Ремонт лямбда-зонда своими руками

Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на  1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.

Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.

Различные варианты кислородных датчиков

Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.

Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:

1. Циркониевые.
2. Титановые.
3. Широкополосное.

Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.

Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.

Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.

Проверка работоспособности датчика

Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.

Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.

Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.

Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда

Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.

Порядок действий при ремонте:

• Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
• Убрать нагар с защитного колпачка.
• В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
• Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.

При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.

причины неисправности и способы ее устранения

18.06.2013

Датчик кислорода

Мы уже говорили о возможных неисправностях датчика:

• обрыв цепи нагревательного элемента;
• нагар на рабочей поверхности датчика.

В первом случае нужно искать и устранять обрыв цепи, возможно контакт окислился, а возможно и вообще проблема кроется в ЭБУ, и питание вовсе не поступает на контакты датчика (Как проверить питание лямбды-зонда?)

Второй случай куда намного сложнее, т.к. нужно очистить от нагара платиновые электроды, которые находятся на керамическом стержне. Но проблема так же кроется в том, что если мы будем чистить поверхность наждаком или металлической щёткой – то мы просто-напросто сотрем напыление на керамике, т.е. испортим датчик. Поэтому нам придется прибегнуть к химии, а именно к преобразователю ржавчины – в ней содержится ортофосфорная кислота. Помимо этого, нужно выбрать такой преобразователь, который не оставляет после себя защитного слоя.

1. Демонтируем датчик из выхлопной системы (Как снять датчик кислорода?).
2. Зажимаем его в тиски и ножовкой по металлу отпиливаем керамический защитный колпачок.
3. Затем отпиливаем второй керамический колпачок и, после этого, видим белый керамический стержень.
4. Погружаем датчик в  ёмкость с преобразователем ржавчины на 30 мин (датчик начнет очищаться). Так же разрешается использование мягкой кисточки. Если же после данной процедуры результата фактически нет, то можно попробовать термоочистку (нагреваем на огне и даём остынуть). Воздействие температуры разрушает молекулярную структуру образовавшийся поверхности, и нагар отходит как скорлупа.
5. После проделанной работы, заклеиваем кемпи-сваркой керамические колпачки и устанавливаем датчик на место.

Отключение датчика кислорода в Уфе

Лямбда-зонд, возможные проблемы

Что произойдет, если на автомобиле неисправен кислородный датчик? Расход топлива в таком транспортном средстве увеличится, а сам автомобиль утратит часть своих динамических характеристик. Чтобы этого не произошло, владельцы авто меняют или чистят датчик, устанавливают эмуляторы или обманки или проводят программное отключение датчика кислорода.

Стандартная замена лямбда-зонда

Автолюбитель приобретает в сервисе или в специализированном магазине новый датчик лямбда-зонда. Здесь очень важна идентичность маркировки старого и нового датчика. Важно чтобы маркировка совпадала. Процедура проводится на холодном двигателе и неработающем зажигании. Все работы по демонтажу и монтажу проводятся аккуратно, не нужно прилагать излишнего рвения, чтобы не сорвать резьбу.

Преимущества этого действия:

• значительная экономия топлива, речь идет о цифрах – 5 – 15 %;
• значительно улучшаются динамические характеристики двигателя;
• вы сразу сможете узнать о выходе из строя катализатора;
• вы уменьшаете выбросы вредных веществ в атмосферу, тем самым помогаете оздоровлению экологической ситуации.

Недостаток один, новый датчик стоит достаточно дорого.

Очистка датчика с помощью кислоты

Чтобы не проводить отключение датчика кислорода, иногда его достаточно очистить от копоти и отложений. Напоминаем, что категорически нельзя применять абразивные инструменты и материалы, такие как наждачная бумага, надфиль или металлическую щетку. С помощью таких нехитрых приспособлений можно повредить покрытие из драгоценного металла. Для очистки поверхности следует применить ортофосфорную кислоту. Если очистка не принесла нужный эффект, то отключение датчика кислорода можно произвести программными методами либо произвести замену датчика.

Установка эмулятора

Поврежденный или неправильно функционирующий кислородный датчик можно поменять на эмулятор или как еще говорят автолюбители – обманку. Эмулятор посылает компьютеру необходимый для работы сигнал в усредненном режиме, обеспечивая приемлемый характер работы двигателя.

Виды эмуляторов

Эмуляторы (обманки) делятся на два вида. Механический содержит миникатализатор. Выхлопные газы проходя через миникатализатор незначительно очищаются, но этого достаточно, чтобы блок управления получал допустимые значения вредных выбросов. Электронная обманка программируется специально под каждую модель автомобиля.

Программное отключение датчика

Как происходит программное отключение датчика кислорода? После того, как катализатор удален из системы выхлопа, нужно провести дополнительные мероприятия. Дело в том, что второй датчик, расположенный после катализатора может передавать неправильные сведения компьютеру. Это приведет к тому, что загорится табло «Чек» и двигатель перейдет в режим, который мотористы именуют «аварийный». Отключение датчика кислорода с помощью мероприятий чип-тюнинга поможет:

• увеличить мощность и значение крутящего момента;
• снизить расход топливной смеси;
• улучшить тяговые характеристики;
• значительно улучшить реакцию педали газа;
• сделать автомобиль более резвым и приемистым;
• достичь плавности переключения передач;
• достижению необходимой оптимизации работы двигателя в режиме работающего кондиционера.

Провести квалифицированное отключение датчика кислорода вы можете в сервисе «Автоформен». Мы располагаемся в удобном географическом месте города, по адресу г. Уфа, ул. Трамвайная, 2 В, наш телефон: +7 (347) 216-67-97.

Кислородный Датчик Лямбда Зонд Признаки Неисправности – Ремонт и обслуживание автомобилей

 Узнайте, как проверить датчик кислорода

Научиться проверять кислородный датчик (O2) поможет вам подтвердить потенциальную проблему с датчиком в вашем автомобиле, прежде чем тратить время и деньги на замену устройства, которое, возможно, даже не нуждается в замене. Датчики кислорода определяют количество кислорода в потоке выхлопных газов и преобразуют эту информацию в сигнал напряжения, который используется вашим автомобильным компьютером для контроля соотношения топлива и выбросов, так же его ещё часто называют лямбда зонд.

Однако всякий раз, когда сигнал от него изменяется и не соответствует его нормальным рабочим параметрам, он заставляет компьютер сохранять код неисправности в памяти и включает индикатор неисправности (MIL) или индикатор Check Engine на панели приборов, что бы предупредить вас о проблеме.

Тем не менее, если вы подозреваете, что неисправный измеритель кислорода или компьютерный код неисправности указывает на потенциальную проблему с O2, проблема может быть в другом месте. Все, что делает компьютер, это сообщает вам, где была обнаружена проблема. Например, у вас может быть разболтанный или порванный вакуумный шланг, в результате чего датчик будет считывать постоянный высокий уровень кислорода в потоке выхлопных газов; или электрический разъем может ослабнуть, что не позволяет устройству работать. Вместо этого компьютер обнаруживает неправильную работу датчика.

Поэтому перед заменой устройства вы можете использовать рабочие характеристики лямбда зонда, чтобы проверить, действительно ли вам необходимо заменить его.

Датчик кислорода или он же лямбда-зонд может быть расположен рядом с выпускным коллектором.

Всегда используйте цифровой мультиметр с сопротивлением 10 мОм для предотвращения повреждений при работе с чувствительными электронными и электрическими устройствами на вашем автомобиле.

Как проверить датчик кислорода мультиметром

Для запуска этого теста вам потребуется цифровой вольтметр с сопротивлением 10 мОм . Большинство цифровых вольтметров поставляются с защитой на 10 мегаом, чтобы предотвратить и не повредить электрические или электронные компоненты во время теста.

Кроме того, перед началом испытаний найдите ихмеритель кислорода, который вы хотите устранить. На моделях автомобилей до 1996 года он обычно находится на выпускном коллекторе или рядом с ним. На 1996 и более новых моделях вы увидите его около выпускного коллектора, и еще один датчик около каталитического нейтрализатора. Тем не менее, некоторые модели автомобилей имеют до пяти или более измерителе2. Убедитесь, что вы знаете, какой именно нужно проверить.

При получении диагностических кодов неисправностей (DTC) с вашего автомобильного компьютера вы также можете получить информацию о конкретном неисправном измерителе в зависимости от функций вашего диагностического прибора. Например, вы можете получить банк I, неисправный датчик 1, который указывает на датчик O2 на выпускном коллекторе или рядом с ним на головке цилиндров, содержащей номер цилиндра 1. Банк I, датчик 2, указывает на датчик на с той же стороны, но дальше вниз по выхлопной системе, вероятно, прямо перед или после каталитического нейтрализатора. То же самое относится и к другой головке блока цилиндров — на двигателях V-типа, которая считается Bank II.

Чтобы найти Банк I и Банк II, при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

Затем, если тестируемый датчик имеет более одного провода (нагрева), найдите сигнальный провод, обратившись к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, если это необходимо.

• Однопроводный — использует этот провод в качестве сигнального провода.
• Двухпроводные -и используют один провод для сигнала датчика, а другой — для питания нагревателя.
• В трехпроводных моделях используется один провод для сигнала, а два других — для питания и заземления нагревателя.
• Четырехпроводные — используют один из проводов для заземления самого датчика.

 

Чтобы определить провода, посмотрите схему подключения в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если у вас нет инструкции, купите или скачайте из интернета.

Когда у вас есть соответствующий вольтметр и вы найдете датчик, прогрейте двигатель автомобиля до рабочей температуры. Вы можете сделать это, взяв свой автомобиль на 20-минутную поездку по шоссе или на холостом ходу двигателя на 15-20 минут на высокой скорости холостого хода.

1. Выключите двигатель и установите вольтметр на шкалу мВ (милливольт) постоянного тока.
2. Если вы тестируете датчик O2 возле каталитического нейтрализатора, поднимите автомобиль с помощью домкрата и надежно закрепите автомобиль на паре домкратов и заблокируйте задние колеса.
3. Будьте осторожны при подключении вашего счетчика. Когда двигатель работает при рабочей температуре, выпускной коллектор и трубы очень горячие. Не обожгите себя и держите прибор и датчики вдали от горячих поверхностей.
4. На измерителе с одним-тремя проводами подключите красный провод измерительного прибора к сигнальному проводу, а черный провод измерительного прибора — к надежному заземлению двигателя. На четырехпроводных датчиках подключите черный щуп измерительного прибора к заземляющему проводу измерителя. При необходимости обратитесь к электрической схеме в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

С некоторыми датчиками, однако, трудно провести обратную проверку сигнального провода через разъем. Чтобы преодолеть это ограничение, вы можете отсоединить его и подключить жилу из медного провода к штырю разъема для сигнального провода, а затем снова подключить электрический разъем, оставляя отрезок провода, торчащий из разъема. Это даст вам оголенный провод, который вы можете подключить к измерительному щупу для теста. Просто убедитесь, что оголенный провод не касается земли.

Другим вариантом является прокалывание сигнального провода измерителя через изоляцию с помощью штыря и подключение измерительного щупа к штырю.

Если вы решите использовать последний метод, после завершения испытаний выньте штифт и закройте проколотый участок провода изолентой, чтобы предотвратить проникновение влаги и коррозии в провод.

Датчик кислорода помогает уменьшить:
Углеводород
Монооксид углерода
Оксиды азота

Чтение сигналов датчика кислорода

Запустите двигатель и проверьте сигналы напряжения измерителя на вольтметре. Напряжение должно циклически изменяться или колебаться в пределах диапазона от 100 мВ до 900 мВ (от 0,10 до 0,90 В). Это означает, что датчик работает правильно.

Если датчик O2 выдает только сигнал низкого или высокого напряжения, либо у вас проблемы с работой двигателя, либо он перестал работать. Чтобы проверить работу измерителя, проведите следующие два теста.

Датчик кислорода признаки неисправности

Проверка отклика на плохое состояние топлива

1. Сначала отсоедините шланг от клапана принудительной вентиляции картера (PCV), ведущего к впускному коллектору. Это позволит большему количеству воздуха войти в двигатель. Если вам нужно найти клапан ПВХ, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.
2. Проверьте показания вольтметра сигнала датчика. Он интерпретирует увеличение содержания кислорода как обедненное топливо и излучает сигнал, близкий к 200 мВ (0,20 В). Если он не реагирует соответствующим образом или требуется время, датчик работает неправильно.
3. Подсоедините шланг к клапану PCV.

Проверьте реакцию датчика кислорода на насыщенное состояние топлива

1. Отсоедините пластиковый канал от узла воздушного фильтра на вашем автомобиле.
2. Заблокируйте отверстие воздуховода, ведущее к двигателю, чистой тряпкой. Это уменьшит количество воздуха, поступающего в двигатель.
3. Проверьте показания вольтметра. Он интерпретирует уменьшение содержания кислорода как богатое состояние топлива и излучает сигнал, близкий к 800 мВ (0,80 В). Если датчик не реагирует соответствующим образом или требуется время, датчик работает неправильно.
4. Подсоедините воздуховод к узлу воздушного фильтра и выключите двигатель.

Если измеритель кислорода в вашем автомобиле правильно отреагировал на ваши тесты, у вас может быть проблема с другим компонентом, влияющим на эффективность использования топлива. У двигателя может быть утечка вакуума (порванные шланги, подсос воздуха), проблема в системе зажигания или что-то подобное. Если ваш датчик не отвечает должным образом на ваши тесты, он перестал работать, и вам необходимо заменить его.

Замените датчик кислорода через рекомендованный производителем интервал для лучшей производительности двигателя.

Как только вы узнаете, как проверить датчик кислорода, вы можете проверить, действительно ли устройство работает или нуждается в замене. Эти тесты сэкономят ваши деньги и время — и помогут вам быстрее починить свой автомобиль. Кроме того, вы можете проверить интервал обслуживания для вашего измерителя O2 в вашем руководстве по ремонту. По мере накопления пробега побочные продукты выхлопа покрывают кончик устройства, который защищает чувствительный элемент. Тогда эффективность лямбда зонда падает, вызывая проблемы с работой двигателя. В конце концов, он перестает работать. Поэтому рекомендуется заменить его в рекомендованном графике, чтобы восстановить эффективность использования топлива и сократить выбросы.

Ремонт, отключение заднего лямбда зонда, замена датчика кислорода после катализатора в Москве по низкой цене

Отключение 2 лямбда-зонда

В современных транспортных средствах для экологии имеется два лямбда-зонда. Все они фиксируют количество кислорода в отработанных газах, что помогает электронному блоку управления корректировать обогащаемость топливной смеси.

Первый лямбда-зонд определяет количество кислорода в выхлопе и находится до катализатора. Второй кислородный датчик устанавливается после него. Таким образом ЭБУ сравнивает показатели датчиков до очистки выхлопа каталитическим нейтрализатором и после. Эта система создана для проверки работы катализатора.

Нейтрализатор является дорогой деталью, так как имеет в своем составе благородные металлы. Поэтому, когда он выходит из строя, чтобы избежать крупных затрат на ремонт, катализатор просто удаляют.

Однако после удаления проверяющий второй лямбда-зонд продолжают свою работу. ЭБУ все также сравнивает разность показаний выхлопных газов, а при отсутствии катализатора разности нет. В итоге ЭБУ делает вывод, что катализатор неисправен и выставляет автомобиль в аварийный режим. Это приводит к значительному ухудшению характеристик автомобиля.

Диагностика и электронная обманка лямбда-зонда в Москве

Для того, чтобы избежать ухудшения характеристик необходимо программное изменение настроек электронного блока управления. Физическое отключение 2 лямбда-зонда не поможет: программу это зафиксирует и активирует аварийный режим снова. Поэтому программно делают так, чтобы сигналы, приходящие от второй лямбды игнорировались и ДВС работал в обычном режиме.

Альтернативным вариантом является обманка лямбда-зонда, которая делает ложный сигнал на блок управления, который сообщает, что с катализатором все в порядке. Однако не все обманки, имеющиеся на рынке, работают качественно.

Компания «Бибизон» квалифицируется на обслуживании и ремонте выхлопной системы. Качество выполненных работ достигается за счет многолетнего опыта отключения лямбда-зондов любых марок автомобилей при помощи специализированного оборудования.  

Специалисты компании Бибизон работают с любыми марками и моделями авто, в том числе и с Lifan Solano (Лифан Солано) любой модификации. В короткие сроки устранят неисправности выхлопной системы, осуществят диагностику, ремонт или замену 1 или 2 датчика кислорода (лямбда зонда) на вашем авто.

P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен

P0420 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
P0421 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
P0422 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
P0423 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 
P0430 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
P0431 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
P0432 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
P0433 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 

Замена датчика кислорода

Одну из ключевых ролей в системе управления двигателем играет датчик концентрации кислорода или лямбда — зонд.

Иногда его называют просто датчик кислорода. На автомобилях с нормами токсичности евро-2 применяется один датчик кислорода, который устанавливается до каталитического нейтрализатора.

На машинах с нормами токсичности евро-3 и выше установлены два датчика кислорода: до и после каталитического нейтрализатора. Первый называется управляющий датчик кислорода, а второй — диагностический. Второй датчик определяет эффективность работы каталитического нейтрализатора. Делается это по разнице показаний значений двух датчиков. Некоторые автолюбители удаляют катализатор и тогда оба датчика показывают одинаковые значения, что приводит к загоранию лампочки Check engine. Эта проблема решается перепрошивкой ЭБУ под евро-2.

Назначение датчика кислорода

Для работы двигателя необходимо чтобы в его цилиндры поступала топливо-воздушная смесь с соотношением 1:14,7. То есть количество воздуха должно превышать количество топлива в 14,7 раз. Это соотношение принято считать идеальным.Фактически количество воздуха может изменяться в определенных пределах в большую сторону и тогда идет обеднение смеси и в меньшую — обогащение смеси. При неправильном соотношении топлива и воздуха, смесь не будет полностью догорать в цилиндрах и в выхлопе будет присутствовать некоторое количество кислорода.
Датчик концентрации кислорода установлен в выхлопном коллекторе, он подсчитывает количество этого не сгоревшего кислорода в выхлопе, подавая в ЭБУ сигналы о необходимости корректировки подачи топлива в сторону увеличения или уменьшения ее подачи, стремясь обеспечить идеальное соотношение 1:14,7.

Устройство и принцип действия датчика кислорода

Датчик концентрации кислорода представляет собой гальванический элемент, внутри которого располагается керамическая пластина с платиновым напылением. При достижении температуры 300-350 градусов керамика начинает проводить ионы кислорода. Так как концентрация кислорода на улице и внутри выхлопного коллектора значительно отличается, появляется разность потенциалов — сигнал датчика кислорода. Чем больше содержится кислорода в выхлопе — тем смесь беднее, соответственно разность потенциалов меньше и сигнал датчика кислорода имеет низкий уровень. И наоборот — при богатой смеси сигнал датчика кислорода имеет высокий уровень. Данные соотношения представлены на графиках ниже.

На графиках показана зависимость выходного сигнала зонда от температуры. Зона ниже 300°С – нерабочая: 1 – реакция на богатые смеси; 2 – реакция на бедные смеси.

Для ускорения достижения датчиком рабочей температуры его помещают как можно ближе к двигателю. Кроме того, на современных датчиках кислорода кроме сигнальной цепи присутствует цепь прогрева датчика кислорода, которая нагревает датчик принудительно до достижения им рабочей температуры. При достижении рабочей температуры, цепь подогрева перестает работать и датчик функционирует самостоятельно.

Неисправности датчика кислорода

Замена датчика кислорода производится в случае выхода его из строя. В среднем лямбда-зонд служит 80000-150000 км, однако его смерть может наступить и раньше.

Длительность срока службы датчика кислорода зависит в основном от качества применяемого топлива. Чем больше вредных примесей в бензине, которым вы заправляетесь — тем раньше может выйти из строя датчик концентрации кислорода.

В случае выхода из строя лямбды, автомобиль начнет потреблять большее количество топлива, могут появиться провалы при разгоне, хлопки в глушителе и неустойчивая работа двигателя.

Поначалу вы можете не заметить кончины лямбда-зонда, но в последствии ошибка даст о себе знать и загорится тревожный индикатор Check Engine.

При неисправности лямбды бортовой компьютер может отображать следующие ошибки:

Ошибка Р0130 Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140 Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Ошибка Р1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода

Как проверить датчика кислорода?

Проверить лямбда — зонд можно только вкрутив его в заведомо исправный автомобиль. Других способов проверки датчика кислорода нет. Однако можно прозвонить цепь подогрева датчика кислорода. Для этого необходимо воспользоваться омметром или универсальным мультиметром, включив режим измерения сопротивлений.

Необходимо отключить датчик кислорода от фишки питания и замерить сопротивление между белыми проводами — сопротивление цепи подогрева датчика кислорода. Если сопротивление бесконечное, то датчик не исправен.

Если оно равно нулю, то присутствует короткое замыкание в цепи подогрева. Значение сопротивления может достигать значений от 2 до 12 Ом. Величина сопротивления цепи подогрева определяется типом датчика.

Ремонт датчика кислорода

Обычно при выходе из строя датчик концентрации кислорода меняется на новый, однако можно попробовать провести его ремонт.
Ремонт датчика кислорода представляет собой механическую очистку нагара с чувствительного элемента датчика — керамической пластины, однако здесь нужно быть аккуратным чтобы не стереть платиновое напыление, без которого датчик просто не будет работать.
Зажимаем датчик в тисках и спиливаем защитные колпачки датчика.

После чего нашему взору открывается керамическая пластина с белесым нагаром, который требуется очистить.

Для очистки такого нагара потребуется очиститель ржавчины, щеткой керамический элемент тереть нельзя, иначе можно стереть платиновое напыление и датчик не будет работать. Однако очиститель ржавчины не должен оставлять после его использования защитную пленку на керамике, такая пленка также будет мешать нормальному функционированию датчика. Опускаем датчик в емкость с кислотой на несколько часов.

Для лучшей очистки можно разогреть датчик огнем, но делать это в целях безопасности лучше на улице. Нагревшись, нагар должен треснуть и осыпаться. Если после всех этих манипуляций вам удалось очистить датчик, то вам предстоит еще немного потрудиться: необходимо точечной сваркой приварить на место защитные колпачки датчика.
Как видите, ремонт датчика кислорода занятие довольно кропотливое и скорее всего вам будет интересно узнать о том, как его заменить. Это будет проще и надежнее, хотя придется потратиться на новый датчик.

Замена датчика кислорода

Замена датчика кислорода особых проблем вызвать не должна.
Для замены датчика кислорода необходимо просто вывернуть его ключом на 22 из каталитического нейтрализатора вашего автомобиля.

Датчики кислорода, применяемые в автомобилях ВАЗ и лада

В настоящий момент на автомобили лада устанавливаются следующие модели датчиков кислорода:

• Датчик под номером 0258005133 фирмы Bosch
• Датчик под номером 0258005247  фирмы Bosch
• Датчик под номером 0258005537  фирмы Bosch

Все вышеуказанные датчики с подогревом, но отличаются потребляемой мощностью.

Внимание, эти датчики эти не взаимозаменяемы!
Вместо нового датчика нельзя поставить датчик старого типа, но вы можете поставить новый датчик вместо старого!

И так, подведем итоги. Замена датчика кислорода необходима если пробег вашего автомобиля перевалил за 100000 км, увеличился расход бензина и диагностика показала неисправность лямбды. Ремонт датчика кислорода проводить не целесообразно, проще и надёжнее его заменить, тем более что это не сложно сделать своими руками!

Замена датчика кислорода (лямда-зонд) / Сервис и ремонт бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Москве.

Первый способ — быстрая электронная диагностика через бортовой компьютер. Здесь нужно подключить диагностический сканер, что сейчас делается в любом автосервисе. Во многих бортовых компьютерах есть даже специальный код ошибки, который указывает на неисправность датчика кислорода.

Основной причиной довольно частого выхода из строя датчика кислорода является высокая температура его рабочей среды. Лямбда зонд установлен до катализатора. Сам катализатор ставится как можно ближе к двигателю, так как повышение температуры в нем идет только на пользу. Выше температура в катализаторе — чище выхлоп. В этом смысле лямбда зонд по температуре установлен практически в камере сгорания. Из-за высокой температуры постепенно нарушаются его параметры. В этом случае необходима замена лямбда зонда в двигателе.

Определить, что датчик кислорода нужно заменить, можно по неправильному режиму работы двигателя. Учитывая, что это довольно частая неисправность, его обязательно нужно проверить. Сделать это быстро, удобно и с небольшими материальными затратами можно в нашем автосервисе.

Замена датчика кислорода Москва Измайлово

Конструктивно датчик кислорода расположен в катализаторе отработавших газов или в патрубке между самим катализатором и двигателем. Довольно часто используется конструктивная схема с расположением датчика в более холодной зоне выхлопной системы, например в глушителе. Это делает его более надежным, но сама система «датчик — бортовой компьютер» получается более сложной. В таких системах он только контролирует параметры и в процессе прямого формирования моторной топливной смеси не участвует.

Мы работаем по восточному округу Москвы. Это районы Гольяново, Богородское, Ивановское, сокольники. Большей частью ремонт проводится в нашем автосервисе. У нас есть для этого все необходимые мастерские, станочное и диагностическое оборудование. При необходимости возможен быстрый выездной ремонт. Звоните, ждем ваших заказов.

Замена датчика кислорода Обслуживание и стоимость

Что такое датчик кислорода?

С каждым новым модельным годом производители добавляют больше кислородных датчиков, чтобы лучше управлять работой двигателя. Некоторые высокопроизводительные двигатели имеют кислородный датчик для каждого цилиндра, а также по одному датчику в задней части каждого каталитического нейтрализатора. Датчики расположены либо под капотом, либо под автомобилем. Датчики кислорода подключаются (привинчиваются) к выхлопной трубе спереди или сзади каталитического нейтрализатора.Передние (передние) датчики измеряют количество кислорода в выхлопной системе. Назначение переднего кислородного датчика (ов) состоит в том, чтобы измерить, насколько богатыми или бедными являются газы, когда газы выходят из камеры сгорания. В зависимости от того, является ли выхлопной газ бедным (с высоким содержанием кислорода) или богатым (с низким содержанием кислорода), количество топлива, поступающего в двигатель, регулируется компьютером управления двигателем, чтобы попытаться поддержать идеальную смесь, обеспечивающую самый низкий уровень выбросов. от каталитического нейтрализатора.

Задние (нижние) датчики расположены за каталитическим нейтрализатором. Назначение заднего кислородного датчика (ов) — контролировать содержание кислорода в выхлопных газах, покидающих каталитический нейтрализатор.

Если один или несколько кислородных датчиков неисправны, ваш автомобиль может не пройти проверку на выбросы. Если вы водите свой автомобиль с неисправным кислородным датчиком, вы можете снизить расход топлива и повредить каталитический нейтрализатор.

При замене кислородного датчика помните:

• Многие кислородные датчики повреждаются из-за утечки масла или охлаждающей жидкости.В этом случае необходимо определить и устранить причину утечки, иначе новый кислородный датчик также будет поврежден.
• Для новых автомобилей требуются специальные кислородные датчики, а не универсальные датчики, которые были распространены до 1996 года.

Как это делается:

• Просканируйте компьютер в автомобиле на наличие кодов.
• Проверить, нет ли утечек вакуума и отверстий в выхлопной системе.
• Снимите и замените кислородный датчик, если он неисправен.
• Проверить электрические соединения.
• Проверить исправность кислородных датчиков.
• Очистить диагностические коды.
• Тест-драйв автомобиля.

Наша рекомендация:

Идите в ногу с настройками. Если горит индикатор проверки двигателя, не водите машину слишком долго, не осмотрев ее. Если индикатор проверки двигателя мигает, остановитесь и отбуксируйте автомобиль, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Попросите механика проверить вакуумные шланги и утечки в выхлопной системе.Если вакуумный шланг или выхлопная система протекает, отображается код неисправности кислородного датчика. Замена кислородного датчика может не решить проблему.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены датчика кислорода?

• Горит индикатор Check Engine.
• У автомобиля низкий расход топлива.
• Тест на выбросы не пройден.

Насколько важна замена кислородного датчика?

В вашем автомобиле есть несколько кислородных датчиков, и все они помогают автомобилю оптимально работать.Передние датчики измеряют количество кислорода в выхлопном потоке, чтобы определить, насколько богаты или бедны газы, выходящие из газовой камеры. Задние датчики измеряют содержание кислорода в газах, покидающих каталитический нейтрализатор. Затем кислородные датчики передают эту информацию в электронный блок управления вашего автомобиля, чтобы он мог при необходимости регулировать. Поскольку автомобили зависят от идеального соотношения топлива и воздуха для оптимальной работы, кислородные датчики опираются на характеристики двигателя. Когда ваши кислородные датчики выйдут из строя, ваш автомобиль будет работать менее плавно, будет хуже ехать и будет хуже выхлоп.

Что должны знать все водители

Существует ряд датчиков, которые обеспечивают безопасность и максимальную производительность вашего автомобиля, но кислородный датчик, в частности, влияет не только на управляемость вашего автомобиля, но и на внешний мир. Правильно функционирующий датчик O2, оказывая прямое влияние на выбросы, полезен не только для вашего двигателя, но и для всех нас.

Итак, что делать, если вы подозреваете проблему? Найдите минутку, чтобы узнать о ремонте кислородного датчика и не платить за это позже — разными способами.

Предупреждающие знаки

Распространенная причина пугающих индикаторов проверки двигателя, неисправные кислородные датчики имеют ожидаемый срок службы от 35 000 до 50 000 миль. Это уникальный датчик с впечатляющей технологией для чего-то размером со свечу зажигания — это единственный датчик, который генерирует собственное напряжение с помощью химической реакции, вызванной нагревом.

Некоторые автомобили имеют более одного датчика O2, но все они расположены где-то в выхлопной системе и работают по одному и тому же принципу: датчик измеряет разницу в уровнях кислорода между наружным воздухом и тем, что присутствует в выхлопных газах, и отправляет сигнал переменного напряжения на центральный компьютер двигателя.Затем компьютер использует эту информацию, чтобы решить, являются ли выхлопные газы богатыми (слишком высокое соотношение топлива к воздуху) или бедными (слишком мало топлива), и соответственно регулирует уровни смеси.

Проблемы в воздухе

Неисправный или неработающий кислородный датчик может привести к увеличению вредных выбросов и снижению расхода топлива. Если двигатель не получает надлежащих данных от датчика в реальном времени, он может по умолчанию использовать заранее определенную воздушно-топливную смесь без учета того, как на самом деле движется транспортное средство.Это означает, что вы можете получить слишком богатую смесь и проехать через бак с бензином быстрее, чем обычно, или вы получите обедненную смесь, что приведет к снижению производительности двигателя (заикание при ускорении или потеря мощности).

Двигатели, работающие в несбалансированном режиме слишком долго по обе стороны от характеристик смеси, могут создавать химические отложения и чрезмерное напряжение или преждевременный выход из строя других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, что может привести к более серьезным повреждениям двигателя в будущем — так что это не то, что должно быть упускается из виду.

Без датчика

Хорошая новость заключается в том, что датчики кислорода относительно легко диагностировать и ремонтировать, хотя ремонт может быть слишком сильным словом. Из-за технологии и материалов, содержащихся в самом датчике, лучше всего заменить неисправный датчик. Возможно, вы заметили некоторые признаки неисправности, перечисленные выше, или у вас может быть внезапный индикатор проверки двигателя, с которым нужно бороться. Быстрое сканирование через порт OBD II покажет, неисправен ли у вас датчик. Нет сканера? Большинство магазинов и магазинов автозапчастей проводят диагностическое сканирование бесплатно.

После того, как вы сузили круг вопросов до неисправного датчика, это так же просто, как заменить свечу зажигания — просто открутите, отсоедините и замените, позаботившись о , а не , чтобы нанести смазку на новый датчик, так как это повлияет на правильное чтение.

Простое решение, позволяющее сэкономить топливо. На самом деле нет оправдания тому, чтобы откладывать это.

Ознакомьтесь со всеми реле, датчиками и переключателями , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о ремонте кислородного датчика поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Блэром Лампе.

Сколько стоит датчик кислорода? Цена замены датчика o2

Сколько стоит датчик кислорода?

Все современные автомобили имеют систему контроля выбросов, которая включает кислородный датчик . Что произойдет, если кислородный датчик не работает должным образом? Двигатель вашего автомобиля начнет работать неэффективно, будет израсходовано больше топлива и будет выделяться больше вредных выбросов.Если индикатор проверки двигателя снова мигает на вас, возможно, пришло время заменить датчик кислорода. Как и в случае с любой другой задачей по обслуживанию автомобиля, вы должны исправить это как можно скорее. Неисправный кислородный датчик приведет к тому, что вы не пройдете тест на выбросы.

Стоимость работ и запчастей датчика кислорода

Новый кислородный датчик на замену может стоить от 20 до 100 долларов, в зависимости от марки и года выпуска вашего автомобиля. Отправление машины к механику для решения проблемы может стоить до 200 долларов.Впрочем, это зависит от типа машины и расценок механика. Стоимость труда механика колеблется от 50 до 150 долларов в час, а замена кислородного датчика — очень простой процесс для профессионала, поэтому они не должны заряжать вас более 0,5 часа, чтобы заменить один кислородный датчик. В некоторых автомобилях доступ к датчикам O2 затруднен, и для замены датчика может потребоваться снятие других деталей. Однако это редко, и вы должны ожидать, что это будет быстрая и простая замена.

В таблице, которую мы создали ниже, указаны цены на один кислородный датчик для пяти разных автомобилей. Для каждого автомобиля мы также указали расположение датчика, так как расположение каждого датчика важно при покупке датчика кислорода. Имейте в виду, что это цена за один индивидуальный кислородный датчик, приобретаемый отдельно по полной цене. Вы можете сэкономить деньги, покупая кислородные датчики в наборах или наборах, поскольку все они рекомендуется заменять вместе. Все указанные ниже кислородные датчики являются новыми датчиками послепродажного обслуживания, что означает, что они не изготовлены оригинальным производителем датчиков, которые изначально были установлены в вашем автомобиле.Будьте спокойны, запасные кислородные датчики не только распространены, но и во много раз являются лучшим вариантом; как по цене, так и по качеству.

2007 Dodge Ram (предкаталитический нейтрализатор — R)	AD (послепродажный новый)	45,00 $	28,00 $
2000 Cadillac Escalade (предкаталитический конвертер-L)	AD (послепродажный новый)	65,00 $	55,00 $
2004 Jeep Wrangler (цилиндр пост-каталитического нейтрализатора 4-6)	AD (послепродажный новый)	65 долларов.00	35,00 $
1997 Toyota Camry (передний каталитический нейтрализатор)	AD (послепродажный новый)	65,00 $	50,00 $
2002 GMC Savanna (предкаталитический нейтрализатор)	AD (послепродажный новый)	55,00 $	45,00 $

Не упустите наши эксклюзивные предложения

Получите мгновенную экономию, эксклюзивные предложения и ограниченные по времени акции.

Вы действительно можете сэкономить на трудозатратах, просто купив детали и заменив датчик самостоятельно.Если вы знаете, где находится датчик на вашем автомобиле, заменить его не так уж сложно. Несмотря на то, что каждый автомобиль отличается, мы создали видео, чтобы сделать замену этой детали максимально простой для вас. Перейдите на нашу страницу Как заменить датчик кислорода , чтобы посмотреть видео.

Как сэкономить на датчике кислорода?

Не совершайте ошибку, покупая датчик на замену непосредственно в местном магазине или у механика. Узнайте точный номер детали производителя, который вам нужен, а затем выполните поиск в Интернете, чтобы найти гораздо лучшие цены.

Еще один способ сэкономить — не ждать, пока выйдет из строя кислородный датчик. Регулярно проверяйте его работу и заменяйте, если эффективность снизилась. Это может снизить средние затраты на топливо в год. Что еще более важно, игнорирование неисправного кислородного датчика может в конечном итоге повредить каталитический нейтрализатор, замена которого очень дорога.

Найдите датчик кислорода

Чтобы найти правильный кислородный датчик , который гарантированно подходит для вашего автомобиля по непревзойденной цене, воспользуйтесь поиском по году, марке и модели в верхнем левом углу этой страницы.Если вы можете найти кислородный датчик дешевле в другом месте, позвоните одному из наших специалистов по запчастям в США, и мы гарантируем, что он будет соответствовать этой цене. 1-888-907-7225. Все наши кислородные датчики поставляются с бесплатной доставкой и лучшей в отрасли гарантией.

Неисправный датчик O2

❤️ Сколько будет стоить его замена?

Если в вашей машине когда-либо загорается индикатор проверки двигателя, есть большая вероятность, что в этом виноват неисправный датчик O2. Индикатор проверки двигателя может указывать на любое количество проблем в автомобиле.Но неисправный датчик O2 является одной из наиболее частых причин загорания индикатора проверки двигателя, поэтому большинство механиков запускают его, пытаясь диагностировать, почему в автомобиле загорелся индикатор проверки двигателя. Если вы когда-нибудь обнаружите, что у вас в машине неисправный датчик O2, вам будет важно немедленно заменить его. Узнайте больше о том, что такое датчик O2, как он работает и как узнать, что он вышел из строя, ниже.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое датчик O2?

Датчик O2, который также обычно называют датчиком кислорода, — это устройство, которое устанавливается в выхлопной системе вашего автомобиля.Он отвечает за мониторинг количества кислорода в газах, которые выходят из двигателя и выходят из автомобиля. Он напрямую связывается с компьютером вашего двигателя и сообщает ему, сколько топлива нужно использовать, основываясь на том, что он может узнать из газов, покидающих ваш двигатель. Обычно в автомобиле имеется от двух датчиков O2, расположенных как до, так и после автомобильного каталитического нейтрализатора.

Для вас очень важно не ездить с одним неисправным датчиком O2 в вашем автомобиле, потому что это может снизить расход топлива вашим двигателем.Возможно, вы не сможете добиться той экономии топлива, которую ожидаете от своего автомобиля, если в нем плохой датчик O2. Вот почему вам следует внимательно следить за любыми симптомами плохого датчика O2 и немедленно с ними что-то делать. Вы можете нанести вред своему двигателю и потратить на топливо для своего автомобиля больше, чем хотите, продолжая ездить на автомобиле с неисправным датчиком O2.

Как работает датчик O2?

Теперь, когда вы немного больше знакомы с датчиком O2, мы хотим погрузиться в то, как он работает, чтобы двигатель вашего автомобиля работал так, как должен.Это довольно сложный процесс, но мы собираемся разбить его на самые простые термины, чтобы вы могли воочию убедиться, почему вы не хотите тратить время на поездку в машине с плохим датчиком O2. .

Двигатель вашего автомобиля вырабатывает газы, которые он направляет через выхлопную систему, чтобы их можно было вывести из машины и выпустить обратно. Когда эти газы проходят через выхлопную систему, датчики O2 в ней отслеживают, сколько в них кислорода.При этом он «общается» с компьютером вашего двигателя и сообщает ему о повышении и понижении уровня кислорода в газах. Таким образом, он предоставляет компьютеру информацию, необходимую для регулировки количества топлива, потребляемого вашим двигателем.

В случае, если датчик O2 перестанет работать должным образом, компьютер вашего двигателя не будет знать, сколько топлива ему нужно использовать. Это может привести к сжиганию большего количества топлива, которое ему действительно нужно, чтобы получить правильные показания от ваших датчиков O2.Но, конечно, плохой датчик O2 не позволит этому случиться, что приведет к тому, что ваш двигатель в будущем будет сжигать еще больше топлива. Вам необходимо заменить неисправный датчик O2, чтобы этого не происходило.

Как часто следует заменять датчики O2?

Датчики O2, которые использовались во многих старых автомобилях, не рассчитаны на столь долгий срок службы. Это большая часть причины, по которой вы найдете так много старых автомобилей, которые не расходуют много топлива. Но около 25 лет назад производители автомобилей начали производить датчики O2 более высокого качества, которые выдержали испытание временем.В результате теперь не так уж редко датчики O2 остаются на расстоянии 100000 миль или в большинстве случаев.

При этом в вашем автомобиле могут быть датчики O2, которые могут сломаться раньше. Поэтому вы должны быть готовы следить за своим автомобилем на наличие любых признаков неисправного датчика O2. Ваши датчики O2 могут сработать в любой момент и полностью перестать работать. Замена их будет единственным вариантом, который у вас будет, когда вы дойдете до этого момента.

Каковы наиболее распространенные симптомы неисправного датчика O2?

Как мы уже говорили вверху, самый простой способ определить, что у вас неисправный датчик O2, — это посмотреть на индикатор проверки двигателя.Если индикатор проверки двигателя загорается из ниоткуда, это может означать, что в вашем автомобиле неисправен датчик O2, который необходимо заменить. Но это лишь один из многих симптомов, которые вы увидите, когда столкнетесь с неисправным датчиком O2 в машине.

Ознакомьтесь с некоторыми из других распространенных симптомов неисправного датчика O2 ниже:

• Экономия топлива вашего автомобиля резко падает
• Ваш двигатель запускает пропуски зажигания без видимой причины
• Ваш двигатель работает на холостом ходу хуже, чем обычно, когда вы остановились
• Ваш двигатель время от времени глохнет

Некоторые люди также обнаруживают, что в их машине неисправен датчик O2, когда они не проходят тест на выбросы во время осмотра.Если это так, вам придется заменить неисправный датчик O2, прежде чем вы сможете пройти тест. У вас не будет другого выбора, кроме как установить новый датчик O2.

Можно ли продолжать водить машину с неисправным датчиком O2?

Хорошая новость для тех, кто обнаружит, что в их машине неисправен датчик O2, заключается в том, что вы можете продолжать безопасно управлять автомобилем, несмотря на это. Вам не следует слишком беспокоиться о том, чтобы подвергнуть опасности себя или других, катаясь в машине с неисправным датчиком O2.Но — и это очень большое но — есть некоторые проблемы, которые могут мешать вашей машине, если вы слишком долго будете ездить с неисправным датчиком O2.

Вы не добьетесь максимальной производительности автомобиля, если у вас плохой датчик O2. Вам также придется заплатить небольшое состояние, чтобы заправить машину бензином, если у вас плохой датчик O2. И, как мы только что говорили, вы, вероятно, не сможете пройти тест на выбросы с плохим датчиком O2. По всем этим причинам вы должны как можно скорее заменить неисправный датчик O2, а не ездить с ним в течение длительного времени.

Что делать при замене неисправного датчика O2?

К счастью для вас, замена неисправного датчика O2 — не такая уж сложная задача. Вы можете сделать это, доставив свой автомобиль практически в любую автомастерскую, где работают сертифицированные механики ASE. Они могут выяснить, действительно ли у вас в машине неисправный датчик O2, а затем взяться за дело, заменив его. Им придется заменить ее, а не ремонтировать, поскольку ее нельзя вернуть к жизни.

Одна вещь, которую вы должны помнить, когда дело доходит до неисправного датчика O2 в вашем автомобиле, заключается в том, что он может указывать на другие проблемы в вашей выхлопной системе или в вашем автомобиле в целом. Бывают случаи, когда датчик O2 выходит из строя из-за утечки масла или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Если это так, вам придется искать более сложную и дорогую работу по ремонту. Ваш механик сможет сообщить вам, стоит ли вам беспокоиться об этом, как только у них будет возможность проверить вашу машину.

Стоит ли пытаться самостоятельно заменить неисправный датчик O2?

Если у вас есть небольшой опыт работы с автомобилями, замена неисправного датчика O2 — одна из задач, которые вы можете взять на себя. На самом деле это довольно простая работа, когда вы к ней приступаете, поскольку все, что вам нужно сделать, это определить неисправный датчик O2 в вашем автомобиле и использовать подходящие инструменты для его замены. Возможно, вы захотите попробовать заняться этой работой, чтобы сэкономить несколько долларов.

Однако не следует пытаться заменить неисправный датчик O2, если вы не имеете ни малейшего представления о том, что делаете.В конечном итоге вы можете удалить и / или установить датчик O2 и нанести автомобилю больше вреда, чем пользы. Если это произойдет, ваш новый датчик O2 может не выполнять ту работу, для которой он предназначен, и продолжать наносить ущерб вашему двигателю. Вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам с заменой датчика O2, если вы не чувствуете себя комфортно в своей способности сделать это самостоятельно.

Сколько стоит замена датчика O2?

Если вы посмотрите на датчик O2 вблизи, он не будет похож на деталь, которую было бы так дорого заменить.Но на самом деле это намного дороже, чем многие думают. Вам придется быть готовым заплатить за относительно дорогой ремонт, если в вашем автомобиле когда-нибудь окажется неисправный датчик O2.

В среднем детали, связанные с заменой датчика O2, обойдутся вам где-то между 248 и 330 долларами. Между тем, труд будет стоить от 60 до 80 долларов. Это заставит вас задуматься о стоимости замены неисправного датчика O2 примерно от 300 до 400 долларов.Это зависит от того, какая у вас марка и модель автомобиля и куда вы везете машину для замены датчика O2.

И помните: замена неисправного датчика O2 — это не все, что должен делать ваш механик. В вашем автомобиле могут быть другие проблемы, которые лежат в основе проблем с датчиком O2. Они потенциально могут увеличить стоимость замены датчика O2 и, в конце концов, сделать его очень дорогостоящим ремонтом.

Стоит ли заменять датчик O2?

Если вы когда-нибудь обнаружите, что у вас в машине неисправный датчик O2, вам решать, стоит ли его стоимость замены датчика O2.Если у вас есть более новая машина, на которой вы планируете ездить еще хотя бы пару лет, то заменить неисправный датчик O2 будет проще простого. Без него вы не сможете поддерживать хороший расход топлива и проходить испытания на выбросы. Вам придется потратить деньги на замену датчика O2.

Но если вы не думаете, что собираетесь держать свою машину намного дольше, то платить более 400 долларов за замену датчика O2 — не лучшая идея.В этом случае вам следует подумать о том, чтобы избавиться от вашего автомобиля и обновить его до чего-то, что не имеет проблем с выхлопной системой. Это будет намного лучше, чем начинать платить сотни долларов за устранение таких проблем, как неисправные датчики O2.

Можно ли продать автомобиль с неисправным датчиком O2?

Если вы решите, что замена неисправного датчика O2 не подходит для вас, знайте, что у вас все еще есть возможность продать свой автомобиль. Вы можете не получить много от частных покупателей из-за состояния вашего автомобиля.Но покупатели мусорных автомобилей будут платить большие деньги за вашу машину, несмотря на плохой датчик O2 в ней.

Хотите посмотреть, сколько стоит ваша машина, плохой датчик O2 и все такое? Покупатель Cash Cars может сделать вам предложение сегодня и сообщить, сколько денег вы можете получить за свою старую машину. Вы можете быть удивлены, увидев, сколько он стоит даже в текущем состоянии. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы начать процесс продажи вашего старого автомобиля покупателям старья.

Проверка двигателя горит? Продолжайте водить, и это может стоить намного дороже

Проверьте свет двигателя

Некоторые люди, которые в остальном являются образцами финансовой ответственности, могут жить в состоянии отрицания одного, в частности: этого ярко-оранжевого индикатора контрольной панели двигателя, который горит — в течение недель или месяцев.

Да, автомобиль может по-прежнему ездить примерно так же, и может не быть каких-либо явных неисправностей, но вы пополняете карманы своих механиков, игнорируя это — и влияя на свое собственное финансовое будущее. Многие более мелкие проблемы, на которые указывает индикатор «проверьте двигатель», могут стоить всего несколько долларов, чтобы исправить их в краткосрочной перспективе, но могут привести к тысячам долларов на ремонт, а также к более высоким расходам на бензин, если пренебречь им.

По данным CarMD, который предоставляет диагностические инструменты и утверждает, что является первой организацией, опубликовавшей данные об обычном ремонте транспортных средств, примерно в 13 процентах случаев, когда автомобилисты приносили автомобиль в ремонт с включенным «проверочным двигателем», пропуски зажигания приводили к пропуску зажигания. вина — часто из-за пренебрежения плановым обслуживанием и отказа относительно недорогих элементов, таких как свечи зажигания или провода зажигания.

Датчики кислорода, газовые крышки среди наиболее распространенных проблем

Почти каждый десятый раз, когда в 2010 году загорался индикатор «Проверьте двигатель», исправление заключалось в замене датчика кислорода — в среднем ремонт обходился в 200 долларов, включая детали и ремонт. Тем не менее, с неисправным датчиком кислорода компьютер управления двигателем транспортного средства обычно по умолчанию использует «безопасное» сочетание воздуха и топлива, что не только означает, что ваш двигатель вырабатывает меньше энергии и больше загрязняет окружающую среду, но и потребляет на 40 процентов больше топлива.Это может стоить сотни долларов в год.

Кроме того, почти в одном из десяти случаев (и это самая распространенная проблема за 12 лет данных) проблема даже дешевле: просто то, что газовая крышка — важная часть выбросов парниковых газов и топливных систем новых автомобилей — не использовалась. запломбирован или функционирует должным образом. CarMD заявляет, что если оставить свет включенным и оставить дефектную газовую крышку, это приведет к выбросу паров газа в окружающую среду, а также уменьшит экономию топлива примерно на полпроцента; тем не менее, этот ремонт (или осмотр) в среднем обходится менее чем в 3 доллара за экземпляр.

Каталитический нейтрализатор заменяется все реже

Третий по частоте ремонт по данным, замена каталитического нейтрализатора, стоит намного дороже. Но если вы позаботитесь обо всех мелочах и не игнорируете свой индикатор «Проверьте двигатель», вам следует избавить себя от необходимости когда-либо делать это. Замена может стоить до 2000 долларов в зависимости от автомобиля (и в среднем более 1000 долларов), но CarMD говорит, что поломка «кошек» обычно является признаком того, что другим ремонтом давно пренебрегли; современные каталитические нейтрализаторы рассчитаны на срок службы не менее 150 000, а интеллектуальные системы управления двигателем сделали замену редкостью по сравнению с прошлым.

Ремонт автомобилей

Для всех автомобилей с 1996 по 2010 год единственным наиболее диагностическим кодом неисправности (DTC) был «Слишком бедная система», часто вызываемый неисправным датчиком массового расхода воздуха, ремонт которого в среднем обходится примерно в 375 долларов. Эта проблема, пока она не будет устранена, может повлиять на экономию топлива на 10–25 процентов и привести к более дорогостоящему ремонту, что делает ее еще одним случаем, когда в конце концов вы будете платить намного больше, игнорируя свет.

Другие распространенные неисправности, на которые может указывать индикатор «проверьте двигатель», включают неисправности системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), термостата охлаждающей жидкости или датчика положения распределительного вала.

Фактическое снижение затрат на ремонт в 2010 году

Средние затраты на ремонт одного автомобиля снижаются примерно на 16 процентов по сравнению с пиком 2006 года — в основном благодаря лучшему ознакомлению механиков с бортовой диагностикой, которая в некоторых случаях может заменить старые методы поиска и устранения неисправностей методом проб и ошибок.

Но еще есть громадины. По данным CarMD, основные работы по ремонту двигателя оставались самым дорогостоящим ремонтом автомобилей, но вторым по стоимости была «замена сборки гибридного инвертора» — более 7000 долларов на некоторые автомобили.Замена гибридной батареи также стоила более 2370 долларов.

Как и почти все аспекты владения автомобилем, позаботьтесь об этом, прежде чем вы научитесь игнорировать свет. Попросите вашего механика проверить это и заплатите немного сейчас, а не намного больше позже.

[CarMD]

Замена датчика кислорода | Гаечный ключ

Замена мобильного кислородного датчика дома или в офисе

Если вы водитель, который любит выключать световой индикатор Check Engine, вам нужно организовать замену мобильного кислородного датчика дома или в офисе.Это важная часть работы двигателя вашего автомобиля, необходимая для чистых выбросов и хорошего расхода топлива. Ремонт с помощью механика гаечного ключа позволит вам сделать это вовремя, без хлопот посещения ремонтной мастерской. Наш мобильный механик по замене кислородного датчика приезжает к вам. Чтобы начать работу, получите оценку ремонта автомобиля при замене кислородного датчика на веб-сайте Wrench и запланируйте ремонт на то время и в том месте, которое вам подходит. Что может быть проще?

Что такое замена кислородного датчика?

Датчики используются в выхлопной системе автомобиля для настройки характеристик двигателя и уровня выбросов.Обычно их несколько, и со временем их нужно открутить от патрубков выхлопной системы и заменить.

Как производится замена кислородного датчика?

Замена каждого датчика довольно проста, но может потребоваться нагрев или другие методы для извлечения устройства, а также некоторый опыт для считывания компьютерных кодов транспортного средства и определения местоположения соответствующего датчика.

Признаки, указывающие на необходимость замены кислородного датчика?

В большинстве случаев автомобиль узнает о проблеме задолго до того, как это сделает водитель.В дополнение к световому индикатору Check Engine увеличится расход топлива, снизятся выбросы и снизятся рабочие характеристики автомобиля.

Важность

Компьютер двигателя полагается на кислородные датчики для регулировки характеристик двигателя, поэтому датчики являются важной частью работы автомобиля.

Можно сам?

Теоретически вы можете произвести этот ремонт самостоятельно, но вам понадобится считыватель кода, чтобы в большинстве новых автомобилей определить, какой кислородный датчик необходимо заменить, в соответствии с номером банка и номером датчика.У механиков есть дополнительное сканирующее оборудование для выявления выбросов и проблем, связанных с производительностью, которые могут иметь несколько причин. Возможно, вам будет сложно получить доступ к датчику, и как только вы это сделаете, он может замерзнуть из-за высоких температур, которые он испытывает, и для его удаления потребуются специальные методы. Замена кислородного датчика может быть не лучшим вариантом использования вашего драгоценного времени, когда мобильный механик Wrench может сделать это, пока вы работаете или отдыхаете дома.

Безопасность: Могу ли я водить машину без замены кислородного датчика?

Вы будете чаще останавливаться на заправочных станциях, у вас возникнут проблемы, если истечет срок проверки на выбросы, и вам придется справляться с этой яркой лампочкой Check Engine, но вы не застрянете на подъездной дорожке, если ваш кислородный датчик неисправен.Это отличная возможность запланировать ремонт гаечного ключа в удобное для вас время и посмотреть, насколько это просто.

Свяжитесь с Wrench сегодня, чтобы получить быструю расценку, затем запланируйте замену кислородного датчика и любой другой ремонт или диагностику, которые вы собирались сделать.

Как заменить датчик кислорода

Компьютер вашего автомобиля использует данные датчиков O2 для определения эффективности каталитического нейтрализатора и количества впрыскиваемого топлива. Так что они критически важные части. К счастью, заменить один относительно несложно.К сожалению, оригинальные кислородные датчики, предлагаемые производителем, могут быть дорогими. Решение — купить более дешевый универсальный датчик для замены в местном магазине автозапчастей.

А, но не все датчики одинаковые. В старых автомобилях обычно использовались базовые блоки с одним проводом (провод передавал сигнал, а блок просто заземлялся на выхлопную трубу). Новые автомобили оснащены датчиками O2 с подогревом, имеющими до четырех проводов, что позволяет датчику быстрее достигать своей базовой рабочей температуры 250 ° F.Самый верный способ купить подходящую замену — сначала снять неисправную и взять ее с собой в магазин.

Датчик обычно почти приварен к выхлопной трубе, поэтому нанесите обильную струю проникающего масла на резьбу датчика и позвольте ему ослабить соединение. Отсоедините датчик от жгута проводов, возьмите в магазине автозапчастей специальный разъем для датчика O2 (некоторые сдают их бесплатно) и снимите старый датчик с выхлопной пробки. Если датчик не сдвигается с места, попробуйте более проникающее масло или попытайтесь снять его на прогретом двигателе (будьте осторожны, чтобы не обжечься).

Универсальная замена может поставляться с переходной вилкой для соединения нового датчика с жгутом проводов автомобиля. В таком случае используйте адаптер. Никогда не обрезайте провода на датчиках O2, которые идут с переходниками, потому что, что интересно, эти типы датчиков «дышат» через провода. Каждый датчик O2 сравнивает выхлопные газы с наружным воздухом — разница в уровнях кислорода создает напряжение, которое считывает компьютер автомобиля. В результате обрезка проводов и их пайка забивают этот мельчайший путь и делают датчик бесполезным.

Однако есть некоторые датчики, которые отбирают наружный воздух возле основания устройства и поэтому имеют только оголенные провода. Если вы получите один из них, вам нужно будет отрезать вилку от старого датчика и подключить его к новому. Снимите изоляцию с концов, наденьте отрезки термоусадочной трубки на провода датчика и соедините соединение припоем. Закончите, применяя тепло, герметизируя стык.

С новым датчиком O2 следует обращаться как с фарфором.

Кузовной ремонт багажника автомобиля — AVTOkapitan

Отрихтуем вмятины, удалим царапины и сколы на ЛКП. Незначительные повреждения устраним даже без необходимости последующей перекраски. Составим смету на основании дефектовки и озвучим стоимость, которая останется неизменной. Сделаем предварительную оценку необходимых работ по фотографиям повреждений, которые вы можете отправить нам прямо сейчас.

---

Стандартный перечень работ по ремонту багажника

Объем работ зависит от сложности повреждений и конструктивных особенностей багажника машины. Мы не станем навязывать дополнительные услуги и сделаем только то, что вам требуется. Выполняем локальный ремонт, проводим капитальное восстановление всех элементов багажника, ремонтируем дополнительное оснащение и установленное в багажном отделении оборудование.

В большинстве случаев ремонт багажника потребует следующих этапов работ:

• Сделаем предварительную диагностику. Загоним машину на стапель и проверим правильность геометрии всех элементов по контрольным точкам. Проведем визуальный осмотр, прощупаем и простучим каждый сантиметр поверхностей и несущих кузовных элементов. Выполним анализ состояния металла, выявим скрытые дефекты и повреждения, не видимые невооруженным глазом при помощи спецоборудования.
• Проведем арматурные работы. Разберем обшивку, снимем крышку багажника, демонтируем элементы и узлы, мешающие проведению работ.
• Выполним детальную дефектовку, которая поможет определить объем требуемого вмешательства и станет основой сметы ремонта. Озвученная на этом этапе цена останется неизменной, можете даже не переживать по этому поводу.
• Вырежем участки поверхности и сегменты несущих элементов, которые невозможно восстановить. При помощи точечной или лазерной сварки вварим новый металл, подготовим восстановленные участки к малярным работам.
• Вытянем стойки и исправим геометрию стоек, отрихтуем имеющиеся вмятины, восстановим форму поверхности всех основных элементов.
• Подберем тон краски со 146% попаданием в имеющийся цвет. Проведем локальную или полную покраску с последующей сушкой в камерных условиях, отполируем ЛКП.
• После обратной сборки основных узлов отремонтируем и отрегулируем работу замков, складывающихся полок, шторок и другого оборудования, установленного в багажнике.

При несложных повреждениях требуемый объем операций может существенно сократиться. Для устранения последствий серьезных ДТП потребуются дополнительные мероприятия. Полный перечень работ будет определен только после дефектовки, это избавит вас от необходимости переплачивать неизвестно за что.

В дополнение к ремонту, рекомендуем сделать и шумоизоляцию багажника. Она обеспечит дополнительную антикоррозийную защиту, повысит уровень комфорта в салоне и увеличит жесткость кузова.

На все установленные элементы и проведенные работы даем официальную гарантию от 6 месяцев до двух лет. Чтобы получить возможность отремонтировать багажник автомобиля в удобное для вас время, предварительно зарезервируйте место в сервисе. В этом случае не придется ждать очереди. Отправьте заявку прямо сейчас.

Ремонт вмятин крышки багажника — выпрямить багажник, цены в Москве

Выпрямить багажник в Москве всегда можно в АвтоТехЦентре G-Energy на Обручева. Наши достоинства: высокое качество работы (на уровне официального дилера) и доступные цены. Мы восстановим ваш автомобиль быстро, предоставив гарантию на запчасти и работы.

Ремонт крышки и пола багажника: особенности

Багажнику принадлежит приблизительно третья часть общей площади кузова. Причин повреждений данного элемента может быть масса:

• удар, вызванный несоблюдением дистанции едущим сзади автомобилем;
• авария;
• неаккуратное вождение;
• ошибки при парковании;
• факторы окружающей среды, вызывающие появление коррозии;
• явления природы, связанные с механическим воздействием – град, упавшая сосулька или ветка дерева и т. п.

Устранение возникших дефектов связано с рядом сложностей. Для конструкции характерна сложная геометрия, связанная с точностью закрытия и герметичностью. Крышка седанов должна плотно прилегать в двух плоскостях. Если она имеет привод, осуществляющий автоматическое открытие-закрытие, то работа предполагает максимум умения от жестянщика. Даже кажущиеся незначительными, отклонения приведут к серьезным нарушениям функционирования механизма, поэтому доверить свой автомобиль вы можете только профессионалу.

Наш персонал – это сертифицированные специалисты с многолетним опытом. Первоначально они произведут тщательный осмотр повреждений, определят их масштаб. Далее производится подбор методик и способов устранения неисправностей, материалов.

Наличие вмятин требует проведения рихтовки (выпрямления). Необходимо также восстановить геометрию поврежденной детали. Если присутствуют изломы и деформации ребер жесткости, то потребуется снятие обшивки и накладки. После этого происходит зачистка: удаляется старое покрытие в местах вмятин. Далее поверхность обезжиривается и выравнивается шпатлевкой. Обязателен этап антикоррозийной обработки.

Если повреждения более серьезны и сопровождаются разрывами, то рихтовка затрагивает края «раны». Затем накладывается металлическая «заплатка». Используется сварочный метод или спайка. Только после этого мастера приступают к шпатлеванию.

Окрашивание необходимо при нарушении целостности лакокрасочного покрытия. Глубокие царапины и трещины требуют специального подготовительного под покраску этапа. Цвет подбирается специальной компьютерной программой, что обеспечивает 100%-ое попадание в «родной» оттенок.

Итоговая процедура – полировка. В результате окрашенный участок сливается с остовом, и становится совершенно незаметен. Никто даже не догадается, что машина была в мастерской.

