01.06.2021 — Страница 4 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Принцип работы электронного спидометра: Принцип работы электронного спидометра и почему он не работает

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Механический и электронный спидометр. Устройство и принцип работы

Спидометр не случайно находится на самом видном месте приборной панели автомобиля. Ведь это устройство показывает, насколько быстро вы едете, и позволяет контролировать соблюдение допустимого скоростного режима, от чего напрямую зависит безопасность дорожного движения. Не забудем также о штрафах за превышение скорости, которых можно избежать, если периодически поглядывать на спидометр. Кроме того, на загородных трассах с помощью данного прибора можно экономить горючее, если поддерживать оптимальную скорость, при которой расход топлива минимален.

Устройство и работа механического спидометра

Механический измеритель скорости был изобретен более ста лет назад и до сих пор широко применяется в транспортных средствах. Датчиком здесь обычно служит шестерня, имеющая зацепление со специальной шестеренкой на вторичном валу коробки передач. В машинах с передним приводом датчик может располагаться на оси ведущих колес, а в полноприводных — в раздаточной коробке.

В качестве указателя скорости (6) на приборной панели используется стрелочный прибор, работа которого основана на принципе магнитной индукции.
Передача вращения от датчика (1) на указатель скорости (собственно спидометр) производится с помощью гибкого вала (тросика) (2) из нескольких витых стальных нитей с четырехгранным наконечником на обоих концах. Тросик свободно вращается вокруг своей оси в специальной пластиковой защитной оболочке.
Исполнительный механизм состоит из постоянного магнита (3), который насажен на приводной тросик и вращается вместе с ним, и алюминиевого цилиндра или диска (4), на оси которого закреплена стрелка спидометра. Металлический экран защищает конструкцию от воздействия внешних магнитных полей, которые могли бы исказить показания прибора.
Вращение магнита вызывает вихревые токи в немагнитном материале (алюминии). Взаимодействие с магнитным полем вращающегося магнита заставляет вращаться и алюминиевый диск. Однако наличие возвратной пружины (5) приводит к тому, что диск, а вместе с ним и стрелка указателя, лишь поворачиваются на некоторый угол, пропорциональный скорости движения автомобиля.
Одно время некоторые производители пробовали применять в механических спидометрах указатели ленточного и барабанного типа, однако они оказались не слишком удобными, и от них в конце концов отказались.

Несмотря на простоту и надежность механических спидометров с гибким валом в качестве привода, такая конструкция часто дает довольно большую погрешность, а сам тросик является в ней наиболее проблемным элементом. Поэтому чисто механические спидометры постепенно уходят в прошлое, уступая место электромеханическим и электронным устройствам.

В чем отличие электромеханического прибора

В электромеханическом спидометре также используется гибкий приводной вал, но магнитоиндукционный скоростной узел в приборе устроен иначе. Вместо алюминиевого цилиндра здесь установлена катушка индуктивности, в которой под воздействием изменяющегося магнитного поля генерируется электрический ток. Чем выше скорость вращения постоянного магнита, тем больше ток, протекающий через катушку. К выводам катушки подключен стрелочный миллиамперметр, который используется в качестве индикатора скорости. Такое устройство позволяет повысить точность показаний по сравнению с механическим спидометром.

Особенности электронного спидометра

В электронном спидометре отсутствует механическая связь между датчиком скорости и устройством в приборной доске.
В скоростном узле прибора имеется электронная схема, которая обрабатывает электрический импульсный сигнал, получаемый от датчика скорости по проводам, и выдает на свой выход соответствующее напряжение. Это напряжение подается на стрелочный миллиамперметр, который служит индикатором скорости. В более современных приборах стрелочным указателем управляет шаговый двигатель.
В качестве датчика скорости применяются различные устройства, вырабатывающие импульсный электрический сигнал. Таким устройством может быть, например, импульсный индукционный датчик или оптическая пара (светоизлучающий диод + фототранзистор), в которой формирование импульсов происходит за счет прерывания световой связи при вращении насаженного на вал диска с прорезями.

Но, пожалуй, наибольшее распространение получили датчики скорости, принцип действия которых основан на эффекте Холла. Если поместить проводник, по которому протекает постоянный ток, в магнитное поле, то в нем возникает поперечная разность потенциалов. При изменении магнитного поля изменяется и величина разности потенциалов. Если в магнитном поле вращается задающий диск с прорезью или выступом, то получим импульсное изменение поперечной разности потенциалов. Частота импульсов будет пропорциональна скорости вращения задающего диска.

Для отображения скорости вместо стрелочного указателя иногда используют цифровой дисплей. Однако постоянно меняющиеся цифры на спидометре несколько хуже воспринимаются водителем, нежели плавное движение стрелки. Если же ввести задержку, то мгновенная скорость может отображаться не совсем точно, особенно во время разгона или торможения. Поэтому аналоговые стрелочные указатели по-прежнему преобладают в спидометрах.

Откуда берется погрешность показаний

Несмотря на постоянный технологический прогресс в автомобильном производстве многие отмечают, что точность показаний спидометров остается не слишком высокой. И это не плод разыгравшегося воображения отдельных водителей. Небольшая погрешность намеренно закладывается производителями уже при изготовлении приборов. Причем эта погрешность всегда в большую сторону, чтобы исключить ситуации, когда под воздействием различных факторов показания спидометра окажутся ниже реальной скорости движения автомобиля. Это делается для того, чтобы водитель случайно не превысил скорость, ориентируясь по неправильным значениям на приборе. Кроме обеспечения безопасности производители преследуют и собственный интерес — они стремятся исключить судебные иски от недовольных автомобилистов, которые получили штраф или попали в ДТП из-за ложных показаний спидометра.
Погрешность спидометров, как правило, нелинейная. Она близка к нулю на скорости около 60 км/час и постепенно повышается с ростом скорости. На скорости 200 км/час погрешность может доходить до 10 процентов.
На точность показаний влияют и другие факторы, например, связанные с датчиками скорости. Особенно это касается механических спидометров, у которых постепенно изнашиваются шестерни.
Нередко дополнительную погрешность вносят и сами владельцы машин, устанавливая шины, размер которых отличается от номинального. Дело в том, что датчик считает обороты вторичного вала КПП, которые пропорциональны оборотам колес. Но при уменьшенном диаметре шин машина за один оборот колеса проделает меньший путь, чем с шинами номинального размера. А это означает, что спидометр покажет завышенную на 2…3 процента скорость по сравнению с реальной. К такому же эффекту приведет и езда на недокачанных шинах. Установка шин увеличенного диаметра, наоборот, вызовет занижение показаний спидометра.
Погрешность может оказаться и вовсе недопустимой, если взамен штатного установить спидометр, который не рассчитан на работу в данной конкретной модели автомобиля. Это нужно учитывать, если возникнет необходимость заменить неисправный прибор.

Что такое одометр

Одометр служит для отсчета пройденного расстояния. Не следует путать его со спидометром. На самом деле это два разных прибора, которые часто совмещают в одном корпусе. Объясняется это тем, что оба прибора, как правило, используют один и тот же датчик.
В случае использования гибкого вала в качестве привода передача вращения на входной вал одометра производится через редуктор с большим передаточным числом — от 600 до 1700. Ранее применялась червячная передача, с помощью которой вращались зубчатые колесики с цифрами. В современных аналоговых одометрах вращением колесиков управляют шаговые электромоторчики.

Все чаще можно встретить приборы, в которых пробег автомобиля отображается в цифровом виде на жидкокристаллическом дисплее. При этом информация о пройденном расстоянии дублируется в блоке управления двигателем, а иногда и в электронном ключе автомобиля. Если смотать цифровой одометр программным способом, подлог можно достаточно просто обнаружить посредством компьютерной диагностики.

Если со спидометром возникли неполадки, их ни в коем случае нельзя игнорировать, их нужно устранять незамедлительно. Ведь речь идет о безопасности — вашей и других участников дорожного движения. А если причина кроется в неисправном датчике, то могут возникнуть еще и проблемы с мотором, поскольку блок управления двигателем будет регулировать режим работы агрегата на основе неправильных данных о скорости.

Спидометр

Спидометр — прибор, показывающий скорость движения автомобиля. Как он устроен, и зачем водителю необходима эта информация?

Салон

Назначение

Причин, по которым водителю необходимо контролировать скорость автомобиля, несколько. Основная – ограничения скорости на дорогах общего пользования. Так как допустимая скорость движения по тем или иным дорогам бывает разной, то приходится все время сверяться с показаниями спидометра. Есть и еще один нюанс. В комплект спидометра входит счетный узел, показывающий расстояние, пройденное автомобилем за все время. Называется он – одометр. Благодаря ему, можно точно определить наступление момента, когда нужно менять, к примеру, фильтры или масло. Информация о пробеге также является не последним фактором при покупке подержанного авто. Кроме того одометр может показывать и промежуточные данные о пройденных километрах. На автомобилях, которые не оснащены бортовым компьютером, такая функция одометра удобна для расчета расхода топлива, или для того чтобы засечь расстояние, скажем, от работы до дома.

Художник и изобретатель Леонардо до Винчи в 1500 году создал эскиз прибора, который мог определять скорость движения экипажа. Но прошло порядка трехсот лет, прежде чем подобный механизм стали использовать для измерения скорости паровозов.

Изобретение же автомобильного спидометра приписывают инженеру Отто Шульцу. Появление устройства датируется 1902 годом. Считается, что первой автомобильной компанией, которая стала устанавливать спидометры на приборную панель, была Oldsmobile. Как и любое другое хоть сколько-нибудь сложное новое устройство, спидометр стоил дорого и в штатную комплектацию не входил . Тем не менее, вскоре наличие спидометра стало обязательным условием эксплуатации автомобиля. Большинство моделей автомобилей оборудовались сразу двумя спидометрами: маленьким и большим. Второй нужен был для того, чтобы полицейский мог рассмотреть на нем скорость проезжающей мимо машины.

Принцип работы спидометров остается практически неизменным на протяжении ста лет. За это время менялся лишь механизм самого индикатора. Так, одно время были популярны ленточные спидометры. Вместо привычной сегодня стрелки, в горизонтальном окошке с делениями перемещалась лента. Такие спидометры были особенно популярны в Америке и Японии в 60-70 годах. Устройства такого типа можно было встретить и на советских автомобилях, к примеру, на Газ 24. Существовали и так называемые барабанные спидометры. Они стояли на многих довоенных автомобилях различных компаний. Скорость в них отображалась благодаря крутящемуся барабану с нанесенными на него цифрами.

Все это о механических спидометрах, цифровые же появились сравнительно недавно – в 1993 году .

Устройство и принцип действия1

Спидометры бывают двух типов: механические и электронные. Если первые снабжаются механическим индикатором, вроде стрелки, то вторые, могут вместо этого иметь индикатор электронный – цифры на дисплее . Остановимся отдельно на устройстве и принципах работы каждого типа.

Наиболее популярный тип механического спидометра – магнитоиндукционный. Он включает в себя два механизма: скоростной и счетный. Первый состоит из троса (гибкий вал), магнитного диска, катушки и пружины. Трос соединен с датчиком, расположенным на валу коробки передач. Датчик преобразует движение вала во вращение троса. Вращаясь, трос раскручивает магнитный диск. Сверху диска расположена вращающаяся катушка с осью. Движение диска создает магнитный поток, который возбуждает в свою очередь токи в катушке. В связи с этим воздействием катушка тоже начинает крутиться вслед за диском. Пружина ограничивает ее поворот углом, зависящим от скорости вращения диска. Пружина имеет определенную настроенную жесткость, от чего зависит точность спидометра. На конце вращающейся вместе с катушкой оси закреплена стрелка спидометра.

Счетный узел спидометра также имеет привод в виде троса. Сам счетчик представляет собой несколько барабанов, которые последовательно соединяются зубчатой передачей. Благодаря этому, на десять поворотов первого барабана, приходится один поворот следующего за ним, и так далее. Обычно для счетчика используется пять барабанов. Таким образом, его максимальный показатель будет равен 99 999. По достижении этой цифры счетчик обнуляется.

Электронный спидометр внешне никак не отличается от механического. Но в отличие от него, датчик скорости в электронном спидометре уже не крутит гибкий вал, а передает электрические импульсы, повинуясь которым стрелка прибора поворачивается. Движение стрелки зависит от количества полученных за единицу времени импульсов.

Одометр в этом случае устроен таким же образом, за исключением того, что барабаны приводятся в движение маленьким электрическим мотором.

Достоинства и недостатки

Сегодня механический тип спидометров практически не используется. Во-первых потому, что его погрешность значительно больше, нежели у электронного: 15% против 5%. Во-вторых механический привод и детали такого спидометра со временем подвергается износу и подлежит замене. А это довольно трудоемкая операция, так как трос необходимо проложить ровно, без единого перегиба.

Спидометр КамАЗ электронный | новости СпецМаш

Еще каких-то десять лет назад цифровые определители скорости были весьма дорогой «причудой» для рабочих лошадок – грузовиков. Сегодня спидометр КамАЗ электронный столь же привычен, как в прежнее времена фотографии киноактрис на «торпеде». Предназначением от своего механического собрата электронная версия не отличается – ее основная задача, это определять скорость движения автомобиля и предоставлять информацию об этой скорости водителю.

Но вот методы достижения цели совсем другие…

Начнем с того, что в роли главного определителя скорости теперь выступает сенсорный датчик, расположенный в трансмиссии. В зависимости от модели спидометра и модели грузовика он может располагаться либо на основной коробке передач, либо на коробке раздаточной. В качестве выходного сигнала датчика служат импульсы напряжения, и частота этих импульсов напрямую зависит от скорости вращения вала, то есть, от скорости автомобиля.

Работает электронный спидометр примерно так:

— датчик считывает информацию с механического привода и пакетами передает счетному устройству;
— после обработки пакета полученная информация выводится на дисплей;
— после прохождения каждого пакета счетчик обнуляется и готов к приему следующего.

1     5320-3710576     Ручка в сборе
2     53205-3805110     Панель щитка приборов
2     53205-3805110     Панель щитка приборов
3     53205-3710016     Заглушка
5     53205-3803077     Заглушка
6     5320-3805029     Заглушка отверстия выключателя
7     53205-3805031     Заглушка
8     5320-3805111     Гайка крепления панели приборов
9     5320-3805183     Окантовка панели приборов
10     1/16913/11     Гайка М10х1-6Н низкая
11     1/10880/76     Шайба стопорная 9х18,5х1,1
12     3466212401-04     Лампа А24-2 ГОСТ2023. 1-88
13     1/32718/01     Винт М4-6gх8
14     1/05192/01     Шайба плоская 4х9
15     2312.3803010-24     Блок контрольных ламп
16     2312.3803010-23     Блок контрольных ламп
17     32.3710     Выключатель аварийной сигнализации
18     3842.3710-02.06     Выключатель дополнительных фар
19     3842.3710-05.04     Выключатель заднего противотуманного фонаря
20     11.3704-01     Выключатель кнопочный
21     3842.3710-02.09     Выключатель плафонов
22     3842.3710-10.03     Выключатель противотуманных фар
24     ВК416Б-01     Выключатель
26     581.3710-01     Центральный переключатель света
27     28.3801     Комбинация приборов
28     1908.3830010     Указатель давления
28     1908. 3830010     Указатель давления
30     Показывающий прибор     Показывающий прибор
31     2511.3813-10     Тахометр электронный
33     2212.3803-46     Пампа контрольная
35     2212.3803-14     Лампа контрольная
37     ЛВ211-329     Патрон лампы со штекером
38     3842.3710-02.09     Выключатель плафонов

Благодаря огромной скорости процессов и высокой частоте повторений рабочая схема электронного спидометра КамАЗ обеспечивает большую точность. Но нельзя забывать о необходимости соответствия типа спидометра конструкции трансмиссии, иначе неизбежны ошибки в работе.

Долгое время цифровые определители не любили водители старой формации. Так происходило из-за проблем, возникающих при необходимости отмотки спидометра, возникающей вследствие специфики работы. Кроме этого при замене двигателя или ремонте трансмиссии, а также из-за проблем с приборной панелью спидометры могут обнуляться, и многим было необходимо вернуть реальные показатели. А как это делается в случае с цифровым устройством, большинство водителей не знало.

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич

Сегодня подобные проблемы решаются достаточно просто – для любого интернет-ресурса, где описывается конкретный спидометр электронный КамАЗ, инструкция по подключению, настройке и даже отмотке, неотъемлемые «принадлежности». Поэтому, вы можете не волноваться и смело покупать любые запчасти, валы, шестерни, делитель КАМАЗ в компании «СпецМаш». За качество и точность приборов производитель ручается и предоставляет гарантию, богатство выбора обеспечим вам мы, а как решаются мелкие проблемы типа отмотки мы уже намекнули.

Схема электронного спидометра КАМАЗ

1     5320-3710576     Ручка в сборе
2     6520-3805110     Панель щитка приборов
3     53205-3710016     Заглушка
5     53205-3803077     Заглушка
7     53205-3805031     Заглушка
8     5320-3805111     Гайка крепления панели приборов
9     53205-3805183     Окантовка панели приборов
10     1/16913/11     Гайка М10х1-6Н низкая
11     1/10880/76     Шайба стопорная 9х18,5х1,1
12     3466212401-04     Лампа А24-2 ГОСТ2023.

1-88
13     1/32718/01     Винт М4-6gх8
14     1/05192/01     Шайба плоская 4х9
15     4573747715     Блок контрольных ламп 2312.3803010-24 ТУ 37.003.1109-82
16     4573747714     Блок контрольных ламп 2312.3803010-23 ТУ 37.003.1109-82
17     4573734397     Выключатель аварийной сигнализации 32.3710 ТУ 37.003.1106-82
18     4573733329     Выключатель дополнительных фар 3842.3710-02.06 ТУ 37.003.1222-84
19     4573733544     Выключатель заднего противотуманного фонаря 3842.3710-05.04 ТУ37.003.1222-84
20     4573733062     Выключатель кнопочный 11.3704-01 ТУ 37.003.710-80
21     4573733332     Выключатель плафонов 3842.3710-02.09 ТУ 37.003.1222-84
22     4573733361     Выключатель противотуманных фар 3842.3710-10.03 ТУ 37.003.1222-84
24     4573734698     Выключатель ВК416Б-01 ТУ37.003.1174-83
26     4573433025     Центральный переключатель света 581.

3710-01 ТУ 37.003.1211-86
27     4573812965     Комбинация приборов 281.3801 ТУ37.003.670-75
28     4573835113     Указатель давления 1911.3830010
30     45104380200190     Спидометр электронный 1323.020100000123
31     4573833314     Тахометр электронный 3631.3813 ТУ37.003.1251-85
33     4573747451     Лампа контрольная 2212.3803-15
34     4573747647     Лампа контрольная 2212.3803-34
35     4573747549     Лампа контрольная 2212.3803-35 демультипликатор ТУ37.003.1109-82
36     4573747462     Лампа контрольная 2212.3803-20 ТУ37.003.1109-82
37     4573347329     Патрон со штекером ЛВ211-329 ТУ 37.458.063-90
38     4573733332     Выключатель плафонов 3842.3710-02.09 ТУ 37.003.1222-84
41     4573733366     Выключатель коробки отбора мощности 3842.3710-10.30 ТУ 37.003.1222-84

Спидометр КАМАЗ   4308 электронный
1     5320-3710576     Ручка в сборе
10     1/16913/11     Гайка М10х1-6Н низкая
13     1/32739/01     Винт М5-6gх10
14     1/05193/01     Шайба плоская 5,45х10х1
21     4573734698     Выключатель ВК416Б-01 ТУ37.

003.1174-83
24     45104380200190     Спидометр электронный 1323.020100000123
27     4573812976     Центральный блок комбинации приборов 56.3801-01У2 ТУ4573-101-24322961-2005
31     4573833888     Тахометр электронный 56.381 ЗУ2 ТУ4573-093-24322961 -2005
60     50.4308-3805110-10     Панель щитка приборов

механический, электронный, как его установить

Время чтения: ~9 минут Автор: Михаил Скворцов 2385

Частенько каждый из катающихся на велосипеде интересуется ─ до какой скорости он может разогнать свою машину. Для обычного водителя велосипеда нужно знать скорость движения ради любопытства. А спортсмену необходимо замечать пройденное расстояние, среднюю скорость, количество потраченных калорий, чтобы узнать об изменениях, происходящих в своем организме. По записанным с велосипедного спидометра результатам наблюдения можно судить об улучшении своих физических возможностей. Далее, можно более планомерно увеличивать нагрузку на мышцы. Таким образом, человек запомнив свои предыдущие показатели, стремиться их улучшить в дальнейшем. Велосипедный спидометр в профессиональных руках, так сказать, стимулирует велогонщика стать ещё сильнее и быстрее.

Но большинство любителей помотаться, поставив спидометр на велосипед, через какое-то время просто забывают о нём. Такая игрушка становиться не интересной для людей, которые не стремятся устанавливать для себя новые рекорды скорости или расстояния. Обычно, люди ради любопытства покупают самый дешёвый велоспидометр. И часто бывает так, что установив простенький прибор кое-как, да и забыв настроить его, нерадивый велосипедист при эксплуатации замечает, что показания скорости на дисплее запаздывают или вовсе не соответствуют действительности. Любой велоспидометр в неумелых руках зачастую через год использования выходит из строя и зависает на руле мертвым грузом.

Спидометров для велосипеда производится много, поэтому в продаже имеется большой выбор по внешнему виду, размерам и функциональным возможностям. Естественно, цена на непохожие друг на друга устройства значительно различается.

Механический спидометр

Объективности ради следует отметить, что существуют механические спидометры для велосипеда. Конструктивно этот прибор состоит из приводного колёсика, троса и показывающего устройства.

Колёсико должно иметь чистый контакт с покрышкой колеса для правильности снятия данных о скорости. Но и сильно придавливать его к резине не стоит, так как при этом велосипед будет подтормаживаться в движении.

Чтобы трос не порвался от перетирания, он должен быть натянут, а не закручен в петли.
Принцип работы показывающего устройства состоит в том, что оно преобразовывает передаваемое от привода вращение колеса в отклонение стрелки. Внутри устройства имеется магнитный диск, который при вращении намагничивающим притяжением бесконтактно толкает цилиндр вместе со стрелкой.

Механический спидометр для велосипеда Veglia Classic французского производства

Плюсы:

Не нужны батарейки;
Не страшны электромагнитные помехи;
Плавная работа.

Минусы:

Необходимо периодически смазывать;
Грязь на покрышке мешает их правильной работе;
Немного подтормаживают вращение колеса;
Нет возможности сохранения данных;
Не работают, если колеса изогнуты восьмеркой.

Механический спидометр можно поставить на шоссейник, поскольку на велосипедах этого типа чаще всего ездят по асфальтированным дорогам, где нет грязи.

Электронный велокомпьютер

Спидометр на велосипеде, прежде всего, нужен для измерения скорости движения. Однако современные электронные модели имеют такой большой набор функций, что их принято называть велокомпьютерами. Даже самые дешевые из них имеют множество функций ─ текущая скорость, средняя скорость, дистанция, общий пробег, время в пути, часы. Более дорогие велокомпьютеры имеют ещё большее количество информационных функций, а также настроек. Наиболее известные производители качественных спидометров для велосипеда ─ BBB, Cateye, Sigma, VDO.

Качественный электронный спидометр от голландского производителя ВВВ

Принцип работы электронного спидометра заключается в подсчитывании количества сигналов от датчика за фиксированный промежуток времени.

В качестве датчика чаще всего применяется герметичный контакт в корпусе. Этот геркон фиксируют на одном из перьев передней вилки, ну а если позволяет длина проводов, то и возле заднего колеса. Срабатывать датчик заставляет постоянный магнит, закрепляемый на одной из спиц колеса.

Микроконтроллер устройства запоминает время между двумя включениями датчика, поскольку для вычисления скорости движения необходимо выполнить расчёт по формуле S=C*(F*0.036)/T, в которой: S ─ искомая скорость; С ─ длина окружности колеса; F ─ тактовая частота работы процессора; T ─ время между срабатываниями датчика.

Для индикации значений применяются семисегментные жидкокристаллические индикаторы, так как у них малый ток потребления. А для подсветки используется отдельно установленный светодиод.

Длину окружности колеса (C) задаёт сам хозяин велосипеда, так как она нестандартна. Чтобы правильно настроить велокомпьютер, необходимо как можно точнее указать её значение. Поэтому рекомендуется лично замерять периметр покрышки, обмотав колесо гибкой линейкой по кругу. Также можно нанести краской поперечную риску на покрышку колеса и прокатить велосипед вперёд по прямой, а затем измерить расстояние между двумя следами, оставленными на чистой ровной поверхности.

Зная ранее приведённый принцип работы велокомпьютера, многие электромастера собирают своими руками устройства, которые к тому же успешно работают. В самоделках используются различные микроконтроллеры, например, такие как PIC16F830, ATTiny2313A, ATMEGA8, но для каждого из них нужно собрать ещё дополнительно программатор.

Конечно же, сделать самостоятельно что-то сложное всегда приятно и похвально, но позволительно только действительно разбирающимся людям. В интернете выложено слишком много или простых схем с ошибками, либо сложных — на базе дорогостоящих дисплеев и микроконтроллеров с кучей бесполезных функций.
А если подсчитать во сколько обойдётся создание самоделки, да ещё с учетом сборки программатора, постройки корпуса, плюс потраченное время, то оказывается, что в любом случае дешевле было бы купить готовый велокомпьютер стоимостью всего лишь в 9 долларов.

Недорогой велокомпьютер в полной комплектации

В основном у большинства велокомпьютеров максимально отображаемая скорость ограничена до 99,9 км/ч, но есть модели, которые покажут скорость свыше 100 км/ч. Возможно, подобный экземпляр с тремя числами на дисплее пригодится рискованным велогонщикам, которые отважатся разогнаться до столь высокой скорости, пристроившись сзади за фурой, в так называемый воздушный мешок.

Велокомпьютер Sigma 506, отображающий скорость свыше 100 км/ч

Уже давно собираются электронные спидометры размером с наручные часы. А некоторые из них одеваются прямо на руку и имеют встроенный датчик измерения пульса, то есть работают как тонометр. Но размер велокомпьютера ничего не говорит о его надёжности и функционале.

Первое на что следует обращать внимание при покупке, это корпус электронного прибора, ведь спидометр на велосипеде находится под открытым небом. Вода, дорожная пыль и прямой солнечный свет негативно сказываются на работе плохо защищенной электроники. Зачастую от дождя защищены даже самые дешевые велокомпьютеры, но в остальном они уступают более дорогим аналогам.

Типы велокомпьютеров по месту установки:

Наручные.
На руль.
На вынос руля.
С универсальным креплением.

Закрепляемый на выносе руля спидометр, позволяет сохранить место на руле для других аксессуаров.

Основные требования к велосипедным спидометрам:

Большой дисплей, желательно с подсветкой.
Устойчивость к погодным условиям (прямой солнечный свет, дождь, снег, низкие температуры).
Устойчивость к вибрации, и ударам.
Надежность всех устанавливаемых компонентов (крепежная площадка велокомпьютера, геркон, магнит, подкладки, стяжки).

Беспроводной велокомпьютер

Беспроводные устройства имеют такие же функции, как и спидометры с проводами, но сигнал от их датчика передается через радиоканал. Для беспроводного датчика необходима отдельная батарейка, ведь он должен работать как радиопередатчик. Обычно двух элементов питания в датчике и в самом устройстве хватает до полугода. На велокомпьютерах с проводами одна батарейка в любом случае прослужит дольше одного года.

Чаще всего беспроводной велокомпьютер устанавливают на свой велосипед путешественники или экстремалы. Это можно объяснить тем, что в условиях, в которых они катаются, провод может быть случайно поврежден. Беспроводное устройство стоит в два раза выше, чем спидометр с проводами.

Плюсы всех электронных спидометров:

Отображают значения с точностью до десятых долей;
Сохраняют данные в памяти;
Не нуждаются в смазке.

Минусы:

Необходимо время от времени менять батарейки;
Подвержены электромагнитным помехам, таким как от работы катушки зажигания, сотового телефона, линии электропередач;
Показания на экране обновляются с небольшим запаздыванием.

Закрепление велокомпьютера

Закрепить датчик на пере вилки или на раме с помощью электромонтажной стяжки.
Плотно намотать провод вокруг пера вилки и тормозного троса.
Установить крепёжную площадку на руль или вынос.
Зафиксировать магнит на спице, но не стоит затягивать сильно винт, поскольку можно легко сломать корпус магнитика. Зазор между магнитом и датчиком в зоне срабатывания не должен превышать 2–3 мм.
Вставить велокомпьютер в контактную площадку и проверить его работу.

Более подробно ознакомиться с установкой велоспидометра можно, просмотрев следующее видео, где в качестве примера приведено устройство марки Sigma.

загрузка…

Датчик скорости Toyota: назначение и принцип работы

В современных автомобилях за впрыск горючей смеси на разных режимах работы двигателя отвечает электронный блок управления и разные датчики, в том числе и датчик скорости toyota. ЭБУ, анализируя состояние авто по многим факторам, оперативно проводит расчеты, четко дозирует количество горючей смеси и определяет время, на которое открывается форсунка определенного цилиндра двигателя в необходимый момент времени.

Контроллер должен получать информацию от датчиков автомобиля:

про скорость движения;
о положении дроссельной заслонки;
о положении коленчатого вала двигателя;
температуре воздуха и охлаждающей жидкости;
о наличии детонации и другие данные.

Назначение

Датчик скорости предназначен для информирования электронного блока управления о скорости движения автомобиля. Кроме этого, на него возложена также информационная функция – показания спидометра на панели управления.

Режимы работы двигателя, которые связанные с отсеканием подачи топлива в случае закрывания дроссельной заслонки, когда автомобиль находится в движении, а также плавность перехода двигателя на режим холостого хода, зависят от оборотов двигателя и скорости движения. Блок управления, получив необходимые импульсы, подстраивает или меняет параметры режимов работы двигателя. Поэтому, при движении автомобиля на высокой скорости холостые обороты поддерживаются чуть выше, чем при движении на малой скорости или на стоящем авто.

Принцип работы

Расположение датчика скорости на Toyota Sprinter Trueno

Многие автолюбители не знают, где находится датчик скорости и особенно принцип его работы. Датчик скорости toyota монтируется на корпусе коробки переключения передач.

Принцип работы достаточно простой и основан на эффекте Холла. Во время движения автомобиля от датчика к электронному блоку управления передаются импульсы напряжения, частота которых прямо пропорциональна скорости вращения ведущих колес автомобиля. Задача устройства сгенерировать определенное количество частотных импульсов за один оборот колеса автомобиля. Эти импульсы являются своего рода частотным сигналом контроллеру для проведения необходимых расчетов. Каждый автомобиль при проектировании рассчитывается на колеса определенных размеров. Поэтому, в случае установки на машину колес другого не предусмотренного изготовителем типоразмера, скоростные показания автомобиля могут несколько измениться.

Датчик скорости за каждый пройденный километр генерирует приблизительно 6004 импульса. Контроллер по временным интервалам между импульсами определяет скорость движения автомобиля. Данные о скорости движения после вычисления отображаются также на спидометре в удобной для водителя форме.

Последствия выхода устройства из строя

Электронная система авто регулярно диагностирует все датчики, установленные на автомобиле, в том числе и датчик скорости. Система диагностики определяет неисправность какого-либо датчика по отсутствию от него сигнала.

Если от неисправного датчика движения отсутствует сигнал, электронный блок управления автомобиля не может определить состояние автомобиля: движется он или стоит на месте. И только когда двигатель начнет работать на больших оборотах при повышенной нагрузке и соответственно увеличивается расход потребляемого воздуха, система определяет, что автомобиль находится в движении. Если при таких условиях от устройства по-прежнему нет сигналов (импульсов), то электронный блок управления выдает ошибку CHECK ENGINE.

Неисправность датчика скорости влияет в первую очередь на поддержание и регулирование оборотов холостого хода во время движения автомобиля. Так при резком отпускании педали акселератора или при выключении передачи коробки переключения передач (резкое понижение нагрузки на двигатель), двигатель может заглохнуть. При резком нажатии на акселератор, например для динамичного разгона, существенно будет чувствоваться потеря динамических характеристик двигателя при разгоне. Двигатель будет останавливаться (глохнуть) при движении автомобиля накатом или при переключении передач.

Замена датчиков

Причинами выхода из строя датчиков скорости бывает короткое замыкание в проводке при соприкосновении проводов с выпускным коллектором, которые от высокой температуры начинают плавиться.

Оригинальный датчик

Замена проводится на специализированных станциях технического обслуживания и не занимает много времени.

Заказать и купить датчик скорости, который по характеристикам точно подходит для вашего автомобиля можно по следующим каталожным номерам (в зависимости от модели Тойоты): например 89411-33010 (для двигателей 1MZ-FE, 2AZ-FE), 89413-08020 (для двигателя 2GR-FE).

Принцип работы спидометра — Журнал огородника Agrotehnika36.ru

Как работает спидометр?

Как работает механический спидометр?

Принцип работы механических спидометров заключается в том, что они измеряют скорость автомобиля путём достаточно простого способа — механической связи стрелки спидометра с выходным валом редуктора (который в свою очередь получает привод от вращающихся колёс). Так как этот вал лежит «ниже по течению» от коробки передач — то есть ближе к колёсам, то скорость, с которой он вращается, продиктована уже конечной скоростью после коробки переключения передач. Для сравнения, скорость вращения коленвала на 1 и на 5 передаче может быть одинакова, а конечная скорость авто отличаться в десятки раз. И поэтому именно вал редуктора даёт истинную меру скорости движения (точнее дадут только колёса машины).

Внутри коробки передач выходной вал содержит шестерню, которая вращается вместе с этим выходным валом. Связанная с этим валом напрямую и вращаемая им, эта небольшая шестерня связана с тросиком со спидометром. Тросик этот представляет собой вращающийся прочный кабель внутри защитной рубашки. Один конец этого тросика вставлен в квадратное отверстие и закреплён в нём в ведущей шестерне (после главной пары коробки передач). В то время как шестерня вращается, она приводит в такое же вращение этот тросик спидометра.

Другой конец тросика подходит непосредственно к спидометру. На этом конце тросика находится магнит в форме диска, расположенный близко к (но не касаясь) металлическому барабану (также в форме диска), который, в свою очередь, уже прикреплён к игле, давая показания на циферблате. Небольшая спиральная пружина держит иглу на нулевом уровне, когда машина стоит на месте.

Слишком сложно? Давайте представим принцип работы спидометра на рисунке:

Как видно на рисунке, от вращающегося с определённой скоростью выходного вала КПП отходит специальный тросик, также вращаемый им, далее на другом конце к этому тросику прикреплён магнит, который в зависимости от скорости вращения тросика с силой притягивает металлическую пластину, совсем немного поворачивая её, которая, в свою очередь, соответственно своему повороту поднимает стрелку спидометра, оказывая на неё силу бóльшую, чем спиральная пружинка, задача которой — держать стрелку на нуле. В общем, спидометр работает почти как механические наручные часы, не правда ли?!

Принцип работы спидометра на переднеприводных и заднеприводных авто

Между тем, есть небольшая разница между работой спидометра на задне- и переднеприводных автомобилях и, особенно, в точности показаний.

Так, на заднеприводных машинах тросик спидометра начинается от главной пары коробки передач и потому точность показаний спидометра зависит только уже от того, что находится дальше к колёсам этого тросика в плане вращающихся деталей. У большинства заднеприводных автомобилей это только колёса, собственно, от размера которых и зависит то, насколько спидометр будет врать в своих показаниях.

А вот у переднеприводных машин начало тросика спидометра расположено у переднего колеса после главной пары, а, так как переднее колесо служит ещё для поворота машины, то к погрешности добавляется ещё и поворот этого левого колеса, ведь если мы поворачиваем, к примеру, налево, то колесо будет вращаться медленнее, а направо — быстрее. Соответственно, и обман спидометра будет в меньшую сторону от реальной скорости, когда мы поворачиваем налево, и в бóльшую — когда направо.

Устаревшие принципы работы спидометра

Два других распространённых типа механических спидометра дают показания за счёт прокручивающегося барабана (вместо стрелки) или передвигающейся по линейному циферблату ленты. Оба этих типа уже устарели, и Вы сможете увидеть их работу на практике только в очень старых машинах.

Как работает электронный спидометр?

Вместе с тенденцией к электронификации всего и вся, в том числе к электронным приборам приборной панели, электронные спидометры теперь становятся всё более популярными, хотя механические всё ещё занимают лидирующую позицию по распространённости даже в новых выпускаемых моделях автомобилей.

Между тем, принцип работы электронного спидометра даже ещё проще, чем механического (хотя, проще только с механической точки зрения).

Наиболее распространенный электронного спидометра имеет магнит, прикрепленный к выходному валу коробки передач, который вращается вместе с валом, а также электронный блок, расположенным рядом таким образом, что магнит, вращаясь по окружности, проходит мимо очень близко к блоку, передавая ему сигнал, действуя таким образом в качестве датчика. Каждый раз, когда магнит проходит мимо блока считывающего устройства, устройство посылает импульс электрического тока к спидометру. Электронный «чёрный ящик» внутри спидометра очень умён и использует частоту этих импульсов для расчёта скорости автомобиля. Всё очень просто: часто передающиеся импульсы означают, что выходной вал КПП вращается очень быстро, и всё это рассчитывается до мельчайших цифр и практически нулевых погрешностей.

ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг

Home Автоэлектроника Автомобильные спидометры и тахометры устройство и принцип действия

Автомобильные спидометры и тахометры устройство и принцип действия

Спидометры разделяют по принципу действия на магнитно-индукционные и электрические; по способу привода — с приводом гибким валом и с электроприводом.

Спидометр состоит из двух функциональных узлов, объединенных в одном корпусе и имеющих общий привод. Один из этих узлов, преобразующий частоту вращения входного вала привода или сигнал от датчика в показания скорости на шкале, называют скоростным узлом (собственно спидометр). Другой узел, преобразующий частоту вращения входного вала или иной сигнал от датчика в показания пробега автомобиля на счетных барабанчиках, называют счетным узлом.

В тех случаях, когда на автомобиле необходимо контролировать частоту вращения коленчатого вала двигателя, применяют также тахометр. С целью унификации производства в тахометрах обычно используют скоростной узел спидометра. Привод тахометра присоединяют к распределительному валу двигателя или специальному выводу от него.

Для привода спидометров и тахометров применяют гибкие валы, если длина их троса не превышает 3,55 мм. При большей длине троса рекомендуется применять спидометр с электроприводом (или электрический спидометр), так как при длинном гибком вале наблюдаются колебания стрелки спидометра из-за скручивания вала.

Принцип действия магнитоиндукционных скоростных узлов автомобильных спидометров

Принцип действия магнитоиндукционных скоростных узлов всех спидометров с приводом от гибкого вала или с электроприводом одинаковый, но они отличаются конструктивным исполнением.

Рис. 2. Скоростной и счетный узлы спидометра: а — схема магнитоиндукционного скоростного узла; б — схема привода счетного узла

Рассмотрим схему наиболее распространенной конструкции скоростного узла — магнитоиндукционного или, как его иногда называют, магнитовихревого (рис. 2, а). Магнит 2 закреплен на приводном валике 1 прибора. Оба полюса или несколько пар полюсов магнита расположены по периферии диска. На оси 6, свободно вращающейся в двух подшипниках, закреплена деталь 3 из немагнитного материала (например алюминия), называемая картушкой. Снаружи ее с некоторым зазором размещен экран 4 из магнитомягкого материала (обычно сталь Ст10), который концентрирует магнитное поле. При вращении магнита 2 его поле наводит в теле картушки вихревые токи, создающие магнитное поле картушки. При взаимодействии поля магнита и поля картушки возникает крутящий момент, стремящийся повернуть картушку в направлении вращения магнита. Повороту оси картушки препятствует спиральная пружина-волосок 5, создающая противодействующий момент, значение которого пропорционально углу поворота. Угол поворота картушки пропорционален только окружной скорости полюсов магнита, т. е. смещение стрелки 8 спидометра пропорционально частоте вращения магнита. Следовательно, зависимость показаний спидометра от скорости автомобиля линейна, и шкала спидометра 7 равномерна.

Все спидометры имеют на приводном валике однозаходный червяк, от которого приводится в действие счетный узел. Принцип действия счетных узлов всех отечественных спидометров одинаков, однако по конструкции их разделяют на два вида: с внешним зацеплением и с внутренним зацеплением счетных барабанчиков.

В автомобильном спидометре между входным валиком 13 (рис. 2, б) и начальным барабанчиком 12 счетного узла применяют три понижающие червячные передачи 9, 10, 11 с общим передаточным числом 624. Спидометры для автомобилей ВАЗ имеют передаточное число 1000.

Между входным валиком спидометра и начальным барабанчиком установлена жесткая связь, поэтому точность показаний пробега автомобиля зависит от правильности расчета передаточного числа редуктора спидометра и состояния шин автомобиля.

Рис. 3. Характеристика скоростного узла спидометра: u — скорость движения автомобиля; u’ — скорость по шкале спидометра.

Скоростной узел спидометра при изготовлении регулируют изменением натяжения пружины-волоска 5 и степени намагниченности магнита 2. Регулировка натяжения волоска дает параллельный сдвиг характеристики скоростного узла спидометра вверх или вниз (рис. 3, линия 2). При намагничивании магнита изменяется наклон характеристики, она идет более круто (рис. 3, линия 1). Варьируя обеими регулировками, добиваются попадания характеристики спидометра или ее контрольных точек (20 и 80 км/ч) в зону I, предусмотренную ГОСТ.

К ведомому валу коробки передач автомобиля подсоединен редуктор 14 (см. рис. 2) привода спидометра, передаточное число i_с которого выбирают в зависимости от передаточного числа i_rп главной передачи и радиуса качения колеса автомобиля.

Если за 1 км пути входной валик спидометра должен сделать 624 оборота, а колесо за это время делает 1000/(2πr_к) (где r_к — радиус качения колеса) оборотов, то

Отсюда расчетное передаточное число редуктора спидометра

где r_к — в м.

Радиус качения колеса может быть подсчитан по формуле r_к — 0,5D_о + В_ш (1 — λ_ш),
где D_о — диаметр обода колеса, м; В_ш — высота профиля шины в свободном состоянии, м; λ_ш — коэффициент радиальной деформации шины, равный 0,1—0,16 для стандартных и широкопрофильных шин.

Погрешность измерения пройденного пути зависит не только от точности выбора передаточного числа редуктора спидометра, но и от отклонения действительного радиуса качения колеса от расчетного из-за износа протектора, изменения давления воздуха в шинах, нагрузки на колеса, пробуксовки колес, неровностей дороги и т. д. Погрешность, вызываемая этими факторами, составляет 10—15 % общего пробега. У автомобилей, движущихся значительную часть времени задним ходом (в карьерах), пробег, учитываемый счетным узлом, может быть сильно занижен вследствие сброса показаний при движении назад. Поэтому некоторые спидометры имеют специальный привод счетного узла, обеспечивающий суммирование показаний при движении в любом направлении (спидометр СП 125, установленный на автомобиле БелАЗ).

На автомобилях КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и других установлен спидометр с бесконтактным электроприводом, состоящий из датчика I (МЭ307) и приемника II (12.3802), электрическая схема которых приведена на рисунке 4.

Рис. 4 Электрическая схема спидометра.

Датчик МЭ307 представляет собой электрический трехфазный генератор с ротором в виде четырехполюсного постоянного магнита, вращение которому передается от ведомого вала коробки передач через передачу привода спидометра, состоящего из червячной пары и сменной пары цилиндрических прямозубых зубчатых колес. Статор датчика имеет три обмотки L1’—L3′, расположенные между собой под углом 120° и соединенные звездой.

Приемник 12.3802 магнитоиндукционный с электрическим приводом состоит из четырех узлов, объединенных в одном кожухе: скоростного и счетного узлов обычной для спидометров конструкции, синхронного электродвигателя и электронного блока. Скоростной и счетный узлы соединены с ротором синхронного электродвигателя. Электродвигатель питается от электронного блока, собранного на печатной плате и состоящего из транзисторов VT1—VT3 и резисторов R1—R6.

Статор электродвигателя состоит из трех обмоток L1’—L3′, каждая из которых имеет 2300 ± 10 витков и сопротивление 220 Ом.

При вращении ротора датчика его магнитное поле создает в обмотках катушек L1’—L3′ статора датчика ЭДС, частота импульсов которой пропорциональна частоте вращения ротора.

Индуктируемый положительный импульс ЭДС (например, в обмотке L1′ датчика) открывает транзистор VT1 приемника и к обмотке L1 электродвигателя начинает поступать ток с вывода «+» и далее через транзистор VT1 на массу приемника. Положительные импульсы ЭДС поступают от датчика через каждые 120° поворота его ротора, что создает в обмотках статора электродвигателя вращающееся магнитное поле, частота вращения которого равна частоте вращения ротора датчика. Резисторы R1—R6 служат для ускорения запирания транзисторов и снижения ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотках электродвигателя при запирании транзистора.

Тахометр с электроприводом (рисунок 5), применяемый на автомобилях КамАЗ, ЗИЛ-133ГЯ и других, состоит из датчика I (МЭ307) и приемника II (121.3813).

Рис. 5 Электрическая схема тахометра электроприводом.

Принцип действия приемника 121.3813 аналогичен принципу действия приемника 12.3802, однако в нем отсутствует счетный узел и изменена шкала. Датчик тахометра МЭ307 приводится во вращение от вала привода топливного насоса. Диоды VD1-VD6, стабилитрон VD7 и резистор R7 служат в схеме приемника для той же цели, что и резисторы R1-R6 в схеме приемника спидометра, т. е. снижают ЭДС самоиндукции в обмотках двигателя приемника при запирании транзисторов в обмотках фаз. Дополнительный вывод при установке тахометра предназначен для подключения реле блокировки стартера, которое при работающем двигателе исключает возможность включения стартера, предотвращая тем самым поломку привода стартера, а также автоматически отключает автомобильный стартер, когда двигатель начал работать, что значительно повышает ресурс стартера.

Принцип действия автомобильного электронного тахометра

Принцип действия электронного тахометра ТХ193 (автомобиль BA3-2103) основан на преобразовании импульсов, возникающих в первичной цепи системы зажигания при размыкании контактов прерывателя, и измерении их магнитоэлектрическим прибором.

Рис. 6. Электрическая схема тахометра ТХ193.

Тахометр (принципиальная схема на рисунке выше) состоит из блоков: блока формирования запускающих импульсов, блока формирования измерительных импульсов (мультивибратора) и измерительного прибора Р. Функции блока формирования запускающих импульсов выполняет фильтр, состоящий из трех звеньев: R1-С1; R2-С2 и СЗ-С4. Этот фильтр выделяет из выходного сигнала в форме затухающей синусоиды импульс определенных длительности и формы, который затем подается как запускающий на одностабильный мультивибратор. Он предназначен для получения импульсов тока прямоугольной формы с постоянной амплитудой и длительностью, частота которых определяется частотой входного сигнала.

В исходном устойчивом состоянии транзистор VT4 открыт под действием силы тока, протекающего через резистор R10, а конденсатор С5 заряжен. Напряжение на коллекторе этого транзистора мало, а падение напряжения на резисторе за счет силы тока эмиттера значительно. Поэтому ток в цепи коллектора транзистора VT2 отсутствует. Положительный запускающий импульс, подаваемый на базу транзистора VT2, открывает его, и конденсатор С5 разряжается по цепи эмиттер—коллектор транзистора VT2 — резистор R10. При этом транзистор VT4 переходит в закрытое состояние, и пока конденсатор С5 не разрядится, остается закрытым, так как к его базе приложен отрицательный потенциал. Транзистор VT2 в этом случае открыт под действием силы тока, протекающего по цепи R9-R8. При открытом состоянии транзистора VT2 через измерительный прибор Р проходит импульс, длительность которого определяется параметрами разрядной цепи конденсатора С5 (в основном цепи R10 C5). После разряда конденсатора С5 мультивибратор скачкообразно переходит в исходное устойчивое состояние до поступления нового запускающего импульса.

Частота импульсов, подаваемых мультивибратором на измерительный прибор, равна частоте срабатывания прерывателя, а время разряда конденсатора выбирается меньшим, чем время между последовательными размыканиями контактов прерывателя при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Измерительный прибор, таким образом, показывает силу среднего эффективного тока I_эф, которая пропорциональна частоте импульсов одностабильного мультивибратора. Резистором R7 регулируют при настройке тахометра амплитуду импульса, подаваемого мультивибратором. Резистор R3 выполняет роль компенсатора температурной погрешности прибора. Диод VD3 служит для защиты транзистора VT2.

Измерительный прибор Р—магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой, отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА, сопротивление рамки прибора 160 Ом. Для стабилизации напряжения питания прибора установлен стабилитрон VD5, что исключает погрешность показаний при повышении напряжения в бортовой сети автомобиля.

Спидометр. Виды и неисправности. Погрешности и особенности

Спидометр – это измерительный прибор, предназначенный для определения скорости колесного транспортного средства. Он устанавливается на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, велосипеды, квадроциклы и прочую технику. Его наличие является обязательным на большинстве видов транспортных средств, что объясняется необходимостью соблюдения лимитов скорости, установленных правилами дорожного движения. Циферблат спидометра может показывать скорость в милях или километрах в час.

Истории появления

Устройство является сравнительно новым изобретением, которое впервые было установлено на колесное транспортное средство в 1901 году. Изначально его ставили на легковые автомобили в качестве дополнительной опции, которая была необязательной. Однако с совершенствованием правил дорожного движения наличие такого оборудования стало необходимостью.

На начальном этапе развития спидометров наиболее востребованным вариантом стало изобретение Николы Теслы. В 1916 году он собрал довольно точное механическое устройство, которое применялось в автомобильной промышленности более 30 лет. Постепенно для определения скорости движения автотранспорта применялись различные подходы, в результате чего появились механические устройства стрелочного, барабанного и ленточного типа. Последними появились электронные спидометры, отличающиеся большей надежностью и точностью.

Виды конструкции спидометров

Наиболее распространенными конструкциями спидометров являются:

Механические.
Электромеханические.
Электронные.

Каждый тип наделен своими достоинствами и недостатками, кроме этого они кардинально отличаются между собой по принципу работы. Несмотря на разный подход, все они позволяют определить фактическую скорость движения колесного транспортного средства.

Для корректной работы спидометра любого типа необходимо соблюдение определенных условий, в частности прямой зависимости показателя точности к диаметру колес. В связи с этим при модернизации транспорта, когда вместо колес стандартного диаметра устанавливается другой, фактические параметры скорости изменяются. При этом устройство по-прежнему будет вести расчет скорости по показателю диаметра старых колес.

Механический

Самым первым и наиболее распространенным в мире является механический спидометр. Такие устройства имеют механические детали, которые посредством различных способов передают количество оборотов контрольного колеса автомобиля на считывающий узел. Каждый оборот соответствует расстоянию, которое проходит транспорт в определенный промежуток времени. В сердце устройства лежит магнитный скоростной узел со стрелкой, указывающей на циферблате показания скорости. Имеющаяся в приборе стрелка отодвигается по шкале в зависимости от частоты вращения механизма с магнитом. Сам механизм приводится в движение с помощью небольшого вала.

Слабостью механического устройства является гибкий вал, который и вращает магнит. Данная часть механизма поддается механическому трению и износу, поэтому после перетирания троса стрелка на приборной панели не двигается. При выполнении его замены очень важно не допустить загрязнение новой детали, поэтому весь узел, идущий от колеса, нужно прочистить, для предотвращения абразивного трения. Также недостатком механических спидометров является довольно серьезная погрешность.

В механическом спидометре имеется встроенный барабан счетчик (одометр) с червячным приводом, который вычисляет пройденное расстояние, показывая фактический пробег транспортного средства. Информация о данном показателе является необходимой для определения фактического износа транспортного средства, что важно для выполнения своевременной плановой замены различных расходных материалов.

Электромеханический спидометр

Устройство данного класса оснащается электромеханическими датчиками. Такие приборы имеют классический циферблат со шкалой. В зависимости от частоты вращения колеса автомобиля, или другого транспортного средства, стрелка отодвигается на определенный угол, указывая на фактическую скорость. В качестве считывающего механизма для определения скорости применяются различные датчики. Они могут работать по импульсному, индукционному или комбинированному типу. Такие устройства передают сигнал, а не механическое движение. По факту использования такого способа определения скорости исключает наличие троса, который поддается сильному механическому износу. Такие устройства имеют достаточно простую конструкцию, поэтому при необходимости могут ремонтироваться без помощи сервисного центра.

Электронные спидометры

Практически на всех современных автомобилях устанавливается исключительно электронный спидометр. Отличительной чертой такого оборудования является присутствие полностью цифрового одометра. Для удобства показатель скорости выводится на стрелочный циферблат, но также встречаются варианты с использованием цифровой индикации. Устройство данного класса лишено механической связующей, расположенной между приборной панелью и вторичным валом.

Для установки на электронный спидометр применяется 2 типа датчиков:

Оптоэлектронный.
Бестросовый.

Последний оснащается многополюсным магнитом, вращающимся с аналогичной частотой, что и ведущий вал. В результате создается изменяемое магнитное поле, которое напрямую влияет на специальный чувствительный элемент, принимающий текущие колебания импульсов. Их частота воспринимается спидометром, и переводится в определенный показатель скорости. В результате стрелка циферблата отодвигается под нужный угол, указывающий на цифру отображающую фактическое ускорение.

Оптоэлектронный спидометр имеет в своей конструкции фотопрерыватель и трос. Первый создает электрический импульс, который напрямую связан с фактической частотой вращения троса. Остальная часть механизма полностью соответствует спидометрам электромеханического типа.

Уровень погрешности спидометра

Спидометры являются несовершенными механизмами, которые всегда имеют определенную погрешность. На старых автомобилях, где используется прибор механического типа, уровень погрешности доходит до 10%. Немного меньшая неточность измерения наблюдается и на новых приборах. По мере износа механизма фактическая погрешность только увеличивается.

Чтобы предотвратить фактические нарушения водителем транспортного средства верхнего предела ограничение скорости, даже на современную технику устанавливают спидометры с изначально завышенными показателями скорости. Уровень завышения составляет примерно 4-5%. Таким образом, во время движения с ускорением 120 км/ч на спидометре, по факту транспортное средство едет с ускорением 110-114 км/час. Такой способ компенсации скорости спидометра продиктован необходимостью безопасности.

Фактический уровень погрешности спидометра зависит от скорости движения транспортного средства. Считается нормой, если при ускорении 200 км/ч погрешность составит 10%. Так, при движении транспортного средства со скоростью 60 км/ч скорость определяется практически без погрешности. Чем выше ускорение, тем больше уровень отклонения скорости на спидометре от реального показателя.

Чтобы спидометр работал с минимальной погрешностью, очень важно, чтобы диаметр колес автомобиля постоянно оставался одинаковым. Это невозможно, поскольку даже после установки новой резины размер колес увеличивается как минимум на несколько миллиметров. По мере эксплуатации шин они стираются, поэтому становятся меньше. В результате на уменьшенных колесах показатель на спидометре отклоняется от реального. По факту двигаясь на затертых шинах фактическая скорость, показанная на спидометре, и реальная отличаются на несколько процентов. Это с учетом изначально заниженных показателей с завода дает весьма ощутимую неточность. Весьма точно определить ее уровень можно сравнив показатели на спидометре и GPS навигаторе.

Определение неисправности спидометра

Со временем спидометр начинает работать менее точно, даже если является электронным и не имеет столь большого количества трущихся частей, как простейшие механические устройства. Показателем износа прибора являются резкие колебания стрелки во время движения. Если она дергается, то это говорит о сбоях в электронной части, плохом контакте проводки или растяжении тросика. В таком случае возникает необходимость замены изношенных деталей.

Также распространенным явлением, особенно у спидометров на автомобилях попавших в ДТП, является замирание стрелки. Дело в том, что при возникновении дорожно-транспортного происшествия происходит резкая остановка. Как следствие стрелка теряет связь с источником питания или ее механизмом. В результате поврежденные части спидометра не могут возвращать стрелку к нулевому положению. После остановки она остается на том показателе скорости, при котором случилась авария. В большинстве подобных случаев прибор нуждается в полной замене. Такой проблеме подвержены устройства всех типов.

Показатели спидометра довольно часто не соответствуют действительности, и значительно превышают изначальную погрешность, заложенную производителем. Поэтому все устройства нуждается в периодической диагностике в СТО. При условии езды в пределах средней допустимой скорости, точность спидометра не является важной, поэтому прибор вполне может работать с погрешностью.

Принцип работы электронного спидометра и почему он не работает

Спидометр – устройство, предназначенное для измерения скорости движения автомобиля. В современном автомобилестроении используется преимущественно электронная разновидность прибора.

Отечественная автомобильная промышленность начала применять электронный спидометр с момента выпуска ВАЗ-2110, в основе системы питания которой лежал инжектор.

Поэтому, если не работает спидометр даже на относительно старых автомобилях, причину следует искать в элементах электропроводки.

Система измерения скорости в современном авто включает в себя такие элементы, как:

Датчик скорости, устанавливаемый в КПП;
Электронный блок управления двигателем;
Табло спидометра на панели приборов;
Электропроводка.

Электронный блок управления вычисляет скорость машины на основе частоты получаемых импульсов. В этом заключается принцип работы спидометра электронного типа. Параллельно с коррекцией режимов работы двигателя, блок управления передает информацию о скорости движения авто на спидометр и диагностическую колодку.

При наличии маршрутного компьютера с «К» вывода ДК данные о скорости могут дублироваться на его табло.

Причины неисправности спидометра

Если перестал работать спидометр, поиск неисправности осуществляют в нескольких направлениях. Причиной отказа могут служить следующие поломки:

Отказ датчика скорости;
Повреждение электропроводки;
Окисление «массовых» контактов;
Неисправность самого спидометра;
Неисправность ЭБУ;
Некорректный монтаж панели приборов после снятия.

Диагностическим признаком разрушения предохранителя F19 является:

Отказ всей панели приборов;
Отказ диагностического блока;
Отказ системы автоматической блокировки дверей;
Отказ ламп заднего хода.

Перед заменой предохранителя рекомендуется выяснить и устранить причину его сгорания. В большинстве случаев подобное происходит при наличии короткого замыкания в системе электропроводки автомобиля ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114.

Диагностика

Диагностику неисправностей начинают с отсоединения колодки проводов от жгута датчика скорости и их проверки с использованием контрольной лампочки.

Для изготовления лампочки – контрольки, необходима любая автомобильная лампа, способная работать при напряжении 12 В, и два провода длиной около 1 метра каждый. Один из проводов закрепляется на плюсовом, второй – на минусовом выводе лампы. Также в полученное устройство включают батарейку типа «Крона».

Для проведения проверки один провод контрольной лампы закрепляют на массу кузова или аккумуляторной батареи, а вторым осуществляют короткие частые касания к среднему контакту разъема ДС. При отсутствии неисправностей на участке разъем – спидометр, стрелка последнего будет слегка подрагивать или приподниматься. Если стрелка подрагивает, ответ на вопрос, почему не работает спидометр, можно считать найденным – датчик скорости требует замены.

В случаях, когда реакцию стрелки на постукивания по центральному контакту колодки выявить не удается, необходимо произвести «прозвонку» цепи питания спидометра. Процедуру проводят при помощи мультиметра (мультитестера), или путем использования все той же лампочки — контрольки.

Если тестер в режиме «прозвонки» указывает на нарушение целостности цепи, дальнейший поиск неполадок осуществляют в этом направлении. Необходимо проверить предохранители, места соединения проводов, их целостность внутри изолирующей оплетки.

Зону поиска можно уменьшить, постепенно «прозванивая» отдельные участки цепи. На модели 2114 и другой продукции ВАЗа, причиной отказа спидометра часто становится окисление «массовых» контактов, закрепленных на кузове автомобиля.

В случаях, когда не работает стрелка спидометра, однако данных о неисправностях электрической питающей цепи нет, делается закономерный вывод о неисправности самого прибора. Дополнительную проверку можно произвести путем временной установки заведомо исправной приборной панели.

Ремонт

Ремонт системы измерения скорости напрямую зависит от выявленной неисправности:

Датчик скорости

Очистить от загрязнений;
Очистить контакты колодки от коррозии и окислов;
Если вышеописанные меры не помогли, осуществляется замена датчика.

Электропроводка

Проверить и очистить «массовые» контакты;
Спаять или закрепить с помощью «скруток» места перелома проводов, по причине которых перестал работать спидометр;
Закрыть изоляционной лентой места повреждения оплетки;
Заменить вышедшие из строя предохранители;
Очистить от окислов и коррозии контакты колодок.

Спидометр

Если перестал работать спидометр, производится его замена. На отечественных автомобилях, собранных с использованием электронного типа измерителя скорости, спидометр меняется вместе с панелью приборов. Осуществить эту операцию можно самостоятельно. Для ее выполнения понадобится только крестовая отвертка и пассатижи.

Ремонт старого спидометра может оказаться гораздо дороже, чем полная замена старой комбинации приборов на новую.

Схема датчика скорости Камаза opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 20:26:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 16.04.2019 20:26:00 [ID] => 508501368 [~ID] => 508501368 [NAME] => Схема датчика скорости Камаза [~NAME] => Схема датчика скорости Камаза [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

В последнее время все механизмы современных авто полностью автоматизируются. Данная тенденция настигла датчики скорости, ставшие электронными, соответственно, получившими более широкий функционал, сложное строение. Датчик измеряет скорость транспортного средства во время движения. Данный узел очень важен, ведь именно режим активности движения позволяет контролировать автомобиль на дороге. Скорость грузовика контролировать необходимо вдвойне тщательно, ведь очень многие аспекты динамики движения связаны именно со скоростным режимом. Например, легковое авто «идет» стабильно, повышая, понижая показатели либо посредством КПП, либо АКПП (вообще самостоятельно без участия человека), поэтому ровность движения определяется автоматически. Конечно, многие тягачи оснащены автоматическими коробками передач, однако сложность грузовых перевозок, большие тоннажи определяют необходимость использования повышенных, пониженных передач, переключить которые можно на определенной скорости. Исправный датчик передает данные на спидометр, с которого водитель считывает информацию.

Особенности расположения

Датчики скорости имеют различное расположение в механизмах автомобилей. Однако, российские производители авто отличаются своей стабильностью, поэтому Камаз старого образца имеет практически идентичные компоненты, что и Камаз 5320 нового типа.

Самый распространенный вариант — вхождение датчика в состав системы работы спидометра. Функционал простой: измерение текущей скорости, передача данных. Поэтому когда водитель говорит «не работает спидометр», скорее всего ситуация складывается непосредственно вокруг барахлящего датчика, неверно передающего сигналы.
Система впрыска, зажигания, прочих систем двигателя может содержать скоростной определитель, чтобы корректировать систему работы двигателя внутреннего сгорания. Во время изменения динамики движения нагрузка на мотор соответственно меняется. Более современные тягачи устроены таким образом, чтобы усиление нагрузки корректировалось скоростным режимом. Таким образом достигается баланс между ходовыми качествами тягача и мощностью.
Современные автомобили могут включать данный узел в системы сигнализации либо другие узлы безопасности. Подобный ход прекрасно помогает корректировать скорость движения за водителя. Яркий пример — круиз контроль. Современные модели Камаза также имеют круиз-контроли и органичители, чтобы водитель мог полностью сконцентрироваться на дороге.
Самый редкий случай — гидроусилитель руля, либо другие системы повышенного комфорта. Гидравлика оказывает сильное влияние на определение скорости, поэтому иногда именно в данный узел устанавливаются определяющие механизмы. Однако гидравлическая система — только часть основного механизма, позволяющего автомобилю лучше держать дорогу, то есть является вспомогательной.

Словом, всего один компонент, имея один функционал, может служить частью совершенно разных систем. Каждая по-своему важна, однако передача данных спидометру пока остается самой популярной задачей, распространенной на восьмидесяти процентах современных отечественных тягачах Камаз. Зарубежные новые грузовики работают по более усовершенствованным системам, однако напичканные электроникой, они требуют постоянного технического профессионального обслуживания, в то время как владелец отечественного грузовика может обслужить во многом тягач самостоятельно.

ДСА — аббревиатура датчика скорости автомобиля, — являясь традиционным приводом спидометра, просто монтируется внутрь коробки передач, раздаточную коробку или редуктор ведущего моста, отслеживая скорость вторичного или промежуточного вала. Следующий этап процесса — передача данных на контроллер измерения скорости.

Видовые особенности

Современные двигатели имеют электронные блоки контроля, которые считывают информацию датчиков. Схема спидометра любой старой модели Камаза покажет непосредственное подключение. Первый вариант сейчас наиболее приоритетный, ведь возможность поместить датчик непосредственно в двигатель внутреннего сгорания дает больший объем информации о работе всех систем автомобиля. ДСА формирует импульсный сигнал, частота импульсов пропорциональна количеству оборотов вала, соответственно, скорости движения. Таким образом, измерение скорости — это подсчет контроллером частоты вращения за единицу времени.

Неисправность датчика определения скорости — комплексная проблема. На современном транспортном средстве редко встречаются системы, работающие совершенно автономно, поэтому дистрой одной неизбежно влечет ряд проблем, которые необходимо оперативно решить. Например, неисправный ДСА может спровоцировать потерю данных скоростного режима, пройденного километража (спидометры часто конструктивно связаны с одометрами), нарушить работу силового агрегата, влекущего нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, потерю мощности, нестабильную работу гидроусилителя руля.

Датчики подлежат обязательной замене, при чем устанавливать необходимо именно ту модель, которая была установлена ранее, либо аналогичную, рекомендованную производителем. Устанавливать китайские дешевые аналоги — очень рискованное дело, грозящее потерей данных, дальнейшими поломками остальных сопряженных систем. Неродной ДСА может просто «не встать» правильно, либо во время этапа тестирования выдавать некорректные данные.

Контактные датчики Камаза являются менее надежными ввиду взаимодействия нескольких запчастей. Однако именно такие компоненты устанавливаются наиболее часто, заменяя механический спидометр, модернизируя систему тормозов. Иногда вместо контактных агрегатов используются задающие диски либо роторы — бесконтактные модели. Современные Камазы оснащены именно ими.

Контактные датчики представляют собой микросхему со специальной пластинкой, усилительной схемой. Небольшие разъемы магнита позволяют считывать показатели приборов. Данный принцип установлен на старой модели Камаза 5320.
Бесконтактные модели работают на эффекте Холла (система частотных импульсов, подающихся определенными интервалами). Колеса вращаются, вырабатывая определенную импульсную амплитуду. Механика высчитывает показатели, отображая данные на приборной панели. Обычно расчет исходит из шести тысячи сигналов на пройденный километр. Самый сложный, точный считается ДСА Евро, заимствованный у зарубежных грузовиков. Строение данного механизма настолько непростое, что рекомендуется, например, Евро 3 ремонтировать только на специализированных сервисах.

Данные датчики служат достаточно долго, однако каждый механизм имеет свойство изнашиваться. Постепенно появляются проблемы холостого хода, внешние очевидные признаки поломки — коррозия контактов. После выявления наличия неисправности обязательно необходимо устранить ее, иначе можно нажить массу дополнительных проблем:

Отсутствие информации о скорости, пройденном километраже.
Ухудшение работы мотора (холостой ход, потребление топлива резко увеличивается, мощность падает).
Ухудшение работы системы безопасности: гидроусилителя руля, АБС (если системы связаны).

Электронный датчик — маленькая деталь внутри большого тягача, может играть очень важную роль. Как правило, диагностика работы, замена ДСА производится только после возникновения первичных признаков некорректной работы. Заменить деталь необходимо оперативно, хотя во время движения поломка данной запчасти не нарушает жизненно важных функций.

[~DETAIL_TEXT] =>

Особенности расположения

Самый распространенный вариант — вхождение датчика в состав системы работы спидометра. Функционал простой: измерение текущей скорости, передача данных. Поэтому когда водитель говорит «не работает спидометр», скорее всего ситуация складывается непосредственно вокруг барахлящего датчика, неверно передающего сигналы.
Система впрыска, зажигания, прочих систем двигателя может содержать скоростной определитель, чтобы корректировать систему работы двигателя внутреннего сгорания. Во время изменения динамики движения нагрузка на мотор соответственно меняется. Более современные тягачи устроены таким образом, чтобы усиление нагрузки корректировалось скоростным режимом. Таким образом достигается баланс между ходовыми качествами тягача и мощностью.
Современные автомобили могут включать данный узел в системы сигнализации либо другие узлы безопасности. Подобный ход прекрасно помогает корректировать скорость движения за водителя. Яркий пример — круиз контроль. Современные модели Камаза также имеют круиз-контроли и органичители, чтобы водитель мог полностью сконцентрироваться на дороге.
Самый редкий случай — гидроусилитель руля, либо другие системы повышенного комфорта. Гидравлика оказывает сильное влияние на определение скорости, поэтому иногда именно в данный узел устанавливаются определяющие механизмы. Однако гидравлическая система — только часть основного механизма, позволяющего автомобилю лучше держать дорогу, то есть является вспомогательной.

Видовые особенности

Контактные датчики представляют собой микросхему со специальной пластинкой, усилительной схемой. Небольшие разъемы магнита позволяют считывать показатели приборов. Данный принцип установлен на старой модели Камаза 5320.
Бесконтактные модели работают на эффекте Холла (система частотных импульсов, подающихся определенными интервалами). Колеса вращаются, вырабатывая определенную импульсную амплитуду. Механика высчитывает показатели, отображая данные на приборной панели. Обычно расчет исходит из шести тысячи сигналов на пройденный километр. Самый сложный, точный считается ДСА Евро, заимствованный у зарубежных грузовиков. Строение данного механизма настолько непростое, что рекомендуется, например, Евро 3 ремонтировать только на специализированных сервисах.

Отсутствие информации о скорости, пройденном километраже.
Ухудшение работы мотора (холостой ход, потребление топлива резко увеличивается, мощность падает).
Ухудшение работы системы безопасности: гидроусилителя руля, АБС (если системы связаны).

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

[~PREVIEW_TEXT] =>

Как работает спидометр и типы

Вот полное руководство по спидометру. Здесь мы предлагаем работу спидометра, типы и точность спидометра и т. Д.

Из всех приборов, которые вы найдете на приборной панели современного автомобиля, только один может быть юридическим требованием — спидометр и его встроенный милометр (также называемый одометром).

Как и другие разработки в области автомобильной техники, сейчас наблюдается тенденция к использованию электроники в спидометрах.Но большинство автомобилей — даже те, которые строятся сегодня — имеют механический спидометр, обычно с иглой и калиброванным циферблатом, чтобы указывать скорость. конструкция спидометра этого типа практически не изменилась за последние 50 лет.

Что такое спидометр

Прибор для индикации скорости транспортного средства, обычно путем измерения скорости вращения колеса или вентилятора, скорость вращения которого зависит от скорости транспортного средства. Сравните одометр. Спидометры для других транспортных средств имеют определенные названия и используют другие средства измерения скорости.

Как работают спидометры

На приборной панели в вашем автомобиле расположены различные датчики и указатели, включая датчик давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик резерва, тахометр и многое другое. Но самый выдающийся датчик — и, возможно, самый важный, минимум с точки зрения того, сколько раз вы смотрите на него во время вождения — это спидометр. работа спидометра заключается в том, чтобы указать скорость вашего автомобиля в милях в час, километрах в час или обоих.Даже в автомобилях последних моделей это аналоговое устройство, которое с помощью иглы указывает на определенную скорость, которую движущая сила считывает как число, напечатанное на циферблате.

Как и любая развивающаяся технология, первые спидометры были дорогими и доступны только в качестве опции. Только в 1910 году производители автомобилей начали включать спидометр в качестве стандартного оборудования. одним из основных поставщиков спидометров был Otto Schulze Auto meter (OSA), унаследованная от Siemens VDO Automotive AG компания, одна из ведущих разработчиков новейших приборных групп.основной спидометр OSA был построен в 1923 году, и его основная конструкция не претерпевала значительных изменений в течение 60 лет. в этой статье мы узнаем об истории спидометров, о том, как они работают и что в долгосрочной перспективе может повлиять на конструкцию спидометра.

Типы спидометров

Есть два типа спидометров:

Механические (вихретоковые) спидометры
Электронные спидометры

Поскольку электронный спидометр на самом деле является относительно новым изобретением — первый полностью электронный спидометр появился только в 1993 году — в этой статье основное внимание будет уделено механическому спидометру, или вихретоковый спидометр.

Отто Шульце, изобретатель из Страсбурга, подал первый патент на вихретоковый спидометр в 1902 году. Шульце задумал революционное устройство как решение растущей проблемы. Машины не только становились более популярными, они также путешествовали быстрее. средняя максимальная скорость автомобиля сразу после начала 20-го века составляла 30 миль в час, медленная по сегодняшним меркам, но невероятно быстрая в то время, когда большая часть мира все еще двигалась неторопливо, запряженной лошадьми.В результате количество серьезных аварий стало резко увеличиваться.

Изобретение Шульце позволило водителям точно определять, насколько быстро они ехали, и вносить соответствующие коррективы. В то же время многие страны установили ограничения скорости и использовали полицейских для их соблюдения. Ранние решения требовали, чтобы в автомобилях были спидометры с двумя циферблатами — небольшой циферблат для определения движущей силы и более крупный циферблат, чтобы полиция могла читать его на расстоянии.

В следующем разделе мы рассмотрим эту конструкцию, чтобы узнать детали вихретокового спидометра.

Спидометры механические (вихретоковые)

Допустим, машина движется по шоссе с постоянной скоростью. это означает, что его трансмиссия и карданный вал вращаются со скоростью, соответствующей скорости автомобиля. Это также означает, что оправка внутри троса привода спидометра — поскольку она связана с трансмиссией через группу шестерен — также вращается с той же скоростью. И, наконец, статический магнит на противоположном конце приводного кабеля вращается.

Когда магнит вращается, он создает вращающееся магнитное поле, создавая силы, которые действуют на скоростной стакан. Эти силы заставляют электрический ток течь внутри чашки в виде небольших вращающихся вихрей, известных как вихревые токи. В некоторых приложениях вихревые токи представляют потерю мощности и поэтому нежелательны. Но в случае спидометра вихревые токи создают тяговый крутящий момент, который действует на скоростной стакан. Чашка и прикрепленная к ней игла поворачиваются в том же направлении, в котором возникает магнитное поле, но только настолько, насколько это позволяет спираль.Игла на скоростной чашке имеет упор, где противодействующая сила волосковой пружины уравновешивает силу, создаваемую вращающимся магнитом.

Что делать, если автомобиль увеличивает или уменьшает скорость? Если автомобиль движется быстрее, постоянный магнит внутри чашки скорости будет вращаться быстрее, что создает более сильное магнитное поле, большие вихревые токи и большее отклонение стрелки спидометра. Если автомобиль замедляется, магнит внутри чашки вращается медленнее, что снижает напряженность магнитного поля, что приводит к меньшим вихревым токам и меньшему отклонению иглы.Когда автомобиль останавливается, спираль удерживает иглу на нуле.

Электронный спидометр

Электронный спидометр получает данные от датчика скорости автомобиля (VSS), а не от приводного кабеля. VSS устанавливается на выходной вал трансмиссии или на коленчатый вал и состоит из зубчатого металлического диска и стационарного детектора, закрывающего магнитную катушку. поскольку зубцы проходят мимо катушки, они «прерывают» магнитное поле, создавая серию импульсов, которые отправляются в компьютер.на каждые 40 000 импульсов от VSS счетчик пройденного пути и общий счетчик пробега увеличиваются на одну милю. Скорость также определяется частотой входного импульса. Электронные схемы внутри автомобиля предназначены для отображения скорости либо на цифровом экране, либо на типичной аналоговой системе с помощью стрелки и циферблата.

Насколько точен спидометр?

Ни один спидометр не может быть абсолютно точным. например, измеренная скорость обязательно немного изменится от истинной скорости движения, если в шинах не правильное давление в шинах, а также из-за того, что шины влияют.Таким образом, из соображений безопасности закон требует, чтобы спидометры были точными в диапазоне скоростей: они не должны показывать медленнее, чем фактическая скорость движения автомобиля, и разрешено указывать скорость на 10% выше плюс 2,5 мили в час (4 км на каждые 4 км / ч). час). 2,5 мили в час включены, потому что погрешность в десять процентов на очень низких скоростях будет означать, что спидометр должен иметь точность, скажем, 0,5 мили в час, что практически невозможно.

Связанные

Insight — Как работает аналоговый спидометр

Вы можете знать, как водить машину, или вы похожи на меня, который всегда сопровождает вас в качестве бокового удара, но есть одна часть автомобиля, которая добровольно известна каждому из нас «Спидометр».Возможно, вы не ведете машину, но водитель делает одно нажатие на педаль акселератора, и вы ерзаете на сиденье, как стрелка на счетчике. Ха!

Мы никогда толком не задумывались, как движется стрелка на счетчике? Что вызывает изменение числа на одометре? Мы смотрим на спидометр, но особо этого не замечаем. Но больше не присоединяйтесь ко мне, чтобы узнать все о спидометре. Начиная с его конструкции и заканчивая проводкой и калибровкой, все продумано до совершенства. В тот момент, когда вы заводите автомобиль, спидометр начинает работать.

Начнем рассмотрение с внешней части.

Рис. 1: Изображение, показывающее внешнюю сторону типичного аналогового спидометра

На внешнем виде показан круглый дисплей, помещенный на металлическую чашку. Дисплейная система окружена хромированным металлом для дополнительной отделки.

Эта часть важна для всех нас, потому что здесь отображается вся информация, обрабатываемая механизмом спидометра.Пока стрелка перемещается по цифрам, указывающим скорость, одометр показывает расстояние. Нижняя часть занята индикаторами. Последнее изображение — задняя часть блока дисплея. Маркировка на передней панели зеленого цвета из-за зеленой задней поверхности. Выбор цвета зависит от производителя.

Внешний вид сзади:

Рис. 2: Внешний вид задней стороны аналогового спидометра

Виден пучок проводов спидометра в сборе.Следует обратить внимание на важные детали: резиновые держатели и держатель кабеля привода.

Рис. 3: Резиновые кабели и держатель в аналоговом спидометре

Резиновый патрон удерживает лампочку для включения индикаторов. Снаружи в патроне нет ничего примечательного, только место для установки лампы. Но если копнуть глубже, он представляет собой хорошо продуманную конструкцию. Вытащив лампочки, мы увидели четыре клеммы, прикрепленные к резиновому кожуху.Это клеммы, которые помогают надежно удерживать лампу от механических ударов и обеспечивают подачу электроэнергии.

Рис. 4: Изображение, показывающее лампы, используемые в аналоговом спидометре

В приборе используется лампочка мощностью 12 В и 1,7 Вт. Провода, выходящие из лампы, на концах повернуты в противоположных направлениях, что обеспечивает надежный захват клемм держателя. Эти провода контактируют с медными клеммами, как показано ниже.

Рис. 5: Изображения, показывающие медные клеммы, присутствующие в лампах аналогового спидометра

Лампа помещается в патрон и всегда контактирует с клеммами 1 и 3. Клеммы 2 и 4 обеспечивают захват, удерживающий лампочку в нужном положении. Это всего лишь внешний вид; Сердце спидометра находится внутри металлической чашки, где размещен узел спидометра. Знание деталей поможет разобраться в спидометре.

Фиг.6: Изображение, показывающее цветные отражатели, присутствующие в аналоговом спидометре

После откручивания винтов видны спидометр в сборе и цветные отражатели. На металлической чашке прорезаны четыре круглых отверстия, три поменьше для лампочек и одно побольше для держателя кабеля драйвера. Такая конструкция позволяет человеку легко заменить неисправную лампочку, не мешая другим узлам. Цветной отражатель отвечает за преобразование ламп накаливания в разные цвета на индикаторах.Из вышеперечисленных частей мы теперь знаем основы конструкции спидометра, мы поймем, как вращение колеса влияет на спидометр? Как колесо и спидометр связаны друг с другом.

Самая важная часть, которая инициирует работу спидометра , — это шнур привода. Кабель водителя подобен входу для спидометра. Один конец троса подсоединен к колесу, а другой — к нижней части спидометра.Он вращается вместе с колесом и передает это вращение на спидометр. На изображении ниже показан кабель драйвера.

Рис.7: Кабель привода аналогового спидометра

Когда мы разрезаем цилиндрическую нижнюю часть вертикально, мы видим структуру, похожую на трубу, со спиралями вверху, как показано на изображении ниже. Это называется спиральной канавкой. Один конец приводного троса расположен внутри спиральной канавки, а другой конец приводного троса подсоединен к колесу.Наружная цилиндрическая часть и спиральная канавка сконструированы таким образом, чтобы они могли свободно перемещаться. На обеих частях сделаны одинаковые пропилы. Роль приводного троса заканчивается передачей вращений на спиральную канавку.

Рис.8: Кабель держателя спиральной канавки

Приводной трос вставляется в нижнюю часть паза и крепится к зубчатому механизму колеса. Вращение колеса вызывает вращение троса привода. Трос в свою очередь вращает спиральную канавку.

Рис.9: Кабель находится внутри спиральной канавки

Теперь мы переходим к пониманию того, как происходит движение иглы. Это еще одна часть, которая доказывает, что спидометр — это хорошо продуманная конструкция. Здесь проявляется предпочтение дизайнера тем или иным материалам. Как они использовали вихретоковые потери в рабочем спидометре . Итак, начнем!

Весь узел спидометра удерживается рамой, прикрепленной к нижней части со спиральной канавкой.В устройстве есть два отдельных механизма, один для указания скорости, а другой для отображения расстояния. Оба механизма запускаются вращением спиральной канавки.

Поскольку мы знаем, что работа спидометра зависит от вихревого тока, мы вкратце пересмотрим концепцию вихревого тока.

Вихревые токи — это электрический ток, возникающий в проводниках (алюминиевая чашка в спидометре) из-за изменения магнитного поля (создаваемого магнитом в чашке). Циркулирующие токи имеют индуктивность и, таким образом, индуцируют магнитные поля.Эти поля могут вызывать эффекты притяжения, отталкивания, сопротивления и нагрева. Чем сильнее приложенные магнитные поля, тем сильнее эффект. Теперь давайте продолжим и разберемся, как вихревой ток попадает в картину спидометра в сборе

Рис. 10: Изображение, показывающее, как вихревой ток движется внутри узла спидометра

Узел механизма спидометра состоит из двух чашек, магнита и штифта с пружиной вокруг него. Первая чашка, показанная на рисунке выше, удерживает магнит.Спиральная канавка проходит через первую чашку с магнитом. Итак, когда автомобиль находится в движении, его поворачивает трос спидометра, который, в свою очередь, вращает спиральную канавку. Чашка, удерживающая магнит, начинает вращаться с вращением спиральной канавки и генерирует вращающееся магнитное поле. Мы не видим магнит в чашке, так как магнит закрыт сверху второй чашкой, которая сделана из алюминия. Эта чашка известна как чашка скорости, поскольку скорость иглы зависит от этой чашки.

Давайте определим положение магнита, подняв алюминиевую чашку (скоростную чашку) сверху.

Рис. 11: Изображение, показывающее детали чашки скорости в аналоговом спидометре

Теперь мы можем ясно видеть магнит, помещенный внутри чашки, а на изображении 2 показана алюминиевая чашка, расположенная над ним. Теперь чашка, удерживающая магнит, также отделена от канавки, поэтому мы можем ясно видеть каждую часть внутри нее.

Рис.12: Скоростной стакан, отделенный от магнита

Фиг.13: Изображение, поясняющее различные части Speed Cup

Как мы знаем, вращение магнита создает флуктуирующее магнитное поле внутри алюминиевой чашки. По закону электромагнетизма флуктуирующее магнитное поле производит электрический ток. Этот ток ограничен скоростной чашей, так как нет места для выхода и бесцельного движения. Они известны как вихревые токи. Эти водовороты также связаны с ними магнитным полем по закону электромагнетизма. Теперь у нас есть два магнитных поля, и на чашку скорости действует крутящий момент.Этот крутящий момент вращает чашку и, таким образом, перемещает стрелку спидометра.

Игла на дисплее касается штифта, прикрепленного к чашке. Этот штифт известен как вращающийся штифт. Давайте хорошо видеть вращающуюся шпильку.

Штифт поворотный

Рис.14: Вид в разрезе поворотного пальца внутри спидометра

После снятия считывающей панели мы видим вращающийся штифт. Игла напрямую соединена с этим вращающимся штифтом.Вращение штифта прямо пропорционально скорости автомобиля.

Имея в виду эту концепцию, мы переходим к работе спидометра.

Рис.15: Положение торсионной пружины рядом с вращающимся штифтом

Интересный факт о конструкции в этой части — пружина, обернутая вокруг вращающегося штифта, который проходит через центр алюминиевой чашки, и зубцов, присутствующих в задней части чашки скорости. Один конец пружины соединен с поворотным штифтом, а другой удерживается крючком, соединенным с внешней рамой.Эта пружина и крючок восстанавливают движение иглы.

При заданной скорости указатель останется неподвижным и укажет на соответствующий номер на шкале спидометра. По мере увеличения крутящего момента на чашке увеличивается и вращательное движение. Однако зуб на чашке допускает лишь ограниченное перемещение иглы. Пружина обеспечивает гибкость движения иглы. Перейдем ко второму механизму.

Рис.16: Изображение, поясняющее работу поворотного штифта

Одометр измеряет расстояние, которое проезжает транспортное средство, измеряя вращение колеса заданной окружности.Работа одометра зависит от спиральной канавки и шестерен. Четыре шестерни в узле спидометра запускают связанное движение.

Следующий раздел дает четкое представление о положениях каждой шестерни в спидометре и о том, как они используются в работе одометра.

Рис. 17: Изображение, показывающее положение и работу шестерен спидометра

Шестерня 1 расположена непосредственно под чашкой с магнитом и контактирует со спиральной канавкой. Шестерня 2 находится на шестерне 1 вертикально.При вращении канавки первая шестерня приводится в движение. Движение шестерни 1 приводит к вращению шестерни 2. При снятии части дисплея шестерня 3 становится видимой. Он связан с каркасной стойкой. Шестерня 4 расположена над шестерней 3. Шестерня 4 находится в контакте с узлом одометра. Давайте разделим эти кольца и посмотрим, как каждое кольцо соединяется с другим и заставляет другое вращаться.

Рис.18: Изображение, показывающее заднюю часть кольца 1 (слева) и передний конец кольца 2 (справа)

На изображении выше показано, как маленькая шестерня присутствует на задней части кольца 1, а на изображении 2 показана передняя часть кольца 2.

На этих шестернях есть зубья. По мере того как спиральная канавка движется, она вращает шестерню 1, которая с ней контактирует. Движение шестерни 1 устанавливает связанное движение с другими шестернями.

Когда мы отделяем каждое кольцо, мы замечаем, что каждое кольцо находится в контакте с маленькой шестерней, которая позволяет вращать другие кольца. Итак, после 10 раундов на первом кольце шестерня на первом кольце блокирует шестерню на втором и перемещает ее на одну точку. Этот процесс продолжается снова и снова. Например, шестерня 4 перемещает кольцо 1 до тех пор, пока оно не завершит один оборот (0-9), тогда маленькая шестерня между кольцами сцепляется со вторым кольцом.На рисунке ниже показано расположение двух последовательных колец, начиная с шестерни 4, затем кольца 1 с маленькой шестерней сзади и, наконец, кольца 2.

Рис.19: Изображение, показывающее расположение последовательных колец

Одометр в сборе:

Рис.20: Узел одометра в спидометре

Одометр состоит из группы круглых колец с напечатанными на них числами, проходящих через тонкий стержень, показанный на изображении выше. Gear 4 перемещает кольцо 1.Когда кольцо 1 завершает 10 раундов (0-9), соседнее кольцо 2 перемещается на 1 очко. Таким же образом кольцо 2 завершит 10 раундов и переместит колесо 3 на 1 точку. Этот процесс продолжается до колеса 6.

Рис.21: Изображение, показывающее канавки вокруг колец

При снятии шестерни 4 наблюдается пружина. Он сохраняет кольца в целости, а канавки на кольце позволяют шестерням легко перемещаться.

]]> ]]>

В рубрике: Insight
С тегами: аналог, понимание, спидометр

Проверка сигналов спидометра

Проверка сигнала спидометра (Скачать PDF)

Один из самых распространенных технических призывов в Classic Instruments начинается со слов «Мой электрический спидометр не работает!» После подачи питания и заземления на

прибор проверяется, следующий шаг — определить, получает ли сигнал спидометр.Благодаря гибкости электрических спидометров появляется множество вариантов источников сигналов, каждый из которых имеет свой метод тестирования. Тестирование может стать сложным с использованием модных электронных устройств тестирования, но простой мультиметр — это все, что нужно для проверки наличия сигнала.

Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы определить, какой тип сигнала спидометра присутствует, и узнать, как он проверяется.

1. Определите источник сигнала.

Как правило, большинство сигналов спидометра будет одного из трех типов для

Для простоты мы будем называть их однопроводными, двухпроводными и трехпроводными.

Однопроводные сигналы обычно встречаются в компьютерах последней модели

регулируемые трансмиссии или системы впрыска топлива. Этот сингл

wire — сигнальный провод.

Двухпроводные датчики присутствуют во многих МКПП,

послепродажный круиз-контроль или старые комплекты электронных спидометров.

У них есть два провода, один — заземляющий, а другой —

сигнальный провод. Два провода можно поменять местами.

Трехпроводные сигналы обычно встречаются на более новом вторичном рынке

комплекты спидометров и у них три провода. Один провод — это ссылка

питания, один провод — земля, а третий провод — сигнал.

2.Используйте мультиметр для проверки.

Однопроводные сигналы. (Рисунок 1.)

Большинство однопроводных сигналов можно измерить с помощью мультиметра, установленного на DC

вольт. В зависимости от области применения опорное напряжение обычно составляет

12 или 5 вольт, и измеренный сигнал будет примерно вдвое меньше

это когда автомобиль движется. В состоянии покоя присутствующее напряжение будет

либо опорное напряжение, либо 0 вольт.Если нет изменения напряжения

или вообще нет напряжения, когда автомобиль движется, нет сигнала.

Несколько замечаний, которые следует учитывать при использовании однопроводного источника сигнала

— Некоторым ЭБУ двигателя не требуется вход датчика скорости

бежать. Должен быть датчик скорости (обычно двухпроводной)

подключен к компьютеру двигателя для получения сигнала скорости

с компьютера.

— Часто переделанный заводской компьютер имеет

Функция спидометра отключена, используйте тест выше или обратитесь к

провайдер / тюнер ЭБУ, чтобы узнать, присутствует ли эта функция.

— Большинство автономных контроллеров трансмиссии обеспечивают чистый

сигнал электрического спидометра, который можно откалибровать в пределах

сам контроллер с задним передаточным отношением и входами размера шин.

— Многие заводские компьютерные сигналы считаются «грязными» или имеют

присутствует много помех зажиганию. Фильтр спидометра может быть

нужно очистить сигнал до такой степени, что спидометр может

обработать сигнал. Номер детали фильтра. SN79.

— Некоторые заводские компьютерные сигналы либо выдают очень быстро, либо

очень медленный сигнал, выходящий за пределы диапазона электрических спидометров,

может потребоваться дополнительный интерфейс.Деталь нет. SN74Z.

Двухпроводные датчики. (Рисунок 2.)

Двухпроводной датчик работает, генерируя переменное напряжение. Более быстрый

датчик вращается или срабатывает, тем большее напряжение генерируется.

Некоторые двухпроводные датчики имеют вал, который вращается спидометром

шестерня (арт.SN96 и SN95), а некоторые имеют зубчатое колесо

который вращается рядом с бесконтактным датчиком (встречается во многих Tremec

трансмиссии или заводской ВСС).

Прокрутите датчик или ведите машину с мультиметром, установленным на VAC

и подключен к двум выводам. В состоянии покоя отправитель выдаст

0 вольт переменного тока, и это показание будет увеличиваться со скоростью.

Трехпроводные сигналы.(Рисунок 3.)

Трехпроводной датчик (арт. № SN16) работает путем переключения (импульсный)

опорное напряжение включается и выключается по мере вращения датчика. Это переключение

быстрый, обычно 8 или 16 импульсов на оборот отправителя.

переключение происходит достаточно быстро, чтобы его прописали на мультиметре

как примерно половина опорного напряжения, так как «переключатель»

есть только в половине случаев.

Прокручиваем датчик дрелью и измеряем напряжение на сигнале

провод. Если это не половина опорного напряжения,

датчик неисправен.

Щелкните изображение, чтобы увеличить его размер.

Дополнительные вопросы?

Звоните в техподдержку 844-342-8437

Как работают спидометры и почему они перестают работать

Если вы едете по автостраде или скользите в пробке, есть несколько вещей, которые проще, чем взглянуть на свой спидометр, чтобы узнать, насколько быстро вы едете.Информация о вашей скорости — одна из самых основных и важных частей информации, необходимой для безопасного вождения. Вы когда-нибудь задумывались, как ваш спидометр определяет вашу скорость?

Что такое спидометр?

В некоторых автомобилях спидометр представляет собой круговую шкалу, расположенную на приборной панели, с наименьшими цифрами в нижней части шкалы и постепенно увеличивающуюся по мере того, как цифры поднимаются по кругу. Стрелка выходит из центра шкалы и указывает на число, которое соответствует вашей текущей скорости.Большинство спидометров имеют два ряда цифр, указывающих скорость как в милях в час, так и в километрах в час.

В других автомобилях спидометр показывает вашу скорость в цифровом виде, причем число меняется по мере увеличения или уменьшения скорости.

Краткая история спидометра

В самых ранних автомобилях не было спидометров, что не было проблемой, так как большинство ранних автомобилей разгонялись на относительно низких скоростях, и водителям было легко держать скорость под контролем.Однако к началу 20-го века максимальная скорость увеличилась примерно до 30 миль в час, что привело к увеличению количества серьезных аварий. В ответ Отто Шульце изобрел первый спидометр в 1902 году.

Эти первые спидометры были дорогими и труднодоступными, но к 1910 году автопроизводители начали предлагать спидометры в качестве стандартного оборудования.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Ранние спидометры имели два датчика: один для водителя, который располагался на приборной панели, и внешний датчик большего размера на передней стороне автомобиля, чтобы полиция могла определить скорость вашего движения.

Типы спидометров: механические и электронные спидометры

Вообще говоря, существует два типа спидометров: механические и электронные. Механические спидометры существуют с 1902 года и основаны на конструкции Отто Шульце. Электронные спидометры — относительно недавнее изобретение, появившееся в 90-х годах.

Механические спидометры

Механические спидометры часто называют вихретоковыми спидометрами, потому что они используют магнитные вихревые токи для отображения скорости вашего автомобиля.Механические спидометры — это аналоговые устройства, которые крепятся непосредственно к трансмиссионному валу транспортного средства. Они дали водителям надежный способ измерения скорости в то время, когда электронных датчиков не существовало.

Они состоят из нескольких частей:

приводной трос
оправка
спиральная шестерня
постоянный магнит
ускоритель
волосковая пружина
игла

приводной трос намотан на вал трансмиссии и удерживает оправка внутри.При вращении вала оправка также начинает вращаться. Другой конец приводного троса прикреплен к спиральной шестерне. Эта шестерня вращается вместе с оправкой и прикреплена к постоянному магниту, который, в свою очередь, находится внутри ускорителя. Когда магнит вращается, он создает вращающееся магнитное поле. Это поле затем создает силу сопротивления, которая воздействует на стрелку спидометра.

Это натяжение уравновешивается волосковой пружиной, в результате чего отклонение стрелки спидометра равно скорости автомобиля.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Поскольку скорость, пройденное расстояние и вращение двигателя могут быть получены из вращения вала трансмиссии, трос привода также связан с одометром и тахометром.

Электронные спидометры

Электронные спидометры используют датчик скорости транспортного средства, а не приводной кабель для расчета скорости транспортного средства. Датчик состоит из зубчатого металлического диска, стационарного детектора и магнитной катушки.

Диск крепится к трансмиссионному валу автомобиля. Когда вал вращается, зубья на диске прерывают магнитное поле катушки, которое запускает детектор и посылает импульс на компьютер транспортного средства. Затем компьютер использует эти импульсы для вычисления скорости автомобиля, пройденного расстояния и скорости вращения двигателя. Затем скорость автомобиля отображается на традиционном аналоговом циферблате или на цифровом дисплее.

Внесение значительных изменений в ваш автомобиль может изменить точность вашего спидометра

Например, переход с 21-дюймовой шины на 24-дюймовую может снизить точность вашего спидометра.Если ваш спидометр больше не точен, вам может потребоваться привезти автомобиль, чтобы наши специалисты могли его откалибровать. Обычно это делается с помощью мощного электромагнита для изменения напряженности поля магнита в ускорителе, и вам не следует делать это самостоятельно.

Независимо от того, является ли ваш спидометр электронным или механическим, его необходимо тщательно откалибровать, чтобы точно преобразовать вращение трансмиссионного вала в скорость автомобиля. Калибровка спидометра по умолчанию основана на нескольких предположениях о вашем автомобиле, включая передаточное число дифференциала и размер шин вашего автомобиля.Производители проводят обширные испытания, чтобы определить взаимосвязь этих факторов со скоростью и движением вашего автомобиля. Используя это тестирование, они установили силу магнитного поля и сопротивление, создаваемое волосковой пружиной, в соответствии с реальной скоростью автомобиля.

Спидометр перестал работать? 44/52 — Спидометр Скотта Акермана на Flickr / CC BY 2.0.

Если ваш спидометр перестал работать и остается на отметке 0 миль в час, вам следует как можно скорее проверить машину.Наиболее частые причины, по которым спидометр перестал работать, включают неисправный датчик скорости, сломанную шестерню на спидометре, поврежденную проводку или неисправный блок управления двигателем.

Иногда у вас может быть проблема, когда спидометр работает, а одометр — нет. Скорее всего, это означает, что шестерни одометра сломаны, поэтому вам необходимо их заменить.

Будущее спидометров

Одним из самых больших недостатков многих современных спидометров является их расположение, так как взгляд на спидометр вынуждает водителя оторвать взгляд от дороги.Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, достаточно одного момента, чтобы произошла авария.

Спидометры на некоторых автомобилях последних модельных лет будут интегрированы в проекционный дисплей, непосредственно на виду у водителя. Другие технологии, включая лидар, радар и GPS, в конечном итоге могут заменить установленные на трансмиссии датчики для расчета скорости транспортного средства.

Спидометр, хоть и не особо красив, но играет важную роль в вашем автомобиле. Возможность быстро и точно узнать скорость вашего автомобиля имеет решающее значение для безопасного движения по дорогам. Если кажется, что ваш спидометр неточен или если спидометр перестал работать, запланируйте визит в сервисный центр ниже, чтобы проверить ваш автомобиль.

Как работает спидометр?

Вы когда-нибудь задумывались, как работает спидометр? Проще говоря, приборная панель вашего автомобиля получает сигналы прямо от колес для измерения скорости на спидометре. Спидометры — это инновационные устройства, которые используют электромагнетизм для передачи сигналов от физической скорости колеса на приборный дисплей.

Каждый раз, когда вас останавливают на дороге, полиция спрашивает вас, «что вы должны знать, что в среднем ваш спидометр показывает вам на 7-8 пунктов больше фактической скорости. Если твой спидометр показывает 100 км / ч, может быть где-то около 92! Как и почему это довольно интересно с юридической и технической точек зрения и Чтобы узнать причины, нам нужно немного вернуться в историю.

Стандартные спидометры отслеживают скорость движения с начала 1900-х гг.Самый первый стандартный механический спидометр, также названный вихретоковый спидометр был запатентован и позже разработан Отто Шульце, изобретатель из Страсбурга. На автомобилях, движущихся со скоростью 30 км / ч за это время Шульце изобрел устройство, которое помогало автомобилистам сохранять их скорость машины в страхе. Забавно представить, что люди боялись путешествовать на скорости 30 км / ч.

Спидометры в 20 ^-м веках раньше было два отдельные циферблаты. В то время как меньший циферблат был для автомобилиста, чтобы проверить и отрегулировать скорость соответственно, больший был для полиции в целях наблюдения.Сегодня, мы перешли на цифровые спидометры — комбинацию приборов или цифровую приборную панель который показывает электронное считывание скорости и различных других элементов на экран приборной панели.

Как работают спидометры?

В механической установке спидометр использует аналоговые устройства, которые прикрепите приводной трос прямо от коробки передач к циферблату. Электромагнитный ток используется для расчета скорости автомобиля путем измерения скорости кабеля прикрепленный к приводному валу вращается.Электронные спидометры просто используют датчики скорости вместо физического кабеля для расчета скорости автомобиля.

Почему механические называется «вихретоковый» спидометр?

Трос, соединяющий колеса со спидометром, длинный, гибкий и сделанный из скрученных проводов. В корпусе спидометра находится магнит, который подключен к кабелю и, следовательно, начинает вращаться, когда колеса начинают двигаться. Магнит помещен в полый металлический корпус, называемый скоростной чашей.Скорость чашка прикреплена к стрелке спидометра. По мере вращения кабеля магнит начинает вращаться внутри скоростной чашки, создавая колеблющийся магнитный поле. Это создает электрические токи внутри чашки. Поскольку эти токи имеют некуда идти, они начинают плавать в кружащихся водоворотах, отсюда и название вихретоковый.

Насколько точны Показания спидометра?

Было обнаружено, что большинство спидометров преувеличивают скорость, чтобы автомобилисты проверяют, отображая немного более высокую скорость, поэтому на самом деле они могут двигаться не так быстро, как вы считать.

Диаметр автомобильных колес изменит показания на вашем спидометр соответственно. Постоянное использование, давление и износ часто приводят к колеса недостаточно накачиваются, что приводит к более высоким показаниям спидометра. В соответствии обновленному правилу соответствия спидометра ADR 18, ваши показания не могут быть медленнее, чем фактическая скорость, поэтому автомобили калибруются в определенных манера.

Тот же закон гласит, что «чрезмерное указание точности никогда не должно отображать более 10 точек фактической скорости ».Это означает, что если ваша машина работает на скорости 100 км / ч спидометр никогда не может показать 99 км / ч. Но это также означает, что автомобиль может ехать со скоростью 100 км / ч, но по закону спидометр будет показывать 110 км / ч.

Как работают GPS-спидометры? Некоторые важные факты, которые нужно знать

Продолжаются споры о том, что более точно: стандартное устройство GPS или спидометр? В разных источниках есть разные ответы, но чтобы разобраться в этом устройстве, сначала нужно спросить себя: как работают спидометры GPS?

В этой статье мы поможем пролить свет на этот вопрос и многое другое.Помимо того, как они работают, мы также поговорим о том, как они сделаны, о материалах, которые обычно используются для их изготовления, об уровне их точности и о том, что они приготовили для нас в будущем. Прежде чем мы поговорим обо всем этом, давайте сначала поговорим о том, что такое GPS-спидометры.

Что такое GPS-спидометры?

Технология

GPS широко используется в смартфонах, фитнес-трекерах, транспортных средствах и других устройствах. Он широко используется для оповещения о дорожном движении и маршрутизации от точки к точке.Однако, когда устройство GPS начинает измерять скорость, оно становится спидометром GPS, который, как считается, обеспечивает более точные вычисления, чем традиционные устройства GPS.

Первый GPS-спидометр, первоначально запатентованный Отто Шульце в 1902 году, использовал вращающийся гибкий кабель, обычно приводимый в действие зубчатой передачей, подключенной к выходу трансмиссии автомобиля. Однако в первых моделях мотоциклов и VW Beetles использовался трос, управляемый от переднего колеса.

Как работают GPS-спидометры?

Сегодня GPS-спидометры еще называют позиционными спидометрами.Они имеют тенденцию быть более точными, чем стандартный GPS, поскольку он выполняет непрерывные вычисления и показывает регулярные обновления. Таким образом, пользователь получает информацию о самых последних данных в любое указанное время.

Многие современные спидометры являются электронными, и их дизайн вдохновлен предыдущими моделями. Датчик вращения, прикрепленный к проводке, передает последовательность электронных импульсов с частотой, которая параллельна средней скорости вращения карданного вала, следовательно, скорости автомобиля.

Датчик вращения обычно представляет собой один или несколько наборов магнитов, прикрепленных к выходному валу или зубчатому металлическому диску.При вращении эти магниты или зубцы проходят под датчиком, создавая импульс, влияя на мощность измеряемого магнитного поля.

Наиболее часто используемые материалы

Материалы, из которых изготовлен спидометр, зависят от предполагаемого применения и типа датчика. В более ранних моделях использовалась сталь и другие металлы. Позже 40% материалов были сделаны из различных пластичных полимеров.

Шли годы, инженеры непрерывно совершенствовали пластмассовые полимеры; следовательно, новые модели спидометров почти полностью сделаны из пластика.

Корпус основного узла спидометра изготовлен из нейлона. Однако в обычно более дорогих моделях используется водостойкий полиэстер полибутилентерефталат (PBT). Вал магнита и червячный привод также состоят из нейлона, а также шпиндели и зубчатая передача.

В более ранних моделях дисплей представлял собой стеклянную линзу. Сегодня он изготовлен из прочного гибкого пластика, называемого прозрачным поликарбонатом, который устойчив к ударам, теплу и влаге.

Процесс производства спидометров

Когда дело доходит до производства спидометров GPS, все стальные материалы плавятся.Различные пластиковые материалы происходят из органических химических соединений, полученных из нефти. Затем эти материалы собираются.

Процесс и уровень человеческого взаимодействия зависят от качества и усовершенствования производимого GPS-спидометра.

В процессе производства спидометров не выделяются побочные продукты или отходы. Известными отходами этого процесса являются только лом пластмасс и металлов, которые могут быть переработаны или повторно использованы для других целей.

Сырье обрабатывается вне завода, поэтому после производственного процесса не остается вредных или опасных побочных продуктов или промышленных отходов.

Точность GPS-спидометров

В отличие от стандартных устройств GPS, на показания спидометра GPS не влияет размер колеса. Последний более точен и надежен, потому что он полагается на свои показания и вычисления со спутников GPS. Следовательно, при ясном небе и других подходящих условиях точность спидометра GPS составляет около 0,2 мили в час.

Одним из факторов, влияющих на точность спидометра GPS, является потеря доступа к спутникам GPS.При проезде через туннели, леса или в неблагоприятных погодных условиях антенне GPS будет сложно подключиться к спутнику GPS. В результате вычисления либо задерживаются, либо неточны.

Именно по этой причине некоторые водители устанавливают комбинацию из стандартного устройства GPS и спидометра GPS в надежде получить наиболее точную информацию о вождении в любой момент времени, независимо от погодных условий.

Будущее GPS-спидометров

Инженеры и производственные фирмы постоянно ищут способы улучшить GPS-спидометры таким образом, чтобы пользователи уменьшили или исключили необходимость смотреть вниз и измерять скорость своего движения.Таким образом, будут сведены к минимуму отвлекающие факторы при вождении, а также риски автомобильных или дорожно-транспортных происшествий.

Будущее GPS-спидометров — это цифровая информация, которая будет отображаться на лобовых стеклах. На прототипах этих новых моделей данные отображаются так, как будто они плавают на капоте автомобиля. Он выглядит на расстоянии нескольких футов от рулевого колеса, поэтому водителям не нужно терять зрение на дороге при проверке или измерении скорости движения.

В этом многообещающем устройстве зеркала и проекция могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователя и положением водителя.Будущие GPS-спидометры будут интегрированы с инструментами навигации, чтобы данные о направлении отображались вместе с проекцией.

Сводка

Подробная информация о том, как работают спидометры GPS, может быть довольно сложной и трудной для понимания. Чаще всего они почти полностью изготовлены из прочных и водостойких пластиковых материалов. Линзы дисплея изготовлены из прозрачного поликарбоната для более четкого и комфортного обзора.

Спидометры

GPS значительно улучшились с момента их первого производства.С годами они модифицировались, чтобы приспособиться к меняющимся технологическим устройствам. Сегодня его будущее выглядит гораздо более многообещающим, поскольку инженеры и производственные фирмы работают над проекционным дисплеем на вытяжке.

Если ожидаемые улучшения GPS-спидометров будут выполнены, впечатления от вождения будут значительно расширены, а количество дорожно-транспортных происшествий, как мы надеемся, сократится. Хотя спидометры GPS обеспечивают скорость движения и другие данные, водители несут исключительную ответственность за их безопасность на дороге.

Надеемся, вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, HikingGpsZone может получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице. Да, и, к вашему сведению, цены точны, и товары в наличии на момент публикации.

Признаки неисправного или неисправного кабеля и корпуса спидометра

По данным Министерства транспорта США, в 2014 году лицензированным водителям США было выдано 42 миллиона штрафов за превышение скорости.Хотя многие из этих водителей могут заявить, что их спидометр был сломан во время борьбы за штраф, они были бы удивлены, узнав, что эта защита приведет к еще одной цитате за сломанный спидометр. Спидометр на любом автомобиле — важное устройство безопасности, которое может сломаться или выйти из строя. Виновником большинства проблем со спидометром является трос или корпус спидометра.

Как работает спидометр

До начала 1980-х годов спидометры, используемые в транспортных средствах, были механическими по своей природе.Патент на спидометр, разработанный Отто Шульце, датируется 1902 годом и был основным спидометром, используемым в транспортных средствах по всему миру более 80 лет. Хотя это были очень точные механические устройства, они были очень подвержены отказу от калибровки или полному выходу из строя. На смену этому пришел электронный спидометр, используемый сегодня в наших автомобилях.

В электрическом спидометре кабель спидометра прикреплен к ведущей шестерне внутри трансмиссии или приводного вала и измеряет вращение с помощью электрических импульсов, а затем преобразует длительность электрического сигнала в скорость во время движения.Дополнительный кабель спидометра прикреплен к датчику колеса и измеряет расстояние; который питает одометр. Кабель спидометра отправляет всю эту информацию на приборную панель, где она передается на спидометр.

Корпус кабеля представляет собой защитную оболочку, которая окружает кабель, чтобы предотвратить его повреждение. Эти два компонента работают вместе для питания спидометра и обеспечения точных показаний. Со временем они могут выйти из строя из-за повреждений или износа. Вот несколько предупреждающих знаков, которые следует учитывать, которые могут быть надежным индикатором неисправности кабеля или корпуса спидометра:

Скорость спидометра неравномерно колеблется

Независимо от того, есть ли у вас манометр с ручным управлением или цифровой спидометр с питанием от светодиода, у них обоих есть одно общее сходство — плавный переход.Когда вы ускоряетесь или замедляетесь, ваш спидометр показывает скорость постепенно, а это означает, что он не просто мгновенно перескакивает с 45 до 55 миль в час; это прогрессивный подъем с 45, 46, 47 и так далее. Если во время вождения вы замечаете, что стрелка на спидометре беспорядочно перескакивает с одного номера на другой, скорее всего, поврежден кабель спидометра или датчики на приводном валу не точно передают сигнал по кабелю.

Иногда эту проблему можно решить, попросив механика смазать корпус кабеля или очистить датчики, при условии, что датчики или кабель не повреждены.В некоторых случаях корпус или кабель порезаны или имеют потертости, которые вызывают неустойчивое поведение спидометра. В этом случае необходимо заменить весь кабель и корпус.

Спидометр не регистрирует

Еще одним предупреждающим признаком проблемы с тросом или корпусом спидометра является то, что спидометр вообще не регистрирует скорость. Если стрелка на вашем спидометре не движется или светодиоды не регистрируют скорость на приборной панели, вероятно, кабель и корпус спидометра уже вышли из строя.Однако эта проблема также может быть вызвана неисправным предохранителем или электрическим подключением к приборной панели. В любом случае следует немедленно связаться с сертифицированным механиком для проверки, диагностики и устранения проблемы.

Визжащие шумы, исходящие от приборной панели или под автомобилем

При выходе из строя троса и корпуса спидометра они могут издавать визжащие звуки. Шум также связан с беспорядочным скачком стрелки спидометра, как мы объясняли выше. Шумы обычно исходят от приборной панели вашего автомобиля, особенно там, где расположен спидометр.Однако они также могут исходить от другого источника крепления — трансмиссии под вашим автомобилем. Как только вы заметите эти шумы, свяжитесь с YourMechanic, чтобы немедленно осмотреть трос и корпус спидометра. При раннем обнаружении механик может устранить или устранить проблему до того, как она выйдет из строя.

Сам спидометр обычно не ломается, поскольку он предназначен просто для отображения информации, передаваемой по кабелю. И кабель, и корпус подвергаются воздействию различных дорожных условий, погодных условий, попадания мусора и других предметов под автомобилем, что приводит к выходу из строя троса спидометра и корпуса.Если вы заметили какой-либо из предупреждающих знаков, упомянутых выше, не откладывайте. Свяжитесь с YourMechanic сегодня, чтобы назначить встречу, чтобы обезопасить себя и снизить вероятность получения штрафа за превышение скорости.

1Июн

Как проверить адгезию лакокрасочного покрытия: Измерение адгезии покрытий: рекомендации и выбор оборудования

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Основные стандарты в области контроля покрытий. Обзор.

Толщинометрия и нанесение покрытий

ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО 2808-97) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. Данный стандарт распространяется на определение толщины лакокрасочных покрытий следующими методами: измерение толщины высушенного покрытия приборами, использующими механический контакт; магнитный метод; метод вихревых токов. Стандарт не распространяется на металлические покрытия. Достаточно подробно в данном стандарте расписан порядок проведения испытаний и обработки результатов, а также средств измерений, которые при этом используются.

ГОСТ 27750-88. Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий. Данный стандарт является по сути дополнением к ГОСТу Р 51694-2000 и устанавливает неразрушающие методы контроля толщины упрочняющих и восстановительных покрытий, полученных газопламенным, электродуговым, плазменным или детонационным напылением. Стандарт устанавливает контроль металлических покрытий (алюминий, хром, никель, цинк и пр.) и неметаллических покрытий из керамики и композиционных материалов. Данный ГОСТ является достаточно скромным по наполнению информации, в сравнении с ГОСТ Р 51694, но, не смотря на это, в нем Вы найдете информацию о требованиях к покрытию и материалу основы, а также методах контроля толщины.

ГОСТ 8832-76. Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний. В данном документе указаны нормы на аппаратуру и вспомогательные материалы для нанесения покрытия, которое предназначается для проверки соответствия лакокрасочных материалов требованиям нормативно-технической документации. В данном ГОСТе Вы также найдете информацию о том, какие стандартные пластины применяются при том или ином методе контроля покрытий.

Адгезиметры

Для определения адгезии существует несколько методов, в зависимости от типа основания и покрытия, каждый метод регламентируется нормативным документом – ГОСТом, основные из которых мы рассмотрим ниже.

