ремонт своими руками + видео ремонта

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

 

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

 

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

• ВАЗ 2199 тюнинг
• Салон ВАЗ 2115

Инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту ВАЗ 2101-2107 Жигули

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102 Жигули.

• Автор: В.А. Вершигора и др.
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1984
• Страниц: 243
• Формат: DjVu
• Размер: 90,5 Mb

Скачать

Руководство с описанием устройства и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ-2101 Жигули.

• Автор: Л.П. Шувалов
• Издательство: ДОСААФ
• Год издания: 1972
• Страниц: 162
• Формат: PDF
• Размер: 26,0 Mb

Скачать

Советы автолюбителям по эксплуатации и обслуживанию автомобилей Жигули.

• Автор: Я.М. Вайсман, В.И. Горенков
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1986
• Страниц: 109
• Формат: PDF
• Размер: 50,1 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описание конструкции и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ классической компоновки, а также ВАЗ-2121 Нива.

• Автор: Б.В. Ершов, М.А. Юрченко
• Издательство: Вища школа
• Год издания: 1979
• Страниц: 169
• Формат: PDF
• Размер: 23,7 Mb

Скачать

Брошюра с рекомендациями по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Жигули.

• Автор: М.И. Лурье
• Издательство: Нижне-Волжское книжное издательство
• Год издания: 1979
• Страниц: 34
• Формат: PDF
• Размер: 2,9 Mb

Скачать

Учебное пособие для подготовки водителей. Содержит описание устройства и рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ-2105 и Москвич-2140.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: ДОСААФ СССР
• Год издания: 1986
• Страниц: 111
• Формат: PDF
• Размер: 46,5 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: А.Ю. Грозных
• Издательство: Феникс
• Год издания: 2007
• Страниц: 190
• Формат: PDF
• Размер: 4,8 Mb

Скачать

Альбом с описанием конструкции и рекомендациями по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ-2101 Жигули.

• Автор: Б.В. Ершов
• Издательство: Транспорт
• Год издания: —
• Страниц: 48
• Формат: DjVu
• Размер: 2,9 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2101.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 106,3 Mb

Скачать

Многокрасочный альбом с подробным описанием конструкции деталей и узлов автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1986
• Страниц: 95
• Формат: DjVu
• Размер: 17,4 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 210
• Формат: DjVu
• Размер: 13,5 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/21016/2102/21021.

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 244
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101/21011/21013/2102/21021/21023 с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 154
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 1970-1983 годов выпуска с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 208
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 200
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Многокрасочный альбом с подробным описанием конструкции деталей и узлов автомобилей ВАЗ-2101/2102/2103 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1977
• Страниц: 100
• Формат: PDF
• Размер: 260,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ моделей 2101-2107. Часть 1. Приспособления.

• Автор: —
• Издательство: Дайджест
• Год издания: 1992
• Страниц: 76
• Формат: DjVu
• Размер: 1,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ моделей 2101-2107. Часть 2. Электрооборудование.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: Дайджест
• Год издания: 1992
• Страниц: 62
• Формат: DjVu
• Размер: 1,0 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013.

• Автор: —
• Издательство: ВАЗ
• Год издания: —
• Страниц: 39
• Формат: PDF
• Размер: 2,0 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием устройства автомобилей ВАЗ-2103/2106/21061.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1987
• Страниц: 91
• Формат: PDF
• Размер: 54,6 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием устройства автомобилей ВАЗ-2103/21033/21035/2106/21061/21063/21065.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 74
• Формат: PDF
• Размер: 12,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 160
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций с двигателями объемом 1,2/1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 170
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1999
• Страниц: 168
• Формат: DjVu
• Размер: 12,4 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1995
• Страниц: 179
• Формат: DjVu
• Размер: 15,7 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 и их модификаций

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 344
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: Ливр
• Год издания: 1996
• Страниц: 165
• Формат: PDF
• Размер: 29,5 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1999
• Страниц: 176
• Формат: DjVu
• Размер: 12,5 Mb

Скачать

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: Атласы автомобилей
• Год издания: 2001
• Страниц: 238
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 2005
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 23,8 Mb

Скачать

Цветной иллюстрированный альбом с описанием конструкции автомобилей ВАЗ-2104/21043/2105/21051/21053.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: 1995
• Страниц: 82
• Формат: PDF
• Размер: 48,4 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 с двигателями 1,5/1,5i/1,6i.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2011
• Страниц: 265
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2002
• Страниц: 226
• Формат: DjVu
• Размер: 15,3 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 с карбюраторными и инжекторными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 152
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Инструкция по эксплуатации,автомобилей ВАЗ-2104/2105/2107 и их модификаций.

• Автор: —
• Издательство: АВТОВАЗ
• Год издания: 2004
• Страниц: 30
• Формат: PDF
• Размер: 58,0 Mb

Скачать

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104/2105/2107 Жигули.

• Автор: —
• Издательство: Транспорт
• Год издания: 1996
• Страниц: 214
• Формат: DjVu
• Размер: 6,2 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ИЖ 27175 и ВАЗ-21041.

• Автор: —
• Издательство: ОАГ
• Год издания: —
• Страниц: 65
• Формат: PDF
• Размер: 10,0 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 193,2 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 194,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107 с двигателями 1,5/1,5i/1,6/1,6i.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2011
• Страниц: 257
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Цветной иллюстрированный альбом с описанием конструкции автомобиля ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1994
• Страниц: 84
• Формат: PDF
• Размер: 161,5 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля ВАЗ-2105.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 129,0 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 83
• Формат: PDF
• Размер: 702 Kb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2106 и модификаций с 1976 года выпуска с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 312
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ-2106.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 195
• Формат: —
• Размер: 192,9 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106 с двигателями 21011/2103/2106.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: 195
• Формат: DjVu
• Размер: 6,7 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106 с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: 2007
• Страниц: 212
• Формат: DjVu
• Размер: 305,7 Mb

Скачать

Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106/21061/21063/21065.

• Автор: С.Г. Бессонов, М.И. Калинин
• Издательство: ПОЛИТЕКС
• Год издания: 1994
• Страниц: 48
• Формат: PDF
• Размер: 51,7 Mb

Скачать

Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2106/21061.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 113,2 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106/21061/21065 с двигателями объемом 1,5/1,6 л.

• Автор: —
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2012
• Страниц: 217
• Формат: —
• Размер: —

Купить PDF

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2107/21072/21073-40/21074.

• Автор: —
• Издательство: Ливр
• Год издания: 1997
• Страниц: 176
• Формат: PDF
• Размер: 16,2 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: —
• Страниц: 320
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по ремонту + каталог запчастей автомобилей ВАЗ-2107/21072/21073i/21074.

• Автор: —
• Издательство: Арго-Авто
• Год издания: —
• Страниц: 162
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: —
• Размер: 27,8 Mb

Скачать

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107 и модификаций.

• Автор: коллектив авторов
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 258
• Формат: PDF
• Размер: 39,9 Mb

Скачать

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 152
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог запчастей автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторными и впрысковыми двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 312
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2107/21072/21074.

• Автор: —
• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 49
• Формат: PDF
• Размер: 34,5 Mb

Скачать

Руководство по капитальному ремонту двигателей на примере автомобилей ВАЗ классической компоновки.

• Автор: С.А. Струков
• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 160
• Формат: —
• Размер: —

Купить

Руководство по ремонту двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 112
• Формат: DjVu
• Размер: 2,3 Mb

Скачать

Руководство по ремонту трансмиссии и ходовой части автомобилей ВАЗ 2101-2107 Жигули.

• Автор: Росс Твег
• Издательство: За рулем
• Год издания: 1998
• Страниц: 160
• Формат: PDF
• Размер: 20,8 Mb

Скачать

Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей ВАЗ-2107/2108/2109 с двигателями объемом 1,3/1,5/1,6/1,7 л.

• Автор: В.В. Литвиненко
• Издательство: За рулем
• Год издания: 2004
• Страниц: 208
• Формат: DjVu
• Размер: 2,4 Mb

Скачать

 

Основные виды ремонта узлов и агрегатов ваз 2106: все методы устранения неисправностей

ВАЗ-2106 начал производиться еще в 76-м году прошлого века, поэтому ремонт этой машины является довольно распространенной проблемой ее владельцев в силу возраста такого транспорта. При этом сама по себе машина представляет собой сегодня надежный и экономный вариант, который встречается по сегодняшний день во всех регионах, в связи с чем большинство ее собственников предпочитает выполнять ремонт ВАЗ-2106 своими руками. В зависимости от того, в каких условиях используется автомобиль и насколько часто водитель на нем ездит, будет меняться как периодичность выполнения необходимых работ.

Содержание по статье

1. Необходимость ремонта ВАЗ-2106
2. Ремонт кузова
3. Ремонт крыльев
4. Ремонт порогов на автомобиле
5. Видео советы по замене порога на “классике”
6. Ремонт пола
7. Ремонт двигателя
8. Ремонт ГБЦ
9. Замена поршневой группы
10. Видео о замене поршневой на “классике”
11. Ремонт КПП
12. Таблица основных неисправностей КПП ВАЗ-2106 и способы их устранения
13. Ремонт заднего моста ВАЗ 2106
14. Капитальный ремонт ВАЗ-2106

Необходимость ремонта ВАЗ-2106

В большинстве случаев ремонт ВАЗ-2106 своими руками выполнить не так сложно, если есть нужные инструменты и знания о том, как работает автомобиль. В связи с этим следует разобраться в том, как действовать при возникновении разных неисправностей.

Необходимость ремонта автомобиля ВАЗ-2106 можно диагностировать без использования дополнительного оборудования своими руками по разным признакам в зависимости от того, что именно вышло из строя. Именно поэтому важно знать, как работают разные комплектующие и в каких случаях может потребоваться их ремонт.

Ремонт кузова

Кузов ВАЗ-2106, как и в любом другом автомобиле, является наиболее повреждаемой деталью, так как, помимо риска различных ДТП, он постоянно подвергается агрессивному воздействию химикатов, песка, грязи, камней и множества других. Все это в конечном итоге приводит к тому, что, даже если относительно недавно владелец выполнял ремонт кузова ВАЗ-2106 своими руками, через время на кузове начнут появляться заметные следы коррозии, которые могут привести к гораздо более серьезным неприятностям, если их проигнорировать.

Наличие на кузове ВАЗ-2106 следов ржавчины в итоге не только негативно сказывается на внешнем виде машины, но при наличии каких-либо серьезных дефектов еще и крайне сильно ослабляет прочность кузова, что чревато внушительными разрушениями при попадании в какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие, после чего ремонт своими руками выполнить будет крайне сложно. Чаще всего на ВАЗ-2106 и других «классических» моделях приходится ремонтировать двери, крылья и пороги. Реже осуществляется ремонт лонжеронов и пола своими руками.

Ремонт крыльев

В зависимости от того, насколько сильно повреждены те или иные элементы, будет меняться и перечень действий, необходимых для ремонта ВАЗ-2106 своими руками. Если на поверхности образовалась коррозия или немного вздулась краска, достаточно будет просто тщательно зачистить поврежденный участок с помощью наждачной бумаги или же выровнять его шпатлевкой, а также нанести новую краску и грунтовку.

Однако на практике в преимущественном большинстве случаев владельцы ВАЗ-2106 не обращают внимание на подобные, по их мнению, мелкие неисправности, и начинают ремонт своими руками уже после заметного гниения комплектующих. Зачастую такие дефекты на ВАЗ-2106 возникают в нижней части, и поэтому, чтобы не довести проблему до полной замены крыла, рекомендуется выполнить установку специализированных ремонтных вставок с помощью:

• Щетки;
• Зачистных кругов;
• Болгарки;
• Дрели;
• Сварочного полуавтомата;
• Тонкого и острого зубила;
• Молотка;
• Антисиликона;
• Наждачки Р80;
• Преобразователя коррозии;
• Эпоксидки.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

1. Болгаркой срезается участок крыла после примерки ремонтной ставки.
2. Проводится зачистка арки, стыка с фартуком, а также того места, в котором стыкуется полик запасного колес. Все точки, которые остались после выполнения сварки, тщательно высверливаются.
3. Отбиваются остатки метала с помощью молотка и зубила.
4. Срезается лишний металл и подгоняется ремонтная ставка. В новой детали сверлятся нужные отверстия, после чего будущие сварочные места тщательно очищаются от всевозможных остатков краски, грунта и других лишних загрязнений.
5. Ремонтная вставка ставится на место и аккуратно приваривается.
6. Устанавливается защита сварных точек.
7. Проводится обработка сварных швов с помощью щетки для болгарки, параллельно устраняя остатки транспортировочного грунта.
8. Шов тщательно перетирается наждачкой.
9. Поверхность очищается от жира и грязи.
10. Наносится эпоксидный грунт.
11. При необходимости проводится замена ремонтной вставки на передней части крыла.

Ремонт порогов на автомобиле

Если в ВАЗ-2106 уже гниют пороги, ремонт своими руками выполняется следующим образом:

1. Срезается старая деталь болгаркой.
2. Удаляется усилитель изнутри.
3. Внутри все тщательно очищается круговой щетки, после чего покрывается грунтом.
4. По размерам осуществляется подгон нового усилителя с последующим просверливаем в нем отверстий и обработкой грунтовкой.
5. Приваривается усилитель.
6. Аккуратно зачищаются сварные точки, которые в дальнейшем следует покрыть внешне грунтовкой.
7. Навешиваются двери.
8. Сверлятся отверстия для последующей сварки, после чего между дверьми нужно будет выставить правильно по зазорам кузовной элемент и приварить деталь.

Видео советы по замене порога на “классике”

Для того, чтобы разобраться в тонкостях ремонта, советуем посмотреть это видео:

Ремонт пола

Ремонт пола в ВАЗ-2106 своими руками выглядит примерно так же, как и с другими кузовными элементами:

1. Салон тщательно разбирается.
2. Поврежденные участки аккуратно вырезаются болгаркой.
3. Вырезаются латки нужных размеров, которые очищаются от старой краски и загрязнений, после чего по надобности подгоняются молотком и привариваются.
4. Пол покрывается грунтом, а швы обрабатываются герметиком.
5. Латка обрабатывается мастикой или каким-нибудь другим аналогичным материалом.
6. Осуществляется укладка шумоизоляции.

Ремонт двигателя

Неисправность двигателя ВАЗ-2106 можно диагностировать своими руками по следующим признакам:

• Из выхлопной трубы при работающем двигателе начинает идти сизый дым;
• Во время езды заметен излишний расход топлива или масла;
• В одном из цилиндров обнаружена пониженная компрессия;
• При работе мотора слышен нехарактерный нормальной работе стук;
• Мощность двигателя заметно сократилась.

