Обвес из стеклопластика, покупать или нет?

«Стеклопластик  — плохой выбор. Помимо всего прочего, он хрупкий?!». Наверное, много раз каждый, кто хотел установить обвес на своего «железного коня» слышал в свой адрес такие высказывания. В основном у подобных советчиков это и все факты.

---

Для тюнинга авто используют стеклопластик те, кто работал с ним или уже устанавливал его на автомашину. Чтобы понять, можно ли его использовать, необходимо проанализировать его преимущества и недостатки.

***Стеклопластик – разновидность композитных материалов (сырье из пластика, в составе которого стекловолокнистый наполнитель) и вещества, образующего связь между ними (полимеры термореактивные и термопластичные)

Свойства и характеристика стеклопластика

Изделия из этого материала могут быть любой формы, цветовой гаммы и даже толщины. Из стеклопластика в автомобильной тематики изготавливают:

Стеклопластики имеют удельный вес, который варьируется в пределах 1,4-2,1 г/см3. Средний показатель находится на уровне 1,7 г/см3. Интересно, что аналогичные параметры металлов намного выше. В частности, удельный вес стали 7,8, меди 8,9, а дуралюмина — 2,8 г/см3. Напомним, что последний – самый легкий сплав, используемый при создании техники. Это значит, что у стеклопластика удельный вес в 5-6 раз меньше, чем у черных и цветных групп металлов и вдвое ниже, по сравнению с дуралюмином. Благодаря этому стеклопластик можно использовать на автомобилях и других средствах передвижения.

Экономия на массе позволяет экономно относиться и к энергии. Помимо этого, возможно увеличить полезную нагрузку и благодаря экономному расходованию топлива увеличить радиус действия.

Среди основных свойств стеклопластика можно выделить:

1. Диэлектрические –– отличный электроизоляционный материал, как при переменном токе, так и при постоянном.

2. Стойкость к образованию коррозии – стеклопластики устойчивы к появлению коррозии электрохимического характера. Существует несколько видов смол, позволяющих создать стойкие материалы к разному агрессивному воздействию, в т.ч. и к концентрированным щелочам и кислотам.

3. Привлекательный дизайн – при создании стеклопластика, его можно окрашивать в любой цвет, а при использовании стойких красителей, он сохраняется на длительное время. Но время маляра на подготовку материала напрямую зависит от его качества. При нарушении технологии производства на изделии могут появляться «пузырьки». Так выходит воздух, который остался между внешним слоем гелькоута и слоем ламинированным. Также могут на термопластике проявляться следы от «усадки» смолы, если при ее отверждении была нарушена технология этого процесса. Эти проблемы не представляют серьезной опасности и их можно устранить при подготовке детали к покраске. Если маляр — профессионал своего дела, то он без труда справится с поставленной задачей. А если исполнитель неопытен или работает «спустя рукава», то хорошего результата ждать не приходится.

4. Механические – несмотря на незначительный удельный вес, термопластик обладает отличными физическими и техническими характеристиками. При использовании некоторых смол и конкретных видов армирующего сырья можно изготовить стеклопластик, прочность которого будет превосходить сталь и некоторые виды сплавов цветных металлов. Механические свойства сплавов определяются в основном параметрами наполнителя и его прочной связью со связующими элементами. Наиболее прочный и жесткий пластик тот, который содержит ориентированно расположенные непрерывные волокна. 
   Изделия такого типа бывают однонаправленные и перекрестные. Материал первого вида имеет волокна, расположенные параллельно относительно друг друга, а для второго вида характерно расположение под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Регулировать механические свойства стеклопластика можно посредством изменения ориентации волокон. Большим показателем изотропии механических обладают изделия, где волокна расположены неориентирвоанно: гранулированные и спутано-волокнистые прессованные материалы, сырье из рубленных волокон, которые наносятся на форму посредством напыления совместно со связующими, и на базе матов.
   

5. Теплоизоляция – стеклопластик относится к тем материалам, у которых низкая теплопроводность. Помимо этого, существует возможность сильно увеличить теплоизоляционные свойства посредством создания конструкции из стеклопластика, как «сэндвич», прокладывая между слоями стеклопластика пенопласт или другие изделие пористого характера. Низкая теплопроводность позволяет использовать подобные сооружения как теплоизоляционные материалы в промышленном строительстве, судостроении и пр.

6. Простота изготовления – изготовить стеклопластик можно различными способами, основная часть из которых не требует крупных вложений. Например, для формирования ручным способом необходимы матрица и подходящий инструмент. Матрицу можно изготовить из любого сырья, будь то дерево или металл. На сегодняшний день широко используются матрицы из стеклопластика. Благодаря использованию этого сырья можно точно передать внешний вид и форму детали, которую необходимо повторить.

***На данный момент многие производители тюнинговых и стайлинговых средств для японских, американских и европейских автомобилей создают оригинальные обвесы, используя для этого стеклопластик. Некоторые автодетали непосредственно с завода изготавливаются из композита.

Наши специалисты дают рекомендации, которые помогут сделать выбор в пользу приобретения обвеса из стеклопластика.

Во-первых  –  ЭКОНОМИЯ, не бывает хорошее качество по доступной цене. По этому стеклопластиковые обвесы самые доступные по цене.

Во-вторых  –  КАЧЕСТВО, изделие для автомобиля не должно быть тонким или гнуться как резина. Если это касается бампера, то даже при незначительном столкновении можно повредить не только его, но и то, что он скрывает. Но одновременно с этим деталь, которая не гнется и очень тяжелая  — также плохой выбор. В этом случае при ударе можно повредить панель кузова, даже если она изготовлена из металла. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание на материал изготовления, вес и толщину. Последний параметр не должен превышать 2,5-3 мм.

В-третьих  –  РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ, очень важна возможность ремонта. Стеклопластик можно отремонтировать значительно проще, чем изделие из другого вида пластика. Помимо этого, даже если на детали нет целого куска, то опытные специалисты без труда смогут его восстановить.

И на последок, покупать стеклопластик от надо очень аккуратно: у таких изделий могут быть проблемы связанный с поверхностью, формой и нарушена технология производства. Если вы все же решили сэкономить на материале и сделали выбор в их пользу, то на подгонку изделий уйдет больше времени и средств.

Можете выбрать самостоятельно в нашем каталоге → аэродинамических обвесов, учитывая наш опыт работы с изделиями из стеклопластика мы сможем проконсультировать и помочь выбрать необходимый товар!

Если у вас есть дополнения по этому поводу или есть желание поделиться своим опытом или выразить свое мнение по поводу вышеизложенного – то напишите нам. Мы можем дополнить статью полезными сведениями.

Преимущества тюнинга автомобиля деталями из стеклопластика

Многие автолюбители обратили внимание на особый композитный материал, из которого можно сделать детали для тюнинга автомобиля. Из стеклопластика можно создать спойлер, капот, бампер и даже двери. При этом изделия из данного материала получаются более практичными и функциональными, чем традиционные штатные детали кузова.

Аренда автомобилей с деталями из стеклопластика позволяет оценить уникальные свойства композитного материала в работе.

Уникальные характеристики стеклопластика

Стеклопластик – это композитный материал, который за счёт своих потрясающих свойств используется в качестве конструкционного элемента. Стеклопластиком называют стеклоткань, которая пропитана полиэфирными ли эпоксидными смолами. Внешняя сторона конструкционного материала облицована гладким псевдопластиком, который эффективно защищает изделие от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей, атмосферных явлений и химических веществ.

Стеклопластик не просто так используется для тюнинга автомобилей. Он имеет множество полезных свойств. Так, стеклопластик легко использовать для ремонта, он выдерживает широкий диапазон температур от -60 до +80 градусов Цельсия, данный материал устойчив к неблагоприятным погодным условиям. При этом стеклопластик прочный и лёгкий, что делает его идеальным материалом для усовершенствования конструкции автомобилей.

Зачем нужен тюнинг автомобиля деталями из стеклопластика?

Классические бампера и бампера из стеклопластика имеют значительные отличия в весе. Поэтому тюнинг автомобиля элементами из композитного материала позволяет облегчить автомобиль, тем самым повысив его мощностные и аэродинамические свойства.

Например, штатный капот вазовского автомобиля весит около 16 килограмм, тогда как его композитный аналог всего 6 килограмм. Двери из стеклопластика также значительно легче обычных вариантов – 5 килограмм против 18. Вес багажника из стеклопластика достигает 4 килограмм, тогда как стандартный весит в два раза больше. Классические крылья автомобиля повышают общую массу на 7 килограмм, композитные – только на 2. Даже бензобак можно сделать из композитного материала, и он будет на 5 килограмм легче, чем обычный.

Подобная разгрузка автомобиля используется для спортивных моделей. Стоит отметить, что лёгкие детали из стеклопластика не будут такими прочными, как штатные элементы конструкции. Поэтому в спортивных автомобилях безопасность обеспечивает особая форма каркаса.

Автомобили для повседневной езды тюнингуют деталями из стеклопластика, который имеет повышенную прочность и жёсткость. Это делает вес деталей на 2-3 килограмма выше, однако по своим прочностным характеристикам подобные композитные элементы сопоставимы со штатными деталями. Чаще всего из крепкого стеклопластика делают спойлер или обвес.

Сегодня детали из стеклопластика изготавливаются в единичных экземплярах для тюнинга конкретного автомобиля. Конструкционные элементы создаются по специальному образцу матрицы вручную. Поэтому тюнинг автомобиля композитными материалами обходится не дёшево.

 

Читать далее:

Какие дополнительные опции необходимы современному автомобилю? 

Ремонт бампера из стеклопластика своими руками | Автосервис

Стеклопластик – материал, который часто используется в современном автомобилестроении для изготовления деталей кузова, в том числе бамперов. Как сделать ремонт бампера из стекловолокна? Ниже мы опишем процесс пошагово.

Внимание: мы не являемся поклонниками «гаражного ремонта» и настоятельно рекомендуем производить ремонт в автосервисе – там и технологию легче соблюсти, и материалы в наличие необходимые, и конечно же – опытные специалисты (по крайне мере, за своих мы ручаемся – они отработали в своей области не менее 10 лет).

Тем не менее, получая вопросы от наших потенциальных клиентов, мы знакомим их и с технологиями ремонта – возможно, для кого-то этот материал будет полезным.

1. Особенности стеклопластика. Стеклопластик состоит из двух компонентов – армирующего и связующего. В качестве первого служит стекломатериал, второго – эпоксидная смола. При трещине такого бампера или его разрыве всегда видны волокна стекломатериала (характерные «лохматые края»). Детали из стеклопластика легкие, благодаря небольшой плотности материала, и очень прочные – их прочность во многом не уступает стали. Такие свойства материала, конечно же, идеально подходят для изготовления бамперов.

2. Что понадобится для ремонта (минимальный «гаражный» набор):

• шлифмашинка (желательно угловая) с лепестковым диском
• наждачная бумага – зернистости 40, 80 и 300-400 (если найдется плоская шлифмашинка, то это значительно облегчит работу)
• стекломат 300-марки
• полиэфирная смола
• полиэфирная шпаклевка
• жидкая шпаклевка (порозаполнитель)
• грунт
• краска
• лак
• инструменты для нанесения грунта, краски и лака (краскопульт + баллончик с лаком)

3. Перед тем, как приступаем к работе. Помещение, где мы собираемся делать ремонт, не должно быть запыленным (любая пыль в воздухе помешает качеству покрытия на завершающем этапе, да и Вам дышать лучше чистым воздухом. Кстати, не забудьте хотя бы про бумажный респиратор). Температура воздуха не должна быть отрицательной.

