную вибрацию, особенно на шоссе, и ваше колесо хочет отклониться влево или вправо, припаркуйте машину и посмотрите на все четыре колеса сзади. Вы заметите, что одна или две шины не выровнены. Это означает, что они не совпадают с другими шинами. Выравнивание может быть выполнено вашим механик , и если поймают раньше, чем позже, не причините вреда своему автомобилю.

Плоские пятна — Если вы храните свой автомобиль очень долго, у вас появятся плоские пятна на шинах (скорее всего). На самом деле это не имеет большого значения, учитывая, что они должны работать сами по себе, как только вы снова начнете водить машину. Вы почувствуете внезапные, но мягкие удары во время вождения.

Износ внешних краев — Если вы заметили, что внешняя часть ваших шин изнашивается больше, чем внутренняя, это вызвано недостаточным давлением в шинах. Так что иди подышать воздухом и накачать этих плохих парней! Продолжайте проверять свои давление в шинах чтобы этого не произошло!

Колесо

Вибрация в колесе (или ощущение раскачивания) является еще одним признаком проблем с шинами. Возможно, вам придется отрегулировать колесо, если вы почините шины и все еще чувствуете вибрацию. Обычно это происходит, если вы много ездите по бездорожью / жесткому вождению.

Тормоза

Еще одним виновником вибрации транспортного средства являются ваши тормоза. Если вы чувствуете, что ваш автомобиль трясется или вы слышите тикающий звук при торможении, пришло время проверить их. Скорее всего у вас плохой тормозной диск. Ваш тормозной диск мог погнуться, что приводит к его перегреву и неравномерному износу, когда ваши тормозные колодки прижимаются к ним. Тормоза быстро не изнашиваются, поэтому, если вы чувствуете тряску или удары при нажатии на тормоз, проверьте их!

Ось

Очень редко, но это может случиться, проблема с осью. Это также вызовет вибрацию вашего автомобиля. Вибрация тем сильнее, чем быстрее вы едете на . Просто попросите своего механика проверить приводной вал, чтобы убедиться, что ничего не погнуто.

Двигатель

Наконец, и это менее вероятно, проблемы с двигателем. Это тоже очень заметно. Если вы чувствуете внезапный рывок при ускорении, тряску на определенных скоростях, или тряска начинается случайным образом, то, вероятно, у вас проблема с двигателем. Наиболее распространенные причины 9Воздушные фильтры 0005, топливные фильтры или свечи зажигания. Если у вас грязный или засоренный воздушный фильтр или топливный фильтр, ваш автомобиль не получает достаточно кислорода/топлива, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Из-за чего возникает ощущение рывков при разгоне.

Сварка полуавтоматом для начинающих. Видео

Как сваривать толстый металл

При сваривании деталей, толщина которых превышает 4 миллиметра, необходимо, кроме очищения кромок от загрязнений, лакокрасочных материалов, ржавчины, осуществлять снятие фаски. Процедура снятия фаски подробно описана в соответствующем ГОСТе.

Для того чтобы надежно соединить толстые детали, необходимо не просто перемещать дугу продольно соединяемым кромкам, а еще и осуществлять колебательные движения горелкой. Обыкновенно горелку перемещают зигзагообразно либо возвратно-поступательно. Ширина захода расплавленного металла соединения на поверхность заготовки должна равняться толщине детали.

Прежде чем начать сваривание, необходимо установить промежуток между соединяемыми заготовками. Без промежутка материал не проварится, шов будет поверхностным и непрочным.

Сварка тонкого и толстого металла

Характер сварочных работ полуавтоматом зависит от вида свариваемого изделия.

Соединение тонкого металла в зависимости от вида изделия, производится двумя способами:

1. Обычный листовой металл может быть сварен любыми методами.
2. Заклепочный тонкий металл следует соединять внахлест и проваривать через подготовленные заранее отверстия в верхнем листе.

Электрическая схема полуавтомата.

Сваривая тонкие металлические изделия нужно не забывать такие тонкости:

силу тока, напряжение и скорость выхода проволоки необходимо отрегулировать в меньшую сторону;
запрещается задерживать электрическую дугу на одном месте, поскольку эту может повлечь за собой прожег изделия или наплыв сварочного валика;
тонкий заклепочный металл важно сваривать, начиная с центра нижней заготовки, дабы избежать залития подготовленных отверстий.

Если сварной шов не обязательно должен быть герметичным, можно выполнить точечные сварочные работы с промежутком от 1 до 5 сантиметров.

Толстый металл с толщиной стенок более 4 миллиметров соединяется при помощи снятия фасок со свариваемых поверхностей. Подобная подготовка позволяет получить ровный шов и качественно проварить заготовки.

Выполнение сварочных работ с толстыми металлами следует проводить с использованием небольших колебательных движений горелки. Таблица режимов сварки, идущая к каждому полуавтомату, содержит обширные сведения о оптимальных параметрах для сварки толстых металлических изделий.

Основные правила соединения толстых металлических изделий:

• зазор между деталями должен составлять не более 2 миллиметров;
• ширина сварного шва должны быть равна толщине заготовки;
• выбор сварочных материалов следует проводить в зависимости от соединяемых металлов.

Сварочные работы рекомендуется выполнять на улице или в хорошо вентилируемом помещении.

Применение

Работа сварочным полуавтоматом не составит труда, если правильно выполнить все подготовительные работы. Далее мы расскажем, как подключить полуавтомат к газовому баллону и выбрать режим сварки.

Перед началом сварки полуавтоматом необходимо провести полную регулировку всем компонентов подающего механизма. Отрегулируйте натяжение электродной проволоки, это можно сделать с помощью гайки на оси катушки с проволокой. Затем найдите прижимной ролик в подающем механизме и отрегулируйте его усилие. Наконец отрегулируйте расход сварочного газа. Для этого установите на баллон газовый редуктор.

Не забудьте установить силу сварочного тока. Мы рекомендуем задать небольшое значение силы тока и постепенно увеличивать ее в ходе работ. Так вы сможете избежать прожогов и непроваров. Чтобы подобрать оптимальную силу тока для вашей детали воспользуйтесь специальными таблицами. Их легко найти в интернете.

Газ и проволока

Как вы теперь уже знаете, полуавтоматы работают в паре с газовым баллоном. Газовый баллон соединяется с полуавтоматом с помощью специального шланга. Газ подается в сварочную зону и защищает металл от окисления, тем самым улучшая качество швов. В качестве защитного газа можно использовать аргон, углекислоту, гелий, водород и азот. А также смеси из этих газов.

Помимо газа используется металлическая проволока, выступающая в роли электрода. Проволока может быть плавящейся и неплавящейся. В первом случае проволока участвует в образовании шва, смешиваясь с основным металлом. Во втором случае проволока лишь проводить ток к сварочной зоне и плавит металл. Также существует порошковая проволока. Она представляет собой полую трубку, внутри которой находится флюс. При сварке внешняя металлическая оболочка плавится, высвобождая пары флюса, которые по своим свойствам похожи на защитный газ. По этой причине при сварке порошковой проволокой газ можно не использовать.