Чаще всего неисправности двигателя ВАЗ-2106 обусловлены:

• Эксплуатацией автомобиля в условиях повышенной нагрузки;
• Игнорирование своевременной замены масла;
• Использование некачественной смазки;
• Перегрев мотора.

Лучше всего при поломках двигателя выполнять ремонт ВАЗ-2106 в Москве у профессионалов, не вмешиваясь в работу мотора своими руками.

Ремонт ГБЦ

Неисправность ГБЦ ВАЗ-2106 можно диагностировать по утечке охлаждающей жидкости в масло или камеру сгорания. Также нередко случается износ малосъемных колпачков, растяжение цепи или прогар клапанов вместе с посадочными местами, но все это можно без труда устранить своими руками, выполнив простой ремонт.

Процедура ремонта ВАЗ-2106 своими руками в этом случае выполняется следующим образом:

1. Жидкость сливается из системы.
2. Снимается воздушный фильтр вместе с крышкой клапанов и карбюратором.
3. Выпускной коллектор отводится в сторону.
4. Снимается вал с головки.
5. Стягиваются патрубки и ослабляются хомуты.
6. Достается клемма датчика температуры.
7. Откручиваются болты, закрепляющие ГБЦ.
8. Осуществляется демонтаж ГБЦ.
9. При наличии прогоревших клапанов демонтируются рокеры с пружинами и выполняется их рассухаривание.
10. Клапаны тщательно осматриваются, а все дефектные элементы заменяются новыми, предварительно притертыми с помощью алмазной пасты.
11. При наличии износа сальников или втулок, их нужно полностью поменять.
12. При обнаружении перегрева двигателя выполняется проверка плоскости и ее шлифовка при необходимости.

Замена поршневой группы

Неисправности поршневой группы ВАЗ-2106 могут характеризоваться:

• Повышенным расходом топлива и масла;
• Наличием масла в воздушном фильтре;
• Сильным дымом, идущим из системы вентиляции моторного картера;
• Сильным нагаром на свечах;
• Сизым дымом из выхлопной трубы;
• “Троящим” двигателем.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

1. Снимается ГБЦ.
2. Снимается крышка поддона.
3. Откручивается крепеж, фиксирующий масляный насос.
4. Шатуны достаются одновременно с поршнями.
5. Достаются использованные пальцы и вкладыши шатунов.
6. Проводится измерение цилиндров нутромером.
7. Составляется таблица на основе выполненных измерений.
8. Записывается зазор, полученный между цилиндром и поршнем.
9. При наличии неисправностей выполняется замена поршневых колец.

Видео о замене поршневой на “классике”

Рекомендуем посмотреть это видео по ремонту ВАЗ 2106 с двигателем 1,7 л.

Ремонт КПП

ВАЗ-2106 оснащается четырехступенчатой или пятиступенчатой коробкой передач, которые можно заменять своими руками по необходимости. При этом сама по себе коробка передач является достаточно надежной, и в случае необходимости ее ремонт также можно выполнить своими руками. Чаще всего поломки в ней бывают следующими:

• Выбивание передач;
• Масляная течь;
• Сложности пери переключении;
• Возникновение посторонних шумов в работе.

Таблица основных неисправностей КПП ВАЗ-2106 и способы их устранения

Тип неполадки	Варианты ремонта
Не хватает масла	Проверить и долить жидкость. Провести диагностику на предмет утечки и устранить ее по необходимости своими руками.
Чрезмерный износ шестерней или подшипников	Замена
Повреждены рычаги, сферические шайбы, ограничительные винты	Замена
Клин рычажного шарнира	Замена или смазка рекомендуемым веществом
Заедание сухарей или образование грязи в гнездах вилочных штоков	Замена
Трудности в движении ступичной муфты	Очищение шлицов своими руками, тщательное и аккуратное удаление заусенцев
Дефекты вилки	Замена
Сцепление не отключается	Ремонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Сломана пружина оттягивания	Замена или возврат на место
Жесткость фиксаторов, чрезмерный износ гнезд или шариков	Замена
Износ колец синхронизаторов	Замена
Поломка пружины синхронизатора	Замена
Износ зубьев муфт	Замена
Сцепление выключается не до конца	Ремонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Возник люфт валов	Затянуть сильнее крепления или поменять уже изношенные
Износ манжет	Замена или очистка сапуна
Изос валов и образование забоин там, где выполнен монтаж манжет	Зачистка мелкозернистой шкуркой. Замена манжет и изношенных деталей.

Ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Неисправности заднего моста можно диагностировать по возникновению гула под нагрузкой, излишней течи или возникновении посторонних шумов. Менять их нужно следующим образом:

1. Крепление кардана отворачивается к фланцу, после чего осуществляется отведение вала в сторону.
2. Демонтируется фланец.
3. Достается использованный сальник.
4. Устанавливается новый уплотнитель.
5. Фланец возвращается на рабочее место и аккуратно затягивается с моментом 12-26 кмс.м.

Капитальный ремонт ВАЗ-2106

При выполнении капитального ремонта полностью меняются манжетные уплотнения, шестерни, подшипники и прочие комплектующие. При необходимости ремонта двигателя ВАЗ-2106 своими руками выполняется растачивание цилиндров и коленвала с последующей заменой поршневой группы и распределительного вала.

Если возникли неисправности в заднем мосте, выполняется замена ключевой пары редуктора или же коробки дифференциала, а также сальников и подшипников полуосей. В коробке передач меняются кольца синхронизаторов и шестерни в нужной передаче.

Ремонт двигателя автомобиля ваз-2106 — autodoc24.ru

VESKO-TRANS.RU

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт

ВАЗ мотор
2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

• треккинг без асфальтовых дорог;
• чрезмерные нагрузки;
• несвоевременная замена масла;
• моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
• температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.

Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.

Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.

Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.

Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

Снимаем маховик.

Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,

Снимаем масляный насос

Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».

Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.

Потом снимите сам маслоотделитель.

Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.

Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.

Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.

Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

comments powered by HyperComments

Смотрите также

• Как самостоятельно покрасить
• Замена рулевой рейки 2114
• Лицензия на такси мостранс
• Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
• Тойота дистрибьютор в россии

Как подключить бензонасос напрямую

Подзарядить аккумулятор автомобиля

Стекло на автомобиль

Штраф за отсутствие полиса осаго

Полировка авто своими руками

Сварка полуавтоматом для начинающих тонкого металла

Особенности конструкции

Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный.

Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2.

Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.

Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами.

Устройство

Устройство и схема мотора, состоит не только из деталей, а и из систем. Например, двигатель ВАЗ 2106 состоит из:

• Охлаждение;
• Смазка;
• Выпуск отработанных газов;
• Питания.

Устройство
Каждая из перечисленных систем, несет за собой важную функцию в общей работе. Давайте поочередно разберем их.

Система питания – предназначена для того, чтоб доставить топливо из бака, в камеру сгорания, предварительно перемешав его с кислородом. Схема берет начало с точки, откуда поступает бензин — бензобак. На автомобиле ВАЗ 2106, он располагается сзади, справа, в багажном отсеке, под кожухом обшивки. Оттуда, бензин идет по топливным магистралям, прямо в карбюратор.

Так как топливный бак расположен довольно далеко от карбюратора, бензину нужно принудительно в него прокачиваться. Для этого используется топливный насос. Благодаря герметичности системы питания, его мощность, образованная движением диафрагмы, перегоняет бензин под давлением в карбюратор.

Пройдя через несколько фильтров, топливо попадает в карбюратор, где перемешивается с кислородом. Фильтры нужно периодически менять. Понять, что фильтр забит можно по тому, что его вес будет значительно больше, чем был тогда, когда фильтр был новым. На ВАЗ 2106 устанавливают карбюраторы фирмы ДААЗ и Солекс, реже Озон. После того, как смесь будет подготовлена и перемешана, она впрыскивается под давлением в камеру сгорания.

Система охлаждения

Схема системы охлаждения, будет немного попроще. Охлаждающая жидкость набирается в радиатор, расположенный спереди автомобиля. Объем жидкости, должен быть не менее 9,8 литра. Во время нагревания, антифриз расширяется, и дабы предостеречь разрушение элементов охлаждающей системы, устанавливается расширительный бачек. Для того, чтоб жидкость постоянно циркулировала, используется насос. Устройство двигателя рассчитано так, что при увеличении количества оборотов коленчатого вала, мощность, с которой качает насос, также увеличивается.

Схема системы смазки, находится в самом блоке цилиндров. В ее устройство входит только масляный насос и фильтр. Объем масла, достаточный для смазки трущихся деталей – 3,75 литра.

Шестой движок — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

1. Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна.
2. Питание производится по карбюраторной схеме.
3. Тип мотора — бензиновый, рядный.
4. Число цилиндров в блоке равно 4.
5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
6. Величина хода поршня равна 80 мм.
7. Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер.
8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс.
9. Обороты равны 5400 об/мин.
10. Величина крутящего момента 116 Нм.
11. Рекомендуемое топливо — АИ 92.
12. Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг.
13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров.
14. Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
15. Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200.

Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 (стр. 1 из 5)

1. Краткая техническая характеристика машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа КШМ

3. Назначение, устройство и работа ГРМ

4. Назначение системы питания, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их агрегатов

6.Техническое обслуживание двигателя

1. Краткая техническая характеристика машины или двигателя

 

 

Двигателями называется машина, превращающая любой вид энергии в механическую. На автомобили ВАЗ-2106 установлен двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловой двигатель, в котором используется работа расширения газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипношатунного механизма, уравновешивающего механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы пуска и системы зажигания.

Остовом двигателя служит блок-картер или картер, которые сверху закрываются головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливают уплотнительные прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3

—шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора;
4
— храповик; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7—шкив генератора; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания;
9
— вентилятор;
10
— блок цилиндров; 11— натяжной ролик;
12
— зубчатый ремень;
13
— головка блока цилиндров;
14
— зубчатый шкив распределительного вала;
15
— верхняя крышка;
16
— выпускной клапан; 17-впускной клапан;
18
— распределительный вал;
19—
крышка механизма газораспределения;
20
—прокладка головки блока цилиндров;
21
— маховик;
22
— кронштейн переда ней опоры;
23
— буфер подушки передней опоры;
24
— подушка;
25 —
картер;
26
— поршень:
27
— пробка для слива масла;
28
— шатун;
29
— поддон.

Все механизмы и системы двигателя размещаются внутри или снаружи остова.

2. Назначение, устройство и работа КШМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. К нему относятся: блок 10 (см. рис. 1) цилиндров, головка 13 блока цилиндров, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров

двигателя автомобиля ВАЗ-2106 типа блок-картер отливается из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых обработаны хонингованием. Для увеличения, жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси колёнчатого вала, а в зонах опор коренных подшипников имеются оребренные перегородки. Пространство между наружной поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку. В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников невзаимозаменяемые и для правильной сборки пронумерованы. Снизу блок закрывается стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Впереди блока размещены детали привода распределительного вала, закрываемые крышками.

Головки блоков цилиндров

двигателей отливаются из алюминиевого сплава, они являются общими для всех цилиндров. В головках выполнена основная часть камеры сгорания, в них имеются также впускные и выпускные каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндров, в нем циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

служит для восприятия силы давления газов и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отливаются из алюминиевых сплавов. У поршня различают две части: головку и юбку. Днище головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении. В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4— шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна;7—головка поршня; 8 — бобышка; 9— лунки; 10— маховик; 11— подшипник ведущего вала коробки передач; 12— зубчатый венец маховика; 13 — упорное полукольцо;14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца;17—расширительная пружина; 18 — маслосъемное кольцо; А — противовес; Б- шатунная шейка; В — коренная шейка.

Вследствие неодинакового расширения головки и юбки (головка больше нагревается, а поэтому и больше расширяется) диаметр головки делают меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении овальная с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия боковых сил, что дает возможность уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стуки при работе холодного двигателя. В средней части поршня в юбке имеются две бобышки 8

для установки поршневого пальца
3
.

На днищах поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 выфрезерованы лунки 9

для предотвращения повреждения деталей механизма газораспределения и самого поршня.

Поршневые кольца

, изготовляемые из специального чугуна, имеют разрезы (замки). Два верхних кольца
16
(рис. 2
)
являются компрессионными, они служат для уменьшения утечки газов. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

Третье поршневое кольцо 18

— маслосъемное, на наружной поверхности оно имеет проточку и несколько щелевидных прорезей для отвода излишнего масла, снимаемого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца проточена канавка, в которую устанавливается стальная расширительная пружина
17.
Поршневой палец3

(рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он выполнен пустотелым и изготовлен из стали, наружная поверхность его цементирована или закалена токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого могут возникнуть задиры на стенках цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 зафиксирован в верхней головке шатуна путем горячей посадки.

соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газов от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при осуществлении вспомогательных тактов — усилий от коленчатого вала к поршню. Он представляет собой стержень двутаврового сечения с верхней и нижней головками. Нижняя головка делается разъемной, в нее вставлены тонкостенные вкладыши
2.
Коленчатый

вал
1
(рис. 2) двигателя ВАЗ — пятиопорный, отливается из специального высокопрочного чугуна и устанавливается в коренных подшипниках, имеющих вкладыши
14
и
15.
Вкладыши сталеалюминиевые. Они состоят из двух одинаковых половин, которые от проворачивания удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы. Для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил служат противовесы
А,
отливаемые вместе с валом. В коренных шейках
В,
щеках и шатунных шейках Б просверлены каналы для подвода масла к шатунным подшипникам, па переднем конце вала двигателя установлены два шкива, от одного из них с помощью зубчатой ременной передачи осуществляется привод распределительного вала, а также масляного насоса и распределителя зажигания, а от другого обычным клиновым ремнем приводятся вентилятор с центробежным водяным насосом и генератор.

Все эти детали установлены на сегментных шпонках и закреплены храповиком, ввернутым в передний торец вала. Храповик служит для проворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик 10.

Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Отвод масла от сальников достигается с помощью маслосгонной резьбы, выполненной на задней шейке вала.

Маховик 10

(см. рис. 2) служит для вывода поршней из мертвых точек, обеспечения; равномерного вращения коленчатого вала, кроме того, способствует за счет своей массы плавному троганию автомобиля. На его обод напрессован стальной зубчатый венец, с помощью которого осуществляется пуск двигателя стартером.