ГОСТ 27890-88 Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом. Данный стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия толщиной до 400 мкм. Суть метода заключается в разрыве образца в разрывной машине, при этом фиксируют нагрузку, при которой произошло разрушение образца, а также визуальном осмотре частей испытанного образца. Указаны все шаги и нормы, на которые необходимо опираться при контроле.

ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. Стандарт устанавливает методы испытания адгезии покрытий к защищаемой бетонной поверхности. Суть метода определения адгезии регламентируемого данным стандартом заключается в отрыве металлических дисков приклеенных к покрытию и фиксации необходимой силы для отрыва. А также метод определения адгезии приклеиваемых пленочных материалов толщиной не менее 0,5 мм.

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. Данный стандарт устанавливает методы определения адгезии лакокрасочного покрытия к металлическим поверхностям. В данном ГОСТе описаны 4 метода определения адгезии. Первый — это метод отслаивания, технология данного метода подразумевает расслаивание специально подготовленного образца. Второй метод – это метод определения адгезии с помощью решетчатых надрезов покрытия до основания. Третий метод это скорее дополнение ко второму методу, покрытие оценивается после ударного воздействия Удар-тестером по ГОСТ 4765-73. Четвертый метод по смыслу тот же метод решетчатых надрезов, только надрезы наносятся параллельно – метод параллельных надрезов. Как подготовить образцы, какое оборудование нужно для контроля по всем методам, все это детально описано в данном стандарте.

ГОСТ 27325-87 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий. Данный стандарт устанавливает метод определения адгезии лакокрасочных покрытий на древесине. Метод заключается в отрыве участка покрытия от подложки и определения необходимого для этого усилия.

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные Общие требования к защите от коррозии. Данный стандарт устанавливает нормы нанесения и контроля защитных покрытий трубопроводов. Контроль по таким параметрам как: адгезия, толщина покрытия, прочность при ударе, диэлектрическая сплошность покрытия. В приложениях есть подробное описание самого метода контроля, необходимое оборудование и последовательность действий при контроле. Данный стандарт является основным документом при контроле защитных покрытий трубопроводов.

Измерение прочности и эластичности покрытий

ГОСТ 29309-92. Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении. Настоящий стандарт регламентирует метод определения прочности при растяжении и устанавливает порядок работы на приборе Штамп Эриксена. В данном ГОСТе указан, какой именно должен быть прибор для контроля, нормируется изготовление образцов для контроля и устанавливается порядок проведения испытаний.

ГОСТ Р 52740-2007. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня. Настоящий стандарт устанавливает метод испытания прочности лакокрасочного покрытия к растрескиванию и/или отслаиванию от металлической или пластиковой окрашиваемой поверхности при изгибе вокруг цилиндрического стержня. В данном ГОСТе указаны три типа приборов, которые могут быть применены при контроле прочности на изгиб. К методу определения прочности покрытий на изгиб относятся еще два стандарта ГОСТ 6806-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе и ГОСТ Р 50500-93 Лаки и краски. Испытание на изгиб (Конический стержень).

Измерение прочности покрытия при ударе проводят в соответствии со стандартами: ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе. ГОСТ Р 53007-2008. Материалы лакокрасочные. Метод испытания на быструю деформацию (прочность при ударе). ГОСТ 51164. Трубопроводы стальные магистральные. В зависимости, от конкретной задачи контроля опираясь на вышеуказанные ГОСТы определяют характеристику аппаратуры для контроля, а именно: длина шкалы, масса груза, диаметр рабочей части наковальни, диаметр шарика бойка.

Измерение вязкости и плотности

ГОСТ 9070-75. Вискозиметр для определения условий вязкости лакокрасочных материалов. Стандарт распространяется на приборы вискозиметры ВЗ-246, которые предназначены для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Данный стандарт устанавливает метод, порядок контроля, а также технические параметры прибора контроля ВЗ-246. Вискозиметры также производятся (определяется вязкость лакокрасочного материала) и по другим международным стандартам: DIN 53211, ISO 2431, ASTM D5125. Дополнительно к измерению вязкости необходимо также вспомнить и о ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Метод определения условной вязкости. В данном стандарте дополнительно устанавливается метод определения вязкости с помощью шариковых вискозиметров.

ГОСТ 53654.1-2009. Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. Пикнометрический метод. Данный стандарт устанавливает метод определения плотности жидких лакокрасочных материалов. Данный ГОСТ также устанавливает необходимую аппаратуру для контроля, метод испытания и обработку результатов.

Перечень нормативных документов, регламентирующих контроль качества лакокрасочной продукции:

1. ГОСТ 9.072—77 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения».
2. ГОСТ 9.083—78 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах».
3. ГОСТ 9.104-79 (взамен ГОСТ 9.009-73) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации».
4. ГОСТ 9.105—80 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания».
5. ГОСТ 9.401-91 (взамен ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 9.401-89, ГОСТ 9.404—81) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».
6. ГОСТ 9.402-80 (взамен ГОСТ 9.025-74) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием».
7. ГОСТ 9.403-80 (взамен ГОСТ 21064-75, ГОСТ 21065-75, ГОСТ 21826—76) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытания на стойкость к статическому воздействию жидкостей».
8. ГОСТ 9.405—83 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод определения режима горячей сушки».
9. ГОСТ 9.407—84 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».
10. ГОСТ 9.408—86 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод ускоренных испытаний на стойкость в условиях хранения».
11. ГОСТ 9.409—88 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов».
12. ГОСТ 16976—71 «Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления».
13. ГОСТ 9.032-74 (взамен ГОСТ 9894-61) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».
14. ГОСТ 8784—75 (взамен ГОСТ 8784—58) «Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости».
15. ГОСТ 6992-68 (взамен ГОСТ 6992-60) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях».
16. ГОСТ 9.045—75 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости».
17. ГОСТ 9.050—75 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов».
18. ГОСТ 11279.4—83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 4) «Красители органические. Метод определения устойчивости красок к воздействию реагентов».
19. ГОСТ 11279.7-83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 7) «Красители органические. Метод определения устойчивости красок к воздействию температуры переработки в различных материалах».
20. ГОСТ 11279.1-83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 1) «Красители органические. Методы определения относительной красящей способности (концентрации), оттенка и чистоты окраски».
21. ГОСТ 11279.3-83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 3) «Красители органические. Метод определения устойчивости к воздействию связующих и пластификаторов».
22. ГОСТ 9980.2-86 (взамен ГОСТ 9980-80 в части разд. 2) (ИСО 842—84, ИСО 1512—74, ИСО 1513—80) «Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний».
23. ГОСТ 9980.4-86 (взамен ГОСТ 9980-80 в части разд. 4) «Материалы лакокрасочные. Маркировка».
24. ГОСТ 21119.1-75 (ИСО 787-2-81) (взамен ГОСТ 9390-60 в части разд. 5, ГОСТ 11279-65 в части разд. 12, ОСТ 10086-39 в части М.И. 1 в части разд. 1) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ».
25. ГОСТ 21119.3-91 (ИСО 787-9-81) (взамен ГОСТ 21119.3-75) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение рН водной суспензии».
26. ГОСТ 21119.5—75 «Красители органические и пигменты неорганические. Методы определения плотности».
27. ГОСТ 21119.7—75 «Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки».
28. ГОСТ 24404—80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».
29. ГОСТ 28613—90 «Покрытия лакокрасочные велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля».
30. ГОСТ 30662—99 «Преобразователи ржавчины. Методы испытаний защитных свойств лакокрасочных покрытий».
31. ГОСТ 17537-72 (взамен ГОСТ 6989-54, ГОСТ 6059-51) «Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ».
32. ГОСТ Р 50279.8-92 (ИСО 3856-6-84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общего «растворенного» хрома в жидкой части краски. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии».
33. ГОСТ Р 50279.10—92 (ИСО 6503—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общего свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии».
34. ГОСТ Р 50500-93 (ИСО 6860—84) «Лаки и краски. Испытание на изгиб (конический стержень)».
35. ГОСТ Р 50563.5-93 (ИСО 8780-5-90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости».
36. ГОСТ 211 19.89-75 (ИСО 787-5—80) (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 8, ОСТ 10086—39 в части М.И. 3) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслоемкости».
37. ГОСТ 21119.12—92 (ИСО 787-4—81) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного экстракта».
38. ГОСТ Р 50563.2—93 (ИСО 8780-2-90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в вибромельнице».
39. ГОСТ Р 50563.4—93 (ИСО 8780-4-90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в бисерной мельнице».
40. ГОСТ 25118—82 «Красители органические кислотные металлосодержащие комплекса 1:2. Метод определения концентрации и оттенка».
41. ГОСТ 25128—82 «Красители органические катионные. Метод определения способности к окрашиванию волокнистых материалов».
42. ГОСТ 27271—87 «Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности».
43. ГОСТ 27403—87 «Красители кубовые. Методы определения температуры замерзания, устойчивости к центрифугированию и показатели концентрации водородных ионов (рН)».
44. ГОСТ 8420—74 (взамен ГОСТ 8420—57) «Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости».
45. ГОСТ 21513—76 (взамен ОСТ 10086-39 в части М.И. 32) «Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой».
46. ГОСТ 14243—78 (взамен ГОСТ 14243—69) «Материалы лакокрасочные. Методы получения свободных пленок».
47. ГОСТ 6806—73 (взамен ГОСТ 6806—53) «Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе».
48. ГОСТ 21903—76 (взамен ОСТ 10086-39 в части М.И. 29) «Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости».
49. ГОСТ 6589-74 (взамен ГОСТ 6589-57, ОСТ 10086-39 в части М.И. 9) «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором «Клин» (гриндометр)».
50. ГОСТ 15140—78 (взамен ГОСТ 15140—69) «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии».
51. ГОСТ 9529—80 (взамен ГОСТ 9529—75) «Пигменты неорганические. Методы определения разбеливающей способности белых пигментов».
52. ГОСТ 19487—74 «Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения».
53. ГОСТ 16873-92 (ИСО 787-1-82) (взамен ГОСТ 16873-78) «Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны».
54. ГОСТ 28246—89 (ИСО 4618-1-3—84) «Краски и лаки. Термины и определения».
55. ГОСТ ИСО 8130-7—2001 «Краски порошковые. Определение потери массы при горячей сушке».
56. ГОСТ 21119.10-75 (взамен ГОСТ 9390-60 в части разд. 4, ГОСТ 11279—65 в части разд. 13) «Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения содержания золы».
57. СТ СЭВ 3854—82 «Красители активные. Метод определения устойчивости при хранении».
58. СТ СЭВ 4271—83 «Красители кубовые. Методы определения концентрации и оттенка».
59. СТ СЭВ 4272—83 «Красители кубовые. Методы определения степени дисперсности».
60. СТ СЭВ 4273—83 «Красители кубовые. Методы определения температуры замерзания, устойчивости к центрифугированию и показатели концентрации водородных ионов (рН)».
61. СТ СЭВ 4801—84 «Красители кубовые водорастворимые. Метод определения концентрации и оттенка».
62. ГОСТ Р 50279.1—92 (ИСО 6713—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из лакокрасочных материалов в жидкой или порошковой форме».
63. ГОСТ Р 50279.2-92 (ИСО 6714-90) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из высушенных лакокрасочных пленок».
64. ГОСТ Р 50279.3-92 (ИСО 3856-1-84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с использованием дитизона».
65. ГОСТ Р 50279.4—92 (ИСО 3856-2—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенной» сурьмы. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с использованием родамина Б».
66. ГОСТ Р 50279.5-92 (ИСО 3856-3-84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» бария. Метод пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии».
67. ГОСТ Р 50279.6-92 (ИСО 3856-4-84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод».
68. ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3—86) «Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов».
69. ГОСТ 28513—90 «Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности».
70. ГОСТ 29317-92 (ИСО 3270-84) «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания».
71. ГОСТ 29318—92 (ИСО 4627-81) «Материалы лакокрасочные. Оценка совместимости продукта с окрашиваемой поверхностью. Методы испытания».
72. ГОСТ 29319—92 (ИСО 3668—76) «Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета».
73. ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92) «Краски порошковые. Отбор проб».
74. ГОСТ 11279.5-83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 5) «Красители органические. Методы определения миграционной устойчивости пигментов и лаков».
75. ГОСТ 11279.8—83 «Красители органические. Метод определения устойчивости окраски поливинилхлоридной пленки к сухому и мокрому трению».
76. ГОСТ 11279.2-83 (взамен ГОСТ 11279-65 в части разд. 2) «Красители органические. Метод определения устойчивости окрасок к действию света и погоды».
77. ГОСТ 9980.1—86 (взамен ГОСТ 9980-80 в части разд. 1) «Материалы лакокрасочные. Правила приемки».
78. ГОСТ 9980.3-86 (взамен ГОСТ 9980-80 в части разд. 3) «Материалы лакокрасочные. Упаковка».
79. ГОСТ 9980.5-86 (взамен ГОСТ 9980—80 в части разд. 5, 6) «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение».
80. ГОСТ 21119.2-75 (ИСО 787-3-79, ИСО 787-8-79) (взамен ГОСТ 11279—65 в части разд. 10, ОСТ 10086—39 в части М.И. 1 в части разд. 3) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли веществ, растворимых в воде».
81. ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81, ИСО 787-18-83) (взамен ГОСТ 9390-60 в части разд. 7, ГОСТ 1 1279-65 в части разд. 11, ОСТ 10086-39 в части М. И. 2) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей».
82. ГОСТ 21119.6-92 (ИСО 787-11-81) (взамен ГОСТ 21119.6-75) «Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности после уплотнения и насыпного объема».
83. ГОСТ 23852—79 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам».
84. ГОСТ 27890—88 (ИСО 4624—78) «Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом».
85. ГОСТ 29309—92 «Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении».
86. ГОСТ 16922-71 (взамен ГОСТ 9390-60 в части разд. 6, 8-10) «Красители органические, полупродукты, текстильно-вспомогательные вещества. Методы испытаний».
87. ГОСТ Р 50279.7-92 (ИСО 3856-5—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» шестивалентного хрома в пигментной части жидкой и порошковой красок. Спектрофотометрический метод с использованием дифенилкарбазида».
88. ГОСТ Р 50279.9—92 (ИСО 3856-7—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенной» ртути в пигментной части краски и в жидкой части водоразбавляемых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии».
89. ГОСТ Р 50279.11—92 (ИСО 7252—84) «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общей ртути. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии».
90. ГОСТ Р 50535—93 «Материалы лакокрасочные. Методы определения объемной доли нелетучих веществ».
91. ГОСТ Р 50563.6—93 (ИСО 8780-6—90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в трехвалковой мельнице».
92. ГОСТ 21119.9-75 (взамен ОСТ 10086-39 в части М.И. 1 в части разд. 2) «Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения потери массы при прокаливании».
93. ГОСТ Р 50563.1—93 (ИСО 8780-1—90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Введение».
94. ГОСТ Р 50563.3-93 (ИСО 8780-3-90) «Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в мельнице с высокоскоростной мешалкой».
95. ГОСТ 24892—81 «Красители органические катионные. Метод определения концентрации и оттенка».
96. ГОСТ 25119—82 «Красители органические кислотные металлосодержащие комплекса 1:2. Метод определения способности к окрашиванию волокнистых материалов».
97. ГОСТ 27037—86 «Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур».
98. ГОСТ 27402—87 «Красители кубовые. Методы определения степени дисперсности». v
99. ГОСТ 9825—73 (взамен ГОСТ 9825—61) «Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения».
100. ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) (взамен ГОСТ 8832-58) «Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний».
101. ГОСТ 4765—73 (взамен ГОСТ 4765—59) «Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе».
102. ГОСТ 896-69 (взамен ГОСТ 896—41) «Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска».
103. ГОСТ 6965—75 (взамен ГОСТ 6965—54) «Растворители органические. Метод спектрофотометрического испытания».
104. ГОСТ 19266-79 (взамен ГОСТ 19266-73) «Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета».
105. ГОСТ 23955—80 «Материалы лакокрасочные. Методы определения кислотного числа».
106. ГОСТ 20811-75 (взамен ОСТ 10086—З9.в части М.И. 23) «Материалы лакокрасочные. Методы испытаний покрытий на истирание».
107. ГОСТ 18299-72 (взамен ОСТ 10086-39* в части М.И. 35) «Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости»..
108. ГОСТ ИСО 8130-2—2002 «Краски порошковые. Определение плотности с применением газового пикнометра (арбитражный метод)».
109. ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) (взамен ГОСТ 5233-67) «Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору».

Исследуем лакокрасочное покрытие кузова. Продолжение. Эффективные методики

Освежим в памяти причины появления темы. Для этого коротко повторим начало прошлого материала. На наш взгляд, так будет проще вспомнить, о чем говорили в июньском (№ 6) номере журнала по этому поводу.

«Стремительное развитие российского автомобильного парка последнего десятилетия потянуло за собой все профессиональное сообщество, занятое в его обслуживании. Не станем перечислять все сегменты рынка, которые за этот период претерпели серьезнейшие изменения, – остановимся лишь на одном. речь пойдет об экспертной деятельности, которая под влиянием названного процесса существенно разрослась количеством в ущерб качеству. Почему?»

«Ряды начинающих экспертов пополнялись кадрами, которые об устройстве современного автомобиля имели очень смутное представление. Положение дел усугубилось полным отсутствием методических нормативов для проведения независимых исследований».

«Основные экспертные методики разрабатывались для решения задач, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Методики для исследования технического состояния транспортных средств в области разрешения споров между продавцом и потребителем, ремонтной организацией и заказчиком пока разработаны недостаточно».

Итак, продолжим.

Адгезионная прочность

Проверка адгезионной прочности в соответствии с ГОСТ 15140-78 методом решетчатых надрезов или методом параллельных надрезов предполагает сильные разрушения покрытия на участках с размерами не менее 20 х 20 мм. Поэтому данный разрушающий метод в процессе экспертного исследования используется не всегда, и его применение требует соответствующего разрешения суда. результат использования такого способа можно видеть на фото 1 и 2. На фото 1 показан случай с высокой адгезионной прочностью. По линии надрезов и на их пересечениях фрагменты лакокрасочного покрытия не отслаиваются. На фото 2 видны локальные участки отслаивания лакокрасочного покрытия, что свидетельствует о более низкой адгезионной прочности покрытия.

Фото 1, 2. Повреждение ЛКП в результате применения метода решетчатых надрезов

Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) исследование адгезии может осуществляться с помощью специальным образом заточенной препаровальной иглы. Этот

метод не предусмотрен ГОСТом, но дает вполне объективные результаты и является условно неразрушающим. Для его применения используется какой-либо скол или срез лакокрасочного покрытия, которые уже имеются на исследуемой детали кузова. Если при воздействии иглы вдоль слоев ЛКП происходит разрушение самого материала покрытия, как показано на рис. 1а, то это означает, что прочность адгезионных сил выше прочности материала покрытия. Если происходит отделение одного слоя покрытия от другого (рис. 1б) или отслаивание всего комплексного покрытия от окрашенной поверхности детали, то адгезия покрытия ослаблена.

У исследуемого автомобиля происходило разрушение материала лакокрасочного покрытия, как показано на рис. 1а, а отслаивание покрытия или его отдельных слоев не возникало. Это позволяет сделать вывод о том, что адгезионная прочность покрытия достаточно высокая. В таких покрытиях адгезионные связи более прочные, по сравнению с когезионными связями, т.е. прочностными свойствами материалов слоев лакокрасочной системы.

Кроме того, экспертная практика показывает, что при ослабленной адгезии на лакокрасочном покрытии образуются сколы большого размера (8…15 мм и более). Пример подобных сколов показан на фото 3 и 4. Такие сколы ЛКП у исследуемого автомобиля отсутствуют. Образовавшиеся сколы лакокрасочного покрытия имеют размеры от 1 до 3 мм, что не свидетельствует о низкой адгезионной прочности покрытия.

Фото. 3, 4. Сколы ЛКП при ослабленной адгезии

Другим признаком слабой адгезии может являться наличие очагов отслаивания, как отдельных слоев лакокрасочной системы, так и всего комплексного ЛКП без разрушения покрытия. Пример такого отслаивания показан на фото 5. Данный вид дефекта у исследуемого автомобиля также отсутствует.

Фото 5. Очаг вздутия ЛКП без механического разрушения

Таким образом, по совокупности признаков адгезионная прочность лакокрасочного покрытия кузова автомобиля оценивается как высокая.

Определение твердости лакокрасочного покрытия

Повышенная склонность к образованию сколов ЛКП может быть следствием повышенной его хрупкости при повышенной твердости. ГОСТ Р 52166-2003 устанавливает методы определения твердости лакокрасочного покрытия по времени уменьшения амплитуды колебания маятника. Данный метод предусматривает использование специально подготовленных образцов с нанесенным на них ЛКП. Применение этого метода в отношении покрытия кузова автомобиля невозможно. Для определения твердости кузовного покрытия может быть использован ГОСТ Р 54586-2011 (ИСО 15184:1998). Данный ГОСТ устанавливает метод определения твердости гладкого однослойного лакокрасочного покрытия или внешнего слоя многослойной лакокрасочной системы с использованием карандашей различной твердости. Под твердостью покрытия по карандашу понимается сопротивление внешнего слоя ЛКП воздействию карандаша с грифелем определенных размера, формы и твердости. ГОСТ предписывает использование набора деревянных чертежных карандашей Microtomic компании Faber Castell; Turquose T-2375 фирмы Empire Berol; KOH-I-NOOR фирмы Hardtmuth AG; Uni компании Mitsubishi Pencil Co. с твердостью 9В-8В-7В-6В-5В-4В-3В-2В-В-НВ-F-Н-2Н-3Н-4Н-5Н-6Н-7Н-8Н-9Н. Карандаши затачиваются так, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Карандаш для контроля твердости ЛКП

Кончик грифеля должен иметь плоскую, гладкую поверхность, перпендикулярную продольной оси карандаша. В процессе исследования сначала используется карандаш с грифелем малой твердости (мягкий) с последующим постепенным, пошаговым увеличением твердости. При испытании карандаш располагается под углом 45±1° к поверхности ЛКП. ГОСТ рекомендует использовать специальное приспособление, которое обеспечивает точное положение карандаша относительно поверхности ЛКП и усилие давления. однако использование приспособления возможно только для горизонтально расположенных образцов. Использование приспособления при определении твердости ЛКП кузова автомобиля, у которого окрашенные поверхности располагаются не горизонтально, не представляется возможным. ГОСТ предусматривает возможность проводить испытания вручную. При этом должна обеспечиваться нагрузка 750±10 г.

Исследование твердости ЛКП должно проводиться при температуре +21…25°С и относительной влажности 45…55%. карандаш устанавливается концом грифеля на лакокрасочное покрытие и сразу продвигается вперед (от испытателя) на расстояние не менее 7 мм (рис. 3).

Рис. 3. Расположение и перемещение карандаша при контроле твердости ЛКП

Фрагменты грифеля удаляются мягкой тканью с инертным растворителем. Покрытие через 30 с осматривается невооруженным глазом, или с помощью лупы с кратностью увеличения 6х или 10х. определяется наличие или отсутствие следующих повреждений:

1) пластическая деформация – вмятина на поверхности покрытия без когезионного разрушения;

2) когезионное разрушение – наличие видимых царапины, штриха или разрыва на поверхности покрытия, удаление слоя лакокрасочного покрытия (нарушение сплошности).

Если повреждение не обнаружено, то испытание повторяется с использованием карандаша большей твердости. Испытания повторяются до тех пор, пока не будет обнаружено повреждение размером не менее 3 мм. После этого испытание повторяют, снижая твердость карандаша, пока не перестанет оставаться след на ЛКП. Твердость лакокрасочного покрытия соответствует твердости самого твердого карандаша, который не оставил след на поверхности ЛКП.

Проверка твердости ЛКП исследуемого автомобиля показала, что оно соответствует твердости карандаша «Н». Такая твердость ЛКП является обычной для покрытий кузовов автомобилей. Повышенная твердость ЛКП и повышенная склонность к образованию сколов отсутствует.

Основные очаги вздутия, коррозии и механических разрушений лакокрасочного покрытия располагаются на передней наклонной части капота, обращенной вперед по направлению движения автомобиля. Этот участок поверхности капота в наибольшей мере подвержен ударам мелких твердых объектов при движении автомобиля, например частиц гравия, щебня и других подобных объектов, находящихся в свободном незакрепленном состоянии на поверхности дороги. Поэтому важно исследовать количество очагов механических повреждений и их распределение по поверхности детали.

Распределение механических повреждений на поверхности детали

Поверхность капота была разделена на участки, границы которых показаны на рис. 4. На каждом участке определялось количество механических повреждений лакокрасочного покрытия в виде сколов и срезов. результаты представлены в табл. 1. На рис. 5 показано число механических повреждений капота (сколов и срезов без учета царапин) на отдельных его участках.

Рис. 4. Участки поверхности капота

Из табл. 1 и диаграммы на рис. 5 видно, что 63,6% всех сколов и срезов лакокрасочного покрытия локализуется в его передней части на участке № 1, составляющем около 5,5% общей площади наружной поверхности капота. На участках № 1 и № 2, в совокупности составляющих около 11% общей площади капота, концентрируются 86% всех сколов и срезов лакокрасочного покрытия.

Вся наружная поверхность капота окрашивается по единой технологии, одинаковыми материалами, в одинаковых производственных условиях, на одинаковых технологических режимах, на одном и том же технологическом оборудовании. концентрация 86% механических повреждений покрытия капота в его передней части на участке, составляющем около 11% всей его площади, не может объясняться производственными дефектами покрытия.

Таблица 1. Количество механических повреждений лакокрасочного покрытия капота автомобиля (сколы и срезы), шт.Рис. 5. Диаграмма распределения очагов механического повреждения лакокрасочного покрытия на участках наружной поверхности капота автомобиля

Для наглядности покажем результаты исследования другого автомобиля, у которого 100% очагов вздутия лакокрасочного покрытия образовались в местах сколов и срезов покрытия, а все сколы и срезы располагаются на узком переднем участке капота, показанном на рис. 6 штриховкой и стрелками. Площадь этого участка составляет 10% общей площади капота. На всей остальной поверхности капота сколы, срезы и вздутие лакокрасочного покрытия отсутствуют.

Причина механического разрушения и последующего вздутия покрытия вокруг участков разрушения является эксплуатационной, связанной с воздействием на переднюю часть капота твердых объектов, например частиц щебня, находящегося на поверхности дорожного покрытия в свободном, незакрепленном состоянии, или иных подобных объектов, которые вылетают из-под колес других движущихся транспортных средств.

На участке № 1, на котором имеется наибольшее количество сколов и срезов лакокрасочного покрытия, поверхность капота наклонена относительно горизонтальной плоскости под углом около 60°. На участке № 2 угол наклона поверхности капота плавно уменьшается и составляет около 50…40°. По мере удаления от передней кромки угол наклона поверхности капота уменьшается и в задней части составляет около 2°. Это объясняет тот факт, что область капота, расположенная у его передней кромки, наиболее подвержена ударным воздействиям частиц щебня, гравия и иных подобных твердых объектов.

У исследуемого автомобиля наличие таких множественных механических воздействий на капот и другие части автомобиля, расположенные в его передней части, подтверждается следующими объективными данными:

1) множественные мелкие участки механического разрушения лакокрасочного покрытия облицовки переднего бампера;

2) множественные вдавленные участки размером 1.2 мм на облицовке переднего бампера;

3) множественные механические повреждения передней поверхности капота;

4) множественные вмятины и царапины на накладке капота, изготовленной из конструкционного пластика и имеющей блестящее металлопокрытие;

5) множественные мелкие царапины и сколы на стеклах фар;

6) мелкие сколы на внешней поверхности ветрового стекла;

7) сколы лакокрасочного покрытия на передней кромке крыши.

Совокупность этих фактов свидетельствует о том, что имела место следующая последовательность событий.

1. В результате внешнего силового механического воздействия твердых объектов возникли механические разрушения лакокрасочного покрытия на локальных участках размером 1.3 мм.

2. Механические повреждения лакокрасочного покрытия не были своевременно устранены, как это предписывается руководством по эксплуатации автомобиля. Это подтверждается тем фактом, что признаки ремонтной подкраски отсутствуют.

3. На незащищенной поверхности металла возник и развивался коррозионный процесс с образованием объемных продуктов коррозии.

4. В результате образования продуктов коррозии происходило отделение лакокрасочного покрытия от корродирующей поверхности металла, и выпуклая деформация отделившейся пленки покрытия, т.е. образование вздутия лакокрасочного покрытия.

Учитывая механизм возникновения данного вида повреждения (неисправности), вздутия лакокрасочного покрытия классифицируются как эксплуатационная неисправность, а не как производственный дефект.

Рис. 6. Участок поверхности капота, на котором сосредоточены повреждения лакокрасочного покрытия

Коррозия металла в местах сколов лакокрасочного покрытия является естественным процессом, протекающим на незащищенной поверхности стального листа под действием коррозионной среды. В руководстве по эксплуатации автомобиля содержится информация о том, что «наиболее частыми причинами коррозии автомобиля являются… сколы краски от ударов камнями и гравием или при несерьезных авариях».

Для предотвращения развития коррозионного процесса механические разрушения лакокрасочного покрытия должны своевременно устраняться. Невыполнение этой процедуры неизбежно приводит к коррозии поверхности металла. В Руководстве по эксплуатации указано: «Проверьте состояние лакокрасочного покрытия и внутренней отделки автомобиля. Если Вы обнаружили сколы или царапины, их следует немедленно обработать, чтобы предотвратить начало коррозии. Глубокие сколы или царапины до металла следует отремонтировать в мастерской».

Таким образом, производитель предписывает своевременное («немедленное») устранение механических разрушений лакокрасочного покрытия путем проведения антикоррозионной обработки или восстановления лакокрасочного покрытия в специализированной организации. Невыполнение этого предписания приводит к развитию коррозионного процесса на поверхности металла и дальнейшему повреждению лакокрасочного покрытия – образованию вздутий.

Коррозионные повреждения металла деталей кузова и вздутия лакокрасочного покрытия, возникшие в результате механического разрушения лакокрасочного покрытия и непринятия мер по их своевременному устранению, классифицируются как эксплуатационные неисправности.

Сергей Лосавио, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Cвойства лакокрасочных покрытий автомобиля

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье подробно рассмотрим свойства лакокрасочных покрытий. Какие условия нанесения краски должны соблюдаться? Как должна быть подготовлена поверхность? Что такое адгезия ЛКП? Почему важна определённая толщина плёнки ЛКП? Что такое эластичность, прочность и абразивостойкость лакокрасочного покрытия? На все эти вопросы Вы найдёте ответы в этой статье. Итак, приступим.

Адгезия лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие должно иметь хорошую адгезию, чтобы быть эффективным. Нет какой-то определённой теории, которая описывает свойства адгезии, но есть несколько механизмов, которые могут определить её. Когда речь заходит о лакокрасочном покрытии, адгезия обеспечивается, в основном, тремя механизмами: впитываемостью, химической и механической сцепляемостью.

Долговечность и эксплуатационные качества краски зависят от связанности её молекул и адгезии к подложке. Сцепка молекул краски между собой придаёт внутреннюю силу плёнки покрытия. Для такой характеристики существуют тесты на растяжимость плёнки. Для долговечности лакокрасочного покрытия имеет значимость и прочность молекулярной связи внутри плёнки и его адгезия к подложке.

Краска при нанесении должна быть достаточно жидкой, чтобы впитываться в каждую риску и неровность. Это создаст хорошую связь лакокрасочного покрытия с поверхностью.

Адгезия лакокрасочного покрытия представляет собой осуществление связи между, собственно, покрытием и поверхностью, на которое оно наносится. Если говорить по-простому, то это прилипание. Хорошая адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности зависит от нескольких условий.

Важно правильно подготовить поверхность. Это осуществляется механическим или химическим путём. Перед покраской автомобиля поверхность матируется. Создаются мелкие риски, за которые краска и будет держаться.

Структура и толщина лакокрасочного покрытия

На адгезию влияет и толщина плёнки лакокрасочного покрытия. Смысл такой, что чем плёнка тоньше, тем она лучше держится за подложку. Таким образом, толщина покрытия не должна быть толще определённой нормы. Один толстый слой получается менее прочным, чем несколько тонких, формирующих ту же толщину.

Для подготовки поверхности к окрашиванию сначала металл покрывается грунтом. Далее наносится базовый слой краски, который придаёт декоративные свойства покрытию. Последним слоем наносится прозрачный лак, смешанный с отвердителем. Лак придаёт всему покрытию защитные свойства. Если поверхность окрашивается без лака, то сама краска является защитным слоем и имеет более толстый слой, чем базовой покрытие, закрываемое лаком.

Лак, являясь защитным покрытием, имеет самую большую толщину. Его толщина у разных производителей автомобилей варьируется и доходит до 100 микрон. 1 микрон = 1/1000 мм. Из данных на иллюстрации можно понять, что общая толщина лакокрасочного покрытия совсем не большая. Для защиты лакокрасочного покрытия необходимо правильно наносить воск и специальные защитные полироли и синтетические герметики.

Механические свойства лакокрасочного покрытия

Прочность плёнки определяет защитную функцию лакокрасочного покрытия. Это свойство зависит от молекулярной структуры плёнки. Также, влияние оказывает условия, при которых лакокрасочное покрытие отвердевало.

Твёрдость ЛКП

Твёрдость покрытия проявляется в способности противостоять деформациям и разрушению. Если сравнивать твёрдость лакокрасочного покрытия с твёрдостью других защитных покрытий, к примеру, керамического, то она значительно уступает, но всё же является достаточной для выполнения своих функций. На твёрдость плёнки влияет то, в какой степени она затвердела. На затвердевание, кроме окружающих условий и отвердителя, могут влиять пигменты краски, их количество и тип. Некоторые типы пигментов могут снижать скорость отвердевания и конечную твёрдость покрытия.

Со временем твёрдость увеличивается, так как испаряются остатки летучих веществ, а также протекают процессы старения внутри плёнки.

Нужно понимать, что твёрдость плёнки не является единственным показателем качественного лакокрасочного покрытия. Слишком твёрдое покрытие имеет плохую эластичность и может разрушаться при незначительных воздействиях на него.

Эластичность ЛКП

Эластичность покрытия помогает сохранять целостность и не отслаиваться при воздействии на него. Это же свойство помогает не разрушаться лакокрасочной плёнке при изгибе и деформации подложки (к примеру, при несильных ударах по пластиковому бамперу).

Эластические характеристики влияют как на прочность, так и на адгезию с подложкой. Эластичная плёнка будет при деформациях подложки повторять её профиль и оставаться целой.

Абразивостойкость ЛКП

Абразивостойкость определяет стойкость лакокрасочного покрытия к истиранию. Покрытия с высокой абразивостойкостью, как правило эластичные и прочные, но не слишком твёрдые. Они имеют, как правило, имеют хорошую адгезию к поверхности.

Водонепроницаемость ЛКП

Важным свойством лакокрасочного покрытия является низкая газо- и водопроницаемость. Во время эксплуатации автомобиля вода постоянно действует на кузов. Нужно знать, что не существует полностью водостойких лакокрасочных покрытий. В плёнке лакокрасочного покрытия есть микроскопические поры. Это связано со структурой самой плёнки. Между отдельными её элементами и молекулами есть промежутки. Также, на наличие пор влияют дефекты, возникающие при нанесении, формировании и сушке покрытия. Краска и лак должны быть правильно разведены перед нанесением. Распылённые капли должны хорошо растекаться по поверхности и заполнять все неровности подготовленной поверхности. Это снизит вероятность возникновения пор.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Измерение величины адгезии огнезащиты металлоконструкций в «Электродепо «Руднево»

18.06.2017

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» произвел замер величины адгезии (силы сцепления) лакокрасочного (огнезащитного) покрытия на металлических конструкциях на объекте: «Электродепо «Руднево».

Описание метода и процедуры испытания

Контроль величины адгезии (силы сцепления) лакокрасочных покрытий с основанием в соответствии с методиками стандартов ГОСТ 32299 (способ 9.4.2).

Применяемые средства измерения:

№п/п	Наименование средств измерений	Пределы измерений	Класс, точности погрешность	Свидетельство о поверке (аттестации)
1.	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5, зав. № 11325	от 0-120 мм	Погрешность: от 0 до 1,5 мм ± (0,015h+0,001) мм; от 1,5 до 3 мм ± (0,02h+0,001) мм; от 0 до 7 мм ± (0,015h+0,001) мм; от 7 до 10 мм ± (0,02h+0,005) мм; от 0 до 60 мм ± (0,015h+0,3) мм; от 60 до 120 мм ± 0,02h мм	161722 от 14.11.2016 г. до 13.11.2017 г. 1 год
2.	Адгезиметр механический «Константа — АЦ», зав. № 1888	не более 1800 Н	Погрешность: Для грибков № 1 — 1 (180) Для грибков № 2-0,5 (150)	от 14.12.2016 г. до 14.12.2017 г.

Подготовка к испытаниям

Для измерения величины адгезии (силы сцепления) лакокрасочного (огнезащитного) покрытия на металлических конструкциях использовался адгезиметр механический «Константа — АЦ». Грибки с диаметром 15,1 мм, которые приклеивались к лакокрасочному покрытию с помощью супер клея DoneDeaL. Для вырезания участка контроля использовалась балеринка.

Условия проведения испытаний

Наименование условий испытаний	Показатели при проведении испытаний.
Дата проведения испытаний	13.07.2017 г.
Температура окружающей среды, °С	21 °С
Относительная влажность воздуха, %	82 %

Внешнее состояние конструкций, подвергнутых огнезащите

Внешнее состояние лакокрасочного покрытия на металлических конструкциях: однородное, белого цвета. Имеются трещины, наблюдаются отслоения.

Результаты испытаний

Проведенными выборочным контролем величины адгезии (силы сцепления) лакокрасочного (огнезащитного) покрытия на металлических конструкциях на объекте: «Электродепо «Руднево», установлено:

№ образца	Толщина лакокрасочного покрытия, мм	Удельное усилие отрыва, МРа	Прочность при отрыве
1	1,23	2,5	2,5 МРа, 75% В, 25% В/С
2	1,45	1,5	1,5 МРа, 100 % В
3	1,36	1,5	1,5 МРа, 100 % В

Фотографии образца №1

Фотографии образца №2

Фотографии образца №3

Выводы

Величина адгезии (силы сцепления) лакокрасочного (огнезащитного) покрытия на металлических конструкциях на объекте: «Электродепо «Руднево», позволяет лакокрасочному покрытию выполнять свои функции. Участки с видимыми отслоениями лакокрасочного покрытия требуют зачистку от старого покрытия и повторного нанесения лакокрасочного покрытия.

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Определение адгезии лакокрасочных, цементных покрытий, гидроизоляции, стяжки

При покупке штукатурных и лакокрасочных составов, часто видим или слышим фразу «средство обеспечивает хорошую адгезию» или «высокие адгезионные свойства». Значение термина многим не понятно.

Предлагаем выяснить, что означает «адгезия», зачем она нужна и почему важна?

Что такое адгезия?

Адгезия означает сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел (из физики).

В строительной индустрии термин означает способность покрытия к прочному сцеплению с поверхность основания.

Адгезию делят на:

физическую – возникает по причине сцепления молекул;

химическую – возникает по причине химического воздействия веществ.

Интенсивность сцепления измеряется в МПа (мегапаскалях) и обозначает усилие, которые нужно приложить, чтобы отделить покрытие от основания.

Адгезия – одно из основных характеристик любого покрытия. От нее зависит надежность и прочность соединения, склеивания разных типов материалов, трудозатратность при проведении работ.

Методы и стоимость определения адгезии

№ п/п	Наименование испытания	Нормативный документ	Стоимость в рублях
Определение адгезии
40	Адгезия лакокрасочных покрытий	ГОСТ 15140-78	800
41	Адгезия гидроизоляционного покрытия	ГОСТ 28574-90 ГОСТ 26589-94 СНиП 3.04.01-87	1 000
42	Адгезия растворов строительных на цементной основе	ГОСТ 31356-2007	1 000

Значимость адгезии для разных материалов

Свойства адгезии очень важны для отделочных и строительных составов. В первую очередь нужно обращать внимание на уровень адгезии следующих типов:

Цементно-песчаные составы. От качества их склеивания напрямую зависит безопасность строения. Например, при использовании клея с плохой адгезией для укладки кирпича, он долго не продержится.

Краски и лаки. Чем выше показатели адгезии, тем долговечнее они будут держаться.

Смеси на основе гипса. От качества прилипания напрямую зависит качество декоративной отделки.

Герметики, клеи и клеящие составы. В этом случает качество склеивания зависит от материалов.

Гидроизоляционных материалов. Показатели адгезии влияют на защитный барьер от возникновения трещин, повышения влажности, сырости.

Методы повышения адгезии

Адгезионные свойства можно улучшить, использую комплекс мер, которые воздействую на химические и физические свойства материалов. Например, можно добавить различные примеси, которые повысят прилипание и проникновение. Эти примеси используются как промежуточный слой, к ним можно отнести грунтовки или специальные жидкости.

Адгезионные свойства лакокрасочных материалов

Адгезионные свойства материалов зависит от того, на какую поверхность они будут наноситься.

Максимальные значения склеивания достигаются при обработке шероховатых материалов.

Подробнее о методах можно почитать в статье >>

Предлагаем выяснить, что означает «адгезия», зачем она нужна и почему важна?

Что такое адгезия?

Адгезия означает сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел (из физики).

Адгезию делят на:

физическую – возникает по причине сцепления молекул;

химическую – возникает по причине химического воздействия веществ.

Методы и стоимость определения адгезии

№ п/п	Наименование испытания	Нормативный документ	Стоимость в рублях
Определение адгезии
40	Адгезия лакокрасочных покрытий	ГОСТ 15140-78	800
41	Адгезия гидроизоляционного покрытия	ГОСТ 28574-90 ГОСТ 26589-94 СНиП 3.04.01-87	1 000
42	Адгезия растворов строительных на цементной основе	ГОСТ 31356-2007	1 000

Значимость адгезии для разных материалов

Цементно-песчаные составы. От качества их склеивания напрямую зависит безопасность строения. Например, при использовании клея с плохой адгезией для укладки кирпича, он долго не продержится.

Методы повышения адгезии

Адгезионные свойства лакокрасочных материалов

Адгезионные свойства материалов зависит от того, на какую поверхность они будут наноситься.

Максимальные значения склеивания достигаются при обработке шероховатых материалов.

Подробнее о методах можно почитать в статье >>

измерение адгезии лакокрасочного покрытия

измерение адгезии лакокрасочного покрытия
Ключевые слова: варианты покрытия автомобиля, где купить измерение адгезии лакокрасочного покрытия, сковорода керамическое покрытие рондо.
сковородки с керамическим покрытием какие лучше, лакокрасочные покрытия по бетону, novoceramic купить в Новосибирске, нанесение жидкого стекла на автомобиль цена, проверка лакокрасочного покрытия автомобиля
нанесение жидкого стекла на автомобиль цена Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза. Paint materials. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания (ИСО 1514:1984 Краски и лаки. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Методы определения адгезии. ГОСТ 15140-78. Стандарт не распространяется на лакокрасочные покрытия, толщина слоя которых. Прибор для измерения толщины покрытий с погрешностью не более 10 % (микрометр и др.). Фольга мягкая рулонная толщиной 0,05. Как измерить адгезию лакокрасочного покрытия. Измерение адгезии является важным этапом контроля качества лакокрасочного покрытия. А есть ли стандарт для измерения адгезии? Оценка адгезии является важным этапом контроля качества лакокрасочного покрытия. Измерение адгезии данным методом позволяет качественно оценить силу сцепления между субстратом и покрытием. Определение адгезии методом решетчатого надреза. Paint materials. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания (ИСО 1514:1984 Краски и лаки. Измерение толщины покрытия выполняют на участках, на которых делают надрез и различие в толщине покрытия по длине не должно. Известно много способов измерения адгезионной прочности. Методы определения адгезии: 1.ГОСТ 27325 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий. Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза. Надрез должен доходить до окрашиваемой поверхности. br Метод предназначен для покрытий, нанесенных на твердые (например, металл) и мягкие (например, древесина, штукатурка) окрашиваемые поверхности. Адгезия покрытия влияет на эксплуатационные характеристики изделия. Чем выше степень адгезии, тем вероятнее выполнение покрытием своих функций — изоляционной, антикоррозионной и других. Существуют адгезиметры разных типов. В общем виде их можно разделить на три группы работающие. В процессе проверки лакокрасочного покрытия строительных металлоконструкций мы смотрим. Контроль высыхания. Адгезия. — это способность краски или грунтовки к прочному сцеплению с металлической поверхностью. ачастую,измерение адгезии системы покры-тия после ее нанесения и полного отвержде-ния регламентируется технологическими картами.Иногда требуется измерить адгезию старого лакокрасочного покрытия,которое экс-плуатировалась в течение нескольких лет,для того чтобы определить возможность его. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания (ИСО 1514:1984. d) Толщина высушенного покрытия в микрометрах и метод ее измерения, а также. Ключевые слова: лакокрасочные материалы, лакокрасочные покрытия, адгезия методом отрыва _. Электронный текст документа и сверен. Настоящий стандарт устанавливает способы определения адгезии методом отрыва лакокрасочных покрытий (одно-, многослойных покрытий или системы покрытий) (далее — покрытий), нанесенных на различные окрашиваемые поверхности. Используют разные способы определения адгезии в зависимости от. Порядок определения адгезии защитных покрытий на основе рулонных материалов, битумных и битумно-полимерных мастик, методом отслаивания, методом нормального отрыва, после выдержки в воде. 2. Оценка адгезии лакокрасочных покрытий методом решетчатых надрезов (адгезиметр-решетка Константа АР, Константа УШ, нож-адгезиметр. Адгезиметр сдвиговый для измерения адгезии пленочных и битумных покрытий на сдвиг. Адгезиметр Константа СА2 Предназначен для измерения адгезии на сдвиг. проверка лакокрасочного покрытия автомобиля недостатки лакокрасочного покрытия автомобиля защита лакокрасочного покрытия автомобиля пленкой

защита кузова купить антикоррозионное покрытие кузова уход за лакокрасочным покрытием варианты покрытия автомобиля сковорода керамическое покрытие рондо сковородки с керамическим покрытием какие лучше лакокрасочные покрытия по бетону novoceramic купить в Новосибирске

Процесс отторжения слоев на данный момент наглядно виден на моем автомобиле, особенно ярко это выраженно на капоте, пытался данный факт запечатлеть на фотоаппарат, безрезультатно. На фото получается идеально гладкая поверхность с глубоким блеском, но по факту ЛКП капота можно сравнить с окрасом леопарда. Менее заметно на заднем крыле, но как мне сказали это вопрос времени, если не предпринять никаких мер, я получу леопардовую окраску всего автомобиля. Единственный плюс он останется черным, но будет в пятнышках. (Когда поеду на устранение, того, о чем писал выше сказали, что попробуют поиграть светом, чтобы зафиксировать данный факт. Если получится, то фото обязательно размещу, для подтверждения своих слов.) P.s. Напомню о том, что проблема на ЛКП возникла на двух автомобилях марки Mercedes, на который наносилась вышеуказанная продукция, в вышеуказанном центре, с разницей в один месяц, а результат конечный один. К сожалению не самый лучший. Ржавые участки, разводы, пятна, помутнения исчезают буквально на глазах. Хромированные элементы сияют, как у нового автомобиля. Пленка, образующаяся на поверхности обработанного изделия, обеспечивает консервирующий эффект. Обработанная деталь надежно защищена от воздействия химически агрессивных веществ и УФ-излучения. При регулярном пользовании полиролем хромированные элементы машины выглядят безукоризненно длительное время. Нано керамика или жидкое стекло — достаточно новый материал на рынке. Достоинств у нанокерамики очень много. Это и стойкость к механическим воздействие, отталкивание грязи (не нужно регулярно ездить на мойку), презентабельный внешний вид. Из минусов можно назвать сложность в нанесении, не. Всем привет! В прошлом году я отдавала машинку на керамическое покрытие. Прошел уже год и можно подвести некоторые итоги. Сначала коротко расскажу о сущности данной процедуры. Защита кузова керамикой. 7 аргументов против защиты кузова нанокерамикой. Нанокерамику можно определить как керамический материал. Кстати, расход керамики на один слой защиты обычного автомобиля 25 мл. Защитный состав кузова автомобиля Nanoshine Ceramic Pro 9H — отзывы. Рекомендуют 28%. Весной прошлого года я сделал 4-х слойное покрытие автомобиля составом Ceramic Pro 9H. В стремлении сохранить внешнюю привлекательность машины народ старательно изучает плюсы и минусы керамического покрытия автомобиля и сравнивает их с аналогичными характеристиками других тюнинговых покрытий. Хороший хозяин машины постоянно заботится о внешнем виде своего авто. В последнее время пошла модная тенденция на покрытие машины после полировки керамикой. Что это такое и нужна ли она вообще? Давайте разберемся! Чтобы кузов Вашей машины всегда quo. Обработанный керамикой или покрытый пленкой автомобиль прекрасно. Машину купил летом в этом году. С самого начала заложил в бюджет защиту для кузова. Чем опасна виниловая пленка? Часто, начитавшись отзывов в интернете, автолюбители приходят к выводу, что дешевые и дорогие пленки. Начитался про керамик про, отзывы неплохие вроде. По прошествии времени могу сказать, что голограмм на кузове очень мало, но такой результат можно получить просто качественным мытьем автомобиля, что я и делал.
измерение адгезии лакокрасочного покрытия

В продолжении ранее написанных постов, хочу очередной раз поделиться с автовладельцами печальным опытом обработки своего автомобиля продукцией: Нанокерамика Ceramic Pro 9H. На данную тематику, надеюсь, это будет завершающий пост, потому что для себя все окончательно выяснил, что стоило мне достаточно много потраченных времени и нервов, финансовые затраты уже во внимание не беру. В статье рассказано, что такое ЛКП автомобиля, какая толщина лакокрасочного покрытия на разных моделях, а также технологии и этапы покраски на заводе. Лакокрасочное покрытие автомобиля, которое многие автовладельцы просто называют краской, берет на себя несколько задач. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) в транспорте необходимо для внешнего вида и красоты авто, а также чтобы продлить срок службы кузова машины. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) отвечает за внешнюю составляющую автомобиля. ЛКП расшифровывается как лакокрасочное покрытие. Керамический состав AE, который будет наноситься на кузов авто – это новаторская разработка, обеспечивающая высокую степень защиты лакокрасочному покрытию любой машины от отрицательного воздействия окружающей среды. Оно не только защищает транспортное средство, но и не оказывает негативного. Технология полировки лакокрасочного покрытия автомобиля Полировка кузова автомобиля – это не только придание машине внешнего вида нового автомобиля, но и устранение мелких повреждений, царапин, удаление мельчайших. Для защиты металла от коррозии на заводе наносят ЛКП автомобиля, что означает лакокрасочное покрытие. Оно не только защищает, но и придает красивый и эстетичный внешний вид. От качества покрытия, его толщины. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) — покрытие, сформировавшиеся на поверхности изделия после нанесения на нее одного или нескольких слоев ЛКМ и обладающее достаточной адгезией к подложке; Лак — раствор пленкообразующих. ЛКП в автомобиле – это что? Лакокрасочное покрытие – это многокомпонентное вещество, при нанесении на поверхность образующее плёнку с определёнными свойствами. Применительно к автомобилям ЛКП не только создаёт. Лакокрасочное покрытие – не только элемент дизайна. Это серьезная его защита от множества внешних угроз и своеобразных индикатор. Для чего нужно экспертиза лакокрасочного слоя автомобиля. Особенности проверки толщины лакокрасочного покрытия на автомобиле. Содержание. Что такое ЛКП — лакокрасочное покрытие? От каких факторов зависит долговечность ЛКП? Толщина лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие авто. Материалы применяемые для покраски автомобилей, их виды и свойства. Алкидные, синтетические и акриловые лкм. Лаки, краски, эмали, пропитки, грунтовки, антисептики в Москве. Доставка по России! Любые объемы. Накопление скидок. Онлайн консультация. Пробники бесплатно Продавец: ИП Балабан Нина Павловна. ОГРНИП: 31 измерение адгезии лакокрасочного покрытия. недостатки лакокрасочного покрытия автомобиля. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Представляем вашему вниманию еще одну услугу, которую оказывает наш сервисный центр!:) Сейчас мы запускаем АКЦИЮ на защиту кузова автомобиля антигравийной пленкой! Самое время защитить ваш автомобиль. 1. Body 950. Посмотреть. 2. Hi-Gear. Посмотреть. 3. Liqui Moly 6109. Посмотреть. Проблема защиты кузовных деталей автомобиля и сохранения презентабельного внешнего вида транспортного средства знакома, наверное, каждому. Рейтинг антигравийных пленок для авто. Технология нанесения и тип продукции имеют принципиальное значение. Если вы любите скорость и автопутешествия, антийгравийка — незаменимая вещь. Можно провести оклейку. Антигравийная полиуретановая плёнка была разработана и впервые применена для нужд. Эффективная защита кузова зимой от песка и мелкой щебёнки. Сложно порвать даже острым предметом. При мелких кузовных контактах. Современные способы защиты кузова авто от сколов, царапин, реагентов и животных: защитные антигравийные пленки и керамика. Антигравийная защита кузова помогает избежать образования сколов и царапин, предотвращая появление коррозии. Чтобы покрытие держалось и защищало автомобиль от негативных воздействий, его нужно правильно выбрать. Антигравий — это лучший вариант для защиты кузова автомобиля. Средства, при помощи которых производится антигравийная обработка, не портят внешний вид автомобиля. Они имеют особенный состав, что позволяет им. АЗК представляет собой особое пленочное покрытие, надежно защищающее кузов от появления царапин, сколов и других нежелательных явлений. Важно сохранять и защищать лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений, при езде вследствие попадание на него камушек, пилы и других элементов. Одним из способов защиты является покрытие антигравийной пленкой.

Тест на адгезию. Cross-cut — Видео блог

Текстовая версия выпуска
Привет! Сегодня мы поговорим о том, как измерять адгезию методом решетчатого надреза. В связи с этим мы переместились из офиса на наше производство в Москве, где у нас есть небольшая лаборатория – там я вам и покажу, как этот тест проводить.
Существует два метода измерения адгезии. Первым как раз и является метод решетчатого надреза, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Метод этот достаточно простой, и он нам показывает степень адгезии: высокую, низкую или среднюю. Для этого метода не требуется никаких особых специальных инструментов, и вы можете данный тест провести у себя на производстве. Вторым является цифровой метод, который позволяет нам в цифрах определить степень адгезии, но для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование и высокая квалификация специалиста, проводящего такой тест. Оба метода относятся к методам «разрушающего контроля», то есть нам придется разрушить лакокрасочное покрытие, чтобы понять, насколько хорошо оно держится на поверхности. Если вы это место разрушили, то его надо восстановить, особенно если это касается уже готового изделия.
Зачем нам в принципе проводить данный тест на адгезию? На самом деле этот тест является первоочередным шагом, который нужно сделать при выборе хорошего лакокрасочного покрытия. Если ваша краска не держится на металле, то не надо использовать эту краску — изделие точно заржавеет и определенно не будет отвечать вообще никаким требованиям.
Сначала я расскажу вам о том, как проводить данный тест, и даже не расскажу, а покажу на практике, а потом мы с вами поговорим об ошибках, которые могут сильно исказить его результаты. Проводить тест мы будем на специальной тестовой пластинке, которая уже окрашена. Вы, соответственно, можете поступить так же: взять краску, которую собираетесь использовать, нанести ее на пластинку и высушить. Или можете провести тест в каком-то незаметном месте прямо на вашем изделии, только я еще раз напомню, что потом это место надо будет закрасить.
Прежде чем проводить тест, мы должны измерить толщину сухого слоя. У нас есть специальный толщиномер. Я уверен, что у вас тоже такой есть. С его помощью мы посмотрим, какая у нас средняя толщина. Измерения показывают, что толщина примерно около 100 микрон. А теперь нужно обратиться к таблице, которая есть либо в ГОСТе, либо в ISO, и мы видим, что под толщину 100 микрон шаг ножа должен быть два миллиметра. Далее воспользуемся специальным ножом. Нож этот не дешевый, но зато он позволяет нам сделать данный тест очень быстро и легко. Итак, приступаем. Нам нужно максимально сильно надавить ножом на покрытие и сделать первый надрез, потом сделать аналогичный надрез, только перпендикулярно предыдущему, а затем (не руками, не жирными пальцами, а какой-нибудь кисточкой либо чем угодно еще) удалить все ворсинки, которые образовались в процессе тестирования. У нас образовалась решетка. Берем липкую ленту или скотч (они должны соответствовать определенным заданным характеристикам, но на самом деле практически все скотчи или клейкие ленты соответствуют этим характеристикам) и наклеиваем на место сделанного надреза. Оставляем клейкую ленту на минуту на лакокрасочной поверхности, чтобы она хорошо приклеилась. Затем удаляем ленту, но, что важно: не рывком (!), а спокойно, равномерно, в течение полсекунды, под углом примерно 60 градусов. На этом, собственно, данный тест завершен, а теперь мы можем анализировать полученные результаты.
Итак, смотрим, какая у нас получилась решетка. Мы видим, что линии абсолютно ровные, ни один квадратик не отслоился и не вывалился, и в местах стыка надрезов не образовалось никаких дефектов. У нас получился идеальный результат: по ISO это называется GT-0, по ГОСТу — просто 0 баллов. А сейчас на экране вы видите таблицу, в которой показано, как правильно классифицировать другие результаты тестов.
Я показал вам, как делать тест с помощью особенного ножа, но его можно провести и с помощью обыкновенного канцелярского ножа, только нам понадобится специальный шаблон, который можно купить в соответствующих магазинах. С его помощью можно выбирать нужный шаг лезвий: для реза в один миллиметр, 2 миллиметра и в 3 миллиметра. Напомню, что здесь у нас 100 микрон и поэтому мы выбираем 2 миллиметра. Дальше делаем надрезы по шаблону – все то же самое, только теперь это займет чуть больше времени.
С помощью шаблона решетка получается уже не такой красивой и аккуратной, однако она по-прежнему функциональна. Что делать дальше, вы уже знаете: по сути, вы можете нанести такие надрезы и без, а просто с использованием линейки, отступая по 2 миллиметра. Для лучшего понимания мы покажем, как выглядит слабая или плохая адгезия. Сравните полученный нами результат с результатом, демонстрирующим плохую адгезию. Квадратики повылетали, и краска на поверхности не держится, хотя визуально покрытие выглядит вроде бы неплохо.
Таким образом вы убедились, что тест достаточно простой, а вот теперь поговорим про ошибки. Ошибка номер один — неправильное расстояние между резами ножа. Оно регламентируется строго в соответствии с толщиной покрытия: чем толще покрытие, тем больше шаг лезвий. Если на толстослойном покрытии измерять адгезию и оставлять маленькое расстояние между резами, то покрытие будет само собой вылетать. На самом деле, это не говорит о том, что там плохая адгезия, а просто был взят неправильный (не соответствующий толщине) нож.
Ошибка номер два – использование тупого ножа. Если вы пользуетесь обыкновенным канцелярским ножом, то не забывайте удалять последний кончик ножа перед проведением каждого теста. При использовании тупого ножа вместо проведения четких надрезов вы будете просто сдирать покрытие с поверхности.
Ошибка номер три – непрорезание лакокрасочного покрытия до металла. Вы должны убедиться, что прикладываете достаточно усилий, чтобы нож упирался прямо в металл.
Ошибка номер четыре — проведение тестов на недосушенное покрытие. К сожалению, многие лакокрасочные компании этим пользуются: они наносят покрытие, через два часа проводят тест — все хорошо. Уезжают. На следующий день вы делаете повторный тест, а там уже некачественный результат, поэтому нормальный тест нужно проводить через 24 часа после нанесения покрытия — не раньше.
Сегодня на этом всё. Я надеюсь, вы узнали что-то новое. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы следить за новыми роликами. Пишите комментарии — мы как всегда будем рады на них отвечать. До следующего выпуска!

Каковы лучшие способы проверки адгезии краски?
Ответы Рика Ватсона на самые насущные вопросы профессиональных художников
Как проверить адгезию?
Есть много признанных способов определить, насколько хорошо покрытие сцепляется с поверхностью. Некоторые из них, например пресловутый «миниатюрный тест», не являются надежным методом. Вместо этого я рекомендую методы тестирования X-cut и cross-hatch tape.
Тест ленты X-cut
Тест ленты X-cut обычно используется на стройплощадках.С помощью острого лезвия делают два надреза в покрытии по подложке, чтобы сформировать X. Малярная лента накладывается на X-образный вырез и затем быстро удаляется. Затем область X-среза проверяется на предмет удаления покрытия с подложки или предыдущего покрытия и оценивается.
Тест ленты перекрестной штриховки
Тест ленты с перекрестной штриховкой обычно используется для покрытий толщиной менее 5 мил.
С помощью острого лезвия вырежьте узор перекрестной штриховки, а не узор X. Малярная лента накладывается на разрезы и затем быстро удаляется.После того, как лента была снята, разрез проверяется и оценивается.
Стандарты деятельности
Стандартный метод применения и проведения этих испытаний доступен в ASTM D3359.
Результаты оценивают адгезию пленки на основе процента пленки, прилипшей к подложке. Он рассчитывается по шкале от 0 до 100 процентов, где 100 означает идеальную адгезию к субстрату, а 0 — отсутствие адгезии к субстрату.
Согласно ASTM D3359-02
5B: Кромка пропила полностью гладкая; ни один из квадратов решетки не отделяется.
4B: На пересечениях отслаиваются мелкие хлопья покрытия; поражается менее 5% площади.
3B: Небольшие хлопья покрытия отслаиваются по краям и в местах пересечения разрезов. Пораженная площадь составляет 5-15 процентов решетки.
2B: Покрытие отслаивается по краям и на участках квадратов. Пораженная площадь составляет 15-35 процентов решетки.
1B: Покрытие отслоилось по краям в виде крупных лент, отслоились целые квадраты.Зона поражения составляет от 35 до 65 процентов решетки.
0B: Отслаивание и отслоение хуже 1 степени.
Эта статья изначально была опубликована в зимнем выпуске журнала PPC за 2016 год. Рик Уотсон, директор отдела информации о продуктах и технических услуг в Sherwin-Williams, отвечает на вопросы профессиональных художников в колонке «Спросите своего ProPartner ™» в журнале PPC.
Есть вопрос для Рика?
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Связанные
АдгезияASK USBonddingcross-hatchonline extraWinter 2016x-cut
Тестирование адгезии покрытия с использованием методов ножа / ленты KTA-Tator
Введение
Адгезия — важная физическая характеристика нанесенных покрывающих пленок и систем, и испытания часто используются в качестве индикатора того, существует ли адекватная связь между субстратом и грунтовкой (первый слой) и / или между слоями при нанесении нескольких покрытий.Испытание на адгезию может быть требованием спецификации покрытия или может использоваться для аттестации характеристик системы покрытия в лаборатории. Испытания на адгезию также являются ценным индикатором для определения целостности систем покрытий, которые находились в эксплуатации в течение длительных периодов времени, могут потребовать технического обслуживания, и рассматривается стратегия нанесения следующего покрытия; и часто используется при расследовании разрушения покрытия. Независимо от применения теста существуют стандартные методы (процедуры) тестирования для проведения теста на адгезию, которым необходимо следовать для обеспечения согласованности, особенно при проведении сравнительных анализов.В этой статье обсуждаются методы испытаний на адгезию ленты и ножа, выполняемые в соответствии со стандартизированным ASTM International. Адгезия при растяжении (отрыв) — тема статьи Мелиссы Своггер, которая также доступна на сайте Университета КТА.
Методы испытаний
ASTM D3359, Стандартные методы испытаний для измерения адгезии с помощью ленты. Испытание (испытание с использованием ленты) и ASTM D6677, Стандартные методы испытаний для оценки адгезии с помощью ножа (испытание с использованием ножа), вероятно, являются наиболее широко используемыми испытаниями для оценки адгезии покрытий. к основанию и другим слоям в многослойной системе.В то время как тесты на адгезию ленты и ножа обычно считаются более субъективными, чем их контрчасти для испытаний на адгезию на растяжение (отрыв), тесты на адгезию ленты и ножа могут намного лучше раскрыть истинные адгезионные свойства системы покрытия. Опыт показал, что высокие значения адгезии при отрыве могут быть достигнуты на системе покрытия, которая легко поднимается ножом, лентой или, в некоторых случаях, пальцами. Это в первую очередь связано с направленными силами, приложенными к системе покрытия во время испытаний.
При испытаниях на адгезию, проводимых в соответствии с ASTM D3359 или ASTM D6677, к покрытию прилагаются усилия сдвига, в то время как в испытаниях адгезии отрыва (выполняемых в соответствии с ASTM D4541 или ASTM D7234) [1] используются растягивающие [перпендикулярные] силы. Испытания на сдвиг часто бывают более точными, потому что они лучше воспроизводят способ разрушения покрытий. То есть покрытия обычно не отслаиваются от подложки или другого покрытия в результате сил, действующих перпендикулярно поверхности [2]. Скорее, покрытие отслаивается от подложки или другого покрытия из-за сдвигающих (неперпендикулярных) сил, действующих на систему покрытия.Подрезание и отслоение может происходить в результате сдвигающих сил.
Тесты на адгезию ленты
В ASTM D3359 описаны два метода испытаний: метод A (X-разрез) и метод B (поперечный разрез). Метод испытаний A в первую очередь предназначен для использования с покрытиями / системами покрытий толщиной более 5 мил (125 мкм), в то время как метод B обычно используется для покрытий / систем покрытий толщиной менее 5 милов. Любой метод может быть применен в магазине, поле или лаборатории.
Тест был разработан для оценки адгезии покрытия к стали, но может использоваться на других твердых основаниях.Тест также успешно применялся на более мягких основаниях (например, дереве и штукатурке).
Оба испытания выполняются путем нанесения покрытия на подложку острым лезвием ножа по определенному рисунку, наложения чувствительной к давлению ленты и затем быстрого стягивания ленты с поверхности. Если толщина покрытия превышает 5 мил, на пленке делается Х-образный вырез (каждая полка длиной примерно 1,5 дюйма). Когда покрытие имеет толщину менее 5 мил, создается поперечный решетчатый узор с шестью или одиннадцатью надрезами в каждом направлении.Для покрытий толщиной до 2,0 мил делают одиннадцать надрезов на расстоянии 1 мм друг от друга. Для покрытий толщиной от 2,0 мил до 5,0 мил шесть надрезов расположены на расстоянии 2 мм друг от друга. Для обоих методов рекомендуется использовать линейку или шаблон из стали или другого твердого металла, чтобы обеспечить прямые пропилы и, в случае X-образной резки, правильный угол на пересечении (30-45 °).
После того, как надрезы сделаны, чувствительная к давлению лента (с адгезионными свойствами, соответствующими требованиям стандарта; рис. 1) накладывается на надрезы и прижимается ластиком для карандашей.После короткого периода «восстановления», составляющего около 60 секунд, ленту удаляют, захватывая свободный конец ленты и быстро стягивая (не дергая) обратно на себя под углом, максимально близким к 180 °. После удаления ленты оценивается количество снятого с подложки или нижележащего покрытия покрытия. Важно оценивать покрытую поверхность, а не обратную сторону ленты, поскольку остатки покрытия из разрезов часто удаляются лентой.
Адгезия рассчитывается на основе шкалы, приведенной в стандарте ASTM.Шкала варьируется от 0 «Удаление за пределами области разрезов» до 5 «Нет отслаивания или удаления». Когда используется метод А, после числового значения сцепления ставится буква «А» (например, 3А). Точно так же буква «B» добавляется после числового значения при использовании метода B (например, 3B). В таблице 1 представлены критерии оценки для метода А; В таблице 2 представлены критерии оценки для метода B. Стандарт также содержит иллюстрированное руководство для помощи в оценке поперечного разреза (метод B).
[1] ASTM D4541, Стандартный метод испытания прочности покрытий на отрыв с использованием портативных тестеров адгезии и ASTM D7234, Стандартный метод испытания прочности покрытий на отрыв на бетоне с использованием портативных тестеров адгезии
[2] Исключением является осмотическое образование пузырей, когда покрытие отталкивается от поверхности в результате давления пара снизу покрытия.Однако последующее расслоение является результатом сил сдвига.
При необходимости характер и место разделения документируются. Когезионное разделение происходит внутри слоя покрытия; разделение клея — это разделение, которое происходит между слоями покрытия или между покрытием и подложкой. Обычно оценки адгезии 4 и 5 считаются хорошими, значения адгезии 2 и 3 считаются предельными, а значения адгезии 0 и 1 считаются плохими.
Испытания на адгезию ножа
Подобно тестам на адгезию ленты, Стандартный метод тестирования для оценки адгезии ножом (ASTM D6677) может использоваться для оценки адгезии покрытия к стали и другим твердым основам.Включены меры предосторожности в отношении использования теста на покрытиях с высокой когезионной прочностью, которые могут иметь худшую адгезию, чем хрупкие и легко ломающиеся. Кроме того, этот метод нельзя использовать для слишком толстых покрытий, которые нельзя разрезать на основу с помощью лезвия универсального ножа за один ход.
Испытание на адгезию ножа проводится аналогично методу А испытаний на адгезию ленты, в котором надрезы делаются в форме буквы «X» (каждая ножка длиной 1,5 дюйма, под углом 30 ^o — 45 ^o) через пленку покрытия до основы.Затем кончик лезвия ножа вставляется в точку пересечения двух надрезов и используется для попытки оторвать покрытие от подложки или нижележащего покрытия.
Адгезия оценивается по четной шкале от 0 до 10, где 10 означает наилучшую адгезию, а 0 — наихудшую. Описание критериев адгезии включено в Таблицу 3.
Обычно оценки адгезии 8 и 10 считаются хорошими, значения адгезии 4 и 6 считаются предельными, а значения адгезии 2 и 0 считаются плохими.
Интерпретация результатов испытаний на адгезию
Описанные здесь процедуры испытания на адгезию с лентой и ножом включают специальный язык для обращения к «серым зонам», которые требуют соглашения между сторонами, которые либо требуют, либо проводят испытания. Существуют обстоятельства и ситуации, которые не позволяют стандартным процедурам и методам обеспечить точное представление адгезии покрытия. Например, лабораторные испытания обычно проводятся в «стандартных» лабораторных условиях температуры и влажности; однако условия полевых испытаний меняются в зависимости от преобладающей погоды и в значительной степени неконтролируемы.Изменения температуры и влажности могут повлиять на эффективность используемого метода.
Сильно меловые краски обычно показывают очень хорошие адгезионные свойства ленты, поскольку лента удаляет только рыхлый слой мела (самая слабая поверхность), оставляя систему покрытия неповрежденной. Испытание на адгезию ножом может дать более точное представление о фактических характеристиках адгезии. Если требуется испытание на адгезию ленты, перед проведением испытания необходимо удалить меление с этой области.
Испытания на адгезию, проведенные на акриловых эластомерных покрытиях, нанесенных на цемент или штукатурку, не могут быть оценены с помощью теста на адгезию ленты. Кроме того, необходимо внимательно изучить результаты любых испытаний на адгезию ножом, выполненных на этих покрытиях. Акриловые эластомерные покрытия обладают высокой когезионной прочностью, и после разрезания их часто можно удалить, потянув пальцами за переднюю кромку. Тем не менее, адгезия часто считается приемлемой в этих условиях.
Испытания на адгезию, которые постоянно выявляют разрыв адгезии между слоями или когезионный разрыв внутри покрытия, не дают никакой информации относительно адгезии покрытия (или системы покрытия) к субстрату.Тесты на адгезию ножа могут использоваться для оценки сцепления с подложкой, когда результаты теста на адгезию ленты показывают разрыв где-то выше в системе покрытия.
Проще говоря, стандартные процедуры испытаний ASTM имеют ограничения, которые необходимо учитывать при вынесении суждений или решений на основе результатов испытаний. Перед проведением тестирования убедитесь, что все «серые зоны» учтены и устранены заинтересованными сторонами.
Как проверить адгезию краски путем проведения теста на адгезию.
КАК ПРОВЕРИТЬ адгезию краски, выполнив тест на адгезию.
Могу ли я закрасить существующее покрытие — вопрос, который задают Rustbuster почти каждый день, это может зависеть от нескольких вещей?
Состояние существующей системы окраски
Можно ли нанести дополнительный слой на существующую систему покрытия?
Достаточно ли хорошо приклеена существующая система окраски, чтобы выдержать еще один слой краски?
Что ж, давайте предположим, что предыдущее покрытие визуально в приличном состоянии и что на него можно наносить следующий слой, как мы можем проверить, хорошо ли оно прилипло?
Ниже приведены подробные инструкции по проведению теста на адгезию покрытия с перекрестным штрихом.
Вам понадобится острый нож (типа Стэнли, а не кухонный) и клейкая лента / прочная упаковочная лента, а если есть под рукой, всегда поможет линейка / линейка.
1) Выберите небольшой участок на окрашиваемой основе, удалите всю грязь, сажу, мусор и любые другие поверхностные загрязнения.
2) Вырежьте 5 вертикальных линий (примерно на расстоянии 1 мм друг от друга) на поверхности имеющейся краски на основании.
3) Вырежьте 5 горизонтальных линий прибл.На расстоянии 1 мм) над вертикальными линиями. Это оставит эффект шахматной доски.
4) Наклейте кусок клейкой ленты / упаковочной ленты на место разреза и надавите, чтобы он приклеился к поверхности.

5) С некоторой скоростью оторвите ленту от поверхности.
6) Если краска не соскальзывает с ленты, значит, адгезия в этой области хорошая, если от поверхности отходят несколько квадратов, значит, покрытие неправильно прилегает к основанию.
7) Всегда лучше проводить этот тест на нескольких участках, чтобы получить общее представление о адгезии покрытия.
Обеспечение надлежащей адгезии жизненно важно, если вы собираетесь использовать новую систему окраски, которую вы нанесли, чтобы она оставалась долговечной, вы бы не стали рисовать по жирной поверхности, не так ли?
Современные краски сохнут и отверждаются несколькими способами, но при сушке все они оказывают давление на предыдущие покрытия. Если эти предыдущие покрытия не будут правильно приклеены, ваша новая система выйдет из строя.

Тест эскизов адгезии работает, верно? — Коммерческий Pro
Чтобы раз и навсегда развенчать этот миф о живописи, мы встретились с Риком Уотсоном, специалистом по информации о продукте, Шервином-Уильямсом и автором колонки «Спросите своего ProPartner ^™» в журнале PPC. Вот что он сказал:
Не делайте этого!
Один из ключей к успеху в вашей коммерческой покраске — надлежащая адгезия краски. Есть много признанных способов определить, насколько хорошо покрытие сцепляется с поверхностью.
Печально известный «миниатюрный тест» — это , а не признанный метод.
Слишком часто я слышу комментарии вроде: «Покрытие отслаивается, когда я вонзаю в него свой большой палец».
Покрытия должны иметь достаточно времени для высыхания и отверждения до использования стандартного метода испытаний на адгезию. Для достижения точных результатов они должны быть полностью вылечены.
Сделайте вместо этого: Тест ленты X-cut
Тест ленты X-cut обычно используется на стройплощадках. Вот как это делается:
С помощью острого лезвия в покрытии делаются два надреза до подложки, образуя крестообразную букву X.
Малярная лента накладывается на Х-образный вырез и затем быстро удаляется.
Затем область X-cut проверяется на предмет удаления покрытия с подложки или предыдущего покрытия и оценивается.
Или это: тест ленты перекрестной штриховки
Тест ленты с перекрестной штриховкой обычно используется для покрытий толщиной менее 5 мил.
Используя острое лезвие, вырежьте узор перекрестной штриховки, а не узор X.
Малярная лента накладывается на разрезы и затем быстро удаляется.
После того, как лента была снята, разрез проверяется и оценивается.
Стандартный метод применения и проведения этих испытаний доступен в ASTM D3359.
Или это: испытание на отрыв
Более количественный тест на адгезию — это испытание на отрыв, когда зажимное приспособление, обычно называемое тележкой или заглушкой, прикрепляется клеем к покрытию. При использовании портативного тестера адгезии отрывом к поверхности прилагается все больше нагрузки, пока тележка не будет оторвана.
Усилие, необходимое для отрыва тележки, дает предел прочности на разрыв в фунтах на квадратный дюйм (psi) или в мегапаскалях (МПа). Отказ произойдет в самом слабом месте системы, состоящей из тележки, клея, системы покрытия и подложки.
Этот метод испытаний максимизирует растягивающее напряжение по сравнению с напряжением сдвига, приложенным другими испытаниями, и результаты могут быть несопоставимыми. Стандартный метод применения и выполнения этого теста доступен в ASTM D4541.
Если есть сомнения
Если бы я не был уверен в субстрате, который крашу, я бы следовал этому процессу, чтобы добиться хороших результатов:
После подготовки поверхности нанесите на пробный участок грунтовку Extreme Bond Primer. (Из-за исключительной адгезии этого продукта шлифовка может не потребоваться для большинства чистых окрашиваемых поверхностей.)
Дайте грунтовке полностью высохнуть и проверьте адгезию с помощью ленты X-cut.

Эта статья была первоначально опубликована в весеннем выпуске информационного бюллетеня Sherwin-Williams CommercialPro за 2018 год.Получите больше советов по построению бизнеса и информации о продуктах, услугах, скидках и проектных решениях на веб-сайте подрядчика Sherwin-Williams

Испытание покрытий на отрыв
Тестирование адгезии покрытий отрывом — улучшите свою технику
Недавнее исследование компании Elcometer изучает эффекты отклонения от указанного метода испытания адгезии отрывом.
Тестирование адгезии отрывом защитных покрытий, нанесенных на сталь и другие основания, широко используется для оценки процесса нанесения покрытия и определения пригодности покрытия для эксплуатации как при новом строительстве, так и для ремонта существующих конструкций. Результат испытания на адгезию часто имеет решающее значение для принятия или отклонения процесса нанесения покрытия, поскольку на значение адгезии, указанное производителем краски, могут отрицательно повлиять аспекты процесса нанесения покрытия.Низкие значения адгезии указывают на преждевременный выход из строя покрытия в процессе эксплуатации и часто являются результатом недостаточной подготовки поверхности основы перед нанесением покрытия.
ASTM D4541 и BS EN ISO 16276-1 описывают несколько различных испытательных аппаратов; тем не менее, основной подход, заключающийся в приклеивании испытательной тележки к покрытой поверхности с последующим приложением перпендикулярной силы к поверхности для удаления как тележки, так и покрытия с подложки, является общим для всех этих стандартов.Мерой адгезии системы покрытия является сила, при которой покрытие разрушается, и тип полученного разрушения.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Несколько аспектов метода тестирования были оценены в попытке определить значимость аспекта для результатов тестирования. Эти аспекты включали смесь эпоксидного клея, различные типы клея, подготовку поверхности, конструкцию тележки, температуру отверждения и испытания, а также разрезание покрытия или нет.Также была исследована разница между ручным и автоматическим режимом работы тестера.
В этой статье оценивается влияние любого отклонения от требуемого метода в нескольких аспектах теста. Каждый из перечисленных ниже аспектов рассматривается по очереди, результаты заносятся в таблицу и обсуждается возможное влияние на действительный тест.
Смешивание клея
Сравнение двух типов клея
Подготовка поверхности
Варианты конструкции загрузочного приспособления (тележка)
Температура отверждения клея и испытание на растяжение
Резать или не резать
Руководство Vs.Автоматические тестеры адгезии
РЕЗУЛЬТАТЫ
От выбора клея, подготовки поверхности покрытия и испытательной тележки до решения прорезать покрытие или нет, испытание должно быть точным и последовательным.
Различные клеи имеют разные рабочие ограничения. Следует отметить, что прочность сцепления затвердевшего клея должна быть больше, чем прочность сцепления покрытия либо с подложкой (разрыв адгезии), либо с покрытием под ним (также разрушение адгезива) или внутри одного слоя (разрушение когезии). .
Как и в случае с нанесением покрытий, подготовка и очистка поверхности покрытия и лицевой стороны тележки имеют решающее значение для оптимизации адгезии тележки к поверхности и, следовательно, увеличения вероятности нарушения адгезии покрытия, а не разрушения клея.
Конструкция тележки имеет большое значение для получаемых значений адгезии, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, почему это так.

Чтобы просмотреть полный отчет, методы и анализ, щелкните здесь.
Чтобы просмотреть серию видеороликов Elcometer по тестированию на адгезию, щелкните здесь.
Набор для испытания на адгезию краски P-A-T

Соответствует методу испытаний ASTM D3359, F1842; ISO 2409; Метод Б; Стандарт DIN No.53151
Комплект для испытания на адгезию краски с перекрестной штриховкой (P.A.T.), производимый Gardco, представляет собой испытание на визуальную адгезию, используемое для оценки адгезии путем разрезания краски или покрытия на небольшие квадраты, тем самым уменьшая боковое сцепление. Набор для проверки адгезии для красок и покрытий содержит все инструменты и материалы, необходимые, за исключением режущего лезвия с несколькими зубьями, для проведения испытаний на адгезию красок, нанесенных на плоскую однородную поверхность в соответствии с методом испытаний ASTM D3359, метод B и Стандарт DIN No.53151. Лезвие с несколькими зубьями поставляется отдельно, что позволяет выбирать между различными доступными конструкциями.
В комплект входит держатель лезвия / рукоятка с направляющей, шестигранный ключ для смены лезвий, щетка для отслаивания, ручная лупа 5x LED с батареями (лупа имеет 2 светодиода и стеклянную линзу 1,5 «), ленту — PA-280630 *, инструкция направляющая и прочный пластиковый кейс для переноски с ручкой.Все компоненты вложены в пенопласт внутри кейса.* Тестовая лента Permacel # 99 больше не доступна. В настоящее время поставляем ламинат из полиэфирного канатного волокна PA-280630 (51596).
Характеристики
Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобное и точное управление при перекрестном тестировании. Это помогает держать руку в естественном положении, предотвращая напряжение и усталость.Одна ручка для правшей и левшей. Из-за точности расстояний и скорости, с которой может проводиться испытание, фрезы с множеством зубьев являются предпочтительным инструментом для использования в этом испытании, за исключением случаев, когда необходимо проводить оценки покрытий, нанесенных на поверхности, которые не являются ни плоскими, ни относительно гладкими. Под этими неблагоприятными Условия использования резака с одним лезвием бритвы часто желательны в соответствии с методом А ASTM. Также доступен многозубый резак для адгезии для труб.
Доступны фрезы с несколькими режущими кромками и направляющими зубьями и шестью зубьями, разнесенными на 1,0 и 2,0 мм. Также доступен шаг 1,0 мм с одиннадцатью зубьями и направляющими зубьями. Доступны фрезы без направляющих зубьев с одиннадцатью зубьями на расстоянии 1,5 мм. Также обратите внимание на другие режущие лезвия, показанные на габаритных чертежах. (Запросите информацию о специальных фрезах и фрезах с переменным шагом для криволинейных поверхностей.)

Лезвие в комплект не входит
Классификационная таблица
Руководство по эксплуатации
Подготовьте образец для испытаний, как указано в ASTM D3359.
Поместите лезвие в рукоятку так, чтобы отверстия были обращены к крепежным установочным винтам, старайтесь не затягивать слишком сильно.
Поместите узел резака на образец для испытаний так, чтобы направляющая и резак опирались на подложку.
Возьмитесь за ручку и поверните ее вверх по линии контакта направляющей с испытательной поверхностью. Во время этого движения кончики резака сначала соприкасаются с испытательной поверхностью, когда верх ручки находится примерно на семь градусов по отношению к испытательной поверхности.Продолжайте это движение, пока верхняя поверхность ручки не поднимется примерно на 15 градусов. Это правильное положение узла резака для теста.
Приложите к ручке давление, достаточное для того, чтобы все режущие кромки проникли в опорную основу испытательного образца, протяните сборку вдоль испытательной поверхности на расстояние от 0,75 до 1 дюйма. Повторите эту процедуру со вторым пропилом, пересекающим первый рисунок под углом 90 ° (± 5 °). Оцените результаты теста, как указано в ASTM D3359, метод Б.
Информация по отвалу с поперечным люком
Перед отгрузкой наши лезвия должны пройти проверку точности зубьев режущего лезвия. Таким же образом вы можете периодически проверять точность режущего лезвия. Используйте небольшой кусок полированного зеркального стекла.Выкурите часть стакана спичкой или зажигалкой. В результате останется очень черная тонкая пленка. Вставив лезвие в ручку, протяните его через пленку. Все зубы должны оставлять следы. Если все зубцы не соприкасаются при использовании на панели с покрытием, это будет указывать на то, что поверхность панели не плоская или один или несколько зубцов повреждены.
У некоторых клиентов, использующих клеевые лезвия для поперечной резки (или штриховки), возникли проблемы с тем, чтобы все зубья равномерно прорезали покрытие.Исходя из нашего опыта, мы обнаружили, что неравномерная резка обычно происходит из-за деформации панелей. При использовании ножей для поперечной резки важно, чтобы царапаемая панель опиралась на плоский жесткий стол или поверхность. Кроме того, необходимо приложить достаточное усилие, чтобы лезвия полностью прорезали покрытие. Часто это ловушка-22. Если ваша панель не имеет достаточной опоры, более сильное давление просто сгибает панель.
Фрезы с несколькими наконечниками для набора для проверки адгезии краски специально разработаны для обеспечения оптимальных результатов.Они не только производятся с очень жесткими допусками, но и на заключительном этапе производства им наносят покрытие из черной оксидной пленки (воронение) для предотвращения ржавчины.
Монтажные отверстия ручки не проходят через резак полностью. Это предотвратит неправильную фиксацию резака в рукоятке. Отверстия должны быть обращены к крепежным установочным винтам.
Еще одно очень важное усовершенствование фрезы с несколькими наконечниками не сразу становится очевидным.Даже при использовании самых лучших производственных инструментов и процедур очень трудно поддерживать допуск на длину отдельного зуба ближе, чем ± 0,0005 дюймов. Даже этого очень небольшого отклонения недостаточно для получения наилучших результатов теста. Дополнительный последний этап производственного процесса обеспечивает практически нулевой допуск по длине лезвия.
Сначала изготавливаются фрезы, чтобы обеспечить нормальный разрез. Затем следует тонкое боковое хонингование, при котором зубья слегка изменяются.Есть несколько преимуществ: зубы более крепкие и менее подвержены повреждениям. Там, где покрытие соприкасается с опорным основанием, имеется более чистый краевой срез. Срок службы резца увеличен. Допуск на длину наконечника значительно улучшается разрешение более низкое давление, которые будут использоваться на режущем и избегая раздолбать опорного основания с длинным наконечником.
В качестве общего руководства для покрытий, имеющих толщину сухой пленки до 2,0 мил (50 мкм) включительно, расстояние между надрезами составляет 1 мм и выполняется одиннадцать надрезов (PA-2053), если не согласовано иное.Для покрытий, имеющих толщину сухой пленки от 2,0 мил (50 мкм) до 5 мил (125 мкм), сделайте разрезы на расстоянии 2 мм друг от друга и сделайте шесть разрезов (PA-2056), если не согласовано иное. Для покрытий, имеющих толщину более 5 мил (125 мкм), делайте надрезы на расстоянии 5,0 мм друг от друга и делайте 5 надрезов (PA-2253), если не согласовано иное.
Типы отвала с поперечным люком
Примечание: для 2.0 мм, два внешних зубца «аутригера» служат только для устойчивости.
PA-2253 предназначен для проведения испытаний на адгезию покрытий толщиной более 5 мил (0,005 дюйма) (125 мкм).
PA-2054 / TC Твердосплавный наконечник (расстояние 1,5 мм) 11 зубьев — минимум 5 штук по запросу — цены можно узнать по телефону.
Многозубое полотно с регулируемым шагом (PA-2050)
В настоящее время наиболее популярными фрезами для склеивания нескольких зубов и связанными с ними изделиями являются те, которые разработаны, изготовлены и проданы Paul N.Компания Гарднер. Эти фрезы доступны со следующим шагом зубьев, который обеспечивает штриховку сегментов с указанной площадью:
Расстояние между зубьями, мм Площадь сегмента, квадрат мм
1,00 1.00
1,50 2,25
2,00 4,00
3,00 9,00
Фреза с регулируемым расстоянием между зубьями имеет 14 зубьев, обеспечивающих 13 зазоров между зубьями в диапазоне от 0.От 46 мм до 2,58 мм.
Этот интервал обеспечивает сегмент площади от 0,21 кв. мм до 6,66 кв. мм. Слева внизу представлен эскиз фрезы, а справа показан образец полученных штриховок.
Таблица площади сегмента
В следующей таблице показана площадь сегмента в квадратных миллиметрах для каждого из сегментов в многозубовом перекрестном шаблоне с переменным шагом.
Зуб Расстояние в мм 0,46 0,53 0,61 0,71 0,82 0,94 1.09 1,26 1,45 1,68 1,94 2,24 2,58
Площадь сегмента в
Кв. мм 1.19 1,37 1,57 1,83 2,12 2,43 2,81 3,25 3,74 4.34 5,01 5,78 6,66
1,03 1,18 1,36 1,59 1,83 2.10 2,44 2,82 3,24 3,75 4,34 5,01 5,77
0,89 1.03 1,18 1,37 1,59 1,82 2,11 2,44 2,81 3,25 3.75 4,33 4,99
0,77 0,89 1,02 1,19 1,37 1,58 1.83 2,11 2,43 2,82 3,25 3,75 4,32
0,67 0,77 0.89 1,03 1,19 1,36 1,58 1,83 2,11 2,44 2,82 3.25 3,75
0,58 0,67 0,77 0,89 1,03 1,18 1,37 1.58 1,82 2,11 2,44 2,82 3,24
0,50 0,58 0,66 0.77 0,89 1,02 1,19 1,37 1,58 1,83 2,11 2,44 2.81
0,43 0,50 0,58 0,67 0,77 0,89 1,03 1,19 1.37 1,58 1,83 2,11 2,43
0,38 0,43 0,50 0,58 0.67 0,77 0,89 1,03 1,18 1,37 1,58 1,83 2,11
0.33 0,37 0,43 0,50 0,58 0,66 0,77 0,89 1,03 1.19 1,37 1,58 1,82
0,29 0,33 0,38 0,44 0,51 0.58 0,68 0,78 0,90 1,04 1,20 1,39 1,60
0,23 0.27 0,31 0,36 0,41 0,47 0,55 0,63 0,73 0,85 0.98 1,13 1,30
0,21 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0.50 0,58 0,67 0,77 0,89 1,03 1,18
Резак с закругленными зубьями для труб — только лезвие 1 мм
Имеющиеся на сегодняшний день фрезы с несколькими зубьями могут использоваться только для обработки материалов, нанесенных на плоская поверхность.Однако было много запросов на резаки для адгезии для использования на однородные криволинейные поверхности, такие как трубы.
Универсальная фреза с шестью зубьями 1 мм теперь доступна для использовать на поверхностях с радиусом кривизны не менее 0,75 дюйма. Размеры фрезы, которая будет использоваться на трубе радиусом 0,75 дюйма, показаны на эскизе.
Этот специальный резак для материалов применяется к простым изогнутым поверхностям производится из модифицированного стандартная многозубая фреза.В передний угол (угол зуба кончик к задней части резака) точно известно.
Следовательно, по удаление части передней части поверхность фрезы, зуб сокращено на известную величину. Поскольку укорачивание зуба пропорциональна толщине резак снят, резак может быть созданы для работы на любом заданном радиус кривизны выше практического предела 0.75 дюймов.
Фреза для криволинейных поверхностей устанавливается в такой же размер и стиль ручки, как и у всех других GARDCO многозубые фрезы для адгезии. Однако особенность ручки в том, что ее центральная часть нейлоновый протектор имеет выемку для правильного ориентируя резак на криволинейной поверхности.
Radius Blades доступны в комплекте PA-7000 — звоните для получения дополнительной информации.
Демонстрационное видео комплекта PAT

Цены

Цены указаны в долларах США и могут быть изменены. Для заказов, освобожденных от налогов, звоните нам по телефону 954-946-9454
.
Номер позиции Товар Цены
Комплект PA-2000

В комплект входят держатель лезвия / рукоятка с направляющей, шестигранный ключ для смены лезвий, щетка для отслаивания, ручная лупа с 5 светодиодами и батареями (лупа имеет 2 светодиода и 1.5-дюймовая стеклянная линза), лента — PA-280630 *, инструкция по эксплуатации и прочный пластиковый кейс для переноски с ручкой. Все компоненты вложены в пенопласт внутри кейса. (Перепечатка ASTM D3359 не входит в комплект, может быть приобретена отдельно. ниже PA-2808)
PA-2000 PAT 2000 Kit (лезвие в комплект не входит)
Лезвия (укажите расстояние между зубьями) — Заказывайте лезвия вместе с комплектом, чтобы избежать дополнительных затрат на доставку — 5% скидка за 10 или более лезвий
PA-2052 Тонкое лезвие (1.0 мм) 6 зубцов
PA-2053 Тонкое лезвие (шаг 1,0 мм) 11 зубцов
PA-2054 Лезвие среднего размера (шаг 1,5 мм) 11 зубцов
PA-2055 Специальное крупное лезвие (шаг 2 мм) 11 зубцов
PA-2056 Грубое лезвие (2.0 мм) 6 зубцов
PA-2057 Очень грубое лезвие (шаг 3,0 мм), 6 зубцов
PA-2251 Грубое лезвие (расстояние 2,4 мм или 3/32 дюйма), 4 зубца
PA-2253 Толстые покрытия (5.0 мм) 5 зубцов
PA-2257 API RP 5L2 (шаг 1,6 мм) 16 зубьев
Лезвие с регулируемым шагом
PA-2050 Фреза с регулируемым шагом 14 зубьев
Лента
PA-280630 * Рулонная лента — (ламинат из полиэфирного каната) Лента для испытаний на адгезию
PA-284105 Рулонная лента — Лента Nichiban PAT
Комплект PA-7000

В комплект входят (2) держатель лезвия PA-205810 / ручка с направляющей с нейлоновым протектором и направляющей, шестигранный ключ для смены лезвий, щетка для отслаивания, ручная лупа с 5 светодиодами и батареями (лупа имеет 2 светодиода огни и 1.5-дюймовая стеклянная линза), лента PA-280630 *, руководство по эксплуатации и прочный пластиковый кейс для переноски с ручкой. Все компоненты вложены в пенопласт внутри кейса. Лезвия продаются отдельно поверхности внизу]
PA-7000 Комплект PAT 7000 292 доллара.95
Лезвия с закругленными углами (на заказ)
Лезвия серии 7000: (укажите любой радиус более 0,75 дюйма) Примечание. Доступны фрезы только парами, изготавливаются на заказ по спецификации радиуса.
ПРИМЕР: PA-7150 — Два (2) шестизубых лезвия, расстояние 1 мм, 1.Радиусный резак 5 дюймов для транс-радиального реза, плюс вам также понадобится прямое лезвие PA-2052 для продольного реза (продается отдельно). 825,30
Все лезвия GARDCO соответствуют требованиям MIL STD 45662A и ISO 9000 при заказе с сертификатом калибровки (добавьте / C к номеру заказа лезвия) к цене добавляется 227,00 долларов США.
Запасные части для обоих наборов PAT
PA-205810 Рукоятка с зажимными винтами и шестигранным ключом (Для фрез с регулируемым шагом)
PA-2060 Зажимные винты (2)
PA-2062 Шестигранный ключ
PA-280203 5-кратная светодиодная лупа с батарейками
PA-2810 Прочный футляр для переноски со вставкой из ламинированного пенопласта 31.50
PA-2804 Кисть, чистящая щетка
PA-2808 ASTM D3359 Переиздание
* Тестовая лента Permacel № 99 больше не доступна. В настоящее время поставляем ламинат из полиэфирного канатного волокна PA-280630 (51596).Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Заявление об ограничении ответственности: хотя компания Paul N. Gardner Company, Inc. попыталась предоставить точную информацию, Paul N. Gardner Company, Inc. не несет ответственности за точность информации.

Набор для испытания на адгезию краски от Precision Gage & Tool
Описание
Набор для испытания на адгезию краски, также известный как набор для поперечной резки от компании Precision Gage & Tool Company, предоставляет все необходимое для проведения испытаний на адгезию и гибкость в соответствии со стандартами метода испытаний ASTM D-3359.Каждый комплект включает лезвие, держатель лезвия / ручку, шестигранный ключ для смены лезвий, дополнительный зажимной винт, небольшую щетку для отслаивания и очистки, лупу с подсветкой и рулон тестовой ленты. Каждый комплект для нанесения краски поставляется в готовом деревянном ящике с инструкциями.
Материалы и процедуры испытаний
Приведенная ниже информация взята из прилагаемых инструкций к набору для испытания на адгезию с поперечным разрезом и также доступна для загрузки здесь.
Материалы
Набор для проверки адгезии краски от Precision Gage & Tool Company предоставляет все необходимое для проведения испытаний на адгезию и гибкость в соответствии со стандартами метода испытаний ASTM D-3359.В наборе вы найдете лезвие, держатель лезвия / ручку, шестигранный ключ для замены лезвия, дополнительный зажимной винт, небольшую щетку для отслаивания и очистки, лупу с подсветкой и рулон тестовой ленты. Вам также понадобится резиновый ластик на конце карандаша.
Образцы для испытаний
В полевых условиях вы протестируете фактическую структуру с покрытием или изделие, которое хотите оценить. В лаборатории вы можете нанести тестируемые материалы на панели с соответствующим составом и состоянием поверхности.В любом случае тестовая поверхность должна быть плоской. Вы можете проверить плоскостность с помощью линейки, например стальной линейки.
Процедура
Убедитесь, что ваш образец имеет комнатную температуру (или другую согласованную температуру) и помещен на твердое основание.
Выберите участок без пятен и мелких дефектов поверхности. При освещении лупы используйте инструмент для поперечной резки, чтобы сделать параллельные разрезы следующим образом:
Для сухих пленочных покрытий толщиной 2.0 мил (50 мкм) или меньше, используйте тонкий нож (зазор 1,0 мм). Для покрытий, имеющих толщину сухой пленки от 2,0 мил (50 мкм) до 5 мил (125 мкм), выберите среднюю (расстояние 1,5 мм) или крупную (расстояние 2,0 мм) лезвие.
Сделайте первый надрез длиной около 3/4 дюйма (20 мм). Прорежьте пленку до подложки одним равномерным движением, используя давление, достаточное для достижения подложки.
Сделав надрез, аккуратно удалите с пленки все отслоившиеся хлопья или ленты с помощью кисти из набора.
Затем сделайте второй надрез под углом 90 градусов к исходному надрезу и центрируйте его, чтобы создать сетку на пленке.
Снова почистите область щеткой и осмотрите разрезы, чтобы убедиться, что вы достигли подложки. Если нет, сделайте еще одну сетку в другом месте.
Удалите два полных круга с тестовой ленты из набора и выбросьте. Постепенно удаляйте дополнительную длину (не дергайте ее) и отрежьте кусок длиной около 3 дюймов (75 мм).
Поместите центр ленты на сетку и разгладьте ее на место.Чтобы пленка плотно прилегала к пленке, натрите ленту ластиком для карандашей. Цвет под лентой помогает определить, когда вы установили хороший контакт.
Подождите около 90 секунд, затем удалите ленту. Возьмитесь за свободный конец и быстро (без рывков) натяните его как можно ближе к углу 180 градусов.
Используя лупу с подсветкой из комплекта, осмотрите область сетки на предмет удаления покрытия. Оцените адгезию покрытия согласно приведенной ниже таблице классификации результатов испытаний .

1Июн
Как прозвонить датчик абс: Как проверить датчик АБС тестером на работоспособность
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как проверить датчик АБС тестером на работоспособность
Исправность антиблокировочной системы тормозов – основа безопасной езды на автомобиле, особенно в условиях сложной дорожной обстановки. Если в процессе управления транспортным средством на приборной панели загорелся индикатор неисправности системы ABS, следует немедленно принять меры по ее устранению.
Даже, если один из датчиков АБС работает некорректно, это приводит к полному отказу антиблокировочной, противобуксовочной систем, неисправности системы курсовой устойчивости, если они установлены на автомобиле.
Диагностика системы ABS
Перед тем, как приступить к проверке датчика АБС, следует определить, какой из них не передает сигнал. Проще всего это сделать с помощью компьютерной диагностики.
Для автомобилей после 2000-х годов выпуска это не представляет труда. OBD-сканеры четко определяют какой из них не дает информации о состоянии вращательного движения колеса.
Но далеко не всегда эта информация свидетельствует о неисправности самого датчика. Наоборот, как правило, сам датчик АБС исправен, а неисправность заключается в проводке, идущей к нему либо считывающему устройству вращения колеса.
Принцип работы датчика АБС
Датчик ABS – электромагнитный. То есть в него встроены индуктивность и магнитный сердечник, которые реагируют на сигнал, поступающий при вращении колес.
Автолюбители со стажем знают, что при торможении на скользкой дороге на педаль тормоза следует нажимать прерывисто, чтобы исключить блокировку колес, следовательно, что может привести к неуправляемости автомобиля.
В принципе, такую функцию выполняет блок ABS. Он не дает заблокировать колеса. Если диагностика показала на неисправность датчика АБС, сначала следует убедиться в его работоспособности.
Конкретно компьютерная диагностика может показать неисправности «обрыв или короткое замыкание» или «отсутствие сигнала». И в том и в другом случае может быть виноват датчик ABS.
Как тестером проверить датчик АБС на работоспособность
Его работоспособность можно проверить с помощью мультиметра. Для этого необходимо перевести мультиметр в положение «диод». Почему? Большинство датчиков ABS в схеме имеют защиту в виде диода, последовательно включенного в цепь схемы. То есть обычная прозвонка может привести к неправильным сведениям.
Его необходимо «прозвонить» в обоих направлениях. Обычно сопротивление датчика АБС составляет от нескольких сотен Ом до 2 килоОм.
Однако, прозвонка датчика непосредственно от его разъема не дает полной информации о прохождении его сигнала до блока ABS.
Во многих случаях повреждение имеет кабель, соединяющий разъем датчика с блоком ABS. Особенно часто такие неисправности встречаются для датчиков ABS задних колес, так как длина кабеля может составлять более 3-х метров, и не всегда производители грамотно конструируют его трассировку.
В процессе ремонта систем ABS имеются случаи до трех переломов либо протираний кабелей датчиков антиблокировочной системы.
Для того, чтобы проверить датчик от блока управления ABS, необходимо найти в справочниках либо Интернете распиновку (подключение) разъема. Далее следует отсоединить разъем от блока и прозвонить датчики АБС непосредственно от контактов разъема, как показано на примере:
Еще раз напоминаем, вид разъема ABS и контакты датчиков для каждой модели автомобиля будет различен, следует пользоваться справочными данными. На блоках ABS (их легко найти под капотом по большому количеству подходящих к ним тормозным трубкам) обычно наносят их классификацию, например BOSCH 5.2.
Если в результате проверки мультиметром датчик АБС прозванивается в одном или обоих направлениях, это еще не свидетельство об его исправности.
Конструктивно он выполнен в виде катушки индуктивности, помещенной в магнитный сердечник. Катушка имеет большое количество (до нескольких тысяч) витков очень тонкого изолированного провода.
Часто внутрь датчика попадает влага, а это весьма вероятно, так как он расположен в наиболее подверженной коррозии зоне в непосредственной близости колес. Вода, особенно солевой раствор, могут вызвать межвитковые замыкания. В таком случае сопротивление обмотки изменится незначительно, а вот добротность падает в десятки раз. Это приводит к уменьшению уровня сигнала датчика АБС и его неработоспособности.
Очень часто в процессе эксплуатации, особенно после замены элементов ступицы, колес, начинает гореть лампочка неисправности ABS. Компьютерная диагностика показывает отсутствие сигнала датчика АБС, например, правого переднего колеса.
Владелец производит его замену, основываясь на показания диагностики, но система ABS остается все равно неисправной. Иногда после удаления ошибки сканером, лампочка неисправности потухает, но стоит проехать несколько сотен метров, произвести пару торможений, загорается вновь.
Здесь дело не в датчике, а в конструктивных особенностях формирования сигнала (индуцирования) датчика вращения колес.
Конструктивные особенности
На рисунке выше был показан случай, когда в качестве индуцирующего элемента используется гребенчатое кольцо, располагающееся на ступице. Торец датчика находится в непосредственной близости от гребенки из магнитомягкого материала. Расстояние зазора обычно от 0,2 до 0,8 миллиметров.
Иногда в зону зазора попадает грязь, мелкие камешки. Это может привести к тому, что зазор увеличится (датчик оттолкнется, либо разрушится его наконечник). Сигнал резко уменьшится. Иногда к этому приводит даже засорение гребенки.
Поэтому перед заменой датчика следует почистить гребенку, лучше с использованием растворителя или дизтоплива (но не бензина, это может привести к возгоранию).
Затем с помощью щупа проконтролировать величину зазора, она должна быть не более 1 мм. Если нет набора щупов, можно визуально проверить, нет ли видимых разрушений элементов его конструкции. Для большей точности можно сравнить с его элементами противоположного колеса.
Если имеются разрушения металлической конструкции гребенки колеса, следует ее заменить.
В некоторых автомобилях индуцирующий элемент выполнен в виде резинового кольца, в которое вмонтированы магнитные вставки.
В процессе ремонта неопытные механики, не осознавая назначение этих колец, просто их не одевают, что приводит к неисправности системы ABS .
В настоящее время часто используются ленты, состоящие из микромагнитных элементов.
В процессе ремонта ступицы эту ленту иногда повреждают, даже не замечая этого. В таком случае датчик АБС также будет работать некорректно.
При замене подшипников ступицы следует обратить внимание, нет ли на нем индуцирующего кольца. На рисунке изображен подшипник с полуразрушенным кольцом. На уцелевшей части видны сегменты магнитных элементов.
При самостоятельном ремонте ступиц колес следует обязательно обращать внимание на конструктивные элементы, расположенные вблизи датчиков ABS.
Советы
Чтобы неисправности датчиков АБС случались как можно реже, следует:
стараться избегать движения по местности с низкорослым кустарником, чтобы не повредить кабель ABS;
периодически чистить мягкой щеткой место зазора между ним и металлической гребенкой;
ремонт ступиц колес, рычагов подвески доверять механикам, имеющим представление о работе системы ABS.
Простая схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора выручающего в крайних случаях.
Как проверить сопротивление высоковольтных проводов мультиметром.
Почему закипает аккумулятор https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kipit-akkumulyator-na-mashine.html на автомобиле.
Видео — как проверить какой датчик АБС не работает на BMW e32/34:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто
Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя
Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала
Добавить свою рекламу
Как проверить датчик абс на работоспособность | Ростов-на-Дону ГК Система Измерений
Вы могли заметить, что после включения зажигания на приборной панели вашего автомобиля загорается аварийная лампа «ABS», что сигнализирует о включении контрольного цикла в электронном блоке. В случае если система работоспособна, лампочка должна погаснуть после самодиагностики. Но как проверить датчик АБС на работоспособность, если лампа не гаснет? Об этом вы узнаете в данной статье.

Как работает антиблокировочная система

Для того чтобы узнать, как проверить датчик АБС на работоспособность, следует понять его принцип работы. Антиблокировочная система включает в себя помимо управляющего блока, еще набор датчиков на колесах, блок распределения тормозной жидкости и, непосредственно, исполнительные устройства в виде тормозных механизмов.

Не трудно догадаться, что главным в системе остается блок управления, куда поступают сигналы от датчиков для последующей оценки. Далее в блоке данные подвергаются анализу, и принимается решение об ускорении или замедлении конкретного колеса в зависимости от степени скольжения. Команда в виде сигналов подается на гидравлический блок, чьи клапаны, непосредственно изменяют давление в тормозной системе.

Как проверить датчик АБС

Если у вас закрались подозрения по поводу исправности датчика АБС, следует его проверить в ближайшее время, поскольку движение с неисправной тормозной системой чревато трагическими последствиями. Лучше всего определить причину неисправности смогут специалисты в сервисном центре, здесь же можно и провести квалифицированный ремонт с соответствующей гарантией результата.

Однако многие водители привыкли самостоятельно чинить автомобиль. В таком случае как самому проверить датчик АБС? Для решения этой задачи вам понадобится паяльник или паяльная станция, мультиметр и ремонтные пины. Подключитесь пинами к разъемам датчика и тестером измерьте его сопротивление. Если полученное значение стремится к нулю, вывод однозначен – перед нами короткое замыкание, т.е. система исправна. В противном случае, при обрыве в цепи, значение на мультиметре будет стремиться к бесконечности.

Следующий этап проверки – при движении колеса. Циклически меняющиеся данные указывают на исправный датчик. Хаотические или постоянные значения – на неисправный. Также стоит осмотреть внимательно провода, места их соединения, возможные скрутки, контакты. При наличии обрывов, окислений, стоит провести профилактику и устранить неисправность. Также не пренебрегайте маркировкой проводов – она придумана не напрасно и следует придерживаться заданной полярности и цвета.

Стоит понимать, что проверка тестером одних лишь контактов на датчике – малоэффективна. Необходима полная диагностика, включая не только устройство и блок, но и все провода. Ведь зачастую некорректная работа АБС вызвана нарушением целостности изоляции и окислением металлических жил в проводке.
В случае если вы обнаружили поломку, посмотрите видео, как проверить и снять датчик АБС, после чего произведите его замену. При выборе альтернативы ориентируйтесь в первую очередь на качество.

Как проверить работу датчика АБС другими способами

Узнать об имеющихся проблемах в системе АБС можно и на основании заметных симптомов. Так, например, в случае резкого нажатия на педаль тормоза вы должны услышать характерный треск. Так себя проявляет работа модуляторов. Если ABS неисправна – на приборной панели должна гореть и не гаснуть индикаторная лампа, а с нажатием педали треска или отбоя в ногу вы не почувствуете.

В некоторых моделях авто предусмотрена система самодиагностики, если она стоит и у вас – воспользуйтесь возможностью, уточнив по инструкции эксплуатации значение выявленного кода ошибки.

Как проверить датчик АБС тестером. Видео проверки на работоспособность датчика ABS мультиметром
Датчик ABS в антиблокировочной системе тормозов предназначен для фиксации разницы скорости вращения колес. Рассмотрим, как проверить датчик АБС. Правильная диагностика поможет найти причину, из-за которой на приборной панели загорелась индикация неисправности помощника в торможении.
Разновидности конструкции
Для расчета угловой скорости вращения колеса могут использоваться 2 типа устройства датчиков АБС:
на основе индуктивного элемента. Еще их называют пассивными, так чувствительный элемент не нуждается во внешнем питании, а сам принцип работы основывается на эффекте электромагнитной индукции. Несмотря на простоту конструкции и надежность, на современных автомобилях такие устройства встречаются все реже. Главный недостаток конструкции – на низкой скорости движения авто невозможно адекватно рассчитать скорость вращения колес;
датчики на основе эффекта Холла. Их еще называют активными, так как чувствительный элемент нуждается в питании – опорном напряжении. Вырабатываемый такими датчиками скорости сигнал позволяют ЭБУ точнее рассчитать скорость вращения колес.
Устройство, принцип работы индуктивных датчиков ABS
Благодаря принципу действия электромагнитной индукции, прохождение вблизи железного сердечника зубьев гребенки, установленной на корпусе ШРУСа, провоцирует скачки напряжения. Благодаря вращению колеса, на выводах датчика АБС фиксируется синусоидальное колебание напряжения; частота переменного напряжения прямо пропорциональная угловой скорости вращения колеса.
Блок управления антиблокировочной системой тормозов регистрирует и сравнивает аналоговые сигналы со всех чувствительных элементов, что позволяет рассчитать разницу угловых скоростей вращения колес.
Метод проверки мультиметром
Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то проверить датчик АБС пассивного действия можно с помощью даже самого дешевого универсального измерителя. Соответствие возможных неисправностей и методы их диагностики:
обрыв цепи обмотки катушки. Переведите мультиметр в режим прозвонки диодов. Если прибор покажет бесконечное сопротивление, значит, в цепи присутствует обрыв;
отпаивание контактов обмотки катушки. Характер поломки такой же, как и при обрыве;
короткое замыкание. Для проверки переведите мультиметр в режим измерения сопротивления – омметр, диапазон измерений – до 20 кОм. Предварительно измерьте сопротивление заранее исправного датчика либо узнайте нормативное значение из технической документации. Обычно сопротивление исправных элементов колеблется от 0,7 до 2,5 кОм. При этом важно учитывать, что сопротивление исправных датчиков на передней и задней осях может значительно отличаться.
Если датчик АБС снят с автомобиля, то сымитировать вращение задающего диска можно любым предметом из магнитного металла.
Из-за агрессивности среды установки, датчики АБС на мотоциклах могут иметь вместо постоянного магнита электромагнит, что обязательно нужно учитывать при проверке без демонтажа (должно быть включено зажигание).
Как облегчить поиски
Чтобы не осуществлять проверку тестером на каждом из колес по отдельности, снимите разъем блока управления АБС. На видео показано, что разобравшись в распиновке, вы сможете быстро найти, в какой из цепей короткое замыкание либо обрыв.

