Рубрика: Разное

17Янв

Капот из стекловолокна своими руками: Как сделать капот из стеклопластика?

17 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

  • Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
  • Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
  • Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
  • Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

  1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
  2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

  • Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
  • Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
  • Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

  • Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
  • Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

  • Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат (CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
  • Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
  • 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
  • 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
  • Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)

  • Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
  • Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
  • Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
  • Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
  • Латекс­ные перчатки
  • Шли­фо­валь­ная бума­га (P120-P240), шпаклёвка.

Создание матрицы

  • Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
  • Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
  • При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
  • Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
  • Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
  • Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
  • Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

  • Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.
Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

  • Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и  PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм  gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
  • Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.

  • Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
  • Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
  • На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.
После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

  • Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).
Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.
  • Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
  • Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
  • Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
  • Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

  • Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
  • Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA.
  • После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
  • После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
  • Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
  • Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
  • Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.

  • После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
  • С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
  • Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
  • В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
  • Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края (P120-P240).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

  • При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
  • В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
  • Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.

  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Капот из стекловолокна. Обвес своими руками. — BOSSCAR.RU

Большой капот- большие проблемы, маленький капот- все равно большие проблемы… Когда мы беремся делать капот из стеклопластика по традиционной технологии (пропитанный полиэфирной смолой стекломат или стеклоткань), то должны понимать, что он не может быть легким и одновременно устойчивым к деформациям.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Либо он будет тяжелым, либо провисшим. Как это ни печально, но “корка” стеклопластика гораздо стабильнее держит форму в вертикальном положении.Горизонтальная, подверженная постоянным температурным нагрузкам пластина капота обычно делается толще, усиливается снизу “пауком”, трубчатой рамкой, теплоизолирующей панелью, или всем сразу и в разных сочетаниях (применяют даже  конструкции с использованием вспененных материалов).

Мой капот имеет сильно изогнутую форму и сравнительно небольшие размеры, что вселяет надежду обойтись малыми затратами.

01. Для увеличения толщины я использую один слой поликормата толщиной 3мм. Несмотря на большую, по сравнению со стекломатом (стеклотканью), цену, общие затраты, с учетом экономии времени на набор толщины, примерно равны.

02. Зачистив наждачной бумагой верхний слой стеклопластика, промазываю плоской кистью всю внутреннюю поверхность капота полиэфирной смолой. Прижимаю вырезанный по шаблону лист поликормата к смоле и наношу “полиэфирку” на поликор, продавливая его валиком до полной пропитки. Поверх поликормата кладу слой стекломата 600 и прокатываю его валиком, вытягивая из поликор мата излишки смолы и одновременно пропитывая стекломат.

03. В таком виде мой капот имеет толщину, порядка 6 мм и достаточно жесткую, на мой взгляд, структуру.

04. Монтаж капота на кузове связан с изготовлением дополнительных конструкций. Сначала  я подготовил стальные пластины с приваренными к ним болтами М 8. Сразу прикрутил их к кронштейнам “родных” петель.

05. Кронштейн со стальной пластиной установил в транспортном (при закрытом капоте) положении. Для того, чтобы пластины с болтами оказались на капоте, мне надо сделать переходную деталь из стеклопластика. Верхняя полка и боковые стороны новой детали должны приклеиться к краям внутренней поверхности капота, а пластины с болтами — к самой детали. На пластилиновую модель этой детали формую 3-4 слоя стекломата 600. Сверху накрываю капотом и жду полимеризации.

06, 07. Подъем капота показывает, что мои расчеты оправдались — новая деталь и пластины с болтами теперь на капоте. Бесформенные края приформованной детали обрезаем и обрабатываем наждачной бумагой.

08. Закладные детали, такие как эти стальные пластины с болтами, необходимо полностью замуровывать в стеклопластик. Подклеиваем пластину снаружи к переходной детали и придаем углу капота аккуратный вид. По правде сказать, на протяжении всей работы с капотом меня не покидали сомнения — не стоит ли смонтировать трубчатую рамку? Поэтому я оставил “голыми” края пластин с болтами для того, чтобы можно было, в случае чего, подварить к ним трубу.

Закрепленный  на петлях капот можно поднимать и опускать. Остается смонтировать скобу замка на капоте. Для установки скобы мне нужно подготовить монтажную площадку.

Я решил, что лучшей площадкой для скобы будет толстый фланец капота.

09. Плоскость фланца капота в закрытом положении, должна находиться на расстоянии зазора от верхнего края панели решетки радиатора. Поэтому, я положил полосу оргалита (ДВП) эмитирующую ширину зазора на фланец панели решетки радиатора и замаскировал ее скотчем.

10. На полосе оргалита я нарисовал приблизительный контур фланца, немного выступающий за переднюю линию капота. В пределах контура рисунка я выложил 4 слоя стекломата 600, пропитанного полиэфирной смолой.

11. Еще жидкий стеклопластик надо придавить передней кромкой капота. Можно положить на капот какой-нибудь груз, но не настолько тяжелый, чтобы деформировать сам капот.

12. Правильно склеенный фланец должен оставаться на передней кромке открытого капота. Скотч, служивший разделительным слоем остается на стеклопластике.

13, 14. На снятом капоте фланец очищаем от скотча и обрезаем по намеченному контуру.

15. Поскольку фланец приклеен только по торцу кромки капота, я хочу закрепить его дополнительно изнутри. Расстояние между фланцем и внутренней стороной капота позволяет мне зачистить обе поверхности для подклейки. На внутренний угол между фланцем и капотом я наклеиваю 1 слой стеклопластика стекломатом 600. Такие углы очень опасны для проклейки- слишком толстый слой стеклопластика может сильно подтянуть смежные плоскости угла друг к другу.

К площадке на фланце капота прикручиваем скобу замка и захлопываем капот.

И вот, наконец, все детали надежно закреплены на кузове, но рано радоваться — работа                 макетчика еще не закончена. Случайный наблюдатель вряд ли оценит качество клейки и       хитроумность конструкции деталей, но наверняка обратит внимание на волнистые поверхности и неравномерные зазоры. Но мы не будем показывать непосвященным половину работы. Все эти недоделки легко устраняются при помощи разных шпаклевок и наждачной бумаги. Преимущество стеклопластика становится очевидным, когда понимаешь, что шпаклевки тоже имеют полиэфирную основу и, соответственно, те же свойства, что и наш полиэфирный стеклопластик.

16. Главное не забывать, перед каждым нанесением шпаклевки зачищать поверхность контакта наждачной бумагой. И прежде всего, я снимаю остатки разделительного слоя с поверхности самих деталей. Большие ямы (если они перешли еще с пластилиновой модели) и кромки зазоров я выравниваю стеклонаполненной шпаклевкой, хотя самая прочная кромка- это срез стеклопластика. Небольшие неровности, царапины и сколы я замазываю универсальной шпаклевкой.

17. Пусть меня простит маляр, но я проявил свой пластик сам, из балончика-спрея (ему придется обдирать мою краску перед малярными работами). Зато теперь мне хорошо видно форму. А контрольная сборка на проявленных деталях точнее показывает ожидаемый результат. В таком виде я сдаю работу маляру и с беспокойством жду окончания проекта. Покраска может усилить достоинства, а может проявить мои просчеты в построении формы и реализации самой концепции. Нельзя сказать, что тюнинг автомобиля — это лотерея, но фактор непредсказуемости всегда присутствует в работе дизайнера эксклюзивных автомобилей.

В таких ситуациях я всегда успокаиваю себя, вспоминая мнение одного очень уважаемого мной дизайнера о том, что главное в нашем деле — экспрессия и индивидуальность, а не подражание техническому совершенству фабричного изделия.

Статьи о тюнинге: «Горбатый дизайн» часть 5, автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №08, 2007 http://www.tuningauto.ru/

Как самостоятельно сделать капот из стекловолокна?

Чуть ль не каждый владелец авто, хоть раз в жизни хотел сделать что — нибудь собственноручно для своего автотранспорта. Бывают такие случаи, что произведения искусства сделанное собственными руками выглядит смешно и не красиво, тем самым ухудшается внешний вид автотранспортного средства. Конечно, встречаются и водители с умелыми ручками, которые могут сделать со своего железного коня конфетку. На сегодняшний день актуальной темой, является изготовление капота из стекловолокна собственноручно, и в нашей статье вы подробно узнаете, как все сделать.

 

 

Что собой представляет стеклопластиковый капот

Одной из первичных и неотъемлемых функций капота, является защита внутреннего механизма и агрегата от внешних факторов окружающих условий. Капоты имеют всевозможные конструкции, и подчёркивают стиль и экстерьер автотранспорта. Хорошим вариантом остается капот со стекловолокном, так как он устойчиво держит форму и надежней, нежели классическая и металлическая разновидность. Благодаря своим достоинствам такой капот очень потребляем в кругу автолюбителей. Так как изготовление такого капота, значительно уменьшает денежные расходы, большинство автовладельцев пытаются заниматься этим собственноручно.

 

 

Метод изготовления собственноручного капота из стекловолокна

Вся процедура разработки и изготовления капота займет примерно от двух до трех недель. Для успешного произведения работы, вы должны иметь огромное желание и все делать на совесть. Дабы изготовить капот, вам необходимо подготовить следующее:

· грунтовка;

· полиэтилен;

· растворитель;

· сольвент;

· шпатлевка;

· смола для ламинирования;

· стекловолокно;

· краска для автотранспорта.

 

 

Итак, приступим. Приготовленной смесью из масла и мыла, необходимо смазать капот-основу.  При замешивании жидкости, необходимо соблюдать пропорции 1 к 1. Вам нужно обеспечить герметизацию, для этого после полного высыхания смеси на поверхности капота наложите поверх нее тоненький слой полиэтилена. Дальше в ход идут пласты стекловолокна, делам немного с нахлестом. Остальное, что осталось лишнее на поверхности: пыль, мусор, остатки стекловолокна, следует убрать. Также нужно добавить малость отвердителя и смолы. Смола понадобится для ламинирования. Дабы слишком быстро не засохла смесь, выдерживайте пропорции на данном этапе. При помощи точечного метода наносим образовавшуюся жидкость на поверхность нашего стекловолокна. По окончанию процедуры дайте подсохнуть поверхности пару часов. Посредством шлифовочных приборов отполируйте поверхность. Очень аккуратно и старательно нужно обработать участок стыковки стекловолокна. Для следующего слоя стекловолокна, совершите такой точно процесс. И не забывайте, что нужно также подождать высыхания поверхности, ориентировочное время два часа. Еще нужно будет проконтролировать, дабы слои стекловолокна не попадали друг на друга. Повторяем шлифовку поверхности. Далее на капот наносим внушительный слой шпатлевки, не переусердствуйте. Ждем стопроцентного высыхания, переворачиваем, а затем размещаем капот на мягкое место. Немного по-другому следует работать с внутренней частью. Необходимо нанести на поверхность смолу, естественно для ламинирования и только потом сверху ложем стекловолокно. Когда убрали полиэтилен, следует при помощи шлифованного устройства обработать капот. Если вы заметили на капоте неровности, избавьтесь от них обрезками волокна. Следующее, что нужно сделать, это приклеить слой стекловолокна на весь капот. Все что получили, устанавливаем на автотранспорт, и досконально убираем все дефекты с поверхности.

 

 

Монтаж собственноручного капота

Когда соберетесь устанавливать творение, первым делом все нужно измерить, а затем примерить на машину. Потом не спеша, ставим на капот крепление, которое можно зафиксировать смолой для ламинирования. Это необходимо для придания прочности, несколько слоев стекловолокна ложем на крепление. Далее шлифуем полученное изделие, желательно делать это на твердой поверхности, и наносим грунт. После высыхания грунтовки, это занимает 2 часа, как вы уже знаете, красим капот. Только когда высохнет первый слой, можно наносить следующий. После окончательного завершения изделия, приступайте к установке на автотранспорт. Если вы придерживались всех пунктов, то ваша поверхность получится ровной и красивой. Как только установили капот, дайте ему немного времени усесться на кузов автотранспорта, и чтоб он приработался.   После установки капота можете окрасить свой автотранспорт целиком.

Как сделать капот из стекловолокна своими руками

Опубликовано:

24.05.2016

Процесс создания композитной детали достаточно сложный и имеет много нюансов. Для того чтобы сделать капот из стекловолокна своими руками, понадобится в первую очередь оригинальное заводское изделие, которое послужит макетом для набора матриц, воск для работы с композитными материалами, полиэфирная смола, стеклоткань.

Сборка матриц капота

Берётся капот, с которого будет сниматься матрица. По его периметру делается отбортовка, то есть борта обклеиваются полосами вспомогательного материала, немного наращивая его периметр. На лицевую часть наносится воск для композитных материалов, после этого восковая поверхность полируется. Полировать можно вручную ветошью, которая не даёт ворсинок. Поверх полированной восковой поверхности наносится гелькоут, который должен сохнуть порядка 12–24 часов. После высыхания гелькоута накладывается два слоя стекловуали плотностью 30–50 грамм на метр квадратный, предварительно промазанной полиэфирной смолой, оставляется высыхать на 12–24 часа.

Благодаря своей структуре она защищает гелькоут от следов других слоёв ткани. Используется в виде барьера между поверхностью матрицы и стекломатом. При наклеивании материала нужно добиться отсутствия пузырьков воздуха, так как они уменьшают жёсткость изделия. Следующим наносится стекломат плотностью 300 грамм/м2 двумя слоями, промазанными полиэфирной смолой, и оставляется высыхать на 12–24 часа. После накладывается двойной слой стекломата плотностью 600 грамм на метр квадратный со скрепляющей полиэфирной смолой. Конструкцию оставляют для высыхания не менее 12 часов. Завершает набор толщины ровинговая стеклоткань, которая, промазываясь полиэфирной смолой, укладывается также в два слоя.

После укладки последнего слоя материала на лицевую часть капота деталь оставляют высыхать при температуре +20…−25 градусов Цельсия в течение 40–60 часов. За это время происходят процессы усадки и отвердения матрицы.

Далее, капот переворачивается и начинается работа с рамкой. Внутри рамки все имеющиеся зазоры, сколы, щели закрываются пластилином или другими материалами, для того чтобы избежать попадания смолы. Проводится процесс воскования внутренней поверхности с последующим полированием ветошью. Точно в таких же последовательности и объёме укладывается стеклоткань, как на лицевой стороне капота.

Внешняя и внутренняя матрицы разделяются, изделие извлекается наружу. Полученные детали обрабатываются воском в 3–4 слоя, с полировкой каждого из них. Далее, идёт работа с гелькоутом общего назначения, который наносится на лицевую матрицу капота кистью и оставляется высыхать порядка 12–24 часа. Затем накладывается стекловуаль, стекломат плотностью 300 грамм на метр квадратный, стекломат плотностью 600 грамм/м2, каждый слой предварительно пропитывается полиэфирной смолой, укатывается всё валиком, тщательно просушивается в течение 40–60 часов.

На внутреннюю часть матрицы накладывается в два слоя стекломат плотностью 600 грамм на метр квадратный с пропиткой.

Стеклопластиковый капот заранее комплектуется металлическим крепежом, которым будет крепиться к внутреннему пространству.

Края наружной и внутренней матриц капота проклеиваются по периметру полосой стеклоткани шириной 5–6 сантиметров в 2–3 слоя для придания прочности. В процессе формирования деталей закладывается смоченный смолой стеклотканевый шнур по всем имеющимся изгибам формы.

После отвердевания обеих частей производится обрезка облоя по периметрам изделий. Закладные детали крепления вклеиваются перед соединением матриц в одно изделие. Для того чтобы собрать обе детали в цельный капот, готовится клеящая смесь для склеивания половинок матрицы. В состав смеси входит полиэфирная смола и аэросил. Перед склеиванием поверхности тщательно обезжириваются, обеспыливаются, а также проводится примерка и подгонка. По периметру, где будет склеиваться капот, наносится состав. Верхняя матрица рамки вклеивается на своё место в нижнюю. После отвердевания неровности шпаклюются, шлифуются. Также на поверхности детали вырезаются необходимые технологические отверстия, предусмотренные заводской конструкцией.

Подготовка капота к покраске и покраска

Собранный стеклотканевый капот шпаклюется, зачищается шлифовальной машинкой, наждачной бумагой с бруском, проверяется на плоскостность, отсутствие вмятин и глубоких царапин. После этого наносится грунтовка, для того чтобы определить проблемные места, дефекты покрытия. Проявочный слой грунтовки зачищается мелкой наждачной бумагой. Проявив, таким образом, поверхность, при необходимости проводится дополнительное шпаклевание неровностей, а также зачистка перед нанесением второго слоя грунтовки. Проявив грунтовку наждачной бумагой, как правило, остаются незначительные дефекты, которые шпаклюют финишной шпатлёвкой и не требуют дополнительного нанесения грунтовки.

Качественно подготовленная поверхность изделия обеспыливается и обезжиривается растворителем. Готовится краска для окрашивания. Для того чтобы цвет детали не отличался от цвета автомобиля, делается подбор колера. Полученную нужного оттенка краску разводят растворителем до требуемой консистенции, после чего заливают в ёмкость окрасочного пистолета. Тестируется работа пистолета на посторонней поверхности, при необходимости производится регулировка распыла и интенсивности подачи краски. Правильно настроенным окрасочным устройством наносится проявочный слой краски на стеклотканевый капот. Оставляется для сушки в сушильной камере в течение 12–18 часов. Полученную поверхность зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы проявить остаточные мелкие дефекты. Неровности шпаклюются финишной шпатлёвкой, выравниваются шлифовальной машинкой, задуваются грунтом. Далее, следует финишная окраска, сушка с последующей установкой на автомобиль.

Перечень расходных материалов для изготовления капота из стеклоткани

Для того чтобы определиться с вопросом, как сделать капот из стекловолокна, нужно знать, какие материалы применить, а также в каком количестве. Для создания детали размером 100 сантиметров на 140 сантиметров потребуется:

  • полиэфирная смола порядка 6–8 литровых банок;
  • стекловуаль плотностью 30–50 грамм/м2 в количестве 7–8 квадратных метров;
  • стекломат плотностью 300 грамм/м2, общей площадью 8–9 метров квадратных;
  • стекломат плотностью 600 грамм/м2 — 10–12 квадратных метров;
  • шпатлёвка универсальная — 6–8 килограмм;
  • алкидный грунт — 1–2 литра;
  • краска кузовная — 0,5–1 литр;
  • растворитель 750 — 1 литр;
  • кисточки;
  • сольвент — 1 литр;
  • воск для композитных материалов — 4–5 литров;
  • аэросил — 0,5–1 литр.

Полученный методом формовки из стеклоткани капот на 50–70 % легче заводского аналога, не уступает ему по прочностным свойствам, а по долговечности даже превосходит, учитывая материал, из которого изготавливается.

Нам было бы интересно узнать, понравился ли вам настоящий материал.

Капот из стекловолокна своими руками

Сделать что-нибудь своими руками для автомобиля хотят многие владельцы. Иногда, собственные изобретения смотрятся так нелепо, что портится вся изящность транспортного средства. Но встречаются и умельцы, способные преобразить внешний вид своего автомобиля. Сегодня мы поговорим о создании капота из стекловолокна своими руками.

Что такое стеклопластиковый капот

Главная функция капота — надежная защита агрегатов и механизмов от внешнего воздействия окружающей среды. Формы капота подчеркивают экстерьер авто, подчеркивая фирменный стиль. Капот из стекловолокна стабильно держит форму и обладает высокой надежностью по сравнению с классическим, металлическим, вариантом. За счет перечисленных преимущество стеклопластиковый капот набирает популярность среди владельцев транспортных средств.

Многие пытаются изготовить такой капот самостоятельно, поскольку это хорошая экономия денежных средств.

Как сделать капот из стекловолокна своими руками

Весь процесс разработки и создания компота занимает около 2-3 недель. Самое главное при работе — это желание и старание. Для создания капота потребуется:

  • специальная смола для ламинирования;
  • стекловолокно;
  • краска автомобиля;
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • полиэтилен;
  • сольвент и растворители.
  1. Капот-основу нужно покрыть специальной смесью мыла и масла. Жидкость необходимо смешать в равной пропорции 1:1.
  2. Как только смесь полностью высохнет на капоте, положите сверху тонкий слой полиэтилена для герметизации.
  3. Далее, наносятся пласты стекловолокна с небольшим нахлестом друг на друга. Все лишнее (частицы мусора, пыли, излишек стекловолокна) требуется удалить с поверхности.
  4. Потребуется смешать смолу для ламинирования и немного отвердителя. На этом этапе необходимо грамотно соблюсти пропорции, так как есть риск слишком быстрого застывания смеси. Получившуюся жидкость требуется наносить на поверхность стекловолокна точечным методом.
  5. После выполнения операции, требуется дать высохнуть поверхности около 2 часов. Обработайте поверхность с помощью шлифовочных инструментов. Место стыковки стекловолокна требуется отполировать особенно тщательно и аккуратно.
  6. Аналогичную процедуру проведите и для второго слоя стекловолокна. Также необходимо подождать пока просохнет поверхность 2 часа. Надо еще следить за тем, чтобы один слой стекловолокна не попадал на предыдущий. Еще раз шлифуете получившуюся поверхность.
  7. Нанесите на капот хороший слой шпатлевки и ждете его полное высыхание.
  8. Переворачиваете и кладете капот на мягкую поверхность. С внутренней частью придется работать немного иначе. Необходимо наносить на поверхность смолу для ламинирования и сверху укладывать стекловолокно.
  9. После удаления полиэтилена, обрабатываете капот шлифовальным устройством. Если на капоте имеются какие-то неровности, их необходимо устранить при помощи обрезки волокна. После этого на весь капот приклеиваете слой стекловолокна. Получившееся изделие необходимо установить на автомобиль. Все дефекты на поверхности нужно тщательно удалить.

Установка самодельного капота

Перед тем как установить изделие, требуется все измерить и прикинуть на автомобиль. После этого аккуратно устанавливаем крепления на капот. Приклеить их возможно при помощи смолы для ламинирования. Для надежности кладете на крепление пару слоев стекловолокна. На твердой поверхности производите шлифовку получившегося изделия. Далее, переходите к нанесению грунта на поверхность. Как только грунтовка высохнет, а это займет около двух часов, покрасьте капот. После высыхания первого слоя, наносите следующий.

Как только изделие будет готово полностью, начинаете установку на автомобиль. При соблюдении всех пунктов, будет обеспечена ровная и красивая поверхность. После установки капота ждете когда он «усядется» на кузове автомобиля. Также надо выделить время чтобы капот приработался. Как только он будет установлен, можно покрасить автомобиль полностью.

Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

  • Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
  • Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
  • Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
  • Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

  1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
  2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

  • Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
  • Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
  • Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

  • Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
  • Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

  • Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат ( CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
  • Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
  • 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
  • 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
  • Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)

  • Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
  • Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
  • Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
  • Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
  • Латекс­ные перчатки
  • Шли­фо­валь­ная бума­га ( P120-P240 ), шпаклёвка.

Создание матрицы

  • Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
  • Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
  • При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
  • Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
  • Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
  • Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
  • Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

  • Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.

Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

  • Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA .
  • После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
  • Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.

  • Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
  • Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
  • На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.

После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.

  • После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

  • Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).

Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.

  • Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
  • Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
  • Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
  • Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
  • Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

  • Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
  • Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA .
  • После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
  • После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
  • Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
  • Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
  • Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.

  • После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
  • С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
  • Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
  • В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
  • Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края ( P120-P240 ).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

  • При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
  • В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
  • Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.

  • Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
  • Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Конструкторская мысль не стоит на месте. Это относится и к инженерам-автомобилестроителям. Уже давно они пытаются улучшить кузов легковой машины, полностью отказавшись от использования металла и перейдя на пластик и композитные материалы. К сожалению, этого до сих пор не произошло. Попытаемся разобраться почему.

Недостатки автомобилей из пластика и композитных материалов

Пластик в автомобилестроении применяется довольно активно. Однако дальше декоративных панелей и обвеса дело обычно не идёт. То же можно сказать о карбоне, стекловолокне и других композитных материалах. Почему же так происходит? Вот несколько причин:

    дороговизна. Для современной химической промышленности не составляет проблемы изготовить композитный материал, который будет прочнее титана. Однако цена такого материала будет чрезвычайно высока. Так что автомобиль из него будет по карману очень немногим. Простой пример: автомобиль Pagani Huayra. Его кузов целиком выполнен из высококачественного карбона. Цена этой машины начинается от 1.4 млн. долларов;

  • низкая ремонтопригодность. Погнутый стальной кузов можно выправить. С пластиковым кузовом этот номер не пройдёт. При ударе такой кузов трескается, и отремонтировать его удаётся далеко не всегда;
  • чувствительность к температурам. Пластик под воздействием низких или высоких температур меняет не только размер, но и свойства. В жару он становится мягче, на морозе делается хрупким. Именно поэтому пластик в серийных автомобилях по сей день используется лишь в декоративных целях.

    • Машины, выполненные из альтернативных материалов

    Soybean car (англ. «Машина из соевых бобов») – первый в мире автомобиль с кузовом из пластика, созданный Генри Фордом в 1941 году. Дизайн машины был разработан Юджином Грегори. Собственного названия этот экспериментальный автомобиль так и не получил. Кузов машины был создан из пластикового композита на основе соевых бобов.

    Помимо сои, в состав композита входила конопля, лён, пшеница и китайская крапива (рами). Инженерам, участвовавшим в разработке машины, строжайше запрещалось разглашать состав материала. Из него было изготовлено 12 кузовных панелей, которые крепились на трубчатом кузовном каркасе. Общий вес машины составлял всего 860 кг. По словам Форда, кузов был вдвое легче и прочнее стального. Но в производство машина так и не пошла. Вначале разразилась Вторая мировая война, и промышленнику стало не до экспериментов. А в 1947 году Генри Форд умер, и о «соевой машине» тихо забыли.

    Первый Chevrolet Corvette C1 сошёл с конвейера в 1953 году. Всего было выпущено 300 автомобилей. Это были двухместные родстеры, причём все они были окрашены в белый цвет. Главной особенностью C1 был кузов из стеклопластика, который монтировался на укороченном рамном шасси, взятом от серийных экземпляров Chevrolet Corvette.

    Объём двигателя составлял 3.9 литра, мощность — 152 л. c. Производство машины было прекращено в 1962 году, так как было признано экономически нецелесообразным.

    Экспериментальный автомобиль ХАДИ-2 был построен в 1961 году в КБ Харьковского автодорожного института. Для изготовления кузова использовалась стеклоткань, сложенная в 10 слоёв. Тканевые слои были разделены слоями парафина, а фиксировалась вся эта конструкция специальным клеем. Каркас кузова был сделан из сваренных друг с другом труб эллиптического сечения. Дверей в кузове не было. Машина была создана в единственном экземпляре и оборудована двигателем от мотоцикла М-72. Впоследствии автомобиль неоднократно переделывался.

    В частности, двигатель с М-72 вначале заменили электромотором, а затем мотором от автомобиля «Москвич-412». В серийное производство машина так и не пошла.

    Автомобили Trabant (нем. «Спутник») выпускались в 1957 году в ГДР. Одной из особенностей этой машины было отсутствие бензонасоса. Топливный бак стоял рядом с двигателем, и бензин шёл в карбюратор самотёком.

    Даже сейчас многие считают, что кузов этой машины был цельнопластиковым. Но это заблуждение. Практически все несущие части кузова были стальными, их производили обычной штамповкой. А вот для декоративных навесных панелей использовался так называемый фенопласт. Это смола на основе фенолформальдегида, смешанного с отходами хлопкового производства (очёсами), которые и служили армирующей основой.

    Сегодня немецкая фирма Bayer известна как производитель лекарственных препаратов. Однако в 1967 году она совместно с концерном BMW выпустила автомобиль, ставший легендарным — Bayer K67. Машину никогда не планировалось выпускать серийно. Это был исключительно экспериментальный образец с карбоновым кузовом (за что и был прозван «стеклянной машиной»).

    Главным назначением машины была демонстрация достижений немецкой химической промышленности. И следует признать, демонстрация была успешной: при проведении краш-тестов карбоновый кузов оказался вдвое прочнее стальных аналогов, в том числе и при лобовых столкновениях.

    Этот странный двухместный автомобиль — детище компании Kor ecologic. Главная особенность автомобиля Urbee Hybrid вовсе не в гибридном моторе, который может работать как на этаноле, так и на бензине. Дело в том, что все детали этой машины были распечатаны на 3D-принтере фирмы Stratasys. В настоящий момент Urbee Hybrid существует в единственном экземпляре, и вряд ли когда-нибудь будет запущен в серию.

    Его главной задачей было продемонстрировать возможности 3D-печати. И с этой задачей он блестяще справился.

    Автомобиль BMW i3 был выпущен в 2013 году. Этот компактный электромобиль преследовал вполне конкретные цели: быть максимально экологичным, сведя к минимуму своё воздействие на окружающую среду. Кузов BMW i3 изготовлен из углепластика, который крепится к лёгкому алюминиевому каркасу.

    Главным достоинством углепластика является то, что он пружинит при лёгких ударах, а затем возвращается в исходное положение. Прочность кузова практически не уступает металлу. Электромобиль успешно прошёл краш-тесты на лобовое и боковое столкновение и набрал четыре балла из пяти возможных. В движение машина приводится электрическим двигателем мощностью в 170 л.с.

    Видео: обзор электромобиля BMW i3

    Итак, пластик и композитные материалы имеют массу достоинств, главным из которых является стойкость к коррозии. Но к сожалению, у этих материалов есть и недостатки, из-за которых мы ещё долго не увидим на улицах городов цельнопластиковые машины серийного производства.

    Источник https://kuzov.info/kak-sdelat-kapot-iz-stekloplastika/
    Источник Источник Источник https://avtoidei.ru/sovety/12546-pochemu-legkovye-mashiny-ne-delayut-iz-plastika.html

    Как сделать карбоновый капот 🚩 капот из стекловолокна 🚩 Запчасти и аксессуары

    Вам понадобится

    • — пластилин;
    • — картон;
    • — гипс;
    • — полироль;
    • — пищевая пленка;
    • — полиуретановый пеногерметик;
    • — пенопласт;
    • — лак;
    • — кисть;
    • — стеклоткань;
    • — эпоксидка;
    • — шпаклевка;
    • — наждачная бумага;
    • — фен;
    • — краска.

    Инструкция

    Определите форму будущего карбонового капота. К примеру, это может быть капот с боковыми жабрами. Сделайте матрицу как слепок с капота: для этого на родном капоте выполните все «наросты», которые будет копировать карбоновый капот.

    Сделайте из гипса матрицу. Разведите небольшую порцию гипса до консистенции сметаны и вылейте его на капот слоем в 5-10 мм. Чтобы матрица отошла от капота, смажьте ее полиролью и в тех местах, где будет лепка, постелите пищевую пленку.

    Выждите несколько дней, пока гипс не подсохнет. Чтобы увеличить прочность изделия, возьмите лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. После этого выдавите пеногерметик нетолстой дорожкой через весь капот, а затем сделайте еще несколько дорожек от середины (по 50 см), приложите сверху пенопласт, выровняйте его и дайте день постоять.

    Данный лист будет усилителем карбонового капота и опорой для матрицы. Небольшими частями задуйте промежутки между «скорлупой» и пенопластовым листом (пауза при задувании отдельных частей должна составлять приблизительно сутки, иначе матрицу может сильно повести).

    Выждите еще несколько дней (пеногерметик должен отвердеть и гипс — подсохнуть). После этого отделите матрицу с капота. Поскольку в выбранной модификации капота центральная часть углублена, приклейте к нему наросты (пластилин, бумагу, шпаклевку или любой другой материал).

    Прежде чем начать клеить капот, выполните антиадгезионное покрытие матрицы. Для этого покройте ее поверхность лаком, а сверху полиролью.

    Выполните раскройку стеклоткани на несколько слоев. Один слой выложите в матрицу, разведите эпоксидку и нанесите ее сверху с помощью кисточки. Затем выложите второй слой стеклоткани и феном прогрейте всю поверхность: эпоксидка пропитает полностью всю ткань.

    Последующие слои стеклоткани приклеивайте следующим образом: нанесите эпоксидку и покройте ее стеклотканью, прогрейте все феном, протрите и подождите. В идеале должно быть приклеено пять слоев. Не спешите снимать капот с матрицы: потерпите пару недель, иначе, если снять преждевременно, заготовку придется выбросить.

    Аккуратно отделите капот от матрицы, обрежьте все лохмотья и примерьте изделие вместо родного капота автомобиля. Затем приступите к шлифовке: первый раз шлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 40-60, потом нанесите слой шпаклевки со стекловолокном, дайте подсохнуть и опять шлифуйте и, наконец, нанесите слой обычной шпаклевки и прошлифуйте.

    Покрасьте карбоновый капот и, когда он подсохнет, установите его вместо родного капота.

    Двухминутная технология : Сделать вытяжку из стекловолокна. Часть 1: Производство: Стекловолокно

    .

    Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

    Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать.Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

    Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

    Они хардкорные редукторы, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

    Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

    Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

    С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное соединение проводов.

    Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

    Ничто так не приносит вам удовольствия, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории выхлопных газов.

    Изготовление экстерьера может быть сложной задачей, но это не обязательно, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

    Подготовьте своего сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

    Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории «Прокладки и уплотнения».

    Один из самых простых способов повысить мощность вашей езды — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

    Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным образом, без хлопот в категории зажигания.

    Вы собираетесь проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая при этом деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

    Синтетическое или обычное масло больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масла и жидкости».

    Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

    Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера, не прибегая к дорогостоящему подъемному комплекту. Все это в категории «Шины».

    Инструкции по изготовлению пресс-формы из стекловолокна

    Мы начнем с изготовления формы для люка фюзеляжа, таким образом мы создадим образец для люка и будем использовать образец штриховки, чтобы рисунок фюзеляжа идеально подходил к люку.Применяя смазку для пресс-формы к выкройке, важно нанести как смазывающую смазку для пресс-формы Partall, так и жидкую смазку для пресс-формы Coshops. Восковая эпиляция повторяется; количество раз зависит от поверхности. Если на поверхности есть потенциальная пористость, необходимо нанести несколько слоев. Эти слои воска заполнят мельчайшие дефекты поверхности. Если у вас есть сомнения, добавьте еще несколько слоев воска. Если они не будут заполнены полностью, эпоксидная смола заблокирует эти недостатки. Затем поверх воска наносится смазка для пресс-формы жидкого комбинезона.

    Комбинезон можно наносить качественной малярной кистью, воду можно использовать для очистки малярной кисти после каждого слоя. Нанесите тонкий ровный слой, стараясь удалить лишнюю жидкость или потеки. Дайте этому слою высохнуть и нанесите второй слой, чтобы обеспечить полное равномерное покрытие.

    Пыль и грязь могут задерживаться смазкой для формы, когда она высыхает и становится частью поверхности формы. Если у вас есть какие-либо дефекты в смазке для пресс-формы, удалите слой водой и бумажным полотенцем и повторно нанесите смазку для пресс-формы комбинезон.Поверхность, которую вы видите в пресс-форме, будет той поверхностью, которую вы увидите в пресс-форме и деталях. После формования детали смазку для формы необходимо удалить из формы, а деталь с водой и бумажным полотенцем и повторно нанести перед следующей операцией формования.

    Теперь вы готовы приступить к нанесению слоев эпоксидной смолы и стеклоткани. Используйте следующие эпоксидные продукты West System:

    105 Смола — это смола с низкой вязкостью, которая легко смачивает ткань и оставляет минимальные пузырьки воздуха между слоями ткани.

    205 Fast Hardener дает достаточно времени для смачивания каждого слоя, а затем быстро загустевает, так что процесс создания формы может быть завершен за несколько часов.

    406 Коллоидный диоксид кремния используется для загущения эпоксидной системы для облегчения нанесения эпоксидной смолы на вертикальные поверхности, заполнения углов и деталей в форме.

    423 Графитовый порошок используется для придания механическому слою покрытия формы черного цвета и более твердой и прочной поверхности.

    Простые методы формования стекловолокна и углеродного волокна: 4 шага (с изображениями)

    Я использовал этот метод для модификации существующего кузова гоночного автомобиля Mazda Ralt R5 CSR. Его новая шина / колесо приводило к тому, что передние шины касались существующего кузова, поэтому он модифицировал его, вырезав отверстия в крыльях, а затем прикрутив некоторые пластины с проставками, чтобы передние шины очистились, когда подвеска была полностью сжата. Модификации были довольно уродливыми и неаэродинамичными (не говоря уже о том, что шины все равно иногда натирались), поэтому он попросил меня сделать новые детали крыльев, которые можно было бы прикрепить к существующему кузову, чтобы ему не пришлось покупать все новые кузова для перед его гоночной машиной.Я внес эти изменения несколько лет назад, поэтому у меня нет фотографий всей последовательности, поэтому я сделал рисунки, чтобы заполнить пробелы.

    Первое, что я сделал, — это выяснил, насколько я хочу поднять линию крыла, а затем вырезал шаблон, который будет использоваться для разрезания синей пены. Затем синюю пену разрезают с помощью кусачка для горячей проволоки и кладут на имеющееся крыло, чтобы проверить соответствие.

    Затем пена приклеивается к крылу с помощью прозрачной упаковочной ленты — лента предотвращает расплавление пены полиэфирной смолой при наложении стекловолокна.Затем я сделал несколько отверстий для нового крыла, используя деревянную лепнину — она ​​приклеена горячим клеем на проклеенную пену.

    Затем на клейкую пленку наносится покрытие из воска для форм.

    Теперь стеклоткань смачивается полиэфирной смолой и накладывается на пену. Для этого можно использовать тканую ткань из стекловолокна или коврик из рубленых прядей. Если вы используете CSM, вы должны использовать полиэфирную смолу — полиэфирная смола плавит стирольное связующее в CSM. Эпоксидная смола только создаст огромный беспорядок.

    Один трюк, который я делаю при использовании тканой ткани, заключается в том, что я предварительно разрезаю ткань и приклеиваю ее к рисунку с помощью цемента для распыления 3M Super77, а затем смачиваю ткань смолой, используя кисть с короткой щетиной. Если ткань (или CSM) необходимо накладывать секциями, убедитесь, что секции перекрываются как минимум на один дюйм.

    После того, как смола затвердеет, вы можете вытащить форму из стекловолокна из пены.

    Чтобы вылепить положительный элемент из углеродного волокна из формы из стекловолокна, сначала нанесите воск для смазки формы на форму из стекловолокна.

    Затем начните смачивать угольную ткань смолой и укладывать ее внутрь формы из стекловолокна. При смачивании смолы используйте кисть с короткой щетиной и нанесите «точечный» эффект, чтобы убедиться, что смола полностью проникла в угольную ткань, помещенную в форму. Я предпочитаю использовать эпоксидную смолу при ламинировании углеродной ткани, поскольку она дает гораздо более жесткий конечный продукт.

    Я обычно накладываю слои углеродной ткани с попеременным расположением под углом 45/90 градусов. Это связано с тем, что тканая углеродная ткань имеет жесткость только в направлении ориентации ее волокон.

    До того, как смола полностью затвердеет, вы можете обрезать излишки материала по краям формы ножницами — позже это сделать намного сложнее.

    Как только смола полностью затвердеет, деталь можно вынуть из формы.

    После завершения процесса формования все, что мне нужно было сделать, это приклеить новые углеродные секции к существующему кузову и смешать их с некоторым наполнителем.

    Как покрасить колпак из стекловолокна

    Вот статья о том, как подготовить детали из стекловолокна перед покраской Hotrod Network.

    Итак, вы сделали свою домашнюю работу, сделали покупки и выбрали корпус из стекловолокна для вашего следующего проекта. Прохладный. Но ведь вы же не хотите, чтобы ваша машина выглядела как багги или корпус лодки, верно? Вам нужен гладкий, гладкий вид стали.

    Нет проблем. Уловка отличной краски на стекловолокне (ну, вообще-то на любой поверхности) — это правильная подготовка. Вы знаете — нанесение нужного количества наполнителя, блокирование покрытия для проверки на наличие углублений и тому подобное. Подготовка стекла во многих отношениях похожа на подготовку металла.Фактически, после нанесения грунтовки на корпус вы выполняете одни и те же действия для обеих поверхностей.

    Для стекловолокна, однако, процедуры перед грунтованием совершенно другие, потому что материал очень другой. Понимание того, что такое стекловолокно, и устранение его причуд — это первые шаги к тому, чтобы придать стекловолокну отделку, напоминающую листовой металл.

    Правильная подготовка стекловолокна начинается задолго до того, как вы достанете наждачную бумагу. Действительно начинается с выбора самого кузова.Как вы, наверное, догадались, существует огромное количество компаний, производящих кузова из стекловолокна. К сожалению, уровней качества тела, вероятно, столько же, сколько и поставщиков кузовов. Вот пара ключевых качеств, которые помогут вам разобраться в них.

    Убедитесь, что вы покупаете кузов, соответствующий тому, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Если вы строите трамвай, не покупайте кузов гоночного автомобиля, и наоборот. Кузова гоночных автомобилей обычно имеют панели, которые намного тоньше, чтобы уменьшить тяжелый вес, но компромисс — снижение долговечности.Например, каменная крошка нанесет серьезный ущерб кузову гоночного автомобиля.

    Ищите корпус из стекловолокна ручной укладки. Это означает, что маты из стекловолокна были уложены поверх гелькоута в формах, что обеспечивает равномерную толщину панели независимо от того, в какую сторону панели изгибаются или мнутся. Если стекловолокно было нанесено на гелькоут с помощью пистолета-измельчителя, нет гарантии однородности, особенно на изгибах и углах. (Ружья-измельчители лучше всего использовать для широких плоских поверхностей, таких как корпуса лодок.) Также труднее поддерживать постоянное количество смолы при использовании измельчителя, а слишком большое количество смолы в стекловолокне делает панели хрупкими.

    Говоря о смоле, уточните у производителя кузова, использует ли он инструментальную смолу или универсальную смолу в формах. Инструментальная смола обеспечивает более высокую устойчивость к нагреванию и деформации, но она дороже, чем материал общего назначения.

    Еще несколько советов по покупке: купите максимально укомплектованный кузов — с дверями и дверной фурнитурой, решеткой, оконной резиной и т. Д. — чтобы обеспечить равномерную установку панелей и компонентов. Некоторые компании отправляют свои тела в подвешенном состоянии, поэтому вам не нужно беспокоиться о правильной установке дверей, капота и крышки багажника.Другие продают ходовые части, которые точно подходят под их кузов. Ищите усиления в определенных ключевых областях, таких как пол, капот и крылья, которые помогут этим деталям сохранить свою форму.

    Когда у вас будет тело, соберите его в необработанный гелькоут и дайте ему постоять на солнце и застыть. Солнечное тепло вытесняет пузырьки воздуха в смоле, поэтому они не создают проблем при рисовании. Тепло также приведет к уплотнению стекла, что может повлиять на подгонку панели, поэтому вам не нужно делать какие-либо обрезки или прокладки панелей при сборке корпуса на этом этапе.Это затягивание стекловолокна также дает панелям «память» о том, как они соединяются друг с другом, так что они будут легче собираться вместе после того, как вы разобрали их, чтобы покрасить.

    Как долго нужно лечить тело? «Чем дольше, тем лучше», — таков консенсус среди экспертов, с которыми мы говорили. Минимальное упомянутое время составляло 48 часов, в то время как другие говорили, что он должен лечить в течение недель, может быть, даже месяцев, особенно если автомобиль будет выполнен в черном или другом темном цвете. Поскольку темные цвета поглощают тепло, вы не хотите, чтобы тепло выводило больше пузырьков из смолы или заставляло панели деформироваться или сжиматься после нанесения краски.

    После завершения процесса отверждения пора проверить панели кузова, крылья, двери и другие компоненты на предмет правильной посадки. Как сказал нам Деннис Тейлор (Dennis Taylor’s Reproductions): «Корпуса из стекловолокна никогда не собирались в Детройте, поэтому нельзя просто предположить, что панели подойдут». Происходит от производителя кузова, что удивительно откровенно. Некоторые производители заявляют, что их тела почти упадут вместе, и перед покраской их практически не нужно протереть.

    Но художники рассказывают другую историю.«Всем им нужна помощь, — сказал Мик Дженкинс из SoCal Speed ​​Shop. И если вы не собирали все тело перед полимеризацией, сделайте это перед шлифовкой и грунтовкой. «Не стоит просто вешать двери и думать, что все остальное подойдет, — сказал Дженкинс. «Некоторые детали могут подходить лучше, чем другие».

    Обрезка панелей несложная и может выполняться шлифовальным кругом или отрезным кругом. Обязательно защитите себя, так как пыль из стекловолокна — неприятный материал. Наденьте защиту для глаз, маску, чтобы не вдыхать стеклянную пыль, и прикрывайте кожу длинными штанами, рукавами и перчатками, иначе у вас будет зуд еще несколько дней.

    Если вам необходимо использовать прокладки для правильного зазора в области — например, для размещения дверей — имейте в виду, что из-за гибкости стекловолокна прокладки в одном месте могут вызвать зазор в другом месте. Есть действие и реакция, так что будьте осторожны.

    Есть несколько способов исправить слишком маленькую деталь. Необязательно убирать стеклоткань и смолу; Marson’s Marglass или Evercoat Kitty Hair заполнят небольшой участок. Однако, если подгонка не подходит, вам может потребоваться разрезать панель пополам и добавить секцию из стекловолокна посередине.Это может быть сложно. Вам нужно не только обратить внимание на то, сколько именно материала вы добавляете, чтобы деталь не получилась слишком большой, но вы также должны убедиться, что вся панель сохраняет свою форму. Например, вам может понадобиться построить доллар, чтобы сохранить изгиб двери.

    Чтобы избежать такого переделывания, все, с кем мы говорили, советовали не экономить на покупке кузова.

    Мы слышали: «Вы получаете то, за что платите» снова и снова. Если вы потратите несколько дополнительных долларов вперед, вам не придется проделывать большую работу со стекловолокном, чтобы подогнать детали.

    Когда вы будете удовлетворены посадкой, вам нужно будет тщательно очистить корпус с помощью воска и средства для удаления жира, чтобы удалить весь разделительный агент со стекловолокна. Если тело не чистое, эти вещества создадут «рыбьи глаза» на краске.

    Теперь пора приступить к шлифованию. Перед тем, как начать, убедитесь, что панели кузова хорошо поддерживаются, иначе вы рискуете изменить их форму, надавив на них шлифовальным блоком.

    Одна из приятных особенностей корпусов из стекловолокна заключается в том, что их покрытие гелькоутом действует как начальное покрытие.Отшлифуйте тело до тех пор, пока гелькоут не станет матовым, чтобы на нем хватило зуба на грунтовку. Он также покажет любые низкие точки на панелях, поскольку они останутся глянцевыми, когда поверхность вокруг них станет тусклой. Большинство маляров, с которыми мы говорили, рекомендовали использовать наждачную бумагу с зернистостью 80 для первого ухода, хотя пара сказала, что вы можете начать с зернистости 150 или даже 220, в зависимости от качества поверхности гелькоута. Когда вы работаете на больших плоских участках, например на дверных панелях, наши специалисты рекомендуют использовать длинную доску для шлифования ровной поверхности панелей кузова.Если кузов автомобиля имеет слишком много изгибов, чтобы использовать длинную доску, резиновый шлифовальный блок поможет согласовать наждачную бумагу с формой панели.

    Два предупреждения о шлифовании гелькоута: соблюдайте осторожность, чтобы не шлифовать слой гелькоута, поскольку это может привести к появлению мелких отверстий в стекловолокне, которые позже прорвутся сквозь краску подобно вулкану. Также не шлифуйте голый гелькоут мокрым способом. Он пористый и может задерживать воду, которая впоследствии приведет к образованию пузырей на краске.

    Есть несколько способов обработать углубления в стекловолокне.Один из них — использовать стандартную шпатлевку или шпатлевку. Мы также слышали, что грунтовка может помочь. Но будьте осторожны при заполнении отверстий в стекловолокне грунтовкой, так как краска может быть слишком густой, чтобы попасть в отверстие. Вместо этого введите пальцем немного шпатлевки или шпатлевки в отверстие, а затем удалите излишки вторым шлифовальным ходом. Если вы сделали первый проход с зернистостью 80, перейдите к зернистости 180 или 220, чтобы сгладить наполнитель и любые царапины, оставленные зернистостью 80. На этом этапе вам не нужно использовать длинный блок; Подойдет ручное шлифование.

    Когда мы спросили о грунтовке для съемки, у каждого художника был свой любимый тип краски и метод рисования. Большинство разбирали кузов и красили детали отдельно. Все говорили, что подойдет любой уретановый или эпоксидный грунт, хотя они рекомендовали держаться подальше от грунтовок для травления, поскольку химия травления несовместима со стекловолокном. Многие говорили нам, что не следует смешивать грунтовки и краски между системами различных компаний по окраске. Начните и заканчивать с помощью одной системы, такой как PPG Global System, для достижения наилучших результатов.После того, как первый слой грунтовки нанесен на кузов, оставшиеся этапы покраски будут такими же, как и для листового металла.

    Одно большое различие между металлом и стекловолокном состоит в том, что в то время как металл выглядит одинаково с обеих сторон панели, стекловолокно имеет гладкий гелькоут спереди и шероховатую необработанную поверхность сзади. У пары экспертов, с которыми мы говорили, было несколько интересных способов справиться с грубыми сторонами.

    Пит Сантини и Скотт Холтон из Kustom City использовали Line-X, марку спрея для постельного белья, для отделки нижней стороны крыльев.Защитный слой добавляет прочности стекловолокну, а черный резиновый материал отлично смотрится в колодцах крыльев. Холтон использует материал Line-X и внутри кузова купе Willys, так как он покрывает необработанное стекловолокно и снижает острый аромат стекловолокна.

    Одна из уловок Денниса Тейлора, чтобы придать стеклянному кузову вид стали, — это отделка деталей автомобиля, которые редко видны, но которые сразу же выявили бы идентичность автомобиля из стекловолокна, если бы его заметили.Его главные цели — неровные участки на задней стороне капота и крышки багажника. Они не требуют такой же утонченности, как панели кузова, но небольшое внимание имеет огромное значение. Он сбивает неровные края и линии разъема шлифовальной машиной с зернистостью 24; покрывает область наполнителем для тела Rage; блок-пески с бумагой зернистости 36; добавляет второй, более тонкий слой Rage; затем снова блокирует бумагу с зернистостью 80. Он говорит, что это лучший способ отделать эти области, чем просто заливка смолы или гелькоута, поскольку эти материалы сами по себе могут стать хрупкими.

    Вот и все. Подготовить стекловолокно не намного сложнее, чем подготовить металл. Просто позаботьтесь о том, чтобы вылечить, подогнать и отшлифовать необработанные панели, и у вас будет отделка, которой можно гордиться.

    Подробнее: http://www.hotrod.com/how-to/additional-how-to/car-paint-fiberglass-preparation

    Стоимость производства деталей кузова из стекловолокна

    Недавний комментарий о «высокой стоимости» некоторых из моих крыльев из стекловолокна побудил меня немного рассказать о стоимости производства деталей кузова из стекловолокна.

    Стоимость любого продукта, который вы покупаете — от базовых продуктов до вашего высокотехнологичного iPhone — включает в себя затраты производителя на его разработку, изготовление и доставку; плюс некоторая наценка, которая позволяет производителю продолжать бизнес. В конце концов, разве зарабатывание денег не является целью «заниматься бизнесом»?

    Для тех, кто производит автомобильные детали из стекловолокна, затраты включают такие материалы, как сухая ткань, смола и катализатор. Но есть также стоимость расходных материалов процесса, таких как воск для форм, растворители и наждачная бумага.

    Конечно, формование из стекловолокна — тоже трудоемкий процесс … и просмотр видео на YouTube не сделает вас опытным ламинатором, способным стабильно производить детали высокого качества. Это приходит только с многолетним опытом. Навыки и опыт в производстве стекловолокна обходятся недешево.

    А как насчет стоимости форм, спросите вы? Хороший вопрос. И начинать нужно с процесса прототипирования. Это занимает много времени, очень дорого, и вы должны уметь думать на несколько шагов вперед, проектируя соответствующим образом.Например, вы должны учитывать, насколько сложно ламинатору будет обрабатывать форму, как детали будут обрезаны и отделены от формы, как вам придется транспортировать детали (что зависит от размера и формы) и т. Д. И ЗАТЕМ вы перейдете к стоимости изготовления формы.

    Формы очень дороги и имеют ограниченный срок службы; то есть они прослужат только через определенное количество деталей, прежде чем их придется заменять. Таким образом, любые затраты на изготовление пресс-форм должны быть разделены на расчетный срок службы, чтобы окупить первоначальные вложения и отложить деньги на замену оснастки…предполагая, что запчасти продолжают продавать или продавать вообще.

    Каждая новая пресс-форма — это игра для производителя, и проигрышные ставки иногда перевешивают выигрыш. Если вы не возместите убытки где-то еще, вы выйдете из бизнеса. Просто и холодно.

    И ни одно из вышеперечисленных вопросов не покрывает основные расходы на ведение бизнеса, такие как аренда, оборудование и инструменты, электричество и вода, реклама и маркетинг, лицензии на ведение бизнеса и страхование и т. Д.

    Легко увидеть, насколько рискованным является этот бизнес по производству стекловолокна, просто посмотрев, сколько производителей стекловолокна прекратили свою деятельность: десятки, даже на очень маленьком рынке Z-автомобилей.

    Так что имейте это в виду, прежде чем жаловаться на «дороговизну» стеклопластиковых деталей.

    Стекловолокно белое 4000 Ремонт капота двигателя

    Стекловолокно белое 4000 Ремонт капота

    Видели ли мы когда-нибудь или были водителем грузовика, который повредил капот двигателя из стекловолокна и разбил переднюю защиту, включая световая окантовка и колесная арка? что ж, это действительно происходит, и я исправил довольно много за эти годы.

    Они могут выглядеть плохо, и их можно и обычно намного дешевле починить, чем покупать новый, особенно если грузовик не застрахован, но помните, хотя для домашнего мастера это может быть не для их лиги, чтобы исправить, если вы не достаточно осведомлены и даже тогда можно спросить, зачем это исправлять.

    Эти разбитые колпаки довольно легко исправить, и их можно применить ко многим различным панелям из стекловолокна и приложениям, даже если вы покупаете подержанный колпак, на нем обычно уже есть царапины или даже повреждения, и они могут стоить от 1000 до 1500 долларов, не включая фрахт, в зависимости от где они.

    Сначала нам нужно снять капот с грузовика и установить его над землей и выровнять, а также мы можем безопасно работать под ним, затем возьмите очиститель высокого давления или струйный шланг и тщательно очистите под капотом в местах повреждений, когда насухо удалите все предметы, например решетка радиатора, фары, указатели поворота, логотипы и т. д., связанные с поврежденной / сломанной областью, они могут быть прикручены болтами.

    Затем освободите все секции стекловолокна, которые перегнуты под другой панелью или приподняты над поверхностью, это происходит из-за удара, ломающего волокна от напряжения, протекающего через панели, и обнаружения слабых мест в ламинате, этих зазубренных волокон может хватить, чтобы удерживать панель от пружины, чтобы быть на одной линии с другой секцией.

    Если часть говорит, что задняя часть колесной арки к задней части ограждения не прикреплена, не нужно беспокоиться об этом, так как такие части можно положить обратно, когда пришло время остеклить остальную часть капота, теперь, если мы посмотрим под капотом вы должны увидеть, что он покрыт краской Black Under Body Deadener.

    Теперь нам нужно надеть наш PPE , включая защитные очки, маску и т. Д., И, скажем, 100-миллиметровую шлифовальную машину с a, теперь нам нужно очистить это, пока мы не дойдем до стекловолокна, сделайте это, оставив не менее 60 мм с каждой стороны По возможности, мы увидим больше повреждений, нанесенных ударом. Любые отслоения ламината обычно бледно-белого цвета и делятся на толщину ламината, делая его слабым.

    Теперь, если у нас есть отдельная панель большего размера, мы можем вернуть ее на место, работая снаружи, вам понадобятся два (2) куска плоской тонкой сосны или пластика (если панель имеет плоское сечение), скажем, 25 мм. 1 ″ шириной x примерно 75 мм 3 ″ длиной просверлите отверстие на каждом конце примерно так, чтобы винт мог легко пройти через него (пример).

    Теперь на основном корпусе вытяжки, где эта панель идет, поместите брус под углом 90 градусов и на полпути к трещине и просверлите небольшое отверстие для винта, который будет вкручен в стеклянную панель на вытяжке, вкрутите его и делайте это твердо, делайте это по длине, может быть, чуть больше или больше спереди или сзади того места, где идет секция.

    Примечание: некоторые небольшие панели, если они хорошо выстраиваются в линию, можно временно удерживать на месте с помощью небольшого количества автомобильного наполнителя в местах, затем размельчить между ними и нанести один слой csm, дать высохнуть и отшлифовать наполнитель и продолжить укладку .

    Поместите недостающую деталь на место и выровняйте ее под ремнями, которые вы ввернули, просверлите такое же маленькое отверстие в стеклянной панели и прикрутите панель на место, чтобы трещины совпали с колпаком, теперь, если ваша деталь относительно большой и находится на изгибе, вы можете использовать что-то вроде пластиковой крышки для мороженого, чтобы лучше обходить изгибы, и винт с плоской / плоской головкой, чтобы не протаскивать тонкий пластик.

    Между прочим, обратите внимание на отслоившиеся участки, хотя вы, скорее всего, увидите эти тезисы, когда будете шлифовать из-под колпака, если у вас есть один или два, то осторожно, используя долото, вытащите их, пока не увидите твердое стекло, а не Мутный участок все еще экономит много шлифовки, особенно на большой площади, хотя вам все равно понадобится легкая шлифовка на поверхности и растушевка с внешней стороны.

    Теперь нам нужно отшлифовать вокруг и между ремнями, как показано ниже, теперь мы можем смешать нашу смолу в зависимости от вашей ситуации, но для лодки или капота грузовика и т. Д.Я бы порекомендовал использовать невощеную смолу (изофталевую), кстати, используя эпоксидную смолу на капоте двигателя (если она не сделана из эпоксидной смолы или не сделана из какой-то инжектированной смолы со стекловолокном, проходящим через нее, поскольку эпоксидная смола будет прилипать практически ко всему) может быть дорогостоящим и беспорядочным, если вы никогда не использовали его раньше, и это позволяет нам больше не беспокоить шлифовку, чтобы удалить воск, если у нас есть перерывы при наращивании ламината, и если ваше изделие эпоксидное, используйте его вместо этого и следуйте инструкциям.

    Теперь, работая снаружи и надев соответствующие Safety PPE , мы можем начать шлифовать нужную нам склеиваемую область перед стеклом. Теперь нам нужно заменить диски на диск с зернистостью 16, так как нам нужно сделать зону скрепления пористой. Чтобы говорить, ширина шлифовки должна быть не менее 75-100 мм или 3 ″ — 4 ″ и должна иметь форму чаши) и проходить ¾ от края трещины (используя ее в качестве центра) и шлифовать до перья. край к внешнему краю вашей облигации, где он должен иметь отметку.

    При использовании шлифовального станка с таким шлифовальным кругом не оказывайте большого давления на ламинат во время шлифования, так как его будет легко шлифовать через другую сторону, просто используйте вес станка для начала, если вы не использовали шлифовальные машины раньше помните, что ламинат в капоте грузовика может иметь толщину всего 7-6 мм, или дюйма (по старым меркам) или меньше.

    После подготовки всех областей шлифования внешних связующих материалов пришло время разрезать наш стекловолоконный мат, нам потребуется не менее 3 слоев CSM (мат из рубленых прядей) 600 г капот двигателя или продукт, над которым вы работаете) теперь с размером полосы по ширине будет зависеть от того, насколько широкая ваша область склеивания.

    Если наша область склеивания, скажем, имеет ширину 100 мм или старый термин 4 дюйма и длину 1 метр (рулон стекловолокна), если не используются обрезки, а толщина ламината составляет около 7 мм, тогда будет выглядеть примерно так.

    • Первый слой 40 мм
    • Второй слой 70 мм
    • Третий слой 100 мм или меньше, если ваше верхнее покрытие — гелькоут или покрытие Flow, капоты двигателей грузовиков обычно серые и распыляются в 2 пакета верхних слоев до желаемого цвета, так что два пакет финишного покрытия более желателен.

    КОНЕЦ ДЕТАЛИ 1

    Перейти к Части 2

    Руководство по изоляции под капотом своими руками

    Несколько недель назад я с удивлением обнаружил, что двигатель моей машины стал громче.Выяснилось, что это не ошибка, а то, что изоляция капота изнашивается, а значит, мне пришлось ее заменить.

    К счастью, этот процесс довольно прост, и есть несколько различных продуктов, с помощью которых можно добиться отличных результатов. В этой статье я расскажу вам о моем руководстве по изоляции под капотом, сделанном своими руками, а также о моих рекомендациях по выбору лучших продуктов.

    Зачем нужна изоляция под капотом?

    Не все автомобили оснащены изоляцией под капотом при отправке с завода, но некоторые из них.Самый простой способ проверить, есть ли у вашего автомобиля изоляция под капотом, — просто приподнять капот. Если с внутренней стороны есть слой чего-нибудь от поролона до ткани, значит, у вас есть утеплитель для капюшона.

    В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

    Но зачем тебе утепление капота? Изоляция под капотом автомобиля может быть как для теплоизоляции, так и для звукоизоляции, хотя большинство продуктов предлагает и то, и другое. Вы можете подумать, что вашему автомобилю не нужна звукоизоляция, но вы удивитесь, насколько это важно.

    Большая часть шумового загрязнения в автомобиле вызвана вибрациями. Есть много причин, по которым ваша машина может вибрировать, хотя вы всегда можете ожидать некоторых из них. В конце концов, в автомобиле много движущихся частей, что приводит к потере энергии.

    Однако настоящая проблема возникает, когда эти вибрации передаются на кузов автомобиля, что может привести к чрезмерному шумовому загрязнению внутри кабины. К счастью, это то, с чем изоляция под капотом может довольно эффективно бороться.

    Точно так же теплоизоляция внутри вытяжки имеет ряд применений.На поверхностном уровне это помогает защитить краску на капюшоне от теплового повреждения. Хотя это не является проблемой для всех, это помогает сэкономить немного денег.

    Еще одна причина, о которой мало кто задумывается, заключается в том, что это может быть полезно, если ваша машина загорится. Теплоизоляция капота может дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы избежать заботы в случае возгорания двигателя.

    Таким образом, термическая и акустическая изоляция под капотом автомобиля действительно имеет множество применений. Более того, материалы довольно недорогие и их легко установить, поэтому нет особых причин, по которым их не стоит устанавливать в машине.

    Какие материалы можно использовать для изоляции капота вашего автомобиля?

    Когда дело доходит до изоляции капота автомобиля, у вас есть 2 основных варианта: звукопоглощающие коврики и накладки на капот. На самом деле между продуктами нет большой разницы, кроме того, какую изоляцию они отдают приоритетом.

    Например, звукоизоляционные маты, как следует из названия, делают акцент на звукоизоляции, но имеют определенный уровень теплоизоляции. С другой стороны, вкладыши капота делают упор на теплоизоляцию.Они могут иметь или не иметь звукоизоляцию в зависимости от марки.

    Основными критериями покупки для выбора подходящего товара являются:

    • Толщина. Более толстый мат обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем более тонкий мат.
    • Простота использования. Многие изоляционные материалы для вытяжек имеют самоклеящуюся основу, что упрощает их установку.
    • Стоимость. Вообще говоря, цена действительно влияет на качество, но есть некоторые бюджетные варианты, которые отлично справляются со своей задачей.
    • Масса. Как и в случае с толщиной, мат большей массы лучше изолирует. Однако толстый коврик не обязательно должен быть толстым.
    • Сколько вам нужно. Некоторые бренды предлагают свою продукцию в листах, а другие в рулонах. Что вы выберете, будет зависеть от того, сколько продукта вам нужно.

    Очевидно, что эти критерии покупки являются только отправной точкой, но вы можете использовать их, чтобы выбрать лучший продукт для своих нужд. Хотя вы можете выбрать один вариант, вы также можете рассмотреть возможность комбинирования нескольких для достижения наилучших результатов.

    1. Коврики звукоизоляционные

    Звукоизолирующие маты

    — лучший выбор, если вы в первую очередь ищете звукоизоляцию. Это действительно эффективный продукт, созданный с учетом требований звукоизоляции.

    В большинстве звукопоглощающих матов используется винил с массовой загрузкой или аналогичный продукт. Это то, что называется вялой массой, что означает, что она не только тяжелая, но и не вибрирует под воздействием звуковых волн.

    Если они не используют винил с массовой загрузкой, то в качестве основы продукта может использоваться плотный поролон.Хотя это отлично работает, я бы порекомендовал выбрать винил с массовой загрузкой, если вы можете, так как это более эффективный продукт.

    Более того, многие звукопоглощающие маты имеют слой алюминиевой фольги со стороны двигателя. Это обеспечивает уровень теплоизоляции, отражая тепло от продукта, а это означает, что вы получаете лучшее из обоих миров.

    Dynamat

    Dynamat (ссылка на Amazon) — всегда хороший бренд при изучении изоляции капота. Они предлагают ряд различных продуктов в зависимости от того, какую часть автомобиля вы изолируете.

    Коврики изготовлены из пенопласта высокой плотности с алюминиевой лицевой панелью и самоклеящейся основой, что делает их действительно простыми в использовании. Этот продукт поставляется в листах, а не в рулоне, а это значит, что с ним довольно легко работать.

    Hushmat

    Еще один хороший вариант звукоизолирующих матов — Hushmat (ссылка на Amazon). Эти коврики сделаны из винила с массовой загрузкой и снова имеют фольгу спереди, поэтому они обеспечивают как звуко-, так и теплоизоляцию.

    Заявлено, что продукт снижает тепловые потери до 40%, что довольно впечатляет, и он предлагает соответствующие звукоизоляционные преимущества.Этот продукт немного дороже Dynamat, но, вероятно, лучше из 2.

    .

    2. Подкладка капота

    Как уже упоминалось, вкладыши капота обычно предпочитают теплоизоляцию акустической, но часто обеспечивают и то, и другое благодаря выбору материалов. Большинство из них будет сделано из пенопласта, а не из винила с массовой загрузкой, но все же будут иметь акустические преимущества.

    Точно так же большинство вкладышей для капюшонов поставляется в виде листов, а не рулона, что упрощает работу с ними. Они также имеют самоклеящуюся основу, поэтому их действительно легко разместить в вашем автомобиле.

    Dynamat

    Dynamat (ссылка на Amazon) также является хорошим выбором, когда речь идет о вкладышах для капюшонов, но продукт сделан несколько иначе, чем их звукопоглощающие коврики. Этот конкретный вариант имеет толщину дюйма, что означает, что он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

    Пена обеспечивает в первую очередь теплоизоляцию, но обеспечивает некоторую звукоизоляцию. Алюминиевый лист отражает до 97% тепла от вытяжки, что довольно впечатляюще.

    Uxcell

    Uxcell (ссылка на Amazon) — хороший выбор для подкладок вытяжек, обеспечивающих как тепловую, так и звукоизоляцию.Этот продукт сделан из стеклоткани, которая довольно эффективно изолирует вытяжку.

    Этот конкретный продукт можно использовать на всех участках автомобиля, но его можно использовать под капотом. Он полностью водонепроницаем и отражает большое количество тепла от капюшона. Более того, им действительно легко пользоваться, потому что он довольно тонкий и не такой тяжелый, как некоторые другие.

    Комбинированная облицовка капота и звукопоглощающие маты

    Хотя многие продукты предлагают как тепловую, так и звукоизоляцию, возможно, лучший способ получить преимущества обоих — это использовать оба.Сделать это действительно просто, потому что большинство продуктов самоклеющиеся, то есть их можно наклеивать друг на друга.

    Я рассмотрю этот метод более подробно ниже, но если вы решите использовать оба продукта, вам просто нужно повторить метод дважды. Очевидно, используйте звукопоглощающий коврик в качестве основы, а затем добавьте подкладку для капюшона сверху.

    Это почти само собой разумеется, но всегда следите за тем, чтобы любые материалы, которые вы кладете под капот, были огнестойкими. В конце концов, меньше всего вам нужно, чтобы изоляция, сделанная своими руками, вызвала пожар.

    Способ утепления вытяжки своими руками

    Теперь, когда мы ознакомились с доступными материалами, мы можем рассмотреть метод их установки. Хотя на самом деле это совсем несложно, вы должны соблюдать осторожность при их установке, так как самоклеящаяся основа будет повреждена, если вам придется отклеивать ее и начинать заново.

    В принципе, процесс очень похож на поклейку обоев: все дело в подготовке, и вы, как правило, получаете только один шанс на нанесение. Если вас это беспокоит, сначала подумайте о том, чтобы попрактиковаться на некоторых подручных материалах.

    Инструменты

    • Звукоизолирующий коврик или подкладка капота
    • Острый ремесленный нож или большие ножницы (например, портновские ножницы)
    • Коврик роликовый (ссылка Amazon)

    Обратите внимание, что валик для мата не является обязательным, но от него зависит простота нанесения. Если вы не хотите их покупать, вы всегда можете выбрать более гладкую кисть или обои.

    Как подобрать утеплитель под капотом

    Шаги по установке самой изоляции довольно просты, но вам следует потратить некоторое время на подготовку области, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Как упоминалось ранее, у вас действительно есть только один шанс закрепить его.

    1. Подготовка участка

    Начните с снятия существующей изоляции капота. Возможно, на вашем капюшоне нет никакого приспособления, но вы знаете, есть ли он. Независимо от того, надет ли он или нет, вам сначала нужно его снять.

    Он должен легко отслаиваться, но если нет, то используйте нож с плоским лезвием, чтобы аккуратно приподнять его по углам, снимая остатки вручную. Старайтесь использовать как можно меньше инструментов, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

    Затем очистите вытяжку от грязи и сажи, так как это помешает правильному приклеиванию изоляции. В зависимости от степени загрязнения вам может потребоваться обезжириватель (ссылка на Amazon), чтобы удалить скопление масла под капотом.

    2. Подготовьте изоляцию

    Для начала положите брезент или защитную салфетку на место для резки, чтобы сохранить продукт как можно более чистым во время измерения и резки. Не допускайте попадания грязи или мусора на липкую поверхность, поэтому держите все в порядке.

    Если вы купили утеплитель вытяжки в виде листов, то вы действительно можете просто наклеить их и вырезать по форме. Тем не менее, я определенно рекомендую измерить и отрезать перед тем, как вы начнете приложение, чтобы вы подобрались наилучшим образом.

    Раскрой по форме также позволяет учесть любые контуры вытяжки. Измерьте размер капюшона, а затем разделите его на разные части в зависимости от наклона или подъема или с учетом таких вещей, как вентиляционные отверстия.

    Еще один хороший вариант — использовать старый утеплитель вытяжки в качестве шаблона.Положите его поверх нового материала и обведите вокруг него. Затем просто обрежьте по форме.

    3. Прикрепите

    После того, как у вас будут отрезаны куски изоляции нужного размера, вы можете снять подложку с клейкой стороны. Приклейте его с одной стороны, а затем разгладьте. Например, начните с приклеивания верха вниз, а затем разгладьте его по направлению к нижнему краю.

    В качестве альтернативы для этого можно использовать валик. Это необязательный инструмент, но он помогает закрепить вещи достаточно твердо.В конце концов, вам нужна наилучшая связь между вытяжкой и изоляцией.

    Если вы не смогли приклеить кусок, я бы порекомендовал вырезать новый кусок и начать заново. Это просто потому, что клейкая основа потеряет достаточное количество прилипания, и повторная попытка не имеет смысла.

    4. Уберись

    Когда вы будете довольны тем, как все прилипло, вы можете обрезать любые перекрытия острым ножом. Помните, однако, что вам не нужны значительные промежутки между деталями, так как это позволит уйти звуку и теплу.

    Как уже упоминалось, если вы хотите нанести несколько слоев, просто повторите процесс (исключая этапы очистки и подготовки). Если вам нужна дополнительная информация, в этом видео показаны шаги, перечисленные выше.

    Изоляция под капотом для имитации заводского вида

    Последние мысли

    Утепление под капотом своими руками — это довольно простой процесс.

    17Янв

    Бендикс и втягивающее это одно и тоже: Бендикс стартера что это? Подробные фото и видео, почему может проскакивать

    17 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Что делать, если проскакивает бендикс стартера? Признаки неисправности бендикса

    Каждый автомобилист наверняка сталкивался с ситуацией, когда перестал запускаться двигатель. А причиной тому стали неисправности, связанные с тем, что не крутит бендикс стартера. Сам стартер является очень важной составляющей электромеханической части двигателя. Он рассчитан на множество повторных запусков. Главная задача представленного элемента – запуск мотора. Следовательно, неисправный стартер может изрядно подпортить настроение, сорвать множество планов, обездвижить автомобиль на неопределенное время. Сегодня мы попробуем разобраться в основных причинах, связанных с данным элементом, а именно – почему он не крутит, либо почему проскакивает бендикс стартера.

    На фото: Бендикс стартера ВАЗа

    Не крутит бендикс стартера

    Причин возникновения такой ситуации может быть несколько. Прежде всего, необходимо обратить внимание на аккумуляторную батарею. Она может быть либо разряжена, либо неисправна. Узнать, виноват ли аккумулятор можно несколькими способами:

    • втягивающее реле щелкает, лампы на панели не загораются, и не крутит бендикс стартера;
    • слышны определенные щелчки, но лампочки все так же затухают;
    • система не подает никаких признаков жизни.

    В таком случае достаточно лишь зарядить аккумуляторную батарею, однако попробуйте разобраться в том, почему она разрядилась, для того, чтоб предотвратить возникновение подобных проблем.

    Неполадки также могут быть вызваны неисправностью втягивающего реле. Здесь прослеживается несколько признаков:

    • слышно характерное жужание стартера, но мотор не вращается;
    • стартер не шумит;
    • срабатывает реле, однако двигатель не прокручивается;
    • бендикс не сцепляется с маховиком.

    Проверить реле просто – нужно подать напряжение непосредственно на его управляющую клемму. Если двигатель заработает, то, скорее всего, подгорели пятаки контактов реле. Зачистка пятаков исправит ситуацию.

    Читайте также: Как обслуживать аккумулятор автомобиля — маленькие советы автомобилисту

    Диагностика бендикса проводится следующим образом – замыкаем две клеммы на реле. Если деталь шумит и беспрепятственно крутится, то причина состоит в обгонной муфте.

    Стертые поверхности на бендиксе

    Проскакивает бендикс стартера

    В случае если стартер функционирует, однако не прокручивает и не заводит двигатель, мы говорим о том, что обгонная муфта проскакивает. Работает элемент по принципу храпового механизма. Таким образом, если какая-то его часть изнашивается, то он отказывается нормально работать. Зачастую стираются зубья, расположенные на шестеренках. Они не сцепляются и просто-напросто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают тяжелейшую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

    Износиться могут и кольца с шариками, если устройство бендикса предусматривает наличие не шестеренок, а пары колец. Нередко ломается пружина, которая входит в стопорный механизм.

    Основной признак неисправности бендикса – мотор не заводится в результате того, что стартер не зацепляется за него и крутится «вхолостую». Относиться к подобной поломке нужно очень серьезно, ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой поломку других связанных с ней элементов.

    Что же делать в такой ситуации? Поможет лишь кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии изготовления стартера не предусматривают замену его отдельных элементов. Даже если получиться поменять, к примеру, натяжную пружину, то навряд ли весь механизм прослужит долго. Незадолго после этого начнут сыпаться шарики, пропадет сцепление между валом.

    Разобранный механизм бендикса

    Другие признаки неисправности бендикса

    Стартер очень сильно подвержен воздействию окружающих вредоносных факторов – влаге, пыли, грязи, масла. Следовательно, нарушается его изоляция, и он отказывается работать. Необходимо запомнить, что деталь работает в комплексе с другими элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других.

    Среди прочих причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

    • износ обмотки реле – стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
    • износ обмотки статора или якоря – стартер чрезвычайно медленно крутит мотор, при этом коленчатый вал также медленно вращается;
    • проблемы с коллектором – медленное прокручивание двигателя и коленчатого вала;
    • износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

    Можно заметить, что одни и те же симптомы указывают на различные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но для того, чтоб не усугубить ситуацию, все же следует обратиться к профессионалам.

    Обнаружив определенные неполадки в функционировании стартера, не откладывайте решение проблемы. Такая неисправность может повлечь за собой выход из строя более серьезных составляющих общего механизма. Лучше провести минимальный ремонт, чем капитальный.

    Бендикс стартера (список неисправностей, замена и ремонт)

    Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 487

    При запуске двигателя обороты резко подскакивают. Если использовать жестко сцепляющийся с маховиком двигателя стартер, то такие скачки выведут стартер из строя. Следовательно, необходима обгонная муфта – узел, способный передавать крутящий момент только в одном направлении. Тогда что такое бендикс? Это муфта, сблокированная в одном узле с приводной шестерней. Механизм назван так по фамилии изобретателя, Винсента Бендикса.

    Принцип работы распространенного роликового бендикса прост. В наружной муфте, жестко связанной с валом электростартера, прорезаны наклонные пазы. Шестерня, которая сцепляется с венцом маховика, имеет цилиндрический хвостовик, свободно вращающийся на валу. В пазах муфты бендикса лежат ролики, диаметр которых подобран так, чтобы с «узкого» края паза они упирались в хвостовик шестерни, а с «широкого» имели с хвостовиком зазор. Пружины, которые установлены в паре с роликами, постоянно стремятся прижать их к «узкой» стороне.

    Когда стартер прокручивает двигатель, наружная муфта стремится загнать ролики к «узкому» краю пазов. Они расклиниваются между муфтой и хвостовиком шестерни, позволяя электромотору передавать крутящий момент на маховик. Но, как только мотор схватывает, маховик увеличивает обороты, и шестерня стартера стремится вращаться быстрее, чем вал. При этом хвостовик шестерни выталкивает ролики бендикса в «широкую» сторону пазов, расцепляя обгонную муфту и позволяя бендиксу свободно вращаться.

    Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он  проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.

    Так как наружная муфта бендикса закалена для увеличения ресурса, возможны и поломки из-за нарушения режимов термообработки (перекал, недостаточный отпуск после закалки). Треснувший корпус начинает под нагрузкой «расходиться», из-за чего муфта не может нормально передавать нагрузку, и бендикс при попытке запуска проскальзывает.

    Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.

    Еще один нагруженный узел бендикса – это сама приводная шестерня. В идеальном случае напряжение на обмотку стартера подается уже после того, как началось сцепление шестерни с маховиком, и удара зуб об зуб не происходит. Однако со временем шестерня изнашивается, ударные нагрузки растут, и темпы износа возрастают еще сильнее. В итоге шестерня «слизывается», перестает нормально сцепляться с маховиком, заодно ускоренно снашивая и его венец. При попытке включения стартера происходит или одиночный щелчок (шестерня уперлась в венец), либо раздается громкий шум, коленвал вращается с рывками, прерывающимися визгом шестерен, если зубья венца и шестерни изношены настолько, что сцепляются только краями.

    Бендикс – это узел неразборный и меняется в сборе. Однако может пригодиться и попытка «реанимации», если автомобиль редкий, запчасти едут только на заказ, а ездить надо уже сейчас. Замена бендикса таким образом откладывается до прихода детали, а при несерьезной неисправности можно и вовсе продолжить ездить с восстановленным.

    Проверка

    Проверка бендикса начинается с внешнего осмотра шестерни. Она должна иметь ровные зубья с выраженной или слегка скругленной заходной фаской, облегчающей сцепление с маховиком. Без этой фаски при вероятном утыкании «зуб в зуб» стартер не прокрутит маховик, пока коленвал не сместится на небольшой угол.

    Наличие сколов и трещин на зубьях недопустимо.

    Как проверить бендикс стартера? Зафиксируйте его наружную обойму (расклинив ее мощной отверткой об корпус) и проверните шестерню в обе сторону. В одну она должна легко проворачиваться, в другую – намертво блокироваться. Затрудненное прокручивание в «холостую» сторону указывает на подклинивание роликов или загрязнение бендикса.

    Замена бендикса

    Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:

    1.  С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
    2. И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.

    Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.

    Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.

    Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.

    Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.

    На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.

    После этого вытаскиваем  бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Замена бендикса стартера

    Ремонт бендикса

    Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.

    Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

    Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.

    Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.

    После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

    Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.

    Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

    Проверка и ремонт втягивающего реле стартера

    Втягивающее реле — один из самых незащищённых зон пусковой системы. К сожалению, не все водители до конца понимают принцип его работы, некоторые даже путают его с другим реле, находящимся в подкапотном пространстве автомобиля.

    Что это такое, принцип работы

    Пусковое устройство автомобиля курируют сразу два реле. Одно находится под капотом машины, имеет отдельный блок или находится в общем монтажном с предохранителями. А вот второе реле — тяговое — решает одновременно несколько задач:

    • перераспределяет аккумуляторный ток между электромагнитным полем и стартером;
    • контролирует узлы электродвигателя;
    • управляет шестернями бендикса.

    Нередко реле называют ещё тяговым. Это неспроста, ведь именно втягивающее тянет обратно шестерни бендикса после запуска. Рассмотрим еще более подробно принцип работы этого реле.

    1. Чтобы мотор автомобиля запустился, требуется вращение коленвала.
    2. Благодаря тяговому происходит взаимная сцепка зубчатки маховика и стартера. Затем бендикс вытягивается обратно, как только происходит запуск ДВС.

    Правильнее называть реле подсобным, второстепенным элементом стартера, впрочем, как и бендикс. Главным же является электромоторчик, включающий якорь, ротор, щётки.

    Интересно! До 2000 года бендикс располагался на одном валу с другими элементами мотора, но затем появилась новая компоновка. Уже бендикс стал иметь отдельный вал, а его вращение осуществлялось посредством редуктора.

    Втягивающее стартера последнего образца — более сложное устройство, решающее разом несколько важных задач:

    • перераспределение аккумуляторного тока;
    • регулирование всех узлов пуска при запуске ДВС;
    • управление бендиксом.

    По-прежнему, основной функцией тягового реле остаётся удерживание бендикса с маховиком строго определённое время. Если шестерни продержатся дольше, это грозит поломкой деталей, если меньше — двигатель попросту не заведётся.

    Интересно! Первый в мире стартер был без тягового реле. Его создал Чарльз Каттеринг еще в начале 20 века. Это был обычный электрический движок, переходящий после запуска ДВС в режим генерирующего ток устройства. Естественно, такой узел не мог длительно работать и постоянно подвергался модернизациям.

    Проверка втягивающего

    Как правило, перед диагностикой втягивающего тестируют состояние электродвигателя. Это позволяет исключить лишнее, сводя поиск неисправности к минимуму. Для начала следует вставить ключ в замок, затем включить зажигание. Если слышны щелчки, но запуска не происходит, это сигнал повреждённого реле — стартер работает.

    Более профессиональный способ — пустить ток, и рассчитать импеданс катушки. Это делается с помощью мультиметра, которым катушка прозванивается. Запитка реле осуществляется через реле системы управления ДВС (монтажный блок), на старых авто — непосредственно с замка зажигания.

    Тестером удастся измерить сопротивление и непосредственно у стартера. Нужно будет обозначить два провода: толстый (силовой) от АКБ, и тонкий, идущий от стартера к реле. В данном случае, сопротивление между втягивающим и «землёй» должно быть в пределах 0,5-5 Ом. Однако такой способ проверки имеет недостатки. В большинстве схем подключения цепь втягивающего включает одновременно генератор и электропривод стартера. По этой причине, если щёточный узел будет изношен, контакт потеряется, и прозванивать этим способом не получится.

    Разрешается также перемкнуть два медных контакта, закреплённые на втягивающем реле. Если стартер начнёт вращаться, это лишний раз подтвердит версию неисправности реле.

    На определённых моделях авто дотянуться до контактов тягового реле очень сложно. Например, если он находится в «мертвой зоне» под выпускным коллектором. В данном случае можно демонтировать устройство. Затем положить возле АКБ, соединить клеммы, замкнув минус аккумулятора на массе стартера. Должен раздастся громкий звук срабатывания механизма. Если вращение очень медленное, надо зачистить контакты. Скорее всего, они окислены.

    Очевидно, что грамотное тестирование тягового реле должно проводиться на демонтированном стартере. Перед его снятием рекомендуется произвести несколько важных мероприятий:

    • проверить надёжность фиксации клемм аккумулятора, удалить окислы с клемм и соединений;
    • убедиться в надёжности крепления проводов к стартерному устройству, зачистить коррозийные места специальной щёткой по металлу;
    • проверить состояние реле включения.

    Пусковое устройство надо снимать после отсоединения всех проводов и болтов. На некоторых моделях авто на это уходит много времени, ведь пускатель устанавливается в труднодоступном месте. После извлечения стартера, его надо тщательно очистить от грязи, обработать наждачкой все окисленные контакты, затем начать проверку аккумом.

    Вот что это даст:

    • отчётливый слышимый щелчок в реле — оно рабочее, в замене не нуждается;
    • полное отсутствие каких-либо звуков — втягивающее нуждается в замене.

    Характерные неисправности

    В ходе работы стартер подвергается сильным перегрузкам из-за того что расположен в нижней части двигателя. Здесь постоянно витает пыль, попадает грязь, масло и другие технические жидкости. Учитывая, что реле составляет вместе со стартером единое устройство, на него приходится не меньше перегруза. Случается, что ток холодной прокрутки доходит до 500 А и более, что быстро разрушает контакты и соединения.

    Как правило, тяговое реле портится из-за подгоревших контактов или их залипания, но есть и другие, более сложные неполадки:

    • повреждения, замыкания внутренних катушек;
    • перегорание контактов;
    • поломка вилки;
    • залипание штока или ротора;
    • деформация пружин.

    Что касается явных признаков неисправного реле:

    • стартер жужжит, не останавливается после завода мотора;
    • после активации зажигания отчётливо слышен щёлк;
    • стартер крутит впустую, мотор не запускается.
    НеисправностиСимптомы
    Неисправность обмотки реле перестает срабатывать стартер
    Разрушение контактных зон пятаковпроблема работы стартера «через раз»
    Облом вилкивтягивающее реле будет щелкать, но привод стартера может не запускаться
    Залипание штока и якоря, поломка пружиннестабильная работа стартера, возможноеу заедание бендикса в момент запуска и повреждение двигателя

    Ремонт

    В основном, втягивающие реле схожи по конструкции на одной серии машин. Например, на Вазах схемы подключения тягового схожи, различаются только системы крепежа. По этой причине и ремонт осуществляется одинаково.

    В первую очередь надо демонтировать реле вместе со стартером, потом разобрать. Однако большей частью эти узлы бывают неразборными. И в таком случае автовладельцу остаётся только одно — замена.

    На тех же моделях, где это возможно, ремонт проводится по следующей инструкции:

    • обесточить АКБ;
    • тщательно протереть пусковое устройство от масла и грязи;
    • открутить фиксацию щёточного узла;
    • скинуть контакт с болта;
    • вывернуть винты, стягивающие реле;
    • располовинить устройство;
    • заменить сердечник;
    • собрать всё обратно.

    Перед монтажом стартера, рекомендуется тщательно проверить работу втягивающего.

    Вопросы и ответы — Автомастерская Феникс

    Вопросы по стартерам

    1. Как устроен стартер?
    Схему устройства безредукторного стартера (стартер прямого привода) Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе «Полезные статьи». Заметим, что данная конструкция уже морально устарела, и в большинстве современных стартеров применяется редуктор на основе планетарного механизма и магниты вместо статорной обмотки, позволяющие при одинаковой мощности стартера сделать его более легким и технологичным как в производстве, так и в ремонте. 

    2. При запуске двигателя стартер «жужжит», но мотор не заводит. Мне сказали, что это втягивающее реле не выталкивает бендикс. Так ли это?
    Весьма распространенное заблуждение. Уверенное «жужжание» стартера как минимум свидетельствует о том, что контактные пластины («пятаки») тягового реле замкнуты, то есть оно сработало. Якорь тягового реле при этом с одной стороны через шток прижимает подвижную контактную пластину к пятакам, а с другой стороны притягивает рычаг тягового реле («вилка»), который в свою очередь выталкивает обгонную муфту (бендикс). Так что, если только не сломана сама вилка, то работа стартера «вхолостую» почти наверняка указывает на износ бендикса, но никак не тягового реле.

    3. Поменял на своем стартере изношенные медные втулки, которые сам вытачивал, а через неделю он сгорел. На конце якоря увидел, что медь «намоталась» на вал, а раньше этого не было. Что произошло?
    Произошло то, что и должно было произойти. Втулки у Вас изначально были не медные, а медно-графитные, «самосмазывающиеся». Попытки использовать самодельные втулки из меди, бронзы и т.д., как правило, и приводят к столь печальным последствиям. При запуске двигателя под большим давлением медь «течет», наматываясь на вал якоря и подклинивая его. Так что НЕДОПУСТИМО использовать никакие втулки, кроме медно-графитных, которые, кстати, изготавливаются методом порошковой технологии, недоступной в «домашних» условиях.

    4. Нужно ли смазывать стартер?
    Немного графитной смазки в планетарном редукторе стартера не повредит. Пытаться смазывать вал якоря, где ходит бендикс, не имеет смысла, а иногда просто вредно, поскольку к смазке начинает интенсивно прилипать пыль и грязь, и если длительное время не пользоваться машиной, то после высыхания на валу якоря образуется густой плотный грязевой слой, который будет препятствовать нормальному ходу бендикса. Попадание на медный коллектор якоря машинного масла, например, из-за протечек двигателя, вообще недопустимо, поскольку многократно усиливается процесс выгорания медных ламелей якоря. Гораздо полезнее для любого стартера универсальное средство «WD-40». Медно-графитные втулки, центрирующие ось якоря, также не требуют смазки, гораздо важнее следить за их износом.

    5. Стартер заводит, если только как следует стукнешь по нему молотком. Что может быть? Втягивающее реле?
    Может, конечно, и контакты тягового реле поизносились, но гораздо чаще приходится сталкиваться с изношенными или залипающими в своих направляющих щетками. Износ или загрязнение коллектора якоря, плохие контакты силовых проводов также могут давать подобный эффект. Физика процесса состоит в том, что столь активное механическое воздействие приводит к небольшому смещению тех же щеток, или контактов тягового реле, изменяется площадь и электрическое сопротивление контакта, что в какой-то момент может оказать решающее значение при запуске двигателя. Но не стоит обольщаться — проблема с каждым днем может только усугубляться, стартер уже требует ремонта.

    6. На моей машине TOYOTA стартер заводит с пятого-десятого раза — щелкает, и тишина. Причем с каждым днем все хуже. В чем проблема?
    Стартеры NIPPONDENCO, которые чаще всего устанавливаются на автомобилях TOYOTA, достаточно надежны, но имеют одну характерную «болезнь» — физический износ со временем контактных пластин тягового реле, замена которых у нас занимает всего минут пятнадцать.(Конечно, после детальной диагностики всех узлов!)

    7. У меня VOLKSWAGEN PASSAT. Бендикс недавно менял, но после больших луж стартер стал снова крутить как бы «в холостую». Что ещё надо менять?
    Менять, возможно, уже ничего не надо. Снимайте стартер и убедитесь, что бендикс Вашего стартера намертво приржавел к валу. Случай весьма характерен для многих моделей VOLKSWAGEN, у которых, по-видимому, из-за конструктивных недоработок влага и грязь легко «долетает» до стартера. В зависимости от степени загрязнения и коррозии вала возможны варианты внешних проявлений. Приржавевший в начале своего хода бендикс не даст якорю тягового реле вообще замкнуть пятаки, и тогда, в зависимости от некоторых конструктивных особенностей стартера, будет слышен либо слабый щелчок и в дальнейшем тишина, либо слабое вращение стартера за счет протекания тока через обмотку тягового реле и якорь. Застрявший «в середине пути» бендикс уже может позволить замкнуться пятакам тягового реле, тогда будет слышен «штатный» звук работы стартера «в холостую». В таких случаях на помощь придет обычный молоток и суперсредство WD-40.

    8. Можно ли вместо одного стартера поставить стартер с другой машины?
    Чаще всего это невозможно — слишком большое разнообразие агрегатов! Даже при внешнем сходстве большинство стартеров отличаются друг от друга посадочными размерами, выносом бендикса, количеством и размером зубьев его шестерни. Известные варианты замены в основном связаны с переходом производителей на выпуск редукторных стартеров вместо стартеров прямого привода. В этих случаях действительно можно подобрать не одну пару аналогов практически на большинство иномарок, особенно европейского производства. Также аналогами можно считать стартеры разных производителей, устанавливаемые на одну и ту же модель автомобиля. Например, на микроавтобусе FORD TRANSIT 2,5Dis могут быть установлены безредукторные стартеры производителей LUCAS и BOSCH, а также современный редукторный стартер от MOTORCRAFT, причем внешне они весьма отличаются, даже количество зубьев бендикса у всех разное.У «американцев», и особенно «японцев» ситуация с аналогами ещё хуже.

    Вопросы по генераторам

    1.Как убедиться в исправности генератора?
    Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На «холостом» ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может «просесть» до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на «холостом» ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. «Провал» выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности «земляных» соединений.

    2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
    Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без «разрыва» электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в «разрыв» цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.

    3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на «Жигулях»?
    Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при «сдёргивании» плюсовой клеммы, неправильном «прикуривании», неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая «земля» и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
    В отличие от допотопного электрооборудования старых «Жигулей», где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, «сдергивая» клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!

    4.У меня загорелась лампочка «нет зарядки». Все говорят — поменяй реле. Поменял — все то же самое. Так в реле дело или нет?
    Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя «накоротко» ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя «на обрыв» лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки «нет зарядки» свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У «американок» и особенно «японок» схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.

    5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
    Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее — пониженным. В России, где «зоопарк» автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.

    6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например «Жигулей»?
    Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы «кулибничеством» не занимаемся.

    7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
    Увы, имея за плечами опыт ремонта, смело можем сказать — никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто «страдают» от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля — чем надежнее он «спрятан» от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.

    8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
    Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание «пощупать» его — вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° — это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
    Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
    В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её «закипанию».

    9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
    Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов «горения». Статор проверяется на «пробой» изоляции на корпус обмотки — в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки «на обрыв», не забывая о двух вариантах намотки статоров — «звездой» и «треугольником», и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
    В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из «плюсовой» и «минусовой» пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.

    10.У меня начала подсвечивать лампочка «нет зарядки», но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
    Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они «залипают». Возможно, сильно изношен или «засалился» сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый «накоротко» диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную «иллюминацию». При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при «экономной» езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок — дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки — лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

    11.Можно ли «по звуку» определить исправность генератора?
    Характерно «гудят», или «визжат» разбитые подшипники генератора.
    Тонкий писк зачастую сопровождает медленно «умирающую» статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя «накоротко» диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
    Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор — не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.

    Почему не крутит стартер и что с этим делать

    Как понять, что стартер не крутит

    Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

    Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

    Как устроен автомобильный стартер

    Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

    Устройство современного стартера / autopulsar.ru

    В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

    YouTube-канал serzh86

    Стартер работает в три этапа.

    1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
    2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
    3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

    Почему не крутит стартер

    1. Недостаточный заряд аккумулятора

    Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

    При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

    Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

    2. Окисление контактов

    Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

    Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

    Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

    Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

    3. Неисправности в цепи управления

    Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

    Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

    Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

    Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

    Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

    4. Поломка втягивающего реле

    Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop.ru

    Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

    Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

    Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

    5. Износ щёточного узла

    Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

    Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

    Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

    Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

    Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

    В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

    6. Пробой обмоток статора или ротора

    Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

    В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

    Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

    7. Отклеивание магнитов

    Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

    Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

    Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

    Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

    8. Заклинивание обгонной муфты

    Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

    Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

    Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

    Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

    В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

    9. Износ втулок или подшипников ротора

    Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

    Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

    Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

    10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

    Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

    Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

    Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

    Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

    Читайте также 🚗🔧🚙

    Как проверить втягивающее реле стартера — Информация — autoshop98.ru

    Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.

    Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.

    Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.

    Устройство и принцип работы втягивающего реле

    Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.

     

    Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.

    Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.

    Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.

    Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.

     

    За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.

    Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.

    Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.

    Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.

     

    Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.

    Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.

     

    В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.

    Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.

    Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.

    Признаки неисправности втягивающего реле

    У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:

    1. Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
    2. Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
    3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
    4. Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
    5. Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
    6. Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
    7. Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.

    Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.

    Проверка втягивающего реле с помощью мультиметра

    Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.

    Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.

    Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:

    • АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
    • Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.

    Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.

    Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.

    Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.

    Проверка втягивающей обмотки

    Осуществляется в следующей последовательности:

    1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
    2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
    3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.

    В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.

    Проверка удерживающей обмотки

    Осуществляется в следующей последовательности:

    1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
    2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
    3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).

    В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.

    Проверка силового контакта реле

    Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.

    Проверка выполняется в следующей последовательности:

    1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
    2. Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
    3. Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
    4. На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.

    В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.

    Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.

    Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.

    К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.

     

    Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.

    К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.

    Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.

    Силовые испытания втягивающего реле

    Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

    Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

    Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

    Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

    Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

    1. Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
    2. Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
    3. С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
    4. Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
    5. Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
    6. Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
    7. После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).

     

    Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

    Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

    Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).

    Краткие итоги

    В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.

    Схожий материал

    Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

    Как подготовить автомобиль к продаже

    Как правильно перевезти собаку в машине

    Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

    Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

    Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

    Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

    Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

    5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

    Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

    Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

    Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

    Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

    Восстановление автомобильного аккумулятора

    10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

    Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

    ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

    Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

    10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

    Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

    Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

    История шин Bridgestone / Бриджстоун

    История шин Матадор / Matador

    Замена Втулки Стартера Гольф 2 ~ VIVAUTO.RU

    Неисправности электрооборудования

    Схема подключения стартера

    Разделим возможные поломки на две части – на те, что имеют отношение непосредственно к стартеру, и на те, которые связаны с подачей на него напряжения.

    Отсутствие подачи напряжения на стартер

    Причинами отсутствия подачи питания на стартер могут быть:

    • Разряженный аккумулятор. Эксплуатация авто (и АКБ в том числе) в режиме коротких поездок, при этом со включенными многочисленными потребителями (фары, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и т.д.) не способствует тому, чтобы генератор полностью восстанавливал заряд батареи. Да и сам аккумулятор, возможно, уже «не первой молодости». При холодном пуске требуется небольшое усилие для прокручивания коленвала поскольку компрессия в цилиндрах холодного двигателя меньше, так как на холодном двигателе зазоры между деталями шатунно-поршневой группы больше. После прогрева мотора зазоры, вследствие теплового расширения деталей, уменьшаются, из-за чего возрастает компрессия (давление) в цилиндрах, и стартер не крутит горячий двигатель.
    • Для некоторых авто характерно «подгорание» контактов замка зажигания, когда машина не реагирует на ключ зажигания. Особенно эта «болезнь» свойственна для авто, у которых отсутствует дополнительное реле стартера – именно оно защищает контактную группу замка зажигания, не допуская излишнего искрения подвижных контактов. Но, даже если такое реле присутствует, то может и оно выйти из строя. В любом случае, цепь питания стартера можно проверить, замкнув металлическим предметом (отвёрткой) его «плюсовые» контакты. Если и после этого механизм не подаст «признаков жизни», то, скорее всего, неисправен сам стартер.
    • Обязательно тщательно проверьте силовой «плюсовой» провод от АКБ, соединённый с втягивающим реле. Вполне возможно, когда-то плохо затянутая клемма на стартере обгорела. Также проверьте «минусовые» провода и их соединения с кузовом и двигателем.

    Неисправности втягивающего реле стартера

    Основной причиной отказа работы этого узла является нарушение контакта между медными «плюсовыми» болтами и контактной пластиной. Со временем на их поверхностях появляется нагар (вследствие искрения), нарушая электрический контакт. Устраняется дефект зачисткой или заменой деталей, но, к сожалению, подавляющее большинство втягивающих реле имеют завальцованную крышку и поэтому практически являются неразборными. Ещё довольно часто имеет место нарушение контакта между клеммой и проводом, а также «отгнивание» этого контакта.

    Механические

    Механические поломки связаны с неисправностью обгонной муфты, износом зубьев маховика, проседанием пружины, стопорного кольца. Первый признак нерабочего состояния — неподвижный коленчатый вал при подаче напряжения на ПУ.

    При износе зубьев маховика работа пускового устройства сопровождается характерным металлическим скрежетом, скрипом.

    Если ПУ продолжает вращение после старта мотора, то:

    • просела прижимная пружина;
    • залипли контакты на плате;
    • втягивающее реле пришло в непригодное состояние;
    • привод деформирован;
    • рассыпался подшипник.

    Признаки:

    • ПУ активируется но с незначительной задержкой. Вероятнее всего причина в подгорании контактов, выходе из строя втягивающего реле;
    • Вращение ПУ затруднено: износ щеток, опорного подшипника;
    • Привод не выходит из зацепления: повреждение бендикса, зубьев маховика.

    Износ втулок стартера

    Якорь стартера вращается, поддерживаемый меднографитными втулками, являющимися подшипниками скольжения. При запуске двигателя основную нагрузку принимает на себя передняя втулка, поэтому со временем она изнашивается. Увеличенный зазор между втулкой и валом якоря приводит к тому, что во время запуска якорь прижимается к статору. Это, во-первых, затрудняет его вращение, а, во- вторых, приводит к увеличению тока в обмотках. В результате – сгорание изоляции обмотки, что приводит к полной неработоспособности стартера.

    Замену втулок стартера лучше производить в автосервисе – зачастую для подгонки их внутреннего диаметра требуются развёртки. Если стартер имеет переднюю, обычно изготовленную из алюминиевого сплава крышку, то её, при отсутствии навыков, можно расколоть при запрессовывании втулки. Для замены передней втулки стартера без кожуха потребуется извлекать её из корпуса КПП. Кроме перечисленных неисправностей, при ремонте могут попасться бракованные запчасти. Так, например, случается, что купленный новый бендикс имеет шестерню, зубцы или корпус сделаные «не в размер», в результате чего бендикс «проскакивает» чуть дальше и упирается в корпус КПП. Но такие казусы, к счастью, редки.

    Замена Втулки Стартера Гольф 2

    замена Сделать стартовые кусты

    устройство стартер

    Как это сделано замена кусты стартера

    ? Прежде чем приступить к сути вопроса, вы должны ознакомиться с устройством, по крайней мере, в общих чертах.
    По сути, автомобильный стартер. это миниатюрный четырехколесный двигатель, который обеспечивает начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает начальную скорость, необходимую для запуска двигателя внутреннего сгорания. Стартер. это электрический двигатель постоянного тока, который потребляет энергию от аккумулятора. Получая напряжение аккумулятора, он увеличивает мощность с помощью четырех щеток, которые являются его неотъемлемой частью. Закуска:
    И первое, и второе имеют как преимущества, так и недостатки.

    Пускатели коробки передач хороши тем, что могут обеспечить вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной батарее.

    Кроме того, наличие постоянных магнитов является сильной стороной в вариантах коробки передач, сводя к минимуму проблемы обмотки статора. Хотя при длительном использовании таких стартер Роторный редуктор может работать со сбоями. Честно говоря, это часто результат плохого производства или брака.

    You may also like
    • Как Снять Нагар С Поршней
      Что значит сажа на поршнях? Что значит сажа на поршнях? 1. Из-за чего пачкаются поршни 2. Но если вам действительно не нравится удалять углеродистые отложения с клапанов и поршней,…
    • BMW готовится к обновлению 2020 7-Series, чтобы перейти с новыми 8 и X7 (новые фотографии)

      BMW готовит лифт для своего флагмана седана 7-й серии. То, что мы увидели, когда последние шпионские снимки попали на наши столы в начале этого месяца. Этот прототип должен был ста…

    • Замена Рулевого Шлейфа Renault Megane 2

      Машина в высоком риске. Чтобы спасти человеческую жизнь, производители и технологи автомобильной промышленности постоянно совершенствуют все виды систем защиты автомобилистов. Одно…

    • Когда Менять Цепь ГРМ На Пежо 3008

      мой пробег был около 55k, и к 80-90 я определенно должен был бы изменить это, тогда как для EP6 термин для схемыон немного толще велосипеда Модификация товарищ Сухов, 03.10.2016. 9…

    • Замена Охлаждающей Жидкости Калина 16 Клапанов

      Поменять охлаждающую воду на калинуДобро пожаловать! Охлаждающая жидкость. благодаря этому система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленвал, а также ра…

    • Mercedes-Benz A45 S AMG 4Matic (2020 год)

      Mercedes-Benz A45 S AMG 4MaticВыдающаяся производительность, максимальная динамика движения, выразительный дизайн. Новые компактные автомобили Mercedes-AMG A45 4MATIC / A45 S 4MATI…

    Приводы стартера оказывают непосредственное влияние на вращение редуктора.

    Эти устройства имеют более простой дизайн. Их легче отремонтировать самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту автосервиса. Они достаточно надежны, и вероятность их выхода из-за электрических воздействий стремится к нулю. тем не мение при низких температурах безостановочные приводы все еще могут быть нестабильными.

    При необходимости замена Втулки?

    В жизни любого автомобилиста могут возникнуть ситуации, когда по разным причинам невозможно запустить двигатель. Одна из причин может быть изношена втулки

    . Представьте себе эту ситуацию. Во время запуска стартер с заметной трудностью пытается вращать коленчатый вал путем заклинивания и остановки. В то же время неумелый автомобилист удивлен тем, что это может произойти, потому что аккумулятор функционирует и полностью заряжен. Причиной этого является выпас статора. Зазор между первым и вторым составляет всего одну десятую миллиметра, поэтому даже малейшее искажение вала статора неизбежно приведет к вышеупомянутым проблемам. Это смещение возникает из-за отказа подшипника, в котором вращается якорь. Как правило, передний подшипник более изношен, так как на него падает основная нагрузка. Подшипники в этом случае
    втулки сделано из латуни. В передней части корпуса сцепления имеется специальное отверстие. Задний подшипник расположен на крышке стартер
    .

    Замена стартовых втулок Сделай сам.

    Заменить втулки стартера. В этом видео мы посмотрим
    замена втулок стартера на примере ВАЗ 2109

    Golf 2 заменить и отремонтировать рукав

    стартер

    VW PASSAT AUTOMATIC REPAIR. мой новый канал.