3. Назначение, устройство и работа ГРМ

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них отработавших газов. У двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распределительного вала (рис.3), рычагов 18

с пружинами
17,
впускных
2
и выпускных
19
клапанов с пружинами
7
и
8
и деталями их крепления
5, 6, 9 и 10,
деталей привода.

Пятиопорный чугунный распределительный вал с восемью кулачками установлен в корпусе 13,

выполненном из алюминиевого сплава и прикрепленном к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Распределительный вал приводится во вращение от шкива
4
(рис. 13) коленчатого вала посредством зубчатого ремня
10,
который одновременно через шкив
13
осуществляет привод масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. Шкивы коленчатого и распределительного валов, вала привода масляного насоса зубчатые.

Что удалось существенно улучшить

Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:

• Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
• Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
• Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
• Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
• Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.

Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.

Техническое обслуживание силового агрегата 2106

Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.

Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей.

Серийные модификации

ВАЗ-21061

Двигатель ВАЗ-2103. На части автомобилей для внутреннего рынка была упрощена система охлаждения двигателя — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась непосредственно на торец вала насоса охлаждающей жидкости. В постсоветские годы допускалась заводская комплектация бамперами от ВАЗ-2105. Экспортные экземпляры отличались улучшенной отделкой и мелкими изменениями в схеме электрооборудования, некоторые автомобили оснащались очистителями и омывателями внешних фар. ВАЗ-21061-037 Исходно таким индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады[12] (настоящим обозначением канадской комплектации впоследствии стал суффикс «-037»), предусматривавшую оснащение особенными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и законцовками из чёрного пластика (в передний встраивались подфарники, также допускалась возможность установки гидроопор). В дальнейшем такими бамперами комплектовались и другие экспортные машины (для Нидерландов, Великобритании), а в модифицированном виде (без подфарников и с другим крепежом) они стали стандартными для ВАЗ-2121 (этот факт отражается в префиксе «21061-» наименований многих деталей бамперов «Нивы» в каталогах советских лет издания).

ВАЗ-21062

Экспортная модификация ВАЗ-2106 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-21063

Двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо приводимой ремнём крыльчатки (в вариантном исполнении допускался привод ремнём). Эта модификация, выпускавшаяся до 1994 г. (производство двигателей 2101 и 21011 было прекращено соответствующим приказом от 19 апреля 1994 г), оснащалась, в отличие от прочих, системой выпуска отработавших газов с одним резонатором вместо двух. Автомобили поздних лет выпуска могли комплектоваться бамперами от модели 2105.

ВАЗ-21064

Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-21065

Mодернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся в 1990—2001 (выпуск этой преимущественно экспортной модификации был прекращён, поскольку дальнейшее производство ВАЗ-2106 в Ижевске было призвано удовлетворить лишь сугубо внутренний спрос на эту модель, ещё остававшийся в те годы). От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010), галогенными фарами, обивкой и подголовниками сидений, а также штатным наличием заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Использовались колёса от ВАЗ-2105, большинство экземпляров комплектовалось алюминиевыми бамперами от той же модели, а часть экспортных машин, как и прежде, оснащалась модифицированными бамперами от ВАЗ-2121. Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066

Экспортная модификация ВАЗ-21066 с правосторонним расположением органов управления.

ВАЗ-2106 ижевской сборки

ВАЗ-2106 сборки 2004 года («ИжАвто») в Москве Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.

Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

1. Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки.
2. Изнашивается распределительный вал.
3. Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна.
4. Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность.
5. Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы.
6. Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания.
7. Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки.
8. Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом.

Лада/ ВАЗ-2106 руководство по техобслуживанию и ремонту

ВАЗ-2106 и его модификации — пятиместные легковые автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов — несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан. Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, рабочим объемом 1,5 л (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л. с. Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. У автомобилей ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания. Книга из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве рассмотрены устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей семейства ВАЗ-2106. Подробно описаны возможные неисправности, их причины и способы устранения. Операции по обслуживанию и ремонту представлены на цветных фотографиях и снабжены подробными комментариями. В Приложениях приведены перечень смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, моменты затяжки резьбовых соединений, показаны инструменты, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, а также схемы электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

Техника Безопасности при ремонте Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь или ворота — легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к выходу всегда держите свободным. При работе двигателя (особенно на режимах прогрева) выделяется оксид углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха. Отравиться оксидом углерода (угарным газом) можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте отвод отработавших газов за пределы гаража. Например, шлангом, надев его на выпускную трубу. При отсутствии принудительной вытяжки пускать двигатель можно только на короткое время. При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны! При ремонте системы питания двигателя будьте осторожны: бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и вызвать пожар. Не включайте (и не выключайте) электроприборы автомобиля, если поблизости пролился бензин — проскочившая искра (даже при снятии «Минусовой» клеммы с аккумулятора) может вызвать взрыв. Во время сварочных работ держите под рукой ведро с водой, огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключите все электронные блоки управления и аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а «массовый» контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите за тем, чтобы ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения — они могут быть повреждены.

При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте клемму «минус» аккумуляторной батареи. Обслуживая бесконтактную систему зажигания, не касайтесь высоковольтных проводов на работающем двигателе или при его пуске. При проверке системы зажигания «На искру» закрепите высоковольтный провод вблизи «массы» изолентой, прищепкой, но не держите его руками. Если требуется отключить один из цилиндров на работающем двигателе, замкните отверткой или отрезком подходящего провода высоковольтный вывод на «Массу». При этом шунтирующий провод сначала надежно закрепите на «массе», а затем уже подносите к наконечнику высоковольтного провода (лучше не касаться его руками). Если вы предпочитаете для отключения цилиндров отсоединять высоковольтные провода (а это может привести к прогару изоляции катушки зажигания, бегунка и крышки распределителя), то лучше отсоединить их не от свечей, а от распределителя зажигания — так намного меньше вероятность получить удар током. Чтобы во время работы не повредить руки, надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте специальные очки с боковыми щитками. Электросварочные работы выполняйте в плотной одежде (лучше брезентовой), застегнув рукава и воротник. По возможности пользуйтесь ромбическими или гидравлическими домкратами вместо штатных — они более устойчивы и надежны. Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с не зафиксированной рукояткой и т.п. Перед подъемом автомобиля на домкрате или подъемнике убедитесь, что соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах — используйте исправные подставки промышленного изготовления («треноги») и надежные упоры под колеса. Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди. При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной не скользкой площадке, под не вывешенные колеса подкладывайте надежные упоры.

Масла, особенно отработанные, при регулярном контакте с ними способствуют возникновению кожных заболеваний, в т.ч. онкологических. При попадании масла на руки вытрите их ветошью, а затем протрите специальным препаратом для чистки рук (или подсолнечным маслом ) и вымойте теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. Нельзя мыть руки горячей водой, т.к. при этом вредные вещества легко проникают через кожу. При попадании на руки бензина, керосина или дизельного топлива вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом. При работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) обязательно надевайте очки и защитную одежду, в т. ч. резиновые перчатки. Электролит при попадании на кожу вызывает ее покраснение, жжение. Если электролит попал на руки или в глаза, смойте его большим количеством холодной воды (нельзя мыть с мылом!), затем руки следует вымыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна — берегите одежду. В охлаждающей жидкости (антифризе) содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и (в меньшей степени) при контакте с кожей. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а при тяжелом отравлении, приняв солевое слабительное, обратиться к врачу. При попадании на руки — смыть большим количеством воды с мылом. То же относится и к тормозной жидкости. Не открывайте пробки системы охлаждения на горячем двигателе. Бензин, дизельное топливо, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры; масла — отработавшие минеральные и органические присадки, сажу, смолы, продукты износа. Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для живых организмов соединения, долго сохраняющиеся в почве. Оставляйте отработавшие материалы в пунктах утилизации.

Почему греется двигатель

Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.

Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:

• термостат, возникновение воздушной пробки;
• радиатора, его засорение;
• низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
• вентилятор вышел из строя.

При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.

При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.

Источник Источник http://rezina48.ru/remont-svoimi-rukami/vaz-2106-remont-svoimi.html
Источник http://akki-carsh.ru/dvigatel/vaz-2106-shema-s-opisaniem.html

Эксплуатация и ремонт ВАЗ 2106 своими руками, капитальный и текущий, руководство с фото и видео

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Ремонт пола

Ремонт двигателя

Ремонт ГБЦ

Замена поршневой группы

Видео: замена поршневой на «классике»

Ремонт КПП

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт заднего моста

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Необходимость ремонта ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Система карбюратора Солекс 21083

Вообщем этот карб принято устанавливать на движки с поперечным размещением, но некие убеждают, что он отлично работает и на авто с продольно установленным движком, другими словами на классике.

По типу этот карбюратор относят к эмульсионному, имеющему две камеры, которые открываются поочередно. Также в карбюраторе имеется переходная система, экономайзер, ускорительный насос, система принудительного холостого хода.

https://youtube.com/watch?v=gWwZJETZFSI

https://youtube. com/watch?v=gWwZJETZFSI

Сегодня Наиль Порошин расскажет и покажет основные нюансы установки

53-ого
Карбюратора
на
Классику
! Всем.

В принципе, этого всего хватает, чтобы карбюратор успешно работал на классике. После установки карбюратор сразу же готов к эксплуатации, в нем останется настроить только холостой ход и правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере. Если же поставить карбюратор на двигатель 2108, то смесеобразование может оказаться достаточно бедным. В связи с этим нужно будет заменить топливные жиклеры на более большие.

Жиклеры всегда подбираются в зависимости от объема двигателя. Причем происходит все обратно пропорционально, на двигатели большого объема ставят жиклеры поменьше и наоборот. А дело все в том, что на двигателе большого объема через диффузор будет проходить больше воздуха, причем с большей скоростью, поэтому и топливо будет затягиваться легче.

Лучше всего сразу выбирать такой Солекс

, который подходит под объем данного двигателя.

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

• течь масла;
• выбивание одной из передач;
• затруднённое переключение передач;
• посторонние звуки во время работы.

Одной из неисправностей коробки передач является течь масла

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Наличие шума в КПП (может пропадать, если выжать педаль сцепления)
Недостаток масла в картере	Проверить уровень и долить масло. Проверить на предмет утечки масла, очистить или заменить сапун
Изношены подшипники или шестерни	Заменить повреждённые или изношенные элементы
Шумов нет, но скорости включаются с трудом
Повреждён рычаг переключения, изношены сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривлён рычаг	Заменить повреждённые детали
Клинит шарнир рычага	Заменить изношенный элемент, смазать шарнир рекомендуемым смазочным материалом
Заедают сухари, грязь в гнёздах штоков вилок	Заменить детали
Затруднено движение муфты на ступице	Очистить шлицы, удалить заусенцы
Деформированы вилки	Заменить на новые
Не выключается сцепление	Устранить неисправности сцепления
Между третьей и четвёртой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
Сломана оттяжная пружина	Заменить пружину или установить на место, если она соскочила
Самопроизвольное отключение передач
Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнёзд штоков	Заменить детали
Изношены кольца синхронизаторов	Заменить детали
Изношены зубья муфт или венца синхронизатора	Заменить повреждённые детали
Пружина синхронизатора вышла из строя	Установить новую пружину
При переключении передач слышен шум, треск или визг
Неполное выключение сцепления	Устранить неисправности сцепления
Недостаточный уровень масла в картере	Проверить на утечку масла, долить масло, прочистить или заменить сапун
Изношены зубья шестерён	Заменить детали
Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи	Заменить изношенное кольцо
Наличие люфта валов	Подтянуть крепления подшипников, заменить изношенные
Течь масла
Изношены манжеты	Заменить изношенные элементы. Прочистить или заменить сапун
Износ валов и забоины в местах установки манжет	Зачистить шкуркой с мелким зерном. Заменить манжеты. При сильном износе заменить детали
Забит сапун (повышено давление масла)	Прочистить или заменить сапун
Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки	Подтянуть крепления или заменить прокладки
Не до конца закручены пробки для слива или залива масла	Подтянуть пробки

Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).

Снятие коробки в основном требуется для её полной разборки

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт подвески ВАЗ 2106

При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку. Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка. Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Под капитальным ремонтом «Жигулей» шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов либо кузова с целью устранения тех или иных неисправностей. Если речь идёт о кузовном ремонте, то во время его проведения полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т. п.) с последующей подготовкой автомобиля под антикоррозийную обработку и покраску.

При капитальном ремонте ВАЗ 2106 производится полное восстановление кузова либо переборка агрегатов

При полном ремонте какого-либо агрегата в большинстве случаев производится замена прокладок, манжетных уплотнений, подшипников, шестерён (если имеют большую выработку) и других элементов. Если это двигатель, то при капитальном ремонте растачивается коленвал, цилиндры, меняется распредвал, поршневая группа. В случае с задним мостом заменяется главная пара редуктора или коробка дифференциала в сборе, а также подшипники и сальники полуосей. При поломке КПП производится замена шестерён и колец синхронизаторов той или иной передачи, также иногда меняется первичный и вторичный вал.

ВАЗ 2106 — простой в обслуживании автомобиль. Практически каждый владелец этой машины может выполнить ремонт кузова или любого механизма своими руками, причём для этого не понадобятся специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Однако и их можно взять на время у знакомых. Если же есть определённые навыки в автомобильном ремонте, то восстановить работоспособность личного транспорта не составит большого труда.

Конструкция ВАЗ 2106

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Ваз 2106 ремонт и эксплуатация

Конструкция автомобилей ВАЗ 2106, ремонт, эксплуатация, обслуживание

29.09.2015 22:32 — дата обновления страницы

Наши дополнительные
сервисы и сайты:
г. С аратов

поддержка проекта:

разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Настоящее методическое пособие по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2106 и его модификации разработано авторским коллективом ВАЗа в составе: Пяткова К Б., Игнатова А. П., Новокшонова К- Б. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор — зам.главного конструктора Прусов П. М. Оно предназначено для владельцев личных автомобилей данных моделей.

В методическом пособии описаны следующие модели автомобилей:

ВАЗ-2106 — легковой автомобиль с закрытым четырёхдверным кузовом типа «седан» и двигателем с рабочим объёмом 1,6 л.

ВАЗ-21061 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,5 л.

BA3-21063 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,3 л.

В основных разделах руководства описаны узлы автомобиля ВАЗ-2106. Особенности ремонта моделей ВАЗ-21061 и BA3-21063 приведены в разделе: Автомобили ВАЗ-21061 и BA3-21063

В пособии даётся описание технического обслуживания и ремонта автомобиля; на базе готовых запасных частей.

Имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобиля.