Чтобы оформить заявку, кликните по иконке, расположенной в правом верхнем углу главной страницы сайта. Заполните предложенные поля в появившемся окне. Вы также можете приложить фотографии повреждений вашего авто. Это позволит нам дать объективную оценку ситуации, сориентировать вас по цене. Доступно общение через любой мессенджер, которым вы обычно пользуетесь: Viber, WhatsApp, Telegram. Наш номер: +7 (985) 7-600-800.

Смотрите также

Ремонт капота и багажника в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО

1. Главная
2. Услуги
3. Кузовной ремонт
4. Ремонт капота и багажника

Автосервис «Эвис-Моторс» предлагает услуги по ремонту капота и багажника в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Наши специалисты возьмутся за реставрацию автомобиля любой марки.

Сервисная компания производит ремонт капота, а также ремонт багажника в автомобилях различных моделей.

Кузовной ремонт капота подразделяется на следующие виды:

• Чистка и покраска. В процессе проведения данных операций устраняются визуальные повреждения поверхности кузова – царапины, пятна ржавчины.
• Выравнивание. На этом этапе устраняются вмятины небольших размеров.
• Замена капота производится при возникновении критичных ситуаций, когда стоимость восстановительных работ превышает цену готового корпусного элемента.

Капот каждой марки транспорта отличается оригинальной формой, расположением крепежа, расцветкой. Материал изготовления корпусных деталей также является важным фактором для качественного проведения ремонтных работ.

Специалистами нашего автосервиса производится качественный и быстрый кузовной ремонт багажника автомобиля. При помощи локального ремонта устраняются следующие дефекты на поверхности багажника:

• царапины;
• вмятины;
• сколы.

При возникновении необходимости отремонтировать капот или багажник своего авто обращайтесь к нам. Опытные мастера используют специальные современные инструменты, лакокрасочные и шпаклевочные материалы высокого качества при проведении кузовного ремонта любой сложности.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды кузовных работ:

Мы осуществляем ремонт капота и багажника в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт крышки багажника авто в Москве, в кузовном центре BIPART24

Несоблюдение дистанции, сзади идущим автомобилем или неаккуратные манёвры при парковке – очень много причин, которые могут испортить внешний вид автомобиля. Довольно часто повреждения получает крышка багажника. Большой опыт в ремонте этой детали, позволяет нам брать в работу и восстанавливать даже, казалось бы, на первый взгляд безнадёжные, подлежащие замене детали. Но, если вы обладатель автомобиля класса выше среднего, стоимость крышки багажника может достигать рекордных цен. Не стоит переплачивать, любую кузовную деталь вашего авто можно восстановить, и крышка багажника не является исключением.

Сложность ремонта

Крышка багажника очень многих автомобилей имеет довольно сложную геометрию и максимально точную траекторию закрытия. Небольшое отклонение от заводских настроек может стать причиной повреждения, расположенных рядом деталей. Крышки багажного отсека седанов, имеют точную форму прилежания в двух плоскостях, что создаёт небольшие сложности при ремонте и требует точности от жестянщика. Если брать во внимание ремонт крышек, оснащенных автоматическим приводом открытия-закрытия и датчиками защемления, отклонения в зазорах просто недопустимы, т. к. небольшая неточность в установке датчика защемления, может стать причиной довольно неопрятных последствий, и серьёзного нарушения работоспособности автоматических механизмов

Ремонт в BIPART24

Ни один из перечисленных выше нюансов в ремонте крышек, не является серьёзной сложностью, но специалист, занимающийся ремонтом, просто обязан знать особенности работы с любой кузовной деталью автомобиля. Имея в штате специалистов-профессионалов в кузовном ремонте, прекрасно знающих своё дело, кузовной центр компании BIPART24, может смело давать официальную гарантию на все виды работ – 3 года.

Большое количество, выполненных на отлично, работ по восстановлению крышек багажников авто, вы можете посмотреть в списке наших работ и ниже в статье. При желании, можете посетить наш канал в YouTube: BIPART24 Кузовной ремонт и посмотреть ещё больше интересных видеозаписей.

Ремонт замка багажника своими руками

Ремонт замка багажника своими руками сегодня отнюдь не редкость. Замок может сломаться в весьма неподходящий момент. Это относится практически ко всем видам замков, в том числе и тем, что есть у автомобильных багажников. В особенности часто это случается с автомобилями российской сборки.

Такая ситуация требует незамедлительного решения, так как во время продолжительных путешествий, как и в будничных поездках, становится невозможно поменять колесо, которое пробито, вынуть из багажника ключи, насос и другие вещи. Чтобы не оказаться в непростой ситуации, каждому автовладельцу желательно уметь ремонтировать замок, в отличии от, например, сигнализации, самостоятельно и даже открывать багажное отделение без ключа.

5-дверные или 3-дверные автомобили

У автовладельцев таких транспортных средств, как хетчбэк, внедорожник и кроссовер, где присутствует нечетное число дверей, во время экстренного открывания багажного отделения, не должно возникать проблемных вопросов.

Здесь основная задача заключается в том, чтобы изнутри автомобиля оказаться в грузовом отсеке. Чтобы выполнить это, нужно, прежде всего, сложить сидения, расположенные сзади. После этого на нечетной двери автомобиля, с внутренней стороны, можно заметить особую ручку. После нажатия на нее, можно открыть дверь багажника и выполнить ремонт замка.

Но иногда случается, что ручка с внутренней стороны отсутствует, а замковый привод замка не поддается владельцу авто. В этом случае предстоит разобрать дверную обшивку. Понадобится снять панель, изготовленную из пластика, с грузовой двери. Под панелью располагается багажный замок, представленный в виде стального механизма.

Чтобы демонтировать багажный замок, нужен инструмент в качестве воротка с комплектом головок. Подобрав необходимую головку для болтиков, можно благодаря воротку разобрать багажный замок. 

Исправляя замок, важно обращать внимание на дверь багажника – нельзя допустить, чтобы дверь резко открылась вверх, потому необходимо ее придерживать. Аккуратное отношение к работе не позволит механизмам нанести травму рукам. Если нужно будет прикрыть дверь багажника, то после того, как разбора устройства, можно попробовать вставить отвертку в замок, заодно повернув петлю, удерживающую автомобильную дверь.

Одним из слабых мест в автомобиле «Лада Гранта (ВАЗ 2190) считается багажный замок, а именно его скоба. Она может или опустится вниз, или слегка повернутся вправо или влево. В итоге багажное отделение станет плохо закрываться. В связи с этим регулировка замкового механизма состоит в том, чтобы выполнить установку скобы на место (приподнять, после чего отрегулировать).

Автомобиль с четным числом дверей

Если у автовладельца купе или седан, у которого сломан багажный замок, то перед ним возникает более сложная задача. Если возможно, то нужно опустить спинку сидения, которое находится сзади. А если это устаревшая иномарка или российский автомобиль – спинку такого сидения понадобится полностью снять. Сидения подобных транспортных средств фиксируются с помощью петель, напрямую приваренных к кузову – автовладельцу понадобится отогнуть их. 

После успешного снятия спинки нужно определить возможность попадания в багажный отсек из внутреннего пространства авто. Конструкция приблизительно пятидесяти процентов машин позволяет проникнуть из салона в багажное отделение. С помощью фонарика нужно внимательно рассмотреть внутреннюю часть багажного отсека. Если нет возможности проникнуть в багажник, то можно воспользоваться крючком на удлиненной ручке и когда замок обычный, открыть его благодаря этому крючку. Можно изготовить удлинитель на вороток и, используя его, открыть замок. 

Но на целом ряде авто необходимо снимать обшивку, применяя удлинитель для отвертки. Устаревшие российские автомобили оснащены багажным замком, который можно приоткрыть благодаря петле из тонковатой проволоки. Набросив ее на защелку, можно выполнить отгибание приспособления в сторону.

Если утерян ключ от багажного отделения, то можно приоткрыть его благодаря шлицевой отвертке. Но стоит сразу отметить, что такой метод не годится для иномарок и для современных отечественных автомобилей, поскольку у них есть устройство, защищающее от взлома.

Когда машина устаревшая, то в замок можно буквально вклинивать шлицевую отвертку, покачивая из стороны в сторону и открывая замок. 

Когда багажный замок необходимо открыть у «Волги» или у устаревшего американского автомобиля, то вокруг замка нужно устранить кусок уплотнителя. После этого изготавливается из проволоки крючок с выгнутым носиком на сорок пять градусов вверх – теперь можно попробовать засунуть крючок через замковую щель и приоткрыть багажный отсек.

Как отремонтировать бампер своими руками? Читайте здесь. Можно ли изготовить лебедку самостоятельно? Полезная информация в этой статье.

Используя крючок, необходимо сделать нажатие на тягу, которая вскроет замок. Это достаточно непросто сделать и на это уходит определенное время в зависимости от сноровки автовладельца. Потому, когда вскрыть багажное отделение нужно в срочном порядке, то можно выбить личинку замкового механизма, воспользовавшись специальным инструментом. В этом случае багажник откроется, но замок поломается. Так что если это возможно, то лучше доверить такую работу специалисту.

Ремонт багажника в Москве | Ремонт крышки багажника

Багажник любого автомобиля — съемный элемент кузова. При несильных ударах он защищается бампером, поэтому серьезные повреждения наблюдаются нечасто. Однако необходимость ремонта или исправления каких-либо неполадок все-таки возникает.

Наиболее частые повреждения багажника

Устранение всевозможных деформаций багажника после ДТП — главный повод обращения в автосервис. Для седанов в такой ситуации производится только ремонт крышки. А вот хетчбэкам, помимо этого, придется отремонтировать и заднее стекло, не защищенное от возможных ударов. Это же относится и к кузовам лифтбека. Независимо от того, пострадало ли стекло при аварии, демонтировать его все равно необходимо.

Избавление от очагов коррозии. Данная услуга становится популярной для авто, эксплуатация которых превысила 5 лет. Пренебрегать ею не стоит.

Ремонт замка багажника также создает немало проблем и вынуждает обращаться к услугам автомобильного мастера.

Износ уплотнителей. Если упустить своевременную замену этих элементов конструкции, то внутрь багажного отделения начнет проникать влага, а это создаст определенные сложности для обслуживания автомобиля и поспособствует развитию коррозии.

Ремонт багажника в автосервисе

В случае, когда не повредилось лакокрасочное покрытие и образовались небольшие вмятины, применяется метод беспокрасочной рихтовки. Это сохранит родное покрытие и поможет сэкономить время.

При наличии сколов, изломов или вмятин потребуется определенный комплекс ремонтных работ. Может возникнуть необходимость в полной замене багажника. Это потребует значительных вложений, так как это трудоемкий ремонт, который займет длительное время.

Ремонт и замена элементов багажного отсека: замка, уплотнителей, амортизаторов. Расходы будут незначительными. Для любого мастера автосервиса ремонт багажника данного вида не составит особого труда и не потребует лишнего времени.

Окончательную стоимость проведенных работ можно узнать лишь по их окончании. Она будет рассчитана на основе используемых расходных материалов, новых запчастей (при необходимости) и работы специалиста.

Наша профессиональная автомастерская оснащена нужным для ремонта оборудованием. Опыт автомехаников и оснащенность техцентра дадут возможность быстро провести все необходимые манипуляции по устранению проблем в вашем авто.

Ремонт крышки багажника Форд Фокус

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Вот неболь­шой фото­очёт ремон­та крыш­ки багаж­ни­ка авто­мо­би­ля Ford Focus.

Хозяй­ка авто­мо­би­ля еха­ла зад­ним ходом и столк­ну­лась с пре­пят­стви­ем. В резуль­та­те дефор­ми­ро­ва­лась левая часть крыш­ки багажника.

Крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­лась не толь­ко в месте уда­ра, а так­же согнул­ся её левый край посе­ре­дине. Вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции рас­про­стра­ни­лись даль­ше места столк­но­ве­ния, бли­же к сере­дине панели.

Для нача­ла ремон­та сни­ма­ем шиль­дик и зачи­ща­ем область ремон­та куда будут при­креп­лять­ся вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты зачист­ной насадкой.

Для вытя­ги­ва­ния повре­жде­ние я исполь­зо­вал спот­тер, вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и вытя­ги­ва­ю­щий само­дель­ный рычаг.

При­креп­ля­ем мас­су споттера.

Пер­вым делом нуж­но вер­нуть фор­му дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли. При­ва­ри­ва­ем вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты к дефор­ми­ро­ван­но­му углу крыш­ки багажника.

Воз­дей­ству­ем вытя­ги­ва­ю­щим рыча­гом, одно­вре­мен­но нуж­но про­сту­ки­вать на воз­вы­шен­но­сти, обра­зо­ван­ные во вре­мя сми­на­ния угла крыш­ки багаж­ни­ка. Для про­сту­ки­ва­ния я исполь­зо­вал рих­то­воч­ный моло­ток, а так­же гла­дил­ку. После выправ­ле­ния угла и воз­вы­шен­но­стей напря­же­ние на при­ле­га­ю­щем метал­ле ослаб­ля­ет­ся, далее воз­вра­ща­ем загиб с сере­ди­ны края крыш­ки багаж­ни­ка. Это дела­ет­ся сна­ча­ла про­сто рука­ми, насколь­ко это воз­мож­но, потом под­кла­ды­ва­ем под­держ­ку с обрат­ной сто­ро­ны крыш­ки багаж­ни­ка, а с лице­вой сто­ро­ны про­сту­ки­ва­ем рих­то­воч­ным молот­ком. Металл, при­ле­га­ю­щий к глав­но­му повре­жде­нию был рас­тя­нут, поэто­му я исполь­зо­вал спе­ци­аль­ную насад­ку спот­те­ра и режим для точеч­но­го нагре­ва и усад­ки. Такую же про­це­ду­ру мож­но делать и про­стым полу­ав­то­ма­том, если нет спот­те­ра, но это менее удоб­но. Кро­ме все­го про­че­го для выправ­ле­ния неболь­ших углуб­ле­ний был при­ме­нён моло­ток обрат­но­го дей­ствия, вхо­дя­щий в набор со споттером.

Зачи­ща­ем поверх­ность, обез­жи­ри­ва­ем и шпа­клю­ем.

Далее идёт грун­то­ва­ние, шли­фо­ва­ние грун­та, окле­и­ва­ние мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми перед покрас­кой и покраска.

Так как повре­жде­ние нахо­ди­лось с краю пане­ли, то, что­бы не было отли­чия, кра­сить нуж­но с пере­хо­дом на сосед­нюю панель (левое зад­нее кры­ло). Лаком затя­ги­ва­ют­ся обе пане­ли полностью.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

деталей | Бреттунс Виллидж

Покупка запасных частей багажника Прежде чем вы сможете прибить эти красивые кожаные ручки, вам, вероятно, придется удалить некоторые старые детали. Будьте очень осторожны при этом. Есть правильный и неправильный путь. Если вы просто выдернете старые гвозди за шляпки, вы одновременно вытащите много деревянных кусков.Выдавите концы изнутри ствола, затем осторожно постучите по ним. Если вы испортите дерево, мы заметим это, когда вы пригласите нас на чашку кофе, и нам просто придется вас поругать. Прочтите оставшуюся часть этой страницы, прежде чем навести беспорядок. Кроме того, небольшое замечание для тех из вас, кто решил, что правильный способ выполнить этот проект по восстановлению ствола — это удалить каждую часть из ствола, чтобы вы могли … ну, мы не совсем уверены, что вы планируете делать. но одно можно сказать наверняка, вы собираетесь разобрать все это целиком.Пожалуйста, имейте в виду следующее: удаление деталей очень сильно сказывается на дереве, и тогда вам нужно заставить свои новые гвозди пройти через те же отверстия, в которых они были раньше, но, поскольку вы выдернули их, старые отверстия для гвоздей теперь выглядят так, как Голландский туннель, и вы задаетесь вопросом, когда государство построит платную станцию ​​перед каждым из них. Лучше всего оставить детали на месте по возможности. Тем не менее, некоторые вещи, которые просто выпячиваются, необходимо удалить, например, те, которые удерживают ручки на месте.Вот что вам нужно знать:

Удаление старых ручек и деталей

Это может быть деликатная операция — вам нужно снять старые заглушки ручки багажника, а затем также оставшиеся концы старых кожаных ручек. Проклятия! Эти старые гвозди действительно там застряли! Пора раздобыть инструменты. Есть два основных инструмента для сундуков, без которых вы не можете обойтись, если собираетесь преуспеть в финансировании своего выхода на пенсию, починив вонючие старые вещи (сундуки, а не городок вдовы Понтбриан).

Первый важный инструмент — пара хороших концевых кусачков. Это что-то вроде плоскогубцев, только с широкими режущими кромками, которые позволяют вам прижаться вплотную к дереву ствола. Удобен для отрезания старых шляпок или концов гвоздей, особенно удобен для захвата старых шляпок гвоздей и их выдергивания.

Второй важный инструмент — хороший инструмент для подглядывания. Не позволяй мне поймать тебя ломом возле сундука, даже миниатюрным ломом.С таким же успехом можно пропустить ствол через измельчитель, если вы планируете использовать этот инструмент. Нет, вам нужен инструмент для любопытства. Имеет ручку, как у отвертки, и небольшой раздвоенный конец, как раз для того, чтобы поднимать заглушки, шляпки гвоздей и т. Д. Прямо из багажника. В магазине мы называем этот камень Tack Jacker. Продаем ли мы эти инструменты? Конечно, есть. Кликните сюда.

Вот два в действии:

Эти инструменты доступны в Интернете через наш наши страницы запчастей

Поднимите шляпки гвоздей с помощью гвоздика, используйте зажимы, чтобы выкатить гвоздь.Иногда бывает полезно отрезать конец гвоздя внутри ствола, если вы можете добраться до него. Будьте осторожны, чтобы не повредить дерево. Поместите старую жестяную банку или тот номерной знак Невады, который вы прибили к стене гаража (без уважительной причины), под свои инструменты, пока вы работаете с ними вокруг гвоздей; помогает защитить древесину. Снимите заглушки ручки, затем снимите сами ручки. У них обычно есть целая куча гвоздей, удерживающих их, так что, когда вы вынимаете гвозди и концы ручки, это выглядит так, как будто вы держите странного кожаного жука на стальных ножках.Бросьте эту штуку перед наемным работником в следующий раз, когда они будут загружать сено в повозку; они поклянутся, что это ядовитое существо. Вам нужно будет забрать их на следующий день в Pinkham Notch.

Это касается «Out with the Old», так что давайте перейдем к «In With the New» …

Присоединение деталей

Детали багажника бывают всех форм и размеров, как и стволы.Здесь нам придется обобщить, поэтому, если приведенное ниже описание вам не помогает, отправьте нам электронное письмо.

Чтобы прикрепить детали к багажнику, вам понадобится пара вещей. Во-первых, хороший молоток. Красиво и тяжело. Во-вторых, вам нужен каблук. Не твой зять; каблук для гвоздей, который представляет собой просто большой кусок плоского металла. В автомастерских используют каблуки. Вы можете купить его в магазине автозапчастей. Или используйте старый утюг или топор — они вполне подойдут. В-третьих, вам нужны гвозди с квадратным стержнем, длина которых превышает общую толщину, которую вы забиваете.Дольше? Да, дольше. Видишь, что здесь происходит? Держа деталь в одной руке, молоток в другой, гвоздь в третьей руке и пятку с другой стороны туловища четвертой рукой, нанесите удар по ней. Не слишком сильно, пожалуйста. Просто нажмите на него. Коснитесь Коснитесь Коснитесь.

Теоретически гвоздь проходит сквозь дерево и касается пятки. В этот момент кончик гвоздя изгибается и снова уходит в дерево. Это дает гвоздю огромную удерживающую способность.На практике, однако, когда вы получаете первый удар, пятка выпадает из вашей руки, гвоздь проходит через сарай и попадает в козу, деталь перекатывается под телегу с сеном, и молоток падает вам на ногу. Затем телефон начинает звонить, и тетя Персус не может понять, почему вы кричали на нее, когда все, что она сделала, это позвонила, чтобы поздороваться и посмотреть, появился ли ваш ревень. В конце концов, ты получишь это.

Несколько слов о том, как крепить ствол шурупами по дереву.Всего несколько слов: «Не делай этого!» Закручивая винтами старый ствол, вы не только разрушаете историческую ценность этого предмета, но и подвергаете себя публичному унижению. Хуже того, вы нарушите мандат «Закона о смерти в деревне Бреттунс перед использованием шурупов», который был издан Конгрессом давным-давно. В этом важном законодательном акте предусмотрены шестизначные наказания и положения о редких пытках.

Эмпирические правила (что странно, поскольку обычно большинство мастеров по ремонту багажника отрубают оба больших пальца, работая над заменой старых кожаных ручек):

• Гвозди должны быть не менее 1/4 дюйма. длиннее, чем ОБЩАЯ толщина материала, через который вы прибиваете, поэтому что они схватываются должным образом.Дерево, кожа, металлические детали — добавить все это, а затем прибавить 1/4 «
• Пример: для забивания для деталей / досок, толщина которых в сумме составляет 3/4 дюйма, вам понадобятся гвозди диаметром 1 дюйм.
• Нажатие работает намного лучше, чем удар полной силы. Просто позвольте молотку постучать по шляпке гвоздя, СЛАБО прижмите пятку к дереву внутри, чтобы она подпрыгивала при каждом ударе, и вы почувствуете, как он пробивается сквозь лес.
• Когда вы сделаете это правильно, он должен почти звучать как будто у тебя в гараже уроки чечетки.
• Для замены пары ручек и для заглушек требуется около 20 гвоздей.
• Для замены замка требуется около 10 гвоздей.
• Для замены упора крышки требуется два гвоздя.
• Использовать вырезать стволовые гвозди от Brettuns Village — очень удобно — нажмите здесь.

Ой! Такое случается. Привыкай к этому. Хороший молоток, парочка тяжелых кусков железа и гвоздей с квадратным стержнем. Это все, что тебе нужно. Молоток и забивание пяток Показанный выше был получен из дешевого комплекта для ремонта кузова. Они отлично работают на шортах. Из старого плоского утюга можно отлично прибить каблук, если это еще не день стирки.
ср продайте их здесь.

← Вернуться на страницу «Как сделать»

Мгновенное предложение и стоимость услуг по замене защелки багажника

Сколько стоит замена защелки багажника для вашего автомобиля?

Стоимость замены защелки багажника зависит от типа вашего автомобиля.

В Fiix наши механики мобильны, что означает, что у них нет накладных расходов, как у ремонтных мастерских, и они могут сэкономить ваше время и деньги, просто придя к вам в офис или на другое место для выполнения обслуживания.

Автомобиль	Затраты на рабочую силу	Стоимость деталей	Общая стоимость Fiix	Цена дилера

В среднем вы экономите 0% с Fiix.

Что такое защелка багажника?

Защелка багажника надежно удерживает ценные вещи в задней части автомобиля. При включении только брелок для ключей или вставка ключа должны быть способны вывести защелку из зацепления. Ручка якоря и фиксирующий механизм — два компонента, из которых состоит большинство защелок багажника в современных автомобилях.

Защелка может быть чем угодно, от комплекса крюка и цилиндра замка, встроенного в багажник, до чего-то похожего на привод дверного замка, состоящего из множества двигателей и датчиков, которые должны работать в единстве, чтобы обеспечить правильную работу защелки.

Общие признаки и симптомы, необходимые для замены защелки багажника

• Багажник должен быть захлопан или закрыт несколько раз, чтобы защелка работала.
• Защелка открывается, когда автомобиль находится в движении.
• Багажник не остается закрытым ни по какой причине.

Насколько важна эта услуга?

Если он не сломан, но по-прежнему возникают проблемы с багажником, возможно, вам потребуется отрегулировать защелку.Неисправная защелка багажника опасна не только для вас, но и для других водителей в дороге. Раньше людям предъявлялись обвинения в том, что они вылетали из багажника и наносили вред другим водителям и даже наносили ущерб им или их транспортному средству.

Если вы чувствуете, что из-за отсутствия мебели или детского велосипеда, летящего через ваше переднее окно, все водители должны чувствовать себя в полной безопасности, сделайте одолжение тому, кто находится позади вас, и немедленно замените его.

Shenandoah Restoration — Оборудование для сундуков, реставраторы сундуков, оборудование для восстановления, расходные материалы, детали,

Shenandoah Restoration — Оборудование для сундуков, реставраторы сундуков, оборудование для восстановления, расходные материалы, детали,

Эти страницы были просмотрены
более 20 730 266 раз с
сентября 2003 г.

Реставрация антиквариата в Шенандоа
Продавцы и реставраторы пароходных сундуков,
Антикварные фонографы и оборудование

Закажите наш новый каталог и прайс-лист. Полный перечень: Мебель, шкаф Hoosier , сундучок, телефон, плетение стула, деревянные детали / шпон, оборудование для масляных ламп, вспомогательные средства для ремонта, расходные материалы и химикаты. Более 2000 наименований 7,00 $ за штуку

559 SW Belmont Ave Лоутон, Оклахома 73501

Ремонтируем, ремонтируем и ремонтируем с 2003 года.Через наши руки прошло более 1000 старинных сундуков, штук. Также продаем багажную фурнитуру и расходные материалы для домашних мастеров. У вас есть чемодан Old Steamer на чердаке, в подвале или в складском помещении? Разве не хотелось бы вернуть его в исходное состояние и пригодность ?? Возможно, вы начали его ремонтировать и не закончили, или просто нет времени. Старые сундуки похожи на капсулы времени и хранят в себе столько истории. После реставрации они станут отличным акцентом и очень полезны для хранения семейных реликвий, лоскутных одеял и т. Д. Чемоданы с плоским верхом можно отреставрировать, чтобы получился отличный журнальный столик. Куполообразные верхние стволы превращаются в великолепные сундуки с одеялами и т. Д. После повторной отделки. Позвольте нам забрать ваш заветный антикварный сундучок и отреставрировать и / или отполировать его по вашему вкусу. Мы любим сделать реставрацию антикварного сундука. Отправьте нам свой старый багажник, обтянутый жестью или брезентом, для восстановления или ремонта . Здесь, при реставрации в Шенандоа, мы предпочитаем восстанавливать ваш ствол как можно ближе к тому, каким он был , когда он был изготовлен много лет назад.Как и в случае с любым другим проектом по ремонту, любые новые детали или материалы , которые мы используем, будут точными копиями или максимально близкими к ним, насколько это возможно. Чтобы узнать, как Шенандоа может восстановить старинный сундук, позвоните или напишите по электронной почте , и мы сможем оценить ваши реставрационные работы, используя фотографии вашего сундука. 800-575-1960 или по электронной почте info@shenandoahresturation.com

Ежегодно в рамках программы награждения Lawton выявляются компании, которых, по нашему мнению, достигли исключительных маркетинговых успехов в своей категории местного сообщества и бизнеса.Это местные компании , которые улучшают положительный имидж малого бизнеса , обслуживая своих клиентов и наше сообщество. Эти исключительных компаний помогают сделать район Лотона прекрасным местом для жизни, работы и развлечений. Программа Премии Лоутона 2021 ориентирована на качество, а не на количество. Реставрация Шенандоа удостоена чести принять эту награду

Реставрация и дизайн антикварного сундука Рэндалла Барбера

«Я был поражен работой, которую проделал Рэндалл Барбера, и не думал, что такая работа возможна.УДИВИТЕЛЬНО! »Брайан Кенни — Директор по коллекциям и архивам / THE HEARST CORPORATION

………………………… ………………………………………….. ………………………..

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ И ДИЗАЙН АНТИЧНОГО БАГАЖНИКА RANDALL BARBERA!

«Если вы думаете о багажник восстановлен, это самое место.

Вы не пожалеете «. KENNETH F. Ogden UT

************************** *********************************************

— БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА!

— ДОСТУПНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

-EXPERT LOUIS VUITTON, GOYARD И ВСЕ ФРАНЦУЗСКИЕ БАГАЖНИКИ

— 20 ЛЕТ ОПЫТА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ

************* ************************************************* ******************

«ОТЛИЧНО РАБОТА, СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА, РАБОТА И СРОКИ БЫЛИ ОБЕЩАННЫМИ.ВСЕ БЫЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ДРУЖЕСТВЕННЫЙ. БУДЕМ ИХ СНОВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ! «
Дэвид Г. Санта-Кларита, CA
.

«ЭТИ ЛЮДИ ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ, И ПРИНИМАЮТ ВЕЛИКОЕ УСИЛИЯ ОТВЕЧАТЬ ОЖИДАНИЯМ ИХ КЛИЕНТОВ, И В МОЕМ СЛУЧАЕ ПРЕВЫШАТЬ МОИ ОЖИДАНИЯ. «

Линда Х. Стиллуотер, Миннесота

———————————————— ————————————————— ————————————

Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и консультацию по вашему старинному сундуку: 760 699-8156

ANTIQUE TRUNK RESTORATION & DESIGN последние двадцать лет посвятили сохранению, ремонту, отделке и реставрации всех разновидностей старинных и винтажных сундуков.

Кроме того, они обычно проектируют и строят более 100 стволов в год. Клиенты по всему миру включают крупные корпорации, известные семьи, голливудских продюсеров и спортсменов. Известная своим трудолюбием, гибкостью и достижением желаемых результатов, компания ANTIQUE TRUNK RESTORATION и DESIGN остается лидером в этой нише антикварных сундуков и сундуков.

Чтобы получить дополнительную информацию о реставрациях и хорошо представленный взгляд на плюсы и минусы, ознакомьтесь с этим комментарием, написанным ПИТЕРОМ КУКОМ, исполнительным продюсером ANTIQUES ROADSHOW, щелкнув вкладку СЛУЖБА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АНТИЧНЫХ БАГАЖНИКОВ.https://randallbarbera.com/p/trunk-resturation-service

На изображениях ниже показаны два разных антикварных сундука для хранения вещей, которые мы полностью восстановили. Слева — чемодан Тейлора, а справа — старинный чемодан Louis Vuitton Rayee с фотографиями до и после реставрации.

Раны и распад туловища | Дендрарий Мортона

Деревья в городах и пригородах более подвержены ранениям и гниению, чем деревья в естественных насаждениях, потому что больше всего ран наносят люди.Эти раны обычно случаются непреднамеренно, например, когда автомобиль, строительная техника или газонокосилка ударились о ствол дерева или поверхностные корни, или при неправильной обрезке. Естественные события, такие как ураганы, пожары или повреждения, нанесенные птицами или другими животными, также могут вызвать ранения.

Раны ствола, проникающие сквозь кору, повреждают слой камбия, тонкий слой сосудистой ткани, который жизненно важен для движения воды и питательных веществ. Если повреждено менее 25% коры вокруг ствола, дерево, вероятно, выздоровеет.При появлении свежих ран на стволе поврежденную кору следует осторожно удалить, оставив здоровую кору, прочную и плотно прилегающую к дереву. В повязке на рану (краской для дерева) нет необходимости. Вы сможете наблюдать, как рана закрывается по краям каждый год по мере роста дерева.

При обнаружении более старой раны удалите высохшую и рыхлую кору обратно в то место, где по краям раны будет видно новое дерево. Необработанные раны туловища потенциально могут представлять опасность в будущем.

Как только образуется рана, вызывающие гниение грибки могут проникнуть в сердцевину древесины, и начинается процесс гниения. У деревьев есть уникальная защита. Древесина вокруг раны начинает вырабатывать специальные соединения в клетках древесины, которые создают стену или барьер для изоляции инфицированной области. Это называется разделением на части. У сильнорослого дерева новые приросты продолжают формироваться и увеличивать прочную древесину. После разделения на секции обесцвечивание и гниение не будут распространяться дальше, пока не будет сломан один из барьеров.

Не рекомендуется чистить гнилую древесину из полостей, так как это может привести к повреждению стенки отсека и дальнейшему разложению ствола.Ветви, поврежденные ураганом, следует правильно обрезать, чтобы ускорить процесс заживления. Избегайте обрезки непосредственно у ствола, так как срезание заподлицо может привести к обширному гниению. Немедленно обрезайте опасные ветки.

Промежуточные результаты

подчеркивают его безопасность — обратитесь в QD

Несмотря на обнадеживающие результаты в других странах, использование замороженного хобота слона для лечения острого расслоения по Дебейки типа I в Соединенных Штатах было медленным. Новый отчет о среднесрочных результатах процедуры в клинике Кливленда может помочь изменить это, продемонстрировав, что упрощенный подход к технике безопасен, способствует ремоделированию аорты и упрощает лечение хронических аортальных осложнений.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем Политику в отношении продуктов или услуг, не принадлежащих Cleveland Clinic.

«Наш опыт показывает, что в центрах передового опыта восстановление замороженного хобота слона может быть выполнено со смертностью, сопоставимой со стандартной стратегией восстановления гемиарха, даже у пациентов с ишемией», — говорит кардиоторакальный хирург Cleveland Clinic Эрик Розелли, доктор медицины, ведущий автор книги отчет, опубликованный на обложке мартовского выпуска Annals of Thoracic Surgery за март 2018 г.

Эволюционирующий подход к проблеме высокого риска

Традиционный подход к острой диссекции типа I по Дебейки был консервативным, ограничивая восстановление заменой восходящей аорты и полуарха. Но в последние годы стали свидетелями совершенствования хирургических техник и появления эндоваскулярных устройств, которые делают возможным расширенное первоначальное восстановление с приемлемым риском.

«В клинике Кливленда мы разработали упрощенный гибридный подход, включающий восстановление замороженного хобота слона с одним анастомозом», — объясняет д-р.Розелли, хирургический директор центра аорты клиники Кливленда. «С тех пор, как мы опубликовали наш первый опыт использования этой техники в 2013 году, мы усовершенствовали процедуру, чтобы повысить эффективность и расширить ее использование».

Снимок 72 ящиков

Этому уточнению и полученным результатам посвящен новый отчет его команды, в котором описывается ведение 72 пациентов с расслоением по Дебейки I типа, перенесших экстренную операцию по упрощенному ремонту хобота слона в клинике Кливленда с 2009 по 2016 год.

Наиболее частым проявлением была аортальная недостаточность с последующей недостаточностью перфузии с последующим разрывом. Сопутствующие процедуры включали ресуспендирование клапана, замену корня, восстановление бугорка и замену клапана. Первые 39 пациентов прошли лечение с модификацией стент-графта раннего поколения, следующие 16 пациентов получили более новые модифицированные стент-графты, а 17 наиболее недавним пациентам была проведена операция по восстановлению замороженного хобота с разветвленным анастомозом (B-SAFER) с левым подключичным протезом. трансплантация стента.

Основными исходами в отчете об исследовании были операционная смертность и неврологические осложнения, включая инсульт и травму спинного мозга.

Ключевые результаты

Операционная летальность составила 4,2% (3 из 72 пациентов): два пациента при поступлении находились в коме и не выздоравливали, а другой умер от осложнений коагулопатии.

Заболеваемость включала:

• Инсульт (n = 3; 4,2%)
• Травма позвоночника (n = 3 [1 постоянный]; 4.2 процента)
• Трахеостомия (n = 7; 9,7%)
• Почечная недостаточность (n = 2; 2,8%)

При медиане наблюдения 28 ± 25 месяцев выживаемость была следующей:

• 92 процента через шесть месяцев
• 92 процента в год
• 89 процентов через три года
• 80 процентов через пять лет

Среди 63 выживших пациентов, у 92 процентов которых были выявлены тромбозы в ложном просвете обработанного сегмента.Полное обратное ремоделирование с уменьшением ложного просвета наблюдалось у 54% пациентов, при этом средний общий диаметр аорты уменьшился с 42 ± 8 мм до 37 ± 7 мм.

Десяти пациентам потребовалось 14 поздних повторных вмешательств по поводу роста аорты и прогрессирования их расслоения. Свобода от повторного вмешательства составила:

• 93 процента через шесть месяцев
• 87 процентов за один год
• 77 процентов через три года
• 72 процента через пять лет

Поддержка для более полного ремонта арки

«Наши среднесрочные результаты показывают, что упрощенная техника замороженного хобота слона способствует тромбозу ложного просвета и обратному ремоделированию аорты в обработанном сегменте», — говорит д-р.Роселли. «Наша модифицированная стратегия одиночного анастомоза позволяет поддерживать относительно низкое время остановки кровообращения и позволяет более широко использовать ее в нашей команде хирургов».

Он отмечает, что он и его коллеги адаптируют свой подход к острому расслоению восходящей аорты в зависимости от патологии аорты, клинических проявлений и характеристик пациента. «Минимально инвазивный подход с восходящим TEVAR предназначен для пациентов с исключительно высоким риском, которые не подходят для открытого восстановления», — добавляет он.

В приглашенном комментарии к отчету Т.Бретт Рис, доктор медицины из Университета Колорадо, отмечает, что, хотя только дальнейшее наблюдение определит, предотвратит ли этот метод в конечном итоге повторное вмешательство на аорте, «авторов следует похвалить за их настойчивость и наблюдение за этими сложными пациентами».

Доктор Рис заключает: «Мы быстро приближаемся к более полной замене дуги, чтобы не только позволить пациентам бороться в другой день, но и с конечной целью борьбы независимо от необходимости дальнейшего вмешательства на аорте.”

Ремонт дуги аорты с замороженным хоботом слона по сравнению с обычным хоботом слона — Cekmecelioglu

Введение

Обычные и замороженные процедуры хобота слона представляют собой два разных подхода к хирургическому лечению аневризмы и расслоения грудной аорты. Традиционный хобот слона (cET), представленный почти четыре десятилетия назад Гансом Борстом (1), облегчает двухэтапную открытую технику хирургического лечения заболеваний, поражающих как дугу аорты, так и дистальную часть аорты (т.е.э., нисходящая грудная и торакоабдоминальная аорта) и представляет собой эволюционный скачок в лечении этих сложных заболеваний. Замороженный хобот слона (FET) — это новый гибридный метод, сочетающий открытую и эндоваскулярную реконструкцию. Обычно это выполняется в один этап, чтобы заменить дугу аорты и восстановить проксимальную часть нисходящей грудной аорты; впоследствии пластика может быть расширена дистально с помощью дополнительной открытой или эндоваскулярной пластики. Несмотря на широкое распространение подхода FET, данные о ценности восстановления FET для лечения патологий дистального отдела аорты неоднозначны, и «научная диалектика» по-прежнему играет важную роль, особенно с точки зрения долгосрочных результатов.

При КЭТ простое свободно плавающее расширение (или «ствол») замещающей трубки трансплантата подвешивается в нисходящей грудной аорте во время открытого полного восстановления дуги аорты. Во время второго этапа восстановления цЭТ ствол изначально служит проксимальным зажимом, что устраняет необходимость непосредственно зажимать дистальный сегмент дуги аорты. Это сокращает время и усилия, необходимые для начала восстановления, тем самым снижая риск повреждения близлежащих нервных, бронхиальных и лимфатических структур.По мере прогрессирования восстановления ствол анастомозируется с протезом дистального отдела аорты. Хотя в одноцентровых отчетах описываются отличные ранние результаты КЭТ (2, 3), уровень смертности между первой и второй операциями не является незначительным.

Ожидаемые преимущества FET заключаются в том, что его можно выполнять в один этап и что он создает оптимальную проксимальную зону посадки для последующего торакального эндоваскулярного восстановления оставшейся нисходящей грудной аорты. Поскольку эндоваскулярная часть полевого транзистора напрямую пришивается производителем к открытому замещающему трансплантату, вероятность миграции устройства мала.Данные свидетельствуют о том, что FET, при использовании для лечения острого расслоения аорты, уменьшает дистальную мальперфузию аорты, способствует тромбозу ложного просвета, способствует ремоделированию и может снизить риск роста дистальной аневризмы и улучшить долгосрочную выживаемость (2,4).

Протезы FET, используемые в Европе и других странах, еще не одобрены для использования в США; Чтобы преодолеть это препятствие, было разработано несколько модифицированных подходов к полевым транзисторам. Во время обычного протезирования полной дуги аорты с расширением ET мы используем протез с юбкой в ​​сочетании со стент-графтом, вставленным антеградно под прямым зрением, чтобы выполнить модифицированную одноэтапную процедуру FET; обычно стент-графт затем вводят в дистальную линию шва, или, если левая подключичная артерия слишком дистальна, используются два или три шва, чтобы закрепить ее на месте (5).

Сравнение методов cET и FET затруднительно из-за различий в сроках исследования, показаниях, профилях риска пациентов, опыте хирурга и отсутствии рандомизированных контролируемых испытаний. CET, как правило, используется у пациентов с обширным заболеванием дистального отдела аорты (например, дегенеративной аневризмой или расширением хронического расслоения). FET часто используется у пациентов с острым расслоением аорты I типа по Дебейки, чтобы распространить восстановление на дистальную дугу и проксимальную часть нисходящей грудной аорты, которая обычно имеет нормальный диаметр.Хотя документ с изложением позиции по FET был опубликован (6), существует несколько рекомендаций.

---

Фальсифицируемость и хирургическое развитие

При КЭТ развитие послеоперационной параплегии встречается крайне редко. На раннем этапе травма спинного мозга была определена как потенциальная проблема для подхода FET, с зарегистрированными показателями до 22–24% (7,8). Вероятность того, что FET представляет повышенный риск параплегии, остается основным недостатком этого метода. Кроме того, отчеты FET описывают широкий спектр результатов, касающихся смертности и частоты инсультов (2,6,8).Например, согласно недавнему аналитическому документу Vascular Domain Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии, показатели госпитальной смертности широко варьируются от 1,8% до 17,2% (6).

Мета-анализ Preventza et al. (8) представили данные по 3145 пациентам из 35 исследований с акцентом на смертность и неврологические события, связанные с процедурами FET. Общий уровень общей смертности составил 8,8%. Аналогичным образом, уровень смертности 7,7% был зарегистрирован для FET, как описано в недавнем систематическом обзоре 12 обсервационных исследований компараторов, что было меньше, чем 14.Ставка 5% определена для процедур cET (2). Preventza и соавторы (8) сообщили о совокупной частоте инсультов 7,6%. Опять же, эта частота аналогична той, о которой сообщалось в метаанализе компаратора, который не обнаружил разницы между восстановлением FET и cET в связанной частоте инсульта (6,5% против 9,7%) (2).

Известная доктрина Карла Поппера: «Поскольку научное утверждение говорит о реальности, оно должно быть опровергнуто; и поскольку это невозможно опровергнуть, оно не говорит о реальности »(9), кажется обоснованным и применимым к эволюции хирургических методов.Дискурс и фальсифицируемость следует рассматривать как основы хирургической науки.

Э. Стэнли Кроуфорд был, пожалуй, самым выдающимся хирургом аорты 1970-х, 80-х и начала 90-х годов до своей безвременной смерти в 1992 году. Борст, размышляя о своем собственном одноименном новаторском введении CET, заявил: «Светлое будущее технику «слоновий хобот» в то время и нельзя было ожидать. Стэнли Кроуфорд, самый опытный хирург в лечении патологии аорты того времени, был весьма скептичен, когда я впервые объяснил ему технику «хобота слона» »(1).Несмотря на свой первоначальный скептицизм, Кроуфорд вскоре принял модифицированную версию программы Borst cET; ценность дискурса, направленного на опровержение, способствовала его развитию. Спустя некоторое время Crawford et al. (10) сообщил о своих обширных результатах, подчеркнув место операции ЭТ в хирургии аорты. В современной практике мы изменили наш подход к удлинению FET, выполнив открытое (а не дальнейшее эндоваскулярное) восстановление дистального отдела аорты — часть стент-графта при первоначальном восстановлении FET обрезается и непосредственно анастомозируется с замещающим трансплантатом.Дух этих хирургов-новаторов сохраняется, предполагая, что, вероятно, не существует метода, который нельзя было бы улучшить.

---

Благодарности

Стивен Н. Палмер, доктор философии, ELS, и Сьюзен Ю. Грин, магистр здравоохранения, внесли свой вклад в редактирование рукописи.

---

Конфликт интересов: Авторы не заявляют о конфликте интересов.

Заявление об открытом доступе: Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Международная лицензия (CC BY-NC-ND 4.0), которая разрешает некоммерческое тиражирование и распространение статьи со строгим условием, что никакие изменения и правки не будут внесены, а оригинальная работа будет должным образом процитирована (включая ссылки на официальные публикация через соответствующий DOI и лицензию). См. Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

---

Список литературы

1. Borst HG. Рождение техники хобота слона. J Thorac Cardiovasc Surg 2013; 145: 44.[Crossref] [PubMed]
2. Hanif H, Dubois L, Ouzounian M, et al. Реконструктивная хирургия дуги аорты традиционными методами по сравнению с замороженным хоботом слона: систематический обзор и метаанализ. Кан Дж Кардиол 2018; 34: 262-73. [Crossref] [PubMed]
3. LeMaire SA, Carter SA, Coselli JS. Техника «хобот слона» для поэтапного восстановления сложных аневризм всей грудной аорты. Ann Thorac Surg 2006; 81: 1561-9; обсуждение 1569. [Crossref] [PubMed]
4. Акбулут М, Ак А, Арслан Э. и др.Ранние и среднесрочные результаты процедуры замораживания хобота слона при остром расслоении аорты типа А. Турок Гогус Калп Дамар Черрахиси Дерг 2019; 27: 135-42. [Crossref] [PubMed]
5. Preventza O, Coselli JS, Mayor J, et al. Стент не виноват: уроки, извлеченные из упрощенной американской версии замороженного хобота слона. Ann Thorac Surg 2017; 104: 1456-63. [Crossref] [PubMed]
6. Шреста М., Бачет Дж., Бавария Дж. И др. Текущее состояние и рекомендации по использованию техники замороженного хобота слона: документ с изложением позиции Сосудистой области EACTS.Eur J Cardiothorac Surg 2015; 47: 759-69. [Crossref] [PubMed]
7. Тиан Д.Х., Ван Б., Ди Эусанио М. и др. Систематический обзор и метаанализ безопасности и эффективности замороженного хобота слона в хирургии дуги аорты. Энн Cardiothorac Surg 2013; 2: 581-91. [PubMed]
8. Preventza O, Liao JL, Olive JK, et al. Неврологические осложнения после процедуры замораживания хобота слона: метаанализ более 3000 пациентов. J Thorac Cardiovasc Surg 2019.[Epub перед печатью]. [Crossref] [PubMed]
9. Стамос DN. Поппер, фальсифицируемость и эволюционная биология. Биол Филос 1996; 11: 161-91. [Crossref]
10. Crawford ES, Coselli JS, Svensson LG и др. Диффузное аневризматическое заболевание (хроническое расслоение аорты, синдромы Марфана и мегааорты) и множественные аневризмы.

Инструменты для кузовных работ Archives

Кузов — самый большой по размеру автомобиль и один из самых важных. Несмотря на кажущуюся простоту снаружи, это довольно сложное сооружение, для создания которого потребовалась значительная работа дизайнеров. Кузов можно разделить на три части — передний моторный отсек, кабину и багажник для груза. Этот элемент машины выполняет как практическую, так и эстетическую функцию — именно он влияет на восприятие внешнего вида автомобиля.
Если возникла беда, и организму нужно было восстанавливаться, нужна помощь специалиста. Он произведет кузовной ремонт, который предполагает приведение элементов конструкции в заводское состояние. Чтобы отметка о ремонте не бросалась в глаза, доверять эту работу следует только профессионалам, которые оснащены инструментами для кузовного ремонта автомобиля. Ремонт автомобиля после ДТП.
Кузовной ремонт практически всегда требуется по одной причине — машина попала в аварию. Сложность ремонта зависит от степени травм. Следует учитывать не только внешние повреждения, но и внутренние.
При обширных травмах потребуется инструментальный корпус, стапель. Это позволяет телу вернуть правильную конфигурацию. Отредактируйте открытые детали, которые сложно заменить; Сменные элементы часто меняют, так как их замена обходится дешевле, чем исправление. Если проблема не такая массовая, можно обойтись и более простыми способами ремонта, например, рихтовкой. В этом случае инструмент пригодится для кузовного ремонта и правки молотков со сменными насадками. С их помощью мастер вручную восстанавливает поверхность тела. Работают над поврежденным предметом, он не по форме ближе к оригиналу. Этот метод не поможет добиться идеальной гладкости, которая была у заводского изделия, но после шпатлевания шлифовки и получения достаточно качественного изделия. После восстановления геометрии кузова все идет покраска. Если автомобиль окрашен в стандартный цвет, вмятины можно покрасить на месте. В противном случае требуется полностью перекрасить автомобиль. Устранение мелких царапин и вмятин.
Эти поражения устраняются с помощью местного кузовного ремонта. Современные инструменты позволяют проводить работы по ремонту без демонтажа поврежденного предмета. Также непростым этапом является восстановление геометрии поврежденных деталей. Чем точнее будет его форма, тем меньше потребуется шпаклевки.
Особенность кузовного ремонта в том, что он требуется редко и проводится с помощью специальной техники, поэтому автомобилисты редко выполняют его самостоятельно. У инструментов для работы цены также не учитываются при покупке для личного пользования. Если молотки для правки достаточно дешевы, то насосы для удаления вмятин стоят довольно дорого.
Автомобиль с современным оснащением имеет такие устройства:
Гидравлический инструмент для ремонта автомобилей; Наборы для правки небольших вмятин без перекраски; Правильные молотки с насадками; Гидравлический насос с обычным ручным приводом; Пневмомолоток с долотами.

Набор инструментов для ремонта алюминиевого кузова, 65 предметов Hazet 0-179NX/65ALU

Набор инструментов для ремонта алюминиевого кузова, 65 предметов Hazet.
Все наборы инструментов поставляются вместе с 7-ю нескользящими ковриками !
Состав:
2 зажима, тонкие, прямые губки
2 зажима, тонкие, одна губка изогнута
2 зажима, одна губка поворотная, длина: 250 мм
3 зажима, параллельные губки, длина: 250 мм
4 зажима, комбинированная форма, длина: 190 мм
1 универсальный зажим, длина: 300 мм
1 универсальный зажим, длина: 250 мм
1 рычаг для демонтажа, длина: 250 мм
1 шабер изогнутый со сменным лезвием
1 кусачки для сетки Рабица, длина: 250 мм
4 разные наковальни
2 рихтовочные лопатки, разной длины
1 спецлопатка фланцевая, специальная сталь с кожаной вставкой
1 клещи для загибания металла, изогнуты на 45°
1 держатель рихтовочного напильника, деревянный, плоский
1 держатель рихтовочного напильника, деревянный, полукруглый
2 разных полотна к рихтовочному напильнику
1 рихтовочный напильник (350 x 430 мм), тонкая насечка
1 рихтовочный напильник (350 x 430 мм), грубая насечка
2 рихтовочный молоток
1 алюминиевый молоток
6 разных пластиковых молотков с мягким ударом
1 зубило кузовное, ширина лезвия 26 мм
1 ножницы по металлу, леворежущие
1 ножницы по металлу, праворежущие
1 клещи-перфоратор, длина: 300 м
1 щетка проволочная
1 слесарный молоток, 300 г
1 слесарный молоток, 500 г
1 английский молоток
2 сварочных зажима, маленькие
2 сварочных зажима, большие
1 разметочная игла, 240 мм
1 линейка, плоская, 500 мм
1 рулетка, 5 м
1 магнитный стержень, гибкий
1 захват когтевой
1 набор пробойников, 6 шт.
2 струбцины
1 пассатижи
3 чекана

• Для обработки алюминиевых деталей кузова специальными инструментами , напр., полностью алюминиевого кузова или алюминиевых деталей комбинированного кузова в
AUDI Q7 2015 →, A2 (частично), A6 с 2011 →, A8, R8, TT BMW серия 5, 6, Z8 Land Rover Defender Mitsubishi i-MiEV 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne 2018 →, VW Touareg 2018 →
• Красная маркировка показывает пользователю, что инструмент предназначен специально для работы с алюминиевыми или комбинированными компонентами.

• Преимущества красной маркировки: Для предупреждения т. н. контактной коррозии следует использовать только инструменты, которые
специально предназначены для работы с алюминием (поэтому важно различать специальные инструменты
для работы с алюминием и инструменты для работы с листовым металлом)!
• Указание: При работе следует соблюдать соответствующие рекомендации по ремонту производителя автомобиля!

Большой выбор инструментов для кузовного ремонта автомобиля

Кузовной ремонт

Потребность в ремонте кузова может возникнуть в самых разнообразных случаях. Обычно это происходит после аварии или незначительных столкновений машины с другими объектами. Часто кузов изнашивается вследствие длительного пользования, происходит его разгерметизация, нарушается геометрия. Все эти дефекты позволяет устранить кузовной ремонт. Он предполагает не только гидравлическую правку кузова, но также и рихтовку, разборку салона, демонтаж старого стекла и установку нового, сварочные работы и многое другое. Раньше это делалось механическим способом, а сегодня же есть специальный инструмент для кузовного ремонта.
На современных автосервисах правка кузова производится с помощью специальных гидравлических аппаратов, обеспечивающих высокое качество работ. Для рихтовки используются различные спецприспособления, с помощью которых можно быстро произвести этот процесс. При замене стекла используются присоски, лезвия, лопатки, струны, шила. В целом же, типовой инструмент для ремонта кузова автомобиля – это съёмники, головки, монтировки, щипцы, захваты, зажимы, клещи. При подборе следует ориентироваться на размеры и следить за тем, чтобы приборы были изготовлены из качественных материалов.
Если у вас возникла необходимость купить инструменты для кузовного ремонта автомобиля, то поможет вам в этом Торговый дом «Глобал-Инвест». Здесь представлен широкий выбор монтировок, зажимов, съёмников, щипцов, присосок, лопаток, рихтовочных приспособлений, а также сварочного оборудования и приборов для гидравлической правки. Вся продукция изготовлена авторитетными брендами TOPTUL, G.I.KRAFT, JTC, TORIN и имеет международные сертификаты и гарантию качества. При этом на неё установлены достаточно выгодные цены.©
© 2015. Все права защищены.

Оборудование для ремонта кузова, Оснастка для кузовных работ, стапель для кузовного ремонта цена, рихтовочный стенд стапель, кузовной инструмент, рихтовочные пластины, рихтовочный стенд стапель

Стапель для кузовного ремонта может быть представлен платформенной и напольной рихтовочной системами, устраняющими дефекты измененных геометрических размеров элементов кузова автомобиля. Современный автосервис просто немыслим без наличия стапелей для ремонта кузовов. Как правило, станция использует один стапель для кузовного ремонта. Зачастую им является стапель рихтовочный рамного типа. Он имеет облегченную конструкцию и позволяет использовать различный кузовной инструмент. Инструмент для кузовного ремонта может включать различные аксессуары, в том числе зажимы, крюки, цепи, захваты, струбцины и рихтовочные пластины для работы с кузовом автомобиля. Данный кузовной инструмент позволяют расширить варианты применения стендов, тем самым, улучшив эксплутационные характеристики. Как правило, инструмент кузовной является неотъемлемой частью стапельной системы в целом, так как при его отсутствии невозможны практически все операции на стенде. Инструмент кузовной может включать в себя не только необходимые сопутствующие аксессуары для стенда, но и оборудование для ремонта кузова: гидрорастяжки, распорки, стяжные цилиндры, домкраты пневматические и т.д. Особенную популярность заслужил рихтовочный стенд стапель платформенного типа. Простота установки и перемещения, независимость от фундамента, возможность ремонта как небольших повреждений, так и коррекции рамы всего автомобиля — вот основные преимущества, характеризующие стапель рихтовочный платформенного типа. Совместно с ним также весьма успешно применяется как инструмент для кузовного ремонта, так и само оборудование для ремонта кузова, включающее подъемные и тяговые устройства.

Инструменты для ремонта автомобиля: что должен иметь автовладелец

Современные инструменты для ремонта автомобиля отличаются таким разнообразием, что иногда можно попросту растеряться при их выборе.

Основной набор инструментов

Чего только теперь не увидишь – магазины инструментов для ремонта автомобилей предлагают водителям специальные наборы для починки кузова, шин, двигательного устройства и трансмиссии, предназначенные для профессионалов и для простых автовладельцев, и множество других по своему предназначению ремонтных изделий.
То есть на каждый случай ремонта существует собственный эффективный инструмент.

Также инструменты изготавливаются для определенного автомобиля и могут существенно различаться между собой по параметрам. Так, инструмент, предназначенный для ремонта машины «Мазда», вряд ли подойдет для «Ниссана», и тем более для российского автомобиля.

ПДД обязывают автовладельца иметь с собой только три предмета – знак остановки на случай аварии, аптечку и огнетушитель.

В действительности, перечень того, что может пригодиться автовладельцу, более обширен.

Какие инструменты необходимы каждому автовладельцу?

Такие инструменты, как домкрат и особые опоры, на которые можно опустить авто, позволят его владельцу провести всякий ремонт, почти при аналогичных в автосервисе условиях. Также приподняв автомобиль, можно заменить колесо, которое пробито, осмотреть машину снизу, определяя, есть ли там какие-нибудь повреждения. Перед отправкой в продолжительную дорогу, следует непременно взять с собой такой инструмент.

Желательно, чтобы в комплекте присутствовали торцевые ключи вместе с головками, которые можно менять. Важно учитывать, что они изготавливаются в дюймовой и метрической величине.

Комбинированные ключи способны существенно уменьшить время на то, чтобы найти и подобрать разные ключи. В особенности это удобно, когда необходимо часто вылезать из-под автомобиля.

 

Широко используются гаечные ключи – желательно, чтобы они были в полном комплекте и не по одному, ведь такие инструменты иногда ломаются.

Когда необходимо затянуть совмещение со значительным усилием, то сложно обойтись без такого инструмента, как динамометрический ключ.

Отвертки необходимы шлицевые и крестовые. Могут понадобиться отвертки различной протяженности и ширины лезвия, например, для ремонта замка багажника.

Для резьбового соединения незаменимым считается вороток, оборудованный шарниром с удлиненной ручкой.

Этот список можно дополнить следующими инструментами:

• бокорезы, плоскогубцы, пассатижи;
• ножовка по металлической поверхности, напильники;
• шприц для того, чтобы можно было смазывать детали;
• ножной насос или габаритный компрессор, способный выполнять работу от прикуривателя автомобиля;
• зубило с различной шириной лезвия, а заодно удлиненное зубило для сложнодоступных мест;
• лебедка;
• сидения и лежаки;
• молотки различной величины.

Особенности применения разных приспособлений

Один из наиболее незаменимых предметов – это аэрозоль WD 40. Он был разработан как отталкивающее влагу средство, которое вдобавок превосходно защищает всякое покрытие от коррозии. Благодаря WD 40 автовладелец способен подвергать обработке всякие компоненты (петли, резинки для уплотнения, аккумуляторные клеммы и многое иное), которые стали ржаветь, тем самым предохраняя их от повреждения. Также аэрозольное средство может понадобиться, когда не получается открутить конкретное резьбовое соединение.

Зажимной инструмент позволяет ослабить разные болтики на колесах и прочих частях транспортного средства. Также такой инструмент позволяет самостоятельно зажать болты, чтобы появилась возможность инструментом выполнить затягивание детали необходимым образом.

Каждый автовладелец должен обладать инструментом для того, чтобы можно было проверять давление в шинах. Это может быть или насос с сенсором давления, или особый инструмент, созданный для того, чтобы удобно проверять давления в колесах.

Постоянно осуществляя контроль за давлением в шинах, можно не только повысить собственную безопасность на трассе, но и продлить эксплуатационный ресурс покрышек, а заодно увеличить ресурс ходовой. Вдобавок, когда соблюдается давление в шинах, которое рекомендовано изготовителем, автомобиль становится более экономичным.

При этом не нужно брать не очень качественные и дешевые комплекты инструментов. Они не прослужат долго и сломаются при первом же усилии.

Наилучшим вариантом считаются инструменты, которые изготовлены из хромванадиевой стали. При этом сама сталь должна быть устойчива к холодам, царапинам и вмятинам.

Время от времени нужно подвергать осмотру собственный инструмент на предмет присутствия следов износа, поскольку в момент внезапной поломки поизношенный инструмент может не справиться с возложенными на него задачами.

Можно отметить, что всякий автовладелец с опытом ремонтных работ автомобиля постарается дополнить список инструментов еще как можно большим числом наименований.

Нужно ли заключать договор на ремонт и обслуживание автомобиля? Читайте здесь. Интересует ремонт бампера своими руками? Полезная информация в этой статье.

По мере надобности можно постепенно приобретать специальные инструменты для ремонтных работ, и это может продолжаться на протяжении нескольких лет. Все же главное маркетинговое направление изготовителей инструментов для ремонта автомобилей – это профессиональный инструмент для ремонта автомобилей, который рассчитан на то, чтобы ремонтировать транспортные средства непосредственно в автосервисах.

Pdr инструменты автомобильный комплект для ремонта кузова Авто Ремонтный Дент инструменты для ремонта

Цена FOB для Справки:	23,6- 31,5 $  / шт.
MOQ:	1 шт.
Условия Платежа:	LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Платеж небольшой суммы, Credit Card
Порт:	Shenzhen, China
Производительность:	5000 Kit/Month

Описание Продукции

Основная Информация

• Номер Моделя: PDR-H-86

Дополнительная Информация.

• Trademark: Super pdr
• Packing: Bag or Box, and Then Carton
• Origin: China
• HS Code: 8206000000
• Production Capacity: 5000 Kit/Month

Описание Продукции

Наши основные продукты: Автомобиль paintness дент  инструменты для ремонта  
Преимущества:  
1 низких  расходов на техническое обслуживание.
2 высокой  эффективности ремонта.
3 Без повреждения    автомобиля

Четыре основных преимущества:
1. для удержания наиболее   :  патентная технология первоначального лакокрасочного покрытия  и простой процесс были приняты для ремонта автомобиля Дент , которые могли бы максимально сохранить  исходное состояние и стоимость.  Тем не менее, традиционный метод должен  пройти через сложные процессы , такие как листовой металл, краски, аэрозольная краска, высокой температуры живописи и демонтажа. и т.д. небольшая  вмятина на   двери автомобиля нуждается в целом  для покраски двери   во избежание цветного  аберрации.
2. время ремонта — короткое замыкание.  Это  занимает всего 10-60 минут для ремонта с помощью наших дент  инструменты для ремонта по сравнению с традиционным методом , обычно занимает около необходимо 1 ~ 2 дней; они могут быть  проблемы, если вы находитесь  в необходимости   автомобиля.
3.более низкой стоимости.  Традиционные  распыления краски часто стоит сотни  доллара, но наш продукт только расходы на половину меньше  .
4.большой результат.  Это  повреждение свободно   первоначальный цвет и  не будет fade после многих лет использования .  Но она может появиться трещины и устойчивость к выцветанию при использовании  традиционных  распыления краски.