    You may also like
    • Как Открыть Заднюю Дверь На Ваз 2109
      Как открыть заднюю дверь на ваз 2109 | Ограничитель открывания двери обеспечивает максимальное открывание двери, не защищает наружную дверную панель от повреждения стойки кузова. …
    • Замена Наружного Шруса Форд Фокус 2 Видео

      Ford Focus FanFord Drive Shift фокус 2В современном Ford Focus 3.2 может произойти хруст, который можно услышать в некоторых местах в области передних колес, именно тогда, когда ру…

    • Как Подключить Противотуманки На Газель

      Схема сложный туман фараПротивотуманные фары используются для улучшения видимости в условиях тумана летом и во время снежной бури зимой. Раньше эти фары имели желтое стекло, но в б…

    • Ремень Грм На Ваз 21124 Какой Лучше

      Какой ремень грм лучше выбирать на 16 клапанов ВАЗ-2112: офисы и брендыВо всех двигателях семейства ВАЗ-2112, оснащенных головкой блока цилиндров с 16 клапанами, ремень ГРМ предназ…

    • Установка Зажигания Змз 406 Инжектор Видео

      Чтобы двигатель нормально работал в автомобиле «Волга» или «Газель», необходимо правильно установить временные метки на ЗМЗ-406. На автомобилях цепь или ремень могут использоваться…

    • Как Установить Зажигание На Ваз 2105

      Как установить зажигание на ВАЗ 2105Уверен, что многие интересуются дизайном системы зажигания автомобиля ВАЗ (2101-2107 и ВАЗ 2121), до 2004 года это был контакт. Это Система зажи…

    Технология замены

    Прежде всего необходимо отсоединить хотя бы один из проводов аккумулятора и все провода от стартер

    . Затем вам нужно открутить нижний болт, которым крепится стартер, и привинтить его сзади, чтобы закрепить двигатель на его передней опоре. В противном случае двигатель может наклониться вперед. Затем открутите два других болта крепления стартера и снимите его с машины. Как указывалось ранее, втулка встроена в корпус сцепления. Требуется кран M12, а также сверлильный патрон. Кран должен быть вставлен в патрон, а затем зажат, после чего необходимо аккуратно ввернуть его в гильзу, обрезая тем самым резьбу. Требуется большая точность, потому что стальной кран очень хрупкий, и даже небольшое смещение с приложенным усилием может сломать его. В этом случае хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри.
    втулки. Ситуация кажется бесперспективной. Однако, это не так. длина втулки составляет приблизительно 14 миллиметров, что означает, что под рукой имеется приблизительно 10 или 20 мм режущей части крана. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и прикрутить ее на сломанный метчик. В ситуации, когда кран сломан так, что невозможно закрепить гайку, можно взять соответствующую резьбу болта длиной около 10 см и врезать в нее канавки, похожие на канавки крана. И вы можете сделать это более радикальным, но в то же время проще. Идите в магазин за новым краном. В кране есть три канавки, в которые необходимо вставить гвозди соответствующего размера. Это должно быть сделано так, чтобы их концы выступали примерно на 10 мм за конец крана. Полученная конструкция должна быть вставлена ​​в гильзу с оборванным концом крана. Это может не сработать сразу, но при правильном сохранении операция проста. Затем вы можете попытаться открутить чип и попытаться снова открутить гильзу. Как правило, через несколько оборотов втулка начинает вращаться и ее можно свободно отвинчивать. Если рукав сильно застрял, вам нужно будет обрезать нить примерно на 6 или 8 оборотов. Затем удалите кран и привинтите его на место и используйте его для снятия рукава. Когда новый вставляется, он слегка прижимается на место.
    Если замена это не первый случай, когда рукав можно легко вставить вручную. Но при длительном использовании это может привести к тому, что он окажется в посадочной яме. Со временем отверстие для скважины ломается, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала. стартер

    . Это означает, что стартер заклинит и двигатель не запустится. Тем не менее, это довольно легко исправить. Для этого необходимо определить величину так называемого эксцентриситета. Затем необходимо отшлифовать или заказать специальную гильзу большего наружного диаметра точно по размеру эксцентриситета. Сторона этого
    втулки следует припаять немного пайки. После этого рукав войдет с небольшим натягом.

    Результат

    Необходимо отметить, что стартер

    без коробки передач зазор между якорем и статором больше, чем у колес коробки передач. По этой причине допуск вала также больше.

    И еще один совет. Если стартер все еще разобран, было бы неплохо заменить щетки. Поскольку детали дешевы, поэтому ждать их отказа позже разбираться с ними отдельно не стоит. Конечно, все вышеперечисленные операции требуют хотя бы некоторого опыта. И он известен как прибыльный бизнес. В конце концов, вы должны попробовать. Действие!

    Износ коленвала

    Причиной того, почему стартер не крутит на горячем двигателе, могут стать и подшипники коленвала – вкладыши. Из-за износа, масляного голодания, некачественной сборки и увеличенного продольного (осевого) люфта коленчатого вала вкладыши могут изнашиваться неравномерно, что придаст им «неправильную» форму, особенно в результате появления задиров на поверхности. В результате, когда мотор остывает, между опорными шейками коленвала и вкладышами появляются зазоры, что облегчает прокрутку двигателя. При его прогреве наличие указанных дефектов, наоборот, может привести к полному заклиниванию двигателя. В любом случае, эксплуатируя авто, желательно как можно быстрее реагировать на кажущиеся случайными его «капризы».

    Стартер щелкает но не крутит двигатель

    Нередки случаи когда слышны щелчки втягивающего реле, однако двигатель либо не крутится, либо очень трудно вращается. Причин у такого явления может быть несколько:

    1. Заклинившая втулка или вал двигателя.
    2. Ротор цепляет «+» статора.
    3. Коротит обмотка (ротора или статора).

    На «глаз» обнаружить эту проблему не выйдет, чтобы подтвердить одну из вышеприведенных возможных причин потребуется демонтаж стартера.

    1. Если имеются проблемы с валом его можно подтянуть, отцентрировать или заменить.
    2. Также меняются втулки в случае необходимости.
    3. Если причина в трении ротора о статор, то вопрос решается — центровкой вала.
    4. Замыкание или подгоревшие контакты легко определить по запаху и черным местам.

    Также причиной по которой не крутит стартер может стать — втягивающее реле. Если аккумулятор в порядке и вы точно знаете, что на реле стартера подается напряжение, вы должны слышать щелчок реле свидетельствующий о «выбросе» бендикса вперед. Если этого не происходит — 100% проблема связана с реле. Возможно проблема в контактах, они могли например, обуглиться или окислиться, это не позволит якорю втягиваться внутрь.

    Лечение довольно простое — произведите зачистку контактов и проверьте ход якоря, он должен быть свободным.

    Реже встречается когда щелчки слышны даже после запуска, при этом сам стартер не запускается. Возможные причины:

    1. Посажен аккумулятор от чего не происходит фиксации якоря слабым магнитным полем удерживающей обмотки.
    2. Произошел обрыв или замыкание удерживающей обмотки.
    3. Чтобы подтвердить или опровергнуть версии, потребуется проверка с использованием мультиметра.

    Если не крутит стартер, а все вышеперечисленные неисправности не подтвердились возможно причина в обгоревших пятаковых контактах. Происходит щелчок реле, однако нет контакта мотора с АКБ, следовательно стартер не крутит. Что характерно, проблема может то появляться, то исчезать, появление контакта объясняется трением. Попробуйте зачистить пятаки, либо напаять новый контактный слой. Что до причины простоя самого двигателя, то вычислить причину не составляет большого труда, достаточно замкнуть контакты на реле, если мотор заведется – причина в реле, если нет — проблемы с мотором.

    Обнаружив перебои в работе стартера, не тяните с ремонтом, иначе вы рискуете «заглохнуть» где-нибудь посреди леса или опоздать на работу из-за утренней возни со стартером. Лучше предупредить полный выход из строя данного агрегата, в таком случае и последствия будут минимальными и ремонт будет менее затратным.

    Возможные причины

    Итак, давайте, же разбираться, почему холодный стартер плохо крутит зимой?

    Изначально сложность определения неисправности в том, что в систему запуска автомобиля входит очень много дополнительных элементов. Поэтому сразу грешить на какую-то деталь конкретно не стоит. Ведь могло же что-то и другое выйти из строя. Итак, давайте же рассмотрим элементы, которые входят в состав или хоть как-то влияют на систему зажигания, их роль, и возможность поломки:

    • Источником питания, конечно же, является аккумулятор. Он дает возможность вращаться стартеру;
    • Между замком зажигания и реле происходит замыкание сети и энергия направляется к втягивающему реле и к обмотке;
    • Получив энергию, втягивающее реле запускает рабочую шестерню бендикса в зацепление с маховиком. Таким образом замыкаются контакты и происходит подача тока;
    • До момента пуска стартер запускает маховик двигателя и элементы шатунно-поршневой группы с механизмом распределяющий газ.

    Каждая из этих деталей имеет определенный срок годности, да и сама поломка вполне возможно может случиться по нескольким причинам: эксплуатация не по правилам, предельный износ, использование бракованных деталей, неправильная сборка, использование деталей не по паспорту.

    Я привел это список для того, что бы было четко видно, сколько элементов задействуются в системе зажигания для запуска автомобиля. Именно поэтому не просто определить в чем истинная причина того, что стартер на холодную не крутит.

    Запуск двигателя автомобиля, особенно в холодный период года, при пониженной температуре не редко для автомобилиста является некой проблемой. Чтобы этого избежать, необходимо время от времени проводить осмотр двух вещей: зарядки аккумулятора и вязкости моторного масла.

    Из-за низкой температуры (ниже нулевой отметки) в ячейках аккумулятора значительно замедляется протекание физико-химических процессов, от чего его зарядка происходит гораздо дольше. А также масло, которое расположено в системе смазки, становиться густым и очень вязким, и поэтому для того, чтобы выполнить удачный запуск мотора, приходится самостоятельно прогревать блок с помощью подручных средств. Чтобы предостеречь себя и сделать зиму приятной, необходимо заменить масло на зимнее еще весной.

    vw audi skoda seat

    Появилась следующая проблема: двигатель стал заводиться со второго, а то и с третьего раза, а из под капота слышен звук крутящегося мотора стартера, но на двигатель никаких движений не передается… Тут две проблемы: 1- Втягивающее реле, 2- Бендикс. В моем случае это оказался бендикс. Фотоотчёт по его замене.

    1- Снимаем клемы с аккумулятора и все клемы со стартера. Контакт с генератора приходящий на стартер

    Минусовой контакт стартера (справа сбоку)

    Силовые провода со стартера (справа сбоку). Головка на 13

    Далее, у кого есть, снимаем пластиковый кожух проводов (на стартере сверху см. фото №1) Для этого, головкой на 12 откручиваем гайку которая находится под кожухом.

    Кожух можно снять с металлической пластины поддев защёлку снизу, но я открутил его так, а только потом увидел защёлку

    Снизу тоже самое. Головкой на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна проводов стартера и шланга ГУР. (фото к сожалению не сделал — проипал момент, но там ничего сложного, всё сами увидите)

    А вот теперь начинается самое интересное. Берём домкрат и ставим его под двигатель, но не поднимаем двигатель, а просто подпираем его. Для чего это нужно? Болты крепления стартера являются ещё и креплением кронштейна передней подушки двигателя, и когда вы их выкрутите и вытащите двигатель сместиться вперёд и потом очень проблематично попасть обратно в кронштейн.

    Головкой на 16 откручиваем два болта крепления стартера (один сверху, другой снизу)

    Вытаскиваем болты и снимаем стартер. Всё, Этап со снятием завершён. Идём дальше.

    Стартер у нас в руках. Внешний осмотр. Бендикс, его номер и зубцы.

    Зубцы в порядке, а вот сам бендикс крутится в обе стороны легко и не принуждённо, хотя в одну из сторон он не должен вообще крутиться, тем самым передавая вращательные движения на маховик двигателя. Вердикт — замена. Развалился внутри. Для замена бендикса нужно его снять с вала и с вилки втягивающего реле. Снимаем металлическую «рубашку» со стопорного кольца. На фото рубашка уже снята. Внизу лежит, на зубьях. Снимаем кольцо.

    Головкой на 7 откручиваем болты крепления корпуса стартера, втягивающего реле и бендикса. Снимаем верхнюю часть корпуса.

    Это корпус бендикса и втягивающего реле. Бендикс я уже демонтировал. Делается это очень просто: Раздвигаем в стороны «вилку» втягивающего и бендикс выпадает Кстати, для тех кто хочет на всякий случай проверить втягивающее: На квадратный разъём (слева) подаём — минус, на верхний разъём — плюс. Если втягивающее живое — вилка отщелкнется вперед.

    Сам бендикс. Слева новый, справа старый

    Если новый бендикс без смазки, рекомендую добавить смазку во внутреннюю часть бендикса, там где канавки под планетарную передачу (червяк короче ).

    Бендикс покупал Bosch. Его номер

    Ставим новый бендикс обратно, защёлкнув круглые держатели в вилку втягивающего реле.

    Всё, можно собирать стартер.

    В качестве профилактики я ещё проверил контакты якоря и щётки. Для этого снимаем корпус якоря.

    Родной, Bosch. 020 911 023 M

    Почистил всё от пыли и грязи.

    Корпус внутри

    Посмотрел состояние щеток. Ещё походят.

    Собираем всё в обратной последовательности. Рубашку на стопорное кольцо одеваем при помощи рычага снизу в виде ключа на 13

    Ставим стартер на место. Установка производится в обратной последовательности снятия.

    После замены машинка начала заводиться как часы!!! Всем спасибо, удачи!

    Как устранить

    Устранить проблему, когда стартер крутит в холостую или вообще не крутит -можно, только для этого необходимо отсоединить деталь от машины, и разобрать ее. Прежде чем отсоединять стартер, необходимо отключить его от питания аккумулятора. Все работы желательно проводить тогда, когда двигатель холодный. Чтобы отсоединить его от питания необходимо, в первую очередь, открутить силовой провод от реле втягивания и провод управления. Как правило, стартер крепится к сбоку сцепления при помощи трех болтов.

    После того, как снят стартер, можно просмотреть соседние детали, может их тоже необходимо заменить. Важно проверить реле втягивания. Чтобы его проверить, нужно его отсоединить: откручиваются два болта и отсоединить от него провод, которым он соединен со обмоткой стартера. Достав реле, его нужно просмотреть. Если необходимо заменить – так и сделайте. Только новое должно соответствовать параметрам старого.

    Вернемся к стартеру. На его задней крышке есть две гайки, между которыми еще дона крышка. Эта крышка является защитой ротора. Крышку нужно снять, чтобы достать стопорное кольцо, чтобы оно не мешало проводить работу по разборке и ремонту стартера. Далее нужно снять заднюю крышку. Под ней находится щеточный механизм. Чтобы заменить новые щетки на старые, в зависимости от модели автомобиля, их к контактам нужно либо припаять, либо же прикрутить. Для того чтобы снять втулки, необходимо их достать из крышек при помощи трубки. Перед тем, как устанавливать новые втулки, необходимо очистить их от пыли на роторе. В противном случае с щетками будет плохой контакт. Втулки устанавливаются, и стартер собирается в обратном порядке.

    В большинстве случаев, как показывает практика, правильная диагностика поломки осуществима только в том случае, когда хозяин автомобиля знает его досконально, понимает устройство и принципы работы каждого элемента. А для тех, кто еще только изучает свой автомобиль, эта статья поможет. Помните, что очень важно внимательно и бережно относиться к своему автомобилю, необходимо слушать его, предвзято относиться к появлению любых странных мелочей и замечать малейшее изменение в работе авто.

    Automotive BWS1001 Запчасти и аксессуары для датчика износа тормозов Bendix

    Автомобильный BWS1001 1 x Запчасти и аксессуары для датчика износа тормозов Bendix

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1 датчик износа тормозов Bendix (BWS1001) по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новый ： Бренд: ： Bendix ， Гарантия: ： Гарантия производителя ： Номер детали производителя: ： BWS1001 # 1 ， Категория: ： Датчик износа тормозов ： EAN: ： 9316068406533 ， Каждое количество содержит: ： 1 датчик ： Модель: ： Износ тормозов Датчик ， Костюм: ： Свяжитесь с продавцом для уточнения совместимости с автомобилем ： UPC: ： Не применимо ，。

    BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix







    BWS1001 1 x Датчик износа тормозов Bendix

    Купите Детская одежда для малышей из 100% хлопка с длинными рукавами и другими толстовками и спортивными костюмами для малышей «Спасите друзей» в.Стильный комплект — SAE Pinstripe II Yellow. Он также включает в себя штекер прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), средства защиты от влаги и воды благодаря нашему отверждению чернил. Размер 4 (средний): Бюст: 33 дюйма. Купите 14-каратное белое золото, 6 мм, круглый аквамарин и 0. BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix . Мы гордимся тем, что используем лучшие материалы, которые не вызывают аллергии или раздражения кожи у наших потребителей. Купите Heidi Klum Fit Mesh Lace Custom Lift Push- Бюстгальтер вверх. 【Мощные функции】 Этот полный комплект для помощи при подключении превращает испытательные и измерительные устройства в мощные автомобильные диагностические инструменты для поиска неисправностей на все большем числе датчиков.Откидной карман на внутренней стороне имеет два открытых кармана и один карман на молнии. Персонализированная вышитая ткань Burp с монограммой. Если вы выберете гравировку даты, BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix . Это милое дополнение к любой детской или для детей постарше. — Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой нашего магазина здесь :. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И НИЗКАЯ ЦЕНА. Мы отправляем все наши товары курьерской службой DHL всего за 5. Все страны — + 4 $ (время доставки 1-3 дня), мы предлагаем ряд зернистой деревенской бумаги, подходящей как для черной, так и для чернильной печати.Описание продукта Характеристики продукта Готовьтесь к большой гонке с Lightning STK на дорожном автомобиле, BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix , сервер печати Cisco Linksys WPSM54G Wireless-G USB: Electronics, Spoiler и Wing King заработали себе репутацию благодаря наличию Лучшее качество, особенно идеально подходит для украшения вашего стола. Смесь изюминки и серебряной лозы в одной бутылке кошачьей причуды, 【РАЗМЕР】 79 л * 23 Вт дюймов (200 см * 60 см). От производителя 310 RC-112, черная переходная муфта, 1 дюйм X 1/2 дюйма. BWS1001 1 датчик износа тормозов Bendix .


    BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix


    Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 1 датчик износа тормозов Bendix (BWS1001) по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Мы предлагаем премиальные услуги по ценам со скидкой, Easy Exchanges Купить эксклюзивные акции и многое другое. hankjobenhavn.com
    BWS1001 1 x Датчик износа тормозов Bendix hankjobenhavn.com

    Как установить тормозные колодки

    Тормоза — важная система безопасности транспортного средства.Никто не должен вмешиваться в работу тормозной системы, если у нее нет соответствующих навыков и опыта. Тормозные колодки должен заменить квалифицированный механик.

    Это общие инструкции для опытных специалистов. Для получения более подробных инструкций, относящихся к конкретному автомобилю, обратитесь к руководству по обслуживанию производителя.

    Следует всегда использовать одобренное защитное оборудование. Используйте правильные инструменты для каждой задачи. Перед началом работы убедитесь, что эти инструкции полностью прочитаны и поняты.

    1. Поднимите автомобиль над землей и снимите колеса. Если автомобильный подъемник недоступен, убедитесь, что колеса заблокированы, а автомобиль поддерживается шасси на ровной поверхности. Не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат.
    2. Осмотрите суппорт на предмет мокрых пятен, которые могут указывать на утечку тормозной жидкости. Очистите тормоз с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner. Не используйте сжатый воздух, сухую щетку, растворители на масляной или нефтяной основе.
    3. Снимите тормозные колодки с суппорта.Процедура сильно различается в зависимости от типа штангенциркуля. Может быть полезно работать с одним тормозом за раз, оставляя противоположный тормоз собранным в качестве эталона. Перед запуском отключите все индикаторы износа электронных колодок.
      1. Скользящие суппорты:
        1. Некоторые конструкции суппортов позволяют корпусу суппорта поворачиваться на верхнем скользящем штифте, когда болт снимается с нижнего скользящего штифта. Отведите корпус суппорта от анкерного кронштейна, чтобы обеспечить доступ к колодкам.Будьте осторожны, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг.
        2. Для некоторых конструкций суппортов скольжения требуется снять болты с обоих скользящих штифтов и снять корпус суппорта с анкерного кронштейна, чтобы обеспечить доступ к тормозным колодкам.
        3. В некоторых конструкциях суппортов скольжения не используется отдельный анкерный кронштейн с скользящими штифтами, установленными на кулак подвески. Снимите корпус суппорта с кулака подвески или поверните корпус суппорта вокруг верхнего скользящего штифта, чтобы обеспечить доступ к колодкам.
        4. В некоторых конструкциях суппортов скольжения используются штифты и зажимы для крепления корпуса суппорта к анкерному кронштейну. При необходимости см. Инструкции производителя для разборки этих суппортов.
        5. Колодки могут быть закреплены в корпусе суппорта с помощью зажимов или пружин или могут быть зафиксированы в анкерном кронштейне. Обратите внимание на расположение зажимов при разборке суппорта для снятия колодок. Пружины могут быть под напряжением и требуют осторожного демонтажа.
      2. Суппорты с оппозитными поршнями:
        1. Большинство суппортов с оппозитными поршнями имеют окно в перемычке суппорта для доступа к колодкам.Накладки обычно устанавливаются в суппорт с помощью штифтов и зажимов. Удалите все булавки или зажимы и вытащите колодки через окно.
        2. Для некоторых конструкций суппортов с оппозитными поршнями требуется, чтобы суппорт был снят с поворотного кулака подвески, чтобы обеспечить доступ к колодкам.
      3. Другие конструкции суппортов:
        1. Для других конструкций суппортов обратитесь к инструкциям производителя.
    4. Снимите суппорт с кулака подвески (если он не был полностью снят во время шага 3), стараясь не повредить гибкий тормозной шланг.Прикрепите суппорт к автомобилю в удобном месте, чтобы не было чрезмерной нагрузки на тормозной шланг.
    5. Проверьте состояние использованных колодок. Если колодки демонстрируют неравномерный износ, возможно, необходимо отремонтировать или заменить суппорт. См. Местные правила по утилизации использованных тормозных колодок.
    6. Проверить состояние суппорта. Убедитесь, что все пылезащитные чехлы, колпачки и уплотнения находятся в хорошем состоянии и что поверхности скольжения не повреждены. Для суппортов смажьте скользящие штифты и убедитесь, что они прямые, в хорошем состоянии и позволяют суппорту свободно скользить.Убедитесь, что тормозной шланг в хорошем состоянии. Замените любой компонент, имеющий признаки повреждения или износа. Если в суппорте используется ступенчатая конструкция поршня, убедитесь, что ступенька ориентирована правильно в соответствии с инструкциями производителя.
    7. Роторы необходимо подвергнуть механической обработке, если они будут использоваться повторно. Используйте микрометр, чтобы измерить толщину ротора на нескольких радиусах по поверхности. Минимальная толщина указана на роторе. Если ротор меньше минимальной толщины (или будет меньше минимальной толщины после обработки) или если он имеет коническую форму, замените пару роторов.Если обработка на транспортном средстве невозможна или если ротор подлежит замене, снимите тормозной ротор с транспортного средства, следуя инструкциям производителя. Если ступичные подшипники являются неотъемлемой частью ротора и подлежат замене, это следует сделать перед обработкой. Обрабатывайте ротор с самой низкой скоростью подачи. Не делайте тяжелых порезов. Окончательный разрез должен быть очень легким, чтобы свести к минимуму образование канавок на тормозной поверхности. После обработки обработайте обе тормозные поверхности ротора наждаком с зернистостью 240, чтобы получить гладкую ненаправленную поверхность.Очистите ротор с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner. Если ротор был снят с автомобиля, повторно установите ротор, следуя инструкциям производителя.
    8. Используйте индикатор с круговой шкалой для измерения биения установленного ротора. Если ротор такого типа устанавливается и удерживается на месте колесом, используйте колесные гайки, чтобы временно зафиксировать ротор на ступице. Биение установленного ротора не должно превышать 100 мкм (0,1 мм). Если приемлемое биение не может быть достигнуто, требуется дальнейшее исследование. Ротор, ступица или компоненты подвески могут быть повреждены.
    9. Установите анкерный кронштейн (для суппортов) или корпус суппорта (для суппортов с оппозитными поршнями) на поворотный кулак. Затяните болты до рекомендованного производителем момента. Примечание: если суппорт требует установки колодок перед установкой суппорта, выполните шаги 10-11 перед установкой суппорта.
    10. Зажмите тормозной шланг и открутите спускной винт на суппорте. Используйте сливной шланг, чтобы собрать излишки тормозной жидкости в подходящую емкость, когда вы вставляете поршни обратно в суппорт.Поршни следует толкать назад вручную или с помощью инструмента для втягивания поршня. Убедитесь, что все поршни могут двигаться без заедания. Следите за тем, чтобы не подвергать кожу, одежду или лакокрасочное покрытие воздействию тормозной жидкости. Для суппортов со встроенным стояночным тормозом часто требуется альтернативный метод втягивания поршня. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя.
    11. Установите новые тормозные колодки на корпус суппорта или анкерный кронштейн и снова соберите суппорт. Для суппортов скользящего типа прикрепите корпус суппорта к анкерному кронштейну и затяните все болты с рекомендованным производителем крутящим моментом.Убедитесь, что все зажимы, штифты и т. Д. Установлены правильно.
    12. Полная замена колодок и проверка всех тормозов.
    13. Промойте и замените тормозную жидкость, если в сервисных документах не указано, что она была заменена в течение последних 12 месяцев. Тормозную жидкость следует промывать и заменять не реже одного раза в два года, поскольку она поглощает воду из атмосферы, что снижает ее эффективность. Обратитесь к рекомендации производителя транспортного средства для правильной спецификации тормозной жидкости. Чтобы избежать загрязнения тормозной жидкости, перед открытием очистите резервуар главного цилиндра с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner.При необходимости долейте новую тормозную жидкость в бачок из свежей запечатанной емкости. Промойте всю тормозную систему новой тормозной жидкостью, начиная с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра. Соберите отработанную тормозную жидкость в подходящую емкость. См. Местные правила по утилизации отработанной тормозной жидкости.
    14. Удалите воздух из тормозов в соответствии с процедурой, рекомендованной производителем, обращая внимание на соответствующий порядок выпуска воздуха.
    15. Несколько раз нажмите на тормоз, чтобы установить тормозные колодки и поршни на место.При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок. Если педаль тормоза не ощущается под ногой, повторите шаг 14. Установите и отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с инструкциями производителя. Снова протрите роторы с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner.
    16. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с рекомендованным производителем крутящим моментом.
    17. Выполните пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться в правильности работы тормозов.
    18. Выполните соответствующую процедуру приработки установленных тормозных колодок.
    19. Тормозная система должна проверяться квалифицированным механиком не реже одного раза в год или чаще, если транспортное средство перемещается на большие расстояния или находится в тяжелых условиях.

    Комплект автомобильных дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ tricornernj

    Комплект автомобильных дисковых тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ tricornernj
    1. Дом
    2. Автомобилестроение
    3. Запчасти и аксессуары
    4. Запчасти для автомобилей и грузовиков
    5. Тормоза и детали тормозов
    6. Колодки и колодки
    7. Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ

    Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ, Комплект тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ Disc, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Комплект дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам, Купить онлайн здесь Специальное предложение Каждый день предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете.Комплект дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ.


    Набор колодок дискового тормоза-GLS Front Bendix MKD1202IQ

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на набор колодок дискового тормоза-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： 90 дней ， Тип установки: ： Производительность / индивидуальный заказ ： Количество: ： 1 ， Развязка Номер детали: ： 106.12020, 11-1202, 14D1202C, 17D1202C, 701-1202 ： Артикул: ： BEN: MKD1202IQ ， Размещение на транспортном средстве: ： Передняя ： Бренд: ： Bendix ， Номер детали производителя: ： MKD1202IQ ： UPC: ： 018575282738 ，



    Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ


    Набор дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ
    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам на, Купить онлайн здесь Специальное предложение Каждый день предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете.

    Карамель

    Карамель
    • Un emocionante juego de juegos de cabra y matices.
    • Compartivo de la efectividad y seguridad de los glucocorticosteroides tópicos fluorados y clorados.
    • Cómo y quéubricar el esquí nuevo en casa: elubricante derecho para deslizarse en Stayer.
    • El sinth de la articulación de la rodilla: las causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento.
    • Errores frecuentes.
    • Todo sobre la Detección de ultrasonidos 1 Trimestre: Características, Términos y normas — Clínica known Opon Ekaterinburg
    • 5 mejores yogures de termostato: maquillaje, Precio, ventajas y contras
    • × × × ìûûûûûûûûûÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅA
    • Mesa de multiplicación «en los dedos»
    • Cómo lavar un suéter de lana en una lavadora y las manos, cómo secar adecuadamente los productos de lana, es posible planchar?
    • Отражатель iPhone 4S, использованный неправильно
    • ¿Qué es la corrección?
    • Метронидазол (Metronidazolum) — Descripción de la sustancia, Instrucción, aplicación, contraindicaciones y fórmula.
    • Яндекс Дзен.
    • ¿Cómo hacer un árbol de Navidad de la lluvia?
    • «ФОЗО.ИНФО.
    • Cómo lavar las toallas de cocina en casa — con barro, граса
    • ¿Por qué los pies frío y sudor: encuentre la razón y resuelva el проблема лас herramientas disponibles?
    • Anorgasmia, Tratamiento de Anorgasmia
    • Яндекс Дзен.
    • Cómo dibujar masha de dibujos animados
    • «Me gusta» o «Me gusta», ¿cómo está escrito?
    • 12 rectas de queso casero — jardín y jardín
    • /2021.
    • Яндекс Дзен.
    • Discusión sobre LiveInternet — Servicio ruso Diarios en línea
    • Cómo despertar a un recién nacido para la lactancia materna
    • Cómo hacer un balance de carne cruda
    • :: syl.ru.
    • Ала — википедия
    • Cómo hacer un marco en la palabra: con el tamaño deseado alrededor del texto
    • Que la quemadura química del tratamiento, revisa el artículo
    • Aprende tu destino y cámbielo para mejor.
    • часть 1 —
    • Noticias
    • Pendientes de cuentas con sus propias manos.
    • Cómo bajar la presión de los ojos
    • Como hacer a un hombre
    • Яндекс Дзен.
    • Яндекс Дзен.
    • Alimentadores para pájaros con sus propias manos, fotos de un alimentador de árboles, sus puntos de vista.
    • Alimentación compuesta para las risitas de los núcleos: composición y proporciones de los sesters de grano, cómo cocinar por Recetas, cómo hacer grano y alisar
    • Cómo coser un Bandana, una guía detallada para Principiantes.
    • :: Автомотогаз
    • Яндекс Дзен.
    • Preparaciones efectivas de alta presión.
    • Cómo limpiar sus oídos en casa: Características del Procedimiento para un gato y gatito Adultto, que limpiar las orejas de la mascota
    • Апертура де ла рута дель мар а ла Индия.
    • ¿Qué es el cachek y cómo usarlo + mejores servicios de Cachekk?
    • Mira la serie de televisión en línea, todos me resuelven de forma gratuita de buena calidad.
    • Конфигурация гитары с синтонизадором — Paso a paso

    Stopping 101: Часто задаваемые вопросы о тормозах от Bendix

    Кто может лучше поторопиться с тормозами, чем ваши приятели из Summit Racing и эксперты из Bendix? Bendix работает в сфере производства тормозных систем и послепродажного обслуживания почти столько же, сколько существуют автомобили, которые замедляют ход. Они составили этот удобный список часто задаваемых вопросов и список советов по устранению неполадок, чтобы ответить на самые распространенные вопросы о тормозных системах.

    Summit Racing предлагает большой выбор тормозных колодок, роторов, барабанов и других деталей тормозной системы Bendix для отечественных и импортных автомобилей с 30-х годов по сегодняшний день.
    ССЫЛКА НА ВСЕ ДЕТАЛИ ТОРМОЗА BENDIX

    Часто задаваемые вопросы: Тормозные колодки
    Q: Следует ли устанавливать колодки того же типа, что и на новый автомобиль?
    A: Запасные колодки для вторичного рынка должны быть того же состава, что и оригиналы. Например, если оригинальные тормозные колодки автомобиля были полуметаллическими, заменяемые колодки также должны быть полуметаллическими.

    Q: У меня преждевременный износ передних колодок. Что вызывает это и что я могу с этим поделать?
    A: Многие внедорожники, минивэны и даже некоторые автомобили используют пропорциональный клапан с измерением нагрузки, расположенный рядом с задней осью. Клапан определяет, если высота дорожного просвета ниже нормы из-за увеличенного веса. Если это так, клапан направляет большее гидравлическое давление на задние колеса для выравнивания тормозных сил. Если клапан не отрегулирован или неисправен, передние тормоза будут выполнять слишком сильное торможение и преждевременно изнашиваются.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти правильную процедуру регулировки клапана.

    Часто задаваемые вопросы: Суппорты
    Q: Несколько месяцев назад я установил нагруженный суппорт только с левой стороны автомобиля (правый суппорт был в порядке). Также установил новые колодки с обеих сторон. Мы только что провели осмотр, и правый суппорт проверяется нормально, но колодки с этой стороны изношены немного больше, чем в новом суппорте. Почему?
    A: Это происходит из-за того, что вы установили модернизированный суппорт с новым поршнем, уплотнительным кольцом квадратного сечения, пылезащитным уплотнением и механизмами скольжения.Это привело к тому, что тормоза этого колеса стали соответствовать спецификациям OEM. Но уплотнительное кольцо квадратного сечения, пылезащитное уплотнение и направляющие на другой стороне старые, поэтому суппорт не отпускается так быстро. Однако со временем этот дополнительный контакт колодки с ротором может привести к более быстрому износу колодок старого суппорта. Мы рекомендуем как можно скорее заменить или восстановить правый суппорт.

    Часто задаваемые вопросы: Роторы
    Q: Нужно ли поворачивать роторы при каждом торможении?
    A: Шансы найти ротор, который можно было бы повторно использовать без механической обработки, почти невозможны.Гладкость поверхности, поперечное биение, минимальная толщина, машинное расстояние и максимальная толщина должны соответствовать спецификациям производителя. Наилучший способ добиться надлежащего полирования, минимального количества шума и пыли, максимального срока службы и наилучших характеристик — это восстановить поверхность ротора до состояния как нового при установке новых колодок.

    Часто задаваемые вопросы: педаль тормоза
    Q: Как определить, связана ли проблема с педалью тормоза спереди, сзади или сбоку?
    A: Лучшим методом является изоляция контуров и компонентов тормозной системы путем установки временных блокирующих заглушек тормозной системы.Снимайте заглушки по очереди и из стороны в сторону, чтобы определить, какой компонент неисправен. Никогда не пережимайте гибкий тормозной шланг — это может необратимо повредить шланг.

    Q: Как определить, связана ли педаль жесткого тормоза с усилителем мощности или с тормозом?
    A: Самый простой способ — удалить воздух из вакуумного усилителя, нажав на педаль до упора (при выключенном двигателе). Затем крепко держите ногу на педали тормоза и запустите двигатель. Если усилитель мощности работает правильно, педаль должна слегка опускаться под воздействием разрежения двигателя и становиться твердой.Если жесткая педаль по-прежнему сохраняется, проверьте, нет ли заедания тяги или чрезмерно отрегулированных узлов барабана / башмака. Проверить вакуумный обратный клапан на входе в бустер. Это должно позволить двигателю создавать разрежение в усилителе, но не позволять воздуху течь в обратном направлении.

    Часто задаваемые вопросы: Стояночный тормоз
    Q: Как правильно отрегулировать стояночный тормоз?
    A: Некоторые производители рекомендуют затягивать трос стояночного тормоза, чтобы обеспечить полное включение всего после трех щелчков, в то время как другим требуется полный педальный насос.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти точную процедуру. После регулировки в соответствии со спецификациями производителя примените и отпустите стояночный тормоз несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе.

    Часто задаваемые вопросы: Тормозная жидкость
    Q: Как выбрать правильную тормозную жидкость?
    A: DOT 3 и DOT 4 изготовлены на основе гликоля и гигроскопичны. Жидкость DOT 4 имеет более высокие точки кипения в сухом и влажном состоянии. Легко определить, какой тип тормозной жидкости предлагает производитель автомобилей, потому что он указан прямо на крышке бачка главного цилиндра.Чтобы избежать любых потенциальных проблем, мы рекомендуем всегда использовать тип жидкости, рекомендованный заводом-изготовителем для вашего автомобиля.

    Q: Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости DOT 3 и DOT 4?
    A: Хотя жидкость DOT 4 может использоваться вместо DOT 3, DOT 4 имеет более высокую температуру кипения, поэтому она быстрее впитывает влагу. Переход на жидкость, которая является лучшей «губкой», означает, что интервалы замены жидкости для DOT 4 короче, чем для DOT 3. НИКОГДА не используйте жидкость DOT 3, если рекомендуется DOT 4, поскольку ее защита от точки кипения не соответствует требованиям производителя транспортного средства.

    Q: Можно ли использовать тормозную жидкость DOT 5 с тормозными системами ABS?
    A: Жидкость DOT 5 на основе силикона, негигроскопична и не рекомендуется для использования с ABS / системами контроля тяги, поскольку во время работы системы она может выделяться воздухом. Поскольку жидкости на основе силикона обладают смазывающими характеристиками, отличными от жидкостей на основе гликоля, DOT 5 не взаимозаменяем с жидкостями DOT 3 или DOT 4. Всегда лучше использовать жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

    СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Q: Как правильно диагностировать тормозной шум?
    A: Тормозной шум обычно делится на три категории: скрип, визг и скрежет / рычание. Высокий визг, который начинается при нажатии на педаль тормоза, но исчезает при увеличении давления, может быть вызван индикатором износа. Если высокий визг не исчезает при увеличении тормозного усилия или шум больше похож на скрип, проверьте, нет ли отсутствующей или ржавой прокладки (прокладок), заедания суппорта или износа фрикционного материала (заклепки, трущиеся о тормозной барабан).

    Скрежет и рычание могут быть вызваны застреванием суппортов или контактом металла с металлом между опорными пластинами / башмаками из фрикционного материала и ротором / барабаном. Убедитесь, что суппорт движется плавно (только для плавающих суппортов), имеет равномерный износ колодок и нет глубоких канавок на поверхности ротора. Имейте в виду, что быстрые щелчки, гудение двигателя / насоса, цикличность или пульсация тормозных систем с АБС являются нормальным явлением при работе с АБС.

    Q: Каковы возможные причины тормозного усилия?
    A: Любой, кто работает с тормозами, рано или поздно обязательно столкнется с жалобами на «тормозное усилие».Вот наиболее частые причины:

    • Ограниченные поршни или задержка втягивания поршней довольно часто встречаются на автомобилях с большим пробегом и тех, у которых тормоза сильно перегреты. Поршневое уплотнение с квадратным сечением немного скатывается вперед при нажатии на педаль тормоза, а затем назад при отпускании. Если поршневые уплотнения старые и затвердевшие, они могут задерживать отпускание суппорта или не отпускать его вообще. Таким образом, зажимное усилие суппорта удерживает колодки в контакте с ротором, вызывая натяжение. Восстановите суппорты с новыми уплотнениями, чтобы устранить проблему.

    • Загрязнение фрикционного материала: тормозная жидкость, охлаждающая жидкость двигателя, консистентная смазка и моторное масло могут загрязнить колодки с одной стороны транспортного средства, заставляя их сцепляться с большей или меньшей силой, чем с противоположной стороны. Чаще всего загрязнение необратимо, и замена подушечек — единственное реальное решение. При замене прокладок обязательно устраните источник утечки и удалите все загрязнения. Кроме того, обязательно используйте подкладки одного типа с обеих сторон автомобиля. Различия в фрикционных материалах могут создавать проблемы с натягом.

    • Неравное поперечное давление тормозной жидкости: засорение магистрали, повреждение шланга, износ главного цилиндра, неисправный пропорциональный / комбинированный клапан и заедание клапанов ABS могут вызвать такого рода проблемы с неравномерным давлением. Самый простой способ найти и локализовать проблему — измерить температуру ротора / ступицы с помощью бесконтактного инфракрасного термометра. Проблемное колесо будет намного горячее, чем его спутник по оси. Термометр также покажет, что тормоз не работает.

    • Проблемы с шинами и подвеской — менее распространенные причины тормозного усилия, но не стоит их сбрасывать со счетов.Если вы уже проверили наиболее вероятные причины тормозного усилия, указанные выше, поменяйте две передние шины. Если автомобиль движется в обратном направлении, это признак проблемы с шинами. Проверьте неравномерное давление в шинах, перекосы, изношенные детали подвески, неравномерный износ протектора (вызванный несоответствующим развалом), несоответствие размеров шин или разрыв ремня.

    Q: У меня пикап с дизельным двигателем, тормозами и жестким усилителем руля. Тормоза все нормально смотрятся на колесах.Связаны ли эти две проблемы?
    A: Наверное. Дизели не производят коллекторный вакуум, поэтому в них используются гидроусилители тормозов. Гидравлические усилители обычно находятся под давлением жидкости от насоса рулевого управления с гидроусилителем, поэтому жесткое рулевое управление и неустойчивое торможение могут быть связаны. Если это влияет как на рулевое управление, так и на торможение и в автомобиле используется один насос, велика вероятность того, что мощность насоса гидроусилителя недостаточна. Если помпа проявляет признаки износа, эти симптомы обычно можно почувствовать при одновременном использовании тормозов и рулевого управления.Проверка давления в гидроусилителе руля покажет, правильно ли работают сброс давления и максимальная мощность насоса.

    Спиральное изгибание актина внутри филоподий вызывает растяжение

    Значение

    Филоподии — важные мембранные выступы, которые облегчают клеточное восприятие и взаимодействие с окружающей средой. Механические свойства филоподий имеют решающее значение для их способности толкать и тянуть внешние объекты и связаны с динамикой актина.Мы подтверждаем присутствие F-актина внутри протяженных филоподий и раскрываем новый механизм, с помощью которого актин может оказывать тяговые силы на внешние объекты. Этот механизм опосредуется вращением и спиральным изгибом, которые вызывают укорочение и втягивание актинового стержня. Путем визуализации F-актина и одновременной силовой спектроскопии мы раскрываем и детализируем, как сила распространяется через эту спиральную структуру актина, и показываем, как крутильное скручивание актинового стержня преобразуется в силу тяги на кончике филоподии.

    Abstract

    Клетки могут взаимодействовать со своим окружением через филоподии, которые представляют собой выступы мембраны, выходящие за пределы тела клетки. Филоподии необходимы во время динамических клеточных процессов, таких как подвижность, инвазия и межклеточная коммуникация. Филоподии содержат сшитые актиновые филаменты, прикрепленные к окружающей клеточной мембране через белковые линкеры, такие как интегрины. Считается, что эти актиновые филаменты играют ключевую роль в передаче силы, изгибе и вращении.Мы исследовали, отвечает ли и как актин внутри филоподий за динамику филоподий, проводя одновременную силовую спектроскопию и конфокальную визуализацию F-актина в выступах мембран. Ствол актина периодически подвергался спиральному свертыванию и вращательному движению, которое происходило одновременно с ретроградным движением актина внутри филоподии. Было обнаружено, что клетки втягивают бусинки, прикрепленные к кончику филоподий, и было обнаружено, что втягивание коррелирует с вращением и скручиванием стержня актина.Эти результаты подтверждают ранее не идентифицированный механизм, с помощью которого клетка может использовать вращение филоподиального актинового стержня, чтобы индуцировать скручивание и, следовательно, осевое укорочение пучка филоподиального актина.

    Ремоделирование тубулярной мембраны, управляемое актиновым цитоскелетом, играет важную роль как в патогенезе, так и в здоровом иммунном ответе. Например, инвадоподии, подосомы и филоподии имеют решающее значение для инвазии и миграции клеток (1). Филоподии представляют собой тонкие (от 100 до 300 нм) трубчатые, богатые актином структуры, которые функционируют как «антенны» или «щупальца», которые клетки используют для исследования своего микроокружения и взаимодействия с ним (2–4).Такие структуры были изучены in vitro с использованием модельных систем, в которых точечные трехмерные контакты с внеклеточным матриксом (ЕСМ) были имитированы с использованием оптически захваченных диэлектрических частиц, функционализированных соответствующими лигандами. Эти модельные системы позволяют механически и визуально контролировать динамику филоподий и значительно продвинули понимание клеточной механочувствительности (5).

    Экстракция мембранных трубок с использованием оптического улавливания использовалась для исследования механических свойств системы мембрана – цитоскелет (6⇓⇓⇓ – 10) или содержания холестерина в мембране (11) и позволила получить важную информацию о механизме этого механизма. периферические белки используются для формирования мембран (12).Мотивировавшись ключевой ролью F-actin в механическом поведении филоподий и др. Клеточных выступов, особое внимание было уделено выявлению присутствия F-actin в извлеченных мембранных трубках (1, 13–16). Однако, помимо единственного исследования (9), флуоресцентная визуализация F-актина была достигнута путем окрашивания и фиксации клеток, и литература содержит противоречивые результаты относительно наличия или отсутствия актина в мембранных трубках, взятых из живых клеток (8, 11, 17).

    Филоподии в живых клетках обладают способностью вращаться и изгибаться с помощью пока неизвестного механизма (13, 18⇓ – 20).Например, сообщалось, что филоподии обнаруживают резкие перегибы в нейрональных клетках (21–23) и макрофагах (6). Эти филоподиальные изгибы наблюдались как для прикрепленных к поверхности филоподий (23), так и для филоподий, которые могли свободно вращаться в трех измерениях (6, 19).

    Другие филаменты, такие как ДНК и бактериальные жгутики, являются обычными примерами структур, которые укорачиваются и изгибаются в ответ на крутильное скручивание. Ранее было показано, что филоподии обладают способностью вращаться с помощью механизма, который существует у их основания (18, 19), и могут иметь способность скручиваться в присутствии силы трения.Вращение актинового стержня приводит к трению с окружающей филоподиальной мембраной, и, следовательно, энергия скручивания может передаваться на актиновый стержень. Мотор миозин-Vb, как было обнаружено, локализуется в основании филоподий в клетках нейритов и имеет решающее значение для вращательного движения филоподий; однако ингибирование myosin-Vc не влияло на вращение (19).

    Здесь мы показываем, как актиновые филаменты могут одновременно вращаться и спирально изгибаться в трубках клеточных мембран, полученных удлинением ранее существовавших филоподий с помощью оптически захваченной бусинки.Одновременные измерения силы и конфокальная визуализация показывают, как актин преобразует силу при вращении и втягивании. Через ~ 100 с сила, оказываемая филоподиумом, начинает проявлять события натяжения, отражающие временный контакт между актином и областью кончика филоподии, которая прикреплена к оптически захваченной бусине. Мы показываем, что спиральное изгибание и вращение стержня актина (определяемого как видимая часть актина) происходит одновременно с движением катушек актина внутри филоподий, которое может происходить одновременно с силой тяги, действующей на кончике.Скорость витков зависит от их расположения вдоль трубы, что указывает на то, что ретроградный поток — не единственный механизм, приводящий в движение. Наши данные и сопутствующие расчеты показывают, что вращение актинового вала и результирующая энергия крутильного скручивания, накопленная в актиновом стержне, может вносить вклад в укорочение и изгибание актинового вала в сочетании с ретроградным потоком.

    Результаты

    Динамика силы и актина коррелирована в филоподиях.

    Чтобы исследовать динамическое поведение F-актина, присутствующего в филоподиях, мы выделили филоподии из живых клеток HEK293, которые были трансфицированы для экспрессии GFP-Utrophin, репортера F-актина (24), как схематически показано на вставке из Инжир.1 А . Клетки высевали за 2–6 ч до измерений, и фенотип клеток обычно был округлым, как показано на трехмерной реконструкции распределения актина из конфокального стека z из двух клеток на рис. 1 A . Только что засеянные круглые клетки позволили нам отодвинуть филоподии на большую высоту от покровного стекла из-за их округлой формы. Мы удлинили существующие филоподии, прежде всего, чтобы избежать взаимодействия с другими близлежащими филоподиями, которые имеют тенденцию цепляться за бусину.При высокой плотности активных филоподий (рис. 1 A ) вероятность взаимодействия соседних филоподий с захваченной гранулой ( d = 4,95 мкм) была очень высокой. Следовательно, расширяя филоподиальную мембрану до ~ 10 мкм, мы могли проводить силовую спектроскопию в течение 5-20 минут. Высокая плотность филоподий вместе с большим размером бусинки делает маловероятным, что трубочки были вытянуты из плоской мембраны. В дальнейшем «меченые актином клетки» относятся к живым клеткам, экспрессирующим GFP-утрофин (24).Предполагается, что ствол актина состоит из ~ 10 актиновых филаментов, меченных GFP-утрофином, который имеет высокое сродство к F-актину. Количество нитей не является постоянным вдоль филоподии, поскольку измеренная интенсивность флуоресценции имеет отрицательный градиент вдоль филоподии к кончику ( SI Приложение , рис. S1 A ). Клетки, меченные другим маркером F-актина, Lifeact-GFP (25), демонстрировали сходную динамику актина. Мы наблюдали, что актин постепенно полимеризовался в протяженный филоподий, как показано в приложении SI , рис.S2 и S3, причем наибольшая концентрация актина находится вблизи тела клетки. Этот градиент интенсивности наблюдался для всех привязей ( n = 90). В качестве контроля мы показываем, как цитоплазматический краситель диффундирует в привязь в течение нескольких секунд, которые потребовались для завершения вытягивания, как показано в приложении SI , рис. S4.

    Рис. 1.

    Динамика актина внутри филоподий изучалась методами одновременной силовой спектроскопии и конфокальной микроскопии. ( A ) Клетки HEK293 демонстрируют высокую плотность коротких филоподий на своей поверхности, что визуализируется флуоресцентно меченным F-актином (GFP-Utrophin). На вставке показаны схемы F-актина внутри филоподия, удерживаемого на месте с помощью оптически захваченной гранулы (диаметр = 4,95 мкм), демонстрирующая спиральный изгиб стержня актина. Желтая двойная стрелка указывает на наблюдаемое динамическое движение актина около кончика филоподии. ( B ) Деконволютированная трехмерная реконструкция флуоресцентно меченного F-актина (GFP-Utrophin) внутри протяженного филоподия. Изображения получены через t = 50,4, 84,0, 100,8 и 151,2 с после растяжения с помощью оптически захваченного шарика.(Масштаб: 3 мкм.)

    Оптическая ловушка была интегрирована с конфокальным микроскопом, что позволило нам измерять силовые кривые и одновременно отображать динамику F-актина внутри филоподий (см. Подробности установки в ссылке 26). Филоподий растягивали на 5–20 мин, в то время как мы одновременно регистрировали удерживающую силу и отображали содержание F-актина. Как показано в приложении SI , рис. S5 A , и в соответствии с литературными данными (8, 11, 27), силовые кривые показывают следующие характеристики извлечения мембранной трубки из клеток, а именно ( i ) начальный линейное увеличение силы, с уклоном, как указано в приложении SI , рис.S5 B , вследствие упругой деформации цитоскелета; ( ii ) внезапное уменьшение силы, вызванное отслоением мембраны от клеточного цитоскелета; и ( iii ) последующая сила плато, которая оставалась постоянной для коротких экстракций из-за избытка резервуара площади мембраны в клетке (28, 29). Однако по прошествии длительного периода силовые кривые отображали динамику, показанную в приложении SI , рис. S5 C и S6, с переходными скачками силы ~ 10 пН, которых было бы достаточно для деформации волокон ECM (30).Сила и динамика актина были значительно подавлены после обработки клеток агентами, разрушающими F-актин, как показано в приложении SI , рис. S7.

    После того, как филоподий был извлечен и поддерживался при постоянном растяжении в течение нескольких минут, происходил ретроградный поток актина вместе с трехмерным спиральным изгибом и вращением вала актина, как схематически показано на вставке на рис. 1 A и на рис. Рис.1 B . Вращение было обнаружено для 55 актин-содержащих филоподий из 90, но оставшиеся 35 филоподий либо выглядели прямыми, либо имели флуоресцентный сигнал, который был слишком слабым, чтобы определить возможное вращение.Несколько локализованных спиралей можно было наблюдать на одной и той же филоподии, которая двигалась к телу клетки, как показано на рис. 2 A и E . Первоначально наблюдали изгиб актинового вала локально с последующим перемещением и вращением вокруг своей оси, как показано на фиг. 2 A (фильмы S1 и S2). Чтобы количественно определить укорочение стержня актина, мы рассчитали скорость катушек относительно захваченного шарика, вычтя смещение шарика во время передачи силы из эталонной системы отсчета образца.Скорость витков на рис. 2 A значительно меняется со временем, как показано на кимограмме на рис. 2 B , и иногда наблюдается изменение направления движения в обратном направлении и кратковременное движение к захваченному валику (область в синей рамке. на рис.2 B ). Изменение скорости катушки было обнаружено одновременно со смещением захваченного валика, как показано на рис. 2 C ( n = 18) и, следовательно, могло быть напрямую связано с изменением силы.Этот вид корреляции указывает на то, что растягивающая сила может передаваться вдоль актинового стержня в присутствии выпуклости. Мы показываем некоторые из этих изменений скорости в кимографах в приложении SI, рис. S8. Отрицательная скорость (заштрихованная область на рис. 2 C ) приводит к меньшему расстоянию между наконечником и местом расположения катушки. Во время этого режима отрицательной скорости сила на захваченном шарике увеличивалась и достигла пикового значения, таким образом предполагая механизм генерирования силы, происходящий из укорочения стержня актина.Впоследствии мы измерили внезапное падение удерживающей силы (зеленая кривая на рис. 2 C ), что указывает на внезапное снижение напряжения внутри актинового стержня. Одновременно с падением силы скорость катушек быстро меняла знак, и катушки снова перемещались к корпусу ячейки (синяя кривая на рис. 2 C ).

    Рис. 2.

    Количественная оценка скорости катушек актина, движущихся к телу клетки. ( A ) Постепенное изгибание и перемещение двух катушек. Четыре изображения показывают одну и ту же нить актина в четырех последовательных временных точках ( t 1 = 75.9 с, т 2 = 91,5 с, т 3 = 93,6 с и т 4 = 116,5 с). Примечательно, что крайняя левая катушка изначально направлена ​​вверх и постепенно поворачивается на ~ 180 °. (Масштаб: 1 мкм.) См. Также фильм S2. ( B ) Кимограмма катушек в A , показывающая положение катушек в зависимости от времени. Важно отметить, что положение катушки постоянно количественно определяется в системе отсчета захваченного шарика. Синий пунктирный прямоугольник показывает изменение скорости катушки относительно захваченного шарика.(Шкалы: 1 мкм и 10 с.) ( C ) Количественная оценка скорости катушки (синий) и соответствующего тягового усилия на захваченном валике (зеленый). Серая заштрихованная область обозначает приблизительный интервал времени, в течение которого скорость становится отрицательной в B . ( D и E ) Примеры двух катушек, расположенных на разных расстояниях относительно тела ячейки и движущихся с разными скоростями. Положение катушек показано в D ; они были найдены как максимум градиента интенсивности необработанных данных, показанных в E .(Шкалы: 5 мкм и 10 с.) ( F ) Скорости двух катушек в D ; синяя кривая — от левой катушки, а красная — от правой катушки. ( G ) Распределение скоростей от n = 40 витков в зависимости от расстояния от тела ячейки. Планки погрешностей обозначают ± 1 SD.

    Скорость катушки зависит от расположения филоподий.

    Кимографы для двух спиральных катушек в двух разных местах одной и той же филоподии показаны на рис. 2 D и E .Скорости отдельных спиралей (Fig. 2 F ) заметно различаются, хотя они связаны структурой F-actin, таким образом указывая на механизм, который укорачивает актин внутри трубки. Распределение скорости 40 различных катушек подтверждает, что скорость катушки зависит от ее расположения вдоль филоподии, как показано на рис. 2 G . Актин подвергается действию миозин-вытягивания в клеточной основе, что вызывает ретроградный кровоток (23). Наши данные показывают, что это не единственный механизм, ответственный за движение спиралей: полимеризация актина на кончике филоподиума и деполимеризация в теле клетки могут вызвать линейное перемещение спиральных спиралей, движущихся к телу клетки, вопреки нашим наблюдениям за изменчивостью скорости катушки.

    Кручение актинового вала вызывает продольный изгиб.

    Энергия филоподиального изогнутого стержня актина, заключенного в мембранную трубку, описана в SI Приложение , SI Text . Выпучивание спирали в филоподиях было теоретически предсказано в работах. 31 и 32, но наличие силы захвата, которая применяется в наших экспериментах, предотвращает коробление, вызванное осевым сжатием натяжения мембраны, как объяснено в приложении SI , SI Текст и рис.S9.

    Путем интегрирования кривизны (первый член в SI Приложение , уравнение S4 ) вдоль контура актина, спроецированного на плоскость изображения, мы получили максимальную энергию изгиба n = 17 валов актина, как показано на гистограмме. на рис.3 D . При вычислении энергии изгиба на рис. 3 D предполагалось, что каждый филоподий содержит 10 несшитых актиновых филаментов, как в ссылке. 18, что дает общую стойкость l p = Nl актин = 150 мкм.Энергии изгиба составляют примерно порядок величины, что, скорее всего, отражает тот факт, что филоподии содержат разное количество актиновых филаментов с разной степенью сшивки, например, фашином (9). Количественно оценивая интенсивность актина в филоподиях непосредственно перед короблением, мы показываем, что толщина актинового пучка влияет на кривизну актинового стержня. По интенсивности актина видно, что пучки актина в среднем толще около тела клетки (см. SI Приложение , рис.S2 A , и средние интенсивности для 17 стержней актина в приложении SI , рис. S1 A ), и, следовательно, эти пряжки имеют большую протяженность и меньшую кривизну, чем пряжки, расположенные дальше от тела клетки, как показано для 34 пряжки в SI Приложение , рис. S1 B . Скорость работы, необходимая для сгибания стержня актина, показанного на фиг. 3 C , показана на вставке фиг. 3 D , которая показывает зависимость энергии изгиба от времени.Максимальный наклон P = 11 K B T / с дает число для наибольшей рассеиваемой мощности для изгиба, показанного на рис. 3 C .

    Рис. 3.

    Динамика спирального изгиба актиновых филаментов внутри филоподий. ( A и B ) Изгиб F-актина ( A ) также вызывает локальный изгиб мембраны (помечен DiD), как показано в B . (Масштаб: 3 мкм.) ( C ) График трубки, содержащей F-актин, изогнутой по дуге радиусом R .На накладываемых изображениях ниже показано прогрессирующее изгибание актинового пучка около тела клетки. Цвета представляют три различных относительных момента времени: t красный = 0 с, t зеленый = 13 с и t синий = 30 с. (Шкала: 2 мкм.) ( D ) Гистограмма максимальной энергии изгиба, рассчитанная для n = 17 филоподий, отображающих различные степени изгиба. Энергия рассчитывается исходя из пучка из 10 параллельных актиновых филаментов.На вставке показано постепенное увеличение энергии кривизны в зависимости от времени для одиночной пряжки, показанной в C . Наибольшая мощность, потребляемая для изгиба пучка актина, достигает 11 K B T / с. ( E ) Пример спиральной структуры актина внутри филоподия, захваченного в разные моменты времени, разделенные 2 с. (Масштаб: 3 мкм.) См. Также Movie S3. ( F ) Осевое вращение актина внутри мембранной трубки приводит к трению между мембраной и актином.Два начальных сценария, изображающих актиновую нить внутри мембранной трубки. В филоподии актин выстраивается вдоль внутренней мембраны либо в виде прямого стержня (верхний рисунок), либо в виде деформированной формы, возможно, спирали (нижний рисунок) внутри трубки. Мы моделируем актин-мембранные связи как связи между актином и трансмембранными интегринами, как показано проекцией XY мембранной трубки с актиновым филаментом, отслеживающим спираль (с тем же радиусом, что и трубка) внутри трубки. Интегрины (красные цилиндры) протаскиваются через мембрану вращающейся актиновой нитью.( G ) Общий внешний крутящий момент на валу актина линейно зависит от количества якорей, N якорей , соединяющих актин с мембраной. Два критических момента потери устойчивости τ крит нанесены горизонтальными линиями; они соответствуют актиновому стержню, состоящему из 10 актиновых нитей, которые сшиты (зеленая линия) или не сшиты (синяя линия).

    Во время коробления актинового стержня трубка филоподиальной мембраны также изгибается.Изгиб мембранной трубки противодействует изгибу стержня актина. Энергия, необходимая для изгиба цилиндрической трубки радиуса rtube в дугу радиусом R (рис. 3 B и C ), определяется выражением (33): Ftube = κmem2R2πrtubeL, [1] где жесткость на изгиб мембрана была измерена как κmem = 6,6 × 10 -20 Дж для пузырьков, вытянутых из фибробластов (17). 1/ R — кривизна трубки в направлении θ , как показано на фиг. 3 C .Для изогнутого сегмента трубки (аналогичного показанному на рис.3 A ) с rtube = 145 нм, R = 1 мкм и типичной длиной L трубки = 1 мкм, мы получаем F. трубка = 3,8 K B T. Хотя это число может несколько варьироваться в зависимости от вышеуказанных параметров, этот расчет показывает, что энергия, необходимая для изгиба мембраны, намного меньше энергии, необходимой для изгиба актина. пучок. Следовательно, энергия, необходимая для сгибания трубки филоподиальной мембраны, не обязательно предотвращает коробление актинового стержня, а скорее немного увеличивает энергетический порог для коробления.

    В случае потери устойчивости при сжатии, мы должны обнаружить силу отталкивания, направленную в сторону от тела ячейки, на захваченную частицу. Однако мы всегда измеряли силу притяжения во время изгиба или вообще не измеряли силу. Изгиб актинового стержня происходит одновременно с растягивающей силой на филоподии и может даже коррелировать с увеличением удерживающей силы (Fig. 2 B и C ). Физический механизм, который может способствовать изгибу и растяжению одновременно, — это энергия скручивания, накапливаемая внутри актинового стержня.Это говорит о том, что крутильное скручивание отвечает за изгиб и укорачивание актинового стержня во многом подобно спиральному изгибу, возникающему в результате скручивания резиновой ленты на одном конце, при этом другой конец остается неподвижным.

    Торсионное скручивание, накопленное внутри актинового стержня, может происходить при условии, что создается достаточное трение между актином и окружающей мембранной трубкой. Физическая задача имеет некоторую аналогию с вращением-вращением упругого стержня, который вращается одним концом в вязкой жидкости (34).Трение в данном случае возникает из-за связанных с филоподиями мембранных белков, таких как интегрины (10, 35), которые перемещаются латерально внутри мембраны, как показано на рис. 3 F .

    Здесь мы моделируем каждый трансмембранный интегрин как стержнеобразный цилиндр с радиусом R prot , охватывающий мембрану, как показано на рис. 3 F . Во время вращения вала актина каждый цилиндр перемещается через вязкую мембрану, имеющую вязкость ηmem при фиксированной скорости ω o , что приводит к силе вязкого сопротивления F drag , которая, как можно предположить, действует локально по касательной. к поверхности мембраны.Результирующий крутящий момент из-за сопротивления одиночного анкерного стержня составляет τ 1 = r трубка × F сопротивление , а для анкеров N мы получаем τ N = Нанкоры τ 1 . В этом приближении мы рассматриваем только сопротивление, ортогональное оси трубы.

    Сопротивление одиночного цилиндра, движущегося с постоянной скоростью через мембрану, составляет (36, 37): Fdrag = 4πηmemLln (L2Rprot) + α⊥, [2] где ηmem — вязкость мембраны, л — длина трансмембранного цилиндра, Rprot — радиус белка, α⊥ = 0.90 — поправочный коэффициент для интегринов в мембране ( SI Приложение , SI Text ). Таким образом, общий внешний крутящий момент вокруг оси вала становится τext = rtubeNanchorsFdrag. Используя опубликованные значения для rtube = 145 нм [для ячеек HEK293 (11)], ω o = 1,2 радиан / с (18) и ηmem = 250 cp (38), мы получаем результат, представленный на рис. 3 G (красная линия).

    Нестабильность изгиба упругой нити возникает, когда крутящий момент превышает соотношение между модулем изгиба и длиной нити B / L (34).Модуль изгиба пучка nfilaments = 10 может быть выражен как B = nfilamentsκactin для несшитых актиновых филаментов (горизонтальная синяя линия на рис. 3 G ) и B = nfilaments2κactin для прочно сшитых актиновых филаментов (горизонтальный зеленая линия на рис. 3 G ), где κactin — это модуль изгиба для одиночного актинового филамента (18). Предполагая, что нет поперечного сшивания филаментов, тогда коробление будет происходить, когда существует 283 актин-мембранных связей, а для прочно сшитого актинового пучка коробление требует ~ 2800 актин-мембранных связей.Хотя точная плотность актин-мембранных связей у филоподий неизвестна, было показано, что мембрана красных кровяных телец имеет плотность 1000 / мкм 2 связей с нижележащим скелетом (39), а общая площадь филоподий ∼10 мкм 2 такая плотность д. легко позволить существованию более 1000 филоподийных актин-мембранных якорей.

    Передача силы распространяется через актин.

    Изгиб актиновых нитей также происходил одновременно с увеличением измеренной удерживающей силы ( Вставка изображения на рис.4 С ). Если бы сила, действующая на гранулу, распространялась через стержень актина от тела клетки, это означало бы, что изгиб может поддерживаться в присутствии продольного напряжения вдоль стержня актина, что убедительно подтверждает идею о том, что изгиб и ретракция происходят из-за крутильного скручивания. в актине. Как показано на рис. 4, наличие пика силы, оказываемой клеткой на захваченный шарик, коррелирует с наблюдением Lifeact-GFP на кончике филоподии. Когда актин появился на кончике (рис.4 A и B , и квадраты на рис. 4 ( C ), наблюдалось увеличение силы, действующей на борт, направленной к ячейке (как показано кружками на рис. 4 C ) . Отделение актина от кончика филоподии привело к тому, что актин скользил по направлению к телу клетки, тем самым рассеивая напряжение, накопленное в актиновом филаменте. Когда это произошло, захваченный шарик вернулся в свое предыдущее положение равновесия, как показано на Рис.4 C синими и красными звездочками (см. SI Приложение , Рис.S10, для двух других примеров). Сильная корреляция между силой и сигналом актина ясно указывает на то, что сила, прикладываемая клеткой для втягивания кончика филоподии, передается вдоль стержня актина. Мы отмечаем, что во многих экспериментах актин не обнаруживался на кончике, и все же мы измерили временные силы, которые могли быть вызваны плохо флуоресцентно экспрессирующими клетками и ограниченной эффективностью обнаружения нашей системы.

    Рис. 4.

    Генерация силы коррелирует с присутствием актина на кончике филоподии.( A ) Схема прикрепления филоподии к захваченной бусине. Небольшой участок мембраны прилипает к субстрату шарика, позволяя актину связываться с фиксированной мембраной на кончике. Связывание актина с боковыми стенками трубчатой ​​и жидкой мембраны приводит к диссипативной силе трения во время вращения и направленному потоку актина. ( B ) Изображения F-актина (пурпурный, помечены Lifeact-GFP) на кончике филоподии, наложенные на сигнал отражения от захваченной гранулы (белый).Корреляция последовательного отсоединения и повторного прикрепления актина к бусинке с приложенными силами выявляет поведение актиновых филаментов на кончике как «нагрузка и отказ». Желтые стрелки показывают направление движения оптически захваченного шарика. См. Также Movie S4. ( C ) Количественная оценка результатов, представленных в B . Синяя кривая показывает интенсивность актина на кончике филоподии (подробности см. Movie S5 и SI, приложение , рис. S11). Зеленая кривая показывает изменение силы натяжения шарика в оптической ловушке.Красные и синие звездочки отмечают две точки времени; красный, как раз перед отделением актина от кончика; синий, сразу после отделения актина от кончика. Соответствующие изображения (, вставка ) показывают, что изгиб актина (показанный сплошной линией, которая является отслеживаемым скелетом актинового стержня) присутствует как до, так и после снятия напряжения.

    Обсуждение

    Наши результаты убедительно показывают, что ретроградный поток и механизм вращения синергетически ответственны за наблюдаемые изгибы и тяги, выполняемые филоподиями.Ретроградный поток возникает в филоподиях (13, 40) и может поддерживаться тянущей силой, возникающей из механизма фрикционной связи внутри тела клетки, как описано ранее (9). Наши экспериментальные наблюдения показывают, что катушки на стержне актина движутся с разной скоростью в зависимости от их близости к телу клетки. Данные, показанные на рис. 2, показывают механизм тяги внутри актинового стержня, который несовместим с ретроградным потоком как единственным механизмом генерации силы. Если бы только ретроградный поток был ответственным за движение, актиновый стержень был бы перемещен назад линейным образом, и катушки на одном и том же актиновом стержне должны были бы иметь одинаковые скорости независимо от местоположения внутри филоподии.Поскольку двигатели миозина-II обычно не обнаруживаются в узких структурах, таких как филоподии (13), внутренний сократительный механизм актомиозина вряд ли будет здесь задействованным механизмом. Более того, сократительный моторный миозин-II ранее подавлялся с помощью блеббистатина без какого-либо значительного влияния на механику филоподий (6). Однако наблюдение изгиба, укорочения и вращения стержня актина указывает на то, что вращение стержня актина накапливает энергию кручения в актине, которая может высвобождаться посредством спирального изгиба.Комбинация скручивания и осевой нагрузки более эффективна при изгибе актинового вала, чем одно скручивание. Однако в этой работе мы удерживаем мембрану с помощью оптической ловушки и, таким образом, демонстрируем, что спиральное коробление может эффективно происходить в отсутствие осевой нагрузки, создаваемой натяжением мембраны в свободных филоподиях. Для накопления торсионной энергии внутри актинового стержня необходим активный механизм вращения на одном конце и необходимо трение или фиксированная точка контакта с субстратом вдоль актиновых филаментов.Связанные с актином интегрины и другие связанные с филоподиями белки, содержащие домен IBAR, будут создавать зависящее от плотности трение во время вращения актина внутри филоподии. Интересно, что недавно было показано, что β3-интегрины повышают концентрацию в филоподиях фибробластов через ~ 100 с (41), что хорошо соответствует времени до того, как мы наблюдаем начало коробления. Мы подтвердили, что филоподиальный актин способствует трению между актином и мембраной, выполняя быстрое удлинение филоподии (1 мкм / с).В присутствии актина сила увеличивалась до ~ 40 пН ( SI Приложение , рис. S7 A ), что соответствует максимальной вязкости ~ 20 пНс / мкм. После разрушения актина (синяя кривая в приложении SI , рис. S7 B ) мы измерили вязкость ~ 2 пНс / мкм, что ближе к значениям для связок из чистых мембранных везикул (26).

    Жесткость актинового стержня в значительной степени зависит от концентрации и динамических скоростей связывания сшивающих агентов fasin.Фасцин обнаружен в филоподиях (40, 42) и связывает актиновые филаменты в жесткие пучки. Интересно, что фашин имеет скорость отклонения 1,2 с -1 и, следовательно, может допускать медленные скорости деформации связанного актина, как показано в ссылке. 40. Другой актин-связывающий белок, cofilin, может укорачивать актиновые филаменты в пучках филоподий и был связан с разборкой втягивающихся филоподий (43). Примечательно, что изображения филоподий Dictyostelium , полученные с помощью криоэлектронной томографии, показали, что пучки актина не состоят из длинных параллельных пучков, а вместо этого содержат прерывистые пучки актиновых филаментов (44).Эти биохимические клеточные факторы обладают способностью изменять механические требования и значительно снижать пороги потери устойчивости, указанные на рис. 3 G .

    Переходное увеличение силы от втягивания филоподий часто проявляет ступенчатое поведение ( SI Приложение , рис. S12), напоминающее тянущее поведение молекулярного двигателя. Ступенчатые тянущие силы ранее сообщались для филоподий в макрофагах после ингибирования миозина-II (6). Согласно исх.19, вращение филоподий в нейритах управляется спиральными взаимодействиями между миозином-Va или -Vb и актиновыми филаментами. Myosin-Va, b, следовательно, может участвовать в накоплении торсионной энергии в актиновом стержне, что в конечном итоге приводит к скручиванию и укорочению актинового стержня. Мощность, измеренная во вставке на фиг. 3 D из 11 K B T / с, может быть обеспечена гидролизом ~ 0,5 АТФ / с. Это потребление энергии соответствует ~ 50% работы, выполняемой одним двигателем миозина-V за шаг (45), но, скорее всего, занижено из-за диссипативных потерь на трение между актином и мембраной.Хотя изгиб мембранной трубки требует дополнительной энергии, эти расчеты показывают, что коллективное действие нескольких миозиновых моторов будет достаточно для генерации энергии, необходимой для изгиба актинового вала.

    Окружающая мембрана, радиус которой ниже оптического разрешения, действует, чтобы стабилизировать филамент против коробления, как ранее было показано для микротрубочек внутри мембранных везикул, в зависимости от натяжения (46). Мембраны филоподий в наших экспериментах действительно находились под напряжением, как мы показали по быстрому удлинению и втягиванию наполненной кальцеином филоподии в приложении SI, приложение , рис.S13. Быстрое удлинение мембранных привязок привело к временному увеличению натяжения мембраны, что привело к уменьшению радиуса филоподии, о чем свидетельствует уменьшение сигнала кальцеина. Даже когда захваченный шарик перемещался к телу клетки со скоростью 1 мкм / с, мембрана не изгибалась. Вместо этого трубка мембраны становится немного толще из-за уменьшения натяжения ( SI Приложение , рис. S13).

    В исх. 4 было показано, что сила, возникающая из ретроградного потока в филоподиях, передается на податливый субстрат, когда динамические линкеры прикрепляют актин к внешнему субстрату.Этот так называемый механизм мотор-сцепление согласуется с нашими открытиями, что контакт актин-шарик, показанный на рис. 4, коррелирует с силой тяги на шарик. Было высказано предположение, что сила тяги на бусине возникает из-за ретроградного потока в филоподиях (9, 40), но мы предполагаем, что дополнительный силовой вклад возникает из-за искривления, индуцированного скручиванием, которое приводит к укорочению актинового стержня. Интересно, что в исх. 23, подобное искривление и укорочение актина в филоподиях было обнаружено в нейрональных клетках в сочетании с потоком актина к телу клетки.Однако в исх. 23, и, следовательно, механизм, лежащий в основе коробления, не мог быть решен.

    Заключение

    Посредством одновременной визуализации актиновых филаментов в филоподиях и измерения ассоциированной силы ретракции мы раскрываем новый механизм генерации силы актиновым стержнем внутри филоподий. Этот механизм основан на вращении и последующем спиральном скручивании актина, что приводит к укорочению стержня актина за счет высвобождения торсионной энергии.Мы постоянно наблюдали вращение, изгиб и укорочение актина внутри филоподий. Такое поведение не может быть объяснено теоретическими расчетами деформации при сжатии полимеризующегося актина относительно кончика филоподии. Спиральное скручивание присутствует даже тогда, когда растягивающая тянущая сила передается вдоль актинового стержня, это указывает на то, что крутильное скручивание участвует в генерации опосредованной актином силы.

    Методы

    Культура клеток.

    Клетки HEK293 (ATTC; CRL-1573), обозначенные как «клетки HEK», культивировали в среде DMEM [Gibco; с добавлением 9% (об. / об.) FBS, 1% PenStrep] в колбах для культур ткани T25 или T75 (BD Falcon) при 37 ° C в инкубаторе с 5% CO 2 .Их пассировали, промывая 4 мл PBS Дульбекко (1 ×, [-] CaCl 2 , [-] MgCl 2 ; Gibco), отделяя 0,5–0,7 мл TrypLE Express (Gibco) и разбавляя по мере роста. среды, прежде чем они были засеяны в новые колбы. Все использованные клетки находились в пассажах 2–22. Подготовка образцов и методы мечения клеточного актина и цитоплазмы подробно описаны в SI Приложение , SI Text . F-актин разрушали с использованием либо 5 мкМ цитохалазина D, либо 1 мкМ латрункулина B ( SI Приложение , SI Text ).

    Одновременные измерения с помощью оптического пинцета и конфокального лазерного сканирования.

    Более подробно установка описана в исх. 26. Более подробная информация об экспериментальной установке и анализе Matlab (47) представлена ​​в Приложении SI , SI Text .

    Благодарности

    Мы благодарны Александру Р. Данну за предоставленную нам плазмиду GFP-Utrophin и Szabolcs Semsey за помощь в амплификации плазмиды. Мы признательны за финансовую поддержку Фонду Виллума Канна Расмусена, Программе повышения квалификации Копенгагенского университета и Фонду Лундбека.

    Сноски

    • Автор: L.B.O. и P.M.B. спланированное исследование; Н.Л. и P.M.B. проведенное исследование; Н.Л. и P.M.B. проанализированные данные; and N.L., L.B.O., and P.M.B. написал газету.

    • Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

    • Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. W.M.B. является приглашенным редактором по приглашению редакционной коллегии.

    • Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1411761112/-/DCSupplemental.

    Новый автомобильный стартерный привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800 1200 Oceancreeksales

    Автомобильный новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760 800 1200 Oceancreeksales

    Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200, VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн-ценам в наших рекомендуемых продуктах Купить сейчас Отличные цены, огромный выбор здесь, чтобы предоставить вам лучшее качество и обслуживание.1200 Новый привод стартера Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800.



    Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200

    Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Торговая марка: ： 757 ， Гарантия: ： ДА Номер детали производителя: ： 2

  • 040 420888042 13101-3708 ， UPC: ： 685867145356 ，。




    Новый привод стартера Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800 1200


    …

    Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200
    Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много новых и подержанных отличных опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн-ценам в наших рекомендуемых продуктах Купить сейчас Отличные цены, огромный выбор здесь, чтобы предоставить вам лучшее качество и обслуживание.
    • 17Янв

    Почему плохо заводится: Как действовать, если плохо заводится двигатель

    17 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как действовать, если плохо заводится двигатель

    Сколько нервов может вытянуть эта проблема из автовладельца! Торопишься на работу, поворачиваешь ключ, лампочки зажглись, стартер кое-как крутит, но дальше ничего не происходит. Наконец, завелась! А если нет? Придется бежать к метро, автобусу или электричке. Как избежать подобной ситуации, расскажет наша статья.

    Каждый автовладелец знает, что двигатель может быть бензиновым или потреблять солярку, дизтопливо. У каждого из них есть свои причины капризничать, но есть и общие моменты, с них начнем. Почему плохо заводится двигатель?

    Вставка: мгновенно, с «полоборота», может завестись только идеально отстроенный карбюраторный двигатель или вариант, оборудованный старым механическим впрыском, не имеющим в составе никакой электроники. Современным моторам нужно несколько оборотов коленвала для опроса многочисленных электронных датчиков и формирования пускового режима.

    Наиболее распространенной причиной плохого запуска становится недостаточный заряд аккумулятора. Симптомы: лампы приборной панели горят вполнакала, стартер крутит лениво или не работает. Из-под капота может раздаваться треск реле, которому не хватает тока для включения. Быстрое и одноразовое решение проблемы — «прикурить» от соседнего автомобиля. Конечно, соблюдая все меры предосторожности.

    Если ситуация с аккумулятором повторяется изо дня в день, то следует задуматься о его состоянии. Либо он не заряжается до конца из-за коротких поездок и большого количества подключенного оборудования, либо время его вышло и нужен новый. Совершенно очевидно, что аккумулятор надо время от времени заряжать.

    Также плохо заводится двигатель может и более редким причинам. Например, такие же симптомы дают окисленные клеммы, поэтому они требуют очистки и смазки. Удобно пользоваться автохимией. Для первой процедуры подойдет очиститель контактов Kontaktreiniger, для защиты — смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly.

    Вторая причина встречается не часто и исключительно зимой. Капот автомобиля совершенно негерметичен, и под него задувает снег. При заводке автомобиля, особенно в метель, снег засасывает в воздухозаборник, и тот забивает воздушный фильтр. Соответственно, машина не заводится без видимых причин. Достаточно продуть или выбить фильтр как старый ковер и поставить его на место, проблема исчезнет.

    Особенности запуска бензинового и дизельного двигателя

    Начнем с бензинового. В двигателях «Отто», так немцы называют «бензинки», смесь воспламеняется от искры. Пламя в цилиндре возгорается от свечи и от состояния этого конструктивного элемента зависит возможность легкого запуска.

    • Первое — в российских условиях даже супер свечи с платиновыми или иридиевыми электродами редко живут более 30 тысяч километров. Дело здесь даже не в электродах, а в ускоренном износе уплотнения между резьбовой частью и изолятором. Состояние уплотнения легко определить, если между корпусом и изолятором присутствуют черно-коричневые следы, то свечу надо заменить.
    • Нарушает искрообразование и топливо, попавшее на электроды, плохо отлаженный инжектор способен «залить» свечи и двигатель не запустится. Выход из ситуации, если нет возможности сразу заменить свечи, заключается в очищении и просушивании (прокалить). Искра появится.

    Качество топлива

    От него напрямую зависит способность двигателя завестись, особенно в мороз. И бензин, и дизтопливо должны соответствовать сезону. Не только солярка, но и бензин бывает «летним» и «зимним». Летний хуже испаряется, чем зимний, и это сильно влияет на способность двигателя завестись. А старый бензин, находящийся в баке и не израсходованный за пару месяцев, способен вообще загрязнить инжектор из-за выпавших смол. Да-да, современный ЕВРО 5 имеет ограниченный срок годности по экологическим причинам и при редком использовании автомобиля нужно использовать топливные присадки: стабилизатор бензина и очистители.

    С качеством дизельного топлива все еще сложнее. Если на летнем бензине зимой в большинстве случаев удастся завести двигатель, то застывшая солярка воспламениться даже не подумает, она не пройдет дальше топливного фильтра. Но и здесь помогут присадки и пользоваться ими надо всегда заранее, до морозного удара. Дизельный антигель особенно популярен глубокой осенью, перед первыми морозами, когда зимний дизель еще не доехал до АЗС. Присадку надо добавлять обязательно заранее, в жидкое дизтопливо и создать условия для тщательного размешивания. Тогда вы сможете без проблем завести мотор морозным утром.

    На запуск в плохих погодных условиях сильно влияет состояние двигателя, особенно компрессия, то есть давление, которое устройство развивает в конце такта сжатия. Компрессия зависит от пробега и условий эксплуатации. При сжатии воздуха в цилиндре поднимается температура, затем впрыскивается топливо и если температуры недостаточно, воспламенения не происходит.

    Температуры может не хватить для зажигания при неработающих свечах накала (они включаются автоматически), но диагностика это сразу покажет, а вот со сниженной компрессией все не просто. Диагностика будет говорить, что все штатно, стартер крутит, а двигатель – молчит, или дает редкие вспышки. С такой проблемой нужно обращаться в сервис и редко, когда удастся решить небольшими деньгами.

    Простые шаги по устранению проблем

    1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года и регулярно заряжать его вне машины, хотя бы раз в пару месяцев.
    2. Использовать очищающие и стабилизирующие топливные присадки.
    3. Регулярно чистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
    4. Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства.
    5. В дизельных авто рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода, и двигатель плохо заводится или вовсе не заводится.

    Главное правило легкого запуска любого автомобиля в мороз — правильная и качественная профилактика. Как и в медицине — легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

    В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.


    Плохо запускается двигатель на холодную и на горячую? Причины и решения проблемы | SUPROTEC

    Поиск причины

    Решение проблемы сложности с запуском мотора нужно начинать с поиска причины. На первом этапе необходимо сузить круг поиска, систематизировав факты.


    Итак, возможные варианты плохого запуска двигателя:

    • двигатель с трудом запускается на холодную;
    • двигатель плохо заводится на горячую;
    • трудности с запуском мотора при любой температуре.

    Для каждого из симптомов причины отличаются, поэтому систематизация поможет сократить время поиска неисправности.

    Дизельные и бензиновые двигатели имеют свои особенности, поэтому сначала расскажем о специфичных проблемах для каждого типа силовых агрегатов, а потом об общих.

    Автомобиль с бензиновым мотором плохо заводится «на холодную»

    Проблемы с образованием искры – распространенная причина, почему плохо заводится автомобиль с бензиновым двигателем. Эта неисправность появляется, когда:

    • свечи вышли из строя;
    • нарушено соединение элементов системы зажигания;
    • катушки зажигания вышли из строя.

    Проблемы с подачей топлива или воздуха. Эта неисправность появляется, когда:

    • неисправна топливная аппаратура;
    • низкая компрессия (особенно при низких температурах).

    Понимая, из-за чего двигатель плохо заводится, можно перебрать причины, чтобы удалить следствие:

    1. замените свечи;
    2. если замена свечей не устранила проблему, проверьте все соединения системы зажигания, возможно, что в одном из них нет контакта;
    3. если второй пункт не дал результата, проверьте катушку зажигания;
    4. убедитесь в правильной подаче топлива;
    5. проверьте компрессию (аккумулятор должен быть заряжен полностью).

    Автомобиль с дизельным мотором плохо заводится «на холодную»

    Сниженная компрессия


    Специфика работы дизельного мотора обусловила главную проблему, из-за которой его трудно запустить. Это недостаток компрессии. Основных причин, приводящих к данной неисправности, всего три:

    • износились элементы цилиндропоршневой группы;
    • залегли поршневые кольца;
    • прогорел выпускной клапан.

    Чтобы диагностировать эту неисправность, необходимо замерить компрессию. Для этой процедуры требуется специальное оборудование и определенные навыки. Лучше поручить эту работу профессиональным мотористам.

    Для профилактики износа элементов цилиндропоршневой группы рекомендуется использовать специальные присадки. Хорошие результаты показало средство Suprotec Active Plus отечественного производства. Средство добавляется в моторное масло.

    Износ топливного насоса высокого давления

    При износе плунжерной пары ТНВД снижается давление топлива на впрыске в камеру сгорания. Некачественный распыл топлива осложняет первый вспышки, затрудняет запуск двигателя. Уже после запуска топливо сгорает не полностью, увеличивается расход топлива, появляются нагары и закоксовывание сопел форсунок.

    Некачественное горючее

    Зимой появляется еще одна проблема: дизель плохо заводится из-за запарафинивания топливного тракта. При низкой температуре парафин, содержащийся в дизельном топливе, кристаллизуется, забивая топливопроводы и фильтры.

    Специальная «зимняя солярка» содержит специальные присадки – «антигели», но цена такого топлива значительно выше. На некоторых заправках могут подмешивать в дорогое зимнее более дешевое летнее горючее, особенно, если на дворе оттепель. Заправившись таким топливом, автомобилист заметит проблему только после морозной ночи.

    Решение: самостоятельно добавить в бак с горючим депрессорную присадку. Хорошие результаты в борьбе с кристаллами парафина показал «Супротек Антигель 3 в 1». Это средство разработано российской компанией Suprotec и отличается оптимальным соотношением цены и качества.

    Общие проблемы для бензиновых и дизельных двигателей

    Слабый заряд аккумулятора


    Это наиболее частая причина, по которой плохо заводится двигатель. В современных автомобилях, напичканных электронной аппаратурой, эта проблема встречается еще чаще, чем в «Жигулях» или «Волгах» советских времен. Дело в том, что бортовой компьютер новых машин сначала собирает данные с датчиков, и только затем подает напряжение на свечи. Пока ЭБУ опрашивает датчики, стартер крутится, еще больше сажая аккумулятор. Понятно, что «подсевшей» батарее с такой задачей справиться сложно.

    В бензиновом двигателе, если нет искры на свечах, топливовоздушная смесь просто не загорится, запустить такой агрегат не получится. В дизельном двигателе свечи выполняют другую функцию – обеспечивают первые вспышки тонко распыленных частичек топлива при попадании их на раскаленную спираль. Если заряд АКБ слабый, свечи накаливания не смогут раскалится до нужной температуры.

    Совет в этом случае простой: готовьте аккумуляторную батарею к морозам заранее, зарядив на максимум. Всю зиму следите за состоянием аккумулятора: грязь или следы окисления на клеммах мешают нормальному прохождению тока, из-за чего двигатель плохо заводится в морозную погоду.

    Если ехать нужно срочно, а другого аккумулятора нет, можно попробовать «прикурить» от другой машины, но это всегда риск.

    Неплохой результат дает такое простое профилактическое средство как укутывание АКБ каким-либо негорючим материалом. За ночь батарея не успеет остыть настолько, чтобы полностью разрядиться, а в движении АКБ подзаряжается.

    Проблемы с воздушным фильтром


    Причиной трудного запуска остывшего двигателя зимой может стать конденсат на воздушном фильтре. Влага, постепенно накапливаясь в фильтрующем элементе, уменьшает его пропускную способность. Недостаток воздуха влияет на запуск мотора не меньше, чем недостаток топлива.

    В сырую погоду, особенно, если фильтр уже забит пылью, вода внутри этого элемента собирается особенно интенсивно. Когда ударит мороз, влага превратится в лед, забив фильтр. Достаточно заменить расходный материал новым, чтобы решить проблему.

    Неправильно подобранное моторное масло

    Также двигатель плохо заводится, когда параметры моторного масла не соответствуют рекомендациям производителя. Иногда водители заливают смазку со слишком большой вязкостью. Если в теплую погоду этот фактор не оказывает решающего влияния на запуск двигателя, то в морозы все иначе.

    Остывшее за ночь масло становится слишком густым. Это создает сразу две проблемы:

    • вязкая техническая жидкость затрудняет вращение коленчатого вала;
    • густое масло не разбрызгивается, поэтому мотор работает на сухую, что увеличивает силу трения, особенно в паре поршень-цилиндр.

    В попытках преодолеть сопротивление загустевшей смазки неопытные водители часто сажают аккумулятор, усугубляя ситуацию.

    Всегда используйте моторное масло с параметрами, рекомендованными производителем двигателя! Если рекомендована марка 5W-30, не пытайтесь ездить на 20W-50.

    Машина плохо заводится «на горячую»

    Проблема встречается реже, но если плохо заводится уже разогретый двигатель, для неопытного водителя это может стать большой загадкой. Действительно, только что машина работала как часы, и вдруг ни с того, ни с сего – проблема.

    В большинстве случаев двигатель плохо заводится на горячую по двум причинам:

    • низкое качество топлива,
    • неисправность одного или нескольких датчиков.

    Некачественное горючее

    Если проблемы с запуском мотора начались после заправки, то с вероятностью 99,9% причина в плохом качестве горючего. Это утверждение верно и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Способов проверить характеристики топлива в кустарных условиях не существует, поэтому придется ориентироваться на косвенные признаки. Часто легче слить некачественное горючее и заправиться на проверенной АЗС. В противном случае придется использовать различные присадки, чтобы привести параметры бензина или дизтоплива к нужным значениям, но это всегда риск для двигателя.

    Проблемы с электронной частью

    Если плохо заводится ВАЗ современных моделей, то причины могут быть в электронике. Впрочем, иномарки тоже страдают этим, но в основном это относится к подержанным транспортным средствам. Точно диагностировать и устранить неисправность в электронной начинке автомобиля можно только при наличии современного компьютерного оборудования.

    Двигатель плохо заводится при любой температуре

    В этом случае причины могут быть самые разные: от общего износа двигателя до проблем в электрической части. Наиболее частые причины:

    Искра может отсутствовать в трех случаях:

    • разрядился аккумулятор,
    • обрыв на каком-либо участке электрической цепи системы зажигания,
    • неисправные или залитые бензином свечи.

    Как бороться с этими проблемами, рассмотрели выше. Не будем повторяться.

    Если плохо заводится инжектор – двигатель с впрыском топлива, проблема может быть обусловлена неисправностью форсунок. Если распылители забиты нагаром, можно попробовать прочистить их с помощью присадок. Отличные результаты показали промывки «Супротек Апрохим» SGA для бензиновых двигателей и «Супротек Апрохим» SDA для дизелей. Если сопла имею механические повреждения, необходима замена новыми комплектующими.

    Если двигатель сильно изношен, компрессия в камере сгорания будет недостаточной при любой температуре. Зазоры в паре поршень-цилиндр, или в стыке ГБЦ с корпусом – одни из наиболее вероятных причин данной неисправности. Особенно страдают от этого дизельные агрегаты, которым определенный уровень сжатия необходим для самовоспламенения топливовоздушной смеси.

    Восстановить параметры бензинового двигателя часто помогает добавление в топливо присадки Suprotec Active Plus (бензин). Это средство оптимизирует зазоры в паре трения поршень-цилиндр, восстанавливая компрессию в камере сгорания.

    С дизелями ситуация сложнее, из-за более высокой степени сжатия. При небольшом износе присадки помогают, но, если дизель плохо заводится даже на горячую, скорее всего, цилиндропоршневая группа изношена достаточно сильно.

    Признаки, причины и решения, если машина плохо заводится

    Признак

    Причина

    Решение

    Плохо заводится на холодную бензиновый двигатель

    Нет искры

    1. заменить свечи

    2. проверить контакты системы зажигания

    3. проверить катушки зажигания

    4. проверить правильность работы топливной аппаратуры

    Плохо заводится на холодную дизельный двигатель

    Низкая компрессия

    1. Добавить в масло средство Suprotec Active Plus (дизель)

    2. Обратиться в автосервис для замера компрессии и ремонта

    Плохое качество топлива

    1. Добавить в топливо «Супротек Антигель 3 в 1» или аналог

    2. Слить полностью дизтопливо и залить новое

    Плохо заводится на горячую бензиновый или дизельный двигатель

    Слабый заряд аккумулятора

    Профилактика: готовить АКБ к зиме заранее, использовать чехлы

    Забившийся воздушный фильтр

    Заменить воздушный фильтр

    Неправильно подобранное моторное масло

    Заменить жидкость моторным маслом, рекомендованной производителем марки

    Некачественное горючее

    1. Слить некачественный бензин или дизтопливо

    2. Заправиться на проверенной АЗС

    Проблемы в электронике

    Провести диагностику в автосервисе

    Дизельный или бензиновый двигатель плохо запускается при любой температуре

    Нет искры

    1. заменить свечи

    2. проверить контакты системы зажигания

    3. проверить катушки зажигания

    Низкая компрессия

    1. Добавить в масло средство Suprotec Active Plus («дизель» или «бензин» в зависимости от типа двигателя)

    2. Обратиться в автосервис для замера компрессии и ремонта

    Плохое качество топлива

    1. Слить некачественный бензин или дизтопливо

    2. Заправиться на проверенной АЗС

    Неисправность форсунок

    1. Добавить в топливо промывки «Супротек Апрохим» SGA (для бензиновых двигателей) или «Супротек Апрохим» SDA (для дизелей)

    2. Заменить форсунки новыми

    Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

    Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

    Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

    Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

    Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

    Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

    Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

    Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

    Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

    Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

    Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

    ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

    Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

    Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

    • недостаточное давление в цилиндрах;
    • негерметичность проводов зажигания;
    • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
    • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
    • неисправность катушки зажигания;
    • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

    Почему не заводится автомобиль зимой?

    В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

    Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

    Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

    Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

    Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

    Вместо вывода

    Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.


    Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем

    Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

    …На морозе греметь ключами всегда приятнее

    Михаил Жванецкий

    Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

    Чисто зимние причины

    Материалы по теме

    • Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
    • Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
    • У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
    • Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
    • Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

    В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

    В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

    Демисезонные причины

    • Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
    • Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
    • Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
    • Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
    • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».

    В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку.

    Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.

    В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.

    Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.

    Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!

    Фото: depositphotos.com

    Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

    Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник.

    Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.Машина не заводится на холоде? 10 возможных причинМашина не заводится на холоде? 10 возможных причин

    Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

    Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин — журнал За рулем

    Перечислим неисправности. Расскажем, как выявлять. Поможем советом.

    Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая — стартер крутит, но мотор все равно не запускается.

    1.

    Села батарея

    Материалы по теме

    Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

    Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

    2. Клеммы окислились

    Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

    Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

    Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

    3. Барахлит стартер

    Материалы по теме

    Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться — неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

    Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат — ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

    4. Бензин не поступает

    Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

    Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

    5. Пропала искра

    Материалы по теме

    Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

    Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

    6. Завелась крыса

    У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

    А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

    Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

    Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

    7. Порвался ремень

    Материалы по теме

    Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

    ***

    В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

    7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)

    Категория: Полезная информация.

    Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля? 

    Почему дизель трудно запустить «на холодную»

    В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

    Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

    • низкая компрессия в цилиндрах
    • замерзли топливные магистрали и топливо в них
    • моторное масло загустело
    • низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
    • вышли из строя свечи накала
    • завоздушина в топливной системе
    • неисправен ТНВД и форсунки

     низкая компрессия в цилиндрах 

    Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

    Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

    Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

    А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

     замерзло топливо 

    Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

    Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

    Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

    Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.

    Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

     загустело моторное масло 

    Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

    Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

    О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

     АКБ разрядилась, стартер клинит 

    Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

    Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

    Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

     вышли из строя свечи накаливания 

    Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

    Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

    Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

    Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

    Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

     завоздушина в топливной системе 

    Отличие конструкции дизельного мотора — воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

    Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

     неисправен ТНВД, форсунки 

    Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

    Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

    Если же дизельный ДВС нормально заводится в холод, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

    Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

    Итого

    Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

    Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

    • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
    • поменять моторное масло и фильтр
    • проверить исправность свечей накаливания
    • поменять топливный фильтр
    • перейти на «зимнюю» солярку
    • ездить с полным баком

    В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

    Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак.   Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

    Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

    • О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь 

    Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

    ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

    Причины почему не заводится или плохо заводится двигатель: бензиновый и дизельный

    Большинство автовладельцев либо уже столкнулись либо столкнутся с проблемой не запуска двигателя. О причинах этой проблемы и методах ее устранения пойдет речь в нашем материале.

    Двигатель у машины – всегда в зоне повышенного внимания. Ведь именно он и позволяет авто ехать. Но что делать, если с двигателем – проблемы: он плохо заводится, эта процедура отнимает много времени, или вовсе всё настолько плохо, что двигатель не заводится совсем?

    Плохо заводится двигатель

    Если плохо заводится, то в причине некорректного «поведения» машины можно заподозрить промокший трамблер.   Чаще всего это происходит в дождливую погоду. Намокание трамблера приводит к тому, что искра «проскакивает» и не имеет возможности попасть к свечам. В итоге машина плохо заводится. Но стоит ему подсохнуть, и проблема автоматически решается без привлечения специалиста. Если Вы хотите ускорить процесс то вытрите досуха трамблер.

    Медленно запускаться мотор может и при некорректной подаче топлива.  Это диагностировать можно следующим образом: 

    1. Присмотритесь к выхлопной трубе. После запуска стартера показался дымок? Значит, топливо в цилиндры идёт, как и положено. Дымка нет? Ремонт нужен незамедлительно.
    2. Выкрутите свечи зажигания и оцените их вид. При плохой подаче топлива свеча полностью сухая.
    3. Обследуйте степень засорённости инженерных форсунок и фильтров. Часто именно они блокируют поступление топлива.

    На первый взгляд, проверка не сложна. Но гарантировать что всё, при самостоятельном ремонте, пройдёт гладко, не стоит. Без профессионала и специального оборудования сложно провести проверку давления топлива в рампе и другие технические процессы.

     

    Двигатель машины не сразу заводится

    Дизельный двигатель

    Эксперты выяснили, по какой причине чаще всего не заводится двигатель у новичков, которые ездят на дизеле. Результат многих удивил.

    При том, что доступно очень много информации, ряд автомобилистов элементарно ошибается при выборе масла.  И если лето эти ошибки прощает, зима – ни в коем случае. Вязкость и густота масла – совсем не то, что нужно в мороз. И масло просто не может шустро проходить по каналам, оттягивая момент запуска дизеля.

    Бензиновый двигетель

    Для авто с бензиновым двигателем и инжекторным впрыском, часто основной корень проблемы — неисправность датчиков. ЭБУ получает искажённую информацию, и мотор хоть и запускается, но делает это очень медленно и прерывистыми паузами. Среди наиболее проблемных датчиков специалисты выделяют следующие:

    • датчик расхода горючего,
    • датчик массового расхода воздуха
    • датчик заслонки дросселя.

    Среди факторов, который оттягивает запуск мотора, также важно назвать неплотное прилегание клемм АКБ. Питание на стартер идёт, но с перебоями. Похожая ситуация – и при окислении клемм. Если проблемные зоны можно самостоятельно очистить наждачной бумагой и обработать токопроводящей смазкой, то устранение неплотного прилегания клемм стоит доверить только специалисту. Здесь важна предельная точность. Иначе можно только усугубить ситуацию и нанести вред машине.

     Не сразу заводится у машины двигатель и при холодной погоде.  Стартер с чрезмерными усилиями поворачивает коленчатый вал, а топливо в цилиндрах воспламеняется с крайней «неохотой».  Но сложности можно минимизировать, если вовремя менять свечи накаливания. Из этого следует что это не проблема, связанная с плохой погодой, а халатность и не желание своевременно обслуживать машину.

    Полностью не заводится двигатель

    К полной блокировке мотора может привести слабая компрессия. Ряд автовладельцев понимает, что проблему важно срочно решать. Но полагают, что для исправления достаточно присадки с органометаллокераммическими кристаллами. В самих присадках ничего плохого нет. Они создают для автозапчастей отличную защиту. Но повлиять на компрессию с помощью неё далеко не всегда получится. Ведь причиной, которая её вызвала, может быть много самых разных неполадок: от износа поршневых колец до их закоксованности. Поэтому во многих случаях присадки – как мёртвому припарки.

    Компания «Пит Стоп» подходит к любым поломкам комплексно, и диагностирует, почему не заводится дизельный двигатель, глохнет бензиновый мотор. Сервис на СТО «Пит Стоп» – это не просто осмотр мотора, это оценка состояния уровня жидкости, анализ шума в работе, измерение давления системы. Наши мастера работают для того, чтобы ваш мотор не просто быстро завёлся, а порадовал вас длительной и стабильной работой. 

    Для диагностики и ремонта на СТО используется высокоточное оборудование немецкого и итальянского производства.  Специалисты знают, как подойти к любому мотору, берутся за исправление поломок любого уровня сложности. Доступна запись онлайн.

    Неужели США ожидает еще один большой всплеск COVID? : Выстрелов

    Знак, требующий масок для лица и протоколов COVID-19, отображается в ресторане в Плимуте, штат Мичиган, 21 марта. Число случаев коронавируса в Мичигане стремительно растет после нескольких месяцев резкого спада, что является признаком того, что может начаться новый всплеск. Эмили Элконин / Bloomberg через Getty Images скрыть подпись

    переключить подпись Эмили Элконин / Bloomberg через Getty Images

    Знак, требующий масок для лица и протоколов COVID-19, вывешен в ресторане в Плимуте, штат Мичиган. 21 марта. Число случаев коронавируса в Мичигане стремительно растет после месяцев резкого спада, что является признаком того, что может начаться новый всплеск.

    Эмили Элконин / Bloomberg через Getty Images

    После более чем двух месяцев резкого спада количество коронавирусных инфекций снова растет в масштабах страны — наряду с госпитализациями из-за COVID-19 во многих штатах.

    За последние семь дней США регистрировали в среднем чуть более 65 000 новых случаев в день, что на 20% больше, чем двумя неделями ранее.Согласно анализу данных Университета Джона Хопкинса, проведенного NPR, во многих штатах наблюдается еще более резкий рост, достигающий 125% в Мичигане.

    По данным Проекта по отслеживанию госпитализаций в связи с COVID-19 Университета Миннесоты, количество госпитализаций увеличилось в течение семи дней подряд в более чем дюжине штатов, в основном на Среднем Западе и Северо-Востоке.

    Все эти признаки указывают на растущую угрозу еще одного значительного всплеска случаев COVID-19, говорят эксперты.

    Но есть осторожный оптимизм в отношении того, что, согласно данным, отслеживаемым Университетом Джона Хопкинса, это вряд ли будет столь же разрушительным, как предыдущая волна, когда в среднем в течение большей части декабря и начала января было зарегистрировано 200 000 или более подтвержденных случаев в день.

    «Благодаря быстрому внедрению вакцин, я не думаю, что у нас будет такой всплеск, который мы видели раньше», — говорит Дженнифер Нуццо, эпидемиолог и старший научный сотрудник Центра здравоохранения Джонса Хопкинса. Безопасность.«Тем не менее, любые дополнительные смертельные случаи на данный момент являются трагедиями, учитывая, что у нас есть вакцины, которые могли бы их предотвратить».

    Что является движущей силой роста инфекций?

    Еще один всплеск неизбежен, говорит эпидемиолог Билл Хэнедж из Гарвардского университета T.H. Школа общественного здравоохранения Чан. Но он добавляет, что «это может не быть национальным, не для всех одновременно, и последствия будут зависеть от того, сколько людей будет вакцинировано, когда вакцина начнется».

    Действительно, рост числа случаев до сих пор не является постоянным по всей стране.На Среднем Западе за последние 14 дней число новых случаев увеличилось на 58%, а на Северо-Востоке число случаев увеличилось на 30%. Случаи на Западе выросли на 5%, а на Юге наблюдается небольшое снижение.

    В целом в 33 штатах и ​​округе Колумбия наблюдается рост случаев заболевания, причем в семи штатах (плюс Пуэрто-Рико) рост более чем на 50%.

    Возрождение поддерживается множеством факторов. Государства ослабляют ограничения, в то время как усталость от пандемии привела к снижению бдительности в отношении таких мер предосторожности, как ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук.

    Возможно, самое большое неизвестное — это то, как может разыграться быстрое распространение одного конкретного штамма коронавируса.

    Очень заразный вариант B.1.1.7 представляет растущую долю случаев в США и, вероятно, является движущей силой текущего роста, отмечает Хэнедж. Штамм, появившийся в Великобритании, на 50% более заразен, и новые исследования показывают, что он с большей вероятностью приведет к серьезным заболеваниям и смерти.

    Госпитализации — еще один признак того, что их количество растет. Рост за последнюю неделю или около того — это первый случай, когда после зимнего всплеска госпитализация, похоже, растет: в 10 штатах наблюдался всплеск на 10% и более; В четырех штатах — Мичигане, Южной Дакоте, Коннектикуте и Мэриленде — наблюдался рост примерно на 15% и более, согласно проекту по отслеживанию госпитализаций в связи с COVID-19 Университета Миннесоты.

    «Вопрос выбора»

    Пока есть основания для надежды.Внедрение вакцины происходит быстро, хотя и неравномерно. На данный момент около 17% взрослого населения США полностью вакцинированы.

    И вакцины, по-видимому, эффективны в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти от всех штаммов, циркулирующих в настоящее время, включая вариант B.1.1.7, — сказал Хэнедж в интервью NPR’s All Things Accountable. Так что это гонка за вакцинацию людей до того, как быстро распространяющийся вариант возьмет верх.

    Следует учитывать еще два положительных фактора: теплая погода и существующий иммунитет от предыдущих инфекций, — говорит Натали Дин, биостатист из Университета Флориды.

    Тот факт, что многие люди были инфицированы естественным путем — во время последней волны и даже раньше, — «поможет немного снизить риск того, что потенциально может произойти в будущем», — объясняет она. «И тот факт, что мы переезжаем из зимних месяцев в весну, все это работает в наших интересах».