Найдите ровную сухую поверхность – на ней мы и будем «лечить» наш бампер. Также предусмотрите, куда вы будете подвешивать бампер на этапе грунтования и покраски.

4. Очистим бампер от грязи и пыли. Зашкурим место повреждения и внимательно осмотрим его на предмет наличия мелких трещин вокруг места повреждения. Трещин нет? Хорошо – значит, бампер мы сможем отремонтировать.

5. Зачистим шлифмашинкой с лепестковым диском местоповреждения с внутренней и внешней стороны бампера. Конечно, можно это делать и вручную – но выйдет дольше.

6. Кладем бампер на плоскую сухую поверхность и совмещаем края повреждения. Чтобы скрепить края трещины, например, можно прибегнуть к разного рода уловкам – от малярного скотча до саморезов, в зависимости от ситуации.

7. С внутренней стороны бампера наносим на место склейки полиэфирную смолу, а затем накладываем поверх нее кусочки стекломата.

8. После застывания монтажного слоя, переворачиваем бампер. Сама трещина бампера ремонтируется с внешней стороны. Кто-то просто замазывает ее шпатлевкой – но такой способ чреват дальнейшим «проявлением» трещины. Поэтому рекомендуется ее нивелировать при помощи той же самой угловой шлифмашинки с лепестковым диском. Стачиваем края трещины с двух сторон, получая углубление вроде ложбинки.

9. При помощи кусочков стекломата и полиэфирной смолы производим ремонт с внешней стороны, заодно выравнивая поверхность бампера. Обычно для этого достаточно 3-4 слоев стекломата.

10. После того, как слой стеклопластика затвердел, зашкуриваем поверхность при помощи 40-й шкурки – вручную или при помощи шлифмашинки. Затем проходим поверхность более мелкой, 80-й шкуркой.

11. Обезжириваем и наносим слой полиэфирной шпаклевки.

12. После высыхания выравниваем поверхность дальнейшей шлифовкой. Для того, чтобы увидеть шероховатости и неровности поверхности, лучше использовать не прямое, а угловое, контрастное освещение.

13. Наносим на рабочую поверхность жидкую шпаклевку, заполняющую мелкие поры и трещинки в материале. Это можно сделать, кстати, при помощи зубной щетки.

14. Заключительная шлифовка при помощи мелкой наждачки – от 300.

15. Наносим слой грунта. Высушиваем.

16. Наносим слой краски.

17. В заключение – слой лака.

Если мы все сделали правильно и добросовестно, отремонтированный бампер порадует нас своей первозданной красотой, да и прочность не подведет.

Вы считаете, что все это слишком долго и сложно? Мы и сами так думаем – к тому же, выше перечислены самые необходимые операции, некоторые мы опустили, чтобы не растягивать список – например, вышкуривание загрунтованной поверхности с использованием проявочного слоя… Если хотите сэкономить свое время и получить отличный результат на выходе – обратитесь к нашим специалистам. Или – дерзайте! Решать вам – ну а мы ждем Вас ежедневно по адресу:

Москва, ЦАО (м. Курская – Бауманская), Елизаветинский переулок, д.10/2, стр.7

Аэродинамический обвес — материалы и их свойства.

Итак, вы пришли к выводу, что типовой, стандартный вид вашего автомобиля BMW больше не радует вам глаз, и решились на серьезный шаг. Вы хотите изменить внешний вид, сделать его более индивидуальным и выделиться из толпы. Вы можете начать с постепенных изменений и добавить в конструкцию вашего автомобиля спойлер или накладку переднего бампера, или же сразу использовать все возможности и, помимо этих деталей, установить также боковое пороги или новый капот.

Что бы вы ни выбрали, следующее решение, которое вам придется принять – из какого материала будут изготовлены все детали тюнинга. Как правило, они производятся из стекловолокна, полиуретана, ABS-пластика, карбона или композита. Некоторые производители специализируются на одном или двух видах исходных материалов, в то время как другие могут предлагать все возможные варианты. Не все детали могут изготавливаться из любого сырья, некоторые виды материала подходят только для определенных элементов и деталей обвеса БМВ. Давайте рассмотрим каждый из них.

Стеклопластик:

Этот материал наиболее часто используется для производства деталей обвеса. Такие детали легко изготовить, и они недорого обходятся конечному потребителю, но их качество и точность подгонки не так высоки, как у частей, произведенных из полиуретана или ABS-пластика. Положительной чертой стекловолокна также можно назвать то, что такая продукция отличается небольшим весом и не деформируется при температурном воздействии. Недостатком стекловолокна является его жесткость. По этой причине такие детали бывает непросто установить, а также они являются легкоуязвимыми. Так, если вы не будете осторожны при езде по дорогам, идущим под наклоном, или при преодолении барьеров, детали переднего бампера, изготовленные из стеклопластика, могут треснуть и сломаться, в то время как полиуретановые части только согнутся. Поэтому детали из стекловолокна выглядят более грубыми и требуют больше усилий при отделке для придания конечному продукту презентабельного внешнего вида.

Даже если вы — осторожный водитель и выполняете все необходимые правила, стеклопластик все равно подвергается большой опасности растрескивания. Как отмечалось выше, этот материал выгодно отличается от прочих своей низкой ценой, но следует иметь в виду, что на рынке представлены разные сорта стеклопластика. Так, вы можете найти много дешевых деталей, но на практике они оказываются слишком хрупкими и непрочными и плохо поддаются установке, в результате чего на них неизбежно появляются многочисленные трещины. Детали обвеса от известных и уважаемых производителей: Hamann Motorsport, AC Schnitzer более надежны, они лучше смотрятся, и их легче установить. Всегда приобретайте качественные изделия из стеклопластика только у проверенных производителей тюнинга.

Полиуретан:

Полиуретан, также известный как просто уретан, является еще одним популярным материалом для изготовления деталей обвеса BMW. Производство полиуретановой продукции более сложно и обходится дороже, поэтому и цена конечного продукта выше, чем у деталей из стеклопластика. В то же время они намного более качественно отделаны и лучше поддаются подгонке при установке на кузов автомобиля. Это достигается за счет большей гибкости полиуретана, которая также способствует и большей прочности. Такие детали всегда можно по необходимости немного подогнуть во время установки, не опасаясь, что они потрескаются от любого незначительного воздействия.

Однако следует отметить, что полиуретановые детали тяжелее стеклопластиковых. Таким образом, они вряд ли станут хорошим решением для гоночных автомобилей, где снижение веса может быть основной задачей. Отделка полиуретановых деталей в целом лучше, но, например, краска ложится и держится на них хуже. Для достижения наилучшего качества покраски требуется специальная подготовка детали, иначе краска будет отслаиваться и шелушиться. Полиуретан подвержен деформации при воздействии высоких температур, так что на условия окружающей среды при эксплуатации также следует обращать внимание.

ABS-пластик:

Этот материал представляет собой термопластик, полученный путем полимеризации стирола и акрилонитрила в присутствии полибутадиена. Этот материал соединяет в себе прочность и жесткость полимеров акрилонитрила и стирола с жесткостью полибутадиенового каучука. ABS-пластик надежно противостоит механическим, химическим и температурным воздействиям и широко используется производителями оригинального автомобильного оборудования для панелей кузова. Как и полиуретан, ABS-пластик является высококачественным материалом, отлично поддающимся отделке и подгонке, однако он более дорог, чем стеклопластик. Он несколько менее гибкий, чем полиуретан, но на него проще наносить краску.

Карбон (Carbon):

Углеродное (карбоновое) волокно, или, точнее, армированный углеродным волокном полимер. Представляет собой полимер, аналогичный эпоксидной смоле. Углеродные (карбоновые) волокна состоят из атомов углерода, соединенных в кристаллы, ориентированные параллельно продольной оси волокна. Данное выравнивание делает волокна очень прочными. Волокна вплетены в ткань, благодаря чему карбоновое волокно приобретает свой характерный внешний вид. Карбоновые детали очень прочные и легкие, что делает их идеальными для гоночных автомобилей или для тех транспортных средств, которым необходима прочность без дополнительного веса, присущего металлическим деталям. Однако на городских автомобилях карбоновые детали обвеса в большинстве случаев устанавливаются для улучшения внешнего вида, а не для оптимизации их функциональных возможностей. Изделия из карбонового волокна поставляются со специальным защитным покрытием и готовы к установке сразу после распаковки.

Основным минусом деталей из карбонового волокна является их высокая цена, значительная превышающая стоимость деталей обвеса, изготовленных из других материалов. Удобным и выгодным способом снижения общей стоимости тюнинга может стать сочетание частей обвеса из различных материалов. Например, можно выбрать стекловолокно или уретан для спойлера, деталей бампера и боковых порогов, а затем добавить капот из углеродного волокна.

Композиты:

Как следует из самого названия, композитные материалы – это комбинации материалов различного типа. Как правило, они объединены для того, чтобы создать продукт, преимущества которого не могут быть реализованы при использовании составляющих его материалов по отдельности. Пожалуй, наиболее известный пример – это дюрафлекс (Duraflex), разработанный Extreme Dimension. Dura flex представляет собой сочетание стекловолокна, пластмассы и смол. В результате был получен продукт, более гибкий и долговечный, чем обычные стекловолокна, но с таким, же небольшим весом.

И последнее, на что следует обратить внимание: убедитесь, что автосервис, в который вы решили обратиться, имеет опыт установки аэродинамических тюнинг обвесов BMW. Одного только многолетнего опыта работы в области кузовного ремонта не достаточно для того, чтобы квалифицированно установить комплект обвеса на автомобиль БМВ. Для этого требуется ряд специфических знаний и навыков, поэтому прежде чем делать покупку и заказывать услуги по установке, лучше, сначала проконсультироваться со специалистами. Не зависимо от материала обвеса, который вы решили приобрести, конечный результат будет хорош только в случае высокого качества выполнения работ.

Бампера из стекловолокна.

Бампера из стекловолокна.

Любой владелец автомобиля желает видеть собственный ​​авто лишь с наилучшей стороны и хочет, чтоб он выделялся на фоне остальных. Бампер — конкретно та часть авто, которая не только поменяет вид автомобиля, но сделает вид авто неповторимым и необычным

У нас вы можете заказать и установить бампера из стекловолокна.

Капот из стекловолокна.

Самый простой способ поставить на авто капот из стекловолокна — это купить готовый, или заказать себе капот в специальной авто мастерской. Дело в том, что выклейка деталей из стекловолокна занятие довольно трудоемкое, кропотливое и требующее немалого опыта работы.

У нас вы можете заказать и установить капот из стекловолокна.

Расширители из стекловолокна.

Расширители колёсных арок из стекловолокна. Улучшают наружный вид авто, таким образом дают возможность устанавливать про ставки на автомобиль шириной вплоть до 35мм. Выполнены из стекловолокна, крепятся в штатные места под штатные крепления. Используются без брызговиков. Партия из 4х штук.

У нас вы можете заказать и установить расширители из стекловолокна.

Пороги из стекловолокна.

Чем хороши пороги из стекловолокна. При замене порогов из стекловолокна не возникает проблем. Будет достаточно купить новые или отремонтировать старые и установить их. Кузовной ремонт таких порогов не требует особых инструментов и сварочных аппаратов.

У нас вы можете заказать и установить пороги из стекловолокна.

Наконец то пришел Б/у обвес нашему клиенту. Всегда приятно работать с оригинальными деталями, пусть и Б/у. Следующая партия для него формируется, а именно капот уже нашего производства и задний бампер от поставщика mz Speed.