Тип Продуктов

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Капитальный ремонт

Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.

Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.

Сварочные работы проводятся при обнаружении:

• коррозии деталей;
• трещин в конструкции кузова;
• глубокой деформации деталей.

Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и ч

то потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых
деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков
кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования
появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом,
представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных
показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный,
рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки,
удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный
аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки
деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого
обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из
самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко
устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия
заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи
рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с
помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для
этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем
у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот,
щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от
ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

1. Определить VIN-кода кузова.
2. Сравнить с образцом, представленным производителем.
3. Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Внешний ремонт

Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:

• царапин и сколов;
• вмятин небольшого размера;
• ранней стадии ржавчины металла.

Внешний ремонт кузова выполняется с применением:

• стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
• полироли;
• краски.

Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

• при серьезных повреждениях во время ДТП;
• при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

• Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
• Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
• Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
• Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
• Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
• Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
• Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
• Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
• Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
• Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

• разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
• расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
• шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

7 наиболее распространенных инструментов для устранения столкновений

Существует множество инструментов для ремонта столкновений , которые используются в том случае, если ваш автомобиль нуждается в ремонте. Эти инструменты варьируются от простых и простых до очень сложных и очень дорогих. Некоторые инструменты используются только магазинами самого высокого качества, в то время как другие проявляют творческий подход, используя инструменты, которые они могут себе позволить.Вот краткий список некоторых из наиболее распространенных инструментов для устранения столкновений, доступных и используемых сегодня.

Станок с ЧПУ

Станок с числовым программным управлением (ЧПУ) — это узкоспециализированный инструмент, который используется для точной резки и изготовления. Управляемый компьютерным программистом, который вырубает размеры вырезов, станок автоматически выполняет множество различных задач, от фрезерования до токарных операций. Это серьезные вложения, но если вы много занимаетесь изготовлением и работаете с нуля, это инструмент. необходимо для крупных магазинов.

Станок для рамы

Раньше считалось, что если рама каким-либо образом была скомпрометирована, автомобиль суммировался. Однако с рамной машиной этого больше не должно быть. Станок для производства рамы — это очень продвинутая часть оборудования, которая согнет раму на место, где вы сможете ее отремонтировать.

Сварщики

Есть много типов сварщиков от ацетиленовых горелок до сварщиков MIG и TIG. Их можно использовать для самых разных операций, от изготовления новой детали для автомобиля до отрезания поврежденных деталей.

Инструмент для воздушного фланца

Этот незаменимый инструмент для ремонта при столкновении значительно поможет вам сократить время, необходимое для завершения ремонта кузова автомобиля. При частом ремонте после столкновений необходимо будет заменить большие секции кузовных панелей, чтобы придать заводской вид. Однако это занимает много времени, которое перекладывается на клиента при выставлении счетов. С помощью инструмента с воздушным фланцем вы можете легко добавить обшивку к куску металла вместо того, чтобы заменять всю деталь.

Распылители краски

Покраска кузова автомобиля — это как смазка для автомеханика.Практически при каждом ремонте вам придется что-то красить. Это необходимо для соответствия оригинальному цвету или даже для новой окраски всего автомобиля. Инструменты для устранения столкновений, связанные с покраской, — это краскопульты, воздушные компрессоры и множество различных типов форсунок.

Пневматический молот

Некоторые вмятины нелегко удалить путем замены панели. Они могут быть в более старом автомобиле, где вы не можете найти детали так же легко, как в более новом автомобиле. Пневматический молот поможет вам вернуть металл на место, работая по всей площади.Для вмятин, которые представляют собой складки, вместо того, чтобы просто вдавить их, воздушный молот перемещает металл на место, чтобы сгладить внешний вид.

Инструменты для коррекции фигуры

Каждый центр столкновения будет иметь полный набор инструментов для коррекции фигуры. В течение многих лет, вместо замены панелей кузова, центр ремонта кузовов автомобилей в основном менял форму кузова с помощью стекловолокна и Bondo. Используя шлифовальные машинки, скребки и гладилки, хороший специалист по ремонту кузовов автомобилей может произвести гладкий и безупречный ремонт.

← Предыдущий пост Следующее сообщение → Набор инструментов для ремонта кузова

, Съемник автомобильных вмятин с двухполюсным мостом — Rokcar

Я ПРОСТО РАЗМЕЛ ЗАКАЗ; КОГДА БУДЕТ ОТГРУЗИТЬ?

Пожалуйста, подождите 2–5 рабочих дней на обработку и изготовление вашего заказа.

СКОЛЬКО ВРЕМЯ ДОСТАВКИ?

заказов в США будут отправлены через USPS и FedEx, а международные заказы будут отправлены в зависимости от центра выполнения, в котором находится продукт.

• Среднее время доставки в США: 3-15 рабочих дней
• Среднее время доставки в Россию: 7-15 рабочих дней

Некоторые обстоятельства вышли из-под контроля (стихийные бедствия, праздники, погода и т. Д.), Которые могут вызвать перенос сроков доставки.Хотя большинство посылок прибудет вовремя, могут возникнуть обстоятельства и задержки, с которыми могут столкнуться наши перевозчики. Таким образом, мы не гарантируем точные сроки доставки; Доставка осуществляется транспортной компанией.

ПОЛУЧУ Я НОМЕР ОТСЛЕЖИВАНИЯ?

Обеспечиваем отслеживание каждого заказа. Отслеживание будет доступно после отправки вашего продукта. Каждый продукт может быть доставлен из разных центров выполнения по всему миру, так как наша группа по исследованию продуктов тратит время на поиск качественных, но доступных продуктов.

Когда вы получите свой номер для отслеживания, вы можете перейти по ссылке здесь , если вам нужна помощь в отслеживании вашего заказа.

МОГУ ЛИ Я ОТМЕНИТЬ ЗАКАЗ?

Вы можете отменить заказ без штрафных санкций! Вы должны отменить свой заказ через 24 часа после его создания, чтобы отмена вступила в силу. Если товар уже отправлен, напишите по адресу support@rokcar.com. Все, что вам нужно сделать, это отправить нам электронное письмо с темой «ОТМЕНА и НОМЕР ЗАКАЗА».

МНЕ ВХОДИЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС!

Если вы неправильно написали или автоматически заполнили свой адрес, ответьте на электронное письмо с подтверждением заказа и предоставьте нам правильную информацию.Пожалуйста, немедленно сообщите нам по электронной почте support@rokcar.com. Если адрес неверный, мы сможем исправить это в течение 24 часов.

МОЙ ТОВАР ПРИБЫЛ ПОВРЕЖДЕН

Мы отправляем каждый товар с дополнительной обивкой. Несмотря на это, наши клиенты сообщают, что примерно 1 из 1000 товаров доставляется поврежденным из-за ненадлежащего обращения с почтовой службой.

Если это произойдет с вами, пожалуйста, свяжитесь с нами с:

— Ваш номер заказа.

— Изображение поврежденного продукта.

После получения мы будем рады отправить еще один бесплатно.

ЕСТЬ ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕТИЛ. ПОЖАЛУЙСТА, МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?

Если нам все еще не удалось ответить на ваш вопрос, по телефону свяжитесь с нами , и мы постараемся ответить в течение 24 часов 😍

отзывов о Manelord Auto Body Repair Tool Kit, Съемник вмятин для автомобилей с двухполюсным съемником мостовидных вмятин

Съемник вмятин мостовидного протеза с двумя полюсами, автоматическое удаление вмятин, Съемник вмятин мостовидного протеза с двумя полюсами 1 шт, Съемник вмятин моста с двумя полюсами, язычок для съемника 5 шт., 5 шт. Вкладыш для съемника синих вмятин, дверные звонки, набор инструментов для ремонта кузова Manelord, съемник вмятин автомобиля

Особенности

О наборе инструментов для ремонта кузова Manelord, съемнике автомобильных вмятин с двухполюсным съемником мостовидных вмятин, лапках для съемника клея, лопате для автоматического удаления вмятин, мелких вмятин, дверных звонах и повреждений от града

Manelord — наш ведущий автомобильный бренд, предлагающий полный спектр традиционных высококачественных комплектов для ремонта вмятин.В нашем пакете есть подробные инструкции по ремонту, которые упрощают процесс удаления диеты. Клей-расплав эффективен для тонких металлических поверхностей и не подходит для поверхностей толщиной более 1 мм. Время охлаждения должно составлять менее 10 минут и не должно быть немного короче зимой. Если на вашем автомобиле есть вмятины, этот комплект поможет вам быстро и эффективно их отремонтировать. Набор для удаления вмятин идеально подходит для обработки листового металла грузовиков, автомобилей, холодильников, кузовов мотоциклов, стиральных машин и других вмятин на металлических поверхностях.В комплекте 5 клеевых вкладок разного размера, простые в использовании, их может использовать каждый. Ремонт без покраски не повредит оригинальную краску. 2 формы использования: 1 — для малых и мягких поверхностей (не подходит для металлических поверхностей более 1 мм).

Анализ 2k + отзывов на Manelord Auto Body Repair Tool Kit, Car Dent Puller with Double Pole Bridge Dent Puller

BestViewsReviews проанализировал 11165 отзывов о 19 продуктах в категории Инструменты для удаления вмятин

Мы проанализировали в общей сложности 2177 отзывов об этом продукте, из которых 201 отзыв был получен за последние 6 месяцев.

Анализ показывает, что около 57% отзывов были положительными, в то время как около 33% обзоров содержали отрицательные настроения.

Рейтинг BestViewsReviews и оценка набора инструментов для ремонта кузова Manelord, съемника автомобильных вмятин с двухполюсным съемником мостовидных вмятин

Этот продукт получил общую оценку 9.07 из 10 , на основе отзывов и мнений пользователей по 6 функциям:

Ремонт кузова автомобилей Безопасность рук и электроинструментов

Одна из наиболее частых причин травм в автомастерских и гаражах — неправильное использование ручных и электроинструментов. Сломанное или изношенное оборудование, а также сотрудники, не обученные правильному использованию оборудования, могут привести к серьезным травмам, из-за которых вы можете пропустить несколько дней (или даже недель) работы.Следуйте этим советам, чтобы оставаться в безопасности с ручными и электрическими инструментами на рабочем месте.

Ручной инструмент

Основные дефекты ручных инструментов часто приводят к наиболее частым проблемам. Прежде чем использовать любой ручной инструмент, обратите внимание на:

• Сверла со сколами или поломками
• Ручки с трещинами или трещинами
• Инструменты с недостающими частями
• Ключи с вырванными губками
• Зубила и клинья с грибовидными головками

Электроинструменты

Электрический компонент электроинструмента представляет дополнительную опасность.Электроинструменты часто являются чрезвычайно опасными машинами, и с ними следует обращаться как с таковыми. Осмотрите любой электроинструмент перед использованием, ищу:

• Лезвия инструментов с трещинами
• Неисправные переключатели включения / выключения
• Установка неправильных деталей
• Брокер или неработающая охрана
• Повреждение заземляющего провода или недостаточное заземление

Шлифовальные машины

Шлифовальные машины

, пожалуй, самый опасный инструмент в семействе электроинструментов.При использовании болгарки необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Эти меры предосторожности включают:

• Соблюдение всех концепций безопасности, обсуждаемых на тренинге
• Использование средств защиты глаз, органов слуха и органов дыхания
• Обеспечение контроля за пылью
• Избегать шлифовки на боковой поверхности круга
• Не стоять непосредственно перед шлифовальным кругом при первом запуске

О любом дефектном инструменте следует немедленно сообщать своему руководителю .Ваша безопасность — наш главный приоритет в Zeiler Insurance!

Если у вас есть вопросы или опасения по этому поводу, не стесняйтесь позвонить в Zeiler Insurance и поговорить с одним из представителей нашей службы поддержки клиентов. Как независимое агентство Zeiler Insurance гордится качественным обслуживанием клиентов для жителей Чикаго и всего Среднего Запада. Клиент или нет, мы можем проверить вашу страховку и узнать, защищены ли вы надлежащим образом по разумной цене.

Дан
Дан @ zeiler.ком
708.597.5900 x134

Лучшие 5 инструментов в ящике для инструментов современного специалиста по столкновениям

Специалист по ремонту столкновений полагается на множество различных инструментов и частей оборудования, чтобы обратить вспять последствия повреждения или старения на транспортном средстве. Если бы вам нужно было выбрать всего 5 инструментов и положить их в ящик для инструментов, чтобы начать коллекцию, что бы вы выбрали?

Посмотрите, какие устройства должны быть в списке, когда мы распаковываем 5 лучших инструментов из коллекции инструментов техника по ремонту после столкновений.

Набор молотков и тележек

Набор перфораторов и тележек неоценим, когда дело доходит до обработки листового металла и устранения вмятин и повреждений. Чтобы использовать молоток и тележку для устранения вмятины, специалист по ремонту столкновений получит доступ к обеим сторонам повреждения, разместив тележку снаружи вмятины и ударив по ней изнутри.

Шлифовальный станок двойного действия Орбитальные шлифовальные машины

Dual Action (DA) являются одними из самых основных ручных инструментов в арсенале авторемонтных мастерских.Эти шлифовальные машины оснащены абразивным диском, который вращается, когда шлифовальный станок перемещается по поверхности автомобиля. Шлифовальная машинка двойного действия удобна для обработки поверхностей, таких как шлифование краски или выравнивания шпатлевки, по сравнению с ручной шлифовкой, обеспечивает ровную работу за более короткое время.

Шлифовальные блоки

Когда шлифовальная машинка DA слишком велика или агрессивна для выполняемой задачи, доступные, но исключительно полезные шлифовальные блоки являются надежным вариантом. Эти блоки являются спасением, когда дело доходит до ремонта после столкновений, позволяя оказывать равномерное давление при шлифовании шпатлевок или цветной полировке, в результате чего поверхность становится ровной.Шлифовальные блоки можно использовать как для мокрого, так и для сухого шлифования.

Пистолет-распылитель

Вы отшлифовали и отшлифовали, и теперь пора нанести ровный слой краски. Используя краскораспылитель и медленные, ровные мазки, специалист по ремонту столкновений может лучше контролировать нанесение краски для каждого слоя, что приводит к привлекательной отделке.

Буфер

Буферный инструмент выполняет роль, аналогичную шлифовальной машине двойного действия, с губкой из вспененного материала, которая содержит полировальные пасты, вращающиеся в орбитальном движении, для бережного удаления поверхностных царапин на краске.Достаточно интересно, что полировка — это своего рода иллюзия: добавление микроскопических царапин на более глубокие царапины на поверхности позволяет восстановить внешний вид и вернуть сияние слегка поврежденному участку.

Как вы понимаете, чем глубже царапина, тем более интенсивным должен быть метод ремонта, а буферы лучше всего работают с мелкими царапинами.

Чтобы стать техником-специалистом по столкновениям, требуются инструменты и обучение

Если вас восхищают инструменты, которые ежедневно помогают специалисту по ремонту после столкновений, вы можете узнать, что значит быть мастером по ремонту молотка, шлифовальной машинки или краскопульта.Ознакомьтесь с этой бесплатной электронной книгой о роли специалиста по столкновению в Автомобильном учебном центре, чтобы узнать больше.

Топ-10 лучших инструментов для ремонта кузова 2020 года — Motor Digest

Поиск лучших инструментов для ремонта кузова — непростая задача. Существуют тысячи инструментов для ремонта кузовов автомобилей, и все они считаются лучшими. Ниже мы составили список лучших инструментов для кузовного ремонта 2019 года.

10. Комплект для ремонта лобового стекла автомобиля Yoohe

Комплект для ремонта лобового стекла от Yoohe — это комплект для ремонта лобового стекла, который включает в себя все необходимое для ремонта трещин, царапин и сколов диаметром менее 1 дюйма (25 мм). .Это безопасно и эффективно для всех проблем с ламинированным ветровым стеклом, включая повреждения в форме звезды, трещины типа «яблочко», трещины в форме полумесяца, трещины от паутины и т. Д.

Все материалы, используемые в этом наборе, нетоксичны и безопасны в использовании. Тщательно очистите целевую область, прежде чем пытаться исправить трещину. Нанесите смолу на трещины в стекле, нанесите затвердевшую пленку, высушите и затвердейте в ультрафиолетовом свете в течение 5–10 минут. Смола затвердеет, и вы можете соскрести ее лопаткой.Это поможет свести к минимуму появление трещин и укрепит лобовое стекло, чтобы трещина не распространилась и не нанесла еще больший ущерб.

В комплект входит кронштейн с 4 присосками, 2 мл флакон с жидкостью для ремонта смолы, 5 отвержденных пленок, трубка для инъекций, инструкция и лезвие.

9. Присоска для удаления вмятин ABN, 2 дюйма — Средство для удаления небольших вмятин для удаления града автомобиля и повреждений дверей

Присоска для удаления вмятин диаметром 2 дюйма от ABN была разработана для удаления вмятин из металла и пластиковые кузова.Всасывание этого съемника вмятин может поднимать до 10 фунтов и работать с небольшими или большими вмятинами и вмятинами. Изготовленный из прочной сверхпрочной резины и АБС-пластика, этот съемник вмятин будет плотно прилегать к большинству непористых плоских материалов.

Тщательно очистите область перед использованием. Мы рекомендуем использовать горячую воду на участке, где нужно удалить вмятину или вмятину, а затем крепко ухватить эту область съемником. Немного мыла поможет присоске надежно захватить ее после того, как вы потянете за рычаг.Если в вмятине есть какие-либо изломы или переломы, возможно, вы не сможете использовать этот съемник для ремонта.

Каким бы дешевым ни был этот предмет, стоит попробовать его, чтобы сэкономить сотни долларов на ремонте у местного слесаря. Чтобы удалить вмятину, может потребоваться несколько попыток.

8. Lisle 35260 Съемник пластиковых застежек

Съемник пластиковых застежек от Lisle особенно удобен, когда вам нужно быстро и безопасно удалить пластиковые застежки с вашего автомобиля.В большинстве автомобилей используются пластиковые крепежи, чтобы удерживать воздушные заслонки, накладки крыльев, кожухи радиаторов, уплотнители и другие резиновые или пластиковые детали. Этот инструмент даст вам необходимый рычаг, чтобы легко вытеснить их из безопасного места.

Он оснащен красной пластиковой рукояткой, которая обеспечивает нескользящую поверхность и позволяет удобно держать инструмент и прикладывать необходимое усилие. Кроме того, есть скользящая уретановая кнопка, которая даст вам некоторую гибкость при использовании рычага для снятия застежек.

Будьте осторожны, используя этот инструмент на любой окрашенной поверхности, так как металл может поцарапать поверхность. Используйте ткань для защиты основного материала, если вы опасаетесь его повредить.

7. J-B Weld 8267 SteelStik армированная сталью эпоксидная шпатлевка

SteelStik армированная сталью эпоксидная шпатлевка содержит 2 унции. (57 г) смешиваемой вручную нержавеющей эпоксидной шпатлевки, которая при отверждении превращается в затвердевший материал, более прочный, чем сталь. Как только материалу дадут время для отверждения, его можно шлифовать, просверливать, шлифовать, обрабатывать или подпиливать, а затем красить.

J-B Weld — это название, синоним прочно схватывающейся эпоксидной смолы, которую можно использовать для ремонта или укрепления разрывов, трещин и заполнения зазоров в материале. Это отлично подходит для небольших или крупных работ и по-прежнему эффективно даже в экстремальных условиях. Это также может быть использовано для кирпича, бетона, металла, подводного и влажного использования, водопровода, зачищенной резьбы, выхлопных систем и многого другого.

После смешивания этот материал затвердеет в течение 3-5 минут, поэтому будьте готовы нанести его сразу же после смешивания.После того, как вы покрыли целевую область, дайте ей полностью высохнуть в течение как минимум 60 минут, а затем вы сможете гладко отшлифовать ее. После шлифовки его можно будет покрасить.

6. Полотенца Meguiar’s X2020 из микрофибры Supreme Shine, упаковка из 3 шт.

Этот набор из 3 полотенец из микрофибры Supreme Shine от Meguiar’s отлично подойдет, когда вам нужно вручную отполировать свой автомобиль до идеального блеска. Невероятно мягкие полотенца помогут вам обработать или удалить полироли, воски, компаунды и средства для распыления.Двусторонний ворс из микрофибры способен впитывать почти в два раза больше, чем традиционная махровая ткань.

Каждое из этих полотенец имеет размер 16 на 24 дюйма, и их можно стирать в машине для повторного использования. Эти полотенца невероятно мягкие, их можно использовать как для внутренней уборки автомобиля, так и для генеральной уборки дома.

5. Пинтовая банка с легким наполнителем Bondo 261 — 14 унций.

Если вы планируете удалить ржавчину со своего автомобиля и попытаться восстановить его первоначальный вид, первая мысль, которая обычно приходит в голову, — это легкий наполнитель для кузова от Bondo.Это оригинальная формула, которая позволит вам быстро отремонтировать и восстановить внешний вид вашего автомобиля, добавив этот прочный материал в кузов вашего автомобиля.

Этот продукт легко смешать, следуя простым инструкциям прямо на упаковке. Сохнет относительно быстро, поэтому смешивайте небольшими порциями и наносите по мере необходимости. Как только он высохнет, вы можете отшлифовать материал, чтобы получить красивую гладкую поверхность, которая заполнит все зазоры, трещины или разрывы в кузове вашего автомобиля.

Готовый продукт является водонепроницаемым, поддается шлифовке и окрашиванию.Если вы заполняете большие зазоры, вы можете использовать сетку из стекловолокна, аппаратную ткань или что-нибудь прочное, чтобы укрепить материал, с которым он будет сцепляться. Его также можно использовать для домашнего использования, например, для ремонта смесителей, раковин, столешниц, ванн и других мест, где требуется водонепроницаемый материал для заполнения.

4. 3M 357 Bondo Spreader, 3 Pack

The 3 В упаковке Bondo Spreader есть распределители трех разных размеров, которые облегчат нанесение и нанесение Bondo и любых других шпатлевок, шпатлевок, шпатлевок или глазури.Распределители имеют две закругленные кромки и две угловые кромки. Они невероятно гибкие, что позволяет вам формировать изгибы и формы, которые вам нужны, когда вы пытаетесь изменить первоначальную форму кузова вашего автомобиля. Чистые края гарантируют, что вы сможете сгладить наполнитель до гладкой поверхности.

Они многоразовые и могут быть очищены ацетоном для удаления излишков замазки или наполнителей, оставшихся на распределителе. Благодаря универсальности вариантов различных размеров вы, несомненно, сможете завершить ремонт кузова, заполнив зазоры, трещины, щели, разрывы или дыры.

3. Набор полировальных подушек для пенных сверл для автомобилей, 22 шт., 3-дюймовые полировальные подушечки

Набор из 22 шт. Полировальных подушек для пенных сверл для автомобилей от Petutu содержит 16 3-дюймовых полировальных подушечек, 2 шерстяных буфера, 2 присоски и 2 адаптера для сверл. Эти полировальные диски можно использовать снова и снова для детализации и ремонта царапин на вашем грузовике, автомобиле, внедорожнике или мотоцикле. Они помогут вырезать и отполировать даже самые стойкие к окислению автомобили, поскольку эти шерстяные и поролоновые подушечки имеют высокое качество.

Губки имеют цветовую маркировку в зависимости от их твердости, и эта система предназначена для использования в любых электрических или пневматических полировальных машинах. Шерстяные подушечки превосходного качества, их можно сгибать, стирать и использовать повторно.

После использования прокладки следует очистить и хранить в сухом прохладном месте до следующего использования. Если не удалять посторонние частицы в перерывах между использованием, это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

2. Распылитель REXBETI высокой мощности, 700 Вт, 1000 мл / мин. Домашний электрический пистолет-распылитель HVLP с контейнером на 1000 мл, 4 размера сопла, простота распыления и очистки, идеально подходит для распылительных работ

Покраска автомобиля — это просто и быстро. Распылите распылителем Power Paint Sprayer от Rexbeti.Этот распылитель краски предлагает мощность 700 Вт и может вмещать до 1000 мл краски или химикатов, которые необходимо равномерно распределить. Точный и регулируемый рисунок распыления поможет вам каждый раз создавать гладкую поверхность.

Мощный окрасочный распылитель поставляется с форсунками 4-х размеров и регулируется для 3-х различных форм распыления (кругового, горизонтального и вертикального). Форсунки имеют размер 1,5 мм, 1,8 мм, 2,2 мм и 2,6 мм, что дает вам возможность выбрать сопло, подходящее для выбранной задачи.

Расход краски распылителя также регулируется с помощью ручки управления потоком, расположенной непосредственно на распылителе.Со шнуром питания длиной 6,6 футов вы сможете свободно перемещаться по рабочей зоне, чтобы завершить работу, даже не подозревая, что у вас недостаточно шнура питания. Это также отлично подходит для домашних проектов, таких как перекраска ограждений, внутренних стен и даже декоративно-прикладного искусства.

1. Инструмент для снятия обшивки, набор инструментов для снятия аудиосистемы двери автомобиля, автоматические клещи для зажима Набор инструментов для снятия крепежа с сумкой для хранения 19 шт.

Набор инструментов для снятия обшивки из 19 предметов от PORAXY поставляется в красном, синем или желтый и предлагает широкий выбор инструментов для снятия обрезков.Эти планки с нейлоновым покрытием обеспечат необходимую прочность и рычаг под правильным углом, чтобы справиться с большинством работ.

Их можно использовать для снятия обшивки окон, молдингов, дверных панелей, внутренней отделки, радио / аудиосистем и т. Д. Огромное разнообразие инструментов для удаления посторонних предметов придаст вам уверенности. Они оснащены эргономичными ручками, позволяющими дотянуться до труднодоступных щелей.

В комплект входят 11 инструментов для демонтажа внутренней отделки, 2 инструмента для снятия стереосистемы, 3 инструмента для снятия клемм автомобиля, 2 инструмента для снятия зажима, плоскогубцы для снятия зажимов и удобная сумка для хранения.

12 лучших средств для удаления вмятин и комплектов для ремонта вмятин в 2021 году

Независимо от того, насколько вы эксперт в управлении автомобилем, есть вероятность, что со временем у вас накопятся вмятины и вмятины. Будь то другой безрассудный водитель или недолгая ошибка во время парковки автомобиля, эти небольшие аварии — часть впечатлений от вождения. Наши автомобили — это часть нашей идентичности, и важно, чтобы они всегда выглядели острыми, чистыми и без вмятин. Для большинства из нас вмятины могут быть неприятными и даже тошнотворными, когда вы видите, что дилерский центр взимает плату за их устранение.Вот почему этот список необходимо прочитать всем, кто хочет решить проблему самостоятельно!

Съёмник вмятин для автомобиля — это простая машина или комплект, который вы можете использовать самостоятельно, чтобы удалить вмятину со своего автомобиля и придать ему новый вид, не выходя из гаража. К сожалению, некоторые механики и дилерские центры пользуются несовершенным распределением знаний об автомобилях и взимают с вас больше, чем фактическая стоимость ремонта, а затем вы вынуждены платить, что может легко истощить сберегательный счет.

На рынке и в Интернете доступно множество съемников вмятин, различных марок, моделей и стоимости. Как узнать, какой комплект для ремонта вмятин лучше всего? Что ж, не волнуйтесь, мы вас прикрыли! Вот исчерпывающее руководство как для новичков в ремонте автомобилей, так и для экспертов о том, какой комплект для ремонта вмятин лучше всего подходит для вас!

Вот лучшие съемники вмятин и комплекты для ремонта авто

1. Mookis Car Dent Repair Kit (Лучший в целом)

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 130 долларов
• Съемник 1 вмятин
• 1 Отбойный молоток
• 1 набор съемников мостовидного протеза
• 2 Резиновые молотки
• 1 Пуховая ручка
• 1 Пистолет для горячего клея
• 15 Клеевых стержней
• 36 различных язычков
• Изготовлен из высококачественных материалов
• Исправит самые разные вмятины

Ремонтный комплект Mookis Car Dent Repair Kit стоит немногим более 100 долларов, но производительность стоит каждого пенни.Что отличает этот комплект от остальных продуктов, представленных здесь, так это то, что каждый компонент в каждом комплекте был протестирован профессионалами для проверки производительности, прочности и долговечности. Каждая процедура, которую должен выполнить каждый компонент, контролируется, и в комплекты входят только те части, которые прошли испытание. Этот набор состоит из 77 высококачественных деталей из высокоуглеродистой стали, обеспечивающих максимальную износостойкость и прочность, и подходит как для экспертов, так и для новичков! Пользователи всегда в восторге от качества работы этого комплекта для ремонта вмятин, и он экономит покупателям драгоценные часы и деньги, потраченные на ремонтные работы кузовов автомобилей.Комплект можно использовать для любого металлического механического кузова, включая ваш автомобиль, холодильник, мотоцикл и многие другие.

2. Комплект для ремонта вмятин для кузова Fly5D Auto Body Paintless (лучше всего до $ 100)

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 50 долларов
• 1 Пистолет для горячего клея
• 1 Пуховая ручка
• 1 Съемник мостовидных вмятин
• 1 Ручной съемник вмятин
• 1 Вмятиновый подъемник
• 1 Резиновый молоток
• 26 выступов для съемника
• 15 клеевых стержней
• 1 Чемодан для переноски
• Гарантия 3 года

Этот комплект идеально подходит для удаления вмятин любых форм и размеров! Набор для безкрашивания вмятин Fly5D состоит из 44 различных инструментов и принадлежностей, которые наверняка справятся с поставленной задачей.Fly5D недавно обновил и переработал этот комплект на основе отзывов клиентов, чтобы гарантировать удовлетворение и практическое использование всех элементов, включенных в этот пакет. Они настолько уверены в этом продукте, что предоставляют трехлетнюю гарантию на все покупки. Лично мне больше всего в этом наборе, что отличает его от других, является то, что он включает ручной съемник вмятин (предмет с розовой ручкой). Когда у вас есть опыт в ремонте кузовов, как у меня, вы никогда не сможете недооценить старую добрую смазку для локтей! Иногда нужно просто крепко держаться и тянуть изо всех сил, чтобы вытащить самые сложные и глубокие вмятины.Этот ассортимент также включает в себя множество язычков всех форм и размеров, которые помогут вам подобрать форму и размер практически любой вмятины.

3. BBKANG Комплект для безкрашивания вмятин

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 80 долларов
• 1 Т-образный стержень
• 1 Ручной подъемник вмятин
• 1 Пистолет для горячего клея
• 1 Резиновый молоток
• 1 Ручка Tap Down
• Поставляется с инструкцией по эксплуатации
• Простота использования

Если вы ищете комплект, который справится с работой без лишних хлопот, это должен быть комплект для ремонта безболезненных вмятин BBKANG Paintless Dent Repair Kit.Он включает в себя набор для удаления вмятин, который включает в себя золотой подъемник вмятин, скользящую Т-образную штангу молотка, язычки для вытягивания вмятин, прочные клеевые стержни и съемник вмятин мостовидного протеза среди многих других. В комплект также входит подробное руководство, чтобы максимально упростить процесс удаления вмятины. Вы также получите гибкий и более мощный скользящий молоток 2 в 1 с этим комплектом, который будет работать с клеем. Всевозможные вмятины, независимо от их размера и глубины, часто фиксируются разными вкладками. BBKang PDR-05 непревзойден, когда вы ищете лучший комплект PDR, поскольку он имеет все необходимое для легкого устранения вмятин и вмятин.

4. Набор инструментов для ремонта кузова Manelord

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 25 долларов
• 1 Съемник мостовидных вмятин
• 1 клеевой пистолет
• 4 Клеевых стержня
• 10 лапок для съемника
• 2 Скребка для клея
• С его помощью можно легко отремонтировать даже самые маленькие вмятины.
• Служба поддержки клиентов

Это один из тех комплектов для кузовного ремонта, без которых не может обойтись ни один автогуру своими руками.Набор инструментов для ремонта кузова Manelord настолько популярен, прочен и заслуживает доверия, что его всегда нет в наличии у крупных розничных продавцов, в которых размещается оборудование для удаления вмятин на автомобилях. В комплект входит эргономичный набор с рычагами, которые имеют уникальную дугообразную форму, которая помогает управлять пространством между вмятиной и оборудованием и обеспечивает необходимый крутящий момент, чтобы помочь вам получить максимальные результаты с минимальными усилиями. Может использоваться на автомобилях, а также для удаления вмятин на холодильниках и стиральных машинах.В комплект входит двухполюсный съемник вмятин, 10 черных и синих язычков для съемника, 2 лопатки для клея, пустой контейнер для распыления, пистолет для горячего клея и 4 стержня для клея.

5. AUTOPDR Набор инструментов для самостоятельного удаления вмятин без покраски из 40 предметов

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 50 долларов
• 1 Ручной съемник вмятин
• 1 Съемник мостовидных вмятин
• 1 Tap down Pen
• 1 Резиновый молоток
• 1 Пистолет для горячего клея
• 5 клеевых стержней
• Включает кейс для переноски
• Включает трехлетнюю гарантию качества

Инструмент AUTOPDR для вмятины изготовлен из прочной нержавеющей стали.Он специально разработан для предотвращения повреждения оригинальной краски в тех местах, где этот продукт соприкасается с поверхностью вашего автомобиля. В комплект входит около 48 универсальных инструментов, которые идеально подходят для самых разных вмятин. В этот комплект также входит клеевой пистолет, который вы не очень часто встретите у конкурентов. Кроме того, этот продукт также имеет трехлетнюю гарантию качества, которая предоставляется с каждым приобретенным набором инструментов. Каждая часть комплекта сделана качественно и идеально подходит для успешной и продолжительной работы.Основными предметами, включенными в этот список, являются резиновый молоток, регулируемый подъемник вмятин и множество язычков съемника.

Оборудование PDR также может быть переработано для тех, кто старается максимально экологично. Этот инструмент для удаления вмятин идеально подходит для удаления вмятин на других поверхностях, таких как входные двери и бытовая техника.

6. Съемник для безкрашивания вмятин YOOHE

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 35 долларов
• Подходит практически для всех типов вмятин
• 1 Т-образный стержень
• 16 язычков
• 1 Пистолет для горячего клея
• 10 Клеевых стержней
• Конструкция из высококачественной нержавеющей стали

Съемник для безкрашивания вмятин YOOHE — один из лучших наборов для ремонта вмятин, доступных на рынке.В комплект входит пистолет для горячего клея, Т-образная планка из нержавеющей стали и широкий выбор язычков, которые гарантированно соответствуют форме и размеру практически любой вмятины. Конструкция этого набора прочная и рассчитана на длительный срок, что делает его идеальной одноразовой покупкой для механиков и автомобильных гуру, которым нужен качественный съемник вмятин. Этот комплект также довольно универсален и может использоваться на других поверхностях, таких как металлические двери и бытовая техника.

7. ARISD Auto Paintless Dent Repair Kit

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 35 долларов
• 1 Пистолет для горячего клея
• 10 клеевых стержней
• 14 язычков
• Изготовлен из высокоуглеродистой стали
• Может отремонтировать даже самые маленькие вмятины
• Amazon предлагает поддержку клиентов

Если вы искали надежность и производительность, вам больше не нужно искать.Комплект для ремонта вмятин ARISD Auto Paintless Dent Repair Kit должен стать лучшим новым дополнением к вашему автономному гаражу или ремонтной мастерской. Этот набор содержит все необходимое для идеального удаления вмятин своими руками. Он поставляется с 15 язычками различной формы, которые могут работать с любой вмятиной любой формы, что обеспечивает большую универсальность, чем другие ремонтные комплекты. В комплект входят съемники вмятин двух разных типов, мостовидный съемник и ручной съемник вмятин, оба из которых изготовлены из стальных компонентов, рассчитанных на длительный срок службы. Резина, используемая для футеровки стальных компонентов, мягкая и гладкая, что позволяет этому продукту функционировать, не оставляя царапин.Продукт подходит не только для автомобилей, но и для других металлических кузовов, таких как холодильники и другие бытовые приборы. Основным плюсом этого набора является то, что он очень удобен в использовании и позволяет даже самому новичку в ремонте успешно удалить вмятину.

8. Стержни Wcaro для безболезненного удаления вмятин

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 120 долларов
• Штанги с 10 вмятинами
• 1 Резиновый молоток
• 1 Пуховая ручка
• Включает пластиковый клин
• Идеально для небольших вмятин
• Включает кейс для переноски

Набор Wcaro Car Auto Body Dent Kit — идеальный выбор для всех типов небольших раздражающих вмятин, которые другие средства для удаления вмятин не могут исправить.Этот набор больше похож на набор для точного ремонта вмятин по сравнению с другими, которые мы рассмотрели до сих пор, потому что этот список состоит из «стержней вмятин». Эти стержни бывают самых разных форм и размеров, и каждый из них адаптирован к определенному типу вмятины. Теперь, поскольку штанги вмятин использовать немного сложнее, чем другие съемники вмятин, которые продаются в розничной торговле, для них требуется немного больше ноу-хау и смазки для локтей. Они работают за счет того, что вставляются за поверхность двери автомобиля либо через запорный механизм, либо через оконную втулку.Затем они используют обратное давление, прикладываемое к обратной стороне вмятины, поддев стержень и выталкивая вмятину изнутри. Этот тип комплекта идеально подходит для повреждений, вызванных градом, и не заблуждайтесь, готовые результаты, которые вы получите от этого типа вмятины, сделают поверхность вашего автомобиля похожей на новую.

9. GS DIY Paintless Dent Repair Kit Metal Tap Down Pen

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 10
долларов США
• Простота использования
• Включает 1 ручку вниз
• Включает 9 различных наконечников пера
• Идеально для точной коррекции вмятин
• Помогает с небольшими вмятинами на металлической поверхности

Набор пера GS DIY Paintless Dent Repair Tap Down Pen — это доступный и очень удобный набор, который поможет вам быстро удалить любые раздражающие вмятины на поверхности вашего автомобиля.Это идеальное дополнение для тех, кто хочет расширить свой набор инструментов для ремонта кузова. Ручки Tap Down немного отличаются от других наборов для ремонта вмятин, которые мы описали до сих пор, тем, что они используются для манипулирования вмятиной, чтобы другие инструменты для восстановления вмятин могли дать лучшие результаты. Хотя это редкость, вмятины также могут возникать изнутри, оставляя выпуклую вмятину на поверхности, и для этого типа вмятины вы можете использовать ручку с ручкой вниз. В Интернете также есть несколько отличных видеороликов, в которых рассказывается, как правильно использовать комплект для разборки, такой как комплект GS DIY.В этот комплект входит сама ручка и девять разных головок. Помимо использования в автомобилях, ручку можно использовать на других металлических поверхностях, таких как холодильники, двери и другие бытовые приборы.

10. Набор для удаления вмятин без краски GLISTON

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 50 долларов
• Недорого и удобно
• 1 Вмятиновый подъемник
• 1 Пуховая ручка
• 16 выступов различных размеров
• 1 Резиновый молоток
• Включает руководство по эксплуатации
• Чемодан в комплекте
• Гарантия качества Amazon

Этот набор — ваш универсальный инструмент для ремонта вмятин! Он состоит из обширного набора из 35 различных типов инструментов для ремонта вмятин, которые обязательно помогут вам исправить вмятину любой формы и размера.Компоненты, входящие в этот комплект, сделаны из прочного полиэтилена и стали и имеют гарантированный срок службы. Одной из лучших характеристик этого набора является то, что он очень дружелюбен к краске, благодаря использованию мягких резиновых ножек на любой точке, которая соприкасается с вашей первоначальной окраской, поэтому вам не нужно беспокоиться о подкрашивании после того, как вы сделано вытаскивание вмятины. Gliston также приложила все усилия, чтобы предоставить подробные инструкции, чтобы даже самый начинающий специалист по ремонту или женщина могли успешно исправить любую вмятину.

11. Съемник вмятин на присоске из черного алюминия YOOHE

Магазин Amazon

Основные характеристики:

• Около 20 долларов
• Может поднимать до 200 фунтов
• Ручки алюминиевые
• Силиконовая присоска
• Диаметр присоски 4,7 ″
• Беспроблемное использование

Я работаю механиком и мастером по ремонту кузовов уже несколько лет и могу из первых уст сказать, что этот продукт пригодился мне гораздо чаще, чем я могу вспомнить.Я всегда призываю своих приятелей в отрасли купить один из них и просто положить его где-нибудь в гараже, потому что вы, безусловно, будете его использовать. Присоска YOOHE идеально подходит для удаления больших вмятин с плоских поверхностей, таких как капоты, двери и боковые панели. Сила всасывания, которую вы можете получить от одного из них, не имеет себе равных и никогда не снижалась, когда я тянул изо всех сил. Он также пригодился в некоторых других ситуациях в гараже, например, когда переносили ветровые стекла и опускали их на место, эта присоска работала идеально! YOOHE изготовлен из силикона и алюминия премиум-класса, безусловно, он незаменим для любого набора инструментов или гаража!

12.Стеклянные присоски FCHO Сверхмощная алюминиевая вакуумная пластина

Магазин Amazon

Основные характеристики

• Около 20 долларов
• Подходит для перемещения тяжелых предметов
• Сделано из материалов хорошего качества
• Включает резиновые присоски
• Может поднимать около 200 фунтов
• Служба поддержки клиентов

Этот продукт я бы назвал средством для удаления вмятин в крайнем случае, но в определенных ситуациях его будет достаточно.Стеклянная присоска FCHO очень похожа на стеклянную присоску, которая используется для переноски тяжелых плоских и гладких предметов, таких как стекло, пластик и листовой металл. Но многие особенности, которые делают этот продукт отличным прилипанием к стеклу и металлу, делают его хорошим кандидатом для прикрепления к двери и капоту автомобиля. Я бы посоветовал поискать другие съемники вмятин в этом списке, но в крайнем случае вы определенно сможете удалить очень большие вмятины из автомобиля с помощью этого продукта.

Этот продукт имеет присоски с корпусом из алюминиевого сплава и способен создавать сильное всасывающее усилие.Этот всасывающий инструмент можно использовать для устранения зазоров между многослойными стеклянными полами, а также в ванных комнатах. Высококачественные чашки, которые были признаны самой Amazon самой высоко оцененной, могут помочь вам поднять около 200 фунтов. без какого-либо ущерба для оборудования, материалов или вас. Радиус каждого из них составляет около 2 дюймов, а толщина резиновой прокладки, обеспечивающей всасывание, составляет около 7 мм.

Руководство по покупке лучших съемников вмятин и комплектов для ремонта вмятин

Перед тем, как выбрать комплект для снятия автомобильных вмятин своей мечты, вам сначала нужно знать все, что нужно знать о съемниках автомобильных вмятин.

Мы думали о составлении наиболее полного руководства по покупке набора для самостоятельной сборки автомобильных вмятин, но сначала осознали важность наличия надежного руководства по покупке для каждого человека, независимо от уровня его опыта.

Здесь мы расскажем об основных вмятинах в автомобиле, о том, когда они могут возникнуть, о том, что такое вытягивание вмятины и как можно вытащить вмятину, и многое другое в своеобразном занятии на часто задаваемых вопросах.

Итак, без лишних слов, приступим!

Что такое автомобильные вмятины?

В отличие от пасты Al-Dente (извините, мы не смогли устоять), автомобильные вмятины — это небольшие неровности или помятость металлического каркаса вашего автомобиля.Обычно они появляются из-за изгиба крыльев, удара вашего автомобиля о другую металлическую поверхность или задевает столб или пожарный гидрант. Это также может быть вызвано более естественными факторами окружающей среды, в том числе градом, который поражает вашу машину как пуля на высокой скорости и оставляет на ней небольшие, но раздражающие вмятины.

Звонки — это более мелкие вмятины диаметром около 0,5 дюйма, образовавшиеся в результате удара камня по автомобилю или даже при слишком резком закрытии двери автомобиля. Неосторожные тележки для покупок на стоянках также могут стать настоящей причиной появления вмятин на кузове вашего автомобиля.

Вмятины на частях кузова вашего автомобиля. Они хорошо все, что больше, чем отметка 0,5 дюйма. Мы знаем, что повсюду вы не носите линейку с собой, поэтому вот практическое правило. Если кто-то увидит вашу машину и сразу же ответит: «Что случилось с вашей машиной?» это большая вмятина.

Часто задаваемые вопросы о вмятинах и наборах для ремонта вмятин

Могу я просто отвезти машину в кузовной ремонт?

Ну да, можно.Но это противоречит цели и преимуществам, которые предлагает эта статья. Некоторые преимущества обращения к механику — это раз и навсегда профессиональная помощь. Их опыт также может помочь вам пресечь другие проблемы в зародыше.

К минусам, однако, относятся чрезмерная стоимость, которую они могут взимать за довольно простые исправления.

Можно ли исправить вмятины плунжером?

Вы можете исправить вмятины, а можете нет. Все зависит от того, где находится вмятина и каков размер повреждений.

Если повреждение находится где-то на поверхности с более острым углом, выбросьте сантехника. Это просто не годится. Но если повреждение есть где-то на кузове автомобиля, например, на пластиковом бампере или капоте, возможно, вам повезло.

Метод горячей воды и плунжера работает только с пластиковыми деталями автомобиля.

Метод простой:

• Возьмите горячую воду и вантуз в машину.
• Теперь вылейте воду на пластиковую поверхность бампера с выемкой.
• Пластмасса должна размягчиться (или расплавиться).
• Поместите поршень в обжигающий горячий пластик и со всей силой потяните.
• Вытяните поршень, пока пластик не выскочит наружу.
• Если нет, продолжайте.
• Честно говоря, продолжай тянуть за горячую пластиковую вмятину. Но убедитесь, что пластик достаточно горячий.

Что такое PDR?

Безболезненное восстановление вмятин или PDR — это широко используемая процедура восстановления вмятин, сокращенно PDR, которая считается очень рентабельной и экологически безопасной.PDR идеально подходит для вмятин с низким уровнем удара, небольших вмятин, вмятин от града, соприкосновения небольших предметов с автомобилем и дверных звонков.

Это способ удаления мелких вмятин и вмятин без удаления краски с автомобиля. С помощью современных инструментов это достигается путем очень осторожного массажа вмятины с тыльной стороны оправы.

Ремонт без покраски вмятин (PDR) включает восстановление вмятин и вмятин на автомобилях с сохранением оригинального каркаса.

Какие повреждения может исправить PDR?

Простые повседневные повреждения, которые могут исправить PDR, включают:

• Вред от града.
• Повреждения от ударов камней или гальки о поверхность.
• Тележка для покупок врезается в поверхность автомобиля.
• Аварии с загибом крыльев.
• Различные типы вмятин и вмятин.
• Дорожно-транспортные происшествия на парковке, в результате которых могут появиться вмятины.

Насколько хорошо работает PDR?

Расположение вмятины и ее глубина являются ключевыми факторами, определяющими, насколько хорошо будет работать PDR. Можно эффективно залатать вмятины размером с крышку сковороды, если они не слишком глубоки.С другой стороны, поскольку металл слишком удлинен, некоторые вмятины размером с никель, но очень глубокие, не могут быть заделаны с помощью Paintless Dent Repair. Если краска на поверхности потрескалась, это может указывать на то, что вмятина слишком глубокая.

Средний размер вмятины, которую может исправить Paintless Dent Repair, примерно равен размеру теннисного мяча. Можно залатать большинство (около 95 процентов) мелких вмятин. Из-за глубины или расположения около 5 процентов небольших вмятин не подлежат ремонту. Примеры плохого положения включают такие области, как некоторые сильно поврежденные кожухи и панели.

Хорошо то, что после того, как повреждение будет устранено, оно больше не вернется.

Какие повреждения PDR не может исправить?

Не все повреждения можно отремонтировать с помощью Paintless Dent Repair. Например, потертости, которые испортили поверхность краски, не являются повреждениями, которые можно исправить с помощью Paintless Dent Repair. PDR также не могут исправить царапины, появившиеся на поверхности автомобиля, или испорченную автомобильную краску, вызванную шелушением или пузырями. Если лакокрасочное покрытие было повреждено, важно повторно залить или перекрасить, чтобы защитить металл кузова автомобиля и избежать коррозии.

Более интрузивные методы ремонта могут включать более глубокие вмятины и ямы, которые еще больше повлияли на металл транспортного средства.

Каковы основные преимущества использования PDR для устранения вмятин на автомобиле?

Ключевым преимуществом использования PDR является качество исправления. Эта стратегия — ближайший к вам риск, которого никогда не бывает. Поскольку оригинальная заводская окраска не нарушается, и не требуется дополнительная грунтовка после восстановления. Это также один из самых распространенных видов ремонта кузова, предлагаемый механиками.

Существенным преимуществом PDR является еще и стоимость. Обычно замена также составляет лишь треть стоимости традиционного ремонта вмятины.

Еще одним преимуществом является экономия времени. Менее чем за час можно залатать несколько вмятин. С помощью Paintless Dent Repair повреждение от града обычно устраняется за один день. Ремонт такого же типа повреждений может занять больше двух недель.

Сколько стоит ремонт PDR?

Хотя ремонт вмятин без покраски обычно является недорогим способом получить достойный результат, цена может значительно варьироваться.Это может стоить от 75 до 125 долларов за небольшие вмятины и царапины и от 150 до 450 долларов за более серьезные повреждения, такие как вмятины, вызванные неприятными изгибами крыльев. Это может стоить до 2500 долларов, чтобы выдержать значительные повреждения от града, покрывающие большие части автомобиля. Исходя из следующих переменных, цену может быть трудно определить без оценки общего нанесенного ущерба.

Исходя из следующих переменных, цену может быть трудно определить без оценки общего нанесенного ущерба.

Стоимость определяется с учетом следующих факторов:

Степень повреждения

Приблизительная стоимость будет зависеть от количества панелей кузова транспортного средства, нуждающихся в ремонте вмятин, а также количества вмятин на любой из панелей.

Размер и глубина вмятины

В автомобильной промышленности технологи также используют монеты для определения степени повреждения вмятины. Если наблюдаемый эффект равен диаметру десятицентовика, пенни, никеля, четверти или больше, мы можем измерить стоимость его ремонта.Стоимость также зависит от того, насколько глубока вмятина.

Может ли PDR исправить вмятины и вмятины?

Даже самая маленькая сколка в кузове вашего автомобиля испортит его внешний вид и снизит его продажную цену. К сожалению, даже если вы обернете свой автомобиль пластиком и никогда не будете его использовать, есть вероятность, что на нем могут быть вмятины.

Ремонт без покраски вмятин (PDR) — это экономичный вариант восстановления кузова автомобиля до его первоначального состояния за небольшую часть времени и средств.Большинство операций по удалению вмятин, которые включают заполнение кузова наполнителями для заполнения полости, оставленной вмятинами, не столь продолжительны.

Вот три основных типа вмятин, которые можно эффективно удалить, удалив вмятины без покраски:

• Круглые вмятины состоят из всех отверстий в форме шара, таких как отлитые от града и других круглых предметов, таких как футбольные, теннисные мячи, бейсбольные мячи и т. Д. Округлая вмятина образуется автоматически, когда эти предметы достигают арки, обода, крыши или капота.
• Автомобильные звонки — это вмятины, которые возникают из-за типичного повреждения в результате столкновения на парковке или даже обычного загиба крыльев. Большинство повреждений этого типа, часто даже с крошечной царапиной, сколом или трещиной на краске, довольно недорого исправить. Обычно более ценно исправить это с помощью PDR по цене вашего автомобиля. Ожидается, что подержанные автомобили будут иметь небольшие дефекты, такие как легкие царапины или крошечные вмятины. Однако чистые автомобили продаются быстрее и с большей прибылью.
• Вмятины со складками. Обычно такие вмятины требуют больше времени и средств. Они с большей вероятностью удлинят металл вашего автомобиля. Однако это не означает, что их нельзя отремонтировать с помощью PDR. С появлением инструментов и инноваций складки перестали быть той опасностью, которой они были раньше.

Чем отличается удаление вмятин без покраски от других традиционных методов ремонта вмятин?

Как правило, PDR является неразрушающим, быстрым, надежным, дешевым и одобрено представителями автомобильной промышленности.PDR также является новинкой на рынке, и более традиционные владельцы автомобилей могут отказаться от нее.

Вот контраст традиционного подхода к ремонту вмятин без покраски.

PDR требует минимального объема работ

Из всех требуемых видов кузовного ремонта наименьший объем работ приходится на PDR. Чтобы вытеснить вмятину с внутренней стороны кузова автомобиля, мастеру ремонтной мастерской достаточно использовать специальный инструмент.Это гарантирует, что использование шпатлевок, скребков, покраски, полировки и вощения не потребует единовременного ремонта. В конечном счете, меньше усилий означает меньше проблем с ремонтом вашего автомобиля.

PDR гарантирует более быстрый ремонт

Поскольку PDR не использует длительные инвазивные методы ремонта вмятин, которые обычно используются в индустрии ремонта кузовов, ваши повреждения могут быть легко устранены. Ремонт автомобиля займет от пары минут до часа, в зависимости от количества вмятин.Однако на ремонт серьезных повреждений может потребоваться несколько часов, что часто бывает во время сильных ливней. Вы получите ремонт на несколько дней, если не недель, быстрее, чем при обычном ремонте, если приравнять PDR к более традиционным методам ремонта вмятин. В определенных ситуациях, используя методы PDR, автомастерская может быть готова прибыть к вам для ремонта.

Лучшее качество с PDR

Самое замечательное в PDR — это то, что он помогает сохранить заводскую краску и состояние вашего автомобиля до соревнований.Благодаря этим параметрам эффективность ремонта с использованием методов PDR выше, чем у обычного ремонта. Если содержащиеся в нем продукты смещаются, обычный ремонт вмятин может ухудшиться и изменить цвет окраски. PDR устраняет эти проблемы.

Затраты на техническое обслуживание уменьшены на PDR

Стоимость PDR ниже, чем эквивалентная стоимость выполнения обычного ремонта, если учесть сокращение времени, затрачиваемого на ремонт с помощью PDR, и небольшой набор инструментов, необходимый для ремонта с помощью PDR.Вмятины, которые привели к повреждению лакокрасочного покрытия и отделки автомобиля, могут потребовать дополнительных работ, что приведет к увеличению стоимости. К счастью, у большинства вмятин от града нет дополнительных повреждений такого рода, поэтому вы можете удалить вмятины с меньшей скоростью.

PDR одобрен автомобильной промышленностью

Некоторые могут возразить, что подходы PDR не являются реальной альтернативой ремонту вмятин. Это бессмысленно. Важность, долговечность и устойчивость PDR для вашего автомобиля понимают многие организации автомобильной промышленности, в том числе страховые компании, автосалоны, автомастерские и поставщики услуг по эксплуатации транспортных средств.Кроме того, эти стороны понимают, как ремонт может сэкономить деньги с помощью методов PDR во всех аспектах автомобильной промышленности, что выгодно для любой организации.

Что такое съемники автомобильных вмятин?

Автоматические съемники вмятин снимают вмятины с металлического каркаса автомобиля, одновременно выпрямляя металл. Существуют два основных типа съемников: присоски и съемники клея.

• Всасывающий съемник вмятины действует как плунжер, и для удаления вмятины вы прикрепляете его к вмятине и тянете вверх на себя.
• Для комплектов подъемников клеевых отпечатков требуется плоский язычок, который можно приклеить непосредственно к вмятине. На язычке для вытягивания имеется винт, поэтому вы поворачиваете ручку, чтобы отвести язычок назад и в сторону от автомобиля.

Другие комплекты соединяют вытяжной язычок с опорой. Чтобы создать внешнее давление, вы перемещаете груз вдоль шеста, как велосипедный насос.

Могут ли работать ремонтные комплекты PDR в домашних условиях? Съёмники

работают только с поверхностными вмятинами на гладкой, гибкой поверхности.Они могут улучшить состояние автомобильных вмятин, но безупречной отделки не получится. К сожалению, сильные угловые вмятины или повреждения по краям панелей кузова не подходят для удаления вмятин, сделанных своими руками. Вмятины намного сложнее устранить дома, где каркас автомобиля толще.

Каковы некоторые плюсы и минусы наборов для самостоятельного удаления вмятин PDR в домашних условиях?

Преимущества съемников вмятин своими руками

• В ближайшем будущем наборы для самостоятельного удаления вмятин сэкономят деньги.
• Пока это починят, вам не придется оставаться без машины.
• Вы сами решаете, как отремонтировать вашу машину.

Недостатки Dent Lifters

• Использование съемника вмятин своими руками требует очень много времени, особенно если у вас нет предыдущего опыта.
• С комплектом для вытягивания вмятин своими руками невозможно добиться идеального законченного вида.
• Сделать повреждение серьезным, что потребует более дорогостоящего ремонта.
• Поскольку это может усугубить повреждение, не следует использовать съемник вмятин на участке, на котором уже есть повреждение лакокрасочного покрытия.

Какие бывают наборы для самостоятельного удаления вмятин?

Необходимо соблюдать инструкции, прилагаемые к вашему набору для удаления вмятин. Имейте в виду, что для удаления повреждений от определенных вмятин на автомобиле может потребоваться несколько попыток.

Самый первый шаг — протереть поверхность автомобиля. Это удалит грязь и сажу.

Затем полностью высушите пораженные участки, так как это поможет съемнику вмятин держаться за металл.

Всасывающий съемник вмятин

Этот съемник вмятин будет использовать сильное всасывание, чтобы зажать ваш автомобиль, и вам придется использовать грубую силу, чтобы вытащить вмятину, как только она зацепится.

Эти съемники вмятин больше подходят для небольших и неглубоких вмятин, которые не имеют необычной формы, потому что для их использования требуется некоторая мышечная сила.

• Смажьте поверхность всасывания небольшим количеством воды и прикрепите съемник к автомобилю.
• Прикрепите съемник к середине вмятины для мелких ямок.
• Просто потяните за боковые стороны, чтобы найти большие вмятины, и продвигайтесь к центру.
• Начните тянуть его прямо к себе, пока съемник не будет жестко соединен с транспортным средством.
• Вместо одного большого рывка используйте крошечные быстрые импульсы.

Клей для удаления вмятин

Самый популярный метод, который, кажется, используют многие пользователи, — это устройство для удаления вмятин с помощью клея. Эти съемники вмятин могут позволить вам закрепить их на вмятине с помощью клея, а затем вытащить вмятину или вмятину.

• Выберите вытяжной язычок, который лучше всего соответствует размеру вмятины.
• Нагрейте клеевой пистолет и приложите шарик к язычку на ободе.
• Прикрепите язычок к вмятине, но будьте осторожны, чтобы не надавить на нее слишком сильно.Между язычком и металлом должен быть слой клея.
• Дайте клею застыть в течение нескольких минут или пока он не затвердеет.
• Подсоедините вытяжное устройство к язычку и начните снимать язычок с автомобиля. Обязательно используйте быстрые короткие движения.
• Очистите клей предложенным материалом, если язычок оторвался до того, как была удалена вмятина, и начните процесс заново.
• В случае возникновения неровностей на возвышенностях можно использовать резиновый молоток, чтобы быстро сбить их.

Съемники вмятин с скользящим молотком

Ударный молоточек рассчитан на большее усилие натяжения и состоит из длинного прямого корпуса, Т-образной рукоятки и цилиндрической детали, соединенной в центре.

Чтобы упростить подъем вмятин, эта сдвигающаяся средняя деталь будет обеспечивать дополнительную прочность, поскольку пользователям не нужно прилагать слишком много усилий.

Они более удобны для начинающих, а конструкция также делает их пригодными для обработки более крупных вмятин.

Съемники мостовидных вмятин

Поскольку они предназначены для различных условий, многие комплекты съемников вмятин будут включать в себя съемники вмятин как Т-образного стержня, так и мостовидного протеза.

Съемник вмятин мостовидного протеза состоит из нескольких поддерживающих механизмов, соединенных с плоским стержнем, и рычага с винтом в центре.К этому винтовому механизму подключается подкладка, которая соединяется с корпусом устройства.

При работе с вмятинами в труднодоступных местах идеально подходят съемники мостовидных вмятин, такие как BBKang PDR-05. Они также могут пригодиться, когда вам нужно дополнительное усилие, чтобы вытащить большие вмятины.

Какие особенности следует учитывать при выборе набора для удаления вмятин?

На рынке очень мало наборов для самостоятельного удаления вмятин. Но что лучше всего подходит для ваших нужд?

Вот список некоторых особенностей, о которых следует помнить при выборе наиболее подходящего съемника вмятин.

Размер чашки

Важный момент, который следует помнить при поиске подъемника вмятин, — это размер чашки. Мы следим за тем, чтобы размер чашки был идеальным, поскольку размер чашки влияет на все, от ширины вмятины, которую вы можете удалить, до общей эффективности.

Размеры чашки для большинства съемников вмятин будут варьироваться от небольшого дюйма в радиусе до ширины в полфута в диаметре.

Чашка большего размера более желательна, если вам нужно работать с более широкими и глубокими вмятинами, что делает процесс более плавным и эффективным.

Конструкция ручки

Не менее важно качество рукоятки, которую вы используете со съемником вмятин. Вы соединяетесь с вмятиной через ручку.

Рукоятка должна быть прочной и иметь хорошую конструкцию, а также выдерживать силу, используемую для подъема вмятин, без трещин.

Раньше эти ручки обычно изготавливались из пластика, но многие современные модели будут использовать высококачественную нержавеющую сталь для изготовления ручек, особенно съемники вмятин с Т-образным стержнем.

Чтобы использовать подъемник вмятин для всех, его рукоятка также должна быть удобной для удержания и надежной фиксации в ладони.

Качество печати

Консистенция печати — еще один важный аспект, о котором следует помнить. Текстура резины имеет большое значение, поскольку все уплотнения сделаны из резины.

Резина входит в контакт с кузовом автомобиля и спроектирована для обеспечения оптимальных характеристик и обеспечения герметичного уплотнения.

Хорошее качество резины означает, что у вас есть отличное уплотнение для создания вакуума, позволяющего быстро удалить даже самые большие вмятины.

