Почему машину трясет на скорости: ищем и устраняем причины

Всем привет! Тряска авто не сулит ничего хорошего, потому нужно четко понимать, почему машину трясет на скорости и что при этом нужно делать водителю.

Каждый элемент транспортного средства обладает определенным ресурсом. У кого-то он меньше, у других больше. Когда срок службы подходит к концу, машина сама обычно дает об этом знать. Происходит это путем появления соответствующих значков приборной панели или проявлений во время работы двигателя, при нажатии на газ, во время движения на больших скоростях или просто при работе ДВС на холостых оборотах. Некоторые проблемы становятся заметными не при наборе скорости, а при торможении.

Далеко не все сталкивались с такой ситуацией, когда машину начинает по непонятным причинам трясти. Ничего хорошего это не обещает. Нужно срочно разобраться в происходящем, отыскать причину и попытаться устранить ее. Тут следует рассмотреть 3 наиболее распространенные ситуации.

Тряска начинается при холостых оборотах

Бывает так, что авто начинает потряхивать при разгоне, либо вибрация возникает при ожидании светофора.

То есть проблема наблюдается именно на холостых оборотах.

Существует 2 основные причины, вероятность возникновения которых наиболее велика. Их мы и рассмотрим.

• Проблемы с двигателем при сжигании топливовоздушной смеси. Кузов трясет, если топливо сгорает неравномерно. При этом обороты могут падать и резко повышаться, и это явление не поддается контролю со стороны водителя. Причин некорректного сжигания горючего множество, начиная от вышедших из строя датчиков, заканчивая поломкой топливного насоса. Нужно взять диагностическое оборудование и проверить авто с его помощью, когда его начинает трясти;
• Опоры уже не способны выдерживать мотор. Опоры могут со временем расшататься, погнуться или просто сломаться. В такой ситуации вибрации будут уже воздействовать непосредственно на кузов. Это сразу ощущается в виде тряски на холостых.

Важно добавить, что подобные явления, характерные при тряске на холостых, могут проявляться и при движении. Это не особо зависит от того, происходит все летом или зимой.

Тряска появляется при разгоне

Самыми опасными и неприятными считаются ситуации, когда ощутимая вибрация проявляет себя именно в момент постепенно набора скорости.

В некоторых случаях авто трясет только при определенных скоростях или в момент достижения высоких оборотов. То есть на малой скорости все хорошо и стабильно. Как только обороты оказываются на высокой отметке, автомобиль буквально колбасит. Если вы столкнулись с подобными моментами, понаблюдайте сначала за скоростью. Она может быть:

• при 30 км/ч;
• 60 км/час;
• 70 км/ч;
• 80 и выше;
• 90 километров в час;
• 100 км/час;
• 120 км/час;
• при 140 и выше км/час и пр.

Тряска на высокой скорости может быть связана с банальной особенностью работы подвески. Некоторые машины попросту не адаптированы к езде на таких скоростях, из-за чего при достижении определенных значений начинается тряска в разные стороны.

Но если скорость малая или средняя, и при этом на разгоне возникают подобные признаки, это намного хуже.

Высока вероятность того, что возникли неисправности. Их нужно найти. Если пока трясет сравнительно не сильно, то с течением времени вибрации могут усилиться, что приведет к порой непредсказуемым и неожиданным негативным последствиям.

Когда речь заходит о тряске на разгоне, проверять в первую очередь нужно такие моменты:

• Фильтр в коробке передач. Если у вас АКПП и фильтр засорился, именно он может стать причиной дребезжания кузова в момент набора скорости. Обычно это ярко заметно на высокой скорости. Просто поменяйте фильтр;
• Масло в коробке. Вибрации на разгоне часто возникают по причине дефицита смазки в АКПП. Если вы жмете на газ, и машина движется рывками, то поднимая, то повышая динамику, это наверняка дефицит масла;
• Карданный вал. При износе карданного шарнира машина наверняка начнет вибрировать и трястись. Очевиднее всего эта проблема проявляется при старте с места. Элемент подлежит обязательной замене, иначе грозит поломка всего карданного вала.

Из сказанного можно отметить, что тряска машин на АКПП при разгоне обычно связана с маслом в коробке или с фильтром. Для механики больше актуальна проблема с карданом.

Вибрации проявляются на скорости

Бывает и так, что тряска наблюдается только на скорости или при движении транспортного средства накатом. Проблема в том, что вибрации передаются на руль, машиной становится сложнее управлять, повышается вероятность потери контроля.

Тут стоит проверить сразу несколько элементов.

• Амортизаторы и стойки амортизаторов. При их износе машины качает по сторонам на любой неровности. Чем хуже дорога, тем сложнее водителю ловить машину. Терпеть это нельзя, иначе можно вовсе потерять все элементы подвески. Проблема решается заменой;
• Шаровые опоры. Этот узел обычно выходит из строя после длительной эксплуатации авто по плохим дорогам. Для нашей страны это стандартная неисправность. Вибрация появляется по причине образования люфта в шаровых шарнирах. Шаровая опора имеет ограниченный ресурс, а потому ее требуется периодически менять;
• Колеса. Тут проблема вполне банальная и очевидная. Это разбалансировка. Попробуйте обратиться в сервисный центр для проверки. Провести развал-схождение можно и самому;
• Наконечники рулевых тяг. Если рулевая рейка не может удерживать прямолинейное движение авто, появится соответствующая вибрация. Она вызвала люфтом в области рулевых наконечников.

Любая тряска и вибрация непонятного происхождения носит потенциальную угрозу для водителя и целостности транспортного средства.

Заметив первые признаки, отправляйтесь в сервис, проводите диагностику или ищите причины своими силами. Это уже напрямую зависит от имеющихся навыков, опыта и ресурсов для проведения самостоятельного ремонта. Некоторые причины откровенно банальные и легко устраняются без посторонней помощи. Другие требуют обязательного участия специалистов и применения профессионального оборудования.

Случалось ли вам сталкиваться с тряской машины? Что послужило причиной и как вы справились с этой проблемой? Делитесь своими историями и личным опытом в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

Поиск и устранение возможных неисправностей шин

Содержание:

1. Необычный износ шин
2. Вибрация из-за шин
3. Жесткая езда
4. Тяжелое рулевое управление
5.Автомобиль ведет в одну сторону

Двигатель вращает полуоси или приводные валы, вызывая вращение шин. Это означает, что шины являются частью цепи привода. В то же время, шины изменяют направление движения автомобиля с помощью рулевого механизма. Следовательно, шины являются частью системы рулевого управления. Кроме того, поскольку шины воспринимают массу автомобиля и поглощают удары от поверхности дороги, они являются частью системы подвески. По этим причинам, при поиске неисправностей в шинах необходимо иметь в виду все эти три системы — шины и колеса, рулевое управление и подвеску. Нужно помнить, что неправильные обращение с шинами и их техническое обслуживание также могут приводить к дефектам шин и взаимосвязанных систем.

Следовательно, первым этапом поиска и устранения дефектов шин является проверка того, правильно ли эксплуатируются и обслуживаются шины.

1. НЕОБЫЧНЫЙ ИЗНОС ШИН

ИЗНОС ’’ПЛЕЧЕЙ” ИЛИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕКТОРА ШИНЫ

• Главная причина износа «плечевых” зон или средней части протектора шины заключается в неправильном давлении воздуха в шинах. Если давление в шинах слишком низкое, средняя часть протектора шины будет вогнутой, что смещает нагрузку на «плечи” и приводит к их более быстрому износу в сравнении со средней частью. Перегрузка шин приводит к аналогичному эффекту.

• Если, с другой стороны, давление воздуха в шинах слишком высокое, средняя часть протектора шины становится выпуклой, воспринимая большую нагрузку и изнашиваясь быстрее, чем «плечи”.

ВНИМАНИЕ!

1. Износ протектора радиальных шин меньше зависит от давления воздуха в шине. На большинстве автомобилей передние шины имеют увеличенный износ ’’плечевых” зон.

2. Задние радиальные шины на большинстве автомобилей с жесткой осью изнашиваются аналогично шинам с высоким давлением воздуха.

      

1. Износ при повороте, показанный ниже, вызывается поворотом на большой скорости. Шина проскальзывает, вызывая диагональный тип износа.

Это один из наиболее общих случаев износа шин. Единственным способом устранения является снижение водителем скорости при повороте.

2. Деформация или люфты в деталях подвески нарушают углы установки передних колес, вызывая ненормальный износ шин.

3. Если одна сторона протектора шины изнашивается быстрее другой, главная причина кроется вероятно в неправильном развале. Поскольку площадь контакта шины с дорогой изменяется с нагрузкой, шина с положительным развалом имеет снаружи меньший диаметр, чем внутри. Следовательно, внешняя сторона протектора должна проскальзывать по поверхности дороги, чтобы проходить такое же расстояние, что и внутренняя сторона протектора.

Это проскальзывание приводит к чрезмерному износу внешней части протектора. У шины с отрицательным развалом, напротив, быстрее изнашивается внутренняя сторона протектора.

ИЗНОС, ВЫЗВАННЫЙ НАРУШЕНИЕМ СХОДИМОСТИ ИЛИ ОБРАТНОЙ СХОДИМОСТИ (ПОПЕРЕЧНАЯ ПИЛООБРАЗНОСТЬ ПРОТЕКТОРА)

• Главная причина износа с образованием гребней или поперечной пилообразнос-ти протектора шины — неправильная регулировка сходимости. Чрезмерная сходимость вынуждает шину проскальзывать наружу и сдвигает внутрь по поверхности дороги поверхность контакта протектора, вызывая износ. Поверхность приобретает гребнеобразную форму, как показано на рисунке ниже, которую можно ощутить при движении пальца по протектору в направлении от внутренней стороны к наружной. Направление движения

• Чрезмерная обратная сходимость, с другой стороны, вызывает проскальзывание шины вовнутрь и сдвигает наружу поверхность контакта протектора шины по поверхности дороги, вызывая износ, показанный на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ!

