Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

• Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
• Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
• Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
• Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
• Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
• Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

• Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
• Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
• Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

• Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни.
  Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
• Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

• Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат (CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
• Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
• 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
• 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
• Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)

• Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
• Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
• Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
• Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
• Латекс­ные перчатки
• Шли­фо­валь­ная бума­га (P120-P240), шпаклёвка.

Создание матрицы

• Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
• Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
• При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
• Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
• Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
• Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
• Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

• Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.

Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

• Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и  PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA.
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм  gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
• Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.

• Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
• Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
• На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.

После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.

• После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

• Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).

Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.

• Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
• Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
• Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
• Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
• Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

• Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
• Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA.
• После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
• После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
• Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
• Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
• Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.

• После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
• С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
• Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
• В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
• Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края (P120-P240).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

• При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
• В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
• Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.

• Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
• Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Капот из стекловолокна. Обвес своими руками. — BOSSCAR.RU

Большой капот- большие проблемы, маленький капот- все равно большие проблемы… Когда мы беремся делать капот из стеклопластика по традиционной технологии (пропитанный полиэфирной смолой стекломат или стеклоткань), то должны понимать, что он не может быть легким и одновременно устойчивым к деформациям.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Либо он будет тяжелым, либо провисшим. Как это ни печально, но “корка” стеклопластика гораздо стабильнее держит форму в вертикальном положении.Горизонтальная, подверженная постоянным температурным нагрузкам пластина капота обычно делается толще, усиливается снизу “пауком”, трубчатой рамкой, теплоизолирующей панелью, или всем сразу и в разных сочетаниях (применяют даже  конструкции с использованием вспененных материалов).

Мой капот имеет сильно изогнутую форму и сравнительно небольшие размеры, что вселяет надежду обойтись малыми затратами.

01. Для увеличения толщины я использую один слой поликормата толщиной 3мм. Несмотря на большую, по сравнению со стекломатом (стеклотканью), цену, общие затраты, с учетом экономии времени на набор толщины, примерно равны.

02. Зачистив наждачной бумагой верхний слой стеклопластика, промазываю плоской кистью всю внутреннюю поверхность капота полиэфирной смолой. Прижимаю вырезанный по шаблону лист поликормата к смоле и наношу “полиэфирку” на поликор, продавливая его валиком до полной пропитки. Поверх поликормата кладу слой стекломата 600 и прокатываю его валиком, вытягивая из поликор мата излишки смолы и одновременно пропитывая стекломат.

03. В таком виде мой капот имеет толщину, порядка 6 мм и достаточно жесткую, на мой взгляд, структуру.

04. Монтаж капота на кузове связан с изготовлением дополнительных конструкций. Сначала  я подготовил стальные пластины с приваренными к ним болтами М 8. Сразу прикрутил их к кронштейнам “родных” петель.

05. Кронштейн со стальной пластиной установил в транспортном (при закрытом капоте) положении. Для того, чтобы пластины с болтами оказались на капоте, мне надо сделать переходную деталь из стеклопластика. Верхняя полка и боковые стороны новой детали должны приклеиться к краям внутренней поверхности капота, а пластины с болтами — к самой детали. На пластилиновую модель этой детали формую 3-4 слоя стекломата 600. Сверху накрываю капотом и жду полимеризации.

06, 07. Подъем капота показывает, что мои расчеты оправдались — новая деталь и пластины с болтами теперь на капоте. Бесформенные края приформованной детали обрезаем и обрабатываем наждачной бумагой.

08. Закладные детали, такие как эти стальные пластины с болтами, необходимо полностью замуровывать в стеклопластик. Подклеиваем пластину снаружи к переходной детали и придаем углу капота аккуратный вид. По правде сказать, на протяжении всей работы с капотом меня не покидали сомнения — не стоит ли смонтировать трубчатую рамку? Поэтому я оставил “голыми” края пластин с болтами для того, чтобы можно было, в случае чего, подварить к ним трубу.

Закрепленный  на петлях капот можно поднимать и опускать. Остается смонтировать скобу замка на капоте. Для установки скобы мне нужно подготовить монтажную площадку.

Я решил, что лучшей площадкой для скобы будет толстый фланец капота.

09. Плоскость фланца капота в закрытом положении, должна находиться на расстоянии зазора от верхнего края панели решетки радиатора. Поэтому, я положил полосу оргалита (ДВП) эмитирующую ширину зазора на фланец панели решетки радиатора и замаскировал ее скотчем.

10. На полосе оргалита я нарисовал приблизительный контур фланца, немного выступающий за переднюю линию капота. В пределах контура рисунка я выложил 4 слоя стекломата 600, пропитанного полиэфирной смолой.

11. Еще жидкий стеклопластик надо придавить передней кромкой капота. Можно положить на капот какой-нибудь груз, но не настолько тяжелый, чтобы деформировать сам капот.

12. Правильно склеенный фланец должен оставаться на передней кромке открытого капота. Скотч, служивший разделительным слоем остается на стеклопластике.

13, 14. На снятом капоте фланец очищаем от скотча и обрезаем по намеченному контуру.