Последние мысли

Не стесняйтесь оставлять нам отзывы о любом опыте, который вы, возможно, уже имели с любыми продуктами из нашего списка. Кроме того, сообщите нам, если вы считаете, что мы пропустили важный продукт, который должен быть включен в наш список, мы будем рады их проверить! Здесь, в Mechanic Approved, мы надеемся, что смогли помочь вам найти лучший инструмент для удаления вмятин или лучший набор для ремонта вмятин, которые помогут вам сгладить эти надоедливые проблемы!

Меня зовут Коди, и я интересовался автомобильной механикой столько, сколько себя помню.Сегодня я профессиональный механик, а также сертифицированный шиномонтажник с более чем 10-летним профессиональным опытом.

Я начал этот веб-сайт, потому что с годами заметил растущую тенденцию к распространению ложной информации как среди клиентов, так и среди профессионалов автомобильной промышленности. Поэтому я приложил все усилия, чтобы предоставить самую фактическую информацию об инструментах, транспортных средствах, компаниях и других автомобильных продуктах, чтобы каждый мог получить надежную информацию о том, что он может искать.

Я родился в Южной Флориде и в настоящее время живу в Западной Пенсильвании. На протяжении многих лет я видел, как автомобили и инструменты реагируют на все типы погодных условий и сценариев, и я рад поделиться всеми имеющимися у меня знаниями в области автомобилестроения и механики, чтобы помочь лучше информировать широкую публику. Наша цель в компании Mechanic Approved — предоставить самую лучшую информацию для автомехаников, чтобы и клиенты, и профессионалы могли совершать покупки с большей осознанностью.

Ремонт заднего стекла автомобиля: обогрев, нити, клеммы

При дорожно-транспортных происшествиях часто повреждаются задние стекла, которые нужно менять или ремонтировать. У фургонов, хэтчбеков и универсалов сколы и трещины образуются из-за гравия, который может лететь от сзади идущего транспорта. В большинстве случаев не нужно менять всю деталь, достаточно провести восстановление, после которого остекление будет полностью пригодно к эксплуатации.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автолюбители при самостоятельной замене стекла – наличие обогрева. При установке нового изделия можно повредить нити, которые сложно восстановить. Клеммы фиксируются на специальный токопроводящий клей, а место контакта нужно тщательно обрабатывать. Чтобы не сталкиваться со всеми этими трудностями, лучше ремонтировать заднее стекло в профессиональной мастерской.

Качественное восстановление задних стекол

Если у вас повреждено заднее стекло, но сохранена его форма и гладкость поверхности, не спешите искать новую модель. Запишитесь к нам на диагностику – мастер оценит степень повреждения и возможно, потребуется только ремонт. Небольшое разрушение можно отреставрировать так, что оно будет практически незаметно. По прочности и жесткости остекление не будет уступать новому.

Ремонт автостёкол других типов

В процессе работ мы полностью восстанавливаем обогрев – специалист внимательно осматривает нити и клеммы. Если требуется ремонт, он проводится на месте. Мы реставрируем любые повреждения задних стекол:

• трещины – место повреждения заполняется жидким стеклом, которое полируется до идеально ровной поверхности;
• сколы – незначительные разрушения восстанавливаются по аналогичной методике;
• царапины – если не затронуты глубокие слои, достаточно провести полировку.

*Окончательная стоимость зависит от размеров повреждения и сложности работы. Стоимость ремонта лобового стекла определяется после осмотра мастером.

Обычно реставрация занимает 20-30 минут, иногда требуется немного больше времени. На все работы предоставляется гарантия.

Как рассчитать цену на ремонт?

Точную стоимость можно узнать в мастерской, для оценки специалисту нужно увидеть объем повреждения. Цена складывается из затрат на материалы и из объема предстоящих работ. Вы сможете заранее ознакомиться с прейскурантом и получить всю необходимую информацию.

Для записи на ремонт позвоните или напишите нам, также для клиентов работает форма обратной связи. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и подберет удобный день и время. Все материалы уже входят в стоимость. Ждем вас у себя – оставьте заявку прямо сейчас!

Закажите ремонт заднего стекла в одном из наших сервисов

Ремонт обогрева стекла своими руками

Самое подробное описание: ремонт обогрева стекла своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Многих водителей интересует, что делать, если не работает обогрев, располагающийся на заднем стекле? Это ведь не просто прихоть, а жизненно важная необходимость, позволяющая всегда видеть, что происходит сзади.

Если при взгляде в зеркало заднего вида водитель ничего кроме тумана не видит, значит, риск аварии возрастает многократно. Именно поэтому, как только вы заметили, что не работает обогрев электрических нитей заднего стекла, необходимо сразу же взяться за его починку.

Это не особо сложная процедура, но чтобы всё прошло как нужно, необходимо максимально ответственно подойти к ней. Очень важно выполнять всё в точности с инструкциями.

Перед тем как перейти к ремонту обогрева элементов заднего стекла, который вы сделаете своими руками, нужно разобраться в конструкции данного устройства. В действительности она не представляет собой ничего сложного.

По сторонам заднего стекла транспортного средства идут две токопроводящие шины. Между ними располагаются нагревательные линии. Обычно для их создания используется высокоомный материал. Дело в том, что для эффективной работы каждая нить должна иметь сопротивление в районе 10 Ом. Только так можно защитить стекло от запотевания.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Количество нитей в обогреве стекла, находящегося сзади, для каждого автомобиля разное. В большинстве случаев оно зависит от длины поверхности. При ремонте это влияет исключительно на сложность обнаружения обрыва.

Чтобы починить обогрев нитей заднего стекла понадобится изучить схему подключения данного устройства к автомобильной электрической сети. Основную роль здесь играет замок зажигания. Именно через него напряжение подаётся в систему подогрева.

Как только вы включаете обогреватель, ток поступает на реле. После этого замыкаются контакты, а выводы соединяются. В результате электричество без препятствий подаётся обогревателю.

Как только ток попадет в электрическую схему обогревателя для стекла, он начинает питать нити, которые параллельно подсоединяются к общей системе. Но это не всё. Дело в том, что отрицательный контакт аккумулятора также выведен на массу автомобиля. Благодаря этому осуществляется постоянный обмен током.

Как вы уже поняли из выше представленного материала, обогрев каждой нити заднего сиденья работает благодаря ключу зажигания. Как только тот встанет в положение ON, активируется вся система.

Многие водители возмущаются подобным решением конструкторов, но в действительности у него есть своя логика. Дело в том, что обогреватель заднего стекла потребляет очень даже немало электроэнергии. Обычно этот показатель варьируется в диапазоне от 10 до 25 А.

Чтобы вы лучше понимали, сколько это 25 А — проведём наглядное сравнение. Для того чтобы одна автомобильная фара могла светить необходимо не менее 5 А. Фактически один обогреватель равен 5 фарам.

Чтобы починить что либо, сначала необходимо диагностировать поломку. По ряду признаков можно предварительно выяснить, в чём именно кроется причина отказа обогрева нитей. Так неработающий индикатор обогревателя заднего стекла при нажатии кнопки указывает на неисправный предохранитель.

Светящийся индикатор и негреющие нити обогрева, располагающиеся на заднем стекле, указывают на неполадки в реле. В свою очередь плохой контакт в электрической схеме приводит к слишком медленному отпотеванию стекла.

Именно с этого вам нужно начать процедуру восстановления нормальной работоспособности обогрева всех нитей заднего стекла. Для начала просмотрите все линии визуально. Если ничего невидно, можно воспользоваться методиками поиска, которые были выработаны другими водителями, столкнувшимися с такой же проблемой:

1. Если на первый взгляд при осмотре заднего стекла, обрыва линий обогрева вы не обнаружили, не стоит сразу переходить к более сложным методикам. Для начала просто отключите обогрев. В месте, где стекло не подогревается —появится характерная полоса.
2. Возьмите вольтметр , активируйте обогрев задних сидений. Один щуп установите на массу машины, второй оберните фольгой. При этом медленно перемещайтесь по каждой линии, пока не дойдёте до середины. Стандартное напряжение составляет 5 В. Если оно упадёт ниже, значит, вы нашли место обрыва. Скачок до 12 В также обозначает обрыв.
3. Есть ещё один вариант использования вольтметра. Для этого нужно подсоединить плюс к клемме к соответствующему контакту обогрева. Второй щуп необходимо медленно перемещать по линии. Причём делать это нужно обязательно с той стороны, где находится отрицательная клемма. Падение напряжения означает то, что вы нашли обрыв.
4. Омметр. Лучше всего пройдёт обычный стрелочный прибор. При включении устройства необходимо выбрать режим мега. Щупы присоедините к выводам обогрева на заднем стекле. В качестве соединительного элемента подойдёт обычная вата, смоченная в дистиллированной воде. Проведете по линии. Реакция стрелки будет означать, что вы нашли место обрыва.

Как только место обрыва в нитях обогрева стекла, находящегося позади, найдено, можно приступить к полноценному ремонту.

Существует множество методик ремонта нитей, отвечающих за обогрев стекла автомобиля, находящегося сзади. К примеру, можно взять обычный ремкомплект для соответствующей детали. Плюс подобного варианта заключается в том, что вам не придётся искать дополнительные запчасти и инструменты. Всё будет в одной упаковке.

Одни из лучших наборов для восстановления обогрева повреждённых тепловых линий заднего стекла делают компании Permatex и Quick Grid. Все они имеют похожие комплектующие.

Ремкомлект позволяет восстановить около 10 сантиметров поврежденной нити. Обычно в наборе уже есть готовые линии. Всё что вам нужно — это правильно их установить.

Сам алгоритм ремонта тепловых линий заднего стекла при помощи ремкомплекта очень прост. Вам нужно заменить поврежденную нить и нанести компаунд туда, где было повреждение.

В конце работы снимите шаблон. Обогрев нельзя включать не менее чем сутки после того, как вы всё сделаете. В противном случае вся работа будет бесполезной и придётся её переделывать заново.

Второй метод ремонта обогрева тепловых линий заднего стекла своими руками заключается в использовании токопроводящей пасты. Просто нанесите её на место, где были оборваны нити. Подождите 24 часа. После этого все функции тепловых линий будут восстановлены.

Безусловно, использование ремкомплекта и термопасты имеет свои преимущества. Они просты в эксплуатации, а результат ремонта этими средствами нитей обогрева из специального материала для заднего стекла всегда на высоком уровне. Тем не менее их ещё нужно купить. А для этого нужны деньги и время. В некоторых же случаях и с первым и со вторым возможны некоторые сложности.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Неудивительно, что отечественными и зарубежными автолюбителями был придуман целый набор разнообразных методик, которые могут помочь в кратчайшие сроки при помощи имеющихся под рукой средств восстановить оборванные линии.

Для того чтобы воплотить в жизнь первый народный метод ремонта обогрева нитей заднего стекла — вам понадобится краска и стружка. Чтобы добыть стружку нужен медно-латунный брусок и напильник. Цвет краски не имеет особого значения. Тем не менее предпочтительнее чтобы он соответствовал нитям.

Стружка и краска смешиваются в пропорции один к одному. В итоге у вас должно получиться некое тесто из этих двух элементов. Для того чтобы сделать трафарет сгодится обычный скотч.

После того как трафарет нанесён на поверхность включите обогрев нитей с сопротивлением в 10 Ом для заднего стекла. Только после этого нанесите восстанавливающую смесь. Как только тесто попадёт на повреждённую область — раздастся специфическое шипение.

Главный плюс методики с краской и стружкой при ремонте обогрева на заднем стекле заключается в том, что вам не нужно ждать. Как только раздаться легко узнаваемое шипение вы сможете сразу же выехать на трассу, не боясь, что заднее стекло запотеет.

Второй народный метод ремонта обогрева, установленного на заднем стекле, имеет некоторые отличия от первого. В смеси также используется стружка, но краска заменяется клеем. Идеально подойдёт БФ-2. Его восстановительных качеств будет более чем достаточно для восстановления повреждённых нитей.

Третий народный метод ремонта нитей обогрева, прикреплённых к заднему стеклу, заключается в обычной пайке. Для этого вам понадобится флюс и хлористый цинк. Без припоя, конечно же, тоже обойтись не получится. Жилка, которую вы будете использовать во время работы должна быть серебреной. В качестве альтернативы можно применить медь.

Как видите, народные методы позволяют с минимальными затратами восстановить даже самые серьёзные обрывы линий обогрева на заднем стекле автомобиля. К сожалению, в отличие от готовой пасты, состав вам придётся сделать самостоятельно. А это требует времени и сил.

Обогрев высокоомных нитей заднего стекла можно отремонтировать своими руками. Для этого даже не нужно покупать ремкомплект или пасту. Достаточно подручных средств в виде бруска и краски.

Пн 20 Авг 2012

Просмотров: 52 408 Рубрика: Своими руками

На улице стало холодать и утром все чаще первое что приходится делать — нажимать кнопку обогрева заднего стекла. Но УЖАС, вы включаете обогрев и обнаруживаете, что не все нити греют. Что делать? Замена стекла — удовольствие не из дешевых, остается ремонт своими силами. Обычно рекомендуемые способы ремонта

греющих нитей заднего стекла со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего — малоэффективность недорогих токопроводящих клеев, и высокая цена фирменных смесей.

И вот на просторах сети встретил интересную технологию ремонта, отзывы тех, кто опробовал ее были более, чем восторженные:

Описание технологии.

Из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — вполне подойдет электролит из аккамулятора. Из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной.

Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра. На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.

Приготовление электролита — не путать с электролитом акка — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.

Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора.

Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.

Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий
ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту — для кожи такая концентрация неопасна, но
на одежде через неделю — две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.

• Ещё пару способов ……

— на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.

— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

— омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— работает в случае, если обрыв в одном месте…

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й способ (токопроводящая паста):

— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла.

Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.
2-й способ (электролитическое покрытие):

— из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и
стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.

— из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.

— на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки.

Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.

— пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания.

В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
— собственно пpоцесс .

Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут.

Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода.

Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
— взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
— кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
— включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В
процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
— все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея(лака).
— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
— места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:

он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером… Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается он очень просто…взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения,спаял их вместе,надел на них термоусадочную трубку,зачистил медь,намотал тряпку шириной где то 3 см,закрепил все это стяжками….

с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева. Далее резвел медный купорос,благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума….(Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции….опустил электрод в стакан,отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод,включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде…

На полосках обогрева знак «-».Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди…Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин…Я для надежности еще и пропаял это место,благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!

Нити подогрева на заднем стекле автомобиля могут выходить из строя по истечении длительного срока эксплуатации машины или вследствие механических повреждений. В результате водители автомобиля сталкиваются с отсутствием обогрева части стекла. Это вызывает образование на нем конденсата при значительных перепадах температуры внутри салона и на улице в холодное время года.

Запотевшее стекло значительно понижает видимость дорожного покрытия, что чревато возрастанием риска ДТП. Эта проблема, к счастью, может быть устранена своими руками при помощи специального клея или пасты.

Ремонт нитей обогрева заднего стекла автомобиля

Обогреваться часть стекла автомобиля прекращает из-за обрыва нити, которую вы, например, можете задеть абразивом, удаляя клей от тонировочной пленки. Так как элементы обогрева тонкие и при определенном освещении практически не видны. Существует несколько способов обнаружения обрыва:

Прежде чем начать ремонт обогрева заднего стекла своими руками, убедитесь, что полоска проведения тока очищена от лака. Делать это нужно предельно аккуратно, используя скрепку. После очистки обезжирьте рабочую поверхность.

Существует несколько способов починки обогревателя окон автомобиля:

• Токопроводящая паста. Для ее использования выключите обогреватель окон и дайте стеклу время на остывание. После прочистки нити проведите разметку рабочего участка, а затем нанесите пасту слоем около 2 см на каждый из поврежденных концов элемента обогревателя. Паста сохнет в течение 24 часов, в течение которых пользоваться обогревом окон нельзя. Однако для ускорения процесса возможна сушка строительным феном.

Клей для проведения тока выпускают такие производители, продукцию которых вы можете встретить на рынке:

• Keller. Выпускает средство Kontaktol, в наборе с которым содержатся мельчайшие частицы серебра. Представлен однокомпонентной смесью, низкотоксичный, гипоаллергенный, водостойкий, термостойкий;
• Loctite. Продается в наборе с трафаретом, наносится при помощи идущей в наборе кисти;
• Россия. Выпускает средство «Контактол», которое наносится на поверхность слоем 0,2 мм. Выдерживает температуру до +110 градусов. Имеет низкую эластичность и обладает водостойкостью.

• Как работает обогрев заднего стекла?
• Обогреватель заднего стекла: как это работает?
• Обогреватель заднего стекла: что это и для чего он нужен?
• Схема работы
• Какие могут быть неисправности
• Обогреватель заднего стекла не включается
• Заднее стекло медленно отпотевает
• На заднем стекле остаются горизонтальные полосы запотелости
• Диагностика и ремонт
• Способы поиска проблемной нити
• Осуществляем ремонт

Может быть, вас удивит тема сегодняшней статьи, ведь на дворе лето, и погода изобилует солнечными жаркими днями. Но данная функция актуальна в любое время года. Поговорим мы об обогреве заднего стекла. Для тех, кто думает, что летом это абсолютно не нужно, скажем, что вы, вероятно, мало передвигаетесь на машине во время дождей.

Но вот тут незадача, в игру вступает господин Мерфи со своими пресловутыми «законами подлости». На улице дождь, а обогрев стекла перестал работать, и влажность в салоне всё повышается, а видимость снижается. Срочно требуется ремонт обогрева заднего стекла автомобиля. Причинами такой неожиданной неприятности могут стать самые разные действия, начиная с непрофессионализма работников сервиса тонировочной студии, заканчивая шалостями детишек на пассажирском сиденье.

Обогрев заднего автомобильного стекла замечательно справляется с проблемой запотевания и не пересушивает воздух в салоне. Касательно оттаивания стекла зимой, то здесь преимущества налицо. Автомобильное стекло равномерно избавляется от обледенения к тому моменту, когда уже нужно выдвигаться. Воздух из обогревателя только начал теплеть, а заднее стекло уже чистое, сухое и прозрачное.

Наиболее эффективный борец с запотеванием автомобильных стёкол – это нагрев. Как работает обогрев заднего стекла? Подогрев лобового стекла осуществляется за счёт направленных тёплых воздушных потоков. Заднее же стекло обогревается при помощи небольших нагревающих элементов, работающих от электрической энергии. На само стекло с внутренней стороны (из салона) прикрепляются дорожки из металла с большим сопротивлением в виде множественных тонких ленточек. Когда через них проходит электрическая энергия, выделяется тепло. В результате стекло нагревается, а вода испаряется. Спустя несколько минут стекло снова становится прозрачным.

Чтобы успешно диагностировать неисправности и провести ремонт обогрева заднего стекла машины максимально профессионально, необходимо изучить электрическую схему подключения нагревательных элементов и понять её рабочий принцип.

На изображении показана типичная схема подключения обогрева в электропроводку автомобиля. Давайте вместе разберём, как она работает. Питание идёт с клеммы «+» аккумуляторной батареи, проходит через замок зажигания, предохранители и подается на контроллер обогревателя и силовой контакт реле. Вывод аккумулятора со знаком «-» соединяется с кузовом автомобиля, как и один из выводов нагревательного устройства.

При включении обогревателя напряжение идёт на обмотку реле, которое срабатывает, происходит замыкание силовых контактов и взаимное соединение релейных выводов 30 и 87. Ток идёт на обогреватель, протекая через параллельно соединённые нити, а затем через автомобильный корпус снова идёт на минус аккумуляторной батареи.

В основном автовладельцы не заморачиваются над тем, что и как в этом обогревающем устройстве заднего стекла, пока оно не запотеет либо не покроется ледяной коркой. Тут привычным движением нажимается кнопка включения питания подогрева, проходит пять минут, десять, пятнадцать, а результата нет: стекло ничуть не стало более прозрачным, ну или обзор появился только в какой-то части. Тут и измерительные приборы никакие не потребуются, чтобы понять, что требуется ремонт обогревателя заднего стекла автомобиля.

Учтите, что обогреватель включается только тогда, когда ключ в зажигании повёрнут в положение «ON». В других автомобилях обогреватель включается только тогда, когда запущен мотор. Это сделано для того, чтобы избежать преждевременной разрядки аккумуляторной батареи. В зависимости от модели авто, обогреватель заднего стекла может потреблять от 10 А до 25 А электрического тока. Чтобы вы поняли, две автомобильные фары потребляют 10 А.

Если лампочка на кнопке обогрева в активном состоянии не светится, скорее всего, неисправна сама кнопка или сгорел предохранитель. Если же лампочка горит, но нити не нагреваются, тогда причина кроется либо в реле, либо в разъёмах подключения устройства к бортовой электропроводке. Если имеет место быть этот случай, тогда по автомобильной документации следует определить место, где находятся эти детали, и заменить нерабочий элемент. Быстро найти место монтажа реле не всегда получается, но есть один способ проверить его работоспособность косвенно. Об этом мы расскажем чуть позже.

Порой случается так, что после того как обогреватель приведён в состояние активности, стекло начинает отпотевать, но очень медленно. Если на улице морозная погода, то причина может таиться в недостаточном контакте одного из разъёмов электросхемы. Как результат, контактное сопротивление возрастает, ток поступает меньшей силы, мощность понижается, и нити прогреваются медленнее.

Чтобы проверить эту неисправность, нужно взять мультиметр и измерить величину напряжения на клеммах входа нагревателя и аккумуляторной батареи. Различие в результатах не должно превышать один вольт.

И, пожалуй, наиболее распространённая неисправность системы обогрева заднего стекла машины – обрыв нитей, прикреплённых к самому стеклу. Эта неисправность видна невооружённым газом, так как в месте неисправного элемента стекло или запотевшее, или не оттаявшее (в зависимости от времени года).

Дорожки, проводящие ток, легко разрушаются даже при незначительном механическом воздействии. Поэтому нельзя чистить стекло скребком, только тряпка из мягкой ткани. Также, если вы перевозите порой длинные или крупногабаритные грузы, то они не должны упираться в заднее стекло.

Определить повреждённую нить обогревателя не сложно, как вы уже поняли. Поэтому, перед тем как починить обогрев заднего стекла, нужно посчитать все нити сверху вниз и запомнить, какие по счёту неисправны. Так далее при визуальном осмотре будет легче найти нужную нить. Но разрывы бывают порой просто микроскопические. Здесь поможет вольтметр или мультиметр. Для быстрого поиска проблемной нити нужно изучить устройство обогревателя заднего стекла.

Если визуальные признаки обрыва не наблюдаются, например, если обрыв случился на клеммах, тогда можно прибегнуть к старым добрым народным методам. Замечательно то, что каждый автомобилист при малейших усилиях и затратах в состоянии найти место обрыва нитей обогревателя.

• Визуальная диагностика. Если заднее стекло запотело, включите обогреватель. В месте разрыва нитей оно начинает отпотевать практически сразу, когда остальная площадь повреждённого элемента не прогревается.

• При помощи вольтметра – первый способ. Включите зажигание, а затем подогрев заднего стекла. Один щуп прибора положите на массу автомобиля, второй оберните фольгой и переместите к центру нити нагрева. Напряжение должно быть не более 5 В. Там, где оно упадёт до нуля или подскочит до двенадцати, там и находится обрыв.

• При помощи вольтметра – второй способ. Один щуп приложите к плюсовой клемме обогревательного элемента, а второй перемещайте вдоль нити со стороны минусовой клеммы. В месте, где напряжение падает до нуля, требуется ремонт обогрева заднего стекла.

• С помощью омметра. Лучше брать аналоговый прибор со стрелкой. Включите его в режим кило. Щупы приложите к противоположным выводам системы. Смочите вату в дистиллированной воде и медленно проводите ею по нити. В том месте, где дёрнется стрелка прибора, и имеется обрыв.

Всё, диагностика проведена. Теперь, вдохновившись своими успехами, можно браться за ремонт обогрева заднего стекла своими руками.

Существует множество вариантов починки обогревателя заднего стекла. То же самое можно сказать про используемые материалы и применяемые методики. Во всяком случае вы вольны выбирать способ проведения ремонтных работ. Необходимо помнить только одно, в любом случае соединительные места системы обогрева всегда необходимо зачищать и обезжиривать, если требуется пайка.

1. Как починить обогрев заднего стекла при помощи ремнабора? Многие ремонтные комплекты обогревателя заднего стекла автомобиля обладают аналогичными характеристиками. С их помощью можно восстановить до десяти сантиметров нагревательной нити, которая повреждена. В состав ремонтного набора входят: шаблоны с нитями и баллон с термически активной полимерной смолой.

Определите место обрыва нити и выключите устройство обогрева. Снимите защитную плёнку с шаблона и приложите нить к оборванному месту. Кисточкой нанесите полимерный материал на ремонтируемое место. Когда высохнет, повторите ещё несколько раз. Снимите трафарет со стекла и не запускайте обогрев в течение 24 часов.

2. Как отремонтировать обогреватель заднего стекла при помощи токопроводящей пасты? Она наносится на места обрыва нитей. При этом захватите оборванные концы с обеих сторон по 2 см на каждую. Паста должна сохнуть сутки. Можно воспользоваться строительным феном и ускорить процесс высыхания.

3. Восстановление дорожек обогрева заднего стекла народными методами. В принципе, сами они друг от друга не отличаются, только присутствует разница в используемых материалах.

• Краска и стружка. Стружка добывается при помощи напильника и медно-латунного брусочка. Краску лучше брать под цвет нитей нагрева. Смешайте составляющие в пропорции 1:1 до состояния мягкого теста. Сделайте трафарет из скотча или изоленты. Включите обогрев и по трафарету нанесите смесь. О наличии контакта вы услышите в месте ремонта по характерному лёгкому шипенью. Всё готово. Можно сразу ехать и не ждать сутки.

• Клей и стружка. Здесь вместо краски применяется клей БФ-2, как вариант.

• Пайка места разрыва. Здесь нужно использовать хлористый цинк. Припой следует брать с низким содержанием олова, типа ПОС-18, ПОСС-4-6. Если повреждён длинный участок нагревательной нити, можно использовать серебряную или медную жилу.

Теперь вам должно хватить вариантов для того, как восстановить обогреватель заднего стекла автомобиля самостоятельно. Как вы уже поняли, сложности особой это не доставит, да и на материалы сильно тратиться не нужно.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Большинство современных автомобилей оснащаются обогревом переднего и заднего стекла, что позволяет справиться с наледью, улучшает обзор и положительно сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля в холодное время года. Не редкость поломки таких систем обогрева, устранить которые можно самостоятельно, без обращения в специализированные мастерские.

Диагностируем поломку

Причин выхода из строя обогрева стекла может быть множество. Это обрыв электроцепи, окисление контактов, механические повреждения, неправильное выполнение тонировки стёкол и многое другое.

Автовладельцу необходимо будет осмотреть стекло на предмет выявления обрыва клемм токопроводящих нитей, окисления контактов и других механических повреждений. В том случае, если визуально определить место обрыва не представляется возможным, то необходимо использовать специальные устройства, в том числе вольтметры и омметры.

При использовании вольтметра необходимо на выключенном зажигании авто включить обогрев стекла, после чего, обернув щуп вольтметра фольгой, аккуратно перемещать его по обогревательной нити, постоянно контролируя напряжение, которое должно быть в пределах 5 Вольт. На участке, где напряжение поднимается до 12 Вольт или наоборот падает до нуля, будет разорвана цепь.

Самостоятельно ремонтируем систему обогрева стекол автомобиля

В каждом конкретном случае технология ремонта системы обогрева стекол автомобиля будет различаться. Так, при возможности, рекомендуем вам использовать специальные наборы для нитей обогрева. Использование таких ремонтных наборов позволяет существенно упростить восстановление работоспособности обогрева, поэтомус такой работой справится каждый автовладелец. Использование качественных ремкомплектов, позволит восстановить работоспособность нитидаже при их существенных механических повреждениях.

В ремкомплект входит тюбик с термоактивной полимерной смолой и специальные нагревающие нити, которые позволяют с легкостью восстановить имеющиеся механические повреждения. Вам лишь необходимо будет определить место обрыва, после чего с трафарета в ремкомплекте снять защитную пленку и приклеить нить к месту обрыва. Далее мягкой кисточкой нужно нанести на приклеенный трафареттермоактивныйкомпаунд из полимерной смолы. После полного высыхания полимерной смолы следует повторить данную процедуру несколько раз.

Также для восстановления работоспособности обогрева заднего стекла можно использовать токопроводящую пасту. Разогретая паста наносится на участок обрыва цепи, позволяя восстановить работу токопроводящей нити. Нанося токопроводящую пасту, следует захватить приблизительно по 20 миллиметров с обоих концов оборванной нити, что позволит обеспечить полное восстановление обогрева стекла. На высыхание такой токопроводящей пасты обычно требуется около суток.

Используем народные способы ремонта обогрева

Существуют достаточно простые, и в тоже время эффективные способы ремонта системы обогрева стекол при помощи народных способов. Благодаря использованию простейших инструментов, клея и токопроводящей пасты можно с легкостью восстановить работоспособность обогрева, что избавит вас от необходимости приобретать ремкомплекты или же обращаться в специализированные мастерские, где предлагают услуги ремонта стекол и их обогрева.

• Используем стружку и краску. Чтобы получить необходимую токопроводящую стружку вам потребуется медно-латунный брусок, который обрабатывают напильником и используют полученный порошок. Краску рекомендуем использовать в цвет обогревающих нитей. Следует смешать краску с мелкой стружкой в пропорции один к одному, что позволит получить тестообразныйкомпаунд, который позволит восстановить работу системы обогрева. Трафарет можно будет выполнить из скотча или изоленты. По сделанному своими руками трафарету наносят тестообразную смесь, после чего дожидаютсяее полного застывания.

• Вместо краски с медно-латунной токопроводящей стружкой можно использовать клей БФ. Технология ремонта в данном случае будет аналогичной описанному выше способу. В том случае, если участок обрыва нити превышает несколько сантиметров для большей надежности можем порекомендовать использовать тонкую токопроводящую жилу.

• Аккуратно спаиваем место разрыва. При пайке следует использовать в качестве флюса хлористый цинк. Пайку выполняют по сделанному своими руками трафарету из скотча или изоленты.

Как вы можете видеть, ремонт системы обогрева стекла на автомобиле не представляет какой-либо особой сложности, поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно, не обращаясь к профессиональным мастерам на СТО.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Ремонт нитей обогрева стекла | Permatex Украина

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов ремонта обогрева заднего стекла.

• Ремонт обогревателя мягким припоем
• Ремонт контакта обогревателя токопроводящим клеем Permatex®
• Ремонт нити обогревателя заднего стекла набором Permatex®.

В заднее стекло встроена токопроводящая нить с определённым сопротивлением, которая нагреваясь «расчищает» нам обзор сзади.

Повредить систему обогрева заднего стекла довольно просто, ведь нити и питающие её провода очень тонкие. Достаточно легко провести по нити острым предметом и контакт нарушится.

Основные причины повреждения системы обогрева заднего стекла:

1. Перевозка крупногабаритных вещей в салоне автомобиля
2. Твёрдые предметы с острыми краями на полке за задним сидением
3. Случайное повреждение при тонировке стекла или очистке салона.

Существует два основных вида поломки сетки обогрева заднего стекла.

• Не работает вся сетка обогрева стекла
• Не работает одна или несколько нитей обогрева

Рассмотрим каждый вариант и подскажем пути решения. Здесь не будет рассматриваться вариант замены стекла. Такой вариант на полном серьезе обсуждали на одном из форумов автолюбителей. Что удивляет.

В любом случае замену стекла выполняют только на СТО. Но и там вам пригодиться клей для контакта обогрева заднего стекла.

Если не работает сетка обогрева стекла.

Перед началом ремонта проверьте предохранитель, может всё дело в нём!

 

Первый способ – ремонт по старинке. Предупреждаю – очень велика вероятность, что стекло лопнет от локального перегрева!

Нужен паяльник, фен, припой, канифоль. Нагревается феном место пайки, предварительно нужно облудить контакт и место на стекле. Разогревается одновременно припой на контакте и стекле и сразу соединяется. Данный способ подробно описывать не буду, т.к. в сети имеется много вариантов. Но искусство пайки дано не каждому. Цена ошибки – новое стекло.

 

Второй способ – использовать набор для ремонта контакта обогревателя заднего стекла Permatex® Rear Window Defogger Electrically Conductive Tab Adhesive.

Данный набор состоит из двух частей, запечатанной салфетки с активатором и пакетик токопроводящего клея. В отличие от предыдущего способа, с этим набором ремонт может выполнить любой человек. Вот простая пошаговая инструкция:

Работу проводить при выключенной кнопке обогрева заднего стекла и температуре окружающего воздуха не ниже +10 С.

1. Зачистить место соединения клеммы и места на стекле от жира и убедиться что поверхности плотно прилегают друг к другу.
2. Откройте пакет с салфеткой и протрите ею места контакта. Эта салфетка пропитана активирующим составом для клея.
3. Разомните пакетик с клеем до однородного цвета. Отрежьте носик пакета и нанесите каплю клея на центр контактной планки.
4. Сразу прижмите планку к месту на стекле и держите около минуты.

 

Всё. Работа сделана. Вся процедура займёт 5-10 минут. Обогрев желательно включать на следующий день.

 

Если не работает нить обогрева стекла.

Легче всего найти точное место повреждения при помощи омметра. С ним не нужно включать питание сетки и омметр присутствует в любом дешевом мультиметре.

Снова рассмотрим два варианта. С паяльником и без.

Первый способ – ремонт с помощью пайки мягким припоем. Опять предупреждаю – есть вероятность, что стекло лопнет от локального перегрева!

Нужен паяльник, припой, флюс и тонкая медная проволока если разрывы больше 1 мм. Кусок медной проволоки предварительно залудить толстым слоем припоя. Затем проволока прижимается к нити обогрева и нагревается паяльником около секунды. Аналогично другой конец проволоки. Дергать за припаянную проволоку нельзя, вы можете оторвать дальше нить обогрева.

Первый способ был приемлем лет двадцать назад, когда у нас был дефицит качественных клеев, а паяльник был почти в каждой семье. Сейчас у нас есть хорошая альтернатива.

Второй способ – Двойной набор для ремонта обогрева заднего стекла Permatex® Complete Rear Window Defogger Repair Kit

В него уже входит набор для ремонта контакта обогревателя заднего стекла Permatex® Rear Window Defogger Electrically Conductive Tab Adhesive, который мы описывали выше, а также присутствует комплект всего необходимого для ремонта нити обогрева заднего стекла.

В коробке с набором лежит салфетка с обезжиривающим составом, трафарет, кисточка и специальный клей для нитей.

Расскажем подробно как пользоваться набор для ремонта обогрева заднего стекла Permatex® Complete Rear Window Defogger Repair Kit

1. Найти место разрыва сетки и обезжирить его салфеткой, которая входит в комплект.
2. Наклеить трафарет чтобы нить обогрева была в прорези. (Некоторые мастера используют малярный скотч. Им так удобней)
3. Хорошо взболтать бутылёк с клеем и нанести состав на место обрыва. (Желательно нанести два слоя. Цвет клея может отличаться от цвета вашей оборванной нити.)

Всё. Ремонт закончен. Дайте высохнуть клею около суток и можете включать обогрев.

Наборы для ремонта компании Перматекс:

• Быстрый и качественный результат.
• Доступная цена.
• Работу способен выполнить любой человек.
• Не требуется специальный инструмент.

Самостоятельный ремонт обогрева заднего стекла

Как ни странно, сегодня мы поговорим о такой функции автомобиля, как обогрев заднего стекла. Как это ни удивительно, данная функция необходима во все времена года, поэтому неправильно думать, что она нужна исключительно осенью-зимой. А если кто-то так думает, значит, он просто напросто мало ездит в дождливую погоду.

В один не совсем удачный день вы обнаружили, что заднее стекло вашего автомобиля не обогревается. Замечаете вы это, как раз таки во время дождя, при повышенной влажности, как на улице, так и в салоне. В связи с повышением влажности значительно сокращается видимость, поэтому не стоит затягивать с ремонтом обогрева заднего стекла авто.

Причин, по которым система вышла из строя, может быть множество: как неквалифицированные действия работников в автосервисе, проводивших тонирование стекол, так и баловство детей на заднем сиденье авто.

Ищем место обрыва в системе обогрева заднего стекла

Способы определения места обрыва, если оно не наблюдается визуально, допустим, при обрыве клемм, можно сказать народные. В принципе, каждый автолюбитель в силах найти место обрыва, приложив минимум усилий и понеся незначительные затраты.
— визуально. Включаем обогрев заднего стекла, когда оно запотело. В месте разрыва нитей стекло станет отпотевать практически мгновенно, а остальная же поверхность нити характерной полосы иметь не будет.
— с помощью вольтметра-I. Включив зажигание, включаем обогрев заднего стекла. Один щуп вольтметра присоединяем к массе автомобиля, другой оборачиваем фольгой и передвигаем к центру обогревательной нити. Показанное напряжение не должно превышать 5В. А обрыв будет в том месте, где оно поднимется до 12, или же, наоборот, опуститься до 0В.
— с помощью вольтметра-II. К положительной клемме обогрева присоединяем один щуп вольтметра, а другой передвигаем по нити обогрева со стороны клеммы «минус». Там где напряжение понизилось до 0В, там и находится обрыв.
— с помощью омметра.  В этом случае лучше использовать стрелочный (аналоговый) омметр. Включаем прибор в режим мега или кило. К разным выводам системы обогрева присоединяются щупы омметра. Смачиваем ватку в дистиллированной воде и проводим ей по нити обогрева. Обрыв в том месте, где среагировала стрелка прибора.

Ну, а теперь, выяснив, где находится обрыв, можно спокойно приступать к самостоятельному ремонту обогрева заднего стекла.

Самостоятельно ремонтируем обогрев заднего стекла машины

Существует достаточно много способов ремонта обогрева заднего стекла автомобиля. Также есть немало методик и материалов. Давайте сначала рассмотрим способ с использованием промышленного ремонтного комплекта для ремонта обогрева стекла. А уже потом вспомним все народные способы. Окончательный выбор способа ремонта останется за вами.

Если разговор идет о пайке, то вам всегда необходимо помнить такой момент – все места соединения проводов и нитей системы обогрева следует обязательно зачищать и обезжиривать.

1. Ремнабор нитей обогрева заднего стекла (допустим, Quick Grid или Permatex, да, в принципе, любой, предложенный вам в магазине). У обоих ремкомплектов, в общем-то, одинаковые характеристики. С помощью этих комплектов можно восстановить почти десять сантиметров поврежденной нити обогрева. В состав такого комплекта входят баллон с компаундом (полимерная термоактивная смола) и шаблоны (трафареты) с нитями. После того, как вы определено место разрыва, включаем обогрев, с шаблона снимаем защитную пленку и прикладываем нить к месту обрыва. Затем на место ремонта кисточкой наносится компаунд. Как засохнет, процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Потом трафарет снимается со стекла и в течение суток обогрев заднего стекла включать не нужно.

2. Токопроводящая паста. Еще один вариант  ремонта обогрева заднего стекла автомобиля.  На место обрыва нитей наносится токопроводящая паста, при этом необходимо ее нанести с обоих концов обрыва по 2 сантиметра. Застывать паста должна не менее 24 часов. Но можно высушить и быстрее, если, допустим, воспользоваться строительным феном.

3. Ремонт обогрева заднего стекла народными способами. Эти способы, по сути, друг от друга не отличаются, различия есть только в используемых материалах.

— Стружка и краска. Краску желательно выбирать под цвет нитей, красного цвета. Стружку можно получить с помощью напильника из медно-латунного бруска. Краска и стружка смешивается в соотношении 50/50 до тестообразного состояния. Из скотча или изоленты делаем шаблон. Включив обогрев, наносим по шаблону смесь. Есть ли контакт, вы поймете по характерному звуку в месте ремонта – вы должны услышать шипение. Вот и все, можете ехать.
— Стружка и клей. Этот способ похож на предыдущий, только вместо краски используется клей, допустим, БФ-2. Если участок обрыва токопроводящей нити достаточно велик, то в обоих случаях можно применить тонкий проводок (жила) для большей надежности.
— Пайка места разрыва. В этом случае применяется флюс (хлористый цинк). Примой берется низкооловянистый, допустим, ПОСС-4-6, ПОС-18. И опять же, если поврежден длинный участок нити, используем жилку провода из меди или серебра.

Думаем, этих вариантов вполне достаточно, чтобы самостоятельно произвести ремонт обогрева заднего стекла автомобиля Опель Вектра А.

Изучив данные способы и применяемые материалы, видно, что для ремонта не потребуется особых знаний и много времени он у вас не займет.

Удачи вам, и пусть обогрев заднего стекла вашего автомобиля исправно работает в любое время года.

• < Назад
• Вперёд >

Установка обогрева лобового стекла | Цена ремонта в Москве

Обогрев заднего стекла уже давно стал нормой: без подобной функции пользоваться автомобилем будет элементарно затруднительно ввиду отсутствия нормального обзора, позволяющего следить за ситуацией на дороге, парковаться и т.д. Однако обогрев переднего стекла распространен в меньшей степени, и это в большинстве случаев лишь следствие нежелания водителей вносить какие-либо изменения в конструкцию машины, в то время как такая функция могла бы значительно упростить жизнь и позволить забыть о куче проблем.

Обогрев лобового стекла

Дело в том, что в мороз стёкла неизбежно замерзают: если слой снега еще достаточно несложно убрать, то не очень ясно, что делать с непрерывно появляющейся наледью. Последняя делает невозможным безопасное вождение автомобиля. Справиться с данной ситуацией легко: достаточно заказать установку обогрева у профессионалов, в результате чего с минимальными финансовыми затратами вы сможете разрешить данную проблему наилучшим образом.

Преимущества установки обогрева

Преимущества обогрева чувствуются в тяжелые времена года: зимой, осенью, ранней весной и т.д. Такая система сможет в короткие сроки удалить все факторы, которые могут уменьшать угол вашего обзора: это капли дождя, обледенение и т.д. Также такая процедура позволит вам забыть о необходимости самолично выполнять очистку стекла вашего автомобиля: система все сделает за вас, причём намного более качественно. Вас не нужно будет более останавливать машину, вылезать на мороз и пытаться очистить стекло, рискуя его повредить.

Обогрев лобового стекла

Обогрев стекла осуществляется по всей площади поверхности, что и обуславливает его высокую результативность. Это позволяет бороться также и с запотеванием стекла — проблемой, актуальной для почти всякого водителя.

Невысокая стоимость подобных систем делает их приобретение возможным для каждого человека.

Наше предложение

Мы осуществляем и установку новых, и ремонт старых обогревательных элементов вне зависимости от модели вашей машины. Большое количество качественных комплектующих позволяет сделать наше предложение максимально широким: мы работаем со всеми автомобилями. Отличительная черта нашего автосервиса – сочетание высокого качества и демократичной стоимости. Дело в том, что мы не накручиваем стоимость наших услуг и не требуем космических сумм; наоборот, цены максимально ориентированы на клиента. В то же время мы используем только лучшие комплектующие, способные обеспечить бесперебойную, эффективную и беспроблемную работу обогревающей системы.

Приятной неожиданностью для вас станет и наш сервис: мы делаем всё для того, чтобы взаимодействие с клиентом было приятным для каждой из сторон. Все процедуры оформления не занимают большого количества времени; сама работа также делается в сведенные к минимуму сроки, но таким образом, чтобы от этого не страдал результат.

Как отремонтировать обогреватель заднего стекла

Подавляющее большинство новых моделей автомобилей имеют обогрев заднего стекла. Опция достаточно полезная, особенно в зимнее время. Благодаря ей можно сохранить хороший обзор заднего вида, что позволяет повысить безопасность и комфорт. Бывают такие ситуации, когда данный обогреватель выходит по каким-либо причинам из строя.

Диагностика

Проверка работоспособности обогревателя

Сначала необходимо определить причину поломки. Именно от этого будут зависеть наши дальнейшие действия. Необходимо провести тщательный визуальный осмотр заднего стекла. Особое внимание уделяется жилам обогрева. В некоторых случаях даже невооружённым взглядом заметны обрывы.

Для надёжности стоит воспользоваться вольтметром — одну клемму прикладываем к токопроводящему проводу, а другую по очереди к каждой жиле. Уменьшая фрагменты, можно обнаружить точное место обрыва.

Данный этап не вызывает особых сложностей, так что если причина именно в разрывах, то найти их сможет практически каждый автомобилист. Если же разрывы найти не удаётся, то тогда, возможно, причина в чём-то другом. В этом случае следует действительно обратиться за помощью к профессионалам.

Ремонт

Если обнаружен обрыв жилы, восстановите ее с помощью токопроводящего клея

Возникает вопрос, как же провести ремонт оборванной жилы? Тут надо сказать, что сами жилы находятся не внутри, а снаружи стекла, только под слоем лака. Так что особых сложностей не возникает. Последовательность действий будет следующая:

• Находим точное место обрыва;

• Проводим зачистку от лака;

• Подготавливаем токопроводящий клей и трафарет;

• Соединяем место разрыва.

О поиске места разрыва уже было сказано. Зачистку необходимо осуществлять с помощью обычного канцелярского ножа или любого тонкого металлического предмета. Только необходимо действовать осторожно — нельзя переусердствовать, иначе можно окончательно повредить и стекло, и провод.

Далее можно, в принципе, припаять небольшой кусочек медного провода на месте разрыва. Либо можно использовать токопроводящий клей из ремкомплекта — клей DD6590 в виде небольшого шприца с активатором, деревянный аппликатор и обычную смоченную в спирту салфетку. Данный клей умеет формировать новый токопроводящий участок, который по своим свойствам соответствует нитям обогревателя.

Если такого нет под рукой, следует подготовить специальную смесь: эпоксидная смола с графитовой крошкой. Ей промазываются проблемные участки. Есть ещё более простой способ. Для этого понадобятся мелкая металлическая крошка и магнит. С обратной стороны стекла прикладывается магнит, а с другой насыпается крошка в ту точку, где есть место разрыва. После этого необходимо быстро и аккуратно замазать всё лаком.

В народе есть множество способов, которые позволяют своими руками отремонтировать обогреватель заднего стекла. Многие из них не требуют особых затрат и не занимают много времени. Так что стоит воспользоваться ими, чтобы заднее стекло вашего автомобиля всегда было в порядке. Ведь для этого даже необязательно обращаться в специализированные мастерские, которые возьмут за подобную услугу довольно крупную сумму.

Видео

Подробнее о ремонте обогревателя заднего стекла смотрите в следующем видеоматериале:

Ремонт шины обогрева заднего стекла. Восстановление обогрева заднего стекла. Обогреватель заднего стекла: как это работает

1-й способ:
— на запотевшем стекле включаете обогрев и в месте разрыва стекло быстро отпотевает пятном, при этом вся нить с разрывом не отпотевает.

2-й способ:
— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
— омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— работает в случае, если обрыв в одном месте!

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
— из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — вполне подойдет электролит из аккамулятора.
— из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
— на конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточки. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
— приготовление электролита — не путать с электролитом аккамулятора — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения, не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
— собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
— взять медно-латунный брусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стружку.
— краска (можно красная, под цвет нитей) смешивается со стружкой, пропорция примерно 50/50. Должна получится тестообразная смесь.
— включается обогрев и наноситься краска на нить, предварительно сделав трафарет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пропало, но нить грелась.
— все сделано. Буквально через минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски — если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести еще один слой клея (лака).
— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
— места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

В зимний период на автомобилях, в которых кондиционер работает не лучшим образом, обогреватель заднего стекла является настоящим спасением. Управлять машиной, не имея возможности оценить ситуацию сзади, крайне безответственно, и отправляться в места стоянки с наледью на заднем стекле не рекомендуется. Некоторые водители, чтобы удалить наледь, пользуются скребком, но в большинстве моделей автомобилей установлен обогреватель заднего стекла, способный устранить проблему с обледенением.

Обогреватель заднего стекла – очень простое устройство, которое представляет собой ряд горизонтальных линий из электропроводного материала, нанесенных непосредственно на стекло. Около боковых граней стекла к нитям подходят вертикальные линии-проводники, через которые ток и поступает на электропроводный материал. Простая конструкция обогревателя заднего стекла позволяет говорить о том, что не так много причин может привести к его выходу из строя. Ниже мы приведем основные причины, из-за которых может не работать устройство, а также способы ремонта обогревателя заднего стекла.

Одна из самых распространенных неисправностей данного компонента автомобиля – это разрыв нитей. Тонкие электропроводные нити достаточно слегка задеть, чтобы произошел разрыв, и это приведет к тому, что обогреватель заднего стекла перестанет выполнять возложенные на него функции. Чаще всего проблемные зоны диагностируются визуально.

Если обнаружить видимые разрывы нитей обогревателя заднего стекла не удается, можно использовать диагностические приборы для поиска неисправности. Обзаведитесь мультиметром и с его помощью замерьте напряжение на всех участках каждой нити. К примеру, на каждой нити берется 5 условных контрольных точек. Отрицательный щуп мультиметра подключается к массе, а положительный подводится к контрольным точкам каждой нити. Перемещаясь измерительным щупом от одного конца нити к другому, на приборе должно наблюдаться падение напряжения от 12 до 0 Вольт. Если в одной из контрольных точек напряжение выше или ниже нормы, значит, к данному участку следует присмотреться внимательнее, поскольку на нем имеется разрыв цепи.

Внимание: Прикладывать острый щуп к нитям обогревателя следует осторожно, чтобы не нанести новых повреждений.

Ремонт. Подобную неисправность автолюбитель может с легкостью устранить самостоятельно. В автомобильных магазинах продается специальный набор, предназначенный для восстановления рисунка обогревателя заднего стекла. В комплект входит трафарет, токопроводящий клей и кисточка. Трафарет приклеивается по обе стороны от поврежденного участка, после чего токопроводящий клей наносится на проблемную зону. Далее необходимо дождаться пока состав засохнет (около 30 минут) и снять трафарет.

Перегорел предохранитель обогревателя заднего стекла

Если любой электрический прибор на автомобиле перестал работать, первым делом необходимо . К выходу из строя предохранителя может привести временный скачок тока в бортовой цепи автомобиля или более серьезная неисправность.

Ремонт. Сначала попробуйте просто поменять предохранитель и в штатном режиме пользоваться устройством. Если проблема сохранится, и элемент вновь выйдет из строя, определите и устраните ее.

Обогреватель заднего стекла может перестать работать должным образом из-за окисления контакта, непосредственно приклеенного к стеклу. Чтобы обнаружить данную неисправность, необходимо замерить напряжение питающего провода и убедиться, что оно превышает 11 Вольт.

Ремонт. Если в результате измерений было получено значение меньше 11 Вольт, необходимо зачистить контакт от образовавшихся окислений. Для зачистки контакта можно использовать наждачную бумагу с мелкими зернами или специальное средство, удаляющее ржавчину.

Другие неисправности обогревателя заднего стекла

Если проведены все диагностические процедуры, описанные выше, но проблема не найдена, значит, обогреватель заднего стекла не работает по причине обрыва проводки или выхода из строя кнопки включения. Рекомендуется сперва разобраться с возможными проблемами в кнопке, и если они не будут обнаружены, придется диагностировать обрыв проводов.

Замерзание и запотевание заднего стекла приводят к уменьшению обзорности, что ограничивает контролю над дорожной ситуацией. В статье рассмотрим все компоненты обогрева, а также их возможные неисправности. Покажем, как выполняется ремонт обогрева заднего стекла.

Как устроена система

Чтобы без проблем найти неисправность обогревателя заднего стекла, рассмотрим устройство системы. Все элементы представлены на принципиальной схеме.

1. Монтажный блок.
2. Реле включения подогрева.
3. Замок зажигания.
4. Кнопка на приборной панели. Внутри кнопки установлена лампочка, которая загорается при включенном обогреве и зажигании.
5. Соответствующий значок на приборной панели, дублирующий информацию о включенном обогреве.
6. Токопроводящие нити, расположенные на заднем стекле.

Принцип работы всей системы заключается в нагревательном эффекте, проявляющемся при прохождении тока через нагревательный элемент. Таковым в системе обогрева заднего стекла является сеть токопроводящих нитей. При включении зажигания в 3-е положение (On) через предохранитель (в нашем случае F7) подается питание к кнопке включения системы. После нажатия кнопки ток, зажигая контрольную лампочку, поступает к соответствующему значку на приборной панели и обратно в монтажный блок к реле включения. После замыкания соответствующих контактов реле происходит подача питания (+) к одному из выводов системы токопроводящих нитей. Второй вывод подключен к кузову автомобиля, соответствующему минусовому выводу АКБ. Таким образом через нити начинает течь ток.

Теперь нам легче понять, как отремонтировать обогрев заднего стекла. Для успешного ремонта обогрева заднего стекла автомобиля желательно уметь читать электрические схемы, так как не ко всем автомобилям вы найдете столь понятно изображенные элементы, как на предоставленной нами схеме.

Неисправности

Как найти причину

Все манипуляции по поиску причины поломки стоит совершать после проверки предохранителя. Также часто сам характер поломки может подсказать путь к поиску неисправности.

К примеру, вместе с обогревом заднего стекла перестала работать лампочка в кнопке. Вполне вероятно, что это всего лишь совпадение, так как лампочка могла просто перегореть. Но смежность говорит о вероятности отсутствия питания, поступающего к кнопке. В таком случае, согласно приведенной выше схеме, вам необходимо проверить цепь от замка зажигания, выводы 1 и 9, 2 и 4 на монтажном блоке, 85 и 86 контакты реле, а также саму кнопку.

Нагревание нитей отсутствует, но лампочка в кнопке после включения работает. В таком случае питание к кнопке точно приход, поэтому поломка в цепи после включателя. Необходимо проверить предохранитель F4, реле включения обогрева и соответствующие выводы в монтажном блоке, а также контакты нитей обогрева.

Стекло оттаивает лишь частично, что свидетельствует об обрыве некоторых нитей накаливания.

Проверка питания

Для диагностики обрыва цепи вам нужно знать . В режиме измерения постоянного тока (DCV) вам нужно последовательно проверить, поступает ли напряжение к тем либо иным выводам.

Для проверки питания, поступающего к реле, его необходимо извлечь из монтажного блока. Для проверки вам потребуется мультиметр (в режиме постоянного тока, до 20 V) либо контролька. Включите обогрев заднего стекла. Если на 85 и 86 выводах реле есть ток, значит неисправность в самом реле либо в последующих элементах цепи.

Для проверки работоспособности самого реле его также нужно извлечь из блока.

Вы можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления или, так называемую прозвонку. Загорание разных лампочек помогает определить + и -; в некоторых устройствах присутствует звуковое сопровождение.

Для проверки катушки, расположенной в реле, соедините щупы с контактами 85 и 86. Если мультиметр покажет бесконечное сопротивление, а в контрольке не загорится красный индикатор, свидетельствующий о КЗ, то катушка сгорела либо отпаялись контакты. Для последующей проверки присоедините к 85 и 86 выводам питание от АКБ. После щелчка, свидетельствующем о работоспособности катушки, должен появиться контакт между выводами 30 и 87.

Если вы не хотите проверять по отдельности реле и выводы 85, 86 в монтажном блоке, проверьте, есть ли напряжение на выводах 10 (Ш9) и 5 (Ш8). Наличие напряжения будет фактом того, что реле и дорожки монтажного блока вполне работоспособны.

Если при поисках неисправности вы обнаружили окисление контактов, зачистите поверхность наждачной бумагой либо надфилем. Ремонт обогревателя на этом будет закончен.

Поиск обрыва нагревательного элемента

Существует масса способов обнаружения обрыва токопроводящих нитей. Для поисков вы можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Вам необходимо измерить сопротивление в начале и в конце каждой нити. Значение должно быть примерно одинаковым. Если на экране загорится значение 1, это будет свидетельствовать об обрыве. Можете подключить к выводам нитей АКБ. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного тока. Плюсовой щуп закрепите на плюсовом выводе нагревательного элемента, а минусовой прикладывайте к середине каждой нити. Значение должно быть равно половине величины заряда АКБ.

Чтобы локализировать место, производите измерение таким же способом, начиная от края нити. Расположите щупы на расстоянии, к примеру, 10 см и продвигайтесь к краю нити. Чтобы не повредить чрезмерно тонировку, можете припаять к выводам щупов иголки. Так вы сможете незаметно проткнуть пленку и не нанести вред самим нитям.

Ремонт своими руками

Ремонт обогрева заднего стекла невозможен без специального токопроводящего состава. Для крепления клемм к элементу можно использовать специальный клей. Для восстановления нитей существуют специальные ремонтные составы. Стоимость их вполне демократична, да и найти их можно практически в каждом отделе автотоваров. Также существуют методы самостоятельного изготовления токопроводящих составов. Ремонт обогревателя происходит следующим образом:

• удалите с места обрыва тонировку. Используйте линейку и канцелярский нож, чтобы аккуратно обрезать пленку только по периметру места обрыва нити;
• обезжирьте поверхность;
• наклейте малярный скотч, оставив внутри место под ремонтный состав;
• нанесите токопроводящий клей;
• оторвите скотч. Не дожидайтесь высыхания состава, так как есть вероятность, что впоследствии вместе с ним отлипнет и слой с ремонтной площади.

Не наносите слишком толстый слой, так как это уменьшит сопротивление и, как следствие, температуру в зоне ремонта.

Отремонтированный таким способом нагревательный элемент будет дальше верой и правдой служить вам.

Вам понадобится

• — вольтметр;
• — низкооловянный припой и хлористый цинк;
• — графитовый порошок, железные опилки, нитролак, эпоксидка;
• — серербряные опилки и нитроклей;
• — раствор медного купороса, ткань, длинный медный провод;
• — электропроводящий клей

Инструкция

Найдите повреждение в нитях обогрева, используя вольтметр. Для этого один контакт прибора подсоедините к токопроводящей шине, а другим плавно водите по неработающей полосе. Другой метод поиска обрыва нити: на запотевшем стекле включите обогрев. При этом все стекло быстро отпотеет кроме места повреждения. Этот способ проще предыдущего, но не точен и не всегда срабатывает.

Независимо от выбранного метода ремонта, предварительно зачистите от лака поврежденный участок до появления металлического блеска. Это удобнее делать согнутой проволокой. Обезжирьте любым способом. Имея навыки пайки, спаяйте поврежденное место мягким низкооловянным припоем типа ПОС-18 или ПОСС-4-6. В качестве флюса применяйте хлористый цинк. При наличии повреждений на протяженном участке припаяйте тонкую медную или серебряную жилку от подходящего куска провода.

Для восстановления с помощью другого способа, промажьте поврежденный участок смесью графитового порошка и небольшого количества эпоксидного клея (смолы). Чтобы работа получилась более качественной, установите сильный магнит с обратной стороны стекла, а на место восстанавливаемый участок насыпьте мелкие металлические опилки. Они восстановят контакт нитей. После ремонта место повреждения обработайте нитролаком. Магнит уберите после полного высыхания лака. При нанесении опилок старайтесь как можно точнее попасть на полоску проводника, а не на всю поверхность напротив магнита. Это поможет сделать место ремонта незаметным.

Для третьего способа возьмите серебряные опилки. Их приготовьте, сточив надфилем сплав контакта ненужного силового реле. Опилки насыпьте в сгиб листа бумаги и добавьте каплю нитроклея. Концом ножа быстро скатайте из опилок цилиндрик диаметром 1 мм и длиной 2-3 мм. Наложите его на поврежденный участок и раздавите, плотно прижимая опилки. Излишки удалите.

Еще один способ прекрасно подходит для восстановления поврежденного участка или всей нитки обогрева. Приготовьте раствор медного купороса, состоящий из 6 частей воды, двух частей порошкового купороса и одной части электролита для АКБ. Тщательно перемешайте. Возьмите толстый длинный медный провод, дотягивающийся от положительной клеммы аккумулятора до стекла с нитями. Кусок ткани шириной 1-2 см и длиной 10-15 см намотайте на конец провода и закрепите любым способом.

Подсоединив другой конец провода к положительной клемме аккумулятора, смочите намотанную ткань в приготовленном растворе. Начните энергично натирать место разрыва в течение 1-2 мин. При этом вокруг неповрежденной нити начнет осаждаться медь. Налет меди будет похож на узоры на морозном стекле. При восстановлении нити целиком начните с места подсоединения ее к боковым токоведущим частям. Данный метод дешев, доступен, отличается высокой долговечностью восстановленного участка. С другой стороны, он довольно длителен.

Для использования более современного способа восстановления приобретите специальный электропроводящий клей. При покупке консультируйтесь с продавцом. Для восстановления нити используйте трафарет, входящий в комплект продукта. Мягкой кисточкой через трафарет нанесите клей на поврежденный участок и просушите 10-15 мин.

Системой обогрева (СО) заднего стекла сегодня оснащаются все автомобили. Благодаря ее правильной работе водителю проще выполнять маневры, поскольку он будет знать, как обстоит ситуация сзади машины. Какие неисправности могут произойти в работе и как произвести ремонт обогрева заднего стекла своими руками? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[ Скрыть ]

Описание обогревателя заднего стекла

Итак, какое устройство подогрева лобового (ветрового) либо заднего стекла и в чем заключается предназначение этой системы? Устройство используется для оттаивания льда при отрицательных температурах, а также удаления запотевания во влажную и сухую погоду в автомобиле. На заднее стекло наносятся специальные нити, которые позволяют удалить остатки льда во время прогрева авто зимой. Кстати, именно обогреватель считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с запотеванием.

На заднее стекло устанавливается определенное число специальных токопроводящих нитей накаливания на специальной пленке. Эта пленка фиксируется с помощью клея, а сами нити функционируют от электричества. Через нити проходит электричество, позволяющее выделять тепло и, соответственно, греть само стекло.

Принцип работы и функции

Принцип работы обогревателя стекла автомобиля заключается в нажатии водителем кнопки, расположенной в салоне транспортного средства, и дальнейшем обогреве стекла. Само питание на систему поступает с положительного вывода автомобильного аккумулятора — напряжение в данном случае поступает через предохранительные элементы и замок зажигания. В конечном счете энергия подается на контроллер девайса, а также контакт реле. Отрицательный контакт системы соединяется с массой автомобиля, то есть его кузовом.