Если такой тип износа наблюдается с обеих сторон, нарушена регулировка сходимости передних колес. Если такой износ имеет только одна шина, возможен изгиб рычага поворотного кулака. При этом установка одного колеса становится такой, как при чрезмерной сходимости или чрезмерной обратной сходимости колес.

ПРОДОЛЬНО-ПИЛООБРАЗНЫЙ ИЗНОС

• Продольно-пилообразный износ является частичным износом, который часто возникает у шин со шпорным и блочным рисунками протектора. Блоки протектора шины изнашиваются диагонально подобно износу каблука ботинка и в конечном итоге принимают пилообразную форму.

Если автомобиль часто движется по дорогам с твердым покрытием, шины изнашиваются быстро. Это происходит потому, что блоки мгновенно проскальзывают вверх, когда они покидают поверхность дороги при вращении шины (потому что поверхность дороги твердая и блоки не могут в нее внедриться). По этой причине часть блоков, покидающая поверхность дороги последней, подвергается большему износу.

• Шины с ребристым рисунком протектора изнашиваются волнообразно.

• Поскольку шины неведущих колес не подвержены воздействию приводного усилия, а воспринимают только тормозное усилие, они изнашиваются пилообразно. Этот тип износа аналогичен тому, который имел бы место при попеременном торможении и растормаживании, заставляя шины каждый раз скользить на небольшом пути.

• С другой стороны, на шинах ведущих колес износ, вызываемый приводным усилием, проявляется в противоположном направлении тому, который вызывается торможением, поэтому здесь наблюдается меньший пилообразный износ. Шины грузовых автомобилей и автобусов, однако, создают большую силу трения при торможении, поэтому шины со шпорным рисунком протектора имеют пилообразный износ, подобный износу неведущих колес.

ПЯТНИСТЫЙ ИЗНОС (КАППИНГ)

• Пятнистый износ характеризуется чашеобразными выемками в одном или нескольких местах протектора шины и возникает при движении автомобиля с высокой скоростью. Износ этого типа имеет место из-за проскальзывания протектора шины через равные интервалы, как объясняется ниже.

Если подшипники колес, шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг и т.д. имеют большой люфт, или если изогнута цапфа колеса, шина будет колебаться в определенных точках при ее вращении с высокой скоростью, вызывая в этих местах сильное трение и скольжение, что приводит к пятнистому износу шины.

   

Деформированный или неравномерно изношенный тормозной барабан вызывает включение тормозов через равномерные интервалы времени, приводя к пятнистому износу в относительно широкой зоне по окружности шины.

ВНИМАНИЕ!

• Полотняная заплата, наложенная на протектор шины при ремонте прокола или выступ, образованный отслоением, также приводят к пятнистому износу.

• Резкие трогания, торможения и повороты также могут вызвать пятнистый износ.

• Чрезмерно разбалансированное колесо в сборе также вызывает пятнистый износ.

2. ВИБРАЦИЯ И БИЕНИЕ ШИН

Проблемы вибрации подразделяются на тряску кузова, дрожание рулевого управления и «шимми” управляемых колес.

ТРЯСКА КУЗОВА

Тряска определяется как вертикальная или боковая вибрация кузова автомобиля и рулевого колеса вместе с вибрацией сидений. Главные причины тряски — разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение колес и неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих проблем исключает тряску.

Тряску обычно невозможно ощутить при скоростях менее 80 км/ч. Выше этой скорости тряска заметно увеличивается и достигает пикового значения при определенной скорости. Если тряска возникает при скоростях от 40 до 60 км/ч, причина обычно кроется в чрезмерном биении колеса в сборе или в неоднородной жесткости шины.

ДЛЯ СПРАВОК

Тряска подобна вибрации, создаваемой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана при удалении воды, или подобна вибрации, производимой ударным ручным гайковертом при затяжке болтов и т.д.

’’ШИММИ” и ДРОЖАНИЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

«Шимми” определяется вибрацией рулевого колеса в направлении его вращения. Главными причинами «шимми” являются разбалансирование колес в сборе, чрезмерное биение и/или неоднородная жесткость шины, поэтому устранение этих причин обычно исключает «шимми”. Другие возможные причины включают в себя дефекты рулевого привода, чрезмерный люфт в системе подвески и неправильную установку колес. Различают два вида «шимми”: устойчивая вибрация, которая возникает при относительно низких скоростях (20 — 60 км/ч) и вибрация (называемая «дрожанием”), которая возникает при определенных скоростях выше 80 км/ч.

ДЛЯ СПРАВОК

«Шимми” и дрожание подобны вибрации, производимой стиральной машиной в цикле быстрого вращения барабана.

МЕТОДИКА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Обсуждение проявлений неисправностей

Прежде чем принимать решения по любым жалобам на вибрацию, желательно сначала обсудить с водителем автомобиля характер этой проблемы.

Определите диапазон скорости, в котором возникает вибрация и найдите, какие обстоятельства способствуют возникновению вибрации; например, проявляется ли она через рулевое колесо, трясет ли сиденье, вибрирует ли зеркало заднего вида или появляется ли вибрация даже после обслуживания автомобиля и балансировки шин?

2. Испытательная езда для диагностирования

• Проведите дорожные испытания автомобиля, когда это возможно, для проверки объяснения жалобы клиента. Маршрут проведения дорожных испытаний должен проходить по дорогам с хорошими покрытиями,, чтобы можно было поддерживать требуемую скорость. Проедьте несколько километров для прогрева шин до нормальной рабочей температуры, чтобы исключить плоские участки после стоянки, затем отметьте признаки, ранее описанные водителем (например, вид вибрации, критическая скорость и т.д.). При возникновении максимальной вибрации дайте автомобилю двигаться накатом при этой скорости, чтобы проверить, остается ли вибрация или исчезает.

• Если вибрации нет при движении накатом при критической скорости, возможно, что причиной является вибрация двигателя.

• Если вибрация остается при движении автомобиля накатом, проедьте на критической скорости по ровной дороге, слегка удерживая рулевое колесо, и слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо. Если вибрации на рулевом колесе не ощущается, но ощущается вибрация через кузов, пол или сиденья, по-видимому, причиной является силовая передача или задние шины.

3. Проверка центрирования колеса на ступице

1) Проверьте точность центрирования колеса на ступице. Проверьте зазор по всей окружности. Он не должен превышать заданной величины.

Заданная величина 0,1 мм максимум.

2) Откорректируйте точность центрирования колеса на ступице.

(а) Измените положение колеса на ступице и установите его в положение с наименьшей разницей зазора.

(б) Если нет снижения разницы зазора даже после изменения положения установки, проверьте биение ступицы и оцените колесо — хорошее оно или плохое.

ВНИМАНИЕ!

После корректировки нанесите центрирующие метки на ступицу и колесо и устанавливайте колесо на ступицу по этим меткам.

4. Проверка биения колеса в сборе

5. Проверка биения колеса

6. Проверка биения ступицы

Заданные величины:

Радиальное биение … 0,05 мм не более

Боковое биение . ……0,05 мм не более

7. Корректировка биения шины

8. Проверка балансировки колес, снятых с автомобиля

• Попытайтесь выполнить статическую и динамическую балансировку с точностью до 0 грамм.

• Используйте подходящий для колеса балансировочный грузик и надежно его закрепите, чтобы он не выпал при езде.

9. Повторная корректировка биения шины

1) Проверьте биение шины.

(а) Установите шину на автомобиль по меткам

(б) Измерьте радиальное биение шины с помощью индикатора часового типа.

2) Откорректируйте биение шины.

(а) Временно установите колесные гайки (затяните от руки) и поверните шину так, чтобы участок с наибольшим радиальным биением оказался внизу.

(б) Опустите автомобиль, пока шина не коснется пола и равномерно затяните колесные гайки с помощью гаечного ключа. (Пометьте положение колеса на ступице после тонкой регулировки центрирующего зазора). Избегайте использования ударного ручного гайковерта.

(в) Вновь измерьте вертикальное биение шины и подтвердите результат.

10. Проверка балансировки на автомобиле

• Выполните проверку в соответствии с инструкцией на стенд для балансировки колес.

• Перед проверкой балансировки колес на автомобиле всегда выполняйте проверку и корректировку балансировки колес, снятых с автомобиля.

• Проверяйте вместе с колпаком колеса, Колпачком вентиля, декоративным колпаком и присоединенной магнитной стопорной гайкой.

• Для автомобилей с постоянным приводом на четыре колеса обращайтесь к соответствующему руководству по ремонту.

• При проверке балансировки ведущего колеса вращайте колесо двигателем, постепенно увеличивая число оборотов.

11. Проверка установки колес

3. ЖЕСТКАЯ ЕЗДА

1. Повышенное давление воздуха в шинах увеличивает жесткость шин. Если она слишком высока, шина не в состоянии поглощать удары от поверхности дороги, что приводит к жесткой езде.

2. Каждая модель автомобиля имеет рекомендуемые шины, наиболее подходящие для предполагаемой нагрузки и применения автомобиля. Установка более жестких шин делает езду более жесткой.

4. ТЯЖЕЛОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Слишком низкое давление воздуха в шинах делает контактную поверхность протектора более широкой, увеличивая сопротивление между шиной и поверхностью дороги и, следовательно, делая рулевое управление автомобиля медленно реагирующим на поворот рулевого колеса.

5. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЕЗДЕ АВТОМОБИЛЬ ВЕДЕТ В ОДНУ СТОРОНУ

Это означает, что автомобиль стремится уйти в одну сторону в то время, как водитель пытается удержать его для прямолинейного движения — это наиболее часто встречается в том случае, когда имеется большая разница в сопротивлении качению между левой и правой шинами или в моментах сил, действующих относительно левой и правой осей поворота.

1. Если наружные диаметры правой и левой шин различны, расстояния, проходимые каждой шиной за один оборот, будут разные. По этой причине автомобиль будет стремиться поворачивать вправо или влево.

