Ремонт ступицы колеса автомобиля.

При появлении переднеприводных машин, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны вроде бы хорошо, так как отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах вообще есть подшипник, считая его вечным. Но как известно, ничего вечного не бывает и со временем этот подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге придётся ремонтировать ступицу, прежде чем посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных машин закрытого типа, то есть заложенная в них на заводе смазка, рассчитана на весь срок их службы. Но чтобы подшипник нормально смазывался, несмотря на высокую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть необходимый зазор — 0,04 — 0,06 мм. , а на некоторых машинах до 0,08 мм. Этот зазор на конических подшипниках раньше можно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников такой зазор (между шариками и обоймами) устанавливается на заводе.

Но это не значит, что гайку на ступице теперь не нужно затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Ведь если её недостаточно затянуть, то есть риск проворота или сдвига внутренней обоймы подшипника, например при боковом скольжении машины или при ударе о бордюр. Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных машин составляет примерно 20 кгс.м (но у всех немного отличается), то есть при длине трубы на обычном гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна составлять 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки может быть чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках тоже, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

Если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо увеличивается (об этом чуть ниже). К тому же внутренняя обойма многих подшипников состоит из двух половинок, которые должны быть стянуты с определённым моментом, иначе требуемого зазора в подшипнике не будет и он быстро износится.

Это важно и подробно об этом советую почитать вот в этой статье. Там же можно прочитать, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея при этом динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на плохих дорогах этот износ идёт интенсивнее, особенно если гайки ступиц периодически не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения развивается постепенно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) можно выявить по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, то есть крутится с небольшими рывками).

Уставший подшипник необходимо обязательно заменить новым, и как это правильно сделать, чтобы не испортить новый подшипник, советую почитать вот тут. Если вовремя не заменить подшипник, то его проворот на ступице может произойти в любой момент. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для нормальной посадки нового подшипника, и такую ступицу или придётся менять, или восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так просто купить, особенно водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, так как внутри ступицы имеется шлицевое отверстие. И если ступицу и её шлицы ещё можно изготовить на каком нибудь заводе, но вот правильно термообработать их, чтобы они не изнашивались, не так просто. Проще всего восстановить на родной ступице её испорченную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота или разрушения подшипника. Ведь внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, описанным выше, но ещё и посадкой обоймы с небольшим натягом, составляющим примерно 0,02 — 0,03 мм.

И если этот натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма приобретает подвижность при движении автомобиля, и посадочная поверхность постепенно вырабатывается, а подвижность обоймы увеличивается. И износ уже идёт лавинообразно. В итоге, уже новый подшипник не получится напрессовать с нормальным натягом, он просто проваливается на своё место. Естественно такую ступицу, а точнее её посадочную поверхность следует восстановить.

Способов может быть несколько и они зависят от степени износа поверхности. Если износ небольшой, то поверхность ступицы или обоймы подшипника можно нарастить слоем цинка, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

Если же износ посадочной поверхности ступицы значительный, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым способом, при котором ступицу следует установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как показано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке рассчитаны на ступицу от автомобиля Ауди, но для других машин всё делается аналогичным образом, только размеры немного другие.

После проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка немного «распухнет», тоесть её наружный диаметр немного увеличится. Поэтому ступица, с напрессованной на неё втулкой, опять зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до нормального размера, который обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Намного реже, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. В таком случае можно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это можно сделать опять же гальваническим способом (цинкованием — ссылка выше в тексте) или нарастить диаметр обоймы ещё более простым способом, который я описал вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья поможет многим водителям отремонтировать свою изношенную ступицу колеса, ведь ремонт её будет намного дешевле новой детали, которую кстати не всегда можно найти в продаже, успехов всем.

Теги: Восстановление изношенной поверхности ступицы колеса., Как отремонтировать посадочную поверхность ступицы колеса.

Замена ступицы переднего колеса | АВТОСТУК.РУ

15.02.2019 Автомобилист Неполадки и ремонт Оставить комментарий

Комфорт, управляемость, динамика, безопасность — все зависит от ходовой части автомобиля. Все детали этой конструкции взаимодействуют друг с другом и передают друг другу движущую энергию. Одним из элементов ходового узла является ступица переднего колеса. Сегодня разберем, что это, какого его устройство, его неполадки и как его заменить своими руками.

Содержание статьи:

1. Что такое ступица переднего колеса?
2. Устройство ступицы.
3. Признаки неисправностей ступицы.
4. Причины поломок ступицы.
5. Ремонт из замена.
6. Три способа отремонтировать ступицу.
7. Вывод.
8. Видео.

 

Что такое ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса — это деталь в узле ходовой части конструкции машины. Ступица — это та делать, куда надевается и крепится колесо. Поэтому важность этой детали на первом месте.

 

В конструкции ступицы есть подшипники. Функции, которые выполняет ступицы:

• чтобы закрепленное не ней колесо имело подвижность, могло вращаться;
• чтобы торможение было качественным, потому тормозной диск тоже сидит на ступице.

Конструкция ступицы

Ступица имеет простую конструкцию в форме цилиндров разных диаметров. В устройство входит:

1. Тело ступицы.
2. Пара подшипников.
3. Колесные шпильки.
4. Спец. датчики.

Про ступицу заднего колеса материал получился большим объемом. Переходите, смотрите.

Корпус литой. В ступицу входят подшипники и шпильки. Корпус изготавливают литым, монолитным, чтобы прочность детали была максимальной.

 

Признаки неисправностей

Узнать, что ступицу переднего колеса пора менять можно по следующим признакам:

1. Протекторы колес стираются неравномерно. Но это может быть и по причине сбоя настройки развал-схождения.
2. При торможении кузов автомобиля качает.
3. При движении по ровной дороге, машину таскает туда-сюда.
4. Амортизаторы сжимаются и протекают.
5. Повышенная вибрация. Руки на руле чувствуют биение.
6. Появился шум в районе передних колес.

Если звук в районе передних колес появился, то останавливаем автомобиль в удобном для осмотра месте, поднимаем домкратом и руками крутим колесо. Станет понятно, свободно вращается колесо или задевает о что-то.

Заодно трогаем тормозной диск, он может нагреваться при трении. Если диск горячий, то подшипник ступицы работает неправильно.

Если звук появляется при поворотах, то, обычно, если поворачиваешь направо, проблемы в левой ступице. Если звук появляется, когда поворачиваешь налево, то проблема в правой ступице.

При осмотре приподнятой машины, заодно осматриваем и проверяем шаровые опоры.

 

Причины появления неполадок

Основные причины выхода из строя передних ступиц:

1. В ходовой части изношены другие детали.
2. Не настроен развал-схождение.
3. Амортизаторы неправильно были закреплены.
4. Длительные нагрузки на передние колеса.

При заклинивании подшипников ступицы, водитель сразу ощутит, потому что колесо будет клинить и это будет сопровождаться громким скрежетом.

 

Как ремонтировать и менять ступицу

Как и в любой работе, подготавливаем инструменты. Обычно достаточно набора рожковых ключей и головок.

Помимо ключей, понадобится:

• съемник для стопорных колец;
• специальный чашечный съемник;
• тиски;
• отвертки;
• зубило;
• гидравлический или механический домкрат;
• молоток.

Когда машина поднята на домкратах, обязательно подкладываем упоры, козелки или колеса. Чем ремонтировать ступицы, легче и дешевле будет купить комплект.

Готовим автомобиль

Подкладываем под колеса противооткатные устройства или любой другой упор. Поднимаем домкратом, подкладываем упор.

Готовим детали

Ставим на ручной тормоз и первую передачу. Откручиваем колеса баллонным ключом. Вернее, до того, поднять домкратом, болты надо ослабить, затем поднять домкратом, затем выкрутить болты и снять колесо.

Откручиваем ступичную гайку. Бывает, эта гайка очень сильно затянута, ее невозможно открутить просто так. В этом случае зацепляют зубилом и бьют по нему молотком. Тормозной диск снимается путем откручивания двух болтов. Обычно клинит и рассыпается один подшипник.

Снимать и менять ступицу можно тремя способами:

• при помощи механического съемника, поворотный кулак при этом не снимается; В первом случае не требуется снимать регулировочный болт, который регулирует развал-схождение. Это сложный способ, если не съемника и смотровой ямы. Потому что ступицу выбить и обратно запрессовать, требуется много усилий.
• демонтаж ступицы вместе с поворотным кулаком, подшипник при этом меняется на верстаке. Этот вариант замены самый легкий, но, возможно нарушится регулировка развала схождения колес. Перед тем, как выкручивать болты поворотного кулака, надо отметить маркером его положение в стойке и обратить внимание, как располагается регулировочный развал-схождение болт. При сборке так, как было, будет минимум погрешностей.Второй вариант используется и для замены рулевых наконечников и шаровых опор, сайлентблоков.
• демонтаж всей стойки в сборе, подшипники меняются с использованием тисков. Это самый сложный способ, требующий распрессование рулевого наконечника и откручивание верхней опоры. Лишь после этого, можно заменить нужную деталь.

Так как ступица сидит крепко, ее приходится выбивать молотком, если нет съемника. Делать это надо очень аккуратно, подкладывая под молоток доску, желательно дуб. При снятии подшипника, можно повредить стопорное кольцо, штопорное кольцо может и не идти в комплекте с новой ступицей.

Подшипники обычно, при выпрессованивании или выбивании, портятся. Поэтому их меняем.

 

Вывод

После замены, лучше заехать в автосервис для регулировки развал-схождения. Если тяга руля снималась, то все остальные настройки уже будут сбиты.

 

Видео

Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2108, 2115, 2110, 2114.

А в этом видео показывается, как менять подшипник ступицы переднего колеса.

Автор публикации

Как заменить подшипник ступицы колеса

Многие водители узнают о том, что в автомобиле есть деталь под названием «ступица», слишком поздно. Когда уже требуется обязательный ремонт, ведь автомобиль не может более продолжать движение. Подшипник ступицы колеса, ставший причиной поломки, превращается для них в деталь, требующую к себе незамедлительного внимания. Куда же они смотрели раньше?! Ещё на стадии ослабления подшипника можно было бы провести диагностику и избежать неожиданной поломки, которая может случиться в любом месте в самый непредвиденный час. В этой статье хотелось бы не только рассказать о том, как заменить эту деталь, но и привести способы правильной эксплуатации автомобиля и своевременного ухода за ним.

Содержание

• Своевременная диагностика — залог длительной эксплуатации подшипника
• Как определить, что подшипник вышел из строя?
• Алгоритм проведения замены подшипников переднего и заднего колеса
• Замена переднего подшипника на примере автомобиля Дэу Нексия
• Замена подшипника задней ступицы
• Важные моменты

Своевременная диагностика — залог длительной эксплуатации подшипника

Что представляет собой подшипник ступицы переднего колеса? Оказывается, эта деталь берёт на себя многочисленные и по-настоящему экстремальные нагрузки! И удары неровного асфальта о колесо, и разрушительные колебания, оставляемые плохими грунтовыми дорогами, грязь, соль и влага, отсутствие смазки — одним словом, подшипник ступицы всегда под ударом.

Следить за состоянием подшипника ступицы, учат опытные шофёры, столь же важно и необходимо, как и присматривать за дорогой в процессе вождения. Действительно, что толку от мастерства водителя, автомобиль которого, как неразорвавшаяся граната, готов в любую секунду привести к беде? Подшипник, который выйдет из строя на высокой скорости — это огромный риск. Колёса, обеспечивающие контакт с дорогой, выйдут из строя, и всё, пиши пропало! Если повезёт и автомобиль не перевернётся, то продолжить движение дальше можно будет лишь после того, как водитель сам заменит подшипник. А делать это, к сожалению, умеют не все. Но предназначение этой статьи — именно научить и дать практическую информацию, которая пригодится в критические моменты.

Рассмотрим, прежде чем переходить к алгоритму замены подшипника, основные характеристики этой детали, его виды и т. д. Оказывается, в современных легковых автомобилях встречается два типа подшипников — роликовые и диагональные. Первый тип очень восприимчив к установке, которая, если провести неправильно, моментально выведет из строя деталь. Новички, не знающие этой особенности роликовых подшипников ступицы, бывают обмануты недобросовестными работниками СТО, проводящими замену некачественно и на скорую руку.

Второй тип подшипника ступицы обладает большей износоустойчивостью и способен выдерживать большие нагрузки. Но и их работа зависит от правильной установки. Дело в том, что длительная их эксплуатация напрямую обусловливается крепкой затяжкой. В противном случае, как и роликовый тип, он выйдет из строя по истечении определённого времени.

Затяжка момента подшипника — это операция, которая должна осуществляться строго в соответствии с техническими рекомендациями для определённой модели автомобиля.

Если раньше, лет эдак двадцать назад, регулировка подшипников требовала особых навыков, наличия специальных инструментов, которые было очень трудно найти, то теперь проблем в этом плане нет. Сегодня каждый водитель может приобрести полезный и специализированный инструментарий, а также получить информацию, дающую возможность самостоятельно следить за состоянием подшипников и других элементов своего автомобиля. Если раньше водитель не имел возможности это сделать, хотя желания у него было хоть отбавляй, и он придумывал различные кустарные методы ремонта и диагностики (в большей своей части заслуживающие высокой оценки), то большей части современных седоков-рулевиков просто лень что-либо сделать самим.

Как определить, что подшипник вышел из строя?

Признаком проблем со ступицей почти всегда выступает следующий момент. Во время движения автомобиля по неровной дороге или при поворотах, а в некоторых случаях и при резком ускорении со стороны колеса доносится своеобразный стук, а вернее, лязг. В этом случае причина может скрываться либо в выходе из строя подшипника, либо это может свидетельствовать о чрезмерном износе шаровой опоры.

Чтобы окончательно убедиться в «кончине» подшипника, нужно после относительно длительной поездки дотронуться рукой до колёсного диска, который, если чрезмерно горячий (можно сравнить температуру обоих колёсных дисков), окончательно доказывает версию выхода из строя подшипника.

Более детально диагностика проводится следующим способом.

• Автомобиль поднимается на домкрат. Поднять надо ту сторону, которая подозревается в износе подшипника. Не забываем на земле расслабить болты крепления колеса. Подставляем под кузов опору, а под задние колёса противооткатные бруски.
• Берёмся левой рукой за верхнюю и правой рукой за нижнюю части колеса. Начинаем покачивать его, прикладывая максимум усилий. Если вышел из строя подшипник, то начнёт доноситься глухой стук. Для полного убеждения просим кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а сами продолжаем покачивание. Если стук пропал, подшипник точно негоден.

Алгоритм проведения замены подшипников переднего и заднего колеса

Для начала узнаем, какие инструменты нам понадобятся. Обязательно нужны: молоток, специальный съёмник, ключ на 17 мм, щипцы для снятия стопорных колец, надставка.

Замена переднего подшипника на примере автомобиля Дэу Нексия

Замена подшипника ступицы переднего колеса начинается со следующего:

• Болты крепления переднего колеса ослабляем. Также развальцовываем и ослабляем гайку ступицы.
• Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем переднее колесо. Не забываем поставить упор под кузов и противооткатные бруски под задние колёса.
• Находим гайку, фиксирующую рулевой наконечник, и выкручиваем её. Сам рулевой наконечник выпрессовываем при помощи съёмника.
• Отводим рулевой наконечник от передней стойки.
• Теперь нам надо найти два металлических колпачка, которые уберегают от грязи крепления суппорта. Снимаем их.
• Ключом-шестигранником на «10» выкручиваем болты суппорта.
• Снимаем суппорт и вешаем на проволоку, чтобы не мешал.
• Пришла пора открутить гайку шаровой опоры.
• После откручивания шаровую опору выбиваем.
• Снимаем тормозной диск.
• Откручиваем гайку со ступицы.
• Идём под капот и ослабляем две гайки, которые держат стойку на чашке.
• Идём опять под машину и рычаг шаровой опоры оттягиваем вниз. Стойку выдёргиваем с места, но так, чтобы не выдернуть и вал привода.
• Полностью снимаем стойку.
• После выбивания ступицы из переднего подшипника на ней останется кольцо.
• Подшипник надо будет выбить, а кольцо со ступицы срезать болгаркой.
• Новую деталь нужно будет со всей аккуратностью впрессовать или вбить на место.

Замена подшипника задней ступицы

Подшипник ступицы заднего колеса заменяется аналогичным способом.

• Снимаем заднее колесо.
• Устанавливаем подставку под кузов.
• Откручиваем болты барабана и оси ступицы. Если надо, брызгаем WD-40.
• Демонтируем тормозной барабан.
• Снимаем колпак ступицы.
• Снимаем гайку, сквозь которую вдет стопор. Его надо разогнуть и вытащить щипцами.
• Перед нами ось, с которой надо будет снять внутреннее кольцо подшипника. Сделать это можно с помощью съёмников либо полностью снять ось, открутив 4 гайки с обратной стороны.
• Обойма снимается отвёрткой, а зубилом аккуратно сбивается с оси внутреннее кольцо.
• Новый подшипник запрессовывается с помощью старой обоймы.
• Затягиваем гайку после сборки, прилагая определённое усилие. Можно использовать динамометрический ключ.

Помним, что после проведённой операции надо немного проездить на автомобиле, максимум дня три-четыре. После этого надо обязательно снова подтянуть гайку до удаления люфта.

Важные моменты

• Желательно менять подшипники на обоих передних или задних колёсах, независимо от того, цела там деталь или нет.
• Выбирать нужно правильную смазку под подшипники.
• Никогда нельзя бить молотком прямо по подшипнику, а делать это с помощью надставки из дерева.
• Нельзя ставить зазор в ступичных узлах, так как на заводе они собраны уже с учётом всех зазоров.
• При проведении замены подшипника надо обязательно проверять состояние корпуса и оси.
• На ступичных узлах нельзя перемещать или регулировать уплотнение.

Научившись самостоятельно диагностировать и заменять подшипник ступицы, можно смело причислить себя к группе опытных водителей, всегда знающих, что им делать в трудной ситуации. Помните, что ни в одной СТО не проведут ремонт тщательнее и аккуратнее, чем вы сами. Только владелец автомобиля способен по-настоящему позаботиться о нём, опекая его своевременной диагностикой и заменой испортившихся деталей.

Замена подшипника передней и задней ступицы

От состояния подшипника ступицы зависит расход топлива и управляемость автомобиля. Когда подшипник сильно изношен, велика вероятность заклинивания колеса. Если это произойдет во время движения, с большой долей вероятности автомобиль перевернется.

Когда необходимо менять подшипник ступицы

Подшипник ступицы обеспечивает жесткую фиксацию оси вращения колеса. Когда подшипник изношен и разбит, появляется люфт, который негативно сказывается на управляемости, ведь направление вращения колеса все время меняется. К таким изменениям приводит высыхание смазки или перегрев ступицы. Поэтому появление шума (гула) при движении автомобиля и снижение управляемости говорит о проблемах с подшипником ступицы.

Как проверить подшипник ступицы

Поднимите одну сторону машины домкратом и установите подпорки. О том, как сделать это правильно и безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Для проверки подшипника передней ступицы одной рукой обхватите колесо спереди, а второй рукой держитесь за палец рулевой тяги. Покачайте колесо от себя и на себя. Если люфт колеса соответствует люфту пальца, проблема в стойке амортизатора или рулевой колонке. Если люфта нет, подшипник и стойка исправны. Если у колеса есть люфт, а палец неподвижен, проблема в подшипнике и его необходимо заменить.

Что делать, обнаружив люфт подшипника

Перед заменой подшипника убедитесь, что проблема точно в нем. Несмотря на то, что некоторые мастера рекомендуют перед заменой подшипника попробовать подтянуть его гайку, не делайте этого. Такой «ремонт» устранит люфт, но через 1–2 тысячи километров износ увеличится еще больше и возникнет угроза заклинивания колеса. Поэтому при обнаружении люфта подшипника необходимо заменить его, а подтяжку гайки использовать только для того, чтобы добраться до места ремонта.  

Замена подшипников

Технология замены подшипников на разных типах подвески имеет незначительные отличия. Прежде чем приступать к замене подшипников, подготовьте инструмент:

• домкраты;
• подпорки;
• зубило;
• молоток;
• съемник для замены подшипников ступиц;
• набор рожковых и торцовых ключей; пассатижи;
• щипцы для снятия стопорных колец;
• плоская отвертка;
• жидкость WD-40;
• чистые тряпки;
• проволока или веревка.

Подготовительные действия

Вывесьте одну или две стороны оси, установите подпорки, убедитесь что машина стоит безопасно и не упадет при неловком движении. Снимите колеса. Снимите суппорт тормозов и подвесьте его на проволоке или веревке к кузову, чтобы не мешал работать. Снимите тормозной диск.

• Замена подшипников на ведущей оси с шарнирами равных угловых скоростей

Включите 1 передачу и открутите гайку шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). С помощью болтов или шпилек необходимого размера (на большинстве автомобилей подходят болты крепления головки блока цилиндров) прикрутите тормозной диск к ступице. Болты закручивайте на 5–7 оборотов. Подводите диск к ступице, а потом тяните на себя, чтобы он ударился о шляпки болтов, это необходимо для извлечения ступицы из кулака.

Расшплинтуйте и открутите гайку рулевого пальца, затем извлеките его с помощью съемника. Открутите болты крепления шаровой опоры и отведите стойку так, чтобы вал ШРУС вышел из кулака. Снимите стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в кулаке и используя съемник, извлеките подшипник. Для этого установите большое кольцо снаружи кулака, а оправку диаметр которой чуть меньше диаметра подшипника приставьте к обойме.

Закрутите гайку съемника и он выдавит обойму наружу. Протрите ветошью посадочное место и с помощью съемника установите новый подшипник. Затем также с помощью съемника вставьте на место ступицу, прикрутите шаровую опору и рулевой палец. Не забудьте зашплинтовать гайку пальца.

• Замена подшипников на передней оси заднеприводных автомобилей

Снимите защитный колпачок, который закрывает подшипник ступицы и выкрутите гайку. Снимите стальную шайбу и сальник, затем снимите ступицу. Если руками не получается, воспользуйтесь описанным выше способом. Извлеките из ступицы старые подшипники (две штуки) с помощью отвертки и разделительное кольцо из двух половин (на некоторых автомобилях оно целое). Если не получается, осторожно выбейте их с помощью зубила. Тщательно очистите ступицу от смазки и промойте в солярке или бензине.

Просушите сжатым воздухом. Смажьте внутренность ступицы литолом, затем с помощью оправки соответствующего диаметра (можно использовать наружную обойму старого подшипника) установите обойму первого подшипника. Густо смажьте сепаратор и ролики подшипника литолом и вставьте его в обойму. Установите разделительное кольцо, затем, смазав ступицу, запрессуйте вторую обойму. Установите ступицу на место, заполните литолом и вставьте сепаратор второго подшипника. Установите на место сальник и шайбу.

• Замена подшипников на ведущей оси с мостом

Открутите гайку крепления полуоси, снимите стальную шайбу и сальник. Снимите ступицу. Если на полуоси остался сепаратор, осторожно снимите его с помощь зубила, затем мелким надфилем устраните задиры полуоси. Замену подшипников проводите также, как для ведущего переднего привода.  

• Замена подшипников на задней оси переднеприводных автомобилей

Открутите гайку крепления ступицы, снимите шайбу и сальник. Снимите ступицу  пальца кулака и замените подшипники по технологии для передней оси переднеприводных машин.

Финальные действия

Закручивайте гайку, одновременно вращая ступицу. Как только не сможете провернуть ступицу одной рукой, открутите гайку на ¾ оборота. С помощью зубила накерните гайку в пазы вала ШРУС, полуоси или пальца кулака. Не забывайте кернить гайку. Установите на место тормозные диск и суппорт. Прикрутите шаровую опору и рулевой палец. Установите колесо, опустите машину и уберите инструменты. 

Вывод

Замена ступичного подшипника несложная операция, доступная любому владельцу автомобиля. Воспользовавшись советами из статьи, вы сможете поменять подшипник самостоятельно. Главные условия успешной замены – знание технологии, соответствующий инструмент и соблюдение правил техники безопасности.

Быстрая замена подшипника ступицы переднего колеса Авео Шевроле и заднего недорого в Санкт-Петербурге

Ступичные подшипники имеют свойство выходить из строя неожиданно. Впрочем, это можно сказать практически обо всех поломках автомобиля. Другое дело, что если эта деталь сломалась, то к месту ремонта автомобиль придется доставлять на эвакуаторе. А все потому, что владелец машины вовремя не заметил сразу несколько тревожных симптомов, указывавших на то, что рассматривая нами деталь, вот-вот выйдет из строя.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Проводя диагностику автомобиля во время очередного планового ТО добросовестный специалист обязательно осмотрит всю ходовую часть автомобиля и, если обнаружит, что какие-то ее компоненты сильно изношены, сообщит об этом клиенту. Так что, если поломка ступичного подшипника застала вас врасплох, это означает одно из двух: либо вы не осуществляете обслуживание своей машины должным образом, либо мастер проглядел износ этой детали. А значит, имеет смысл задуматься о смене автосервиса.

Когда может потребоваться замена подшипника ступицы переднего колеса Авео

Чаще всего по опыту мастеров автосервиса замена подшипника ступицы переднего колеса Авео может понадобиться в одном из двух случаев:

• В случае серьезного износа этой детали (как правило, приходится переустанавливать сразу обе – и левую, и правую, так как скорость их износа примерно одинакова). И будет лучше сделать это, не дожидаясь, пока те окончательно выйдут из строя;
• При его внезапной поломке, вызванной механическим повреждением. Такое хоть и редко, но все же случается – повредить эту деталь ходовой может даже небольшой, но с большой силой отскочивший из-под колеса камешек.

СОВЕТ. Чтобы вам не стоять на дороге в ожидании эвакуатора и не беспокоиться за состояние ходовой части своего авто, при первом же из появления ниже перечисленных симптомов постарайтесь как можно скорее приехать в автосервис, где мастером после осмотра передней подвески и подтверждения ваших подозрений на плачевное состояние описываемых нами деталей будет произведена замена переднего подшипника Шевроле Авео.

В каких случаях нужна срочная замена подшипника передней ступицы Авео, задней и их подшипников: признаки износа

О том, что эти детали отслужили свое, говорят следующие косвенные признаки:

• Движению автомобиля сопутствует повышенная вибрация, передающаяся как всему кузову, но в большей степени рулевой колонке. Не заметить эту повышенную вибрацию невозможно даже при наличии механизма усиления руля (ГУР или ЭУР), которые ее частично сглаживают;
• Автомобиль теряет устойчивость, его начинает тянуть либо в одну, либо в другую сторону. Но этот симптом достаточно коварен, так как машину в процессе движения по прямой уводит в сторону изношенного подшипника. Но мы-то знаем, что изнашиваются эти детали в процессе эксплуатации транспортного средства в более-менее равной степени. Так что зачастую машину либо начинает водить из стороны в сторону, либо просто снижается ее управляемость. Зачастую этот симптом водитель принимает за небольшой люфт в рулевой колонке и не придает ему серьезное значение – до тех пор пока не появляется третий признак;
• Хруст и дым из-под колеса. Этот симптом неопровержимо указывает на поломку рассматриваемой нами детали, причем поломку полную и окончательную, при которой дальнейшая эксплуатация машины становится невозможной. Хруст возникает в процессе выскакивания шариков подшипника из пазов, а дым образуется из-за того, что моментально возникшие при этом силы трения столь же моментально накаляют и саму деталь, и ступицу в целом так, что резиновый пыльник ступицы начинает плавиться или даже гореть.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Именно такая беда произошла с первым Кадиллаком Элвиса Пресли, который в результате заклинивания ступичного подшипника сгорел прямо на глазах знаменитого певца и его группы. А причиной тому стала перегрузка автомобиля до такой степени, что ее ходовая не выдержала.

Почему может потребоваться замена подшипника ступицы Шевроле Авео или всей ступицы: причины поломки

Современные автомобили, конечно, не сгорают, как машины середины прошлого века, однако перегрузка машины до сих пор остается одной из самых распространенных причин выхода ступичных подшипников из строя. Вторая причина – чрезмерный износ деталей ввиду большого пробега автомобиля. Если замена подшипника передней ступицы Авео была произведена своевременно, то подобного казуса на дороге не случится.

Скорость износа этих деталей зависит он нескольких обстоятельств, среди которых в качестве основных можно выделить два:

• Качество самих этих компонентов передней подвески – детали неизвестного происхождения и сомнительного качества могут не прослужить и десяти тысяч километров, а вот оригинальные запчасти или их аналоги лицензированного производства рассчитаны, как минимум, на сотню тыс. км.;
• Аккуратность водителя. Если вы любитель погонять по бездорожью и то и дело влетаете на большой скорости в ямы, то не только рассматриваемые нами детали, но и прочие компоненты подвески вам придется менять весьма часто.

ВНИМАНИЕ! Также замена подшипника ступицы Шевроле Авео может стать следствием непрофессиональной установки этой детали. К ступице он крепится не болтами, а впрессовывается в нее. Делается это с помощью специального инструмента, что делает запрессовку равномерной по всей окружности. Если этой равномерности не достичь, то подшипник мало того, что будет изнашиваться со значительно большей скоростью, он еще может и выскочить из своего гнезда прямо на ходу.

С другой стороны, и переусердствовать в этом деле тоже нельзя: чрезмерно затянутый при установке, в процессе эксплуатации машины передний ступичный подшипник будет перегреваться, что опять-таки приведет к снижению его ресурса. На Шевроле Авео замена подшипника задней ступицы, если та была произведена некорректно, чревата теми же проблемами.

ВАЖНО! Будучи недостаточно качественно установленным, этот подшипник может привести к поломке самой ступицы, в результате чего придется на Шевроле Авео переднюю ступицу поменять целиком, что обойдется владельцу автомобиля в сумму значительно большую, нежели установка одного только нового подшипника. Тем более, если учесть, что эти детали меняются всегда в паре – левая и правая одновременно.

Чтобы последствия ремонта ходовой части автомобиля не оказались печальными, лучше не менять подшипники самостоятельно, а обратиться в автосервис, где для этого есть все необходимое: квалифицированные специалисты, оборудование и сами запчасти.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена подшипника ступицы переднего колеса

1. Снимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса. 2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы. 3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы. 4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. подраздел 7.1.1.). 5. Снимите тормозной диск (см. подраздел 7.1.3.). 6. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.) и отведите рулевую тягу в сторону. 7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес. 8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке. 9. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы). 10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты. 11. Окончательно отверните гайку ступицы. 12. Снимите упорную шайбу. 13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и. .. 14. …снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа. 15. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки… 16.…ступицу из поворотного кулака. 17. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки. 18. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать). 19. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо. 20. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака. 21. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака. 22. Очистите от грязи ступицу и… 23. …поворотный кулак. 24. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые. 25. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, отвернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак. 26. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака. 27. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник – он может разрушиться. 28. Установите внутреннее стопорное кольцо. 29. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления. 30. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки. 31. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшипника) и… 32. . ..запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника. 33. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.   34. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа). 35. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

Пошаговые инструкции по замене подшипников передних колес вашего автомобиля

Ступичные подшипники обычно служат долго на уличных автомобилях, но подшипники передних колес испытывают повышенную нагрузку из-за рулевого управления, поэтому в какой-то момент их может потребоваться заменить на старинном автомобиле.

Классический тест заключается в том, чтобы поднять переднюю часть автомобиля домкратом, установить его на подставки, взяться за каждое колесо в положении «6 часов» и «12 часов» и аккуратно раскачать его. Если вы чувствуете люфт, необходимо отрегулировать ступичный подшипник. Если вы не можете отрегулировать люфт или если при вращении вы слышите и чувствуете шум, пришло время заменить подшипники.

На многих старинных автомобилях замена подшипников передних колес синергетична с заменой передних роторов. Это связано с тем, что передние роторы часто находятся за передними ступицами, а это означает, что для замены роторов вам нужно снять ступицы с передних шпинделей, после чего подшипники практически у вас в руке. Итак, если вам нужно выполнить работу переднего тормоза, проверьте ступичные подшипники.

Недавно мне нужно было починить тормоза и подшипники на моем Lotus Europa и на одном из моих BMW 2002 года. Два ремонта были почти идентичны. Я покажу его для BMW просто потому, что фотографии получились лучше, и укажу на несколько мелких отличий.

Компоновка передней ступицы на многих старинных автомобилях такова, что есть внутренний и внешний подшипники, каждый из которых вращается в кольце, запрессованном в ступицу. Внутренний подшипник защищен запрессованным уплотнением, внешний подшипник — пылезащитным колпачком. Ступица в сборе — ступица плюс ротор плюс подшипники — надевается на шпиндель, выступающий под прямым углом из стойки, и удерживается на месте корончатой ​​гайкой, названной так потому, что на ней есть выемки, похожие на зубцы на парапете парапета. замок или вершина ладейной шахматной фигуры. Одна из выемок совмещена с отверстием, просверленным в конце шпинделя. Для фиксации гайки используется шплинт.

Ступица, в которой задний ротор требует снятия ступицы для замены. Rob Siegel

Вы начинаете со снятия суппорта. Если вы также заменяете колодки, проще всего сначала выбить штифты из суппорта, прежде чем откручивать его от стойки. Обратите внимание, что оригинальные тормозные колодки и колодки на старинных автомобилях могут содержать асбест, поэтому ношение пылезащитной маски является разумной мерой предосторожности при работе с компонентами тормозной системы. Снимите болты, крепящие суппорт к стойке. Также может быть болт, крепящий кронштейн тормозной магистрали к стойке. Установите суппорт на рычаг управления или подвесьте его на пружине с помощью стяжки.

Суппорт отложен. Не позволяйте ему свисать с тормозной магистрали. Rob Siegel

Затем снимите пылезащитный колпачок с помощью отвертки, чтобы обнажить корончатую гайку.

Корончатая гайка со шплинтом. Rob Siegel

Выпрямите шплинт острогубцами, снимите его, а затем отвинтите гайку со шпинделя. Он не должен быть тугим, но если это так, гаечный ключ может запустить его. Снимите толстую прокладку, которая находится за гайкой.

Распорка. Rob Siegel

Затем потяните узел ступицы и ротора вперед и со шпинделя, но имейте в виду, что внешний подшипник колеса может выскользнуть, так что будьте готовы поймать его. Выложите все на чистый картон или бумажное полотенце.

Снятая ступица в сборе перед разборкой. Rob Siegel

Возьмите корончатую гайку, прокладку и пылезащитный колпачок, очистите их и положите туда, где вы не будете пнуть их по полу гаража.

Затем возьмите бумажное полотенце и очистите шпиндель. Осмотрите две плоские поверхности. Сами подшипники фактически не работают на этих поверхностях. Вместо этого они служат посадочными поверхностями для колец в центре подшипниковых узлов. Однако, если эти поверхности сильно изрыты или выщерблены, внутренние кольца подшипника могут не сидеть на них прочно, что приведет к раскачиванию всего подшипника. Если это так, и если после замены подшипников и их регулировки в колесе все еще есть существенный люфт, возможно, потребуется заменить весь корпус стойки. К счастью, это случается крайне редко и обычно происходит только из-за катастрофического выхода из строя подшипника, поэтому, когда вы чувствуете люфт, который невозможно отрегулировать, вы заменяете подшипники.

Шпиндель с внутренней и внешней плоскими поверхностями. Rob Siegel

Начните разборку ступицы, вытащив наружный ступичный подшипник. Пока не выбрасывайте его, если вам нужно сравнить его с новым подшипником.

Старый наружный ступичный подшипник. Rob Siegel

Чтобы снять внутренний ступичный подшипник, сначала нужно вынуть уплотнение из задней части ступицы. Вы заменяете его, так что не беспокойтесь о его уничтожении. Обычно помогает длинная отвертка, качающаяся в точке опоры, как ручка молотка. Вытащив уплотнение, извлеките внутренний ступичный подшипник. Опять же, держите его немного на случай, если вам нужно будет сравнить размеры.

Снятие внутреннего уплотнения. Роб Сигел

Быстро очистите внутреннюю часть ступицы и обоймы подшипника бумажным полотенцем, чтобы вы могли видеть, что к чему. Вы должны увидеть меньшее внешнее кольцо подшипника, вдавленное в переднюю часть ступицы, и большее внутреннее кольцо, вдавленное в заднюю часть. Если вы посмотрите внутрь ступицы с обеих сторон, вы должны увидеть две выемки позади каждой дорожки, которые позволяют вам выбить их. Используя молоток и выколотку по вашему выбору (например, старую отвертку, изношенный удлинитель с трещоткой на четверть дюйма или даже настоящий пробойник), работая над одной гонкой за раз, выбейте ее, поочередно постукивая по ней. две выемки. Затем переходите к другой расе. Неважно, что вы сделаете первым.

Выбивание кольца подшипника старой тупой отверткой. Роб Сигел Гонка удалена. Роб Сигел

Если вы заменяете роторы, самое время снять старые. У меня 2002 года они крепились четырьмя 8-мм болтами с шестигранной головкой, тогда как на Lotus они крепились с помощью традиционных болтов. В любом случае, это один из тех случаев, когда владение ударным гайковертом делает это настолько простым, что это почти несправедливо. Если у вас его нет, возможно, вам придется зажать старый ротор в тисках, чтобы удерживать его неподвижно. Вытащите болты и их стопорные шайбы, затем отделите ротор от ступицы. Если он пролежал там 40 лет, возможно, вам придется уговорить его несколькими ударами молотка.

Ударный гайковерт значительно облегчает отделение ротора от ступицы. Rob SiegelRob Siegel

Распылите на все выбранное вами чистящее средство и тщательно протрите. Затем, как вы сделали со шпинделем, осмотрите поверхности, на которых сидят дорожки; Я никогда не видел ни одного разрушенного, но нередко можно увидеть, как какие-то выдолбы из гонок то появляются, то исчезают. Если выемки в одной области ярко выражены, вы можете убрать высокие точки с помощью Scotch-Brite, но не сходите с ума и не рискуете получить плотную посадку.

Очищенный хаб. Роб Сигел

Откройте пакет с новым подшипником. Он должен содержать подшипник и гонку. Неважно, какой подшипник вы выберете: внутренний или внешний. Снимите обойму и положите подшипник на чистое бумажное полотенце или пластиковый лист.

Новый подшипник и обойма. Rob Siegel

Возьмите новую расу и поместите ее в ступицу. Выровняйте его, затем осторожно постучите по нему резиновым молотком, или молотком и деревянным бруском, или молотком и хоккейной шайбой, затем остановитесь и внимательно осмотрите его, чтобы определить, входит ли он во взведенный курок, что почти всегда происходит. Если он плохо взведен, он может выдолбить сопрягаемую поверхность, поэтому вы хотите исправить это как можно быстрее. Аккуратно постукивайте по высокой стороне, пока она не выровняется, затем продолжайте постукивать, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью втулки.

Гонка набрала обороты. Роб Сигел

Когда обойма находится на одном уровне с верхней частью втулки, переключитесь с деревянного блока на использование гнезда, диаметр которого чуть меньше обоймы. Вам придется выяснить это путем проб и ошибок, так как точный внешний диаметр варьируется от гнезда к гнезду, но в модели 2002 года я использовал головку 1-13/16 дюймов на большем внутреннем кольце и 1-3/. 8-дюймовая головка на меньшем внешнем кольце.