    Тем не менее, эпидемиолог из Гарварда Хэнедж отмечает, что важно обращать внимание на группы высокого риска, которые могут не пройти вакцинацию так быстро.

    «Не нужно большое количество инфекций в наиболее уязвимых группах, чтобы вызвать серьезные проблемы», — сказал он NPR.

    Исследователи NPR предупредили всех, что государственная политика и поведение американцев все еще могут иметь огромное значение в том, насколько плохим будет следующий всплеск.

    Алессандро Веспиньяни, разработчик моделей болезней из Северо-Восточного университета в Бостоне, предупреждает, что расслабляющие меры, такие как социальное дистанцирование, могут превратить это в еще больший всплеск.Вместо этого, говорит он, нам нужно больше времени для развертывания кампании вакцинации.

    «Нам действительно нужно сражаться еще несколько недель», — говорит он. «Мы видим этот свет в конце туннеля, и это просто вопрос сохранения целостности в течение еще нескольких недель. На данный момент это вопрос выбора».

    Как долго продлится этот всплеск?

    Ашиш Джа, декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, говорит, что его беспокоят следующие четыре-шесть недель, но он ожидает, что «как только мы дойдем до мая, ситуация стабилизируется и начнет улучшаться.»

    Команда прогнозирования COVID-19 в Детской больнице Филадельфии PolicyLab говорит, что они видят признаки того, что новый всплеск не будет таким продолжительным, как зимний. В обновленных прогнозах на этой неделе они оценивают количество случаев заболевания в нескольких городах Мичигана, которые скоро могут достичь весенний пик, и они прогнозируют, что в районе Нью-Йорка также может наблюдаться стабилизация.

    Другие эксперты говорят, что всплеск может продлиться до июня и что есть вероятность, что он может быть довольно серьезным.

    Николас Райх, эпидемиолог из Массачусетского университета, Амхерст, говорит, что он «был бы удивлен, но не шокирован», если бы всплеск действительно увеличился до уровней, наблюдаемых зимой. Прямо сейчас, говорит он, Мичиган, по крайней мере, «движется в этом направлении с пугающей скоростью».

    Хотя обычно ожидается, что это возрождение COVID-19 не будет таким серьезным, как зимняя волна, эксперты неоднократно заявляют, что сейчас не время расслабляться.

    Ранее на этой неделе директор CDC д-р.Рошель Валенски сказала, что, несмотря на положительную динамику, она описала чувство «неминуемой гибели» по мере того, как число случаев растет.

    «В ближайшие недели для людей будет крайне важно взять на себя обязательство маскировать и ограничивать количество собраний, чтобы защитить общины», — говорит Лорен Уоленс, директор по стратегическим операциям и коммуникациям PolicyLab Детской больницы Филадельфии.

    Мелисса Нолан, профессор эпидемиологии Школы общественного здравоохранения им. Арнольда Университета Южной Каролины, говорит, что нынешний рост может привести к еще одной вспышке заболеваний этим летом.

    «Наши модели предполагают, что июнь станет еще одним пиком, примерно в четверть раз меньше, чем прошлым летом», — говорит она, из-за того, что взрослые и дети остаются непривитыми.

    В самом деле, траектория и продолжительность всплеска будут во многом зависеть от того, как быстро люди будут вакцинированы и что американцы, а также правительства их штатов и местные органы власти в это время будут делать.

    На Евро команды-победители могут плохо стартовать. Важно то, как они реагируют | Евро 2020

    В идеальном мире вы бы отлично начали турнир и прошли бы его, выиграв все. Это то, что хочет делать каждая команда на Евро. Это давление и ожидание, связанное с этим стремлением к совершенству, которое сводит на нет так много команд и кампаний, потому что потеря на раннем этапе становится большой проблемой. Но можно проиграть и прогрессировать. Я был в составе сборной Дании, которая показала это на чемпионате Европы в 2017 году: мы проиграли Нидерландам (которые финишировали чемпионами) в нашей группе, но все же вышли из группы и вышли в финал.

    Важно, как вы справляетесь с проигрышем на ранней стадии. Если вы проиграете игру, вы не можете позволить ей зайти слишком далеко, вы не можете допустить, чтобы критика и разговоры дошли до вас.Вам нужно перейти к следующей игре, развиваться и улучшаться по ходу турнира.

    Это то, с чем, я думаю, Англия боролась, потому что давление на Англию — мужчин и женщин — огромно. На Евро Англия — команда, которая может пойти любым путем. Если вы посмотрите на имена в составе, у них так много талантов, игроков, которые действительно хорошо выступили в Премьер-лиге, и это может быть хороший турнир для Англии, но смогут ли они справиться с давлением?

    Все знают, как это может повлиять на производительность. Тогда есть давление истории. Может быть, если бы все эти игроки играли в команде Франции, например, в команде, у которой есть история побед, или в любой другой стране, у которой есть история побед, они могли бы получить еще большее преимущество. Вместо этого возникают вопросы о том, как они будут поступать и как они со всем этим справятся.

    Есть и новое давление, когда игроки используют эту большую сцену, свой голос и профиль, ставя колено или иным образом, чтобы бороться с расизмом и другими видами дискриминации, и это смело и хорошо.

    Люди, кажется, забывают, что игроки, особенно мужские футболисты, тоже люди. Они зарабатывают много денег, но по-прежнему остаются людьми, и их трогают плохие комментарии в социальных сетях или в других местах, как и всех остальных.

    Краткое руководство
    Как подписаться на уведомления о последних спортивных новостях?
    Показать
    • Загрузите приложение Guardian из магазина приложений iOS на iPhone или из магазина Google Play на телефонах Android, выполнив поиск по запросу «The Guardian».
    • Если у вас уже установлено приложение Guardian, убедитесь, что вы используете самую последнюю версию.
    • В приложении Guardian нажмите желтую кнопку в правом нижнем углу, затем перейдите в «Настройки» (значок шестеренки), затем «Уведомления».
    • Включите спортивные уведомления.

    Спасибо за ваш отзыв.

    Игроки не должны оставаться в стороне от политики или как там люди ее называют. Попытка сделать мир лучше — это хорошо. Некоторые хотят, чтобы они были просто главными фигурами на поле и делали все, что в их силах, только на поле, но это не вопрос «или-или».

    Игра за сборную — это то, о чем вы мечтали в детстве, и игроки очень много работают, чтобы этого добиться. Нет сомнений в том, что на поле они выложатся на все 100%. Принятие на себя ответственности за поднятие проблем, которые возникают у нас в обществе, не исключает этого.

    Участие в финале крупного турнира — самое интересное в футболе. Когда вы надеваете футболку своей национальной сборной и играете за всю страну на турнире, вы чувствуете, что вносите свой вклад в объединение всей страны, даже если это на короткий период времени.

    Я помню это чувство в 2017 году. С каждой выигранной игрой страна поднимается еще больше. Обычно страны объединяются вокруг международного футбола, но в этом году и этот турнир будет более результативным. Нам больше, чем когда-либо, нужна радость, нам нужны вещи, не связанные с пандемией, когда мы читаем газеты, нам нужно, чтобы не все было о Covid и о том, сколько их случаев. В течение одного месяца основное внимание будет уделено чему-то другому, футболу, а футбол доставляет столько прекрасных эмоций, как хороших, так и плохих.Крупные международные турниры демонстрируют способность футбола преодолевать дивизионы и объединять людей самыми простыми способами: вокруг ворот, паса, красивого отрывка игры, независимо от того, какая команда участвует, момент, чувство.

    Думаю, у Дании хорошие шансы преуспеть на Евро. Я вижу, что мы по крайней мере выходим в четвертьфинал. В 28 играх мы дважды проиграли, по иронии судьбы оба раза Бельгии, которая в нашей группе, но квалификация определенно реальна. У нас тоже есть домашнее преимущество: с нашими групповыми играми в Копенгагене это будет огромная вечеринка в городе.

    Важно иметь хорошую защиту. Таков мой опыт турниров. Очевидно, вам также нужно что-то продвигаться вперед, но я бы сказал, что хорошая защита, возможно, важнее — а у Дании действительно хорошая защита.

    Каспер Шмейхель предлагает Дании прочную основу в их вызове на Евро-2020. Фото: Лизелотта Сабро / Ritzau Scanpix / AFP / Getty Images

    У команды прочный фундамент: в воротах Каспер Шмейхель, а в центре — Саймон Кьер и Андреас Кристенсен из «Челси».Затем с Кристианом Эриксеном (у которого было время обосноваться в Internazionale и который входит в турнир с полной уверенностью, что важно), Пьером-Эмилем Хойбьергом и Томасом Делани в центре у нас есть действительно опытные игроки, которые играют в топ-командах.

    У нас есть Мартин Брейтуэйт, который неплохо выступал в «Барселоне», и игроки «Ниццы» Каспер Дольберг и Йонас Винд из Копенгагена, и я считаю, что мы можем сыграть в действительно хороший футбол. У нас есть новый тренер Каспер Хьюльманд, который действительно хорош в тактическом плане, и я думаю, что в этом турнире могут быть сюрпризы от Дании.

    Франция — мой большой фаворит, но мне также очень нравится внешний вид Португалии. Очевидно, они выиграли последние Евро, но сейчас вы посмотрите на состав, и он намного сильнее — Бруно Фернандес из Манчестер Юнайтед, Жоао Феликс из Атлетико Мадрид, Диого Хота из Ливерпуля, Рубен Диас, Бернарду Силва и Жоао Канчело из Манчестер Сити. А еще у вас есть такие игроки, как Андре Силва, который забил 28 голов за Франкфурт в этом сезоне, но изо всех сил пытается попасть в национальную команду. У них действительно отличный состав, и они думают, что могут сделать что-то великое.

    Что интересно, часто именно команда, не являющаяся фаворитом на старте, поднимает трофей в конце. У многих команд есть реальная возможность сделать что-то интересное и изменить правила игры для своих наций в этом турнире. Это самое интересное в турнирах, когда маленькие страны могут пойти и выиграть их. В 2017 году мы, несмотря ни на что, вышли в финал. Вот что такое соревнования.

    Пернилл Хардер играет за «Челси» и Данию и дважды была названа лучшим игроком года УЕФА среди женщин.Она будет писать для Guardian до 2020 евро.

    Растущим кардиналам срочно нужно обменять на стартового питчера, и есть множество имен, на которые можно нацелить

    .

    По состоянию на вторник, когда «Кливленд» проиграл со счетом 10: 1, «Сент-Луис Кардиналс» проиграли шесть подряд и восемь из последних девяти. В значительной степени из-за этого диапазона они увидели, что преимущество в 3 1/2 игры в NL Central 19 мая превратилось в третье место и дефицит в 3 1/2 к 9 июня.Клуб Майка Шилдта тащит за собой минус-27 дифференциал пробега, а система SportsLine Projection System дает им лишь 21,3% шансов на попадание в постсезон.

    Недавние неудачи нельзя свести к одному, но мы, тем не менее, отметим, что у команды Cardinal по питчам ERA 7,38 за последние девять игр. Эта серия мрачных цифр указывает на более серьезную проблему — ротацию.

    Прямо сейчас Кардиналы занимают 11-е место в NL в ротации ERA и последние в ротации по соотношению K / BB.Так что результаты были далеки от оптимальных для команды, которая уже третий раз подряд выходит в постсезон. Однако текущее состояние ротации кардиналов предполагает, что на этом фронте ситуация может стать еще хуже. Подумайте:

    • Эйс Джек Флаэрти находится на ИЛ с косым натяжением, и он, возможно, не вернется до перерыва на Матч звезд.
    • Ветеран-правша Майлз Миколас находится на ИЛ с проблемой предплечья, и это после того, как он пропустил весь сезон 2020 года после операции по восстановлению сухожилия сгибателя в том же предплечье.В этом сезоне он подал всего четыре возможности.
    • Левша Кван Хён Ким на ИЛ с напряженной спиной.
    • Чтобы мы не забыли, правша Дакота Хадсон и его 3,17 карьерного ЭРА пропустят весь 2021 год, поскольку он выздоравливает после операции Томми Джона.

    Что до того, что осталось, на данный момент это не совсем вдохновляет. Адаму Уэйнрайту 39 лет, и в этом сезоне у него ERA + 90. Джон Гант был превосходен, по крайней мере, до своего последнего старта, но в среднем он делает менее пяти подач за старт.Удивительно непоследовательный Карлос Мартинес имеет 6,21 ЭРА, и Йохан Овьедо не был намного лучше. Другими словами, вполне возможно, что в ротации Сент-Луиса ситуация ухудшится.

    В настоящее время трудно найти внутренние решения. Остин Гомбер был доставлен в Скалистые горы в обмене на Нолан Аренадо, и травмы Джордана Хикса и Коди Уитли означают, что перегруженный КПЗ не может действительно сэкономить Джейка Вудфорда, Даниэля Понсе де Леона или Генезиса Кабреры в качестве заполнителя ротации.Перспективы лучших игроков в стартовом составе Мэтью Либераторе и Зак Томпсон не смогли произвести впечатление на Triple-A Memphis в этом сезоне, поэтому экстренное повышение для них обоих маловероятно.

    Все это уходит с рынка торговли. Мы приближаемся к крайнему сроку обмена 30 июля, и с каждым днем ​​становится все яснее, что кардиналам — при условии, что они серьезно настроены на победу в дивизионе — крайне необходимо нанести ударный стартовый питчер.

    Макс Шерцер — самая соблазнительная потенциальная цель.Он уроженец Сент-Луиса, и, несмотря на то, что ему 36 лет, он доказал, что все еще способен играть на уровне Сая Янга. Кроме того, его национальные чемпионаты не похожи на соперников на Востоке NL, и тот факт, что у Шерцера год прогулки, увеличивает стимулы для его перемещения (при условии, что он готов согласиться на обмен). С другой стороны, Nats под руководством гроссмейстера Майка Риццо — это команда типа «проклятые торпеды», а это значит, что он может не продавать, если есть хотя бы слабая надежда на раздор. Если он все же решит повесить Шерцера, то, вероятно, не раньше, чем где-то близко к нулевому часу.Кардиналам может понадобиться помощь гораздо раньше.

    Джон Грей из Скалистых гор обычно был бы подходящей целью, но сначала он должен доказать, что его локоть здоров. Мэтью Бойд из «Тигров», безусловно, привлекательная цель, и Детройт, возможно, захочет переместить его в июне, а не ждать. Нынешний лидер AL ERA Кайл Гибсон из «Рейнджерс» почти наверняка в какой-то мере регрессирует, но за ним нужно следить. Если Близнецы решат, что они вышли из него — вероятно, так оно и есть — тогда Майкл Пинеда и Кента Маэда (как только он вернется из Иллинойса уже на следующей неделе) могут оказаться в поле зрения.Два других имени — Дилан Банди и Эндрю Хини из Ангелов. Джон Минс мог бы стать любимцем крайнего срока, если бы O решила переместить его, и он своевременно выздоровел от усталости в плечах.

    Имен предостаточно, и кардиналы знают, что им нужно хотя бы одно из них. Задача фронт-офиса состоит в том, чтобы определить, является ли ситуация достаточно неотложной сейчас, чтобы заключить сделку, или же они смогут дождаться такого иглодержателя, как Шерцер. Недавние события говорят о том, что президенту команды Джону Мозеляку, вероятно, следует считать ситуацию неотложной.

    Нет числа команд, которые могли бы сбежать с NL Central в этом сезоне, но кардиналы все больше и больше нуждаются в помощи в ротации. Похоже, что эта помощь не будет в пути, если они не пойдут и не получат ее через торговлю.

    Начни с того, что делаешь это плохо. Не плохо, но если не умеешь… | Йогеш Малик | Тонкости вещей и не вещей

    НО НАЧАТЬ.

    Если вы не можете написать свою первую книгу, если вы не можете привлечь еще одно собеседование, и если вы не можете создать идеальную речь в лифте для своего бизнеса — все потому, что вы думаете, что вам нужно больше работать над планированием, или вам нужно больше времени, чтобы стать идеальным, тогда, да, я предлагаю начать с плохого

    Будете ли вы воспринимать «плохое время» вместо «скучного»? — Спроси себя.

    Начало, даже плохое, приведет вас в движение, даст вам достаточный импульс, и вы начнете проявлять интерес, начнете думать о том, чтобы быть на вершине этого, и внезапно (хорошо, постепенно) вы увидите, что делаете это правильно ( что лучше, чем просто плохое).

    Просто запустив его, вы удалите все имеющиеся у вас ментальные блоки, поддерживая его, вы научитесь ученичеству и планированию, и вуаля! –Через несколько недель у вас будет что-то готовое: будь то ваш новый блог-сайт, новое стихотворение, еще одно интервью или больше клиентов.

    Мы подробно рассмотрим различные методы, которые помогут вам получить желаемое — просто запустив его.

    Y Вы не можете редактировать пустую страницу

    — Jodi Picoult

    Итак, вы не можете редактировать пустую страницу . Вам нужно с чего-то начать. Вам нужно сидеть и приводить вещи в движение, не придавая значения тому, как вы относитесь к своей готовности.

    Ментальный блок возникает только потому, что вы прикладываете слишком много умственных усилий, чтобы начать, а не просто начинаете его сразу.Если вы не боретесь со своими болезненными мыслями и аргументами, которые создает ваш разум, против создания чего-либо — тогда вы привыкните к этому, и временная неспособность что-то начать будет привлекать новые препятствия и отговорки.

    «Каббалисты верят, что над каждой травинкой стоит ангел, кричащий« Расти! » — говорит Стивен Прессфилд в своей книге «Война искусства».

    Вытолкните себя, выйдите из своего ментального блока. Расти! И начните работать над своей презентацией, незаконченной речью, новым резюме или холодным звонком.

    До того, как «Позже» станет «Никогда». Сделайте это. Начни прямо сейчас. Все остальное отвлекает.

    Если вы хотите увеличить свой успех , удвойте процент неудач .

    -Томас Дж. Уотсон

    «Сбой быстро, сбои часто» может сработать для вас. Все зависит от того, на какой риск вы хотите пойти и сколько времени у вас есть. Ранний старт даст вам преимущество перед конкурентами. Ранняя обратная связь может быть использована для повышения эффективности и качества в следующий раз.

    Быстрый отказ даст вам достаточно знаний и уроков, которые вы сможете использовать, чтобы в следующий раз построить что-то надежное и лучшее.

    Между «СДЕЛАНО» и «СОВЕРШЕННО» всегда идет идеальная борьба, и некоторые говорят, что совершенство — это то, что удерживает вас от выполнения реальной работы.

    В этом социальном и цифровом мире ничто не может быть совершенным или даже готовым на все сто процентов. Совершенство скучно и отнимает драгоценное время и усилия, которые в противном случае вы использовали бы для создания более инновационных функций (хорошо, очень полезно, но не идеально)

    «Корабль в гавани безопасен, но корабли не для этого построены.»- Джон А. Шедд.

    Хороший, чертовски хороший, полезный для всех, любимый некоторыми — намного лучше, чем «идеальный», на который ушло слишком много времени.

    «Двигайся быстро и ломай дела» — неплохая стратегия, если вы готовы быстро учиться и быстрее исправлять ошибки. Теперь мы знаем, что «Добро — враг Великого». Так что, если у вас есть неидеальная статья, опубликуйте ее и посмотрите, как отреагируют ваши читатели.

    Если вы стартап и у вас есть готовый отличный код, но вы не уверены в том, как отреагирует конкретная отрасль или потребитель, просто сначала запустите его в группе сообщества или фан-клубе.

    Будь собой , все остальные уже заняты.

    Как блестяще это сформулировал писатель и поэт Оскар Уайльд.

    Клише — это то, что каждый делает, используя термины и фразы, хотя они и провоцируют, но используются слишком часто. Им не хватает оригинальности. Вы становитесь очень предсказуемым, если все время копите клише.

    Все разговоры Теда такие. Та же история, предсказуемая закономерность. Все ни о чем, не о чем, не о чем говорить, но их манера говорить будет казаться, что они гениальны, провели исследование, и вы почувствуете, что узнали что-то новое.

    Если вы аутентичны, вы сможете лучше устанавливать человеческие связи с другими, даже на цифровых платформах. Если вы настаиваете на использовании клише, вы привлечете только тех, кто предпочитает клише подлинности.

    Лучше быть практичным, немного отстраненным от своего эго и предпосылок — всякий раз, когда вы создаете произведение искусства, будь то блог, музыка, кодекс или публичное выступление.

    Подумайте обо всех своих мыслях. Они твои? Или вы их любите и храните, потому что они от известных и богатых людей.Не пытайтесь произвести впечатление на других информацией из вторых рук.

    Подлинность сделает вас уязвимым, но оно того стоит. Когда вы упадете, ваши сторонники поддержат вас, потому что они увидели подлинность в вашем искусстве.

    Следуйте своему увлечению, работайте как профессионал, и скоро вы станете настолько хорошим, что они не смогут вас игнорировать .

    Сет Годин в своей книге «Племя» определяет племя как любую группу людей, большую или малую, связанных друг с другом, лидером и идеей.

    Вы можете быть менеджером, сотрудником, художником, тренером или владельцем малого бизнеса — вам нужно племя. Вам нужно продолжать передавать новые и захватывающие сообщения и истории. Постоянное взаимодействие с вашими менеджерами, клиентами, партнерами и сообществами принесет вам больше доверия и успеха, чем простой пассивный маркетинг.

    Ни одна группа не является маленькой или большой, нет названия, влияющего или незначительного — каждое племя является средним, каналом, который может вывести ваше движение на следующий уровень — но только если вы проявили некоторый общий интерес, использовали прозрачный и заслуживающий доверия способ передать сообщение.

    Интернет устранил все препятствия, затраты и расстояния, так что начните строить свое племя, рассказывая людям свои истории, и выходите и изменяйте мир.

    «Исследуй, мечтай, открывай» — так сказал Марк Твен

    Через двадцать лет вы будете больше разочарованы тем, чего не делали, а тем, что делали. Итак, сбросьте боулинги, отплывите от безопасной гавани, поймайте пассат в своих парусах. Проводить исследования. Мечтать. Обнаружить.» ~ Марк Твен

    Делай свое дело, рассказывай свои истории и будь смелым.

    Думайте о долгосрочной перспективе. Чего вы ждете от своей жизни? Что вы делаете, соответствует ли это вашим жизненным целям? Вы действительно изучаете что-то новое только потому, что это является новым для рынка шумихой, или это изменит вашу жизнь в лучшую сторону? Это краткосрочный лайфхак или долгосрочное обязательство?

    Не переоценивайте краткосрочные цели, хорошо думайте и планируйте наперед, но одновременно не недооценивайте ожидаемый результат в конечном итоге. Ваше будущее будет определяться тем, как вы уравновесите их.

    «Длинный хвост» мышления не менее важен при планировании долгосрочных целей. Вместо быстрого и популярного успеха вы должны думать о не очень популярном, но долгосрочном успехе.

    Больше похоже на «Меньше значит больше» , где у вас есть нишевые идеи, продукты, которые медленно растут. Покупка окупится позже будет гораздо меньше усилий (или пассивных усилий из-за сетевого эффекта, краудсорсинга, инноваций, ориентированных на пользователя, черный теория лебедей).

    Ваш успех в жизни зависит от вашей способности принимать истину, планировать наперед и начинать то, что вы хотите начать.Насколько хорошо ты начинаешь? Какое влияние это окажет? Что хорошего или плохого будет? Все вопросы допустимы, но не стоит всю жизнь искать ответы — они могут никогда не появиться сами. Вам нужно выйти, не бойтесь, если вы будете медленнее других, просто не стой на месте.

    Вместо того, чтобы осваивать несколько простых вещей, вам следует глубоко сосредоточиться на долгосрочных целях с долгосрочными преимуществами. Хорошие дела требуют времени, сложные долины приводят к красивым местам. Вместо простых целей стремитесь к чему-то стоящему и не останавливайтесь, пока не начнете гордиться собой.

    Хорошая и плохая боль для спортсменов

    Авторы: Эдвард Г. Макфарланд, доктор медицины и Эндрю Косгареа, доктор медицины

    В чем разница между хорошей и сильной болью?

    Спортсменам хорошо известно, что некоторый дискомфорт является частью спортивной деятельности и часто является частью успешной программы тренировок. Чтобы мышечная сила увеличивалась, мышца должна испытывать некоторое увеличение стресса по сравнению с тем, к чему она привыкла, и этот стресс обычно воспринимается как «ожог» мышцы во время активности.Этот легкий ожог — это то, что мы называем хорошей болью, и он лежит в основе популярной фразы «Нет боли — нет пользы». Эта боль должна быть кратковременной и исчезнуть вскоре после окончания занятия.

    Усталость после хорошей, напряженной тренировки также является признаком того, что упражнение выходит за пределы физиологии спортсмена, но оно не должно быть чрезмерным. Эта усталость должна вызывать у человека некоторое воодушевление, но не слишком утомлять его. Усталость, которая длится несколько дней, означает, что физиология человека чрезмерно нарушена, а это означает, что мышцы и запасы энергии не пополняются эффективно.Хроническая усталость после чрезмерных упражнений предполагает, что человек может перетренироваться. Если после отдыха усталость не исчезнет, ​​это может быть признаком других проблем со здоровьем, и вам следует обратиться к врачу.

    Каковы признаки сильной боли?

    Мышцы, сухожилия, связки, хрящи и кости тела — это живые структуры, которые лишь постепенно реагируют на нагрузку от физических упражнений. Если они замечают стресс слишком быстро, они не могут эффективно отреагировать и могут начать терпеть неудачу. Причины отказа могут заключаться в слишком сильном стрессе и быстром движении, или это может быть накопление чрезмерного стресса с течением времени.Когда это происходит, каждая из этих тканей реагирует немного по-разному. Это может вызвать сильную боль.

    Например, когда мышцы, которые не тренировались в течение длительного времени, испытывают сильный стресс, они реагируют на них болью. Мышечная болезненность обычно возникает, если вы выполняете новое упражнение, к которому вы не привыкли, или если вы слишком усердно выполняете знакомое упражнение. Эта болезненность обычно начинается в течение нескольких часов, но достигает максимума через 1-2 дня после тренировки. Эта болезненность называется отсроченной болезненностью мышц и может представлять собой фактическое повреждение мышц.Небольшая болезненность или дискомфорт означают, что мышца подверглась нагрузке, но если мышца слишком сильно нагружена, она может стать очень болезненной при движении и прикосновении и даже может опухнуть. В тяжелых случаях мышца может быть повреждена до такой степени, что в ней начинает развиваться необратимое повреждение. В крайних случаях у людей с недостаточной физической подготовкой и чрезмерных физических нагрузок может развиться состояние, при котором мышцы необратимо повреждаются и в кровоток выделяются белки, что может привести к отключению почек.Хотя это случается редко, были случаи смерти из-за чрезмерного перенапряжения мышц, поэтому обычно рекомендуется, если вы начинаете программу упражнений, вы начинаете очень медленно и постепенно наращиваете нагрузку. Чтобы предотвратить эту проблему с вашими мышцами, мы обычно рекомендуем следующее правило: возьмите то количество упражнений, которое вы думаете, что можете сделать, и сократите его на одну треть в первые несколько раз.

    Аналогичным образом, сухожилия, соединяющие мышцы с костями, могут раздражаться, если они слишком быстро воспринимают слишком большую нагрузку.Они реагируют воспалением, которое сопровождается болью и иногда припухлостью. Боль при тендините обычно возникает во время упражнений и может продолжаться после выполнения упражнений с использованием этой мышцы или сухожилия. Например, тендинит сухожилия коленной чашечки (сухожилия надколенника) часто наблюдается у спортсменов, которые совершают прыжки или приседают. Боль усиливается при этих занятиях, но может продолжаться и после занятий спортом при подъеме по лестнице или вставании со стула. В более тяжелых случаях может опухнуть сухожилие, и любое движение сухожилия или коленного сустава может вызвать боль.

    Кости также нуждаются во времени, чтобы отреагировать на новую нагрузку. Когда кости испытывают повышенную нагрузку, например, учащение бега при подготовке к марафону, они реагируют, вкладывая больше кости в те области кости, которые испытывают повышенную нагрузку. Этот ответ называется ремоделированием и укрепляет кость. Однако, если область кости подвергается слишком быстрой нагрузке, кость фактически начинает разрушаться. Первым признаком этой стрессовой реакции является боль по ходу кости, возникающая при физической активности.По мере ухудшения ситуации может развиться стрессовый перелом. Это может привести к хромоте и даже к боли по ночам. Если не лечить кость, она может сломаться, что может стать серьезной травмой.

    Хрящ также нуждается в постепенном воздействии нагрузки. Хрящ — это скользкая белая ткань на концах костей в суставе, которая позволяет костям скользить и плавно перемещаться друг по другу. По мере взросления на хрящах часто наблюдается некоторый износ, из-за чего он становится не идеально гладким.Когда хрящ слишком быстро воспринимает слишком большую нагрузку, это может привести к боли и появлению жидкости в суставе. Отек сустава — тревожный признак, означающий раздражение хряща. Если сустав не находится в покое, боль и отек могут усилиться, что приведет к функциональным проблемам.

    Как можно вылечить эту боль?

    Лечение любой боли после тренировки состоит в том, чтобы на какое-то время сократить ее. Продолжительность отдыха зависит от силы боли.Обычно мы говорим пациентам не делать ничего больного. Для обычных спортсменов это легче сделать, чем для спортсменов с высокой конкурентоспособностью. При отдыхе части тела важно поддерживать аэробную способность или выносливость, поэтому обычно приемлемы другие упражнения, не вызывающие боли. Например, если у вас болит колено, обычно разумно продолжать тренировку для верхних конечностей или даже выполнять упражнения для нижних конечностей, такие как плавание или водный бег трусцой, которые не усугубляют проблему.

    Второй способ лечения болезненного участка — обледенение.Лед следует использовать после активности с пакетом льда или массажем льдом в течение 20 минут. Это также можно делать ежедневно после нескольких недель тренировок. Старый стандарт льда в течение 48 часов с последующим нагревом больше не рекомендуется. Мы считаем, что лед — ваш друг. Однако, если боль не проходит, несмотря на использование льда, могут возникнуть более серьезные проблемы, и вам следует проконсультироваться с врачом.

    Третье, что нужно сделать, если у вас боли и боли после тренировки, — это продолжать двигать суставом или конечностью, чтобы избежать скованности.Если сустав со временем станет жестким, это повлияет на его способность нормально функционировать, а также может повлиять на спортивные результаты. Упражнения на диапазон движений или растяжку для поддержания подвижности сустава не следует путать с нагрузкой на сустав, которая имеет тенденцию к нагрузке на структуры и усилению боли.

    Четвертый способ лечения болей — это безрецептурные обезболивающие или противовоспалительные средства. Эти лекарства включают парацетамол, ибупрофен, напроксен и аспирин и считаются эффективными при уменьшении боли и отека.Если у вас нет противопоказаний к приему этих препаратов, рекомендуем следовать инструкциям на этикетке. Если у вас есть какие-либо вопросы, поговорите со своим тренером, фармацевтом или врачом. Если эти лекарства существенно не уменьшают боль в течение нескольких дней, вам следует проконсультироваться с врачом.

    Таким образом, если у вас возникла боль после тренировки, вам следует отдохнуть или уменьшить активность, которая вызывает проблему, заморозить болезненную область, продолжать двигать конечностью, но не напрягать ее, и подумать о лекарствах, отпускаемых без рецепта, для лечения боли. и воспаление.

    Когда мне следует беспокоиться о сильной боли?

    Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, оценивая свою обеспокоенность по поводу своей боли. Во-первых, боль не должна длиться долго после тренировки. Боль, которая начинает влиять на ваши спортивные результаты, — это ненормально, и это может быть более серьезной проблемой на ранней стадии травмы для высококвалифицированного, конкурентоспособного спортсмена, чем для обычного спортсмена, которому легче дать отдых травмированной части тела. Боль, которая не проходит после отдыха, — это ненормально. Боль, которая начинает влиять на вашу функцию вне занятий спортом, например при ходьбе или сне, — это ненормально.Боль, которая постоянна или усиливается со временем и не проходит, — это ненормально. Боль, которая не проходит при лечении, может быть поводом для беспокойства. Боль, которая требует увеличения количества обезболивающих с течением времени, — это ненормально, и вам следует обратиться к врачу. Боль, которая начинает пробуждать вас от сна, также вызывает беспокойство, особенно если со временем усиливается.

    Еще один признак, который может указывать на более серьезную проблему, — это развитие слабости. Покалывание или онемение, которое возникает, когда рука засыпает или когда вы ударяетесь о свою забавную кость, также не является нормальным и может указывать на нервные проблемы.Если вы заметили, что у вас постепенно теряется подвижность конечности, вам также следует обратиться за лечением.

    Лихорадка, озноб или сильное потоотделение по ночам — это ненормально, и вам следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

    Как насчет боли, возникающей при травме?

    Часто бывает трудно понять, серьезна ли травма в результате несчастного случая или травмы. Признаки более серьезной травмы включают сильную боль, вызывающую тошноту или дискомфорт, деформацию в месте травмы, немедленную и заметную опухоль в месте травмы, потерю функции травмированной части, покалывание или онемение. конечности и невозможности пошевелить пальцами рук или ног пораженной конечности.

    Мы говорим спортсменам, что боль всегда возникает по какой-то причине. Более тяжелые травмы сопровождаются большей опухолью и болью. Травмированные участки, которые со временем становятся черными и синими, указывают на то, что кровеносные сосуды были сломаны и есть вероятность повреждения костей, связок, сухожилий или хрящей. В большинстве случаев, когда сустав становится опухшим, болезненным и неспособным двигаться после травмы, невозможно определить наличие перелома без рентгена.

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно серьезности травмы, вам следует обратиться за медицинской помощью.Иногда это делается раньше, чем позже, у спортсменов, которым более остро необходимо знать тяжесть травмы, что позволяет быстрее вернуться в спорт.

    Ужасные двойки: Почему двухлетние дети такие трудные?

    Я много слышал об ужасных двойках. Почему двухлетки такие трудные?

    Ответ Джея Л. Хокера, доктора медицины

    Термин «ужасные двойки» уже давно используется для описания изменений, которые родители часто наблюдают у двухлетних детей.Родители могут воспринимать этот возраст как ужасный из-за быстрых изменений настроения и поведения ребенка, а также трудностей с ними. В одну минуту ваш ребенок может цепляться за вас, а в следующую он или она бежит в противоположном направлении.

    Эти изменения, какими бы сложными они ни были, являются нормальной частью развития ребенка. Двухлетние дети претерпевают серьезные двигательные, интеллектуальные, социальные и эмоциональные изменения. Кроме того, дети в этом возрасте понимают гораздо больше речи, чем могут выразить — фактор, который способствует возникновению эмоций и поведения, которые родителям трудно интерпретировать.

    Двухлетние дети борются со своей зависимостью от родителей и стремлением к независимости. Они хотят делать что-то самостоятельно, но начинают понимать, что от них ожидают соблюдения определенных правил. Сложность этого нормального развития может привести к ненадлежащему поведению, разочарованию, неконтролируемым чувствам и истерикам.

    Ожидайте, что за это время вы и ваш ребенок будете время от времени терять терпение друг к другу. Постарайтесь сохранять спокойствие. Когда ваш ребенок начинает волноваться, попробуйте перенаправить его внимание.Если вы не можете отвлечь ребенка, игнорируйте его или ее.

    Если вы находитесь на публике, отведите ребенка в сторону без обсуждений или суеты и подождите, пока он или она не успокоится, прежде чем продолжить свою деятельность. Кроме того, постарайтесь избегать сложных ситуаций — например, походов по магазинам во время сна ребенка — и не забудьте похвалить ребенка за соответствующее поведение.

    Приняв изменения, через которые проходит ваш ребенок, и проявив к нему любовь и уважение, вы поможете своему ребенку с уверенностью пройти через этот трудный этап.

    • Начальные твердые тела
    • Развитие речи у малышей
    20 марта 2021 г. Показать ссылки
    1. Шелов С.П. и др. Ваш двухлетний ребенок. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 6-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Bantam Books; 2014.
    2. Hoecker JL (заключение эксперта). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 6 марта 2019 г.
    Посмотреть больше ответов экспертов

    .

    Неприятный запах изо рта: признак болезни?

    Забудьте о мятных конфетах — составьте план гигиены полости рта для вашей кошки.

    Встаньте нос к носу со спящей кошкой и нежно понюхайте ее. Если вы знаете и любите не сладкое кошачье дыхание, а зловоние, от которого вздрагивает, что-то может быть не так. Точно так же, как глаза могут быть окнами в душу, дыхание кошечки может указывать на ее здоровье.

    «Дыхание здоровой кошки не должно вызывать неприятных ощущений», — говорит Эрик Дэвис, доктор медицинских наук, научный сотрудник Академии ветеринарной стоматологии и директор стоматологической справочной службы Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета.

    Множество разных причин
    Неприятный запах изо рта на самом деле может указывать на состояния от заболеваний пародонта, почек, дыхательных путей или печени до диабета, кожных заболеваний (включая ткани вокруг губ) или травм полости рта, таких как повреждение электрического шнура ». На сегодняшний день наиболее распространенной проблемой, связанной с неприятным запахом изо рта, является пародонтоз », — говорит д-р Дэвис. «Только подумайте, как бы пахло ваше дыхание, если бы вы не чистили зубы неделю, месяцы или даже годы».

    Без хорошего ухода за зубами это предотвратимое заболевание может вызвать боль, потерю зубов и инфекцию, которая в некоторых случаях может распространиться на другие органы.Без чистки зубов на зубах остается пленка, называемая зубным налетом. Со временем эта пленка утолщается и затвердевает, привлекая еще больше налета. Десны опухают из-за гингивита, что в конечном итоге приводит к потере ткани и костной ткани. Ранние стадии заболевания пародонта можно вылечить с помощью профессиональной чистки зубов, которая даст вашей кошке возможность начать все сначала, но зубной налет снова образуется в течение нескольких дней без регулярной чистки зубов.

    Однако еще одна частая причина неприятного запаха изо рта — это что-то, застрявшее в зубах вашей кошки или под ее деснами, — говорит доктор.Дэвис. «Пища, прядь волос или нить, например, могут застрять в укромных уголках и щелях между зубами и разлагаться, вскоре заражая окружающие ткани».

    Неприятный запах изо рта также может быть признаком диабета, если дыхание сладкое, болезни почек, если она похожа на мочу, болезни печени или кишечной непроходимости, если она неприятная (см. Врезку). Неприятный запах изо рта также может быть результатом язвы во рту, язв во рту или даже рака.

    Чтобы предотвратить появление неприятного запаха изо рта, чистите кошке зубы — в идеале — каждый день — с помощью зубного геля для кошек.«Свяжите чистку зубов с удовольствием, например, с питьевой водой из капающего крана или любимыми консервами», — советует доктор Дэвис. «Непосредственно перед угощением вы можете нанести небольшое количество геля на палец и аккуратно нанести его на зубы кошки. Большинство кошек простят ваше глупое человеческое поведение, чтобы насладиться желанной едой или напитком.

    Повторяйте эту процедуру каждый день в течение первой недели, чтобы установить новый распорядок дня. Затем нанесите гель еще немного обратно в рот, но все же, не подвергая кошке стресса.»

    Если вы схватите кошку и воткнете ей в горло зубную щетку, битва проиграна. Как только кошка станет терпимо относиться к гелю на пальце до того, как получит заветный предмет, попробуйте ту же процедуру с гелем на щетке, а не на пальце.

    Поскольку кошки ненавидят, когда их рот открывается с силой, просто растяните губы, не открывая рот. Не беспокойте зубы со стороны языка и не сосредотачивайтесь на движениях. Вы просто хотите предотвратить образование зубного налета на границе между зубом и линией десен.

    Чем моложе ваша кошка, тем легче ей будет чистить зубы. Никогда не используйте зубную пасту для людей, потому что некоторые ее компоненты могут вызвать расстройство желудка кошки. И никогда не форсируйте проблему; не стоит подвергать себя риску. Некоторые ветеринары считают, что сухой корм также лучше консервов, поскольку он предотвращает образование зубного налета.


    Иногда неприятный запах изо рта — это нормально
    Однако не все случаи неприятного запаха изо рта указывают на проблемы со здоровьем. Отталкивающий для вас запах еды, но порывистый для кошки, может быть безвредным.Дыхание вашей кошки может быть довольно острым, например, после того, как она съела копченых устриц или консервированного тунца.

    «Тем не менее, постоянный неприятный запах изо рта должен быть проверен ветеринаром», — советует доктор Дэвис. «Халитоз — частая жалоба владельцев кошек, и для определения причины обычно необходимо ветеринарное обследование.

    Вашей кошке может потребоваться профессиональная чистка зубов, антибиотик для устранения инфекции или другие лекарства от серьезного заболевания, которое может поставить под угрозу здоровье вашей кошки, например, болезни почек или печени.

    17Янв

    Нитрильный латекс это: Вся правда о нитриловых перчатках: полное и подробное описание

    17 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Вся правда о нитриловых перчатках: полное и подробное описание

    Нитрильный каучук, благодаря своим прекрасным техническим характеристикам, применяется в различных областях производства. Он считается лучшим материалом для многих изделий. В частности, рукотворная резина используется при производстве перчаток.

    Кроме автомобильной промышленности, нитриловые перчатки широко эксплуатируются в машиностроении, нефтедобывающей и химической промышленности, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, салонах красоты и полиграфических мастерских.

    Свойства нитрила

    Нитрил более известен как «синтетический каучук». Искусственный каучук создан из отходов нефтепереработки, имеет способность трансформироваться и возвращаться к своей первоначальной форме после растяжения.

    Существует несколько различных популярных сортов синтетического каучука. Они обычно создаются путем объединения химических веществ в различных количествах в процессе производства резины. Синтетический каучук способен выдерживать температуры от -40 до 100С, а в некоторых модификациях максимальный допуск температуры – 130С. Этот тип резины широко используется в изготовлении протекторов для самолетов и автомобилей, конвейерных лент и других промышленных продуктов. Изделия должны выдерживать высокие уровни тепла, например, в отопительных автомобильных шлангах и производстве автомобильных шин.

    Сравнительные характеристики нитрила, латекса, винила

    Из нитрильных каучуков производят одноразовые нитриловые перчатки, автомобильные приводные ремни, шланги, уплотнительные кольца, прокладки, сальники, синтетическую кожу, формы роликов принтера, а также оболочки кабеля. Нитрильный латекс может быть использован в изготовлении клеев.

    Нитрил устойчив к механическим и химическим воздействиям, выдерживает высокие температуры, обладает гипоаллергенными свойствами.

    Натуральный каучук или латекс, в отличие от искусственного типа, полностью природный продукт. Его производят из сока каучукового дерева, Гевеи бразильской.

    Несмотря на достоинства каучука (эластичность, устойчивость к протеканию и т. д.), материал имеет и недостатки – может вызывать аллергические реакции.

    Латекс не рекомендуется использовать при работе с химическими препаратами и бензинами.

    Винил (поливинилхлорид, пластик) – полимер, состоящий из хлорида, винила и различных пластификаторов.

    Винил обладает хорошей устойчивостью к воздействию кислот, щелочей и спиртов. У материала высокие показатели изнашиваемости, однако, он недостаточно эластичен и может вызывать раздражение кожи. Тем не менее медицинские виниловые перчатки имеют ряд преимуществ перед латексными и нитриловыми.

    Потребительские свойства нитриловых перчаток

    Резиновые нитриловые перчатки не содержат латекс и не имеют внутреннего напыления, поэтому гипоаллергенны и не вызывают сухости кожи. Чрезвычайно прочные и эластичные, их показатели растяжения превышают 500%. Перчатки обладают механической памятью, что способствует снижению усталости рук при длительном использовании. Имеют гладкую поверхность с текстурой на кончиках пальцев для лучшего захвата. Эта особенность очень важна для специалистов, работающих с инструментами, покрытыми смазкой и маслами.

    В зависимости от области применения могут отличаться по длине (до запястья, предплечья), толщине защитного слоя, формы манжета, заливке нитрила. Например, в смотровых кабинетах больниц используют перчатки до запястья, тогда как хирурги носят более удлиненную модель. Сотрудники лабораторий выбирают более прочные перчатки с манжетой.

    Среди разнообразия нитриловых перчаток встречаются изделия на подкладке из трикотажа, нейлона, хлопчатобумажной ткани. Для работы в низких температурах разработана утепленная модель перчаток.

    Перчатки из нитрилового каучука устойчивы к высоким температурам, но, хранясь при ярком освещении и высокой влажности, со временем теряют свои характеристики. Поэтому рабочие перчатки следует содержать в прохладном, сухом и темном помещении.

    Изделия из нитрила имеют широкую цветовую гамму и размерный ряд.

    Области применения нитриловых перчаток

    Патент на изобретение нитриловых перчаток был получен Неилом Тиллитсоном и Люком де Беккер в 1997 году. С этого времени производство нитриловых перчаток давно поставлено на поток, а сами изделия нашли широкое применение во всех областях промышленности, медицине, косметологии.

    Перчатки из искусственного каучука не столь тесно облегают руки, как латексные, поэтому хирургические нитриловые перчатки не получили широкого распространения. Однако медицинские нитриловые перчатки в 3 раза более устойчивы к проколам, чем латексные. Поэтому стерильные и нестерильные неопудренные нитриловые перчатки используются для работы на скорой помощи, в стоматологии, серологии.

    В течение многих лет одноразовые перчатки считались бесполезными в автомобильной промышленности по причине того, что природный латекс попросту растворялся при контакте с маслом, дизельным топливом или бензином. В настоящее время автопроизводители и сервисные центры являются оптовыми покупателями химически стойких нитриловых перчаток. Такие перчатки выдерживают высокие температуры под капотом, устойчивы практически ко всем химическим веществам и обеспечивают достаточную тактильную чувствительность в работе.

    Благодаря высокой устойчивости к нефтехимии, нитриловые перчатки активно используют в нефтеперерабатывающей промышленности.

    В косметологии часто используют перчатки с текстурой на пальцах, это обеспечивает специалисту хороший захват инструмента, в тоже время не препятствуя скольжению. В них очень удобно проводить некоторые процедуры׃ пилинги, нанесение масок, очищение кожи и т.д.

    Нитриловые перчатки используются не только на производствах, но и в обиходе рядовыми жителями. Они удобны для уборки в квартире, работе на садовом участке, мелких ремонтных работах поскольку прекрасно защищают кожу рук от грязи и химических веществ, не вызывая раздражения или высыхания кожи. Производители нитриловых перчаток предлагают такие разновидности, как перчатки нитриловые манжет крага (частичное покрытие или полный облив) и перчатки с полным нитриловым покрытием.

    Видео-описание основных свойств нитриловых перчаток

    Винил, нитрил или латекс.

    Какие перчатки выбрать? :: Группа компаний ASD — официальный сайт

    Одноразовые перчатки — неотъемлемый атрибут защиты рук для различных сфер производства и обслуживания, а порой их использование является одним из требований при соблюдении правил техники безопасности. На рынке существует большой выбор одноразовых перчаток для любых потребностей и самых взыскательных клиентов. Пожалуй, наиболее часто мы наблюдаем использование таких перчаток в местах общественного питания, в сферах HoReCa. Руки — главный инструмент работы повара. Соответствующая защита необходима для контакта с разными группами пищевых продуктов. Мы поможем лучше узнать различия этих перчаток, чтобы Вы могли сделать правильный выбор!

    Виниловые перчатки – экономичная альтернатива в сферах, где не требуется защита от агрессивной среды. Они производятся из синтетически полученного полимерного материала – поливинилхлорида, более известного как ПВХ. Ключевым преимуществом перед аналогами является относительная дешевизна производства и последующая цена приобретения. Отличительной особенностью является высокая проницаемость для белковых субстанций, что накладывает ограничения на работу с некоторыми видами пищевых продуктов.

    За что ценят:

    • устойчивость к деформации и повреждениям при длительном контакте с водой;
    • стойкость к воздействию кислот, щелочей, спиртовых растворов, углеводородов, солей;
    • обеспечивают точный захват предметов без скольжения;
    • высокая степень чувствительности;

    Где используются:

    • пищевая промышленность;
    • сфера обслуживания;
    • салоны красоты и косметология;

    Нитриловые перчатки производятся из нитрил-бутадиенового латекса (NBR). Так как это — синтетический материал, нитриловые перчатки могут быть использованы в качестве альтернативы людьми с аллергией на натуральный латекс. Уникальный дуэт этих двух компонентов (бутадиена и акрилонитрила) наделяет изделия свойствами, которые по достоинству оценили специалисты различных профессиональных областей.  Отличительной особенностью является стойкость к воздействию агрессивных химикатов.

    За что ценят:

    • устойчивы к воздействию химических растворов и масел;
    • обладают высокой стойкостью на разрыв и прокол;
    • высокая степень чувствительности;
    • обеспечивают точный захват предметов без скольжения;
    • гипоаллергенные, не вызывают раздражений и неприятных ощущений;
    • воздухопроницаемые. Руки в таких перчатках «дышат»;

    Где используются:

    • пищевая промышленность;
    • сфера обслуживания;
    • клининговые услуги;
    • косметология;
    • лаборатории;
    • ремонт и отделка помещений;

    Латексные перчатки производятся из натурального каучука*. Такой материал обладает значительной прочностью, высокой растяжимостью и отличными барьерными свойствами. Латекс демонстрирует устойчивость к различным спиртам, хлоридам, жирам, некоторым кислотам, а также дезинфицирующим веществам. Отличительной особенностью является максимальная тактильная чувствительность и эластичность.

    За что ценят:

    • великолепная эластичность;
    • высокая степень чувствительности;
    • устойчивы к воздействию кислот, щелочей;
    • хорошая устойчивость на разрыв;

    *ВНИМАНИЕ: перед использованием перчаток для работы с химикатами, пожалуйста, проконсультируйтесь по вопросу сопротивляемости продукта с производителем.

    Из-за содержания каучуковых белков, существует вероятность аллергической реакции.

    Где используются:

    • пищевая промышленность;
    • клининговые услуги;
    • сельское хозяйство;

    Какие перчатки выбрать?

    Все зависит исключительно от Ваших целей и потребностей. В таблице ниже Вы найдете упрощенное сравнение характеристик материала, которое поможет сделать правильный выбор в соответствии с необходимыми параметрами.

    Условные обозначения:

    Какие одноразовые перчатки стоит выбрать для работы с пищевыми продуктами?

    В сравнительной таблице вы можете более подробно ознакомиться с тем, как тот или иной материал перчаток взаимодействует с различными типами пищевых продуктов.

    Условные обозначения:

    В каталоге ASD представлен большой ассортимент одноразовых перчаток из винила, нитрила и латекса, которые можно подобрать для широкого спектра задач по доступным ценам. Выбор за Вашими руками!

    Какие перчатки лучше: нитриловые, виниловые или латексные

    Рабочие перчатки необходимы во многих ситуациях, основное их предназначение – защита кожи рук. От правильного выбора изделий зависит дальнейший комфорт человека на рабочем месте и успех выполненной им работы. Первое, на что обращают внимание при покупке перчаток – материал, из которого они изготовлены. Сегодня защитные перчатки изготавливают в основном из латекса, винила и нитрила. О том, какие перчатки лучше, виниловые или латексные, а также чем отличаются нитриловые перчатки от остальных видов – и пойдет речь в статье.

    Защитные перчатки – виды

    Средства индивидуальной защиты – классические одноразовые перчатки, выпускают из различных материалов. Все виды используемых при производстве перчаток материалов отличаются химическим составом и предназначением:

    • винил получают в результате смешивания пластификаторов с поливинилхлоридом;
    • латекс добывают из каучукового дерева;
    • нитрил получают в результате обработки нефтепродуктов.

    При выборе перчаток многих покупателей волнует вопрос, насколько они прочные и надежные. Понять, какие перчатки прочнее латексные или нитриловые и чем отличаются виниловые перчатки от нитриловых, можно, исходя из технических характеристик изделий.

    Перчатки резиновые или из полимерных материалов, ГОСТ и технические характеристики:

    Итак, разберемся, какие перчатки лучше использовать для реализации ваших задач. Анализ будет построен исходя из особенностей и характеристик материала, из которого они произведены.

    Латексные перчатки

    Изготовлены из натурального природного материала.

    Идеально подходят для работ, в которых требуется сохранение тактильной чувствительности рук. Таким образом, ощущение предмета сохраняется за счет небольшой толщины изделия и плотного прилегания перчатки к руке. Также латексные перчатки обеспечивают повышенный уровень комфорта при использовании. Обладают повышенной устойчивостью к кислотам и щелочам.

    Минусы: могут вызывать аллергию, быстро рвутся при механическом воздействии, нельзя использовать повторно.

    Чем отличаются латексные перчатки от резиновых?

    Разница между латексными и резиновыми перчатками очень большая: латексные тонкие, сверхчувствительные, тогда как резиновые перчатки – более плотные и устойчивые к механическим повреждениям. Если стоит вопрос ребром, какие *перчатки виниловые или латексные выбрать и в чем разница*, то однозначно лучше отдать предпочтение латексу. Но, опять-таки, все зависит от сферы применения, например, для оснастки косметологического кабинета вполне подойдут изделия из винила.

    Виды латексных перчаток:

    • опудренные и неопудренные;
    • стерильные и нестерильные;
    • анатомические и неанатомические;
    • текстурированные и гладкие;
    • с трикотажной либо нейлоновой основой.

    Опудренные перчатки обрабатывают тальком, за счет чего надевать их намного удобнее, чем обычные перчатки. Стерильные перчатки в основном предназначаются для хирургических операций. Изделия с выпуклой текстурой делают захват инструментов более удобным. Неанатомические изделия не имеют разницы: левая или правая рука. Перчатки с трикотажной основой хорошо пропускают воздух. Основа из нейлона придает изделиям дополнительную прочность и износостойкость.

    Нитриловые перчатки

    Основными характеристиками нитриловых перчаток являются:

    • Повышенная устойчивость к проколам и порезам.
    • Защищают от агрессивного воздействия технических масел, смазок, растворителей и других сложных химических веществ.
    • Отличаются универсальностью использования и высоким уровнем прочности.
    • Изделия полностью гипоаллергенные.

    Минусы: плохо тянутся, невысокая чувствительность в пальцах по отношению к мелким деталям, нестерильны.

    Отличие нитриловых и латексных перчаток

    Сравнивая и выбирая рабочие перчатки нитриловые или латексные, разницу можно почувствовать сразу. Нитрил сам по себе более плотный материал, тогда как латекс тоньше и тянется лучше, обеспечивая плотное прилегание. Выбирая виниловые и нитриловые перчатки отличие сразу же найти – не сложно. Во-первых, характеристики прочности разные, во-вторых, ощутимая разница в цене. Нитриловые считаются самым дорогим вариантом.

    Виниловые перчатки

    Основными характеристиками виниловых перчаток являются:

    • Эргономичные, облегают руку и принимают нужную форму.
    • Плотные, не тянутся, легко надеваются и снимаются.
    • Не вызывают аллергических реакций.
    • Можно использовать повторно.
    • Низкая стоимость изделий.

    Минусы: предназначаются для работ с минимальными нагрузками, не подходят для проведения медицинских манипуляций, нет устойчивости к маслам, спирту и эфирам.

    Отличие виниловых и латексных перчаток

    Главное отличие виниловых перчаток от латексных – стерильность и устойчивость к различным биологическим жидкостям. Латекс в этом плане подходит, а вот винил для таких манипуляций категорически не рекомендуется использовать. Еще чем отличаются виниловые перчатки от латексных, так это стоимостью – изделия из винила стоят дороже.

    Какие перчатки лучше: виниловые или нитриловые?

    Задаваясь вопросом, какие перчатки прочнее, виниловые или нитриловые, однозначно можно сделать вывод, что последний вариант отличается большей прочностью.

    Виниловые или нитриловые перчатки – что лучше?

    Разница между нитриловыми и виниловыми перчатками – существенная и видна даже внешне. Виниловые перчатки не вызывают аллергию, имеют антистатические свойства и стоят недорого. Но они обычно тонкие и не сильно устойчивые на разрыв. Перчатки из винила предпочитают использовать парикмахеры.

    Нитрил – более прочный гипоаллергенный материал, он хорошо контактирует с пищевыми продуктами, а также устойчив к воздействию агрессивных сред. Перчатки из нитрила чаще всего используют сотрудники предприятий пищевой промышленности, уборщики служебных помещений и т.д.

    В чем отличие нитриловых перчаток от латексных?

    Чем отличаются нитриловые перчатки от латексных? Главное отличие в том, что, нитриловые перчатки не вызывают аллергических реакций, тогда как латекс может стать причиной неприятных высыпаний. Ну и, конечно же, характеристики прочности здесь совершенно разные: нитрил прочнее латекса. Надежная защита для кожи рук: перчатки резиновые или из полимерных материалов, цена которых вполне демократичная.

    На что стоит обратить внимание при покупке перчаток

    Выбирая средства защиты рук, вы неизбежно задумаетесь: какие перчатки приобрести: латексные или виниловые? или что лучше выбрать: перчатки нитриловые или латексные? Можно ответить однозначно: всегда учитывайте характер будущих работ или манипуляций. Прежде чем заказывать большую партию, изделие следует протестировать на индивидуальную переносимость: перчатки не должны вызывать аллергическую реакцию.

    Важно подобрать правильный размер изделия, оно должно плотно облегать руку и не мешать проведению манипуляций. Перчатки не должны сильно сжимать руку, но и слишком большой размер не приветствуется – работать в таких перчатках будет неудобно.

    Перед покупкой перчатки следует осмотреть на наличие дефектов и других повреждений. Лучше всего приобретать сразу несколько пар. Хранить изделия следует, избегая попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла, избегая при этом условий повышенной влажности.

    Вывод: Прежде чем купить перчатки резиновые или из полимерных материалов, нужно понимать, какой вид изделий предназначен для проведения определенного круга работ. Например, перчатки латексные и резиновые: разница здесь очень ощутимая, особенно в тактильных ощущениях, плюс характеристики прочности отличаются. Сегодня выбор изделий индивидуальной защиты очень велик и среди всего разнообразия видов всегда можно найти наиболее подходящий вариант.

    ОТКРОЕМ ВСЮ ПРАВДУ О НИТРИЛОВЫХ ПЕРЧАТКАХ

    10 Апреля 2017

    ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О НИТРИЛОВЫХ ПЕРЧАТКАХ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ…

    Перчатки – вторая кожа сотрудника: они должны не только защищать руки от воздействия вредных и опасных факторов производства, но при этом быть максимально удобными. На рынке спецодежды представлен огромный выбор перчаток из различных материалов. Особого внимания заслуживают нитриловые перчатки, о которых пойдет речь в данной статье. 

    Нитрил – это синтетический каучук, который получают из материалов нефтепереработки. Нитрильный каучук благодаря своим свойствам применяется в разных отраслях промышленности. Его используют при изготовлении протекторов самолетов и автомобилей, конвейерных лет, перчаток и других промышленных продуктов.

     

    Патент на изобретение нитриловых перчаток был получен Неилом Тиллитсоном и Люком де Беккер в 1997 году. С тех пор производство нитриловых перчаток было поставлено на поток, а сами изделия нашли широкое применение во всех областях промышленности, медицине, косметологии.

    Свойства нитрила
    • Защищает от механических воздействий
    • Защищает от нефтепродуктов, масла, воды, различных химических веществ
    • В отличие от натурального каучука (или латекса) он не вызывает аллергических реакций.
    • Способен выдерживать температуры от -40 до 130С
    • Прочный и эластичный. Показатели растяжения превышают 500%
    • Долговечный. Нитриловые перчатки долговечнее брезентовых примерно в 15 раз, комбинированных — в 5 раз.

    Существует несколько разновидностей нитриловых перчаток:

     

    Первый вид – это одноразовые нитриловые перчатки. Они очень тонкие и обладают высокой герметичностью. Одноразовые перчатки защищают от воздействия разных химических веществ, а так же являются очень чувствительными. Как правило, данный тип перчаток используется в медицине. Не смотря на то, что нитриловые перчатки не так тесно облегают руки как латексные, они в 3 разу лучше защищают от проколов и не вызывают аллергии.

     

    Второй вид – это перчатки, которые полностью состоят из нитрилового полимера. Нитриловый полимер — это прекрасный диэлектрик и антистатик, он прекрасно противостоит воздействию различным маслам, лакокрасочным жидкостям и нефтепродуктам. Достаточно низкие температуры никак не повлияют на защитные функции перчаток из нитрилового полимера. Помимо отрицательных температур, данный вид рабочих перчаток хорошо справляется с воздействием очень высоких температур. Огнестойкость таких перчаток может достигать 130 градусов.

     

    Третий вид — хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием. В качестве основы в таких перчатках используют хлопчатобумажную ткань, которую погружают в раствор нитрила. Перчатки с нитриловым покрытием, имеющие хлопчатобумажную основу, отлично подходят для работы в любую погоду, так как имеют высокие теплозащитные и воздухопроницаемые свойства. Нитриловое покрытие обеспечивают защиту от всевозможных ран, порезов, ожогов и других повреждений.

      

    Нитрил – это синтетический каучук. Многие думают, что синтетические материалы намного хуже натуральных, но в случае с нитрилом – все наоборот. Натуральный каучук (латекс) — это сок дерева Гевея (резиновое дерево). При тепловом воздействии он становиться твердым. Натуральный каучук, как правило, не пропускает все жидкости на водной основе  — спирты и ацетоны. Латекс обладает стойкостью к кислотам и щелочам, обладает отличным свойствами захвата и противоскольжения. Сравнительные механические свойства латекса невысоки, что предопределяет редкое использование этого полимера для производства перчаток для механической защиты. У ряда людей могут наблюдаться сильные аллергические реакции на латекс.

    Благодаря защитным свойствам синтетического каучука, нитриловые перчатки нашли применение во многих отраслях промышленности. Кроме этого они активно используются и в домашнем хозяйстве во время ремонта, работы в саду или же просто уборке. Производители нитриловых перчаток предлагают перчатки разной длины (перчатки, краги) и цвета, так что найти подходящие перчатки для работы не составит труда.



    Возврат к списку

    Бутадиен-нитрильные каучуки и латексы — Справочник химика 21

        Каучуки, наполненные пластиками (смолами), получают смешением соответствующих латексов при этом достигается хорошее совмещение наполнителей с каучуками. Выпускают бутадиен-стирольные и бутадиен-нитрильные каучуки, наполненные соотв. высокостирольными смолами, напр, бутадиен-стирольным сополимером с содержанием стирола 85-87% (25-400 мае. ч.) и ПВХ (43-100 мас.ч.). Резины на основе таких Н.к. характеризуются высокими модулем упругости, твердостью, прочностью, сопротивлением раздиру, износостойкостью и хим. стойкостью. Наполнение высокостирольными смолами позволяет получать прочные цветные и светлоокрашенные кожеподобные резины с относительно малой плотностью, а наполнение ПВХ-самозатухающие и озоностойкие резины. Для улучшения низкотемпературных св-в резин из бутадиен-нитрильных каучуков в последние одновременно с пластиком м.б. введен диоктилфталат или др. пластификатор. [c.168]
        В качестве основы связующих, применяемых при изготовлении Н. и. способом пропитки, чаще всего используют синтетич. каучуки, полиакрилаты, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиуретаны и др. В СССР наиболее распространенным связующим при изготовлении таких Н.и. является латекс на основе карбоксилатного бутадиен-нитрильного каучука (нанр., марки СКН-40-1ГП). Холст обычно формируют из хлопка или из смеси вискозных и полиамидных волокон (чаще всего в соотношении 70 30). В значительных [c.186]

        Разработаны бутадиен-нитрильные каучуки, наполненные пластификатором на стадии латекса (вопрен 520), характеризующиеся особо легкой перерабатываемостью карбоксилирован-ные каучуки (СКН-26-5 — сополимер бутадиена, НАК и метакриловой кислоты) большой ассортимент жидких бутадиен-нитрильных полимеров. Начато производство порошкообразных каучуков, каучуков со связанным антиоксидантом, вводимым на стадии полимеризации. Появились сообщения о синтезе термопластичных бутадиен-нитрильных каучуков, сочетающих свойства эластомеров и термопластов. [c.258]

        В качестве эмульгаторов применяются калиевые и натриевые соли природных и синтетических жирных кислот и диспропорционированной канифоли, алкилсульфонат натрия и др. Этими эмульгаторами заменяется некаль (натриевая соль дибутилнафталинсульфокислоты), применяющийся в производстве бутадиеннитриль-ных каучуков. Выбор эмульгатора обусловлен его доступностью, способностью обеспечивать необходимую скорость полимеризации, устойчивостью латекса на всех стадиях технологии производства и способностью биологически разлагаться при очистке сточных вод. Применяемые анионоактивные эмульгаторы не оказывают влияния на микроструктуру каучука. Бутадиен-нитрильный каучук СКН-18, полученный при 30°С с применением некаля, алкилсуль-фоната натрия и калиевого мыла синтетических жирных кислот, имеет одну и ту же микроструктуру транс-1,4-звеньев 60,0—63,8%, г с-1,4-звеньев 26,2—30,2% и 1,2-звеньев 8,0—11% [9].  [c.358]

        Свойства пленок из бутадиен-нитрильных латексов равноценны свойствам бутадиен-нитрильных каучуков. Не только механические свойства, но также и высокое сопротивление истиранию, присущее твердым нитрильным каучукам, наблюдаются у пленок, отлитых из латексов. [c.497]

        Сульфенамид БТ хорошо диспергируется в бутадиен-нитрильных каучуках и, так же как в случае бутадиен-стирольных, обеспечивает получение вулканизатов с высокими физико-механическими показателями. Для вулканизации резиновых смесей из бутадиен-нитрильного латекса рекомендуется применять [c.135]

        Наиболее распространены латексы, полимеры которых содержат от 20 до 40% акрилонитрила, и цифра, в марке латекса показывает количество этого мономера в исходной смеси. При сополимеризации используются те же эмульгаторы, инициирующие системы, регуляторы молекулярной массы, что и при получении бутадиен-нитрильных каучуков. [c.409]

        Бутадиен-нитрильные латексы получают эмульсионной сополимеризацией бутадиена и нитрила акриловой кислоты. Первые бутадиен-нитрильные латексы были получены в производстве бутадиен-нитрильных каучуков. В настоящее время выпускается большой ассортимент бутадиен-нитрильных латек- [c.268]

        Кроме перечисленных способов имеются еще несколько разновидностей отличающихся очередностью совмещения с каучуком и способами его предварительной обработки. Большее значение приобретают предварительные смеси бутадиен-нитрильного каучука и поливинилхлорида, полученные на стадии латекса. Изготовленную таким образом гомогенную смесь обрабатывают по одному из вышеперечисленных способов. [c.65]

        Бутадиен-нитрильные каучуки и латексы [c.177]

        Для покрытий, устраняющих скользкость палуб, применяют мастики на основе эпоксидной смолы, пластифицированной низкомолекулярным бутадиен-нитрильным каучуком, на основе алкидной (глифталевой) грунтовки, пластифицированной хлорированным поливинилхлоридом (см. Перхлорвиниловые смолы), а также полимерцементные составы (напр., на основе бутадиен-стирольного латекса см. Полимер цемент). Последние м. б. использованы и для выравнивания палуб. Необходимые свойства мастик достигаются введением в них наполнителей, абразивов и др. ингредиентов. [c.483]

        Персульфат калия — калиевая соль надсерной кислоты —является инициатором эмульсионной полимеризации, который применяется в производстве бутадиен-стирольных и бутадиен-нитрильных каучуков и некоторых латексов. Водные растворы персульфата калия даже при комнатной температуре обладают высокой коррозионной активностью к металлическим материалам (табл. 5.1). Столь же агрессивны и растворы персульфата аммония, являющегося полупродуктом данного производства. О скорости коррозии некоторых металлов в концентрированном растворе персульфата аммония можно судить по данным в табл. 5.2. [c.109]

        Активатор натурального, бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных каучуков и латексов. [c.312]

        Один из эффективных антиоксидантов общего назначения для каучуков и резин. Защищает от воздействия тепла, кислорода, а также солей меди и марганца. Под действием прямых солнечных лучей умеренно окрашивает резину, но не окрашивает контактирующие с ней материалы. Не выцветает при дозировках до 1 вес. ч., хорошо распределяется в каучуке и в латексе. Повышает стойкость к старению резин, вулканизованных полухлористой серой и без ускорителей. Повышает сопротивление старению полиэтилена. Активирует действие ускорителей вулканизации класса меркаптанов. Применяется (0,25—1,0 вес. ч.) в качестве стабилизатора полибутадиена и полиизопрена в смеси с другими противостарителями. Используется в резинах из натурального, бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных каучуков и из бутилкаучука.. Можно применять в цветных изделиях. [c.332]


        Защищает резины от теплового старения. В комбинации с другими противостарителями придает резинам из изопреновых и бутадиен-нитрильных каучуков, вулканизованных тиурамом, высокую стойкость к действию тепла, а резинам из бутадиен-нитрильного каучука — и к действию горячего масла. Не влияет на цвет прозрачных, цветных и белых резин при длительной экспозиции на свету. Способствует осветлению прозрачных и матовых резин. Не выцветает. Придает резине горький вкус. Менее токсичен, чем МВИ. Замедляет вулканизацию значительно меньше, чем 2-меркаптобензимидазол. В смесях, содержащих тиурам, несколько активирует вулканизацию. Оказывает сенсибилизирующее действие на латекс НК. [c.348]

        Предварительно смешивают латексы ПВХ и бутадиен-нитрильного каучука, затем проводят их совместную коагуляцию. [c.397]

        Для склеивания различных пленок, тканей, бумаги обычной и асбестовой, алюминиевой фольги и других материалов применяют латексы на основе бутадиен-нитрильных каучуков, содержащие казеин (20% казеина, обработанного бурой), фенолоформальдегидные смолы, а также производные канифоли. [c.285]

        Известны так называемые смешанные бутадиен-стирольные и бутадиен-нитрильные каучуки. Для получения этих каучуков бутадиен совместно с 10—40% стирола или нитрила акриловой кислоты (СН2=СН—С=Н) эмульгируют в воде в присутствии эмульгатора (например, соли олеиновой кислоты). Затем в присутствии катализатора производят полимеризацию смеси в каучукоподобное вещество полученный синтетический латекс коагулируют уксусной кислотой или другими веществами и перерабатывают в каучук. Резины из бута-диен-нитрильного каучука хорошо приклеиваются к металлу, особенно при помощи 15%-ного раствора хлорированного каучука в толуоле. Для увеличения адгезии в резиновую смесь вводят до 15% окиси цинка. [c.364]

        Англия GEO Вгеоп Polybiend 503 552 Смесь ПВХ с латексом бутадиен-нитрильного каучука со средним содержанием нитрила акриловой кислоты (1 = 1,08—1,26 [c.408]

        Эмульгатор некаль применяется в производстве эмульсионных бутадиен-нитрильных каучуков и некоторых латексов [1—3]. Этот продукт представляет собой смесь натриевых солей moho-, ди- и три-вто/5-бутилнафталинсульфокислот, которая с водой образует растворы, обладающие щелочной реакцией. Его получают на заводах СК путем бутилирования и сульфирования нафталина с последующей нейтрализацией образующейся сульфокислоты едким натром. В основе технологического процесса лежат следующие реакции  [c.119]

        В обувной промышленности смеси ПВХ и СКН используются главным образом для изготовления маслостойких подошв для рабочей обуви Смеси латекса ПВХ и бутадиен-нитрильного каучука применяют для отделки кожи а смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука с сополимерами поливинилхлорида для приклеивания подошв Комбинация небольшого количества каучука с сополимером ПВХ и поливиннлацетатом применяется для жестких подносков обуви [c.71]

        При совмещении каучуков с термореактивными смолами усиливающий эффект, аналогичный усилению активными сажами, получен лишь при введении термореактивных смол в бутадиен-нитрильный каучук. Эффект усиления каучуков общего назначения, равноценный саже, достигнут лишь при совмещении каучуков с термореактивными смолами на стадии латекса. Совмещение материалов на стадии латекса ликвидирует такие трудо- и энергоем- [c.114]

        Наибольшее практич. значение имеют эмульсионные сополимеры бутадиена со стиролом или сс-метил-стиролом (см. Бутадиен-стирольные каучуки. Стирола сополимеры), акрилонитрилом (см. Бутадиен-нитрильные каучуки)-, метакриловой и др. непредельными к-тами (см. Карбоксилатные каучуки), с производными винилииридипа (см. Винилпиридановые каучуки). Нек-рые сополимеры Б, (напр., с винилиденллиридоад) применяют в виде латекса (см., напр., Винилиден -лорида сополимеры).) Прививку стирола, а-метилстирола, акрилонитрила, метилметакрилата и др. к бутадиеновым каучукам в присутствии радикальных инициаторов используют в производстве ударопрочных пластмасс (см., иаир.. Стирола сополимеры). [c.150]

        Состав бонитовых смесей. Э. могут быть получены из изопреновых (натурального и синтетич.), бутадиеновых, бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных каучуков, а также из регенерата резины и из латексов. Последние Э. дешевле и имеют лучшие механич. свойства, поскольку при изготовлении латексных смесей исключается деструкция полимера. Для улучшения свойств Э. в их состав вводят добавки насыщенных каучуков или др. полимеров. Напр., бутилкаучук, хлор-сульфированный полиэтилен, полиизобутилен, полиэтилен и феноло-формальдегидная смола улучшают сопротивление Э. ударным нагрузкам и уменьшают их твердость. [c.450]

        Пластификатор бутадиен-нитрильных каучуков Эмульсия непластифицирован-ного поливинилацетата. Усилитель латексов Твердая смола на основе фурфурола. Улучшает озоностойкость и масло-бензостойкость резин на основе хлоропренового каучука. Жидкая фурфурольная смола. Улучшает озоностейкость Олигомерная смола. Повышает масло-бензостойкость Термопластичная смола, для полихлоропреновых клеев [c.416]

        Рост потребления бутадиен-нитрильных каучуков в различных отраслях народного хозяйства вызвал необходимость организации непрерывного процесса их производства. Для внедрения в промышленность непрерывного процесса нужно было разработать систему, более эффективно инициирующую полимеризацию, уточнить условия регулирования молекулярного веса полимера и повысить устойчивость эмульсионной системы на всех стадиях технологического процесса, особенно при отгонке незаполимеризованных мономеров из латекса. [c.332]

        Активирует действие тиазолов, тиурамов и дитиокарбаматов в смесях из на-терального, бутадиен-стирольных и бутадиен-нитрильных каучуков и латексов. Получаемые вулканизаты обладают повышенным сопротивлением тепловому старению. [c.317]

        Вутаднен-нйТрйльйЫе каучуки хорошо совмещаются с поЛяр- ными полимерами, такими как поливинилхлорид, полиэфиры, полисульфидные каучуки. Большой интерес представляет модификация бутадиен-нитрильного каучука поливинилхлоридом на стадии латекса, для чего смешивают латекс поливинилхлорида с латексом бутадиен-нитрильного каучука, а затем их совместно коагулируют. Такие модифицированные полимеры дешевле, имеют повышенные свето-, озоно- и огнестойкость, а также стойкость к истиранию и, раздиру. [c.441]

        Некоторые смолы, изготовляемые на основе винилацетиленфенола, обладают широким диапазоном свойств — от водорастворимой смолы ВРС, применяемой для повышения адгезии и усиления латексов при изготовлении коррозионностойких покрытий, до смол ДКУ и ФКФ. которые могут использоваться для повышения клейкости и вулканизации бутадиен-нитрильных каучуков. [c.406]

        Эмульсионная полимеризация — наиболее распространенный в промышленности способ синтеза эластомеров. Методом эмульсионной полимеризации под действием инициаторов радикального типа получают бутадиен-стирольный, хлоропреновый, бутадиен-нитрильный каучуки, их модификации с карбоксильными, винил-пиридиновыми и другими функциональными группами, акрилат-ные, фторкаучуки, синтетические латексы и др. Эмульсионная полимеризация характеризуется высокой скоростью, вследствие чего образуются полимеры с большой молекулярной массой. Наличие водной среды и сравнительно небольшая вязкость полимеризата позволяют легко регулировать температуру полимеризации и облегчают транспортирование полимеризата по системе, Локализа-дия процесса в эмульгированных каплях мономера (микрробъ- [c.97]

        Нитрилкаучуковые клеи. Эти клеи представляют собой растворы бутадиен-нитрильных каучуков в смесях кетонов и сложных эфиров, хлорированных углеводородов, нитрометана и т. п. Реже встречаются в форме латексов с сухим остатком 15— 40%. Клеи бывают горючими и негорючими. Срок хранения — такой же, как у остальных каучуковых клеев и зависит от типа растворителя и вида упаковки. Наносят методом налива. Врем  [c.127]

        При промышленном производстве бутадиен-нитрильных каучуков и латексов наиболее целесообразно использовать биоразлагае-мые эмульгаторы — мыла жирных кислот (щелочные и аммонийные), канифольные мыла и алкилсульфонаты. [c.331]

        Бутадиен-нитрильные каучуки легко окисляются на воздухе. Ввиду этого в латекс после полимеризации или дегазации следует вводить стабилизатор или антиокислитель (он вводится в латекс в виде водной суспензии). В качестве стабилизаторов используются неозон Д, полигард, бутил-л-крезол и его производные, продукт BLE и др. При выборе антиокислителей для бутадиен-нитрильного каучука необходимо особенно учитывать возможность экстрагирования этих веществ из каучука при контакте с маслами. [c.331]

        Коагуляция латекса в производстве бутадиен-нитрильного каучука проводится так же, как и в производстве бутадиен-стирольного каучука сначала происходит флокуляция, затем коалесцен-ция. Коагуляция осуществляется различными способами в зависимости от того, требуется ли освободить получаемый каучук от эмульгатора или нет. Ввиду того что бутадиен-нитрильный каучук должен удовлетворять требованию высокой бензо- и маслостойкости, его следует полностью освобождать от нестойкого эмульгатора. [c.334]

        Ультраускоритель вулканизации резиновых смесей на основе натурального, синтетических (бутадиеновых, бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных) каучуков и латексов. Может быть использован для низкотемпературной вулканизации. Применяется в сочетании с серой, окисью цинка или магния. Активируется ускорителями класса тиазолов. Вызывает скорчинг в начальной стадии вулканизации, поэтому требует добавки замедлителя (К-нитрозодифенил-амина или фталевого ангидрида). Дает незначительное изменение цвета вулканизатов. Полученные резины имеют высокие модули и хорошую стойкость к старению. Дозировка 0,25—1%. Температура вулканизации 100—140 °С. [c.154]

        Изучена возможность использования полученного раствора хлорида натрия для коагуляции латексов в процессе выделения каучуков эмульсионной полимеризации [607]. Это обусловлено сравнительно большим расходом хлорида натрия при выделении каучуков. Испытывались бутадиен-стирольный латекс каучука СКС-30 АРКИ и латекс бутадиен-нитрильных каучуков СКН-40 СМ, СКН-40М. По химическому составу опытные и контрольные каучуки СКН-40М, СКС-30 АРКН, СКН-40 СМ близки и соответствуют нормам ГОСТ и ТУ. [c.211]

        Лаки наносят на кожу обычно толстыми слоями (до 500— 700 мкм) способом налива с последующим разравниванием по поверхностн шпателе пли гребешками. Отверждение полиуретановых покрьшп проводят при 20—60 °С в течение 8—24 ч. Поверхность кожи перед нанесением покрытий должна быть хорошо обезжирена и высушена. Первоначальнр наносят 1—2 слоя грунтовки — латекса бутадиен-нитрильного каучука, например, СКН-40. Загрунтованные кожи выравнивают прессованием при 80 С и давлении 20 МПа, затем натягивают на рамы, подвергают двухкратному лакированию и высушивают до прекращения отлила покрытия. [c.322]

        В настоящее время признана необходимость замены эмульгатора. Для сополимеризации бутадиена с акрилонитрилом наиболее высокая скорость процесса наблюдается при использовании парафинатных эмульгаторов. Для повышения устойчивости латекса при применении парафинатного эмульгатора в водную фазу вводят дополнительные электролиты (например, сульфат натрия), понижающие поверхностное натяжение латекса. Применение канифолевых эмульгаторов в производстве бутадиен-нитрильных каучуков вызывает осложнения при коагуляции латекса, поэтому их рекомендуют использовать в смеси с парафинатными. Природа катиона мыла (натрий или калий) практически не влияет на ход процесса полимеризации. [c.433]

        Дегазированный латекс поступает на коагуляцию. Выделение каучука может осуществляться как в виде ленты, так и в виде крошки. Технологические приемы выделения и сушки бутадиен-нитрильных каучу ов аналогичны применяемым для бутадиен-стирольных каучуков. Однако для выделения бутадиен-нитрильных каучуков нельзя использовать червячно-отжимные прессы, так как переработка нитрильных каучуков в этих аппаратах приводит к значительному структурированию полимера. [c.438]

        В течение длительного времени при коагуляции бутадиен-стирольных и бутадиен-нитрильных высокотемпературных латексов, полученных с применением некаля, используется раствор хлорида кальция и уксусная кислота. Но применение солей кальция в этом случае приводит к появлению в каучуке нерастворимой кальциевой соли дибутилнафталинсульфокислоты. Это отрицательно сказывается на свойствах вулканизатов каучука, в частности способствует понижению прочности связи резины с кордом. [c.336]

    Бутадиен-нитрильный латекс — Технический словарь Том II

    Бутадиен-нитрильные латексы получают эмульсионной сополимеризацией бутадиена и нитрила акриловой кислоты. Первые бутадиен-нитрильные латексы были получены в производстве бутадиен-нитрильных каучуков. В настоящее время выпускается большой ассортимент бутадиен-нитрильных латек — — сов, различающихся между собой концентрацией сухого вещества и соотношением мономеров в исходной смеси.
    Бутадиен-нитрильные латексы представляют собой водные коллоидные дисперсии сополимеров бутадиена с акрилонитрилом.
    Бутадиен-нитрильные латексы являются латексами специального назначения и применяются в тех областях, в которых натуральные и бутадиен-стирольные латексы неприменимы.
    Бутадиен-нитрильные латексы неустойчивы к низким и высоким температурам. Их агломерация замораживанием и концентрирование при повышенных температурах ведет к образованию большого количества коагулюма.
    Бутадиен-нитрильные латексы обеспечивают маслобензостой-кость изделий, а также несколько более высокую прочность сырого геля и пленок по сравнению с бутадиен-стирольными латек-сами. Дальнейшее увеличение содержания акрилонитрила резко понижает морозостойкость полимера. Кроме того, ухудшаются водостойкость и диэлектрические свойства изделий. Эти недостатки, а также дефицитность и сравнительно высокая стоимость акрилонитрила ограничивают производство этих латексов в настоящее время и, по-видимому, в ближайшем будущем. В СССР выпускаются латексы типа СКН-40ИХ и некоторые другие. Разработаны рецепты получения ряда латексов этого типа.
    Бутадиен-нитрильные латексы являются латексами специального назначения и применяются в тех областях, в которых натуральные и бутадиен-стирольные латексы неприменимы.
    К бутадиен-нитрильному латексу добавляют 3 % ( считая на сухой полимер) противостарителя ( неозона Д), после чего дегазируют латекс на тарельчатых колоннах под вакуумом. Дегазированный бутадиен-нитрильный латекс направляют в приемники цеха выделения для последующей коагуляции и сушки.
    Размер частиц бутадиен-нитрильных латексов составляет 0.07 [ А. Они, так же как каучуковые частиц л природного латекса, имеют отрицательный заряд и находятся в броуновском движении.
    По окончании полимеризации бутадиен-нитрильный латекс освобождается от непрореагировавших мономеров и также от небольших количеств димеров, так как акрилонитрил и его димеры токсичны и сообщают готовому каучуку неприятный сильный запах.
    Рекомендуется для натурального, бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных латексов при непрерывных процессах вулканизации в горячем воздухе.
    На основе смолы ВРС и бутадиен-нитрильного латекса СКН-40-ИХ получен водорастворимый латексный грунт марки ВРЛГ, предназначенный для защиты тонколистового проката при транспортировке и хранении и. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с грунтами ПФ-ОЗЗ и ФЛ-ОЗК.
    Для пропитки слоистых пластиков применяют смеси бутадиен-нитрильного латекса Хайкар 1551 или жидкого каучука с феноль-ной смолой, не полностью конденсированной. Реакцию проводят в нейтральной среде, так как в кислой и основной среде ускоряются побочные процессы. Взаимодействие смолы с двойной связью молекулы каучука протекает по типу синтеза Дильса — Альдера.
    В табл. U приведены рецепты получений некоторых бутадиен-нитрильных латексов.
    Благодаря малым размерам частиц и небольшому удельному весу бутадиен-нитрильные латексы отличаются от других видов латексов высокой устойчивостью к расслоению, а также к механическим воздействиям.
    Бутадиен-нитрильные латексы получают эмульсионной сополимеризацией бутадиена и нитрила акриловой кислоты. Первые бутадиен-нитрильные латексы были получены в производстве бутадиен-нитрильных каучуков. В настоящее время выпускается большой ассортимент бутадиен-нитрильных латек — — сов, различающихся между собой концентрацией сухого вещества и соотношением мономеров в исходной смеси.

    К бутадиен-нитрильному латексу добавляют 3 % ( считая на сухой полимер) противостарителя ( неозона Д), после чего дегазируют латекс на тарельчатых колоннах под вакуумом. Дегазированный бутадиен-нитрильный латекс направляют в приемники цеха выделения для последующей коагуляции и сушки.
    Приблизительно в равных количествах с бутадиен-нитрильными латексами выпускаются в США хлоропреновые, также обладающие рядом специфических ценных свойств; они отличаются хорошей клеящей способностью, дают прочный гель и вулканизованные пленки с высокими физико-механическими показателями, превосходящие по сопротивлению окислению, маслостойкости, газонепроницаемости и огнестойкости пленки из натурального латекса, но с худшей морозостойкостью.
    Из других сополимеров бутадиена следует упомянуть бутадиен-нит-рильные латексы, обладающие высокой адгезией и применяющиеся как связующие в производстве нетканых материалов. Для этой цели чаще всего применяют бутадиен-нитрильные латексы со средним и высоким содержанием акрилонитрила в сополимере ( например, СКН-26 и СКН-40), а также карбоксилированные латексы такого типа ( СКН-40-1ГП, БНК. Вулканизующим агентом служат форполи-меры фенольных, меламиновых и других смол, богатые метилоль-ными группами.
    Диаметр частиц в натуральном латексе составляет 0 15 — 14 мк, причем преобладают более крупные частицы. В синтетических латексах преобладают более мелкие, ультрамикроскопические частицы. Средний диаметр частиц в бутадиен-нитрильном латексе, определенный при помощи электронного микроскопа, составляет примерно 0 05 мк.
    Стойкость металлов в различных латексах. В меньших масштабах у нас выпускаются так называемые карбоксилатные латексы. Кроме неагрессивных бутадиена и стирола, в качестве третьего мономера здесь используется метакри-ловая кислота. Эта кислота обладает некоторой коррозионной активностью, как это видно из табл. 17.9 — 17.12, где показана скорость коррозии металлов в этой и других средах, применяемых в производстве карбоксилатных бутадиен-стирольных и бутадиен-нитрильных латексов.
    Влияние содержания резорциноформальдегидной смолы ( С в адгезиве ( масс. ч. на 100 масс. ч. каучука на разрушающую нагрузку при отслаивании корда от резины СКСМ-40НФХМ ( / и концентрацию межфазных связей капроновая пленка — адгезив ( 2 и адгезив-резина ( 3. Для соединения резины с кордом, в частности, применяют композицию из винилпиридинового латекса ДМВП-10Х и бутадиенового карбоксилатного латекса СКД-1 в сочетании с низкомолекулярными резорциноформальдегидными смолами. С целью снижения нежелательного роста жесткости системы при увеличении концентрации функциональных групп компонентов рекомендуется применять латексы с относительно невысокой молекулярной массой. Использование в латексах бифункциональных полимеров, содержащих функциональные группы, способные взаимодействовать и с волокнами, и с резиной, также повышает прочность соединения. В качестве примера можно назвать карбоксилированный бутадиен-нитрильный латекс БНК-5 / 1 5, содержащий нитрильные группы, взаимодействующие с резиной, и карбоксильные, активные по отношению к полиамидному волокну.

    РАЗНИЦА МЕЖДУ НИТРИЛОМ И ЛАТЕКСОМ | СРАВНИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ПОХОЖИМИ ТЕРМИНАМИ — НАУКА

    Латекс и нитрильный латекс — это полимерные дисперсии, которые имеют широкий спектр применения. Термин «латекс» используется для обозначения широкого диапазона латексов, который включает как

    Ключевое различие — нитрил против латекса
      

    Латекс и нитрильный латекс — это полимерные дисперсии, которые имеют широкий спектр применения. Термин «латекс» используется для обозначения широкого диапазона латексов, который включает как натуральные, так и синтетические латексы, тогда как термин «нитрил» используется для латекса NBR (акрилонитрилбутадиенового каучука). Это ключевое различие между нитрилом и латексом. Обычно обе формы существуют в виде жидкости в природе и могут быть переработаны для получения твердых полимерных материалов.

    Что такое нитрил?

    Нитрил — это общее название латекса NBR, который состоит из сополимеров акрилонитрила и бутадиена. Нитриловый латекс производится методом эмульсионной полимеризации. Производство является периодическим или непрерывным. Латексная форма нитрила на самом деле представляет собой тройной сополимер акрилонитрила, бутадиена и метакриловой кислоты и часто называется карбоксилированной решеткой NBR. Нитрильный латекс имеет высокое содержание бутадиена, которое составляет 55-70%, в то время как содержание акрилонитрила и метакрила составляет 25-50% и 3-6% соответственно.

    Свойства и применение нитрила

    Нитриловый каучук демонстрирует отличную устойчивость к растворителям, маслам, жирам и топливам. Кроме того, он обладает хорошей стойкостью к истиранию, высокой степенью прочности и сцепляется с различными типами подложек. Нитриловый каучук в основном используется в качестве основного сырья для изготовления одноразовых латексных перчаток, а также текстильных и нетканых армирующих материалов. Он также используется для производства синтетической кожи, клеев (путем смешивания с эмульсиями фенольных и эпоксидных смол), покрытий, герметиков и в качестве добавки для каменноугольной смолы и асфальта. Благодаря широкому диапазону применения нитрильный каучук стал одним из основных конкурентов латекса натурального каучука.

    Химическая структура латекса NBR

    Что такое латекс?

    Латекс — это коллоидная дисперсия, которая в основном содержит полимерные частицы диаметром несколько сотен нанометров и воду. Вода — дисперсионная среда полимерных веществ. Коллоидная фракция обычно составляет около 50% от веса дисперсии. Есть два вида латекса, а именно; натуральный и синтетический латекс. Самый распространенный натуральный латекс — это латекс натурального каучука, который собирают из дерева, называемого Hevea brasiliensis. Большинство основных ингредиентов синтетических латексов получают как побочные продукты нефтепереработки. Некоторые примеры синтетических латексов включают нитрильный латекс, полихлоропреновый латекс, латекс стирол-бутадиенового каучука, акриловый латекс, бутиловый латекс, хлорсульфированный полиэтиленовый латекс и т. Д.

    Применение латекса

    Благодаря уникальным свойствам этих латексов они используются во многих областях. Типичные области применения латекса включают краски и покрытия, клеи, герметики, модификации асфальта, упаковочные изделия (производство пакетов, конвертов, тюбиков и т. Д.), Текстиль и нетканые материалы, мебель (производство подушек из пены, матрасов из пены и т. Д.), Потребительские товары. продукты, бумага и другие приложения (перчатки, автомобильные краски и т. д.).

    Латекс натуральный каучук

    В чем разница между нитрилом и латексом?

    Определение:

    Латекс — широкий термин, используемый для обозначения полимерных коллоидных дисперсий.

    Нитрил это общее название латекса акрилонитрил-бутадиенового каучука.

    Сочинение:

    Латекс в основном состоит из полимерных коллоидов (около 50%) и воды или любого другого растворителя в качестве дисперсионной среды.

    Нитрил латекс состоит из бутадиена (55-70%), акрилонитрила (25-50%) и метакрила (3-6%).

    Приложения:

    Латекс имеет широкий спектр применения в области производства красок и покрытий, строительных материалов, упаковочных материалов, текстильных и нетканых материалов, мебели, потребительских товаров, бумажных материалов и других продуктов.

    Нитрил латекс в основном используется для производства одноразовых латексных перчаток, текстильной и нетканой арматуры, синтетической кожи, адгезивов (путем смешивания с эмульсиями фенольных и эпоксидных смол), покрытий, герметиков и добавок для каменноугольной смолы и асфальта.

    В чем разница между нитриловыми, латексными и виниловыми перчатками?

    Одноразовые перчатки — незаменимый предмет в любой сфере здравоохранения. Они не только защищают медицинских работников и пациентов от воздействия потенциально опасных микробов, но и помогают создать прецедент гигиены и ухода во всей отрасли. Хотя это не должно вызывать удивления, вы могли не осознавать, что не все одноразовые перчатки одинаковы.

    Благодаря различным материалам и дизайну определенные продукты лучше подходят для различных медицинских условий.А если вы закажете перчатку не того типа для вашей практики, вы можете потратить впустую ресурсы и увеличить риск проколов, разрывов и разрывов.

    Одноразовые перчатки обычно изготавливаются из одного из трех материалов: нитрила, латекса или винила. В этом блоге мы узнаем, что отличает эти перчатки друг от друга, а также предложим рекомендации, для которых лучше всего подходит каждый тип.

    Перчатки латексные

    На протяжении десятилетий латекс был рок-звездой в мире одноразовых медицинских перчаток.Это связано с тем, что, как отмечает Дарвин Браун в своей книге «Помощник врача», в 1980-х и 1990-х годах латексные перчатки рекомендовались для защиты от патогенов, передающихся с кровью, таких как ВИЧ. Но по мере того, как их популярность росла, росли и случаи аллергических реакций. Это привело к увеличению спроса на одноразовые перчатки без латекса, такие как нитрил и винил. Для людей, не страдающих аллергией, латексные перчатки удобны, относительно недороги и обладают высокой чувствительностью к прикосновениям.

    Обладая высоким уровнем гибкости, защиты и комфорта, одноразовые латексные перчатки подходят для большинства медицинских учреждений, если аллергия на латекс не является проблемой.

    Перчатки виниловые

    Виниловые перчатки изготовлены из ПВХ, пленки на нефтяной основе. Основным преимуществом одноразовых перчаток из винила является их недорогое производство. При этом они менее долговечны, чем латекс и нитрил, и предлагают ограниченную защиту от химического или биомедицинского воздействия. Когда виниловые перчатки растягиваются или сгибаются, отдельные молекулы отделяются, и целостность защитного барьера нарушается. Как отмечает Health & Safety International, виниловые перчатки также стали тревожным знаком с точки зрения их воздействия на окружающую среду.

    Из-за их низкой стоимости и низкого уровня защиты виниловые перчатки обычно используются в безопасных и малоинфекционных средах.

    Нитриловые перчатки

    Нитриловые перчатки приобрели известность в 1990-х годах как ведущая альтернатива латексу. Хотя одноразовые нитриловые перчатки не такие эластичные и гибкие, как их латексные аналоги, они значительно более долговечны и устойчивы к химическим веществам. Таким образом, эти перчатки — идеальный выбор для тех, кому приходится работать с потенциально опасными и агрессивными химическими веществами.Они также идеально подходят для большинства медицинских учреждений, поскольку обладают исключительной устойчивостью к проколам и исключают риск аллергических реакций на латекс.

    Понимание этих ключевых различий поможет вам принять правильное решение при выборе новых смотровых перчаток для уникальной медицинской среды вашей организации. Ventyv® предлагает широкий выбор одноразовых нитриловых и латексных перчаток для множества применений и потребностей. Наши перчатки обеспечивают прочность и барьерную защиту, необходимые для Outsmart Infection®.

    Чтобы узнать больше об этих перчатках и о том, как они могут помочь, свяжитесь с нами.

    3 различия между нитриловыми перчатками и латексными перчатками

    Что выбрать: нитриловые или латексные перчатки?

    1. Нитрил более устойчив к проколам, чем латекс.
    2. Нитрил дольше латекса в медицинских, пищевых и чистых помещениях.
    3. Латекс является натуральным материалом, а нитрил и винил — синтетическими альтернативами латексу.

    До недавнего времени латекс был основным материалом для перчаток во многих областях. Теперь у нас есть несколько вариантов одноразовых перчаток. Латексные перчатки до сих пор широко используются в некоторых медицинских целях. Однако нитриловые перчатки становятся все более популярным выбором. Здесь мы обсудим различия в характеристиках этих двух типов материалов одноразовых перчаток:

    Из чего сделаны латексные перчатки?

    Знаете ли вы? Латекс изготовлен из органического древесного сока , что делает его 100% натуральным материалом.Нитрил, винил, хлоропрен были попытками скопировать или улучшить латекс от производителей перчаток, таких как Duraskin.

    Поскольку латекс натуральный и производится из дерева, у некоторых людей на него бывает аллергия. Но аллергия, как правило, легкая, и ее легко предотвратить; выбирайте разные материалы для перчаток! И исследования показали, что простое использование перчаток без пудры может уменьшить аллергию. 1

    Тем не менее, проверьте свою коробку, чтобы увидеть, есть ли у вас латексные перчатки, потому что FDA регулирует поставщиков медицинских услуг, требующих от них маркировки продуктов, содержащих латекс. 2

    Из чего сделаны нитриловые перчатки?

    Нитриловые перчатки изготовлены из неорганических синтетических материалов, полученных из нефти. Нитрил — очевидный выбор для многих; татуировщики любят черные перчатки, любители и хирурги любят их точность. Из-за covid многие татуировщики даже пожертвовали свои нитриловые перчатки основным работникам и медицинским учреждениям. Как правило, больницы не используют ничего, кроме нитрила медицинского качества, но covid вызвал его дефицит в Соединенных Штатах.Медсестры сообщили, что им приходилось дезинфицировать перчатки с помощью Purell, поскольку не было достаточного количества СИЗ.

    Латексные перчатки лучше нитрильных?

    Нитриловые перчатки более устойчивы к проколам, чем латексные, и превосходят их в сложных условиях. 1

    Латекс

    Латекс уравновешивает комфорт и защиту. Это самый популярный натуральный материал для перчаток. Однако поисковый трафик Google показывает, что нитрил остается более популярным, чем латекс.

    Исследование показало, что перчатки из натурального латекса обладают превосходной защитой. Внедрение латекса без пудры привело к снижению аллергических реакций среди медицинских работников. 2

    ✔ Одноразовые латексные перчатки

    Нитрил

    Нитрил более устойчив к проколам и защищает от различных химикатов. Хирурги, лаборанты и татуировщики — профессии, которые ценят ловкий материал нитрила.

    Академические лаборатории и исследовательские центры выигрывают от широкой устойчивости нитрила.Всегда дважды проверяйте ваше химическое вещество на совместимость материала производителя перчаток.

    ✔ Нитриловые перчатки медицинского класса

    Для чего используются одноразовые перчатки?

    Одноразовые перчатки — это средства индивидуальной защиты одноразового использования. Перчатки широко распространены в сфере здравоохранения и общественного питания. Даже до Covid-19 большинство медицинских работников чувствовали себя некомфортно, работая без СИЗ, таких как латексные или нитриловые перчатки. И это правильно: после того, как Игнац Земмельвейс обнаружил бактерии, врачи обнаружили, что мытье рук между визитами к пациентам снижает распространение болезни. 3 Современное решение открытия Земмельвейса — использование СИЗ; нитриловые перчатки играют решающую роль в борьбе с инфекциями.

    С 1847 года принципы не изменились. Перчатки должны быть эластичными, устойчивыми к проколам и сохранять структуру на протяжении всего использования. Если материал перчатки легко рвется, его нельзя будет использовать в медицинских учреждениях. Для большинства применений подходят латексные или нитриловые перчатки. Но перчатки из нитрила более прочные. Нитрил, считающийся заменителем латекса высочайшего качества, обеспечивает исключительную стойкость ко многим распространенным химическим веществам.

    Типичный срок хранения перчаток составляет 5 лет с даты изготовления. Тем не менее, Covid-19, возможно, доказал, что перчатки сохраняют свою функциональность и через 5 лет после изготовления. 4 Условия хранения могут увеличить срок годности. Правительства по всему миру создают запасы СИЗ; хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении

    Виниловые перчатки

    Виниловые перчатки , предназначенные для краткосрочного использования, представляют собой экономичную альтернативу латексу , обеспечивая при этом эффективный временный барьер против биологических загрязнителей.Идеально подходит для приготовления пищи, легкой уборки и общего обслуживания. Как и латексные и нитриловые, виниловые перчатки доступны в порошковой и неопудренной версиях.

    Виниловые перчатки общего назначения изготавливаются из материалов, отвечающих требованиям по контакту с пищевыми продуктами и работе с ними. Виниловые перчатки для медицинских осмотров соответствуют требованиям FDA.

    Полиэтиленовые перчатки

    Полиэтиленовые перчатки по лучшей цене служат недорогим барьером между руками и материалом.Полиэтиленовые перчатки преобладают в индустрии общественного питания из-за их низкой стоимости и простоты надевания; перчатки двусторонние, с тисненым захватом.

    Аллергии на полиэтиленовые перчатки встречаются редко, что делает их идеальными для широкого применения. Поскольку это не натуральный материал, причиной большинства аллергий является нефть. Но перчатки для предприятий общественного питания бывают из самых разных материалов, а не только из полиэтилена или винила.

    Хлоропреновые перчатки

    Как мы уже писали ранее, хлоропрен и неопрен — это один и тот же материал.Людям нравится хлоропрен за его нитриловые свойства. Некоторые говорят, что в ней сочетаются положительные свойства латекса и нитрила, чтобы сделать перчатку идеальной. Неопрен — это такой же синтетический материал, как и нитрил, поэтому он не вызывает аллергии и обладает высокой устойчивостью к проколам.

    Можно ли повторно использовать одноразовые перчатки?

    В качестве стандартной практики CDC не рекомендует дезинфекцию одноразовых медицинских перчаток. Однако в некоторых ситуациях требуется повторное использование перчаток. 5

    Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе можно использовать, когда перчатки не имеют видимого загрязнения. Центр контроля заболеваний подтвердил, что несколько одноразовых перчаток из латекса и нитрила сохраняли свою целостность до 6 применений. 6

    Где купить нитриловые перчатки?

    Независимо от ваших потребностей, Harmony Lab & Safety Supplies всегда рядом. Наши специалисты по продукции могут подобрать перчатку для любого применения. У нас более 8000+ отзывов клиентов! Быстрая доставка из США.

    Наша команда стремится предоставить вам качественные продукты, высокий уровень обслуживания клиентов и ценности, которых вы не найдете больше нигде.

    Позвоните нам и поговорите с человеком.

    Тейт Александр — соавтор в Harmony Lab & Safety Supplies. Тейт ценит вдумчивое исследование, проницательный текст и хорошую оксфордскую запятую.

    Нитрил против латекса против виниловых перчаток Westlab

    Три самых популярных материала для перчаток на рынке сегодня — это нитрил, латекс и винил.В последние годы мы стали свидетелями популяризации нитриловых перчаток, но в чем разница? А какой тип использовать? В этой статье мы рассмотрим эти типы перчаток, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, какой тип наиболее подходит для вашей лаборатории.

    Нитриловые перчатки

    Нитрил — это прочный синтетический каучук, технически известный как акрилонитрил-бутадиеновый каучук, который был разработан по ряду причин, а именно из-за проблем, связанных с распространенной аллергией на латексные перчатки и отсутствием защиты от растворителей, которую предлагает латекс.Перчатки были впервые представлены в середине 1990-х годов и предназначались для медицинского применения, но с тех пор стали широко популярными в лабораториях и промышленных предприятиях.

    Нитриловые перчатки не содержат латекс и имеют очень низкий уровень аллергии (менее 1% пользователей). Они являются наиболее популярным типом перчаток, используемых сегодня, что в основном объясняется их универсальностью (могут использоваться почти во всех отраслях), очень низким Показатели аллергии и цена. Традиционно нитриловые перчатки были намного дороже латексных, но с их постоянно растущей популярностью мы наблюдаем падение цен в последние годы до такой степени, что они находятся на одном уровне, если не дешевле, чем латексные перчатки.

    Нитрил обладает превосходной химической стойкостью по сравнению с латексом. Это одно из основных преимуществ нитриловых перчаток, которое важно, когда пользователь контактирует с опасными веществами.

    Большое преимущество нитриловых перчаток (часто упускаемое из виду) заключается в том, что материал имеет тенденцию к разрыву при прокалывании. Это простой способ распознать, что перчатка взломана. Для сравнения, латексная перчатка останется нетронутой, и небольшой прокол можно не заметить.Это главное преимущество нитриловых перчаток перед латексными перчатками при работе с опасными веществами. Обратите внимание, что всегда важно проверять перчатку на предмет проколов, прежде чем использовать ее с опасными веществами. Хотя свойство разрыва нитрила является преимуществом, на него нельзя полагаться как на эффективную профилактическую меру.
    Перчатки латексные

    Латексные перчатки — более традиционные перчатки, они сделаны из резины и используются уже много лет. Хотя латексные перчатки вызывают аллергию, иногда они более предпочтительны для пользователей, чем нитриловые перчатки, в основном из-за комфорта и прочности.Как правило, латексные перчатки более удобны, чувствительны и обеспечивают лучший захват, хотя современные достижения в производстве нитриловых перчаток показали, что нитриловые перчатки стали более удобными, тонкими и более маневренными.
    Проблема с латексными перчатками и причина, по которой они были запрещены в некоторых медицинских и образовательных учреждениях, — это обычная аллергическая реакция людей на латексный материал. Хотя аллергия на латекс часто не опасна для жизни (но может быть), она действительно вызывает дискомфорт у человека.Обычно мы наблюдаем кожную реакцию в любом месте от немедленного воздействия до нескольких часов после воздействия. В редких случаях может возникнуть более серьезная реакция, например опасная для жизни анафилактическая атака. Аллергические реакции могут усилиться при повторном воздействии, что также является поводом для беспокойства. Стоит учесть, что даже если у вас нет аллергии на латекс, возможно, вы можете контактировать с кем-то, с кем вы можете контактировать в перчатках.

    Латексные перчатки обеспечивают исключительные физические барьерные свойства, аналогичные нитрилу, но они не обеспечивают никакой реальной защиты от растворителей, что является еще одним недостатком латексного материала.Если важна химическая стойкость, лучшим выбором будет нитрил.