При включении системы напряжение поступает на обмотку реле. Когда этот элемент срабатывает, происходит замыкание контактов, при этом одновременно соединяются два вывода, которые отмечены на схеме номерами 30 и 87. Затем энергия передается на систему обогрева и подается на нити, которые зафиксированы на обогреваемом стекле с помощью клея. Далее, ток вновь поступает через заземление машины и поступает на отрицательный вывод видео — Сергей Котов).

Возможные неисправности и их признаки

Как показывает практика, зачастую если не работает система обогрева, то владельцы авто узнают об этом в результате его запотевания или появления налета. Человек включает прогрев, при этом результата либо вовсе не будет, либо поверхность прогреется, но минимально и неравномерно. Схема питания системы может быть разной — в некоторых авто она активируется без включения зажигания, в других ключ в замке нужно обязательно повернуть.

Перед тем, как проверить и заняться ремонтом системы, рекомендуем ознакомиться с перечнем неисправностей:

1. Устройство не активируется. Как правило, на кнопке активации имеется индикатор — если при ее включении лампочка не загорается, то проблему нужно искать или в самой кнопке, или в предохранительном устройстве. В том случае, если индикатор горит, но устройство не функционирует, то также можно проверить реле.
2. В том случае, если СО работает, но само стекло прогревается слишком медленно, что особо актуально для периода морозов, то возможно, причину следует искать в разъемах. Если контакт плохой, то его сопротивление может быть более высоким, при этом значение напряжения, соответственно, станет меньшим. Как показывает практика, зачастую причина неисправности кроется в плохом контакте СО с бортовой сетью транспортного средства, так что следует проверить и контакты.
3. Еще одна проблема — на поверхности автостекла после активации СО спустя какое-то время остаются горизонтальные следы. В данном случае причина, по всей видимости, заключается в повреждении нитей в определенных местах. Неисправность такого рода можно определить без тестеров — просто на глаз. Нужно учитывать, что нити могут разрушаться даже при незначительных воздействиях, довольно часто это происходит в результате использования скребка для оттирания.

Фотогалерея «Поврежденные участки дорожек СО»

Диагностика и ремонт

Теперь подробнее о том, как произвести диагностику и восстановление поврежденного участка. Начнем с проверки.

Как найти поврежденную нить?

Для поиска неисправности можно воспользоваться одним из нескольких методов:

1. Для начала следует произвести визуальную диагностику. Если автостекло запотело, то активируйте СО. На поврежденном участке поверхности запотевание останется после того, как все остальные нити прогреются и автостекло отпотеет. Такой варианты самостоятельной проверки считается одним из наиболее простых.
2. Также диагностику работоспособности можно осуществить с помощью тестера — вольтметра. Для этого вам потребуется сначала включить зажигание и нажать на кнопку активации СО. Затем один щуп тестера необходимо будет заземлить, то есть подключить к кузову автомобиля, а другой обмотать обычной пищевой фольгой, а затем поднести к дорожке нагрева.
   При проведении диагностики на дисплее вольтметра должно появиться значение напряжения, которое составит не более пяти вольт (это в идеале). В том случае, если значение напряжения будет около нуля или увеличится до двенадцати вольт, это будет свидетельствовать о том, что на данной дорожке произошел обрыв. Таким образом нужно будет произвести диагностику всех дорожек.
3. Есть еще один способ проверки СО при помощи того же вольтметра. В данном случае вам необходимо будет подключить один контакт тестера к положительному выводу СО, а другим нужно будет двигать вдоль дорожки, только со стороны отрицательного вывода. В том месте, где дорожка повреждена, значение напряжения резко упадет до нулевой отметки.
4. Если вольтметра у вас нет, но есть омметр, то с таким прибором также можно будет проверить систему. В данном случае щупы тестера нужно будет подсоединить к отрицательному, а также положительному контакту СО. Затем вам потребуется вата — небольшой кусок нужно смочить в дистилляте, а затем провести ею по дорожке накаливания. В тот момент, когда стрелка на тестере начнет перемещаться, вы найдете обрыв (автор видео — Овер 9000).

Как произвести ремонт своими руками?

Если вы столкнулись с проблемой неработоспособности СО, то ее ремонт не обязательно доверять специалистам — все можно сделать своими руками. Для восстановления СО есть несколько методов.

Итак, как отремонтировать систему:

1. Для ремонта можно приобрести ремкомплект. Как правило, ремонтные комплекты для выполнения этой задачи имеют идентичные параметры и характеристики — с их помощью можно восстановить не более 10 см поврежденного участка дорожки. В ремкомплект входят непосредственно нити и баллон с полимерной смолой. В данном случае вам нужно будет сначала точно определить поврежденный участок, для этого можно прибегнуть к одному из способов, описанных выше.
   Когда место ремонта будет определено, нужно отключить СО и снять пленку с автостекла. Затем поверхность аккуратно очищается и обезжиривается, после чего к поврежденному месту прикладывается новая дорожка. Используя специальную кисть, которая также должна идти в комплекте, необходимо нанести на поверхность полимерную смолу, а когда она высохнет, повторить данный шаг еще раз. Выполнив эти действия, нужно будет подождать не менее 24 часов, только после этого СО можно будет включить.
2. Как вариант, для восстановления работоспособности СО можно приобрести и специальную токопроводящую пасту. Как восстановить СО пастой — один ее слой наносится на поврежденный участок дорожки, но учтите, что при этом нужно будет захватить и неповрежденную нить с обеих сторон примерно на 2-3 см. В данном случае также нужно будет подождать не менее 24 часов перед дальнейшей эксплуатацией СО. Для более быстрого высыхания пасты автостекло можно обдуть феном.

Дефростеры и обогреватели запчастей Clear View

Эти дефростеры соответствуют внешнему виду и характеристикам установленных на заводе дефростеров, тают снег и лед, а также очищают туман за считанные минуты.

---

Как они работают

В дефростерах

Clear View используются мелкие нагревательные элементы, которые приклеиваются непосредственно к размораживаемой поверхности. Эти горизонтальные элементы подключаются к вертикальным боковым шинам Clear View, которые имеют встроенные выступы для питания и заземления.

Решетка дефростера имеет электрическое сопротивление, которое при включении обеспечивает тепло, необходимое для очистки окон от снега и льда.Нагрев осуществляется за счет контакта элементов обогревателя и окна.

Самоклеящиеся нагревательные элементы

Clear View поставляются на предварительно разложенных рулонах для легкого и точного нанесения. Эти нагревательные элементы соответствуют цвету заводских дефростеров и приклеиваются непосредственно к стеклу или оргстеклу.

Элементы просто обрезаются по размеру между минимальной и максимальной длиной дефростера для индивидуальной подгонки во время установки. На окне не осталось пластиковой подложки, которая могла потрескаться или пожелтеть.

Обогреватель электрически подключается через язычки шины к источнику питания и заземлению автомобиля, а затем активируется с помощью автоматического управления обогревателем ThermaSync.

---

Органы управления дефростером

Элементы управления дефростером ThermaSync доступны в двух сериях: 2700 и 2800 и поставляются с укомплектованными дефростерами Clear View. Эти элементы управления имеют установленное время активации, обычно 10 минут, с автоматическим отключением и светодиодным индикатором. Выключатель активации представляет собой нажимную кнопку и может быть установлен на расстоянии до 30 дюймов от блока управления, что упрощает установку. Мы автоматически включаем правильный контроль и настройки для дефростера Clear View, который вы заказываете!

---

Полный комплект дефростера

Новые установки. Теперь доступны более 250 размеров, дефростеры Clear View II поставляются в комплекте со всем необходимым для установки, в том числе предварительно собранным жгутом проводов, управлением и переключателем ThermaSync, разъемами, предохранителями, нагревательными элементами, шинами, а также полностью иллюстрированными пошаговыми инструкциями. инструкция для легкой установки.

Инструкции

Clear View состоят из двух простых частей. Общие инструкции включают в себя общие сведения и основы установки дефростера Clear View. В Приложении 2 показано, как именно установить поставленный дефростер.

---

Наборы рукояток

Идеально для замены дефростера. Комплекты рукояток предназначены для автомобилей с работающей проводкой и переключением обогревателя. Комплекты Stick Kits могут подключаться к существующим схемам дефростера и включать только дефростер, боковые шины и очиститель Gap One.Не каждый размер дефростера доступен в виде набора для стика.

В комплект

палочек входит только то, что прилипает к стеклу. В комплекты джойстиков с четким обзором НЕ входят проводка или контроллер. По всем вопросам обращайтесь по телефону 303-682-0274.

---

Заказать дефростер ПРОСТО!

Выбрать идеальный дефростер очень просто. Измерьте площадь дефростера и выберите подходящий. У нас есть простой в использовании селектор дефростера Clear View.

Для заказа см. Селектор дефростера Clear View

Совет по заказу! Дефростеры Clear View имеют минимальную и максимальную длину и подгоняются по размеру во время установки.Дефростеры работают немного теплее при минимальной длине.

Дефростеры 2609, 2612 и 2616 были обновлены и все еще доступны. См. Устаревшие дефростеры Clear View

---

Органы управления дефростером ThermaSync

Новые элементы управления размораживателем ThermaSync обеспечивают надежное автоматическое отключение и позволяют использовать множество новых опций размораживания 12 и 24 вольт.

ThermaSync 12-вольтные регуляторы размораживания бывают двух моделей. Контроллер серии 2700 имеет простой автоматический 10-минутный отсчет времени, в то время как серия 2800 имеет регулируемое время автоматического выключения, модуляцию мощности и может быть объединен в сеть для работы нескольких обогревателей одним переключателем.

Серия 2700 — это управление дефростером ThermaSync на основе реле, которое включает дефростер на заданное время, обычно десять минут. Активация обозначается красной лампой на лицевой панели переключателя. Дефростер автоматически отключается через стандартные 10 минут.

Устройства управления ThermaSync серии 2800 имеют возможность автоматического отключения времени, которое можно установить. Некоторым дефростерам требуется модуляция мощности, которая снижает кажущееся напряжение, подаваемое на дефростер. Модуляция мощности доступна только в серии 2800.

См. Страницу управления дефростером ThermaSync.

---

Специальные дефростеры

Дефростеры для любого применения. Новые размеры означают новые области применения дефростеров Clear View. В дополнение к стандартным дефростерам у нас есть дефростеры для задних окон грузовиков, задних дверей фургонов, передних окон в зоне парковки стеклоочистителей, указателей места назначения автобусов и многих других применений.

Посмотрите эти специальные дефростеры, специально разработанные для решения конкретных задач, связанных с дефростерами.

Для чего нужны линии на моем заднем лобовом стекле?

Вы, наверное, заметили линии на заднем лобовом стекле вашего автомобиля, но знаете ли вы их функцию? Правильно, эти линии не просто декоративные, они скорее служат определенной цели — они являются разморозками — функцией, которую многие люди регулярно используют. Заднее стекло изготовлено из закаленного стекла или «безопасного стекла», которое способно выдерживать тупую силу, не разбиваясь на опасные осколки. Эта панель помогает структурировать автомобиль и позволяет водителю безопасно и эффективно использовать зеркало заднего вида при смене полосы движения или выезде задним ходом с места для парковки.Все модели бывают разных форм и размеров с немного различающейся технологией ветрового стекла, поэтому важно, чтобы ваш автомобиль получил надлежащую замену стекла в случае повреждения.

Windshield Tech — Обогрев заднего стекла

Все водители на дороге должны иметь хорошую видимость из всех окон в автомобиле во время движения. Обогреватели заднего лобового стекла, также известные как линии или провода в стекле, являются тепловыми и интегрированы в систему обогрева заднего стекла, чтобы обеспечить видимость при движении в любых погодных условиях.Система дефростера работает в тандеме с обогревателем переднего лобового стекла и пропускает небольшой электрический ток для обогрева заднего ветрового стекла, что позволяет бороться с туманом и морозом. При подаче питания эти проводники или линии нагреваются, таяя лед и испаряя конденсат со стекла. Заднее стекло в некоторых моделях может иметь дополнительные усовершенствования, такие как дворники заднего ветрового стекла и сдвижные стекла или стекла, которые открываются наружу, обеспечивая повышенную циркуляцию, в зависимости от типа транспортного средства, которое вы водите.

Как правильно заменить заднее стекло

При ремонте и замене лобового стекла опытные специалисты по стеклу должны обращать внимание на то, какое стекло необходимо для правильной работы вашего автомобиля. Используя номер VIN, вы гарантируете замену заднего стекла со всеми функциями вашего автомобиля, и поэтому ваша цена в онлайн-предложении будет более точной. При замене заднего лобового стекла важно установить правильный тип стекла, учитывая технологию, встроенную в заднее лобовое стекло вашего автомобиля или грузовика.Glass America использует только самые качественные клеи, эпоксидные смолы и сменное стекло. Независимо от того, выберете ли вы качественное стекло OEM (производитель оригинального оборудования) или стекло качества OEE (эквивалент оригинального оборудования), ваша замена будет идеально сочетаться со всеми функциями оригинального заднего лобового стекла вашего автомобиля. Требуется ремонт или замена автомобильных стекол? Не ждите! Позвоните в Glass America сегодня по телефону (877) 220-1724, чтобы записаться на прием.

Может ли стекло разбиться от жары? — Auto Glass Express: Замена и ремонт лобового стекла

Поскольку самая жаркая часть лета уже не за горами, есть много вопросов, которые часто задают те, кто обеспокоен волной тепла.Безопасно ли выходить на улицу? Неужели нам действительно пришлось отменить это членство в пуле? Интересно, могу ли я приготовить яйца на тротуаре, как я видел в том видео. Не говоря уже о шутках о жаре, многие автовладельцы беспокоятся о целостности стекол в их машине. Разобьется ли из-за повышающегося тепла стекло? Простой ответ заключается в том, что, за исключением предыдущего повреждения целостности автомобиля или стекла, нет, стекло в вашем автомобиле не разобьется от тепла.
Хотя многие люди считают, что тепловое расширение стекла, вызванное горячим солнцем, может привести к его растрескиванию, а затем и разрушению, в реальности это практически невозможно.Даже если стекло было установлено в идеальную рамку, плотно удерживалось на месте без единой незакрепленной области, стекло не могло расшириться настолько, чтобы вызвать какие-либо повреждения. На самом деле стекло в автомобилях установлено довольно свободно, за исключением передних и задних окон, которые установлены в резиновые рамки и слегка изогнуты, что позволяет стеклу выдерживать даже экстремальное тепловое расширение на уровне, который никогда не может быть вызван перемены погоды.

Как тепло влияет на окно моего автомобиля

Еще один миф, который, как утверждают люди, может вызвать разбитие окон автомобиля, — это расширение воздуха внутри автомобиля, вызванное жарой, при котором он расширяется настолько, что стекло больше не может выдерживать внутренние поверхности. давление и трещины.Это невозможно, поскольку имеющиеся в продаже автомобили далеки от герметичности, а это означает, что такое огромное давление никогда не может быть создано, если предварительно не выйти из автомобиля. Даже если в вашей машине была идеальная воздушная целостность, изменение давления в результате естественных погодных изменений в лучшем случае минимально и практически не оказывает никакого влияния.

Короче говоря, нет необходимости беспокоиться о том, что стекло в вашем автомобиле расколется или взорвется из-за жары, если вы заранее не повредили конструкцию автомобиля или окна.Закаленное стекло, используемое для автомобильных окон, невероятно прочное, поэтому оно было разработано в первую очередь для автомобилей.

10 признаков того, что ваш водонагреватель требует ремонта

Для большинства из нас водонагреватель вне поля зрения и, следовательно, вне памяти. Мы знаем только, что это где-то в глубокой темной нише дома, куда мы никогда не доберемся. Пока он производит необходимую нам горячую воду, мы об этом не думаем.

Но как только он перестает давать нам горячую воду, мы обязательно это замечаем.Но есть и другие признаки, не обязательно связанные с температурой воды, которые могут указывать на необходимость внимания водонагревателю. Хотя эти признаки могут указывать на несколько проблем в вашей системе водоснабжения или в домашних условиях, они также означают, что вам необходимо найти и проверить свой водонагреватель и, возможно, поручить его обслуживание профессионалу.

Вот некоторые из общих признаков того, что ваш водонагреватель может нуждаться в ремонте или замене.

Непостоянный нагрев воды

Самым очевидным признаком, конечно же, является то, что ваша вода не нагревается надежным и постоянным способом.Он может нагреваться очень ненадолго, а затем сразу же уменьшаться, может стать только теплым или просто оставаться холодным.

Непостоянная или колеблющаяся температура воды может быть вызвана несколькими причинами. Самая распространенная причина — и вы много о ней услышите в этом посте — это накопление минеральных отложений.

Элементы, такие как магний и кальций, часто накапливаются в жесткой воде. Они часто появляются в виде маленьких белых частиц, которые появляются на пути нагрева воды.Чем больше этих минералов присутствует, тем менее успешно водонагреватель выполняет свою работу. Они могут воздействовать на механизмы, ответственные за выработку тепла, и мешать им.

Во многих случаях, особенно если система водяного отопления более новая, эти минеральные отложения можно легко устранить. Но в старых агрегатах или агрегатах с серьезными повреждениями в результате минеральных отложений состояние может быть слишком тяжелым для ремонта, и агрегат может потребоваться просто заменить.

Другие причины, по которым ваша температура воды может быть нестабильной, включают термостат, который необходимо отрегулировать или сбросить; низкотемпературный уровень терморегулятора, не позволяющий воде достаточно нагреться; проблемы с клапаном баланса давления; или обогреватель, использующий слишком холодную воду из колодца.

Напор горячей воды низкий или отсутствует

Когда в горячей воде давление воды заметно ниже или отсутствует, это также может означать, что минеральные отложения нарушают работу вашей системы. В этом случае минералы могут напрямую влиять на трубы или клапаны, ограничивая поток или вызывая коррозию.

Низкое давление горячей воды также может указывать на дефекты конструкции или конструкции в исходной системе — это особенно часто встречается в очень старых домах.Перекрученные распределительные линии и изношенные или сломанные регуляторы давления также способствуют низкому давлению.

Конечно, виновники также могут исходить из дома: низкое давление воды часто является причиной одновременного использования нескольких кранов или устройств, использующих воду, например, принятие душа, когда кто-то решил, что пора полить лужайку. Но если это не так — или вы живете один, — низкое давление горячей воды может указывать на более серьезную проблему с вашим обогревателем.

Вы видите утечки

Даже малейший разрыв, малейшее смещение или неплотно запаянная труба могут вызвать утечку в любой точке вашей системы водяного отопления.Это может произойти в точках соединения, сливных и сливных линиях, на любом из регулирующих клапанов или внутри самого резервуара.

Утечки никогда не следует игнорировать или устранять щеткой, независимо от того, насколько они малы. Трещины и трещины могут легко увеличиваться быстрее, превращая то, что когда-то было довольно безобидной утечкой, в гигантский бассейн с промежуточной водой или влагой. Если утечка сохраняется больше суток, обязательно проверьте ее как можно скорее.

Повреждение от утечки, которую не устранить, может распространиться намного дальше, чем непосредственно на территорию вокруг вашей системы водяного отопления.Влага может пропитывать, деформировать и разрушать некоторые из самых прочных поверхностей в доме, включая пол и стены. Если утечка перерастет в полномасштабное наводнение, вы столкнетесь с возможностью механической поломки и дорогостоящего ремонта. Иногда ущерб может быть даже более личным, поскольку влага создает плесень, грибок и другие токсичные споры, от которых люди могут заболеть.

Конденсат собирается вокруг нагревателя

Утечка и конденсация связаны с накоплением воды, но это не совсем одно и то же.Даже если нет отверстий, трещин или трещин, через которые можно пройти, влага может собираться вокруг водонагревателя в результате конденсации.

Конденсация — это результат быстрого контакта холодной воды с очень горячими элементами — другими словами, горение. Вокруг поверхности резервуара собираются влажные капли, особенно в газовых обогревателях. В более энергоэффективных блоках также может образовываться конденсат.

Конденсация не всегда должна быть основной причиной тревоги.Немного это нормально. Часто это проходит в течение часа или двух. Конденсация также является побочным продуктом времен года: когда зимой и весной в систему поступает больше холодной воды, вы, вероятно, увидите, что она собирается чаще, чем летом.

Но если конденсат не исчезнет по прошествии разумного времени, у вас может быть более серьезная проблема. Возможно, размер вашей водонагревательной системы слишком мал для размера вашего дома или количества приборов, которые у вас есть.Если ваш водонагреватель работает на газе, возможно, вам также придется обеспечить лучшую вентиляцию, чтобы предотвратить скопление влаги.

Вода выглядит коричневой или желтой

Вода, имеющая визуальный оттенок грязи или ржавчины, часто является продуктом отложений, скопившихся внутри вашего водонагревателя. Когда вода встречается с металлом и продолжает взаимодействовать с ним в серии труб и контейнеров, в какой-то момент появляется ржавчина. Так работают водонагреватели.

Когда вода нагревается, она становится более взволнованной. Вы видели это всякий раз, когда кипятили воду на плите. Вода, которая проходит через ваш водонагревательный прибор, содержит внешние элементы, в том числе грязь и ржавчину. Итак, когда и нагреваются, эти вещества активизируются и начинают циркулировать по резервуару. В конце концов, эта грязная вода выходит через ваш кран.

Часто виноваты старые трубы. Обычно на них есть скопления ржавчины и мусора, которые собирались годами; проточная вода отделяет эти частицы, которые уносятся по течению.Новые трубы, у которых есть проблемы с ржавчиной, могут быть неправильно герметизированы.

Также существует вероятность, что стеклянная облицовка стенок вашего аквариума треснула или разбилась. Это приводит к контакту воды с металлической поверхностью контейнера, что в конечном итоге приводит к образованию ржавчины, если ее не устранить.

Вода имеет странный запах или привкус

Когда запах или вкус воды оскорбляют ваши чувства, с этим что-то не так. Возможностей много, и думать о них неприятно.

Проблема может заключаться в водонагревателе, особенно если ваша горячая вода имеет сильный металлический запах или привкус. Это частый признак коррозии самого резервуара. Как и в случае с ржавой водой, это может быть случаем поломки стеклянной облицовки бака.

Другой тип неприятного запаха может указывать на другие проблемы. Если ваша горячая вода пахнет тухлым яичным запахом, это может указывать на избыток серных бактерий в системе водяного отопления. Вода часто содержит следы серных бактерий; это нормально и в обычных количествах не вредно.Но слишком много его может быть опасно для вашего здоровья. Другие бактерии, особенно сероводород, также могут вызывать у горячей воды неприятный запах или неприятный вкус, если вам не повезло пить ее.

Водонагреватель неоправданно шумит

Ваш водонагреватель — это прибор, поэтому при правильной работе вы можете ожидать, что время от времени будете слышать шум (если вы из тех, кто стоит рядом и внимательно прислушивается к работе водонагревателей). Не о чем беспокоиться о быстрых щелчках или тихом мычании.Но если вы слышите шквал хлопков, хлопков, тресков или шипений, значит, вокруг вашего водонагревателя шуршат ветры хаоса.

Самая распространенная причина этой механической анархии, опять же, связана с накоплением минеральных отложений и отложений, особенно если ваш водонагреватель работает на газе. Эти вещества образуют небольшой слой у дна резервуара, который находится поверх застойной воды. Когда обогреватель включается, вода под этим слоем нагревается, но трется о осадок.Это приводит к тому, что более твердые материалы в слое осадка лопаются и трескаются, как в кофеварке для приготовления кофе или попкорна.

Хотя этот шум может быть не очень неприятным, он ни в коем случае не безобидный и может указывать на более серьезные проблемы на горизонте. Температура воды может повыситься, если она застрянет под осадком, что может привести к утечкам и повреждению стального каркаса резервуара. Также он может пережечь ТЭН. По этим причинам ее должен полностью удалить обслуживающий персонал.

Водонагреватель слишком старый

Большинство водонагревателей не рассчитаны на вечность. Средний срок службы электрического водонагревателя или водонагревателя с аналогичной мощностью составляет от восьми до десяти лет. Газовые обогреватели обычно изнашиваются от шести до восьми лет.

В некоторых случаях возможно продлить срок службы вашего водонагревателя сверх этих пределов. Но если вашему водонагревателю приближается восемь лет, даже если он показывает все признаки исправной работы, пора задуматься о его будущем.Или, в частности, отсутствие такового.

Конечно, большинство из нас, которые жили в наших нынешних домах менее восьми лет и не заменяли водонагреватель, но, вероятно, не имеют ни малейшего представления о том, сколько лет может быть нашей нынешней квартире. К счастью, его довольно легко узнать по серийному номеру устройства, который обычно находится на бирке, прикрепленной к верхней части резервуара.

Серийный номер выглядит как множество случайных цифр, но вам нужно посмотреть только на первые три. Первая цифра — это буква между «A» и «L», которые являются первой и двенадцатой буквами английского алфавита.Что еще идет группами по двенадцать штук? Месяцы календарного года. Итак, буква в серийном номере соответствует определенному месяцу в году: «А» — январь, «Б» — февраль, «F» — июнь, «К» — ноябрь и так далее.

Следующие две цифры обозначают год выпуска водонагревателя — все просто. Итак, серийный номер, начинающийся с цифр «E11», был изготовлен в мае 2011 года; тот, который начинается с «C02», был произведен в марте 2002 года. Если указанная вами дата больше восьми лет назад, подумайте о новой установке водонагревателя.

С момента обслуживания прошло больше года

Водонагреватели необходимо опорожнять ежегодно, чтобы смыть излишки отложений и минералов, которые могут повлиять на качество воды и здоровье человека. Даже водонагреватели без резервуаров нуждаются в ежегодном обслуживании внутренних труб и деталей.

Сантехник промывает вашу систему, сливая содержимое бака в канализацию. Затем сантехник наполняет бак и обычно использует это время для осмотра и обслуживания других частей вашей системы водонагревателя, таких как стержни и вентиляционные отверстия.

Удобно выделять каждый год определенное время для слива воды из водонагревателя и технического обслуживания — таким образом, не нужно об этом думать; это просто то, что вы делаете регулярно, например, генеральную уборку.

Sharp Plumbing & Heating: Ваш источник полного обслуживания и установки водонагревателя

Sharp Plumbing & Heating покрывает все потребности в обслуживании и установке водонагревателей в Милфорде, Фрамингеме, Натике, Берлине и во всех прилегающих районах.Мы предлагаем качественные услуги по ремонту и работе, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить на обычных расходах на установку водонагревателя. Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запросить ценовое предложение.

Решения для дома Woolley | Топочный мазут, HVAC, Сантехника

Если вы когда-либо были в офисе Woolley Home Solutions или даже ездили по нему, вы могли заметить красочный витраж, изображающий старый бензовоз Woolley Fuel. Он находится в углу или в офисе, в окружении нескольких старинных печей.К сожалению, его снимают, но только для того, чтобы … Читать далее Попрощайтесь с созданием витражей и здравствуйте с сохранением

Если вы собираетесь модернизировать систему кондиционирования воздуха, самое время это сделать. Весенний сезон — идеальное время для замены существующей системы кондиционирования воздуха, потому что в настоящее время вы от нее не зависите, но скоро лето уже не за горами. Это дает вам много… Продолжить чтение Является ли переход на новый кондиционер хорошим финансовым вложением?

После холодной зимы, которая принесла рекордные количества снега в одни части страны и рекордные холода для других, приятно видеть, как наступает более теплая погода.Однако это означает, что наступил сезон аллергии, а погодные условия за последние шесть месяцев означают, что он может быть жестоким. Теплая осень в сочетании с… Читать дальше Жесткий сезон аллергии приближается — приготовьтесь

MERV, почему этот акроним сейчас важнее, чем когда-либо: Вы когда-нибудь слышали термин MERV раньше? Это звучит как название марсианской колонии или причудливой породы собак. Но, несмотря на странное написание, сегодня это одна из самых важных вещей в нашем мире! Так что знайте, что … Читать далее Что такое MERV и почему меня это должно волновать?

Для Woolley Home Solutions нашим приоритетом номер один является здоровье и безопасность всех членов нашего сообщества.Как семейный бизнес, мы дорожим связью, которую мы поддерживаем со всеми вами, и понимаем важность обеспечения вам безопасной и спокойной домашней обстановки. Чистые и ухоженные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода — это… Читать далее Мы официально открыты! | Обновление COVID-19, июнь 2020 г.,

Программируемые термостаты

— это чрезвычайно простой и экономичный способ снизить расходы на отопление и охлаждение в вашем доме в Нью-Джерси, но они часто сложны и трудны в использовании.Таким образом, реальная экономия, которую они обеспечивают, часто незначительна. Но, выбрав вместо этого умный термостат, вы можете сделать свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более интуитивно понятной… Читать далее Почему мне нужен умный термостат?

Когда на лето установятся жара и влажность, важно, чтобы кондиционер в вашем доме в Нью-Джерси работал эффективно. Если ваша система часто включается и выключается, не достигая желаемой температуры, возможно, проблема в вашем кондиционере.Это называется коротким циклом … Читать далее Почему мой кондиционер продолжает отключаться?

Блок переменного тока в вашем доме — одно из тех устройств, о котором легко забыть или даже забыть, если он работает должным образом. Но когда ваш кондиционер начинает работать, это может стать непосредственным источником беспокойства — в конце концов, ваш кондиционер обеспечивает абсолютно важную услугу для вашего дома, обеспечивая циркуляцию воздуха и поддержание… Читать далее Почему моя система кондиционирования издает такой шум?

Как заменить горелку стеклянной плиты

Приготовление пищи на стеклянной плите не похоже на любую другую электрическую (или газовую) плиту.У вас есть вся плита, с которой можно работать, и гораздо меньше железа, которое нужно замачивать или чистить. Во многих отношениях он чище. Но и ремонт делать сложнее. С традиционной электрической плитой все, что вам нужно сделать, это заменить горелки в розетках, чтобы устранить неполадки или даже отремонтировать неисправную горелку. Сломавшуюся горелку можно легко заменить, просто подключи и работай. Но со стеклянной плитой заменить сломанную горелку намного сложнее.

Это потому, что горелка или нагревательный элемент находится под стеклом, а не на поверхности печи.Вот почему в руководствах по ремонту он называется элементом излучающей поверхности, а не просто горелкой. Вам нужно будет залезть под стекло и удалить прикрепленный элемент, чтобы устранить неполадки или заменить его. Это руководство шаг за шагом проведет вас через процесс замены элемента излучающей поверхности (горелки) типичной конструкции стеклянной плиты.

Отрежьте власть

Замена конфорки на электроплите — это по определению ремонт электрооборудования. Это означает, что вам нужно отключить электричество.Первым шагом в любом электрическом ремонте является прекращение подачи электричества к прибору, чтобы не было риска поражения электрическим током или поражения электрическим током, а также риска электрического повреждения прибора.

Потяните за шнур питания печи, если можете дотянуться до него. Если вы не можете дотянуться до него, вместо этого переверните выключатель, который приводит в действие вашу плиту.

Откройте стеклянную варочную панель

Следующий шаг — поднять стеклянную варочную панель, чтобы вы могли работать под ней.

Откройте дверь

Начните с открытия дверцы духовки.Это откроет выступ, сделанный у плиты. Сразу под этим выступом вы найдете два винта, которые надежно крепят варочную панель к духовке. Скорее всего, вам придется полностью открыть дверцу духовки, чтобы добраться до них.

Отверните крепежные винты

Когда вы заметите винты, возьмите отвертку и удалите их. Эти крепежные винты — единственные два, которые нужно открутить, открывая стеклянную варочную панель. Отложите их в безопасное место.

Потяните, поднимите и потяните варочную панель, чтобы освободить кронштейны

Печи

, как правило, имеют комбинацию из трех монтажных кронштейнов, в которые плита вставляется, чтобы удерживаться на месте.Чтобы снять верхнюю часть плиты, есть специальная последовательность действий. Сначала потяните ее вперед, чтобы освободить плиту от опорных кронштейнов шкафа.

Затем немного приподнимите переднюю часть варочной панели, чтобы освободить стороны рамы переднего опорного кронштейна. Затем снова потяните варочную панель вперед, чтобы освободить петли из пазов на задней панели.

Поднимите переднюю кромку варочной панели и открытую стойку

Отсюда можно безопасно полностью поднять варочную панель и открыть ее.Используйте короткую деревянную подставку, чтобы держать варочную панель открытой во время работы с ней. Можно использовать доску или вырезать что-нибудь, чтобы держать плиту на нужной высоте. Важно, чтобы подставка находилась в центре передней части находящейся под ней зоны, чтобы не повредить изоляцию над духовкой внизу.

Снимите кронштейн элемента поверхности (передний или задний)

Вы заметите, что есть две (или три) скобы, удерживающие элементы поверхности на поверхности. Определите, какую горелку вы заменяете, чтобы выбрать подходящий кронштейн элемента для удаления.

Осторожно с опорой

При работе с кронштейнами элементов поверхности, которые вы собираетесь снимать, будьте очень осторожны, чтобы не опрокинуть опору. Это на удивление легко сделать ошибку.

Выкрутите винты из опорного кронштейна сломанного элемента

Посмотрите, как крепится опорный кронштейн. Вероятно, потребуется от двух до шести крепежных винтов, которые нужно будет удалить и осторожно отложить в сторону.

Опустите кронштейн элемента

Когда монтажный кронштейн полностью освободится от винтов, медленно опустите его на изоляцию (или на полотенце, уложенное для этой цели) под поддерживаемой варочной панелью.

Удалите сломанный элемент поверхности

Теперь, когда кронштейн доступен, пора удалить сломанный элемент и заменить его исправным.

Отметьте монтажные отверстия

Прежде чем что-либо делать, проверьте точные монтажные отверстия горелки, которую вы снимаете. Используйте перманентный маркер, чтобы отметить отверстия в кронштейне, чтобы вы могли использовать точно такие же (выровняйте горелку с отметками на стеклянной крышке) позже.

Освободить монтажные зажимы с помощью плоскогубцев

Горелка крепится металлическими зажимами.Используйте плоскогубцы, чтобы освободить монтажные зажимы и освободить горелку. Сожмите зажимы из-под кронштейна, чтобы высвободить их из кронштейна.

Начать банковский перевод

При замене горелки этого типа рекомендуется по очереди переносить каждый провод на новую горелку, чтобы работа выполнялась точно правильно. Возьмите новую горелку и начните переводить деньги прямо сейчас.

Установите новый элемент поверхности

Установка новой горелки или поверхностного элемента уже началась.У вас в руке новая горелка, и вы выполняете переход, провод за проводом.

Продолжить банковский перевод

Осторожно перенесите провода от старой несмонтированной горелки к новой горелке для замены. Убедитесь, что каждый провод закреплен на месте и находится точно в том же месте, что и на старой горелке.

Монтажные зажимы для переноса

Скорее всего, на монтажных зажимах, прикрепленных к старой горелке, есть по одному винту. Выкрутите винты, перенесите зажимы на новую горелку и верните винты для надежной подготовки к монтажу.

Поместите в отмеченные монтажные отверстия

Установите монтажные зажимы в те же отверстия, что и на предыдущей горелке. Обратитесь к маркировке, чтобы убедиться, что горелка будет установлена ​​именно в нужном месте для оптимального использования при закрытой плите.

Запрессовать новые монтажные зажимы

Надавите, пока не услышите щелчок монтажных зажимов. Это гарантирует, что горелка останется на месте, учитывая, что для ее снятия потребуются плоскогубцы.

Соберите плиту

Теперь вы готовы снова собрать плиту и проверить свой успех.

Установите на место монтажный кронштейн элемента

Поместите монтажный кронштейн обратно на нижнюю сторону стекла и прикрепите монтажные винты, чтобы закрепить его на месте.

Снимите опору

Осторожно поднимите варочную панель и снимите стойку, которая удерживала ее открытой.

Установите плоскую варочную панель

Осторожно установите варочную панель до естественного положения, чтобы она больше не удерживалась в воздухе.

Совместите кронштейны и нажмите

Осторожно выровняйте каждую скобу (шкаф, переднюю часть, петлю) так, чтобы она была выровнена должным образом.Наклоните плиту на место, установите ее на передние кронштейны, а затем толкните всю плиту назад, пока она не окажется под шкафом в кронштейне шкафа.

Восстановить власть

Собрав варочную панель, не забудьте снова включить ее. Либо снова включите плиту, либо переведите выключатель в положение «включено», чтобы из печи подавался сок.

Проверьте свой успех

Наконец, зажгите эту горелку и посмотрите, работает ли она.Если это так, похлопайте себя по спине и приготовьтесь к следующему ремонту прибора.

Как отремонтировать поврежденную стеклянную варочную панель

В этом сообщении есть партнерские / реферальные ссылки. Учить больше.
Стеклянная варочная панель — это простая поверхность для приготовления пищи и элегантный, привлекательный вид на кухне.

На плоской, блестящей поверхности легко ухаживать за грязью и ожогами, в отличие от укромных уголков и трещин, которые можно найти на традиционных рисунках. Хотя ваша стеклянная варочная панель обладает множеством удивительных преимуществ, недостатком является то, что на ней могут появиться царапины и трещины.

Как владелец и пользователь стеклянной варочной панели, вы захотите узнать, как отремонтировать поврежденную стеклянную варочную панель. Ремонтный комплект поможет отремонтировать мелкие трещинки и сколы. Читайте дальше, чтобы узнать больше о способах ремонта.

Это руководство из 3 частей

Часть 1: Ржавчина, ожоги и стойкие пятна
Часть 2: Устранение мелких сколов и царапин
Часть 3: Серьезные трещины

Несмотря на то, что стеклянные варочные панели устойчивы к повседневной деятельности, они могут поцарапаться или потрескаться при падении на них твердых или острых предметов.А из-за своего расположения на кухне стеклянная варочная панель подвергается множеству опасностей.

Падение предмета может привести к появлению на варочной панели мелких или глубоких царапин. В худшем случае может даже треснуть стекло.

Небольшие сколы и царапины можно легко устранить с помощью набора для ретуши.

Втирайте крем круговыми движениями и очищайте, чтобы удалить мелкие царапины.

Стекло с глубокими царапинами и трещинами требует особого ухода.Читайте дальше, чтобы узнать, как отремонтировать его с помощью пошагового процесса.

Как отремонтировать поврежденную стеклянную варочную панель: простое пошаговое средство

Небольшие царапины можно исправить с помощью набора для ретуши. Однако большие трещины следует отремонтировать, заменив поврежденное стекло варочной панели. Поскольку варочные поверхности подвержены сильному нагреву и быстрому охлаждению, важно правильно ремонтировать стеклянные варочные поверхности.
Заменить стекло можно, выполнив несколько шагов.Узнайте, как легко отремонтировать стеклянную варочную панель.

Часть 1: Ржавчина, ожоги

Если у вас есть ржавчина, сильные ожоги и пятна, есть простое решение, чтобы вернуть вашей варочной панели сияющий блеск.

Воспользуйтесь этим омолаживающим очистителем и восстановителем.

Используйте аппликатор из набора, чтобы удалить пригоревшие пятна и ржавчину. Он также омолаживает стеклокерамические варочные панели до блеска и создает барьер, облегчающий устранение будущих беспорядков.

Часть 2: Устранение мелких сколов и царапин

Прежде чем приступить к ремонту, сначала очистите варочную панель. Вы можете использовать этот набор для удаления пригоревшего жира для керамических варочных панелей.

Убедитесь, что ваша варочная панель сухая.

Затем нанесите глазурь из этого набора для высокотемпературной ретуши.

Используйте аппликатор для легкого исправления. Набор предназначен для печей для ремонта сколов, царапин и трещин на поверхности эмали и керамогранита. Ремонт подходит для жаропрочных поверхностей, так как выдерживает температуру до 425 градусов.

Подождите, пока приложение высохнет. Возможно, вам придется подавать повторную заявку, пока поврежденный участок не будет заполнен.

Когда участок заполнится и высохнет, слегка отшлифуйте его мелкозернистой гранатовой бумагой. В комплекте также идет лист гранатовой бумаги.

Когда поверхность станет гладкой после шлифовки, отполируйте ее мягкой тканью.

Подождите 24 часа, чтобы покрытие полностью высохло, прежде чем использовать плиту.

Часть 3: Серьезные трещины

Если у вас больше трещин, чем сколов, в целях безопасности лучше заменить варочную панель.Это связано с тем, что варочная панель работает с сильным нагревом и быстрым охлаждением, что создает опасность при повреждении стекла.

Сначала убедитесь, что вы отключили электропитание от плиты. Это необходимо для предотвращения опасного поражения электрическим током.

Шаг 2: Открутите винты согласно руководству

Вы можете узнать, где расположены винты, с помощью инструкции по эксплуатации, прилагаемой к варочной панели.

Если вы потеряли руководство, вы можете легко получить его электронную копию в Интернете с номером модели вашей печи.

После того, как вы определили винты, используйте отвертку, чтобы удалить их.

Шаг 3. Открутите винты с блока горелки и поднимите стекло

Затем вам нужно открутить винты коробки конфорок, которая удерживает стекло варочной панели.

Отверните винты и снимите стекло с варочной панели.

Шаг 4. Замените стекло варочной панели

После того, как вы сняли стекло с варочной панели, вам нужно заменить его.

Вы можете получить такое же стекло у производителя вашей варочной панели. Узнайте вашу марку и модель варочной панели.

Их можно купить на Amazon или в ближайшем хозяйственном магазине.

Снимите предыдущее стекло. Пометьте все провода и затем отсоедините их.

Шаг 5. Замените варочную панель

Заменить стеклянную крышку на новую. Подсоедините провода и соберите новую варочную панель.

Соблюдайте осторожность при повторном подключении всего, когда имеете дело с электрическими приборами.

Как отремонтировать горелку со стеклянным верхом

Стеклянные варочные панели помогают легко готовить и убирать. За ними легко ухаживать, но они могут быть повреждены.

Ржавчину и сильно прилипшие ожоги можно легко полировать с помощью подходящего набора для чистки.

Небольшие сколы и трещины на стеклянной варочной панели можно отремонтировать с помощью набора для ремонта.

Что касается серьезных повреждений, вам необходимо заменить стеклянную варочную панель.

Варочные панели могут быть отправлены с Amazon. Ищите тот, который сделан вашим производителем и номером модели.

Отремонтировать стеклянную поверхность конфорки плиты несложно.

Вы можете открутить винты конфорки печи, снять сверху стекло и затем заменить его новым.

Как снять стеклянную варочную панель?

Снять стеклянную варочную панель несложно. Все, что вам нужно сделать, это выполнить три простых шага.

Первым делом отключите варочную панель от электросети.

Затем аккуратно выверните винты из варочной панели.

Затем вы должны снять стекло с коробки горелки и, наконец, снять коробку горелки.

Вы успешно сняли стеклянную варочную панель.

Для этого требуются только ручная направляющая вашей варочной панели и отвертка.

Как заменить поврежденную стеклянную варочную панель

Поврежденная стеклянная варочная панель может разбиться и является небезопасным электроприбором. Для вашей безопасности лучше заменить стеклянную варочную панель.

Для замены стеклянных варочных панелей необходимо отключить плиту от сети, а затем открутить винты, прикрепленные к варочной панели.

Затем аккуратно снимите варочную панель и отложите ее в сторону. Установите новый, который у вас есть. Чтобы установить новый, следуйте инструкциям производителя.

Как отремонтировать варочные панели Schott Ceran?

Schott Ceran — это сложная варочная панель, в которой используется стекло для варочных панелей высокого уровня.

Если на вашей Schott Ceran есть расплавленный пластик или сильно пригоревшая еда, вам захочется вернуть сверкающий блеск вашей варочной панели. Такой набор для чистки также избавит от пятен ржавчины.

Используйте только чистящие средства, протестированные и проверенные Schott Ceran. Испытательная пломба Schott Ceran означает, что она не повредит стеклокерамическую поверхность, как эта от Cerama Bryte.

Как отремонтировать керамическую стеклянную варочную панель?

Прежде чем приступить к ремонту, очистите стеклокерамическую варочную панель. Используйте этот набор для удаления пригоревшего жира для вашей варочной панели.

Затем убедитесь, что ваша варочная панель сухая.

Затем нанесите глазурь из этого набора для ретуши керамического стекла.

Для легкого исправления можно использовать аппликатор. Комплект предназначен для поверхностей с высокой температурой, поскольку выдерживает температуру до 425 градусов.
Ремонт сколов, царапин и мелких трещин

Дождитесь высыхания аппликации и нанесите повторно, пока сколы не заполнятся.

Когда заполненная область высохнет, используйте лист мелкозернистой гранатовой бумаги, входящий в комплект, и слегка отшлифуйте область.

Когда поверхность станет гладкой, протрите мягкой тканью.

Подождите 24 часа после нанесения, чтобы ремонт полностью высох, прежде чем использовать плиту.

Статьи по теме:
Как удалить запекшийся жир с поверхности плиты с помощью 5 простых шагов
18 невероятных способов организовать кухонные столешницы

.

Восстановление контакта обогрева заднего стекла

На чтение 5 мин. Просмотров 34 Обновлено 04.08.2019

Запись для себя, дабы не забыть. Нашел интересный способ восстановить контакт заднего стекла, который оторвался при разборе корпуса, где стоит мотор заднего дворника.

Сам способ:
***********
Значит, клемма успешно восстановлена, все гуд. Стоит отметить, что сопротивление обогрева меньше одного ома. А это значит, что через клемму проходит ток больше 10А, а на обогреве рассеивается 150-200Вт. Поэтому требования к контакту высокие.

Что было сделано:
1. Из медной фольги толщиной около 0.5мм вырезаем полоску шириной около 1см и длиной около 10см.
2. Зашкуриваем полоску с обеих сторон. Нужно это для того, чтобы во-первых, снять окислы и обеспечить нормальный контакт, а во-вторых, сделать мелкие бороздки, к которым лучше прицепится клей.
3. С одной стороны полоску полностью облуживаем припоем. Туда будет припаяна сама клемма. А полностью — чтобы медь не окислялась на воздухе.
4. На облуженную поверхность припаиваем старую клемму. Где-то посередине.
5. Обезжириваем вторую сторону фольги и токопроводящей полоски на стекле для надежного контакта и приклеивания.
6. Тщательно смешиваем компоненты клея (у меня был электропроводный клей Done Deal. Состоит из двух компонентов — эпоксидный клей и серебряная стружка с отвердителем.) и наносим на фольгу.
7. Прижимаем полоску с клеммой к родному месту на стекле. При этом стараемся хорошо ее прижать, чтобы избыток клея вышел из-под полоски. Чем меньше толщина клея под фольгой — тем лучше контакт.
8. Ждем 24 часа до полного высыхания клея.
9. Проверяем контакт, цепляем провод и проверяем напряжение на переходе при включенном обогреве.

В результате сопротивление перехода получилось меньше, чем сопротивление щупов тестера. Тестер показывает 0.1 ом. При включенном обогреве на переходе падение напряжение около 20мВ (при токе более чем 10А), что более чем хорошо.
В общем — все гуд, обогрев восстановлен!
***********

Это действительно интересное решение, которое должно сработать. Осталось найти теплое помещение, где можно будет провести процедуру приклеивания клеммы.

Форум по ремонту стекол, полировке кузова, детейлингу, мойке, химчистке салона, тонировке и бронированию

www.insafe.ru — интернет магазин по оборудованию для ремонта и полировки стекол. С доставкой по России!

• Форумы по ремонту и полировке стекол‹РЕМОНТ СТЕКОЛ — ремонт сколов и трещин, полировка, замена автостекол‹Форум по Ремонту трещин и сколов
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Smartfeed
• FAQ
• Пользователи
• Регистрация
• Вход

Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

andreiKa » Чт фев 16, 2017 10:42 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Чт фев 16, 2017 1:42 pm

Давайте пожуём))). Клею нити локтайдом 3863, нити без проблем. Клеммы вопрос сложнее, пользуюсь клеем DoneDeal два шприца, двухкомпонентный состав. Если контакт можно хорошо зафиксировать ( подпереть чем или к клею зафиксировать иглой, сохнет сутки, хрупкий от вибрации или иного прикосновения может отвалиться). Стал практиковать одну площадку контакта клею на его, вторую на локтайт что пятаки на лобовое. Но были случаи если контакт плохой стекло будет греться очень в месте приклейки контакта, при резком перепаде температур будет бууум и нет стекла. Это решение я перекладываю на клиента, его желание делать или нет, за контакт беру 10-15 уе, за см проклейки 1 уе. Осень зима благоприятное время для данной тематики.

Если кто-то научился их паять или приваривать информация бесценная Поделитесь.

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

andreiKa » Чт фев 16, 2017 2:54 pm

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

Farnik » Чт фев 16, 2017 3:00 pm

vvv_84 писал(а): Давайте пожуём))). Клею нити локтайдом 3863, нити без проблем. Клеммы вопрос сложнее, пользуюсь клеем DoneDeal два шприца, двухкомпонентный состав. Если контакт можно хорошо зафиксировать ( подпереть чем или к клею зафиксировать иглой, сохнет сутки, хрупкий от вибрации или иного прикосновения может отвалиться). Стал практиковать одну площадку контакта клею на его, вторую на локтайт что пятаки на лобовое. Но были случаи если контакт плохой стекло будет греться очень в месте приклейки контакта, при резком перепаде температур будет бууум и нет стекла. Это решение я перекладываю на клиента, его желание делать или нет, за контакт беру 10-15 уе, за см проклейки 1 уе. Осень зима благоприятное время для данной тематики.

Если кто-то научился их паять или приваривать информация бесценная Поделитесь.

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Чт фев 16, 2017 4:19 pm

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

andreiKa » Пт фев 17, 2017 10:26 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

andreiKa » Пт фев 17, 2017 10:38 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Пт фев 17, 2017 2:59 pm

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

маго » Пт фев 17, 2017 10:49 pm

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Сб фев 18, 2017 12:58 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

voloha » Сб фев 18, 2017 11:37 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Сб фев 18, 2017 6:08 pm

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

voloha » Вс фев 19, 2017 6:37 am

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

batumi » Ср дек 27, 2017 10:28 pm

Только пайка на всех местах, травлённая кислота, припой, газовый паяльник, медный проводник. После пайки протереть место пайки спиртом. Во всех остальных способов, риск попасть на стекло.

Re: Ремонт клемм и нитей обогрева заднего стекла.

vvv_84 » Ср дек 27, 2017 11:04 pm

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Chevy-clan. Мы везде!

Новости:

• Chevy-Clan.RU »
• Технический Раздел »
• ТехРаздел »
• Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
• Салон. Стекла. Зеркала (Модератор: Борисъ) »
• ремонт контакта обогревателя заднего стекла

Автор Тема: ремонт контакта обогревателя заднего стекла (Прочитано 4131 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

• Chevy-Clan.RU »
• Технический Раздел »
• ТехРаздел »
• Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
• Салон. Стекла. Зеркала (Модератор: Борисъ) »
• ремонт контакта обогревателя заднего стекла

Страница сгенерирована за 0.968 секунд. Запросов: 61.

Клей для ремонта контактов обогрева заднего стекла

Приветы!
Забыыыыл! Моя ж голубая мечта, работающий обогрев заднего стекла. От старого хозяина Логан достался с болтающейся клеммой плюса(Да нормально всё, на проводящий клей посадишь, всё заработает!(с) Старый хозяин) и просраной клеммой минуса(то есть отсутствующей, как таковая).
Я ещё тогда, два года назад заморочился, начал читать, анализировать. Пришёл к выводу, что клей — это как бабка скажет, 50/50, или увижу динозавра или нет. Да ещё и стоил он от 500р и выше. Один выход — ПАЙКА! А у меня не опыта, не паяльника, да и желания так то тоже никакого. Раскаталась вата…

Но вата кончилась, апатия пропала, время действовать. Прошерстив инеты ещё раз, я много-много прочитал про пайку и уже было настроился купить паяльник, как новое НО… Из-за разницы температур часто трещит стекло, пожалуй в большинстве случаев. То есть требуется:
Раз. Помещение.
Два. Фен.
Три. Опыт или везение, в моём случае чертовское везение.
Раскаталась вата…

Уныло листая инеты наткнулся на отзывы и обзоры о клее для контактов Permatex 21351, Америка, все дела. И надо же, почти во всех случаях контакт пошёл, стекло заработало! Ещё больше я оживился, когда обнаружил цену на клей в пределах 300р! Заказав на Экзисте это чудо, трясясь, ждал пока придёт! И готовился к его приезду.
Надо мутить новую клемму минуса. Как? Всякие медные полоски, лужения и прочие умности не для меня, я парень из леса, привык всё делать на колене. Покумекав, сделал следующее.
Вытащил из куска кабеля 3*2,5мм одну жилу, загнул галочкой.

Расплющил галку молотком, чтобы зона контакта была больше. Пузо сгладил и выправил напильником, опять же для лучшего контакта. Ушко отогнул.

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза.
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Чиним контакт обогрева заднего стекла!

Давно уже хотел написать, но забывал. Еще летом, когда снимал задние стойки оторвал один из контактов обогрева заднего стекла, не нити а именно сам контакт! Естественно летом как то было на него пофиг, а сейчас такая погода, стекло потеет постоянно и ничего не видно, ездить просто опасно вкупе с тем что в зеркала тоже особо ничего не видно в такую погоду! В инете есть 2 пути решения этой проблемы — клеить токопроводящим клеем и паять!

Для начал я попробовал первый вариант. Объездил все магазины в городе и рынки кстати тоже и не нашел того клея который советуют — Done Deal, он дорогой, но точно помогает. Везде предлагают заклеить клеем для ремонта нитей обогрева — но он точно не поможет, тупо деньги на ветер! Дешевый но тоже действенный вариант — клей Контактол, тоже обнаружен не был. В итоге максимум что я нашел — клей Перматекс в Би Би, стоит 170 р.

клей Перматекс

В инете прочитал что люди изготавливают пластину, в нее припаивают провод обогрева и пластину клеят к контактам на стекле и советуют нанести еще мелкую медную стружку. Дома нашелся кусок латуни, попробовали приклеить 2 раза, первый раз просто, второй раз с медной стружкой. Эффекта никакого.

Была изготовлена пластина из латуни

В итоге был вариант — что просто не попали верхом, пластина съехала во время засыхания клея. Проверяли контролькой — питание идет на оба контакта, лампочка загорается. Но вверху немного искрило. Купил еще раз клей — переклеили по нормальному, снова нет эффекта. Теперь рассматриваю вариант, что может все таки дело в латуни, что она толстая и очень долго нагревается или тупо не передает достаточное кол-во тока на нити?!

Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? Клея осталось на один раз, но уже склоняюсь к варианту припаять! Правда переживаю как бы не треснуло стекло. И если паять то в какой точке надо припаять контакт, имеет ли это вообще значение? Буду рад помощи!

Обновление от 17 октября 2012 г. :

Наконец то починил контакт! Что могу сказать — не надо надеяться на дешевый клей, 2 тюбика были израсходованы впустую! Все таки самым действенным и простым способом оказалось — припаять! Делов то на 10 минут и все заработало! Берем провод — с одного конца припаиваем «папу», с другой стороны просто оголенный провод. Отчищаем саму клемму от остатков клея, который толком не проводит ток как оказалось, я счищал паяльником. Потом зачищаем мелкой наждачкой, обезжириваем спиртом и припаиваем. Включаем обогрев, ждем — все работает! Не очень красиво конечно получилось но тут главное практичность а не эстетика!

год назад Метки: самостоятельный ремонт 2418 просмотров

http://www. tucson-club. ru/forum/showthread. php? t=170&page=14

тоже оторвал клемму от стекла, когда ремонтировал задний дворник.
Купил эпоксидный клей «Момент», добавил в него медную стружку, перемешал и заклеил. Причём, стружку делал и крупную и мелкую.
Работает больше года.

я паял в машине жены. история такова:
ламель контакта была на месте, но электрического контакта не было. место было закрыто стойкой, а стекло вклеено. договорился со стекольщиками, что они мне вырежут стекло, я у них припаяю и они обратно вклеят. возился долго, перепробовал кучу способов: с канифолью, с кислотой, грел феном – нифига не получалось. забрал стекло и уехал в гараж. там провозился часа 2, пока не научился.
распушеный луженый провод кладется на место пайки, капается кислота из баночки «кислота паяльная» (подозреваю, что это хлористый цинк, но баночка старая, взял на полке), и один раз тыкается 60-ваттным паяльником с нужным кол-вом припоя на жале. припой был ПОС-61, у меня другого и не было. припаял и клемму, и еще 2 провода про запас. но, повторяю, надо было научиться: сколько капать, сколько припоя и как тыкать. стекло мне на следующий день вклеили.
удачи!

В общем припаял я фишку к полоске.
Кто будет паять:
Зачистил место пайки мелкой наждачной бумагой. Протер обезжиривателем. Нанес на место флюс для алюминия (паяльной кислой не успел воспользоваться). Оторванную клемму не трогал, взял провод медный и залудил его. С обратной стороны стекло прогревал феном. Далее на место пайки на стекло нужно капнуть (просто капнуть без растираний) как можно больше припоя (пользовался ПОС-61) и охлаждаем. Пятно припоя должно быть как можно больше по площади. Я капал два раза. Потом на эти две капли припаял медный провод. А медный провод в клемму обогревателя. В идеале надо капать так, чтобы одним разом капля и на стекло попала и на провод. Потом сверху нужно все полить клеем (я взял эпоксидку) или лаком, т. к. припаянный провод можно оторвать от напыления на стекле. На заводской клемме тоже сверху полито каким-то клеем или лаком. И провод желательно закрепить так, чтобы он не болтался.

Ехал сегодня с работы, проверил нагрев. Все работает, стекло прогревается нормально, место где паял греется также как и со стороны заводской клеммы (т. е. нет такого, что место пайки греется очень сильно). Всем удачи!
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. afd168b5e7.jpg
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. da491be15e. jpg

Анологично некоторым, при ремонте заднего дворника, оторвал клему обогревателя. Поездил по мастерским, почти все сразу отказываются паять. Одного пайщика-мастера, который согласился попробывать, все-таки нашел. Но вот результатов нет – не держиться припой на этом напылении. Перечитал все, что нашел в интернете – итого:
1. припой Asahi 60/40
2. флюс – хлористый цинк. Припой низкооловянистый типа ПОС-18, ПОСС-4-6 Если кто в курсе, прошу отписаться, чем лучше паять.
В чудо клеях сомневаюсь.
Хотел поискать отдельную сетку-обогреватель стекла, но ничего не нашел.
Есть только под зону парковки двоников.
Ну или сделаю как советует sotyi.

http://www. autolada. ru/viewtopic. php? t=205326

Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает. Решился сделать, основательно подготовился к этому вопросу
Для начала, немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
– на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
– для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
– соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
– соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
– для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
– омметр, в режиме кило, а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
– омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
– работает в случае, если обрыв в одном месте!

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
– восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
– перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
– соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
– воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
– нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
– после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
– из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
– из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
– на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
– пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
– собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т. к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
– взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
– кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
– включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
– все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
– приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
– приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
– нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
– затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
– хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
– специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
– отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
– инструкция по применению прилагается к клею
– рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
– места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
– серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2. 3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:

он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером.
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается оно очень просто. взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения, спаял их вместе, надел на них термоусадочную трубку, зачистил медь, намотал тряпку шириной где то 3 см, закрепил все это стяжками. с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос, благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума. (Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции. опустил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде. На полосках обогрева знак «-«.Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди. Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин. Я для надежности еще и пропаял это место, благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
Фух! Как много букв написал!

Чем приклеить контакты обогрева заднего стекла

Чиним контакт обогрева заднего стекла!

Давно уже хотел написать, но забывал. Еще летом, когда снимал задние стойки оторвал один из контактов обогрева заднего стекла, не нити а именно сам контакт! Естественно летом как то было на него пофиг, а сейчас такая погода, стекло потеет постоянно и ничего не видно, ездить просто опасно вкупе с тем что в зеркала тоже особо ничего не видно в такую погоду! В инете есть 2 пути решения этой проблемы — клеить токопроводящим клеем и паять!

Для начал я попробовал первый вариант. Объездил все магазины в городе и рынки кстати тоже и не нашел того клея который советуют — Done Deal, он дорогой, но точно помогает. Везде предлагают заклеить клеем для ремонта нитей обогрева — но он точно не поможет, тупо деньги на ветер! Дешевый но тоже действенный вариант — клей Контактол, тоже обнаружен не был. В итоге максимум что я нашел — клей Перматекс в Би Би, стоит 170 р.

клей Перматекс

В инете прочитал что люди изготавливают пластину, в нее припаивают провод обогрева и пластину клеят к контактам на стекле и советуют нанести еще мелкую медную стружку. Дома нашелся кусок латуни, попробовали приклеить 2 раза, первый раз просто, второй раз с медной стружкой. Эффекта никакого.

Была изготовлена пластина из латуни

В итоге был вариант — что просто не попали верхом, пластина съехала во время засыхания клея. Проверяли контролькой — питание идет на оба контакта, лампочка загорается. Но вверху немного искрило. Купил еще раз клей — переклеили по нормальному, снова нет эффекта. Теперь рассматриваю вариант, что может все таки дело в латуни, что она толстая и очень долго нагревается или тупо не передает достаточное кол-во тока на нити?!

Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? Клея осталось на один раз, но уже склоняюсь к варианту припаять! Правда переживаю как бы не треснуло стекло. И если паять то в какой точке надо припаять контакт, имеет ли это вообще значение? Буду рад помощи!

Обновление от 17 октября 2012 г. :

Наконец то починил контакт! Что могу сказать — не надо надеяться на дешевый клей, 2 тюбика были израсходованы впустую! Все таки самым действенным и простым способом оказалось — припаять! Делов то на 10 минут и все заработало! Берем провод — с одного конца припаиваем «папу», с другой стороны просто оголенный провод. Отчищаем саму клемму от остатков клея, который толком не проводит ток как оказалось, я счищал паяльником. Потом зачищаем мелкой наждачкой, обезжириваем спиртом и припаиваем. Включаем обогрев, ждем — все работает! Не очень красиво конечно получилось но тут главное практичность а не эстетика!

год назад Метки: самостоятельный ремонт 2418 просмотров

http://www. tucson-club. ru/forum/showthread. php? t=170&page=14

тоже оторвал клемму от стекла, когда ремонтировал задний дворник.
Купил эпоксидный клей «Момент», добавил в него медную стружку, перемешал и заклеил. Причём, стружку делал и крупную и мелкую.
Работает больше года.