Применение эффекта Холла
Принцип работы датчика Холла базируется на эффекте возникновения поперечной разницы потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Изменение магнитного поля при прохождении зубчатого колеса вблизи чувствительного элемента провоцирует возникновение скачков напряжение прямоугольной формы. Частота импульсов позволяет блоку управления ABS рассчитать фактическую скорость вращения колес.
Метод диагностики
Поскольку принцип работы датчика АБС основывается на эффекте Холла, его самостоятельная проверка схожа с диагностикой датчика скорости, использующегося в работе спидометра, ДПКВ. Полноценную проверку корректности сигнала можно осуществить только осциллографом, но для простейшей диагностики подойдет и обычный мультиметр.
Для проверки необходимо перевести тестер в режим измерения постоянного напряжения. Подключите измерительные щупы к сигнальным контактам датчика, предварительно подав питание через дополнительное сопротивление (резистор номиналом от 480 Ом до 1.2 кОм) и подключив контакт «массы» к неокрашенной части кузова автомобиля. Если элемент полностью неисправен, вращающийся вместе со ШРУСом маркерный диск не спровоцирует смену высокого и низкого уровня напряжения.
Автономная проверка
Для работы чувствительному элементу необходимо опорное питание, поэтому без внешнего источника ЭДС, способного выдать 9-12 В, проверить датчик АБС мультиметром не получится. Также в цепь необходимо будет включить дополнительный резистор (в случае с тормозной системой Opel Vectra C, как показано на видео, достаточно будет элемента с номиналом 680 Ом). Распиновку разъема можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто.
Поскольку чувствительный элемент будет снят с автомобиля, имитировать вращение маркерного диска можно перемещением магнита вблизи чувствительного элемента.
Общие рекомендации по диагностике системы ABS
При обрыве цепи самодиагностика системы АБС обязательно зафиксирует факт уменьшения сопротивления в цепи датчиков и зажжет лампочку неисправности ABS на приборной панели. Некоторые системы способны не только регистрировать факт ошибки, но и вычислять, на каком из колес произошла поломка. Поэтому при возможности первым делом имеет смысл провести компьютерную диагностику. На многих автомобилях при поломке более 1 датчика система зажигает не только лампочку неисправности ABS, но и индикацию включения стояночного тормоза, после чего АБС выключается.
Перед началом диагностики мультиметром убедитесь, что воздушный зазор между датчиком и задающим диском выставлен правильно, а сами полости маркерного диска не имеют плотных грязевых, коррозийных отложений.
Будьте крайне аккуратны при демонтаже датчика. Часто они прикипают, но удары либо иное применение грубой силы может привести к повреждению пластикового корпуса. При установке следите за тем, чтобы между задающим диском и чувствительным элементом был корректный воздушный зазор.
Как проверить датчик ABS тестером? | Механик
Отказ системы ABS – распространенная неисправность современных автомобилей. Антиблокировочная система тормозов обеспечивает безопасность процесса торможения.
В большинстве автомобилей она комплексно сопряжена с системами ESP, противобуксовочной защиты, помощи при подъеме и спуске.
Неисправность системы ABS приводит к непременному отказу перечисленных устройств. Большинство отказов работоспособности связано с датчиками ABS. Неисправность хотя бы одного из датчиков ведет к выходу из строя всей системы в целом.
Диагностика ABS
Первым этапом контроля работоспособности антиблокировочной системы тормозов является OBD диагностика. Диагностика большинства современных автомобилей позволяет безошибочно определить, какой датчик не сообщает информацию о скорости вращения колеса блоку ABS. В некоторых случаях неисправность может быть связана с обрывом электропроводки, засорением зазоров считывающего устройства, нарушением контактов.
Компьютерная диагностика выдает два типа ошибок датчиков: «сигнал отсутствует» или «обрыв». Диагностическое сообщение «сигнал отсутствует» свидетельствует о том, что на блок ABS не поступают импульсы вращения колес. Возможные причины:
неисправность датчика;
нарушение посадочных зазоров;
засорение рабочей зоны датчика;
разрушение индикаторных шестерен и колец.
Сообщение «обрыв» может быть связано:
с нарушением контактов разъемов;
с обрывом проводников, идущих от блока к датчику;
неисправностью (обрывом катушки индуктивности) датчика.
Как проверить датчик ABS тестером
Исправность датчика можно проверить при помощи тестера. Переключатель режимов измерительного устройства устанавливается в режим «диод». Многие датчики имеют встроенный последовательно в цепь сигнала диод.
Он предназначен для увеличения помехозащищенности, защиты датчика от возможных замыканий электропроводки. Поэтому, контролируя датчик в режиме измерения сопротивления, можно получить неверные данные.
Далее подключают щупы мультиметра (тестера) к разъемам сначала в одной, затем в другой полярности. Если в конструкции датчика диод отсутствует, то показания тестера в обоих включениях будут одинаковы. Сопротивление находится в пределах от 100 до 2200 Ом.
Если датчик имеет встроенный диод, в одном из включений тестер будет показывать бесконечное сопротивления. На индикаторе мультиметра в этом случае появляется сообщение «1». В обратном подключении щупов мультиметр должен показывать сопротивление от 700 Ом до 3000 ом.
Проверка сопротивления от разъема является неполной информацией о работоспособности электрической цепи датчика. Во многих случаях реальной эксплуатации автомобиля повреждается электропроводка, ведущая от датчика ABS к блоку.
Часть пути проводки пролегает под днищем. Проводники могут быть повреждены при движении на пересеченной местности. Поэтому прозвонку датчика рациональнее производить непосредственно от блока ABS.
Для того, чтобы произвести контроль датчика от разъема блока, в первую очередь необходимо в руководстве по ремонте и эксплуатации автомобиля найти схему расположения контактов разъема. Далее необходимо отсоединить разъем от блока и измерить сопротивление датчиков от контактов разъема. Пример такой проверки изображен на рисунке.
Распиновка разъемов для каждого автомобиля различная. Кроме этого, даже в автомобилях одной марки и одного года выпуска могут быть установлены различные модификации блоков ABS. Для большей надежности тип блока можно прочитать на его корпусе. Блок можно определить по месту, где объединяются тормозные трубки.
Проверка датчиков ABS в статическом режиме (измерение сопротивления) не дает полной картины о его исправности. Катушка индуктивности датчика намотана тончайшим проводом и содержит от 500 до 10000 витков.
Датчик расположен в крайне неблагоприятном для эксплуатации месте, туда постоянно попадает влага, пыль, он подвергается механическим воздействиям. Потеря герметичности может привести к межвитковым замыканиям катушки индуктивности, в результате чего резко уменьшается ее добротность, что приводит к потере сигнала, уменьшению его амплитуды.
Для проверки добротности датчика следует произвести контроль параметров в динамическом режиме.
Перед тем, как проверяется датчик ABS тестером в динамическом режиме, необходимо «вывесить» колесо проверяемого датчика. С помощью домкрата приподнимают автомобиль со стороны проверяемого датчика колеса, обеспечив режим свободного вращения колеса.
Далее отключают разъем от датчика ABS и подключают к нему щупы тестера. Переключатель режимов тестера переводят в режим измерения напряжений на максимально возможную чувствительность. Например, в простейшем китайском мультиметре есть пределы измерений на постоянном напряжении 200 V, 20 V, 2 V и 200 mV.
Максимальная чувствительность будет соответствовать 200 mV. В режиме, когда колесо не вращается, показания мультиметра будут равны 0 (или близки к нему). При вращении колеса вручную измеряемое напряжение должно увеличиваться. Если этого не происходит, следует поменять полярность подключения щупов мультиметра.
Возможно, мультиметр включен в обратной полярности. Отсутствие сигнала при подключении в обоих направлениях может свидетельствовать о неисправности датчика ABS.
Не следует сразу делать вывод о неизбежности замены датчика. Отсутствие сигнала датчика ABS часто имеет механические причины:
нарушение величины зазора рабочей области датчика вследствие попадания мелких частиц;
засорение рабочей зоны;
разрушение гребенки или магнитных зон индикаторного кольца.
Принцип работы датчика
Датчик антиблокировочной системы – электромагнитный индикатор. Он включает катушку индуктивности, намотанную на каркас, внутрь которого помещен намагниченный сердечник.
При прохождении в поле сердечника магнитных сегментов (зубцов шестерен, намагниченных зон и др.), сообщающих о скорости вращения колеса, датчик формирует импульсы, частота которых соответствует скорости вращения колеса.
Принцип работы системы ABS состоит в том, что во время торможения блок управления следит за импульсами, поступающими с датчиков. Как только датчик сообщает, что колесо не вращается, то есть заблокировано, контур тормозной системы конкретного колеса уменьшает давление в системе, разблокировав конкретное колесо, не допуская момента неуправляемого скольжения.
Как проверить датчик АБС? — 2 ответа
Собственноручно сможешь разве сопротивление да напряжение замерить и проверить проводку. Работоспособность датчика абс проверить лучше всего естественно осциллографом подключить и покрутив колесо увидим синусоиду (замер частоты и уровня колебания импульсов, передаваемых датчиком), можно цешку стрелочную (увидим отклонение стрелки), цифровая цешка покажет увеличение напряжения.
Этот номер не пройдет на новых на новых машинках, там нет сектора, там намагничен подшипник и в качестве датчика стоит датчик холла.
Для проверки исправности можно изготовить «пробник», состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем. — Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность заключается именно в этом датчике.
Теперь поподробнее о проверке датчика тестером. Для того, чтобы проверить датчик АБС нужен мультиметр (тестер). Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв. Если вышеописанный тест проходит, то переключаешь мультиметр в режим измерения по напряжению, раскручиваешь колесо до 50 об/мин и измеряешь напряжение, выдаваемое датчиком. Величину напряжения где то около 2В (на всех датчиках одно и то же).
Таким образом, если сопротивление в норме, датчик жив. Но помни что подручными средствами можно проверишь только сопротивление и напряжение датчика системы ESP. Но чтобы убедится в его работоспособности, надо как минимум вагком подключить, поскольку кроме исправности проводки и обмотки датчика, есть проблема с регулировкой зазора (угол считывание), которая и диагностируется VAG-комом.
Как проверить датчик АБС и самостоятельно его заменить?
Использование всех функций современного автомобиля не исключает периодических поломок в системах датчиков, что уменьшает безопасность и качество эксплуатации машины. В частности, часто ведут себя непредсказуемо датчики АБС, расположенные на ступицах колеса. На них постоянно попадает грязь и влага, что не исключает их частого выхода из строя. Каждый раз, когда датчики снова начнут вести себя нелогично, ездить на СТО и диагностировать систему будет непросто. В данном случае можно пойти двумя путями. Первый — научиться самостоятельно диагностировать датчики с помощью компьютера и подключения диагностической программы к бортовому устройству диагностики. Второй — определять неисправность датчиков по иным критериям.
Если у вас есть ноутбук, который можно было бы использовать в качестве диагностического устройства, вы можете без труда отыскать неполадки в данных системах. Достаточно подключить диагностику датчиков и начать движение. Компьютер покажет скорость колеса с поломанным датчиком 0 километров в час, АБС на этом колесе будет пытаться постоянно ослабить тормозные усилия, даже если вы на тормоз вообще не давите. Если же компьютера у вас нет, придется иначе определять возможные проблемы с датчиками этой хитрой системы контроля тормозных усилий. Сегодня мы рассмотрим диагностику и замену датчиков АБС.
Как распознать, что датчик АБС уже не выполняет свои функции?
На старых автомобилях неисправность датчика АБС может привести к самым неприятным последствиям. В случае обрыва провода напряжение до компьютера может не доходить, как и при заблокированном колесе. Потому простенький компьютер воспринимает эту ситуацию так, что одно из колес заблокировано. В конечном счете, АБС начинает разблокировать одно колесо во время торможения, что может вообще вывести из строя систему торможения, а при экстренной остановке спровоцировать полную потерю управления вплоть до переворота автомобиля. Признаки того, что датчик АБС неисправен, следующие:
после неадекватного срабатывания системы на приборной панели возникает надпись «ABS», модуль перестает работать;

на современных авто после запуска двигателя лампочка ABS не гаснет, а система прекращает свою работу;

во время слабого торможения педаль вибрирует, включается система распределения тормозных усилий;

постоянно работают вспомогательные тормозные системы, усилители и балансировочные устройства;

бортовой компьютер выдает ряд неполадок, которые связаны с работой антиблокировочной системы;

при подключении к диагностическому компьютеру читается код ошибки работы датчика системы против блокировки колес.

Самостоятельно вы можете определить неисправность датчика в случае постоянной индикации лампочки ABS на приборной панели. Это и есть основной показатель того, что какой-то датчик перестал функционировать и система просто не работает. В данном случае первой задачей автомобилиста будет проверить целостность проводов к датчикам. Это проводки часто обрываются по причине отброса камней в район ступицы или других предметов, срезающих провод. Потому такая неполадка не является редкостью, ее знают практически все владельцы автомобилей с данным модулем.
Методы самостоятельной диагностики датчиков АБС на авто
Если у вас автомобиль с более или менее достойной системой АБС, то в нем может присутствовать и самодиагностика данной системы. К примеру, на некоторых BMW даже старого образца существует такая система, о которой знает далеко не каждый автовладелец. После запуска двигателя лампочка ABS горит три секунды, затем нужно сразу после ее угасания нажать пять раз на педаль тормоза. Запустится система самодиагностики, а количество морганий лампочки сообщит вам о том, какие модули в антиблокировочной системе были неисправны. Прочтите в инструкции о возможностях самодиагностики вашей машины. Можно провести проверку датчиков по-другому:
найдите инструкцию к вашему авто с электрическими схемами;

снимите разъем с блока ABS;

отыщите так называемую распиновку блока АБС;

используйте обычный электрический тестер;

проверьте сопротивление на пинах, которые отвечают за датчики;

если сопротивление показывает обрыв, изучите ситуацию на колесе;

для этого снимите колесо и найдите датчик системы;

промерьте сопротивление на входящих проводах;

исследуйте провода на предмет целостности.

Так вы сможете определить, какие конкретно детали антиблокировочной системы стали причиной неисправности всего модуля. С помощью такой диагностики можно сэкономить изрядное количество денег на услугах автосервиса. Даже если самостоятельная замена датчика или провода окажется для вас сложной задачей, можно приехать на сервис с просьбой заменить конкретную деталь, а не проводить полную диагностику. Так вы сэкономите деньги, как минимум, на услугах диагностики, а также на исправлении тех неисправностей, которые отыщет система диагностики (не секрет, что их может и не быть на самом деле).
Замена датчиков АБС своими силами — реальная ли задача?
В данном случае многие водители предпочитают обратиться к специалистам, ведь это важная система, которая может спасти жизнь в экстренной ситуации. Тем не менее, датчик АБС меняется достаточно просто. Эта процедура стоит на СТО не так дорого, потому отдать авто в ремонт будет все равно целесообразно. Но если вы хотите сами обслужить систему, это вполне возможно. После проделанной диагностики вы определите, на каком колесе датчик работает неправильно. После этого достаточно прочесть часть инструкции для вашего автомобиля для определения предостережений и выполнить следующие действия:
поднять нужную часть автомобиля на домкрате для качественного доступа к датчику;

определить место посадки старого датчика, а также методы его изъятия;

открутить болт, который удерживает датчик в необходимой позиции;

снять датчик с места, исследовать его визуально на предмет повреждений;

выполнить непосредственно замену старого датчика на новый;

не забыть о правильном подключении электрических соединений;

прикрутить датчик на прежнее место с помощью болта, который вы открутили ранее;

поставить на место колесо, проехаться на автомобиле и проверить работу системы.

В данном случае не менее важным процессом будет покупка качественного датчика ABS. Дело в том, что на каждом автомобиле используются определенные особенности датчиков, которые не смогут работать в паре с другими деталями. Если у вас автомобиль, который покупался с рук, лучше определить, какие именно датчики АБС стоят на данный момент. Далеко не всегда на ступицах вы обнаружите оригинальные заводские элементы. Вполне возможно, что прежний владелец уже производил замену датчиков на более дешевые, что и стало причиной поломки данного элемента электрической системы вашей машины. Подбор датчика имеет огромное значение для нормальной работы машины. Смотрите видео о замене датчика АБС на автомобиле Renault Logan первого поколения:

Подводим итоги
Существует множество поломок, которые могут затрагивать систему ABS. Но самым распространенным вариантом неисправностей является поломка датчика. Если антиблокировочная система на вашем автомобиле демонстрирует проблемы, первым делом выполните проверку датчиков. Существует несколько методов проверки правильной работы данных деталей, потому вы можете выбрать наиболее удобную возможность тестирования. Тем не менее, одна лишь диагностика делу не поможет, придется исправлять возникшие неполадки.
Сегодня вы можете найти и приобрести датчики АБС любых производителей. Можно найти как простые детали для замены заводских датчиков, так и оригинальные элементы системы по весьма демократичным ценам. И подбор в данном случае будет играть очень большую роль. Используйте заводские каталоги, чтобы выбрать датчики, которые полностью подходят для вашего автомобиля и соответствуют функциям системы ABS. Чтобы антиблокировочная система не мешала качественной эксплуатации автомобиля, а помогала выполнять важные задачи при торможении, следите за исправностью датчиков и вовремя выполняйте диагностические и ремонтные работы. Тем более, датчики этой системы вы можете поменять и самостоятельно. Как часто ABS показывает проблемы в вашем автомобиле?
Как проверить датчик ABS своими руками
В процессе вождения автомобиля, не зависимо от марки и модели, наступает момент, когда на приборной панели загорается индикатор ошибки — неисправная система ABS. Как правило основной причиной возникновения данной ошибки является выход из строя датчика, расположенного на ступице колеса. Сегодня мы рассмотрим возможные причины неисправности ABS, а также способы самостоятельной проверки на исправность датчика ABS.
Датчики abs принцип работы
Для начала давайте разберемся как устроен датчик ABS и как формируется электронный сигнал.
Если вспомнить уроки физики, то можно легко сопоставить принцип работы ABS датчика с изменением электромагнитного поля в катушке при воздействии на нее постоянным магнитом. Помните такой опыт нам показывали на уроках физики?
ABS датчик представляет из себя металлический стержень, на котором намотана катушка. Катушка подключается к системе антипробуксовочного контроля через разъем по проводам. Алгоритм системы контролирует вращение или блокировку каждого колеса в автомобиле, посредством получения сигналов с катушек датчиков ABS. Далее в работу включаются алгоритмы, заложенные в антипробуксовочную систему, но сегодня мы разберемся только с датчиками.
Датчик крепится в непосредственной близости к ступице колеса. На самой ступице закреплен зубчатый элемент, который выполняет функцию магнита постоянного тока и при вращении воздействует своим магнитным полем на сердечник датчика. Катушка на сердечнике улавливает эти магнитные колебания, преобразовывая их в электрические импульсы и отправляет в систему контроля ABS.
Как проверить датчик ABS
Теперь, зная принцип работы датчика ABS мы сможем легко проверить его работоспособность в гаражных условиях. Нам требуется проверить целостность катушки датчика, а также наличие электрических импульсов при вращении колеса.
Проверка целостности катушки может быть произведена простым измерением сопротивления. Для этих целей подойдет любой мультиметр или стрелочный индикатор, переключенный в режим измерения сопротивления в килоомах, ориентировочное сопротивление катушки ABS датчика должно находиться в пределах 1-2 кОм.
Также необходимо внимательно осмотреть разъем датчика, возможно на нем появились окислы, которые нарушают надежный контакт датчиков с системой контроля и системой ESP автомобиля. Также необходимо осмотреть соеденительный кабель на отсуствие изломов и обрывов.
Если все нормально, отсоеденяем разъем датчика, под домкрачиваем машину и проверяем датчик на наличие электронных импульсов. Для этого переключаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения, подключаем щупы к разъему и вращаем колесо рукой.
При исправном ABS датчике должно появляться небольшое напряжение. Для этого измерения лучше использовать стрелочный вольтметр, так мы сможем наблюдать импульсы в виде подпрыгивания стрелки стрелочного индикатора. В зависимости от скорости вращения колеса автомобиял можно наблюдать подъем напряжения до 2 вольт.
Внимание!!! Измеряем напряжение в режиме переменного тока, так как электронный сигнал с катушки имеет синусоидальную форму.

4 признака неисправного кольца АБС, расположение и стоимость замены
По мере развития автомобильных технологий, системы безопасности также были улучшены и расширены, чтобы обеспечить более удобное взаимодействие с пользователем.
Сегодня антиблокировочная тормозная система является составной частью практически всех современных автомобилей. Он специально разработан, чтобы помочь вам регулировать тормозную способность вашего автомобиля в аварийной ситуации.
Как только тормозная система начинает показывать проблемы, вам следует как можно скорее заняться этим, а не ждать ремонта.
4 признака неисправного кольца АБС
АБС загорается свет
Педаль тормоза пульсирует на низких скоростях
АБС не работает
Внезапное торможение из ниоткуда
Вы можете испытать множество странных симптомов, когда одно из колец АБС начинает выходить из строя.
Вот более подробный список симптомов плохого звукового сигнала АБС.
Зажигается свет АБС
Наиболее очевидным признаком проблемы с системой ABS является то, что на приборной панели вашего автомобиля появляется индикатор ABS.Индикатор ABS также можно назвать индикатором проверки двигателя в некоторых автомобилях, у которых нет отдельной индикаторной лампы для рамы ABS.
Загорание лампочки обычно является основным признаком неисправности АБС вашего автомобиля. Возможно, у вас возникла проблема с одним из датчиков или кольцом в системе.
Педаль тормоза пульсирует на малых оборотах
Педаль тормоза вашего автомобиля иногда может пульсировать на низких скоростях или издавать хлопки, как при движении по льду.Это означает, что ваша АБС без надобности активируется на низкой скорости. Это явный признак неисправности кольца АБС.
Неисправное кольцо АБС не считается неисправностью системы, поэтому контрольная лампа АБС не загорается сначала, а загорается только после полного выключения системы.
В разных случаях он может даже включаться и выключаться несколько раз. Неисправное кольцо АБС подает ложный сигнал, из-за которого электронный блок управления автомобиля запускает антиблокировочную тормозную систему непосредственно перед остановкой автомобиля или даже полностью выключает ее, снижая управляемость автомобиля и увеличивая тормозной путь.
Обычно в большинстве случаев вам нужно будет заменить только кольца ABS, и нет необходимости полностью заменять карданный вал и / или шарниры.
Без функции ABS
Во время основных операций торможения обычно должна активироваться АБС, чтобы снизить скорость автомобиля. Одновременно следует исключить или снизить до незначительного уровня потерю тяги и буксование.
Если вы заметили, что автомобилю требуется больше времени для остановки в условиях сильного торможения или он начинает заносить и терять сцепление с дорогой, это указывает на неисправность АБС.Это может быть связано с чрезмерно корродированными кольцами АБС или треснувшим кольцом АБС, которое посылает ошибочный импульс на блок управления АБС, прерывая процесс торможения АБС.
Это чаще всего происходит, если на приборной панели загорается индикатор ABS, поэтому не забудьте немедленно устранить проблему, если вы ее заметили.
Внезапное торможение из ниоткуда
У некоторых автомобилей есть функция торможения в блоке управления ABS, особенно BMW.
С такой тормозной системой автомобиль может подумать, что автомобиль заносит, если кольцо с тонером ABS неисправно.Это может привести к тому, что автомобиль начнет корректировать занос, что может быть опасным, когда автомобиль внезапно затормаживается из ниоткуда.
Что такое релейное кольцо ABS?
Антиблокировочная тормозная система состоит из контроллера, датчика скорости, клапанов и тонерного кольца датчика скорости ABS.
Система поддерживает сцепление шин с дорогой, а эффективность тормозов на высоких скоростях значительно улучшается.
Кольцо датчика скорости ABS является основным компонентом всей системы.Он внимательно следит за скоростью колес и передает важные сигналы, которые могут предупредить систему в электронном виде.
При сильном нажатии на тормоз прилагаемое дополнительное усилие может заблокировать колеса с помощью тормозных дисков, что может привести к заносу автомобиля на дороге. Это очень опасно, но смягчается функцией кольца ABS.
Кольцо используется для определения отличия от скорости других колес и подачи сигнала на контроллер. При выходе из строя кольца АБС контролируемая АБС получает неверные показания.
Расположение кольца ABS
Кольца ABS обычно располагаются вокруг приводных валов или ступиц колес на большинстве моделей автомобилей.
Передние кольца часто устанавливают на карданные валы, если у вас автомобили с передним приводом. В противном случае вы, скорее всего, найдете их вокруг ступиц колес или ступиц.
Задние кольца часто располагаются на задних карданных валах, если у вас заднеприводный автомобиль, и вокруг ступицы колеса в противном случае.Вы также можете найти одно кольцо внутри дифференциала на некоторых заднеприводных автомобилях вместо двух отдельных.
Кроме того, качество не намного лучше, чем передние кольца, что ставит их в более уязвимое состояние. Если у вас автомобиль 4 × 4, вы, скорее всего, найдете кольца ABS на всех приводных валах.
Стоимость замены кольца ABS
Кольцо из АБС-пластика стоит от 10 до 50 долларов, а оплата труда — от 50 до 250 долларов. Вы можете рассчитывать на полную стоимость замены кольца ABS от 60 до 300 долларов в зависимости от модели автомобиля.
Сами кольца из АБС-пластика часто очень дешевы. Проблема возникает, если нет возможности заменить или купить только кольцо АБС. Для замены кольца АБС в некоторых моделях автомобилей необходимо заменить весь карданный вал или весь ступичный подшипник и ступицу. На этих моделях, конечно, будет намного дороже.
Затраты на рабочую силу иногда даже выше, чем стоимость самой детали, в основном потому, что процесс замены требует снятия колес и многих других деталей, что может занять много времени.Но тогда это также зависит от специалиста и от того, какую плату он вам за это возьмет.
Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Apec Торможение | Полная спец. Полная остановка.
Датчики АБС
Антиблокировочная тормозная система (АБС) — это система безопасности транспортного средства, которая позволяет колесам автомобиля поддерживать тяговый контакт с поверхностью дороги во время торможения, предотвращая блокировку колес (прекращение вращения) и предотвращая неконтролируемое скольжение.Это автоматизированная система, использующая принципы торможения с каденсом. Торможение с каденсом — это навык, которым практикуют опытные или профессиональные водители на транспортных средствах без или до технологии ABS. Система ABS делает это намного быстрее и с лучшим контролем, чем могли бы сделать многие водители. ABS обычно обеспечивает улучшенный контроль над автомобилем и сокращает тормозной путь на сухих и скользких поверхностях. Однако на рыхлых гравийных, обледенелых или заснеженных поверхностях АБС может увеличить тормозной путь, но при этом улучшить управляемость автомобиля.
С момента своего появления антиблокировочные тормозные системы были значительно усовершенствованы с целью дальнейшего повышения безопасности и комфорта водителя. Более поздние технологии не только предотвращают блокировку колес при торможении, но также могут предоставлять данные для бортовой навигационной системы, системы контроля тяги, ассистента экстренного торможения, помощи при трогании на подъеме, электронного контроля устойчивости и смещения тормозов спереди назад. Ничего из вышеперечисленного было бы невозможно без датчиков скорости вращения колес.
ABS или датчик скорости вращения колеса в относительно простой, но жизненно важной части системы ABS, поскольку он используется для передачи информации о скорости вращения колеса на модуль управления ABS.
Датчики скорости вращения колес устанавливаются непосредственно над или рядом с импульсным колесом, они также известны как звуковое колесо, но чаще всего называются кольцом ABS. Кольцо прикреплено к части транспортного средства, которая вращается с той же скоростью, что и ходовое колесо, такой как ступица колеса, тормозной диск, ШРУС или приводной вал.
Типы датчиков АБС
Датчики ABS подразделяются на два разных типа: пассивные и активные. Пассивный — без источника питания, а активный — с источником питания.
Пассивные датчики
Они состоят из проволочной катушки, намотанной на магнитный сердечник, и постоянного магнита. Штифт полюса внутри катушки соединен с магнитом, и магнитное поле распространяется на кольцо ABS. Вращательное движение кольца ABS и связанное с ним чередование зубцов и зазоров вызывает изменение магнитного потока через колесо импульсов и катушку. Изменяющееся магнитное поле индуцирует в катушке переменное напряжение, которое можно измерить.Частоты и амплитуды переменного напряжения связаны со скоростью вращения колеса. Датчик создает сигнал переменного тока, который изменяет частоту при изменении скорости колеса. Блок управления ABS преобразует сигнал переменного тока в цифровой сигнал для интерпретации.
Структура пассивного датчика
Выходная волна пассивного датчика
Пассивные датчики больше и менее точны, чем активные датчики, и начинают работать только тогда, когда колесо достигает определенной скорости, поэтому они имеют ограниченную работу на более низкой скорости.Они также не могут работать задним ходом, поэтому не могут определять направление движения.
Активные датчики, с другой стороны, намного более точны и могут определять скорость ниже 0,06 мили в час, это жизненно важно для современных систем контроля тяги. Некоторые активные датчики могут даже определять направление вращения колес. Активным датчикам требуется внешний источник питания для работы и работы в сочетании с зубчатым или магнитным кольцом ABS. Активные датчики создают цифровой сигнал, который передается на блок управления в виде токового сигнала с использованием широтно-импульсной модуляции.
Структура активного датчика
Существует два типа активных датчиков. Датчик Холла и магниторезистивный датчик
Датчик Холла — датчик Холла использует эффект Холла, который представляет собой генерацию напряжения (напряжения Холла) на электрическом проводнике, поперечном электрическому току в проводнике и магнитному полю. поле перпендикулярно току. Они реагируют на изменения магнитных полей разностью напряжений, которая отправляется на блок управления ABS в виде прямоугольного сигнала.В них используется полупроводниковый датчик, подключенный к электронной схеме, защищающий датчик от возможных скачков напряжения, и постоянный магнит.
Выходная волна активного датчика
Датчики Холла регистрируют скорость вращения колеса через зубчатый или магнитный энкодер (кольцо ABS), которое часто находится на ступице колеса, диске или подшипнике. Датчики очень точные, но их нужно устанавливать точно.
Датчик Холла с зубчатым кольцом
Датчик Холла с магнитным кольцом
Преимущество использования магнитного кольца перед зубчатым кольцом состоит в том, что датчик может быть намного меньше, поскольку в датчике не требуется постоянного магнита .Вместо этого оно расположено в практически плоском «кольце ABS». Это магнитное кольцо может быть расположено в подшипнике ступицы колеса, что позволяет использовать их в ограниченном пространстве. Изменение магнитного поля теперь создается участками полярности внутри кольца.
Магниторезистивный датчик — в этих датчиках используется кольцо магнитного кодировщика, внешне похожее на кольцо кодировщика, связанное с датчиком Холла. Однако кольцо энкодера, связанное с этим датчиком, имеет сегменты магнитной дуги, которые вызывают явное изменение сопротивления при прохождении датчика.Именно это позволяет блоку управления определять направление вращения колеса. Магниторезистивные датчики намного более точны, но, как правило, более дороги, чем датчики Холла, и требуют менее точного положения установки, что означает, что они могут быть расположены дальше от «кольца ABS», чем другие типы датчиков.
Оба активных датчика менее чувствительны к электромагнитным помехам, вибрации и колебаниям температуры, чем пассивный датчик.
Диагностика неисправности
Вообще говоря, датчики АБС очень надежны, однако из-за их расположения они имеют тяжелую жизнь.
Если загорелся какой-либо из вышеперечисленных сигнальных индикаторов, педаль тормоза дергается при торможении на низких скоростях или колеса блокируются при торможении, то, вероятно, есть неисправность в системе ABS.
Возможные причины,
• Ржавое, потрескавшееся или вздувшееся кольцо из АБС-пластика
• Кольцо ABS заблокировано, повреждено, отсутствуют зубья или окна
• Датчик АБС смещен.
• Поврежден датчик АБС из-за удара о дорожный мусор.
Один из наиболее частых звонков, которые мы в настоящее время получаем в наш технический отдел, касается задней части Peugeot 308. Этот конкретный тормозной диск также содержит подшипник и кольцо ABS. Мастерская заменяет диск только для того, чтобы обнаружить, что датчик АБС теперь контактирует с кольцом АБС нового диска. Apec или моторный фактор обычно винят в неправильной детали, однако детали Apec изготавливаются с точными размерами, как у оригинального диска, поэтому неисправен не диск. На самом деле происходит то, что со временем образуется коррозия и накапливается под точкой крепления датчика АБС.Это прижимает датчик к кольцу АБС и начинает изнашивать поверхность кольца АБС. Если это замечено до того, как диск прикручен болтами, то обычно датчик (если он не слишком изношен) можно открутить и удалить коррозию. Однако, если этого не заметить, это может привести к срабатыванию датчика АБС, когда автомобиль выезжает из мастерской.
TECHMATE здесь, чтобы облегчить вашу жизнь
Если вам нужно узнать больше о торможении с помощью Apec, спросите TECHMATE.Позвоните Грэму, Мэтту или Сити по телефону 01454 285054 или напишите по электронной почте [email protected]
Как найти и очистить кольцо датчика АБС — Том. 383 | Продажа подержанных автомобилей
Опубликовано: 13. дек 2017
Как найти и очистить кольцо датчика АБС — Том 383
АБС (антиблокировочная тормозная система) определяет разницу между полной остановкой и заносом вашего автомобиля с дороги из-за увеличенного усилия, прилагаемого к дисковым тормозам.АБС позволяет колесам продолжать вращаться и, таким образом, предотвращает занос автомобиля. Таким образом можно избежать многих аварий, и именно поэтому система ABS так важна.
Если вы обнаружите, что загораются индикаторы ABS, это обычно означает, что с системой что-то не так, и вам необходимо проверить систему. Не откладывайте, ведь функционирующая АБС может спасти жизни. Сказав это, есть много причин, по которым ваши фары ABS загораются. Одна из возможных причин — попадание грязи на сенсорное кольцо, поэтому ее стоит проверить.Чаще всего грязь забивается под автомобилем и в конечном итоге мешает работе кольца датчика АБС.
В этом случае решение простое, и вам не понадобится помощь профессионала. Вот несколько способов очистить кольцо датчика АБС и отключить этот раздражающий сигнальный свет, чтобы вы могли наслаждаться вождением, не отвлекаясь.
Получить руководство
Всегда обращайтесь к руководству пользователя, когда пытаетесь решить автомобильную проблему самостоятельно.Независимо от того, насколько вы информированы, модели автомобилей разные, и не все меры работают одинаково на всех из них.
Найдите раздел о системе АБС и узнайте, где находится датчик, что вам нужно, чтобы до него добраться, и насколько сложно его найти.
Поддержка автомобиля
При работе под автомобилем всегда используйте кривошип, чтобы было достаточно места для маневра. Более того, это обеспечит большую стабильность и безопасность во время работы.
Найдите кольцо датчика ABS
После того, как вы безопасно сняли колесо и убедились, что автомобиль стабилизирован, полностью поверните рулевое колесо в противоположном направлении, чтобы вы могли дотянуться до датчика. Это самый быстрый способ доступа к сенсорному кольцу в большинстве современных автомобилей, но лучше всего проверить руководство, чтобы узнать, необходимы ли какие-либо дополнительные меры безопасности.
Снимите датчик ABS перед чисткой
Как только вы дойдете до этой точки, станет очевидно, что вы не сможете ничего очистить, не сняв все гайки и болты и не вынув датчик.Будьте осторожны при этом, потому что устройство чувствительно, и вы можете легко его повредить. Не торопитесь, проследите за проводкой и убедитесь, что все болты были сняты, прежде чем тянуть датчик.
Если вы чувствуете, что вам нужна сила, присмотритесь, потому что вверх или вниз по проводке могут быть дополнительные разъемы. Когда все сделано правильно, все должно быть гладко, а датчик должен выходить легко.
Очистка кольца датчика ABS
Как только все будет открыто, вы можете приступить к чистке кольца датчика ABS мягкой тканью.Вы можете использовать немного воды, но не погружайте ее. Кроме того, по возможности старайтесь избегать использования каких-либо химикатов, в том числе мыла, так как это может повредить АБС.
Изучив руководство, вы увидите, есть ли какие-либо рекомендуемые решения для удаления грязи с кольца датчика ABS. Если нет, просто используйте несколько капель воды. Думайте об этом как об очистке очень чувствительного и точно откалиброванного инструмента, который может быть поврежден и не подлежит ремонту, если вы примените какое-либо агрессивное растирающее движение.
Иногда лучше потратить столько времени, сколько нужно, пока вы не будете довольны тем, как он выглядит, чем торопиться с работой и в конечном итоге заплатить много денег, чтобы заменить ее.Когда все будет удовлетворено, аккуратно верните все на место и прикрутите все с тем же натяжением, что и раньше. Возьмите свою машину на тест-драйв и посмотрите, все ли хорошо.
Если индикатор ABS все еще горит, пора навестить вашего механика.
Вопрос: Что такое кольцо датчика абс?
Что происходит, если датчик АБС выходит из строя?
Потеря устойчивости и противобуксовочной системы: при обнаружении неисправного датчика скорости вращения колеса компьютер АБС обычно также отключает системы стабилизации и контроля тяги.На некоторых автомобилях неисправный датчик скорости вращения колес может влиять и на другие функции, такие как помощь при трогании с места и устойчивость к качению.
Как работает кольцо из АБС-пластика?
ABS работает, обнаруживая блокировку колес (на основе внезапной остановки колеса по сравнению с тем, что на самом деле делает автомобиль). Для этого за каждым колесом устанавливаются кольца ABS, которые выглядят как зубцы. При вращении они «пробегают» мимо датчика.
Для чего нужен датчик ABS?
Этот компонент, который также называется датчиком ABS, прикреплен к ступице ведущей шины и отвечает за мониторинг нескольких функций транспортного средства, таких как контроль тяги, антиблокировочные тормозные системы и, разумеется, скорость транспортного средства.
Сколько стоит замена датчика АБС?
Датчики колеса ABS стоят от 100 до 200 долларов каждый, а модули управления ABS стоят от 200 до 600 долларов за штуку. Кроме того, ожидайте, что вы будете платить от 80 до 150 долларов в час за труд, и рассчитывайте, что работа будет длиться от часа до полутора часов.
Могу ли я ездить без датчика АБС?
Да, это совершенно безопасно. Ваша система АБС фактически работает, вмешиваясь в гидравлическую систему тормозной системы на колесе, которое она определяет, вращается.Отключение АБС означает лишь то, что ваша тормозная система работает без помех, как если бы у вас вообще не было АБС.
Что вызывает отказ датчика АБС?
Система антиблокировочного тормоза (ABS) использует датчики, которые отправляют данные в модуль ABS, который активирует его во время блокировки колес. Со временем реактивное колесо может загрязняться или повреждаться до такой степени, что оно больше не может обеспечивать стабильные показания, или может выйти из строя магнитный датчик / датчик эффекта Холла.
Как мне избавиться от тонального кольца ABS?
Чтобы снять кольцо ABS со ступицы рулевого управления, возьмитесь за кольцо плоскогубцами.Используйте резиновый молоток, чтобы выбить кольцо из ступицы. Обойдите ступицу, чтобы снять кольцо. Для ступиц привода и прицепа возьмитесь за край кольца стопорными клещами непосредственно перед колесным болтом.
Тормоза с АБС активны или пассивны?
Антиблокировочная тормозная система (ABS) — это активная система безопасности, призванная помочь водителю сохранить управляемость, предотвращая блокировку колес во время резкого торможения. Блокировка колес означает, что колеса автомобиля перестали вращаться, и в результате автомобиль начинает скользить.
Что делает кольцо реле ABS?
Отражающее кольцо — это круг с выемкой, используемый в антиблокировочной тормозной системе (ABS) и системе зажигания автомобилей. Кольцо реактора зажигания сочетает в себе равномерно и неравномерно расположенные выемки, которые отправляют информацию в электронный модуль управления для управления моментом зажигания.
Могу ли я водить машину с неисправным датчиком скорости вращения колеса?
Поэтому вообще небезопасно ездить на ТС с неисправным датчиком скорости вращения колеса.Если датчик скорости вращения колеса повреждается или изнашивается, поначалу вы, вероятно, не заметите большой разницы в работе вашего автомобиля, если загорится индикатор ABS, если только вы не едете по скользкому асфальту.
Можно ли чистить датчики АБС?
Освободив датчик, возьмите тряпку и протрите датчик, пока он не станет чистым. Я предпочитаю не использовать какие-либо химические вещества для обработки сенсора, чтобы избежать потенциальных проблем. Однако, если датчик действительно шероховатый, используйте слабый мыльный раствор и хорошо промойте.Датчики ABS — это точные инструменты в сырой среде.

Может ли неисправный датчик ABS вызвать проблемы с трансмиссией?
Да, АБС влияет на трансмиссию. А именно датчик скорости автомобиля является частью системы ABS. Здесь ваш грузовик считывает скорость движения. Настройка трансмиссии также основана на скорости движения и контролирует, когда грузовик переключает передачу на более высокую, более низкую и когда блокировать гидротрансформатор.
Как определить, какой датчик АБС неисправен?
Если вы продолжите прокрутку вниз, вы найдете показания датчиков скорости правого переднего и правого заднего колеса.Они также находятся в положении «ноль», что ясно указывает на то, что левый задний датчик АБС неисправен. Кроме того, в интерфейсе «Live Data» отображается много другой информации.
Как узнать, неисправен ли датчик пресса на моем BMW?
Ниже приведен обширный список симптомов, которые вы можете заметить, если датчик скорости вашего колеса BMW неисправен: Индикатор ABS горит. Антиблокировочная система тормозов отключена. Загорается индикатор DSC или ASC. Динамическое управление тормозом отключено. DBC Неисправность привода Осторожно. Прерывистый выход из строя спидометра.Система контроля тяги отключена. Коробка передач переходит в тормозной режим.
Нужно ли заменять датчик АБС?
АБС необходимо отремонтировать. В конце концов, при таком большом количестве автомобилей, оборудованных АБС, возможный отказ этих компонентов неизбежен. Распространенная ошибка АБС — неисправность датчика скорости вращения колеса. В отличие от масляной лампочки или указателя температуры, указывающих на перегрев, нет необходимости немедленно останавливаться и парковать автомобиль.
Кольцо датчика ABS / уплотнительное кольцо для тормозной системы ABS
Кольцо датчика ABS / уплотнительное кольцо для тормозной системы ABS
Уплотнительное кольцо ABS для прицепа и грузовика
Спецификация
Основные характеристики
Кольцо датчика ABS является неотъемлемой частью всех современных тормозных систем ABS.Неисправные звонки приведут к мгновенному отказу ТО. Такое уплотнительное кольцо помогает максимально качественно защитить себя и других в дороге. Свяжитесь сейчас для получения дополнительной информации.

Использование и применение
Кольца ABS подходят для каждого колеса, работают с датчиками для отправки данных о скорости вращения колес на контроллер антиблокировочной системы.
Кольцо ABS является важным элементом тормозной системы. Во время разборки материал и покрытие материала деформируются.Кольцо АБС не следует использовать более одного раза, иначе возникнет ошибка электроники в тормозной системе. Кольца
ABS имеют круглую форму, так как они устанавливаются в ступицах колес, тормозных дисках или приводных валах и на них. Следовательно, установочный диаметр должен быть абсолютно правильным. Кольца из АБС-пластика отличаются наличием зубцов и промежутков между ними.
** Кольцо ABS применяется к прицепу или грузовику.

Последнее обновление: 2020-05-05 Загружается …
Ваш запрос отправлен
Шаг 1 Заполните форму Шаг 2 Завершение
г-жаАлиса Ван, NJK OIL SEAL CORP.
Требуется сообщение 0 /1500
Форматы файлов: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Максимум 3 файла (всего 10 МБ).
Общий размер: 0
{{/если}} {{#ifCond ttLoginType 3}}
Подтвердите пароль
{{/ ifCond}} {{#if isLogin}} Просмотр и изменение {{/если}}
Порекомендуйте других поставщиков, если этот поставщик не отвечает.
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
ОК
Тормозной цех: датчики скорости вращения колес
Датчики скорости вращения колес являются неотъемлемой частью активных систем безопасности. Они бесконтактно измеряют скорость вращения колес автомобиля с помощью магнитных полей.Датчики скорости вращения колес классифицируются как активные или пассивные , в зависимости от того, как они работают. Классификация может показаться нелогичной, но вот как она работает:
• Датчик, который работает и генерирует полезный сигнал без подачи дополнительного напряжения питания, называется пассивным датчиком. Ранние датчики скорости вращения колес с регулируемым сопротивлением были пассивными, и сначала мы обсудим их работу.
• Датчик, которому для работы и генерации выходного сигнала требуется напряжение питания, называется активным датчиком.У этой конструкции есть несколько преимуществ, что объясняет, почему она была принята для использования в большинстве последних моделей АБС, систем контроля тяги и устойчивости.
Пассивный датчик скорости вращения колеса расположен непосредственно рядом с зубчатым импульсным или звуковым кольцом. Звуковое кольцо подключается к ступице колеса или карданному валу. Внутри датчика полюсный штифт окружен обмоткой и соединен с постоянным магнитом. Магнитный эффект, создаваемый магнитом, распространяется на звуковое кольцо. Вращение тонального кольца приводит к тому, что его чередующиеся зубцы проходят рядом с датчиком.Это вызывает изменение магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле индуцирует переменное напряжение в обмотке датчика.
Частота и амплитуда этого сигнала переменного напряжения изменяются в прямой зависимости от скорости вращения колеса. Чем быстрее вращается колесо, тем выше частота и амплитуда сигнала датчика скорости. Все это происходит без внешнего источника питания от блока управления. У датчика всего два провода — земля и сигнальный. Однако на качество сигнала пассивного датчика скорости может влиять ряд факторов.
Во-первых, пассивный датчик скорости неэффективен при генерировании полезного сигнала на более низких скоростях транспортного средства. Блок управления может потребовать, чтобы сигнал датчика был выше определенной амплитуды, а амплитуда сигнала может быть слишком низкой для блока управления, чтобы справиться с ним на низких скоростях. Следовательно, сигнал пассивного датчика может не поступать на блок управления до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 5 миль в час или больше.
Во-вторых, поскольку датчик полагается на колеблющееся магнитное поле, создаваемое магнитом датчика и звуковым кольцом, физическая взаимосвязь между ними очень важна.Если зазор между наконечником датчика и зубьями тонального кольца слишком велик, способность датчика выдавать полезный сигнал будет нарушена.
Хотя на некоторых автомобилях зазор датчика можно отрегулировать, в большинстве случаев его нельзя. Щуп из цветных металлов (латунь) должен использоваться для измерения зазора, если имеется спецификация. Если зазор не соответствует требованиям и регулировка невозможна, возможно, требуется замена звукового кольца или датчика скорости вращения колеса.
Грязь может накапливаться на датчике, что снижает его способность генерировать сигнал.Металлическая стружка может накапливаться на магните датчика, что приводит к искажению сигнала или его потере. Ржавчина между датчиком скорости колеса и поворотным кулаком или ступицей может нарушить воздушный зазор между датчиком и звуковым кольцом. Коррозия может попасть между компонентами и повредить звуковое кольцо. Искривленное звуковое кольцо вызовет изменение зазора датчика, что приведет к изменению амплитуды выходного сигнала датчика по мере вращения звукового кольца. Если зуб отсутствует или не совмещен, это также может повлиять на качество сигнала.Даже небольшая микросхема в звуковом кольце может повлиять на сигнал датчика. Никогда не используйте монтировку или молоток для снятия полуоси с поворотного кулака.
Один из самых больших недостатков системы, оснащенной пассивными датчиками скорости (и частые жалобы клиентов) — это ложное срабатывание АБС. По своей конструкции сигнал датчика ослабевает по мере снижения скорости автомобиля, и большинство ложных срабатываний ABS происходит на низких скоростях автомобиля. Даже если зазор датчика отрегулирован правильно, изношенные или ослабленные подшипники ступицы колеса или другие факторы могут вызвать ошибочные выходные сигналы датчика и ложное срабатывание АБС.
Блок управления ABS сравнивает амплитуду и частоту сигнала со всех датчиков скорости вращения колес на автомобиле, чтобы определить, необходима ли активация ABS. Любая небольшая разница между ними может быть интерпретирована как слишком быстрое замедление колеса, что может вызвать активацию ABS, особенно на скоростях ниже 10 миль в час, несмотря на то, что колесо не блокируется. Чтобы найти источник неустойчивых, несовместимых сигналов датчика скорости вращения колеса, проверьте движение звукового кольца, вызванное изношенными колесными подшипниками, и проверьте другие компоненты, упомянутые ранее.Изношенные или поврежденные компоненты необходимо заменить.
Если коды неисправности или диагностические процедуры указывают на отказ пассивного датчика скорости вращения колеса, визуально осмотрите неисправный датчик, связанную с ним проводку и соединения на предмет проблем. Пассивный датчик скорости вращения колеса можно проверить, измерив его сопротивление с помощью цифрового мультиметра (DMM). Если сопротивление датчика не соответствует норме, он не подаст точный сигнал на блок управления. Для проверки выходных сигналов датчика также сравните их с помощью осциллографа или вольтметра переменного тока.
Некоторые блоки управления ABS посылают напряжение смещения постоянного тока на датчик через провод заземления, поэтому датчик может быть проверен блоком управления перед движением автомобиля. Если есть проблема, автомобили с системой этого типа установят коды датчика скорости вращения колеса в момент включения ключа. Блок управления ABS отслеживает напряжение, возвращаемое датчиком. Сразу можно обнаружить высокое сопротивление или обрыв цепи.
Проблемы с этими системами не всегда вызваны неисправным датчиком.Вместо этого могут быть виноваты проблемы с напряжением смещения, когда оно проходит через жгут проводов и разъемы. Чтобы измерить напряжение смещения схемы, подключите заземляющий провод измерителя к заземлению аккумулятора, а положительный провод к сигнальному проводу. Если сигнал просматривается на осциллографе, напряжение смещения 2,5 В поднимется над линией заземления. Напряжение смещения постоянного тока, подаваемое в цепь, должно присутствовать без необходимости крутить колесо.
При отсоединенной проводке датчика подключите положительный измерительный провод к разъему жгута проводов, ведущему к блоку управления, а отрицательный провод к разъему, который ведет к массе для модуля АБС.Напряжение смещения, подаваемое модулем ABS, должно составлять от 1,5 до 5 В. Если напряжение выходит за рамки спецификации производителя, это может указывать на проблему с жгутом.
Пассивный и активный датчики скорости вращения колес могут выглядеть одинаково, но их работа отличается. Активный магниторезистивный датчик скорости колеса был разработан для борьбы со слабыми характеристиками низкоскоростного сигнала пассивных датчиков. В некоторых конструкциях в активном датчике используется звуковое кольцо и постоянный магнит, как в пассивном датчике с переменным магнитным сопротивлением.Он может иметь как два, так и три провода. Один провод обеспечивает опорное напряжение от блока управления, а второй провод обрабатывает сигнал датчика. Также можно использовать третий заземляющий провод.
В отличие от выходного сигнала переменного тока пассивного датчика, изменения электромагнитного поля, создаваемого зубчатым звуковым кольцом, проходящим через датчик скорости колеса, заставляют активный датчик скорости колеса вырабатывать сигнал напряжения постоянного тока. Это цифровой сигнал высокого / низкого напряжения, в отличие от аналогового сигнала напряжения, создаваемого пассивным датчиком.
Активный датчик — это датчик приближения со встроенной электроникой, на который подается определенное напряжение от блока управления ABS. Вместо звукового кольца в некоторых конструкциях активных датчиков используется многополюсное кольцо, встроенное в уплотнительное кольцо ступичного подшипника в качестве импульсного кольца. В это уплотнительное кольцо вставлены магниты с чередующимися полюсами.
Магниторезистивные компоненты, встроенные в электронную схему датчика, обнаруживают переменное магнитное поле при вращении многополюсного кольца.Этот синусоидальный сигнал преобразуется электроникой датчика в цифровой сигнал. Сигнал передается на блок управления в виде широтно-импульсной модуляции.
В дополнение к магниторезистивным сенсорным элементам, в активных сенсорах используются сенсорные элементы Холла, позволяющие увеличить воздушный зазор и реагировать на малейшие изменения магнитного поля. Если в автомобиле вместо многополюсного тонального кольца устанавливается стальное импульсное кольцо, к чувствительному элементу также прикрепляется магнит. Когда импульсное кольцо поворачивается, магнитное поле в датчике изменяется.
Этот тип конструкции датчика обеспечивает большую точность сигнала. Фактически, активный датчик способен обнаруживать первый край следующего зуба на звуковом кольце сразу после включения. Как и конструкция пассивного датчика, блок управления использует частоту цифрового сигнала постоянного тока от активного датчика для расчета скорости вращения колеса. Но в отличие от пассивного датчика, он также способен определять направление вращения колеса.
Устранение тональных колец упрощает конструкцию соответствующих компонентов трансмиссии, и чувствительность к электромагнитным помехам менее выражена.Незначительные изменения воздушного зазора между датчиком и магнитным кольцом не оказывают прямого влияния на сигнал. Активные датчики также меньше подвержены вибрациям и колебаниям температуры.
Данные пассивных и активных датчиков скорости вращения колес можно наблюдать и отображать в виде графика с помощью диагностического прибора. Ваш диагностический прибор также укажет на проблемы с конкретным датчиком скорости или его цепью, зарегистрировав код неисправности. Ищите чистый сигнал от каждого датчика. Просто помните, что активные датчики выдают цифровой прямоугольный сигнал постоянного тока, в отличие от аналогового синусоидального сигнала переменного тока, создаваемого пассивными датчиками.Сигналы от всех датчиков на автомобиле должны выглядеть одинаково. Ищите аномалии, указывающие на сломанные или поврежденные детали.
В отличие от пассивных датчиков, активные датчики не следует проверять на сопротивление омметром, так как результаты будут неубедительными. Ваш измеритель может показывать сопротивление, когда провода подключены в одном направлении, и разомкнутую цепь, когда они перевернуты. Если выходной сигнал от определенного датчика отсутствует, убедитесь, что он получает правильное напряжение питания от блока управления и что ничто не препятствует его способности возвращать сигнал на блок управления.- Карл Сейферт
Скачать PDF
Как очистить датчик колеса ABS на вашем автомобиле
Есть много вещей, которые могут вызвать загорание лампы антиблокировочной системы тормозов (ABS). Некоторые из этих вещей серьезны, но часто это означает, что вам нужно очистить датчики. Один или несколько датчиков загрязненного колеса (все автомобили с антиблокировочной тормозной системой имеют хотя бы один) могут вызвать срабатывание системой индикатора ABS во время цикла самооценки компьютера.Конечно, вы никогда не должны игнорировать свет, но прежде чем вы поедете к своему механику и заплатите кому-то за его чистку, вы легко можете сделать это самостоятельно. Вы будете шокированы, когда увидите, сколько дорожного мусора может накапливаться на этом очень важном датчике. Кроме того, поскольку датчик также используется в некоторых системах контроля тяги, если у вас есть контроль тяги или противобуксовочная сигнальная лампа, вы можете обнаружить, что очистка датчиков ABS также исправит это.
Даже если ваша лампа ABS не появилась, рекомендуется регулярно чистить датчики.Хорошее время для этого — во время замены тормозных колодок, когда колеса уже сняты с машины. На данный момент это 10-минутная работа, а не час или два.
Безопасно закрепите автомобиль и снимите колесо (колеса)
Фото Мэтта Райта, 2007 г.
Начните с ослабления колесных проушин на переднем колесе или колесах (в зависимости от того, где находятся ваши датчики). В целях безопасности и для лучшего рычага всегда делайте это, пока машина все еще стоит на земле. Затем приподнимите переднюю часть автомобиля и надежно поставьте ее на опоры домкрата.Всегда следите за надежной опорой для вашего автомобиля. Шатающийся автомобиль или грузовик может привести к серьезным травмам или повреждению автомобиля. Нет причин рисковать, когда вы работаете под приподнятым автомобилем. С помощью автомобильного сейфа снимите колесные проушины и снимите переднее колесо или колеса.
С выключенными колесами полностью поверните рулевое колесо, противоположное той стороне, с которой вы работаете. Например, если вы работаете со стороны пассажира, поверните колесо до упора в сторону водителя.Это упростит вам доступ к деталям из АБС как визуально, так и с точки зрения досягаемости.
Снимите датчик колеса
Фото Wild Out White GSR
Найдите датчик колеса АБС. Снимите болты, которыми он крепится к остальной подвеске. Вам также может потребоваться открутить несколько болтов, которыми проводка крепится к раме или подвеске автомобиля, чтобы отодвинуть датчик от автомобиля для очистки. Проследите за линией и / или жгутом проводов, чтобы увидеть, есть ли еще болты. Помните, не заставляйте его слишком сильно или слишком сильно.
Вдоль линии есть еще два 10-миллиметровых болта, которые необходимо удалить — просто следуйте линии датчика ABS, чтобы добраться до них. Здесь изображены начальные болты для этого приложения. Разные машины настраиваются по-разному, но в большинстве случаев идея одна и та же. Важно помнить, что никогда не заставляйте что-либо двигаться. Если вы удалили все болты и другие компоненты крепления, вы сможете вытащить датчик без каких-либо усилий.
Очистка датчика АБС
Фото Wild Out White GSR
Освободив датчик, возьмите тряпку и протрите датчик, пока он не станет чистым.Я предпочитаю не использовать какие-либо химические вещества для обработки сенсора, чтобы избежать потенциальных проблем. Однако, если датчик действительно шероховатый, используйте слабый мыльный раствор и хорошо промойте. Датчики ABS — это точные инструменты в сырой среде. Они достаточно прочные, чтобы не повиснуть на тормозах быстро движущегося автомобиля, но один хороший удар — и они могут быть повреждены и не подлежат ремонту. Помните об этом при работе с этими датчиками. Небольшая осторожность, проявленная сейчас, сэкономит вам дорогостоящий ремонт позже.
Чтобы завершить работу, переустановите датчик точно так же, как вы его снимали.Не пропускайте этап повторного присоединения линии или проводки к этим точкам крепления. Может показаться, что они не имеют значения, но если вы примете неверное решение, это может обойтись очень дорого. Не расстраивайтесь, если индикатор ABS не погаснет сразу. Для повторного анализа и полного сброса системы может потребоваться до нескольких дней.
.

1Июн
Машина из назад в будущее: Все машины из «Назад в будущее» — Читальный зал — Motor
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
какие автомобили показали в фильме «Назад в будущее 2»
Знаменитому фильму «Назад в будущее 2» недавно исполнилось 30 лет: прокат картины начался в ноябре 1989 года. Создателям фильма казалось, что с наступлением миллениума человечество совершит громадный скачок, который затронет все сферы жизни. В том числе и автомобилестроение.

Про одного из главных «героев» трилогии, автомобиль Delorean DMC-12, написано уже немало, а мы вспомним машины «второго плана».

Полицейский автомобиль будущего, придуманный специально для фильма

В фильме показан 2015 год. Тут и кроссовки с самозатягивающимися шнурками, и совершенно будничные ховерборды, и автомобили, поражающие своим экстерьером. Но, как мы знаем, ничего из этого не сбылось. Более того, ошиблись американские автоконцерны и со своим прекрасным будущем. Например, в фильме есть машины марки Pontiac, которая до этого самого будущего не дожила, почив еще в 2010 году. Сложил голову и «викинг» Saab…

Такого расклада в 1989 году представить не могли. Ведь тогда американский автопром переживал эпоху ренессанса. Нефтяной кризис остался позади, машины стали возвращать утраченные позиции в жизни людей. На выставках GM представлял футуристические концепты, которые, как ожидалось, вот-вот станут обыденностью. Но не судьба…

Концепт-кар Chevrolet Express Concept в фильме

Тем не менее, некоторые интересные «американцы» появились в фильме. Среди них — Chevrolet Express Concept, созданный в 1987 году. Машина удивительная во всех смыслах. Во-первых, у нее потрясающий аэродинамический дизайн. Во-вторых, она получила газотурбинный силовой агрегат, который мог разогнать своего «носителя» до 240 км/ч. В-третьих, камеры, которые заменили привычные зеркала. Ожидаемо, Express Concept в серию не пошел. Уж слишком он был продвинутым для своего времени.

Chevrolet Express Concept

Pontiac Pursuit (впервые продемонстрирован также в 1987 году) — это еще одна вариация на тему «автомобиль будущего». Потрясающий дизайн, делавший машину больше похожей на инопланетный корабль, чем на привычное транспортное средство, стал главной визуальной фишкой «американца». Но была еще одна.

Концепт-кар Pontiac Pursuit

Создатели автомобиля попытались предугадать тенденции будущего и создали такую систему управления, которая не предусматривала механической связи между рулем и колесами. «Баранка» в данном случае выступала в роли актуатора для электронно-механических систем, расположенных и на передней, и на задней оси. То есть, в 1987 году американцы оснастили свое детище полноценной системой drive-by-wire, которая стала серийной лишь несколько лет назад на Infiniti Q50. Кроме этого Pursuit получил многофункциональный руль, цифровую панель приборов, телевизор для задних пассажиров и встроенное детское кресло. Дальнейшего продолжения этот проект не получил.

Pontiac Pursuit в фильме

Такая же печальная участь постигла и Pontiac Banshee Concept 1988 года. Футуристическая внешность, максимальное оснащение всевозможными электронными приборами (например, система HUD, которая проецировала на лобовое стекло скорость, обороты мотора и запас топлива) и силовой агрегат V8 на 230 «лошадок» — все это делало концепт интересным и перспективным. Но в GM не стали рисковать, оставив «Понтиаку» роль машины для пенсионеров.

Концепт-кар Pontiac Banshee Concept

Saab EV-1, который в фильме просто припаркован на одной из улиц, являлся вполне рабочим прототипом. Четырехместное купе получило шасси от серийной модели 900 Turbo, только кузов создатели сильно переделали. Его главная особенность — стеклянная крыша, в которую поместили солнечные батареи. По задумке, полученная таким образом энергия должна была охлаждать салон машины во время стоянки. Saab EV-1 оснастили турбированным силовым агрегатом мощностью 285 л. с., который разгонял автомобиль до 270 км/ч.

Концепт-кар Saab EV-1

Saab EV-1 в фильме

Но в «Назад в будущее 2» были не только удивительные концепт-кары. Некоторые машины являлись серийными, только ради фильма их переделали, придав внешности более футуристический вид. Так, например, было с купе Ford Probe. Тюнинг полностью скрыл «исходник», поэтому угадать машину весьма проблематично. Создатели удлинили передний бампер, закрыли арки задних колес, вставили огромное лобовое стекло, которое покрыло даже капот.

Изменённый до неузнаваемости серийный Ford Probe

Основательному тюнингу подверглись также BMW 633 CSi, Citroen DSpecial, Ford Mustang GT, Ford Tempo, Jeep Wrangler YJ и другие модели. А некоторые машины и вовсе были созданы только ради фильма, например, причудливый полицейский автомобиль.

Кабриолет BMW 633 CSi, снимавшийся в фильме

Интересное будущее придумали создали фильма, даже немного жаль, что мировой автопром свернул не туда.
«Назад в будущее». Легендарная машина времени DeLorean DMC-12
https://ria.ru/20151021/1305620780.html
«Назад в будущее». Легендарная машина времени DeLorean DMC-12
«Назад в будущее». Легендарная машина времени DeLorean DMC-12
Четверть века назад Роберт Земекис, снявший культовую трилогию «Назад в будущее», показал миру, как будет выглядеть 21 октября 2015 года. Путешествовать во времени героям фильма помогала машина DeLorean.
2015-10-21T12:12
2015-10-21T12:12
2015-10-22T13:15
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn25. img.ria.ru/images/sharing/article/1305620780.jpg?13056894821445508953
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2015
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/
фото
12:12 21.10.2015 (обновлено: 13:15 22.10.2015)
Четверть века назад Роберт Земекис, снявший культовую трилогию «Назад в будущее», показал миру, как будет выглядеть 21 октября 2015 года. Путешествовать во времени героям фильма помогала машина DeLorean.
© Amblin Entertainment/Drive Productions (1989)Для поклонников знаменитой картины Роберта Земекиса «Назад в будущее» наступил «красный день календаря», долгожданное 21 октября 2015 года. Именно этот день стал финальной точкой путешествия Марти Макфлая.
1 из 11
Для поклонников знаменитой картины Роберта Земекиса «Назад в будущее» наступил «красный день календаря», долгожданное 21 октября 2015 года. Именно этот день стал финальной точкой путешествия Марти Макфлая.
© REUTERS / Andrew KellyНа переоборудование DeLorean DMC-12 герой фильма Эмметт Браун потратил 30 лет и состояние своей семьи. В Нью-Йорке по случаю 30-летия со дня выхода на экраны первой части трилогии показали ту самую «машину времени».
2 из 11
На переоборудование DeLorean DMC-12 герой фильма Эмметт Браун потратил 30 лет и состояние своей семьи. В Нью-Йорке по случаю 30-летия со дня выхода на экраны первой части трилогии показали ту самую «машину времени».
© AP Photo / Peter MorrisonDeLorean Motor Company (DMC) была основана в 1975 году в Детройте. В 1981 году производство перенесли ирландский Белфаст, где и появился на свет знаменитый спорткар DeLorean DMC-12. В мае 2006 года в честь 25-летия со дня выпуска первого DMC-12 в Белфасте собрались около сотни владельцев знаменитого авто.
3 из 11
DeLorean Motor Company (DMC) была основана в 1975 году в Детройте. В 1981 году производство перенесли ирландский Белфаст, где и появился на свет знаменитый спорткар DeLorean DMC-12. В мае 2006 года в честь 25-летия со дня выпуска первого DMC-12 в Белфасте собрались около сотни владельцев знаменитого авто.
© AP Photo / Jack Thornell31 января 1977 года в Новом Орлеане основатель компании Джон Де Лориан и его жена Кристина представили публике прототип спорткара DeLorean DMC-12, выпуск которого первоначально планировалось начать в 1979 году.
4 из 11
31 января 1977 года в Новом Орлеане основатель компании Джон Де Лориан и его жена Кристина представили публике прототип спорткара DeLorean DMC-12, выпуск которого первоначально планировалось начать в 1979 году.
© AP Photo / Gary GardinerЧертежи нового автомобиля Джона Де Лориана, 1985 год.
5 из 11
Чертежи нового автомобиля Джона Де Лориана, 1985 год.
© Фото : JMortonPhoto/OtoGodfreyDeLorean DMC стоил 28 тысяч долларов и в первые годы после своего выпуска пользовался огромной популярностью.
6 из 11
DeLorean DMC стоил 28 тысяч долларов и в первые годы после своего выпуска пользовался огромной популярностью.
© Фото : TerabassОтличительные особенности спорткара DeLorean DMC-12 — двери-крылья, расположенный сзади двигатель и кузов, сделанный из нержавеющей стали высочайшего качества.
7 из 11
Отличительные особенности спорткара DeLorean DMC-12 — двери-крылья, расположенный сзади двигатель и кузов, сделанный из нержавеющей стали высочайшего качества.
8 из 11
Автомобиль DeLorean в офисе компании Google.
© Фото : пресс-служба «Сочи Автодрома»Спортивный автомобиль DeLorean DMC-12 в среду прокатился по «Сочи Автодрому».
9 из 11
Спортивный автомобиль DeLorean DMC-12 в среду прокатился по «Сочи Автодрому».
© Фото : пресс-служба «Сочи Автодрома»DeLorean DMC-12 является одним из экспонатов в музее спортивных автомобилей, расположенном в здании главной трибуны «Сочи Автодрома».
10 из 11
DeLorean DMC-12 является одним из экспонатов в музее спортивных автомобилей, расположенном в здании главной трибуны «Сочи Автодрома».
© Фото : пресс-служба «Сочи Автодрома»Основатель компании DeLorean Motor Co Джон Де Лориан скончался в США в 2005 году в возрасте 80 лет. Эксперты не считают его выдающимся конструктором, но он сумел войти в историю как создатель самого известного автомобиля второй половины ХХ столетия — легендарной «машины времени».
11 из 11
Основатель компании DeLorean Motor Co Джон Де Лориан скончался в США в 2005 году в возрасте 80 лет. Эксперты не считают его выдающимся конструктором, но он сумел войти в историю как создатель самого известного автомобиля второй половины ХХ столетия — легендарной «машины времени».
Машина Времени из «Назад в будущее 2» DeLoreanArabida
Описание
Левитирующая Машина Времени из “Назад в будущее 2” для коллекционеров и фанов культового фильма.
Это фильм стал самым касовым в 1985 году, он вышел на экраны 3 июля 1985 года. Его продолжение появилось в 1989 и 1990 годах.
Возможна вам будет интересна небольшая история о создании этого фильма.
Первый вариант сценария фильма «Назад в будущее» был закончен в феврале 1981 года и был представлен уинокомпании “Колумбия”, которая, как это ни странно сейчас звучит, его забраковала.
По словам одного из создателей фильма Боба Гейла: «Они считали, что это действительно хороший, милый, теплый фильм, но он недостаточно сексуальный. Они предложили, чтобы мы отнесли его в Disney, но мы решили посмотреть, не заинтересуется ли фильмом какая-нибудь из других крупных кампаний ».
Все крупныя киностудии отказалась от сценария в течение следующих четырех лет. Тогда Земекис, режисер фильма, и Гейл сдались и отправили сценапий в Disney. Там им также отказали, мотивировав тем, что история взаимотношений матери и сына в фильме противоречат принципам компании. В конце концов, картину взялся продюсировать Спилберг и она была создана в кинокомпании Universal.
Точная копия машины времени, прототипом которй послужил DeLorean DMC-12 из знаменитого фильма, сделана в масштабе 1:18 из металла по технологии точного литья.

Представлет коллекционную инвестиционную ценность. Если вы считаете, что коллекционеры собирают модели, потому что остались в детском возрасте, вы сильно ошибаетесь. Масштабные Коллекционные модели автомобилей давно стали одним из прибыльных способов вложения денег. Фильму “Назад в будущее” исполнилось в 2015 году тридцать лет. В честь этого была выпущена юбилейная коллекционная серия масштабных автомобилей, имевшая повышенный спрос.
Это объяснимо, так как Левитирующая Машина Времени из “Назад в будущее 2”, как и сам фильм уже стали достоянием мировой культуры и цена на популярную модель 1:18 через несколько лет может вырасти в несколько раз.
Читайте подробнее о том, как зарабатывают на коллекционных моделях автомобилях по этой ссылке.
Машина Времени из “Назад в будущее 2” масштаба 1:18 отличается тщательной проработкой мелких деталей. Работает даже рулевое управление. То есть, колеса можно поворачивать.

Видео
Также смотрите Доктор Эммет Браун из “Назад в Будущее”
А также фигурка 1:6 Марти Макфлая
Поделиться ссылкой:
Машины времени, использованные в трилогии «Назад в будущее»
Когда углубляешься в историю легендарных суперавтомобилей, следы частенько ведут к легенде Формулы-1 Колину Чэпмэну, основателю «Лотуса», человеку, который вывел на дороги бондовский «00-мобиль» Роджера Мура, Lotus Esprit. Именно к нему и обратился инженер Джон ДеЛореан, конструктор мощных полуспортивных американских автомобилей, таких, как Pontiac Firebird, со своей задумкой: создать лучший автомобиль 80-х годов для рынка США. Плодом их совместной работы и стал DeLorean DMC-12 (12 означает 12 000 зелени – именно столько тогда стоила эта тачка), автомобиль, которому суждено было войти в историю кино. К сожалению, задолго до этого компания ДеЛореана со скандалом обанкротилась…
Производство было начато в 1981 в городке Данмерри (Северная Ирландия). Правительство консерваторов вложило в проект большие деньги в надежде создать новые рабочие места в сильно пострадавшем от экономического спада районе. Несмотря на то, что завод выпустил около восьми с половиной тысяч автомобилей модели DMC-12, компания просуществовала чуть больше года. Автомобиль имел угловатый кузов, характерный для моделей 80-х, и двери типа «крылья чайки», что вполне отвечало тенденциям того времени. В конце концов, как говорит Док в первой части фильма, вышедшей в 1985 году, «если уж встраивать в тачку машину времени, почему бы не сделать это со вкусом»!
Док намекает и на то, что «нержавеющая сталь кузова благотворно сказывается на завихрениях потока времени», хотя почему-то умалчивает о других достоинствах модели: днище кузова, выполненном из углеродного волокна или шестицилиндровом V-образном движке объемом 2,8 литра – недурственное сочетаньице! Когда в прессу просочилось известие о том, что из двадцати миллионов фунтов, вложенных британским правительством, семнадцать с половиной якобы уплыли в некую панамскую компанию, теоретически для оплаты долга «Лотусу» и другим кредиторам, правительство начало расследование, и ДеЛориан в конце концов угодил за решетку по обвинению в торговле наркотиками. Дело в итоге развалилось, однако спасти компанию было уже невозможно, и в конце 1982 года она обанкротилась. Таков был конец DMC.
И бонус: биффмобиль из второй части
Однако благодаря циклу «Назад в будущее» автомобиль продолжает жить. Фаны переделывают самые разные тачки, чтобы они по внешнему виду напоминали культовую модель. Некоторые доходят даже до того, что на полном серьезе устанавливают кофемолки Krups Coffina, которые стараниями киношных умельцев в фильме превратились в выхлопные трубы «ДеЛореана».
К машине времени из «Назад в будущее» выпустили мануал
Объявлен прием предварительных заказов на книгу Back to the Future. DeLorean Time Machine: Owner’s Workshop Manual. Это инструкция к машине времени из знаменитой киноэпопеи Роберта Земекиса (Robert Zemeckis).

Воистину, лучше поздно, чем никогда: в нынешнем году исполнилось 35 лет с момента выхода первой части фильма «Назад в будущее», одну из главных ролей в котором, наряду с актерами Майклом Джей Фоксом (Michael J. Fox) и Кристофером Ллойдом (Christopher Lloyd), сыграл автомобиль DeLorean DMC-12.
Автомобиль DeLorean DMC-12
Книга, анонсированная английским издательством Haynes, обещает стать роскошным подарком для тех, кто, будучи подростком, многократно пересматривал культовые фильмы, причем подарком не особенно дорогим: объявленная цена — 30 долларов. Авторами мануала значатся Боб Гейл (Bob Gale), один из отцов франшизы Back to the Future, и Джо Уолсер (Joe Walser), специалист по автомобилям DeLorean.
Итак, теперь мы наконец узнаем, как работали тахионный генератор и стабилизатор поля, конденсатор потока и временные контуры, и почему для временного перехода машину нужно было разогнать именно до 88 миль в час (142 км/ч). Кстати, для настоящего, а не киношного, DMC-12 это была почти предельная скорость, ведь довольно тяжелую машину с кузовом из неокрашенной нержавеющей стали (автор дизайна — Джорджетто Джуджаро) приводил в движение двигатель V6 мощностью всего 132 л.с. Управляемость автомобиля была неплохой благодаря инженерам компании Lotus, разработавшим шасси с независимой подвеской и дисковыми тормозами всех колес, имевших разный посадочный диаметр впереди и сзади. Но именно Земекис сделал по-настоящему популярной и машину, выпуск которой не удалось в свое время довести до 10 тысяч экземпляров из-за бесчисленных проблем, и имя ее отца, Джона Делореана.
Описание машины времени обещают снабдить подробными иллюстрациями и выдержками из записей Дока Брауна (Doc Brown), не обойдут авторы вниманием и «поезд времени», и «ховерборды», и прочий антураж. Будут описаны этапы модернизации машины от серии к серии: например, поначалу она могла только ездить на бензине, а затем стала летающей и получила компактный атомный реактор. Возможно, книга будет содержать и историческую справку о процессе съемок, количестве задействованных прототипов, их судьбе и т. д. Впрочем за три с половиной десятилетия обо всем этом написано более чем достаточно, и ценность издания в том, что все это будет собрано, систематизировано и должным образом оформлено. Книга выйдет в свет 30 марта 2021 года, тираж пока не указан.

Как изначально должна была выглядеть в «Назад в будущее» машина времени: dubikvit — LiveJournal
Когда Роберт Земекис и Боб Гейл задумали делать фильм о путешествиях во времени, они поначалу даже не задумывались о том, как будет выглядеть сама машина времени. Говорят, сначала в сценарии фигурировала некая абстрактная лазерная установка в кабинете дока. Затем чья-то фантазия подсказала: попасть в прошлое и будущее эффектнее всего в холодильнике! Но со временем стало очевидно, что машина времени, всё же, должна быть машиной (желательно гусеничной, вроде танка)

Когда создатели «Назад в будущее» решили что машину времени всё же нужно встроить в автомобиль, они придумали шутку с фермером, увидевшим машину времени и подумавшем что это космический корабль.
Сходство с космическим кораблём придает дверь «крыло чайки». Был только один крутой автомобиль с дверью «крыло чайки», и это был DeLorean DMC-12. Земекис и Гейл решили, что будет круто, если Док Браун установит свою машину времени на Delorean
Сперва они отправили эту идею в художественный отдел и сказали: «Что тут можно сделать? Что вы посоветуете?» Энди Проберт предложил несколько интересных дизайнерских решений.
У него был большой научно-фантастический опыт. Но его дизайнерские решения были слегка зализанными.
Они были слишком механистичны, слишком совершенны.
А Док Браун – это человек, построивший машину времени у себя в гараже. И создатели хотели, чтобы это выглядело более небрежно, более грубо. Немного более опасно, чтобы детали просто торчали из кузова и тому подобное.
Тогда они обратились к Рону Коббу (один их художников фильма «Конан») – его стиль был более приземлённый. Рон предложил несколько интересных идей, которые и воплотили в окончательном варианте. Именно Рон предложил установить катушки на корме машины и идею ядерного реактора. Ядерный реактор стал важнейшим элементом машины времени
Но как установить ядерный реактор на автомобиль?
В 80-е был очень известен ядерный центр «Три-Майл-Айлэнд» и что для его работы необходимы гигантские охладительные колонны

АЭС «Три-Майл-Айлэнд» в Пенсильвании, фото: Baltimore Sun
Поэтому большие охладительные вентиляторы на корме DeLorean стали развитием этой идеи.
Когда Рон сделал первый вариант, на нём был только один вентилятор.
Но Земекис с Гейлом решили сбалансировать эту конструкцию вторым вентилятором.
Энди Проберт вернулся к работе и создал окончательный вариант DeLorean
Ну а знаменитый «потоковый конденсатор» Дока Брауна, позволявший героям переноситься во времени, придумал и сделал один из лучших постановщиков спецэффектов в Голливуде Кевин Пайк
После выхода фильма «Назад в будущее» на студию стали приходить письма от фанатов, но лучшее письмо пришло от Джона Делореана, создателя оригинального автомобиля DeLorean DMC-12.
Письмо датировано 25 июля 1985 года, адресовано Роберту Земекису и Бобу Гейлу. Вот его текст:
Господа, на прошлой неделе я имел удовольствие посмотреть фильм «Назад в будущее» в Нью-Йорке. И хочу сказать вам, что это просто великолепно!
Особое удовольствие доставило то, что DeLorean был увековечен в фильме, и я хотел бы выразить благодарность Рону Коббу, Энди Роберту, Майку Шеффу и Кевину Пайку за выдающуюся работу по оформлению DeLorean в качестве машины будущего. Они могут присоединиться к моей дизайнерской команде в любое время.
Ещё раз спасибо за развитие моей мечты в столь позитивном стиле.
С уважением, Джон З. Делореан
[Источники…]Источники
www.leemag.50megs.com/photo5.html
www.popmech.ru/vehicles/8244-zateryannyy-vo-vremeni-odin-iz-samykh-zagadochnykh-avtomobiley-xx-veka/#full
www.nuclear.ru/news/96818/?sphrase_id=813092
www.myfox8.com/2015/01/08/are-nikes-self-lacing-shoes-coming-this-year/
www.carstyling.ru/en/entry/DeLorean_DMC_12_Time_Machine_1985_Back_to_the_Future/

Смотрите также:

Назад в будущее: выпуск DeLorean DMC-12 всё-таки возобновят
Компания DeLorean Motor Company живёт и здравствует, но машин не выпускает с 1983 года. Её нынешний собственник, американский предприниматель Стив Уайн, занимается починкой и реставрацией уцелевших купе DMC-12, но в планах – возобновление выпуска этой культовой модели, для чего необходимы некоторые поправки в американском законодательстве. Если чиновники не подведут, то новые DeLorean DMC-12 увидят свет в 2021 году.
О своих планах возродить выпуск DMC-12 компания DeLorean заявила в начале 2016 года после того как Конгресс США принял специальный закон для малотиражных автопроизводителей (Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act), значительно упрощающий сертификацию их продукции: проводить краш-тесты, в частности, не требуется, однако соблюдать экологические нормы нужно. Именно поэтому DeLorean заявила, что для возобновления выпуска DMC-12 ей в первую очередь понадобится новый, современный мотор мощностью 350-400 л.с. вместо оригинального архаичного шведско-французского V6, который выдавал всего 130 «лошадей» и с трудом разгонял машину до заветных 88 миль/ч в культовом фильме «Назад в будущее».
Коробка передач, тормоза, некоторые элементы подвески, детали интерьера и светотехники тоже будут новыми, но в целом кузов DMC-12 сохранит оригинальный вид – его будут делать из запчастей, оставшихся со времён Джона Захария Делореана. О создателе компании, кстати, после 2016 года успели снять целых два фильма: художественный Driven (в российском прокате известен как «Тачка на миллион») и документальный Framing John DeLorean, в котором Делореана сыграл Алек Болдуин. А вот новые DMC-12 свет пока так и не увидели…
DeLorean DMC-12
Дело в том, что Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) так и не удосужилось имплементировать Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, занимаясь вместо этого беспилотниками и многочисленными отзывными кампаниями (одни только подушки Takata надолго выбили чиновников из колеи). Осенью прошлого года SEMA (Ассоциация производителей дополнительного оборудоваиня), которая тоже сильно заинтересована в Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act, подала в суд на Министерство транспорта США (ему подчиняется NHTSA), за то, что оно тормозит внедрение закона, и в итоге чиновники засуетились. Теперь Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act что называется запущен в производство – должен пройти все круги американского бюрократического ада (обсуждения, утверждение в различных комитетах, выработку подзаконных актов), и если всё пройдёт без задержек, то примерно через полгода закон заработает, и DeLorean Motor Company сможет приступить к подготовке к производству новых DMC-12, на что тоже требуется время. В общем, раньше 2021 года не ждите.
DeLorean DMC-12
Согласно закону, малотиражные автопроизводители смогут выпускать в год не более 5000 машин, причём тираж каждой модели не должен превышать 325 штук. Для DeLorean Motor Company этого более чем достаточно: она планирует выпускать в год не более 300 машин стоимостью 100 тысяч долларов каждая.
Что будет, когда запчасти для оригинальных DMC-12 закончатся? Так далеко компания DeLorean не загадывает, но не исключено, что впоследствии выпустит новую модель «по мотивам» или в формате так называемого бережливого рестомодинга, который становится всё более популярным по обе стороны океана.
Летающий DeLorean, о котором мечтают фанаты второй части фильма «Назад в будущее», тоже будет! В 2012 году Пол Делореан, внук Джона Захарии Делореана, учредил стартап DeLorean Aerospace, который занимается разработкой электрического аэрокара, но это, как говорится, совсем другая история.
Назад в будущее (1985)
В этом классическом научно-фантастическом фильме 1980-х годов подросток из маленького городка из Калифорнии Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) отбрасывается назад в 50-е, когда эксперимент его эксцентричного друга-ученого Док Брауна (Кристофер Ллойд) проваливается. Путешествуя во времени в модифицированном автомобиле DeLorean, Марти встречает юные версии своих родителей (Криспин Гловер, Леа Томпсон) и должен убедиться, что они влюбятся, иначе он перестанет существовать. Что еще более пугающе, Марти должен вернуться в свое время и спасти жизнь Дока Брауна.
Рейтинг:
PG
Жанр:
приключение, научная фантастика фантазия, комедия
Язык оригинала:
Английский
Директор:
Производитель:
Дата выхода
(потоковая передача):
8 августа 2013 г.
Кассовые сборы (Брутто США):
247 долларов.0K
Продолжительность:
1ч 56м
Производство:
Универсальные картинки, Амблин Развлечения
Звуковой микс:
Окружать
Два автомобиля «Назад в будущее» для продажи в Интернете | Car News
A DeLorean DMC 12 1981 года и Toyota SR5 1985 года — модели, идентичные тем, которые широко использовались в фильмах «Назад в будущее», — предлагаются для продажи вместе.
Не каждый день попадаются в руки культовые автомобили, которые оставили свой след в кино. Так что представьте себе возможность купить сразу два из них … при условии, что у вас есть наличные.
Хотя, мы не говорим о больших деньгах. Оба этих автомобиля относятся к категории «доступных».
Предлагаемый двойной пакет моделей состоит из транспортных средств, идентичных тем, которые использовались в первом из фильмов «Назад в будущее». В случае с DeLorean мы говорим об издании без излишеств, которым наслаждалась машина времени Доктора Брауна.
Auto123 запускает Shopicar! Все новые марки и модели и все текущие акции.
Что касается пикапа Toyota, это точная копия автомобиля, о котором мечтал Марти МакФлай в 1985 году.
Оба предмета доступны на популярном онлайн-аукционе Bring a Trailer.
The DeLorean
1981 DeLorean DMC 12, двери открыты
Оснащенный пятиступенчатой механической коробкой передач, DeLorean DMC 12 1981 года находится в отличном состоянии с износом всего 4300 километров.История обслуживания идет вместе с продажей, а багажник заполнен предметами, связанными с фильмом, в том числе ярко-розовой приборной панелью.
Аукцион закрывается через два дня, и цена DeLorean в настоящее время составляет 32 000 долларов США.
1981 DeLorean DMC 12, перед
1981 DeLorean DMC 12, задний
Toyota
Что касается пикапа Toyota SR5 1985 года, вы можете вспомнить, что это грузовик, который вызвал у Марти Макфлая зависть во время первого фильма сериала.Он оснащен трубчатыми бамперами и поперечной балкой, а также шестью желтыми дополнительными фарами. На данный момент модель преодолела около 130 000 миль, но выглядит в очень хорошем состоянии. Он также оснащен аксессуарами, которые отсылают нас к фильму, что должно позволить сделать ставки более интересными.
1985 Toyota SR5, интерьер
На данный момент максимальная ставка на пикап Toyota составляет 30 000 долларов, и в ближайшие два дня она, вероятно, вырастет.
Еще неизвестно, пойдут ли автомобили двум разным покупателям или их обоих заберет один коллекционер.
DeLorean DMC 12 1981 года
Автомобили, о которых вы не знали, из «Назад в будущее»
Добавлено 31 января, 2020 Аарон ДиМанна Назад в будущее, Bel Air, автомобили в фильме, Chevrolet, Delorean, Film, Malibu, nova
Комментариев нет
_{Изображение: Terabass через WordPress}
Когда вы думаете о Назад в будущее , вы практически гарантированно сможете вообразить культовую работу Дока Брауна Путешествующий во времени DeLorean — в комплекте с заводскими дверьми в виде крылышек чайки и определенно вторичный конденсатор потока.Что вы можете не знать, что фильм В сеттинге 1955 года используются как сюжетные, так и фоновые машины, эффект. Вот лишь некоторые из примечательных Chevys, которые сделали фильм Back to the Future таким, какой он есть.
По участку
За исключением машины времени DeLorean, наиболее узнаваемым автомобилем модели Back to the Future , вероятно, является Chevrolet Bel Air. Согласно IMCDB, в фильме показаны четыре итерации классического автомобиля, включая использование оснащенного мегафоном Bel Air Nomad 1955 года, который ездит по долине Хилл, поддерживая ценности мэра Томаса, и почему он должен быть переизбран.
Хотите новый Chevy, определяющий эпоху ?: Испытайте Silverado 1500
2020 года
Лучший момент в фильме «Бель-Эйр» легко принадлежит модели 1953 года, когда Марти Макфлая лежит на спине после того, как он отталкивает отца. Результатом является потенциально катастрофический сброс временной шкалы и передача бессмертной фразы «Стелла! Еще один из этих проклятых детей прыгнул перед моей машиной! »

Веселые моменты
Вся трилогия Назад в будущее полна культовых моментов и бегающих приколов, и одним из них является тот факт, что антагонисты — Бифф Таннен и его предки — обычно оказываются под кучей навоза в какой-то момент.В первом фильме речь идет о грузовике, о котором идет речь, о Chevrolet Advance-Design High Rack 1951 года, которая в конечном итоге помещает свой сомнительный груз прямо в салон Ford Super Deluxe Convertible 1946 года.

Конечно, также трудно забыть отрывок, где Майкл Дж. Фокс скатывается с задней части полицейской машины, которой оказывается Chevrolet Malibu.
Пожалуйста, не пропустите это: Chevrolet Malibu
2020 года
Важные фоновые автомобили
Эти автомобили не могут буксировать машину отца Марти МакФлая (Chevrolet C-30) или машину его отца (Chevy Nova), но они создают сцену и завершают иллюзию 1955 года.Не спускайте глаз, и вы можете мельком увидеть Fleetline Deluxe 1951 года, Chevy 3600 1952 года и Chevrolet 210 1953 года.
<- Вот как на самом деле выглядит Аарон.
Аарон родился в пригороде Толедо, штат Огайо, и ему удалось пройти большую часть штата между колледжем и различными махинациями. Он специализировался на разработке видеоигр и мало интересовался кинематографом, поэтому он является большим поклонником обеих форм медиа. Кроме того, он готов объяснить, почему «Безумный Макс: Дорога ярости» сразу же стал одним из лучших феминистских фильмов всех времен.В его стремления входит — но не ограничивается — не завести случайно больше кошек и разработать ответственный режим сна. См. Другие статьи Аарона.
Кристофер Ллойд в поисках легендарного автомобиля «Назад в будущее»
Кристофер Ллойд пересматривает огромную часть своего прошлого в новой серии открытий + «Неизвестная экспедиция: Назад в будущее», которую ведет Джош Гейтс.
Сериал из четырех частей, премьера которого состоится в понедельник, 15 марта, рассказывает о Гейтсе и Ллойде, сыгравших озадаченного гениального изобретателя Дока Брауна в «Назад в будущее» с Майклом Дж.Подросток Фокса Марти Макфлай — они ищут футуристические путешествующие во времени автомобили DeLorean (всего их было семь), используемые в культовой кинотрилогии.
Оригинальный DeLorean Automatic 1981 года будет продан с аукциона charitybuzz.com с 15 марта в пользу Фонда Майкла Дж. Фокса по исследованиям болезни Паркинсона. Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона в 1991 году, когда ему было 29 лет (он также появляется в сериале).
«Нам удалось сохранить дружбу, и это здорово», — сказал 82-летний Ллойд The Post.«У него есть мероприятие по покеру, на которое собираются средства для его благотворительности, и я участвовал в нем пару раз, а также в нескольких других случаях [в] сборе денег для его благотворительности.
«Я люблю Майкла и довольно часто вижу его», — сказал Ллойд. «Он такой стойкий и добрый, у него такое прекрасное чувство юмора и взгляд на все это. Я очень рад, что могу внести свой вклад ».
В начале сериала Ллойд и Гейтс, давние ведущие «Неизвестной экспедиции» Discovery, приступают к миссии по поиску всех семи Делорианцев из трилогии «Назад в будущее».«Я ничего не делал, чтобы отслеживать их — где они, в каком состоянии — так что это было приключение в этом шоу», — сказал Ллойд. «Мы пошли туда, где смогли найти семь оригинальных автомобилей… и узнали историю каждой из них.
Кристофер Ллойд и Джош Гейтс осматривают одного из первых ДеЛорианцев в «Экспедиции неизвестных: Назад в будущее». Discovery Channel
«Есть одно место на ферме в Западном Массачусетсе [Хаббардстаун], где владелец фермы и его семья сделали его своим страсть собирать памятные вещи из фильмов, и это невероятная коллекция.”
Эпизоды являются отчасти мета (Ллойд играет себя и Дока Брауна) и отчасти комическим рассказом о путешествиях, когда он и полные энтузиазма Гейтс пересекают страну (включая остановки в Орландо, Беверли-Хиллз и Хьюстон) в своей миссии, посещая коллекционеров и музеи, посвященные к сохранению наследия фильмов.
«Дело в том, что Крис не такой маниакальный, как Док, он просто IS Док», — сказал Гейтс по электронной почте. «Вы видите его и слышите его голос, и невозможно не почувствовать, что вы стоите рядом с Эмметом Брауном.Поэтому каждый день я оглядывался и думал: «Ого, это тяжело». Он заслуживает награды за то, что терпит мое фан-боинг.
«Работать вместе с Крисом в экспедиции в пользу фонда Майкла Дж. Фокса? Нет ничего лучше ».
Кристофер Ллойд и Майкл Дж. Фокс в оригинальном фильме «Назад в будущее» (1985). © MCA / Courtesy Everett Collectio
Ллойд даже носит красочную рубашку Дока Брауна из оригинального фильма. «Это был единственный [предмет одежды], который я скрывал от фильма», — сказал он.«Я не могу сказать, что ношу его часто, потому что он привлекает много внимания к моей жене [Лизе] и мне, поэтому мы как бы обошли его стороной. Но он висит у меня в шкафу, и я вижу его каждый день ».
Он также получает возможность сесть за руль DeLorean, использованного в оригинальном фильме 1985 года. «Этого места больше нет, кроме той машины», — сказал он. «DeLorean был таким хорошим выбором. Это выглядело просторно и футуристично. За прошедшие годы так много людей подошли ко мне и рассказали, как «Назад в будущее» сделали свое детство — особенно люди из бедных районов, которые сказали, что фильм вдохновил их стать докторами, физиками и т. Д.И я так благодарен за это.
«Людям нравятся любовные истории о том, как стать наставником для молодого человека, а Док Браун — наставник Майкла [как МакФлая]. Людей очаровала эта связь, этот парень, который делает часы и имеет эту странную машину … Я знаю, что в моей жизни были люди, когда я рос, казалось, они были подключены к этой необычной, уникальной реальности, которая очаровывала меня.
«Назад в будущее» обладает такой силой — и это делает его таким привлекательным для меня.”
Назад в будущее DeLorean теперь живет в музее Петерсена • Petrolicious
Великий Скотт! Музей Петерсена недавно перенес меня в прошлое, когда в нем состоялась презентация фильма «Делориан», который вдохновлял Марти МакФлая (которого играет Майкл Дж. Фокс) с 1985 по 1955 год в фильме « Назад в будущее» .
После нескольких лет ухудшения состояния снаружи в Universal Studios Hollywood, машина времени была с любовью реабилитирована после лоббирования соавтора фильма и продюсера Боба Гейла, который был потрясен ее состоянием, когда впервые увидел ее выставленным после многих лет на выставке Nike. рекламное мероприятие кроссовок Back to the Future в 2011 году.
Отреставрированная машина «Герой А» на самом деле является лишь одной из трех машин, использованных во время съемок, но именно она использовалась в кадрах с самими актерами, в то время как машины «B» и «C» использовались преимущественно для каскадеров и близких вверх интерьерные снимки.
На панели, чтобы рассказать нам, как все произошло, присутствовали Гейл, модератор Скотт Манц из Access Hollywood, креативный директор Universal Studios Hollywood Джон Мерди, руководитель реставрации DeLorean Джо Уолсер и директор Outtatime Стив Конкотелли.
Если на создание оригинального киномагазина ушло около десяти недель, как вспоминает Гейл, реставрация под руководством Джо Уолсера из Temporal FX заняла гораздо больше времени. В течение почти двухлетнего периода команда кропотливо разобрала и задокументировала все на обветшалой машине и рассчитывала на помощь сообщества энтузиастов Delorean, чтобы вернуть машину в более хорошее, чем новое состояние. В то же время команда решила, что они будут «модернизировать» автомобиль, добавив в него реально работающее оборудование, где это возможно, так как в оригинальном фильме мигающие огни Delorean, цифровые индикаторы и звуковые сигналы были добавлены домом спецэффектов Industrial Light & Magic. в пост-продакшн.«На мой взгляд, если вы собираетесь превратить машину времени в машину, почему бы не сделать это со стилем?» — сказал Док Браун, как в совершенстве сыграл Кристофер Ллойд. Почему бы и нет?
Хотя зрители, вероятно, не могут представить фильм без DeLorean, этого почти не произошло. В первоначальном сценарии «машина времени изначально была построена из холодильника, который Док Браун таскал в кузове своего пикапа».
К счастью, во время подготовки к производству лучшее решение застряло.Гейл сказал, что соавтор сценария и режиссер фильма Роберт Земекис спросил: «Не лучше ли Док встроить его в машину?» Затем он спросил: «А что, если бы машина была DeLorean?» В то время как DeLorean DMC-12 уже был в производстве и снят с производства до того, как начались съемки первого фильма Back to the Future , основатель компании Джон ДеЛориан собирался предстать перед судом по обвинению в незаконном обороте кокаина. Гейл сказал, что он и Земекис чувствовали, что создание машины времени DeLorean сделает ее модной и добавит в фильм «острого элемента поп-культуры».
Но это все равно могла быть другая машина. Позже Гейл добавил, что Back to the Future широко использовала продакт-плейсмент, и что отделу продакт-плейсмента Universal Studio, стремящемуся покрыть расходы, было предложено 75 000 долларов (тогда как дневная съемка стоила 40 000 долларов), если в постановке не будет присутствовать «Крылья чайки» Делориан. и заменить его на Форд Мустанг.
Гейл сказал, что немедленно ответил, отклонив предложение: «Док не водит гребаный мустанг».
Многие фанаты потратили годы на создание и воссоздание своих собственных реплик машины времени Back to the Future .Почему? Креативный директор студии Мерди, который помогал наблюдать за реставрацией, предполагает, что и ДеЛориан, и фильм выдержали испытание временем, потому что «… это был Wizard of Oz для моего поколения, идеальный фильм, который можно смотреть снова и снова. ».
И теперь музей Петерсена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, станет постоянным домом для этой кинематографической иконы, где она будет выставлена на третьем этаже «Голливудская коллекция» вместе с другими кинематографическими иконами. Дороги? Куда мы идем, нам дороги не нужны.
^{Фотографии предоставлены The Petersen и любезно предоставлены Джо Уолсером, сделаны Джошем Турчеттой и Стивом Конкотелли и фильмом «Назад в будущее».}

Как DeLorean стал культовым автомобилем «Назад в будущее»
Сегодня знаменует день, когда Марти МакФлай прибывает на 30 лет вперед. Кроссовки Nike Mag, ховерборд и автомобиль DeLorean — три самых узнаваемых предмета в фильмах всех времен.
Итак, мы хотели поделиться с вами рассказом наших друзей из CNET о том, как DeLorean стал культовым автомобилем из фильма «Назад в будущее».
Если бы Джон З. ДеЛориан не был арестован в 1982 году с портфелем, полным кокаина, культовой машиной времени в «Назад в будущее» мог бы быть холодильник.
Облицованный свинцом холодильник служил этой роли в первых двух набросках сценария, сказал Боб Гейл, который вместе с Бобом Земекисом написал сценарии всех трех фильмов «Назад в будущее».
«Идея пришла в голову Бобу Земекису, — вспоминал Гейл. «Он сказал:« Разве не имеет смысла встроить машину времени в машину? »» Так почему же они выбрали эту машину? «Делориан был под судом.Он был новостью. И эта отделка из нержавеющей стали выглядит великолепно ».
Это решение позволило создать самый культовый автомобиль во всем фильме. Без него DeLorean, снятый с производства к 1983 году, был бы не более чем интересной сноской в автомобильной истории, как Bricklin до него. DeLorean за 25000 долларов был недоступен для среднего покупателя. Его вялое ускорение (от 0 до 60 миль в час за 9 секунд) уменьшило его привлекательность для состоятельного энтузиаста скорости. Однако благодаря «Назад в будущее» эти придирки больше не имеют значения.
«Каждый, у кого есть DeLorean, либо получил его из-за фильма, либо сохранил его из-за фильма», — сказал Гейл.
Эта неразрывная ассоциация может подтолкнуть кого-то к покупке DeLorean в среду. 21 октября 2015 года — это день, когда Марти МакФлай отправляется в будущее на машине времени Дока Брауна.
Это было тогда
Купить новый DeLorean в 1982 году — все равно что потратить почти 63 000 долларов сегодня.
По словам президента ассоциации владельцев DeLorean Рональда Фергюсона, автомобиль стал намного доступнее.Джонсин, чтобы DeLorean называл себя? Представьте, что потратите около 40 000 долларов на запчасти, работу и закупочную цену, чтобы получить себе «хорошего водителя».
«Хорошая машина — это та, у которой все панели кузова без царапин, основание из стекловолокна не повреждено, а интерьер цел», — сказал Фергюсон. «Помимо этого, мало что может пойти не так. Около двух третей всех произведенных автомобилей все еще существуют ».
Помогает то, что запчастей много. Это потому, что DeLorean Motor изготовила достаточно деталей, чтобы поддерживать каждый модельный год в течение 10 лет, исходя из производства 25 000 автомобилей в год.Однако с 1981 по 1982 год компания построила всего около 9 200 автомобилей.
«Дело в том, что осталось достаточно запчастей, чтобы построить целые автомобили», — сказал Фергюсон. Некоторые владельцы восстанавливают своих младенцев из нержавеющей стали, чтобы они выглядели так, как будто они только что сошли с фабрики в Белфасте, Ирландия. Другие модифицируют свои автомобили, чтобы они выглядели точно так же, как DeLorean из «Назад в будущее».
Конденсатор потока, кто-нибудь?
«Это слон в комнате», — сказал Фергюсон. «Скажем так, это интересная платформа, которую люди любят модифицировать.”
Спасая будущее
Интересно, что стремление модифицировать свои автомобили, чтобы они выглядели так, как в «Назад в будущее», помогло сохранить настоящий ДеЛориан, использованный во всех трех фильмах.
Это был беспорядок, заржавевший на заднем дворе Universal Studios. Он был сломан и стал домом для «всех известных человечеству грызунов», — сказал Гейл, который заметил культового ДеЛориана во время посещения студии в 2011 году.
«Некоторые фанаты копировали машину из фильма в течение многих лет, — сказал Гейл.«Я знал многих из них, разговаривал с ними, и они сказали, что могут придумать, как спасти машину. Я даже попросил одного из фанатов принести свою машину и показать ее людям из Universal Tours. Я сказал: «Эти парни могут сделать вашу машину похожей на эту».
Гейл и команда энтузиастов DeLorean потратили более двух лет на восстановление автомобиля до его первоначального великолепия. Документальный фильм об их усилиях под названием «Outatime: Restooring the DeLorean» теперь доступен в качестве бонусного материала на Blu-ray и DVD от Universal Pictures в честь 30-летия выпуска первого фильма.
Что поднимает большой вопрос о Гейле. У него есть DeLorean?
«Иметь DeLorean — все равно что работать с красивой, но темпераментной актрисой», — сказал он. «Она прекрасно выглядит в фильме, но ты не хочешь идти с ней домой».
Так что это будет «нет».
Пять фактов о DeLorean:
Думаете о покупке DeLorean? Вот пять фактов, которые вы могли не знать об автомобиле:
Настоящее название модели — DMC-12, названное так потому, что компания хотела продать автомобиль за 12 000 долларов.Изменения в производстве увеличили цену более чем вдвое до $ 25 000
.
В период с 1981 по 1982 год DeLorean Motor произвела около 9 200 автомобилей, все на своем заводе в Белфасте, Ирландия.
Среди первых инвесторов были комик Джонни Карсон и певец Сэмми Дэвис-младший.
Закон США в то время требовал, чтобы спидометр разгонялся только до 85 миль в час.
DeLorean произвела достаточно запчастей, чтобы обеспечить производство на 10 лет, и, как ожидается, будет производить 25 000 автомобилей в год.
Назад в будущее DeLorean возвращается
Если вы в какой-то степени фанат кино 80-х или если вы сегодня были в социальных сетях 30 секунд, вы знаете, что сегодня день, когда Марти МакФлай и Док Браун взорвали время и превратились в дрянной но забавная голливудская версия 2015 года в 1989 году Back to the Future II .Как и предсказывалось в фильме, гироскутеры, летающие машины и самовязывающиеся ботинки стали почти реальностью. Но кто мог предположить, что три десятилетия спустя этот культовый фильм станет предметом обсуждения кандидатов в президенты во всем так называемом «Твиттере»?
Кинофраншиза определенно выдержала испытание временем у целого поколения фанатов. И, к нашему огромному удовольствию здесь, на E3 Spark Plugs, некоторые из самых стойких фанатов провели последние четыре года, работая с Universal, продюсером Бобом Гейлом и режиссером Бобом Земекисом, чтобы восстановить оригинальный путешествующий во времени ДеЛориан Дока.
Это началось в 2011 году, когда автомобиль был представлен на рекламном мероприятии Nike. Момент оказался немного неприятным, когда Гейл увидел плачевное состояние, в которое попала машина. Он быстро сплотил команду экспертов DeLorean во главе со знаменитыми фанатиками реплик автомобилей Джо Уолсером и Терри Маталасом, и эта группа представила свои костюмы в Universal, где машина десятилетиями стояла на заднем дворе студии. Спустя несколько лет постоянной работы и нераскрытого, но, несомненно, огромного бюджета, DeLorean вернулся к своей славе на большом экране.
Но знаете ли вы, как родилась идея сделать машину DeLorean? Отчасти это было решение производственной проблемы, связанной с временной камерой, объясняет Гейл.
«Док Брауну пришлось возить его на кузове пикапа. На этапе подготовки к съемкам Боб думал:« Как мы собираемся это сделать? » При перемещении этой вещи нужно много логистики, затем он вошел и сказал: «Давайте поместим ее в машину, давайте сделаем ее мобильной, и это сэкономит много гаек и болтов с точки зрения производства».

1Июн
Ремкомплект заднего крыла: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Ремонт заднего крыла

Филиал №1

Полежаевская

2-й Силикатный пр-д 9, стр. 10

Тел: +7(499) 769-55-88

Филиал №2

Строгино

ул. Маршала Прошлякова,
дом 19 (Въезд с торца здания)

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №3

Выхино

ул. Ферганская, 10

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №4

Ленинский пр-т

ул. Новаторов, дом 10

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №5

Сокольники

ул Сокольнический вал,
1 кс 3А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №6

м. Текстильщики

Остаповский пр-д 11, стр. 1А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №7

г. Щелково

Фряновское шоссе 72А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №8

м.Кунцевская

Верейская 41,ворота 2,стр. 22А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №9

м. Тушино

Василия Петушкова, 3, к. 3, стр. 2, пав. 306

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №10

м.Нагорная

Электролитный пр-д 12Б
стр. 2А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №11

г.Одинцово

ул. Внуковская
13А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №12

г. Истра

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №13

м.Петровско Разумовская

Комдива Орлова 3-А1
под Мостом

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №14

м.Первомайская

Сереневый бульвар д 85 А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №15

м.Ш.Энтузиастов

Электродная 14, строение 1 А

Тел: +7(964) 761-88-88

Филиал №16

Ремонт двигателей, АКПП, агрегатов, комп. диагностика

Тел: +7(964) 761-88-88

Мобильный филиал

Диагностика и ремонт на выезде

Тел: +7(964) 761-88-88

Honda Prelude
Обнаружен отключенный JavaScript
Вы в настоящее время у вас деактивирован JavaScript. Некоторые функции системы работать не будут. Пожалуйста, активируйте JavaScript для использования всех возможностей системы.