    Перчатки виниловые

    Виниловые перчатки также являются популярными перчатками, но используются только в определенных условиях. Виниловые перчатки не содержат латекса и часто являются самым дешевым вариантом из трех материалов. Этот тип перчаток обычно используется в больших объемах при работе с неопасными материалами, так как они обеспечивают очень незначительную защиту. Виниловые перчатки, как правило, свободно сидят и менее эластичны, чем перчатки из нитрила или латекса, что приводит к перчатке, которая не очень подходит. ну и неудобно носить.Таким образом, вы обычно обнаружите, что пользователи носят их только в течение короткого периода времени (5 минут или меньше).

    Виниловые перчатки обладают низкой устойчивостью ко многим химическим веществам и не должны использоваться в любой среде, где работают с опасными веществами. Как правило, мы обнаруживаем, что виниловые перчатки используются в производстве продуктов питания и напитков и подходят для задач с низким уровнем риска, когда перчатки используются только в течение короткого периода времени.

    Аллергические реакции на виниловые перчатки практически отсутствуют, и сообщения об аллергических реакциях редки.Хотя люди жалуются на аллергическую реакцию при ношении виниловых перчаток, на самом деле проблема заключается в раздражении кожи из-за отсутствия вентиляции при ношении перчаток. Рука будет потеть и раздражать кожу, поскольку перчатка удерживает тепло и пот внутри перчатки.

    В последние годы нитрил стал самым популярным выбором перчаток в большинстве отраслей промышленности. Их синтетический материал устраняет общие факторы аллергии, обнаруживаемые в латексном материале, а превосходная химическая стойкость является большим преимуществом для нитрильного материала
    риал.Итак, решая, какая перчатка подойдет больше всего. Спроси себя; какая защита мне нужна? И нужно ли учитывать потенциальную аллергию?

    Нитриловые, латексные или виниловые перчатки: в чем разница?

    При поиске одноразовых перчаток есть несколько вариантов материалов, включая нитрил , латекс и винил . Может быть трудно понять, какой из них выбрать, в этой статье объясняется разница между материалами, а также плюсы и минусы каждого из них.

    Нитрил

    Нитриловые перчатки, такие как перчатки Supermax, часто называют медицинскими перчатками, они являются идеальным вариантом при возникновении аллергии на латекс.Они сделаны из синтетического каучука, не содержащего латекса, и намного превосходят латекс, когда речь идет о сопротивлении проколам и общей долговечности. Нитриловые перчатки также обладают лучшей химической стойкостью к определенным химическим веществам по сравнению с латексными и виниловыми перчатками.

    Одной из проблем, связанных с нитриловыми перчатками, является их воздействие на окружающую среду, поскольку одноразовый предмет, разложение которого может занять много времени, оказывает влияние на отходы. Однако такие компании, как Globus, теперь представляют собой биоразлагаемые версии своих нитриловых перчаток.Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

    Идеально подходят для нитриловых перчаток:

    • Медицинские отрасли, такие как стоматология, больницы и салон красоты
    • Уборочная промышленность
    • Автомобильная промышленность
    • Промышленность

    Профи

    • Форма для идеальной посадки в руке
    • Без латекса
    • Хорошая прочность
    • Превосходная стойкость к проколам
    • Имеют длительный срок хранения
    • Порошкообразный и неопудренный
    • Можно носить дольше
    • Хорошо работают в ситуациях повышенного риска, связанных с инфекционными материалами

    Минусы

    • Они не являются биоразлагаемыми, хотя компании сейчас начинают производить биоразлагаемые версии.
    • Обычно чуть дороже

    Латекс

    Латекс — это натуральный материал, изготовленный из резины. Латексные перчатки обеспечивают хорошую защиту в широком диапазоне применений и обладают хорошей устойчивостью ко многим химическим веществам. Основная причина для поиска альтернативы связана с аллергией на латекс или применением перчаток необходимо носить в течение более длительного периода времени. Например, на фабрике, где технический специалист будет носить одну и ту же пару перчаток в течение длительного периода времени.

    Латексные перчатки имеют небольшое преимущество перед нитрилом, когда дело доходит до ловкости и комфорта, хотя большинство латексных перчаток покрыты пудрой, что облегчает их надевание, и, как правило, тоньше, что увеличивает чувствительность к прикосновениям.

    Идеально подходят для латексных перчаток:

    • Медицинские отрасли, такие как стоматология, больницы и салон красоты
    • Уборочная промышленность
    • Автомобильная промышленность
    • Промышленность

    Плюсы

    • Подходит как вторая кожа
    • Они рентабельны
    • Они поддаются биологическому разложению, поэтому лучше для окружающей среды
    • Очень эластичный и прочный
    • В медицинской промышленности предпочтительнее нитрила, так как они сделаны из природного источника
    • Хорошая ловкость

    Минусы

    • Латекс может вызывать аллергию
    • Пониженная стойкость к проколам
    • Более низкая химическая стойкость

    Винил

    Виниловые перчатки предлагают другой вариант по сравнению с латексными и нитрильными.Они более свободны и обычно чаще используются в пищевой промышленности, где долговечность и защита не так важны, они также являются менее дорогим вариантом.

    Виниловые перчатки больше подходят для краткосрочных работ с низким уровнем риска, когда решающим фактором является стоимость. Они не обладают такой маневренностью, как нитриловые и латексные перчатки, но все же являются хорошим вариантом для определенных задач.

    Идеально подходят для виниловых перчаток:

    • Пищевая промышленность
    • Медицинские отрасли, такие как стоматология, больницы и салон красоты
    • Уборочная промышленность
    • Автомобильная промышленность
    • Промышленность

    Плюсы

    • Рентабельность
    • Без латекса

    Минусы

    • Предлагает меньшую маневренность из-за более свободной посадки
    • Восприимчивы к проколам
    • Не обладают высокой химической стойкостью

    Независимо от материала, важно понимать, как надевать и снимать одноразовые перчатки, чтобы предотвратить загрязнение и сохранить руки в чистоте.

    Компания

    Globus выпустила отличное видео, чтобы показать, как правильно надевать и снимать одноразовые перчатки, которые вы можете увидеть ниже.

    Заключение

    Итак, теперь вы знаете разницу между материалами и, надеюсь, сможете принять правильное решение при выборе одноразовых перчаток для покупки.

    Однако, если вы собираетесь носить перчатки весь день и вам нужна дополнительная защита, помните, что есть перчатки многоразового использования, которые можно стирать.

    Какой материал перчаток вы предпочитаете?

    Не содержат ли нитриловые перчатки латекса?

    Краткий ответ: Да.

    Когда нас спрашивают: «Не содержат ли нитриловые перчатки латекса», мы отвечаем «Да!». Нитриловые перчатки не содержат бисфенола А, фталата и латекса. Чтобы увидеть разницу между нитриловыми перчатками и латексными перчатками (и виниловыми), посмотрите эту сравнительную таблицу!

    Нитриловые перчатки Не содержат латекса , но в большинстве своем содержат химические ускорители

    Нитриловые перчатки могут вызывать очень низкий уровень аллергии у менее 1% пользователей.Исследования показали, что химические ускорители и другие добавки, обычно используемые в изделиях из нитриловых перчаток, могут вызывать аллергию. Чтобы снизить стоимость производства перчаток, в сырье добавляют все больше и больше более дешевых добавок и химических наполнителей, что, в свою очередь, вызывает аллергию. Но некоторые нитриловые перчатки сейчас производятся без химикатов-ускорителей, например, нитриловые перчатки Eagle Protect Sensitive . У них уровень аллергии даже близко к незначительному!

    Итак, когда вы спросите: « Не содержат ли нитриловые перчатки латекса?» , ответ будет «Да», но когда вы спросите: « Содержат ли нитриловые перчатки химические ускорители? »ответ немного сложнее.

    Что такое нитриловые перчатки?

    Нитрил — превосходный материал для современных одноразовых перчаток. Нитрил, также известный как NBR, представляет собой разновидность синтетического каучука с необычайно высокой стойкостью к маслу, топливу и другим химическим веществам. Чем больше нитрила в полимере, тем выше защита от масел, но тем ниже гибкость.

    Исторически сложилось так, что нитриловые перчатки не обладали той степенью «растяжения», которая свойственна латексным перчаткам. Недавно достигнутые успехи в разработке нитриловых перчаток, таких как перчатки Eagle Protect Light & Tough, сократили разрыв между нитрилом и латексом до минимальной разницы.Кроме того, усовершенствованные технологии производства привели к созданию прочных и гибких нитриловых перчаток с незначительным риском аллергии.

    Нитриловые перчатки — самые экономичные перчатки для безопасности пищевых продуктов

    Сегодня мы рады сообщить, что нитриловые перчатки являются наиболее экономичными перчатками для безопасности пищевых продуктов, которые защищают ваших сотрудников, клиентов и ваш бизнес от реальных опасностей загрязнения пищевых продуктов и развития нормативных требований в области безопасности пищевых продуктов.

    Легкие и прочные нитриловые перчатки изготавливаются с использованием на 30% меньше сырья, чем стандартные одноразовые перчатки (Eagle Protect продает их в синих и белых тонах!).Они тоньше (при этом сохраняют свою прочность), поэтому в одну коробку помещается вдвое больше обычного нитриловых перчаток (200!). Наряду с уменьшением количества картонных отходов, воды и топлива, большее количество нитриловых перчаток в коробке означает больше свободного места для хранения для ресторанов, производителей продуктов питания и переработчиков!

    Только нитрил высочайшего качества

    Eagle Protect поставляет только самые безопасные и надежные продукты в отрасли, одновременно защищая вас от опасностей тех объектов, которые заставляют вас мыть руки до и после даже прикосновения к одноразовой перчатке! Вы нигде не найдете более надежных линий продуктов в сфере общественного питания!

    Получение ответственных поставщиков

    Eagle Protect регулярно посещает каждого из наших поставщиков, тщательно проверяя качество их продукции, условия работы персонала и воздействие на окружающую среду, чтобы убедиться, что они соответствуют нашему Кодексу поведения для поставщиков и Закону Калифорнии о прозрачности цепочек поставок.

    Этот логотип означает, что Eagle Protect признана доброй силой в отрасли. Eagle Protect является единственным в мире поставщиком одноразовых перчаток и одежды, сертифицированным B Corp, и гордится тем, что является первым предприятием, сертифицированным B Corp в Новой Зеландии.

    Чтобы узнать больше о преимуществах нитриловых перчаток и сделать первый шаг в защите вашего бизнеса от опасностей, связанных с использованием одноразовых перчаток и средств индивидуальной защиты (СИЗ) низкого качества, позвоните одному из наших экспертов сегодня:

    Разница между виниловыми, нитриловыми и латексными перчатками

    Артикул:

    Аафа.орг. 2020. Аллергия на латекс | AAFA.Org. [онлайн] Доступно по адресу: [доступ 25 сентября 2020 г.].

    Центры по контролю и профилактике заболеваний, 2014. Аллергия на латекс: руководство по профилактике. [онлайн] Доступно по адресу: [по состоянию на 28 сентября 2020 г.].

    Британская энциклопедия. 2020. Нитриловый каучук | Синтетическая резина. [онлайн] Доступно по адресу: [по состоянию на 28 сентября 2020 г.].

    Гнанесваран, В., Мудхунури, Б. и Бишу, Р., 2008. Исследование латексных и виниловых перчаток: эффективность в сравнении со свойствами защиты от аллергии. Международный журнал промышленной эргономики, 38 (2), стр. 171-181.

    Huddle, C., 2018. Компания прекращает продажу виниловых перчаток; Ссылается на риски безопасности пищевых продуктов | Новости безопасности пищевых продуктов. [онлайн] Новости безопасности пищевых продуктов. Доступно по адресу: [по состоянию на 6 октября 2020 г.].

    PBC, E., 2020. Eagle Nitrile Like Teflon и снижает риск перекрестного заражения патогенами. [онлайн] Info.eagleprotect.com. Доступно по адресу: [по состоянию на 6 октября 2020 г.].

    Табари М., Араги Ф., Насири С. и Дадхахфар С., 2020. Работа с кожными реакциями на перчатки во время пандемии COVID-19. Инфекционный контроль и больничная эпидемиология, стр. 1-2.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.2017. Запреты на медицинское оборудование. [онлайн] Доступно по адресу: [по состоянию на 28 сентября 2020 г.].

    Vaysse, L., Bonfils, F., Sainte-Beuve, J. и Cartault, M., 2012. Натуральный каучук. Наука о полимерах: исчерпывающий справочник, стр. 281–293.

    Vinyl Council Australia. 2020. О виниле — Совет Австралии по винилу . [онлайн] Доступно по адресу: [доступ 28 сентября 2020 г.].

    Не содержат ли нитриловые смотровые перчатки латекс?


    Когда дело доходит до выбора перчаток для коммерческого и профессионального использования, выбор практически безграничен. В частности, смотровые перчатки могут создавать несколько проблем при выборе правильного сорта.

    То, не содержат ли перчатки латекса, становится все более важным фактором для работников, использующих смотровые перчатки, например, в области здравоохранения. Однако это только часть уравнения. Здесь мы более подробно рассмотрим, не содержат ли нитриловые смотровые перчатки латекс, а также рассмотрим некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе смотровых перчаток или перчаток «медицинского класса».

    Что такое смотровые перчатки из нитрила?


    Одноразовые смотровые перчатки или «перчатки медицинского класса» обычно используются теми, кто работает в области медицины, здравоохранения и гигиены, а также некоторыми лабораторными работниками. В отличие от хирургических перчаток, смотровые перчатки используются только для осмотра пациентов и материалов и не предназначены для использования вместе с хирургическим оборудованием. Их основная роль заключается в предотвращении перекрестного заражения между пациентами и медицинскими работниками, а также потенциально вредных или загрязненных материалов.По этой причине их необходимо утилизировать после контакта с каждым пациентом или каждым опасным или инфекционным материалом.


    Нитриловые смотровые перчатки изготовлены из синтетического каучука, в отличие от перчаток из натурального каучука из латекса. Нитрил обладает устойчивостью к маслам и целому ряду химикатов, устойчив к разрыву и имеет высокий уровень сопротивления проколам. Учитывая их превосходство над латексными перчатками и особенно виниловыми перчатками с точки зрения долговечности, эти одноразовые перчатки становятся все более популярным выбором в медицине и здравоохранении.Однако многие организации по-прежнему предпочитают использовать латексные перчатки. Ниже мы узнаем, насколько это может быть проблематично.

    Почему выбирают перчатки без латекса?

    Исторически латексные перчатки использовались в качестве смотровых перчаток для медицинских работников и в таких областях гигиены, как стоматология. Латекс был предпочтительным выбором для многих рабочих в этих областях из-за гибкости и чувствительности, предлагаемых этими типами перчаток.

    Поскольку латексные перчатки являются недорогим и чрезвычайно чувствительным к прикосновениям решением, почему их следует избегать в определенных областях? Ответ на этот вопрос двоякий.Во-первых, латексные перчатки, хотя и обладают высокой степенью чувствительности, также склонны к проколам и, как правило, менее устойчивы к химическим веществам и растворителям на масляной основе. Нитриловые перчатки без латекса могут обеспечить повышенную стойкость к химическим веществам на масляной основе и более долговечны, особенно с точки зрения проколов.

    Вторая важная причина, по которой следует избегать использования латексных перчаток в определенных областях, — это аллергия на латекс. Согласно исследованиям Harvard Health, до 6% населения страдает аллергией на латекс.HSE (Health and Safety Executive) перечисляет потенциальные симптомы аллергии на латекс, начиная от покраснения кожи, сыпи, крапивницы или зуда до затрудненного дыхания и хрипов. В редких случаях может наступить анафилактический шок и даже смерть. В частности, для медиков и медицинских работников это серьезная проблема. Аллергией на латекс могут страдать не только сами пользователи, но и пациенты и клиенты, с которыми они контактируют.

    Использование латексных перчаток подвергает пациентов риску и представляет опасность, которой можно легко избежать, перейдя на нитриловые смотровые перчатки.HSE рекомендует провести адекватную оценку рисков на всех рабочих местах, учитывая использование латексных перчаток, и, если существует значительный риск проблем со здоровьем, связанных с латексом, следует избегать использования этих перчаток.

    Нитриловые перчатки

    — это надежные и надежные защитные перчатки, не содержащие латекса. Несмотря на это, многие отрасли промышленности избегают использования нитриловых перчаток, поскольку когда-то они были довольно негибкими и ограничивали возможность пользователей проводить обследования пациентов.

    Однако в последние годы в производстве нитриловых перчаток были достигнуты огромные успехи, что сделало их более удобными в использовании и подходящими для широкого круга задач. Чтобы обеспечить комфорт и повышенную чувствительность латексных перчаток, современные технологии производства привели к появлению на рынке сверхлегких версий нитриловых перчаток.

    Более того, долговечность нитриловых перчаток означает снижение потребности в регулярной замене из-за разрывов и проколов, предлагая организациям более долгосрочное и экономичное решение для латексных перчаток.


    Не содержат ли нитриловые смотровые перчатки латекс?

    Нитриловые перчатки изготовлены из синтетического каучука, не содержащего латекс, и поэтому безопасны для контакта с людьми, страдающими аллергией на латекс. Эти типы перчаток традиционно были менее гибкими, чем латексные перчатки, и обладали меньшей чувствительностью для пальцев и рук. Однако благодаря достижениям в производстве нитриловых смотровых перчаток они стали намного тоньше, гибче и пригодны для использования в здравоохранении и смежных областях.Нитриловые смотровые перчатки также бывают антистатической и неопудренной разновидностей (порошок для перчаток может потенциально загрязнить рабочие поверхности и тестирование или помешать заживлению ран), что делает их пригодными для различных целей.


    Важное преимущество нитриловых смотровых перчаток перед латексными перчатками заключается не только в отсутствии латекса, но и в их прочности. Хотя нитриловые перчатки за последние годы стали тоньше и гибче, они по-прежнему обладают высокой стойкостью ко многим химическим веществам, а также защитой от проколов и разрывов.Это особенно важно для тех, кто работает в сфере здравоохранения и медицины, где долговечность не менее, если не более важна, чем чувствительность.

    Перчатки смотровые нитриловые Unigloves

    Как ведущий поставщик одноразовых перчаток, Unigloves потратил более 30 лет на разработку и производство высококачественных специальных смотровых перчаток для здравоохранения, гигиены и медицины. Наша миссия — сделать дома и рабочие места более безопасными, остановить распространение болезней и защитить людей от рисков, с которыми они могут столкнуться на рабочем месте.Вот почему мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами как в области СИЗ (средства индивидуальной защиты), так и в сфере медицинского распределения, чтобы гарантировать нашим конечным пользователям наилучшую защиту, независимо от рисков, с которыми они сталкиваются.

    16Янв

    Термостат назначение: Термостат. Устройство и принцип работы. Основные неисправности.

    16 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Термостат. Устройство и принцип работы. Основные неисправности.

     

    Основное назначение термостата – поддержание оптимальной температуры работы двигателя внутреннего сгорания. Во время работы двигатель выделяет очень много тепла, поэтому его необходимо охлаждать. Система охлаждения двигателя состоит из набора трубок, в которых циркулирует охлаждающая жидкость, и радиатора.

    Когда двигатель согревается, жидкость циркулирует по малому кругу, а когда в двигателе возрастает температура, жидкость начинает поступать уже и к радиатору охлаждения (большой круг). Так вот основным назначением термостата является открытие или закрытие пути жидкости к радиатору в нужный момент.

     

    Конструкция и принципа работы термостата

     

    Основной деталью термостата является цилиндр. Этот цилиндр может двигаться вниз-вверх. Когда цилиндр поднят вверх, то открывается отверстие внизу и закрывается вверху. Сам этот подвижный цилиндр заполнен специальным веществом. Это вещество под действием температуры расширяется и начинает толкать шток, и цилиндр опускается вниз.

    Промежуточные выводы. Есть два положения термостата. Первое положение, когда термостат закрыт (закрыто верхнее отверстие). Тогда охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу. Во втором положении термостат называется открытым. Поскольку открывается верхнее и закрывается нижнее отверстие. Охлаждающая жидкость перестает двигаться по малому кругу и начинает двигаться к радиатору.

    В зависимости от производителя термостаты могут закрываться при различных температурах, но в основном этот 90 градусов.

     

    Когда менять? Основные неисправности.

     

    Рекомендуется заменять термостат каждые 100 тыс. км пробега. Но обычно об этом забывают и сталкиваются с неожиданной поломкой термостата. Обычно это заклинивание в одном из положений. Самый опасный случай – когда термостат постоянно закрыт. В этом случае охлаждающая жидкость будет двигаться только по малому кругу и двигатель будет перегреваться. Вы можете заметить пар из-под капота, на приборной панели температура охлаждающей жидкости будет в красной зоне. В такой ситуации нужно сразу же остановиться. Поскольку если вы перегреете двигатель, то он может деформироваться и нарушится его конструкция и геометрические размеры. Это повлечет за собой очень дорогостоящий ремонт.

    Когда термостат постоянно открыт жидкость будет сразу попадать на радиатор охлаждения. Поэтому если вы замечаете, что двигатель очень медленно разогревается, а на больших скоростях даже охлаждается, то термостат постоянно находится в открытом положении. Это тоже очень плохо и негативно сказывается на работе двигателя в целом.

    Делайте своевременное ТО и меняйте вышедшие из строя запчасти вовремя. Удачи на дрогах!

     

     

     

     

    Термостат системы охлаждения двигателя

    Термостат системы охлаждения двигателя

    В системе охлаждения двигателя предусмотрено два круга циркуляции охлаждающей жидкости, которые включаются в работу при разной температуре мотора. Функция управления кругами возложена на простое устройство — термостат. О том, что такое термостат, как он устроен и работает, читайте в этой статье.


    Назначение термостата в системе охлаждения

    На современных автомобилях применяется гибридная система охлаждения двигателя — отбор тепла от наиболее нагретых участков производится циркулирующей охлаждающей жидкостью, а охлаждение происходит в радиаторе благодаря проходящему сквозь него потоку воздуха. Система устроена таким образом, что в ней присутствует два круга циркуляции охлаждающей жидкости: малый, включающий все элементы, кроме радиатора, и большой, в который входит и радиатор. Это сделано для быстрого выведения двигателя на оптимальный температурный режим при пуске.

    Работают круги следующим образом. При запуске мотора вода циркулирует только по малому кругу — через водяную рубашку и насос. Так достигается быстрый прогрев двигателя до оптимальной температуры 85-90°C. Однако по мере прогрева мотора наступает момент, когда жидкость нужно охлаждать — здесь включается большой круг, и вода поступает в радиатор, где отдает излишнее тепло в атмосферу.

    За переключение между кругами отвечает простое и компактное устройство — термостат. Это устройство состоит из клапана (или клапанов) и термоэлемента, изменяющего свои свойства при изменении температуры. Термоэлемент управляет клапаном, открывая и закрывая его при повышении и понижении температуры.

    Термостат подключается к системе охлаждения между водяной рубашкой двигателя, насосом и радиатором, причем применяются три схемы подключения:

    1. Термостат включается между насосом, установленным на входе в водяную рубашку, и радиатором (его нижним бачком, то есть контактирует с охлажденным теплоносителем). При такой установке малый круг при открытии большого тоже остается открытым и по нему циркулирует жидкость. Используется одноклапанный термостат;
    2. Термостат включается между выходом водяной рубашки, радиатором (его верхним бачком) и насосом. При такой схеме подключения малый круг при открытии большого перекрывается и вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор. Используется двухклапанный термостат;
    3. Термостат включается между выходом водяной рубашки, входом насоса и нижним бачком радиатора. При таком подключении малый круг полностью перекрывается при включении большого. Используется двухклапанный термостат.

    В двухконтурных системах охлаждения используется два термостата — по одному в каждом контуре. Схемы подключения термостатов в таких системах не отличаются от описанных выше.

    Чтобы понять различие между термостатами и схемами их включения, нужно рассказать об их классификации, устройстве и принципе работы.


    Типы и виды термостатов

    Существует четыре типа термостатов:

    — Одноклапанный;
    — Двухступенчатый;
    — Двухклапанный;
    — С электронным управлением.

    Основное отличие между разными типами термостатов заключается в количестве клапанов и схеме их открытия.

    Одноклапанный термостат. Самый простой и распространенный вариант (особенно на машинах иностранного производства). Термостат содержит всего один клапан, который при открытии включает в работу большой круг циркуляции воды, но не отключает малый.

    Двухступенчатый термостат. На самом деле это тот же одноклапанный термостат, но предназначенный для работы в системах охлаждения с высоким давлением охлаждающей жидкости. Клапан такого термостата состоит из малой и большой тарелки, сначала открывается малая тарелка, которой из-за меньшей площади проще преодолеть давление жидкости, а следом за ней — большая, которая включает в работу большой круг.

    Двухклапанный термостат. Еще одна распространенная конструкция, которая особенно широко применяется отечественным автопромом. Термостат содержит два клапана — для большого (основной клапан) и малого (перепускной клапан) круга. Клапаны имеют один привод, поэтому при открытии клапана большого круга закрывается клапан малого, и наоборот.

    Термостат с электронным управлением. Принципиально это все тот же термостат, однако его термоэлемент может нагреваться не только охлаждающей жидкостью, но и встроенным нагревательным элементом. Этот элемент подключен к электронному блоку управления, который автоматически, в зависимости от режима работы двигателя, может управлять термостатом и всей системой охлаждения.


    Устройство и принцип работы термостата

    Большинство современных термостатов, независимо от типа, имеют одинаковое устройство. В основу термостата положен простой принцип увеличения объема тел при их нагреве, а в качестве рабочего тела используется вещество с высоким коэффициентом объемного расширения — обычно это воск в смеси с медным порошком (а иногда с алюминиевым и графитовым). При нагревании такая смесь плавится и увеличивается в объеме — это расширение и используется для открытия и закрытия клапана.

    Основу термостата составляет рамка, внутри которой зафиксирован термоэлемент и клапан (или клапаны). Термоэлемент представляет собой капсулу с воском, помещенную в корпусе клапана (это небольшой цилиндрик), в который через направляющее устройство (еще один цилиндр или конус с проделанным в оси каналом) помещен шток, жестко закрепленный в рамке. К корпусу клапана присоединена тарелка (или две с разных сторон в двухклапанном термостате), она удерживается в закрытом положении возвратной пружиной.

    Работает термостат очень просто. При нагревании термоэлемента воск плавится, увеличивается в объеме и толкает корпус клапана, который движется вдоль штока, преодолевает сопротивление возвратной пружины и открывает клапан. При охлаждении термоэлемента воск снова кристаллизуется и уменьшается в объеме, и возвратная пружина закрывает клапан.

    Обычно термостат выполняется в виде отдельного компактного узла, который монтируется в патрубки и может быть легко извлечен для осмотра или замены.

    В завершение скажем, что термостат — устройство очень простое, но важное для работы двигателя. Поэтому термостат необходимо менять сразу же при обнаружении его неисправности (что выражается перегревом двигателя) — только так можно обеспечить качественное функционирование двигателя и продлить его ресурс.

    Другие статьи

    #Бачок ГЦС

    Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

    14. 10.2020 | Статьи о запасных частях

    Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

    Авто термостат. Принцип работы и неисправности

    Если двигатель охлаждается при помощи жидкости, в системе охлаждения имеется термостат. Расскажем что такое автомобильный термостат, принцип работы и какие бывают неисправности в работе.
    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ. ПРИНЦИП РАБОТЫ
    Термостат — это регулятор температуры антифриза (тосола) в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный тепловой режим работы.
    Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости — антифриза в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Он позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым уменьшая износ двигателя и вредные выхлопы.
    КАКИЕ БЫВАЮТ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА?
    Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

    Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия — температура двигателя не будет подниматься выше 70 градусов.
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?
    Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.

    Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, вероятнее клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.

    Есть «народный способ» проверки на работоспособность. Нужно положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан открывается — рабочий. Если нет — нерабочий термостат, меняем на новый. Данный способ предусматривает снятие термостата с машины.

    При замене термостата следует узнать температуру открывания клапана (если покупаете неоригинал) — она может варьироваться в широком диапазоне. Как понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывания, ведь в этом случае мотор начнет перегреваться.

    Всё про термостат системы охлаждения автомобиля


    Термостат системы охлаждения – маленькая, но важная деталь, отвечающая за поддержание температуры двигателя. Нормально функционирующий термостат не требует к себе внимания, какого-либо техобслуживания и вообще вмешательства в работу. Зато при его поломке автомобиль придется доставлять на СТО эвакуатором. Это полностью автономное устройство, о котором обычно вспоминают только в случае его выхода из строя.

     

    Назначение термостата

    Для двигателя есть строго определенная рабочая температура, обеспечивающая оптимальные условия работы. Как правило, это диапазон от 80 до 97°С, в зависимости от типа двигателя. При более низких температурах не обеспечивается достаточная текучесть моторного масла, а значит, увеличивается его сопротивление при движении поршней. Выше – перегрев двигателя, при котором происходит нештатное расширение тонко подогнанных металлических деталей, усиливается трение, повреждаются поверхности поршней, цилиндров и клапанов.

    Система охлаждения и предназначена для поддержания оптимальной температуры: при старте автомобиля требуется быстрый разогрев, а затем, в процессе движения, нужно качественное охлаждение. Регулировку этого процесса и берет на себя термостат, который устанавливается на «развилке» между большим и малым кругом системы охлаждения и управляет направлением потока охлаждающей жидкости.

    Пока двигатель не разогрет, термостат перекрывает патрубок к радиатору, направляя охлаждающую жидкость по малому кругу: от рубашки мотора, через термостат, байпасный канал и снова к двигателю. Антифриз не проходит через радиатор и не охлаждается, давая мотору возможность быстрей прогреться.

     

    Движение охлаждающей жидкости по малому контуру во время разогрева двигателя

    Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывает клапан, ведущий к радиатору, и антифриз начинает охлаждаться сам и охлаждать двигатель. В зависимости от температуры антифриза, термостат может закрыть клапан в байпасный канал полностью (когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении) или частично.

     

    Умеренная нагрузка на двигатель: частично открыты оба контура (большой и малый)

    Таким образом, термостат в полностью автономном режиме регулирует количество антифриза, поступающего в радиатор охлаждения, чтобы поддерживать температуру двигателя на постоянном рабочем уровне.

     

    Интенсивное охлаждение: байпасный канал полностью закрыт,
    вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор

     

    Конструкция и принцип действия

     

    Термостат состоит из цилиндра, наполненного материалом с большим коэффициентом термического расширения. Наполнитель может быть жидким (у сильфонных термостатов смесь воды и спирта) или твердым. Твердый наполнитель, как правило, состоит из дистиллированного гранулированного воска, смешанного с медным, алюминиевым и графитовым порошком.

    Корпус цилиндра делается из гофрированной меди, имеющей хороший коэффициент теплопроводности. Герметично закрытый медный цилиндр наполнен теплочувствительным материалом (твердым в холодном состоянии), в котором установлен металлический шток. Вся конструкция загерметизирована резиновым уплотнителем.

    С обеих сторон цилиндра расположены два клапана: клапаны большого и малого контуров системы охлаждения. Вся конструкция закреплена в корпусе-тарелке с верхней и нижней рамками, и снабжена пружинами, обеспечивающими нужное сопротивление штоку.

     

    Когда термочувствительный наполнитель плавится от высокой температуры, он увеличивается в объеме и выталкивает шток наружу (приблизительно на 2 см). Клапан, закрепленный на штоке, поднимается и перекрывает патрубок. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем больше сила выталкивания штока. При остывании восковой наполнитель уменьшается в объеме, и шток вместе с клапаном возвращается на место с помощью пружины.

    Точность работы термостата достигается за счет состава наполнителя: в зависимости от ингредиентов и их пропорции можно точно подобрать температуру плавления и коэффициент расширения наполнителя. В конечном итоге именно наполнитель влияет на температурный диапазон работы термостата.

     

    Технические характеристики

    Принцип действия всех термостатов примерно одинаковый: что для европейских, что для американских, азиатских или отечественных автомобилей. Но некоторые особенности конструкции и технические параметры отличаются, чтобы полностью соответствовать параметрам двигателя и системы охлаждения.

     

    • Температурный режим

    В зависимости от того, какая температура нужна для работы двигателя, будет использоваться соответствующий термостат с точно выверенным температурным диапазоном. Как правило, этот показатель пишется на корпусе, а в описании указывается как «температура плавления».

     

    Примеры обозначения рабочей температуры
    на корпусе термостата

    Чем жарче климат, тем «холодней» должен быть термостат: в условиях сильной жары двигатель прогревается быстро, а радиатор может не обеспечить нормальное охлаждение антифриза. Следовательно, для «Африки» используются термостаты с низкой температурой плавления, а для «Сибири» — с высокой.

     

    • Количество клапанов

    В старых автомобилях использовались (и до сих пор используются) одноклапанные термостаты: наиболее простые по конструкции. Более новые модели – двухклапанные, которые используются практически во всех новых машинах.

    Одноклапанный (слева) и двухклапанный (справа) термостаты

    В двухклапанных моделях верхний и нижний клапан работают синхронно: если один патрубок открыт, другой закрыт.

     

    • Двухступенчатые термостаты

    Используются в охлаждающих системах с высоким давлением, в которых требуется преодолевать сильное сопротивление жидкости. В таких термостатах клапан состоит из двух «тарелок»: сначала открывается меньшая, для которой необходимо меньшее усилие, а затем, когда давление падает, открывается основная.

     

    • Корпусные и бескорпусные

    В большинстве случаев термостат продается без корпуса: при установке необходимо разобрать место его размещения, вынуть старый и установить новый. Но некоторые производители предлагают уже установленные в распределительный корпус термостаты, которые при установке нужно подключить к соответствующим патрубкам системы охлаждения.

     

     

    • Дополнительные устройства

    На современных автомобилях термостаты могут оснащаться дополнительным термодатчиком и подогревателем, работающим в паре с электронным блоком управления. На средних оборотах двигателя температура охлаждающей жидкости поддерживается на более высоком уровне, а при максимальной нагрузке включается дополнительный подогрев, и термостат срабатывает раньше, что позволяет уменьшить температуру антифриза примерно на 10°С. Такое решение дает заметную экономию топлива.

     

     

    • Габаритные размеры

    Для термостатов имеют значение диаметры малого клапана, «тарелки» и высоты. Для корпусных моделей указываются размеры патрубков, их длина и углы наклона.

     

     

    В большинстве случаев термостаты продаются вместе с уплотнительной прокладкой из специальной резины, стойкой к воздействию антифриза.

     

    Неисправности термостата: признаки, причины, последствия

    Поскольку устройство термостата достаточно простое и не подвергается интенсивным механическим нагрузкам, проработать он может достаточно долго. Причин поломки может быть несколько:

    • Накипь на штоке, коррозия на металлических частях. Как правило, отложения в системе охлаждения появляются из-за некачественного антифриза и несвоевременной его замены. Накипь на деталях термостата затрудняет движение штока и клапанов, после чего термостат перестает правильно реагировать на изменение температуры ОЖ;

    • Разрушение от вибрации. Чаще такая неприятность случается с бракованными или некачественными изделиями, в которых недостаточно завальцованы стыки и соединения. Если медный цилиндр недостаточно загерметизирован, внутрь попадает охлаждающая жидкость и препятствует работе термостата;
    • Разрушение резинового уплотнителя из-за высокой температуры. Перегрев может вывести из строя уже «подуставшую» резину, после чего в ней образуются трещины и протечки. Мембрана внутри рабочей части (между восковым наполнителем и штоком) также страдает от перегрева.

    При поломке термостат начинает хуже откликаться на изменения температуры, а затем и заклинивает. Клапаны термостата могут перекрыть патрубок, ведущий к радиатору или к байпасному каналу, либо могут остановиться в среднем положении.

    Признаки неисправности:

    • Двигатель долго греется – открыт патрубок к радиатору, антифриз охлаждается, не давая мотору прогреться;
    • Двигатель перегревается (стрелка в красной зоне) – антифриз не попадает к радиатору;
    • Двигатель греется дольше обычного, а при нагрузке резко повышается температура – клапаны заклинило в среднем положении, часть охлаждающей жидкости постоянно проходит через радиатор, но при интенсивном движении этого охлаждения недостаточно;
    • Также косвенными признаками поломки термостата может быть неработающее отопление салона («печка» дует холодным воздухом), повышенный расход топлива, ухудшение динамики двигателя.

    Самым тяжелым последствием отказа термостата будет перегрев двигателя: в жару достаточно нескольких минут, чтобы привести мотор в аварийное состояние. Но и езда с недостаточно прогретым мотором сказывается на его ресурсе: увеличивается износ деталей, неэффективно работает моторное масло.

     

    Как проверить термостат?

    Проверить работу термостата можно самостоятельно. Для этого отслеживается работа системы охлаждения, то есть переход антифриза по большому и малому контуру в зависимости от температуры двигателя.

    1. Завести мотор. До того как он прогреется до рабочей температуры, антифриз не должен поступать в радиатор. Следовательно, патрубок, ведущий к радиатору должен быть холодным. Если он теплый – антифриз поступает в радиатор раньше времени;

    2. Когда мотор прогреется, охлаждающая жидкость должна идти в радиатор, патрубок должен быть теплым. Мотор прогрет, а антифриз в радиатор не идет – перекрыт клапан;

    3. Если двигатель хорошо прогрет (почти до красной зоны), антифриз не должен поступать в байпасный патрубок, а весь проходить через радиатор охлаждения. Соответственно патрубок к радиатору будет горячим, а байпасный – холодным.

    Еще один способ проверки, который рекомендуют автолюбители старой школы – демонтаж термостата и проверка его в горячей воде. Конечно, при желании можно и так оценить работу устройства, только понадобится отслеживать температуру открытия клапанов. Но если возникают нарекания на работу термостата, лучше его просто заменить.

     

    О том, как выбрать новый термостат на замену старому, читайте наш «Гид покупателя».

    Термостат: устройство, принцип работы, неисправности

    Термостат является элементом системы охлаждения автомобиля, отвечающим за распределение теплового баланса охлаждающей жидкости. В статье подробно рассмотрим принцип работы, устройство, а также виды механизмов, использующихся в конструкции современных автомобилей.

    Принцип работы термостата

    Простейшая система охлаждения двигателя состоит из малого и большого кругов циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ). Циркуляция в малом кругу, именуемом рубашкой охлаждения двигателя, способствует быстрому выходу двигателя в режим рабочей температуры. При повышении температуры термостат соединяет «рубашку» с основным радиатором системы охлаждения, при этом антифриз начинает циркулировать по большому кругу, поступая в бачок ОЖ уже охлажденной.

    Термостат отвечает за перераспределение потока охлаждающей жидкости, что позволяет ускорить прогрев двигателя и дальнейшее поддержание оптимального температурного диапазона.

    Термостат является термочувствительным клапаном, так как его принцип работы основан на свойстве изменения линейных размеров формы тела при изменении его температуры. В качестве наполнителя, расширяющегося при нагреве, использует смесь гранулированного воска и меди. Именно «твердый» наполнитель используется в конструкции современных механических термостатов.

    Устройство

    Конструктивно механизм состоит из следующих элементов.

    В начале работы двигателя клапан термостата находится в закрытом положении – тарелка основного клапана плотно прижата к корпусу возвратной пружиной. Забор ОЖ через радиатор перекрыт, открытый перепускной клапан позволяет жидкости циркулировать по малому контору. При повышении температуры термоэлемент начинает расплавляться. Увеличение в объеме создает давление на корпус основного клапана, заставляя его преодолевать усилие возвратной пружины и перемещаться в направлении входного патрубка. Перемещения провоцирует закрытие перепускным клапаном магистрали от двигателя и открытия магистрали от радиатора. Таким образом, выходной патрубок (к насосу) сочленяется с входным патрубком №7 (от радиатора).

    Температура открытия термостата зависит от состава наполнителя. В среднем термостат начинает открываться при температуре 80-90ºС, полное открытие достигается при температуре 95-105ºС. Точные показатели можно узнать в технической документации к автомобилю; часто температура открытия указывается непосредственно на корпусе изделия. Для наглядного представления принципа работы предлагаем посмотреть видео работы термочувствительного клапана.

    Виды

    • Двухклапанный. Именно принцип работы двухклапанного термостата был рассмотрен выше. Такой вид термочувствительных клапанов популярен у производителей отечественной грузовой и легковой техники.
    • Одноклапанный. Имеет наиболее простую конструкцию, в которой не предусмотрен перепускной клапан. Именно такой вид чаще всего можно встретить на авто иностранного производства.
    • Одноклапанный двухступенчатый. Из-за высокого давления в контуре охлаждения некоторых двигателей клапану достаточно сложно открыться, что увеличивает инерционность при срабатывании. Для лучшей работы конструкция одноклапанного двухступенчатого термостата предполагает наличие двух тарелок разных размеров. Первоначально открывается малая тарелка, освобождая доступ небольшой части потока охлаждающей жидкости, после чего открывается основная тарелка.
    Термостат с электронным управлением

    Электронные термостаты устанавливаются на современные двигатели для более точного регулирования температурного режима в тех либо иных условиях работы двигателя.

    Для получения наибольшего КПД температура двигателя должна поддерживаться примерно на отметке в 110 ºС. Поскольку обычный механический термостат пропускает жидкость к большому контуру уже при температуре около 95ºС, то двигатель так и не выходит в режим оптимальной температуры и максимальной эффективности. Механизм с электронным управлением позволяет уменьшить инерционность срабатывания, что позволяет двигателю больше времени работать в высокотемпературном диапазоне. Электронное управление помогает повысить эффективность мотора, уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

    В целом конструкция напоминает обычный механический термостат, в который дополнительно вмонтирован нагревательный элемент. Электронный термостат рассчитан на большую температуру двигателя. В момент пиковых нагрузок для предотвращения перегрева в работу включается нагревательный элемент. Ускоренный нагрев твердого наполнителя позволяется уменьшить время открытия клапана. Нагревательным элементом управляет ЭБУ двигателя, который с датчиковой аппаратуры считывает количество оборотов коленчатого вала, температуру поступающего воздуха, степень нажатия педали акселератора и другие необходимые данные.

    Неисправности

    Устранения последствий перегрева двигателя часто требуют немалых финансовых вложений. У механического термостата может быть всего 2 поломки:

    • движение клапана с подклиниванием. В таком случае замедляется его быстродействие. Причина может быть в механическом износе элементов либо образовании на поверхности штока налета. К образованию налета, продуктов коррозии приводит некачественный антифриз, использование в качестве ОЖ воды, смешивание несовместимых по составу жидкостей;
    • заклинивание термостата в одном из положений. Если клапан замирает в открытом положении, ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу, что значительно увеличивает время прогрева двигателя и салона автомобиля. Заклинивание в закрытом положении обязательно приведет к перегреву двигателя, так как ОЖ не охлаждается в радиаторе набегающим потоком воздуха.

    Кроме неисправностей, характерных для механических термочувствительных клапанов, в электронных термостатах возможны проблемы с питанием нагревательного элемента, подтекание ОЖ в месте прилегания корпуса к блоку двигателя. Учитывая специфику каждого из видов механизмов и условий эксплуатации, предречь ресурс термостата довольно сложно. Можно встретить утверждения о необходимости профилактической замены каждые 100 тыс.км. либо 5 лет эксплуатации, но в то же время практика знает случаи, когда механические термостаты служили более 10 лет.

    Устройство и работа термостата, как проверяется исправность

    Многим водителям и людям, очень далеким от устройства двигателя внутреннего сгорания (ДВС), наверняка, знакома картина, ярко растиражированная кинорежиссерами, когда из-под капота автомобиля поднимаются густые клубы пара, а главный герой с задумчивым лицом всем своим видом изображает немую сцену — “приехали”. Виновником этого значимого события зачастую бывает незаметная, но очень важная деталь системы охлаждения – термостат.

    Примерно так выглядят все автомобильные термостаты

    Именно термостат должен автоматически перенаправлять потоки охлаждающей жидкости при разной температуре нагрева двигателя по так называемым контурам системы охлаждения: большому – через радиатор, и малому – минуя его. Если двигатель перегрелся, то термостат отправляет охлаждающую жидкость к радиатору по большому контуру. В радиаторе излишнее тепло отводится.

    Если двигатель холодный, то термостат прогоняет охлаждающую жидкость по малому контуру, что позволяет двигателю быстрее нагреться. В холодное время года неправильно работающий термостат полностью парализует работу печки, и салон автомобиля обогреть невозможно. Термостат есть у большинства автомобильных двигателей, использующих жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, и его устройство принципиально ничем не отличается ни у русских, ни у европейских или японских автомобилей.

    Принцип работы термостата

    Основным узлом термостата является механический клапан: он приводится в действие довольно простым и точным механизмом. В герметичном корпусе находится термочувствительный искусственный воск, который при расплавлении увеличивается в объеме и сжимает резиновую камеру, выталкивающую металлический хромированный шток, который и приводит в действие клапаны. В этом и заключается принцип работы термостата.

    Так работает термостат

    При нарушении целостности данного механизма воск вытекает вследствие использования некачественного антифриза (тосола) или коррозии и увеличивается сила трения подвижного штока. Термостат начинает функционировать неправильно, постепенно и неумолимо превращая жизнь водителя в ад.

    Устройство термостата

    Термостат представляет собой клапан, иногда помещенный в корпус, регулирующий поток охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля. По конструктивным особенностям устройство термостатов бывает корпусным и бескорпусным.

    Корпусный термостат с двумя выводами

    1.Корпусный термостат

    Как видно на рисунке, одним из видов термостатов является устройство, заключенное в корпус и, как правило, имеющее не менее двух выводов. Исключением являются устройства с корпусным устройством, которые образуют сложные 2-хуровневые контуры. Корпусы термостатов изготавливают из пластика, латуни или алюминия.

    Два вывода, находящихся рядом, обычно называют «малым контуром». Он не дает охлаждающей жидкости поступать в радиатор, позволяя циркулировать внутри мотора и радиатора печки. Это делает возможным быстрый прогрев двигателя до нужной (рабочей) температуры – точки, при которой термостат открывается полностью. На автомобилях отечественного производства довольно часто встречается температура полного открытия термостата 80-85 градусов. Как правило, у корпусных термостатов ручная регулировка температуры открытия-закрытия невозможна, но в профессиональных автомастерских могут оказать такую услугу.

    2.Бескорпусный термостат

    А так выглядит бескорпусный термостат

    Бескорпусный термостат устанавливается непосредственно в блоки двигателей, в специально предусмотренные для этого места. Этим он отличается от корпусного устройства. Цифровая маркировка, выбитая на термостате, означает температуру его полного открытия.

    В последнее время для одной и той же марки авто выпускаются летние и зимние разновидности термостатов. В зимних вариантах открытие устройства происходит при более высоких температурах, позволяя мотору лучше прогреваться и работать в повышенном диапазоне температур. Смысл нововведения состоит в следующем: на старых авто печка и радиатор засорены, и более высокая температура двигателя в холодный период и более низкая – в летнее время позволят автомобилю «вписаться» в допустимые рамки теплоотдачи, а исправному автомобилю совершенно не нужна эта подмена с разными температурами.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Как проверить

    Не снимая термостат с автомобиля, проверить его работу можно приблизительно условно. Исключения составляют случаи, когда он заклинил в полностью открытом или закрытом положении. В таком случае по температуре патрубков, времени прогрева и датчику температуры можно сделать вывод о возможной неисправности термостата.

    В горячей воде термостат должен открыться

    Можно проверить термостат и своими силами, сняв его с автомобиля. Для этого его или поливают кипятком, визуально наблюдая открытие, или греют в емкости с водой на электроплитке, контролируют температуру градусником и замеряют длину выдвижения штока. Оба эти метода дают весьма неточный результат, не позволяя отобразить петлю гистерезиса работы термостата и сравнить ее с образцовой, полученной в лаборатории завода-изготовителя.

    Профессионально проверить термостат можно только в специализированных точках диагностирования, так как неправильная его работа бывает связана с другими неполадками двигателя, которые нужно уметь различать. Если у вас нет нареканий на работу двигателя, который зимой «удерживает» стрелку термометра в нормальной зоне, а летом не перегревается, то с вашим термостатом все в порядке. Точная диагностика работы прибора подразумевает участие опытного специалиста и специального оборудования.

    Видео: Термостат- проверка и принцип работы.

    Признаки неисправности прибора

    Явными признаками неисправности термостата являются:

    • долгий прогрев двигателя до рабочей температуры, а также быстрый его перегрев;
    • стрелка температуры двигателя падает на скорости ниже обычного и подымается при остановке автомобиля;
    • нижний патрубок теплый при нескольких минутах прогрева двигателя: это означает, что термостат все время открыт;
    • термостат заклинил в закрытом положении, двигатель кипит, а нижний патрубок остается холодным даже при прогретом моторе

    Автомобильный термостат: назначение и особенности

    В системе охлаждения двигателя используется специальная охлаждающая жидкость. Чтобы проконтролировать температуру ее и используется специальный прибор — автомобильный термостат. В системе термостату отведена особая и далеко не второстепенная роль. От этого прибора напрямую зависит весь процесс охлаждения силового агрегата. Многие автомобилисты могут задаваться вопросом: а нужен ли вообще термостат? Ответ на него очевиден — конечно нужен. Без термостата транспортное средство будет работать, но не так долго. Визуально данный прибор во  многом схож с обычным клапаном. Он заключен в специальный корпус и приводится в действие посредством привода, работающего по принципу термически расширяющих свойств веществ. Он несет ответственность за сохранение рабочей температуры в норме или пределах допустимых значений. Для каждого типа агрегата эти параметры могут немного отличаться. Но оптимальными принято считать значения температуру в моторе в пределах 80-97 градусов.

    Нужен ли термостат и можно ли без него?

    Без термостата на автомобиле ездить можно, однако это не продлиться долго. Из-за отсутствия контроля за температурой мотор может испытывать постоянный стресс, что понятное дело негативно отразится на его работе. Кроме того, в летний период года езда на автомобиле без термостата будет продолжаться только до тех пор, пока не случится перегрев двигателя. А что касается зимнего сезона года, то без наличия термостата авто будет долго прогреваться, за счет чего также сильно возрастет износ мотора. В общем, езда на автомобиле не оборудованном термостатом возможна, но на совсем непродолжительный период и то, исключительно в сторону станции технического обслуживания. Поэтому гораздо дешевле и эффективнее оборудовать авто таким приспособлением и не переживать за неприятности, которые могут случиться в будущем.

    Как понять есть ли поломки с термостатом?

    Стоит понимать, что любая неисправность, связанная с автомобилем, должна быть выявлена своевременно. В противном случае даже малейшее отклонении в работе устройства в будущем может привести к серьезным нарушениям, а вместе с тем и внушительным тратам времени и денежных средств.  С термостатом все еще проще. если поломка будет выявлена своевременно и на начальной стадии, то это позволит получать двигателю меньше нагрузку и исключить вероятность его перегрева. Причин, по которым деталь может выйти из строя много, но самыми частыми из них считаются появление накипи и коррозионных отложений на штоке и металлических деталей элемента из-за использования низкокачественного антифриза. Также к разрешению механизма приводят постоянные вибрации. Нередко это происходит по вине установки деталей низкого качества, в которых проводилась некачественная развальцовка. Достаточно часто причиной поломки термостата выступает деформация резинового уплотнителя из-за постоянного воздействия на него высоких температур. Узнать, что с термостатом есть проблемы можно по  наличию длительного прогрева мотора или при возникновении его перегрева. Нередко о нарушении может сигнализировать также увеличенная длительность нагрева мотора и при повышении нагрузки резкое повышение температуры.

    Подробнее об автомобильном термостате пойдет речь в этом видеоролике:

    Опубликовано: 20 мая 2019

    Вопрос недели: Почему в системе охлаждения двигателя есть термостат, и влияет ли он на расход охлаждающей жидкости?

    Вопрос месяца, представленный Биллом Маклелланом, Пасадена, Калифорния, на который ответила Мелани Хант, доцент кафедры машиностроения Калифорнийского технологического института.

    Система охлаждения — важная часть автомобильного двигателя. Я определенно стал лучше осознавать этот факт после того, как моя машина перегрелась на шоссе Санта-Моника.

    Система охлаждения выполняет три важные функции.Во-первых, отводит излишки тепла от двигателя; во-вторых, он поддерживает рабочую температуру двигателя там, где он работает наиболее эффективно; и, наконец, он максимально быстро доводит двигатель до нужной рабочей температуры.

    Система охлаждения состоит из шести основных частей: двигателя, радиатора, водяного насоса, охлаждающего вентилятора, шлангов и термостата. В процессе сгорания часть энергии топлива превращается в тепло. Это тепло передается охлаждающей жидкости, которая циркулирует в двигателе с помощью водяного насоса.Шланги несут горячую охлаждающую жидкость к радиатору, где тепло передается воздуху, который проходит мимо двигателя охлаждающим вентилятором. Затем охлаждающая жидкость возвращается к водяному насосу и рециркулирует.

    Когда двигатель холодный, например, первым делом утром, двигатель работает немного иначе. Для максимальной эффективности двигатель разработан с возможностью быстрого прогрева. Как только двигатель достигает нужной рабочей температуры, он рассчитан на поддержание стабильной температуры, что и является целью термостата.Термостат похож на клапан, который открывается и закрывается в зависимости от его температуры. Термостат изолирует двигатель от радиатора до тех пор, пока он не достигнет определенной минимальной температуры. Без термостата двигатель всегда будет отдавать тепло радиатору, и ему потребуется больше времени для прогрева. Как только двигатель достиг желаемой рабочей температуры, термостат регулирует поток в радиатор для поддержания стабильной температуры.

    Иногда охлаждающая жидкость настолько горячая, что термостат полностью открывается, что делает двигатель полностью зависимым от радиатора для поддержания стабильной температуры.Пока через радиатор проходит достаточно воздуха, двигатель остается холодным. Если по какой-либо причине расход воздуха будет слишком низким, радиатор не справится со своей работой и двигатель может перегреться. В этот момент, если расход охлаждающей жидкости увеличивается, двигатель будет передавать охлаждающей жидкости больше тепла, что усугубит ситуацию. Ограничение потока термостата способствует увеличению давления в системе охлаждения, что затрудняет закипание охлаждающей жидкости в водяном насосе. Однако это мало помогает радиатору сохранять двигатель в холодном состоянии.

    Что на самом деле делает термостат моей машины

    Когда температура наружного воздуха летом достигает восьмидесяти пяти градусов или выше, вы можете настроить термостат своего дома, чтобы в доме было прохладнее и комфортнее для вашей семьи. В конце концов, задача термостатов — регулировать температуру или активировать другое устройство, например кондиционер, когда температура достигает определенного уровня. Вы можете быть удивлены, узнав, что большинство автомобилей оборудовано термостатом как часть системы охлаждения двигателя .В то время как термостат вашего дома используется для наблюдения за интерьером вашего дома, термостат вашего автомобиля используется для регулирования температуры двигателя, чтобы он оставался холодным.

    Большинство двигателей с жидкостным охлаждением снабжены термостатом диаметром около 2 дюймов, расположенным между двигателем и радиатором. Его задача — контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя, чтобы точно регулировать поток охлаждающей жидкости через радиатор, обеспечивая работу двигателя при оптимальной температуре.

    Неотъемлемая часть системы охлаждения и принцип ее работы

    Помимо контроля температуры, термостат также блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору при низкой температуре двигателя. пока двигатель не прогреется. Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость не протекает через двигатель. Однако при повышении температуры термостат начинает медленно открываться. К тому времени, когда температура двигателя достигнет примерно 200 градусов по Фаренгейту, термостат будет полностью открыт.Поскольку это отверстие позволяет горячей охлаждающей жидкости в двигателе проходить через радиатор, водяной насос проталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой от радиатора к двигателю. Позволяя двигателю максимально быстро прогреться, термостат помогает снизить износ двигателя, отложения и выброс ненужных выбросов.

    Термостаты пользуются успехом благодаря своей эффективной конструкции. Они представляют собой небольшой цилиндр, расположенный со стороны двигателя устройства, который заполнен воском, который медленно плавится при температуре примерно 180 градусов по Фаренгейту, однако это может сильно варьироваться от автомобиля к автомобилю.Шток, соединенный с центром клапана, вдавливается в воск, и когда воск тает, он расширяется, выталкивая шток из цилиндра, чтобы открыть клапан и позволить охлаждающей жидкости течь. Воск значительно расширяется, потому что воск переходит из твердого состояния в жидкое в дополнение к расширению под действием тепла. Когда двигатель выключен, процесс меняется на противоположный, и при перезапуске двигателя все начинается заново.

    Общие проблемы с автомобильными термостатами

    Чаще всего при выходе из строя термостатов происходит одно из двух: термостат либо застревает в открытом положении, либо застревает в закрытом положении.Вот как узнать, застрял ли термостат вашего автомобиля в открытом или закрытом положении:

    • Stuck Open — когда термостат застрял в открытом положении, в радиатор идет непрерывный поток охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель работает холоднее, чем рекомендуется. Это хорошо, правда? К сожалению нет. Переохлажденные двигатели фактически работают неэффективно, что приводит к увеличению расхода топлива, повышению уровня выбросов и увеличению износа компонентов двигателя.Поскольку поток охлаждающей жидкости постоянный, а температура двигателя не достигает подходящего уровня, двигатель может иметь проблемы с производительностью. Кроме того, нагреватель может не нагреваться должным образом, так как нагреватель использует охлаждающую жидкость двигателя для производства тепла.
    • Застрял в закрытом положении — Когда термостат застревает в этом положении, циркуляция охлаждающей жидкости полностью блокируется, предотвращая попадание охлаждающей жидкости в радиатор для охлаждения. Это приведет к очень высокой температуре двигателя, что приведет к перегреву автомобиля.

    Общие симптомы неисправности автомобильного термостата

    Замена термостата — довольно недорогой ремонт по сравнению со стоимостью замены двигателя из-за повреждений, вызванных чрезмерным нагревом или повторяющимся перегревом. Вот три наиболее распространенных симптома, с которыми может столкнуться ваш автомобиль при необходимости замены термостата:

    • Датчик температуры показывает высокие значения или перегрев двигателя — В течение нескольких минут после запуска двигателя вы заметите датчик температуры автомобиля, показывающий, что температура быстро повышается и может перейти в красную зону датчика. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это может быть первым признаком неисправности термостата.
    • Неустойчивое изменение температуры — Колебания температуры, например, показания манометра, показывающие, что температура от аномально низкой до немедленной и необычно высокой, могут возникнуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.
    • Утечки охлаждающей жидкости — Утечки охлаждающей жидкости могут быть заметны в нескольких местах, но довольно часто они обнаруживаются вокруг корпуса термостата.

    Термостат хоть и маленький, но мощный.Обеспечение правильной работы термостата жизненно важно для того, чтобы ваш двигатель поддерживал надлежащую температуру для работы. Не ждите, пока ваш автомобиль проверит сертифицированный техник , если он указывает на то, что двигатель работает слишком горячо или слишком холодно. Пренебрежение устранением симптомов, указывающих на то, что ваш термостат находится под принуждением, может привести к необратимому повреждению двигателя, что приведет к дорогостоящему и обширному ремонту.

    Что такого важного в автомобильном термостате? Множество.

    Автомобильный термостат — важная часть вашей системы охлаждения. Как могут объяснить наши специалисты из Dakota Ridge Auto, автомобильный термостат выполняет ту же функцию, что и термостат в вашем доме. Дома вы настраиваете термостат на поддержание комфортного диапазона температур. Когда в доме становится слишком жарко, включается кондиционер, а когда становится слишком холодно, включается обогреватель.

    Теперь ваш двигатель также имеет оптимальный температурный диапазон: достаточно теплый, чтобы работать эффективно, и не настолько горячий, чтобы вызвать повреждение двигателя.Термостат вашего автомобиля — это клапан между двигателем и радиатором.

    Когда вы впервые запускаете холодный двигатель, клапан (термостат) закрывается, позволяя охлаждающей жидкости, окружающей двигатель, нагреться до надлежащей рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагревается, термостат открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор для охлаждения.

    Затем термостат открывается и закрывается, чтобы двигатель оставался в определенном температурном диапазоне.

    Техническое обслуживание и возможные проблемы с автомобильным термостатом

    Термостаты рассчитаны на определенную температуру в зависимости от двигателя — не существует универсального решения, подходящего для всех предложений.Они подвержены нормальному износу.

    Правильная работа зависит от специального воска, который расширяется при нагревании, открывая подпружиненный клапан. Изношенный термостат может застрять в открытом положении, из-за чего двигатель будет работать слишком холодно. Это неэффективно и может снизить производительность и экономию топлива.

    Если термостат заедает в закрытом положении, двигатель может быстро перегреться, что может вызвать повреждение.

    Для термостата нет специальной процедуры обслуживания, но поддержание вашей системы охлаждения путем замены охлаждающей жидкости / антифриза в соответствии с графиком обеспечит наличие в охлаждающей жидкости достаточного количества ингибиторов коррозии для защиты термостата и других жизненно важных компонентов системы.

    Специалисты по системам охлаждения в Dakota Ridge Auto в Литтлтоне рекомендуют заменять автомобильный термостат при полной промывке или замене охлаждающей жидкости. Кроме того, термостаты обычно изнашиваются быстрее, чем ваши шланги, поэтому, если вам нужно заменить изношенные шланги, замените термостат одновременно.

    Конечно, если загорается сигнальная лампа температуры, немедленно проверьте систему охлаждения. Это может быть проблема с термостатом. Термостат также может быть причиной того, что вы не получаете горячий воздух при включении обогревателя.

    В итоге, автомобильный термостат — относительно недорогая деталь, которая стоит на страже между вами и катастрофическим повреждением двигателя. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя или обратитесь к нашим специалистам в Dakota Ridge Auto в Литтлтоне, чтобы узнать, не пришло ли время для осмотра системы охлаждения или обслуживания.

    Стант

    Термостат выполняет две важные задачи:

    • Ускорение прогрева двигателя: блокирование циркуляции охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором до тех пор, пока двигатель не достигнет заданной температуры
    • Регулируйте рабочую температуру двигателя: открывая и закрывая в ответ на определенные изменения температуры охлаждающей жидкости, чтобы поддерживать температуру двигателя в желаемом рабочем диапазоне

    Детали термостата

    Основные части термостата:

    • Тепловой двигатель, который включает клапан, прикрепленный к поршню, залитый в специальный воск
    • Фланец
    • Пружина
    • Рама

    У некоторых термостатов также есть диск в основании, который замыкает байпасный контур внутри двигателя при размыкании контура радиатора.

    • В байпасном контуре циркулирует охлаждающая жидкость внутри двигателя, поэтому горячие точки не могут образовываться при замкнутом контуре радиатора.

    Как работает термостат

    • При холодном двигателе термостаты нормально закрыты; ограничение потока к радиатору, позволяющее двигателю «прогреться»
    • По мере того, как двигатель нагревается, повышение температуры заставляет воск плавиться и расширяться, давя на поршень внутри резинового чехла
    • Это выталкивает поршень наружу, открывая термостат, так что охлаждающая жидкость может начать циркуляцию между двигателем и радиатором
    • По мере увеличения тепла термостат продолжает открываться, пока не будут выполнены требования к охлаждению двигателя.
    • Если температура циркулирующей охлаждающей жидкости начинает падать, восковой элемент сжимается; позволяя натяжению пружины закрыть термостат, что уменьшает поток охлаждающей жидкости через радиатор

    Термостат температуры

    • Термостаты имеют «номинальную» температуру, например 180F или 195F
    • Это температура, при которой термостат начнет открываться, плюс-минус 3 градуса
    • Термостат полностью открыт примерно на 15-20 градусов выше номинальной температуры
    • Многие термостаты имеют «качающийся штифт» или «обратный клапан», который позволяет воздуху, оставшемуся в системе охлаждения, проходить через термостат и выпускаться из системы.
    • Если термостат Stant не имеет фиксирующего штифта, он будет иметь «спускную выемку» или другой метод удаления воздуха из системы.

    Почему Superstat Super?

    Термостаты Superstat Premium имеют:

    • Рамы и пружины более тяжелые
    • Тепловые двигатели большего размера
    • Запатентованные клапаны Weir

    Уникальный клапан Weir обеспечивает более высокий поток охлаждающей жидкости к радиатору, чем любой другой термостат на рынке

    • Ранний поток охлаждающей жидкости сводит к минимуму «цикличность» температуры, позволяя двигателю работать с постоянной температурой, что приводит к более высокой эффективности.

    Неисправности термостата

    Термостат не открывается, если возвратная пружина ломается или мусор препятствует полному закрытию или закрытию клапана термостата; обеспечение постоянного потока охлаждающей жидкости к радиатору, переохлаждение двигателя

    • Это приводит к плохому прогреву и работе нагревателя, увеличению выбросов двигателя и снижению расхода топлива.
    • Запрещается эксплуатировать двигатель без термостата, даже при экстремальных температурах

    Термостат выйдет из строя, если восковой элемент был поврежден из-за перегрева (из-за потери охлаждающей жидкости, неисправного электрического вентилятора охлаждения или муфты вентилятора) или коррозии

    • Эта неисправность предотвращает подачу охлаждающей жидкости к радиатору, что может привести к перегреву двигателя и, возможно, к повреждению двигателя
    • При перегреве двигателя рекомендуется заменить термостат, поскольку он может быть поврежден.

    Может ли термостат выйти из строя безопасно?

    Не существует такого понятия, как термостат, который выйдет из строя в «безопасном» положении .

    • Термостат выйдет из строя в закрытом или открытом положении.

    Один бренд утверждает, что он не работает в безопасном месте

    • Эта марка блокируется, когда находится в полностью открытом положении, в основном нарушая работу термостата.
    • Он не открывается пружиной при выходе из строя в закрытом положении.

    OE и альтернативные температуры

    Рекомендуемые температуры OE следует использовать почти во всех ситуациях

    Доступны термостаты с альтернативной температурой, которые могут использоваться в некоторых приложениях

    • Альтернативные температуры часто применяются для старых автомобилей, выпущенных до 1995 года, где они могут использоваться без проблем
    • Альтернативная температура не применяется для большинства новых автомобилей
    • Использование альтернативного температурного термостата в новом автомобиле потребует изменения настроек компьютера и возможных дополнительных модификаций.

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ — Термостаты

    • Что такое термостат? Какой цели это служит?
    • Как работает термостат?
    • Как часто нужно менять термостат?
    • Когда термостат начинает открываться?
    • Когда термостат полностью открыт?
    • Есть ли у Stant термостат высокого расхода?
    • Почему мой двигатель перегревается?
    • Почему салон в моей машине не нагревается?
    • Есть ли у Stant отказоустойчивый термостат?
    • Что делает штифт для покачивания?
    • У моего термостата есть штифт, а у термостата Stant — нет. Будет ли работать термостат Stant?

    Что такое термостат? Какой цели это служит?

    Термостат выполняет две важные задачи; для ускорения прогрева двигателя и регулирования рабочей температуры двигателя. Качественный термостат обеспечивает отличную экономию топлива, снижает износ двигателя, уменьшает выбросы и прорыв, улучшает управляемость в холодную погоду, обеспечивает адекватную мощность нагревателя и предотвращает перегрев. Это достигается путем блокирования циркуляции охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором до тех пор, пока двигатель не достигнет заданной температуры.Затем термостат открывается по мере необходимости в ответ на изменения температуры охлаждающей жидкости, чтобы поддерживать температуру двигателя в желаемом рабочем диапазоне. вернуться наверх

    Как работает термостат?

    «Обычно расположенные в металлическом или пластиковом корпусе, где верхний шланг радиатора соединяется с двигателем, большинство современных термостатов используют конструкцию« обратного тарельчатого клапана », которая открывается против потока охлаждающей жидкости. Термостаты имеют медный корпус или стакан, заполненный воском. называется «тепловым двигателем», который толкает термостат против давления пружины.

    По мере того, как охлаждающая жидкость двигателя нагревается, повышение температуры вызывает плавление и расширение парафина. Воск толкает поршень внутри резинового чехла. Это заставляет поршень открываться наружу, чтобы открыть термостат. В пределах 3 или 4 градусов по Фаренгейту от заданной / номинальной температуры термостата, которая обычно отмечается на термостате, термостат начинает смещаться, так что охлаждающая жидкость может начать циркулировать между двигателем и радиатором. Он продолжает открываться до тех пор, пока не будут выполнены требования к охлаждению двигателя. Он полностью открыт примерно на 15-20 градусов выше номинальной температуры.Если температура циркулирующей охлаждающей жидкости начинает падать, восковой элемент сжимается, позволяя напряжению пружины закрывать термостат, тем самым уменьшая поток охлаждающей жидкости через радиатор. «

    Как часто нужно менять термостат?

    Stant рекомендует заменять термостат при замене охлаждающей жидкости или всякий раз, когда произошел перегрев двигателя.

    Когда термостат начинает открываться?

    Термостат начинает открываться при номинальной температуре плюс-минус 2 градуса (F).

    Когда термостат полностью открыт?

    Термостат обычно полностью открывается при температуре на 15–20 градусов (F) выше температуры открытия.

    Есть ли у Stant термостат высокого расхода?

    Да. Наш термостат Superstat ™ имеет самый высокий расход среди всех термостатов, доступных на вторичном рынке.

    Почему мой двигатель перегревается?

    Существует несколько возможных причин перегрева двигателя. Stant рекомендует начать с наиболее простых для диагностики возможных причин в верхней части таблицы и работать вниз, пока не найдете решение (я) вашей проблемы.В зависимости от ваших навыков и опыта, возможно, лучше доверить диагностику и ремонт профессиональному механику. ВНИМАНИЕ: Работа на горячем двигателе может вызвать ожоги. Будьте предельно осторожны или дайте автомобилю полностью остыть перед началом работ.

    Почему салон в моей машине не нагревается?

    Существует несколько возможных причин отсутствия тепла в салоне автомобиля. Stant рекомендует использовать приведенную ниже таблицу, начиная сверху, где проблемы легче диагностировать и устранять.

    Есть ли у Stant отказоустойчивый термостат?

    Все термостаты выйдут из строя либо в закрытом, либо в открытом положении; не существует такой вещи, как термостат, который выйдет из строя в «безопасном» положении. Хотя некоторые бренды могут заявлять, что термостат выходит из строя в безопасном положении, он просто блокируется, когда находится в полностью открытом положении. Он не откроется пружиной, если выйдет из строя в закрытом положении.

    Что делает штифт для покачивания?

    Он помогает удалить воздух из системы охлаждения, позволяя воздуху проходить в радиатор и выходить из системы.

    У моего термостата есть штифт, а у термостата Stant — нет. Будет ли работать термостат Stant?

    Да. Многие термостаты имеют «штифт», который позволяет воздуху, захваченному в системе охлаждения, проходить через термостат и выпускаться из системы. Некоторые термостаты Stant, которые не используются, имеют фиксатор. Эти термостаты будут иметь «отверстие для выпуска воздуха» или другой метод удаления воздуха из системы.

    Следует ли мне менять термостат? | Новости

    АВТОМОБИЛИ.COM — Автомобильный термостат отвечает за предотвращение перегрева двигателя. Если двигатель не перегревается или не достигает нормальной рабочей температуры после прохождения нескольких миль, термостат, регулирующий поток охлаждающей жидкости, вероятно, работает правильно. Термостаты обычно служат годами — даже на протяжении всего срока службы автомобиля — так зачем вообще его менять? Требуется ли замена автомобильного термостата в рамках обычного обслуживания? Давайте посмотрим поближе.

    Связано: Конденсатор кондиционера: что вам нужно знать

    Что делает термостат?

    Термостат вашего автомобиля — жизненно важный компонент, который на самом деле довольно прост.Это клапан, расположенный в системе охлаждения вашего автомобиля. Его задача — регулировать количество охлаждающей жидкости, которая рециркулирует обратно в двигатель, а также количество охлаждаемой жидкости через радиатор перед рециркуляцией. Это гарантирует, что охлаждающая жидкость в вашем двигателе остается в определенном температурном диапазоне независимо от температуры наружного воздуха. Клапан открывается и закрывается с помощью пружины, поршня или другого терморегулируемого устройства.

    Когда заменять термостат

    Термостаты настолько просты, что обычно не портятся с возрастом.В самом деле, если он работает, вероятно, нет необходимости в новом термостате. Однако, если вы выполняете другое техническое обслуживание системы охлаждения, например, замену шлангов охлаждающей жидкости и / или радиатора на автомобиле, который эксплуатировался несколько лет, было бы неплохо заменить одновременно термостат для спокойствия. ума. Это особенно верно, если снимается верхний шланг, так как именно там расположены многие термостаты. Если вам нужно заменить радиатор или какие-либо прокладки или шланги в системе охлаждения, вы также можете спросить своего механика, следует ли вам одновременно заменять термостат.

    Помимо этого вида профилактического обслуживания, термостат не нужно заменять, если он не перестает открываться и закрываться, когда это необходимо. Если он застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость задерживается в двигателе, что приводит к его перегреву. Если он застрянет в открытом положении, охлаждающая жидкость будет постоянно циркулировать через двигатель и радиатор, что может помешать достижению двигателем полной рабочей температуры (и полной эффективности) и снизить тепловыделение от климатической системы.

    Среди признаков того, что термостат не работает, — двигатель, который перегревается или работает сильнее, чем обычно, или обогреватель кабины, который не производит достаточно теплого воздуха. Неисправный термостат также может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя. Поскольку эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами, вся система охлаждения — от основных компонентов до небольших прокладок — должна быть проверена профессионалом, прежде чем принимать решение о замене термостата.

    Если ваш автомобиль когда-либо перегревался, вам, вероятно, понадобится новый термостат.Перегрев может вызвать серьезное повреждение клапана, а также корпуса термостата, шлангов и прокладок, которые являются частью системы охлаждения вашего автомобиля. Избыточное тепло может привести к деформации и потере первоначальной формы таких вещей, как шланги, прокладки и даже металлические корпуса термостатов. Когда это происходит, эти жизненно важные компоненты больше не могут выполнять свою работу должным образом.

    Не игнорируйте поврежденный термостат

    Недостаток тепла в салоне — это в основном проблема комфорта, но перегрев может вызвать серьезное повреждение двигателя, и его нельзя игнорировать. У большинства автомобилей есть датчик температуры, который дает постоянные показания температуры системы охлаждения в диапазоне от «C» до «H» или от синего до красного. В современных автомобилях стрелка или столбиковая диаграмма придут в мертвую точку или около отметки в сторону холода, когда двигатель достигнет оптимальной температуры. Автомобили с этим датчиком также могут иметь сигнальную лампу, когда двигатель работает более горячим, чем обычно.

    Все больше автомобилей отказываются от датчика и имеют сигнальную лампу высокой температуры, либо отдельную, либо дополненную отдельным индикатором — обычно синим значком термометра, установленного в воде, — который загорается, когда вы запускаете холодный двигатель и горит до тех пор, пока не будет достигнута необходимая рабочая температура.Если этот индикатор продолжает гореть, велика вероятность того, что термостат застрял в открытом положении.

    Датчик может заранее предупредить водителя о том, что что-то не так, но сигнальная лампа может не загореться, пока двигатель не станет настолько горячим, что его необходимо немедленно выключить, чтобы предотвратить повреждение. Если ваш автомобиль перегревается или у вас есть какие-либо другие причины полагать, что термостат выходит из строя, попросите профессионала осмотреть всю систему охлаждения, включая радиатор, корпус термостата, а также все прокладки и шланги.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    Функции клапана термостата в автомобиле

    Хорошая машина может служить Вам верой и правдой долгие годы.Фактически, это может растянуться на десятилетия, если за автомобилем ухаживать и ухаживать. Если вы решите обменять свой автомобиль на более новую модель, его общее состояние повысит его стоимость. Знание функций некоторых ключевых частей вашего автомобиля и своевременное техническое обслуживание имеют важное значение для любого водителя. Одна из таких частей — это термостатический клапан . Давайте посмотрим, что делает эта деталь, как диагностировать сбои и как это исправить.

    Что делает клапан термостата?

    Также известный как клапан термостата или просто термостат, этот клапан отвечает за регулирование температуры двигателя транспортного средства .Хотя многие из нас осознают потенциальную опасность перегрева двигателя, он также не будет работать должным образом, когда он слишком холодный. Следовательно, задача термостата — регулировать температуру между этими крайними значениями, создавая золотую середину, которая способствует оптимальному вождению, контролируя поток охлаждающей жидкости , которая может циркулировать в двигателе. Клапан термостата обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости и поддерживает охлаждение двигателя.

    В качестве клапана термостат имеет 2 положений: открыто и закрыто.Когда клапан находится в открытом положении, охлаждающая жидкость может проходить через него, что снижает температуру двигателя. Когда клапан закрывается, он блокирует поступление свежей охлаждающей жидкости в двигатель, позволяя ему прогреться. Эта деталь работает вместе с радиатором вашего автомобиля . Когда охлаждающая жидкость становится слишком горячей, она возвращается к радиатору, который работает, чтобы вернуть ей подходящую температуру.

    Холодный двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель слишком холодный, он закрывается.Это предотвращает выход охлаждающей жидкости из двигателя и ее циркуляцию в радиаторе для охлаждения. Это позволяет охлаждающей жидкости нагреться за счет тепла двигателя , нагревая двигатель в целом.

    Горячий двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель становится слишком горячим, он открывается. Это позволяет свежей холодной охлаждающей жидкости попадать в систему, которая начинает охлаждать ее до более безопасной температуры. Нагревшаяся охлаждающая жидкость направляется в радиатор для охлаждения.

    Короче говоря, без термостата вашего автомобиля ваш двигатель может работать слишком горячо и перегреваться или работать слишком холодно и отключаться.Термостат поддерживает оптимальную температуру двигателя , что означает, что части вашей системы двигателя могут работать в полную силу и прослужат дольше, обеспечивая при этом наилучшую управляемость.

    Застрявший клапан

    Самая распространенная проблема с клапаном термостата, из-за которой он перестает функционировать, если он застревает в открытом или закрытом положении. Это приведет к тому, что ваш двигатель станет слишком горячим или слишком холодным, что серьезно скажется на характеристиках вашего автомобиля.

    Если вас беспокоит, что клапан может заклинивать, вы можете проверить и протестировать клапан самостоятельно, выполнив следующие действия:

    • Подготовка: Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и слейте часть охлаждающей жидкости из системы. Это предотвратит проливание во время тестирования.
    • Снятие — Снять верхний шланг радиатора . Это позволит вам снять корпус термостата и, наконец, сам термостат.При снятии термостата запишите указанную на нем температуру.
    • Тестирование — Наполните кастрюлю холодной водой и вставьте термометр . Добавьте термостат и поставьте кастрюлю на плиту. Следите за термометром. Как только температура достигнет записанного вами числа, он должен начать открываться. Если это произошло, значит, ваш термостат исправен. Если этого не происходит или термостат начинает открываться только при более высоких температурах, он неисправен и требует замены.

    Обслуживание

    Не стоит беспокоиться, если вы не разбираетесь в механике, так как ваш термостат может быть проверен профессионалом в рамках регулярного обслуживания и ремонта. Не волнуйтесь, если вы какое-то время не обслуживали свой автомобиль, ведь лучше поздно, чем никогда.

    16Янв

    Авто с оцинкованным кузовом: Автомобили с оцинкованным кузовом: список марок, моделей

    16 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Автомобили с оцинкованным кузовом: список марок, моделей

    Менять автомобили раз в несколько лет может позволить себе не каждый, а как купить машину, которая стоя на улице не поржавеет, знает еще меньшее количество людей. Поэтому, если решили уже копить деньги на покупку машины, то стоит заранее узнать о том, какие встречаются автомобили с оцинкованным кузовом. Заранее купив такую машину, вы обезопасите себя от разрушения кузова авто. Даже через 5-10 лет с этим проблемы будут минимальными.

    Теперь рассмотрим, какие есть способы заводского оцинкования кузова:

    • Горячий. Считается лучшим типом оцинкования. Обеспечивается наилучшая коррозионная стойкость любой модели автомобиля.
    • Гальванический. Относиться к хорошим типам оцинковки. На кузов хорошо ложиться грунт и краска после такой обработки.
    • Цинкрометалл. Этим способом обеспечиваются посредственные антикоррозионные свойства.
    • Холодное оцинкование. Некоторые модели машин покрываются и таким способом. Он дешев, слабо противостоит коррозии.

    Когда на кузове появляются глубокие царапины, то в первую очередь страдает цинк, металл же не ржавеет.  В этом основное преимущество рассматриваемых авто.

    Выбор машины в автосалоне

    Когда вы смотрите разные марки машин, блуждая по автосалонам, то узнать, оцинкован кузов или нгет, можно прямо на месте. Загляните в техническую документацию конкретной модели, если там указан термин «полная оцинковка», то только в этом случае весь кузов покрыт цинком и защищен от воздействия коррозии. Рассмотрим, какие еще существуют способы обработок:

    • Частичная. Обработка сварных швов и уязвимых мест кузова (днище, пороги, двери).
    • Обработка узловых соединений. Цинком покрываются только места штамповок, крепежей, сварных швов между участками кузова.

    Также учитывайте, что независимо от выбранной вами модели автомобиля, при покупке на оцинкованный кузов обязательно должен быть гарантийный талон. Почти все производители, даже китайские, дают гарантию на оцинкованный кузов машины, причем достаточно большую. Этот документ дает право на предъявление претензий к дилеру, в случае, если машина начнет ржаветь в период гарантийного срока.

    Модели автомобилей с оцинкованным кузовом

    Теперь рассмотри конкретные марки и модели автомобилей с оцинкованными кузовами. Список получится достаточно обширным, поэтому мы классифицируем машины так же и по способу нанесения антикоррозионного материала.

    Горячий метод оцинковки

    Впервые этот метод был использован в далеком прошлом компанией Volkswagen, они же используют его и по сей день. Помимо VW так обрабатывают кузова еще Audi, Porsche, Volvo, а также масса других автопроизводителей. Учитывая стоимость обработки машины таким методом, нужно напомнить, что ей подвергается достаточно дорогие модели премиум и бизнес класса. Список марок автомобилей, в модельном ряду которых есть модели с полностью оцинкованным кузовом по горячему методу:

    • Порше (первая из моделей с таким кузовом – знаменитая Porsche 911).
    • Ауди.
    • Вольво.
    • Форд.
    • Шевроле (Lacetti).
    • Опель (Astra и Vectra).

    Первым серийным авто с полностью оцинкованным кузовом стала знаменитая Audi 80. После нее большинство машин этой компании шли с обязательным антикоррозионным покрытием. В зависимости от марки покрытие могло обладать толщиной от 2 до 10 мкм.

    Тест

    Покрытие без оцинковки

    Гальванический метод обработки

    Гальваническая обработка кузова цинком отличается от предыдущего способа меньшей себестоимостью. Чаще такой метод встречается в Американских и Японских машинах, немного реже в Европейских. За счет снижения стоимости обработки значительно снизилась и надежность такой обработки. Покрытие не давал 100% гарантии защиты. Европейские производители и вовсе решили пойти своим путем, используя выработанную новую технологию. Список технологических операций, которые проводят концерны BMW и Mercedes:

    • Для изготовления кузова используется высоколегированная сталь, максимально исключаются вредные примеси.
    • Гальваническим методом наноситься от 9 до 15 мкм цинка.
    • Сверху кладется толстый слой грунта и краски. Поверхность обладает высокой адгезией, поэтому лакокрасочное покрытие ложиться достаточно надежно.

    Список автомобилей

    Теперь рассмотрим, какие машины покрываются классическим гальваническим методом:

    • Alfa Romeo.
    • Mitsubishi
    • Skoda (Octavia, Fabia).
    • Toyota.
    • Honda (Legend).
    • Lexus
    • Renault (Logan).
    • Peugeot.
    • Chrysler (модель 300).
    • Cadillac.

    Особого внимания заслуживают модели машин от Toyota. Так как ранее компания уделяла мало внимание антикоррозионной обработке, то теперь слой цинка в узловых соединениях, порогах и дверях присутствует в большинстве машин.

    Автомобили отечественного производства

    В плане отечественного автомобилестроения все несколько проще. Если оцинкованные автомобили и производились, то делали их из листовой заграничной стали. В нынешнее время на заводах АвтоВАЗ кузова делаются из стали местного производства. Кузовные элементы подвергаются холодному оцинкованию и потом уже используются в сборке машины.

    Также применяется метод катафорезной обработки

    К примеру, углубившись в техническую документацию, можно обнаружить, что у автомобиля ВАЗ 2110 имеется 47 оцинкованных деталей, которые составляют 50% веса машины. Учитывая это, можно сказать, что здесь обработаны наиболее уязвимые детали. Сюда входят пороги, пол внутри и днище снаружи, передняя панель, крылья и низ дверей. Такая обработка позволяет несколько продлить срок службы автомобилей.

    Автомобили, выпускаемые на заводе ИЖ, и продукция Ульяновского автомобильного завода так же могут похвастаться холодным оцинкованием кузовных элементов. Автомобили повышенной проходимости УАЗ после такой обработки служат дольше. Аналогичные варианты автомобилей, производимые ранее, не могут похвастаться долговечностью, которой обладают современные варианты машин с оцинкованным кузовом.

    10 популярных автомобилей с оцинкованным кузовом

    Фото: ru. freeimages.com
    Автор: Rotorhead

    Выбирая себе подержанную машину нужно ориентироваться не только на исправность двигателя и коробки передач, но и на коррозионную стойкость. Ведь кузовной ремонт стоит очень дорого, устранение даже небольших дефектов может обойтись в приличную сумму. Поэтому лучше выбирать машину, которая имеет оцинкованный кузов и не так сильно подвержена коррозии. Рассмотрим 10 отечественных и иностранных авто с оцинкованными кузовами.

    ЛАДА «Калина»

    Первое поколение «Калин» не отличалось хорошей обработкой цинком. На заводе оцинковывали навесные элементы – двери, капот, крышку багажника, а также днище и колёсные арки. На втором поколении ситуация стала чуть лучше, машины последних годов выпуска имеют полностью оцинкованный кузов, кроме лонжеронов, крыши и капота.

    ЛАДА «Ларгус»

    У этого коммерческого универсала цинком обработаны передние крылья, багажник, капот и двери. В остальных местах машина осталась без защиты.

    LADA Granta

    Эта модель уже современнее предыдущих, так как 30 процентов её кузова уже изготовлено из оцинкованной листовой стали. Кроме того, вся машина прошла обработку горячим цинком с двух сторон. А версия модели в кузове лифтбек имеет дополнительную обработку днища.

    LADA Vesta и X-Ray

    Главный современный автомобиль АвтоВАЗа также имеет полную двухстороннюю оцинковку кузова. Необработанными осталась только крыша, днище и пороги. Однако у универсала крыша всё же получила свою порцию цинка.

    УАЗ «Патриот»

    Начиная с 2014 года на заводе стали применять новую технологию нанесения цинка, кузов полностью погружают в специальную ванну. Также начали применять катафорезный грунт. Всё это позволило значительно улучшить коррозионную стойкость автомобилей.

    KIA Rio и Hyundai Solaris

    Как ни странно, но эти корейские бренды не спешат переходить на полную оцинковку кузовов и до сих пор используют частичную оцинковку. Только с 2011 года на заводах стали применять дополнительные составы для защиты днища автомобилей.

    Ford Focus

    Этот автомобиль прекрасно защищён от коррозии. Компания ещё в конце 90-х годов начала применять горячую оцинковку кузова, что дало очень хорошие результаты в плане стойкости машин к ржавчине.

    Toyota Corolla

    Машины этой марки не просто так считаются одними из самых надёжных в мире. Модель Corolla, начиная с 1991 года, имеет двухстороннее цинковое покрытие, поэтому на дорогах можно встретить хоть и старые машины, но в неплохом состоянии.

    Renault Logan

    На российском рынке «Логан» — единственная модель компании Renault, которая имеет полную оцинковку кузова гальваническим методом. Остальные машины, такие как Duster, Sandero и д.р. — только частичную обработку.

    Chevrolet Aveo

    Все бюджетные модели компании Chevrolet имеют отличную защиту от ржавчины, так как их кузова прошли полную гальваническую обработку цинком. Поэтому можно смело покупать такие модели, как Lacetti, Aveo или Cruze, ржавчина на них будет только после некачественного кузовного ремонта.

    При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

    список стойких к коррозии марок машин

    Защитой кузова машины от коррозии интересуются не только пользователи, но и многие производители. Некоторые из них таким способом пытаются увеличить стоимость, а другие действительно заботятся о долговечности кузова и изготавливают самые стойкие к коррозии автомобили. И те, и другие употребляют в описании модели одно и то же словосочетание «автомобиль с оцинкованным кузовом».

    Однако не всегда стоит полагать, что такая характеристика действительно гарантирует полную защищенность машин от гниения. Кое-какие европейские производители на самом деле выпускают свои машины в полностью оцинкованном кузове. Остальные же если и применяют оцинковку, то в несколько другом исполнении – в основном это частичная обработка некоторых деталей кузова машин цинкосодержащими составами и чаще только с одной стороны.

    Способы оцинковки кузова

    Чтобы разобраться в том, как же обстоят дела на самом деле, нужно сначала ознакомиться с тремя известными способами цинкования металлических элементов кузова машин.

    Европейские производители, которые принадлежат величайшему концерну VW Group, используют самую надежную обработку кузова – термическую оцинковку. Такой тип антикоррозийной обработки очень трудоемкий и дорогостоящий, поэтому и автомобили имеют несколько большую стоимость по сравнению с другими моделями. Более подробнее об этом методе и о моделях авто с полностью оцинкованными кузовами пойдет речь ниже.

    Более простая обработка кузова машин – гальваническая оцинковка, которая применяется как для полной обработки, так и для защиты лишь самых уязвимых деталей. К таким элементам можно отнести днище, арки, пороги. Частичная обработка применяется на бюджетных вариантах авто, которые предназначены для массовых продаж. Очень редко, но все же используется для защиты металла от коррозии в домашних условиях, но самостоятельная обработка таким методом реальна только для мелких элементов кузова автомобиля.

    Последний способ защиты металла – холодное цинкование. Этот метод очень похож на предыдущий, однако более простой и дешевый. Используется в основном для локальной обработки некоторых элементов кузова машин в домашних условиях. Выполняется такая оцинковка без погружения в емкость – цинкосодержащий раствор наносится на поверхность металла с помощью электрода, подключенного к положительной клемме источника питания. Сам металл подсоединяется к отрицательной клемме. Поскольку этот метод не применяется производителями автомобилей, то более детально его описывать не стоит.


    Термическая оцинковка

    Этот метод, как уже было указано выше, применяется только крупными производителями европейских иномарок. Термическая оцинковка заключается в полном погружении всего кузова перед сборкой машин в специальный раствор. Для этого используются большие технические емкости, которые наполнены цинкосодержащим составом. После погружения кузова состав прогревается до необходимой температуры, что способствует надежному закреплению частичек цинка на поверхности металла.

    В результате процедуры на поверхности металла создается тончайшая пленка, которая препятствует проникновению влаги и губительному процессу окисления. Обработанные таким методом самые стойкие к коррозии автомобили показывают наилучшие результаты в соляных камерах.

    Сам же производитель нередко дает поистине длительную гарантию на кузов. Иногда показатели достигают срока до 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет порядка 15 лет.

    Какие же машины подвергаются полной термической обработке на этапе сборки? К сожалению, их не так уж много. Не каждый производитель может позволить себе такой метод цинкования, сохранив при этом свою позицию на рынке. Поэтому список содержит следующие марки авто от европейских гигантов промышленности:

    • Audi. Этот производитель считается пионером в области полной оцинковки кузова. Первый их автомобиль с оцинкованным кузовом был выпущен еще вначале 80-х годов. С тех пор Ауди является мировым лидером в этой области, поэтому их авто с полностью оцинкованными кузовами считаются самыми долговечными. Они редко требуют серьезного кузовного ремонта. В основном таковой требуется лишь после серьезных ДТП;
    • Porsсhe. Для этого бренда качество всегда было на первом месте. И одним из основных способов подтвердить это качество, компания считает полноценную обработку кузовов некоторых своих моделей термической оцинковкой. Первой машиной этой компании с полностью покрытым цинковым составом кузовом была Порше 911;
    • Volkswagen. Также уже много лет практикует термическую оцинковку всего кузова. По праву считается одной из самых долговечных марок среди машин среднего класса;
    • Seat. Еще один из вариантов машин среднего класса, которые подвергаются полноценной оцинковке. При этом цена на их продукцию остается на вполне сносном уровне, что в совокупности выгодно выделяет ее среди конкурентов.

    Помимо этого можно отметить еще кое-какие модели европейской автомобильной промышленности, которые обрабатываются термической оцинковкой:

    • Некоторые модели Ford Sierra;
    • Ford Escort;
    • Последние модели Chevrolet Lacetti;
    • Новые модели Opel Vectra и Astra.

    Безусловно, все эти автомобили имеют немного большую стоимость по сравнению с аналогами от конкурентов. Однако если учитывать затраты на последующий кузовной ремонт, то их цена сполна окупается. Помимо затрат денежных средств, следует учитывать потери времени, которое понадобится для периодического латания металла и постоянного подкрашивания следов коррозии. Если обработанный автомобиль без проблем будет служить более пятнадцати лет, то обычный кузов уже несколько раз придется очищать от следов коррозии и подкрашивать.

    Гальваническая оцинковка

    Более простая в техническом плане обработка – оцинковка кузова машин гальваническим методом. Какие же показатели у этого метода? Автомобили, обработанные таким методом, также имеют довольно длительную гарантию от производителя на предмет возникновения сквозной коррозии.

    Оцинкованные гальваническим методом кузова имеют немного меньшую себестоимость, чем те, которые подвергались термической обработке. То же самое можно сказать и о долговечности защитного слоя – он живет намного меньше.

    Процедура гальванического цинкования заключается в следующем:

    • деталь или полностью весь кузов машины погружается в емкость с кислотным раствором цинка;
    • к нему подсоединяется отрицательная клемма от источника постоянного тока;
    • сама емкость подключается к положительной клемме.

    Какие результаты это дает? Происходящий в емкости процесс под названием электролиз способствует надежному закреплению растворенных частичек цинка на поверхности металла. В итоге получается образование надежного защитного слоя, который отталкивает влагу и предотвращает окисление металла. Этот метод немного дешевле предыдущего, поэтому и автомобили с такой обработкой несколько ниже в цене.

    Какие марки машин выпускаются на рынок с такой обработкой? Их также немного – среди лидеров можно отметить гигантов автопромышленности Mercedes и BMW. Эти производители используют комбинированную защиту, которая включает в себя не только гальваническую оцинковку, но и подбор специальной стали. Помимо этого немецкие лидеры в этой области используют в качестве дополнительной защиты довольно внушительной толщины слой лакокрасочного покрытия. Такое решение позволяет им сделать себестоимость кузова на приемлемом уровне для получения прибыли. И в тоже время такая защита является не менее эффективной, чем выработанные годами методы Audi.

    Частичная оцинковка машин или попросту рекламный ход

    В завершение следует рассмотреть те бренды, которые используют лишь частичную обработку кузова своих машин, выдавая ее за полноценную оцинковку. Какие же марки используют такой рекламный ход? Здесь можно встретить бренды корейского, китайского и даже отечественного производства.

    Например, что касается отечественной автомобильной промышленности, то тут частичной обработке подвергаются последние модели Lada. К ним относятся Калина и Гранта, которые в последнее время по утверждениям производителя покрыты защитным слоем цинка почти на 40%. В этих машинах полностью подвергаются оцинковке только днище, пороги и арки.

    При этом применяется только односторонняя оцинковка некоторых деталей кузова. Вторая сторона просто грунтуется и окрашивается традиционным способом. Такая защита рассчитана на то, что скрытая от глаз часть кузова будет надежно защищена от незаметного гниения.

    Такой подход позволяет значительно сэкономить средства на производственных линиях и сделать хорошую рекламу своей продукции. И хотя защита от коррозии на таких автомобилях все же присутствует, ее возможности нередко преувеличиваются в рекламных целях, выдавая ее с помощью грамотного текста за полноценную оцинковку. К таким производителям можно также отнести Hyundai, Chery, Geely и Kia. При этом последний бренд нередко применяет обычное катафорезное грунтование с добавлением частичек цинка. Такая защита тоже является весьма эффективной, однако она никак не может сравниться с той обработкой, которой подвергаются автомобили европейских брендов.

    Неплохие показатели в последнее время дают японская автомобильная продукция. Тут лидером считается бренд Honda. Также стоит отметить некоторые успехи в этой области у новых машин марки Toyota. Их технологии, конечно же, намного уступают европейским гигантам автомобильной промышленности. Однако автомобили этих марок также имеют длительную гарантию на кузов и показывают неплохие защитные свойства при испытаниях в солевом тоннеле.

    Единственный недостаток таких производителей – они чрезмерно громко заявляют о защитных свойствах своей продукции. Чтобы не попадаться на удочку рекламодателей, необходимо в первую очередь обращать внимание не на слова с оцинковкой, а именно на длительность срока гарантии на кузов. Этот показатель является более надежным и правдивым, нежели какие-то общие заявления о высокотехнологичной оцинковке металла.

    Заключение

    Как стало понятно из вышеописанной ситуации в мире автомобильной промышленности, какие-то из производителей действительно могут по праву заявлять об оцинковке своих машин. Их высокая стоимость вполне окупается со временем, когда частично обработанные цинкосодержащими веществами автомобили непременно вскоре потребуют косметического или серьезного кузовного ремонта.

    И если не принимать за основной показатель рекламные заявления об оцинковке, а обращать внимание на гарантию бюджетных автомобилей, то вполне возможно обзавестись техникой, которая будет служить намного дольше обычного. При этом следует отметить, что гальваническая оцинковка, в отличие от термической, легко повреждается после небольшого ДТП. Поэтому после аварий какие-либо защитные свойства сразу практически пропадают. А вот термическая оцинковка частично может восстанавливаться на локальном уровне даже после аварий средней тяжести.

    Интересное по теме:

    Автомобили с оцинкованным кузовом – так ли безопасно и надежно?

    Уже достаточно давно было изобретено средство для защиты кузова от коррозии под названием оцинковка. Кузов подвергают специальному воздействию цинком, покрывают защитным слоем на заводе, а результат — гарантия от сквозной коррозии в течение 7 лет, как минимум. Тем не менее, многие эксперты и опытные автовладельцы говорят, что оцинковка не мешает кузову ржаветь порой быстрее, чем без этого недешевого процесса. Сегодня мы постараемся разобраться во всех тонкостях заводской и кустарной оцинковки, проверит мифы и правдивые факты, связанные с такой защитой кузова от ржавчины. Зачастую автомобили с оцинкованным кузовом считаются одним из самых надежных вариантов коррозийной защиты. Купив такую машину, владелец просто не обращает внимания на зачатки коррозии.

    Нужно различать нормальную оцинковку кузова и некачественный процесс. К примеру, на многих СТО под термином оцинковка днища подразумевается промазывание кузовного металла цинковой мастикой. Название этой мастики имеет мало общего с цинком, в ней просто использованы некоторые химические свойства этого покрытия. Полностью оцинкованные кузова имеют немногие автомобили, зачастую это авто конца 80-х годов прошлого века. Сегодня технология оцинковки применяется для днища авто на некоторых моделях, а также для других отдельных кузовных деталей. Рассмотрим особенности этого типа защиты.

    Эффективна ли оцинковка кузова в автомобилях — извечный вопрос

    Качественная защита днища от коррозии с помощью оцинковки — это достаточно распространенная процедура. Но оцинковка всего кузова вызывает определенные проблема по экологической чистоте производства. В частности, при обработке кузова химическими методами происходит выброс в атмосферу немалой части загрязняющих элементов. Это и становится причиной массового отказа производителей в Европе, США и Японии от оцинковки полностью всего кузова. По поводу эффективности также существует масса споров. Но есть факты, которые нельзя обойти стороной в данном обсуждении:

    • полностью оцинкованные машины служат качественно и долго только при соблюдении точности производственного процесса;
    • плохая оцинковка добавляет проблем владельцу автомобиля после 3-4 лет эксплуатации транспортного средства;
    • если коррозия проникает под слой оцинковки, вся кузовная деталь может быть разрушена без значительных видимых последствий;
    • некоторые типы оцинковки способствуют проявлениям глубинной ржавчины и ее быстрому развитию;
    • хорошо обработанный антикоррозийным покрытием кузов часто служит дольше оцинкованного металла;
    • даже оцинкованный кузов приходится дорабатывать и проводить регулярные антикоррозийные работы с различными материалами.

    В разговоре об оцинкованных автомобилях можно вспомнить две модели корпорации Volkswagen. Это Passat B3 и Passat B5. Первая выпускалась в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, а вторая — в начале 2000-х годов. Как первая, так и вторая модель продолжают радовать владельцев и сегодня, несмотря на преклонный возраст и не самые удачные условия эксплуатации. Но следует также вспомнить Peugeot 307 2004-2006 годов выпуска, который также обладал оцинкованным кузовом. Французские хэтчбеки ржавеют быстрее, чем это можно себе представить. Так что оцинкованный кузов надежен только при качественном выполнении процесса обработки.

    Дополнительное покрытие кузова цинком

    При длительных проблемах с кузовным металлом приходится прибегать к определенным хитростям и предложениям станций ремонта. Многие предлагают цинкование кузова как способ избавиться от различных проблем с металлическими деталями авто. На самом деле, хороший процесс покрытия металла кузова цинком возможен только на заводе. Представьте только, что вам придется сделать, чтобы испытать на своем автомобиле не слишком удачные решения цинкования кузова. Проведение этой работы потребует исполнения массы других задач, которые будут стоить вам очень дорого и отберут возможность использования автомобиля надолго:

    • необходимо зачистить весь кузов автомобиля до металла, получив максимально чистую поверхность;
    • очаги ржавчины следует обработать специальными материалами, счистить и отделать шпаклевкой;
    • сквозную коррозию придется вырезать, оставив только здоровый металл на кузове автомобиля;
    • отверстия далее необходимо заварить латками, выровняв их шпаклевкой и другими материалами;
    • затем производится цинкование кузова, которое в гаражных условиях просто невозможно в качественном виде;
    • далее машину грунтуют, готовят под покраску и красят, затем производится окончательная сборка автомобиля.

    На эти процессы придется потратить целое состояние, а результат будет плачевным. Уже через несколько месяцев после такой процедуры можно заметить первые вздутия краски. Это наиболее опасный процесс в данном случае, ведь автомобиль может поржаветь за месяц под слоем оцинковки. Если же цинкование выполнено некачественно, вы продолжите постоянно бороться с коррозией и не сможете нормально эксплуатировать транспорт. Потому перед заказом такой процедуры следует хорошо подумать, стоит ли выбрасывать деньги на ту услугу, которая может быть нормально выполнена только на заводе с профессиональными мощностями.

    Что делать, если пошла коррозия по оцинкованному кузову?

    Один из популярных вопросов, который задают на форумах автомобилисты, — вопрос о ржавчине на оцинкованном кузове. Если процедура покрытия цинком на самом деле произошла на заводе с соблюдением всех требований, ржавчина на кузове не появиться без видимых механических повреждений. Но цинк не вечен — царапины, сколы и другие проблемы разрушают слой защитного покрытия и позволяют влаге проникать к металлу. Это способствует зарождению очагов коррозии, что разрушает металл изнутри. Потому если на вашем оцинкованном автомобиле начались процессы коррозии, придется выполнить стандартную процедуру:

    • полностью зачистить место, где произошло зачатие коррозийных процессов, и вычистить ржавчину без остатка;
    • выполнить обработку кузова доступными обезжиривающими материалами для нормальной покраски;
    • вскрыть место ремонта грунтом для нормального наложения лакокрасочного материала;
    • подобрать и приобрести необходимое количество краски для вашего автомобиля в цвет окружающим деталям;
    • произвести качественную покраску без пропусков, что защитит ремонтированное место от последующего воздействия влаги.

    В современных автомобилях за отсутствие процессов коррозии отвечает именно лакокрасочное покрытие. Как только краска прекращает защищать металл от микротрещин и попадания воды, приходится обновлять покрытие и счищать коррозию. И если оцинкованный кузов начала посещать коррозия, скорее всего, цинкование выполнялось частично или некачественно. Поэтому ремонтировать данные проблемы придется в точности так, как вы бы восстанавливали обычный металлический кузов. Несмотря на все преимущества процесса оцинковки, только несколько немецких моделей обладают поистине качественным кузовом без каких-либо проблем с коррозией. В АвтоВАЗе также используют оцинкованные детали, о чем предлагаем посмотреть следующее видео:

    Подводим итоги

    Качественный уход за кузовом позволит вам прокататься на автомобиле долгие годы и не знать проблем с ржавчиной и прочими неприятностями. Тем не менее, если проблемы у кузова уже появились, придется выполнить восстановление потерянных кузовных деталей, заменить их или освободить от коррозии. И в этом случае не столь важно, оцинкованный кузов у вашего автомобиля или нет. Все прелести цинкования могут быть уничтожены некачественным выполнением этого процесса.

    При покупке машины вы никак не сможете проверить, оцинкованный ли кузов у нее. Потому лучше не надеяться на то, что автомобиль обладает качественной защитой от коррозии. Дополнительный слой антикоррозийного материала явно не повредит даже самой защищенной от ржавчины машине. Потому лучше всего воспользоваться услугами мастеров и самостоятельно убедиться в том, что авто может прослужить еще не один год.

    «Нержавеющие» автомобили: Типы оцинковки кузова — Статьи — Авто

    Кузов автомобиля делается в основном из стали. А сталь — это такая штука, которая довольно быстро ржавеет. Чтобы замедлить этот процесс, кузов красят и покрывают лаком. Но краска — вещь ненадежная: мелкая авария, сухие ветки кустов или скол, и вот уже краски нет, а кузов ничем не защищен. Поэтому придумали оцинковку.

    Панацея тонким слоем

    Оцинковка — это когда сталь покрывают тонким слоем цинка. Делать это можно разными способами. Одни способы лучше, другие хуже — об этом через пару абзацев.

    Надо понимать, что оцинковка не гарантирует того, что кузов не будет ржаветь. Есть такие типы оцинковки, которые являются оцинковкой только на словах, так сказать, для рекламы и в маркетинговых целях. Но даже хорошая качественная оцинковка не спасет от коррозии, она лишь отсрочит момент начала ржавления стали.

    Дело в том, что, когда кузов остается без краски и лака (например, в месте скола), коррозия начинает разрушать цинк, а не сталь, ржавчина не появляется. Но это только до поры до времени, потому что когда цинк разрушается — а рано или поздно он разрушится, — коррозия приступает уже к разрушению стали.

    То, как долго скол будет без ржавчины, зависит от многих факторов, а не только от качества и толщины цинкового слоя. Например, от влажности и температуры. В среднем скорость разрушения активного цинкового слоя составляет от 1 до 6 мкм в год, а толщина цинкового покрытия на разных машинах колеблется от 2 до 15 мкм. Быстрее коррозия происходит там, где влажно. Или, например, под налипшей грязью.