Изготовление кузова и обвесов

Из опыта мастера по кузовам (Значительная часть материала принадлежит X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005) I. Введение    Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, который представлен в статье, и вложить в одну машину, то получится вещь, что представить страшно. Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом и зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел сам, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь. Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия? Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь… Работа по ночам меня совсем не пугала. «Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек…». Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается… Будет трудно — пишите, будут деньги — высылайте. Будут вопросы, добро пожаловать на форум II. Инструмент    Для начала стоит ознакомится со списком инструментов, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления: 1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка «комплекта» армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов. 2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1. 3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах. 4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка. 5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу. 6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм. 7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря. 8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей «рубанок» приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и «рубанок». Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться. 9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см. 10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу. 11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой. 12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11. III. Материалы    Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в www.igc-composite.com. Итак: 1. Армирующие материалы. В это определение входят три вида материала. Первый: Стекловуаль. «Легкий и воздушный» подвид эмульсионного стекломата. «Эмульсионного» потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности. Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода.» И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.» Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность — 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью. 2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% — серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы (например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета. И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов). Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре). 3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800-й шкуркой с водой). 4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка. 5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. «Шпатля» бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм — лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани. 6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется… в итоге был приобретен сахар-песок и кофе. IV. Макетирование    Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям:    Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)    Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров 🙂 Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено) Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на «мерсе» рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой «восьмерки»! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу «мерса». Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами: (Фото Zestline и 2108.kiev.ua) На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный. (Фото X-LIGHT) Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей) Как я уже говорил, для начала желательно было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить… V. Изготовление макетов     Изготовление макетов из пенопласта. В интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии… Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак:   1)Подбор материала. Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба… Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО — пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на невспенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)… Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом — он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам.   2)Чем резать? Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель — получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры — тянущиеся за резаком волоски. P.S. На картинке мои»последнии» модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном. P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода…   3)По чему резать? Есть мнение, что по металлическим шаблонам… Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять…) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки.   4)Как резать? На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает…    Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и «долгосохнущей»), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную «пилораму» для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-))   Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфир каким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность.  Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера.  Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия. (Фото J-BODY.ORG)  И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма.    Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса Такая машина была изначально… Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней. Как это ни странно, самое трудное — придумать, как будет выглядеть будущий бампер. В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось… Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает… Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше времени, чем предполагалось; тщательно спланированный — только в два раза))) Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо. Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия 🙂 В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять… Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет…. Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.   Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником… Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже… Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз… Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает. P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).   Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже). P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати — они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.   Через два дня получилось следующее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно… Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.   Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.  Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем. Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки. Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой…. Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите. Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы.  В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов. Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы («В доме все было краденое, и даже воздух какой — то спертый»), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет… Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!   При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь 🙂 Без пруда не вынешь рыбку из него… Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно. Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-)) Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости. В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия… Размечаем.  Выпиливаем… Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная. Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью. Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой. Вот что у меня получилось после недели упорных стараний… Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали. X-LIGHT © 2004    Использование фрагментов других бамперов. А также адаптирование бамперов.  Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) — даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментах бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам — там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекателя. Шансы разбить нижнюю часть бампера о сугроб резко падуют. Симпатично и прочно.  Первый пример. Установка бампера от SUBARU Impreza WRX (да, да нравятся они мне)на ИЖ 2126 «Ода». Скульптурные работы почти не понадобились. Бампер нужно было подрезать посередине, чтоб компенсировать разницу в ширине и немного подправить его в районе колесных арок. Изнутри места соединений проклеиваются стекловолокном и устанавливаются крепления на штатные места ИЖа. Стыки шпатлюются, бампер красится. Все. P.S. На самом деле процесс выглядел не совсем так, мы возились еще с матрицей, но никто не мешает поступить так как описано. P.S. Раза два мне этот способ пригодился при установке бамперов фирмы VIS-Racing. Не адаптации, а именно установке бамперов на те машины для каких они и были предназначены.    Вариант два. Более сложный случай. Устанавливаемый бампер ну-у очень не похож на родной. В данном случае я ставил слепок (скорлупу) с бампера HONDA Prelude на ВАЗ 2108. Верхнюю часть слепка пришлось полностью спилить, а вместо нее с помощью монтажной пены был адаптирован слепок с родного бампера «восьмерки», который Вы видите на левой фотографии. Это позволило без проблем «скрестить» бампера.    Вариант три. Установка целиковых бамперов. Для их установки придется пойти несколько иным способом – модифицировать саму машину, как в случае с мерсом на правой фотке или только крепления и прилегающую к кузову часть бампера-имплантанта, как на левом снимке. Если почитать REDLINE, то там довольно-таки часто описыватся этот способ…  Почти первый случай, только чуть сложнее, так как устанавливаемый бампер не больше, а меньше требуемого. Установка слепка накладки с BMW 3 на AUDI V8. Эта инсталляция потребовала изготовления новых боковин бампера, и удлинения центральной части. К этим операциям часто прибегают, например, устанавливая на семерку BMW эмочного обвеса. Ну а в заключение зарисовка на тему “Bad Boys Forever!” Из кусков почти нового бампера от Audi A8 и остатков родного бампера была собрана болванка для бампера. Собирались куски при помощи саморезов и металлических планок с дырками (конструктор). Изнутри фрагменты скреплены стеклотканью. Планки снимаем, а бампер шпатлюем. Лучше шпатлевкой для бамперов, обычная на ABС-пластике и полиуретане трескается. После подготовки поверхности и обработки разделительным составом можно снимать матрицу. Ездить с такими бамперами не рекомендуется, только если ну-у очень хочется. Обратите внимание на капот этой машины и крышку багажника предыдущей. Игзотовление новой детали при использовании штатной. На капоте установлен воздухозаборник и из стеклопластика сделаны «реснички» закрепленные на капоте (BadBoyz style). Крышка багажника продлена до бампера, фары демонтированы. Сняв матрицу или использовав деталь как болванку, можно изготовить эти детали из стеклопластика, выйграв в весе изделия, прочности и его дизайне. Можно просто покрасить деталь да так и ездить. Такие работы принято проводить прибегая к сварке, но мне больше нравится стекломат и смола. Вопреки прогнозам, что это не будет держаться, ничего еще не отвалилось. А вот когда мне удлиняли крышку багажника сваркой, так ее так повело, что жестянить пришлось дня два. (Все фото X-LIGHT)   Вот такие бампера можно изготовить примерно за неделю. У меня же ушло меньше 3 дней чистого времени. Минимальный расход времени и средств. Я бы сказал, что наименьший из всех мне известных. 300 грамм эпоксидной смолы, метр стекломата, чуть-чуть монтажной пены и шпатлевки. Доноры: битые стандартные бампера от Mercedes W124. Изменяем наклон нижней части при помощи двух вставок по углам. На одном немного, у другого делаем её почти вертикальной (этого требовала форма противотуманных фар). На обоих центральную часть удаляем и вписываем туда алюминиевые отсекатели, крепящиеся на двух стойках, плавно переходящих в родной бампер. Чуть-чуть меняем форму штатного воздухозаборника чтобы вписать противотуманные фары. Все. По мнению сотрудников мерседесовского же сервиса очень симпатично получилось. Пока бампера дожидались покраски (по-моему еще дня 3) поступило несколько предложений их купить, причем за существенную цену. Очень сожалею, что не смог снять с них матрицу, так как сразу намертво вклеил сетки и отсекатель. (Фото X-LIGHT)     Изготовление лепных макетов. Лепить можно из глины. Глину для работы используют пластичную, но не очень мягкую. Сначала следует сделать каркас из фанеры или листового пластика. Он будет задавать форму, играть роль «маяков». Затем каркас заполняют, вжимая в него отдельные куски глины. С пластилином примерно такая же история. Для работы используют скульптурный (он же архитектурный) или автопластилин. Взять его можно либо в художественных магазинах или же в автомагазинах (в последних он обычно раза в 3 дороже). Трудность работы с пластилином и глиной в том, что не имея опыта работы с ними практически невозможно получить требуемую деталь большого размера. То есть Вы идеально вылепливаете левую часть бампера, а правая получается не совсем такая. Исправить эту проблему поможет каркас. Выглядит он примерно следующим образом: с помощью чертежа делаются сечения детали в нескольких местах и по ним выпиливаются шаблоны-маяки, а уже пространство между ними заполняется материалом, который Вы используете для лепки. Между тем лепные макеты очень полезны при изготовлении корпусов сабвуферов, подиумов, иногда дверных карт. Пластилин и глина укладываются руками, обрабатываются при помощи шпателей и специальных скребков (они напоминают одноразовые станки для бритья). Для лепки можно использовать гипс и алебастр. Перед работой их разводят водой до состояния близкого к пластилину. Гипс позволяет изготовлять тянутые изделия. Для их изготовления понадобятся павилА-лекала, которые можно изготовить из фанеры, ДСП или металла. ПравилА-лекала представляют из себя что-то вроде фигурных шпателей, которые передвигают вдоль шаблона. Профиль такого шпателя должен соответствовать форме будущей детали. После окончания лепки глина, гипс обрабатываются шкуркой, шпатлюются, грунтуются. Не приступайте к шлифовке слишком рано, дайте материалу просохнуть. А это может занять 3-4 дня. Пластилин для получения более ровной поверхности можно слегка оплавить промышленным феном.  