Переключить Купля/Продажа и Услуги Купля/Продажа и Услуги
Купля/Продажа автомобилей
19 тем
73 ответов
Запрос
Запрашивайте необходимые запчасти
494 тем
1 458 ответов
Продажа запчастей

Машины в распил,
Двигатель и трансмиссия,
Подвеска и тормоза,
Детали кузова, салона, оптика,
Шины Диски. Купля/продажа,
Выпускные и впускные системы,
Электроника, акустика,
Масла и жидкости,
Другое
542 тем
3 018 ответов
Кидалы, советы, правила продаж
4 тем
38 ответов

10 980 Всего сообщений
1 568 Всего пользователей
DarkWizard Последний пользователь
195 Рекорд посещения
Посетителей онлайн: 11 (за последние 15 минут)
0 пользователей, 10 гостей, 1 анонимных пользователей (Просмотреть весь список)
Bing, Google, Yandex

Правила форума
Замена заднего крыла своими руками
Приветствую Вас на блоге Kuzov. info!
Рассмотрим процедуру замены заднего крыла кузова.
Заднее крыло и задняя стойка кузова составляют единую панель. Они крепятся по периметру точечной контактной сваркой, а также крыло может иметь клеевое соединение арки с задним брызговиком.
Замена заднего крыла может потребовать снятия:
заднего стекла
бокового стекла (при его наличии)
трубы заливной горловины
проводов с обратной стороны (от радиоантенны)
крышки багажника
стопсигнала
заднего бампера
Для демонтажа заднего крыла требуется высверливание точек контактной сварки в местах его крепления на фланцах, а также срезание панели в дверном проёме и на задней стойки кузова.
Замена заднего крыла требует применения контактной сварки и/или сварки полуавтоматом (MIG/MAG).
При сварке срезанных частей могут применяться следующие типы сварочных соединения:
стыковый шов
стыковый шов с подкладкой
шов внахлёст
Соединение встык более предпочтительно, так как его проще защитить с обратной стороны от коррозии, и оно более эстетичное и требует меньше шпаклёвки для маскировки места соединения, чем «внахлёст».
Желательно следовать рекомендациям производителя для определения места среза и сваривания.
Перед демонтажем и сваркой заднего крыла нужно закрыть обивку салона негорючим материалом и стёкла от искр специальной плотной бумагой.
Чтобы демонтировать заднее крыло:
Удостоверьтесь, что все соседние панели кузова установлены правильно, с ровными зазорами. При примерке нового крыла смежные панели помогут выставить его по месту.
Определите расположение точек контактной сварки и, при необходимости, счистите какое-либо покрытие поверх точек.
Определите место расположения среза.
При срезе на задней стойке, делайте его чуть дальше. Новая панель должна в месте среза перекрывать оставшуюся часть на кузове на 25 мм. Это нужно при разметке и более точного среза. Процедуру разметки и среза мы рассмотрим ниже. Если верхнее соединение заднего крыла находится на фланце крыши, то нужно высверлить точечную сварку, не повредив соседние панели. Для этого прилегающие края соседних панелей можно заклеить малярной лентой.
Высверлите все точки контактной сварки вдоль фланцев. При высверливании, в зависимости от используемого инструмента, бывает удобным предварительно керном сделать углубление в центре точки сварки, чтобы сверло не смещалось. Нужно быть осторожным, чтобы не просверлить сквозь нижнюю панель.
В случае присутствия клеевых соединений (вдоль арки) может потребоваться нагрев феном. Можно также использовать инфракрасную лампу для этих целей.
Демонтируйте заднее крыло.
Разметка и стыковка нового крыла
Чтобы соединение нового заднего крыла и остатков старой на кузове было ровным применяется два метода разметки.
Наиболее типичные места для среза при замене заднего крыла
Метод с разметкой и срезом стыкуемых панелей по отдельности:
Сделайте измерения и срежьте по размеру часть заднего крыла на кузове и на новом крыле. Нужно, чтобы остаток металла на задней стойке кузова был немного длиннее и перекрывал край нового заднего крыла.
Примерьте новое крыло к месту и закрепите его специальными зажимами. Если всё отмерено и срезано правильно, то остаток панели на кузове будет перекрывать линию стыковки с новым крылом.
Начертите линию на остатках старой панели по краю нового крыла.
Снимите крыло и сделайте срез.
Таким образом, две части должны совпадать. При необходимости можно немного подогнать одну из стыкуемых частей при помощи шлифования «болгаркой».
Метод одновременного среза двух стыкуемых панелей на кузове:
Сделайте измерения и срежьте старую панель и новую, так же как и при первом методе, остаток панели на кузове должен перекрывать край новой панели.
Примерьте новое крыло и прикрепите его при помощи специальных зажимов.
Сделайте срез по центру области, где одна панель перекрывает другую. Таким образом, будет одновременно срезаны обе панели, остаток старой и новая. В результате получится очень точный стык двух частей с размером зазора равному толщине диска, которым был произведён срез. Резать лучше тонким диском, чтобы зазор был минимальным.
Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент
При конструкции заднего крыла, совмещённого с крышей, на заводе используется соединение при помощи латуни или кремнистой бронзы. Лучше зачистить заднюю стойку кузова, чтобы определить место расположения этого шва. Можно конечно отсоединить заднее крыло по этому шву и для этого существует определённая процедура, но так никто, обычно, не делает, так как это требует дополнительных усилий. Лучше делать срез ниже заводского шва.
Для установки заднего крыла:
При примерке заднего крыла проверьте все зазоры с соседними панелями
Подготовьте фланцы на кузове к установке новой панели. Там где необходимо, нужно выпрямить их, убрать остатки от точечной сварки и обрывки старой панели.
Очистите стыкуемые поверхности.
На «голый» металл фланцев нужно нанести сварочный грунт. Для лучшего качества сварки лучше счистить грунт с мест, где будет осуществляться сваривание. Эти места нужно будет защитить от коррозии после сварки.
Примерьте новое крыло к кузову и прикрепите при помощи специальных зажимов. Можно использовать саморезы, но оставшиеся отверстия от них нужно будет заварить. Зазоры с соседними панелями должны быть нормального размера и ровными по всей длине. Во время предварительной примерки заднего крыла учитывайте зазор с крышкой багажника и расположение крыла по высоте относительно крышки багажника. При проверке зазоров машина должна быть в транспортном состоянии (стоять на колёсах), без перекосов кузова.
Приварите заднее крыло по местам отсверленных точек контактной сварки.
Зачистите сварные соединения и обработайте антикоррозионной защитой.
Частичная замена
Часто задняя панель меняется частично. Это позволяет избежать дополнительных разборок, к примеру, демонтажа заднего стекла. При этом нужно помнить, что слишком длинный стыковочный шов не желателен. Лучше выбирать более узкое место для среза. Нужно учитывать, чтобы сварочный шов был незаметен с обратной стороны заднего крыла.
Сваривание в местах среза
Нужно выставить правильные настройки сварочного аппарата, чтобы получалось достаточное проникновение шва и, при этом, металл панелей не прожигался насквозь. Для тонкого листового металла лучше применять сварочную проволоку меньшего диаметра.
Зазор между стыкуемыми панелями должен быть ровным и минимальным
Как упоминалось ранее, между свариваемыми частями необходим небольшой зазор. Он нужен для хорошего проникновения расплавленного металла при сварке и уменьшения коробления, которое, также, ослабляет прочность шва. Так как металл расширяется при нагреве, то должно быть место для его движения. Достаточно зазора 1–2 мм (обычно он равен толщине свариваемого металла). Слишком большой зазор усложнит сварку.
При приваривании задней панели, формируйте герметичный шов, разбивая его на несколько сегментов. Варите стежками или точками. Начните с середины, чтобы обе части встали в одну плоскость, потом приварите поочерёдно оба края, после чего приваривайте через интервал оставшиеся места стыка двух свариваемых частей. Главное правило – давать остывать металлу. Это поможет избежать перегрева и деформации листового металла. В итоге должен получиться герметичный шов, без пропусков.
После сварки, шов зачищается так, чтобы поверхность получилась ровной. Нужно быть осторожным, чтобы не снять слишком много металла при шлифовании шва, так как это ослабит прочность соединения.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
ремонт заднего крыла велосипеда
misterion
Загрузка
03. 06.2017
4123
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
7
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
7
Комментарии к статье
Лучшие распечатанные модели
The third-party watcher
Загрузка
15.02.2021
2555
26
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться
В продолжение ракетной тематики хотел бы поделиться своей работой: РД — 191 — российский однокамерны…
Читать дальше ipostatos
Загрузка
12.02.2021
1702
16
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться Печать кожуха.
Материал: PLA
Сопло: 1мм
Читать дальше dagov
Загрузка
03.06.2018
5732
81
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подписаться Пластик AbsMaker. Каждая мозаика весит примерно 450-500 грамм. Читать дальше
Передние и задние крылья | Патч-панели, расширения — CARiD.com
Крылья — это внешние панели кузова, расположенные на передних кромках вашего автомобиля, которые защищают и обрамляют колесные арки, а также закрывают раму и стороны блока цилиндров. Они также защищают других водителей и пешеходов от травм из-за мусора, подбрасываемого передними колесами. Поскольку они расположены в местах, подверженных загрязнению и коррозии, эти панели являются одной из наиболее изношенных частей кузова, которые подвержены износу в течение всего срока эксплуатации и из-за постоянных ударов на дороге.
Область крыла — обычное место, где ржавчина образуется из-за повреждений от летящих камней, гравия, грязи и соленой слякоти. Годы вождения оставляют на металлической поверхности свои шрамы в виде вмятин, вмятин, сколов и дырок от камней и тележек для покупок. Изношенные, заржавевшие или погнутые в результате аварии крылья ухудшают внешний вид и стоимость вашего автомобиля. Замена старого металла новым — лучший вариант. Эти внешние металлические панели — одна из самых заметных, но более сложных частей при реставрации классических автомобилей или внешних кузовных работ на повседневно эксплуатируемом автомобиле.
Поиск заменяющих крыльев высшего качества, изготовленных из правильного листового металла, которые выглядят и подходят правильно, может показаться довольно сложной задачей. Чтобы сделать это проще простого, мы вручную отобрали обширный выбор превосходных внешних панелей кузова, включая передние и задние крылья. Передние крылья представляют собой цельные внешние панели, обрамляющие область передних колес и являющиеся визуальным продолжением капота, дверей и передней панели. Панели задних крыльев не только служат задними крыльями, но также служат точками структурной опоры для части крыши, обрамления багажника, дверного косяка или панели коромысла. В CARiD вы найдете широкий выбор надежных и долговечных сменных передних и задних крыльев, отвечающих вашим высоким требованиям. Если вам нужны первоклассные передние или задние патч-панели, фартуки и удлинители, мы поможем вам.
Мы верим в высочайшее качество и бескомпромиссное мастерство, которое не будет стоить целого состояния. Передние и задние крылья, собранные на нашем сайте, тщательно спроектированы и изготовлены с использованием оригинальных спецификаций оборудования и материалов. Использование идеального листового металла и прецизионных инструментов позволяет изготавливать высококачественные сменные передние и задние панели крыльев, соответствующие форме и контурам оригинала, с такими же отверстиями для маркеров, скобами и / или вырезами для антенн.Это также гарантирует, что они не будут преждевременно изнашиваться, ржаветь или ржаветь. Эти реплики выглядят и подходят идеально, поэтому они практически неотличимы от своих подлинных аналогов и могут значительно сократить время завершения вашего проекта.
Когда дело доходит до выбора подходящей замены, выбор крыльев премиум-класса имеет большое значение, если вы хотите, чтобы они прослужили вам долгие годы. Это не значит, что вам нужно сэкономить кучу денег, потратившись на еду, одежду или что-то еще, чтобы купить у дилера.Мы демонстрируем лучшие сменные передние и задние крылья от самых надежных брендов, которые являются экспертами по восстановлению, которые имеют высокие стандарты, но не цены. Большинство из них подкрепляют свою продукцию ограниченной пожизненной гарантией, чтобы гарантировать высочайшее мастерство, выдающееся качество и долговечность. От нижних патч-панелей передних и задних крыльев до правых и левых фартуков крыла и до удлинителей передних и задних крыльев — вы найдете нужную часть, которая вам нужна, чтобы восстановить естественную красоту вашего автомобиля.Эти детали из листового металла, обеспечивающие идеальную подгонку и функциональность OEM-качества, без проблем вернут вашему автомобилю былую славу.
Запасные панели задней четверти — CARiD.com
Четверть панели — одна из наиболее часто изнашиваемых частей, поскольку она подвергается гораздо большему воздействию, чем многие другие компоненты кузова. Время и такие элементы, как разлетающиеся по воздуху обломки, грязь, грязь, дождь, снег или что-то еще, что вас бросает на дорогу, отбрасывают на вашу четвертную панель и в конечном итоге вызывают ржавчину.Эта внешняя металлическая панель кузова также может получить вмятины или деформироваться при столкновении. Ржавая или поврежденная при аварии панель четверти ухудшает эстетику любого транспортного средства. Не беспокойтесь, вы можете восстановить его первоначальный вид с помощью замены премиум-класса.
Ржавчина — ненасытный пожиратель металлических панелей. Старые автомобили особенно подвержены ржавчине, поскольку заводская защита днища кузова в то время оставляла желать лучшего. На современных транспортных средствах ржавчина также может быстро разъедать четверть панели, в зависимости от степени злоупотребления, которое она вызывает из-за соленой слякоти и химикатов, выбрасываемых задними колесами и собираемых как на внешних поверхностях, так и в карманах вдоль внутренней кромки панели. Независимо от того, занимаетесь ли вы кузовным ремонтом или завершаете проект восстановления своего классического или маслкара, у нас есть превосходная панель для четвертей, которая вам нужна.
Четверть панели определяет, как задняя часть вашего автомобиля будет выглядеть для глаз. Изношенная или поврежденная боковая панель ухудшает внешний вид вашего автомобиля, независимо от того, насколько потрясающе может выглядеть остальное. Если вы хотите, чтобы ваша машина привлекала внимание сразу после того, как сошла с конвейера, каждая деталь должна быть на уровне чемпионата. Выберите одну из лучших репродукций четверти панели, представленных на наших виртуальных полках, которая заменит ваши вмятины, вмятины, ржавчину или любые другие повреждения на высококачественный металл.После установки он вернет вашему автомобилю его первоначальное великолепие, чтобы вы снова могли любоваться восхищенными взглядами. Четверть панели, которые мы выбираем вручную, тщательно спроектированы и имеют рисунок, максимально приближенный к оригиналу.
Просмотрите наши виртуальные полки, заполненные решениями для четверти панелей премиум-класса, включая полные панели, «оболочки» панелей и нашивки. Полные панели обычно объединяют края крыши полностью или только частично, в зависимости от конструкции автомобиля, в то время как «обшивки» четвертичных панелей могут не иметь структурного соединения с крышей или панелями рокера.В зависимости от марки, модели, года выпуска на некоторых автомобилях предусмотрена частичная замена секций «четверть». Выберите правильную четвертную панель из нашего огромного выбора премиальных OEM-стиля, боковых сторон, боковых панелей и панелей рулевой рубки, чтобы устранить повреждения или ржавчину на вашей классике или повседневном вождении. Эти панели без проблем приведут ваш автомобиль в новое состояние.
Мы предлагаем полностью заменяемые четверть-панели в оригинальном стиле, в которых есть все, как в оригиналах, чтобы обеспечить отличный внешний вид и посадку.Боковые панели покрывают большую площадь вашего автомобиля, простираясь от передних крыльев к задней части и постоянно выдерживают удары по дороге от летящих камней и другого мусора. Они также могут быть повреждены тележками для покупок или повреждены ржавчиной. Лучший вариант — заменить старую сталь новой. В CARiD вы также можете получить высококачественную внутреннюю или внешнюю панель рулевой рубки, которая будет сочетаться с вашей рулевой рубкой, образуя целостный кожух и восстановив заводской вид, или вы можете выбрать четвертную панель рулевой рубки для замены обеих панелей.Если предпочтительна резка и сварка небольшого участка металла, обратите внимание на доступные здесь участки на четверть, такие как патч-панели в нижней четверти и патч-панели для открытия колес.
Панели для ремонта ржавчины | Запасные части для грузовиков
Независимо от того, является ли ваш автомобиль водителем на ежедневной основе или гонщиком на выходных, время в дороге или треке может привести к появлению вмятин и вмятин во всех местах. Эти пятна могут умалить как красоту, так и ценность вашего автомобиля. Но есть и хорошие новости: процветающий рынок послепродажного обслуживания означает, что у вас есть доступ к панелям для кузовного ремонта, которые подойдут вашему автомобилю, обеспечат надежную работу и принесут пользу благодаря доступной цене. В Raybuck мы предлагаем огромный выбор сменных кузовных панелей и другой продукции, которая поможет вам сохранить свой автомобиль в первозданном виде — независимо от его возраста.
Наши сменные кузовные панели для ремонта и ремонта ржавчины доступны для моделей легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и фургонов, выпущенных еще в 1947 году. В нашем ассортименте вы найдете ряд запчастей для кузовного ремонта. Все наши кузовные панели должны точно соответствовать той области, которую они будут заменять, и будут того же калибра или толще. Наши панели обеспечат вам прочную, долговечную и точную установку.Независимо от того, занимаетесь ли вы своими руками, владеете ремонтным гаражом или управляете парком пикапов, фургонов или внедорожников, у Raybuck есть панель для ремонта ржавчины, которая вам нужна!
Ремонт ржавчины на вашем автомобиле
Что входит в наш выбор панелей для кузовного ремонта? Вы найдете десятки (а в некоторых случаях и сотни) деталей в различных категориях панелей для кузовного ремонта, в том числе:
Бамперы — Втулки — Углы кабины — Двери — Наружная отделка — Крылья — Полы — Решетки — Капоты — Фары — Зеркала — Коромысла — Ремонт ржавчины и патч-панели — Детали подвески — Задние двери — Панели кузова грузовика — Колесные арки — Запчасти для восстановления классических грузовиков — И многое другое!
Обычно наших клиентов беспокоят две вещи. Во-первых, они хотят знать, что заменяют поврежденные детали на качественные, которые выглядят и работают так, как они хотят. Для многих наших клиентов, владеющих более старыми автомобилями, наиболее важным фактором является поиск сменных кузовных панелей, зеркально отражающих оригинальные. Вот почему мы предлагаем доступные послепродажные запасные части, которые соответствуют тому, что было установлено на заводе. Если вы управляете автомобилем 50-х, 60-х, 70-х годов или других десятилетий прошлого, вы можете добиться совершенно нового внешнего вида, не повредив его подлинности.
Во-вторых, наших клиентов беспокоит цена сменных панелей. На самом деле, многие откладывают ремонт кузовных панелей, опасаясь высоких цен. Это означает, что они разъезжают на машинах, которым отчаянно нужна помощь, но нечего бояться! Один из лучших аспектов рынка запчастей для автомобилей — это ценовая конкуренция. Выбирая Raybuck, вы получаете удовольствие от множества брендов и опций — производителей, которые конкурируют за ваш бизнес. Все наши сменные панели принадлежат вам за небольшую часть стоимости OEM.
Raybuck: 30 с лишним лет обслуживания
С 1985 года Raybuck является поставщиком запасных частей для автомобилей, грузовиков, внедорожников и фургонов, включая сменные панели кузова и многое другое. Для энтузиастов-самоделок или владельцев транспортных средств, которые просто ищут доступный способ обслуживания или ремонта транспортного средства, Raybuck — ваш лучший источник широкого выбора качественных запасных частей, доступных по наилучшей цене.
Просмотрите нашу подборку запасных частей для кузовного ремонта и узнайте, насколько великолепно может выглядеть ваш автомобиль или грузовик.
Замена четвертной панели | Журнал Mopar
Изгибы крыльев происходят каждый день. Кто-то не глядя меняет полосу движения и бац! Произошла авария. Если вы ремонтируете эти автомобили, отремонтировать крыло будет легче, чем панель четверти, потому что крыло можно снять и заменить.
Работа с панелью задней части кузова потребует больше времени и прикладных навыков, чем работа с крылом. При замене этой панели потребуется сварка. Также требуется точное совпадение окраски с дверью, средней стойкой (если применимо), крышей, панелью и крышкой багажника.Этот обзор замены четверти панели сосредоточен на последней модели Dodge Challenger.
Использование тепла
Прежде чем мы углубимся в подробности замены четверти панели, необходимо сделать предупреждение об использовании тепла. Инженерная позиция FCA US LLC по использованию тепла при ремонте после столкновения выглядит следующим образом:
Поврежденные панели кузова или элементы рамы, подлежащие ремонту и повторному использованию, необходимо отремонтировать методом холодной правки.Во время выпрямления нельзя использовать нагрев. Во время грубой правки перед заменой панели поврежденные панели или компоненты рамы могут быть нагреты, чтобы облегчить выравнивание корпуса / рамы, но приложение тепла должно быть ограничено частями, которые будут заменены, и не должно влиять на какие-либо другие компоненты.
Эта рекомендация «без нагрева» обусловлена широким использованием высокопрочных и высокопрочных сталей в продукции FCA США. На высокопрочные материалы может оказывать существенное и отрицательное влияние тепловложение, которое, очевидно, не будет известно потребителю.
Игнорирование этих рекомендаций может привести к серьезным нарушениям в способности защитить пассажиров при столкновении в будущем, ухудшить технические характеристики и характеристики и / или снизить долговечность и надежность автомобиля.
Задняя панель
Задняя панель не является элементом кузова, который крепится болтами, как дверь или крышка багажника. Это большая боковая часть кузова, простирающаяся от задней кромки дверей до заднего бампера. Это часть сварного узла, обычно называемого боковым отверстием корпуса.В эту сборку также входит каркас для дверей и боковых окон. Есть правое и левое окошки.
Эти два узла вместе с другими компонентами, такими как днище автомобиля, панели коромысла, рельсы рамы, задняя панель, панель задних фонарей и панель крыши, свариваются вместе, образуя цельный корпус.
Техосмотр автомобиля
Поскольку задняя четверть панели является компонентом сварного узла, энергия от столкновения с повреждением кузова может распространяться по всему устройству.Поэтому необходим тщательный осмотр поврежденного участка. Помните, что задняя четверть панели является одной из границ дверных проемов и багажника. Проверьте открывание / закрывание и граничную посадку дверей и багажника. Задние фонари, облицовка заднего бампера и усиление заднего бампера также могли быть повреждены.
Самым важным моментом является структурное выравнивание unibody. Очень важно проверять центровку с помощью трехмерных измерительных систем. Если выравнивание отключено и не исправлено, будет практически невозможно правильно установить сменную панель.
Снятие четвертичной панели
Перед тем, как приступить к резке листового металла для снятия четверти панели, необходимо удалить прилегающие к ней компоненты. Сюда входят крышка палубы, уплотнитель, задние задние фонари, задняя рубка, брызговик, тяга сжатия и пружина. Если вы снимаете панель со стороны водителя, необходимо снять крышку топливного бака с четверти панели, чтобы получить доступ к впускной трубке, питающей топливный бак.
Панели
Quarter привариваются точечной сваркой.Просверливание этих точечных сварных швов — один из способов удаления. Также можно использовать плазменный резак или отрезной круг. Помните корпоративное предупреждение об использовании тепла при выполнении кузовных ремонтных работ. Еще один инструмент для удаления — воздушное долото.
Постарайтесь следовать контуру панели, стараясь сделать все вырезы прямыми линиями. Перенесите линии разреза на новую панель и при необходимости отрежьте по размеру. Будьте максимально точными и точными.
Затем поместите новую панель на поврежденный участок четверти панели.Обведите контур новой панели на существующей. Снимите сменную панель и осторожно используйте воздушное долото, чтобы вырезать поврежденный участок. Обязательно разрежьте по внутреннему краю линии разметки. Любые изогнутые участки можно выровнять с помощью молотка и тележки.
После того, как вы закончили снимать четверть панели, очистите обрезанные края с помощью высокоскоростной шлифовальной машины. Убедитесь, что края чистые и на них нет ржавчины. Если ржавчина все же существует, нанесите антикоррозийный состав.
Установка на четверть панели
Очень важно правильно подготовить заднюю четверть панели перед установкой.Все новые кузовные панели покрыты электролитической грунтовкой. Это покрытие должно быть удалено на ¾ дюйма высотой вдоль сопрягаемых краев панели, чтобы правильно приварить его и закрепить на месте. Несоблюдение этого правила может помешать надлежащему прилипанию клея и повлиять на течение сварочного тока, что приведет к недостаточному сварному шву.
Dry установите четверть панели с прилегающими частями корпуса и удерживайте ее на месте плоскогубцами или винтами для листового металла. Проверьте посадку и установите крышку багажника (, рис. 1, ).Нанесите структурные клеи, которые требуются, используя продукт с самым медленным отверждением. Это даст достаточно времени для окончательной влажной посадки. Закрепите панель саморезами, чтобы удерживать ее на месте.
После установки панели и нанесенного клея приварите панель сопротивлением точечной сварке, чтобы закрепить ее. Затем выполните последнюю стыковую сварку с помощью сварочного аппарата MIG. Выкрутите саморезы. Отшлифуйте сварные швы и заделайте дефекты поверхности наполнителем для кузова, чтобы завершить работу. Перед покраской заделайте шов.
Детали отделки
Еще раз проверьте зазор и промывку на крышке багажника и боковой двери (, рис. 1, ). Регулировка крышки багажника выполняется путем ослабления винтов, которые крепят кронштейн верхней петли к крышке багажника (, рис. 2, ), и перемещения его в правильное положение. Боковая регулировка двери осуществляется ослаблением креплений стойки петли к петле и перемещением двери в правильное положение. Вертикальную регулировку положения двери можно выполнить, ослабив болты фиксатора защелки (, рис. 3 ) и переместив дверь в правильное положение.
Отделка новой панели очень важна. Покраска может вызвать некоторые проблемы. Новая краска должна будет плавно сливаться с существующей краской. Кроме того, он должен будет совпадать с краской на двери, крыше, задней панели и крышке багажника. Сделайте себе распылитель цвета и проверьте соответствие, прежде чем распылять любую краску на автомобиль, чтобы обеспечить идеальную работу. Обратитесь к шести утвержденным FCA США поставщикам ремонтной краски (Axalta, Akzo Nobel, BASF, PPG, Sherwin-Williams и Valspar) для получения подробных рекомендаций по нанесению краски.
Важно, чтобы при работе с транспортным средством FCA US LLC вы полностью осознавали заводские позиции в отношении чувствительных процедур и источников запчастей. Посетите: www.MoparRepairConnection.com, чтобы найти официальные позиции на заводе, которые могут сэкономить ваше время и проблемы при следующем ремонте кузова.
Простое изготовление коммутационных панелей
Простое изготовление коммутационных панелей
Внешняя четверть панели, которую изготавливает Леонард Шрок, будет соответствовать пассажирской стороне.Здесь старый ржавый металл уже удален после пескоструйной обработки.
Анджело Ван Богарт
Даже на Западном побережье и в Техасе становится все труднее найти проектный автомобиль 30-летнего возраста или старше без корпуса оловянного червя. Скорее всего, проектный автомобиль потребует некоторой замены металла, и когда этот металл недоступен у производителя воспроизводящих деталей или у автомобиля с запчастями, есть только одна альтернатива — изготовить деталь самостоятельно.
Данный автомобиль является одним из тех автомобилей, для которых доступна ограниченная замена листового металла. Компании-репродукторы еще не совсем догнали автомобиль из рассматриваемого проекта, Plymouth Road Runner 1973 года, и доступно лишь ограниченное количество нового металла. Чтобы вернуть этого кишащего оловянными червями «Бегуна», чтобы показать его состояние, мастер по металлу Леонард Шрок готов вырезать и согнуть простой плоский листовой металл по изгибам модели 1973 года.
В этом случае он заменит его. панель четверти вокруг отверстия заднего колеса на Runner.Для этой задачи Шрок вырезал две отдельные панели — одну для внутренней кромки крыла, а другую — для внешней боковой панели — из листового металла и сварил их вместе. Использование двух отдельных деталей и их сварка вместе сделают деталь более прочной, а также упростят формование металла, чем изготовление детали из цельного куска металла.
Негабаритный кусок плоской ложи прижимается к корпусу, чтобы Леонард Шрок мог проследить форму отверстия колеса и вырезать металл для придания нужной формы. Линия следа очень слабая.
Для начала профиль и линии тела ржавой внешней четверти панели, которая будет заменена, должны быть записаны с помощью шаблонов. Три тонких куска металла были сформированы по форме и контурам панели четверти вокруг отверстия колеса Road Runner и их места на автомобиле отмечены. Поскольку имеется несколько контуров проема колеса (верхняя, передняя и задняя части проема колеса), все их формы должны быть записаны отдельными полосами жести и отмечены для их положения на крыле.
Также должна быть отмечена общая форма проема колеса. Шрок поместил плоскую заготовку из листового металла, которую он будет использовать для формирования сменной панели, напротив колесного отверстия на автомобиле и обрисовал ее форму на новом листе металла. Шрок уже вырезал ржавчину в этой области, поэтому он использовал внутреннее крыло в качестве направляющей, потому что эти две панели (внутренняя и внешняя четверть панели) должны встречаться и свариваться.
После того, как форма отверстия колеса начерчена на большом плоском куске ложи, Шрок выделяет линию реза малярной лентой и режет металл ножницами с механическим приводом.
Шрок подчеркивает линию разреза куском 3/4-дюймовой ленты для направления своих механических ножниц.
Нижняя линия отмечает отверстие колеса и место резания металла механическими ножницами. Здесь эта линия обведена лентой.
Механические ножницы, которые Шрок использовал для резки плоского листового металла.
Затем Шрок приготовился разрезать металл, который будет выступать внутри отверстия колеса. Он повторил предыдущий шаг, поместив кусок плоской ложи в отверстие колеса, чтобы очертить форму выступа.Лента была помещена на нарисованную линию, и он вырезал металл по форме. Ширина губа изначально составляла 1-1 / 4 дюйма, но владелец будет использовать более широкие шины, поэтому Шрок сократил губу до 3/4 дюйма шириной — минимальную ширину, которую предлагает Шрок для сохранения прочности в этой части автомобиля.
Эта металлическая полоса, образующая кромку внутри проема колеса, огибает шину от передней части проема колеса к верхней части шины и к задней части крыла. Таким образом, он должен быть согнут, поэтому Шрок начинает сгибать отрезанный кусок металла на его конце, чтобы избежать перегибов.Он протягивает полосу через колено к центру полосы, чтобы не перегибать кусок. Он часто сравнивает его форму с внешней четвертью панели, с которой он встретится, пока не будет удовлетворен формой.
Schrock режет листовой металл механическими ножницами.
Оставшаяся патч-панель после удаления лишнего металла.
После того, как две детали были вырезаны по форме, Шрок был готов начать растирать контуры вокруг отверстия колеса во внешнюю четверть панели. Шрок закрепил толстый пруток зажимами на краю новой панели, где он будет формировать контуры.Это позволит ему гнуть металл под более острым углом с помощью плоскогубцев. (Для более плавных изгибов нет необходимости поддерживать металл с помощью направляющей прутка.) Толстый пруток будет служить ориентиром для того, где он будет изгибаться и формировать контуры, но также скрепляет окружающий металл, чтобы он, тоже не сгибается, пока не будет готов заняться этим.
На этом этапе он оценивает форму контуров вокруг отверстия колеса, часто сравнивая ее с тонкими металлическими шаблонами, которые он сформировал ранее из линии тела.
Эти шаблоны очерчивают форму исходной внешней задней четверти панели. Шрок будет использовать их, чтобы направлять формирование новой внешней задней панели. Обратите внимание, что каждый шаблон отмечен своим местоположением.
Второй, негабаритный кусок листового металла помещается в нишу заднего крыла по размеру новой кромки колесной арки. Шрок прижимает новый металл к существующей внутренней панели четверти, чтобы провести линию, которую он прорежет, чтобы сформировать выступ внутри задней панели.
Чтобы вдавить форму шаблона во внешнюю четверть панели, Шрок использует молоток с выпуклой поверхностью для дальнейшей формовки металла.Молоток с выпуклой поверхностью корпуса также помогает сохранять резкие изгибы четверти панели, при этом выравнивая панель для получения гладкой поверхности.
После того, как новая внешняя четверть панели была сформирована в соответствии с контурами оригинального крыла, Шрок выровнял новую губу по фигурной внешней четверти панели. Требовался некоторый изгиб, поэтому он вручную согнул новую внешнюю панель, чтобы она соответствовала созданной им губе. После того, как детали были выровнены в идеальном месте, Шрок провел линию через обе детали, чтобы обозначить правильное место, чтобы прихватывать их вместе с помощью сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки.
Schrock использовал механические ножницы для резки листового металла, образующего выступ (верхний металлический лист). Поскольку край будет 3/4 дюйма шириной, кусок ленты такой же ширины был проведен по краю его разреза, а затем металл был снова разрезан по противоположному краю полосы ленты.
Кромка удерживается на месте.
Сварка двух частей вместе может оказаться сложной задачей в нижней части крыла из-за размера и контуров металла. Шрок медленно приваривал прихваточным швом сверху к низу крыла, сгибая и ударяя молотком внешнюю четверть панели, чтобы она соответствовала губе, когда он работал с верхней частью своей новой коммутационной панели.
Его прихваточные швы были широко разнесены и предназначались для того, чтобы просто скрепить детали вместе до тех пор, пока они не будут сварены вместе с подачей проволоки. Затем сварной шов был гладко отшлифован, и новая панель была готова к установке на автомобиль.
Другие изображения процесса:
Четверть панели вокруг проема колеса на Road Runner 1971-74 гг. Очень скульптурная, поэтому Шрок должен согнуть новую панель и придать ей первоначальную форму. По краю кладется кусок толстой плоской металлической ложи. Шрок начинает гнуть металл, чтобы сформировать скульптурные изгибы.Толстая прутковая металлическая ложа хорошо подходит для выполнения крутых изгибов, но более мягкие изгибы этого не требуют.
Вторые плоскогубцы для утконоса используются для сгибания внутреннего края новой вставки на четверть панели.
Шрок измерил ширину металла, которую ему нужно было согнуть, отметил эту ширину на новом крыле и согнул металл на глаз, часто сверяя его продвижение с шаблоном.
Шрок использовал молоток с выпуклым корпусом, чтобы обработать край внешней четверти панели после первоначального использования плоскогубцев.
Шрок выстраивает две изготовленные им металлические детали — накладку на наружную четверть панели и выступ внутри колесной арки — и определяет, где они должны быть сварены вместе. Как только они окажутся в идеальном положении, он проводит линию от одной панели к другой, указывая, где они должны быть прихваточны.
Две панели свариваются прихваточным швом.
Теперь, когда детали сварены прихваточным швом, их шов можно полностью сварить, а затем сварной шов отшлифовать.
Новый элемент готов к установке на четверть панели.
Источник:
Kasper Automotive
Waupaca, Waupaca, Wis.
715-258-9206
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Крыло автомобиля — Переднее и заднее крыло — Цены со скидкой
Крылья являются обязательными аксессуарами что должна быть в каждой машине. Если вам приходится много путешествовать по плохим дорожным условиям, вам обязательно нужно установить крыло, чтобы защитить свой автомобиль от грязи и почвы. Многие любители бездорожья выбирают этот аксессуар, потому что знают, насколько он выгоден.Покупка комплекта крыльев не будет стоить вам целого состояния, поскольку они очень недорогие. По сути, расширители крыльев очень полезны для защиты боковой части вашего автомобиля от всевозможных препятствий на дороге: грязи, камней, палок или любого мусора, который может повредить краску автомобиля за считанные секунды. Более того, крылья также улучшают внешний вид вашего автомобиля, придавая ему суровый вид — выражение мужественности. Каждому автомобилю нужен свой набор крыльев. Поэтому, если вы хотите совершить покупку, вы должны сначала подумать о том, что лучше всего подходит вашему автомобилю, а не самое дорогое и не самое модное. Например, для грузовиков нужны разные комплекты крыльев, чем для автомобилей или джипов. Крылья могут изготавливаться из различных материалов, самый распространенный — пластик. Кроме того, можно найти крылья из полиуретана и АБС. Если вы выбираете пластиковые крылья, обязательно выбирайте те, которые устойчивы к ультрафиолетовому или ультрафиолетовому излучению, поскольку ультрафиолетовое излучение является злейшим врагом пластика. Независимо от того, для какой цели вы хотите использовать свой автомобиль, вы должны хорошо заботиться о своем комплекте крыльев. Внешний вид вашего автомобиля может становиться все хуже и хуже без исправного крыла.Если у вас испортились расширители крыльев, вам обязательно следует немедленно их заменить. Стоимость ремонта частей крыла невысока по сравнению со стоимостью перекраски вашего автомобиля на случай, если вы ударитесь о большой камень или столкнетесь с грязью без крыла.
Fender
Дождь, снег, мокрый снег, ил, гравий и грязь — печальные факты повседневной езды. Ваше крыло изо всех сил старается уловить все эти предметы, прежде чем они разбрызгиваются о стороны вашего автомобиля и на окружающих пешеходов или автомобилистов.Чрезмерная ржавчина или структурное повреждение этих деталей — не просто неприглядный вид. Это проблема безопасности. Защитите себя и всех вокруг, как можно скорее почините сломанные крылья.
Крылья защищают вас от предметов, отбрасываемых вашими шинами за пределы дороги во время движения. Они также улучшают внешний вид вашего автомобиля. Сменные крылья разработаны таким образом, чтобы точно соответствовать форме и стилю оригинальной детали. Они также сделаны из прочных материалов, чтобы обеспечить такой же срок службы, как и крылья, которые вы получили на заводе.Обновите крылья на определенных транспортных средствах, чтобы повысить производительность во время автоспорта, например, по грязи или бездорожью.
Выберите из нашего обширного ассортимента скидок на замену кузова на сайте PartsGeek.com. У нас также есть несколько отличных вариантов обновления, чтобы улучшить ваши внедорожные возможности или улучшить ваш профиль. Благодаря миллионам запчастей и аксессуаров от таких брендов, как Crown Automotive, Action Crash и Volkswagon, мы гордимся тем, что можем быть вашим источником всего, что вам нужно для работы с вашим автомобилем.Мы предлагаем 30-дневную политику возврата, поэтому сделайте заказ сегодня.
Что такое крыло?
Крылья — это часть конструкции кузова вашего автомобиля, закрывающая колесные арки. Как и все другие элементы кузова, они несут ответственность за защиту вашего автомобиля, внося вклад в эстетику вашей поездки. Крыло — это часть кузова вашего автомобиля, которая защищает вас и всех вокруг от того, что ваши шины выбрасывают с дороги:
Снег или слякоть
Грязь
Мусор
Камни или рыхлые дорожные покрытия
Сменные крылья обычно изготавливаются из того же материала, что и остальная часть кузова вашего автомобиля.Не путайте эту деталь с внутренним крылом, которое представляет собой коррозионно-стойкую деталь, защищающую колесную арку. Закажите крылья в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, чтобы подобрать нужную посадку. Вам также необходимо знать положение детали относительно вас, когда вы сидите на сиденье водителя:
Передний левый
Передний правый
Задний левый
Задний правый
Вы также можете увидеть свои крылья в списке со стороны пассажира или водителя, в зависимости от того, как производитель идентифицирует деталь.
Сколько стоит сменное крыло?
Сменные крылья могут стоить от 1000 долларов США до 100 долларов США. Разница в цене объясняется множеством причин:
Материал корпуса
Размер детали
Производитель детали
Марка или модель вашего автомобиля
Сэкономьте на запчасти, покупая со скидкой, когда Вы можете. Вместо этого потратьте свои ресурсы на качественные услуги по подбору и выравниванию цветов.
Когда нужно заменить крыло?
Крылья обычно долговечны, и вам, возможно, никогда не придется менять свои. Вот некоторые ситуации, в которых имеет смысл их заменить:
Чрезмерная ржавчина
Повреждения от столкновений
Улучшение внешнего вида
Вам нужна другая функция крыла
Если ваше крыло повреждено ржавчиной или аварией, замените он позволяет безопасно продолжать движение и не ускорять износ других элементов кузова, таких как двери или капот. Крылья также могут иметь большое значение для вашего профиля, поэтому они являются отличным обновлением, когда вам нужно больше визуального воздействия.Обновите крыло, чтобы установить шину или обод большего размера, а также чтобы грязь не скапливалась вокруг ваших шин в колесной нише.
Колесная арка Четверть Панель заднего крыла 92-95 Honda Civic 4 двери ЛЕВАЯ ремонт ржавчины Автозапчасти и транспортные средства Другие внешние части легковых и грузовых автомобилей ivindobio.com
Rejoignez-nous
и ревизия красивой истории красоты с природой
Панель заднего крыла арки колеса 92-95 Honda Civic 4 двери ЛЕВАЯ ремонт ржавчины

Панель заднего крыла арки колеса 92-95 Honda Civic 4 двери ЛЕВАЯ ремонт ржавчины
Колесная арка Четверть Панель заднего крыла 92-95 Хонда Цивик 4 дверь ЛЕВАЯ ремонт ржавчины. Арка заднего левого колеса, 4DR, подходит для Honda Civic 92-95. Мы также являемся вашей остановкой номер один для запчастей Stepvan / Walkin Van !. Состояние: Новое ： Бренд: Поставка фрез ， Тип: ： Колесная арка ： Номер детали производителя: ： 2129254L 29-11-58-1 2909-58-1 для 1992 1993 1994 ， Размещение на транспортном средстве: ： Слева, сзади ： Другое Номер детали: ： 1995 93 94 ，
Колесная арка Панель заднего крыла 92-95 Honda Civic 4 дверь ЛЕВАЯ ремонт ржавчины
для 04-08 Ford F150 / EXPLORER REAR 3RD THIRD BRAKE CARGO LED LIGHT CLEAN LENS NEW.Комплект передних дисковых тормозных колодок Motorcraft BR1508 ZD1508 QC1508 BC1508. 9-дюймовая антенная мачта в стиле FUBA ПОДХОДИТ ДЛЯ Lincoln MKX 2007-2016, шины 205 / 65r16 2056516 205 65 16 2 New Hankook Kinergy St h735. Форма плавника черной акулы Авто Ветровая крыша Светодиодная лампа Декоративная антенна, лампа стоп-сигнала Philips для Dodge Custom Polara Phoenix W300 Pickup W100 xu, Прокладка выхлопной системы высшего качества 31,5x40x4 мм Honda CBR 125 RW 2006, Suzuki RM 125 1990 Ремонтный комплект уплотнения суппорта со всеми шариками. Фильтр трансмиссии Verto USA Brand VTF1129, 2 надувные подушки сиденья для катера, сертифицированные аварийной службой береговой охраны, безопасность при бросании, 1949-1961 Desoto Wire Harness Upgrade Kit подходит для безболезненного компактного блока предохранителей KIC.6-цветный купольный стержень с ЧПУ заканчивается слайдерами для V-Strom 650/1000 круглый год. 2 X Белый 1156 BA15S 9 SMD 12V Светодиодные лампы Лампа указателя поворота Резервный фонарь заднего хода. 00-02 Dodge Ram 2500 3500 ПЫЛЬНЫЙ ЩИТК ПЕРЕДНЕГО ВОДИТЕЛЯ ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ТОРМОЗ OEM NEW MOPAR. Одноблочная топливная форсунка для Polaris RZR Sportsman Ranger EFI 700 800 1202863, K&N 33-2209 Запасной воздушный фильтр. Наконечник рулевой тяги Febest # 0421-CY. Поперечный рычаг подходит для Stepwgn ID 24 мм Набор из 2 PU Bush Fr Susp. Стандартная труба для впрыска вторичного воздуха AT155, центральный 2,5-дюймовый двухкамерный глушитель с универсальной обоймой, выхлопной центр Colt, РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО СУППОРТА ДЛЯ ВСЕХ ШАРОВ, ПОДХОДИТ ДЛЯ WR250 1991–1997. DC 12 В, 15,5 см, универсальный автомобильный мужской, жгут проводов, адаптер, кабельный соединитель, задний спойлер багажника из углеродного волокна, подходящий для BMW F10 520i 530i 535i M Sport M5 Sedan, PER-5350-20 Acorn Conical Lug Nut 1/2 «-20 Правая хромированная Выпуклость с открытым концом 3/4 дюйма. Новая пружина часов для подушки безопасности для Chevrolet Corvette C5 Замените OE # 26109359, ПОДЛИННЫЙ YAMAHA ОСНОВНОЙ ПИЛЬТУ ШИНЫ К ПРОВОДУ ПРОВОДА ДИСТАНЦИОННОГО АДАПТЕРА № 6Y9-83553-00-00,
Колесная арка Панель заднего крыла 92-95 Honda Civic 4 дверь ЛЕВАЯ ремонт ржавчины
, унаследованные от многих поколений, плавки KGuanJi Spring Hello Birdhouse быстросохнущие повседневные шорты из полиэстера: одежда, пожалуйста, проверьте таблицу размеров перед заказом.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. уютная флисовая подкладка и дополнительный надежный ремешок с заклепками, вы также можете сушить в стиральной машине с прохладным / слабым нагревом, покупать облегающие деловые коктейльные платья с V-образным вырезом Inshine Women Cut Out и другие платья в Калифорнии Предложение 65: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: этот продукт может подвергнуть вас опасности к химическим веществам, включая свинец и минеральные масла, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции, сушить в стиральной машине или сушить в стиральной машине при низком или нулевом нагреве, в теплых тонах и уникальном текстуре древесины.

1Июн
Оцинковка кузова автомобиля: Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Оцинковка кузова, удаление очагов коррозии в виде жучков и вспучивания краски за 1 час в Белово Кузбасс
Когда кузов, крылья и другие части автомобиля начинают ржаветь, многие водители расценивают это как необратимый процесс и стараются как можно быстрее избавиться от своей машины или поменять ее на другую. Но те, кто сотрудничает с нашей компанией, уверены, что процесс коррозии – это не такая страшна проблема, какой ее пытаются представить некоторые. Каким образом мы не только останавливаем процесс коррозии кузова и других элементов, но и устраняем все его последствия?

Оцинковка кузова – продлеваем жизнь любимому авто

Наша компания – это коллектив квалифицированных мастеров, которые постоянно повышают свой уровень и расширяют возможности. Благодаря этому мы сегодня пользуемся в своем регионе теми технологиями и методами авторемонта, которые пока мало известны у нас в стране, но являются высокоэффективными. А оборудование и мастерские, в которых мы выполняем ремонт автомобилей, полностью подготовлены для выполнения качественной работы.
Одним из методов, который мы используем для устранения коррозии и ржавчины, является оцинковка кузова, по своему качеству значительно превосходящая привычную и стандартную гальванику. Выполняя цинкование кузова, мы наносим расплавленный цинк на пораженную поверхность металлургическим методом, послойно. А очистка поржавевшей поверхности производится с помощью микро-пескоструйной очистки. Даже если цинкование производится на небольших участках поверхности, где появились жучки или вспучивание краски, то остальное покрытие, ни капли не пострадает при выполнении работы. Услуга оцинковки кузова не только останавливает процесс коррозии и ржавчины, но и позволяет восстановить толщину металла до первоначальной. Такой же метод зарекомендовал себя успешным при устранении и восстановлении последствий сквозной коррозии. Какими особенностями и преимуществами выделяется на фоне остальных цинкование кузова?
Работа выполняется в кратчайшие сроки;
Возможно выполнение локального ремонта небольших участков кузова;
Поверхность надежно защищена от ржавчины, а толщина металла восстанавливается;
Оцинковка кузова на многие годы продлевает его целостность и возможность эксплуатации;
Стоимость услуги является адекватной и не превышает расценки на стандартные работы.

Почему количество наших новых и постоянных клиентов постоянно увеличивается и растет?
1) Мы предоставляем услуг на протяжении 3 лет, что позволяет нам гарантировать высокое качество конечного результата;
2) У нас нет конкурентов в регионе и за его пределами, но это не влияет на доступность и приемлемость стоимости наших услуг;
3) Водители-пенсионеры получают от нас гарантированные скидки и обслуживаются по специальным тарифам;
4) Чтобы выполнить качественную покраску кузова, мы сотрудничаем с ведущими специалистами в таких регионах как: Кемеровская и Новосибирская область, Алтайский край, Белово, Кемерово, Мыски, Салаир, Прокопьевск, Ленинцк-кунецкий, Полысаево, Юрга, Мариинск, Киселёвск, Гурьевск, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и другими.

Мы знаем, как защитить ваш автомобиль и надолго продлить его работоспособность и удовольствие водителя от его эксплуатации.
Оцинковка кузова автомобиля
Автомобильный кузов является наиболее дорогим элементом в конструкции машины. Изготавливают его из листовой стали, которая характеризуется высокой прочностью. Но в процессе эксплуатации авто на поверхность кузова оказывают воздействия перепады температуры и атмосферные осадки. Также при сильном ударе или повреждении верхнего слоя краски происходит непосредственное взаимодействие железа с воздухом и влагой. Таким образом начинает появляться и распространяться коррозия, которая разрушает металл. Для защиты проводится оцинковка кузова машин.
Как проходит процедура
Применяется несколько способов оцинковки кузова:
термический;

гальванический;

холодная оцинковка.

Холодная оцинковка чаще всего применяется при оцинковке кузова своими руками. При этом кузов обрабатывается специальным химическим раствором с содержанием цинка. Однако это самый малоэффективный способ. Гальванические методы оцинковки кузова предлагает наша компания на специальном оборудовании с использованием профессиональных инструментов. К отрицательному электроду подсоединяется отдельная деталь или целиком кузов, которые погружены в емкость с цинковым раствором. Сама емкость имеет положительный заряд. Таким образом положительные частички цинка присоединяются к поверхности металла. Машины с полной оцинковкой кузова выпускаются с конвейеров заводов-производителей путем погружения в емкость с разогретым цинком. Однако не все марки автомобилей проходят такую процедуру. Да и срок действия защитного слоя колеблется от пяти до тридцати лет. Если на заводе-изготовителе ваша марка автомобиля не подвергалась таким манипуляциям, тогда необходимо обратиться в нашу компанию, которая предлагает лучшую оцинковку кузова.
Воспользовавшись нашими услугами, вы гарантировано получаете:
защиту машины от ржавчины;

защитный слой цинка надежно сохраняет кузов в период дождей, снегопадов и др.;

продление срока эксплуатации вашего автомобиля.

Не всем известно, что дополнительная оцинковка, помимо прямых обязанностей, также дополнительно играет роль подавления внешних шумов. На это указывают различные испытания независимыми экспертами.
Наши услуги
Наши мастера выполняют работы с полной оцинковкой кузова. Это необходимо делать также в целях профилактики. Ведь лучше предотвратить появление ржавчины, чем потом производить более сложные процедуры и ремонтные работы. Это позволит сэкономить ваше время и средства. Ведь если не покрывать свой автомобиль защитным слоем, то со временем ржавчина разъест металл полностью, и детали или кузов придут в негодность. Это выливается в дорогостоящий ремонт плюс неэстетический внешний вид. Также проводим точечную оцинковку кузова машины, т.е. покрываем защитным слоем наиболее уязвимые части. Чаще всего страдают днище, капот, крышка багажника, арки колес. Если оцинковка производится на местах, где уже появились признаки ржавчины, то остальное покрытие не пострадает. Этот метод позволяет восстановить толщину металла до первоначальной. Перед выполнением оцинковки кузова автомобиля наши специалисты тщательно промывают поверхность, на которую будет наноситься покрытие, с помощью аппарата высокого давления. Затем она высушивается промышленным феном. Это позволяет проводить лучшую оцинковку кузова авто, которая надежно защищает поверхность от коррозии и восстанавливает толщину металла. Мы производим работы в установленные сроки с помощью специального оборудования и с использованием новейших технологий. Цена на оцинковку кузова зависит от объема и сложности выполняемых работ.
почему не ржавеют Пежо и Ситроен
А зачем именно цинковать, а не меднить или лудить?
Всё совсем просто! Из школьного курса химии вспомним электрохимический ряд напряжений металлов, начинающийся от лития (Li) и заканчивающийся золотом (Au). Железо (Fe) находится посередине этого ряда. Если на железо нанести тонкий слой металла, который в этом ряду левее, то попав в активную среду, окисляться будет металл защитного слоя, а железо останется невредимым. Если защитный слой будет из металла, расположенного правее Fe, то активнее будет окисляться железо. Причём, чем правее в ряду «защитный» металл – тем активнее разрушение железа.
Олово (Sb) находится правее железа (Fe), а медь (Ag) – ещё правее. Поэтому для защиты стального кузова они использоваться не могут. Цинк (Zn) – идеально подходит для защиты железа и стали, так как расположен левее, почти сразу за Fe. Причём, железо будет защищено не только слоем чистого цинка, но и его соединениями.
Виды оцинковки автомобильных кузовов, и … «оцинковка» ли это вообще?
Одно из распространённых заблуждений – существование некоей «горячей оцинковки» автомобильного кузова, который после сборки опускают в ванну с расплавом цинка. Эта технология – дилетантский вымысел и с реальностью не имеет ничего общего! И вот почему … Чтобы цинк находился в жидком состоянии, он должен находиться при температуре 500-700°С. А теперь представьте, что произойдёт с кузовом автомобиля, ажурного по форме, сваренного точечной или лазерной сваркой из тонких стальных элементов с разным составом и свойствами, если его опустить в расплавленный цинк – он мгновенно «отпустится», места сварки разорвёт чудовищными температурными деформациями, а его форма превратится в грубо скомканный кусок фольги. Поэтому никаких «горячих оцинковок» в автомобильной промышленности никогда не применялось и применено быть не может. «Горячей оцинковкой» защищают от коррозии лишь фонарные столбы, фермы высоковольтных линий, мостовые конструкции и т.п.
Единственный способ получить кузов, который не ржавеет – покрыть его тонким слоем цинка электрохимическим способом – электроосаждением (или катафорезом). Предварительно прошедший фосфатирование, кузов автомобиля погружается в электролит с цинкосодержащими веществами. Подаётся постоянный ток высокого напряжения, где «минусом» является кузов автомобиля, а «плюсом» – корпус ванны и электролит. Благодаря электрофорезу весь кузов в течение нескольких минут покрывается тонким защитным цинкосодержащим слоем. Таким образом и происходит оцинковывание кузова, который после сушки защитного слоя готов для нанесения грунта и последующей окраски. По этой причине термин «оцинковка» является некорректным и простонародным, так как в этой технологии цинк в чистом виде не применяется, а используются его химические соединения.
Главным в антикоррозионной защите автомобиля является чистота и качество стали из которой изготовлен кузов. Если она «грязная», с большим количеством шлака и посторонних включений, от скорого появления ржавчины кузов не спасёт даже самая мощная защита, но если он изготовлен из качественной, химически «чистой» стали и сплавов – оцинковка становится гарантией его долгой и беспроблемной жизни в условиях самой тяжёлой эксплуатации при обилии ядовитых противогололёдных «коктейлей» и солей.
Почему Пежо и Ситроен отлично сопротивляются коррозии
В Группе PSA Peugeot Citroen к кузовной стали, металлам и сплавам всегда относились с особым вниманием. Ведь марка Peugeot занимается металлургией ещё с XVIII века (!), за 100 лет до изобретения автомобиля, достигнув в этом деле международного авторитета. В XX веке Peugeоt и Группа PSA вошли в число крупнейших металлургических производителей Европы. Высокое качество автомобильных сплавов давно стало «визитной карточкой» французского концерна.
Автомобили Пежо и Ситроен хорошо известны не только в Европе. Огромное их количество ездит в приморских регионах, где их кузова в тропических условиях и влажном климате подвергаются повышенному воздействию морских солей. По этим причинам антикоррозионной стойкости Peugeot и Citroen придавалось первостепенное значение с самого рождения этих автомобильных марок.
Появившиеся в 1975 году Peugeot 604 и Porsche 924 стали первыми в мире серийными машинами, получившими полностью оцинкованный кузов. Технологию электрофореза, с помощью которой эти модели были оцинкованы, разработала немецкая компания BASF, ставшая партнёром Группы PSA, и с тех пор применяющая свои самые прогрессивные способы антикоррозионной защиты на автомобилях французского концерна.
Действительно: если присмотреться к самым старым, «видавшим виды» Peugeot или Citroen с гигантскими пробегами, мы не увидим на них следов коррозии кузова. Если ржавчина и есть, то в 100% случаев – это последствия варварского кузовного ремонта. А ведь за эти года степень защиты от ржавчины у них только улучшилась! В настоящее время гарантия на отсутствие коррозии у автомобилей Группы PSA – 12 лет.
О выгодах, преимуществах и достоинствах Peugeot и Citroen спорить можно много и долго, как о красоте Парижа, Рима или Лондона, но одно не вызывает ни у кого сомнений – качество антикоррозионной защиты и долгожительство их кузовов является одними из лучших в мире … если не самыми лучшими!
Оцинковка кузова автомобиля своими руками и цинкование Калины
Для защиты автомобиля от пагубного воздействия коррозии существует много способов. Одним из них является цинкование кузова, которое в странах зарубежья применяется уже более 30 лет. Отечественное производство также не стоит на месте и постепенно внедряет эту технологию. Но большинство подержанных автомобилей не имеют такой защиты, поэтому вполне резонным является вопрос о самостоятельной оцинковке кузова, или хотя бы самых уязвимых его элементов.
Описание оцинковки кузова и ее преимущества
Что же представляет собой оцинковка автомобильного кузова? На первый взгляд все достаточно просто. Оцинковка – это покрытие поверхности металла цинкосодержащим веществом, которое направлено на ограничение воздействия разрушительной коррозии. Сложность состоит в том, что оцинковать кузов далеко не так просто, как кажется. Это сравнительно дорого, хлопотно и сложно с технологической стороны.
Однако оцинковка все же применяется, и постоянно развивается, особенно это характерно для зарубежных автомобилестроительных компаний, которые покрывают защитным составом свои автомобили уже не одно десятилетие. Такое внимание к оцинковке можно объяснить наличием преимуществ, которые получает кузов автомобиля после соответствующей обработки.
Главное достоинство – это устойчивость к воздействию коррозии. Слой цинка сам по себе никак не реагирует на воздействие влаги и солей, которые постоянно атакуют металл. Он создает барьер, который защищает сталь от разрушающего воздействия агрессивной среды.
Помимо этого к преимуществам можно отнести долговечность такого покрытия. Никакая другая обработка против коррозии не сравняется по сроку службы с цинковым покрытием.

Коротко о заводской оцинковке авто
Многие автомобилестроительные компании уже на этапе производства цинкуют кузова своих автомобилей. Некоторые подвергают такой обработке полностью весь кузов. Другие цинкуют только некоторые элементы. Бывают и такие, которые обрабатывают несколько деталей полностью, а остальные только с одной стороны. Такой обработке, например, подвергаются кузова отечественной Лады Калины и некоторые модели европейских производителей.
На сегодняшний день производитель гарантирует, что при производстве Калины оцинковке подвергается около 40% всей поверхности кузовных деталей. Некоторые из них обрабатываются методом полного погружения в гальваническую ванну. Другие, менее уязвимые, покрываются только с внутренней стороны, где отсутствует полноценное лакокрасочное покрытие. Производитель утверждает, что те элементы Калины, которые не подвергаются цинкованию, защищены слоем грунтовки. Помимо этого, гниение внутренней части кузова выявить намного сложнее, поэтому основной упор делается именно на них.
Помимо Калины стоит привести в пример несколько зарубежных моделей, которые также подвергаются полной или частичной оцинковке. Среди них можно выделить следующие модели:
Многие модели обрабатываются термическим методом цинкования;
Volvo;
некоторые модели Ford;
Audi и нижеприведенные производители используют гальваническую оцинковку своих автомобилей;
Honda;
Alfa Romeo;
Mersedes;
Peugeot;
Toyota и другие.
Некоторые из приведенных производителей цинкуют полностью весь кузов своих моделей. Это значительно добавляет им стоимости, однако, и срок их службы вырастает в разы.
Методы цинкования кузова авто
Отдельно несколько слов стоит сказать о способах цинкования автомобиля. Тут применяется три основных способа:
Термический – заключается в погружении кузова в емкость со специальным цинкосодержащим раствором, который разогревается до определенной температуры;
Гальванический – деталь или кузов целиком погружается в ванну с растворенным в ней цинком. Сама деталь подсоединяется к отрицательному электроду, а корпус емкости к положительному. Таким образом, положительно заряженные частички цинка присоединяются к металлу кузова;
Холодное цинкование – очень похоже на предыдущий метод. Однако деталь не погружается в емкость, а обрабатывается цинкосодержащим электродом, который также подключается к положительной клемме источника питания.
Последние два метода часто применяются для цинкования кузова автомобиля своими руками в домашних условиях. При этом самостоятельная гальваническая обработка применяется гораздо реже в силу своей сложности и дороговизны. Эти методы стоит рассмотреть более детально, так как их вполне реально осуществить своими руками в гаражных условиях.
Приготовление раствора для цинкования
Оцинковка автомобильного кузова такими методами начинается с приготовления цинкосодержащего раствора. Для этого понадобится серная кислота и чистый цинк. Все это можно купить на автомобильном рынке или в магазинах радиолюбителей. Также понадобится источник питания – подойдет обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство. Еще понадобится емкость соответствующих размеров, устойчивая к воздействию кислоты.
Для приготовления цинкосодержащего раствора нужно положить в подготовленную емкость кусок цинка из расчета примерно 400 г металла на 1 литр. Далее в емкость маленькими дозами заливается кислота. При этом следует придерживаться техники безопасности – обязательно нужно защитить глаза, органы дыхания и руки.
Когда цинк растворится, необходимо будет убедиться, что кислота полностью среагировала, для чего в полученный раствор следует добавить еще кусочек цинка.
Если реакции с выделением пузырьков не наблюдается, то раствор можно считать готовым к использованию. Полученный состав можно использовать как для гальванического метода оцинкования своими руками, так и для холодного. Как это сделать, в нескольких словах описано далее.
Оцинковка небольшой детали
Обрабатываемая деталь автомобиля соответствующим образом подготавливается. Удаляются следы коррозии и старого лакокрасочного покрытия. При очистке не стоит пользоваться агрессивными составами для удаления краски. Если все же без них обойтись не удалось, то деталь следует обработать водным раствором соды.
Далее подготавливается необходимое количество цинкосодержащего раствора и соответствующая емкость. К детали подсоединяется отрицательная клемма аккумулятора, и она погружается в раствор. Сама емкость подсоединяется к положительной клемме и подается напряжение. Для удачного цинкования небольшой детали будет достаточно напряжения в 12 В и силы тока около 1 А. Результатом обработки должна стать деталь с равномерным серым покрытием. Далее элемент вынимается и тщательно ополаскивается в водном растворе соды.
Цинкование больших деталей
Для обработки крупных деталей применяется метод холодной оцинковки. Для его реализации понадобится ранее описанный раствор и электрод с кусочком цинка на конце. Электрод заворачивается в тряпку и подсоединяется к положительной клемме источника питания. Сама деталь подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора.
Весь процесс цинкования своими руками сводится к следующему – электрод смачивается подготовленным раствором и уже им обрабатывается металл до получения равномерного слоя цинка серого цвета.
Интересное по теме:
Оцинковка кузова автомобиля своими руками
Качественный кузов автомашины — это уже 80% гарантия её надёжности и длительного срока службы. Именно поэтому полная оцинковка корпуса автомобиля является важной характеристикой при его покупке. Но что делать тем, кто покупает бывшую в употреблении машину или экономмодель? Всё очень просто: оцинковка кузова автомобиля своими руками вполне возможна. Само собой, для этого вам потребуется определённый набор инструментов и багаж знаний, которыми мы хотим далее с вами поделиться.
Результат цинкования детали кузова
Чем привлекателен оцинкованный кузов
Как известно, оцинковка ответственных деталей автомашины защищает их от коррозии и воздействия химических соединений дорожного покрытия. Гораздо проще сразу привести кузов в порядок, чем постоянно занимается его ремонтом и латанием. Поверьте, оцинковка стоит гораздо дешевле, чем новый корпус автомобиля.
Автопроизводители обычно подвергают этой процедуре только днище своих моделей, то есть наиболее уязвимый элемент кузова. Для этого они наносят анодную защиту — металл с меньшим электрохимическим потенциалом по сравнению с металлом корпуса авто. Наиболее подходящим признан цинк благодаря своей сравнительно невысокой цене и высоким физико-химическим свойствам.
На видео — локальное цинкование на крыше авто:
Виды цинкования
Сегодня компании, выпускающие автомобили, используют три основных вида цинкования кузова:
гальваническое;
термическое;
холодное.
Второе могут выполнять с одной или с двух сторон корпуса, который в готовом виде погружают в цинковый расплав. Существует также технология, согласно которой расплав цинка наносят на лист металла при прокате. Термическую оцинковку проходят автомашины марок Volvo, GM, Porsche и Ford. Она весьма эффективна и защищает автомобиль от коррозии даже после его дальнейшей обработки.
Гальваническое цинкование заключается в выдержке готовой детали в ванне, содержащей цинковый электролит. Ток воздействует на цинк, а тот, в свою очередь, прилипает на поверхность металла кузова. Эта технология очень распространена среди японских и европейских производителей авто.
Холодная оцинковка менее надёжна предыдущих видов, но и обходится гораздо дешевле, благодаря чему применяется для цинкования кузовов экономвариантов. Представляет собой нанесение мелкодисперсного цинка в виде краски на поверхность корпуса автомашины.
Набор для цинкования кузова авто
Домашнее цинкование
Как вы понимаете, о термической оцинковке в домашних условиях и речи идти не может, поэтому мы расскажем, как это сделать при помощи гальванического нанесения цинка.
Итак, дома вы можете выполнить оцинковку любой стальной детали следующим образом:
Возьмите раствор соли цинка, сульфат или хлорид цинка. Если такового в готовом виде вы не купили, тогда сделайте его самостоятельно, растворив этот металл в соляной или серной кислоте. Подобные наборы юного химика можно найти в магазинах радиодеталей. Здесь хлорид цинка продают как паяльную кислоту. Серная кислота найдётся в магазинах автозапчастей, так как нередко применяется в роли электролита для кислотных аккумуляторов.
Во время приготовления раствора сперва положите в кислостойкую ёмкость цинк, а затем уже подливайте туда аккуратно кислоту. На один литр кислоты понадобится около 400 г металла. Выполняйте такие манипуляции на свежем воздухе и вдалеке от очагов возгорания, так как продуктом реакции является также и водород. Он горит и взрывоопасен.
Убедиться, что кислота полностью выработалась, можно, положив в ёмкость ещё немного цинка после растворения предыдущей партии. Если пузырьки водорода не выделяются, значит, реакция отсутствует.
Отделите прозрачный раствор от жидкого осадка.
Возьмите деталь, которую необходимо цинковать, и подключите к ней минус источника тока.
Плюс подключите к кусочку металлического цинка.
Поместите их в полученный электролит на определённом расстоянии и подайте напряжение. Можно вполне обойтись 12 вольтами, которые выдаёт автомобильный аккумулятор и зарядное устройство. Благодаря току цинк осядет на детали из стали, металлический цинк будет растворяться и обогащать раствор. Очень важно, чтобы с раствором не контактировал провод, к которому подсоединён кусочек цинка. В противном случае процесс оцинковки будет испорчен, так как в растворе начнёт растворяться и провод.
При правильном протекании процесса на детали появится серый равномерный слой. При слишком быстром протекании оцинковки стальная поверхность может стать рыхлой и тёмной. Достаточно использовать ток силой до 1 ампера.
После цинкования промойте деталь в растворе питьевой соды или в воде. Это позволит нейтрализовать оставшуюся кислоту.
На видео — цинкование диска автомобиля:
Прочитав вышеизложенную инструкцию по оцинковке кузова, каждый опытный автолюбитель задумался о том, как он будет помещать габаритный корпус своей автомашины в раствор. Дело в том, что опускать его никуда не нужно.
Для гальванического цинкования в гаражных условиях купание кузова в электролитной ванне не проводится. Вы с помощью этого метода можете выполнить оцинковку только отдельной детали корпуса авто. Для этого, очистите её поверхность от грязи и ржавчины, используя шкурку. Важный момент — применять ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины нельзя!
Теперь оберните кусочек цинка тканью несколько раз. Подсоедините к нему провод, соединённый с плюсом аккумулятора. При этом минус аккумулятора должен оставаться на массе, то есть быть подключённым к кузову машины. Для соединения проводов лучше всего использовать зажимы для прикуривания. Важно, чтобы ткань, в которую завернут цинк, не касалась их.
Мокните обёрнутый кусок цинка в приготовленный раствор и водите им по участку, который необходимо оцинковать. Металл будет осаживаться на поверхности кузова.
На видео — цинкование детали кузова авто:
В конце промойте оцинкованное место раствором питьевой соды или водой, просушите его и смело приступайте к окрашиванию и грунтовке.
Соблюдая правила безопасной работы с химическими растворами и электричеством, вы без проблем сможете выполнить оцинковку кузова своего автомобиля без помощи мастеров из СТО. Это значит, что защитить автомашину от коррозии и ржавчины в гаражных условиях реально и несложно.
В чем плюсы и минусы авто с оцинкованным кузовом

Фото: cartechnic.ru

Каждый автомобилист со стажем знает, что одной из самых дорогих деталей в машине является ее кузов. Замена и ремонт кузовных элементов, избавление от ржавчины и покраска — все это довольно сильно бьет по кошельку. Именно поэтому при выборе автомобиля многие водители обращают внимание на качество кузова. Сейчас довольно популярны модели с оцинкованным кузовом. Согласно словам производителей, такие машины надежно защищены от опасности возникновения коррозийного процесса. Однако, на самом ли деле это убережет от ржавчины.

Ржавчина представляет собой процесс окисления металла, который начинается из-за контакта поверхности с водой. Именно для того, чтобы защитить ее от коррозии наносится слой лакокрасочного покрытия и грунтовки. Однако же, кузов не защищен от появления различных микротрещин, через которые влага может попасть на металл. Это может привести к возникновению очагов ржавчины.

По сути, этот процесс является необратимым. Стоит только коррозии появиться, как автомобилисту приходится от нее избавляться. Даже если он перекрасит авто, используя высококачественные материалы и соблюдая правильную технологию, рано или поздно ситуация может повториться. Решить проблему можно выбрав авто с оцинкованным кузовом и своевременно устраняя любые, даже самые мелкие, повреждения.

Фото: artikel.pricearea.com

Машины, кузов которых был оцинкован, впервые появились во второй половине прошлого века. Технология совершенствовалась, чтобы защита была более качественной. В наши дни производители, предлагающие машины с оцинкованным кузовом, дают довольно продолжительную гарантию — порой срок достигает 30 лет.

Есть несколько методик, по которым проводится процедура оцинковки:

холодная оцинковка;

горячая оцинковка;

гальванический метод.

По мнению многих экспертов, наиболее надежным является горячий метод. В результате его применения можно обеспечить защиту от коррозии на 20 лет. Однако, стоит понимать, что эта цифра правдива при аккуратном использовании автомобиля и своевременном устранении любых повреждений ЛКП.

Фото: news.okezone.com

Использовать оцинковку кузовов первой стала компания Audi, которая на сегодняшний день является владельцем Volkswagen Group. На автомобилях концерна применяется высокотехнологичная горячая оцинковка, что гарантирует защиту от возникновения коррозии довольно долгое время.

Такие марки, как BMW и Mercedes, применяют гальванический метод. Современные технологии повышают качество защиты кузова от появления ржавчины. К тому же, эти компании используют сталь, которая становится полностью защищенной даже за счет очень тонкого слоя цинка.

Но несмотря на всю видимую пользу оцинковки, в среде автомобилистов нет единого мнения о ее эффективности. Стоит понимать, что даже с нанесенным защитным цинковым слоем любой металл может быть подвержен процессу окисления. Да, авто с оцинкованным кузовом меньше подвержено коррозии, но и на нем может появиться ржавчина. Все зависит от особенностей эксплуатации. Если появится глубокая царапина, которая доходит до чистого металла без покрытия, то оцинковка не спасет.

Фото: empirenews.net

Длительная гарантия от ржавчины может ввести водителя в заблуждение. Заявления о том. Что гарантия составляет 10 или 20 лет не больше, чем маркетинговая уловка. Если на кузове появятся мелкие очаги ржавчины в результате повреждения лакокрасочного покрытия, это не будет считаться гарантийным случаем.

Поэтому автомобилистам стоит понимать, если они приобрели машину с оцинкованным кузовом, это не дает стопроцентной гарантии защиты на века. Главное — своевременное устранение повреждений ЛКП, чтобы не дать коррозийному процессу начаться.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Является ли оцинковка кузова панацеей от коррозии и почему стоит делать антикор?
«Оцинкованный кузов» как панацея от всех проблем автомобиля – главный аргумент большинства авто брендов. Так ли это?
Безусловно, покрытый цинком кузов выступает в виде защиты метала от коррозии, НО это не гарантирует, что ржавчина не станет спутником вашего автомобиля.
Решающим фактором является технология и метод оцинковки.
Естественно, чем тщательнее обработан кузов оцинкованым покрытием, тем надежнее защищен кузов машины от образования ржавчины. Но не на всех автомобилях толщина оцинкованного покрытия одинакова. Это напрямую связано с себестоимостью той или иной модели машины. Уровень оцинковки именно Вашей модели авто – коммерческая тайна автобренда.
Известно, что есть три вида оцинковки:
Горячая- это наилучшая технология с учетом получаемых эксплуатационных качеств. Стойкость металла к появлению коррозии сохраняется от 15 до 30 лет и зависит от того, какая толщина у цинкосодержащего покрытия. Но такой способ оцинковки могут позволить себе только авто премиум-сегмента из-за его дороговизны.
Гальваническая — стоит дешевле и обладает значительно меньшей стойкостью к возникновению и распространению коррозии. Стопроцентную защиту гальваническая оцинковка не гарантирует и обеспечит только при применении комплекса дополнительных защитных мер.
Холодная — катафорезная грунтовка с содержанием цинка
Сегодня, на современном авторынке, встречаются новые автомобили, на которых защита оцинковкой имеется только на определенных элементах кузова. Вот так обстоят дела с защитой кузовов автомобилей у производителей. Поэтому надо помнить о том, что чудес не бывает и сама оцинковка не может изменить законы физики или химии.
Учитывая наши зимы и количество реагентов на дорогах, пыль, грязь и прочее, ржавчина сделает свое дело и начнет уничтожать ваш автомобиль. Днище машины регулярно подвержено воздействию пищинок, мелких камней и прочего.
Поэтому мы рекомендуем перед зимой позаботиться о защите кузова автомобиля и воспользоваться услугой антикорозионной обработки кузова. Процедура обработки антикором требует определенных этапов предварительной подготовки автомобиля, а сам процесс правильного нанесения предусматривает наличие спец. оборудования, поэтому за консультацией, просчетом стоимости и записи на работы предлагаем обратится к специалистам кузовного комплекса ДМИ по номеру: (044) 205 59 40
История оцинкованной стали в автомобильной промышленности | National Material Company
Оцинкованная сталь является одной из самых популярных и полезных сталей благодаря своей прочности, рентабельности и, что наиболее важно, стойкости к ржавчине. Но не всегда оцинкованная сталь пользовалась большим спросом.
В начале 1990-х годов сталь всегда была основным материалом в автомобилестроении, но общественный спрос на коррозионно-стойкую сталь на рынке Северной Америки не стал достаточно широким, чтобы производители начали ее внедрять.
Фактически, только в конце 1980-х годов, когда японцы начали импортировать автомобили с антикоррозийными свойствами, западные рынки открыли для себя преимущества этого материала. Оцинкованная сталь была незаменима в Японии, стране с прибрежной средой, которая создавала более высокие уровни окисления и ржавчины.

В то время автомобили североамериканского производства испытывали серьезные проблемы с долговечностью из-за ржавчины — серьезной проблемы, которую (в буквальном смысле) нельзя было решить, просто нанеся еще один слой краски.
Западные автопроизводители разработали особые стандарты для своих гарантий, что еще больше усугубило проблему перехода на оцинкованную сталь, так как ее внедрение в технологические линии потребует серьезных затрат времени и денег. Однако, вынужденные соревноваться, они начали переходить.
Этот важный переход привел к использованию линий электрогальванизации.
“ Электрогальванизация — это процесс, при котором слой цинка приклеивается к стали для защиты от коррозии.Процесс включает гальваническое покрытие, пропускание электрического тока через физиологический раствор / цинковый раствор с цинковым анодом и стальным проводником. Гальваника из цинка была разработана в начале 20 века. В то время электролит был на основе цианида. Существенное нововведение произошло в 1960-х годах, когда был введен первый электролит на основе хлорангидрида… В 1980-х годах произошло возвращение к щелочным электролитам, только на этот раз без использования цианида ». (Источник: Википедия)
В середине 90-х годов гальваническое цинкование было единственным процессом, одобренным с точки зрения качества автомобилей; но автопроизводители нацелились на другой способ цинкования стали — горячее цинкование.Этот метод использовался на других рынках, но еще не достиг уровня качества, необходимого для автомобилей. То есть до 1990-х годов.
В настоящее время использование оцинкованных кузовов для автомобилей является стандартной процедурой в автомобилестроении. «Белый кузов» автомобиля составляет около 80% кузова, и все это сделано из оцинкованной стали. Стойкость к ржавчине оцинкованной стали также является хорошим маркетинговым инструментом для автомобильной промышленности, поскольку она может предоставить клиентам гарантии защиты от ржавчины.
Какие преимущества оцинкованной стали?
Есть причина, по которой во многих отраслях промышленности используется оцинкованная сталь. Он имеет широкий спектр преимуществ, которыми могут воспользоваться отрасли, в том числе:
Низкая начальная стоимость по сравнению с большинством обработанных сталей.
Более низкие затраты на обслуживание , чем у большинства сталей с покрытием (экономия времени на ремонт и замену).
Повышает долговечность готового изделия из стали, что также увеличивает надежность изделия.
Оцинкованная сталь очень защитная , включая острые углы и выемки, которые невозможно защитить другими покрытиями, что делает ее устойчивой к повреждениям.
Самовосстановление означает, что гальваническое покрытие включает автоматическую защиту поврежденных участков. Покрытие будет разъедать преимущественно сталь, создавая жертвенную защиту поврежденных участков.
Оцинкованная сталь сразу готова к использованию при поставке.Не требует дополнительной подготовки поверхности, осмотров, покраски / покрытий и т. Д.
NMC с гордостью предлагает оцинкованную сталь высочайшего качества, покрытую цинком для создания стойкого к коррозии и коррозионностойкого сплава. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Оцинкованная сталь» или наш веб-сайт National Galvanizing. National Material Company продолжает укреплять свои лидирующие позиции в отечественной и международной сталелитейной промышленности, предоставляя продукцию высочайшего качества, необходимую для обеспечения успеха вашего следующего проекта.
О компании National Material LP — Имея более 3000 сотрудников из многонационального портфеля компаний, NMLP поставляет металлопродукцию, в том числе экструзию алюминия и прокат из нержавеющей стали, для автомобильной, аэрокосмической, строительной, оборонной, электротехнической и промышленной продукции. рынки.
Посетите национальный материал: http://www.nationalmaterial.com или позвоните (США) 847-806-7200, Diana Pulido.
список Какие автомобили термически оцинкованы
Один из злейших врагов автомобиля — это влага.Он способен проникать под краску на кузове, в результате чего металл начинает гнить. Этот процесс называется коррозией. Есть разные способы защиты автомобилей от коррозии, и один из них — цинкование. Дело в том, что оцинкованный кузов надолго препятствует проникновению влаги, но рано или поздно даже такие автомобили загнивают. Разберемся, какие автомобили имеют оцинкованный кузов, каковы общие способы цинкования.
Начнем с того, что такая характеристика не может гарантировать полную защиту автомобиля от гниения.Некоторые производители (европейские, японские, корейские, американские) фактически выпускают автомобили в полностью оцинкованном кузове, а другие лишь частично оцинковывают некоторые детали. Естественно пострадает качество.
Чтобы понять, как обстоят дела с оцинкованными автомобилями, необходимо сначала разобраться в трех известных методах цинкования кузова.
Термическое цинкование
Самый надежный и эффективный метод, используемый Группой. Речь идет о термическом цинковании … Этот метод борьбы с коррозией дорог, но эффективен.Из-за этого машина сильно прибавляет в цене, но результат того стоит. Подробнее об этом методе будет рассказано ниже.
Оцинковка
Оцинковка может применяться как для полной обработки кузова, так и для отдельных элементов. Все дело в простой технологии защиты уязвимых частей тела. Часто днище автомобиля оцинковывают, пороги и арки являются наиболее уязвимыми местами для коррозии. Частичная антикоррозионная обработка применяется для недорогих автомобилей, которые продаются в больших количествах.
Холодное цинкование
Последний метод — холодное цинкование. По технологии этот способ похож на предыдущий, но этот еще проще и дешевле. Некоторые автовладельцы могут таким способом обрабатывать кузовные детали в своих гаражах. Автомобиль для этого не нужно погружать в специальный цинксодержащий раствор. Сам раствор наносится на тело с помощью электрода, который подключается к положительному выводу, а к отрицательному). Некоторые гаражи предлагают услугу обработки элементов кузова автомобиля, но завершить обработку таким способом не получится.Поскольку этот метод не используется производителями автомобилей, подробно описывать его не стоит.
Какие автомобили термически оцинкованы?
Перечислить все автомобили, выпускаемые с гальваническим кузовом, невозможно. Их очень много, и список постоянно пополняется. По крайней мере, все автомобили марок Audi и Volkswagen после 2000 года имеют полностью оцинкованные кузова. Также термообработанное антикоррозионное покрытие имеют следующие марки автомобилей:
«Порше 911».
«Форд Эскорт».
Ford Sierra;
Опель Астра и Вектра (после 1998 года).
Volvo 240 и более ранние модели.
«Шевроле Лачетти».
Оцинкованные станки
Автомобили, прошедшие процедуру цинкования:
Honda. Модели Accord, CR-V, Legend, Pilot.
Крайслер.
«Ауди» (все после 80-й модели).
Skoda Octavia.
«Мерседес».
Перечислять марки и модели автомобилей можно очень долго, ведь есть много неизвестных или малоизвестных производителей, которые делают автомобили с оцинкованными кузовами.Среди специалистов бытует мнение, что самым лучшим кузовом обладают автомобили Audi. Концерн производит оцинковку, покрывая весь кузов антикоррозийным слоем. Однако по отзывам известно, что такие известные крутые автомобили, как Porsche 911 или Volkswagen passat, имеют корпуса, которые не гниют десятилетиями. Корейские производители Kia и Hyundai выпускаются с оцинкованными кузовами. То же можно сказать и о многих других. машины высокого качества, прошедшие термическое или гальваническое цинкование.
Что касается китайских или российских автомобилей, то и здесь нанесение антикоррозионного покрытия имеет место, но не на все модели. Например, китайские автомобили серии Cherry CK и MK гниют достаточно быстро. Иногда производители попросту обманывают потребителя, изображая из себя оцинкованный кузов с обычным грунтом для катофореза, смешанным с цинком.
В целом, Audi, Volkswagen, BMW, Porsche являются основными производителями, которые в основном производят модели с полностью оцинкованными кузовами.В целом, если в характеристиках автомобиля рядом с термином «оцинковка» нет слова «полный», то можно предположить, что антикоррозийное покрытие присутствует только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге.
Теперь вы знаете, какой автомобиль имеет оцинкованный кузов, но в любом случае при покупке автомобиля вам необходимо уточнить этот момент, сверив технические характеристики.
Особенности термического цинкования
Учитывая, что существуют разные способы цинкования, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга.Как уже указывалось выше, термическую обработку применяют только крупные европейские производители. Суть в следующем: кузов автомобиля полностью погружается в специальный цинксодержащий раствор. После этого состав нагревается до нужной температуры, в результате чего частицы цинка прилипают к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, не пропускающая влагу и предотвращающая окисление.
Автомобили с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах.Некоторые производители обычно дают большие гарантии на кузов, подвергшийся такой обработке. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей — не менее 15 лет. То есть за все это время кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.
Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже говорилось выше, этот метод используется в автомобилях концерна VW: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.
Также некоторые другие производители могут похвастаться выпуском подобных корпусов.В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термически … Новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.
Все эти автомобили дороже своих аналогов из-за дороговизны внедрения такой технологии антикоррозийной обработки.
Как проводится цинкование?
Этот способ проще и лаконичнее, но менее эффективен. Однако автопроизводители все же отдают долгую обработку таким способом.
Процесс нанесения антикоррозионного слоя гальваническим способом проще:
Кузов автомобиля или любая его часть погружается в емкость, содержащую кислый раствор цинка.
Минусовая клемма подключена к корпусу от источника питания.
Сама емкость подключается к плюсовой клемме.
При таком подключении электролиз осуществляется в баке. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и прилипают к кузову автомобиля. Так образуется защитный слой, который также предотвращает окисление и отталкивает влагу. Этот способ проще и дешевле. Поэтому машины для гальваники оцинковки более доступны по цене.Однако эффективность и срок службы такого покрытия ниже. Кузов с термически нанесенным антикоррозийным покрытием намного дольше будет сопротивляться влаге.
BMW и Mercedes входят в число лидеров среди автопроизводителей, которые гальванизируют свои автомобили.
Частичное цинкование
Многие производители используют только частичное цинкование, считая его полным. В первую очередь это касается китайских, российских брендов, а также некоторых корейских производителей. Например, Lada Granta и Lada Kalina частично оцинкованы.Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но это тоже неплохо. Здесь пороги и днище автомобиля обрабатываются антикоррозийным составом. В данном случае речь идет об одностороннем цинковании. Вторая сторона (внутренняя) окрашена и загрунтована традиционными методами.
Такой подход позволяет производителям экономить деньги и производить продукцию класса, ориентированного на массового потребителя. Но это не мешает говорить об антикоррозийной обработке в рекламе, ведь она действительно имеет место.
Вывод
Автомобиль с оцинкованным кузовом не новинка. Технологии антикоррозионного покрытия известны давно. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. В первую очередь нужно посмотреть гарантийный срок, который касается произведенных кузовов.
В таблице указано, оцинкован ли кузов audi car 100 C4, выпускался с 1988 по 1994 г.
и качество обработки.
Лечение Тип Метод Состояние кузова
1988 г. Частично Горячее цинкование
(одностороннее)
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 31 год.
1989 г. Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 30 лет. Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1990 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 29 лет. Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1991 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 28 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1992 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 27 лет.
1993 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 26 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинка данного станка (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия корпуса происходит на ранней стадии, ржавчина в полостях и стыках заметна уже на таких станках.
1994 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 25 лет. Учитывая возраст и качество обработки цинка данного станка (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия корпуса происходит на ранней стадии, ржавчина в полостях и стыках заметна уже на таких станках.
Если оцинкованный корпус поврежден, коррозия разрушает цинк, а не сталь .
Виды обработки
С годами изменился и сам процесс. Младшая машина — всегда будет лучше оцинкована! Оцинкованные типы №
Наличие частиц цинка в почве, покрывающей кузов, не влияет на его защиту и используется производителем в рекламных материалах для слова «оцинкованный». … Испытания Результаты испытаний автомобилей сошедших с конвейера с таким же повреждением (крестом) в нижней части передней правой двери.Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим солевым туманом в течение 40 дней соответствуют 5 годам нормальной эксплуатации. Автомобиль с горячим цинкованием (толщина слоя 12-15 мкм)
Автомобиль с цинковым покрытием (толщина слоя 5-10 мкм)

Автомобиль с холодным цинкованием (толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с металлическим цинком
Автомобиль без гальваники
Важно знать — С годами производители улучшили технологию цинкования своих автомобилей.Младшая машина всегда будет лучше оцинкованной! — Толщина покрытия от 2 до 10 микрон (микрометров) обеспечивает отличную защиту от возникновения и распространения коррозионных атак. — Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения корпуса составляет от 1 до 6 мкм в год … Цинк более активно разрушается при повышенных температурах. — Если производитель использует термин «оцинкованный» , а не «полный» , это означает, что были обработаны только элементы, подверженные ударам.- Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам о гальванике из рекламы. Дополнительно
На морозе среднеразмерные Audi появились в то время, когда эти автомобили носили бренд DKW, а сама марка принадлежала Daimler-Benz. С годами автомобили выросли и стали более престижными. Предшественники нашего героя — Audi 100/200 в кузове C3 — пытались штурмовать «автомобильный Олимп» выпуском моделей с полным приводом и двигателем V8, нацеленных на высший класс.
До A8 было еще далеко — все-таки среднеразмерные машины с мощными моторами на эту роль не подходили. Однако тележка С3 оказалась на редкость удачной, и даже скандалы с безопасностью не помешали успеху в среднем классе.
Удивительно верно: кузов Audi 100 C 4 и A 6 C 4 основан на той же пространственной раме, что и C3 — если вы внимательно посмотрите на линию крыши и стойки, вы обнаружите, что они такие же, как и у C3. Конечно, внутренняя часть конструкции получилась достаточно переработанной для повышения комфорта и пассивной безопасности, но сам факт «родства» скрыть невозможно.
За существенно измененным внешним видом скрывались и другие новшества. Конечно, кузов стал жестче, и вместо широко используемых ныне подушек безопасности и преднатяжителей ремней была использована система Procon-Ten, тросы которой соединяли мотор с рулевой колонкой и ремнями безопасности передних пассажиров. При аварии рулевое колесо «втягивалось» в приборную панель, а ремни натягивались — чисто механически, за счет движения мотора при деформации кузова.
Конечно, автомобиль также полагался на опциональный полноприводный Quattro с блокировкой дифференциала и очень приличный набор двигателей, включая V 8 4.2 и легендарные рядные пятерки с наддувом. Правда, основной спрос пришелся на обычные атмосферные двигатели объемом 2,0 и 2,3 литра мощностью до 150 л. из.
Ауди много сделала для лучшей антикоррозийной защиты кузова и в целом про надежность и долговечность «сотки» можно сказать только хорошее.Все последующие поколения A 6 -, — уже были намного дороже и проблематичнее в обслуживании, иногда даже неоправданно дорого, со всеми этими мультитрониками, DSG и TFSI.
Следует признать, что надежность старой «сотки» во многом объясняется простотой конфигурации. Audi 100 покупали в основном в очень простых модификациях, с двигателями 100-137 л.с. с., без кондиционера и автоматического климат-контроля, а зачастую и без электростеклоподъемников. А вот датчик температуры масла и манометр можно было встретить во многих комплектациях — вариант был довольно распространенным.
На фото: Audi 100 quattro (4A, C4) «1990–94
За отличный кузов, недорогие запчасти и феноменальную ремонтопригодность автомобиль высоко ценился во всей Восточной Европе, и только недавно эти автомобили стали исчезать с улиц. Как ни крути, но ресурс не бесконечен, менять какие-то узлы сложно или просто бессмысленно, учитывая невысокую остаточную стоимость автомобиля. То есть, собственно, время «плетения» уже прошло, но еще можно немного погреться в лучах заходящего солнца ее славы.Если повезет.
Кузов
Никто не сомневается, что Audi тех лет имеет почти образцовую гальванику, с очень толстым слоем цинка и сплошным слоем краски сверху. Но время не щадит сталь, и защитные слои постепенно разрушаются. В первую очередь это касается всех швов кузова и мест скопления грязи. Даже у очень приличных экземпляров швы порогов и задней части кузова сильно ослаблены, а иногда сварные швы моторного отсека уже тяжело дышат или пережарены.Ведь при сварке оцинкованная сталь испаряется, а если герметик сломается, то влага проникает далеко в шов и начинает свою разрушительную активность.

Фото: Audi 100 North America (4A, C4) «1990–94
В этом возрасте металл кузова требует регулярной антикоррозионной обработки и тщательного восстановления всех нарушений. Лакокрасочное покрытие для сохранения прочности машины.
Крыло переднее
цена за оригинал
Не беспокойтесь о ржавых передних крыльях, это не показатель общего состояния, а скорее показатель финансов хозяина: если есть деньги, то их регулярно меняют.Просто рундук не очень удачный, грязь собирает, а крылышки гниют по краю. Гораздо неприятнее, если пороги гниют: достаточно один раз собрать грязь и воду — и теперь их придется регулярно менять, и хорошо, если это не «самопал» из волговских деталей (есть такой вариант «колхоз»).
Швы моторного отсека и ниши под лобовым стеклом следует проверять очень внимательно — возможны неприятные сюрпризы, после которых машину легче отправить на свалку. И если полы и пороги все же можно переварить без особых последствий, то качество работы с любыми швами моторного щита и стоек крыши вызывает сомнения. Ну а ржавчина в багажнике и на задних арках — классика любой коррозии.

Вообще при покупке авто полный осмотр светит азартом, заглядывая в потаенные уголки. Если вы слышите от продавца отказ в просьбе осмотреть машину на подъемнике с отговоркой «это Ауди — не ржавеет», то можете развернуться и поискать более живую машину.Часто внешние панели находятся в очень хорошем состоянии, но швы снизу уже проседают, и машина требует не очень дорогих, но масштабных «сварочных» работ. Без покраски кузова это не так уж и сложно, но возможны нарушения геометрии кузова и внесение в конструкцию десятков новых очагов коррозии … Так что все не так безобидно.
Экономить на кузовном ремонте вообще нежелательно. При «бюджетных» работах банально забудьте про обычные герметики и зачистки, антикоррозионные и дешевые битумные смеси.При покупке также стоит обратить внимание на то, как были выполнены эти работы, и осмотреть швы с двух сторон. «Сотка» — это как раз тот случай, когда новое китайское железо не всегда лучше старого и проверенного, зачастую «донорские» органы от станков из южной Европы находятся в отличном состоянии и могут прослужить дольше.
Кстати, многие автомобили «конструкторы» или имеют проблемы с документами. В отличие от более дешевого серийного Passat B 3, популярного в те же годы, Audi по-прежнему оставалась очень «показной» машиной и очень хорошо управлялась.Криминальных машин очень много, а учитывая сложность регистрации машин с «вставками» и тем более с экспертизой, нужно быть предельно бдительным. Малейшие подозрения в честности продавца — и торг окончен. Цена на запчасти невысокая, а разборка машины не окупит покупку. Достаточно машин с битыми листами и сварными панелями. Конечно, в последние годы десять из их акций падали хорошими темпами, но «великая машина с периферии» может преподнести «сюрприз». «

На фото: Audi 100 (4A, C4) «1990–94
На фоне возрастных трудностей особых проблем по кузову уже не видно. С запчастями все уже не очень гладко: некоторые части кузова не могут. можно получить с новыми или они стоят дороже самой машины. Но в целом это вопрос времени и тщательности поиска. Обычно можно найти бывшую в употреблении деталь, иногда даже в неплохом состоянии и относительно недорого. Крылья и двери есть. доступны на выбор по цвету, также упакованы капоты, бамперы и другие элементы.Стекло и наполнение кузова тоже не проблема.
Салон
Состояние здесь варьируется от «просто отлично» до «свинарник». Хозяева очень разные. К счастью, найти «живые» элементы легко и просто. Если не гнаться за улучшениями в виде кожаных салонов с электроприводами, то все почти зря.
Никаких особых сложностей тоже не припомню, здесь все делается «веками». Самые серьезные проблемы, с которыми придется столкнуться владельцу, — это полностью забитый радиатор печки, протечки патрубков с клапанами, поломки мотора отопителя и вылетевшие штанги.А если будет автоматический климат-контроль, то на самом деле это будет целая проблема.

На фото: Торпедо Ауди 100 (4А, С4) «1990–94
Пластик панели приборов все еще трескается — к сожалению, он боится солнца, а для восстановления внешнего вида придется потратиться на обшивку кожи. -Нулевой риск того, что что-то другое из пластика треснет.
Вообще ломается абсолютно все, но не так уж и часто. Затираются многочисленные кнопки, перегорают лампочки, стираются кожаные чехлы на КПП и «стояночный тормоз», пачкается и рвется коврик на полу.Замки выходят из строя, окна выходят из строя. Неудивительно для старой машины.
Салон обычно требует руки, ведра с мыльной водой и фантазию. И желательно знание дешевых разборок по соседству. И если вы ищете коллекционный предмет, шансы невелики, но они есть. В этих машинах достаточно фанатиков, и иногда все же продают свои очень ухоженные экземпляры, только не забывайте о риске нарваться на «конструктора».
Электрик
Что можно сказать об электрической части автомобиля старше 20 лет? Собственно, «приготовьте деньги.«Если за последние десять лет никто не менял стартер, генератор, датчики и не восстанавливал проводку, то все это зависит от вас.
Оптика тоже не заставит вас скучать: фары требуют денег и внимания, замены разъемов, отражателей и стекол. Не меньшего внимания требуют электроприводы дверей и их проводка, микровыключатели, подогрев зеркал, стекол и сидений.
По отдельности все недорого, но если оптом, то выходят очень приличные суммы, а если еще и не самому, а в сервисе, то на Солярис проще платить кредит.В общем, сопоставьте свои возможности с желаниями и требованиями.
К сожалению, редко любое «плетение» не имеет десятка и так давно нерешенных проблем в этой области. Правда, большинство из них совершенно незначительны. Электросистема сложнее жигулевской, но ничего принципиального к ней не привязано, не мешает ехать, а ремонтирует любой электрик практически в колхозе.
Основная масса действительно серьезных проблем связана с системами управления впрыском бензиновых двигателей и банальными ограничениями систем самодиагностики старых автомобилей.Что ж, экономия владельцев. Китайские датчики, распределители зажигания, высоковольтные провода и реле могут пить много крови. И специалистов в этой области еще нужно искать. Я знаю одного … Верно, в Беларуси. Машины приезжают к нему в таком состоянии, что волосы встают дыбом.
Особый дефицит — расходомеры всех типов, электрические и механические. А поскольку проблема масштабная, то и решают ее довольно серьезно. Так, для самых распространенных «пятерок» 2,3Е можно купить целую «заводскую», а точнее «кооперативную» систему управления впрыском Invent-Jetronic, которая заменит штатную во всех проблемных местах.
Правда, его цена сопоставима с ценой шахматного экземпляра автомобиля, но если вы хотите водить машину и не хотите осваивать новую профессию, то вполне доступный. Также может устанавливаться на четырехцилиндровые двигатели, но для них более популярной «апгрейдой» является ВАЗ «Январь», либо просто замена расходомера и других датчиков на так называемые «датчики Победителя» — тоже заводской продукт. что позволяет использовать стандартные ВАЗ и ГАЗ вместо расходомера, ДПДЗ и других.

На фото: Audi 100 Avant (4A, C4) «1990–94
Подобные продукты доступны для Digifant, KE-Jetronic и более новых систем впрыска Motronic от Bosch.Цена везде немаленькая, но иногда это лучший вариант «из коробки», требующий лишь установки.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Для старой машины ничего страшного. Итак, банальный износ и последствия некачественного ухода. Шансы на замену узлов суппорта из-за сломанной арматуры и обрыва резьбы очень высоки. Конечно, износ всей системы обычно высокий, вероятность встретить не китайские детали нулевая. Трубы гниют, а на машинах с АБС ресурс блоков уже на исходе.
Так как все недорогое, особых проблем не представляет, но после покупки обычно много хлопот и так много, так что будьте бдительны при осмотре. В силу преклонного возраста в тормозной системе часто бывает много колхозов. Вырезанная АБС — это скорее правило, чем исключение, а неработающий «ручник» — это скорее обычное дело, чем живой. Если все восстановить, то тормозная система слабовата для тяжелого седана по современным меркам.
Подвеска — образец простоты и надежности.Сзади есть балка, а спереди классическая стойка MacPherson с некоторыми доработками. Передний удлинитель — это еще и стабилизатор поперечной устойчивости … Решение не самое удачное по ресурсу сайлентблоков, но с инженерной точки зрения выглядит красиво.
Рычаг нижний передний
цена за оригинал
Враг — одноразовый. Цена на элементы дешевая, а ресурс оригинала по легендам составлял более ста тысяч километров.Сейчас китайские запчасти уже давно одни из самых дешевых, о ресурсе говорить не приходится. Но если подойти к этому с умом, то, скорее всего, особых хлопот подвеска не доставит.
Кстати в хорошем состоянии машина вообще не катится, нужно просто поставить хорошие амортизаторы, а не ездить на двадцатилетнем. Управляемость, опять же, сильно зависит от состояния подвески, как и комфорт. Все заморочки с колейностью и стуком обычно связаны со стилем обслуживания.При хороших запчастях и сервисе машина радует как устойчивостью железобетона на прямой, так и тишиной в салоне.
Рулевое управление особых сюрпризов не преподнесет. Трубы гниют, и это типично для автомобилей Audi / VW тех лет, а после пробега 200-300 тысяч рельсы уже текут. А насосы ГУР начинают завывать от грязного масла и его низкого уровня. Стоимость ремонта невысока, но по сравнению с ценой автомобиля сумма значительная.
№
На фото: Audi 100 (4A, C4) »1990–94
Впрочем, это касается любых работ над Audi 100 C 4. Для большинства автомобилей, продаваемых на« второстепенном », минимальный набор работ по кузову, салон, подвеска и тормоза с самыми дешевыми запчастями выходит в 40-60 тыс. руб. Не так уж и дорого, если не учитывать, что это треть, а то и половина стоимости автомобиля. «ездить по дорогам, от свалки, которые отделены только нежеланием хозяев пересесть на общественный транспорт.
А как насчет моторов?
Я подробно расскажу о двигателях и трансмиссиях. Изначально у этой машины отличные двигатели, но … вы, наверное, уже догадались. Возраст берет свое.

В таблице указано, оцинкован ли кузов Audi 100 C3, выпускавшийся с 1981 по 1988 год,
и качество обработки.
Лечение Тип Метод Состояние кузова
1981 № №
ЛКП обновлено с 1981 г. Результат цинкования:
Машине уже 38 лет.
1982 г. № № нанесение обычного антикоррозийного слоя
лакокрасочное покрытие обновлено с 1982 г. Результат цинкования:
Машине уже 37 лет. №
С учетом возраста и антикоррозионной обработки На этой машине (при нормальных условиях эксплуатации) коррозия кузова достигла большой степени. На таких машинах уже приняты меры по устранению сильной ржавчины.
1983 г. Нет Нет Результат цинкования:
Машине уже 36 лет.
Учитывая возраст и антикоррозионную обработку этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова достигла обширной стадии, и уже приняты меры по устранению сильной ржавчины на таких машинах.
1984 № № нанесение обычного антикоррозионного слоя Результат цинкования:
Машине уже 35 лет.
Учитывая возраст и антикоррозионную обработку этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова достигла обширной стадии, и уже приняты меры по устранению сильной ржавчины на таких машинах.
1985 № № нанесение обычного антикоррозионного слоя Результат цинкования:
Машине уже 34 года.
Учитывая возраст и антикоррозионную обработку этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова достигла обширной стадии, и уже приняты меры по устранению сильной ржавчины на таких машинах.
1986 Частично Горячее цинкование
(одностороннее)
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 33 года.
1987 Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 32 года.
Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1988 г. Частично Горячее цинкование
(одностороннее) Осаждение расплава цинка на стали
слой цинка 2-10 мкм Результат цинкования: Хороший
Машине уже 31 год.
Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
Если оцинкованный корпус поврежден, коррозия разрушает цинк, а не сталь .
Виды обработки
С годами изменился и сам процесс. Младшая машина — всегда будет лучше оцинкована! Оцинкованные типы №
Наличие частиц цинка в почве, покрывающей кузов, не влияет на его защиту и используется производителем в рекламных материалах для слова «оцинкованный». … Испытания Результаты испытаний автомобилей сошедших с конвейера с таким же повреждением (крестом) в нижней части передней правой двери.Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим солевым туманом в течение 40 дней соответствуют 5 годам нормальной эксплуатации. Автомобиль с горячим цинкованием (толщина слоя 12-15 мкм)
Автомобиль с цинковым покрытием (толщина слоя 5-10 мкм)

Автомобиль с холодным цинкованием (толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с металлическим цинком
Автомобиль без гальваники
Важно знать — С годами производители улучшили технологию цинкования своих автомобилей. Младшая машина всегда будет лучше оцинкованной! — Толщина покрытия от 2 до 10 микрон (микрометров) обеспечивает отличную защиту от возникновения и распространения коррозионных атак. — Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения корпуса составляет от 1 до 6 мкм в год … Цинк более активно разрушается при повышенных температурах. — Если производитель использует термин «оцинкованный» , а не «полный» , это означает, что были обработаны только элементы, подверженные ударам.- Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам о гальванике из рекламы. Дополнительно
Кузов легковой оцинкованный: перечень, описание и отзывы
Кузов автомобиля — одна из самых дорогих деталей. Он подвергается воздействию температур и влаги. Если кузов заржавел, это очень плохо, потому что все детали автомобиля, кроме кузова, можно заменить. Поэтому крайне важно содержать тело в целостности и хорошем состоянии.Поэтому многие покупатели хотят знать, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список таких моделей будет достаточно большим. Ведь почти каждый производитель в рекламных проспектах указывает, что цинкование имеет место. Но бывает иначе.
Как выбрать машину с оцинкованным кузовом?
Покупатель, решивший забрать себе автомобиль, не должен сразу увидеть полный перечень автомобилей с оцинкованным кузовом. Необходимо понимать, какие существуют способы цинкования, ведь одна машина может похвастаться полным цинкованием, другая — частичным.Срок службы этих машин будет разным. Некоторые модели машин вообще покрывают грунтовкой с низким содержанием цинка и отдают на оцинковку.
Список автомобилей с оцинкованным кузовом представлен ниже. В него входят марки автомобилей, кузова полностью оцинкованные:
Volkswagen.
Порше.
Audi.
Сиденье.
Шкода.
Мерседес.
Volvo.
Опель.
Форд.
БМВ.
Шевроле.
Однако не все автомобили этих марок имеют полное цинкование. Что касается частичной антикоррозионной обработки некоторых деталей, то она наблюдается на автомобилях Honda, Toyota, Mazda. Но список автомобилей «ВАЗ» с оцинкованным кузовом будет пустым, так как этот производитель только добавляет в грунтовку цинк. Такой способ цинкования нельзя назвать полноценным. Однако это позволяет значительно снизить затраты на разработку автомобиля. Отсюда невысокая цена на автомобили «ВАЗ».Это касается и китайских автомобилей Chery, Geely и частично корейской марки Hyundai.
Горячее цинкование
Слой цинка позволяет продлить срок службы металла и защитить его от коррозии, но очень важную роль играет метод цинкования. Первый и самый эффективный способ — горячее цинкование. Основная суть технологии: весь кузов автомобиля погружается в специальную ванну с цинксодержащим раствором, затем нагревается до высокой температуры, при которой металл кузова покрывается частицами цинка.
Эта технология есть у автомобильного концерна Volkswagen, а следовательно, и у всех брендов, которыми он владеет. То есть Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche — это список автомобилей, оцинкованные кузова которых выполнены термическим методом нанесения антикоррозионного покрытия и являются лучшими.
Преимущества таких кузовов:
Изготовители предоставляют 30-летнюю гарантию на кузова, прошедшие термическую обработку путем цинкования.
Это покрытие является наиболее прочным и по этому показателю превосходит цинковые покрытия, наносимые другими способами.
Оцинкованный чугун устойчив не только к коррозии, но и к механическим повреждениям.
Единственный недостаток этого метода — высокая стоимость внедрения технологии. Поэтому машины с такими кузовами очень дороги.
Лучшие технологии
Считается, что наиболее устойчивыми к коррозии автомобили Audi после 1986 года выпуска. Помимо концерна Volkswagen технологию также используют Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica).Что касается Volvo, то в этих автомобилях используется много алюминия, который сам по себе не подвержен коррозии. Но производитель не экономит на термическом нанесении цинка на стальные детали. Запишите этот список автомобилей, оцинкованные кузова которых обработаны термической технологией нанесения антикоррозийного покрытия.
Гальваническое цинкование
Гальванические ванны используются давно, и этот метод нанесения антикоррозионного покрытия очень популярен. Внедрение этой технологии намного дешевле, поэтому многие производители используют ее для нанесения покрытий на кузова выпускаемых автомобилей.
Суть технологии заключается в следующем: Кузов автомобиля помещается в гальваническую ванну, содержащую раствор цинка. Затем к корпусу и к ванной подключаются два проводника (плюс и минус) и подается напряжение. В результате частицы цинка, содержащиеся в растворе, плавятся и тонким слоем прилипают к металлу.
Оцинкованные автомобили
Один из самых успешных составов для цинкования, разработанных в Mercedes и BMW. Эти производители наносят на поверхность кузова слой цинка толщиной 9-15 мкм.Такой толстый антикоррозионный слой может даже конкурировать по эффективности и сроку службы со слоем, нанесенным термическим способом. Однако на этих двух марках список автомобилей с оцинкованным кузовом не заканчивается. Honda, Toyota, Lexus — эти производители тоже используют эту технологию. Но такие машины, как Honda Pilot или CR-V, имеют лишь некоторые детали кузова из оцинковки. В частности, эти машины комплектуются оцинкованными порогами, днищами, крыльями — теми частями кузова, которые больше всего подвержены коррозии.Лучшей коррозионной стойкостью среди японских производителей может похвастаться Honda, а не Toyota или Mazda.
Цинкрометалл
Если говорить о оцинкованном кузове автомобиля, то в списке моделей нужно пополнить корейскую машину Киа. Однако этот производитель нашел свой особый путь — для изготовления своих машин он использует специальный цинкрометалл. Этот материал состоит из трех слоев:
Нижняя и самая толстая стойки — сталь.
Средний слой — это специальные оксиды с содержанием цинка в составе.
Верхний слой представляет собой органическое соединение с высоким содержанием цинка.
То есть на заводах Киа сам оцинкованный металл еще на стадии проката. Затем из него делается тело. Этот металл хорошо поддается сварке, формованию, его легко красить. Однако его эффективность в защите от коррозии невысока, особенно в местах повреждения.
Если горячее цинкование можно назвать лучшим, гальваническое — хорошим, то цинкрометалл — приемлемый вид цинкования, продлевающий срок службы корпуса.Обладает далеко не лучшими антикоррозионными свойствами.
Трудно назвать перечень автомобилей, оцинкованный кузов которых производился бы подобным образом. Известно, что Kia практикует эту технологию.
Холодное цинкование
Это самая примитивная и дешевая технология, которая применяется при производстве бюджетных автомобилей. В данном случае речь идет о покрытии деталей катафорезной грунтовкой, содержащей в составе цинк. Узнать, какие автомобили использует оцинкованный кузов холодным методом, несложно.Посмотрев стоимость автомобиля, можно сразу понять, насколько автомобиль защищен от коррозии. К бюджетным автомобилям, оцинкованным таким способом, относятся: отечественные автомобили «ВАЗ», китайские Chery, Geely, некоторые корейские модели Hyundai и Kia.
Наконец
Теперь вы знаете, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список конкретных моделей привести не могу, потому что не всегда точно, какие производители какой метод используют. Для одних автомобилей можно использовать гальванический метод цинкования, для других — холодный.Но даже в последнем случае производители говорят, что у машины кузов оцинкованный. И хотя это действительно так, но качество антикоррозионного покрытия в последнем случае настолько плохое, что можно даже считать, что его просто нет.
Помните: дешевый автомобиль нельзя оцинковать термическим или гальваническим способом. И даже если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, это может означать, что только некоторые части кузова покрыты антикоррозийным покрытием (например, днище и пороги).Также это может означать, что корпус или части покрыты цинксодержащей грунтовкой. Есть много вариантов. К сожалению, все эти варианты используются в автомобилях бюджетного класса.
p>
Почему индийские производители автомобилей не используют оцинкованную сталь для кузовов автомобилей?
KENNETH M DE SOUZA — консультант по Индии в Международной цинковой ассоциации
Календарный год 2019 был серьезным спадом для автомобильной промышленности Индии из-за общего экономического спада.Согласно данным Общества индийских автопроизводителей (SIAM), внутренние продажи индийского автомобильного сектора снизились на 15,95% в период с апреля по ноябрь до 15 705 447 единиц по сравнению с 18 686 895 единиц, проданных за соответствующий период в 2019 финансовом году.
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Несмотря на замедление темпов роста, Индия продолжает оставаться четвертым по величине производителем автомобилей в мире, выпустив более 4 млн автомобилей в 2018-19 годах. Хотя рост в наступающем году выглядит многообещающим, Индия по-прежнему сильно отстает от всех основных стран-производителей автомобилей в мире, когда дело доходит до использования оцинкованной листовой стали (с покрытием из цинка и цинковых сплавов) для кузовов автомобилей.Удивительно, но в автомобилях индийского производства для экспорта в Юго-Восточную Азию, Африку и Европу, изготовленных на одних и тех же сборочных линиях, широко используется оцинкованная сталь. В большинстве случаев более 70% кузова белого цвета (BIW) — это оцинкованная сталь на автомобилях, предназначенных для экспортного рынка, а некоторые компании используют более 90% оцинкованной листовой стали. В то время как большая часть продукции, производимой на экспорт, действительно имеет это встроенное средство, автомобили для домашнего использования нет.
Причина в том, что в индийской среде это просто дополнительные затраты без какого-либо реального увеличения стоимости? Абсолютно нет.
Исследования и отчеты в этом секторе снова и снова подчеркивают преимущества использования оцинкованной стали в кузовах автомобилей для использования в стране, которая является свидетелем любых погодных условий, и особенно с 7 516,6 км границ вдоль прибрежных линий, включая островные территории.
Эта ситуация не основана на отсутствии продукции в Индии, проблемах качества или ноу-хау в технологиях штамповки, сборки или покраски. Автомобильные компании Индии решили не тратить небольшие дополнительные расходы на использование оцинкованной стали вместо стали без покрытия.Дополнительные затраты на переход от неоцинкованной стали к оцинкованной стали составляют примерно 2500-4000 рупий. В их защиту мешали беспощадная конкуренция и нескончаемое желание индийских потребителей получить максимум за свои деньги. В дополнение к этому, недостаточная осведомленность клиентов, а также отсутствие каких-либо нормативных положений, предписывающих это, оставлены на усмотрение каждого бренда.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Отсутствие встроенной защиты от коррозии оказывает медвежью услугу индийскому покупателю автомобилей, поскольку его долговечность (т.е. начало видимой коррозии) кузовов автомобилей из неоцинкованной стали составляет от трех до пяти лет. Этот ожидаемый срок службы без коррозии был определен в 2016 году в совместном исследовании IIT Bombay и Международной цинковой ассоциации [1] . Они оценили более 500 автомобилей в прибрежном районе Большого Мумбаи вокруг Джуху и Повай, а позже подтвердили это в районе Ченнаи в 2017 году и определили, что появление видимых признаков коррозии в пяти ключевых областях автомобиля произошло примерно в 5–5 км. шестилетняя отметка.Этот удивительный результат, вероятно, связан с сочетанием ионов хлора с морского побережья и высокой влажности в сочетании с относительно высокими температурами окружающей среды, характерными для Индии.
Преобразование автомобилей индийского производства в полностью оцинкованный стальной кузов будет стимулировать экспортные возможности индийских автомобилей для клиентов по всему миру, поскольку использование полностью оцинкованных автомобильных кузовов является нормой в Северной Америке, Европе, Японии и Южной Корее. Это также сэкономит индийским покупателям автомобилей стоимость послепродажного обслуживания покрытий (антикоррозийные покрытия) и увеличит стоимость их автомобилей при перепродаже.
С новыми стандартами выбросов, топливной экономичности и краш-тестов, которые вскоре станут обязательными для каждой модели автомобилей, продаваемых в Индии, автопроизводители теперь расширяют использование усовершенствованных высокопрочных сталей (AHSS), что позволяет повысить безопасность при столкновении. снижение выбросов и повышение топливной экономичности при уменьшенной снаряженной массе автомобиля. Этот переход к более легкому AHSS делает необходимость использования оцинкованной стали еще более важной для повышения коррозионной стойкости и безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, как бывший индиец, проживающий в Канаде, я стремлюсь увидеть, что автомобильная промышленность Индии действительно использует преимущества оцинкованной стали для кузовов автомобилей и стоит вместе с остальными мировыми автопроизводителями в производстве легковые и грузовые автомобили мирового класса.Как только это произойдет, индийские производители автомобилей, индийские сталелитейные компании и население Индии получат выгоду от увеличения экспорта, рентабельности и устойчивости к коррозии.
СПРАВКА:
[1] http://www.zinc.org.in//wp-content/uploads/sites/12/2017/05/India-Corrosion-Survey_A.pdf
Использование оцинкованной стали в автомобилях для повышения долговечности и безопасности пассажиров
Бюро ACI
IIT Bombay в партнерстве с Международной цинковой ассоциацией (IZA) недавно опубликовал в Ченнаи отчет об исследовании — Безопасность прежде всего — риск ржавчины — чтобы подчеркнуть влияние погоды на безопасность легковых автомобилей. Исследование дает представление об угрозах безопасности, таких как ухудшение структурной стабильности и прочности, вызванное более быстрым ржавлением кузовов автомобилей в прибрежных регионах, таких как Ченнаи, из-за непредсказуемой и влажной погоды. Он также подчеркивает необходимость более широкого применения оцинкованной стали в автомобильной промышленности, особенно в прибрежных районах, для повышения долговечности автомобилей и безопасности пассажиров.
В то время как стандарты безопасности для автомобильной промышленности в Индии определяются подушками безопасности, ремнями безопасности и АБС, исследование подчеркивает важность защиты стали от коррозии как четвертой опоры безопасности.Поскольку почти 50% конструкции транспортного средства изготовлено из стали, в исследовании подчеркивается необходимость поставки для автомобильной промышленности только оцинкованной стали для защиты людей от ржавчины и коррозии.
В среднем индийские производители автомобилей используют около 20-25% оцинкованной стали для автомобилей, продаваемых на внутреннем рынке. Однако они используют более 70% оцинкованной стали для одних и тех же моделей, произведенных на тех же штамповочных и сборочных предприятиях, которые они экспортируют на рынки Европы, Африки и других азиатских стран.
Автокомпании т.
Все производители автомобилей в Индии имеют опыт и технологические возможности по использованию гальванизированной стали для изготовления кузовов автомобилей. Их штамповочные заводы, сборка автомобилей и покраска обладают опытом и оборудованием для преобразования всего производства из стали без покрытия в гальванизированную сталь. Однако они не используют много оцинкованной стали для своих продаж на внутреннем рынке, вероятно, из-за дополнительных затрат (оцениваемых в 0,02% от цены наклейки на автомобиль), отсутствия нормативных стандартов таких организаций, как Бюро индийских стандартов (BIS), и отсутствие осведомленности потребителей.
Из-за использования неоцинкованной стали в большинстве деталей автомобилей индийского производства потребители в стране получают продукт худшего качества с меньшей долговечностью. С другой стороны, автомобильные кузова из оцинкованной стали подвержены минимальному коррозионному воздействию, что защищает конструктивную целостность и безопасность автомобиля, повышает стоимость при перепродаже, обеспечивает защиту потребителей благодаря ожидаемым улучшениям гарантии автомобильными компаниями, снижает затраты на техническое обслуживание. нижняя часть кузова и элементы конструкции за счет использования стали с цинковым покрытием, что позволяет сэкономить на затратах на послепродажную антикоррозионную обработку и ежегодные проверки.
Исследование
Исследование
, возглавляемое профессором Анандом Ханна, бывшим профессором кафедры металлургии, ИИТ Бомбей, с двумя аспирантами, было проведено в марте 2018 года. На основе ряда параметров они изучили почти 500 автомобилей разных марок, чтобы понять степень Категории дефектов коррозии, такие как пузыри, поверхностная ржавчина и перфорация на внешних панелях / частях кузова. Ключевым моментом исследования является то, что опрошенные автомобили были выбраны на основе среднего использования индийской семьей (обычно ниже рупий.10 лакхов) в сегментах хэтчбек и седан.
Летом 2015 года ИИТ Бомбея провел обширное исследование коррозии автомобильных кузовов в районе Мумбаи, чтобы отследить коррозионные характеристики используемых в настоящее время строительных материалов в автомобилях индийского производства стоимостью менее рупий. 10 лакхов.
В обоих исследованиях использовалась аналогичная методика проверки видимых перфораций, пузырей краски и красной ржавчины на поверхности. Опрос проводился в нескольких прибрежных и других влажных регионах Мумбаи, обычно в пределах 1 км от побережья.Отчет IIT доказал, что существует проблема коррозии, влияющая на долговечность и, в конечном итоге, безопасность автомобилей в Индии. Они повторили исследование, выбрав только автомобили индийского производства с использованием оцинкованной стали, и обнаружили, что коррозионные дефекты были значительно ниже.
Профессор Кханна сказал: «Исследование открывает глаза автовладельцам в городе Ченнаи, поскольку оно четко указывает на причины недостатков, которые возникают из-за климатических условий. Вряд ли есть какие-либо сведения о том, как эти недостатки с годами превращаются в опасность для жизни владельцев автомобилей, и мы уверены, что это исследование окажет влияние, создав желаемую осведомленность среди людей.Ченнаи, являющийся центром производства автомобилей, мы надеемся, что компании учтут выводы исследования и приведут в соответствие свои процессы для повышения безопасности потребителей.
Он сказал, что производители автомобилей должны увеличить использование «оцинкованной стали» для повышения долговечности автомобилей. Риск смерти из-за ржавых автомобилей может быть на 20% выше, и он подчеркнул важность защиты стали от коррозии.
Д-р Даф Рурк, консультант Международной ассоциации цинка, Канада, сказал: «В ходе этого исследования одним из основных выводов стала необходимость усиления гальванизации автомобильных деталей, что могло бы помочь улучшить стандарты безопасности в Индии.Мы уверены, что это исследование заставит политиков пересмотреть необходимость принятия в стране собственного Закона о предотвращении коррозии ».
О главном преимуществе гальванизации он сказал, что даже когда болты или крепежные детали разрушают гальванический слой, открытая часть не может подвергнуться коррозии из-за цинкового покрытия. «Ведущие производители предоставляют 12-летнюю гарантию на коррозию в Северной Америке, и там это стандартный процесс. Все из-за оцинкованной стали. Производители в Индии признают это и используют это для экспортных рынков.Они используют очень небольшой процент оцинкованной стали в автомобилях для внутреннего рынка », — сказал Рурк.
Один из ключевых выводов исследования гласит, что количество транспортных средств, демонстрирующих определенные недостатки, увеличивается с возрастом транспортного средства. Также было совершенно очевидно, что количество пузырей и поверхностной ржавчины было больше, чем перфорации.
Исследование также констатирует, что из четырех осмотренных основных частей панель коромысла показала самые высокие повреждения с точки зрения количества дефектов, пузырей и поверхностной ржавчины.Это можно объяснить его близостью к земле и, следовательно, последствиями дорожного мусора, стоячей воды и т. Д.
Оцинковка
В 1970-х годах автомобилестроительная промышленность Северной Америки стала все больше беспокоиться о высокой частоте коррозии автомобилей и перфорации кузовных панелей, что привело к серьезным проблемам с безопасностью. С середины 1980-х годов Американский институт черной металлургии (AISI) и три основных производителя автомобилей, General Motors, Ford Motors и Chrysler Corporation, совместно участвовали в нескольких исследованиях коррозии автомобилей на стоянках в Детройте, штат Мичиган.
Основываясь на результатах этого опроса, а также под давлением со стороны защитников прав потребителей, автомобильные компании перешли с холоднокатаной стали на оцинкованную и оцинкованную сталь для наружных, внутренних и нижних частей кузова. Одновременно были усовершенствованы технологии нанесения базового покрытия и лакокрасочного покрытия. Результаты последующих исследований, проведенных после внедрения оцинкованной стали, показали значительные улучшения, которые ознаменовали выдачу автомобильными компаниями более 10-летней гарантии защиты от коррозии, начиная с середины 1980-х годов.Европа, Япония и Южная Корея вскоре последовали решению Северной Америки использовать оцинкованную листовую сталь для всего кузова автомобиля.
Международная цинковая ассоциация (Индия) предлагает поддержку цинковых продуктов и рынков посредством исследований, разработок, передачи технологий и передачи информации об уникальных свойствах, которые делают цинк устойчивым и необходимым для жизни.
Основные направления программы IZA India включают программы обучения и повышения квалификации для отечественных литейщиков штампов и общих гальванизаторов, а также расширение использования оцинкованного листа в строительном и автомобильном секторах.
Оцинковка компонентов на автомобиле
Время считывания ок. 4 минуты
Самым большим преимуществом цинкования компонентов или кузова автомобиля является то, что оно обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины. Об этом знают и автопроизводители. Для автомобилей более высокого качества существует вероятность того, что они будут полностью оцинкованы на заводе. Однако это далеко не правило для дешевых автомобилей и особенно для отдельных компонентов даже в настоящее время.При определенных обстоятельствах детали и даже корпус могут быть впоследствии оцинкованы. Начиная от простого цинкового напыления до «настоящего» цинкования. Он особенно полезен для частей тела, поскольку наиболее подвержен воздействию условий окружающей среды и, следовательно, очень подвержен ржавчине.
Примеры оцинкованных компонентов
Горячеоцинкованная сталь отлично зарекомендовала себя для специальных транспортных средств и дорогих автомобильных компонентов. Сельскохозяйственные машины и цистерны для навозной жижи в сельском хозяйстве — отличные примеры горячеоцинкованной стали и долговечности.Даже в снегоуборочных машинах многие компоненты, непосредственно контактирующие со снегом и дорожной солью, заранее или впоследствии оцинковываются. Было доказано, что горячеоцинкованная сталь обеспечивает защиту от коррозии даже в экстремальных условиях.
различные виды цинкования
цинкование — это не то же самое, что цинкование, потому что здесь также есть разные процессы, которые имеют соответствующие преимущества и недостатки. Примеры включают цинкование, горячее цинкование, электролитическое цинкование, холодное цинкование, центробежное цинкование, высокотемпературное цинкование, анодирование (цинкование), диффузионное цинкование, механическое цинкование, пленочное цинкование и многое другое.
Пример цинкования
Основные этапы цинкования следующие:
Сначала консистентные смазки, смазочные материалы, шлифовальная пыль, масла, стружка и другие инородные тела или агенты кипятят в горячей ванне при температуре прибл. 70 ° C.
Затем компонент смывают.
Затем путем травления с детали удаляются ржавчина и окалина. В некоторых случаях этот процесс может потребоваться повторить несколько раз.
Последние мелкие загрязнения удаляются с детали путем электролитического обезжиривания, т.е.е. с электричеством. Загрязнения сдуваются пузырьками, которые образуются во время процесса. Тогда может произойти цинкование.
Деталь снова промывается непосредственно перед цинкованием.
Цинк осаждается на материале в цинковой ванне с помощью электричества. На аноде максимально чистый цинк растворяется в соленой воде цинкового резервуара с помощью электричества. Компонент служит катодом и погружается в ванну с цинком. Толщина слоя обычно составляет от восьми до двенадцати мкм.
В конце компонент промывается.
В некоторых случаях цинкование выполняется путем хромирования или пассивации для повышения защиты от коррозии. Слой цинка смачивают растворами солей металлов. Особой формой пассивации является пассивация толстой пленки, которая обеспечивает особенно высокий уровень защиты от коррозии. После пассивации или хроматирования компонент необходимо снова промыть. Затем компонент сушат. Процесс и эффект похожи на эту медь, и все можно найти под заголовком «Гальваника».
Загружая видео, вы принимаете политику конфиденциальности YouTube.
ПОДРОБНЕЕ
Загрузить видео
Всегда разблокировать YouTube
Мы надеемся, что вы получите информационный отчет по теме / термину Гальванизация (другие названия / ключевые слова : пассивация толстой пленки, E-цинк, анодирование ( цинкование), горячее цинкование, высокотемпературное цинкование, холодное цинкование, покрытие сплавами, обработка металлов, пассивация, защита от ржавчины (цинкование), центробежное цинкование, цинковый электролит ) из области автонастройки.Наша цель — составить самый крупный словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia ) и легко и понятно объяснить термины настройки от А до Я. Практически каждый день мы расширяем этот словарный запас и насколько далеко мы зашли, вы можете увидеть ЗДЕСЬ . Скоро следующим будет . Концепт сцены тюнинга будет освещен нами. Кстати, вы будете информированы о новых темах, если у вас есть подписка на наш Feed.
Ниже приведены несколько примеров из нашего тюнингового лексикона:
Но, конечно же, в tuningblog есть бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей на складе.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам новости помимо тюнинга. В нашей категории «Советы, продукты, информация и компания» мы получаем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров. А также наша категория «Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация» содержит для вас почти ежедневно новую информацию. Вот несколько тем из нашей вики по настройке:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе вопросов тюнинга и стайлинга автомобилей в нашем тюнинговом журнале, и мы представляем вам последние настроенные автомобили из всех по всему миру каждый день. Лучше подписаться на наш канал, и мы будем автоматически получать информацию, как только появится что-то новое об этом сообщении, и, конечно же, обо всех других публикациях.