При ремонте рекомендуется пользоваться специальным инструментом и приспособлениями, перечисленными в приложении 2. Резьбовые соединения при сборке следует затягивать моментами, указанными в приложении 1.

Так как агрегаты и узлы автомобиля постоянно совершенствуются, возможно некоторое несоответствие текста и иллюстраций руководства конструкции выпускаемых автомобилей. Все изменения будут учтены в последующих изданиях.

В пособии отражена конструкция автомобилей по состоянию на декабрь 1989 г.

Техническое обслуживание и ремонт стартера автомобиля ВАЗ-2106 курсовая 2010 по транспорту | Дипломная Транспортная инженерия

Скачай Техническое обслуживание и ремонт стартера автомобиля ВАЗ-2106 курсовая 2010 по транспорту и еще Дипломная в формате PDF Транспортная инженерия только на Docsity! Содержание 1 Теоретические основы технического состояния автомобиля 1. Теория надежности автомобиля 2. Изменения технического состояния авто в процессе эксплуатации 3. Планово-предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей 4. Диагностика технического состояния автомобиля 2 Техническое обслуживание и ремонт 2.1 Основные неисправности стартера и их причины 2.2 Основные методы контроля и диагностики, оборудование и приборы их проведения 2.1. Техническое обслуживание 2.2. Операции по ремонту 2.3. Контрольно-измерительные операции 3 Охрана труда 3.1. Охрана труда и противопожарные мероприятия при ТО и ремонте Заключение. Используемая литература • Масло должно подаваться в наименее нагруженную зону узла трения; • Частота вращения коленчатого вала должна быть не ниже определенной нормы. Особенно неблагоприятны условия эксплуатации в зимнее время года, когда поступление масла в узлы трения еще более затрудненное при пуске холодного двигателя, что приводят к повышенному износу. Один пуск холодного двигателя при низких температурах, по данным исследований, равен по степени износа десяткам км. пробега в нормальных условиях. Физическое старение деталей По мимо трения, на автомобиль влияет усталость и коррозия. Усталость – это процесс разрушения детали под действием многократно повторяющихся знакопеременных нагрузок, причем чем больше они превышают предел выносливости материала детали, тем интенсивнее идет процесс. При этом большая часть разрушений связана с образованием усталостных трещин. Коррозия – это процесс разрушения материалов вследствие физико – химического взаимодействия с внешней средой, поэтому коррозионные поражения металлов и начинаются с поверхности. 3. Планово–предупредительное состояние ТО и ремонт автомобилей Сущностью планово-предупредедительной системы является принудительная (по плану) постановки автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем.<<Положением >> предусматривается : 1. Ежедневное обслуживание ЕО 2. Техническое обслуживание №1 ТО — 1 3. Техническое обслуживание №2 ТО — 2 4. Сезонное обслуживание СО 5. Текущий ремонт ТР 6. Капитальный ремонт КР Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и прибором и сопоставление их с нормативами называется диагностированием. В (Положении) планово – предупредительной системы обслуживания и ремонта предусмотрено проведение следующих основных видов диагностики. • Экспресс – диагностика – проводиться ежедневно, выборочно или для всего подвижного состава, в основном по механизмам и системам, влияющим на безопасность движения (иногда проводиться на линии организации ГАИ). • Общей (комплексной) диагностики – имеет целью выявление работоспособности автомобиля по выходным показателям рабочего процесса (общей мощности, тормозному пути, проценту пробуксовки и т.д) • Поэлементной диагностики – служит для определения конкретных причин неисправностей в диагностируемых механизмах и системах автомобиля. Диагностика входит в комплекс ТО – 1 и имеющую характер общего диагностирования, называют обычно Д -1, а поэлементную при ТО-2 или ТР ее называют Д-2. 2 Техническое обслуживание и ремонт 2.1 Основные неисправности стартера и их причины Рассмотрим стартер автомобиля ВАЗ-2106 Стартер обеспечивает вращение коленчатого вала с частотой необходимой для пуска двигателя. Пусковая частота вращения коленчатого вала бензиновых двигателей составляет 40…50 мин-1. Стартер автомобиля представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с электромагнитным включением шестерни привода и дистанционным управлением. Стартер 35.3708 в сборе 1 – крышка со стороны привода 2 – стопорное кольцо; 3 – ограничительное кольцо; 4 – шестерня привода; 5 – обгонная муфта; 6 – поводковое кольцо; 7 – резиновая заглушка; 8 – рычаг привода; 9 – якорь реле; 10 – удерживающая обмотка тягового реле; 11 – втягивающая обмотка тягового реле; 12 – стяжной болт реле; 13 – контактная пластина; 14 – крышка реле; 15 – контактные болты; 16 – коллектор; 17 – щетка; 18 – втулка вала якоря; 19 – крышка со стороны коллектора; 20 – кожух; 21 – шунтовая катушка обмотки статора; 22 – корпус; 23 – винт крепления полюса статора; 24 – якорь; 25 – обмотка якоря; 26 – промежуточное кольцо. Стартер – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с устройством для соединения и разъединения шестерни привода стартера с зубчатым венцом маховика. Стартер включается электромагнитным тяговым реле с дистанционным управлением. Стартер прикреплен тремя болтами к картеру сцепления с правой стороны двигателя. От разогретой приемной трубы выпускной системы его защищает теплоизоляционный щиток. Техническая характеристика стартера 35.3708* (СТ – 221) • замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»; • замыкание между пластинами коллектора; • межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу». Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания. Проверку обмоток стартера на отсутствие замыкания на «массу» производят при помощи контрольной лампы или тестера. Для проверки отсоединяют вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают изолированные щетки, отсоединяют провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, вынимают щетки из изолированных щеткодержателей, для чего предварительно отворачивают винты крепления щеточных канатиков. Через контрольную лампу подводят напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и корпусу стартера. Если лампочка загорается, значит, обмотка возбуждения замыкает на «массу». Таким же способом проверяют, нет ли замыкания на «массу» изолированных щеткодержателей. Напряжение при этом подводят к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. Чтобы убедиться в отсутствии замыкания коллектора или обмотки якоря на «массу», приподнимают неизолированные и изолированные щетки, подводят напряжение к пластинам коллектора и корпусу стартера. Загорание лампочки свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». Если обнаружены неисправности деталей, нарушающих работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют. При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основными причинами могут быть: • пробуксовка муфты свободного хода; • поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси; • поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины; • заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера. Стартер не отключается после пуска двигателя. Основными причинами могут быть: • заедание рычага привода; • заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле; • поломка возвратной пружины выключателя зажигания; • ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера; • заедание тягового реле. Если двигатель заработал, а стартер не выключается, необходимо немедленно выключить зажигание, открыть капот и отсоединить провод, ведущий к реле стартера. Возможной причиной неисправности может быть и перекос стартера. Тогда следует подтянуть болты крепления его корпуса к двигателю. Основными причинами повышенного шума стартера при вращении якоря могут быть: • износ втулок подшипников или шеек вала якоря; • ослабление крепления стартера; • повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя; • поломка крышки со стороны привода; • ослабление крепления полюса в корпусе стартера — якорь при вращении задевает за полюс. Перед разборкой стартер необходимо очистить от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски, прессы. После разборки все узлы и детали промывают и высушивают. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или керосином. Детали с проводами или обмоткой протирают тряпкой, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. После продувки их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 95—100°С в течение часа—полутора. Уплотнительные прокладки из войлока и фетра промывают в чистом бензине. После очистки и просушки узлы и детали стартера осматривают, проводят необходимые измерения и электрические испытания. Основными дефектами якоря являются разрушение изоляции и обрывы витков обмотки, износ пластин коллектора, риски, канавки и раковины на их поверхностях, задиры и царапины на железе якоря, износ шеек и изгиб вала, износ шлицев у вала якоря. Чтобы обнаружить дефекты обмоток якоря и статора, пользуются специальными приборами, на которых проверяют обрывы и замыкания на «массу». Царапины, риски и задиры на железе устраняют зачисткой мелкозернистой наждачной шкуркой или шлифованием. Если у железа якоря уменьшился диаметр, то под полюсные наконечники где после очистки, производится комплексная диагностика на стендах типа532М, Э-211, 532-2М. После установки и крепления стартера в специальном захвате стенда производят проверку в режиме холостого хода — включают стартер, дают ему поработать 30 с и производят замер силы тока по амперметру) и частоту вращения якоря (переносным тахометром). Сила тока должна быть не больше, а частота вращения не меньше нормативных значений (например, для СТ 230 сила тока не должна превышать 85 А, а частота вращения должна быть не менее 4000 мин-1). Если после проверки получены положительные результаты, стартер проверяют в режиме полного торможения, для этого на стенде Э-211 устанавливают специальное приспособление с динамометром. Замочной шайбой закрепляют тормозной зубчатый сектор, зацепляющийся с шестерней и делающий ее неподвижной. Кнопкой «Пуск стенда» включают стартер, но не более чем на 4-6 с и снимают показания амперметра и динамометра (например, для СТ-230 сила тока не должна превышать 530 А, а вращающий момент должен быть не менее 225 кгс*м). Если в ходе проверки вращается якорь стартера, при заторможенной шестерне, это свидетельствует о пробуксовке муфты свободного хода — ее следует заменить. Если при испытании сила потребляемого тока превышает норму, а крутящий момент ниже нормы — это может свидетельствовать о замыкании обоих обмоток на корпус (“на массу”), о межвитковом замыкании в катушках обмотки возбуждения, замыкании пластин коллектора и механических неисправностях. Малый крутящий момент и пониженная сила тока могут быть при износе щеток, окислении или замасливании коллектора и т.д. 2.3 Техническое обслуживание ТО-1 – провести очистительные,крепёжные и контрольно-осмотровые работы, обращая особое внимание на состояние изоляции проводов и контактов внешней цепи. Сильно окисленные контакты зачитстить, при спайке или надрыве проводов в местах соеденения с клеммами их следует заменить. Проверить пуск двигателя стартером,ри рбнаружении неисправностей стартер следует сдать для проверки в электороцех. ТО-2 – Выполнить объём работ при ТО-1. Проверить работу стартера пуском двигателя; после проведения диагностики переносными приборами или с помощью мототестеров делают заключение о техническом состоянии стартера.Предварительно необходимо снять защитную ленту, проверить состояние щёток и коллектора; при замасливании его протирают ветошью, смоченною в бензине; следы подгорания и окисления можно удалить, подсунув полоску шкурки под щётки зерном к коллектору (зернистость 100-140). Затем продуть сжатым воздухом. При явной неисправности и при сезонном ТО-2 необходимо стартер передать в электроцех для диагностики, обслуживания и ремонта. 2.4 Операции по ремонту Неисправности или повреждения стартера устраняют заменой неисправных деталей. Единственная операция ремонта, которая может быть выполнена, это обточка коллектора. Разборка. Отвертывают гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединяют от него вывод обмотки статора. Отвертывают гайки крепления тягового реле и снимают его. Ослабляют винт крепления стяжной защитной ленты на крышке со стороны коллектора и снимают ленту с прокладкой. Вывертывают винты крепления выводов щеток и снимают последние. У стартера 35.3708 снимают стопорную шайбу с заднего конца вала. Отвертывают гайки стяжных шпилек, вывертывают шпильки и снимают крышку со стороны привода вместе с якорем. Отсоединяют крышку со стороны коллектора от корпуса. Вынимают резиновую заглушку рычага из крышки, расшплинтовывают и вынимают ось рычага 3 привода стартера, вынимают рычаг и якорь из крышки. Чтобы снять с якоря привод, удаляют стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 1. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорного кольца. После разборки продувают детали сжатым воздухом и протирают. 2.5 Контрольно-измерительные операции Проверка работоспособности порядок выполнения: 1. Замыкая выключатель при напряжении источника тока 12 В три раза включите, стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2, 6 и 10 Н·м (0,2; 0,6 и 1 кгс·м). 2. Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с. 3. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали. Испытание в режиме полного торможения: 1. Затормозите зубчатый венец стенда, включите, стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть для стартера 3 Охрана труда 3.1 Охрана и противопожарные мероприятия при Т.О. и ремонте В целях предупреждения несчастного случая каждый рабочий в процессе производства обязан руководствоваться технологической инструкцией, соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а администрация обязана обеспечить рабочие места всем необходимым для безопасного производства работ и создать при этом нормальные условия труда Техника безопасности при проведении технического обслуживания автомобиля. 1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке. Пролитые нефтепродукты засыпать чистым песком, затем убрать их и насухо вытереть следы жидкости. Обтирочный материал собирать в железный ящик с плотной крышкой. 2. Снимаемые агрегаты тщательно очистить и оттереть, чтобы было удобно их разбирать. 3. Во время работы запрещается становиться на подвижные колеса и другие неустойчивые части машины. 4. Цилиндры и поршни нельзя класть на край стола или верстака. 5. Разбирать или собирать агрегаты в подвешенном состоянии запрещается. 6. При демонтаже или монтаже упругих спиральных пружин пользуются специальными съемниками, предупреждающими вылет пружины. Техника безопасности для слесаря ремонтника 1. При работе возможно воздействие следующих опасных производственных факторов: травмы при работе неисправным инструментом, травмирование ног при падении деталей и узлов, превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжести, отравление и ожоги при использовании легковоспламеняющейся жидкости. 2. При работе слесарь ремонтник должен использовать спец. одежду. 3. В слесарно-монтажной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах. 4. При работе в слесарно-монтажной мастерской необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать средства расположений первичных средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком. 5. Перед началом работы необходимо одеть спец. одежду. 6. Изучить порядок выполнения и безопасность. 7. Подготовить к работе оборудование, инструменты и приспособления проверить их исправность. 8. Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы. 9. Работать только исправным инструментом и приспособлением. 10.Гаечные ключи применять только в соответствии только по размеру гаек и болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки, ударять по ключу, разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных местах. 11.Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта. 12.При разборке и сборке агрегатов узлов следует применять съемные приспособления указаны в конструкционной карте. 13.Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали валы, полуоси запрещается ставить вертикально во избежание их падения и травмирования людей. 14. Для подъема установки и снятия деталей и агрегатов массой более 15кг должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей массой более 15кг необходимо использовать тележки со стойками и упорами. 15.Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин. 16.При обработке деталей необходимо надежно закреплять их в тисках. Пожарная безопасность при обслуживании и ремонте автомобиля 1. Во время обслуживания аккумуляторной батареи нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислоты и вредного влияния свинца работать в аккумуляторной мастерской надо в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом переднике и в галошах или в резиновых сапогах. 2. При включении батареи на зарядку, аккумуляторную батарею следует располагать на специальных стендах и надежно закреплять наконечники проводов на выводных клеммах батареи во избежание их отсоединения, что может вызвать искрение и взрыв гремучего газа выделяющего в конце зарядки. 3. Для предупреждения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумуляторной батареи необходимо открыть пробки. 4. В производственных помещениях, где производится техническое обслуживание, и ремонт автомобилей существует система пожарной

Ремонт автомобиля ваз ваз 2106 своими руками

Подробно: ремонт автомобиля ВАЗ ВАЗ 2106 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

ВАЗ-2106 Жигули / Lada 1600 / Lada 1500L / Lada 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан и задним приводом. Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗ.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и наладили производство модели ВАЗ-2106, моделью для которой послужила РАТ 124 Speciale выпуска 1972. Тогда никто не думал, что эта модель станет такой массовой и популярной среди всей продукции Волжского автомобильного завода.