2. Если давление воздуха в правой и левой шинах разное, будет различным и сопротивление качению шин и автомобиль будет уводить влево или вправо.

3. Автомобиль также будет уводить влево или вправо, если сходимость или обратная сходимость являются чрезмерными или имеется большое различие в продольном наклоне шкворня или развале левого и правого колес.

Вибрация при движении накатом

Ну типа красиво
И гайку/палец шруса закрывает, ржавеют меньше. Колпачков-то там нет.

ЗЫ. На вывешенных колесах колпаки и шрус ведут себя 100% по разному. Мораль- не меняйте все подряд без хотя бы собственной диагностики.

QUOTE (antilex @ Nov 2 2012, 10:15 PM)

Присоединяюсь к теме!думал я один такой))))ан нет оказывается заболевание то вирусное. та же беда одолела,при нагрузке 90-100 км вибрирует,не сильно но не приятно. .чем меньше ускорение тем меньше вибра. сначала грешил на колеса,поменяны полностью заведомо хорошие. вибрация осталась.шрусы в порядке,подвеска тоже. остались только приводные валы и коробка(мкпп 5ст). как бы валы то хоть примерно посмотреть на наличие кривизны не снимая. мож вывесить морду и соточку ввалить ей,как думаете увижу че или нет?или только станок?геморное это занятие. валы то снимать,капец! К стати,валы то новые дорогие.

Не уловил даже в чем капец-то? Что бы снять приводной вал на поло надо открутить 1 гайку и 6 болтиков, делов минут на 7-10 с перекурами. Реальный капес для реальных пасанов?

Вал неоригинал стоит 120-180 евро, оригинал забудьте, на свалках раза в 3 дешевле.
Скорее всего дело в чем-то другом.

QUOTE (Arian @ Nov 3 2012, 08:18 AM)

Не уловил даже в чем капец-то? Что бы снять приводной вал на поло надо открутить 1 гайку и 6 болтиков, делов минут на 7-10 с перекурами. Реальный капес для реальных пасанов?

Вал неоригинал стоит 120-180 евро, оригинал забудьте, на свалках раза в 3 дешевле.
Скорее всего дело в чем-то другом.

мож у вас все проще,а у меня эти 6 болтов хрен открутишь,на правой стороне нужно было поддон снять. вывод только болгаркой срезал.вот так то!а с левой стороны болгаркой уже не подлезть(если шлиц в болтах сорвется то точно будет Реальный капес для реальных пасанов? ).

дааа. чет дороговато.

QUOTE (antilex @ Nov 3 2012, 09:34 AM)

мож у вас все проще,а у меня эти 6 болтов хрен открутишь,на правой стороне нужно было поддон снять. вывод только болгаркой срезал.вот так то!а с левой стороны болгаркой уже не подлезть(если шлиц в болтах сорвется то точно будет Реальный капес для реальных пасанов? ).

дааа. чет дороговато.

Если я не путаю, к правой можно подлезть из моторного отсека, хотя вроде и снизу можно, но может и путаю с правой, левая откручивается элементарно, только колесо снять.
Единственное что напрягает — бегать скорости переключать, т.к. в зоне откручивания находится максимум 2 болта, до остальных не добраться.
Приходится делать так: поставил скорость, открутил 2 болта, поставил нейтралку, провернул вал, поставил скорость, открутил 2 болта и т.д. Потом закручивать с той же беготней, вначале чуть затянуть, потом до 45нм протянуть. Если бы не вся эта канитель, было бы не 10 минут, а 40 секунд на откручивание 6 болтов

Теоретически у вас двигатель должен быть меньших размеров и моторный отсек свободнее, т.е. все должно быть даже проще, чем у меня.

QUOTE (antilex @ Nov 3 2012, 09:41 PM)

да дело то не в том удобно или нет их откручивать.а в том открутятся ли они. я же написал что с одной стороны уже срезал болты.если бы они не пригорали на мертво то естественно ни каких проблем.

QUOTE (Arian @ Nov 3 2012, 06:42 PM)

Если я не путаю, к правой можно подлезть из моторного отсека, хотя вроде и снизу можно, но может и путаю с правой, левая откручивается элементарно, только колесо снять. Единственное что напрягает — бегать скорости переключать, т.к. в зоне откручивания находится максимум 2 болта, до остальных не добраться. Приходится делать так: поставил скорость, открутил 2 болта, поставил нейтралку, провернул вал, поставил скорость, открутил 2 болта и т.д. Потом закручивать с той же беготней, вначале чуть затянуть, потом до 45нм протянуть. Если бы не вся эта канитель, было бы не 10 минут, а 40 секунд на откручивание 6 болтов

Теоретически у вас двигатель должен быть меньших размеров и моторный отсек свободнее, т.е. все должно быть даже проще, чем у меня.

Может кто подскажет. при сбросе оборотов особенно на трассе 100-120 км/ч, начинается тук,тук,тук и в пол отдает по ногам и вибрации на руле, пока нашел нижнюю заднюю оторванную подушку двигателя, но это думается не то.

QUOTE (1976vital @ Apr 29 2013, 01:48 PM)

Похожая проблема вибрация руля при скорости от 80 до 100 км в час,грешил наколёса поставил новые то же,пойдём дальше отпишусь

1. «Поплывшие» покрышки начинают вибрировать-гулять приводя к вибрации, хотя протектор ещё хороший и видимых на балансировочном станке сильных дисбалансов нет. Но корд внутри повреждён и такая покрышка даже опасна.
2.Кривые диски. При этом балансировщики убеждают, что всё хорошо, но когда я их уговорил за мои деньги прокатать диски (сталь) на станке, то диски стали ещё ровнее и после монтажа на них новой резины Мишлен, никакой вибрации в машине нет, хотя боролся и искал причины долго. При этом правая рулевая тяга нуждается в замене ( люфт), но вибрации нет! Вообще покрышка-диск думаю являются самыми частыми виновниками вибрации.
3.Внутренние, изношенные шрусы, могут давать вибрацию, которая ощущается в виде тарахтения при разгоне, а так же шумы.
4.Внешний изношенный шрус может давать вибрацию. В шрусах вообще нежелательны радиальные люфты, хотя он может и не закусывать ещё.
5.Фланец к которому крепится внутренний шрус при большом пробеге ( у меня 400 т.к.) начинает болтаться на шлицах, думаю он даёт вибрацию, у меня оба шевелятся при пошатывании руками, но думаю такая вибрация мало ощутима я не чувствую, езжу так, хотя стоят они не очень дорого новые.
6.Подшипники выходных валов коробки изнашиваются и появляется люфт дифференциала и соответственно вибрации, у меня так было при езде в крутую горку на малой скорости. На своём Пассате я их регулировал ( у меня АКПП) и менял уже 2 раза (наездил около 200 тыс. км. по ужасным ямам, влетал в ямы на ходу). К сожалению не на всех коробках их можно регулировать не снимая коробки.
7.Вибрация при торможении- это кривые тормозные диски или повреждённые диски прижегом колодок при неумелом торможении. Никогда не держите прижатые колодки при полной остановке автомобиля после длительного торможения с большой скорости- останутся места прижегов колодок и в этом месте метал будет иметь другую структуру, будет вибрация при торможении, диск в металлолом.

Не влетайте в ямы на скорости!

QUOTE (sivovolova54 @ Feb 2 2012, 01:39 AM)

коробка АКПП 6 СТУПЕНЕЙ ТИП ТРОНИК привода ТРИПОИД не ШРУС КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО за ПРОБЛЕМА. устал ездить как на лошади, горизонт все время скачет.

QUOTE (sivovolova54 @ Dec 17 2011, 09:40 PM)

появление вибрации при движении под нагрузкой ,то есть в разгоне, отпускаю педаль газа машина в накат едет как положено. при вибрации ощущения такие как будто диски без балансировки. . поменял 1. резину с дисками 2. сайлентблоки нижние крепления двигателя 3. шаровые опоры 4. снимал подушку левую крепления коробки какие предложения по замене.

Всем привет, немного своей инфы.
Достала тряска, стал искать причину. Диски в порядке, резина Нокиан новая, тряска не пропала. Наконечники, шаровые, тяги, развал схождения. Специалисты посоветовали поменять внутренние трипоиды. Купил ZZVF (Тайвань, Китай), ВАГовские уж больно дорого. Сам поменял правый, с ямы, особыхзатруднений не вызвало. Вибрация осталась, но стала заметно меньше.Сам трипоид в достаточно хорошем состоянии, не выбросил, оставил пока. Левый на яме поменять не получилось, очень неудобно, погнал на СТО. Сам левый трипоид не видел, так вышло, но кто менял, сказал что разбит был сильно. ВИБРАЦИЯ ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ.
НО. спустя 5 месяцев появилась ВНОВЬ. Это началось на прошлой неделе. Все тоже самое
И вот теперь вопрос, если все дело в трипоидах, то что это за конструкция такая слабая и такая дорогая? Происки интервентов? Ставить Ваговские лет на 5-6 за 19 000 р за шт. Это нормально. Это что Гансы уже так хре ново стали технику делать?

Кстати когда искал причину тряски, то-же пришлось много что поменять, наконечники, шаровые, рулевые тяги. И заметил что с левой стороны детали были в более худшем состоянии.

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Многим автолюбителям знакома проблема, когда при наборе скорости идет вибрация. Причин этому явлению – масса. Зачастую поиски источника могут даже свести автолюбителя с ума. Давайте рассмотрим основные причины появления тряски, ведь так хочется, чтобы машина ехала тихо и ровно. В 75% случаев проблема обнаруживается и устраняется, а автовладелец снова может почувствовать себя спокойно и комфортно.

Вибрации: не впадайте в депрессию

Если машину трясет, а где источник, неясно, не стоит паниковать. Если автомобилю от 3 до 5 лет, то скорее всего, какие-либо компоненты отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. Не стоит при обнаружении тряски везти авто в СТО на диагностику – причину можно отыскать самостоятельно.