Возможно, вас заинтересует

Оцинкованные стальные опоры вагонов с антикоррозийными свойствами
Аттлборо, штат Массачусетс.
Будет ли стремление отечественного автопрома к двухсторонней коррозии торцевых частей оцинкованной стали? Ржавчина долгое время была мучительной и дорогостоящей проблемой не только для покупателей автомобилей, но и для самих производителей, уничтожая механически молодые автомобили намного раньше своего времени.
Оцинкованная сталь — еще один шаг к победе в битве с ржавчиной, но еще предстоит пройти долгий путь.
Хотя он должен остановить перфорационную ржавчину, он может привести к образованию пузырей на краске, предупреждает д-р Роберт Бабоян, руководитель лаборатории электрохимии и коррозии Texas Instruments (TI).
«Двусторонняя оцинкованная сталь имеет цинковое покрытие, — поясняет д-р Бабоян. « С внутренней стороны цинковое покрытие предотвращает перфорацию изнутри. Но снаружи вы рисуете поверх цинка, а цинк — очень активный элемент.» На некоторых машинах со сталью с двойным покрытием видно повреждение краски.
« За двухсторонней оцинкованной сталью нужно очень внимательно следить, — призывает химик TI, — особенно в тех областях, где есть болты, крепежные детали и т. Д. ».
Chrysler обследовал несколько лет назад выяснили, что на Северо-Востоке вероятность появления ржавчины у автомобиля, который находилась на дороге в течение двух лет, составляла около 20 процентов, у четырехлетнего автомобиля — около 60 процентов, а у автомобиля шестилетнего возраста. , 90 процентов.Напротив, исследование TI прошлой весной показало, что на транспортных средствах, которые находились на дорогах шесть лет или меньше, не было сквозной ржавчины.
General Motors уже впервые применяет нержавеющую оцинкованную сталь с двойным покрытием на всех панелях кузова рестайлинговых Cadillac Eldorado and Seville, Buick Riviera и Oldsmobile Toronado 1986 года с гарантией на перфорацию до пяти лет или 60 000 миль. Шведский импортер Saab дает гарантию на свои автомобили сроком на шесть лет от перфорации из-за коррозии.
К 1987 году на некоторые автомобильные линии будет предоставляться 10-летняя гарантия от перфорационной ржавчины и 5-летняя гарантия от косметической коррозии снаружи автомобиля. Минивэны Chrysler, Dodge Caravan и Plymouth Voyager, уже построены, чтобы противостоять сквозной коррозии в течение 10 лет.
Косметическая коррозия — это автомобиль другого цвета, однако.
Исследование TI также указывает на косметическую коррозию, такую как точечная коррозия, во многих современных автомобилях с малым пробегом, как отечественных, так и импортных.
В основе проблемы ржавчины лежат не только соли для защиты от обледенения дорог, но и кислотные дожди.В совокупности результаты просто потрясающие. « Когда вы объединяете два, — объясняет Бабоян, — эффект намного хуже, чем когда они разделены ». Скорость коррозии автомобильной стали может быть от 2 до 10 раз выше, когда кислотный дождь сочетается с дорожная соль. Ежегодно используется около 12 миллионов тонн дорожной соли по сравнению с 2 миллионами тонн в середине 1950-х годов.
« Кислотные дожди делают окружающую среду все более суровой, — говорит д-р Бабоян. Например, среднее количество осадков в Бостоне имеет pH 4, но, возможно, пять раз в год выпадают осадки с pH 2.« Это как уксус », — объясняет химик.
Все это сильно повлияло на краску. Чтобы продлить срок службы краски, автопроизводители теперь переходят на базовую / прозрачную краску, но у системы прозрачного покрытия есть и недостатки. Это не только дороже в установке, но и в ремонте.
Что касается области отделки салона автомобилей, автопроизводители уже давно используют анодированный алюминий, но когда он подвергается воздействию кислоты, такой как серная кислота и / или азотная кислота под дождем, он теряет свой первоначальный блеск и становится молочно-белым. .В результате автопроизводители начинают переходить на более дорогие системы отделки салона, такие как алюминий с покрытием из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь внутри защищает корпус от коррозии.
Все автопроизводители используют алюминий, плакированный нержавеющей сталью, на некоторых своих автомобилях, особенно на более дорогих. На других моделях, особенно на более дешевых автомобилях, производители по-прежнему используют анодированный алюминий, а также отделку из твердой нержавеющей стали. Например, на автомобиле за 6000 или 7000 долларов вы, вероятно, получите анодированный алюминий, поэтому вы можете ожидать проблемы с коррозией.
« Проблема с твердой нержавеющей сталью заключается в том, что она может вызвать гальваническую коррозию, которая очень похожа на то, что произошло на Статуе Свободы », — сообщает Бабоян.
У японцев, вероятно, было больше проблем с косметической коррозией, чем в любой другой стране, потому что большая часть их внимания была направлена на перфорационную ржавчину, серьезную проблему 1970-х годов.
Чтобы решить эту проблему, японские автопроизводители покрыли алюминиевую накладку пластиком, но это позволяет жидкостям с дорожной солью проникать на поверхность раздела между металлом и пластиком.Результаты коррозии.
Японские автопроизводители теперь обращают внимание на алюминий, покрытый нержавеющей сталью.
Чарльз Э. Доул — автомобильный редактор журнала Monitor. Крепление облицовки влияет на коррозию автомобиля
Независимо от того, насколько устойчивой к коррозии может быть обшивка автомобиля, способ ее крепления играет важную роль.
« Если вы используете анодированный алюминий или алюминий, плакированный нержавеющей сталью, крепление планки не так важно, как при использовании нержавеющей стали или пластика », — говорит д-р.Роберт Бобоян, руководитель лаборатории электрохимии и коррозии Texas Instruments.
« Алюминий обеспечивает защиту тела, поэтому вы можете успешно использовать металлические зажимы », — говорит он. « Если есть какие-либо повреждения лакокрасочного покрытия в области крепежа, алюминий защищает корпус, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться о коррозии ».
Что касается нержавеющей стали, однако, « вы хотите использовать все пластиковые крепежи, чтобы не связывать нержавеющую сталь с кузовом автомобиля электрически.»
До сих пор автопроизводителям не удавалось изолировать нержавеющую сталь от кузова, несмотря на использование полностью пластиковых зажимов, пластика под обшивкой и т.п. Ничего из этого не сработало.
« Это не сработало, потому что после того, как автомобиль был в дороге в течение года или около того, между нержавеющей сталью и кузовом возникает ряд контактов, — сообщает г-н Бабоян. « Можно было поцарапать краску и вступить в контакт.

1Июн
При движении накатом вибрация: Вибрация в автомобиле — распространенные причины
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Почему машину трясет на скорости: ищем и устраняем причины
Всем привет! Тряска авто не сулит ничего хорошего, потому нужно четко понимать, почему машину трясет на скорости и что при этом нужно делать водителю.
Каждый элемент транспортного средства обладает определенным ресурсом. У кого-то он меньше, у других больше. Когда срок службы подходит к концу, машина сама обычно дает об этом знать. Происходит это путем появления соответствующих значков приборной панели или проявлений во время работы двигателя, при нажатии на газ, во время движения на больших скоростях или просто при работе ДВС на холостых оборотах. Некоторые проблемы становятся заметными не при наборе скорости, а при торможении.
Далеко не все сталкивались с такой ситуацией, когда машину начинает по непонятным причинам трясти. Ничего хорошего это не обещает. Нужно срочно разобраться в происходящем, отыскать причину и попытаться устранить ее. Тут следует рассмотреть 3 наиболее распространенные ситуации.
Тряска начинается при холостых оборотах
Бывает так, что авто начинает потряхивать при разгоне, либо вибрация возникает при ожидании светофора. То есть проблема наблюдается именно на холостых оборотах.
Существует 2 основные причины, вероятность возникновения которых наиболее велика. Их мы и рассмотрим.
Проблемы с двигателем при сжигании топливовоздушной смеси. Кузов трясет, если топливо сгорает неравномерно. При этом обороты могут падать и резко повышаться, и это явление не поддается контролю со стороны водителя. Причин некорректного сжигания горючего множество, начиная от вышедших из строя датчиков, заканчивая поломкой топливного насоса. Нужно взять диагностическое оборудование и проверить авто с его помощью, когда его начинает трясти;
Опоры уже не способны выдерживать мотор. Опоры могут со временем расшататься, погнуться или просто сломаться. В такой ситуации вибрации будут уже воздействовать непосредственно на кузов. Это сразу ощущается в виде тряски на холостых.
Важно добавить, что подобные явления, характерные при тряске на холостых, могут проявляться и при движении. Это не особо зависит от того, происходит все летом или зимой.
Тряска появляется при разгоне
Самыми опасными и неприятными считаются ситуации, когда ощутимая вибрация проявляет себя именно в момент постепенно набора скорости.
В некоторых случаях авто трясет только при определенных скоростях или в момент достижения высоких оборотов. То есть на малой скорости все хорошо и стабильно. Как только обороты оказываются на высокой отметке, автомобиль буквально колбасит. Если вы столкнулись с подобными моментами, понаблюдайте сначала за скоростью. Она может быть:
при 30 км/ч;
60 км/час;
70 км/ч;
80 и выше;
90 километров в час;
100 км/час;
120 км/час;
при 140 и выше км/час и пр.
Тряска на высокой скорости может быть связана с банальной особенностью работы подвески. Некоторые машины попросту не адаптированы к езде на таких скоростях, из-за чего при достижении определенных значений начинается тряска в разные стороны.
Но если скорость малая или средняя, и при этом на разгоне возникают подобные признаки, это намного хуже.
Высока вероятность того, что возникли неисправности. Их нужно найти. Если пока трясет сравнительно не сильно, то с течением времени вибрации могут усилиться, что приведет к порой непредсказуемым и неожиданным негативным последствиям.
Когда речь заходит о тряске на разгоне, проверять в первую очередь нужно такие моменты:
Фильтр в коробке передач. Если у вас АКПП и фильтр засорился, именно он может стать причиной дребезжания кузова в момент набора скорости. Обычно это ярко заметно на высокой скорости. Просто поменяйте фильтр;
Масло в коробке. Вибрации на разгоне часто возникают по причине дефицита смазки в АКПП. Если вы жмете на газ, и машина движется рывками, то поднимая, то повышая динамику, это наверняка дефицит масла;
Карданный вал. При износе карданного шарнира машина наверняка начнет вибрировать и трястись. Очевиднее всего эта проблема проявляется при старте с места. Элемент подлежит обязательной замене, иначе грозит поломка всего карданного вала.
Из сказанного можно отметить, что тряска машин на АКПП при разгоне обычно связана с маслом в коробке или с фильтром. Для механики больше актуальна проблема с карданом.
Вибрации проявляются на скорости
Бывает и так, что тряска наблюдается только на скорости или при движении транспортного средства накатом. Проблема в том, что вибрации передаются на руль, машиной становится сложнее управлять, повышается вероятность потери контроля.
Тут стоит проверить сразу несколько элементов.
Амортизаторы и стойки амортизаторов. При их износе машины качает по сторонам на любой неровности. Чем хуже дорога, тем сложнее водителю ловить машину. Терпеть это нельзя, иначе можно вовсе потерять все элементы подвески. Проблема решается заменой;
Шаровые опоры. Этот узел обычно выходит из строя после длительной эксплуатации авто по плохим дорогам. Для нашей страны это стандартная неисправность. Вибрация появляется по причине образования люфта в шаровых шарнирах. Шаровая опора имеет ограниченный ресурс, а потому ее требуется периодически менять;
Колеса. Тут проблема вполне банальная и очевидная. Это разбалансировка. Попробуйте обратиться в сервисный центр для проверки. Провести развал-схождение можно и самому;
Наконечники рулевых тяг. Если рулевая рейка не может удерживать прямолинейное движение авто, появится соответствующая вибрация. Она вызвала люфтом в области рулевых наконечников.
Любая тряска и вибрация непонятного происхождения носит потенциальную угрозу для водителя и целостности транспортного средства.
Заметив первые признаки, отправляйтесь в сервис, проводите диагностику или ищите причины своими силами. Это уже напрямую зависит от имеющихся навыков, опыта и ресурсов для проведения самостоятельного ремонта. Некоторые причины откровенно банальные и легко устраняются без посторонней помощи. Другие требуют обязательного участия специалистов и применения профессионального оборудования.
Случалось ли вам сталкиваться с тряской машины? Что послужило причиной и как вы справились с этой проблемой? Делитесь своими историями и личным опытом в комментариях.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!
Поиск и устранение возможных неисправностей шин
Содержание:
1. Необычный износ шин
2. Вибрация из-за шин
3. Жесткая езда
4. Тяжелое рулевое управление
5.Автомобиль ведет в одну сторону
Двигатель вращает полуоси или приводные валы, вызывая вращение шин. Это означает, что шины являются частью цепи привода. В то же время, шины изменяют направление движения автомобиля с помощью рулевого механизма. Следовательно, шины являются частью системы рулевого управления. Кроме того, поскольку шины воспринимают массу автомобиля и поглощают удары от поверхности дороги, они являются частью системы подвески. По этим причинам, при поиске неисправностей в шинах необходимо иметь в виду все эти три системы — шины и колеса, рулевое управление и подвеску. Нужно помнить, что неправильные обращение с шинами и их техническое обслуживание также могут приводить к дефектам шин и взаимосвязанных систем. Следовательно, первым этапом поиска и устранения дефектов шин является проверка того, правильно ли эксплуатируются и обслуживаются шины.
1. НЕОБЫЧНЫЙ ИЗНОС ШИН
ИЗНОС ’’ПЛЕЧЕЙ” ИЛИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕКТОРА ШИНЫ
• Главная причина износа «плечевых” зон или средней части протектора шины заключается в неправильном давлении воздуха в шинах. Если давление в шинах слишком низкое, средняя часть протектора шины будет вогнутой, что смещает нагрузку на «плечи” и приводит к их более быстрому износу в сравнении со средней частью. Перегрузка шин приводит к аналогичному эффекту.
• Если, с другой стороны, давление воздуха в шинах слишком высокое, средняя часть протектора шины становится выпуклой, воспринимая большую нагрузку и изнашиваясь быстрее, чем «плечи”.
ВНИМАНИЕ!
1. Износ протектора радиальных шин меньше зависит от давления воздуха в шине. На большинстве автомобилей передние шины имеют увеличенный износ ’’плечевых” зон.
2. Задние радиальные шины на большинстве автомобилей с жесткой осью изнашиваются аналогично шинам с высоким давлением воздуха.

1. Износ при повороте, показанный ниже, вызывается поворотом на большой скорости. Шина проскальзывает, вызывая диагональный тип износа.
Это один из наиболее общих случаев износа шин. Единственным способом устранения является снижение водителем скорости при повороте.
2. Деформация или люфты в деталях подвески нарушают углы установки передних колес, вызывая ненормальный износ шин.
3. Если одна сторона протектора шины изнашивается быстрее другой, главная причина кроется вероятно в неправильном развале. Поскольку площадь контакта шины с дорогой изменяется с нагрузкой, шина с положительным развалом имеет снаружи меньший диаметр, чем внутри. Следовательно, внешняя сторона протектора должна проскальзывать по поверхности дороги, чтобы проходить такое же расстояние, что и внутренняя сторона протектора. Это проскальзывание приводит к чрезмерному износу внешней части протектора. У шины с отрицательным развалом, напротив, быстрее изнашивается внутренняя сторона протектора.
ИЗНОС, ВЫЗВАННЫЙ НАРУШЕНИЕМ СХОДИМОСТИ ИЛИ ОБРАТНОЙ СХОДИМОСТИ (ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛООБРАЗНОСТЬ ПРОТЕКТОРА)
• Главная причина износа с образованием гребней или поперечной пилообразнос-ти протектора шины — неправильная регулировка сходимости. Чрезмерная сходимость вынуждает шину проскальзывать наружу и сдвигает внутрь по поверхности дороги поверхность контакта протектора, вызывая износ. Поверхность приобретает гребнеобразную форму, как показано на рисунке ниже, которую можно ощутить при движении пальца по протектору в направлении от внутренней стороны к наружной. Направление движения
• Чрезмерная обратная сходимость, с другой стороны, вызывает проскальзывание шины вовнутрь и сдвигает наружу поверхность контакта протектора шины по поверхности дороги, вызывая износ, показанный на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ!
Если такой тип износа наблюдается с обеих сторон, нарушена регулировка сходимости передних колес. Если такой износ имеет только одна шина, возможен изгиб рычага поворотного кулака. При этом установка одного колеса становится такой, как при чрезмерной сходимости или чрезмерной обратной сходимости колес.
ПРОДОЛЬНО-ПИЛООБРАЗНЫЙ ИЗНОС
• Продольно-пилообразный износ является частичным износом, который часто возникает у шин со шпорным и блочным рисунками протектора. Блоки протектора шины изнашиваются диагонально подобно износу каблука ботинка и в конечном итоге принимают пилообразную форму.
Если автомобиль часто движется по дорогам с твердым покрытием, шины изнашиваются быстро. Это происходит потому, что блоки мгновенно проскальзывают вверх, когда они покидают поверхность дороги при вращении шины (потому что поверхность дороги твердая и блоки не могут в нее внедриться). По этой причине часть блоков, покидающая поверхность дороги последней, подвергается большему износу.
• Шины с ребристым рисунком протектора изнашиваются волнообразно.
• Поскольку шины неведущих колес не подвержены воздействию приводного усилия, а воспринимают только тормозное усилие, они изнашиваются пилообразно. Этот тип износа аналогичен тому, который имел бы место при попеременном торможении и растормаживании, заставляя шины каждый раз скользить на небольшом пути.
• С другой стороны, на шинах ведущих колес износ, вызываемый приводным усилием, проявляется в противоположном направлении тому, который вызывается торможением, поэтому здесь наблюдается меньший пилообразный износ. Шины грузовых автомобилей и автобусов, однако, создают большую силу трения при торможении, поэтому шины со шпорным рисунком протектора имеют пилообразный износ, подобный износу неведущих колес.
ПЯТНИСТЫЙ ИЗНОС (КАППИНГ)
• Пятнистый износ характеризуется чашеобразными выемками в одном или нескольких местах протектора шины и возникает при движении автомобиля с высокой скоростью. Износ этого типа имеет место из-за проскальзывания протектора шины через равные интервалы, как объясняется ниже.
Если подшипники колес, шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг и т.д. имеют большой люфт, или если изогнута цапфа колеса, шина будет колебаться в определенных точках при ее вращении с высокой скоростью, вызывая в этих местах сильное трение и скольжение, что приводит к пятнистому износу шины.

Деформированный или неравномерно изношенный тормозной барабан вызывает включение тормозов через равномерные интервалы времени, приводя к пятнистому износу в относительно широкой зоне по окружности шины.
ВНИМАНИЕ!
• Полотняная заплата, наложенная на протектор шины при ремонте прокола или выступ, образованный отслоением, также приводят к пятнистому износу.
• Резкие трогания, торможения и повороты также могут вызвать пятнистый износ.
• Чрезмерно разбалансированное колесо в сборе также вызывает пятнистый износ.
2. ВИБРАЦИЯ И БИЕНИЕ ШИН
Проблемы вибрации подразделяются на тряску кузова, дрожание рулевого управления и «шимми” управляемых колес.
ТРЯСКА КУЗОВА
Тряска определяется как вертикальная или боковая вибрация кузова автомобиля и рулевого колеса вместе с вибрацией сидений. Главные причины тряски — разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение колес и неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих проблем исключает тряску.
Тряску обычно невозможно ощутить при скоростях менее 80 км/ч. Выше этой скорости тряска заметно увеличивается и достигает пикового значения при определенной скорости. Если тряска возникает при скоростях от 40 до 60 км/ч, причина обычно кроется в чрезмерном биении колеса в сборе или в неоднородной жесткости шины.
ДЛЯ СПРАВОК
Тряска подобна вибрации, создаваемой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана при удалении воды, или подобна вибрации, производимой ударным ручным гайковертом при затяжке болтов и т.д.
’’ШИММИ” и ДРОЖАНИЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
«Шимми” определяется вибрацией рулевого колеса в направлении его вращения. Главными причинами «шимми” являются разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение и/или неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих причин обычно исключает «шимми”. Другие возможные причины включают в себя дефекты рулевого привода, чрезмерный люфт в системе подвески и неправильную установку колес. Различают два вида «шимми”: устойчивая вибрация, которая возникает при относительно низких скоростях (20 — 60 км/ч) и вибрация (называемая «дрожанием”), которая возникает при определенных скоростях выше 80 км/ч.
ДЛЯ СПРАВОК
«Шимми” и дрожание подобны вибрации, производимой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана.
МЕТОДИКА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Обсуждение проявлений неисправностей
Прежде чем принимать решения по любым жалобам на вибрацию, желательно сначала обсудить с водителем автомобиля характер этой проблемы.
Определите диапазон скорости, в котором возникает вибрация и найдите, какие обстоятельства способствуют возникновению вибрации; например, проявляется ли она через рулевое колесо, трясет ли сиденье, вибрирует ли зеркало заднего вида или появляется ли вибрация даже после обслуживания автомобиля и балансировки шин?
2. Испытательная езда для диагностирования
• Проведите дорожные испытания автомобиля, когда это возможно, для проверки объяснения жалобы клиента. Маршрут проведения дорожных испытаний должен проходить по дорогам с хорошими покрытиями,, чтобы можно было поддерживать требуемую скорость. Проедьте несколько километров для прогрева шин до нормальной рабочей температуры, чтобы исключить плоские участки после стоянки, затем отметьте признаки, ранее описанные водителем (например, вид вибрации, критическая скорость и т.д.). При возникновении максимальной вибрации дайте автомобилю двигаться накатом при этой скорости, чтобы проверить, остается ли вибрация или исчезает.
• Если вибрации нет при движении накатом при критической скорости, возможно, что причиной является вибрация двигателя.
• Если вибрация остается при движении автомобиля накатом, проедьте на критической скорости по ровной дороге, слегка удерживая рулевое колесо, и слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо. Если вибрации на рулевом колесе не ощущается, но ощущается вибрация через кузов, пол или сиденья, по-видимому, причиной является силовая передача или задние шины.
3. Проверка центрирования колеса на ступице
1) Проверьте точность центрирования колеса на ступице. Проверьте зазор по всей окружности. Он не должен превышать заданной величины.
Заданная величина 0,1 мм максимум.
2) Откорректируйте точность центрирования колеса на ступице.
(а) Измените положение колеса на ступице и установите его в положение с наименьшей разницей зазора.
(б) Если нет снижения разницы зазора даже после изменения положения установки, проверьте биение ступицы и оцените колесо — хорошее оно или плохое.
ВНИМАНИЕ!
После корректировки нанесите центрирующие метки на ступицу и колесо и устанавливайте колесо на ступицу по этим меткам.
4. Проверка биения колеса в сборе
5. Проверка биения колеса
6. Проверка биения ступицы
Заданные величины:
Радиальное биение … 0,05 мм не более
Боковое биение . ……0,05 мм не более
7. Корректировка биения шины
8. Проверка балансировки колес, снятых с автомобиля
• Попытайтесь выполнить статическую и динамическую балансировку с точностью до 0 грамм.
• Используйте подходящий для колеса балансировочный грузик и надежно его закрепите, чтобы он не выпал при езде.
9. Повторная корректировка биения шины
1) Проверьте биение шины.
(а) Установите шину на автомобиль по меткам
(б) Измерьте радиальное биение шины с помощью индикатора часового типа.
2) Откорректируйте биение шины.
(а) Временно установите колесные гайки (затяните от руки) и поверните шину так, чтобы участок с наибольшим радиальным биением оказался внизу.
(б) Опустите автомобиль, пока шина не коснется пола и равномерно затяните колесные гайки с помощью гаечного ключа. (Пометьте положение колеса на ступице после тонкой регулировки центрирующего зазора). Избегайте использования ударного ручного гайковерта.
(в) Вновь измерьте вертикальное биение шины и подтвердите результат.
10. Проверка балансировки на автомобиле
• Выполните проверку в соответствии с инструкцией на стенд для балансировки колес.
• Перед проверкой балансировки колес на автомобиле всегда выполняйте проверку и корректировку балансировки колес, снятых с автомобиля.
• Проверяйте вместе с колпаком колеса, Колпачком вентиля, декоративным колпаком и присоединенной магнитной стопорной гайкой.
• Для автомобилей с постоянным приводом на четыре колеса обращайтесь к соответствующему руководству по ремонту.
• При проверке балансировки ведущего колеса вращайте колесо двигателем, постепенно увеличивая число оборотов.
11. Проверка установки колес
3. ЖЕСТКАЯ ЕЗДА
1. Повышенное давление воздуха в шинах увеличивает жесткость шин. Если она слишком высока, шина не в состоянии поглощать удары от поверхности дороги, что приводит к жесткой езде.
2. Каждая модель автомобиля имеет рекомендуемые шины, наиболее подходящие для предполагаемой нагрузки и применения автомобиля. Установка более жестких шин делает езду более жесткой.
4. ТЯЖЕЛОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Слишком низкое давление воздуха в шинах делает контактную поверхность протектора более широкой, увеличивая сопротивление между шиной и поверхностью дороги и, следовательно, делая рулевое управление автомобиля медленно реагирующим на поворот рулевого колеса.
5. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЕЗДЕ АВТОМОБИЛЬ ВЕДЕТ В ОДНУ СТОРОНУ
Это означает, что автомобиль стремится уйти в одну сторону в то время, как водитель пытается удержать его для прямолинейного движения — это наиболее часто встречается в том случае, когда имеется большая разница в сопротивлении качению между левой и правой шинами или в моментах сил, действующих относительно левой и правой осей поворота.
1. Если наружные диаметры правой и левой шин различны, расстояния, проходимые каждой шиной за один оборот, будут разные. По этой причине автомобиль будет стремиться поворачивать вправо или влево.
2. Если давление воздуха в правой и левой шинах разное, будет различным и сопротивление качению шин и автомобиль будет уводить влево или вправо.
3. Автомобиль также будет уводить влево или вправо, если сходимость или обратная сходимость являются чрезмерными или имеется большое различие в продольном наклоне шкворня или развале левого и правого колес.
Вибрация при движении накатом
Ну типа красиво
И гайку/палец шруса закрывает, ржавеют меньше. Колпачков-то там нет.
ЗЫ. На вывешенных колесах колпаки и шрус ведут себя 100% по разному. Мораль- не меняйте все подряд без хотя бы собственной диагностики.
QUOTE (antilex @ Nov 2 2012, 10:15 PM)
Присоединяюсь к теме!думал я один такой))))ан нет оказывается заболевание то вирусное.
та же беда одолела,при нагрузке 90-100 км вибрирует,не сильно но не приятно. .чем меньше ускорение тем меньше вибра.
сначала грешил на колеса,поменяны полностью заведомо хорошие.
вибрация осталась.шрусы в порядке,подвеска тоже.
остались только приводные валы и коробка(мкпп 5ст).
как бы валы то хоть примерно посмотреть на наличие кривизны не снимая. мож вывесить морду и соточку ввалить ей,как думаете увижу че или нет?или только станок?геморное это занятие. валы то снимать,капец!
К стати,валы то новые дорогие.
Не уловил даже в чем капец-то? Что бы снять приводной вал на поло надо открутить 1 гайку и 6 болтиков, делов минут на 7-10 с перекурами. Реальный капес для реальных пасанов?
Вал неоригинал стоит 120-180 евро, оригинал забудьте, на свалках раза в 3 дешевле.
Скорее всего дело в чем-то другом.
QUOTE (Arian @ Nov 3 2012, 08:18 AM)
Не уловил даже в чем капец-то? Что бы снять приводной вал на поло надо открутить 1 гайку и 6 болтиков, делов минут на 7-10 с перекурами. Реальный капес для реальных пасанов?
Вал неоригинал стоит 120-180 евро, оригинал забудьте, на свалках раза в 3 дешевле.
Скорее всего дело в чем-то другом.
мож у вас все проще,а у меня эти 6 болтов хрен открутишь,на правой стороне нужно было поддон снять. вывод только болгаркой срезал.вот так то!а с левой стороны болгаркой уже не подлезть(если шлиц в болтах сорвется то точно будет Реальный капес для реальных пасанов? ).
дааа. чет дороговато.
QUOTE (antilex @ Nov 3 2012, 09:34 AM)
мож у вас все проще,а у меня эти 6 болтов хрен открутишь,на правой стороне нужно было поддон снять. вывод только болгаркой срезал.вот так то!а с левой стороны болгаркой уже не подлезть(если шлиц в болтах сорвется то точно будет Реальный капес для реальных пасанов? ).
дааа. чет дороговато.
Если я не путаю, к правой можно подлезть из моторного отсека, хотя вроде и снизу можно, но может и путаю с правой, левая откручивается элементарно, только колесо снять.
Единственное что напрягает — бегать скорости переключать, т.к. в зоне откручивания находится максимум 2 болта, до остальных не добраться.
Приходится делать так: поставил скорость, открутил 2 болта, поставил нейтралку, провернул вал, поставил скорость, открутил 2 болта и т.д. Потом закручивать с той же беготней, вначале чуть затянуть, потом до 45нм протянуть. Если бы не вся эта канитель, было бы не 10 минут, а 40 секунд на откручивание 6 болтов
Теоретически у вас двигатель должен быть меньших размеров и моторный отсек свободнее, т.е. все должно быть даже проще, чем у меня.
QUOTE (antilex @ Nov 3 2012, 09:41 PM)
да дело то не в том удобно или нет их откручивать.а в том открутятся ли они. я же написал что с одной стороны уже срезал болты.если бы они не пригорали на мертво то естественно ни каких проблем.
QUOTE (Arian @ Nov 3 2012, 06:42 PM)
Если я не путаю, к правой можно подлезть из моторного отсека, хотя вроде и снизу можно, но может и путаю с правой, левая откручивается элементарно, только колесо снять.
Единственное что напрягает — бегать скорости переключать, т.к. в зоне откручивания находится максимум 2 болта, до остальных не добраться.
Приходится делать так: поставил скорость, открутил 2 болта, поставил нейтралку, провернул вал, поставил скорость, открутил 2 болта и т.д. Потом закручивать с той же беготней, вначале чуть затянуть, потом до 45нм протянуть. Если бы не вся эта канитель, было бы не 10 минут, а 40 секунд на откручивание 6 болтов
Теоретически у вас двигатель должен быть меньших размеров и моторный отсек свободнее, т.е. все должно быть даже проще, чем у меня.
Может кто подскажет. при сбросе оборотов особенно на трассе 100-120 км/ч, начинается тук,тук,тук и в пол отдает по ногам и вибрации на руле, пока нашел нижнюю заднюю оторванную подушку двигателя, но это думается не то.
QUOTE (1976vital @ Apr 29 2013, 01:48 PM)
Похожая проблема вибрация руля при скорости от 80 до 100 км в час,грешил наколёса поставил новые то же,пойдём дальше отпишусь
1. «Поплывшие» покрышки начинают вибрировать-гулять приводя к вибрации, хотя протектор ещё хороший и видимых на балансировочном станке сильных дисбалансов нет. Но корд внутри повреждён и такая покрышка даже опасна.
2.Кривые диски. При этом балансировщики убеждают, что всё хорошо, но когда я их уговорил за мои деньги прокатать диски (сталь) на станке, то диски стали ещё ровнее и после монтажа на них новой резины Мишлен, никакой вибрации в машине нет, хотя боролся и искал причины долго. При этом правая рулевая тяга нуждается в замене ( люфт), но вибрации нет! Вообще покрышка-диск думаю являются самыми частыми виновниками вибрации.
3.Внутренние, изношенные шрусы, могут давать вибрацию, которая ощущается в виде тарахтения при разгоне, а так же шумы.
4.Внешний изношенный шрус может давать вибрацию. В шрусах вообще нежелательны радиальные люфты, хотя он может и не закусывать ещё.
5.Фланец к которому крепится внутренний шрус при большом пробеге ( у меня 400 т.к.) начинает болтаться на шлицах, думаю он даёт вибрацию, у меня оба шевелятся при пошатывании руками, но думаю такая вибрация мало ощутима я не чувствую, езжу так, хотя стоят они не очень дорого новые.
6.Подшипники выходных валов коробки изнашиваются и появляется люфт дифференциала и соответственно вибрации, у меня так было при езде в крутую горку на малой скорости. На своём Пассате я их регулировал ( у меня АКПП) и менял уже 2 раза (наездил около 200 тыс. км. по ужасным ямам, влетал в ямы на ходу). К сожалению не на всех коробках их можно регулировать не снимая коробки.
7.Вибрация при торможении- это кривые тормозные диски или повреждённые диски прижегом колодок при неумелом торможении. Никогда не держите прижатые колодки при полной остановке автомобиля после длительного торможения с большой скорости- останутся места прижегов колодок и в этом месте метал будет иметь другую структуру, будет вибрация при торможении, диск в металлолом.
Не влетайте в ямы на скорости!
QUOTE (sivovolova54 @ Feb 2 2012, 01:39 AM)
коробка АКПП 6 СТУПЕНЕЙ ТИП ТРОНИК привода ТРИПОИД не ШРУС КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО за ПРОБЛЕМА. устал ездить как на лошади, горизонт все время скачет.
QUOTE (sivovolova54 @ Dec 17 2011, 09:40 PM)
появление вибрации при движении под нагрузкой ,то есть в разгоне, отпускаю педаль газа машина в накат едет как положено. при вибрации ощущения такие как будто диски без балансировки. . поменял
1. резину с дисками
2. сайлентблоки нижние крепления двигателя
3. шаровые опоры
4. снимал подушку левую крепления коробки
какие предложения по замене.
Всем привет, немного своей инфы.
Достала тряска, стал искать причину. Диски в порядке, резина Нокиан новая, тряска не пропала. Наконечники, шаровые, тяги, развал схождения. Специалисты посоветовали поменять внутренние трипоиды. Купил ZZVF (Тайвань, Китай), ВАГовские уж больно дорого. Сам поменял правый, с ямы, особыхзатруднений не вызвало. Вибрация осталась, но стала заметно меньше.Сам трипоид в достаточно хорошем состоянии, не выбросил, оставил пока. Левый на яме поменять не получилось, очень неудобно, погнал на СТО. Сам левый трипоид не видел, так вышло, но кто менял, сказал что разбит был сильно. ВИБРАЦИЯ ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ.
НО. спустя 5 месяцев появилась ВНОВЬ. Это началось на прошлой неделе. Все тоже самое
И вот теперь вопрос, если все дело в трипоидах, то что это за конструкция такая слабая и такая дорогая? Происки интервентов? Ставить Ваговские лет на 5-6 за 19 000 р за шт. Это нормально. Это что Гансы уже так хре ново стали технику делать?
Кстати когда искал причину тряски, то-же пришлось много что поменять, наконечники, шаровые, рулевые тяги. И заметил что с левой стороны детали были в более худшем состоянии.
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Как исправить вибрации на руле
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Многим автолюбителям знакома проблема, когда при наборе скорости идет вибрация. Причин этому явлению – масса. Зачастую поиски источника могут даже свести автолюбителя с ума. Давайте рассмотрим основные причины появления тряски, ведь так хочется, чтобы машина ехала тихо и ровно. В 75% случаев проблема обнаруживается и устраняется, а автовладелец снова может почувствовать себя спокойно и комфортно.
Вибрации: не впадайте в депрессию
Если машину трясет, а где источник, неясно, не стоит паниковать. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то скорее всего, какие-либо компоненты отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. Не стоит при обнаружении тряски везти авто в СТО на диагностику – причину можно отыскать самостоятельно.
Трясет руль при наборе скорости
Довольно часто при движении на рулевом колесе возникает сильная вибрация при наборе скорости. Вначале она едва заметна, но со временем становится все ощутимее. Это может быть причиной серьезных поломок и привести к аварии.
Первым делом нужно проверить балансировку колес. Для этого можно отправиться на ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансировались, то это одна из популярных причин тряски при наборе скорости. Устранение проблемы не будет стоить дорого. Иногда диск забивается грязью либо снегом, тогда эти биения могут возникнуть и прекратится. Определить наличие грязи в случае с литыми дисками очень просто, а у стальных, где отверстия для вентиляции небольшие, трудно. Грязь собирается внутри детали.
Необходимость балансировки
Ни покрышки, ни диски не отличаются совершенством в плане геометрии и состава.
Так, по причине разной массы в разных частях колеса, те места, где вес больше, будут тянуть на себя ось колеса. При высоких оборотах усилие будет передаваться на тяги, далее — на руль.
Очень важно время от времени проводить балансировку. Особенно после смены покрышек или же дисков. С помощью такой процедуры можно выровнять массы колес в каждой точке. Использование автомобиля с неотбалансированными колесами может привести к быстрому износу ходовой части и подвески, а эту проблему исправить уже сложнее.
Если балансировка нарушена
Основные симптомы – несильная тряска всего автомобиля при наборе скорости. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные, а стиль вождения аккуратный, но при всем при этом появилась странная вибрация при наборе скорости, то проблема состоит именно в этом.
Не следует думать, что если биения ощущаются на рулевом колесе, то балансировать нужно лишь передние колеса. Лучше сделать эту операцию на всех четырех.
Деформированный диск или поврежденная покрышка
Часто после диагностических процедур удается выяснить еще одну причину биений — кривые колеса. Это может определить любой специалист по шиномонтажу на специальном стенде. Если при тестировании колеса на проверочном стенде оно скачет, то пора начинать беспокоиться. Важно увидеть, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Прыгает? Виноват диск, нет? Значит, шину под замену.
Давление внутри
Реже вибрация при наборе скорости возникает из-за недостаточного уровня давления.
Это очень легко диагностируется и устраняется.
Ненадежные крепления колес
Такую проблему тоже легко устранить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут быть ослаблены даже на одном колесе, и этого достаточно для возникновения тряски. Если проблему вовремя не устранить, возможны аварийные ситуации. Если колесо отлетит при движении, ремонт будет довольно дорогим – вам придется заменить диск и ступицу, тормозной диск.
Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрации из-за покрышек или гнутых дисков. Но здесь наблюдается цикличность, правда, не на всех скоростях.
Развал-схождение
Если колесо установлено под неверным углом, это тоже одна из причин появления неприятных биений. Регулировка этих углов – важный процесс после обнаружения вибраций кузова. Что можно сделать для устранения? Отрегулировать развал-схождение на специальном стенде. Также рекомендуют заменить резину, если видно, что она неправильно изнашивается.
Проверяем подвеску и ходовую часть
Вибрация при наборе скорости может возникать в результате естественного износа стоек либо амортизаторов. Подвеска перестает работать ровно, что и является одной из причин неполадки. Особенно это можно заметить на неровных дорогах или при движении на скорости.
Еще одна популярная причина тряски – опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также спереди ее проверяют под капотом. Если удалось обнаружить изношенный подшипник, следует его заменить, и тогда проблема будет решена.
Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по дорогам низкого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружили люфт в опорах, тогда, возможно, заменой удастся вернуть себе комфорт.
Проверьте и при необходимости выполните замену наконечников рулевой тяги. Со временем в этом механизме появляется люфт вследствие износа. Благодаря этим наконечником колеса автомобиля могут выполнять поворот параллельно. Износ наконечников вызывает тряску.
Вибрация при наборе скорости
Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.
Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.
Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.
Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.
Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.
Подушки двигателя, КПП и прочие причины
Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.
Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.
Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.
Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.
На что еще обратить внимание?
Вибрация при наборе скорости может ощущаться из-за ненадежного крепления двигателя и деталей выхлопной системы. Лучше выполнять эту проверку на заведенном, а затем заглушенном моторе. Также бывают случаи, когда тряску вызывает поврежденный вентилятор радиатора.
Далее проверьте навесное оборудование. Зачастую проблему удается решить заменой приводных ремней или же балансировкой шкива. Не лишним будет проверить корзину сцепления и маховик. Сделать это можно следующим образом. Выжмите сцепление и установите селектор на первую передачу. Далее заведите двигатель и подождите пару секунд. Затем рычаг переводится в нейтральное положение, а нога с педали убирается. Вибрации все еще есть? Ищите проблему в маховике и корзине сцепления.
ШРУСЫ в передних осях
Это хоть и не столь популярная причина, но довольно уязвимое место, из-за чего вибрация при наборе скорости – нередкое явление. Опытные автолюбители рекомендуют начать диагностику именно с этого механизма. Процедура должна обязательно включать тактильную проверку. При наличии царапин – шарниры равных угловых под замену. Лучше заменять эту деталь парно.
Подведем итоги
Итак, среди частых причин можно выделить крепления колес, слабо зафиксированные тормозные диски, деформированный приводной вал, шарниры равных угловых скоростей, подшипники ступицы.
Возникает вибрация при разгоне от чего угодно. Причин очень много. Но если постараться, их можно обнаружить самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к нехорошим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно отыщете причины вибраций на своем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущеная проблема может стать причиной аварии.
Вибрация в переднем колесе, не могу понять причины. Видео прилагается. — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com
Друзья, старался поискать по темам, но все, что касается вибраций при движении в районе передних колес, сводится к замене ШРУСов. Дело в том, что я совсем недавно менял и внутренние и наружние ШРУСы. Правда поменял уже тогда, когда правый внутренний (со стороны кпп) стал издавать просто ужасные звуки и я молился, лишь бы доехать до дома. Работа у меня была такой- по 1000 км в день, а для ремонта только 1 выходной в неделю. В общем, если говорить о передке и том, что хотя бы косвенно касается подвески- заменены шрусы, рулевые тяги, шаровые опоры, тормозные диски, колодки и шланги.
Вибрации ощущаются в основном при разгоне на ровной дороге, пассажиры обычно жалуются на гул, не постоянный, а интервальный, связанный с вращениями колес. В общем я думал, что виноваты мои старые заводские BBS диски паутинки, которые уже неслабо покоцаны об бордюры, но балансировщики уверяли, что они балансируются по нулям и бить не могут.
Слышал и странные звуки со стороны подшипника ступицы правого переднего колеса. Решил заменить в СТО, т к у меня инструмента для запрессовки подшипников нет. Тут и говорить больно, но наш Пятигорск -такое захолустье, что мастера все учились лошадей подковывать, а теперь все тем же инструментом с автомобилями орудуют. Объехал десяток СТО и в одном сервисе мне сказали, что делали 1000 раз и все у них есть. В итоге сняли ступицу молотком, при этом пробив пыльник нового ШРУСа (который я через пару дне поменял самостоятельно) выбили подшипник из ступицы тоже молотком побольше, но когда дело дошло до установки, оказалось, что и это они собрались делать молотком. Всегда говорят и все так делают… Вляпался… Но машина была очень нужна, да и обратного пути уже не было. Забили мне подшипник молотком, причем по диаметру и трубы не нашли, чтобы бить по внешней обоиме, так что досталось и внутренней. После этого подшипник скпипел как трамвай по рельсам. Кстати, подшипик был закрытым, но с ним в комплекте шел пакетик смазки. Боковины вроде пластиковые. Я не знаю, может смазка туда набивается, но мне его поставили сухим и сказали, что смазка чтобы он в ступицу при «заколачивании» лучше заходил…
В общем то езжу так уже почти год, скрипы прошли, люфта в колесе при попытках дергать поперек не наблюдается. Но вибрации. В общем купил я новые литые диски. Балансировщики сказали, что все ровно, отлично, балансируются на нули, хоть и китай. Но на станке явно было видно, что диски не яйцом и не восьмеркой. Но на автомобиле колесо ведет себя вот так. Специально снял видео.
https://youtu.be/9KNSnGNvqtg
https://youtu.be/jNX5DrKt2aw
При этом вчера я снимал колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и наблюдал за той же ситуацией- 4 передача, холостые обороты. Прыгает все, в том числе привод. Я думал, что он погнут. Когда машина заглушена из ямы я просто уперся во внутренний ШРУС и попробовал пошатать в разные стороны, проверить на предмет отпущенности. Но оказалось, что люфт имеется в КПП, в том вале, на который прикручивается этот ШРУС. Друзья, подскажите, насколько это страшно и как мне быть? Искать живую КПП на разборках? Наши мастера явно за переборку заломят цену выше стоимости новой. В прицнпе оборудовать лебедку в гараже и сделать самостоятельно мне по силам, если есть наглядный мануал. Но пока давайте поговорим о ваших мнениях и диагнозах?

Как устранить пустоты в бетоне?
Поверхностные пустоты (небольшие отверстия, также известные как отверстия от жуков или точечная коррозия), обнаруженные на поверхности бетонных отливок, затронули любого, кто когда-либо заливал бетон. Отливки со значительным количеством пустот должны быть окончательно обработаны или выброшены, что приведет к потере продукта, времени и труда. Понимание причин появления пустот на поверхности и того, что можно сделать, чтобы минимизировать их, является первым шагом к более эффективной и производительной операции литья.
Следующая информация была собрана благодаря нашему опыту работы с профессионалами, зарабатывающими на литье бетона.Некоторые из найденных здесь приемов являются результатом многолетних исследований и разработок. Хотя здесь можно найти не все ответы, многие из общих проблем, возникающих при заливке бетона, будут решены.
Вопрос: Что такое пустоты на поверхности?
Ответ:
Поверхностные пустоты — это полости или небольшие отверстия, которые появляются на поверхности бетонных отливок. Поверхностные пустоты (обычно известные как точечная коррозия) называются «ямками для насекомых» или «рыбьими глазами». Эти пустоты могут привести к неприемлемому внешнему виду на поверхности готовой отливки.
Вопрос: Как возникают поверхностные пустоты?
Ответ:
Пустоты на поверхности обычно связаны со следующими тремя факторами: разделительный агент, вода или воздух (иногда их комбинация).
Вопрос: Как разделительный состав влияет на поверхность бетонной отливки?
Ответ:
Разделительные агенты действуют как «смазка» между формой и самим бетоном. Правильное нанесение разделительного агента позволит получить отливки без пустот на поверхности.Однако, когда разделительный агент наносится чрезмерно, он может «образовывать лужу» или «лужу» на нижних концах формы. Когда бетон заливается в форму, эти бассейны предотвращают заполнение бетоном всех деталей. Когда отливка удаляется из формы, пустоты будут видны в областях, где произошло образование луж. Вибрация усугубляет эту проблему, заставляя дополнительный разделительный агент попадать в нижние части формы. Пустоты, вызванные слишком большим количеством разделительного агента, можно распознать как небольшие сферические пустоты на поверхности готовой отливки.Эти пустоты обычно имеют размер около 1/8 дюйма (0,31 см).
Вопрос: Как вода вызывает поверхностные пустоты?
Ответ:
Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.
Вопрос: Как воздух вызывает поверхностные пустоты на моей готовой бетонной отливке?
Ответ:
В большинстве случаев воздушные пустоты имеют неправильную форму и, как правило, намного больше (1/2 дюйма или 1 дюйм).27 см), чем вызванные водой или разделительными добавками. Воздушные пустоты возникают из-за попадания воздуха между поверхностью формы и бетоном. Обычно они появляются в бетоне с низкой оседанием и могут быть обнаружены под кусками дробленого заполнителя неправильной (несферической) формы.
Это результат недостаточного количества раствора для заполнения пустот вокруг заполнителя. Пустоты, вызванные воздухом, также могут быть обнаружены в отливках с серьезными поднутрениями.
Как устранить пустоты в бетонной отливке:
Хотя при устранении пустот на поверхности или дефектов в бетонных отливках необходимо учитывать множество факторов, существует ряд мер предосторожности, которые могут решить эту неприглядную проблему.
Тщательная подготовка и методические приемы могут устранить даже самые серьезные пустоты на поверхности. В следующем разделе описаны процедуры и материалы, которые позволят произвести готовые отливки, приемлемые даже для самого взыскательного глаза.
Вопрос: Поможет ли добавление раствора в бетон уменьшить поверхностные пустоты?
Ответ:
Да. Увеличение количества раствора в цементном материале поможет сделать материал более текучим. Смесь с более высоким содержанием строительного раствора поможет инкапсулировать заполнитель.Инкапсулируя заполнитель, раствор также обеспечивает дымоход или вентиляционную систему, которая позволяет воздуху и пузырькам воды выходить из смеси. Во время вибрации эти пузыри поднимутся через раствор и вырвутся через отверстие формы. Более высокое содержание строительного раствора в смеси также позволяет более крупным кускам заполнителя легко перемещаться во время вибрации и тем самым выпускать воздух, который мог быть захвачен.
Вопрос: Что произойдет с моим отливом, если я использую более крупный заполнитель?
Ответ:
Использование заполнителя большего размера может привести к появлению большего количества пустот на поверхности, поскольку воздух задерживается под неправильными формами этого материала.Между более крупными кусками заполнителя также имеется больший объем пустот, чем к более мелким кускам. Поэтому рекомендуется использовать заполнитель меньшего размера или смешивать заполнитель меньшего размера с более крупными частицами. Меньший агрегат будет действовать как «роликовая система», помогая поворачивать более крупные агрегаты во время вибрации. Рекомендуется использовать заполнитель, который проходит через сито № 50, 100 или 200.
Вопрос: Имеет ли значение тип цемента, который я использую в своей смеси?
Ответ:
Цемент действует как смазка во время вибрации и позволяет более крупным кускам заполнителя свободно перемещаться.Поэтому рекомендуется использовать очень мелкий цемент для достижения более жидкой консистенции. Летучая зола, которая мельче, чем частицы цемента, еще больше увеличивает смазывающую способность цемента.
Вопрос: Какие меры предосторожности я должен предпринять, если мой бетон имеет низкое водоцементное соотношение?
Ответ:
Если бетон, который вы заливаете, имеет низкое водоцементное соотношение, большее время перемешивания гарантирует, что пузырьки воды и воздуха будут вытеснены из заполнителя и, таким образом, устранят пустоты на поверхности заливки.Бетон с низким водоцементным соотношением также требует повышенного периода вибрации.
Вопрос: Я слышал, что добавление пластификаторов в мою бетонную смесь поможет устранить поверхностные пустоты. Это правда?
Ответ:
Да. Добавки пластификаторов эффективно используются для создания больших увеличений осадки. Преимущество использования пластификатора заключается в том, что такого большого увеличения можно достичь без изменения водоцементного отношения. Результат увеличения осадки будет способствовать более свободному перемещению воздуха, воды и заполнителя в смеси.Хотя пластификаторы позволят значительно увеличить осадку, бетон начнет схватываться намного быстрее. Это означает, что бетон будет подвергаться вибрации гораздо быстрее. Чтобы избежать появления пустот на поверхности, мы рекомендуем использовать разделительный агент в тандеме с пластификаторами. Разделительный агент позволит бетону свободно перемещаться и оттесняет пустоты от поверхности отливки
Вопрос: Какие формы или материал для форм мне следует использовать?
Ответ:
Поверхности формы или формы должны быть как можно более гладкими, чтобы уменьшить поверхностное натяжение между бетоном и формой.Именно по этой причине все чаще используются резиновые формы. Правильная смазка резиновой формы обеспечит наилучшее качество поверхности.
Вопрос: Я сотрясаю бетон, но в отливке все еще остаются дыры от жучков?
Ответ:
Это происходит потому, что пузырьки воздуха и воды являются самыми легкими элементами бетона и естественным образом попадают в наиболее текучую часть смеси. Так уж получилось, что эта область рядом с вибратором. Поэтому, если вы используете внешний вибратор, форму или форму следует забивать.Удары молотком позволяют раствору течь к пораженной области, в результате чего пузырьки воздуха и воды выталкиваются к отверстию формы. Этот метод рекомендуется для форм с глубокими поднутрениями, где, как правило, преобладают пузырьки воздуха и воды.
Вопрос: Насколько полезны разделительные агенты?
Ответ:
Разделительные агенты не только помогают устранить поверхностные пустоты, но и продлевают срок службы вашей формы. Однако выбор правильного разделительного агента и правильного нанесения чрезвычайно важны.Различные разделительные агенты обеспечат различную отделку поверхности вашей бетонной заливки. Мы рекомендуем химически активный разделительный агент.
Количество смазки, наносимой на форму или форму, сильно повлияет на поверхность вашей отливки. Избыток разделительного агента имеет тенденцию скапливаться в сферы, которые вызывают появление жучков. Об слишком большом количестве разделительного агента могут свидетельствовать пустоты в нижней части модели. Нанесение разделительного слоя тонким слоем устранит эти пустоты.
Полезные подсказки по безуходному кастингу:
Любой профессиональный литейщик скажет вам, что бетонирование — это не точная наука.Существует много переменных, поэтому нет способа гарантировать отливку без пустот. Тем не менее, пустоты можно свести к минимуму, и следующие советы помогут повысить ваши шансы на успех.
Совет № 1
Увеличьте время перемешивания, чтобы помочь разрушить любые остаточные пузырьки воздуха или воды. Это обеспечит более однородную и работоспособную консистенцию.
Совет № 2
Убедитесь, что разделительный состав наносится тонкими пленками. Это устранит любые скопления или лужи в нижних частях формы.
Совет № 3
Понизьте вязкость цемента, добавив песок или летучую золу. Это позволяет большому заполнителю перемещаться более свободно и снижает количество захваченного воздуха.
Совет № 4
Используйте заполнитель более однородной формы. Куски заполнителя неправильной формы, как правило, делают бетон менее жидким.
Совет № 5
Методы, используемые во время вибрации, могут устранить большинство поверхностных пустот. Вибрация как снаружи, так и изнутри формы приведет к удалению большинства пузырьков воздуха и воды с поверхности бетона.Забивание формы может устранить любые остаточные пустоты.
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.
Расширенные инструкции по отливке | Херст Артс
Расширенные инструкции по отливке
Стоматологический камень VS пластик.
Как использовать поверхностно-активное вещество.
Использование метода стекла вместо соскабливания.
Изготовление вибростола примерно за 40 долларов.
Обмакивание форм в «влажную воду».
Стоматологический камень VS пластик
В этом разделе рассматриваются многие плюсы и минусы сравнения стоматологического камня и пластика. Видео справа пытается объяснить разницу в стоимости материалов и конечного продукта.
На этом видео показаны детали, отлитые для проекта Hirstopolis Project .
Есть несколько факторов, которые следует учитывать при сравнении стоматологического камня и пластика. Многое зависит от вашего бюджета и конечного использования проекта. Имейте в виду, что приведенная здесь информация — это мое мнение , основанное на моем опыте работы с обоими материалами.
Стоматологический камень Пластик
Износ пресс-формы Используя стоматологический камень, можно получить сотни отливок без какого-либо износа форм.
Любой литейный материал, смешивающийся с водой, полностью безопасен для форм.
Пластик со временем вызовет повреждение форм. Без использования смазки для пресс-формы отливку будет труднее удалить в зависимости от глубины и детализации блоков.В конце концов крошечные кусочки резины прилипнут к отливке и выйдут из формы.
Использование смазки для пресс-формы увеличивает срок службы пресс-формы, но можно ожидать не более 50 отливок без очевидного повреждения пресс-формы.
Стоимость Стоматологический камень стоит довольно недорого. Обычно наибольшая стоимость приходится на доставку. На видео выше я смог отлить Hirstopolis Project с помощью стоматологического камня на сумму около $ 40 , включая стоимость доставки.На этот проект ушло около 25 фунтов зубного камня. Этот же проект обошелся мне примерно в $ 200 в пластике. Мало того, что пластик намного дороже, вам также потребуется дополнительных материалов , таких как смазка для форм и краситель, которые увеличивают стоимость. Убедитесь, что вы все сложили, прежде чем решить, что вы хотите использовать.
Использование Есть много предметов, которые вы просто не можете отлить в стоматологический камень , потому что они слишком тонкие или нежные.Заборы, лестницы и другие мелкие детали легко сломаются и не выдержат обращения.
Большие секции, такие как стены подземелий, выдерживают отлично. Секции подземелий будут немного тяжелее, чем если бы они были отлиты из пластика, но мне нравится дополнительный вес, который не дает им двигаться, когда они лежат на столе.
Зубной камень расколется, так что вы не сможете просто сбросить все секции подземелья в ящик.
Из пластика можно отлить что угодно, и он выдержит без сколов.Крошечные тонкие детали отлично выходят и хорошо держатся.
Большинство пластмасс для литья не так эластичны, как пластик, используемый в производстве игрушек. поэтому крошечные предметы, такие как мечи, все равно сломаются, если вы их согнете.
Отливка больших массивных участков стены из пластика может показаться дорогостоящим мусором. Однако вы можете просто бросить их в коробку без повреждений.
Клей Я считаю, что зубной камень приклеить проще, чем пластик.Мне нравится использовать клей Aleen’s Tacky , который представляет собой клей на основе белой воды, который схватывается примерно за 5 минут.
У него нет мгновенного сцепления суперклея, но у вас есть достаточно времени, чтобы выровнять все, пока клей высыхает, и вы все еще можете внести изменения.
Частично такое мнение может быть связано с тем, что я давно знаком с этим типом клея.
Для пластика я использую супер клей (цианоакрилат). Я не пробовал использовать обычный пластиковый цемент для моделей, который, я думаю, не подойдет, потому что литой пластик отличается от того, что вы найдете в модельных наборах.
С суперклеем блоки должны быть точно выровнены, и постфактум не нужно регулировать, если вы не разломаете их. Иногда работа с суперклеем может быть неприятной, если у вас нет хорошего контакта между поверхностями.
Живопись Стоматологический камень — пористый материал, поэтому подойдет любой тип акриловой или латексной краски. Краска не соскоблится, если камень под ней не будет сколотым.
Этих красок много, и они довольно недорогие.Тем не менее, вам придется нанести слой на темный базовый слой , что, вероятно, займет больше всего времени при покраске.
Для пластика необходимо использовать правильный тип смазки для пресс-формы, такой как Mann Ease Release 200 (или вообще не использовать смазку для пресс-формы), если вы хотите, чтобы на нее прилипала краска. На большинство отлитых таким образом изделий можно нанести обычную аэрозольную краску, которая хорошо подходит для темного грунтовочного покрытия.
Если у вас есть лишние деньги, окраска пластика в темный цвет избавит вас от необходимости наносить базовый слой и сэкономит вам много времени на покраску.
Отливка Стоматологический камень после литья немного легче очистить. Вы также можете не торопиться с заливкой и соскабливанием, потому что для загустения потребуется не менее 5 минут.
Настоящим недостатком является то, что необходимо выбивать пузырьки воздуха из формы после заливки камня. Большинство простых форм для блоков не вызовут проблем. Однако с очень подробными формами, такими как готическая линия или формы для аксессуаров, будет сложнее.
С пластиком вы получите идеальных отливок каждый раз, когда без особых усилий. Конечно, это может зависеть от вязкости используемого вами пластика, но то, что я использую, при заливке тонкое, как вода.
Я считаю, что с пластиком я должен быть более осторожным, чтобы не навести беспорядок, потому что я не могу просто очистить его водой. Кроме того, многие пластмассы чувствительны к влаге и имеют гораздо меньший срок хранения, чем стоматологический камень.
В заключение, оба этих материала имеют свои преимущества.На мой взгляд, . Я делаю все свои большие секции подземелья из стоматологического камня , потому что его стоимость намного меньше и он не вызывает износа форм.
Однако, если бы я делал игровых пешек или тяжелые предметы , такие как мебель, лестницы и заборы, я бы определенно отлил эти предметы в пластик.
Как использовать поверхностно-активное вещество
Изготовление собственного поверхностно-активного вещества / средства для удаления пузырьков воздуха .
Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его.
В этом видео показано, как смешать собственное поверхностно-активное вещество с помощью Jet Dry и воды. Лучше всего подойдет тот, который вы покупаете, но я обнаружил, что смешивание вашего собственного тоже подойдет.
Поверхностно-активное вещество является смачивающим агентом. Он снижает поверхностное натяжение жидкости, поэтому она не будет «вздыматься», а вместо этого течет в трещины. Показанные здесь продукты работают немного лучше, чем смешивание вашего собственного поверхностно-активного вещества, приготовленного из средства для ополаскивания посудомоечной машины.
Первый — Almore debubblizer , второй — Russman debubblizer . На момент написания этой статьи бутылка 8 унций Russman стоила 13,00 долларов , а Almore — 19,00 долларов США , но я обнаружил, что оба работают одинаково. Это может показаться дорогим, но бутылка на 8 унций поможет вам преодолеть 50-фунтовый ящик стоматологического камня.
Сурфактант довольно прост в использовании. Просто держите бутылку на расстоянии 6 дюймов от формы и нанесите ей хорошее ровное покрытие на поверхности формы.
Обычно для этого требуется от 6 до 8 брызг из бутылки, чтобы покрыть всю поверхность. Формы для плоской плитки для пола занимают немного меньше, а глубокие — немного больше.
Сразу после распыления вылейте литейный материал в форму и встряхните его или постучите по столу формы, как обычно. Вы увидите, как литейный материал скользит и заползает во все щели формы.
На видео вверху показано, как сделать собственное поверхностно-активное вещество .Купите себе распылитель мелкодисперсного тумана в отделе здоровья и красоты местного магазина Wal-Mart.
Для флакона с распылителем на 2 унции добавьте примерно 3 капли ополаскивателя Jet Dry в бутылку и залейте оставшееся количество воды. Встряхните баллон и распылите на поверхность формы перед заливкой гипса.
Это позволяет избавиться от большинства пузырьков в форме, но , который вы покупаете, работает немного лучше .
Использование метода стекла вместо соскабливания
1. Использование метода стекла вместо соскабливания .
Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его.
В этом видео показано, как можно использовать кусок оргстекла или пластика, чтобы положить его на форму вместо того, чтобы соскабливать ее.
При использовании этого метода имейте в виду, что не все формы имеют идеально ровную поверхность .Я стараюсь изо всех сил следить за тем, чтобы верх каждой формы был как можно более плоским, но могут быть небольшие отклонения, например, форма выпирает на несколько тысяч дюймов в центре.
В этом случае вам, возможно, придется разместить два отдельных груза с каждой стороны формы, чтобы пластик полностью соприкасался с поверхностью. Имейте в виду, что очистка формы по-прежнему является наиболее точным способом получить полностью плоские верхние блоки.
2. Для стеклянного метода вам понадобится кусок твердого пластика , чтобы положить его на форму.
Самый простой способ найти его — это разобрать старый футляр для компакт-дисков и использовать пластиковый корпус на самом дне футляра для компакт-дисков.
3. При заливке гипса переполняйте форму .
После выдавливания пузырьков воздуха, продувает верх формы, чтобы выдувать пузырьки воздуха на поверхность.
4. Поместите пластик на форму, положив одним концом вперед . Когда вы поворачиваете другую сторону вниз, излишки штукатурки выдавливаются из-под пластика и выливаются на рабочую поверхность.
5. Сильно прижмите пластик к форме. Переместите пластик круговыми движениями , чтобы выжать лишний гипс.
Следите за пузырьками. Вы можете обнаружить, что при нажатии вы можете выдавить пузырь или два.
Однако, когда вы ослабите давление, пузырек может захотеть стечь на поверхность под пластиком.
6. Чтобы пластик был плотно прижат к поверхности формы, я положу на нее гирю весом 5 фунтов .
Поскольку у футляра для компакт-диска есть рамка по краю, я поместил кусок пенопласта под груз. Если вместо этого вы использовали плоский кусок оргстекла, пена вам может не понадобиться.
7. Через 25 минут удалите пластик с поверхности. Вы увидите, что на поверхности формы находится тонкий слой штукатурки . В большинстве случаев этого тонкого слоя обычно недостаточно, чтобы испортить высоту блоков.
После удаления блоков часть гипса все еще будет на поверхности формы.
8. Большинство остатков штукатурки можно стереть ладонью. .
Стойкую штукатурку можно соскоблить с помощью шпателя . Аккуратно поскребите поверхность, чтобы удалить излишки штукатурки, затем сотрите остатки рукой.
Изготовление вибростола примерно за 40 долларов.00
1. Использование самодельного вибростола .
Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его.
В этом видео показано, как использовать самодельный вибростол для отливки формы из стоматологического камня.
2. Вибрационный стол значительно снизит количество пузырей в ваших отливках.Стоматологи годами использовали вибростолы для получения идеальных слепков при изготовлении зубных протезов и коронок. Даже производители шоколада используют вибростолы для заливки шоколада в формы.
Показанный здесь вибростол производства Handler Manufacturing стоит около 185 долларов (цена январь 2014 г.) и достаточно велик, чтобы вместить одну форму. Если вам действительно нужен один из них, вы можете позвонить Кевину Смиту из Kingwood Industrial Products по телефону (908) 852-8655 (он является дистрибьютором Handler) или найти в Интернете стоматологический вибростол.
3. Это немного дороговато для меня , поэтому я собираюсь показать вам, как сделать хороший вибростол примерно за 40 долларов.
Самая важная часть стола — это вибрирующее устройство. Лучшее, что я нашел (по разумной цене) — это Homedics Inc. . Мне это обошлось в долларов 28,76 в Wal-Mart в разделе товаров для здоровья и красоты.
Если вы не можете найти этот тип и хотите попробовать другие марки вибромассажеров, вам может потребоваться изменить способ крепления к доске в зависимости от его формы.Я пробовал использовать электроинструменты для вибрации (например, орбитальную шлифовальную машинку), но они были слишком шумными, сложными в установке и слишком сильно вибрировали.
4. Перечень необходимых расходных материалов:
Часть ламинированной полки не менее 14 x 12 дюймов . Вы можете купить самую короткую полку шириной 12 дюймов, которую вы можете найти, примерно за $ 5,00 на большинстве лесных складов, и они могут срезать ее для вас.Подойдет любая деревяшка, но ламинация облегчает чистку.
Подушка сиденья из пеноматериала . У меня есть тип толщиной 2 дюйма и он называется Nu-пена . Он обошелся мне в $ 4,77 в Wal-Mart в отделе тканей.
Матовая доска размером примерно 6 дюймов x 12 дюймов . Вы также можете использовать толстый картон из коробки для хлопьев или тонкий картон.
Хомуты для шлангов . Самый большой (слева) — зажим для вентиляционных отверстий сушилки 3 дюйма, а меньший — 1 1/2 дюйма хомут для шланга (что означает, что он подходит для трубы диаметром 1 1/2 дюйма).Вы можете купить и то, и другое в любом хозяйственном магазине. Они будут стоить около $ 2,50 всего долларов.
Два винта для листового металла . Я использую размер # 6 , и они 1/2 дюйма в длину .
И наконец, вибромассажер , подробно показанный выше, обошелся мне в $ 28,76 . Если вы выберете другой тип массажера, тогда возможно, вам придется найти другой способ его крепления.
5. Список необходимых инструментов:
Молоток.
Большой гвоздь.
Большая отвертка с плоским жалом.
Отвертка Philips среднего размера.
Пара 2-дюймовых C-образных зажимов.
Большие ножницы.
Рулетка.
Перманентный маркер.
Клей для дерева Элмера или липкий клей Алина. Здесь подойдет практически любой тип клея.
6. С помощью отвертки ослабьте хомуты шланга и полностью разверните их.
На коротком шланговом зажиме отмерьте на 2 дюйма от гладкого конца и поставьте отметку.
На длинном шланговом зажиме отмерьте на 5 дюймов от гладкого конца и поставьте отметку.
7. Возьмите рулетку и маркер и нарисуйте черные линии на доске, как показано.
На пересечении линий мы собираемся вкрутить хомуты в древесину.
На фото справа показано, как будет выглядеть плата после ввинчивания хомутов.
8. Вы не сможете продеть винт через зажим для шланга, если не забьете гвоздь через зажим для шланга в доску (не до конца).Это расширит прорезь в шланговом зажиме настолько, чтобы через нее можно было продеть винт.
Теперь вверните крепежный винт № 6 через зажим для шланга в плату и полностью затяните его .
Сделайте это для обоих хомутов.
9. Теперь, когда хомуты для шланга прикреплены к доске, поместите вибромассажер в хомуты для шланга и затяните их вокруг него.
На первой фотографии показан маленький зажим для шланга , закрывающий малый конец вибратора .
На второй фотографии показан большой хомут для шланга , насаженный на большую головку вибратора . Не затягивайте слишком сильно , иначе вибратор может не работать.
Обновление от 23.04.06
После нескольких месяцев использования вибростола я заметил, что оба шланговых хомута сломаются.
Хомуты ломаются, потому что делают резкий изгиб прямо под головками винтов. Вибрация вызывает слишком сильное давление на тонкие края шлангового хомута, и после продолжения использования он сломается. Я даже пробовал добавить резиновую шайбу под головки винтов, но хомуты продолжали ломаться.
Чтобы решить эту проблему, я решил заменить шланговые хомуты на нейлоновые хомуты . Представленный здесь тип стоит около 1,99 доллара США и поставляется с пластиковой пряжкой.Я использовал тот же винт для листового металла # 6 и добавил под него стальную шайбу # 6 . В противном случае головка винта выйдет за ремешок.
Убедитесь, что поставил винт близко к пряжке , особенно на малом конце ручки . Оберните ремни вокруг вибратора и затяните их как можно туже, . Ножницами отрежьте лишний ремешок.
Когда закончите, вибростол будет выглядеть так.У вас не будет возможности затягивать и ослаблять большой ремень для регулировки вибрации, но пока это не было проблемой.
Поскольку я не могу затянуть такой ремень так сильно (просто натягивая его рукой), вибратор немного перемещается по столу и немного шумнее, потому что колодки ударяются о доску, но он отлично справляется с этой задачей. избавление от пузырьков воздуха в гипсе.
10. Положите стол на кусок пеноматериала и обведите вокруг него.Ножницами разрежьте пену на немного меньше, чем размер стола.
Если вам трудно разрезать пену ножницами, вы также можете сделать несколько надрезов ножом для хобби.
11. Приклейте стол поверх пенопласта с помощью клея для дерева .
Наконец, возьмите кусок матовой доски (или картона) и приклейте ее к нижней части пенопласта, убедившись, что она выступает примерно на 1 дюйм .
Коврик будет использоваться, чтобы помочь прижать вибростол к рабочей поверхности во время заброса.
12. Используйте С-образные зажимы , чтобы удерживать стол на месте.
Вы можете отрегулировать вибрацию с помощью ползунка на массажере, или вы также можете ослабить или затянуть большой зажим для шланга.
13. Когда смешивает гипс , прикоснитесь чашкой к вибростолу, чтобы удалить пузырьки воздуха из смешанного гипса.
При заливке гипса в форму закрепите форму одной рукой, а залейте гипс другой.
У вас будет наилучших результатов , если вы распылите поверхностно-активное вещество на форму при использовании этой таблицы. Использование вибростола позволит вам замешивать штукатурку немного толще, чем обычно, и при этом получить хорошие слепки.
Погружение форм в «влажную воду».
Этот метод я использовал в прошлом, но больше не использую. Распыление поверхностно-активного вещества на поверхность формы, кажется, решило для меня большинство проблем с воздушными пузырями без необходимости погружать формы в раствор. Однако, если у вас есть особенно сложная проблема с пузырьками, которую ничто другое не решит, вы можете погрузить форму в «влажную воду» и использовать зубную щетку, чтобы протереть карманы формы.
1. Одной из причин, по которой гипс не течет в форму, является поверхностное натяжение . Используя добавку, снимающую поверхностное натяжение, вы можете сделать воду «более влажной», что позволит ей легче растекаться и течь.
«Мокрая» вода может быть получена путем добавления небольшого количества ополаскивателя . Мой фаворит — Jet Dry. Вы добавляете его в посудомоечную машину, чтобы на посуде не осталось пятен.
Вы заметите, что капля влажной воды справа распространяется больше, чем капля простой воды слева.
2. Возьмите пластиковый контейнер , достаточно большой, чтобы в нем поместилась форма. Налейте в него дюйм воды, а затем очень маленькую струю «Jet Dry» . Аккуратно смешайте его с водой, чтобы не образовалось много пузырей.
Если у вас несколько форм , вы можете использовать небольшое ведро вместо . Это позволит вам окунуть и оставить несколько форм, погруженных в раствор «влажной воды» одновременно.
3. Погрузите форму в «влажную воду». При погружении формы в первый раз внимательно присмотритесь, и вы увидите несколько пузырьков воздуха, застрявших в деталях формы. Эти пузырьки воздуха необходимо удалить , чтобы получить хороший слепок.
Обратите внимание, что вы, , должны удалить эти пузырьки воздуха только один раз, . Как только раствор «влажной воды» достигнет всех щелей формы, он будет продолжать течь туда каждый раз, когда вы его окунете.Отныне эти детали легко будут заливать штукатуркой.
4. Пузырьки воздуха можно удалить пальцем, а в небольших труднодоступных местах можно использовать тупой карандаш или ватный тампон.
Если вы используете ватный тампон, попробуйте найти его с помощью деревянной палочки. Бумажные растворяются довольно быстро.
5. Помните, вам нужно только удалить пузырьки воздуха перед первым забросом . После этого вы просто окунете форму перед заливкой и не беспокойтесь об их удалении.
Удалите лишнюю воду из формы. Для этого возьмитесь за форму в одной руке, а вторую — лицевой стороной вниз. Если вы будете делать это над мусорным ведром или полотенцем, все будет не так беспорядочно.
Заполните форму как обычно, постукивая по рабочей поверхности.
6. Вы заметите, что штукатурка потечет повсюду, даже с верхней части формы, создавая больше беспорядка, чем обычно. Обязательно стучите по рабочей поверхности при заполнении формы, чтобы на поверхность вышли пузырьки воздуха.
Если вам нужно заполнить много форм, поместите полгаллона воды в ведро и добавьте в него 3 столовые ложки Jet Dry . Обмакните формы в раствор и стряхните излишки перед заливкой штукатуркой.
http://www.hirstarts.com. Все фотографии, статьи и планы защищены авторским правом Брюса Херста и не могут быть использованы без разрешения.
«Castlemolds (R)» является товарным знаком Hirst Arts Fantasy Architecture Inc.
. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Длинные ответы на вопросы о вибрации
Длинные ответы на вопросы о вибрации
Q.1. Определите вибрацию. Какие бывают его виды? Объясни.
Ответ.

Вибрация

, когда частица уходит в одну сторону из среднего положения и возвращается назад, а затем уходит в другую сторону и снова возвращается назад, это называется одной вибрацией. Другими словами, движение частицы вперед и назад относительно фиксированной точки называется вибрацией.
Типы колебаний

С предметной точки зрения существует три важных типа вибрации:
Свободные или собственные колебания,
Затухающие колебания,
Силовые колебания.
Свободные или собственные колебания: Если колебания частицы после придания ей начального смещения продолжаются, тогда колебания называются свободными или собственными колебаниями. На частицу не действует никакая внешняя сила. Другими словами, колебания частицы основной частоты под действием возвращающей силы называются свободными колебаниями.
Затухающие колебания: Колебания тела, амплитуда которых уменьшается в течение каждого цикла колебаний, известны как затухающие колебания.Это связано с тем, что определенное количество энергии, которой обладает вибрирующее тело, всегда рассеивается на преодоление фрикционного сопротивления движению. В этих колебаниях амплитуда колебаний уменьшается экспоненциально из-за демпфирующих сил, таких как сила трения, сила вязкости и т. Д. гистерезис и т. д.
Принудительные колебания: Когда тело вибрирует под действием внешней периодической силы, эти колебания известны как вынужденные колебания. Тело вибрирует не с собственной частотой, а с частотой водителя.Амплитуда колебаний уменьшается из-за демпфирующих сил, но за счет энергии, полученной от внешнего источника, остается постоянной. В этих колебаниях амплитуда и энергия остаются постоянными во времени.
Q. 2. Объясните различные типы свободных колебаний.
Ответ.
Есть три типа свободных колебаний:
Продольные колебания,
Поперечные колебания,
Колебания крутильные.
Рассмотрим невесомую планку длины, один конец которой закреплен, а другой конец несет диск, как показано на рис. Система может иметь один из трех вышеупомянутых типов свободных колебаний.

(a) Продольные колебания (b) Поперечные колебания (c) Крутильные колебания
Рис. Типы свободных колебаний
Продольные колебания: Когда частицы стержня или диска движутся параллельно оси вала, тогда эти колебания известны как продольные колебания, как показано на рис.(а). Пруток попеременно удлиняется и укорачивается, и, таким образом, в штанге возникают растягивающие и сжимающие напряжения. Движение системы пружинных масс — это продольные колебания.
Поперечные колебания: Когда частицы стержня или диска движутся примерно перпендикулярно оси стержня, тогда эти колебания известны как поперечные колебания, как показано на рис. (B). В этом случае планка попеременно прямая и изогнутая. В стержне возникают изгибающие напряжения.
Торсионные колебания: Когда частицы стержня или диска попеременно скручиваются и раскручиваются из-за вибрационного движения подвешенного тела, говорят, что они испытывают крутильные колебания, как показано на рис.(с). В этом случае в стержне возникают напряжения сдвига при кручении.
Q.3. Вывести выражение для собственной частоты свободных продольных колебаний.
Ответ.
Собственная частота свободных продольных колебаний
Рассмотрим систему пружинных масс, показанную на рис. приведен ниже.

(а) (б) (в)
Фиг.Собственная частота свободных продольных колебаний
Из положения равновесия, как показано на рис. (B),
Теперь, если масса смещена из положения равновесия на расстояние, как показано на рис. (C), и отпущена, то
Приравнивая уравнения (i) и (ii), получаем

Движение — это простое гармоническое движение.
Для продольных колебаний значение статической вибрации S может быть получено из соотношения:
E = модуль Юнга
Q.4. Выведите выражение для собственной частоты свободных поперечных колебаний.
Ответ . Рассмотрим систему, показанную на рис.

Рис. Собственная частота свободных поперечных колебаний
Приравнивая уравнения (i) и (ii), получаем
Следовательно, собственная частота свободных поперечных колебаний такая же, как и у продольных колебаний. Следовательно,

Q.5. Вывести выражение для собственной частоты свободных крутильных колебаний.
Ответ.
Рассмотрим систему с одним ротором, показанную на рис.

Рис. Собственная частота свободных крутильных колебаний
q = Жесткость вала на кручение
I = момент инерции массы =

из которых
Следует отметить, что жесткость вала на кручение может быть определена из следующего уравнения кручения:

Q.6. Каковы причины, вредное воздействие и способы устранения вибрации?
Ответ.
Причины вибрации в машинах
Чтобы свести к минимуму нежелательные вибрации машин, крайне важно найти в них причины вибраций. Основная причина вибрации в машинах — это разбалансировка. Таким образом, можно также сказать, что вибрации — это симптомы дисбаланса. Основная причина — несимметричное распределение массы в различных компонентах машины.Ниже перечислены различные причины вибрации:
Отсутствие плотного грунта: Если почва под фундаментом машины не плотная или осела влажная или рыхлая, это может привести к перекосу машины, что приведет к развитию вибрации.
Детали дисбаланса: Станок состоит из ряда вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение деталей, движущихся в разных плоскостях. Если они не сбалансированы динамически, неуравновешенные части могут создавать несбалансированные силы, что может вызвать несбалансированные пары, приводящие к развитию вибрации в машинах.
Ослабленные фитинги: Если компоненты машины не установлены должным образом, т.е. гайки, болты и винты, включая фундаментные болты, не затянуты должным образом или они ослабляются во время работы, это может привести к развитию вибрации в машинах.
Помехи из-за волн вибрации: Если тяжелые машины, такие как пневматический молот, прессы и т. Д. установлены в ближайшем пространстве, то из-за своей работы они издают звуковые волны, которые, в свою очередь, воздействуют на соседние машины, вызывая в них вибрацию.Поезд, проезжающий через завод, на котором выполняется прецизионная обработка, может вызвать вибрацию станков, что может привести к производственным дефектам.
Влияние температуры: Температура может вызвать изменения в конструкции, которые усиливаются из-за вибрации, приближая критическую скорость к рабочей скорости. Таким образом, машина, гладкая на холоде, может быть грубой в горячем состоянии из-за вибраций.
Гидравлические колебания: Они могут возникать из-за кавитации в насосах.Они могут возбуждаться потоками жидкости и другими условиями.
Производственные дефекты: Производственные дефекты, такие как несимметрия литых деталей, неоднородность материалов, плохое распределение массы в полностью обработанном компоненте, отклонение в распределении массы и т. Д., Причины, которые приводят к вибрациям.
Отсутствие изоляции: Если вибрации, производимые в машине, не изолированы с помощью резиновых прокладок или других изолирующих материалов.Между машиной и фундаментом вибрации также могут передаваться на соседние машины.
Неправильное выравнивание: В машине много частей скреплены между собой для передачи энергии. Если ведущая и ведомая части не выровнены должным образом или нет должного выравнивания между фундаментом и машиной, в машине могут возникнуть вибрации.
Вредное воздействие: Как уже говорилось ранее в этой статье, если в деталях машины допускаются вибрации, машина производит нежелательный шум, высокие напряжения, износ и преждевременный выход из строя деталей.Это не только снизит эффективность машин, но и сократит их срок службы. Вибрации также являются источником большого дискомфорта для человека в виде физического и умственного напряжения. Это отрицательно сказывается на эффективности труда рабочих.
Средства правовой защиты
Вибрациями можно управлять с помощью
Устранение, контроль или балансировка мешающих сил.
Изменение собственной частоты так, чтобы она была дальше от рабочей частоты машин, чтобы избежать резонанса.
Все упомянутые выше причины вибраций можно в определенной степени устранить с помощью динамической и статической балансировки. Необходимо проявлять осторожность в отношении фундаментов, незакрепленных деталей, выравнивания, грунта под фундаментом и т. Д. Следует изолировать причины, которые невозможно исправить. Собственную частоту машины можно изменить, установив ее на гибкие опоры. Крутильные колебания можно уменьшить, уменьшив диаметр вала, увеличив длину вала или используя гибкие муфты.Собственную частоту вала можно увеличить, сделав его жестким.
Виброизоляция
Если идеальная балансировка частей машины невозможна, необходимо предпринять различные шаги для изоляции машины, которые перечислены ниже:
Поместите изоляторы, такие как пружины, резиновые прокладки, войлок, стекловолокно, свинец, асбест, пробку, пластик и т. Д., В зависимости от обстоятельств, под машиной.
Если это невозможно, необходимо провести исследование, чтобы увеличить вес машины.
После того, как машина будет изолирована от пола, следует изучить способы предотвращения передачи вибрации через соединительные трубы и воздуховоды. Следует использовать гибкие соединители, пружинные подвески, кожухи и т. Д.
Необходимо предусмотреть боковые воздушные зазоры между фундаментом и полом.
Последнее обновление: 30 марта 2015 г., понедельник
Связанные
.

1Июн
Причины пропусков воспламенения в цилиндре: Страница не найдена — ELM3.RU
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Возможные причины и информация о устранении пропусков воспламенения двигателя (misfire). Что это означает и насколько серьезна проблема пропуска воспламенения.
22 717
Пропуски воспламенения в цилиндрах, иногда их называют «ошибка misfire» обычно легко заметить – автомобиль начинает дергаться при наборе скорости, на холостых оборотах его «трясет» еще говорят «троит мотор». Причина обычна, связана с проблемами в зажигании или топливом, в особо тяжелых случаях виновата поршневая группа. В зависимости от серьезности ситуации пропуски сопровождаются потерей мощности двигателя.
Если пропуски воспламенения появляются только при определенных обстоятельствах, например, при нагрузке или в узком диапазоне оборотов то и обнаружить их сложно.
Для старых автомобилей:
На старых, карбюраторных машинах причина, чаще всего будет находится в системе зажигания, поскольку у них отсутствует множество сложных датчиков, которые могут быть причиной пропусков воспламенения. Также, misfire могут вызывать утечка вакуума или неисправный топливный насос. Первое, что нужно сделать, — это определить, в каком цилиндре или цилиндрах возникают пропуски зажигания, а лучший способ рассказать об этом это цвет свечи зажигания.
Рабочая свеча будет иметь коричневатую окраску, тогда как свеча из цилиндра с пропусками зажигания будет серой или даже черной.
Если причина в свече зажигания, то ее необходимо заменить. Следующим шагом диагностики будет проверка проводов зажигания на предмета износа или повреждения. При необходимости их тоже необходимо заменить.
Для большинства современных автомобилей:
В современных автомобилях, благодаря системе OBD-II, пропуски зажигания всегда будут сопровождаться горящим или мигающим сигналом «Check Engine».
Мигающая лампа «Check Engine» говорит о более серьезной проблеме с пропусками воспламенения, поэтому такой автомобиль лучше не эксплуатировать. Диагностический сканер OBD-II покажет вам, какой цилиндр виноват, но он не может указать на причину – инжектор, свеча или катушка зажигания, в самом тяжелом случае повреждение поршня или цилиндра. Как и в случае с карбюраторными машинами хорошая идея вначале взглянуть на свечи, провода и катушки зажигания. Иногда, при осмотре двигателя в темноте можно заметить искры, которые идут от «пробитого» провода зажигания.
С пропусками воспламенения связаны коды ошибок OBD-II — P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307, P0308, P0309, P0310.
Один из способов определения неисправной свечи — заведите автомобиль и дайте ему работать на холостом ходу. Затем последовательно отключайте провода зажигания от катушки или снимите разъем с катушек зажигания. Если при отключении работа двигателя меняется, он начинает больше дергаться или глохнуть, то свеча или катушка исправны. Сняв провод с несправной свечи или катушки — работа двигателя никак не изменится. Если новая свеча в этом цилиндре не решает проблему misfire то это значит, что виновата катушка или провод. Вот так методом исключения определяется источник проблемы «троит мотор».
Если система зажигания не является источником проблемы с пропусками воспламенения, то тогда необходимо проверит инжектор и топливную магистраль. Для проверки форсунок используется мультиметр. С его помощью измеряется сопротивление каждой форсунки. Если сопротивление какой-либо из форсунок выходит за пределы указанных значений, то ее необходимо заменить. Также можно проверить приходит ли напряжение на форсунки. Работу инжектора при помощи мультиметра оценить нельзя.

Проверка топливной магистрали, давления в ней, компрессии в цилиндрах должна проводится только квалифицированным специалистом с применением специального оборудования.
Общие причины пропусков воспламенения:
неисправные свечи зажигания или провода
неисправная катушка зажигания
изношенные или поврежденные поршневые кольца
износ вследствие попадания топлива
сгоревшие или погнутые клапана
сгоревший клапан
поврежденные пружины клапана
износ распредвала
неработающая топливная форсунка

Причины пропусков зажигания в цилиндрах
28 Мая 2019, Вт
Пропуск зажигания в цилиндрах — это широко распространенная неисправность автомобиля, ухудшающая комфорт езды и увеличивающая затраты на эксплуатацию транспортного средства. Происходит он из-за несвоевременного воспламенения смеси воздуха и топлива в цилиндрах или полного его отсутствия. Причины пропуска зажигания в цилиндрах, чаще всего, заключаются в использовании некачественных рабочих смесей, отсутствии искры в зажигании или плохой компрессии.
Диагностика пропусков зажигания в цилиндрах
Автомобильный двигатель представляет собой сложную систему, которая способна исправно функционировать только при правильной работе всех составных частей ходовой. При пропусках зажигания в цилиндрах двигатель не способен работать во всю мощь, что влечет за собой другие сбои в системе ДВС. Выявить проблему самостоятельно, а значит, и причину пропуска зажигания во всех цилиндрах или в каком-либо одном, достаточно трудно. Но обнаружить данную неисправность легко, так как она сопровождается следующими признаками:
тряска мотора на холостом ходу, вызывающая дрожание всего корпуса авто;

мотор глохнет на холостом ходу или очень плохо запускается;

нехватка мощности двигателя во время движения;

увеличение расхода топлива;

выстрелы, хлопки из выхлопной трубы на карбюраторных авто;

нестабильность завода двигателя или его отсутствие при включенных дополнительных приборах;

на инжекторе загорается чек.

Подобные сбои в работе комплектующих автомобильного мотора сопровождаются попаданием несгоревшей смеси в выпускной коллектор.

Определение причин пропусков зажигания в цилиндрах
Отсутствие зажигания в цилиндрах характеризуется невозможностью воздушно-топливной смеси воспламенится. Количество цилиндров в современных авто может быть разным 4,6,8,12, все зависит от модели машины и мощности двигателя. Причины неисправности на автомобилях с бортовым компьютером диагностируются с помощью автосканера, который выдает определенный код, указывающий на конкретный цилиндр и проблему.
Причиной пропуска зажигания в 1 или остальных цилиндрах, чаще всего, является неисправная свеча зажигания с обозначением на приборе комбинации Р0300. Однако, такой код, нередко, указывает и на невозможность сканера определить проблему, что заставляет мастера проверять цилиндры другим способом. Р030Х указывает на действительность пропуска зажигания в цилиндре, где Х обозначает цифру конкретного цилиндра, не способного справиться со своей задачей. Р020Х – обозначает неполадки в работе топливных форсунок, Р040Х – в выхлопной системе транспортного средства. Ясно, что комбинация Р0208 указывает на плохую работу форсунок в восьмом цилиндре. Для транспортных средств с карбюраторной ДВС проблема определяется ручным способом в порядке исключения. Мастер проверяет поочередно – свечи, катушку, бронепровода, трамблер, качество топлива.

Внимание! Коды, указывающие на неисправность, отличаются на разных моделях авто, поэтому при диагностике необходимо сверять значения с технической документацией.

Наиболее частые причины пропуска зажигания в цилиндре
Большинство неисправностей, вызывающих пропуск в зажигании цилиндра, вполне можно устранить самостоятельно. Перед отправкой в автосервис не лишним будет почистить свечи зажигания, проверить форсунки и систему зажигания. Наиболее частыми причинами пропуска зажигания в цилиндре 3 или 4 являются:
большой или маленький зазор, нагар на свечах зажигания, плохое качество данной детали;

поврежденные высоковольтные провода с замасленной контактной поверхностью или их высокое сопротивление;

забивка форсунок некачественным топливом;

неисправность системы зажигания – катушки, бронепроводов, трамблера;

недостаточная компрессия в цилиндре из-за неправильного сжатия воздушно-топливной массы;

неправильно отрегулированный ГРМ;

подсос воздуха в топливную систему.

На холодном двигателе пропуски более заметны, чем на разогретом. Особенно, это касается проблемы с питанием форсунок. При наличии пропусков на горячем двигателе неисправность следует искать в чем-то другом. Нередко, причиной пропуска зажигания в 4 цилиндре или любом другом является уменьшение зазора между самим цилиндром и поршнем, что свидетельствует о неисправности конкретного цилиндра. Данные причины считаются основными и лежат на поверхности. Они могут вызывать сбои при заведении мотора по отдельности или в совокупности.

Внимание! Неисправность работы одной из деталей двигателя приводит к повышенному износу всех комплектующих ДВС, сопутствующим сбоям в работе и большему расходу топлива. Поэтому, устранять проблему необходимо сразу же после ее обнаружения.

Пропуски зажигания на холодную

Пропуски зажигания на холодном двигателе — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2
Недавно столкнулся с такой проблемой как пропуски зажигания на холодном двигателе при температуре окружающей среды ниже 5 градусов.На техническом обслуживании были заменены свечи зажигания, высоковольтные провода, отрегулированы зазоры клапанов. Проблема не решилась. Затем были обнаружены следы негерметичности уплотнителей форсунок, а так жэ негерметичность прокладки впускного коллектора.Смотря на эти недостатки появилась версия о подсосе воздуха на холодном двигателе, следовательно неправельная горючая смесь в цылиндрах, отсуда и троение двигателя. Произвел замену данных уплотнителей, но проблема не ушла.
Буду писать о дальнейших наблюдениях, если имеются какие то версии пишите.
19.12.14Проводя диагностику сканером все показания были в норме, автомобиль простоял весь день, вечером подключил сканер и начал ждать неизвестно чего т.к. Автомобиль завелся без проблем. На датчике ДМРВ показания температуры поступаемого воздуха, по мере прогрева автомобиля значения не меняют. Это меня насторожило и для проверки взял новый датчик массового расхода воздуха. На новом показания менялись стремительно, пока предположения только на этот датчик.
Будем наблюдать дальше…
22.12.14Причина НАЙДЕНА !Вчера вечером был произведен пуск двигатела ( прогретого ) симптомы начали проявляться на прогретом двигателе. Открыв капот заметил, что антифриза в расширительном бачке НЕТ. Откручивая крышку расширительного бачка, по мере выхода избыточного давления уровень в бачке начал возвращаться в норму, после чего двигатель запустился с легкими перебоями в работе. На утро было принято решение снять ГБЦ, т.к. Вариант только один. После снятия ГБЦ был выявлен виновник всех проблем троения двигателя на холодном пуске. В первом цилиндре прохудилась прокладка и антифриз мелкими порциями попадал в цилиндр, а при прогреве двигателя металл расширялся, прижимая прокладку ГБЦ тем самым перекрывая течь антифриза в первый цилиндр. Да к стати один болт крепления ГБЦ к двигателю, который как раз находился рядом с первым цилиндром не был затянут должным образом.После замены прокладки ГБЦ на металлическую, замене охлаждающей жидкости все симптомы неравномерной работы двигателя исчезли.ВОЗНИКАЕТ МЫСЛЬ НЕ УЖЕЛИ СУКА НА НАШЕМ СРАНОМ АВТОВАЗЕ НЕ МОГУТ СОБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ХОТЬ НЕМНОГО СООТВЕТСТВУЮЩИЙЙ ХОТЬ КАКИМ ТО СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА !
Тема закрыта!
Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 35000 км
Пропуски зажигания: причины, почему обнаружены на холодную, на холостых в 1,2,3,4 цилиндре. Ошибка множественных сбоев воспламенения — Р0300
Пропуски зажигания свидетельствуют о том, что в одном либо сразу нескольких цилиндрах не происходит полноценное сгорание топливовоздушной смеси. Рассмотрим причины множественных пропусков, почему неисправность может проявлять себя только на холодную, а также расшифровку кодов ошибок: Р03001, Р03002, Р03003, Р03004.
Причины множественных пропусков воспламенения
Отсутствует искра либо сила искрового разряда недостаточна для поджигания ТПВС. Причина перебоев в работе системы зажигания может быть в свечах, высоковольтных проводах, катушке, модуле зажигания.
Потеря компрессии двигателя. Прогар клапанов, пробой прокладки ГБЦ – наиболее вероятные причины. Привести к подобной проблеме может даже износ гидрокомпенсаторов, неправильный зазор клапанов, сбой меток ГРМ.

Неисправность форсунки либо цепи ее управления. Если форсунка зависает в открытом состоянии, управляющий провод коротит на «массу», ТПВС будет переобогащенной. Топливная смесь не будет сгорать как вследствие излишнего переобеднения, так и при переобогащенной смеси. Поэтому при множественных пропусках воспламенения из списка причин не стоит исключать и топливный насос.
Подсос неучтенного воздуха. К примеру, в месте прокладки между впускным коллектором и ГБЦ. В непрогретом состоянии зазор в месте разгерметизации увеличивается, поэтому в цилиндры попадает больше неучтенного воздуха. Пропуски зажигания возникают по причине излишнего переобеднения смеси. Среди перечня причин не стоит исключать негерметичность уплотнительных колец форсунок, треснувшие шланги вакуумной системы.
Признаки пропусков воспламенения: двигатель троит, снижается мощность, увеличивается расход топлива. Неравномерная работа хорошо заметна на 3, 4, 5-цилиндровых моторах, но на V-образных 6 и 8-цилиндровых ДВС заметить отключение одного из цилиндров сложнее.
Коды ошибок
Самодиагностика современной инжекторной системы впрыска способна регистрировать пропуски и определять, в каком именно из цилиндров причина неравномерной работы двигателя. Поэтому мы рекомендуем начинать с диагностики актуальных кодов неисправностей. При поиске причины поломки важно понимать, в каком именно из режимов работы двигателя возникает ошибка по пропускам зажигания.
Без воспламенения в цилиндре отсутствует рабочий ход, что сказывается на скорости вращения коленвала. ЭБУ двигателя получает информацию с датчика положения коленчатого вала, поэтому по моменту замедления КВ может рассчитать, в каком именно из цилиндров происходят пропуски зажигания.
Р0300 – множественные пропуски зажигания. Это значит, что проблемы с поджогом возникают не только в одном цилиндре;
Р03001, Р03002, Р03003, Р03004, Р0300n … – пропуски в конкретном цилиндре. Где N – порядковый номер камеры сгорания, в которой проявляется неисправность.
Определить коды ошибок можно подключившись к разъему OBD II с помощью простейшего диагностического прибора наподобие ELM 327. Важно, чтобы версия ПО позволила подключиться к блоку управления двигателем на вашей модели авто.
Как определить цилиндр
Если двигатель троит, но вы не знаете, в каком из цилиндров причина, на работающем моторе поочередно снимите высоковольтные провода или отключите разъемы модулей зажигания, топливных форсунок. Отключение рабочих цилиндров будет заметно по падению оборотов. Проблемы будут в том «горшке», который никак не отреагирует на отключение ВВП/разъема. Неработающий цилиндр мы определили, поэтом переходим к поиску причины пропусков зажигания.
Диагностика системы зажигания
Мы не будем рассматривать диагностику вторичной цепи зажигания, для которой требуется осциллограф и базовые навыки работы с сигналами датчиковой аппаратуры. Остановимся на базовых методах проверки, которые можно выполнить своими руками.
Выкрутите свечу зажигания. Измерьте воздушный зазор, оценить состояние электродов, изолятора и количество нагара. Более подробно процесс диагностики мы описали в статье «Симптомы неисправности свечей зажигания».
Если свеча мокрая и ощущается яркий запах бензина, значит, топливо в цилиндр подается и к системе питания претензии стоит выдвигать в последнюю очередь.
Лучший способ самостоятельно определить причину пропусков зажигания в цилиндре – сменить местами сначала свечи зажигания, потом ВВП и модули зажигания. Перед запуском после смены элементов сотрите все коды ошибок. Определить неработающий «котел» можно, считав актуальные ошибки либо воспользовавшись описанным выше методом.
Закрутите свечу из цилиндра, в котором проблемы с воспламенением, в исправный «горшок». Если проблема перекочует в ранее исправный цилиндр, значит, причина пропусков зажигания именно в свече. Точно также поступите с ВВП, индивидуальными катушками зажигания.
На автомобилях с системой DIS, устройство которой предполагает одну катушку на 2 цилиндра, неисправность катушки зажигания будет проявлять себя пропусками воспламенения сразу в 2 «котлах».
Проверка высоковольтных проводов
Определение пробоя. Обрызгайте ВВП водой, запустите двигатель. Один контакт контрольки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом. Вторым контактом проведите вдоль каждого провода. Между исправными высоковольтными проводами и контролькой не должно быть пробоя искры.
Внимание! Контакт должен быть подключен именно на «массу», а не на минусовой вывод АКБ! Иначе при пробое есть риск взрыва аккумулятора. В контрольке должна быть лампа накаливания, а не светодиод.
Возможные неисправности
В начале статьи были описаны основные причины, но существуют и некоторые более редкие неисправности.
Износ контакта резистивного датчика положения дроссельной заслонки. ЭБУ не может адекватно рассчитать количество воздуха и желаемую нагрузку.
Растянутая цепь ГРМ, из-за которой сдвигаются фазы газораспределения.
Поломка демпфера венца ДПКВ. Износ приводит к неравномерному вращению венца, что может быть расценено ЭБУ как проблемы с горением рабочей смеси.
Не попадитесь
На некоторых автомобилях ЭБУ после регистрации пропусков зажигания в цилиндре принудительно отключает подачу топлива и искры. Именно так работает система защиты каталитического нейтрализатора, которая предотвращает попадание несгоревшего бензина к сотам катализатора.
Чтобы эта особенность не сбила вас с пути при поиске причины пропусков зажигания, обращайте внимание на первые секунды прокрутки стартера/ работы двигателя. Нужно как минимум несколько оборотов венца, чтобы ЭБУ мог зарегистрировать пропуски. Поэтому в первые моменты система защиты катализатора гарантированно не сработает.
Потеря тяги на холодную /пропуски зажигания/ — Сообщество «VAG Club» на DRIVE2
Нужна помощь.Машина Шкода Октавия 1.8 TSI CDAB, механика.
Появились пропуски зажигания на холодную.
Что сделано:Свечи и катушки поменял.Поменял насос в баке.
Откатил прошивку в сток.
Не помогло.
Шнурок был, да поломался, по этому пока диагностика через ELM
Ошибки — пропуски по разным цилиндрам + массовые пропуски (это отдельная ошибка)
Из необычного в логах — LTFT (долговременная топливная коррекция): минус 21 — 24.То есть прошивка беднит смесь.
Если сбросить адаптацию (например на долго отключить АКБ), то первые километры проблем нет. Машина резво едет.
Пропуски в диапазоне 1400 — 2600 об/мин, с 3000 уже все норм даже на не прогретом.
После прогрева частота пропусков значительно снижается, возможно до 0 — нечем проверить, но потери тяги нет, и ездить можно нормально.
Что делалось до появления проблемы:Поменял форсунки на Бош, полный аналог оригинала.Причина — непомерный расход топлива.
Поменял цепь с натяжителем — им уже пора была.
И да, топливо машина ест теперь как по паспорту, масло не ест вообще, свечи в идеальном состоянии.
Если открыть окна, то во время провалов тяги — пропусков, слышно характерный звук пфф — пфф — пфф справа спереди.
Как прогреется хорошенько — звука уже нет или я его не слышу.
На ходу помогает перегазовка — отпустил — нажал газ, обороты естественно не успевают упасть на передаче, а вот звуки и пропуски почти всегда на второе нажатие уходят.Если газ не отпускать, то количество пропусков накапливается и начинает мигать Чек Энжин, потом перестает мигать.
Снятие фишки срасходомера приводит к крайне нестабильной работе ДВС, появлению значка EPC.
Да, давление масла в норме, фазовращатель -тоже.
На холостых пропусков нет, мотор работает идеально ровно.
Нужны советы — куда копать. Идеи есть, но интересно мнение коллективного разума и выдающихся представителей оного.
Почему возникают пропуски зажигания в цилиндрах
Заметная потеря мощности двигателя, повышение расхода топлива и неустойчивая работа силового агрегата являются признаками различных неисправностей. Неполадки могут возникать в самом ДВС, в системе зажигания, в системе питания двигателя и т.д.
Отметим, что достаточно частой и распространенной причиной указанных симптомов считается пропуск зажигания. Воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре не происходит или смесь воспламеняется со сбоями, в результате чего силовая установка не отдает полной мощности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить мощность двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и решениях для увеличения мощности и производительности ДВС.
Проблема проявляется не одинаково, так как пропуски зажигания во всех цилиндрах или только в одном цилиндре могут возникать эпизодически или присутствовать постоянно. На одних двигателях пропуски воспламенения на холодную исчезают после прогрева, в то время как на других моторах многочисленные пропуски происходят независимо от температуры силового агрегата и режима его работы.
В этой статье мы рассмотрим основные причины пропусков воспламенения в цилиндре, поговорим о том, почему появляются пропуски зажигания на холодном двигателе, а также как осуществляется диагностика пропусков воспламенения.
Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах
Пропуск зажигания представляет собой такой сбой в работе двигателя, когда смесь топлива и воздуха в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется несвоевременно или такого воспламенения вообще не происходит.
В результате нарушается работа ДВС по заданным тактам, мотор начинает «троить» и дергаться, заметно теряется мощность. Несгоревшее топливо из неработающего цилиндра попадает в выпускную систему и там горит. По этой причине пропуски зажигания могут дополнительно сопровождаться хлопками и выстрелами в глушителе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стреляет в глушитель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете обо всех возможных причинах хлопков в глушителе, а также о методах диагностики и некоторых способах решения проблемы.
Начнем с того, что в случае возникновения проблем с воспламенением смеси на моторе с карбюратором главными признаками являются: «троение» двигателя, прострелы в выпускной системе, потеря мощности, а также отчетливый запах горючего из выхлопной трубы.
В случае с инжектором могут проявиться аналогичные симптомы, при этом на приборной панели инжекторного авто зачастую горит чек, пропуски зажигания фиксируются в ЭБУ как ошибка. Все это значит, что водителю необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.
Добавим, что после фиксации блоком управления таких пропусков, ЭБУ также может принудительно отключить один или даже два проблемных цилиндра. Это происходит после того, как блок управления анализирует показания ДПКВ, учитывая скорость вращения коленчатого вала и работающих в этот момент цилиндров. Измерения осуществляются каждую четверть оборота (на моторах с 4 цилиндрами).
Счетчик пропусков воспламенения отключает неработающие цилиндры после того, как будет превышен допустимый порог таких пропусков. Под отключением следует понимать прекращение подачи топлива. Затем цилиндр снова задействуется спустя запрограммированный промежуток времени или после повторного запуска ДВС.
Подобное решение создано для того, чтобы защитить каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, которым оборудованы инжекторные авто. Дело в том, что попадание несгоревшего топлива из неработающих цилиндров разрушает катализатор. Исключение из работы цилиндров, в которых возникли пропуски зажигания, позволяет доехать своим ходом до СТО, при этом ущерб для катализатора будет минимальным.
Следует добавить, что даже если проблема возникла разово, то есть не имеет систематического характера, в ряде случаев простыми способами (например, снятие клеммы с АКБ) потушить горящий чек не удается. Другими словами, чек горит постоянно, а сбросить ошибку двигателя можно только программно. При этом после подключения диагностического оборудования к автомобилю можно обнаружить пропуск зажигания во 2 цилиндре, пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре и т.п.
Сама ошибка по пропускам зажигания на сканере обозначается литерой «Р». Например, p0301 говорит о том, что пропуски зажигания в первом цилиндре были зафиксированы ЭСУД и записаны в память ЭБУ. Ошибка p0302 (пропуск воспламенения во 2 цилиндре) укажет именно на второй цилиндр, р0300 — обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения, ошибка 300 пропуски зажигания, превышение и т.д. В любом случае, указанная ошибка говорит о наличии проблемы, которую необходимо устранять.
Пропуски зажигания: причины
Разобравшись с тем, что такое пропуски зажигания, необходимо выявить причины, по которым может возникать такой сбой. Список возможных неисправностей достаточно широкий, при этом когда в цилиндрах возник пропуск зажигания, диагностика должна учитывать основные причины:
Состав топливно-воздушной смеси, топливоподача. Прежде всего, инжекторные форсунки имеют свойство постепенно забиваться примесями и отложениями, которые содержатся в топливе. В результате появляются пропуски зажигания из-за форсунок. Инжектор теряет способность обеспечить подачу горючего в полном объеме применительно только к конкретным режимам работы ДВС или постоянно. На практике это проявляется периодическим или постоянным троением мотора под нагрузкой или на холостых, на холодную и/или после прогрева.
Система зажигания, свечи, бронепровода и другие элементы. Вполне очевидно, что проблемы со свечами или высоковольтными проводами, а также катушкой зажигания и другими составными частями могут приводить к пропускам воспламенения рабочей смеси воздуха и топлива в цилиндрах.
Снижение компрессии или явный разброс данного показателя по цилиндрам приводит к тому, что смесь недостаточно сжимается и возникают проблемы с воспламенением. Низкая компрессия может появиться как результат износа ЦПГ, залегания или разрушения поршневых колец. Также неполадки или сбои в работе ГРМ часто становятся причиной пропусков зажигания.
Например, прогар клапана или недостаточнее прилегание тарелки клапана к седлу после неправильной регулировки зазора клапанов будет означать, что герметичность камеры сгорания нарушена в момент такта сжатия.
Добавим, что параллельно форсунка может не работать в результате имеющихся проблем в электроцепи инжекторов. Также следует учитывать, что смесь может не воспламеняться в камере сгорания от искры в том случае, если окажется слишком обедненной или обогащенной. Это может происходить по причине неисправностей инжекторов (форсунка переливает), в результате подсоса воздуха на впуске или сильного загрязнения воздушного фильтра.
В отдельных случаях следует проверить датчики ЭСУД и прошивку ЭБУ. Сбои в управляющей электронике могут быть причиной нарушенного смесеобразования, возникают пропуски зажигания, ЭБУ работает некорректно. В процессе самостоятельного поиска неполадки следует исключить вероятность заправки низкокачественным или неподходящим видом топлива, а также загрязнения форсунок. Параллельно следует проверить регулятор давления в топливной рампе, топливный насос и фильтры.
Также можно самому провести диагностику автомобиля при помощи подключения диагностического оборудования через OBD разъем инжекторного авто. Чтобы определить причину пропуска зажигания в цилиндре, необходимо считать коды ошибок. Это позволит точно установить, в каком цилиндре отмечены пропуски воспламенения.
Параллельно с этим удается локализовать неисправность и точнее определить направление поиска. Например, код р0204 указывает на проблему с инжекторной форсункой, а код р0300 является свидетельством пропусков зажигания. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что проблема связаны с подачей или качеством топливной смеси, а также может иметь место подсос воздуха.
С карбюраторным автомобилем сложнее, так как диагностика предполагает метод исключения. Другими словами, необходимо проверить все возможные элементы и участки. Для этого проверяются свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, замеряется компрессия, проводится диагностика карбюратора и оценивается работоспособность бензонасоса.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что в ряде случаев сразу определить причину пропусков зажигания не удается. Бывает так, что на свечах образуется мощная искра, фазы ГРМ в норме, клапана отрегулированы, нет замечаний по компрессии. Также в топливной рампе нормальное давление, а сам бензонасос стабильно обеспечивает заданную производительность.
Как показывает практика, в подобных случаях часто бывают виноваты электроцепи форсунок. Например, мотор может троить на холодную, хотя после прогрева работа нормализуется. Полной противоположностью можно считать пропуски воспламенения уже после выхода ДВС на рабочую температуру.
Дело в том, что бывает достаточно, чтобы «коротил» один провод на форсунку, в результате чего инжектор работает с перебоями, а сама неполадка в большей или меньшей степени проявляется в тех или иных условиях работы ДВС (на холодном моторе, после нагрева, под воздействием вибрации при езде и т.п.).
Напоследок добавим, что данное утверждение также справедливо и в случае сбоев в работе датчиков ЭСУД. Что касается свечей зажигания, при обычной проверке они могут выдавать хорошую искру на открытом воздухе, но во время работы двигателя такой искры может уже не быть. Дело в том, что свечи в камере сгорания работают в условиях повышенного давления.
Это значит, что процесс искрообразования происходит тогда, когда поршень сжимает смесь в цилиндре. Для диагностики и проверки работоспособности рекомендуется тестировать элементы в специальном устройстве, которое создает условия, подобные реальной работе свечей внутри ДВС.
Пропуски зажигания при холодном старте. — BMW 5 series, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2
Коллеги, добрый вечер.Как вы поняли из названия, имеют место быть пропуски зажигания или по другому троение (четверение, пятирение…) в момент запуска холодного двигателя.
Данная проблема проявляется только утром или после длительного простоя.
Как проявляется данная проблема:— при запуске не сразу обороты выходят на прогревочные, нужно погазовать— иногда троит сильно и двигатель глохнет, при повторном запуске все ок.— если сразу после запуска несколько раз погазовать, то двигатель начинает работать нормально— при прогазовках на только что запущенном и троящем двигателе обороты поднимаются рывками, очень похоже когда датчик коленвала начинает отказывать, у меня было такое после того как по лужам поездил.
— редко, но бывает постреливает в коллектор
Все это происходит только при первом запуске холодного двигателя. Когда двигатель прогретый все ок, холостые стоят ровно, на педаль газа отклик отличный, обороты набирает быстро.
Что уже было сделано по двигателю:— 2 года назад произведена ревизия ГБЦ, заменены мск, притерты клапан, новые прокладки— заменен датчик коленвала из-за того, что в сырую погоду машина иногда глохла на ходу и потом с трудом заводилась, троила, стреляла в коллектор не набирала обороты.— заменены 24 гидрокомпенсатора
— компьютерная диагностика показала полностью исправную электрику, мозги Сименс.
Мои подозрения:— микротрещина в голове, патрубки деревянные, даже на остывшей машине. Хотя масло чистое без примесей и выхлоп чистый, я даже конденсат на вкус пробовал не сладкий. Антифриз потихоньку уходит, но возможно из-за того, что пропускает радиатор отопления, в салоне есть небольшой запах антифриза когда работает отопитель. Под машиной ни разу не было замечено протечек.— бензонасос работает шумно (жужжит), возможно не нагнетает нужного давления, но тогда почему на горячую все хорошо.— форсунки, после замены гидрокомпенсаторов стало отчетливо слышно сильный цокот, может быть они так и должны работать, но все равно я думаю шумно. одно из моих предположений, что при холодном пуске какая то форсунка в купе с умирающим бензонасосом плохо льет из -за чего и троит
— датчик температуры охлаждающей жидкости, даже не знаю возможно из-за него такое
На этих выходных будет время позаниматься машиной, проверю свои подозрения.
Если у кого то была схожая проблема, буду признателен услышать ваш опыт в решении.
Так же заснял, небольшое видео запуска холодного двигателя.
Page 2
Коллеги, добрый вечер.Как вы поняли из названия, имеют место быть пропуски зажигания или по другому троение (четверение, пятирение…) в момент запуска холодного двигателя.
Данная проблема проявляется только утром или после длительного простоя.
Как проявляется данная проблема:— при запуске не сразу обороты выходят на прогревочные, нужно погазовать— иногда троит сильно и двигатель глохнет, при повторном запуске все ок.— если сразу после запуска несколько раз погазовать, то двигатель начинает работать нормально— при прогазовках на только что запущенном и троящем двигателе обороты поднимаются рывками, очень похоже когда датчик коленвала начинает отказывать, у меня было такое после того как по лужам поездил.
— редко, но бывает постреливает в коллектор
Все это происходит только при первом запуске холодного двигателя. Когда двигатель прогретый все ок, холостые стоят ровно, на педаль газа отклик отличный, обороты набирает быстро.
Что уже было сделано по двигателю:— 2 года назад произведена ревизия ГБЦ, заменены мск, притерты клапан, новые прокладки— заменен датчик коленвала из-за того, что в сырую погоду машина иногда глохла на ходу и потом с трудом заводилась, троила, стреляла в коллектор не набирала обороты.— заменены 24 гидрокомпенсатора
— компьютерная диагностика показала полностью исправную электрику, мозги Сименс.
Мои подозрения:— микротрещина в голове, патрубки деревянные, даже на остывшей машине. Хотя масло чистое без примесей и выхлоп чистый, я даже конденсат на вкус пробовал не сладкий. Антифриз потихоньку уходит, но возможно из-за того, что пропускает радиатор отопления, в салоне есть небольшой запах антифриза когда работает отопитель. Под машиной ни разу не было замечено протечек.— бензонасос работает шумно (жужжит), возможно не нагнетает нужного давления, но тогда почему на горячую все хорошо.— форсунки, после замены гидрокомпенсаторов стало отчетливо слышно сильный цокот, может быть они так и должны работать, но все равно я думаю шумно. одно из моих предположений, что при холодном пуске какая то форсунка в купе с умирающим бензонасосом плохо льет из -за чего и троит
— датчик температуры охлаждающей жидкости, даже не знаю возможно из-за него такое
На этих выходных будет время позаниматься машиной, проверю свои подозрения.
Если у кого то была схожая проблема, буду признателен услышать ваш опыт в решении.
Так же заснял, небольшое видео запуска холодного двигателя.
На холодную, пропуски зажигания, троит…Горит Check, EPC.Решение. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2
Всем привет. Пардоньте, будет много букв.))) И меня не минула чаша сия! Оказывается есть проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива! На холодную троит, пропуски зажигания…Передвигаюсь только на 98 бензине, масло меняю через 7500 км, все фильтры. Пробег 40000.Только что решил себе такую же проблему. Решил написать в бортжурнал, может кому пригодится! 3 месяца гуглил, перекопал множество форумов. На холодную были пропуски 3 цилиндр, катушки местами менял, свечи поставил новые, DENSO IRIDIUM POWER IK22. Пропуски не ушли. Внизу посмотрел течь сальника (гуглите), отсутствовала. Решение оказалось простым. Есть механическая чистка впускного коллектора и клапанов, можно TUNAP. Забейте в Google, есть ссылки…Я разбирать не хотел и не стал. Сделал промывку форсунок — Промывка инжекторных систем LAVR ML101 Injection System Purge Art Ln2001, 1000 мл. .В бак на 30 литров топлива — Присадка для очистки бензиновых систем впрыска Pro-Line Benzin-System-Reiniger, Артикул: 5153, Объем: 0.5 л. Потом сделал промывку впускного коллектора и впускных клапанов — Очиститель бензиновых систем Benzin System Reiniger Артикул: 3941, Объем: 1 л…Изменил на новую химию (Только Очиститель бензиновых систем Benzin System Reiniger Артикул: 3941, Объем: 1 л заменил на Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat Артикул: 5152…Опытным путем выяснил, что 1 литра мало… И форсунки промываю этим средством по схеме 20 мин работы с увеличением оборотов 2500-3000, потом 20 мин перекур.что бы подействовала присадка. И так 3 раза.Эффект супер!)Промывку впускного коллектора, впускных клапанов сделал через входное отверстие впускного коллектора, где подсоединена трубка вентиляции картерных газов через такой распылитель — www.castorama.ru/opryskivatel-pompovyj-1-l . Не забудьте из распылителя удалить тоненькую трубку забора жидкости. Распылитель нужно перевернуть вверх дном и вставить носиком в впускной коллектор. Он заглушит отверстие и двигатель будет ровно работать. Работы лучше проводить вдвоём. Обороты двигателя будут падать, при распылении жидкости, обороты желательно держать 2500-3000. Минут 15 распылять, на работающем двигателе. 30 минут дать жидкости работать. Двигатель выключить. Потом повторить процедуру, до полного израсходования жидкости. После промывки форсунок и после промывки впускного коллектора, обязательно проехать по трассе, чтобы обороты были порядка 4000, надо всё прожечь. Я процедуру буду проводить регулярно, машина ведет себя как новая. Я уже и забыл как это было )) На иностранных форумах пишут, что это проблема передвижения в городе, пробки…Всем удачи !))
Цена вопроса: 15 002 500 ₽ Пробег: 40000 км
Page 2
Всем привет. Пардоньте, будет много букв.))) И меня не минула чаша сия! Оказывается есть проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива! На холодную троит, пропуски зажигания…Передвигаюсь только на 98 бензине, масло меняю через 7500 км, все фильтры. Пробег 40000.Только что решил себе такую же проблему. Решил написать в бортжурнал, может кому пригодится! 3 месяца гуглил, перекопал множество форумов. На холодную были пропуски 3 цилиндр, катушки местами менял, свечи поставил новые, DENSO IRIDIUM POWER IK22. Пропуски не ушли. Внизу посмотрел течь сальника (гуглите), отсутствовала. Решение оказалось простым. Есть механическая чистка впускного коллектора и клапанов, можно TUNAP. Забейте в Google, есть ссылки…Я разбирать не хотел и не стал. Сделал промывку форсунок — Промывка инжекторных систем LAVR ML101 Injection System Purge Art Ln2001, 1000 мл. .В бак на 30 литров топлива — Присадка для очистки бензиновых систем впрыска Pro-Line Benzin-System-Reiniger, Артикул: 5153, Объем: 0.5 л. Потом сделал промывку впускного коллектора и впускных клапанов — Очиститель бензиновых систем Benzin System Reiniger Артикул: 3941, Объем: 1 л…Изменил на новую химию (Только Очиститель бензиновых систем Benzin System Reiniger Артикул: 3941, Объем: 1 л заменил на Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat Артикул: 5152…Опытным путем выяснил, что 1 литра мало… И форсунки промываю этим средством по схеме 20 мин работы с увеличением оборотов 2500-3000, потом 20 мин перекур.что бы подействовала присадка. И так 3 раза.Эффект супер!)Промывку впускного коллектора, впускных клапанов сделал через входное отверстие впускного коллектора, где подсоединена трубка вентиляции картерных газов через такой распылитель — www.castorama.ru/opryskivatel-pompovyj-1-l . Не забудьте из распылителя удалить тоненькую трубку забора жидкости. Распылитель нужно перевернуть вверх дном и вставить носиком в впускной коллектор. Он заглушит отверстие и двигатель будет ровно работать. Работы лучше проводить вдвоём. Обороты двигателя будут падать, при распылении жидкости, обороты желательно держать 2500-3000. Минут 15 распылять, на работающем двигателе. 30 минут дать жидкости работать. Двигатель выключить. Потом повторить процедуру, до полного израсходования жидкости. После промывки форсунок и после промывки впускного коллектора, обязательно проехать по трассе, чтобы обороты были порядка 4000, надо всё прожечь. Я процедуру буду проводить регулярно, машина ведет себя как новая. Я уже и забыл как это было )) На иностранных форумах пишут, что это проблема передвижения в городе, пробки…Всем удачи !))
Цена вопроса: 15 002 500 ₽ Пробег: 40000 км
Пропуски зажигания в двух цилиндрах на холодную. ХЭЛП! — Audi A4, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2
Проблема все-таки не решилась. На холодную по-прежнему происходят пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре. Утром завожу машину и начинает троить с дикой вибрацией. Через минуты 4-6 пропуски исчезают и мотор работает ровно. Катушки перебрасывал, свечи новые купил. НУЖНА ПОМОЩЬ.
У меня на ум пока только провода приходят, которые к катушкам подключаются. Где искать не знаю =(
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Tuesday,01,October,2013,17:43:00:40973VCDS — Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
—————————————————————————————————————————————————————-
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lblControl Module Part Number: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 DComponent and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060Software Coding: 0104010A180F0120Work Shop Code: WSC 08316 444 91219VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
3 Faults Found:
000768 — Random/Multiple Cylinder Misfire DetectedP0300 — 001 — — Intermittent — MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 10100001Fault Priority: 0Fault Frequency: 6Reset counter: 255Mileage: 194522 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:RPM: 952 /minLoad: 47.4 %Speed: 0.0 km/hTemperature: 1.0°CTemperature: 4.0°CAbsolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.605 V
000770 — Cylinder 2P0302 — 001 — Misfire Detected — Intermittent — MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 10100001Fault Priority: 0Fault Frequency: 6Reset counter: 255Mileage: 194522 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:RPM: 827 /minLoad: 40.4 %Speed: 0.0 km/hTemperature: 7.0°CTemperature: 4.0°CAbsolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.605 V
000771 — Cylinder 3P0303 — 001 — Misfire Detected — Intermittent — MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 10100001Fault Priority: 0Fault Frequency: 5Reset counter: 255Mileage: 194522 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:RPM: 902 /minLoad: 39.6 %Speed: 0.0 km/hTemperature: 8.0°CTemperature: 4.0°CAbsolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Пропуск зажигания в цилиндре причины

Причины, последствия и диагностика пропусков зажигания
Пропуски воспламенения
Мотор дрожит, трясется и не едет – проблема, которую легко описать словами, но сложно найти. Более строгое название этой проблемы – «пропуски воспламенения». Поговорим о том, из-за чего она возникает, как ее можно диагностировать и чем в этом поможет сканер ELM327 в сочетании с программой Motordata OBD.
Суть проблемы

Прежде всего, определимся с терминами. Кто-то называет эту проблему «машина трясется и не едет», кто-то говорит «машина троит», кто-то называет это «пропусками зажигания». Как ни называй, а симптомы одинаковы — повышенные вибрации, пониженная мощность. Или, может быть, проблема проявляется не всегда, а случайным образом, почему-то в основном при необходимости ускориться.
Всё это может говорить о пропусках воспламенения. Именно так, поскольку термин «пропуски зажигания» подразумевает проблемы с системой зажигания – свечами, катушками и так далее. А «троить» мотор может и по другим причинам, которые мы перечислим ниже. Собственно, в английском языке это явление и называется «misfire», что гораздо более точно и лаконично. Тем не менее, для удобства в тексте ниже будет также иногда использоваться более привычный термин «пропуски зажигания».
Почему блоку управления нужно регистрировать пропуски воспламенения
Пропуски воспламенения (зажигания) плохи не только тем, что создают дискомфорт водителю, но и тем, что несгоревшее топливо в этом случае попадает в выхлоп. Это не слишком хорошо для экологии. Но и это еще не всё. Топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра, а это может привести к повышенному износу цилиндра и поршня.
Кроме того, подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах оборудовано каталитическим нейтрализатором (в просторечии – «катализатор») – устройством, в котором токсичные компоненты выхлопа доокисляются до безвредных соединений. Катализатор представляет собой металлические или керамические «соты», покрытые слоем благородных металлов, в присутствии которых окисление происходит быстрее (отсюда, собственно, и название устройства). Работает катализатор при высоких температурах (400-800°C). При пропусках воспламенения, когда на него попадает несгоревший бензин – температура катализатора повышается до 1400°C, что приводит к его оплавлению или разрушению. И это опять проблема. Оплавившийся катализатор перестает пропускать выхлопные газы, что приводит к новым проблемам – мотору сложнее стартовать, а мощность еще сильнее снижается. Если катализатор разрушается, то получившуюся крошку может затягивать в цилиндры, где она работает как абразив, очень быстро приводя к необходимости капитального ремонта двигателя.
В любом случае, после разрушения катализатора его надо либо менять, либо удалять. Удаление катализатора – действие сомнительное как с точки зрения экологии, так и с точки зрения потребительских качеств автомобиля. Начиная с того, что выхлоп без нейтрализации токсичных веществ довольно сильно пахнет, и заканчивая тем, что необходимо каким-то путем «обманывать» блок управления, что не всегда реально сделать корректно. Новый же катализатор стоит довольно дорого, даже если менять его не целиком в корпусе, а отдельно соты.