    Читайте также

    Фальстарт «Алабуги»: Глушить противника новой ракетой у Шойгу не получается След уникального оружия затерялся в тумане ОПК

    Горячая оцинковка

    Теперь о типах антикоррозийной обработки. Самая лучшая оцинковка — это горячая оцинковка. При таком способе кузов опускают в ванную с горячим (от 500 до 4000 градусов по Цельсию) цинком. Слой цинка обычно получается около 10−15 мкм. Так оцинковывают в основном дорогие машины и то не все, потому что это достаточно сложный и дорогой процесс. Гарантия на кузова, оцинкованные таким способом, составляет обычно от 15 лет. А раз только гарантия такая, кузов можно считать почти вечным. Примеры машин с горячей оцинковкой: большинство современных моделей Porsche, Audi, Ford, Volvo.

    Гальваническая оцинковка

    Второй способ оцинковки — это гальваническая оцинковка. Она дешевле и распространеннее. Большинство оцинкованных машин оцинкованы именно таким способом. Кузов опускается в цинкосодержащий электролит, через который пропускают ток. В результате получается очень равномерная оцинковка слоем от 2 до 10 мкм. Гарантия от коррозии на такой кузов обычно в районе 10−12 лет. Таким способом оцинковки пользуются почти все производители не бюджетных машин: Opel, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan*

    Холодная оцинковка

    Такой вид оцинковки получил широкое распространение не так уж и давно. Примерно в тот же период, когда балом стали править не инженеры, а маркетологи.

    Технология заключается в подмешивании в грунт высокодисперсного цинкового порошка. Оцинкованным кузов в данном случае можно считать лишь формально, потому что цинк, по сути, не на кузове, а в грунте. Нет грунта (если царапина до металла) — нет защиты. Антикоррозийная защита такой «оцинковки» очень небольшая. Большой гарантии на кузов производитель в данном случае не дает, ограничивается обычно общей гарантией ЛКП. Таким способом оцинковываются по большей части бюджетные автомобили: Renault Logan, Lifan, Chery, Great Wall, Hyundai, Renault Logan, УАЗ, ВАЗ.

    Цинкрометалл

    Данный вид оцинковки встречается редко и только среди небольшого числа недорогих моделей. Суть метода заключается в том, что цинковым грунтом покрывается сталь на стадии проката. Защитные свойства такого способа оцинковки нельзя назвать выдающимися. Особенно плохая защита будет в местах, где влажно и после аварий и повреждений. Таким способом оцинкованы в основном машины марки Kia, Renault.

    Важно и то, какая обработка была у кузова: полная, частичная или только узловых соединений. Естественно, что лучше всего, когда оцинкован весь кузов целиком. Но для производителя бюджетных автомобилей и моделей это дорого, поэтому их часто цинкуют частично. Например, только крылья, пороги.

    Совсем уж экономичные автопроизводители, которые кроят каждую копеечку, цинкуют только узловые соединения (сварочные швы и крепления, например).

    Как видите, оцинковка оцинковке рознь, и по каждой конкретной модели требует уточнения. В интернете можно найти информацию о том, как и в какие годы выпуска цинковалась так или иная модель (и цинковалась ли вообще). Иногда, например, в случае с «Логаном», в первые годы оцинковка была частичной, а потом полной.

    В общем, из всего этого следует сделать два вывода. Первый — ржавеют даже оцинкованные машины. Причем ржавеют с разной скоростью в зависимости от погоды, заботливости владельца, температуры, внешних воздействий типа реагентов и грязи и так далее.

    Второй вывод — не надо верить заявлением маркетологов о том, что кузов оцинкован. Оцинкован он может быть чисто формально, и надо смотреть на факты — на способ оцинковки и на гарантию производителя на кузов. Чем больше гарантия, тем лучше, вероятно, оцинкован кузов.

    *Информация собрана из открытых источников и может содержать неточности. Способ оцинковки может меняться от года к году, от завода к заводу, от модели к модели. Для получения точной информации нужно искать информацию по конкретной модели, году выпуска и заводу.

    Новости авто: В РФ продан первый автомобиль с электронным ПТС

    На колесах: Названы самые популярные в России цвета автомобилей

    Автомобили с оцинкованным кузовом: список с 2000, 2006, 2018, 2019, 2020 года (таблица)

    1. Audi
    A1

    2010-2017
    8x
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    A3

    2006-2017
    8pa (8v)
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    A4

    2006-2017
    B7 (B8, B9)
    Горячая     оцинковка
    (в составе односторонняя
    и двухсторонняя)
    A5

    2007-2017
    8t (2 поколение)
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    A6

    2006-2017

    C6 (С7)
    Горячая     оцинковка
    (в составе односторонняя двухсторонняя)
    A7

    2010-2017
    4g ( 2 поколение)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    A8

    2006-2017
    D3 (D4)
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Q3

    2011-2017
    8u
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Q5

    2008-2017
    8r
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Q7

    2006-2017
    4l (4m)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    R8

    2007-2017
    Gt (Spyder)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs 3

    2011-2017
    8pa (8va)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs 4

    2011-2017
    4 B8 (B9)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs 5

    2010-2017
    8t (F5)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs 6

    2008-2017
    C6 (С7)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs 7

    2013-2017
    4g
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rs Q3

    2013-2017
    8u
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S1

    2014-2017
    8x
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S3

    2013-2016
    8v
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S4

    2006-2014
    B7 (В8)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S5

    2008-2017
    8t
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S6

    2006-2017
    C6
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S7

    2012-2017
    4g
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S8

    2006-2017
    D3 (D4)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Sq5

    2012-2017
    8r (2 поколение)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tt

    2006-2017
    8j
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    2. BMW
    1

    2006-2017
    E87 (E81, E82, F20)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    2

    2013-2017
    F22
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    3

    2006-2017
    E90 (F30)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    4

    2013-2017
    F32
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    5

    2006-2017
    E60 (F07, G30)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    6

    2006-2017
    E63 (F06, G32)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    7

    2006-2017
    E65 (F01, G11)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    M3

    2006-2017
    E46 (F90, F80)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    M4

    2013-2017
    (F82)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    M5

    2006-2017
    E60 (F10, F90)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    M6

    2006-2017
    E63 (F06)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X1

    2009-2017
    E84 (F48)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X3

    2006-2017
    E83
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X5 M

    2009-2017
    E70 (F85)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    X6

    2008-2017
    E71 (F16)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X6 M

    2009-2017
    E71 (F86)
    Гальваническа    я оцинковка
    (двухсторонняя)
    Z4

    2006-2017
    E85 (E89)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Z4

    2006-2017

    M E85
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    M2

    2015-2017
    F87
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X2

    2017
    F39
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    X4

    2014-2017
    F26 (G02)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    3. Chevrolet
    Aveo

    2006-2017
    250 (T300)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Camaro

    2008-2017
    5 (6) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
     Captiva

    2014-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cobalt

    2006-2017
    2 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Corvette

    2006-2017
    C7 (C6)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cruze J300

    (3 поколение)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Express

    2014-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Impala

    2014-2017
    10 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Malibu

    2014-2017
    5 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Niva

    2014-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Orlando

    2014-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Spark

    2014
    M300
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Suburban

    2014
    Gmt900
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tahoe

    2014-2017
    4 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tracker

    2014-2017

    3 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Trail Blazer

    2014-2017
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Traverse

    2014-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Volt

    2014-2015
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    4. Ford
    C Max

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Escape

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Expedition

    2006-2017
    2 (3, 4) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Explorer

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fiesta

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Focus

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Focus Rs

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Focus St

    2006-2017
    2 (3, 4) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    F Series

    2014-2014
    106
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ecosport

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Freestyle

    2006-2017
    1 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fusion

    2006-2012
    1 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Galaxy

    2006-2017
    2 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
     Ka

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Maverick

    2006-2007
    3 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
     Mustang

    2006-2017
    5 (6) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mondeo

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ranger

    2006-2017
    2 (3, 4, 5) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Taurus

    2006-2017
    4 (5, 6) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tourneo Connect

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Transit

    2006-2017
    5 (6, 7) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Transit Connect

    2006-2017
    1 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tourneo Custom

    2012-2017

    1 поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Gt

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    5. Honda
    Accord

    2006-2017
    7 (8, 9) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Airwave

    2006-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Civic

    2006-2017
    8 (9) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Crosstour

    2009-2014
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cr V

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Element

    2006-2010
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Elysion

    2006-2013
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fit

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fr V

    2006-2009
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Hr V

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Insight

    2006-2014
    1 (2) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Inspire

    2006-2012
    4 (5) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Integra

    2006
    4 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Jazz

    2006-2014
    1 (2) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Legend

    2006-2010
    4 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mobilio

    2006-2008
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Odyssey

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Partner

    2006-2010
    2 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ridgeline

    2006-2013
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Stepwgn

    2006-2014
    3 (4) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Stream

    2006-2014
    2 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fit Aria

    2006-2008
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Fit Shuttle

    2011-2015
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Freed

    2008-2014
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    6. Jaguar
    S Type

    2006-2008
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    F Type

    2013-2017
    Coupe (Roadster, Coupe)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    X Type

    2006-2009
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xe

    2014-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xf

    2007-2017
    X250 (Х260)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xj

    2006-2017
    X308 (Х350, Х358, Х351)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xk

    2006-2014
    X100 (Х150)
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    E Pace

    2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    F Pace

    2016-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    7. Land Rover
    Defender

    2006-2016
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Discovery

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Freelander

    2006-2017
    2 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Range Rover

    2006-2017
    3 (4) поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Range Rover Evoque

    2011-2015
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Range Rover Sport

    2006-2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Defender 90

    2007-2016
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    Range Rover Velar

    2017
    1 поколение
    Гальваническая     оцинковка
    (двухсторонняя)
    8.  Mercedes-Benz
    A-Класс

    2006-2017
    W169 (W176)
     Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    AMG GT

    2014-2017
    Coupe
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    B-Класс

    2006-2017
    W245
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    C-Класс

    2006-2017
    W203 (W204, W205)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Citan

    2012-2017
    W415
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    CL-Класс

    2006-2013
    C216
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    CLA-Класс

    2013-2017
    C117
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    CLC-Класс

    2008-2011
    Cl203
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    CLK-Класс

    2006-2010
    W C209
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    E-Класс

    2006-2017
    W211 (W212, W213)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    CLS-Класс

    2006-2017
    C219 (C218)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    G-Класс

    2006-2017
    W463
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    GL-Класс

    2006-2016
    X164
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Gla Class

    2013-2017
    X156
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Glk Class

    2008-2015
    X204
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    M-Класс

    2006-2015
    W164 (W166)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    R-Класс

    2006-2015
    W251
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S-Класс

    2006-2017
    W220 (W221, W222)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    SL-Класс

    2006-2017
    R230 (R231)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    SLK-Класс

    2006-2016
    R171 (R172)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    SLR-Класс

    2006-2010
    C199
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Sprinter

    2006-2014
    W905 (W906)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    V-Класс

    2014-2017
    W447
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Vaneo

    2006-2014
    W414
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Viano

    2006-2014
    W639
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Vito

    2006-2017
    W639 (W447)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Glc Class

    2015-2017
    X253
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Gle Class

    2015-2017
    W166 (V167)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Gls Class

    2015-2017
    X166 (X167)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Slc Class

    2016-2017
    R172
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    X Class

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    9. Mitsubishi
    Asx

    2010-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Colt

    2006-2013
    Z30
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Delica

    2007-2017
    5 (6) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Eclipse

    2006-2011
    4g
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Galant

    2006-2013
    9 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Grandis

    2006-2011
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    L200

    2006-2017
    4 (5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Lancer

    2006-2017
    6 поколение, (X)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Lancer Evolution

    2006-2014
    9 (10) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mirage

    2012-2016
    6 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Montero

    2006-2014
    3 (4) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Outlander

    2006-2017
    1 (3) поколение, (XL)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Pajero

    2006-2017
    3 (4) поколение (Mini H53, Pinin 1 поколение, Sport 1 поколение)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Challenger

    2006-2015
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Endeavor

    2006
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Freeca

    2006-2009
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    I

    2006-2013
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    L400

    2006
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Minica

    2006-2011
    8 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Proudia

    2012-2016
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Raider

    2006-2009
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Space Gear

    2006-2007
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Triton

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xpander

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Eclipse Cross

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    10. Porsche
    911

    2006-2017
    Carrera
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    918

    2013-2015
    Spyder
    Горячая  оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cayenne

    2007-2017
    9
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cayman

    2008-2017
    981c (982)
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Macan

    2013-2017
    1 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Panamera

    2009-2017
    970
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    11. Renault
    Espace

    2006-2017
    4 (5) поколение
    Горячая оцинковка
    (односторонняя)
    Renault Logan

    2008-2017
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (односторонняя)
    11. Renault
    Alhambra

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Altea

    2006-2014
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cordoba

    2006-2008
    3 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Exeo

    2009-2012
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ibiza

    2006-2017
    3 (4, 5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Leon

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Toledo

    2006-2017
    2 (3, 4) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ateca

    2016-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mii

    2011-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Arona

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    12. Toyota
    Auris

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Avensis

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Caldina

    2006-2007
    3 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Camry

    2006-2017
    Xv40 (Xv50, Xv70)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Celica

    2006
    7 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Corolla

    2006-2017
    E130 (E140, E150, E160)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Crown

    2006-2017
    S180 (S200, S210)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Estima

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Hiace

    2006-2017


    h300
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Highlander

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Hilux

    2006-2017
    7 (8) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Hilux Surf

    2006-2009
    4 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Land Cruiser

    2006-2017
    J100 (J200)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Land Cruiser Prado

    2010-2017
    J150
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mark 2

    2006-2007
    X110
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Prius

    2006-2017
    2 (3, 4)поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Rav4

    2009-2017
    3 (4, 5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Sienna

    2006-2017
    2 (3)поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Town Ace

    2006-2017
    4 (5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tundra

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Venza

    2008-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Vitz

    2006-2016
    Xp90 (Xp130)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Yaris

    2006-2017
    Xp9 (Xp130, Xp150)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Aygo

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    4Runner

    2006-2017
    4 (5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Avanza

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Aqua

    2011-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Allion

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Avalon

    2006-2017
    3 (4) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Alphard

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Bb

    2006-2016
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Blade

    2006-2012
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Belta

    2006-2012
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Celsior

    2006
    F30
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Esquire

    2014-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Etios

    2010-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Harrier

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Ipsum

    2006-2009
    M20
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Iq

    2008-2011
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Kluger

    2006-2013
    Xu20 (Xu40)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Lite Ace

    2006-2016
    5 (6) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Passo

    2006-2017
    C10 (С30, 3 поколение)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tacoma

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Rush

    2006-2016
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Fortuner

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    13. Volkswagen
    Amarok

    2010-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Beetle

    2006-2017
    2 поколение (А5)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Caddy

    2006-2017
    3 (4) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Caravelle

    2006-2017
    5 (Т6)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Crafter

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Golf

    2006-2017
    4 (5, 6, 7)поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Jetta

    2006-2017
    5 (6) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Multivan

    2006-2017
    T5 (Т6)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    New Beetle

    2006-2010
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Passat

    2006-2017
    B6 (В7, В8)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Passat Cc

    2008-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Phaeton

    2006-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Pointer

    2006-2008
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Polo

    2006-2017
    4 (5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Scirocco

    2008-2017
    3 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Sharan

    2006-2015
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Tiguan

    2007-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Touareg

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Touran

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Transporter

    2006-2017
    T5 (Т6)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Clasico

    2011-2016
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    California

    2006-2017
    T5 (Т6)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Eos

    2006-2015
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Fox

    2006-2011
    2 (3) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Gol

    2006-2017
    G4 (G5, G6)
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Lavida

    2008-2015
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Magotan

    2007-2016
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Parati

    2006-2012
    4 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Rabbit

    2006-2009
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Routan

    2008-2012
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Suran

    2010-2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Saveiro

    2006-2013
    4 (5) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Sagitar

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Teramont

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     T Roc

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Voyage

    2008-2016
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Up

    2012-2017


    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    14. Volvo
    C30

    2006-2014


    1 поколение
    C70

    2006-2013
    2 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S40

    2006-2012
    2 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S60

    2006-2017
    1 (2, 3) поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S80

    2006-2017
    2 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    V40

    2012-2017
    2 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    V50

    2006-2012
    1 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    V60

    2010-2017
    1 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    V70

    2006-2017
    2 (3) поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xc60

    2008-2017
    1 (2) поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xc70

    2007-2017
    3 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Xc90

    2006-2017
    1 (2) поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    S90

    2016-2017
    2 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Xc40

    2017
    1 поколение
    Горячая оцинковка
    (двухсторонняя)
    15. Mazda
    2 Dj


    2017
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    3 Bm


    2017
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cx 5


    2017
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cx 9

    2017
    2 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Demio Dj

    2017
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Mx 5 Rf

    2017
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Biante

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Carol

    2017
    7 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
     Cx 3

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Cx 8

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Flair

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)
    Flair Crossover 

    2017
    1 поколение
    Гальваническая оцинковка
    (двухсторонняя)

    Китайские автомобили с оцинкованным кузовом: грустный исход для Автоваза | Clickny — журнал про авто

    В нише бюджетных авто давно закрепились две группировки: Автоваз, подкрёпленный в последние годы японско-французским альянсом, и китайский автопром, представленный, как минимум десятью разными марками.

    При этом покупка китайского автомобиля частенько вызывает неоправданную волну негодования. Среди наиболее частых возгласов можно услышать, что у китайцев «ресурс двигателя — 100 тыс.км.», «подвеска игрушечная» и «сгниёт за год».

    Остановимся на последнем. Сегодня как минимум три китайских автопроизводителя выпускает автомобили в оцинкованном кузове. О них и поговорим в этой статье.

    Geely Atlas

    Не думаю, что открою для кого-то Америку, если скажу, что китайская Geely уже 5 лет полностью контролирует выпуск «шведской» Volvo — причем как грузовики, так и легковые автомобили.

    Что говорить, китайцы шагнули вперёд, и последний флагман Geely — Atlas (Атлас) выпускается уже в оцинкованном кузове, а по ТТХ на голову превосходит ближайших конкурентов.

    Geely Atlas после конвейера проходит три процедуры: фосфатирование, катафорез и воскование. Так что коррозии кроссовер точно не боится.

    Haval

    Об этой марке большинство узнало только тогда, когда они открыли собственное производство автомобилей под Тулой, но на деле машины очень хороши и надёжны: ресурс двигателей достигает 400 тыс. км., а модели серии F проходят горячее цинкование, что сегодня делают только немецкие автопроизводители.

    Chery

    Модели Chery Tiggo 7 и Tiggo 4 китайской сборки проходят обязательную процедуру гальванического цинкования. Конечно, по эффективности она едва ли превзойдёт горячее или холодное цинкование, но на 9-10 лет активной эксплуатации без крупных очагов коррозии рассчитывать можно однозначно.

    Реакция Автоваза

    Пытаясь угнаться за китайскими конкурентами Автоваз тоже кинулся цинковать свеженькие Lada Vesta, однако ютуб полнится видео, где видны все огрехи производства, и доверять тольяттинским «мастерам» я бы всё же не стал.

    Оцинкованные стальные опоры вагонов с антикоррозийными свойствами

    Аттлборо, штат Массачусетс.

    Будет ли стремление отечественного автопрома к двухсторонней коррозии оцинкованной стали кузова? Ржавчина долгое время была мучительной и дорогостоящей проблемой не только для покупателей автомобилей, но и для самих производителей, уничтожая механически молодые автомобили намного раньше своего времени.

    Оцинкованная сталь — еще один шаг к победе в битве с ржавчиной, но еще предстоит пройти долгий путь.

    Хотя он должен остановить перфорационную ржавчину, он может привести к образованию пузырей на краске, предупреждает д-р Роберт Бабоян, руководитель лаборатории электрохимии и коррозии Texas Instruments (TI).

    «Двусторонняя оцинкованная сталь имеет цинковое покрытие, — поясняет д-р Бабоян. « С внутренней стороны цинковое покрытие предотвращает перфорацию изнутри. Но снаружи вы рисуете поверх цинка, и цинк является очень активным элементом ». Несколько автомобилей, которые сейчас на дороге со сталью с двойным покрытием, показывают повреждение краски.

    « За двухсторонней оцинкованной сталью нужно очень внимательно следить, — призывает химик TI, — особенно в тех областях, где есть болты, крепежные детали и т. Д. ».

    Chrysler обследовал несколько лет назад выяснили, что на Северо-Востоке вероятность появления ржавчины у автомобиля, который находилась на дороге в течение двух лет, составляла около 20 процентов, у четырехлетнего автомобиля — около 60 процентов, а у автомобиля шестилетнего возраста. , 90 процентов. Напротив, исследование TI прошлой весной показало, что на транспортных средствах, которые находились на дорогах шесть лет или меньше, не было сквозной ржавчины.

    General Motors уже впервые применяет нержавеющую оцинкованную сталь с двойным покрытием на всех панелях кузова рестайлинговых Cadillac Eldorado and Seville, Buick Riviera и Oldsmobile Toronado 1986 года с гарантией на перфорацию до пяти лет или 60 000 миль. Шведский импортер Saab дает гарантию на свои автомобили на шесть лет от перфорации из-за коррозии.

    К 1987 году на некоторые автомобильные линии будет предоставляться 10-летняя гарантия от перфорационной ржавчины и 5-летняя гарантия от косметической коррозии снаружи автомобиля.Минивэны Chrysler, Dodge Caravan и Plymouth Voyager, уже построены, чтобы противостоять сквозной коррозии в течение 10 лет.

    Косметическая коррозия — это автомобиль другого цвета, однако.

    Исследование TI также указывает на косметическую коррозию, такую ​​как точечная коррозия, во многих современных автомобилях с малым пробегом, как отечественных, так и импортных.

    В основе проблемы ржавчины лежат не только соли для защиты от обледенения дорог, но и кислотные дожди. В совокупности результаты просто потрясающие. « Когда вы объединяете два, — объясняет Бабоян, — эффект намного хуже, чем когда они разделены.’Скорость коррозии автомобильной стали может быть от 2 до 10 раз выше, когда кислотный дождь сочетается с дорожной солью. Ежегодно используется около 12 миллионов тонн дорожной соли по сравнению с 2 миллионами тонн в середине 1950-х годов.

    « Кислотные дожди делают окружающую среду все более суровой, — говорит д-р Бабоян. Например, среднее количество осадков в Бостоне имеет pH 4, но, возможно, пять раз в год выпадают осадки с pH 2. «Это как уксус, — объясняет химик.

    Все это сильно повлияло на краску. Чтобы продлить срок службы краски, автопроизводители теперь переходят на базовую / прозрачную краску, но у системы прозрачного покрытия есть и недостатки. Это не только дороже в установке, но и в ремонте.

    Что касается области отделки салона автомобилей, то производители автомобилей уже давно используют анодированный алюминий, но когда он подвергается воздействию кислоты, такой как серная кислота и / или азотная кислота под дождем, он теряет свой первоначальный блеск и становится молочно-белым. .В результате автопроизводители начинают переходить на более дорогие системы отделки салона, такие как алюминий с покрытием из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь внутри защищает корпус от коррозии.

    Все автопроизводители используют алюминий, плакированный нержавеющей сталью, на некоторых своих автомобилях, особенно на более дорогих. На других моделях, особенно на более дешевых автомобилях, производители по-прежнему используют анодированный алюминий, а также отделку из твердой нержавеющей стали. Например, на автомобиле за 6000 или 7000 долларов вы, вероятно, получите анодированный алюминий, поэтому вы можете ожидать проблемы с коррозией.

    « Проблема с твердой нержавеющей сталью заключается в том, что она может вызвать гальваническую коррозию, которая очень похожа на то, что произошло на Статуе Свободы », — сообщает Бабоян.

    У японцев, вероятно, было больше проблем с косметической коррозией, чем в любой другой стране, потому что большая часть их внимания была направлена ​​на перфорационную ржавчину, серьезную проблему 1970-х годов.

    Чтобы решить эту проблему, японские автопроизводители покрыли алюминиевую накладку пластиком, но это позволяет жидкостям с дорожной солью проникать на поверхность раздела между металлом и пластиком.Результаты коррозии.

    Японские автопроизводители теперь обращают внимание на алюминий, покрытый нержавеющей сталью.

    Чарльз Э. Доул — автомобильный редактор журнала Monitor. Крепление облицовки влияет на коррозию автомобиля

    Независимо от того, насколько устойчивой к коррозии может быть обшивка автомобиля, способ ее крепления играет важную роль.

    « Если вы используете анодированный алюминий или алюминий, плакированный нержавеющей сталью, крепление планки не так важно, как при использовании нержавеющей стали или пластика », — говорит д-р.Роберт Бобоян, руководитель лаборатории электрохимии и коррозии Texas Instruments.

    « Алюминий обеспечивает защиту тела, поэтому вы можете успешно использовать металлические зажимы », — говорит он. « Если есть какие-либо повреждения лакокрасочного покрытия в области крепежа, алюминий защищает корпус, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться о коррозии ».

    Что касается нержавеющей стали, однако, « вы хотите использовать все пластиковые крепежи, чтобы вы не связали нержавеющую сталь с кузовом автомобиля электрически.»

    До сих пор автопроизводителям не удавалось изолировать нержавеющую сталь от кузова, несмотря на использование полностью пластиковых зажимов, пластика под обшивкой и т.п. Ничего из этого не сработало.

    « Это не сработало, потому что после того, как автомобиль был в дороге в течение года или около того, между нержавеющей сталью и кузовом возникает контакт несколькими способами », — сообщает г-н Бабоян. « Можно было поцарапать краску и вступить в контакт. Иногда сами пластиковые зажимы становятся токопроводящими и образуют перемычку.«

    Пластик такой же», — говорит он. « Если прикрепить пластик к кузову и пробить краску, краска разъедет », — объясняет он. « В некоторых случаях автопроизводители используют клей, но иногда отделка отваливается » —

    Правда или рекламные уловки производителей? Анатолийк> Блог> Кузов оцинкованный Автомобили

    Практически каждая компания, производящая автомобили, заявляет, что оснащает свои модели оцинковкой. В первую очередь об этом свидетельствуют рекламные проспекты, в которых красиво расписано, сколько времени машина вам служит верой и правдой.Однако на самом деле все просто иначе. В связи с этим каждый автолюбитель должен владеть информацией о том, как узнать оцинкованный кузов. Это поможет не попасться на удочку хитрых маркетологов и.

    Роль оцинковки

    В настоящее время существует три типа гальванических автоклав, которые применяют производители автомобилей — термическое, холодное и гальваническое. Под холодной технологией подразумевается качественное окрашивание всей краски автомобиля, в которой содержится мелкодисперсный цинк.Подсказывает любая оцинковка.

    Дело в том, что металл, из которого изготовлен кузов автомобиля, даже самого высокого качества. Это связано с его постоянным контактом с влагой.

    Обычно в рекламе автопроизводителей говорят о гальванике автокосов, по сути, имеют в виду гальванику только по отдельным ее частям, наиболее уязвимым. Чаще всего наиболее уязвимыми для коррозии элементами автомобиля являются днище и пороги.

    Определить оцинкованный кузов

    На видео корпус автомобиля Нива:

    Итак, чтобы не остаться в дураках спустя несколько лет и не обнаружить ржавчины на кузове, в первую очередь нужно внимательно относиться к деталям и не давать продавцам говорить в зубы.

    Если вы поставили себя на автосалон, как узнать, понравилась ли вам машина оцинковкой, то для начала посмотрите ее технические характеристики. Полностью оцинковка только в том случае, если там написано «полное цинкование». Любая другая надпись говорит о том, что автомобиль автомобиля защищен от коррозии лишь частично.

    Неполная защита тоже говорит о стоимости автомобиля. Автокусы, как правило, обрабатываются недорогими материалами и красками. Такая машина включает в себя многоситовые экономичные варианты для азиатских производителей.В этом случае вы не сможете проверить истинность этого утверждения, так как испытание на оцинковке обойдется вам в кругленькую сумму, которую вы можете прибавить к стоимости дешевой машины и купить себе что-то получше.

    Покупая автомобиль азиатских или европейских производителей, вы знаете, что его кузов, скорее всего, прошел гальваническую оцинковку.

    Термическая обработка проходит марки автомобилей, Volvo, Ford. Они отлично защищены от коррозии и воздействия дорожной химии.

    Гигант автомобилестроения для производства кузовов своих автомобилей использует специальный материал — цинкометаль. Это делает машину более надежной, а срок ее службы увеличивается в несколько раз.

    Вместе с описанием технических характеристик Автомара при его покупке вы получаете гарантийный талон, который указывает на гарантию на оцинкованные автокраны от сквозной коррозии. Это очень важный документ, который в случае дефекта можно предъявить и получить значительную сумму для его устранения или обмена товара.

    Многих автолюбителей интересует, оцинкован ли кузов и можно ли сделать это самому. Специалисты утверждают, что проверить наличие цинкования автомобиля и его качество можно только на специальном дорогостоящем оборудовании. Его посещают далеко не каждую сотню, не говоря уже о личных гаражах. Просто чтобы удовлетворить свой интерес. Исследование этой кузовной характеристики автомобиля обойдется вам в кругленькую сумму.

    Напрашивается вывод: меньше смотрите и внимательнее изучайте технические характеристики и гарантийный талон понравившегося автомобиля.Именно в мелких деталях Вы найдете ответы на большинство своих вопросов, в том числе о цинковании автокусов данной модели. Также обратите внимание на производителя и стоимость автомобиля.

    Кузов автомобиля — чуть ли не самый дорогой элемент автомобиля. В нашей климатической зоне он постоянно подвергается перепадам температур и страдает от осадков. Устали постоянно обрабатывать кузов машины антикоррозийными средствами, автомобилисты при замене авто желают, чтобы на новой «машине» кузов был оцинкован.Многие автопроизводители указывают, что их автомобили покрыты цинком. Переживать, похоже, нет оснований: машина с таким покрытием не подвержена коррозии. Но, к сожалению, с цинковым покрытием на элементах автомобиля не все так просто, так как дешевый «китаец» в этом случае ничем не отличался бы от или.

    Как выбрать машину с оцинкованным кузовом


    Решив купить такую ​​машину, стоит уметь грамотно выбрать модель машины, ведь оцинковка TS покрывается цинком по-разному: одни модели можно полностью защитить от ржавчины, другие защищены только отдельными элементами, а другие покрываются только грунтовкой с содержанием в своем составе мизерного количества цинка.

    Очень качественной оцинковкой покрывают автомобили таких марок: Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, Volvo, Opel, Ford, Mercedes, BMW. Honda legends, Pilot, оцинкованы только днище, крылья и пороги. В цинковой грунтовке используются автопроизводители Lada Marks, Jil, Junta. Качество оцинковки автомобиля и, естественно, его цена зависят от вида оцинковки.

    Виды оцинковок


    Оцинкованный слой отлично защитит металл от ржавчины и надолго продлит жизнь автомобилей.Виды цинкования следующие:

    Горячая оцинковка


    Ее преимущества:

    Металл, подвергнутый данному способу цинкования, отлично противостоит коррозии около 15-30 лет.

    Это в 3-4 раза надежнее гальванических покрытий.

    Сталь оцинкованная, устойчивая к механическим повреждениям.

    Минус такого вида цинкования — дороговизна. По сути, это причина дороговизны таких автомобилей.

    Автоконцерн VW Group производит такие автомобили как: Volkswagen, Audi, Seat.Автотранспорт концерна Volkswagen Group проходит испытания на коррозионную стойкость в соляных камерах. Но защищают такие автомобили от ржавчины по-разному.

    Audi более устойчива к ржавчине. С середины 80-х годов прошлого века на металле, из которого изготавливают кузов Audi. Оцинковка наносится с двух сторон, даже на швы.

    Горячим способом применяется цинкование и Volvo, Chevrolet, Opel и Ford. Во многих деталях из алюминия, а когда элементы защищены из оцинкованной стали, не жалеют.

    Гальванический оцинчен


    Этот способ нанесения цинка известен давно. У каждого из автопроизводителей есть свои секреты. Удачный гальванический состав смогли изобрести производители автомобилей Mercedes и BMW. Толщина гальванического слоя на кузове автомобиля 9-15 мкм. Оцинкованный этим методом металл, устойчивый к ржавчине, можно принести в жертву Audi. После того, как была проведена оцинковка, металл становится гладким и краска отлично ложится на него.

    Автомобиль из Японии не самый лучший по антикоррозийным свойствам. На автомобили от, Pilot, CR-V устанавливаются только некоторые оцинкованные элементы: обычно это днища, пороги и крылья.

    Zincometal


    Kia autocontracene пошла своим путем. Кузовные элементы машин этого автоконцерна изготовлены из цинкометала, напоминающего «слоеное тесто»:

    Нижний — сталь;

    Средние — смешанные оксиды с цинком;

    Верхний — органайзер с большим содержанием цинка.

    Холодная Оцинковка


    Такой вид цинкования — маркетинговый ход, который изобрели производители бюджетных автомобилей. Холодное цинкование — это покрытие элементов катофанесодержащим цинком. Таким образом, оцинкованы: Lada, Chery, Höndai и некоторые модели Kia.

    Определение типа оцинковки


    Есть специальное оборудование, с помощью которого можно узнать, оцинкован или нет выбранный автомобиль. Но такие устройства дорогие, и увидеть их не в каждом автосервисе.

    При тщательном изучении документов на автомобиль можно узнать оцинкованный кузов.

    1. Дешёвые автомобили ни в чём не горячие, тем более гальваническим способом не гальванизируются.

    2. Если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, то это означает:

    Его отдельные элементы обработаны цинксодержащей грунтовкой.

    3. Автомобиль Цинк покрыт правильно только в том случае, если в инструкции указано, что автомобиль полностью оцинкован.

    Каждый водитель автомобиля задумывался, как защитить свой автомобиль от воздействия коррозии.Как только появляется коррозия, она сразу становится заметной, и машина перестает выглядеть красиво и презентабельно.

    Что? Это процесс перехода металла в обычное исходное состояние, как в земной коре. Как выясняется, это вполне естественный процесс, и поэтому остановить его совершенно невозможно, но современные изобретения и технологии помогут замедлить этот процесс.

    Быстро проходит при различных воздействиях, таких как электрохимические, биохимические и химические.Все эти процессы происходят при контакте с окружающей средой, и поэтому перед водителем автомобиля встает задача защитить металл от таких контактов. На сегодняшний день существует два популярных метода замедления процесса коррозии — использование гальванических покрытий и антикоррозийная обработка.

    Чаще всего цинк применяется в качестве гальванического покрытия, поэтому сейчас есть автомобили с оцинкованным кузовом. Такие машины, конечно, дольше прослужат, но быстрее разъедают. Цинк убережет от коррозии только на гладких и гладких поверхностях, но в таких местах, как стыки и кромки, он вам не поможет.

    Поэтому автомобили с оцинковкой прослужат вам долго, если цинк станет лишь частью общей преграды, а не ее основой. Обязательно примените этот подход к подержанным автомобилям.

    Не забывайте, что нужно даже периодически подвергать осмотру и антикоррозийной обработке, иначе машина быстро придет в негодность.

    Если вы все же решили выбрать второй метод, способ обработки авто антикоррозийным средством, можете не беспокоиться о выборе — существует множество различных способов обработки.Во времена СССР на наш рынок такие материалы практически не поступали, появился только Антикоррозионный «Мовиль», их нужно было использовать для скрытых полостей.

    Уже в 70-летнем возрасте с Запада появились антикоррозионные средства, но приобрести их мог не каждый житель СССР, так как стоимость была немаленькой. Сейчас существует большое количество антикоррозийных средств, но помните, что для качественной антикоррозионной обработки рекомендуется проводить обработку на специальной СТО, где вам предложат только лучшие антикоррозии от мировых производителей.

    Cutting Auto с оцинкованным кузовом:

    • ALFA ROMEO: 164 C 93
    • Audi: 80, 100, A4, A6 (94-97 гг.), Все модели после 2000 года выпуска
    • Chevrolet: Lacetti, Epica
    • Chrysler : 300м.
    • Fiat: Albea, Marea
    • Ford: Mondeo (бельгийская сборка), Transit (с 2000 года)
    • Honda: Legend.
    • Iran Khodro: Samand
    • MERSEDES: W201 и W124 (сняты с разработки в 1993 и 1995 годах соответственно)
    • Mitsubishi: Lancer 9
    • Opel: Astra, Vectra B (после рестайлинга 2012), Vectra с
    • PEUGEOT: 306 (C 95 лет) 307, 406 (после 2000 г.), 605, 806
    • Porsche: 911.
    • Renault: Espace LLL, Logan
    • Skoda: A4, Fabia, Octavia
    • Subaru: Legacy (европейские варианты)
    • Toyota: Corolla E10 Series от 91-97 лет, Carina 88-96 лет
    • Volkswagen: Golf 3 , почти все модели после 2000 года выпуска
    • Volvo: Все модели начиная с 240

    Если знаете, что можно добавить в список — пишите в комментариях.

    Ремонтопригодна любая машина. При замене подлежат замене не только стандартные расходные материалы, но и ключевые узлы, рассчитанные на непрерывную работу.Потому что иногда на машине меняют не только масло и фильтр, но и моторы, и коробку передач.

    Есть ряд элементов, которые не так сложно заменить при необходимости. Но то же самое нельзя сказать о деталях кузова. Условно самые простые в замене дверей, капота и крышки багажника. Совсем другое дело при смене днища или стойки. Сделать это практически невозможно.

    При этом организм подвергается сильнейшему воздействию различных провоцирующих факторов, в том числе механическим повреждениям, контактам с химически агрессивными веществами, водой, влагой, снегом, песком и т. Д.Образование даже небольшого очага коррозии со временем может привести к значительному росту ржавчины по всей машине. Обязательно обеспечить телу высокий уровень защиты. Лакокрасочное покрытие с такими задачами справляется плохо.

    Наиболее эффективным способом борьбы с коррозией по праву считается покрытие металла слоем цинка. Эта процедура называется оцинковкой. Причем цинкование высочайшего качества происходит в заводских промышленных условиях. Уровень гальванизации во многом отражается на долговечности машин.Одни ржавеют буквально через 5-10 лет, другие спокойно эксплуатируют 30-40 лет, не заставляя своего хозяина вкладывать огромные деньги в борьбу с коррозией и ремонт кузова.

    Что такое цинк

    Это тоже метод термической обработки, но уже требует меньших ресурсов и финансовых затрат. Поэтому метод получил широкое распространение, и найти автомобили с таким кузовом намного проще.

    В основном японские и американские автопроизводители перешли на гальванику.Среди европейских компаний их заметно реже. Учитывая не самую высокую эффективность по сравнению с горячей гальванией, ведущие автопроизводители разрабатывают улучшенные методы цинкования, модернизируя гальванический принцип. В частности, это такие компании, как Mercedes и BMW.

    Для повышения качества и эффективности цинкования используются следующие этапы:

    • При изготовлении самих кузовных деталей применяют высоколегированные марки стали. Их преимущество в том, что количество примесей в таком минимальное.
    • Наносится более толстый слой самого цинка. Толщина может быть от 9 до 15 мкм.
    • Помимо цинкования, корпус дополнительно шлифуется толстым слоем и более толстым слоем лакокрасочного покрытия, наносимого сверху цинком.
    • Повышаются адгезионные свойства поверхностей, обеспечивая более прочное и прочное соединение между всеми слоями.

    Перед публикацией оцинкованных автомобилей по гальванической технологии, стоит отметить одну закономерность. Японские автомобили изначально уступали европейским по качеству цинкования и прочности кузова.Но потом ситуация стала меняться, и они вышли примерно на один уровень. Это было связано с тем, что японцы несколько позже стали использовать цинк для производства автомобилей.

    Машины самых качественных марок toyota и Lexus. Они демонстрируют отличные показатели коррозионной стойкости. Во многом благодаря достаточно толстому слою защитного покрытия.

    Гальванический метод цинкования автокусов применен при производстве таких автомобилей:

    • Alfa Romeo (только после 1993 г.).
    • Audi A4.
    • Митсубиси Лансер 9.
    • Мерседес W124.
    • Мерседес W201.
    • Lexus (все модели).
    • Volkswagen (все автомобили после 2000 года).
      • Модель
    • рядом с Тойотой. (после 1991 г.).
    • Skoda Fabia.
    • Skoda Octavia.
    • Пежо.
    • Honda Legend.
    • RENAULT ESPACE 3 поколения.
    • Renaul Logan.
    • Крайслер 300м.

    Тот же Рено Логан.У него далеко не образцовое качество лакокрасочного покрытия. Но за счет хорошего уровня защиты гальваническим цинкованием их корпус может длительное время находиться под воздействием влаги и химических реагентов, не допуская появления очагов коррозии.

    Ситуация с отечественным автопромом

    Многих автолюбителей естественно интересуют отечественные автомобили с оцинкованным кузовом. Некоторые даже сомневаются в их существовании.

    В целом картина с отечественными станками по цинкованию выглядит довольно плохо.Раньше автомобили семейства АвтоВАЗ собирали на основе готовых элементов, которые привозили из других стран. В то же время некоторые компоненты, скорее всего, будут изготавливаться путем предварительного цинкования металла, но это не было массовым производством.

    Даже при отсутствии заводского антикоррозионного покрытия детали импортных поставщиков оказались нерентабельными, себестоимость производства автомобилей была высокой. Для снижения цен на российские автомобили было решено перейти на отечественную сталь.

    Если вернуться к вопросу о том, какие автомобили в России выпускаются с заводской оцинковкой, то здесь можно сказать следующее. Гальванизация стала применяться повсеместно. Вопрос только в том, какой метод использовали. И техника использовалась холодная. Как вы уже знаете, по эффективности это самый слабый вариант из оцинковки. К тому же цинкованию подвергались только отдельные компоненты. Вот ответ на вопрос, какие автомобили в России полностью перерабатываются. Целых оцинкованных автомобилей среди российского автопрома практически нет.Их список просто не из чего.

    В настоящее время так называемый метод антикоррозийной обработки может быть использован при производстве машин, в которых цинк вообще не используется.

    Станок цинкования на заводе

    Увы, но точно сказать, где есть или где нет цинкового слоя, невозможно. Эта информация обычно скрыта или раскрыта частично. Это не позволяет сказать, что у китайских автомобилей может быть оцинкованный кузов.Наверняка частичная обработка есть на всех машинах. Если говорить о, то здесь можно привести следующие факты:

    • На автомобилях ВАЗ 2110 и его семействе (ВАЗ 2111, ВАЗ 2112) диагностировано около 30% элементов кузова.
    • Нива или Лада 4 × 4 имеют грунтовочный слой исключительно катодного типа. Цинковые составы здесь не применяются.
    • Лада Калина. На первом поколении использовалось около 52% оцинкованных элементов.
    • На Лада Калина второго поколения применяется условно полная оцинковка, так как соответствующего слоя на капоте, лонжеронах и крыше нет.
      • У
    • Lada Priora сначала 29% деталей кузова были оцинкованы, а с 2009 года цинк стали наносить на все металлические элементы.
    • Лада Гранта в кузове Лифтбек может похвастаться оцинкованными дверьми и крыльями. В кузове гальваниан седан не предусмотрен вообще.
    • Лада Веста оцинкована условно полностью. Ведь на днище и пороги специальный защитный состав не наносился. Плюс в кузове седана почему-то не защищали крышу.
    • Lada Xray, как и Xray Cross., это почти полностью цинк. Исключением была только крыша.

    Среди отечественных производителей автомобилей до 1999 г. такого понятия, как цинкование, при производстве автомобилей вообще не существовало. Только с 2009 года предприятие перешло на метод холодной обработки цинком. Причем в подавляющем большинстве случаев охватывалась лишь часть компонентов. Частичный метод обработки применяется не только на заводах АвтоВАЗа, но и на УАЗе, газе и т. Д., К большому сожалению, стремление удешевить производство дает возможность использовать исключительно малоэффективный метод противодействия. защита от коррозии.Поэтому на отечественном автомобиле быстро запускается окислительный процесс, когда быстро запускается окислительный процесс, если это своевременно замечать и ничего не делать.

    Можно ли узнать о наличии цинкования на кузове

    Автолокеры справедливо заинтересованы в покупке автомобиля с качественным и защищенным от коррозии кузовом. Сразу будьте готовы переплатить за такое преимущество, так как обработанная машина с такими же характеристиками и оснащением будет стоить дороже.

    Нет серьезных препятствий для того, чтобы выяснить, было ли нанесено защитное покрытие на новый или подержанный автомобиль, и какой метод использовался. Доверять продавцам однозначно невозможно, даже если они уверяют вас исключительно в применении горячего цинкования. Все нужно проверять.

    Самым простым и одновременно доступным методом является изучение технических характеристик. Информацию можно найти в инструкции по эксплуатации или просто изучить историю. конкретная модель В конкретном кузове.Если нигде не упоминается понятие о цинковании, то, скорее всего, не обрабатываемые элементы или их минимальное количество. Другие пишут, что корпус оцинкованный, но не говорят, какие именно детали обрабатываются. Вам нужно искать машины, где заявляют о полном цинке. Это дает возможность предположить, что такую ​​машину обработали на заводе целиком, а не частично.

    В подавляющем большинстве случаев вы столкнетесь с частичным цинком тела. И чаще всего это гальванический метод.

    Нет инструментов или способов, позволяющих определить степень и тип заводского антикоррозионного покрытия. Некоторые автосервисы с соответствующим дорогостоящим оборудованием предлагают услуги по поиску оцинкованных автомобилей. Но встретить такую ​​сотню довольно проблематично, особенно в России. К тому же услуга слишком дорогая, и мало кто заинтересован в ее покупке.

    Подведение итогов

    Исходя из всего вышеперечисленного, предварительно можно сказать, что чаще всего на рынке будут появляться машины с гальваническим методом антикоррозийной обработки кузова.Гораздо реже встречается термический или горячий метод. Хотя немецкие автогидрианты активно работают над удешевлением горячего цинкования. Действительно постепенно приближается цена на качественную гальваническую обработку.

    Об одном способе защиты не было сказано. Это цинкометаллический метод. Но о высоких характеристиках и свойствах говорить не приходится. Такой метод используют только некоторые производители. Самый известный из них — южнокорейский бренд Kia.

    Доска для тех, кто покупает относительно новую машину.Каждый автопроизводитель выдает гарантийный талон, в котором прописан гарантийный срок. сквозные отверстия в кузове, вызванные воздействием окислительных процессов (коррозия). Если такие дефекты проявились раньше, чем это предусмотрено производителем, возможно официально потребовать компенсацию в виде бесплатного ремонта. Иногда компании идут на более серьезные шаги, заменяя неисправный автомобиль на новый. Ведь заводской брак тоже можно устранить, и не все автомобили одной модели и даже даты выпуска имеют полностью одинаковый уровень антикоррозийной защиты.

    Кузов автомобиля выполнен в основном из стали. А сталь такая штука, что довольно быстро ржавеет. Чтобы замедлить этот процесс, кузов окрашивают и покрывают лаком. Но краска вещь ненадежная: небольшая авария, засохшие ветки кустов или скол, а теперь красок нет, а кузов не защищен. Поэтому и придумали оцинковку.

    Панацея тонкий слой

    Цинковка — это когда сталь покрыта тонким слоем цинка. Сделать это можно по-разному.Некоторые способы лучше, другие хуже — об этом через пару абзацев.

    Дело в том, что когда кузов остается без лакокрасочного покрытия (например на месте скола), коррозия начинает разрушать цинк, а не сталь, ржавчина не появляется. Но это только временно, потому что, когда цинк разрушается — а он рано или поздно разрушается, — коррозия начинает разрушать сталь.

    Как долго стружка будет без ржавчины, зависит от многих факторов, а не только от качества и толщины цинкового слоя.Например, от влажности и температуры. В среднем скорость разрушения активного цинкового слоя составляет от 1 до 6 мкм в год, а толщина цинкового покрытия на разных станках составляет от 2 до 15 мкм. Быстрее возникает коррозия там, где это юмор. Или, например, под нулевой грязью.

    Горячая оцинковка

    Теперь о видах антикоррозионной обработки. Лучшее оцинкование — горячее цинкование. Таким способом тело опускается в ванную комнату с горячим (от 500 до 4000 градусов Цельсия) цинком.Слой цинка обычно составляет около 10-15 микрон. Так оцинковывают в основном дорогие автомобили. И это еще не все, ведь это достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Гарантия на кузов, оцинкованный таким способом, обычно составляет от 15 лет. А если только гарантия такая, то кузов можно считать практически вечным. Примеры машин для горячего цинкования: самые современные модели Porsche, Audi, Ford, Volvo.

    Гальванический оцинчен

    Второй способ оцинковки — гальваническое цинкование. Это дешевле и распространено.Таким способом оцинковывается большинство оцинкованных автомобилей. Тело опускается в цинксодержащий электролит, через который пропускается ток. В результате получается очень однородная оцинковка со слоем от 2 до 10 мкм. Гарантия от коррозии на такой кузов обычно находится в районе 10-12 лет. Таким способом цинкования практически все производители не являются бюджетными автомобилями: Opel, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan *

    .

    Холодная Очинковка

    Этот вид оцинковки получил распространение не так давно.Примерно в тот же период, когда мячом стали править не инженеры, а маркетологи.

    Технология заключается в замешивании в почву высокодисперсного цинкового порошка. Оцинкованный кузов Б. в данном случае можно рассматривать только формально, потому что цинк, по сути, не на кузове, а в почве. Никакой почвы (если поцарапать металл) — никакой защиты. Антикоррозийной защиты у такого «оцинкованного» очень мало. Производитель не дает большой гарантии на кузов в этом случае, также ограничивается общей гарантией на ЛКП.Таким способом оцинковывают большинство бюджетных автомобилей: Renault Logan, Lifan, Chery, Great Wall, HYUNDAI, RENAULT LOGAN, УАЗ, ВАЗ.

    Zincometal

    Этот вид оцинковки встречается редко и лишь среди небольшого количества недорогих моделей. Суть метода в том, что на этапе проката сталь покрывается цинковым грунтом. Защитные свойства этого метода оцинковки нельзя назвать выдающимися. Особенно плохая защита будет в местах, где мокро и после аварий и повреждений.Таким способом оцинковывают в основном машины марки KIA, RENAULT.

    Важно и то, какая обработка была на теле: полные, частичные или только узловые соединения. Естественно, лучше всего, когда весь корпус будет оцинкован. Но для производителя бюджетные автомобили А это дорогие модели, поэтому часто они тиражируются частично. Например, только крылья, пороги.

    Есть абсолютно экономичные автопроизводители, которые покрывают каждый прекад, только узловые соединения (например, сварные швы и насадки).

    Как видите, цинкование и цинкование для каждой конкретной модели требует уточнения. В интернете можно найти информацию о том, как и в какие годы выпуска была оцинкована для той или иной модели (и вообще была оцинковка). Иногда, например, в случае с «Логаном», в первые годы оцинковка была частичной, а затем полной.

    В общем, из всего этого следует сделать два вывода. Первое — ржавеют даже оцинкованные автомобили. Причем ржавеет с разной скоростью в зависимости от погоды, заботы хозяина, температуры, внешних воздействий, типа реагентов и грязи и так далее.

    Вывод второй — не верить утверждению маркетологов о гальванизации кузова. Он может быть чисто оцинкованным, и надо смотреть по фактам — по способу оцинковки и по гарантии производителя на кузов. Чем больше гарантии, тем лучше, наверное, оцинкованный кузов.

    * Информация собрана из открытых источников и может содержать неточности. Метод цинкования может меняться из года в год, от завода к заводу, от модели к модели.Для точной информации нужно искать информацию о конкретной модели, году выпуска и заводе.

    Авто Новости: В РФ продана первая машина с электронной ПТС на колесах: Названы самые популярные автомобили России

    Кузов легковой оцинкованный: перечень, описание и отзывы

    Кузов автомобиля — одна из самых дорогих деталей. Он подвергается воздействию температур и влаги. Если кузов заржавел, это очень плохо, потому что все детали автомобиля, кроме кузова, можно заменить.Поэтому крайне важно содержать тело в целостности и хорошем состоянии. Поэтому многие покупатели хотят знать, какие автомобили имеют оцинкованный кузов. Список таких моделей будет достаточно большим. Ведь почти каждый производитель в рекламных проспектах указывает, что цинкование имеет место. Но бывает иначе.

    Как выбрать машину с оцинкованным кузовом?

    Покупатель, решивший забрать себе автомобиль, не должен сразу увидеть полный перечень автомобилей с оцинкованным кузовом.Необходимо понимать, какие существуют способы цинкования, ведь одна машина может похвастаться полным цинкованием, другая — частичным. Срок службы этих машин будет разным. Некоторые модели машин вообще покрывают грунтовкой с низким содержанием цинка и отдают на оцинковку.

    Список автомобилей с оцинкованным кузовом представлен ниже. В него входят марки автомобилей, кузова полностью оцинкованные:

    1. Volkswagen.
    2. Порше.
    3. Audi.
    4. Сиденье.
    5. Шкода.
    6. Мерседес.
    7. Volvo.
    8. Опель.
    9. Форд.
    10. БМВ.
    11. Шевроле.

    Однако не все автомобили этих марок имеют полное цинкование. Что касается частичной антикоррозионной обработки некоторых деталей, то она наблюдается на автомобилях Хонда, Тойота, Мазда. Но список автомобилей «ВАЗ» с оцинкованным кузовом будет пустым, так как этот производитель только добавляет в грунтовку цинк. Такой способ цинкования нельзя назвать полноценным.Однако это позволяет значительно снизить затраты на разработку автомобиля. Отсюда невысокая цена на автомобили «ВАЗ». Это касается и китайских автомобилей Chery, Geely и частично корейской марки Hyundai.

    Горячее цинкование

    Слой цинка позволяет продлить срок службы металла и защитить его от коррозии, но очень важную роль играет метод цинкования. Первый и самый эффективный способ — горячее цинкование. Основная суть технологии: весь кузов автомобиля погружается в специальную ванну с цинксодержащим раствором, затем нагревается до высокой температуры, при которой металл кузова покрывается частицами цинка.

    Эта технология есть у автомобильного концерна Volkswagen, а следовательно, и у всех брендов, которыми он владеет. То есть Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche — это список автомобилей, оцинкованные кузова которых выполнены термическим методом нанесения антикоррозионного покрытия и являются лучшими.

    Преимущества таких кузовов:

    1. Изготовители предоставляют 30-летнюю гарантию на кузова, прошедшие термическую обработку путем цинкования.
    2. Это покрытие является наиболее прочным и по этому показателю превосходит цинковые покрытия, наносимые другими способами.
    3. Оцинкованный чугун устойчив не только к коррозии, но и к механическим повреждениям.

    Единственный недостаток этого метода — высокая стоимость внедрения технологии. Поэтому машины с такими кузовами очень дороги.

    Лучшие технологии

    Считается, что наиболее устойчивыми к коррозии автомобили Audi после 1986 года выпуска. Помимо концерна Volkswagen технологию также используют Volvo, Opel (Astra и Vectra), Ford (Sierra, Escort), Chevrolet (Lacetti, Epica).Что касается Volvo, то в этих автомобилях используется много алюминия, который сам по себе не подвержен коррозии. Но производитель не экономит на термическом нанесении цинка на стальные детали. Запишите этот список автомобилей, оцинкованные кузова которых обработаны термической технологией нанесения антикоррозийного покрытия.

    Гальваническое цинкование

    Гальванические ванны используются давно, и этот метод нанесения антикоррозионного покрытия очень популярен. Внедрение этой технологии намного дешевле, поэтому многие производители используют ее для нанесения покрытий на кузова выпускаемых автомобилей.

    Суть технологии заключается в следующем: Кузов автомобиля помещается в гальваническую ванну, содержащую раствор цинка. Затем к корпусу и к ванной подключаются два проводника (плюс и минус) и подается напряжение. В результате частицы цинка, содержащиеся в растворе, плавятся и тонким слоем прилипают к металлу.

    Оцинкованные автомобили

    Один из самых успешных составов для цинкования, разработанных в Mercedes и BMW. Эти производители наносят на поверхность кузова слой цинка толщиной 9-15 мкм.Такой толстый антикоррозионный слой может даже конкурировать по эффективности и сроку службы со слоем, нанесенным термическим способом. Однако на этих двух марках список автомобилей с оцинкованным кузовом не заканчивается. Honda, Toyota, Lexus — эти производители тоже используют эту технологию. Но такие машины, как Honda Pilot или CR-V, имеют лишь некоторые детали кузова из оцинковки. В частности, эти машины комплектуются оцинкованными порогами, днищами, крыльями — теми частями кузова, которые больше всего подвержены коррозии.Лучшей коррозионной стойкостью среди японских производителей может похвастаться Хонда, а не Тойота или Мазда.

    Zincrometall

    Если говорить о оцинкованном кузове автомобиля, то в списке моделей нужно пополнить корейскую машину Kia. Однако этот производитель нашел свой особый путь — для изготовления своих машин он использует специальный цинкрометалл. Этот материал состоит из трех слоев:

    1. Дно и самый толстый стойл — сталь.
    2. Средний слой — это специальные оксиды с содержанием цинка в составе.
    3. Верхний слой представляет собой органическое соединение с высоким содержанием цинка.

    То есть на заводах Киа сам оцинкованный металл еще на стадии проката. Затем из него делается тело. Этот металл хорошо поддается сварке, формованию, его легко красить. Однако его эффективность в защите от коррозии невысока, особенно в местах повреждения.

    Если горячее цинкование можно назвать лучшим, гальваническое — хорошим, то цинкрометалл — приемлемый вид цинкования, продлевающий срок службы корпуса.Обладает далеко не лучшими антикоррозионными свойствами.

    Трудно назвать перечень автомобилей, оцинкованный кузов которых производился бы подобным образом. Известно, что Kia практикует эту технологию.

    Холодное цинкование

    Это самая примитивная и дешевая технология, которая применяется при производстве бюджетных автомобилей. В данном случае речь идет о покрытии деталей катафорезной грунтовкой, содержащей в составе цинк. Узнать, какие автомобили использует оцинкованный кузов холодным методом, несложно.Посмотрев стоимость автомобиля, можно сразу понять, насколько автомобиль защищен от коррозии. К бюджетным автомобилям, оцинкованным таким способом, относятся: отечественные автомобили «ВАЗ», китайские Chery, Geely, некоторые корейские модели Hyundai и Kia.

    И наконец

    Теперь вы знаете, какие автомобили имеют гальванизированный кузов. Список конкретных моделей привести не могу, потому что не всегда точно, какие производители какой метод используют. Для одних автомобилей можно использовать гальванический метод цинкования, для других — холодный.Но даже в последнем случае производители говорят, что у машины кузов оцинкованный. И хотя это действительно так, но качество антикоррозионного покрытия в последнем случае настолько плохое, что можно даже считать, что его просто нет.

    Помните: дешевый автомобиль нельзя оцинковать термическим или гальваническим способом. И даже если в инструкции указано, что автомобиль оцинкован, это может означать, что только некоторые части кузова покрыты антикоррозийным покрытием (например, днище и пороги).Также это может означать, что корпус или части покрыты цинксодержащей грунтовкой. Есть много вариантов. К сожалению, все эти варианты используются в автомобилях бюджетного класса.

    p>

    Оцинковка компонентов на автомобиле

    Время считывания ок. 4 минуты

    Самым большим преимуществом цинкования компонентов или кузова автомобиля является то, что оно обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины. Об этом знают и автопроизводители. Для автомобилей более высокого качества существует вероятность того, что они будут полностью оцинкованы на заводе.Однако это далеко не правило для дешевых автомобилей и особенно для отдельных компонентов даже в настоящее время. При определенных обстоятельствах детали и даже корпус могут быть впоследствии оцинкованы. Начиная от простого цинкового напыления до «настоящего» цинкования. Он особенно полезен для частей тела, поскольку наиболее подвержен воздействию условий окружающей среды и, следовательно, очень подвержен ржавчине.

    Примеры оцинкованных деталей

    Горячеоцинкованная сталь отлично зарекомендовала себя для специальных транспортных средств и дорогих автомобильных компонентов.Сельскохозяйственные машины и цистерны для навозной жижи в сельском хозяйстве — отличные примеры горячеоцинкованной стали и долговечности. Даже в снегоуборочных машинах многие компоненты, непосредственно контактирующие со снегом и дорожной солью, заранее или впоследствии оцинковываются. Было доказано, что горячеоцинкованная сталь обеспечивает защиту от коррозии даже в экстремальных условиях.

    различные виды цинкования

    цинкование — это не то же самое, что цинкование, потому что здесь также есть разные процессы, которые имеют соответствующие преимущества и недостатки.Примеры включают цинкование, горячее цинкование, электролитическое цинкование, холодное цинкование, центробежное цинкование, высокотемпературное цинкование, анодирование (цинкование), диффузионное цинкование, механическое цинкование, пленочное цинкование и многое другое.

    Пример цинкования

    Основные этапы цинкования следующие:

    1. Сначала консистентные смазки, смазочные материалы, шлифовальная пыль, масла, стружка и другие инородные тела или вещества кипятятся в горячей ванне при температуре прибл.70 ° C.
    2. Затем компонент смывают.
    3. Затем путем травления с детали удаляются ржавчина и окалина. В некоторых случаях этот процесс может потребоваться повторить несколько раз.
    4. Последние мелкие загрязнения удаляются с детали путем электролитического обезжиривания, то есть с помощью электричества. Загрязнения сдуваются пузырьками, которые образуются во время процесса. Тогда может произойти цинкование.
    5. Деталь снова промывается непосредственно перед цинкованием.
    6. Цинк осаждается на материале в цинковой ванне с помощью электричества. На аноде максимально чистый цинк растворяется в соленой воде цинкового резервуара с помощью электричества. Компонент служит катодом и погружается в ванну с цинком. Толщина слоя обычно составляет от восьми до двенадцати мкм.
    7. По окончании ополаскивание компонента.

    В некоторых случаях цинкование выполняется хромированием или пассивацией, применяемой для повышения защиты от коррозии.Слой цинка смачивают растворами солей металлов. Особой формой пассивации является пассивация толстой пленки, которая обеспечивает особенно высокий уровень защиты от коррозии. После пассивации или хроматирования компонент необходимо снова промыть. Затем компонент сушат. Процесс и эффект похожи на эту медь, и все можно найти под заголовком «Гальваника».

    Мы надеемся, что вы получите информационный отчет по теме / термину Гальваника ( другие названия / ключевые слова: пассивация толстой пленки, электронно-цинковое цинкование, анодирование (цинкование), горячее цинкование, высоко- температурное цинкование, холодное цинкование, покрытие сплавами, обработка металлов, пассивация, защита от ржавчины (цинкование), центробежное цинкование, цинковый электролит ) из области автонастройки.Наша цель — составить самый крупный словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia, ) и объяснить термины настройки от А до Я легко и понятно. Практически каждый день мы расширяем этот лексикон и насколько далеко мы зашли, Вы можете увидеть ЗДЕСЬ . Скоро следующим будет . Концепт сцены тюнинга будет освещен нами. Кстати, вы будете информированы о новых темах, если у вас есть подписка на наш Feed.

    Ниже приведены несколько примеров из нашего тюнингового лексикона:

    Но, конечно же, в tuningblog есть бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей на складе.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам новости помимо тюнинга. В нашей категории «Советы, продукты, информация и компания» мы получаем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров. А также наша категория «Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация» содержит для вас почти ежедневно новую информацию. Вот несколько тем из нашей вики по настройке:

    «Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего тюнингового журнала, и мы представляем вам последние тюнингованные автомобили из всех по всему миру каждый день. Лучше подписаться на нашу ленту, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое об этом сообщении, и, конечно, также обо всех других публикациях.

    Вас также может заинтересовать… по tuningblog.eu

    Использование оцинкованной стали в автомобилях для повышения долговечности и безопасности пассажиров

    Бюро ACI

    IIT Bombay в партнерстве с Международной цинковой ассоциацией (IZA) недавно опубликовал в Ченнаи отчет об исследовании — Безопасность прежде всего — риск коррозии — чтобы подчеркнуть влияние погоды на безопасность легковых автомобилей.Исследование дает представление об угрозах безопасности, таких как ухудшение структурной стабильности и прочности, вызванное более быстрым ржавлением кузовов автомобилей в прибрежных регионах, таких как Ченнаи, из-за непредсказуемой и влажной погоды. Он также подчеркивает необходимость более широкого применения оцинкованной стали в автомобильной промышленности, особенно в прибрежных районах, для повышения долговечности автомобилей и безопасности пассажиров.

    В то время как стандарты безопасности для автомобильной промышленности в Индии определяются подушками безопасности, ремнями безопасности и АБС, исследование подчеркивает важность защиты стали от коррозии как четвертой опоры безопасности.В исследовании подчеркивается, что почти 50% конструкции транспортного средства изготовлено из стали, и подчеркивается необходимость поставки для автомобильной промышленности только оцинкованной стали для защиты людей от ржавчины и коррозии.

    В среднем индийские производители автомобилей используют около 20-25% оцинкованной стали для автомобилей, продаваемых на внутреннем рынке. Однако они используют более 70% оцинкованной стали для одних и тех же моделей, произведенных на тех же штамповочных и сборочных предприятиях, которые они экспортируют на рынки Европы, Африки и других азиатских стран.

    Автокомпании могут

    Все производители автомобилей в Индии имеют опыт и технологические возможности по использованию гальванизированной стали для изготовления кузовов автомобилей. Их штамповочные заводы, сборка автомобилей и покраска обладают опытом и оборудованием для преобразования всего производства из стали без покрытия в гальванизированную сталь. Однако они не используют много оцинкованной стали для своих продаж на внутреннем рынке, вероятно, из-за дополнительных затрат (оцениваемых в 0,02% от цены наклейки на автомобиль), отсутствия нормативных стандартов таких организаций, как Бюро индийских стандартов (BIS), и отсутствие осведомленности потребителей.

    Из-за использования неоцинкованной стали в большинстве деталей автомобилей индийского производства потребители в стране получают продукт худшего качества с меньшей долговечностью. С другой стороны, автомобильные кузова из оцинкованной стали подвержены минимальному коррозионному воздействию, что защищает конструктивную целостность и безопасность автомобиля, повышает стоимость при перепродаже, обеспечивает защиту потребителей благодаря ожидаемым улучшениям гарантии автомобильными компаниями, снижает затраты на техническое обслуживание. нижняя часть кузова и элементы конструкции за счет использования стали с цинковым покрытием, что позволяет сэкономить на затратах на послепродажную антикоррозионную обработку и ежегодные проверки.

    Исследование

    Исследование

    , возглавляемое профессором Анандом Ханна, бывшим профессором кафедры металлургии, ИИТ Бомбей, с двумя аспирантами было проведено в марте 2018 года. На основе ряда параметров они изучили почти 500 автомобилей разных марок, чтобы понять степень Категории дефектов коррозии, такие как пузыри, поверхностная ржавчина и перфорация на внешних панелях / частях кузова. Ключевым моментом исследования является то, что опрошенные автомобили были выбраны на основе среднего использования индийской семьей (обычно ниже рупий.10 лакхов) в сегментах хэтчбек и седан.

    Летом 2015 года ИИТ Бомбея провел обширное исследование коррозии автомобильных кузовов в районе Мумбаи, чтобы отследить коррозионные характеристики используемых в настоящее время строительных материалов в автомобилях индийского производства стоимостью менее рупий. 10 лакхов.

    В обоих исследованиях использовалась аналогичная методика проверки видимых перфораций, пузырей краски и красной ржавчины на поверхности. Опрос проводился в нескольких прибрежных и других влажных регионах Мумбаи, обычно в пределах 1 км от побережья.Отчет IIT доказал, что существует проблема коррозии, влияющая на долговечность и, в конечном итоге, безопасность автомобилей в Индии. Они повторили исследование, выбрав только автомобили индийского производства с использованием оцинкованной стали, и обнаружили, что коррозионные дефекты были значительно ниже.

    Профессор Кханна сказал: «Это исследование открывает глаза автовладельцам в городе Ченнаи, поскольку оно четко указывает на причины недостатков, которые возникают из-за климатических условий. Вряд ли есть какие-либо сведения о том, как эти недостатки с годами превращаются в опасность для жизни владельцев автомобилей, и мы уверены, что это исследование окажет влияние, создав желаемую осведомленность среди людей.Ченнаи, являющийся центром производства автомобилей, мы надеемся, что компании учтут выводы исследования и приведут в соответствие свои процессы для повышения безопасности потребителей.

    Он сказал, что производители автомобилей должны увеличить использование «оцинкованной стали», чтобы повысить долговечность автомобилей. Риск смерти из-за ржавых автомобилей может быть на 20% выше, и он подчеркнул важность защиты стали от коррозии.

    Д-р Даф Рурк, консультант Международной ассоциации цинка, Канада, сказал: «В ходе этого исследования одним из основных выводов стала необходимость усиления гальванизации автомобильных деталей, что могло бы помочь улучшить стандарты безопасности в Индии.Мы уверены, что это исследование заставит политиков пересмотреть необходимость принятия в стране собственного Закона о предотвращении коррозии ».

    О главном преимуществе гальванизации он сказал, что даже когда болты или крепежные детали разрушают гальванический слой, открытая часть не может подвергнуться коррозии из-за цинкового покрытия. «Ведущие производители предоставляют 12-летнюю гарантию на коррозию в Северной Америке, и там это стандартный процесс. Все из-за оцинкованной стали. Производители в Индии признают это и используют это для экспортных рынков.Они используют очень небольшой процент оцинкованной стали в автомобилях для внутреннего рынка », — сказал Рурк.

    Один из ключевых выводов исследования гласит, что количество транспортных средств, демонстрирующих определенные недостатки, увеличивается с возрастом транспортного средства. Также было совершенно очевидно, что количество пузырей и поверхностной ржавчины было больше, чем перфорации.

    Исследование также констатирует, что из четырех осмотренных основных частей панель коромысла показала самые высокие повреждения с точки зрения количества дефектов, пузырей и поверхностной ржавчины.Это можно объяснить его близостью к земле и, следовательно, последствиями дорожного мусора, стоячей воды и тому подобного.

    Оцинковка

    В 1970-х годах автомобилестроительная промышленность в Северной Америке стала все больше беспокоиться о высокой распространенности коррозии автомобилей и перфорации кузовных панелей, что привело к серьезным проблемам с безопасностью. С середины 1980-х годов Американский институт черной металлургии (AISI) и три основных производителя автомобилей, General Motors, Ford Motors и Chrysler Corporation, совместно участвовали в нескольких исследованиях коррозии автомобилей на стоянках в Детройте, штат Мичиган.

    Основываясь на результатах этого опроса, а также под давлением со стороны защитников прав потребителей, автомобильные компании перешли с холоднокатаной на оцинкованную и оцинкованную сталь для наружных, внутренних и нижних частей кузова. Одновременно были усовершенствованы технологии нанесения базового покрытия и лакокрасочного покрытия. Результаты последующих исследований, проведенных после внедрения оцинкованной стали, показали значительные улучшения, которые ознаменовали выдачу автомобильными компаниями более 10-летней гарантии защиты от коррозии, начиная с середины 1980-х годов.Европа, Япония и Южная Корея вскоре последовали решению Северной Америки использовать оцинкованную листовую сталь для всего кузова автомобиля.

    Международная ассоциация цинка (Индия) предлагает поддержку продуктов и рынков цинка посредством исследований, разработок, передачи технологий и распространения уникальных свойств, которые делают цинк устойчивым и необходимым для жизни.

    Основные направления программы IZA в Индии включают программы обучения и повышения квалификации для отечественных литейщиков штампов и общих гальванических предприятий, а также расширение использования оцинкованного листа в строительном и автомобильном секторах.

    5 фактов о оцинкованной стали, которых вы могли не знать

    Сталь связана с множеством интересных фактов. Знаете ли вы, что сталь — это самый переработанный материал в мире? Более двух из каждых трех тонн стали производится из переработанных материалов, и до 95 процентов некоторых видов стали (например, стали, используемой в автомобилях) используется повторно.

    Есть также интересные факты о оцинкованной стали, которая погружена в расплавленный цинк, чтобы не ржаветь.Вот пять фактов, которые вы, вероятно, не знали о гальванизированной стали .

    Оцинкованная сталь была названа в честь итальянского ученого восемнадцатого века Луиджи Гальвани.

    Луиджи Гальвани (1737-1798) был не только выдающимся физиком своего времени, но также врачом, философом и биологом. Он обнаружил, что ткани животных — классический пример — это приложение электрического тока к мускулам лягушачьих лап — реагируют на крошечные электрические токи. Открытие Гальвани было настолько значительным, что все виды электрических токов стали называть «гальваническими».«Когда 50 лет спустя открытие сэра Хамфри Дэви привело к пониманию того, что цинк в контакте с железом может защитить железо от ржавчины с помощью электрохимического процесса, процедура покрытия железа цинком стала известна как« гальванизация ».

    Оцинкованная сталь — недорогой конструкционный элемент и строительный материал, и его обслуживание относительно невелико.

    Оцинкованная сталь стоит на несколько центов больше, чем необработанная конструкционная сталь. Его альтернатива, нержавеющая сталь, стоит в четыре-пять раз больше, чем оцинкованная сталь.Любой сварщик, работающий с обычной сталью, может также работать с гальванизированной сталью, хотя сварщики нуждаются в защите от паров цинка. Для строительства или производства нержавеющей стали необходимо специальное обучение, а стоимость рабочей силы для нержавеющей стали примерно на 50 процентов выше.

    Здания и конструкции из оцинкованной стали могут не нуждаться в обслуживании в течение 50 и более лет. Это не относится ни к конструкционной, ни к нержавеющей стали.

    Оцинкованная сталь используется в автомобилях.

    Оцинкованная сталь стала популярным материалом в автомобильной промышленности. На протяжении десятилетий необработанная конструкционная сталь была предпочтительным материалом для американских автопроизводителей, и почти каждый потребитель должен был иметь некоторый опыт использования антикоррозионных грунтовок, чтобы их автомобили продолжали работать. В 1980-х годах импортные японские модели начали поставляться с каркасами из оцинкованной стали, и американские потребители стали требовать также оцинкованную сталь для американских моделей.

    Оцинкованная сталь находит множество применений помимо строительства и автомобилей.

    Оцинкованная сталь используется для изготовления нержавеющих гаек, болтов и гвоздей. Он используется для наружных труб, когда пластиковые трубы недостаточно прочны. Его используют для изготовления скамеек на автобусных остановках, балконов, веранд, лестниц, проходов и лестниц. Осветительные колонны, обеспечивающие ночное освещение проезжей части, изготовлены из оцинкованной стали, как и опоры, обеспечивающие распределение высокого напряжения между фабриками, школами и больницами.

    Промышленные процессы цинкования претерпели значительные изменения.

    Гальванизированная сталь по-прежнему производится путем горячего погружения предварительно обработанной стали в расплавленный цинк и сдува излишков цинка воздушным потоком, но есть и более новые методы нанесения защитного слоя цинка на сталь.

    Сталь можно подвергнуть электрооцинкованию путем нанесения положительно заряженного цинкового анода, прикрепленного к отрицательно заряженному стальному листу. Сталь может быть оцинкована смесью цинка и алюминия.

    Оцинкованные металлы могут быть изготовлены методом Sherardizing, галтованием стали в герметичном вращающемся барабане с цинковым порошком до тех пор, пока цинк и сталь не образуют сплав.

    Наружные стальные балки и скульптуры могут быть изготовлены из оцинкованной стали с контролируемым «блестками», которые придают стали текстурированную поверхность по чисто эстетическим соображениям или нет, по желанию заказчика. Оцинкованную сталь можно изготавливать с помощью процесса, называемого «сухое цинкование , » или «дробеструйная обработка», что обеспечивает высокую адгезию для красок, резины и порошковых покрытий.

    Оцинкованная сталь — один из старейших строительных и производственных материалов, широко используемых сегодня, но технология производства экологически чистых изделий из оцинкованной стали постоянно развивается.

    Защита шасси классического автомобиля с помощью Zinga

    Хотите защитить шасси классического автомобиля от коррозии с помощью ударопрочного покрытия? Как известно многим владельцам классических автомобилей, важно защитить голое шасси от непогоды. Важно удалить разрушительную ржавчину, прежде чем она станет непоправимой.

    Техническая группа

    Promain хотела бы представить преимущества холодного цинкования с помощью Zinga по сравнению с горячим цинкованием погружением.

    Риски горячего цинкования шасси автомобиля ‘

    Преимущество цинкования в том, что оно проникает внутрь и снаружи рамы. Это гарантирует защиту всех щелей, нахлестов и узких углов.

    Для горячего цинкования необходимы дренажные отверстия для слива расплавленного цинка. Шасси Land Rover или Range Rover немного больше и немного тяжелее, чем у многих других классических автомобилей. В зависимости от модели шасси некоторых Range Rover имеет множество отверстий диаметром 1 дюйм во всех двух основных секциях.Это позволяет расплавленному металлу, горячим газам и т. Д. Равномерно рассеиваться при погружении корпуса. Эта система производства не всегда возможна, поэтому не всегда возможно горячее погружение.

    Повреждение из-за деформации — проблема для любителей классических автомобилей. Любой воздух в помещениях потенциально может расширяться, искажать и ослаблять раму.

    Преимущества холодного цинкования шасси с Zinga

    Flexible Protection — Zinga учитывает скручивание шасси автомобиля без риска хрупкости покрытия.

    Простое нанесение на месте — Zinga можно наносить так же, как краски.

    Активная катодная защита — Система пленочного цинкования Zinga (также называемая «цинкование») показывает защиту, сопоставимую с горячим цинкованием, а в некоторых случаях даже превосходную защиту (например, при погружении).

    Подходит для сварки стали с покрытием — Поскольку Zinga никоим образом не легирована сталью, опасность включения цинка в сварной шов отсутствует.

    Шасси автомобиля сохраняют форму при нанесении — Zinga наносится при температуре окружающей среды и не деформирует конструкцию. Zinga наносится при температуре окружающей среды и не деформирует конструкцию. При горячем цинковании возможна деформация конструкции из-за использования высоких температур расплавленного цинка. Также существует вероятность водородного охрупчивания сварных швов. Это может привести к проблемам, когда конструкции в стальной конструкции точны для образования соединений.

    Знакомство с Zinga

    Система цинкования Zinga Film — это однокомпонентное покрытие, содержащее 96% цинка для обеспечения катодной защиты черных металлов. Вы можете использовать Zinga в качестве альтернативы горячей металлизации, в качестве грунтовки в дуплексной системе (активной и пассивной) или в качестве системы зарядки для горячего цинкования, металлизации или оцинкования поверхностей.

    Благодаря возможности нанесения на строительной площадке, Zinga исключает необходимость демонтажа конструкций из черных металлов.Обеспечивает серый матовый нетоксичный вид. Zinga соответствует стандарту ISO 3549 в отношении чистоты цинка 99,995% и стандарту ATM A780 в отношении его использования в качестве ремонтного покрытия для горячего цинкования. Zinga можно перекрашивать совместимой краской.

    Как работает холодное цинкование Zinga?

    Катодная защита обеспечивается анодом, жертвуя собой в пользу основного металла. Это позволяет образовавшемуся потоку электронов предотвратить химическую реакцию коррозии.Это означает, что вы можете гарантировать защиту вашего металла, даже если слой цинка после небольшого повреждения. Когда вы используете Zinga , расходуемая способность резко снижается после того, как слой цинка окисляется, и естественная пористость заполняется солями цинка.

    Кроме того, частицы цинка в слое Zinga защищены «органическим связующим» без отрицательного воздействия на электрическую проводимость металла. Это позволяет Zinga создавать почти такой же гальванический потенциал между цинком и сталью, что и при горячем цинковании, но с более низкой скоростью потери цинка из-за того, что связующее действует как своего рода «ингибитор коррозии» для цинка. .

    Применение Zinga к шасси автомобиля

    Удаление существующего покрытия после пескоструйной очистки

    Обезжирьте незащищенное шасси, предпочтительно с помощью паровой очистки. После этого обработайте металлические детали абразивным песком или пульпой до степени чистоты SA 2,5. На поверхности не должно быть ржавчины, жира, масла, краски, соли, грязи, прокатной окалины и других загрязнений.

    После удаления всей краски и загрязнений с голого шасси следует как можно скорее нанести Zinga 96% .После высыхания покрытие должно иметь толщину до 60 мкм. Zinga можно наносить кистью, валиком, обычным пистолетом-распылителем или безвоздушным распылителем.

    Грунтовка и финишные покрытия

    После полного затвердевания Zinga можно нанести на каркас подходящую двухкомпонентную грунтовку. Все обычные автомобильные двухкомпонентные краски, а также базовые покрытия или прозрачные автомобильные покрытия могут перекрывать Zinga .

    В качестве альтернативы можно использовать Zinga Zingatarfree как грунтовку, так и финишное покрытие.Нанесите один легкий слой MIO без содержания смол от Zinga черного цвета. Через 4 часа нанесите второй толстый слой Zinga Zingatarfree согласно паспорту продукта. Эта система должна обеспечивать защиту минимум 20-25 лет.

    Путем холодного цинкования кузова или шасси с помощью Zinga вы можете обеспечить долгие годы защиты шасси вашего автомобиля от ржавчины в любой форме.

    Хотите получить дополнительную информацию о холодном цинковании через Zinga? Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом продукции Zinga на нашем веб-сайте здесь.Вы также можете позвонить в нашу техническую группу по телефону 01462 421333, чтобы обсудить ваши требования.

    Хотите узнать больше о холодном цинковании с Zinga? Прочтите это:

    .
    16Янв

    Почему затягивает стекла в машине: Почему потеют стекла в автомобиле

    16 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Что делать если потеют стекла в машине?

    Что необходимо сделать, когда в автомобиле потеют стекла.

     

    Запотевшие стекла в машине таят в себе опасность. Если в машине запотевают стекла, то Вам необходимо как можно быстрее устранить эту проблему. К нашему сожалению, не все автомобилисты знают причины запотевания стекол в их машинах, и, как это можно быстро предотвратить. Уважаемые читатели, сегодня мы предлагаем Вам подробнее узнать об этом влагообразовании и о том, как можно решить данную проблему.

     

    Основная причина запотевания стекол в машине это однозначно скопившаяся там влага. Многие из нас автомобилистов ошибочно полагают, что стекла могут запотевать именно в тот момент, когда на улице конкретно идет дождь. На самом же деле в любом из автомобилей даже и в сухую теплую погоду стекла могут также полностью покрыться влагой, что затруднит непосредственно обзор водителю.

     

    А дело тут оказывается во влажном воздухе. Чем больше влажность на улице, тем больше вероятность того, что стекла в машине начнут запотевать. А это в свою очередь уже зависит от климата того региона, где вы проживаете. Например, если Вы живете в южных регионах с влажным климатом, то наверняка частенько сталкиваетесь с данной проблемой запотевания стекол. 

     

    Если воздух имеет очень большую влажность а сами стекла автомобиля будут холодными, то есть большая вероятность, что стекла в машине запотеют из-за образовавшегося на них конденсата (маленькие капли воды).

     

    В большинстве случаев, при запотевании стекол многие автолюбители и профессиональные водители включают печку или увеличивают обдув теплым воздухом лобового стекла и всех других стекол автомобиля. Но запомните друзья на будущее, это не всегда помогает. Как Вы думаете,- а почему? Попробуем сегодня вместе выяснить самые частые причины данного явления, т.е., когда  потеют стекла в машине и что необходимо для этого сделать, чтобы в последующем больше не допускать создавшейся проблемы.

     

    1. Замените в машине салонный воздушный фильтр

     

    Столкнувшись с сильным запотеванием стекол в основном многие водители не могут найти ту причину, из-за чего подобное происходит даже не подозревая, что тут все гораздо проще, чем им на первый момент кажется. Просто необходимо заменить старый салонный фильтр в автомобиле на новый и все пройдет. Дело в следующем, самой частой причиной такого запотевания стекол в машине является загрязненный воздушный салонный фильтр. Как правило, его необходимо менять каждые 15.000 — 20.000 тыс. километров пробега.

     

    Грязный фильтр снижает ту скорость потока воздуха в вентиляционной системе. В результате чего избыточная влага собравшаяся в машине, не может выйти из салона. Обратите свое внимание друзья на следующее, что покупать салонный фильтр желательно с активированным углем. Такой фильтр не только очистит грязный воздух в салоне (пыль, пыльца и другие вещества) поступающий с улицы, но и предотвратит от попадания в него вредных химических соединений.

     

    Салонный фильтр в машине может находиться в разных местах. Каждый производитель устанавливает этот фильтр в различых местах. Если Вы думаете со своей стороны, что поменять самостоятельно этот элемент в машине очень трудно, то это совсем не так. На самом деле сделать это можно достаточно просто. А как можно поменять салонный фильтр у себя в машине Вы можете узнать прямо здесь.

     

    2. Правильно настроить вентиляцию и отопление салона

     

    Если в Вашей машине слишком быстро запотевают стекла, то есть вероятность или возможность того, что Вы просто неправильно настроили систему вентиляции и систему обогрева салона. Если влажность воздуха очень большая и стекла потеют очень быстро, то вам необходимо включить обдув на самую большую скорость, направив потоки воздуха прямо на лобовое стекло. Советуем друзья, чтобы по-быстрее вывести влагу из машины вам необходимо перекрыть центральные воздуховодные отверстия.

     

    Таким образом Вы обеспечите максимальные потоки воздуха, которые будут направлены на запотевшее лобовое стекло.

    Кроме всего прочего, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, то он может стать прекрасным помощником для максимально быстрого отвода влаги со стекол и из салона автомобиля. Кондиционер быстро выводит лишнюю влагу из салона и сушит воздух.

     

    3. Проникновение влаги в салон

     

    Как правило, случается, что в осенне-зимний сезон большинство из водителей чаще всего стакиваются с данным явлением, запотеванием стекол автомашины. Причина тут вот в чем. Влага содержащаяся в воздухе попадает в салон машины не только в тот момент, когда Вы открываете двери автомобиля и она через вентиляционную систему автомашины проникает дальше, еще дело в том, что под капотом каждого почти автомобиля (как правило, под лобовым стеклом) имеются так называемые дренажные отверстия для вывода воды и влаги.

     

    Эти отверстия часто забиваются грязью или листьями деревьев. В результате чего лишняя вода и влага должным образом наружу не выводятся, а попадают сразу в рядом проходящую вентиляционную систему.

     

    К примеру, дождевая вода, скапливающаяся под капотом рано или поздно проходит через фильтры образуя при этом конкретную влагу, которая далее и попадает в салон автомобиля.

     

    Поэтому запомните друзья, если вы еще не знаете от чего и почему потеют стекла в салоне вашего автомобиля, то советуем Вам сразу проверить состояние дренажной системы под капотом своей машины.

     

     

    4. Используйте обычные губки и салфетки

     

    К большому сожалению, воздушная система и кондиционер не всегда могут помочь Вам сделать именно так, что б стекла в машине были максимально прозрачными. А дело все в том, что влага, собравшаяся на стеклах очень часто оставляет следы и разводы, которые затрудняют обзор видимости через стекло автомашины и тем самым напрягают наше зрение.

     

    Поэтому запомните, чтобы сделать стекла максимально прозрачными необходимо пользоваться обычными чистыми губками и салфетками (тряпками) из микрофибры. Ими вы сможете легко очистить стекла в машине убрав тем сам оставшиеся разводы и полосы.

     

    Обратите свое внимание друзья на следующее, чтобы максимально чисто очистить стекла от влаги, не надо (нельзя) вытирать тряпкой или губкой скопившуюся влагу как по самой горизонтали, так и по вертикали стекла (стекол). Желательно протирать стекло (стекла) машины по диагонали следуя строго в одном направлении.

    Что делать если в машине потеют окна — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Покрывающиеся влагой окна авто это не только неприятно, но и просто опасно. Запотевшие стекла затрудняют обзор, а это — прямая дорога к ДТП. Между тем бороться с этой напастью, если с ней не справляется штатная климатическая установка, довольно просто. Как, выяснил портал «АвтоВзгляд».

    Источников влаги внутри салона машины может быть несколько. Во-первых ее предостаточно в выдыхаемом людьми воздухе. Она может испаряться с влажной одежды, салонных ковриков или обивки салона и т. п. Гражданина, вскормленного карго-культом торговых центров, при виде запотевших окон своего авто немедленно осенит мысль сбегать в ближайший автомагазин и купить специальную химию в разноцветных флакончиках. Можно пойти по этому пути и намазать или напшикать на стекла патентованный препарат против запотевания.

    Но дело в том, что в составе многих из них присутствует глицерин. Из-за него на стеклах потом можно обнаружить радужные разводы. Поэтому прежде чем прибегать к помощи химикатов стоит воспользоваться иными способами. Прежде всего, портал «АвтоВзгляд» рекомендует как следует прогреть салон машины используя как печку, так и электрообогрев стекол. Причем кондиционер ни в коем случае не должен работать в режиме рециркуляции — только на забор воздуха извне. Чтобы ускорить удаление влаги можно слегка приспустить стекло одной из задних дверей.

    В качестве профилактики запотевания рекомендуется периодически просушивать коврики и проветривать обивку салона под ними. После поездки, особенно в холодную погоду, нужно проветривать салон, на минуту оставляя все двери машины открытыми. Чтобы застраховаться от запотеваний в будущем, кое-кто оклеивает изнутри стекла машины специальной пленкой. Однако если салон потеет хронически, да еще в отсутствии вышеуказанных причин, стоит обратить внимание на техническое состояние машины. Например, влага может по той или иной причине скопиться в шумоизоляции или обивке салона. И дефекты эти придется устранять. Причиной запотеваний, теоретически, могут стать засорившиеся вентиляционные отверстия салона. Возможно для победы над влагой будет достаточно заменить старый салонный фильтр кондиционера. Или устранить протечку отопителя салона.

    66216

    66216

    25 апреля 2017

    347119


    Почему потеют стекла в машине и что с этим делать — CARHack.ru

    Итак, поднимите руки те, у кого стекла в машине никогда-никогда НЕ потеют! Что, нет таких? Ничего страшного! Время от времени стекла запотевают в абсолютно любом автомобиле. Будь то старый дедушкин «Москвич» или новенькая BMW с системой «антиконденсат». Только в одних авто это происходит постоянно, в других – реже.

    Поэтому давайте разберемся, почему потеют стекла в машине и чем это грозит. И узнаем, что делать, чтобы не допустить запотевания или ликвидировать уже имеющуюся испарину. Изучим все известные методы и решим, какие из них реально работают, а какие не приносят никакой практической пользы. Содержание:

    В чем опасность запотевших окон?

    То, что управлять автомобилем с запотевшими окнами очень неприятно, – неоспоримый факт. Ничего не видно, сложно перестраиваться, есть риск задеть бордюр или не заметить какой-то знак и получить за это штраф.

    Кроме того, когда стекла в машине постоянно потеют, это косвенно свидетельствует о высокой влажности в салоне. Из-за этого металлические детали быстрее поддаются коррозии, а текстильные элементы покрываются плесенью. Воздух в автомобиле становится затхлым.

    Даже если явной плесени вы не видите, это не значит, что все хорошо. Под действием сырости тканевая обивка быстрее теряет свою привлекательность и прочность. Да и некоторые механизмы в один прекрасный момент могут резко заклинить. Автомобиль – вещь очень дорогая, и до слез обидно, когда замечаешь на своей ласточке хотя бы маленькую царапинку или след ржавчины.

    Заранее соглашаемся с вашим немым протестом: сложно представить, чтобы современные машины «потели» настолько, чтобы провоцировали развитие плесени и ржавчины. В старых отечественных моделях это, возможно, и было, а в новых нужно очень постараться, чтобы салон начал гнить: вовремя не просушивать его, постоянно заносить в него сырость.

    Однако главная проблема мокрых окон отнюдь не в недостаточном комфорте. Самое плохое, к чему приводят запотевшие стекла, – повышенная аварийность.

    За примером далеко ходить не надо: вы начали сдавать назад и не заметили спешащую в магазин бабушку. Или же решили обогнать впереди идущий автомобиль, но из-за запотевших окон и зеркал не увидели, что заднее авто тоже начало обгон. А чего стоит маневрирование на парковке! В условиях недостаточной видимости вы можете повредить и свою собственную машину, и заодно несколько чужих. Хорошо еще, если при этом вы не задавите ребенка или какое-то животное.

    И все понимают: испарина на стеклах – это очень плохо и очень опасно. Управлять автомобилем с запотевшими стеклами нельзя. Все понимают, но не все с этим борются.

    Почему потеют стекла в машине: причины

    Знаете ли вы, почему потеют стекла в машине? Многие сейчас пошутят, что из-за того, что кто-то из пассажиров едет с похмелья. Да, алкогольный «выхлоп» усиливает испарение, но не является главным фактором.

    Чтобы понять, почему потеют стекла в машине, нужно вспомнить школьный курс физики: появление конденсата всегда связано либо с перепадом температур, либо с высокой влажностью воздуха. Именно поэтому чаще всего стекла потеют зимой (когда наблюдается большой температурный перепад между наружной и внутренней поверхностями стекла) или во время дождя (когда воздух насыщен водяными парами).

    В связи с этим можно назвать 3 главные причины запотевания стекол автомобиля:

    • Дыхание человека. Чем больше людей находится в машине, тем сильнее потеют окна.
    • Забор влажного воздуха извне. Если на улице сыро, то при работе вентиляционной системы и печки вся эта влага втягивается в салон.
    • Сырость в салоне. Она вызывается промокшими ковриками, сырой обувью, хранением в авто мокрой одежды и т. д.

    Что делать? Очевидно, что избавиться от запотевания стекол можно либо путем уменьшения влажности в салоне, либо хорошим вентилированием авто.

    Что делать, если потеют стекла в машине: бесполезные методы

    Итак, почему потеют стекла в машине, разобрались. Осталось решить, что с этим делать. Если вы пороетесь в интернете… Хотя, скорее всего, вы это уже сделали и нашли массу совершенно бесполезных советов, которые на практике не работают. Все они направлены исключительно на устранение причин запотевания стекол. Несколько из них мы и разберем:

    Совет №1: Садитесь в автомобиль только в чистой обуви. Делайте что хотите: отряхивайте ноги перед посадкой в авто, держите под сиденьем щетку или веник для чистки обуви. Главное – не заносите сырость в салон. И тогда стекла будут меньше потеть.

    Совет не лишен логики. Да, чем меньше сырости заносится в салон, тем лучше для машины. Однако как вы это себе представляете? Летом будете шлепать в бахилах по лужам, а зимой по полчаса выковыривать снег из протектора ботинок? Или заведете «сменку» чисто для вождения, а уличную обувь каждый раз станете аккуратненько упаковывать в пакет? Тогда уж и пассажирам выдавайте тапочки на входе.

    Совет №2: Используйте резиновые коврики. Они спасают, когда у вас нет времени стряхивать снег или воду с ног.

    Собственно большинство россиян именно так и делает – использует резиновые подставки. Растаяв, снег образует лужицу на коврике. Потом вы просто выливаете воду на улицу и все. Данный метод опять же предназначен больше для защиты днища автомобиля от коррозии, чем для профилактики испарины. От использования ковриков стекла в машине меньше потеть не станут.

    Совет №3: Не перевозите в машине мокрые вещи. В крайнем случае упакуйте их в полиэтиленовый пакет.

    В комплексе со всеми мероприятиями данный метод, возможно, и играет какую-то роль. Но, во-первых, кто из нас всегда возит с собой пакеты для упаковки сырых предметов? А во-вторых, если вентиляция в салоне плохая, то стекла в машине так и будут потеть.

    Совет №4: Правильно используйте печку и вентиляционную систему. Если на улице влажно, лучше переключить системы в режим круговой циркуляции (рециркуляции) воздуха, то есть без захвата уличных воздушных масс.

    Совершенно бестолковая идея. Некоторые «специалисты» даже утверждают, что когда воздух из салона многократно прогоняется через печку, он становится более сухим, отчего стекла в машине перестают потеть. Как показывает практика, все происходит в точности до наоборот: при рециркуляции стекла авто мгновенно покрываются плотным слоем испарины.

    Итак, на какой сайт ни зайди, – везде на полном серьезе рекомендуют именно эти способы борьбы с запотеванием автомобильных стекол. Вы можете на все 100% следовать этим четырем советам, но так и будете недоумевать, почему же у вас в машине стекла потеют, как прежде. А все потому, что эти способы НЕ РА-БО-ТА-ЮТ!

    Что делать, если стекла в машине потеют: эффективные методы

    Как мы уже поняли, удаление влажных предметов из салона практически не помогает избавиться от конденсата на стеклах авто. Особенно если вы едете куда-то всей семьей. Чем больше вас в машине, тем крепче потеют стекла. Вы же не скажете супруге: «Дорогая, у меня от вас с детьми конденсат на окнах, давайте вы доберетесь на такси?!»

    Читайте также: Что делать, чтобы стекла не потели в машине

    Так как же понизить влажность в машине? – Конечно же, с помощью самой обычной вентиляции! А также с помощью просушки салона.

    Для качественного вентилирования салона авто рекомендуется:

    1. Хорошенько просушить салон перед поездкой. Перед прогревом авто неплохо бы проветрить. Тогда стекла будут меньше потеть.
    2. Содержать вентиляционную систему автомобиля в исправном состоянии. Проверять, не засорились ли фильтры, хорошо ли работают клапана.
    3. При движении в дождливую погоду слегка приопускать стекла, а в конце поездки некоторое время держать дверцы машины открытыми. А зимой некоторые дальновидные водители за несколько минут до остановки переключаются с печки на холодный обдув. Это не только помогает минимизировать риск запотевания при следующей поездке, но и препятствует образованию наледи на кузове.
    4. При появлении признаков запотевания включить вентилирование салона на максимум, направив обдув на стекла.
    5. Иметь в салоне чистые сухие салфетки для протирания стекол. Они нужны, если вы торопитесь и не можете ждать, пока обдув высушит испарину.
    6. Проверить циркуляцию воздуха в салоне. Свободному движению воздушных масс могут мешать слишком большие и плотные шторки, развешанная на крючках одежда и нагромождение багажа в салоне. Также стоит проверить, как работают вентиляционные шахты в багажнике.
    7. Произвести модернизацию багажника путем вырезания небольших проемов в боковой обшивке. Да, иногда ответ на вопрос о том, почему потеют стекла в машине, кроется именно в недостаточном воздухообмене между салонным и багажным отделениями. Даже при нормально функционирующей шахте! В данном случае в обшивке делают прорези, а затем их аккуратно закрывают пластиковыми решетками. Автовладельцы редко прибегают к столь кардинальному методу, но те, кто с болью в сердце решился на такое изуверство, довольны результатом.

    Использование химии от запотевания

    Итак, главной причиной, почему потеют стекла в машине, является недостаточная вентиляция салона. Однако когда времени на тщательное вентилирование авто нет, да и салфеткой протирать стекла особо некогда, на помощь приходят специальные химические вещества в виде жидкости, аэрозоля или мастики.

    Они препятствуют формированию конденсата и не дают каплям воды удерживаться на стекле. Такие средства прекрасно справляются со своей задачей, одного нанесения хватает на несколько поездок. Главный недостаток таких «антизапотевателей» заключается в том, что наносить их нужно преимущественно на чистые сухие поверхности. Иначе эффект будет нулевым. Правила нанесения таких средств указываются на упаковке, поэтому мы не станем вдаваться в подробности.

    Если тратиться на спец-вещества не хочется, вы вполне можете обойтись жидкостями типа «Антилед» или «Незамерзайка». Неплохой эффект дает обычный этиловый спирт, особенно если его смешать с глицерином (в пропорции 20:1).

    Заключение

    Повторимся: ответов на вопрос о том, почему потеют стекла в машине, много, а главный из них – плохая вентиляция. Между тем у одних водителей испарина на окнах вызвана забитым салонным фильтром, у других – нарушением оттока воздуха в багажнике, а у третьих просто дизельное авто, которое в принципе плохо прогревается, хотя обдувается нормально. В каждом случае следует разбираться индивидуально.

    Если проблем с вентиляцией нет, – проветривайте салон, врубайте обдув на полную мощность, и через пару минут наслаждайтесь хорошей обзорностью стекол.

    Однако для пущей уверенности в защите от испарины мы все же рекомендуем лишний раз не пренебрегать чистотой салона: стряхивать снег с обуви, не проливать напитки (особенно алкогольные) внутри авто и не бросать мокрые вещи на кресла.

    инструкции, советы, причины по которым потеют стекла

    Хорошая обзорность – один из ключевых параметров безопасного вождения автомобиля. Водитель должен контролировать ситуацию вокруг машины на 360 градусов, и для этого лобовое, боковые и заднее стекло, а также зеркала, должны быть всегда чистыми. Зимой или во время дождя можно заметить ситуацию, когда потеют стекла в машине с внутренней стороны. Из-за этого серьезно ухудшается обзорность, и эксплуатация автомобиля в подобных случаях не рекомендуется. В рамках данного материала мы объясним, почему в машине потеют стекла внутри, а также приведем рекомендации, что делать в подобных ситуациях.

    Причины, из-за которых потеют стекла в машине

    Объяснить с физической точки зрения процесс запотевания стекол довольно просто. Из-за холодного воздуха на улице и теплого внутри автомобиля, на границе их стыка образуется конденсат. Влага из теплого воздуха не испаряется и оседает небольшими каплями на стеклах. Поскольку теплый воздух из автомобиля частично выходит, он оседает и на зеркалах заднего вида, которые также запотевают при низкой температуре воздуха снаружи.

    Чтобы минимизировать процесс запотевания стекол в автомобиле, нужно максимально «засушить» теплый воздух. Иными словами, требуется создать внутри автомобиля условия, при которых воздух будет менее влажным. Из этого исходит, что главные причины запотевания стекол автомобиля следующие:

    • Мокрые сидения, ботинки или коврики;
    • Дыхание человека, чем больше пассажиров в салоне, тем сильнее запотевают стекла;
    • Рабочая автомобильная печка. Она забирает воздух через специальное отверстие, в которое попадает дождь или растаявший снег, что приводит к повышению влажности воздуха в салоне машины.

    Из вышеперечисленных причин запотевания стекол в автомобиле можно сделать вывод, что для устранения проблемы необходимо свести к минимуму количество влаги в воздухе, циркулирующем в салоне машины.

    Что делать, если потеют стекла в машине

    В большинстве случаев, чтобы стекла в автомобиле не запотевали, достаточно соблюдать простые правила:

    1. При посадке в автомобиль сбивайте снег или капли дождя с обуви;
    2. Не кладите мокрые вещи в салон автомобиля. Если на улице идет дождь и у вас мокрый зонт, сложите его в пакет и максимально герметизируйте;
    3. Коврики, кресла необходимо поддерживать в сухом состоянии;
    4. Проверяйте чистоту дренажной системы под капотом автомобиля. Перед тем как отправляться в поездку, особенно в осеннее время года или зимой, удалите листву/снег с решетки капота, иначе при включении печки снег растает, а после в виде влаги попадет в салон автомобиля.

    Описанные выше рекомендации позволяют минимизировать количество влаги в салоне автомобиля, что уменьшает вероятность запотевания стекол. Если стекла все-таки продолжают запотевать, необходимо более серьезно подойти к решению проблемы.

    Направьте на стекла кондиционер

    Один из самых простых способов избавиться от проблемы запотевания стекол – это направить на них кондиционер. Для этого требуется включить обдув на максимальную скорость и направить струю воздуха непосредственно на стекла. Чтобы влага быстрее покинула салон автомобиля, можно перекрыть центральные отверстия подачи воздуха. Сам по себе кондиционер подсушивает воздух в салоне и выводит влагу.

    Кондиционер позволит быстро справиться с запотевание лобового стекла машины, но для обогрева всего салона и «сушки» воздуха ему потребуется больше времени, поэтому задние и боковые стекла рискуют остаться малопригодными для вождения.

    Используйте «химию», предотвращающую запотевание стекол

    Существует множество специальных средств, задачей которых является борьба с образованием капель на поверхности стекла. В простонародье их называют «антидождь», «антиконденсат» или «антизапотеватель», и они создают на стекле поверхность, которая не позволяет скапливаться воде. Использование «антидождя» целесообразно как снаружи, покрыв им лобовое стекло, так и в салоне. Подобные средства бывают 2 видов:

    • В виде жидкости. Чаще всего жидкость «антидождь» поставляется в пульверизаторах, за счет которых ее легко наносить на поверхность стекла. При выборе подобного спрея обратите внимание, каким образом работает средство. Некоторые из них отталкивают образовавшуюся влагу – такие больше подходят для внешней стороны лобового стекла. Другие жидкости «антидождь» предотвращают образование влаги, и их лучше использовать в салоне. Жидкость необходимо нанести на чистое не запотевшее стекло автомобиля, а после растереть его. В результате образуется прозрачная пленка, которая будет бороться с влагой.
    • В виде мастики. Более эффективны и дороги концентрированные средства, которые по своей структуре больше напоминают мастику, нежели жидкость. Наносить их стоит ровно также как жидкие средства. Их плюс в том, что они объединяют в себе свойства предотвращения образования влаги и отталкивания ее. Нанесенная мастика прозрачная, при этом слой получается толще, чем при нанесении жидкости, за счет чего подобное средство может дольше предотвращать запотевание стекол.

    Если возникла проблема с запотеванием стекол зимой, можно использовать обычные омыватели или средства класса «антилед». Их нанесение на стекло в салоне машины позволит побороть проблему с образованием конденсата на 2-3 дня, тогда как специализированные средства действуют гораздо дольше.

    Поменяйте салонный фильтр

    Когда возникает вопрос, что делать, если потеют стекла в машине даже при включенном кондиционере, сразу необходимо подумать о салонном фильтре. При его загрязнении возникает препятствие для выхода из салона воздуха с избыточной влагой, и она оседает на стеклах машины.

    У разных моделей автомобилей салонный фильтр может располагаться в разных местах, и его нахождение легче всего определить из документации от автомобиля. Так же в техническом паспорте прописана информация о частоте смены салонного фильтра, но на практике водители меняют данный «расходник» реже, чем рекомендуется, из-за чего и возникают проблемы с циркуляцией воздуха в салоне. При этом сменить салонный фильтр своими руками довольно просто, и следует этим озаботиться, если запотевают окна в машине.

    Рекомендации по удалению конденсата со стекла

    Если конденсат образовался на стекле автомобиля, то его необходимо удалить, даже если кондиционер уже включен. Некоторые водители начинают протирать стекло тряпкой, которую они используют для чистки различных загрязнений на автомобиле, но так делать нельзя. Обзаведитесь отдельной губкой или тряпкой из микрофибры, чтобы протирать стекло с внутренней стороны. Вытирать лобовое стекло следует по диагонали, чтобы не оставалось разводов.