15. Поскольку фланец приклеен только по торцу кромки капота, я хочу закрепить его дополнительно изнутри. Расстояние между фланцем и внутренней стороной капота позволяет мне зачистить обе поверхности для подклейки. На внутренний угол между фланцем и капотом я наклеиваю 1 слой стеклопластика стекломатом 600. Такие углы очень опасны для проклейки- слишком толстый слой стеклопластика может сильно подтянуть смежные плоскости угла друг к другу.

К площадке на фланце капота прикручиваем скобу замка и захлопываем капот.

И вот, наконец, все детали надежно закреплены на кузове, но рано радоваться — работа                 макетчика еще не закончена. Случайный наблюдатель вряд ли оценит качество клейки и       хитроумность конструкции деталей, но наверняка обратит внимание на волнистые поверхности и неравномерные зазоры. Но мы не будем показывать непосвященным половину работы. Все эти недоделки легко устраняются при помощи разных шпаклевок и наждачной бумаги. Преимущество стеклопластика становится очевидным, когда понимаешь, что шпаклевки тоже имеют полиэфирную основу и, соответственно, те же свойства, что и наш полиэфирный стеклопластик.

16. Главное не забывать, перед каждым нанесением шпаклевки зачищать поверхность контакта наждачной бумагой. И прежде всего, я снимаю остатки разделительного слоя с поверхности самих деталей. Большие ямы (если они перешли еще с пластилиновой модели) и кромки зазоров я выравниваю стеклонаполненной шпаклевкой, хотя самая прочная кромка- это срез стеклопластика. Небольшие неровности, царапины и сколы я замазываю универсальной шпаклевкой.

17. Пусть меня простит маляр, но я проявил свой пластик сам, из балончика-спрея (ему придется обдирать мою краску перед малярными работами). Зато теперь мне хорошо видно форму. А контрольная сборка на проявленных деталях точнее показывает ожидаемый результат. В таком виде я сдаю работу маляру и с беспокойством жду окончания проекта. Покраска может усилить достоинства, а может проявить мои просчеты в построении формы и реализации самой концепции. Нельзя сказать, что тюнинг автомобиля — это лотерея, но фактор непредсказуемости всегда присутствует в работе дизайнера эксклюзивных автомобилей.

В таких ситуациях я всегда успокаиваю себя, вспоминая мнение одного очень уважаемого мной дизайнера о том, что главное в нашем деле — экспрессия и индивидуальность, а не подражание техническому совершенству фабричного изделия.

Статьи о тюнинге: «Горбатый дизайн» часть 5, автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №08, 2007 http://www.tuningauto.ru/

Как самостоятельно сделать капот из стекловолокна?

Чуть ль не каждый владелец авто, хоть раз в жизни хотел сделать что — нибудь собственноручно для своего автотранспорта. Бывают такие случаи, что произведения искусства сделанное собственными руками выглядит смешно и не красиво, тем самым ухудшается внешний вид автотранспортного средства. Конечно, встречаются и водители с умелыми ручками, которые могут сделать со своего железного коня конфетку. На сегодняшний день актуальной темой, является изготовление капота из стекловолокна собственноручно, и в нашей статье вы подробно узнаете, как все сделать.

 

 

Что собой представляет стеклопластиковый капот

Одной из первичных и неотъемлемых функций капота, является защита внутреннего механизма и агрегата от внешних факторов окружающих условий. Капоты имеют всевозможные конструкции, и подчёркивают стиль и экстерьер автотранспорта. Хорошим вариантом остается капот со стекловолокном, так как он устойчиво держит форму и надежней, нежели классическая и металлическая разновидность. Благодаря своим достоинствам такой капот очень потребляем в кругу автолюбителей. Так как изготовление такого капота, значительно уменьшает денежные расходы, большинство автовладельцев пытаются заниматься этим собственноручно.

 

 

Метод изготовления собственноручного капота из стекловолокна

Вся процедура разработки и изготовления капота займет примерно от двух до трех недель. Для успешного произведения работы, вы должны иметь огромное желание и все делать на совесть. Дабы изготовить капот, вам необходимо подготовить следующее:

· грунтовка;

· полиэтилен;

· растворитель;

· сольвент;

· шпатлевка;

· смола для ламинирования;

· стекловолокно;

· краска для автотранспорта.

 

 

Итак, приступим. Приготовленной смесью из масла и мыла, необходимо смазать капот-основу.  При замешивании жидкости, необходимо соблюдать пропорции 1 к 1. Вам нужно обеспечить герметизацию, для этого после полного высыхания смеси на поверхности капота наложите поверх нее тоненький слой полиэтилена. Дальше в ход идут пласты стекловолокна, делам немного с нахлестом. Остальное, что осталось лишнее на поверхности: пыль, мусор, остатки стекловолокна, следует убрать. Также нужно добавить малость отвердителя и смолы. Смола понадобится для ламинирования. Дабы слишком быстро не засохла смесь, выдерживайте пропорции на данном этапе. При помощи точечного метода наносим образовавшуюся жидкость на поверхность нашего стекловолокна. По окончанию процедуры дайте подсохнуть поверхности пару часов. Посредством шлифовочных приборов отполируйте поверхность. Очень аккуратно и старательно нужно обработать участок стыковки стекловолокна. Для следующего слоя стекловолокна, совершите такой точно процесс. И не забывайте, что нужно также подождать высыхания поверхности, ориентировочное время два часа. Еще нужно будет проконтролировать, дабы слои стекловолокна не попадали друг на друга. Повторяем шлифовку поверхности. Далее на капот наносим внушительный слой шпатлевки, не переусердствуйте. Ждем стопроцентного высыхания, переворачиваем, а затем размещаем капот на мягкое место. Немного по-другому следует работать с внутренней частью. Необходимо нанести на поверхность смолу, естественно для ламинирования и только потом сверху ложем стекловолокно. Когда убрали полиэтилен, следует при помощи шлифованного устройства обработать капот. Если вы заметили на капоте неровности, избавьтесь от них обрезками волокна. Следующее, что нужно сделать, это приклеить слой стекловолокна на весь капот. Все что получили, устанавливаем на автотранспорт, и досконально убираем все дефекты с поверхности.