Катализатор без корпуса. Для его замены корпус («банка» в просторечии) катализатора вскрывается, соты старого (оплавленного или осыпавшегося) катализатора удаляются, а новый катализатор приваривается на его место
Исходя из всего вышесказанного, понятно, что блок управления должен регистрировать пропуски воспламенения как из соображений экологии, так и во избежание повреждений двигателя и катализатора. Сложно сказать, какая из двух причин стала основной, но согласно стандарту OBD2/EOBD, в современных блоках управления возможность регистрации пропусков заложена. Однако реализация этого требования у всех разная. Существуют блоки и автомобили, не регистрирующие пропусков зажигания даже при полностью отключенном цилиндре.
Как регистрирует проблему блок управления.

С вопросом «надо ли регистрировать?» мы разобрались, теперь надо понять, как именно это сделать. К сожалению, не существует датчика, позволяющего однозначно определить, было ли воспламенение в цилиндре. Поэтому в блоки управления закладывают алгоритм регистрации по косвенным признакам. Чаще всего блок управления анализирует равномерность вращения коленчатого вала по сигналам с ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Неравномерность вращения при определенных условиях считается признаком пропуска воспламенения. Как правило, за отклонения принимается величина более 0,2%.
Кроме того, на автомобилях с индивидуальными катушками зажигания контролируются цепи управления катушками – если снять разъем с одной катушки, то блок управления априори отметит этот цилиндр как неработающий.
В ряде систем могут быть применены иные признаки для регистрации пропусков.
Даже если бы пропуски воспламенения фиксировались достоверно, а не по косвенным признакам, было бы некорректно отключать цилиндр по одному зафиксированному пропуску. Поэтому у блока управления есть параметр «счетчик пропусков воспламенения» для каждого из цилиндров. Как правило, блок управления решает, что пропуски воспламенения присутствуют и надо отключать цилиндр, если количество пропусков по какому-то из цилиндров превышает определенный порог, заданный разработчиками.
Действия, предпринимаемые блоков управления при регистрации пропусков воспламененияПервое и главное, что делает блок, обнаруживая пропуски зажигания – начинает мигать лампой Check Engine в то время, когда фиксирует их. Это одна из немногих причин, когда «чек» мигает. Настолько немногих, что можно почти со стопроцентной уверенностью делать вывод: мигает «чек» — пропуски воспламенения.
Второе, что делает блок, как уже упоминалось – отключает подачу топлива в тот цилиндр, в котором зафиксированы пропуски. На соответствующую форсунку просто перестают подаваться сигналы на открытие.
Наконец, третье – блок управления формирует и сохраняет в памяти код ошибки, а также зажигает Check Engine постоянно. Как правило, это ошибка P0301-P0308, если удалось определить конкретные цилиндры с пропусками. Последняя цифра как раз соответствует номеру цилиндра. Если не удалось определить, в каком цилиндре пропуски, или пропуски зафиксированы в нескольких цилиндрах, фиксируется код P0300.
В некоторых блоках управления формируются не стандартные коды P0300-P0308, а коды с другими номерами, из категории специфичных для конкретного производителя. Например, так происходит на автомобиле Lada X-Ray с двигателем ВАЗ-21179. Несмотря на это, их смысл и расшифровка аналогичны стандартным P0300-P0308.
На упомянутую выше ситуацию с управляющей цепью катушек формируется другой код ошибки, не относящийся непосредственно к пропускам воспламенения.
Как искать проблему
Без специальных инструментов бывает не слишком просто отличить пропуски зажигания от другой проблемы. Как правило, водителю доступны три признака – вибрации, сниженная мощность и мигающая (горящая) лампа Check Engine. Ни один из признаков не является достаточным для того, чтобы однозначно подтвердить пропуски.
Есть и хорошая новость – из специальных инструментов часто бывает достаточно простого сканера ELM327 в сочетании с программой, умеющей связываться с автомобилем по протоколу OBD2, а еще лучше – по заводскому протоколу. Мы в качестве такой программы рассматриваем Motordata OBD, поскольку она умеет работать по обоим протоколам, и делает это хорошо.
Первое и очевидное, что следует сделать – прочитать ошибки. Возможно, в памяти уже хранится ошибка, указывающая на конкретный цилиндр, с которым связана проблема. Например, так будет выглядеть ошибка при отключенной катушке на автомобиле Ford Focus 2 с двигателем объемом 2.0 литра:
Ошибка по цепи управления катушкой
Видим, что зафиксирована ошибка P0352 – это неисправность цепи катушки второго цилиндра. Логика здесь та же, что и с ошибками P0301-P0308 – последняя цифра обозначает номер цилиндра, по которому зафиксирована проблема. Так, P0351 будет означать проблему цепи катушки первого цилиндра. Также в данном случае ошибка сопровождена стоп-кадром (freeze frame), сохранившим условия, при которых зафиксирована ошибка. В принципе, особой ценности он не несет, но по значению давления во впускном коллекторе можно понять, что зафиксирована она уже при работающем двигателе, иначе разрежения во впуске не было бы и там стояло бы значение 100 кПа.
Если блок управления не умеет регистрировать пропуски воспламенения или по какой-то иной причине не формирует код ошибки, можно попробовать посмотреть на состав смеси, то есть, на показания лямбда-зонда. Поскольку в проблемном цилиндре не происходит сгорания, топливо и воздух выходят из него, не изменяя состава. Это значит, что концентрация кислорода на выпуске составляет около 21%, что для лямбда-зонда является очень высокой цифрой, и в результате он покажет значение, соответствующее бедной смеси. Для порогового лямбда-зонда это будет значение около 0 В:
Показания лямбда-зонда при пропусках воспламенения
Немного забежим вперед и уточним – бедная смесь может оказаться не следствием, а причиной проблемы – когда воздуха слишком много, смесь может воспламеняться не всегда, что в конечном счете выльется в такие же пропуски воспламенения, но к системе зажигания это не будет иметь никакого отношения.
Также возможна ситуация, когда ошибки по конкретному цилиндру нет, но можно посмотреть счетчики пропусков воспламенения по всем цилиндрам. В зависимости от конкретной машины это может быть доступно и по протоколу OBD2, и по заводскому протоколу:
Счетчики пропусков воспламенения на автомобиле BMW
Если всё же удалось локализовать цилиндр, с которым связана ошибка, дальше нужно разобраться, из-за чего в нем пропадает воспламенение. Причин, если в крупную клетку, не так уж много:
искра.

подача топлива.

компрессия.

Исходя из практики, чаще всего причина кроется в системе зажигания. Случаи с выходом из строя форсунок очень редки, поэтому их проверку мы здесь не будем описывать. Ну а проверка компрессии — процедура на бензиновых моторах достаточно простая, чтобы описывать ее здесь.
Сосредоточимся на проверке системы зажигания. Здесь виноваты могут быть по очереди:
1)свечи зажигания из-за увеличенного зазора или пробоя по изолятору. Для проверки следует выкрутить свечу, замерить зазор и внимательно осмотреть фарфоровый изолятор на предмет пробоев:
Пробой свечи по изолятору
При наличии чрезмерно увеличенного зазора или следов пробоя надо заменять свечи для продолжения диагностики.
А вот характерный коричневый «поясок» в месте соединения изолятора с металлической частью свечи, вопреки распространенному мнению, не является признаком каких-либо проблем со свечой. Его наличие может говорить только о присутствии масла в свечном колодце, но это никак не влияет на работу системы зажигания.
«поясок» на изоляторе свечи зажигания
2)Наконечники свечных проводов или катушек, надеваемые на свечи. Их также необходимо осмотреть изнутри на предмет пробоев или, например, следов коррозии – такие случаи также встречались.
3)Проблема может быть связана и с внутренним состоянием высоковольтных проводов или катушек зажигания. Провода можно прозвонить мультиметром, их сопротивление должно быть примерно в диапазоне от 500 Ом до 20 кОм – конкретное нормальное значение зависит от марки и модели автомобиля.
Если на автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, то проще всего поменять местами катушки с проблемного и исправного цилиндра. Если код ошибки начнет указывать на другой цилиндр – это однозначно свидетельствует проблеме с катушкой.
Аналогично можно поступить и с высоковольтными проводами, если их длина позволяет менять их местам. Практика, правда, такова, что для систем с одной катушкой и высоковольтными проводами стоимость замены системы (катушка+провода+свечи) чаще всего оказывается сравнима с ценой работы по поиску неисправности – особенно в случаях, когда для доступа к свечам необходимо снятие впускного коллектора.
Альтернативной проверкой катушки и проводов является «дедовский» способ, при котором надо выкрутить свечу из цилиндра, вставить ее в катушку, прислонить резьбой к любой металлической неокрашенной детали под капотом, и покрутить стартером. В этой ситуации можно глазами увидеть, есть искра или нет.
Сложным для диагностики случаем являются автомобили, на которых катушки зажигания всех цилиндров объединены в один неразборный модуль. Это очень распространенное решение. Здесь, очевидно, нет возможности поменять катушки местами для проверки.
Удобно, если есть возможность взять заведомо исправную катушку с другого автомобиля, как это нередко практикуется в среди участников клубов, объединенных одной маркой – классически именно так проверяли «кассету» зажигания участники клубов Saab в тот период, когда автомобили этой марки еще не были редкостью на дорогах.
Принципиально и на таком модуле возможна визуальная проверка наличия искры, но это будет выглядеть громоздко и довольно странно:
Проверка наличия искры на модуле зажигания. Металлический лом прижат к резьбовым частям свечей и соединен проводом с минусовой клеммой. Модуль зажигания штатно подключен к проводке автомобиля

Другие возможные причины
Возможны также ситуации, когда проблема не связана ни с зажиганием, ни с форсунками, ни с компрессией. Более того, нередко ошибка по пропускам воспламенения может возникнуть при фактическом присутствии воспламенения. Перечислим некоторые примеры таких ситуаций:
При проблемах с ДПКВ, его проводкой или с задающим диском, возможно искажение сигнала с датчика, которое блок управления воспримет как неравномерность вращения и по этому признаку зафиксирует пропуски воспламенения.

Известны случаи разрушения двухмассового маховика, из-за которых действительно присутствовало неравномерное вращение двигателя. Это и внешне выглядело как троящий двигатель, и воспринималось блоком управления именно так, но фактически никак не было связано с процессами сгорания в цилиндрах.

Как уже упоминалось, проблемы с воспламенением могут быть связаны со смесеобразованием и подачей смеси в цилиндры. Например, сильный подсос воздуха хотя и может быть скомпенсирован топливной коррекцией, но только до определенных пределов. Ну а бедная смесь имеет полное право плохо воспламеняться.

Другой причиной такой ситуации могут оказаться банально некорректные фазы ГРМ, из-за которых воспламенение также будет происходить не тогда, когда надо.
Учитывая все вышесказанное, можно констатировать: в определении причин пропусков воспламенения, как и в остальной диагностике, основную роль играет не доступный инструмент, а понимание процессов, происходящих под капотом и в блоке управления. Тем не менее, одними знаниями провести диагностику чаще всего невозможно, и для получения хотя бы первичной информации необходим инструмент. Для снятия катушек и свечей это будут гаечные ключи, для проверки формы и уровней сигналов – осциллограф, а для получения информации из блока управления идеально подойдет приложение для диагностики автомобилей Motordata OBD.
Видео к данной статье:

Бочканов Евгений Александрович
© Легион-Автодата
Москва, г. Зеленоград
[email protected]
4 признака и 7 причин появления неисправности
Содержание статьи
С проблемой воспламенения горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причин возникновения неполадок при поджиге горючей смеси может быть множество, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного либо пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправностях работы двигателя появляются ошибки, которые указывают на проблемные части агрегата. Если появились пропуски зажигания, то нужно в срочном порядке обратиться на СТО для устранения неполадок.
Признаки неисправности
Пропуск зажигания смеси представляет собой невоспламенение топливно-воздушной смеси либо её несвоевременный поджиг. В любом из случаев система считает количество пропусков и задержек, а в случае необходимости отключает неработающий цилиндр либо даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «чек».
Также среди распространённых признаков можно отметить.
Запах топлива из выхлопной трубы. Так как смесь не воспламенилась в цилиндре, то она выводится практически в неизменном виде либо частично нейтрализуется.
Прострелы в выхлопной системе. Если происходит частичное возгорание, то сильно страдает каталитический нейтрализатор, что может привести к появлению хлопков.
Потеря мощности. Мотор не работает должным образом, поэтому коленвал крутится с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
Троение мотора. Выход из строя одного либо пары цилиндров ведёт к тому, что двигатель начинает вибрировать в процессе работы и появляются другие признаки неисправности.
В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибки, которые свидетельствуют о наличии поломки.
Р0300. Является признаком множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
Р0301 — р0304. Последняя цифра показывает, какой именно из цилиндров работает неправильно.
Причины пропуска зажигания в инжекторных двигателях
Так как карбюраторы имеют массу недостатков и нестабильную работу, то на современные автомобили устанавливаются преимущественно инжекторы. Стабильная работа, экономичность, устойчивость к морозам и экологичность обеспечивают надёжность моторов и их долговечность. Инжекторные двигатели оснащаются ЭБУ, который регулирует состав горючей смеси и его подачу.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что такое инжектор.
В блоке управления при возникновении проблем с воспламенением топлива появляется ошибка, которая помогает установить неисправную часть агрегата.
При выявлении поломки необходимо провести углублённую диагностику для выявления всех неисправностей. Самыми распространёнными причинами являются нижеперечисленные.
Качество горючей смеси
Если воздушно-топливная смесь имеет неправильные пропорции, то она не воспламеняется. Иногда достаточно просто сменить заправочную станцию, но в некоторых случаях может понадобиться серьёзный ремонт. Некачественное топливо способно забить форсунки и фильтр. Причиной подачи смеси в неправильных пропорциях может стать неисправный топливный насос либо регулятор давления. Комплексную диагностику лучше доверить авторизованным сервисным станциям, так самостоятельное исследование аппаратов не всегда позволяет обнаружить ошибку.
Свечи
Износ свечей может привести к тому, что появятся пропуски зажигания на холостом ходу и двигатель будет постоянно глохнуть. Иногда попадаются бракованные свечи, которые не выдают искру. Изменение зазора также может стать причиной невоспламенения топливно-воздушной смеси.
Бронепровода
Неисправные высоковольтные провода не справляются с поставленной задачей, что приводит к пропускам зажигания. Повреждение вследствие механического воздействия бронепроводов либо высокое сопротивление в них не позволяют смеси воспламениться и могут стать причиной поломки двигателя.
Деформация цилиндров
Если зазор между поршнем и цилиндром изменился, то появляются существенные изменения в работе двигателя. Хоть эта причина достаточно редка, но при полной диагностике её необходимо учитывать.
Неправильная компрессия
Неравномерное либо низкое сжатие горючей смеси мешает ей воспламениться. Проблема возникает из-за нарушения целостности поршневых колец или изношенности ЦПГ.
ГРМ
Нарушения функциональности аппарата может стать причиной пропусков зажигания на холодном двигателе. Из-за неправильного размера зазоров устройства либо негерметичности гидрокомпенсаторов могут возникнуть проблемы при воспламенении смеси.
Так же проблема может заключаться в модулях или неисправных катушках (читайте также, как проверить катушку зажигания).
Причин пропуска очень много, поэтому необходимо тщательно проводить комплексную диагностику. Нередко случаются ситуации, при которых считаются несколько неисправностей (электроника и состояние цилиндров, качество топлива и состояние ГРМ, клапана и свечи).
Как обнаружить неисправность самостоятельно
В автомобилях с ЭБУ
В автомобилях с ЭБУ поиск неисправностей — достаточно лёгкая задача. Для этого нужно подключить автотестер и найти расшифровку ошибок. Если среди кодов ошибок есть указание на конкретный цилиндр, то следует обратить особое внимание на состояние элемента. Возможно, проблема скрыта в бронепроводах либо свечах, которые идут на этот цилиндр. Также возможно необходимо заменить прокладки. Если выдаётся комплексная ошибка (р0300), то стоит обратить особое внимание на качество топлива и фильтр.
Даже на отечественных авто сейчас устанавливаются электронные блоки. Если изначально в машине есть ЭБУ, но его работа оставляет желать лучшего, то можно заменить деталь на сертификатном СТО. Новые «мозги» должны быть совместимы с предыдущей моделью. Благодаря новым электронным блокам управления можно легко найти пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ВАЗ-2114 либо на любой старенькой иномарке, а также продиагностировать работу 2 и 3 цилиндра без лишних хлопот.
В автомобилях без ЭБУ
Гораздо сложнее найти неисправность на машинах без ЭБУ. Чаще всего пропуски идут в двух цилиндрах сразу. В автомобилях необходимо вручную проверить работу каждого аппарата и осмотреть элементы электроники. В первую очередь нужно проверить состояние свечей и бронепроводов.
Если омметр показывает недопустимые значения, то нужно заменить высоковольтные провода. Если осмотр не выявил неисправностей, то далее происходит замер компрессионных показателей в цилиндрах и проверка бензонасоса (читайте подробнее о том, как проверить бензонасос).
Конечный этап диагностики состоит из демонтажа крышки клапанов для осмотра состояния поршневых колец и самих цилиндров.
Если причина не была обнаружена и проблема продолжает напоминать о себе, то лучше обратиться в авторизованный сервисный центр, где мастера проведут тщательный осмотр и диагностику при помощи спецоборудования.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
4 признака и 7 причин появления неисправности
С проблемой воспламенения горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причин возникновения неполадок при поджиге горючей смеси может быть множество, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного либо пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправностях работы двигателя появляются ошибки, которые указывают на проблемные части агрегата. Если появились пропуски зажигания, то нужно в срочном порядке обратиться на СТО для устранения неполадок.
Каковы причины
Ошибки пропусков зажигания обозначаются таким образом:
Р0301 – пропуск зажигания в 1 цилиндре;
Р0302 – во 2 цилиндре;
Р0303 – пропуск зажигания в 3 цилиндре;
Р0304 – пропуск зажигания в 4 цилиндре.
Это явление в моторе автомобиля, когда какой-то из цилиндров медленнее остальных набирает обороты.
Чтобы понимать, с чего начинать ремонт необходимо разобраться с причинами, которые провоцируют множественные пропуски зажигания.
Итак, давайте рассмотрим их:
Причины пропуска зажигания в некачественном топливе. Если применять топливо низкого качества, то могут забиться форсунки. В данном случае проблему можно решить сменой заправочной станции, или же использовать высокооктановый бензин. Также пропуск может появляться из-за малейших дефектов топливного насоса;
Из-за побитых или некачественных свечей;
Причины – поврежденные высоковольтные провода или же они имеют высокое сопротивление;
Зажигание и модули неисправны;
Неравномерная компрессия – источник причины ненормального сжатия воздушно-топливной смеси;
Причины пропуска зажигания могут скрываться в газораспределительном механизме. Множественный пропуск может произойти в результате неправильной регулировки ГРМ или же когда происходит его случайный сбой и износ. Также причиной может служить негерметичность гидрокомпенсаторов;
Выход из строя какого-то из цилиндров.
Кстати, очень заметны пропуски на холодном двигателе. Такое поведение мотора машины не оставит равнодушным водителя.
Причины возникновения пропусков зажигания
Причин пропусков в зажигании существует достаточно много, к ним относятся следующие явления:
Низкое качество топливной смеси нередко является причиной отсутствующего воспламенения в цилиндрах, пропуски зажигания связаны с обедненным или, напротив, чрезмерно обогащенным составом.
Проблемы со свечами. Может быть выставлен неправильный зазор, бывает, что свеча испорчена появлением нагара, все это приводит к слабому образованию искры.
Низкая компрессия в цилиндре (определяется при помощи манометра).
Неправильная работа распределительного элемента трамблера, или модуля зажигания.
Выход из строя топливного насоса, и как следствие низкое давление в топливной рампе.
Неработоспособность одной или нескольких форсунок.
Признаки неисправности
Пропуск зажигания смеси представляет собой невоспламенение топливно-воздушной смеси либо её несвоевременный поджиг. В любом из случаев система считает количество пропусков и задержек, а в случае необходимости отключает неработающий цилиндр либо даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «чек».
Также среди распространённых признаков можно отметить.
Запах топлива из выхлопной трубы. Так как смесь не воспламенилась в цилиндре, то она выводится практически в неизменном виде либо частично нейтрализуется.
Прострелы в выхлопной системе. Если происходит частичное возгорание, то сильно страдает каталитический нейтрализатор, что может привести к появлению хлопков.
Потеря мощности. Мотор не работает должным образом, поэтому коленвал крутится с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
Троение мотора. Выход из строя одного либо пары цилиндров ведёт к тому, что двигатель начинает вибрировать в процессе работы и появляются другие признаки неисправности.
Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, что означает белый дым из выхлопной трубы.
В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибки, которые свидетельствуют о наличии поломки.
Р0300. Является признаком множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
Р0301 — р0304. Последняя цифра показывает, какой именно из цилиндров работает неправильно.
Диагностика и ремонт
Решить такую проблему проще тем водителям, автомобиль которых «заряжен» электрическими мозгами. На станции технического обслуживания при помощи сканера машина покажет, в чем ошибка пропуска зажигания. К примеру, пропуск зажигания в 4 цилиндре или же пропуск зажигания в 3 цилиндре. Что же остается делать владельцам отечественных или недорогих машин? Правильно, поэтапная проверка собственными силами прибегая, так сказать, к «дедовскому методу»
Для поиска проблемы можно начать с таких действий:
Проверить проводку. Высоковольтные провода нередко могут служить причиной неполадки. Необходимо тщательно проверить изоляцию, все разъемы и фиксацию этих разъемов. На поверхности должны отсутствовать различного рода сколы и трещины. Также не допускается перегиб жилы, что часто случается со старой проводкой. В случае, когда проблема будет в проводке, вы это поймете сразу;
Свечи. Тщательная проверка свечей поможет выявить проблему, если она в них. Необходимо выкрутить каждую свечу и сделать визуальную диагностику каждой. На них не должно быть никаких повреждений, засоров и зазор должен соответствовать;
Осматриваем трамблер. Чтобы его осмотреть, необходимо его разобрать. Эта деталь представляет собой довольно сложный механизм, для проведения разборки лучше воспользоваться схемой. Схема поможет не допустить никаких ошибок при обратной сборке и сэкономит ваше время;
Компенсация в цилиндрах. Также нужно проверить компенсацию в цилиндрах. Чтобы выполнить эту процедуру вам понадобится некоторый инструмент: манометр и насадка под разъем свечи. В посадочное место свечи вставляется эта насадка, и проверятся давление при помощи манометра;
Клапаны. Изучив клапаны можно обнаружить неисправность. Дело в том, что клапаны могут быть низкого качества, поэтому они часто бывают причиной. Также нужно проверить уровень регулировки. Осмотр клапаном желательно проводить только после всех операций, которые указаны выше. Клапаны имеют свойство сбиваться, когда автомобиль подвержен сильным механическим ударам. Очень сильно уплотнители влияют на компрессию в результате их износа;
Просмотр цилиндров. Чтобы проверить цилиндр нужно выполнить поэтапные проверки. Включите зажигание и установить режим холостого хода. Далее поочередно начинайте отключать провода от свечей. Если в момент отключения кабеля работа мотора изменилась, то это значит, что именно эта свеча испорчена, и ее нужно заменить.
Необходимо помнить крайне важную вещь, что данная диагностика и ремонт автомобиля подразумевают контакт с высоким напряжением и накаленными деталями. Необходимо не забывать о технике безопасности и работать крайне осторожно. Важно также, выполняя ремонт, соблюдать последовательность указанную выше. Последовательность поможет вам как можно быстрее определить неисправность.
Как определить пропуски зажигания
Если нет возможности сделать диагностику двигателя OBD сканером, и нет бортового компьютера, то можно диагностировать пропуски старым дедовским способом.
Для этого нужно открыть капот, и на рабочем двигателе, поочередно скидывать броне провода со свечей. Если при отключении провода, двигатель начинает троить и захлебываться, то свеча работает, если ничего не происходит, то это говорит о том, что свеча не задействована и цилиндр не работает.
Такой способ подходит только в том случае, если на цилиндре идут постоянные пропуски зажигания, если же они происходят периодически, то такой способ не подойдет.
Что такое пропуски зажигания в цилиндрах
Говорят, велосипед изобретать бесполезно — все уже придумано до нас. Вот так и с двигателем внутреннего сгорания. Его постоянно совершенствуют, но принцип работы остается одинаковым уже много лет. И проблемы тоже. Cбои в работе силового агрегата касаются каждого, и в длинном списке возможных неприятностей не на последнем месте пропуски зажигания.
Чтобы понять, что такое пропуск зажигания, нужно разобраться с принципом работы цилиндров в двигателе. Если в двух словах, то энергия топлива превращается в силу движения именно в цилиндрах. Топливо там поджигается и заставляет цилиндры ходить по цилиндру. Во время пропуска зажигания топливно-воздушная смесь в одном или более цилиндрах разгорается отдельно от других или воспламенения вообще нет. Отказ одного цилиндра или нескольких резко снижает мощность мотора, увеличивая расхода топлива.
Признаки неисправности
При возникновении подобной проблемы мотор с карбюратором «троит», часто глохнет, а также ощущается потеря мощности. Топливо из «сломанного» цилиндра попадает в выхлопную систему. Запах горючего, характерные хлопки и выстрелы в глушителе свидетельствуют о наличии пропусков воспламенения.
Если двигатель инжекторный, неисправность легко заметить по аналогичным признакам и ощутимой тряске авто. Дополнительно ошибка сохраняется в памяти электронного блока управления и отображается в виде специального значка «check» на приборной панели. Иногда система автоматически отключает подачу топлива на «конфликтный» цилиндр.
Причины пропусков зажигания
Среди множества причин неправильной работы поджига основными считаются:
Выход из строя элементов системы зажигания — бронепровода, свечей зажигания, катушки или прерыватель-распределителя (трамблера в карбюраторных ДВС). Кроме того, при низких температурах в свечных колодцах возможно образование конденсата, который может стать причиной «пробивания» в блок.
Неисправности в топливно-воздушной системе могут быть связаны с забитыми грязью и отложениями инжекторными форсунками, воздушными и топливными фильтрами. Проявляются эти недуги в «троении» мотора на холостых оборотах, пропадающем после прогревания. Обрыв цепи отдельной форсунки в результате нестабильного электропитания также может нарушить топливоподачу.
Низкая компрессия во всех цилиндрах или ее неоднородное распределение свидетельствует об износе элементов цилиндро-поршневой группы или неполадках в работе газораспределительного механизма (ГРМ). В таком случае топливно-воздушная смесь сжимается с меньшим давлением, отчего и возникают сложности с воспламенением.
Некорректно отрегулированный зазор клапанов может привести к нарушению в процессе такта сжатия герметичности всей камеры. Отсутствие оптимального прилегания тарелки клапана к седлу, а также прогар клапана и станут причинами пропусков зажигания.
Плохое качество топлива, его утечка или низкое давление при подаче из-за неверной работы топливного насоса также могут стать основаниями для возникновения пропусков воспламенения. Для выявления проблемы необходимо проверить исправность регулятора давления в топливной рампе. Не менее важно убедиться в отсутствии утечки воздуха и попадания воды в топливный бак.
Сбой в работе электронного блока управления влечет за собой передачу некорректного сигнала датчиков на отключение форсунок. Поэтому двигатель начинает «троить», налицо пропуск зажигания. В таких случаях лучше проверить прошивку ЭБУ и датчики электронной системы управления двигателем.
Самостоятельная диагностика неисправности двигателя
Пропуски воспламенения могут возникать как на фоне нехитрого дефекта свечи, так и по причине выхода из строя целого узла силового агрегата. Для понимания происходящего с автомобилем важно знать, как определить пропуски зажигания. В зависимости от наличия в авто ЭБУ, диагностику можно проводить двумя способами.
Для автомобилей с электронным блоком управления
Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.
Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.
Для автомобилей без электронного блока управления
Диагностировать пропуск зажигания при отсутствии ЭБУ сложно. Поскольку из строя может выйти сразу пара цилиндров, проверять придется каждый из них вручную. Для осмотра состояния цилиндров и колец поршня необходимо демонтировать крышки клапанов. В процессе обследования важно также убедиться в работоспособности бронепроводов, свечей и деталей электроники.
Используйте омметр для измерения электрического активного сопротивления в высоковольтных проводах. Если значения недопустимы, провода необходимо заменить. Кроме того, следует проверить состояние бензонасоса и замерить показатели компрессии в цилиндрах. Мотор карбюраторного типа нуждается в особой диагностике непосредственно карбюратора.
Если своими силами причину неполадки машины обнаружить не удается, а пропуски зажигания все чаще дают о себе знать, лучше незамедлительно обратиться в официальный сервисный центр ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут компьютерную диагностику всех систем, устранят дефекты, произведут замену или ремонт неисправных деталей. Специалисты используют в работе только профессиональное оборудование, оригинальные запасные части и расходные материалы. Мы гарантируем высокое качество клиентского сервиса по доступным ценам.
Пропуски зажигания: почему бывают, как диагностировать, и как устранять
Что это такое?
Давайте вкратце напомним, какие могут быть симптомы пропуска воспламенения, и чем они могут быть вызваны.
Ключевой момент работы мотора — вспышка в камере сгорания цилиндра. Так как сегодня нашим подопытным автомобилем стал Cadillac Escalade с бензиновым мотором, то и говорить будем о бензиновых моторах. На автомобилях с четырёхцилиндровым мотором пропуски проявляются тем, что чаще всего называют “троением”: мотор начинает потряхивать, появляется вибрация, нередко он вообще глохнет на холостых оборотах. То есть, в этот момент он работает всего на трёх цилиндрах (если речь идёт о множественных пропусках). У Escalade под капотом стоит V8, поэтому слово “троение” по отношению к нему будет прямо-таки оскорблением, а говорить “семерение” как-то не принято. Но симптомы те же: периодический отказ одного цилиндра и связанная с ним потеря тяги, потряхивания, мигающая лампа Check Engine. На холостых оборотах, конечно, машина не глохнет: оставшиеся семь цилиндров вполне способны крутить коленвал.
Почему так бывает?
Причин пропуска может быть масса. Классика жанра в системе зажигания — пробой высоковольтный проводов, катушки (или катушек) зажигания, выход из строя свечи. В системе питания виновата может быть топливная форсунка (мы говорим, конечно же, об инжекторном моторе, карбюратор — это уже не модно). И, наконец, последняя причина — механические неисправности в моторе. Так как для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре нужны не только сама смесь и искра в нужный момент, но и компрессия, все неисправности, приводящие к потере последней, приведут к пропускам воспламенения в конкретном цилиндре.
А таких неисправностей много: критический износ или поломка поршневого кольца, прогар клапана, его зависание, неплотное прилегание тарелки клапана вследствие образования большого количества нагара или неисправности или износа гидрокомпенсатора, толкателя, кулачка распредвала или клапанной пружины…
Одним словом, поле для диагностики обширное — гуляй по нему, сколько влезет.
Есть, конечно, старый испытанный способ поиска подобной неисправности: гараж, пиво, вобла, поочерёдная замена проводов, катушек и свечей. Не помогло — советы с друзьями, танцы с бубном, чтение форумов (это когда уже совсем тяжко).
Можно, конечно, так же поступить и с Эскалейдом, но, например, стоимость одной катушки — семь тысяч. Провода тоже недешёвые, а иридиевые свечи на восемь цилиндров стоят намного дороже комплекта Brisk на “чепырку”. Да и доступ к пятому и шестому цилиндрам сложный, а к седьмому и восьмому — вообще для осьминогов с щупальцами. Поэтому лучше пойти более цивилизованным способом — провести компьютерную диагностику, выяснить, в каком цилиндре есть проблема, и попытаться лучше узнать о её причинах. Просто? Если бы!
Микроскопом по гвоздю
Всё было бы совсем скучно, если бы неисправность проявлялась всегда. Но тут ситуация интереснее: проблема появляется только под нагрузкой и на скорости от 120 км/ч. На холостых оборотах и в городском режиме пропусков нет. Можно, конечно, подключить сканер, выехать за город (в нашем случае — на питерскую кольцевую), нарушить правила и получить необходимую информацию.
Неудобства очевидны: гонять на скорости 120 км/ч зимой, да ещё и с подключенным сканером, рискуя получить штраф — удовольствие ниже среднего. Тем более, что ездить, может быть, понадобится долго: нет в жизни ничего увлекательнее и непредсказуемее, чем поиск плавающей неисправности.
Поэтому выберем другой метод, изысканный и интеллигентный, как поэзия Бродского: загоним машину на динамометрический стенд. Он у нас барабанный, тормозной, с инерционной массой 1,7 тонны. Ещё и полноприводный, так что воссоздать движение под нагрузкой на большой скорости на нём можно легко. Заодно узнаем, что стенд нужен не только для замеров мощности, но и в качестве эффективного инструмента диагностики.
Правда, сначала машину надо переобуть в летние шины: на шипах на стенд заезжать нельзя. Оставим эту работу профессионалам, потому что ничего тяжелее ручки, блокнота и фотоаппарата мне не разрешено поднимать должностными инструкциями, а колёса на 22 дюйма — вещь нелёгкая.
Стенд, OBD II, первые сюрпризы
Прежде чем заехать на стенд, фиксируем барабаны. Для этого тут есть пневматическая тормозная система, точь в точь как на многих грузовых автомобилях. Как только наш вражеский лакшери-автобус со своими 409 американскими конями оказывается на стенде, фиксируем его стропами для предотвращения побега со стенда в стену. Затем через разъём OBD II подключаем сканер, разгоняем машину, имитируя дорожные условия, и начинаем диагностику. Первые результаты — 346 пропусков в шестом цилиндре и два во втором. И, конечно же, сопутствующая ошибка р0300 — множественные пропуски зажигания.
Что же, первые результаты есть: мы выяснили, что злостно забивает на свою работу поршень именно в шестом цилиндре. Теперь попробуем выяснить, в чём причина этого тунеядства. Так как проявляется эта неисправность только на больших оборотах под нагрузкой, можно предположить зависание выпускного клапана: 6,2-литровые моторы L92 этих автомобилей славятся слабенькими клапанными пружинками, из-за которых подобная неисправность встречается часто.
Но на всякий случай подпишем и переставим катушки с шестого и второго цилиндров на пятый и седьмой. Свечи пока не трогаем: они иридиевые, меняли их всего 20 тысяч километров назад, так что их ресурс не истрачен даже на четверть. А главное – как уже было сказано, до них очень неудобно добираться, так что пока пойдём по пути наименьшего сопротивления и максимальной технологичности. Лень — двигатель прогресса, чего там говорить…
Опять запускаем стенд и давим на газ от души. В шестом цилиндре становится 1 172 пропуска и — что немного странно — появляются пропуски в пятом и седьмом цилиндрах. Какие делаем выводы? Катушки явно не в лучшем состоянии (провода мы местами не меняли), но основная проблема шестого цилиндра точно не в его катушке. Кажется, придётся менять клапанные пружины.
Нехорошие люди, разрази их гром
Проверить компрессию в цилиндре можно было бы по старинке: пожевать бумажку, сунуть в свечное отверстие и провернуть коленвал стартером. Если бумажка вылетит — компрессия есть. Да ладно, шучу, конечно. Для этого есть компрессометр.
Способ надёжный, но так как мы решили проводить диагностику максимально технологичным способом, от этого прибора тоже откажемся. Он показывает среднее максимальное давление в конце цикла сжатия, а мы любим точные цифры, причём во всех тактах работы мотора. Поэтому возьмём мотор-тестер MotoDoc. Он может очень многое, от проверки углов опережения зажигания и фаз ГРМ до лямбда-датчиков. Нам он сейчас будет показывать давление в шестом цилиндре в виде непрерывного графика в течение всего цикла.
Для этого всё же придётся найти человека с длинными гибкими руками с тремя локтями и хорошим удлинителем для свечного ключа. Такой мастер нашёлся, нырнул с головой под капот, откуда сначала доносилось матюгливое сопенье, а потом появилась и практически новая иридиевая свеча Denso. В общем, после её осмотра дальнейшая возня стала бессмысленной: у неё был почти полностью сгоревший центральный электрод, что привело к росту зазора и многочисленных пробоев изолятора. Посмотрите на фотографию: чёрные риски на изоляторе — это и есть следы пробоев.
Что можно сказать? Ресурс нормальных иридиевых свечей — тысяч 80-100 километров. Эти свечи проехали даже чуть меньше двадцати. И хотя стоили они как настоящие иридиевые, самого иридия в них меньше, чем совести у тех нехороших людей, которые их подпольно клепают на продажу. Ну, уж коли свеча всё равно выкручена, подключим MotoDoc.
Для этого вместо свечи вкручиваем датчик давления, затем запускаем двигатель. Главное — не давить на педаль газа, датчик мотортестера этого не любит, а если с компрессией есть какие-то проблемы, на графике это будет видно и на холостых оборотах. Заметим отдельно, что мерили мы не компрессию, а давление в цилиндре без воспламенения: разница в этом есть.
В целом график получился ровный, хотя пиковое давление в конце такта сжатия немного отличается. Такие скачки, отличающиеся в пределах 10%, нормальны: во-первых, клапан в ходе работы вращается, во-вторых, минимальные пропуски давления всё равно есть, их нет только у свежепритёртых клапанов. Так что никакого криминала с клапанами тут нет. Максимальное давление — 5,7 атм, разрежение — 0,7 атм. Для этого мотора это вполне рабочие показатели. Можно сказать, хорошие.
Поскребли по сусекам и нашли такую же свечу. Не новую, но на вид рабочую. Ставим её на место той, что выкрутили, запускаем мотор, разгоняемся на стенде. Всё, никаких ошибок нет. Пора делать выводы, которые разделим на две части.
Что с машиной?
Итак, что надо будет сделать с этим Кадиллаком? Во-первых, заменить все свечи. При этом нужно будет постараться и найти оригинальные.
Во-вторых, две катушки (второго и шестого цилиндров) придётся всё-таки заменить, хоть это и обойдётся в 14 тысяч. Езда с такими катушками может обойтись ещё дороже.
А вот за механическую часть мотора можно пока быть спокойным, и уверенности в этом придаёт хорошая компрессия. Собственно, на этом диагностику можно считать законченной.
Из пушки по воробьям
Кто-то может сказать: что-то вы перемудрили с этим стендом, стреляли из пушки по воробьям. Глянули бы провода, катушки, свечи — и всё бы, само собой, нашли. Повторю ещё раз: если комплект проводов на “десятку” можно стрельнуть на время где угодно, можно даже недорого заменить их превентивно, то с проводами на Кадиллак такой фокус не выйдет.
Во-первых, найти комплект для проверки почти нереально, во-вторых, покупать его просто так — неоправданно дорого. То же самое и с катушками. Выкручивать по очереди свечи — тоже не вариант, потому что делать это очень неудобно, и не зная, какой из цилиндров мается дурью (а это можно выяснить только с помощью компьютерной диагностики), слишком долго и нудно.
Выходит, что в сложных случаях, особенно на машинах с V8, проще подсоединить сканер, встать на стенд и выяснить, где кроется проблема. Правда, для этого требуется наличие необходимого оборудования и того самого стенда, который есть далеко не у всех. Ну, и опыта. Вот как раз его понабраться можно, главное — ничего не запороть, чтобы потом не было мучительно обидно.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)
Опрос
У вас бывали пропуски зажигания?
Всего голосов:
Пропуски зажигания в цилиндрах: как определить причины
Пропуски зажигания в цилиндрах — типичная неисправность, которая может появиться на любом двигателей внутреннего сгорания. Обычно подобная проблема проявляется проблемами с запуском, снижением мощности и нестабильной работой двигателя. Также при пропусках зажигания наблюдается дополнительная вибрация, прострелы в выхлопную трубу и другие проблемы. Если вы обнаружили подобные признаки, то необходимо немедлено продиагностировать автомобиль, выявить и устранить неисправность.
Что такое пропуск зажигания в цилиндрах
Принцип действия двигателей внутреннего сгорания ясен из названия силовой установки: источником энергии для движения является воспламенение топливной смеси в цилиндрах. В бензиновых двигателях топливно-воздушную смесь воспламеняет искра, которую производит свеча в момент наивысшей компрессии (сжатия), в дизельных — в результате сжатия топливо воспламеняется самостоятельно.
В случае, когда топливо не воспламеняется или воспламеняется с нарушением такта происходит так называемый пропуск зажигания. Несгоревшая смесь поступает в систему выпуска отработанных газов, где из-за высокой температуры детонирует. Именно поэтому авто с нарушением зажигания можно сразу отличить благодаря сильным хлопкам и «выстрелам» из выхлопной трубы. Такая детонация топлива повреждает каталитический нейтрализатор отработанных газов, наиболее чувствительную часть выхлопной системы.
К основным признакам пропуска зажигания относят:
затрудненный запуск двигателя;
остановка двигателя после запуска или во время движения;
неровная работа силовой установки на холостом ходу;
вибрация двигателя, переходящая на кузов;
запах топлива из выхлопной трубы;
повышенный расход топлива;
сниженная мощность;
лампа «Check engine»;
Причины пропуска зажигания в цилиндрах
Все причины, по которым топливно-воздушная смесь не воспламеняется либо воспламеняется не вовремя, можно разделить на несколько основных групп. Это неисправности оборудования (деталей, узлов и механизмов ДВС), низкое качество топлива и ошибки при регулировке работы оборудования.
Неисправное оборудование
Свечи зажигания. Длительная эксплуатация без своевременной замены приводит к выходу из строя свеч — выгорание электродов, пробои изоляторов. В результате силы тока не хватает для получения искры, способной воспламенить смесь. Особенно эта неисправность заметна при попытке запустить двигатель с одновременным включением нескольких потребителей тока в машине. В результате многократных пропусков зажигания на контактах свечи образуется плотный нагар либо налет сажи, который также препятствует искрообразованию.
Высоковольтные провода. При длительном использовании электрооборудования без замены и защиты от влаги появляются так называемые «пробои» — повреждения защитной изоляции, в результате которых к свечам зажигания поступает электроток с недостаточными характеристиками для образования искры.
Индивидуальные либо сдвоенные катушки зажигания. Выход из строя катушки из-за износа, механических повреждений также способен привести к пропускам зажигания в одном либо нескольких цилиндрах.
Датчик положения коленчатого вала, датчик расхода воздуха, лямбда-зонд. В двигатели с электронными блоками управления (ЭБУ), устанавливаются множество датчиков, которые отслеживают различные параметры работы двигателя и передают информацию в ЭБУ. Неисправность некоторых из них может приводить к пропускам зажигания.
Топливные насосы высокого или низкого давления. Нарушение давления в системе подачи топлива приводит к тому, что в цилиндры поступает смесь с нарушением соотношения топливо/воздух.
Прогорание прокладки головки блока цилиндров, клапанов, закоксовка двигателя. Группа неисправностей, которая приводит к падению компрессии. Особенно критичны для дизельных двигателей, где высокая степень сжатия смеси критична для нормальной работы.
Некачественное топливо
Для того, чтобы двигатель начал работать с перебоями, достаточно залить в бак топливо с несколькими проблемами:
посторонними смесями, присадками, водой;
пониженным октановым числом;
не рассчитанное на эксплуатацию в определенный период.
В результате попадания в топливную систему топлива низкого качества засоряются фильтры, датчики работают некорректно либо выходят из строя, на свечах зажигания образуется нагар.
Ошибки регулировки
Одна из распространенных причин некорректной работы двигателя — ошибка выставления угла зажигания. За распределение зажигания в карбюраторных двигателях отвечает трамблер — специальный механизм, подающий высоковольтный электроток к свечам. Неправильное выставление угла опережения зажигания приводит к перегреву ДВС, потере мощности и перерасходу топлива.
Как определить и устранить пропуски зажигания
Для установления причины пропусков зажигания проводят диагностику. Простейшие причины можно выявить и устранить самостоятельно. Для этого необходимо по очереди прекратить подачу тока к свечам и топлива к форсункам двигателя каждого цилиндра по очереди. Со свечи снимают контакт с высоковольтным проводом при запущенном ДВС. Если характер работы изменился — значит, искрообразование не нарушено. В случае, если двигатель продолжает работать в том же режиме, значит, зажигание смеси происходит неправильно. В этом случае для устранения неисправности потребуется сменить комплект свеч.
Выявить пробои высоковольтных проводов достаточно просто: нужно поместить машину в темное помещение или провести проверку ночью в полной темноте. Для этого запускают двигатель и открывают капот. Ярко-синие всполохи электротока укажут на повреждение изоляции. Устранение — замена высоковольтной проводки.
Для более точной диагностики используют специальное оборудование — сканеры, которые подключают к технологическому разъему авто. После проверки систем сканер выдает четырехзначный код неисправности в виде P030X, где X — указывает на номер неисправного цилиндра. Например, Ошибка P0301 — это пропуск зажигания в первом цилиндре, P0302 — во втором цилинде и т.д.
Автомобили с двигателями больших объемов V6, V8 тестируют с помощью сканеров и динамических стендов. Машина имитирует разгон и движение на высокой скорости, сканер фиксирует количество пропусков зажигания на каждом из цилиндров. Значительное число указывает на проблему конкретного цилиндра, после этого проверяют целостность свечи, компрессию и т.д.
Видео на тему
Похожие публикации
P0301 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 1
Обновлено: 5 ноября 2018 г.
Термин пропуски зажигания означает отсутствие сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Например, в этой анимации пропуски зажигания в цилиндре 1 и двигатель работает только на трех цилиндрах.
Анимация: пропуски зажигания в цилиндре 1. Пропуски зажигания приводят к тряске двигателя и потере мощности.
Компьютер двигателя или PCM может обнаружить пропуски зажигания в цилиндре, отслеживая частоту вращения двигателя.
Последняя цифра кода P030X обозначает номер цилиндра с пропусками зажигания. Код P0302 означает пропуски зажигания цилиндра 2 , P0303 — цилиндр 3 и так далее.
Код P0300 означает случайных пропусков зажигания . Это означает, что пропуски зажигания в нескольких цилиндрах происходят случайно. Коды от P0300 до P0308 называются кодами пропусков зажигания .
Признаки пропусков зажигания в двигателе
Двигатель с пропусками зажигания трясется, работает неровно (неравномерно) и не имеет мощности.Дрожание более заметно на холостом ходу или при разгоне. Индикатор «Check Engine» на приборной панели может многократно мигать или гореть постоянно. Иногда вы также можете заметить другой запах из выхлопной трубы. Посмотрите это видео с пропуском зажигания в двигателе.
Можете ли вы водить машину с перебоями в зажигании?
Вождение с пропуском зажигания в двигателе может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, который является дорогостоящим компонентом системы снижения токсичности выхлопных газов автомобиля. Когда один из цилиндров двигателя пропускает зажигание, несгоревший бензин, попадающий в выхлопную систему, может перегреться и расплавить каталитический нейтрализатор.
Некоторые производители советуют не ездить с двигателем с пропусками зажигания; другие рекомендуют водить только очень умеренно и как можно скорее проверять автомобиль. См. Подробности в руководстве пользователя.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Что может вызывать коды P0301-P0308:
Самая частая причина пропусков зажигания в двигателе и кодов P030X в современных автомобилях — неисправная катушка зажигания на свече.
Другие причины включают:
— Поврежденный или треснувший змеевик.
— Повреждена проводка катушки зажигания.
Загрязнение свечи зажигания — одна из
частых причин пропусков зажигания
— Свечи зажигания изношенные, треснутые или загрязненные (на фото).
— Трещины или короткое замыкание проводов зажигания.
— Накопление углерода на клапанах и форсунках (часто встречается в двигателях с прямым впрыском)
— Утечки вакуума. Утечка вакуума вызовет пропуски зажигания в цилиндре, ближайшем к источнику утечки.Примеры утечек вакуума включают: протекающая прокладка впускного коллектора, сломанный клапан PCV или шланг PCV, отсоединенная вакуумная линия, треснувшая вакуумная линия
— Неисправная топливная форсунка
— Утечка из прокладки головки блока цилиндров
— Низкая компрессия в пораженном цилиндре
— Плохой компьютер двигателя (PCM )
— Клапаны не отрегулированы
Причины случайных пропусков зажигания в цилиндрах (код P0300) включают:
— Неисправный датчик массового расхода воздуха.
— Разорванная трубка всасываемого воздуха
— Заклинило открытый клапан системы рециркуляции ОГ или продувочный клапан (соленоид)
— Изношены детали клапанного механизма
— Низкое давление топлива
— Неправильная установка фаз газораспределения
— Забит каталитический нейтрализатор
— Проблемы с датчиком положения коленчатого вала ( CKP) или датчик положения распределительного вала (CMP)
Часто случайный код пропусков зажигания P0300 отображается вместе с другими кодами, например, P0171, P0101, P0102, P0420 и P0401.В этом случае сначала необходимо диагностировать сопутствующий код.
Общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания:
Отказ катушки зажигания на свече — обычное дело во многих автомобилях, включая BMW, Ford, Hyundai, Mazda, Nissan, Volkswagen и GM. Вышедшую из строя катушку зажигания необходимо заменить. Если свечи зажигания не заменялись какое-то время, рекомендуется также заменить все свечи зажигания. Изношенные свечи зажигания требуют более высокого напряжения для образования искры, что увеличивает нагрузку на катушки зажигания.
Некоторые производители автомобилей обновляют катушки зажигания в более позднем производстве. Если одна из катушек зажигания вышла из строя и производитель обновил деталь, ваш механик может порекомендовать заменить другие катушки зажигания обновленной деталью в качестве меры предосторожности.
Накопление углерода на впускных клапанах и форсунках привело к пропускам зажигания в этом двигателе с прямым впрыском. Этот клапан выглядит неплохо, мы видели намного хуже.
Во многих современных автомобилях, особенно с непосредственным впрыском топлива, накопление углерода на впускных клапанах (см. Фото) и форсунке форсунки может вызвать пропуски зажигания.Некоторые механики могут порекомендовать очистить клапаны специальным спреем или пеной, так как это дешевле и иногда помогает.
Более эффективный вариант — очистить впускные клапаны вручную. Засоренные топливные форсунки тоже требуют замены. Этот ремонт дорогостоящий, так как требует больше труда; впускной коллектор и некоторые другие детали придется снять. Мы нашли несколько видеороликов на YouTube по этой теме.
Утечки вакуума, а также заклинивший клапан системы рециркуляции ОГ или продувочный клапан (соленоид) могут вызвать пропуски зажигания, которые в основном происходят на холостом ходу, но исчезают при более высоких оборотах.Подробнее: Утечки вакуума: общие источники, симптомы, ремонт.
В некоторых старых автомобилях Honda пропуски зажигания могут быть вызваны смещением клапанов. Пропуски зажигания могут быть более заметными, когда двигатель работает на холостом ходу после холодного запуска. По мере износа компонентов клапанного механизма зазоры клапанов изменяются; для компенсации клапаны во многих двигателях Honda необходимо регулировать через рекомендуемые интервалы.
Иногда двигатель мог пропускать зажигание, если во время замены ремня ГРМ или цепи синхронизация не была установлена должным образом.
Если проблема началась после замены ремня или цепи ГРМ, в первую очередь следует проверить синхронизацию.
Во многих автомобилях с большим пробегом утечка масла в камеру сгорания из-за изношенных уплотнений клапанов и маслосъемных колец может привести к загрязнению свечей зажигания и возникновению пропусков зажигания; Часто двигатель дает пропуски зажигания на холостом ходу, но работает лучше после увеличения оборотов. Синий дым — еще один симптом утечки масла в камеры сгорания.
Во многих старых автомобилях мытье моторного отсека или езда по глубоким лужам может вызвать пропуски зажигания в двигателе, поскольку вода попадает в компоненты системы зажигания и замыкает их.Настройка с новыми свечами зажигания и проводами зажигания часто решает проблему. Катушки зажигания на свече, на которых видны трещины или признаки искрения, также необходимо заменить. В старых автомобилях с распределителем зажигания крышка распределителя и ротор также заменяются в рамках настройки.
В некоторых автомобилях GM с двигателем V8 с конца 90-х до начала 00-х годов коррозия на клемме заземления контроллера ЭСУД может вызвать коды пропусков зажигания.
Известно, что трещины или пятна коррозии на катушках вызывают пропуски зажигания в роторном двигателе Mazda RX-8.При пропуске зажигания в Mazda RX-8 в первую очередь рекомендуется заменить катушки, свечи зажигания и провода свечей зажигания.
Как диагностируется пропуск зажигания
— Причину пропусков зажигания довольно легко определить, если проблема присутствует постоянно. Беглый взгляд на
Следующая »
.Код
Значение, причины, симптомы и технические примечания
Уровень важности ремонта: 3/3
P0301 Возможные причины
Неисправность свечи зажигания 1
Забита или неисправна топливная форсунка 1
Неисправность катушки зажигания 1
Жгут проводов топливной форсунки 1 обрыв или короткое замыкание
Цепь топливной форсунки 1 плохое электрическое соединение
Жгут проводов катушки зажигания 1 обрыв или короткое замыкание
Катушка зажигания 1 цепь плохое электрическое соединение
Недостаточная компрессия цилиндра 1
Неправильное давление топлива
Утечка всасываемого воздуха
Как ремонт кода P0301?
Начните с проверки «Возможных причин», перечисленных выше.Осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и поищите сломанные, изогнутые, выдвинутые или корродированные контакты разъема.
Технические заметки
Код P0301 означает, что в цилиндре 1 возникают пропуски зажигания или случайные пропуски зажигания. Начните с проверки на утечки на впуске, и если утечек не обнаружено, следующим шагом будет замена свечей зажигания на цилиндре 1. Если проблема не исчезнет, необходимо провести дополнительные тесты для диагностики проблемы, см. «Возможные причины».
Сколько стоит диагностика кода P0301
Рабочая сила: 1.0
Стоимость диагностики кода P0301 составляет 1,0 час труда. Расценки на ремонт автомобилей сильно различаются по стране и даже в пределах одного города. Большинство автомастерских берут от 75 до 150 долларов в час. Что вы знаете об автомобилях?
Пройдите автомобильные тесты AutoCodes.com и получите новые знания по ремонту автомобилей.
Играть сейчас
Возможные симптомы
Горит индикатор двигателя (или предупреждающий сигнал о скором обслуживании двигателя)
Отсутствие / пропадание питания
Жесткий старт
Колебания двигателя
.
P0302 — Значение, причины, симптомы и способы устранения
Код P0302 Определение
Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 2.
Обычно ассоциируется с кодами: P0300
Что означает P0302?
P0302 означает, что в цилиндре № 2 возникают пропуски зажигания. Пропуски зажигания возникают, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение для работы двигателя, поскольку сгорание топлива является источником энергии для работы двигателя.Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах могут быть вызваны множеством причин из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. Если возникает ошибка P0302, ее следует немедленно устранить, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к косвенному повреждению двигателя. Часто P0302 возникает при изношенных свечах зажигания, проводах свечей зажигания или неисправной катушке зажигания.
Каковы симптомы кода P0302?
Горит индикатор Check Engine
Мигает индикатор Check Engine
Двигатель работает грубо и трясется
Недостаток мощности от двигателя
Запах топлива из выхлопных газов
Колебания / рывки при ускорении
В чем причина кода P0302?
(* = наиболее часто встречающийся)
Неисправные или изношенные свечи зажигания *
Неисправные провода или катушки свечи зажигания *
Неисправность распределителя *
Неисправность топливной форсунки
Утечка вакуума
Низкое давление топлива
Неисправен датчик распределительного вала
Неисправен датчик коленчатого вала
Время двигателя выключено
Негерметичная прокладка головки
Низкая компрессия двигателя
Топливо низкого качества
Насколько серьезен код P0302? — тяжелая
P0302 следует немедленно отремонтировать.Игнорирование этой ошибки может привести к отказу зажигания, повреждению каталитического нейтрализатора и небезопасным / опасным условиям при эксплуатации автомобиля.
Код P0302 Распространенные ошибки диагностики
Плохо закрепленные электрические разъемы и сломанные или отсоединенные вакуумные шланги часто упускаются из виду.
Код P0302 Шаги диагностики:
Инструменты, необходимые для диагностики:
Инструменты, которые могут быть у вас уже есть:
Инструменты, которые могут понадобиться (лучший выбор FIXD на Amazon):
Как диагностировать P0302:
Сложность Диагностика и ремонт — 2 из 5
Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что P0302 является единственным присутствующим кодом.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
Проверьте надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждения проводки (особенно цилиндра 2). Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или подсоедините.
Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Если ваш автомобиль оснащен отдельными блоками катушек вместо проводов свечей зажигания, начните с снятия катушки цилиндра 2 и замены ее катушкой цилиндра номер 4.Если пропуск зажигания переместился в цилиндр номер 4 (P0304), значит, вы определили, что блок катушек неисправен и нуждается в замене. Вы можете провести такой же тест со свечой зажигания, то есть переместить свечи цилиндра 2 к цилиндру 3, и если пропуск зажигания теперь равен P0303, значит, неисправны свечи. При необходимости замените свечи зажигания и провода свечей / блоки катушек зажигания и еще раз проверьте на пропуски зажигания. (Как определить загрязненную свечу зажигания, Как проверить провода свечей зажигания, Как установить промежутки между свечами зажигания, Как заменить свечи зажигания, Как поменять местами катушки зажигания).
Если вы определили, что ваша система зажигания работает правильно, возможно, проблема в вашей топливной системе, которая вызывает случайные пропуски зажигания. Чтобы убедиться, что двигатель получает необходимое количество топлива, необходимо проверить следующее: Проверьте давление топлива. Низкое давление топлива может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает надлежащее количество топлива и начинает обеднять зажигание. Топливный насос или регулятор давления топлива могут быть источником низкого давления топлива.(Как проверить давление топлива). Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена. (Как проверить топливные форсунки на слух, Как проверить топливные форсунки с помощью цифрового мультиметра)
Если система зажигания и топливная система проверяются, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.Некоторые типичные механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания, могут быть следующими:
Негерметичная прокладка головки
Сломанная пружина клапана
Сломанное поршневое кольцо
Изношенные направляющие клапана
Сгоревший клапан
Пропуск зуба цепи или ремня привода ГРМ и двигатель не работает.
Ориентировочная стоимость ремонта:
Для кода ошибки P0302 может потребоваться один или несколько из указанных ниже ремонтов для решения основной проблемы. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.
Свечи зажигания 40–640 долларов США (некоторые автомобили требуют снятия впускного коллектора)
Катушки зажигания 230–640 долларов США (некоторые автомобили требуют снятия впускного коллектора)
Провода свечей зажигания 180–240 долларов США
Топливные форсунки 1500–1900 долларов США
Утечка вакуума 100–200 долларов
Топливный насос 1300–1700 долларов
Регулятор давления топлива 200–400 долларов
.
Hot для устранения пропусков зажигания в автомобильном двигателе
Пружина клапана и коромысло
Шаг 20 — Прокладка головки используется для уплотнения цилиндра голова к блоку двигателя. Головка блока цилиндров крепится к блоку двигателя с помощью болты головки, которые затягиваются с определенным моментом затяжки. Когда прокладка головки изнашивается (дует) это может позволить охлаждающей жидкости или выхлопным газам попасть в камеру сгорания, вызывая пропуски зажигания в цилиндре.
Полезная информация
Требуется настройка двигателя через рекомендованные производителем интервалы для технического обслуживания. правильная работоспособность двигателя.Пропуски зажигания в двигателе вызовут низкий расход топлива, низкую мощность мощность, повышенные выбросы и возможное внутреннее повреждение двигателя при отсутствии лечения. Обычно пропуск зажигания в двигателе под нагрузкой является проблемой системы зажигания, при низких оборотах двигателя проблемами будут вакуум, управление топливом или сжатие вопрос.
При получении кодов неисправностей учитывайте только коды, связанные с конкретным пропуском зажигания. проблема, например, код неисправности катушки зажигания. Если код неисправности присутствует, а не относятся к непосредственной проблеме, такой как код EVAP, игнорировать его до более позднего времени, когда двигатель работает нормально, эти коды могут исчезнуть.
Проблемы, связанные с двигателем
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
.
Пропуски воспламенения причины

Причины, последствия и диагностика пропусков зажигания
Пропуски воспламенения
Мотор дрожит, трясется и не едет – проблема, которую легко описать словами, но сложно найти. Более строгое название этой проблемы – «пропуски воспламенения». Поговорим о том, из-за чего она возникает, как ее можно диагностировать и чем в этом поможет сканер ELM327 в сочетании с программой Motordata OBD.
Суть проблемы

Прежде всего, определимся с терминами. Кто-то называет эту проблему «машина трясется и не едет», кто-то говорит «машина троит», кто-то называет это «пропусками зажигания». Как ни называй, а симптомы одинаковы — повышенные вибрации, пониженная мощность. Или, может быть, проблема проявляется не всегда, а случайным образом, почему-то в основном при необходимости ускориться.
Всё это может говорить о пропусках воспламенения. Именно так, поскольку термин «пропуски зажигания» подразумевает проблемы с системой зажигания – свечами, катушками и так далее. А «троить» мотор может и по другим причинам, которые мы перечислим ниже. Собственно, в английском языке это явление и называется «misfire», что гораздо более точно и лаконично. Тем не менее, для удобства в тексте ниже будет также иногда использоваться более привычный термин «пропуски зажигания».
Почему блоку управления нужно регистрировать пропуски воспламенения
Пропуски воспламенения (зажигания) плохи не только тем, что создают дискомфорт водителю, но и тем, что несгоревшее топливо в этом случае попадает в выхлоп. Это не слишком хорошо для экологии. Но и это еще не всё. Топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра, а это может привести к повышенному износу цилиндра и поршня.
Кроме того, подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах оборудовано каталитическим нейтрализатором (в просторечии – «катализатор») – устройством, в котором токсичные компоненты выхлопа доокисляются до безвредных соединений. Катализатор представляет собой металлические или керамические «соты», покрытые слоем благородных металлов, в присутствии которых окисление происходит быстрее (отсюда, собственно, и название устройства). Работает катализатор при высоких температурах (400-800°C). При пропусках воспламенения, когда на него попадает несгоревший бензин – температура катализатора повышается до 1400°C, что приводит к его оплавлению или разрушению. И это опять проблема. Оплавившийся катализатор перестает пропускать выхлопные газы, что приводит к новым проблемам – мотору сложнее стартовать, а мощность еще сильнее снижается. Если катализатор разрушается, то получившуюся крошку может затягивать в цилиндры, где она работает как абразив, очень быстро приводя к необходимости капитального ремонта двигателя.
В любом случае, после разрушения катализатора его надо либо менять, либо удалять. Удаление катализатора – действие сомнительное как с точки зрения экологии, так и с точки зрения потребительских качеств автомобиля. Начиная с того, что выхлоп без нейтрализации токсичных веществ довольно сильно пахнет, и заканчивая тем, что необходимо каким-то путем «обманывать» блок управления, что не всегда реально сделать корректно. Новый же катализатор стоит довольно дорого, даже если менять его не целиком в корпусе, а отдельно соты.

Катализатор без корпуса. Для его замены корпус («банка» в просторечии) катализатора вскрывается, соты старого (оплавленного или осыпавшегося) катализатора удаляются, а новый катализатор приваривается на его место
Исходя из всего вышесказанного, понятно, что блок управления должен регистрировать пропуски воспламенения как из соображений экологии, так и во избежание повреждений двигателя и катализатора. Сложно сказать, какая из двух причин стала основной, но согласно стандарту OBD2/EOBD, в современных блоках управления возможность регистрации пропусков заложена. Однако реализация этого требования у всех разная. Существуют блоки и автомобили, не регистрирующие пропусков зажигания даже при полностью отключенном цилиндре.
Как регистрирует проблему блок управления.

С вопросом «надо ли регистрировать?» мы разобрались, теперь надо понять, как именно это сделать. К сожалению, не существует датчика, позволяющего однозначно определить, было ли воспламенение в цилиндре. Поэтому в блоки управления закладывают алгоритм регистрации по косвенным признакам. Чаще всего блок управления анализирует равномерность вращения коленчатого вала по сигналам с ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Неравномерность вращения при определенных условиях считается признаком пропуска воспламенения. Как правило, за отклонения принимается величина более 0,2%.
Кроме того, на автомобилях с индивидуальными катушками зажигания контролируются цепи управления катушками – если снять разъем с одной катушки, то блок управления априори отметит этот цилиндр как неработающий.
В ряде систем могут быть применены иные признаки для регистрации пропусков.
Даже если бы пропуски воспламенения фиксировались достоверно, а не по косвенным признакам, было бы некорректно отключать цилиндр по одному зафиксированному пропуску. Поэтому у блока управления есть параметр «счетчик пропусков воспламенения» для каждого из цилиндров. Как правило, блок управления решает, что пропуски воспламенения присутствуют и надо отключать цилиндр, если количество пропусков по какому-то из цилиндров превышает определенный порог, заданный разработчиками.
Действия, предпринимаемые блоков управления при регистрации пропусков воспламененияПервое и главное, что делает блок, обнаруживая пропуски зажигания – начинает мигать лампой Check Engine в то время, когда фиксирует их. Это одна из немногих причин, когда «чек» мигает. Настолько немногих, что можно почти со стопроцентной уверенностью делать вывод: мигает «чек» — пропуски воспламенения.
Второе, что делает блок, как уже упоминалось – отключает подачу топлива в тот цилиндр, в котором зафиксированы пропуски. На соответствующую форсунку просто перестают подаваться сигналы на открытие.
Наконец, третье – блок управления формирует и сохраняет в памяти код ошибки, а также зажигает Check Engine постоянно. Как правило, это ошибка P0301-P0308, если удалось определить конкретные цилиндры с пропусками. Последняя цифра как раз соответствует номеру цилиндра. Если не удалось определить, в каком цилиндре пропуски, или пропуски зафиксированы в нескольких цилиндрах, фиксируется код P0300.
В некоторых блоках управления формируются не стандартные коды P0300-P0308, а коды с другими номерами, из категории специфичных для конкретного производителя. Например, так происходит на автомобиле Lada X-Ray с двигателем ВАЗ-21179. Несмотря на это, их смысл и расшифровка аналогичны стандартным P0300-P0308.
На упомянутую выше ситуацию с управляющей цепью катушек формируется другой код ошибки, не относящийся непосредственно к пропускам воспламенения.
Как искать проблему
Без специальных инструментов бывает не слишком просто отличить пропуски зажигания от другой проблемы. Как правило, водителю доступны три признака – вибрации, сниженная мощность и мигающая (горящая) лампа Check Engine. Ни один из признаков не является достаточным для того, чтобы однозначно подтвердить пропуски.
Есть и хорошая новость – из специальных инструментов часто бывает достаточно простого сканера ELM327 в сочетании с программой, умеющей связываться с автомобилем по протоколу OBD2, а еще лучше – по заводскому протоколу. Мы в качестве такой программы рассматриваем Motordata OBD, поскольку она умеет работать по обоим протоколам, и делает это хорошо.
Первое и очевидное, что следует сделать – прочитать ошибки. Возможно, в памяти уже хранится ошибка, указывающая на конкретный цилиндр, с которым связана проблема. Например, так будет выглядеть ошибка при отключенной катушке на автомобиле Ford Focus 2 с двигателем объемом 2.0 литра:
Ошибка по цепи управления катушкой
Видим, что зафиксирована ошибка P0352 – это неисправность цепи катушки второго цилиндра. Логика здесь та же, что и с ошибками P0301-P0308 – последняя цифра обозначает номер цилиндра, по которому зафиксирована проблема. Так, P0351 будет означать проблему цепи катушки первого цилиндра. Также в данном случае ошибка сопровождена стоп-кадром (freeze frame), сохранившим условия, при которых зафиксирована ошибка. В принципе, особой ценности он не несет, но по значению давления во впускном коллекторе можно понять, что зафиксирована она уже при работающем двигателе, иначе разрежения во впуске не было бы и там стояло бы значение 100 кПа.
Если блок управления не умеет регистрировать пропуски воспламенения или по какой-то иной причине не формирует код ошибки, можно попробовать посмотреть на состав смеси, то есть, на показания лямбда-зонда. Поскольку в проблемном цилиндре не происходит сгорания, топливо и воздух выходят из него, не изменяя состава. Это значит, что концентрация кислорода на выпуске составляет около 21%, что для лямбда-зонда является очень высокой цифрой, и в результате он покажет значение, соответствующее бедной смеси. Для порогового лямбда-зонда это будет значение около 0 В:
Показания лямбда-зонда при пропусках воспламенения
Немного забежим вперед и уточним – бедная смесь может оказаться не следствием, а причиной проблемы – когда воздуха слишком много, смесь может воспламеняться не всегда, что в конечном счете выльется в такие же пропуски воспламенения, но к системе зажигания это не будет иметь никакого отношения.
Также возможна ситуация, когда ошибки по конкретному цилиндру нет, но можно посмотреть счетчики пропусков воспламенения по всем цилиндрам. В зависимости от конкретной машины это может быть доступно и по протоколу OBD2, и по заводскому протоколу:
Счетчики пропусков воспламенения на автомобиле BMW
Если всё же удалось локализовать цилиндр, с которым связана ошибка, дальше нужно разобраться, из-за чего в нем пропадает воспламенение. Причин, если в крупную клетку, не так уж много:
искра.

подача топлива.

компрессия.

Исходя из практики, чаще всего причина кроется в системе зажигания. Случаи с выходом из строя форсунок очень редки, поэтому их проверку мы здесь не будем описывать. Ну а проверка компрессии — процедура на бензиновых моторах достаточно простая, чтобы описывать ее здесь.
Сосредоточимся на проверке системы зажигания. Здесь виноваты могут быть по очереди:
1)свечи зажигания из-за увеличенного зазора или пробоя по изолятору. Для проверки следует выкрутить свечу, замерить зазор и внимательно осмотреть фарфоровый изолятор на предмет пробоев:
Пробой свечи по изолятору
При наличии чрезмерно увеличенного зазора или следов пробоя надо заменять свечи для продолжения диагностики.
А вот характерный коричневый «поясок» в месте соединения изолятора с металлической частью свечи, вопреки распространенному мнению, не является признаком каких-либо проблем со свечой. Его наличие может говорить только о присутствии масла в свечном колодце, но это никак не влияет на работу системы зажигания.
«поясок» на изоляторе свечи зажигания
2)Наконечники свечных проводов или катушек, надеваемые на свечи. Их также необходимо осмотреть изнутри на предмет пробоев или, например, следов коррозии – такие случаи также встречались.
3)Проблема может быть связана и с внутренним состоянием высоковольтных проводов или катушек зажигания. Провода можно прозвонить мультиметром, их сопротивление должно быть примерно в диапазоне от 500 Ом до 20 кОм – конкретное нормальное значение зависит от марки и модели автомобиля.
Если на автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, то проще всего поменять местами катушки с проблемного и исправного цилиндра. Если код ошибки начнет указывать на другой цилиндр – это однозначно свидетельствует проблеме с катушкой.
Аналогично можно поступить и с высоковольтными проводами, если их длина позволяет менять их местам. Практика, правда, такова, что для систем с одной катушкой и высоковольтными проводами стоимость замены системы (катушка+провода+свечи) чаще всего оказывается сравнима с ценой работы по поиску неисправности – особенно в случаях, когда для доступа к свечам необходимо снятие впускного коллектора.
Альтернативной проверкой катушки и проводов является «дедовский» способ, при котором надо выкрутить свечу из цилиндра, вставить ее в катушку, прислонить резьбой к любой металлической неокрашенной детали под капотом, и покрутить стартером. В этой ситуации можно глазами увидеть, есть искра или нет.
Сложным для диагностики случаем являются автомобили, на которых катушки зажигания всех цилиндров объединены в один неразборный модуль. Это очень распространенное решение. Здесь, очевидно, нет возможности поменять катушки местами для проверки.
Удобно, если есть возможность взять заведомо исправную катушку с другого автомобиля, как это нередко практикуется в среди участников клубов, объединенных одной маркой – классически именно так проверяли «кассету» зажигания участники клубов Saab в тот период, когда автомобили этой марки еще не были редкостью на дорогах.
Принципиально и на таком модуле возможна визуальная проверка наличия искры, но это будет выглядеть громоздко и довольно странно:
Проверка наличия искры на модуле зажигания. Металлический лом прижат к резьбовым частям свечей и соединен проводом с минусовой клеммой. Модуль зажигания штатно подключен к проводке автомобиля

Другие возможные причины
Возможны также ситуации, когда проблема не связана ни с зажиганием, ни с форсунками, ни с компрессией. Более того, нередко ошибка по пропускам воспламенения может возникнуть при фактическом присутствии воспламенения. Перечислим некоторые примеры таких ситуаций:
При проблемах с ДПКВ, его проводкой или с задающим диском, возможно искажение сигнала с датчика, которое блок управления воспримет как неравномерность вращения и по этому признаку зафиксирует пропуски воспламенения.

Известны случаи разрушения двухмассового маховика, из-за которых действительно присутствовало неравномерное вращение двигателя. Это и внешне выглядело как троящий двигатель, и воспринималось блоком управления именно так, но фактически никак не было связано с процессами сгорания в цилиндрах.

Как уже упоминалось, проблемы с воспламенением могут быть связаны со смесеобразованием и подачей смеси в цилиндры. Например, сильный подсос воздуха хотя и может быть скомпенсирован топливной коррекцией, но только до определенных пределов. Ну а бедная смесь имеет полное право плохо воспламеняться.

Другой причиной такой ситуации могут оказаться банально некорректные фазы ГРМ, из-за которых воспламенение также будет происходить не тогда, когда надо.
Учитывая все вышесказанное, можно констатировать: в определении причин пропусков воспламенения, как и в остальной диагностике, основную роль играет не доступный инструмент, а понимание процессов, происходящих под капотом и в блоке управления. Тем не менее, одними знаниями провести диагностику чаще всего невозможно, и для получения хотя бы первичной информации необходим инструмент. Для снятия катушек и свечей это будут гаечные ключи, для проверки формы и уровней сигналов – осциллограф, а для получения информации из блока управления идеально подойдет приложение для диагностики автомобилей Motordata OBD.
Видео к данной статье:

Бочканов Евгений Александрович
© Легион-Автодата
Москва, г. Зеленоград
[email protected]
Что такое пропуски зажигания в цилиндрах
Говорят, велосипед изобретать бесполезно — все уже придумано до нас. Вот так и с двигателем внутреннего сгорания. Его постоянно совершенствуют, но принцип работы остается одинаковым уже много лет. И проблемы тоже. Cбои в работе силового агрегата касаются каждого, и в длинном списке возможных неприятностей не на последнем месте пропуски зажигания.
Чтобы понять, что такое пропуск зажигания, нужно разобраться с принципом работы цилиндров в двигателе. Если в двух словах, то энергия топлива превращается в силу движения именно в цилиндрах. Топливо там поджигается и заставляет цилиндры ходить по цилиндру. Во время пропуска зажигания топливно-воздушная смесь в одном или более цилиндрах разгорается отдельно от других или воспламенения вообще нет. Отказ одного цилиндра или нескольких резко снижает мощность мотора, увеличивая расхода топлива.
Признаки неисправности
При возникновении подобной проблемы мотор с карбюратором «троит», часто глохнет, а также ощущается потеря мощности. Топливо из «сломанного» цилиндра попадает в выхлопную систему. Запах горючего, характерные хлопки и выстрелы в глушителе свидетельствуют о наличии пропусков воспламенения.
Если двигатель инжекторный, неисправность легко заметить по аналогичным признакам и ощутимой тряске авто. Дополнительно ошибка сохраняется в памяти электронного блока управления и отображается в виде специального значка «check» на приборной панели. Иногда система автоматически отключает подачу топлива на «конфликтный» цилиндр.
Причины пропусков зажигания
Среди множества причин неправильной работы поджига основными считаются:
Выход из строя элементов системы зажигания — бронепровода, свечей зажигания, катушки или прерыватель-распределителя (трамблера в карбюраторных ДВС). Кроме того, при низких температурах в свечных колодцах возможно образование конденсата, который может стать причиной «пробивания» в блок.
Неисправности в топливно-воздушной системе могут быть связаны с забитыми грязью и отложениями инжекторными форсунками, воздушными и топливными фильтрами. Проявляются эти недуги в «троении» мотора на холостых оборотах, пропадающем после прогревания. Обрыв цепи отдельной форсунки в результате нестабильного электропитания также может нарушить топливоподачу.
Низкая компрессия во всех цилиндрах или ее неоднородное распределение свидетельствует об износе элементов цилиндро-поршневой группы или неполадках в работе газораспределительного механизма (ГРМ). В таком случае топливно-воздушная смесь сжимается с меньшим давлением, отчего и возникают сложности с воспламенением.
Некорректно отрегулированный зазор клапанов может привести к нарушению в процессе такта сжатия герметичности всей камеры. Отсутствие оптимального прилегания тарелки клапана к седлу, а также прогар клапана и станут причинами пропусков зажигания.
Плохое качество топлива, его утечка или низкое давление при подаче из-за неверной работы топливного насоса также могут стать основаниями для возникновения пропусков воспламенения. Для выявления проблемы необходимо проверить исправность регулятора давления в топливной рампе. Не менее важно убедиться в отсутствии утечки воздуха и попадания воды в топливный бак.
Сбой в работе электронного блока управления влечет за собой передачу некорректного сигнала датчиков на отключение форсунок. Поэтому двигатель начинает «троить», налицо пропуск зажигания. В таких случаях лучше проверить прошивку ЭБУ и датчики электронной системы управления двигателем.
Самостоятельная диагностика неисправности двигателя
Пропуски воспламенения могут возникать как на фоне нехитрого дефекта свечи, так и по причине выхода из строя целого узла силового агрегата. Для понимания происходящего с автомобилем важно знать, как определить пропуски зажигания. В зависимости от наличия в авто ЭБУ, диагностику можно проводить двумя способами.
Для автомобилей с электронным блоком управления
Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.
Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.
Для автомобилей без электронного блока управления
Диагностировать пропуск зажигания при отсутствии ЭБУ сложно. Поскольку из строя может выйти сразу пара цилиндров, проверять придется каждый из них вручную. Для осмотра состояния цилиндров и колец поршня необходимо демонтировать крышки клапанов. В процессе обследования важно также убедиться в работоспособности бронепроводов, свечей и деталей электроники.
Используйте омметр для измерения электрического активного сопротивления в высоковольтных проводах. Если значения недопустимы, провода необходимо заменить. Кроме того, следует проверить состояние бензонасоса и замерить показатели компрессии в цилиндрах. Мотор карбюраторного типа нуждается в особой диагностике непосредственно карбюратора.
Если своими силами причину неполадки машины обнаружить не удается, а пропуски зажигания все чаще дают о себе знать, лучше незамедлительно обратиться в официальный сервисный центр ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут компьютерную диагностику всех систем, устранят дефекты, произведут замену или ремонт неисправных деталей. Специалисты используют в работе только профессиональное оборудование, оригинальные запасные части и расходные материалы. Мы гарантируем высокое качество клиентского сервиса по доступным ценам.
Пропуски зажигания: почему бывают, как диагностировать, и как устранять
Что это такое?
Давайте вкратце напомним, какие могут быть симптомы пропуска воспламенения, и чем они могут быть вызваны.
Ключевой момент работы мотора — вспышка в камере сгорания цилиндра. Так как сегодня нашим подопытным автомобилем стал Cadillac Escalade с бензиновым мотором, то и говорить будем о бензиновых моторах. На автомобилях с четырёхцилиндровым мотором пропуски проявляются тем, что чаще всего называют “троением”: мотор начинает потряхивать, появляется вибрация, нередко он вообще глохнет на холостых оборотах. То есть, в этот момент он работает всего на трёх цилиндрах (если речь идёт о множественных пропусках). У Escalade под капотом стоит V8, поэтому слово “троение” по отношению к нему будет прямо-таки оскорблением, а говорить “семерение” как-то не принято. Но симптомы те же: периодический отказ одного цилиндра и связанная с ним потеря тяги, потряхивания, мигающая лампа Check Engine. На холостых оборотах, конечно, машина не глохнет: оставшиеся семь цилиндров вполне способны крутить коленвал.
Почему так бывает?
Причин пропуска может быть масса. Классика жанра в системе зажигания — пробой высоковольтный проводов, катушки (или катушек) зажигания, выход из строя свечи. В системе питания виновата может быть топливная форсунка (мы говорим, конечно же, об инжекторном моторе, карбюратор — это уже не модно). И, наконец, последняя причина — механические неисправности в моторе. Так как для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре нужны не только сама смесь и искра в нужный момент, но и компрессия, все неисправности, приводящие к потере последней, приведут к пропускам воспламенения в конкретном цилиндре.
А таких неисправностей много: критический износ или поломка поршневого кольца, прогар клапана, его зависание, неплотное прилегание тарелки клапана вследствие образования большого количества нагара или неисправности или износа гидрокомпенсатора, толкателя, кулачка распредвала или клапанной пружины…
Одним словом, поле для диагностики обширное — гуляй по нему, сколько влезет.
Есть, конечно, старый испытанный способ поиска подобной неисправности: гараж, пиво, вобла, поочерёдная замена проводов, катушек и свечей. Не помогло — советы с друзьями, танцы с бубном, чтение форумов (это когда уже совсем тяжко).
Можно, конечно, так же поступить и с Эскалейдом, но, например, стоимость одной катушки — семь тысяч. Провода тоже недешёвые, а иридиевые свечи на восемь цилиндров стоят намного дороже комплекта Brisk на “чепырку”. Да и доступ к пятому и шестому цилиндрам сложный, а к седьмому и восьмому — вообще для осьминогов с щупальцами. Поэтому лучше пойти более цивилизованным способом — провести компьютерную диагностику, выяснить, в каком цилиндре есть проблема, и попытаться лучше узнать о её причинах. Просто? Если бы!
Микроскопом по гвоздю
Всё было бы совсем скучно, если бы неисправность проявлялась всегда. Но тут ситуация интереснее: проблема появляется только под нагрузкой и на скорости от 120 км/ч. На холостых оборотах и в городском режиме пропусков нет. Можно, конечно, подключить сканер, выехать за город (в нашем случае — на питерскую кольцевую), нарушить правила и получить необходимую информацию.
Неудобства очевидны: гонять на скорости 120 км/ч зимой, да ещё и с подключенным сканером, рискуя получить штраф — удовольствие ниже среднего. Тем более, что ездить, может быть, понадобится долго: нет в жизни ничего увлекательнее и непредсказуемее, чем поиск плавающей неисправности.
Поэтому выберем другой метод, изысканный и интеллигентный, как поэзия Бродского: загоним машину на динамометрический стенд. Он у нас барабанный, тормозной, с инерционной массой 1,7 тонны. Ещё и полноприводный, так что воссоздать движение под нагрузкой на большой скорости на нём можно легко. Заодно узнаем, что стенд нужен не только для замеров мощности, но и в качестве эффективного инструмента диагностики.
Правда, сначала машину надо переобуть в летние шины: на шипах на стенд заезжать нельзя. Оставим эту работу профессионалам, потому что ничего тяжелее ручки, блокнота и фотоаппарата мне не разрешено поднимать должностными инструкциями, а колёса на 22 дюйма — вещь нелёгкая.
Стенд, OBD II, первые сюрпризы
Прежде чем заехать на стенд, фиксируем барабаны. Для этого тут есть пневматическая тормозная система, точь в точь как на многих грузовых автомобилях. Как только наш вражеский лакшери-автобус со своими 409 американскими конями оказывается на стенде, фиксируем его стропами для предотвращения побега со стенда в стену. Затем через разъём OBD II подключаем сканер, разгоняем машину, имитируя дорожные условия, и начинаем диагностику. Первые результаты — 346 пропусков в шестом цилиндре и два во втором. И, конечно же, сопутствующая ошибка р0300 — множественные пропуски зажигания.
Что же, первые результаты есть: мы выяснили, что злостно забивает на свою работу поршень именно в шестом цилиндре. Теперь попробуем выяснить, в чём причина этого тунеядства. Так как проявляется эта неисправность только на больших оборотах под нагрузкой, можно предположить зависание выпускного клапана: 6,2-литровые моторы L92 этих автомобилей славятся слабенькими клапанными пружинками, из-за которых подобная неисправность встречается часто.
Но на всякий случай подпишем и переставим катушки с шестого и второго цилиндров на пятый и седьмой. Свечи пока не трогаем: они иридиевые, меняли их всего 20 тысяч километров назад, так что их ресурс не истрачен даже на четверть. А главное – как уже было сказано, до них очень неудобно добираться, так что пока пойдём по пути наименьшего сопротивления и максимальной технологичности. Лень — двигатель прогресса, чего там говорить…
Опять запускаем стенд и давим на газ от души. В шестом цилиндре становится 1 172 пропуска и — что немного странно — появляются пропуски в пятом и седьмом цилиндрах. Какие делаем выводы? Катушки явно не в лучшем состоянии (провода мы местами не меняли), но основная проблема шестого цилиндра точно не в его катушке. Кажется, придётся менять клапанные пружины.
Нехорошие люди, разрази их гром
Проверить компрессию в цилиндре можно было бы по старинке: пожевать бумажку, сунуть в свечное отверстие и провернуть коленвал стартером. Если бумажка вылетит — компрессия есть. Да ладно, шучу, конечно. Для этого есть компрессометр.
Способ надёжный, но так как мы решили проводить диагностику максимально технологичным способом, от этого прибора тоже откажемся. Он показывает среднее максимальное давление в конце цикла сжатия, а мы любим точные цифры, причём во всех тактах работы мотора. Поэтому возьмём мотор-тестер MotoDoc. Он может очень многое, от проверки углов опережения зажигания и фаз ГРМ до лямбда-датчиков. Нам он сейчас будет показывать давление в шестом цилиндре в виде непрерывного графика в течение всего цикла.
Для этого всё же придётся найти человека с длинными гибкими руками с тремя локтями и хорошим удлинителем для свечного ключа. Такой мастер нашёлся, нырнул с головой под капот, откуда сначала доносилось матюгливое сопенье, а потом появилась и практически новая иридиевая свеча Denso. В общем, после её осмотра дальнейшая возня стала бессмысленной: у неё был почти полностью сгоревший центральный электрод, что привело к росту зазора и многочисленных пробоев изолятора. Посмотрите на фотографию: чёрные риски на изоляторе — это и есть следы пробоев.
Что можно сказать? Ресурс нормальных иридиевых свечей — тысяч 80-100 километров. Эти свечи проехали даже чуть меньше двадцати. И хотя стоили они как настоящие иридиевые, самого иридия в них меньше, чем совести у тех нехороших людей, которые их подпольно клепают на продажу. Ну, уж коли свеча всё равно выкручена, подключим MotoDoc.
Для этого вместо свечи вкручиваем датчик давления, затем запускаем двигатель. Главное — не давить на педаль газа, датчик мотортестера этого не любит, а если с компрессией есть какие-то проблемы, на графике это будет видно и на холостых оборотах. Заметим отдельно, что мерили мы не компрессию, а давление в цилиндре без воспламенения: разница в этом есть.
В целом график получился ровный, хотя пиковое давление в конце такта сжатия немного отличается. Такие скачки, отличающиеся в пределах 10%, нормальны: во-первых, клапан в ходе работы вращается, во-вторых, минимальные пропуски давления всё равно есть, их нет только у свежепритёртых клапанов. Так что никакого криминала с клапанами тут нет. Максимальное давление — 5,7 атм, разрежение — 0,7 атм. Для этого мотора это вполне рабочие показатели. Можно сказать, хорошие.
Поскребли по сусекам и нашли такую же свечу. Не новую, но на вид рабочую. Ставим её на место той, что выкрутили, запускаем мотор, разгоняемся на стенде. Всё, никаких ошибок нет. Пора делать выводы, которые разделим на две части.
Что с машиной?
Итак, что надо будет сделать с этим Кадиллаком? Во-первых, заменить все свечи. При этом нужно будет постараться и найти оригинальные.
Во-вторых, две катушки (второго и шестого цилиндров) придётся всё-таки заменить, хоть это и обойдётся в 14 тысяч. Езда с такими катушками может обойтись ещё дороже.
А вот за механическую часть мотора можно пока быть спокойным, и уверенности в этом придаёт хорошая компрессия. Собственно, на этом диагностику можно считать законченной.
Из пушки по воробьям
Кто-то может сказать: что-то вы перемудрили с этим стендом, стреляли из пушки по воробьям. Глянули бы провода, катушки, свечи — и всё бы, само собой, нашли. Повторю ещё раз: если комплект проводов на “десятку” можно стрельнуть на время где угодно, можно даже недорого заменить их превентивно, то с проводами на Кадиллак такой фокус не выйдет.
Во-первых, найти комплект для проверки почти нереально, во-вторых, покупать его просто так — неоправданно дорого. То же самое и с катушками. Выкручивать по очереди свечи — тоже не вариант, потому что делать это очень неудобно, и не зная, какой из цилиндров мается дурью (а это можно выяснить только с помощью компьютерной диагностики), слишком долго и нудно.
Выходит, что в сложных случаях, особенно на машинах с V8, проще подсоединить сканер, встать на стенд и выяснить, где кроется проблема. Правда, для этого требуется наличие необходимого оборудования и того самого стенда, который есть далеко не у всех. Ну, и опыта. Вот как раз его понабраться можно, главное — ничего не запороть, чтобы потом не было мучительно обидно.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)
Опрос
У вас бывали пропуски зажигания?
Всего голосов:
4 признака и 7 причин появления неисправности
Содержание статьи
С проблемой воспламенения горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причин возникновения неполадок при поджиге горючей смеси может быть множество, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного либо пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправностях работы двигателя появляются ошибки, которые указывают на проблемные части агрегата. Если появились пропуски зажигания, то нужно в срочном порядке обратиться на СТО для устранения неполадок.
Признаки неисправности
Пропуск зажигания смеси представляет собой невоспламенение топливно-воздушной смеси либо её несвоевременный поджиг. В любом из случаев система считает количество пропусков и задержек, а в случае необходимости отключает неработающий цилиндр либо даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «чек».
Также среди распространённых признаков можно отметить.
Запах топлива из выхлопной трубы. Так как смесь не воспламенилась в цилиндре, то она выводится практически в неизменном виде либо частично нейтрализуется.
Прострелы в выхлопной системе. Если происходит частичное возгорание, то сильно страдает каталитический нейтрализатор, что может привести к появлению хлопков.
Потеря мощности. Мотор не работает должным образом, поэтому коленвал крутится с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
Троение мотора. Выход из строя одного либо пары цилиндров ведёт к тому, что двигатель начинает вибрировать в процессе работы и появляются другие признаки неисправности.
В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибки, которые свидетельствуют о наличии поломки.
Р0300. Является признаком множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
Р0301 — р0304. Последняя цифра показывает, какой именно из цилиндров работает неправильно.
Причины пропуска зажигания в инжекторных двигателях
Так как карбюраторы имеют массу недостатков и нестабильную работу, то на современные автомобили устанавливаются преимущественно инжекторы. Стабильная работа, экономичность, устойчивость к морозам и экологичность обеспечивают надёжность моторов и их долговечность. Инжекторные двигатели оснащаются ЭБУ, который регулирует состав горючей смеси и его подачу.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что такое инжектор.
В блоке управления при возникновении проблем с воспламенением топлива появляется ошибка, которая помогает установить неисправную часть агрегата.
При выявлении поломки необходимо провести углублённую диагностику для выявления всех неисправностей. Самыми распространёнными причинами являются нижеперечисленные.
Качество горючей смеси
Если воздушно-топливная смесь имеет неправильные пропорции, то она не воспламеняется. Иногда достаточно просто сменить заправочную станцию, но в некоторых случаях может понадобиться серьёзный ремонт. Некачественное топливо способно забить форсунки и фильтр. Причиной подачи смеси в неправильных пропорциях может стать неисправный топливный насос либо регулятор давления. Комплексную диагностику лучше доверить авторизованным сервисным станциям, так самостоятельное исследование аппаратов не всегда позволяет обнаружить ошибку.
Свечи
Износ свечей может привести к тому, что появятся пропуски зажигания на холостом ходу и двигатель будет постоянно глохнуть. Иногда попадаются бракованные свечи, которые не выдают искру. Изменение зазора также может стать причиной невоспламенения топливно-воздушной смеси.
Бронепровода
Неисправные высоковольтные провода не справляются с поставленной задачей, что приводит к пропускам зажигания. Повреждение вследствие механического воздействия бронепроводов либо высокое сопротивление в них не позволяют смеси воспламениться и могут стать причиной поломки двигателя.
Деформация цилиндров
Если зазор между поршнем и цилиндром изменился, то появляются существенные изменения в работе двигателя. Хоть эта причина достаточно редка, но при полной диагностике её необходимо учитывать.
Неправильная компрессия
Неравномерное либо низкое сжатие горючей смеси мешает ей воспламениться. Проблема возникает из-за нарушения целостности поршневых колец или изношенности ЦПГ.
ГРМ
Нарушения функциональности аппарата может стать причиной пропусков зажигания на холодном двигателе. Из-за неправильного размера зазоров устройства либо негерметичности гидрокомпенсаторов могут возникнуть проблемы при воспламенении смеси.
Так же проблема может заключаться в модулях или неисправных катушках (читайте также, как проверить катушку зажигания).
Причин пропуска очень много, поэтому необходимо тщательно проводить комплексную диагностику. Нередко случаются ситуации, при которых считаются несколько неисправностей (электроника и состояние цилиндров, качество топлива и состояние ГРМ, клапана и свечи).
Как обнаружить неисправность самостоятельно
В автомобилях с ЭБУ
В автомобилях с ЭБУ поиск неисправностей — достаточно лёгкая задача. Для этого нужно подключить автотестер и найти расшифровку ошибок. Если среди кодов ошибок есть указание на конкретный цилиндр, то следует обратить особое внимание на состояние элемента. Возможно, проблема скрыта в бронепроводах либо свечах, которые идут на этот цилиндр. Также возможно необходимо заменить прокладки. Если выдаётся комплексная ошибка (р0300), то стоит обратить особое внимание на качество топлива и фильтр.
Даже на отечественных авто сейчас устанавливаются электронные блоки. Если изначально в машине есть ЭБУ, но его работа оставляет желать лучшего, то можно заменить деталь на сертификатном СТО. Новые «мозги» должны быть совместимы с предыдущей моделью. Благодаря новым электронным блокам управления можно легко найти пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ВАЗ-2114 либо на любой старенькой иномарке, а также продиагностировать работу 2 и 3 цилиндра без лишних хлопот.
В автомобилях без ЭБУ
Гораздо сложнее найти неисправность на машинах без ЭБУ. Чаще всего пропуски идут в двух цилиндрах сразу. В автомобилях необходимо вручную проверить работу каждого аппарата и осмотреть элементы электроники. В первую очередь нужно проверить состояние свечей и бронепроводов.
Если омметр показывает недопустимые значения, то нужно заменить высоковольтные провода. Если осмотр не выявил неисправностей, то далее происходит замер компрессионных показателей в цилиндрах и проверка бензонасоса (читайте подробнее о том, как проверить бензонасос).
Конечный этап диагностики состоит из демонтажа крышки клапанов для осмотра состояния поршневых колец и самих цилиндров.
Если причина не была обнаружена и проблема продолжает напоминать о себе, то лучше обратиться в авторизованный сервисный центр, где мастера проведут тщательный осмотр и диагностику при помощи спецоборудования.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Что такое пропуски зажигания в цилиндрах, а также причины их возникновения
Заметная потеря мощности двигателя, повышение расхода топлива и неустойчивая работа силового агрегата являются признаками различных неисправностей. Неполадки могут возникать в самом ДВС, в системе зажигания, в системе питания двигателя и т.д.
Отметим, что достаточно частой и распространенной причиной указанных симптомов считается пропуск зажигания. Воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре не происходит или смесь воспламеняется со сбоями, в результате чего силовая установка не отдает полной мощности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить мощность двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и решениях для увеличения мощности и производительности ДВС.
Проблема проявляется не одинаково, так как пропуски зажигания во всех цилиндрах или только в одном цилиндре могут возникать эпизодически или присутствовать постоянно. На одних двигателях пропуски воспламенения на холодную исчезают после прогрева, в то время как на других моторах многочисленные пропуски происходят независимо от температуры силового агрегата и режима его работы.
В этой статье мы рассмотрим основные причины пропусков воспламенения в цилиндре, поговорим о том, почему появляются пропуски зажигания на холодном двигателе, а также как осуществляется диагностика пропусков воспламенения.
Содержание статьи
Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах
Пропуск зажигания представляет собой такой сбой в работе двигателя, когда смесь топлива и воздуха в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется несвоевременно или такого воспламенения вообще не происходит.
В результате нарушается работа ДВС по заданным тактам, мотор начинает «троить» и дергаться, заметно теряется мощность. Несгоревшее топливо из неработающего цилиндра попадает в выпускную систему и там горит. По этой причине пропуски зажигания могут дополнительно сопровождаться хлопками и выстрелами в глушителе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стреляет в глушитель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете обо всех возможных причинах хлопков в глушителе, а также о методах диагностики и некоторых способах решения проблемы.
Начнем с того, что в случае возникновения проблем с воспламенением смеси на моторе с карбюратором главными признаками являются: «троение» двигателя, прострелы в выпускной системе, потеря мощности, а также отчетливый запах горючего из выхлопной трубы.
В случае с инжектором могут проявиться аналогичные симптомы, при этом на приборной панели инжекторного авто зачастую горит чек, пропуски зажигания фиксируются в ЭБУ как ошибка. Все это значит, что водителю необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.
Добавим, что после фиксации блоком управления таких пропусков, ЭБУ также может принудительно отключить один или даже два проблемных цилиндра. Это происходит после того, как блок управления анализирует показания ДПКВ, учитывая скорость вращения коленчатого вала и работающих в этот момент цилиндров. Измерения осуществляются каждую четверть оборота (на моторах с 4 цилиндрами).
Счетчик пропусков воспламенения отключает неработающие цилиндры после того, как будет превышен допустимый порог таких пропусков. Под отключением следует понимать прекращение подачи топлива. Затем цилиндр снова задействуется спустя запрограммированный промежуток времени или после повторного запуска ДВС.
Подобное решение создано для того, чтобы защитить каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, которым оборудованы инжекторные авто. Дело в том, что попадание несгоревшего топлива из неработающих цилиндров разрушает катализатор. Исключение из работы цилиндров, в которых возникли пропуски зажигания, позволяет доехать своим ходом до СТО, при этом ущерб для катализатора будет минимальным.
Следует добавить, что даже если проблема возникла разово, то есть не имеет систематического характера, в ряде случаев простыми способами (например, снятие клеммы с АКБ) потушить горящий чек не удается. Другими словами, чек горит постоянно, а сбросить ошибку двигателя можно только программно. При этом после подключения диагностического оборудования к автомобилю можно обнаружить пропуск зажигания во 2 цилиндре, пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре и т.п.
Сама ошибка по пропускам зажигания на сканере обозначается литерой «Р». Например, p0301 говорит о том, что пропуски зажигания в первом цилиндре были зафиксированы ЭСУД и записаны в память ЭБУ. Ошибка p0302 (пропуск воспламенения во 2 цилиндре) укажет именно на второй цилиндр, р0300 — обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения, ошибка 300 пропуски зажигания, превышение и т.д. В любом случае, указанная ошибка говорит о наличии проблемы, которую необходимо устранять.
Пропуски зажигания: причины
Разобравшись с тем, что такое пропуски зажигания, необходимо выявить причины, по которым может возникать такой сбой. Список возможных неисправностей достаточно широкий, при этом когда в цилиндрах возник пропуск зажигания, диагностика должна учитывать основные причины:
Состав топливно-воздушной смеси, топливоподача. Прежде всего, инжекторные форсунки имеют свойство постепенно забиваться примесями и отложениями, которые содержатся в топливе. В результате появляются пропуски зажигания из-за форсунок. Инжектор теряет способность обеспечить подачу горючего в полном объеме применительно только к конкретным режимам работы ДВС или постоянно. На практике это проявляется периодическим или постоянным троением мотора под нагрузкой или на холостых, на холодную и/или после прогрева.
Система зажигания, свечи, бронепровода и другие элементы. Вполне очевидно, что проблемы со свечами или высоковольтными проводами, а также катушкой зажигания и другими составными частями могут приводить к пропускам воспламенения рабочей смеси воздуха и топлива в цилиндрах.
Снижение компрессии или явный разброс данного показателя по цилиндрам приводит к тому, что смесь недостаточно сжимается и возникают проблемы с воспламенением. Низкая компрессия может появиться как результат износа ЦПГ, залегания или разрушения поршневых колец. Также неполадки или сбои в работе ГРМ часто становятся причиной пропусков зажигания.
Например, прогар клапана или недостаточнее прилегание тарелки клапана к седлу после неправильной регулировки зазора клапанов будет означать, что герметичность камеры сгорания нарушена в момент такта сжатия.
Добавим, что параллельно форсунка может не работать в результате имеющихся проблем в электроцепи инжекторов. Также следует учитывать, что смесь может не воспламеняться в камере сгорания от искры в том случае, если окажется слишком обедненной или обогащенной. Это может происходить по причине неисправностей инжекторов (форсунка переливает), в результате подсоса воздуха на впуске или сильного загрязнения воздушного фильтра.
В отдельных случаях следует проверить датчики ЭСУД и прошивку ЭБУ. Сбои в управляющей электронике могут быть причиной нарушенного смесеобразования, возникают пропуски зажигания, ЭБУ работает некорректно. В процессе самостоятельного поиска неполадки следует исключить вероятность заправки низкокачественным или неподходящим видом топлива, а также загрязнения форсунок. Параллельно следует проверить регулятор давления в топливной рампе, топливный насос и фильтры.
Также можно самому провести диагностику автомобиля при помощи подключения диагностического оборудования через OBD разъем инжекторного авто. Чтобы определить причину пропуска зажигания в цилиндре, необходимо считать коды ошибок. Это позволит точно установить, в каком цилиндре отмечены пропуски воспламенения.
Параллельно с этим удается локализовать неисправность и точнее определить направление поиска. Например, код р0204 указывает на проблему с инжекторной форсункой, а код р0300 является свидетельством пропусков зажигания. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что проблема связаны с подачей или качеством топливной смеси, а также может иметь место подсос воздуха.
С карбюраторным автомобилем сложнее, так как диагностика предполагает метод исключения. Другими словами, необходимо проверить все возможные элементы и участки. Для этого проверяются свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, замеряется компрессия, проводится диагностика карбюратора и оценивается работоспособность бензонасоса.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что в ряде случаев сразу определить причину пропусков зажигания не удается. Бывает так, что на свечах образуется мощная искра, фазы ГРМ в норме, клапана отрегулированы, нет замечаний по компрессии. Также в топливной рампе нормальное давление, а сам бензонасос стабильно обеспечивает заданную производительность.
Как показывает практика, в подобных случаях часто бывают виноваты электроцепи форсунок. Например, мотор может троить на холодную, хотя после прогрева работа нормализуется. Полной противоположностью можно считать пропуски воспламенения уже после выхода ДВС на рабочую температуру.
Дело в том, что бывает достаточно, чтобы «коротил» один провод на форсунку, в результате чего инжектор работает с перебоями, а сама неполадка в большей или меньшей степени проявляется в тех или иных условиях работы ДВС (на холодном моторе, после нагрева, под воздействием вибрации при езде и т.п.).
Напоследок добавим, что данное утверждение также справедливо и в случае сбоев в работе датчиков ЭСУД. Что касается свечей зажигания, при обычной проверке они могут выдавать хорошую искру на открытом воздухе, но во время работы двигателя такой искры может уже не быть. Дело в том, что свечи в камере сгорания работают в условиях повышенного давления.
Это значит, что процесс искрообразования происходит тогда, когда поршень сжимает смесь в цилиндре. Для диагностики и проверки работоспособности рекомендуется тестировать элементы в специальном устройстве, которое создает условия, подобные реальной работе свечей внутри ДВС.
Читайте также
Почему возникают пропуски зажигания в цилиндрах и как это устранить
Правильно установленный диагноз при поломке автомобиля помогает скорее восстановить работоспособность транспортного средства.
Это правило актуально при решении сложных задач, когда выявляются скрытые проблемы, одной из которых является выпадение из работы одного из цилиндров.
Часто приходится задействовать серьезную аппаратуру, к которой, например, относится профессиональный динамометрический стенд.
Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах
Опытный автомобилист сможет заметить пропуски зажигания по косвенным причинам. В подобных случаях машина теряет мощностные характеристики, двигатель начинает работать с заметными перебоями. Даже на относительно небольшой подъем приходит
Диагностика пропусков зажигания
Скачать PDF
Осечка — это распространенная проблема, связанная с управляемостью, которую может быть или нелегко диагностировать, в зависимости от причины. Цилиндр с пропуском зажигания в четырехцилиндровом двигателе, простите за каламбур, трудно не заметить. Потеря 25% выходной мощности двигателя эквивалентна попытке лошади бежать на трех ногах. Двигатель может так сильно трястись на холостом ходу, что вызывает вибрации, которые могут ощущаться в рулевом колесе и во всем автомобиле. Двигатель также может быть трудно запустить и он может даже заглохнуть на холостом ходу, в зависимости от нагрузки на аксессуары (например, кондиционер, фары и электрический обогреватель заднего стекла).
При пропуске зажигания страдают рабочие характеристики, а также экономия топлива, выбросы и качество холостого хода. И когда автомобиль с пропуском зажигания подвергается испытанию на выбросы, он обычно не проходит из-за необычно высокого уровня углеводородов (HC) в выхлопе.
Что вызывает пропуски зажигания в цилиндре? По сути, это одна из трех вещей: потеря искры; топливно-воздушная смесь слишком разбалансирована для воспламенения; или потеря компрессии. К потере искры относятся все, что препятствует скачку напряжения катушки через зазор между электродами на конце свечи зажигания.Причины включают изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, плохие провода свечей или даже треснувшую крышку распределителя. Слабый змеевик или избыток газа в роторе внутри распределителя повлияет на все цилиндры, а не только на один цилиндр.
«обедненный пропуск зажигания» может произойти, когда топливно-воздушная смесь слишком бедная (недостаточно бензина в смеси) для сгорания. Это может быть вызвано грязью, засорением или неисправностью топливной форсунки; утечки воздуха; или низкое давление топлива из-за слабого насоса, засоренного фильтра или негерметичного регулятора давления.Низкое давление топлива повлияет на все цилиндры, а не на отдельный цилиндр, как и большинство утечек воздуха. Негерметичный клапан рециркуляции ОГ также может иметь тот же эффект, что и утечка воздуха.
Потеря компрессии означает, что цилиндр теряет большую часть воздушно-топливной смеси до того, как сможет воспламениться. Наиболее вероятные причины здесь — негерметичный (прогоревший) выпускной клапан или перегоревшая прокладка головки блока цилиндров. Если два соседних цилиндра пропускают зажигание, скорее всего, вышла из строя прокладка головки между ними. Кроме того, если двигатель перегревается или теряется охлаждающая жидкость, скорее всего, виновата прокладка головки блока цилиндров.
Прерывистые пропуски зажигания — это худший вид диагностики, поскольку пропуски зажигания возникают и исчезают в зависимости от нагрузки двигателя или условий эксплуатации. Кажется, они происходят без видимой причины. Двигатель может пропускать зажигание и работать грубо, только когда он холодный, но затем плавно работать, когда он нагревается. Или он может нормально запускаться и работать на холостом ходу, но затем пропускать зажигание или колебаться под нагрузкой. Кроме того, большую часть времени он может работать нормально, но внезапно давать сбой или отключаться без видимой причины. Прерывистые пропуски зажигания могут быть настоящей проблемой для диагностики, поэтому давайте начнем с постоянных пропусков зажигания в одном цилиндре, прежде чем переходить к периодическим пропускам зажигания.
Постоянные пропуски воспламенения
В случае постоянных пропусков зажигания изоляция цилиндра с пропусками зажигания является первым шагом в диагностике проблемы. Сегодняшние системы OBDII упрощают это с помощью инструмента сканирования, такого как AutoTap. Просто используйте AutoTap, чтобы прочитать диагностический код неисправности (DTC), хранящийся в PCM.
Это предпочтительнее традиционного метода вытягивания проводов из разъемов для определения слабого цилиндра, поскольку он предотвращает повреждение электроники в системе зажигания напряжением.Когда провод свечи физически отсоединен от свечи зажигания, скачок высокого напряжения от катушки не может пройти по обычному пути к земле через провод свечи и свечу зажигания, поэтому он проходит обратно через катушку. Большинство систем зажигания достаточно надежны, чтобы выдерживать такие скачки напряжения периодически, но не в течение длительного времени. Если катушка или модуль зажигания уже слабы, это может подтолкнуть компонент за край, что приведет к его выходу из строя.
Проверки зажигания / сжатия
Итак, теперь вы диагностировали пропуск зажигания и изолировали его от одного цилиндра.Часто причина становится очевидной, когда вы снимаете свечу зажигания. Если изолятор вилки треснул или сломан, проблема обнаружена. Если вилка в порядке, но мокрая, осмотрите провод вилки и сапоги на предмет повреждений. Измерьте сопротивление провода штекера от конца до конца с помощью омметра. См. Спецификации производителя транспортного средства, но, как правило, сопротивление не должно превышать 8000 Ом на фут. Замените провод, если сопротивление превышает спецификации. Если свеча засорилась, вы нашли источник пропусков зажигания, но вам все равно нужно определить, что вызвало засорение свечей.Тяжелые черные маслянистые отложения углерода говорят о том, что двигатель сжигает масло. Наиболее вероятная причина — изношенные уплотнения направляющей клапана и / или направляющие, но изношенные кольца и цилиндры также могут допускать попадание масла в камеру сгорания. Замена свечи зажигания временно решит проблему пропусков зажигания, но, пока проблема с расходом масла не будет устранена, двигатель будет продолжать засорять свечи.
Испытание на утечку или сжатие поможет определить, проходит ли масло через направляющие клапана или кольца.Если в цилиндре наблюдается небольшая утечка или сохраняется хорошая компрессия, когда в цилиндр впрыскивается небольшое количество масла (испытание на влажное сжатие), это говорит о том, что двигателю необходимы новые уплотнения направляющих клапанов и / или направляющие. Большинство импортных двигателей последних моделей имеют положительные уплотнения направляющих клапанов. Часто с направляющими все в порядке, но уплотнения изношены или треснуты. На некоторых двигателях сальники можно заменить без особых усилий и без снятия головки.
Просто снимите крышку клапана, снимите крепеж клапанного механизма и используйте внешний пружинный компрессор, чтобы снять пружины, чтобы можно было установить новые уплотнения.Регулируемый воздушный шланг, подключенный к отверстию для свечи зажигания, не даст клапану упасть в цилиндр. Но на многих двигателях OHC требуется так много разборки, чтобы добраться до пружин клапана, что лучше снять головку.
Свеча зажигания, на которой видны сильные отложения от беловатого до коричневого цвета, может указывать на утечку охлаждающей жидкости либо через прокладку головки, либо через трещину в камере сгорания. Этот тип проблемы будет только усугубляться и вскоре может привести к еще большим проблемам, если утечка не будет устранена.Охлаждающая жидкость дает плохую смазку и может вызвать повреждение кольца, цилиндра и подшипника, если попадет в цилиндр или картер. Потеря охлаждающей жидкости также может привести к перегреву, что может привести к растрескиванию или деформации алюминиевых головок цилиндров. Если вы подозреваете, что это проблема такого рода, проверьте систему охлаждения под давлением на предмет внутренней утечки охлаждающей жидкости. Свечи зажигания, которые показывают повреждение перед воспламенением или детонацией, могут указывать на необходимость проверки синхронизации, работы системы охлаждения и условий, вызывающих обедненную топливно-воздушную смесь.Вы также можете переключиться на более холодную вилку диапазона нагрева.
Кратковременное движение с частыми остановками может вызвать быстрое накопление нормальных отложений на свечах, особенно если двигатель имеет большой пробег и произошла некоторая утечка масла через уплотнения и кольца направляющей клапана. Решением здесь может быть переключение на более горячую свечу зажигания на один шаг.
Если свеча зажигания и провод свечи в порядке, но цилиндр слабый, необходимо провести испытание на утечку или сжатие, чтобы определить, связана ли проблема с сжатием.Выпускные клапаны с наибольшей вероятностью потеряют уплотнение и потеряют сжатие, поэтому, если вы обнаружите необычно низкое сжатие, выполните тест на влажное сжатие, чтобы определить, связана ли проблема с клапанами или кольцами. Никакое изменение компрессии при мокром испытании не скажет вам, что проблема связана с клапаном (вероятно, плохой выпускной клапан) или поврежденной прокладкой головки. Но если показания компрессии значительно выше при испытании на влажное сжатие, это скажет вам, что поршневые кольца и / или стенки цилиндра изношены.Так или иначе, вы смотрите на капитальный ремонт. Единственное лекарство от протекающего клапана — это работа клапана, а единственное лекарство от протекающей прокладки головки — замена прокладки. Точно так же единственное лекарство от изношенных колец и цилиндров — это капитальный ремонт или замена двигателя.
Низкое сжатие также может быть вызвано закругленным выступом кулачка. Если клапан не открывается, цилиндр не может нормально дышать и компрессия будет низкой. Если вы подозреваете такую проблему, потребуется визуальный осмотр клапана и кулачка.
Проверки форсунок
Если компоненты зажигания и компрессия в цилиндре с пропусками зажигания в порядке, остается топливо (или его отсутствие) в качестве единственной другой возможности. Начать можно с проверки напряжения на форсунке. Хороший инжектор также должен гудеть при работающем двигателе. Никакое жужжание не скажет вам, что инжектор неисправен, а показания отсутствия напряжения скажут вам, что это не ошибка инжектора, а проблема с проводкой или драйвером компьютера.
Если форсунка гудит и разбрызгивает топливо, но в цилиндр не хватает топлива, форсунка загрязнена или забита.Очистка в автомобиле может помочь удалить отложения лака, которые ограничивают форсунку и ограничивают подачу топлива.
Если вы имеете дело со случайным пропуском зажигания, который не может быть изолирован от конкретного цилиндра, все форсунки могут быть загрязнены. Вы также должны проверить давление топлива, чтобы увидеть, не работает ли насос или регулятор давления неисправен. Забитый топливный фильтр может снизить давление топлива. Если давление топлива находится в пределах технических характеристик, проверьте разрежение на впуске, чтобы увидеть, есть ли утечка воздуха, которая нарушает общую воздушно-топливную смесь.Пара пропущенных причин здесь может быть негерметичным клапаном рециркуляции ОГ или негерметичным усилителем тормозов.
Использование сканирующего прибора
Что диагностический прибор сообщит вам о пропуске зажигания? Немного, если автомобиль не оборудован OBDII (1996 года или новее). Когда система OBDII обнаруживает пропуск зажигания, превышающий «нормальные» пределы, она включает индикатор Check Engine и устанавливает P-код, соответствующий цилиндру, пропускающему зажигание. Последнее число в коде серии P0300 указывает на пропуски зажигания в цилиндре.Например, код P0304 говорит о пропуске зажигания в четвертом цилиндре. Если вы также найдете код P0204 (коды серии P0200 охватывают форсунки), вы узнаете, что пропуск зажигания, вероятно, был вызван неисправным инжектором.
Если вы найдете код P0300, это означает, что пропуски зажигания являются случайными и перемещаются от цилиндра к цилиндру. Причиной этого, скорее всего, может быть что-то, что нарушает топливно-воздушную смесь двигателя, например, большая утечка вакуума, негерметичный клапан рециркуляции ОГ или необычно низкое давление топлива (слабый насос или неисправный регулятор давления).На самом деле нет волшебной пули для поиска пропусков зажигания. Требуется определенная детективная работа, чтобы изолировать неисправность и определить основную причину. Так что в следующий раз, когда вы столкнетесь с пропуском зажигания, не промахнитесь.
.
5 причин пропусков зажигания в двигателе (и что это ощущается и звучит)
Когда в автомобиле происходит пропуск зажигания, это означает, что внутреннее сгорание в цилиндре не закончилось полностью. Автомобиль по-прежнему сможет двигаться, и вы сможете управлять им, но вы начнете замечать, как двигатель сильно дергается.
Это может сопровождаться выходом выхлопного дыма из выхлопной трубы, запахом газа и громкими хлопками. Когда вы испытываете эти симптомы, у вас скорее всего пропуск зажигания в двигателе (он же пропуск зажигания в цилиндре).
Вы захотите, чтобы ваш автомобиль сразу же осмотрел механик, если ваши навыки домашнего механика еще не на должном уровне. Если вы позволите вышеперечисленным симптомам длиться слишком долго, это может привести к повреждению вашего двигателя.
На что похожи пропуски зажигания в двигателе?
Водитель узнает пропуск зажигания в двигателе, потому что его двигатель в течение нескольких секунд будет чувствовать, что он спотыкается, а затем снова набирает обороты. Количество таких случаев будет зависеть от серьезности пропусков зажигания.
Если хотя бы одна свеча зажигания не зажигается должным образом, это приведет к неисправности двигателя и его ужасной работе. Автомобиль все еще может двигаться, но вы заметите увеличение выбросов выхлопных газов, отсутствие ускорения и снижение мощности двигателя.
Если вы нажимаете на педаль газа, и вашему автомобилю требуется некоторое время, чтобы разогнаться, оставляя за собой облако дыма, это, вероятно, означает, что у вас есть осечка.
На этом этапе вашему двигателю потребуется больше топлива, чем необходимо для нормальной работы.Это приведет к тому, что вам придется тратить больше денег на бензин.
Как звучит пропуск зажигания в двигателе?
Лучший способ описать шум, производимый пропуском зажигания в цилиндре, — это представить себе случайное лопание ядер попкорна. В некоторых автомобилях это может также звучать как «пыхтение» или чихание. В то время как обратный огонь технически отличается от пропусков зажигания, громкий «хлопок» или «гудок» можно услышать от обоих.
5 основных причин пропусков зажигания в автомобиле
Существует множество причин, по которым автомобиль вообще дает пропуски зажигания.Чтобы помочь вам понять, что могло быть причиной пропуска зажигания в автомобиле, ниже приведены пять наиболее распространенных причин, с которыми кто-то может столкнуться в этой ситуации.
1) Дисбаланс соотношения воздух-топливо
Одна из основных причин пропусков зажигания в двигателе может быть связана с дисбалансом соотношения воздух-топливо в камере внутреннего сгорания. Обычно это означает, что недостаточно топлива и слишком много воздуха смешивается.
Для успешного сгорания смеси требуется больше топлива, чем воздуха.В противном случае вы заметите пропуски зажигания в цилиндре, когда ваш двигатель работает на холостом ходу. Но когда вы едете на более высоких скоростях, симптомы пропусков зажигания исчезнут.
Причиной дисбаланса может быть неисправный топливный насос, забитый топливный фильтр или неисправный датчик расхода воздуха.
2) Проблемы с системой зажигания
Проблема может быть связана с одним из компонентов системы зажигания. Возможно, свечи зажигания не создают достаточной искры для камеры внутреннего сгорания.
У вас также может быть изношенная катушка зажигания, кабели зажигания, ротор или крышка распределителя. Если существует какая-либо из этих проблем, смесь воздуха и топлива в камере внутреннего сгорания не сможет воспламениться должным образом.
Слабая искра вызовет пропуски зажигания в двигателе, но вы можете этого не заметить сразу. Но, управляя транспортным средством, вы очень хорошо почувствуете его рывки.
3) Проблемы с трансмиссией
Бывают случаи, когда пропуски зажигания могут возникать даже не из-за вашего двигателя.Вместо этого он мог исходить из трансмиссии. Если ваш автомобиль начинает дергаться, как будто произошел пропуск зажигания в двигателе, ваша трансмиссия может быть не в состоянии должным образом переключаться вверх или вниз.
Вы заметите это больше, когда едете на более высоких скоростях. Это плохая ситуация, как и любые другие пропуски зажигания, и вам необходимо немедленно ее отремонтировать.
4) Механические проблемы
Ваш автомобиль состоит из множества механических частей, которые вносят свой вклад в работу двигателя.Есть поршневые кольца, кулачки распределительного вала, клапаны и стенки цилиндров.
Если какая-либо из этих деталей изнашивается, это может вызвать пропуск зажигания в двигателе. То же самое происходит при протечке прокладки впускного коллектора или прокладки головки.
Другие возможные механические проблемы могут включать неисправный топливный инжектор или поврежденные коромысла. Проверьте ремень ГРМ, чтобы убедиться, что он установлен правильно, потому что он мог соскользнуть.
Вы будете знать, когда произойдет пропуск зажигания из-за механических неполадок, потому что от транспортного средства будет ощущение удара, которое никогда не уйдет, независимо от вашей скорости.
5) Проблемы с блоком управления двигателем
Иногда может возникнуть сбой в модуле управления двигателем или центральном компьютере автомобиля, который управляет двигателем. Любой незначительный сбой может нарушить процесс горения и вызвать пропуски зажигания.
К счастью, есть простое решение этой проблемы, которое работает большую часть времени. Если вы просто отключите аккумулятор на несколько минут, а затем снова подключите. Это похоже на перезагрузку домашнего компьютера, и это должно устранить любые незначительные сбои или ошибки в компьютерной системе.
Если после этого ошибка все еще существует, вам необходимо проверить центральный компьютер в салоне, где вы приобрели автомобиль.
.
4 Общие причины пропусков зажигания в двигателе (советы по поиску и устранению неисправностей)
Последнее обновление 3 июля 2020 г.
В нашей предыдущей статье мы рассмотрели, что такое пропуски зажигания в двигателе, и общие симптомы пропусков зажигания в двигателе. Так как же определить, что в первую очередь вызывает пропуски зажигания в двигателе?
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Двигатель внутреннего сгорания относительно сложен, поскольку он состоит из множества деталей, которые должны работать в правильном порядке и в нужное время, чтобы все работало.Сломанные, застрявшие, изношенные или грязные детали могут привести к проблемам. Некоторые дефекты могут привести к пропуску зажигания во всех цилиндрах, а некоторые могут вызвать пропуск зажигания только в одном.
Причины пропусков зажигания в двигателе трудно найти, так как задействовано очень много компонентов двигателя. Вот наиболее частые причины, которые помогут вам в устранении неполадок.
Причины пропусков зажигания в верхних 4 цилиндрах
# 1 — Проблемы с системой зажигания
Изношенные свечи зажигания или свечи зажигания с неправильным зазором — обычная проблема, поскольку наконечник хрупкий, а срок службы свечей относительно короткий. .Если зазор свечи зажигания слишком велик, искра не всегда может преодолеть зазор между центральным и боковыми электродами. Отсутствие искры означает отсутствие мощности на этом ходе.
Катушки зажигания (и распределители) преобразуют относительно низкое напряжение аккумулятора в высокое напряжение, необходимое для свечей зажигания. Эти компоненты могут со временем изнашиваться из-за тепла, выделяемого при каждом срабатывании. Если изоляция катушки зажигания изношена, все это электричество может блуждать по другому пути, вместо того, чтобы попадать в свечу зажигания или провод, как задумано.
Дистрибьюторы занимаются вращением механических частей старых автомобилей, которые подвержены износу. Иногда нагар, мусор или вода попадают под крышку распределителя, мешая распределителю передавать искру на провода свечи. Вода в крышке распределителя может затруднить или даже сделать невозможным запуск автомобиля.
Если зажигание слишком опережающее или запаздывающее, искра загорится не в то время и может вызвать неполное сгорание и неустойчивую работу двигателя.Убедитесь, что ваш дистрибьютор отрегулирован правильно, используя индикатор времени.
Некоторые старые двигатели с электронным впрыском топлива (EFI) также имеют датчик, который можно регулировать таким образом (например, датчик угла распредвала на старых Mazda MX-5 Miatas). Инструкции для конкретного автомобиля см. В руководстве по ремонту.
Провода свечей зажигания — обычное дело, поскольку они изнашиваются даже быстрее, чем катушки зажигания. Изношенный провод свечи зажигания может загораться прерывисто, слабо или не загораться вовсе. Их можно проверить с помощью индикатора времени или мультиметра с индуктивным датчиком.
Датчик помещается вокруг провода свечи зажигания, и устройство выдает показания каждый раз, когда провод загорается. Если индикатор времени никогда не загорается или мультиметр показывает низкое или нулевое напряжение, вы знаете, что у вас проблема.
Но не стоит сбрасывать со счетов очевидное. Убедитесь, что провода свечи зажигания надежно прикреплены к катушкам зажигания и свечам зажигания. Вы можете снять и осмотреть каждую проволоку на предмет коррозии. Коррозия может вызвать разрыв между катушками, проводами и свечами зажигания, в результате чего двигатель не сможет выполнить этот ход.
Связано: Код P0306 (пропуски зажигания в цилиндре 6)
# 2 — Проблемы с топливом
Бак с «плохим газом» (неправильное октановое число или старый бензин) может вызвать пропуски зажигания. Слабые или грязные топливные форсунки могут ограничивать поток топлива в цилиндр, что приводит к неправильному соотношению воздух / топливо. Засоренный топливный фильтр приводит к низкому давлению топлива, что также может ограничивать поток топлива.
Связано: Признаки наличия воды в вашем бензобаке
# 3 — Проблемы с электричеством
Иногда проблема связана с электрическими проблемами вне системы зажигания, такими как отказ датчика массового расхода воздуха.Другие проблемы с компьютером или проводкой могут блокировать сигналы о количестве впрыскиваемого топлива, времени впрыска топлива и искры и т. Д.
Провода свечей зажигания генерируют довольно много электромагнитных частот (именно так работают индуктивные датчики). Электромагнитные частоты от проводов вилки могут иногда вызывать электрические помехи, которые мешают другим сигналам, исходящим от близлежащих датчиков или ЭБУ, хотя это не обычная проблема для стандартных автомобилей.
# 4 — Механические проблемы
Поскольку в системе много движущихся частей, двигатель также следует проверить на наличие механических проблем.Трещины могут вызвать утечку вакуума, ремень или цепь привода ГРМ могут проскальзывать и влиять на время открытия и закрытия клапанов.
Движущиеся детали, такие как поршень, шток и подшипник кривошипа, могут сломаться, а такие детали, как уплотнения клапана, пружины клапана, прокладки и головки цилиндров, могут износиться.
Проблемы с клапанами являются частой причиной. Накопление углерода вокруг седел клапанов цилиндров может помешать их полному закрытию. Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ может заедать, что возвращает выхлопные газы во впускной коллектор или позволяет воздушно-топливной смеси уйти до возгорания.
.
Длинное примечание о: Поиск и устранение пропусков зажигания … — Советы, методы и рекомендации по обслуживанию GM 3800
Длинное примечание о:
Поиск и устранение пропусков зажигания
Пропуски зажигания приводят к потере мощности двигателя, его резкой работе и образованию выхлопа с неприятным запахом. Индикатор проверки двигателя будет мигать на большинстве автомобилей, а продолжительная работа двигателя с пропусками зажигания приведет к разрушению каталитического нейтрализатора.
[Если вы чувствуете одиночный большой пропуск зажигания под нагрузкой, за которым следует нормальная производительность, то также прочтите этот пост об одиночных толчках двигателя / трансмиссии https: // www.facebook.com/groups/1055943451092563/permalink/2312672812086281]
Осечки — одна из самых сложных вещей для диагностики, поскольку их может вызвать очень много вещей. Один или несколько цилиндров не получают необходимое количество воздуха, топлива, искры и сжатия, или цилиндр поглощает охлаждающую жидкость из-за перегоревшей прокладки LIM или треснувшего верхнего впускного коллектора (двигатель без наддува). Для автомобилей 1996 года будет очень полезно наличие сканера OBD2, который может считывать коды DTC и подсчет пропусков зажигания. Кроме того, будет очень полезна локализация пропусков зажигания.Также может помочь определение запаха выхлопных газов во время пропуска зажигания. Утечка охлаждающей жидкости приведет к тому, что выхлопные газы пахнут охлаждающей жидкостью. Застрявшая открытая топливная форсунка вызовет запах сырого газа в выхлопных газах и может стать голубовато-белым. Застрявшая закрытая форсунка обычно вызывает запах выхлопных газов, как при холодном запуске (работа на богатой смеси). Все другие причины обычно вызывают запах серы в выхлопных газах, поскольку каталитический нейтрализатор изо всех сил пытается сжечь несгоревший заряд воздуха / топлива.Наконец, поведение двигателя за несколько недель до появления пропусков зажигания (случайные спотыкания, вождение в ливне или дорожную соль) и история технического обслуживания автомобиля могут дать ключ к разгадке причины.
Шаг 1 — немедленно определить или исключить застрявшую открытую форсунку, поскольку она может промыть соответствующий цилиндр и вызвать повреждение. Двигатель тяжело заводится? Затем происходит пропуск зажигания на холостом ходу с запахом газа (не запахом серы, а запахом газа)? Если это так, подозревайте, что топливная форсунка застряла в открытом состоянии.Изолируйте цилиндр пропусков зажигания, посмотрев на счетчики пропусков зажигания PCM с помощью сканера OBD2. Счетчики будут выше 1500, при этом один или несколько соседних цилиндров будут в диапазоне 300. Подтвердите заедание открытой форсунки с помощью этого теста: давление топлива в топливной рампе не может удерживаться выше 48 фунтов на квадратный дюйм после того, как ключ зажигания повернут в положение ON в течение двух секунд (но двигатель не запущен), а затем повернут в положение OFF. Без манометра, постучите ногтем по клапану Шредера на топливной рампе через одну минуту после того, как вы повернете ключ зажигания в положение ON на 2 секунды.Если топливо разбрызгивается, вероятно, форсунка не застряла. Если он вытекает, это значит, что форсунка застряла в открытом состоянии (если выхлоп пахнет газом). Застрявшую открытую топливную форсунку иногда можно отклеить несколькими легкими ударами отвертки (только временное облегчение), и такое постукивание по всем форсункам — один из способов отследить пропуск зажигания.
Шаг 2 Снимите вакуумный трубопровод с регулятора давления топлива и проверьте его на наличие газа. Когда двигатель остынет, а вакуумная линия отключена, поверните ключ зажигания на 1 секунду (не заводите автомобиль), а затем выключите.Проверьте, не вышел ли газ из вакуумного отверстия регулятора давления топлива. При обнаружении газа замените регулятор давления топлива перед дальнейшим движением автомобиля. В противном случае возникает опасность пожара.
.
Шаг 3: Проверьте, не вышла ли из строя прокладка LIM. Сделайте это, сняв крышку маслозаливной горловины на холостом ходу, чтобы посмотреть, реагирует ли двигатель или глохнет (если есть неисправность прокладки LIM, за крышкой маслозаливной горловины будет сильный вакуум, и ее будет трудно снять). Прокладка LIM может повредить двигатель из-за слива охлаждающей жидкости в один или несколько цилиндров и / или в моторное масло.С этим нужно справляться быстро. См. Эту страницу для получения дополнительной информации. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391987807832424&id=391981001166438
Шаг 4: Просмотрите контрольный список ниже, имея в виду следующее:
DTC P0301 означает, что осечка вероятна на Cyl. 1 (ближайший к компрессору кондиционера)
DTC P0302 означает, что вероятен пропуск зажигания цилиндра. 2 (ближайший к генератору)
DTC P0303 означает, что вероятен пропуск зажигания цилиндра. 3 (средний цилиндр, сторона компрессора переменного тока)
DTC P0304 означает, что вероятен пропуск зажигания на цилиндре.4 (средний цилиндр, сторона генератора)
DTC P0305 означает, что вероятен пропуск зажигания на цилиндре. 5 (ближайший к трансмиссии, сторона компрессора переменного тока)
DTC P0306 означает, что вероятен пропуск зажигания на цилиндре. 6 (ближайший к трансмиссии, сторона генератора)
Для этих кодов неисправности необходимо указать свечи, провода, блоки катушек, форсунки, клапаны, компрессию и поршни указанного цилиндра, а также любые утечки вакуума, которые могут быть рядом с цилиндром.
DTC P0300 означает, что задействованы два или более цилиндра. Сосредоточьтесь на общей утечке вакуума во впускном коллекторе, взорванной прокладке нижнего впускного коллектора, трещине в верхнем впускном коллекторе (утечка охлаждающей жидкости) или неисправном теплообменнике (что повлияет на два спаренных цилиндра).
ПРИМЕЧАНИЕ. Torque Pro и все сканеры правильно считывают коды DTC и счетчики пропусков зажигания в журнале на каждом цилиндре. Тем не менее, Torque Pro и многие сканеры OBD2 имеют ошибку кодирования, которая ошибочно меняет местами текущие счетчики пропусков зажигания для цилиндров 1 и 2. То, что они показывают как текущие счетчики пропусков зажигания на цилиндре 1, на самом деле относятся к цилиндру 2, и то, что он показывает как текущие пропуски зажигания, рассчитывается на Цилиндр 2 на самом деле предназначен для цилиндра 1.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
ИСКРА (ЗАЖИГАНИЕ)
Это наиболее распространенная область точки отказа.Перечислены в порядке наиболее частых причин:
1. Заглушки. Иридиумы выходят из строя после 70-80 тысяч миль, медные и платиновые заглушки — около 10 тысяч миль. Обычно вызывает внезапные и постоянные пропуски зажигания в любых условиях, когда свеча выходит из строя. Осторожно, двигатель 3800 не любит платиновые свечи; с ними вы можете получить пропуски зажигания на высоких оборотах или при ускорении перед полным отказом.
2. Увеличенный зазор свечи. Зазоры более 0,080 дюйма могут вызвать пропуски зажигания при ускорении и на высоких оборотах; на холостом ходу обычно не будет пропусков зажигания.Промежуток между запасами составляет 0,060 дюйма.
3. Корродированные или ослабленные соединения проводов на разъемах или пакетах катушек. Обычно на холостом ходу все нормально, но под нагрузкой возникают перебои; со временем ухудшается. Поверните каждую кабельную муфту назад и вперед на небольшой угол относительно конца штекера или стойки катушки. Плотно вставьте каждый чехол в разъем. Посмотрим, разрешатся ли пропуски зажигания или станут лучше.
4. Изношенные провода. Провода обычно начинают выходить из строя после 8 лет эксплуатации. Пропуски зажигания обычно возникают в сырую или влажную погоду, а также под нагрузкой. Вы можете услышать щелчок в моторном отсеке.Изношенные провода с большей вероятностью вызовут пропуски зажигания под нагрузкой, так как воздушно-топливный заряд в цилиндре труднее воспламеняет свечу, а электричество от блока катушек находит более легкий путь к заземлению через изношенный провод. Обычный тест — распылить дистиллированную воду на провода и посмотреть, реагирует ли двигатель, или понаблюдать за моторным отсеком ночью и найти искры.
5. Пачки катушек. У OEM-производителей ожидаемый срок службы 150 000 миль в жарком климате и больше в холодном климате. Обычно влияет на два спаренных цилиндра, но может влиять только на один цилиндр, если блок катушек создает дугу на своей задней стороне к модулю управления зажиганием (ICM) ниже, или дугу внутри.Последнее может произойти со старыми пакетами катушек или если вода постоянно попадала на пакеты катушек (например, не были установлены брызговики на крыльях). В начале неисправности двигатель может нормально работать на холостом ходу, но под нагрузкой начнет давать пропуски зажигания. Пакеты катушек иногда полностью выходят из строя, когда они нагреваются, а затем работают, когда остывают.
6. Провод заземления для ICM. Он расположен под ICM и обычно крепится к шпильке в передней головке. В местах, где используется дорожная соль, он может отслоиться или подвергнуться коррозии.Обычно вызывает пропуски зажигания при любых условиях, обычно при небольшом количестве (50-200) неправильного счета всех цилиндров.
7. Перекрещенные провода свечей зажигания. Подозреваю, обрабатывали ли машину. Если перекрещенные провода вилки находятся между двумя разными блоками катушек, будут пропуски зажигания при любых условиях, тяжелый запуск, обратное зажигание и неспособность удерживать холостой ход. Перекрещенные провода на обратной стороне одной катушки не должны вызывать пропусков зажигания или других проблем.
8. Плохой ICM. Вызывает пропуски зажигания при любых условиях, обычно при небольшом количестве (50-200) ошибочных подсчетов на одном или двух цилиндрах на начальном этапе.Было замечено, что преобладающее количество пропусков зажигания обычно происходит на цилиндрах 2 и 5, и это будет большим ключом к разгадке того, что причиной является ICM. Если преобладающее количество пропусков зажигания приходится на другие цилиндры, скорее всего, это не ICM. OEM-модули ICM довольно долговечны, но если дать блоку катушек дугу на обратной стороне к ICM, особенно к клеммам первичного питания, это может разрушить ICM. Некоторые магазины автозапчастей могут протестировать ICM для вас, и это лучший способ исключить его как причину. Послепродажные ICM, похоже, подвержены сбоям.
9. Неисправности датчика кривошипа или гармонического баланса (РЕДКИЕ). Датчики кривошипа обычно не работают с перебоями. Обычно они выходят из строя, когда они горячие, и больше не работают или работают только после того, как остынут. Тем не менее, это редкая возможность, что они будут иметь периодические отказы во время работы, которые вызывают спорадические пропуски зажигания. Обычно в этом случае устанавливается код DTC. в этом случае обычная причина — трещина в пластиковом корпусе датчика, через которую попадает вода и дорожная соль.Также возможно, но редко, что поврежденный гармонический балансир (поврежденный из-за отказа резиновой части) вызовет пропуски зажигания из-за смещения колец прерывателя. В любом из этих случаев могут быть установлены коды DTC.
ТОПЛИВО — ГЛАЖДАЮЩАЯ СРЕДА, MIS FUELING
Наряду с утечками вакуума это вторая наиболее распространенная область отказа.
1. Забит топливный фильтр — двигатель обычно работает на холостом ходу без пропусков зажигания, но пропускает зажигание на более высоких оборотах, при ускорении или под нагрузкой.У GM нет интервалов обслуживания топливных фильтров. Лучше всего менять каждые 10 лет или 100 000 миль, в зависимости от того, что произойдет раньше, чаще в районах с сомнительным качеством газа. Так как цилиндры 4 и 6 работают в наименьшей степени (потому что у них наименее ограничительные пути выпуска), они могут иметь наибольшее количество пропусков зажигания.
2. Ослабление топливного насоса — двигатель может работать на холостом ходу с пропусками зажигания или без них, но пропускает зажигание на более высоких оборотах, при ускорении или под нагрузкой. Ширина импульса форсунки будет больше ожидаемой (значительно больше 2.2 мс на холостом ходу для двигателя SC, 3,3 мс на холостом ходу для двигателя NA) и код DTC P0171 может быть установлен. цилиндры 4 и 6 могут пострадать больше всего, потому что они работают в минимальном режиме. Помпа издаст воющий или жужжащий звук. Хорошая помпа издает тихий гул с ровным тоном и частотой. Правильный тест — это проверка давления топлива с помощью манометра. OEM-топливные насосы имеют ожидаемый срок службы 150 тыс. Миль, короче в жарком климате или когда автомобиль постоянно эксплуатировался с менее чем 1/4 бака бензина, дольше в холодном климате (топливо используется для охлаждения насоса; более холодный насос = более долгая жизнь).При включенном зажигании и выключенном двигателе давление топлива должно составлять 53-59 фунтов на квадратный дюйм для двигателей серии II SC и 48-54 фунтов на квадратный дюйм для двигателей NA для большинства автомобилей. Но посмотрите полный список в конце этого поста.
3. Плохой регулятор давления топлива — это обычно длится 15 лет, а потом начинает выходить из строя. Два основных режима отказа: (1) Резиновая диафрагма в регуляторе разрывается и приводит к утечке газа в вакуумную линию, которая проходит к корпусу дроссельной заслонки (двигатель NA) или передней части блока нагнетателя (двигатель SC). Пропуски зажигания будут присутствовать на холостом ходу, но уменьшатся при нагрузке или ускорении.Проверьте наличие газа в вакуумной линии или вакуумном отверстии регулятора (2), внутренний клапан заклинивает в открытом положении из-за коррозии (с высоким содержанием этанола) и не позволяет давлению топлива увеличиваться при ускорении или нагрузке, что приводит к пропускам зажигания. в этих условиях, но не на холостом ходу. Проверьте, отсоединив вакуумную линию на холостом ходу и наблюдая за изменением длительности импульса форсунки. Если время ширины импульса уменьшается на 10%, клапан исправен. Если нет изменений, клапан плохой.
4.Плохой инжектор. Обычно они длятся 15 лет, но новые, сделанные в Китае, — это большой вопрос. Застрявший в открытом положении (обсужденный выше), застрявший в закрытом состоянии и нестабильный — это режимы отказа. Обычно внезапный типичный сбой, но заранее с некоторыми случаями спотыкания. Лучше всего проводить тестирование с помощью толстостенной трубки для прослушивания, один конец которой находится на расстоянии не более 1/2 дюйма от инжектора, а другой — около уха. Хорошие форсунки издают устойчивый щелкающий звук на половине скорости холостого хода (около 6 щелчков в секунду). Закрепление в закрытом состоянии не производит звука.Flaky будет издавать нерегулярный щелкающий звук. Легкое постукивание по застрявшей открытой / закрытой форсунке может временно разморозить ее, и это действие является одной из проверок.
5. Просчет заправки PCM из-за неисправного датчика. Возможны как внезапные, так и постепенные пропуски зажигания. PCM в первую очередь полагается на следующее для вычисления заправки: температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT), частота вращения, MAP (кроме автомобилей 91-95), MAF, TPS и выход O2. ECT, TPS и RPM редко выходят из строя, и обычно это проблема с MAP, MAF, а иногда и с датчиком O2 на входе.Транспортные средства 1996-2008 годов могут работать с одним из MAP и MAF, отсоединенным от жгута проводов, при условии, что другие датчики работают правильно. Это отключение — «быстрый и грязный» способ попытаться изолировать проблему, но проверка датчика с помощью сканера OBD2 — правильный способ исключить неисправный датчик. Может быть неисправна проводка к MAP и MAF, может перегореть предохранитель датчика массового расхода воздуха, нити датчика массового расхода воздуха могут быть загрязнены пухом от дешевого воздушного фильтра или маслом от воздушного фильтра типа K&N, вакуумной магистрали к MAP в двигателе SC может протекать.Плохой датчик TPS может вызвать пропуски зажигания при сильном ускорении, но обычно вместе с этим возникают колебания. Плохой датчик O2 может заставить PCM полагать, что цилиндры работают на обедненной смеси, и заставлять его работать на богатой смеси, но обычно не пропускает зажигание, если нет другой проблемы. Утечка выхлопных газов сделает то же самое. Может быть системными электрическими неисправности, такие как ржавые основания, ржавое сращивание внутри жгута проводов двигателя, и короткого на 5V опорной линии в PCM к MAP, TPS, EGR и датчик давления топливного бака.Плохие грунты часто встречаются в районах, где используется дорожная соль. Ржавые стыки возможны, если двигатель несколько раз промывался под давлением или постоянно подвергался воздействию дождя. Короткий на 5V ссылки на PCM является редким, и должен установить код DTC.
6. Отсутствующий, забитый или поврежденный экран в передней части корпуса дроссельной заслонки. Этот экран используется для выравнивания потока воздуха к датчику массового расхода воздуха для правильной работы датчика. Обычно удаляется новичками в модификации автомобилей в качестве повышения производительности
.
NGK.com: Что вызывает пропуски зажигания в двигателе?
Когда думаешь о пропусках зажигания, какой автомобильный компонент системы зажигания приходит на ум? Большинство людей согласятся со свечами зажигания. Однако есть много элементов, которые могут вызвать пропуски зажигания. Пропуски зажигания в свече зажигания часто являются симптомом другой проблемы с автомобилем, а не всегда причиной проблемы. Замена свечей зажигания может временно улучшить характеристики автомобиля, но в конечном итоге проблема вернется, если не будет устранена основная проблема.Проблемы с системой зажигания, топливной системой, выхлопной системой и общим состоянием двигателя могут привести к пропуску зажигания.
Компоненты системы зажигания, включая распределитель, крышку распределителя, ротор, комплект проводов свечи зажигания, катушку или катушку на кожухе свечи, могут создавать пропуски зажигания в случае отказа. Изношенный комплект проводов свечи зажигания может привести к утечке напряжения до того, как достигнет свечи зажигания, что вызовет пропуски зажигания или отсутствие искры и может в конечном итоге привести к загрязнению свечи зажигания, требующему замены.Отказы катушки могут быть периодическими и возникать только в условиях высоких температур. Свечи зажигания, которые превысили рекомендуемый интервал обслуживания и имеют увеличенные зазоры, также могут способствовать пропуску зажигания.
Проблемы с топливной системой могут привести к богатой или обедненной смеси, что может способствовать пропускам зажигания в свече зажигания. Негерметичные или засоренные топливные форсунки или плохо настроенные карбюраторы часто являются причиной. Регулярная замена топливных фильтров может помочь предотвратить проблемы с топливной системой. Двигатели, которые используются для сезонного использования, такие как газонокосилки или снегоочистители, часто могут страдать от накопления лака на компонентах топливной системы, если не соблюдаются надлежащие методы хранения топлива.
Система выбросов, в частности кислородные датчики, предназначена для обеспечения обратной связи с блоком управления двигателем, которая может усилить или ослабить подачу топлива. Если датчик кислорода вышел из строя или больше не обменивается данными с ЭБУ, автомобиль по умолчанию переходит на более безопасное богатое топливо. Это известно как операция с разомкнутым контуром . Продолжительное вождение в режиме разомкнутого контура не только приводит к расходу топлива, но и может вызвать повреждение каталитических нейтрализаторов и может привести к загрязнению свечей зажигания.
Наконец, нельзя не отметить общее состояние двигателя.Свечи зажигания могут служить индикатором исправности двигателя. Свечи зажигания, пропитанные маслом или имеющие большое количество отложений, могут указывать на плохие сальники двигателя или низкую компрессию. Если эти условия достаточно тяжелые, свечи зажигания могут загрязниться маслом, что приведет к отсутствию искры. Эти механические проблемы необходимо устранить, иначе проблема может и дальше повторяться.
Если какое-либо из этих условий проявляется за пределами текущего обслуживания свечей зажигания, рекомендуется проверить двигатель в авторитетной ремонтной мастерской и устранить любые неисправности.Устранение основной проблемы в конечном итоге сэкономит время, деньги и избавит от головной боли.
____________________________________________________________
Предоставлено компанией NGK Spark Plugs. Часть серии NGK «Знаете ли вы».
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ NGK
Свечи зажигания
NGK разработали серию «Знаете ли вы» просто потому, что мы хотим обучать. Мы просим вас поделиться нашим опытом с кем угодно. Давай, это тебе. Серия статей «Знаете ли вы» написана группой технической поддержки NGK Spark Plugs (U.S.A.), Inc.
.
Горячий для устранения пропусков зажигания в автомобильном двигателе
Пружина клапана и коромысло
Шаг 20 — Прокладка головки используется для уплотнения цилиндра голова к блоку двигателя. Головка блока цилиндров крепится к блоку двигателя с помощью головные болты, которые затягиваются с определенным моментом затяжки. Когда прокладка головки изнашивается (дует) это может позволить охлаждающей жидкости или выхлопным газам попасть в камеру сгорания, вызывая пропуски зажигания в цилиндре.
Полезная информация
Требуется настройка двигателя через рекомендованные производителем интервалы для технического обслуживания. правильная работоспособность двигателя.Пропуски зажигания в двигателе вызовут низкий расход топлива, низкую мощность мощность, повышенные выбросы и возможное внутреннее повреждение двигателя при отсутствии лечения. Обычно пропуск зажигания в двигателе под нагрузкой является проблемой системы зажигания, при низких оборотах двигателя проблемами будут вакуум, управление топливом или сжатие вопрос.
При получении кодов неисправностей учитывайте только коды, связанные с конкретным пропуском зажигания. проблема, например, код неисправности катушки зажигания. Если код неисправности присутствует, а не относятся к непосредственной проблеме, такой как код EVAP, игнорировать его до более позднего времени, когда двигатель работает нормально, эти коды могут исчезнуть.
Проблемы, связанные с двигателем
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
.
Пропуск зажигания в цилиндре, выявление причины
Одна из самых популярных проблем неисправности автомобиля – это досаждающий пропуск зажигания в цилиндре. Если Вы не обратите на это должного внимания, то комфорт при езде ухудшится и увеличится количество затрат по эксплуатации.
Диагностика проблемы на лицо — это потеря мощности, на холостых оборотах происходит тряска кузова. При этом хуже заводится двигатель, который при большей нагрузке на дополнительные приборы просто может заглохнуть. К тому же, расход горючего прилично увеличивается, а эксплуатация машины резко ухудшается и в составе выхлопов в несколько раз увеличивается количество вредных выбросов.
Что может служить причиной пропуска зажигания в цилиндре
Причин возникновения такой неприятности может быть несколько. Здесь и отсутствие искры на свече зажигания, плохая компрессия или несбалансированная рабочая смесь. При отсутствии искры — может быть износ, неисправность или просто загрязнение свечи, также неисправна электрическая цепь или треснула крышка на распределителе.
Причиной возникновения в цилиндре пропуска зажигания может стать рабочая смесь, в которой не достаточное количество бензина. Это связано с повреждением и засорением топливной форсунки, слабым давлением топлива, что вызвано нестабильной работой насоса. Ещё может быть вызвана забитым фильтром и регулятором давления, который протекает.
При повреждении выпускного клапана или неисправности прокладки в головке цилиндра получается потеря компрессии, что вызывает просто вытекание топлива и его не сгорание.
Как выявить причину пропуска зажигания в цилиндре
Только при помощи диагностики можно выявить причину, если в цилиндре пропуск зажигания непостоянный.
Она проводится с помощью автосканера или автотестера, его необходимо подключить к диагностическому разъему. По тому, какой код неисправности выдается и определяют виновника неисправности, и производят ремонт или замену в зависимости от ситуации.
Например, код ошибки Р030Х — «пропуск зажигания», где последняя цифра указывает цилиндр который не хочет работать. Р020Х – указывает на проблему в топливных форсунках, Р040Х – свидетельствует о неполадках в выхлопной системе. Бывают и другие ошибки, их значение вы можете посмотреть в руководстве по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Если при диагностике выдается ошибка — Р0300, то ее устранение можно сделать своими руками, надо заменить неработающую свечу зажигания. При других причинах нужно профессиональное вмешательство, которое должно быть устранено в спеццентрах на спецстендах.
Диагностирование цилиндра осуществляется при помощи цифрового осциллографа, который имеет функцию запоминания.
С помощью такого метода есть возможность проверить работу каждого цилиндра, неисправность которых заметна при отклонении фактического напряжения от пикового.
Есть специальная методика, которая разрешает при помощи этого способа определить другие причины этой проблемы. Например, по дисплею осциллографа можно отследить работу форсунок и решить, что необходимо: замена или просто чистка.
Быстрое обнаружение пропусков зажигания и своевременное его устранение благоприятно скажется на эксплуатации автомобиля.
Диагностика пропусков зажигания — видео:
Быстрое обнаружение пропусков зажигания и своевременное его устранение благоприятно скажется на эксплуатации автомобиля.
Загрузка…
Пропуски в зажигании как влияют на обороты. Пропуски зажигания: причины и устранение неполадки
» Пропуски зажигания — поиск причины пропусков
Пропуски зажигания является настоящей проблемой автомобилистов. Машина начинает дергаться, троить, двигатель не заводится в неблагоприятных условиях (например, на морозе), во время передвижения из выхлопной трубы раздаются характерные громкие хлопки. Это происходит пото2му, что горючая смесь в неработающем цилиндре скапливается, но нормального выхода у нее нет. Потеря мощности – ощутимая, минимум 25%.
Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Если мощность ТС потерялась, автомобиль перестал нормально работать, наблюдаются пропуски зажигания, а также серьезные трудности на подъеме, то необходимо максимально быстро разобраться с проблемой. Если в машине имеются так называемые «электронные мозги», то она выдаст ошибку P, которая указывает на пропуски зажигания или воспламенения в цилиндре.
Современные автомобили оборудованы бортовым компьютером, поэтому особых трудностей с обнаружением проблемы не возникнет. Если отмечается ошибка «Р0301», значит пропуски зажигания в первом цилиндре, «Р0302» – пропуски во втором, и так далее. С более старыми машина дела обстоят сложнее, здесь придется открывать авто, чтобы определить деталь, работающую со сбоями.
У французских автомобилей Peugeot и Citroen пропуски сгорания определяются ошибками:
p1337 — Пропуски сгорания в 1 цилиндре
p1338 — Пропуски сгорания во 2 цилиндре
p1339 — Пропуски сгорания в 3 цилиндре
p1340 — Пропуски сгорания в 4 цилиндре
p1336 — Пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах
При этом у некоторых моделях автомобилей нет трактовки пропуски ли это зажигания, воспламенения или сгорания — как правило диагностическое оборудование показывает только номер ошибки. А вот определить неисправность сгорания или зажигания вы должны уже сами.
Что такое пропуски зажигания?
Для начала необходимо разобраться в том, что представляют собой пропуски зажигания. Это такое явление в двигателе, при котором один (или несколько) из цилиндров работает со сбоем, а то и вовсе отказывается от стабильного процесса. В результате наблюдается нарушение нормального рабочего такта.
Быстро определить пропуски зажигания или возгорания можно, если на нее указывает два фактора:
Автомобиль не едет, а дергается. Это происходит из-за того, что топливо попадает во все цилиндры, включая не рабочий. Здесь оно не сгорает, как это необходимо, а выходит наружу фактически в изначальном своем варианте.
Отсутствует динамика разгона, но при этом увеличивается расход топлива.
Нельзя воспринимать эти факторы, как однозначные. Точную диагностику пропусков можно провести только на СТО. Перечисленные факторы могут указывать и на другие проблемы.
Хорошо, если ошибка в работе цилиндра случается на современном автомобиле. Тогда бортовой компьютер способен отключить неработающий цилиндр, в него перестает поступать горючая смесь. Одновременно можно отключать только два из них. Однако нельзя воспринимать рассматриваемую меру в качестве устраненной проблемы. Воспользоваться ею можно для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Постоянно передвигаться так на машине нельзя.
Какими могут быть причины?
Одиночные или множественные пропуски зажигания или возгорания могут наблюдаться в разных ситуациях. Следующие причины являются наиболее распространенными:
Качество топливной смеси. В уголках нашей Родины встречаются недобросовестные заправки топливом.
Неполадки со свечами зажигания. Они могут быть некачественными, либо в них наблюдаются большие зазоры или . Проблема устраняется заменой свечей;
Низкая или неравномерная компрессия. Тогда топливо подается в цилиндр в котором недостаточное сжатие, двигатель не сможет работать с такой смесью, поэтому пропускает свои цикл;
Неполадки в одном или нескольких цилиндрах. Залегание поршневых колец в следствии или механических повреждений.
Неисправности в катушке. Трещины на изоляторах или электронная неисправность
Неисправность форсунок так же влияет на качество распыления топливной смеси, соответственно если форсунка неисправна или закоксовалась начнутся пропуски сгорания в цилиндре
Также в зимнее время очень часто на старых автомобилях происходит пропуск зажигания или возгорания, поскольку для быстрого прогрева водители включают подсос. Из-за этого поступает слишком обогащенная смесь, в результате чего свечи зажигания заливает.
Случается и компрессия утекает в рубашку системы охлаждения. В данном случае двигатель работает в нормальном режиме как бы через раз.
Это далеко не все причины, по которым может повредиться один или несколько цилиндров. Если водитель не может самостоятельно разобраться с проблемой, у него нет опыта или наглядного пособия, рекомендуется обратиться к профессионалам.
Электронное распознавание ошибки
Единичные или множественные пропуски зажигания на современных автомобилях сразу показываются бортовым компьютером. Поэтому нет необходимости перебирать всю электронную систему, чтобы найти причины. Ошибка под номером P указывает на пропуск зажигания. Далее следует порядковый номер на цилиндре. Бортовой компьютер запрограммирован так, чтобы указывать номер цилиндра, если сохранилась заводская комплектация. Но в некоторых случаях автомобилисты дополнительно модернизируют автомобиль. Тогда на коды ошибок обращать внимание не следует, так как они могут сообщать неправильную информацию.
Сканер бортового компьютера помимо основного кода ошибки показывает и направление проверки, которую следует осуществить, чтобы выявить основную причину появления неполадок. Все они зависят от производителя и конкретной марки автомобиля. К примеру, если указывается Р0204, тогда неисправность в форсунке. Или Р0300 сообщает водителю, что все цилиндры время от времени пропускают свой цикл. Зачастую пропуски зажигания происходит по причине плохой топливной смеси или неисправных свечах зажигания.
Если вы залили некачественное топливо, после которого автомобиль начал троить рекомендуется:
Поменять топливо,
произвести чистку инжектора,
Их потребуется либо прочищать, либо менять.
Со старыми автомобилями дела обстоят намного сложнее. В данном случае опытные автомобилисты обычно начинают ручную диагностику. Первоначально рекомендуется проверить катушки и проводку, так как именно они повреждаются чаще всего.
После проводки осматривают свечи, неисправности свечей зажигания:
свечи залиты обогащенной смесью
увеличенный зазор из за выработки
повышенный нагар, из за горения масла и присадок в топливо
калильное число свечи зажигания не соответствует двигателю
Далее осуществляется проверка самого двигателя, цилиндров и клапанов. Сначала система осматривается на предмет нарушения компрессии, затем регулируются клапаны. Если ничего не помогло, следовательно, непосредственно цилиндр или несколько из них полностью вышли из строя.
Меры предосторожности
Чаще всего пропуски зажигания случаются по причинам, исправить или устранить которые не составит труда. Однако в двух случаях при самостоятельной проверке нужно быть максимально осторожными. Во-первых, когда неисправности ориентированы непосредственно на проводку. Чтобы тщательно проверить ее, потребуется проверка с включенным зажиганием. Соответственно, наблюдается высокое напряжение. Необходимо работать либо в перчатках и другой защитной амуниции, либо постоянно выключать зажигание, если осуществляется ощупывание электронной системы автомобиля.
Во-вторых, когда проблема неполадок кроется в цилиндрах, то дело имеется с очень горячим двигателем. Обычно для проверки цилиндров специалисты пережидают некоторое время, пока система охладится.
Нельзя не отметить того, когда ведется диагностика с включенным двигателем, заземления о корпус не наблюдается. Поэтому катушка с высоковольтным напряжением может перемкнуть. В результате велика вероятность повреждения, как самого автомобиля, так и окружающих людей.
Таким образом, если проблема появилась, но водитель самостоятельно разобраться в ней не может по причине малого опыта, то рекомендуется не отказываться от помощи специалистов в автомобильных сервисах. Нельзя забывать про то, что чрезмерная экономия может привести не только к более серьезным повреждениям, но и угрозе здоровью и жизни человека.
Раскоксовываем двигатель своими силами
Почему глохнет двигатель — причины остановки двигателя в машине? Роторный дизель — конструкция двигателя
Нагар на свечах зажигания, какие причины и неисправности
На сколько хватает свечей зажигания на автомобиле и как их часто менять? Замена свечей зажигания на автомобиле Пежо 308, 408 и 3008
Правильная работа автомобильного двигателя зависит от разных параметров. Основное из них — это функциональность зажигания. Этот материал позволит вам узнать, каковы причины пропусков зажигания и как отремонтировать такую неисправность.
[ Скрыть ]
Возможные неисправности: признаки и причины
Для начала давайте определимся с тем, что такое пропуски зажигания и как они влияют на работу автомобильного мотора. Пропуски представляют явление в работе силового агрегата, при котором один из его цилиндров разгоняется на порядок медленнее остальных. Это негативно влияет на работу всего ДВС. Наиболее неприятными для автовладельца последствий являются повышение расхода горючего, ухудшение выхлопа, а также не комфортная езда на авто, что связано с движением рывками.
На многих современных авто при такой проблеме диагностика может показать коды ошибок:
Р0301 — этот год говорит о том, что пропуск зажигания зафиксировано в первом цилиндре;
Р0302 — во втором цилиндре;
Р0303 — в третьем цилиндре;
Р0304 — в четвертом цилиндре.
Теперь рассмотрим причины, из-за которых это происходит.
Причин много, но рассмотрим распространенные:
Пропуски воспламенения обусловлены низким качеством горючей смеси, формирующейся в моторе. В итоге проблема может привести к забиванию форсунок. Как правило, причина служит в использовании некачественного топлива, так что для начала надо сменить автозаправку. Также низкое качество топливовоздушной смеси иногда связано с неполадками в работе топливного насоса, устройства для регулирования давления, а также использованием забитого топливного фильтра.
Использование неработоспособных или поврежденных свечей зажигания. Сами свечи могут получить повреждения в результате эксплуатации. Они могут быть некачественными, также у них может быть слишком большой или маленький зазор.
. На них также могло образоваться механическое повреждение, что приводит к утечке тока. Провода могут иметь слишком высокое сопротивление.
Причину также следует искать в неработоспособности катушки либо модуля зажигания.
Еще одна причина пропуском воспламенения — это слишком низкая или неравномерная . В итоге это становится причиной недостаточной степени сжатия горючей смеси.
Проблемы в работе ГРМ. Если газораспределительный механизм неправильно собран или произошли сбои регулировки из-за износа, то это приведет к плохой работе мотора. Могли сбиться регулировки зазоров механизма, также могла быть нарушена герметичность гидрокомпенсаторов.
Неполадки в функционировании одного из цилиндров двигателя. К примеру, это могло произойти в результате уменьшения зазора между цилиндров и поршнем (автор видео — Саня Кук).
Диагностика и ремонт
Что касается поиска причины, по которым происходят пропуски на холостом ходу или при езде на передаче, то поломка диагностируется так:
Надо произвести проверку работоспособности свечей зажигания. Как мы уже сообщили, такая проблема является распространенной, для определения состояния свечей их необходимо открутить и оценить их состояние. Если заметили, что от свечи пахнет бензином, то их нужно высушить, а также выяснить причину и избавиться от нее.
Желательно проверять свечу не на горячем двигателе, чтобы не обжечься, но и не ждать, пока он остынет, поскольку это приведет к испарению топлива. Нужно внимательно осмотреть электрод и все конструкцию свечей на предмет возможных повреждений — при наличии трещин свеча подлежит замене. Если на электроде есть нагар, то его нужно очистить путем прогревания свечи на кухонной плите и прочищением наждачной бумагой мелкой зернистости.
Следующим этапом будет диагностика состояния высоковольтных проводов — вам нужно проверить их на предмет повреждения и обрыва, а также надо проверить сопротивление. Как показывает практика, зачастую причина незаметна невооруженным глазом. Однако, если на проводах имеются явные следы заломов либо повреждения изоляции, то это в любом случае проявится во влажную погоду или при появлении вибраций в работе мотор. Поврежденные провода подлежат замене.
Затем производится проверка проводки, для выявления неисправности вам потребуется мультиметр. Для диагностики вам потребуется извлечь провода из гофрированных шлангов и по очереди прозвонить их на целостность. Учтите, что заземленный кабель может давать пропуск при работе в условиях вибрации.
Выход из строя датчика детонации.
Что касается катушки зажигания, то причины, в результате которых это устройство может сломаться, обычно кроется в поломке свечи зажигания либо повреждении проводки. Поскольку напряжение, которое образуется в катушке, не может высвободиться через кабель либо искру, формирующуюся в свече, катушка принимает весь «удар» на себя.
В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, катушка может быть подвержена воздействию влаги, особенно в мокрую погоду или при мойке автомобиля или силового агрегата. В таком случае устройство необходимо извлечь из посадочного места, полностью просушить (на солнце, без применения фена), а затем опять проверить, как катушка работает. В случаях с модулем зажигания данное устройство конструктивно состоит из двух частей. Если пропуски зафиксированы в двух парных цилиндрах, а кабеля этих цилиндров подключены к одной стороне модуля, то причина ясна (автор видео — vassilij pavliuk).
Отдельно нужно остановиться на проверке компрессии, поскольку эта причина также встречается часто.
Проверить компрессию можно с помощью компрессометра, процедура диагностики осуществляется так:
Сначала заведите автомобильный двигатель и прогреть его до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
Затем необходимо заглушить мотор и открутить все свечи зажигания.
Вам потребуется помощник. Для диагностики нужно обязательно, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Процедура проверки производится при включении стартера помощником, при этом он должен до упора выжимать газ.
Наконечник от компрессометра следует надежно вставить в отверстие, где была установлена свеча. При этом убедитесь, что соединение достаточно крепкое.
После этого нужно, чтобы помощник покрутил стартером, это делается обычно на протяжении 2-3 секунд, пока значения на манометре не перестанут расти. Для того, чтобы без проблем измерить компрессию во всех цилиндрах, аккумуляторная батарея автомобиля должна быть максимально заряжена.
После этого стартерное устройство отключается и считываются показания с манометра. Аналогичным образом проверяются все цилиндры.
После проверки каждого цилиндра нужно не забыть удалить воздух из компрессометра. Если диагностика показала разные значения, которые при этом отличаются от нормы, то нужно проверить дефектный цилиндр. Разница показаний не должна превышать 10% от максимального значения. Если компрессия снизилась на 15%, то это сообщает об износе цилиндра либо поршней, клапанов либо поршневых колец (видео снято каналом В гараже у Сандро).
В случае с датчиком детонации, проверить это устройство своими руками не получится, поскольку для диагностики потребуется осциллограф. Единственный вариант — купить новый датчик, установить его вместо старого и проверить, как работает мотор, если проблемы прекратились, то причина понятна. Точный вариант определить неисправность — это провести компьютерную диагностику. Выполнить эту задачу можно в автомобилях, оборудованных блоком управления. Для проверки вам понадобится ноутбук, причем на него надо установить программное обеспечение для диагностики (лучше, чтобы версия программы соответствовала конкретному автомобилю).
Также понадобится адаптер с кабелем для подключения компьютера к диагностическому разъему:
Сначала найдите сам разъем, к которому вы будете подключаться. Он находится в салоне автомобиля, в центральной консоли слева от руля, снизу от панели приборов, под пепельницей или в бардачке либо за ним. В некоторых авто диагностический разъем находится в моторном отсеке, сверьтесь с книжкой по эксплуатации.
Подключите адаптер к компьютеру, а второй его выход — к разъему в авто.
Запустите программное обеспечение на компьютере для диагностики. Интерфейс программ разный, но после запуска утилиты вам надо найти кнопку «Начать», «Старт» или «Диагностика». Программа может предложить проверить отдельные системы, поэтому если есть возможность, выберите «Двигатель», «Зажигание» или «Систему впрыска».
Так вы запустите процесс проверки, который может продлиться от 10 минут до нескольких часов. После того, как диагностика будет завершена, программа выдаст коды неисправностей, которые надо расшифровать с учетом марки авто. Расшифровка кодов приведена в сервисной книжке, также описания кодов поломок есть на сайте. С учетом поломки определите неисправность и ликвидируйте ее. О или двигателя сообщит индикатор Check Engine на приборной панели .
Фотогалерея «Компьютерное тестирование авто»
Специалисты советуют:
Использовать только качественное топливо. Постоянная экономия и заправка машины низкокачественным горючим в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе ДВС.
Периодически делать самодиагностику на приборной панели, если есть такая возможность. Так вы узнаете о неисправностях, пока они не стали критическими.
Лучший вариант проверки — проверка с компьютером, поскольку только этот метод позволяет быстро получить список неисправностей.
Периодически и высоковольтников. При регулярном осмотре вы сможете выявить повреждения этих элементов.
Не важно какой у вас автомобиль, причины могут быть одинаковыми
Сканер или бортовой компьютер выдал ошибку «множественные пропуски зажигания» и горит лампочка «check egnie» (проверьте двигатель). Мотор при этом весь трясется и работает неустойчиво и с перебоями. Разумеется продолжать движение (если ошибка случилась в пути) крайне не рекомендуется.
И даже если вы сбросите ошибку сканером или при помощи снятия клеммы с аккумулятора, то перестанет на некоторое время гореть лампа «чек», но неустойчивость работы останется. Вариантов тут может быть несколько поэтому сразу лезть в систему зажигания совсем не обязательно.
Итак рассмотрим подробнее что же могло случиться.
Прежде чем разбираться в чем проблема, нам желательно знать, как вообще возникает в памяти блока управления такая ошибка. Ее определяет датчик детонации, который сравнивает показания детонации двигателя с показаниями датчика неровной дороги. Блок управления «знает» в какой момент и в каком цилиндре происходит процесс воспламенения рабочей смеси.
Поэтому он может со 100% вероятностью определить пропуск зажигания в каком-то конкретном цилиндре. Если же нет указания на какой-либо один цилиндр, а именно на множественные пропуски, то, вполне возможно, виновата механическая часть двигателя.
Да, да… механика может быть причиной появления такого кода неисправности. И правильнее было бы говорить «множественные пропуски воспламенения». То есть не правильно винить во всем именно систему зажигания.
Банально могут быть виновны клапана (прогаревшие или зажатые, неправильно отрегулированные ).Но самая простая причина это конечно же свечи, выкручивайте свечи и проверяйте на стенде. Если нет стенда то хотя бы визульно осмотреть на наличие пробоя. Чтобы не работало сразу несколько свечей это конечно редкость, но не исключение. Тем более зная качество этой продукции.Свечи вывернули — сразу же проверьте компрессию во всех цилиндрах. Желательно чтобы разброс не превышал +-1bar. Если же в каком-нибудь цилиндре компрессия отличается больше чем на 2, то залейте в этот цилиндр 10 грамм моторного масла и снова измерьте копрессию. Если она повысилась до уровня остальных цилиндров — причина маслосъемные кольца. Если же повысилась незначительно — то все-таки клапана.
Еще одна «банальная» причина такой ошибки это высоковольтные провода . Что тоже маловероятно, чтобы сразу несколько проводов вышли из строя. Но я встречал такое на нексиях и на старенькой шестерке, она из-за проводов вообще заглохла на ходу. Проверить провода можно простым тестером, измерив их сопротивление. Обычно оно должно быть в пределах нескольких кОм. На разных автомобилях по-разному.
На старых нексиях высоковольтные провода расположены прямо над горячим выпускным коллектором. Поэтому, даже не смотря на металлическую защиту, они постоянно пересыхают.
А теперь давайте ближе к делу. Может быть, конечно, накрылся модуль зажигания или управляющие транзисторы в блоке управления, не исключено. Но не будем о грустном.
Еще раз повторюсь что «пропуски воспламенения» обозначает отсутствие воспламенения в цилиндре. А такое может быть еще и по причине отсутствия или неправильного состава топливной смеси. Это значит что при слишком малом или слишком большом количестве бензина, впрыскиваемого в цилиндр, даже при наличии хорошей искры смесь может не воспламениться!
А если такое происходит в нескольких цилиндрах в течение определенного промежутка времени то блок управления определит это и запишет ошибку «множественные пропуски зажигания». Из этого вытекает еще несколько причин такой ошибки.
Плохое качество бензина. Не редкость в наше время к сожалению. Соответственно при плохом бензине может быть забит топливный фильтр.
Давление топлива не в пределах нормы (возможно регулятор давления топлива неисправен).
Автомобиль потерял мощность, двигатель начал работать с перебоями, а на подъём машина с трудом входит на второй передаче. И вы с удивлением обнаруживаете, что бортовой компьютер выдает ошибку типа Р — пропуск зажигания в цилиндре.
Что может служить причиной пропуска зажигания в цилиндре
Классификация ошибок пропуска зажигания такова:
Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре;
Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре;
Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре;
Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т.д.
В таком случае есть два варианта ответа: ехать на автосервис, где специалисты помогут вам определить причину пропуска зажигания, либо самому постараться найти и устранить эту причину.
Начнём с того, что такое пропуски зажигания? Это явление в двигателе, когда один из цилиндров медленнее других разгоняется, чем и нарушает процесс рабочего цикла такта. Такие последствия пропуска зажигания, как ухудшение выхлопа или увеличение расхода топлива нас мало интересуют. Больше всего волнует то, что машина практически не едет, а «дёргается».
Пропуск зажигания в одном цилиндре равносилен движению на коне без одной ноги. Посему для скорейшего устранения этой проблемы нужно знать точно или знать, в каком направлении искать причину.
А теперь к причинам пропусков зажигания. На самом деле их масса, и перечислим наиболее типичные.
Качество воздушно — топливной смеси. Как следствие некачественного топлива — забиваются форсунки. В этом случае устранение первопричины только в замене оператора – заправщика, или переход на высокооктановый бензин. Помимо этого бедная смесь может возникать из-за неисправностей: топливного насоса, регулятора давления или забитого фильтра.
Свечи. Они могут пробиты. С маленьким либо большим зазором. Да просто некачественные.
Высоковольтные провода. Либо с механическим повреждением, либо с высоким сопротивлением.
Модули или катушки зажигания вышли из строя.
Неравномерная или приводит к недостаточной степени сжатия воздушно – топливной смеси.
Газораспределительный механизм. Пропуск зажигания в цилиндре возникает из-за неправильной (сбоя регулировки от износа) регулировки зазоров ГРМ или негерметичность гидрокомпенсаторов.
Неисправность одного из цилиндров. Например, вследствие уменьшения и т.д.
Реалии таковы, что при пропуске зажигания в цилиндрах, мы инстинктивно тянемся проверять всю электросхему автомобиля, начиная со свечей. Но в итоге может оказаться, что истинной причиной, по которой происходили пропуски зажигания в цилиндрах. Были неисправные клапана.
Как искать причину пропуска зажигания в цилиндре
Для тех владельцев, у которых автомобили снабжены «электронными мозгами» задача слегка упрощается с применением автотестеров. Эти умницы нам сразу показывают коды ошибок, например, пропуски зажигания в 3 цилиндре или пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Более того, сканер выявит и направление поиска причины. Сканер показал код Р0204, и мы представляем что это неисправность форсунки. А код Р0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава воздушно – топливной смеси. А значит нужно искать причину высокий подсос воздуха у клапана рециркуляции или низкое давление из-за слабого насоса.
Если пропуск зажигания происходит в авто без электронного помощника, то поиск причин происходит дедовскими, проверенными способами. Начинаем с электрооборудования под капотом: ВВ провода, свечи, затем измерение компрессии в цилиндрах, состояние бензонасоса.
Уже на последнем этапе, если пропуск зажигания в цилиндре продолжается, приступаем к двигателю. Снятие крышки клапанов поможет диагностировать состояние колец и направляющих клапанов.
По большому счету определить точную причину пропусков зажигания сразу не представляется возможным. Бывают случаи, когда свечи зажигания выдают мощную искру, фазы механизма газораспределения в пределах нормы, регулировка клапанов в норме, компрессия в цилиндрах не отклоняется, давление в топливной системе нормальное. В таких случаях возможная причина пропусков в сбоях электроцепи форсунок. К примеру, при запуске холодного двигателя наблюдается троение, после выхода на рабочую температуру все прекращается. Противоположная ситуация когда пропуски зажигания наблюдаются после прогрева двигателя.
Явление на самом деле не такая уж редкость. Достаточно замыкания проводки на любой форсунке и вся система начинает работать нестабильно, а пропуски воспламенения наблюдаются на разных режимах работы силовой установки.
Подобное может наблюдаться и при неисправности датчиков блока управления двигателем. Свечи зажигания, а точнее их неисправности, считаются очевидной причиной пропусков. Но при проверке может быть ситуация, когда искра мощная на открытом воздухе, но непосредственно при работе ДВС она пропадает, всему виной условия работы с повышенным давлением в цилиндрах. Поэтому тестировать свечи зажигания необходимо с применением специального оборудования, создающего близкие к реальным условия работы внутри мотора.
Проблему пропуска зажигания в цилиндрах сможет заметить практически любой водитель. Ведь в этом случае появляется характерная тряска двигателя на холостых оборотах, которую не заменить довольно трудно. Также будут трудности с пуском мотора, а после запуска он может сразу , когда включены вспомогательные устройства и приборы такие, как электрообогреватели стекол, кондиционер, фары и так далее. Пропуск зажигания даже в одном цилиндре приводит к увеличению расхода, потере мощности, и снижению качества выхлопа в виде повышенного уровня углеродов.
Когда возможен пропуск зажигания
Причин пропуска зажигания достаточно много. Их можно условно классифицировать по трем группам:
нет искры;
несбалансированная топливная смесь;
низкая компрессия.
может быть следствием низкого напряжения или его отсутствия на свече, повреждения высоковольтного кабеля, разрушения крышки распределителя, износа или сильного засорения свеч, а также неисправности катушки или модуля зажигания. В последнем случае будет не только пропуск зажигания в 1 цилиндре, но и во всех остальных.
Несбалансированная смесь плохо воспламеняется, что может привести к пропуску зажигания. Нарушение качества горючей смеси в основном происходит при неправильной регулировке карбюратора, засорении фильтров или жиклеров, выхода из строя насоса и так далее.
Недостаточная компрессия чаще всего проявляется при прогорании прокладки головки, износа или прогорания выпускного клапана. В этом случае горючая смесь не будет воспламеняться в цилиндре. Иногда может отсутствовать искра сразу в двух соседних цилиндрах. Если, например, обнаружен пропуск зажигания в 2 цилиндре и одновременно в 1 или 3, вероятнее всего, между ними прогорела прокладка.
В каком из цилиндров пропуск зажигания 1, 2 или 3?
При обнаружении пропусков зажигания, сначала следует определиться, в каком цилиндре нет воспламенения топлива. Владельцам современных моделей это выявить достаточно просто, выполнив компьютерную диагностику. При тестировании появится код ошибки, в котором последняя цифра будет указывать на номер неработающего цилиндра. Например, символ «Р0503» — свидетельствует о том, что обнаружен пропуск зажигания в 3 цилиндре. Тем водителям, у которых старые автомобили, придется немного сложнее.
Сначала следует проверить наличие и качество искрового заряда поочередно во всех цилиндрах. Для этого приготовьте пассатижи с изолированными рукоятками и обмотайте ветошью концы, чтобы исключить повреждение высоковольтного провода. Ослабьте немного крепеж высоковольтных кабелей в крышке распределителя и запустите двигатель. Вытащите провод 1 цилиндра из крышки и проверьте на слух или по тахометру, изменилась ли работа мотора. Если при исправной системе зажигания после вытаскивания кабеля упали обороты и изменился звук работающего двигателя, а после повторного подключения провода прежний характер работы восстановился, следовательно, этот цилиндр работает нормально. В том случае, когда после отсоединения провода не произошло никаких изменений, значит, пропуск зажигания в этом цилиндре. В аналогичном порядке проверьте остальные цилиндры.
Как проверить катушку зажигания
После того как выявлен неработающий цилиндр, сначала проверьте наличие искры на выходе из системы зажигания. Если после вытаскивания высоковольтного кабеля из крышки, проскакивает искра, значит, система зажигания работает нормально. Отсутствие разряда говорит о том, что проблема пропуска зажигания в самой системе. При этом следует помнить, что слабая катушка может выдавать недостаточное напряжение. В этом случае воспламенение топливной смеси может происходить не во всех цилиндрах из-за того, что для засоренной свечи или если у нее большой зазор между контактами электродов, такой силы тока будет недостаточно. Аналогичная ситуация происходит и при выгорании отдельных точек в системе зажигания точечного типа.
Для проверки работоспособности катушки следует измерить величину сопротивления между контактами, к которым подключены тонкие провода. Нормальным сопротивление считается в пределах 1,0-1,5 Ом. После этого нужно проверить исправность вторичной обмотки. Измерьте величину сопротивления между клеммой первичной обмотки и контактом, к которому подключен высоковольтный кабель распределителя. На этом участке стандартное сопротивление для обычной системы зажигания должно быть от 8,0 до 11,0 Ом. Если на вашей модели установлена электронная система, величину допустимого сопротивления первичной и вторичной обмотки посмотрите в руководстве по эксплуатации.
Проверка проводки
Когда нет выраженного повреждения высоковольтных проводов, в первую очередь измерьте величину погонного сопротивления, которое должно быть около 12,0 Ом. Если обнаружены дефекты или обесцвечивание проводов, замените их новыми фирменными аналогами. В противном случае может происходить утечка напряжения (пробивание на массу), особенно в сырую погоду.
Залитые свечи
Если в процессе проверки было установлено, что высоковольтные провода и система зажигания работают нормально, вероятнее всего, причиной пропусков зажигания является неработающая свеча. Для проверки работоспособности выверните ее и удалите нагар. Затем измерьте зазор между контактами электродов. Если нижний электрод слишком прижат к верхнему, возможно, была установлена слишком «длинная» свеча. Если на свече присутствует масло, нужно искать проблему в самом двигателе.
Проблемы механики
Если не выявлены неполадки в системе зажигания, высоковольтных проводах и свечах, значит проблема в механической части мотора: слабая компрессия, нарушение целостности или износ прокладки, клапанов, колец и так далее. В идеальном случае величина компрессии во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если дисбаланс одного из цилиндров более 1,4 кгс/см2, это может существенно сказаться на работе двигателя.
Чтобы определить причину недостаточной компрессии (кольца или клапан), проверьте работу цилиндров с помощью тахометра на различных режимах. Установите обороты менее 3000 и отсоедините высоковольтный провод от свечи цилиндра, в котором выявлен пропуск зажигания. Если не происходит изменения режима, вероятнее всего, вышел из строя клапан. Увеличьте обороты более 3000. При улучшении работы двигателя, ищите проблему в кольцах, а при ухудшении – обратите внимание на пружины клапанов.
Проверка смесеобразования
Пропуски зажигания по причине несбалансированной горючей смеси могут возникать из-за дополнительного подсоса. Проверьте целостность и герметичность всех вакуумных шлангов, впускного коллектора, в том числе и мест их соединения с другими узлами двигателя.
Может ли осечка вывести из строя двигатель? ❤️ И каковы риски?
Пропуски зажигания в двигателе — не редкость, и когда они случаются, вы можете задаться вопросом: «Может ли пропуск зажигания испортить ваш двигатель?» Безопасно ли ехать после перебоев в зажигании двигателя? Что вообще заставило это случиться? В большинстве случаев нам удобно просто игнорировать странный звук из вашей машины, если он случается всего один или два раза, а затем кажется, что он уходит. В ваших же интересах понять, что вызывает пропуски зажигания в двигателе и что, если что-то нужно, с этим делать.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Пропуски зажигания в двигателе могут стать очень серьезной проблемой, если их не остановить. Они не только сильно ограничивают производительность вашего автомобиля, но и могут стать причиной некоторых чрезвычайно дорогостоящих проблем, которые фактически разрушат ваш двигатель.
Может возникнуть соблазн проигнорировать осечку, если она случится всего один раз в синюю луну. Никто не хочет обращаться к механику, потому что это стрессовая вещь, и вы знаете, что в конечном итоге это будет стоить вам денег.Но чем дольше вы откладываете поиск причины пропуска зажигания двигателя, тем хуже может быть ситуация. Вы сэкономите время и деньги, если поймете, что идет не так, как только сможете. Однако, прежде чем делать что-либо из этого, лучше всего точно узнать, что такое пропуск зажигания и почему он вообще мог произойти. Понимание проблемы — это первый шаг к ее решению.
Как узнать, что двигатель загорелся?
Есть несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до пропусков зажигания в двигателе.Если вы постоянно замечаете эти вещи, значит, у вас определенно проблема. Помните, не позволяйте этому продолжаться слишком долго.
Потеря мощности . Хорошим признаком того, что в вашем двигателе произошел сбой, является заметная потеря мощности. Ваша машина будет казаться вялой и, скорее всего, будет испытывать необычную тряску или вибрацию, которых вы обычно не испытывали. Особенно это актуально, когда машина простаивает.
Пробег .Ваш расход бензина заметно пострадает, если в вашем автомобиле будут перебои в работе. Поскольку топливо не воспламеняется должным образом и не сжигается для ускорения автомобиля, вы обнаружите, что заправляете бак чаще, чем следовало бы.
Разгон . Ваше ускорение значительно снизится, когда у вашего двигателя пропадут зажигания. Это потому, что ваш двигатель работает так же интенсивно, но у вас больше нет качающихся поршней, чтобы обеспечить такое же количество мощности. В 4-цилиндровом двигателе это может вызвать серьезные проблемы.Может показаться, что вы оказываете такое же давление на педаль газа, чтобы начать движение, но машина не будет реагировать так быстро, как обычно.
Звук . Один из наиболее заметных признаков перебоев в работе двигателя — это звук, который он издает. Двигатель, работающий с перебоями в зажигании, может издавать звук, похожий на кашель, чихание или хлопок. Звук, как правило, достаточно громкий, чтобы его нельзя было спутать ни с чем. Через некоторое время это может стать очень раздражающим не только для других водителей, но и для вас.
Запах. Последний признак, указывающий на перебои в работе двигателя, — это запах. Не многие люди ожидают, что их машина будет издавать необычный запах, но когда у вас дает осечку двигатель, в воздухе чувствуется определенный запах. Самым примечательным колодцем будет бензин, но также может быть немного дыма и запаха охлаждающей жидкости. Если повреждение зашло так далеко, что вы замечаете эти запахи, вам следует немедленно обратиться к механику.
Что такое пропуск зажигания в двигателе?
Ваш автомобиль приводится в движение бензином, который точно смешивается с кислородом в вашем двигателе.Горение происходит в цилиндре и заставляет поршни подниматься и опускаться, что обеспечивает энергию для движения. Все цилиндры должны срабатывать один за другим в очень точной последовательности, чтобы двигатель работал плавно. Пропуски зажигания в двигателе вызваны реакцией сгорания, происходящей в неподходящее время.
Двигатель обычно имеет от 4 до 12 цилиндров. Можно и больше, некоторые высокопроизводительные автомобили даже имеют 16-цилиндровый двигатель. Но наиболее распространенными являются 4-цилиндровые, 6-цилиндровые и 8-цилиндровые.Когда один из ваших цилиндров пропускает зажигание, это вызывает потерю мощности пропорционально тому, что цилиндр выходит из всей реакции сгорания. Это означает, что если один цилиндр в 4-цилиндровом двигателе пропускает зажигание, вы просто теряете 25% своей мощности.
Что вызывает пропуски зажигания в двигателе?
В отличие от некоторых проблем, возникающих в вашем двигателе, есть несколько проблем, которые могут привести к пропускам зажигания в двигателе. Некоторые из них встречаются чаще, чем другие, а исправление некоторых, безусловно, обходится дороже, чем других.
Неисправные свечи зажигания . Пропуск зажигания может быть вызван неисправной свечой зажигания. Свечи зажигания создают искру, воспламеняющую кислородно-топливную смесь в двигателе. Итак, если ваша свеча зажигания не зажигает должным образом, то нет ничего, что могло бы воспламенить топливно-воздушную смесь, и это вызывает пропуски зажигания в двигателе. Неисправная свеча зажигания может быть вызвана коррозией или плохой проводкой, из-за которой она не работает должным образом.
Неисправность катушки зажигания .Катушка зажигания также может выйти из строя, что приведет к пропуску зажигания в двигателе. Каждая свеча зажигания имеет катушку зажигания, которая преобразует 12-вольтовую мощность, поступающую от аккумулятора, в гораздо более высокое напряжение, необходимое для реакции сгорания. Неисправная катушка зажигания не сможет правильно преобразовать напряжение, и могут возникнуть пропуски зажигания.
Неисправная топливная форсунка. Если у вас плохая топливно-воздушная смесь, это также может привести к пропуску зажигания в двигателе. Это может быть вызвано неисправностью топливной форсунки или даже утечкой воздуха где-нибудь в магистрали.Однако плохие топливные форсунки вызовут пропуски зажигания во всех цилиндрах, а не только в одном.
Утечка вакуума . Когда вакуум вокруг впускного коллектора вашего двигателя выходит из строя, вы также можете столкнуться с пропусками зажигания в двигателе. Когда вакуум имеет утечку, вы получаете очень бедную топливную смесь в цилиндре, а если она слишком бедная, чтобы воспламениться, вы получаете пропуски зажигания.
Изношенные поршневые кольца .Одной из наиболее серьезных причин пропусков зажигания в двигателе может быть износ поршневых колец. Поврежденные поршневые кольца не могут должным образом герметизировать цилиндр. Это может вызвать утечку топлива из камеры и периодические пропуски зажигания. Решение этой проблемы может оказаться очень дорогостоящим.
Безопасно ли ехать с пропуском зажигания в двигателе?
Строго говоря, водить машину с перебоями в зажигании небезопасно. Если вы заметили периодическую потерю мощности или плохое ускорение, вам следует как можно скорее обратиться к механику.Есть ряд опасностей, которые могут быть связаны с продолжением движения с двигателем, работающим с перебоями в зажигании.
Недостаточная мощность и ускорение, связанные с пропуском зажигания в двигателе, могут быть очень опасными в стесненных условиях. Если вам нужно быстро отреагировать, чтобы избежать аварии, это уже не вариант. Представьте, что случилось бы, если бы ваше ускорение было чрезвычайно ограниченным, и вам нужно было бы уклониться от встречного автомобиля.
Чем дольше вы едете с перебоями в зажигании двигателя, тем больше вероятность того, что вы нанесете ему дополнительный ущерб.Напряжение может вызвать каскад проблемы и привести к пропускам зажигания в дополнительных цилиндрах до такой степени, что двигатель полностью перестанет работать. Это может быть особенно опасно, если вы находитесь далеко от дома, например, на шоссе или в бездорожье.
Если в вашем двигателе периодически возникают перебои в зажигании, а потери мощности не сохраняются, у вас может возникнуть соблазн продолжить движение. Однако это определенно не то, от чего стоит отказываться надолго.
В более новых автомобилях возможно, что единственный пропуск зажигания в двигателе может перевести всю машину в режим безвыходности.Это режим работы с ограниченной функциональностью, управляемый компьютером вашего автомобиля. Это похоже на безопасный режим на вашем компьютере. Идея состоит в том, что большинство систем защищены, и у вас достаточно возможностей добраться до механика, чтобы починить вещи до того, как повреждение станет еще хуже.
Если ваша машина переходит в режим безвыходности, вы определенно не хотите, чтобы ее починили. У вас просто не будет полного набора операций, к которому вы привыкли, пока вы не проверите его.
Повреждения, вызванные пропуском зажигания в двигателе
Повреждение двигателя в результате движения с пропуском зажигания в цилиндре может проявляться по-разному.Со временем это приведет к повреждению поршней и цилиндров, но прежде, чем это произойдет, сначала пострадает каталитический нейтрализатор. Когда ваш двигатель работает с перебоями, это означает, что топливо, поступающее в камеру, не горит. В результате несгоревшее топливо попадет в каталитические нейтрализаторы, и, поскольку ваш двигатель продолжает изо всех сил работать, это приведет к значительному увеличению тепла, что приведет к повреждению преобразователей.
Со временем, из-за того, что ваш двигатель работает слишком бедной, вам придется беспокоиться о тепловом повреждении самого двигателя.Клапаны и поршни не предназначены для длительной работы с высокими температурами. Этот продолжительный сильный нагрев может в конечном итоге даже вызвать деформацию или растрескивание клапанов или головки блока цилиндров.
Если ваш двигатель работает слишком богато, то избыток топлива будет его насыщать. Это приведет к истощению смазки на стенках цилиндра, что также может со временем привести к их повреждению. Нет ситуации, в которой продолжение пропусков зажигания в двигателе не привело бы к большему ущербу.
Стоимость ремонта двигателя с пропуском зажигания
Трудно предсказать точную стоимость ремонта двигателя, работающего с пропусками зажигания. Поскольку существует несколько причин, очевидно, что попытки решить проблему могут быть связаны с разными расходами. Например, проблема с неисправной катушкой зажигания на свече может стоить вам от 300 до 400 долларов на более новой модели четырехцилиндрового двигателя. Придется заменить катушку, как и все свечи зажигания.Цена вырастет почти вдвое для 6-цилиндрового двигателя, и вы можете ожидать, что она вырастет оттуда для 8-цилиндровых и 12-цилиндровых двигателей.
Очевидно, ваша марка, модель и год будут иметь наибольшее влияние на то, сколько вам будет стоить ремонт определенных проблем механику. И, конечно же, один механик может взять с вас 150 долларов за ремонт свечи зажигания, ну, а кто-то в городе возьмет в два раза больше. Чтобы получить общее представление о затратах, это то, что вы можете ожидать от некоторых распространенных причин пропусков зажигания в двигателе.
От 100 до 300 долларов за неисправные провода свечей зажигания
От 100 до 300 долларов за неисправную катушку зажигания
От 200 до 500 долларов за неисправную топливную форсунку
От 200 до 1000 долларов за утечку вакуума
До 3000 долларов США и более за сломанные поршневые кольца
Как видите, здесь довольно большой диапазон. Затраты на материалы и рабочую силу будут сильно отличаться от города к городу, от механика к механику, поэтому всегда лучше получить несколько оценок, прежде чем брать на себя какие-либо расходы на ремонт.
Некоторые из них можно легко исправить самостоятельно, если у вас хватит уверенности попробовать это. Замена свечей зажигания — довольно простая задача, к тому же они не стоят больших денег. Проблема заключается в том, чтобы диагностировать проблему и убедиться, что вы сначала точно знаете, что вызывает пропуск зажигания.
Последнее слово
Вы не хотите, чтобы двигатель работал с перебоями в зажигании слишком долго, не осмотрев его профессионалом.Если вы не на 100% уверены в своих способностях диагностировать и устранять проблему, то лучше всего обратиться к механику.
Как вы уже видели, существует ряд потенциальных причин пропусков зажигания в двигателе. Самостоятельное решение этой проблемы может в конечном итоге нанести еще больший ущерб. Ущерб, который ваш автомобиль может понести в течение достаточно длительного периода времени без устранения этой проблемы, является серьезным. Вы же не хотите платить 3000 долларов за ремонт поврежденных поршней, тогда как несколько месяцев назад вы могли заплатить всего 100 долларов за ремонт свечи зажигания.
Признаки и причины пропусков зажигания в двигателе
]]]]>]]>
Вы чувствуете, что двигатель заглох, неровная езда, потеря мощности двигателя, а также необычный запах и шум от вашего двигателя? Это общие симптомы пропуска зажигания двигателя, , которые возникают, когда один или несколько компонентов, необходимых для сгорания двигателя, отклоняются от их точной и назначенной работы. Это может быть неправильная синхронизация свечей зажигания или неправильное соотношение воздуха и топлива.
Симптомы пропусков зажигания в двигателе не следует игнорировать, поскольку двигатель с пропуском зажигания будет работать недостаточно эффективно и со временем может выйти из строя, хотя вы можете некоторое время управлять автомобилем.В вашем автомобиле также будет снижена экономия топлива и увеличены выбросы, поскольку двигатель вынужден работать более интенсивно, чтобы компенсировать неисправность цилиндра (ов).
Узнайте, как происходит пропуск зажигания в двигателе, общие симптомы и причины пропусков зажигания, а также сколько стоит устранить пропуски зажигания в двигателе.
Если провисает только один цилиндр, вы все равно можете двигаться благодаря другим цилиндрам.
Что такое пропуск зажигания и как это происходит
Чтобы лучше понять симптомы и причины пропусков зажигания в двигателе, вы должны сначала понять, как работает двигатель автомобиля.Основы того, как работает двигатель, подготовят почву для объяснения причин, по которым он может пропускать зажигание.
В блоке двигателя расположены цилиндры двигателя, внутри которых поршни перемещаются вверх и вниз, создавая энергию. Чем больше в двигателе цилиндров, тем он мощнее. Двигатели обычно имеют четыре, шесть или восемь цилиндров.
В цилиндр впрыскивается точная топливно-воздушная смесь. Искра воспламеняется, вызывая небольшое возгорание или взрыв, в результате которого поршень последовательно опускается внутрь каждого цилиндра.Это происходит в каждом цилиндре с разницей в несколько мгновений в определенное время. Энергия, образующаяся при сгорании, передается колесам через коленчатый вал, который продвигает автомобиль вперед.
Весь процесс требует строгой точности для правильной работы двигателя. Даже одно небольшое отклонение в каком-либо компоненте может повлиять на работу двигателя.
Пропуск зажигания — это то, что происходит, когда любой из трех компонентов — топливо, кислород или искра не работают в нужное время.Например, если соотношение воздух-топливо неправильное, смесь может вообще не загореться или преждевременно взорваться. Помимо такой неправильной синхронизации, проблема также может заключаться в механических компонентах системы, таких как сам цилиндр.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Пропуски зажигания не означают, что ваш автомобиль обязательно перестанет работать, и если пропускает зажигание только в одном цилиндре, остальные могут продолжать работать в обычном режиме. Однако вы заметите явный спад в работе вашего двигателя.
Наиболее распространенные симптомы пропусков зажигания в двигателе
Потеря мощности
Возможна ощутимая потеря мощности из-за того, что автомобиль работает с меньшим количеством цилиндров, чем обычно. Еще один симптом — кратковременное колебание подачи мощности при нажатии на педаль газа.
Шумы двигателя
Один из наиболее распространенных симптомов пропусков зажигания в двигателе — это очень заметный звук, исходящий из вашего двигателя. Если вы знакомы с обычными автомобильными звуками, вы обязательно заметите необычный звук.
Во время пропуска зажигания двигатель издает внезапный звук, который можно охарактеризовать как хлопок, чихание или обратный огонь. Возгорание происходит, когда несгоревшее топливо выходит из цилиндра на такте выпуска, затем воспламеняется дальше в системе от искры следующего цилиндра и громко вырывается из выхлопной системы.
В противном случае вы можете заметить общее изменение звука двигателя, если один цилиндр вообще не работает, поскольку у четырехцилиндрового автомобиля теперь будет только три рабочих цилиндра.
Необычный запах
Поврежденные стенки цилиндров иногда могут вызывать утечку жидкостей, что приводит к появлению запаха преимущественно газа с оттенком масла или охлаждающей жидкости. Запах сгоревшей охлаждающей жидкости будет немного «сладковатым». Это сложнее определить, так как разные виды пропусков зажигания могут привести к разным утечкам, что приведет к разным запахам.
Необычный выхлоп
Когда из-за перебоев в работе двигателя топливо не горит должным образом или не смешивается должным образом, вы заметите чрезмерное количество выхлопных газов.Это также может произойти, когда у вас есть утечки, вызывающие проблемы со сжатием, которые приводят к смешиванию охлаждающей жидкости или масла с реакцией сгорания. Все, что находится в камере сгорания, кроме воздуха или бензина, повлияет на способность транспортного средства сжигать смесь должным образом.
Ваш выхлоп может быть необычно толстым или иногда иметь синий оттенок, если во время сгорания горит масло. Темные, покрытые сажей выхлопные газы могут указывать на насыщенную воздушно-топливную смесь или скопление углерода.
Голубой дымок вызван пропуском зажигания в двигателе.
Двигатель останавливается
Пропуски воспламенения иногда могут вызвать затруднения при запуске двигателя или остановку двигателя при остановке. Чаще всего глохнет на холостом ходу, но возможно даже во время движения, что было бы особенно опасно. Заглох двигателя еще более вероятен, когда вы нагружаете двигатель большой нагрузкой на аксессуары, например, когда вы ждете на светофоре с включенным кондиционером, фарами и радио.
Rough Ride
Автомобили теперь оснащены амортизаторами и другими технологиями, призванными свести к минимуму ощущение неровностей дороги или рычания двигателя.Один из распространенных симптомов пропусков зажигания в двигателе, даже когда пропуски зажигания происходят только в одном цилиндре, — это заметно шаткая езда.
Чрезмерная вибрация во время движения автомобиля — обычное явление, особенно если пропуски зажигания вызваны механической проблемой. Степень тяжести варьируется в зависимости от частоты вращения и часто ухудшается на холостом ходу.
Грубое ускорение
Если ваш автомобиль дергается во время разгона, но не на холостом ходу, вы, вероятно, имеете дело с пропуском зажигания в двигателе. Ускорение создает нагрузку на двигатель, и двигатель с пропусками зажигания будет с трудом справиться с этой задачей, поскольку он не работает в оптимальных условиях.
Плохое ускорение
При пропуске зажигания в двигателе может наблюдаться резкое ускорение и плохое ускорение. Когда соотношение воздуха и топлива отклоняется в результате чего-то вроде неисправного датчика O2, смесь может быть слишком богатой или обедненной. В некоторых моделях это вызовет так называемый «хромой режим».
Это функция безопасности, позволяющая безопасно покинуть дорогу, когда что-то не так с двигателем, и это резко ограничивает ускорение.Автомобиль, переходящий в безвыходный режим, также является частым признаком помпажа двигателя.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Проверить свет двигателя
Это довольно расплывчатый индикатор того, что не так, однако обратите внимание, что индикатор Check Engine будет включаться и выключаться при перебоях в зажигании двигателя. Это одна из немногих проблем с двигателем, которая может сделать это, поскольку другие обычно приводят к тому, что свет включается и остается включенным.
Причины пропусков зажигания в автомобиле
Что вызывает пропуски зажигания в автомобиле? Двигатель зависит от трех факторов, запускающих цилиндр: достаточного количества топлива, кислорода для сжигания топлива и искры для воспламенения.Несоответствие или отсутствие любого из этих элементов приведет к пропуску зажигания в двигателе.
Другими возможными причинами могут быть утечки вакуума, неправильная установка угла опережения зажигания и изношенная пружина клапана.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Давайте обсудим некоторые симптомы пропусков зажигания в двигателе и их причины:
1. Система зажигания
Детали системы зажигания, включая свечи зажигания, провода зажигания и блоки катушек, со временем изнашиваются или корродируют. Они имеют определенный срок службы и по истечении этого срока подлежат замене.Когда одна или несколько из этих деталей начинают изнашиваться, наступает момент, когда свечи зажигания не получают достаточно электричества для образования искры.
Причиной могут быть изношенные свечи зажигания. (Источник фото: cartreatments)
>> Ищете качественный дешевый подержанный автомобиль из Японии, нажмите здесь <<
Это начнется с кратковременных перебоев в зажигании и со временем ухудшится. Однако большинство элементов системы зажигания недороги и легко ремонтируются.
2. Проверьте компоненты топливной системы
Если проблема не в системе зажигания, то в следующий раз вы должны проверить детали в топливной системе. Эти компоненты также изнашиваются, хотя и медленнее. Проверьте, нет ли забитого топливного фильтра, грязных топливных форсунок и неисправного датчика массового расхода воздуха или топливного насоса. Клапан рециркуляции ОГ также мог заедать из-за того, что его не чистили долгое время. Если это так, то отходы выхлопных газов попадут во впускной коллектор и создадут пропуски зажигания в двигателе .Большинство вопросов можно решить, очистив или заменив проблемную деталь.
3. Повреждены стенки цилиндра
Двигатель с пропусками зажигания издает хлопающие или чихающие звуки. Иногда также появляется отчетливый запах, который представляет собой смесь бензина, охлаждающей жидкости и пара. Такой сильный запах — предупреждающий знак, указывающий на повреждение стенок цилиндра. Вам следует как можно скорее отвезти машину к механику, чтобы тот осмотрел двигатель.
Если проблема не исчезнет, обратитесь к механику.(Источник фото: repairpal)
Безопасно ли управлять автомобилем при пропуске зажигания в двигателе?
Обычно автомобиль может продолжать движение с пропуском зажигания в одном цилиндре, так как другие будут удерживать автомобиль в движении. Однако он не будет работать нормально и со временем может стать хуже.
Слишком долгое игнорирование проблемы может повредить детали двигателя, такие как каталитический нейтрализатор и кислородный датчик. Также подумайте о безопасности, когда автомобиль теряет мощность и останавливается посреди оживленной дороги.Двигатель с пропусками зажигания также увеличивает выбросы и снижает топливную экономичность.
Сколько для устранения пропусков зажигания в двигателе
Если вам повезет, иногда простая замена свечи зажигания может стоить вам всего несколько долларов, если вы можете сделать это в собственном гараже. В других случаях вам может потребоваться серьезная замена вашей системы впрыска топлива у механика. Включая стоимость рабочей силы и стоимость деталей, вам, возможно, придется заплатить от 300 до чуть более 1000 долларов.
Причины пропусков зажигания в цилиндре BMW и их решение | Осечка цилиндра BMW — AutoVfix.com
Совместное использование — это забота!
BMW Cylinder Misfire (пропуск зажигания в цилиндре) Причины и решение
У вас проблемы с пропуском зажигания в цилиндре BMW? Узнайте причины пропусков зажигания в цилиндрах BMW и способы их устранения с помощью этих шагов. Независимо от того, есть ли у вас цилиндры пропуски зажигания 3 или 4 и 6, этот пост предоставит вам всю информацию, необходимую для решения проблемы.
автомобилей BMW известны своей абсолютной роскошью и превосходным качеством двигателя.
Причины пропусков зажигания в цилиндре BMW и их решение | BMW Cylinder Misfire
BMW разработан в таким образом, чтобы удовлетворить как потребности водителя, так и высококлассные опыт вождения, которого ожидает средний водитель.
Хотя вы можете сэкономить свое время и энергию, отправив свой автомобиль BMW на плановое техническое обслуживание, НО не все неисправности автомобиля можно предвидеть или предотвратить. Одна из распространенных, но серьезных проблем автомобилей BMW — пропуски зажигания в двигателе.
И так хорошо поговорим о пропусках зажигания BMW и их различных решениях
Но давайте начнем со значения пропусков зажигания в двигателе, а затем продолжим.
Что такое двигатель Значение осечки?
Обычно двигатель требует трех компонентов для зажигания цилиндра: топливо для воспламенения, кислород для сжигания этого топлива и искра для зажечь смесь.Без этих элементов цилиндр не будет производить ожидаемый взрыв. Другими причинами пропусков зажигания в цилиндрах являются неправильное зажигание. время, износ пружины клапана или утечки вакуума.
Обязательно проконсультируйтесь с хорошим автомехаником, чтобы быстро устранить проблему, если в вашем двигателе возникают перебои в работе. Это связано с тем, что пропуски зажигания сокращают расход топлива и увеличивают выбросы, что может привести к провалу теста на выбросы. Пропуски зажигания в цилиндрах также могут вызвать повреждение других частей двигателя, таких как кислородные датчики или каталитический нейтрализатор.
Причины пропусков зажигания в цилиндре BMW
Возможные причины пропусков зажигания в двигателе BMW
Это может быть очень сложно испытать пропуски зажигания в двигателе BMW, потому что вы можете в конечном итоге потратить много, чтобы вернуть машину в нужное русло. Однако познакомьтесь с потенциальные причины пропусков зажигания в двигателе, чтобы вы могли попытаться предотвратить развитие такой проблемы.
1. Поврежденная прокладка головки блока цилиндров
В вашем автомобиле BMW топливо и воздух смешиваются, что приводит к правильному запуску двигателя.На этот процесс может влиять ряд деталей, одна из которых — датчик положения кривошипа.
Кроме того, прокладка головки блока цилиндров — еще одна деталь, которая может привести к пропуску зажигания в двигателе BMW. Если прокладка головки повреждена или треснула, немедленно обратитесь к механику , чтобы устранить проблему. Если игнорировать долгое время, эта проблема может нанести серьезный ущерб другим частям автомобиля.
2. Неисправная проводка
Неисправная проводка является одной из возможных причин пропусков зажигания в двигателе в автомобилях BMW.Некоторые детали вашего автомобиля, включая проводку свечи зажигания, могут изнашиваться и остро нуждаться в замене или ремонте. Затем ваша машина смешает топливо и воздух, чтобы запустить двигатель.
При неправильном функционировании проводки свечи зажигания может развиться серия событий. Это происходит, когда автомобиль не может правильно сочетать топливо и воздух, что приводит к пропуску зажигания в двигателе. Профессиональный и проверенный автомеханик должен регулярно проверять ваш автомобиль, чтобы продлить срок службы ваших свечей зажигания и связанной проводки.
3. A da управляемый датчик положения кривошипа
Поврежденный датчик положения кривошипа — еще одна возможная причина пропусков зажигания двигателя. Автомобиль BMW состоит из разных датчиков, которые отвечают за множество различных функций. Датчик положения коленчатого вала контролирует синхронизацию двигателя, тем самым обеспечивая точную работу всех частей вашего автомобиля. Неисправность или повреждение датчика кривошипа может серьезно повлиять на способность вашего автомобиля ускоряться. Вам следует проконсультироваться с профессиональным автомехаником, который хорошо разбирается в немецкой технике, чтобы помочь вам устранить неисправность.
4. Топливная система
Пропуски зажигания могут возникнуть, если топливные форсунки загрязнены или если забит топливный фильтр. Если они плохие, топливный насос или датчик массового расхода воздуха могут выйти из строя.
Клапан рециркуляции ОГ может пропускать выхлопные газы во впускной коллектор. Системы выхлопа спроектированы, и отработанный выхлоп в неправильной части цикла зажигания может привести к проблемам. Кроме того, заправка бака плохим газом может привести к пропуску зажигания.
Симптомы пропусков зажигания в топливной системе проявляются и часто более очевидны на холостом ходу, чем на скорости на шоссе.Вам необходимо правильно проверить топливную систему, если ваш двигатель пыхтит на стоп-сигнале, но плавно на скорости.
5. Механическая неисправность
В некоторых случаях пропуски зажигания двигателя BMW могут быть сложный.
· Вы можете проверить наличие трещин и заменить линии, если любой.
· Вы можете проверить вакуумные линии, присоединенные к впускной коллектор.
· Также можно проверить состояние всасывания. прокладки коллектора, особенно вокруг корпуса дроссельной заслонки.
· Снимите крышку клапана и осмотрите клапан тренироваться на любой ущерб.
Симптомы механических пропусков зажигания не исчезнут прочь с более высокими оборотами двигателя, в отличие от симптомов пропусков зажигания. Осечка может быть достаточно серьезным, чтобы вызвать вибрацию в салоне.
Некоторые общие механические проблемы К причинам пропусков зажигания относятся:
· Сломанная пружина клапана
· Изношенные направляющие клапана
· Сломанное поршневое кольцо
· Сгоревший клапан
· Пропущенный зуб цепи или ремня привода ГРМ
После замены свечи зажигания
Детали системы зажигания, управляющие искрой в двигателе, являются изнашиваемыми деталями, которые должным образом спроектированы для обеспечения максимальной производительности в течение срока их службы, а затем подлежат замене.Поскольку эти части корродируют, они будут постепенно увеличивать сопротивление до такой степени, что электричество не поступает к свече зажигания для воспламенения.
Сначала вы можете заметить небольшие периодические пропуски зажигания, которые со временем ухудшаются. Это указывает на то, что ваш пропуск зажигания вызван системой зажигания. Хорошо то, что большинство этих предметов дешевы и их легко быстро заменить.
Свечи зажигания дешевы и легко заменяются всего за несколько минут. Старые провода зажигания могут указывать на признаки износа, а также просто заменить.Старым автомобилям может потребоваться только новая крышка и ротор.
BMW Misfire Cylinder 3
Как устранить пропуски зажигания в цилиндре 3?
Пропуски зажигания из определенного цилиндра идентифицировано из-за отсутствия отдачи от этого цилиндра. Это значит, что цилиндр производит незначительное сгорание или не производит достаточного сгорани. Осечки вызваны из-за отсутствия или слабой искры из-за неисправных проводов катушки, свечей, катушек или распределителя колпачки.
Также проблемы с топливом могут привести к цилиндру. осечка.Виновники, связанные с топливом, могли быть забиты форсунками или не пульсируют. из-за внутренней неисправности или драйверов в PCM или проводки к форсункам.
Другими серьезными проблемами могут быть клапаны, обычно выпускные клапаны не герметичны. Либо изношены кулачки, либо сломаны пружины клапана.
Для решения:
· Подтвердите наличие искры и измерьте силу искры с помощью искровый тестер.
· Должно быть не менее 30 кВ через зазор.
· Переключите вилки и / или катушки, чтобы проверить, не пропуск зажигания переходит в другой цилиндр.
· Используйте пропановый тест для удаления топлива и проблемы с утечками вакуума.
· Осторожно введите пропан в пострадавший цилиндр.
BMW Misfire Cylinder 4
Как устранить пропуски воспламенения в цилиндре 4?
P0304 — это код неисправности, позволяющий решить проблему, наблюдаемый при обнаружении пропусков зажигания в цилиндре 4. Код P0304 виден в автомобилях, где ЭБУ определил, что цилиндр 4 не работает должным образом. ЭБУ контролирует работу всех цилиндров, чтобы убедиться, что все они работают вовремя.Симптомы пропусков зажигания в цилиндре 4 включают пропуски зажигания, плохую работу двигателя, недостаточную мощность двигателя и уменьшение расхода топлива.
Причина ошибки P0304 код?
Неисправные провода вилки, неисправная крышка и ротор или неисправный пакет катушек
Проблема с механическим двигателем
Как решить P0304 код
· Подключите диагностический прибор к порту DLC, чтобы определить, какие коды присутствуют.
· Данные стоп-кадра будут связаны с каждым код найден и должен быть записан для использования на тест-драйве.
· Коды будут очищены и пройдут дорожные испытания. выполнен в аналогичных условиях.
· Будет проведен визуальный осмотр на наличие видимых утечек, поврежденных проводов, изношенных или сломанных компонентов.
· Диагностический прибор помогает отслеживать пропуски зажигания счетчик цилиндра 4.
· Диагностический прибор будет использоваться для проверки долгосрочных корректировок топлива, чтобы проверить наличие проблем с топливом, а также проверить давление всасываемого воздуха, чтобы подтвердить, есть ли утечки в вакууме.
Какой ремонт можно исправить код P0304?
· Устранение неисправностей заправки топливом
· Замена свечей зажигания
· Замена крышки и ротора, блока змеевиков, свечи провода.
· Ремонт механических неисправностей двигателя
· Устранение утечек воздуха
BMW Misfire Cylinder 6 (Что является ошибкой Код p0306 BMW)
Как устранить пропуск зажигания в цилиндре 6?
Код P0306 указывает, что в цилиндре номер 6 возникают пропуски зажигания.Пропуски зажигания вызваны недостаточным количеством горящего топлива в цилиндре. Сжигание топлива жизненно важно для работы двигателя, потому что сгорание топлива помогает обеспечить энергию для питания двигателя. Пропуски зажигания в цилиндре 6 могут быть вызваны многими причинами, включая:
· неисправная система зажигания
· топливная система или внутренний отказ двигателя
Пропуски зажигания в цилиндре 6 должны быть немедленно устранены, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к серьезным повреждениям. к вашему двигателю.P0306 чаще всего возникает при изношенных свечах зажигания, проводах свечей зажигания или неисправной катушке зажигания.
Признаки пропусков зажигания в цилиндре 6
Контрольная лампа двигателя горит
Контрольная лампа мигает
Двигатель работает неровно и трясется
Недостаток мощности от двигателя
Запах топлива из выхлопной трубы
Дергается при ускорении
Причины P0306 или пропуск зажигания в цилиндре 6
Неисправные провода или катушки свечи зажигания
Неисправность топливной форсунки
Изношенные свечи зажигания
Неисправность распределителя
Низкое давление топлива
Неисправен датчик распределительного вала
Неисправен датчик коленчатого вала
Утечка вакуума
Двигатель выключен
Утечка из прокладки головки
Низкая компрессия двигателя
Топливо низкого качества
Как диагностировать P0306
1.Отсканируйте свой автомобиль с помощью FIXD для аутентификации P0306. Другие коды должны быть адресованы в первую очередь, если они есть.
2. Проверьте катушки зажигания на предмет ослабленных разъемов или повреждений проводки. Также проверьте, не ослаблены ли провода заземления двигателя. Это может вызвать незапланированные пропуски зажигания. Затяните или подключите, в зависимости от обстоятельств.
3. Проверьте свечи зажигания и провода свечей зажигания. Если ваш автомобиль оснащен отдельными блоками катушек вместо проводов свечей зажигания, снимите катушки цилиндра 6 и поменяйте их местами с катушкой цилиндра номер 4.
4. Если пропуск зажигания переместился в цилиндр номер 4, тогда это означает, что блок катушек неисправен и требует замены.
5. Замените свечи зажигания, их провода и блоки катушек зажигания, если необходимо, и повторно проверьте наличие пропусков зажигания.
Заключение
В двух словах, пропуски зажигания возникают, когда одна или несколько из этих ступеней неисправны или отсутствуют
Чрезмерно бедная или очень богатая воздушно-топливная смесь
Плохая искра зажигания или неправильная синхронизация искры зажигания
Низкое сжатие или утечка топливовоздушной смеси
Неправильная синхронизация впуска / выпуска топливовоздушной смеси
Теперь вы хорошо осведомлены об основах того, как цилиндр в двигателе автомобиля функционирует и на каких этапах происходит пропуск зажигания возможно произойдет.
Намного проще найти неисправность, по которой возникают пропуски зажигания. Отнести свой автомобиль BMW к механику — это часть владения автомобилем. Обязательно обратитесь к профессионалу BMW, который поможет вам решить все ваши автомобильные проблемы.
В этом посте смогу охватить двигатель Значение пропусков зажигания, причина пропусков зажигания в BMW после замены свечи зажигания и как Диагностика и решение проблемы пропусков зажигания в цилиндре 3
Мы также показали вам, как диагностировать пропуски зажигания bmw цилиндр 4 и даже bmw пропуски зажигания с цилиндром 6 (p0306 bmw) проблема.
Мы действительно надеемся, что этот пост вам помог? Обязательно поделитесь им, если это было полезно.
Совместное использование — это забота!
Распространенные причины пропусков зажигания в двигателе
Как диагностировать пропуски зажигания в двигателе и советы по устранению проблемы:
Вопрос от Рэнди из Алабамы: Каковы возможные причины перебоев в работе дизельных двигателей и как их исправить?
Пропуски зажигания — обычное явление для дизельных двигателей, но хорошая новость заключается в том, что их обычно легко диагностировать.
Осечки в автомобилях — совсем другое дело, чем в дизельных двигателях. Дизельные двигатели воспламеняют топливо за счет сжатия, тогда как автомобильные газовые двигатели используют искру от системы зажигания. При автомобильных пропусках зажигания система зажигания — это первое, с чего нужно начать поиск пропусков зажигания. Следующие соответствующие шаги для диагностики проблемы включают осмотр кабелей зажигания, свечей зажигания, компонентов крышки распределителя / ротора и катушки зажигания. Искра, образующаяся для зажигания, часто не передается должным образом, поскольку упомянутые выше компоненты со временем значительно изнашиваются.Невозможность воспламенить топливно-воздушную смесь в камерах сгорания приведет к невозможности переворачивания двигателя.
Если вы столкнулись с пропуском зажигания в дизельном двигателе, выполните следующие действия:
1. Прежде всего убедитесь, что вы используете качественное дизельное топливо. Осмотрите дизельное топливо, чтобы убедиться, что источник не содержит загрязняющих веществ; включая воду, грязь или масло.
2. Проверьте журнал обслуживания топливной системы. При необходимости замените топливные фильтры и слейте воду из системы с помощью водоотделителя.
3. После того, как вы убедились, что двигатель готов к обслуживанию, а топливные фильтры заменены, проверьте, нет ли повреждений или утечек в топливопроводах высокого давления. Вы можете проверить топливную магистраль под давлением, однако большинство утечек открыты, и до них легко добраться.
4. В-четвертых, проверьте низкое давление подачи топлива.
5. В-пятых, проверьте топливопровод и перекачивающий насос на наличие изгибов или перегибов.
6. Проверьте, не забита ли всасывающая труба (в топливном баке) или всасывающее отверстие.
7. Проверьте наличие воздуха в топливной системе и проверьте давление топлива.
8. Если давление ниже указанного, замените топливные фильтры.
9. Осмотрите обратный клапан на предмет свободно движущейся тарелки, при низком уровне замените перекачивающий насос.
10. Если все вышеперечисленное не помогает диагностировать проблему, существует 4 дополнительных возможных причины пропусков зажигания в двигателе:
— Неправильная регулировка зазора клапанов
— Изношенный выступ распределительного вала
— Клапаны не устанавливаются должным образом
— Неисправные форсунки для впрыска топлива или насос-агрегат
Хорошая новость заключается в том, что пропуски зажигания в двигателе — обычное явление, а не симптом чего-то более серьезного, что не так с дизельным двигателем.Каждый двигатель отличается, и, например, двигатели Mack E-7 или E-Tech имеют более толстую топливную магистраль, чем, скажем, Detroit Series 60 или CAT 3406E. На двигателе Mack проблема могла быть больше с форсунками, чем с топливопроводом. Важно проверять каждый компонент двигателя отдельно, чтобы исключить проблемы одну за другой. Начните с самого простого решения и постепенно продвигайтесь вверх. Если у вас по-прежнему возникают пропуски зажигания в двигателе, не стесняйтесь обращаться к специалисту по запчастям для дизельных двигателей за дополнительной помощью.
Категории статей
Без категории,
P0304 — Значение, причины, симптомы и способы устранения
Код P0304 Определение
Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 4.
Обычно ассоциируется с кодами: P0300

Что означает P0304?
P0304 указывает на пропуски зажигания в цилиндре № 4. Пропуски зажигания возникают, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение для работы двигателя, поскольку сгорание топлива обеспечивает энергию для питания двигателя. Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах могут быть вызваны множеством причин из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя.Если возникает ошибка P0304, ее следует немедленно устранить, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к косвенному повреждению двигателя. Часто P0304 возникает при изношенных свечах зажигания, проводах свечей зажигания или неисправной катушке зажигания.
Каковы симптомы кода P0304?
Проверьте, горит ли свет двигателя
Контрольная лампа двигателя мигает
Двигатель работает неровно и трясется
Недостаточная мощность двигателя
Запах топлива из выхлопа
Колебания / рывки при разгоне
В чем причина кода P0304?
(* = наиболее часто встречающиеся)
Неисправные или изношенные свечи зажигания *
Неисправные провода или катушки свечи зажигания *
Неисправность распределителя *
Неисправность топливной форсунки
Утечка вакуума
Низкое давление топлива
Датчик распредвала неисправен
Датчик коленвала неисправен
Мотор выключен
Негерметичная прокладка головки
Низкая компрессия двигателя
Топливо низкого качества
Насколько серьезен код P0304? — Серьезный
P0304 следует немедленно отремонтировать.Игнорирование этой ошибки может привести к отказу зажигания, повреждению каталитического нейтрализатора и небезопасным / опасным условиям при эксплуатации автомобиля.
Код P0304 Распространенные ошибки диагностики
Плохо закрепленные электрические разъемы и сломанные или отсоединенные вакуумные шланги часто упускаются из виду.
Инструменты, необходимые для диагностики:
Инструменты, которые у вас уже могут быть:
Инструменты, которые могут вам понадобиться (FIXD’s Top Pick from Amazon):
Как диагностировать P0304:
Сложность диагностики и ремонта — 2 из 5
Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что P0304 является единственным код присутствует.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
Проверить надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждение проводки (особенно цилиндра 4). Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или подсоедините.
Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Если ваш автомобиль оснащен отдельными блоками катушек вместо проводов свечей зажигания, начните с снятия катушки цилиндра 4 и замены ее катушкой цилиндра номер 1.Если пропуски зажигания переместились в цилиндр номер 1 (P0301), значит, вы определили, что блок катушек неисправен и нуждается в замене. Вы можете провести такой же тест со свечой зажигания, то есть переместить свечу цилиндра 4, чтобы сказать, цилиндр 2, и если пропуск зажигания теперь равен P0302, значит, неисправны свечи. При необходимости замените свечи зажигания и провода свечей / блоки катушек зажигания и еще раз проверьте на пропуски зажигания. (Как определить загрязненную свечу зажигания, Как проверить провода свечей зажигания, Как установить промежутки между свечами зажигания, Как заменить свечи зажигания, Как поменять местами катушки зажигания).
Если вы определили, что ваша система зажигания работает правильно, возможно, проблема в вашей топливной системе, которая вызывает случайные пропуски зажигания. Чтобы убедиться, что двигатель получает необходимое количество топлива, необходимо проверить следующее: Проверьте давление топлива. Низкое давление топлива может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять зажигание. Топливный насос или регулятор давления топлива могут быть источником низкого давления топлива.(Как проверить давление топлива). Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена. (Как проверить топливные форсунки на слух, Как проверить топливные форсунки с помощью цифрового мультиметра).
Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.Некоторые общие механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания, могут быть следующими:
Протекающая прокладка головки
Поломка пружины клапана
Поршневое кольцо сломано
Изношенные направляющие клапана
Перегорел клапан
Цепь привода ГРМ или ремень пропустили зуб, и двигатель не работает.
Ориентировочная стоимость ремонта
Для кода ошибки P0304 может потребоваться один или несколько из следующих ремонтов, чтобы решить основную проблему. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.
Свечи зажигания 40-640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
Катушки зажигания 230–640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
Провода свечей зажигания 180–240 долларов США
Форсунки $ 1500- $ 1900
Утечка вакуума 100-200 долларов США
Топливный насос 1300- 1700 $
Регулятор давления топлива $ 200- $ 400
Цилиндр 1 Обнаружен один пропуск зажигания
Код ошибки P0301 означает, что компьютер автомобиля обнаружил пропуск зажигания в цилиндре № 1 двигателя.
Определение
Термин «пропуски зажигания в двигателе» или неправильная работа двигателя просто означает, что двигатель не сгорает в одном или нескольких цилиндрах. Если пропуски зажигания в цилиндре возникают при определенных условиях, а не постоянно, это называется «прерывистыми пропусками зажигания». В случае кода ошибки P0301 пропуски зажигания возникают в первом цилиндре двигателя. Код ошибки P0302 указывает на пропуск зажигания в цилиндре 2. P0303 означает пропуск зажигания в цилиндре 3 и так далее. P0300 означает случайные пропуски зажигания в нескольких цилиндрах двигателя.
PCM автомобиля или модуль управления питанием обнаруживают «пропуски зажигания», отслеживая скорость двигателя. Как только он обнаруживает пропуск зажигания, он устанавливает код ошибки и включает индикатор Check Engine на приборной панели.
Общие симптомы
Проверьте индикатор двигателя горит
Двигатель трудно запускается, трясется или работает неравномерно
Двигатель спотыкается и / или колеблется
Неровный ход и / или рывки при ускорении
Проблемы с производительностью, такие как как признаки грубого вождения, смерть на знаках остановки, колебания, отсутствие мощности при ускорении
Сниженная экономия топлива
Иногда можно заметить запах несгоревшего топлива из выхлопной трубы
Возможные причины
Плохое топливо качество или нехватка газа
Проблемы с компонентами системы зажигания, такими как катушки, распределитель, модуль зажигания и провода зажигания, свечи зажигания
Загрязнение свечей зажигания
Неисправность топливной форсунки
Обедненный воздух или топливная смесь из-за неисправного датчика воздушного потока
Утечка вакуума, вызванная треснувшим вакуумным шлангом, треснувшей или отсоединенной вакуумной линией и треснувшей трубкой всасывания
90 031 Низкая компрессия
Низкое давление топлива
Утечка в прокладке головки цилиндра
Несоосные и неправильно отрегулированные клапаны
Изношенные детали клапанного механизма
Неправильная установка синхронизации
Забит выхлоп
Застрял открытый продувочный клапан (соленоид) и / или EGR клапан
Распространенные неправильные диагнозы
Датчик кислорода
Топливная форсунка
Проблемы с трансмиссией или трансмиссией
Как проверить
Причину пропусков зажигания обычно легко определить, особенно если проблема в присутствует в то время.Сама свеча зажигания может многое рассказать. Кроме того, внимательно осмотрите крышку распределителя, катушку зажигания или ротор, чтобы увидеть неисправные детали. Также следует проверить основные компоненты, такие как компрессия, давление топлива и время.
Двигатель также следует проверить на герметичность. В то время как STFT (краткосрочная топливная коррекция) и LTFT (долгосрочная топливная коррекция) следует проверять с помощью диагностического прибора, чтобы убедиться, что воздушно-топливная смесь слишком бедная. Часто из-за неисправного датчика массового расхода воздуха двигатель работает на обедненной смеси, что приводит к пропускам зажигания.
Давление в системе охлаждения необходимо проверить на герметичность, особенно на прокладке головки блока цилиндров.
Клапан должен быть отрегулирован должным образом. Неправильная регулировка клапанов приводит к пропускам зажигания при холодном пуске.
Когда пропуски зажигания происходят только на холостом ходу, необходимо проверить как клапан рециркуляции отработавших газов, так и продувочный клапан, поскольку велика вероятность того, что один из них застрял в открытом положении.
Изношенные кулачки распределительного вала, растянутая цепь привода ГРМ и другие компоненты механического клапанного механизма, которые не работают должным образом, вызывают пропуски зажигания — это означает, что их следует тщательно проверять.
Коленчатый вал со сломанным или поврежденным зубом или шестерня датчика положения распределительного вала могут вызвать пропуски зажигания. Проверьте сигнал датчика с помощью осциллографа, чтобы выяснить, является ли причиной проблемы CKP (датчик положения коленчатого вала) или CMP (датчик положения распределительного вала).
Как исправить
Ремонт пропусков зажигания сильно зависит от причины, поэтому важно правильно диагностировать проблему. Вам нужно точно знать, что вызывает пропуски зажигания, чтобы определить, в чем они действительно нуждаются.Вы же не хотите тратить большие деньги и бросать в машину новые комплектующие. Если вы планируете производить ремонт самостоятельно, все же лучше, чтобы его диагностировал ваш дилер или авторитетная ремонтная мастерская, где технические специалисты могут хорошо осмотреть ваш автомобиль, используя актуальную информацию, передовые инструменты сканирования и TSB. (бюллетень технического обслуживания).
Очевидно, что стоимость ремонта зависит от серьезности проблемы.
Чтобы устранить спотыкание или колебания двигателя, проверьте всю проводку и разъемы, которые соединяются с цилиндрами, например свечи зажигания.Если компоненты системы зажигания находились в автомобиле довольно долгое время, то, возможно, стоит заменить их при следующем регулярном техническом обслуживании. Замените свечи зажигания и их провода, крышку распределителя и ротор (если применимо). Также проверьте катушку (пакеты катушек). В некоторых случаях пропуски зажигания вызывает каталитический нейтрализатор.
Если вы заметили тухлый запах в выхлопе, проверьте нейтрализатор и при необходимости замените.
В некоторых случаях проблема вызвана неисправными топливными форсунками.
После устранения проблемы, вызывающей пропуски зажигания, код исчезнет сам после нескольких миль езды.
Можно ли водить машину с пропуском зажигания в двигателе?
НЕТ! Вождение автомобиля с пропуском зажигания в двигателе — ужасная идея, так как это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора двигателя, который является довольно дорогостоящим компонентом системы контроля выбросов в двигателе.
Кроме того, когда в одном из цилиндров двигателя происходит пропуск зажигания, несгоревший бензин направляется прямо к выхлопу, вызывая его перегрев и плавление каталитического нейтрализатора.Как только ECM (электрический блок управления) обнаруживает высокую частоту пропусков зажигания, которые могут повредить каталитический нейтрализатор, индикатор Check Engine на приборной панели начнет мигать быстрее. Многие производители настоятельно рекомендуют не водить автомобиль при появлении этого кода ошибки, в то время как другие разрешают вождение в умеренных условиях. Убедитесь, что ваш автомобиль как можно чаще тщательно проверяется. И прочтите руководство пользователя для получения дополнительной информации.
Для получения дополнительной информации о различных кодах ошибок посетите наш веб-сайт.Если вам нужна профессиональная механическая помощь, позвоните по номеру Свяжитесь с нами.