Таким образом удобно изготавливать расширители арок колес (фендеры, flares) и прочие детали имеющие закругления.Не думаю, что я хороший художник, но надеюсь технология понятна. При определенной практике можно изготовить простые «юбки» на бампера (двигая шаблон вдоль лекала-отсекателя или самого бампера), накладки на пороги с постоянным сечением (двигая шаблон вдоль рейки или доски) и т.д. Шаблон и направляющие предварительно неплохо бы натереть разделительным составом. По этой технологии очень просто изготовить накладки на заднее стекло (козырьки) и спойлер крышки багажника в стиле BMW M3 — так называемую «саблю», столь любимую многими владельцами немецких машин. Ниже представлены образцы изделий, выполненных таким способом. На левой фотографии накладка на бампер изготовленная с помощью фигурного шаблона (отверстия вырезаны позднее). На красном Скайлайне накладка на бампер и спойлер сделаны подобным образом. Кстати, большинство обвесов фирмы FABULOUS™ сделаны в таком стиле. VI. Использование каркасов и радиоткани    Пункт следующий: изготовление различных деталей при использовании каркасов и радиоткани. Думаю, все сталкивались с тряпками, которыми обтягивают колонки музыкальных центров? Это тонкая радиоткань. Бывает еще карпет. Им обтягивают подиумы, корпуса сабвуферов. Этот материал более толстый. Продается во многих магазинах, связанных с Car Audio. В Москве видел на Горбушке, на Митинском радиорынке и т.п. Бывает разных производителей, фактур, цветов и плотности. На цвет и производителя нам в принципе наплевать. Плотность зависит от требуемой детали. Ткань надо будет пропитать эпоксидной смолой, а тонкая ткань при этом более склонна к провисанию. Из тонкой ткани делают накладки на стойки ветрового стекла с подиумами для высокочастотных динамиков, а из толстой корпуса сабов. Короче чем деталь больше тем плотнее должна быть ткань. Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске. Тонкую ткань в маленьких деталях с успехом может заменить нейлоновый (или из чего их там сейчас делают) чулок. Если Вам повезет, то можно натолкнуться на МЕЧТУ ТЮНЕРА: стеклоткань с эластичными волокнами. Я как то купил такую на строительном рынке. Ей кажется, стены оклеивают. Она легко принимает нужную форму, но в отличие от стекломата, при этом имеет способность натягиваться. Еще можно попробовать использовать стеклоткань (не мат) в деталях с несложной формой. Когда во мне проснулся экспериментатор я пробовал «нетканый укрывной материал» для теплиц — с положительным результатом. Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали (бампер, панель приборов, сабвуфер, подиум) и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. Смотрите по обстановке. При натягивании ткани очень пригодился бы аэрозольный клей. Спрашиваейте его там же, где продается радиоткань.Спортивная ходьба по магазинам Вам поможет. Правда клей дорогой, зараза. Подиумы, сабы, расширители колесных арок зачастую делают одним куском, а сложные бампера из верней и нижней части. После того как смола застыла, радиоткань усиливают полноценным слоем стекломата. Таким образом очень легко сделать копию плоской детали, например капота. Тонкую пропитанную ткань натягивают на капот (предварительно тщательно покрытый разделительным составом или обтянутый тонкой пленкой), стянув края с обратной стороны. После застывания смолы загнутые края аккуратно подрезают и снимают получившуюся скорлупу. Затем ее проклеивают стеклотканью или стекломатом. Можно покрыть топкоутом. И заключающий этап: шпатлевание. Предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150 (капот нужно шлифовать при помощи бруска-рубанка). Следите за тем, чтобы не очень сильно вгрызаться в поверхнось, не сошлифовать радиоткань. Так как радиоткань после застывани оказывается довольно-таки ровной, то порой можно обойтись только нитрошпатлевкой. Наносится она слоями не толще 0,5 мм и в количестве не более 5 слоев. Конструируя саб не забывайте, что корпус подвержен довольно-таки сильным механическим нагрузкам и толстый слой шпаклевки на нем долго не продержится. А так получается дешево и сердито. Вот Вам готовая заготовка для изготовления капота в стиле «Bad Boy». Можете натягивать его на фары, резать воздухозаборники и отдушины, оставив родной капот в покое. Тем более новый будет раза в два легче. Вот в принципе и все, остальное, думаю, ясно из картинок. На верхних показан процесс изготовления корпуса саба, двернух карт и подиумов, а на нижних трех еще два примера готовых изделий и автомобиль, но котором колесные арки, пороги и бампер изготовлены по этой технологии (на них можно кликнуть для увеличения).    И последний способ, о с которым я сталкивался. Раскройка листовых материалов. Хорошо себя зарекомендовали листовой пластик (ПВХ) и тонкий (до 5мм) ДВП с гладкой поверхностью. Имеет место использование фанеры, но ее поверхность приходится предварительно вышлифовать. Гофрированный и обычный плотный картон также в списке используемых материалов. Суть процесса обьяснять не мне. Если Вы сталкивались с изготовлением моделей самолетов, кораблей и машин из раскроек (например, которые в свое время печатал журнал «Моделист-конструктор»), то без проблем сможете соорудить макет бампера. ПВХ легко режется электролобзиком и гнется при помощи промышленного фена. ДВП, фанера и картон обладают примерно такими-же свойствами, но только возможности с искривлению у них несколько меньше. Фанера толщиной 3мм позволяет подручными средствами (без распаривания и вымачивания) сделать гнутую деталь с минимальным радиусом закругления около 300 мм. Раскройка крепится на деревянный каркас или на родной бампер. При придании изделию конечного вида можно использовать парафин, скотч, пену, пластилин и т.д. Собирать детали можно на мебельных уголках, использовать «конструктор» для крепления «сайдинга» и т.п. Прямые детали, ради прочности, можно изготовить из толстой фанеры. Иногда на аникрылья и сойлеры идут доски или ДСП. На панели для «уплощения» днища (защита днища, обтекатели на детали подвески) идет листовой ПВХ или сотовый поликарбонат. Технологией работы с деревом я обладаю на уровне чуть выше уроков труда средней школы так, что для тех, кого эта тема заинтересовала один совет: ищите сайты по работе с этим материалом. Благо, есть поисковые серверы. Итак несколько картинок, которые могут служить иллюстрацией этого способа:    Как дополнение к этому способу, хочу упомянуть еще один интересный подвид макетирования. Вы наверняка видели как строители заливают опалубку бетоном. Так вот, изготовленные шаблоны из пластика, ДВП и т.п. можно использовать в качестве опалубки, предварительно обработав разделительным составом. Эту опалубку можно заполнить шпаклевкой, гипсом, монтажной пеной. Этот способ позволяет не тратить время на выведение углов и плоскостей, как например, Вам пришлось бы это делать при классическом изготовлении макета из монтажной пены. Примечание. Не старайтесь всегда сделать деталь одним куском. Иногда гораздо легче сделать составной макет. Например, очень трудно вышкуривать различные воздухозаборники и прочие отверстия в бамперах, плоскости, расположенные в труднодоступных местах и т.д. Изготовив макет, состоящий из фрагментов, иногда можно выйграть в трудозатратах на подготовку поверхности. Матрицу также можно снимать не с детали в целом, а с ее фрагментов. Это увеличивает живучесть и ремонтопригодность детали. На бамперах рекомендую сделать съемными отсекатели, нижние антикрылья и все, что можно повредить в первую очередь. Очень практичны сборные бампера и пороги системы «зима-лето» со сьемной нижней частью. И изобретение моего воспаленного ума: если есть ненужные стеклоподьемники (у нас просто битых машин много под рукой было), то соединяем половинки бампера при помощи них. Можно из салона регулировать ground effect. (X-LIGHT © 1997).    Конечно существует еще несколько способов, которыми я пользовался, но которые тут не описал. Например, использование 3D-фрейзера. Это станок, позволяющий создать макет на компьютере и изготовить матрицу не прибегая к макетированию. Если у Вас есть знакомые, имеющие доступ к такой технике, то это существенно упрощает процесс. Меня это наводит на мысль, что большинство тольяттинских обвесов на ВАЗы, изделия фирм RIGER™ и MS DESIGN™ делаются именно так. Большой ассортимент и никакого вкуса. Прикольно наблюдать, как какой-нибудь обладатель ригеровского бампера, с задраным от гордости носов, видит обезбашенный бампер, например от VEILSIDE™ или Ecosse™. Сопли, слюни и полное разочарование жизнью Короче, изготавливая макет Вы видите все недостатки будущего изделия заранее, многое приходится пересматривать и т.д. А серийное изделие, есть серийное.    Итак макет готов. Пора приступать к изготовлению конечного изделия. Для начала поверхность макета еще раз проверяется на наличие дефектов поверхности. Затем макет «вощится» — покрывается слоем разделительного состава. Он поможет отделить матрицу от макета и устранит мелкие неровности. А делается это так: при помощи шерстяной ткани или специальных полировальных салфеток наносится тонкий слой разделительного состава. После того как он просохнет располировываем его. Операция КРАЙНЕ утомительная. Все нужно делать вручную, это позволит тщательно контролировать процесс. Одновременно обрабатывать можно кусок не более 10х10 см, при такой площади полироль лучше разогревается и проникает в поры поверхности. Операцию повторяем 2-3 раза. Забегая вперед скажу, что при обработке раздилительным составом матрицы операцию повторить придется 3-5 раз!!! Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. Не стоит этим пренебрегать, так как легкость с которой Вы извлечете изделие все окупит. В противном случае Вам грозит долгое ковыряние отверткой или повреждение мантрицы с макетом. Лучше потратить день на полировку, чем неделю на шпатлевание и вышкуривание детали.     После завершения полировки макета перед нами стоит выбор: изготовить МАТРИЦУ или сделать изделие не прибегая к ней. Выклеивание композитных «корок» можно осуществлять как внутри, на снятой с болванки (макета) вогнутой форме (матрице), так и снаружи на болванке (макете). Второй способ я уже практически описал в разделе МАКЕТИРОВАНИЕ, в статье про изготовление макета при помощи монтажной пены. Макет оклеивается стекловолокном, полученная скорлупа снимается и подготавливается к покраске. Процесс подготовки очень долгий, так как приходится бороться с фактурой стекловолокна 🙂 Поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания. Итак напомню процесс: 1. Изготовление, подготовка макета, покрытие его разделительным слоем. 2. Оклейка стекломатом. Если армирующие материалы берете в специализированной фирме, то дополнительно спрашивайте стекломат для поверхностей (не помню точно как он называется, но знаю что поверхность с ним намного ровнее, похож на замшу, хорошо эпоксидку впитывает) и специальное покрытие — ТОПКОУТ. Короче, как по инструкции: «Улучшить качество поверхности можно одним из двух способов: использованием в качестве последнего слоя поверхностной ткани для получения более гладкой обогащенной смолой поверхности, либо нанесением на отвержденную поверхность специального жидкого покрытия (топкоут).» Если этого всего под рукой нет, то оклейка происходит в два этапа. Сначала самым тонким-тонким стекломатом оклеиваем болванку, затем аккуратно снимаем «скорлупу» и усиливаем ее изнутри несколькими слоями более толстого армирующего материала. 3. Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность, шпатлюем (сначала шпатлевка со стекловолокном, потом обычная, затем если нужно то нитро) и опять все тщательно вышкуриваем. 4. Покрываем деталь жидкой шпатлевкой, вышкуриваем, грунтуем, шлифуем, красим, лакируем и наконец полируем. Все. Зачастую, более сложный способ матрицирования бывает более быстрым и позволяет получить более качественное изделие (например, если Ваш макет уже до такой степени ровный и гладкий, что душа радуется))). Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму «негативную» форму. Обычно она представляет собою толстостенную «скорлупу», выклеенную из стеклоткани. Все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией! Итак матрицирование:     Покрываем макет слоем гелькоута, пользуясь кистью или распылителем (можно использовать те пистолеты, что предназначены для антикора). После того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Стеклоткань нарезается на выкройки, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок. Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой. Это дает смоле возможность пропитать стекломат и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму макета. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы.     Армирующий материал пропитывается с помощью кисти или валиков из мохера или полиэфирного волокна. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными матрицами. Существуют валики с длинной и короткой рукояткой. Валики с длинной рукояткой способны принимать большее количество смолы и требуют более точного контроля за соотношением смолы и стекломатериала. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром. Если деталь крупная, то избежать нудного выдавливания пузырьков воздуха поможет целофановый пакет. Поместив туда изделие и откачав воздух мощным пылесосом Вы получите более качественную поверхность и более прочную деталь. Следите за тем, чтобы пакет равномерно прилегал к поверхности изделия. Этот способ актуалени и при изготовлении матрицы, и при выклейки конечного изделия. Без этого способа трудно обойтись при оклейке стеклотканью пенопласта и монтажной пены: стеклоткань лучше прилипает к перчаткам чем к макету. Hет бога, кроме Винни-Пуха, и Карлсон пророк его!    Для того, чтобы матрица лучше держала форму, к ней можно приформовать ребра из фанеры, дерева и т.п. После полного высыхания смолы извлекаем макет.  Примечание: Если деталь сложная, делаем составную или разъемную матрицу. При ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его не сегменты. Выклеив первую часть матрицы, ждем ее высыхания, и обработав края сегмента разделительным составом, приступаем к выклейке второй части. Прежде чем снять составную матрицу с макета, просверлите в загибах матрицы отверстия под стягивающие болты. Они помогут правильному расположении деталей матрицы при выклейке изделия. Если деталь штучная, то можно просто порезать матрицу болгаркой по оси симметрии и вынуть изделие. 