Трясет руль при наборе скорости

Довольно часто при движении на рулевом колесе возникает сильная вибрация при наборе скорости. Вначале она едва заметна, но со временем становится все ощутимее. Это может быть причиной серьезных поломок и привести к аварии.

Первым делом нужно проверить балансировку колес. Для этого можно отправиться на ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансировались, то это одна из популярных причин тряски при наборе скорости. Устранение проблемы не будет стоить дорого. Иногда диск забивается грязью либо снегом, тогда эти биения могут возникнуть и прекратится. Определить наличие грязи в случае с литыми дисками очень просто, а у стальных, где отверстия для вентиляции небольшие, трудно. Грязь собирается внутри детали.

Необходимость балансировки

Ни покрышки, ни диски не отличаются совершенством в плане геометрии и состава.
Так, по причине разной массы в разных частях колеса, те места, где вес больше, будут тянуть на себя ось колеса. При высоких оборотах усилие будет передаваться на тяги, далее — на руль.

Очень важно время от времени проводить балансировку. Особенно после смены покрышек или же дисков. С помощью такой процедуры можно выровнять массы колес в каждой точке. Использование автомобиля с неотбалансированными колесами может привести к быстрому износу ходовой части и подвески, а эту проблему исправить уже сложнее.

Если балансировка нарушена

Основные симптомы – несильная тряска всего автомобиля при наборе скорости. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные, а стиль вождения аккуратный, но при всем при этом появилась странная вибрация при наборе скорости, то проблема состоит именно в этом.

Не следует думать, что если биения ощущаются на рулевом колесе, то балансировать нужно лишь передние колеса. Лучше сделать эту операцию на всех четырех.

Деформированный диск или поврежденная покрышка

Часто после диагностических процедур удается выяснить еще одну причину биений — кривые колеса. Это может определить любой специалист по шиномонтажу на специальном стенде. Если при тестировании колеса на проверочном стенде оно скачет, то пора начинать беспокоиться. Важно увидеть, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Прыгает? Виноват диск, нет? Значит, шину под замену.

Давление внутри

Реже вибрация при наборе скорости возникает из-за недостаточного уровня давления.
Это очень легко диагностируется и устраняется.

Ненадежные крепления колес

Такую проблему тоже легко устранить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут быть ослаблены даже на одном колесе, и этого достаточно для возникновения тряски. Если проблему вовремя не устранить, возможны аварийные ситуации. Если колесо отлетит при движении, ремонт будет довольно дорогим – вам придется заменить диск и ступицу, тормозной диск.

Симптоматика в этом случае очень похожа на вибрации из-за покрышек или гнутых дисков. Но здесь наблюдается цикличность, правда, не на всех скоростях.

Развал-схождение

Если колесо установлено под неверным углом, это тоже одна из причин появления неприятных биений. Регулировка этих углов – важный процесс после обнаружения вибраций кузова. Что можно сделать для устранения? Отрегулировать развал-схождение на специальном стенде. Также рекомендуют заменить резину, если видно, что она неправильно изнашивается.

Проверяем подвеску и ходовую часть

Вибрация при наборе скорости может возникать в результате естественного износа стоек либо амортизаторов. Подвеска перестает работать ровно, что и является одной из причин неполадки. Особенно это можно заметить на неровных дорогах или при движении на скорости.

Еще одна популярная причина тряски – опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также спереди ее проверяют под капотом. Если удалось обнаружить изношенный подшипник, следует его заменить, и тогда проблема будет решена.

Шаровые опоры в большинстве случаев изнашиваются из-за движения по дорогам низкого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружили люфт в опорах, тогда, возможно, заменой удастся вернуть себе комфорт.

Проверьте и при необходимости выполните замену наконечников рулевой тяги. Со временем в этом механизме появляется люфт вследствие износа. Благодаря этим наконечником колеса автомобиля могут выполнять поворот параллельно. Износ наконечников вызывает тряску.

Вибрация при наборе скорости

Это ужасно, особенно при необходимости быстрого разгона, например, если нужно обогнать другой автомобиль. Часто при нажатии на педаль разгон выполняется рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза требуется выполнить несколько простых действий.

Проверьте уровень масла в КПП. Неожиданно, но низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрации и тряску при разгоне. Также машина может заметно терять в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора – это тоже может быть следствием недостатка масла.

Грязный фильтр АКПП приводит к различным неприятным эффектом. Вы можете выполнить замену своими руками либо же воспользоваться услугами специалистов.

Изношенный карданный вал – это гарантированная ощутимая вибрация автомобиля при наборе скорости. Здесь уязвимое место – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к более серьезным поломкам.

Также такая неприятность может быть вызвана неравномерной работой двигателя. Это часто случается после ремонтов. Иногда профессионалы из СТО просто забывают выполнить балансировку коленвала и маховик. Еще одна из причин – неверно настроенный карбюратор.

Подушки двигателя, КПП и прочие причины

Это еще одна возможная группа причин, из-за которых машину может трясти при разгоне. Все эти проблемы могут возникать по разным поводам. Напрмер, в результате обследований обнаруживается поломка одной из подушек силового агрегата. Это просто выяснить – увеличьте обороты двигателя в момент появления вибраций.

Еще вибрация кузова при разгоне 80км/ч и до 100км/ч может проявиться при неполадках с КПП. Проверить эту гипотезу очень просто. Рекомендуют набрать скорость около 85 км/ч, затем выжать педаль сцепления и следить за тем, как ведет себя машина. Включите третью передачу и отпускайте сцепление. Разгонитесь с 50 км на последней передаче коробки.

Если характер биений не будет меняться во время всех этих мероприятий, КПП не виновата. Если уровень вибраций возрастет, когда к работе подключается коробка, тогда можно проверить ее причастность.

Этот метод подходит и к механическим коробкам, и к АКПП. В случае с автоматом на скоростях примерно 90 км/ч включить на коробке 3.2,D,N, а затем следить за работой АКПП и автомобиля. Наблюдайте за вибрациями. Чаще всего вина коробки в биениях минимальна, однако практика показывает, что такая вероятность есть.

На что еще обратить внимание?

Вибрация при наборе скорости может ощущаться из-за ненадежного крепления двигателя и деталей выхлопной системы. Лучше выполнять эту проверку на заведенном, а затем заглушенном моторе. Также бывают случаи, когда тряску вызывает поврежденный вентилятор радиатора.

Далее проверьте навесное оборудование. Зачастую проблему удается решить заменой приводных ремней или же балансировкой шкива. Не лишним будет проверить корзину сцепления и маховик. Сделать это можно следующим образом. Выжмите сцепление и установите селектор на первую передачу. Далее заведите двигатель и подождите пару секунд. Затем рычаг переводится в нейтральное положение, а нога с педали убирается. Вибрации все еще есть? Ищите проблему в маховике и корзине сцепления.

ШРУСЫ в передних осях

Это хоть и не столь популярная причина, но довольно уязвимое место, из-за чего вибрация при наборе скорости – нередкое явление. Опытные автолюбители рекомендуют начать диагностику именно с этого механизма. Процедура должна обязательно включать тактильную проверку. При наличии царапин – шарниры равных угловых под замену. Лучше заменять эту деталь парно.

Подведем итоги

Итак, среди частых причин можно выделить крепления колес, слабо зафиксированные тормозные диски, деформированный приводной вал, шарниры равных угловых скоростей, подшипники ступицы.

Возникает вибрация при разгоне от чего угодно. Причин очень много. Но если постараться, их можно обнаружить самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к нехорошим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно отыщете причины вибраций на своем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущеная проблема может стать причиной аварии.

Вибрация в переднем колесе, не могу понять причины. Видео прилагается. — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

Друзья, старался поискать по темам, но все, что касается вибраций при движении в районе передних колес, сводится к замене ШРУСов. Дело в том, что я совсем недавно менял и внутренние и наружние ШРУСы. Правда поменял уже тогда, когда правый внутренний (со стороны кпп) стал издавать просто ужасные звуки и я молился, лишь бы доехать до дома. Работа у меня была такой- по 1000 км в день, а для ремонта только 1 выходной в неделю. В общем, если говорить о передке и том, что хотя бы косвенно касается подвески- заменены шрусы, рулевые тяги, шаровые опоры, тормозные диски, колодки и шланги.

Вибрации ощущаются в основном при разгоне на ровной дороге, пассажиры обычно жалуются на гул, не постоянный, а интервальный, связанный с вращениями колес. В общем я думал, что виноваты мои старые заводские BBS диски паутинки, которые уже неслабо покоцаны об бордюры, но балансировщики уверяли, что они балансируются по нулям и бить не могут.

Слышал и странные звуки со стороны подшипника ступицы правого переднего колеса. Решил заменить в СТО, т к у меня инструмента для запрессовки подшипников нет. Тут и говорить больно, но наш Пятигорск -такое захолустье, что мастера все учились лошадей подковывать, а теперь все тем же инструментом с автомобилями орудуют. Объехал десяток СТО и в одном сервисе мне сказали, что делали 1000 раз и все у них есть. В итоге сняли ступицу молотком, при этом пробив пыльник нового ШРУСа (который я через пару дне поменял самостоятельно) выбили подшипник из ступицы тоже молотком побольше, но когда дело дошло до установки, оказалось, что и это они собрались делать молотком. Всегда говорят и все так делают… Вляпался… Но машина была очень нужна, да и обратного пути уже не было. Забили мне подшипник молотком, причем по диаметру и трубы не нашли, чтобы бить по внешней обоиме, так что досталось и внутренней. После этого подшипник скпипел как трамвай по рельсам. Кстати, подшипик был закрытым, но с ним в комплекте шел пакетик смазки. Боковины вроде пластиковые. Я не знаю, может смазка туда набивается, но мне его поставили сухим и сказали, что смазка чтобы он в ступицу при «заколачивании» лучше заходил…

В общем то езжу так уже почти год, скрипы прошли, люфта в колесе при попытках дергать поперек не наблюдается. Но вибрации. В общем купил я новые литые диски. Балансировщики сказали, что все ровно, отлично, балансируются на нули, хоть и китай. Но на станке явно было видно, что диски не яйцом и не восьмеркой. Но на автомобиле колесо ведет себя вот так. Специально снял видео.

https://youtu.be/9KNSnGNvqtg

https://youtu.be/jNX5DrKt2aw

При этом вчера я снимал колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и наблюдал за той же ситуацией- 4 передача, холостые обороты. Прыгает все, в том числе привод. Я думал, что он погнут. Когда машина заглушена из ямы я просто уперся во внутренний ШРУС и попробовал пошатать в разные стороны, проверить на предмет отпущенности. Но оказалось, что люфт имеется в КПП, в том вале, на который прикручивается этот ШРУС. Друзья, подскажите, насколько это страшно и как мне быть? Искать живую КПП на разборках? Наши мастера явно за переборку заломят цену выше стоимости новой. В прицнпе оборудовать лебедку в гараже и сделать самостоятельно мне по силам, если есть наглядный мануал. Но пока давайте поговорим о ваших мнениях и диагнозах?