 

 

Монтаж собственноручного капота

Когда соберетесь устанавливать творение, первым делом все нужно измерить, а затем примерить на машину. Потом не спеша, ставим на капот крепление, которое можно зафиксировать смолой для ламинирования. Это необходимо для придания прочности, несколько слоев стекловолокна ложем на крепление. Далее шлифуем полученное изделие, желательно делать это на твердой поверхности, и наносим грунт. После высыхания грунтовки, это занимает 2 часа, как вы уже знаете, красим капот. Только когда высохнет первый слой, можно наносить следующий. После окончательного завершения изделия, приступайте к установке на автотранспорт. Если вы придерживались всех пунктов, то ваша поверхность получится ровной и красивой. Как только установили капот, дайте ему немного времени усесться на кузов автотранспорта, и чтоб он приработался.   После установки капота можете окрасить свой автотранспорт целиком.

Как сделать капот из стекловолокна своими руками

Опубликовано:

24.05.2016

Процесс создания композитной детали достаточно сложный и имеет много нюансов. Для того чтобы сделать капот из стекловолокна своими руками, понадобится в первую очередь оригинальное заводское изделие, которое послужит макетом для набора матриц, воск для работы с композитными материалами, полиэфирная смола, стеклоткань.

Сборка матриц капота

Берётся капот, с которого будет сниматься матрица. По его периметру делается отбортовка, то есть борта обклеиваются полосами вспомогательного материала, немного наращивая его периметр. На лицевую часть наносится воск для композитных материалов, после этого восковая поверхность полируется. Полировать можно вручную ветошью, которая не даёт ворсинок. Поверх полированной восковой поверхности наносится гелькоут, который должен сохнуть порядка 12–24 часов. После высыхания гелькоута накладывается два слоя стекловуали плотностью 30–50 грамм на метр квадратный, предварительно промазанной полиэфирной смолой, оставляется высыхать на 12–24 часа.

Благодаря своей структуре она защищает гелькоут от следов других слоёв ткани. Используется в виде барьера между поверхностью матрицы и стекломатом. При наклеивании материала нужно добиться отсутствия пузырьков воздуха, так как они уменьшают жёсткость изделия. Следующим наносится стекломат плотностью 300 грамм/м² двумя слоями, промазанными полиэфирной смолой, и оставляется высыхать на 12–24 часа. После накладывается двойной слой стекломата плотностью 600 грамм на метр квадратный со скрепляющей полиэфирной смолой. Конструкцию оставляют для высыхания не менее 12 часов. Завершает набор толщины ровинговая стеклоткань, которая, промазываясь полиэфирной смолой, укладывается также в два слоя.

После укладки последнего слоя материала на лицевую часть капота деталь оставляют высыхать при температуре +20…−25 градусов Цельсия в течение 40–60 часов. За это время происходят процессы усадки и отвердения матрицы.

Далее, капот переворачивается и начинается работа с рамкой. Внутри рамки все имеющиеся зазоры, сколы, щели закрываются пластилином или другими материалами, для того чтобы избежать попадания смолы. Проводится процесс воскования внутренней поверхности с последующим полированием ветошью. Точно в таких же последовательности и объёме укладывается стеклоткань, как на лицевой стороне капота.

Внешняя и внутренняя матрицы разделяются, изделие извлекается наружу. Полученные детали обрабатываются воском в 3–4 слоя, с полировкой каждого из них. Далее, идёт работа с гелькоутом общего назначения, который наносится на лицевую матрицу капота кистью и оставляется высыхать порядка 12–24 часа. Затем накладывается стекловуаль, стекломат плотностью 300 грамм на метр квадратный, стекломат плотностью 600 грамм/м², каждый слой предварительно пропитывается полиэфирной смолой, укатывается всё валиком, тщательно просушивается в течение 40–60 часов.

На внутреннюю часть матрицы накладывается в два слоя стекломат плотностью 600 грамм на метр квадратный с пропиткой.

Стеклопластиковый капот заранее комплектуется металлическим крепежом, которым будет крепиться к внутреннему пространству.

Края наружной и внутренней матриц капота проклеиваются по периметру полосой стеклоткани шириной 5–6 сантиметров в 2–3 слоя для придания прочности. В процессе формирования деталей закладывается смоченный смолой стеклотканевый шнур по всем имеющимся изгибам формы.