Использование гнезда для сидения гонки. Роб Сигел

Когда гонка полностью установлена, вы должны услышать, как звук меняется со звона на глухой стук, когда вы постукиваете по ней, но вы также должны проверить, перевернув втулку и внимательно осмотрев, где задняя часть раса видна через прорези. Убедитесь, что позади гонки нет места. Затем проделайте то же самое с другой обоймой подшипника. Теперь у вас должны быть установлены как внутренняя, так и внешняя расы.

Гонка посажена в ступицу. Rob Siegel

Далее начинается самое интересное: упаковка подшипников. Мало что может быть более первобытным, элементарным и интимным с автомобильной точки зрения, чем сальниковые подшипники. Используйте любую смазку, которая вам удобна. Как и в случае с моторным маслом, многие люди доверяют определенным смазкам. Я не нашел, что это имеет значение. Традиционная коричневая 100-процентная смазка на нефтяной основе, черная полусинтетика или красная 100-процентная синтетическая смазка подходят, если на упаковке указано «автомобильные подшипники» среди областей применения.

Вымойте руки или наденьте резиновые перчатки. Я бы посоветовал носить костюм Tyvek, так как вы, вероятно, испачкаете все, что на вас надето. Возьмите большой шарик жира и положите его на ладонь. Затем возьмите подшипник и вдавите его в комок смазки на ладони, как будто вы черпаете ложкой мороженое, и нанесите смазку на каждую щель вокруг обода подшипника. Пополняйте смазку на ладони по мере необходимости. Сделайте это как для передней, так и для задней части подшипника.

Заполнение ступичного подшипника смазкой. Роб Сигел

После того, как вы заполнили щели, втисните внешнюю окружность подшипника в ладонь, нанося смазку на отдельные ролики. Убедитесь, что он хорошо упакован. Помните: вы, скорее всего, даете этому подшипнику единственную смазку, которую он будет получать десятилетиями. Когда подшипник будет хорошо упакован, положите его на новое чистое бумажное полотенце. Проделайте это как с внутренним, так и с внешним подшипником.

При установке подшипников важен порядок. Сначала вы должны вставить внутренний подшипник, затем установить уплотнение подшипника, чтобы зафиксировать его на месте, затем надеть весь узел ступицы на шпиндель, затем вставить внешний подшипник на место, а затем зафиксировать его проставкой и гайкой.

Используйте каплю смазки, чтобы покрыть внутреннюю обойму подшипника, затем установите внутренний подшипник внутрь. Возьмите внутреннее уплотнение ступичного подшипника и установите его так же, как вы установили обоймы подшипника, постукивая по нему и стараясь не взводить его, а только заподлицо с внутренней поверхностью ступицы. Не забивайте дальше. На BMW 2002 года было показано резиновое сальниковое уплотнение, но у Lotus было фетровое уплотнение старой школы, где войлок был снаружи, смазанный и предназначенный для легкого контакта с основанием шпинделя. Необходимо было позаботиться о пробной посадке узла ступицы, чтобы убедиться, что зазор войлочного уплотнения достаточен.

Установлено внутреннее уплотнение. Роб Сигел

Далее идут новые роторы. Прикрепите их, стараясь положить собранную ступицу на чистую поверхность.

Ступица и ротор в сборе. Rob Siegel

Когда внутренний подшипник зафиксируется на месте уплотнением, переверните ступицу и смажьте внешнюю обойму подшипника смазкой. Удалите всю смазку с роторов.

Следующим шагом является надевание ступицы на шпиндель, но перед этим возникает вопрос, должно ли отверстие ступицы быть заполнено смазкой. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля. На модели 2002 года смазки, залитой в подшипники и пылезащитный колпачок, считалось достаточно, но на Lotus в инструкции сказано, что центральное отверстие ступицы заполняется смазкой примерно наполовину.

Наденьте узел ступицы и ротора на шпиндель, осторожно, но сильно нажимая на него, чтобы внутренний подшипник сел на шпиндель. Наденьте внешний подшипник на конец шпинделя в его дорожку, затем наденьте прокладку на конец шпинделя. Накрутите корончатую гайку на конец шпинделя. Будьте осторожны, чтобы не перепутать его. После того, как гайка навинчена, закрутите ее рукой до упора, а затем осторожно используйте гаечный ключ, так как внутреннее и внешнее кольца подшипника иногда должны сидеть на шпинделе. Это должно быть очевидно, когда они сидят. Не прилагайте никакого реального крутящего момента к гайке. Вы не пытаетесь его затянуть.

Далее вам нужно найти зазор в корончатой ​​гайке, который лучше всего совпадает с отверстием в конце шпинделя. В интернете полно историй людей, которые за сотню километров прогорали ступичные подшипники, перетягивая их. Меня всегда учили затягивать гайку вручную, а затем отворачивать ее, чтобы выровнять ее с отверстием, но друг указал мне, что заводское руководство 2002 года требует, чтобы гайка была достаточно затянута, чтобы прокладку можно было перемещать. поддев его отверткой. Проверьте свое руководство для правильной процедуры.

Проверяем, можно ли сдвинуть распорку с помощью отвертки. Роб Сигел

На этом этапе, прежде чем застегнуть все пуговицы, я предпочитаю примерить колесо, покрутить его и проверить на люфт. При этом следите за тем, чтобы грязь не попала в открытый подшипник (можно осторожно постучать по крышке подшипника на место). Колесо должно вращаться плавно и тихо. Возьмите колесо в 6 и 12 и нажмите и потяните его. Люфта быть не должно, или только небольшой намек на люфт.

Наконец, вставьте шплинт в прорезь и отверстие и согните его достаточно далеко, чтобы он не ударялся о крышку подшипника. Нанесите немного смазки на крышку и вставьте ее на место.

На здоровье, подшипник! Роб Сигел

Если вы заменяете тормозные колодки, сейчас самое время. Затем переустановите суппорт.

Разве это не красиво? Роб Сигел

Поставь колесо на место. В последний раз толкните/потяните на 6 и 12, чтобы проверить люфт.

Хотя вам не обязательно делать ступичные подшипники с обеих сторон одновременно (это не похоже на роторы и колодки), обычно это считается хорошей практикой.

И все. Если вы не владеете автомобилем еще 30 лет и не выгоните из него черт возьми, вам, вероятно, никогда больше не придется менять передние ступичные подшипники.

***

Роб Сигел уже 30 лет ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel . Его последняя книга « Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic ™ Guide to Vintage Air Conditioning » доступна на Amazon (как и его предыдущие книги). Здесь вы также можете заказать собственноручно подписанные копии.

Обслуживание или замена ступичных подшипников

Скорее всего, вы не особо задумываетесь о ступичных подшипниках вашего автомобиля. Но ступичные подшипники выполняют важную функцию в подвеске и колесной системе вашего автомобиля, и без них ваш автомобиль очень быстро перестанет катиться.

Быть в курсе и следить за признаками изношенных или неисправных колесных подшипников — полезная способность, позволяющая избежать дальнейшего вождения с неисправным колесным подшипником и предотвратить дополнительное повреждение других компонентов подвески. Знание того, когда ступичные подшипники вашего автомобиля должны проходить осмотр или техническое обслуживание, а также распознавание признаков того, что ваши ступичные подшипники могут нуждаться в замене, сэкономит вам значительные хлопоты и расходы. Чтобы сделать все это, необходимо понимать, как работают ступичные подшипники и некоторые признаки изношенных или неисправных подшипников.

Основы работы с ступичными подшипниками

По сути, ступичный подшипник несет вес вашего автомобиля в месте соприкосновения колеса со ступицей и позволяет колесу свободно вращаться. Без ступичного подшипника вращение колеса создавало бы невероятное трение в точке, где оно соединяется с осью, что очень быстро приводило бы к износу оси и ступицы.

В простейшей форме подшипник колеса состоит из набора стальных роликов сферической или цилиндрической формы, заключенных в металлическую раму. Рама называется гонкой и состоит из двух круговых дорожек, в которых подшипники плотно удерживаются, но могут вращаться вместе с движением колеса. Внутренняя часть колесных подшипников сильно смазана, чтобы обеспечить движение подшипников без трения.

Как и в большинстве автомобильных систем, базовая форма ступичного подшипника немного усложняется и состоит из различных типов в зависимости от года выпуска, марки или модели автомобиля.

Герметичные и открытые подшипники
Существует две большие категории колесных подшипников – закрытые или необслуживаемые (необслуживаемые) колесные подшипники и открытые (или экранированные) подшипники. Большинство европейских производителей автомобилей используют закрытые подшипники, как и большинство переднеприводных автомобилей. Напротив, в большинстве автомобилей с задним приводом используются открытые подшипники.

Герметичные подшипники представляют собой более закрытую систему. Преимущество герметичных подшипников заключается в том, что загрязнениям труднее попасть внутрь ступичного подшипника. Кроме того, герметичные подшипники не нуждаются в периодическом техническом обслуживании по смазке. Короче говоря, закрытые подшипники практически не требуют технического обслуживания.

Однако открытые или экранированные подшипники требуют регулярного технического обслуживания, как для очистки от загрязнений частицами и другим мусором, так и для пополнения консистентной смазки, которая со временем естественным образом теряется из-за трения в системе. Преимущества открытых или экранированных подшипников заключаются в том, что они дешевле, а также с ними легче работать в случае возникновения проблемы. Кроме того, при надлежащем обслуживании посредством регулярной замены подшипников ступицы открытые ступичные подшипники редко выходят из строя или требуют замены.

Передние и задние ступичные подшипники у многих автомобилей разные, а это означает, что подшипники вашего автомобиля не взаимозаменяемы спереди и сзади.

Причины и признаки выхода из строя колесных подшипников
Закрытые подшипники следует проверять каждые 30 000 миль или чаще, если вы слышите какие-либо необычные шумы. Типичный шум ступичного подшипника — это гудящий шум вращения во время движения, который обычно меняется в зависимости от скорости или при повороте. Герметичные подшипники обычно могут служить до 100 000 миль или более. Но есть ряд событий, которые могут сократить срок службы ваших подшипников.

Причины преждевременного выхода из строя ступичного подшипника
Одной из основных причин преждевременного выхода из строя подшипников является любое столкновение колеса или сильный удар, например наезд на большую выбоину или бордюр на небольшой скорости. В таких случаях большая часть усилия на колесо передается непосредственно на подшипник колеса и конструкцию ступицы колеса, и эта конструкция подшипника колеса и ступицы может быть легко нарушена.

Например, ролики подшипника могут попасть в дорожку качения, что приведет к образованию углублений или углублений. Теперь подшипники колес будут вращаться неравномерно, вызывая напряжение и трение, а также износ конструкции и попадание мусора в систему. В зависимости от серьезности деформации, вызванной ударом, процесс выхода из строя ступичного подшипника может быть постепенным или очень быстрым. Обычно, но не всегда, это проявляется в шуме, слышимом во время вождения, как описано выше.

Еще одна причина проблем с ступичными подшипниками — езда на некруглых или неправильно установленных шинах. Езда на плохо отбалансированных шинах может привести к повреждению не только ступичных подшипников, но и многих других компонентов подвески.

Колесные подшипники заполнены смазкой, необходимой для правильной работы подшипников. Эта смазка не предназначена для смешивания с водой. Если вы проезжаете через очень высокий уровень воды во время наводнения или в подобной ситуации, вы рискуете, что ваш подшипник соприкоснется с водой, которая эмульгирует смазку для ступичного подшипника.

И, конечно же, ступичные подшипники со временем изнашиваются из-за простого износа. В то время как любая из вышеперечисленных проблем ускорит износ ваших подшипников, езда на десятки тысяч миль в конечном итоге изнашивает ваши ступичные подшипники и требует либо обслуживания, либо замены, в зависимости от типа ступичного подшипника.

Признаки выхода из строя ступичного подшипника
Как упоминалось выше, ключом к обнаружению износа или выхода из строя ступичного подшипника является прослушивание шума. Плохие ступичные подшипники начнут шуметь. Поначалу изношенный подшипник может издавать едва слышный скрежет или скрежет, причем только в пределах определенных порогов скорости. По мере того, как проблема усугубляется, шум подшипника становится более заметным и может быть описан как гудящий или ревущий звук.

Другим признаком неисправности ступичных подшипников может быть легкое управление автомобилем. Если ваш автомобиль не чувствует себя идеально отзывчивым, это может быть признаком того, что ваши подшипники выходят из строя.

Обслуживание ступичного подшипника
В зависимости от типа ступичного подшипника вашего автомобиля и его состояния существует множество вариантов обслуживания, позволяющих поддерживать ваш автомобиль в рабочем состоянии. Это может варьироваться от технического обслуживания ступичного подшипника до замены ступичного подшипника.

Если ваши колесные подшипники открыты или экранированы, вам может помочь переупаковка колесных подшипников, при которой подшипники удаляются, отдельные детали очищаются от любого мусора, а подшипники заменяются свежей консистентной смазкой. Если ваши подшипники герметичны, они не требуют обслуживания. Но если закрытый ступичный подшипник вышел из строя, его необходимо заменить.

Если в вашем автомобиле установлены открытые или экранированные ступичные подшипники, частое техническое обслуживание является обязательным, если вы хотите избежать проблем, которые заставят вас потребовать новые подшипники. Мы рекомендуем перепаковывать ступичные подшипники открытого типа каждые 30 000 миль. В случае с закрытыми подшипниками необходимость регулярного технического обслуживания в значительной степени сводится к периодической проверке необычного износа или плохой работы подшипника; но все же рекомендуется проверять закрытые колесные подшипники не реже, чем каждые 30 000 миль, чтобы убедиться, что у вас не возникло никаких проблем.

Если пришло время для технического обслуживания или осмотра колесных подшипников, позвоните нам или нажмите здесь, чтобы договориться о встрече.

Вам также может быть интересно прочитать…
ШРУСы и полуоси
Ремонт и техническое обслуживание подвески
Подвеска и рулевое управление
Схождение колес
Почему мою машину трясет?
Продление срока службы шин

Все, что вам нужно знать о ступичных подшипниках

Компания Drive и ее партнеры могут получить комиссию, если вы приобретете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

В фантастических фильмах, действие которых происходит в технологически продвинутом будущем, уже давно представляются автомобили, которые передвигаются по сферам без трения, похожим на BB-8 из «Звездных войн». Мы еще не достигли этого, поскольку автомобили все еще используют колеса и шины для движения по бездорожью, но современный автомобиль был бы невозможен без роликовых шариков другого типа. Мы говорим о шарикоподшипниках.

Практически за каждым колесом любого нового автомобиля стоит набор крошечных шарикоподшипников, которые обеспечивают плавное вращение колес без перерывов. Они незамеченные герои, когда речь заходит об основных деталях автомобиля, но их важность невозможно переоценить.

Хотя эти маленькие шарики не являются частью регулярного технического обслуживания, они со временем выходят из строя, поэтому важно знать, как они работают, когда приходит время ремонта. По этой причине Надежная информационная группа Драйва собрала ответы на все ваши вопросы в одном месте. Давайте исследовать.

Что такое подшипники колес?

Колесные подшипники представляют собой маленькие металлические шарики, заключенные в небольшие кольца, которые предназначены для уменьшения трения качения и позволяют колесам автомобиля свободно вращаться, поддерживая при этом вес автомобиля.

Где находятся подшипники колес?

Подшипник колеса расположен внутри ступицы колеса, которая соединяет колесо с осью. Каждое колесо имеет свой комплект ступичных подшипников.

Подшипник находится внутри узла ступицы колеса., Depositphotos

Шариковые подшипники Vs. Роликовые подшипники

Двумя наиболее распространенными типами колесных подшипников являются шариковые и роликовые. В одном типе колесных подшипников использовались ролики, которые представляли собой серию небольших цилиндров, помещенных в конический круглый корпус. Роликовые подшипники обычно не герметизированы, что хорошо для обслуживания, но плохо с точки зрения восприимчивости к загрязнению.

Шариковые подшипники, однако, используют миниатюрные шарики с небольшими контактными точками для облегчения качения. Шариковые подшипники обычно герметизированы, что отлично защищает от загрязнения, но их часто нельзя обслуживать.

Как долго служат подшипники колес?

Срок службы ступичных подшипников зависит от производителя, повседневных условий эксплуатации и нагрузки при движении, но, как правило, ожидается, что они прослужат не менее 75 000–100 000 миль.

Признаки выхода из строя ступичного подшипника

Чем хорош ступичный подшипник, так это тем, что вы узнаете, когда он выйдет из строя, благодаря нескольким очевидным симптомам. Вот контрольные признаки, которые вам необходимо проверить: 

Нерегулярные шумы

Наиболее распространенным признаком неисправности колесных подшипников является странный шум, который они издают, когда что-то не работает. Вы можете услышать гудение, жужжание, урчание, скрежет или щелчки, в зависимости от того, как подшипник колеса выходит из строя.

Неравномерный износ шин

По мере износа шарикоподшипники начинают расшатываться в своих корпусах и/или теряют часть своей эффективности. Из-за этого шины могут изнашиваться неравномерно.

Ощущение ослабления рулевого управления

Нет, само рулевое колесо не будет ощущаться свободно, но ощущение рулевого управления может. Если подшипник выходит из строя, это может создать небольшой люфт в колесном узле. Если это произойдет, ваше рулевое управление может показаться более расплывчатым, чем обычно.

Вибрация

Если уплотнение ступичного подшипника сломано и его внутренняя часть загрязняется твердыми частицами, или оно просто изнашивается со временем, это может привести к более жесткой, чем обычно, езде и вибрациям.

Замок колеса

Большинство современных колесных подшипников герметизированы, и не зря. Если в подшипники попадет какая-либо грязь, мусор или другие загрязнения, это может уменьшить смазку и увеличить трение. Если становится слишком жарко или в подшипниках слишком много мусора, они могут начать блокироваться или перетираться. Если подшипники заблокируются, колесо может заблокироваться.

Неисправность системы контроля тяги или АБС

Почти все новые ступицы в сборе оснащены встроенными датчиками, которые информируют систему контроля тяги, АБС, системы стабилизации и другие системы помощи водителю. Если что-то в колесном подшипнике не работает должным образом, это может привести к сбоям в работе систем или срабатыванию кодов и сигнальных ламп.

Замените всю ступицу колеса в сборе, чтобы заменить подшипники колеса., Depositphotos

Можно ли обслуживать подшипники колеса?

Лучшее, что можно сделать с неисправным колесным подшипником, — это заменить его вместе с другими, чтобы обеспечить равномерное и сбалансированное движение. Колесные подшипники обычно входят в состав более крупного комплекта ступицы колеса.

Краткий обзор того, как снять узел ступицы колеса

Каждый автомобиль индивидуален и может потребовать различных действий, но это общие шаги, которые необходимо выполнить при снятии узла ступицы колеса.

1. Когда автомобиль все еще стоит на земле, с помощью лома или ударного гайковерта ослабьте гайку ступицы колеса, а затем зажимные гайки.
2. Поднимите автомобиль и вставьте домкраты.
3. Снимите колесо и отложите его в сторону.
4. Снимите тормозной суппорт и поместите его так, чтобы он не нагружал тормозную магистраль.
5. Снимите ротор.
6. Снимите гайку оси.
7. Отсоедините шнур узла втулки.
8. Снимите все болты на ступице колеса в сборе.
9. Следуйте рекомендациям производителя по снятию старой ступицы в сборе. Многие требуют специальных инструментов, которые следует использовать, чтобы не повредить другие части автомобиля. Серьезно, съемник ступичного подшипника сделает эту работу намного проще.
10. При снятии ступичного подшипника следите за осью и следите за тем, чтобы она не упала, не загрязнилась и не создавала нагрузку на какие-либо другие детали.
11. Удалите всю коррозию, обнаруженную на задействованных деталях.
12. Чтобы заменить старую ступицу на новую, вставьте новую ступицу (при необходимости с помощью пресса), замените старую гайку оси и выполните предыдущие шаги в обратном порядке.

Примечание 1 : При замене ступицы вы можете использовать противозадирное покрытие, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Примечание 2 : Когда все снято, самое время проверить подвеску и тормоза.

Примечание 3 : При замене одного подшипника следует заменить и остальные.

Советы по снятию ступиц

Ступицы в сборе часто очень трудно снять. Если вы уже в середине работы, но у вас нет съемника, эти другие инструменты и методы может помочь. Просто будьте предельно осторожны, чтобы ничего не повредить, и всегда соблюдайте необходимые меры предосторожности.

• Скользящий молоток
• Резиновый молоток
• Тепловой и металлический молоток
• Проникающий спрей

Часто задаваемые вопросы о ступичном подшипнике

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В.

Как проверить подшипники колес?

A. Единственная простая проверка неисправных колесных подшипников включает в себя небольшое предположение. Для начала вам нужно прислушаться к странным звукам, таким как гудение, жужжание или скрежет, исходящие от подозреваемого колеса. Если вы что-то слышите и можете определить источник звука в колесе, вы можете поднять автомобиль и проверить колесо на движение, провисание или люфт в его соединении с автомобилем. Вы можете сделать это, взявшись за руль с каждой стороны и перемещая его вперед и назад или из стороны в сторону.

В. Можно ли управлять автомобилем с неисправным колесным подшипником?

A. Автомобиль может ехать, но мы не рекомендуем ездить с неисправным ступичным подшипником. Если вы заметили симптомы и подозреваете неисправность подшипника, немедленно езжайте домой или в ремонтную мастерскую.

В. Что может произойти, если у вас вышел из строя подшипник колеса?

A. В одном из наихудших сценариев колесо может заблокироваться во время движения. То есть вождение с неисправным подшипником колеса может быть потенциально очень опасным.

В. Сколько стоит замена неисправного ступичного подшипника?

A.  В зависимости от автомобиля средняя стоимость одной ступицы в сборе, а не только подшипника, скорее всего, составит от 100 до 300 долларов. Если вы выполняете работу самостоятельно, умножьте это на количество заменяемых узлов. Если вы везете его в гараж, умножьте это число, а затем добавьте стоимость рабочей силы. Это будет недешево.

Давайте поговорим, оставьте комментарий ниже, чтобы поговорить с

Редакторами The Drive!

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram. Вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Рекомендуемые продукты

Как заменить подшипник переднего колеса BMW F30 (BMW F30 xDrive 328i, 330i и другие модели)

БМВ

• 02.03.21
• 5 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Исправный ступичный подшипник важен для любого автомобиля, а не только для BMW F30. Колесный подшипник воспринимает вращательное усилие каждого колеса. Всякий раз, когда автомобиль модифицируется, будь то заниженная подвеска или большая мощность, это влияет на срок службы ступичного подшипника. Поскольку F30 3-й серии является очень популярной платформой для модификации, замена ступичных подшипников в этом поколении не редкость. Тем не менее, подшипник с болтовым креплением, используемый на F30 3-й серии, упрощает их замену.

Замена подшипника переднего колеса — это идеальная работа своими руками. Основные компоненты автомобиля отсоединяются, но процесс их переустановки прост. Розетки и гаечные ключи — это то, что вам понадобится, чтобы разобрать его; никаких специальных инструментов. Посмотрите видео или прочитайте ниже, чтобы узнать, как правильно заменить ступичные подшипники с первой попытки.

 

Модели BMW и год выпуска:

Эта инструкция применима ко многим моделям BMW, выходящим за пределы F30. Эти ступичные подшипники подходят для моделей xDrive 2-й серии, 3-й серии xDrive и 4-й серии xDrive.

 

Симптомы выхода из строя ступичного подшипника BMW F30:

• Гудение или урчание одного из колес, усиливающееся с увеличением скорости
• Стук при движении по неровной поверхности
• Чрезмерный люфт в рулевом управлении

Первое, что вы заметите, когда подшипник выйдет из строя, — это производимый им шум. То, что начинается как низкий гул на высоких скоростях, превращается в воющий гул, исходящий из ответственного поворота. Шум возникает из-за избыточного люфта роликов внутри подшипника, вызванного их износом. В конце концов, избыточный люфт приведет к лязгу и нечеткому рулевому управлению.

Оставить ступичный подшипник на саморазрушение — значит обречь себя на катастрофическую неудачу. Заклинивший ступичный подшипник может полностью заблокироваться во время движения по дороге, что в самом лучшем случае приведет к резкой остановке. Лучше всего заменить подшипник как можно скорее.

 

Сколько будет стоить замена подшипника переднего колеса на BMW F30 xDrive?

Оригинальная ступица колеса BMW стоит около 250 долларов. Кроме того, вам понадобятся четыре новых монтажных болта и новый осевой болт. BMW обновил ступичный подшипник, а вместе с ним поменяли болты крепления. Они используют новый шаг резьбы и требуют другого гнезда, чем оригинальные болты, поэтому они необходимы для сборки новой ступицы. Отложите 25 долларов на четыре монтажных болта и около 15 долларов на осевой болт. Последний необходимо заменить, так как это одноразовый натяжной болт.

Откладывайте около 300 долларов за угол на запчасти. Ожидайте заплатить около 1000-1200 долларов за замену пары передних ступичных подшипников.

 

Сколько времени займет замена подшипника переднего колеса на BMW F30 xDrive?

Замена подшипника переднего колеса на вашем BMW F30 — относительно быстрый процесс. Приходится снимать тормоза и откручивать ось от поворотного кулака. Кроме этого, больше ничего нет. С правильными инструментами и чистым рабочим местом вы можете закончить одну сторону за 45 минут.

Ступица и опорный болт к поворотному кулаку. Концы их четырех крепежных болтов подвергаются воздействию элементов и могут подвергаться коррозии в зависимости от того, где вы живете. Наличие баллончика пенетранта и газовой горелки MAP поможет освободить застрявшие компоненты.

 

Детали, необходимые для замены подшипника переднего колеса на BMW F30 xDrive?

• Ступица колеса BMW в сборе
• Болт узла ступицы BMW, по 4 на угол
• Осевой болт, по 1 шт. на угол

 

Инструменты, необходимые для замены подшипника переднего колеса на BMW F30 xDrive?

• Головка с шестигранной головкой 6 мм
• Головка с шестигранной головкой 17 мм
• Головка Torx T60
• Торцевая головка Torx Plus TP60
• Головка 17 мм
• Головка 18 мм
• Трещотки
• Динамометрический ключ
• Перемычка
• Отвертки

 

Что нужно сделать, чтобы заменить передний ступичный подшипник на BMW F30 xDrive?

Шаг 1. Снимите тормоза

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки. Затем используйте головку на 17 мм, чтобы открутить болты с проушинами.

Если есть возможность, попросите помощника удерживать педаль тормоза, чтобы остановить вращение ступицы и позволить вам ослабить крутящий момент гайки оси. В противном случае вставьте прочную отвертку через скобу суппорта в лопасти ротора, чтобы удерживать ступицу колеса. Затем используйте торцевую головку с шестигранной головкой на 17 мм, чтобы снять осевой болт.

Далее снимаем тормоза. Начните с использования шестигранной насадки на 6 мм, чтобы снять установочный винт с ротора. Они часто подвержены коррозии, поэтому их удаление может оказаться сложной задачей.

На одном из передних суппортов установлен датчик износа колодок. Вы можете снять датчик с колодки или отсоединить его от соединения на стойке. Затем используйте головку на 18 мм, чтобы открутить два болта кронштейна суппорта от поворотного кулака. Это отделит суппорт от сустава, поэтому вам понадобятся стяжки или эластичный шнур, чтобы повесить суппорт в сторону.

Вы можете снять ротор со ступицы, не мешая суппорту. Если ротор не хочет отделяться от ступицы, несколько раз ударьте по шляпке молотком. Этого должно быть достаточно, чтобы разрушить коррозию и освободить ротор.

 

Шаг 2. Замените ступичный подшипник

Четыре болта крепят ступицу к поворотному кулаку. Головки болтов находятся на задней стороне поворотного кулака вокруг пыльника оси. Если ваши колесные подшипники оригинальные, используйте торцевую головку T60 для снятия болтов. Тем не менее, BMW обновил подшипники и болты, поэтому, если они были заменены ранее, используйте головку TP60 Torx Plus для снятия болтов.

Держитесь за ступицу, пока вы откручиваете последний болт, чтобы она не упала с автомобиля и не поранила вас.

Осмотрите сопрягаемую поверхность поворотного кулака на предмет коррозии. Используйте средство для очистки тормозов и щетку с жесткой щетиной или немного Scotch-Brite, чтобы удалить остатки коррозии. Затем установите новую ступицу на поворотный кулак. Вкрутите все четыре новых болта вручную, прежде чем вкручивать их с помощью гнезда TP60.

Затяните все четыре болта и затем затяните их до 80 Нм плюс еще 90° вращения.

 

Шаг 3. Установите ось и тормоза

Верните ось на место в поворотном кулаке и совместите зубья оси с зубцами на ступице. Поворачивайте ось и ступицу до тех пор, пока они не будут двигаться синхронно, чтобы зубья вошли в зацепление. Затем вверните новый осевой болт.

Убедитесь, что зубья оси и ступицы входят в зацепление, прежде чем прикладывать значительный крутящий момент к осевому болту. Вы разрушите ось и ступицу, если затяните их неправильно. Используйте шестигранную головку на 17 мм, чтобы закрутить болт. Однако не затягивайте его, пока тормоза не будут установлены.

Затем установите ротор на втулку и закрепите его установочным винтом. Используйте шестигранную головку на 6 мм или шестигранный ключ, чтобы затянуть винт. Затем верните суппорт на место и вручную закрутите два его крепежных болта. После этого затяните болты моментом 110 Нм с помощью головки на 18 мм. Подсоедините датчик износа колодок!

Затем с помощью шестигранной головки на 17 мм затяните осевой болт с усилием 210 Нм, плюс угол поворота 90°. Если можете, попросите помощника удерживать педаль тормоза, чтобы остановить вращение ступицы и дать вам возможность затянуть гайку оси. В противном случае вставьте прочную отвертку через скобу суппорта в лопасти ротора, чтобы удерживать ступицу колеса.

Наконец, установите колеса и вкрутите болты с проушинами, прежде чем затягивать их с помощью 17-мм головки.

 

Характеристики крутящего момента ступичного подшипника BMW F30:

• Болты ступичного подшипника BMW = 80 Нм или 59 футо-фунтов, крутящий момент
• Болт оси BMW = 210 Нм или 155 футо-фунтов крутящего момента плюс 90°

Вам намного лучше, теперь, когда ваш ступичный подшипник свежий и готов к пробегу еще 100 000+ миль. Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, вы можете посетить  bmw.fcpeuro.com и подпишитесь на наш канал YouTube.

---

Автор:

Кристиан Шефер

Владелец оппозитной шестерки поменял местами Impreza 2.5RS 1998 года и Porsche 914 1973 года. Только горизонтально противоположные виды.

---

Другие статьи по теме

БМВ

• 15. 09.22
• 23 мин Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Двигатель BMW S54, устанавливаемый на каждый E46 M3, является легендарной мельницей благодаря своему мощному и энергичному характеру. Вот все, что вам нужно знать о владении S54.

Ауди

• 23.06.22
• 14 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Мир электромобилей быстро расширяется. Ознакомьтесь с этой разбивкой всех последних европейских моделей, чтобы узнать, может ли какая-то из них подойти вам.

БМВ

• 16.06.22
• 15 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Европейские внедорожники не были первыми, кто появился на сцене, но они оказались очень способными. Это внедорожники, которые вы захотите возить не только своей семьей.

Ауди

• 09.06.22
• 8 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

В то время как Audi установила стандарт для систем полного привода для повседневных автомобилей, другие производители автомобилей быстро догнали его. Это 7 подержанных полноприводных автомобилей, которые мы рекомендуем.

БМВ

• 02.06.22
• 8 минут Чтение
• Автор: Эван Мадор

Высокопроизводительные BMW не обязательно должны подразумевать автомобили M-серии. Вы можете получить эти рабочие BMW по разумным ценам даже до сих пор!

БМВ

• 01.06.22
• 1 мин Чтение
• Автор: Райан Джордж

Ни для кого не секрет, что шасси BMW E36 — отличная платформа для создания гоночного автомобиля, но оно не лишено некоторых конструктивных недостатков, таких как опоры стоек.

Ауди

• 26.05.22
• 10 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

Кажется, что в вашем гараже всегда есть одна машина, которую вы любите, но она не отвечает вам взаимностью. Это 5 автомобилей, которые, как известно, доставляют много хлопот, но их все равно любят.

БМВ

• 17.05.22
• Чтение за 4 минуты
• Автор: Антонио Альвендиа

Влюбленный в квадратные крылья, которые сделали E30 M3 иконой на автобанах, бывший владелец автомастерской Гилберт Даяо купил этот E30 M3 с заменой S50 в качестве незавершенного проекта у друга.

БМВ

• 11.05.22
• 6 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X могут существенно повлиять на ваши ощущения от вождения и производительность, а также на вашу способность сохранять контроль над автомобилем.

Еще статьи по теме

Ремонт ступицы подшипника колеса

Главная, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Copyright AA1Car.com

Вы недавно проверяли ступичные подшипники своего автомобиля или грузовика? Ступичные подшипники на автомобилях последних моделей герметичны и не требуют обслуживания или регулировки, но это не значит, что они будут служить вечно. Многие ступичные подшипники, которые изношены и нуждаются в замене, остаются без внимания, потому что никто не думает проверять их при замене шин, работе с тормозами или подвеской.

Замена колесных подшипников может быть дорогостоящей. Прейскурантные цены на типичный герметичный ступичный подшипник и узел ступицы с внутренним датчиком ABS или внешним тональным кольцом ABS варьируются от 140 до 200 долларов и выше. Если у вас есть ремонтная мастерская, заменяющая узел подшипника, дополнительная работа может легко составить счет за ремонт на сумму от 500 до 650 долларов или выше!

Средний срок службы уплотненного ступичного подшипника и ступицы в сборе составляет около 100 000 миль, хотя подшипники рассчитаны на срок службы более 150 000 миль при нормальном вождении. Следовательно, ступичные подшипники могут прослужить, а могут и не прослужить весь срок службы вашего автомобиля.

Согласно исследованию Babcox, 51 процент неисправных колесных подшипников выявляется и заменяется в результате того, что кто-то жалуется на шум, 24 процента обнаруживаются во время работы с тормозами, а 19 процентов обнаруживаются во время проверки развала-схождения.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Классическим признаком неисправности ступичного подшипника является шум. Если колесо издает «забавные» звуки при езде (скрипы, чириканье, визг, стоны и т. д.) или вы слышите скрежет при повороте, это может свидетельствовать о неисправности ступичного подшипника. Другие симптомы включают отклонение руля или, возможно, увод в сторону при торможении.

Осмотр ступичного подшипника

Чтобы проверить ступичный подшипник, возьмитесь за шину в положениях на 12 и 6 часов и попытайтесь раскачать шину. Если вы чувствуете какой-либо люфт, подшипники разболтались и их необходимо заменить. Кроме того, вращайте колесо вручную. Любая шероховатость или шум от подшипников также говорят о том, что подшипники изношены или повреждены и нуждаются в замене.

Если вышел из строя один ступичный подшипник, обратите особое внимание на все остальные ступицы автомобиля, особенно если автомобиль проехал много миль. Скорее всего, некоторые другие подшипники также приближаются к концу своего пути.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов и ступичными узлами со встроенным датчиком ABS или тональным кольцом, сигнальная лампа ABS загорается, если датчик скорости вращения колеса показывает ошибочные показания или сигнал потерян. Система ABS установит код неисправности, соответствующий расположению датчика (слева спереди, справа спереди, справа сзади или слева сзади) и отключит систему ABS до устранения неисправности. На этих автомобилях единственный способ погасить индикатор ABS — это заменить ступицу в сборе (при условии, что проблема не в простой неисправности проводки или ослабленном разъеме).

Ремонт ступичного подшипника

Невозможно разобрать и отремонтировать герметичный узел ступицы. Если внутренний датчик ABS неисправен или внешнее звуковое кольцо ABS на ступице повреждено или сильно проржавело, весь блок необходимо заменить. То же самое относится к любому другому уплотненному колесному подшипнику и ступице в сборе. Если с ним что-то не так,. весь узел подлежит замене. Его невозможно восстановить или отремонтировать.

С другой стороны, регулируемые колесные подшипники на старых автомобилях можно отрегулировать, очистить и снова заполнить смазкой, а также заменить, если подшипники вышли из строя. Прохудившееся уплотнение смазки также можно заменить без замены подшипников.

Выход из строя подшипника может быть опасен, так как он может привести к отделению колеса от автомобиля и/или потере управляемости! Это не то, что следует игнорировать или откладывать, потому что невозможно узнать, сколько миль пройдут подшипники, прежде чем устройство полностью выйдет из строя.

Другая проблема безопасности связана с системой ABS. Пока горит контрольная лампа АБС, система АБС отключена. Это не должно повлиять на обычное торможение, но не позволит системе ABS помочь в экстренной ситуации или при торможении на скользкой поверхности.

Замена узла подшипника колеса и ступицы с уплотнениями включает снятие колеса, гайки ступицы и тормозов для замены узла. Не используйте ударный гайковерт для снятия или установки. Используйте динамометрический ключ и затяните все болты и гайки в соответствии со спецификацией.

Многие ступичные узлы для переднеприводных автомобилей и минивэнов поставляются с новой гайкой ступицы. Используй это. И обязательно затяните его в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа. Никогда не используйте ударный гайковерт для затягивания гайки ступицы, так как это может привести к повреждению колесных подшипников.

---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛА, СМАЗКИ, ПРОТИВОЗАХОДНЫЕ ИЛИ СМАЗКИ ЛЮБОГО РОДА

ПРИ ЗАТЯЖКЕ НАКЛОННЫХ ГАЙОК!

Надлежащий момент затяжки зажимных гаек очень важен по трем причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ослабление зажимных гаек и ослабление колеса, во-вторых, чтобы предотвратить деформацию тормозного диска за колесом, а в-третьих, чтобы предотвратить поломку шпилек. Для окончательной затяжки зажимных гаек следует использовать динамометрический ключ, а гайки всегда следует затягивать в соответствии с рекомендуемыми спецификациями.

ВНИМАНИЕ: Моменты затяжки для зажимных гаек всегда указаны для шпилек и зажимных гаек CLEAN и DRY . Это означает отсутствие масла, смазки, противозадирных средств и любых смазок. Любой из этих продуктов уменьшит трение между нитями. Может показаться, что это хорошая вещь для предотвращения ржавчины и замерзания гаек, но снижение трения означает, что гораздо больший процент приложенного крутящего момента (до 25% и более) будет направлен на нагружение гаек. Конечным результатом может быть деформация тормозного диска или поломка шпилек!

Колесные шпильки следует очистить проволочной щеткой от ржавчины и грязи ДО установки колес. Если зажимные гайки сильно заржавели или имеют поврежденную резьбу и с трудом закручиваются на шпильках, замените зажимные гайки. То же самое касается любых колесных шпилек с поврежденной или сильно корродированной резьбой. И не забывайте монтировать колеса СУХИМ, без резьбы.

---

Связанные статьи:

Обслуживание колесных подшипников и уплотнений

Обслуживание автоматических и стопорных ступиц на полноприводных грузовиках

Подробнее о блокирующих ступицах для полноприводных автомобилей

Аварии: механические проблемы, повышающие риск Random-Misfire

Scan Tool Help

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как обслуживать велосипедные втулки | видеоруководство и пошаговое руководство

❚   Продукты, упомянутые в этой статье, выбраны или рассмотрены нашими журналистами независимо друг от друга. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию, но это никогда не влияет на наше мнение.

Если ваши колеса плохо крутятся, пора отремонтировать втулки вашего велосипеда.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Колесные подшипники также со временем изнашиваются, что приводит к люфту ступицы, позволяя колесу раскачиваться из стороны в сторону на оси.