Но учтите, что порошковая проволока не способна в полной мере заменить защитный газ. Получаемые швы будут худшего качества, поскольку порошковая проволока просто не обладает теми же свойствами, что и газ. Данный тип проволоки используют для сварки в труднодоступных местах. Например, на высоте. Если у вас есть возможность транспортировки сварочного баллона, то лучше выбрать сварку с применением газа.

Дополнительные параметры

Помимо простейших устройств на рынке присутствуют и более продвинутые модели с расширенным функционалом. Давайте рассмотрим их возможности и для чего нужны дополнительные настройки.

Индуктивность (настройка дуги)

Самая популярная функция, которая активно внедряется даже в сварки бюджетного класса – настройка индуктивности. Параметр позволяет управлять жесткостью дуги и изменять характеристики сварного шва. Так, при минимальной индуктивности заметно снижается температура дуги и глубина проплавления, шов получается более выпуклый. Подобная настройка помогает сваривать тонкие детали, а также металлы, чувствительные к перегреву. При максимальной индуктивности вырастает температура плавления, ванна получается более жидкой, а глубина проплавления – максимальной. Валик такого шва ровный, без выпуклостей. Данный режим используется для проплавления толстого металла, работы в угловых соединениях.

Зная как реагирует дуга на изменение индуктивности сварщик может самостоятельно управлять глубиной провара и температурой ванны, для улучшения качества работ и создания более надежных ответственных соединений.

Высокая/низкая скорость

Переключатель, который маркируется как High/Low, в большинстве моделей отвечает за более точную настройку скорости подачи проволоки. Мы уже знаем, что каждый полуавтомат содержит подобный регулятор, но если ваше устройство может работать с проволокой 0.6 и 1.4 мм граничные отметки будут сильно отличаться. Именно поэтому при работе с тонким материалом тумблер устанавливается в положение High и проволока в общем подается быстрей, а для толстого припоя подходит положение Low.

Обратите внимание! Сейчас на рынке представлены сотни товаров от десятков различных производителей, поэтому чтобы наверняка разобраться, какой функционал есть у данной модели, за что отвечает тот или иной регулятор и выключатель следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации

Принцип работы полуавтомата

Сварочные полуавтоматы в большинстве своём являются простым оборудованием. Основные его части – регулируемый источник постоянного тока, который и обеспечивает подачу сварочного напряжения, а также специальный механизм, предназначенный для подачи сварочной проволоки в зону сварочной дуги, причём подача выполняется с регулируемой скоростью.

Дуга имеет надёжную защиту, благодаря потоку газа, создаваемого горелкой, куда он попадает от баллона с тем самым газом. Настройка скорости подачи электрода и напряжения сварки происходит одновременно.

Как уже было сказано, сварочная проволока должна подаваться в зону дуги со строго определённой скоростью. Только в этом случае процесс сварки будет протекать стабильно. В противном случае при малейшем перерыве в подаче проволоки дуга обрывается, и это ведёт не только к снижению качества сварочного шва, но и к другим более серьёзным последствиям, к которым стоит отнести, в первую очередь, прожог шва, оплавление наконечника электрода и прочие отказы и дефекты.

Для качественной подачи необходимо перед работой проверить ведущие ролики. Необходимо, чтобы подающий ролик имел V-образную канавку, размер которой должен совпадать с размером проволоки, а также, чтобы эта канавка была в хорошем состоянии, то есть не была изношена.

Зачастую, когда люди сталкиваются с плохой подачей, они увеличивают усилие на зажим ведущих роликов, что может лишь ещё больше ухудшить подачу, поскольку проволока может деформироваться. Кроме того, можно испортить направляющий канал горелки всё по той же причине.

Во время работы сварочная проволока проходит через горелку посредством направляющего канала, который с течением времени имеет тенденцию к загрязнению и износу. Вследствие чего сопротивление подачи электрода увеличивается, вплоть до полной остановки проволоки.

Такого допускать не следует, лучше вовремя заметить эти изменения и заменить направляющий канал на новый, устанавливая который нужно быть очень внимательным, поскольку при несоответствии его длины, внешнего и внутренних диаметров могут возникнуть серьёзные проблемы подачи. Другими словами, весь смысл замены теряется, и нормальная сварка по-прежнему невозможна.

Для того, чтобы снизить загрязнение проволоки, а также преждевременный износ направляющего канала, лучше выбирать полуавтомат с закрытым механизмом подачи. Такой подход к подаче проволоки заметно лучше защищает её от пыли, влаги, окисления и т.д.

Теперь пару слов о контактном наконечнике горелки, через который собственно сварочный ток и подаётся к электроду (сварочной проволоке). Понятное дело, что для качественной сварки проволока должна иметь качественный и надёжный контакт с этим наконечником. Необходимо следить за степенью износа этой части сварочного полуавтомата, чтобы своевременно заменить.

Все эти, казалось бы, мелочи имеют огромное значение для качественной сварки, выполняемой при помощи полуавтомата. Хорошее состояние оборудование – залог успеха, а плохой за ним уход – первый и самый верный шаг к появлению всевозможных неисправностей.

Принцип работы полуавтомата

Сварочные полуавтоматы в большинстве своём являются простым оборудованием. Основные его части – регулируемый источник постоянного тока, который и обеспечивает подачу сварочного напряжения, а также специальный механизм, предназначенный для подачи сварочной проволоки в зону сварочной дуги, причём подача выполняется с регулируемой скоростью.

Дуга имеет надёжную защиту, благодаря потоку газа, создаваемого горелкой, куда он попадает от баллона с тем самым газом. Настройка скорости подачи электрода и напряжения сварки происходит одновременно.

Как уже было сказано, сварочная проволока должна подаваться в зону дуги со строго определённой скоростью. Только в этом случае процесс сварки будет протекать стабильно. В противном случае при малейшем перерыве в подаче проволоки дуга обрывается, и это ведёт не только к снижению качества сварочного шва, но и к другим более серьёзным последствиям, к которым стоит отнести, в первую очередь, прожог шва, оплавление наконечника электрода и прочие отказы и дефекты.

Для качественной подачи необходимо перед работой проверить ведущие ролики. Необходимо, чтобы подающий ролик имел V-образную канавку, размер которой должен совпадать с размером проволоки, а также, чтобы эта канавка была в хорошем состоянии, то есть не была изношена.

Зачастую, когда люди сталкиваются с плохой подачей, они увеличивают усилие на зажим ведущих роликов, что может лишь ещё больше ухудшить подачу, поскольку проволока может деформироваться. Кроме того, можно испортить направляющий канал горелки всё по той же причине.