1. Макет. 2. Элементы матрицы. Шаг 1 — выклеиваем одну половинку матрицы. Шаг 2 — пользуясь первой половинкой, выклеиваем вторую. 3. Временные перегородки. Такие, как показаны в Шаге 3 пригодятся, когда Вы выклеиваете детали, подлежащие склейке и Вам необходимы потайные «клапаны» (загибы) для нанесения клея или двузстороннего скотча. Такими деталями могут быть объемные спойлера, антикрылья у которых изначально не планируется «изнаночной» стороны. Без таких загибов немыслимы расширители арок колес, которые необходимо приклеивать к крыльям, воздухозаборники и «кепки» на крышу. 4. Шпатлевка для правильного размещения перегородок и выравнивания стыков половинок матрицы. Чем точнее будут совмещаться части матрицы, тем меньше труда Вы затратите на «маскировку» стыка в готовом изделии. 5. Половинки будущего изделия, которые затем необходимо склеить, а шов зашпатлевать. Перед склейкой зачистите края изделий крупной шкуркой и обезжирьте. В идеале, используют специальную соединительную пасту. 1. Чем лучше будет качество поверхности макета, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем! Стараютесь довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. 2. Стеклотань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности. Например куске стекла. 3. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому, если не удалось выклеить изделие целиком, соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. Выклейка готового изделия     Итак после завершения матрицирования приступаем к выклейке готового изделия. Предварительно устраняем все дефекты матрицы и покрываем ее разделительным составом. О важности тщательной полировки упоминалось не раз. Покрываем матрицу слоем гелькоута. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Над смолой не дышать! Иначе после этого вы вернетесь домой в состоянии летающих аквалангистов… Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала — стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды. Другими словами, если делаете деталь интерьера, можно чуть-чуть схалявничать, но детали же обвеса вам этого не простят.     Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Обвесы не требуют такого количества материала, но при изготовлении сабов и подиумов под динамики придется действовать постепенно. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию детали. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Перегрев может разрушить разделительный слой и безнадежно погубить матрицу. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» — термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса.    Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Если использовать пенопласт, оклеенный стеклотканью, то это позволит значительно усилить деталь незначительно увеличив массу. Так делают капоты и крышки багажников. Я так на даче дверные косяки и оконные рамы вклеивал по привычке. Прочность неимоверная, герметичность 100%. Строителей, видевших это, пришлось отпаивать литром самогона. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе выклейки. Советую делать крепления бамперов только из металла, стеклопластик, просто привернутый саморезами, часто ломается. Если предполагается подвергать изделие воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой. Не увлекайтесь толщиной бамперов. Я имел возможность видеть машину с поврежденными крыльями и рамкой радиатора от незначительного удара, только потому, что бампер был 10мм толщины и армирован латунной сеткой. Сам бампер только поцарапался. Стеклопластик очень крепкий материал, так что выбирайте: новый бампер или жестянка.    Если для покрытия поверхности матрицы необходимо соединить между собой части армирующего материала, то может использоваться стыковое соединение или соединение внахлест. Стыковые соединения необходимо производить с особой осторожностью, таким образом, чтобы не оставалось расстояния между двумя краями материала. Соединения внахлест не должны перекрываться более чем на 25 мм, если иное не требуется в целях повышения жесткости. Сделать места соединения рубленого стекломата менее заметными можно путем распределения излишнего количества мата, находящегося по обе стороны соединения, с помощью небольших круговых движений кистью вдоль линии стыка. Обратная поверхность формуемого изделия может быть довольно шероховатой, особенно, если в качестве армирующего материала применяется рубленый стекломат.    После того, как смола окончательно затвердеет, очень аккуратно извлекаем готовое изделие. В матрице же можно выклеивать еще 5-8 изделий. Если ее переодически ремонтировать и тщательно покрывать сазделительным составом, то наааамного больше.    Скажу честно, матрицирование и выклейка изделий очень доходная сторона «теневого» бизнеса 🙂 Через мои руки проходило очень большое количество всевозможных деталей обвесов, оптики и т.д. Что-то привозили на ремонт, что-то на подгонку, покраску и установку. Тем более несколько моих друзей сами барыжили тюнинговыми бамперами и охотно сотрудничали. Приведу примерные подсчеты. Бампер «Миллер-Пилот» от Lit-company™ для ВАЗ 2108-99. Официальная цена (2005 год): 250 зеленых бумажек с изображением президента. Затраты на матрицирование и изготовление менее 100 бумажек. Продав одно изделие за пол-цены окупается все производство. А наштамповать их можно несколько в день. Бампер фирмы Riger™ или Seidl™ для BMW. Цена в Москве около 400 бумажек. Затраты на матрицирование и изготовление те же, что и для восьмерки. Выходит цена изделия зависит только от модели автомобиля, а не от затрат на производство. Теперь интереснее: комплект тюненой «листвы» (молдинги) для MB W140. Цена в Москве около 800 долларов. Цена изготовления в «подпольных условиях» около 70 долларов. Я имел честь убедится, что половина HAMANN`овских, BRABUS`овских, HARTGE`овских и тому подобных обвесов и модульной оптики делается в подмосковье. На своем опыте знаю, что копию, по цене процентов на 30 дешевле оригинала, оторвут с руками… Продать, «копеечную» в копировании, накладку на бампер BMW X5 можно за 1000 у.е. и это не вызовет подозрений обывателя. Делайте выводы.    Заключительный момент -покраска. Я обладаю этим умением на начальном уровне и красил всегда только для себя. Процесс, требующий расходов на материалы и не такой простой, как кажется на первый взгляд. В действительности все не так, как на самом деле. Кого интересует более подробная информация, может поискать подобные материалы в Интернете. Только вот не нарвитесь на материалы 3-5 летней давности, сейчас многие вещи, благодаря новым материалам, делаются гораздо проще.    ГРУНТОВАНИЕ. Самые трудоемкие операции — подготовительные (очистка, выравнивание, шпатлевание). Именно они отнимают до 90 % времени. Грунтование и нанесение эмали — дело быстрое. Если, конечно, не напортачить — тогда придется сошкуривать неудачно наложенную краску и начинать процесс сначала. Первым слоем на зашпатлеванную и вылежавшуюся не менее суток деталь нанесем специальным пистолетом (или из балончика, сейчас развелось столько фирм, что в баллончики Вам нальют чего вы только не пожелаете) грунт. Его можно спокойно наносить в несколько слоев (с выдержкой 10-15 мин), «накрывая» по ходу дела все оставшиеся поры и царапины. Недорогая и достаточно хорошая грунтовка есть у фирм NOVOL и DYNO COAT. Большинство грунтовок содержат антикорозионные добавки, которые иногда не очень хорошо влияют на эпоксидную смолу. Так что лучше использовать специальные грунтовки для пластика.    ШЛИФОВАНИЕ. После грунтования следует выждать 4-16 часов (точнее см. инструкцию к материалу), а затем отшлифовать всю поверхность, чтобы выровнять «выжившие» после предварительной обработки микрорисочки. Сначала воспользуйтесь шкуркой с индексом зернистости «Р 800» по «мокрому» с бруском, потом — «Р 1000», причем все нужно делать вручную. Качество поверхности оцениваем «проявкой», используя, или обычный баллончик с нитрокраской или специальный порошок — «сухую проявку». Если используете нитрокраску, не забудте потом ее смыть или сошкурить. Напоследок пройдемся по всем поверхностям так называемым скотчем Брайтона — его зернистость порядка «Р 1500» Этот скотч напоминает по фактуре мочалку для мытья посуды. Он не убирает дефекты, а просто наносит определенную риску для лучшей адгезии с краской. И, наконец, протрем обрабатываемую поверхность специаль ной салфеткой, смоченной обезжиривателем (как это уже делали в первой части). Можно еще обдуть деталь сжатым воздухом и, таким образом, начисто избавимся от пыли. Запомните: пыль Ваш враг номер один.    ПОКРАСКА. Наконец, мы подошли непосредственно к нанесению краски — приступим. Первым делом нужно выбрать цвет краски и тип эмали. Сейчас применяют три основных вида эмалей: нитро, алкидные и акриловые. Считается, что самые прочные и удобные -акриловые. В свою очередь, они могут быть простыми и «эффектными»: «металлики», «хамелеоны» и т. д. Ноги в руки и бегом на фирму, занимающуюся цветоподбором. Там Вам подберут и краску, и лак, и грунт, и все остальное. Предположим, на сей раз это будет модная и достаточно сложная трехслойная перламутровая краска. Состоит она из так называемой «базы» (первого слоя краски, создающей фон), цветообразующей эмали и лака, придающего покрытию зеркальный блеск.    Расход материала примерно на 50 кв. дм 150 г «базы». Этого вполне должно хватить на средний бампер, хотя для каждого вида краски, ее цвета или даже оттенка расход исходного материала все-таки разный. Очень многое зависит от «укрывистости» краски, т. е. способности ее свежего слоя становиться непрозрачным. Разные компоненты имеют разную «укрывистость»: иногда поверхность можно укрыть в полтора слоя, иногда — в семь или даже в восемь. Разведем краску специальным растворителем. Кстати, каждая из трех составляющих требует своего особого растворителя. Ну, а затем процедим краску через фильтр с сеточкой 190 микрон. Для создания «базы» достаточно нанести три тонких слоя — они высыхают очень быстро (15-20 минут). Определить, что краска высохла, просто: она перестает блестеть, становится матовой. Кстати, без лака краска вообще блестеть не обязана. После высыхания «базы» кладем три слоя цветообразующей эмали. Не беда, если после первого слоя остается некоторая «яблочность» (так называют эффект, когда соседние участки различаются по цветонасыщенности). Мы избавимся от этого неприятного эффекта с помощью последующих слоев. Но не очень-то полагайтесь на них — важно наносить слои аккуратно, чтобы не образовались потеки краски. Если «база» или сама краска все же потекли, придется, после того как краска просохнет, всю поверхность вновь обработать шкуркой. Еще хуже, если потечет лак. В этом случае его сначала просушивают до полного затвердевания (на воздухе это длится сутки, в камере при 60 градусах — 40-60 мин), потом зашлифовывают дефектное место и, наконец, тщательно полируют. Если при этом краска протрется до «базы», придется начинать процесс покраски «с нуля». Обратите внимание на подставку на фотке, на ней очень удобно подготавливать и красить деталь.    ЛАКИРОВАНИЕ. Лак (100 грамм) разведем отвердителем. Пропорция легко определяется при помощи специального стаканчика с мерной линейкой. Лак наносим в полтора слоя из того же пистолета, что и краску. Первым слоем чуть «припылим» (в полслоя) поверхность и выждем одну-две минуты. Потом покроем основным -полноценным слоем до растекания. Если же положить сразу много лака, он запросто может потечь. При лакировании качество глянца зависит от скорости движения пистолета и подачи лака. Если вести пистолет достаточно быстро, слой ложится как бы наполовину толщины. Если тут же повторить задувку, лак опять-таки может потечь… Спросите, что значит «быстро», достаточно «быстро», полноценный и неполноценный слой?.. Навык пользования малярным пистолетом приобретается с опытом. Наберетесь его — и узнаете все ответы на ваши вопросы. Но есть и незыблемые, и понятные всем правила: сначала следует красить края, торцы, и уж затем другие участки поверхности. «Решетку» делать не стоит, движениями надо как бы повторять контуры детали, при этом перекрывая на полфакела предыдущую полосу краски. Нельзя покрывать один и тот же участок дважды. В труднообозреваемых местах, или в случае, когда нельзя отстраниться от покрашенной детали, чтобы оценить качество глянца, можно сделать так: подставить к нужному участку руку и по ее отражению проверить, не образовалась ли на поверхности «шагрень» — структура поверхности, напоминающая апельсиновую кожуру. Начинающим малярам можно посоветовать первый слой нарочито покрывать «шагренью», подождать 10-15 минут и вновь покрыть деталь лаком — до глянца. Поверхностям нужно дать высохнуть (не менее 40 минут), и только потом можно приступить к их полировке.    Полезные советы. 1. Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя . 2. Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним . После тщательного перемешивания , как рекомендовано изготовителем , дайте смеси постоять , чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут . Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого — напрасно . 3. После запуска реакции краску перед применением надо процедить . Вы будете удивлены , когда обнаружите , что иногда может остаться на сетке . 4. Максимально «ускоряйте» краску до предела , рекомендованного производителем (если красите из пистолета и сами готовите краску). Чем скорее она встанет , тем лучше для окончательного результата и меньше шансов , что к ней что-то прилипнет. При покраске бамперов крайне желательно добавлять пластификатор, рекомендуемый изготовителем краски. 5. Пятое. Избегайте любых контактов с полиуретановой краской . Не вдыхать , не прикасаться . Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз. Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков , чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза. Неплохо иметь для этого маску , закрывающую все лицо . Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат , именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц. 7. Перед покраской всегда протирать поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли. Восьмое. Смолы плохо переносят солнецный свет и воду, так что очень рекомендую не только окрасить деталь снаружи, но также покрыть ее (например антигравием) изнутри. Ну вот, теперь действительно вроде все, буду очень рад если Вам эта статья хоть в чем-то помогла. X-LIGHT (Малышев Ярослав) © 1995-2005 Со ссылкой на источник разрешено любое использование данной информации. Эта страничка принадлежит вебсайту Самоделкин