Причины пропусков зажигания в цилиндрах в Mercedes
Причины пропусков зажигания в цилиндрах в Mercedes
by schearerswpadmin 23 сентября, 2019
Mercedes — лидер в области безопасности, роскоши и производительности. Они очень узнаваемы и обеспечивают водителям комфортную поездку. Однако пропуски зажигания в цилиндрах — распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы Mercedes .Как только у вас будет пропуск зажигания , вы можете начать замечать плохую работу двигателя и вибрацию .
Что такое пропуск зажигания в двигателе?
Вашему двигателю необходимо соответствующее соотношение воздух-топливо для работы. В нормальных условиях смесь воспламеняется, обеспечивая электроэнергию. Если взрыв был преждевременным или поздним, это называется пропуском зажигания. Этот взрыв создает удивительный громкий хлопок.
Причины пропусков зажигания в цилиндре
Есть несколько различных проблем, которые могут привести к пропускам зажигания.Большинство проблем можно разделить на следующие категории:
Система зажигания
Топливо и воздух объединяются в цилиндре , и искра используется для их воспламенения. Этот взрыв обеспечивает двигатель энергией. Даже если взрыва не происходит, цикл продолжается, и больше топлива и воздуха объединяются. Этот тип проблемы обычно возникает из-за неисправной свечи зажигания или прерывистой работы свечи зажигания . Свечи зажигания изнашиваются и больше не могут зажигаться по команде.Проблема обычно решается заменой свечей зажигания. В некоторых случаях провода зажигания могут быть неисправны или корродированы , и их также необходимо заменить.
Топливная система
Проблемы с топливной системой обычно более заметны, когда вы на холостом ходу или едете на низких скоростях . Пропуски зажигания могут быть вызваны недостаточным количеством топлива, поступающего в цилиндр. Когда не хватает соотношения топлива и воздуха, это приводит к взрыву , насыщенному кислородом, .В редких случаях также возможно, что в вашем Мерседесе есть плохой бензин . Количество топлива, поступающего в цилиндр, регулируется несколькими частями. Важно, чтобы у вас был сертифицированный механик, который изучил проблему, чтобы вы могли исправить ее должным образом.
Механическая система
Механические проблемы также могут быть причиной пропусков зажигания. Вакуумные линии могут иметь утечку или ремень или цепь ГРМ может иметь проскальзывание .Если вы испытали пропуск зажигания из-за механической проблемы, вы заметите стук, который не исчезнет.
Проблемы с трансмиссией
Осечка не всегда исходит от двигателя. Трансмиссия могла быть виновником. Если ваш Mercedes дергает , как будто вы только что испытали пропуск зажигания, трансмиссия может не переключаться должным образом. Проблемы такого типа обычно заметны при движении на более высоких скоростях.
Проблемы с модулем управления двигателем
Модуль управления двигателем ( ECM ) также может быть причиной возникновения обратной вспышки.Контроллер ЭСУД работает как главный компьютер и собирает информацию , чтобы он мог вычислить цифры, чтобы ваш Mercedes работал с максимальной мощностью и эффективностью . Если ECM выходит из строя, это может привести ко всем типам проблем.
Безопасно ли водить Мерседес в случае перебоев в зажигании?
Эксплуатация вашего Mercedes при пропуске зажигания обычно не опасна, если только ваш автомобиль не теряет мощность. Продолжение управления автомобилем отрицательно сказывается на двигателе и может вызвать дополнительные проблемы.Пропуски зажигания также снижают топливную экономичность , а увеличивают выбросы .
Устранение пропусков зажигания в двигателе вашего Mercedes
Многие проблемы могут привести к пропуску зажигания в вашем Mercedes. Некоторые из них можно легко диагностировать и устранить, в то время как другие труднее расшифровать, и их ремонт требует больше времени.
Наши сертифицированные механики обладают многолетним опытом и знаниями, необходимыми для правильного ремонта вашего Mercedes с первого раза. Мы стремимся предоставлять лучший сервис по сравнению с и предоставлять безошибочных услуг каждый раз.
Принося свой автомобиль в отдел продаж и обслуживания Schearer, вы можете быть уверены, что получите обслуживание дилерского качества без высоких затрат. Наши механики привыкли к наиболее распространенным проблемам, вызывающим пропуски зажигания в цилиндрах, и у них есть опыт, необходимый для их быстрого и профессионального ремонта.
Свяжитесь с нами сегодня
Если у вас возникли проблемы с вашим Mercedes или вам требуется регулярное техническое обслуживание, позвоните нам сегодня. Мы обслуживаем общины в районах Аллентаун , Вифлеем и Макунги, штат Пенсильвания .Позвоните в Schearer’s Sales and Service, Inc.

1Июн
Бампера из стеклопластика: Обвес из стеклопластика, покупать или нет?
1 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Обвес из стеклопластика, покупать или нет?
«Стеклопластик — плохой выбор. Помимо всего прочего, он хрупкий?!». Наверное, много раз каждый, кто хотел установить обвес на своего «железного коня» слышал в свой адрес такие высказывания. В основном у подобных советчиков это и все факты.
Для тюнинга авто используют стеклопластик те, кто работал с ним или уже устанавливал его на автомашину. Чтобы понять, можно ли его использовать, необходимо проанализировать его преимущества и недостатки.
***Стеклопластик – разновидность композитных материалов (сырье из пластика, в составе которого стекловолокнистый наполнитель) и вещества, образующего связь между ними (полимеры термореактивные и термопластичные)
Свойства и характеристика стеклопластика
Изделия из этого материала могут быть любой формы, цветовой гаммы и даже толщины. Из стеклопластика в автомобильной тематики изготавливают:
Стеклопластики имеют удельный вес, который варьируется в пределах 1,4-2,1 г/см3. Средний показатель находится на уровне 1,7 г/см3. Интересно, что аналогичные параметры металлов намного выше. В частности, удельный вес стали 7,8, меди 8,9, а дуралюмина — 2,8 г/см3. Напомним, что последний – самый легкий сплав, используемый при создании техники. Это значит, что у стеклопластика удельный вес в 5-6 раз меньше, чем у черных и цветных групп металлов и вдвое ниже, по сравнению с дуралюмином. Благодаря этому стеклопластик можно использовать на автомобилях и других средствах передвижения.
Экономия на массе позволяет экономно относиться и к энергии. Помимо этого, возможно увеличить полезную нагрузку и благодаря экономному расходованию топлива увеличить радиус действия.
Среди основных свойств стеклопластика можно выделить:

Диэлектрические –– отличный электроизоляционный материал, как при переменном токе, так и при постоянном.

Стойкость к образованию коррозии – стеклопластики устойчивы к появлению коррозии электрохимического характера. Существует несколько видов смол, позволяющих создать стойкие материалы к разному агрессивному воздействию, в т.ч. и к концентрированным щелочам и кислотам.

Привлекательный дизайн – при создании стеклопластика, его можно окрашивать в любой цвет, а при использовании стойких красителей, он сохраняется на длительное время. Но время маляра на подготовку материала напрямую зависит от его качества. При нарушении технологии производства на изделии могут появляться «пузырьки». Так выходит воздух, который остался между внешним слоем гелькоута и слоем ламинированным. Также могут на термопластике проявляться следы от «усадки» смолы, если при ее отверждении была нарушена технология этого процесса. Эти проблемы не представляют серьезной опасности и их можно устранить при подготовке детали к покраске. Если маляр — профессионал своего дела, то он без труда справится с поставленной задачей. А если исполнитель неопытен или работает «спустя рукава», то хорошего результата ждать не приходится.

Механические – несмотря на незначительный удельный вес, термопластик обладает отличными физическими и техническими характеристиками. При использовании некоторых смол и конкретных видов армирующего сырья можно изготовить стеклопластик, прочность которого будет превосходить сталь и некоторые виды сплавов цветных металлов. Механические свойства сплавов определяются в основном параметрами наполнителя и его прочной связью со связующими элементами. Наиболее прочный и жесткий пластик тот, который содержит ориентированно расположенные непрерывные волокна.
Изделия такого типа бывают однонаправленные и перекрестные. Материал первого вида имеет волокна, расположенные параллельно относительно друг друга, а для второго вида характерно расположение под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Регулировать механические свойства стеклопластика можно посредством изменения ориентации волокон. Большим показателем изотропии механических обладают изделия, где волокна расположены неориентирвоанно: гранулированные и спутано-волокнистые прессованные материалы, сырье из рубленных волокон, которые наносятся на форму посредством напыления совместно со связующими, и на базе матов.

Теплоизоляция – стеклопластик относится к тем материалам, у которых низкая теплопроводность. Помимо этого, существует возможность сильно увеличить теплоизоляционные свойства посредством создания конструкции из стеклопластика, как «сэндвич», прокладывая между слоями стеклопластика пенопласт или другие изделие пористого характера. Низкая теплопроводность позволяет использовать подобные сооружения как теплоизоляционные материалы в промышленном строительстве, судостроении и пр.

Простота изготовления – изготовить стеклопластик можно различными способами, основная часть из которых не требует крупных вложений. Например, для формирования ручным способом необходимы матрица и подходящий инструмент. Матрицу можно изготовить из любого сырья, будь то дерево или металл. На сегодняшний день широко используются матрицы из стеклопластика. Благодаря использованию этого сырья можно точно передать внешний вид и форму детали, которую необходимо повторить.

***На данный момент многие производители тюнинговых и стайлинговых средств для японских, американских и европейских автомобилей создают оригинальные обвесы, используя для этого стеклопластик. Некоторые автодетали непосредственно с завода изготавливаются из композита.
Наши специалисты дают рекомендации, которые помогут сделать выбор в пользу приобретения обвеса из стеклопластика.
Во-первых  –  ЭКОНОМИЯ, не бывает хорошее качество по доступной цене. По этому стеклопластиковые обвесы самые доступные по цене.
Во-вторых  – КАЧЕСТВО, изделие для автомобиля не должно быть тонким или гнуться как резина. Если это касается бампера, то даже при незначительном столкновении можно повредить не только его, но и то, что он скрывает. Но одновременно с этим деталь, которая не гнется и очень тяжелая — также плохой выбор. В этом случае при ударе можно повредить панель кузова, даже если она изготовлена из металла. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание на материал изготовления, вес и толщину. Последний параметр не должен превышать 2,5-3 мм.
В-третьих  –  РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ, очень важна возможность ремонта. Стеклопластик можно отремонтировать значительно проще, чем изделие из другого вида пластика. Помимо этого, даже если на детали нет целого куска, то опытные специалисты без труда смогут его восстановить.
И на последок, покупать стеклопластик от надо очень аккуратно: у таких изделий могут быть проблемы связанный с поверхностью, формой и нарушена технология производства. Если вы все же решили сэкономить на материале и сделали выбор в их пользу, то на подгонку изделий уйдет больше времени и средств.
Можете выбрать самостоятельно в нашем каталоге → аэродинамических обвесов, учитывая наш опыт работы с изделиями из стеклопластика мы сможем проконсультировать и помочь выбрать необходимый товар!
Если у вас есть дополнения по этому поводу или есть желание поделиться своим опытом или выразить свое мнение по поводу вышеизложенного – то напишите нам. Мы можем дополнить статью полезными сведениями.

Преимущества тюнинга автомобиля деталями из стеклопластика
Многие автолюбители обратили внимание на особый композитный материал, из которого можно сделать детали для тюнинга автомобиля. Из стеклопластика можно создать спойлер, капот, бампер и даже двери. При этом изделия из данного материала получаются более практичными и функциональными, чем традиционные штатные детали кузова.
Аренда автомобилей с деталями из стеклопластика позволяет оценить уникальные свойства композитного материала в работе.
Уникальные характеристики стеклопластика
Стеклопластик – это композитный материал, который за счёт своих потрясающих свойств используется в качестве конструкционного элемента. Стеклопластиком называют стеклоткань, которая пропитана полиэфирными ли эпоксидными смолами. Внешняя сторона конструкционного материала облицована гладким псевдопластиком, который эффективно защищает изделие от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей, атмосферных явлений и химических веществ.
Стеклопластик не просто так используется для тюнинга автомобилей. Он имеет множество полезных свойств. Так, стеклопластик легко использовать для ремонта, он выдерживает широкий диапазон температур от -60 до +80 градусов Цельсия, данный материал устойчив к неблагоприятным погодным условиям. При этом стеклопластик прочный и лёгкий, что делает его идеальным материалом для усовершенствования конструкции автомобилей.
Зачем нужен тюнинг автомобиля деталями из стеклопластика?
Классические бампера и бампера из стеклопластика имеют значительные отличия в весе. Поэтому тюнинг автомобиля элементами из композитного материала позволяет облегчить автомобиль, тем самым повысив его мощностные и аэродинамические свойства.
Например, штатный капот вазовского автомобиля весит около 16 килограмм, тогда как его композитный аналог всего 6 килограмм. Двери из стеклопластика также значительно легче обычных вариантов – 5 килограмм против 18. Вес багажника из стеклопластика достигает 4 килограмм, тогда как стандартный весит в два раза больше. Классические крылья автомобиля повышают общую массу на 7 килограмм, композитные – только на 2. Даже бензобак можно сделать из композитного материала, и он будет на 5 килограмм легче, чем обычный.
Подобная разгрузка автомобиля используется для спортивных моделей. Стоит отметить, что лёгкие детали из стеклопластика не будут такими прочными, как штатные элементы конструкции. Поэтому в спортивных автомобилях безопасность обеспечивает особая форма каркаса.
Автомобили для повседневной езды тюнингуют деталями из стеклопластика, который имеет повышенную прочность и жёсткость. Это делает вес деталей на 2-3 килограмма выше, однако по своим прочностным характеристикам подобные композитные элементы сопоставимы со штатными деталями. Чаще всего из крепкого стеклопластика делают спойлер или обвес.
Сегодня детали из стеклопластика изготавливаются в единичных экземплярах для тюнинга конкретного автомобиля. Конструкционные элементы создаются по специальному образцу матрицы вручную. Поэтому тюнинг автомобиля композитными материалами обходится не дёшево.

Читать далее:
Какие дополнительные опции необходимы современному автомобилю?
Ремонт бампера из стеклопластика своими руками | Автосервис
Стеклопластик – материал, который часто используется в современном автомобилестроении для изготовления деталей кузова, в том числе бамперов. Как сделать ремонт бампера из стекловолокна? Ниже мы опишем процесс пошагово.
Внимание: мы не являемся поклонниками «гаражного ремонта» и настоятельно рекомендуем производить ремонт в автосервисе – там и технологию легче соблюсти, и материалы в наличие необходимые, и конечно же – опытные специалисты (по крайне мере, за своих мы ручаемся – они отработали в своей области не менее 10 лет).
Тем не менее, получая вопросы от наших потенциальных клиентов, мы знакомим их и с технологиями ремонта – возможно, для кого-то этот материал будет полезным.
1. Особенности стеклопластика. Стеклопластик состоит из двух компонентов – армирующего и связующего. В качестве первого служит стекломатериал, второго – эпоксидная смола. При трещине такого бампера или его разрыве всегда видны волокна стекломатериала (характерные «лохматые края»). Детали из стеклопластика легкие, благодаря небольшой плотности материала, и очень прочные – их прочность во многом не уступает стали. Такие свойства материала, конечно же, идеально подходят для изготовления бамперов.
2. Что понадобится для ремонта (минимальный «гаражный» набор):
шлифмашинка (желательно угловая) с лепестковым диском
наждачная бумага – зернистости 40, 80 и 300-400 (если найдется плоская шлифмашинка, то это значительно облегчит работу)
стекломат 300-марки
полиэфирная смола
полиэфирная шпаклевка
жидкая шпаклевка (порозаполнитель)
грунт
краска
лак
инструменты для нанесения грунта, краски и лака (краскопульт + баллончик с лаком)
3. Перед тем, как приступаем к работе. Помещение, где мы собираемся делать ремонт, не должно быть запыленным (любая пыль в воздухе помешает качеству покрытия на завершающем этапе, да и Вам дышать лучше чистым воздухом. Кстати, не забудьте хотя бы про бумажный респиратор). Температура воздуха не должна быть отрицательной.
Найдите ровную сухую поверхность – на ней мы и будем «лечить» наш бампер. Также предусмотрите, куда вы будете подвешивать бампер на этапе грунтования и покраски.
4. Очистим бампер от грязи и пыли. Зашкурим место повреждения и внимательно осмотрим его на предмет наличия мелких трещин вокруг места повреждения. Трещин нет? Хорошо – значит, бампер мы сможем отремонтировать.
5. Зачистим шлифмашинкой с лепестковым диском местоповреждения с внутренней и внешней стороны бампера. Конечно, можно это делать и вручную – но выйдет дольше.
6. Кладем бампер на плоскую сухую поверхность и совмещаем края повреждения. Чтобы скрепить края трещины, например, можно прибегнуть к разного рода уловкам – от малярного скотча до саморезов, в зависимости от ситуации.
7. С внутренней стороны бампера наносим на место склейки полиэфирную смолу, а затем накладываем поверх нее кусочки стекломата.
8. После застывания монтажного слоя, переворачиваем бампер. Сама трещина бампера ремонтируется с внешней стороны. Кто-то просто замазывает ее шпатлевкой – но такой способ чреват дальнейшим «проявлением» трещины. Поэтому рекомендуется ее нивелировать при помощи той же самой угловой шлифмашинки с лепестковым диском. Стачиваем края трещины с двух сторон, получая углубление вроде ложбинки.
9. При помощи кусочков стекломата и полиэфирной смолы производим ремонт с внешней стороны, заодно выравнивая поверхность бампера. Обычно для этого достаточно 3-4 слоев стекломата.
10. После того, как слой стеклопластика затвердел, зашкуриваем поверхность при помощи 40-й шкурки – вручную или при помощи шлифмашинки. Затем проходим поверхность более мелкой, 80-й шкуркой.
11. Обезжириваем и наносим слой полиэфирной шпаклевки.
12. После высыхания выравниваем поверхность дальнейшей шлифовкой. Для того, чтобы увидеть шероховатости и неровности поверхности, лучше использовать не прямое, а угловое, контрастное освещение.
13. Наносим на рабочую поверхность жидкую шпаклевку, заполняющую мелкие поры и трещинки в материале. Это можно сделать, кстати, при помощи зубной щетки.
14. Заключительная шлифовка при помощи мелкой наждачки – от 300.
15. Наносим слой грунта. Высушиваем.
16. Наносим слой краски.
17. В заключение – слой лака.
Если мы все сделали правильно и добросовестно, отремонтированный бампер порадует нас своей первозданной красотой, да и прочность не подведет.
Вы считаете, что все это слишком долго и сложно? Мы и сами так думаем – к тому же, выше перечислены самые необходимые операции, некоторые мы опустили, чтобы не растягивать список – например, вышкуривание загрунтованной поверхности с использованием проявочного слоя… Если хотите сэкономить свое время и получить отличный результат на выходе – обратитесь к нашим специалистам. Или – дерзайте! Решать вам – ну а мы ждем Вас ежедневно по адресу:
Москва, ЦАО (м. Курская – Бауманская), Елизаветинский переулок, д.10/2, стр.7
Аэродинамический обвес — материалы и их свойства.
Итак, вы пришли к выводу, что типовой, стандартный вид вашего автомобиля BMW больше не радует вам глаз, и решились на серьезный шаг. Вы хотите изменить внешний вид, сделать его более индивидуальным и выделиться из толпы. Вы можете начать с постепенных изменений и добавить в конструкцию вашего автомобиля спойлер или накладку переднего бампера, или же сразу использовать все возможности и, помимо этих деталей, установить также боковое пороги или новый капот.
Что бы вы ни выбрали, следующее решение, которое вам придется принять – из какого материала будут изготовлены все детали тюнинга. Как правило, они производятся из стекловолокна, полиуретана, ABS-пластика, карбона или композита. Некоторые производители специализируются на одном или двух видах исходных материалов, в то время как другие могут предлагать все возможные варианты. Не все детали могут изготавливаться из любого сырья, некоторые виды материала подходят только для определенных элементов и деталей обвеса БМВ. Давайте рассмотрим каждый из них.
Стеклопластик:
Этот материал наиболее часто используется для производства деталей обвеса. Такие детали легко изготовить, и они недорого обходятся конечному потребителю, но их качество и точность подгонки не так высоки, как у частей, произведенных из полиуретана или ABS-пластика. Положительной чертой стекловолокна также можно назвать то, что такая продукция отличается небольшим весом и не деформируется при температурном воздействии. Недостатком стекловолокна является его жесткость. По этой причине такие детали бывает непросто установить, а также они являются легкоуязвимыми. Так, если вы не будете осторожны при езде по дорогам, идущим под наклоном, или при преодолении барьеров, детали переднего бампера, изготовленные из стеклопластика, могут треснуть и сломаться, в то время как полиуретановые части только согнутся. Поэтому детали из стекловолокна выглядят более грубыми и требуют больше усилий при отделке для придания конечному продукту презентабельного внешнего вида.
Даже если вы — осторожный водитель и выполняете все необходимые правила, стеклопластик все равно подвергается большой опасности растрескивания. Как отмечалось выше, этот материал выгодно отличается от прочих своей низкой ценой, но следует иметь в виду, что на рынке представлены разные сорта стеклопластика. Так, вы можете найти много дешевых деталей, но на практике они оказываются слишком хрупкими и непрочными и плохо поддаются установке, в результате чего на них неизбежно появляются многочисленные трещины. Детали обвеса от известных и уважаемых производителей: Hamann Motorsport, AC Schnitzer более надежны, они лучше смотрятся, и их легче установить. Всегда приобретайте качественные изделия из стеклопластика только у проверенных производителей тюнинга.
Полиуретан:
Полиуретан, также известный как просто уретан, является еще одним популярным материалом для изготовления деталей обвеса BMW. Производство полиуретановой продукции более сложно и обходится дороже, поэтому и цена конечного продукта выше, чем у деталей из стеклопластика. В то же время они намного более качественно отделаны и лучше поддаются подгонке при установке на кузов автомобиля. Это достигается за счет большей гибкости полиуретана, которая также способствует и большей прочности. Такие детали всегда можно по необходимости немного подогнуть во время установки, не опасаясь, что они потрескаются от любого незначительного воздействия.
Однако следует отметить, что полиуретановые детали тяжелее стеклопластиковых. Таким образом, они вряд ли станут хорошим решением для гоночных автомобилей, где снижение веса может быть основной задачей. Отделка полиуретановых деталей в целом лучше, но, например, краска ложится и держится на них хуже. Для достижения наилучшего качества покраски требуется специальная подготовка детали, иначе краска будет отслаиваться и шелушиться. Полиуретан подвержен деформации при воздействии высоких температур, так что на условия окружающей среды при эксплуатации также следует обращать внимание.
ABS-пластик:
Этот материал представляет собой термопластик, полученный путем полимеризации стирола и акрилонитрила в присутствии полибутадиена. Этот материал соединяет в себе прочность и жесткость полимеров акрилонитрила и стирола с жесткостью полибутадиенового каучука. ABS-пластик надежно противостоит механическим, химическим и температурным воздействиям и широко используется производителями оригинального автомобильного оборудования для панелей кузова. Как и полиуретан, ABS-пластик является высококачественным материалом, отлично поддающимся отделке и подгонке, однако он более дорог, чем стеклопластик. Он несколько менее гибкий, чем полиуретан, но на него проще наносить краску.
Карбон (Carbon):
Углеродное (карбоновое) волокно, или, точнее, армированный углеродным волокном полимер. Представляет собой полимер, аналогичный эпоксидной смоле. Углеродные (карбоновые) волокна состоят из атомов углерода, соединенных в кристаллы, ориентированные параллельно продольной оси волокна. Данное выравнивание делает волокна очень прочными. Волокна вплетены в ткань, благодаря чему карбоновое волокно приобретает свой характерный внешний вид. Карбоновые детали очень прочные и легкие, что делает их идеальными для гоночных автомобилей или для тех транспортных средств, которым необходима прочность без дополнительного веса, присущего металлическим деталям. Однако на городских автомобилях карбоновые детали обвеса в большинстве случаев устанавливаются для улучшения внешнего вида, а не для оптимизации их функциональных возможностей. Изделия из карбонового волокна поставляются со специальным защитным покрытием и готовы к установке сразу после распаковки.
Основным минусом деталей из карбонового волокна является их высокая цена, значительная превышающая стоимость деталей обвеса, изготовленных из других материалов. Удобным и выгодным способом снижения общей стоимости тюнинга может стать сочетание частей обвеса из различных материалов. Например, можно выбрать стекловолокно или уретан для спойлера, деталей бампера и боковых порогов, а затем добавить капот из углеродного волокна.
Композиты:
Как следует из самого названия, композитные материалы – это комбинации материалов различного типа. Как правило, они объединены для того, чтобы создать продукт, преимущества которого не могут быть реализованы при использовании составляющих его материалов по отдельности. Пожалуй, наиболее известный пример – это дюрафлекс (Duraflex), разработанный Extreme Dimension. Dura flex представляет собой сочетание стекловолокна, пластмассы и смол. В результате был получен продукт, более гибкий и долговечный, чем обычные стекловолокна, но с таким, же небольшим весом.
И последнее, на что следует обратить внимание: убедитесь, что автосервис, в который вы решили обратиться, имеет опыт установки аэродинамических тюнинг обвесов BMW. Одного только многолетнего опыта работы в области кузовного ремонта не достаточно для того, чтобы квалифицированно установить комплект обвеса на автомобиль БМВ. Для этого требуется ряд специфических знаний и навыков, поэтому прежде чем делать покупку и заказывать услуги по установке, лучше, сначала проконсультироваться со специалистами. Не зависимо от материала обвеса, который вы решили приобрести, конечный результат будет хорош только в случае высокого качества выполнения работ.
Бампера из стекловолокна.
Бампера из стекловолокна.
Любой владелец автомобиля желает видеть собственный авто лишь с наилучшей стороны и хочет, чтоб он выделялся на фоне остальных. Бампер — конкретно та часть авто, которая не только поменяет вид автомобиля, но сделает вид авто неповторимым и необычным
У нас вы можете заказать и установить бампера из стекловолокна.
Капот из стекловолокна.
Самый простой способ поставить на авто капот из стекловолокна — это купить готовый, или заказать себе капот в специальной авто мастерской. Дело в том, что выклейка деталей из стекловолокна занятие довольно трудоемкое, кропотливое и требующее немалого опыта работы.
У нас вы можете заказать и установить капот из стекловолокна.
Расширители из стекловолокна.
Расширители колёсных арок из стекловолокна. Улучшают наружный вид авто, таким образом дают возможность устанавливать про ставки на автомобиль шириной вплоть до 35мм. Выполнены из стекловолокна, крепятся в штатные места под штатные крепления. Используются без брызговиков. Партия из 4х штук.
У нас вы можете заказать и установить расширители из стекловолокна.
Пороги из стекловолокна.
Чем хороши пороги из стекловолокна. При замене порогов из стекловолокна не возникает проблем. Будет достаточно купить новые или отремонтировать старые и установить их. Кузовной ремонт таких порогов не требует особых инструментов и сварочных аппаратов.
У нас вы можете заказать и установить пороги из стекловолокна.
Наконец то пришел Б/у обвес нашему клиенту. Всегда приятно работать с оригинальными деталями, пусть и Б/у. Следующая партия для него формируется, а именно капот уже нашего производства и задний бампер от поставщика mz Speed.
Изготовление кузова и обвесов

Из опыта мастера по кузовам
(Значительная часть материала принадлежит X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005)
I. Введение
   Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, который представлен в статье, и вложить в одну машину, то получится вещь, что представить страшно.
Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом и зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел сам, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь.
Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны.
Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия?
Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь… Работа по ночам меня совсем не пугала. «Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек…».
Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается…
Будет трудно — пишите, будут деньги — высылайте.
Будут вопросы, добро пожаловать на форум
II. Инструмент
   Для начала стоит ознакомится со списком инструментов, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления:
1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка «комплекта» армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.
2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1.
3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах.
4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка.
5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу.
6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм.
7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря.
8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей «рубанок» приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и «рубанок». Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться.
9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см.
10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу.
11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой.
12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11.
III. Материалы
   Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в www.igc-composite.com. Итак:
1. Армирующие материалы.
В это определение входят три вида материала.
Первый: Стекловуаль. «Легкий и воздушный» подвид эмульсионного стекломата. «Эмульсионного» потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности.
Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода.»
И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.»
Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность — 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью.
2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% — серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы (например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета.
И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов).
Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре).
3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800-й шкуркой с водой).
4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка.
5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. «Шпатля» бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм — лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани.
6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется… в итоге был приобретен сахар-песок и кофе.
IV. Макетирование
   Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям:
   Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)
   Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров 🙂 Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено)
Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на «мерсе» рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой «восьмерки»! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу «мерса».
Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами:
(Фото Zestline и 2108.kiev.ua)
На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный. (Фото X-LIGHT)
Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей)

Как я уже говорил, для начала желательно было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить…
V. Изготовление макетов
    Изготовление макетов из пенопласта. В интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии… Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак:
  1)Подбор материала.
Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба… Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО — пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на невспенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)… Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом — он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам.
  2)Чем резать?
Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель — получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры — тянущиеся за резаком волоски.
P.S. На картинке мои»последнии» модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном.
P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода…
  3)По чему резать?
Есть мнение, что по металлическим шаблонам… Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять…) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки.
  4)Как резать?
На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает…
   Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и «долгосохнущей»), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную «пилораму» для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-))
  Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфир каким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность.
Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера.
Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия.
(Фото J-BODY.ORG)
И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма.
   Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса
Такая машина была изначально…
Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней.
Как это ни странно, самое трудное — придумать, как будет выглядеть будущий бампер.
В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой.
Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось… Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает… Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять.
Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей.
Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше
времени, чем предполагалось; тщательно спланированный — только в два раза)))
Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо.
Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия 🙂 В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять…
Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет…. Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли
предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет.
Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником…
Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже…
Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией.
В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз… Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает.
P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).

Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной.
Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня.
Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже).
P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол
не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати — они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.

Через два дня получилось следующее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла.
Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно…
Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона.
При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали,
прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.
Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем.
Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет,
там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой.
Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые
будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.
Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой….
Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности
смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите.
Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не
более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа
алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов.
Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы («В доме все было краденое, и даже воздух какой — то спертый»), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!!
Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться.
Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее.
Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80.
Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120.
И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь 🙂 Без пруда не вынешь рыбку из него…
Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно.
Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-))
Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости.
В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия… Размечаем. Выпиливаем…
Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная.
Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью.
Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой.
Вот что у меня получилось после недели упорных стараний… Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали.
X-LIGHT © 2004
   Использование фрагментов других бамперов. А также адаптирование бамперов. Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) — даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментах бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам — там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекателя. Шансы разбить нижнюю часть бампера о сугроб резко падуют. Симпатично и прочно.
Первый пример. Установка бампера от SUBARU Impreza WRX (да, да нравятся они мне)на ИЖ 2126 «Ода». Скульптурные работы почти не понадобились. Бампер нужно было подрезать посередине, чтоб компенсировать разницу в ширине и немного подправить его в районе колесных арок. Изнутри места соединений проклеиваются стекловолокном и устанавливаются крепления на штатные места ИЖа. Стыки шпатлюются, бампер красится. Все.
P.S. На самом деле процесс выглядел не совсем так, мы возились еще с матрицей, но никто не мешает поступить так как описано.
P.S. Раза два мне этот способ пригодился при установке бамперов фирмы VIS-Racing. Не адаптации, а именно установке бамперов на те машины для каких они и были предназначены.

Вариант два. Более сложный случай. Устанавливаемый бампер ну-у очень не похож на родной. В данном случае я ставил слепок (скорлупу) с бампера HONDA Prelude на ВАЗ 2108. Верхнюю часть слепка пришлось полностью спилить, а вместо нее с помощью монтажной пены был адаптирован слепок с родного бампера «восьмерки», который Вы видите на левой фотографии. Это позволило без проблем «скрестить» бампера.

Вариант три. Установка целиковых бамперов. Для их установки придется пойти несколько иным способом – модифицировать саму машину, как в случае с мерсом на правой фотке или только крепления и прилегающую к кузову часть бампера-имплантанта, как на левом снимке. Если почитать REDLINE, то там довольно-таки часто описыватся этот способ…
Почти первый случай, только чуть сложнее, так как устанавливаемый бампер не больше, а меньше требуемого. Установка слепка накладки с BMW 3 на AUDI V8. Эта инсталляция потребовала изготовления новых боковин бампера, и удлинения центральной части. К этим операциям часто прибегают, например, устанавливая на семерку BMW эмочного обвеса.
Ну а в заключение зарисовка на тему “Bad Boys Forever!” Из кусков почти нового бампера от Audi A8 и остатков родного бампера была собрана болванка для бампера. Собирались куски при помощи саморезов и металлических планок с дырками (конструктор). Изнутри фрагменты скреплены стеклотканью. Планки снимаем, а бампер шпатлюем. Лучше шпатлевкой для бамперов, обычная на ABС-пластике и полиуретане трескается. После подготовки поверхности и обработки разделительным составом можно снимать матрицу. Ездить с такими бамперами не рекомендуется, только если ну-у очень хочется. Обратите внимание на капот этой машины и крышку багажника предыдущей. Игзотовление новой детали при использовании штатной. На капоте установлен воздухозаборник и из стеклопластика сделаны «реснички» закрепленные на капоте (BadBoyz style). Крышка багажника продлена до бампера, фары демонтированы. Сняв матрицу или использовав деталь как болванку, можно изготовить эти детали из стеклопластика, выйграв в весе изделия, прочности и его дизайне. Можно просто покрасить деталь да так и ездить. Такие работы принято проводить прибегая к сварке, но мне больше нравится стекломат и смола. Вопреки прогнозам, что это не будет держаться, ничего еще не отвалилось. А вот когда мне удлиняли крышку багажника сваркой, так ее так повело, что жестянить пришлось дня два. (Все фото X-LIGHT)

Вот такие бампера можно изготовить примерно за неделю. У меня же ушло меньше 3 дней чистого времени. Минимальный расход времени и средств. Я бы сказал, что наименьший из всех мне известных. 300 грамм эпоксидной смолы, метр стекломата, чуть-чуть монтажной пены и шпатлевки.
Доноры: битые стандартные бампера от Mercedes W124. Изменяем наклон нижней части при помощи двух вставок по углам. На одном немного, у другого делаем её почти вертикальной (этого требовала форма противотуманных фар). На обоих центральную часть удаляем и вписываем туда алюминиевые отсекатели, крепящиеся на двух стойках, плавно переходящих в родной бампер. Чуть-чуть меняем форму штатного воздухозаборника чтобы вписать противотуманные фары. Все. По мнению сотрудников мерседесовского же сервиса очень симпатично получилось. Пока бампера дожидались покраски (по-моему еще дня 3) поступило несколько предложений их купить, причем за существенную цену. Очень сожалею, что не смог снять с них матрицу, так как сразу намертво вклеил сетки и отсекатель. (Фото X-LIGHT)
    Изготовление лепных макетов. Лепить можно из глины. Глину для работы используют пластичную, но не очень мягкую. Сначала следует сделать каркас из фанеры или листового пластика. Он будет задавать форму, играть роль «маяков». Затем каркас заполняют, вжимая в него отдельные куски глины. С пластилином примерно такая же история. Для работы используют скульптурный (он же архитектурный) или автопластилин. Взять его можно либо в художественных магазинах или же в автомагазинах (в последних он обычно раза в 3 дороже). Трудность работы с пластилином и глиной в том, что не имея опыта работы с ними практически невозможно получить требуемую деталь большого размера. То есть Вы идеально вылепливаете левую часть бампера, а правая получается не совсем такая. Исправить эту проблему поможет каркас. Выглядит он примерно следующим образом: с помощью чертежа делаются сечения детали в нескольких местах и по ним выпиливаются шаблоны-маяки, а уже пространство между ними заполняется материалом, который Вы используете для лепки. Между тем лепные макеты очень полезны при изготовлении корпусов сабвуферов, подиумов, иногда дверных карт. Пластилин и глина укладываются руками, обрабатываются при помощи шпателей и специальных скребков (они напоминают одноразовые станки для бритья).
Для лепки можно использовать гипс и алебастр. Перед работой их разводят водой до состояния близкого к пластилину. Гипс позволяет изготовлять тянутые изделия. Для их изготовления понадобятся павилА-лекала, которые можно изготовить из фанеры, ДСП или металла. ПравилА-лекала представляют из себя что-то вроде фигурных шпателей, которые передвигают вдоль шаблона. Профиль такого шпателя должен соответствовать форме будущей детали. После окончания лепки глина, гипс обрабатываются шкуркой, шпатлюются, грунтуются. Не приступайте к шлифовке слишком рано, дайте материалу просохнуть. А это может занять 3-4 дня. Пластилин для получения более ровной поверхности можно слегка оплавить промышленным феном.
Таким образом удобно изготавливать расширители арок колес (фендеры, flares) и прочие детали имеющие закругления.Не думаю, что я хороший художник, но надеюсь технология понятна.
При определенной практике можно изготовить простые «юбки» на бампера (двигая шаблон вдоль лекала-отсекателя или самого бампера), накладки на пороги с постоянным сечением (двигая шаблон вдоль рейки или доски) и т.д. Шаблон и направляющие предварительно неплохо бы натереть разделительным составом.
По этой технологии очень просто изготовить накладки на заднее стекло (козырьки) и спойлер крышки багажника в стиле BMW M3 — так называемую «саблю», столь любимую многими владельцами немецких машин. Ниже представлены образцы изделий, выполненных таким способом. На левой фотографии накладка на бампер изготовленная с помощью фигурного шаблона (отверстия вырезаны позднее). На красном Скайлайне накладка на бампер и спойлер сделаны подобным образом. Кстати, большинство обвесов фирмы FABULOUS™ сделаны в таком стиле.
VI. Использование каркасов и радиоткани
   Пункт следующий: изготовление различных деталей при использовании каркасов и радиоткани. Думаю, все сталкивались с тряпками, которыми обтягивают колонки музыкальных центров? Это тонкая радиоткань. Бывает еще карпет. Им обтягивают подиумы, корпуса сабвуферов. Этот материал более толстый. Продается во многих магазинах, связанных с Car Audio. В Москве видел на Горбушке, на Митинском радиорынке и т.п. Бывает разных производителей, фактур, цветов и плотности. На цвет и производителя нам в принципе наплевать. Плотность зависит от требуемой детали. Ткань надо будет пропитать эпоксидной смолой, а тонкая ткань при этом более склонна к провисанию. Из тонкой ткани делают накладки на стойки ветрового стекла с подиумами для высокочастотных динамиков, а из толстой корпуса сабов. Короче чем деталь больше тем плотнее должна быть ткань. Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске. Тонкую ткань в маленьких деталях с успехом может заменить нейлоновый (или из чего их там сейчас делают) чулок. Если Вам повезет, то можно натолкнуться на МЕЧТУ ТЮНЕРА: стеклоткань с эластичными волокнами. Я как то купил такую на строительном рынке. Ей кажется, стены оклеивают. Она легко принимает нужную форму, но в отличие от стекломата, при этом имеет способность натягиваться. Еще можно попробовать использовать стеклоткань (не мат) в деталях с несложной формой. Когда во мне проснулся экспериментатор я пробовал «нетканый укрывной материал» для теплиц — с положительным результатом.
Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали (бампер, панель приборов, сабвуфер, подиум) и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. Смотрите по обстановке. При натягивании ткани очень пригодился бы аэрозольный клей. Спрашиваейте его там же, где продается радиоткань.Спортивная ходьба по магазинам Вам поможет. Правда клей дорогой, зараза. Подиумы, сабы, расширители колесных арок зачастую делают одним куском, а сложные бампера из верней и нижней части. После того как смола застыла, радиоткань усиливают полноценным слоем стекломата. Таким образом очень легко сделать копию плоской детали, например капота. Тонкую пропитанную ткань натягивают на капот (предварительно тщательно покрытый разделительным составом или обтянутый тонкой пленкой), стянув края с обратной стороны. После застывания смолы загнутые края аккуратно подрезают и снимают получившуюся скорлупу. Затем ее проклеивают стеклотканью или стекломатом. Можно покрыть топкоутом. И заключающий этап: шпатлевание. Предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150 (капот нужно шлифовать при помощи бруска-рубанка). Следите за тем, чтобы не очень сильно вгрызаться в поверхнось, не сошлифовать радиоткань. Так как радиоткань после застывани оказывается довольно-таки ровной, то порой можно обойтись только нитрошпатлевкой. Наносится она слоями не толще 0,5 мм и в количестве не более 5 слоев. Конструируя саб не забывайте, что корпус подвержен довольно-таки сильным механическим нагрузкам и толстый слой шпаклевки на нем долго не продержится. А так получается дешево и сердито. Вот Вам готовая заготовка для изготовления капота в стиле «Bad Boy». Можете натягивать его на фары, резать воздухозаборники и отдушины, оставив родной капот в покое. Тем более новый будет раза в два легче. Вот в принципе и все, остальное, думаю, ясно из картинок. На верхних показан процесс изготовления корпуса саба, двернух карт и подиумов, а на нижних трех еще два примера готовых изделий и автомобиль, но котором колесные арки, пороги и бампер изготовлены по этой технологии (на них можно кликнуть для увеличения).
   И последний способ, о с которым я сталкивался. Раскройка листовых материалов. Хорошо себя зарекомендовали листовой пластик (ПВХ) и тонкий (до 5мм) ДВП с гладкой поверхностью. Имеет место использование фанеры, но ее поверхность приходится предварительно вышлифовать. Гофрированный и обычный плотный картон также в списке используемых материалов. Суть процесса обьяснять не мне. Если Вы сталкивались с изготовлением моделей самолетов, кораблей и машин из раскроек (например, которые в свое время печатал журнал «Моделист-конструктор»), то без проблем сможете соорудить макет бампера.
ПВХ легко режется электролобзиком и гнется при помощи промышленного фена. ДВП, фанера и картон обладают примерно такими-же свойствами, но только возможности с искривлению у них несколько меньше. Фанера толщиной 3мм позволяет подручными средствами (без распаривания и вымачивания) сделать гнутую деталь с минимальным радиусом закругления около 300 мм. Раскройка крепится на деревянный каркас или на родной бампер. При придании изделию конечного вида можно использовать парафин, скотч, пену, пластилин и т.д. Собирать детали можно на мебельных уголках, использовать «конструктор» для крепления «сайдинга» и т.п.
Прямые детали, ради прочности, можно изготовить из толстой фанеры. Иногда на аникрылья и сойлеры идут доски или ДСП. На панели для «уплощения» днища (защита днища, обтекатели на детали подвески) идет листовой ПВХ или сотовый поликарбонат.
Технологией работы с деревом я обладаю на уровне чуть выше уроков труда средней школы так, что для тех, кого эта тема заинтересовала один совет: ищите сайты по работе с этим материалом. Благо, есть поисковые серверы.
Итак несколько картинок, которые могут служить иллюстрацией этого способа:
   Как дополнение к этому способу, хочу упомянуть еще один интересный подвид макетирования. Вы наверняка видели как строители заливают опалубку бетоном. Так вот, изготовленные шаблоны из пластика, ДВП и т.п. можно использовать в качестве опалубки, предварительно обработав разделительным составом. Эту опалубку можно заполнить шпаклевкой, гипсом, монтажной пеной. Этот способ позволяет не тратить время на выведение углов и плоскостей, как например, Вам пришлось бы это делать при классическом изготовлении макета из монтажной пены.
Примечание. Не старайтесь всегда сделать деталь одним куском. Иногда гораздо легче сделать составной макет. Например, очень трудно вышкуривать различные воздухозаборники и прочие отверстия в бамперах, плоскости, расположенные в труднодоступных местах и т.д.
Изготовив макет, состоящий из фрагментов, иногда можно выйграть в трудозатратах на подготовку поверхности. Матрицу также можно снимать не с детали в целом, а с ее фрагментов. Это увеличивает живучесть и ремонтопригодность детали. На бамперах рекомендую сделать съемными отсекатели, нижние антикрылья и все, что можно повредить в первую очередь. Очень практичны сборные бампера и пороги системы «зима-лето» со сьемной нижней частью. И изобретение моего воспаленного ума: если есть ненужные стеклоподьемники (у нас просто битых машин много под рукой было), то соединяем половинки бампера при помощи них. Можно из салона регулировать ground effect. (X-LIGHT © 1997).
   Конечно существует еще несколько способов, которыми я пользовался, но которые тут не описал. Например, использование 3D-фрейзера. Это станок, позволяющий создать макет на компьютере и изготовить матрицу не прибегая к макетированию. Если у Вас есть знакомые, имеющие доступ к такой технике, то это существенно упрощает процесс. Меня это наводит на мысль, что большинство тольяттинских обвесов на ВАЗы, изделия фирм RIGER™ и MS DESIGN™ делаются именно так. Большой ассортимент и никакого вкуса. Прикольно наблюдать, как какой-нибудь обладатель ригеровского бампера, с задраным от гордости носов, видит обезбашенный бампер, например от VEILSIDE™ или Ecosse™. Сопли, слюни и полное разочарование жизнью Короче, изготавливая макет Вы видите все недостатки будущего изделия заранее, многое приходится пересматривать и т.д. А серийное изделие, есть серийное.
   Итак макет готов. Пора приступать к изготовлению конечного изделия. Для начала поверхность макета еще раз проверяется на наличие дефектов поверхности. Затем макет «вощится» — покрывается слоем разделительного состава. Он поможет отделить матрицу от макета и устранит мелкие неровности. А делается это так: при помощи шерстяной ткани или специальных полировальных салфеток наносится тонкий слой разделительного состава. После того как он просохнет располировываем его. Операция КРАЙНЕ утомительная. Все нужно делать вручную, это позволит тщательно контролировать процесс. Одновременно обрабатывать можно кусок не более 10х10 см, при такой площади полироль лучше разогревается и проникает в поры поверхности. Операцию повторяем 2-3 раза. Забегая вперед скажу, что при обработке раздилительным составом матрицы операцию повторить придется 3-5 раз!!! Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Не стоит этим пренебрегать, так как легкость с которой Вы извлечете изделие все окупит. В противном случае Вам грозит долгое ковыряние отверткой или повреждение мантрицы с макетом. Лучше потратить день на полировку, чем неделю на шпатлевание и вышкуривание детали.
    После завершения полировки макета перед нами стоит выбор: изготовить МАТРИЦУ или сделать изделие не прибегая к ней. Выклеивание композитных «корок» можно осуществлять как внутри, на снятой с болванки (макета) вогнутой форме (матрице), так и снаружи на болванке (макете). Второй способ я уже практически описал в разделе МАКЕТИРОВАНИЕ, в статье про изготовление макета при помощи монтажной пены. Макет оклеивается стекловолокном, полученная скорлупа снимается и подготавливается к покраске. Процесс подготовки очень долгий, так как приходится бороться с фактурой стекловолокна 🙂 Поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания. Итак напомню процесс:
1. Изготовление, подготовка макета, покрытие его разделительным слоем.
2. Оклейка стекломатом. Если армирующие материалы берете в специализированной фирме, то дополнительно спрашивайте стекломат для поверхностей (не помню точно как он называется, но знаю что поверхность с ним намного ровнее, похож на замшу, хорошо эпоксидку впитывает) и специальное покрытие — ТОПКОУТ. Короче, как по инструкции: «Улучшить качество поверхности можно одним из двух способов: использованием в качестве последнего слоя поверхностной ткани для получения более гладкой обогащенной смолой поверхности, либо нанесением на отвержденную поверхность специального жидкого покрытия (топкоут).»
Если этого всего под рукой нет, то оклейка происходит в два этапа. Сначала самым тонким-тонким стекломатом оклеиваем болванку, затем аккуратно снимаем «скорлупу» и усиливаем ее изнутри несколькими слоями более толстого армирующего материала.
3. Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность, шпатлюем (сначала шпатлевка со стекловолокном, потом обычная, затем если нужно то нитро) и опять все тщательно вышкуриваем.
4. Покрываем деталь жидкой шпатлевкой, вышкуриваем, грунтуем, шлифуем, красим, лакируем и наконец полируем. Все.
Зачастую, более сложный способ матрицирования бывает более быстрым и позволяет получить более качественное изделие (например, если Ваш макет уже до такой степени ровный и гладкий, что душа радуется))). Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму «негативную» форму. Обычно она представляет собою толстостенную «скорлупу», выклеенную из стеклоткани. Все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией! Итак матрицирование:
    Покрываем макет слоем гелькоута, пользуясь кистью или распылителем (можно использовать те пистолеты, что предназначены для антикора). После того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Стеклоткань нарезается на выкройки, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок. Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой. Это дает смоле возможность пропитать стекломат и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму макета. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы.
    Армирующий материал пропитывается с помощью кисти или валиков из мохера или полиэфирного волокна. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными матрицами. Существуют валики с длинной и короткой рукояткой. Валики с длинной рукояткой способны принимать большее количество смолы и требуют более точного контроля за соотношением смолы и стекломатериала. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром.
Если деталь крупная, то избежать нудного выдавливания пузырьков воздуха поможет целофановый пакет. Поместив туда изделие и откачав воздух мощным пылесосом Вы получите более качественную поверхность и более прочную деталь. Следите за тем, чтобы пакет равномерно прилегал к поверхности изделия.
Этот способ актуалени и при изготовлении матрицы, и при выклейки конечного изделия.
Без этого способа трудно обойтись при оклейке стеклотканью пенопласта и монтажной пены: стеклоткань лучше прилипает к перчаткам чем к макету. Hет бога, кроме Винни-Пуха, и Карлсон пророк его!
   Для того, чтобы матрица лучше держала форму, к ней можно приформовать ребра из фанеры, дерева и т.п. После полного высыхания смолы извлекаем макет.
Примечание: Если деталь сложная, делаем составную или разъемную матрицу. При ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его не сегменты. Выклеив первую часть матрицы, ждем ее высыхания, и обработав края сегмента разделительным составом, приступаем к выклейке второй части. Прежде чем снять составную матрицу с макета, просверлите в загибах матрицы отверстия под стягивающие болты. Они помогут правильному расположении деталей матрицы при выклейке изделия. Если деталь штучная, то можно просто порезать матрицу болгаркой по оси симметрии и вынуть изделие.
1. Макет.
2. Элементы матрицы. Шаг 1 — выклеиваем одну половинку матрицы. Шаг 2 — пользуясь первой половинкой, выклеиваем вторую.
3. Временные перегородки. Такие, как показаны в Шаге 3 пригодятся, когда Вы выклеиваете детали, подлежащие склейке и Вам необходимы потайные «клапаны» (загибы) для нанесения клея или двузстороннего скотча. Такими деталями могут быть объемные спойлера, антикрылья у которых изначально не планируется «изнаночной» стороны. Без таких загибов немыслимы расширители арок колес, которые необходимо приклеивать к крыльям, воздухозаборники и «кепки» на крышу.
4. Шпатлевка для правильного размещения перегородок и выравнивания стыков половинок матрицы. Чем точнее будут совмещаться части матрицы, тем меньше труда Вы затратите на «маскировку» стыка в готовом изделии.
5. Половинки будущего изделия, которые затем необходимо склеить, а шов зашпатлевать. Перед склейкой зачистите края изделий крупной шкуркой и обезжирьте. В идеале, используют специальную соединительную пасту.
1. Чем лучше будет качество поверхности макета, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем! Стараютесь довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске.
2. Стеклотань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности. Например куске стекла.
3. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому, если не удалось выклеить изделие целиком, соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани.
Выклейка готового изделия
    Итак после завершения матрицирования приступаем к выклейке готового изделия. Предварительно устраняем все дефекты матрицы и покрываем ее разделительным составом. О важности тщательной полировки упоминалось не раз. Покрываем матрицу слоем гелькоута. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Над смолой не дышать! Иначе после этого вы вернетесь домой в состоянии летающих аквалангистов… Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды. Другими словами, если делаете деталь интерьера, можно чуть-чуть схалявничать, но детали же обвеса вам этого не простят.
    Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Обвесы не требуют такого количества материала, но при изготовлении сабов и подиумов под динамики придется действовать постепенно. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию детали. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Перегрев может разрушить разделительный слой и безнадежно погубить матрицу. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» — термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса.
   Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Если использовать пенопласт, оклеенный стеклотканью, то это позволит значительно усилить деталь незначительно увеличив массу. Так делают капоты и крышки багажников. Я так на даче дверные косяки и оконные рамы вклеивал по привычке. Прочность неимоверная, герметичность 100%. Строителей, видевших это, пришлось отпаивать литром самогона. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе выклейки. Советую делать крепления бамперов только из металла, стеклопластик, просто привернутый саморезами, часто ломается. Если предполагается подвергать изделие воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой. Не увлекайтесь толщиной бамперов. Я имел возможность видеть машину с поврежденными крыльями и рамкой радиатора от незначительного удара, только потому, что бампер был 10мм толщины и армирован латунной сеткой. Сам бампер только поцарапался. Стеклопластик очень крепкий материал, так что выбирайте: новый бампер или жестянка.
   Если для покрытия поверхности матрицы необходимо соединить между собой части армирующего материала, то может использоваться стыковое соединение или соединение внахлест. Стыковые соединения необходимо производить с особой осторожностью, таким образом, чтобы не оставалось расстояния между двумя краями материала. Соединения внахлест не должны перекрываться более чем на 25 мм, если иное не требуется в целях повышения жесткости. Сделать места соединения рубленого стекломата менее заметными можно путем распределения излишнего количества мата, находящегося по обе стороны соединения, с помощью небольших круговых движений кистью вдоль линии стыка.
Обратная поверхность формуемого изделия может быть довольно шероховатой, особенно, если в качестве армирующего материала применяется рубленый стекломат.
   После того, как смола окончательно затвердеет, очень аккуратно извлекаем готовое изделие. В матрице же можно выклеивать еще 5-8 изделий. Если ее переодически ремонтировать и тщательно покрывать сазделительным составом, то наааамного больше.
   Скажу честно, матрицирование и выклейка изделий очень доходная сторона «теневого» бизнеса 🙂 Через мои руки проходило очень большое количество всевозможных деталей обвесов, оптики и т.д. Что-то привозили на ремонт, что-то на подгонку, покраску и установку. Тем более несколько моих друзей сами барыжили тюнинговыми бамперами и охотно сотрудничали. Приведу примерные подсчеты. Бампер «Миллер-Пилот» от Lit-company™ для ВАЗ 2108-99. Официальная цена (2005 год): 250 зеленых бумажек с изображением президента. Затраты на матрицирование и изготовление менее 100 бумажек. Продав одно изделие за пол-цены окупается все производство. А наштамповать их можно несколько в день. Бампер фирмы Riger™ или Seidl™ для BMW. Цена в Москве около 400 бумажек. Затраты на матрицирование и изготовление те же, что и для восьмерки. Выходит цена изделия зависит только от модели автомобиля, а не от затрат на производство. Теперь интереснее: комплект тюненой «листвы» (молдинги) для MB W140. Цена в Москве около 800 долларов. Цена изготовления в «подпольных условиях» около 70 долларов. Я имел честь убедится, что половина HAMANN`овских, BRABUS`овских, HARTGE`овских и тому подобных обвесов и модульной оптики делается в подмосковье. На своем опыте знаю, что копию, по цене процентов на 30 дешевле оригинала, оторвут с руками… Продать, «копеечную» в копировании, накладку на бампер BMW X5 можно за 1000 у.е. и это не вызовет подозрений обывателя. Делайте выводы.
   Заключительный момент -покраска. Я обладаю этим умением на начальном уровне и красил всегда только для себя. Процесс, требующий расходов на материалы и не такой простой, как кажется на первый взгляд. В действительности все не так, как на самом деле. Кого интересует более подробная информация, может поискать подобные материалы в Интернете. Только вот не нарвитесь на материалы 3-5 летней давности, сейчас многие вещи, благодаря новым материалам, делаются гораздо проще.
   ГРУНТОВАНИЕ. Самые трудоемкие операции — подготовительные (очистка, выравнивание, шпатлевание). Именно они отнимают до 90 % времени. Грунтование и нанесение эмали — дело быстрое. Если, конечно, не напортачить — тогда придется сошкуривать неудачно наложенную краску и начинать процесс сначала.
Первым слоем на зашпатлеванную и вылежавшуюся не менее суток деталь нанесем специальным пистолетом (или из балончика, сейчас развелось столько фирм, что в баллончики Вам нальют чего вы только не пожелаете) грунт. Его можно спокойно наносить в несколько слоев (с выдержкой 10-15 мин), «накрывая» по ходу дела все оставшиеся поры и царапины. Недорогая и достаточно хорошая грунтовка есть у фирм NOVOL и DYNO COAT. Большинство грунтовок содержат антикорозионные добавки, которые иногда не очень хорошо влияют на эпоксидную смолу. Так что лучше использовать специальные грунтовки для пластика.
   ШЛИФОВАНИЕ. После грунтования следует выждать 4-16 часов (точнее см. инструкцию к материалу), а затем отшлифовать всю поверхность, чтобы выровнять «выжившие» после предварительной обработки микрорисочки. Сначала воспользуйтесь шкуркой с индексом зернистости «Р 800» по «мокрому» с бруском, потом — «Р 1000», причем все нужно делать вручную. Качество поверхности оцениваем «проявкой», используя, или обычный баллончик с нитрокраской или специальный порошок — «сухую проявку». Если используете нитрокраску, не забудте потом ее смыть или сошкурить. Напоследок пройдемся по всем поверхностям так называемым скотчем Брайтона — его зернистость порядка «Р 1500» Этот скотч напоминает по фактуре мочалку для мытья посуды. Он не убирает дефекты, а просто наносит определенную риску для лучшей адгезии с краской. И, наконец, протрем обрабатываемую поверхность специаль ной салфеткой, смоченной обезжиривателем (как это уже делали в первой части). Можно еще обдуть деталь сжатым воздухом и, таким образом, начисто избавимся от пыли. Запомните: пыль Ваш враг номер один.
   ПОКРАСКА. Наконец, мы подошли непосредственно к нанесению краски — приступим. Первым делом нужно выбрать цвет краски и тип эмали. Сейчас применяют три основных вида эмалей: нитро, алкидные и акриловые. Считается, что самые прочные и удобные -акриловые. В свою очередь, они могут быть простыми и «эффектными»: «металлики», «хамелеоны» и т. д. Ноги в руки и бегом на фирму, занимающуюся цветоподбором. Там Вам подберут и краску, и лак, и грунт, и все остальное. Предположим, на сей раз это будет модная и достаточно сложная трехслойная перламутровая краска. Состоит она из так называемой «базы» (первого слоя краски, создающей фон), цветообразующей эмали и лака, придающего покрытию зеркальный блеск.
   Расход материала примерно на 50 кв. дм 150 г «базы». Этого вполне должно хватить на средний бампер, хотя для каждого вида краски, ее цвета или даже оттенка расход исходного материала все-таки разный. Очень многое зависит от «укрывистости» краски, т. е. способности ее свежего слоя становиться непрозрачным. Разные компоненты имеют разную «укрывистость»: иногда поверхность можно укрыть в полтора слоя, иногда — в семь или даже в восемь. Разведем краску специальным растворителем. Кстати, каждая из трех составляющих требует своего особого растворителя. Ну, а затем процедим краску через фильтр с сеточкой 190 микрон. Для создания «базы» достаточно нанести три тонких слоя — они высыхают очень быстро (15-20 минут). Определить, что краска высохла, просто: она перестает блестеть, становится матовой. Кстати, без лака краска вообще блестеть не обязана.
После высыхания «базы» кладем три слоя цветообразующей эмали. Не беда, если после первого слоя остается некоторая «яблочность» (так называют эффект, когда соседние участки различаются по цветонасыщенности). Мы избавимся от этого неприятного эффекта с помощью последующих слоев. Но не очень-то полагайтесь на них — важно наносить слои аккуратно, чтобы не образовались потеки краски. Если «база» или сама краска все же потекли, придется, после того как краска просохнет, всю поверхность вновь обработать шкуркой. Еще хуже, если потечет лак. В этом случае его сначала просушивают до полного затвердевания (на воздухе это длится сутки, в камере при 60 градусах — 40-60 мин), потом зашлифовывают дефектное место и, наконец, тщательно полируют. Если при этом краска протрется до «базы», придется начинать процесс покраски «с нуля». Обратите внимание на подставку на фотке, на ней очень удобно подготавливать и красить деталь.
   ЛАКИРОВАНИЕ. Лак (100 грамм) разведем отвердителем. Пропорция легко определяется при помощи специального стаканчика с мерной линейкой. Лак наносим в полтора слоя из того же пистолета, что и краску. Первым слоем чуть «припылим» (в полслоя) поверхность и выждем одну-две минуты. Потом покроем основным -полноценным слоем до растекания. Если же положить сразу много лака, он запросто может потечь.
При лакировании качество глянца зависит от скорости движения пистолета и подачи лака. Если вести пистолет достаточно быстро, слой ложится как бы наполовину толщины. Если тут же повторить задувку, лак опять-таки может потечь… Спросите, что значит «быстро», достаточно «быстро», полноценный и неполноценный слой?.. Навык пользования малярным пистолетом приобретается с опытом. Наберетесь его — и узнаете все ответы на ваши вопросы. Но есть и незыблемые, и понятные всем правила: сначала следует красить края, торцы, и уж затем другие участки поверхности. «Решетку» делать не стоит, движениями надо как бы повторять контуры детали, при этом перекрывая на полфакела предыдущую полосу краски. Нельзя покрывать один и тот же участок дважды. В труднообозреваемых местах, или в случае, когда нельзя отстраниться от покрашенной детали, чтобы оценить качество глянца, можно сделать так: подставить к нужному участку руку и по ее отражению проверить, не образовалась ли на поверхности «шагрень» — структура поверхности, напоминающая апельсиновую кожуру. Начинающим малярам можно посоветовать первый слой нарочито покрывать «шагренью», подождать 10-15 минут и вновь покрыть деталь лаком — до глянца. Поверхностям нужно дать высохнуть (не менее 40 минут), и только потом можно приступить к их полировке.
   Полезные советы.
1. Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя .
2. Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним . После тщательного перемешивания , как рекомендовано изготовителем , дайте смеси постоять , чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут . Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого — напрасно .
3. После запуска реакции краску перед применением надо процедить . Вы будете удивлены , когда обнаружите , что иногда может остаться на сетке .
4. Максимально «ускоряйте» краску до предела , рекомендованного производителем (если красите из пистолета и сами готовите краску). Чем скорее она встанет , тем лучше для окончательного результата и меньше шансов , что к ней что-то прилипнет. При покраске бамперов крайне желательно добавлять пластификатор, рекомендуемый изготовителем краски.
5. Пятое. Избегайте любых контактов с полиуретановой краской . Не вдыхать , не прикасаться . Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз. Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков , чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза. Неплохо иметь для этого маску , закрывающую все лицо . Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат , именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц.
7. Перед покраской всегда протирать поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли.
Восьмое. Смолы плохо переносят солнецный свет и воду, так что очень рекомендую не только окрасить деталь снаружи, но также покрыть ее (например антигравием) изнутри.
Ну вот, теперь действительно вроде все, буду очень рад если Вам эта статья хоть в чем-то помогла.

X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005 Со ссылкой на источник разрешено любое использование данной информации.
Эта страничка принадлежит вебсайту Самоделкин
Ремонт пластикового бампера,бампера из стеклопластика
Даже самые начинающие и непосвящённые автомобилисты знают, что самой уязвимой деталью автомобиля является бампер. Даже в самом его названии есть нечто такое, что само по себе говорит о его частых ударах и это неспроста. Ведь именно он находится ближе всех к дорожному полотну, а, следовательно, принимает на себя все удары. Галька и гравий, вылетающие из под колёс, неудачная парковка или высокий бордюр и ещё тысяча различных неприятностей – всё это приводит к повреждению и требует ремонт пластикового бампера.
Современные бампера это защитная панель, изготовленная из пластика или стеклопластика. Толщина материала, из которого они изготавливаются, довольно маленькая (до трёх миллиметров), а вот нагрузки на данную деталь значительные, поскольку бампера защищают переднюю нижнюю часть кузова. Именно поэтому ремонт пластиковых бамперов это одна из самых популярных и запрашиваемых услуг на станциях обслуживания.
Её популярность обусловлена и тем фактом, что даже небольшая трещина или потёртость бампера сразу бросаются в глаза и в значительной мере портят весь внешний вид машины. Поэтому автомобилисты стараются сразу исправить пострадавшую деталь. Тем более, что ремонт пластиковых бамперов на стадии трещины или небольшого скола, это значительно дешевле, чем восстановление полностью разрушенной запчасти и обращаться в мастерскую лучше сразу, как только появилась проблема.
Ремонт бампера из стеклопластика
Самостоятельно проводить ремонт пластиковых бамперов не рекомендуется, поскольку для придания первоначальных свойств и внешнего вида детали необходимо наличие специального оборудования и немалого опыта в проведении такого ремонта. Лучше доверьте это дело профессионалам из «Авантажа».
Ремонт пластикового бампера в «Авантаж» это возможность за очень разумные деньги и в кротчайшие сроки восстановить любой пластиковый бампер. Вне зависимости от величины вашей проблемы, мы всегда сможем помочь вам на самом высоком профессиональном уровне. От мелких трещин и сколов до разломов и даже восстановления отсутствующих фрагментов – всё под силу нашим мастерам!
Ремонт пластикового бампера это значительно выгоднее, нежели покупка и установка нового. К тому же не всегда удаётся подобрать запчасть соответствующего цвета и модели – придётся потратить немало времени и средств на поиски.
Ремонт бампера из стеклопластика от «Авантажа» это высококачественная услуга из лучших расходных материалов, которая обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов. Мы настолько уверенны в качестве выполняемых работ, что на всё предоставляем гарантию нашим клиентам.
Ремонт бампера из стеклопластика является наиболее оптимальным решением проблемы, если бампер вашего автомобиля пострадал. Помните, чем раньше вы обратитесь в нашу мастерскую, тем дешевле вам обойдётся ремонт бампера и тем меньше времени на него понадобится.
Помимо ремонта пластиковых бамперов «Авантаж» предлагает вам весь спектр кузовных работ по самым демократичным ценам. С нами ваш автомобиль всегда будет выглядеть как новый!
VIS Racing Astek Front Bumper (Fiberglass)
VIS Racing Sports , Inc. была в авангарде автомобильного рестайлинга с 1996 года. Они начали ультраагрессивный стиль в обвесах для спортивных компактных автомобилей в Южной Калифорнии. Эта тенденция быстро распространилась с западного побережья на восточное. За несколько лет их стили можно будет найти во многих частях земного шара. Эта тенденция завершилась выпуском фильма «Форсаж » (2001), в котором они были одним из главных спонсоров.Они не удовлетворились статус-кво и продолжили выводить новинки на сцену рестайлинга. Их капоты и багажники из углеродного волокна являются де-факто стандартом «Grade A», по которому сравниваются другие мировые конкуренты. Их продукция из углеродного волокна — номер один в отрасли, и их популярность можно увидеть как на улицах, так и на автомобильных выставках. Они также проникли на японский рынок с помощью своего партнера в Японии. Их продукцию можно увидеть в японских журналах, таких как Auto Fashion и Options.
Их участие в Голливуде не прекратилось и в 2001 году. Напротив, это было только начало. Они предоставили два полностью модифицированных ’02 RSX и ’03 Eclipse со своими запатентованными обвесами для бомбардировщиков GT и Torque Body Kits; соответственно, для фильма Warner Brother «Крутящий момент» (2004). В начале гонки показаны эти два уличных демона, мчащиеся по шоссе. Их последнее сотрудничество с Голливудом можно увидеть в фильме Линдси Лохан «Herbie: Fully Loaded» (2005), в котором их запатентованный обвес GT Bomber и капот из углеродного волокна EVO были представлены на Eclipse 1997 года.С другой стороны, их продукты представлены в многочисленных видеоиграх с гоночной тематикой, некоторые из которых включают «Need for Speed: Underground 2», «Juice», «Forza Motorsport 1 & 2» от Electronic Arts.
Они прошли через множество стадий роста, но ни одна из них не может быть более радикальной, чем та, которую они испытали в 2004 году. В 2004 году они приобрели Wings West, , имя, которое должно быть знакомо каждому в индустрии рестайлинга. Это был очень уважаемый бренд, против которого другие конкуренты стремились занять второе место.
Они расширили свой склад с 45 000 квадратных футов до более чем 100 000 квадратных футов, их запасы обширны, и они стремятся обеспечить максимально быструю доставку.
Изготовленные на заказ бамперы, Передний бампер и Задний бампер
10. Смола для гелевого покрытия FRP и полиэфирная паста
10.1 Смола для гелькоута FRP
Как правило, мы производим полимерную смолу для гелевого покрытия на поверхности индивидуальных бамперов, которая является поверхностью слой с высоким содержанием смолы. И у него много целей.Например, изменить яркость поверхности переднего бампера, повысить коррозионную стойкость и термостойкость нестандартных передних бамперов. Более того, он также может улучшить водонепроницаемость и атмосферостойкость бампера из стекловолокна, а также продлить срок службы изделий из стеклопластика.
Мы, MIYABI, знаем, как изготавливать автомобильные детали из стеклопластика, в том числе как сделать бампер из стекловолокна. Смола гелевого покрытия — это специальная смола для поверхностного слоя бампера из стекловолокна. При использовании смолы для гелевого покрытия для специальных бамперов грузовиков количество используемого отвердителя и промотора такое же, как и для других смол.
Толщина покрытия нестандартных бамперов:
Как правило, толщина слоя гелевого покрытия задних бамперов, изготовленных по индивидуальному заказу, составляет примерно 0,25–0,4 мм. Это от 300 до 400 граммов на квадратный метр.
Толщина покрытия FRP пресс-формы:
Толщина слоя гелевого покрытия пресс-форм из стекловолокна составляет около 0,5-0,6 мм. А это от 500 до 600 грамм на квадратный метр. Потому что мы знаем, как изготавливать формы из стекловолокна для автомобилей, а литье из стеклопластика изнашивается во время использования. Конечно, формочки для автомобилей из стеклопластика нужно делать чуть толще.
Изготовленный на заказ бампер грузовика Метод чистки:
Смолу для гелевого покрытия для бампера из стекловолокна необходимо дважды очистить щеткой. И мы, завод по производству деталей из стеклопластика, должны вторично чистить смолу после первого основного отверждения стекловолокна.
Изготовленная на заказ смола для автомобильных бамперов Примечания:
Смола для гелевого покрытия для лучших внутренних деталей поездов из стеклопластика не должна быть слишком тонкой. В противном случае детали автомобиля из стеклопластика не будут полностью вылечены. Более того, будет выявлен внешний вид материала FRP под гелькоутом.
С одной стороны, если китайские поставщики деталей для интерьера поездов из стеклопластика делают смолу слишком густой, ее легко треснуть и сломать. А кастомные внедорожники не выдержат ударной силы. С другой стороны, если вы не сделаете эти внутренние детали поездов из стеклопластика в Китае равномерно, на них легко появятся трещины. Поскольку поверхность бамперов из стекловолокна полимеризуется с разной скоростью, возникает внутреннее напряжение. Кроме того, фабрика внутренних деталей поездов FRP может использовать чистую колонию в качестве колонии клеевого покрытия.Кроме того, для усиления мы можем использовать коврик из стекловолокна China FRP или поверхностный шелк.
10.2 Полиэфирная паста
Изготовлена из различных неорганических пигментов, которые смешиваются с линейной смолой. А завод внутренних деталей поездов FRP шлифует их на трехвалковых станах. Затем после нескольких нажатий была изготовлена полиэфирная паста для бамперов грузовиков. И он хорошо смешивается со смолой при изготовлении нестандартных бамперов. В общем, количество пасты, необходимое для изготовления нестандартных передних бамперов, достаточно, если достигается необходимая глубина и непрозрачность.Более того, количество подходящей полиэфирной пасты не должно превышать 10% от количества смолы при производстве бамперных автомобилей.
11. Разделительный агент для форм из стеклопластика
Разделительный агент предназначен для плавного отслаивания стекловолоконных деталей от формы из стеклопластика. Конечно, это не повредит изготовленные на заказ бамперы лебедки и волокнистую форму. В то время как типы разделительного агента для бамперов нестандартных внедорожников включают воск для полов, поливиниловый спирт в воде.
12.Определение формулы смолы
Температурные условия окружающей среды для изготовления смолы для деталей из стекловолокна составляют от 15 ° C до 25 ° C. И относительная влажность не более 80%. Для специальных автомобильных бамперов существуют различные типы и количество отвердителя и ускорителя. Пожалуйста, обратитесь к таблице 1 и таблице 2, чтобы выбрать их. Также влияют температура окружающей среды, сложность структуры изделий из стеклопластика и необходимое время формования стеклопластика.
Формула смолы для изготовления бамперов из стекловолокна следующая.Смола 1001 # включает 3-4 части отвердителя и 0,2-2 части ускорителя 1 #. В то время как смола 1002 # включает 2-4 части отвердителя и 0,5-2 части ускорителя 1 #. В результате все приведенные выше данные для изготовления бампера из стеклопластика являются весовым соотношением.
Перед пробным выпуском новых композитных изделий FRP GRP необходимо пройти испытание. Затем вы можете определить формулу и количество резины, используемой для изготовления автомобильных бамперов на заказ. Чем больше нанесено клея, тем короче время гелеобразования.
13. Технологический процесс изготовления нестандартных бамперов
Весь процесс изготовления нестандартных бамперов включает в себя этот процесс FRP. Во-первых, модификация формовки из стеклопластика, смазывание антиадгезионной смазки из стеклопластика, нанесение гелевого покрытия и резка стеклоткани. Затем подготовка клея, паста, отверждение при комнатной температуре и освобождение формы из стеклопластика. Далее удаление волос по линии стрижки, оклейки кромок, отверждение и напыление бамперов из стекловолокна.
13.1 Обрезка пресс-форм для бамперов на заказ:
Обрезка литейных форм FRP преследует множество целей.Например, сделать поверхность пресс-формы FRP гладкой, без явных неровностей, без скрытых пузырей, отверстий и других дефектов.
Ремонт формы бампера из стекловолокна: Используйте острый инструмент, чтобы выкопать дефекты на поверхности формы переднего бампера. И поместите гелевое покрытие с цветом, близким к поверхности формовки из стеклопластика, в место повреждения, чтобы оно было выше поверхности формованного стекловолокна. После полного застывания отшлифуйте его гильотиной и наждачной бумагой с водой, чтобы сделать формы для автомобилей из стекловолокна.Затем очистите автомобильные формы из стекловолокна и протрите их куском мягкой марли. Поверхность кастомной формы задних бамперов не должна содержать загрязнений.
13.2 Разделительный агент:
Разделительный агент для покрытий для бамперов грузовиков должен быть однородным, без пропуска. Прежде всего, вы должны полностью высушить поливиниловый спирт внутренних частей поезда FRP. Китайские поставщики деталей для внутренней отделки поездов из стеклопластика должны позволить разделительному составу, такому как воск для покрытия и паста из несиликонового масла, стоять в течение двух часов.Конечно, при изготовлении панелей из стекловолокна происходит улетучивание растворителя.
13.3 Нанесение смолы гелькоута на специальные бамперы:
Производители корпусов из стекловолокна должны тщательно перемешать ингредиенты гелькоута. Особенно при использовании наполнителей и пигментов для кузова из стеклопластика. Неравномерное перемешивание может вызвать появление пятен или полос на поверхности композитных изделий из стеклопластика. И это скажется на внешнем виде внедорожных бамперов. Более того, поставщики модифицированных автомобильных бамперов должны точно контролировать толщину гелькоута.При строительстве усиленного бампера можно использовать щетку. Когда гелькоут для создания бампера затвердевает, он становится немного липким, но не оставляет пятен на пальцах. В это время производители стеклопластиковых деталей могут наклеивать слой.
13.4 Раскрой стеклоткани:
По размеру и толщине стеклопластиковых частей кузова джипа рассчитайте необходимое количество слоев стеклоткани. Примечательно, что размер стеклоткани для усиленных бамперов должен быть немного больше, чем у формы из стекловолокна.Тогда в чем смысл FRP? Имеется в виду пластик, армированный стекловолокном. И мы, MIYABI, всегда используем этот материал, чтобы построить свой собственный бампер. При необходимости производители, которые знают, как изготовить бампер на заказ, могут использовать пластину для образцов для снятия с производства.
13.5 Состав клея для бампера FRP:
Прежде всего, производители нестандартных бамперов устанавливают соотношение веса клея и стеклоткани 55:45. Конечно, есть много факторов, влияющих на создание нестандартного бампера. Например, требуемое время гелеобразования, индивидуальные условия окружающей среды автомобильного бампера, тип и пропорция отвердителя и ускорителя.Если для изготовления бампера вы используете короткие волокнистые коврики, соотношение массы смолы и войлока составляет 2: 1. Когда вам нужно сделать цветные композитные изделия FRP GRP, вы можете добавить небольшое количество цветной пасты.
13.6 Наклейка нестандартных передних бамперов:
Нанесите толстый слой смолы на гелькоут как можно более равномерно после дизайна бампера автомобиля. Затем нанесите первый слой армированного стекла, чтобы построить собственный бампер, предпочтительно мат или стеклоткань толщиной 0,2 мм. И плотно прижмите резофлекс FRP с помощью кисти или валика.Таким образом, смола будет легко проникать в стеклоткань при изготовлении бампера для бездорожья.
Не заливайте смолу самодельных бамперов на стеклоткань непосредственно перед тем, как она полностью пропитается. И используйте метод, описанный выше, чтобы продолжить приклеивание нижней смолы и стеклоткани для пользовательских бамперов Dodge до достижения желаемой толщины. Для каждого слоя пасты производители нестандартных автомобильных бамперов должны полностью пропитать стеклоткань. При использовании кисти для окунания волоконного бампера используйте точечный метод, а не кисть для стеклоткани.Учтите, что осушите все слои ткани для создания бампера, и опрокидывание хорошее.
После нескольких испытаний поставщики амортизаторов для ранчо рекомендуют использовать слой поверхностного войлока и слой короткого войлока. Затем приклейте стеклоткань бамперов вторичного рынка, пока не получите толщину конструкции. Таким образом, он может избежать образования волокон через слой гелевого покрытия специальных бамперов, что во многих случаях влияет на качество поверхности автомобильных бамперов. При заделке металлических деталей толщина трубки-амортизатора должна начинаться с того места, куда вставляется вставка.Причем, толщина ступенчатого бампера не должна быть слишком тонкой.
При добавлении ребер жесткости для бамперов вторичного рынка грузовиков лучше всего размещать их непосредственно перед укладкой последнего слоя стеклоткани. И вы должны покрыть стержни стеклотканью, пропитанной смолой. И расстелите последний слой стеклоткани по всей площади корпуса FRP.
13.7 Отверждение нестандартных бамперов при комнатной температуре:
После наклеивания деталей из стекловолокна они должны оставаться на формных элементах из стекловолокна для продажи.Затем, пробыв там более 24 часов, вы завершаете период отверждения, чтобы построить свой собственный бампер.
13.8 Освобождение формы бампера из стекловолокна:
Сначала снимите край нестандартных бамперов грузовика, а затем снимите деталь. Что касается некоторых автомобильных деталей из стекловолокна, которые сложнее формовать, вы можете сжать воздух между деталями из стекловолокна и пресс-формой из стекловолокна.
13.9 Обрезание заусенцев и устранение дефектов
Используйте ножовки или угловые шлифовальные машины, чтобы вырезать заусенцы по краю деталей автомобиля из стекловолокна.Затем отремонтируйте дефекты на поверхности корпуса из нестандартного стекловолокна, как показано выше.
13.10 Уплотнение кромок передних бамперов по индивидуальному заказу
Как мы все, производители деталей из стекловолокна, знаем, что стекловолокно не является водонепроницаемым. В то время как срез изделий из пластика, армированного стекловолокном, подвергается воздействию волокон. После погружения в воду он может легко вызвать расслоение стеклопластиковых деталей грузовика и повлиять на качество композитных изделий из стеклопластика. Поэтому мы должны заклеить края дешевых автомобильных кузовов из стеклопластика.Метод заключается в использовании смоляного клея для нестандартных бамперов для бездорожья, который оснащен отвердителем и ускорителем. И равномерно нанесите тонкий слой клея на режущую часть кастомного бампера ford ranger.
13.11 Отверждение деталей из стекловолокна:
Изготовители нестандартных бамперов должны хранить извлеченные из формы детали более одной недели. И это для того, чтобы мы полностью вылечили детали мустанга из стекловолокна. Также деформируемые автомобильные детали из стекловолокна следует поместить на соответствующие формы и подвергнуть их полимеризации.В случае острой необходимости изготовления бампера на заказ условия хранения в течение одной недели могут быть подогреты. Обычно мы размещаем снятые на заказ детали из стекловолокна на форму для бампера из стекловолокна или подставку для форм. Затем отверждение при температуре 70–80 ℃ в течение 3 часов и естественное охлаждение бампера грузовика до комнатной температуры. Наконец, детали камаро из стекловолокна можно загружать и использовать только после того, как они созреют.
13.12 Распыление стекловолоконных бамперов
Производители внедорожных бамперов должны смывать остатки средства для удаления краски с пользовательских панелей кузова из стекловолокна.И покрасить в желаемый цвет бамперы лебедки. Обычно мы MIYABI используем низкотемпературную краску для напыления стекловолоконных бамперов. Температура высыхания краски не должна превышать 80 ° C.
Передний бампер Camaro Fiberglass со спойлером 1982-1992 — Американский спортивный автомобиль
Описание
* Передний бампер из высококачественного стекловолокна со спойлером
* Подходит для Camaro
1982-1992 годов * Устраняет провисание и растрескивание уретанового бампера
* Укладываемое вручную стекловолокно для более прочного, долговечного и качественного изделия
* Крепление непосредственно на болтах Передний бампер из стекловолокна со спойлером
* Отлично подходит для гонщиков — устраняет весь вес от опорных распорок
* Передний бампер весит 14 фунтов.
* Мы используем материалы высочайшего качества.
* Серый гелькоут идеально подходит для шлифования, герметизации и окраски.
* Минимальное время подготовки
* Сделано в США.
Отлично подходит для гонщиков — он весит всего 14 фунтов !! Это устраняет весь вес от опорных распорок!
Передний бампер Camaro со спойлером из стекловолокна улучшит и улучшит внешний вид вашего автомобиля. Он был разработан с максимальным вниманием к деталям; он дополняет внешний вид вашего автомобиля, придавая ему тот выдающийся, потрясающий вид, к которому вы так стремились.
Этот передний бампер со спойлером подходит для Camaro 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 и 1992 годов с учетом классического внешнего вида. Задний бампер из стекловолокна со спойлером, сложенный вручную, прочный, долговечный и, что самое главное; он будет прикручен прямо к вашему заводскому Camaro. Этот передний бампер из стекловолокна со спойлером предотвращает провисание и растрескивание стандартного уретанового бампера.
Передний бампер Camaro со спойлером изготовлен из легкого и прочного стекловолокна, что означает, что он не только обеспечивает надежную работу, выдерживая годы воздействия неблагоприятных погодных условий, но также позволяет значительно снизить вес вашего автомобиля, делая его быстрее.
Этот бампер выглядит ОТЛИЧНО и экономит, когда вы покупаете передний и задний бамперы вместе, без дополнительных затрат на доставку заднего бампера.
В American Sports Car мы производим изделия из стекловолокна для энтузиастов классических автомобилей и используем высококачественные материалы. Если вы ищете что-то уникальное по сравнению с другими автомобилями или придерживаетесь классического заводского стиля, выбор за вами.
МЫ СТРОИМ ВСЕ МЫ ПРОДАЕМ И ПРОДАЕМ ВСЕ, ЧТО МЫ СТРОИМ!
ПРИМЕЧАНИЕ. Панели из стекловолокна требуют подгонки, обрезки, прокладки и специальной отделки.Если у вас нет опыта работы со стекловолокном, мы рекомендуем обратиться в квалифицированный сервисный центр.
КОМБИНИРОВАННЫЙ РАК / ДЕФЕКТ РОЖДЕНИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая волокна стекловаты (ВДЫХАЕМЫЕ И БИОПЕРСИСТЕНТЫ), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и / или врожденные дефекты или другие репродуктивные нарушения. Для получения дополнительной информации см. www.p65warnings.ca.gov
Дополнительная информация
Масса в упаковке 53 фунта
Габаритные размеры в упаковке 71 × 29 × 17 дюймов
Марка
Шевроле
Модель
Камаро
Годы
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
* Все размеры и вес указаны при доставке, фактический размер и вес будут ниже отображаемых значений.
2018-2020 Ford Mustang Type-ST (GT500 Style) Передний бампер из стекловолокна
Type-ST (стиль GT500) Передний бампер Mustang из стекловолокна с верхней решеткой из стекловолокна и нижней губой из стекловолокна для Ford Mustang 2018-2020 (работает только с крыльями Type-ST)
* Агрессивный дизайн на 1,5 дюйма шире и на 2,5 дюйма ниже по сравнению с оригинальным бампером Mustang
.
* Требуются новые более широкие крылья из композитных материалов Anderson P / N AC-FF18FDMU-ST-GF
* НЕ ПОДХОДИТ для стандартных крыльев или крыльев типа Anderson Composites GT 350.
* Верхняя решетка из углеродного волокна, встроенная в бампер, несъемная.
* Включает черные пластиковые сотовые решетки (нижние решетки)
* Подходит для моделей Mustang Ecoboost и GT 2018-2020 гг. (Для каждой модели требуется свой комплект удлинителей, убедитесь, что при размещении заказа указан GT (2 шт.) Или EB (4 шт.))
* Использует оригинальные узлы указателей поворота Mustang
* Требуется профессиональная установка, могут потребоваться модификации для правильной установки
* Перед покраской необходимо установить бампер на автомобиль, чтобы обеспечить правильную посадку
* Для достижения желаемой отделки могут потребоваться дополнительные материалы для предварительной окраски
* Монтажные выступы могут потребовать модификации для правильной установки; в рамках обычного процесса установки могут потребоваться незначительные корректировки
* Для наилучшего монтажа мы рекомендуем установить ваш продукт (-а) у специалиста, имеющего опыт работы с композитами.Хотя некоторые автомастерские работают уже много лет, у них может не быть достаточного опыта в установке компонентов из углеродного волокна или стекловолокна. Убедитесь, что ваш установщик знаком с этими продуктами.
* Требуется обычная предварительная подготовка к окраске; включая шлифовку и грунтовку. Случайные поверхностные дефекты могут появиться в результате производственного процесса. Эти пятна удаляются во время обычного процесса шлифования и подготовки, необходимого при покраске любого компонента кузова.
* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ НАШИ УСЛОВИЯ ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Предложение 65 Калифорнии: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая стирол, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, и бисфенол А, который, как известно в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. . Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.
Детали из стекловолокна Harwood Industries | Все детали модели
Обновление COVID-19: в настоящее время мы наблюдаем большой объем заказов.Пожалуйста, ожидайте задержек с доставкой и обслуживанием клиентов.
Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку. Закрыть уведомление
Добро пожаловать в Classic Industries ^® v6.3

Первый выбор Америки в области восстановления
и запасных частей и принадлежностей
Выберите год Все Years19281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989191199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Выберите Make Все марки
Выбрать модель Все модели
ОБНОВИТЬ
Из всех производителей капотов, совков и компонентов кузова из стекловолокна для уличных и гоночных автомобилей, стекловолокно Harwood Industries выделяется прочной конструкцией ручной работы и точными формами первого поколения, которые гарантируют отличную посадку.Продукция Harwood также улучшает характеристики автомобиля за счет меньшего веса стекловолокна по сравнению с оригинальной сталью.

Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Нет …
Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.
Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Важно: в моделях 1970-72 годов должны использоваться парковые фонари 1968-69 годов № 916211. Не для использования …
Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.
Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …
Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …
Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …
Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание. Не использовать с кронштейнами OEM. Поставляется вдвое негабаритного. Скидка не облагается.
Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.
Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Важно: Хотя этот бампер изначально разработан для ChevyI I / Nova 1965 года выпуска …

Узнайте, что говорят клиенты о Classic Industries
Первый выбор Америки в области восстановления и повышения производительности Запасные части и аксессуары
Как красить бамперы из стекловолокна
Наш проектный автомобиль Dodge Demon 1971 года начинался с ролика с половинной задней частью, который мы нашли на Craigslist в 2011 году, и мы добавили мощность и уменьшили вес, чтобы сделать его быстрее, проще в замене деталей и в целом больше. весело смотреть с тех пор.JMS Racing Engines помогли нам с твин-турбо Hemi. Для эпической раскраски Дэнни из Elite Restoration добавил базу Blue Fire, затем The Harpoon из SoCal добавил убойную графику эпохи 1960-х. Майк из Bullet Fab сконструировал крепления бампера и застелил их стекловолокном, а в процессе просверлил несколько отверстий в нашей временной серебряной покраске. Пришло время это исправить. Дэнни из Elite показывает нам, как это сделать.
Посмотреть все 8 фото
Чтобы эти бамперы выглядели великолепно и были долговечными, использовалась двухступенчатая система окраски или базовое покрытие-прозрачный лак.Цвет — серебро Kosmic Krome, эффектная краска, которую можно использовать с другими цветами или для небольших работ, подобных этой, в качестве основы.
Просмотреть все 8 фото
Как и в любой другой покраске, красота достигается правильным использованием грунтовки и наждачной бумаги. Бамперы были загрунтованы A-Chromatic LV Sealer, затем отшлифованы бумагой с зернистостью 320, повторно запечатаны и снова отшлифованы бумагой с зернистостью 400, затем 600, чтобы удалить царапины.
Посмотреть все 8 фотографий
После очистки герметика с помощью липкой ткани краска House of Kolor Kosmic Krome Mirror Effect была распылена с помощью тонкого наконечника на краскораспылителе SATA Jet 3000.Любые царапины, оставшиеся после этого этапа, появятся под лаком.
Просмотреть все 8 фотографий
Лак наносился с помощью пистолета Iwata с наконечником лака (обычно 1,2 или более тонкого). Чем четче это будет добавлено, тем жестче будет отделка.
Посмотреть все 8 фотографий
После высыхания лака бамперы были отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью 1500 и 2000, чтобы избавиться от апельсиновой корки.
Посмотреть все 8 фото
Последним шагом была резка и полировка прозрачного покрытия. Компаунд для растирания наносился с помощью шерстяной подушечки на вращающийся буфер.
Посмотреть все 8 фото
Последним шагом было нанесение машинной полировки с помощью губчатой полировальной губки.
Хромированная краска для стеклопластиковых бамперов
Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: bigtimeauto] # 1406704
27.03.13 13:44 27.03.13 13:44
Присоединился: янв 2004 г.
Сообщений: 3,735
Motor City 6ПКРЦЕ
мастер

мастер

Зарегистрирован: Янв 2004
Сообщений: 3,735
Motor City
Хорошее чтение, так как я давно хотел заменить свои стальные бамперы Challenger.Я попробую Custom Chrome в Bay City MIchigan по этому адресу
989-402-1550 #, как только получу бамперы из стекловолокна.

1970 Зарядное устройство R / T S.E. 440 Six Pack
1970 CHALLENGER R / T, 25,5 Cert, Big Inch Alum 16 plug HEMI Twin Turbo.
1970 Зарядное устройство 500 S.E. 440 4 BBL
1970 Plymouth Road Runner.
1996 2500 RAM 488 V-10 4X4.
2012 Challenger R / T Classic.
Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: bigtimeauto] # 1406705
27.03.13 14:16 27.03.13 14:16
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 27,421
Balt.Мкр 383человек
Слишком много сообщений

Слишком много сообщений

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 27 421
Balt. Мкр
Цитата:

Цитата:

Цитата:

Мой магазин находится в 1 часе езды от Сесил.
с 95 на 476 с.ш.
да, я участвую в гонках на Сесиле ежемесячно на SCSO
Это круто, поскольку я живу примерно в 1 часе езды от Сесила, к северо-востоку от меня. Будете ли вы на гонке NSS 8 июня и выступите в Cecil? Рон
Я участвую только в уличных перестрелках.первый сеанс месяца. В любом случае, у меня не было бы бампера с собой, так как он будет на машине клиентов к тому времени.
О, я подумал, может быть, на твоем Дротике такие же. Спасибо за информацию о них. Рон

Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: domingo] # 1406706
27.03.13 20:23 27.03.13 20:23
Присоединился: июль 2005 г.
Сообщений: 21
Central Kentucky Старая школа64
член

член

Зарегистрирован: июл 2005
Сообщений: 21
Central Kentucky
Как ни странно, я работал в IBM, когда они делали пишущие машинки Selectric.«Летающий мяч для гольфа», используемый для изменения шрифтов и размеров шрифтов, представлял собой пластмассовую деталь, отлитую под давлением. Затем он был очищен и отполирован, а затем покрыт металлическим покрытием. Первым покрытием было то, что называется никелем, полученным методом химического восстановления, и поэтому оно выглядело как никелевая монета. Этот раствор был зеленого цвета. Затем они нанесли на них твердое хромирование. Они были очень прочными, максимально долговечными, как и сама пишущая машинка, даже при многократных ударах.
Конечно, некоторые молодые люди там узнали, что процесс также будет включать банан, или апельсин, или детскую обувь, или мячи для гольфа. Я даже видел пластиковые ручки с текстурой дерева на рукоятке переключения передач, выполненные таким образом.Были также сделаны рукоятки для пистолетов из натурального дерева.
Коровья куча была моим личным фаворитом, мы подарили ее на пенсионном ужине для парня, который был полон ерунды все время, пока мы его знали.
Бамперы из стекловолокна должны быть проще простого по сравнению с этим.

Танкетка Orange 64 Sport Fury 493 на танкетке 6.301 @ 108.91 1.392 1/8 мили 5:13 передач 10.082 @ 131.648 1.463 1/4 мили, 4:10 передач 3300 фунтов с топливом и водителем
Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: Triggerfish] # 1406709
09.04.13 21:45 09.04.13 21:45
Присоединился: янв 2008 г.
Сообщений: 711
Рочестер, Пенсильвания (недалеко от Питтсбурга… 1974 474 Дастер
супер сток

супер сток

Зарегистрирован: Янв 2008
Сообщений: 711
Рочестер, Пенсильвания (недалеко от Питтсбурга … Привет, ребята, сорвите ваш пост здесь. Если вы находитесь в районе Питтсбурга и вам нужно что-нибудь хромированное, попробуйте Mandish Motor Sports в Монаке, штат Пенсильвания (724)775-0003, попросите Ли. Он сделал мой задний бампер Дастер и он отлично выглядит !!! Блеск великолепен, а другие работы выглядят как стальной бампер. Он твердолобый парень из Mopar и занимается и другой работой.В любом случае качественный человек тоже имеет дело с ж / д. Надеюсь, это поможет прикрыть некоторых парней в этом районе. Спасибо, Кен
Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: 72Swinger] # 1406713
10.04.13, 10:28 10.04.13 10:28
Присоединился: март 2013 г.
Сообщений: 50
Небраска TT5 Доблестный
член

член

Зарегистрирован: март 2013
Сообщений: 50
Небраска
Цитата:

Если бы я нашел поблизости место, где можно было бы хромировать стекловолокно, я бы сделал это в мгновение ока, если бы это не было глупо дорого.Это единственная причина, по которой у меня еще нет стеклянного переднего бампера.
Где в Небраске?

Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: domingo] # 1406715
10.04.13 13:30 10.04.13 13:30
Присоединился: май 2008 г.
Сообщений: 902
Mopar Lane, Mississippi 67HEMI
супер сток

супер сток

Зарегистрирован: Май 2008
Сообщений: 902
Mopar Lane, Mississippi
Цитата:

Похоже, это будет хлопотно.Я просто нанесу серебристый лак em viper silver, как и остальную часть машины ….
Мои — Dodge Caravan silver ….

’33 Plymouth 5 Window Coupe Blown Aluminium HEMI с болтами (в стадии строительства) Chrysler 300 Convertible 375 л.
« Предыдущая 1 2 3 4
Навигация по записям
Следующие записи
Найти:
Рубрики
Двигател
Двигатель
Движок
Масло
Мкпп
Обзор
Покраска
Радиатор
Разное
Ремонт
Совет
Советы
Трансмисс
Трансмиссия
Тюнинг
Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта

	Купля/Продажа автомобилей	19 тем 73 ответов
	Запрос Запрашивайте необходимые запчасти	494 тем 1 458 ответов
	Продажа запчастей Машины в распил, Двигатель и трансмиссия, Подвеска и тормоза, Детали кузова, салона, оптика, Шины Диски. Купля/продажа, Выпускные и впускные системы, Электроника, акустика, Масла и жидкости, Другое	542 тем 3 018 ответов
	Кидалы, советы, правила продаж	4 тем 38 ответов

	Лечение	Тип	Метод	Состояние кузова
1988 г.	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 31 год.

1989 г.	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 30 лет. Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1990	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 29 лет. Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1991	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 28 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на ранней стадии, и могут быть приняты меры для удаления заметной ржавчины на изгибах и стыках кузова.
1992	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 27 лет.
1993	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 26 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинка данного станка (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия корпуса происходит на ранней стадии, ржавчина в полостях и стыках заметна уже на таких станках.
1994	Частично	Горячее цинкование (одностороннее)	Осаждение расплава цинка на стали слой цинка 2-10 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 25 лет. Учитывая возраст и качество обработки цинка данного станка (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия корпуса происходит на ранней стадии, ржавчина в полостях и стыках заметна уже на таких станках.

Масса в упаковке	53 фунта
Габаритные размеры в упаковке	71 × 29 × 17 дюймов
Марка	Шевроле
Модель	Камаро
Годы	1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992