Во время работы сварочная проволока проходит через горелку посредством направляющего канала, который с течением времени имеет тенденцию к загрязнению и износу. Вследствие чего сопротивление подачи электрода увеличивается, вплоть до полной остановки проволоки.

Такого допускать не следует, лучше вовремя заметить эти изменения и заменить направляющий канал на новый, устанавливая который нужно быть очень внимательным, поскольку при несоответствии его длины, внешнего и внутренних диаметров могут возникнуть серьёзные проблемы подачи. Другими словами, весь смысл замены теряется, и нормальная сварка по-прежнему невозможна.

Для того, чтобы снизить загрязнение проволоки, а также преждевременный износ направляющего канала, лучше выбирать полуавтомат с закрытым механизмом подачи. Такой подход к подаче проволоки заметно лучше защищает её от пыли, влаги, окисления и т.д.

Теперь пару слов о контактном наконечнике горелки, через который собственно сварочный ток и подаётся к электроду (сварочной проволоке). Понятное дело, что для качественной сварки проволока должна иметь качественный и надёжный контакт с этим наконечником. Необходимо следить за степенью износа этой части сварочного полуавтомата, чтобы своевременно заменить.

Все эти, казалось бы, мелочи имеют огромное значение для качественной сварки, выполняемой при помощи полуавтомата. Хорошее состояние оборудование – залог успеха, а плохой за ним уход – первый и самый верный шаг к появлению всевозможных неисправностей.

Омедненное изделие

Омедненная сварочная проволока для полуавтомата отлично подходит для работы с низкоуглеродистыми и малолегированными сталями в атмосфере инертных газов. Обладает высокой коррозионной стойкостью и позволяет получить крепкий и долговечный шов. Применяют омедненную проволоку и для наплавки. Она обладает доступной ценой и постоянным химическим составом.

Омедненная проволока для сварки полуавтоматом

Недостатком омедненной проволоки является испарение меди в процессе сварки, что существенно ухудшает условия труда и требует применения изолирующих масок с принудительной подачей чистого воздуха для дыхания.

Правильная техника сварки с помощью полуавтомата

Техника варения сварочным полуавтоматом крайне важна для получения качественных соединений, которые не утратят первоначальных эксплуатационных параметров со временем. Она отличается от технологии выполнения электродуговой ручной сварки.

Существенно и различие автоматически функционирующих приборов от полуавтоматических агрегатов. Рассмотрим основные техники сварных работ полуавтоматом.

Особенности сварных работ в среде защитного газа

При выполнении сварочных работ с использованием полуавтоматического оборудования может применяться газ. Это позволяет снизить процесс окисления металлической детали, подвергаемой сварке, и повысить прочностные характеристики созданного соединения.

Газ для сварочного полуавтомата можно применить разный, но чаще остальных используют: углекислый газ, гелий. Объяснить такую тенденцию можно их доступностью и низким расходованием при выполнении сварных работ.

Технология сваривания позволит понять, как пользоваться сварочным аппаратом при работе с газами.

Сварка в среде защитного газа.

Их существует несколько видов:

1. Непрерывное сваривание подразумевает ведение горелкой или электродом от начала и до конца шва. Такая техника требует большого мастерства.
2. Точечная сварка предполагает соединение металлических деталей путем организации множества сварных точек, а не при помощи сплошной дорожки.
3. Сварное соединение коротким замыканием осуществляется, в большинстве ситуаций, для тонколистового металла путем его расплавления за счет подачи импульсов от короткого замыкания, образуемого в аппарате. После замыкания расплавленный металл образует каплю, которая и соединяет две детали.

Многие мастера выбирают режим переменного тока при выполнении сварки полуавтоматом с углекислым газом. В начале работы оборудование следует настроить, исходя из типа рабочего металла и его толщины. Режим сварки определит расход газа, а вот проволока расходуется, в среднем, по 4 см за секунду.

После настройки оборудования и подготовки деталей можно начать соединение поверхностей с помощью полуавтомата. Включите подачу газа, возбудите электрическую дугу, коснувшись проволокой рабочей детали. Нажатие на кнопку Пуск на корпусе агрегата запускает механическую подачу электрода.

Качество швов определит соблюдение важных нюансов при работе:

• держите и ведите проволоку строго прямо, но не вплотную к заготовке, чтобы сохранить хороший обзор сварной ванны;
• соблюдайте нужный интервал между кромками свариваемых деталей при работе;
• согласно данной технологии толщина изделия до 1 см требует зазора не более 1 мм, а толщина изделия более 1 см требует зазора в размере 10% от данной величины.

Технология работы с алюминием

Сварка полуавтомат позволяет варить разного рода металлы, и в том числе алюминий.

Схема сварки металла горелкой.

Но при работе с таким металлом важно соблюдать особые правила, поскольку процесс характеризуется особенными свойствами:

1. Поверхность алюминия покрыта тонким слоем амальгамы с температурой плавления намного выше, нежели у самого металла. Поэтому потребуется применить инертный газ – аргон.
2. Алюминий быстро поддается плавлению, поэтому течет. Чтобы избежать негативных последствий при работе сварочным полуавтоматом, примените подложка.
3. Сама сварка осуществляется плавящимися электродами при постоянном токе обратной полярности. То есть, на деталь фиксируется отрицательный заряд, а на горелке – положительный.

Описанные приемы выполнения сварки алюминия позволят добиться качественного плавления заготовки и быстрого разрушение верхнего слоя, что в итоге обеспечит сварщику возможность создать надежные сварные швы.

Сварка с проволокой

Сварочный аппарат

Для понимания специфики работы таким методом, стоит выяснить основные характеристики флюса. Это порошок, который помещен в середину сварного электрода.

Он плавится при воздействии высокой температуры и выделяет облако газа, надежно защищающее сварную ванну от риска окислиться. При этом инертный газ из баллона не расходуется.

Специалисты не рекомендуют использовать полуавтомат вместе с самозащитными электродами, если работать приходится со слишком тонкими листами или среднеуглеродистой сталью. Иначе могут появиться дефекты в виде горячих трещин.

А чтобы повысить температуру сварной электрической дуги для максимально оперативного расплавления порошка внутри сварного электрода, стоит применить обратную полярность.