я паял в машине жены. история такова:
ламель контакта была на месте, но электрического контакта не было. место было закрыто стойкой, а стекло вклеено. договорился со стекольщиками, что они мне вырежут стекло, я у них припаяю и они обратно вклеят. возился долго, перепробовал кучу способов: с канифолью, с кислотой, грел феном – нифига не получалось. забрал стекло и уехал в гараж. там провозился часа 2, пока не научился.
распушеный луженый провод кладется на место пайки, капается кислота из баночки «кислота паяльная» (подозреваю, что это хлористый цинк, но баночка старая, взял на полке), и один раз тыкается 60-ваттным паяльником с нужным кол-вом припоя на жале. припой был ПОС-61, у меня другого и не было. припаял и клемму, и еще 2 провода про запас. но, повторяю, надо было научиться: сколько капать, сколько припоя и как тыкать. стекло мне на следующий день вклеили.
удачи!

В общем припаял я фишку к полоске.
Кто будет паять:
Зачистил место пайки мелкой наждачной бумагой. Протер обезжиривателем. Нанес на место флюс для алюминия (паяльной кислой не успел воспользоваться). Оторванную клемму не трогал, взял провод медный и залудил его. С обратной стороны стекло прогревал феном. Далее на место пайки на стекло нужно капнуть (просто капнуть без растираний) как можно больше припоя (пользовался ПОС-61) и охлаждаем. Пятно припоя должно быть как можно больше по площади. Я капал два раза. Потом на эти две капли припаял медный провод. А медный провод в клемму обогревателя. В идеале надо капать так, чтобы одним разом капля и на стекло попала и на провод. Потом сверху нужно все полить клеем (я взял эпоксидку) или лаком, т. к. припаянный провод можно оторвать от напыления на стекле. На заводской клемме тоже сверху полито каким-то клеем или лаком. И провод желательно закрепить так, чтобы он не болтался.

Ехал сегодня с работы, проверил нагрев. Все работает, стекло прогревается нормально, место где паял греется также как и со стороны заводской клеммы (т. е. нет такого, что место пайки греется очень сильно). Всем удачи!
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. afd168b5e7.jpg
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. da491be15e. jpg

Анологично некоторым, при ремонте заднего дворника, оторвал клему обогревателя. Поездил по мастерским, почти все сразу отказываются паять. Одного пайщика-мастера, который согласился попробывать, все-таки нашел. Но вот результатов нет – не держиться припой на этом напылении. Перечитал все, что нашел в интернете – итого:
1. припой Asahi 60/40
2. флюс – хлористый цинк. Припой низкооловянистый типа ПОС-18, ПОСС-4-6 Если кто в курсе, прошу отписаться, чем лучше паять.
В чудо клеях сомневаюсь.
Хотел поискать отдельную сетку-обогреватель стекла, но ничего не нашел.
Есть только под зону парковки двоников.
Ну или сделаю как советует sotyi.

http://www. autolada. ru/viewtopic. php? t=205326

Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает. Решился сделать, основательно подготовился к этому вопросу
Для начала, немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
– на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
– для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
– соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
– соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
– для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
– омметр, в режиме кило, а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
– омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
– работает в случае, если обрыв в одном месте!

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
– восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
– перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
– соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
– воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
– нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
– после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
– из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
– из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
– на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
– пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
– собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т. к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
– взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
– кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
– включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
– все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
– приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
– приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
– нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
– затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
– хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
– специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
– отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
– инструкция по применению прилагается к клею
– рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
– места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
– серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2. 3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:

он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером.
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается оно очень просто. взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения, спаял их вместе, надел на них термоусадочную трубку, зачистил медь, намотал тряпку шириной где то 3 см, закрепил все это стяжками. с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос, благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума. (Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции. опустил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде. На полосках обогрева знак «-«.Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди. Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин. Я для надежности еще и пропаял это место, благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
Фух! Как много букв написал!

Чиним контакт обогрева заднего стекла!

Давно уже хотел написать, но забывал. Еще летом, когда снимал задние стойки оторвал один из контактов обогрева заднего стекла, не нити а именно сам контакт! Естественно летом как то было на него пофиг, а сейчас такая погода, стекло потеет постоянно и ничего не видно, ездить просто опасно вкупе с тем что в зеркала тоже особо ничего не видно в такую погоду! В инете есть 2 пути решения этой проблемы — клеить токопроводящим клеем и паять!

Для начал я попробовал первый вариант. Объездил все магазины в городе и рынки кстати тоже и не нашел того клея который советуют — Done Deal, он дорогой, но точно помогает. Везде предлагают заклеить клеем для ремонта нитей обогрева — но он точно не поможет, тупо деньги на ветер! Дешевый но тоже действенный вариант — клей Контактол, тоже обнаружен не был. В итоге максимум что я нашел — клей Перматекс в Би Би, стоит 170 р.

клей Перматекс

В инете прочитал что люди изготавливают пластину, в нее припаивают провод обогрева и пластину клеят к контактам на стекле и советуют нанести еще мелкую медную стружку. Дома нашелся кусок латуни, попробовали приклеить 2 раза, первый раз просто, второй раз с медной стружкой. Эффекта никакого.

Была изготовлена пластина из латуни

В итоге был вариант — что просто не попали верхом, пластина съехала во время засыхания клея. Проверяли контролькой — питание идет на оба контакта, лампочка загорается. Но вверху немного искрило. Купил еще раз клей — переклеили по нормальному, снова нет эффекта. Теперь рассматриваю вариант, что может все таки дело в латуни, что она толстая и очень долго нагревается или тупо не передает достаточное кол-во тока на нити?!

Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? Клея осталось на один раз, но уже склоняюсь к варианту припаять! Правда переживаю как бы не треснуло стекло. И если паять то в какой точке надо припаять контакт, имеет ли это вообще значение? Буду рад помощи!

Обновление от 17 октября 2012 г. :

Наконец то починил контакт! Что могу сказать — не надо надеяться на дешевый клей, 2 тюбика были израсходованы впустую! Все таки самым действенным и простым способом оказалось — припаять! Делов то на 10 минут и все заработало! Берем провод — с одного конца припаиваем «папу», с другой стороны просто оголенный провод. Отчищаем саму клемму от остатков клея, который толком не проводит ток как оказалось, я счищал паяльником. Потом зачищаем мелкой наждачкой, обезжириваем спиртом и припаиваем. Включаем обогрев, ждем — все работает! Не очень красиво конечно получилось но тут главное практичность а не эстетика!

год назад Метки: самостоятельный ремонт 2418 просмотров

http://www. tucson-club. ru/forum/showthread. php? t=170&page=14

тоже оторвал клемму от стекла, когда ремонтировал задний дворник.
Купил эпоксидный клей «Момент», добавил в него медную стружку, перемешал и заклеил. Причём, стружку делал и крупную и мелкую.
Работает больше года.

я паял в машине жены. история такова:
ламель контакта была на месте, но электрического контакта не было. место было закрыто стойкой, а стекло вклеено. договорился со стекольщиками, что они мне вырежут стекло, я у них припаяю и они обратно вклеят. возился долго, перепробовал кучу способов: с канифолью, с кислотой, грел феном – нифига не получалось. забрал стекло и уехал в гараж. там провозился часа 2, пока не научился.
распушеный луженый провод кладется на место пайки, капается кислота из баночки «кислота паяльная» (подозреваю, что это хлористый цинк, но баночка старая, взял на полке), и один раз тыкается 60-ваттным паяльником с нужным кол-вом припоя на жале. припой был ПОС-61, у меня другого и не было. припаял и клемму, и еще 2 провода про запас. но, повторяю, надо было научиться: сколько капать, сколько припоя и как тыкать. стекло мне на следующий день вклеили.
удачи!

В общем припаял я фишку к полоске.
Кто будет паять:
Зачистил место пайки мелкой наждачной бумагой. Протер обезжиривателем. Нанес на место флюс для алюминия (паяльной кислой не успел воспользоваться). Оторванную клемму не трогал, взял провод медный и залудил его. С обратной стороны стекло прогревал феном. Далее на место пайки на стекло нужно капнуть (просто капнуть без растираний) как можно больше припоя (пользовался ПОС-61) и охлаждаем. Пятно припоя должно быть как можно больше по площади. Я капал два раза. Потом на эти две капли припаял медный провод. А медный провод в клемму обогревателя. В идеале надо капать так, чтобы одним разом капля и на стекло попала и на провод. Потом сверху нужно все полить клеем (я взял эпоксидку) или лаком, т. к. припаянный провод можно оторвать от напыления на стекле. На заводской клемме тоже сверху полито каким-то клеем или лаком. И провод желательно закрепить так, чтобы он не болтался.

Ехал сегодня с работы, проверил нагрев. Все работает, стекло прогревается нормально, место где паял греется также как и со стороны заводской клеммы (т. е. нет такого, что место пайки греется очень сильно). Всем удачи!
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. afd168b5e7.jpg
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. da491be15e. jpg

Анологично некоторым, при ремонте заднего дворника, оторвал клему обогревателя. Поездил по мастерским, почти все сразу отказываются паять. Одного пайщика-мастера, который согласился попробывать, все-таки нашел. Но вот результатов нет – не держиться припой на этом напылении. Перечитал все, что нашел в интернете – итого:
1. припой Asahi 60/40
2. флюс – хлористый цинк. Припой низкооловянистый типа ПОС-18, ПОСС-4-6 Если кто в курсе, прошу отписаться, чем лучше паять.
В чудо клеях сомневаюсь.
Хотел поискать отдельную сетку-обогреватель стекла, но ничего не нашел.
Есть только под зону парковки двоников.
Ну или сделаю как советует sotyi.

http://www. autolada. ru/viewtopic. php? t=205326

Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает. Решился сделать, основательно подготовился к этому вопросу
Для начала, немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
– на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
– для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
– соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
– соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
– для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
– омметр, в режиме кило, а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
– омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
– работает в случае, если обрыв в одном месте!

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
– восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
– перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
– соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
– воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
– нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
– после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
– из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
– из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
– на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
– пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
– собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т. к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
– взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
– кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
– включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
– все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
– приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
– приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
– нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
– затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
– хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
– специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
– отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
– инструкция по применению прилагается к клею
– рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
– места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
– серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2. 3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:

он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером.
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается оно очень просто. взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения, спаял их вместе, надел на них термоусадочную трубку, зачистил медь, намотал тряпку шириной где то 3 см, закрепил все это стяжками. с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос, благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума. (Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции. опустил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде. На полосках обогрева знак «-«.Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди. Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин. Я для надежности еще и пропаял это место, благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
Фух! Как много букв написал!

Давно уже хотел написать, но забывал. Еще летом, когда снимал задние стойки оторвал один из контактов обогрева заднего стекла, не нити а именно сам контакт! Естественно летом как то было на него пофиг, а сейчас такая погода, стекло потеет постоянно и ничего не видно, ездить просто опасно вкупе с тем что в зеркала тоже особо ничего не видно в такую погоду! В инете есть 2 пути решения этой проблемы — клеить токопроводящим клеем и паять!

Для начал я попробовал первый вариант. Объездил все магазины в городе и рынки кстати тоже и не нашел того клея который советуют — Done Deal, он дорогой, но точно помогает. Везде предлагают заклеить клеем для ремонта нитей обогрева — но он точно не поможет, тупо деньги на ветер! Дешевый но тоже действенный вариант — клей Контактол, тоже обнаружен не был. В итоге максимум что я нашел — клей Перматекс в Би Би, стоит 170 р.

В инете прочитал что люди изготавливают пластину, в нее припаивают провод обогрева и пластину клеят к контактам на стекле и советуют нанести еще мелкую медную стружку. Дома нашелся кусок латуни, попробовали приклеить 2 раза, первый раз просто, второй раз с медной стружкой. Эффекта никакого.

В итоге был вариант — что просто не попали верхом, пластина съехала во время засыхания клея. Проверяли контролькой — питание идет на оба контакта, лампочка загорается. Но вверху немного искрило. Купил еще раз клей — переклеили по нормальному, снова нет эффекта. Теперь рассматриваю вариант, что может все таки дело в латуни, что она толстая и очень долго нагревается или тупо не передает достаточное кол-во тока на нити?!

Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой ? Клея осталось на один раз, но уже склоняюсь к варианту припаять! Правда переживаю как бы не треснуло стекло. И если паять то в какой точке надо припаять контакт, имеет ли это вообще значение ? Буду рад помощи!

Обновление от 17 октября 2012 г. :

Наконец то починил контакт! Что могу сказать — не надо надеяться на дешевый клей, 2 тюбика были израсходованы впустую! Все таки самым действенным и простым способом оказалось — припаять! Делов то на 10 минут и все заработало! Берем провод — с одного конца припаиваем «папу», с другой стороны просто оголенный провод. Отчищаем саму клемму от остатков клея, который толком не проводит ток как оказалось, я счищал паяльником. Потом зачищаем мелкой наждачкой, обезжириваем спиртом и припаиваем. Включаем обогрев, ждем — все работает! Не очень красиво конечно получилось но тут главное практичность а не эстетика!

Ремонт нитей обогрева заднего стекла

Почти у всех случается такой маленький геморой. Маленький, но не приятный. Короче к делу. Перестала работать нить накаливания в самом центре стекла, обзору не мешает, но маячит сильно и выбешивает. Кули делать- надо делать. 

Для ремонта поврежденной или оборванной нити обогрева стекла необходим токопроводящий клей и малярный скотч. Или приобрести готовый ремкомплект для ремонта нитей обогрева, например Permatex Quick Grid Rear Window Defogger Repair Kit, DoneDeal, Loctite 3863 Circuit+ и другие, в составе которых есть всё необходимое для ремонта нитей. По заявлению производителей можно восстановить до 10 см оборванной нити. 

Минусы данного ремонта

В зависимости от аккуратности проделанных работ, в последствии при тонировании заднего стекла плёнка может не приклеиться на ремонтируемый участок, оставив пузыри под тонировкой.

Также, некоторые владельцы, проделавшие данную процедуру, сообщают о перегорании ремонтируемого участка в течение какого-то времени, в частности это относится к бренду Permatex. Если у вас есть опыт нанесения проверенного клея/лака, пожалуйста, оставьте комментарий под статьёй.

В наборе Loctite присутствует в комплекте специальный трафарет, который никак не подходит для работы, поскольку ширина «прорези» явно выше, чем нить на стекле. Поэтому пользуйтесь малярным скотчем или изолентой. После высыхания скотч/изоленту снимайте очень аккуратно, чтобы не повредить соединение.

Как определить место обрыва нитей обогревателя стекла?

Конечно, можно определить визуально, но более надёжно использовать мультиметр. Чтобы найти место обрыва или повреждения нити понадобится мультиметр. При включенном обогреве заднего стекла, включаем режим вольтметра (постоянный ток), один контакт прикладываем к месту основания нити, а другой медленно проводите по нити и следите за показаниями на вольтметре. В месте повреждения будет резкий скачок напряжения — до нуля или до 10 вольт.

Пример на фото микротрещины, которую «на глаз» не определить.

Процесс ремонта нити обогревателя заднего стекла

Оклеиваем поврежденное место малярным скотчем таким образом, чтобы не оставалось зазоров.

И наносим токопроводящий клей/лак. Производители рекомендуют наносить не менее трёх слоев, с 5-ти минутной просушкой между нанесением. Перед включением должно пройти не менее 3 часов (смотрите инструкцию к конкретному ремкомплекту). Лучше не включать обогрев в течение суток.

В данном случае, автор перед нанесением токопроводящего клея, дополнительно проложил медную нить, для более надёжного соединения.

Далее аккуратно снимается скотч и проходит время полной сушки. Проверяется работа обогрева стекла.

Фото: vandal1990, volcOv, eX314

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Chevrolet Cruze Руководство по ремонту: Описание и работа обогревателя заднего стекла — неподвижные и подвижные окна

Компоненты системы обогрева заднего стекла

Система обогрева заднего стекла состоит из следующих компонентов:

• Модуль управления HVAC
• Головка управления HVAC
• Реле обогревателя заднего стекла
• Решетка обогрева заднего стекла
• F28UA 40A Предохранитель

Работа обогревателя заднего стекла

В системе управления задним стеклом используется однозонная подсветка, управляемая с конфигурацией с одним реле.Дополнительно до двух при необходимости наружные зеркала заднего вида можно обогревать. Выключатель для клиента для управления системой предусмотрено управление HVAC голова. Также в контрольную головку HVAC включен индикатор, информирующий Заказчик с текущим состоянием системы. Система Работает только при работающем двигателе или при дистанционном запуске.

Нажатие переключателя обогрева заднего стекла на лицевой панели управления HVAC вызывает Головка управления HVAC для отправки сообщения с последовательными данными на Модуль управления HVAC запрашивает работу обогрева заднего стекла.Управление HVAC модуль после получения сообщения с последовательными данными будет подайте напряжение на катушку реле обогревателя заднего стекла, это приведет к подать питание на реле, в результате чего контакты переключателя реле замкнуты позволяя напряжению B + проходить через цепь управления сеткой заднего обогревателя решетка заднего обогревателя.

Когда переключатель обогрева заднего стекла нажат и двигатель работает, Система управления задним стеклом остается активной в течение 10 минут.

По истечении первоначального цикла повторное нажатие переключателя продолжит движение назад. обогрев окон, но цикл продлится всего 5 минут. Система управления обогревом заднего стекла будет работать непрерывно, если автомобиль скорость больше 70 километров в час (45 миль в час).

Описание стационарного окна

Большинство неподвижных окон, в частности лобовых стекол, прикреплены к кузову. с уретановым клеем, которым окно приклеивается к телу.

Это увеличивает структурную целостность. Переустановка окон на уретан клей требует полной замены уретанового полоска клея: Расширенный метод (также известный как длинный метод, полная полоса или полная резка) — это только рекомендованная процедура для автомобилей General Motors.

Специальные инструменты и оборудование

Описание и работа стеклоподъемников

Компоненты системы Power Windows Система стеклоподъемников состоит из следующих компонентов: Переключатель стеклоподъемника водителя Переключатель окна пассажира Выключатель левого заднего стекла Выключатель правого заднего стекла …

Рога

Характеристики Замена звукового сигнала Предварительная процедура Снимите облицовку переднего бампера. См. Замена облицовки переднего бампера. Роговая гайка Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях в …

Другие материалы:

Осадки в окружающей среде (кислотный дождь)
Осторожно: См. Предупреждение о прозрачных покрытиях / ультрафиолетовых фильтрах в Предисловие. Примечание. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя в упаковке. подробные процедуры материалов, используемых для компаундирования и / или полировка.Поскольку тяжесть состояния варьируется от региона к региону, собственно …

Проверка и добавление жидкости для гидроусилителя рулевого управления
Внимание! При добавлении жидкости или полной замене жидкости всегда используйте подходящую жидкость для гидроусилителя руля. Несоблюдение правил использования жидкости вызовет повреждение шланга и уплотнения, а также утечку жидкости. Очистите область вокруг крышки резервуара. Снимите крышку резервуара. Осмотрите рулевое управление с усилителем …

Подготовка к испытанию на утечку воды
Автомобили GM предназначены для работы в нормальных условиях окружающей среды. условия.Критерии проектирования уплотнительных материалов и компонентов учитывают учет сил уплотнения, необходимых для противостояния естественным элементы. Эти спецификации не могут принимать во внимание какие-либо искусственные …

Как установить и работать с обогревом заднего стекла

Заднее стекло Установленные производителями обогреватели нанесены на поверхность стекла или наклеены специальным клеем. Небольшие изломы элемента можно отремонтировать специальной токопроводящей краской . Одна из самых распространенных и простых проблем — это перегоревший предохранитель. Найдите предохранитель, защищающий цепь обогрева заднего стекла .

Существует ряд возможных причин, по которым обогреватель заднего стекла не работает, включая перегоревший предохранитель, обрыв или перетертый провод, неисправный выключатель, поврежденный нагревательный элемент или плохое соединение с массой.

ТЭНы Modern

Одна из самых распространенных и простых проблем — перегоревший предохранитель. Найдите предохранитель, защищающий цепь обогрева заднего стекла.На обогревателях, установленных производителем автомобиля, предохранитель, возможно, находится внутри блока предохранителей и защищает также другие цепи. У сторонних обогревателей есть встроенный плавкий предохранитель, установленный между точкой подачи питания под напряжением и, следовательно, переключателем обогревателя окна.

Старые нагревательные элементы

Старые нагревательные элементы были встроены в стекло, поэтому, если вы обнаружите какие-либо поломки в этом типе нагревателя, нет никакого способа отремонтировать их, кроме как установить полностью новый экран. В этом случае дешевле установить дополнительный нагреватель на имеющийся экран.

Проверка предохранителя

Осмотрите предохранитель, чтобы убедиться, что он не перегорел. Если да, замените его и снова проверьте нагреватель: если новый предохранитель перегорел сразу после того, как сработал выключатель нагревателя, есть короткое замыкание внутри переключателя или в проводке, и вам нужно будет проверить выключатель и по всей длине. провода, чтобы найти его.

Если предохранитель выглядит целым, его все же стоит заменить, чтобы убедиться, что это решит проблему. Но если нагреватель все равно не работает, вам нужно будет проверить цепь с помощью тестовой лампы.

Ремонт нагревательного элемента токопроводящей краской

• Одной из возможных причин, по которой нагреватель не работает, является поломка элемента. Проверьте каждый элемент на наличие признаков разрыва.
• Тщательно очистите стекло вокруг разлома, стараясь не повредить элемент.
• Приклейте малярную ленту вдоль каждой стороны сломанного элемента по длине, которую вы собираетесь ремонтировать.
• Нанесите слой токопроводящей краски на разрыв. Дайте высохнуть на 20 минут, затем нанесите второй слой.Снимите малярную ленту.

Проверка контрольной лампы

Прикрепите лампу к надежной точке заземления и проверьте входную сторону предохранителя. Если лампа не загорается, проверьте проводку между аккумулятором и предохранителем на предмет обрывов или ослабленных контактов. Если лампа горит, затем проверьте наличие тока на входной клемме переключателя. Если лампа не загорается, проверьте состояние проводки между переключателем и, следовательно, предохранителем.

Проверка реле

• Если обогреватель заднего стекла был установлен производителем автомобиля, его электрическая цепь, вероятно, будет содержать реле — небольшую квадратную или прямоугольную коробку, обычно расположенную рядом с блоком предохранителей.Чтобы проверить, что реле работает, положите пальцы на блок реле и включите переключатель обогревателя. Реле должно завибрировать или щелкнуть. Если это не так, значит, он неисправен и его следует заменить.

Если лампа горит, прикоснитесь щупом к выходной клемме и включите переключатель. Если лампа теперь не горит, подозревайте, что выключатель неисправен. поищите вокруг переключателя следы горения и убедитесь, что он не небрежно работает. Если переключатель неисправен, установите новый.

Если выключатель исправен, проверьте следующее: выключатель и, следовательно, нагревательный элемент.Отсоедините провод в месте соединения с нагревательным элементом и проверьте провод контрольной лампой. Если подача отсутствует, проследите путь возврата провода вдоль автомобиля и исследуйте его через различные промежутки времени, пока не обнаружите разрыв или неплотное соединение внутри провода.

Элемент земля

Если ток достигает нагревательного элемента, проверьте заземляющий провод элемента. убедитесь, что заземление чистое и плотное, а провод не сломан. Если вы видите коррозию вокруг точки заземления, отсоедините провод, очистите его влажной или сухой бумагой и нанесите вазелин по всему миру, чтобы остановить дальнейшую коррозию.

Нагревательный элемент

Если вы все еще не можете отследить неисправность, проблема должна быть в самом нагревательном элементе. Внимательно осмотрите каждую полосу элемента на предмет разрывов. Если вы действительно найдете возможность в одной из полос, вы будете готовы отремонтировать ее, рассчитывая на тип обогревателя.

У старых обогревателей элементы установлены внутри лобового стекла, и в этом случае обогреватель можно заменить, только установив полностью новое окно. Вместо этого дешевле и удобнее использовать обогреватель стороннего производителя.У современных обогревателей погода напечатана или приклеена к экрану с помощью клея. они будут отремонтированы специальной токопроводящей краской, которую можно купить в магазинах аксессуаров.

Преимущества окон с подогревом

Хотя вы не можете предотвратить появление элементов окружающей среды, снег и лед можно бороться, обогревая окна. Обдув стекла изнутри может быть эффективным, если воздух уже теплый, но может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться при отрицательных температурах.Часто вам не захочется присутствовать так долго, чтобы начать водить машину.

Даже если температура на улице выше точки плавления, внутренняя часть окон может быть закрыта из-за сырой влажной погоды. Туманные окна затрудняют обзор, как лед или снег на окнах, что делает вождение небезопасным. Почти все задние окна на автомобилях и внедорожниках оборудованы стеклоподъемниками, а также некоторые грузовики. Под сеткой на стекле автомобиля понимается обогреватель стекол автомобиля. это тонкий электрический элемент, через который проходит энергия.Сопротивление внутри элемента заставляет его нагреваться, что нагревает стекло. тепло растапливает немного льда и снега и рассеивает туман из окна машины.

Съемные боковые окна и зеркала с электроприводом на некоторых транспортных средствах, а также некоторые ветровые стекла теперь оснащены электрической сетью аналогичного характера. В то время как решетки обогревателя автомобильных стекол обычно видны в виде длинных горизонтальных линий на стекле, в боковых окнах, лобовом стекле и зеркалах с электроприводом используется очень тонкий элемент, который едва заметен даже при ближайшем рассмотрении.

Как работают окна с подогревом

Обогреваемые окна работают от кнопки или переключателя и используют таймер, чтобы выключить обогрев через определенный период. Обычно это от 10 до 15 минут работы.

Задний обогреватель запылает, если решетка сломана, и это наиболее частая проблема для решеток обогревателя стекол автомобиля. Если в обогревателе заднего стекла оторвался электрический контакт или поцарапана линия обогрева заднего стекла, то электрическое соединение для обогрева заднего стекла будет нарушено.Сетку часто ремонтируют, а электрические контакты иногда можно восстановить.

Связанные

Обогрев заднего стекла. Что делать? Пошаговая инструкция. Обогрев заднего стекла рекуперация обогрева заднего стекла определяет зазор

Замерзание и запотевание заднего стекла приводят к ухудшению видимости, что ограничивает контроль над дорожной ситуацией. В статье рассмотрим все компоненты отопления, а также их возможные неисправности. Покажем, как выполняется обогрев заднего стекла.

Как устроена система

Чтобы без проблем найти неисправность обогревателя заднего стекла, рассмотрим систему системы. Все позиции представлены на принципиальной схеме.

1. Монтажный блок.
2. Реле переключения Ploy.
3. Замок зажигания.
4. Кнопка на приборной панели. Внутри кнопки установлена ​​лампочка, которая загорается при включении обогрева и зажигания.
5. Соответствующий значок на панели приборов, дублирующий информацию о включенном обогреве.
6. Токопроводящие резьбы на заднем стекле.

Принцип работы всей системы заключается в тепловом эффекте, проявляющемся при пропускании тока через нагревательный элемент. Те, что в системе обогрева заднего стекла — это сеть проводящих нитей. При включении зажигания в 3-м положении (ON) через предохранитель (в нашем случае F7) питание подается на кнопку включения системы. После нажатия текущей кнопки игнорируется контрольная лампочка, вводит соответствующий значок на приборной панели и возвращается к монтажному блоку на переключающее реле.После замыкания соответствующих контактов реле подает питание (+) на один из выводов токопроводящих нитей. Второй вывод подключен к корпусу автомобиля, соответствующему минусовой клемме АКБ. Таким образом, по нити начинает течь ток.

Теперь нам проще разобраться, как отремонтировать обогрев заднего стекла. Для успешного ремонта обогрева заднего стекла автомобиля желательно уметь считывать электрические схемы, так как не на всех автомобилях вы найдете столь четко изображенные элементы, как предоставленная нами схема.

Неисправность

Как найти причину

Все манипуляции по поиску причины поломки производить после проверки предохранителя. Также характер поломки может подсказать способ найти неисправность.

Например перестала работать лампочка с обогревом заднего стекла в кнопке. Вполне вероятно, что это просто совпадение, так как свет мог просто переборщить. Но в переписке говорится о вероятности отсутствия питания на кнопку.В этом случае по приведенной схеме нужно проверить цепь от замка зажигания, выводы 1 и 9, 2 и 4 на монтажном блоке, 85 и 86 контакты реле, а также саму кнопку. .

Нагрев нити отсутствует, но лампочка в кнопке после включения работает. В этом случае питание на кнопку идет именно по приходу, значит обрыв в цепи после выключателя. Необходимо проверить предохранитель F4, реле выключателя обогрева и соответствующие выводы в монтажном блоке, а также контакты резьбы обогрева.

Стекло оттаивает лишь частично, что свидетельствует о выходе из строя некоторых нитей накаливания.

Power Check

Чтобы диагностировать обрыв цепи, вам необходимо знать. В режиме измерения постоянного тока (DCV) нужно последовательно проверять, соответствует ли напряжение тем же или другим выводам.

Для проверки питания реле его необходимо снять с монтажного блока. Для проверки понадобится мультиметр (в режиме постоянного тока до 20 В) или контрольный. Включите обогрев заднего стекла.Если 85 и 86 выводы реле текущие, значит неисправность в самом реле либо в последующих элементах цепи.

Чтобы проверить работоспособность самого реле, его также нужно удалить из блока.

Вы можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления или так называемого звонка. Освещение разных лампочек помогает определить + и -; Некоторые устройства имеют поддержку звука.

Для проверки катушки, находящейся в реле, соедините щуп с контактами 85 и 86.Если мультиметр показывает бесконечное сопротивление, а в контроле не горит красный индикатор, указывающий на КЗ, значит, сгорела катушка или сгорели контакты. Для последующей проверки подключите к выводам 85 и 86 питание от АКБ. После щелчка, указывающего на работоспособность катушки, должен появиться контакт между выводами 30 и 87.

Если не хотите отдельно проверять реле и выводы 85, 86 в монтажном блоке, проверьте, есть ли напряжение на выводах 10 (ш9) и 5 ​​(ш8).Наличие напряжения говорит о том, что реле и дорожка монтажного блока полностью исправны.

Если вы обнаружили окисление контактов, очистите поверхность наждачной бумагой или супфилом. Ремонт отопителя будет завершен.

Поиск обрыва нагревательного элемента

Есть много способов обнаружить обрыв токопроводящих нитей. Для поиска можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Вам нужно измерить сопротивление в начале и в конце каждой нити.Значение должно быть примерно одинаковым. Если на экране горит значение 1, это означает перерыв. Можно подключить к выводам нити накала АКБ. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного тока. Плюс с гордостью закрепил на плюсовом выводе нагревательного элемента, а минус нанес на середину каждой резьбы. Значение должно быть равно половине заряда батареи.

Чтобы определить место, измерьте тем же методом, начиная от края резьбы. Расположите щуп на расстоянии, например, 10 см и подведите к краю нити.Чтобы излишне не повредить тонировку, можно припаять выводы игольчатого щупа. Так вы сможете незаметно проткнуть пленку и не повредить нитки.

Ремонт своими руками

Ремонт обогрева заднего стекла невозможен без специального токопроводящего состава. Для крепления клемм к элементу можно использовать специальный клей. Для восстановления резьбы существуют специальные ремонтные составы. Стоимость их довольно демократична, и найти их можно практически в каждом отделе автотоваров.Также существуют способы самостоятельного изготовления токопроводящих составов. Ремонт отопителя происходит следующим образом:

• Удаляем тонировку из обрыва. Линейкой и канцелярским ножом аккуратно обрезать пленку только по периметру обрыва нити;
• уменьшить поверхность; №
• разрезать малярийную ленту, оставив внутри место под ремонтный макияж;
• нанести токопроводящий клей;
• выключить скотч. Не ждите высыхания состава, так как велика вероятность, что позже вместе с ним превратится и слой с места ремонта.

Не наносите слишком толстый слой, так как это снизит сопротивление и, как следствие, температуру в зоне ремонта.

Отремонтированный таким образом нагревательный элемент будет и в дальнейшем верно служить Вам.

Система обогрева заднего стекла ТК — обычное оборудование практически для каждого современного автомобиля. Эта функциональная добавка предназначена для устранения наледи на стекле зимой. Если не работает обогрев заднего стекла, ухудшается видимость, и водитель лишается возможности рационально оценивать обстановку на проезжей части позади собственной машины.Восстановить безопасное вождение позволит скорейший ремонт.

Устройство системы обогрева

Чтобы понять, как восстановить обогрев заднего стекла, стоит предварительно изучить принцип работы этой системы. Его цель — исключить запотевание и предотвратить прорезание воздуха в салоне. В зимнее время эта функция незаменима, так как глазурь равномерно покидает стекло и в тот момент, когда вам уже нужно идти, просмотр на 100% бесплатный.

Принцип работы такой системы в случае лобового стекла — эффективность направленного воздушного потока.

Если речь идет о заднем стекле, то в работу вступают компактные нагревательные элементы, источником которых является электрическая сеть. Металлические направляющие закреплены на поверхности стекла из кабины. Это множество тончайших лент, по которым проходит электричество, активируя процесс выделения тепла. Как результат — из-за нагрева стекла вода испаряется и поверхность через пару минут становится прозрачной.

Схема работы

Чтобы уметь восстановить обогрев заднего стекла автомобиля и с высоким уровнем профессионализма подойти к выполнению ремонта, ознакомьтесь с принципом работы и электрической схемой подключения проводов.С клеммы + АКБ питание идет на замок зажигания, затем на предохранители и в последнюю очередь на контроллер. По такому пути следует реле силового контакта. ТК Body ассоциируется с минусовым выводом АКБ. Срабатывание ТЭНа подает напряжение на обмотку реле, далее силовые контакты замыкаются, также есть соединение выводов реле. Ток протекает параллельно подключенным лентам нагревателя, затем падает на минусовой вывод через корпус машины.

Помните, включение отопителя возможно только при активированном ключе зажигания.

В некоторых случаях запущенный мотор выступает в роли активации фактора. Такая особенность обусловлена ​​тем, что аккумулятор не должен преждевременно разряжаться, а с учетом особенностей каждой марки автомобиля величина потребления данной системы может составлять 10-25 А.

Источники проблем

Т.к. Восстановить обогрев заднего стекла своими руками предпочитают многие водители, нужно знать о вариантах ремонта с учетом источника проблемы.В независимой проверке Функциональные узлы машины не будут препятствием, если вы обладаете минимальными навыками ремонта автомобилей.

Защитный элемент — это первое, что должно привлечь ваше внимание при обнаружении поломки, поскольку система не будет работать, если она перегорит. Локализация этого элемента различается в зависимости от модели машины, поэтому на этом этапе вам придется обратиться за помощью в сервисную книжку ТК. Далее снимаем предохранитель и убеждаемся, что он исправен. Ремонт обогрева заднего стекла ограничится заменой элемента.

Поломка системного реле также может привести к размыканию подогрева. В этой ситуации также будет достаточно установки свежего предмета.

Электропроводка

Если замена предохранителя не помогла, переходите к диагностике питающих электрических проводов. Горение, поломка крепления или поломка способствуют прекращению прохождения тока к полюсам нагрева. Чтобы обнаружить это обстоятельство, включите кнопку подогрева и измерьте напряжение клеммного тестера.Вы можете обнаружить клеммы внизу стакана или по бокам. Отсутствие напряжения на проводах должно вас насторожить.

Осмотрите весь тракт проводки на целостность, очистите контакты клемм и соединений. Окисление в этих зонах часто приводит к отключению напряжения. Если не удалось справиться с этой задачей, вам поможет автоэлектрик.

В случае повреждения лент обогрева может также потребоваться восстановление обогрева заднего стекла.Чтобы знать, как это сделать, необходимо заранее изучить особенности рабочего процесса в этой сфере. Нагревательный элемент получает напряжение, а энергия следует за нитями. По отношению к основанию они подключаются параллельно и выполняют роль токопроводов. Их нагрев происходит за счет определенной доли сопротивления, несмотря на незначительную температуру нагрева, для своего предназначения ее хватает. При повреждении одной или нескольких ниток на них нет тока, следовательно, эти участки не греются.Особенности ремонтных работ Эту ситуацию описываем чуть ниже.

Элементы управления

Если все элементы, которые вы проверили ранее, в порядке, обратите внимание на кнопку питания. По световому индикатору можно определить работу системы, о чем нужно знать после нажатия кнопки. Если все сработало и соответствующие индикаторы дали о себе знать, но стекло не нагревается, велика вероятность износа или сгорания рабочих контактов тогглера, поэтому энергия не подается.Ремонт обогрева заднего стекла автомобиля требует только замены кнопки.

Импортные автомобили

В случае импортных машин ремонт обогрева заднего стекла не ограничивается диагностикой штатной системы обогрева, так как зеркала заднего вида также оснащены обогревом. Активация нагрева стекла подачи приводит к параллельному включению нагрева зеркала. Если система не работает в обеих зонах, скорее всего, вы имеете дело с причиной, описанной в первом пункте — предохранителем или реле.

Важно определить, какие предохранители соединены со стеклом, ведь их несколько. Не лишним будет провести диагностику электронной платы, которая из-за исчезновения контактов и разрыва дорожек часто изнашивается.

Поэтапный ремонт

Диагностика и приобретение ремкомплекта — первостепенное значение. Вариантов ремкомплектов может быть несколько и ниже ремонтной техники в каждом конкретном случае.

Кроме визуальной диагностики состояния резьбы существует еще несколько методов, более надежных и эффективных:

1. Визуальная диагностика требует включения отопителя при заплывании заднего стекла.Там, где нити порваны, поверхность практически мгновенно сдвинется, а в остальных зонах будет проблематично.
2. Использование вольтметра требует включения зажигания и дальнейшего включения системы отопления. Один масляный щуп должен лежать на массе автомобиля, а второй — рядом с центром нагревательной ленты. Предварительно оберните второй датчик фольгой. Открытие будет локализовано в зоне, где напряжение поднимется до 12 В или упадет до нуля. В идеале этот параметр не должен превышать 5 В.
3. Второй способ использования вольтметра подразумевает фиксацию одного щупа на плюсовой клемме нагревателя, а второй перемещать по ленте отрицательной клеммы.Проблема Большинство будет там, где напряжение равно нулю.
4. Использование омметра требует включения режима Кило. Устройство должно быть аналогом, со стрелкой. Щупы следует располагать рядом с выводами системы, которые находятся в противоположных сторонах друг от друга. Смочите шерсть дистиллированной водой, которую нужно плавно провести на ленте. Как только стрелка прибора погаснет, вы сможете определить место обрыва.

Ремонтный токопроводящий клей

Ремонт нитей обогрева заднего стекла можно проводить с помощью токопроводящего клея.Он рассчитан на диапазон температур от -60 до +100 градусов. Не стоит выбирать наборы с клеем, стоимость которых составляет 150-200 рублей. Часто их хватает на время или они могут быть совсем неэффективными. Оптимальной для такого набора будет стоимость 300-400 рублей.

Порядок выполнения работ:

1. Ознакомьтесь с прилагаемой к набору инструкцией. Вы должны иметь четкое представление о вариантах исполнения состава и скорости его полного высыхания.
2. Подготовьте проблемную поверхность.Смочите тряпку в спиртовом растворе и протрите пораженный участок.
3. Слегка очистите края в зоне обрыва нулевой наждачной бумагой. Достаточно просто двумя движениями удалить раструб и метку.
4. Воспользуйтесь скотчем, чтобы разбудить полоски по всей толщине сторон. Он не должен перекрывать резьбу, но и избегать отхода от ленты на большое расстояние. Ориентируясь именно на ширину нити.
5. Начните наносить токопроводящий клей на подготовленную зону кисточкой или шприцем.Из инструкции вы узнаете, сколько слоев нужно нанести. Попадание на рабочие зоны ленты должно составлять 1 см слева и справа.
6. Смажьте ленту и подождите, пока состав высохнет. Раньше этого не было.
7. Проверить работоспособность системы после высыхания.

Среди востребованных и надежных производителей ремкомплекта, в который входят резьбы, стоит выделить Quick и Permatex. Такие варианты подходят для ремонта даже обширных участков, даже ели речь идет о 10 см.Упаковка предполагает наличие нагревательных лент, полимерной смолы в виде спрея и трафаретов.

Ремонт нагревателя сводится к следующим действиям:

• определить зону разрыва и подготовить нить накала соответствующего размера;
• удалите защитную пленку и закрепите резьбы смолой в необходимой зоне;
• после полного высыхания повторить манипуляцию и проверить результат через 2 дня.

Альтернативный метод

Народные методы тоже поднимутся для восстановления нитей.Разница между ними только в используемом материале:

1. Сколы в сочетании с краской. Первым материалом удастся получить из прутка медь и латунь, которые необходимо обработать напильником. Подбирайте краску так, чтобы она сочеталась с оттенком грелки. Смешайте компоненты в одинаковых пропорциях, пока не получите мягкую консистенцию теста. Для создания трафарета используйте изоленту или скотч. Наклейте трафарет и активируйте нагрев. Определить контакт можно по характерному шипению.Нанесите смесь на трафарет. Этот способ позволяет избавиться от необходимости ждать сутки. Управлять автомобилем можно сразу после произведенных манипуляций.
2. При приготовлении завтрака используется хлорид цинка. Отдавайте предпочтение акту с минимальным содержанием олова — ПОСС-4-6 или ПОС-18. Он жил из меди или серебра, подходящего для ремонта обширного участка ленты.

Каждый автомобиль оборудован устройством обогрева заднего стекла, что позволяет водителю в плохую погоду.полное изображение О том, что происходит из-за его машины. Но иногда случается, что это устройство выходит из строя, от чего значительно снижается безопасность при движении. Как проходит ремонт обогрева заднего стекла, как сделать эту процедуру своими руками? Узнайте ниже.

[Скрыть]

Описание обогревателя заднего стекла

В первую очередь необходимо разобраться, что такое кондуктивный нагрев автомобиля, как работает нить накаливания пленки и какая неисправность характерна.

Устройство

Обогрев лобового стекла Или задняя часть хорошо справляется не только с таянием льда в зимнее время года, но и с запотеванием в сухую погоду. Благодаря нитям пленки накаливания стекло может равномерно избавляться от льда, пока машина нагревается. Когда воздушный поток обогревателя только начинает нагреваться, обогрев лобового или заднего стекла уже сделает его полностью прозрачным. Обогреватель — единственный эффективный метод борьбы с запотеванием.

Что касается лобового стекла — его обогрев осуществляется в результате воздействия на него теплого воздуха.Что касается тыльной стороны, то в данном случае ТЭН представляет собой некоторое количество накаленных нитей на пленке, закрепленных на клее, которые работают от напряжения. На обогреваемом стекле устанавливаются эти нити, отличающиеся большей стойкостью. Закрепленная на клее нить накаливания проводит через себя энергию, что позволяет выделить тепло. В конечном итоге при нажатии кнопки обогрева заднего стекла нити начинают греться и полностью нагреваются.

Принцип действия и действия

Если у вас не работает обогрев заднего стекла или ветер, то для правильной диагностики поломок нужно разбираться с принципом работы.Ниже представлена ​​схема работы и подключения отопителя своими руками к бортовой сети автомобиля. Как видите, питание идет с плюсовой клеммы АКБ через замок зажигания, а также предохранители, в конечном итоге, попадая в контроллер устройства и контакт реле. Что касается минусового вывода, то он подключается к кузову автомобиля, к массе также подключается один из выводов отопителя.

При включении ТЭН ток начинает идти на обмотку реле. После срабатывания реле замыкаются силовые контакты, а также одновременное подключение двух выводов, обозначенных цифрами 87 и 30.Напряжение поступает в обогреватель автомобиля, проходя через нити, установленные на клее, соединенные между собой параллельно. После этого напряжение снова проходит через массу автомобиля и возвращается в минус АКБ.

Возможные неисправности и их признаки

Если не работает обогрев заднего стекла, то автомобилисты обычно распознают это, когда оно начинает потеть или падает на него. Включая функцию ТЭНа, можно очень долго ждать, в результате результатов не будет или стекло нагреется частично.Здесь не нужно быть крупным специалистом, чтобы понимать, что устройство требует ремонта.

В зависимости от схемы подключения обогреватель автомобиля или заднее стекло может быть включен как при включенном зажигании, так и без него, но обычно все равно работает при включенном. В зависимости от автомобиля ветер или нитки, закрепленные на клее на заднем стекле, могут работать только после запуска двигателя. Это позволяет предотвратить ускоренный разряд аккумулятора (автор видео — Бортжурнал Renault Megan).

Также стоит отметить, устройство может работать на токе от 10 до 25 ампер, все зависит от конкретной машины.

Итак, если не работает обогрев заднего стекла, то типов неисправностей может быть несколько:

1. Система не включается. В том случае, если лампа, расположенная на кнопке, не светится при включении системы, скорее всего, проблема либо в кнопке, либо в предохранителе. Если лампа горит, но насаженные на клей нити не теплые, реле необходимо проверить.В некоторых случаях проблема заключается в соединении разъемов устройства с заглушкой электромобиля, поэтому необходимо проверить эти элементы. Диагностика проводится согласно сервисной документации на автомобиль.
2. Если заднее или лобовое стекло поворачивается медленно, особенно в период зимних холодов, суть проблемы может заключаться в плохом контакте одного из разъемов, это необходимо проверить. В конце концов сопротивление контактов увеличится, а напряжение будет менее мощным, соответственно нити, насаженные клеем, будут дольше греться.Для того, чтобы проверить это, необходимо использовать мультиметр и измерить индикатор напряжения на выводах устройства. Если в показаниях есть расхождения, они должны быть не более одного вольт. В противном случае необходимо будет восстановить обогрев заднего стекла автомобиля.
3. На автоглэке остаются горизонтальные следы — Другой тип неисправности. Одна из самых частых проблем в этом случае — обрыв нити накаливания в определенных местах. Обычно такую ​​поломку можно проверить и выявить без специальных приспособлений, просто на глаз, ведь на месте поломки автостекло не будет красоваться и плавать.Следует отметить, что даже при небольшом механическом воздействии гусеница разрушается, поэтому при очистке автостекла необходимо осторожно пользоваться скребком. Если вы практикуете транспортировку габаритных грузов, убедитесь, что они не упираются в заднее стекло.

Диагностика и ремонт

Способы поиска проблемной резьбы

Своими руками ремонт и диагностика не так уж и сложны.

Есть несколько вариантов проверки своими руками:

1. В первую очередь это визуальная проверка.При перемещении автостекла включите систему. В том месте, где произошла поломка, практически сразу взлетит. В этом случае остальная поверхность не будет теплой. Этот метод диагностики своими руками самый простой.
2. Еще один вариант проверки своими руками — с помощью вольтметра. Вам нужно активировать зажигание автомобиля и соответственно систему отопления. Один зонд-вольтметр следует надеть на массу автомобиля, а второй превращается в пищевую фольгу, после чего его нужно уменьшить до нагревательной нити.При выполнении такой процедуры вы заметите, что уровень напряжения составляет не более 5 вольт. Если этот показатель уменьшается до 0 или увеличивается до 12, в этом месте произошла поломка.
3. Еще один вариант диагностики своими руками — это тот же вольтметр. Один щуп вольтметра подключаем к плюсу системы, а второй надо двигать по нити накаливания, со стороны минуса. Там, где произошла поломка, уровень напряжения снизится до нуля, и в этом случае потребуется ремонт.
4. Последний вариант диагностики своими руками — омметром. Щупы прибора подключены к системе «минус» и «плюс». Нужно взять кусок прокатки и смочить его в дистиллированной воде, затем провести на нити. Когда стрелка Омметра начнет двигаться, она будет говорить о скале.

Варианты ремонта своими руками

Как отремонтировать обогрев заднего стекла в домашних условиях? Есть несколько способов:

1. С помощью Ремкомплект. На практике обычно такие же характеристики имеют ремкомплекты — обычно они позволяют восстановить до 10 см поврежденной резьбы.К таким ремклектам относятся как сами резьбы, так и баллончик или туба со специальной полимерной смолой. Для ремонта нужно точно определить место обрыва, после чего отключить систему отопления. Далее нужно снять защитную пленку и прикрепить новую нить к месту повреждения. С помощью кисти следует нанести полимерную смолу, повторить процедуру нанесения после полного высыхания. Перед следующим использованием системы необходимо подождать сутки.
2. Для ремонта можно использовать токопроводящую пасту — слой вещества необходимо нанести на точку излома.Следует отметить, что при нанесении необходимо захватить по несколько сантиметров с каждой стороны, после нанесения подождать примерно сутки. Чтобы паста быстрее высохла, ее можно взорвать строительным феном.

Видео «Как отремонтировать отопитель в домашних условиях»

Подробная система ремонта системы своими руками приведена на видео ниже (автор ролика самозванец и гаджет +).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В холодную погоду, или просто в дождливую погоду при включении обогрева заднего стекла можно обнаружить, что он просто не работает — либо полностью, не уходит запотевание, либо не греет одну или несколько ниток .Таким образом, уменьшается обзор заднего стекла, что может отрицательно сказаться на безопасности движения! Нужно восстановить. Но как это сделать? Оказывается все довольно просто, прочтите …

Собственно причина всем известная, на нашем ВАЗе эти нити постоянно «сгорали», и проехали с 1 — 2 — 3 нити, что не бушевала, жутко неудобно! Но сейчас уже давно есть средства и ремкомплекты, позволяющие все это восстановить, причем довольно качественно.

Как работает обогрев заднего стекла?

Все просто к заднему стеклу подходят провода, с напряжением 12 вольт.На поверхности по бокам есть специальные дорожки, в которые и втыкаются эти провода. Гусеницы идут вертикально вверх, это если можно так выразиться — «основная шина», их всего две справа и слева, как минимум.

Но уже из них получаются тонкие (в 2 — 3 мм) горизонтальные полосы, которые нагревают само стекло, очищая его от запотевания или от снега зимой. Они являются основным рабочим элементом всего дизайна.

Обычно их несколько десятков, в рабочей зоне порядка 20-40, все зависит от класса машины и размеров ее заднего стекла.

Конечно, любое электрическое устройство управляется предохранителем, рассчитанным на определенное напряжение и ампер.

Не работает в чем причина?

На самом деле основных причин здесь всего две, и обе лежат в энергосистеме:

• Предохранитель. Да, он действительно может взорваться. Бывает по разным причинам, может банально не большое закрытие и все. Таким образом, отопление не будет работать полностью. Нужно найти. Это первый и обязательный шаг.

• Если он цел, то нужно проверить напряжение на проводах, подходящих к основным «шинам» (боковые широкие полосы). Как правило, имеют обычные металлические контакты. Достаточно взять мультиметр и измерить, есть ли напряжение и оно около 12 вольт, значит еду сюда приходит, все в порядке.
• Сами тонкие линии. Если честно, то сразу всем им не переборщить. Как правило, прожигает от одной до трех, ну максимум четыре «нити».Поэтому если у вас часть форточки (от запотевания или гололеда), то часть нет. Вам нужно смотреть нерабочие темы.

• Осмотрите эту тонкую полоску, и вы увидите место разрыва. Это будет выделяющаяся деталь, возле нее может быть немного черного (хотя нить изначально коричневая). Также нить проглотит, это место и нужно подключаться для восстановления работоспособности.

От себя хочу добавить, предохранитель горит редко, в основном это пробой стекла, который нужно восстанавливать.

Ремонт отопления своими руками

Помню далекие времена, когда это было практически нереально! Теперь как дошла техника — можно купить ремкомплект заднего стекла, он же для восстановления этих узких планок. Подозреваю, что есть какой-то металлизированный состав, или краска — но это токопроводящий клей.

Такой клей выдерживает температуру от — 60 до + 100 градусов Цельсия. Именно его нам нужно покупать. Единственное, что хочется сказать — не берите самый дешевый состав, сейчас на мой взгляд это порядка 150 — 200 рублей, возьмите чуть дороже около 300 — 400 рублей, такие составы работают намного дольше.

Теперь собственно инструкция по рекавери:

• Для начала нужно немного, еще раз повторюсь — зачистить края полосы в местах обрыва. Необходимо удалить ворс и другие лысины, образующиеся на стекле. Для этого идеально подойдет наждачная бумага «Зеро», буквально пара движений и готово.
• Протираем спиртом, снимаем весь налет.
• Теперь берем адгезию и наклеиваем полосы по бокам по ее толщине. Скотч не должен закрывать полоску, но и не должен отходить от нее на большое расстояние по ширине нити, чтобы не было зазоров.
• Далее берем наш состав «Токопроводящий клей». У него есть шприц или специальная кисточка. Начинаем раскрашивать подготовленное место. Сколько слоев в инструкции написано не будет. Так что стоит отметить, что нужно переходить к рабочим участкам полосы на 1 сантиметр вправо и влево.

• Теперь нам нужно, чтобы состав высох. Снимаем скотч и ждем. Обычно хватает около 24 часов. Но не раньше! После этого включаем и проверяем работоспособность, все должно работать.

Вот и все, такая несложная инструкция. Теперь посмотрите видео версию.

На улице стало холодно и с утра все чаще приходится делать — нажимать кнопку обогрева заднего стекла. Но ужас, включаешь нагрев и обнаруживаешь, что не все нитки теплые. Что делать? Замена стекла — удовольствие недешевое, ремонт остается самостоятельно. Обычно рекомендуемые методы ремонта

нагревательной резьбы заднего стекла, со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего — низкая эффективность недорогих токопроводящих клеев и высокая цена фирменных смесей.

А на просторах сети встретил интересную ремонтную технику, отзывы попробовавших более чем восторженные:

Описание технологии.

Из реагентов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (используется в растениеводстве и строительстве) и серная кислота — для электролита вполне подходит. Из инструмента — отрезок медной (желательно именно меди — не латуни.

Вполне подойдет несколько отрезков медной проволоки, свернутой в пучок) трубка или брус диаметром 6-10 мм и тканевая полоска 20 -30 мм в ширину и примерно в половину длины.На конце стержня на половину ширины подвешиваем полоску ткани — это должно быть что-то вроде аускити. Сверху необходимо накинуть повязку из ниток, чтобы ткань не вышла.

Приготовление электролита — не путать с электролитом АККА — тоже не представляет сложности. В стакан с водой наливают пару чайных ложек медного купороса и перед растворением перемешивают. Полностью не растворилась — не страшно, не обращайте внимания.В полученный район необходимо добавить 0,2-0,3% концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно пол чайной ложки электролита на этих полустолах.

Ну собственно процесс. К «массе» подключаются обе клеммы стекла (если стекло установлено в машине и на нем есть хоть одна утепляющая нить — ничего делать не нужно), а «плюс» АКБ подключается к трубку с тканью.

Мочимся положительным электродом в раствор и начинаем активно и непрерывно тереть место обрыва нити в течение 3-5 минут.Через раствор проходит ток, переносящий ионы меди от электрода к нагревательной нити. При небольшом повреждении резьбы зазор полностью затягивается медью, при больших зазорах наплавленные участки следует облучать ненагретым паяльником и припаять перемычку из тонкой проволоки.

Предельный ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток
. Не забываем, что раствор содержит серную кислоту — для кожи такая концентрация не опасна, но
На одежде через неделю — появляются две дырочки (поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.

• Еще пара способов ……

1-й способ:

— На сальнике включаем обгонщики и на месте стакана быстро сворачивает пятно, потом эта нить нить не сворачивает.

2-й способ:

— Чтобы обнаружить разрыв обогревателя заднего стекла, включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— Подключите один щуп вольтметра к массе автомобиля, а вторым щупом оберните фольгу и проведите фольгой по проводнику нагревателя.
— Подключите щуп вольтметра к центру каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, провод нагревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит, обрыв проводника нагревателя.

— Чтобы определить место обрыва проводника нагревателя, подключите один щуп вольтметра к положительной клемме нагревателя, а второй датчик проведите по проводнику нагревателя от отрицательной клеммы нагревателя.Точка, в которой показываемое вольтметром напряжение упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника нагревателя.

3-й способ:

— Омметр, в режиме Kilo и лучше, чем mego. Один зонд цепляется за один вывод нагревателя, второй зонд — за другой вывод нагревателя. Возьмите смоченный в дистиллированной воде кусок шерсти и проведите им по ниткам утеплителя, следите за показаниями килограмма, мегомметр в точке стрелки обрыва помчится.
— Омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— Работает при обрыве в одном месте …

Непосредственно ремонт резьбы:

Во всех перечисленных ниже методах предварительно очистить токопроводящую ленту от лака (лучше — гнутую стальную проволоку, зажим) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й метод (токопроводящая паста):

— Восстановить оторванный провод банки обогревателя заднего стекла с помощью токопроводящей пасты.
— Перед ремонтом выключите обогрев заднего стекла и дайте стеклу остыть.
— Соблюдая осторожность, очистить провод нагревателя и промыть спиртом.
— Используйте липкую ленту, чтобы отметить отремонтированный участок.
— Нанесите электропроводящую пасту примерно на 20 мм от каждого конца поврежденного проводника.
— После высыхания электропроводящей пасты в течение 24 часов можно использовать обогреватель заднего стекла.

Можно сушить при высоких температурах, тогда можно использовать нагрев раньше.
2-й метод (электролитическое покрытие):

— Сульфат меди необходим для реакции — более известный как медный купос (он используется в Extinity и
Studing), и чашелистиковая кислота — вполне подходит для электричества от аккамулато.

— От насыщения — углубления из меди (желательно это медь — не латунь. Вполне подходит для нескольких выбросов медной штамповки, свернутой в балке) ГРМ диаметром 6-10 мм и полоской ткань 20-30 мм и длиной в половину единицы.

— В конце псюка нужно повесить полоску ткани на половину ее блеска — должно быть что-то вроде кисти.

Светуха должна накладывать повязку из ниток, чтобы ткань не шла.

— ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — не путать с электричеством аккумулятора — тоже сложности не унимает. В полстакана воды наливается кашка чайных ложек медного купо, и она полностью ответственна, не до конца разобрана — не надо, не обращайте внимания.

В полученный П-П необходимо добавить 0,2-0,3% от применения концентрированной сепиталовой кислоты или 0,5-1% от напряжения аккумулятора — это пол чайной ложки телевизионной ложки на эти полустолочки.
— Собственно ппоцс.

К «массе» подключены обе клеммы стекла (если стекло установлено в машине и на нем хоть одна гуминговая резьба — ничего делать не надо), и «плюс» АКБ подключен к трубе. Помочимся на положительный электрод на публике и начнем активно и недостаточно катать место выхода нити в течение 3-5 минут.

То есть ток, который перемещает ионы меди с электрода на проводящую нить. Это небольшая утечка резьбы. Резьба полностью затягивается медью, а смятые участки следует запустить в нестационарном паяльнике и увидеть выколотку от тонкого пенсионера.

Порочный ток не настраивается, т.к. в течение нескольких секунд анод пассивирует и забирает текущий ток. Не следует забывать, что UPOP способствует сепиталиновая кислота!

3-й способ (покраска со сколами):
— Берем медно-латунный батон (подгонка графита) и маленьким напильником начинаем делать ступу.
— КПАС (можно кпасная, под цвет ниток) вперемешку со ступуками, подход просто 50/50. Должна получиться тесто-водная смесь.
— Переворачивается и наносит краску на резьбу, отрывающую TPAFPET от изолятора или ленты. IN
В процессе нанесения краски появилось шипение от точки соприкосновения, затем она лопнула, но резьба была нежной.
— сделано. Буквально состав застывает на минуту.

4-й метод (магнит и клей):
— Приготовьте очень мелкие железные опилки, небольшой магнит (из динамика) и прозрачный клей (тип BF 2) или нитролак.
— прикрепить магнит снаружи Над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилками, незаметно перемещая магнит для достижения электрического контакта в месте обрыва (это будет заметно по нагревательным полоскам — если конечно зазор в одно место, иначе вам понадобится больше магнитов).
— Нанесите небольшой кисточкой каплю клея на опилки и дайте высохнуть (лак).
— Затем снимите магнит и лезвие, чтобы удалить излишки опилок. Можно повторно нанести один слой клея (лака).
— На несколько лет хватит.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нагревательных ниток и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравится, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется немного добавить йод к клею. В этом случае клей красный и по цвету совпадает с остальными нитками.

6-й метод (ассоциация):
— места повреждений можно спаять мягким низкоголовым ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя хлорид цинка в качестве флюса.Если поврежден длинный участок — лучше припаять к проволоке тонкую медную или серебряную жилку.

7-й способ (опилки и клей):
— Серебряные опилки (например, сплав с контактом неподходящего силового реле) Нужно всыпать в складку бумажного листа, добавить туда каплю нитроцеи. Быстро раскатать цилиндр ножом длиной 2 … 3 и диаметром 1 мм и наложить на место повреждения. Затем — измельчение, чтобы плотно закрыть опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи я использовал 2-й метод — электролитическое покрытие.
Вот и был обрыв:

он был виден невооруженным глазом, но на всякий случай обзвонил это место тестером … Потом сделал прибор, с которым будут наноситься ионы меди:

делается очень просто. .. С медной проволоки сечением 2,5мм взял 3 медные жилки, соединил, надел термоусадочную трубку, почистил медь, намотал тряпку шириной где-то 3 см, закрепил все это стяжками….

с другой стороны, контакт корпуса припаян так, чтобы можно было подключить этот прибор вместо нагрева. Далее была медная бодрость, благо были старые косяки и шприц взял немного кислоты из аккумулятора …. (медный вигорос можно купить в магазине, где продают удобрения). Есть такая жидкость:

Далее все по инструкции …. Выключил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и кнопка подогрева — так на электроде появился «+»…

На нагревательных лентах знак «-». Просто взял то место, где была щель, и увидел, как образовался налет из меди … Замечу, что этот метод наиболее эффективен для мелких царапин … Я тоже дошел до этого места по надежности, благо после такой процедуры процедура катит все Ура!
В итоге все получилось и все работает!

Ремкомплект обогревателя заднего стекла

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

.

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

• Атрибуты
• Документы
• {{Технические характеристики.nameDisplay}}
• Атрибуты
• Документы

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

× Устранение неисправностей и ремонт обогревателя заднего люка

Устранение неисправностей и ремонт обогревателя заднего люка

ELECT-05, Устранение неисправностей и ремонт обогревателя заднего люка

Acrobat Версия для печати Введение

Решетка обогревателя заднего люка — это в основном большой резистор.Таким образом, когда дефростер работает правильно, с помощью вольтметра вы сможете измерить +12 В постоянного тока на одной стороне сети и 0 В постоянного тока (или заземление).