    Загрузка…

    Почему запотевают стекла в автомобиле

    Нередко у водителей возникает мысль: «Почему нет дворников с внутренней стороны лобового стекла? Все запотело и ничего не видно». Особенно часто проблема запотевания стекол автомобиля возникает в холодное время года. К сожалению, последствия такой незначительно на первый взгляд мелочи могут быть фатальными. Почему запотевают стекла в машине и как с этим бороться?

    Конденсация влаги

    Виновата в запотевании стекол вода. Вернее, ее пары, содержание которых в атмосфере может варьировать в зависимости от погодных условий. Проще всего понять, почему потеют стекла, если провести простой эксперимент – подышать на зеркало или стекло. Аналогичное явление можно наблюдать в ванной, когда во время приема душа все стеклянные поверхности запотевают. На самом деле, капли воды скапливаются на всех поверхностях, просто не всегда ее можно заметить. Научное название процесса запотевания – конденсация.

    Конденсация – это процесс перехода вещества (в данном случае, воды) из газообразного состояния в жидкое. Происходит подобное явление при охлаждении, а конечный продукт называется конденсат. Ключевым в понимании процесса запотевания и появления конденсата, является понятие «точка росы». Это температура, при которой воздух достигает максимального насыщения водой, вследствие чего выделяется конденсат. Точка росы тесна связано с температурой и относительной влажностью воздуха: чем меньше влажность воздуха, тем сильнее требуется его охладить для появления конденсата.  

    Картина складывается такая: точка росы зимой и летом не одинакова, поскольку в разные времена года относительная влажность воздуха не одинакова; и именно стекла автомобиля играют роль площадки для выделения конденсата, поскольку они являются границей между двумя температурными режимами, внутри салона и снаружи.

    Причины запотевания стекол летом и зимой не одинаковы. Летом относительная влажность воздуха выше, чем зимой. Следовательно, точка росы достигается при высоких температурах. Выделению конденсата способствует работа кондиционера в холодном режиме, в особенности, режим циркуляции.  Получается, что снаружи стекла прогреты летним солнцем, а внутри салона температура гораздо ниже – стекла запотевают.

    Зимой ситуация прямо противоположная: снаружи холодно, внутри жарко – стекла снова запотели. Единственная разница в том, что в холодное время года точка росы достигается при низких температурах. Если дело происходит осенью или ранней весной: на улице холодно, проливные дожди повышают влажность воздуха, результат прежний – стекла запотели и ничего не видно.

    Что делать, когда запотели стекла автомобиля?

    Самое простое, что может прийти в голову, – это протереть окна. Запотевание будет устранено, однако через некоторое время стекла снова запотеют, да и протирать окна во время движения может быть небезопасно. Однако если других вариантов нет, то нужно брать в руки тряпку. Кроме того, следует помнить, что задние стекла протирать не стоит: часть влаги будет конденсироваться на них, а лобовое стекло будет оставаться прозрачным гораздо дольше.

    Для более эффективного решения проблемы надо понять, почему происходит запотевание. К появлению конденсата приводит разница в температурах внутри и снаружи салона автомобиля, соответственно, необходимо эту разницу сделать минимальной. Проще всего, если в автомобиле установлен кондиционер: специальный режим обдува лобового стекла на холодном режиме сократит разницу в температурах и поможет устранить запотевание.

    Если кондиционер не установлен, то сократить разницу температур можно, опустив боковые стекла. Правда, тогда температура внутри салона значительно снизится, и водителю и пассажирам будет не очень комфортно.

    Что делать, чтобы стекла не потели

    Многие производители автомобилей устанавливают обогреватели на зеркала заднего вида и стекла. Такие обогреватели выглядят как тонкая сетка из проводов и обладают хорошей электропроводностью. При включении обогрева электрический импульс подается на провода, и стекло становится прозрачным.

    Существуют и специальные химические средства, которыми обрабатываются стекла автомобиля. Принцип их работы сводится к тому, чтобы сделать поверхность стекла гладкой и тем самым препятствовать скоплению влаги – конденсат будет просто стекать вниз. Однако, у таких средств есть минус – зимой они не помогают, поскольку капли воды очень быстро замерзают.

    Еще один способ, который часто советуют на форумах, — это замена салонного фильтра. В его составе всегда есть абсорбент, призванный впитывать лишнюю влагу из воздуха и не пропускать ее в салон. Когда фильтр забивается, влага оказывается внутри и оседает на стеклах в виде конденсата. Если же окна потеют и с новым фильтром, причина может крыться в неисправном клапане рециркуляции воздуха, который, скорее всего, заклинил в закрытом положении.

    Еще один совет от бывалых автомобилистов: можно сшить мешочек, насыпать в него соли и положить под торпедо. Соль очень гигроскопична, поэтому она быстро впитает лишнюю влагу. 

    Запотевшие стекла – это проблема, с которой сталкиваются абсолютно все автомобилисты. Если понять механизм образования конденсата на стеклах и вовремя предпринимать действия для предотвращения этого, то эту неприятность можно свести к минимуму. В крайнем случае, под рукой всегда должна быть чистая тряпка, которая сделает стекло чистым.

    Запотевают стекла в машине изнутри

    Эксплуатация1 ноября 2018

    Когда запотевают стекла в машине изнутри, сильно ухудшается обзорность и видимость. Водитель теряет возможность контролировать ситуацию на дороге, испытывает тревогу, неудобство и дискомфорт. Эксплуатация автомобилей с покрытыми испариной окнами является частой причиной аварий, в том числе и с человеческими жертвами. Рассмотрим причины этого явления, что делать при его возникновении и меры профилактики.

    Причины, из-за которых потеют стекла в машине

    Когда окна покрываются влагой, шофер вынужден отвлекаться от управления транспортным средством, периодически протирать стекла салфетками или тряпками.

    Потеют окна в машине изнутри по следующим причинам:

    1. Разница в температуре окружающей среды и внутреннего пространства салона. Подобные явления возникают в холодное время года или ранним утром, когда воздух еще не прогрелся. Влага из воздуха оседает на поверхностях в виде конденсата.
    2. Осадки. Во время снегопада и дождя уровень влажности внутри машины повышается. Сырость проникает в салон через открытые двери, окна, на одежде и обуви водителя и пассажиров. Испарения исходят от зонтов и мокрых ковриков.
    3. Неисправность радиатора. При утечке охлаждающей жидкости образуется большое количество пара. При этом запотевает лобовое стекло, на котором появляются маслянистые вкрапления. Необходимо остановиться и проверить состояние системы охлаждения.
    4. Загрязнение фильтра, являющегося частью оборудования для кондиционирования салона. Возможно, он забился пылью или масляными испарениями.
    5. Последствия мойки автомобиля в автосервисе. Салон мог быть плохо просушен после очистки.
    6. Неправильно настроенная система климат-контроля или ее поломка. В таких случаях пространство в кабине перестает осушаться, нагнетается сырой воздух.
    7. Пассажиры, употребившие большое количество алкогольных напитков. Во время дыхания выделяются пары спирта, оседающие на окнах. Спирт впитывает молекулы воды, вследствие чего образуется конденсат.

    Как устранить запотевание стекол в автомобиле?

    Бороться с запотеванием стекол в автомобиле можно различными методами.

    Существуют общие правила устранения конденсата:

    1. Регулировка системы кондиционирования. Необходимо сделать так, чтобы окна постоянно обдувались теплым воздухом.
    2. Установка в салоне нескольких качественных поглотителей влаги. Сорбенты эффективно впитывают воду из пространства, осушая его до необходимой кондиции.
    3. Обработка стекол специальными средствами, обладающими гидрофобными свойствами. На них не задерживаются даже молекулы воды. Выпускаются такие средства в виде аэрозолей, жидкостей и пропитанных салфеток.
    4. Открытие окон на несколько миллиметров. Возникающая циркуляция воздуха обеспечивает испарение конденсата со всех поверхностей.
    5. Проветривание (вентиляция воздуха) и профилактическое просушивание салона. Это способствует осушению обивки кресел, ковриков и удалению скопившейся в нишах жидкости.
    6. Регулярное техническое обслуживание автомобиля. Своевременная замена фильтров, датчиков и клапанов позволит предотвратить избыточную влажность.

    В дождь

    Во время дождя в салон автомобиля проникает вода, которая при нагревании превращается в пар, оседающий на окнах, металле и пластике в виде мельчайших капель.

    Избавиться от запотевания стекол в ненастную погоду можно следующими способами:

    1. После начала движения приоткрыть окна с 2 сторон машины. Возникшее завихрение обеспечит сдувание конденсата с панелей.
    2. После окончания поездки ставить машину в гараж с подогревом. Если есть такая возможность, оставлять открытыми окна и двери для просушки кабины.
    3. Перед посадкой стряхивать с одежды и обуви снег и воду, мокрые зонты упаковывать в полиэтиленовые пакеты или чехлы.
    4. Перед наступлением влажного сезона прогреть салон феном для удаления влаги из обивки. При проникновении сырого воздуха ткань играет роль сорбента.

    В зимнее время года

    В холодное время года образование конденсата усложняет и без того сложную дорожную обстановку. Кроме того, существует риск замерзания испарины и образования на окнах корочки льда.

    Что можно предпринять:

    1. Выставить максимальную температуру обогрева, направив поток воздуха на лобовую панель. Жару в кабине можно устранить, открыв боковые окна.
    2. Использовать специальные препараты против образования конденсата. Современные средства от запотевания стекол в автомобиле позволяют избавиться от этого явления без чрезмерного нагрева салона.
    3. Установить панели с электрическим подогревом. Это потребует дополнительных расходов, но они компенсируются комфортом и безопасностью поездок.

    Антизапотевающие пленки

    Хороший результат в борьбе с конденсатом дает оклеивание окон специальной пленкой. Основой материала является поликарбонат – полимер, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и гидрофобными свойствами. Изнаночная сторона имеет микроскопические насечки и смазана прозрачным клеем. Наружный слой отталкивает молекулы воды, она скатываются вниз до образования видимого слоя испарины.

    Процесс наклеивания не представляет собой особой сложности. Нужно сделать следующее:

    • вырезать заготовку, чуть превышающую по размеру обрабатываемую панель;
    • тщательно вымыть и обезжирить стекло, протереть его насухо;
    • снять защитное покрытие с пленки, приложить ее к панели, лопаткой удалить пузырьки воздуха.

    Рекомендации по удалению конденсата со стекла

    Существуют проверенные годами народные средства, с помощью которых быстро и эффективно устраняется конденсат на лобовом стекле. Некоторые из них являются частью походного снаряжения водителя и продаются в любом универсальном магазине.

    Проблема запотевания окон может быть решена следующими способами:

    1. Поваренная пищевая соль. Солевым раствором натирают панели, в сухом виде укладывают в тканевых мешочках на приборную панель.
    2. Лимон. Нужно взять половину лимона и натереть ей лобовые и боковые стекла. Приятный аромат только улучшит комфортность внутри салона.
    3. Туалетное или хозяйственное мыло. В твердом состоянии им наносят произвольные рисунки и линии на поверхности. Затем слегка влажной тканью производится равномерное растирание мыла по всей площади.
    4. Крем для бритья. Действует аналогично мылу, только наносится быстрее и проще.
    5. Смесь спирта и глицерина. Смесь делается в пропорции 1:20. Наносится на поверхности тканью, ватными дисками или с помощью пульверизатора.

    Перед использованием любых средств поверхности необходимо очистить от влаги и загрязнений. Делать это следует смятыми газетами, чистой тканью или губкой.

    Профилактика запотевания стекол

    Чтобы избежать появления конденсата, следует соблюдать несколько простых правил:

    1. Перед посадкой в кабину в условиях обильных осадков уложить поверх ковриков куски целлофана, старого линолеума или ненужную ветошь. Они соберут с обуви воду, которую потом можно легко удалить из салона.
    2. Перед дальней поездкой заранее натереть стекла мастикой, глицерином или другим средством пролонгированного действия. Всегда иметь запас препаратов против обледенения и испарины на окнах.
    3. Периодически просушивать обивку и коврики. Сухие вещи способны длительное время выступать в качестве сорбента.

    Данные способы позволят уменьшить влажность воздуха в салоне и снизить вероятность запотевания окон при любых погодных условиях.

    Что делать, если потеет лобовое стекло изнутри

    Каждый автомобилист, независимо от того, на каком автомобиле он ездит, сталкивался с такой, незначительной, на первый взгляд, проблемой, каковой является запотевание стекол автомобиля. Вопреки бытующему у обывателей мнению причиной данного явления служит отнюдь не употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор и способствует увеличению интенсивности запотевания.

    Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении обзорности, приводящей к снижению контроля дорожной обстановки со стороны водителя автомобиля, то есть непосредственно влияет на уровень безопасности движения. Как же бороться с запотеванием автомобильных стекол?

    Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понять причины его возникновения.

    Почему потеет лобовое стекло?

    Процесс образования запотевания объясняется довольно просто. В его основе – разность температур внутри и снаружи транспортного средства и повышенная влажность внутри салона. Автомобильные стекла, служащие границей, разделяющей воздушные массы различной температуры, конденсируют на себе избыточную влагу.

    Поэтому совершенно  очевидно, что единственным действенным методом борьбы с запотеванием лобовых (и не только) стекол, должны стать мероприятия по минимизации влажности воздуха, находящегося в салоне автомобиля.

    Итак, почему воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На это существует несколько основных причин:

    • Человеческое дыхание. Несмотря на кажущуюся незначительность количества влаги, выделяемого человеком при дыхании или разговоре, его вполне достаточно, чтобы вызвать процесс запотевания. Многие автолюбители замечали, как автомобильные стекла запотевали буквально «на глазах», после того, как в салон автомобиля садилось 3-4 человека.
    • Влажные элементы салона. Шумовая изоляция, коврики, обивка сидений – все эти элементы салона способны впитывать и сохранять влагу, испаряющуюся при повышении температуры внутри салона автомобиля. Пути попадания влаги в салон разнообразны. Это – мокрая одежда и обувь водителя и пассажиров транспортного средства. Это — нарушение герметичности салона в определенных местах (уплотнители стекол, места ввода антенных кабелей, поводки стеклоочистителей и т.д.) и, как следствие, проникновение дождевой воды.
    • Некорректная работа климат-контроля. Засор в сливном отверстии данного устройства препятствует выведению конденсата, образовавшегося в процессе его функционирования. Скопление влаги начинает работать как увлажнитель воздуха и в результате – потеет лобовое стекло изнутри.
    • Несвоевременная замена воздушного фильтра салона. Загрязненный салонный фильтр значительно снижает эффективность функционирования системы вентиляции, что не позволяет понизить уровень влажности воздушных масс в салоне автомобиля.

    Видео — Потеют стекла в авто — как с этим бороться?

    Что делать, если потеет лобовое стекло изнутри

    Каждый автомобилист, независимо от того, на каком автомобиле он ездит, сталкивался с такой, незначительной, на первый взгляд, проблемой, каковой является запотевание стекол автомобиля. Вопреки бытующему у обывателей мнению причиной данного явления служит отнюдь не употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор и способствует увеличению интенсивности запотевания.

    Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении обзорности, приводящей к снижению контроля дорожной обстановки со стороны водителя автомобиля, то есть непосредственно влияет на уровень безопасности движения. Как же бороться с запотеванием автомобильных стекол?

    Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понять причины его возникновения.

    Почему потеет лобовое стекло?

    Процесс образования запотевания объясняется довольно просто. В его основе – разность температур внутри и снаружи транспортного средства и повышенная влажность внутри салона. Автомобильные стекла, служащие границей, разделяющей воздушные массы различной температуры, конденсируют на себе избыточную влагу.

    Поэтому совершенно  очевидно, что единственным действенным методом борьбы с запотеванием лобовых (и не только) стекол, должны стать мероприятия по минимизации влажности воздуха, находящегося в салоне автомобиля.

    Итак, почему воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На это существует несколько основных причин:

    • Человеческое дыхание. Несмотря на кажущуюся незначительность количества влаги, выделяемого человеком при дыхании или разговоре, его вполне достаточно, чтобы вызвать процесс запотевания. Многие автолюбители замечали, как автомобильные стекла запотевали буквально «на глазах», после того, как в салон автомобиля садилось 3-4 человека.
    • Влажные элементы салона. Шумовая изоляция, коврики, обивка сидений – все эти элементы салона способны впитывать и сохранять влагу, испаряющуюся при повышении температуры внутри салона автомобиля. Пути попадания влаги в салон разнообразны. Это – мокрая одежда и обувь водителя и пассажиров транспортного средства. Это — нарушение герметичности салона в определенных местах (уплотнители стекол, места ввода антенных кабелей, поводки стеклоочистителей и т.д.) и, как следствие, проникновение дождевой воды.
    • Некорректная работа климат-контроля. Засор в сливном отверстии данного устройства препятствует выведению конденсата, образовавшегося в процессе его функционирования. Скопление влаги начинает работать как увлажнитель воздуха и в результате – потеет лобовое стекло изнутри.
    • Несвоевременная замена воздушного фильтра салона. Загрязненный салонный фильтр значительно снижает эффективность функционирования системы вентиляции, что не позволяет понизить уровень влажности воздушных масс в салоне автомобиля.

    Видео — Потеют стекла в авто — как с этим бороться?

    Как устранить запотевание стекол в автомобиле

    В настоящее время существует целый комплекс мероприятий, помогающих автолюбителю бороться с этим негативным явлением, влияющим на безопасность движения. Причем в данный комплекс включены не только мероприятия по непосредственному устранению запотеваний, но и мероприятия, предупредительного характера, помогающие исключить саму возможность образования влажных испарений. Итак, что делать?

    В качестве превентивных мероприятий рекомендуем выполнять следующие действия:

    • Регулярно производить чистку внутренней стороны автомобильных стекол с обязательным использованием качественных моющих средств, а по окончании чистки насухо вытирать их чистой ветошью. Кроме того, старайтесь исключить касания поверхности стекол руками.
    • Своевременно просушивать элементы салона: коврики, шумовую изоляцию, обивку сидений и т.п.
    • Вовремя производить замену салонного фильтра и очистку сливного отверстия климат-контроля.
    • Регулярно осматривать возможные места нарушения герметичности салона.
    • Контролировать работоспособность системы вентиляции автомобиля.

    Способы устранения запотеваний

     В том случае, если автомобильные стекла уже запотели (или обледенели), специалисты рекомендуют:

     

    • Прогревать автомобиль до запотевания стекол, исключив при этом нахождение в салоне людей.
    • Систему вентиляции включить в режим, обеспечивающий поступление воздушных масс снаружи, поскольку циркуляция воздуха находящегося в салоне малоэффективна.
    • В случае оснащения автомобиля системой кондиционирования включить ее.

    Химические средства защиты стекол от запотевания

    Современные производители предлагают автолюбителям широкий выбор химических средств (жидких и аэрозольных), предотвращающих запотевание стекол. Принцип действия этих препаратов основан на формировании ими влагоотталкивающей пленки, уменьшающей коэффициент поверхностного натяжения стекла, что предотвращает формирование, и сохранение на поверхности автомобильного стекла избыточной влаги.

    Действие практически всех современных средств защиты стекол от запотевания можно условно разделить на две стадии. Первоначально препарат выполняет функции очистителя стекла, поскольку в его составе присутствуют чистящие компоненты, а потом очищенное автомобильное стекло покрывается специфической защитной пленкой.

     

    Однако в процессе выбора и использования химических средств, препятствующих запотеванию автомобильных стекол, существует определенные особенности, так называемые «подводные камни». Препараты низкого качества, коих, к сожалению, совсем немало на прилавках отечественных автомагазинов, обладают негативной особенностью оставлять на поверхности автостекла невысыхающую жирную пленку. Следы от нее пачкают обивку салона, а возникающие на ней разводы и блики способны существенно осложнить восприятие водителем транспортного средства дорожной обстановки.

    Использование препаратов высокого качества не грозит автолюбителю подобными осложнениями, однако их поиск потребует определенных усилий, а приобретение некоторых затрат. 

    В качестве резюме, необходимо констатировать, что если у вас потеет лобовое стекло изнутри – это серьезная проблема и решать ее необходимо не менее серьезными методами и посредством серьезных средств. Именно о них было рассказано выше. 

    Дребезжание окон автомобиля | Как диагностировать и исправить неплотно зашумленное окно

    Если у вас дребезжит или издает звук вибрации стёкла автомобиля, или он кажется неплотным, стеклоподъемник может быть неисправен. Эти шаги наших экспертов объясняют, как проверить стеклоподъемник на наличие сломанных компонентов, а также различные способы устранения дребезжания окна автомобиля.

    Как диагностировать и исправить незакрепленное окно автомобиля

    Как проверить стеклоподъемник, если стекло вашего автомобиля дребезжит

    Этапы проверки стеклоподъемника

    1. Определите, есть ли у вас стеклоподъемник или ручной стеклоподъемник.

      Определите, есть ли в вашем автомобиле ручной стеклоподъемник или стеклоподъемник.Большинство современных автомобилей имеют стеклоподъемники. Если в вашем автомобиле есть стеклоподъемник с ручным управлением, у него будет ручная рукоятка, чтобы вручную поворачивать стекло вверх и вниз. Если в вашем автомобиле есть стеклоподъемник, на нем будут электрические переключатели, которые поднимают и опускают стекло.

    2. Отсоедините рычаг или переключатель стеклоподъемника

      Если у вас ручной стеклоподъемник, снимите штифт с рукоятки коленчатого вала окна с помощью рычага на 90 градусов и отсоедините ручку от стеклоподъемника.Если у вас есть стеклоподъемник, снимите болты или винты с переключателя, если они есть, подденьте переключатели стеклоподъемника на панели двери и отсоедините жгут проводов.

    3. Снимите дверную панель

      Удалите все монтажные болты, винты или другие необходимые компоненты, чтобы снять дверную панель. Подденьте защелки дверной панели над дверью с помощью монтировки. Винты обычно кладут за обшивкой двери рядом с внутренней дверной ручкой, в дверной петле и по периметру дверного полотна.Если на двери есть паро- или водонепроницаемая преграда, снимите ее, чтобы получить доступ к стеклоподъемнику.

    4. Погремите окно для проверки компонентов оконного регулятора

      Потрясите окно или поднимите его вверх и вниз, чтобы увидеть, сколько и какие компоненты перемещаются на двери. На ручном стеклоподъемнике, если стеклоподъемник может значительно перемещаться вверх и вниз, не перемещая ручку, регулятор может быть неисправен.

    5. Проверьте затяжку болтов на стеклоподъемнике

      Проверьте болты, которые соединяют окно с стеклоподъемником.Если вы заметили, что болты ослабли, затяните их и посмотрите, устранит ли это дребезжание.

    6. Проверьте точки поворота на стеклоподъемнике

      Проверьте точки поворота на стеклоподъемнике на предмет чрезмерного движения. Небольшое движение является обычным явлением.

    7. Проверка оконных каналов

      Захватите и покачивайте оконные каналы. Если оконные каналы имеют крепежный болт, проверьте, ослаблен ли он, и при необходимости подтяните болт.Незакрепленный оконный канал может вызвать дребезжание окна.

    8. Проверка ручки ручного стеклоподъемника

      Поставьте зеркало или сделайте видео и найдите способ заглянуть за дверь. Немного поверните кривошипную рукоятку, чтобы убедиться, что шестерни рукоятки работают. Посмотрите, перемещает ли движение окно ручку. Если стеклоподъемник может несколько раз перемещаться вверх и вниз, прежде чем он включится или не переместит ручку, это означает, что стеклоподъемник неисправен, и его необходимо заменить.

    1A Видео с автоматическими инструкциями: почините собственный оконный регулятор

    Замените сломанный стеклоподъемник самостоятельно с помощью видеоинструкций 1A Auto, посвященных ремонту многих марок и моделей

    Детали, связанные с грохотом окна автомобиля

    Связанное содержимое

    Сводка

    Название статьи

    Дребезжит окно автомобиля?

    Описание

    Если стекло автомобиля дребезжит, издает шум вибрации или чувствуется неплотно, стеклоподъемник может быть неисправен.

    Автор

    1А Авто Команда

    Имя издателя

    1А Авто

    Логотип издателя

    10 шагов, чтобы вернуть окно автомобиля в рабочее состояние

    Принцип работы оконной дверной направляющей и выравнивания окна автомобиля аналогичен практически в каждом автомобиле. .

    Оконное стекло скользит вверх или вниз через ручку или оконное приспособление, приводимое в движение электронным подъемным механизмом, похожим на ножницы.В стекле используется резина, которая равномерно обволакивает края стекла.

    , если ваше окно застряло или не выровнено, вам может потребоваться быстрое исправление смещения окна автомобиля. Вы должны убедиться, что ручная рукоятка или электронный двигатель в порядке, прежде чем садиться на любое окно автомобиля, которое не работает. Убедившись, что проблема с окном вне трассы регулярно возникает, мы разработали руководство о том, как вернуть окно автомобиля на ход .

    Необходимый набор инструментов для возвращения окна в нужное русло

    • Фонарик
    • Плоскогубцы (наконечник иглы и зажим)
    • Отвертки
    • Трещотка
    • WD-40
    • Лента
    • Гаечный ключ

    Пошаговое руководство по возвращению окна автомобиля в рабочее состояние

    Шаг 1. Выньте дверную панель автомобиля

    Вам необходимо получить доступ к внутренней части панели двери автомобиля перед выполнением любого ремонта в случае, если окно автомобиля упало в панель двери . Кроме того, для решения меньших проблем с окнами, таких как окно вне трассы, вам следует открыть дверную панель автомобиля, вынув пластиковую доску, закрывающую оконный двигатель.

    Теперь ослабьте крепящие гайки гаечным ключом или отверткой. Если винты слишком зажаты, попробуйте открутить их с помощью электроинструмента. Перед тем, как вытащить плату, убедитесь, что нет других винтов.

    Шаг 2: Извлеките рукоятку рукоятки и другие компоненты

    Вам может потребоваться вынуть ручную рукоятку для стеклоподъемника, если в вашей модели автомобиля используется один или электрический переключатель стеклоподъемника, в зависимости от модели вашего автомобиля.Если есть другие компоненты двери автомобиля, такие как подстаканники, кратеры для ключей, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, как удалить эти компоненты.

    В то время как для большинства из них требуются те же инструменты, что и для дверной панели автомобиля, для некоторых из них требуются усовершенствованные инструменты или нетрадиционный метод снятия.

    Шаг 3. Снимите дверцу и снимите крышку для отсоединения кабелей

    Когда вы снимаете винты и гайки, удерживающие дверную панель на месте, вы снимаете дверную панель.Вы можете сделать это, поместив небольшой прочный инструмент под его края и осторожно надавив на него, чтобы вынуть его из рамы.

    Делайте это осторожно, чтобы не треснуть стекло. При желании можно разбирать его по частям, пока полностью не снимете с рамы. Обязательно используйте для этого специальные выдвижные инструменты, хотя вы можете импровизировать с небольшими ломами.

    Вытащите изоляцию или пароизоляцию, если они есть внутри двери вашего автомобиля, затем снимите дверную панель после того, как вы отсоедините все крепящие провода.

    Шаг 4: Проверьте, нет ли износа на оконных направляющих

    Иногда проблемы с окном вне направляющей возникают из-за износа направляющей окна. Вам следует нанести небольшое количество белой литиевой смазки на оконные направляющие, если вы заметили на них ржавчину. В случае, если они немного погнуты, попробуйте вернуть их в форму с помощью гаечного ключа или другого прочного ключа.

    Если ржавчина глубоко проникла в направляющую или она не подлежит ремонту, лучше всего полностью заменить оконную направляющую на новую.Вы также должны проверить, активен ли клей, использованный для вашей оконной направляющей, для направляющих, запечатанных клеем. Вы можете потрогать ее и почувствовать, если она сухая и грубая, нанесите на нее немного автомобильного клея.

    Шаг 5. Осмотрите электродвигатель стеклоподъемника с электронным управлением

    Неисправный мотор стеклоподъемника через некоторое время может остановить нормальную работу оконной направляющей и остановить движение стекла. Эта остановка является результатом дефектной гусеницы или несоосности гусеницы, что также может быть результатом порчи двигателя, например, отверстий и царапин

    При наличии механических повреждений проверьте электрические настройки, подключив вольтметр к клеммам двигателя.Диапазон считывания от +12 до -12 у добровольца означает, что мотор стеклоподъемника исправен. Если электрически и механически все в порядке, то вам необходимо проверить и, возможно, заменить предохранитель в блоке предохранителей.

    Если по-прежнему нет положительного ответа, проверьте стеклоподъемник, подключив его к омметру, и обратите внимание на сопротивление после нажатия на регулятор.

    Шаг 6. Найдите неисправный кабель

    При выполнении процесса о том, как вернуть окно автомобиля на пути , , вы должны проверить кабели, потому что один из них может быть неисправен.В большинстве случаев неисправный кабель является причиной отклонения окна от трассы. Осмотрите все кабели внутри дверной машины на предмет износа и разрывов и убедитесь, что они правильно подключены к двигателю.

    Замените кабели, если они повреждены, или проведите капитальный ремонт проводки, если повреждение не подлежит ремонту.

    Шаг 7. Опустите стеклянную панель до нижней части оконной рамы

    Переместите стекло к основанию оконной рамы, так как вы ищете, как выровнять окно автомобиля с линиями на внутренней части двери автомобиля, называемыми оконным каналом.Постарайтесь одной рукой придвинуть стекло к основанию как можно плотнее. Затем попробуйте выровнять нижний край другой свободной рукой.

    Шаг 8. Поместите стекло на оконную направляющую

    Наилучший способ вернуть стекло автомобиля на место — осторожно надавить на оконное стекло, пока оно не выровняется с направляющей . Затем , проверяют места, где оно согнуто, сжимается или закупоривается, а затем регулируют стекло в соответствии с предполагаемым состоянием.

    Убедитесь, что ваше окно правильно расположено на направляющей к тому времени, когда вы закончите, проверьте в руководстве пользователя конкретные рекомендации для вашей направляющей окна, поскольку они не все одинаковы.

    Шаг 9. Нанесите смазку на ролики и гусеницы

    Со временем вы заметите, что ваши ролики и гусеницы станут сухими, что затруднит опускание и поднятие окна. Для быстрого ремонта окна автомобиля , очистите всю грязь и сажу с роликов и гусениц с помощью щетки или аэрозольного баллончика.

    Затем нанесите на него слой белого смазочного раствора. Убедитесь, что вы используете определенный тип смазки и избегаете обычной смазки WD-40, если вы не привыкли к определенной марке

    .

    Шаг 10: Проверьте окно и снова подсоедините дверь

    После повторного выравнивания оконного экрана и проверки на предмет повреждений обязательно зафиксируйте дверную панель и все остальные компоненты, которые вы отсоединили. Во-первых, снова подсоедините все отсоединенные кабели и закройте защитные колпачки.Затем закрепите дверную панель в обычном положении и затяните ослабленные гайки.

    Заключение

    Знание того, как вернуть стекло автомобиля на прежнее место , поможет вам сэкономить деньги, потому что эта проблема возникает часто. Вместо того, чтобы звонить в сервисный центр по ремонту автомобилей, вы можете снизить затраты на то, чтобы вернуть окно автомобиля на ход , выполнив действия, описанные в нашем руководстве.

    Если это трудная задача для вас, и вы все время думаете, что делать, если я не могу обнаружить рядом со мной непроходимое стекло автомобиля ? Вот краткое руководство по исправлению

    • Демонтаж дверной панели вашего автомобиля
    • Проверить электропроводку и края дорожек на предмет ржавчины и повреждений
    • Правильно закрепите тросы и нанесите смазку
    • Совместите стекло с оконной направляющей

    Для получения дополнительной информации, любых вопросов и дополнительных советов вы можете оставить комментарий.

    7 простых шагов, чтобы починить окно автомобиля

    Стекло вашего автомобиля застряло в открытом или закрытом положении? Проблема может быть такой же простой, как перегоревший предохранитель, или серьезной, как сломанный регулятор. К счастью, с помощью подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау в области механики вы можете заставить окно снова работать. В этом руководстве я покажу вам, как самостоятельно починить окно автомобиля и сэкономить большие деньги.

    Пошаговое руководство по ремонту автомобильного окна

    Автомобильные электрические стеклоподъемники состоят из нескольких электрических и механических частей.Все это работает вместе для плавного перемещения окна вверх и вниз.

    Стоимость ремонта окна, которое не двигается, обычно составляет от 250 до 800 долларов в зависимости от вашего местоположения и типа транспортного средства. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете собрать необходимые инструменты и отремонтировать окно самостоятельно.

    Точный процесс ремонта неисправного окна будет зависеть от марки вашего автомобиля, но большинство этапов практически одинаковы.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Пластиковая заглушка
    • Отвертка
    • Автомобильный клей, например, бутилкаучуковая лента
    • 3М супер клей
    • Защитные перчатки
    • Вольтметр
    • Контрольная лампа
    • Крепеж дверной панели

    Шаг 1. Проверьте уплотнения и прокладки

    Погода, возраст и естественный износ могут ослабить резиновую накладку вокруг узкого проема окна автомобиля.Слабая или сломанная обрезка может привести к тому, что окно откроется или закроется.

    Прежде чем открывать дверную панель для проверки внутренних механических или электрических проблем, проверьте, не изношены ли резиновые накладки. Заменить сломанные прокладки. Вы можете купить их в Интернете или в местном автомобильном магазине.

    Если прокладка ослабла, нанесите суперклей 3M вокруг свободных участков и дайте ему высохнуть в течение ночи. Следите за тем, чтобы стекло не приклеивалось к резиновой окантовке.

    Шаг 2. Проверка на перегоревший предохранитель

    Другая частая причина того, что окно не работает, — это перегоревший предохранитель.Если предохранитель неисправен, нажатие кнопки переключателя не приведет к перемещению окна ни вверх, ни вниз. Положительным моментом является то, что это обычно незначительная проблема, и вам нужно будет только заменить предохранитель.

    Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти блок предохранителей. Используйте автомобильную контрольную лампу, чтобы найти неисправный предохранитель. Не забудьте выключить зажигание автомобиля при удалении перегоревшего предохранителя.

    Осторожно вытащите предохранитель, стараясь не допустить закаливания с другими предохранителями. Замените неисправный предохранитель на новый, который можно купить в любом автомобильном магазине.

    Шаг 3. Проверьте панель переключателей

    Если предохранитель исправен, а окно по-прежнему не двигается при нажатии переключателя, проверьте разъем двигателя на панели переключателя. Ослабьте фиксаторы панели переключателей, чтобы освободить ее от двери.

    Отсоедините разъем двигателя от остальной части двери и подключите вольтметр к двигателю на панели переключателей. Когда зажигание автомобиля включено, нажмите кнопки переключателя, чтобы увидеть реакцию. Если панель переключателей исправна, показание вольтметра изменится с плюс 12 вольт на минус 12 вольт.В противном случае вам может потребоваться заменить переключатель.

    Шаг 4: Снимите дверную панель

    Чаще всего, когда окно автомобиля не работает, мотор / механизм регулятора может быть неисправен и нуждается в замене. Чтобы осмотреть регулятор и двигатель, вам нужно будет вытащить внутреннюю дверную панель.

    Найдите и снимите фиксаторы, чтобы освободить панель. Помимо металлических креплений, большинство панелей удерживаются на месте пластиковыми зажимами. Не вытягивайте панель с силой; вместо этого используйте пластмассовую кнопку, чтобы освободить ее от зажимов, удерживающих ее на месте.Найдите этот удобный инструмент в местном хозяйственном или автомобильном магазине.

    Снимите атмосферостойкую облицовку, чтобы открыть кожух, защищающий регулятор. В зависимости от состояния вы можете использовать футеровку повторно или заменить ее на новую.

    Шаг 5: Снимите стекло с двери

    Перед тем, как получить доступ к регулятору, лучше всего снять окно с двери. При снятой панели двери найдите болты, удерживающие стекло на месте. В зависимости от типа двери крепежные элементы могут находиться в разных местах, но их будет довольно легко обнаружить.

    Используйте панель переключателей, чтобы опустить или поднять окно. Если это невозможно, попробуйте вытащить окно вручную.

    Когда вы откручиваете болты, попросите кого-нибудь подержать окно за вас, чтобы не разбить стекло, когда все болты будут ослаблены. Если у вас искусственная тонировка окон, будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать пленку при работе с окном.

    Теперь, когда окно открыто, вы можете безопасно осмотреть двигатель / регулятор.

    Шаг 6. Проверьте регулирующий узел

    Регулятор в значительной степени отвечает за движение окна вверх и вниз.Нормальный износ может привести к неисправности регулирующего узла.

    Ослабьте болты крепления регулятора к кожуху двери. Это освободит регулятор, спрятанный за ним. Обратите внимание на то, где каждый болт был установлен раньше, чтобы его можно было легко заменить.

    Используйте одно из отверстий на корпусе, чтобы вытащить старый регулятор. Вставьте новый регулятор в то же отверстие и установите болты на свои места. Не забудьте повторно подключить двигатель к панели переключателей, а остальные электрические соединения на двери.

    Шаг 7: Заменить окно

    Вставьте стекло на место. Используйте соответствующие болты, чтобы удерживать его в нужном положении. Установив новый регулятор на место, нажмите кнопку переключателя, чтобы убедиться, что окно теперь работает правильно.

    Установите водонепроницаемую облицовку на место, закрепив ее бутилкаучуковой лентой или другим автомобильным клеем. Закрепите дверную панель на своем месте, убедившись, что застежки вставлены в правильное положение.

    Заключение

    Неработающее окно в машине может стать причиной стресса.Как только вы заметите проблему с вашей, лучше сразу выявить и устранить проблему, чтобы избежать дальнейшего повреждения оконной системы.

    А вы пробовали другие способы исправить неисправное окно автомобиля? Мы хотели бы услышать от вас! Оставляйте свои комментарии и вопросы ниже.

    Как исправить Power Windows

    Разбитые стеклоподъемники — настоящий облом, особенно если застревают в жаркую или холодную погоду. Через несколько часов вы сможете устранить неполадки и исправить электрические стеклоподъемники, выполнив следующие действия.

    Еще один пункт взимания платы, еще одна миля — или, по крайней мере, кажется, что они проходят каждую милю на этой дороге, а полмили движения на холостом ходу неторопливо продвигается к символическому монстру. На расстоянии вытянутой руки от мусорного ведра вы переключаете переключатель электрического стеклоподъемника одной рукой, в то время как другая рука касается жетона, готовясь бросить его в корзину, как только вы опускаете дроссель. Все идет по плану — за исключением того, что окно не двигается, жетон отскакивает вам в лицо, и вам нужно нажать на тормоза, открыть дверь и подбросить второй жетон, чтобы не получить билет в качестве лица, уклоняющегося от платы за проезд. , все под дудку из машин позади вас.

    К счастью, электрические стеклоподъемники обычно являются одной из самых надежных систем на автомобилях последних моделей. А диагностика и ремонт обычно довольно просты.

    Что случилось?

    Самый распространенный механизм стеклоподъемников довольно простой. Есть простой регулирующий механизм, обычно похожий на механизм, используемый на окнах, открываемых вручную в садовых разновидностях. Он бывает нескольких разновидностей — реечный, секторный и тросовый.Устранение неполадок довольно просто, как только вы снимите дверные панели, но ваша проблема может быть ужасно простой и может не потребовать удаления какой-либо облицовки.

    Первый: Все окна закрыты? Или всего один? Если вы не можете переместить ни одно из окон, в первую очередь нужно посмотреть на предохранитель. Оконные регуляторы — это сильноточные устройства, а предохранитель рассчитан на то, чтобы с трудом открыть все четыре окна вместе. Возраст и несколько липких оконных каналов могут сработать. Поверните ключ в положение Run, но не заводите машину.

    Если предохранитель перегорел, нажатие кнопки окна вообще ничего не даст: мотор не стонет, стекло не дрожит. Если предохранитель исправен, и вы слышите звук мотора или стекло ведет себя так, как будто оно хочет двигаться, то у вас какая-то механическая проблема. Если нет, проверьте предохранитель. Если на коробке предохранителей нет надписи, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой предохранитель является виновником. Не дергайте предохранители волей-неволей в поисках неисправного — вы можете прервать подачу питания на компьютер управления двигателем, что приведет к ухудшению управляемости на 30 минут или около того — или вы можете переустановить все кнопки на автомобильном радиоприемнике на это подводная инопланетная рок-госпел-станция.

    Предохранитель в порядке, но окно все равно не открывается? Опять же, все ли окна спят? Или всего один? Если это всего лишь один, у вас все еще может быть возможность заняться исследованием в дверях. Если все четыре, может быть, что-то попроще, вы можете устранить неполадки под чертой.

    На этом этапе, если вы сузили неисправность до какой-то электрической проблемы, которая не так проста, как перегоревший предохранитель, вам нужно собрать схему электрической системы вашего автомобиля и вольтметр или контрольную лампу 12 В.Все, что необходимо сейчас, — это начать с панели предохранителей и проследить проводку к переключателю, а оттуда перейти к двигателю, попутно проверяя на 12 вольт. Где-то вы найдете незакрепленный или корродированный разъем, прерывающий подачу напряжения на двигатель. Или сам переключатель может быть неисправен. Если переключатель двери водителя не открывает правую заднюю дверь, но переключатель в двери открывается, поищите либо неисправный переключатель в двери водителя, либо неисправность промежуточной проводки.

    Осторожно проверьте переключатели окон, чтобы изолировать любые электрические неисправности в переключателях, разъемах или проводке.

    Сезам открытый

    На этом этапе вам, вероятно, потребуется доступ к внутренней части панели переключателя. На некоторых автомобилях, таких как показанный на нашей иллюстрации, вы можете просто приподнять панель пальцами и проверить разъемы. На других автомобилях может потребоваться снятие панели.

    Дверные панели удерживаются невероятным разнообразием креплений. Начните с того, что снимите все дверные ручки и ручки. По периметру панели принято удерживать хрупкие пластиковые шпильки, предназначенные для одноразового использования.Осторожно подденьте их, и вы сможете использовать их повторно.

    Сняв дверную панель, осторожно снимите защитную пленку. Позже вам нужно будет заменить его, и для этого вам может понадобиться свежий контактный цемент.

    Предупреждение: теперь у вас есть возможность помещать пальцы в места, куда пальцы обычно не попадают. Как отмечает наш приятель-механик Левти: «У двигателя электрического стеклоподъемника достаточно крутящего момента, чтобы серьезно повредить вам, если он приводится в действие, когда на шестернях находятся ошибочные цифры.«

    Стеклоподъемники с катушкой и кабелем — это простые механизмы, но они могут быть беспокойными при прокладке кабеля и могут зацепиться, если заклинило.

    Подтверждение положительное

    В качестве абсолютного доказательства того, что проблема электрическая, попробуйте протянуть перемычку прямо от положительной клеммы аккумулятора к положительной стороне двигателя, чтобы проверить, оживает ли она. Имейте в виду, что некоторые системы стеклоподъемников постоянно подают напряжение 12 В и переключают цепь заземления.Проверьте схему. Кроме того, у большинства автомобилей есть возможность блокировать и отключать задние окна. Установите этот переключатель, если упираются только задние части. Иногда настоящая проблема — это тупой мотор. Вам придется его заменить. В противном случае вы можете просто отследить провода, пока не найдете проблему.

    Сильное смещение, вызванное ослабленным креплением, может привести к заклиниванию шестеренчатых регуляторов.

    Клейкий

    Все окна имеют прокладки и уплотнения для защиты от шума ветра и дождя.Если окно имеет медленное пятно или не открывается или не закрывается должным образом, проверьте прокладки. Неправильная или порванная прокладка может помешать нормальной работе. Если прокладка ослабла или даже порвалась, вы сможете ее отремонтировать. Если прокладка просто болтается, купите клей 3M Super Weatherstrip в магазине автозапчастей. Удалите старый клей с помощью разбавителя для лака и снова приклейте прокладку на место. Дайте ему высохнуть в течение ночи с закрытым окном и убедитесь, что вы не приклеиваете окно к прокладке.

    Если прокладка порвалась, можно использовать суперклей, чтобы просто восстановить разрыв. Возможно, вам удастся обрезать свободный угол прокладки однолезвийным лезвием. Будьте особенно осторожны с прокладкой, которая находится за стеклом, потому что она может пропускать дождь и солевые брызги внутрь двери в количествах, слишком больших для внутренней дренажной системы двери.

    Замена прокладки или уплотнения новой деталью, как правило, не вызывает затруднений.Если не очевидно, что прокладка сбилась, внимательно осмотрите всю прокладку и канал. Ищите повреждения, но также ищите такие вещи, как сосновый сок, окаменелые петли Froot или другие посторонние предметы, которые могут вызвать прилипание или заедание окна. Очистите поверхность прокладки и окна разбавителем для лака, чтобы удалить окисленную резину и накипь.

    Между прокладкой и оконным стеклом большое трение. Практически любое смещение может резко увеличить трение до такой степени, что у двигателя больше не будет достаточного крутящего момента для правильного перемещения стекла.

    Смажьте весь канал силиконовым спреем или защитным средством, потому что уменьшение трения может привести к тому, что ваше окно снова заработает.

    Также возможно, что проблема глубже внутри двери. Если это так, вам нужно будет вытащить дверную панель и начать копаться. Не забудьте вытащить предохранитель, чтобы не отрубить пальцы. Вы можете использовать резиновый клиновой упор для двери или пару футов изоленты, чтобы закрепить стекло во время работы.

    Иногда проблема заключается не более чем в ослабленном болте, который позволяет внутренней конструкции двери перемещаться, смещая направляющую окна.Во многих дверях есть прорези для точек крепления внутренних деталей, поэтому внимательное рассмотрение несоосности иногда позволяет просто сдвинуть одну регулировку на 1/4 дюйма или около того и выровнять все. Все ставки отменены, если дверь была повреждена в результате аварии. На то, чтобы все заработало, может потребоваться много времени.

    Наконец, может быть неисправен механизм, который перемещает окно вверх и вниз. Будь то шестеренчатый, ножничный подъемник или тросовый механизм, вам нужно будет несколько раз посмотреть, как он движется вверх и вниз.Опять же, держите пальцы подальше от работ. Иногда проблема заключается в ослабленном креплении или заклепке, иногда в сломанной или отсутствующей втулке. Кабели могут застрять на барабане или стать липкими. Смажьте все точки трения белой смазкой. Не забывайте, что в оконной направляющей внизу под дверью есть прокладки, и вам может потребоваться их повторно приклеить, отремонтировать или смазать.

    Неисправный двигатель можно заменить, или вам может понадобиться весь механизм.

    Проверьте уплотнитель и оконный канал на наличие порванных, незакрепленных или сложенных резиновых деталей или посторонних предметов.

    КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Автоматическая Windows

    Некоторые автомобили высокого класса последних моделей имеют безрамные окна, которые автоматически открываются на четверть дюйма или около того при открытии дверей. Это происходит так быстро, что вы можете этого не заметить. Окно открывается быстро, снимая уплотнение, прежде чем откроется дверная защелка.Затем он автоматически закрывается примерно через секунду после защелкивания дверной защелки. В этом есть два преимущества. Во-первых, приоткрытое окно пропускает внутрь воздух, что может затруднить открытие дверей в плотно закрытых автомобилях из-за того, что дверь снова открывается против давления воздуха. Это также позволяет производителю использовать совершенно другой стиль уплотнения в верхней части окна. Уплотнение может больше напоминать уплотнитель двери седана с небольшой кромкой, выступающей над стеклом. Этот тип уплотнения не работает на безрамных окнах, потому что стекло должно выходить за пределы уплотнения при открытии и закрытии.Этот тип уплотнения обеспечивает меньшее проникновение воды и шума. Обратной стороной является наличие модуля логического управления, необходимого для этого. Для ремонта, вероятно, потребуется заводское руководство по ремонту и, возможно, некоторые дорогие детали.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как исправить незакрепленное уплотнение окна автомобиля

    Уплотнение окна автомобиля предотвращает попадание дождя и неприятных запахов в ваш автомобиль.Если уплотнитель окна слегка изношен или уплотнитель ослаблен в определенных местах, влага, пыль и грязь могут попасть в автомобиль. Если это произойдет, панели автомобиля со временем подвергаются коррозии, и вам придется заплатить высокую цену, чтобы починить автомобиль. Лучше всего выполнять профилактические работы по техническому обслуживанию и устранять проблемы, как только они возникают. Чтобы исправить незакрепленное уплотнение окна автомобиля, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

    Необходимые инструменты и материалы:
    • Крышки пластиковые
    • Комплект уплотнений
    • Мягкая чистая ткань
    • Спирт
    • Набор инструментов
    • Щетка из нержавеющей стали
    • Герметик силиконовый
    Шаг 1.Накройте сиденья

    После того, как вы соберете все необходимые инструменты, накройте сиденья автомобиля и коврики пластиковыми или виниловыми покрытиями.

    Шаг 2. Очистите уплотнитель

    Смочите чистую ткань в небольшом количестве спирта и начните чистку уплотнителя вдоль окна. Хотя вам нужно избавиться от остатков герметика, который присутствует вокруг герметика, чрезмерное употребление спирта приведет к растворению хорошего герметика, который есть. Поэтому при очистке оконного канала необходимо проявлять осторожность.Лучше использовать спирт вместо имеющихся в продаже автомобильных моющих средств, потому что последние плохо воздействуют на окрашенные поверхности. Во время чистки оконного канала ищите места, где оконный уплотнитель ослаблен, поврежден или сломан.

    Шаг 3. Очистите оконный канал

    С помощью щетки из нержавеющей стали и небольшого количества спирта очистите весь оконный канал и удалите пыль, грязь и любые другие прилипшие частицы. Используйте другую чистую ткань, чтобы протереть только что обработанные поверхности.

    Шаг 4. Нанесите силиконовый герметик
    .

    Возьмите небольшое количество силиконового герметика и нанесите его на незакрепленную нижнюю часть уплотнителя окна. Вставьте уплотнитель окна на место и плотно прижмите.

    Шаг 5. Когда необходима замена

    Если уплотнитель сильно изношен, лучше его полностью заменить. Однако, если замены требуют лишь небольшие участки уплотнителя, приобретите уплотнитель, соответствующий марке и модели вашего автомобиля.Перед заменой уплотнителя выполните ту же процедуру, чтобы очистить оконный канал. Если к новому пакету для герметизации прилагаются какие-либо инструкции, прочтите их и следуйте им, чтобы без труда завершить работу.

    Если у вас есть необходимые инструменты и оборудование, вы можете успешно выполнить мелкий ремонт самостоятельно, и вам не придется платить профессиональному механику, который сделает эту работу за вас. Важно периодически обслуживать автомобиль и вести журнал технического обслуживания, чтобы поддерживать его в оптимальном рабочем состоянии.

    ← Предыдущий пост Следующая запись →

    Окно движется вверх или вниз очень медленно. Инспекционные услуги и стоимость

    .

    Для владельцев автомобилей с электрическими стеклоподъемниками проблема с очень медленным движением стекол может быть больше, чем просто раздражение.Это может сигнализировать о проблеме, которая со временем может усугубиться и даже привести к застреванию окна в верхнем или нижнем положении.

    Как работает эта система:

    Принцип работы вашей системы стеклоподъемников на самом деле проще, чем вы думаете. Электродвигатель вашей оконной системы получает питание по проводке, которая регулируется предохранителем. Когда вы нажимаете переключатель стеклоподъемника изнутри вашего автомобиля, двигатель вращается. В этот момент регулятор внутри муфты вашей системы стеклоподъемников преобразует это вращение в вертикальное движение вашего окна.Когда определенные части в этой системе начинают изнашиваться, это может привести к тому, что ваше окно будет двигаться медленнее, чем должно.

    Распространенные причины этого:

    • Неисправный двигатель стеклоподъемника : Двигатели стеклоподъемника изнашиваются с возрастом и могут даже замедлить вращение, когда начинают гаснуть. Окно, медленно движущееся вверх или вниз, может быть единственным признаком этой проблемы, или двигатель также может издавать затрудненный жужжащий звук во время работы.

    • Изношенный стеклоподъемник : Когда на регуляторе появляются признаки износа, это может привести к тому, что ваше окно будет двигаться вверх и вниз медленнее, чем обычно.К сожалению, без надлежащих диагностических инструментов и снятия дверной панели трудно определить, двигатель или регулятор является причиной проблемы. Позвольте профессиональному механику провести тщательный осмотр.

    • Разбитые направляющие для окон : направляющие для окон удерживают окно на месте при его движении вверх и вниз. Когда направляющая рельса ломается, это может вызвать сопротивление на пути окна, которое будет проявляться в том, что окно движется вверх и вниз медленнее, чем обычно, и, возможно, будет сопровождаться дребезжанием или скрежетом.В конце концов, сломанная направляющая может привести к падению окна внутрь вашей двери.

    Чего ожидать:

    Лучший мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить, почему окно движется так медленно. Механику нужно будет снять дверную панель, чтобы поближе познакомиться с компонентами стеклоподъемника и определить это как электрическую проблему (например, неисправный двигатель или регулятор) или механическую проблему (например, изношенность или поломку). направляющая или дорожка).

    После осмотра механик предоставит подробный отчет, в котором описываются источник и причина проблемы с перемещением окна, а также объем и стоимость необходимого ремонта.

    Насколько важна эта услуга?

    Поскольку медленное движение окна не влияет на управляемость вашего автомобиля, может возникнуть соблазн отложить его ремонт на более поздний срок. Тем временем, однако, любой компонент, лежащий в основе проблемы, может потенциально повредить другие части системы стеклоподъемников.В конечном итоге это может увеличить стоимость ремонта в будущем.

    Имейте в виду также, что проблема может привести к тому, что окно может внезапно перестать работать в любой момент, и, хотя застревание закрытым — это просто раздражение, застревание в открытом положении создает большую проблему безопасности для вас, не говоря уже о том, что плохая погода принесет вам. Как можно скорее поставьте диагноз.

    Ремонт стеклоподъемника | Как работает автомобиль

    Электростеклоподъемники устанавливаются на все больше и больше автомобилей в стандартной комплектации. оборудования, в то время как комплекты для переоборудования доступны для большинства моделей.

    Схема электрического стеклоподъемника

    Типичная система во многих отношениях аналогична механизму ручного завода, за исключением того, что ручку ручного завода заменяет двигатель. Система обычно состоит из двухпозиционного переключателя управления на приборной панели или центральной консоли, соединенного двумя цепями с двигателем в каждой двери. Одно положение переключателя и цепь приводят в движение двигатель в одну сторону, чтобы поднять окно; другое положение переключателя и цепь опускают окно.Переключатель подключается к батарее через реле и предохранитель или автоматический выключатель.

    Хотя они могут быть очень удобными (больше не нужно наклоняться над пассажиром). сиденье, чтобы открыть или закрыть окно) они также могут сильно раздражать когда они перестают работать. К счастью, как механический, так и электрические части системы довольно просты для продвинутого DIY механик, над которым нужно работать.

    Определите неисправность

    Самая очевидная ошибка электрических стеклоподъемников — это то, что они не работают.Если проблема возникает во всех окнах, вы можете быть уверены, что это ошибка. в основной проводке схема , и это также регион, который нужно проверить в первую очередь, даже если проблема ограничена только одним окном. Попробуй послушать, сможешь ли ты услышать мотор работает — если есть, но окно не двигается, проблема лежит в механическом связь .

    Медленная или резкая работа, а также механический шум указывают на проблему с механизм, оконные направляющие или приводной двигатель соответствующего окна — тот факт, что окно частично рабочее показывает, что электрическая цепь полный.

    Подобным образом заклинивание на этапе движения, вероятно, связано с механизма или оконных направляющих, а если от двери доносится дребезжание, то оконные направляющие могут быть ослаблены.

    Держать его в безопасности

    Как и в случае со всем электрооборудованием, при проведении испытаний необходимо соблюдать осторожность. чтобы убедиться, что вы не закорачиваете источник питания на землю. Схемы для электрические стеклоподъемники рассчитаны на очень высокие токи так много ущерб может быть нанесен до защиты предохранитель удары.Чтобы избежать риска случайного включения двигателя намотки, когда вы демонтируем оконный механизм, отключаем аккумулятор ведет до вы начинаете работу. Если вам нужно управлять окном в рамках ваших проверок, возьмите особая осторожность, чтобы ничего не защемить — ножничное действие типичного рычаг механизм легко мог вынуть кончик пальца.

    Беспорядочная работа, иногда окно работает отлично, а затем подыгрывая, скорее всего, из-за прерывистый электрическая неисправность, такая как неплотное соединение.

    Проверить предохранитель

    Большинство оконных цепей защищены предохранителем или вырезом в линии питания. и это первое место, где нужно проверить, не перестают ли работать окна. С участием в некоторых случаях один предохранитель в основной линии питания используется для защиты полная оконная система, поэтому сбой здесь затрагивает все окна. Другие автомобили иметь индивидуальные предохранители для каждого двигателя стеклоподъемника, поэтому выход из строя затронет только один окно.

    В некоторых автомобилях предохранитель находится в главном блоке предохранителей, но многие производители используют линейный предохранитель. предохранители, поэтому обратитесь к руководству, чтобы узнать, где находится предохранитель, и замените его, если взорван.Вместо предохранителя в системе может быть установлен предохранитель. автоматический выключатель .

    Затем проверьте окно. Если он работает правильно, вероятно, перегорел предохранитель (или отключение) из-за временной перегрузки. Однако если перегорел новый предохранитель немедленно вам придется продолжить расследование.

    Проверка источника питания

    Обычно мощность оконных цепей (которые потребляют большой ток) составляет питание напрямую от батареи через реле (или реле) приводятся в действие поворот зажигание на.Найдите положение реле в автомобильном справочнике.

    Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что ток достигает реле. С зажигание включено проверить ток на реле управления Терминал . Если здесь проблема не в проводке от выключатель зажигания . Затем проверьте выходная сторона реле — ток означает, что реле неисправно и должно быть заменен, иначе проблема кроется в контроле переключатели , проводку или сам мотор.

    Электрические неисправности

    Проверьте ток на обеих клеммах двигателя.

    Для продолжения проверки снимите обшивку двери, чтобы можно было добраться до мотора. Обычно это можно сделать, открутив такие предметы, как пепельницы, дверные ручки. и панели управления, а затем отстегните обшивку.

    Проем во внутренней двери можно закрыть пластиковым уплотнением. который нужно вытащить (или в некоторых случаях отрезать) и осторожно положить в один стороны, пока не потребуется переустановка.

    Проверьте наличие тока на двухпозиционном переключателе.

    После получения доступа к двигателю проверьте оба провода питания. ведущий от переключателя, когда вы управляете переключателем.Если вы обнаружите, что есть ток в обоих проводах проблема заключается в двигателе, который должен быть исследовали дальше. В качестве альтернативы, если в проводах нет тока, или только в одном проблема заключается либо в переключателе управления, либо в проводке.

    Проверить проводку между дверью и дверной стойкой на наличие обрывов.

    При проверке двери пассажира помните, что может быть выключатель на пульте управления, который должен быть включен перед индивидуальные дверные выключатели будут работать.

    Для проверки переключателей и проводки обратно от клемм двигателя с помощью контрольную лампу для проверки каждого соединения или узла переключателя по очереди. Одна область особенно подвержена отказу проводка, проходящая между дверь и основная часть автомобиля и сгибается каждый раз, когда дверь открывается. открыт.

    Заменить сломанные провода и неисправные переключатели, восстановить ослабленные соединения, и заизолируйте все протертые провода. После ремонта проверьте окно еще раз, чтобы убедиться, что вы решили проблему.Если нет, продолжайте тесты, так как могут быть более одной неисправности в цепи.

    Проверить механизм

    Убедитесь, что кабель правильно натянут.

    Заедание и рывки часто из-за проблем с окном механизм. Для проверки начнем со снятия обшивки двери. Посмотрите на механизм чтобы увидеть, есть ли какие-либо очевидные повреждения, и убедиться, что нет ничего, что могло бы сделать его заклиниванием — особенно опасны незакрепленные провода в дверной полости.потом управляйте двигателем и наблюдайте за механизмом, чтобы убедиться, что он работает плавно или нет. в системе наблюдается чрезмерный люфт.

    Убедитесь, что заводной механизм надежно закреплен на двери.

    Сильно изношенные механизмы придется заменять, но часто можно заедать. облегчить их смазывание. Используйте легкое масло (желательно с графитовым добавка ) для точек поворота и смажьте ползунки окон и механизм водить зубьями. Наносите за раз только небольшое количество смазки, окно между приложениями для обеспечения хорошего проникновения.Предполагая, что окна теперь работают нормально, вытрите излишки смазки и замените дверь отделка.

    Смажьте зубчатый привод, чтобы убедиться, что он работает плавно.

    Распространенной причиной заедания механизмов является коррозия из-за чрезмерного количества воды. проникая в прошлую изношенную погоду тюлень с. Если вы думаете, что это так соответствовать новый тюлень.

    Если действие остается вялым, проблема может заключаться в двигателе, поэтому удалите это проверить. Если кажется, что двигатель работает (вы можете услышать это или чувствуете вибрацию), но нет движения, зубчатая передача между двигателем и механизм, вероятно, вышел из строя, поэтому снимите двигатель, чтобы проверить его.

    Автосервис

    В большинстве случаев перед тем, как начать демонтаж механизма регулятора, это Хорошая идея — закрепить окно в закрытом положении, приклеив его к Рамка снять вес с механизма. Однако в некоторых автомобилях окно должен находиться в опущенном положении, чтобы вы могли отвинтить держатель от окно. Так что будьте готовы расстегнуть ленту, опустить окно и перемотать ленту, если нужно.

    Способ установки двигателя зависит от конкретной конструкции механизм, но начните процесс удаления, отсоединив провода питания.Отменить винты, которыми двигатель крепится к двери или механизму намотки. Вы можете тогда вы сможете просто отвести двигатель от остальной части механизма намотки. Остерегайтесь любых деталей адаптера привода, которые могут выпасть при снятии мотор.

    Если, однако, двигатель не отключается, вам придется снять остальную часть. заводного механизма. Отверните точки крепления на двери и Освободите тягу от оконного стекла, чтобы вытащить ее (см. Кузов 22 и 35).

    Выньте двигатель за дверь и проверьте зубчатую передачу на предмет повреждений или повреждений. носить. Попробуйте повторно подключить источник питания и запустить двигатель, чтобы убедиться, что он работает плавно. Неустойчивая или медленная работа указывает на неисправность двигателя. проверил автоэлектрик.

    В качестве альтернативы попробуйте разобрать двигатель в сборе, чтобы смазать подшипники , замена кисти при ношении и чистка коммутатор . Если мотор неисправен, и вы не можете его успешно отремонтировать, единственный ответ — замена.

    Снятие мотора

    Приклейте окно в закрытом положении к раме изолентой, чтобы удерживать его. пути. Затем отсоедините проводку от двигателя и открутите мотор от двери.

    Заклейте окно изолентой, чтобы оно не упало в дверь. Освободите провода от двигателя — отметьте, где каждый из них подходит. Открутите винты, крепящие мотор к двери.

    Концевые выключатели

    При установке двигателя и механизма обратите внимание на то, что некоторые двигатели имеют встроенный концевые выключатели для автоматического отключения двигателя, когда окно достигает верх или низ его хода.

    15Янв

    Воск на машину: Чем полезна обработка кузова автомобиля воском?

    15 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Чем полезна обработка кузова автомобиля воском?

    Нужно ли обрабатывать кузов воском и как это правильно делать? Среди автолюбителей есть много противоречивых мнений. В данной статье мы расскажем, как работает восковое покрытие кузова и какой эффект оно обеспечивает.

    Для обработки кузова используются как синтетические, так и натуральные – как правило, растительные воски (например, карнаубский воск). Физические свойства синтетических и натуральных восков в значительной степени сходны. Это вещества жироподобного качества с температурой плавления 40-90 градусов. Воски нерастворимы воде, не реагируют со щелочами и кислотами.

    Какой эффект дает обработка авто воском?

    В силу своих свойств воск давно применяется для обработки кузова автомобиля с целью улучшения его внешнего вида и защиты от внешних воздействий. Когда поверхность натирается воском, частицы воска разогреваются, расплавляются и проникают в микротрещины на поверхности кузова. В результате поверхность выравнивается. От гладкой поверхности солнечные лучи отражаются, не рассеиваясь, за счет чего создается эффект зеркального блеска.

    Помимо блеска, воск обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия. Он образует на кузове гидрофобную пленку, отталкивающую воду. Так как воск не подвержен воздействию щелочей и кислот, он защищает кузов от химии, а также ряда веществ природного происхождения – например, смолы хвойных деревьев. С поверхности, покрытой воском, смола легче смоется и не оставит следа. Удаление других видов загрязнений также потребует меньше усилий, что косвенно защищает кузов от механических микроповреждений при мойке.

    Виды воска, их преимущества и недостатки

    Применяют три основных технологии обработки кузова воском. Это обработка горячим, холодным и твердым воском. Рассмотрим разницу между ними. Горячий воск, как следует из его названия, перед нанесением разводится в горячей воде, и далее наносится на кузов. Данный способ позволяет получить достаточно плотный слой воска, который защищает автомобиль не только от загрязнений, но и от коррозии. Недостаток способа – быстрое застывание воска, возможность налипания пыли, вследствие чего поверхность может утратить блеск.

    Холодный воск наносится путем втирания в поверхность ЛКП. Он значительно проще в нанесении, чем горячий воск. Холодный воск создает зеркальный блеск, защищает поверхность от повреждений. Однако его степень защиты несколько ниже, чем у горячего воска.

    Твёрдый воск. Обеспечивает долговременный эффект (наносить твердый воск достаточно в среднем раз в 3-4 месяца). Твердый воск сложен в нанесении, однако обеспечивает хороший защитный и эстетический эффект.

    Выбирать способ обработки воском следует исходя из задач: например, для предпродажной подготовки автомобиля вряд ли целесообразно заказывать процедуру обработки твердым воском. Достаточно после мойки обработать шампунь холодным воском.

    В заключение отметим, что многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации автомобиля на необходимость обработки кузова воском. Если в мануале Вашего авто приведена такая рекомендация, пренебрегать обработкой кузова воском не желательно.

    Посмотрите другие статьи:

    Воск для автомобиля — плюсы и минусы использования

    Содержание

    Поддержание своего автомобиля в опрятном состоянии и максимально долгом сохранении привлекательного вида – это одна из приоритетных задач практически каждого автолюбителя. Владельцы авто уделяют своему транспортному средству достаточно внимания, благо на современном рынке автохимии появилось много хороших и качественных средств, позволяющих не только восстановить привлекательность транспортного средства, но и продлить срок службы его компонентов.

    Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, что такое воск для авто, зачем и как его применяют. Ответ на вопрос, зачем авто покрывают воском, стоит начать с рассмотрения значения лакокрасочного покрытия кузова для сохранения привлекательного вида и продления долговечности металлических деталей. Новое лакокрасочное покрытие автомобиля, который только сошел с конвейера, имеет глянцевую, блестящую поверхность, яркий цвет и надежно защищает детали кузова, на которые оно нанесено.

    Со временем это покрытие тускнеет, растрескивается из-за таких естественных факторов, как:

    • атмосферные воздействия, к которым относится дождь, ультрафиолетовое солнечное излучение;
    • механические воздействия. К ним можно отнести воздействие на лакокрасочное покрытие крупных частичек пыли, особенно на высокой скорости движения, мелкого гравия, вылетающего из-под колес впереди идущих машин, песка, грунта, особенно когда автомобилем часто пользуются за пределами города;
    • некачественная мойка с применением дешевой химии также способна ухудшить внешний вид вашего авто;
    • неправильные режимы работы мойки высокого давления, а также отсутствие фильтра воды может нанести повреждения лакокрасочному покрытию.

    Также нужно понимать, что ЛКП после полученных первичных повреждений начинает разрушаться быстрее, теряет свой привлекательный вид, приобретает неоднородность цвета, теряет блеск. Причем эти явления становятся визуально заметны буквально через несколько месяцев после эксплуатации автомобиля, если не применять никаких защитных мер. Восстановление ЛКП путем повторной окраски в условиях автосервиса – достаточно дорогое решение, к тому же его результат сохранится на такой же небольшой срок.

    Поэтому в качестве недорогого, простого решения часто используют воск для авто, что дает не только визуальный эффект восстановления лакокрасочного покрытия, но и способствует сохранению как существующего слоя ЛКП, так и кузова в целом.

    Естественно, чтобы такая обработка дала нужный результат, требуется знать, какой хороший воск для авто выбрать, и как его правильно нанести. От выбора типа и марки такой автохимии, а также соблюдения правил ее использования зависит, на сколько хватает воска на авто, то есть фактически определяется периодичность обработки кузова транспортного средства таким составом.

    Обработка авто воском – плюсы и минусы

    Защитная обработка автомобиля воском имеет только один недостаток – необходимость выделять определенную сумму на покупку этой автокосметики. Также нужно упомянуть и о том, что следует тщательно соблюдать инструкцию по применению воска, поскольку при нанесении, например, твердого состава и применении для полировки неподходящего материала можно усугубить повреждения ЛКП нанесением дополнительных микроцарапин, появление которых не будет способствовать улучшению внешнего вида и защите кузова.


    Также нужно учитывать и нанесение такой защиты как, например, покрытие авто горячим воском, плюсы и минусы которого будут дополнены такой особенностью, как использование определенной оснастки, как правило, в условиях сервиса детейлинга.

    Следует учитывать и то, что любое покрытие воском авто имеет плюсы и минусы, зависящие от типа и марки используемых материалов. То есть можно найти компромиссное решение, которое сделает затраты на эту косметику и периодичность ее применения оптимальным именно для вас. Речь идет о том, что каждый вид этой автохимии имеет свой срок службы, причем некоторые виды продукции эффективно работают только до следующей мойки, а другие могут прослужить в пределах до одного года. То есть, выбирая такую автокосметику следует учесть факторы:

    • затраты времени на подготовку и нанесение такой автохимии;
    • периодичность выполнения такой работы;
    • затраты времени и средств на определенный период, например, на один год.

    Собрав эту информацию, вы сможете определить для себя наиболее подходящий вариант по стоимости и вниманию, которое придется уделять уходу за своим автомобилем. 

    К положительным моментам защиты транспортного средства такой автокосметикой относят:

    • защиту ЛКП от микроцарапин и сколов;
    • замедление разрушения лакокрасочного покрытия;
    • продление срока службы кузова, благодаря наличию веществ в составе этой автохимии, препятствующих развитию коррозии;
    • защита ЛКП от ультрафиолетового излучения;
    • ослабление воздействия на кузов агрессивной среды;
    • создание несмачиваемой водоотталкивающей пленки, препятствующей прилипанию пыли и грязи; 
    • предотвращение появления пятен от высыхания воды;
    • облегчение процесса последующей мойки авто;
    • восстановление первоначального глянца и цвета лакокрасочного покрытия.

    Также стоит отметить, что нанесение такого защитного покрытия обычно не представляет сложности и может быть выполнено даже самостоятельно, за исключением тех случаев, когда автовладелец выбирает так называемый горячий пенный воск.

    Как правильно покрывать авто воском

    Задача нанесения воска на поверхность кузова автомобиля может быть решена как самостоятельно, так и на автомойке или сервисе, оказывающим такие услуги. Между тем, последовательность того, как нанести воск на автомобиль, отличается от типа выбранного защитного покрытия и некоторые виды воска возможно качественно нанести только при наличии соответствующего оборудования.

    Поэтому, прежде чем разбираться с тем, как правильно наносить воск на автомобиль, нужно выбрать, какой именно воск вы предполагаете использовать. Как правило, последовательность операции по защите кузова схожа для большинства видов воска и включает такие действия:

    • первая обязательная процедура – это мойка автомобиля. Перед тем, как правильно нанести воск на авто, кузов требуется тщательно очистить от пыли, грязи, битумных пятен и жира. В процессе такой мойки также должен быть полностью удален слой защитного воскового покрытия, которое применялось ранее, в зависимости от типа для его удаления может использоваться как обычный автошампунь, так и обработка специальной глиной;
    • следующий этап – непосредственно нанесение защиты. В зависимости от типа защитного покрытия здесь могут быть существенные различия в технологии, поэтому, если вы занимаетесь этим процессом самостоятельно, нужно тщательно изучить инструкцию к составу, правильно его подготовить, а затем нанести на кузов;
    • после того, как воск нанесен, в зависимости от его типа, может понадобиться просто смыть остатки, протереть кузов микрофиброй для придания блеска и удаления излишков, тщательно отполировать кузов, что необходимо после того, как наносится твердый воск на автомобиль. То есть, в любом случае последний этап также зависит от того, какой тип воска и какого производителя вы используете.

    Если вы не хотите разбираться во всех тонкостях этого процесса, от соблюдения которых зависит внешний вид покрытия и длительность его сохранения, проще обратиться к специалистам, которые знают, как правильно наносить жидкий воск на автомобиль, использовать горячий или твердый состав и могут сделать это непосредственно на автомойке.

    Причем, обычно в условиях автомойки, чтобы дать гарантированный результат, используют собственный воск на выбор по типам, с которым сотрудники детейл-сервиса имеют опыт работы.

    Отличия между защитными покрытиями разного типа

    Когда вы только планируете использовать защитное покрытие, или хотите сменить его тип, вам нужно определиться, какие виды пользуются наибольшей популярностью и какие отличия имеет горячий и холодный воск для авто.

    В общем случае, если говорить о качественных продуктах, которые соответствуют своим описаниям, то выбрать лучший холодный или горячий воск для авто можно самостоятельно, или воспользоваться опытом сотрудников детейлинга или магазина автокосметики.

    Главное понимать основные отличия между типами защитных покрытий, которые бывают:

    • в виде спрея – как правило это холодный жидкий воск, который наносят на влажный после мойки кузов. Это самый недорогой вариант, но и самый недолговечный. Защита удаляется практически полностью при следующей мойке автомобиля;
    • классический жидкий воск, который разводится в нужной пропорции и наносится непосредственно на кузов с одновременной его полировкой сохраняет защиту до 4-5 моек, но стоит немного дороже;
    • твердый (еще его называют «жесткий воск») представляет собой своеобразную пасту, технология нанесения которой схожа с полированием. Его нанесение удаляет микроцарапины в ходе полирования. Срок защиты таким воском сохраняется до 4 месяцев;
    • синтетический воск – достаточно дорогой состав, который применяют, как правило, осенью при подготовке к зиме. Покрытие держится до 6 месяцев и надежно защищает машину в сложных зимних условиях;
    • горячий воск – достаточно дорогая технология, которая обеспечивает самый длительный результат. Состав требует предварительного разведения в горячей воде, температура которой может находиться в пределах от 40 до 90 градусов Цельсия в зависимости от марки этой автохимии. Далее этим составом полируется кузов авто. На вопрос, что дает горячий воск для авто, можно ответить, что эта технология дает наиболее длительный эффект до одного года и самый лучший блеск;
    • пенный воск. Практически аналогичен горячему, за исключением того, что для его нанесения необходимо специальное оборудование, обеспечивающее равномерное распределение пенной эмульсии по поверхности кузова.

    Твердый воск для авто – плюсы и минусы

    Из минусов твердого воска следует отметить его большую стоимость по сравнению с жидким и достаточно трудоемкий процесс нанесения, требующий опыта. В остальном твердый воск для автомобиля, какой лучше выбрать, если вы хотите обеспечить более длительную защиту сроком на несколько месяцев, можно назвать более подходящим, поскольку он не только лучше защищает ЛКП, но и устраняет его мелкие дефекты.


    В том, как наносить твердый воск для автомобиля, нет ничего сложного. Предварительная подготовка выполняется аналогично использованию любого другого воска. Воск втирают в поверхность равномерно до получения блеска с помощью специальной губки, которая, как правило, входит в комплектную поставку. К наиболее качественной автохимии этого типа относят продукцию, в составе которой есть натуральный воск карнауба.

    Особенности жидкого воска

    Чтобы нанести жидкий воск для автомобиля, для чего нужен минимальный опыт и минимум оборудования, как правило лучший жидкий воск для авто нужно просто развести по инструкции и распылить на вымытый кузов. Также может потребоваться незначительная полировка микрофиброй.


    Это недорогой и простой вариант защиты автомобиля на короткий промежуток времени. Как правило, повторять процедуру нужно после каждой мойки, впрочем, применение такого состава позволяет мыть автомобиль реже, поскольку он создает гидрофобное покрытие, уменьшающее прилипание пыли, грязи и образование потеков от брызг или дождя.

    Фактически нельзя сказать однозначно, какой из перечисленных типов автомобильных защитных покрытий будет лучше именно для вас. Если вы затрудняетесь с выбором качественной автохимии с требуемыми параметрами, вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим сотрудникам.

    Как правильно наносить воск на автомобиль, нанесение воска на кузов автомобиля

    Когда на порогах, арках и других элементах автомобиля появляются крапинки и так называемые «жучки», автовладелец понимает, что пришло время для нанесения воска на кузов автомобиля. Часто необходимость в этом наступает и в том случае, если повредилось лакокрасочное покрытие. Ведь портится не только внешний вид – после повреждений на покрытии могут возникнуть ржавые пятна.

    Конечно, защитить свой автомобиль можно по-разному. Кто-то старается оставлять машину в сухом гараже, следить за каждой деталью и сразу же корректировать повреждения. Часто авто покрывают полиролью. Но одним из самых эффективных средств по предотвращению и устранению мелких шероховатостей и участков с пятнами по-прежнему остается обработка кузова воском.

    Виды воска для автомобиля очень разнообразны. От того, какой воск вы выберите, зависит, какие нюансы нужно будет учесть владельцу и как правильно наносить воск на автомобиль. Сегодня мы расскажем вам все про воск для автомобиля, какой лучше выбрать и как покрыть воском автомобиль самостоятельно. Стоит отметить, что проводить работу с любым воском необходимо в перчатках, так как для кожи он может быть токсичным.

    Зачем обрабатывать воском кузов

    Множество владельцев автомобилей выбирают химические средства, составы, в основе которых жир и прочие, так как стоимость услуги за обработку воском обычно выше. Но продукт защиты с воском в составе поможет не допустить микротрещины, царапины, а также ржавчины. Отметим, что вода быстрее скатывается с покрытого воском кузова, автомобиль высыхает, остается меньше пятен от воды. Воск также предотвращает преждевременное выгорание краски и лака.

    Как это происходит? При нанесении на кузове образуется защитная пленка, так что лакокрасочное покрытие не повредится под действием внешней среды. При этом, пленка выгодно улучшает внешний вид машины.

    Разновидности воска и как его наносить на авто

    На сегодняшний день существует множество продукции с воском в составе. Но это не значит, что вам подойдет любой из видов. Обычно их все можно разделить на категории – твердые, жидкие, горячие и холодные воски.

    Существует две группы автовладельцев. Одни любят уделять полировке воском много времени, выбирая покрытие кузова воском в несколько этапов. Другие ценят ухоженность машины, которая достигается за один этап. При этом, для каждой категории владельцев авто можно подобрать достойное средство.
    Перед тем, как наносить средство, необходимо провести процесс подготовки.

    Конечно, начинать всегда стоит с очистки поверхности, на которую вы будете наносить воск. Но простой чистки не всегда достаточно, так как могут оставаться мелкие частички и грязь. Для того, чтобы все это тщательно убрать, используют очистительную глину, универсальный войск и другие средства.

    Далее вам поможет абразивная полировка. Хотя некоторые думают, что воск уберет самостоятельно все шероховатости, то это не так. Воск воздействует на структуру минимально, так что абразивная полировка в подобном случае незаменима.

    Твердый воск

    Твердый воск для автомобиля считается лучшим средством. Те, кто часто делает обработку кузова твердым воском, называют этот процесс наиболее трудоемким.
    Чтобы понимать, как правильно наносить данное средство, необходимо учесть, что поверхность должна быть сухой. Если уделить втиранию пасты достаточно времени, проделать работу тщательно, результат будет радовать вас на протяжении 3 или 4 месяцев даже зимой, когда авто сталкивается с солью, грязью, водой и снегом на дорогах.

    Синтетический воск – наиболее стойкий. Он может продержаться при неблагоприятных внешних условиях до 6 месяцев. Синтетическое средство также добавляют в шампуни для автомобилей.

    Следует учитывать, что обработку нужно вести не под солнечными лучами. Избегание прямого попадания солнечного света на поверхность позволит вам качественно обработать машину.

    Жидкий воск

    Помимо нового синтетического воска существует отдельная категория жидких восков для автомобилей, среди которых – спрей. Конечно, вопросов, как наносить спрей, гораздо меньше. Однако простота нанесения для ручной полировки – один из немногих положительных аспектов работы данного средства для машины.

    Так что, если вам предложат на мойке нанесение воска в виде спрея, можете смело выбирать другой вариант, так как длительность эффекта после распрыскивания хватит максимум на три мойки. То есть расход будет большим и в скором времени придется снова обращаться на мойку или самому осваивать, как пользоваться спреем. И хотя это довольно легко, действия спрея быстро закончится.

    Жидкий воск следует также наносить на чистую поверхность. Не только спреи, но и просто жидкие виды воска несложно применять своими руками. Держится он по-разному, но в разы дольше спреев. Твердым по длительности действия жидкий воск все же уступает.

    Чтобы понять, как полировать авто воском, нужно дождаться испарения растворителей при нанесении. Для этого при растирании любого воска необходимо дождаться, пока он высохнет и оставит матовую пленку. После этого можно приступать к полировке. По поводу способа растирания, делать это необходимо либо салфеткой из микрофибры, либо специальной перчаткой из того же материала любыми движениями – круговыми, ровными и так далее.

    Горячий воск

    Горячий воск для автомобиля отличается своей консистенцией, похожей на жир. Для того, чтобы улучшить свой кузов с его помощью, нужно знать тонкости того, как пользоваться горячим воском.

    В домашних условиях это слишком сложно. Кузов нужно нагреть до 90 °C. После нанесения средство сразу же застывает. Так что проводить процедуру стоит на мойке.
    У данной процедуры есть огромный плюс – полировка кузова воском держится до года. Но присутствует и минус – высокая стоимость проведения полировки горячим воском.

    Несмотря на то, что для самостоятельного нанесения средства горячим методом нужен специалист и оборудование, этот способ – один из лучших помогает защитить покрытие автомобиля от коррозии за счет ее ингибитора в составе.

    Холодный воск

    Холодный воск обычно входит в группу с жидкими компонентами. Его можно нанести вручную. Обычно среди холодных средств присутствуют те, которые теряют свои свойства после первой же мойки, то есть просто смываются. Это нерациональный способ защиты автомобиля, но он тоже занял свою нишу в средствах покрытия воском кузова.
    Рекомендуется покрывать авто холодным воском каждый раз после визита на мойку. Несмотря на невысокую стоимость, постоянное использование воска обойдется не так дешево.

    Какой лучше воск для автомобиля

    К выбору средства для покрытия автомобиля следует подойти тщательно, ведь от него будет зависеть сохранность лака и состояние поверхности кузова. И все же, решать, какой воск для полировки авто лучше, решать вам.

    Если кузову автомобиля не более пяти лет, то для ваших целей лучше всего подойдет твердый и жидкий воск. Лакокрасочное покрытие еще не изношенное, так что пленка ляжет хорошо. Если же кузов старше пяти лет, используют смеси с абразивными элементами или полироли с воском в составе. С этими средствами у вас получится лучше заполнить микротрещины и другие недочеты покрытия.

    Если же ваш автомобиль совсем новый, следите за тем, чтобы абразивных элементов не было совсем. Это может повредить покрытие кузова!

    Преимущества и недостатки воскования

    • Достоинств у покрытия нанесения воска на кузов автомобиля много.
    • Обычно полировка кузова воском – это не длительная обработка.
    • Доступны варианты нанесения в домашних условиях, которые отличаются легкостью.
    • Также радует и бюджетность методов.
    • Главное, к чему стремится владелец авто, – эффективная защита и улучшение внешнего вида.

    Стоит также определиться, как использовать то или иное средство, ведь они различаются по длительности эффекта. Так, более дешевое средство будет иметь достаточно кратковременное действие. Недостатком часто является и время, которое необходимо затратить, например, на твердый воск. Его нанесение требует большого количества усилий и времени. Помните, что это лишь дополнительная процедура, которую можно не проводить без особой необходимости.

    Почему обработка кузова горячим воском – это то, что вам действительно нужно?

    18.09.2018 Воск защищает автомобиль от внешних факторов

    Процесс называется «вощением» и это – не просто очередная услуга, обдирающая кошелек автовладельца. Обработка воском — один из способов улучшить долговечность вашего автомобиля и помочь ему сохранить свой внешний вид.

    Исследование показало, что большинство людей обрабатывают воском свои автомобили в основном для эстетической ценности. Практика показывает, что использование автомойки, имеющей специальный сертификат для этой процедуры (лицензия гарантирует как умение специалиста, так и наличие соответствующего оборудования) окажется намного более эффективным, нежели попытка провести процедуру самостоятельно.

    Вот некоторые из причин, по которым вам следует в ближайшее время попробовать на своем авто процедуру горячего вощения:

    1. Защитите свой автомобиль от стирания и царапин

    Владеете автомобилем? Значит, вероятно, вам приходится мириться со колами, вмятинами, царапинами и другими формами износа. Более того, нам хорошо известно, что многие царапины вообще появляются буквально из неоткуда, а значит предотвратить их появление практически невозможно… Было невозможно.

    Обработка горячим воском — один из лучших способов предотвратить эти повреждения, хотя и не полностью. Тем не менее, процедура может оказать намного более внушительный эффект, чем большинство красок и грунтов. Ясное восковое покрытие закрывает, изолирует краску и лак от выхлопных газов, ультрафиолетового света, птичьего помета, песка, пыли, влаги.

    Видео, где можно увидеть нанесение воска на мойке:

    Кроме того, отражающий характер этого воска помогает уменьшить чрезмерный нагрев автомобиля, особенно когда он упакован. Это явление чаще встречается среди черных автомобилей.

    2. Защитите свою автомобильную краску

    Воск действует как барьер между окружающей средой и краской вашего автомобиля. Он защищает автомобиль от незначительного физического воздействия, такого как очистка от грязи и песка во время стирки. Кроме того, это делает процедуру чистки намного более простой. Для автомобилей с темным оттенком дополнительный восковой эффект дает еще лучшие результаты. Горячий воск обеспечивает большую защиту и купирует тканевый узор после мытья.

    Вы также заметите яркий блеск краски автомобиля, что делает его еще более привлекательным. Несоблюдение норм внешнего вида вашей машины приведет к обесцвечиванию краски, особенно если она яркая. Это может снизить стоимость вашего автомобиля, если вы собираетесь его продать; обесцвеченный кузов не способен привлечь любого серьезного покупателя.

    3. Сокращение расходов на ремонт и диагностику

    Если вы арендуете автомобиль, проверка будет проведена в конце срока аренды. Если дилерский центр проверит состояние автомобиля и уведомит о существенных повреждениях, таких как царапины, проблемы с окраской или обесцвечивание, вам придется заплатить за ущерб. Таким образом, обработка автомобиля воском может помочь избежать затрат.

    Для владельцев автомобилей обработка может быть одним из лучших способов предотвратить серьезное нарушение. Это поможет вам заметить проблему и избежать повреждений ЛКП (лакокрасочного покрытия).

    4. Станьте лучшим водителем, заботясь о своем автомобиле

    Исследования показали, что люди заботятся не только о своей безопасности, но и о безопасности своего авто. Это имеет смысл, так как водители ухоженных машин всегда более внимательны. Такие владельцы регулярно проводят полное ТО, посещают профессиональные автомойки, а их транспорт даже спустя годы выглядит так, словно он только выехал с автосалона.

    Цены таких автомобилей всегда остаются высокими, даже спустя годы, когда сама модель начинает морально устаревать.  Поэтому, если вы решите обновить свою машину на более новую, то с продажей никогда не возникнет проблем.

    5. Технологическое продвижение

    Несомненно, обработка воском автомобиля имеет огромные преимущества в улучшении условий содержания. Более того, вы можете значительно экономить деньги на кузовных работах. Передовые технологии сделали эту процедуру намного более простой и быстрой; вам не нужно проводить 3 дня в гараже, чтобы защитить кузов воском. Современные синтетические составы гарантируют хорошую отделку и применяются быстро и легко. Теперь вы можете даже восковать свой автомобиль два раза в год или более.

    Когда следует обработать свой автомобиль воском?

    Прежде чем вы соберетесь на автомойку, вам нужно помнить несколько вещей. Несмотря на то, что есть много способов вощения, важно быть осведомленным о нескольких методах, дабы вы могли выбрать тот, который больше всего подходит для вас. Играют роль такие факторы:

    1. Окружение машины. Если автомобиль находится в основном в припаркованном гараже или на закрытой парковке, где он хорошо защищен от элементов, то его можно обрабатывать воском примерно два или более раз в год. Это позволит сохранить его в форме. Но если ваш автомобиль часто подвергается воздействию окружающей среды (например, вы на своем Ланд Крузере каждую неделю ездите на безумные внедорожные вылазки), то обрабатывать воском нужно примерно три или четыре раза в год. Дождь, дорожная соль, обломки, ультрафиолетовые лучи, промышленное загрязнение, птичий помет и частицы пыли — все это причины неприемлемого внешнего вида вашего автомобиля. Горячий воск — гарантия идеального кузова
    2. Возраст машины. Новые автомобили не нуждаются в глубоких восковых работах, потому что их лакокрасочное покрытие все еще новое. Но если вы купили подержанный автомобиль, которому несколько лет, а лакокрасочное покрытие выглядит тусклым или серым, вам понадобится регулярная полировка и вощение, чтобы вернуть его к жизни. Еще один фактор, который следует учитывать, — воск, который вы используете. Некоторые воски будут служить несколько месяцев, а другие быстро расходуются.

    Восковое восстановление автомобиля обычно происходит в солнечные дни из-за благоприятной погоды. Однако даже в холодные дни можно рекомендовать воск. Важно отметить, что вощение сегодня может быть выполнено практически в любых погодных условиях, потому что специалистам по детализации есть стратегии, которые делают это возможным.

    Большинство людей по всей стране обрабатывают воском свои машины в жаркие дни, чтобы защитить краску своего автомобиля от сурового тепла и в холодные дни, чтобы защитить свои автомобили от мороза.

    Воск способен создать буквально зеркальную поверхность

    Следует отметить, что всегда есть проблема с воском вашего автомобиля, если он сильно старый, в буквальном смысле слова — ветхий. В таком случае, вам нужно посетить автосервис для восстановления ЛКП, после этого можно смело приступать к вощению. После того, как автомобиль вновь окрашен, на нем отсутствуют очаги коррозии, его обрабатывают воском.

    Автомобиль не может выглядеть точно так же, как в демонстрационном зале, но последовательная детализация значительно улучшит его внешний вид. Также важно знать правильную температуру вощения, чтобы помочь вам сохранить свой автомобиль блестящим и придать ему совершенно новый внешний вид.

    Что делает обработка воском?

    Внешнее применение воска или других защитных средств для вашего автомобиля уменьшает разрушение прозрачного лакового покрытия, которое защищает краску. В случае отбеленной целостности прозрачного покрытия краска подвергается воздействию соли, окисления и других факторов, которые в конечном итоге повредят кузов. Специалисты-разработчики утверждают, что защитную оболочку можно усилить воском, герметиком или другим защитным средством тефлонового или полимерного типа. Добавить блеск и сияние также способен натуральный пчелиный воск.

    Основная идея обработки воском — разместить «поверхностный слой», который будет принимать на себя все удары окружающей среды и предотвращать разрушение лакового покрытия. Горячий воск имеет отражающие свойства, отвечает за яркий и привлекательный вид, который придает автомобилю эффект дороговизны. Помимо отражающей способности и красивого блеска, он также защищает ваш автомобиль от перегрева на солнце. Кроме того, правильное нанесение воска скрывает светлые пятна или небольшие царапины.

    Советуем ознакомится с полезной видео-инструкцией по нанесению воска на кузов автомобиля:

    Когда защита, обеспечиваемая воском и прозрачным слоем, стирается начинается процесс окисления. Комбинация тепла и кислорода в конечном итоге разрушит даже самую жесткую краску автомобиля. Специалисты, которые имеют опыт в кузовных работах, рекомендуют вам постоянно держать машину в чистоте и применять воск минимум два раза в год.

    Когда не следует применять горячий воск?

    Несмотря на огромные преимущества вощения вашего автомобиля, все может пойти не так, если вы не соблюдаете следующие требования.

    1. Нельзя самостоятельно обрабатывать авто воском, если двигатель не заглушен. Это приведет к тому, что воск не будет функционировать должным образом, так как автомобиль будет слишком горячим. Поэтому рекомендуется сначала выключить двигатель и дать ему остыть. Чрезвычайно жаркий день также не идеален для вощения. Несмотря на то, что горячий кузов предпочтительнее холодного, фактическая температура окружающего воздуха и самого автомобиля не должна быть одинаковой.
    2. Кроме того, вы можете обрабатывать свой автомобиль в тени. В противном случае слишком много солнца запечет воск на машине. В результате материал чрезвычайно сложно удалить; в конечном итоге он приносит для ЛКП больше вреда, чем пользы.
    3. Избегайте вощение вашего автомобиля в очень холодный день. Холодные температуры затрудняют движение воска по кузову. Тем не менее, доступны холодные воски, которые должны быть охлаждены, прежде чем их можно будет использовать.

    Разновидности воска

    Существуют такие виды воска для авто.

    По свойствам:

    • спрей – наиболее удобный, наносится оперативно, однако не является долговечным. Идеален для экстренного ухода перед продажей.
    • жидкий – достаточно устойчив, наносится просто: необходимо растереть по чистой поверхности кузова.
    • твердый – отличается методом нанесения. Следует наносить исключительно на сухую поверхность.
    • синтетический – самый долговечный и устойчивый. Наносится, как правило, 2 раза в год.

    По типу нанесения:

    • холодный воск – эмульсионный воск и катионные поверхностно-активные вещества. Применение этого вещества под силу каждому владельцу. Холодный воск заполняет все микро-царапины, придает автомобилю ухоженный вид и обеспечивает защиту поверхности. Недостаточно долговечен, следует применять после каждой второй мойки.
    • горячий воск – стойкое прозрачное жирное вещество, состоит из натуральных и искусственных ингредиентов. Часто в состав входят химические соединения, которые приостанавливают коррозию. Плавится в горячей воде (40 — 90°С), после чего вручную наносится на авто и полируется. Стоимость горячего воска для автомобиля достаточно высокая, но вполне оправданная, учитывая, что нанесение производится раз в полгода-год;
    • пенный воск – по своим свойствам похож на горячий. Обеспечивает равномерное распределение состава по поверхности и долговечность.

    По своему составу:

    • воск животного происхождения;
    • растительного происхождения;
    • минеральный;
    • синтетический.

    В заключение отметим, что всегда есть способ воскресить свой автомобиль, делаете вы это при холодных или горячих температурах. Рекомендуется выбрать комфортную температуру. Экстремальные температуры затруднят нанесение или удаление воска.

    Как правильно обработать воском кузов автомобиля

    Обработка воском кузов автомобиля, разновидности воска, а так же основные нюансы, процесс обработка кузова и цена. В конце статьи видео-обзор обработки воском.Обработка воском кузов автомобиля, разновидности воска, а так же основные нюансы, процесс обработка кузова и цена. В конце статьи видео-обзор обработки воском.

    Содержание статьи:


    Появление так званых «жучков» на кузове автомобиля не самая приятная новость для её владельца. Не менее неприятная ситуация, когда повреждается лакокрасочное покрытие, что ведет самые непредсказуемые последствия с кузовом автомобиля, от испорченного внешнего вида, до появления ржавых пятен.

    Существует немало способов для защиты кузова автомобиля от повреждений подобного рода. Можно вскрывать специальной полиролью и держать автомобиль в сухом гараже, тщательно обходить каждую деталь и при малейшем намеке сразу бить тревогу, но не менее эффективный способ – обработка автомобиля воском. Рассмотрим принцип обработки, разновидность воска и цена такой защиты кузова автомобиля.

    Для чего обрабатывать кузов автомобиля воском

    Чаще всего услугу обработки кузова автомобиля воском предлагают на автомобильных мойках. Но водители, незнакомые с данной процедурой чаще всего отказывают, цена на услугу так же не дешевая. За все время существования автомобилей, владельцы обрабатывали кузова автомобилей, начиная от средств на основе жира, до разных химических веществ, но лучше всего зарекомендовал себя воск.

    Как правило, продукты защиты на основе воска используются для защиты лакокрасочного покрытия от воздействия различных факторов внешней среды. Тем самым образуя тонкую защитную пленку, такие материалы помогут сохранить кузов автомобиля от появления ржавчины, микротрещин на краске и царапин.

    Можно сделать вывод, что обрабатывая кузов автомобиля воском, вы не только улучшаете внешний вид, но и защищаете от воздействия внешней среды, вода намного быстрей скатывается с поверхности кузова. Как результат, высыхание происходит в разы быстрей, уменьшается количество пятен после воды, защищает от выгорания краски и лака.

    Какой воск лучше использовать для обработки

    Первые восковые материалы для обработки кузова автомобиля были жидкие или твердые, прогресс не стоит на месте, в результате появился синтетический и в виде спрея. Но все же последний по эффективности не столь хороший. Худшим считается воск спрей, так как его защитных свойств, хватает на две или три мойки, а значит наносить и покупать его придется намного чаще. В сравнении с другими типами материалов, спрей наносится легко и быстро, в течение 15-30 минут можно обработать весь кузов автомобиля.

    Жидкий воск или в виде пасты более устойчив к моющим средствам и воздействии внешних факторов. Обрабатывать кузов жидким воском лучше на вымытую поверхность, с последующим втиранием, чтоб максимально нанести на поврежденные участки и микротрещины. Самым лучшим считается твердый воск, но как отмечают владельцы автомобилей, которым приходилось его использовать – это самый трудоемкий среди всех возможных способов защиты лакокрасочной поверхности.

    Наносить твердый воск нужно на сухую поверхность, работа занимает достаточно много времени, а если учитывать еще и жаркую погоду и прямые солнечные лучше, то может уйти целый день. Эффект защиты такой восковой пленки служит довольно долго, порядка 3-4 месяца, с хорошей устойчивостью к грубым факторам внешней среды (грязь, соль на дорогах зимой, дождь, снег и мороз). Самым стойким считается синтетический, он наиболее устойчив от воздействия внешних факторов и способен сохранять свои свойства в течении полугода. Помимо средств, для обработки кузова автомобиля, синтетический воск добавляют в автомобильные шампуни.

    Помимо классификации воска по свойствам, его делят по типу нанесения. К холодным типам нанесения относят составы, в которые входят активные катионные вещества и эмульсионный воск в достаточно большом количестве. Как правило, такой воск наносится вручную. Главный минус такого типа – недолговечность, зачастую после каждой мойки необходимо снова наносить слой воска.

    Второй тип воска для обработки кузова автомобиля это горячие. По типу основного материала основная часть жироподобная или синтетического происхождения. По словам специалистов, самым качественным признан карнаубский воск. Чтоб обработать кузов автомобиля таким воском, необходимо разогреть его до 90 градусов по Цельсию. В домашних условиях провести такую процедуру практически нереально, так как средство после разогрева почти мгновенно застывает. Себестоимость материала так же не дешевая, но полученная пленка сохраняет свои свойства до года.

    Последний тип воска по технологии нанесения пенные. В состав такого воска входят те же вещества, что и для горячего нанесения, но вот сама технология нанесения вовсе отличается. Для этого потребуется специальное оборудование, способное создать специальную пену, а точней её эмульсию, за счет смешивания воздуха, специального состава и воды. Благодаря давлению, под которым пена наносится на поверхность, этот способ получил самые лучшие результаты по сцеплению и нанесению. Полировать нанесенную пену в разы легче, нежели горячий воск.

    Выбирая воск для обработки кузова автомобиля, необходимо учитывать его происхождение. Ведущие производители делят его на четыре основных типа – растительные, минеральные, животные и синтетические. Учитывая, что свойства каждого из видов практически одинаковые, этот параметр почти не берут за внимание, подбирая материал для обработки кузова автомобиля.

    Как выбрать воск для обработки кузова автомобиля

    К выбору воска для обработки кузова машины стоит подходит очень тщательно, так как от некоторых факторов будет зависеть результат того, как будет выглядеть конечный результат. Первое, на что стоит обращать внимание цена одного комплекта, зачастую дешевые теряют свои свойства до той даты, которая указывается на упаковке.Для обработки кузова автомобиля не старше пяти лет, лучше использовать жидкий или твердый воск. Лакокрасочное покрытие еще не столь «уставшее» и пленка ложится равномерно. Автомобили старшего возраста (от 5-ти лет) лучше использовать абразивные смеси или полироли на основе воска. В таком случае лучше заполняются микротрещины и недочеты лакокрасочного покрытия.

    Очень важно, для совсем новых автомобилей лучше не использовать средства, которые содержат абразивные элементы, в ином случае можно повредить лакокрасочное покрытие!


    Абразивные вещества чаще всего используют для автомобилей, лакокрасочное покрытие которых имеет явные дефекты (трещины и выгорание краски). Выбирая такой материал, стоит учитывать твердость, так как нужно максимально качественно сгладить трещины лакокрасочного покрытия или восстановить другие недочеты.

    Как правильно обрабатывать кузов с помощью воска

    В зависимости от пожелания владельца автомобиля, обработка кузова автомобиля воском может быть ручной или с помощью инструментов. Чаще всего предлагают ручной вариант обработки кузова воском, но если выбрать горячую обработку кузова, то никак не обойтись без специального инструмента. Для каждого типа воска можно сказать своя технология нанесения и обработки, но есть основные правила, которых стоит придерживаться.

    Независимо от выбранного типа и способа нанесения, первое, что стоит сделать, это идеально вымыть кузов автомобиля от грязи и других веществ. Лучше всего это делать с помощью мойки высокого давления и бесконтактного нанесения пены.

    Ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать воском при прямых солнечных лучах или жаркой летней погоде. В таком случае воск стынет очень быстро, а вместо блестящей поверхности получится матовый комок.


    Схема обработки кузова воском несложная, в любом случае необходимо дать кузову полностью высохнуть, нельзя наносить воск на влажную поверхность, он мгновенно скатывается. Весь процесс начинается с равномерного нанесения воска на поверхность кузова, лучше всего это делать небольшими участками, а для достижения большего эффекта смесь рекомендуют растирать салфеткой. После полного высыхания повторно протереть фетровой или шерстяной тканью. Протирать стоит круговыми движениями, в таком случае воск лучше закрепится на поверхности и заполнит все микротрещины. Не рекомендуют полировать кузов с помощью машинки для полировки, восковая пленка будет очень тонкой и по сути, не сможет выполнять поставленной задачи. Всю процедуру стоит начинать сверху и до низу, чтоб салфетка или ткань не подхватила мелких песчинок, тем самым не поцарапав лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Как показывает статистика разных СТО, больше всего пользуются спросом жидкий воск и спрей, так как их нанесение не занимает много времени, да и цена процедур не столь заоблачная. Синтетический и твердый воск для обработки кузова может занять от половины дня, до целого дня, к тому же цена в разы больше предыдущих двух вариантов.

    Плюсы и минусы обработки кузова автомобиля воском

    Как и каждого процесса, обработка кузова автомобиля воском имеет позитивные и негативные стороны. Позитивная сторона – это естественно результат, как правило, лакокрасочное покрытие восстанавливается, убираются все микротрещины и возобновляется насыщенность оттенка краски. К тому же в разные погодные условия восковая обработка покажет себя с лучшей стороны, в дождливую погоду вода с машины будет быстрей скатываться, при этом после высыхания на поверхности не будут появляться белые крошечные пятна. В зимний период восковая обработка кузова автомобиля защищает от соляной коррозии и повреждений от ледяной корки, а значит, кузов прослужит дольше.

    Но есть и негативная сторона обработки кузова автомобиля, в первую очередь это цена. Зачастую выбирают вариант дешевле, ожидая такого же эффекта, как и в обработке твердым или синтетическим воском. Даже на самую простую процедуру понадобится как минимум час, а на самую качественную уйдет весь день. Поверьте, убить весь день на обработку кузова воском не каждый позволит. Еще один минус, это сам процесс обработки, нужно тщательно подбирать время и погодные условия, так как температура окружающей среды должна быть умеренной и без прямых солнечных лучей. Влажная погода так же не подойдет, воск попросту не будет цепляться к поверхности кузова автомобиля.

    Цена обработки кузова автомобиля воском

    Цена на обработку кузова с помощью воска во многом будет зависеть от выбранного материала, способа нанесения и последующих свойств восковой пленки. Самая простая обработка кузова воском обойдется порядка $15-20. Обычно для такой процедуры используется недорогой, жидкий воск или спрей, а процесс не занимает много времени, зачастую около часа.

    Использование твердого воска или синтетического увеличивается стоимость процедуры минимум в 10 раз. Как результат такая обработка кузова автомобиля с помощью воска обойдется около $150-300. Максимальной цены нет, использование дорого воска и сама процедура нанесения могут в разы увеличить стоить. Так же на цену будет влиять кузов автомобиля, чем он больше, тем больше нужно доплачивать за сам материал и процесс обработки. В домашних условиях нанести воск на кузов автомобиля абсолютно реально и максимум затрат будет на сам материал.

    Несмотря, что даже самая простая процедура обработки кузова автомобиля воском не дешевая и может смыться уже после второй мойки, они того стоит. Убираются микротрещины, восстанавливается насыщенность лакокрасочного покрытия кузова, а так же появляется хоть и не большая, но эффективная защита от воздействия внешних факторов.

    Видео-обзор обработки кузова автомобиля воском:

    Обработка воском кузова автомобиля в Москве, покрыть авто воском

    Современная обработка воском применяется для создания эффективной защиты для лакокрасочного покрытия автомобиля. Чаще всего покрытие авто воском проводится сразу после мойки. Защитный состав для автомобиля способен противостоять агрессивному воздействию окружающей среды и сохранять эстетичный вид кузова на протяжении длительного времени. Профессиональное покрытие машины воском сбережет кузов от попадания битума, солевых растворов, кислотных дождей, дорожных смол и прочего.

    Наименование работМАЛЫЙ / СРЕДНИЙ КЛАССБИЗНЕС/ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
    СКИЙ КЛАСС    		МАЛЫЕ/ БОЛЬШИЕ ВНЕДОРОЖНИКИГРУЗОВИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ
    Нанесение твердого воска на кузов автоОт 5 000 рубОт 5 000 рубОт 5 000 рубОт 5 000 руб
    Покрытие машины воском

    Во время покрытия машины воском чаще всего используют горячее вещество без содержания абразивных частиц. Состав отличается малой токсичностью. После покрытия автомобиля защитным материалом на кузове создается защитная микропленка. Нанесенное вещество имеет температуру плавления от сорока до девяноста градусов Цельсия. Наиболее популярные производители воска выпускают прозрачный карнаубский состав, который отличается повышенной устойчивостью к износу и высокой температурой плавления. Данный состав имеет естественное происхождение.

