Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114 (Samara) — Иксора

Датчик кислорода, или лямбда зонд, необходим для сохранения оптимального сочетания кислорода и топлива в рабочей смеси, что как результат обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.

Ресурс лямбда зонда на автомобиле ВАЗ 2114 составляет в среднем 80-160 тыс.км, при условии, что была установлена оригинальная заводская деталь, а также от внешних факторов, таких как условия эксплуатации и качество топливной смеси. Замена датчика по мануалу производителя ВАЗ должна производиться каждые 60-70 тыс. км. пробега.

В зависимости от воздействия внешних факторов, замена детали может потребоваться и раньше, ниже мы перечислим признаки, по которым можно определить неисправность датчика кислорода:

• повышенный расход бензина (от 12 л) – этот признак надо рассматривать вкупе с другими «симптомами», т.к. причин повышенного расхода топлива может быть несколько
• нестабильный ход автомобиля на малых оборотах
• провалы в ускорении, падение мощности двигателя
• ошибки датчика также фиксируются бортовым компьютером, определить их наличие можно по горящей лампе «check engine». Чтобы прочитать данные ошибки, необходимо обратиться к записям бортового компьютера или провести компьютерную диагностику. Однако, в большинстве случаев бортовая электроника не фиксирует случаи выхода из строя датчика, поэтому если пробег автомобиля уже перешел за пределы в 100 тыс км, замена датчика – необходима.

Причины неисправности кислородного датчика на ВАЗ Samara

Ресурс датчика кислорода во многом зависит от воздействия внешних факторов, поэтому замена детали может потребоваться чаще, чем сроки рекомендуемой заводской замены. Причинами ранней замены могут служить:

• некачественный бензин  с повышенным содержанием свинца и железа, которые способны забить электроды датчика всего за несколько заправок
• плохое состояние маслосъемных колец, из-за чего масло может попадать в топливную смесь и выхлопную систему
• из-за зажатых клапанов в систему выхлопа вырываются хлопки, которые способны разрушить корпус датчика
• перегрев
• использование нетермостойкого или содержащего силикон герметика при установке датчика (эффективная работа датчика возможна только при температуре выше 300С)
• разгерметизация выхлопной системы

Лямбда зонд устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе перед резонатором или проставкой, поэтому чтобы произвести демонтаж данной детали, необходимо поставить автомобиль на яму.

1. Поставьте автомобиль на яму или на подъемник.
2. Снимите защиту двигателя с помощью ключей на «17», на «19».

3. Найдите проводку датчика, она крепится к патрубку системы охлаждения на пластиковые хомуты. Разрежьте хомут и отсоедините клеммы.

4. Выкрутите датчик кислорода ключом на «22».

5. Поставьте новую деталь и соберите узел в обратном порядке.

Если у вас возникли трудности в процессе снятия датчика, воспользуйтесь следующими советами:

• обработайте резьбовую поверхность датчика с помощью жидкости WD-40 и попробуйте выкрутить
• запустите двигатель и дайте ему прогреться. После чего сбрызните датчик холодной водой и попробуйте открутить
• попробуйте прогреть датчик с помощью паяльной лампы и открутите.

Лямбда-зонд

 Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114) 

Узнать подробнее

Лямбда-зонд

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114)  

Узнать подробнее

Лямбда-зонд

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114) 

Узнать подробнее

Лямбда-зонд универсальный

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114)

Узнать подробнее

Итак, мы рассказали о самых нужных, функциональных и полезных продуктах, необходимых любому автомобилисту. Сочетайте разные варианты, соберите свой подарочный набор, и вы точно «не промахнетесь» с подарком. А приобрести все эти продукты можно в интернет-магазине Ixora Auto с комфортом, не выходя из дома и не ожидая в очередях!

Полезная информация:

• Типичные неисправности в топливной системе
• Витамины для топлива: какую присадку выбрать?
• Автомобильные фильтры

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Замена датчика кислорода — лямбда зонда

Автосервис люберцы

+7 (963) 644 92 22
+7 (963) 644 98 88
МО, г. Люберцы
ул., 65 лет победы, д.1 «П»
(Бывшая ул., Красная д.1, литер П
завод имени Ухтомского)

С тех пор как производство автомобилей контролирующие органы связали с соблюдением экологических норм, лямбда-зонды появились на всех современных моделях. Это не что иное, как датчик, считывающий уровень кислорода в выхлопных газах автомобиля. Кислородный датчик может потребовать замены, если обнаружились неполадки в работе ДВС, поэтому цена данной услуги интересует многих автовладельцев.

Лямбда-зонд влияет на работу нейтрализатора (очень дорогого и технологичного агрегата для фильтрации выхлопных газов), поэтому стоимость его замены будет самой меньшей финансовой тратой. Неисправный лямбда-зонд способен повлиять на состояние не только нейтрализатора, но и других важных узлов автомобиля.

Поломка лямбда-зонда может случиться по следующим причинам:

• Неправильный уход: чистить корпус лямбда-зонда можно только с использованием специальных средств.
• Некачественное топливо: высокое содержание свинца в выхлопных газах, а также вызванные плохим топливом поломки охлаждающей системы и других узлов способствуют преждевременному износу лямбда-зонда.
• Попадание в корпус лямбда-зонда тормозной жидкости или тосола.

Вместе с демонтажом старого лямбда-зонда и установкой нового могут потребоваться другие ремонтные работы, поэтому общая цена услуг для каждого случая индивидуальна. Также на стоимость замены влияет марка автомобиля и тип лямбда-зонда.

Позвоните нам: 8 (963) 644 92 22 или Оставьте заявку

Наш автосервис предлагает услуги по замене датчика кислорода по выгодным ценам. Помимо этого, вы можете получить 5%-ную скидку на нашем сайте перед поездкой в автосервис.

Обращаясь к нам, вы получаете не только низкие цены, но и другие преимущества:

• Современное оборудование: у нас есть всё необходимое для работы с высокотехнологичными системами автомобилей, в том числе для диагностики и ремонта лямбда-зонда.
• Ответственный персонал: у нас работают опытные мастера, которые хорошо знают особенности различных марок автомобилей и оперативно делают свою работу.
• Любая марка автомобиля: мы работаем со всеми популярными марками автомобилей, поскольку являемся профессиональной компанией с большим опытом.
• Все районы Москвы и МО: где бы вы ни находились, всегда можете обратиться в наш автосервис.

Чтобы лямбда-зонд не спровоцировал поломок и не увеличил цену ремонта автомобиля, для своевременной его замены рекомендуем регулярно проходить техосмотр в сервисном центре в Люберцах.

Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости:

• Марусино;
• Котельники;
• Жулебино;
• Выхино;
• Котельники;
• Ухтомская;
• Косино;

• Некрасовка;
• Люберцы;
• Жилино;
• Чкалово;
• Томилино;
• Дзержинский;
• Вешняки;

• Реутов;
• Салтыковка;
• Никольско-Архангельский;
• Новогиреево;
• Кожухово;
• Южный ВАО;
• Некрасовка.

Замена лямбда-зонда | Мотоинтегратор

Если двигатель работает нестабильно, вы чувствуете потерю мощности и отмечаете увеличение расхода топлива, вероятно, вышел из строя лямбда-зонд. Современные автомобили обычно оснащены двумя кислородными датчиками, один из которых расположен перед катализатором, а другой сразу за ним. При его выходе из строя следует как можно скорее заменить лямбда-зонд, чтобы избежать серьезных отказов двигателя и повреждения катализатора. Если это произойдет, то затраты на ремонт значительно превысят стоимость замены зонда.

• Используйте только лямбда-зонды, предназначенные для вашей модели автомобиля
• Доступные на рынке дешевые заменители могут подавать ложные данные на компьютер, управляющий топливно-воздушной смесью
• Если загорается лампочка «check engine», это может означать, что ваш лямбда-зонд вышел из строя

Объем услуг

• Удаление неисправного лямбда-зонда
• Установка нового датчика в
• Проверка исправности нового датчика в ходе компьютерной диагностики двигателя

Find a car workshop

Check out our workshops that offer the service lambda sensor replacement in some of the biggest cities in your country

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowice

Additional info about the service

What is the lambda sensor?

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, находится в выхлопной системе автомобиля. Его роль заключается в проверке количества кислорода в выхлопных газах и предоставлении соответствующих данных контроллеру впрыска топлива, который на основе этой информации выбирает соответствующую топливно-воздушную смесь.

Как определить неисправность лямбда-зонда?

Некоторые автомобили оснащены двумя лямбда-зондами, один из которых расположен перед каталитическим нейтрализатором, а другой — за ним. При выходе из строя лямбда-зонда контроллер двигателя получает ложные данные о составе выхлопных газов и выбирает неправильную пропорцию смеси. Это приводит к неравномерной работе или помпажу двигателя. Контрольная лампочка на приборной панели сигнализирует о неисправности электрической системы двигателя.

Как заменить лямбда-зонд?

Для замены лямбда-зонда необходимо отсоединить электрический разъем датчика от выхлопной трубы.

В старых автомобилях снятие лямбда-зонда с проржавевшей выхлопной трубы может быть затруднено, поэтому рекомендуется использовать средство для удаления ржавчины. При установке нового датчика следует покрыть его резьбу устойчивой к высоким температурам пастой для резьбы, чтобы облегчить его снятие в будущем. Если в результате сбоя контроллер двигателя продолжает сохранять код ошибки, его необходимо подключить к диагностическому компьютеру, чтобы сбросить ошибку и обеспечить правильную работу двигателя.

Что нужно помнить?

Помните, что езда с неисправным лямбда-зондом может привести к неисправности других компонентов, включая каталитический нейтрализатор.

Замена кислородного датчика BMW E90 | E91, E92, E93

Выберите
ваш автомобиль

Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.

Применимые модели:

• BMW 325i седан (2006)
• BMW 325xi седан/универсал (2006)
• BMW 328i купе/кабриолет (2007-13)
• БМВ 328i полный привод купе (2009-13)
• BMW 328i xDrive Седан (2009-11)
• BMW 328i xDrive универсал (2009-12)
• BMW 328i/xi Седан (2007-11)
• BMW 328i/xi универсал (2007-12)
• БМВ 328xi купе (2007-13)
• BMW 330i/xi Седан (2006)
• BMW 335d/i/xi Седан (2007-11)
• БМВ 335i полный привод купе (2009-13)
• BMW 335i xDrive Седан (2009-11)
• BMW 335i/есть купе/кабриолет (2007-13)
• БМВ 335xi купе (2007-13)

Кислородные датчики следует заменять каждые 100 000 миль.

В идеальном мире это было бы так, дождитесь указанного пробега и замените датчик. Однако эти датчики преждевременно выходят из строя, устанавливают коды неисправностей датчика кислорода и снижают экономию топлива. В этой статье я покажу вам, как определить расположение всех 4 кислородных датчиков и как их заменить. Вам понадобится гнездо датчика кислорода, чтобы снять датчики, и не забывайте всегда работать с холодным выхлопом. Кислородные датчики хрупкие, не роняйте, возможны повреждения. Кроме того, держите наконечник датчика чистым при повторной установке.

Кислородные датчики расположены в блоках, которые относятся к цилиндрам, а номера датчиков относятся к до или после каталитического нейтрализатора. Bank1 или B1 относится к цилиндрам 1-3. Ряд 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей, чтобы найти руководства по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим разделом «Основное техническое обслуживание», в котором есть все детали, необходимые для обеспечения наилучшей работы вашего автомобиля, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E9.0!

Горячий наконечник

Работа с холодным выхлопом

Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по сделай сам

Ник Черула, эксперт по сделай сам

Фотографии проекта

СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)

Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.

Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье

Применимые модели:

• BMW 325i седан (2006)
• BMW 325xi седан/универсал (2006)
• BMW 328i купе/кабриолет (2007-13)
• БМВ 328i полный привод купе (2009-13)
• BMW 328i xDrive Седан (2009-11)
• BMW 328i xDrive универсал (2009 г.

Что может стучать в передней подвеске: причины стука, скрипа, хруста, щелчков

Для любого автомобилиста, будь это любитель, щеголяющий на своей первой машине, или профессионал с большим стажем, всегда будет большой головной болью обнаружить любой посторонний стук в машине. Такое беспокойство вполне обоснованно – поездка в постоянно «стучащем автомобиле» однажды может внезапно закончиться, и хорошо бы это было на просторах города, а не где-нибудь в поле или в лесу. Если своевременно не определить причину стука, то это может значительно сократить время срока службы значительного ряда комплектующих вашего автомобиля. 

Оглавление:

• Перед диагностикой передней подвески
• Стук передних суппортов
• Стук передних амортизаторов
• Стук защиты картера
• Стук ШРУСа
• Стук подшипников ступицы

Далее в статье речь пойдет о тех случаях, в которых стук был выявлен в одном из узлов передней подвески. В этом сегменте автомобиля можно выявить несколько «зон» или причин, в которых (или по которым) может возникнуть эта проблема:

• неправильное функционирование системы подвески и амортизации;
• изношенность элементов системы руля;
• проблемы двигателя и тормозной системы.

Для точной диагностики, которая позволит максимально точно выявить источник стука, потребуется проведения полного осмотра вашего автомобиля.

Перед диагностикой передней подвески

Во время диагностики нередки случаи того, что причиной стуков или шумов оказывается какая-нибудь мелочь, болтающаяся в багажнике или салоне. Например, ручка в бардачке или бутылка воды в подстаканнике. Для того, чтобы избежать ненужного процесса поисков, до проведения всех работ необходимо извлечь или закрепить все предметы, что могут создавать какой-либо посторонний шум или стук. Будет не лишним также положить на пол что-либо мягкое, с целью заглушить воздействие оставшихся незакрепленных предметов.

Стучать могут вещи в салоне автомобиля — хорошо, если это так

Перед работой также нужно осмотреть все прокладки. Нередко бывает, что причиной постороннего шума может являться изношенная резинка. Многими специалистами, помимо прочих работ, рекомендуется перед проверкой передней подвески, осмотреть и заднюю: ее диагностика не требует так много времени и усилий, как проверка первой, и, в то же время, стук из задней подвески достаточно быстро переходит по машине, что создает видимость стука спереди.