В ступицах обычно используются подшипники двух типов: герметичные (картриджные) подшипники и негерметизированные (кольцевые и конусные или свободные) подшипники.

Регулярное техническое обслуживание может продлить срок их службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их необходимо заменить.

Как обслуживать незакрепленные шаровые и конические втулки

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для стандартного обслуживания ступиц. Велорадар

• Конусные ключи – обычно 15 и 17 мм
• Смазка
• Магнитная шестигранная отвертка или отмычка
• Инструмент для снятия хлыста и кассеты
• Разводной ключ
• Обезжириватель
• Бумажная ткань или чистые тряпки

Шаг 1. Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. Велорадар

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же, как и для переднего.

Для задней части сначала снимите кассету с корпуса муфты.

Отверните стопорную гайку на стороне, отличной от привода, с помощью гаечного ключа, удерживая конус, и другого, чтобы отвернуть гайку. Снимите стопорную гайку и распорку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и любых прокладок, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем — рекомендуем сделать фото на телефон.

Удерживайте стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, затем другим ключом ослабьте конус со стороны привода и отверните его вручную. Теперь вы должны быть в состоянии снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их, используя обезжириватель и бумажную ткань. Велорадар

Аккуратно извлеките подшипники из дорожки — кончик магнитной отвертки поможет вам вынуть подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку, прежде чем продолжить.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (запрессованные в ступицу) и конусы. Если на них есть какие-либо признаки износа, они нуждаются в замене.

Примечание: Чашки в втулках Shimano и многих других клонах не подлежат замене. Если они изношены, вам придется вставить в колесо новую ступицу. Чашки Кампаньоло сменные.

Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на обойму подшипника, затем верните подшипники в ступицу. Велорадар

Возьмите немного смазки и нанесите достаточное количество смазки на обойму подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в смазку, которая поможет удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники на месте, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

на место

Установите ось в ступицу. Велорадар

Теперь верните ось в сторону втулки. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до соприкосновения с подшипниками. Сильно затягивать не нужно — подойдет и затяжка пальцами.

Затем вы можете прокрутить ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Дайте оси немного покачиваться, чтобы убедиться, что вы устранили любой люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать затяжку конуса, чтобы предотвратить любой люфт или сопротивление — если затяжка слишком тугая, втулка не будет свободно вращаться. И наоборот, если он слишком свободный, в оси будет люфт.

Этот шаг требует проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, прокладки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями о том, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, с помощью другого ключа затяните его на стопорной гайке. Важно убедиться, что ось все еще свободно вращается в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету

на место

Наконец, установите кассету на корпус муфты, замените быстросъемный стержень и верните велосипед.

Как обслуживать ступицы с картриджными подшипниками

Необходимые инструменты

• Конусные ключи разного размера: 13, 14, 15 и 16 мм
• Рожковый ключ на 15 мм
• Шестигранные ключи на 5 мм
• Цельная задняя ось
• Нейлоновый молоток
• Маленькая отвертка
• Смазка для подшипников
• Специальные инструменты или трубка из сплава для запрессовки подшипников

Шаг 1.

Снимите пылезащитные колпачки ступиц

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться значительное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. Велорадар

Ось вашей втулки, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей дропаута или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув против часовой стрелки. Возможно, вам придется приложить немного усилий, поэтому используйте для этого небольшой читер или длинный шестигранный ключ.

Следите за всеми шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит как пылезащитным колпачком, так и декоративным элементом в большинстве втулок. Может потребоваться некоторое усилие, чтобы поддеть его, так как он, скорее всего, удерживается резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

Кроме того, некоторые втулки (например, Mavic) имеют резьбовую крышку для регулировки подшипников, поэтому сначала отвинтите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. Велорадар

Чтобы снять подшипники, сначала нужно поддержать ступицу так, чтобы не повредить ее. Например, вы можете использовать трубку из дельрина, которую вы можете купить (по очень разумной цене) у Хоуп.

Старая сплошная ось отлично подходит для выноса подшипника. Велорадар

Вам нужно будет нанести несколько резких ударов, чтобы вытащить подшипники, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; смоляной молоток или брусок из твердой древесины с молотком намного лучше справляются с усилием, необходимым для его смещения.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник. Переверните колесо и расположите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Аккуратно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая трубка или даже старая сплошная ось с конусом или частично навинченной на нее гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривающим средством и тряпкой, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при повторной установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий для спиц, на наличие трещин или коррозии. Вам понадобится новая ступица или колесо, если обнаружены трещины.

Шаг 4: Запрессуйте новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, внутреннюю часть корпуса ступицы и ось. Если смазка между подшипником и ступицей слишком густая, это может помешать полной посадке.

Некоторые втулки могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего не использовать — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник должен приводиться в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, так как удар по внутреннему кольцу может привести к повреждению малых шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра, чтобы вбить новый подшипник. Имейте в виду, что кольца подшипников изготовлены из закаленной стали и поэтому могут быть хрупкими. Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между режущей кромкой и внешней кромкой качения максимально увеличена за счет идеального выравнивания. Вы поймете, что подшипник сел, когда удары внезапно усилится.

Пресс для подшипников — лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложиться.

Установите ось, установите второй подшипник и забейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка принудительно вставить его, если он сильно смещен, только приведет к его заклиниванию и затруднит установку.

ремонт своими руками + видео ремонта

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

 

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

 

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

• ВАЗ 2199 тюнинг
• Салон ВАЗ 2115

Инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту ВАЗ 2101-2107 Жигули

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102 Жигули.

• Автор: В.А. Вершигора и др.
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1984
• Страниц: 243
• Формат: DjVu
• Размер: 90,5 Mb

Скачать

Руководство с описанием устройства и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ-2101 Жигули.

• Автор: Л.П. Шувалов
• Издательство: ДОСААФ
• Год издания: 1972
• Страниц: 162
• Формат: PDF
• Размер: 26,0 Mb

Скачать

Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию автомобилей Жигули.

• Автор: Я.М. Вайсман, В.И. Горенков
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1986
• Страниц: 109
• Формат: PDF
• Размер: 50,1 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описание конструкции и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ классической компоновки, а также ВАЗ-2121 Нива.

• Автор: Б.В. Ершов, М.А. Юрченко
• Издательство: Вища школа
• Год издания: 1979
• Страниц: 169
• Формат: PDF
• Размер: 23,7 Mb

Скачать

Брошюра с рекомендациями по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Жигули.

• Автор: М.И. Лурье
• Издательство: Нижне-Волжское книжное издательство
• Год издания: 1979
• Страниц: 34
• Формат: PDF
• Размер: 2,9 Mb

Скачать

Учебное пособие для подготовки водителей. Содержит описание устройства и рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ-2105 и Москвич-2140.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: ДОСААФ СССР
• Год издания: 1986
• Страниц: 111
• Формат: PDF
• Размер: 46,5 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: А.Ю. Грозных
• Издательство: Феникс
• Год издания: 2007
• Страниц: 190
• Формат: PDF
• Размер: 4,8 Mb

Скачать

Альбом с описанием конструкции и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ-2101 Жигули.

• Автор: Б.В. Ершов
• Издательство: Транспорт
• Год издания: —
• Страниц: 48
• Формат: DjVu
• Размер: 2,9 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2101.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 106,3 Mb

Скачать

Многокрасочный альбом с подробным описанием конструкции деталей и узлов автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1986
• Страниц: 95
• Формат: DjVu
• Размер: 17,4 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 210
• Формат: DjVu
• Размер: 13,5 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/21016/2102/21021.

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 244
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102/21021/21023 с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 154
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 1970-1983 годов выпуска с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 208
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 200
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Многокрасочный альбом с подробным описанием конструкции деталей и узлов автомобилей ВАЗ-2101/2102/2103 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1977
• Страниц: 100
• Формат: PDF
• Размер: 260,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ моделей 2101-2107. Часть 1. Приспособления.

• Автор: —
• Издательство: Дайджест
• Год издания: 1992
• Страниц: 76
• Формат: DjVu
• Размер: 1,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ моделей 2101-2107. Часть 2. Электрооборудование.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: Дайджест
• Год издания: 1992
• Страниц: 62
• Формат: DjVu
• Размер: 1,0 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013.

• Автор: —
• Издательство: ВАЗ
• Год издания: —
• Страниц: 39
• Формат: PDF
• Размер: 2,0 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием устройства автомобилей ВАЗ-2103/2106/21061.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1987
• Страниц: 91
• Формат: PDF
• Размер: 54,6 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием устройства автомобилей ВАЗ-2103/21033/21035/2106/21061/21063/21065.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 74
• Формат: PDF
• Размер: 12,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 160
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 170
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1999
• Страниц: 168
• Формат: DjVu
• Размер: 12,4 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1995
• Страниц: 179
• Формат: DjVu
• Размер: 15,7 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 и их модификаций

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 344
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: Ливр
• Год издания: 1996
• Страниц: 165
• Формат: PDF
• Размер: 29,5 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1999
• Страниц: 176
• Формат: DjVu
• Размер: 12,5 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: Атласы автомобилей
• Год издания: 2001
• Страниц: 238
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 2005
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 23,8 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием конструкции автомобилей ВАЗ-2104/21043/2105/21051/21053.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1995
• Страниц: 82
• Формат: PDF
• Размер: 48,4 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 с двигателями 1,5/1,5i/1,6i.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2011
• Страниц: 265
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2002
• Страниц: 226
• Формат: DjVu
• Размер: 15,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 с карбюраторными и инжекторными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 152
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Инструкция по эксплуатации,автомобилей ВАЗ-2104/2105/2107 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: АВТОВАЗ
• Год издания: 2004
• Страниц: 30
• Формат: PDF
• Размер: 58,0 Mb

Скачать

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104/2105/2107 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1996
• Страниц: 214
• Формат: DjVu
• Размер: 6,2 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ИЖ 27175 и ВАЗ-21041.

• Автор: —
• Издательство: ОАГ
• Год издания: —
• Страниц: 65
• Формат: PDF
• Размер: 10,0 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 193,2 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 194,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107 с двигателями 1,5/1,5i/1,6/1,6i.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2011
• Страниц: 257
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Цветной иллюстрированный альбом с описанием конструкции автомобиля ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1994
• Страниц: 84
• Формат: PDF
• Размер: 161,5 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 129,0 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 83
• Формат: PDF
• Размер: 702 Kb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2106 и модификаций с 1976 года выпуска с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 312
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ-2106.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 195
• Формат: —
• Размер: 192,9 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106 с двигателями 21011/2103/2106.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: 195
• Формат: DjVu
• Размер: 6,7 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106 с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: 2007
• Страниц: 212
• Формат: DjVu
• Размер: 305,7 Mb

Скачать

Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106/21061/21063/21065.

• Автор: С.Г. Бессонов, М.И. Калинин
• Издательство: ПОЛИТЕКС
• Год издания: 1994
• Страниц: 48
• Формат: PDF
• Размер: 51,7 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2106/21061.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 113,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106/21061/21065 с двигателями объемом 1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2012
• Страниц: 217
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2107/21072/21073-40/21074.

• Автор: —
• Издательство: Ливр
• Год издания: 1997
• Страниц: 176
• Формат: PDF
• Размер: 16,2 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 320
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2107/21072/21073i/21074.

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 162
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 27,8 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107 и модификаций.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 258
• Формат: PDF
• Размер: 39,9 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 152
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 312
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2107/21072/21074.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 49
• Формат: PDF
• Размер: 34,5 Mb

Скачать

Руководство по капитальному ремонту двигателей на примере автомобилей ВАЗ классической компоновки.

• Автор: С.А. Струков
• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 160
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по ремонту двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 112
• Формат: DjVu
• Размер: 2,3 Mb

Скачать

Руководство по ремонту трансмиссии и ходовой части автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: За рулем
• Год издания: 1998
• Страниц: 160
• Формат: PDF
• Размер: 20,8 Mb

Скачать

Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей ВАЗ-2107/2108/2109 с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6/1,7 л.

• Автор: В.В. Литвиненко
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 208
• Формат: DjVu
• Размер: 2,4 Mb

Скачать

 

Основные виды ремонта узлов и агрегатов ваз 2106: все методы устранения неисправностей

ВАЗ-2106 начал производиться еще в 76-м году прошлого века, поэтому ремонт этой машины является довольно распространенной проблемой ее владельцев в силу возраста такого транспорта. При этом сама по себе машина представляет собой сегодня надежный и экономный вариант, который встречается по сегодняшний день во всех регионах, в связи с чем большинство ее собственников предпочитает выполнять ремонт ВАЗ-2106 своими руками. В зависимости от того, в каких условиях используется автомобиль и насколько часто водитель на нем ездит, будет меняться как периодичность выполнения необходимых работ.

Содержание по статье

1. Необходимость ремонта ВАЗ-2106
2. Ремонт кузова
3. Ремонт крыльев
4. Ремонт порогов на автомобиле
5. Видео советы по замене порога на “классике”
6. Ремонт пола
7. Ремонт двигателя
8. Ремонт ГБЦ
9. Замена поршневой группы
10. Видео о замене поршневой на “классике”
11. Ремонт КПП
12. Таблица основных неисправностей КПП ВАЗ-2106 и способы их устранения
13. Ремонт заднего моста ВАЗ 2106
14. Капитальный ремонт ВАЗ-2106

Необходимость ремонта ВАЗ-2106

В большинстве случаев ремонт ВАЗ-2106 своими руками выполнить не так сложно, если есть нужные инструменты и знания о том, как работает автомобиль. В связи с этим следует разобраться в том, как действовать при возникновении разных неисправностей.

Необходимость ремонта автомобиля ВАЗ-2106 можно диагностировать без использования дополнительного оборудования своими руками по разным признакам в зависимости от того, что именно вышло из строя. Именно поэтому важно знать, как работают разные комплектующие и в каких случаях может потребоваться их ремонт.

Ремонт кузова

Кузов ВАЗ-2106, как и в любом другом автомобиле, является наиболее повреждаемой деталью, так как, помимо риска различных ДТП, он постоянно подвергается агрессивному воздействию химикатов, песка, грязи, камней и множества других. Все это в конечном итоге приводит к тому, что, даже если относительно недавно владелец выполнял ремонт кузова ВАЗ-2106 своими руками, через время на кузове начнут появляться заметные следы коррозии, которые могут привести к гораздо более серьезным неприятностям, если их проигнорировать.

Наличие на кузове ВАЗ-2106 следов ржавчины в итоге не только негативно сказывается на внешнем виде машины, но при наличии каких-либо серьезных дефектов еще и крайне сильно ослабляет прочность кузова, что чревато внушительными разрушениями при попадании в какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие, после чего ремонт своими руками выполнить будет крайне сложно. Чаще всего на ВАЗ-2106 и других «классических» моделях приходится ремонтировать двери, крылья и пороги. Реже осуществляется ремонт лонжеронов и пола своими руками.

Ремонт крыльев

В зависимости от того, насколько сильно повреждены те или иные элементы, будет меняться и перечень действий, необходимых для ремонта ВАЗ-2106 своими руками. Если на поверхности образовалась коррозия или немного вздулась краска, достаточно будет просто тщательно зачистить поврежденный участок с помощью наждачной бумаги или же выровнять его шпатлевкой, а также нанести новую краску и грунтовку.

Однако на практике в преимущественном большинстве случаев владельцы ВАЗ-2106 не обращают внимание на подобные, по их мнению, мелкие неисправности, и начинают ремонт своими руками уже после заметного гниения комплектующих. Зачастую такие дефекты на ВАЗ-2106 возникают в нижней части, и поэтому, чтобы не довести проблему до полной замены крыла, рекомендуется выполнить установку специализированных ремонтных вставок с помощью:

• Щетки;
• Зачистных кругов;
• Болгарки;
• Дрели;
• Сварочного полуавтомата;
• Тонкого и острого зубила;
• Молотка;
• Антисиликона;
• Наждачки Р80;
• Преобразователя коррозии;
• Эпоксидки.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

1. Болгаркой срезается участок крыла после примерки ремонтной ставки.
2. Проводится зачистка арки, стыка с фартуком, а также того места, в котором стыкуется полик запасного колес. Все точки, которые остались после выполнения сварки, тщательно высверливаются.
3. Отбиваются остатки метала с помощью молотка и зубила.
4. Срезается лишний металл и подгоняется ремонтная ставка. В новой детали сверлятся нужные отверстия, после чего будущие сварочные места тщательно очищаются от всевозможных остатков краски, грунта и других лишних загрязнений.
5. Ремонтная вставка ставится на место и аккуратно приваривается.
6. Устанавливается защита сварных точек.
7. Проводится обработка сварных швов с помощью щетки для болгарки, параллельно устраняя остатки транспортировочного грунта.
8. Шов тщательно перетирается наждачкой.
9. Поверхность очищается от жира и грязи.
10. Наносится эпоксидный грунт.
11. При необходимости проводится замена ремонтной вставки на передней части крыла.

Ремонт порогов на автомобиле

Если в ВАЗ-2106 уже гниют пороги, ремонт своими руками выполняется следующим образом:

1. Срезается старая деталь болгаркой.
2. Удаляется усилитель изнутри.
3. Внутри все тщательно очищается круговой щетки, после чего покрывается грунтом.
4. По размерам осуществляется подгон нового усилителя с последующим просверливаем в нем отверстий и обработкой грунтовкой.
5. Приваривается усилитель.
6. Аккуратно зачищаются сварные точки, которые в дальнейшем следует покрыть внешне грунтовкой.
7. Навешиваются двери.
8. Сверлятся отверстия для последующей сварки, после чего между дверьми нужно будет выставить правильно по зазорам кузовной элемент и приварить деталь.

Видео советы по замене порога на “классике”

Для того, чтобы разобраться в тонкостях ремонта, советуем посмотреть это видео:

Ремонт пола

Ремонт пола в ВАЗ-2106 своими руками выглядит примерно так же, как и с другими кузовными элементами:

1. Салон тщательно разбирается.
2. Поврежденные участки аккуратно вырезаются болгаркой.
3. Вырезаются латки нужных размеров, которые очищаются от старой краски и загрязнений, после чего по надобности подгоняются молотком и привариваются.
4. Пол покрывается грунтом, а швы обрабатываются герметиком.
5. Латка обрабатывается мастикой или каким-нибудь другим аналогичным материалом.
6. Осуществляется укладка шумоизоляции.

Ремонт двигателя

Неисправность двигателя ВАЗ-2106 можно диагностировать своими руками по следующим признакам:

• Из выхлопной трубы при работающем двигателе начинает идти сизый дым;
• Во время езды заметен излишний расход топлива или масла;
• В одном из цилиндров обнаружена пониженная компрессия;
• При работе мотора слышен нехарактерный нормальной работе стук;
• Мощность двигателя заметно сократилась.

Чаще всего неисправности двигателя ВАЗ-2106 обусловлены:

• Эксплуатацией автомобиля в условиях повышенной нагрузки;
• Игнорирование своевременной замены масла;
• Использование некачественной смазки;
• Перегрев мотора.

Лучше всего при поломках двигателя выполнять ремонт ВАЗ-2106 в Москве у профессионалов, не вмешиваясь в работу мотора своими руками.

Ремонт ГБЦ

Неисправность ГБЦ ВАЗ-2106 можно диагностировать по утечке охлаждающей жидкости в масло или камеру сгорания. Также нередко случается износ малосъемных колпачков, растяжение цепи или прогар клапанов вместе с посадочными местами, но все это можно без труда устранить своими руками, выполнив простой ремонт.

Процедура ремонта ВАЗ-2106 своими руками в этом случае выполняется следующим образом:

1. Жидкость сливается из системы.
2. Снимается воздушный фильтр вместе с крышкой клапанов и карбюратором.
3. Выпускной коллектор отводится в сторону.
4. Снимается вал с головки.
5. Стягиваются патрубки и ослабляются хомуты.
6. Достается клемма датчика температуры.
7. Откручиваются болты, закрепляющие ГБЦ.
8. Осуществляется демонтаж ГБЦ.
9. При наличии прогоревших клапанов демонтируются рокеры с пружинами и выполняется их рассухаривание.
10. Клапаны тщательно осматриваются, а все дефектные элементы заменяются новыми, предварительно притертыми с помощью алмазной пасты.
11. При наличии износа сальников или втулок, их нужно полностью поменять.
12. При обнаружении перегрева двигателя выполняется проверка плоскости и ее шлифовка при необходимости.

Замена поршневой группы

Неисправности поршневой группы ВАЗ-2106 могут характеризоваться:

• Повышенным расходом топлива и масла;
• Наличием масла в воздушном фильтре;
• Сильным дымом, идущим из системы вентиляции моторного картера;
• Сильным нагаром на свечах;
• Сизым дымом из выхлопной трубы;
• “Троящим” двигателем.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

1. Снимается ГБЦ.
2. Снимается крышка поддона.
3. Откручивается крепеж, фиксирующий масляный насос.
4. Шатуны достаются одновременно с поршнями.
5. Достаются использованные пальцы и вкладыши шатунов.
6. Проводится измерение цилиндров нутромером.
7. Составляется таблица на основе выполненных измерений.
8. Записывается зазор, полученный между цилиндром и поршнем.
9. При наличии неисправностей выполняется замена поршневых колец.

Видео о замене поршневой на “классике”

Рекомендуем посмотреть это видео по ремонту ВАЗ 2106 с двигателем 1,7 л.

Ремонт КПП

ВАЗ-2106 оснащается четырехступенчатой или пятиступенчатой коробкой передач, которые можно заменять своими руками по необходимости. При этом сама по себе коробка передач является достаточно надежной, и в случае необходимости ее ремонт также можно выполнить своими руками. Чаще всего поломки в ней бывают следующими:

• Выбивание передач;
• Масляная течь;
• Сложности пери переключении;
• Возникновение посторонних шумов в работе.

Таблица основных неисправностей КПП ВАЗ-2106 и способы их устранения

Тип неполадки	Варианты ремонта
Не хватает масла	Проверить и долить жидкость. Провести диагностику на предмет утечки и устранить ее по необходимости своими руками.
Чрезмерный износ шестерней или подшипников	Замена
Повреждены рычаги, сферические шайбы, ограничительные винты	Замена
Клин рычажного шарнира	Замена или смазка рекомендуемым веществом
Заедание сухарей или образование грязи в гнездах вилочных штоков	Замена
Трудности в движении ступичной муфты	Очищение шлицов своими руками, тщательное и аккуратное удаление заусенцев
Дефекты вилки	Замена
Сцепление не отключается	Ремонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Сломана пружина оттягивания	Замена или возврат на место
Жесткость фиксаторов, чрезмерный износ гнезд или шариков	Замена
Износ колец синхронизаторов	Замена
Поломка пружины синхронизатора	Замена
Износ зубьев муфт	Замена
Сцепление выключается не до конца	Ремонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Возник люфт валов	Затянуть сильнее крепления или поменять уже изношенные
Износ манжет	Замена или очистка сапуна
Изос валов и образование забоин там, где выполнен монтаж манжет	Зачистка мелкозернистой шкуркой. Замена манжет и изношенных деталей.

Ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Неисправности заднего моста можно диагностировать по возникновению гула под нагрузкой, излишней течи или возникновении посторонних шумов. Менять их нужно следующим образом:

1. Крепление кардана отворачивается к фланцу, после чего осуществляется отведение вала в сторону.
2. Демонтируется фланец.
3. Достается использованный сальник.
4. Устанавливается новый уплотнитель.
5. Фланец возвращается на рабочее место и аккуратно затягивается с моментом 12-26 кмс.м.

Капитальный ремонт ВАЗ-2106

При выполнении капитального ремонта полностью меняются манжетные уплотнения, шестерни, подшипники и прочие комплектующие. При необходимости ремонта двигателя ВАЗ-2106 своими руками выполняется растачивание цилиндров и коленвала с последующей заменой поршневой группы и распределительного вала.

Если возникли неисправности в заднем мосте, выполняется замена ключевой пары редуктора или же коробки дифференциала, а также сальников и подшипников полуосей. В коробке передач меняются кольца синхронизаторов и шестерни в нужной передаче.

Ремонт двигателя автомобиля ваз-2106 — autodoc24.ru

VESKO-TRANS.RU

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт

ВАЗ мотор
2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

• треккинг без асфальтовых дорог;
• чрезмерные нагрузки;
• несвоевременная замена масла;
• моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
• температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.

Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.

Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.

Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.

Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

Снимаем маховик.

Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,

Снимаем масляный насос

Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».

Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.

Потом снимите сам маслоотделитель.

Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.

Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.

Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.

Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

comments powered by HyperComments

Смотрите также

• Как самостоятельно покрасить
• Замена рулевой рейки 2114
• Лицензия на такси мостранс
• Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
• Тойота дистрибьютор в россии

Как подключить бензонасос напрямую

Подзарядить аккумулятор автомобиля

Стекло на автомобиль

Штраф за отсутствие полиса осаго

Полировка авто своими руками

Сварка полуавтоматом для начинающих тонкого металла

Особенности конструкции

Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный.

Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2.

Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.

Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами.

Устройство

Устройство и схема мотора, состоит не только из деталей, а и из систем. Например, двигатель ВАЗ 2106 состоит из:

• Охлаждение;
• Смазка;
• Выпуск отработанных газов;
• Питания.

Устройство
Каждая из перечисленных систем, несет за собой важную функцию в общей работе. Давайте поочередно разберем их.

Система питания – предназначена для того, чтоб доставить топливо из бака, в камеру сгорания, предварительно перемешав его с кислородом. Схема берет начало с точки, откуда поступает бензин — бензобак. На автомобиле ВАЗ 2106, он располагается сзади, справа, в багажном отсеке, под кожухом обшивки. Оттуда, бензин идет по топливным магистралям, прямо в карбюратор.

Так как топливный бак расположен довольно далеко от карбюратора, бензину нужно принудительно в него прокачиваться. Для этого используется топливный насос. Благодаря герметичности системы питания, его мощность, образованная движением диафрагмы, перегоняет бензин под давлением в карбюратор.

Пройдя через несколько фильтров, топливо попадает в карбюратор, где перемешивается с кислородом. Фильтры нужно периодически менять. Понять, что фильтр забит можно по тому, что его вес будет значительно больше, чем был тогда, когда фильтр был новым. На ВАЗ 2106 устанавливают карбюраторы фирмы ДААЗ и Солекс, реже Озон. После того, как смесь будет подготовлена и перемешана, она впрыскивается под давлением в камеру сгорания.

Система охлаждения

Схема системы охлаждения, будет немного попроще. Охлаждающая жидкость набирается в радиатор, расположенный спереди автомобиля. Объем жидкости, должен быть не менее 9,8 литра. Во время нагревания, антифриз расширяется, и дабы предостеречь разрушение элементов охлаждающей системы, устанавливается расширительный бачек. Для того, чтоб жидкость постоянно циркулировала, используется насос. Устройство двигателя рассчитано так, что при увеличении количества оборотов коленчатого вала, мощность, с которой качает насос, также увеличивается.

Схема системы смазки, находится в самом блоке цилиндров. В ее устройство входит только масляный насос и фильтр. Объем масла, достаточный для смазки трущихся деталей – 3,75 литра.

Шестой движок — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

1. Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна.
2. Питание производится по карбюраторной схеме.
3. Тип мотора — бензиновый, рядный.
4. Число цилиндров в блоке равно 4.
5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
6. Величина хода поршня равна 80 мм.
7. Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер.
8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс.
9. Обороты равны 5400 об/мин.
10. Величина крутящего момента 116 Нм.
11. Рекомендуемое топливо — АИ 92.
12. Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг.
13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров.
14. Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
15. Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200.

Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 (стр. 1 из 5)

1. Краткая техническая характеристика машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа КШМ

3. Назначение, устройство и работа ГРМ

4. Назначение системы питания, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их агрегатов

6.Техническое обслуживание двигателя

1. Краткая техническая характеристика машины или двигателя

 

 

Двигателями называется машина, превращающая любой вид энергии в механическую. На автомобили ВАЗ-2106 установлен двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловой двигатель, в котором используется работа расширения газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипношатунного механизма, уравновешивающего механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы пуска и системы зажигания.

Остовом двигателя служит блок-картер или картер, которые сверху закрываются головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливают уплотнительные прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3

—шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора;
4
— храповик; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7—шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания;
9
— вентилятор;
10
— блок цилиндров; 11— натяжной ролик;
12
— зубчатый ремень;
13
— головка блока цилиндров;
14
— зубчатый шкив распределительного вала;
15
— верхняя крышка;
16
— выпускной клапан; 17-впускной клапан;
18
— распределительный вал;
19—
крышка механизма газораспределения;
20
—прокладка головки блока цилиндров;
21
— маховик;
22
— кронштейн переда ней опоры;
23
— буфер подушки передней опоры;
24
— подушка;
25 —
картер;
26
— поршень:
27
— пробка для слива масла;
28
— шатун;
29
— поддон.

Все механизмы и системы двигателя размещаются внутри или снаружи остова.

2. Назначение, устройство и работа КШМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. К нему относятся: блок 10 (см. рис. 1) цилиндров, головка 13 блока цилиндров, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров

двигателя автомобиля ВАЗ-2106 типа блок-картер отливается из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых обработаны хонингованием. Для увеличения, жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси колёнчатого вала, а в зонах опор коренных подшипников имеются оребренные перегородки. Пространство между наружной поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку. В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников невзаимозаменяемые и для правильной сборки пронумерованы. Снизу блок закрывается стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Впереди блока размещены детали привода распределительного вала, закрываемые крышками.

Головки блоков цилиндров

двигателей отливаются из алюминиевого сплава, они являются общими для всех цилиндров. В головках выполнена основная часть камеры сгорания, в них имеются также впускные и выпускные каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндров, в нем циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

служит для восприятия силы давления газов и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отливаются из алюминиевых сплавов. У поршня различают две части: головку и юбку. Днище головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении. В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4— шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна;7—головка поршня; 8 — бобышка; 9— лунки; 10— маховик; 11— подшипник ведущего вала коробки передач; 12— зубчатый венец маховика; 13 — упорное полукольцо;14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца;17—расширительная пружина; 18 — маслосъемное кольцо; А — противовес; Б- шатунная шейка; В — коренная шейка.

Вследствие неодинакового расширения головки и юбки (головка больше нагревается, а поэтому и больше расширяется) диаметр головки делают меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении овальная с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия боковых сил, что дает возможность уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стуки при работе холодного двигателя. В средней части поршня в юбке имеются две бобышки 8

для установки поршневого пальца
3
.

На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 выфрезерованы лунки 9

для предотвращения повреждения деталей механизма газораспределения и самого поршня.

Поршневые кольца

, изготовляемые из специального чугуна, имеют разрезы (замки). Два верхних кольца
16
(рис. 2
)
являются компрессионными, они служат для уменьшения утечки газов. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

Третье поршневое кольцо 18

— маслосъемное, на наружной поверхности оно имеет проточку и несколько щелевидных прорезей для отвода излишнего масла, снимаемого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца проточена канавка, в которую устанавливается стальная расширительная пружина
17.
Поршневой палец3

(рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он выполнен пустотелым и изготовлен из стали, наружная поверхность его цементирована или закалена токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого могут возникнуть задиры на стенках цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 зафиксирован в верхней головке шатуна путем горячей посадки.

соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газов от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при осуществлении вспомогательных тактов — усилий от коленчатого вала к поршню. Он представляет собой стержень двутаврового сечения с верхней и нижней головками. Нижняя головка делается разъемной, в нее вставлены тонкостенные вкладыши
2.
Коленчатый

вал
1
(рис. 2) двигателя ВАЗ — пятиопорный, отливается из специального высокопрочного чугуна и устанавливается в коренных подшипниках, имеющих вкладыши
14
и
15.
Вкладыши сталеалюминиевые. Они состоят из двух одинаковых половин, которые от проворачивания удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы. Для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил служат противовесы
А,
отливаемые вместе с валом. В коренных шейках
В,
щеках и шатунных шейках Б просверлены каналы для подвода масла к шатунным подшипникам, па переднем конце вала двигателя установлены два шкива, от одного из них с помощью зубчатой ременной передачи осуществляется привод распределительного вала, а также масляного насоса и распределителя зажигания, а от другого обычным клиновым ремнем приводятся вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор.

Все эти детали установлены на сегментных шпонках и закреплены храповиком, ввернутым в передний торец вала. Храповик служит для проворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик 10.

Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Отвод масла от сальников достигается с помощью маслосгонной резьбы, выполненной на задней шейке вала.

Маховик 10

(см. рис. 2) служит для вывода поршней из мертвых точек, обеспечения; равномерного вращения коленчатого вала, кроме того, способствует за счет своей массы плавному троганию автомобиля. На его обод напрессован стальной зубчатый венец, с помощью которого осуществляется пуск двигателя стартером.

3. Назначение, устройство и работа ГРМ

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них отработавших газов. У двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распределительного вала (рис.3), рычагов 18

с пружинами
17,
впускных
2
и выпускных
19
клапанов с пружинами
7
и
8
и деталями их крепления
5, 6, 9 и 10,
деталей привода.

Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13,

выполненном из алюминиевого сплава и прикрепленном к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Распределительный вал приводится во вращение от шкива
4
(рис. 13) коленчатого вала посредством зубчатого ремня
10,
который одновременно через шкив
13
осуществляет привод масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. Шкивы коленчатого и распределительного валов, вала привода масляного насоса зубчатые.

Что удалось существенно улучшить

Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:

• Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
• Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
• Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
• Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
• Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.

Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.

Техническое обслуживание силового агрегата 2106

Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.

Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей.

Серийные модификации

ВАЗ-21061

Двигатель ВАЗ-2103. На части автомобилей для внутреннего рынка была упрощена система охлаждения двигателя — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась непосредственно на торец вала насоса охлаждающей жидкости. В постсоветские годы допускалась заводская комплектация бамперами от ВАЗ-2105. Экспортные экземпляры отличались улучшенной отделкой и мелкими изменениями в схеме электрооборудования, некоторые автомобили оснащались очистителями и омывателями внешних фар. ВАЗ-21061-037 Исходно таким индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады[12] (настоящим обозначением канадской комплектации впоследствии стал суффикс «-037»), предусматривавшую оснащение особенными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и законцовками из чёрного пластика (в передний встраивались подфарники, также допускалась возможность установки гидроопор). В дальнейшем такими бамперами комплектовались и другие экспортные машины (для Нидерландов, Великобритании), а в модифицированном виде (без подфарников и с другим крепежом) они стали стандартными для ВАЗ-2121 (этот факт отражается в префиксе «21061-» наименований многих деталей бамперов «Нивы» в каталогах советских лет издания).

ВАЗ-21062

Экспортная модификация ВАЗ-2106 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-21063

Двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо приводимой ремнём крыльчатки (в вариантном исполнении допускался привод ремнём). Эта модификация, выпускавшаяся до 1994 г. (производство двигателей 2101 и 21011 было прекращено соответствующим приказом от 19 апреля 1994 г), оснащалась, в отличие от прочих, системой выпуска отработавших газов с одним резонатором вместо двух. Автомобили поздних лет выпуска могли комплектоваться бамперами от модели 2105.

ВАЗ-21064

Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-21065

Mодернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся в 1990—2001 (выпуск этой преимущественно экспортной модификации был прекращён, поскольку дальнейшее производство ВАЗ-2106 в Ижевске было призвано удовлетворить лишь сугубо внутренний спрос на эту модель, ещё остававшийся в те годы). От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010), галогенными фарами, обивкой и подголовниками сидений, а также штатным наличием заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Использовались колёса от ВАЗ-2105, большинство экземпляров комплектовалось алюминиевыми бамперами от той же модели, а часть экспортных машин, как и прежде, оснащалась модифицированными бамперами от ВАЗ-2121. Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066

Экспортная модификация ВАЗ-21066 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-2106 ижевской сборки

ВАЗ-2106 сборки 2004 года («ИжАвто») в Москве Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.

Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

1. Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки.
2. Изнашивается распределительный вал.
3. Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна.
4. Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность.
5. Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы.
6. Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания.
7. Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки.
8. Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом.

Лада/ ВАЗ-2106 руководство по техобслуживанию и ремонту

ВАЗ-2106 и его модификации — пятиместные легковые автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов — несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан. Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, рабочим объемом 1,5 л (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л. с. Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. У автомобилей ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания. Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве рассмотрены устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей семейства ВАЗ-2106. Подробно описаны возможные неисправности, их причины и способы устранения. Операции по обслуживанию и ремонту представлены на цветных фотографиях и снабжены подробными комментариями. В Приложениях приведены перечень смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, моменты затяжки резьбовых соединений, показаны инструменты, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, а также схемы электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

Техника Безопасности при ремонте Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь или ворота — легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к выходу всегда держите свободным. При работе двигателя (особенно на режимах прогрева) выделяется оксид углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха. Отравиться оксидом углерода (угарным газом) можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте отвод отработавших газов за пределы гаража. Например, шлангом, надев его на выпускную трубу. При отсутствии принудительной вытяжки пускать двигатель можно только на короткое время. При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны! При ремонте системы питания двигателя будьте осторожны: бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и вызвать пожар. Не включайте (и не выключайте) электроприборы автомобиля, если поблизости пролился бензин — проскочившая искра (даже при снятии «Минусовой» клеммы с аккумулятора) может вызвать взрыв. Во время сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключите все электронные блоки управления и аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а «массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите за тем, чтобы ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения — они могут быть повреждены.

При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте клемму «минус» аккумуляторной батареи. Обслуживая бесконтактную систему зажигания, не касайтесь высоковольтных проводов на работающем двигателе или при его пуске. При проверке системы зажигания «На искру» закрепите высоковольтный провод вблизи «массы» изолентой, прищепкой, но не держите его руками. Если требуется отключить один из цилиндров на работающем двигателе, замкните отверткой или отрезком подходящего провода высоковольтный вывод на «Массу». При этом шунтирующий провод сначала надежно закрепите на «массе», а затем уже подносите к наконечнику высоковольтного провода (лучше не касаться его руками). Если вы предпочитаете для отключения цилиндров отсоединять высоковольтные провода (а это может привести к прогару изоляции катушки зажигания, бегунка и крышки распределителя), то лучше отсоединить их не от свечей, а от распределителя зажигания — так намного меньше вероятность получить удар током. Чтобы во время работы не повредить руки, надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте специальные очки с боковыми щитками. Электросварочные работы выполняйте в плотной одежде (лучше брезентовой), застегнув рукава и воротник. По возможности пользуйтесь ромбическими или гидравлическими домкратами вместо штатных — они более устойчивы и надежны. Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с не зафиксированной рукояткой и т.п. Перед подъемом автомобиля на домкрате или подъемнике убедитесь, что соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах — используйте исправные подставки промышленного изготовления («треноги») и надежные упоры под колеса. Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди. При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной не скользкой площадке, под не вывешенные колеса подкладывайте надежные упоры.