    После обработки машины обнаружить новое покрытие практически невозможен. О наличии воскового материала можно судить лишь по быстрому скатыванию капелек жидкости. Качественная обработка кузова воском способна обеспечить защиту кузова на срок от шести до двенадцати месяцев.

    Восковое покрытие автомобиля

    У восковой обработки автомобиля есть масса преимуществ, среди которых нужно отметить следующие:

    1. кузов машины после дождя или мойки сохнет намного быстрее, поскольку нанесенная микропленка эффективно отталкивает влагу
    2. благодаря гидрофобным свойствам защитного состава кузов надежно защищается от проникновения грязи в поры покрытия
    3. защита от образования трещин
    4. нанесенный состав придает автомобилю более привлекательный внешний вид

    Среди недостатков обработки нужно отметить дороговизну и трудоемкость процесса нанесения.

    Нужно отметить, что для нанесения на кузов применяются разные типы воска, в том числе:
    1. горячий. Перед нанесением материала автомобиль нужно тщательно вымыть и высушить. Состав предварительно разводится в горячей воде. Вещество наносится специальной губкой
    2. холодный. Состав втирается непосредственно в лакокрасочный слой
    3. твердый. Обработка авто осуществляется на очищенный и отполированный кузов
    4. нано. Выпускается в форме спрея.

    Покрыть машину воском по приемлемой цене можно в нашей компании. Мы имеем большой опыт работы в этом направлении, поэтому гарантируем высокое качество оказываемой услуги.

    Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)

    Audi (Ауди)

    BMW (БМВ)

    Jaguar (Ягуар)

    Land Rover (Ленд Ровер)

    Infiniti (Инфинити)

    Cadillac (Кадиллак)

    Jeep (Джип)

    Lexus (Лексус)

    Maybach (Майбах)

    Porsche (Порше)

    Subaru (Субару)

    Volvo (Вольво)

    Toyota (Тойота)

    Mazda (Мазда)

    Ford (Форд)

    Skoda (Шкода)

    зачем он нужен и нужен ли?

    Каждый опытный автовладелец знает, что регулярный и правильный уход за автомобилем очень важен, ведь это не только средство для передвижения, но ещё и лицо его владельца.

    Поэтому не секрет, что на современном авторынке можно найти множество различных средств, которые не только освежат вашего четырёхколёсного друга, но и помогут вам поддерживать его вид и исправную работу.

    Одним из таких средств и является воск. Об этом ниже.

    Следует также сразу сказать, что существует множество различных восков, от самых разнообразных производителей и разной ценовой политики.

    Сегодня удобство и экономия времени важны во всем, что делает человек. В особенности это касается тех людей, которые живут в больших городах, так, в час пик огромное преимущество будет у той автомойки, где автолюбитель потратить как можно меньшее количество времени на уход за авто, но при этом сможет получить качественный сервис.

    Часто можно заметить, что выехавший только-только с мойки автомобиль все равно имеет неприятный и «несвежий» вид, а все потому, что на кузове авто могут собраться и засохнуть остатки воды, шампуня и других моющих средств, которые потом образуют разводы. 

     

    Поэтому в таких случаях и необходимо использовать автовоск, к примеру, средство CLEANOL QUICK DRYER может вам не только бороться с нежелательными остатками воды и разводами, но еще и нейтрализует остатки шампуня, который может портить лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Это средство доступно любому водителю, считается вполне бюджетным и оно экономично за счет того, что разводится в соотношении 1:15 для распылителя пены типа LS-3 и 1:70-1:150 для помпового распылителя, при этом оно также прекрасно справляется со своим предназначением и обеспечивает быструю сушку.

    Также стоит отметить, что с данным средством абсолютно необязательно использовать специальные тряпки для протирки, что тоже значительно сбережет ваш бюджет.

    Воск после мойки автомобиля: надежная защита лакокрасочного покрытия.

    Одной чистки и мойки авто часто бывает недостаточно, ведь лакокрасочному покрытию в авто также требуется отдельный уход и главное — защита. 

    Несмотря на тот факт, что при покраске кузова автомобиля используют прочные и стойкие красители, однако это не отменяет того, что абразивные частицы пыли, придорожные камни и асфальтная крошка могут со временем портить ее внешний вид и стойкость. Не лучше обстоит дело и с ультрафиолетовыми лучами и постоянной грязью, которая очень характерно для некоторых местностей.

    Грязь, налипшая на кузов, на солнце высыхает и портит покрытие, поэтому если регулярно спускать это дело на самотёк, то очень скоро вы заметите, что краска на авто потеряла свою яркость и цвет, а также лаковая гладкость ее поверхности покрывается микротрещинами и царапинами.

    Такая проблема характерна практически для всех автомобилей, которые провели вне салона и в активной эксплуатации более 1-2 лет.

    Для того чтобы избежать этой проблемы, на авто можно наносить дорогие авто средства, но как правило, не каждый автолюбитель себе может это позволить, так как специальные составы действительно могут знатно отразиться на состоянии вашего кошелька.

    Поэтому специалисты компании  CLEANOL нашли выход и создали свое недорогое и универсальное средство, которое эффективно и по всему объему кузова покрывает и охраняет краску вашего автомобиля. При этом наносится оно, в виде защитного холодного воска CLEANOL DEFENDER, в состав которого входят самополимеризующиеся синтетические компоненты, которые образуют на кузове авто защитную и прочную бесцветную пленку и благодаря этому надолго сохраняются все ее гидрофобные и грязеотталкивающие свойства. А это в свою очередь гарантирует опрятный внешний вид вашего авто!

    Эффект от такого покрытия сохраняется на долгое время и может выдержать до 2-х моек автомобиля, если конечно вы не используете при мытье агрессивные моющие компоненты. Отметим, что защитная пленка этого воска не цементируются, поэтому не возникают проблемы и с ее удалением, она не оставляет следов или повреждений.

    Бесконтактный автошампунь в данном случае, будет также ровно ложиться на поверхность кузова авто, но не будет напрямую контактировать с его покрытием, так как в первую очередь соприкасается с защитной восковой плёнкой. А это еще один явный плюс.

    Разбавляется этот жидкий воск тоже экономично: 70-100гр/литр для распылителя пены типа LS-3 и 15-20гр/литр для помпового распылителя.

    Как обработать воском автомобиль для отличных результатов (4 простых шага)

    Мы здесь, в The Drive , как мерцающие автомобили. Помимо первичного притяжения к блестящим предметам, хороший слой воска подчеркивает красоту лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от воздействия погодных условий и старения. И если у вас нет шестизначного самовосстанавливающегося автомобиля (который не является трансформером), вы быстро поймете, сколько головной боли и душевной боли спасет вас правильный тонкий слой воска.

    Покрытие автомобиля воском — это немного сложнее, чем предполагают традиционные фильмы о восковых и восковых восках, но это все же легкий проект на выходных, который способствует хорошему уходу за автомобилем.

    Связанное сообщение: Best Car Wax

    Вещи, которые вам понадобятся

    Очень важно иметь под рукой все необходимое для нанесения воска, потому что, как только вы начнете, сложно нажать кнопку сброса для украшения вашего автомобиля.

    Вот минимум расходных материалов, которые вам понадобятся для воска вашего автомобиля:

    • Час или два, отведенных на восковую эпиляцию.
    • Холодная, сухая, крытая рабочая зона.
    • Водопроводная вода и шланг.
    • Ведро для мытья посуды, наполненное автомобильным мылом (подойдет и средство для мытья посуды).
    • От одной до двух чистых мягких губок.
    • Две мягкие подушечки для аппликатора размером с вашу руку.
    • Пара одноразовых химически стойких перчаток.
    • Сушильные полотенца и / или замша.
    • Тряпки / магазинные полотенца.
    • От двух до четырех полотенец из микрофибры в зависимости от размера вашего автомобиля.
    • Средство для удаления краски.
    • Один флакон автомобильного воска (жидкий воск, воск в спреях или восковая паста).

    Дополнительные материалы включают очиститель для стекол и / или очиститель для шин и колес.Вы можете использовать оба этих предмета, чтобы улучшить внешний вид вашего автомобиля. Однако они не требуются для полировки вашего автомобиля воском.

    Подготовка

    Нанесение воска на автомобиль — это простой процесс: достаточно просто нанести воск и снять его. Но ничто, связанное с автомобилем, не бывает таким простым, правда? Если вы хотите получить наилучшие результаты и провести время без стресса, перед нанесением автомобильного воска вам нужно сделать несколько шагов.

    Чем тщательнее вы подготовите краску для своего автомобиля, тем лучше будут ваши конечные результаты.Давайте подробнее рассмотрим этот процесс перед нанесением воска:

    Шаг 1. Тщательно мойте автомобиль

    При мойке не применяйте простую обработку Super Soaker. Смойте как можно больше грязи и мусора. Лучше теплая вода, чем холодная.

    Когда поверхность вашего автомобиля намокнет, используйте одну или обе губки, смоченные в автомобильном мыле или мыле для посуды, чтобы стереть остатки загрязнений, включая грязь, смолу и насекомых. Работайте сверху вниз, заканчивая колесами и шинами.Наконец, смойте мыло с автомобиля, не забывая распылять его в трещинах и щелях, где может скрываться мусор.

    После мойки автомобиля полностью высушите его с помощью полотенца для сушки или замши на ваш выбор. Вода обычно собирается вокруг решетки радиатора, боковых зеркал, под обшивкой окон и над задним номерным знаком. После того, как остальная часть автомобиля высохнет, проверьте эти пятна на наличие подтеков.

    Гетти

    Если вы можете написать на своей машине, она слишком грязная.

    Шаг 2: Подготовка краски

    Подготовьте руки, надев одноразовые перчатки. Сложите два или три торговых полотенца и нанесите на них небольшое количество средства для удаления краски. Начните с одного целого куска, или «панели» автомобиля, и двигайтесь в постоянном направлении по прозрачному слою, проверяя каждую панель индивидуально на наличие загрязнений, которые могут прилипнуть к краске.

    Используйте средство для удаления краски, чтобы удалить этот мусор, стараясь избегать резины, пластика и любых других внешних компонентов, которые не окрашены.Средство для удаления краски высохнет через несколько минут, поэтому при необходимости наносите его повторно, пока не обработаете каждую панель автомобиля.

    Похлопайте себя по спине! Тяжелая работа сделана — пришло время раскрасить вашу поездку. Если вы воспользовались «добровольной» помощью детей или домашних животных, сейчас самое время их отпустить.

    Методы

    Есть много способов нанести воск на автомобиль, каждый не обязательно лучше или хуже другого. Ваш окончательный выбор будет зависеть от инструментов, которые у вас есть — или инструментов, которые вы хотите иметь, но еще не спешили покупать в автомобильный магазин, — а также от того, сколько времени вы будете проводить со своим автомобилем в остальном мире.

    Мы собираемся показать вам, как натереть автомобиль воском с помощью базового набора инструментов, доступного почти каждому. Приготовьте воск! Вот как покрыть воском только что вымытую машину:

    Шаг 3. Нанесите воск

    Ready на две мягкие подушечки, микроволокна и воск. Хорошо встряхните флакон с воском, ознакомившись с инструкциями по передовой практике. Большинство восков подойдут тем же способом, который мы вам здесь показываем, но всегда полезно прочитать инструкции, напечатанные на бутылке.

    После встряхивания нанесите слой воска размером с никель на одну сторону одной из ваших мягких подушечек. Начните снова с одной панели автомобиля, осторожно, но сильно надавливая на краску вощеной подушечкой. Двигайтесь небольшими круговыми движениями. Идея состоит в том, чтобы нанести тонкий слой воска на всю окрашенную поверхность, чтобы после образования дымки можно было переходить на невощеную краску. Подумайте о том, чтобы намазать тосты обильным слоем сливочного масла. Это то, что вам нужно.

    Вообще говоря, вы должны использовать каплю воска размером с никель для сечения примерно 2 на 2 фута.

    Хороший способ визуализировать это без линейки — подумать о двух листах бумаги рядом друг с другом в портретном стиле.Еще один способ узнать, нужно ли вам больше воска, — это посмотреть, как он наносится на краску. Если вы видите пятна краски на том месте, где не наносился воск, вам нужно остановиться и нанести еще воска на подушечку.

    Гетти

    Обходите машину, стараясь покрыть все окрашенные поверхности автомобиля. Опять же, не допускайте соприкосновения воска с резиновыми, пластиковыми или неокрашенными деталями. Ничего страшного, если воск попадет на эти кусочки, но сразу же вытрите его, чтобы воск не впитался.

    Подкрасьте незакрытые участки. После того, как вы вернетесь к первому элементу, с которого начали, медленно обойдите автомобиль, проверяя, не видите ли вы необработанные окрашенные участки.

    Если в какой-то момент ваш пэд станет слишком пропитанным воском, смело переходите на другой пэд . Если у вас есть более крупный автомобиль, например грузовик или фургон, эта вторая подкладка незаменима.

    Есть и другие способы нанесения воска или даже автомобильной полироли на краску вашего автомобиля, большинство из которых требует вышеупомянутой поездки в магазин автозапчастей.Описанный выше метод известен как «ручная эпиляция», потому что вы наносите воск руками через небольшую подушечку. Вы также можете выбрать один из трех других методов:

    1. Метод двойного действия (DA): Первый альтернативный метод ручной восковой эпиляции — это использование так называемой полировальной машины двойного действия или машины DA. Этот инструмент вращается по часовой стрелке, но также движется по образцу восьмерки — отсюда и название — двойное действие. Многие из этих машин имеют небольшие размеры и умещаются в ладони.Некоторым требуется электричество, а другим — воздушный компрессор. Вместо того, чтобы использовать руку и подушечку для распределения воска, вы используете подушечку на машине DA.

    2. Метод ротационной полировальной машины: Те, кто хорошо разбирается в ротационных полировальных машинах, могут сократить время полировки воском почти вдвое. Ротационные полировальные машинки не имеют двойного действия станка DA и просто вращаются по часовой стрелке. Тем не менее, они обычно имеют диаметр от 7 до 9 дюймов, поэтому они намного больше, чем небольшая наручная накладка или накладка DA.Опять же, вы будете использовать круглую подушечку, прикрепленную к вращающемуся полировщику, чтобы нанести воск, обычно при низких оборотах в минуту (об / мин).

    Слишком быстро вращайте ротор, и в конечном итоге воск будет разбрызгиваться повсюду, кроме краски.

    При использовании ротационных полировальных машин вы используете тепло для нанесения воска непосредственно на поры краски, поэтому вы не получите такой же матовости, как при использовании ручного воска и / или DA.

    3. Смешанный подход: Третий смешанный метод заключается в нанесении воска подушечкой DA, дайте ему высохнуть, как если бы вы наносили воск вручную, а затем удалите воск с помощью ротационной полировальной машины.Опять же, этот метод просто нагревает воск, чтобы он мог проникнуть в поры краски. Помните нашу аналогию с тостами? Если вы растопите масло перед тем, как намазывать его, оно будет лучше прилипать к хлебу, чем если бы масло было холодным.

    А теперь пора сесть и подождать. Подумайте еще раз о нашей аналогии с тостом, если он все еще не совсем щелкает, или спросите друга. Тем временем очистите свои материалы и слейте остатки мыльной воды. Если у вас есть спрей для чистки шин и колес, сейчас хорошее время, чтобы нанести его.То же самое и с очистителем для стекол. Распылите немного средства для чистки стекол на каждое окно, а затем протрите его чистой микрофиброй. Если хотите, можете сделать только внешние окна, но лучше сделать и внутренние.

    В зависимости от климата и окружающей среды воск может высохнуть в течение 10-20 минут. Нет строгих временных ограничений на то, как долго воск может оставаться на краске, но через 20-25 минут он должен быть готов к стиранию. Лучший способ отличить воск — это почувствовать его на ощупь. Готовый к отрыву воск имеет консистенцию лосьона, но немного более липкий.

    Шаг 4: Удаление воска

    Удалите воск, используя сухое полотенце из микрофибры. Поначалу может быть трудно перемещать полотенце по воску, но используйте легкое давление и удары внахлест. Переходите от одной панели к другой, удаляя воск по мере продвижения. Не стесняйтесь менять микроволокна или использовать другую сторону текущего полотенца после нескольких панелей, так как воск будет накапливаться на нем.

    Используйте новую микрофибру, чтобы снова пройтись по машине , не забудьте удалить воск, который мог застрять в крошечных трещинах и щелях.

    Вот и все! Блестящий, как новый вощеный автомобиль, который можно назвать своим. Это может занять много времени, но это не то, что вы можете получить на автомойке. Он определенно защитит вашу краску и сохранит ваши вложения в отличной форме как минимум от шести месяцев до года.

    Гетти

    Полотенца из микрофибры лучше всего подходят для удаления автомобильного воска (хотя подбирать их не обязательно).

    Наконечники

    • Если вы опасаетесь попадания воска на определенные детали, закройте их липкой лентой или пластиком.Убедитесь, что лента липкая, но не слишком сильно; в противном случае будет сложно снять ленту с вашего автомобиля.
    • Лучше нанести больше воска, чем слишком мало. Определенно будет сложнее удалить весь воск с вашей машины, если вы действительно на нем слишком много, но не бойтесь проявить щедрость.
    • Черные автомобили труднее покрыть воском. Как и в случае с белыми автомобилями, черные автомобили показывают все. Существуют специально разработанные воски для черных автомобилей, так что поищите их, если вам нужно.
    • Если вы впервые смазываете свой автомобиль воском, купите самый простой воск в местном магазине автозапчастей.Не обязательно самый дешевый, это должно быть то, что вам удобно. Используйте его в качестве базового воска. Если в будущем вам захочется приключений, попробуйте другой бренд.
    • Вощение вашего автомобиля может стать отличным способом украсить его фотографиями, если вы собираетесь его продать. Говорят, что мы покупаем в первую очередь глазами, поэтому обращайтесь к массам с помощью блестящего, как новенького воска на продаваемом автомобиле.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Как узнать, когда нужно воском покрыть машину воском?

    A: Если вы не помните или не знаете, когда в последний раз наносили воск на машину, можно с уверенностью сказать, что пришло время нанести воск.Если вы не наносите воск на автомобиль ежедневно, вам не обязательно наносить поверх него воск.

    Q: Как часто нужно наносить воск на машину?

    A: Вообще говоря, рекомендуется полировать старый или новый автомобиль воском дважды в год. Лучшее время для восковой эпиляции — сразу после первого снега и в первые дни лета. В идеале вы должны защищать свою краску зимой от любых химикатов на дороге и от солнечного тепла летом. Однако одного раза в год будет достаточно.

    Q: Что, если мою машину только что покрасили, можно ли ее воском?

    A: Позвоните в автомастерскую, где была покрашена ваша машина.В зависимости от того, когда и как был окрашен автомобиль, вы можете нанести его воском или подождать несколько месяцев. Всегда обращайтесь в автомастерскую, прежде чем приступить к нанесению воска, чтобы не перекрашивать автомобиль.

    Q: В купленном мной мыле для автомойки есть воск. Должен ли я по-прежнему наносить воск на машину?

    А: Да. Если задуматься, мыло предназначено для удаления нежелательных материалов. Хотя состав некоторых из них может оставлять восковой след, лучше не полагаться на него, чтобы защитить краску от солнечных лучей и агрессивных дорожных химикатов.Дайте вашему автомобилю максимальную защиту.

    Q: Удалит ли воском мой автомобиль вихревые следы?

    A: Нет. Вощение может помочь уменьшить вихревые следы, но их лучше всего устранить путем полной коррекции краски. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру или в подробный магазин.

    Q: Почти все воски по более высокой цене в моем местном магазине автозапчастей имеют где-то в названии слово «карнауба» — означает ли это, что это воск лучшего качества?

    A: Воски без карнаубского воска в названии называются «синтетическими» восками и отличаются от продуктов карнаубского происхождения на основе химического состава.Проще говоря, это оба воска, но с разными ингредиентами. Некоторые утверждают, что карнаубский воск работает лучше, но часто не держится на краске вашего автомобиля так же долго, как синтетический воск. Мы рекомендуем начать с синтетического воска, чтобы прочувствовать его. Затем попробуйте карнаубский воск, если хотите и решите сами. Какой бы воск дал вам лучшие результаты, вы, скорее всего, купите снова.

    Как прополоскать машину воском, как профессионал! — The Ultimate Guide — Ultimate Guide to Detailing

    Эта статья расскажет все, что вам нужно знать о восковой эпиляции вашего автомобиля , чтобы добиться потрясающего блеска, а также о сопутствующей защите!

    Если вам нужна информация о том, какой автомобильный воск лучше всего использовать — исходя из потребностей как вас, так и вашего автомобиля — см. Наше Руководство покупателя автомобильного воска.

    Раньше вы просто мыли и сушили машину, а затем вытаскивали банку Simonize (или другого любимого очистителя / воска), чтобы восстановить блеск и защиту от воска.

    Теперь все по-другому! Сегодня существуют сотни и сотни продуктов для автомобильных восков, но все они сводятся к следующему:

    • Wipe-on, Walk Away Clear Sealant

    Выбранный вами автомобильный воск — это действительно выбор стиля жизни. Как бы смешно это ни звучало, это правда!

    Автолюбители, стремящиеся к совершенству внешнего вида автомобиля, придут к многоступенчатому, продолжающемуся весь день процессу ухода за автомобилем.Некоторым это может показаться чрезмерным, но для автолюбителей это чистое удовольствие.

    На другом конце спектра находятся люди, заинтересованные в уходе за автомобилем, но их время дорого. Этим людям нужно быстрое и простое решение.

    Хорошая новость:

    Многие автомобильные восковые продукты эволюционировали до такой степени, что почти каждый будет доволен результатами. И этот процесс одинаков как для фанатиков, так и для тех, кто интересуется быстрой восковой работой!

    Давайте изучим!

    Начните с чистой поверхности

    Причина, по которой пасты Simonize и Turtle Wax были настолько популярны несколько десятилетий назад, заключается в том, что они представляли собой одноэтапный очиститель краски и автомобильный воск в одном (например.g., «очиститель / воск»).

    Сегодня у нас есть больше вариантов, но, несмотря ни на что, краска вашего автомобиля должна быть очищена перед нанесением воска.

    Предупреждение: Никогда не наносите воск на грязь! Используйте качественный глиняный брусок, чтобы безопасно удалить склеенные загрязнения.

    Детализирующая пластина из глины — это быстрый и простой процесс удаления склеенной грязи и других загрязнений с помощью простой пластинки из глины.

    Используйте его после мытья автомобиля, чтобы удалить всю грязь. В результате получается безупречно чистое лакокрасочное покрытие, гладкое, как стекло.

    Полные инструкции см. В нашем полном руководстве по деталям глиняных брусков.

    Очиститель / воск против глиняного бруска + неочищающий воск

    Современные лакокрасочные покрытия (большинство автомобилей, выпущенных с 2000 года, имеют лакокрасочное покрытие) сильно отличаются от традиционных лакокрасочных систем без прозрачного покрытия.

    Правда они тоньше.

    Почему?

    Для снижения веса (и окружающей среды) и снижения затрат. Поэтому использование абразивных чистящих средств и полиролей для регулярного ухода не рекомендуется.

    Безопасная альтернатива более чистому воску — это детализированная глина, за которой следует высококачественный неочищающий воск (чистый воск).

    FYI: Вы можете узнать, есть ли у вас очиститель / воск или чистый воск, просто прочитав этикетку. Если продукт заявляет, что он «очищает» или «полирует», то это очиститель / воск.

    Полироль для удаления дефектов… перед нанесением воска!

    Наносить абразив на краску вашего автомобиля нужно тогда, когда у вас есть мелкие дефекты, которые необходимо удалить. Многие ошибочно полагают, что воск исправит мелкие пятна.

    Не будет!

    Восковая эпиляция может временно скрыть некоторые пятна, но не заставит их исчезнуть.

    Под пятнами Я говорю о мелких царапинах, водоворотах, пятнах от воды и пятнах или ожогах от падения птиц. Для решения этих проблем необходимо использовать абразивную автомобильную полироль.

    Не заблуждайтесь: если краска вашего автомобиля нуждается в ремонте, это необходимо сделать перед нанесением воска.

    Нанесение автомобильного аэрозольного воска

    Автомобильные аэрозольные воски — это самые простые в применении средства защиты краски.

    Несколько лет назад восковые спреи были просто шуткой, но сегодня они конкурируют с некоторыми из лучших жидких восков и восковых продуктов прошлого.

    Что изменилось? Одним словом, полимеры!

    Технология полимерного покрытия становится настолько успешной, что такой продукт, как Ultimate Quik Wax от Meguiar, предлагает тот же уровень защиты, что и исходный состав Meguiar’s NXT Generation Tech Wax, появившийся на рынке несколько лет назад.

    Лучше всего то, что вы можете нанести лучшие в своем классе восковые спреи за считанные минуты.Многие из них можно использовать под прямыми солнечными лучами, хотя самые потрясающие результаты всегда достигаются в тени.

    Meguiars Ultimate Quik Wax — это сверхбыстрый автомобильный воск. Просто распылите и протрите, даже на ярком солнце. Изображение предоставлено Meguiars Asia.

    Чтобы нанести воск в спрее, тщательно вымойте и высушите машину.

    С полотенцем для полировки из микрофибры в одной руке и спреем воском в другой, распыляйте и протирайте небольшие участки за один раз. Равномерно распределите, затем переверните полотенце на сухую сторону для окончательной полировки.

    Это так просто!

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения идеальных результатов всегда протирайте чистым, сухим полотенцем из микрофибры для полировки, которое не использовалось для распределения продукта.

    Нанесение жидких и пастообразных восков

    Много лет назад предпочтение отдавалось пастам, поскольку они давали отличные результаты. В настоящее время производители предлагают жидкую и пастообразную версии одной и той же формулы автомобильного воска.

    Итак, в чем разница?

    Все зависит от ваших личных предпочтений и способа подачи заявки.Воск легче наносить вручную, тогда как жидкий воск необходим для машинного нанесения.

    Как для жидких, так и для пастообразных восков действует основное правило: чем меньше, тем лучше. При использовании современных полимерных восков нет необходимости наносить толстый слой покрытия.

    Поверьте, тонкий слой быстрее сохнет и легче стирается.

    Для всех жидких и пастообразных восковых продуктов следуйте этим основным инструкциям:

    • Работайте в затененном месте — вдали от прямых солнечных лучей.
    • Используйте аппликатор, предоставленный производителем или рекомендуемый им.Если производитель не дает рекомендаций, используйте губку для аппликатора, чтобы нанести воск.
    • Работайте на одном участке площадью от 2 до 4 квадратных футов. Некоторые продукты позволяют покрыть весь автомобиль перед полировкой. Однако большинство этого не делает.
    • Следуйте инструкциям производителя воска относительно того, позволять ли воску высохнуть (помутнеть) перед полировкой.
    • Используйте небольшое количество воска за раз и хорошо втирайте его. Используйте слишком много воска, и вы потратите зря продукт и свое время.
    • Используйте чистую салфетку, если остатки воска не удаляются легко.
    • Наносите воск возвратно-поступательными движениями, а не круговыми движениями. Вам необходимо заменить аппликатор или полотенца, если вы создаете завитки.

    После нанесения воска краска вашего автомобиля должна быть гладкой и гладкой, без полос и пятен.

    Что делать, если после всей этой работы у вас все еще остаются полосы и области, которые не нужно полностью зачистить?

    Есть несколько уловок, но самый простой — припарковать машину на солнце на 10–15 минут.Дайте ему нагреться, но не горячим, а затем отнесите обратно в гараж.

    Затем возьмите свежее полотенце для полировки и протрите пораженные участки своим любимым предметом. Тепло солнца смягчает воск, позволяя отполировать его до прозрачного глянцевого блеска.

    Если вы используете герметизирующую систему для энтузиастов, используйте приспособление для быстрой детализации, сделанное для этой системы.

    Если на восковых полосках остались полосы, используйте спрей для детализации и чистое полотенце для полировки. Обычно это решает проблему. После нанесения воска используйте кисти для детализации из конского волоса, чтобы удалить остатки лака и воска со всех трещин и щелей.Эта круглая кисть размером 1 дюйм проникает глубоко в трещины и щели. После нанесения воска окончательная окраска должна быть гладкой, глянцевой и влажной.

    Уловки с воском для шоу-автомобилей

    Детейлеры, которые готовят шоу-кары, часто склонны наносить карнаубский воск поверх синтетического воска. Синтетический воск действует как глянцевый слой, а карнаубский воск добавляет глубины и выглядит влажным.

    Комбинация, которая хорошо работает, — это начальное покрытие Klasse All-In-One Car Polish с последующим нанесением одного или нескольких слоев Carnauba Wax by P21S.Благодаря превосходным возможностям нанесения покрытия, нанесение нескольких слоев продукта Optimum Opti-Seal создает великолепный вид.

    При наслаивании продуктов для демонстрации нанесите и отполируйте первый слой воска, как обычно. Обязательно дайте ему застыть в течение 12-24 часов перед нанесением второго слоя.

    Обратите внимание: Первый слой должен успеть застыть. Если воск не затвердевает (не затвердевает), второй слой не улучшит внешний вид вашего автомобиля или не улучшит его защиту.

    Вы увидите заметное улучшение глубины, насыщенности цвета и блеска при правильном нанесении слоя воска.

    Нанесение прозрачной краски-герметика

    Новое поколение прозрачных герметиков имеет совершенно новый метод нанесения. Вы буквально протираете прозрачный герметик, затем уходите и даете ему высохнуть.

    Я настоятельно рекомендую Wolfgang Deep Gloss, а также подушечки из мягкой пены для нанесения ровного покрытия.

    Когда лакокрасочный герметик завершит высыхание, он будет таким же глянцевым, каким и должен быть без полировки или протирания, а поверхность будет иметь наилучшую возможную защиту.

    Но подождите!

    Перед нанесением герметика ваш автомобиль должен быть чистым и сухим.Продукты с прозрачным уплотнением очень гидрофобны, поэтому обычно не смешиваются с водой.

    Прозрачные герметики можно наносить на краску, стекло, хром и пластмассу. Самое главное — нанести ровное покрытие, а затем оставить его в покое.

    Будьте терпеливы.

    Не протирать после нанесения. Просто дайте герметику высохнуть (20-30 минут).

    Сделайте это правильно, и это может длиться до года, хотя я обычно использую герметик для краски два раза в год для надежной защиты.

    Car Wax Summary

    Регулярное нанесение воска необходимо для защиты автомобильной краски от атмосферных воздействий.

    Помимо герметизации и защиты, воски и герметики также улучшают внешний вид свежевымытой и полированной краски.

    Следуйте советам здесь, и это не сложно!

    Используйте подходящие продукты, и вы сможете успешно наносить воск и герметики, чтобы краска вашего автомобиля выглядела более глубокой и почти жидкой.

    После того, как ваш автомобиль покрыт воском, пора переходить к очистке салона автомобиля!

    10 лучших автомобильных восков на 2021 год

    Отличный автомобильный воск может сделать покрытие вашего автомобиля отличным после мытья с помощью приличного мыла для автомойки.Он даже может помочь сгладить лакокрасочную поверхность вашего автомобиля и скрыть легкие царапины. Если присутствуют глубокие царапины, даже лучший автомобильный воск не сотворит чудес, но он все же может помочь защитить и сохранить отделку вашего автомобиля.

    Поскольку в Интернете и в магазинах доступно огромное количество автомобильных восков, мы здесь, в Roadshow, отсортировали многие из самых популярных вариантов, имеющихся в продаже на сегодняшний день. Было рассмотрено множество различных автомобильных восков всех видов, но только 10 из них попали в этот список, чтобы заслужить в наших глазах признание как лучший автомобильный воск.Несколько факторов, включая цену и окончательные результаты, учитываются в нашем суждении, основанном на нашем собственном опыте. Мы включили пасту воска, жидкий воск, карнаубский воск и даже спрей для автомобиля, поэтому, если у вас есть предпочтения по текстуре, мы вам поможем. Кроме того, хотя они существуют, вы не найдете здесь автомобильной полироли или автомобильного воска, которые стоят сотни долларов. Они не превращают краску вашего автомобиля в золото или что-то еще, так что они того не стоят.

    Пять советов по нанесению воска перед началом работы

    Прочтите этикетки: Некоторым воскам требуется время, чтобы продукт помутнел, а другим нет.Обязательно прочтите инструкции, чтобы добиться наилучших результатов. Покраска вашего автомобиля будет вам благодарна.

    Убедитесь, что вы используете его правильно: Перед нанесением воска на краску автомобиля всегда убедитесь, что на участке достаточно тени. Прямые солнечные лучи и эти продукты плохо смешиваются.

    Круги — это запрещено: Может показаться правильным наносить воск круговыми движениями, но лучший способ нанесения воска для автомобиля — это нанести продукт на прозрачный лак взад-вперед.Это верно независимо от того, используете ли вы машину, старый добрый аппликатор для рук или салфетку из микрофибры.

    Посмотрите на набор для глиняных брусков: Современные автомобили имеют прозрачное покрытие по разным причинам. Хотя это личное предпочтение, откажитесь от чистящего воска и посмотрите на глиняный брусок или набор для глиняных рукавиц, чтобы удалить загрязнения с краски перед нанесением воска. Результаты говорят сами за себя.

    Не ждите, что воск исправит каждую царапину: Да, прозрачный слой воска наверняка заполнит легкие царапины и поможет защитить лакокрасочное покрытие, но не рассчитывайте, что он исправит каждую видимую царапину.Ниже мы рассмотрим то, что поможет решить более сложные проблемы с покраской.

    В зависимости от продукта между включением и выключением воска может быть время ожидания.

    Meguiar’s

    Читайте наши подборки лучших автомобильных восков, чтобы лакокрасочное покрытие вашего автомобиля выглядело острым и блестящим, и мы будем периодически его обновлять.

    Химические парни

    Доступно по цене и обеспечивает прекрасные конечные результаты.Chemical Guys продает широкий ассортимент восков, но Butter Wet Wax всегда хорошо зарекомендовал себя. Формула легко наносится и вытирается без особых усилий — и совершенно нормально покрыть свежевымытый автомобиль с помощью Butter Wet Wax, пока он мокрый. Затем вы можете проверить сразу две вещи, сушить машину и одновременно полировать воск. Для новичков или опытных мастеров по ремонту автомобилей Butter Wet Wax не подведет.

    Лучшие детали из воска для автомобилей

    Марка Химические парни
    Имя Масло влажный воск
    Тип Карнаубский воск
    Количество От 4 унций до 1 галлона
    Цена 18–60 долларов
    Meguiar’s

    Основной продукт в магазинах автозапчастей и практически в любом месте, где продают автомобильный воск, Deep Crystal Carnauba Wax от Meguiar — это надежный универсальный воск, который прост в использовании, как и наш лучший универсальный восковой воск.Нанести и удалить полотенцем из микрофибры очень просто, и в конечном результате ваша машина будет иметь глубину и гладкую покраску. Он не такой универсальный, как Butter Wet Wax, но этот воск Meguiar тоже вас не подведет.

    Лучшие детали из автомобильного воска, занявшие второе место

    Гараж Грио

    Для тех, кто хочет сделать детализацию более олдскульной, ничто не сравнится с банкой автомобильного воска с карнаубской пастой, ручным аппликатором и смазкой для локтей.Конечно, машинное нанесение ускоряет процесс, но восковая эпиляция может стать временем, когда вы прикоснетесь к вашему автомобилю и оцените это. По цене и общему качеству воск Griot’s Garage Premium Carnauba Paste Wax поражает всеми высокими нотами благодаря простому нанесению и богатой формуле карнаубы. Просто убедитесь, что под рукой есть чистый аппликатор для пены, и Griot’s сделает свою работу. Серьезно, Griot’s сделает окраску автомобиля похожей на стекло, когда вы закончите.

    Лучшие детали из карнаубского воска для автомобилей

    Химические парни

    Для тех, кто хочет немного потратиться, восковая паста Lava Luminous Glow Infusion от Chemical Guys — это совершенно потрясающая формула.Это по-прежнему карнаубский воск, он поставляется в виде пасты, как наш лучший выбор для карнауба, и наносится так, как будто вы смазываете противень. После дедовщины Lava очень легко снимается с краски с помощью салфетки из микрофибры, и немного здесь имеет большое значение. Хотя это не так долго, как наш лучший выбор, это идеальный автомобильный воск для тех, кто любит проводить больше времени со своей машиной и имеет на это бюджет.

    Детали, занявшие второе место по версии лучшего карнаубского автомобильного воска

    Жидкое стекло

    Хорошо, это не , технически автомобильный воск.Это средство для полировки автомобилей. Но для тех, кто хочет, вероятно, самый простой продукт в жидкой форме, Liquid Glass Ultimate Auto Polish — это незаменимый помощник. Не позволяйте своей устаревшей жестяной банке вводить вас в заблуждение, Liquid Glass — это настоящая сделка с одинарным слоем, обеспечивающим сверхдлительную защиту краски и отделку, которой позавидуют соседи. Этот автомобильный полироль отлично подходит для чистки лаков, а также защищает от атмосферных воздействий. Хотя цена немножко высока, банки этого материала прослужат очень, очень долго.

    Лучший жидкий автомобильный воск для деталей

    Meguiar’s

    Тем, кто хочет придерживаться подходящего жидкого воска и тратить немного меньше в процессе, сложно превзойти Ultimate Liquid Wax от Meguiar.Смесь синтетического автомобильного воска хорошо сцепляется с краской, безопасна для использования на прозрачных покрытиях и обеспечивает здоровую глубину. Как и вариант карнаубского воска, Ultimate Liquid Wax от Meguiar — отличный универсальный вариант.

    Лучший жидкий автомобильный воск, занявший второе место

    Черепаший воск

    Поклонники автомобильной чистки раньше в основном относились к спреям-воску холодно, но в последние годы компании добились выдающихся успехов, чтобы превратить их в серьезные продукты.Часто воск в спреях может обеспечить большую защиту с меньшими хлопотами. Ice Synthetic Spray Wax от Turtle Wax делает все возможное, когда дело доходит до доступности, простоты использования и конечных результатов. Он даже очистит внешние окна и придаст им красивый вид, и это не конец света, если его наносить на солнце.

    Лучшие детали воска для автомобилей со спреем

    Адама

    В названии нет слова воск, но поверьте нам, это средство для распыла, которое того стоит.Ни имени, ни чепухи. Спрей Adam’s Detail создает невероятно гладкую поверхность и усиливает блеск краски автомобиля. Хотя это на пару долларов больше, чем наш лучший выбор, он невероятно универсален и может использоваться для грунтовки буферных подушек, нанесения в качестве сушильного агента или даже для улучшения традиционных восковых работ.

    Лучший аэрозольный воск для автомобилей, занявший второе место

    Марка Адама
    Имя Детальный спрей
    Тип Синтетический воск в аэрозольной упаковке
    Количество От 16 унций до 5 галлонов
    Цена 13–161 долл. США
    3D

    Помните, как мы говорили ранее, мы будем больше говорить о том, что воск не предназначен для исправления самых сильных царапин на лакокрасочном покрытии? Мы решили включить продукт, который будет исправлять царапины для этой категории, и он не может быть лучше, чем 3D One Professional Cutting, Polishing and Finishing Compound.Одним словом, этот чудотворец делает три больших шага за один, но это не воск. После этого нанесите воск, чтобы закончить работу.

    Этот продукт не лучший вариант для тех, кто хочет быстро исправить лакокрасочное покрытие, потому что для этого потребуется терпение (и полироль двойного действия), если вы планируете покрыть всю машину. Но для тех, кто хочет выиграть, невероятно гибкий продукт 3D не превзойдет.

    Лучший автомобильный воск для царапин деталей

    P&S

    Как насчет чего-нибудь для дополнительной защиты и блеска после того, как воск будет удален с автомобиля? P&S Bead Maker Paint Protectant — это то, что вам нужно.Bead Maker легко наносится и стирается, и после использования он оставляет очень приятную мягкую поверхность. Как следует из названия, он будет снимать воду с прозрачного покрытия, как будто это никого не касается, и заставит свежевыполированный автомобиль выглядеть еще лучше после нескольких часов отверждения.

    Подробная информация о бонусном продукте после восковой эпиляции

    Meguiar’s

    Секрет Black Wax от Meguiar заключается в том, что его формула предназначена для одновременной полировки и воска, и это проявляется при нанесении на черный автомобиль или другой автомобиль темного цвета.Кремовая консистенция этого цветного воска поначалу немного странна для использования, но продукт очень хорошо покрывает и помогает заполнить вихревые следы и другие пятна. Да, и если у вас нет машины темного цвета, она сделана специально для белой или другой светлой окраски. Независимо от того, какой это воск.

    Лучший автомобильный воск для черных деталей автомобилей

    Марка Meguiar’s
    Имя Черный воск
    Тип Синтетический крем-воск
    Количество 7 унций
    Цена 10–16 долларов

    Для блеска, одобренного Roadshow.

    Стоит иметь в виду, что это всего лишь , которые мы выбрали для лучших автомобильных восков.У каждого может быть свое мнение, и каждый найдет другой автомобильный воск, который лучше всего подойдет им и их машине. Тем не менее, после того, как в гараже Roadshow и за его пределами появилось много продуктов, мы думаем, что они помогут сохранить внешний вид вашего автомобиля блестящим на долгие годы. Удачной чистки автомобиля!

    Другие рекомендации по автомобилям

    Садитесь за руль и узнавайте последние новости об автомобилях и обзоры, которые отправляются вам на почту два раза в неделю.

    различных типов автомобильных восков и их различные преимущества

    Чтобы подчеркнуть достоинства вашего автомобиля, нанесение воска абсолютно необходимо.Это идеальный способ закрепить блеск краски, отвести грязь и мусор и придать ей новый вид. Однако, если вы новичок в мире восковой эпиляции, понять это может быть непросто. Существует множество различных типов автомобильных восков, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами. Чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас, более подробно изучите каждый воск и его уникальные преимущества.

    Преимущества восковой смазки вашего автомобиля

    Есть одна общая черта, которую объединяет все типы автомобильного воска: все они обладают множеством преимуществ.Хотя важно знать различия между разными восками, также важно знать в целом, чего вы можете ожидать от процесса.

    Предотвращает выцветание

    Не секрет, что воздействие на автомобиль непогоды может привести к выцветанию. Эти резкие ультрафиолетовые лучи, проливной дождь и утомительная дорожная соль делают внешний вид вашего автомобиля тусклым. Однако восковая эпиляция вашего автомобиля защищает его от элементов, вызывающих преждевременное выцветание.

    Защищает от царапин

    Будь то беспорядочные камни, песчаный песок или скопление грязи, многие вещества могут поцарапать ваш автомобиль. Царапины могут быть коварными: если они накапливаются достаточно, возможно, вам даже придется их профессионально починить. Избежать этого неприятного результата можно с помощью автомобильного воска; он обеспечивает защитный слой на внешней стороне вашего автомобиля, позволяя грязи легче соскальзывать и предотвращая появление царапин.

    Придает глянцевый вид

    Покрытие вашего автомобиля воском может похвастаться многими защитными преимуществами, но оно также дает дополнительный бонус в виде нового внешнего вида вашего автомобиля.Вощение придает автомобилю непревзойденный блеск и сияние, поэтому краска будет выглядеть ярче, чем когда-либо прежде. Если ваша краска начинает тускнеть, вместо того, чтобы тратить кучу денег и перекрашивать машину, начните с воска. Возможно, это просто уловка, которая поможет вам улучшить внешний вид вашего автомобиля.

    Восковая паста

    Для тех, кто только начинает полировать свой автомобиль воском, обычно проще всего наносить восковую пасту. Это также самая старая форма автомобильного воска, что делает его популярным среди любителей старых автомобилей.Блеск, который наносится на воск, говорит сам за себя — вы обнаружите, что внешний вид вашего автомобиля стал ярче, глянцевее и отполированнее, чем когда-либо прежде. Многие профессионалы доверяют надежности, которую обещает воск паста, и в результате получается потрясающий вид. Однако, когда дело доходит до применения, это сложнее, чем другие варианты. Чтобы правильно нанести его, потребуется довольно много времени и осторожности, и вам нужно будет повторно нанести его через несколько недель. Это делает восковую пасту отличным выбором для крупных энтузиастов, а также для тех, кто готовится к автомобильным выставкам или аукционам.

    Жидкий воск

    Если вы ищете стойкий блеск, вам подойдет жидкий воск. Его текстура гладкая, что делает его более простым и интуитивно понятным в применении. Ежедневные водители часто используют этот воск, так как им не нужно повторно наносить его так часто. Однако жидкий воск создает свои проблемы при нанесении, поскольку он быстро сохнет. Чтобы привыкнуть к процессу подачи заявки, может потребоваться некоторое время, но, как только пользователи его перестанут, вы получите прочный, стойкий блеск и защиту.Владельцам автомобилей следует осторожно покупать жидкие воски, так как некоторые марки могут быть слишком абразивными. Используйте только самые качественные жидкие воски — вы можете быть уверены, что они защитят ваш автомобиль, сохраняя при этом лучший внешний вид. Жидкий воск — лучший вариант для водителей, которые хотят великолепно выглядеть, но не хотят постоянно наносить воск.

    Воск-спрей

    Воски-спрей идеально подходят для автолюбителей, которые всегда в пути и у которых нет времени на то, чтобы полировать машину воском в течение нескольких часов.Как следует из названия, пользователи могут распылять этот воск на свой автомобиль, избавляя вас от времени, которое вы бы потратили на его полировку или натирание. Хотя простота использования является огромным плюсом, автолюбители считают аэрозольные воски недолговечным автомобильным воском. Таким образом, многие владельцы автомобилей обычно оставляют его для точечной уборки или для того, чтобы немного украсить автомобиль, который уже имеет профессиональный блеск. Всегда удобно иметь надежный спрей-воск среди средств для чистки автомобиля, поскольку это лучший способ придать автомобилю дополнительную привлекательность, когда у вас может не быть дополнительного времени.

    Мойка и воск

    Нет времени вымыть машину заранее? Тогда стирка и воск идеально вам подойдут. Поскольку в этих смесях сочетаются компоненты для мойки и и воска, вы можете сэкономить на этом дополнительном трудоемком этапе посещения автомойки. Хотя удобство может показаться заманчивым, спреи для мытья и воска лучше всего подходят для тех, кто не использует воск. Этот продукт не обеспечивает такой тщательной очистки и защиты, как при изолированной стирке и воском.Если у вас нет времени на полное нанесение воска, но вы хотите оказать своему автомобилю дополнительную помощь, мойка и воск — идеальный вариант с множеством преимуществ.

    Не секрет, что большинство автолюбителей очень заботятся о внешнем виде своего автомобиля. На самом деле 73% мужчин и 80% женщин сообщают, что не купят надежную машину, если она непривлекательна. Таким образом, будет преуменьшением сказать, что людей волнует, как выглядит их машина. К счастью, существует бесконечное количество продуктов, которые поднимут вашу машину на новый уровень.Наряду с другими чистящими средствами, такими как комплекты для ухода за автомобилем, обязательно держите под рукой бутылку воска.

    Вкладывая свое время, энергию и опыт в уход за своим автомобилем, вы сможете вывести его на новый уровень в кратчайшие сроки. С этой дополнительной смазкой для локтей у вас будет машина, которая выглядит так, как будто вы только что съехали с нее.

    Действительно ли нужно натирать мою машину воском?

    Добавлено 2 августа, 2020 Аарон Видмар руководство по уходу за автомобилем, насадки для смазки автомобиля, предотвращение ржавчины, назначение воска, воск против герметика

    Комментариев нет

    С учетом всех этих достижений в области автомобилестроения, восковая обработка вашего автомобиля воском — пустая трата времени?

    Фото: The News Wheel

    Скажите честно: вы на самом деле тратите время на то, чтобы полировать свой автомобиль воском на регулярной основе? Или вы просто проезжаете через автоматическую мойку, когда она становится особенно грязной? Полировка вашего автомобиля может занять много времени, поэтому возникает вопрос: стоит ли толстый слой воска затраченных усилий или это просто пустая трата времени, которая делает вашу машину блестящей?

    Советы по сезонному уходу за автомобилем: Как защитить свой автомобиль от повреждений зимой

    Что может случиться, если не натереть машину воском?

    Конструкция автомобилей продолжает меняться и улучшаться.в В прошлом восковая обработка вашего автомобиля была жизненно важна, чтобы защитить его от ржавчины и износа. быстро, потому что он был очень подвержен истиранию и порче. Но как новый в автомобилях используется больше пластиковых панелей кузова, более эластичные прозрачные покрытия и иногда используют устойчивые к ржавчине сплавы, кажется, что вощение не может быть необходимо больше для защиты вашего автомобиля. Это правда?

    Любой вид воска или герметика служит для защиты внешних панелей кузова автомобиля от потери прозрачного покрытия, что приводит к выцветанию и порче краски под ними.Итак, что самое худшее, что может случиться, если вы не натерете машину воском? У вас есть машина, которая не такая яркая и блестящая, как раньше, но вы сэкономили сотни долларов и часы своего времени.

    Если все, что вы делаете, это ополаскиваете машину от грязи, соли и мусора, прозрачное покрытие постепенно исчезает. В конце концов, краска под ней обнажится и потускнеет, что может даже обнажить металл под ней. После многих лет пренебрежения вы могли закончить поездку, покрытую хрупкими пятнами оранжевой ржавчины.

    Фото: Колесо новостей

    Но этого не произойдет какое-то время. «Это правда, что большинство современных лакокрасочных покрытий могут прослужить около трех лет без какого-либо обслуживания», — отмечает Даррен Прист на своем веб-сайте Best Auto Detailing Tips. «Большая часть автомобильной краски прослужит 2-4 года без какой-либо формы мытья и нанесения воска и будет в порядке».

    Эксперты по уходу за автомобилем советуют регулярно наносить воск на автомобиль по одной основной причине: чтобы защитить краску. На самом деле, если вы не заботитесь о том, чтобы ваша машина выглядела красиво и сохраняла свою стоимость при перепродаже, вам не нужно покрывать ее воском.Если пренебречь воском, на кузове со временем появятся потускневшие пятна, трещины, отверстия и сколы, но все это косметические средства и редко влияют на характеристики автомобиля.

    Советы по обслуживанию грузовика: Как продлить срок службы вашего пикапа

    Привычка важнее эпиляции воском

    Если вы беспокоитесь о том, что ваша машина ржавеет, восковая обработка — не самое важное, что вам следует делать: мытье и герметизировать днище. Именно здесь могут скапливаться самые едкие вещества, такие как дорожная соль, и вызывать быстрое окисление.

    У большинства новых автомобилей есть пластиковые бамперы или облицовка колесных арок и рокеров для защиты от ржавчины, поэтому эти пятна не подвержены ржавчине, как на предыдущих моделях. Самые чувствительные металлические участки находятся под автомобилем, но вы можете не думать об этом, если более видимые части вашего автомобиля выглядят чистыми.

    Ходовая часть может иметь пластмассовый экран внизу для защиты нижней части двигателя, карданного вала, главного выхлопного тракта и металлических панелей от дорожных брызг.Но соль все еще может попасть на оси, колеса, систему подвески, глушитель и другие важные компоненты, вызывая их ржавчину.

    Поэтому, если вас не волнует, как выглядит ваша машина или ее стоимость при перепродаже, воск не так уж и важен — но регулярно мыть нижнюю часть абсолютно есть.

    Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи.Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления. У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

    DIY Auto Detailing Как натирать автомобиль воском и как часто

    Хотя поначалу это может показаться нелогичным, частая мойка автомобилей и нанесение воска на самом деле — лучший способ сохранить цвет краски на долгие годы.Когда вы задаетесь вопросом, как часто смазывают автомобили воском, существует распространенное мнение, что постоянное протирание автомобиля приводит к более быстрому износу краски, но это не так, если вы используете подходящие для вашего автомобиля продукты и правильно их используете.

    Как помыть машину

    По большей части будет достаточно обычного мягкого мыла и воды. Что касается продуктов, чтобы уметь мыть машину, вы должны знать несколько простых правил:

    Сохраняйте прохладу
    Всегда оставляйте автомобиль в тени, в прохладном месте, пока вы моете и наносите воск.На это есть несколько причин. Во-первых, если ваша местная вода жесткая, а это означает, что в ней много минералов, вы заметите, что после высыхания на лакокрасочном покрытии появляются пятна. Это особенно часто бывает под жарким солнцем.

    Кроме того, в наши дни большинство автомобильных восков имеют полимерную основу и поэтому более безопасны для солнца. Однако их намного проще использовать, если их наносить на более прохладную поверхность. Каждый раз, когда вы работаете с транспортным средством, вы должны следить за тем, чтобы к поверхности можно было прикоснуться в течение длительного времени, не получив ожога.

    Полотенца из микрофибры
    Держите под рукой несколько полотенец из микрофибры, пока вы моете автомобиль. Они также могут быть удобны для нанесения и удаления автомобильного воска. Полотенца из микрофибры изготавливаются из более мягкого материала, чем обычные полотенца из замши или хлопка. Такие полотенца могут испортить лакокрасочное покрытие, оставить после себя колеи или царапины, которые со временем только усугубятся.

    Разумеется, за полотенцами из микрофибры следует обращаться с особым вниманием. Их следует стирать отдельно от любого другого белья, особенно от хлопковых полотенец, которые обычно образуют ворс.Не используйте кондиционер для белья и используйте горячую воду с дополнительным полосканием, чтобы обеспечить тщательное очищение. В сушильной машине используйте режим слабой температуры. Наконец, когда они начнут производить ворс, используйте полотенца из микрофибры для полировки колес и наконечников выхлопных труб.

    Узнайте, как наносить воск на автомобиль и как часто наносить воск.
    Простой четырехэтапный процесс гарантирует, что краска вашего автомобиля будет сиять на долгие годы: мыть, чистить, полировать, наносить воск. Чтобы предотвратить ненужное повреждение автомобиля, важно убедиться, что вы всегда используете правильные продукты для текущего этапа процесса.

    Как натереть машину воском

    Эксперты обычно рекомендуют наносить автомобильный воск на автомобиль не реже одного раза в три месяца. Некоторые виды воска используются гораздо чаще. Для тех, кто помешан на поддержании идеальной восковой отделки, это может даже включать продукты, предназначенные для использования каждые несколько дней.

    Для защиты, которая держится на более длительный период времени, вы можете выбрать пасту или жидкий воск. Они рассчитаны на срок до четырех месяцев, если автомобиль защищен от суровых погодных условий и хранится в гараже.

    Если вы решите использовать пасту или жидкий воск, используйте небольшие перекрывающиеся круговые движения салфеткой или салфеткой из микрофибры. Сосредоточьтесь только на одной части автомобиля за раз. Так же, как вы моете или полируете автомобиль, сложите микрофибру на четверти и удалите воск после его нанесения. Используйте противоположную сторону полотенца, чтобы собрать оставшиеся остатки.

    Если вы выберете воск в виде спрея, это будет сделано намного быстрее, но вам придется наносить его чаще, чем с пастой или жидким воском.Эксперты обычно рекомендуют наносить воск в виде спрея, чтобы улучшить работу пасты или жидкого воска. Другие говорят, что их следует использовать один раз в месяц, в то время как другие по-прежнему говорят, что два раза в неделю.

    Как часто мыть машину воском

    Несмотря на то, что у большинства людей есть собственные представления о периодичности и графике чистки и смазки автомобиля воском, производители не дают никаких твердых обещаний. Таким образом, часто бывает хорошей идеей придерживаться общего практического правила эпиляции воском один раз в три месяца.

    С помощью этих советов вы сможете очистить и помыть свой автомобиль без царапин и потертостей. Конечно, ваш пробег может варьироваться в зависимости от частоты; автомобили, подверженные воздействию суровых погодных условий, таких как грязь, снег, соль или сильный дождь, следует обрабатывать воском чаще.

    Как правильно натереть автомобиль воском и инструменты, необходимые для этого

    Как использовать пасту или жидкий воск

    Shutterstock

    Что вам понадобится: Turtle Wax Super Hard Shell Paste Wax (6 долларов США.79) или Zymöl Liquid Cleaner Wax (25,55 долларов США) и подушечки для аппликатора из микрофибры Viking Car Care (4,99 доллара США).

    Единственная разница в процессе использования пасты или жидкого воска заключается в нанесении ее на подушку. Если вы используете восковую пасту, вам нужно будет нанести воск на подушечку аппликатора круговыми движениями, а затем на машину. Если вы используете жидкий воск, вы можете нанести его прямо на машину или на подушечку аппликатора.

    Для тех, кто хочет использовать воск с пастой, я рекомендую Turtle Wax Super Hard Shell Paste Wax, потому что он дешев, поставляется с аппликатором, имеет высокие оценки на Amazon и давал мне довольно хорошие результаты в прошлом.

    Если вы предпочитаете жидкий воск, я настоятельно рекомендую Zymöl Cleaner Wax. Сколько я себя помню, мой отец (который единолично несет ответственность за мою нынешнюю одержимость автомобилем) использовал его на своих машинах, а я использовал его на своих машинах с тех пор, как получил права в 17 лет — всегда с отличным качеством. полученные результаты. И с рейтингом 4,7 из 5 на Amazon, другие, похоже, тоже поддерживают его. Это определенно дороже, чем большинство других восков, но стоит своих денег.

    1. Помойте машину. Самый первый шаг к восковой эпиляции вашего автомобиля — это мыть вашего автомобиля, поскольку нет смысла освещать поездку, покрытую грязью, пыльцой и птичьим пометом. Прежде чем приступить к эпиляции воском, убедитесь, что он высох.

    2. Найдите тень. Всегда рекомендуется натирать машину воском вдали от прямых солнечных лучей, потому что солнце быстро высушит воск, когда вы его наносите. Кроме того, вам будет намного комфортнее в тени, если на улице жарко.

    3. Создайте тонкий слой воска на поверхности автомобиля, работая круговыми движениями. Не наносите воск на фары, окна и пластиковые детали отделки. Возможно, вы захотите добавить намного больше воска, чтобы ускорить процесс нанесения, но не делайте этого. Если вы добавите слишком много воска, он не высохнет должным образом, у вас останется много остатков, и вам, возможно, придется повторно вымыть машину, чтобы избавиться от него.

    4. Дайте воску высохнуть, затем отполируйте его круговыми движениями полотенцем из микрофибры. К тому времени, когда вы закончите восковую эпиляцию, первая часть, которую вы покрыли воском, должна быть сухой и готовой к полировке.Вы узнаете, что он готов к полировке, когда воск станет матовым и меловым. После того, как вы полностью отшлифуете ее, ваша краска приобретет красивую отделку с большим количеством блеска и блеска. Перед полировкой он должен выглядеть примерно так.

    Процесс утомительный, но разбиение работы на разделы может облегчить ее выполнение. Сделайте капот, крылья, двери, четверти, багажник и другие панели в каком-то порядке, чтобы не пропустить ни одного места. И если вам нужна небольшая мотивация, чтобы продолжить, отполируйте небольшую порцию воска, чтобы показать окончательный результат.

    15Янв

    Виды пластмассы: Основные виды пластмасс, маркировка, применение и свойства

    15 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Виды пластика и полиэтилена и их условные обозначения, прием в Самаре.

    «Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь», — пела группа «Сплин». И действительно, из пластмассы делают великое множество вещей. Однако и пластмасс существует очень много. У каждого типа — свои особенности и преимущества.

    ПЭТ (полиэтилентерефталат)

    ПЭТ — самый распространенный материал для производства пластиковых бутылок. Минеральная вода, газировка и другие освежающие напитки, как правило, содержатся именно в ПЭТ-бутылках.

    Основное преимущество ПЭТ в том, что это превосходный барьер на пути влаги и жидкости. Стекло, конечно, в этом плане вне конкуренции, но оно гораздо более хрупкое и тяжелое. Пол-литровая бутылка ПЭТ в 10 раз легче бутылки из стекла. К тому же благодаря тому, что ПЭТ дешев и ударопрочен, производители стали продавать свои напитки в бутылках большого объема. Это выгодно и покупателям, и продавцам.

    Впервые ПЭТ выделили британские химики — в 1941 году. После войны многие страны научились производить этот ценный синтетический материал в своих лабораториях. В СССР он получил красивое название лавсан, что, впрочем, означает вовсе не солнце любви, а Лабораторию Института высокомолекулярных соединений Академии Наук.

    Первоначально о бутылках никто не думал. Из ПЭТ производили синтетические волокна, например полиэстер. В 1950-х годах из него научились делать пленку — в частности, для фотоаппаратов и кинокамер. Первая ПЭТ-бутылка сошла с конвейера в 1973 году. А уже в 1977 году бутылки стали перерабатывать. Оказалось, что они прекрасно поддаются переработке, и из них можно делать новые бутылки, одежду, хозяйственные емкости.

    ПНД (полиэтилен низкого давления) и ПВД (полиэтилен высокого давления) 

    Считается, что впервые полиэтилен был получен на исходе 19-го века. Немецкий химик Ганс фон Пехманн в 1898 году нагрел диазометан и нашел в пробирке белый осадок, похожий на воск. Его коллеги описали вещество, но практического применения до 1930-х гг. это открытие не имело.

    В 1933 году химики Эрик Фосет и Реджинальд Гибсон из британской компании ICI случайно смешали два вещества и нагрели его под высоким давлением и, вслед за фон Пехманном, получили новую воскообразную субстанцию. Через два года еще один химик из ICI установил, как можно повторить этот опыт, и уже в 1939 году началось промышленное производство полиэтилена.

    ПВД изготавливается при высоком давлении, а ПНД — при низком. Это определяет их свойства. ПНД тверже, но менее прозрачен. К плюсам ПНД можно отнести его низкую водопроницаемость, высокую устойчивость к маслам, бензину и другим элементам. Это долговечная и прочная пластмасса. Из нее изготавливают трубы, посуду, крышки, фляги, ведра и другие хозяйственные емкости.

    ПВД, напротив, отличается гибкостью и эластичностью. Это не самая прочная пластмасса, зато совершенно безопасная. При контакте с пищевыми продуктами она не выделяет вредных веществ. Из ПВД делают пакеты, пищевую и другие виды пленок, брезент. Также ПВД используется в производстве бутылок, канистр и других емкостей. Еще одно важное достоинство ПВД — он не боится низкой температуры и не становится хрупким на холоде.

    ПВХ (поливинилхлорид)

    ПВХ широко применяется в ремонте и строительстве. Из ПВХ делают вагонку, сайдинг, натяжные потолки, пластиковые окна. Но этим сфера применения ПВХ не исчерпывается. В каждом современном автомобиле — несколько килограммов ПВХ. Покрытия, приборные панели, подлокотники, ручки, держатели стаканов и многие другие детали изготовлены из него. ПВХ ценят и в медицине, и в канцелярии, из него делают пластиковые карточки, игрушки. Словом, это универсальный материал.

    ПВХ был открыт французским химиком Анри Реньо. Как-то раз он оставил пробирку с винилхлоридом на солнечном свету и забыл про нее несколько дней. В пробирке образовался белый порошок. Впрочем, почти на целый век про это вещество забыли. Промышленное производство ПВХ началось только в 1913 году, и оно связано с именем американского инженера Фрица Клатте. Бум производства ПВХ начался в 1930-е годы. Германия, США, Великобритания начали на полную мощность производить новый материал. С чем же связана его популярность?

    ПВХ устойчив к химическим соединениям. Он долговечен, не боится ни влаги, ни песка, ни солнца. При этом современный ПВХ эстетично выглядит. Однако в среде экологов к ПВХ относятся настороженно, ведь при его производстве активно применяется хлор. К тому же ПВХ сложно утилизировать: при сжигании он выделяет опасные для здоровья канцерогены.

    ПП (Полипропилен)

    История полипропилена началась в 1950-х годах, когда его получили химики Джулио Натта и Карл Циглер. За свое открытие они удостоились Нобелевской премии. Сегодня этот пластик по распространенности уступает только полиэтилену. Из полипропилена делают упаковочную тару, пленку, волокна. Из него также изготавливают одежду — например, болониевые куртки. Само название «болонья» произошло от одноименного города, где Джулио Натта открыл этот материал.

    Полипропилен — экстремальный пластик. Он не боится ни высоких температур, ни изгибов, ни коррозии, ни растворителей. Не тонет в воде. Безвреден. Зато от мороза и солнечных лучей его лучше беречь. Полипропилен хорошо перерабатывается, его дробят на гранулы, после чего вновь используют в производстве.

    ПС (Полистирол)

    Полистирол впервые был выделен в 1911 году, хотя стирол, на основе которого он производится, был известен еще в 19-м веке. Это жесткий, но относительно хрупкий материал. Он устойчив к влаге. Его легко обрабатывать. Сравнительно дешев. Из полистирола делают массу вещей в различных сферах: потолочные плитки, корпуса телевизоров, чашки Петри, игрушки для детей.

    Впрочем, полистирол применяется не только в мирных целях. Это вязкое вещество сложно потушить, поэтому оно стал одним из составляющих напалма. А вот в быту полистирол безвреден, однако при его сжигании выделяются вредные канцерогены, поэтому лучше всего полистирол перерабатывать.

    Знаки перерабатываемого пластика

    Каждый перерабатываемый тип пластика обозначается определенным знаком. Наверняка вы не раз видели такие значки на упаковке. Если же пластик не подпадает ни под один из перечисленных видов (что редкость!), его обозначают знаком «Другие виды пластика» — вот таким. 

     

     

    Виды пластика и их особенности

    Виды пластика и их особенности

    Пластмасса — сегодня самый популярный материал. Ворвалась она в нашу жизнь  всего-то полтора века назад, но сейчас невозможно представить, как же люди раньше справлялись без неё? Создателем пластика  считается англичанин Александр Паркс. Образованное в результате опытов вещество получило ныне забытое название «паркезин».

    Но тогда этот материал из-за низкого качества не пользовался большой популярностью.

    Приемнику паркезина, целлулоиду, повезло больше. Он активно вошел в обиход, став материалом изготовления бильярдных шаров, пленок, упаковок и многого другого. 

    Звездным часом пластмассы стал XX век. Ученые экспериментировали с составом, добиваясь различных расцветок и свойств. Одним из ранних достижений в производстве пластмассы стал полиэтилен, который сперва использовался для телефонных кабелей️ и только позднее обрел известное нам применение.

    Виды пластика.

    Существует 7 видов пластика, 5 из которых на территории РФ перерабатываются, 2, к сожалению, нет. Но мы надеемся, что у переработчиков в России появятся ресурсы для организации утилизации 3 и 7 вида пластика.
    Что бы мы не взяли: микрофон, пульт, колонка, проектор, телефон и прочее состоит из пластика. Обязательно на любом изделии должна стоять маркировка с типом материала. Пластик маркируется цифрами от 1 до 7. 

    Пластик № 1 — ПЭТ.

    Пищевой вид пластика, в своей основе представляют его бутылки. Нужно заметить, что сама бутылка состоит из 2-х видов пластика: крышка – это второй вид, к которому мы перейдем позже и бутылка — 1 вид. Для того чтобы переработать бутылку, нужно отделить колечко и крышку от самой бутылки. Только так получится сырье чистое по морфологическому составу. Если выбрасывать крышку вместе с бутылкой даже в правильный бак, мы добавляем работы сортировщикам отходов. Поэтому призываем крышки собирать отдельно. Дома и в школе можно установить 5-ти литровую пластиковую бутылку и собирать крышки туда.
    Проект «Разделяй и Умножай» собирает по всей стране пластиковые крышки, а вырученные средства от их переработки направляет в благотворительный фонд «Кораблик» в помощь тяжелобольным детям.

    Пластик № 2 — НDPE.

     Это жесткий тип пластика, который чаще всего используется для хранения молока, игрушек, моющих средств и при производстве некоторого количества пластиковых пакетов.  В этот класс  также  входят крышки, которые проект «Разделяй и Умножай» собирает для благотворительного фонда «Кораблик».

    HDPE —  очень хороший пластик, который не выделяет практически никаких вредных веществ. Специалисты рекомендуют, если это возможно, покупать воду именно в таких бутылках. 

    Пластик № 3 — Поливинилхлорид.

    Вещи из этого материала выделяют, по меньшей мере, два опасных химиката. Оба оказывают негативное влияние на ваш гормональный баланс. Это мягкий, гибкий пластик, который обычно используется для хранения растительного масла и детских игрушек. Из него же делают блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских товаров. 

    PVC относительно невосприимчив к прямым солнечным лучам и погоде, поэтому из него часто еще делают оконные рамы и садовые шланги. Тем не менее, эксперты рекомендуют воздержаться от его покупки, если вы можете найти альтернативу. Этот пластик повторно НЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в нашей стране, его использование опасно для здоровья и не экологично.

     

    Пластик № 4 — LDPE.

    Чаще всего из этого вида пластика делают полиэтиленовые пакеты.  LDPE не выделяет химические вещества в воду, которую хранит. Но безопасен он в случае только с тарой для воды. Полиэтиленовые пакеты в продуктовом магазине  лучше не покупать: можете съесть не только то, что купили, но и некоторые весьма и весьма опасные для вашего организма химикаты. К тому же, этот вид пластика очень сложно переработать, так как попавшие на полигон пакеты загрязнены отходами и для того, чтобы их промыть, требуется от 20 до 30 м3/час (это примерный объём маленькой речки). Поэтому этот пластик переработать очень дорого, трудозатратно и энергозатратно. Проект «Разделяй и Умножай» призывает отказываться от такого пластика вообще. Пакеты лучше заменить модными экосумками, фруктовками и авоськами.


    Пластик № 5 — Полипропилен.

    Эта нам известная пластиковая посуда, всевозможные контейнеры и сосуды для напитков и еды. Полипропилен ценится за его термоустойчивость. Когда он нагревается, но не плавится. Относительно безопасен. Но если речь про переработку, то одноразовый полипропилен, такой как пластиковая посуда, как правило  тоже загрязнен пищевыми отходами после пикника (кетчупом, майонезом, шашлык и тд). Переработчикам сложно его утилизировать, также необходимы большие водные ресурсы, тратится много электричества. Поэтому лучше отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Во многих странах её запрещают на законодательном уровне. Надеемся, что и в России одноразовой пластиковой посуды скоро не будет.


    Пластик № 6 — Пенопласт.

    В своей основе служит упаковкой для холодильников, телевизоров, также в нём часто продают мясные и рыбные полуфабрикаты, так как пенопласт очень хорошо сохраняет температуру. Еще 6-ой вид пластика часто  используется при производстве кофейных стаканчиков и контейнеров для быстрого питания. При нагревании, однако, выделяет опасные химические соединения. Полистирол — это недорогой, легкий и достаточно прочный вид пластика, который СОВСЕМ НЕ ГОДИТСЯ для хранения ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ и напитков.

    Что касается переработки, то 6-ой тип пластика ещё не очень активно перерабатывается в нашей стране.  Компании переработчики собирают его, дробят, смешивают с различными добавками и производят легкие теплые кирпичи для строительства и утепления дома. Также можно его залить ацетоном и получится такая вязкая смесь, которую можно поместить в любую форму, высушить и получится игрушка или снежинка, в общем на что фантазия способна. 

    Не забывайте, что многие ненужные вещи можно использовать повторно как материал для поделок. Проект «Разделяй и Умножай» всячески поощряет различные творческие активности детей. Следите за нашими конкурсами в этом году!

    Пластик № 7 — OTHER.

    Виды пластика, не вошедшие в другие группы. Порядка 25 видов пластика объединили в одну группу, так как их переработка пока что не возможна. Это бутылки из-под кулера, игрушки, детские бутылочки и тд. Никогда не используйте повторно пластиковые изделия, помеченные цифрой 7. Эта группа включает в себя много видов вредных химических веществ, в том числе также очень токсичный бисфенол А (BPA), который может способствовать возникновению шизофрении, депрессии или болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление продуктов, которые вступают в контакт с BPA, может привести к расстройству нервной и эндокринной систем, и даже к раковым заболеваниям. Ни в коем случае не используйте такие изделия в микроволновых печах, которые способствуют более глубокому проникновению бисфенола А в пищу.

     

    Подведение итогов.


    Всего существует 7 видов пластика, 5 из которых можно переработать в России. Старайтесь всегда выбрасывать пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 и 6 в синий контейнер для вторсырья. По возможности, отказывайтесь от одноразового пластика (пакеты, пластиковая посуда и прочее).

     

    Назад

    Пластик пластику – рознь! Чем отличаются виды пластмасс?

    Пластиковые вещи окружают современного человека всюду. Этот универсальный материал нашел широкое применение и на рынке строительных материалов. Причем он охватывает как изделия эконом-класса, так и дорогие дизайнерские вещи. Разные вещи, разный пластик – так в чем же разница?

    Чтобы разобраться в видах пластмасс, обратимся к международной классификации. Унифицированные обозначения разработаны Обществом Пластмассовой Промышленности в 1988 году для целей утилизации отходов. Достаточно взглянуть на значок, чтобы понять, с каким материалом мы имеем дело. Это, зачастую, бывает очень нужно, ведь не все пластмассы одинаково полезны!

    Полиэтилентерефталат (PET, PETE) – самый дешевый и распространенный вид пластмассы. Он используется для одноразовой тары прохладительных напитков, минеральной воды, растительного масла и т.д. Ключевое слово здесь – одноразовой. Повторное использование пластиковых бутылок крайне вредно, ведь они начинают выделять фталат (вещество, влияющее негативно на нервную и сердечно-сосудистую систему).

    Согласно Европейским стандартам из этого вида пластика нельзя изготавливать игрушки для детей. Тем не менее он относится к категории безопасных и поддается переработке.

    Полиэтилен высокой плотности (HDPE или PE HD) – недорогой в производстве и устойчивый к температурным воздействиям вид пластика. Применяется для изготовления пакетов, одноразовой посуды, тары чистящих средств.

    Вполне пригоден для многократного использования и относительно безопасен для человека, хотя может выделять формальдегид.


    Поливинилхлорид (V или PVC) – классический материал, используемый в технических целях. Из него изготавливаются облицовочные панели, окна, трубы, мебель, тара для технической жидкости и т.д. Он абсолютно не пригоден для пищевого использования.

    Классический ПВХ содержит различные фталаты, винилхлорид, бисфенол А и даже кадмий. Для человека этот материал крайне опасен. Кроме того при горении он выделяет диоксины – опасные канцерогены.


    Полиэтилен низкой плотности (LDPE или PEBD) – широко распространенный и дешевый материал. Он популярен благодаря мусорным мешкам, линолеуму, CD-дискам.

    Для человека этот материал безопасен и может быть использован вторично. Выделяет формальдегид в очень редких случаях.


    Полипропилен (PP) – для него характерна прочность и термостойкость. Из него изготавливают контейнеры для микроволновки, шприцы и безопасные игрушки для детей.

    Безопасен для человеческого организма. Крайне редко может выделять формальдегид.

    Полистирол (PS) – используется как в пищевой промышленности, так и для изготовления стройматериалов. Из него делают мясные лотки, тару для овощей и фруктов, сэндвич-панели и плиты для теплоизоляции. Специалисты относятся к нему с осторожностью касательно применения в пищевой промышленности: в качестве разовой упаковки он годится, а для длительного хранения – уже нет.

    Не рекомендуется использовать данный материал вторично, так как он может выделять стирол. Стирол в свою очередь относится к канцерогенам.

    Поликарбонат, полиамид и прочие виды пластмасс (O или OTHER) – в эту группу включают те виды пластика, которые не получили отдельного классификационного номера. В общем, их можно охарактеризовать как относительно безопасные. Из этих видов пластмасс изготавливаются игрушки, детские бутылочки, тара для воды и прочие виды упаковки.

    Если часто подвергать воздействию высоких температур и влажной среды, может выделиться бисфенол А. Это вещество опасно своим влиянием на гормональный фон человека.

    Будьте бдительны и обращайте внимание на упаковку! Теперь вы знаете, что означают таинственные символы на пластике, и что за этим может скрываться.

    Пластмассы для изготовления деталей: виды, свойства, применение

    Пластические массы (пластмассы, пластики) — материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формоваться в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять приданную форму. Пластмассы подразделяются на реактопласты и термопласты.

    В состав пластмасс, кроме полимера, могут входить минеральные или органические наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители, смазывающие вещества и др.

    Пластмассы отличаются малой плотностью, высокими диэлектрическими свойствами, хорошими теплоизоляционными характеристиками, устойчивостью к атмосферным воздействиям, стойкостью к агрессивным средам и резким сменам температур.

    Теплостойкость пластмасс невелика. Для большинства пластмасс теплостойкость по Мартенсу равна 80—140°С. Некоторые разновидности пластмасс (например, полисилоксаны) обладают теплостойкостью до 200—250°С.

    Теплостойкость по Мартенсу представляет собой температуру, при которой в стандартном образце, подвергнутом действию регламентированной изгибающей нагрузки, возникают остаточные деформации. Таким образом, теплостойкость по Мартенсу характеризует стабильность формы при повышенных температурах под нагрузкой.

    Во многих случаях предельная рабочая температура определяется не степенью деформации материала, а другими факторами, зависящими от условий работы детали, например, падением диэлектрических качеств с повышением температуры. Для деталей, работающих без нагрузки и при незначительных нагрузках, предельной рабочей температурой можно считать температуру, при длительном воздействии которой появляются признаки теплового перерождения материала. Эта температура может быть значительно выше температуры теплостойкости по Мартенсу.

    Теплостойкость реактопластов определяют по потере массы образца при длительном нагреве при определенной температуре.

    Существенным недостатком пластмасс как конструкционного материала является малая твердость (в среднем НВ 10—30) и низкие прочностные характеристики.

    Предел прочности (разрушающие напряжения) на разрыв большинства пластмасс 50—100 МПа. При введении волокнистых, тканевых и слоистых наполнителей предел прочности повышается до 200—300 МПа. Наивысшей прочностью обладают пластмассы с наполнителем из стекловолокна (стекловолокниты) и стеклотканей (стеклотекстолиты), предел прочности при разрыве которых составляет 400—500 МПа, т. е. сравним с прочностью углеродистых сталей.

    Другой недостаток пластмасс — низкое значение модуля упругости, обусловливающее малую жесткость изделия. Модуль нормальной упругости у большинства пластмасс Е = (1—3)·103 МПа. Введение наполнителей повышает модуль упругости до (7—10)·103 МПа. У стекловолокнитов и стеклотекстолитов Е = (1,5—3,0)104 МПа, что все же в 8—15 раз меньше модуля упругости стали. Ударопрочность пластмасс незначительна. Удельная ударная вязкость ан большинства пластмасс равна 0,01—0,03 МДж/м2 и только отдельных пластмасс (тетрафторэтилена, поликарбоната, капрона, а также стекловолокнитов) достигает 0,1—0,3 МДж/м2.

    Недостатком почти всех пластмасс является малая стабильность формы, обусловленная малой жесткостью, мягкостью (изменение формы под действием внешних нагрузок), высоким значением коэффициента линейного расширения (изменение размеров при колебаниях температуры), быстрым размягчением при повышении температуры (у термопластов). Многие пластмассы набухают в воде, керосине, бензине и минеральных маслах. Некоторые пластмассы (политетрафторэтилен) отличаются свойством хладотекучести (ползучести). Под действием сравнительно небольших напряжении (2—5 МПа) такие пластмассы приходят в состояние текучести даже при умеренных температурах (20—60°С) и неограниченно изменяют размеры, пока действует нагрузка.

    К недостаткам пластмассовых изделий следует отнести также сильное влияние режима формования на их прочностные характеристики. Отклонения от технологического режима приводят к рассеиванию прочностных характеристик в пределах одной и той же партии изделий. У деталей сложной формы наблюдается рассеивание прочностных характеристик из-за неоднородности структуры, обусловленной различием условий формирования и отверждения пластмассового материала в различных участках детали.

    Большинство пластмасс при длительном воздействии повышенных или низких температур, а также при многократных резких колебаниях температуры постепенно утрачивают первоначальные свойства, теряя прочность и становясь хрупкими. Длительное облучение ультрафиолетовыми лучами (прямой солнечный свет) делает пластмассы хрупкими; окрашенные пластмассы выцветают.

    Светостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям пластмасс в некоторой степени можно повысить введением специальных стабилизирующих добавок. Отдельные разновидности пластмасс (например, тетрафторэтилен) обладают полной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

    Композиционные пластмассы. Синтетические смолы применяют в чистом виде или с наполнителями. Наполнители вводят в виде порошков, волокон, тканей, слоистых материалов. Содержание наполнителей в изделии колеблется в пределах 20—60% по массе.

    Порошкообразные наполнители вводят в состав пресс-порошков, применяемых для прессования фасонных изделий. В качестве наполнителей применяют древесную муку, каолин, молотый кварц, слюду, графит, металлические порошки и т. д. Связующим служат чаще всего фенолоформальдегидные смолы. В последнее время применяют пресс-порошки на основе аминопластов.

    Введение каолина повышает прочность и вязкость, асбеста — теплостойкость, слюды и кварцевой муки — диэлектрические качества. Металлические порошки повышают теплопроводность и увеличивают прочность; порошкообразный графит улучшает антифрикционные качества.

    Волокнистые наполнители (хлопковые очесы, стеклянное волокно) применяют для увеличения прочности и ударной вязкости. Наибольшее распространение среди волокнистых пластиков получили стекловолокниты, представляющие собой композицию отверждающих синтетических смол со стеклянными волокнами толщиной 5—10 мкм, обладающими большой прочностью и высоким модулем упругости. Введение стекловолокна повышает прочность пластиков в 3—4 раза.

    Волокна могут быть рублеными или непрерывными, с беспорядочным или ориентированным расположением.

    Максимальной прочностью обладают стекловолокниты с ориентированным волокном (стекловолокнистые анизотропные материалы СВАМ). Однако им присуща резкая анизотропия свойств: прочность в направлении волокон в 2—3 раза превышает прочность поперек волокон.

    В качестве связующих применяют фенолоформальдегидные смолы, эпоксиды, полисилоксаны.

    Стекловолокниты применяют для изготовления силовых оболочковых конструкций — корпусов легких судов, кабин, вагонеток, кузовов автомобилей. Из стекловолокнитов с ориентированным волокном изготовляют высокопрочные плиты и трубы.

    Для изготовления изделий, от которых требуется повышенная теплостойкость, применяют асбоволокниты — композиции синтетических смол с асбестовым волокном.

    Максимальной теплопроводностью обладают волокниты на основе полисилоксановых смол с кварцевым волокном.

    Текстолиты получают горячим прессованием уложенных правильными слоями полотнищ хлопчатобумажной ткани, пропитанных отверждающимися синтетическими смолами.

    В качестве связующих для текстолитов чаще всего применяют фенолоформальдегидные смолы с поливинилацетатом, с полисилоксаном, с эпоксидной смолой.

    Слоистые пластики представляют собой опрессованные композиции синтетических смол со слоистыми наполнителями — крафт-бумагой (гетинакс), древесным шпоном (древесно-слоистые пластики ДСП). В качестве связующего чаще всего применяют фенолоформальдегидные смолы. Наибольшее распространение в этой группе пластиков получили древесно-слоистые пластики, применяемые в качестве отделочного материала в строительстве, а также для изготовления силовых оболочковых конструкций. Плотность ДСП равна (1,3—1,5)·103 кг/м3, прочность на растяжение 200—300 МПа; удельная ударная вязкость 0,1—0,2 кДж/м2, модуль упругости (15—20)· 103 МПа; теплостойкость 140—160°С; водопоглощаемость 5—10%.

    Из ДСП изготавливают лопасти вентиляторов, воздушных винтов, лопатки первых ступеней аксиальных компрессоров, а также подшипники, выдерживающие большие нагрузки при умеренных и средних окружных скоростях.

    Пористые пластики представляют собой вспененные смолы с равномерно распределенными порами. Вспенивания достигают введением в состав формируемых синтетиков газообразователей (порофоров) — веществ, выделяющих при температуре формования большие количества инертного газа. В качестве газообразователя чаще всего применяют углекислый аммоний. Равномерное распределение пор обеспечивают введением эмульгирующих добавок. Поры составляют от 80 до 98% объема пластика. Степень пористости и размер пор зависят от количества вводимых порофоров и эмульгаторов, от свойств исходных смол и от режима формования.

    В зависимости от характеристик исходной смолы пористые пластики могут быть жесткими или эластичными. К первым относятся пористые пластики на основе термореактивных смол (фенолоформальдегиды, аминопласты) и отверждающихся полимеров.

    Эластичные пористые пластики изготовляют на основе эластичных термопластов (поливинилхлориды, полиолефины). Упругие характеристики пористых пластиков можно регулировать совмещением смол различных свойств.

    Особенностями пористых пластиков являются малая плотность (0,2—0,3)·103 кг/м3, весьма низкая теплопроводность (0,36—0,72)·10-4 Вт/(м·°С) и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Прочность пористых пластиков более низкая, чем у массивных пластиков, притом в тем большей мере, чем больше пористость.

    Различают две разновидности пористых пластиков: с преимущественно замкнутыми газонаполненными и с преимущественно открытыми, сообщающимися между собой порами. Первые называют пенами (или пенопластами), вторые — губками (или поропластами).

    Пенопласты обладают более высокой прочностью, стойкостью и более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, более устойчивы к воздействию различных атмосфер, чем поропласты.

    Поропласты из эластичных полимеров применяют главным образом в качестве амортизирующего материала, для изготовления мягких сидений, для упругой подвески приборов и т. д.

    Пенопласты используют главным образом в строительстве в качестве тепло- и звукоизолирующего материала. Пенопласты этого типа изготавливают в виде готовых плит и блоков, на основе полистирола и поливинилхлоридов. Теплостойкость их равна 60—80°С.

    Пенопласты используют для заполнения оболочковых конструкций с целью увеличения их прочности и жесткости. Широкое применение получили пенопласты в самолетостроении для заполнения полостей отсеков, обтекателей, элементов оперения, роторов вертолетов, поплавков гидросамолетов и т. д. Обеспечивая связь между стенками конструкции, пенопластовое заполнение способствует равномерной передаче рабочих нагрузок на силовые оболочки, резко увеличивает жесткость и устойчивость конструкций и позволяет сократить число внутренних металлических связей (нервюр и стрингеров), а во многих случаях совершенно исключить их.

    Для изготовления оболочковых конструкций обычно применяют самовспенивающиеся пластики в виде полужидких смесей смол с порофорами, эмульгаторами и отвердителями. Смесь заливают в полость между стенками конструкции и подвергают нагреву, в результате чего происходит вспенивание и отверждение пластика. Самовспенивающиеся массы для оболочковых конструкций должны обладать высокой адгезией к металлу, прочностью и жесткостью. Так как прочность пенопластов зависит от степени пористости, применяют пористость не выше 80—90% [плотность (0,2—0,3)·103 кг/м3].

    Самовспенивающиеся пластики изготовляют преимущественно на основе фенолоформальдегидных смол и фенолокаучуковых композиций. Применяют также пластики на основе полиуретанов и полисилоксанов. Теплостойкость полисилоксановых пенопластов достигает 150°С.

    Для создания легких, прочных и жестких конструкций применяют также сотопласты, получаемые соединением тисненных по форме пчелиных сот хлопчатобумажных или стеклянных тканей, пропитанных термореактивными или отверждающимися смолами. Размеры сот 8—12 мм.

    Наибольшей прочностью и жесткостью обладают металлические соты, получаемые склеиванием тисненой фольги из алюминиевых или магниевых сплавов, предварительно покрытой пленкой из фенолнеопреновых клеев или клеев из модифицированных эпоксидов. Эти же клеи служат для присоединения к сотам покровных оболочек.

    Механическая обработка большинства пластмасс затруднительна, так как присущая им износостойкость вызывает быстрое затупление режущего инструмента. Изделия из пластмасс обрабатывают твердосплавным или алмазным инструментом при высоких скоростях резания и малых подачах. По качеству поверхности и прочности механически обработанные изделия уступают прессованным и литым.

    Таким образом, изделия из пластмасс — это преимущественно изделия массового производства, где оправдано применение дорогостоящих пресс-форм, прессового оборудования и литейных машин. Единичное изготовление изделий из пластиков непроизводительно и невыгодно. Исключение составляет лишь процесс изготовления крупногабаритных оболочковых конструкций из стекловолокнистых пластиков. Этот процесс плохо поддается механизации и осуществляется в индивидуальном порядке с применением ручного труда.

    Положительной особенностью пластмасс является легкость включения металлической арматуры при прессовании или литье под давлением. Это обеспечивает возможность создания пластико-металлических конструкций.

    Многие пластмассы (аминопласты, полистиролы, поливинилхлориды, полиметилметакрилаты) в исходном состоянии прозрачны или имеют белый цвет и хорошо поддаются окраске.

    Области применении пластмасс. Пластмассы — важнейшие конструкционные материалы современной техники. Основные области применения — это электротехника, радиотехника и химическое машино- и приборостроение.

    Износостойкие пластмассы типа полиамидов и полиолефинов применяют для изготовления направляющих прямолинейного движения в металлорежущих станках. При условии защиты от абразивных веществ (металлических опилок, пыли, грязи и т. д.) пластмассовые направляющие могут длительно работать даже в условиях малой смазки.

    Низкие механическая прочность и жесткость, малая стабильность формы — факторы, ограничивающие применение пластмасс для силовых деталей. Для таких деталей главным образом используют стеклопластики. Из них делают крупногабаритные конструкции оболочкового типа.

    Пластмассы применяют для изготовления сепараторов подшипников качения. Сепараторы непосредственно отпрессовывают или же отливают под давлением. Конечная отделка состоит только в удалении заусенцев, причем их удаляют не механически (остающиеся мелкие частицы могут повредить подшипник при эксплуатации), а другими способами, из которых наиболее приемлемым является обжигание пламенем. Сепаратор должен иметь устойчивые размеры, и поэтому производят так называемую стабилизацию материалов (кипячение в масле и т. п.).

    Ранее для изготовления сепараторов применяли только слоистые пластики с тканевым наполнителем (текстолиты). В настоящее время применяют главным образом тефлон (политетрафторэтилен), иногда пористый тефлон, который после пропитки маслом становится самосмазывающимся. Широко распространены сепараторы подшипников с тонкослойным антифрикционным покрытием из пластмасс. Толщина покрытия не должна превышать 0,3 мм. Чтобы понизить трение, пластмассы, применяемые для сепараторов, обычно наполняют графитом или двусернистым молибденом.

    Пластмассы — это… Что такое Пластмассы?

    Предметы быта, полностью или частично сделанные из пластмассы

    Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы) или пла́стики — органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров.

    Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять после охлаждения или отвердения заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего) состояния в стеклообразное состояние.

    История

    Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году[1]. Паркс назвал её паркезин (позже получило распространение другое название — целлулоид). Паркезин был впервые представлен на Большой Международной выставке в Лондоне в 1862 году. Развитие пластмасс началось с использования природных пластических материалов (жевательной резинки, шеллака), затем продолжилось с использованием химически модифицированных природных материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, галалит) и, наконец, пришло к полностью синтетическим молекулам (бакелит, эпоксидная смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие).

    Паркезин являлся торговой маркой первого искусственного пластика и был сделан из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и растворителем. Паркезин часто называли искусственной слоновой костью. В 1866 году Паркс создал фирму Parkesine Company для массового производства материала. Однако, в 1868 году компания разорилась из-за плохого качества продукции, так как Паркс пытался сократить расходы на производство. Преемником паркезина стал ксилонит (другое название того же материала), производимый компанией Даниэля Спилла, бывшего сотрудника Паркса, и целлулоид, производимый Джоном Весли Хайатом.

    Типы пластмасс

    В зависимости от природы полимера и характера его перехода из вязкотекучего в стеклообразное состояние при формовании изделий пластмассы делят на:

    • Термопласты (термопластичные пластмассы) — при нагреве расплавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние;
    • Реактопласты (термореактивные пластмассы) — в начальном состоянии имеют линейную структуру макромолекул, а при некоторой температуре отверждения приобретают сетчатую. После отверждения не могут переходить в вязкотекучее состояние. Рабочие температуры выше, но при нагреве разрушаются и при последующем охлаждении не восстанавливают своих исходных свойств.

    Также газонаполненные пластмассы — вспененные пластические массы, обладающие малой плотностью.

    Свойства

    Основные механические характеристики пластмасс те же, что и для металлов.
    Пластмассы характеризуются малой плотностью (0,85—1,8 г/см³), чрезвычайно низкими электрической и тепловой проводимостями, не очень большой механической прочностью. При нагревании (часто с предварительным размягчением) они разлагаются. Не чувствительны к влажности, устойчивы к действию сильных кислот и оснований, отношение к органическим растворителям различное (в зависимости от химической природы полимера). Физиологически почти безвредны. Свойства пластмасс можно модифицировать методами сополимеризации или стереоспецифической полимеризации, путём сочетания различных пластмасс друг с другом или с другими материалами, такими как стеклянное волокно, текстильная ткань, введением наполнителей и красителей, пластификаторов, тепло- и светостабилизаторов, облучения и др., а также варьированием сырья, например использование соответствующих полиолов и диизоцианатов при получении полиуретанов.

    Твёрдость пластмасс определяется по Бринеллю при нагрузках 50—250 кгс на шарик диаметром 5 мм.

    Теплостойкость по Мартенсу — температура, при которой пластмассовый брусок с размерами 120 × 15 × 10 мм, изгибаемый при постоянном моменте, создающем наибольшее напряжение изгиба на гранях 120 × 15 мм, равное 50 кгс/см², разрушится или изогнётся так, что укреплённый на конце образца рычаг длиной 210 мм переместится на 6 мм.

    Теплостойкость по Вика — температура, при которой цилиндрический стержень диаметром 1,13 мм под действием груза массой 5 кг (для мягких пластмасс 1 кг) углубится в пластмассу на 1 мм.

    Температура хрупкости (морозостойкость) — температура, при которой пластичный или эластичный материал при ударе может разрушиться хрупко.

    Для придания особых свойств пластмассе в нее добавляют пластификаторы (силикон, дибутилфталат, ПЭГ и т. п.), антипирены (дифенилбутансульфокислота), антиоксиданты (трифенилфосфит, непредельные углеводороды).

    Получение

    Производство синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ, выделяемых из угля, нефти или природного газа. При этом образуются высокомолекулярные связи с большим числом исходных молекул (приставка «поли-» от греческого «много», например этилен-полиэтилен).

    Методы обработки

    Механическая обработка

    Пластические массы, по сравнению с металлами, обладают повышенной упругой деформацией, вследствие чего при обработке пластмасс применяют более высокие давления, чем при обработке металлов. Применять какую-либо смазку, как правило, не рекомендуют; только в некоторых случаях при окончательной обработке допускают применение минерального масла. Охлаждать изделие и инструмент следует струей воздуха.

    Пластические массы более хрупки, чем металлы, поэтому при обработке пластмасс режущими инструментами надо применить высокие скорости резания и уменьшать подачу. Износ инструмента при обработке пластмасс значительно больше, чем при обработке металлов, почему необходимо применять инструмент из высокоуглеродистой или быстрорежущей стали или же из твердых сплавов. Лезвия режущих инструментов надо затачивать, по возможности, более остро, пользуясь для этого мелкозернистыми кругами.

    Пластмасса может быть обработана на токарном станке, может фрезероваться. Для распиливания может применяться ленточные пилы, дисковые пилы и карборундовые круги.

    Сварка

    Соединение пластмасс между собой может осуществляться механическим путем с помощью болтов, заклепок, склеиванием, растворением с последующим высыханием, а также при помощи сварки. Из перечисленных способов соединения только при помощи сварки можно получить соединение без инородных материалов, а также соединение, которое по свойствам и составу будет максимально приближено к основному материалу. Поэтому сварка пластмасс нашла применение при изготовлении конструкций, к которым предъявляются повышенные требования к герметичности, прочности и другим свойствам.

    Процесс сварки пластмасс состоит в образовании соединения за счет контакта нагретых соединяемых поверхностей. Он может происходить при определенных условиях:

    1. Повышенная температура. Ее величина должна достигать температуры вязкотекучего состояния.
    2. Плотный контакт свариваемых поверхностей.
    3. Оптимальное время сварки — время выдержки.

    Также следует отметить, что температурный коэффициент линейного расширения пластмасс в несколько раз больше, чем у металлов, поэтому в процессе сварки и охлаждения возникают остаточные напряжения и деформации, которые снижают прочность сварных соединений пластмасс.

    На прочность сварных соединений пластмасс большое влияние оказывают химический состав, ориентация макромолекул, температура окружающей среды и другие факторы.

    Применяются различные виды сварки пластмасс:

    1. Сварка газовым теплоносителем с присадкой и без присадки
    2. Сварка экструдируемой присадкой
    3. Контактно-тепловая сварка оплавлением
    4. Контактно-тепловая сварка проплавлением
    5. Сварка в электрическом поле высокой частоты
    6. Сварка термопластов ультразвуком
    7. Сварка пластмасс трением
    8. Сварка пластмасс излучением
    9. Химическая сварка пластмасс

    Как и при сварке металлов, при сварке пластмасс следует стремиться к тому, чтобы материал сварного шва и околошовной зоны по механическим и физическим свойствам мало отличался от основного материала. Сварка термопластов плавлением, как и другие методы их переработки, основана на переводе полимера сначала в высокоэластическое, а затем в вязкотекучее состояние и возможна лишь в том случае, если свариваемые поверхности материалов (или деталей) могут быть переведены в состояние вязкого расплава. При этом переход полимера в вязкотекучее состояние не должен сопровождаться разложением материала термодеструкцией.

    При сварке многих пластмасс выделяются вредные пары и газы. Для каждого газа имеется строго определенная предельно доступная его концентрация в воздухе (ПДК). Например, для диоксида углерода ПДК равна 20, для ацетона — 200, а для этилового спирта — 1000 мг/м³.

    Материалы на основе пластмасс

    Мебельные пластмассы

    Пластик, который используют для производства мебели, получают путем пропитки бумаги термореактивными смолами. Производство бумаги является наиболее энерго- и капиталлоемким этапом во всем процессе производства пластика. Используется 2 типа бумаг: основой пластика является крафт-бумага (плотная и небеленая) и декоративная (для придания пластику рисунка). Смолы подразделяются на фенолформальдегидные, которые используются для пропитки крафт-бумаги, и меламиноформальдегидные, которые используются для пропитки декоративной бумаги. Меламиноформальдегидные смолы производят из меламина, поэтому они стоят дороже.

    Мебельный пластик состоит из нескольких слоёв. Защитный слой — оверлей — практический прозрачный. Изготавливается из бумаги высокого качества, пропитывается меламиноформальдегидной смолой. Следующий слой — декоративный. Затем несколько слоев крафт-бумаги, которая является основой пластика. И последний слой — компенсирующий (крафт-бумага, пропитанная меламиноформальдегидными смолами). Этот слой присутствует только у американского мебельного пластика.

    Готовый мебельный пластик представляет из себя прочные тонированные листы толщиной 1-3 мм. По свойствам он близок к гетинаксу. В частности, он не плавится от прикосновения жалом паяльника, и, строго говоря, не является пластической массой, так как не может быть отлит в горячем состоянии, хотя и поддается изменению формы листа при нагреве. Мебельный пластик широко использовался в XX веке для отделки салонов вагонов метро.

    Система маркировки пластика

    Для обеспечения утилизации одноразовых предметов в 1988 году Обществом Пластмассовой Промышленности была разработана система маркировки для всех видов пластика и идентификационные коды. Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме треугольника, внутри которых находится число, обозначающая тип пластика. Часто при маркировке изделий под треугольником указывается буквенная маркировка (в скобках указана маркировка русскими буквами):

    Международные универсальные коды переработки пластмасс
    ЗначокАнглоязычное названиеРусское названиеПримечание
    PET или PETEПЭТ, ПЭТФ 
    Полиэтилентерефталат    		Обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки.
    PEHD или HDPEПЭНД 
    Полиэтилен высокой плотности,
    полиэтилен низкого давления    		Производство бутылок, фляг, полужёсткой упаковки. Считается безопасными для пищевого использования.
    PVCПВХ 
    Поливинилхлорид    		Используется для производства труб, трубок, садовой мебели, напольных покрытий, оконных профилей, жалюзи, изоленты, тары для моющих средств и клеёнки. Материал является потенциально опасным для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий.
    LDPE и PELDПЭВД 
    Полиэтилен низкой плотности,
    полиэтилен высокого давления    		Производство брезентов, мусорных мешков, пакетов, пленки и гибких ёмкостей. Считается безопасным для пищевого использования.
    PPПП 
    Полипропилен    		Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Распространены полипропиленовые трубы для водопроводов. Считается безопасным для пищевого использования.
    PSПС 
    Полистирол    		Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол.
    OTHER или ОПрочиеК этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. В основном это поликарбонат. Поликарбонат может содержать опасный для человека бисфенол А[2]. Используется для изготовления твёрдых прозрачных изделий, как например детские рожки.

    Пластиковые отходы и их переработка

    Останки птенца темноспинного (лайсанского) альбатроса, которому родители скармливали пластик; птенец не мог вывести его из организма, что привело к смерти либо от голода, либо от удушья

    Скопления отходов из пластмасс образуют в Мировом океане под воздействием течений особые мусорные пятна. На данный момент известны пять больших скоплений мусорных пятен — по два в Тихом и Атлантическом океанах, и один — в Индийском океане. Данные мусорные круговороты в основном состоят из пластиковых отходов, образующихся в результате сбросов из густонаселённых прибрежных зон континентов. Руководитель морских исследований Кара Лавендер Ло из Ассоциации морского образования (англ. Sea Education Association; SEA) возражает против термина «пятно», поскольку по своему характеру — это разрозненные мелкие куски пластика. Пластиковый мусор опасен ещё и тем, что морские животные, зачастую, могут не разглядеть прозрачные частицы, плавающие по поверхности, и токсичные отходы попадают им в желудок, часто становясь причиной летальных исходов[3][4].

    Взвесь пластиковых частиц напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы могут принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика (крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки) оказывается в желудках морских птиц и животных[5], в частности, морских черепах и черноногих альбатросов[6]. Помимо прямого причинения вреда животным[7], плавающие отходы могут впитывать из воды органические загрязнители, включая ПХБ (полихлорированные бифенилы), ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) и ПАУ (полиароматические углеводороды). Некоторые из этих веществ не только токсичны[8] — их структура сходна с гормоном эстрадиолом, что приводит к гормональному сбою у отравленного животного[6].

    Пластиковые отходы должны перерабатываться, поскольку при сжигании пластика выделяются токсичные вещества, а разлагается пластик за 100—200 лет.

    Способы переработки пластика:

     • Пиролиз  • Гидролиз  • Гликолиз  • Метанолиз

    В декабре 2010 года Ян Байенс и его коллеги из университета Уорика предложили новую технологию переработки практически всех пластмассовых отходов. Машина с помощью пиролиза в реакторе с кипящим слоем при температуре около 500° С и без доступа кислорода разлагает куски пластмассового мусора, при этом многие полимеры распадаются на исходные мономеры. Далее смесь разделяется перегонкой. Конечным продуктом переработки являются воск, стирол, терефталевая кислота, метилметакрилат и углерод, которые являются сырьём для лёгкой промышленности. Применение этой технологии позволяет сэкономить средства, отказавшись от захоронения отходов, а с учётом получения сырья (в случае промышленного использования) является быстро окупаемым и коммерчески привлекательным способом утилизировать пластмассовые отходы[9].

    Пластики на основе фенольных смол, а также полистирол и полихлорированный бифенил могут разлагаться грибками белой гнили. Однако для утилизации отходов этот способ коммерчески неэффективен — процесс разрушения пластика на основе фенольных смол может длиться многие месяцы[10].

    См. также

    Примечания

    1. ↑ Edward Chauncey Worden. Nitrocellulose industry. New York, Van Nostrand, 1911, p. 568. (Parkes, English patent #2359 in 1855)
    2. ↑ Biello D (2008-02-19). «Plastic (not) fantastic: Food containers leach a potentially harmful chemical». Scientific American 2.
    3. ↑ Ученые обнаружили свалку пластика на севере Атлантики  (рус.). www.oceanology.ru (5 марта 2010). Архивировано из первоисточника 24 августа 2011. Проверено 18 ноября 2010.
    4. ↑ Смертельный пластик  (рус.). Олег Абарников, upakovano.ru (29 октября 2010). Архивировано из первоисточника 24 августа 2011. Проверено 18 ноября 2010.
    5. ↑ Moore, Charles. Across the Pacific Ocean, plastics, plastics, everywhere, Natural History Magazine (November 2003).
    6. ↑ 1 2 Moore, Charles. Great Pacific Garbage Patch, Santa Barbara News-Press (2 октября 2002).
    7. ↑ Rios, L. M.; Moore, C. and Jones, P. R. (2007). «Persistent organic pollutants carried by Synthetic polymers in the ocean environment». Marine Pollution Bulletin 54: 1230–1237. DOI:10.1016/j.marpolbul.2007.03.022.
    8. ↑ Tanabe, S.; Watanabe, M., Minh, T.B., Kunisue, T., Nakanishi, S., Ono, H. and Tanaka, H. (2004). «PCDDs, PCDFs, and coplanar PCBs in albatross from the North Pacific and Southern Oceans: Levels, patterns, and toxicological implications». Environmental Science & Technology 38: 403–413. DOI:10.1021/es034966x.
    9. ↑ Испытана машина для переработки любого пластика  (рус.). Membrana (28 декабря 2010). Архивировано из первоисточника 24 августа 2011. Проверено 30 декабря 2010.
    10. ↑ Белая гниль разрушает долговечный пластик  (рус.). Membrana (7 июня 2006). Архивировано из первоисточника 24 августа 2011. Проверено 30 декабря 2010.

    Литература

    • Дзевульский В. М. Технология металлов и дерева. — М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы. 1995.

    Ссылки

    Пластмассы: свойства и типы | Пластвеб

    Из истории возникновения.
    Алхимическая субстанция, в основе которой лежит магия перевоплощения вещества. Такую характеристику пластмассе дал Ролан Барт. Действительно это вещество уникально: оно может приобретать различные формы, цвета, свойства. Остается только восхищаться её способностью перевоплощения. Трудно назвать её веществом, скорее это запечатленное движение вещества. Изобрел первую пластмассу Александр Паркс, и что удивительно, её прототипом была жевательная резинка и шеллак, и название было другое – паркезин. Впоследствии для создания пластмассы начали применять химические вещества: резину, коллаген, нитроцеллюлозу.