Ремонт пластикового бампера,бампера из стеклопластика

Даже самые начинающие и непосвящённые автомобилисты знают, что самой уязвимой деталью автомобиля является бампер. Даже в самом его названии есть нечто такое, что само по себе говорит о его частых ударах и это неспроста. Ведь именно он находится ближе всех к дорожному полотну, а, следовательно, принимает на себя все удары. Галька и гравий, вылетающие из под колёс, неудачная парковка или высокий бордюр и ещё тысяча различных неприятностей – всё это приводит к повреждению и требует ремонт пластикового бампера.

Современные бампера это защитная панель, изготовленная из пластика или стеклопластика. Толщина материала, из которого они изготавливаются, довольно маленькая (до трёх миллиметров), а вот нагрузки на данную деталь значительные, поскольку бампера защищают переднюю нижнюю часть кузова. Именно поэтому ремонт пластиковых бамперов это одна из самых популярных и запрашиваемых услуг на станциях обслуживания.

Её популярность обусловлена и тем фактом, что даже небольшая трещина или потёртость бампера сразу бросаются в глаза и в значительной мере портят весь внешний вид машины. Поэтому автомобилисты стараются сразу исправить пострадавшую деталь. Тем более, что ремонт пластиковых бамперов на стадии трещины или небольшого скола, это значительно дешевле, чем восстановление полностью разрушенной запчасти и обращаться в мастерскую лучше сразу, как только появилась проблема.

Ремонт бампера из стеклопластика

Самостоятельно проводить ремонт пластиковых бамперов не рекомендуется, поскольку для придания первоначальных свойств и внешнего вида детали необходимо наличие специального оборудования и немалого опыта в проведении такого ремонта. Лучше доверьте это дело профессионалам из «Авантажа».

Ремонт пластикового бампера в «Авантаж» это возможность за очень разумные деньги и в кротчайшие сроки восстановить любой пластиковый бампер. Вне зависимости от величины вашей проблемы, мы всегда сможем помочь вам на самом высоком профессиональном уровне. От мелких трещин и сколов до разломов и даже восстановления отсутствующих фрагментов – всё под силу нашим мастерам!

Ремонт пластикового бампера это значительно выгоднее, нежели покупка и установка нового. К тому же не всегда удаётся подобрать запчасть соответствующего цвета и модели – придётся потратить немало времени и средств на поиски.

Ремонт бампера из стеклопластика от «Авантажа» это высококачественная услуга из лучших расходных материалов, которая обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов. Мы настолько уверенны в качестве выполняемых работ, что на всё предоставляем гарантию нашим клиентам.

Ремонт бампера из стеклопластика является наиболее оптимальным решением проблемы, если бампер вашего автомобиля пострадал. Помните, чем раньше вы обратитесь в нашу мастерскую, тем дешевле вам обойдётся ремонт бампера и тем меньше времени на него понадобится.

Помимо ремонта пластиковых бамперов «Авантаж» предлагает вам весь спектр кузовных работ по самым демократичным ценам. С нами ваш автомобиль всегда будет выглядеть как новый!

VIS Racing Astek Front Bumper (Fiberglass)

VIS Racing Sports , Inc. была в авангарде автомобильного рестайлинга с 1996 года. Они начали ультраагрессивный стиль в обвесах для спортивных компактных автомобилей в Южной Калифорнии. Эта тенденция быстро распространилась с западного побережья на восточное. За несколько лет их стили можно будет найти во многих частях земного шара. Эта тенденция завершилась выпуском фильма «Форсаж » (2001), в котором они были одним из главных спонсоров.Они не удовлетворились статус-кво и продолжили выводить новинки на сцену рестайлинга. Их капоты и багажники из углеродного волокна являются де-факто стандартом «Grade A», по которому сравниваются другие мировые конкуренты. Их продукция из углеродного волокна — номер один в отрасли, и их популярность можно увидеть как на улицах, так и на автомобильных выставках. Они также проникли на японский рынок с помощью своего партнера в Японии. Их продукцию можно увидеть в японских журналах, таких как Auto Fashion и Options.

Их участие в Голливуде не прекратилось и в 2001 году. Напротив, это было только начало. Они предоставили два полностью модифицированных ’02 RSX и ’03 Eclipse со своими запатентованными обвесами для бомбардировщиков GT и Torque Body Kits; соответственно, для фильма Warner Brother «Крутящий момент» (2004). В начале гонки показаны эти два уличных демона, мчащиеся по шоссе. Их последнее сотрудничество с Голливудом можно увидеть в фильме Линдси Лохан «Herbie: Fully Loaded» (2005), в котором их запатентованный обвес GT Bomber и капот из углеродного волокна EVO были представлены на Eclipse 1997 года.С другой стороны, их продукты представлены в многочисленных видеоиграх с гоночной тематикой, некоторые из которых включают «Need for Speed: Underground 2», «Juice», «Forza Motorsport 1 & 2» от Electronic Arts.

Они прошли через множество стадий роста, но ни одна из них не может быть более радикальной, чем та, которую они испытали в 2004 году. В 2004 году они приобрели Wings West, , имя, которое должно быть знакомо каждому в индустрии рестайлинга. Это был очень уважаемый бренд, против которого другие конкуренты стремились занять второе место.

Они расширили свой склад с 45 000 квадратных футов до более чем 100 000 квадратных футов, их запасы обширны, и они стремятся обеспечить максимально быструю доставку.

Изготовленные на заказ бамперы, Передний бампер и Задний бампер

10. Смола для гелевого покрытия FRP и полиэфирная паста

10.1 Смола для гелькоута FRP

Как правило, мы производим полимерную смолу для гелевого покрытия на поверхности индивидуальных бамперов, которая является поверхностью слой с высоким содержанием смолы. И у него много целей.Например, изменить яркость поверхности переднего бампера, повысить коррозионную стойкость и термостойкость нестандартных передних бамперов. Более того, он также может улучшить водонепроницаемость и атмосферостойкость бампера из стекловолокна, а также продлить срок службы изделий из стеклопластика.

Мы, MIYABI, знаем, как изготавливать автомобильные детали из стеклопластика, в том числе как сделать бампер из стекловолокна. Смола гелевого покрытия — это специальная смола для поверхностного слоя бампера из стекловолокна. При использовании смолы для гелевого покрытия для специальных бамперов грузовиков количество используемого отвердителя и промотора такое же, как и для других смол.

Толщина покрытия нестандартных бамперов:

Как правило, толщина слоя гелевого покрытия задних бамперов, изготовленных по индивидуальному заказу, составляет примерно 0,25–0,4 мм. Это от 300 до 400 граммов на квадратный метр.

Толщина покрытия FRP пресс-формы:

Толщина слоя гелевого покрытия пресс-форм из стекловолокна составляет около 0,5-0,6 мм. А это от 500 до 600 грамм на квадратный метр. Потому что мы знаем, как изготавливать формы из стекловолокна для автомобилей, а литье из стеклопластика изнашивается во время использования. Конечно, формочки для автомобилей из стеклопластика нужно делать чуть толще.

Изготовленный на заказ бампер грузовика Метод чистки:

Смолу для гелевого покрытия для бампера из стекловолокна необходимо дважды очистить щеткой. И мы, завод по производству деталей из стеклопластика, должны вторично чистить смолу после первого основного отверждения стекловолокна.

Изготовленная на заказ смола для автомобильных бамперов Примечания:

Смола для гелевого покрытия для лучших внутренних деталей поездов из стеклопластика не должна быть слишком тонкой. В противном случае детали автомобиля из стеклопластика не будут полностью вылечены. Более того, будет выявлен внешний вид материала FRP под гелькоутом.

С одной стороны, если китайские поставщики деталей для интерьера поездов из стеклопластика делают смолу слишком густой, ее легко треснуть и сломать. А кастомные внедорожники не выдержат ударной силы. С другой стороны, если вы не сделаете эти внутренние детали поездов из стеклопластика в Китае равномерно, на них легко появятся трещины. Поскольку поверхность бамперов из стекловолокна полимеризуется с разной скоростью, возникает внутреннее напряжение. Кроме того, фабрика внутренних деталей поездов FRP может использовать чистую колонию в качестве колонии клеевого покрытия.Кроме того, для усиления мы можем использовать коврик из стекловолокна China FRP или поверхностный шелк.

10.2 Полиэфирная паста

Изготовлена ​​из различных неорганических пигментов, которые смешиваются с линейной смолой. А завод внутренних деталей поездов FRP шлифует их на трехвалковых станах. Затем после нескольких нажатий была изготовлена ​​полиэфирная паста для бамперов грузовиков. И он хорошо смешивается со смолой при изготовлении нестандартных бамперов. В общем, количество пасты, необходимое для изготовления нестандартных передних бамперов, достаточно, если достигается необходимая глубина и непрозрачность.Более того, количество подходящей полиэфирной пасты не должно превышать 10% от количества смолы при производстве бамперных автомобилей.

11. Разделительный агент для форм из стеклопластика

Разделительный агент предназначен для плавного отслаивания стекловолоконных деталей от формы из стеклопластика. Конечно, это не повредит изготовленные на заказ бамперы лебедки и волокнистую форму. В то время как типы разделительного агента для бамперов нестандартных внедорожников включают воск для полов, поливиниловый спирт в воде.

12.Определение формулы смолы

Температурные условия окружающей среды для изготовления смолы для деталей из стекловолокна составляют от 15 ° C до 25 ° C. И относительная влажность не более 80%. Для специальных автомобильных бамперов существуют различные типы и количество отвердителя и ускорителя. Пожалуйста, обратитесь к таблице 1 и таблице 2, чтобы выбрать их. Также влияют температура окружающей среды, сложность структуры изделий из стеклопластика и необходимое время формования стеклопластика.

Формула смолы для изготовления бамперов из стекловолокна следующая.Смола 1001 # включает 3-4 части отвердителя и 0,2-2 части ускорителя 1 #. В то время как смола 1002 # включает 2-4 части отвердителя и 0,5-2 части ускорителя 1 #. В результате все приведенные выше данные для изготовления бампера из стеклопластика являются весовым соотношением.

Перед пробным выпуском новых композитных изделий FRP GRP необходимо пройти испытание. Затем вы можете определить формулу и количество резины, используемой для изготовления автомобильных бамперов на заказ. Чем больше нанесено клея, тем короче время гелеобразования.