Масла, особенно отработанные, при регулярном контакте с ними способствуют возникновению кожных заболеваний, в т.ч. онкологических. При попадании масла на руки вытрите их ветошью, а затем протрите специальным препаратом для чистки рук (или подсолнечным маслом ) и вымойте теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. Нельзя мыть руки горячей водой, т.к. при этом вредные вещества легко проникают через кожу. При попадании на руки бензина, керосина или дизельного топлива вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом. При работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) обязательно надевайте очки и защитную одежду, в т. ч. резиновые перчатки. Электролит при попадании на кожу вызывает ее покраснение, жжение. Если электролит попал на руки или в глаза, смойте его большим количеством холодной воды (нельзя мыть с мылом!), затем руки следует вымыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна — берегите одежду. В охлаждающей жидкости (антифризе) содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и (в меньшей степени) при контакте с кожей. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а при тяжелом отравлении, приняв солевое слабительное, обратиться к врачу. При попадании на руки — смыть большим количеством воды с мылом. То же относится и к тормозной жидкости. Не открывайте пробки системы охлаждения на горячем двигателе. Бензин, дизельное топливо, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры; масла — отработавшие минеральные и органические присадки, сажу, смолы, продукты износа. Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для живых организмов соединения, долго сохраняющиеся в почве. Оставляйте отработавшие материалы в пунктах утилизации.

Почему греется двигатель

Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.

Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:

• термостат, возникновение воздушной пробки;
• радиатора, его засорение;
• низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
• вентилятор вышел из строя.

При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.

При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.

Источник Источник http://rezina48.ru/remont-svoimi-rukami/vaz-2106-remont-svoimi.html
Источник http://akki-carsh.ru/dvigatel/vaz-2106-shema-s-opisaniem.html

Эксплуатация и ремонт ВАЗ 2106 своими руками, капитальный и текущий, руководство с фото и видео

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Ремонт пола

Ремонт двигателя

Ремонт ГБЦ

Замена поршневой группы

Видео: замена поршневой на «классике»

Ремонт КПП

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт заднего моста

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Необходимость ремонта ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Система карбюратора Солекс 21083

Вообщем этот карб принято устанавливать на движки с поперечным размещением, но некие убеждают, что он отлично работает и на авто с продольно установленным движком, другими словами на классике.

По типу этот карбюратор относят к эмульсионному, имеющему две камеры, которые открываются поочередно. Также в карбюраторе имеется переходная система, экономайзер, ускорительный насос, система принудительного холостого хода.

https://youtube.com/watch?v=gWwZJETZFSI

https://youtube. com/watch?v=gWwZJETZFSI

Сегодня Наиль Порошин расскажет и покажет основные нюансы установки

53-ого
Карбюратора
на
Классику
! Всем.

В принципе, этого всего хватает, чтобы карбюратор успешно работал на классике. После установки карбюратор сразу же готов к эксплуатации, в нем останется настроить только холостой ход и правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере. Если же поставить карбюратор на двигатель 2108, то смесеобразование может оказаться достаточно бедным. В связи с этим нужно будет заменить топливные жиклеры на более большие.

Жиклеры всегда подбираются в зависимости от объема двигателя. Причем происходит все обратно пропорционально, на двигатели большого объема ставят жиклеры поменьше и наоборот. А дело все в том, что на двигателе большого объема через диффузор будет проходить больше воздуха, причем с большей скоростью, поэтому и топливо будет затягиваться легче.

Лучше всего сразу выбирать такой Солекс

, который подходит под объем данного двигателя.

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

• течь масла;
• выбивание одной из передач;
• затруднённое переключение передач;
• посторонние звуки во время работы.

Одной из неисправностей коробки передач является течь масла

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Наличие шума в КПП (может пропадать, если выжать педаль сцепления)
Недостаток масла в картере	Проверить уровень и долить масло. Проверить на предмет утечки масла, очистить или заменить сапун
Изношены подшипники или шестерни	Заменить повреждённые или изношенные элементы
Шумов нет, но скорости включаются с трудом
Повреждён рычаг переключения, изношены сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривлён рычаг	Заменить повреждённые детали
Клинит шарнир рычага	Заменить изношенный элемент, смазать шарнир рекомендуемым смазочным материалом
Заедают сухари, грязь в гнёздах штоков вилок	Заменить детали
Затруднено движение муфты на ступице	Очистить шлицы, удалить заусенцы
Деформированы вилки	Заменить на новые
Не выключается сцепление	Устранить неисправности сцепления
Между третьей и четвёртой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
Сломана оттяжная пружина	Заменить пружину или установить на место, если она соскочила
Самопроизвольное отключение передач
Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнёзд штоков	Заменить детали
Изношены кольца синхронизаторов	Заменить детали
Изношены зубья муфт или венца синхронизатора	Заменить повреждённые детали
Пружина синхронизатора вышла из строя	Установить новую пружину
При переключении передач слышен шум, треск или визг
Неполное выключение сцепления	Устранить неисправности сцепления
Недостаточный уровень масла в картере	Проверить на утечку масла, долить масло, прочистить или заменить сапун
Изношены зубья шестерён	Заменить детали
Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи	Заменить изношенное кольцо
Наличие люфта валов	Подтянуть крепления подшипников, заменить изношенные
Течь масла
Изношены манжеты	Заменить изношенные элементы. Прочистить или заменить сапун
Износ валов и забоины в местах установки манжет	Зачистить шкуркой с мелким зерном. Заменить манжеты. При сильном износе заменить детали
Забит сапун (повышено давление масла)	Прочистить или заменить сапун
Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки	Подтянуть крепления или заменить прокладки
Не до конца закручены пробки для слива или залива масла	Подтянуть пробки

Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).

Снятие коробки в основном требуется для её полной разборки

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт подвески ВАЗ 2106

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку. Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка. Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Под капитальным ремонтом «Жигулей» шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов либо кузова с целью устранения тех или иных неисправностей. Если речь идёт о кузовном ремонте, то во время его проведения полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т. п.) с последующей подготовкой автомобиля под антикоррозийную обработку и покраску.

При капитальном ремонте ВАЗ 2106 производится полное восстановление кузова либо переборка агрегатов

При полном ремонте какого-либо агрегата в большинстве случаев производится замена прокладок, манжетных уплотнений, подшипников, шестерён (если имеют большую выработку) и других элементов. Если это двигатель, то при капитальном ремонте растачивается коленвал, цилиндры, меняется распредвал, поршневая группа. В случае с задним мостом заменяется главная пара редуктора или коробка дифференциала в сборе, а также подшипники и сальники полуосей. При поломке КПП производится замена шестерён и колец синхронизаторов той или иной передачи, также иногда меняется первичный и вторичный вал.

ВАЗ 2106 — простой в обслуживании автомобиль. Практически каждый владелец этой машины может выполнить ремонт кузова или любого механизма своими руками, причём для этого не понадобятся специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Однако и их можно взять на время у знакомых. Если же есть определённые навыки в автомобильном ремонте, то восстановить работоспособность личного транспорта не составит большого труда.

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Ваз 2106 ремонт и эксплуатация

Конструкция автомобилей ВАЗ 2106, ремонт, эксплуатация, обслуживание

29.09.2015 22:32 — дата обновления страницы

Наши дополнительные
сервисы и сайты:
г. С аратов

поддержка проекта:

разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Настоящее методическое пособие по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2106 и его модификации разработано авторским коллективом ВАЗа в составе: Пяткова К Б., Игнатова А. П., Новокшонова К- Б. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор — зам.главного конструктора Прусов П. М. Оно предназначено для владельцев личных автомобилей данных моделей.

В методическом пособии описаны следующие модели автомобилей:

ВАЗ-2106 — легковой автомобиль с закрытым четырёхдверным кузовом типа «седан» и двигателем с рабочим объёмом 1,6 л.

ВАЗ-21061 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,5 л.

BA3-21063 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,3 л.

В основных разделах руководства описаны узлы автомобиля ВАЗ-2106. Особенности ремонта моделей ВАЗ-21061 и BA3-21063 приведены в разделе: Автомобили ВАЗ-21061 и BA3-21063

В пособии даётся описание технического обслуживания и ремонта автомобиля; на базе готовых запасных частей.

Имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобиля.

При ремонте рекомендуется пользоваться специальным инструментом и приспособлениями, перечисленными в приложении 2. Резьбовые соединения при сборке следует затягивать моментами, указанными в приложении 1.

Так как агрегаты и узлы автомобиля постоянно совершенствуются, возможно некоторое несоответствие текста и иллюстраций руководства конструкции выпускаемых автомобилей. Все изменения будут учтены в последующих изданиях.

В пособии отражена конструкция автомобилей по состоянию на декабрь 1989 г.

Техническое обслуживание и ремонт стартера автомобиля ВАЗ-2106 курсовая 2010 по транспорту | Дипломная Транспортная инженерия

Скачай Техническое обслуживание и ремонт стартера автомобиля ВАЗ-2106 курсовая 2010 по транспорту и еще Дипломная в формате PDF Транспортная инженерия только на Docsity! Содержание 1 Теоретические основы технического состояния автомобиля 1. Теория надежности автомобиля 2. Изменения технического состояния авто в процессе эксплуатации 3. Планово-предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей 4. Диагностика технического состояния автомобиля 2 Техническое обслуживание и ремонт 2.1 Основные неисправности стартера и их причины 2.2 Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы их проведения 2.1. Техническое обслуживание 2.2. Операции по ремонту 2.3. Контрольно-измерительные операции 3 Охрана труда 3.1. Охрана труда и противопожарные мероприятия при ТО и ремонте Заключение. Используемая литература • Масло должно подаваться в наименее нагруженную зону узла трения; • Частота вращения коленчатого вала должна быть не ниже определенной нормы. Особенно неблагоприятны условия эксплуатации в зимнее время года, когда поступление масла в узлы трения еще более затрудненное при пуске холодного двигателя, что приводят к повышенному износу. Один пуск холодного двигателя при низких температурах, по данным исследований, равен по степени износа десяткам км. пробега в нормальных условиях. Физическое старение деталей По мимо трения, на автомобиль влияет усталость и коррозия. Усталость – это процесс разрушения детали под действием многократно повторяющихся знакопеременных нагрузок, причем чем больше они превышают предел выносливости материала детали, тем интенсивнее идет процесс. При этом большая часть разрушений связана с образованием усталостных трещин. Коррозия – это процесс разрушения материалов вследствие физико – химического взаимодействия с внешней средой, поэтому коррозионные поражения металлов и начинаются с поверхности. 3. Планово–предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей Сущностью планово-предупредедительной системы является принудительная (по плану) постановки автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем.<<Положением >> предусматривается : 1. Ежедневное обслуживание ЕО 2. Техническое обслуживание №1 ТО — 1 3. Техническое обслуживание №2 ТО — 2 4. Сезонное обслуживание СО 5. Текущий ремонт ТР 6. Капитальный ремонт КР Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и прибором и сопоставление их с нормативами называется диагностированием. В (Положении) планово – предупредительной системы обслуживания и ремонта предусмотрено проведение следующих основных видов диагностики. • Экспресс – диагностика – проводиться ежедневно, выборочно или для всего подвижного состава, в основном по механизмам и системам, влияющим на безопасность движения (иногда проводиться на линии организации ГАИ). • Общей (комплексной) диагностики – имеет целью выявление работоспособности автомобиля по выходным показателям рабочего процесса (общей мощности, тормозному пути, проценту пробуксовки и т.д) • Поэлементной диагностики – служит для определения конкретных причин неисправностей в диагностируемых механизмах и системах автомобиля. Диагностика входит в комплекс ТО – 1 и имеющую характер общего диагностирования, называют обычно Д -1, а поэлементную при ТО-2 или ТР ее называют Д-2. 2 Техническое обслуживание и ремонт 2.1 Основные неисправности стартера и их причины Рассмотрим стартер автомобиля ВАЗ-2106 Стартер обеспечивает вращение коленчатого вала с частотой необходимой для пуска двигателя. Пусковая частота вращения коленчатого вала бензиновых двигателей составляет 40…50 мин-1. Стартер автомобиля представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с электромагнитным включением шестерни привода и дистанционным управлением. Стартер 35.3708 в сборе 1 – крышка со стороны привода 2 – стопорное кольцо; 3 – ограничительное кольцо; 4 – шестерня привода; 5 – обгонная муфта; 6 – поводковое кольцо; 7 – резиновая заглушка; 8 – рычаг привода; 9 – якорь реле; 10 – удерживающая обмотка тягового реле; 11 – втягивающая обмотка тягового реле; 12 – стяжной болт реле; 13 – контактная пластина; 14 – крышка реле; 15 – контактные болты; 16 – коллектор; 17 – щетка; 18 – втулка вала якоря; 19 – крышка со стороны коллектора; 20 – кожух; 21 – шунтовая катушка обмотки статора; 22 – корпус; 23 – винт крепления полюса статора; 24 – якорь; 25 – обмотка якоря; 26 – промежуточное кольцо. Стартер – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с устройством для соединения и разъединения шестерни привода стартера с зубчатым венцом маховика. Стартер включается электромагнитным тяговым реле с дистанционным управлением. Стартер прикреплен тремя болтами к картеру сцепления с правой стороны двигателя. От разогретой приемной трубы выпускной системы его защищает теплоизоляционный щиток. Техническая характеристика стартера 35.3708* (СТ – 221) • замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»; • замыкание между пластинами коллектора; • межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу». Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания. Проверку обмоток стартера на отсутствие замыкания на «массу» производят при помощи контрольной лампы или тестера. Для проверки отсоединяют вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают изолированные щетки, отсоединяют провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, вынимают щетки из изолированных щеткодержателей, для чего предварительно отворачивают винты крепления щеточных канатиков. Через контрольную лампу подводят напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и корпусу стартера. Если лампочка загорается, значит, обмотка возбуждения замыкает на «массу». Таким же способом проверяют, нет ли замыкания на «массу» изолированных щеткодержателей. Напряжение при этом подводят к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. Чтобы убедиться в отсутствии замыкания коллектора или обмотки якоря на «массу», приподнимают неизолированные и изолированные щетки, подводят напряжение к пластинам коллектора и корпусу стартера. Загорание лампочки свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». Если обнаружены неисправности деталей, нарушающих работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют. При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основными причинами могут быть: • пробуксовка муфты свободного хода; • поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси; • поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины; • заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера. Стартер не отключается после пуска двигателя. Основными причинами могут быть: • заедание рычага привода; • заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле; • поломка возвратной пружины выключателя зажигания; • ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера; • заедание тягового реле. Если двигатель заработал, а стартер не выключается, необходимо немедленно выключить зажигание, открыть капот и отсоединить провод, ведущий к реле стартера. Возможной причиной неисправности может быть и перекос стартера. Тогда следует подтянуть болты крепления его корпуса к двигателю. Основными причинами повышенного шума стартера при вращении якоря могут быть: • износ втулок подшипников или шеек вала якоря; • ослабление крепления стартера; • повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя; • поломка крышки со стороны привода; • ослабление крепления полюса в корпусе стартера — якорь при вращении задевает за полюс. Перед разборкой стартер необходимо очистить от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски, прессы. После разборки все узлы и детали промывают и высушивают. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или керосином. Детали с проводами или обмоткой протирают тряпкой, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. После продувки их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 95—100°С в течение часа—полутора. Уплотнительные прокладки из войлока и фетра промывают в чистом бензине. После очистки и просушки узлы и детали стартера осматривают, проводят необходимые измерения и электрические испытания. Основными дефектами якоря являются разрушение изоляции и обрывы витков обмотки, износ пластин коллектора, риски, канавки и раковины на их поверхностях, задиры и царапины на железе якоря, износ шеек и изгиб вала, износ шлицев у вала якоря. Чтобы обнаружить дефекты обмоток якоря и статора, пользуются специальными приборами, на которых проверяют обрывы и замыкания на «массу». Царапины, риски и задиры на железе устраняют зачисткой мелкозернистой наждачной шкуркой или шлифованием. Если у железа якоря уменьшился диаметр, то под полюсные наконечники где после очистки, производится комплексная диагностика на стендах типа532М, Э-211, 532-2М. После установки и крепления стартера в специальном захвате стенда производят проверку в режиме холостого хода — включают стартер, дают ему поработать 30 с и производят замер силы тока по амперметру) и частоту вращения якоря (переносным тахометром). Сила тока должна быть не больше, а частота вращения не меньше нормативных значений (например, для СТ 230 сила тока не должна превышать 85 А, а частота вращения должна быть не менее 4000 мин-1). Если после проверки получены положительные результаты, стартер проверяют в режиме полного торможения, для этого на стенде Э-211 устанавливают специальное приспособление с динамометром. Замочной шайбой закрепляют тормозной зубчатый сектор, зацепляющийся с шестерней и делающий ее неподвижной. Кнопкой «Пуск стенда» включают стартер, но не более чем на 4-6 с и снимают показания амперметра и динамометра (например, для СТ-230 сила тока не должна превышать 530 А, а вращающий момент должен быть не менее 225 кгс*м). Если в ходе проверки вращается якорь стартера, при заторможенной шестерне, это свидетельствует о пробуксовке муфты свободного хода — ее следует заменить. Если при испытании сила потребляемого тока превышает норму, а крутящий момент ниже нормы — это может свидетельствовать о замыкании обоих обмоток на корпус (“на массу”), о межвитковом замыкании в катушках обмотки возбуждения, замыкании пластин коллектора и механических неисправностях. Малый крутящий момент и пониженная сила тока могут быть при износе щеток, окислении или замасливании коллектора и т.д. 2.3 Техническое обслуживание ТО-1 – провести очистительные,крепёжные и контрольно-осмотровые работы, обращая особое внимание на состояние изоляции проводов и контактов внешней цепи. Сильно окисленные контакты зачитстить, при спайке или надрыве проводов в местах соеденения с клеммами их следует заменить. Проверить пуск двигателя стартером,ри рбнаружении неисправностей стартер следует сдать для проверки в электороцех. ТО-2 – Выполнить объём работ при ТО-1. Проверить работу стартера пуском двигателя; после проведения диагностики переносными приборами или с помощью мототестеров делают заключение о техническом состоянии стартера.Предварительно необходимо снять защитную ленту, проверить состояние щёток и коллектора; при замасливании его протирают ветошью, смоченною в бензине; следы подгорания и окисления можно удалить, подсунув полоску шкурки под щётки зерном к коллектору (зернистость 100-140). Затем продуть сжатым воздухом. При явной неисправности и при сезонном ТО-2 необходимо стартер передать в электроцех для диагностики, обслуживания и ремонта. 2.4 Операции по ремонту Неисправности или повреждения стартера устраняют заменой неисправных деталей. Единственная операция ремонта, которая может быть выполнена, это обточка коллектора. Разборка. Отвертывают гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединяют от него вывод обмотки статора. Отвертывают гайки крепления тягового реле и снимают его. Ослабляют винт крепления стяжной защитной ленты на крышке со стороны коллектора и снимают ленту с прокладкой. Вывертывают винты крепления выводов щеток и снимают последние. У стартера 35.3708 снимают стопорную шайбу с заднего конца вала. Отвертывают гайки стяжных шпилек, вывертывают шпильки и снимают крышку со стороны привода вместе с якорем. Отсоединяют крышку со стороны коллектора от корпуса. Вынимают резиновую заглушку рычага из крышки, расшплинтовывают и вынимают ось рычага 3 привода стартера, вынимают рычаг и якорь из крышки. Чтобы снять с якоря привод, удаляют стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 1. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорного кольца. После разборки продувают детали сжатым воздухом и протирают. 2.5 Контрольно-измерительные операции Проверка работоспособности порядок выполнения: 1. Замыкая выключатель при напряжении источника тока 12 В три раза включите, стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2, 6 и 10 Н·м (0,2; 0,6 и 1 кгс·м). 2. Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с. 3. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали. Испытание в режиме полного торможения: 1. Затормозите зубчатый венец стенда, включите, стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть для стартера 3 Охрана труда 3.1 Охрана и противопожарные мероприятия при Т.О. и ремонте В целях предупреждения несчастного случая каждый рабочий в процессе производства обязан руководствоваться технологической инструкцией, соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а администрация обязана обеспечить рабочие места всем необходимым для безопасного производства работ и создать при этом нормальные условия труда Техника безопасности при проведении технического обслуживания автомобиля. 1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке. Пролитые нефтепродукты засыпать чистым песком, затем убрать их и насухо вытереть следы жидкости. Обтирочный материал собирать в железный ящик с плотной крышкой. 2. Снимаемые агрегаты тщательно очистить и оттереть, чтобы было удобно их разбирать. 3. Во время работы запрещается становиться на подвижные колеса и другие неустойчивые части машины. 4. Цилиндры и поршни нельзя класть на край стола или верстака. 5. Разбирать или собирать агрегаты в подвешенном состоянии запрещается. 6. При демонтаже или монтаже упругих спиральных пружин пользуются специальными съемниками, предупреждающими вылет пружины. Техника безопасности для слесаря ремонтника 1. При работе возможно воздействие следующих опасных производственных факторов: травмы при работе неисправным инструментом, травмирование ног при падении деталей и узлов, превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжести, отравление и ожоги при использовании легковоспламеняющейся жидкости. 2. При работе слесарь ремонтник должен использовать спец. одежду. 3. В слесарно-монтажной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах. 4. При работе в слесарно-монтажной мастерской необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать средства расположений первичных средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком. 5. Перед началом работы необходимо одеть спец. одежду. 6. Изучить порядок выполнения и безопасность. 7. Подготовить к работе оборудование, инструменты и приспособления проверить их исправность. 8. Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы. 9. Работать только исправным инструментом и приспособлением. 10.Гаечные ключи применять только в соответствии только по размеру гаек и болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки, ударять по ключу, разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных местах. 11.Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта. 12.При разборке и сборке агрегатов узлов следует применять съемные приспособления указаны в конструкционной карте. 13.Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали валы, полуоси запрещается ставить вертикально во избежание их падения и травмирования людей. 14. Для подъема установки и снятия деталей и агрегатов массой более 15кг должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей массой более 15кг необходимо использовать тележки со стойками и упорами. 15.Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин. 16.При обработке деталей необходимо надежно закреплять их в тисках. Пожарная безопасность при обслуживании и ремонте автомобиля 1. Во время обслуживания аккумуляторной батареи нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислоты и вредного влияния свинца работать в аккумуляторной мастерской надо в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом переднике и в галошах или в резиновых сапогах. 2. При включении батареи на зарядку, аккумуляторную батарею следует располагать на специальных стендах и надежно закреплять наконечники проводов на выводных клеммах батареи во избежание их отсоединения, что может вызвать искрение и взрыв гремучего газа выделяющего в конце зарядки. 3. Для предупреждения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумуляторной батареи необходимо открыть пробки. 4. В производственных помещениях, где производится техническое обслуживание, и ремонт автомобилей существует система пожарной

Ремонт автомобиля ваз ваз 2106 своими руками

Подробно: ремонт автомобиля ВАЗ ВАЗ 2106 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

ВАЗ-2106 Жигули / Lada 1600 / Lada 1500L / Lada 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан и задним приводом. Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗ.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и наладили производство модели ВАЗ-2106, моделью для которой послужила РАТ 124 Speciale выпуска 1972. Тогда никто не думал, что эта модель станет такой массовой и популярной среди всей продукции Волжского автомобильного завода.

«Шестёрка», в отличие от ВАЗ-2103, имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 рабочим объёмом 1,6 литра, иную электрическую схему, а также изменённый дизайн кузова и салона. Например, у него другие бампера с пластиковыми «клыками» и «уголками», изменена решетка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», а задние фонари объединены с подсветкой номерного знака и пластиковыми «прокладками» между решеткой радиатора. и фары.

В 1979 году завод начинает выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили оснащались карбюраторами Озон типа 2107.

В 1982 году «шестерку» модернизировали. На него стали устанавливать модифицированные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106 по новому ГОСТу. Отражатели больше не устанавливались по линии молдинга на заднем крыле. В 1988 модернизация коснулась выхлопной системы: в ней установили одноразовую прокладку и гайку.

В 1990 году завод выпустил модификацию, которую можно назвать пакетом «Люкс» — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010-03), улучшенной обивкой салона, др. подголовники и с галогенными фарами. Эту модификацию сделали с бамперами «пятерки», двигателем 1500, обогревом заднего стекла, пятиступенчатой ​​коробкой передач и более мощным генератором. Экспортные модели ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами со встроенными поворотниками. Начиная с 1985 сначала на экспортные модификации, а позже и на «внутренние» модификации, началась установка 5-ступенчатой ​​коробки передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на дорогах и шум двигателя.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Достаточно простая и привычная конструкция легендарных «классических» Жигулей позволяет проводить текущий ремонт ВАЗ 2106 самостоятельно, в условиях гаража. Дело не только в простоте конструкции, но и в доступной стоимости запчастей, а также в малом количестве необходимого инструмента и специальных приспособлений.

Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106, как правило, обходятся недорого. Автомобиль в хорошем техническом состоянии и при спокойной манере вождения на практике умеренно расходует топливо, при этом не слишком привередлив к его качеству. «Шестерка» и ее модификация ВАЗ 21061 с двигателем 1,5 л при движении по трассе на скорости до 100 км/ч укладываются в 8-8,5 л/100 км, а модель ВАЗ 21063 потребляет еще меньше – до 8 л/ч. 100 км.

Ресурс силового агрегата зависит от условий, в которых он используется. В среднем двигатель заводской сборки проходит до капитального ремонта 150 тыс. км, иногда пробег достигает 200 тыс. В этот период необходимо будет выполнить такие работы.

Электрическая часть автомобиля в целом достаточно надежна, потому что проста. Часто выходят из строя следующие детали: автоматические выключатели

• ;
• регулятор напряжения заряда;
• контакты распределителя (на старых моделях), предохранитель бегунка;
• провода высоковольтные;
• щетки стартера и генератора;
реле
• ;
• клеммы аккумуляторной батареи окислились.

Самое слабое место в системе охлаждения — термостат. Диагностика неисправности следующая: наблюдается перегрев жидкости или, наоборот, постоянно низкая температура. В более новых моделях иногда выходит из строя датчик включения электровентилятора, расположенный внизу радиатора. После 40-60 тысяч пробега водяной насос (помпа) приходит в негодность. Он не подлежит ремонту и полностью меняется. Остальные узлы и детали системы работают надежно и не имеют ярко выраженных «болезней».

В системе подачи топлива внимания требует бензонасос, в нем быстро изнашиваются мембраны и клапана. В карбюраторных моделях «шестерки» капитальная чистка этого узла требуется примерно 1 раз в 25 тыс. км. В последние годы карбюраторы 2107 «Озон» устанавливались на ВАЗ 21061 и 2106, а модификация 2105 «Озон» устанавливалась на ВАЗ 21063. На автомобилях с инжектором форсунки необходимо чистить с той же периодичностью, что и карбюраторы.

ВАЗ 2106 отзывы технические характеристики, цены

описание цены пробег варианты фото

Это поколение ВАЗ 2106 выпускалось с января 1976 года по январь 2006 года. Мы можем предоставить информацию о 4 модификациях этого поколения. Автомобиль выпускался только с классическим задним приводом.

Эта Лада (ВАЗ) доступна с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,3 до 1,6 литра и мощностью от 64 до 75 лошадиных сил.
Автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

Все фото ВАЗ 2106 седан

Сравнение ВАЗ 2106 с другими автомобилями

ВАЗ 2106 седан средний расход топлива в смешанном цикле от 9,9 до 10,5 литров на 100км. Самая экономичная версия ВАЗ 2106 — 21065, потребляющая 9,9 литров бензина на 100км.

Лучший разгон от 0 до 100 км/ч — 16 секунд имеет версию 21060, наоборот самая медлительная 21063 достигает этой скорости только за 19секунды.

Длина ВАЗ 2106 417 см, это автомобиль средних размеров. Для сравнения — ВАЗ 2106 примерно на 3 см длиннее седана Volkswagen Polo, но на 12 см короче седана Ford Escort. ВАЗ 2106 полная масса составляет 1435 кг, этот автомобиль примерно на 14 процентов тяжелее, чем в среднем для данного возраста и класса автомобилей.

Эта Lada (ВАЗ) находится в средней ценовой группе — ее можно купить (в Латвии) примерно за 1500 €. Пользователи посчитали ВАЗ 2106 стоимость владения для этого поколения получил среднюю стоимость 1600 € в год, и стоимость 0,29 € за один километр. Затраты на топливо оценивались примерно в 55%, а затраты на ремонт и техническое обслуживание — около 32% от общей суммы. У нас есть отличный калькулятор стоимости автомобиля , рассчитайте стоимость владения ВАЗ 2106 для вашей ситуации и стиля вождения здесь! Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106 модификации

Модификация	Двигатель	Мощность	Минусы топлива.
21063 Январь 1982 г. — январь 1990 г.	1.3 Бензин	64 л.с.	10,5 л/100 км
21061 Январь 1979 г. — январь 1985 г.	1,5 бензин	71 л.с.	9,9 л/100км
21065 Январь 1990 г. — январь 2006 г.	1,5 бензин	71 л.с.	9,9 л/100 км
21060 Январь 1976 г. — январь 1982 г.	1,6 бензин	75 л.с.	10,1 л/100 км

ВАЗ 2106 цены

ВАЗ 2106 1976 — 2006 седан цена в Латвии от 200€ до 4500€ .
По сравнению с аналогами ВАЗ 2106 цена средняя — ВАЗ 2106 примерно на 9 процентов дешевле чем средние седаны этого возраста (сравните цены седанов 1976 — 2006 годов). ВАЗ 2106 1999 цена 1000 € 1300 € 1500 € ВАЗ 2106 1998 цена 200 € 600 € 1000 € ВАЗ 2106 1997 цена 2900 € 3000 € 3000 € ВАЗ 2106 1996 цена 1500 € 1500 € 1500 € ВАЗ 2106 1993 цена 300 € 2700 € 4000 € ВАЗ 2106 1992 цена 1100 € 2300 € 3500 € ВАЗ 2106 1991 цена 500 € 1000 € 1500 € ВАЗ 2106 1990 цена 400 € 2200 € 4500 € ВАЗ 2106 1989 цена 500 € 1700 € 3700 € ВАЗ 2106 1988 цена 1300 € 2200 € 3300 € ВАЗ 2106 1987 цена 400 € 2100 € 3000 € ВАЗ 2106 1986 цена 300 € 900 € 1700 € ВАЗ 2106 1985 цена 400 € 1500 € 2600 € ВАЗ 2106 1984 цена 500 € 1800 € 2500 € ВАЗ 2106 1983 цена 700 € 900 € 1300 € ВАЗ 2106 1982 цена 300 € 700 € 1300 € ВАЗ 2106 1981 цена 500 € 600 € 600 € ВАЗ 2106 1980 цена 500 € 2100 € 3500 € ВАЗ 2106 1979 цена 400 € 1500 € 3700 € ВАЗ 2106 1978 цена 400 € 700 € 1000 € ВАЗ 2106 1977 цена 400 € 800 € 1300 € ВАЗ 2106 1976 цена 500 € 1000 € 1800 €

ВАЗ 2106 общая стоимость владения

Сколько реально стоит владение ВАЗ 2106? Пользователи подсчитали ВАЗ 2106 стоимость владения для этого поколения, получили в среднем 1600 € стоимость в год и 0,29 € стоимость за один километр.
Для расчета общих эксплуатационных расходов ВАЗ 2106, включая покупку, страховку, расходы на техническое обслуживание, а также налоги и другие расходы, нажмите год выпуска
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VAZ 2106 Mileage

Чтобы оценить приблизительный VAZ 2106 пробег, пожалуйста, выберите «Год постановки
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Добавить отзыв о ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 седан особенности (опции)

Проц ВАЗ 2106 с соответствующей функцией (опция)

Краска металлик
35% Релинги (перила)
31% Кожаная обивка
16%

ВАЗ 2106 седан фото изображения

Чаще всего сравнивают с

ВАЗ 2107 1982 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2107 1982

ВАЗ 2103 1972 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2103 1972

ВАЗ 2101 1970 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2101 1970

ВАЗ 2105 1980 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2105 1980

ВАЗ 2102 1971 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2102 1971

Тойота Королла 2002 Сравнить ВАЗ 2106 1976 и Toyota Corolla 2002

Сравнить ВАЗ 2106 1976 с другим автомобилем

Car reviews and technical specs

— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

VAZ 2106 carburetor device

Главная / Ремонт

Автомобиль ВАЗ 2106 является образцом классического европейского автомобилестроения и дизайнерских решений середины ХХ века. Нравится все в этой машине, и двигатель, и коробка, и сцепление, ставшее родным для огромной армии поклонников классических Жигулей. Однако такие сложные устройства и узлы, как карбюратор, требуют более детального изучения, чем сегодня и займемся мы.

Особенности системы питания ВАЗ 2106

Система питания автомобиля ВАЗ 2106 устроена по стандартной схеме, которая использовалась на всех карбюраторных автомобилях прошлого века. Топливо из бака подается на медную заправку в моторный отсек. Давление, необходимое для подачи топлива, создает мембранный тип, который приводится в движение эксцентриковым кулачком. Топливо очищается от крупных фракций сетчатым фильтром в бензобаке, а также в , однако, как показала практика, этого совершенно недостаточно для бесперебойной работы карбюратора.

Поэтому практически все владельцы классических жигулей устанавливают дополнительные фильтры тонкой очистки прямо на входе в карбюратор. Эти фильтры обычно изготавливаются из прозрачного пластика, что позволяет контролировать степень загрязнения сетчатого или гофрированного фильтрующего элемента.

Модельный ряд карбюраторов на ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 устанавливались карбюраторы разных моделей. Как правило, автомобили от 1974 до 1976 года выпуска оснащались карбюратором ДААЗ модели 2103-1107010-01. Это лицензионная копия карбюратора Weber. Конструктивно карбюратор не отличался от карбюратора автомобиля ВАЗ 2101, но имел несколько другие целевые параметры, которые мы привели в таблице.

Позже, когда в конструкции системы зажигания стали применять вакуумный корректор угла зажигания, была изменена конструкция карбюратора. Заводской индекс карбюратора озона — 2107-1107010-20. Автомобили, которые комплектовались резиной старого образца, без вакуумного корректора опережения зажигания, оснащались точно таким же карбюратором, но без трубки, которая соединяла впускной коллектор и механизм вакуумной регулировки на резине. Модель такого карбюратора – 2107-1107010-10.

Устройство карбюратора ВАЗ 2106 приведено на фирменном плакате Тольятти, который мы разместили на странице. Ничего принципиального в устройстве карбюратора нет, а вот о работе и, самое главное, о регулировке некоторых основных параметров этого карбюратора следует сказать отдельно. Основные системы карбюратора озона:

• автономная система ХХ;
пусковое устройство пневматического диафрагменного типа
• ;
• насос ускорительный, также пневмомембранного типа;
• эконом с пневматической квитанцией;
• переходные системы, обеспечивающие бесперебойную работу вторичной камеры;
• Картер системы вентиляции.

Несмотря на довольно примитивное устройство, карбюратор показал себя на всех режимах работы двигателя. Однако основные системы требуют настройки для достижения оптимальных мощностных, экономических и динамических характеристик двигателя.

Принцип работы и обслуживания

Одной из основных регулировок озонового карбюратора остается регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Уровень влияет как на экономические показатели двигателя, так и на разгонную динамику, запуск и работу на высоких оборотах. При недостаточном уровне топлива в поплавковой камере двигатель будет работать на обедненной смеси, что повлияет на стабильность оборотов на переходных режимах, а так же мотор не сможет развивать паспортную мощность, не хватит топливо.

Для определения правильного уровня в поплавковой камере необходимо демонтировать воздушный фильтр с корпусом и верхней крышкой карбюратора. Паспортный зазор между поплавком и плоскостью укладки крышки карбюратора должен быть не более 6,5 мм. Регулировка зазора производится подгибанием трамвая поплавка (а), который во время измерения должен едва касаться шарика игольчатого клапана.

В этом случае необходимо проверить герметичность клапана. Для этого достаточно создать в трубке отвод, надеть штуцер или горловину или грушу. При нарушении герметичности седла клапана замене подлежит игла клапана вместе с седлом. Они продаются как в ремкомплекте, так и по отдельности. Если герметичность клапана хорошая, остается только проверить свободный ход поплавка. Он должен быть не менее 8,5 мм.

Освоив основные способы регулировки карбюратора ВАЗ 2106 и его конструкцию, можно добиться оптимального расхода топлива, удовлетворительной динамики разгона и оптимальной мощности двигателя. А при работе с озоновыми карбюраторами достаточно изучить схему и устройство узла, тогда регулировка, чистка и замена бойниц, прокладок и диафрагм не составит особого труда. Удачи на дорогах, стабильной работы двигателя и качественного топлива!

Передняя подвеска ваз 2106, советы по ремонту своими силами. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2106?

Ремонт передней подвески, хочу сказать, что нет ничего сложного, если вооружиться всеми необходимыми инструментами и действовать по инструкции. Дороги в нашей стране никогда не отличались высоким качеством, особенно они ухудшаются ранней весной. Когда тает снег, в асфальте можно обнаружить многочисленные трещины и выбоины. Как известно, подвеска автомобиля ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых кузовом автомобиля от ям и возвышений на дорожном покрытии. Под воздействием времени ходовая часть изнашивается, вследствие чего требует ремонта, который можно провести самостоятельно. Об этом далее в статье.

Содержание

• Устройство передней подвески какие задачи выполняют
• Передняя подвеска 2106, признаки неисправности
• Диагностика и перечень ремонтных работ
• Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
• Крестовина передней подвески, снятие и установка пошагово
• Шаровые опоры, диагностика
• Шаровые опоры, замена, шаг за шагом
• Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена
• Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена
• Советы проф.

Устройство передней подвески, выполняющее задачи

От передней подвески автомобиля зависит его маневренность в поворотах и ​​плавность движения. Для обеспечения безопасного и комфортного вождения следует систематически производить техническое обслуживание автомобиля и его диагностику. Наличие каких-либо посторонних звуков, стуков или скрежета при езде, а также ощущение раскачивания свидетельствует о неисправности передней подвески автомобиля ВАЗ 2106.

Схема подвески

В конструкцию передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 входят такие узлы:

подшипники ступицы (1), колпак ступицы (2), гайка (3), поворотный палец (4), манжета (5), ступица (6), тормозной диск (7), защитный кожух шарового пальца (верхний) (8 ), палец шаровой верхний (9), вкладыш (подшипник) верхней опоры (10), рычаг верхний (11), буфер сжатия (12), прокладка пружины изолирующая (13), амортизатор (14), подушка амортизатора ( 15), ось верхнего рычага (16), резиновая втулка шарнира (17), наружная втулка (18), регулировочные шайбы (19), поперечная подвеска (20), подушка тяги стабилизатора (21), тяга стабилизатора (22), ось нижнего рычага (22) 23), нижний рычаг (24), тяга крепления стабилизатора (25), пружина (26), амортизатор втулка пружины амортизатора (резиновая) (27), нижняя охлаждаемая чашка пружины (28), кулак поворотный (29), вкладыш шаровой (нижний) (30), подшипник нижней опоры (31), палец шаровой нижний (32) .

Передняя подвеска 2106, признаки неисправности

Неисправности подвески могут проявляться постепенно или возникать неожиданно (например, при появлении какого-либо препятствия). Стоит отметить, что некоторые неисправности, если их своевременно не устранить, способны стать причиной других, более серьезных поломок. О появлении неисправности подвески свидетельствуют разные косвенные признаки:

1. Неравномерный или повышенный износ шин.
2. Подвеска «Грузовик».
3. Стуки в подвеске при езде.
4. Вибрация при движении.
5. Раскачивание (колебания) автомобиля при торможении и поворотах.
6. Отклонение автомобиля от прямолинейного движения.

При определении неисправности подвески следует учитывать, что указанные симптомы сопровождают и неисправности рулевого управления. Как правило, установление той или иной неисправности подвески производится при детальном опробовании, осмотре, а также дефектов элементов подвески.