После отвердевания обеих частей производится обрезка облоя по периметрам изделий. Закладные детали крепления вклеиваются перед соединением матриц в одно изделие. Для того чтобы собрать обе детали в цельный капот, готовится клеящая смесь для склеивания половинок матрицы. В состав смеси входит полиэфирная смола и аэросил. Перед склеиванием поверхности тщательно обезжириваются, обеспыливаются, а также проводится примерка и подгонка. По периметру, где будет склеиваться капот, наносится состав. Верхняя матрица рамки вклеивается на своё место в нижнюю. После отвердевания неровности шпаклюются, шлифуются. Также на поверхности детали вырезаются необходимые технологические отверстия, предусмотренные заводской конструкцией.

Подготовка капота к покраске и покраска

Собранный стеклотканевый капот шпаклюется, зачищается шлифовальной машинкой, наждачной бумагой с бруском, проверяется на плоскостность, отсутствие вмятин и глубоких царапин. После этого наносится грунтовка, для того чтобы определить проблемные места, дефекты покрытия. Проявочный слой грунтовки зачищается мелкой наждачной бумагой. Проявив, таким образом, поверхность, при необходимости проводится дополнительное шпаклевание неровностей, а также зачистка перед нанесением второго слоя грунтовки. Проявив грунтовку наждачной бумагой, как правило, остаются незначительные дефекты, которые шпаклюют финишной шпатлёвкой и не требуют дополнительного нанесения грунтовки.

Качественно подготовленная поверхность изделия обеспыливается и обезжиривается растворителем. Готовится краска для окрашивания. Для того чтобы цвет детали не отличался от цвета автомобиля, делается подбор колера. Полученную нужного оттенка краску разводят растворителем до требуемой консистенции, после чего заливают в ёмкость окрасочного пистолета. Тестируется работа пистолета на посторонней поверхности, при необходимости производится регулировка распыла и интенсивности подачи краски. Правильно настроенным окрасочным устройством наносится проявочный слой краски на стеклотканевый капот. Оставляется для сушки в сушильной камере в течение 12–18 часов. Полученную поверхность зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы проявить остаточные мелкие дефекты. Неровности шпаклюются финишной шпатлёвкой, выравниваются шлифовальной машинкой, задуваются грунтом. Далее, следует финишная окраска, сушка с последующей установкой на автомобиль.

Перечень расходных материалов для изготовления капота из стеклоткани

Для того чтобы определиться с вопросом, как сделать капот из стекловолокна, нужно знать, какие материалы применить, а также в каком количестве. Для создания детали размером 100 сантиметров на 140 сантиметров потребуется:

• полиэфирная смола порядка 6–8 литровых банок;
• стекловуаль плотностью 30–50 грамм/м² в количестве 7–8 квадратных метров;
• стекломат плотностью 300 грамм/м², общей площадью 8–9 метров квадратных;
• стекломат плотностью 600 грамм/м² — 10–12 квадратных метров;
• шпатлёвка универсальная — 6–8 килограмм;
• алкидный грунт — 1–2 литра;
• краска кузовная — 0,5–1 литр;
• растворитель 750 — 1 литр;
• кисточки;
• сольвент — 1 литр;
• воск для композитных материалов — 4–5 литров;
• аэросил — 0,5–1 литр.

Полученный методом формовки из стеклоткани капот на 50–70 % легче заводского аналога, не уступает ему по прочностным свойствам, а по долговечности даже превосходит, учитывая материал, из которого изготавливается.

Нам было бы интересно узнать, понравился ли вам настоящий материал.

Капот из стекловолокна своими руками

Сделать что-нибудь своими руками для автомобиля хотят многие владельцы. Иногда, собственные изобретения смотрятся так нелепо, что портится вся изящность транспортного средства. Но встречаются и умельцы, способные преобразить внешний вид своего автомобиля. Сегодня мы поговорим о создании капота из стекловолокна своими руками.

Что такое стеклопластиковый капот

Главная функция капота — надежная защита агрегатов и механизмов от внешнего воздействия окружающей среды. Формы капота подчеркивают экстерьер авто, подчеркивая фирменный стиль. Капот из стекловолокна стабильно держит форму и обладает высокой надежностью по сравнению с классическим, металлическим, вариантом. За счет перечисленных преимущество стеклопластиковый капот набирает популярность среди владельцев транспортных средств.

Многие пытаются изготовить такой капот самостоятельно, поскольку это хорошая экономия денежных средств.

Как сделать капот из стекловолокна своими руками

Весь процесс разработки и создания компота занимает около 2-3 недель. Самое главное при работе — это желание и старание. Для создания капота потребуется:

• специальная смола для ламинирования;
• стекловолокно;
• краска автомобиля;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• полиэтилен;
• сольвент и растворители.