Стук передних суппортов

Стук в суппортах является одной из основных причин шума в передней части автомобиля. С подобной проблемой автомеханики сталкиваются чаще прочих, что наводит на мысль о том масштабе экономии на них производителей, которые зачастую заказывают их по самым дешевым ценам у умельцев из Поднебесной.

Такой стук выявляется в том случае, когда суппорт плохо закреплен или тормозные колодки сильно изношены, или же, если начинает подтекать смазка из направляющих. В этом случае складывается примерно следующая ситуация: суппорт как бы произвольно виляет, но это абсолютно не заметно на ровных дорогах, чего не сказать о столкновениях с небольшими неровностями – здесь то и начинается его «песня», где ведут ударные.

Автомобильный суппорт может издавать шум при езде, если он плохо закреплен

Способы устранения данного дефекта различны. Если суппорт плохо закреплен, его достаточно лишь закрепить получше. Если изношены тормозные колодки, ситуация несколько осложняется, так как их, скорее всего, придется заменять. Окончательно выявить изношенность колодок можно несколькими способами:

• На глаз – если при осмотре колодок вы видите, что накладка на них уже стерлась до металла, то необходима её замена.
• Если во время поездки слышится скрип при торможении, или автомобиль просто стал хуже тормозить, это также свидетельствует о стертости тормозных колодок.

Проверка тормозной колодки

Так или иначе, основным способом ремонта здесь будет замена изношенных деталей на новые, что можно произвести как самостоятельно, так и в сервисном центре.

Следующей возможной причиной может быть износ направляющих суппорта или их гнезд.  При износе направляющих, потребуется их замена. Если износились гнезда направляющих, то можно попробовать установить или сменить специально предназначенные для этого резинки. Резинки надеваются на штифты, что должно избавить от стука.

Направляющие суппорта

Реже помогает смазка гнезд направляющих. Для проведения работ потребуется особая смазка для суппортов, отличающаяся своей густотой. Она наносится на деталь, что позволяет забыть о ней на несколько тысяч километров пробега.

Смазка направляющей суппорта

Особо отчаянные автомобилисты прибегают к различным видам «народной» самодеятельности. Например, просверливают в суппортах пару дырок, после чего сцепляют элементы распорной пружиной. Естественно, применяются такие средства на свой страх и риск, и если не верится в свои силы, то лучше не заниматься подобным ремонтом самостоятельно.

Такой вариант, возможно, и избавит автомобиль от шума, но является сомнительным решением

Стук передних амортизаторов

При поломках амортизаторов нередок механический стук и дребезжание при езде по неровным поверхностям. Стук отличается своей интенсивностью и уровнем громкости, что порой делает поездку просто невозможной. Однако неприятный звук лишь вершина айсберга. Поврежденная деталь снижает управляемость автомобиля, при движении по плохим дорогам значительно увеличивается полоса торможения, усиливается износ шин и прочих компонентов передней подвески.

Автомобильный амортизатор

При диагностике амортизаторов первоначально осматриваются демпфирующие элементы. Неисправность могла быть вызвана утечкой масла по причине изношенности уплотнителей. Если жидкости в детали недостаточно, то во время функционирования шток амортизатора не находит сопротивления, достигая дна резервуара, что сопровождается сильным стуком. Нарушение герметичности узла сопровождается явными подтеками, что говорит о необходимости замены детали.

Утечка масла и амортизатора

Среди других причин, по которым из демпфера способны возникнуть посторонние шумы, могут быть:

• Различные повреждения корпуса;
• Деформация поршня штока;
• Неподходящее или низкокачественное масло;
• Утечка специальной жидкости.

Повреждение амортизатора

Косвенно, о протечке специальной жидкости уже было сказано выше – для ремонта достаточно сменить изношенные сальники. У этого явления, чаще всего, естественные причины, но бывает, что они изнашиваются от избытка осевшей пыли и песка на штоках амортизаторов или возникшей коррозии на деталях.

Различные вмятины возникают из-за столкновения чего-либо с демпфером. Особенно это заметно на однотрубных вариантах — из-за неисправности, шток перестает двигаться по всей высоте емкости, упираясь в месте повреждения в препятствие, что сопровождается стуком.

Шум возможен еще и в случае ненадежной фиксации амортизаторов, при больших нагрузках его движения становятся причиной растрескивания и появления значительных потертостей на корпусе, что также приводит к неисправностям.

Одной из причин стука может стать повреждение штока поршня. Если на большой скорости столкнуться с ямой, амортизатор, не справившись с нагрузками, пробивает поршень резервуара, в результате чего клапаны приходят в негодность, что иногда делает невозможной подачу масла.

Сломанное крепление амортизатора

Одной из причин, почему шток пробил демпфер, может быть плохое масло. Если его вязкость недостаточно велика, то не будет нормального сопротивления, и, следовательно, пробить дно штоку будет проще.

Ремонт данной проблемы проводится путем замены нерабочего амортизатора. Обычно они парные, и даже если неисправен один, все же меняется пара. Иногда,автомобилисты «колхозят» — с амортизатора срезают вальцовку корпуса, что позволяет сменить изношенные сальники, шток с поршнем, поменять масло, после чего все это герметично заваривается.  Такая операция довольно трудоемкая, требует другой целой детали, и не гарантирует восстановление работоспособности, следовательно, не рекомендуется.

Стук защиты картера

Большинство иномарок оснащены защитой из прочного пластика, что рассчитано на дороги «европейского» качества. В условиях российских дорог это зачастую неприемлемо, и «знающие» автомобилисты выбирают модели машин с защитой из металла.

Владельцы автомобилей с пластиковой защитой, при условиях невозможности заменить пластик на металл у официальных дилеров, прибегают к помощи народных умельцев, продукты творчества которых далеко не идеально подходят к имеющемуся двигателю. При неправильной установке таких элементов, возможно появление стуков при контакте с неровными дорогами и ямами.

Неправильно закрепленная защита картера может шуметь во время езды

Стук ШРУСа

Если вы не знаете, ШРУС – это узел, благодаря которому передается крутящий момент по цепочке от двигателя к колесам.

Внешний вид ШРУСа

Причин выхода из строя у этого довольно простого и прочного узла очень немного:

Выявить неисправность в ШРУСЕ достаточно сложно. Но есть и положительный момент – вариантов поломок здесь не так много:

На просторах сети был найден очень интересный способ выявления поломки:

1. Заводите двигатель.
2. Крутите руль до упора.
3. Трогаетесь и следите за звуками.
4. После этих действий крутите руль то вправо, то влево до упора.
5. С какой стороны слышен хруст, с той стороны ШРУС неисправен.

Стук подшипников ступицы

При неисправности подшипников ступицы может возникнуть несколько характерных звуков:

• Стук, говорящий о наличествующих люфтах в подшипниках;
• Шум, который говорит о пришедших в негодность роликах и сепаратной беговой дорожки.

Ступичный подшипник

Стук в этом узле выявить достаточно просто. Автомобиль поднимается домкратом слева, после чего уверенным резким движением висящее колесо раскручивается. Если при прокручивании колеса слышен характерный звук, похожий на звук катящегося железного шарика по металлической поверхности – очевидно, подшипник требует замены.

Проверка ступичного подшипника

Чтобы выявить люфты, нужно сделать примерно следующее: на приподнятой домкратом машине, руками обхватывается колесо, после чего, прилагая усилия, его расшатывают. Колесо не должно «поддаваться» вашим усилиям раскачать его, но если оно поддается, то это очевидный признак наличия люфта, который нужно устранить.

Проверка люфта автомобиля

Обычно, рядовой автомобилист оказывается не в состоянии самостоятельно убрать люфты, для чего обращаются к специалистам в сервисном центре. Не стоит откладывать решение проблемы в долгий ящик – к серьезным поломкам, в скором времени, это не грозит, но наличие люфтов может значительно сократить срок службы подшипников.

Заключение

Автор не берется утверждать, что в тексте выше были указаны абсолютно все возможные причины возникновения стука или других посторонних шумов в передней подвеске автомобиля. Чаще всего, причины стука находятся именно в этих узлах, и, если самостоятельно вы все же, не смогли выявить причину стука – лучше всего, сразу ехать в сервисный центр.

Эти и некоторые другие причины стука в передней подвеске можете увидеть в этом видео:

Стук в передней подвеске — что может стучать при езде, что делать, если гремит подвеска

Посторонний шум в зоне подвески — одна из самых частых жалоб автовладельцев. Зачастую возникает стук в передней подвеске при передвижении по неровностям, мелких кочках. Он может свидетельствовать не только о внешних повреждениях, но и неисправностях внутренних узлов. Разберем причины их появления и методы устранения.

Содержание

1. Причины стука в передней подвеске при езде по неровностям
2. Рулевая рейка
3. Стойки стабилизатора
4. Втулки стабилизатора
5. Верхние опоры стоек
6. Суппорта
7. Сайлентблоки
8. Рулевые тяги
9. Что делать, если стук появляется в подвеске при езде?
10. Что делать, когда стучит в передней подвеске: подведем итог

Причины стука в передней подвеске при езде по неровностям

Большинство мастеров сходятся во мнении, что наличие стука в подвеске — это признак повреждения ходовой. Повреждение элементов этого узла неизбежно, особенно если автомобиль эксплуатируется много лет. Чтобы наверняка определить причину поломки, нужно прислушаться к шуму, иногда можно определить место повреждения, например:

• Глухой стук справа или слева — говорит о повреждении системы амортизатора, сайлентблока.
• Скрипы, бряканье, особенно во время поворотов, — указывают на перелом пружины. Если звук появляется при передвижении по прямой, возможно проблема в передних шаровых опорах, суппорте.
• Шум звонкий, хорошо прослушивается на кочках — неисправен подшипник верхней опоры или сама опора.
• Частое бряканье — может говорить о повреждении передних втулок стабилизаторов.
• Стук, возникающий при старте, — говорит о слабых передних рычагах.

Рулевая рейка

Если возник стук в ходовой при движении по неровной дороге, то речь может идти о неисправности рулевой рейки. Эта проблема встречается в случаях, когда пробег автомобиля перевалил за 150 тыс. км, но греметь может начать и раньше. Неисправность рейки легко перепутать со сломанной рулевой тягой.

Стойки стабилизатора

Стук спереди на мелких кочках с любой стороны может возникнуть при проблемах со стойками стабилизатора. В народе эти комплектующие называют “линки” от англ. слова “link”. Стабилизаторы закрепляются за два колеса и держатся за рычаг (стойку). Диагностика стабилизатора проводится с помощью ямы или подъемника. Автомобиль поднимают и дергают за втулки: если слышно бряканье, значит неисправность есть.

Втулки стабилизатора

Если стучат втулки, то звук бывает разным, однако ни один мастер не может определить степень деформации на слух! Диагностика всегда проводится на подъемной платформе и на ощупь, а лучше с разбором. Это объясняется тем, что часто втулки устанавливаются на подрамнике, поэтому их глухой стук на мелких неровностях можно перепутать с неисправностью сайлентблоков, так как вибрация передается в ноги. Во время осмотра колеса обязательно нагружаются.

Верхние опоры стоек

В большинстве современных автомобилей опорный подшипник устанавливается прямо в “крабе”, то есть растяжке подвески, или рядом с чашкой пружины. Тогда в первом случае может стучать подшипник, а во втором брякать только втулка, которая стоит внутри конструкции в оторванном состоянии.

Суппорта

Сайлентблоки

Нередко возникает стук спереди с правой и с левой стороны во время проезда по небольшим кочкам, при этом сложно определить степень неисправности. Поэтому сначала следует убедиться в целостности рычагов подвески машины. Для этого используется монтировка плоской формы: рычаг перемещается в продольном и поперечном положении, если есть люфт или дефекты на резиновой оболочке, значит стучит и гремит точно по этой причине.

Обратите внимание, в некоторых авто устанавливаются рычаги в разборном варианте. В таком случае нужно демонтировать весь рычаг, потом выдавить из конструкции сайлентблок. Прежде чем вставлять новую комплектующую, ее следует смазать маслом — это облегчает монтаж. Все внутренние комплектующие очищаются от загрязнений и окислений.

Рулевые тяги

Это самый сложно определяемый элемент в случае, если автовладелец жалуется на то, что периодически брякает или есть постоянный стук справа при езде по неровностям. Чтобы дотянуться до места, где в корпус тяги входит в шар, понадобится помощник, желательно со знанием конструкции автомобиля. В месте стыковки нужно нажать на пыльник, чтобы определить наличие соединения. В это время качают переднее колесо: если есть люфт, из-за которого стучит, значит требуется замена.

Что делать, если стук появляется в подвеске при езде?

Стук в подвеске при движении может говорить о множестве разных поломок. И если неисправна амортизационная система, то проблема быстро решается за счет оперативного ремонта. Хуже будут обстоять дела, если брякает по причине износа конструктивных элементов — рычагов, опор и прочих частей, поломка которых не только не допустима, но и опасна для жизни водителя и его пассажиров. В целом, усугубление ситуации может привести к:

• Снижению качества сцепления с дорожным полотном.
• Некорректной работе электроники, которая отвечает за функционал тормозной системы.
• Заносам, особенно при передвижении по скользкой или неровной дороге.
• Мерцанию оптического освещения, а это может создать аварийную ситуацию на дороге — ослепить водителей встречных автомобилей.

Поэтому первое, что нужно сделать автовладельцу при появлении шума, — обратиться за диагностикой в ближайшее СТО.

Что делать, когда стучит в передней подвеске: подведем итог

Неисправность любого элемента в подвеске не должна остаться без внимания. Зачастую проблема заключается в сайлентблоках, опорах, суппортах, стойках. Ездить на таком автомобиле как минимум некомфортно, а с течением времени это может привести к ДТП, так как сильно снижается управляемость. Лучше затратить время на диагностику и точно выяснить причину посторонних шумов по время поездок. Тогда своевременная замена и ремонт позволят автовладельцу заметно сэкономить деньги и предотвратить капитальный ремонт в будущем.