Как устранить пустоты в бетоне?

Поверхностные пустоты (небольшие отверстия, также известные как отверстия от жуков или точечная коррозия), обнаруженные на поверхности бетонных отливок, затронули любого, кто когда-либо заливал бетон. Отливки со значительным количеством пустот должны быть окончательно обработаны или выброшены, что приведет к потере продукта, времени и труда. Понимание причин появления пустот на поверхности и того, что можно сделать, чтобы минимизировать их, является первым шагом к более эффективной и производительной операции литья.

Следующая информация была собрана благодаря нашему опыту работы с профессионалами, зарабатывающими на литье бетона.Некоторые из найденных здесь приемов являются результатом многолетних исследований и разработок. Хотя здесь можно найти не все ответы, многие из общих проблем, возникающих при заливке бетона, будут решены.

Вопрос: Что такое пустоты на поверхности?
Ответ:
Поверхностные пустоты — это полости или небольшие отверстия, которые появляются на поверхности бетонных отливок. Поверхностные пустоты (обычно известные как точечная коррозия) называются «ямками для насекомых» или «рыбьими глазами». Эти пустоты могут привести к неприемлемому внешнему виду на поверхности готовой отливки.

Вопрос: Как возникают поверхностные пустоты?
Ответ:
Пустоты на поверхности обычно связаны со следующими тремя факторами: разделительный агент, вода или воздух (иногда их комбинация).

Вопрос: Как разделительный состав влияет на поверхность бетонной отливки?
Ответ:
Разделительные агенты действуют как «смазка» между формой и самим бетоном. Правильное нанесение разделительного агента позволит получить отливки без пустот на поверхности.Однако, когда разделительный агент наносится чрезмерно, он может «образовывать лужу» или «лужу» на нижних концах формы. Когда бетон заливается в форму, эти бассейны предотвращают заполнение бетоном всех деталей. Когда отливка удаляется из формы, пустоты будут видны в областях, где произошло образование луж. Вибрация усугубляет эту проблему, заставляя дополнительный разделительный агент попадать в нижние части формы. Пустоты, вызванные слишком большим количеством разделительного агента, можно распознать как небольшие сферические пустоты на поверхности готовой отливки.Эти пустоты обычно имеют размер около 1/8 дюйма (0,31 см).

Вопрос: Как вода вызывает поверхностные пустоты?
Ответ:
Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.

Вопрос: Как воздух вызывает поверхностные пустоты на моей готовой бетонной отливке?
Ответ:
В большинстве случаев воздушные пустоты имеют неправильную форму и, как правило, намного больше (1/2 дюйма или 1 дюйм).27 см), чем вызванные водой или разделительными добавками. Воздушные пустоты возникают из-за попадания воздуха между поверхностью формы и бетоном. Обычно они появляются в бетоне с низкой оседанием и могут быть обнаружены под кусками дробленого заполнителя неправильной (несферической) формы.
Это результат недостаточного количества раствора для заполнения пустот вокруг заполнителя. Пустоты, вызванные воздухом, также могут быть обнаружены в отливках с серьезными поднутрениями.

Как устранить пустоты в бетонной отливке:

Хотя при устранении пустот на поверхности или дефектов в бетонных отливках необходимо учитывать множество факторов, существует ряд мер предосторожности, которые могут решить эту неприглядную проблему.

Тщательная подготовка и методические приемы могут устранить даже самые серьезные пустоты на поверхности. В следующем разделе описаны процедуры и материалы, которые позволят произвести готовые отливки, приемлемые даже для самого взыскательного глаза.

Вопрос: Поможет ли добавление раствора в бетон уменьшить поверхностные пустоты?
Ответ:
Да. Увеличение количества раствора в цементном материале поможет сделать материал более текучим. Смесь с более высоким содержанием строительного раствора поможет инкапсулировать заполнитель.Инкапсулируя заполнитель, раствор также обеспечивает дымоход или вентиляционную систему, которая позволяет воздуху и пузырькам воды выходить из смеси. Во время вибрации эти пузыри поднимутся через раствор и вырвутся через отверстие формы. Более высокое содержание строительного раствора в смеси также позволяет более крупным кускам заполнителя легко перемещаться во время вибрации и тем самым выпускать воздух, который мог быть захвачен.

Вопрос: Что произойдет с моим отливом, если я использую более крупный заполнитель?
Ответ:
Использование заполнителя большего размера может привести к появлению большего количества пустот на поверхности, поскольку воздух задерживается под неправильными формами этого материала.Между более крупными кусками заполнителя также имеется больший объем пустот, чем к более мелким кускам. Поэтому рекомендуется использовать заполнитель меньшего размера или смешивать заполнитель меньшего размера с более крупными частицами. Меньший агрегат будет действовать как «роликовая система», помогая поворачивать более крупные агрегаты во время вибрации. Рекомендуется использовать заполнитель, который проходит через сито № 50, 100 или 200.

Вопрос: Имеет ли значение тип цемента, который я использую в своей смеси?
Ответ:
Цемент действует как смазка во время вибрации и позволяет более крупным кускам заполнителя свободно перемещаться.Поэтому рекомендуется использовать очень мелкий цемент для достижения более жидкой консистенции. Летучая зола, которая мельче, чем частицы цемента, еще больше увеличивает смазывающую способность цемента.

Вопрос: Какие меры предосторожности я должен предпринять, если мой бетон имеет низкое водоцементное соотношение?
Ответ:
Если бетон, который вы заливаете, имеет низкое водоцементное соотношение, большее время перемешивания гарантирует, что пузырьки воды и воздуха будут вытеснены из заполнителя и, таким образом, устранят пустоты на поверхности заливки.Бетон с низким водоцементным соотношением также требует повышенного периода вибрации.

Вопрос: Я слышал, что добавление пластификаторов в мою бетонную смесь поможет устранить поверхностные пустоты. Это правда?
Ответ:
Да. Добавки пластификаторов эффективно используются для создания больших увеличений осадки. Преимущество использования пластификатора заключается в том, что такого большого увеличения можно достичь без изменения водоцементного отношения. Результат увеличения осадки будет способствовать более свободному перемещению воздуха, воды и заполнителя в смеси.Хотя пластификаторы позволят значительно увеличить осадку, бетон начнет схватываться намного быстрее. Это означает, что бетон будет подвергаться вибрации гораздо быстрее. Чтобы избежать появления пустот на поверхности, мы рекомендуем использовать разделительный агент в тандеме с пластификаторами. Разделительный агент позволит бетону свободно перемещаться и оттесняет пустоты от поверхности отливки

Вопрос: Какие формы или материал для форм мне следует использовать?
Ответ:
Поверхности формы или формы должны быть как можно более гладкими, чтобы уменьшить поверхностное натяжение между бетоном и формой.Именно по этой причине все чаще используются резиновые формы. Правильная смазка резиновой формы обеспечит наилучшее качество поверхности.

Вопрос: Я сотрясаю бетон, но в отливке все еще остаются дыры от жучков?
Ответ:
Это происходит потому, что пузырьки воздуха и воды являются самыми легкими элементами бетона и естественным образом попадают в наиболее текучую часть смеси. Так уж получилось, что эта область рядом с вибратором. Поэтому, если вы используете внешний вибратор, форму или форму следует забивать.Удары молотком позволяют раствору течь к пораженной области, в результате чего пузырьки воздуха и воды выталкиваются к отверстию формы. Этот метод рекомендуется для форм с глубокими поднутрениями, где, как правило, преобладают пузырьки воздуха и воды.

Вопрос: Насколько полезны разделительные агенты?
Ответ:
Разделительные агенты не только помогают устранить поверхностные пустоты, но и продлевают срок службы вашей формы. Однако выбор правильного разделительного агента и правильного нанесения чрезвычайно важны.Различные разделительные агенты обеспечат различную отделку поверхности вашей бетонной заливки. Мы рекомендуем химически активный разделительный агент.

Количество смазки, наносимой на форму или форму, сильно повлияет на поверхность вашей отливки. Избыток разделительного агента имеет тенденцию скапливаться в сферы, которые вызывают появление жучков. Об слишком большом количестве разделительного агента могут свидетельствовать пустоты в нижней части модели. Нанесение разделительного слоя тонким слоем устранит эти пустоты.

Полезные подсказки по безуходному кастингу:

Любой профессиональный литейщик скажет вам, что бетонирование — это не точная наука.Существует много переменных, поэтому нет способа гарантировать отливку без пустот. Тем не менее, пустоты можно свести к минимуму, и следующие советы помогут повысить ваши шансы на успех.

Совет № 1
Увеличьте время перемешивания, чтобы помочь разрушить любые остаточные пузырьки воздуха или воды. Это обеспечит более однородную и работоспособную консистенцию.

Совет № 2
Убедитесь, что разделительный состав наносится тонкими пленками. Это устранит любые скопления или лужи в нижних частях формы.

Совет № 3
Понизьте вязкость цемента, добавив песок или летучую золу. Это позволяет большому заполнителю перемещаться более свободно и снижает количество захваченного воздуха.