1. Капот-основу нужно покрыть специальной смесью мыла и масла. Жидкость необходимо смешать в равной пропорции 1:1.
2. Как только смесь полностью высохнет на капоте, положите сверху тонкий слой полиэтилена для герметизации.
3. Далее, наносятся пласты стекловолокна с небольшим нахлестом друг на друга. Все лишнее (частицы мусора, пыли, излишек стекловолокна) требуется удалить с поверхности.
4. Потребуется смешать смолу для ламинирования и немного отвердителя. На этом этапе необходимо грамотно соблюсти пропорции, так как есть риск слишком быстрого застывания смеси. Получившуюся жидкость требуется наносить на поверхность стекловолокна точечным методом.
5. После выполнения операции, требуется дать высохнуть поверхности около 2 часов. Обработайте поверхность с помощью шлифовочных инструментов. Место стыковки стекловолокна требуется отполировать особенно тщательно и аккуратно.
6. Аналогичную процедуру проведите и для второго слоя стекловолокна. Также необходимо подождать пока просохнет поверхность 2 часа. Надо еще следить за тем, чтобы один слой стекловолокна не попадал на предыдущий. Еще раз шлифуете получившуюся поверхность.
7. Нанесите на капот хороший слой шпатлевки и ждете его полное высыхание.
8. Переворачиваете и кладете капот на мягкую поверхность. С внутренней частью придется работать немного иначе. Необходимо наносить на поверхность смолу для ламинирования и сверху укладывать стекловолокно.
9. После удаления полиэтилена, обрабатываете капот шлифовальным устройством. Если на капоте имеются какие-то неровности, их необходимо устранить при помощи обрезки волокна. После этого на весь капот приклеиваете слой стекловолокна. Получившееся изделие необходимо установить на автомобиль. Все дефекты на поверхности нужно тщательно удалить.

Установка самодельного капота

Перед тем как установить изделие, требуется все измерить и прикинуть на автомобиль. После этого аккуратно устанавливаем крепления на капот. Приклеить их возможно при помощи смолы для ламинирования. Для надежности кладете на крепление пару слоев стекловолокна. На твердой поверхности производите шлифовку получившегося изделия. Далее, переходите к нанесению грунта на поверхность. Как только грунтовка высохнет, а это займет около двух часов, покрасьте капот. После высыхания первого слоя, наносите следующий.

Как только изделие будет готово полностью, начинаете установку на автомобиль. При соблюдении всех пунктов, будет обеспечена ровная и красивая поверхность. После установки капота ждете когда он «усядется» на кузове автомобиля. Также надо выделить время чтобы капот приработался. Как только он будет установлен, можно покрасить автомобиль полностью.

Как сделать капот из стеклопластика?

Самый дешё­вый, отно­си­тель­но быст­рый и доступ­ный спо­соб как сде­лать капот – исполь­зо­ва­ние стек­ло­во­лок­на и спе­ци­аль­ной смо­лы. Стек­ло­во­лок­но мно­го лет успеш­но исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ной инду­стрии, как в про­из­вод­стве, так и при тюнинге.

Угле­во­лок­но (кар­бон) так­же попу­ляр­но из-за сво­е­го осо­бо­го внеш­не­го вида, проч­но­сти и лёг­ко­го веса. По соот­но­ше­нию проч­но­сти к весу оно пре­вос­хо­дит как стек­ло­пла­стик, так и металл. Одна­ко, кар­бон не так досту­пен, как стек­ло­во­лок­но и рабо­та с ним слож­нее, поэто­му при­ме­ня­ет­ся реже.

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, как сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка (стек­ло­во­лок­на и лами­ни­ру­ю­щей смолы).

При­чи­ной изго­тов­ле­ния соб­ствен­но­го капо­та из стек­ло­во­лок­на может быть копи­ро­ва­ние доро­го­сто­я­ще­го капо­та, созда­ние капо­та с инди­ви­ду­аль­ным дизай­ном, облег­че­ние веса авто­мо­би­ля. Воз­мож­но, авто­лю­би­тель хочет пол­но­стью изу­чить про­цесс, что­бы в даль­ней­шем зани­мать­ся изго­тов­ле­ни­ем пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Изу­чив инфор­ма­цию из этой ста­тьи, мож­но сде­лать капот из стек­ло­пла­сти­ка высо­ко­го качества.

Преимущества капота из стеклопластика

• Для изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка не тре­бу­ет­ся обла­дать спе­ци­аль­ны­ми навы­ка­ми. Глав­ное соблю­дать после­до­ва­тель­ность эта­пов изго­тов­ле­ния и сушить слои нуж­ное коли­че­ство времени.
• Мож­но сде­лать капот, име­ю­щий инди­ви­ду­аль­ный дизайн, кото­ро­го нет ни у кого.
• Капот из стек­ло­пла­сти­ка име­ет лёг­кий вес (обыч­но в 3 раза лег­че, чем сталь­ной капот), при этом не стра­да­ет его струк­тур­ная устой­чи­вость. Это облег­ча­ет общий вес автомобиля.
• Стек­ло­во­лок­но, смо­ла и дру­гие сопут­ству­ю­щие мате­ри­а­лы (рас­смот­рим ниже) име­ют при­ем­ле­мую сто­и­мость. Таким обра­зом, капот, сде­лан­ный сво­и­ми рука­ми не будет сто­ить дорого.
• Пане­ли из стек­ло­во­лок­на име­ют хоро­шую устой­чи­вость к пере­па­дам температуры.
• Капот из стек­ло­во­лок­на и смо­лы не мнёт­ся и не ржавеет.