Можете ли вы действительно безвредно нокаутировать кого-то, как в кино?

Это классический сценарий боевика. В кульминационный момент истории наш герой должен проникнуть в логово злодея, которое охраняет небольшая армия вооруженных приспешников. Но, несмотря на то, что он одарен обязательной идеальной меткостью и бездонными магазинами, по тем или иным причинам наш герой не может просто ринуться в атаку на ходу. Возможно, это скрытая миссия, и стрельба привлечет слишком много внимания. Или, возможно, подобно МакГайверу или Бэтмену, наш герой испытывает отвращение к оружию или старается избегать убийств, насколько это возможно. В любом случае, к счастью, у них есть много вариантов, чтобы просто нокаутировать приспешников. Они могли выстрелить в них дротиком с транквилизатором или подойти поближе, чтобы ввести хлороформ или нокаутирующий газ. Или, если ничего не помогает, всегда есть старый добрый нокаутирующий удар по голове. К счастью для нашего героя, злодей тоже не любит убивать — по крайней мере, не сразу. Он предпочел бы захватить нашего героя живым и подвергнуть его более изощренной и экзотической смерти с использованием гигантских лазеров или аквариума, полного акул. Итак, в ходе битвы наш герой получает удар по голове и теряет сознание, чтобы через несколько часов прийти в себя — немного ошеломленным, но в остальном полностью бодрствующим и готовым совершить дерзкий побег и, наконец, победить злодея.

… только нет, нет, не стали бы — по крайней мере, в реальной жизни. Скорее всего, они проснутся с невыносимой головной болью, сильным сотрясением мозга или вообще не проснутся. Ибо, к сожалению для всех вас, потенциальных героев боевиков, доведение кого-то до бессознательного состояния — это гораздо более сложное и опасное дело, чем кажется вам в Голливуде.

Начиная с классического нокаутирующего удара по голове, в то время как спортсмены, такие как боксеры, все время теряют сознание, механика и эффекты таких нокаутов сильно отличаются от того, что обычно изображают в кино. Во-первых, большинство боксерских нокаутов наносятся не одним мощным ударом, а серией ударов, кумулятивный эффект которых в конечном итоге приводит к потере сознания. Моменту потери сознания обычно предшествует прогрессирующая потеря координации движений, начиная с ног, как объясняет Энтони Алесси, врач у ринга Комиссии по боксу штата Коннектикут:0003

«У них плоскостопие, то есть невозможность приспособиться. Боксеры не могут двигаться вперед или назад быстро. Глядя на их ноги, вы понимаете, что такая же несогласованность наблюдается и в верхних конечностях рук. И в конце концов они не могут защитить себя».

Во-вторых, в большинстве фильмов люди теряют сознание от удара по затылку или макушке, часто пивной бутылкой, вазой или другим бьющимся предметом. В действительности такие удары редко приводят к потере сознания, поскольку ключом к успешному нокауту является придание достаточного ускорения голове. Это ускорение, в свою очередь, передается в мозг, который сталкивается с внутренней частью черепа, нанося травму, которая приводит к нокауту. Идеальным средством придания такого ускорения является удар в подбородок, заставляющий голову и мозг резко отскочить назад. Еще эффективнее удар в бок головы, придающий мозгу вращательное ускорение. В то время как в первом случае мозг в некоторой степени защищен спинномозговой жидкостью, в которой он находится, эта жидкость не обеспечивает защиты от вращения, а это означает, что требуется меньше усилий, чтобы нокаутировать кого-то ударом с разворота, чем апперкотом.

Точный механизм, посредством которого нокаутирующий удар вызывает потерю сознания, до сих пор плохо изучен, но одна из ведущих теорий утверждает, что травма головного мозга вызывает образование микроскопических пор в клеточных мембранах нейронов — процесс, известный как механопорация. Эти поры позволяют ионам калия выходить из нейронов, а ионам кальция поступать внутрь, деполяризуя клетку. Для восстановления электролитного баланса требуется огромное количество крови и энергии, и когда спрос превышает предложение, мозг на мгновение отключается, чтобы сохранить энергию. И ключевое слово здесь — на мгновение; В отличие от фильмов, где нокаутированный человек часами остается без сознания, позволяя приспешникам запихнуть героя в ожидающий багажник автомобиля и унести в логово злодея, в реальной жизни нокауты обычно длятся не дольше нескольких минут. Если бессознательное состояние сохраняется дольше, это, как правило, признак того, что что-то пошло не так. Человек может страдать от тяжелого сотрясения мозга или кровоизлияния в мозг, оба из которых могут привести к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья, включая кому, необратимое повреждение головного мозга или даже смерть. Действительно, исследования показали, что около 90% профессиональных боксеров перенесут какую-либо форму черепно-мозговой травмы в течение своей карьеры, в то время как 15-40 человек будут страдать от необратимого хронического повреждения головного мозга. Таким образом, если наш герой будет оставаться без сознания в течение нескольких часов подряд, маловероятно, что он проснется и окажется в хорошей форме и готовым к бою.

Несколько более безопасный способ привести кого-то в бессознательное состояние — ударить по яремной или, точнее, по сонной артерии. Это можно сделать несколькими способами, в том числе классическим «спящим» удержанием. Этот маневр оказывает давление на сонные артерии, перекрывая приток крови к мозгу и приводя к потере сознания в течение 10-20 секунд. Еще более драматичной техникой является удар по сонной артерии или «окинавский шлепок», которому обучают в нескольких боевых искусствах, включая карате и тхэквондо. Он заключается в резком ударе по каротидному синусу, месту соединения на шее, где общая сонная артерия разветвляется на внутреннюю и наружную сонную артерию. Эта область содержит многочисленные барорецепторные нервы, которые служат для обнаружения и регулирования изменений артериального давления. Удар сонной артерии обманывает эти рецепторы, заставляя их думать, что кровяное давление жертвы слишком высокое, вызывая сильное падение кровяного давления, которое временно лишает мозг кислорода, что приводит к немедленной потере сознания. Но хотя это, безусловно, достаточно драматично для голубого экрана, как и при нокаутирующем ударе, эффекты удержания спящего или удара по сонной артерии недолговечны, а потеря сознания длится максимум несколько минут. Эти методы также сопряжены с серьезными рисками для здоровья, включая случайное удушение, смещение сгустков крови и случайное раздражение языкоглоточного нерва, приводящее к остановке сердца.

Итак, нокаутировать кого-то физически слишком рискованно для нашего морально честного героя или нашего одержимого злорадством злодея. Но как насчет химического нокаутирующего газа, такого как нокаутирующий газ, столь популярный у злодеев из сериала о Бэтмене 1960-х годов? Увы, несмотря на то, во что Голливуд хочет заставить нас поверить, фармакологически вызванная бессознательность во многих отношениях даже более чревата, чем старый добрый нокаутирующий удар.

Классический нокаутирующий метод детективного жанра — пропитать тряпку эфиром или хлороформом и провести ею над ртом и носом жертвы. Очевидно, это приводит к почти мгновенной потере сознания, которая длится часами, позволяя приспешникам нашего подлого злодея легко увести ничего не подозревающую девицу, попавшую в беду. Но хотя эфир и хлороформ действительно могут вызывать бессознательное состояние и более ста лет использовались в качестве хирургических анестетиков, действие этих химических веществ в реальной жизни далеко не такое быстрое и точное, как их вымышленные аналоги.

Диэтиловый эфир был впервые получен в 1540 году прусским ботаником Валериусом Кордусом, который сразу же отметил, что вдыхание его паров вызывает сильное чувство эйфории и бессознательного состояния в более высоких дозах. В течение следующих 300 лет это химическое вещество широко использовалось в качестве рекреационного наркотика, употребляемого в основном низшими классами в качестве заменителя алкоголя. Начиная с конца 18-го и начала 19-го веков, он также стал популярен среди старшеклассников, которые потребляли его во время шумных «эфирных шалостей» вместе с другим недавно открытым эйфорическим веществом: закисью азота, более известной как веселящий газ. Именно на одной из таких вечеринок в 1844 году американский дантист Гораций Уэллс наблюдал любопытное явление. В состоянии алкогольного опьянения закисью азота один из участников ударился ногой о деревянную скамью, но, похоже, не почувствовал боли. Понимая, что закись азота может быть ключом к устранению боли при удалении зубов и других хирургических процедурах, Уэллс приступил к серии экспериментов, кульминацией которых стала публичная демонстрация в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне 20 января 1845 года. К несчастью для Уэллса, газ был введен неправильно, и когда он попытался удалить зуб, его пациент закричал от боли, заставив аудиторию студентов-медиков выкрикивать «вздор». Хотя карьера Уэллса так и не оправилась от этого инцидента, один из участников, коллега-дантист по имени Уильям Мортон, был вдохновлен демонстрацией и отправился на поиски лучшего анестезирующего газа. Он остановился на диэтиловом эфире после того, как случайно оставил бутылку открытой в своем кабинете и потерял сознание от дыма. Дальнейшие эксперименты показали, насколько полезным и универсальным является эфир в качестве анестетика. Будучи жидкостью, его было легче транспортировать, и его можно было легко ввести, поместив ткань или маску с марлевой подкладкой на нос пациента и капнув на него эфиром. Более того, эффективная доза эфира была относительно низкой, а это означало, что пациент терял сознание до того, как опасные уровни могли накопиться в крови, и не рисковал задохнуться, как при вдыхании закиси азота. 16 октября 1846 года Мортон провел историческую демонстрацию в Массачусетской больнице общего профиля в амфитеатре, ныне известном как «Эфирный купол». Как только пациент, мистер Гилберт Эббот, был усыплен эфиром, хирург доктор Джон Уоррен приступил к удалению опухоли с его шеи. Хотя эфир впервые был использован в качестве общего анестетика четырьмя годами ранее врачом из Джорджии доктором Кроуфордом Лонгом, демонстрация Мортона сделала эту практику общепринятой, и в течение почти 100 лет диэтиловый эфир оставался предпочтительным хирургическим анестетиком, пока не были введены более современные методы. ингалянты, такие как галотан в 1950-е годы.

Но эфир не лишен недостатков. Во-первых, он был очень летучим и легковоспламеняющимся, что приводило к многочисленным авариям в операционной. Это также вызвало ряд неприятных побочных эффектов, таких как раздражение слизистых оболочек, обильное слюноотделение и сильная послеоперационная тошнота. Так, в 1847 году шотландский врач сэр Джеймс Янг Симпсон начал экспериментировать с альтернативным анестетиком: хлороформом. Являясь прозрачной жидкостью со сладким запахом, хлороформ был негорючим и вызывал бессознательное состояние быстрее, на более длительное время и в меньших дозах, чем эфир. После знаменитого применения хлороформа королеве Виктории в 1853 году во время рождения ее восьмого ребенка, принца Леопольда, использование хлороформа в медицине резко возросло.30 с.

Тем не менее, несмотря на подтвержденный опыт применения эфира и хлороформа в качестве хирургических анестетиков, потенциальный похититель вряд ли сможет их использовать. Во-первых, действие этих веществ далеко не мгновенно; действительно, для потери сознания может потребоваться до 20-30 минут глубокого вдоха паров эфира или хлороформа — процедура, требующая чуть большего сотрудничества, чем может продемонстрировать средняя жертва похищения. Эфир в высоких дозах также может раздражать легкие и горло, вызывая сильный кашель и спазмы, затрудняющие дальнейшее вдыхание и всасывание. Хуже того, хотя эфир относительно безопасен даже в высоких дозах, терапевтический индекс хлороформа, то есть разница между эффективной дозой и передозировкой, очень мал, что создает высокий риск случайной передозировки. Поскольку хлороформ угнетает дыхание и сердце, такая передозировка может привести к остановке дыхания, остановке сердца и, в конечном итоге, к смерти. Кроме того, доза, необходимая для того, чтобы вызвать потерю сознания или передозировку, широко варьируется от человека к человеку, на нее влияют такие разные факторы, как возраст, пол, масса тела и общая физическая подготовка. Действительно, трудность введения правильной дозы, чтобы безопасно вызвать бессознательное состояние, является именно тем, почему в первую очередь существует специализированная область анестезиологии.

Драматическая демонстрация последствий неправильной дозировки произошла 23 октября 2002 г., когда 40 чеченских террористов захватили Театр на Дубровке в Москве и взяли в заложники 850 посетителей. Во время последовавшей осады бойцы спецназа России перед штурмом здания закачали анестезирующий газ в систему вентиляции театра, чтобы вывести из строя террористов. Но хотя в ходе рейда удалось убить всех 40 террористов, дозировка газа оказалась слишком высокой, в результате чего 115 из 117 заложников, убитых при осаде, погибли, а еще 400 заложников были госпитализированы. Хотя российское правительство никогда официально не раскрывало личность использованного газа, эксперты предполагают, что это мог быть аэрозольный галлюциноген, известный как BZ или QNB, или производное сильнодействующего опиоидного фентанила, такого как карфентанил. Как бы то ни было, трагедия «Осады Московского театра» ясно демонстрирует, что определить правильную дозу анестетика в контролируемой медицинской среде сложно, а в неконтролируемой среде это практически невозможно.

Проблема дозировки также относится и к другой излюбленной нокаутирующей системе доставки: дротику с транквилизатором. При использовании на животных дозировка дротиков с транквилизаторами должна быть тщательно подобрана к массе тела и метаболизму цели, чтобы а) убедиться, что дротик действительно нокаутирует животное, и б) предотвратить передозировку. Наиболее распространенные транквилизирующие препараты, такие как тиопентал натрия и азаперон, являются мощными респираторными депрессантами, а это означает, что ветеринары должны внимательно следить за животными, чтобы убедиться, что они не перестанут дышать внезапно. Поскольку наш бесстрашный герой, скорее всего, столкнется с приспешниками всех форм и размеров, использование одной дозы транквилизатора, подходящей для всех, может привести либо к большому количеству сонливых, но все еще находящихся в сознании приспешников, либо к большому количеству мертвых. . Кроме того, как и в случае ингаляционных анестетиков, действие инъекционных транквилизаторов не является мгновенным. Даже самым сильным наркотикам требуется несколько минут, чтобы пройти через кровоток и подействовать — более чем достаточно времени, чтобы прихвостень открыл ответный огонь или, по крайней мере, забил тревогу. И это при наилучшем сценарии, при котором препарат вводится непосредственно в кровоток; случайное попадание дротика с транквилизатором, скорее всего, приведет к внутримышечной инъекции, которая подействует еще дольше.