Совет № 4
Используйте заполнитель более однородной формы. Куски заполнителя неправильной формы, как правило, делают бетон менее жидким.

Совет № 5
Методы, используемые во время вибрации, могут устранить большинство поверхностных пустот. Вибрация как снаружи, так и изнутри формы приведет к удалению большинства пузырьков воздуха и воды с поверхности бетона.Забивание формы может устранить любые остаточные пустоты.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.

Расширенные инструкции по отливке | Херст Артс

Расширенные инструкции по отливке Стоматологический камень VS пластик. Как использовать поверхностно-активное вещество. Использование метода стекла вместо соскабливания. Изготовление вибростола примерно за 40 долларов. Обмакивание форм в «влажную воду». Стоматологический камень VS пластик В этом разделе рассматриваются многие плюсы и минусы сравнения стоматологического камня и пластика. Видео справа пытается объяснить разницу в стоимости материалов и конечного продукта. На этом видео показаны детали, отлитые для проекта Hirstopolis Project . Есть несколько факторов, которые следует учитывать при сравнении стоматологического камня и пластика. Многое зависит от вашего бюджета и конечного использования проекта. Имейте в виду, что приведенная здесь информация — это мое мнение , основанное на моем опыте работы с обоими материалами. Стоматологический камень Пластик Износ пресс-формы Используя стоматологический камень, можно получить сотни отливок без какого-либо износа форм. Любой литейный материал, смешивающийся с водой, полностью безопасен для форм. Пластик со временем вызовет повреждение форм. Без использования смазки для пресс-формы отливку будет труднее удалить в зависимости от глубины и детализации блоков.В конце концов крошечные кусочки резины прилипнут к отливке и выйдут из формы. Использование смазки для пресс-формы увеличивает срок службы пресс-формы, но можно ожидать не более 50 отливок без очевидного повреждения пресс-формы. Стоимость Стоматологический камень стоит довольно недорого. Обычно наибольшая стоимость приходится на доставку. На видео выше я смог отлить Hirstopolis Project с помощью стоматологического камня на сумму около $ 40 , включая стоимость доставки.На этот проект ушло около 25 фунтов зубного камня. Этот же проект обошелся мне примерно в $ 200 в пластике. Мало того, что пластик намного дороже, вам также потребуется дополнительных материалов , таких как смазка для форм и краситель, которые увеличивают стоимость. Убедитесь, что вы все сложили, прежде чем решить, что вы хотите использовать. Использование Есть много предметов, которые вы просто не можете отлить в стоматологический камень , потому что они слишком тонкие или нежные.Заборы, лестницы и другие мелкие детали легко сломаются и не выдержат обращения. Большие секции, такие как стены подземелий, выдерживают отлично. Секции подземелий будут немного тяжелее, чем если бы они были отлиты из пластика, но мне нравится дополнительный вес, который не дает им двигаться, когда они лежат на столе. Зубной камень расколется, так что вы не сможете просто сбросить все секции подземелья в ящик. Из пластика можно отлить что угодно, и он выдержит без сколов.Крошечные тонкие детали отлично выходят и хорошо держатся. Большинство пластмасс для литья не так эластичны, как пластик, используемый в производстве игрушек. поэтому крошечные предметы, такие как мечи, все равно сломаются, если вы их согнете. Отливка больших массивных участков стены из пластика может показаться дорогостоящим мусором. Однако вы можете просто бросить их в коробку без повреждений. Клей Я считаю, что зубной камень приклеить проще, чем пластик.Мне нравится использовать клей Aleen’s Tacky , который представляет собой клей на основе белой воды, который схватывается примерно за 5 минут. У него нет мгновенного сцепления суперклея, но у вас есть достаточно времени, чтобы выровнять все, пока клей высыхает, и вы все еще можете внести изменения. Частично такое мнение может быть связано с тем, что я давно знаком с этим типом клея. Для пластика я использую супер клей (цианоакрилат). Я не пробовал использовать обычный пластиковый цемент для моделей, который, я думаю, не подойдет, потому что литой пластик отличается от того, что вы найдете в модельных наборах. С суперклеем блоки должны быть точно выровнены, и постфактум не нужно регулировать, если вы не разломаете их. Иногда работа с суперклеем может быть неприятной, если у вас нет хорошего контакта между поверхностями. Живопись Стоматологический камень — пористый материал, поэтому подойдет любой тип акриловой или латексной краски. Краска не соскоблится, если камень под ней не будет сколотым. Этих красок много, и они довольно недорогие.Тем не менее, вам придется нанести слой на темный базовый слой , что, вероятно, займет больше всего времени при покраске. Для пластика необходимо использовать правильный тип смазки для пресс-формы, такой как Mann Ease Release 200 (или вообще не использовать смазку для пресс-формы), если вы хотите, чтобы на нее прилипала краска. На большинство отлитых таким образом изделий можно нанести обычную аэрозольную краску, которая хорошо подходит для темного грунтовочного покрытия. Если у вас есть лишние деньги, окраска пластика в темный цвет избавит вас от необходимости наносить базовый слой и сэкономит вам много времени на покраску. Отливка Стоматологический камень после литья немного легче очистить. Вы также можете не торопиться с заливкой и соскабливанием, потому что для загустения потребуется не менее 5 минут. Настоящим недостатком является то, что необходимо выбивать пузырьки воздуха из формы после заливки камня. Большинство простых форм для блоков не вызовут проблем. Однако с очень подробными формами, такими как готическая линия или формы для аксессуаров, будет сложнее. С пластиком вы получите идеальных отливок каждый раз, когда без особых усилий. Конечно, это может зависеть от вязкости используемого вами пластика, но то, что я использую, при заливке тонкое, как вода. Я считаю, что с пластиком я должен быть более осторожным, чтобы не навести беспорядок, потому что я не могу просто очистить его водой. Кроме того, многие пластмассы чувствительны к влаге и имеют гораздо меньший срок хранения, чем стоматологический камень. В заключение, оба этих материала имеют свои преимущества.На мой взгляд, . Я делаю все свои большие секции подземелья из стоматологического камня , потому что его стоимость намного меньше и он не вызывает износа форм. Однако, если бы я делал игровых пешек или тяжелые предметы , такие как мебель, лестницы и заборы, я бы определенно отлил эти предметы в пластик. Как использовать поверхностно-активное вещество Изготовление собственного поверхностно-активного вещества / средства для удаления пузырьков воздуха . Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показано, как смешать собственное поверхностно-активное вещество с помощью Jet Dry и воды. Лучше всего подойдет тот, который вы покупаете, но я обнаружил, что смешивание вашего собственного тоже подойдет. Поверхностно-активное вещество является смачивающим агентом. Он снижает поверхностное натяжение жидкости, поэтому она не будет «вздыматься», а вместо этого течет в трещины. Показанные здесь продукты работают немного лучше, чем смешивание вашего собственного поверхностно-активного вещества, приготовленного из средства для ополаскивания посудомоечной машины. Первый — Almore debubblizer , второй — Russman debubblizer . На момент написания этой статьи бутылка 8 унций Russman стоила 13,00 долларов , а Almore — 19,00 долларов США , но я обнаружил, что оба работают одинаково. Это может показаться дорогим, но бутылка на 8 унций поможет вам преодолеть 50-фунтовый ящик стоматологического камня. Сурфактант довольно прост в использовании. Просто держите бутылку на расстоянии 6 дюймов от формы и нанесите ей хорошее ровное покрытие на поверхности формы. Обычно для этого требуется от 6 до 8 брызг из бутылки, чтобы покрыть всю поверхность. Формы для плоской плитки для пола занимают немного меньше, а глубокие — немного больше. Сразу после распыления вылейте литейный материал в форму и встряхните его или постучите по столу формы, как обычно. Вы увидите, как литейный материал скользит и заползает во все щели формы. На видео вверху показано, как сделать собственное поверхностно-активное вещество .Купите себе распылитель мелкодисперсного тумана в отделе здоровья и красоты местного магазина Wal-Mart. Для флакона с распылителем на 2 унции добавьте примерно 3 капли ополаскивателя Jet Dry в бутылку и залейте оставшееся количество воды. Встряхните баллон и распылите на поверхность формы перед заливкой гипса. Это позволяет избавиться от большинства пузырьков в форме, но , который вы покупаете, работает немного лучше . Использование метода стекла вместо соскабливания 1. Использование метода стекла вместо соскабливания . Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показано, как можно использовать кусок оргстекла или пластика, чтобы положить его на форму вместо того, чтобы соскабливать ее. При использовании этого метода имейте в виду, что не все формы имеют идеально ровную поверхность .Я стараюсь изо всех сил следить за тем, чтобы верх каждой формы был как можно более плоским, но могут быть небольшие отклонения, например, форма выпирает на несколько тысяч дюймов в центре. В этом случае вам, возможно, придется разместить два отдельных груза с каждой стороны формы, чтобы пластик полностью соприкасался с поверхностью. Имейте в виду, что очистка формы по-прежнему является наиболее точным способом получить полностью плоские верхние блоки. 2. Для стеклянного метода вам понадобится кусок твердого пластика , чтобы положить его на форму. Самый простой способ найти его — это разобрать старый футляр для компакт-дисков и использовать пластиковый корпус на самом дне футляра для компакт-дисков. 3. При заливке гипса переполняйте форму . После выдавливания пузырьков воздуха, продувает верх формы, чтобы выдувать пузырьки воздуха на поверхность. 4. Поместите пластик на форму, положив одним концом вперед . Когда вы поворачиваете другую сторону вниз, излишки штукатурки выдавливаются из-под пластика и выливаются на рабочую поверхность. 5. Сильно прижмите пластик к форме. Переместите пластик круговыми движениями , чтобы выжать лишний гипс. Следите за пузырьками. Вы можете обнаружить, что при нажатии вы можете выдавить пузырь или два. Однако, когда вы ослабите давление, пузырек может захотеть стечь на поверхность под пластиком. 6. Чтобы пластик был плотно прижат к поверхности формы, я положу на нее гирю весом 5 фунтов . Поскольку у футляра для компакт-диска есть рамка по краю, я поместил кусок пенопласта под груз. Если вместо этого вы использовали плоский кусок оргстекла, пена вам может не понадобиться. 