13. Технологический процесс изготовления нестандартных бамперов

Весь процесс изготовления нестандартных бамперов включает в себя этот процесс FRP. Во-первых, модификация формовки из стеклопластика, смазывание антиадгезионной смазки из стеклопластика, нанесение гелевого покрытия и резка стеклоткани. Затем подготовка клея, паста, отверждение при комнатной температуре и освобождение формы из стеклопластика. Далее удаление волос по линии стрижки, оклейки кромок, отверждение и напыление бамперов из стекловолокна.

13.1 Обрезка пресс-форм для бамперов на заказ:

Обрезка литейных форм FRP преследует множество целей.Например, сделать поверхность пресс-формы FRP гладкой, без явных неровностей, без скрытых пузырей, отверстий и других дефектов.

Ремонт формы бампера из стекловолокна: Используйте острый инструмент, чтобы выкопать дефекты на поверхности формы переднего бампера. И поместите гелевое покрытие с цветом, близким к поверхности формовки из стеклопластика, в место повреждения, чтобы оно было выше поверхности формованного стекловолокна. После полного застывания отшлифуйте его гильотиной и наждачной бумагой с водой, чтобы сделать формы для автомобилей из стекловолокна.Затем очистите автомобильные формы из стекловолокна и протрите их куском мягкой марли. Поверхность кастомной формы задних бамперов не должна содержать загрязнений.

13.2 Разделительный агент:

Разделительный агент для покрытий для бамперов грузовиков должен быть однородным, без пропуска. Прежде всего, вы должны полностью высушить поливиниловый спирт внутренних частей поезда FRP. Китайские поставщики деталей для внутренней отделки поездов из стеклопластика должны позволить разделительному составу, такому как воск для покрытия и паста из несиликонового масла, стоять в течение двух часов.Конечно, при изготовлении панелей из стекловолокна происходит улетучивание растворителя.

13.3 Нанесение смолы гелькоута на специальные бамперы:

Производители корпусов из стекловолокна должны тщательно перемешать ингредиенты гелькоута. Особенно при использовании наполнителей и пигментов для кузова из стеклопластика. Неравномерное перемешивание может вызвать появление пятен или полос на поверхности композитных изделий из стеклопластика. И это скажется на внешнем виде внедорожных бамперов. Более того, поставщики модифицированных автомобильных бамперов должны точно контролировать толщину гелькоута.При строительстве усиленного бампера можно использовать щетку. Когда гелькоут для создания бампера затвердевает, он становится немного липким, но не оставляет пятен на пальцах. В это время производители стеклопластиковых деталей могут наклеивать слой.

13.4 Раскрой стеклоткани:

По размеру и толщине стеклопластиковых частей кузова джипа рассчитайте необходимое количество слоев стеклоткани. Примечательно, что размер стеклоткани для усиленных бамперов должен быть немного больше, чем у формы из стекловолокна.Тогда в чем смысл FRP? Имеется в виду пластик, армированный стекловолокном. И мы, MIYABI, всегда используем этот материал, чтобы построить свой собственный бампер. При необходимости производители, которые знают, как изготовить бампер на заказ, могут использовать пластину для образцов для снятия с производства.

13.5 Состав клея для бампера FRP:

Прежде всего, производители нестандартных бамперов устанавливают соотношение веса клея и стеклоткани 55:45. Конечно, есть много факторов, влияющих на создание нестандартного бампера. Например, требуемое время гелеобразования, индивидуальные условия окружающей среды автомобильного бампера, тип и пропорция отвердителя и ускорителя.Если для изготовления бампера вы используете короткие волокнистые коврики, соотношение массы смолы и войлока составляет 2: 1. Когда вам нужно сделать цветные композитные изделия FRP GRP, вы можете добавить небольшое количество цветной пасты.

13.6 Наклейка нестандартных передних бамперов:

Нанесите толстый слой смолы на гелькоут как можно более равномерно после дизайна бампера автомобиля. Затем нанесите первый слой армированного стекла, чтобы построить собственный бампер, предпочтительно мат или стеклоткань толщиной 0,2 мм. И плотно прижмите резофлекс FRP с помощью кисти или валика.Таким образом, смола будет легко проникать в стеклоткань при изготовлении бампера для бездорожья.

Не заливайте смолу самодельных бамперов на стеклоткань непосредственно перед тем, как она полностью пропитается. И используйте метод, описанный выше, чтобы продолжить приклеивание нижней смолы и стеклоткани для пользовательских бамперов Dodge до достижения желаемой толщины. Для каждого слоя пасты производители нестандартных автомобильных бамперов должны полностью пропитать стеклоткань. При использовании кисти для окунания волоконного бампера используйте точечный метод, а не кисть для стеклоткани.Учтите, что осушите все слои ткани для создания бампера, и опрокидывание хорошее.

После нескольких испытаний поставщики амортизаторов для ранчо рекомендуют использовать слой поверхностного войлока и слой короткого войлока. Затем приклейте стеклоткань бамперов вторичного рынка, пока не получите толщину конструкции. Таким образом, он может избежать образования волокон через слой гелевого покрытия специальных бамперов, что во многих случаях влияет на качество поверхности автомобильных бамперов. При заделке металлических деталей толщина трубки-амортизатора должна начинаться с того места, куда вставляется вставка.Причем, толщина ступенчатого бампера не должна быть слишком тонкой.

При добавлении ребер жесткости для бамперов вторичного рынка грузовиков лучше всего размещать их непосредственно перед укладкой последнего слоя стеклоткани. И вы должны покрыть стержни стеклотканью, пропитанной смолой. И расстелите последний слой стеклоткани по всей площади корпуса FRP.

13.7 Отверждение нестандартных бамперов при комнатной температуре:

После наклеивания деталей из стекловолокна они должны оставаться на формных элементах из стекловолокна для продажи.Затем, пробыв там более 24 часов, вы завершаете период отверждения, чтобы построить свой собственный бампер.

13.8 Освобождение формы бампера из стекловолокна:

Сначала снимите край нестандартных бамперов грузовика, а затем снимите деталь. Что касается некоторых автомобильных деталей из стекловолокна, которые сложнее формовать, вы можете сжать воздух между деталями из стекловолокна и пресс-формой из стекловолокна.

13.9 Обрезание заусенцев и устранение дефектов

Используйте ножовки или угловые шлифовальные машины, чтобы вырезать заусенцы по краю деталей автомобиля из стекловолокна.Затем отремонтируйте дефекты на поверхности корпуса из нестандартного стекловолокна, как показано выше.

13.10 Уплотнение кромок передних бамперов по индивидуальному заказу

Как мы все, производители деталей из стекловолокна, знаем, что стекловолокно не является водонепроницаемым. В то время как срез изделий из пластика, армированного стекловолокном, подвергается воздействию волокон. После погружения в воду он может легко вызвать расслоение стеклопластиковых деталей грузовика и повлиять на качество композитных изделий из стеклопластика. Поэтому мы должны заклеить края дешевых автомобильных кузовов из стеклопластика.Метод заключается в использовании смоляного клея для нестандартных бамперов для бездорожья, который оснащен отвердителем и ускорителем. И равномерно нанесите тонкий слой клея на режущую часть кастомного бампера ford ranger.

13.11 Отверждение деталей из стекловолокна:

Изготовители нестандартных бамперов должны хранить извлеченные из формы детали более одной недели. И это для того, чтобы мы полностью вылечили детали мустанга из стекловолокна. Также деформируемые автомобильные детали из стекловолокна следует поместить на соответствующие формы и подвергнуть их полимеризации.В случае острой необходимости изготовления бампера на заказ условия хранения в течение одной недели могут быть подогреты. Обычно мы размещаем снятые на заказ детали из стекловолокна на форму для бампера из стекловолокна или подставку для форм. Затем отверждение при температуре 70–80 ℃ в течение 3 часов и естественное охлаждение бампера грузовика до комнатной температуры. Наконец, детали камаро из стекловолокна можно загружать и использовать только после того, как они созреют.

13.12 Распыление стекловолоконных бамперов

Производители внедорожных бамперов должны смывать остатки средства для удаления краски с пользовательских панелей кузова из стекловолокна.И покрасить в желаемый цвет бамперы лебедки. Обычно мы MIYABI используем низкотемпературную краску для напыления стекловолоконных бамперов. Температура высыхания краски не должна превышать 80 ° C.

Передний бампер Camaro Fiberglass со спойлером 1982-1992 — Американский спортивный автомобиль

Описание

* Передний бампер из высококачественного стекловолокна со спойлером
* Подходит для Camaro
1982-1992 годов * Устраняет провисание и растрескивание уретанового бампера
* Укладываемое вручную стекловолокно для более прочного, долговечного и качественного изделия
* Крепление непосредственно на болтах Передний бампер из стекловолокна со спойлером
* Отлично подходит для гонщиков — устраняет весь вес от опорных распорок
* Передний бампер весит 14 фунтов.
* Мы используем материалы высочайшего качества.
* Серый гелькоут идеально подходит для шлифования, герметизации и окраски.
* Минимальное время подготовки
* Сделано в США.

Отлично подходит для гонщиков — он весит всего 14 фунтов !! Это устраняет весь вес от опорных распорок!

Передний бампер Camaro со спойлером из стекловолокна улучшит и улучшит внешний вид вашего автомобиля. Он был разработан с максимальным вниманием к деталям; он дополняет внешний вид вашего автомобиля, придавая ему тот выдающийся, потрясающий вид, к которому вы так стремились.

Этот передний бампер со спойлером подходит для Camaro 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 и 1992 годов с учетом классического внешнего вида. Задний бампер из стекловолокна со спойлером, сложенный вручную, прочный, долговечный и, что самое главное; он будет прикручен прямо к вашему заводскому Camaro. Этот передний бампер из стекловолокна со спойлером предотвращает провисание и растрескивание стандартного уретанового бампера.

Передний бампер Camaro со спойлером изготовлен из легкого и прочного стекловолокна, что означает, что он не только обеспечивает надежную работу, выдерживая годы воздействия неблагоприятных погодных условий, но также позволяет значительно снизить вес вашего автомобиля, делая его быстрее.

Этот бампер выглядит ОТЛИЧНО и экономит, когда вы покупаете передний и задний бамперы вместе, без дополнительных затрат на доставку заднего бампера.

В American Sports Car мы производим изделия из стекловолокна для энтузиастов классических автомобилей и используем высококачественные материалы. Если вы ищете что-то уникальное по сравнению с другими автомобилями или придерживаетесь классического заводского стиля, выбор за вами.

МЫ СТРОИМ ВСЕ МЫ ПРОДАЕМ И ПРОДАЕМ ВСЕ, ЧТО МЫ СТРОИМ!

ПРИМЕЧАНИЕ. Панели из стекловолокна требуют подгонки, обрезки, прокладки и специальной отделки.Если у вас нет опыта работы со стекловолокном, мы рекомендуем обратиться в квалифицированный сервисный центр.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РАК / ДЕФЕКТ РОЖДЕНИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая волокна стекловаты (ВДЫХАЕМЫЕ И БИОПЕРСИСТЕНТЫ), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и / или врожденные дефекты или другие репродуктивные нарушения. Для получения дополнительной информации см. www.p65warnings.ca.gov

Дополнительная информация

Масса в упаковке	53 фунта
Габаритные размеры в упаковке	71 × 29 × 17 дюймов
Марка	Шевроле
Модель	Камаро
Годы	1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

* Все размеры и вес указаны при доставке, фактический размер и вес будут ниже отображаемых значений.

2018-2020 Ford Mustang Type-ST (GT500 Style) Передний бампер из стекловолокна

Type-ST (стиль GT500) Передний бампер Mustang из стекловолокна с верхней решеткой из стекловолокна и нижней губой из стекловолокна для Ford Mustang 2018-2020 (работает только с крыльями Type-ST)

* Агрессивный дизайн на 1,5 дюйма шире и на 2,5 дюйма ниже по сравнению с оригинальным бампером Mustang

.