А как насчет того, чтобы подсыпать что-нибудь в чью-нибудь выпивку — фирменный прием многих вымышленных роковых женщин? Эта практика широко известна как «подсовывание Микки Финна» в честь некоего Майкла «Микки» Финна, печально известного в 19 веке владельца чикагского салуна «Одинокая звезда», который, как утверждалось, накачивал наркотиками напитки своего покровителя, прежде чем грабить их. Излюбленным наркотиком Финна, а впоследствии и многих писателей-шпионов и детективов, был хлоралгидрат, успокаивающее и снотворное средство, которое когда-то широко использовалось в психиатрических больницах из-за его низкой стоимости и до сих пор иногда используется для успокоения детей и лечения бессонницы. Но опять же, как и в случае с инъекционными или ингаляционными седативными средствами, эффекты хлоралгидрата далеко не так мгновенны, как показано в фильмах; в зависимости от дозировки, потеря сознания может занять от 20 до 60 минут. И, как и у хлороформа, терапевтический индекс хлоралгидрата чрезвычайно узок, передозировка происходит при дозах всего 600 миллиграммов. Более низкие дозы могут вызывать различные неприятные побочные эффекты, включая тошноту, рвоту, спутанность сознания, судороги, нерегулярное дыхание и сердечную аритмию; в то время как более высокие дозы могут привести к коме, остановке дыхания и смерти. Не обязательно проблема, если вы пытаетесь ограбить посетителей салунов, но что-то вроде проблемы, если вы пытаетесь безопасно нокаутировать и похитить кого-то.

В заключение, несмотря на частые заявления Голливуда об обратном, быстрый, надежный и безопасный способ вывести кого-то из строя на длительное время намного сложнее, чем это изображают. Мозг является удивительно устойчивым органом, и любая травма или химическое вещество, способное отключить его, даже временно, могут нанести дальнейший, более серьезный ущерб. Таким образом, поскольку мы, вероятно, десятки раз кричали на чрезмерно праведных героев или монологирующих злодеев, иногда проще просто пристрелить ублюдка.

Если вам понравилась эта статья, вам также может понравиться наш новый популярный подкаст The BrainFood Show (iTunes, Spotify, Google Play Music, Feed), а также:

• Как голливудским студиям удается официально терять деньги на фильмах, которые Заработай миллиард долларов
• Мужчина, который был слишком сексуален для Голливуда
• Является ли суд боем голливудским изобретением?

Развернуть для ссылок

Элсом, Дэн, Что нокаутирующий удар действительно влияет на мозг, news.com Australia, 6 августа 2015 г., https://www.news.com.au/sport/boxing/what-the-knockout -удар-действительно-по-мозгу/новостная-история/b8997a2716c9dd33f622a9dad9d450ff

Вера, Марита, Наука боксерского нокаута, Popular Mechanics, 22 июля 2010 г., https://www.popularmechanics. com/adventure/sports/a6372/boxing-knockout-sports-science/

Hanell Андерс и Ростами, Элхэм, Как удар может сбить тебя с ног? Frontiers in Neurology, 26 октября 2020 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7649325/

Миф из старого кино. Остается ли нокаутированный человек без сознания в течение нескольких часов? technology.org, 30 августа 2018 г., https://www.technology.org/2018/08/30/an-old-movie-myth-does-a-knocked-out-person-remain-unmodern-for-hours /

Самооборона: Шлепок/удар по сонной артерии, Академия боевых искусств Pull Potential, https://www.fullpotentialma.com/self-defense-slap/

Хлоралгидрат: все еще используется? Существуют ли более безопасные альтернативы? Институт безопасной медицинской практики, 3 ноября 2016 г., https://www.ismp.org/resources/chloral-hydrate-it-still-being-used-are-there-safe-alternatives

Chang, Connie et al, Эфир в развивающихся странах: переосмысление заброшенного агента, BMC Anaesthesiology, 16 октября 2015 г. , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4608178/9.0003

Эфир и хлороформ, История, 21 августа 2018 г., https://www.history.com/topics/inventions/ether-and-chloroform

Диэтиловый эфир, Science Direct, https://www.sciencedirect.com/ темы/нейронаука/диэтиловый эфир

Маркус, Джонатан, Был ли газ законным? BBC News, 28 октября 2002 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2368077.stm

Weir, Fred, Спасение Москвы газовыми облаками, Christian Science Monitor, 28 октября 2002 г., https ://www.csmonitor.com/2002/1028/p01s04-woeu.html

Петерсон, Скотт, Газ поступает в контртеррористический арсенал, Christian Science Monitor, 29 октября 2002 г., https://www.csmonitor.com/2002/1029/p01s03-woeu.html

Хлоралгидрат, Управление по борьбе с наркотиками США, https://web.archive.org/web/20120511075531/http://www.justice.gov/dea/concern/chloral_hydrate.html

Микки Финн, Поиск фраз, https://www.phrases.org. uk/meanings/mickey-finn.html

Адамс, Сесил, что такое Микки Финн? The Straight Dope, 18 и 19 января. 91, https://www.straightdope.com/21341849/what-s-in-a-mickey-finn.

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ

Растет число преступлений на сексуальной почве с применением наркотиков. Боннский институт судебной медицины зафиксировал, что количество обследований на предмет употребления одурманивающих веществ при сексуальных преступлениях в пределах их зоны действия увеличилось в 10 раз в период с 1997 по 2006 год.

реклама

В текущем издании Deutsches Ärzteblatt International Буркхард Мадеа и Франк Муссхофф представляют способы действия и окна обнаружения для наиболее часто встречающихся веществ.

В качестве нокаутирующих наркотиков можно использовать многие вещества, например, алкоголь и жидкий экстази. Однако наиболее важными являются бензодиазепины и другие снотворные средства, которые могут действовать в течение 10 минут. Жертвы сообщают о нарушении восприятия, оцепенении, тошноте, расторможенности и отсутствии силы воли. За этим часто следовала потеря сознания на несколько часов, так что пострадавший не мог вспомнить происшедшее. Выявить нокаутирующие препараты часто бывает сложно, так как они быстро расщепляются организмом. Бензодиазепины можно обнаружить в крови в течение максимум 24 часов, а жидкий экстази — только в течение 8 часов.

По этой причине при подозрении на введение нокаутирующих препаратов необходимо как можно быстрее взять 100 мл мочи и не менее 10 мл крови. Если интервал между инцидентом и медицинским осмотром больше, следует взять образец волос. Это можно сделать в течение 4 недель после инцидента. Принудительное употребление наркотиков выявляется при рутинном тестировании только после 2% правонарушений.

изменить мир к лучшему: спонсируемая возможность

История Источник:

Материалы предоставлены Deutsches Aerzteblatt International . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Справочник журнала :

1. Буркхард Мадеа, Франк Мусхофф. Нокаутирующие препараты: их распространенность, способы действия и средства обнаружения . Dtsch Arztebl Int , 2009; 106 (20): 341-7 DOI: 10.3238/arztebl.2009.0341

Процитировать эту страницу :

• ГНД
• АПА
• Чикаго

Deutsches Aerzteblatt International. «Нокаутирующие наркотики: узкое окно для обнаружения». ScienceDaily. ScienceDaily, 29 мая 2009 г. .

Deutsches Aerzteblatt International.

Скрипы в задней подвеске автомобиля Renault Logan

Скрипы и скрежет в задней подвеске и мои советы по их устранению…

Володя, а также все посетители моего автоблога AAuhadullin.ru, добрый день! Отвечаю на Ваш заданный вопрос в комментариях Ютуб. Вас беспокоят скрипы в задней подвеске непонятного Вам происхождения какого –то «резинового» и заинтересованы вопросом их возникновения. А также вы просите совета по его обнаружению и устранению.

Решил, что более наглядно осветить Ваш вопрос, да и вообще рассказать о природе скрипов в задней подвеске автомобилей Рено Логан. Поэтому создал видео ролик о такой проблеме в задней подвеске. Вопрос, думаю, будет актуален для всех владельцев автомобилей Рено, особенно для тех, кто выполняет ремонт авто своими руками.

Начнем с отбойника заднего амортизатора Логан, который часто вызывает скрипы неприятные в задней подвеске. На видео хорошо видно, да и слышно, как отбойник передвигается по штоку амортизатора, издавая достаточно неприятный скрип. Внутреннее отверстие отбойника задней подвески пересохло и при движении по штоку издает подобный назойливый звук.

В данном конкретном случае поможет избавить от неприятного скрипа любая смазка. Я использовал смазку, имеющую следующие данные, а именно название сайта, где, зайдя в интернет, о ней можно ознакомиться более детально.

Данные смазки следующие: www. Smazka.ru MC -1510 BLUE, высокотемпературная смазка темно синего света, с температурой каплепадения 3500 С.

Попробуем смазать трущиеся детали на амортизаторах, а именно внутреннюю часть отбойника и шток. Кстати шток в верхней части стал частично покрываться налетом ржавчины. Отбойник при этом нужно опустить до конца штока, чтобы смазки хватило на весь рабочий ход.

Для выполнения такой работы заднее колесо можно снять, как для самой диагностики узла амортизатор – отбойник, так и для того, чтобы амортизатор разгрузился и появился полный рабочий ход штока.

Смазав шток амортизатора любой смазкой, проверяем, как ходит отбойник задней стойки. При проверке, смазка сразу подействовала и неприятный скрип в подвеске «ушел» куда-то. Аналогично поступим и со вторым амортизатором с другой стороны, смазав его шток описанной выше смазкой.

Конкретно для Владимира, а так же и всех владельцев Рено Логан, имеющих подобную проблему со скрипом: смазав шток амортизатора, Вы, наконец, избавитесь от неприятного скрипа подвески. Смазку советую взять, которую я описал выше в авто статье. Смазка изначально приобреталась мною для смазки направляющих суппорта в передних тормозных, но как видите, пригодилась и в борьбе с подобной проблемой.

Кстати, можно смазать и штоки передних стоек, при возникновении подобного скрипа в передней подвеске…

Сопровождающий текст на тубе -гласит: Литиевый комплекс для тяжело нагруженных узлов. Содержит присадки, обеспечивающие длительную работоспособность при высоких нагрузках и температуре. Затем показываю на видео тубу со смазкой, как говорится «в полный рост» для запоминания, если решите ее купить.

Теперь переходим на следующую сторону, чтобы выполнить аналогичную работу по устранению скрипа в задней подвеске со вторым сухим штоком амортизатора.

Да, при выполнении работы, при съеме колеса, на противоположной стороне заблокируйте с двух сторон колесо противооткатными башмаками, для фиксации автомобиля в одном положение. Не стоит надеяться только на ручник –иногда не держит до конца. Также желательно помимо домкрата, продублировать его еще подходящей страховочной подставкой, так как приходится, работая буквально «с головой» залазить в колесную арку кузова. На видео я подложил снятое колесо под тормозной барабан, для подстраховки –соблюдайте безопасность.

Далее ставим снятое колесо на место и немного отпускаем домкрат, затем еще раз протягиваем крепеж колеса, но стараясь, все же не применять излишнюю силу.

На противоположной стороне попробуем смазать шток амортизатора, не снимая колеса и посмотрим, что у нас получится. Оказывается, что для нанесения смазки можно не снимая колеса добраться до штока свободно. Разумеется, если на улице сухо, и колеса чистые, в противном случае можно обильно «смазать» одежду дорожной грязью или пылью.

Устранению скрипа в передней подвеске

Затем переходим на переднюю часть подвески и попробуем смазать штоки передних стоек Логан, так сказать в целях профилактики, даже если они пока не издают каких – либо скрипов. Работать спереди несколько сложнее, так как расстояние между витками пружин небольшое и не совсем удобно подобраться к гладкому штоку стойки.

Для смазки необходимо сдвинуть отбойник с места, затем освободить сверху часть штока стойки. Удобнее всего это сделать двумя пальцами раздвинув их как форму рогатки и сдвинуть отбойник вниз, тогда через верхний виток пружины можно нащупать тело штока стойки, которое и предстоит смазать.

На видео немого видно гладкая верхняя часть штока. Подлезть к нему, впрочем, можно и с помощью какого либо длинного тонкого предмета, нанеся на него смазку.

Я все же постарался выполнить смазку верхней части штока пальцами (указательный и средний), что мне с трудом, но все же удалось…

Затем аналогичную операцию по устранению скрипа выполняем с другой передней стойкой на противоположной стороне автомобиля. Так же двумя пальцами опускаем отбойник с пыльником, затем захватив немного смазки, наносим ее на гладкий шток стойки.

Совет вам Володя, — так же смазать штоки передних стоек, как говорится для гарантии при избавлении от скрипа в задней подвеске автомобиля Рено Логан.