Правила работы с полуавтоматом

Перечислим ряд требований, а точнее правил, которыми не стоит пренебрегать при применении сварочного автомата:

1. Перед началом работы сварочным полуавтоматом следует внимательно изучить инструкцию по этого эксплуатации;
2. при сварке нужно следить за строгой полярностью – «плюс» должен быть на горелке, а «минус» — на свариваемой детали;
3. во избежание неприятных ситуаций, связанных с человеческими повреждениями, не следует при заправке проволоки в горелку направлять её сопло на себя или других людей. Тут нужно быть очень внимательным, ведь проволока своим концом может проткнуть вам ладонь или другую часть тела;
4. категорически запрещается во время работы перемещать полуавтомат, потянув его за горелку или кабель, для этого существуют ручки;
5. чтобы не повредить глаза и другие части лица работать сварочным полуавтоматом следует только в специальной защитной маске, имеющей светофильтр, маркировка которого должна соответствовать диапазону тока, используемого в сварке, а для дополнительной защиты следует использовать очки со стеклянными линзами, поскольку стекло не пропускает ультрафиолет;
6. для долгой и безотказной работы устройства необходимо два раза в год прочищать все его внутренности от грязи и пыли;
7. если в процессе внешнего осмотра прибора были обнаружены повреждения в кабеле или рукаве горелки, их нужно тут же устранить при помощи изоляционной ленты или термоусадочной трубки, а изношенные части и вовсе лучше заменить на новые;
8. форма канавки должна чётко соответствовать материалу электрода: V-образная гладкая применяется для сплошной стальной проволоки, V–образная с насечками – для порошковой проволоки, U-образная – для сплавов и мягких металлов;
9. во время работы запрещено прикасаться к токоведущим частям сварочного полуавтомата, а также работать со снятыми его крышками;
10. помещение, в котором выполняется сварка, должно хорошо проветриваться, поскольку аэрозоли, выделяющиеся во время работы, чрезвычайно вредны;
11. следует строго соблюдать правила пожарной безопасности;
12. нельзя забывать о том, что во время сварки сварочный шов нагревается до очень высоких температур, поэтому строго запрещается прикасаться к этим местам;
13. не секрет, что полуавтомат, как и всякий сварочный аппарат, является источником электромагнитного излучения, которое чрезвычайно вредно влияет на здоровье человека. Не все люди могут работать в таких условиях, поэтому предварительно нужно пройти медицинский осмотр;
14. категорически запрещено сваривать сосуды и трубопроводы вместе с жидкостями, а также сосуды, в которых прежде хранились горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
15. не стоит перенагружать полуавтомат, работайте только в условиях, предусмотренных в инструкции по эксплуатации, поскольку это, во-первых, опасно для здоровья работающего, а, во-вторых, сокращает ресурс работы самого полуавтомата;
16. поскольку человек является носителем статического электричества, прикасаться к элементам электронной платы строго запрещается, в этом случае возможен их пробой;
17. крышка ниши механизма подачи во время работы должна быть плотно и надёжно закрыта, дабы не стать источником травматизма оператора;
18. сварка не должна выполняться в непрерывном режиме, нужно чередовать её с регламентируемыми перерывами, продолжительность которых и интервалы между ними должны быть выбраны в соответствии с рекомендациями производителей;
19. во время работы сварочным полуавтоматом строго запрещено переключать ступени трансформатора, установленного на источнике сварочного тока;
20. все работы по сварке следует выполнять только в специально предназначенной для этого одежде, кроме того, одежда должна быть полностью сухой, дабы защитить себя от возможного поражения электрическим током;
21. расход защитного газа, который может быть аргоном, гелием, углекислым газом или их смесями, должен быть рассчитан оптимально, поскольку он в зоне дуги образует защитную среду, кроме того, газ должен быть выбран в соответствии с типом свариваемого материала, а также его толщиной. Баллон должен быть закреплён горизонтально и достаточно надёжно.

Сварочный полуавтомат: принцип работы

Для того чтобы при использовании сварочного полуавтомата не «убить» устройство. А также не получить травму самому следует знать о правилах техники безопасности и принципе работы аппарата.

Сварочный полуавтомат состоит из:

• корпуса, в котором находится мощный трансформатор;
• шланга для подачи тока и газа к горелке;
• кабелей для подключения к «массе» и электрической сети;
• механизма подачи проволоки.

Принцип работы полуавтоматического аппарата следующий:

1. Сварочный ток подаётся на горелку одновременно с защитным газом.
2. В качестве электрода в горелке используется сварочная проволока, которая подаётся в автоматическом режиме с помощью специального механизма.
3. Между свариваемым изделием и проволокой образуется электрическая дуга, которая расплавляет металл в среде защитного газа, что позволяет получить качественный шов без окислов.

Основные правила техники безопасности при работе со сварочным полуавтоматом следующие:

• корпус сварочного аппарата должен заземлён;
• запрещается использовать устройство даже при незначительных механических повреждениях или любых других неисправностях;
• при значительных перерывах в работе следует обязательно отключать устройство от электрической сети и выключать подачу защитного газа;
• не проводить работы рядом со легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;
• во время работы использовать защитную маску и перчатки.

Cварочный полуавтомат

Сварочный полуавтомат предназначен для выполнения дуговой сварка с помощью плавящегося электрода (в полуавтоматах в качестве электрода используется алюминиевая или стальная проволока) в защитной среде. Он имеет в своём составе механизм, подающий в автоматическом режиме сварочную проволоку в рабочую зону (к точке сварки). Сварщик вручную перемещает электрод с требуемой скоростью и осуществляет сварку.

Описываемый технологический процесс имеет целый ряд «плюсов»:

• при такой организации процесса сварки возрастает производительность труда;
• значительно улучшается качество сварочного шва;
• увеличивается защищённость шва от ржавчины и т. п.

Кроме того, стало возможным производить ювелирную сварку очень тонких металлов.

Влияние величины скорости на конфигурацию шва

С увеличением величины скорости сварки происходит уменьшение ширины шва. Глубина провара сначала имеет тенденцию увеличиваться, а потом начинается ее снижение.

Компенсация осуществляется увеличением значения силы тока. При высоком значении скорости сварки возможно образование подрезов свариваемого шва, причем с обеих сторон. Это объясняется прогревом, недостаточным для получения качественного шва.

При большой толщине металла имеет смысл сваривать его неширокими швами, обеспечив при этом высокую скорость. Медленная сварка может способствовать появлению в металле дефектов в виде пор.

Сварка полуавтоматом для начинающих: как работает, техника, теория

Классификация полуавтоматов

Разделение полуавтоматических приборов для сварки осуществляется по различным признакам.

Тип прибора

Это в основном относится к корпусу прибора. Если все составные части находятся в одном корпусе, то это будет однокорпусной вид. В двухкорпусных моделях в одном блоке находится сварочная горелка, механизм подачи проволоки, пульт управления. Во втором блоке расположен источник тока, имеющий аппаратуру для регулирования пуска.

Вид проволоки

В полуавтомате могут применяться два вида проволоки: алюминиевая или стальная. Имеются универсальные приборы, обеспечивающие работу с любым из этих видов.

Защита шва

Происходит тремя способами: слоем флюса, в защитных газах, с помощью порошковой проволоки. Наиболее распространенным способом является использование защитных газов. Нюансом служит то, что порошковую проволоку можно также использовать в газовой среде.