    Получение пластмассы.
    Пластик получают из низкомолекулярных мономеров, полученных из угля, нефти и газа: этилен, бензол, фенол, ацетилен. Мономеры соединяют с помощью реакции полимеризации или поликонденсации, что приводит к образованию полимера.

    Свойства пластика.
    Свойства этого уникального вещества зависит от количества мономером, входящих в её состав. Пластическая масса водонепроницаемая, эластичная, устойчива к действию кислот и оснований, к перепадам температур, вредным воздействиям, безвредная для потребителя. У неё низкая проводимость тепла и электричества, что повышает границы использования в промышленности.
    Пластмассы на основе полиэтилена устойчивы к ударам, вибрации. Обладают электроизоляционными свойствами, химически устойчивы.
    Поливинилхлорид содержащая пластмасса обладает большей прочность и твердостью.
    Прозрачные пластмассы содержат полистирол, менее устойчивы к воздействию растворителей и более хрупки. На них при ударе могут появляться микротрещины.

    Типы пластмасс.
    1. Полиэтилентерефталат (ПЭТ). Из этого пластика делают бутылки, коробки, банки для воды и сока.
    2. Полиэтилен высокого давления (ПВД) применяют в изготовлении кружек для воды и молока, бутылок для шампуней и т.д.
    3. Поливинилхлорид (ПВХ) используют для производства окон, натяжных потолков, жалюзи, труб, клеенок, садовой мебели.
    4. Полиэтилен низкого давления (ПНД). Пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты.
    5. Полипропилен (ПП) или детский пластик: игрушки, крышки, баночки для йогурта, бутылочки для кормления детей.
    6. Полистирол (ПС) упаковочный пластик.
    7. АБС-пластик используется в приборостроении, автомобилестроении.
    Для безопасной утилизации пластмассы, вторичной её переработке на изделиях ставят маркировку.

    Роль в современном мире.

    В нашей жизни трудно найти место, где нет пластика. Он используется везде: автомобилестроение, приборостроение, в качестве строительного материала. Мебель, игрушки, посуда, одежда, канализационные и водопроводные трубы. Компьютеры и мобильные телефоны, пластиковые карточки – это тоже пластические массы. Пластик заменил многие дорогостоящие материалы. Часто используется там, где раньше использовался металл, бумага, стекло, дерево. Пластик имеет богатый цветовой спектр, практичность при создании, низкий расход энергии при переработке.

    Выводы.
    Пластик прочно вошел в нашу жизнь. Он имеет ряд преимуществ перед другими веществами. Мы уже не сможем обойтись без него. Анализируя рост производства пластмасс, можно сделать вывод, что эта отрасль химической промышленности опережает все другие. Значит, потребление пластмасса растет. А значит, мы больше сэкономим бумаги, стекла, металла и деревьев.

    Пластмассы. Состав, свойства, применение пластмасс

    Содержание страницы

    Пластмассы (пластики) представляют собой органические материалы на основе полимеров, способные при нагреве размягчаться и под давлением принимать определённую устойчивую форму.

    Полимеры – это соединения, которые получаются путем многократного повторения (рис. 1), то есть химического связывания одинаковых звеньев – в самом простом случае, одинаковых, как в случае полиэтилена это звенья CH2, связанные между собой в единую цепочку. Конечно, существуют более сложные молекулы, вплоть до молекул ДНК, структура которых не повторяется, очень сложным образом организована.

    Рис. 1. Формы макромолекул полимеров

    1. Компоненты, входящие в состав пластмасс

    В большинстве своем пластмассы состоят из смолы, а также наполнителя, пластификатора, стабилизатора, красителя и других добавок, улучшающих технологические и эксплуатационные свойства пластмассы. Свойства полимеров могут быть в значительной степени улучшены и изменены, в зависимости от требований, предъявляемых различными отраслями техники, с помощью различных составляющих пластмассы.

    Наполнители служат для улучшения физико-механических, диэлектрических, фрикционных или антифрикционных свойств, повышения теплостойкости, уменьшения усадки, а также для снижения стоимости пластмасс. По массе содержание наполнителей в пластмассах составляет от 40 до 70 %. Наполнителями могут быть ткани, а также порошкообразные и волокнистые вещества.

    Пластификаторы увеличивают пластичность и текучесть пластмасс, улучшают морозостойкость. В качестве пластификаторов применяют дибутилфталат, трикрезилфосфат и др. Их содержание колеблется в пределах 10 – 20 %.

    Стабилизаторы – вещества, предотвращающие разложение полимерных материалов во время их переработки и эксплуатации под воздействием света, влажности, повышенных температур и других факторов. Для стабилизации используют ароматические амины, фенолы, сернистые соединения, газовую сажу.

    Красители добавляют для окрашивания пластических масс. Применяют как минеральные красители (мумия, охра, умбра, литопон, крон и т. д.), так и органические (нигрозин, родамин).

    Смазочные вещества – стеарин, олеиновая кислота, трансформаторное масло – снижают вязкость композиции и предотвращают прилипание материала к стенкам пресс-формы.

    2. Классификация пластмасс

    В зависимости от поведения связующего вещества при нагреве пластмассы разделяют на термореактивные и термопластичные.

    Термореактивные пластмассы при нагреве до определенной температуры размягчаются и частично плавятся, а затем в результате химической реакции переходят в твердое, неплавкое и нерастворимое состояние. Термореактивные пластмассы необратимы: отходы в виде грата и бракованные детали обычно используют после измельчения только в качестве наполнителя при производстве пресспорошков.

    Термопластичные пластмассы при нагреве размягчаются или плавятся, а при охлаждении твердеют. Термопластичные пластмассы обратимы, но после повторной переработки пластмасс в детали физико-механические свойства их несколько ухудшаются.

    К группе термореактивных пластмасс относятся пресспорошки, волокниты и слоистые пластики. Они выгодно отличаются от термопластичных пластмасс отсутствием хладотекучести под нагрузкой, более высокой теплостойкостью, малым изменением свойств в процессе эксплуатации. Термореактивные пластмассы перерабатывают в детали (изделия) преимущественно методом прессования или литьё под давлением (рис. 2).

    Рис. 2. Схема и установка для получения деталей из термореактивных пластмасс

    В таблице 1 приведены свойства, области применения и интервал рабочих температур некоторых термореактивных пластмасс. На рис. 3 показаны некоторые изделия из термореактивных пластмасс.

    Таблица 1.

    Рис. 3. Изделия, где применены термореактивные пластмассы

    Технология изготовления термопластов довольно проста: гранулы засыпаются в камеру термопластавтомата, где, при необходимой температуре, переходят в текучее состояние, затем расплавленная масса попадает в специальную форму, где происходит прессование и дальнейшее охлаждение (рис. 4). Как правило, большинство термопластов может быть использовано вторично.

    Рис. 4. Пресс-форма для литья пластмасс

    В таблице 2 приведены свойства, области применения и интервал рабочих температур некоторых термопластичных пластмасс. На рис. 5 показаны некоторые изделия из термопластичных пластмасс.

    Таблица 2.

    Рис. 5. Изделия из термопластичных пластмасс

    Выбор пластмассы для изготовления конкретного изделия определяется его эксплуатационными условиями. Критерии выбора разнообразны и зависят от назначения изделия. Основными критериальными характеристиками полимерных материалов являются механические (прочность, жесткость, твердость), температурные (изменения механических и деформационных характеристик при нагревании или охлаждении) и электрические. Последние отражают широкое применение пластмасс в радиоэлектронной и электротехнической отраслях. Кроме того, существенное значение приобрели триботехнические характеристики и ряд специальных свойств (огнестойкость, звукопоглощение, оптические особенности, химическая стойкость). Немаловажны также экономические условия (стоимость полимерного материала, тираж изделия, условия производства).

    3. Механические свойства пластмасс

    Механические свойства определяют поведение физического тела под действием приложенного к нему усилия. Численно это поведение оценивается прочностью и деформативностью. Прочность характеризует сопротивляемость разрушению, а деформативность — изменение размеров полимерного тела, вызванное приложенной к нему нагрузкой. Поскольку и прочность, и деформация являются функцией одной независимой переменной — внешнего усилия, то механические свойства еще называют деформационнопрочностными (рис. 6).

    Рис. 6. Механические испытания пластмасс на деформацию прочность (слева), ударную вязкость (по центру), твёрдость (справа)

    Модуль упругости является интегральной характеристикой, дающей представление прежде всего о жесткости конструкционного материала. Ударная вязкость характеризует способность материалов сопротивляться нагрузкам, приложенным с большой скоростью. В практике оценки свойств пластмасс наибольшее применение нашло испытание поперечным ударом, реализуемым на маятниковых копрах.

    Твердость определяет механические свойства поверхности и является одной из дополнительных характеристик полимерных материалов. По твердости оценивают возможные пути эффективного применения пластиков. Пластмассы мягкие, эластичные, имеющие низкую твердость, используются в качестве герметизирующих, уплотнительных и прокладочных материалов. Твердые и прочные могут применяться в производстве деталей конструкционного назначения: зубчатых колес и венцов, тяжело нагруженных подшипников, деталей резьбовых соединений и пр. (рис. 7).

    Рис. 7. Детали конструкционного применения из пластмасс

    В таблице 3 указаны механические свойства термопластов общего назначения.

    Таблица 3.

    Несколько примеров по обозначению (см. табл. ниже).

    ПЭВДПолиэтилен высокого давленияГОСТ 16337-77
    ПЭНДПолиэтилен низкого давленияГОСТ 16338-85
    ПСПолистирольная плёнкаГОСТ 12998-85
    ПВХПластификаторыГОСТ 5960-72
    АБСАкрилбутодиентстиролГОСТ 8991-78
    ПММАПолиметилметаакрилатГОСТ 2199-78

    4. Сварка пластмасс

    Сварке подвергаются только так называемые термопластичные пластмассы (термопласты), которые при нагревании становятся пластичными, а после охлаждения принимают первоначальные вид и свойства. Кроме них, существуют термореактивные пластмассы, которые изменяют свои свойства при нагреве. Нагревать пластмассы при сварке следует не выше температуры их разложения, т. е. в пределах 140—240 °С.

    Пластмассы можно сваривать различными способами:

    • нагретым газом;
    • контактной теплотой от нагревательных элементов;
    • трением;
    • ультразвуком (рис. 8).

    Основные условия для получения качественного соединения пластмасс при сварке следующие:

    1. Диаметр присадочного прутка не должен превышать 4 мм для достаточно быстрого его нагрева и обеспечения необходимой производительности сварки.
    2. Сварку следует вести по возможности быстро во избежание термического разложения материала.
    3. Необходимо точно выдерживать температуру сварки во избежание недостаточного нагрева или перегрева свариваемого материала.

    На рис. 8 показано оборудование и методы сварки пластмасс.

    Рис. 8. Сварочный экструдер для сварки пластмасс, полимеров

    5. Другие свойства пластмасс

    Химическая стойкость. Химическая стойкость пластмасс, как правило, выше, чем у металлов. Химическая стойкость пластмасс в основном определяется свойствами связующего (смолы) и наполнителя. Наиболее химически стойкими в отношении всех агрессивных сред являются фторсодержащие полимеры —фторопласты 4 и 3. К числу кислотостойких пластмасс в отношении концентрированной соляной кислоты могут быть отнесены винипласт и фенопласты с асбестовым наполнителем. Стойкими к действию щелочей являются винипласт и хлорвиниловый пластик.

    Электроизоляционные свойства. Почти все пластмассы — хорошие диэлектрики. Этим объясняется их широкое применение в электро- и радиотехнике. Большинство пластмасс плохо переносит т. в. ч. и поэтому они применяются в качестве электроизоляционных материалов для деталей, которые предназначаются для работы при частоте тока 50 Гц. Однако такие ненаполненные высокополимеры, как фторопласт и полистирол, практически не меняют своих диэлектрических качеств в зависимости от частоты тока и могут работать при высоких и сверхвысоких частотах.

    Повышение температуры, как правило, ухудшает электроизоляционные характеристики пластмасс. Исключение составляет полистирол, сохраняющий электроизоляционные свойства в интервале температур от —60 до +60° С, и фторопласт 4 — в интервале температур от —60 до +200°. С.

    Фрикционные свойства. В зависимости от условий работы пластмассовые детали могут обладать различными по величине фрикционными характеристиками. Так, например, текстолит при малых нагрузках имеет малый коэффициент трения, что и позволяет широко использовать его вместо бронзы, антифрикционных чугунов и т. д. Коэффициент трения тормозных материалов типа КФ-3 высок, что и отвечает назначению этих материалов. Из этих двух примеров следует, что утверждение, высказанное выше, справедливо

    Просмотров: 20 090

    7 наиболее распространенных типов пластика

    Основы 7 распространенных типов пластика

    В наших постоянных усилиях по предоставлению образовательных ресурсов по вопросам загрязнения пластиком и экологичности мы думали, что ответим на один из самых распространенных вопросов, которые нам задают: разве пластик не одно и то же? Короче… нет.

    Однако понятно, что многие люди предполагают, что это один материал, одинаковый сверху вниз. Фактически, существуют сотни типов пластика (также называемого полимером), но лишь с некоторыми из них мы регулярно взаимодействуем.

    Хотя мы считаем, что альтернативы пластику необходимы, и поддерживаем инициативы по их развитию, в действительности пластик существует и будет существовать еще некоторое время. Поэтому я говорю: давайте постараемся лучше понять это, а не игнорировать или просто кричать. В конце концов, не весь пластик плох. Человечество определенно извлекло из этого пользу, и вы даже можете привести аргументы, подтверждающие, что это также полезно для окружающей среды — хотя и на очень конкретных примерах.

    Знание различных типов пластика имеет решающее значение для понимания сложности переработки, вторичной переработки и факторов, влияющих на здоровье, связанных с пластиком.Но ключевое слово здесь — «сложность». Это обширная тема, поэтому эта статья — всего лишь отправная точка, предназначенная для базового введения для тех, у кого мало или совсем нет знаний, а не для исчерпывающего обзора для тех, кто уже в курсе.

    Первый шаг — просто узнать основные основы для типов пластика, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, пронумерованных в соответствии с их кодами переработки. Вот краткое руководство:

    Бутылки для напитков — одни из самых распространенных продуктов из ПЭТ.

    1) Полиэтилентерефталат (PET или PETE)

    Это один из наиболее часто используемых пластиков.Он легкий, прочный, обычно прозрачный и часто используется для упаковки пищевых продуктов и тканей (полиэстер).

    Примеры: Бутылки для напитков, Бутылки / банки для пищевых продуктов (заправка для салатов, арахисовое масло, мед и т. Д.) И одежда или веревка из полиэстера.

    2) Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

    В совокупности полиэтилен является наиболее распространенным пластиком в мире, но его можно разделить на три типа: с высокой плотностью, с низкой плотностью и с линейной низкой плотностью. Полиэтилен высокой плотности прочен и устойчив к воздействию влаги и химикатов, что делает его идеальным для изготовления картонных коробок, контейнеров, труб и других строительных материалов.

    Примеры: Картонные коробки для молока, бутылки с моющими средствами, вкладыши для ящиков с хлопьями, игрушки, ведра, скамейки в парке и жесткие трубы.

    Медицинские пакеты и трубки являются обычным продуктом из поливинилхлорида.

    3) Поливинилхлорид (ПВХ или винил)

    Этот твердый и жесткий пластик устойчив к химическим веществам и атмосферным воздействиям, что делает его востребованным в строительстве; в то время как тот факт, что он не проводит электричество, делает его обычным для высокотехнологичных приложений, таких как провода и кабели.Он также широко используется в медицине, потому что он непроницаем для микробов, легко дезинфицируется и предоставляет одноразовые приложения, снижающие количество инфекций в здравоохранении. С другой стороны, мы должны отметить, что ПВХ является наиболее опасным для здоровья человека пластиком, который, как известно, выделяет опасные токсины на протяжении всего своего жизненного цикла (например, свинец, диоксины, винилхлорид).

    Примеры: Сантехнические трубы, кредитные карты, игрушки для людей и домашних животных, водосточные желоба, кольца для прорезывания зубов, мешки с жидкостью для внутривенных вливаний, медицинские трубки и кислородные маски.

    4) Полиэтилен низкой плотности (LDPE)

    Более мягкая, четкая и гибкая версия HDPE. Его часто используют в качестве прокладки внутри картонных коробок для напитков, а также в коррозионно-стойких рабочих поверхностях и других продуктах.

    Примеры: Пластиковая / пищевая пленка, пакеты для сэндвичей и хлеба, пузырчатая пленка, пакеты для мусора, пакеты для продуктов и чашки для напитков.

    5) Полипропилен (ПП)

    Это один из самых прочных видов пластика.Он более термостойкий, чем некоторые другие, что делает его идеальным для таких вещей, как упаковка для пищевых продуктов и хранилища продуктов, которые предназначены для хранения горячих предметов или для самостоятельного нагрева. Он достаточно гибкий, чтобы допускать легкий изгиб, но при этом сохраняет свою форму и прочность в течение длительного времени.

    Примеры: Соломинки, пробки для бутылок, бутылочки с рецептами, контейнеры для горячих продуктов, упаковочная лента, одноразовые подгузники и коробки для DVD / CD (запомните их!).

    Полистирол, более известный как пенополистирол.

    6) Полистирол (ПС или пенополистирол)

    Более известный как пенополистирол, этот жесткий пластик недорогой и очень хорошо изолирует, что сделало его основным продуктом в пищевой, упаковочной и строительной отраслях. Как и ПВХ, полистирол считается опасным пластиком. Он может легко выщелачивать вредные токсины, такие как стирол (нейротоксин), которые затем легко абсорбируются с пищей и, таким образом, попадают в организм человека.

    Примеры: Чашки, контейнеры для еды на вынос, транспортировка и упаковка продуктов, коробки для яиц, столовые приборы и изоляция зданий.

    7) Прочие

    Ах да, пресловутый «другой» вариант! Эта категория является универсальной для других типов пластика, которые не входят ни в одну из шести других категорий или представляют собой комбинации нескольких типов. Мы включаем его, потому что время от времени вы можете встретить код утилизации №7, поэтому важно знать, что он означает. Самым важным здесь является то, что эти пластмассы, как правило, не подлежат вторичной переработке.

    Примеры: Очки, детские и спортивные бутылочки, электроника, CD / DVD, осветительные приборы и столовые приборы из прозрачного пластика.

    Вот и все… самые распространенные типы пластика, с которыми мы сталкиваемся. Очевидно, что это очень базовая информация по теме, на изучение которой можно потратить месяцы. Пластик — сложный материал, равно как и его производство, распространение и потребление. Мы рекомендуем вам погрузиться глубже, чтобы понять все эти сложности, такие как свойства пластика, возможность вторичной переработки, опасности для здоровья и альтернативы, включая плюсы и минусы биопластиков.

    Ниже вы найдете ссылки на несколько полезных ресурсов, которые помогут вам начать работу.Наслаждаться!

    Изображение предоставлено Гринпис.

    Тод Хардин — главный операционный директор компании Plastic Oceans International. Он также является кинорежиссером, опытным специалистом в области коммуникаций и работал в различных отраслях, от казино и развлечений до некоммерческих организаций, радиовещания, политики, мероприятий и быстро меняющегося ландшафта технологического мира Кремниевой долины.

    7 типов пластика, которые вам нужно знать — Waste4Change

    Пластик не так прост, как вы думаете.Каждый из них отличается от других. Некоторые из них можно использовать повторно, другие производят опасные материалы после нескольких применений. Некоторые из них легко перерабатываются, другие требуют более сложного и сложного обращения в процессе переработки.

    Возьмите ближайший к вам пластиковый продукт, может быть, коробку для завтрака, которую вы принесли из дома, бутылку с водой или чашку для лапши быстрого приготовления. Внимательно изучите, и вы можете найти число на его оборотной стороне или внизу. Вы, наверное, уже знаете, что это такое. Цифра указывает на тип пластика, из которого сделан продукт, который вы сейчас держите в руках.Но знаете ли вы точно, какого числа вам следует избегать и какое число имеет наибольший шанс нанести ущерб окружающей среде?

    7 кодов пластиковых смол

    Подводя итог, в наши дни существует 7 типов пластика:

    1 — Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТ или полиэстер) ПЭТ-бутылки — Источник: журнал Mold and Die World

    ПЭТ также известен как волокно без морщин. Он отличается от полиэтиленового пакета, который мы обычно видим в супермаркете.ПЭТ в основном используется для упаковки продуктов питания и напитков из-за его сильной способности предотвращать попадание кислорода внутрь и порчу продукта внутри. Это также помогает удерживать углекислый газ из газированных напитков.

    Хотя ПЭТ, скорее всего, утилизируется программами переработки, этот тип пластика содержит триоксид сурьмы — вещество, которое считается канцерогеном, — способным вызывать рак в живой ткани. Чем дольше жидкость остается в ПЭТ-контейнере, тем больше вероятность выделения сурьмы.Высокая температура внутри автомобилей, гаражей и закрытых складских помещений также может увеличить выброс опасных веществ.

    2 — Полиэтилен высокой плотности (HDPE) HDPE — Источник: Plastic Today

    Совершенно особенный по сравнению с другими типами, полиэтилен высокой плотности имеет длинные практически неразветвленные полимерные цепи, что делает их действительно плотными и, следовательно, более прочными и толстыми по сравнению с полиэтиленом. HDPE обычно используется в качестве продуктового пакета, непрозрачного молока, контейнера для сока, бутылок для шампуня и бутылочек с лекарствами.

    ПНД не только пригоден для вторичной переработки, но и относительно более стабилен, чем ПЭТ. Он считается более безопасным вариантом для употребления в пищу и напитки, хотя некоторые исследования показали, что он может выщелачивать химические добавки, имитирующие эстроген, которые могут нарушить гормональную систему человека при воздействии ультрафиолета.

    3 — поливинилхлорид (ПВХ) ПВХ — Источник: Green & Growing ПВХ

    обычно используется в игрушках, блистерной упаковке, пищевой пленке, бутылках с моющими средствами, папках-вкладышах, пакетах для крови и медицинских трубках.ПВХ или винил раньше были вторыми по распространенности пластиковыми смолами в мире (после полиэтилена) до того, как процесс производства и утилизации ПВХ был объявлен причиной серьезных рисков для здоровья и проблем загрязнения окружающей среды.

    По токсичности ПВХ считается наиболее опасным пластиком. Его использование может привести к выщелачиванию различных токсичных химикатов, таких как бисфенол А (BPA), фталаты, свинец, диоксины, ртуть и кадмий. Некоторые из упомянутых химических веществ могут вызывать рак; он также может вызывать аллергические симптомы у детей и нарушать гормональную систему человека.PVS также редко принимается программами утилизации. Вот почему лучше избегать использования ПВХ любой ценой.

    4 — Полиэтилен низкой плотности (LDPE) LDPE пластик — Источник: Polymer Solutions

    Как было сказано ранее, полиэтилены — это наиболее часто используемое семейство пластмасс в мире. Этот тип пластика имеет простейшую пластиковую полимерную химическую структуру, что делает его очень простым и дешевым в обработке. Полимеры LDPE имеют значительное разветвление цепи, включая длинные боковые цепи, что делает его менее плотным и менее кристаллическим (структурно упорядоченным) и, таким образом, обычно более тонкой и гибкой формой полиэтилена.

    LDPE в основном используется для изготовления пакетов (продуктовые, химчистка, хлеб, пакеты для замороженных продуктов, газет, мусора), полиэтиленовых упаковок; покрытия для бумажных пакетов с молоком и стаканчиков для горячих и холодных напитков; несколько выдавливаемых бутылок (мед, горчица), контейнеры для хранения продуктов, крышки контейнеров. Также используется для покрытия проводов и кабелей.

    Хотя некоторые исследования показали, что LDPE также может вызывать нездоровые гормональные эффекты у людей, LDPE считается более безопасным вариантом пластика для употребления в пищу и напитки.К сожалению, этот вид пластика довольно сложно переработать.

    5 — Полипропилен (ПП) PP platic — Источник: Chemical News

    Более жесткий и устойчивый к нагреванию полипропилен широко используется для изготовления контейнеров для горячих продуктов. По качеству прочности он находится где-то между ПЭНП и ПЭВП. Помимо тепловых жилетов и автомобильных деталей, полипропилен также входит в состав одноразовых подгузников и гигиенических прокладок.

    Как и ПВД, ПП считается более безопасным вариантом пластика для еды и напитков.И хотя он обладает всеми этими удивительными качествами, полипропилен не совсем пригоден для вторичной переработки и также может вызвать астму и нарушение гормонов у человека.

    6 — Полистирол (ПС) Полистирол / пенополистирол

    Полистирол — это пенополистирол, который мы все обычно используем для пищевых контейнеров, картонных коробок для яиц, одноразовых чашек и мисок, упаковки, а также для велосипедных шлемов. При контакте с горячей и жирной пищей PS может выщелачивать стирол, который считается токсичным для мозга и нервной системы, а также может влиять на гены, легкие, печень и иммунную систему.Помимо всех этих рисков, у полистирола низкий уровень переработки.

    7 — прочие

    Номер 7 предназначен для всех пластмасс, кроме тех, которые обозначены номерами 1-6, а также пластмасс, которые могут быть наслоены или смешаны с другими типами пластмасс, такими как биопластики. Поликарбонат (ПК) является наиболее распространенным пластиком в этой категории, в последние годы его не так часто используют из-за того, что он связан с бисфенолом А (BPA). ПК также известен под разными названиями: Lexan, Makrolon и Makroclear.По иронии судьбы, ПК обычно используется для детских бутылочек, стаканчиков-поильников, бутылочек с водой, галлонов воды, металлических вкладышей для пищевых консервов, контейнеров для кетчупа и зубных герметиков. Из-за его токсичности несколько стран запретили использование ПК для упаковки детских бутылочек и детских смесей.

    BPA, содержащийся в ПК, был связан с многочисленными проблемами со здоровьем, включая повреждение хромосом в женских яичниках, снижение выработки спермы у мужчин, раннее начало полового созревания, различные поведенческие изменения, изменение иммунной функции, изменение пола у лягушек, нарушение мозговых и неврологических функций. , повреждение сердечно-сосудистой системы, диабет у взрослых (тип II), ожирение, устойчивость к химиотерапии, повышенный риск рака груди, рака простаты, бесплодия и метаболических нарушений.

    Кроме того, из-за очень низкого качества повторного использования ПК следует избегать любой ценой.

    3 важных дела!

    Запоминание всех этих 7 различных типов пластика может быть трудным, поэтому вот несколько ключевых моментов, которые вам нужно запомнить:

    1. Несмотря на то, что типы пластика различаются, каждая категория пластика может выщелачивать опасные материалы в экстремальной ситуации, например, при очень высокой температуре.
    2. 3 типа пластика, которые считаются более безопасными среди прочих, это полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэтилен высокой плотности (2-HDPE) и полипропилен (5-PP).
    3. Хотя эксперты в настоящее время работают над изобретением наилучшего метода и стратегии переработки всех этих типов пластика, программы переработки в основном собирают 2 типа пластика: полиэтилентерефталат (1-ПЭТ) и полиэтилен высокой плотности. Полиэтилен (2-HDPE).

    Мы надеемся, что теперь вы знаете, какой тип пластика вы хотите использовать в качестве контейнеров для еды и напитков и от какого пластика можно отказаться из-за его низкого качества переработки. Не забывайте ответственно разделять отходы.Не смешивайте органические вещества с неорганическими; отделите стекло от бумаги и пластика. Это поможет в процессе переработки!

    Какие бывают типы пластика?

    Список литературы

    Complete Recycling LLC, «Идентификационные коды пластмасс и полимеров»

    Продукты Скрэнтона, «Различные типы пластика и коды SPI, используемые для их классификации»

    Miller, Clay, Ways 2 Go Green, «Переработка пластика и идентификационные коды пластика»

    Earth Easy, «Пластик в цифрах»

    Уиллис, Аманда, «Земля 911», «The Ultimate Plastic Breakdown»

    Шарпинг, Натаниэль, журнал Discover, «Вот сколько пластика произвело человечество»

    Компания Мысли, «Переработка различных пластмасс»

    West, Larry, Thought Co., «Зачем перерабатывать пластмассы?»

    Британская энциклопедия, «Полиэтилентерефталат»

    Габриэль, Х. Лестер, Институт пластиковых труб, «История и физическая химия HDPE»

    ПВХ, «История ПВХ»; Пластмассы делают это возможным, «Статья профессора пластмасс»

    Американское химическое общество, «Открытие полипропилена и разработка нового полиэтилена высокой плотности»

    Беллис, Мэри, Изобретатели, «Полистирол и пенополистирол»

    Д’Алессандро, Николь, Eco Watch, «22 факта о загрязнении пластиком (и 10 вещей, которые мы можем с этим сделать)»

    Fact Republic, «35 интересных фактов о пластмассах»

    Данехи, Дж.(2016, 29 марта). Наука стала проще: как пластик превращается в полиэстер. Получено с https://www.fairharborclothing.com/blogs/news/science-made-simple-how-plastic-is-turned-into-polyester

    .

    Какие пластмассы могут быть. (нет данных). Получено с https://www.recycleandrecoverplastics.org/consumers/kids-recycling/plastics-can-become/

    .

    Мун, М. (2019). Новый пластик можно перерабатывать снова и снова. Получено 7 мая 2019 г. с сайта https: // www.engadget.com/2019-05-07-pdk-plastic-circular-recyclable.html

    Ирвинг, М. (2019). Новый перерабатываемый пластик может разорвать свои молекулярные связи и начать все сначала. Получено 7 мая 2019 г. с https://newatlas.com/berkeley-lab-recyclable-plastic/59565/

    .

    Сколько существует видов пластмасс?

    Быстрая викторина: сколько видов пластмасс существует? Без понятия?

    Я тоже…

    У меня нет точного номера. Это все равно что спрашивать, сколько существует видов хлеба.Пластмассы — это не просто один и тот же материал, каждый раз производимый одинаково. Хотя пластмассы можно разбить на широкие типы или категории, на самом деле существует тысяч различных пластмасс, каждый со своим собственным составом и характеристиками. Один пластик может блокировать попадание кислорода в пищу. Другой может быть прозрачным, как стекло, но прочным. Или растянитесь и вернитесь в форму. Другой может задерживать в себе воздух. Или остановите пулю.

    Вот почему пластмассы используются так по-разному: они защищают нашу пищу, смягчают наши падения, изолируют наши дома, сокращают расход бензина в наших автомобилях, сохраняют нас сухими, когда идет дождь …

    Plastics Spotlight: что означает HDPE?

    Пластмассы — это результат сочетания химии и инженерии. По мере развития инноваций ученые и инженеры могут создавать новые пластмассы, чтобы делать все больше и больше вещей.

    Таким образом, даже несмотря на то, что количество пластиков неясно, производители пластмасс обычно разделяют пластики на два основных класса: термопласты и термореактивные пластмассы.

    Термопласты

    Можно повторно растопить и по существу вернуть в исходное состояние — вроде того, как кубик льда можно растопить, а затем снова охладить.Термопласты обычно сначала производятся в отдельном процессе для создания небольших гранул; эти гранулы затем нагреваются и формуются для производства всевозможных потребительских и промышленных товаров. К термопластам относятся пластмассы, с которыми вы, вероятно, знакомы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, нейлон, поликарбонат и другие.

    Термореактивные элементы

    Обычно производятся и формуются в продукты одновременно — и они не могут быть возвращены в исходное состояние. Обычно они формируются с помощью тепла («термо») и застывают, как вареное яйцо.Термореактивные материалы включают вулканизированный синтетический каучук, акрил, полиуретаны, меламин, силикон, эпоксидные смолы и другие.

    Есть другие категории пластмасс:

    Технические пластмассы

    … хорошо… спроектированы так, чтобы иметь улучшенные механические свойства и часто большую долговечность, чем другие материалы. (Они часто — не всегда — являются термопластами.) Например, поликарбонат устойчив к ударам. Полиамиды, такие как нейлон, устойчивы к истиранию. Некоторые из них представляют собой комбинации пластиков, таких как невероятно прочный АБС (акрилонитрилбутадиенстирол).Список инженерных пластиков довольно длинный.

    Пластиковые волокна

    Именно это: пластмассы, которые были спрядены в волокна или нити, которые используются для изготовления тканей, веревок, канатов, кабелей — даже оптических волокон и бронежилетов (таких как Kevlar®). Большинство пластиковых волокон прочны, растягиваются и устойчивы при нагревании (поэтому ткани можно гладить). Некоторые из наиболее узнаваемых пластиковых волокон — это полиэстер, нейлон, вискоза, акрил и спандекс, хотя их гораздо больше. (Примечание: полиэстер иногда называют полиэтилентерефталатом — он также используется для изготовления пластиковых бутылок для напитков, которые затем могут быть переработаны в волокна для одежды, такие как флисовые куртки и футболки).

    Есть еще много категорий, таких как покрытий, клея, эластомеров и каучуков, покрывающих пластмасс , которые используются во всем, от внешнего вида космических шаттлов до консервированных овощей. Я мог бы продолжить (и это было известно), но давайте пока остановимся на этом.

    Что такое пластик? Узнайте больше о пластмассах и приложениях из пластмассы.

    Их токсичность и для чего они чаще всего используются

    Какие 7 типов пластика?

    • # 1: полиэтилентерефталат (PET или PETE)
    • # 2: полиэтилен высокой плотности (HDPE)
    • # 3: поливинилхлорид (PVC)
    • # 4: полиэтилен низкой плотности (LDPE)
    • # 5: Полипропилен (PP)
    • # 6: Полистирол (PS)
    • # 7: Другое

    # 1: Полиэтилентерефталат (PET или PETE)

    Полиэтилентерефталат — наиболее широко используемый пластик в мире.Это хороший барьер для газов и влаги, не пропускающий кислород и углекислый газ, и в основном используется для упаковки продуктов питания и напитков. Упаковку из этого типа пластика бывает трудно чистить, а более высокие температуры могут вызвать вымывание токсинов, поэтому не рекомендуется повторно использовать продукты, изготовленные из ПЭТ.

    Полиэтилентерефталат обычно используется для изготовления:

    • бутылок с газировкой
    • бутылок для воды
    • пивных бутылок
    • бутылок для заправки салатов
    • банок с арахисовым маслом
    • банок для желе
    • пакетов для лекарств
    • банки
    • Волокна для одежды и ковров
    • Готовые лотки для еды и пакеты для запекания
    • Некоторые бутылки для шампуня и жидкости для полоскания рта

    ПЭТ — это наиболее часто перерабатываемый пластик.Хотя его нельзя использовать повторно, его можно переработать в:

    • Одежда из флиса
    • Ковры
    • Набивка для подушек, зимних курток и спальных мешков
    • Мешки для фасоли
    • Контейнеры для хранения
    • Веревка
    • Бамперы для автомобилей
    • Фетр для теннисного мяча
    • Гребни
    • Кассеты
    • Паруса для лодок
    • Мебель
    • Другие пластиковые бутылки

    # 2: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

    Полиэтилен высокой плотности считается одним из самых безопасных формы пластика, а также это наиболее часто перерабатываемый пластик.Это отличный барьер для влаги с превосходной химической стойкостью, и это более устойчивая форма пластика, чем ПЭТ. Хотя это считается более безопасным вариантом для продуктов питания и напитков, никогда не безопасно повторно использовать пластик HDPE для еды или напитков, если он изначально не содержал ни того, ни другого.

    Полиэтилен высокой плотности обычно используется для изготовления:

    • кувшинов для молока
    • бутылок для негазированных напитков
    • контейнеров для моторного масла
    • бутылок для шампуня и кондиционера
    • мыльных бутылочек
    • бутылочек для моющих средств
    • бутылок с отбеливателем Ящики для пищевых продуктов
    • Вкладыши для ящиков для хлопьев
    • Игрушки
    • Ведра
    • Жесткие трубы
    • Ящики
    • Горшки для растений
    • Садовая мебель
    • Мусорные баки и контейнеры для компоста
    • Парковые скамейки
    • Накладки для грузовиков HD290 Обычно это переработанный пластик, который можно использовать повторно.Его можно переработать в:

      • Пластиковые бутылки и кувшины
      • Пластиковые пиломатериалы
      • Уличная мебель
      • Оборудование для детских площадок
      • Забор
      • Веревка
      • Игрушки

      # 3: Поливинилхлорид 9000 (ПВХ)

      Поливинилхлорид 9 (ПВХ) твердый пластик, известный своей долговременной стабильностью, хорошей атмосферостойкостью и химической стойкостью. Эти свойства делают его хорошим выбором для таких предметов домашнего обихода, как трубы, рамы, водостоки и т. Д.Известно, что ПВХ вымывает токсины на протяжении всего жизненного цикла, что делает его одним из самых ядовитых пластиков.

      Поливинилхлорид обычно используется для изготовления:

      • Сантехнических труб
      • Кредитных карт
      • Коврового покрытия
      • Напольного покрытия
      • Оконных и дверных рам
      • Водосточных желобов
      • Труб и фитингов
      • Оболочка проводов и кабелей
        • Изделия из синтетической кожи
      • Прозрачная пластиковая упаковка для пищевых продуктов
      • Бутылки с растительным маслом
      • Кольца для прорезывания зубов
      • Детские игрушки и игрушки для домашних животных
      • Садовые шланги

      Для изготовления почти всех продуктов, в которых используется ПВХ, требуется первичный материал; рециклируется менее 1% ПВХ-материала.Специализированные программы рециркулируют ПВХ и используют его для:

      • полов
      • облицовки
      • придорожных водостоков
      • дорожных конусов
      • кредитных карт
      • труб

      # 4: полиэтилена низкой плотности (

      низкой плотности) Способность полиэтилена быть жестким и гибким, а также выступать в качестве хорошего барьера для влаги, позволяет ему быть отличным выбором для продуктов для хранения пищевых продуктов, таких как пакеты, контейнеры, бутылки и полиэтиленовая пленка. ПВД считается одним из менее токсичных пластиков и может повторно использоваться для пищевых продуктов.

      Полиэтилен низкой плотности обычно используется для изготовления:

      • полиэтиленовой пленки
      • пакетов для сэндвичей
      • пакетов для хлеба
      • сжимаемых бутылок
      • пластиковых пакетов для продуктов
      • пакетов для мусора
      • контейнеров и крышек для хранения продуктов
      • Ирригационные трубы
      • Толстые пакеты для покупок
      • Покрытие проводов и кабелей
      • Покрытия для бумажных картонных коробок для молока
      • Стаканы для горячих и холодных напитков

      LDPE трудно утилизировать, хотя все больше программ по переработке пластика готовятся к обращению с этим материалом.При переработке ПВД используется для:

      • Пиломатериалов из пластика
      • Урны для компоста
      • Урны для мусора
      • Плитка для пола

      # 5: Полипропилен (ПП)

      Полипропилен — твердый, но гибкий пластик с высокой температурой плавления и отличная химическая стойкость. Эти свойства делают его одним из наиболее безопасных вариантов пластика для продуктов питания и напитков при более высоких температурах.

      Полипропилен (ПП) обычно используется для изготовления:

      • бутылочек по рецепту
      • крышек большинства бутылок
      • бутылок для кетчупа и сиропа
      • контейнеров для йогурта и маргарина
      • пакетов с картофельными чипсами
      • соломинок для питья
      • Ткань / ковровые волокна
      • Сверхпрочные мешки
      • Контейнеры для горячих продуктов
      • Упаковочная лента
      • Терможилеты
      • Автозапчасти
      • Одноразовые подгузники
      • Прокладки для гигиенических прокладок

      Полипропилен обычно перерабатывается и может использоваться для:

      • Транспортировочные поддоны
      • Ящики для автомобильных аккумуляторов
      • Метлы
      • Лопаты
      • Лейки
      • Миски для смешивания
      • Разделочные доски
      • Скребки для льда
      • Контейнеры для хранения
      , полистирол известный как пенополистирол, представляет собой жесткий пластик, который обычно не вспенивается и может быть хрупким.Это высокотоксичный пластик, на который влияют жиры, растворители и тепло, поэтому его не следует использовать для приготовления жирной или горячей еды и напитков.

      Полистирол (ПС) обычно используется для изготовления:

      • Одноразовых стаканчиков из пеноматериала
      • Емкости для еды на вынос
      • Пластиковые столовые приборы
      • Картонные коробки для яиц
      • Подносы для фаст-фуда
      • Ящики для видео
      • Подносы для семян
        • вешалки
      • Недорогие хрупкие игрушки
      • Упаковка из пенопласта (упаковка арахиса)
      • Жесткая изоляция из пенопласта
      • Подложка для ламината

      Полистирол можно переработать, но это сложно сделать, и программы по его переработке не подходят широко доступный.При вторичной переработке он используется для:

      • Кассетных лент
      • Жесткая изоляция из пеноматериала
      • Картонных коробок для яиц
      • Рамок для картин
      • Лепнина
      • товаров домашнего декора
      • Защитной упаковки из пеноматериала
      пластмассы — это универсальное средство для других типов пластмассовых смол, которые не принадлежат ни к одной из других шести категорий или комбинации этих пластмасс. Некоторые из пластиков в этой категории включают поликарбонат, акрил, стекловолокно, нейлон и акрилонитрилстирол.В эту категорию также входит более новый тип пластика, полиакриловая кислота (PLA), биопластик, который не подлежит переработке, но может быть переработан в компост.

      Пластмассы этой категории обычно используются для изготовления:

      • детских бутылочек
      • поильников
      • больших бутылок для воды на несколько галлонов
      • медицинских контейнеров для хранения
      • очков
      • внешних осветительных приборов
      • CD и DVD
      • Стоматологические герметики

      Изделия, изготовленные из пластика №7, представляют собой комбинации различных пластмасс, и их трудно переработать, но некоторые из них можно переработать в пластмассовые пиломатериалы и специализированные изделия.Продукты, отмеченные №7 словом «PLA», следует компостировать, а не перерабатывать.

      Какие пластмассы ядовиты?

      Хотя все семь типов пластика обладают определенной степенью токсичности, некоторые из них гораздо более токсичны, чем другие. ПВХ является наиболее опасным пластиком и был назван «ядовитым пластиком», потому что он содержит множество токсинов, которые он может выщелачивать на протяжении всего своего жизненного цикла.

      PS также считается высокотоксичной формой пластика. Тепло влияет на количество вымываемых из него токсинов, поэтому не рекомендуется использовать эту форму пластика для хранения горячей еды или напитков.ПЭТ может выщелачивать токсины, если он подвергался воздействию солнечного света или более высоких температур, поэтому продукты, изготовленные из этого типа пластика, не следует использовать повторно. Может быть трудно точно определить, какие токсины можно найти в пластике №7, но есть большая вероятность, что большинство из этих пластиков выщелачивают токсины, такие как бисфенол A (BPA) или бисфенол S (BPS).

      Более безопасный пластик — это пластик с меньшей вероятностью вымывания токсинов. HDPE — одна из самых безопасных форм пластика благодаря своей прочности. LDPE также считается менее токсичным, чем другие пластмассы, и относительно безопасен в использовании.ПП — еще один более безопасный вариант пластика для еды и напитков, поскольку он может выдерживать высокие температуры и, следовательно, с меньшей вероятностью выщелачивает химические вещества.

      Токсины, обнаруженные для выщелачивания из пластмасс

      • # 1 Полиэтилентерефталат (PET или PETE) — оксид сурьмы, бром, диазометан, оксид свинца, этиленоксид никеля и бензол
      • # 2 Полиэтилен высокой плотности ) — оксид хрома, пероксид бензоила, гексан и циклогексан
      • # 3 Поливинилхлорид (ПВХ) — бензол, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, фталаты, оксид этилена, хромат свинца, метилакрилат, метанол, фталевый ангидрид, тетрагидрофуран и трехосновный сульфат свинца, ртуть, кадмий, бисфенол A (BPA)
      • # 4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — бензол, оксид хрома, гидропероксид кумола и трет-бутилгидропероксид
      • # 5 Полипропилен (PP) — метанол, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол и дибутилдитиокарбамат никеля
      • # 6 Полистирол (PS) — стирол, этилбензол, бензол, этилен, четыреххлористый углерод , поливиниловый спирт, оксид сурьмы и трет-бутилгидропероксид, бензохинон
      • # 7 Прочие — BPA, BPS, а также все другие упомянутые токсины

      Разъяснение 7 различных типов пластика для вторичной переработки

      Пластик захватил мир.В продуктовых магазинах это становится неизбежным, независимо от того, покупаете ли вы фрукты или чистящие средства. Вы также можете найти все это по всему дому, включая окна и чехол для телефона.

      К сожалению, несмотря на то, насколько неизбежен пластик, он также является одним из крупнейших источников отходов: 91 процент пластика не перерабатывается, а это означает, что он направляется прямо на свалку, где может потребоваться до 100 лет, чтобы разложиться.

      Фото: Earth911

      Там, где есть множество способов использовать меньше пластика, не ругайте себя, если вы обнаружите, что покупаете что-то упакованное или сделанное из пластика.Из-за того, как часто он используется, полностью исключить его практически невозможно.

      Также обратите внимание на то, какие виды пластика вы используете: существует семь типов пластика, которые подлежат переработке, которые различаются по степени экологичности (и безопасности). Ниже мы обсудим их один за другим.

      7 типов пластика для вторичной переработки

      Тип 1: полиэтилентерефталат (ПЭТФ или ПЭТ)

      Корпус многих бутылок с газировкой и водой сделан из полиэтилентерефталата (ПЭТ или ПЭТ).Он безопасен (пока остается нерасплавленным) и широко используется в производстве бутылок и контейнеров. Он также пригоден для вторичной переработки, его легко использовать и использовать повторно. Так что, даже если вам дадут, казалось бы, одноразовый пластик, например бутылку с водой, вы должны сохранить его живым.

      Тип № 2: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

      Фото: Макс Пеппер, CNN

      Полиэтилен высокой плотности (HDPE) содержится во всем, от кувшинов для молока до бутылок с шампунем, и считается безопасным и пригодным для вторичной переработки. К тому же, когда вы закончите с ним работать, он станет еще и контейнером для вторичной переработки.Просто имейте в виду, что если вы поставите чашку кофе в микроволновую печь, вы можете подвергнуться воздействию бисфенола А (BPA), хотя это становится все реже.

      Тип # 3: Винил (V)

      Винил (V) — один из трех видов пластмасс, которые чрезвычайно трудно переработать в рамках программ рециркуляции обочины. Он также был признан небезопасным, поскольку был связан с высвобождением фталатов. Пластиковая пленка — самый распространенный источник винила, но ее можно найти и в других местах, например, на окнах.

      Тип 4: полиэтилен низкой плотности (LDPE)

      Полиэтилен низкой плотности (LDPE) безопасен и используется в широком спектре товаров, от пакетов для покупок до продуктов для заморозки.Раньше было сложно отказаться от вторичной переработки, но теперь это становится все более приемлемым в центрах по переработке. Проверьте, входит ли это в вашу программу утилизации тротуаров. Если это не так, во многих продуктовых магазинах есть программы, которые принимают пластиковые пакеты на переработку.

      Тип №5. Полипропилен (ПП)

      Полипропилен (ПП) — один из самых безопасных пластиков, который часто используется для изготовления контейнеров для йогурта. К сожалению, только три процента этих продуктов перерабатываются в Соединенных Штатах.Убедитесь, что это принято в вашей программе утилизации тротуаров. Или узнайте, есть ли у компании, у которой вы покупаете, собственная программа утилизации.

      Тип №6. Полистирол (ПС)

      Полистирол

      (PS), товарный знак компании Dow Chemical Company как Styrofoam (вроде того, как Band-Aid является продуктом для конкретной марки, но теперь является синонимом бандажа), является одним из худших из множества. Он создан из стирола, вероятного канцерогенного вещества для человека. Кроме того, его нелегко перерабатывать, а это значит, что такие вещи, как одноразовые тарелки и поролоновая упаковка, как правило, отправляются прямо на свалку.Посетите Earth911, чтобы узнать, есть ли рядом с вами пункт высадки пассажиров.

      Тип № 7: Разное / Другое

      Последний вид пластика, разный, самый сложный. Он в основном включает в себя весь пластик, который не вошел в шестерку лучших. Сюда входят нейлон, поликарбонаты и такие товары, как чехлы для телефонов. Эту пластиковую смесь, как правило, не перерабатывают, но вы можете позвонить и запросить конкретные инструкции в центре переработки в вашем районе.

      Хотите узнать об образе жизни без отходов? Хотите знать, что на самом деле означает «экономика замкнутого цикла»? Подпишитесь на подкаст Good Together, получивший самый высокий рейтинг от Brightly.Каждый 30-минутный выпуск содержит ежедневные полезные советы, которые помогут вам жить более рационально.

      7 различных типов пластика

      2 — HDPE

      Техническое название — Полиэтилен высокой плотности — это невероятно стойкая смола, используемая для продуктовых пакетов, молочных кувшинов, мусорных баков, сельскохозяйственных труб, а также оборудования для игровых площадок, крышки и бутылки шампуня среди прочего. Поскольку он состоит из длинных неразветвленных полимерных цепей, он намного прочнее и толще, чем ПЭТ.Кроме того, он относительно твердый и устойчивый к ударам и может выдерживать воздействие температур до 120 ° C. Что касается утилизации, HDPE принимается в большинстве центров переработки в мире, так как это один из самых простых в переработке пластиковых полимеров.

      3 — ПВХ

      Поливинилхлорид является третьим по распространенности синтетическим полимером в мире. Он бывает двух основных форм: жесткий и гибкий .В своей жесткой форме ПВХ широко используется в строительстве для производства дверных и оконных профилей и труб (для питьевой и сточной воды). При смешивании с другими веществами его можно сделать более мягким и гибким и наносить на водопровод, проводку, изоляцию электрических кабелей и полы.

      Благодаря своим универсальным свойствам, таким как легкость, долговечность и простота обработки, ПВХ теперь заменяет традиционные строительные материалы , такие как дерево, металл, бетон, резина, керамика и т. Д.в различных приложениях.

      Несмотря на многочисленные преимущества и усилия, предпринятые пластиковой промышленностью для увеличения возможности повторного использования, ПВХ по-прежнему трудно утилизировать, и поэтому его следует по возможности избегать.

    15Янв

    Скорость h: 3G, 4G, H, H+, E: что обозначают эти значки на экране смартфона?

    15 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Что на сотовом означает значок 3G, 3,5G 3G+, H и H+

    Расскажем, что означают таинственные маленькие значки 3G, 3.5G, 3G+, H, H+, L, Lte, VoLTE, VoWIFI вверху экрана телефона или смартфона.

    Если кратко, это тип подключения телефона к сети в данный момент времени.

    значки на экране сотового телефона

    Первые телефоны и сети не умели подключаться к интернету на высокой скорости использовали их только для разговоров и непонятных значков не видели, только количество палок антенны.

    Что означают значки на сотовом:

    G – телефон соединен с сетью (включена передача данных) по технологии GPRS. Один из первых, на сегодняшний день медленных, способов соединения с интернетом.

    Е – подключение в сети по EDGE, примерно в 3 раза быстрее, чем G.

    3G – поздравляем, ваш телефон в сети 3G. В зависимости от модели телефона значок может появляться при передаче данных, или постоянно сигнализировать о подключении телефона к сети в этом режиме.

    Если у обоих собеседников достаточно хорошие телефоны, с качественными динамиками и оба работают в 3G, можно невооруженным ухом услышать, что голос собеседника звучит лучше и естественней. Это справедливо, если сеть не в стадии запуска и телефон её нормально поддерживает. В противном случае качество и стабильность звонком может быть не на высоте. Скорость передачи данных в этом режиме может достигать 384 Кбит/с, что уже вполне сносно для просмотра сайтов или прослушивания онлайн радио.

    Как правило, телефон показывает, в каком именно режиме 3G он работает

    3.5G, 3G+, H – символизируют соединение по HSDPA. Некоторые аппараты отображают значок 3.5G, а H зажигают непосредственно при отправке или получении данных по сети. Теоретически возможна скорость до 5,7 Мбит/с. Это уже можно и фильм скачать или посмотреть. На практике скорость меньше. Для сравнения посмотреть видео в хорошем качестве на экране телефона с ютуба, хватит и 1 Мбит/с.

    Значок H на экране мобильного телефона

    H+ — расширение предыдущего стандарта. Аналогично гореть может не все время, а только при подключении и позволяет достигать скорости скачивания информации до 42.2 MBits/s и предачи от абонента в сеть до 5.76 MBits/s.

    LTE, L, 4G – 173 Мбит/с на прием информации из интернета и 58 Мбит/с загрузку в сеть.

    VoLTE — (Voice over LTE — голос по LTE). Во время звонка голос передается как поток данных по интернет каналу. Обеспечивает более широкий диапазон передаваемых частот по сравнению обычным голосовым вызовом (лучше качество звука). Во время такого вызова не прерывается передача данных по сети интерент.

    VoWIFI — (Voice over WI-FI — голос по WI-FI). Вызов идет не через базовые станции, а через сеть WI-FI в которой вы зарегистрированы. При этом пользование телефоном ни чем не отличается от обычного (не нужно специального ПО, не страдает качество звука). Стоимость звонков согласно домашнему тарифу сотового оператора, даже если вы находитесь в роуминге. Например за границей и в месте, где у вашего оператора нет покрытия.

    Что означают значки G, E, 3G, H, 3G+, H+, 4G в телефоне?

    В современных смартфонах в верхней части экрана вы всегда можете найти строку, на которой есть значок уровня сигнала, значок уровня заряда аккумулятора и т.д. Также в строке могут появляться буквы G, E, 3G, H, 3G+, H+, 4G, иногда LTE. Что они означают? Ответ на самом деле прост — значок показывает, какая технология передачи используется в данный момент. Иными словами, это технология, которая используется для подключения вашего смартфона к сети интернет.

    Теперь рассмотрим каждый значок более внимательно.

    — G от англ. GPRS — General Packet Radio Service, пакетная радиосвязь общего пользования (2G). GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, включая интернет. Максимальная скорость — 171,2 Кбит/c, но на практике она обычно ниже.

    — E от англ. EDGE. Цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, функционирующая над 2G и 2.5G-сетями. Максимальная скорость достигает уже 474 Кбит/с.

    — 3G от англ. third generation — третье поколение. Технология мобильной связи третьего поколения, которая в том числе обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет. Используется технология UMTS с надстройкой HSPA. Максимальная скорость сетей 3G достигает 3,6 Мбит/с.

    — H, 3G+, H+. Технология HSPA (High Speed Packet Access — высокоскоростная пакетная передача данных) позволяет передавать данные по сетям UMTS на очень высоких скоростях вплоть до нескольких десятков Мбит/с! Правда, нужно учитывать, что далеко не все устройства поддерживают такую скорость.

    — 4G (LTE, LTE-A). Как вы могли догадаться, свое название технология получила от словосочетания fourth generation — четвертое поколение. Это перспективные технологии, которые позволяют осуществлять передачу данных, скорость которой превышает 100 Мбит/с для подвижных абонентов и 1 Гбит/с — для стационарных.

    Указанные цифры по скорости обмена данными являются условными. Многое зависит от оператора, от местонахождения пользователя, от устройства пользователя и т.д. Реальных условиях скорость передачи данных может серьезно отличаться. Во многих городах скорость интернет-соединения на смартфонах уже настолько велика, что позволяет смотреть ролики HD-формата прямо со своего мобильного устройства.

    Индексы скорости и нагрузки

    Скоростные индексы (индекс скорсти)

    Автомобильные шины имеют индексы, обозначающие максимально допустимый уровень скорости и выражаются буквенным индексом. Иногда индекс скорости еще и называют категорией скорости.

    Символ скорости Cкорость (км/ч)
    B 50
    C 60
    D 65
    E 70
    F 80
    G 90
    J 100
    K 110
    L 120
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    VR свыше 210
    V 240
    Z, ZR свыше 240
    W 270
    Y 300

    Предельная нагрузка на шины (индекс нагрузки)

    При производстве автошин определенных размеров разработчиками учитывается класс а/м, а также его вес. Как правило суммарная нагрузка на 4 колеса значительно превышает вес автомобиля. Иногда вес авто приближается к суммарной нагрузке на шины, в этом случае необходимо рассматривать индекс нагрузки (ИН) в сочетании с индексом скорости. Для шин с индексом скорости Q, R, S, T, H максимальная нагрузка соответствует допустимой нагрузке на шину при максимальной скорости движения. Для шин категории V (до 240 км/ч) обозначение максимальной нагрузки действует до 210 км/ч. Для расчета нагрузки до 240 км/ч необходимо уменьшить нагрузку на 3% каждые 10 км/ч. Для шин с индексом скорости W (до 270 км/ч) следует уменьшить нагрузку на 5% на каждые 10 км/ч от 240 до 270 км/ч. Для шин с индексом скорости Y (до 300 км/ч) следует уменьшать нагрузку на каждые 10 км/ч от 270 до 300 км/ч.

    ИН кг ИН кг ИН кг ИН кг ИН кг ИН кг
    19 77,5 50 190 81 462 112 1120 143 2725 174 6700
    20 80 51 195 82 475 113 1150 144 2800 175 6900
    21 82,5 52 200 83 487 114 1180 145 2900 176 7130
    22 85 53 206 84 500 115 1215 146 3000 177 7300
    23 87,5 54 212 85 515 116 1250 147 3075 178 7500
    24 90 55 218 86 530 117 1285 148 3150 179 7750
    25 92,5 56 224 87 545 118 1320 149 3250 180 8000
    26 95 57 230 88 560 119 1360 150 3350 181 8250
    27 97,5 58 236 89 580 120 1400 151 3450 182 8500
    28 100 59 243 90 600 121 1450 152 3550 183 8750
    29 103 60 250 91 615 122 1500 153 3650 184 9000
    30 106 61 257 92 630 123 1550 154 3750 185 9250
    31 109 62 265 93 650 124 1600 155 3875 186 9500
    32 112 63 272 94 670 125 1650 156 4000 187 9750
    33 115 64 280 95 690 126 1700 157 4125 188 10000
    34 118 65 290 96 710 127 1750 158 4250 189 10300
    35 121 66 300 97 730 128 1800 159 4275 190 10600
    36 125 67 307 98 750 129 1850 160 4500 191 10900
    37 128 68 315 99 775 130 1900 161 4625 192 11200
    38 132 69 325 100 800 131 1950 162 4750 193 11500
    39 136 70 335 101 825 132 2000 163 4875 194 11800
    40 140 71 345 102 850 133 2060 164 5000 195 12150
    41 145 72 355 103 875 134 2120 165 5150 196 12500
    42 150 73 365 104 900 135 2180 166 5300 197 12850
    43 155 74 375 105 925 136 2240 167 5450 198 13200
    44 160 75 387 106 950 137 2300 168 5600 199 13600
    45 165 76 400 107 975 138 2360 169 5800 200 14000
    46 170 77 412 108 1000 139 2430 170 6000 201 14500
    47 175 78 425 109 1030 140 2500 171 6150 202 15000
    48 180 79 437 110 1060 141 2575 172 6300 203 15500
    49 185 80 450 111 1090 142 2650 173 6500 204 16000

    Полезная информация

    Скорость оседания эритроцитов (B-ESR) – SYNLAB Eesti

    ESR – неспецифический анализ, который часто используется как индикатор активности патологического процесса. При некоторых болезненных состояниях эритроциты оседают быстрее. Причиной этого служит увеличение содержания в плазме крови фибриногена, иммуноглобулинов и других белков острой фазы. Эти макромолекулы воздействуют на эритроциты с электростатической силой, способствуя, тем самым, агрегации эритроцитов (так называемый феномен Rouleaux или феномен «монетных стопок»). Причиной изменения скорости оседания эритроцитов могут быть также изменения количества, формы и числа эритроцитов. При полицитемии ESR уменьшается и при анемии, наоборот, увеличивается. ESR также увеличивается с возрастом, особенно у женщин.

    Показания:

    • Наблюдение за течением ревматических заболеваний
    • Наблюдение за течением темпорального артериита 
    • Наблюдение за течением Ходжкинских и неХоджкинских лимфом
    • Оценка необходимости дальнейших исследований у пациентов с непонятными жалобами
    • Не подходит для скринингового тестирования пациентов с асимптоматикой, так как для повышения ESR могут быть разные причины
    • При инфекционных заболеваниях нормализация ESR происходит спустя несколько недель, поэтому данный анализ не годится для оценки результата лечения

    Метод анализа:

    • Mетод Вестергрена (материал: кровь с цитратом) 
    • Капилляр-микрофотометрия (материал: кровь с EDTA)

    Референтные значения:

    > 15 л Ж< 20 mm/h
    > 15 л M< 15 mm/h
    < 15 л< 10 mm/h

    Интерпретация результата:

    Высокие значения

    • Инфекция
    • Изменение количества, формы и числа эритроцитов (например, анемия)
    • Моноклoнальная гаммапатия
    • Беременность
    • Злокачественные опухоли
    • Аутоиммунные заболевания
    • Другие хронические заболевания

    При печеночной недостаточности, если белки острой фазы не синтезируется в доста- точном количестве, то значения ESR могут оставаться низкими.

    Технические характеристики Опель Астра (Opel Astra Family) h

    Бензиновые двигатели1.4 TWINPORT®
    ECOTEC®    		1.6 TWINPORT
    ECOTEC® (85 кВт)    		1.8 ECOTEC®2.0 Turbo
    ECOTEC® (147 кВт)    		OPC 2.0 Turbo
    (177 кВт)
    Топливо Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
    Количество цилиндров 4 4 4 4 4
    Диаметр цилиндра, мм 73,4 79,0 80,5 86,0 86,0
    Ход поршня, мм 80,6 81,5 88,2 86,0 86,0
    Рабочий объем, см3 1364 1598 1796 1998 1998
    Макс. мощность в кВт/л.с. 66 (90) 85 (115) 103 (140) 147 (200) 177 (240)
    Макс. мощность при об/мин 5600 6000 6300 5400 5600
    Макс. крутящий момент в Нм 125 155 175 262 320
    Макс. крутящий момент при
    об/мин    		 4000 4000 3800 4200 2400
    Расход топлива (л/100 км) согласно 1999/100/EU (GTC)
    Коробка передач5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая / 4-ступенчатая автоматическая6-ступенчатая механическая6-ступенчатая механическая
    Городской цикл 8,0-8,2 / 7,7-7,9 8,7-8,9 / 8,5-8,7 9,9-10,1 / 10,4-10,6 13,1 13,0
    Загородный цикл 5,0-5,2 / 4,9-5,1 5,2-5,4 / 5,0-5,2 5,8-6,0 / 6,1-6,3 7,1 7,0
    Смешанный 6,1-6,3 / 5,9-6,1 6,5-6,7 / 6,3-6,5 7,3-7,5 / 7,7-7,9 9,3 9,2
    Выброс CO2 (г/км) 146-151 / 142-146 156-161 / 151-156 175-180 / 185-190 223 221
    Максимальная скорость (км/ч) 180 / 178 193 / 194 210 / 190 234 244
    Время разгона (0-100 км/ч, с) 13,6 / 15,1 11,6 / 12,6 10,1 / 11,2 7,8 6,4
    Расход топлива (л/100 км) согласно 1999/100/EU (Седан)
    Коробка передач—5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая / 4-ступенчатая автоматическая——
    Городской цикл — 8,8-9,0 / 8,6-8,8 10,0-10,2 / 10,5-10,7 — —
    Загородный цикл — 5,3-5,5 / 5,1-5,3 5,9-6,1 / 6,2-6,4 — —
    Смешанный — 6,6-6,8 / 6,4-6,6 7,4-7,6 / 7,8-8,0 — —
    Выброс CO2 (г/км) — 158-163 / 154-158 178-182 / 187-192 — —
    Максимальная скорость (км/ч) — 191 / 192 207 / 188 — —
    Время разгона (0-100 км/ч, с) — 11,7 / 12,7 10,2 / 11,4 — —
    Расход топлива
    (л/100 км) согласно
    1999/100/EU (5-дверный)    		1. 4 TWINPORT®
    ECOTEC®    		1.6 TWINPORT
    ECOTEC® (85 кВт)    		1.8 ECOTEC® (103 кВт)1.8 ECOTEC® (103 кВт)2.0 Turbo
    ECOTEC® (147 кВт)
    Коробка передач5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая4-ступенчатая автоматическая6-ступенчатая механическая
    Городской цикл 8,0-8,2 / 7,7-7,9 8,7-8,9 / 8,5-8,7 9,9-10,1 10,5-10,7 13,1
    Загородный цикл 5,0-5,2 / 4,9-5,1 5,2-5,4 / 5,0-5,2 5,8-6,0 6,2- 6,4 7,1
    Смешанный 6,1-6,3 / 5,9-6,1 6,5-6,7 / 6,3-6,5 7,3-7,5 7,8-8,0 9,3
    Выброс CO2 (г/км) 146 -151/ 142-146 156-161 / 151-156 175-180 187-192 223
    Максимальная скорость (км/ч) 178 / 176 191 / 192 208 188 230
    Время разгона (0-100 км/ч, с) 13,7 / 15,2 11,7 / 12,7 10,2 11,4 8,2
    Расход топлива (л/100 км) согласно 1999/100/EU (Caravan)
    Коробка передач—5-ступенчатая механическая (Easytronic)5-ступенчатая механическая4-ступенчатая автоматическая—
    Городской цикл — 8,8-9,0 / 8,6-8,8 10,0-10,2 10,5-10,7 —
    Загородный цикл — 5,3-5,5 / 5,1-5,3 5,9-6,1 6,2-6,4 —
    Смешанный — 6,6-6,8 / 6,4-6,6 7,4-7,6 7,8-8,0 —
    Выброс CO2 (г/км) — 158-163 / 154-158 178-182 187-192 —
    Максимальная скорость (км/ч) — 191 / 192 207 188 —
    Время разгона (0-100 км/ч, с) — 12,0 / 13,0 10,5 11,7 —

    Главный ресурс – это люди, движущая сила – скорость мышления – Коммерсантъ Пермь

    В рейтинге оценочных компаний Урала и Западной Сибири за 2020 год, составленном агентством «Эксперт РА», пермская компания «Р-Консалтинг» заняла первое место. Участников рейтинга ранжировали по выручке от предоставления оценочных услуг, по этому критерию «Р-Консалтинг» опередила традиционных лидеров «топа» – организации Екатеринбурга и Тюмени. Основатели компании, супруги Дмитрий и Ольга Козыревы, рассказали о факторах успеха «Р-Консалтинг», об истории создания своего бизнеса и проектах организации.

    – Как «Р-Консалтинг» удалось стать первой в недавнем рейтинге агентства «Эксперт РА»?

    О. К.: Обычно первые места рейтинга занимали компании Екатеринбурга, Тюмени, и пермским оценщикам всегда было сложно перепрыгнуть эту планку. Но «Р-Консалтинг» постоянно повышала свои показатели, развивалась, двигалась вперед. Наши достижения – это результат работы за все десять лет существования компании.

    Мы начинали с нуля, у нас не было ничего, только идея и непреодолимое желание работать. Мы и сейчас во многом работаем ради интереса – рабочий процесс должен захватывать.

    Главный ресурс «Р-Консалтинг» – это люди, наша движущая сила – это скорость мышления. Сегодня окружающий мир быстро меняется, и выигрывает тот, кто готов вовремя генерировать новые подходы для решения нетиповых задач бизнеса.

    Д. К.: Профессионализм и высокая квалификация сотрудников – еще одни составляющие успеха компании. К примеру, сейчас четыре сотрудника «Р-Консалтинг» получают квалификационные аттестаты оценщика в Екатеринбурге. Еще три ауди­тора сдают экзамены в Екатеринбурге по правилам, установленным аттестационной комиссией с марта 2020 года, получая аттестат нового образца.

    – «Р-Консалтинг» – это семейный бизнес. Расскажите историю создания организации.

    Д. К.: «Р-Консалтинг» начинала свой путь с небольшим штатом сотрудников. Мы развивали оценочное направление, но потом дополнили его аудитом и юридическими услугами.

    – Какие объекты оценивают эксперты «Р-Консалтинг»?

    О. К.: Специалисты компании в основном оценивают недвижимость, но наши клиенты знают, что в «Р-Консалтинг» можно решить сразу целый комплекс задач – это и аудит, и оценка объектов. В частности, мы оцениваем недвижимость для оспаривания кадастровой стоимости в судах и снижаем налоги для клиентов. Наши сотрудники зарекомендовали себя квалифицированными оценщиками, специалисты «Р-Консалтинг» назначаются экспертами в судах.

    Клиенты «Р-Консалтинг» говорят, что за оценкой нестандартных объектов они всегда обращаются к нам. К примеру, однажды в рамках банкротства киностудии компания оценивала фильм «Царь» с Петром Мамоновым в главной роли. В другой раз оценивали остров на реке Чусовой. Недавно к нам пришел клиент, которому нужно оценить доменное имя.

    – Как эксперт анализирует недвижимость в других городах? Ведь для этого надо знать рынок и его нюансы.

    О. К.: У «Р-Консалтинг» есть клиенты не только в Пермском крае, но и в Московской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Башкирии. Работая в других регионах, мы пользуемся аналитическими отчетами по рынку недвижимости этих городов: учитывается уровень цен, сегментация по зонам престижности, аналогичные объекты, которые предлагаются на рынке, и другие детали.

    – Насколько востребована услуга оспаривания кадастровой стоимости недвижимости?

    О. К.: В городе мы оспорили кадастровую стоимость многих крупных коммерческих объектов, среди них ТРК «СпешиLove», ТРК «Семья», ТЦ «Колизей». Оспариванием кадастровой стоимости недвижимости организация занимается с 2012 года. По этому направлению у нас очень высокая результативность и, как следствие, большая востребованность. До вступления в силу нового порядка оспаривания кадастровой стоимости юристы «Р-Консалтинг» подавали в суд 100–150 исков ежемесячно. Специалисты компании могут дать юридическую перспективу оспаривания кадастровой стоимости для любого объекта, оперируя обширной судебной практикой по этому направлению.

    Иногда снизить кадастровую стоимость недвижимости можно с помощью уточнения ее характеристик, минуя оспаривание в суде. Мы обязательно предупреждаем клиентов об этом. Был случай, в результате уточнения характеристик объекта его кадастровую стоимость удалось снизить в пять раз. В «Р-Консалтинг» сильная консультативная база, мы накапливаем информацию и всегда делимся ею с клиентом.

    Монитор машины | Скорость и мощность

    Монитор машины | Скорость и мощность
    Содержание

    На вкладке «Скорость и мощность» отображаются указанные ниже значения. Прочерки показывают, что значение недоступно.

     

    Скорость по GPS

    Скорость по GPS – это скорость машины относительно грунта, вычисленная системой GPS (при наличии). На точность показания скорости по GPS могут влиять несколько факторов. Например, деревья или линии электропередачи могут блокировать обмен данными между приемником GPS и спутниками. Кроме того, проблемы может создавать отражение спутникового сигнала от поверхностей, например металлических крыш зданий. Если приемник GPS на машине не установлен или если скорость по GPS недоступна, будут отображаться прочерки.

    Низкие скорости

    В зависимости от настроек машины, как только трактор начинает двигаться со скоростью ниже 0,5 км/ч (0. 3 mph), в показании скорости по GPS появится дополнительный знак после запятой, либо произойдет переключение на другую единицу измерения (с км/ч на м/ч или с mph на ft/h).

    Показание скорости по GPS снова переключится на установленный по умолчанию формат (км/ч или мили/ч с одним знаком после запятой), когда скорость трактора начнет превышать 1,6 км/ч (1.0 mph).

     

    Пробуксовка

    Пробуксовка – это разница между текущей скоростью колес и текущей скоростью по GPS или радару, отображаемая в виде процента. Если недоступны показания скорости ни по GPS, ни по радару, или если машина движется со скоростью ниже 0,1 км/ч (0.06 mph), будут отображаться прочерки. Если скорость колес равна скорости по GPS/радару, пробуксовка составляет 0%.

    Примечание. Наиболее эффективная величина пробуксовки для большинства тяговых операций составляет от 10 до 15%.

     

    Скорость колес

    Скорость колес – это текущая скорость машины относительно грунта, измеряемая по числу оборотов колес. Если машина имеет высокий показатель пробуксовки, фактическая скорость будет меньше отображаемого значения. Если скорость колес является чрезмерно высокой или чрезмерно низкой, для ознакомления с дополнительной информацией см. руководство по эксплуатации трактора.

    Низкие скорости

    В зависимости от настроек машины, как только трактор начинает двигаться со скоростью ниже 0,5 км/ч (0.3 mph), в показании скорости по GPS появится дополнительный знак после запятой, либо произойдет переключение на другую единицу измерения (с км/ч на м/ч или с mph на ft/h).

    Показание скорости по GPS снова переключится на установленный по умолчанию формат (км/ч или мили/ч с одним знаком после запятой), когда скорость трактора начнет превышать 1,6 км/ч (1.0 mph).

     

    Скорость по радару

    Скорость по радару – это скорость машины относительно грунта, измеренная присоединенным радаром (при наличии). Отрицательное влияние на точность показания скорости по радару оказывают пыль, высокие культуры и ветер. Если скорость по радару является чрезмерно высокой или чрезмерно низкой, выполните калибровку радара. Для ознакомления с дополнительной информацией см. справку по техобслуживанию и калибровкам. Если радар на машине не установлен, будут отображаться прочерки.

    Низкие скорости

    В зависимости от настроек машины, как только трактор начинает двигаться со скоростью ниже 0,5 км/ч (0.3 mph), в показании скорости по GPS появится дополнительный знак после запятой, либо произойдет переключение на другую единицу измерения (с км/ч на м/ч или с mph на ft/h).

    Показание скорости по GPS снова переключится на установленный по умолчанию формат (км/ч или мили/ч с одним знаком после запятой), когда скорость трактора начнет превышать 1,6 км/ч (1.0 mph).

     

    Обороты двигателя

    Обороты двигателя – это текущее число оборотов в минуту (об/мин) двигателя машины.

     

    Нагрузка двигателя

    Нагрузка двигателя – это текущая мощность, отбираемая у двигателя (отображается в виде процента). Например, если двигатель мощностью 200 л.с. в настоящее время развивает мощность всего 100 л.с., нагрузка на двигатель составляет 50%.

     

    Скорость заднего ВОМ

    Скорость заднего ВОМ – это число оборотов в минуту (об/мин) заднего ВОМ.

     

    Скорость переднего ВОМ

    Скорость переднего ВОМ – это число оборотов в минуту (об/мин) переднего ВОМ.

    Рейтинг скорости шин и почему это имеет значение

    Рейтинг скорости шин — это максимальная скорость, при которой шины могут безопасно нести груз (исходный вес вашего автомобиля плюс что бы там ни было) в течение длительного времени в идеальных условиях. Рейтинг нанесен на боковину шины и обозначен значком. буква или две, обычно после номера индекса нагрузки. Вместе индекс нагрузки и рейтинг скорости образуют услугу. описание.

    Каждая буква в рейтинге скорости представляет максимальную скорость на основе стандартной таблицы.

    Примечание. Да, рейтинг H неуместен, и это не опечатка. Когда рейтинги скорости шин были впервые разработаны в В Европе в 1960-е годы было всего три рейтинга: S, H и V. По мере развития шинных технологий и появления новых скоростей. были введены классы, рейтинговая таблица расширена за счет включения полного алфавита. Но буква H сохранила свое исходный рейтинг скорости 130 миль в час, поэтому он находится позже в таблице.

    Шины с рейтингом

    Z иногда будут иметь буквы ZR. с информацией о размере шин, а не в описании услуги.


    Как определяется рейтинг скорости?

    Производители шин определяют способность шин к нагреванию и скорости с помощью испытательной машины. Обычно тестирование сделано в соответствии со стандартами ЕЭК (Европейская экономическая комиссия), поэтому шкала основана на километрах в час. (км / ч). Иногда проводится более тщательный тест на соответствие стандартам SAE (Общества автомобильных инженеров).

    1. Для испытания ECE шина должным образом накачана и установлена ​​на колесо, прикрепленное к испытательной машине в комната, нагретая до 77 градусов по Фаренгейту.
    2. Шина прижимается к металлическому барабану с давлением, достаточным для имитации реальной нагрузки.
    3. Начиная со скорости на 40 км / ч ниже предложенного номинального значения, шина раскручивается с шагом 10 минут. на все более и более высоких скоростях, пока не достигнет целевой скорости.
    4. Шина вращается 10 минут с заданной скоростью.
    5. Затем его снимают с машины и проверяют на наличие неисправностей, таких как расслоение компонентов протектора.Если в целости и сохранности, соответствует нормативам скорости.
    6. Иногда тест SUS (повышающая скорость) добавляется после того, как шина работает с заданной скоростью. Скорость увеличивается до тех пор, пока шина не сломается.
    7. Если шина проходит испытания по стандарту SAE, она должна проработать час на целевой скорости в помещении. нагревается до 100 градусов.

    Насколько это важно для вашей жизни вождения и протектора?

    Шины с более высокими скоростными характеристиками предлагают преимущества управляемости, которые вызывают восторг у некоторых водителей, но есть и недостатки.С они обычно сделаны из более мягких резиновых смесей и более жесткой конструкции, они обеспечивают лучшее прохождение поворотов и торможение. мощность и реакция рулевого управления. Но ожидайте немного меньшего комфорта езды, более низкой производительности в холодных условиях и короче срок службы протектора. Согласно данным Consumer Reports, некоторые шины с рейтингом H и V прослужили не так долго, как шины с рейтингом более низкие скорости, износ ближе к 50 000 миль, чем к 60 000 миль.


    Какой рейтинг вам нужен?

    Даже в штатах, где ограничение скорости в сельской местности составляет 75 миль в час, большинство водителей будут оставаться ниже ограничений скорости Шины с рейтингом H.Пассажиры и водители семейных автомобилей, вероятно, будут вполне удовлетворены шинами S или T.

    Если вы энергичный водитель и водите машину с высокими характеристиками, возможно, вам понравятся шины V, W или Y. Водители легких грузовиков будут искать символы N, P, Q, R, S, T или H.

    Если вы заменяете шины и думаете, что вам может понадобиться шина с более низкой или высокой скоростью, лучше не смешивать и матч. При установке шин с разным номиналом специалисты предпочитают ставить шины с меньшей скоростью спереди, чтобы предотвратить избыточную поворачиваемость.Это может противоречить наилучшей практике установки шин с наибольшим протектором на сзади, что важно для сцепления на мокрой дороге.

    Купите шины с таким же рейтингом скорости. Если вы этого не сделаете, помните, что максимальная скорость ограничена шиной с самый низкий рейтинг скорости.


    Основные выводы

    Рейтинг скорости шин не похож на ограничение скорости, указанное на дорожных знаках. Он основан на лабораторном моделировании и не учитывать реальные факторы, определяющие истинные характеристики шин: полностью ли накачаны шины? Ваш автомобиль правильно выровнен? Насколько жарко на дороге? Вам когда-нибудь приходилось ремонтировать квартиру? Какой возраст и состояние протектора?

    Не используйте рейтинг в качестве ориентира для максимальной скорости, на которой вы можете двигаться.Если вы несете тяжелый груз, возьмите шину после прокола или недостатка воздуха, скоростная способность вашей шины будет значительно снижена. Для безопасного управляйте автомобилем, сохраняйте скорость на указанном ограничении скорости — или ниже, если дорожные условия или погода не идеальны.

    Важное примечание: Приведенная выше информация получена из источников, которые считаются достаточно надежными. В Эксплуатация вашего автомобиля или замена оборудования вашего автомобиля могут отличаться от типичный автомобиль.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных предупреждений, уведомлений и других советов. относительно рассматриваемых тем.


    МАГАЗИН ШИН

    Что такое номинальная скорость шин и таблица номинальной скорости шин

    Простое объяснение номинальной скорости шин

    Что такое номинальная скорость шин?

    Рейтинг скорости шины указывает на оптимальную скорость, которую шина может безопасно поддерживать с течением времени. Короче говоря, это самая высокая скорость, на которой может выдержать шина, прежде чем она перестанет работать так, как задумано.Чем выше рейтинг скорости, тем лучше управляемость и управляемость на более высоких скоростях.

    Система рейтинга скорости была разработана, чтобы помочь контролировать безопасную работу шин на стандартных скоростях. Сертифицированный рейтинг скорости шины обозначается буквами от A до Z в диапазоне от 5 км / ч (3 мили в час) до более 300 км / ч (186 миль в час).

    Эта рейтинговая система (см. Ниже) показывает максимальную скорость, на которую сертифицирована шина. Он не указывает на общую производительность шины.

    Почему были разработаны рейтинги скорости шин?

    Система оценки скорости, используемая сегодня, была разработана в Европе в ответ на необходимость контролировать безопасную работу шин на стандартных скоростях.Когда рейтинговая система была первоначально разработана, категория «Безлимитный V» со скоростью более 210 км / ч (130 миль / ч) была максимально возможной скоростью.

    По мере того, как производители разрабатывали более крупные и лучшие шины, возникла необходимость регулировать производительность на стандартных скоростях для обеспечения безопасности. Затем была создана категория «Limited V» со скоростью 250 км / ч (149 миль / ч), и в конечном итоге рейтинг скорости «Z» был добавлен как рейтинг максимальной скорости. (Всегда уточняйте у производителя максимальную скорость шин Unlimited Z.)

    Где я могу найти рейтинг скорости шины?

    Вы можете найти свой рейтинг скорости шины в нескольких местах, обычно в руководстве по эксплуатации, в дверном косяке со стороны водителя, дверце перчаточного ящика и люке бензобака. Недавняя стандартизация изменилась, поэтому все рейтинги, кроме «Unlimited ZR», включают символ скорости и индекс нагрузки как часть описания обслуживания каждой шины на боковине шины. Если вы читаете боковину шины, рейтинг скорости будет последним элементом в последовательности символов в коде размера шины.Ниже приведен пример описания на боковине шины: 2015 / 60R15 91V. Здесь шина будет иметь рейтинг скорости V. Шины с рейтингом V могут двигаться со скоростью 149 миль в час.

    ОПИСАНИЕ ШИНЫ

    205 / 60R15 91V
    205 = ширина профиля в миллиметрах
    60 = Соотношение сторон
    R = Радиальная конструкция
    15 = диаметр обода в дюймах
    91 = Индекс нагрузки Описание услуги
    V = символ скорости

    ZR Обозначение

    Шины, максимальная скорость которых превышает 149 миль в час, могут иметь в обозначении размера «ZR».Шины с максимальной скоростью более 186 миль / ч должны включать в обозначение букву «ZR». Ниже приведены примеры размеров шин с рейтингом скорости «ZR».

    ZR ОБОЗНАЧЕНИЕ

    ПРИМЕРЫ
    Обозначение шины Максимальная скорость
    P275 / 40ZR17 93W 270 км / ч (168 миль / ч)
    P275 / 40ZR17 93Y300 км / ч (186 миль / ч)

    Таблица номинальных скоростей шин

    Для шин с максимальной скоростью более 240 км / ч (149 миль / ч) в обозначении размера может присутствовать буква «ZR».Для шин с максимальной скоростью более 300 км / ч (186 миль / ч) в обозначении размера требуется «ZR». Если описание обслуживания отсутствует, проконсультируйтесь с производителем шин относительно максимальной скорости.

    СКОРОСТЬ ШИНЫ

    СИМВОЛЫ СКОРОСТИ
    Символ Скорость Скорость (км / ч) Скорость (миль / ч)
    A1 5 3
    A2 10 6
    A3 15 9
    A4 20 12
    A5 25 16
    A6 30 19
    A8 40 25
    B 50 31
    С 60 37
    Д 65 40
    E 70 43
    Ф 80 50
    G 90 56
    Дж 100 62
    К 110 68
    л 120 75
    м 130 81
    № 140 87
    п. 150 94
    Q 160 100
    R 170 106
    S 180 112
    т 190 118
    U 200 124
    H 210 130
    В 240 149
    Вт 270 168
    Y 300 186

    Обратитесь за помощью в Tyres Plus

    Нужна помощь в понимании рейтинга скорости на шинах? Наши специалисты позаботятся о вас.Привозите свой автомобиль в местном отделении Tyres Plus, и мы поможем вам узнать номера шин, размер шин и многое другое!

    Шины с рейтингом H с меньшим сроком службы

    Consumer Reports проводит крупнейшую в США программу испытаний шин. И одна из главных вещей, которые мы обнаружили в ходе наших недавних испытаний, — это то, что содержать свежие шины на вашем автомобиле становится все дороже.

    Одной из причин увеличения стоимости подвижного состава является то, что все больше и больше семейных автомобилей оснащаются высокоскоростными шинами.Рейтинги скорости указывают на максимальную скорость, которую производитель шин считает безопасной для движения этой шины, и обозначается такими буквами, как Q, S, T, H, V и Z вместе с информацией о размере шины на боковине. Все эти рейтинги охватывают скорости, значительно превышающие установленные законом ограничения. Самые популярные, S, T и H, рассчитаны на 112, 118 и 130 миль в час соответственно.

    Традиционно в большинстве семейных автомобилей использовались шины с рейтингом S и T, тогда как шины с рейтингом H и выше в основном были доступны только для спортивных автомобилей или высококлассных спортивных седанов.Но когда мы протестировали в этом году группу всесезонных шин для легковых автомобилей, мы обнаружили, что все больше популярных автомобилей оснащаются с завода шинами с рейтингом скорости H. Частично это связано с тем, что производителям шин легче соответствовать последним стандартам безопасности шин с более высокими скоростными характеристиками. Другие факторы включают использование высокопроизводительных шин, которые лучше подходят для повышенных уровней ускорения, торможения и управляемости, на которые способны современные семейные автомобили, и, наконец, маркетинг движет движением к установке низкопрофильных шин.

    Итак, что делать водителям?

    Главный урок здесь — знать о шинах на транспортных средствах, которые вы собираетесь приобрести. С момента последней покупки увеличились не только рейтинги скорости, но и общий размер. Сейчас есть семейные автомобили, такие как Toyota Venza, которые доступны с диаметром колес 20 дюймов — размер, который считался экзотическим всего несколько лет назад. Внимательно рассмотрите преимущества увеличения размера колес при покупке автомобиля на заводе или с колесами на вторичном рынке.

    Большинство автомобилей доступно с возможностью выбора комплектации, часто характеризующейся как базовая комбинация шины / колеса и более спортивный вариант. Часто более агрессивная комбинация шин и колес улучшает сцепление с дорогой и даже придает автомобилю более спортивный вид, с более тяжелым рулевым управлением и большей обратной связью с дорогой. Однако такие обновления часто приводят к компромиссу с более жестким ходом и меньшим сроком службы протектора, а также к более высокой первоначальной стоимости. Урок здесь состоит в том, чтобы дважды подумать, прежде чем модернизировать резину на вашем новом автомобиле.

    Владельцам, желающим заменить шины, мы не рекомендуем переход на более раннюю версию, поскольку это создает угрозу безопасности. Шины с более высокими скоростными характеристиками, как правило, имеют лучшую реакцию на рулевое управление и сцепление с дорогой в поворотах, чем шины с более низкими скоростями, в дополнение к тому, что они способны развивать более высокие скорости. Так что, если изначально на вашем автомобиле были шины с рейтингом H, вам следует заменить их именно на них. В конце концов, автопроизводитель потратил миллионы на тестирование автомобиля с этой конкретной конфигурацией, включая подвеску и тормозную систему.

    Использование шин с рейтингом H обходится дорого. Хотя мы обнаружили, что цены аналогичны шинам с рейтингом S и T, шины с рейтингом H не прослужили так долго в нашем тесте на износ протектора — в среднем 49 180 миль по сравнению с 61 080 для наших шин с рейтингом S и T. Шины с рейтингом V имели еще более короткий срок службы протектора — 48 260 миль. Предполагается, что пробеги будут изнашиваться на основании результатов испытаний на износ на 16 000 миль от Consumer Report.

    Хотя рейтинг скорости является еще одним фактором, который следует учитывать при следующей покупке автомобиля, лучше вооружиться информацией, прежде чем приходить в магазин шин раньше, чем ожидалось.

    Чтобы найти лучшие шины для вашего автомобиля, просмотрите наши рейтинги шин (для подписчиков). Или ознакомьтесь с нашими общими советами по безопасности шин и покупкам шин.

    — Эрик Эвартс

    Узнайте свой рейтинг скорости шин | Таблица рейтингов скорости

    Узнайте рейтинг скорости шин

    Если вы даже не знали, что шины обладают максимальной скоростью, вы не одиноки. Тем не менее, каждая проданная шина имеет определенный «рейтинг скорости шины», который указывает диапазон скоростей, в котором ваша шина сертифицирована для безопасной работы в определенных условиях эксплуатации.Тем не менее, чтобы узнать рейтинг скорости шины, требуется немного инсайдерской информации.


    У каждой шины есть описание обслуживания, которое, вероятно, для большинства людей выглядит как набор букв и цифр. Рейтинг скорости шины указан в самом конце описания услуги и обозначается буквой от A до Y. В следующей таблице приводится подробное описание одного из этих описаний услуги. В 205 / 60R15 91V номинальная скорость обозначается буквой V .

    205 / 60R15 91V
    205 = ширина профиля в миллиметрах
    60 = Соотношение сторон
    R = Радиальная конструкция
    15 = диаметр обода в дюймах
    91 = Индекс нагрузки (Описание услуги
    )
    V = символ скорости

    Вам не нужно ползать по земле, исследуя свои шины, чтобы определить свой рейтинг скорости.Вы можете найти номинальную скорость шин, рекомендованную производителем, в вашем руководстве, а также в различных местах внутри автомобиля, где указан рекомендуемый сервисный код шины (например, на двери со стороны водителя, внутри перчаточного ящика и т.

    Таблица номинальных скоростей шин

    Отметить рейтинг скорости шины — это одно, а понять, что он означает, — совсем другое! Вот здесь и вступает в игру наша таблица рейтингов скорости шин, представленная ниже. Давайте продолжим с вышеприведенного примера шины 205 / 60R15 91V.Как только вы определили, что «V» — это рейтинг скорости, вы можете использовать диаграмму, чтобы определить, с какими скоростями может выдержать эта шина.

    НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
    Символ скорости Скорость (км / ч) Скорость (миль / ч)
    A1 5 3
    A2 10 6
    A3 15 9
    A4 20 12
    A5 25 16
    A6 30 19
    A8 40 25
    B 50 31
    С 60 37
    Д 65 40
    E 70 43
    Ф 80 50
    G 90 56
    Дж 100 62
    К 110 68
    л 120 75
    м 130 81
    № 140 87
    п. 150 94
    Q 160 100
    R 170 106
    S 180 112
    т 190 118
    U 200 124
    H 210 130
    В 240 149
    Вт 270 168
    Y 300 186

    Шина с рейтингом скорости «V» выдерживает 240 км / ч или 149 миль / ч.Если максимальная скорость шин превышает 149 миль в час (240 км / ч), в описании обслуживания может отображаться символ «ZR». Если он может развивать скорость более 186 миль в час (300 км / ч), в описании должна быть пометка «ZR»:

    ПРИМЕРЫ
    Обозначение шины Максимальная скорость
    P275 / 40ZR17 93W 270 км / ч (168 миль / ч)
    P275 / 40ZR17 93Y300 км / ч (186 миль / ч)

    Если вам нужна дополнительная информация о рейтингах скорости и их значении для вас, свяжитесь с нами.Мы тебя догоним.

    Важное напоминание

    Номинальная скорость шин вашего автомобиля, скорее всего, будет превышать указанные ограничения скорости. Это не значит, что вы должны нажать на педаль до упора! Скорее, эти рейтинги скорости просто информируют вас о том, что при лабораторных испытаниях шины могут работать так, как задумано, до этой скорости. Дорога, погода и состояние транспортного средства могут повлиять на ваши шины, поэтому этот рейтинг не означает, что ездить на такой скорости безопасно.


    Если у вас есть вопросы о ваших шинах, не стесняйтесь зайти в местный Wheel Works и поговорить с техническим специалистом.Для вашего удобства мы открыты семь дней в неделю!

    Таблица номинальных скоростей шин

    • Диаграммы
    • Таблица номинальной скорости шин

    Номинальная скорость шины или индекс скорости / символ указывают максимальную скорость, при которой шина может выдерживать нагрузку, соответствующую ее индексу нагрузки, в условиях эксплуатации, указанных производителем.

    Скорость определяется как часть обозначения размера шины или описания службы шины вместе с индексом нагрузки.

    Система оценки скорости в том виде, в котором она используется сегодня, была разработана в Европе в ответ на необходимость классификации шин по стандартизированным скоростям. Он описывает максимальную скорость, на которую сертифицирована шина .

    Рейтинг скорости на шинах обозначается буквой от A до Z (символ скорости). в диапазоне от 5 км / ч (3 мили в час) до более 300 км / ч (186 миль в час). Например, для буква «T» обозначает максимальное ограничение скорости на уровне 190 км / ч / 118 миль / ч (см. таблицу скоростных характеристик шин ниже).

    «Z» Рейтинг:

    Шина с маркировкой и буквой «Z» в обозначении размера шины (т. Е. P275 / 40 Z R17 93 W или 275/40 Z R17 93 Y ) — это шина с максимальным скорость более 240 км / ч / 149 миль / ч. Шины, имеющие максимальную скорость более 300 км / ч (186 миль / ч) , должны иметь «Z» в обозначении размера, а описание услуги должно включать Y в скобках (т. Е.е. P275 / 40 Z R17 (93Y) ).

    Скоростные характеристики шин

    Символ скорости Скорость (км / ч) Скорость (миль / ч)
    E 70 43
    Ф 80 50
    G 90 56
    Дж 100 62
    К 110 68
    л 120 75
    M 130 81
    № 140 87
    п. 150 94
    Q 160 100
    R 170 106
    S 180 112
    т 190 118
    U 200 124
    H 210 130
    В 240 149
    Вт ZR * 270 168
    Y ZR * 300 186
    (г) ZR ** свыше 300 Свыше 186 (проконсультируйтесь с производителем)

    * Производитель шин может или не может (не обязан) включать букву «Z» в обозначение размера.
    ** Производитель шин должен включать букву «Z» в обозначение размера.

    Заявление об отказе от ответственности:
    Обратите внимание, что данные таблицы должны быть согласованы с производителем шин / колес. Это только для информационных целей. Tyresizecalculator.com не несет ответственности за любые ошибки, которые могут возникнуть при его использовании.

    См. Таблицу индекса нагрузки.

    Ознакомьтесь с другими таблицами: Таблица размеров шин, Таблица преобразования шин.

    Статьи по теме:

    Руководство по покупке шин

    : объяснение рейтинга скорости

    Рейтинг скорости — это буква или комбинация буквы и числа, которая указывает на то, в какой степени шина успешно рассеивает тепло.Превышение этой скорости приведет к тому, что характеристики шины будут отличаться от первоначальных спецификаций. Это может привести к чему угодно — от временной потери сцепления с дорогой до быстрого сдувания и непоправимого ущерба.

    Однако оценка не означает, что вы можете безопасно двигаться на максимальной скорости в течение длительного времени, особенно в экстремальных погодных условиях. Вы можете поддерживать эту скорость только около 10 минут, прежде чем шина перегреется и ее характеристики ухудшатся.

    Где искать рейтинг скорости?

    Рейтинг можно найти в / на:

    • Руководстве по эксплуатации.
    • Боковина шины.
    • косяк двери со стороны водителя.
    • Дверь вещевого ящика.
    • Люк бензобака.

    В руководстве по эксплуатации есть вся необходимая информация о рекомендуемых шинах для вашего автомобиля. Информационные таблички на дверном косяке, дверце перчаточного ящика и люке бензобака предназначены для случаев, когда вам нужна быстрая рекомендация в пути. Что касается кода шины , там вы увидите рейтинг скорости для конкретной шины. Не будет никаких рекомендаций, связанных с автомобилем, поэтому было бы разумно проконсультироваться как с предложениями производителя транспортного средства, так и с маркировкой на шинах.

    Как работает рейтинг скорости

    Как шины получают рейтинг?

    Шины получают рейтинги по результатам испытаний, в которых моделируются скорости и нагрузки. Короче говоря, специалист накачивает шину до рекомендованного давления и помещает ее в большой барабан. Затем он вращает тестируемую шину, увеличивая скорость на 6,2 миль в час каждые 10 минут. Когда вращение достигает расчетной максимальной скорости для шины, специалист проверяет, сохраняет ли шина целостность.

    Условия для испытаний идеальные, поэтому особые дорожные / экологические условия не учитываются.Вот почему фактическая максимальная скорость шины часто ниже ее номинальной скорости. Если шина даже немного недокачана, или автомобиль перегружен, или на улице очень жарко, оценки могут не иметь значения.

    На что влияет рейтинг скорости?

    Помимо скорости, этот рейтинг влияет на:

    • Тепловыделение.
      Шины с более низкими номинальными характеристиками сильнее изгибаются под давлением, что вызывает перегрев. Это может вызвать широкий спектр проблем, от преждевременного старения до выхода из строя шины и немедленных прорывов .Шины с более высокими характеристиками имеют специальные составы и усиление, которые помогают избежать перегрева.
    • Торможение.
      Шины с низким рейтингом будут останавливаться на более длительное время, поскольку они меняют форму и изгибаются при резком торможении. Возьмите две шины с рейтингом скорости S и V и пройдите на них со скоростью 100 км / ч. Когда шина V полностью останавливается, шина S все еще идет со скоростью около 25 км / ч. Разница в тормозном пути в этом случае составляет около 4 м (около 13 футов), но когда речь идет об экстренном торможении, эта разница будет играть большую роль.
    • Рукоятка на поворотах.
      Так же, как шина с низким рейтингом деформируется при торможении, деформируется при повороте. Площадь пятна контакта также меняет форму во время крутых поворотов, что ухудшает сцепление с дорогой. Может последовать нагрев и усугубить состояние.
    • Отзывчивость рулевого управления.
      Меньшая гибкость и общая конструкция шин с более высоким рейтингом скорости сделают ваш автомобиль более отзывчивым. Так что вам не придется больше крутить руль и ждать реакции шин.Более низкие рейтинги также работают хорошо и отзывчивы, но только на тех скоростях, для которых они предназначены.

    Рейтинги скорости часто называют оценками производительности, поскольку они влияют на большинство аспектов тяги и отзывчивости. Для лучшей управляемости на скорости конструкция шины должна быть улучшена. Вот почему шины с высоким рейтингом считаются более качественными. Шины с низким рейтингом по-прежнему полезны для автомобилей с емкостью, соответствующей этим шинам. Поэтому не рекомендуется покупать спортивную низкопрофильную шину с рейтингом Y, если вам нужна обычная шина с рейтингом H.

    Как читать рейтинг скорости

    В настоящее время система использует буквы от A до Z и цифры от 1 до 3 для «A». Каждая комбинация букв или букв и цифр представляет определенную скорость, как показано в таблице. По мере продвижения алфавита скорости в основном становятся выше. Вы можете ориентироваться по таблице или просто запомнить букву, указанную в руководстве пользователя.

    Источник изображения: www.robintaylor.net

    Вот некоторые нарушения, о которых следует знать при чтении рейтингов скорости:

    • Рейтинг «H» находится между «U» и «V», а не после «G». .Скорость рейтинга соответствует его позиции.
    • Нет оценок «I», «O» и «X». Также есть диаграммы, в которых не указан рейтинг «P».
    • Самые низкие рейтинги — «А1», «А2» и «А3».
    • Для оценок «W» и «Y» некоторые производители включают «Z» в код стороны шины после соотношения сторон.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальные скорости кажутся необычными в милях в час. Это связано с тем, что система рейтинга скорости была разработана в Европе, где скорость указывается в км / ч.

    Тип шин и рейтинг скорости

    Доступны следующие диапазоны:

    • Всесезонные шины обычно имеют оценки «S» и «T».
    • Рабочие всесезонные шины относятся к категории «H» и «V».
    • Шины со сверхвысокими характеристиками могут иметь оценки «ZR», «W» и «Y».
    • Всесезонные грузовые шины имеют оценки «S», «T» и «H».
    • Шины для всесезонных внедорожников (внедорожники) имеют рейтинг «T» и «H».
    • Внедорожные шины Внедорожные шины могут иметь оценки от «L» до «S».
    • Зимние / зимние шины имеют рейтинг «Q» и выше.
    • Зимние шины Performance имеют рейтинг «H» и выше.
    • Зимние грузовые шины обычно имеют рейтинг «S».
    • Временные запасные шины обычно имеют рейтинг «M».

    Тип транспортного средства и рейтинг скорости шин

    Вот корреляция между рейтингами и типами транспортных средств:

    • Семейные фургоны и седаны хорошо сочетаются с шинами с рейтингом S или T.
    • Седаны и купе получат достаточную скорость от шин U-класса.
    • Спортивные седаны и купе могут начинаться с шинами H или V.
    • Экзотические спортивные автомобили отлично сочетаются с шинами с рейтингами W, Y и (Y), способными работать на высоких скоростях.
    • Легкие грузовики большой грузоподъемности будут оснащаться шинами класса R.

    Перед тем, как выбрать шину в соответствии с такими примерами, проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы получить рекомендации от производителя.

    Часто задаваемые вопросы о рейтингах скорости: все, что вам нужно знать

    Какой рейтинг скорости мне выбрать?

    Наиболее подходящий вариант указан в руководстве пользователя или с использованием того же размера, нагрузки, скорости и т. Д.как ваш оригинальный набор. Однако вы можете подняться немного выше, если в вашем районе экстремальные погодные условия, или если дороги плохие и т. Д. Менять шины на более низкую категорию категорически не рекомендуется, так как максимальная скорость и производительность ухудшатся, что подвергнет опасности вас и автомобиль.

    Могу ли я использовать разные шины с разными скоростными характеристиками?

    Однако не рекомендуется использовать разные шины в течение некоторого времени, устанавливайте их попарно на оси. Пары должны иметь одинаковый рейтинг, и лучше всего, если пара с более низким рейтингом находится на передней оси.Это поможет избежать избыточной поворачиваемости. Помните, что в этом случае ваш автомобиль будет ограничен в соответствии с рейтингом шин с более низким рейтингом.

    Автомобиль с избыточной поворачиваемостью

    Какие значения скорости подходят для моего внедорожника?

    Для обычных внедорожников скорость не на первом месте, а на первом месте. Обычно рекомендуются шины с рейтингом L, но он может быть выше в зависимости от модели автомобиля. Внедорожные шины усилены независимо от рейтинга. Так что, если у вас нет спортивного грузовика и вам нужно больше скорости, придерживайтесь рекомендаций производителя.

    Чем выше индекс скорости?

    В пределах диапазона, наиболее подходящего для вашего типа транспортного средства — да. Однако это зависит от ваших потребностей. Если вы часто ездите с грузом на скоростях по шоссе и в вашем районе жарко, возможно, вам стоит подумать о более высоком рейтинге. Но если вы в основном ездите по городу, где есть ограничения скорости, вы можете оставаться ближе к нижней части подходящих индексов. Шины с более высокими скоростями обычно стоят дороже, поэтому, если они вам не нужны, нет смысла тратить больше.

    Важна ли скорость для зимних шин?

    Да, это важно для любых шин, но зимние — исключение из правила «не переходить на более раннюю версию». Вы можете установить шины с чуть более низким рейтингом, чем ваши оригинальные шины. Это связано с тем, что зимой люди обычно ездят на более медленных скоростях, поэтому эти возможности становятся менее актуальными. Рейтинг «Q» является наиболее регулярным и часто используемым для зимних шин.

    Справочник по индексу нагрузки на шины и номинальной скорости

    Поднимитесь на уровень глаз с шинами, и вы можете заметить иероглифическую последовательность букв и цифр, отпечатанных на каждой боковой стенке.

    Цифры и буквы в конце последовательности, которые вы видите на боковой стенке, соответствуют так называемому «описанию сервиса шин» — трем или четырем цифрам, которые обозначают как индекс нагрузки шины, так и номинальную скорость шины. Индекс нагрузки показывает, какой вес может безопасно выдержать шина при максимальном давлении воздуха, а рейтинг скорости представляет собой максимальную рабочую скорость.

    Если вы все еще запутались, если вам просто нужно узнать рейтинг скорости шины или если вы не знаете, что означает индекс нагрузки шины или скорость Z, то вы попали в нужное место.Мы здесь, чтобы помочь вам понять, что означают эти загадочные коды на ваших шинах, какой вес могут выдержать ваши шины, а также максимальную скорость, когда шина накачана должным образом.

    Индекс нагрузки на шины

    Хотите узнать индекс нагрузки на шину, также известный как грузоподъемность? Найдите две или три цифры в конце размера вашей шины — причудливое техническое название длинной строки букв и цифр, окружающих вашу шину, — которые предшествуют одной букве.

    Например, если вы видите «88S» в конце размера шины, индекс нагрузки будет 88.Так что это значит для вас? Как правило, чем выше индекс нагрузки шины, тем больший вес может выдержать шина. В случае шины с индексом нагрузки 88 эта шина сможет выдержать 1235 фунтов при максимальном давлении воздуха. Если умножить это количество на одну шину на четыре, максимальная грузоподъемность вашего автомобиля составит 4940 фунтов.

    Рейтинг скорости шин

    Чтобы найти рейтинг скорости шины, обратитесь к единственной букве в конце размера шины — именно здесь вы найдете рейтинг скорости для всех шин, произведенных с 1991 года.

    Наиболее распространенные рейтинги скорости шин — это L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, Y и (Y) — буквы, обозначающие скорость в диапазоне от 75 до 186 миль в час.

    Шины Z-speed

    Если вы регулярно не едете по автобану в Германии или не мечтаете о нем, вы, возможно, никогда даже не слышали о шинах Z-speed. Звучит быстро, не так ли? Ну, это потому, что они есть. Когда они были впервые созданы, шины Z-speed должны были представлять наивысший рейтинг скорости шин за всю историю — скорости, превышающие 149 миль в час.

    Что вы можете не знать, так это то, что с тех пор, как были созданы шины с Z-скоростью, были введены шины с еще более высокими скоростными характеристиками: введите шины со скоростью W, скоростью Y и (Y). Шины с рейтингами скорости W, Y и (Y) могут выдерживать самые высокие скорости, такие как те, которые вы можете встретить при вождении экзотического спортивного автомобиля, от 168 до 186 миль в час и выше.

    Если вы когда-нибудь задумывались, сколько лет вашим шинам, это несложная информация, чтобы узнать, что у шин действительно есть дата рождения, и она указана прямо на самой шине.

    Как найти индекс нагрузки на шины и номинальную скорость шин

    Если вы не можете четко определить размер шины на боковой стенке шины, вы также можете найти индекс нагрузки на шину и номинальную скорость шины в руководстве пользователя, внутри перчаточного ящика и люка бензобака, а также на дверном косяке со стороны водителя. . Конечно, профессионал в области шин всегда будет готов помочь.

    1 … 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 … 5 209