Мастерская

Очень важ­ны усло­вия мастер­ской при созда­нии мат­ри­цы и пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка. Тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 18–22 гра­ду­са­ми по Цель­сию. Нуж­но избе­гать пря­мо­го попа­да­ния сол­неч­ных лучей. Любой обо­грев мастер­ской дол­жен быть направ­лен в сто­ро­ну от рабо­чей зоны. Влаж­ность долж­на быть нор­маль­ной и посто­ян­ной. Всё это важ­но, так как суш­ка пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка долж­на быть посте­пен­ной и рав­но­мер­ной. Луч­ше, что­бы изде­лие сох­ло мед­лен­но, есте­ствен­ным путём. Это предот­вра­тит иска­же­ния фор­мы стек­ло­пла­сти­ко­во­го капота.

В мастер­ской нуж­но обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, так как смо­ла даёт ток­сич­ные испарения.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давай­те рас­смот­рим, как мож­но изго­то­вить капот из стек­ло­во­лок­на. Есть все­го два способа:

1. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы
2. Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы без при­ме­не­ния матрицы

Стек­ло­во­лок­но со смо­лой нано­сят­ся на внеш­нюю (лице­вую) поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Уси­ли­те­ли с обрат­ной сто­ро­ны могут быть так­же сде­ла­ны из стек­ло­во­лок­на со смо­лой по шаб­ло­ну ори­ги­наль­но­го капо­та, а потом при­кле­е­ны к пер­вой части. Дру­гой вари­ант уси­ле­ния на внут­рен­ней сто­роне – созда­ние их фор­мы из любо­го мате­ри­а­ла (мон­таж­ной пены, пено­пла­ста, кар­то­на) по месту, а потом нане­се­ние стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них с нахлё­стом, на обрат­ной сто­роне капо­та. Таким обра­зом, полу­ча­ет­ся одно­род­ная обрат­ная сто­ро­на с уси­ли­те­ля­ми из стекловолокна.

На капот, сде­лан­ный без мат­ри­цы, были добав­ле­ны уси­ли­те­ли в виде окле­е­ной стек­ло­во­лок­ном со смо­лой поли­уре­та­но­вой пены.

Недо­стат­ки:

• Недо­стат­ком явля­ет­ся гру­бая лице­вая часть, кото­рая тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния (шпа­клёв­кой и шли­фо­ва­ни­ем), что потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вре­ме­ни, утя­же­лит капот и сде­ла­ет его толще.
• Если панель копи­ру­ет­ся напря­мую с ори­ги­на­ла, без мат­ри­цы, то её фор­ма может немно­го иска­жать­ся при отвер­де­ва­нии. Это так­же потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния. Поэто­му, важ­но, что­бы отвер­де­ва­ние про­ис­хо­ди­ло посте­пен­но, без скач­ков температуры.
• Фор­ма (в дан­ном слу­чае капот), изго­тов­лен­ная без мат­ри­цы полу­ча­ет­ся немно­го боль­ше­го раз­ме­ра, чем ори­ги­нал, так как дела­ет­ся поверх него. Это может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной под­гон­ки капо­та по месту.

Фор­му (капот) без при­ме­не­ния мат­ри­цы мож­но изго­тав­ли­вать, когда не нуж­но делать мно­же­ство копий ори­ги­на­ла или не тре­бу­ет­ся высо­ко­го каче­ства лице­вой сто­ро­ны. Как было напи­са­но выше, высо­ко­го каче­ства лице­вой части мож­но достичь допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем после пол­но­го отвер­де­ва­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на. Если захо­ти­те исполь­зо­вать этот спо­соб, то прин­цип може­те исполь­зо­вать такой же, что и при созда­нии капо­та по мат­ри­це. Он будет подроб­но опи­сан ниже. Исклю­че­ни­ем явля­ет­ся то, что слои стек­ло­во­лок­на со смо­лой кла­дут­ся на ори­ги­наль­ный капот (донор), а не внутрь мат­ри­цы и не нано­сит­ся слой gel coat (гель­ко­у­та), так как смысл в нём теряется.

Изго­тов­ле­ние капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы при помо­щи матрицы

Если тре­бу­ет­ся сде­лать несколь­ко копий ори­ги­на­ла (или создан­но­го пол­но­мас­штаб­но­го маке­та), а так­же тре­бу­ет­ся высо­кое каче­ство лице­вой сто­ро­ны капо­та, то перед изго­тов­ле­ни­ем капо­та из стек­ло­во­лок­на необ­хо­ди­мо сна­ча­ла сде­лать матрицу.

Капот, изго­тов­лен­ный по мат­ри­це, будет наи­бо­лее точ­ной копи­ей капо­та, по кото­ро­му эта мат­ри­ца была сде­ла­на. Спо­соб изго­тов­ле­ния капо­та из стек­ло­во­лок­на при помо­щи мат­ри­цы мож­но счи­тать един­ствен­ным пра­виль­ным спо­со­бом полу­че­ния высо­ко­ка­че­ствен­но­го изде­лия. Если мат­ри­ца была сде­ла­на пра­виль­но, то Вы полу­чи­те капот, кото­рый не потре­бу­ет допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния, будет точ­но тако­го же раз­ме­ра, что и ори­ги­нал (в отли­чие от капо­та, изго­тов­лен­но­го без матрицы).