Характер перемещения

Для серийного производства используются стационарные аппараты. В быту и для проведения выездных работ более удобными будут переносные полуавтоматы. Передвижные приборы перемещаются на шасси с колесами.

Подключение к электросети

Однофазные полуавтоматы, имеющие небольшую мощность, можно включать в обычную розетку. Трехфазные требуют наличия специальных разъемов.

Подача проволоки

При толкающем типе привод подталкивает проволоку в сварочную горелку. В конструкции с тянущим типом привод располагается в ручке горелки и вытягивает проволоку с катушки, на которую она намотана. К гибриду относится тянуще-толкающий вид.

Возможные неисправности

Данный аппарат по отзывам потребителей имеет ряд недостатков, которые достаточно часто встречаются. Их можно подразделить на три группы:

• Проблемы с монтажом. Распространенной проблемой является перемена местами регуляторов силы тока и подачи проволоки. Для начинающих сварщиков определить это не под силу и значительно осложняет работу с аппаратом. Также часто электронные платы в аппарате не защищены лакировкой, что приводит к их быстрому выходу из строя. Данные неисправности не являются тотальными, но встречаются достаточно часто;
• Некачественная инструкция. Описание многих важных моментов очень поверхностно, что приводит к неверной эксплуатации аппарата. В наибольшей степени это относится к узлу, который отвечает за подачу проволоки;
• Неверная эксплуатация. Аппарат требует особых условий хранения – в чистом и сухом помещении. Несоблюдение этого чревато поломками. Также важно регулярно обслуживать агрегат, к примеру, осуществлять подтяжку силовых контактов.

Таким образом, недостатки Ресанты могут быть выявлены при грамотной и внимательной покупке при детальном осмотре аппарата, или предотвращены благодаря верной эксплуатации и соблюдении правил хранения и пользования.

Устройство полуавтомата

Чтобы лучше понять, как сваривать полуавтоматом, необходимо изучить его устройство.

Сварка для начинающих: Полное руководство

Сварщики несут ответственность за ремонт конструкций в любых сложных условиях, будь то под водой или в открытом космосе.

Независимо от того, являетесь ли вы сварщиком-самоучкой или заинтересованы в карьере сварщика, вы можете начать работу с этого исчерпывающего руководства по сварке.

Что такое сварка?

Сварка представляет собой простой процесс соединения двух кусков металла с расплавленным материалом. Как бы просто это ни звучало, это влечет за собой использование различных методов сварки.

Наиболее распространенным классом сварки является дуговая сварка. Дуговая сварка является самой простой формой сварки, и с нее должны начинать все новички.

Поскольку дуговая сварка является отдельной категорией, она охватывает ряд методов сварки, таких как сварка электродом, сварка металлом в среде инертного газа и сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Эти способы сварки удобны и широко используются в промышленности.

Вот подробное описание этих методов сварки.

Сварка электродом

Сварка электродом также называется дуговой сваркой защищенным металлом или SMAW. Это один из старейших и широко используемых методов сварки из-за его простоты. В отличие от сварки TIG и MIG, при которой используются газовые баллоны, на нее не влияет ветер. Это делает его популярным выбором для сварки на открытом воздухе.

Основы сварки электродом

Сварщики выполняют электродуговую сварку, создавая электрическую дугу между заготовкой и металлическим электродом. Электрический ток, проходящий через электрод, расплавляет его, так что на заготовке образуется сварочная ванна. Электрод имеет плавящееся флюсовое покрытие, защищающее сварочную ванну от коррозии и загрязнения из окружающей среды. Это похоже на то, как защитный газ защищает сварной шов при сварке TIG и MIG.

Флюс плавится, образуя слой шлака поверх сварного шва. Этот защитный слой следует снять после остывания сварного шва.

Преимущества сварки электродом

Ниже перечислены основные преимущества сварки электродом.

• Этот метод сварки является портативным. Сварку стержнем можно выполнять на относительно толстых металлических участках. Оборудование не особенно тяжелое; следовательно, его можно легко транспортировать в разные места. Нет необходимости в механизме подачи проволоки или любом другом дополнительном оборудовании, таком как газовый баллон.
• Сварка электродом является одним из наиболее подходящих вариантов для сварки на открытом воздухе. Сварка газом невозможна на открытом воздухе, особенно при сильном ветре.
• Несмотря на то, что научиться этому легче, чем сварке TIG, освоение сварки электродами требует определенного уровня практики.
• Сварку электродом можно выполнять, даже если поверхность не идеально чистая. Это можно сделать на металлических поверхностях, имеющих ржавчину или прокатную окалину.

Недостатки

Сварка электродом
• требует более высокого уровня навыков по сравнению со сваркой MIG
, поскольку электрод должен находиться на определенном расстоянии от заготовки во время ее плавления.
• При сварке электродом образуется много шлака и брызг, что может затруднить процесс.
• Возможно снижение эффективности из-за необходимости очистки от шлака.
• Сварной шов не такой надежный и качественный, как сварка TIG.

Оборудование для обеспечения безопасности

Перед сваркой помните, что самое главное — это ваша личная безопасность. Этому следует отдать более высокий приоритет, чем чему-либо другому.

Для любого сварочного оборудования, которое вы развернули, вы всегда должны обращаться к руководству пользователя перед его использованием. Полностью соблюдайте инструкции по технике безопасности, предоставленные производителем оборудования.

Вы должны иметь под рукой подходящее защитное оборудование для защиты от ультрафиолетовых лучей, тепла и искр, образующихся при дуговом разряде. Обязательно защитите свое тело одеждой с длинными рукавами из огнестойкого материала. Наденьте защитные очки и шлем для защиты глаз и головы.

При сварке электродами флюс выделяет тяжелые пары. Следовательно, в любом месте, где вы выполняете сварочные работы, должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Если вы выполняете сварку на открытом воздухе, вам не нужно слишком беспокоиться о вентиляции.

Но в закрытых помещениях надлежащая вентиляция является важной мерой безопасности. Вы должны развернуть вытяжку, чтобы она вытягивала пары из окружающей среды.

Сварочное оборудование

Если вы новичок, вы можете использовать универсальный сварочный аппарат. Это позволит вам попрактиковаться в различных методах сварки, таких как дуговая сварка, TIG и MIG. Вы также можете купить специальный сварочный аппарат, который будет намного экономичнее.

Зажим заземления

Заземляющий зажим также доступен со сварочным аппаратом. Вы должны подключить зажим заземления к сварочному аппарату и зажать его на свариваемом металлическом участке.

Удаление шлака

Сварка электродами покроет заготовку шлаком, который необходимо удалить, когда свариваемая часть достаточно остынет. Вы можете отколоть затвердевший шлак с помощью шлаковой крошки и молотка.

Для получения более качественной поверхности можно очистить сварную часть, где был снят шлак, проволочной щеткой.