«Шестёрка», в отличие от ВАЗ-2103, имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 рабочим объёмом 1,6 литра, иную электрическую схему, а также изменённый дизайн кузова и салона. Например, у него другие бампера с пластиковыми «клыками» и «уголками», изменена решетка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», а задние фонари объединены с подсветкой номерного знака и пластиковыми «прокладками» между решеткой радиатора. и фары.

В 1979 году завод начинает выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили оснащались карбюраторами Озон типа 2107.

В 1982 году «шестерку» модернизировали. На него стали устанавливать модифицированные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106 по новому ГОСТу. Отражатели больше не устанавливались по линии молдинга на заднем крыле. В 1988 модернизация коснулась выхлопной системы: в ней установили одноразовую прокладку и гайку.

В 1990 году завод выпустил модификацию, которую можно назвать пакетом «Люкс» — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010-03), улучшенной обивкой салона, др. подголовники и с галогенными фарами. Эту модификацию сделали с бамперами «пятерки», двигателем 1500, обогревом заднего стекла, пятиступенчатой ​​коробкой передач и более мощным генератором. Экспортные модели ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами со встроенными поворотниками. Начиная с 1985 сначала на экспортные модификации, а позже и на «внутренние» модификации, началась установка 5-ступенчатой ​​коробки передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на дорогах и шум двигателя.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Достаточно простая и привычная конструкция легендарных «классических» Жигулей позволяет проводить текущий ремонт ВАЗ 2106 самостоятельно, в условиях гаража. Дело не только в простоте конструкции, но и в доступной стоимости запчастей, а также в малом количестве необходимого инструмента и специальных приспособлений.

Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106, как правило, обходятся недорого. Автомобиль в хорошем техническом состоянии и при спокойной манере вождения на практике умеренно расходует топливо, при этом не слишком привередлив к его качеству. «Шестерка» и ее модификация ВАЗ 21061 с двигателем 1,5 л при движении по трассе на скорости до 100 км/ч укладываются в 8-8,5 л/100 км, а модель ВАЗ 21063 потребляет еще меньше – до 8 л/ч. 100 км.

Ресурс силового агрегата зависит от условий, в которых он используется. В среднем двигатель заводской сборки проходит до капитального ремонта 150 тыс. км, иногда пробег достигает 200 тыс. В этот период необходимо будет выполнить такие работы.

Электрическая часть автомобиля в целом достаточно надежна, потому что проста. Часто выходят из строя следующие детали: автоматические выключатели

• ;
• регулятор напряжения заряда;
• контакты распределителя (на старых моделях), предохранитель бегунка;
• провода высоковольтные;
• щетки стартера и генератора;
реле
• ;
• клеммы аккумуляторной батареи окислились.

Самое слабое место в системе охлаждения — термостат. Диагностика неисправности следующая: наблюдается перегрев жидкости или, наоборот, постоянно низкая температура. В более новых моделях иногда выходит из строя датчик включения электровентилятора, расположенный внизу радиатора. После 40-60 тысяч пробега водяной насос (помпа) приходит в негодность. Он не подлежит ремонту и полностью меняется. Остальные узлы и детали системы работают надежно и не имеют ярко выраженных «болезней».

В системе подачи топлива внимания требует бензонасос, в нем быстро изнашиваются мембраны и клапана. В карбюраторных моделях «шестерки» капитальная чистка этого узла требуется примерно 1 раз в 25 тыс. км. В последние годы карбюраторы 2107 «Озон» устанавливались на ВАЗ 21061 и 2106, а модификация 2105 «Озон» устанавливалась на ВАЗ 21063. На автомобилях с инжектором форсунки необходимо чистить с той же периодичностью, что и карбюраторы.

ВАЗ 2106 отзывы технические характеристики, цены

описание цены пробег варианты фото

Это поколение ВАЗ 2106 выпускалось с января 1976 года по январь 2006 года. Мы можем предоставить информацию о 4 модификациях этого поколения. Автомобиль выпускался только с классическим задним приводом.

Эта Лада (ВАЗ) доступна с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,3 до 1,6 литра и мощностью от 64 до 75 лошадиных сил.
Автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

Все фото ВАЗ 2106 седан

Сравнение ВАЗ 2106 с другими автомобилями

ВАЗ 2106 седан средний расход топлива в смешанном цикле от 9,9 до 10,5 литров на 100км.

Самая экономичная версия ВАЗ 2106 — 21065, потребляющая 9,9 литров бензина на 100км.

Лучший разгон от 0 до 100 км/ч — 16 секунд имеет версию 21060, наоборот самая медлительная 21063 достигает этой скорости только за 19секунды.

Длина ВАЗ 2106 417 см, это автомобиль средних размеров. Для сравнения — ВАЗ 2106 примерно на 3 см длиннее седана Volkswagen Polo, но на 12 см короче седана Ford Escort. ВАЗ 2106 полная масса составляет 1435 кг, этот автомобиль примерно на 14 процентов тяжелее, чем в среднем для данного возраста и класса автомобилей.

Эта Lada (ВАЗ) находится в средней ценовой группе — ее можно купить (в Латвии) примерно за 1500 €. Пользователи посчитали ВАЗ 2106 стоимость владения для этого поколения получил среднюю стоимость 1600 € в год, и стоимость 0,29 € за один километр. Затраты на топливо оценивались примерно в 55%, а затраты на ремонт и техническое обслуживание — около 32% от общей суммы. У нас есть отличный калькулятор стоимости автомобиля

, рассчитайте стоимость владения ВАЗ 2106 для вашей ситуации и стиля вождения здесь! Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106 модификации

Модификация	Двигатель	Мощность	Минусы топлива.
21063 Январь 1982 г. — январь 1990 г.	1.3 Бензин	64 л.с.	10,5 л/100 км
21061 Январь 1979 г. — январь 1985 г.	1,5 бензин	71 л.с.	9,9 л/100км
21065 Январь 1990 г. — январь 2006 г.	1,5 бензин	71 л.с.	9,9 л/100 км
21060 Январь 1976 г. — январь 1982 г.	1,6 бензин	75 л.с.	10,1 л/100 км

ВАЗ 2106 цены

ВАЗ 2106 1976 — 2006 седан цена в Латвии от 200€ до 4500€ .
По сравнению с аналогами ВАЗ 2106 цена средняя — ВАЗ 2106 примерно на 9 процентов дешевле чем средние седаны этого возраста (сравните цены седанов 1976 — 2006 годов). ВАЗ 2106 1999 цена 1000 € 1300 € 1500 € ВАЗ 2106 1998 цена 200 € 600 € 1000 € ВАЗ 2106 1997 цена 2900 €

3000 € 3000 € ВАЗ 2106 1996 цена 1500 € 1500 € 1500 € ВАЗ 2106 1993 цена 300 € 2700 € 4000 € ВАЗ 2106 1992 цена 1100 € 2300 € 3500 € ВАЗ 2106 1991 цена 500 € 1000 € 1500 € ВАЗ 2106 1990 цена 400 € 2200 € 4500 € ВАЗ 2106 1989 цена 500 € 1700 € 3700 € ВАЗ 2106 1988 цена 1300 € 2200 € 3300 € ВАЗ 2106 1987 цена 400 € 2100 € 3000 € ВАЗ 2106 1986 цена 300 € 900 € 1700 € ВАЗ 2106 1985 цена 400 € 1500 € 2600 € ВАЗ 2106 1984 цена 500 € 1800 € 2500 € ВАЗ 2106 1983 цена 700 € 900 € 1300 € ВАЗ 2106 1982 цена 300 € 700 € 1300 € ВАЗ 2106 1981 цена 500 € 600 € 600 € ВАЗ 2106 1980 цена 500 € 2100 € 3500 € ВАЗ 2106 1979 цена 400 € 1500 € 3700 € ВАЗ 2106 1978 цена 400 € 700 € 1000 € ВАЗ 2106 1977 цена 400 € 800 € 1300 € ВАЗ 2106 1976 цена 500 € 1000 € 1800 €

ВАЗ 2106 общая стоимость владения

Сколько реально стоит владение ВАЗ 2106? Пользователи подсчитали ВАЗ 2106 стоимость владения для этого поколения, получили в среднем 1600 € стоимость в год и 0,29 € стоимость за один километр.
Для расчета общих эксплуатационных расходов ВАЗ 2106, включая покупку, страховку, расходы на техническое обслуживание, а также налоги и другие расходы, нажмите год выпуска
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VAZ 2106 Mileage

Чтобы оценить приблизительный VAZ 2106 пробег, пожалуйста, выберите «Год постановки
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Добавить отзыв о ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 седан особенности (опции)

Проц ВАЗ 2106 с соответствующей функцией (опция)

Краска металлик
35% Релинги (перила)
31% Кожаная обивка
16%

ВАЗ 2106 седан фото изображения

Чаще всего сравнивают с

ВАЗ 2107 1982 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2107 1982

ВАЗ 2103 1972 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2103 1972

ВАЗ 2101 1970 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2101 1970

ВАЗ 2105 1980 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2105 1980

ВАЗ 2102 1971 Сравнить ВАЗ 2106 1976 с ВАЗ 2102 1971

Тойота Королла 2002 Сравнить ВАЗ 2106 1976 и Toyota Corolla 2002

Сравнить ВАЗ 2106 1976 с другим автомобилем

Car reviews and technical specs

— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

VAZ 2106 carburetor device

Главная / Ремонт

Автомобиль ВАЗ 2106 является образцом классического европейского автомобилестроения и дизайнерских решений середины ХХ века. Нравится все в этой машине, и двигатель, и коробка, и сцепление, ставшее родным для огромной армии поклонников классических Жигулей. Однако такие сложные устройства и узлы, как карбюратор, требуют более детального изучения, чем сегодня и займемся мы.

Особенности системы питания ВАЗ 2106

Система питания автомобиля ВАЗ 2106 устроена по стандартной схеме, которая использовалась на всех карбюраторных автомобилях прошлого века. Топливо из бака подается на медную заправку в моторный отсек. Давление, необходимое для подачи топлива, создает мембранный тип, который приводится в движение эксцентриковым кулачком. Топливо очищается от крупных фракций сетчатым фильтром в бензобаке, а также в , однако, как показала практика, этого совершенно недостаточно для бесперебойной работы карбюратора.

Поэтому практически все владельцы классических жигулей устанавливают дополнительные фильтры тонкой очистки прямо на входе в карбюратор. Эти фильтры обычно изготавливаются из прозрачного пластика, что позволяет контролировать степень загрязнения сетчатого или гофрированного фильтрующего элемента.

Модельный ряд карбюраторов на ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 устанавливались карбюраторы разных моделей. Как правило, автомобили от 1974 до 1976 года выпуска оснащались карбюратором ДААЗ модели 2103-1107010-01. Это лицензионная копия карбюратора Weber. Конструктивно карбюратор не отличался от карбюратора автомобиля ВАЗ 2101, но имел несколько другие целевые параметры, которые мы привели в таблице.

Позже, когда в конструкции системы зажигания стали применять вакуумный корректор угла зажигания, была изменена конструкция карбюратора. Заводской индекс карбюратора озона — 2107-1107010-20. Автомобили, которые комплектовались резиной старого образца, без вакуумного корректора опережения зажигания, оснащались точно таким же карбюратором, но без трубки, которая соединяла впускной коллектор и механизм вакуумной регулировки на резине. Модель такого карбюратора – 2107-1107010-10.

Устройство карбюратора ВАЗ 2106 приведено на фирменном плакате Тольятти, который мы разместили на странице. Ничего принципиального в устройстве карбюратора нет, а вот о работе и, самое главное, о регулировке некоторых основных параметров этого карбюратора следует сказать отдельно. Основные системы карбюратора озона:

• автономная система ХХ;
пусковое устройство пневматического диафрагменного типа
• ;
• насос ускорительный, также пневмомембранного типа;
• эконом с пневматической квитанцией;
• переходные системы, обеспечивающие бесперебойную работу вторичной камеры;
• Картер системы вентиляции.

Несмотря на довольно примитивное устройство, карбюратор показал себя на всех режимах работы двигателя. Однако основные системы требуют настройки для достижения оптимальных мощностных, экономических и динамических характеристик двигателя.

Принцип работы и обслуживания

Одной из основных регулировок озонового карбюратора остается регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Уровень влияет как на экономические показатели двигателя, так и на разгонную динамику, запуск и работу на высоких оборотах. При недостаточном уровне топлива в поплавковой камере двигатель будет работать на обедненной смеси, что повлияет на стабильность оборотов на переходных режимах, а так же мотор не сможет развивать паспортную мощность, не хватит топливо.

Для определения правильного уровня в поплавковой камере необходимо демонтировать воздушный фильтр с корпусом и верхней крышкой карбюратора. Паспортный зазор между поплавком и плоскостью укладки крышки карбюратора должен быть не более 6,5 мм. Регулировка зазора производится подгибанием трамвая поплавка (а), который во время измерения должен едва касаться шарика игольчатого клапана.

В этом случае необходимо проверить герметичность клапана. Для этого достаточно создать в трубке отвод, надеть штуцер или горловину или грушу. При нарушении герметичности седла клапана замене подлежит игла клапана вместе с седлом. Они продаются как в ремкомплекте, так и по отдельности. Если герметичность клапана хорошая, остается только проверить свободный ход поплавка. Он должен быть не менее 8,5 мм.

Освоив основные способы регулировки карбюратора ВАЗ 2106 и его конструкцию, можно добиться оптимального расхода топлива, удовлетворительной динамики разгона и оптимальной мощности двигателя. А при работе с озоновыми карбюраторами достаточно изучить схему и устройство узла, тогда регулировка, чистка и замена бойниц, прокладок и диафрагм не составит особого труда. Удачи на дорогах, стабильной работы двигателя и качественного топлива!