Диагностика и перечень ремонтных работ

Тряска колеса в вертикальной плоскости двумя руками

Диагностика автомобиля рекомендуется каждые 15000 км пробега. Очень важно при этом внимательно осмотреть шарниры рычагов, а также проверить состояние верхней и нижней шаровых опор, амортизаторов, пружин и самих рычагов. Если дефектов нет, следует просто сделать развал.

Проверка состояния резинометаллических шарниров

Ремонт ходовой части своими руками включает в себя широкий перечень работ, а именно:

1. Установка новых верхних или нижних опор.
2. Замена нижнего и/или верхнего рычага.
3. Установка новых петель на нижний и верхний рычаги.
4. Замена пружины.
5. Замена амортизаторов подвески.
6. Замена сальников и смазка подшипников.
7. Регулировка ступичных подшипников.
8. Замена подушек стабилизатора.

Измерение глубины введения расстояния от сферической головки пальца до наружной части крышки шарнира

После выполнения этих работ, любая из них обязательно должна произвести трабл-схождение.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Передняя подвеска

Для ремонта подвески автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобится такой набор инструментов:

1. Удлинители.
2. Молоток.
3. Отвертка.
4. Ключи на «22», «19», «17», «13».
5. Баллонный ключ.
   
6. Поддержка.
7. Джек.

Крестовина передней подвески, снятие и установка шаг за шагом

Для начала снимаем с автомобиля нижний рычаг передней подвески вместе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Далее открываем капот, демонтируем воздушный фильтр карбюратора, после чего закрываем это отверстие для защиты от грязи в процессе эксплуатации.

Готовим траверсу, которая потребуется для поддержания двигателя в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала выступает обычная строительная доска толщиной в пять сантиметров. Длина траверсы должна быть идентична расстоянию между бисеринами передних крыльев. Проделайте отверстие посередине траверсы, в которое вставляется шпилька с латунным болтом.

Устанавливаем траверсу на обшивку передних крыльев под капотом и вставляем в ее отверстие скобу и длинный болт. Соединяем кронштейн с болтом с проушиной в двигателе. На пятке слегка затяните гайку, тем самым устранив зазоры в соединениях движков мотора и кронштейнов.

Через отверстие в поперечине торцевой головкой с обеих сторон отвернуть гайки крепления подушек безопасности двигателя, а также гайки с пружинными шайбами. Затем под поперечину следует подложить подпорки и опустить на них автомобиль таким образом, чтобы поперечина едва касалась.

Далее с каждой стороны откручиваются вертикальный и горизонтальный болты, которые крепятся к лонжеронам поперечины. При подуплотнении автомобиля крестовина останется на опорах. Монтируем новую перекладину и собираем все в обратном порядке.

Шаровые опоры, диагностика

Диагностика шаровой опоры производится следующим образом:

1. Пусть колесо повиснет.
2. Подставляем что-то под нижний рычаг.
3. Опустите автомобиль.

При опускании автомобиля нижний рычаг перестанет нагружать подвеску. Обматываем колесо двумя руками сверху и снизу и делаем ряд резких движений – низ от себя, а верх от себя и наоборот. Если при этом вы услышите стук и почувствуете люфт ступицы в районе шаровой, то требуется ремонт передней подвески.

Шаровые опоры, замена, шаг за шагом

Сначала демонтируйте колесо и разгрузите подвеску, затем открутите гайку верхней или нижней опоры.

По поверхности выступа поворотного кулака делаем несколько ударов молотком, освобождая шарик, после чего освобождаем опору от рычага.

Отвернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу.

Будьте осторожны при извлечении шара с помощью рычага. Пластину лучше демонтировать вместе с ней, однако при установке пуленепробиваемой не забудьте собрать ее обратно.

Помните, что верхняя и нижняя опоры отличаются друг от друга. Соберите сборку в обратном порядке.

Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена

1. Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо, после чего подставляем под нижний рычаг опору и опускаем автомобиль. Нагружает подвеску до необходимого состояния (как будто машина стоит под собственным весом). При этом рычаги выравниваются.
   
2. Ось верхнего рычага фиксируют гаечным ключом и ослабляют гайку оси, для чего ее следует отвернуть так, чтобы она совпадала с концом оси.
   
3. Откручиваем болты, которые держат верхнюю шаровую опору, и немного подаем рычаг вверх, после чего полностью откручиваете гайку оси, стягивая ось с рычага.
   
4. Снимите рычаг с сайлентблоками.
5. Установите новый рычаг.
   
6. Монтируем все предметы обратно в порядке, обратном снятию.

Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена

Сначала снимаем пружину передней подвески и откручиваем две гайки, которые держатся на поперечине. Демонтируем его вместе с шаровым шарниром, осью и сайлентблоками. Если вам нужно заменить шаровую опору или рычаг. Затем монтирую все в обратном порядке.

Советы проф.

Передняя подвеска автомобиля является достаточно важным элементом транспортного средства, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует немедленно произвести ее диагностику и ремонт.

ВАЗ:: 2106: Общие сведения

ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.

Технические характеристики автомобилей

Параметры	ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)	ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг	1045	1045
Грузоподъемность, кг	400	400
Разрешенная максимальная масса, кг	1445	1445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:
к поперечине передней подвески	175	175
к балке заднего моста	170	170
к поддону картера двигателя	182	182
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг	50	50
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенным максимальным весом	148	150
с водителем и пассажиром	150	152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром	17	16
с разрешенным максимальным весом	19	17,5
Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:
на скорости 90 км/ч	7,4	7,4
на скорости 120 км/ч	10,1	10,1
при городском цикле движения	9,9	10,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,6	5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %	36	36
Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м	43,2	43,2

* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой ​​коробке передач.

Двигатели

Параметры	ВАЗ-2103	ВАЗ-2106
Количество и расположение цилиндров	4, подряд	4, подряд
Система электропитания	Карбюратор	Карбюратор
Топливо	Бензины А-91, АИ-93	Бензин А-91, АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	76и80	79і80
Порядок работы баллонов	1–3–4–2	1–3–4–2
Степень сжатия	8,5	8,5
Рабочий объем, л	1,45	1,57
Мощность номинальная, не менее:
по ISO 1585, кВт	52,5	54,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)	52,5(71,4)	54,8(74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. –1	5600	5400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. –1 для двигателя 2103 мин или 3000-1 для двигателя 2106, Н.м.	103,9	116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин –1	850–900	850–900
Направление вращения коленчатого вала от шкива	Право	справа
Система смазки	Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения	Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера	Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Муфта	Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия	Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Номера переводов по переводам:
первый	3,67
второй	2,1
третий	1,36
четвертый	1
каблук *	0,82
подложка	3,53
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9
Дифференциал	Коническая, двухсателлитная

Ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с кузовом из одного поперечного и четырех продольных стержней
Амортизаторы	Гидравлический, телескопический, двустороннего действия
Размер обода колеса	127J-330 (5J-13)
Шины:
тип	Радиальные, бескамерные или камерные
размер	175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)

Рулевое управление

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод	Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка	С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания

Тормозная система

Рабочая тормозная система:
тормозные механизмы передних колес	Диск с двухпоршневой скобой
тормозные механизмы задних колес	Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями
Привод рабочей тормозной системы	Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы	Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы	Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Электрооборудование

Тип схемы	Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В	13,4–14,7
Аккумуляторная батарея	Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории
Генератор	Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при частоте вращения 5000 мин. из-1
Стартер	СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свечи зажигания	А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25

** Для пятиступенчатой ​​коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.

Паспортные данные автомобиля

В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номера на запчасти, варианты исполнения и комплектации.

Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения как автомобиль.

Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.

Идентификационный номер двигателя (с левой стороны блока цилиндров)

Идентификационный номер кузова(тела) и табличка заводских данных (передняя панель под капотом справа)

Сводная табличка заводских данных

Цифры в столбцах обозначают:

Е – полная допустимая масса автомобиля;
F – допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектации.

Номер на запчасти соответствует порядковому номеру выхода машины с конвейера.

Модель и номер двигателя выбиты на притоке блока цилиндров слева от топливного насоса.

Идентификационный номер продублирован на нижней полке коробки притока воздуха и на разъеме левой арки заднего колеса.

Зимой на ВАЗ 2106. Как завести зимой или холодный пуск двигателя. Запуск инжекторных моделей ВАЗ в сильный мороз

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают не эксплуатировать свой автомобиль зимой. Но все же подавляющее большинство автолюбителей предпочитают не ставить свою машину в гараж на хранение, а продолжать ездить в том же режиме и в холодное время года. Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу стоит отметить, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. времен СССР написано гораздо больше.

Запуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Конечно, многие знакомы с этими полезными советами, но лишний раз напомнить о них никому не помешает.

1. Для улучшения пуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991, на автомобиле ВАЗ 2106 пусковая рукоятка не применялась).
2. Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дав немного прогреться аккумулятору.
3. Обязательно выжмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым сняв с нее нагрузку. Даже после запуска не спешите сразу выключать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
4. Потяните ручку управления воздушной заслонкой (воздушная заслонка карбюратора)
5. Запуск стартера при нажатой педали сцепления.
6. Постепенно возвращайте ручку воздушной заслонки на прежнее место, но делайте это по мере прогрева ДВС, чтобы он не заглох.
7. Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при частоте вращения немного выше минимальной частоты вращения коленчатого вала, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени. Это необходимо для того, чтобы масло лучше поступало на соприкасающиеся трущиеся поверхности агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при отрицательных температурах

Крайне важно в зимнее время года следить за автомобилем в течение первых километров движения после запуска.

1. Первые 1000 метров рекомендуется проехать на первой передаче.
2. При этом избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя. Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как ДВС, коробка передач и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
3. Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на малой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образоваться тонкий слой льда, особенно на стоянке.

Также следует учитывать, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом. Проще говоря, она должна быть менее вязкой и более текучей. На сегодняшний день существует множество синтетических масел, которые одинаково подходят как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забывайте о состоянии аккумулятора. В холодное время года за ним нужно следить более тщательно. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках, а также при необходимости подзаряжайте аккумулятор от специального зарядного устройства.

Если вы еще не подготовили к этому свою машину, поторопитесь. Мы не настаиваем на том, чтобы вы сами следовали всем нашим советам и рекомендациям. Если не хотите возиться, есть СТО и профессиональные мастера. Но вы должны представить, что именно нужно сделать с машиной, четко объяснить это мастеру, а иногда и убедиться, что все сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в лаптях не ходят — машину тоже надо менять на зиму. О зимних шинах мы писали много раз, поэтому кратко напомним лишь основные моменты.

Для зимы шины обозначаются M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или облака.

Шины лучше выбирать более узкие, чем те, на которых вы ездите летом — естественно в пределах разрешенного для вашего автомобиля размерного ряда. Протектор должен выталкивать навозную жижу на твердую поверхность, и узкие покрышки справляются с этим лучше.

Нежелательно ездить зимой на всесезонных шинах — тех, что имеют индексы AS (All Seasons) или AW (Any Weather).

Их «зимние» возможности слабые; их можно считать всесезонными в полном смысле этого слова, только если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени относится к резине для внедорожников. Во всесезонном варианте он гораздо «зимнее», чем легковушка. Если у вас внедорожник, допустимы шины AS и AW зимой. Но, конечно, хуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины лучше держатся на льду и снегу, чем нешипованные шины. А вот на чистом асфальте при торможении на шипах увеличивается вероятность блокировки колес, пробуксовки и тормозного пути: стальные шипы хорошо скользят по асфальту. Опасность еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ждут от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, новые поколения нешипованных зимних шин на скользком покрытии ведут себя почти не хуже шипованных.

Некоторые люди ставят шипованную резину на ведущие колеса только на зиму. А на рабах оставляют… летних. Не делай этого, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях — слишком сильно различаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому скольжению.

Нигде не шиповать шины. Это ответственный процесс, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или чрезмерно утопленные шипы увеличивают износ шины. И, конечно же, они не способствуют безопасности.

Двигатель

Основная проблема зимой — запуск холодного двигателя. Чаще она возникает в карбюраторных двигателях, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны — загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – своеобразные «котлы» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К тому времени двигатель прогреется, а некоторые конструкции предусматривают еще и обогрев салона.

Электронагревательные приборы представлены на российском рынке уже несколько лет. Наиболее популярны финские обогреватели, которые могут быть оснащены таймерами. Стоимость с установкой около 250 долларов. Примерно за 100 долларов можно приобрести отопитель отечественного производства (для моделей ВАЗ и Волга), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электрообогрева в том, что необходимо иметь рядом с домом или офисом специальный щиток с розеткой. Это хорошо для финнов, а если у нас будет соответствующая инфраструктура, то не скоро и не везде. Еще один выход – автономный отопитель на жидком топливе, который также встроен в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные отопители производства Eberspacher, Webasto, а также продукция Щадринского автоагрегатного завода (ШААЗ).

Подогреватель можно установить на специализированных станциях, которых уже немало в Москве и в целом по России. Время прогрева составляет не более 15 минут, при этом расходуется всего 200 г бензина или дизельного топлива. Такие обогреватели (помимо таймера) могут быть оснащены устройством дистанционного управления. Стоимость автономного отопителя на российском рынке составляет около 1000 долларов США.

Польза систем отопления еще и в том, что при их использовании увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый холодный пуск при 20°С эквивалентен 800 км. Кстати, по современным представлениям, двигатель быстрее наберет рабочую температуру, а его износ будет меньше, если после пуска он не будет стоять на месте, а как можно быстрее начнет движение, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Сливочное масло

Замена масла обычно производится в зависимости от пробега автомобиля, а не сезона. Но поскольку масло меняют в среднем раз в полгода, то почему бы не сделать это накануне зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел являются в той или иной степени всесезонными. Считается, что заливать нужно то, что прописано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные — и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И вообще непонятно, предполагал ли производитель, что его машина будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему нужно будет «похолоднее».

Если вы решите отступить от инструкции, при выборе масла можно воспользоваться простым методом определения его температурной пригодности — из соображений безопасности. Назовем это правилом 35.

Моторное масло должно иметь класс вязкости SAE. Например: 15W – 40. Это означает, что данное масло по вязкости при минусовых температурах соответствует требованиям к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых температурах – к летним маслам класса 40.

Запомни цифру 35 Если из него вычесть «зимний» показатель класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится значение, называемое предельной температурой прокачки, то есть температура, при которой масло еще остается текучим.

35 — 15 = 20. Это означает, что масло 15W-40 можно использовать при температурах до –20 °С.

Соответственно, чем ниже «зимний» индекс вязкости, тем масло холоднее. 10Вт – до –25°С; 5Вт — до –30°С.

Это Правило 35. Просто и полезно.

Аккумулятор

Мороз ударил, и аккумулятор, который вчера бодро крутил стартер, наотрез отказывается это делать. Неудивительно — когда вы в последний раз его заряжали?

Если аккумулятор относительно молодой (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно помыть на улице, почистить клеммы и полностью зарядить — если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, аккумулятор заряд наверное далек от номинального. Если аккумулятор старый и не заряжается до номинальной емкости, меняйте не раздумывая, а то зимой наверняка подведет — настолько падает емкость с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление — грелка, подогрев сидений, фары, дворники, обогрев заднего стекла. ..

Кстати, по мнению специалистов, средняя продолжительность «полной жизни» батареи составляет около двенадцати месяцев, затем начинается постепенное угасание. А пик продаж стартерных аккумуляторов, по словам продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия марок и моделей на полках магазинов пестрит воображение. Какой из них выбрать – личное дело каждого. Отметим только, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы — аккумуляторы стоимостью свыше 60 долларов (обычно до 100 долларов), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы под 60 долларов («Мутлу», «Инчи», «Сентра», «САЭМ» и др.).

Более высокие цены на аккумуляторы первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы обычно классифицируются как необслуживаемые. Специальные типы электролитов и герметичная конструкция таких аккумуляторов увеличивают срок их службы и обеспечивают высокие пусковые токи, гарантирующие запуск двигателя даже в сильные морозы. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию укладки пластин друг на друга, в результате чего удается избежать короткого замыкания аккумулятора в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не менее 1,29.

Часто при покупке нового аккумулятора его стараются выбрать большей емкости, лишь бы вписаться в отведенное для него место. Но вместительность не главное. Гораздо важнее пусковой ток, обеспечиваемый аккумулятором. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, аккумулятор большей емкости требует более высокого зарядного тока, чего генератор вашего автомобиля не обеспечит, и в процессе эксплуатации аккумулятор будет все больше разряжаться, что плачевно скажется на сроке его службы.

Кстати, если вы покупаете аккумулятор, отличающийся от штатного, обратите внимание на расположение его клемм — вам попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых могут не доходить провода вашего автомобиля .

Система зажигания

Если у вас новая иномарка, да еще и с инжекторным двигателем, дальше читать не нужно. А вот если машина подержанная, с карбюраторным двигателем, то другое дело. Собственно, системы питания и зажигания не связаны друг с другом. Но на современных двигателях с впрыском вы не найдете ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных — сколько угодно. А чтобы потом не возиться на морозе, контакты надо почистить, крышку трамблера — тоже (а лучше заменить). А еще лучше заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забывайте о высоковольтных проводах. Через пару лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, а лучше — на провода с силиконовой оболочкой, менее чувствительные к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется иней, что часто является причиной отсутствия искры. Кстати, частой причиной проблем с зажиганием может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумулятора.

Отдельно — про свечи. Обычно их меняют каждые 15–20 тысяч километров, то есть раз в полтора года (мы не берем ультрасовременные, выдерживающие 100 тысяч километров и более). Не нужно экономить на свечах – подожгите, почистите и отрегулируйте зазоры. Меняйте хотя бы раз в год — это недорого. А новые поставили ровно накануне зимы. Топливная система

Часто является причиной плохой работы двигателя зимой. А все — из-за скопившегося водяного конденсата в топливном баке. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать» с помощью так называемых «осушителей». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не лишним будет установить новый фильтр тонкой очистки топлива, почистить карбюратор, а если двигатель имеет систему впрыска, убедиться в чистоте форсунок.

Владельцам иномарок с дизельным двигателем, особенно если автомобиль ранее эксплуатировался в стране с мягким климатом, следует позаботиться об оснащении топливной системы специальными нагревательными устройствами. Практика показывает, что запуск дизеля при –20°С может быть затруднен, так как топливо теряет свою текучесть (насколько «зимней» соляркой, которую мы продаем зимой, можно только догадываться). Одной из наиболее эффективных мер является использование подогреваемых топливных приводов и фильтров. При этом дизель можно запустить даже при –40°С. Нагрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток около 5А, включение обогревателей на 5-10 минут практически не влияет на емкость батареи.

Кузов

Зима не лучшее время года для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов наиболее подвержен коррозии, и крайне желательна его антикоррозийная обработка. Однако, по словам сотрудников некоторых авторизованных сервисных центров, заводской обработки вполне достаточно для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом. Но если у вас, скажем, новая Шкода (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозийную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Также будет полезна установка колесных арок.

Стоимость данных услуг составляет в среднем 250-300$ и зависит в основном от вида используемых защитных препаратов. Их сейчас много на нашем рынке. Но в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на те, что используются в странах с похожим на наш климатом. Это могут быть финские Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведские Noxudol на металлизированной основе, канадские Rust stop или Tektyl.

Антикоррозийная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все же предпочтительнее обрабатывать их в специализированном сервисном центре. Стоит заранее узнать, по какой технологии он производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машину необходимо очистить от грязи, вымыть и тщательно высушить.

Так как вы несколько лет занимаетесь антикоррозийной обработкой, то лучше присутствовать возле автомобиля и лично наблюдать за этим процессом.

Зима – непростое испытание для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность корпуса можно защитить специальным составом, подходящим для эксплуатации при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательной мойки машины и ее просушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, как правило, особо не стоит — те, у кого есть гараж, держат ее в гараже, те, у кого ее нет, на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от угона) между поездками и на ночь машину лучше оставлять на улице — с холодным кузовом процесс коррозии протекает медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла достаточно, чтобы немного его прогреть, а талый снег и соль какое-то время активно делают свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы хорошенько помыли машину со дна от соли, она останется мокрой всю ночь. ..

Стекло

Видимость – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть в исправном состоянии. Выбрасывайте щетки, оставляющие матовые полосы на стекле. А при покупке новых старайтесь выбирать фирменные — Bosch, ITE, Champion… Жители северных регионов могут попробовать щетки с подогревом, подключаемые к бортовой сети, — они недавно появились в продаже.

Еще одним активным элементом безопасности являются боковые зеркала. Зимой их приходится очищать ото льда или снега каждый день. При этом их первоначальная установка сбивается, что приносит дополнительные хлопоты. За дополнительные 250 долларов вы можете добавить зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой, чтобы сделать вашу машину более приятной.

Теперь непосредственно по очкам. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле превратится в полноценную трещину в первый мороз после осеннего дождя. Существующие технологии ремонта позволяют устранить такой дефект, не снимая стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в 50 долларов, а новое стекло и его «заклейка» — не менее 350 долларов.

Еще одна «зимняя» проблема — запотевание стекол. При исправной системе вентиляции это происходит редко, но… Помогает использование жидкостей против запотевания, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, включая антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не обязательно брать из радиатора порцию коричневого или зеленого антифриза и класть в морозилку на пробу. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – это будет стоить дороже.

Не менее тщательно следует подходить к выбору незамерзающих стеклоомывателей. Это в деревне при -20° — сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз остается грязно-жирная жижа, которую кисточки охотно размазывают по стеклу, превращая его в непрозрачную белесую пленку. Поэтому наличие жидкости в бачке стеклоомывателя является обязательным условием безопасного вождения. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20°С, не обольщайтесь и не пытайтесь ее разбавлять, даже если на улице -10°С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40°С замерзают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять же к вопросу исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие омывающие жидкости обычно содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, слишком сильно пенятся, но они намного лучше дешевой водки, которую многие предпочитали наливать в бак прошлой зимой. От нее только запах в салоне боя, да и стекла она плохо моет…

Ну вот пожалуй и все. Если соблюдать хотя бы некоторые из этих рекомендаций,

Зима не за горами, а это говорит о том, что автомобилистов ждет очередной сложный период, ведь эксплуатация автомобиля зимой требует особого подхода.

Современные автомобили в значительной степени подготовлены к зимним периодам, хотя и требуют вмешательства перед этим сезоном. Несколько хуже обстоят дела у владельцев подержанных советских автомобилей; подготовка к зимнему периоду включает в себя больший комплекс мероприятий. И все же таких машин еще очень много, поэтому что нужно сделать перед зимой мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2106.

Что нужно иметь в машине зимой

Подготовка ВАЗ 2106 к зиме касается практически всех систем и механизма автомобиля, а также постоянного наличия определенного перечня инструментов, которые помогут в определенных условиях. Начнем с этого списка.

Итак, в машине всегда должны быть:

1. Баллон силиконовой смазки и баллончик WD-40;
2. Средства для удаления снежной и ледяной корки со стекол;
3. Средство для размораживания замков;
4. Скребок и щетка для очистки стекол и кузова от снега;
5. Коврики с высокими бортиками;
6. Лопата саперная или малая штыковая;
7. Цепочки или браслеты, препятствующие скольжению;

Некоторые точки. Всегда держите средство для разморозки замков в доме, а не в машине, иначе, когда все замки замерзнут, достать его из машины, чтобы им воспользоваться, просто не получится.

Лучше всегда иметь в багажнике комплект противоскользящих браслетов, чем цепочки. Установка браслетов на колеса возможна даже после того, как машина увязнет в снегу, с цепями так не получится.

Еще один интересный совет от опытных людей: держите в гараже мешок с песком весом не менее 50 кг. Если дорожные условия сложные, а ехать надо, бросьте мешок с песком в багажник ВАЗ-2106. Этот автомобиль заднеприводный, а наличие дополнительного груза обеспечит более стабильное поведение автомобиля на дороге.

Теперь пройдемся по самой машине. У ваз 2106 утепление затрагивает практически все системы двигателя.

Система охлаждения

Начнем с системы охлаждения, ведь от нее зависит правильный температурный режим двигателя. В первую очередь следует обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости. Если он помутнел, давно потерял свой первоначальный цвет, а если для доливки использовалась еще и вода, то ее необходимо заменить.

Радиатор обеспечивает охлаждение рабочей жидкости, но зимой, при морозах, будет очень быстро ее охлаждать, что нарушит температурный режим, поэтому перед радиатором, за его решеткой, следует установить щиток, который блокирует поступление свежего воздуха к радиатору во время движения. В качестве этого щита может выступать даже обычная картонная бумага.

Тормозная система

Тормозная система также нуждается в проверке и, при необходимости, обслуживании. Изношенные колодки не смогут работать достаточно эффективно, а если заметен еще и неравномерный износ, это свидетельствует о поломке тормозных механизмов автомобиля. А неравномерное тормозное усилие на колодках разных колес непременно приведет к заносу при торможении.

Система смазки

Система смазки перед зимой тоже нуждается в диагностике. На зиму Ваз-2106 лучше использовать новое масло. Масло, израсходовавшее почти весь свой ресурс, значительно усложнит пуск. Обычно используем всесезонное масло, но перед зимой нужно учитывать свойства залитого масла. Так, масло с маркировкой 15W40 уже при -15 градусах. сильно загустеет, но 5W40 при такой температуре будет еще достаточно жидким. При замене масла необходимо также заменить фильтр.

Минимальная температура холодного пуска двигателя, град. С	Класс вязкости SAE J300	Максимальная температура окружающей среды, град. С
ниже -30	ОВ-30	25
ниже -30	ОВ-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-50	выше 45

Зимние шины

Теперь перейдем к одному из самых основных условий успешной эксплуатации автомобиля – колесам. Резина для ВАЗ «зимняя» сейчас представлена ​​на рынке различными производителями, от неизвестных до известных фирм. Важно только правильно подобрать размер.

На вопрос, какая резина лучше для зимы Ваз-2106 ответить достаточно сложно. Многое зависит от погодных условий зимой, но они могут меняться. Некоторым нравится «шип» — эффективен на всех поверхностях, кроме льда, по которому могут скользить шипы. К тому же они довольно шумные. «Липучка», не имеющая стальных шипов, хорошо ведет себя на льду, но на заснеженной дороге не очень подходит.

Вообще насчет колес — это дело привычки и опыта вождения, важно только, чтобы к началу зимы машина уже была укомплектована зимней резиной, причем качественной, и вам не придется снимите колеса и отнесите их отдельно в шиномонтаж на «переобувку».

Система отопления салона

Никому не хочется замерзнуть в машине, поэтому следует провести ревизию системы отопления и вентиляции салона. В первую очередь нужно оценить работоспособность радиатора печки. Если при включенном отоплении он практически не греет, лучше сразу заменить этот радиатор, так как он забит.

Также нужно оценить работоспособность вентилятора печки, он должен легко крутиться, без сторонних шумов и скрипов, иначе его нужно будет снимать, чистить и смазывать.

Также необходимо проверить воздуховоды и при необходимости очистить их от пыли, а также проверить уплотнительные прокладки на всех заслонках.

Системы зажигания и питания

Перейдем к системе зажигания. От его производительности зависит легкость пуска, поэтому все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить заблаговременно. Все провода, особенно высоковольтные, следует проверить на пробой, при необходимости заменить свечи зажигания, правильно отрегулировать зажигание.

Что касается системы питания, то перед зимой желательно произвести чистку карбюратора (если двигатель карбюраторный) или полное обслуживание инжектора (если такая система питания установлена ​​на двигателе).

Одной из основных проблем зимой является вода в топливном баке, которая может замерзнуть, блокируя топливопроводы. Перед зимой снимите бак, тщательно промойте его и высушите. А зимой желательно держать бак максимально полным. Чем меньше количество воздуха в баке, тем меньше вероятность оседания конденсата.

Подготовка электрооборудования

Возможность запуска двигателя в зимнее время во многом зависит от состояния электрооборудования. Если летом стартер функционировал с перебоями и не всегда быстро запускал двигатель, то зимой он вообще не сможет этого сделать, поэтому необходимо обязательно демонтировать стартер.

Затем нужно оценить работу генератора. При запуске автомобиля аккумулятор значительно расходует свой заряд, а если генератор «барахтит», аккумулятор может не полностью восстановить заряд и в следующий раз запустить силовую установку не получится.

Особое внимание следует уделить аккумулятору, так как без него невозможно завести автомобиль. Перед наступлением холодов нужно провести полный комплекс профилактических работ с аккумулятором – проверить состояние электролита и его плотность, измерить уровень заряда, все нужно привести в норму.

В случае сильных морозов рекомендуется снимать аккумулятор на ночь и держать его в тепле перед утренней поездкой. В крайнем случае — снять «минусовую» клемму после стоянки автомобиля.

Также важно утеплить машину на зиму. На капот необходимо повесить утеплитель, чтобы силовой агрегат быстрее прогревался и дольше держал температуру. Необходимо проверить состояние уплотнителей дверей, окон, багажника, при необходимости заменить поврежденные уплотнители.

Как правильно запустить двигатель

Теперь несколько слов о том, как правильно запустить силовой агрегат автомобиля зимой. Так как в морозы масло густеет, стартеру сложно провернуть коленчатый вал, и расходуется значительное количество энергии.

Для облегчения запуска перед включением стартера следует несколько раз «мигнуть» фарами. Это простое действие «ускорит» аккумулятор и обеспечит полную отдачу энергии. Не следует зимой долго крутить стартер, если двигатель не завелся в течение 10 секунд, нужно прекратить крутить стартер и выключить зажигание. Следующая попытка может быть сделана только через 1 минуту.

Силовая установка постоянно связана с трансмиссией, и при вращении коленчатого вала вращаются и валы коробки передач, что также усложняет проворачивание коленчатого вала. Для облегчения запуска достаточно выжать педаль сцепления, чтобы отсоединить двигатель от коробки передач. А после запуска двигателя медленно отпускайте педаль, чтобы подключение происходило плавно и без рывков.

Обязательно использовать ручку воздушной заслонки на ВАЗ-2106. Перед запуском перекройте подачу воздуха с помощью рукоятки, увеличив тем самым количество подаваемого топлива. Также перед запуском не лишним будет закачать немного топлива в карбюратор с помощью ручной подкачки.

Хранение автомобиля

Не все зимой пользуются своим автомобилем, а предпочитают его парковать, но это тоже надо уметь делать. При парковке автомобиля на улице не рекомендуется накрывать его брезентом или полиэтиленовой пленкой, лучше сделать из этих материалов навес.

Сам автомобиль необходимо поднять на опоры так, чтобы он не касался земли колесами. Это разгрузит подвеску и пружины не просядут от длительного стояния автомобиля, да и колеса не повредятся.

Аккумулятор необходимо снять с автомобиля, при этом в период простоя автомобиля необходимо будет следить за состоянием аккумулятора, и периодически обслуживать его.

Для предотвращения застревания поршней в цилиндрах перед установкой через свечные отверстия залить в каждый цилиндр по 30-50 г моторного масла, затем пару раз провернуть коленчатый вал для создания масляной пленки на зеркалах цилиндров .

Наконец, следует проверить герметичность салона, чтобы при стоянке в салон не попала влага.

Это основные рекомендации, как утеплить ВАЗ-2106 на зиму, подготовить и как правильно запустить двигатель. Хотя там еще очень много всяких нюансов, при том, что практически каждый автомобиль требует своего индивидуального подхода.

Видео — подготовка автомобиля к зиме

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, ибо любая исправная двигатель должен заводиться В любую погоду.

Здесь изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И вычислять эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюраторная классика (моя ВАЗ 2106 ) заводится максимум при — 33, а инжекторная опель вектра — при — 25. Более низкие температуры — без прогрева, даже не пытайтесь.

Но если ваш автомобиль не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит паниковать в отчаянной попытке крутить стартер, и естественно, сбрасывать аккумулятор в ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, подфарники, обогрев стекол — выключены. И только потом нужно непосредственно подходить к самому главному – заводу двигателя в морозные условия.
Если Ваш автомобиль всю ночь стоял на стоянке с морозом, то аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно заносить в теплое помещение и ставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет теплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору прогреться мало, но пока не стоит запускать двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в коробке передач загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания. Если в машине так называемый подсос, то тянем ручку подсоса полностью на себя. Это позволит карбюраторному двигателю быстрее запуститься. Если двигатель не удалось запустить с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к другому шагу.
Открываем капот, удаляем лишнюю влагу с клемм аккумулятора, как правило — она ​​там образуется утром, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы аккумулятора, переворачиваем несколько раз туда-сюда, включаем обратно и пробуем все завести. Если не получается с нескольких попыток, то лучше перестать это делать, иначе есть риск, что вы просто напросто зальете свечи топливом. Если вы уже заполняли, то нужно немного подождать и повторить попытку. Если это уже не получается, то нужно выкрутить залитые свечи, а вместо них закрутить свечи с высоким калильным числом, которые идеально подходят для зимних условий. Конечно, они не смогут служить долго, но для зимнего сезона как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, то будет правильно, если вы время от времени их выкручиваете, берете домой, как прожарить от нагара на обычной бытовой газовой плите, отрегулировать зазор между анодом и катодом специальным зондом и т.д. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания будут служить вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, вы обязательно должны правильно поработать педалью газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать зарядку аккумулятора. Как правило, на холостом ходу обороты двигателя не превышают 800 об/мин, а зарядка аккумулятора начинается только при превышении оборотов двигателя 1200 об/мин. И только когда двигатель автомобиля как следует прогреется (80-85°С), то только в этом случае можно будет включить печку. Если на вашем автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, то ее также необходимо прогревать перед поездкой, ведь холодное загустевшее масло не даст машине далеко уехать, и вы рискуете навсегда повредить АКПП.

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за которой следует снежная морозная зима, а вместе с ней и грустные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ездить — «вот в чем вопрос».

Сочетание различных условий: сезон, опыт эксплуатации, наличие гаража и др. позволяет строить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным в плане условий эксплуатации является зимний период, поэтому основное внимание мы уделим ему.

Хранение автомобиля зимой

Зима. До лучших времен машина находится на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно укутывают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своей «любимицы». Опытный автолюбитель так делать не будет. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнце, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой), образно говоря, создается «парилка», которая намного вреднее, чем плотный снежный покров. Конечно, в этой ситуации можно найти «соломоново» решение, то есть защитить автомобиль от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв ими автомобиль таким образом, чтобы имитировать тент или тент. тент, то есть для обеспечения циркуляции воздуха между автомобилем и покрывалом.

Это можно сделать самостоятельно, установив небольшие (20-25 мм) прокладки на крышу, двери и крылья, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретайте тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью. Этот легкий гараж защищает автомобиль от дождя и снега.

Подготовка автомобиля к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению, как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже, очень полезно разместить автомобиль на четырех блоках, которые следует установить под днищем в местах, рекомендованных инструкцией по эксплуатации автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Советуем также снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см 2 . Эти операции разгрузят рессоры автомобиля и позволят шинам нормально перезимовать.

Желательно выкрутить свечи и залить в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя по 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя. В этом случае свечные отверстия рекомендуется закрыть деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» автомобиля отдыхают, аккумулятор бодрствует. В ней жизнь не угасает ни на миг.

Чтобы батарея не замерзла, необходимо проявлять осторожность и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых немало.

За чем нужно следить, чтобы аккумулятор всегда был полон сил, энергии, в любую погоду и по первому же требованию заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заглушках, закрывающих заливные отверстия, имеются вентиляционные отверстия. Эти отверстия должны всегда содержаться в чистоте. Через них должны выводиться газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в итоге находят их, попутно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть столько, чтобы он покрывал пластины и его уровень был на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, батарея выкинет все лишнее количество электролита, к тому же «в волнении» может выкинуть часть нужного. В результате оголенные пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда электролит выливается даже при нормальном уровне электролита. Это симптом другого заболевания. Это явление возникает, если зарядный ток выше нормы. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы квалифицированно решить проблему.

Разрядить аккумулятор очень легко (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносного фонаря, оставленные на ночь подфарники), но восстановить его утраченную мощность иногда сложнее. Поэтому забота и внимание – залог ее уверенной службы.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или тепле? Какой контроль и обслуживание необходимы для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше всего хранить при отрицательных температурах, но не ниже минус 20°С. При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20°С возможны случаи отслоения мастики от стенок моноблока, в связи с чем аккумуляторную батарею все же надежнее снять с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверить постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления), резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% от аккумулятора. мощность в сутки.

Естественно за такой батареей нужен глаз да глаз. Недосмотр может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, замерзанию и в конечном итоге разрыву корпуса аккумулятора. Как видите, такие аккумуляторные батареи не терпят пассивного существования в морозных условиях. Их необходимо снимать и хранить при плюсовых температурах, систематически контролируя и «улучшая» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г/см 3 при температуре +15°С.

Для справки приведем простую таблицу плотности электролита при разной степени заряда аккумулятора (см. таблицу ниже).

Во избежание коррозии покройте все хромированные детали защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать машинное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Рассмотрим следующий вариант, который возможен зимой. Вы достаточно уверенно управляете автомобилем «Жигули» зимой. Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако и здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь целесообразно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. Если в двигатель было залито универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Убедитесь в его правильности, так как даже незначительное отклонение от нормы в зимних условиях сразу же повлияет на запуск двигателя.

Учитывая, что сильные морозы, превышающие минус 25°С, могут внезапно «ударить», советуем применять простые меры противодействия, которые облегчат запуск двигателя. Операция заключается в следующем: вечером, стоя на стоянке автомобиля, выключить зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залить 0,3-0,5 л бензина АИ-92. Запустите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленвала 1-2 минуты, утром, даже в самый сильный мороз, стартер легко «прокрутит» коленвал. Практика показала, что такое мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и зарядите

Для облегчения запуска очень важна «прочность» аккумулятора. Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор. Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, которыми очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, целесообразно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратором. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных на плотности соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при котором плавает этот и все предыдущие поплавки.

Для определения плотности электролита: снять пробки со всех аккумуляторов; сожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в батарею; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности находилась сбоку от инспектора. Для того, чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем. Плотность раствора в этом образце регистрируют по последнему всплывающему поплавку. Например, при взятии пробы всплывает со значениями: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита составляет 1,25 г/см 3 .

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на руки.

После измерения плотности электролита промойте прибор внутри и снаружи водой. Устройство нельзя мыть ацетоном, бензином и другими органическими растворителями. Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Деление шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерять в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45°С.

Подзарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в домашних условиях можно использовать имеющееся в настоящее время в продаже устройство «Рассвет», сочетающее в себе все лучшие качества современных выпрямителей и зарядных устройств. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой автоматического зарядного устройства уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автосалонах вы сможете выбрать устройство, подходящее именно вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов и заканчивая дорогими профессиональными моделями.

Важным преимуществом устройства является то, что за ним не нужно следить, а заодно и за батареей. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само собой, так как по мере заряда аккумулятора сила тока автоматически уменьшается. Таким образом, аккумулятор может автоматически подзаряжаться при длительном хранении. За сутки этот агрегат будет потреблять всего две копейки электроэнергии, но в любой момент батарея готова взяться за работу во всеоружии.

Если вам не удалось приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства от одного из московских автомобилистов. Прибор используется для «прибавления» 20-22 А*ч, расходуемых аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа Д7 с индексами Д, Е или Ж и обычной лампочки 1, ограничивающей зарядный ток.

При напряжении 220 В и лампочке мощностью 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) мощностью около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам потребуется 60 W лампочки с таким же током в цепи.