Инструменты

• Мультиметр
• Перемычка для лопаточного разъема

Порядок действий

1. Включите зажигание и выключите обогреватель.
2. Используя функцию измерения напряжения на мультиметре, подключите отрицательный провод к точке заземления на автомобиле и используйте положительный провод для проверки напряжения на обеих сторонах сети.Вы должны измерить +12 В постоянного тока с левой стороны сети и 0 В постоянного тока с правой стороны.
3. На правой стороне сетки вы должны иметь возможность измерить нулевое сопротивление между сеткой и землей, используя функцию омметра мультиметра.
4. Если вы читаете 0 В постоянного тока на обеих сторонах сети, возможно, плохое соединение на стороне 12 В постоянного тока (слева) сети. Если вы читаете 12 В постоянного тока с обеих сторон, возможно, заземление сети (справа) плохое.
5. Если показания не были проверены должным образом, проверьте электрические разъемы по обе стороны от сети, чтобы убедиться, что они имеют хороший контакт.
6. Если вы не прочитали +12 В постоянного тока на левой стороне сети, другой возможной причиной является неисправный предохранитель или неисправное реле дефростера. На ранних 944-х (до 1985.5) питание дефростера осуществляется через предохранитель № 4 (25 А) на вспомогательной панели предохранителей (под приборной панелью со стороны водителя — левый руль). На более поздних моделях 944-х годов дефростер питается от предохранителя № 13 (30A) на центральной электрической панели (под капотом).
7. Если есть подозрение, что причиной проблемы может быть реле, выполните следующие действия:
   1. Снимите реле с панели реле.
   2. Включите зажигание.
   3. На панели реле установите перемычки между контактами 30 и 87 реле дефростера. Проверьте правильность работы дефростера.
8. Если язычок электрического разъема отсоединился от решетки обогревателя заднего стекла, существует несколько комплектов клея, сделанных специально для повторного крепления решетки:
   • Permatex 21351, Электропроводящий клей для язычков обогревателя заднего стекла
   • Loctite 21351, клей для язычков обогревателя заднего стекла
   Перед ремонтом убедитесь, что вы тщательно очистили поврежденную проушину и оконное стекло.
9. Если вы обнаружите, что линии сетки дефростера повреждены, есть комплекты для ремонта линий сетки:
   • Permatex 15067, Ремкомплект обогревателя заднего стекла Quick Grid
   • Loctite 15067, Ремкомплект обогревателя заднего стекла

Clark’s Garage 1998

---

Как работают окна с подогревом?

Снаружи окна вашего автомобиля подвержены воздействию суровых условий окружающей среды, в том числе:

• Каменная крошка
• Дорожный мусор
• Грязь
• Птичий помет
• Снег и лед

Преимущества окон с подогревом

Хотя вы не можете предотвратить появление элементов окружающей среды, снег и лед можно бороться, обогревая окна.Обдув стекла изнутри может быть эффективным, если воздух уже теплый, но может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться при отрицательных температурах. Часто вам не захочется так долго ждать, чтобы начать движение.

Даже если температура на улице выше точки замерзания, внутренняя часть окон может запотевать из-за влажных погодных условий. Туманные окна закрывают обзор так же, как лед и снег на окнах, что делает вождение небезопасным.

Почти все задние стекла на легковых автомобилях и внедорожниках оснащены обогреваемыми стеклами, а также на некоторых грузовиках.Решетка на заднем стекле называется обогревателем заднего стекла. Это тонкий электрический элемент, через который проходит энергия. Сопротивление элемента заставляет его нагреваться, что нагревает стекло. Тепло растапливает небольшое количество льда и снега и рассеивает туман на заднем стекле.

Неподвижные боковые окна и зеркала с электроприводом на некоторых транспортных средствах, а также некоторые некоторые ветровые стекла теперь оснащены электрической сетью той же природы. В то время как решетки обогрева заднего стекла обычно видны в виде длинных горизонтальных линий на стекле, в боковых окнах, лобовом стекле и зеркалах с электроприводом используется очень тонкий элемент, который практически не виден даже при ближайшем рассмотрении.

Как работают окна с подогревом

Обогреваемые окна работают от кнопки или переключателя и используют таймер, чтобы выключить обогрев через определенный период. Обычно это от 10 до 15 минут работы.

Обогреватель заднего стекла перестанет работать, если решетка сломана, и это наиболее частая проблема для решеток обогревателя заднего стекла. Если в обогревателе заднего стекла оторвался электрический контакт или поцарапана линия обогрева заднего стекла, то электрическое соединение для обогрева заднего стекла не будет.Сетку можно отремонтировать, а электрические контакты иногда можно восстановить.

Задний обогреватель

См. Также нашу Процедуру работы с обогревателем заднего стекла. ~~~

Описание системы —

Из процедуры обогрева заднего стекла —

1. Найдите переключатель обогрева заднего стекла на приборной панели. К нему будет идти белый провод от предохранителя № 10, черный провод, ведущий к реле, и коричневый провод заземления.Убедитесь, что переключатель подключен правильно.
2. Проследите черный провод от переключателя до реле обогревателя под задним сиденьем. На реле пять проводов:

• Черный провод от выключателя обогревателя.
• Черный провод, ведущий к линейному предохранителю (8 ампер).
• Коричневый провод заземления.
• Синий / белый провод к системе анализа.
• Белый провод к обогревателю в заднем стекле.

Убедитесь, что все эти провода находятся на своих местах и ​​в надлежащей форме, а встроенный предохранитель на месте.

Дэйв написал Робу (специально для модели 1973 года с генератором переменного тока) — Я сделал интересное открытие в руководстве Bentley «Для автомобилей с генераторами переменного тока см. … диаграммы тока для седана 113 1974 года» — Схема K. Итак, я перевернул страницу и обнаружил, что вещи немного больше похожи на то, что я видел в машине.

На самом деле проводка обогревателя заднего стекла выглядит довольно просто.Возможно, мне придется заменить реле, и я знаю, что предохранитель №22 отсутствует. Я уже заметил отсоединенные концы держателя предохранителя под задним сиденьем. Может быть, я подключу его, затем включу переключатель и посмотрю, есть ли у меня сок со стороны входа в элемент размораживания. Если так, отлично; реле очевидно в порядке. Затем проверьте, не попал ли сок с другого конца элемента на землю. Если так, то великого ликования! Если нет, то пора отследить разрывы в элементе.

~~~

Диагностика / Тесты —

Еще раз, из процедуры обогрева заднего стекла —

1. Включите ключ и выключатель обогревателя и проверьте напряжение в точке, где черный провод выключателя соединяется с реле.Должно быть 12 вольт; если нет напряжения, выключатель обогревателя неисправен.
2. Если в реле есть напряжение, проверьте напряжение в точке, где черный провод от линейного предохранителя соединяется с реле. Здесь также должно быть 12 вольт.
3. Проверьте напряжение в точке, где белый провод от реле соединяется с сеткой обогревателя. В этой точке также должно быть 12 вольт.
4. Если в любой из вышеперечисленных контрольных точек нет напряжения, переместитесь вверх по потоку и исправьте или замените неисправный компонент.
5. Выключите выключатель обогревателя и ключ.
6. Если вы обнаружили напряжение в точке, где горячий провод присоединяется к решетке обогревателя, снимите провода с обеих сторон сети и проверьте целостность цепи. Также проверьте каждую из отдельных строк.
7. Если у вас есть напряжение в сети обогревателя, но нет непрерывности через сеть, сеть необходимо отремонтировать или заменить.

Кто-то написал — Можно быструю проверку измерителем сопротивления.Отсоедините провода от окна и измерьте сопротивление. Чтобы получить много пользы, он должен показывать менее 10 Ом (на измерителе со стрелкой это * справа * от отметки 10 Ом; сначала убедитесь, что вы обнулили измеритель). Если сопротивление намного больше, провода могут быть немного повреждены. Иногда плохие области обнаруживаются, когда у вас есть питание, сначала путем запотевания, потому что мощность зависит от сопротивления, и она больше всего там, где самый тонкий провод. Вы можете обнаружить, что немного вздоха на стекле будет достаточно, чтобы показать эти горячие точки.Это поможет вам решить, поможет ли отремонтировать несколько точек, прежде чем вы потратите большие деньги. К сожалению, конденсат, который появляется на заднем стекле (особенно когда в машине немного течет вода) разъедает тонкие нити обогревателя.

Помните, что когда вы разбираете обогреватель, у вас будет (будет) немного тепла в машине, и небольшого вентилятора 12 В для циркуляции части этого теплого воздуха вокруг заднего окна может быть достаточно, и вы сэкономите большие деньги.

Дэйв написал, чтобы спросить — Я слышу, как реле «щелкает» при включении переключателя? И если да, то слышит ли он щелчок что-нибудь о том, работает это или нет?

Роб ответил — Да и да.Это реле, и если вы слышите его щелчок, значит, оно работает. Проверьте напряжение на разъеме со стороны водителя на заднем стекле. Если он есть, у вас есть работающая система, кроме сетки. Устраните разрывы в решетке или замените заднее стекло на одно с работающей решеткой, и все готово. При цене 300 долларов замена окна на решетку обогревателя довольно затратна.

Другой ответ — всегда лучше проверить цепь, например, с лампочкой, а не просто искать напряжение.Если в цепи высокое сопротивление, вольтметр все равно может показывать 12 вольт, но цепь не может выдавать полезную мощность.

Роб написал — я никогда не видел ни одного из них на австралийском жуке, но я понимаю, что проводка проходит под задним сиденьем, и там тоже есть предохранитель. Это будет первое, что нужно проверить. Попробуйте отсоединить провода от окон (если у них есть съемные зажимы) и проверьте целостность с помощью вольт / омметра. Даже если один или два провода сломаны, через остальные должен протекать ток.Да, вы можете получить замену медных дорожек для устранения коротких разрывов отдельных проводов. Думаю, они просто держатся сломанной дороги.

Проверить наличие 12 В при включенном зажигании и выключателе обогревателя, от провода с предохранителем (отсоединенного у окна) до массы. Это скажет вам, получает ли окно питание. Также ищите точку заземления — возможно, рядом с одной стороной окна, противоположной стороне с предохранителем. Они работают на 8 ампер или около того и нуждаются в хорошем заземлении. Конечно, проверьте соединения переключателя за приборной панелью.

Я думаю, вы пробовали несколько точек, на случай, если они нанесли какое-то покрытие на медь? Кажется немного странным, что ВСЕ провода должны были выйти из строя и не оставить следов обрывов.

Дэйв написал Робу — Теперь я не электрик. Я использую свой ВОМ редко. Я почти уверен, что использовал его правильно, но помогите мне здесь. Я подключил два провода к устройству, затем установил на шкале сопротивление (Ом). Прикоснулись к двум проводам вместе, и стрелка отклонилась полностью вправо — до нуля, что указывает на непрерывность, не так ли? Затем я подключил провода к двум разъемам лопатки по обе стороны от заднего стекла — тот, что справа, является заземлением, а тот, что слева, имел белый провод, подключенный к нему, идущий от реле (я удалил оба провода перед тестированием).Когда два провода соприкасались с двумя лопаточными соединителями, не было никакого отклонения иглы, что указывает, если я правильно это понимаю, бесконечное сопротивление и отсутствие непрерывности. Я сделал это правильно?

Роб ответил — Да, я думаю, вы использовали его правильно, и поэтому я немного озадачен тем, что ВСЕ медные дорожки вышли из строя. Если я правильно понял, они прилипают к внутренней поверхности стекла, а не закапываются в стекло (обычное дело на более современных автомобилях). Если это так, я полагаю, что большие объекты, помещенные сзади, могут легко потереть / повредить туманоуловитель, но я бы подумал, что некоторые следы могли уцелеть, и в этом случае вы получите показания на VOM.

Дэйв написал Робу — я точно обнаружил, что в реле есть сила! Я проверял напряжение с помощью своего VOM, когда я должен был подключить то, чего не должен был — поджарить заземляющий провод от реле впечатляющим облаком белого дыма! Очень надеюсь, что реле не поджарило, но волнуюсь. Судя по виду, мне все равно стоит его заменить.

Опыт заставил меня задуматься. Я просмотрел всю свою информацию об использовании VOM (у Джона Мьюира есть отличная рецензия в книге «Compleat Idiot») и написал процедуру по работе VOM.

Я сделал новый провод заземления с соответствующими концами и переустановил его между реле и точкой заземления. Также был установлен новый линейный держатель предохранителя, так как новый предохранитель (7,5 А, а не 8 А) длиннее и не помещается в старый держатель. Затем я повернул ключ, включил и проверил, есть ли 12 вольт на элементе обогревателя — ничего. Затем проверил целостность цепи между проводом на реле и обогревателем (стараясь сначала все выключить) — снова ничего (предположительно белый провод — он черный на реле и белый на конце обогревателя.Где-то есть отключение.

После установки нового реле мне нужно проследить провод от реле к нагревательному элементу в заднем стекле — он каким-то образом идет вверх через раму автомобиля. Прямо сейчас нет соединения между реле и нагревательным элементом. И, конечно же, в самом элементе нет непрерывности, так что я могу бить дохлую лошадь.

Мне не терпится понять, почему дефростер в этом окне не работает.Заднее стекло стоит 300 долларов с дефростером (!), 100 долларов без него.

Роб ответил — Первым делом нужно отсоединить один из проводов от оконного разъема и подключить мультиметр (используя любую шкалу сопротивления) к контактам с каждой стороны, чтобы убедиться, что есть непрерывность от одной стороны к другой. Если есть — проблема должна заключаться в подаче электроэнергии на окно. Если нет непрерывности, все дорожки должны быть сломаны — вы можете увидеть волосные трещины через увеличительное стекло или что-то в этом роде.Вы МОЖЕТЕ получить ремонтные комплекты для этих гусениц (при условии, что они находятся на поверхности, а не утоплены).

Дэйв написал — Я проверил элементы дефростера в окне на электрическую непрерывность. На обеих полосах с обеих сторон есть непрерывность, но нет непрерывности от одной стороны к другой. Я ожидал, что там будет сопротивление, так как именно оно заставляет элементы нагреваться, но должна быть электрическая непрерывность, иначе система не будет работать.

Роб ответил — Точно — должно быть около 1.3 Ом с одной стороны на другую (при условии, что все устройство работает около 100 Вт (8 ампер). Более высокое сопротивление указывает на то, что одна или несколько дорожек сломаны, но бесконечное сопротивление означает, что все дорожки сломаны.

Я забыл, они на поверхности или в стекле ламинированы? Если первое, вы можете протестировать каждую дорожку и сузить точки разрыва, а затем попросить в автомагазине комплект для фиксации медной дорожки — вы аккуратно очистите дорожку с каждой стороны разрыва (денатурированный спирт), затем приклейте новую дорожку на сверху и снимите бумажную подложку.Я никогда не выполнял эту работу, но прочитал пачку, когда увидел ее в автомагазине.

Точки излома должны быть только микротрещинами — их очень трудно увидеть. Возможно, кто-нибудь почистил окно с помощью BonAmi или чего-то подобного — не нужно много времени, чтобы повредить провода поверхностного типа. Чистить их следует только мягкой тканью, мягким моющим средством или водой и протирать дорожки, а не поперек.

Дорожки прямые и подключены непосредственно к контактным планкам с каждой стороны? Даже если вы сможете починить только несколько проводов, этого будет достаточно, чтобы дать вам полосу обзора — каждая дорожка будет работать сама по себе (если VW не использовал «змею» дорожек назад и вперед по стеклу, мы не есть они в Австралии, так что я никогда не видел ни одного крупным планом).

Дэйв написал — Следы находятся на внутренней поверхности стекла. На каждой стороне окна есть медная полоса шириной четверть дюйма с лопатообразным разъемом — слева от переключателя и справа от заземления. Затем идет восемь или около того очень тонких медных проводов, идущих от одной стороны к другой.

Роб ответил — Легко протестировать каждую дорожку, чтобы найти обрывы. Даже несколько человек могли бы помочь с видением.

~~~

Исправления —

Кто-то написал в группу новостей RAMVA — Скорее всего, элементы на стекле сломаны / проржавели более чем в одном месте, для которых вы можете получить ремонтные комплекты.Поставляется с небольшим шаблоном и кистью / бутылкой металлической смазки для закрашивания зазоров. Я пробовал это в своем автобусе, но все, что я сделал, это начали выламывать предохранители …

Дэйв написал Робу — я заказал реле обогревателя заднего стекла. Единственный, который у них был в каталоге, был для Ghia ’72 ’74, но оказалось, что это точная замена, блок Bosch (старый был невзрачным) с номерами соединений, проштампованными прямо на нем, чтобы соответствовать схеме. . Очень просто! Теперь все подключено правильно, но по-прежнему отсутствует целостность элемента в заднем стекле.Интересно, что элемент выглядит просто отлично — никаких обрывов в нем не найду. Хотел бы я загнать машину в большую морозильную камеру, чтобы проверить ее!