Передняя подвеска ваз 2106, советы по ремонту своими силами. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2106?

Ремонт передней подвески, хочу сказать, что нет ничего сложного, если вооружиться всеми необходимыми инструментами и действовать по инструкции. Дороги в нашей стране никогда не отличались высоким качеством, особенно они ухудшаются ранней весной. Когда тает снег, в асфальте можно обнаружить многочисленные трещины и выбоины. Как известно, подвеска автомобиля ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых кузовом автомобиля от ям и возвышений на дорожном покрытии. Под воздействием времени ходовая часть изнашивается, вследствие чего требует ремонта, который можно провести самостоятельно. Об этом далее в статье.

Содержание

• Устройство передней подвески какие задачи выполняют
• Передняя подвеска 2106, признаки неисправности
• Диагностика и перечень ремонтных работ
• Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
• Крестовина передней подвески, снятие и установка пошагово
• Шаровые опоры, диагностика
• Шаровые опоры, замена, шаг за шагом
• Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена
• Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена
• Советы проф.

Устройство передней подвески, выполняющее задачи

От передней подвески автомобиля зависит его маневренность в поворотах и ​​плавность движения. Для обеспечения безопасного и комфортного вождения следует систематически производить техническое обслуживание автомобиля и его диагностику. Наличие каких-либо посторонних звуков, стуков или скрежета при езде, а также ощущение раскачивания свидетельствует о неисправности передней подвески автомобиля ВАЗ 2106.

Схема подвески

В конструкцию передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 входят такие узлы:

подшипники ступицы (1), колпак ступицы (2), гайка (3), поворотный палец (4), манжета (5), ступица (6), тормозной диск (7), защитный кожух шарового пальца (верхний) (8 ), палец шаровой верхний (9), вкладыш (подшипник) верхней опоры (10), рычаг верхний (11), буфер сжатия (12), прокладка пружины изолирующая (13), амортизатор (14), подушка амортизатора ( 15), ось верхнего рычага (16), резиновая втулка шарнира (17), наружная втулка (18), регулировочные шайбы (19), поперечная подвеска (20), подушка тяги стабилизатора (21), тяга стабилизатора (22), ось нижнего рычага (22) 23), нижний рычаг (24), тяга крепления стабилизатора (25), пружина (26), амортизатор втулка пружины амортизатора (резиновая) (27), нижняя охлаждаемая чашка пружины (28), кулак поворотный (29), вкладыш шаровой (нижний) (30), подшипник нижней опоры (31), палец шаровой нижний (32) .

Передняя подвеска 2106, признаки неисправности

Неисправности подвески могут проявляться постепенно или возникать неожиданно (например, при появлении какого-либо препятствия). Стоит отметить, что некоторые неисправности, если их своевременно не устранить, способны стать причиной других, более серьезных поломок. О появлении неисправности подвески свидетельствуют разные косвенные признаки:

1. Неравномерный или повышенный износ шин.
2. Подвеска «Грузовик».
3. Стуки в подвеске при езде.
4. Вибрация при движении.
5. Раскачивание (колебания) автомобиля при торможении и поворотах.
6. Отклонение автомобиля от прямолинейного движения.

При определении неисправности подвески следует учитывать, что указанные симптомы сопровождают и неисправности рулевого управления. Как правило, установление той или иной неисправности подвески производится при детальном опробовании, осмотре, а также дефектов элементов подвески.

Диагностика и перечень ремонтных работ

Тряска колеса в вертикальной плоскости двумя руками

Диагностика автомобиля рекомендуется каждые 15000 км пробега. Очень важно при этом внимательно осмотреть шарниры рычагов, а также проверить состояние верхней и нижней шаровых опор, амортизаторов, пружин и самих рычагов. Если дефектов нет, следует просто сделать развал.

Проверка состояния резинометаллических шарниров

Ремонт ходовой части своими руками включает в себя широкий перечень работ, а именно:

1. Установка новых верхних или нижних опор.
2. Замена нижнего и/или верхнего рычага.
3. Установка новых петель на нижний и верхний рычаги.
4. Замена пружины.
5. Замена амортизаторов подвески.
6. Замена сальников и смазка подшипников.
7. Регулировка ступичных подшипников.
8. Замена подушек стабилизатора.

Измерение глубины введения расстояния от сферической головки пальца до наружной части крышки шарнира

После выполнения этих работ, любая из них обязательно должна произвести трабл-схождение.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Передняя подвеска

Для ремонта подвески автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобится такой набор инструментов:

1. Удлинители.
2. Молоток.
3. Отвертка.
4. Ключи на «22», «19», «17», «13».
5. Баллонный ключ.
   
6. Поддержка.
7. Джек.

Крестовина передней подвески, снятие и установка шаг за шагом

Для начала снимаем с автомобиля нижний рычаг передней подвески вместе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Далее открываем капот, демонтируем воздушный фильтр карбюратора, после чего закрываем это отверстие для защиты от грязи в процессе эксплуатации.

Готовим траверсу, которая потребуется для поддержания двигателя в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала выступает обычная строительная доска толщиной в пять сантиметров. Длина траверсы должна быть идентична расстоянию между бисеринами передних крыльев. Проделайте отверстие посередине траверсы, в которое вставляется шпилька с латунным болтом.

Устанавливаем траверсу на обшивку передних крыльев под капотом и вставляем в ее отверстие скобу и длинный болт. Соединяем кронштейн с болтом с проушиной в двигателе. На пятке слегка затяните гайку, тем самым устранив зазоры в соединениях движков мотора и кронштейнов.

Через отверстие в поперечине торцевой головкой с обеих сторон отвернуть гайки крепления подушек безопасности двигателя, а также гайки с пружинными шайбами. Затем под поперечину следует подложить подпорки и опустить на них автомобиль таким образом, чтобы поперечина едва касалась.

Далее с каждой стороны откручиваются вертикальный и горизонтальный болты, которые крепятся к лонжеронам поперечины. При подуплотнении автомобиля крестовина останется на опорах. Монтируем новую перекладину и собираем все в обратном порядке.

Шаровые опоры, диагностика

Диагностика шаровой опоры производится следующим образом:

1. Пусть колесо повиснет.
2. Подставляем что-то под нижний рычаг.
3. Опустите автомобиль.

При опускании автомобиля нижний рычаг перестанет нагружать подвеску. Обматываем колесо двумя руками сверху и снизу и делаем ряд резких движений – низ от себя, а верх от себя и наоборот. Если при этом вы услышите стук и почувствуете люфт ступицы в районе шаровой, то требуется ремонт передней подвески.

Шаровые опоры, замена, шаг за шагом

Сначала демонтируйте колесо и разгрузите подвеску, затем открутите гайку верхней или нижней опоры.

По поверхности выступа поворотного кулака делаем несколько ударов молотком, освобождая шарик, после чего освобождаем опору от рычага.

Отвернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу.

Будьте осторожны при извлечении шара с помощью рычага. Пластину лучше демонтировать вместе с ней, однако при установке пуленепробиваемой не забудьте собрать ее обратно.

Помните, что верхняя и нижняя опоры отличаются друг от друга. Соберите сборку в обратном порядке.

Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена

1. Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо, после чего подставляем под нижний рычаг опору и опускаем автомобиль. Нагружает подвеску до необходимого состояния (как будто машина стоит под собственным весом). При этом рычаги выравниваются.
   
2. Ось верхнего рычага фиксируют гаечным ключом и ослабляют гайку оси, для чего ее следует отвернуть так, чтобы она совпадала с концом оси.
   
3. Откручиваем болты, которые держат верхнюю шаровую опору, и немного подаем рычаг вверх, после чего полностью откручиваете гайку оси, стягивая ось с рычага.
   
4. Снимите рычаг с сайлентблоками.
5. Установите новый рычаг.
   
6. Монтируем все предметы обратно в порядке, обратном снятию.

Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена

Сначала снимаем пружину передней подвески и откручиваем две гайки, которые держатся на поперечине. Демонтируем его вместе с шаровым шарниром, осью и сайлентблоками. Если вам нужно заменить шаровую опору или рычаг. Затем монтирую все в обратном порядке.

Советы проф.

Передняя подвеска автомобиля является достаточно важным элементом транспортного средства, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует немедленно произвести ее диагностику и ремонт.

ВАЗ:: 2106: Общие сведения

ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.

Технические характеристики автомобилей

Параметры	ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)	ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг	1045	1045
Грузоподъемность, кг	400	400
Разрешенная максимальная масса, кг	1445	1445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:
к поперечине передней подвески	175	175
к балке заднего моста	170	170
к поддону картера двигателя	182	182
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг	50	50
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенным максимальным весом	148	150
с водителем и пассажиром	150	152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром	17	16
с разрешенным максимальным весом	19	17,5
Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:
на скорости 90 км/ч	7,4	7,4
на скорости 120 км/ч	10,1	10,1
при городском цикле движения	9,9	10,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,6	5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %	36	36
Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м	43,2	43,2

* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой ​​коробке передач.

Двигатели

Параметры	ВАЗ-2103	ВАЗ-2106
Количество и расположение цилиндров	4, подряд	4, подряд
Система электропитания	Карбюратор	Карбюратор
Топливо	Бензины А-91, АИ-93	Бензин А-91, АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	76и80	79і80
Порядок работы баллонов	1–3–4–2	1–3–4–2
Степень сжатия	8,5	8,5
Рабочий объем, л	1,45	1,57
Мощность номинальная, не менее:
по ISO 1585, кВт	52,5	54,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)	52,5(71,4)	54,8(74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. –1	5600	5400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. –1 для двигателя 2103 мин или 3000-1 для двигателя 2106, Н.м.	103,9	116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин –1	850–900	850–900
Направление вращения коленчатого вала от шкива	Право	справа
Система смазки	Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения	Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера	Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Муфта	Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия	Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Номера переводов по переводам:
первый	3,67
второй	2,1
третий	1,36
четвертый	1
каблук *	0,82
подложка	3,53
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9
Дифференциал	Коническая, двухсателлитная

Ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с кузовом из одного поперечного и четырех продольных стержней
Амортизаторы	Гидравлический, телескопический, двустороннего действия
Размер обода колеса	127J-330 (5J-13)
Шины:
тип	Радиальные, бескамерные или камерные
размер	175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)

Рулевое управление

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод	Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка	С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания

Тормозная система

Рабочая тормозная система:
тормозные механизмы передних колес	Диск с двухпоршневой скобой
тормозные механизмы задних колес	Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями
Привод рабочей тормозной системы	Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы	Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы	Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Электрооборудование

Тип схемы	Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В	13,4–14,7
Аккумуляторная батарея	Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории
Генератор	Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при частоте вращения 5000 мин. из-1
Стартер	СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свечи зажигания	А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25

** Для пятиступенчатой ​​коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.

Паспортные данные автомобиля

В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номера на запчасти, варианты исполнения и комплектации.

Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения как автомобиль.

Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.

Идентификационный номер двигателя (с левой стороны блока цилиндров)

Идентификационный номер кузова(тела) и табличка заводских данных (передняя панель под капотом справа)

Сводная табличка заводских данных

Цифры в столбцах обозначают:

Е – полная допустимая масса автомобиля;
F – допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектации.

Номер на запчасти соответствует порядковому номеру выхода машины с конвейера.

Модель и номер двигателя выбиты на притоке блока цилиндров слева от топливного насоса.

Идентификационный номер продублирован на нижней полке коробки притока воздуха и на разъеме левой арки заднего колеса.

Зимой на ВАЗ 2106. Как завести зимой или холодный пуск двигателя. Запуск инжекторных моделей ВАЗ в сильный мороз

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают не эксплуатировать свой автомобиль зимой. Но все же подавляющее большинство автолюбителей предпочитают не ставить свою машину в гараж на хранение, а продолжать ездить в том же режиме и в холодное время года. Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу стоит отметить, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. времен СССР написано гораздо больше.

Запуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Конечно, многие знакомы с этими полезными советами, но лишний раз напомнить о них никому не помешает.

1. Для улучшения пуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991, на автомобиле ВАЗ 2106 пусковая рукоятка не применялась).
2. Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дав немного прогреться аккумулятору.
3. Обязательно выжмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым сняв с нее нагрузку. Даже после запуска не спешите сразу выключать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
4. Потяните ручку управления воздушной заслонкой (воздушная заслонка карбюратора)
5. Запуск стартера при нажатой педали сцепления.
6. Постепенно возвращайте ручку воздушной заслонки на прежнее место, но делайте это по мере прогрева ДВС, чтобы он не заглох.
7. Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при частоте вращения немного выше минимальной частоты вращения коленчатого вала, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени. Это необходимо для того, чтобы масло лучше поступало на соприкасающиеся трущиеся поверхности агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при отрицательных температурах

Крайне важно в зимнее время года следить за автомобилем в течение первых километров движения после запуска.

1. Первые 1000 метров рекомендуется проехать на первой передаче.
2. При этом избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя. Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как ДВС, коробка передач и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
3. Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на малой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образоваться тонкий слой льда, особенно на стоянке.

Также следует учитывать, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом. Проще говоря, она должна быть менее вязкой и более текучей. На сегодняшний день существует множество синтетических масел, которые одинаково подходят как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забывайте о состоянии аккумулятора. В холодное время года за ним нужно следить более тщательно. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках, а также при необходимости подзаряжайте аккумулятор от специального зарядного устройства.

Если вы еще не подготовили к этому свою машину, поторопитесь. Мы не настаиваем на том, чтобы вы сами следовали всем нашим советам и рекомендациям. Если не хотите возиться, есть СТО и профессиональные мастера. Но вы должны представить, что именно нужно сделать с машиной, четко объяснить это мастеру, а иногда и убедиться, что все сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в лаптях не ходят — машину тоже надо менять на зиму. О зимних шинах мы писали много раз, поэтому кратко напомним лишь основные моменты.

Для зимы шины обозначаются M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или облака.

Шины лучше выбирать более узкие, чем те, на которых вы ездите летом — естественно в пределах разрешенного для вашего автомобиля размерного ряда. Протектор должен выталкивать навозную жижу на твердую поверхность, и узкие покрышки справляются с этим лучше.

Нежелательно ездить зимой на всесезонных шинах — тех, что имеют индексы AS (All Seasons) или AW (Any Weather).