Выбор подходящего электрода

На рынке представлено множество электродов для стержневой сварки. Вы должны выбрать наиболее подходящий электрод в соответствии с потребностями вашего проекта. Некоторые из наиболее часто используемых сварочных электродов включают 7018, 7024, 7014, 6013, 6012, 6011 и 6010.

Если вы свариваете мягкую сталь, вы можете использовать любой стержневой электрод E70 или E60. Модель 6013 — прекрасный вариант для начинающих, хотя модель 7018 чрезвычайно популярна из-за прочности при сварке.

Чтобы понять, какой сварочный электрод вам нужен, вы должны знать, что означают 4 цифры.

Первые 2 цифры указывают наименьшую прочность на растяжение. Например, электрод, который начинается с цифры 60, означает, что его прочность на растяжение составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Это число должно соответствовать прочностным характеристикам основного материала.

Цифра 3 ^rd указывает позиции, для которых можно использовать сварочный электрод. Номер один означает, что электрод можно использовать в любом положении. Цифра 2 означает, что электрод следует использовать только в горизонтальном положении.

Цифра 4 ^th указывает ток, который можно использовать для электрода, а также покрытие электрода. Вот расшифровка цифр. За цифрами следует тип покрытия. В скобках указан вид сварочного тока.

0 – целлюлоза натрия (дцеп)

1 – целлюлоза калия (дцен, дцеп, ац)

2 – двуокись титана натрия (дцен, ац)

3 – двуокись титана калия (дцен, ац)

4 – порошок железа титания (dcen, dcep, ac)

5 – натрий низководородный (dcep)

6 – калий маловодородный (dcep, ac)

7 – порошок железа оксид железа (dcep, ac)

8 – порошок железа низководородный (dcen, dcep, ac)

Устройство для сварки электродом

Настройка сварочного аппарата представляет собой довольно простую задачу, так как само оборудование довольно простое по сравнению с другими типами сварочных аппаратов. Имейте в виду, что на настройки полярности влияет тип электрода, который вы используете для проекта. Всегда дважды проверяйте, задействованы ли DC+/DC-/AC.

Для практики вы можете начать с 6013 электродов, используя дцен на стальной пластине толщиной около 3/16 дюйма.

Нанесение первого сварного шва

После того, как вы настроили сварочный аппарат в соответствии с руководством пользователя, пора начинать сварку. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что все настройки верны. Как только это будет сделано, вы можете разместить несколько кусков металлолома толщиной 3/16 дюйма, чтобы создать стыковой сварной шов.

Поскольку сварка стержнем требует определенных навыков, настоятельно рекомендуется сначала попрактиковаться на стальном ломе, а затем перейти к сварочным работам. Продолжайте практиковаться, пока не освоитесь и не почувствуете уверенность в сварке электродом.

Поджигание электрода для создания дуги часто является самой сложной частью процесса. Вы можете освоить этот шаг с большим количеством практики. В остальном процесс сварки достаточно прост.

Сварка МИГ

Сварка МИГ также известна как дуговая сварка металлическим газом или GMAW. Сам МиГ расшифровывается как металлический инертный газ.

Сварка MIG очень популярна, потому что это самая простая процедура сварки для начинающих. Он хорошо подходит для сварки автозапчастей и ремонта дома. Сварка MIG часто используется для соединения низколегированных сталей.

При сварке MIG дуга создается между проволочным электродом и металлической заготовкой. Это постепенно расплавляет проволочный электрод, который используется для создания сварного соединения.

Вы можете легко и точно подавать проволочный электрод с помощью электродного пистолета, который соединен со сварочным аппаратом MIG. Кроме того, горелка MIG подает контролируемое количество защитного газа для защиты сварочной ванны от загрязнения.

Преимущества сварки MIG

Производительность

Одним из самых больших преимуществ сварки MIG, помимо простоты использования, является высокая производительность и низкие затраты на очистку. Вы экономите много времени, так как вам не нужно заменять электроды или удалять шлак. Таким образом, сварка MIG имеет значительно более высокую производительность, чем сварка электродом.

Низкая стоимость

Вы можете приобрести надежный сварочный аппарат MIG менее чем за 500 долларов. Хорошим выбором является сварочный аппарат Hobart 500559 MIG. Затем вы должны потратить небольшую сумму на газ и проволочный электрод, чтобы начать сварку MIG. Благодаря упомянутой выше повышенной производительности затраты на сварку будут дополнительно снижены. Это идеально подходит для малого бизнеса.

Простота в освоении и установке

Любой человек может сразу научиться сварке с помощью этой техники. В результате сварка MIG является лучшим выбором для любителей и домашних сварщиков. Вы можете настроить сварочный аппарат MIG за несколько минут и приступить к работе.

High Quality

В методе сварки MIG используется защитный газ для защиты сварочной ванны от загрязнения окружающей средой. Конечным результатом является надежный и чистый сварной шов. Вам не нужно откалывать затвердевший шлак. Сварка также очень точная, так как вы можете использовать обе руки для управления сварочной горелкой MIG. Вы также можете изменить скорость подачи, регулируя напряжение, что делает этот процесс очень универсальным и гибким.

Проволока для сварки MIG

Проволока для сварки MIG должна правильно вставляться в сварочный аппарат, чтобы аппарат мог подавать ее через сварочный пистолет в соединение.

Размеры проволоки

Ваш сварочный аппарат может иметь рулон порошковой проволоки. Для сварки MIG вам понадобится более толстая проволока для соединения более толстых металлических секций.

Для наилучшего качества сварки следует использовать самую тонкую проволоку. Вот несколько рекомендаций по выбору сварочной проволоки.

Проволока диаметром 0,23 дюйма подходит только для небольших сварочных аппаратов MIG и сварки тонких металлических листов калибром от 16 до 24 калибра.

Проволока 0,3 дюйма – сварочные аппараты MIG часто поставляются с проволокой такой толщины. Эта проволока подходит для сварки листов толщиной до 1/8 дюйма.

Проволока 0,35 дюйма — этот провод подходит для начинающих. Он подходит для сварки металлических профилей толщиной до ¼ дюйма.

0,45-дюймовая проволока — это часто лучший выбор для промышленной сварки, поскольку проволоки такой толщины достаточно для металлических профилей толщиной более ¼ дюйма.

Сварочный газ

Для MIG требуется защитный газ для защиты расплавленного сварного шва от коррозии, пока он горячий. Вот краткое руководство о важных характеристиках защитных газов и о том, как их выбирать для своих проектов.

Пористость

Пористость просто относится к отверстиям, которые образуются в сварном шве. Вы хотели бы избежать этого дефекта, так как отверстия ослабляют сварной шов, делая его ненадежным.