Скрип в задней подвеске автомобиля Рено Логан видео

На этом все. Пишите свои отзывы, а также задавайте свои вопросы в комментариях, и мы их обязательно сообща решим. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

И также читайте:

Лучшие стойки стабилизатора от фирмы «SASIC»

Как устранить стук сзади надолго. Замена задних амортизаторов дастер террано каптур 4×2

содержание видео

Рейтинг: 4.5; Голоса: 2

Видео урок по замене заднего амортизатора на пациенте Рено Дастер 4×2, аналогична замена на Рено Каптур 4×2, Аркана 4×2, Ниссан Террано 4×2 показываем как поменять задние амортизаторы, отбойники пыльники, опоры амортизаторов. Расскажем подробно как разобрать обшивку и пластиковую обивку кожухов багажника, чтобы добраться до амортизатора, как правильно открутить гайку и болт амортизатора, почему стучат задние амортизаторы и откуда идет стук, расскажем как правильно прокачать амортизатор и чем смазать опоры чтобы проходили дольше, как правильно затянуть задние амортизаторы. Как правильно и главное КАКИЕ запасные части использовать для ремонта. Моменты затяжек: Болт крепления амортизаторной стойки к уху задней балки 180 Н м Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову 60 Н м Болт крепления переднего колеса 90 Н М
Дата: 2022-02-22

← Кидает зад машины на трассе. Замена сайлентблоков задней балки на хендай солярис киа рио#видеолекция

Проверка работы водородной установки hsss на рено логан. Замеры расхода, нагрузка на двигатель. →

Похожие видео

Упрощенный УАЗ Патриот — нет АБС и подушек, китайская коробка / UAZ Patriot 2022

• За рулем

Аварии по Помехе с Права на Парковке Супермаркетов, Торговых Центров

• Михаил Автоинструктор

Заменит Ларгус и Газель? Наша сборка, китайская суть / Kangaroo доставка для маркетплейса

• За рулем

Авторынок чечни — цены, налоги, спецтехника и прототипы

• Настя Туман

Новый VW Multivan T6 в отличной комплектации с большой скидкой из Германии

• Подбор Авто

Грузим доски 30куб, еду в херсон

• Большегруз 40rus

Комментарии и отзывы: 10

Илья
Про амортизаторы ничего плохого сказать не могу, но вот шаровые болное гавнище на рено, ларгусах, у меня что новые рычаги, что переприсованные шаровые и не важно какого производителя живут ну мах-ум полгода, эксплуатирую гравийная 85%, а остальное асфальт

asgs1977
В первую же зиму владения Альмерой застучала опора правого заднего амортизатора. Поставил комплект опор от SS20 и забыл. Пятый год полет нормальный.

Nik
За показ работы зачет. Ссылка на амортизаторы по цене жесть и развод! На экзисте эти же на 1т. меньше стоят! Что за хрень? Даже ваша скидка не актуальна!

Александр
Жаль что не нашел такой подробный обзор на разборку обшивки багажника на свою машину. Пока разбирал весь пластик поламал

Азот
В прошлом году менял одну из задних стоек по причине того, что она тупо потекла. Нужно было ли менять вторую сразу для баланса?

Mehanik
А где же в названии: не ведитесь на развод автосервисов. И зачем мазать везде где даже не нужно? чтобы побольше грязи прилипло?

Максим
Привет, а эти товарищи чешские на меган 2 седан стойки делают европейки или пакед плохих дорог? На сайте не понятно

raven
Газовые ужасно жёсткие на кочках, только трассу хорошо держат. А опоры лучше стэпвэевские ставить.

Андрей
Отдельно такие опоры продаются? И встанет ли она на заводской амортизатор?

Евгений
Ну наконец-то ответ на вопрос что же гремит у меня на логане сзади справа.

10 причин стука при трогании с места. Как определить причину стука при трогании с места

Некоторые неисправности автомобиля наиболее ярко проявляются при трогании с места, когда поврежденные узлы испытывают повышенную нагрузку. Стук при трогании с места чаще всего свидетельствует о критическом износе элементов подвески или трансмиссии, а также о банальном разболтанном креплении.

О том, что может быть источником посторонних звуков спереди и сзади при трогании с места, какие проблемы обычно возникают в конкретных моделях и можно ли ездить, если при резком трогании слышен стук, мы расскажем в этой статье.

Причины стука при запуске автомобиля

В начале движения сцепление, коробка передач, приводы трансмиссии, рабочие элементы подвески, шарниры и опоры подвергаются повышенным нагрузкам. По мере износа деталей они становятся чрезмерно ослабленными и соприкасаются с сопрягаемыми деталями.

Недостаточный износ – основная причина того, что при трогании с места слышен стук, но не постоянно. В некоторых случаях симптом может возникать и при резком торможении и остановке, когда возникают аналогичные нагрузки в противоположном направлении.

Не обнаруженная вовремя причина стука при запуске может перерасти в более серьезные проблемы и даже представлять опасность при продолжении эксплуатации. Таким образом, выход из строя элементов рулевого механизма и тормозной системы чреват внезапной потерей управления. Ниже мы подробно рассмотрим, почему возникает стук при движении автомобиля, все причины его возникновения подробно разберем, а также перечислим варианты их диагностики.

Стук передка при трогании с места

Стук в передней части при трогании с места чаще всего вызван износом резинометаллических соединений (подушек двигателя или трансмиссии и сайлентблоков), элементов рулевого управления, опор подвески. Иногда это может быть вызвано более экзотической неисправностью, такой как сильный дисбаланс колес. При выходе из строя ряда деталей или ослаблении креплений стук при трогании возникает спереди, сзади или с двух сторон одновременно, в зависимости от того, где находится неисправный узел.

Стук спереди — возможные причины перечислены

Основные причины стука в передней части автомобиля при запуске:

1. Рулевые наконечники .

   Если у вашего автомобиля стук в руле при трогании с места, первым делом необходимо осмотреть элементы рулевого управления. Сломанные шаровые шарниры наконечников, а также ослабленные гайки их крепления к сошкам приводят к возникновению удара в рулевом механизме при трогании с места. При движении автомобиль может раскачиваться и возникает виляние.

   Для нахождения люфта можно поднять колесо и раскачать его горизонтально, соблюдая шарнир наконечника — он должен плотно сидеть в отверстии сошки и не двигаться относительно штока. Средняя стоимость решения такой проблемы составляет от 250 до 300 долларов.

2. Шарикоподшипники .

   Подшипники шариковые, на которых внизу крепится подвижная часть подвески, при наличии люфтов издают стук в подвеске при трогании с места в момент касания шариком наружного корпуса пальца. Особенно шум будет заметен при повороте руля.

   Для диагностики нужно поддомкратить колесо и попробовать покачать его в вертикальной плоскости. Изношенный шарикоподшипник покажет себя стуком, но изношенный подшипник ступицы также может быть источником люфта. Его износ обычно сопровождается дребезжанием при проворачивании колеса и грохотом в движении. Ремонт в сервисе обойдется примерно в $350.

3. Сайлентблоки рычага .

   Резинометаллические соединения в случае износа или повреждения приобретают чрезмерную свободу движений. Их втулки могут соприкасаться с металлом кузова, создавая тем самым стук в передней части при трогании с места.

   Износ сайлентблоков проверяют визуальным осмотром (резина должна быть целой, втулка должна быть в центре резины) и покачиванием монтажной лопаткой по сопрягаемой части. Стук будет звучать так, будто металл касается металла. Замена будет стоить около 500 долларов.

4. Сайлентблоки растяжек .

   Резиновые опоры растяжек передней подвески Macpherson ограничивают продольное перемещение передней подвески. Когда они изношены или сломаны — колесо начинает двигаться вперед перед корпусом и в момент сжатия резинки возникает удар.

   Как починить шумную подвеску

   Для диагностики необходимо осмотреть резиновые элементы («ромашки» на рычагах, втулки «крабы» и т.п.) на наличие повреждений и проверить затяжку их креплений. Часто слишком изношенные (или ослабленные) опоры стоек не только издают однократный стук при трогании автомобиля, но и сопровождаются трением колеса о подкрылок при торможении.

5. Опора стойки .

   Верхние опоры, удерживающие пружину и амортизатор, из-за износа теряют эластичность. В результате подшипники попали внешней частью опоры в «чашку».

   Можно оценить состояние опор, визуально осмотреть их и проверить ход путем покачивания вверх-вниз и в стороны. Выход из строя опор и амортизаторов можно наблюдать при движении по неровной дороге. Ремонт такой неисправности может стоить до 750 долларов.

   Иногда источником стуков могут быть стабилизаторы, амортизаторы и пружины, но дефекты этих деталей проявляются не только посторонними звуками при запуске. Потерявший эластичность стабилизатор приводит к крену в поворотах и ​​раскачиванию, его подушки скрипят в движении, а стойки постоянно стучат на плохих дорогах.

6. Опоры двигателя .

   Подушки двигателя, имеющие дефекты в резиновой демпфирующей части, резко сжимаются в момент запуска. Из-за этого ударная нагрузка передается от двигателя на кузов автомобиля.

   Состояние подушек можно проверить, осмотрев их резиновую часть и приложив усилие к ним монтажным шпателем.

7. Защита двигателя .

   Защита картера может касаться двигателя, коробки передач и других компонентов, вызывая стук.

   Для проверки нужно раскачать двигатель рукой, прислушаться к звукам и посмотреть, нет ли контакта со щитком. Если деформации небольшие и трогать вручную нельзя, то нужно осмотреть форму щита, его крепления, проверить затяжку креплений. Для осмотра можно демонтировать щиток: в местах соприкосновения мотора или коробки вы увидите потертости.

   Как проверить подшипник колеса (звук, люфт в колесе, индикатор ABS)

8. Ступичные подшипники .

   Ослабленная гайка подшипника ступицы часто вызывает стук в передней части автомобиля при резком трогании с места. Также возможен стук заднего моста.

   Для проверки подшипника ступицы поддомкратьте колесо вертикально и горизонтально. Замена стоит от 200 до 400 долларов.

9. Кронштейны выхлопной системы .

   При ослаблении выхлопной трубы ее элементы могут касаться других частей при трогании с места, вызывая стук.

   Осмотрите подвески выхлопной системы или поднимите и покачайте выхлопную трубу рукой, чтобы проверить.

10. Свободные крепления .

    Ослабленные болты и гайки колес, рычагов, стоек, растяжек, стабилизатора и других компонентов подвески обнаруживаются со стуком. Для выявления достаточно поднять автомобиль и проверить затяжку креплений.

Что может стучать при трогании с места в коробке или трансмиссии?

Стук при трогании с места и при переключении передач часто возникает из-за неисправности трансмиссии. На переднеприводных автомобилях стук исходит спереди, а на заднеприводных и полноприводных автомобилях стук может исходить сзади при трогании с места.

Стук в автоматической коробке передач может быть вызван перегревом, низким уровнем масла или использованием неподходящей жидкости. Это приводит к тому, что фрикционные муфты выходят из строя, а шестерни включаются слишком туго. Если после замены масла в этом случае проблема не исчезнет.

Иногда схожие симптомы наблюдаются при разных неисправностях. Например, стук при движении назад может быть следствием износа приводов, задней подушки двигателя или коробки передач. Если место возникновения постороннего звука четко не прослеживается — нужно внимательно осмотреть всю ходовую часть и трансмиссию.

Можно ли ездить на машине, которая стучит при трогании с места?

Так как единичный стук при запуске может быть следствием разных причин, то и возможные последствия игнорирования проблемы тоже различны. Характер звука также имеет значение. Если при резком трогании слышен стук, а при плавном пуске стука нет, скорее всего, износ детали минимальный и срочного ремонта не требуется. Когда звук отчетливый и постоянный — необходимо оперативно искать и устранять причину.

Если стук вызван дефектами рулевого управления, тормозов, шаровых опор или колесных арок, продолжать эксплуатацию автомобиля опасно, так как автомобиль может стать неуправляемым и стать причиной аварии!

В приведенной ниже таблице причины однократного стука при трогании с места разбиты на группы по степени риска последствий эксплуатации автомобиля с неисправностями соответствующих узлов.

Слабые места, которые часто стучат при запуске на популярных автомобилях

Некоторые модели автомобилей имеют конструктивные особенности и недостатки, которые часто вызывают стук при трогании с места. Наиболее вероятные причины стука при запуске на популярных автомобилях собраны в таблице.

Автомобиль	Вероятная причина стука при запуске	Как диагностировать
Renault Duster	На автомобилях с ABS и ESP несколько легких стуков при трогании с места являются следствием самопроверки и являются нормой. Стук также часто возникает из-за ослабления или деформации защиты.	Осмотрите кожух двигателя и проверьте затяжку креплений.
Рено Логан	На Логане стук при запуске часто из-за износа ШРУСов. Также возможно износ сайлентблоков рычагов и опор двигателя.	Осмотрите сайлентблоки и ШРУСы. Проверьте приводы на люфт, покачивая и крутя их в разные стороны. Проверьте сайлентблоки, покачав подвеску или поддев их ломом. Проверьте состояние подушек двигателя, сдавив их монтажным шпателем.
Ford Focus	Слабым местом Ford Focus является крепление привода к ступице.	Проверьте затяжку болта, удерживающего привод в ступице. Для решения проблемы можно зафиксировать шлицы полуоси в ступице фиксатором резьбы, а затем затянуть болт с моментом 35 Нм (для FF2) и вытянуть на 90 градусов больше.
Nissan Almera	Стук, вызванный самотестированием ABS и ESP, возникающий после парковки, является нормой. Также возможен износ ШРУСов.	Осмотрите ШРУСы, проверьте их на люфт, попробовав покрутить и покачать.
Audi A6 C6	Основной виновник стука при запуске — износ опор двигателя и коробки передач.	Осмотрите подушки, проверьте степень их провисания.
Mitsubishi Outlander	Стук при запуске на Outlander может быть звуком включения муфты полного привода, в этом случае это нормально. Также возможна самодиагностика ABS и ESP (происходит после однократной парковки), что не является неисправностью. От стука, вызванного поломками, идет износ колодок двигателя и коробки передач.	Осмотрите крепления силового агрегата, проверьте их ход, создавая усилие с помощью инструмента.

Часто задаваемые вопросы:

• Почему моя машина глохнет при трогании с места?

  Это может быть вызвано рулевыми наконечниками, шарикоподшипниками, ступичными подшипниками, защитой двигателя или ослабленными креплениями.

• Что вызывает стук при движении?

  Если вы слышите стук во время движения, это может свидетельствовать об износе шатунных подшипников или проблемах с ремнем ГРМ.

• Что вызывает лязг в передней части?

  В большинстве случаев лязг в передней части автомобиля возникает из-за износа стоек подвески или рычагов подвески.