Недо­стат­ки:

• Изго­тов­ле­ние капо­та при помо­щи мат­ри­цы тре­бу­ет допол­ни­тель­ных затрат на боль­шее коли­че­ство мате­ри­а­лов (чем изго­тов­ле­ние капо­та без мат­ри­цы), а так­же это зай­мёт боль­ше вре­ме­ни. Опять же, отлич­ное каче­ство полу­чен­ной копии при помо­щи мат­ри­цы, не потре­бу­ет допол­ни­тель­ных тру­до­за­трат и мате­ри­а­лов на вырав­ни­ва­ние капо­та (как в слу­чае с капо­том, сде­лан­ном без при­ме­не­ния матрицы).
• Если тре­бу­ет­ся изго­то­вить все­го одну копию капо­та, то мат­ри­цу при­дёт­ся выбро­сить, отдать или про­дать кому-нибудь, либо хра­нить до момен­та, когда она может сно­ва пригодиться.

Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления

Изго­тов­ле­ние капо­та пред­став­ля­ет собой мно­го­этап­ный про­цесс. Давай­те раз­бе­рём каж­дый этап подроб­но. Будем рас­смат­ри­вать про­цесс созда­ния капо­та из стек­ло­пла­сти­ка при помо­щи мат­ри­цы. Как было ска­за­но ранее, это самый пра­виль­ный вари­ант, в резуль­та­те кото­ро­го мож­но полу­чить иден­тич­ную копию метал­ли­че­ско­го капо­та, кото­рую не нуж­но будет допол­ни­тель­но вырав­ни­вать, а мож­но сра­зу под­го­тав­ли­вать к покрас­ке и красить.

Пона­до­бит­ся:

• Стек­ло­во­лок­но. Стек­ло­мат ( CSM – chopped strand mat), плот­но­стью 225 и 450 gsm.
• Спе­ци­аль­ные вали­ки, что­бы выго­нять пузырь­ки воз­ду­ха и раз­рав­ни­вать стек­ло­во­лок­но, про­пи­тан­ное смо­лой. Более дешё­вый вари­ант — маляр­ный валик с сек­ци­ей тру­бы PVC поверх ролика.
• 4 лит­ра gel coat. Gel coat (в Рос­сии часто пишут рус­ски­ми бук­ва­ми без пере­во­да «гель­ко­ут») – это спе­ци­аль­ная поли­эфир­ная смо­ла, кото­рая идёт как началь­ный слой при созда­нии мат­ри­цы или копии. В его соста­ве есть добав­ка для повы­шен­ной эла­стич­но­сти, что­бы улуч­шить устой­чи­вость к уда­рам, повы­шен­ной изно­со­стой­ко­сти. Так­же эта смо­ла име­ет свой­ство не сте­кать с вер­ти­каль­ных поверхностей.
• 4 лит­ра лами­ни­ру­ю­щей смолы
• Раз­де­ли­тель­ное веще­ство. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)

• Кисти с нату­раль­ной щети­ной, шири­ной 10–12 см. Луч­ше исполь­зо­вать кисточ­ки с корот­кой щети­ной или отре­зать щети­ну до 3 см в длину.
• Кон­тей­не­ры для сме­ши­ва­ния смо­лы с отвердителем.
• Рабо­чая одеж­да. Луч­ше надеть рабо­чих халат.
• Аце­тон (для чист­ки). Он хоро­шо отмы­ва­ет при­лип­шую смолу.
• Латекс­ные перчатки
• Шли­фо­валь­ная бума­га ( P120-P240 ), шпаклёвка.