Их «зимние» возможности слабые; их можно считать всесезонными в полном смысле этого слова, только если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени относится к резине для внедорожников. Во всесезонном варианте он гораздо «зимнее», чем легковушка. Если у вас внедорожник, допустимы шины AS и AW зимой. Но, конечно, хуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины лучше держатся на льду и снегу, чем нешипованные шины. А вот на чистом асфальте при торможении на шипах увеличивается вероятность блокировки колес, пробуксовки и тормозного пути: стальные шипы хорошо скользят по асфальту. Опасность еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ждут от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, новые поколения нешипованных зимних шин на скользком покрытии ведут себя почти не хуже шипованных.

Некоторые люди ставят шипованную резину на ведущие колеса только на зиму. А на рабах оставляют… летних. Не делай этого, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях — слишком сильно различаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому скольжению.

Нигде не шиповать шины. Это ответственный процесс, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или чрезмерно утопленные шипы увеличивают износ шины. И, конечно же, они не способствуют безопасности.

Двигатель

Основная проблема зимой — запуск холодного двигателя. Чаще она возникает в карбюраторных двигателях, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны — загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – своеобразные «котлы» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К тому времени двигатель прогреется, а некоторые конструкции предусматривают еще и обогрев салона.

Электронагревательные приборы представлены на российском рынке уже несколько лет. Наиболее популярны финские обогреватели, которые могут быть оснащены таймерами. Стоимость с установкой около 250 долларов. Примерно за 100 долларов можно приобрести отопитель отечественного производства (для моделей ВАЗ и Волга), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электрообогрева в том, что необходимо иметь рядом с домом или офисом специальный щиток с розеткой. Это хорошо для финнов, а если у нас будет соответствующая инфраструктура, то не скоро и не везде. Еще один выход – автономный отопитель на жидком топливе, который также встроен в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные отопители производства Eberspacher, Webasto, а также продукция Щадринского автоагрегатного завода (ШААЗ).

Подогреватель можно установить на специализированных станциях, которых уже немало в Москве и в целом по России. Время прогрева составляет не более 15 минут, при этом расходуется всего 200 г бензина или дизельного топлива. Такие обогреватели (помимо таймера) могут быть оснащены устройством дистанционного управления. Стоимость автономного отопителя на российском рынке составляет около 1000 долларов США.

Польза систем отопления еще и в том, что при их использовании увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый холодный пуск при 20°С эквивалентен 800 км. Кстати, по современным представлениям, двигатель быстрее наберет рабочую температуру, а его износ будет меньше, если после пуска он не будет стоять на месте, а как можно быстрее начнет движение, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Сливочное масло

Замена масла обычно производится в зависимости от пробега автомобиля, а не сезона. Но поскольку масло меняют в среднем раз в полгода, то почему бы не сделать это накануне зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел являются в той или иной степени всесезонными. Считается, что заливать нужно то, что прописано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные — и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И вообще непонятно, предполагал ли производитель, что его машина будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему нужно будет «похолоднее».

Если вы решите отступить от инструкции, при выборе масла можно воспользоваться простым методом определения его температурной пригодности — из соображений безопасности. Назовем это правилом 35.

Моторное масло должно иметь класс вязкости SAE. Например: 15W – 40. Это означает, что данное масло по вязкости при минусовых температурах соответствует требованиям к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых температурах – к летним маслам класса 40.

Запомни цифру 35 Если из него вычесть «зимний» показатель класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится значение, называемое предельной температурой прокачки, то есть температура, при которой масло еще остается текучим.

35 — 15 = 20. Это означает, что масло 15W-40 можно использовать при температурах до –20 °С.

Соответственно, чем ниже «зимний» индекс вязкости, тем масло холоднее. 10Вт – до –25°С; 5Вт — до –30°С.

Это Правило 35. Просто и полезно.

Аккумулятор

Мороз ударил, и аккумулятор, который вчера бодро крутил стартер, наотрез отказывается это делать. Неудивительно — когда вы в последний раз его заряжали?

Если аккумулятор относительно молодой (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно помыть на улице, почистить клеммы и полностью зарядить — если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, аккумулятор заряд наверное далек от номинального. Если аккумулятор старый и не заряжается до номинальной емкости, меняйте не раздумывая, а то зимой наверняка подведет — настолько падает емкость с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление — грелка, подогрев сидений, фары, дворники, обогрев заднего стекла. ..

Кстати, по мнению специалистов, средняя продолжительность «полной жизни» батареи составляет около двенадцати месяцев, затем начинается постепенное угасание. А пик продаж стартерных аккумуляторов, по словам продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия марок и моделей на полках магазинов пестрит воображение. Какой из них выбрать – личное дело каждого. Отметим только, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы — аккумуляторы стоимостью свыше 60 долларов (обычно до 100 долларов), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы под 60 долларов («Мутлу», «Инчи», «Сентра», «САЭМ» и др.).

Более высокие цены на аккумуляторы первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы обычно классифицируются как необслуживаемые. Специальные типы электролитов и герметичная конструкция таких аккумуляторов увеличивают срок их службы и обеспечивают высокие пусковые токи, гарантирующие запуск двигателя даже в сильные морозы. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию укладки пластин друг на друга, в результате чего удается избежать короткого замыкания аккумулятора в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не менее 1,29.

Часто при покупке нового аккумулятора его стараются выбрать большей емкости, лишь бы вписаться в отведенное для него место. Но вместительность не главное. Гораздо важнее пусковой ток, обеспечиваемый аккумулятором. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, аккумулятор большей емкости требует более высокого зарядного тока, чего генератор вашего автомобиля не обеспечит, и в процессе эксплуатации аккумулятор будет все больше разряжаться, что плачевно скажется на сроке его службы.

Кстати, если вы покупаете аккумулятор, отличающийся от штатного, обратите внимание на расположение его клемм — вам попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых могут не доходить провода вашего автомобиля .

Система зажигания

Если у вас новая иномарка, да еще и с инжекторным двигателем, дальше читать не нужно. А вот если машина подержанная, с карбюраторным двигателем, то другое дело. Собственно, системы питания и зажигания не связаны друг с другом. Но на современных двигателях с впрыском вы не найдете ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных — сколько угодно. А чтобы потом не возиться на морозе, контакты надо почистить, крышку трамблера — тоже (а лучше заменить). А еще лучше заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забывайте о высоковольтных проводах. Через пару лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, а лучше — на провода с силиконовой оболочкой, менее чувствительные к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется иней, что часто является причиной отсутствия искры. Кстати, частой причиной проблем с зажиганием может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумулятора.

Отдельно — про свечи. Обычно их меняют каждые 15–20 тысяч километров, то есть раз в полтора года (мы не берем ультрасовременные, выдерживающие 100 тысяч километров и более). Не нужно экономить на свечах – подожгите, почистите и отрегулируйте зазоры. Меняйте хотя бы раз в год — это недорого. А новые поставили ровно накануне зимы. Топливная система

Часто является причиной плохой работы двигателя зимой. А все — из-за скопившегося водяного конденсата в топливном баке. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать» с помощью так называемых «осушителей». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не лишним будет установить новый фильтр тонкой очистки топлива, почистить карбюратор, а если двигатель имеет систему впрыска, убедиться в чистоте форсунок.

Владельцам иномарок с дизельным двигателем, особенно если автомобиль ранее эксплуатировался в стране с мягким климатом, следует позаботиться об оснащении топливной системы специальными нагревательными устройствами. Практика показывает, что запуск дизеля при –20°С может быть затруднен, так как топливо теряет свою текучесть (насколько «зимней» соляркой, которую мы продаем зимой, можно только догадываться). Одной из наиболее эффективных мер является использование подогреваемых топливных приводов и фильтров. При этом дизель можно запустить даже при –40°С. Нагрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток около 5А, включение обогревателей на 5-10 минут практически не влияет на емкость батареи.

Кузов

Зима не лучшее время года для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов наиболее подвержен коррозии, и крайне желательна его антикоррозийная обработка. Однако, по словам сотрудников некоторых авторизованных сервисных центров, заводской обработки вполне достаточно для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом. Но если у вас, скажем, новая Шкода (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозийную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Также будет полезна установка колесных арок.

Стоимость данных услуг составляет в среднем 250-300$ и зависит в основном от вида используемых защитных препаратов. Их сейчас много на нашем рынке. Но в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на те, что используются в странах с похожим на наш климатом. Это могут быть финские Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведские Noxudol на металлизированной основе, канадские Rust stop или Tektyl.

Антикоррозийная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все же предпочтительнее обрабатывать их в специализированном сервисном центре. Стоит заранее узнать, по какой технологии он производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машину необходимо очистить от грязи, вымыть и тщательно высушить.

Так как вы несколько лет занимаетесь антикоррозийной обработкой, то лучше присутствовать возле автомобиля и лично наблюдать за этим процессом.

Зима – непростое испытание для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность корпуса можно защитить специальным составом, подходящим для эксплуатации при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательной мойки машины и ее просушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, как правило, особо не стоит — те, у кого есть гараж, держат ее в гараже, те, у кого ее нет, на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от угона) между поездками и на ночь машину лучше оставлять на улице — с холодным кузовом процесс коррозии протекает медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла достаточно, чтобы немного его прогреть, а талый снег и соль какое-то время активно делают свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы хорошенько помыли машину со дна от соли, она останется мокрой всю ночь. ..

Стекло

Видимость – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть в исправном состоянии. Выбрасывайте щетки, оставляющие матовые полосы на стекле. А при покупке новых старайтесь выбирать фирменные — Bosch, ITE, Champion… Жители северных регионов могут попробовать щетки с подогревом, подключаемые к бортовой сети, — они недавно появились в продаже.

Еще одним активным элементом безопасности являются боковые зеркала. Зимой их приходится очищать ото льда или снега каждый день. При этом их первоначальная установка сбивается, что приносит дополнительные хлопоты. За дополнительные 250 долларов вы можете добавить зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой, чтобы сделать вашу машину более приятной.

Теперь непосредственно по очкам. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле превратится в полноценную трещину в первый мороз после осеннего дождя. Существующие технологии ремонта позволяют устранить такой дефект, не снимая стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в 50 долларов, а новое стекло и его «заклейка» — не менее 350 долларов.

Еще одна «зимняя» проблема — запотевание стекол. При исправной системе вентиляции это происходит редко, но… Помогает использование жидкостей против запотевания, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, включая антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не обязательно брать из радиатора порцию коричневого или зеленого антифриза и класть в морозилку на пробу. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – это будет стоить дороже.

Не менее тщательно следует подходить к выбору незамерзающих стеклоомывателей. Это в деревне при -20° — сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз остается грязно-жирная жижа, которую кисточки охотно размазывают по стеклу, превращая его в непрозрачную белесую пленку. Поэтому наличие жидкости в бачке стеклоомывателя является обязательным условием безопасного вождения. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20°С, не обольщайтесь и не пытайтесь ее разбавлять, даже если на улице -10°С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40°С замерзают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять же к вопросу исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие омывающие жидкости обычно содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, слишком сильно пенятся, но они намного лучше дешевой водки, которую многие предпочитали наливать в бак прошлой зимой. От нее только запах в салоне боя, да и стекла она плохо моет…

Ну вот пожалуй и все. Если соблюдать хотя бы некоторые из этих рекомендаций,

Зима не за горами, а это говорит о том, что автомобилистов ждет очередной сложный период, ведь эксплуатация автомобиля зимой требует особого подхода.

Современные автомобили в значительной степени подготовлены к зимним периодам, хотя и требуют вмешательства перед этим сезоном. Несколько хуже обстоят дела у владельцев подержанных советских автомобилей; подготовка к зимнему периоду включает в себя больший комплекс мероприятий. И все же таких машин еще очень много, поэтому что нужно сделать перед зимой мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2106.

Что нужно иметь в машине зимой

Подготовка ВАЗ 2106 к зиме касается практически всех систем и механизма автомобиля, а также постоянного наличия определенного перечня инструментов, которые помогут в определенных условиях. Начнем с этого списка.

Итак, в машине всегда должны быть:

1. Баллон силиконовой смазки и баллончик WD-40;
2. Средства для удаления снежной и ледяной корки со стекол;
3. Средство для размораживания замков;
4. Скребок и щетка для очистки стекол и кузова от снега;
5. Коврики с высокими бортиками;
6. Лопата саперная или малая штыковая;
7. Цепочки или браслеты, препятствующие скольжению;

Некоторые точки. Всегда держите средство для разморозки замков в доме, а не в машине, иначе, когда все замки замерзнут, достать его из машины, чтобы им воспользоваться, просто не получится.

Лучше всегда иметь в багажнике комплект противоскользящих браслетов, чем цепочки. Установка браслетов на колеса возможна даже после того, как машина увязнет в снегу, с цепями так не получится.

Еще один интересный совет от опытных людей: держите в гараже мешок с песком весом не менее 50 кг. Если дорожные условия сложные, а ехать надо, бросьте мешок с песком в багажник ВАЗ-2106. Этот автомобиль заднеприводный, а наличие дополнительного груза обеспечит более стабильное поведение автомобиля на дороге.

Теперь пройдемся по самой машине. У ваз 2106 утепление затрагивает практически все системы двигателя.

Система охлаждения

Начнем с системы охлаждения, ведь от нее зависит правильный температурный режим двигателя. В первую очередь следует обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости. Если он помутнел, давно потерял свой первоначальный цвет, а если для доливки использовалась еще и вода, то ее необходимо заменить.

Радиатор обеспечивает охлаждение рабочей жидкости, но зимой, при морозах, будет очень быстро ее охлаждать, что нарушит температурный режим, поэтому перед радиатором, за его решеткой, следует установить щиток, который блокирует поступление свежего воздуха к радиатору во время движения. В качестве этого щита может выступать даже обычная картонная бумага.

Тормозная система

Тормозная система также нуждается в проверке и, при необходимости, обслуживании. Изношенные колодки не смогут работать достаточно эффективно, а если заметен еще и неравномерный износ, это свидетельствует о поломке тормозных механизмов автомобиля. А неравномерное тормозное усилие на колодках разных колес непременно приведет к заносу при торможении.

Система смазки

Система смазки перед зимой тоже нуждается в диагностике. На зиму Ваз-2106 лучше использовать новое масло. Масло, израсходовавшее почти весь свой ресурс, значительно усложнит пуск. Обычно используем всесезонное масло, но перед зимой нужно учитывать свойства залитого масла. Так, масло с маркировкой 15W40 уже при -15 градусах. сильно загустеет, но 5W40 при такой температуре будет еще достаточно жидким. При замене масла необходимо также заменить фильтр.