• Почему стук в машине возникает только при трогании с места?

  Стук возникает при запуске автомобиля из-за того, что в момент передачи вращения от двигателя к колесам многие узлы подвергаются повышенным нагрузкам.

характеристики, установка, замена Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости Логан.

Большинство владельцев Renault Logan интересует процесс замены таких малоресурсных деталей ходовой части, как стойки поперечного стабилизатора. Диагностика вышедшего из строя элемента не предусматривает необходимости специального и дорогостоящего оборудования, а замена стоек стабилизатора очень проста, как и замена резинок стабилизатора.

Боковая устойчивость важна в момент маневрирования в поворотах и ​​на проселочных дорогах, а присутствующая в конструкции подвески подвеска позволяет обеспечить автомобилю это качество. Из-за восприятия постоянных нагрузок от боковых смещений стойки подвержены износу. А потом надо заменить резинки стабилизатора и другие детали. В целях упрощения ремонта производитель предусмотрел простоту конструкции этих элементов, которые смело можно назвать расходными.

О модификациях

Некоторые модификации Рено Логан предусматривают наличие стабилизатора в конструкции задней подвески. Тем владельцам модели, у которых есть версии без задних стабилизаторов, предоставляется возможность установить их самостоятельно.

Неприятным моментом здесь является потеря гарантийного обслуживания автомобиля Рено Логан, находящегося в таком статусе. Этот фактор удерживает многих владельцев от попытки своими руками вмешаться (установить стабилизатор) в заводскую конструкцию.

Особенности шасси

Задний мост Рено Логан не предусматривает наличия стоек, так как в основе конструкции лежит неразрезная балка. Изначально этот узел способен обходиться без наличия рассматриваемых элементов. Вибрации в вертикальной плоскости очень незначительны, а от боковых кренов кузов защищен горизонтальной планкой, закрепленной на оси.

Если трогать переднюю подвеску, то в ее конструкции есть поперечный стабилизатор поперечной устойчивости. Производитель утверждает, что отсутствие этого элемента не способно негативно сказаться на снижении уровня безопасности дорожного движения. Но практика показывает: наличие этой детали не помешает уверенному поведению автомобиля Рено Логан.

Как это диагностируется?

Самостоятельно диагностировать вышедшую из строя стойку, когда требуется замена втулок стабилизатора или другого элемента, достаточно сложно. Стук его шарнира очень похож на стук изношенной шаровой опоры на рычаге. Если есть и другие негативные звуковые эффекты, то можно заподозрить рулевую рейку Рено Логан в износе ее элементов.

Достаточно эффективным поиском источника стука будет воздействие на каждый шарнир подвески в отдельности. Для этого сжимаем стойку монтировкой и если это действие удается, то обязательно прибегаем к замене изношенной детали, иногда возможна замена втулок стабилизатора. Самый надежный способ обнаружить неисправную стойку стабилизатора — это ее демонтаж, после чего изношенный шарнир будет давать люфт под действием ручного усилия.

Замена

Работа предполагает наличие минимума инструментов, ведь замена стоек стабилизатора достаточно проста.

Запасаемся заранее:

• С рожковыми ключами на: «10» и «13»;
• Ключ «TORX T40»;
• Головка размером 18.

Процедура выполняется по следующему алгоритму.

• Вывешиваем перед Рено Логан с помощью домкратов. Не забудьте закрепить свой автомобиль подставками. Рекомендуем устанавливать их под подрамник, что особенно важно при демонтаже не только стоек, но и самого стабилизатора поперечной устойчивости.
• Перед началом «операции» обрабатываем резьбовые участки проникающим веществом.
• Отверните гайку с болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости, затем выбейте ее молотком.
• Далее откручиваем болты, которые крепят непосредственно саму стойку.
• Пока стойка не снята, «скинуть» тормозной шланг с кронштейна, что обеспечит его сохранность при проведении назначенных работ.
• Последним этапом является демонтаж втулок крепления стойки (их также необходимо заменить).
• Демонтировав обе стойки, перенаправляем усилия на снятие тяги. Здесь следует применить прием удержания гайки с помощью ключа Torx на 40. Откручиваем его, а затем вынимаем саму втулку.
• Далее переходим к откручиванию двух болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поверхности подрамника.
• Отвинтить гайки крепления скоб. После этих манипуляций подушки, которыми оснащен стабилизатор поперечной устойчивости, поддеваем подходящей отверткой и вынимаем (можно отвести в сторону).
• Вместо демонтированных подушек рекомендуется установить новые аналоги.

Процесс сборки осуществляется по обратному алгоритму. В данном агрегате желательно заменить весь перечень комплектующих, что позволит забыть о неисправности на определенный срок.

Выход

В представленном здесь материале показана последовательность действий, направленных на реализацию процедуры замены стоек стабилизатора в модели Рено Логан. Он не сложный, что еще раз подтверждает практичность и конструктивную простоту этого автомобиля.

Перед установкой нового стабилизатора поперечной устойчивости Рено Логан рекомендуется узнать принцип его работы.

Назначение устройства

Специалисты относят к функциям устройства:

• стабилизация положения автомобиля на дороге;
• уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов;
• повышающий сцепление колес с асфальтом;
• равномерное распределение нагрузки.

Стабилизатор Рено Логан представлен в виде металлической балки, каждая сторона которой крепится к колесам оси. Специалисты различают передние и задние стойки на Логане. Для их установки используются втулки. Рассматриваемая конструкция крепится к кузову автомобиля.

При замене устройства учитывается его жесткость. Этот параметр переднего стабилизатора напрямую влияет на управляемость автомобиля в начале движения. Из-за повышенной жесткости увеличивается крен, уменьшается тяга на передних колесах и уменьшается тяга на задних колесах. Низкое значение жесткости снижает боковой крен. Для обеспечения большей надежности, полностью исключающей возможность опрокидывания автомобиля, установите передний мягкий стабилизатор.

Рассматриваемое устройство является составной частью подвески Рено Логан. Узел соединяет колеса посредством упора. Для изготовления большого сечения и П-образного прутка используется пружинная сталь. В рассматриваемой марке автомобиля стабилизатор расположен поперек кузова. Фиксируется зажимами. Втулки стабилизатора обеспечивают вращение основной конструкции. Устройство крепится к подвеске с помощью амортизаторных стоек или рычагов.

Тяга передняя: 1 — подрамник подвески; 2 — рычаг подвески с сайлентблоками и шаровой опорой; 3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 — стойка амортизатора; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Если втулка лопнет, то ухудшатся характеристики подвески. В этом случае автомобиль подлежит ремонту. Автомеханики рекомендуют устанавливать полиуретановые втулки и стойки стабилизатора Рено Логан.

Инструкции по замене узла

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости шасси разбирается. Замена стойки стабилизатора, втулок и основного узла производится с помощью домкрата, набора ключей, стяжных головок. Специалисты рекомендуют заменять компоненты стабилизатора парами (чтобы обеспечить равномерный износ).

Предварительно демонтируйте защиту стабилизатора. Он прикручен. Поскольку стандартная защита выполнена из пластика, ее рекомендуется заменить металлической конструкцией. Чтобы открутить серьги, используйте стандартную трещотку. Новый стабилизатор поднят. Втулки вставляются в прорези, фиксирующие серьги. Последняя операция выполняется с умеренным усилием. Защитная конструкция устанавливается на место.

Для замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости используйте ключи на «10», «13», торцевую головку на «18», TORX T40. Предварительно отверните гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости. При этом необходимо удерживать болт от проворачивания. Затем демонтируем нижний сайлентблок. Резиновая втулка демонтируется. Следующим шагом является удаление болта крепления тяги и выворачивание болта крепления заднего подрамника. Если необходимо открутить 2 болта крепления заднего подрамника, то под конструкцией предварительно устанавливаются упоры.

Затем отверните гайку крепления кронштейна штанги. Чтобы снять резиновую накладку, вам нужно будет поддеть ее отверткой и стянуть скобу крепления планки. Если сайлентблок и подушки изношены или повреждены, то их меняют. Новые детали приобретаются с учетом VIN-кода и технических характеристик Рено Логан.

Аналогично снимаем 2 болта крепления тяги и скобу крепления. Затем демонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости. Детали устанавливаются в обратном порядке.

Стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан особой конструкции, имеет П-образную форму и работает в двух режимах — скручивание и растяжение. В чем особенности такой детали? Какие функции он выполняет? Когда необходима замена стабилизатора поперечной устойчивости? Рассмотрим эти и другие вопросы ниже.

Назначение и конструктивные особенности СПУ Рено Логан

При движении по кривой или при входе в поворот на кузов автомобиля действует группа центробежных сил. Возникающие нагрузки равномерно распределяются между различными элементами автомобиля. При этом часть нагрузки снимается с внутренних колес и передается на внешние колеса. В результате возникает боковой крен, который приводит к раскачиванию кузова, ухудшает управляемость и снижает устойчивость автомобиля.

В процессе производства разработчики делают все возможное, чтобы исключить процессы, описанные выше. Если не выполнять эту работу, ухудшается управляемость машины, увеличивается склонность к опрокидыванию. Величина крена и его уровень во многом зависят от хода подвески. Чем он больше, тем выше бросок. Для устранения указанных проблем применяются следующие методы:

• Установка дополнительного узла, играющего роль упругого элемента. Во многих автомобилях (в том числе и в Рено Логан) эту функцию выполняет стабилизатор поперечной устойчивости.

• Установка амортизаторов с малым ходом и ограничением хода рычагов. Этот вариант обычно используется в спортивных автомобилях.

Стабилизатор поперечной устойчивости Renault берет на себя следующие задачи:

• Выравнивание кузова автомобиля при резких маневрах на дороге.
• Снижение уровня крена, возникающего при прохождении поворотов.
• Перераспределение нагрузки между колесами.
• Улучшение сцепления автомобиля с дорогой.

Конструктивно стабилизатор представляет собой металлический стержень круглого сечения. Для крепления устройства к корпусу используются втулки и фиксирующие хомуты. Задача втулок в стабилизаторе поперечной устойчивости Рено – не допустить прокручивания устройства во время движения автомобиля.

Объединяется с элементами подвески стабилизатора посредством амортизаторных стоек и специальных рычагов. Само переключение осуществляется с помощью стоек стабилизатора

Как работает устройство?

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости Renault следующий:

• При наличии угловых колебаний, а также при наклоне в левую или правую сторону двигаются и стойки стабилизатора. В результате обеспечивается устойчивость автомобиля. На этом этапе не менее важны втулки, дающие возможность закручивать устройство посередине.
• Сопротивление стабилизатора Renault увеличивается сразу после увеличения крена. В результате кузов выравнивается, добавляется дополнительная устойчивость. В то же время тяговые свойства гарантируют оптимальное сцепление шин при крутых поворотах.

Как работает SPU, можно наглядно увидеть на видео ниже.

Поперечный стабилизатор лучше выполняет поставленные задачи, имеет более жесткую конструкцию. Этот показатель зависит от ряда ключевых факторов:

• Геометрия соединения.
• Форма узла по отношению к нижней части автомобиля (днищу).
• Тип характеристик, используемых в процессе производства, а также его качество.

Установка качественного СПУ на Рено гарантирует устойчивость на поворотах даже при движении на высокой скорости. При этом водитель практически не чувствует наклона части кузова в ту или иную сторону. Регулируя жесткость СПУ, можно регулировать устойчивость и параметр управляемости автомобиля.

Плюсы и минусы

Поперечный стабилизатор Рено Логан имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• Улучшенная управляемость.
• Уменьшенный крен при крутых поворотах.
• Надежность и длительный срок службы.

С другой стороны стабилизатор имеет и ряд недостатков. В частности, он уменьшает ход независимой подвески и «крадет» у нее ряд других полезных качеств. По этой причине устройство устанавливается на легковые автомобили, но редко на внедорожники. В таких автомобилях используется специальный стабилизатор или он не используется вовсе.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан?

Ремонт или замена СПУ на Логане производится в ситуации, когда при осмотре была заметна явная деформация. Кроме того, устройство подлежит ремонту (замене) при ухудшении эластичности втулки. В последнем случае элемент требует замены.

Распознать поломку можно по следующим признакам:

• Автомобиль начинает тянуть влево или вправо.
• Появились подозрительные стуки в передней подвеске.
• Осмотр показал наличие деформации изделия.

Устройство заменяется по следующему алгоритму:

Как произвести замену, можно посмотреть видео:

Как поменять втулки стабилизатора на Рено Логан?

Втулка SPU играет ключевую роль в обеспечении работоспособности узла в целом. Появление глухого стука часто свидетельствует о разрушении резинки и необходимости ее замены.

«Затягивать с установкой новой втулки не стоит, так как при разрушении этого узла снижается комфортность езды и снижается устойчивость автомобиля»

Если втулка исправна, то продольные или поперечные люфты исключены. Кроме того, сама штанга должна быть надежно зафиксирована приспособлениями и не вращаться вокруг своей оси.

Для самостоятельной замены втулок выполните следующие действия:

• Подготовьте шпонку на десять и головку на восемнадцать.
• Слева очистите монтажные шпильки и обработайте их WD-40. Это облегчает затягивание гаек.
• Отвернуть гайку на «десятку», а затем — болт на «восемнадцать».
• Снимите кронштейн втулки и замените устройство.
• Справа снять резинки с глушителя, защиту патрубков топливной и тормозной систем (при необходимости).
• Поверните шпильку крепления втулки стабилизатора и замените устройство.

Как поменять втулки можно посмотреть видео:

Своевременный ремонт Renault и замена неисправных компонентов снижает риск ухудшения управляемости и устойчивости автомобиля. Главное, своевременно диагностировать проблему и грамотно действовать в процессе устранения неисправности. Если возникнут трудности, вы всегда можете посмотреть обучающее видео и выполнить задание.