Я хочу отремонтировать провода дефростера, прежде чем вставлять его обратно. Я бегло просмотрел каталоги, но пока не смог найти ремонтный комплект.

~~~

Итог —

После всего этого Дэйв обнаружил, что элемент в заднем стекле настолько сильно поврежден, что его не удалось отремонтировать.Стоимость нового заднего стекла с нагревательным элементом была непомерно высокой (300 долларов), поэтому Дэйв отказался от идеи попытаться восстановить обогреватель заднего стекла. Из всего этого явился ценный опыт, советы и извлеченные уроки, которые, надеюсь, будут полезны кому-то еще.

* * * * * .

Реле поворотов ваз схема – Схема реле поворотов

Схема реле поворотов

Содержание:

1. Как работает электромагнитно-тепловое реле
2. Электронное реле: схема и принцип работы
3. Распиновка реле поворотов
4. Реле поворотов своими руками

Все водители обязаны обозначать маневры, совершаемые на дороге, включением указателя поворотов. Такой мигающий сигнал имеется в каждом автомобиле. Его рабочий режим создает реле поворотов, схема которого подает ток к лампочкам и обеспечивает их мигание. Одновременно подается звуковой сигнал в виде щелчков, напоминающий о включенном указателе поворотов. Все эти действия обеспечивает специальная схема реле поворотов.

Среди различных конструкций наибольшее распространение получили электромагнитно-тепловые и электронные реле. Последние устройства считаются более современные и устанавливаются на всех поздних моделях автомобилей.

Как работает электромагнитно-тепловое реле

Данные приборы уже не используются в современных автомобилях. Однако в старых моделях они до сих пор находят широкое применение.

Конструкция электромагнитно-теплового реле довольно простая, в ней используется схема подключения поворотников через реле электромагнитного типа. Оно изготавливается в виде цилиндрического сердечника, а в качестве его обмотки используется тонкий медный провод. Вверху сердечника располагаются две группы контактов, а с каждой стороны установлены металлические якоря. Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. С помощью других контактов происходит замыкание цепи с лампами в указателях поворотов. Именно они обеспечивают мигающий режим.

К якорю основной группы контактов крепится тонкая нихромовая струна. Она оттягивает якорь от контакта, который расположен на сердечнике. Таким образом, цепь будет разомкнутой, что для нее является нормальным положением. Сам сердечник установлен на специальной изолированной площадке, где также осуществляется крепление и противоположного конца струны. В процессе работы через струну проходит электрический ток, поскольку она вместе с резистором находится в цепи выключателя. Все элементы устройства размещаются в цилиндрическом металлическом корпусе.

Принцип работы электромагнитно-теплового реле очень простой. Когда включается сигнал поворота, происходит замыкание цепи. Под действием тока нихромовая струна нагревается, а ее длина увеличивается. Якорек, который ранее был оттянут, притягивается сердечником, выпрямляется и в течение короткого времени выполняет замыкание контактов. Из-за этого лампы поворотов начинают светить в полный накал. Ток проходит мимо струны, из-за чего она остывает и вновь укорачивается. В результате, происходит оттягивание якорька от сердечника, что приводит к размыканию контактов. Лампы прекращают светить, затем, весь цикл возобновляется. Нихромовая струна нагревается и остывает очень быстро, обеспечивая мигание ламп со средней частотой 60-120 раз в течение минуты.

Мигание лампочки, расположенной на панели, также связано с работой основной группы контактов. Поэтому она работает синхронно с сигнальными лампами. Звуковые мини-сигналы в виде характерных щелчков появляются, когда якорек и контакты замыкаются и размыкаются, ударяясь друг об друга.

Существенным недостатком данного устройства является постепенное растягивание струны, нарушающее нормальную работу реле. Поэтому, в настоящее время эти приборы заменены более современными конструкциями электронных реле.

Электронное реле: схема и принцип работы

Конструкция электронного реле поворотов состоит из двух основных частей. Из стандартного электромагнитного реле, выполняющего коммутацию и электронного ключа, обеспечивающего определенную частоту срабатывания данного устройства.

Нихромовая струна заменена электронным ключом. С его помощью происходит подача и снятие напряжения с обмотки электромагнитного реле в определенные промежутки времени. Основой ключа служат микросхемы или дискретные элементы. Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления.

Принцип работы электронного реле очень простой. Когда напряжение подается на реле, в работу включается задающий генератор. С его помощью формируются управляющие импульсы с различной частотой, которые поступают к цепям управления. Посредством импульсов подается или прерывается ток, проходящий по обмотке электромагнитного реле. Такие действия заставляют якорь поочередно притягиваться или опускаться. В результате, происходит замыкание или размыкание контактных групп с определенной частотой, обеспечивая такое же мигание сигнальных ламп.

Все электронные элементы реле смонтированы на отдельной плате. Электромагнитное реле располагается над платой. Оба они размещаются в пластиковом корпусе. Контакты выводятся наружу снизу или сбоку. Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения.

Каждое электронное реле поворотов обладает несомненными преимуществами перед другими конструкциями. Они зарекомендовали себя качественными и технологичными устройствами, изготовленными на основе современных схем, отличающихся повышенной надежностью. Технические характеристики этих приборов остаются неизменными, независимо от срока эксплуатации.

Распиновка реле поворотов

В процессе эксплуатации штатное реле поворотов может выйти из строя и в этом случае требуется его замена. Становится заметна некорректная работа устройства, особенно, когда перестает загораться контрольная лампочка. Основная причина неисправности заключается в неполном замыкании прибора.

В других случаях реле начинает функционировать нестабильно, замыкание релейных контактов происходит с различными временными интервалами. В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора. Это может создать серьезную проблему на дороге, когда устройство включается незаметно для водителя из-за случайного задевания во время вождения автомобиля.

Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. В этом случае подключение реле поворотов осуществляется по стандартной схеме, показанной на рисунке. Контакт № 1 является положительным, второй контакт служит для подключения к переключателю поворотов, третий соединяется с контрольной лампочкой, а четвертый подключается к массе.

Все соединения и контакты должны быть надежно заизолированы с помощью изоленты и кембрика, представляющего собой полую пластмассовую оплетку. Это позволяет исключить возможные замыкания с другими проводниками. Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения. Однако домашние мастера довольно легко преодолевают это затруднение и находят наиболее оптимальное техническое решение.

Реле поворотов своими руками

Иногда возникают ситуации, когда штатное реле поворотов выходит из строя и нет возможности приобрести новый прибор. В подобной ситуации можно попытаться сделать реле поворотников своими руками, чтобы обеспечить автомобиль необходимыми сигналами. Простейшие электронные устройства, которые возможно создать самостоятельно, просты и удобны в эксплуатации, работают бесперебойно и надежно. Высокая точность достигается за счет использования ШИМ-контроллеров, используемых во всех схемах.

Самый простой заменитель электромагнитного реле рассчитан на максимальную мощность нагрузки 150 Вт. Она подключается в разрыв плюсовой клеммы. Если полевой ключ IRFZ44 заменить на модель IRF3205, то можно подключить и 200 Вт. Такая несложная схема обеспечивает высокую точность функционирования. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. При увеличении емкости, мигание лампочки будет более редким, и, наоборот, снижение емкости приведет к ускорению мигания. Маломощный диод 1n4148 может быть заменен любым аналогичным элементом. При достижении схемой мощности 80 Вт, в области полевого транзистора наблюдается незначительное выделение тепла. Это означает, что она готова к использованию.

Существует еще одна несложная схема реле поворотов с катушкой – простая, надежная и недорогая. Она способна зажигать как обычные лампочки, так и светодиодные и рассчитана на 12 В. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Светодиод устанавливается в цепь в качестве индикатора на время наладочных работ. Параметры устройства регулируются путем изменения сопротивления резистора.

electric-220.ru

Реле указателя поворотов – современное новшество

Повторитель указателя поворота зачастую способен предотвратить аварию, неотвратимо надвигающуюся из-за недопонимания двух водителей на дороге. Этот осветительный прибор должен работать определенным образом, а что для этого нужно, мы как раз и рассмотрим.

Для чего нужен прерыватель указателей поворота?

ПДД указывают на то, что каждый водитель, планируя совершить тот или иной маневр, обязан уведомлять других шоферов о своих намерениях. Когда-то в далекие времена, когда автомобили еще были диковинкой, подобные уведомления подавались левой рукой (при правостороннем движении). Если рука была вытянута, это означало желание водителя повернуть влево, когда она была согнута, а пальцы направлены вверх – направо.

С возрастанием количества машин совершенствовались ПДД и осветительные приборы, не только облегчающие движение в темноте или в условиях пониженной видимости, но и сигнализирующие другим участникам об изменении или приостановке движения.

Сигнал об изменении движения

Автомобили стали оборудоваться световыми указателями поворотов, которые для привлечения внимания должны были пульсировать. Чтобы приборы не светили постоянно, а периодически мигали, было изобретено небольшое устройство, которое впоследствии стало называться прерывателем указателей или поворотным реле. Несмотря на довольно большое наличие разновидностей упомянутого устройства, функции их сходны: подача пульсирующего импульса лампам поворотников и сигнализация щелчками о том, что они включены.

Виды прерывателей и их особенности

Современные поворотные реле, в основном, подразделяются на два типа: термоэлектромагнитные и электронные. Каждому прибору присущи свои достоинства и недостатки, об этом и пойдет речь. Термоэлектромагнитные реле содержат в основе сердечник с двумя контактными группами и боковыми якорьками. Кроме того, они имеют обмотку из медной проволоки. Контакты, ведущие к лампочкам, подключены к нихромовой тонкой проволоке, а та, в свою очередь, к пластине, замыкающейся на сердечник.

В обычном состоянии, когда ток не идет в цепь, пластина не примыкает к его основанию. Когда электроны начинают перемещаться, нихромовая проволока нагревается, удлиняется и замыкает пластину с сердечником. Лампочки загораются. После идет остывание нихрома, пластинка снова отходит, ток меняет направление, а лампочки горят вполнакала. Так как процесс охлаждения-нагрева происходит довольно быстро, 1–2 раза в секунду, происходит мигание поворотников. Так как в цепь подключена и лампочка, расположенная на панели приборов, она также начинает пульсировать. Специфическое щелканье прерывателя – следствие циклических ударов якорьков о контакты.

Мигание поворотников авто

Реле подобного типа устанавливалось на все автомобили в течение довольно-таки длительного времени, однако оно имело (и имеет) существенный недостаток. Со временем проволока из нихрома вытягивается, и указатели поворота больше не работают. Помимо этого, существует еще и другой момент. Если одна из лампочек перегорает, значительно возрастает нагрузка на другие. В последние годы термоэлектромагнитные реле практически уже не устанавливаются на автомобили. Им на смену пришли более надежные электронные прерыватели.

Электронные реле указателей поворотов построены по тому же принципу, что и тепловые, но вместо проволоки из нихрома здесь действует электронная схема из транзисторов. В управляющую микросхему заложен алгоритм, благодаря которому производятся автоматические импульсы, в определенные моменты подающие ток на обмотку сердечника. Сама работа устройства заключена в следующем: после подачи напряжения на транзисторы от них идут частотные импульсы, имеющие те колебания, которые задаются программой в микросхеме. Проходя по цепи, ток притягивает якорь, замыкая контакты, ведущие к осветительным приборам, в результате чего лампочки загораются. Так как цикл состоит из различных по частоте сигналов, они то работают в полный накал, то тускнеют.

Электронное реле указателей поворотов

Преимущество электронных прерывателей в том, что они более надежны, чем тепловые. Кроме того, если в цепи перегорает одна из лампочек, другие работают дальше без лишней нагрузки. Правда, в некоторых автомобилях схема устроена так, что в этом случае перестает мигать контрольная лампа на панели приборов. Это сделано специально, чтобы дополнительно сигнализировать о неисправности. Правда, свои минусы есть и здесь. Прежде всего, подобное реле создает радиопомехи и может влиять на работу многих устройств. Второй негативный фактор – защита от короткого замыкания здесь очень слаба, и при малейшем перепаде электрического напряжения прерыватель может легко перегореть.

Если не работают повторители поворотников …

Как бы ни были надежны устройства, отвечающие за контрольные осветительных приборов, но и они лишены совершенства. Неисправности все равно случаются, и при некоторых обстоятельствах последствия будут неутешительными. Поэтому надо весьма внимательно относиться к малейшей поломке, особенно связанной с приборами внешней сигнализации.

Неисправность устройства контроля осветительных приборов

Узнать об отказе можно по характерным признакам: как уже говорилось, это постоянно горящая контрольная лампа на панели приборов, отсутствие характерных пощелкиваний при включении поворотников. Алгоритм действий известен любому водителю: сначала проверяются предохранители, потом наличие тока в цепи, и, наконец, проводится проверка самого реле. Последняя тенденция в автомобилестроении – это поворотники, встроенные в боковые зеркала заднего вида.

Хоть они и выполняют дублирующую роль, служат дополнением к другим сигнализаторам направления движения, но их «молчание» тоже довольно неприятно. В редких случаях, когда лампочки не горят, стоит также проверить электроцепь, удостоверившись, что провода, ведущие к зеркалам, не перетерлись. Даже знакомые с электроникой автолюбители не берутся ремонтировать это устройство. Прерыватель – не такое уж дорогое удовольствие, а потому его замена будет наиболее приемлемым действием в случае отказа.

Реле прерывателей, светодиоды и звуковой сигнал

В последнее время на многих автомобилях в качестве осветительных элементов в поворотниках стали применяться светодиодные лампы. Попытки наших «умельцев» просто так поменять их на лампочки ни к чему не приводят. Многие совершенно не представляют себе, как функционирует само реле, и абсолютно не имеют понятия, что оно нуждается в небольшой дополнительной доработке.

Доработка реле указателя поворотов

Тот, кто знаком с радиоэлектроникой и имеет опыт сборки радиоприборов, знает, что делать – нужно впаять в прерыватель небольшую электронную плату, схема которой доступна во всемирной паутине. Если навыков общения с полупроводниками нет, то в случае возникновения у вас желания использовать светодиоды вместо обыкновенных лампочек, лучше всего обратиться к специалисту автомобильного сервиса.

Еще интересным решением сегодня можно назвать звуковой модуль для указателя поворотов. В этом случае вместо размеренных щелчков будут другие сигналы. Некоторые умельцы сооружают звуковой сигнализатор самостоятельно, схема довольно проста, да и комплектующие найти нетрудно. Главное – правильно замкнуть его в цепь. Есть, конечно, и коммерческие версии, с таким приобретением вы можете еще и настраивать тип дублирующей сигнализации поворотников. В большинстве новых автомобилей звуковой прерыватель идет в составе базовой комплектации. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Схема указателя поворотов

116 Google+

Указатели поворот в напряжённом современном автомобильном потоке имеет очень большое значение, и неисправность доставляет большие неудобства. Схема указателя поворотов на отечественных и импортных автомобилях практически одинаковая. В зависимости от года выпуска автомобиля в качестве прерывателя применяется электромагнитнотепловые, или электронные реле. Принцип подключения всех реле практически идентичный. В настоящее время на некоторых импортных автомобилях и ВАЗ 2170 «Приора» реле указателей поворотов отсутствует, его функцию выполняет электронный блок управления электропакетом. В этой статье рассматривается только классическая схема указателя поворотов.
Рассмотрим схема указателя поворотов с применением реле. В данных схемах реле включается последовательно с сигнальными лампами через переключатель поворотов. Исключение составляет схема соединения реле поворотов типа РС 950 и его аналогов, применяемых на грузовых автомобилях. К схеме подключения этого реле вернёмся несколько позже. Для начала рассмотрим схему подключения указателей поворотов с электромагнитнотепловым реле типа РС 59. Как видно из рисунка схема очень простая.

При включении зажигания питание подаётся на реле поворотов, а при переводе переключателя поворотов в ту или иную сторону происходит соединение реле через сигнальные лампы с минусом. При этом при замыкании контактов реле лампы загораются, а при размыкании тухнут. Применение аварийной сигнализации с этим реле не возможно из-за его нагрева при работе и быстром выходе из строя при большой потребляемой лампами мощности. Кроме этого это реле не будет работать с диодными лампами, так как ток потребления этих ламп не достаточен для замыкания контактов. Подробно о работе такого реле описано в статье «Реле поворотов ВАЗ-2101»Следующая схема подключения с электронным реле, кроме реле типа РС 950 и его аналогов. Электронные реле, как правило, имеют от 3-х до 5-ти выводов, а схема их подключения принципиально идентична выше описанной. Так как электронные реле позволяют коммутировать большие токи в отличие от электромагнитнотепловых реле, то появляется возможность включение через них аварийной сигнализации. Для реализации этого в схему дополнительно включается кнопка включения аварийной сигнализации. Способы её включения на разных автомобилях могут отличаться, но не значительно. В режиме указателей поворотов питание на реле через контакты кнопки аварийной сигнализации подаётся от замка зажигания, а в режиме аварийной сигнализации непосредственно от аккумуляторной батареи. Так же кнопка в режиме аварийной сигнализации соединяет своими контактами вывод сигнальных ламп реле с сигнальными лампами в обход переключателя поворотов. Подключение электронного реле от электромагнитнотеплового отличается лишь наличием вывода соединённого с массой автомобиля.

Реле поворотов типа РС 950 в схема указателя поворотов включается до переключателя поворотов, в отличие от простого электронного реле. Это обусловлено способом подключения контрольных ламп. Реле состоит из электронной части, которая управляет электромагнитным реле. При включении поворотов одного из бортов автомобиля импульсы тока от электромагнитного реле подаются на переключатель поворотов, дальше через выводы реле поворотов, катушки электромагнитных реле или герконы контрольных ламп, поступают на сигнальные лампы. Ниже приведена принципиальная схема подключения реле.admin 03/12/2013«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

avtolektron.ru

Электрооборудование УАЗ 31512

Схема электропроводки УАЗ 31512 выполнена по однопроводному принципу. Это значит, что потребители имеют общий минусовой контакт, которым является кузов автомобиля.

Электрооборудование автомобиля состоит из нескольких систем:

Питания;

Запуска и электроснабжения силового агрегата;

Измерительных приборов;

Наружного и внутреннего освещения;

Световой сигнализации;

Автономного отопления;

Очистки ветрового стекла;

Звуковой сигнализации.

ВАЖНО: Во избежание возгорания при коротком замыкании или перегрузке, электрические цепи защищены предохранителями.

Схема подключения реле поворотов ваз 2107

Схемы подключения → ВАЗ 2107

Датчик давления масла, 22. Плафон освещения внутреннего кузова. Определяемся с месторасположением нашей кнопки грядущей, куда и будем тащить нашу проводов косу. Установка панели устройств проводится в порядке обратном. короткий обзор отечественных стандартных корпусах в реле как изображено ниже на фото. контрольной Датчик лампы уровня тормозной воды, 18. контрольной Выключатель лампы стояночного тормоза. При неисправности розысках рекомендуется просмотреть цепи, какие данный защищает предохранитель. Реле далекого света Переключатель, 29. фар наружного освещения, 34. Выключатель противотуманного задних в света фонарях. Подрулевой рычажный переключатель, 50. поменяны 30 и 86 Контакты местами. Именно он и дает команду поменять микросхеме частоту при перегорании ламп. как Так практически здесь придется эмпирическим подбирать методом резистор ограничивающий ток на вывод 4, совсем не также удачный вариант. Контрольная лампочка освещения наружного. Электромагнитный клапан карбюратора, 17. Электродвигатель ветрового очистителя стекла, 15. Плохой контакт выделяет на тепло себе. Выверните винты крепления и снимите кожух облицовочный вала управляющего управления, накладки ветрового стоек стекла. Реле подключения омывателя и фар очистителей. Белые точки пробой нагора при искрой подключении потребителя, чрез эти ответный места контакт может привариваться, оставляя потребитель присоединенным. Этот предохранитель рассчитан на 8а. При клавишей управлении или герконом, диод d2 не нужен. омывателя Электродвигатель ветрового стекла, 7. В принципе в статье максимально всё ясно, я лишь хочу увеличить её фотографиями подробными. Еще раз проверяем верность новой подключения схемы. Кроме такого, через блок монтажный исполняется соединение жгутов проводов мотора отсека с жгутом проводов панели устройств и с жгутом задним.
shemy-podklyucheniya.ru

Электроснабжение и запуск силового агрегата

Мотор запускается электрическим стартером. Он представляет собой электрический двигатель. Стартер оснащен втягивающим реле. Оно используется для включения устройства и введения шестерни привода в зацепление с маховиком мотора. Включение стартера дистанционное при помощи замка зажигания.

Электроснабжение необходимо для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания. К нему относятся:

1. Катушка высокого напряжения;
2. Распределитель зажигания;
3. Свечи зажигания;
4. Электроклапан холостого хода;
5. Выключатель принудительного холостого хода;
6. ЭБУ холостого хода;
7. Коммутатор.

Электронные реле 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747 поворотов

В системе световой сигнализации автомобилей ВАЗ старого модельного ряда применяется несколько типов электронных реле-прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации, реле 23.3747, 231.3747, 49.3747 или 491.3747.

Электронные реле 23.3747, 231.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2106, 2107 выпуска до 1985 года установлено реле 23.3747 собранное на интегральных микросхемах. Реле 23.3747 закреплено под щитком приборов на стенке коробки воздухопритока. Если лампы указателей поворота неисправны, произошло перегорание или обрыв в цепи ламп, то реле-прерыватель обеспечивает постоянное горение контрольной лампы на панели приборов.

Электрическая схема реле 23.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрическая схема включения реле 23.3747 указателей поворотов и аварийной сигнализации.

С 1985 года на ВАЗ-2107 устанавливается реле-прерыватель 231.374, изготовленное на базе дискретных элементов. Оба реле-прерывателя имеют одинаковые технические характеристики. Они обеспечивают мигание ламп указателей поворота с частотой 60-120 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 градусов и величине напряжения 10,8-15 Вольт.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 231.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12 — Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4 — Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2 — Количество и тип контрольных ламп : 1хАМН12-3-1 — Частота прерываний, циклов в минуту : 60-120 — Конструкция электрического подключения : колодка штыревая аналог 502606 ОСТ 37.003.032, штекер 6,3 — Габаритные размеры : 34х47х85,5 — Масса, кг : 0,13

В отличие от реле 23.3747 у реле-прерывателя 231.3747 отсутствует вывод «5», а напряжение питания подается только на вывод «1». Поэтому стал не нужен коричневый провод, соединяющий вывод «5» реле-прерывателя с выводом «6» выключателя аварийной сигнализации.

Чтобы при необходимости можно было установить реле 23.3747 вместо реле-прерывателя 231.3747, в колодке жгута проводов вывод «1» реле-прерывателя соединен с выводом «5». Реле-прерыватель 231.3747 обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы на панели приборов в случае перегорания одной из ламп или обрыва в цепи ее питания.

Электронные реле-прерыватели 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и их модификациях применяется электронное реле-прерыватель 491.3747, кроме того на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 возможна установка реле-прерывателя 49.3747.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 491.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12 — Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4 — Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2 — Масса, кг : 0,05

Электрические схемы реле-прерывателя 49.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрические схемы реле-прерывателя 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Принцип работы реле 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации имеет типичный функциональный состав. Принцип его действия следующий : при включении поворота переключателем ПП, задающий генератор ЗГИ подает управляющие импульсы на коммутирующий элемент КЭ (электромагнитное реле).

Коммутирующий элемент подает напряжение бортовой сети через замыкающиеся контакты реле на лампы ЛЛП и ЛПП указателей поворота с частотой, равной частоте управляющих импульсов задающего генератора. В результате лампы указателей поворота мигают с заданной частотой, около 60-120 циклов в минуту. Ток, проходящий через обмотку герконового реле устройства контроля исправности ламп (УКЛ), при исправном состоянии сигнальных ламп достаточен для замыкания контактов геркона.

При перегорании одной из сигнальных ламп ток, проходящий через обмотку герконового реле, уменьшается и его контакты размыкаются. При этом контрольная лампа указателей поворота на панели приборов начинает мигать с удвоенной частотой.

Похожие Статьи :

auto.kombat.com.ua

Установка аварийки на ВАЗ 2101

Для установки аварийки на ВАЗ 2101 своими руками нам понадобиться: кнопка аварийки от шестерки и фишка для нее, реле поворотов шестерки, шести контактная фишка для реле поворотов.

Вот схема включения поворотов ВАЗ 2101:

1 – подфарники; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – генератор; 5 – выключатель зажигания; 6 – блок предохранителей; 7 – реле-прерыватель указателей поворота; 8 – контрольная лампа указателей поворота; 9 – переключатель указателей поворота; 10 – задние фонари

А это схема включения поворотов и аварийной сигнализации ВАЗ-2106:

1 – подфарники; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – генератор; 5 – выключатель зажигания; 6 – основной блок предохранителей; 7 – дополнительный блок предохранителей; 8 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 9 – контрольная лампа указателей поворота в спидометре; 10 – выключатель аварийной сигнализации; 11 – задние фонари; 12 – переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе.

А это схема подключения реле поворотов ВАЗ-2106 (вид на контакты):

Подключение выполняем в следующей последовательности:

1. Отсоединяем старое реле поворотов (бочонок) и подключаем голубой провод к 3 выводу нового реле, это контролька на щитке.

2. Подсоединяем к 4 выводу нового реле кусочек провода, при креплении нового реле прикрутим его к массе.

3. Белый с черным провод (иногда фиолетовый) подсоединяем ко 2 выводу реле и к 7 выводу кнопки аварийки (номера на кнопке написаны сзади).

4. Оранжевый провод (зажигание) добавляем и подсоединяем к выводу №2 кнопки.

5. 1 вывод реле поворотов соединяем с выводом №4 кнопки аварийки.

6. На 8 вывод кнопки подаем постоянное питание, например с первого предохранителя.

7. 1 вывод кнопки подключаем к голубому проводу в фишке тубуса.

8. 3 вывод кнопки подключаем к голубому с черной полосой в фишке тубуса.

Есть еще такой вариант.

На рынке продается готовая проводка для подключения аварийной сигнализации:

Установка аварийки на ВАЗ 2101

: Красный – к белому с черной полосой (или фиолетовый), это нагрузка. Желтый – к голубому (это контролька). Синий – к оранжевому (зажигание). Коричневый с красной полосой – постоянный плюс (например на первом предохранителе). Белый и коричневый с белой полосой к фишке тубуса (левый и правый повороты).

Крепим реле поворотов на место старого, не забыв про массы. Вырезаем круглое отверстие под кнопку аварийки (идеально подходит отверстие насоса омывателя, но не на всех моделях). Если у Вас есть желание как-то преобразить автомобиль, советую установить передние стекла от ВАЗ 2107 своими руками, выглядит просто супер!

vazgarage.ru

Доработка реле поворотов 495.3747 | Мастер Винтик. Всё своими руками!

В последнее время стало применение светодиодных автомобильных ламп. Они более долговечные и потребляют меньше тока. Последнее как раз и влияет на работу реле поворотов, изменяя его частоту. Периодичность работы реле привязана к сопротивлению нагрузки, то есть к установленным лампам. При увеличении сопротивления нагрузки, что именно и происходит при перегорании или размыкании одной из ламп реле начинает срабатывать наиболее часто. Тот же самый эффект наблюдается и при установке светодиодов в указатели поворотов, так как их потребляемая мощность меньше, а это значит сопротивление значительно больше.

Изучив материал данной статьи, вы сможете доработать штатное реле указателей поворотов для светодиодов, чтобы оно срабатывало с нужной вам периодичностью.

Прежде всего немного о штатном реле. Реле указателей поворотов 3 контактное о котором пойдет речь устанавливается на автомобили начиная с ВАЗ 2108 по настоящее время, то есть на ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, Ладу Приору, Ладу Калину, автомобили ГАЗ. Маркировка 495.3747-ХХ.

Для доработки реле необходимо будет вскрыть корпус. Для этого возьмите отвертку с плоским лезвием и снимите крышку корпуса оттягивая пластмассу защелок с двух противоположных сторон.

Теперь разберемся, что в этой схеме за что отвечает и как нам изменить работу чтобы при увеличенной нагрузки не изменилась частота срабатывания указателей поворотов. Первое это подключение. К выводу 31 подключается масса. 49а — вывод на лампы, 49 — вход «+» от выключателя указателя поворотов.

R3 — резистор ограничивающий ток на управляющую базу транзистора в микросхеме; R1 и С11 — именно эти радиоэлементы и отвечают за частоту выходного сигнала от ножки 3 микросхемы. От ножки 3 осуществляется питание обмоткой реле; Вывод 7 — тоже интересный вывод. Вывод контролирующий изменение сопротивления и соответственно напряжения на контакте 49 а. Именно он и дает команду микросхеме менять частоту при перегорании ламп. Микросхемы могут стоять не только указанные на схеме, но и например, КР1055ГП1Б и т.п. аналоги.

Теперь представляя функциональное назначение элементов реле, нетрудно определиться с мерами по сохранению частоты срабатывания указателей поворотов при изменении их внутреннего сопротивления, то есть например при установке светодиодов.

Возможно изменить номинал емкости, увеличить его в два раза (заменив на конденсатор 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ — на фото емкость увеличена за счет параллельного подключения дополнительного конденсатора к штатному), но при этом наблюдается некорректная работа аварийной сигнализации.

Она будет работать с частотой в два раза ниже. Вариант с изменением сопротивления тоже не совсем удачен. Так как фактически здесь придется эмпирическим путем подбирать резистор ограничивающий ток на вывод 4, тоже не совсем удачный вариант.

Схема включения реле поворотов 495.3747

Остается последний и пожалуй наилучший выход. Фактически убрать контроль за сопротивлением нагрузки. Разрезав фольгу на печатной плате (красная линия) идущую к выводу 7 микросхемы мы получим устойчивое по частоте срабатывание указателей поворотов.

После этой переделки резистор R2 нужно уменьшить до 60 — 200 Ом. 

Единственным недостатком такой доработки реле для светодиодов будет отсутствие за контролем перегоревших светодиодов, так как мы убрали фактически зависимость частоты от сопротивления нагрузки.

Использованы материалы сайта: autosecret.net

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Схема преобразователя ЧАСТОТА-НАПРЯЖЕНИЕ

 Конвертер «частота-напряжение» на LM331

В радиолюбительских схемах бывает необходимость в преобразовании частота — напряжение, например для измерения частоты вольтметром (мультиметром), датчика, реагирующего на изменение частоты и т.п.

Подробнее…

• Автомобильный адаптер для ноутбука

Когда я выезжаю на машине, беру с собой ноутбук…

Однажды наткнулся на одном радиолюбительском сайте статью о том, как сделать автомобильный адаптер для ноутбука.

Несложная схема (см. ниже) — одна микросхема и пара транзисторов…

Подробнее…

• Веломобиль своими руками

PodRide — электровеломобиль

Велосипед — хорошо, а с крышей да ещё и с мотором — это вообще круто! Лёгкий, удобный, экономичный и палаткой крытый сверху для защиты от дождя и ветра… много только положительного можно сказать об разработке от JMK-Innovation — PodRide.

Много похожих самоделок, как показано на фото изготавливается по всему миру и даже встречаются проекты мелкосерийного выпуска.

Подробнее…

Популярность: 82 619 просм.

Реле поворотов, как для ламп, так и для светодиодов, схема – Поделки для авто

Часто случается, что рядом нет электромагнитного реле, но есть потребность в том, чтоб регулировать фары, лампы поворотников и тому подобное. Чтоб это стало возможным, разработано схематическое изображение электронного реле, являющееся легким в использовании, удобное и практически бесперебойное. В большинстве случаев возможно увидеть похожие схемы, которые объединяет один фактор: применение ШИМ контроллеров. Благодаря этому достигается высокая точность в их эксплуатации.

Однако рассмотрим схематическое изображение, заменяющее электромагнитное реле, оно будет самым простым в использовании.

Максимальная мощность для нагрузки в схеме – 150 Ватт. Ее подключение происходит в область разрыва плюсовой клеммы. Если заменить серию IRFZ44 (полевого ключа) на IRF3205, то достигается возможность подключения и 200 Ватт.

С первого взгляда схема несложная, но работает она достаточно точно. К тому же, нет изменений в интервалах мигания лампы на протяжении всей работы. Также частота ее мигания не связана с мощностью самой лампы. Это позволяет осуществлять подключение к схеме и галогенных ламп, и светодиодных и мощных.

Емкость конденсатора и интервал мигания ламп напрямую связаны. Если увеличить емкость конденсатора C2, то и мигание лампы станет нечастым. А вот если уменьшить – мигание ускорится. Диод 1n4148, который имеет небольшую мощность, позволяется заменить любым имеющимся в наличии диодом.

Если схема достигает 80 Ватт, происходит небольшое выделение тепла в области полевого транзистора. Теперь схему, основанную на полевом транзисторе, можно использовать. Ее даже можно пристроить на место старого реле, но её работа будет намного надёжнее.

И ещё хочу отметить один момент, если вы решили поменять свой автомобиль, то рекомендую присмотреться к официальному дилеру Jaguar. Зайдите и посмотрите на этих красавцев, цена, привлекательность, современность, ставили всегда этот автомобиль только в первом ряду.

Замена реле поворотов ВАЗ 2101 своими руками

3 part Why Ford Focus sat on emergency gang часть Почему Ford Focus сидел на аварийке
Накладные бегущие поворотники на боковые зеркала.
Светодиодные лампы в фары на примере Ларгус CROSS
LED поворотники 3110-105
Курс «АвтоЭлектро ника». Реле поворотников
Проверка реле поворотов ВАЗ 2108-2115-калина 3х контактное, в гараже! check relay electronic
Вольво C60 ошибка anti-skid service requi-23 S60 anti-skid service requi-23
Реле указателя поворотов Ауди А6 1995
Volvo V70 CEM пропадает связь между блоками
Комфортные повороты Accord CL9

Комментарии по теме Замена реле поворотов ВАЗ 2101

Инга Тояновская написал(а)
извини до конца не досмотрел, но дело в клапане а не в седле и не в регулировочной шайбе и не в гбц… проще найти клапан — притереть старый чем все остальное

Aleck написал(а)
красавчик коротко по делу и без всяких там ну мгну удачи в развитии канала

Кир написал(а)
Не пойму одного,зачем выводить ещё на левое крыло два реле для фар.когда на правой стороне уже есть реле на фары и габариты.которые идут с завода. проще их заменить или хотя бы найти причину почему они не работают.лишние сопли на проводке это плохо.потом будешь думать почему слабый аккумулятор из-за лишнего подключения.

Жумагул написал(а)
Спасибо) а я … и провода дёргал и предохранители,а походу сгорела лампочка) + эту долбаную фару не мог разабрать,а там крутилка … была) спасибо реально помогло)

Lippi написал(а)
Гоу видос про солекс, какие плюсы какие минусы, а то все телки в селе на пацанов с солексами клеятся, помоги стритсракерам! Зима уже кончается, а у нас жигули не валят! и дай знать где можно приобрести приблуду с индикатором часового типа, для настройки клапанов. буду благодарен

Халит написал(а)
Братцы, ставить в красные и оранжевые фонари белые светодиодные лампы это порнография. Пишу это, потому что знаю физику. Ищите соответственно красные и оранжевые. Белый — это смесь всех цветов радуги, и хорошо если всех, а не только синего и жёлтого, как в самых гадких светодиодах. Фильтр более-менее успешно отсекает лишние цвета, пропуская только красный или оранжевый + то, что не смог отсечь. Таким образом львиная доля мощности лампочки пропадает зря, + может искажаться цвет за счёт недофильтрованного синего излучения, которого в светодиодной лампе очень много. С лампой накаливания при фильтрации потерь меньше, т.к. там основной вклад в спектр — это желтый-оранжеый -красный, зелёного, и тем более синего практически нет. Ставить в фонарь заднего хода дорогую светодиодную лампочку (это уже не физика, а моё ИМХО) я бы не стал, т.к. задним ходом пользуешься редко, тут экономии энергии не будет. Если, конечно, она не существенно ярче, а яркости ламп накаливания не хватает.

Алекс написал(а)
прссто ипонятно лайк

Зема написал(а)
А в обще лучше кинуть две тупо пластины в виде ляпух между колонкой и брызговиком.Можно сказать усилить

Замир написал(а)
Всё круто, но есть одно но, к большому сожалению Ты проводишь тесты в светлое время суток, а для себя проверь как будут светить диоды и лампы на заднем ходу ночью! Разница Тебя не порадует…

Петуховский Бой написал(а)
Подскажите пожалуйста, я крутил рулём в колее в сухой, теперь руль стоит не по центру, и тянет вправо. Что могло произойти?, думаю что согнулась сошка маятника

Алмагул написал(а)
Приз за бездарность и занудство!

Добавить комментарий

233747 Реле поворотов схема подключения

Все водители обязаны обозначать маневры, совершаемые на дороге, включением указателя поворотов. Такой мигающий сигнал имеется в каждом автомобиле. Его рабочий режим создает реле поворотов, схема которого подает ток к лампочкам и обеспечивает их мигание. Одновременно подается звуковой сигнал в виде щелчков, напоминающий о включенном указателе поворотов. Все эти действия обеспечивает специальная схема реле поворотов.

Среди различных конструкций наибольшее распространение получили электромагнитно-тепловые и электронные реле. Последние устройства считаются более современные и устанавливаются на всех поздних моделях автомобилей.

Как работает электромагнитно-тепловое реле

Данные приборы уже не используются в современных автомобилях. Однако в старых моделях они до сих пор находят широкое применение.

Конструкция электромагнитно-теплового реле довольно простая, в ней используется схема подключения поворотников через реле электромагнитного типа. Оно изготавливается в виде цилиндрического сердечника, а в качестве его обмотки используется тонкий медный провод. Вверху сердечника располагаются две группы контактов, а с каждой стороны установлены металлические якоря. Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. С помощью других контактов происходит замыкание цепи с лампами в указателях поворотов. Именно они обеспечивают мигающий режим.

К якорю основной группы контактов крепится тонкая нихромовая струна. Она оттягивает якорь от контакта, который расположен на сердечнике. Таким образом, цепь будет разомкнутой, что для нее является нормальным положением. Сам сердечник установлен на специальной изолированной площадке, где также осуществляется крепление и противоположного конца струны. В процессе работы через струну проходит электрический ток, поскольку она вместе с резистором находится в цепи выключателя. Все элементы устройства размещаются в цилиндрическом металлическом корпусе.

Принцип работы электромагнитно-теплового реле очень простой. Когда включается сигнал поворота, происходит замыкание цепи. Под действием тока нихромовая струна нагревается, а ее длина увеличивается. Якорек, который ранее был оттянут, притягивается сердечником, выпрямляется и в течение короткого времени выполняет замыкание контактов. Из-за этого лампы поворотов начинают светить в полный накал. Ток проходит мимо струны, из-за чего она остывает и вновь укорачивается. В результате, происходит оттягивание якорька от сердечника, что приводит к размыканию контактов. Лампы прекращают светить, затем, весь цикл возобновляется. Нихромовая струна нагревается и остывает очень быстро, обеспечивая мигание ламп со средней частотой 60-120 раз в течение минуты.

Мигание лампочки, расположенной на панели, также связано с работой основной группы контактов. Поэтому она работает синхронно с сигнальными лампами. Звуковые мини-сигналы в виде характерных щелчков появляются, когда якорек и контакты замыкаются и размыкаются, ударяясь друг об друга.

Существенным недостатком данного устройства является постепенное растягивание струны, нарушающее нормальную работу реле. Поэтому, в настоящее время эти приборы заменены более современными конструкциями электронных реле.

Электронное реле: схема и принцип работы

Конструкция электронного реле поворотов состоит из двух основных частей. Из стандартного электромагнитного реле, выполняющего коммутацию и электронного ключа, обеспечивающего определенную частоту срабатывания данного устройства.

Нихромовая струна заменена электронным ключом. С его помощью происходит подача и снятие напряжения с обмотки электромагнитного реле в определенные промежутки времени. Основой ключа служат микросхемы или дискретные элементы. Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления.

Принцип работы электронного реле очень простой. Когда напряжение подается на реле, в работу включается задающий генератор. С его помощью формируются управляющие импульсы с различной частотой, которые поступают к цепям управления. Посредством импульсов подается или прерывается ток, проходящий по обмотке электромагнитного реле. Такие действия заставляют якорь поочередно притягиваться или опускаться. В результате, происходит замыкание или размыкание контактных групп с определенной частотой, обеспечивая такое же мигание сигнальных ламп.

Все электронные элементы реле смонтированы на отдельной плате. Электромагнитное реле располагается над платой. Оба они размещаются в пластиковом корпусе. Контакты выводятся наружу снизу или сбоку. Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения.

Каждое электронное реле поворотов обладает несомненными преимуществами перед другими конструкциями. Они зарекомендовали себя качественными и технологичными устройствами, изготовленными на основе современных схем, отличающихся повышенной надежностью. Технические характеристики этих приборов остаются неизменными, независимо от срока эксплуатации.

Распиновка реле поворотов

В процессе эксплуатации штатное реле поворотов может выйти из строя и в этом случае требуется его замена. Становится заметна некорректная работа устройства, особенно, когда перестает загораться контрольная лампочка. Основная причина неисправности заключается в неполном замыкании прибора.

В других случаях реле начинает функционировать нестабильно, замыкание релейных контактов происходит с различными временными интервалами. В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора. Это может создать серьезную проблему на дороге, когда устройство включается незаметно для водителя из-за случайного задевания во время вождения автомобиля.

Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. В этом случае подключение реле поворотов осуществляется по стандартной схеме, показанной на рисунке. Контакт № 1 является положительным, второй контакт служит для подключения к переключателю поворотов, третий соединяется с контрольной лампочкой, а четвертый подключается к массе.

Все соединения и контакты должны быть надежно заизолированы с помощью изоленты и кембрика, представляющего собой полую пластмассовую оплетку. Это позволяет исключить возможные замыкания с другими проводниками. Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения. Однако домашние мастера довольно легко преодолевают это затруднение и находят наиболее оптимальное техническое решение.

Реле поворотов своими руками

Иногда возникают ситуации, когда штатное реле поворотов выходит из строя и нет возможности приобрести новый прибор. В подобной ситуации можно попытаться сделать реле поворотников своими руками, чтобы обеспечить автомобиль необходимыми сигналами. Простейшие электронные устройства, которые возможно создать самостоятельно, просты и удобны в эксплуатации, работают бесперебойно и надежно. Высокая точность достигается за счет использования ШИМ-контроллеров, используемых во всех схемах.

Самый простой заменитель электромагнитного реле рассчитан на максимальную мощность нагрузки 150 Вт. Она подключается в разрыв плюсовой клеммы. Если полевой ключ IRFZ44 заменить на модель IRF3205, то можно подключить и 200 Вт. Такая несложная схема обеспечивает высокую точность функционирования. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. При увеличении емкости, мигание лампочки будет более редким, и, наоборот, снижение емкости приведет к ускорению мигания. Маломощный диод 1n4148 может быть заменен любым аналогичным элементом. При достижении схемой мощности 80 Вт, в области полевого транзистора наблюдается незначительное выделение тепла. Это означает, что она готова к использованию.

Существует еще одна несложная схема реле поворотов с катушкой – простая, надежная и недорогая. Она способна зажигать как обычные лампочки, так и светодиодные и рассчитана на 12 В. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Светодиод устанавливается в цепь в качестве индикатора на время наладочных работ. Параметры устройства регулируются путем изменения сопротивления резистора.

Языки

Изготовляем реле поворотов 12В-233747 («Жигули»), а также производим ремонт.
Изделие является аналогом прерывателя указателей поворотов 23.3747 «Автоприбор», г. Владимир.

Напряжение питания, В

ВАЗ 1111, 2104, 2105, 2106, 2107, 21213, ИЖ 2126, 2715

В системе световой сигнализации автомобилей ВАЗ старого модельного ряда применяется несколько типов электронных реле-прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации, реле 23.3747, 231.3747, 49.3747 или 491.3747.

Электронные реле 23.3747, 231.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2106, 2107 выпуска до 1985 года установлено реле 23.3747 собранное на интегральных микросхемах. Реле 23.3747 закреплено под щитком приборов на стенке коробки воздухопритока. Если лампы указателей поворота неисправны, произошло перегорание или обрыв в цепи ламп, то реле-прерыватель обеспечивает постоянное горение контрольной лампы на панели приборов.

Электрическая схема реле 23.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрическая схема включения реле 23.3747 указателей поворотов и аварийной сигнализации.

С 1985 года на ВАЗ-2107 устанавливается реле-прерыватель 231.374, изготовленное на базе дискретных элементов. Оба реле-прерывателя имеют одинаковые технические характеристики. Они обеспечивают мигание ламп указателей поворота с частотой 60-120 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 градусов и величине напряжения 10,8-15 Вольт.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 231.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12
— Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4
— Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2
— Количество и тип контрольных ламп : 1хАМН12-3-1
— Частота прерываний, циклов в минуту : 60-120
— Конструкция электрического подключения : колодка штыревая аналог 502606 ОСТ 37.003.032, штекер 6,3
— Габаритные размеры : 34х47х85,5
— Масса, кг : 0,13

В отличие от реле 23.3747 у реле-прерывателя 231.3747 отсутствует вывод «5», а напряжение питания подается только на вывод «1». Поэтому стал не нужен коричневый провод, соединяющий вывод «5» реле-прерывателя с выводом «6» выключателя аварийной сигнализации.

Чтобы при необходимости можно было установить реле 23.3747 вместо реле-прерывателя 231.3747, в колодке жгута проводов вывод «1» реле-прерывателя соединен с выводом «5». Реле-прерыватель 231.3747 обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы на панели приборов в случае перегорания одной из ламп или обрыва в цепи ее питания.

Электронные реле-прерыватели 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и их модификациях применяется электронное реле-прерыватель 491.3747, кроме того на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 возможна установка реле-прерывателя 49.3747.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 491.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12
— Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4
— Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2
— Масса, кг : 0,05

Электрические схемы реле-прерывателя 49.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрические схемы реле-прерывателя 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Принцип работы реле 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации имеет типичный функциональный состав. Принцип его действия следующий : при включении поворота переключателем ПП, задающий генератор ЗГИ подает управляющие импульсы на коммутирующий элемент КЭ (электромагнитное реле).

Коммутирующий элемент подает напряжение бортовой сети через замыкающиеся контакты реле на лампы ЛЛП и ЛПП указателей поворота с частотой, равной частоте управляющих импульсов задающего генератора. В результате лампы указателей поворота мигают с заданной частотой, около 60-120 циклов в минуту. Ток, проходящий через обмотку герконового реле устройства контроля исправности ламп (УКЛ), при исправном состоянии сигнальных ламп достаточен для замыкания контактов геркона.

При перегорании одной из сигнальных ламп ток, проходящий через обмотку герконового реле, уменьшается и его контакты размыкаются. При этом контрольная лампа указателей поворота на панели приборов начинает мигать с удвоенной частотой.

Реле поворотов или поиск решения

РЕЛЕ ПОВОРОТА

Эксплуатируя мотоцикл «Тула» (ТМЗ-5.952), столкнулся с неприятным явлением. При включении указателей поворота они начинали сигналить не сразу, а с задержкой в пару секунд. Виной всему оказалось реле поворота РС57В и его тепловой механизм коммутации. Поскольку две секунды – это непростительно много для безопасности на дороге даже при мало интенсивном движении в нашем небольшом городе, я попытался сократить это время, уменьшив рассеивание тепла.

Для этого внутренности и корпус РС57В обмотал теплоизолирующим материалом. В итоге добился снижения задержки до 1,5 секунды, что меня тоже не устроило. Принял решение – изготовить электронный прерыватель.

Среди автомобильных реле подходящего не нашлось: они все 3-выводные, у «Тулы» же реле – 2-выводное и подсоединяется оно просто в разрыв цепи питания сигналов поворота. Но подобное все же нашлось – от импортного скутера. Однако у него было необходимо повысить яркость вспышек, а сделать это представлялось возможным, лишь применив светодиоды. Известно, что для стандартных реле поворота светодиод из-за своей экономичности и особенности вольт-амперной характеристики (ВАХ) представляет мизерную и нелинейную нагрузку, поэтому просто заменить мотоциклетные лампы светодиодами не получится – они либо замерцают частыми вспышками, либо вообще не включатся. Мотолюбители борются с этим, пробуя параллельно светодиодам подключать мощные низкоомные резисторы либо те же лампы накаливания. Однако такой монтаж не надежен, выглядит неаккуратно, да и на техосмотре забракуют подобное самодельное устройство.

Подсказка нашлась неожиданно. В интернете кто-то поведал о появлении универсальных 2-выводных новых типов реле (FLASHER), которые работают одинаково свободно с любой нагрузкой. Найти готовую схему этого чуда в сети не удалось, но нашлась схема маяка, встраиваемого в сигнальный конус для дорожных работ. После минимальной доработки получилось самодельное реле, схему которого и предлагаю вашему вниманию (рис. 1).

Рис. 1. Схема доработанного FLASHNER-реле для «поворотников» мотоцикла «Тула»

Рис. 2. Трассировка и монтаж со стороны пайки (топология печатной платы)

Генератор создан на базе транзистора VT1 и частотозадающей цепочки R3C2. Транзистор VT2 является исполнительным силовым ключом для нагрузки («поворотников»). Особенность схемы заключается в том. что конденсатор С1, являясь буфером, продолжает питать генерирующую часть схемы, когда VT2 открыт, что и позволило обойтись столь нужным нам 2-контактным подключением «в разрыв». Диод VD1 подзаряжает С1 в фазе закрытого VT2.

Судя по вспышкам поворотников, реле выдает практически прямоугольные импульсы с крутыми фронтами, поэтому \/Т2 работает в хорошем мигающем режиме и не греется даже при нагрузке в несколько ампер.

Номиналы элементов указаны для той частоты и скважности импульсов, которые понравились лично мне. Желающие что-то подрегулировать могут сделать это, заменяя номиналы цепочки RЗC2. Так же работа схемы меняется при регулировке R1, но не рекомендую повышать его более 3,6 кОм – произойдет срыв генерации. Диод VD2 защищает схему от неправильного подключения, а предохранитель – от короткого замыкания.

Схема собирается на плате из односторонне фольгированного текстолита размерами 20×18 мм. Трассировка и монтаж со стороны пайки (топология печатной платы) показаны на рисунке 2. Резисторы используются планарные, любого приемлемого типоразмера. Предохранитель монтируется навесным способом и на рисунке не указан.

Плату я изготовлял следующим несложным способом. На отпиленную по размерам и очищенную от окислов заготовку платы шилом наносил разметку точек сверления. Затем покрыл медь слоем лака для ногтей (у женщин всегда найдется). После высыхания (не дожидаясь полного отверждения) тонкой иглой процарапал предварительный рисунок трассы, лавируя между точками сверления. Затем более толстой иглой или шилом конкретизировал рисунок. Цвет лака желательно выбрать темнее, так будет лучше видно будущую трассировку. Данный способ очень удобен для больших и сложных плат (при стремлении к красоте чертить можно и под линейку, а еще, не страшно допустить ошибку: капнул лаком на испорченный фрагмент рисунка, подождал высыхания и исправил). Подготовленный рисунок травил в подогретом на батарее растворе медного купороса с водой в пропорции 1:1. Поскольку площадь травления небольшая, раствор справился с задачей за два с небольшим часа.

Рис. 3. Электронное реле и печатная плата реле в сравнении с 50-копеечной монетой

Собранную схему (пайку и ножки деталей) после проверки под нагрузкой следует покрыть каким-нибудь техническим лаком. Из рисунка 3 видно, что в собранном виде схема очень компактна, при этом нагрузочная способность транзистора IRFZ44 (ток до 49 А при напряжении 55 В) делает его столь универсальным, что позволит использовать устройство на самой разнообразной технике (от мопеда до грузовиков с прицепом).

Подключение реле к поворотникам на лампах накаливания осуществляется без каких-либо переделок (рис. 4а). Если же увлеклись тюнингом и решили использовать светодиодные поворотники, то надо знать, что для запуска реле нужна небольшая активная нагрузка в виде маломощных (0,25 – 0,125 Вт) резисторов (сопротивлений 100 Ом – 1 кОм) (рис. 4б). Их можно установить прямо в фарах поворотников либо в корпусе переключателя поворотов. Однако в случае с мотоциклом «Тула» резисторы не потребовались, так как роль активной нагрузки для реле стала выполнять лампа контроля поворотов на приборной панели. Если же вы на своем транспорте строите электросхему с нуля и хотите, чтобы «контролька» на панели была, то ее можно выполнить по рисунку 4в. Здесь использовать лампу накаливания не обязательно – можно поставить светодиод на 12 вольт. Повторюсь: схема не чувствительна к нагрузке и после сборки дает одинаковую частоту и скважность вспышек, будь то светодиод или лампа.

Рис. 4а. Подключение реле к «поворотникам» на лампах накаливания

Рис. 4б. Подключение реле к светодиодным «поворотникам» с небольшой активной нагрузкой в виде маломощного резистора

Рис. 4в. Полностью самодельная схема реле с выводом контрольной лампы на панель приборов

При использовании схемы для больших токов нагрузки (более 1,5 ампера) имеет смысл соответственно пересчитать и заменить VD2 и предохранитель на большие токи.

Если вы любите реконструировать старинную мототехнику, где правилом хорошего тона является использование только оригинальных запчастей, то разумным компромиссом будет спрятать электронику в тот же корпус от РС57В и внешность мотоцикла в деталях останется прежней.

P.S. Последние просмотры форумов показали, что при покупке FLASHER в комплекте с ними тоже идут небольшие балластные резисторы.

М. ЛАВРУХИН, г. Амурск, Хабаровский край

Рекомендуем почитать

• ИЗВОРОТЛИВОСТЬ ПО-НЕМЕЦКИ Злосчастный Версальский мир, казалось бы, покончил с германским флотом раз и навсегда. Оставшиеся в составе флота 6 старых броненосцев не представляли никакой опасности не только для…
• ЛИДЕР «БАКУ» 14 октября 1942 года. Только начало светать. Мокрый снег, полосами туман, над морем нависают свинцовые тучи. Но даже обычная для Заполярья погода не нарушает атмосферу праздника….

П О П У Л Я Р Н О Е:

С использованием недорогих и доступных микросхем NE555, LM3915 и 7805 можно сделать простой тахометр оборотов двигателя для автомобиля на 10 светодиодах.

LED тахометр можно использовать для автомобиля с напряжением бортовой сети 12В или 24В питанием.

Далеко не все автомобили оборудованы электронными вольтметрами. А это достаточно нужный прибор в автомобиле. Он позволяет следить за зарядкой и состоянием аккумулятора. Это очень важно, особенно в зимний период. Подробнее…

Когда я выезжаю на машине, беру с собой ноутбук…

Однажды наткнулся на одном радиолюбительском сайте статью о том, как сделать автомобильный адаптер для ноутбука.

Несложная схема (см. ниже) — одна микросхема и пара транзисторов…

Все водители обязаны обозначать маневры, совершаемые на дороге, включением указателя поворотов. Такой мигающий сигнал имеется в каждом автомобиле. Его рабочий режим создает реле поворотов, схема которого подает ток к лампочкам и обеспечивает их мигание. Одновременно подается звуковой сигнал в виде щелчков, напоминающий о включенном указателе поворотов. Все эти действия обеспечивает специальная схема реле поворотов.

Среди различных конструкций наибольшее распространение получили электромагнитно-тепловые и электронные реле. Последние устройства считаются более современные и устанавливаются на всех поздних моделях автомобилей.

Предназначение звукового повторителя поворотов

В машинах, как правило, стали устанавливать переключатели поворотников, которые после завершения маневра автоматически возвращаются в нейтральное положение. Это имеет свои преимущества: нет необходимости отвлекаться на выключение поворотников, когда поворот завершен, не нужно тратить время на проверку, отключен ли сигнал. Со временем автовозврат переключателя может отказать (автор видео — Александр Баранов).

В некоторых автомобилях переключатель не возвращается автоматически в исходное положение. В этом случае необходимо самостоятельно следить за его отключением после завершения поворота. При включении поворотников раздаются щелчки, но порой из-за громко включенной музыки или шума их не слышно.

Если вовремя не выключить поворотники, это может стать причиной аварийной ситуации на дороге, так как путает других участников дорожного движения.

Путем установки звукового оповещения работы реле переключателя, можно решить проблему забытого выключения поворотов.

Электронное реле: схема и принцип работы

Конструкция электронного реле поворотов состоит из двух основных частей. Из стандартного электромагнитного реле, выполняющего коммутацию и электронного ключа, обеспечивающего определенную частоту срабатывания данного устройства.

Нихромовая струна заменена электронным ключом. С его помощью происходит подача и снятие напряжения с обмотки электромагнитного реле в определенные промежутки времени. Основой ключа служат микросхемы или дискретные элементы. Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления.

Принцип работы электронного реле очень простой. Когда напряжение подается на реле, в работу включается задающий генератор. С его помощью формируются управляющие импульсы с различной частотой, которые поступают к цепям управления. Посредством импульсов подается или прерывается ток, проходящий по обмотке электромагнитного реле. Такие действия заставляют якорь поочередно притягиваться или опускаться. В результате, происходит замыкание или размыкание контактных групп с определенной частотой, обеспечивая такое же мигание сигнальных ламп.

Все электронные элементы реле смонтированы на отдельной плате. Электромагнитное реле располагается над платой. Оба они размещаются в пластиковом корпусе. Контакты выводятся наружу снизу или сбоку. Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения.

Как работает электромагнитно-тепловое реле

Данные приборы уже не используются в современных автомобилях. Однако в старых моделях они до сих пор находят широкое применение.

Конструкция электромагнитно-теплового реле довольно простая, в ней используется схема подключения поворотников через реле электромагнитного типа. Оно изготавливается в виде цилиндрического сердечника, а в качестве его обмотки используется тонкий медный провод. Вверху сердечника располагаются две группы контактов, а с каждой стороны установлены металлические якоря. Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. С помощью других контактов происходит замыкание цепи с лампами в указателях поворотов. Именно они обеспечивают мигающий режим.

Схема простого сигнализатора

В набор деталей входит конденсатор 16 вольт (от емкости зависит частота, использовал суммарно 530 мф), реле выпаял из старого бесперебойника и сам зуммер. Еще параллельно зуммера припаял светодиод, для световой индикации. К сожалению фото установки отсутствует, было немного не до фоток.

Вкратце опишу момент установки: в блоке реле находим релюшку отвечающую за ближний свет. На ее нормально закрытый контакт цепляем плюс от нашей схемы, а минус от кузова авто. Когда заводим авто — зуммер начинает пищать, включаем ближний свет и зуммер перестает извать нервирующий писк.

Схема подключения поворотов через реле

На чтение 10 мин. Просмотров 33 Обновлено 06.11.2020

Самый основной недостаток обычного или электромеханического реле заключается в том, что контакты со временем обгорают. К тому же не стоит забывать, что не исключено и их залипание, даже если реле новое.

Представленная схема не нуждается в дополнительной настройке и заработает сразу после включения в цепь. А подключается она в разрыв плюса питания или иначе говоря последовательно с нагрузкой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке ниже:

Такая схема будет работать ну буквально вечно, а стоит будет гораздо меньше чем готовый вариант из магазина.

Теперь давайте более подробно разберем как работает данная схема. По сути это несимметричный мультивибратор, слегка подогнанный для работы с полевым ключом. В начальный момент времени через диод d1 заряжается конденсатор c1, оба транзистора закрыты.

Зарядный ток конденсатора будет удерживать оба транзистора в состоянии насыщения. В этом режиме транзисторы полностью открыты и кпд схемы достигает своего апогея. По мере нарастания напряжения на конденсаторе ток его заряда упадет и ключи соответственно выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет нагреваться.

Так как конденсатор у нас был заряжен обратной полярностью, то на базу транзистора vt1 будет приложено, грубо говоря, плюсовое питание, что приводит к скоростному запиранию транзистора, а вслед за ним закрывается и полевик.

Если пояснением работы этой простой схемы понасиловал вам мозги, вы уж простите.

Время срабатывания полевого транзистора, а следовательно и миганий ламп, зависит от номиналов конденсатора c2 и резисторов r2 и r3. Чем больше емкость конденсатора или сопротивление резисторов, тем меньше частота миганий. И наоборот, чем меньше номинал резисторов r2 и r3, а также конденсатора с2, тем соответственно будет выше частота миганий поворотников.

С таким раскладом схема может коммутировать нагрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору, скорее всего, нужно будет прикрутить небольшой радиатор.

А при мощности около 50 Вт в радиаторе нет необходимости. Если нагрузка не очень большая, например, светодиодная лампа, то вместо полевого транзистора можно использовать биполярный транзистор обратной проводимости. В этом случае схема будет выглядеть следующим образом:

Ссылку на плату вы сможете найти в описании под оригинальным видеороликом автора проекта. Ссылка на ролик ниже.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).

В чем причина следует разобраться…

Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.

Вывод: быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.

То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:

Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:

– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.

В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).

Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.

Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.

Светодиоды последовательного соединения (спаивания).

Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.

Размыкание цепи в реле поворотов.

Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.

Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.

Все водители обязаны обозначать маневры, совершаемые на дороге, включением указателя поворотов. Такой мигающий сигнал имеется в каждом автомобиле. Его рабочий режим создает реле поворотов, схема которого подает ток к лампочкам и обеспечивает их мигание. Одновременно подается звуковой сигнал в виде щелчков, напоминающий о включенном указателе поворотов. Все эти действия обеспечивает специальная схема реле поворотов.

Среди различных конструкций наибольшее распространение получили электромагнитно-тепловые и электронные реле. Последние устройства считаются более современные и устанавливаются на всех поздних моделях автомобилей.

Как работает электромагнитно-тепловое реле

Данные приборы уже не используются в современных автомобилях. Однако в старых моделях они до сих пор находят широкое применение.

Конструкция электромагнитно-теплового реле довольно простая, в ней используется схема подключения поворотников через реле электромагнитного типа. Оно изготавливается в виде цилиндрического сердечника, а в качестве его обмотки используется тонкий медный провод. Вверху сердечника располагаются две группы контактов, а с каждой стороны установлены металлические якоря. Первая группа контактов замыкает цепь, где имеется контрольная лампочка, расположенная на панели приборов. С помощью других контактов происходит замыкание цепи с лампами в указателях поворотов. Именно они обеспечивают мигающий режим.

К якорю основной группы контактов крепится тонкая нихромовая струна. Она оттягивает якорь от контакта, который расположен на сердечнике. Таким образом, цепь будет разомкнутой, что для нее является нормальным положением. Сам сердечник установлен на специальной изолированной площадке, где также осуществляется крепление и противоположного конца струны. В процессе работы через струну проходит электрический ток, поскольку она вместе с резистором находится в цепи выключателя. Все элементы устройства размещаются в цилиндрическом металлическом корпусе.

Принцип работы электромагнитно-теплового реле очень простой. Когда включается сигнал поворота, происходит замыкание цепи. Под действием тока нихромовая струна нагревается, а ее длина увеличивается. Якорек, который ранее был оттянут, притягивается сердечником, выпрямляется и в течение короткого времени выполняет замыкание контактов. Из-за этого лампы поворотов начинают светить в полный накал. Ток проходит мимо струны, из-за чего она остывает и вновь укорачивается. В результате, происходит оттягивание якорька от сердечника, что приводит к размыканию контактов. Лампы прекращают светить, затем, весь цикл возобновляется. Нихромовая струна нагревается и остывает очень быстро, обеспечивая мигание ламп со средней частотой 60-120 раз в течение минуты.

Мигание лампочки, расположенной на панели, также связано с работой основной группы контактов. Поэтому она работает синхронно с сигнальными лампами. Звуковые мини-сигналы в виде характерных щелчков появляются, когда якорек и контакты замыкаются и размыкаются, ударяясь друг об друга.

Существенным недостатком данного устройства является постепенное растягивание струны, нарушающее нормальную работу реле. Поэтому, в настоящее время эти приборы заменены более современными конструкциями электронных реле.

Электронное реле: схема и принцип работы

Конструкция электронного реле поворотов состоит из двух основных частей. Из стандартного электромагнитного реле, выполняющего коммутацию и электронного ключа, обеспечивающего определенную частоту срабатывания данного устройства.

Нихромовая струна заменена электронным ключом. С его помощью происходит подача и снятие напряжения с обмотки электромагнитного реле в определенные промежутки времени. Основой ключа служат микросхемы или дискретные элементы. Они являются составными элементами задающего генератора и цепей управления.

Принцип работы электронного реле очень простой. Когда напряжение подается на реле, в работу включается задающий генератор. С его помощью формируются управляющие импульсы с различной частотой, которые поступают к цепям управления. Посредством импульсов подается или прерывается ток, проходящий по обмотке электромагнитного реле. Такие действия заставляют якорь поочередно притягиваться или опускаться. В результате, происходит замыкание или размыкание контактных групп с определенной частотой, обеспечивая такое же мигание сигнальных ламп.

Все электронные элементы реле смонтированы на отдельной плате. Электромагнитное реле располагается над платой. Оба они размещаются в пластиковом корпусе. Контакты выводятся наружу снизу или сбоку. Для крепления корпуса имеются отверстия и проушины под болтовые соединения.

Каждое электронное реле поворотов обладает несомненными преимуществами перед другими конструкциями. Они зарекомендовали себя качественными и технологичными устройствами, изготовленными на основе современных схем, отличающихся повышенной надежностью. Технические характеристики этих приборов остаются неизменными, независимо от срока эксплуатации.

Распиновка реле поворотов

В процессе эксплуатации штатное реле поворотов может выйти из строя и в этом случае требуется его замена. Становится заметна некорректная работа устройства, особенно, когда перестает загораться контрольная лампочка. Основная причина неисправности заключается в неполном замыкании прибора.

В других случаях реле начинает функционировать нестабильно, замыкание релейных контактов происходит с различными временными интервалами. В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора. Это может создать серьезную проблему на дороге, когда устройство включается незаметно для водителя из-за случайного задевания во время вождения автомобиля.

Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. В этом случае подключение реле поворотов осуществляется по стандартной схеме, показанной на рисунке. Контакт № 1 является положительным, второй контакт служит для подключения к переключателю поворотов, третий соединяется с контрольной лампочкой, а четвертый подключается к массе.

Все соединения и контакты должны быть надежно заизолированы с помощью изоленты и кембрика, представляющего собой полую пластмассовую оплетку. Это позволяет исключить возможные замыкания с другими проводниками. Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения. Однако домашние мастера довольно легко преодолевают это затруднение и находят наиболее оптимальное техническое решение.

Реле поворотов своими руками

Иногда возникают ситуации, когда штатное реле поворотов выходит из строя и нет возможности приобрести новый прибор. В подобной ситуации можно попытаться сделать реле поворотников своими руками, чтобы обеспечить автомобиль необходимыми сигналами. Простейшие электронные устройства, которые возможно создать самостоятельно, просты и удобны в эксплуатации, работают бесперебойно и надежно. Высокая точность достигается за счет использования ШИМ-контроллеров, используемых во всех схемах.

Самый простой заменитель электромагнитного реле рассчитан на максимальную мощность нагрузки 150 Вт. Она подключается в разрыв плюсовой клеммы. Если полевой ключ IRFZ44 заменить на модель IRF3205, то можно подключить и 200 Вт. Такая несложная схема обеспечивает высокую точность функционирования. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. При увеличении емкости, мигание лампочки будет более редким, и, наоборот, снижение емкости приведет к ускорению мигания. Маломощный диод 1n4148 может быть заменен любым аналогичным элементом. При достижении схемой мощности 80 Вт, в области полевого транзистора наблюдается незначительное выделение тепла. Это означает, что она готова к использованию.

Существует еще одна несложная схема реле поворотов с катушкой – простая, надежная и недорогая. Она способна зажигать как обычные лампочки, так и светодиодные и рассчитана на 12 В. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Светодиод устанавливается в цепь в качестве индикатора на время наладочных работ. Параметры устройства регулируются путем изменения сопротивления резистора.

iJDMTOY (1) 3-контактный CF-13 CF13 EP34 Электронное реле мигания, совместимое со светодиодными лампами указателя поворота: автомобильная

OEM номер детали

1994-1997 Honda Civic del Sol, 2003-2011 Honda Element, 2000-2006 Honda Insight Hybrid, 1995-2004 Honda Odyssey, 1994-2002 Honda Passport, 2003-2008 Honda Pilot, 1983-2001 Honda Prelude, 2000-2009 Honda S2000, 1982-1989 Honda Wagovan, 1995-2009 Hyundai Accent, 1992-2010 Hyundai Elantra, 1990-1994 Hyundai Excel, 2009-2010 Hyundai Genesis, 1984-1987 Hyundai Pony (Can), 2001-2006 Hyundai Santa Fe, 1991- 1995 Hyundai Scoupe, 1989-2005 Hyundai Sonata, 1997-2001 Hyundai Tiburon, 2005-2009 Hyundai Tucson, 2001 Hyundai XG300, 2002-2005 Hyundai XG350, 1991-2002 Infiniti G20, 1996-2001 Infiniti I30, 2002-2004 Infiniti I35, 1993-1997 Infiniti J30, 1990-1992 Infiniti M30, 2003-2004 Infiniti M45, 1990-2006 Infiniti Q45, 1997-2002 Infiniti QX4, 1989-2000 Isuzu Amigo, 2002-2004 Isuzu Axiom, 1996-2000 Isuzu Hombre, 1981- Isuzu I-Mark 1989, 1983-1992 Isuzu Impulse, 1996-1999 Isuzu Oasis, 1993-1995 Isuzu Pickup, 1987 Isuzu Pup, 1991-2004 Isuzu Rodeo, 1991-1993 Isuzu Stylus, 1990-1999 Isuzu Trooper, 1984- 1989 Isuzu Trooper II, 1981-1992 Isuzu Truck, 1999-2001 Isuzu Vehicross, 1998 Jaguar VDP, 1982-1989 Jaguar XJ6, 1981 Jaguar XJ6 III, 1979-1980 Jaguar XJ6L, 1982-1987 Jaguar XJ6VDP, 1998 Jaguar XJR, 1982- 1991 Jaguar XJS, 1998 Jaguar XK8, 2004 Kia ​​Amanti, 2010-2012 Kia Forte, 2011-2012 Kia Forte EX, 2010-2012 Kia Forte Koup, 2001-2009 Kia Optima, 2003-2011 Kia Rio, 2006-2009 Kia Rio5, 2007-2009 Kia Rondo, 2003-2009 Kia Sorento, 2010-2011 Kia Soul, 2005-2010 Kia Sportage, 1991-1994 Lincoln Continental, 1993-1998 Lincoln Mark VIII, 1991-1994 Mercury Capri, 1994-1997 Mercury Cougar XR7, 1995-1997 Mercury Mystique, 1990-2004 Mercury Sable, 1991-1994 Mercury Tracer, 1993-1998 Mercury Villager Van, 1998-2002 Mercury Villager Wagon, 1991-1999 Mitsubishi 3000GT, 1985-1988 Mitsubishi Cordia, 1992-2004 Mitsubishi Diamante, 1990-1999 Mitsubishi Eclipse, 1992-1995 Mitsubishi Expo, 1985-1999 Mitsubishi Galant, 1987-1996 Mitsubishi Mighty Max, 1985-2002 Mitsubishi Mirage, 1983-2000 Mitsubishi Montero, 1997-2003 Acura CL, 2001-2003 Acura CL Type S, 1997-2002 Acura EL (Can), 1986-2001 Acura Integra, 1986-1995 Acura Legend, 2001-2006 Acura MDX, 1991-2002 Acura NSX, 1996-2004 Acura RL, 2002-2006 Acura RSX, 1996-1999 Acura SLX, 1995-2003 Acura TL, 2002-2003 Acura TL Type S, 1992-1994 Acura Vigor, 1976 BMW 2002, 1977-1979 BMW 320i, 1979-1981 BMW 528i , 1975-1978 BMW 530i, 1977-1978 BMW 630CSI, 1978-1982 BMW 633CSI, 1978-1981 BMW 733i, 1994-1999 Cadillac Deville, 1992-2000 Cadillac Eldorado, 2001-2002 Cadillac Eldorado ESC, 2001-2002 Cadillac Eldorado ETC , 1994-2000 Cadillac Eldorado Touring, 1992-1993 Cadillac Seville, 1994-1999 Cadillac Seville SLS, 1994-1999 Cadillac Seville STS, 1998-2001 Chevrolet Metro, 1985-1988 Chevrolet Spectrum-Import, 1989-1991 Chevrolet Sprint (Can) , 1985-1988 Chevrolet Sprint-Import, 1998-2004 Chevrolet Tracker, 1995-1996 Chrysler Sebring, 1996 Chrysler Sebring Convertible, 1988-1992 Daihatsu Charade, 1990-1992 Daihatsu Rocky, 1989-1990 Dodge 2000 GTX (Can), 1 995-1999 Dodge Avenger, 1985-1991 Dodge Colt Vista-Import, 1983-1994 Dodge Colt-Import, 1987-1993 Dodge RAM 50, 1987-1989 Dodge Raider, 1991-1996 Dodge Stealth, 1991-1993 Eagle 2000 GTX (может ), 1995-1996 Eagle Summit, 1989-1994 Eagle Summit-Import, 1990-1998 Eagle Talon, 1989-1991 Eagle Vista (Can), 1992-1997 Ford Aerostar, 1995-1997 Ford Contour, 2010-2012 Ford E-150 , 2010-2012 Ford E-250, 2010-2012 Ford E-350 Super Duty, 2011-2012 Ford E-450 Super Duty, 1992-2009 Ford E150, 2004-2006 Ford E150 Super Duty Van, 1992-2009 Ford E250, 2010-2012 Ford E-350 Super Duty, 2011-2012 Ford E-450 Super Duty, 1991-1994 Ford Escort, 1994-1996 Ford F450 Super Duty, 1994-1996 Ford F53, 1994 Ford F59, 1988-1993 Ford Festiv- Импорт, 1990-1992 Ford Probe, 1992-2004 Ford Taurus, 1994-1997 Ford Thunderbird, 1989-1997 Geo Metro, 1989 Geo Spectrum, 1992-1993 Geo Storm, 1990-1993 Geo Storm GSI, 1991-1997 Geo Tracker, 1982 -2002 Honda Accord, 1998-2001 Honda CR-V, 1982-2005 Honda Civic, CF13JL-02

Диагностика указателей поворота не работает или не работает должным образом — Помощь по ремонту автомобилей

ДИАГНОСТИКА — СИГНАЛЫ ПОВОРОТА НЕ РАБОТАЮТ ИЛИ НЕ РАБОТАЮТ НАДЛЕЖАЩИМ
Карл O’Reilly

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Указатели поворота не мигают, или они могут мигать только в одном положении, или одна сторона может оставаться постоянно включенной, когда переключатель находится в выключенном положении.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
В указателях поворота используется мигающий блок, который действует как прерыватель цепи повторяющегося действия. Это устройство замыкает и разрывает электрическую цепь, которая включает лампочки указателей поворота. Цикл будет продолжаться, пока включен переключатель направления. Это устройство полагается на накопление тепла, вызванное протеканием электрического тока, чтобы определить, когда следует разорвать цепь. Когда переключатель изначально включен, электрический ток течет через блок мигания к лампочкам.Когда это происходит, в блоке мигания накапливается тепло. Когда тепло достигает заданной температуры, металлическая полоса внутри устройства растягивается из-за тепла и разрывает электрическую цепь, выключая лампочки. При отключенных от цепи лампочках блок мигалки остывает. После охлаждения металлическая полоса снова сжимается и снова замыкает электрическую цепь, снова включая лампочки. Обычная причина неработающих поворотников — неисправная лампочка или блок мигалки.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Перед проведением обширной диагностики проверьте предохранители автомобиля, чтобы убедиться, что они не перегорели.В некоторых автомобилях используются два блока предохранителей, один в салоне, а другой под капотом. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать расположение блока предохранителей и номиналы предохранителей. Если указатели поворота мигают только в одном положении и постоянно не горят в другом направлении, обычная причина — перегоревшая лампочка. Когда лампочка перегорает, ток на этой стороне цепи уменьшается. Уменьшение протекания тока препятствует достижению модулем мигалки температуры, необходимой для выключения лампочек.Поверните указатели поворота в положение, в котором они не работают, и произведите визуальный осмотр внешних ламп. Замените все лампочки, которые не горят. Блок мигалки используется для включения и выключения тока как для правого, так и для левого направления. Если указатели поворота не работают в обоих направлениях, причиной обычно является неисправный модуль указателя поворота или перегоревший предохранитель. На большинстве автомобилей блок указателей поворота расположен на передней или задней стороне блока предохранителей в салоне автомобиля.В некоторых автомобилях используется полупроводниковый модуль мигания, содержащий транзисторы и диоды. На этих транспортных средствах вам следует обратиться к руководству по обслуживанию конкретного транспортного средства для правильной диагностики.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Вы всегда должны использовать заменяемую лампу с тем же номером детали, что и заменяемая. В вашем руководстве по эксплуатации будут указаны правильные лампы для каждого места на автомобиле. Использование неподходящей лампы может привести к слишком медленной или быстрой работе указателя поворота.Производители часто используют смазку для отталкивания воды от патронов ламп. Не удаляйте эту смазку с патрона лампы при замене неисправных ламп.

Продолжение части 2

Как заменить реле указателя поворота в Dodge Cars

автор сообщения Обновлено 12 июня 2017 г.

Если сигнал поворота вашего автомобиля Dodge начинает работать со сбоями или вообще перестает работать, первая мысль — неисправная лампочка, но это может не так.Это может быть проблема с реле указателей поворота. Для замены этой детали не требуются глубокие знания автомеханики, достаточно лишь умения следовать простому набору указаний, замены реле и отвертки.

Под капотом:

Как заменить реле сигнала поворота в Dodge Intrepid

Найдите блок панели реле на вашем Dodge Intrepid. На большинстве моделей года выпуска он находится под рулевой колонкой и над педалью тормоза. Однако на некоторых вы можете найти его с правой стороны рулевой колонки рядом с магнитолой.

Возьмите отвертку с крестообразным шлицем и снимите винты с панели. После удаления положите эти винты в надежное место, где вы не потеряете их. На некоторых моделях Dodge Intrepid панель отсутствует, потому что под крышкой рулевой колонки находятся реле.

Посмотрите схему на нижней стороне панели реле, чтобы точно определить, где находится реле указателей поворота. Если диаграммы нет, начните с правого верхнего угла поля и сравните существующие реле с новым.Для сравнения используйте информацию на задней панели реле.

Снимите потенциально неисправное реле указателей поворота и замените его новым реле. Будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий при замене или снятии, так как вы можете легко повредить эти детали.

Включите указатель поворота, чтобы убедиться, что проблема устранена. Затем установите крышку реле на место и утилизируйте старое реле указателя поворота.

Как заменить реле сигнала поворота в Dodge Ram

В качестве первой меры проверьте предохранители.Поскольку система является электрической по своей природе, блок предохранителей — идеальное место для начала. Проверьте все предохранители, которые могут работать с указателями поворота. Замените все перегоревшие предохранители и повторно проверьте правильность работы цепи указателя поворота. Если поворотники по-прежнему не работают, переходите к следующему шагу.

Откройте дверь со стороны водителя и осмотрите конец приборной панели на предмет панели доступа. За панелью доступа находятся предохранители и сигнальные лампы. Внутри панели доступа есть две мигалки для управления сигналом поворота и аварийной сигнализацией.Вы можете отличить их друг от друга, включив фонари или указатель поворота и почувствовав щелчок. Если вы включили опасности, то мигалка, которая щелкает, будет мигалкой опасности.

Снимите указатель поворота с приборной панели и установите новый указатель поворота в освободившееся гнездо на приборной панели. Закройте панель доступа и запустите грузовик Ram. Проверьте правильность работы указателей поворота и убедитесь, что опасности тоже сработали.

Как заменить реле сигнала поворота в Dodge Durango

Включите Durango и проверьте каждый из четырех указателей поворота, чтобы убедиться, что лампы не перегорели.Если вы обнаружите, что тот погас, замените лампочку и повторно проверьте указатели поворота. Когда в этой цепи выходит из строя лампочка, в результате операция может имитировать неисправный или неисправный мигающий сигнал.

Найдите комбинированный указатель поворота и реле. Он находится слева от приборной панели водителя. Откройте дверцу доступа и просмотрите коллекцию реле и предохранителей. Слева от монтажного блока — мигалка и реле большего размера. Это комбинация указателя поворота и реле.

Проверьте реле, приложив палец к корпусу реле и включив указатель поворота.Если вы нашли нужный, вы должны почувствовать щелчок при мигании указателя поворота. Снимите реле, замените реле новым и закройте дверцу доступа.

Запустите Durango и включите указатели поворота, чтобы убедиться, что каждый из них работает. Индикатор должен включиться и мигать. Также проверьте аварийные огни, чтобы убедиться, что они работают.

Как заменить реле сигнала поворота в Dodge Caravan

Найдите блок предохранителей под приборной панелью на стороне водителя дома на колесах.Посмотрите рядом с аварийным тормозом. На крышке блока предохранителей есть два винта с пальцами, которые необходимо ослабить, чтобы снять крышку. Внутри вы увидите набор предохранителей и в правом верхнем углу несколько реле.

Найдите реле аварийного сигнала поворота в правом верхнем углу блока предохранителей. Его должно быть легко обнаружить, поскольку это самое большое реле в коробке. Снимите реле и вставьте его в розетку, из которой вы только что вытащили неисправное реле. Установка в розетку плотная и может быть трудной, но проявите терпение и не торопитесь.

Убедитесь, что он оказался в правильном положении. Закройте крышку предохранителя и затяните винты. Запустите Караван и проверьте все функции освещения. Убедитесь, что мигают указатели поворота и что аварийная световая сигнализация работает правильно.

Признаки неисправной или неисправной аварийной сигнализации / указателя поворота

Огни аварийной сигнализации и указатели поворота, имеющиеся на подавляющем большинстве дорожных транспортных средств, управляются мигалкой, которую обычно называют реле.Мигалка — это электрический компонент, который служит переключателем, который позволяет свету включаться и выключаться. Они бывают разных форм, размеров и дизайнов, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных потребностей автомобиля.

При подаче тока на реле внутренняя цепь включается и выключается, что приводит к щелчку реле, а также к миганию указателя поворота или аварийной световой сигнализации. Хотя они являются очень простым компонентом как по конструкции, так и по эксплуатации, мигалки играют важную роль в общей управляемости транспортного средства и могут поставить под угрозу безопасность в случае отказа.Обычно неисправное или неисправное реле мигалки вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Не работают указатели поворота или аварийные сигналы

Наиболее частым признаком неисправного или неисправного указателя поворота / аварийной сигнализации является неисправность аварийных сигналов или указателей поворота. Если мигалка сломается или имеет какие-либо внутренние проблемы, это может привести к неисправности фонарей или вообще не реагировать на нажатие рычага указателя поворота или кнопки аварийной световой сигнализации. Хотя это не обязательно вызовет проблемы с производительностью двигателя, это оставит автомобиль без работы аварийных огней и, что более важно, поворотников, что может быть компромиссом с точки зрения безопасности.

2. Указатели поворота или опасности остаются на

Еще одним признаком неисправности реле указателя поворота являются горящие лампы аварийной сигнализации или указатели поворота. Если в мигалке есть какое-либо внутреннее замыкание, это может привести к тому, что опасности или сигналы будут оставаться включенными, когда они активированы, вместо мигания. Хотя они все еще могут гореть, огни не смогут служить по назначению — сигнализировать о повороте или аварийной ситуации. Эти же симптомы могут быть вызваны проблемами с электричеством, поэтому настоятельно рекомендуется провести правильную диагностику автомобиля.

3. Не работают дополнительные фары

В некоторых случаях вы также можете обнаружить, что некоторые другие огни, такие как фары, ходовые огни и даже стоп-сигналы, могут работать со сбоями вместе с вашими опасностями. Некоторые автомобили будут подключать другие огни через мигалку или с ней, и в результате также возникнут проблемы, если мигалка выйдет из строя.

Хотя проблемы с реле аварийной сигнализации поворота обычно не влияют на управляемость автомобиля, они могут вызвать проблемы, которые могут ухудшить видимость и безопасность автомобиля.Хотя реле указателя поворота не являются сложными компонентами, иногда их бывает трудно диагностировать из-за очень сложной природы электрических систем. Если вы подозреваете, что неисправен аварийный мигающий сигнал указателя поворота вашего автомобиля, обратитесь к профессиональному технику, чтобы он определил, следует ли заменить реле, на диагностику автомобиля.

Мерседес указатель поворота не работает — MB Medic

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы поворотников Mercedes и как их диагностировать самостоятельно.Если ваши левый или правый указатели поворота (боковое зеркало, фара или задний фонарь) перестали работать, проблема может быть вызвана любой из следующих причин: неисправный модуль SAM, комбинированный переключатель, перегоревший предохранитель или неисправное реле и т. Д.

Проблема

• Левый или правый указатель поворота Mercedes НЕ работает.
• Все поворотники Mercedes не работают
• Сигнал поворота не работает после установки новой лампы

В новых моделях Mercedes вы получите предупреждение на приборной панели с надписью «Неисправность сигнала поворота влево / вправо / спереди / сзади / сбоку».В зависимости от модели Mercedes и проблемы предупреждение может отображаться или не отображаться на приборной панели.

Перед тем, как начать!

Всегда начинайте с двойной проверки лампочки указателя поворота. Убедитесь, что он правильно установлен в гнездо указателя поворота. Заменил их, если есть сгоревшие или корродированные контакты. Важно заменить лампочки указателей поворота на новые лампочки правильной мощности. Проверьте рекомендуемый тип лампы указателя поворота и мощность в руководстве по эксплуатации.

Распространенные проблемы поворотников Mercedes

1. Передний или задний Мерседес Указатель поворота не работает
2. Не работают поворотники влево или вправо
3. Неисправность указателей поворота и аварийной сигнализации

Мерседес указатель поворота не работает.Первое, что нужно проверить!

1. Проверьте предохранители указателей поворота на панели предохранителей под приборной панелью и моторным отсеком. Найдите в руководстве пользователя расположение панелей предохранителей вашего Mercedes.

2. Проверить или заменить реле указателя поворота. Вы можете заменить воспроизведение сигнала поворота другим идентичным реле в блоке предохранителей. Проблема связана с реле?

3. Несколько раз нажмите выключатель аварийной сигнализации. Переключатель может застрять, что помешает правильной работе указателей поворота.

1 — Левый или правый Mercedes Указатель поворота не работает

Проблема :

Мерседес указатель поворота не работает. Это может быть один из указателей поворота, расположенный в корпусе переднего, заднего или бокового зеркала.

Причина :

Любое из следующего может вызвать проблемы с поворотником Mercedes:

• неисправная электрическая вилка / разъем / жгут проводов фар / задних фонарей
Обгоревший контакт указателя поворота
• может нагреться и расплавить пластик, закрывающий точки контакта.
• неисправный модуль ЗУР
• перегоревшая лампочка

Решение :
Замените лампочку на новую лампочку рекомендованной мощности и типа лампы.

Электрическая вилка, которая вставляется в фару или задний фонарь, может быть плохо закреплена или иметь плохой контакт. Выньте электрическую вилку из неработающего блока указателей поворота и осмотрите его. При необходимости очистите очиститель электрических контактов.

Мы видели случаи, когда указатель поворота переставал работать из-за недостаточного электрического контакта между патроном лампы указателя поворота и корпусом фары.Контактные точки розетки нагреваются до точки, при которой они начинают плавиться. Если это ваша проблема, попробуйте очистить розетку наждачной бумагой и переустановить ее. Если указатель поворота выйдет из строя в течение нескольких недель, при необходимости замените розетку или узел указателя поворота. Если у вас по-прежнему возникает проблема, когда гнездо указателя поворота продолжает плавиться, попробуйте добавить заземление от заднего фонаря к раме.

Проверить питание на блоке указателей поворота

1. Вам необходимо использовать цифровой мультиметр для проверки мощности на фаре / заднем фонаре.
2. Установите цифровой мультиметр на постоянный ток.
3. Включите переключатель указателя поворота или аварийную световую сигнализацию.
4. Измерить напряжение на розетке указателя поворота.

Вы должны получить от 11 до 14 вольт. Если вы не получаете питание, проверьте целостность цепи между указателем поворота и модулем SAM.

Если нет питания, проверьте обрыв цепи между указателем поворота и модулем SAM. Вот хорошая статья о том, как выполнить этот тест на Mercedes-Benz.

Проведите диагностику модуля SAM и при необходимости замените. Считывайте коды с помощью DAS Star Diagnostic (ссылка на eBay), если вы являетесь ремонтной мастерской, или iCarsoft MB II, если вы владелец Mercedes, пытаясь самостоятельно устранить проблему. Автомобили Mercedes-Benz имеют два и более ЗРК.

• Левый передний SAM (N10 / 6) приводит в действие передние левые фонари
• SAM (N10 / 7) передний правый приводит в действие передние правые фонари

Оба этих модуля SAM не выходят из строя одновременно.Обычно бывает одно или другое.

Мерседес (левый или правый) постоянно включен указатель поворота

Неисправный модуль SAM может привести к тому, что один из указателей поворота останется включенным все время, в то время как остальные работают правильно.

2- Не работают левые или правые указатели поворота

Проблема :

• Не работают поворотники на с одной стороны (слева или справа) автомобиля. Это означает, что когда вы нажимаете переключатель для поворота влево (или вправо), ни один из указателей поворота с одной стороны не работает.
• Включает свет не горит. Переключатель указателя поворота не включается, чтобы включить левый или правый указатель поворота. Вы можете вручную удерживать переключатель указателя поворота нажатым, чтобы указатель поворота продолжал мигать.

Причина :

В большинстве случаев проблемы с указателями поворота возникают из-за неисправного переключателя указателей поворота. Переключатель указателей поворота является частью комбинированного переключателя на рулевой колонке и установлен прямо за рулевым колесом. Вы также можете заметить, что переключатель стеклоочистителя тоже не работает.Это потому, что переключатель указателя поворота и переключатель стеклоочистителя объединены в одно целое.

Для замены комбинированного переключателя необходимо снять рулевое колесо. Очень простая процедура. Не забудьте отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Обратите внимание на часть переключателя указателей поворота / комбинированного переключателя, которая часто выходит из строя. Вы не можете заменить внутреннюю часть, поэтому необходимо заменить весь переключатель указателя поворота.

Щелкните здесь, чтобы проверить цены на новые и подержанные переключатели указателей поворота Mercedes (ссылка на eBay).

Решение :

Заменить переключатель указателя поворота. Вы можете заменить использованный переключатель указателя поворота, программирование не требуется. Убедитесь, что новый или использованный коммутатор, который вы устанавливаете, имеет тот же номер детали, что и существующий коммутатор. Чтобы узнать номер детали для вашего существующего переключателя, позвоните в отдел запчастей дилера Mercedes-Benz, сообщите ему VIN вашего Mercedes-Benz, и они определят совместимые номера деталей.

После того, как у вас будет номер детали для переключателя указателя поворота, проверьте следующие списки, чтобы найти замену переключателя указателя поворота для вашего Mercedes-Benz.

3 — Не работают указатели поворота и аварийная сигнализация

Проблема :

• Нет поворотников работают. Левый и правый указатели поворота не работают.

Причина :

1. Перегорел предохранитель указателя поворота.
2. Неисправен выключатель аварийной сигнализации.

Решение :

1. Замените предохранитель, предназначенный для защиты предохранителей левого и правого указателей поворота.
2. Заменить выключатель аварийной сигнализации.Для временного решения попробуйте несколько раз нажать выключатель аварийной сигнализации. Это может отсоединить кнопку аварийной петли и вернуть ваши указатели поворота в нормальный режим работы.

4 — Перегорел предохранитель указателя поворота

Проблема :

• Перегорел предохранитель указателя поворота или предохранитель указателя поворота продолжает перегорать.

Причина :

Короткое замыкание в проводах, подающих 12 вольт на указатель поворота.

Решение :

Вам нужно будет найти короткое замыкание и отремонтировать его.Проверьте проводку внутри фары или заднего фонаря, так как изоляция проводов со временем может расплавиться, что приведет к короткому замыканию. Мы видели это на нескольких моделях классов E и CLK. Если вы застрянете, хороший специалист сможет помочь вам с этой процедурой.

Вот некоторые из мест, где могут возникать шорты:

• жгут проводов
• внутри фары в сборе
• внутренний задний фонарь в сборе
• корпус зеркала
• , где обвязка двери идет от двери к корпусу

Часто задаваемые вопросы

Сигнал поворота на моем Мерседесе перестает работать после некоторого времени вождения.

Выявление проблем с прерывистым сигналом поворота может быть сложной задачей. Большинство магазинов, а в некоторых случаях даже дилерские центры могут отправить вас домой с заказом на ремонт, в котором говорится, что «не удается отследить жалобу клиентов». Часто, когда вы садитесь в машину, она не капризничает. У всех механиков будут сложные периодические проблемы с отслеживанием. Они не могут решить проблему, которую не могут повторить. Мы бы посоветовали найти магазин, в котором есть сканер Star Diagnostic, или отвезти машину к дилеру Mercedes-Benz и попросить их выполнить полное сканирование системы.Будем надеяться, что один из блоков управления зафиксировал проблему, когда она возникла, и сохранил код неисправности. Если в памяти нет сохраненных кодов неисправностей, будет чрезвычайно сложно выяснить, что является причиной проблемы с указателем поворота.

Могу ли я отключить или отключить модуль SAM?

Нет, нельзя. Он контролирует несколько систем. Автомобиль может не заводиться.

Перестал работать светодиодный указатель поворота, что делать?

Светодиодные лампы

выходят из строя редко.Первый тест, который вы должны выполнить, — это отключить светодиодный указатель поворота и подать питание на светодиодную лампу. Светодиод горит?

• Если светодиод не горит, замените его.
• Если светодиодный указатель поворота не загорается, проблема не в светодиодном индикаторе. Следуйте этому руководству по поиску и устранению неисправностей, чтобы выяснить, что вызывает проблему с указателем поворота.

Где находятся лампочки и патроны указателей поворота?

• E2e2: ближний свет правый
• E1e1: левый дальний свет
• E1e3: левый стоя / парковка
• E1e4: противотуманка передняя левая
• E1e5: левый указатель поворота

Проблемы с указателями поворота и способы их устранения

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление: 4 января 2021 г.

0 Комментарии , особенно если это современная машина с множеством электрических соединений.Вам действительно нужно время и некоторое понимание, чтобы понять, в чем проблема. Могут быть проблемы в различных частях сигналов, таких как лампы, указатели поворота, провода, разъемы, предохранители… Тем не менее, не всегда нужно сразу обращаться к механику, и проблемы с указателями поворота не входят в число проблемы, которые вы не должны решать сами.

5 Проблемы с указателями поворота

Проблемы с неработающими поворотниками не ограничиваются пятью, которую мы здесь обсуждаем.Однако с этими пятью чаще всего сталкиваются автовладельцы. Фактически, вы можете найти эти проблемы в автомобилях всех размеров — хэтчбеках, седанах, грузовиках, внедорожниках, микроавтобусах и других. Итак, давайте обсудим их один за другим и посмотрим, как исправить поворотники на вашем автомобиле .

Устранение неполадок с поворотниками (источник фото: Getty Images)

1. Не работают поворотники

Это одна из наиболее распространенных проблем с указателем поворота в транспортных средствах, и исправить ее довольно просто. Проверьте лампочку — через моторный отсек, если спереди; через багажник, если он сзади.Вы также можете сделать это, сняв линзу. Убедитесь, что две нити лампы соединяются и стекло еще не потемнело. В любом случае просто замените лампочку. Также убедитесь, что розетка в хорошем состоянии, в случае коррозии вам нужно будет заменить ее.

2. Мои аварийные огни не работают, а поворотники работают.

Скорее всего, аварийные огни находятся в той же цепи, что и световые сигналы поворота. Итак, дело может быть одним из следующих:

• Неисправен аварийный световой сигнал
• Если мигалка исправна, то это может быть предохранитель
• Плохое соединение в переключателе указателей поворота
• Ненадежное соединение в цепи, которая соединяет переключатель указателя поворота и указатель поворота
• Обрыв цепи / короткое замыкание в проводке внешнего освещения

Если причина одна из первых двух, вам нужно будет заменить мигалку или предохранитель, в остальных случаях вам просто нужно настроить подключение правильно.

3. Не работают указатели поворота

Также может быть ситуация, когда ни один из ваших сигнальных огней не работает. В большинстве случаев это перегоревший предохранитель или перегоревшая сигнальная лампа. В других случаях это также может быть неисправный сигнальный выключатель. Вы можете легко исправить это с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля.

Простые шаги, чтобы исправить неправильный сигнал поворота (источник фото: Onaspark / Youtube)

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Помимо этого, могут быть и другие проблемы, такие как поврежденные лампы или корродированные патроны для ламп.Если можете, проверьте заземление лампы. Если вы не можете этого сделать, убедитесь, что вы получили это у механика. Кроме того, это также может быть обрыв или короткое замыкание, которое легко устранить самостоятельно.

4. Не мигают указатели поворота

Если указатели поворота и аварийные огни горят стабильно, сначала следует проверить перегоревшую лампочку. Если нет, проверьте мигалку указателя поворота и проверьте переключатель указателя поворота. На первом этапе вам необходимо определить провода и наилучший способ доступа к электрическому разъему переключателя сигналов.Кроме того, убедитесь, что вы отключили систему, чтобы не надуть подушки безопасности, если они есть в вашем автомобиле. Фактически, в руководстве есть подробные инструкции для каждой конкретной модели.

5. Включите свет, не выключайте его

Причины этого отказа могут заключаться в сломанном пальце отмены внутри переключателя или поломке кулачка / часовой пружины отмены. Для первой проблемы вам необходимо заменить переключатель, а для второй вам необходимо заменить кулачок или узел, в зависимости от вашей конкретной модели.

В большинстве случаев решить эту проблему не так уж сложно. Кроме того, автовладелец должен обратиться к руководству по ремонту на конкретную марку и модель автомобиля. Кроме того, если в вашей модели есть подушки безопасности, вам необходимо отключить систему по соображениям безопасности, как указано выше.

6. Поворотные огни мигают слишком быстро или медленно

Изменения в частоте мигания указателей поворота не являются обычным явлением, и их трудно заметить как одну из проблем с указателями поворота . Если это произошло после замены мигалки или одной из лампочек, возможно, вы установили мигалку или лампочку неправильного типа для вашей модели автомобиля.Или, должно быть, перегорела одна из ваших лампочек. Перегоревшая лампа может привести к более быстрому миганию светового индикатора.

Существуют и другие проблемы, которые могут привести к более медленному или более быстрому изменению частоты мигания:

• Плохо подсоединенный переключатель указателя поворота.
• Плохое подключение к сети или заземление ламп.
• Если они мигают быстрее, чем обычно, возможно, генератор перезаряжает аккумулятор.
• Если они мигают медленнее, чем обычно, возможно, генератор недостаточно заряжен или аккумулятор недостаточно заряжен.

7. Не мигают указатели поворота на приборной панели

Возможно, вы знаете, что с вашими указателями поворота что-то не так, поскольку индикаторы на панели приборов горят, но не мигают, как обычно.

1. Во-первых, проверьте, правильно ли работают ваши поворотные огни. Если они загораются, но не мигают, скорее всего, неисправен модуль мигания.
2. Если один из ваших сигнальных огней не горит, проверьте лампочку; проверьте патрон лампы на предмет повреждений или коррозии; проверьте наличие плохого заземления в розетке.
3. Проверьте на разрыв цепь между неработающим светом (ами) и переключателем указателей поворота.

8. Указатели поворота не работают, а указатели поворота работают

Указатели поворота на приборной панели не могут работать так, как должно быть.

Одна из проблем с указателями поворота , с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что индикаторы поворота не работают, но внешние указатели поворота работают нормально. Возможные причины:

• плохая земля
• проблема с блоком прошивальщика
• Перегорели лампочки индикатора
• ржавые патроны для ламп

При необходимости взгляните на руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы получить доступ к лампочкам на заземляющем соединении и панели приборов.

Хотя в некоторых моделях для правого и левого указателей поворота используется отдельный световой сигнал, в других — для обоих указателей поворота.

• Если на вашей приборной панели есть только один индикатор для правой и левой стороны, проверьте блок мигания. В некоторых моделях автомобилей задний фонарь, стоп-сигнал и сигнал поворота объединены в одну лампочку.
• Если вы заменили одну из ламп, убедитесь, что лампа установлена ​​правильно.
• Если две отдельные индикаторные лампы на приборной панели не работают, но работают внешние указатели поворота, проверьте лампы указателей поворота и мигающий блок.

Как исправить проблему указателя поворота

Почему не работают сигнальные огни? (источник фото: Джеймс Рупперт)

Итак, как исправить поворотник? Для начала вам необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Шаг 1

Убедитесь, что не запускаете двигатель, повернув ключ зажигания в положение «ON». Электрическая система будет включена для тестирования.

Шаг 2

Найдите панель предохранителей или центр распределения питания (PDC), чтобы проверить все предохранители системы.Вам нужно обратить внимание на то, чтобы точно определить местонахождение предохранителя.

Шаг 3

Когда мигалка указателя поворота или воспроизведение не работают, указатели поворота не работают или переходят в состояние «ВКЛ», но не мигают. Система указателя направления предназначена для работы с мигалкой или мигалкой, которая прерывает сигнал, вызвавший мигание.

Шаг 4

Когда переключатель указателя поворота не работает, система закорачивает или отключается, и указатель поворота перестает работать. Затем вы используете контрольную лампу для проверки входных и выходных цепей питания.

Шаг 5

В случае, если в модуле возникла проблема, различные огни не будут работать, и его необходимо обновить или перепрограммировать, для управления используется модуль освещения.

Подводя итоги

Это проблемы и простое пошаговое руководство по устранению неисправностей поворотников . Если вы регулярно составляли график обслуживания и следуете советам по обслуживанию вашего автомобиля, эти проблемы с указателем поворота не будут повторяться.

19+ Ram 2500HD LF701 Исправление реле сигнала поворота светодиодных фар

LF701 Исправление реле сигнала поворота светодиодных фар — Фара Morimoto XB с застрявшим мигалкой 19+ RAM 2500HD

Мы в HeadlightRevolution.com и ребята из Morimoto узнали о проблеме с фарами Morimoto XB. В частности, для пикапа Dodge RAM 2500 Heavy Duty 2019 модельного года и новее. После некоторых тестов и исследований мы нашли бесплатное решение.

Не заблуждайтесь, фары Morimoto XB по-прежнему являются лучшими фарами для вашей 2500 RAM (2019+). Это LF701, который подходит для грузовиков RAM 2500HD 2019-2021 годов, и мы узнали, что у некоторых из них есть проблемы с сигналами поворота.

ПРОБЛЕМА

Мы получили сообщение от наших клиентов о том, что некоторые из этих фар вызывают проблемы с желтыми поворотниками. Мы узнали, что одна или все следующие проблемы с LF701:

1. Заедание указателя поворота.

2. Мигающий сигнал, который остается включенным после первой вспышки.

3. Указатель поворота не выключается после активации.

4. Поворотник вообще не включается.

После тестирования мы обнаружили, что виноваты жгут реле и соединитель проводов. Сотрудники Morimoto объединились с нами, чтобы помочь вам решить эту проблему. Независимо от того, где вы купили свой продукт, Morimoto предложила вам бесплатное исправление. Этого можно достичь, посмотрев наше видео для самостоятельной работы, позвонив Моримото, чтобы сообщить им о своей проблеме, или вы можете отправить свои фары обратно тому, у кого вы их купили, чтобы решить эту проблему там.

Если вы купили фары у нас, обязательно посетите страницу обслуживания клиентов, чтобы получить помощь.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Если у вас уже есть эти фары до августа 2021 года, это исправление для вас. Если вы приобрели их после августа 2021 года, проблема решена. Мы скоро расскажем об этом подробнее.

Первое, что нужно сделать, это переустановить реле так, чтобы оно было установлено вертикально. Теоретически это должно решить проблему, и вы можете сделать это дома. Чтобы сделать еще один шаг вперед, Morimoto предлагает реле с повышенной водонепроницаемостью. Хотя оно не на 100% водонепроницаемо, новое монтажное положение и покрытие заливочного материала помогут герметизировать реле.

Наконец, мы будем использовать диэлектрическую смазку между разъемом и реле в качестве дополнительного шага для предотвращения попадания воды в разъем.

Вторая проблема связана с тем, что один из основных многоточечных соединителей открыт для элементов, что создает возможность для коррозии.

Выпуск № 1

Первая проблема, которую мы обнаружили в цепи сигнала поворота LF701, связана с реле. Мы обнаружили, что реле свисает вверх ногами с жгута проводов, позволяя воде скапливаться внутри реле.Это приводит к образованию ржавчины и заеданию цепи. Моримото использовал это реле на нескольких моделях, однако на RAM 2500HD реле было подвешено вверх ногами. Таким образом, оставляя его уязвимым для удержания влаги.

Поскольку проблема заключается между разъемом и самим реле, вам нужно взять одно реле и удалить ленту, которая оборачивается вокруг разъема реле. Его можно найти на задней части фары.

После удаления ленты разъедините реле и разъем.Перед установкой нового модифицированного реле нанесите диэлектрическую смазку на гнездо. Помните, что слишком много жира не бывает. Имейте в виду, что чем больше вы добавите, тем больше будет беспорядка. Мы советуем использовать не более половины пакета.

После нанесения вставьте новое реле. Нажмите и потяните реле, чтобы убедиться, что оно плотно зафиксировано. Затем используйте спиртовую салфетку, чтобы очистить заднюю часть реле и плоскую поверхность на задней стороне фары.

Чтобы установить реле и убедиться, что его положение правильное, вы можете использовать двустороннюю ленту 3M или использовать стяжку, продев стяжку через точку крепления на реле.

Пока реле находится правой стороной вверх, дождь должен стекать с реле, не скапливаясь внутри реле.

Выпуск № 2

Вторая проблема, которую мы обнаружили, заключалась в том, что у одного из основных многоточечных соединителей было открытое отверстие. В зависимости от того, как он установлен в моторном отсеке, вода может попасть в него и вызвать коррозию контактов проводки. Чтобы исправить это, у нас есть простой пластиковый многоконтактный штекер.

Установите пластиковую вилку соединителя и вставьте ее в отверстие.При необходимости возьмите инструмент, чтобы протолкнуть его глубже в отверстие, чтобы закрыть его.

Это должно решить проблему на вашем Ram 2500HD 2019 года и новее. Помните, что если вы приобрели эти фары до августа 2021 года, скорее всего, вы столкнетесь с этой проблемой. Обязательно позвоните Моримото, чтобы сообщить им о своей проблеме, или вы можете отправить фары обратно тому, у кого вы их купили, чтобы он там решил. Важно исправить это, прежде чем это станет проблемой. Если вы приобрели после августа 2021 года, эта проблема уже решена в фарах Morimoto XB для Ram 2500HD 2019+.

Для получения дополнительной информации обязательно посмотрите полное видео о том, как выполнить эти исправления. Пока вы там, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы получать информацию о последних обновлениях освещения для вашего автомобиля. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом вариантов на HeadlightRevolution.com.

Есть вопросы об одном из упомянутых нами продуктов? Свяжитесь с нами сегодня, и наша служба поддержки клиентов будет рада помочь.

.