Во избежание замерзания клапанов топливного насоса, отверстий форсунок, образования воздушных пробок не поленитесь продуть систему питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас в дальнейшем от неожиданных остановок.

Ошиповка шин в Туле — 9 мест 📍 (адреса, отзывы, фото)

— 9 мест

• Мы составили рейтинг 9 мест «ошиповка шин» в Туле;
• Лучшая ошиповка шин: уровень цен, отзывы, фото;
• Ошиповка шин на карте: адреса, телефоны, часы работы;

1. 1 отзыв • ₽ • Щегловская засека, 25а • 8 (487) 241-92-48 • ежедневно с 08:00 до 22:00

   Очень вкусные блюда, по доступным ценам

2. Дмитрия Ульянова, 20 • 8 (487) 230-30-50 • пн–сб с 09:00 до 20:00; вс с 09:00 до 16:00

   Дакар Шина в Туле — в нашем магазине вы можете купить летние, зимние и всесезонные шины, а также диски (литые, кованные, штампованные) ведущих мировых…

3. Калужское шоссе, 2В • 8 (953) 193-15-00

   Оказываем услуги по дошиповке зимних шин. Требования к зимней резине: остаточная глубина протектора не менее 7 мм. Стоимость установки 1 шипа — 13…

4. Московское шоссе, 2а • 8 (487) 275-03-33 • пн–чт с 09:00 до 18:00; пт с 09:00 до 17:00; сб с 10:00 до 15:00

   Интернет магазин шин, со склада в Туле и Новомосковске

5. Шевченко, 16/1 • ежедневно с 08:00 до 20:00

6. Рязанская, 9Б • 8 (953) 952-17-07 • ежедневно с 09:00 до 21:00

7. Алексинское шоссе, 4 • ежедневно с 09:00 до 21:00

8. Чмутова, 162вк1 • ежедневно с 09:00 до 18:00

9. Лозинского, 35 • 8 (487) 237-41-97 • ежедневно с 09:00 до 21:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Не хотите обзванивать кучу заведений?

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «ошиповка шин», но встречаются и другие формулировки, например, ошиповка зимних шин.

Самые популярные особенности найденных мест: шины, замена масла в двигателе, завтрак, запись на шиномонтаж, замена ступицы.

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа город Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы в 180 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг — 30 км, с запада на восток — 25 км.

---

Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

дошиповка и перешиповка зимних шин, шиномонтаж

  Выкса.РФ » Товары и услуги

18 октября 2021, 15:01 · Просмотров: 11 972 · Теги: Автосервис Фаворит · Версия для печати

Потеря шипов — самая распространенная проблема, с которой встречаются водители. Шипы подвергаются значительным нагрузкам и выпадают. Чем больше изношена шина, тем большее количество шипов будут иметь истощенный вид. На месте остаются отверстия, и сцепление с дорогой снижается.

Разрушение твердосплавной вставки, ответственной за сцепление, приводит к снижению рабочих характеристик на льду. Если проблемы были обнаружены, то стоит обратиться за услугой дошиповки.

К плюсах дошиповки и перешиповки относят:

— увеличение жизненного цикла шины до почти полного износа;
— надежную фиксацию;
— стойкость к коррозии и химическим реагентам.

Ремонтный шип разработан специально для дошиповки б/у резины. Процесс ошиповки аналогичен тому, что применяется при ошиповке новой резины. Главное отличие — это форма, которая позволяет ему прочно удерживаться в старых и разбитых отверстиях.

Данную услугу следует заказывать исключительно в профессиональных шинных центрах, так как она требует подготовки специалистов по дошиповке шин, а также специальное оборудование.

В салоне «Фаворит» действуют акции:

— сдайте старый АКБ и получите скидку на новый.

Также в продаже большой выбор АКБ по доступным ценам.

Услуги автосервиса:

— замена масла;
— ремонт двигателя;
— ремонт подвески;
— ремонт трансмиссии;
— ремонт системы рулевого управления;
— ремонт системы питания;
— ремонт системы выхлопа;
— ремонт охлаждения и отопления;
— ремонт тормозной системы;
— шиномонтаж;
— ремонт и обслуживание мототехники.

Будем рады Вас видеть в автосервисе «Фаворит» по адресу: Красные Зори, 2 «Б».
Телефоны: +7 (986) 741-70-75.

Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору. Спасибо!

« предыдущая новость     следующая новость »

Сегодня, 10:16

«Металлург» разгромил Ковернино, забив восемь голов

Сегодня, 9:04

Три человека пострадали в ДТП на навашинской трассе

Афиша: Благотворительный забег «Кто бежит? Все бегут!»

2 октября в 9:30 стадион «Металлург» Вчера, 17:25

Выкса вошла в топ туристических направлений региона

Вчера, 16:52

«Кросс нации» пробежали около 300 выксунцев 📷

Вчера, 16:12

Упавшее дерево оставило Туртапку без света

Вчера, 15:56

Бесплатную консультацию для детей с ДЦП организуют в Выксе

Вчера, 14:50

Иномарка сбила женщину на переходе

Вчера, 13:45

Грузовик повернул через сплошную и снёс мопед

Вчера, 13:26

Гимнастки завоевали два золота в Нижнем Новгороде

Вчера, 11:50

Пожарные помолились своей покровительнице

Вчера, 11:12

МИСиС анонсировал олимпиаду для школьников

Вчера, 10:51

Легкоатлетки стали вторыми в областной эстафете

Вчера, 9:42

Екатерина Чорней взяла серебро и бронзу на Кубке области по плаванию

Вчера, 8:56

Девять из десяти: юные шахматисты вернулись с медалями из Мурома

Ремонтная ошиповка шин — Дошиповка

---

Нередко шипы на зимних шинах стираются или приходят в негодность спустя несколько сезонов регулярной езды. В компании «Абордаж» Вы можете установить специальные ремонтные шипы как взамен выпавших, так и заменить изношенные шипы, которые болтаются и вот-вот выпадут. У нас ошиповка, дошиповка, и переошиповка производиться с помощью новейшего оборудования и строго по технологии.

Также обращаем ваше внимание на то, что болтающийся шип не выполняет свою функцию, а лишь создает видимость.

---

Стоимость работ по ошиповке вы можете узнать ЗДЕСЬ в прайсе

«ошиповка»

---

К Вашему вниманию представляется новейшая услуга по ремонтной ошиповке шин. Изделие из прочнейшего материала, по прочности не уступающие стали!  Ремонтные шипы фирмы «Теком» 

Многие автовладельцы тянут до последнего, (зимней «переобувки» шин) но этого делать НЕ стоит, так как в этот момент у мастеров будет много другой работы.  Мы Вам советуем делать это ЗАБЛАГОВРЕМЕННО (оптимально, после весенней переобувки и летом)

Мы можем ошиповать, дошиповать или переошиповать Ваши  шины ремонтными шипами отличного качества.

По ошиповке звоните по телефону:

8-908-15-44-333

Как у нас производиться ошиповка зимних шин

Сначала происходит измерение исходных отверстий от шипов и выбор необходимого размера ремонтного шипа

Затем удаляются остатки старых шипов

Потом отверстия очищаются и продуваются сжатым воздухом

Далее отверстия смазываются мыльным раствором

И специальным пистолетом под давлением в 9 атмосфер ремонтные  шипы запрессовываются в прежние отверстия

Проверяем давление воздуха в колесе

И обязательно балансируем (т.к. один шип весит 2,5 грамма)

Результат

Смотрим ниже ВИДЕО как производиться ОШИПОВКА:

---

Какие шины можно и нужно шиповать?

• Шина с завода предусматривает установку шипов — на протекторе есть отверстия для установки шипов;

• Глубина остаточного протектора шины — не менее 6 мм;

• Удовлетворительное состояние отверстий для шипов

После ошиповки балансировка колес производиться в обязательном порядке! (т.к. вес одного шипа 2,5 г.)

---

Необходимость восстановления шипов Вы можете понять и оценить взглянуть на тесты тормозного пути:

---

---

После восстановления шипов шины необходимо обкатать в течении первых 500 км., рекомендации по обкатке такие же как и для новых шин: избегать резких торможений и разгонов, соблюдение щадящего скоростного режима, избегать резких наездов на препятствия (рельсы, ямы, выбоины и т. д.)

Что такое ремонтный шип?

 Современные ремонтные шипы являются особенной запатентованной конструкцией шипа.

Предназначается для повторной ошиповки зимних легковых шин.

Конструкция и форма ремонтного шипа.

Он состоит из трех основных частей: 

• Твердосплавный элемент;
• Стальной корпус; 
• Полимерная втулка;

Твердосплавный элемент — это твердый сплав на основе карбида вольфрама, из которого сделана основная рабочая часть шипа, и он настолько прочен, что может легко прорезать асфальт не сломавшись.

---

Стальной корпус необходим для фиксации шипа в протекторе и удержания износостойкого элемента.

---

Скорее вспомогательную, но не менее важную роль играет полимерная втулка. Втулка служит для распределения нагрузок между шипом и протектором, задает начальную ориентацию шипа и заполняет изношенное отверстие в резине протектора.

Полимерная втулка с фланцем корпуса, при взаимодействии с дорогой, противодействуют поперечной нагрузке Rп на ремонтный шип, не давая ему наклониться (смотрите рисунок), что улучшает сцепление с дорожным покрытием.

Тесты ремонтных шипов

На испытательной базе и на дорогах Северо-Запада России были проведены испытания, показавшие надежность удержания ремонтного шипа в протекторе шины не меньше, чем при заводской ошиповке.

Длина тормозного пути, при сравнении типовых и ремонтных шипов, также оказалась равной.

---

Использование ремонтного шипа увеличивает срок службы зимней резины в 2–3 раза!

---

Если Шиномонтаж — то «Абордаж»

Мы ждем Вас и Вы сами в этом убедитесь…

Повторная ошиповка шин. можно ли вставить «зубы» вместо выпавших и что из этого получится?

Что такое ошиповка зимних покрышек

Ошиповка зимних шин представляет собой весьма несложную процедуру, которая заключается в установке основных или дополнительных шипов различной формы в новую или бывшую в эксплуатацию покрышку.

Производится данная процедура при наличии минимального опыта и квалификации, а также, при наличии пневматического пистолета для проведения процедуры ошиповки.

В том случае, если самостоятельно автомобилист сделать ничего не сможет, он должен обратиться в ближайший шиномонтаж на СТО. Дело в том, что именно специалисты данного сервиса смогут дать гарантию на проведенную процедуру.

Можно произвести начальную стартовую процедуру ошиповки шины, но вполне реально осуществить ремонтную или повторную дошиповку, в том случае, если шипы из шины выпали в ходе эксплуатации.

Такие покрышки долго не прослужат, однако, в том случае, если нет возможности приобрести новую брендовую резину, дошиповка или ошиповка станет идеальным вариантом.

Как определить, что шине нужен ремонт?

Сразу скажем, что восстановление ошиповки шин – это операция вполне выполнимая. Если протектор имеет достаточную глубину, а сам резиновый материал не демонстрирует особых признаков износа, то приобретать новый комплект не нужно.

Ремонт позволит полностью восстановить изначальные технические показатели резины, а также сэкономит крупную денежную сумму.

Определить, что изделию нужна реставрация, можно по следующим признакам:

• на поверхности явно видны отверстия, которые оставили после себя выпавшие шипы;
• между шипом и протектором прослеживается крупный зазор;
• металлические элементы потеряли изначальную прочность фиксации, их без особых усилий можно утопить внутрь покрышки, расшатать;
• высота шипов над резиновой поверхностью упала до полутора миллиметров, на них заметны следы механических воздействий, потертости и деформации.

Устройство ремонтного шипа

Ремонтный шип (патент № 132039) разработан специально для установки в б/у резину. Конструктивно он отличается от шипов, установленных на заводе в новые колеса.

Основные различия ремонтных шипов и шипов для новых колес:

• Пластиковая втулка. Это одна из ключевых особенностей ремонтных шипов – она служит для уплотнения в старом отверстии. Кроме того, втулка выполняет функцию “пыльника”: препятствует попаданию грязи, дорожных абразивов и реагентов, из-за которых шип изнашивается, окисляется, корродирует и быстрее выпадает.
• Разные размеры. Шипы для новой резины, устанавливаемые в протектор в заводских условиях, как правило, не сильно отличаются друг от друга по длине – от 10 до 11мм и эта длина не зависит от формы сечения (круглые, квадратные, трапециевидные, треугольные шипы). А вот уже по мере износа ремонтные шипы подбираются индивидуально – размер зависит от остаточной глубины отверстия (о разнице в замерах протектора и отверстий – ссылка на статью). Слишком короткий шип сядет глубоко и будет плохо выполнять свои функции. Длинный, наоборот, будет выступать из колеса и быстро выпадет.
• Материал корпуса и твердой вставки. Все зимние шипованные шины после 2016 года выпуска комплектуются с завода алюминиевыми шипами, согласно весовым ограничениям Технического Регламента Таможенного Союза (ссылка на документ), т. к. считается, что так дороги станут лучше. Ремонтные шипы производятся как из алюминия, так и из стали. Поэтому не удивляйтесь, остановив свой выбор на стальных ремшипах, что они могут прослужить даже дольше заводских.

Противники повторной ошиповки зимней резины утверждают, что изношенные колеса держат шипы намного хуже, чем новые, поэтому в процедуре нет никакого смысла и это правда только отчасти.

Сильно изношенная резина с годами действительно понемногу теряет эластичность, и шип держится в ней хуже. Но бывает так, что половина шипов растерялась в первые же пару сезонов. Заводская ошиповка оказалась некачественной, или подвела манера вождения, или выдалась “асфальтовая зима” – не суть. Повторная ошиповка в такой ситуации вполне возможна. Комплект пробегом в 1–2 сезона возможно восстановить. И ремонтные шипы в таком случае как минимум удвоят потенциальный срок службы автошины.

Если колеса прослужили больше 4–5 сезонов и протектор сильно изношен, ремонт в большинстве случаев не имеет смысла. Отверстия разбиваются настолько, что новый шип просто некуда вставить. Ремонтом таких колес не занимаемся даже мы при всем опыте и сразу рекомендуем покупать новые покрышки.

Кроме того, следует различать повторную ошиповку простыми шипами, не сильно отличающимися от тех, что стояли изначально, и восстановительную ошиповку ремонтными шипами.

Применение ошиповки «на клей»

Нужно ли делать ошиповку «на клей»? Еще один частый вопрос, который задают наши клиенты.

Спрашивали – отвечаем

Зимнюю резину шиповали «на клей» в советское время. Нормальную шипованную резину в магазинах не продавали. А обычная «Снежинка» на льду и накатанном снегу была практически бесполезной. Специализированных компаний тогда тоже не было, поэтому ошиповку автовладельцы делали самостоятельно. Технологий хватало и ошиповка «на клей» была одной из самых популярных.

Сейчас ошиповка «на клей» – это спортивная история. Как подготовить шины для зимних соревнований по картингу, мы уже рассказывали.

Для ошиповки спортивных шин применяют как специальные технологии, так и специальные шипы и ремонтной уплотнительной втулки у них нет. Для соревнований гонщики покупают или специальные шины под ошиповку, или обычную шипованную резину. Во втором случае удаляют заводские шипы противоскольжения и вместо них устанавливают новые, типоразмера для конкретного автомобиля и конкретной трассы. Чтобы шипы гарантированно выдержали всю дистанцию, используют специальный цианоакрилатный клей, например Loctite 480 («Локтайт»).

Если же вернуться из спорта к гражданским автомобилям, то становится очевидно – в применении клеящих составов при ошиповке нет необходимости – пластиковая втулка ремшипов плотно удерживает их внутри отверстия и не позволяет выпасть. Поэтому не нужно дополнительно проклеивать отверстие.

Если же мастер, оказывающий вам услуги по переошиповке, применяет клей – стоит проверить: быть может, он экономит на шипах (ремшипы в разы дороже обычных) и ставит в старые отверстия не ремонтные, а шипы для первичной ошиповки (аналогичные выпавшим)?

Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы

В настоящее время автомобилисты постоянно возвращаются к такому вопросу, как повторная или же ремонтная ошиповка зимних шин. У данного процесса существует огромное количество приверженцев и недоброжелателей.

По некоторым аспектам ошиповки зимних шин разнообразными по форме и качеству шипами можно отыскать весьма противоречивые отзывы. Многие автомобилисты считают, что шипы на их покрышках необходимы для того, чтобы выбраться из любого снежного заноса и для того, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно на обледеневшей дороге.

Однако имеются такие люди, которые советуют хорошенько подумать, стоит ли делать своими руками шины зимнего типа, поскольку этот сложнейший процесс упирается не только в приобретение качественного пистолета для шипов. Если не иметь достаточно опыта и квалификации, то после некачественной ошиповки можно получить довольно шумную покрышку, которая изнашивается в разы быстрее.

Как зашиповать резину своими руками

Когда все инструменты, шипы и покрышки подготовлены, стоит разобраться, как зашиповать резину самому.

Первым делом необходимо разметить шину и просверлить отверстия для будущих шипов. Этот пункт можно пропустить, если использовать колеса с готовыми гнездами. Диаметр и глубина отверстий зависит от размера шипов. Это достаточно трудоемкий процесс, поскольку нужно работать аккуратно, четко соблюдать разметку и следить, чтобы отверстия были одинаковыми по всем параметрам. В противном случае шипы будут недостаточно крепко держаться в шине. Если в покрышке остались старые шипы, их необходимо вытащить и очистить их гнезда от грязи и пыли.

Когда подготовительные процедуры выполнены, можно переходить к монтажу. Ошиповка зимних шин своими руками предусматривает выполнение следующих действий.

1. Вертикальная фиксация покрышки.
2. Предварительная проверка соответствия глубины отверстий длине шипов.
3. Смачивание резины мыльным раствором. Шина должна быть влажной на протяжении всего процесса.
4. Установка шипов в отверстия под прямым углом.
5. Проверка надежности фиксации и равномерности глубины усадки шипов с помощью штангенциркуля.

Если во время проверки были замечены недочеты, следует вытащить шип и провести его повторную установку.

В интернете можно найти множество видео о том, как зашиповать резину в домашних условиях. Автовладельцам, не имеющим опыта в этом деле, стоит ознакомиться с такими инструкциями перед началом работы.

С пневмопистолетом

Зашиповать резину своими руками, используя пневматический пистолет, гораздо проще. Подготовка покрышки производится таким же образом, как и в предыдущем случае.

После этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Зафиксировать шину в вертикальном положении.
2. Зарядить шип в пистолет для шиповки шин.
3. Поднести пневмопистолет под прямым углом к отверстию и с помощью специальных лапок слегка раздвинуть его края.
4. Нажать на курок, после чего шип войдет в нужное углубление.

После монтажа необходимо проверить качество работы, а также измерить высоту усадки и угол, под которым установлены шипы.

Дошиповка зимней резины или ремонтный шип в Минске по низким ценам

Каждый водитель знает о том, что самое главное на дороге – это безопасность, которая в холодный период года напрямую зависит от использования качественной зимней резины. Именно в зимний период времени возникает дополнительная опасность, связанная с обледенением дороги, снежным покровом, что нередко приводит к заносам и аварийным ситуациям. Ежегодно проводимые тесты зимних шин показывают, что по всем параметрам, кроме шума, лучшим выбором на зиму определённо является шипованная резина.

К сожалению не новые покрышки, с течением времени имеют свойство терять часть шипов. Как правило, за один зимний сезон выпадает от 15% всех шипов. Соответственно следующий зимний сезон свойства б\у комплекта будут отрабатывать уже не так эффективно. Но инженеры нашли выход из сложившейся ситуации.

Мы первыми предлагаем Вам такое уникальное решение, как повторная ошиповка зимних шин, которое с каждым годом завоевывает все большую популярность у автовладельцев из соседней России. Наша компания оказывает полный спектр услуг не только по качественному ремонту выпавших шипов, но также и услуги по шиповки новых шин.

Буквально за несколько лет на мировом рынке, данная технология сумела завоевать признание и доверие многих сотен автомобилистов. На территории РБ данная услуга оказываться впервые!

Технология

Запатентованные ремонтные шипы для зимней резины, изготовленные в полном соответствии с установленными нормами и правилами, отличаются высокой прочностью и надежностью. Для выполнения данной процедуры быстро и надёжно – используется специальное импортное оборудование и материалы.

При проведении процесса дошиповки , у нас выполняется следующая цепочка действий:

• Крепление шины на опору;
• Измерение исходных отверстий от шипов;
• Выбор необходимого размера ремонтных шипов;
• Очистка отверстий под шипы;
• Устранение остатков старых шипов;
• Продувка и смазка отверстий специальных раствором;
• Запрессовка ремонтных шипов в отверстия;
• Контроль произведённой дошиповки.

Широкий ассортимент ремонтных шипов

Собственная ремонтная мастерская дают нам возможность выполнять восстановление шипов в достаточно большим объемах, поэтому мы принимаем заявки на выполнение данной работы не только от физических, но и от юридических лиц. В осенне-зимний период времени заказчиков у нас традиционно становится больше, однако грамотно налаженный процесс обслуживания и выполнения работы позволяет нам оперативно выполнять любые заказы. Многие желают восстановить шипы на зимней резине, что является экономически обоснованно.

Мы предоставляем самый широких выбор не только ремонтных, но и обычных шипов различного диаметра, формы и типа.

Цены на наши услуги

Производитель:	Размер шипа:	Стоимость за 1 шип:
Ремонтный шип “Теком”	12–8–2ТР	уточняйте
Ремонтный шип “Теком”	12–9–2ТР	уточняйте
Звоните по телефонам Velcom и МТС 333-78-78

Важно знать, что многие шипованные покрышки, даже таких известных мировых производителей, как Nokian, Continental, Hankook, Pirelli, Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Michelin, Toyo, BF Goodrich, Cooper к сожалению имеют свойство терять до 15% шипов уже через первые 12-15 тыс. километров. При этом сам протектор, качество резинового покрытия и его толщина остаются в полном порядке, вследствие чего качественная дошиповка резины, выполненная на нашем оборудовании, позволит увеличить комфортную эксплуатацию ваших шин минимум в 3 раз!

По своей продолжительности процедура занимает от 30 минут до 2,5 часов в зависимости от количества установленных шипов.

Опытный и обученный персонал

Квалифицированные специалисты, работающие на нашем предприятии, производят восстановление ошиповки с полным соблюдением технологического процесса. Со всей ответственностью можно заявить, что на территории Беларуси мы являемся единственным предприятием, которое использует новейшую технологию дошиповки «Теком». Обратившись в нашу сервисную службу, можно быть совершенно уверенным в том, что наши мастера подберут именно тот ремонтный шип, который необходим для обеспечения полной безопасности и устойчивости вашего автомобиля на самой скользкой дороге.

Преимущества нашей компании:

• Удобный график работы предприятия;
• Приемлемая стоимость услуг;
• Установка ремонтных шипов;
• Работа с любыми типами автомобильных шин;
• Использование новейшей технологии дошиповки резины.

Опытные водители не понаслышке знают, что от качества зимней резины зависит очень многое, поэтому не стоит экономить на своей безопасности. При потере шипов всего на 10-15% уже может ощущаться небольшая вибрация автомобиля. Предоставляемая услуга – даёт вам гарантию, что резина будет отрабатывать все свои характеристики заявленные производителем. А многочисленные положительные отзывы о нашей работе лучшим образом свидетельствуют об ответственном подходе, больших функциональных возможностях, востребованности данной услуги в Минске.

В заключение следует сказать, что только правильное восстановление шипов сможет гарантировать не только безопасность движения автомобиля, но и максимально долгий срок полезной эксплуатации. Ведь наверняка каждый согласится, что выбрасывать качественную покрышку только из-за того, что она потеряла несколько шипов нерационально.

Звоните! Телефоны для записи:

• +375 (29) 333-78-78 Velcom;
• +375 (33) 333-78-78 МТС.

Шины на продажу | Купить шины онлайн | Продажа шин

Вам нужны новые шины, и у вас есть вопросы. Какой тип шин мне действительно нужен? Что на самом деле означают такие термины, как «всесезонный» и «вездеходный»? Каковы мои варианты финансирования?

Midas упрощает процесс покупки (и владения) шин. Мы здесь, чтобы помочь вам с выбором шин, финансированием, профессиональной установкой и профилактическим обслуживанием для увеличения срока службы шин. Мы даже проверяем давление в шинах и износ протектора в рамках каждой проверки Midas Touch 9.0005 1 , независимо от того, какой автосервис или сервис по ремонту автомобилей привезут вас в Мидас.

Какие шины можно купить в Midas?

Сезонные шины. Меняйте эти шины два раза в год, чтобы обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики летом и зимой.

• Снежные/зимние шины: Максимально возможное сцепление зимой благодаря краям протектора, которые вгрызаются в лед и снег, большим каналам, отводящим слякоть, и резине, которая остается эластичной при более низких температурах, чем другие шины.
• Летние шины: более низкое сопротивление качению (и меньший расход топлива), чем у зимних, всесезонных или внедорожных шин, благодаря более плоскому протектору (для большего контакта с дорогой) и резине, разработанной для более высоких температур.

Всесезонные шины — Не любите менять шины в зависимости от сезона? Эти универсальные шины сочетают в себе функции, необходимые для летней и зимней езды по дорогам и бездорожью.

• Всесезонные шины: Шины, которые поставляются с большинством легковых автомобилей. Идеально подходит для уличного вождения в районах с умеренными зимами (в худшем случае).
• Вездеходные шины: чудеса многоцелевого назначения, сочетающие сцепление на бездорожье и долговечность с комфортной управляемостью на шоссе. Идеально подходит для совмещения уличного вождения и умеренного бездорожья.
• Грязевые шины: специалисты по бездорожью, способные преодолевать грязь, камни, песок, грязь и глубокий снег. Идеально подходит для использования в основном на бездорожье (особенно на пересеченной местности).
• Низкопрофильные шины: улучшенное прохождение поворотов и управляемость благодаря широкому протектору и коротким боковинам.
• Высокопроизводительные шины: отличное сцепление с дорогой, маневренность и производительность благодаря мягкому резиновому составу и жестким боковинам.

Хотите лучшее сцепление на снегу с всесезонной шиной?

Ищите символ трехвершинной горной снежинки (3PMSF) на шинах, предназначенных для эксплуатации в условиях сильного снега. Чтобы пройти квалификацию, шина должна показать на 10% лучшее сцепление со снегом средней плотности в тестах производителя. Символ горной снежинки можно найти на большинстве специализированных зимних шин, а также на некоторых (круглогодичных) вседорожных и всесезонных шинах. Узнайте больше о шинах для тяжелых условий эксплуатации.

Вы должны заменить любую шину, имеющую один или несколько следующих признаков старения, повреждения или износа:

• Низкая глубина протектора: замените шины, изношенные ниже рекомендованной глубины протектора. Минимальная глубина протектора, установленная законом в США, составляет 2/32». Вы можете заменить шины с большей глубиной протектора в зависимости от рекомендаций производителя или конкретных условий вождения.
• Повреждение боковины: Шины с трещинами, проколами, вздутиями или вздутиями на боковине больше не являются конструктивно прочными и не подлежат ремонту.

Ваш местный технический специалист Midas может помочь вам определить эти угрозы безопасности шин и помочь вам выбрать идеальные шины для замены.

При какой глубине протектора следует заменять шины?

Официальная минимальная глубина протектора шин в США составляет 2/32 дюйма, и многие эксперты по шинам рекомендуют заменять шины при глубине протектора 4/32–6/32 дюйма или меньше, особенно для тех типов шин, которые имеют более глубокий протектор ( зимние шины, вездеходные шины или грязевые шины). Протестировав несколько марок зимних шин с глубиной протектора от 5/32 до 6/32 дюйма (или 50% исходной глубины протектора), Consumer Reports обнаружил снижение сцепления на снегу при ускорении на 14,5% и увеличение тормозного пути на мокрой дороге на 7% по сравнению с до первоначальной глубины протектора шин ² .

Как определить, что глубина протектора вашей шины слишком мала и вам необходимо заменить шины:

• Используйте измеритель глубины протектора для точного измерения.
• Пройдите тест «Пенни США»: вставьте монетку (головой вперед) в протектор шины. Если вы видите макушку Линкольна, пришло время для новых шин. Если верхняя часть головы Линкольна покрыта, ваш протектор глубже 2/32 дюйма. С задней стороны, если верхняя часть Мемориала Линкольна покрыта, ваш протектор глубже 6/32 дюйма.
• Пройдите канадский тест на никель: если верхняя часть короны королевы Елизаветы покрыта, ваш протектор глубже 2/32 дюйма.
• Пройдите квартальный тест в США: если верхняя часть головы Вашингтона закрыта, протектор вашей шины глубже 4/32 дюйма.
• Пройдите канадский квартальный тест: если нос карибу закрыт, протектор вашей шины глубже 6/32 дюйма.
• Проверьте полоски износа: полоски износа шины расположены на глубине 2/32 дюйма протектора, поэтому, если какая-либо полоса износа изношена, немедленно замените шину. Это ниже установленной законом минимальной глубины протектора.

Проверьте глубину протектора на нескольких частях шины, особенно если вы видите неравномерный износ. И поговорите со специалистом по шинам Midas, чтобы он помог вам решить, насколько низкой может быть глубина протектора.

Требуется развал-схождение с новыми шинами?

Рекомендуется проверять сход-развал при покупке новых шин, чтобы убедиться, что новые шины изнашиваются равномерно с того дня, как вы отвезете их домой. Мы также рекомендуем регулярно проверять развал-схождение, чтобы продлить срок службы шин — это особенно удобно делать, когда ваш автомобиль нуждается в таких услугах, как перестановка шин.

Связанный:
Узнайте больше о балансировке колес

Нужно ли балансировать новые шины?

Хотя дисбаланс шин является частым побочным эффектом ухабистых дорог и других опасностей при вождении, новые шины следует проверять на балансировку перед установкой. Даже новые шины могут иметь естественный заводской дисбаланс. Если вы начнете с балансировки шин и регулярной проверки балансировки при обслуживании шин, это поможет продлить срок службы ваших шин.

Связанный:
Узнайте больше о балансировке шин

Нужна ли мне новая система TPMS с новыми шинами?

Midas рекомендует установить сервисный комплект TPMS на каждую шину, приобретенную на автомобиле с датчиком TPMS, и протестировать датчик TPMS, чтобы убедиться, что он правильно измеряет давление в шинах. Поддержание надлежащего давления в шинах продлевает срок службы шин, предотвращая преждевременный износ краев и другие повреждения. А ваша система TPMS предназначена для того, чтобы предупредить вас об опасно низком давлении в шинах и связанном с этим риске выброса. Вы не хотите пропустить это предупреждение из-за неправильных измерений давления или неисправности в функции оповещения вашей TPMS.

Связанный:
Узнайте больше о TPMS

1. Midas Touch Courtesy Check также включает визуальную проверку тормозов, аккумуляторной батареи, воздушного фильтра, жидкостей, ремней и шлангов. ↩
2. Consumer Reports провела испытания 50 моделей зимних шин после удаления 50% протектора из шин (в результате чего глубина протектора составила 5/32”–6/32”) и опубликовала результаты 10 февраля 2018 г. Читать результаты теста здесь. ↩

Шиномонтаж и ремонт в Escalante Dr Durango, CO 81303

В Big O Tyres наши специалисты по шинам могут сделать все это. Если вам нужна помощь в поиске новых шин или у вас есть шина, требующая ремонта, мы поможем вам. Мы также можем перевернуть ваши шины или выровнять и отбалансировать ваши колеса.

Big O Tyres – центр обслуживания и ремонта шин

Мы с гордостью предлагаем следующие услуги для ваших шин:

Покупка и установка шин

Если пришло время для новых шин, то самое время отправиться в местный магазин Big O Tyres. У нас есть шины всех известных и любимых вами крупных брендов: MICHELIN®, BFGOODRICH®, Yokohama, Cooper®, Continental, Nitto, Pirelli, Sumitomo, наши собственные шины легендарного бренда Big O и многое другое. Этот магазин Big O Tyres также предлагает планы защиты шин для полного спокойствия. У вас уже есть шины, которые вы хотите, чтобы мы установили? Без проблем! Независимо от того, покупаете ли вы шины у нас или в другом месте, наши опытные специалисты позаботятся о том, чтобы ваши новые шины были правильно и безопасно смонтированы.

Наша услуга по шиномонтажу включает в себя:

• Удаление старых шин
• Монтаж и балансировка

Новые шины — это большие инвестиции, так почему бы не выбрать команду The Team You Trust®?

Ремонт шин

Обнаружение маленького винта или гвоздя в шине — большая проблема! момент. Быстрый и быстрый ремонт шин от Big O Tyres? Вот это большое О да! Если у вас спустило или прокололо колесо, не позволяйте этому испортить вам день. Если шину можно отремонтировать, наши шинные специалисты быстро вернут вас на дорогу.

Наш шиномонтажный сервис включает в себя:

• Демонтаж и осмотр шины внутри и снаружи
• Ремонт шины (если применимо)
• Перемонтаж и балансировка шины

Общие вопросы по обслуживанию и ремонту шин

Какие признаки того, что мне нужны новые шины?

Если вы считаете, что ваши шины, возможно, нуждаются в замене, быстрая визуальная проверка их протектора и боковины даст вам знать. Обратите внимание на следующие признаки:

• Выпуклости или пузыри на боковой стенке
• Мелкие или крупные трещины
• Отслоение протектора от шины
• Облысевший или изношенный протектор (шаг менее 2/32 дюйма)
• Совет для профессионалов: чтобы узнать, достиг ли размер протектора 2/32 дюйма или меньше, проведите тест Пенни. Возьмите монетку Lincoln, переверните ее вверх дном и поместите монетку в канавку протектора. Если вся голова Линкольна видна, пора покупать новые шины

Помните: команда, которой вы доверяете®, всегда рядом с вами. Если вы обнаружите на своих шинах что-то, что вас беспокоит, наши специалисты могут проверить их и сообщить вам, что вам нужно.

Какие существуют типы шин?

Независимо от того, на чем вы ездите и где вы ездите, у нас есть подходящие шины для вас. Вот краткое описание некоторых типов шин, которые мы продаем:

Всесезонные шины

• Всесезонные шины . Будь то дождь или солнце (или даже небольшой снег), эти универсальные шины обеспечивают сцепление, необходимое для вождения в любое время года.
• Вездеходные шины – Любите сворачивать с проторенных троп? Вездеходные шины имеют достаточную прочность, чтобы преодолевать грунтовые и каменистые тропы, обеспечивая при этом комфортную езду по открытой дороге.
• Грязевые шины . Их можно назвать грязевыми шинами, но эти прочные шины могут также проезжать через другие мягкие поверхности, такие как грязь и песок.

Сезонные шины

• Летняя резина – Эти спортивные шины предназначены для более теплой погоды, но отлично справляются с влажными условиями. Летние шины не предназначены для езды по снегу.
• Низкопрофильные шины — Низкопрофильные шины обеспечивают точную управляемость, необходимую для преодоления самых крутых поворотов. Как и в случае с летними шинами, избегайте снега с ними.

Схождение колес

Развал-схождение — это простой способ улучшить управляемость, увеличить расход топлива и помочь вашим шинам прослужить как можно дольше. В Big O Tyres мы предлагаем бесплатную проверку сход-развала, которая включает в себя:

• Визуальный осмотр системы рулевого управления и подвески
• Проверка давления в шинах
• Проверка угла соосности

Перестановка шин

Как и при регулировке сход-развала, регулярная перестановка шин способствует равномерному износу шин, помогает сохранить сцепление с дорогой и сбалансированную управляемость. Мы рекомендуем менять шины два раза в год.

Проверка давления в шинах

Шины выглядят немного низко? Не откладывайте их проверку. Низкое давление в шинах может привести ко всему: от преждевременного износа до разрывов. Если вы хотите увидеть, где стоят ваши шины, отправляйтесь в местный магазин Big O Tyres. Мы проверим давление во всех ваших шинах и при необходимости отрегулируем давление.

Балансировка колес

Если вы чувствуете дополнительные удары или вибрации во время вождения, это может означать, что вам нужно отбалансировать колеса. Наша услуга по балансировке колес включает в себя:

• Снятие шин и колес
• Осмотр
• Крепление
• Уплотнение
• Накачка и балансировка новых шин

Мы позаботимся о том, чтобы вес колеса и шин был правильно сбалансирован вокруг каждой оси, чтобы вы могли наслаждаться плавной ездой километр за километром.

Установка зимних шин

Если вы планируете ездить в суровых зимних условиях, зимние шины просто необходимы. У нас представлен широкий выбор зимних шин, и мы поможем подобрать комплект, соответствующий вашему стилю вождения и климату. Когда вы выберете свои любимые шины, наши специалисты по шинам снимут ваши старые шины и установят новые зимние шины.

• Высокопроизводительные шины – Хотите выйти на новый уровень? Шины Performance могут быть выходом. Они имеют немного более жесткие боковины и более мягкий состав протектора для улучшения сцепления и общей управляемости.
• Зимние/зимние шины – Зимние шины созданы для работы в самых холодных условиях и незаменимы для тех, кто ездит в суровых зимних условиях. Если вы едете в тяжелых снежных условиях, ищите зимнюю шину с символом снежинки с тремя вершинами.

Мы продаем шины уже более 50 лет и с нетерпением ждем возможности помочь вам найти следующий комплект шин. Не ждите — запишитесь на прием онлайн или приходите в ближайший магазин Big O Tyres уже сегодня!

Шиномонтаж и ремонт в S Mason St Fort Collins, CO 80525

В Big O Tyres наши специалисты по шинам могут сделать все это. Если вам нужна помощь в поиске новых шин или у вас есть шина, требующая ремонта, мы поможем вам. Мы также можем перевернуть ваши шины или выровнять и отбалансировать ваши колеса.

Big O Tyres – центр обслуживания и ремонта шин

Мы с гордостью предлагаем следующие услуги для ваших шин:

Покупка и установка шин

Если пришло время для новых шин, то самое время отправиться в местный магазин Big O Tyres. У нас есть шины всех известных и любимых вами крупных брендов: MICHELIN®, BFGOODRICH®, Yokohama, Cooper®, Continental, Nitto, Pirelli, Sumitomo, наши собственные шины легендарного бренда Big O и многое другое. Этот магазин Big O Tyres также предлагает планы защиты шин для полного спокойствия. У вас уже есть шины, которые вы хотите, чтобы мы установили? Без проблем! Независимо от того, покупаете ли вы шины у нас или в другом месте, наши опытные специалисты позаботятся о том, чтобы ваши новые шины были правильно и безопасно смонтированы.

Наша услуга по шиномонтажу включает в себя:

• Удаление старых шин
• Монтаж и балансировка

Новые шины — это большие инвестиции, так почему бы не выбрать команду The Team You Trust®?

Ремонт шин

Обнаружение маленького винта или гвоздя в шине — большая проблема! момент. Быстрый и быстрый ремонт шин от Big O Tyres? Вот это большое О да! Если у вас спустило или прокололо колесо, не позволяйте этому испортить вам день. Если шину можно отремонтировать, наши шинные специалисты быстро вернут вас на дорогу.

Наш шиномонтажный сервис включает в себя:

• Демонтаж и осмотр шины внутри и снаружи
• Ремонт шины (если применимо)
• Перемонтаж и балансировка шины

Общие вопросы по обслуживанию и ремонту шин

Какие признаки того, что мне нужны новые шины?