Стойки стабилизатора — детали подвески транспортных средств. Они отвечают за минимизацию крена при входе автомобиля в поворот. Во всех автомобилях принцип работы детали одинаковый, это же касается и Рено Логан. Благодаря стойкам стабилизатора Рено Логан подвеска и кузов автомобиля соединяются в одно целое. Если бы в машине не было стабилизаторов, то при входе в поворот образовывался бы слишком большой крен, и машина переворачивалась бы. При торможении машина ныряла капотом в землю, а при резком старте поднималась на дыбы.

Стойки стабилизатора подвергаются значительным нагрузкам, особенно если водитель ведет машину не очень аккуратно. Следствием данной операции Рено Логан является ремонт стоек стабилизатора своими руками или на СТО. Многие предпочитают проводить этот вид ремонта самостоятельно, так как это дешевле и несложно.

Как устроен Рено Логан и где находится стабилизатор поперечной устойчивости

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости ориентирован на гашение поступательных волн, возникающих в различных частях автомобиля на неровностях дороги при движении по ним. Стойки стабилизатора Рено Логан соединяют противоположные колеса через упорный элемент. Соединение действует на скручивание.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается как на переднюю, так и на заднюю ось. Эта деталь представляет собой П-образный стержень большого сечения и изготовлен из пружинной стали. В Рено Логан стабилизатор расположен поперек и закреплен хомутами и резиновыми втулками. За счет резиновых втулок стабилизатор поперечной устойчивости способен вращаться. Он крепится к подвеске с помощью рычагов или стойки амортизатора.

Знаете ли вы? После замены стоек стабилизатора регулировка развала-схождения не требуется. Стойки никак не влияют на их угол наклона.

Причины замены стабилизатора поперечной устойчивости

В плохих дорожных условиях нагрузка на подвеску значительна и стойки становятся расходным материалом. Их срок службы находится в пределах 15-20 тыс. км пробега. В процессе эксплуатации втулка может перетереться и лопнуть. Если это произойдет, то владелец почувствует это по поведению автомобиля – его заметно будет трясти на кочках, а кузов будет укачивать. При проезде лежачих полицейских и других неровностей автомобиль может издавать стук. Также среди симптомов, предвещающих необходимость замены стоек стабилизатора — при движении нужно ловить колею, постоянно подруливать.

Чтобы избавиться от всех неприятных последствий выхода из строя стабилизатора поперечной устойчивости, его необходимо отремонтировать или установить новый. Замена стоек стабилизатора Рено Логан не предполагает каких-то сложных действий. Эту работу можно выполнить самостоятельно, вся процедура занимает менее часа.

Важно! Вышедшие из строя элементы стабилизатора приводят к поломке других деталей подвески. Чтобы избежать необходимости в более дорогом ремонте, автомобиль следует периодически осматривать на наличие проблем со стабилизатором поперечной устойчивости.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан

Если стабилизатор поперечной устойчивости тянется вбок и слышен стук, это свидетельствует о неисправности. Эту проблему можно решить заменой стойки. Но, некоторые владельцы задумываются над тем, как отремонтировать стойки стабилизатора своими руками. Таким образом они пытаются снизить стоимость устранения проблемы. Но, в некоторых случаях, все же надежнее произвести замену.

Знаете ли вы? Ремонт стоек стабилизатора значительно сократит расходы. Осуществить его несложно, но есть некоторые особенности. Втулки восстановить проще. С шаровыми шарнирами стойки перестраиваются за короткий период.

Для замены стойки потребуются такие инструменты, как молоток, отвертка, разводной ключ, домкрат, TORX.

Рено Логан замена стойки стабилизатора:

1. На переднем колесе ослабить гайки;
2. С помощью домкрата поднять переднюю часть кузова или, если есть подъемник, вывесить машину;
3. С колеса снимаются гайки, после чего снимается само колесо;
4. Стойка стабилизатора и место его крепления очищены от грязи;
5. Изделие обработано WD-40;
6. Ослабьте гайку на болте крепления стойки с помощью TORX и одновременно затяните плоскую головку болта разводным ключом;
7. Снимите гайку и подушку. Если подушка окислилась и для ее снятия требуется значительное усилие, болт можно аккуратно выбить молотком вверх;
8. Когда накладка снята, сам болт можно выбить молотком. С помощью отвертки выбить из корпуса болт, вошедший в корпус стойки;
9. Сняв болт, отогните стабилизатор и снимите корпус стойки;
10. Удалить грязь из монтажных отверстий на рычаге подвески и стабилизаторе;
11. Новая стойка устанавливается между рычагом подвески и стабилизатором;
12. Необходимо надеть на болт верхнюю подушку и вставить ее в корпус стойки;
13. Снизу устанавливаются подушка и фиксирующая гайка;
14. Соберите в обратном порядке.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Стук на кочках в автомобиле Рено Логан присутствует из-за износа втулок стабилизатора. Это причина бокового и продольного люфта. Поэтому требуется замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости Рено Логан.

Важно! Если на неровных участках дороги слышен скрип резины, проверьте втулки стабилизатора. Если вы слышите глухие удары, необходимо проверить стойки.

Зачем менять втулки

Втулки издают шум при износе. Вообще эта деталь очень важная, без втулок вероятна поломка металла при движении машины из-за перегрузки. Втулки обеспечивают плавающее вращение стабилизатора.

Не ждите, пока втулки придут в полную негодность, рекомендуется их замена каждые 1000 км.

Как заменить

Для замены резинок на стабилизаторе Рено Логан вам понадобится ключ на 10 мм и трещотка на 18 мм.

С левой стороны автомобиля:

Первым делом обрабатываем крепежные шпильки WD-40. Это облегчит откручивание гаек и болтов. После их снятия нужно снять кронштейн втулки и заменить его новым.

С правой стороны автомобиля:

Снять резинки глушителя, частично открутить защиту топливной и тормозной трубок. Это обеспечит больше места для откручивания шпильки кронштейна втулки стабилизатора. Ведь заменяем втулку и собираем все в обратном порядке.

Renault Logan можно назвать особенным автомобилем, но системы в нем не отличаются от других автомобилей. Это касается и стабилизатора поперечной устойчивости. Втулка выходит из строя не так часто, но если такое случается, то замена достаточно проста и даже без посторонней помощи. Некоторые автомобилисты подсчитывали время работы – на это уходило не более 40 минут. Но прежде чем проводить ремонт, стоит разобраться, что такое стабилизатор поперечной устойчивости.

Принцип устройства

Стабилизатор поперечной устойчивости является составной частью подвески автомобиля. Он соединяет противоположные колеса с помощью тяги. Соединение скручивается. Стабилизатор поперечной устойчивости является неотъемлемой частью легковых автомобилей с независимой подвеской, в том числе Рено Логан. Он устанавливается как на заднюю, так и на переднюю оси.

Элемент представляет собой большой U-образный стержень. Изготавливается исключительно из пружинной стали. В Рено Логан стабилизатор расположен поперек и фиксируется хомутами и резиновыми втулками. За счет последнего вращается стабилизатор поперечной устойчивости. К самой подвеске он крепится либо амортизатором (используется в подвеске типа McPherson), либо рычагами (в простонародье — многорычажка).

Втулка может перетереться или даже лопнуть, и тогда водитель почувствует износ всей подвески — машину будет заметно трясти на каждой кочке, а кузов будет постоянно крениться. Решить проблему несложно – детали имеют несколько типоразмеров, среди которых легко подобрать подходящий для вашего автомобиля. Вы также можете приобрести замену у официального дилера Renault, но мы рекомендуем приобрести что-то покрепче. Отличным, но более дорогим вариантом будет полиуретан.

Инструкция по замене

С устройством и принципом мы ознакомились, теперь перейдем к практической части. Для замены не обязательно полностью разбирать шасси. Уложите теплую подстилку, предварительно разместив рядом с ней необходимый инструмент: ключи разного размера, стяжные головки и, конечно же, новую деталь, а лучше – сразу две.

6 способов запаять бампер своими руками. Чем можно паять бампер авто в домашних условиях

Восстановление пластикового бампера автомобиля, расколовшегося на несколько частей, с отсутствующими фрагментами или отломанными креплениями лучше доверить профессионалам. Ремонт с помощью пайки бампера своими руками имеет смысл при небольших трещинах, сколах площадью до 10 см², при условии, что удалось собрать большинство кусков. Перед тем, как самому запаять бампер на машине, необходимо узнать из чего он сделан, подобрать соответствующий инструмент и припой. В этой статье мы подробно расскажем, как запаять пластиковый бампер разными способами в зависимости от материала и степени повреждений.

Чем можно запаять бампер на автомобиле?

Чтобы качественно запаять бампер своими руками, прежде всего нужно узнать, из чего он изготовлен. В этом поможет маркировка на внутренней стороне детали. В зависимости от материала выбирается оптимальная технология ремонта и тип припоя. Последний должен максимально совпадать по составу с составом детали.

Запаять пластиковый бампер своими руками можно, используя для этого готовые присадочные прутки для разных видов пластика или “донорский” материал из кусков другого бампера, фрагментов локеров (для полипропиленовых бамперов) и т. д. С помощью стеклоткани и эпоксидной или полиэфирной смолы можно заклеить большинство видов пластика.

При использовании несовместимых материалов возможно усугубление дефекта, например, если температура плавления ремонтного пластика превышает температуру плавления материала бампера!

Определить материал и подобрать припой для ремонта бампера по маркировке поможет эта таблица:

Маркировка на бампере	Материал бампера	Чем лучше паять?	Особенности пайки
PAG6, GF15, GF30 и ABS	Твердые пластмассы (акрил-нитриловый стирол, полиамид и т. д. )	Термофеном, горелкой или мощным паяльником, обеспечивающим нагрев 500 ℃. Возможна проклейка композитным материалом.	Твердые пластмассы имеют высокую температуру плавления и должны остывать в естественных условиях.
PP или PPTV	Полипропилен	Обычным паяльником на 80 Вт, феном с насадкой.	Полипропилен хорошо паяется и без применения армирующего материала (если нет пробоин), при этом важно соблюдать температурный режим.
PVC	Поливинилхлорид		Бампер из ПВХ можно запаять прутком, при этом нужно армировать шов, в силу не очень высокой прочности соединения.
PUR	Полиуретан	Термофеном или паяльником с точной регулировкой температуры, горячим степлером.	При ремонте бампера из полиуретана важно не допускать перегрева детали. Полипропилен с трудом поддается свариванию и пайке, поэтому шов нужно качественно армировать.
Без маркировки	Стеклопластик (стеклоткань и полимерная смола)	Стеклоткань и и смола	Детали из стеклопластика склеиваются с помощью пропитанной полиэфирной или эпоксидной смолой стеклоткани, накладываемой в несколько слоев.

Как выбрать клей для заклейки авто

Заклеить поврежденный бампер можно с помощью клеевых растворов от разных производителей. Выбирая нужный клей, стоит ознакомиться со всей подходящей продукцией и определиться на основе характеристик растворов.

Weicon Construction

Клей марки Weicon Construction применяется для склеивания поверхностей из различных материалов, включая металл с покрытием, пластик и композитные материалы. К преимуществам данного клеевого раствора относятся следующие:

• прочное склеивание больших поверхностей;
• эластичность и удароустойчивость образуемого соединения;
• стойкость к экстремально высокой температуре и сохранение структуры при нагревании;
• возможность склеивания разных материалов друг с другом;
• экономичный расход;
• отсутствие растворителей в составе;
• быстрая фиксация и затвердевание в условиях комнатной температуры.

Структурный клей Weicon производится в двух формах. Для работы с автомобильными деталями подходит вариант, не требующий смешивания. Такой продукт наносят на одну из склеиваемых частей, а активатор на другую.

Процесс затвердевания начинается только при соединении, что удобно для работы с деталями плотной посадки.

AKFIX

В составе клеевого раствора AKFIX присутствует цианокрилат, придающий веществу вязкость. Благодаря своей структуре раствор подходит для использования на вертикальной плоскости. После нанесения на поверхность клей не стекает, не капает и сразу образует прочное соединение. Допускается использование клея AKFIX для ремонта автомобильных материалов с пористой структурой либо с шероховатым покрытием. Чтобы ускорить процесс склеивания частей бампера, рекомендуется дополнительно задействовать аэрозоль-активатор.

Power Plast

Основное предназначение клея Power Plast заключается в ремонте и восстановлении автомобильных и бытовых пластиковых деталей. Раствор применяют в ситуациях, когда использование простого клея либо спайка оказались нерезультативными. Состав раствора Power Plast обеспечивает простоту эксплуатации, экспресс-высыхание нанесенной массы и прочное соединение обработанных частей автомобильного бампера. Раствор подходит для ремонта пластиковых частей, независимо от их формы. Также Power Plast можно использовать для восстановления отсутствующих элементов.

«Момент»

Клеевая композиция «Момент» является продуктом отечественного производителя. Отличительными характеристиками являются универсальность использования и надежность образуемого соединения. «Момент» обладает высокой устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, что улучшает прочность соединения даже при эксплуатации автомобиля в неидеальных условиях. Перед использованием клея «Момент» для восстановления автомобильного бампера требуется тщательная подготовка рабочей поверхности.

Посмотрите также

Свойства и назначение клея Литокол, обзор популярных марок и как пользоваться

Советы и лайфхаки при пайке бампера

Качественно заделать трещину или пробоину в бампере помогут советы, изложенные ниже. Благодаря им можно добиться высокой прочности шва и его долговечности.