7. Через 25 минут удалите пластик с поверхности. Вы увидите, что на поверхности формы находится тонкий слой штукатурки . В большинстве случаев этого тонкого слоя обычно недостаточно, чтобы испортить высоту блоков. После удаления блоков часть гипса все еще будет на поверхности формы. 8. Большинство остатков штукатурки можно стереть ладонью. . Стойкую штукатурку можно соскоблить с помощью шпателя . Аккуратно поскребите поверхность, чтобы удалить излишки штукатурки, затем сотрите остатки рукой. Изготовление вибростола примерно за 40 долларов.00 1. Использование самодельного вибростола . Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показано, как использовать самодельный вибростол для отливки формы из стоматологического камня. 2. Вибрационный стол значительно снизит количество пузырей в ваших отливках.Стоматологи годами использовали вибростолы для получения идеальных слепков при изготовлении зубных протезов и коронок. Даже производители шоколада используют вибростолы для заливки шоколада в формы. Показанный здесь вибростол производства Handler Manufacturing стоит около 185 долларов (цена январь 2014 г.) и достаточно велик, чтобы вместить одну форму. Если вам действительно нужен один из них, вы можете позвонить Кевину Смиту из Kingwood Industrial Products по телефону (908) 852-8655 (он является дистрибьютором Handler) или найти в Интернете стоматологический вибростол. 3. Это немного дороговато для меня , поэтому я собираюсь показать вам, как сделать хороший вибростол примерно за 40 долларов. Самая важная часть стола — это вибрирующее устройство. Лучшее, что я нашел (по разумной цене) — это Homedics Inc. . Мне это обошлось в долларов 28,76 в Wal-Mart в разделе товаров для здоровья и красоты. Если вы не можете найти этот тип и хотите попробовать другие марки вибромассажеров, вам может потребоваться изменить способ крепления к доске в зависимости от его формы.Я пробовал использовать электроинструменты для вибрации (например, орбитальную шлифовальную машинку), но они были слишком шумными, сложными в установке и слишком сильно вибрировали. 4. Перечень необходимых расходных материалов: Часть ламинированной полки не менее 14 x 12 дюймов . Вы можете купить самую короткую полку шириной 12 дюймов, которую вы можете найти, примерно за $ 5,00 на большинстве лесных складов, и они могут срезать ее для вас.Подойдет любая деревяшка, но ламинация облегчает чистку. Подушка сиденья из пеноматериала . У меня есть тип толщиной 2 дюйма и он называется Nu-пена . Он обошелся мне в $ 4,77 в Wal-Mart в отделе тканей. Матовая доска размером примерно 6 дюймов x 12 дюймов . Вы также можете использовать толстый картон из коробки для хлопьев или тонкий картон. Хомуты для шлангов . Самый большой (слева) — зажим для вентиляционных отверстий сушилки 3 дюйма, а меньший — 1 1/2 дюйма хомут для шланга (что означает, что он подходит для трубы диаметром 1 1/2 дюйма).Вы можете купить и то, и другое в любом хозяйственном магазине. Они будут стоить около $ 2,50 всего долларов. Два винта для листового металла . Я использую размер # 6 , и они 1/2 дюйма в длину . И наконец, вибромассажер , подробно показанный выше, обошелся мне в $ 28,76 . Если вы выберете другой тип массажера, тогда возможно, вам придется найти другой способ его крепления. 5. Список необходимых инструментов: Молоток. Большой гвоздь. Большая отвертка с плоским жалом. Отвертка Philips среднего размера. Пара 2-дюймовых C-образных зажимов. Большие ножницы. Рулетка. Перманентный маркер. Клей для дерева Элмера или липкий клей Алина. Здесь подойдет практически любой тип клея. 6. С помощью отвертки ослабьте хомуты шланга и полностью разверните их. На коротком шланговом зажиме отмерьте на 2 дюйма от гладкого конца и поставьте отметку. На длинном шланговом зажиме отмерьте на 5 дюймов от гладкого конца и поставьте отметку. 7. Возьмите рулетку и маркер и нарисуйте черные линии на доске, как показано. На пересечении линий мы собираемся вкрутить хомуты в древесину. На фото справа показано, как будет выглядеть плата после ввинчивания хомутов. 8. Вы не сможете продеть винт через зажим для шланга, если не забьете гвоздь через зажим для шланга в доску (не до конца).Это расширит прорезь в шланговом зажиме настолько, чтобы через нее можно было продеть винт. Теперь вверните крепежный винт № 6 через зажим для шланга в плату и полностью затяните его . Сделайте это для обоих хомутов. 9. Теперь, когда хомуты для шланга прикреплены к доске, поместите вибромассажер в хомуты для шланга и затяните их вокруг него. На первой фотографии показан маленький зажим для шланга , закрывающий малый конец вибратора . На второй фотографии показан большой хомут для шланга , насаженный на большую головку вибратора . Не затягивайте слишком сильно , иначе вибратор может не работать. Обновление от 23.04.06 После нескольких месяцев использования вибростола я заметил, что оба шланговых хомута сломаются. Хомуты ломаются, потому что делают резкий изгиб прямо под головками винтов. Вибрация вызывает слишком сильное давление на тонкие края шлангового хомута, и после продолжения использования он сломается. Я даже пробовал добавить резиновую шайбу под головки винтов, но хомуты продолжали ломаться. Чтобы решить эту проблему, я решил заменить шланговые хомуты на нейлоновые хомуты . Представленный здесь тип стоит около 1,99 доллара США и поставляется с пластиковой пряжкой.Я использовал тот же винт для листового металла # 6 и добавил под него стальную шайбу # 6 . В противном случае головка винта выйдет за ремешок. Убедитесь, что поставил винт близко к пряжке , особенно на малом конце ручки . Оберните ремни вокруг вибратора и затяните их как можно туже, . Ножницами отрежьте лишний ремешок. Когда закончите, вибростол будет выглядеть так.У вас не будет возможности затягивать и ослаблять большой ремень для регулировки вибрации, но пока это не было проблемой. Поскольку я не могу затянуть такой ремень так сильно (просто натягивая его рукой), вибратор немного перемещается по столу и немного шумнее, потому что колодки ударяются о доску, но он отлично справляется с этой задачей. избавление от пузырьков воздуха в гипсе. 10. Положите стол на кусок пеноматериала и обведите вокруг него.Ножницами разрежьте пену на немного меньше, чем размер стола. Если вам трудно разрезать пену ножницами, вы также можете сделать несколько надрезов ножом для хобби. 11. Приклейте стол поверх пенопласта с помощью клея для дерева . Наконец, возьмите кусок матовой доски (или картона) и приклейте ее к нижней части пенопласта, убедившись, что она выступает примерно на 1 дюйм . Коврик будет использоваться, чтобы помочь прижать вибростол к рабочей поверхности во время заброса. 12. Используйте С-образные зажимы , чтобы удерживать стол на месте. Вы можете отрегулировать вибрацию с помощью ползунка на массажере, или вы также можете ослабить или затянуть большой зажим для шланга. 13. Когда смешивает гипс , прикоснитесь чашкой к вибростолу, чтобы удалить пузырьки воздуха из смешанного гипса. При заливке гипса в форму закрепите форму одной рукой, а залейте гипс другой. У вас будет наилучших результатов , если вы распылите поверхностно-активное вещество на форму при использовании этой таблицы. Использование вибростола позволит вам замешивать штукатурку немного толще, чем обычно, и при этом получить хорошие слепки. Погружение форм в «влажную воду». Этот метод я использовал в прошлом, но больше не использую. Распыление поверхностно-активного вещества на поверхность формы, кажется, решило для меня большинство проблем с воздушными пузырями без необходимости погружать формы в раствор. Однако, если у вас есть особенно сложная проблема с пузырьками, которую ничто другое не решит, вы можете погрузить форму в «влажную воду» и использовать зубную щетку, чтобы протереть карманы формы. 1. Одной из причин, по которой гипс не течет в форму, является поверхностное натяжение . Используя добавку, снимающую поверхностное натяжение, вы можете сделать воду «более влажной», что позволит ей легче растекаться и течь. «Мокрая» вода может быть получена путем добавления небольшого количества ополаскивателя . Мой фаворит — Jet Dry. Вы добавляете его в посудомоечную машину, чтобы на посуде не осталось пятен. Вы заметите, что капля влажной воды справа распространяется больше, чем капля простой воды слева. 2. Возьмите пластиковый контейнер , достаточно большой, чтобы в нем поместилась форма. Налейте в него дюйм воды, а затем очень маленькую струю «Jet Dry» . Аккуратно смешайте его с водой, чтобы не образовалось много пузырей. Если у вас несколько форм , вы можете использовать небольшое ведро вместо . Это позволит вам окунуть и оставить несколько форм, погруженных в раствор «влажной воды» одновременно. 3. Погрузите форму в «влажную воду». При погружении формы в первый раз внимательно присмотритесь, и вы увидите несколько пузырьков воздуха, застрявших в деталях формы. Эти пузырьки воздуха необходимо удалить , чтобы получить хороший слепок. Обратите внимание, что вы, , должны удалить эти пузырьки воздуха только один раз, . Как только раствор «влажной воды» достигнет всех щелей формы, он будет продолжать течь туда каждый раз, когда вы его окунете.Отныне эти детали легко будут заливать штукатуркой. 4. Пузырьки воздуха можно удалить пальцем, а в небольших труднодоступных местах можно использовать тупой карандаш или ватный тампон. Если вы используете ватный тампон, попробуйте найти его с помощью деревянной палочки. Бумажные растворяются довольно быстро. 5. Помните, вам нужно только удалить пузырьки воздуха перед первым забросом . После этого вы просто окунете форму перед заливкой и не беспокойтесь об их удалении. Удалите лишнюю воду из формы. Для этого возьмитесь за форму в одной руке, а вторую — лицевой стороной вниз. Если вы будете делать это над мусорным ведром или полотенцем, все будет не так беспорядочно. Заполните форму как обычно, постукивая по рабочей поверхности. 6. Вы заметите, что штукатурка потечет повсюду, даже с верхней части формы, создавая больше беспорядка, чем обычно. Обязательно стучите по рабочей поверхности при заполнении формы, чтобы на поверхность вышли пузырьки воздуха. Если вам нужно заполнить много форм, поместите полгаллона воды в ведро и добавьте в него 3 столовые ложки Jet Dry . Обмакните формы в раствор и стряхните излишки перед заливкой штукатуркой. http://www.hirstarts.com. Все фотографии, статьи и планы защищены авторским правом Брюса Херста и не могут быть использованы без разрешения. «Castlemolds (R)» является товарным знаком Hirst Arts Fantasy Architecture Inc. . Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

Длинные ответы на вопросы о вибрации

Длинные ответы на вопросы о вибрации

Q.1. Определите вибрацию. Какие бывают его виды? Объясни.