Довольно часто именно газы в атмосфере приводят к пористости. Поэтому защитный газ используется для защиты сварного шва от неблагоприятного воздействия атмосферы. Если защитный газ не используется, то сварной шов будет реагировать с азотом и кислородом из атмосферы, что сделает его пористым.

Если вы используете сварочную проволоку с флюсовой сердцевиной, вам не о чем беспокоиться, так как сердцевина выделяет защитные газы, защищающие сварочную ванну.

Лучше всего обеспечить оптимальный поток защитного газа из баллона, чтобы обеспечить прочный и надежный сварной шов без пористости. Выпуск слишком большого количества газа не является хорошей идеей, так как это может снизить температуру расплавленного сварного шва. Вы должны найти баланс между достаточным потоком газа и высокой температурой.

Хороший способ обеспечить это — держать руку на расстоянии 3 дюймов от наконечника сопла. Увеличьте подачу газа. Идеальный поток газа – это когда вы только начинаете ощущать поток газа на руке.

Типы защитных газов

Ниже приведены наиболее часто используемые смеси защитных газов.

Чистый аргон

Не используйте чистый аргон для сварки стали. Этот газ подходит для цветных металлов, например, алюминия. Аргон характеризуется низким значением теплопроводности. Это приведет к более узкой бусине. Хотя вы обнаружите хорошее проплавление в середине сварного шва, его может быть недостаточно в других областях сварного шва. Следовательно, он не эффективен для стали.

Углекислый газ

Углекислый газ является прекрасным выбором, поскольку он намного дешевле аргона. Таким образом, сварщики MIG предпочитают его.

Однако у двуокиси углерода есть одна серьезная проблема. Образующаяся дуга может быть довольно широкой и менее стабильной. Это приведет к большому количеству брызг.

Смесь аргона

Подходящая смесь двуокиси углерода и аргона позволяет получить сварной шов высочайшего качества. Свойства дуги находятся где-то между чистым углекислым газом и чистым аргоном. Дуга имеет правильную ширину, хорошее проплавление и минимальное разбрызгивание.

Методы сварки MIG

Ниже приведены наиболее распространенные движения, используемые для сварки MIG.

Переднее/проталкивание

Проталкивание сварного шва в переднем положении является наиболее распространенным методом сварки MIG. Чтобы достичь оптимального положения для сварки MIG, вы должны расположить сварочную горелку под углом 10 градусов. Электрод должен быть обращен в том направлении, в котором вы собираетесь сваривать. Вы можете дополнительно уменьшить угол, чтобы изменить форму сварного шва.

После того, как сварочная горелка окажется в правильном положении, нажмите на спусковой крючок и медленно перемещайте горелку MIG. Сдвиньте сопло вперед в направлении сварки.

Наотмашь/Вытягивание

В этом положении вы перемещаете сварочный пистолет к себе, используя положение наотмашь. Используйте тот же угол, который описан выше. Этот метод обеспечивает более высокое проникновение, чем когда вы проталкиваете электрод.

Сварка ВИГ

ВИГ сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа. В этом процессе сварки вы будете использовать вольфрамовый электрод для создания дуги, которая нагревает металл до точки плавления. Защитный газ направляется в сварочную ванну, чтобы защитить ее от атмосферы. Сварка TIG известна тем, что обеспечивает высочайшее качество сварных швов.

Поскольку сварка ВИГ требует, чтобы оператор держал горелку ВИГ в одной руке, а присадочный материал подавал другой рукой, это наиболее сложный для освоения процесс сварки, поскольку требуется высокая ловкость рук и одновременное использование обеих рук.

Сварка TIG выполняется с помощью вольфрамовых электродов, которые являются неплавящимися и очень стабильными. Может потребоваться наполнительный материал, который подается вручную. Защитный газ защищает как сварочную ванну, так и электрод от коррозии. Сварка TIG обеспечивает точные сварные швы и может использоваться для самого широкого спектра металлов.

TIG — очень универсальный метод сварки, поскольку он подходит для широкого спектра металлов, таких как нержавеющая сталь, сталь, никелевые сплавы, алюминий, хромомолибден, медь, магний, бронза, латунь и золото.

Так как он не зависит от флюсового материала, отсутствует опасность коррозии из-за захвата флюса. Шлак не образуется. Это исключает послесварочную очистку. Кроме того, в этом процессе не образуются искры или опасные пары, что делает его более безопасной альтернативой сварке MIG и дуговой сварке.

Поскольку при сварке ВИГ получаются чистые и высококачественные сварные швы, она больше всего подходит для применений, где важен внешний вид. Разбрызгивания не происходит, так как требуется относительно небольшое количество наполнителя.

Благодаря желаемым термическим свойствам вольфрама можно поддерживать дугу, температура которой может достигать 11 000 градусов по Фаренгейту. Отличная теплопроводность и высокая температура плавления предотвращают плавление вольфрама. Вольфрам также имеет гораздо более высокую прочность на растяжение по сравнению со сталью.

Техника сварки ВИГ

Сварка ВИГ осуществляется в 2-х режимах: автоматическом и полуавтоматическом. В полуавтоматическом режиме оператор сварки настраивает расход газа и параметры тока. Затем оператор управляет присадочным стержнем и вольфрамовым электродом.

В автоматическом режиме оператор настраивает расход газа, длину дуги, положение присадочного стержня и скорость перемещения. Затем они наблюдают за ходом операции и вмешиваются только в случае необходимости.

Сварка TIG может выполняться как с источниками переменного, так и постоянного тока с током в диапазоне от 15 до 350 ампер.

Как выполнять сварку ВИГ

Для выполнения сварки ВИГ оператор должен сначала включить подачу газа из баллона. Этот поток газа можно регулировать с помощью клапана, расположенного на горелке TIG. Горелку следует держать над зоной сварки, не касаясь ее. Оператор должен нажать на педаль, чтобы между вольфрамовым электродом и заготовкой возникла дуга. Это расплавляет присадочный материал, который затем создает сварочную ванну на заготовке. Сварное соединение образуется, когда сварочная ванна затвердевает после охлаждения.

Однако, несмотря на все преимущества и высокое качество сварных швов, сварка ВИГ является гораздо более медленным процессом, чем сварка электродом и сварка МИГ. Поэтому он используется там, где высокое качество сварных швов имеет первостепенное значение, несмотря на низкую скорость этого процесса.

Оборудование для сварки TIG

Оборудование для сварки TIG часто дороже, чем сварка электродом и сварка MIG. Вы можете приобрести Everlast PowerTIG менее чем за 1000 долларов.

Резак

Доступны горелки различных размеров с разной мощностью тока. В корпусе горелки находятся электрод и газовые сопла.

Система водяного охлаждения

Сильные токи могут привести к повышению температуры. Система водяного охлаждения предотвращает перегрев горелки. Эта система охлаждения намного эффективнее воздушного охлаждения, но требует дополнительного обслуживания.