• Выбирая, чем запаять бампер на машине своими руками, учитывайте температуру плавления материала. Чем она ниже – тем точнее должна быть регулировка нагрева инструмента, чтобы не повредить деталь. Например, ABS можно паять почти любым феном, а полиуретан – только поддерживающим стабильную температуру около 200 градусов. Чтобы не допустить перегрева, лучше сначала установить температуру ниже рабочей, после чего прибавлять её постепенно.
  Армирование трещины бампера медной проволокой
• В качестве армирующего материала используйте сетку или скобы из металла, стойкого к коррозии. Оптимальный вариант – нержавейка, медь или латунь.
• Трещины с ровными краями, которые плотно смыкаются и не достигают края детали, можно паять без присадки. Расплавленный пластик даст достаточно прочный шов.
• Для ремонта полипропиленовых бамперов можно использовать самодельные присадочные ленты, нарезав из локеров (подкрылков) с помощью ножниц по металлу. Для других материалов подойдут обломки похожих бамперов, которые можно найти на авторазборке.
• Если хочется обойтись без демонтажа детали, нужно тщательно снимать фаски на трещине, так как запаять бампер не снимая иначе не получится. Этот вариант подходит для полипропиленовых бамперов, которые хорошо паяются без армирования.
• Делайте упор на прочность, а не красоту, и оставляйте возвышение в зоне шва, так как запаять бампер без покраски можно, лишь если это изначально неокрашенный полипропилен или полиуретан. Другие материалы все равно придется шпаклевать и красить после ремонта, предварительно выравнивая поверхность.

При самостоятельной покраске бампера после пайки обязательно учитывайте тип пластика и используйте соответствующий грунт. При несоблюдении технологии бампер быстро облезет. Лучше всего отдать бампер на покраску профессионалам, так как без окрасочно-сушильной камеры и краскопульта качественная покраска детали невозможна.

Какие повреждения бампера можно склеить в домашних условиях

Без помощи специалистов автосервиса возможно устранить разные типы дефектов бампера. Проще всего реставрации поддаются царапины, которыми могут быть почти незаметными поверхностными либо глубокими, доходящими до внутреннего слоя детали. Более сложным будет ремонт во второй ситуации, поскольку глубокие царапины часто переходят в трещины. При сквозном растрескивании бампера не рекомендуется использовать автомобиль до полного устранения проблемы, поскольку во время движения машины на переднюю часть корпуса поступает вибрационная нагрузка, способная спровоцировать расширение трещины. Это скажется на состоянии всего корпуса и его эксплуатационных характеристиках.

Помимо царапин и трещин, на детали могут образовываться вмятины, пробои и сколы. Вмятины появляются в результате сильного внешнего воздействия и подлежат выправлению. Пробои и сколы часто возникают по причине столкновения с расположенным под углом препятствием.

Посмотрите также

Чем в домашних условиях лучше заклеить аквариум из стекла, правила и средства для ремонта

Ответы на часто задаваемые вопросы

• Как запаять крепление (ухо) пластикового бампера?

  Чтобы надежно запаять крепеж бампера без потери прочности, место ремонта нужно усилить армированием. Для этого можно использовать металлическую сетку, скобы для горячего степлера или обычные строительные скобы.

• Как запаять большую трещину на бампере автомобиля?

  Большую трещину нужно запаивать, обеспечив стягивание и армирование ее краев. Крупные пробоины и разломы можно заделать, используя композитный материал (стекломат или ткань + полиэфирная смола).

• Можно ли паять бампер металлическим прутком?

  Использовать неплавящийся металлический пруток имеет смысл разве что в качестве нагревательного элемента. Паять пластиковые детали металлическим припоем не стоит.

12 позиция — Teroson PU 9225 клей двухкомпонентный полиуретановый для ремонта пластика

Клей для пластикового бампера автомобиля на основе полиуретана рекомендуется использовать для соединения участков больше 7 см. Для получения устойчивого шва поверхности предварительно следует обработать праймером Terokal-150. Стык затвердевает под инфракрасным излучением при 60 °C или при нагревании. Просохшее место склейки можно окрашивать любыми видами автоэмалей и лаков.

Teroson PU 9225 клей двухкомпонентный полиуретановый для ремонта пластика

Приведение общего внешнего вида в порядок

Подобный этап всегда является завершающим абсолютно при любом виде ремонтных работ своими руками. Первоочередной задачей для него является полное удаление с поверхности бампера излишков использованного материала, при помощи шлифования плоскости или же срезанием. Выполнение шлифовальных работ на термопластовой поверхности, возможно, но при условии сохранения невысоких скоростей, а так же приложению небольшого усилия, так как этому материалу свойственно плавится. После чего у бамперов, которые не подлежат покраске, стараются имитировать поверхностную структуру.

У бамперов, которые подлежат дальнейшей покраске, последующую подготовку проводят при помощи специальных, предназначенных для работ с пластиком материалов, таких как шпатлевка, грунтовка и им подобные. В ином случае в момент эксплуатации, или же во время монтирования бампера на место, велика вероятность того что образуются трещины или же отслоения ЛКП. Каждое покрытие должно наноситься в соответствии со специальной технологией покраски, для пластмассовых деталей корпуса. Вполне возможно применение и лаков, и эмалей, которые не предназначены для нанесения на пластик, однако лишь добавляя в них пластификатор.

Автор: Екатерина

Покраска бампера своими руками — 95 фото и видео инструкция как правильно окрасить бампер

Покраска бампера автомобиля своими руками не требует наличия особых навыков в малярном искусстве. Правильная подготовка пластиковой поверхности и выбор соответствующих красящих материалов помогает получить желаемый результат в короткий промежуток времени.

В данном материале мы поговорим о том, как подготовить поверхность для нанесения красящего пигмента, какие виды лакокрасочного покрытия можно использовать и техники нанесения.

Краткое содержимое обзора:

• Подготовительные работы
• Инструмент и материалы
• Фото покраски бампера

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к рабочему процессу необходимо правильно подготовить бампер к покраске своими руками. Она включает в себя:

Удаление внешних дефектов. Если изделие подвергалось механической деформации, то первым делом его необходимо восстановить. Для этого используют промышленный фен и металлические скобы. Они помогут зафиксировать места поломки. Далее, используют шпаклевку.

Поврежденные места предварительное обрабатывают наждачной бумагой мелкой абразивности. Когда нанесённые слои полностью высохнуть приступают к повторной шлифовке.

Перед тем как приступить к покраске нового бампера своими руками его необходимо обработать при помощи обезжиривателя. Этот химический состав поможет удалить остатки заводской смазки.

В результате краска будет ложиться тонким слоем и без образования подтеков.

Новые детали должны предварительно обрабатываться мыльным раствором. Он поможет удалить остатки пыли и грязи в недоступных местах. Температура воды в данном случае должна достигать от 40 до 60 градусов.

Далее изделия тщательно полоскают под проточной водой. Если капли свободно перемещаются по пластиковому основанию, то бампер готов к дальнейшей покраске из баллончика своими руками.

Такая форма распыления идеально подходит для новичков. Красящий состав из пульверизатора требует наибольших усилий.

Снятие поверхностного слоя. Данное требование применяется по отношению к деформированным изделиям. С его поверхности удаляют остатки старого лакокрасочного покрытия при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги.

Очистку необходимо проводить до тех пор пока пластиковое основание не будет иметь матового оттенка.

Покрытие грунтовкой. Данный химический состав обеспечивает максимальное сцепление краски с пластиковым основанием. Наносить грунтовочную смесь необходимо в 3 слоя. Время сушки после каждого нанесения должно составлять от 30 до 45 минут.

Самостоятельная покраска бампера

Как покрасить пластиковый бампер своими руками? Для этого необходимо соблюдать следующую очередность действий:

• Подготовка красящего оборудования;
• Грунтовка и выравнивание;
• Шлифовка;
• Покраска.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Компрессор;
• Пульверизатор;
• Бумажный скотч;
• Валик;
• Промышленный;
• Малярный степлер;
• Наждачная бумага.

Если покраска изделия планируется производиться из баллончика, то красящее оборудования в данном случае не понадобится.

Первым делом необходимо тщательно осмотреть поверхность бампера со всех сторон. Если имеются незначительные повреждения и дефекты, то их необходимо удалить.

Для этого места деформации нагревают при помощи промышленного фена. Далее при помощи металлического шпателя делают плавные движения, которые помогут избавиться от трещин.

После этого изделие оставляют до полного остывания. Теперь наждачной бумагой обрабатывают проблемную область. Она поможет удалить излишки пластика.

Когда поверхность максимально подготовлена к дополнительной обработки переходим к нанесению шпаклевочные смеси.

Каждый слой должен хорошо высохнуть. Нанесение химического состава осуществляет до тех пор, пока деформируемая область не будет иметь ровную поверхность. После этого осуществляют повторную шлифовку.

Завершающим этапом будет нанесение красящего пигмента. Небольшое количество краски помещают в пульверизатор. Далее, плавным движением осуществляют нанесение первого слоя. Повторное нанесение осуществляют через один два часа. За это время краска успеет полностью просохнуть.

В среднем для покраски бампера необходимо сделать три слоя. В процессе нанесения необходимо следить за тем, чтобы на пластиковой поверхности не образовывались следы подтеков.

Если после высыхания имеются незначительные выступы, то их удалять при помощи наждачной бумаги. Далее осуществляют финальный слой красящего пигмента.

Чтобы краска продержалась длительный срок необходимо использовать защитное лаковое покрытие. Оно предотвратит появление сколов и микротрещин на поверхности изделия. На видео покраски бампера своими руками представлена вся очередность действий.

Как исправить отслоившуюся краску на автомобильном бампере

Джейми Ланн из Car Cosmetics показывает нам пошаговое руководство по устранению отслоившейся краски на автомобильном бампере и возвращению блеска выцветшему кузову.

Когда он получил черно-красную версию Fiesta, он сразу понял, что проблема была не только в локальном отслаивании лака. Как независимая кузовная мастерская, специализирующаяся на SMART-ремонте и детализации, Car Cosmetics в Олдершоте предлагает широкий спектр кузовных работ, а также высококачественные услуги по коррекции и защите окраски. Здесь Хайме рассказывает нам, как вернуть блеск некачественной покраске, в том числе локальный ремонт облупившейся краски .

• Читать руководство
• См. обучающее видео

1 — Замаскируйте локальные участки и отшлифуйте отслаивающуюся краску

Перед шлифованием необходимо обязательно замаскировать фару и накладки. Для этого шага я использовал 1-дюймовую малярную ленту премиум-класса Q1®. После маскирования я использовал ручную шлифовальную машину с зернистостью 320, чтобы удалить поврежденный лак , пока область не станет гладкой и без дефектов. 9. Разницу в производительности я заметил практически сразу после перехода на Q1.

Малярная лента Q1® Premium : эту малярную ленту для авторемонта можно легко наклеивать на все поверхности автомобиля. Для сложного применения малярную ленту для автомобиля можно разорвать вручную на короткие полосы, которые подходят для самых неровных поверхностей. 9№ 0005

Двухсторонние шлифовальные губки Q1® – FINE : благодаря новой системной технологии подложка покрыта с обеих сторон и может использоваться как на влажном, так и на сухом покрытии.

2 — Маскируйте остальную часть области, готовой к грунтованию

Используя еще однодюймовую ленту вместе с пленкой Q1® Premium Masking Drop Film, замаскируйте более широкую область, чтобы вы могли загрунтовать локальные повреждения , не беспокоясь о избыточном распылении. Чтобы загрунтовать участок, используйте толстослойный состав pro XL , который благодаря быстрому высыханию идеально подходит для нанесения двух слоев на небольшой участок.

С лентой вдоль одного края вы можете создать мгновенный барьер без необходимости использования нескольких продуктов, таких как маскировочная бумага для автомобиля, что может занять много времени и быть неудобным.

На этом конкретном автомобиле номерной знак прочно приклеен на место. Я предлагаю взять малярную ленту Q1® Foam Masking Tape, которая спрячется за номерным знаком до и создаст мягкую отделочную кромку .

Затем номерной знак защищается малярной лентой. Используйте защитную пленку Q1® Premium Protective Film, которую можно быстро наклеить на любое транспортное средство, когда необходимо закрыть и защитить большие площади.

Предлагаемые продукты

Q1® Premium Drop Film : Я считаю маскирующую пленку Premium Drop Film настоящим спасением, когда нужно быстро замаскировать часть любого автомобиля. Я заметил, что эту капельную пленку также можно легко наносить с помощью пистолета для маскировки.

Q1® Performance Foam Tape : идеальное решение для маскировки, позволяющее сократить время маскировки вокруг дверей, дверей багажника и других мест доступа к транспортным средствам.

3 — Окраска поврежденного участка бампера

После того как участок был подготовлен к покраске и замаскирован с помощью пистолета ANI r150 1.0 , держите смесь краски на месте и нанесите три слоя . Используйте тепловую пушку для , чтобы высушить каждый слой в течение примерно пяти минут, , а затем поместите инфракрасную лампу на бампер, чтобы ускорить высыхание нанесенного базового слоя.

На этом этапе Лак Roberlo vt141 смешивали в пропорции пять к одному — идеально подходит для мелкого ремонта, требующего быстрого высыхания. Непосредственно перед нанесением лака была проведена быстрая прихватка и обдув области, чтобы обеспечить чистую отделку бампера.

Нанесите два слоя лака один за другим с двухминутной выдержкой между слоями. Используйте умную смесь Pro XL , чтобы помочь растекаться области, где закончился лак, с одним заключительным инфракрасным запеканием.

4 — Полная коррекция окраски и детализация

Используйте ряд полировальных машин при выполнении работ по коррекции окраски и детализации. Для стоек и области крыши я использовал рупий lhr75e с подушечками из микрофибры, чтобы убрать завитки и улучшить покраску.

Это двухэтапный процесс: во-первых, прорежьте поверхность, чтобы можно было распутать ее и удалить царапины. После завершения улучшите покрасочные работы.

Посмотреть видео

Компания Jamie and Car cosmetics навсегда перешла на продукцию Q1® после того, как на себе испытала превосходное качество. Станьте фанатом Q1®!

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом для автомобилей

Как удалить краску с бампера и кузова автомобиля

18 января 2022 г. 29 апреля 2022 г. 1A Auto Team 1A Авто Блог Главная

Владея автомобилем, вы можете заметить другой цвет краски и царапины, чем на вашем автомобиле. Этот «перенос краски» может произойти, когда два автомобиля ударяются друг о друга из-за дверных вмятин, столкновений зеркал и многого другого. В этой статье и видео рассказывается, как снять краску с бампера или кузова автомобиля и что делать, если царапина слишком глубокая.