* Требуются новые более широкие крылья из композитных материалов Anderson P / N AC-FF18FDMU-ST-GF

* НЕ ПОДХОДИТ для стандартных крыльев или крыльев типа Anderson Composites GT 350.

* Верхняя решетка из углеродного волокна, встроенная в бампер, несъемная.

* Включает черные пластиковые сотовые решетки (нижние решетки)

* Подходит для моделей Mustang Ecoboost и GT 2018-2020 гг. (Для каждой модели требуется свой комплект удлинителей, убедитесь, что при размещении заказа указан GT (2 шт.) Или EB (4 шт.))

* Использует оригинальные узлы указателей поворота Mustang

* Требуется профессиональная установка, могут потребоваться модификации для правильной установки

* Перед покраской необходимо установить бампер на автомобиль, чтобы обеспечить правильную посадку

* Для достижения желаемой отделки могут потребоваться дополнительные материалы для предварительной окраски

* Монтажные выступы могут потребовать модификации для правильной установки; в рамках обычного процесса установки могут потребоваться незначительные корректировки

* Для наилучшего монтажа мы рекомендуем установить ваш продукт (-а) у специалиста, имеющего опыт работы с композитами.Хотя некоторые автомастерские работают уже много лет, у них может не быть достаточного опыта в установке компонентов из углеродного волокна или стекловолокна. Убедитесь, что ваш установщик знаком с этими продуктами.

* Требуется обычная предварительная подготовка к окраске; включая шлифовку и грунтовку. Случайные поверхностные дефекты могут появиться в результате производственного процесса. Эти пятна удаляются во время обычного процесса шлифования и подготовки, необходимого при покраске любого компонента кузова.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ НАШИ УСЛОВИЯ ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКАЗА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Предложение 65 Калифорнии: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая стирол, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, и бисфенол А, который, как известно в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. . Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Детали из стекловолокна Harwood Industries | Все детали модели

Обновление COVID-19: в настоящее время мы наблюдаем большой объем заказов.Пожалуйста, ожидайте задержек с доставкой и обслуживанием клиентов.
Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку. Закрыть уведомление

Добро пожаловать в Classic Industries ^® v6.3

Первый выбор Америки в области восстановления
и запасных частей и принадлежностей

Выберите год Все Years19281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989191199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Выберите Make Все марки

Выбрать модель Все модели

ОБНОВИТЬ

Из всех производителей капотов, совков и компонентов кузова из стекловолокна для уличных и гоночных автомобилей, стекловолокно Harwood Industries выделяется прочной конструкцией ручной работы и точными формами первого поколения, которые гарантируют отличную посадку.Продукция Harwood также улучшает характеристики автомобиля за счет меньшего веса стекловолокна по сравнению с оригинальной сталью.

• Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Нет …

• Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.

• Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Важно: в моделях 1970-72 годов должны использоваться парковые фонари 1968-69 годов № 916211. Не для использования …

• Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.

• Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …

• Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …

• Этот бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Не для использования с кронштейнами OEM. Сделано в США. Примечание: поставляется вдвое негабаритного. Не дальше …

• Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание. Не использовать с кронштейнами OEM. Поставляется вдвое негабаритного. Скидка не облагается.

• Задний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Примечание: поставляется вдвое большего размера. Скидка не облагается.

• Этот передний бампер из стекловолокна отличается исключительной прочностью и легкостью, сохраняя при этом оригинальный внешний вид.Отлично подходит для использования на гоночных автомобилях. Важно: Хотя этот бампер изначально разработан для ChevyI I / Nova 1965 года выпуска …

Узнайте, что говорят клиенты о Classic Industries
Первый выбор Америки в области восстановления и повышения производительности Запасные части и аксессуары

Как красить бамперы из стекловолокна

Наш проектный автомобиль Dodge Demon 1971 года начинался с ролика с половинной задней частью, который мы нашли на Craigslist в 2011 году, и мы добавили мощность и уменьшили вес, чтобы сделать его быстрее, проще в замене деталей и в целом больше. весело смотреть с тех пор.JMS Racing Engines помогли нам с твин-турбо Hemi. Для эпической раскраски Дэнни из Elite Restoration добавил базу Blue Fire, затем The Harpoon из SoCal добавил убойную графику эпохи 1960-х. Майк из Bullet Fab сконструировал крепления бампера и застелил их стекловолокном, а в процессе просверлил несколько отверстий в нашей временной серебряной покраске. Пришло время это исправить. Дэнни из Elite показывает нам, как это сделать.

Посмотреть все 8 фото

Чтобы эти бамперы выглядели великолепно и были долговечными, использовалась двухступенчатая система окраски или базовое покрытие-прозрачный лак.Цвет — серебро Kosmic Krome, эффектная краска, которую можно использовать с другими цветами или для небольших работ, подобных этой, в качестве основы.

Просмотреть все 8 фото

Как и в любой другой покраске, красота достигается правильным использованием грунтовки и наждачной бумаги. Бамперы были загрунтованы A-Chromatic LV Sealer, затем отшлифованы бумагой с зернистостью 320, повторно запечатаны и снова отшлифованы бумагой с зернистостью 400, затем 600, чтобы удалить царапины.

Посмотреть все 8 фотографий

После очистки герметика с помощью липкой ткани краска House of Kolor Kosmic Krome Mirror Effect была распылена с помощью тонкого наконечника на краскораспылителе SATA Jet 3000.Любые царапины, оставшиеся после этого этапа, появятся под лаком.

Просмотреть все 8 фотографий

Лак наносился с помощью пистолета Iwata с наконечником лака (обычно 1,2 или более тонкого). Чем четче это будет добавлено, тем жестче будет отделка.

Посмотреть все 8 фотографий

После высыхания лака бамперы были отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью 1500 и 2000, чтобы избавиться от апельсиновой корки.

Посмотреть все 8 фото

Последним шагом была резка и полировка прозрачного покрытия. Компаунд для растирания наносился с помощью шерстяной подушечки на вращающийся буфер.

Посмотреть все 8 фото

Последним шагом было нанесение машинной полировки с помощью губчатой ​​полировальной губки.

Хромированная краска для стеклопластиковых бамперов

Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: bigtimeauto] # 1406704 27.03.13 13:44 27.03.13 13:44 Присоединился: янв 2004 г. Сообщений: 3,735 Motor City 6ПКРЦЕ мастер мастер Зарегистрирован: Янв 2004 Сообщений: 3,735 Motor City Хорошее чтение, так как я давно хотел заменить свои стальные бамперы Challenger.Я попробую Custom Chrome в Bay City MIchigan по этому адресу 989-402-1550 #, как только получу бамперы из стекловолокна. 1970 Зарядное устройство R / T S.E. 440 Six Pack 1970 CHALLENGER R / T, 25,5 Cert, Big Inch Alum 16 plug HEMI Twin Turbo. 1970 Зарядное устройство 500 S.E. 440 4 BBL 1970 Plymouth Road Runner. 1996 2500 RAM 488 V-10 4X4. 2012 Challenger R / T Classic. Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: bigtimeauto] # 1406705 27.03.13 14:16 27.03.13 14:16 Присоединился: янв.2003 г. Сообщений: 27,421 Balt.Мкр 383человек Слишком много сообщений Слишком много сообщений Зарегистрирован: Янв 2003 Сообщений: 27 421 Balt. Мкр Цитата: Цитата: Цитата: Мой магазин находится в 1 часе езды от Сесил. с 95 на 476 с.ш. да, я участвую в гонках на Сесиле ежемесячно на SCSO Это круто, поскольку я живу примерно в 1 часе езды от Сесила, к северо-востоку от меня. Будете ли вы на гонке NSS 8 июня и выступите в Cecil? Рон Я участвую только в уличных перестрелках.первый сеанс месяца. В любом случае, у меня не было бы бампера с собой, так как он будет на машине клиентов к тому времени. О, я подумал, может быть, на твоем Дротике такие же. Спасибо за информацию о них. Рон Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: domingo] # 1406706 27.03.13 20:23 27.03.13 20:23 Присоединился: июль 2005 г. Сообщений: 21 Central Kentucky Старая школа64 член член Зарегистрирован: июл 2005 Сообщений: 21 Central Kentucky Как ни странно, я работал в IBM, когда они делали пишущие машинки Selectric.«Летающий мяч для гольфа», используемый для изменения шрифтов и размеров шрифтов, представлял собой пластмассовую деталь, отлитую под давлением. Затем он был очищен и отполирован, а затем покрыт металлическим покрытием. Первым покрытием было то, что называется никелем, полученным методом химического восстановления, и поэтому оно выглядело как никелевая монета. Этот раствор был зеленого цвета. Затем они нанесли на них твердое хромирование. Они были очень прочными, максимально долговечными, как и сама пишущая машинка, даже при многократных ударах. Конечно, некоторые молодые люди там узнали, что процесс также будет включать банан, или апельсин, или детскую обувь, или мячи для гольфа. Я даже видел пластиковые ручки с текстурой дерева на рукоятке переключения передач, выполненные таким образом.Были также сделаны рукоятки для пистолетов из натурального дерева. Коровья куча была моим личным фаворитом, мы подарили ее на пенсионном ужине для парня, который был полон ерунды все время, пока мы его знали. Бамперы из стекловолокна должны быть проще простого по сравнению с этим. Танкетка Orange 64 Sport Fury 493 на танкетке 6.301 @ 108.91 1.392 1/8 мили 5:13 передач 10.082 @ 131.648 1.463 1/4 мили, 4:10 передач 3300 фунтов с топливом и водителем Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: Triggerfish] # 1406709 09.04.13 21:45 09.04.13 21:45 Присоединился: янв 2008 г. Сообщений: 711 Рочестер, Пенсильвания (недалеко от Питтсбурга… 1974 474 Дастер супер сток супер сток Зарегистрирован: Янв 2008 Сообщений: 711 Рочестер, Пенсильвания (недалеко от Питтсбурга … Привет, ребята, сорвите ваш пост здесь. Если вы находитесь в районе Питтсбурга и вам нужно что-нибудь хромированное, попробуйте Mandish Motor Sports в Монаке, штат Пенсильвания (724)775-0003, попросите Ли. Он сделал мой задний бампер Дастер и он отлично выглядит !!! Блеск великолепен, а другие работы выглядят как стальной бампер. Он твердолобый парень из Mopar и занимается и другой работой.В любом случае качественный человек тоже имеет дело с ж / д. Надеюсь, это поможет прикрыть некоторых парней в этом районе. Спасибо, Кен Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: 72Swinger] # 1406713 10.04.13, 10:28 10.04.13 10:28 Присоединился: март 2013 г. Сообщений: 50 Небраска TT5 Доблестный член член Зарегистрирован: март 2013 Сообщений: 50 Небраска Цитата: Если бы я нашел поблизости место, где можно было бы хромировать стекловолокно, я бы сделал это в мгновение ока, если бы это не было глупо дорого.Это единственная причина, по которой у меня еще нет стеклянного переднего бампера. Где в Небраске? Re: Хромированная краска для бамперов из стекловолокна [Re: domingo] # 1406715 10.04.13 13:30 10.04.13 13:30 Присоединился: май 2008 г. Сообщений: 902 Mopar Lane, Mississippi 67HEMI супер сток супер сток Зарегистрирован: Май 2008 Сообщений: 902 Mopar Lane, Mississippi Цитата: Похоже, это будет хлопотно.Я просто нанесу серебристый лак em viper silver, как и остальную часть машины …. Мои — Dodge Caravan silver …. ’33 Plymouth 5 Window Coupe Blown Aluminium HEMI с болтами (в стадии строительства) Chrysler 300 Convertible 375 л.