Ответ.

Вибрация

, когда частица уходит в одну сторону из среднего положения и возвращается назад, а затем уходит в другую сторону и снова возвращается назад, это называется одной вибрацией. Другими словами, движение частицы вперед и назад относительно фиксированной точки называется вибрацией.

Типы колебаний

С предметной точки зрения существует три важных типа вибрации:

1. Свободные или собственные колебания,
2. Затухающие колебания,
3. Силовые колебания.

1. Свободные или собственные колебания: Если колебания частицы после придания ей начального смещения продолжаются, тогда колебания называются свободными или собственными колебаниями. На частицу не действует никакая внешняя сила. Другими словами, колебания частицы основной частоты под действием возвращающей силы называются свободными колебаниями.
2. Затухающие колебания: Колебания тела, амплитуда которых уменьшается в течение каждого цикла колебаний, известны как затухающие колебания.Это связано с тем, что определенное количество энергии, которой обладает вибрирующее тело, всегда рассеивается на преодоление фрикционного сопротивления движению. В этих колебаниях амплитуда колебаний уменьшается экспоненциально из-за демпфирующих сил, таких как сила трения, сила вязкости и т. Д. гистерезис и т. д.
3. Принудительные колебания: Когда тело вибрирует под действием внешней периодической силы, эти колебания известны как вынужденные колебания. Тело вибрирует не с собственной частотой, а с частотой водителя.Амплитуда колебаний уменьшается из-за демпфирующих сил, но за счет энергии, полученной от внешнего источника, остается постоянной. В этих колебаниях амплитуда и энергия остаются постоянными во времени.

Q. 2. Объясните различные типы свободных колебаний.

Ответ.

Есть три типа свободных колебаний:

1. Продольные колебания,
2. Поперечные колебания,
3. Колебания крутильные.

Рассмотрим невесомую планку длины, один конец которой закреплен, а другой конец несет диск, как показано на рис. Система может иметь один из трех вышеупомянутых типов свободных колебаний.

(a) Продольные колебания (b) Поперечные колебания (c) Крутильные колебания

Рис. Типы свободных колебаний

1. Продольные колебания: Когда частицы стержня или диска движутся параллельно оси вала, тогда эти колебания известны как продольные колебания, как показано на рис.(а). Пруток попеременно удлиняется и укорачивается, и, таким образом, в штанге возникают растягивающие и сжимающие напряжения. Движение системы пружинных масс — это продольные колебания.
2. Поперечные колебания: Когда частицы стержня или диска движутся примерно перпендикулярно оси стержня, тогда эти колебания известны как поперечные колебания, как показано на рис. (B). В этом случае планка попеременно прямая и изогнутая. В стержне возникают изгибающие напряжения.
3. Торсионные колебания: Когда частицы стержня или диска попеременно скручиваются и раскручиваются из-за вибрационного движения подвешенного тела, говорят, что они испытывают крутильные колебания, как показано на рис.(с). В этом случае в стержне возникают напряжения сдвига при кручении.

Q.3. Вывести выражение для собственной частоты свободных продольных колебаний.

Ответ.

Собственная частота свободных продольных колебаний

Рассмотрим систему пружинных масс, показанную на рис. приведен ниже.

(а) (б) (в)

Фиг.Собственная частота свободных продольных колебаний

Из положения равновесия, как показано на рис. (B),

Теперь, если масса смещена из положения равновесия на расстояние, как показано на рис. (C), и отпущена, то

Приравнивая уравнения (i) и (ii), получаем

Движение — это простое гармоническое движение.

Для продольных колебаний значение статической вибрации S может быть получено из соотношения:

E = модуль Юнга

Q.4. Выведите выражение для собственной частоты свободных поперечных колебаний.

Ответ . Рассмотрим систему, показанную на рис.

Рис. Собственная частота свободных поперечных колебаний

Приравнивая уравнения (i) и (ii), получаем

Следовательно, собственная частота свободных поперечных колебаний такая же, как и у продольных колебаний. Следовательно,

Q.5. Вывести выражение для собственной частоты свободных крутильных колебаний.

Ответ.

Рассмотрим систему с одним ротором, показанную на рис.

Рис. Собственная частота свободных крутильных колебаний

q = Жесткость вала на кручение

I = момент инерции массы =

из которых

Следует отметить, что жесткость вала на кручение может быть определена из следующего уравнения кручения:

Q.6. Каковы причины, вредное воздействие и способы устранения вибрации?

Ответ.

Причины вибрации в машинах

Чтобы свести к минимуму нежелательные вибрации машин, крайне важно найти в них причины вибраций. Основная причина вибрации в машинах — это разбалансировка. Таким образом, можно также сказать, что вибрации — это симптомы дисбаланса. Основная причина — несимметричное распределение массы в различных компонентах машины.Ниже перечислены различные причины вибрации:

1. Отсутствие плотного грунта: Если почва под фундаментом машины не плотная или осела влажная или рыхлая, это может привести к перекосу машины, что приведет к развитию вибрации.
2. Детали дисбаланса: Станок состоит из ряда вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение деталей, движущихся в разных плоскостях. Если они не сбалансированы динамически, неуравновешенные части могут создавать несбалансированные силы, что может вызвать несбалансированные пары, приводящие к развитию вибрации в машинах.
3. Ослабленные фитинги: Если компоненты машины не установлены должным образом, т.е. гайки, болты и винты, включая фундаментные болты, не затянуты должным образом или они ослабляются во время работы, это может привести к развитию вибрации в машинах.
4. Помехи из-за волн вибрации: Если тяжелые машины, такие как пневматический молот, прессы и т. Д. установлены в ближайшем пространстве, то из-за своей работы они издают звуковые волны, которые, в свою очередь, воздействуют на соседние машины, вызывая в них вибрацию.Поезд, проезжающий через завод, на котором выполняется прецизионная обработка, может вызвать вибрацию станков, что может привести к производственным дефектам.
5. Влияние температуры: Температура может вызвать изменения в конструкции, которые усиливаются из-за вибрации, приближая критическую скорость к рабочей скорости. Таким образом, машина, гладкая на холоде, может быть грубой в горячем состоянии из-за вибраций.
6. Гидравлические колебания: Они могут возникать из-за кавитации в насосах.Они могут возбуждаться потоками жидкости и другими условиями.
7. Производственные дефекты: Производственные дефекты, такие как несимметрия литых деталей, неоднородность материалов, плохое распределение массы в полностью обработанном компоненте, отклонение в распределении массы и т. Д., Причины, которые приводят к вибрациям.
8. Отсутствие изоляции: Если вибрации, производимые в машине, не изолированы с помощью резиновых прокладок или других изолирующих материалов.Между машиной и фундаментом вибрации также могут передаваться на соседние машины.
9. Неправильное выравнивание: В машине много частей скреплены между собой для передачи энергии. Если ведущая и ведомая части не выровнены должным образом или нет должного выравнивания между фундаментом и машиной, в машине могут возникнуть вибрации.

Вредное воздействие: Как уже говорилось ранее в этой статье, если в деталях машины допускаются вибрации, машина производит нежелательный шум, высокие напряжения, износ и преждевременный выход из строя деталей.Это не только снизит эффективность машин, но и сократит их срок службы. Вибрации также являются источником большого дискомфорта для человека в виде физического и умственного напряжения. Это отрицательно сказывается на эффективности труда рабочих.

Средства правовой защиты

Вибрациями можно управлять с помощью

1. Устранение, контроль или балансировка мешающих сил.
2. Изменение собственной частоты так, чтобы она была дальше от рабочей частоты машин, чтобы избежать резонанса.

Все упомянутые выше причины вибраций можно в определенной степени устранить с помощью динамической и статической балансировки. Необходимо проявлять осторожность в отношении фундаментов, незакрепленных деталей, выравнивания, грунта под фундаментом и т. Д. Следует изолировать причины, которые невозможно исправить. Собственную частоту машины можно изменить, установив ее на гибкие опоры. Крутильные колебания можно уменьшить, уменьшив диаметр вала, увеличив длину вала или используя гибкие муфты.Собственную частоту вала можно увеличить, сделав его жестким.

Виброизоляция

Если идеальная балансировка частей машины невозможна, необходимо предпринять различные шаги для изоляции машины, которые перечислены ниже:

1. Поместите изоляторы, такие как пружины, резиновые прокладки, войлок, стекловолокно, свинец, асбест, пробку, пластик и т. Д., В зависимости от обстоятельств, под машиной.
2. Если это невозможно, необходимо провести исследование, чтобы увеличить вес машины.
3. После того, как машина будет изолирована от пола, следует изучить способы предотвращения передачи вибрации через соединительные трубы и воздуховоды. Следует использовать гибкие соединители, пружинные подвески, кожухи и т. Д.
4. Необходимо предусмотреть боковые воздушные зазоры между фундаментом и полом.

Последнее обновление: 30 марта 2015 г., понедельник

Связанные

.