Если вы считаете, что ваши шины, возможно, нуждаются в замене, быстрая визуальная проверка их протектора и боковины даст вам знать. Обратите внимание на следующие признаки:

• Выпуклости или пузыри на боковой стенке
• Мелкие или крупные трещины
• Отслоение протектора от шины
• Облысевший или изношенный протектор (шаг менее 2/32 дюйма)
• Совет для профессионалов: чтобы узнать, достиг ли размер протектора 2/32 дюйма или меньше, проведите тест Пенни. Возьмите монетку Lincoln, переверните ее вверх дном и поместите монетку в канавку протектора. Если вся голова Линкольна видна, пора покупать новые шины

Помните: команда, которой вы доверяете®, всегда рядом с вами. Если вы обнаружите на своих шинах что-то, что вас беспокоит, наши специалисты могут проверить их и сообщить вам, что вам нужно.

Какие существуют типы шин?

Независимо от того, на чем вы ездите и где вы ездите, у нас есть подходящие шины для вас. Вот краткое описание некоторых типов шин, которые мы продаем:

Всесезонные шины

• Всесезонные шины . Будь то дождь или солнце (или даже небольшой снег), эти универсальные шины обеспечивают сцепление, необходимое для вождения в любое время года.
• Вездеходные шины – Любите сворачивать с проторенных троп? Вездеходные шины имеют достаточную прочность, чтобы преодолевать грунтовые и каменистые тропы, обеспечивая при этом комфортную езду по открытой дороге.
• Грязевые шины . Их можно назвать грязевыми шинами, но эти прочные шины могут также проезжать через другие мягкие поверхности, такие как грязь и песок.

Сезонные шины

• Летняя резина – Эти спортивные шины предназначены для более теплой погоды, но отлично справляются с влажными условиями. Летние шины не предназначены для езды по снегу.
• Низкопрофильные шины — Низкопрофильные шины обеспечивают точную управляемость, необходимую для преодоления самых крутых поворотов. Как и в случае с летними шинами, избегайте снега с ними.

Схождение колес

Развал-схождение — это простой способ улучшить управляемость, увеличить расход топлива и помочь вашим шинам прослужить как можно дольше. В Big O Tyres мы предлагаем бесплатную проверку сход-развала, которая включает в себя:

• Визуальный осмотр системы рулевого управления и подвески
• Проверка давления в шинах
• Проверка угла соосности

Перестановка шин

Как и при регулировке сход-развала, регулярная перестановка шин способствует равномерному износу шин, помогает сохранить сцепление с дорогой и сбалансированную управляемость. Мы рекомендуем менять шины два раза в год.

Проверка давления в шинах

Шины выглядят немного низко? Не откладывайте их проверку. Низкое давление в шинах может привести ко всему: от преждевременного износа до разрывов. Если вы хотите увидеть, где стоят ваши шины, отправляйтесь в местный магазин Big O Tyres. Мы проверим давление во всех ваших шинах и при необходимости отрегулируем давление.

Балансировка колес

Если вы чувствуете дополнительные удары или вибрации во время вождения, это может означать, что вам нужно отбалансировать колеса. Наша услуга по балансировке колес включает в себя:

• Снятие шин и колес
• Осмотр
• Крепление
• Уплотнение
• Накачка и балансировка новых шин

Мы позаботимся о том, чтобы вес колеса и шин был правильно сбалансирован вокруг каждой оси, чтобы вы могли наслаждаться плавной ездой километр за километром.

Установка зимних шин

Если вы планируете ездить в суровых зимних условиях, зимние шины просто необходимы. У нас представлен широкий выбор зимних шин, и мы поможем подобрать комплект, соответствующий вашему стилю вождения и климату. Когда вы выберете свои любимые шины, наши специалисты по шинам снимут ваши старые шины и установят новые зимние шины.

• Высокопроизводительные шины – Хотите выйти на новый уровень? Шины Performance могут быть выходом. Они имеют немного более жесткие боковины и более мягкий состав протектора для улучшения сцепления и общей управляемости.
• Зимние/зимние шины – Зимние шины созданы для работы в самых холодных условиях и незаменимы для тех, кто ездит в суровых зимних условиях. Если вы едете в тяжелых снежных условиях, ищите зимнюю шину с символом снежинки с тремя вершинами.

Мы продаем шины уже более 50 лет и с нетерпением ждем возможности помочь вам найти следующий комплект шин. Не ждите — запишитесь на прием онлайн или приходите в ближайший магазин Big O Tyres уже сегодня!

Официальный сайт Mopar® | Мопар Шинный Сервис

ШИННЫЕ УСЛУГИ

РАСПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОГДА ЗАМЕНЯТЬ ШИНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕСТАНОВКИ ШИН

Почему давление в шинах имеет значение

Почему стоит выбрать сервис Mopar?

ВИДЫ ИЗНОСА

ПОНИМАНИЕ МАРКИРОВКИ НА БОКОВИНЕ

9 044813 UTQ —.0413

A	Шина легкового автомобиля
B	Ширина шины в миллиметрах
C	Отношение высоты к ширине
D	Радиальная	Diameter of Wheel in Inches
F	Load Index
G	Speed ​​Symbol
H	Severe Snow Conditions (Mountain and Snowflake)
I	U. S D.O.T Идентификация шин
J	Композиции шины
K
L	Максимальная холодная инфляция и предел нагрузки

Как читать D.O.T. Штамп
Для даты изготовления шины
(в приведенном выше примере):

DOT U2LL LMLR 5107

51 = Изготовлено на 51-й неделе
года
07 = изготовлен в 2007 г.

Всесезонные шины

Шины для легких грузовиков

Шины для легковых автомобилей

Зимние шины

Шины Performance

Шины для бездорожья Всесезонные шины

подходят для различных дорожных условий. У них есть некоторые возможности для грязи и снега, но они не предназначены для работы в экстремальных зимних или летних условиях.

9Шины 0002 Light Truck (LT) подходят для тяжелых транспортных средств, таких как грузовики весом ¾ тонны и более, внедорожники и фургоны. Они предназначены для размещения тяжелых грузов и прицепов, а их прочные боковые стенки выдерживают вес автомобиля.

Легковые шины оптимизированы для плавной, комфортной езды и обеспечивают хорошее сцепление с дорогой в большинстве дорожных условий, но не способны выдерживать большие нагрузки и не обладают такой устойчивостью к проколам, как шины для легких грузовиков (LT).

Зимние шины более эффективны, чем всесезонные, в глубоком снегу и на льду. Большая глубина протектора уменьшает скопление снега на шине, а увеличенные зацепные кромки помогают сохранить сцепление на скользкой дороге.

Шины Performance обеспечивают лучшую управляемость и сцепление с дорогой, чем всесезонные шины, позволяя вам более точно контролировать свой автомобиль на дороге.

Вездеходные и внедорожные шины в основном используются на полноприводных автомобилях. Вездеходные шины обеспечивают хороший компромисс между ходовыми качествами по дорогам и бездорожью, в то время как шины для бездорожья с большими протекторами для обеспечения сцепления на неровной и скользкой поверхности лучше всего подходят для бездорожья.

Какой тип шин мне следует купить?

Размер вашего автомобиля и условия, в которых вы будете ездить, определят, какие шины лучше всего подходят для ваших нужд. Обратитесь к своему сервисному консультанту за квалифицированной консультацией.

Сколько лет шине, которую я покупаю?

Все шины имеют идентификационный номер DOT (TIN) на боковине. Последние четыре цифры обозначают неделю и год изготовления шины. NHTSA рекомендует проверять эту дату при покупке шин, а также знать рекомендуемые производителем транспортных средств сроки замены шин. Посмотрите на обе стороны шины. ИНН может быть не с обеих сторон.

Шины какого размера мне купить?

Проверьте руководство пользователя или этикетку с информацией о шинах и нагрузке, расположенную на кромке двери или стойке со стороны водителя, чтобы определить правильный размер для вашего автомобиля.

Давление в шинах

Поддерживайте давление в шинах вашего автомобиля на уровне, рекомендованном производителем автомобиля. Слишком низкое давление приведет к плохой экономии топлива и неуклюжему прохождению поворотов; слишком высоко, и у автомобиля может снизиться сцепление с дорогой или даже лопнуть шина.

Перестановка шин

Обеспечьте равномерный износ всех четырех шин, регулярно меняя их положение на автомобиле. На износ шин могут влиять несколько факторов, в том числе разная нагрузка на переднюю и заднюю оси, механические проблемы и то, насколько сильно вы поворачиваете влево или вправо.

Ремонт спущенной шины

Причина утечки воздуха определяет способ ремонта шины. Быстрая утечка указывает на прокол шины, в то время как медленная утечка указывает на повреждение борта колеса или боковины. В некоторых случаях лучше заменить шину, чем ремонтировать ее.

Развал-схождение

Регулярная развал-схождение колес вашего автомобиля снизит износ шин и предотвратит увод в сторону во время движения. Вы также можете отрегулировать развал-схождение, чтобы получить характеристики управляемости для конкретных применений.

Хотите получить одну из этих услуг или купить новые шины?

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ШИНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
• ШИНЫ ПО МАРКЕ

Мы предлагаем шины для всех марок и моделей автомобилей, помимо марок, указанных ниже.

Джип

• Гранд Чероки
• Чероки
• Компас
• Ренегат
• Вранглер
• Гладиатор

Додж

• Зарядное устройство
• Челленджер
• Дуранго
• Путешествие
• Большой караван

Баран

• Баран 1500
• Рам 1500 TRX
• Рам 2500
• Рам 3500

Крайслер

• Пасифика
• Пасифика 300
• Крайслер 300
• Вояджер

Фиат

• 500X
• 500 л
• 124 Паук
• 124 Крестовина Abarth

Мы обеспечим вас лучшими брендами шин. Какими бы ни были ваши потребности, наши специалисты помогут подобрать вам подходящую шину для вашей поездки.

• Гудиер
• Файрстоун
• Континенталь
• Фалькен
• Нексен
• Данлоп
• Мишлен®
• Общий
• Оцу
• Тойо
• Келли
• БФГудрич
• Йокогама®
• Ханкук
• Нитто
• Бриджстоун®
• Унироял
• Пирелли®
• КУМХО

Не забывайте регулярно проверять наши последние предложения. Это самый простой способ сэкономить деньги, сохраняя свой автомобиль.

Продвижение. Доступно для некоторых шин в участвующих дилерских центрах. Подробности смотрите у своего сервисного консультанта. Предложение действительно до 31.12.2022.

Подробности смотрите в форме скидки.

Подробности смотрите в форме скидки

Нажми для деталей

Подробности смотрите в форме скидки.

Мобильная шинная мастерская Beaverton

Для надежного, быстрого и профессионального шиномонтажа на месте

Свяжитесь с нами

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы гордимся тем, что предоставляем мобильный шина Сервисы в Бивертон, Хиллсборо и все прилегающие районы. Мы увлечены предоставлением наших специализированных услуг с честностью. Мы хотим, чтобы вы испытали удобную, надежную и надежную работу с нашими шина ремонт и сервисные услуги. Выбирая наш шиномонтаж, мы гарантируем профессиональное обслуживание с использованием высококачественной продукции. Если у вас есть какие-либо вопросы к нам, свяжитесь с нами сегодня.

Области обслуживания включают: Бивертон, Алоха, Хиллсборо, Корнелиус, Форест Гроув, Бетани, Тигард и Портленд. Если вы находитесь недалеко от одного из этих городов, позвоните, чтобы узнать, можем ли мы обслуживать ваше местоположение.

Мы доставим услуги шиномонтажа прямо к вашему порогу:

Больше не нужно ждать на улице под дождем, снегом или солнцем.

Больше не нужно избегать скопления людей

Бесконтактная доставка и установка

Приобретайте новые шины по доступной цене

Мы будем соответствовать или превзойти онлайн цены на шины конкурентов

Заполните информацию ниже, чтобы выбрать новый комплект шин.

Свяжитесь с нами

*В целях безопасности наших техников мы не можем оказывать аварийные или придорожные услуги. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля, когда вы запрашиваете шиномонтаж на месте.

Fast Services

Комплексные решения

Надежные специалисты

НАШИ УСЛУГИ

Перестановка, проверка или замена шин в любое время. Независимо от того, хотите ли вы установить новые шины или какой-либо другой вид услуг, мы можем встретиться с вами, где бы вы ни находились.

Безопасно и удобно!

КОГДА НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ?

Шины с момента касания земли постоянно изнашиваются. Они поглощают истирание, удары, вибрацию и все остальное, чтобы вы могли безопасно и плавно ездить. Несмотря на любые сложные погодные условия, шины остаются прочными и прочными. К сожалению, какими бы тяжелыми они ни были, гусеницы начинают терять сцепление с дорогой по мере накопления миль. Протектор начнет стираться, а шина потеряет способность обеспечивать необходимое сцепление с дорогой при ускорении, торможении и прохождении поворотов. Это известно как «чрезмерный износ протектора», неизбежное условие для каждой шины.
 
Шины подвержены износу. Они постоянно подвергаются стрессам, таким как климатические и дорожные условия, а также погодные опасности. Таким образом, постоянное использование может ускорить чрезмерный износ протектора шины. Итак, вопрос в том, когда вам нужно получить новую шину? Ответ довольно прост: когда ваша шина подвергает вас опасности во время движения, пришло время заменить ее.
 
Когда шина изношена, она больше не может должным образом выталкивать воду из колеса и теряет сцепление с дорогой. Это приводит к состоянию аквапланирования, которое может быть опасным на дороге. Кроме того, отсутствие протектора на вашей шине резко ослабит сцепление вашего автомобиля с дорогой. Когда это происходит, очень вероятно, что вашему автомобилю будет очень трудно разогнаться, и у вас могут возникнуть проблемы с остановкой. Расшатывающиеся гусеницы также сделают ваш автомобиль более неустойчивым и трудным в управлении, что может привести к несчастным случаям.
 
Ниже мы собрали шесть важных контрольных признаков вашего шина техническое обслуживание:

Шесть признаков того, что вам необходимо заменить шины:

Список услуг

• 1. Они проваливают пенни-тест

  Быстрый способ проверить глубину протектора и определить, нужно ли менять шины, — это тест Penny. Для этого достаточно поместить монетку между ступенями и посмотреть на Авраама Линкольна. Если вы видите его голову, значит, ваша шина не прошла Пенни-тест. Высота головы Линкольна соответствует глубине протектора в четыре миллиметра, что является минимальным порогом для пенни-теста. Если на вашей шине нет хотя бы четырех миллиметров протектора, то вы добровольно рискуете своей безопасностью каждый раз, когда выходите на дорогу. Таким образом, если вы провалите Пенни-тест, вам следует немедленно подумать о смене шин.

  Ссылка на товар Элемент списка 1

• 2. Вы заметили индикаторы протектора шин

  На каждой шине выгравированы канавки в виде мелких и тонких линий. Эти линии называются «индикаторами протектора». Чем тоньше эти линии, тем меньше протектора остается на шине. Чем меньше протектора, тем выше шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие, когда вы отправляетесь в путь.

  Ссылка на товар Элемент списка 2

• 3. Вы видите неравномерный износ протектора

  Внимательно следите за тем, чтобы на краях ваших шин не выступала резина даже при резком повороте; это может быть вызвано небольшими проколами протектора. Обнажение волосяных трещин на боковине резины может означать, что протектор шины опасно тонкий. Если потом появляются такие трещины, это значит, что структура шины уже нарушена, и ездить на ней опасно.

   

  Это может произойти по многим причинам. Недостаточно накачанная шина может привести к чрезмерному износу одной части, в то время как остальная часть шины останется нетронутой. Когда вы едете с недостаточно накачанной шиной, ее критическая точка снижается, что увеличивает вероятность образования трещин в шине. Другой причиной могут быть проблемы с выравниванием подвески, когда кончики шин остаются изогнутыми, когда вы едете прямо. В этом случае шина может быть спущена с одной стороны. Это чрезмерное давление может привести к неравномерному износу протектора. Наконец, шина, изношенная до очень тонкого протектора, оказывает сильное давление на боковину, заставляя ее выступать наружу; это неравномерное давление также вызывает больший износ протектора.

  Ссылка на товар Элемент списка 3

• 4. Видимые повреждения

  Также рекомендуется регулярно осматривать колеса на наличие видимых повреждений. Шины можно легко проколоть. Таким образом, важно проверять протектор после близкого контакта с каким-либо предметом, особенно если он острый. Шина с видимыми царапинами, царапинами или вмятинами больше не является безопасной. Эти поврежденные шины следует заменить. Кроме того, когда шина пропускает воздух, она становится недокачанной. Эти шины затруднят управление автомобилем, потому что шине придется чрезмерно компенсировать свое положение на земле. Это может привести к повреждению протектора других шин.

  Ссылка на товар Пункт списка 4

• 5. Вы чувствуете вибрацию шин

  Хотя вибрации в любом транспортном средстве могут быть связаны с несколькими причинами, они также могут указывать на повреждение ваших колес. Вибрации, вызванные натянутой или поврежденной шиной, обычно бывают перекачанными или недостаточно накачанными. Если вы чувствуете, что одна из ваших шин вибрирует во время движения, вам следует остановиться и выяснить причину. Неустойчивая шина определенно может подвергнуть вашу жизнь опасности.

  Ссылка на товар

• 6. Они просрочены

  У каждой шины есть срок годности. Это фактическая дата, которая указывает срок службы шины. Хотя «срок годности» не установлен законом, это максимальное время, в течение которого можно использовать шину. Однако это больше, чем свидание; фактически, это дата, указывающая, когда шина больше не способна обеспечивать максимальную производительность. Трение на шине будет уменьшаться по мере того, как она теряет сцепление с землей. Когда он теряет сцепление, он также теряет способность удалять воду из колеса. Поскольку безопасность не может быть поставлена ​​под угрозу, замена шин с истекшим сроком годности является обязательной.

  Ссылка на товар

МНЕ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ.

КОМУ ЗВОНИТЬ?

Шины — одна из самых прочных, но легко повреждаемых частей автомобиля. Обеспечение того, чтобы колеса в вашем автомобиле были в идеальном состоянии, наносит ущерб вашей безопасности, а также безопасности ваших пассажиров. Таким образом, когда состояние шины не подлежит ремонту, единственное, что вам нужно сделать, это немедленно заменить ее на новую. Если вы чувствуете, что ваша шина демонстрирует один из признаков того, что ее следует заменить, вам следует приобрести новую, прежде чем она начнет угрожать вашей безопасности на дороге. Наш автосервис Beaverton Mobile Tire Shop предоставляет комплексные услуги по техническому обслуживанию и проверке шин, чтобы вы всегда были в безопасности на дороге. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших конкурентоспособных ценах и качественных услугах, соответствующих вашим стандартам.

Позвоните нам сегодня!

Бесплатная мгновенная оценка вашего нового комплекта шин!

Заполните информацию ниже, чтобы выбрать новый комплект шин.

Свяжитесь с нами

*В целях безопасности наших техников мы не можем оказывать аварийные или придорожные услуги. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля, когда вы запрашиваете шиномонтаж на месте.

Зимние шины — Sovel’s Auto Repair Novi

▼ Категории

Кондиционер
Выравнивание
Automotive News
Батарея
Тормоза
Сат -воздушный фильтр
Система охлаждения
Детектив -детектива клиента
Диагностика

Знаете ли вы аварийные элементы
. Экономия
Совет по экономии топлива: медленнее
Топливная система
Фары
Осмотр
Ключи от автомобиля, который прослужит долго
Техническое обслуживание
Система мониторинга
Нет
Изменение масла
Старшие транспортные средства
Детали
Безопасное вождение
Безопасность
Серпанциновый ремень
Интервалы обслуживания
Стандарты обслуживания
Шоки и расшив.
Водяной насос
Колесные подшипники
Стеклоочистители
Зимняя подготовка

▼ Архивы

сентября
9 августа0075 July
June
May
April
March
February
January
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
February 2021
January 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020

5

January 2020
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
август 2017 г.
июль 2017 г.
июнь 2017 г.
май 2017
апрель 2017 г.
март 2017 г.
Февраль 2017
Январь 2017
декабрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г. 2016
Март 2016
Февраль 2016
Январь 2016
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
Август 2015

Июль 2015
Май 1075 9 Июнь 2015
апрель 2015 г.
март 2015 г.
февраль 2015 г.
январь 2015 г.
декабрь 2014 г.
ноябрь 2014 г.
октябрь 2014 г.

Зимние шины

Опубликовано в Шины и диски 31 марта 2020 г.

Какие технологии вы используете? Вы предпочитаете 8-трековую кассету или iPod? Когда дело доходит до зимних шин, многие водители Novi восходят к тому времени, когда 8-дорожечная шина была лучшим способом послушать Bee Gees.

Двадцать лет назад в Мичигане зимние шины отличались от шоссейных только рисунком протектора. В то время водители из Мичигана называли их зимними шинами, и у них были большие узловатые грунтозацепы, которые были разработаны для обеспечения хорошего сцепления с дорогой в глубоком снегу. У них была та же резиновая смесь, что и у обычных шин, и они не очень хорошо себя чувствовали на льду, укатанном снегу или мокрых дорогах Мичигана. Они были не очень хороши даже на сухих дорогах. Они действительно помогали в глубоком или рыхлом снегу, но в остальное время справлялись плохо. Они были громкими и ехали тяжело. Людям не терпелось снять их весной.

Затем в шиномонтажах Нови стали появляться всесезонные шины. Всесезонные шины — это действительно компромисс между летними и зимними характеристиками. У них приемлемая езда в жаркую погоду и срок службы протектора, и они могут доставить водителей из Мичигана в мягкие зимние дорожные условия. Но есть несколько действительно веских причин, чтобы рассмотреть зимние шины.

Современные зимние шины прекрасно справляются с вождением в штате Мичиган в самых разных зимних условиях. Во-первых, при температуре ниже 45°F/7°C обычные шины становятся жесткими и негибкими. Это означает, что они не обеспечивают сцепление с дорогой, которое необходимо автомобилям Мичигана. Даже если вы не живете где-то в Мичигане, где много снега, но зимой все равно опускается ниже 45°F/7°C, вам будет безопаснее с зимними шинами.

Кроме того, они специально разработаны для более эффективного удаления снега и воды. Это ключ к сцеплению на покрытом льдом снегу и мокрых дорогах в районе Нови. Они используют компаунд с микропорами, который позволяет шине вгрызаться в лед и снег. Они также используют более широкие канавки, которые проходят по окружности протектора, чтобы лучше выталкивать снег из шины. Выступы и канавки на зимних шинах имеют особую форму, которая выбрасывает утрамбованный снег из протектора при повороте шины. Затем протектор открывается, когда он снова соприкасается с дорогой, и может обеспечить хорошее сцепление с дорогой для водителей из Мичигана.

Зимние шины также имеют множество ламелей. Ламели представляют собой тонкие прорези в протекторе. Край ламелей захватывает лед и слежавшийся снег, обеспечивая отличное сцепление и отводя воду и слякоть из протектора. Зимние шины имеют более круглый корпус, чтобы врезаться в поверхность снега. Вместо этого протекторы обычных летних шин могут забиваться снегом и становиться очень скользкими. Зимние шины обеспечивают на 25-50% больше сцепления для водителей из Мичигана, чем всесезонные шины. А что касается тормозной способности, всесезонные шины останавливаются на 42% дольше, чем зимние. Иногда это разница между благополучным возвращением домой и ночевкой в ​​сугробе.

В те времена, когда 8-гусеничные автомобили были королем, водители из Мичигана просто ставили зимние шины на ведущие колеса. Это сработало хорошо, потому что резиновая смесь была практически такой же. Теперь зимние шины обеспечивают гораздо большее сцепление с дорогой, чем всесезонные или летние шины, что существует огромная разница между сцеплением на передней и задней частях автомобиля, если вы устанавливаете только зимние шины на ведущие колеса.

Например: если вы поворачиваете на обледенелой дороге, и задняя часть начинает выскальзывать, по сути, задняя часть пытается обогнать переднюю, потому что движется быстрее. Если у вас есть зимние шины с высоким сцеплением только на передних колесах, они будут намного эффективнее передавать сцепление на поворотах и ​​тормозную мощность на передние колеса. Это на самом деле приведет к тому, что задняя часть выскочит еще больше.

Вот почему производители шин инструктируют своих дилеров, что они должны устанавливать зимние шины также и на задние колеса всякий раз, когда они устанавливают зимние шины на переднюю часть любого автомобиля. Это серьезная проблема безопасности. Также настоятельно рекомендуется устанавливать зимние шины на все четыре колеса заднеприводных автомобилей. Передние шины выполняют большую часть работы по рулевому управлению и торможению — имеет смысл только в том случае, если вы обеспечиваете переднюю часть максимально возможным сцеплением.

Водители Нови часто полагают, что если у них полный или полный привод, им не нужны зимние шины на все четыре колеса. Вы бы намеренно отключали полный привод в плохих дорожных условиях? Конечно, вы бы этого не сделали, но, по сути, это то, что вы делаете, если ставите зимние шины только на один конец. Имеет смысл иметь одинаковый уровень сцепления и контроля на всех четырех поворотах.

Провинция Квебек в Канаде издала закон, требующий от всех легковых автомобилей, такси и арендованных автомобилей с номерными знаками Квебека установить полный комплект из четырех зимних шин в период с 15 ноября по 1 апреля. Это очень важно.

Многие современные автомобили оснащены антипробуксовочной системой и антиблокировочной системой тормозов, поэтому водители Мичигана могут подумать, что им не нужны зимние шины. Но вам нужна тяга, чтобы ускоряться, управлять и останавливаться. Шины обеспечивают тягу, так что противобуксовочной системе и антиблокировочной системе тормозов есть с чем работать.

Ищите шины с символом горы со снежинкой внутри. Это означает, что шина соответствует стандарту для сурового снега. Всесезонные шины будут иметь на боковине M&S для грязи и снега.

Поэтому, когда температура в Нови опускается ниже 45°F/7°C, убедитесь, что у вас есть комплект из четырех зимних шин для максимальной эффективности на снегу, утрамбованном снегу, льду, а также на мокрых и сухих дорогах.

Замена и ремонт порогов автомобиля в Тюмени недорого услуги и цены

Пороги автомобиля чаще всех других кузовных частей подвергаются замене. Связано это с функцией, которую выполняют эти элементы, постоянно подвергающиеся механическим воздействиям — защиту автотранспортного средства от внешних угроз. Именно эта зона кузова первой принимает разрушительные воздействия влаги, песчано-солевых смесей, химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. Детали подвергаются износу, деформации, поэтому их реставрация или ремонт становятся нецелесообразными.

Сложности технологического процесса

Специалисты Тюменского отделения ремонта № 1 оказывают клиентам услуги по замене автомобильных порогов. На первый взгляд кажется, что установить новый порог не так уж и сложно. Однако перечень работ представляет собой выполнение непростых операций — сварки, высверливания, вырезания. Все эти действия сопровождаются большим количеством искр, и если не соблюдать технологию, может возникнуть пожар.

Пошаговые действия

Наши мастера производят замену порогов автомашин поэтапно. Первым шагом является демонтаж поврежденного фрагмента путем снятия фиксирующих саморезов и болтов. Затем устанавливается новый элемент. Впоследствии его окрашивают, подобрав подходящий к покрытию тон. Если порог приварен к кузову, то его нужно срезать, причем аккуратно и точно, так, как на это место будет приварена новая деталь.

Современные модели автомашин комплектуются двумя видами порогов — несъемными или съемными. Замена частей первого типа будет трудоемкой по некоторым причинам. Во-первых — это обязательное снятие крыльев и дверей, с последующей вырубкой или вырезанием изношенного порога. Далее новую деталь подгоняют по размерам, затем приваривают к боковине вместо демонтированного.

Сварочные швы необходимо зачистить, места крепления — зашпаклевать, прогрунтовать и закрасить. Потом устанавливаются все снятые детали. Замена съемного порога не требует таких сложных действий. Старый элемент просто отвинчивают и снимают с кузова, заменив его новым.

Ценообразование

В нашем сервисе оказывают услуги по замене порогов на автомобилях различных марок отечественных и зарубежных производителей. Весь процесс выполняется с помощью профессионального оборудования, что позволяет обеспечить оперативность и качество работы.

При этом цены у нас достаточно демократичные и доступные. Чтобы предварительно определить для себя сумму расходов, клиенты могут воспользоваться прайс-листом, либо прислать фото поврежденных элементов нашему менеджеру, и заказать консультацию.

Итоговая стоимость услуги рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля после того, как мастер осмотрит транспортное средство. При этом в расчет будет браться марка автомашины, тип порогов, необходимость выполнения дополнительных работ — рихтовки, покраски.

Клиенты отмечают, что даже широкий перечень работ по замене порогов, по стоимости значительно дешевле, чем реконструкция лакокрасочного покрытия и восстановление металлических элементов, поврежденных коррозией.

Оцените свою выгоду

Коллектив нашего сервисного центра дорожит своими клиентами и ценит их время. Поэтому сданный в ремонт автомобиль будет готов точно в назначенное время. Для нас очень важным показателем является качество. На все запасные части и материалы для ремонта предоставляются гарантии. Если решите обратиться к нам — звоните, приходите, приезжайте. Специалисты оперативно установят порог взамен старого, заменив его с соблюдением всех норм и требований. Для удобства клиентов, которые не могут сами приехать в центр, мы предлагаем выездной осмотр и оценку транспорта.

Наши работы

Kia Spectra

Выполнено:

• вытягивание задней панели;
• окрас заднего бампера;
• окрас переднего бампера переходом;
• окрас молдинга.

Renault Duster

Выполнено:  

• вытягивание задней панели; 
• окрас заднего бампера;
• окрас переднего бампера переходом;
• окрас молдинга.

Mercedes ML 63 AMG

Выполнено:

• Рихтовка трех дверей;
• Рихтовка задней арки;
• Окрас всех дверей;
• Окрас задних крыльев;
• Окрас крышки багажника;
• Окрас передней «юбки»

Huyndai I40

Выполнено:

• Окрас 2х бамперов;
• Окрас порогов;
• Окрас крыльев;
• Окрас капота;

Honda Civic

Выполнено:

• Рихтовка порогов;
• Рихтовка водительской двери левой;
• Рихтовка крыльев;
• Окрас переднего и заднего бамперов;
• Окрас двух дверей;
• Окрас порогов;
• Окрас крыльев.

Opel Astra

Выполнено:

• Удаление ржавчины;
• Окрас двух передних крыльев;
• Окрас дверей.

Mazda 3

Выполнено:

• Ремонт бампера;
• Рихтовка порогов;
• Рихтовка крышки багажника;
• Окрас двух бамперов;
• Окрас порогов;
• Окрас двух задних и одного переднего крыла;
• Окрас вставок на бампер и крышки зеркала.

ВАЗ 2114

Выполнено:

• Удаление ржавчины
• Удаление вмятин и окрашивание капота.

Huyndai hd 65

Выполнено:
— полный окрас кабины;
— переварены пороги;
— произведена антикоррозионная обработка.

Porsche Cayenne

Выполнено:

— ремонт и окрас бампера;
— замена и окрас крыла;
— окрас двух задних крыльев;
— окрас порога;
— полировка заднего бампера.

Toyota Land Cruiser 100

Выполнено:

— замена порога;
— окрас порога;
— антикоррозийная обработка новых элементов;
— устранена ржавчина с крыла.

Datsun on-Do

Выполнено:

— окрас крыла;
— окрас бампера;
— исправлена геометрия телевизора;
— исправлена электропроводка фары;
— заказ нового бампера по выгодной цене.

Ремонт порога авто



 Телефон в Нижнем Новгороде Фотоотчёты по другим ремонтам и работам по порогам и другим элементам — в группе ВКонтакте- . ..о порогах автомобиля надо сказать , что это- самые нижние наружные кузовные элементы, поэтому они склонны к гниению в первую очередь наряду с низом дверей. Запись на ремонт, сварку-покраску порога в Нижнем Новгороде: Если Вы озабочены ремонтом порогов Вашего авто, то мы готовы произвести любые работы, а именно: Вытянуть вмятину на пороге Если Вы что-нибудь задели порогом и на нём появилась вмятина, здесь требуется рихтовка. Обычно вытягивание происходит изнутри через технологические отверстия или снаружи используя некий вид сварки. Потом идёт выравнивание при помощи шпаклёвки, и далее восстанавливаем ЛКП путём покраски. Убрать «рыжики» на порогах Если на поверхности порога появился «рыжик»- это знак нехороший. Это означает, что на этом месте лакокрасочное покрытие нарушено и ржавчина уже присутствует на металле. В таком случае порогу в качестве оздоровления можно предложить некоторые меры (или полумеры). Полумеры- это значит замазать чем-нибудь, закрасить кисточкой (чтоб «глаза не мозолил») и т. д. В данном случае причину (ржавчину) не убрали, поэтому в дальнейшем ждите появления рядом новых «рыжиков». Есть мера кардинальная: порог нужно зачистить до металла, обработать преобразователем ржавчины, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить. (на фото: шпаклевка на порогах- после зачистки ржавых мест и обработки)   Но если ржа проела металл насквозь, то порогу требуются уже сварочные работы- см.далее Кап.ремонт порога- сварка или замена Более сложный ремонт порогов нужен, если коррозия запущена. Если её немного, то возможно речь идёт о локальном ремонте: заварить дырки у порогов, и далее- шпаклёвка, грунт, покраска. Если пороги проржавели сильнее, то можно предложить такой вид ремонта, как замена небольшой части железа: нужно поставить заплатку. После того, как вварили ремонтную вкладку и зачистили сварной шов, процесс работ идёт как обычно: грунтование и окраска. (на фото вверху: дырка в пороге, вырезаем заплатку, ввариваем на место, после покраски) (на фото вверху: заменили часть порога и арки, шпаклевание, грунтование, после покраски)   Если же снизу вообще всё сгнило, тогда порогам требуется замена. При замене применяется сварка, в данном случае зачастую требуется и замена усилителей порогов и местный ремонт коробов и днища (а бывает- и вообще замена). Покраска порогов Покраска порогов требуется после любого их ремонта или в качественной процедуры, например, ободрали порог. Хотя если стоит вопрос о покраске этой детали, значит там еще как минимум и рихтовка- даже царапина на таком элементе редко бывает без вмятины. Пороги красят как снаружи, так и изнутри. Снаружи быстрее и легче. Если нужно покрасить порог полностью, двери придется снять или оклеить. Салон оклеивается тоже (фото внизу). Может сочетаться с нанесением антигравия.  По вопросам телефон в Нижнем Новгороде-   — Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т. д.) — Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео — Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить —  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях —  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать — Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений  —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту —  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта. — не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса — Собираем обратный молоток для кузовных работ Ждём весь Нижний Новгород на покрас! Почитайте, информация для клиентов Как распознать вторично окрашенный автомобиль Когда нужно менять кузовные детали на машине Частный случай предыдущей статьи Несколько факторов, влияющих на цену ремонта авто Красить деталь в переход сложнее, чем целиком Как ремонтировать бампер самому Придаём автомобилю допзащиту Фото сборки своими руками Если нужно недорого Когда кузов «зацвёл» — ремонт или замена



Кузовной ремонт КИА (KIA) в Нижнем Новгороде – автосервис Санрено

Прайс-лист

Услуга	Цена, руб
Оценка стоимости кузовного ремонта	бесплатно, без разборки
	с разборкой — от 2100 руб
Покраска
Покраска крыши	16670
Покраска капота	11110
Покраска двери	11110
Покраска бокового зеркала	2780
Покраска бампера	8890
Покраска автомобиля	от 88900
Подбор краски для авто	555 руб за 100 грамм
Покраска молдинга бампера	2780
Покраска молдинга двери	2780
Покраска переднего крыла	8890
Покраска заднего крыла	8890
Покраска порога	8890
Покраска ручки двери	2780
Покраска сколов и царапин автомобиля	от 555
Покраска стойки	8890
Матовая покраска (всего кузова)	88900
Локальный ремонт кузова	от 5555
Локальная покраска бампера	от 3335
Локальная покраска элемента	от 5555
Замена
Замена порогоа автомобиля	11110
Замена переднего крыла	2670
Замена переднего бампера	2670
Замена крышки багажника	3890
Замена крыла заднего	от 11110
Замена капота	1780
Замена заднего крыла	от 11110
Замена заднего бампера	1780
Замена двери	3890
Замена бампера переднего	2670
Замена автостекол боковых	2780
Замена лобового стекла	3890
Ремонт
Ремонт сколов и царапин	от 555
Ремонт бамперов	от 1110
Ремонт деталей кузова	от 1110
Ремонт зеркал	от 555
Ремонт капота	от 1110
Ремонт крыла автомобиля	от 1110
Ремонт крыла с покраской	ремонт от 1110, покраска от 8890
Ремонт крышки багажника	от 1110
Ремонт пластиковых деталей автомобиля	от 555
Ремонт порогов автомобиля	от 1110
Рихтовка кузова автомобиля	от 5555
Удаление вмятин, за 1 штуку	от 555
Стапельные работы	от 5555
Восстановление геометрии кузова	от 5555
Точечная сварка	от 1780
Доп. услуги
Брызговик — снятие/установка	445
Замок капота — снятие/установка	890
Защита двигателя — снятие/установка	135
Зеркальный элемент — снятие/установка	1780
Карта задней левой двери — снятие/установка	715
Карта задней правой двери — снятие/установка	715
Карта передней левой двери — снятие/установка	715
Карта передней правой двери — снятие/установка	715
Подкрылок — снятие/установка	890
Сиденье — снятие/установка	890
Щетка стеклоочистителя — замена	90

Проблемы с кузовом возникают у многих машин после 3-5 лет. Ржавчина, сколы и царапины, повреждения после ДТП и эксплуатационный износ – неизбежные факторы.

Корейские автомобили KIA хорошо подготовлены к российским условиям. Детали кузова защищены от коррозии, служат до 7 лет с сохранением заводской защиты. Но далее приходится поддерживать состояние.

На СТО «SANRENO» реализован комплекс оборудования, оснащены боксы для работ по кузову.

Мастера сервиса регулярно обучаются, повышают квалификацию. Поэтому с услугами станции доступно восстановление любых повреждений металлических деталей авто.

Популярные услуги

• покраска локальная и точечная для устранения мелких дефектов;
• комплексная эстетическая подготовка, нейтрализация глубоких сколов;
• восстановление после аварии, замена элементов кузова, сварка, рихтовка;
• экспертная оценка ущерба, подготовка автомобиля к восстановлению.

Кузовной ремонт Киа в Нижнем Новгороде будет выполнен быстро. Автомобиль получит должный ресурс. Если восстановление подразумевает значительные затраты, мастер на станции подскажет альтернативные выходы из ситуации.

Записывайтесь на сервис «SANRENO» — выбирайте комфортное время визита и узнайте стоимость услуг мастеров.

Модели
Ceed
Cerato
Optima
Picanto
Rio
Sorento
Soul
Spectra
Sportage
Venga

Записаться

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и приведение его формы в соответствие с новым требуют определенных навыков.

Стоимость

Около 70–100 долларов США

Расчетное время

2 часа

Пожалей бедный деревянный порог. Эта растоптанная, потертая, само собой разумеющаяся доска печет на солнце, промокает под дождем и выносит песок от каждого ботинка, который топает в доме или выходит из него. Без регулярного внимания — случайного подкрашивания и небольшого уплотнения — рано или поздно эта древесина придет в негодность, и основной каркас не сильно отстанет.

Работы по замене лучше начинать в первой половине дня, чтобы было время исправить все проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог выйдет из строя. Гнилой нижний подоконник, обшарпанные концы балок или изрешеченные термитами краевые балки могут растянуть эту двухчасовую работу на целый рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Узнайте, из каких частей состоит наружный дверной порог

Нажмите «Увеличить это изображение», чтобы просмотреть подписи к иллюстрациям.