Минимальная температура холодного пуска двигателя, град. С	Класс вязкости SAE J300	Максимальная температура окружающей среды, град. С
ниже -30	ОВ-30	25
ниже -30	ОВ-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-50	выше 45

Зимние шины

Теперь перейдем к одному из самых основных условий успешной эксплуатации автомобиля – колесам. Резина для ВАЗ «зимняя» сейчас представлена ​​на рынке различными производителями, от неизвестных до известных фирм. Важно только правильно подобрать размер.

На вопрос, какая резина лучше для зимы Ваз-2106 ответить достаточно сложно. Многое зависит от погодных условий зимой, но они могут меняться. Некоторым нравится «шип» — эффективен на всех поверхностях, кроме льда, по которому могут скользить шипы. К тому же они довольно шумные. «Липучка», не имеющая стальных шипов, хорошо ведет себя на льду, но на заснеженной дороге не очень подходит.

Вообще насчет колес — это дело привычки и опыта вождения, важно только, чтобы к началу зимы машина уже была укомплектована зимней резиной, причем качественной, и вам не придется снимите колеса и отнесите их отдельно в шиномонтаж на «переобувку».

Система отопления салона

Никому не хочется замерзнуть в машине, поэтому следует провести ревизию системы отопления и вентиляции салона. В первую очередь нужно оценить работоспособность радиатора печки. Если при включенном отоплении он практически не греет, лучше сразу заменить этот радиатор, так как он забит.

Также нужно оценить работоспособность вентилятора печки, он должен легко крутиться, без сторонних шумов и скрипов, иначе его нужно будет снимать, чистить и смазывать.

Также необходимо проверить воздуховоды и при необходимости очистить их от пыли, а также проверить уплотнительные прокладки на всех заслонках.

Системы зажигания и питания

Перейдем к системе зажигания. От его производительности зависит легкость пуска, поэтому все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить заблаговременно. Все провода, особенно высоковольтные, следует проверить на пробой, при необходимости заменить свечи зажигания, правильно отрегулировать зажигание.

Что касается системы питания, то перед зимой желательно произвести чистку карбюратора (если двигатель карбюраторный) или полное обслуживание инжектора (если такая система питания установлена ​​на двигателе).

Одной из основных проблем зимой является вода в топливном баке, которая может замерзнуть, блокируя топливопроводы. Перед зимой снимите бак, тщательно промойте его и высушите. А зимой желательно держать бак максимально полным. Чем меньше количество воздуха в баке, тем меньше вероятность оседания конденсата.

Подготовка электрооборудования

Возможность запуска двигателя в зимнее время во многом зависит от состояния электрооборудования. Если летом стартер функционировал с перебоями и не всегда быстро запускал двигатель, то зимой он вообще не сможет этого сделать, поэтому необходимо обязательно демонтировать стартер.

Затем нужно оценить работу генератора. При запуске автомобиля аккумулятор значительно расходует свой заряд, а если генератор «барахтит», аккумулятор может не полностью восстановить заряд и в следующий раз запустить силовую установку не получится.

Особое внимание следует уделить аккумулятору, так как без него невозможно завести автомобиль. Перед наступлением холодов нужно провести полный комплекс профилактических работ с аккумулятором – проверить состояние электролита и его плотность, измерить уровень заряда, все нужно привести в норму.

В случае сильных морозов рекомендуется снимать аккумулятор на ночь и держать его в тепле перед утренней поездкой. В крайнем случае — снять «минусовую» клемму после стоянки автомобиля.

Также важно утеплить машину на зиму. На капот необходимо повесить утеплитель, чтобы силовой агрегат быстрее прогревался и дольше держал температуру. Необходимо проверить состояние уплотнителей дверей, окон, багажника, при необходимости заменить поврежденные уплотнители.

Как правильно запустить двигатель

Теперь несколько слов о том, как правильно запустить силовой агрегат автомобиля зимой. Так как в морозы масло густеет, стартеру сложно провернуть коленчатый вал, и расходуется значительное количество энергии.

Для облегчения запуска перед включением стартера следует несколько раз «мигнуть» фарами. Это простое действие «ускорит» аккумулятор и обеспечит полную отдачу энергии. Не следует зимой долго крутить стартер, если двигатель не завелся в течение 10 секунд, нужно прекратить крутить стартер и выключить зажигание. Следующая попытка может быть сделана только через 1 минуту.

Силовая установка постоянно связана с трансмиссией, и при вращении коленчатого вала вращаются и валы коробки передач, что также усложняет проворачивание коленчатого вала. Для облегчения запуска достаточно выжать педаль сцепления, чтобы отсоединить двигатель от коробки передач. А после запуска двигателя медленно отпускайте педаль, чтобы подключение происходило плавно и без рывков.

Обязательно использовать ручку воздушной заслонки на ВАЗ-2106. Перед запуском перекройте подачу воздуха с помощью рукоятки, увеличив тем самым количество подаваемого топлива. Также перед запуском не лишним будет закачать немного топлива в карбюратор с помощью ручной подкачки.

Хранение автомобиля

Не все зимой пользуются своим автомобилем, а предпочитают его парковать, но это тоже надо уметь делать. При парковке автомобиля на улице не рекомендуется накрывать его брезентом или полиэтиленовой пленкой, лучше сделать из этих материалов навес.

Сам автомобиль необходимо поднять на опоры так, чтобы он не касался земли колесами. Это разгрузит подвеску и пружины не просядут от длительного стояния автомобиля, да и колеса не повредятся.

Аккумулятор необходимо снять с автомобиля, при этом в период простоя автомобиля необходимо будет следить за состоянием аккумулятора, и периодически обслуживать его.

Для предотвращения застревания поршней в цилиндрах перед установкой через свечные отверстия залить в каждый цилиндр по 30-50 г моторного масла, затем пару раз провернуть коленчатый вал для создания масляной пленки на зеркалах цилиндров .

Наконец, следует проверить герметичность салона, чтобы при стоянке в салон не попала влага.

Это основные рекомендации, как утеплить ВАЗ-2106 на зиму, подготовить и как правильно запустить двигатель. Хотя там еще очень много всяких нюансов, при том, что практически каждый автомобиль требует своего индивидуального подхода.

Видео — подготовка автомобиля к зиме

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, ибо любая исправная двигатель должен заводиться В любую погоду.

Здесь изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И вычислять эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюраторная классика (моя ВАЗ 2106 ) заводится максимум при — 33, а инжекторная опель вектра — при — 25. Более низкие температуры — без прогрева, даже не пытайтесь.

Но если ваш автомобиль не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит паниковать в отчаянной попытке крутить стартер, и естественно, сбрасывать аккумулятор в ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, подфарники, обогрев стекол — выключены. И только потом нужно непосредственно подходить к самому главному – заводу двигателя в морозные условия.
Если Ваш автомобиль всю ночь стоял на стоянке с морозом, то аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно заносить в теплое помещение и ставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет теплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору прогреться мало, но пока не стоит запускать двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в коробке передач загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания. Если в машине так называемый подсос, то тянем ручку подсоса полностью на себя. Это позволит карбюраторному двигателю быстрее запуститься. Если двигатель не удалось запустить с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к другому шагу.
Открываем капот, удаляем лишнюю влагу с клемм аккумулятора, как правило — она ​​там образуется утром, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы аккумулятора, переворачиваем несколько раз туда-сюда, включаем обратно и пробуем все завести. Если не получается с нескольких попыток, то лучше перестать это делать, иначе есть риск, что вы просто напросто зальете свечи топливом. Если вы уже заполняли, то нужно немного подождать и повторить попытку. Если это уже не получается, то нужно выкрутить залитые свечи, а вместо них закрутить свечи с высоким калильным числом, которые идеально подходят для зимних условий. Конечно, они не смогут служить долго, но для зимнего сезона как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, то будет правильно, если вы время от времени их выкручиваете, берете домой, как прожарить от нагара на обычной бытовой газовой плите, отрегулировать зазор между анодом и катодом специальным зондом и т.д. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания будут служить вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, вы обязательно должны правильно поработать педалью газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать зарядку аккумулятора. Как правило, на холостом ходу обороты двигателя не превышают 800 об/мин, а зарядка аккумулятора начинается только при превышении оборотов двигателя 1200 об/мин. И только когда двигатель автомобиля как следует прогреется (80-85°С), то только в этом случае можно будет включить печку. Если на вашем автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, то ее также необходимо прогревать перед поездкой, ведь холодное загустевшее масло не даст машине далеко уехать, и вы рискуете навсегда повредить АКПП.

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за которой следует снежная морозная зима, а вместе с ней и грустные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ездить — «вот в чем вопрос».

Сочетание различных условий: сезон, опыт эксплуатации, наличие гаража и др. позволяет строить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным в плане условий эксплуатации является зимний период, поэтому основное внимание мы уделим ему.

Хранение автомобиля зимой

Зима. До лучших времен машина находится на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно укутывают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своей «любимицы». Опытный автолюбитель так делать не будет. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнце, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой), образно говоря, создается «парилка», которая намного вреднее, чем плотный снежный покров. Конечно, в этой ситуации можно найти «соломоново» решение, то есть защитить автомобиль от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв ими автомобиль таким образом, чтобы имитировать тент или тент. тент, то есть для обеспечения циркуляции воздуха между автомобилем и покрывалом.

Это можно сделать самостоятельно, установив небольшие (20-25 мм) прокладки на крышу, двери и крылья, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретайте тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью. Этот легкий гараж защищает автомобиль от дождя и снега.

Подготовка автомобиля к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению, как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже, очень полезно разместить автомобиль на четырех блоках, которые следует установить под днищем в местах, рекомендованных инструкцией по эксплуатации автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Советуем также снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см 2 . Эти операции разгрузят рессоры автомобиля и позволят шинам нормально перезимовать.

Желательно выкрутить свечи и залить в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя по 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя. В этом случае свечные отверстия рекомендуется закрыть деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» автомобиля отдыхают, аккумулятор бодрствует. В ней жизнь не угасает ни на миг.

Чтобы батарея не замерзла, необходимо проявлять осторожность и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых немало.

За чем нужно следить, чтобы аккумулятор всегда был полон сил, энергии, в любую погоду и по первому же требованию заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заглушках, закрывающих заливные отверстия, имеются вентиляционные отверстия. Эти отверстия должны всегда содержаться в чистоте. Через них должны выводиться газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в итоге находят их, попутно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть столько, чтобы он покрывал пластины и его уровень был на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, батарея выкинет все лишнее количество электролита, к тому же «в волнении» может выкинуть часть нужного. В результате оголенные пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда электролит выливается даже при нормальном уровне электролита. Это симптом другого заболевания. Это явление возникает, если зарядный ток выше нормы. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы квалифицированно решить проблему.

Разрядить аккумулятор очень легко (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносного фонаря, оставленные на ночь подфарники), но восстановить его утраченную мощность иногда сложнее. Поэтому забота и внимание – залог ее уверенной службы.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или тепле? Какой контроль и обслуживание необходимы для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше всего хранить при отрицательных температурах, но не ниже минус 20°С. При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20°С возможны случаи отслоения мастики от стенок моноблока, в связи с чем аккумуляторную батарею все же надежнее снять с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверить постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления), резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% от аккумулятора. мощность в сутки.

Естественно за такой батареей нужен глаз да глаз. Недосмотр может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, замерзанию и в конечном итоге разрыву корпуса аккумулятора. Как видите, такие аккумуляторные батареи не терпят пассивного существования в морозных условиях. Их необходимо снимать и хранить при плюсовых температурах, систематически контролируя и «улучшая» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г/см 3 при температуре +15°С.

Для справки приведем простую таблицу плотности электролита при разной степени заряда аккумулятора (см. таблицу ниже).

Во избежание коррозии покройте все хромированные детали защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать машинное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Рассмотрим следующий вариант, который возможен зимой. Вы достаточно уверенно управляете автомобилем «Жигули» зимой. Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако и здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь целесообразно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. Если в двигатель было залито универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Убедитесь в его правильности, так как даже незначительное отклонение от нормы в зимних условиях сразу же повлияет на запуск двигателя.

Учитывая, что сильные морозы, превышающие минус 25°С, могут внезапно «ударить», советуем применять простые меры противодействия, которые облегчат запуск двигателя. Операция заключается в следующем: вечером, стоя на стоянке автомобиля, выключить зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залить 0,3-0,5 л бензина АИ-92. Запустите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленвала 1-2 минуты, утром, даже в самый сильный мороз, стартер легко «прокрутит» коленвал. Практика показала, что такое мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и зарядите

Для облегчения запуска очень важна «прочность» аккумулятора. Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор. Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, которыми очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, целесообразно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратором. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных на плотности соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при котором плавает этот и все предыдущие поплавки.

Для определения плотности электролита: снять пробки со всех аккумуляторов; сожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в батарею; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности находилась сбоку от инспектора. Для того, чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем. Плотность раствора в этом образце регистрируют по последнему всплывающему поплавку. Например, при взятии пробы всплывает со значениями: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита составляет 1,25 г/см 3 .

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на руки.

После измерения плотности электролита промойте прибор внутри и снаружи водой. Устройство нельзя мыть ацетоном, бензином и другими органическими растворителями. Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Деление шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерять в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45°С.

Подзарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в домашних условиях можно использовать имеющееся в настоящее время в продаже устройство «Рассвет», сочетающее в себе все лучшие качества современных выпрямителей и зарядных устройств. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой автоматического зарядного устройства уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автосалонах вы сможете выбрать устройство, подходящее именно вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов и заканчивая дорогими профессиональными моделями.

Важным преимуществом устройства является то, что за ним не нужно следить, а заодно и за батареей. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само собой, так как по мере заряда аккумулятора сила тока автоматически уменьшается. Таким образом, аккумулятор может автоматически подзаряжаться при длительном хранении. За сутки этот агрегат будет потреблять всего две копейки электроэнергии, но в любой момент батарея готова взяться за работу во всеоружии.

Если вам не удалось приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства от одного из московских автомобилистов. Прибор используется для «прибавления» 20-22 А*ч, расходуемых аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа Д7 с индексами Д, Е или Ж и обычной лампочки 1, ограничивающей зарядный ток.

При напряжении 220 В и лампочке мощностью 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) мощностью около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам потребуется 60 W лампочки с таким же током в цепи.

Во избежание замерзания клапанов топливного насоса, отверстий форсунок, образования воздушных пробок не поленитесь продуть систему питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас в дальнейшем от неожиданных остановок.