Подавление постоянного тока

Образование оксидов на поверхности является причиной для беспокойства при сварке TIG магниевых и алюминиевых сплавов. При сварке алюминия дуга возникает между разнородными металлами (вольфрамом и алюминием), что означает, что переменный ток может быть преобразован в постоянный. Подавитель постоянного тока предотвращает это нежелательное преобразование.

Вольфрамовый электрод

Вольфрам имеет очень высокую температуру плавления, около 3000 градусов Цельсия, что делает его очень подходящим для электродов TIG. Он также обладает большой электропроводностью и теплопроводностью. Для увеличения срока службы электрода и повышения стабильности дуги от 1 до 2 процентов циркония и тория смешивают с вольфрамом. На диаметр электрода также влияет полярность тока.

Газовые сопла

Эти сопла изготовлены из термостойкого керамического материала, устойчивого к высоким температурам сварки. Доступны различные формы сопла для всех видов сварочных работ.

Газовая линза

Эта функция минимизирует турбулентность газового потока. Турбулентный поток газа может не дать наилучших результатов. Следовательно, газовая линза используется для плавного потока газа, который защищает сварочную ванну.

Запуск с нуля по сравнению с запуском с высокой частоты

Функция «запуск с высокой частоты» доступна на более продвинутых аппаратах для сварки TIG. Благодаря этой функции нет необходимости ударять по электроду заготовкой, чтобы создать дугу. Высокочастотный пуск позволяет создать сварочную дугу, даже когда электрод находится на расстоянии одного дюйма от заготовки. Это значительно упрощает сварку, потому что удар электродом для создания дуги довольно сложен.

После возникновения дуги ток и напряжение возвращаются к нормальным рабочим параметрам. Эта автоматическая регулировка напряжения и тока предотвращает перегорание вольфрамового электрода.

Советы по сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа

Начинающие сварщики должны начать с практики на металлоломе, так как сварка вольфрамовым электродом в инертном газе выполняет множество функций, таких как подача присадочного металла, правильное удерживание горелки и управление педалью.

Фонарик следует держать под углом около 75 градусов. Убедитесь, что вы поддерживаете расстояние от ¼ дюйма до 1/8 дюйма между электродом и заготовкой.

Теперь, когда вы знакомы со сваркой, почему бы не начать эту увлекательную и полезную работу? Это хорошо оплачиваемая техническая профессия, не требующая высшего образования. Кроме того, перспективы радужны, поскольку спрос на сварщиков в будущем будет расти.

Как пользоваться сварочным аппаратом MIG

Фото: istockphoto.com

Сварка MIG чрезвычайно популярна как среди новичков, так и среди профессионалов. Несомненно, это самый простой способ изучения четырех основных типов сварки, и с его помощью можно получать чистые и прочные сварные швы из самых разных металлов. MIG, что означает «металлический инертный газ» и также известна как дуговая сварка металлическим газом (GMAW), часто путают со сваркой TIG, хотя на самом деле они совершенно разные.

Эта статья поможет новичкам сделать свои первые шаги в сварке MIG, исследуя различные типы сварочных аппаратов MIG, рассматривая вопросы безопасности при сварке и объясняя, как использовать сварочный аппарат MIG для любого количества различных проектов DIY.

Фото: amazon.com

Хотя существует несколько различных типов аппаратов для сварки MIG, все они имеют одни и те же четыре или пять ключевых компонентов.

• Блок питания : Это основной блок, в котором находятся все органы управления сварочным аппаратом MIG. Он преобразует входную мощность (обычно от бытовой розетки или генератора) в напряжение, необходимое для сварки металла разной толщины, и задает скорость подачи сварочной проволоки.
• Сварочный пистолет (горелка ): это портативное устройство, создающее электрическую дугу для запуска процесса сварки. Он подает как газ для защиты сварного шва, так и проволоку, которая плавит металл, а также создает сварной шов.
• Зажим заземления : Для создания сварочной дуги требуется электрическая цепь. Частью этой цепи является земля или заземление. Заземляющий зажим крепится либо к свариваемому металлу, либо к подходящему металлическому верстаку.
• Сварочная проволока (без изображения) : В процессе сварки MIG ток подается по расходуемой металлической проволоке, которая технически является электродом. Это создает сварочную дугу, которая плавит металл, а также действует как наполнитель между двумя соединяемыми частями.
• Подача газа (без изображения) : При сварке MIG используется газ для создания защитного экрана вокруг сварного шва. Это предотвращает попадание примесей, которые в противном случае могли бы вызвать слабость. Сварочный газ MIG обычно подается из баллона, размер которого может варьироваться от 20 до 300 кубических футов (куб. футов). Для безгазовой сварки MIG не нужна бутылка, хотя, как мы увидим чуть позже в этой статье, термин «безгазовая» немного вводит в заблуждение.

Несмотря на то, что производительность одного и другого аппаратов для сварки проволокой MIG может значительно различаться, основное различие заключается в том, является ли аппарат газовым, безгазовым или и тем, и другим.

Реклама

Фото: amazon.com

Газовая сварка MIG требует отдельной подачи баллонного газа для создания защитного экрана. Он проходит через сварочный пистолет через соединительный шланг. Скорость потока регулируется регулятором на верхней части флакона.

Хотя газовый баллон может быть немного неудобным, газовая сварка MIG более универсальна, чем безгазовая. Его можно использовать для сварки мягкой стали, нержавеющей стали и алюминия. Однако газовую MIG нельзя использовать на открытом воздухе, так как защитный газ будет выдуваться.

Наша рекомендация: YesWelder 250A Aluminium MIG Welder на Amazon за 499,99 долларов США
Этот аппарат YesWelder 3-в-1 совместим практически с любой задачей сварки своими руками и обеспечивает производительность и универсальность при конкурентоспособная цена.

Фото: amazon.com

Безгазовая сварка MIG, также называемая дуговой сваркой с флюсом (FCAW) или просто сварка с флюсом, использует самозащитную проволоку. Другими словами, подаваемый в сварной шов электрод соединяется с плавящимся в дуге флюсом и образует собственную газовую защиту. Он не совсем безгазовый, но ему не нужен отдельный источник питания. В результате его легче настроить, чем газовую сварку MIG, поэтому его часто рекомендуют новичкам.

Возможность создания собственного экрана позволяет использовать безгазовую сварку MIG на открытом воздухе. Однако, хотя можно найти проволоку с флюсовым сердечником для нержавеющей стали и алюминия, этот процесс, как правило, приводит к неаккуратным, некачественным сварным швам и не рекомендуется. В результате безгазовая сварка MIG обычно используется только для сварки низкоуглеродистой стали.

Наша рекомендация: Сварочный аппарат с флюсовой сердцевиной Forney Easy Weld 140 FC-i в The Home Depot за 248,70 долл. -использование и надежное введение в безгазовую сварку MIG.