Шаг 2: Подготовка с заменой наготове

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и подготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два длиннее, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать его для точной подгонки позже.

Снимите штормовую дверь и любые уплотнители, прикрепленные к порогу.

Подсказка: Вы проведете много времени стоя на коленях снаружи дома. Положите на крыльцо резиновые коврики, как это сделал Том, или приобретите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удаление старого порога

Фото Рины Бамми

Вставьте в сабельную пилу полотно для резки дерева, по крайней мере, до тех пор, пока старый порог не будет глубоким.

Разрежьте древесину в двух местах на расстоянии около 10 дюймов от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубья были почти параллельны поверхности, и следите за его кончиком, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезает порог. Подождите, пока лезвие не перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4. Подденьте внешнюю доску и обработайте ее

Фото Рины Бамми

Вставьте плоскую планку (она же монтировка) между порогом и подоконником и приподнимите центральную часть. Отогните концы от косяков, если можете, или разбейте их молотком и долотом и вынимайте по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных упоров.

Подденьте подножку (внешнюю доску под порогом) и осмотрите дерево под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую найденную гнилую древесину и опрыскайте ее раствором бората, таким как Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5. Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на нижнем подоконнике предотвращает попадание воды на нижний каркас. Том использует Vycor Plus, резиновую самоклеящуюся мембрану, которую он обрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире подоконника. Обшивка идет над подоконником, клейкой стороной вниз, с выступом вперед, достаточным для того, чтобы покрыть верхний край подножки.

Разгладив мембрану, Том хватается за край, ближайший к внутренней части дома, и переворачивает его на себя, образуя небольшую плотину, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6. Разметка выемки для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога необходимо сделать надрезы, чтобы он подходил к обеим дверным косякам. Это создает «рог», который проходит под кожухом. Сначала измерьте ширину правого наличника, затем зацепите ленту за задний правый угол порога и перенесите это измерение на задний край порога.

Далее измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за этот же угол и перенесите измерение на конец штока. Используйте квадрат, чтобы провести перпендикулярную линию от каждой отметки, пока обе линии не пересекутся.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив расстояние между косяками

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки электролобзиком или циркулярной пилой; закончите распилы циркулярной пилой ручной пилой.

Чтобы отметить вырезы для левого паза, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите это измерение на заднюю кромку порога.

Отметьте ширину косяка и остановитесь на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте паз, как показано на рисунке.

Обрежьте выступы заподлицо с краями корпуса. Отшлифуйте порог наждачной бумагой с зернистостью 120 и побрызгайте боратом.

Шаг 8. Установка порога

Фото Рины Бамми

Вставьте зубчатый порог в положение под дверными упорами, затем подтолкните его на место, постукивая молотком по деревянному блоку у края порога.

Измените положение блока так, чтобы ни один конец порога не был слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пару прокладок — лучше всего вырезанных из кедровой черепицы — под центр и оба конца порога, но не под выступы.

Расположите прокладки таким образом, чтобы тонкий конец одной упирался в толстый конец другой. Таким образом, когда вы нажмете на толстый конец, порог поднимется, не наклоняясь.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и корпусу, отщелкните концы прокладок заподлицо с подоконником.

Шаг 9. Запечатайте пеной

Фото: Reena Bammi

Нанесите пенопластовый герметик под порог, чтобы зафиксировать его на месте и закрыть все воздушные зазоры. Немедленно поместите подножку под оклад и плотно прижмите ее к нижней части порога и прикрутите к подоконнику.

Нанесите полоску герметика между порогом и каждым упором двери.

Наконец, защитите древесину палубной краской или несколькими слоями лака.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

• Рулетка

• Сабельная пила

• Плоская монтировка

• Молоток

• Долото

• Циркулярная пила

• Ручная пила

Ремкомплект дверного порога | Коммерческие двери

*Общее изображение, см. Описание для модели и финиш

Дверные закрытия USA

0 Обзоры

СПИСКА Цена: 216,38

$ 108.19

С экономия: 108,19

. Заказ, Невозвратный

Выберите ваши варианты:

(54ST) Пороговый профиль ADA:

2-1/2″ Ширина x 1/4″ Высота (гладкий верх)

3″ Ширина x 1/2″ Высота [ Add $43.20]

4″ Width x 1/4″ Height [Add $36.00]

3″ Width x 1/4″ Height [Add $21.60]

4″ Width x 1 /2 дюйма Высота [Добавить 57,60 долл. США]

5 дюймов Ширина x 1/4 дюйма Высота [Добавить 50,40 долл. США]

5 «ширина x 1/2» высота [добавить 72,00 долл. США]

6 «Ширина x 1/2» высота [Добавить $ 86,40]

61111155 [Добавить $ 86,40]

6111110 6 «Мисед. Height [Add $64.80]

7″ Width x 1/2″ Height [Add $100.80]

7″ Width x 1/4″ Height [Add $79.20]

8 «Ширина x 1/2» Высота [Добавить $115,20]

(54ST) Отделка:

Алюминиевая отделка (серебро)

Анодированная темная бронза [Добавить $28,80]

(54ST) Длина порога:

2 фута-0 дюймов (24 дюйма)

9004 дюйма (28 2 дюйма)

2′-6″ (30 дюймов)

2′-8″ (32 дюйма)

2′-10″ (34 дюйма)

3′-0″ (36″)

3′-4 » (40″) [Добавить 28,80 долл. США]

3′-6″ (42″) [Добавить 36,00 долл. США]

3′-8″ (44″) 9015,4] Добавить0156

4′-0″ (48″) [Добавить 57,60 долл. США]

5′-0″ (60 дюймов) [Добавить 115,20 долл. США] 5-дюймовый 7

)

[Добавить 136,80 долл. США]

6′-0 «(72») [Добавить $ 172,80]

7′-0 (84 «) [Добавить $ 230,40.40.4076.

66

666

0

66

111110

66

66 9.40156

69

69

11110 9 9.40150. ‘-0″ (96″) [Добавить 396,00 долл. США]

9′-0″ (108 дюймов) [Добавить 453,60 долл. США]

10′-0″ (120 дюймов) [Добавить $576,00]

Код продукта: DTDTREPKIT

Наземная доставка в течение 7-10 рабочих дней. 3-дневная экспресс-доставка, 2-дневная доставка, доставка на следующий день в течение 24-48 часов

Этот продукт имеет право на БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ! №

Описание

Пороги для коммерческих помещений являются одним из наиболее важных компонентов входных дверей для коммерческих помещений. Седловидные пороги являются стандартными для полых металлических дверей и алюминиевых фасадных дверей и действуют как барьер в нижней части двери, защищая от сквозняков, мусора и насекомых. Седельный порог All American является одним из лучших на рынке, и вот почему.

Ремкомплект дверного порога, проверенный на прочность

В отличие от порогов конкурентов, все пороги American имеют ключевые опорные точки в пороге, что позволяет выдерживать более тяжелые нагрузки. Экструзионный профиль также изготавливается из более толстого алюминиевого профиля. Это означает, что независимо от того, насколько интенсивным может быть пешеходное движение у входной двери, порог All American выдержит. К сожалению, многие пороги конкурентов рекламируются как коммерческие пороги, но на самом деле являются бытовыми. Из-за тонкого профиля порога и отсутствия поддержки экструзии эти пороги гнутся и вмятины под любой нагрузкой или даже легким пешеходным движением, если они используются на коммерческой двери. Но с дверными порогами All American это не проблема. Наша продукция разработана специально для использования в наиболее часто используемых входных дверях.

Комплект для ремонта дверного порога Соответствие требованиям ADA

Все американские седельные пороги соответствуют требованиям ADA. Закон об ADA был принят в 1990 году, и требования предполагают, что нижний порог двери ADA также должен соответствовать требованиям ADA. Наши продукты имеют правильную ширину порога, высоту и материал, отвечающие требованиям ADA.

Комплект для ремонта дверного порога Внесен в список UL

Все пороговые изделия American внесены в список UL. Это означает, что у нас есть сертификация для всех американских порогов, которые можно устанавливать в любом коммерческом здании. Сертификация UL чрезвычайно важна, и, к сожалению, многие конкурирующие пороги на рынке сегодня очень недороги, но это потому, что они не имеют сертификации UL из-за их низкого качества материала, толщины профиля и общего дизайна. Без сертификата UL порог нельзя устанавливать в коммерческом здании. С порогами All American вам не о чем беспокоиться, так как наши продукты полностью сертифицированы UL и могут быть установлены в любых коммерческих дверях по всей стране.

Комплект для ремонта дверного порога Огнестойкий

В соответствии с требованиями NFPA 80 любая противопожарная дверь должна быть также оснащена противопожарной дверной фурнитурой. В том числе нижний порог двери. Все двери аварийных выходов и двери лестничных клеток являются противопожарными, поэтому порог двери должен быть таким же. Все сверхпрочные седельные пороги американского стандарта сертифицированы UL по стандарту огнестойкости, что позволяет устанавливать их на любые коммерческие полые металлические двери с противопожарной защитой. Вы можете проверить, является ли ваша дверь противопожарной, распахнув дверь, рядом с верхней петлей будет маркировка пожара. Если вы устанавливаете непротивопожарный порог на огнестойкую дверь, вы не только игнорируете требования NFPA 80, а также Международные строительные нормы и правила (IBC), но также создаете очень небезопасную и опасную дверную систему.

Особенности комплекта для ремонта дверного порога

• Сверхпрочная конструкция с опорами для ключей
• Толстый и прочный алюминиевый профиль
• Специальная конструкция для использования в коммерческих дверях
• Сертифицировано UL по пожаробезопасности для установки на полые металлические противопожарные двери до 3
• Соответствует требованиям ADA

Динамический порог обслуживания, основанный на надежности, для предотвращения отказов постоянно контролируемых деградирующих систем | Дж. Мануф. науч. англ.

Пропустить пункт назначения навигации

Научно-исследовательские работы

Линь Ли,

Минъи Ю,

Июн Ни

Информация об авторе и статье

J. Изготовитель. науч. Eng . Июнь 2009 г., 131(3): 031010 (9 страниц)

https://doi.org/10.1115/1.3123340

Опубликовано в Интернете: 19 мая 2009 г.

История статьи

Получено:

7 сентября 2008 г.

Пересмотрено:

13 марта 2009 г.

Опубликовано:

19 мая 2009 г. Просмотры

• Содержание артикула
• Рисунки и таблицы
• Видео
• Аудио
• Дополнительные данные
• Экспертная оценка
• Делиться
  • MailTo
  • Твиттер
  • LinkedIn

• Иконка Цитировать Цитировать

• Разрешения

• Поиск по сайту

Цитирование

Ли Л. , Ю М. и Ни Дж. (19 мая 2009 г.). «Динамический порог обслуживания на основе надежности для предотвращения отказов постоянно контролируемых деградирующих систем». КАК Я. J. Изготовитель. науч. Eng . июнь 2009 г.; 131(3): 031010. https://doi.org/10.1115/1.3123340

Скачать файл цитаты:

• Рис (Зотеро)
• Менеджер ссылок
• EasyBib
• Подставки для книг
• Менделей
• Бумаги
• Конечная примечание
• RefWorks
• Бибтекс
• Процит
• Медларс

панель инструментов поиска

Расширенный поиск

Отказы оборудования в производственных системах прерывают производственные операции и вызывают производственные потери. Обычные методы предотвращения отказов заключаются в проведении профилактического обслуживания до того, как произойдет отказ. В этих методах фиксированный порог обслуживания (FMT) получается с использованием распределения срока службы каждой машины. Затем этот порог можно использовать для запуска заказов на техническое обслуживание. Проблема традиционной методики заключается в том, что она не учитывает обновленное состояние системы, которое продолжает меняться до и после технического обслуживания. Следовательно, могут возникнуть неоправданно высокие затраты из-за неожиданного отказа оборудования (отсутствие обслуживания) или чрезмерного обслуживания. В этой статье динамический порог технического обслуживания (DMT) на основе надежности рассчитывается на основе обновленного состояния оборудования. Преимущества DMT демонстрируются на примере численного исследования процесса бурения. Результаты показывают, что политика обслуживания с использованием DMT может сократить время незапланированных простоев, повысить доступность оборудования и использовать оставшийся срок службы оборудования более эффективно, чем обычная политика обслуживания на основе FMT.

Раздел выпуска:

Исследования

Ключевые слова:

анализ отказов, производственные системы, профилактическое обслуживание, надежность, моделирование надежности, порог динамического обслуживания, техническое обслуживание по состоянию

Темы:

Отказ, Обслуживание, Надежность

1.

Bevilacqua

,

M.

и

Braglia

,

M.

, 2000, «

Процесс аналитической иерархии применяется к селекту стратегии обслуживания

,

7777777777777 гг.

Надежн. англ. Сист. Саф.

0951-8320,

70

(

1

), стр.

71

–

07 9.9.

2.

Мобли

,

R. K.

, 2002,

Введение в профилактическое обслуживание

, 2-е изд.,

Elsevier Science

0

0 Нью-Йорк,

3.

Wang

,

H.

, 2002 г., «

Обзор политики технического обслуживания изнашивающихся систем

»,

9001 евро. Дж. Опер. Рез.

0377-2217,

139

(

3

), стр.

469

–

489

.

4.

Marseguerra

,

M.

,

Zio

,

E.

, and

Podofillini

,

L.

, 2002, “

Condition Оптимизация на основе генетических алгоритмов и моделирования методом Монте-Карло

»,

Reliab. англ. Сист. Саф.

0951-8320,

67

(

3

), стр.

215

–

232

.

5.

Gebraeel

,

N.

,

Lawley

,

M. A.

,

Li

,

R.

, and

Ryan

,

J. K.

, 2005, «

Распределение остаточного ресурса по сигналам деградации компонентов: байесовский подход

»,

ИИЕ Транс.

0740-817X,

37

, стр.

543

–

557

.

6.

Jardine

,

A. K. S.

,

Lin

,

D.

, and

Banjevic

,

D.

, 2006, “

A Review по диагностике и прогнозированию машин, внедрению технического обслуживания по состоянию

»,

Мех. Сист. Сигнальный процесс.

0888-3270,

20

, стр.

1483

–

1510

.

7.

Grall

,

A.

,

Berenguer

,

C.

и

Dielle

,

L.

, 2002, «

,

L.

, 2002,

6,

L.

, 2002,

,

L. Политика технического обслуживания на основе состояния для стохастически ухудшающихся систем

”,

Надежн. англ. Сист. Саф.

0951-8320,

76

(

2

), с.

8.

Dieulle

,

L.

,

Berenguer

,

C.

,

Grall

,

A.

, and

Roussignol

,

М.

, 2003, «

Последовательное планирование на основе условий для ухудшающейся системы

»,

Eur. Дж. Опер. Рез.

0377-2217,

150

, стр.

451

–

461

.

9.

Liao

,

H.

,

Elsayed

,

A. E.

и

CHAN

,

L. Y.

, 2006, «

,

L.

, 2006,«

,

L. Y.

, 2006, «

,

L.0007

Техническое обслуживание постоянно контролируемых деградирующих систем

”,

Eur. Дж. Опер. Рез.

0377-2217,

175

, стр.

821

–

835

.

10.

van noortwijk

,

J. M.

,

Cooke

,

R. M.

и

KOK

,

M.

, 199110, «

,

M.

, 1995,«

,

M.

, 1995, «

,

M.

, 1995,«

,

M.

, 199110 ». Модель разрушения на основе изотропного износа

”,

Евро. Дж. Опер. Рез.

0377-2217,

82

, стр.

270

–

282

.

11.

Zhou

,

X.

,

XI

,

L.

и

Lee

,

J.

, 2007, «

». — Централизованное прогнозное планирование технического обслуживания для постоянно контролируемой системы, подверженной деградации

”,

Надежн. англ. Сист. Саф.

0951-8320,

92

, стр.

530

–

534

.

12.

Nakagawa

,

T.

, 1988, “

Политики последовательного несовершенного профилактического обслуживания

”, EE

7 IE

7 Надежный

0018-9529,

37

, стр.

295

–

298

.

13.

Lin

,

D.

,

Zhou

,

M. J.

, and

Yam

,

R. C. M.

, 2001, “

Sequential Imperfect Preventive Модели технического обслуживания с двумя категориями отказов

»,

Naval Research Logistics

,

48

, стр.

172

–

830

07

.

14.

Wu

,

S.

,

Gebraeel

,

N.

,

Lawley

,

M. A.

, and

Yih

,

Y.

, 2007, «

Интегрированная система поддержки принятия решений на основе нейронной сети для политики оптимального профилактического обслуживания на основе условий

»,

IEEE Trans. Сист. Man Cybern., Часть A. Сист. Люди

1083-4427,

37

(

2

), с.

15.

El-Ferik

,

S.

и

Ben-Daya

,

M.

, 2006, «

Age на основе гибридной модели для дефектного профилактического технического обслуживания

,«

Hybrid на основе возрастной модели для дефектного профилактического обслуживания

, «

.

»,

IIE Trans.

0740-817X,

38

, стр.

365

–

375

.

16.

TAN

,

C. M.

и

Raghavan

,

N.

, 2008, «

Рамка для практического моделирования для обслуживания для многофункциональных систем

,.

Надежный. англ. Сист. Саф.

0951-8320,

93

, стр.

1138

–

1150

.

17.

GEBRAEEL

,

N.

и

Lawley

,

M.

, 2008, «

Модель разложения неронной сети для вычислений и обновленных ресурсов. ”,

IEEE Trans. автомат. науч. англ.

,

5

(

1

), стр.

154

–

163

7 1545-5955

18.

Barlow

,

R. E.

и

Hunter

,

L. C.

, 1960, «

Оптимальные политики профилактического обслуживания

,”

Over. Рез.

0030-364X,

8

, стр.

90

–

100

.

19.

Лу

,

С.

,

Ту

,

Г.К.

и

Lu

,

H.

, 2007, «

Прогностическое техническое обслуживание постоянно ухудшающихся систем на основе состояния

»,

7 Qual. Надежный англ. Внутренний

0748-8017,

23

, стр.

71

–

81

.

20.

Коннор

,

Дж. Т.

,

Мартин

,

Р. Д.

и

Atlas

,

L. E.

, 1994, «

Рекуррентные нейронные сети и надежное прогнозирование временных рядов

IE»,

7 IE Trans Нейронная сеть.

1045-9227,

5

, стр.

240

–

253

.

21.

Лу

,

Х.

,

Коларик

,

В. Дж.

, 900

7

Lu

,

S.

, 2001, «

Прогноз надежности производительности в реальном времени

»,

IEEE Trans. Надежный

0018-9529,

50

, стр.

353

–

357

.

В настоящее время у вас нет доступа к этому содержимому.

25,00 $

Покупка

Товар добавлен в корзину.

Проверить Продолжить просмотр Закрыть модальный

часто задаваемых вопросов | Порог операции

0 Сигнальные ракеты Филамент.ио Сделано с Flare Подробнее’> 0 Сигнальные ракеты ×

В: Есть ли у вас программа ремонта дома?
О: Нет, у Operation Threshold нет программы домашнего ремонта. Домовладельцы Ватерлоо, которые живут в черте города, платят налоги и проживают в своем доме не менее одного года, могут связаться с Community Development по телефону 291-4429. Домовладельцы Cedar Falls могут позвонить в мэрию и попросить жилье.

В: Где я могу получить школьные принадлежности для своих детей?
A: Eye of the Needle принимает заявки на школьные принадлежности для детей округа Блэк-Хок. Жителям Бьюкенена и Гранди: пожалуйста, свяжитесь с Operation Threshold в соответствующем округе — они организуют доставку школьных принадлежностей.

В: Вы помогаете найти жилье? Кроме того, как насчет помощи в аренде и залоге?
О: Мы предлагаем помощь в аренде на основе арендатора (TBRA) участникам FaDSS и тем, кто находится в списке ожидания по Разделу 8. Эта программа предоставляет правомочным участникам полный депозит за аренду и 70% от арендной платы за первый месяц за жилье в городе Ватерлоо. Все жилые единицы должны быть проверены и соответствовать стандартам качества жилья (HQS) или превосходить их. Проверки проводятся бесплатно квалифицированным жилищным инспектором. Для получения дополнительной информации посетите страницу доступного жилья. Также у нас есть доступное жилье. См. страницу доступного жилья для получения дополнительной информации. Пожалуйста, обращайтесь непосредственно в офисы Grundy и Buchanan по вопросам, связанным с арендой.

Для тех, кто не соответствует требованиям TBRA, O.T. предлагает (как мы это называем) список жилья для малоимущих. В этом списке указаны жилые комплексы и домовладельцы. Мы не являемся аффилированными лицами и не поддерживаем ни один из них. В этом случае О.Т. не помогает с арендой или залогом. Направления сделаны в другие агентства по аренде.

В: Есть ли агентство, которое поможет мне вернуться домой (транспорт)?
О: Насколько нам известно, в этом нет агентства, которое помогало бы в этом. Общественная служба округа Блэк-Хок помогала в этом.

В: Мне нужна помощь с лекарствами, где я могу получить помощь?
A: Обратитесь в Службу общественной поддержки округа Блэк-Хок, чтобы получить помощь с лекарствами.

В: Есть ли у вас программа корзин на День Благодарения или Рождество?
О: В округе Блэк-Хок нет программы корзины. Однако мы направляем людей в другие агентства. Обычно некоторые из этих агентств присылают нам листовки с информацией о своих праздничных программах. В графствах Гранди и Бьюкенен есть программы корзины.

В: Вы помогаете с уведомлениями об отключении (электричество, тепло, вода)?
A: Мы назначаем встречи в кризисных ситуациях для отключения электроэнергии и отопления с 1 апреля по 31 октября, то есть когда мораторий не действует) поставщики электроэнергии не могут отключать услуги до 1 апреля. Обычно мы направляем клиентов в другие агентства по поводу отключения воды, хотя иногда мы назначаем встречи для отключения воды.

В: Помогаете ли вы, если в моем счете есть соглашение об оплате?
О: Мы рассматриваем соглашение об оплате как отключение. Если клиент не оплачивает полную сумму в конкретную дату, когда должен быть выставлен счет, клиенты могут быть отключены без предварительного уведомления.

В: Есть ли у вас программа по ремонту автомобилей?
О: Нет. У агентства нет программы ремонта автомобилей. Однако при особых обстоятельствах, в зависимости от финансирования, Operation Pocket Change может помочь с небольшим ремонтом.

В: Где я могу получить помощь в приобретении бытовой техники?
О: Агентства, которое помогает с бытовой техникой, нет, но мы направляем клиентов в другие агентства по вопросам одежды и предметов домашнего обихода. В особых случаях Operation Pocket Change может помочь с такими вещами, как бытовая техника.

В: Что такое ключ-карта? Как я могу получить один?
A: Ключ-карта позволяет снизить стоимость или бесплатно посещать некоторые общественные программы, а также пользоваться автобусным транспортом. Домохозяйства, получившие энергетическую или кризисную помощь в текущем финансовом году, имеют право на получение помощи. Семьи, которые в настоящее время получают FIP, SSI, WIC, продовольственные талоны или являются участниками Nest, должны позвонить в Operation Threshold, чтобы подтвердить право на участие. Для получения дополнительной информации о картах-ключах загрузите брошюру о картах-ключах на странице ресурсов.

0 Сигнальные ракеты Твиттер 0 Фейсбук 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Эл. адрес — Филамент.ио Сделано с Вспышка Подробнее’> 0 Сигнальные ракеты ×

Замена порога деревянной двери

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

У меня гниль на пороге задней двери. Есть ли простой способ (труда не боюсь) сделать этот ремонт без замены вся дверь и коробка?

SL из Роки-Маунт, Северная Каролина

СЛ,

Я могу попытаться помочь вам начать, но я не могу гарантировать, что это будет легкой работой или чтобы она не превратилась в «зыбучий песок»… мой любимое выражение для работы, которая выглядит маленькой, но вырастает до гигантских размеров пропорции! Я надеюсь дать вам хорошее представление о том, что влечет за собой эта работа и некоторые потенциальные проблемы, чтобы вы могли судить, действительно ли вы хотите разобраться сами.

Ремонт гнили состоит из двух этапов: удаления гнилой древесины и заменив его. Это по крайней мере звучит просто! И некоторые ремонты гнили ЕСТЬ довольно легко, например, деревянные молдинги или сайдинг, так как весь гнилой район легко доступен. Пороги, однако, могут быть проблемой, когда гниль распространяется под ними. В зависимости от дизайна вашего дома, всегда есть шанс, что другие члены дерева также будут сгнивший; они могут быть или не быть доступными. Например, если у вас есть бетонные ступени за дверью, в древесине часто есть гниль позади них. Убрать всю гнилую древесину практически невозможно. таких ситуациях, поэтому единственное «легкое» решение — уйти как можно больше гнили и залейте участок бетонной заплаткой цемент. Это даст прочную основу, которая никогда больше не сгниет. Но я сбиваюсь с пути…

Первым шагом в этом ремонте является удаление старого обалденного порога. Делается это путем выполнения двух надрезов циркулярной пилой по ширине порога примерно в четырех дюймах от каждой стороны двери рама (или настолько близко, насколько позволяет корпус вашей пилы). Ты не должен врезаться слишком глубоко… ровно настолько, чтобы пройти через порог. если ты приходится делать несколько разрезов по одной и той же линии, это лучше, чем переусердствовать! Убедитесь, что у вашей пилы твердосплавное полотно… шанс, что вы наткнетесь на гвозди, и если ваше лезвие не из карбида, оно скорее всего, будьте готовы к мусорной куче, если вы попадете в нее.

Теперь вы сможете удалить центральную часть порога, оставив небольшой кусочек с каждой стороны. Если остальные части не выходят легко, вероятно, они прибиты гвоздями к дверной раме. Попытка вытащить их может привести к ненужному и даже серьезному повреждению дверная рама. Старые, сухие дверные рамы могут сильно треснуть, если вы попробуй форсировать порог. Вместо этого возьмите стамеску по дереву хотя бы дюйма шириной. Разделите порог на более мелкие части (вдоль длина), вбивая долото в волокна древесины от Топ. Зерно может быть не видно, если порог окрашен, но оно проходит от дверного косяка к дверному косяку. Порог разделится вдоль зерно на кусочки. Продолжайте разделять его, пока он полностью не освободится от гвозди, удерживающие его в дверной раме.

Возможно, вы сможете сэкономить на разделении, если есть пробел между дверными косяками и деталями порога. Этот зазор позволит вам вставить полотно ножовки и отрезать гвозди. Вы можете получить специальная ручка ножовочного полотна для этой цели или замок ножовочного полотна в набор ViseGrips.

Как только порог будет полностью удален, вы узнаете, не у вас есть более серьезные проблемы с гнилью. Вот где это получается сложно, так как есть слишком много возможных ремонтов, чтобы заняться здесь. Итак, давайте притворимся, что гниль не выходит за пределы порог… фу! Теперь ваша задача установить новый порог. С использованием центральную часть старого порога в качестве образца, отнесите его в лесной склад или домашний магазин, чтобы выбрать замену. Единственный другой Вам понадобится информация о ширине вашей двери.

Наружные дубовые пороги в форме приземистой жирной буквы «Т» с двумя маленькими ушками, выступающими под внешним молдингом посоха. Доступны предварительно вырезанные пороги этой формы. Будет ли у вас изменить его или даже сделать самостоятельно из необработанного порога большой вопросительный знак. Хотя есть вероятность, что будут некоторые необходима модификация, чтобы подогнать его под раму.

Мы собираемся сделать прыжок веры (и времени) и предположить, что вы должным образом вырезать и проверить соответствие порога замены. Сейчас хитрость заключается в том, чтобы установить его таким образом, чтобы он был таким же хорошим и крепкий как новый. И это трюк! Так как порог немного наклонен наружу для стока дождевой воды, это не просто дело в том, чтобы просунуть его под дверные косяки и прибить на место. НЕТ… это было бы слишком просто. Поднять и удерживать порог надежно, вы вставляете деревянные планки… также известные как прокладки… и вставляете их под порогом, чтобы дать ему поддержку внизу.

Из-за угла порога невозможно вставить прокладку для удержания внутреннего края порога, пока он на месте. Вместо этого вам придется прикрепить прокладку или прокладки вдоль Рамка «два в ряд» под внутреннюю кромку порога. ширина этих прокладок должна быть не более 1 1/2 до 2 дюймов. Так и будет сделайте несколько попыток, чтобы получить правильную толщину прокладки. В зависимости от того, как уровень рамы, вы могли бы использовать одну полосу дерева по всей длине порога, или, возможно, вам придется варьировать толщина шайбы. Помните о своей цели… иметь порог сильно удерживается этой внутренней прокладкой на дне дверные косяки. Для действительно плотной посадки может потребоваться постукивание по порог на место с помощью молотка (используйте кусок дерева между молоток и порог для защиты порога от повреждений).

Как только вы добьётесь плотной посадки и выдержите вес, снимите порог и нанесите строительный клей на прокладки. Нажмите порог обратно на место (он будет легче скользить с смазка строительным клеем) и установить дополнительные прокладки под внешним краем порога, постукивая по ним до тех пор, пока вы получаете такое же плотное прилегание к дверным косякам. Немного строительный клей на них тоже не помешает! Эти прокладки должны вставляться под обе дверные косяки и не менее двух дополнительных расставлены под порогом. Не деформируйте порог, используя слишком толстые шайбы!

В качестве последнего шага предварительно просверлите порог и прокладки и забейте гвоздями его, прокладки и в сплошную раму ниже, используя 3″ оцинкованные отделочные гвозди. Предварительно просверленные отверстия через порог должны быть того же размера, что и тело или «стержень» гвоздей. Хоть шляпки на отделочных гвоздях и маленькие, но дуб такой твердый и строительный клей настолько прочный, что этот полный пакет креплений будет надежно удерживать ваш новый порог на месте.

Порог — AZ DIY Guy

2 сентября 2018 г.

Это один из тех проектов, которого не было в расписании. У меня были другие планы. Мало того, что я не планировал работать над этим, но то, что началось как простой ремонт, превратилось в ужасный случай расползания проекта .

Все это грязное дело началось с раскола в центре резиново-пластиковой детали, закрывающей порог наших французских дверей во внутренний дворик. Эта маленькая щель зацепилась за дверь и превратилась в большой беспорядок. Мы не смогли даже закрыть его без боя.

Это неправильно.

Я решил вытащить оттуда кусок, взять новый и собрать его обратно. Для самодельного задиры, такого как я, я бы починил его примерно за 45 минут и сидел бы на диване, печатая простой учебник.

Постоянные читатели знают, что я всегда ошибаюсь, когда дело доходит до моих оценок степени простоты и скорости проекта. Я начал весело, в блаженном неведении о том, сколько я откусил.

Посмотреть в полном размере

Снимите защелку

Посмотреть в полном размере

Подденьте пластмассу

Оказалось, что я не могу вытащить деталь, не удалив часть уродливой деревянной накладки. Отделочные гвозди, удерживающие его на месте, проникли через пластиковую деталь. Мне пришлось выломать монтировку и хорошенько ее потянуть.

Отделка была безобразной из-за прискорбно неровной плитки, которую она покрывала. Поперек дверного проема есть неровности на полдюйма.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Пластиковая накладка легко отламывалась, когда из нее вынимались отделочные гвозди. Я бы просто сбежал и взял новый. Я знал, что Lowe’s до сих пор продает эту французскую дверь марки Jeld-Wen; Они, вероятно, запастись деталями.

Ну, это был полный провал…

Lowes, Home Depot и Ace Hardware оказались сухими. Ни у кого из них не было ничего, что я искал.

Я купил пухлую уплотнительную ленту, чтобы временно закрыть брешь от жутких тварей и выброса нашего дорогого кондиционера. Пришлось искать эту роль в Интернете. Я бы заказал у производителя и ждал доставки.

Временная герметизация

Ну, это был еще один полный провал…

Я не смог найти эту часть на веб-сайте Jeld-Wen, поэтому я связался с их службой поддержки. Переписываясь по электронной почте туда и обратно, я продолжал получать ссылку на одну и ту же страницу деталей, где детали выглядели не совсем правильно. Я прислал фотографии, спрашивая, какой «Подоконник» подойдет к моей двери.

Судя по всему, несколько лет назад сменился поставщик компонентов. Не имея возможности предоставить первоначальный заказ на дверь (как я мог?), они не могли определить, у какого из их поставщиков может быть эта деталь. Мне прислали список поставщиков (датированный 2004 годом). Просматривая эти веб-сайты, я не смог найти ничего, даже отдаленно похожего на то, что мне было нужно. Большой.

В крайнем случае: полная замена

На самом деле это не ПОЛНАЯ замена; Я не собирался выдирать всю дверь, но я собирался открыть большую старую банку червей, помимо простой замены «подоконника» за 45 минут. Придется сносить весь порог и ставить новый.

Я заказал на Amazon.com новый порог, который, похоже, должен был помочь.

Порог: M-D Building Products Регулируемый порог из алюминия и твердой древесины

Новый порог прибыл в хорошем состоянии со всем оборудованием. Я зря беспокоился об этом после прочтения некоторых обзоров на Amazon. Работать!

Подготовка нового порога

Сначала замерил старый порог на месте. Мне нужно было немного подрезать новый, так как он был чуть более 72 дюймов в длину; наш должен был быть ровно 70 дюймов.

Дважды отмерь!

Новый порог представлял собой сборку из фрезерованного алюминия, сосны, твердой древесины и уплотнительной ленты. Я зажал его, чтобы все части не скользили, когда я начал резать.

Я хотел подрезать понемногу с обоих концов одинаково, но расстояние между видимыми головками винтов выглядело бы неправильно. Я отрегулировал и нашел подходящие отверстия для винтов со стороны основного движения двери. Я бы добавил один под правой стороной двери, которая обычно заперта на засов.

Зажим

Измерено

Я хотел хороший чистый срез. Так как я должен был пропахивать несколько материалов, я не хотел использовать электропилу, которая могла бы стать немного дикой. Я использовал старую добрую ножовку с американской мускульной силой.

Пила: Ножовка по металлу Nicholson 12 дюймов (аналогичная)

После того, как я немного обрезал оба конца, мне пришлось сделать новое отверстие для регулировочного винта. У меня не было достаточно большой зенковки, чтобы заглубить головку винта, поэтому я едва касался поверхности большим сверлом диаметром 1/2 дюйма. 

зенковка

perfect

Инструкции были не совсем ясны, но я понял, что функция регулировки высоты работает, если прижать плотно прилегающую шайбу к нижней части подоконника из твердой древесины. Он был слишком тугим, чтобы нажимать его вручную, поэтому я надел глубокую насадку на нижнюю часть винта и использовал его, чтобы забить шайбу на место с помощью молотка.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

В приемном канале порога встали резьбовые вставки. Они получат винты и позволят подоконнику подниматься и опускаться на четверть дюйма. С нашим неквадратным, неровным домом мне понадобилась бы любая возможность регулировки.e

Хотя это не было упомянуто в ограниченных инструкциях, я хотел добавить небольшой барьер между деревянным основанием порога и бетоном, я добавил немного гидроизоляционной ленты, которая у меня завалялась. Слой дополнительной защиты не помешает.

Запись на пленку

Порог должен быть надежно закреплен, поэтому я предварительно просверлил ряд отверстий по его длине внутри регулируемого канала порога. Головки крепежных винтов будут скрыты подоконником.

Дрель: 3-скоростная аккумуляторная перфоратор DeWalt Насадки: DeWalt Titanium

Долой старое! Снос

Вернувшись к двери, я начал снимать порог. Ничего особенного, я бы разрезал присоску пополам и вытащил кусочки.a

Мне нравится тот факт, что я могу загрузить лезвие в свою сабельную пилу вверх ногами или боком. Это может привести к различным ситуациям, когда ручка и аккумулятор делают его неудобным. (Говоря о узких местах, как бы мне ни нравился мой текущий рецепт, я пускаю слюни по этому новой, компактной версии . )

Пила: DeWalt — поршневая, 20 В Лезвие: Freud — Diablo Steel Demon

Я использовал лезвие, предназначенное для резки тяжелой стали. Он удобно сидел на моем рабочем столе, скуля и умоляя пережевать немного легкого алюминия, дерева и пластика. С кем мне было спорить?

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Старый порог довольно легко выскочил.

Он стоял на ложе из вспененного пенопласта, установленного на место. Я должен был бы сделать то же самое. Бетонный край был настолько неровным и не выровненным, что мне пришлось отрегулировать посадку во время установки. Вдоль дверного проема были места высотой почти в дюйм.

Потребовалось некоторое время, чтобы вычистить оттуда всю эту ерунду и очистить ее.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Я воспользовался пережитком моих коротких дней работы электриком, чтобы поддеть и отрезать отделочные гвозди от дверной рамы. Диагональные кусачки широко используются не только для обрезки электрических проводов. Благодаря их способности резать почти заподлицо с одной стороны, их просто удобно иметь при переделке.

Кусачки для ногтей: Диагональные кусачки Клейна

«Пока я занимаюсь этим» — Подробнее Проект ползучести

Хотя дверь хорошо защищена от непогоды, под крышей внутреннего дворика было много повреждений нижней части дверного косяка. Я уверен, что это произошло из-за того, что мы поливали цветы, украшающие внутренний дворик, а также из-за того, что мокрые дети выходили из бассейна.

Я подумал, что могу исправить и это. Я проткнул замятие своим практичным качающимся многофункциональным инструментом и провел чистую линию над повреждением с обеих сторон двери.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Потребовалось некоторое время, чтобы выскоблить/выдолбить этот косяк. Это не выскочило бесплатно красиво и чисто. Между слоями дверной рамы явно был клей.

Чисто выбритый

Установка нового порога

После того, как все очищено и подготовлено, установка довольно проста. Я выровнял порог несколькими кедровыми прокладками, подняв его так, чтобы регулируемый подоконник мог доставать до дверных щеток.

Готово, мне нужна была глубина, поэтому я использовал длинное сверло 3/16 в моем большом перфораторе, чтобы пробить предварительно просверленные отверстия в бетонной плите.

Дрель: Перфоратор Makita SDS Plus Бит: Bosch 3/16 дюйма. х 6 дюймов. SDS-plus Bulldog   Уши:  3M Peltor Optime 98

Для крепления я нашел в «Депо» бетонный крепеж, который раньше не пробовал. Они казались могучими, поэтому я решил дать им шанс.

Шуруп: Simpson Strong Tie 1/4 x 2-1/4 дюйма с шестигранной головкой для бетона и кирпичной кладки

Когда есть место для винта с приподнятой головкой, я предпочитаю использовать винт с шестигранной головкой. Они намного лучше, чем насадки Phillips, в сочетании с хорошей магнитной насадкой в ​​ударном шуруповерте отлично справляются со своей задачей. У меня был мой набор в течение долгого времени, и, вероятно, следует обновить их до уровня ударопрочности.

Мне нужно перейти на биту с ударопрочностью : Готовый к удару набор для гайковерта

Шурупы Simpson Strong Tie работали очень хорошо. Они защелкнулись прямо там и крепко держались.

Водитель: 3-скоростной ударный шуруповерт DeWalt Ботинки: KEEN Utility San Antonio: Gargoyle / Blue Opal

Я заполнил щели расширительной пеной. Важно не использовать обычный материал, потому что он может выгнуть порог из-за уровня, я использовал герметик для окон и дверей Great Stuff. Это немного менее агрессивно по отношению к расширению.