Создание матрицы

• Мат­ри­цу нуж­но сде­лать по ори­ги­наль­ной дета­ли в каче­стве шаб­ло­на. Мат­ри­ца для капо­та явля­ет­ся точ­ной копи­ей нуж­ной фор­мы в пере­вёр­ну­том наизнан­ку виде. Стек­ло­во­лок­но лами­ни­ру­ет­ся внут­ри мат­ри­цы. На ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы, могут быть добав­ле­ны допол­ни­тель­ные эле­мен­ты, либо может быть кар­ди­наль­но изме­не­на фор­ма (для это­го мож­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки, поли­уре­та­но­вую пену с шпа­клёв­кой, кар­тон и т. д.). Таким обра­зом, мож­но полу­чить капот с инди­ви­ду­аль­ным дизайном.
• Мат­ри­ца долж­на быть тол­ще (обыч­но в 3–5 раз) и проч­нее, чем выли­тая по ней буду­щая фор­ма. Это предот­вра­тит иска­же­ние мат­ри­цы и повре­жде­ние формы.
• При созда­нии мат­ри­цы нуж­но учесть, как Вы буде­те извле­кать зали­тую в неё фор­му. Фак­тор, кото­рый нуж­но учи­ты­вать – угол конус­но­сти отлив­ки. Это угол кра­ёв пане­ли, по кото­рой изго­тав­ли­ва­ет­ся мат­ри­ца. Зали­тую фор­му лег­че выта­щить из мат­ри­цы с пози­тив­ным углом. То есть, нуж­но, что­бы края доно­ра (или мат­ри­цы) были немно­го ско­ше­ны, что­бы отли­тая фор­ма мог­ла лег­ко отделиться.
• Ори­ги­наль­ный капот, перед созда­ни­ем мат­ри­цы дол­жен быть иде­аль­но ров­ным. Все неров­но­сти и несо­вер­шен­ства ори­ги­наль­но­го капо­та отпе­ча­та­ют­ся на созда­ва­е­мой мат­ри­це. Поэто­му, если в этом есть необ­хо­ди­мость, нуж­но сде­лать кос­ме­ти­че­ский ремонт капо­та перед пере­хо­дом к созда­нию матрицы.
• Капот нуж­но тща­тель­но вымыть и высушить.
• Мы будем рас­смат­ри­вать спо­соб созда­ния мат­ри­цы, кото­рый пред­по­ла­га­ет залив­ку мат­ри­цы на лице­вой сто­роне капо­та и её отвер­де­ва­ние, потом пере­во­ра­чи­ва­ние капо­та и изго­тов­ле­ние мат­ри­цы дру­гой сто­ро­ны капо­та (уси­ли­те­ля), отвер­де­ва­ние и раз­де­ле­ние этих поло­ви­нок. Этот спо­соб пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное изго­тов­ле­ние барье­ра из плот­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый при­кле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны, перед созда­ни­ем мат­ри­цы на лице­вой части капо­та. Этот барьер послу­жит осно­ва­ни­ем для созда­ния угла конус­но­сти из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка (ско­шен­ный угол по пери­мет­ру края капо­та, для облег­че­ния отде­ле­ния отвер­дев­шей мат­ри­цы). Так­же барьер не даст смо­ле зате­кать на обрат­ную сто­ро­ну капо­та и послу­жит осно­ва­ни­ем для запа­са стек­ло­во­лок­на со смо­лой по краю то есть лами­ни­ро­вать­ся стек­ло­во­лок­но будет как на капо­те, так и на при­кле­ен­ном барье­ре (полу­чит­ся кром­ка). Эта кром­ка при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость мат­ри­це, а так­же обес­пе­чит более без­опас­ное отдё­ле­ние двух поло­вин мат­ри­цы после их готов­но­сти. Рас­щеп­лять края мож­но будет любым плос­ким инстру­мен­том, не боясь повре­дить ори­ги­наль­ный капот (его край будет вда­ли от края зали­тых поло­вин матриц).
• Барьер мож­но сде­лать из поли­кар­бо­на­та или плот­но­го пла­сти­ко­во­го листа. Сна­ча­ла нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту, что­бы сде­лать шаб­лон вокруг кра­ёв капо­та. Потом мож­но будет пере­не­сти фор­му шаб­ло­на на плот­ный пла­стик и выре­зать из него барьер. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся по пери­мет­ру капо­та шири­ной 10 см. Нуж­но отме­тить места сре­за, что­бы полу­чить отдель­ные сег­мен­ты, кото­рые будет удоб­но накле­ить. Сег­мен­ты барье­ров нуж­но поме­тить, что­бы их было лег­ко при­кле­ить в нуж­ное место. Перед при­кле­и­ва­ни­ем барье­ра к капо­ту нуж­но при­кле­ить мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы барьер было лег­ко откле­ить. Маляр­ная лен­та накле­и­ва­ет­ся на край обрат­ной сто­ро­ны капо­та. На эту лен­ту нано­сит­ся горя­чий клей. Потом при­кле­и­ва­ет­ся барьер. Меж­ду сты­ка­ми сег­мен­тов барье­ра накле­и­ва­ет­ся скотч, что­бы гер­ме­ти­зи­ро­вать стыки.

• Далее нуж­но исполь­зо­вать гли­ну для леп­ки или спе­ци­аль­ный воск, что­бы сде­лать угол конус­но­сти вокруг края капо­та меж­ду капо­том и барье­ром. Этот угол не даст смо­ле затечь под капот, ина­че это поме­ша­ет разъ­еди­не­нию отли­той фор­мы. Таким обра­зом, когда мат­ри­ца будет гото­ва, она лег­ко отде­лит­ся, и не будет зацеп­лять­ся за край капота.

Нуж­но создать плав­ный пере­ход меж­ду кра­ем капо­та и пла­сти­ко­вым барье­ром из гли­ны для леп­ки или спе­ци­аль­но­го вос­ка. Он не даст смо­ле затечь под край капо­та и облег­чит отде­ле­ние мат­ри­цы после отвердевания.

• Далее, на поверх­ность капо­та (и на при­кле­ен­ный барьер) нано­сит­ся раз­де­ля­ю­щее веще­ство (mould release / separating agent). Оно необ­хо­ди­мо, что­бы смо­ла не при­кле­и­ва­лась на поверх­ность ори­ги­наль­но­го капо­та. Во-пер­вых, это помо­жет не испор­тить ори­ги­наль­ный капот, во-вто­рых, раз­де­ля­ю­щее веще­ство необ­хо­ди­мо, что­бы зали­тая фор­ма без осо­бых про­блем отде­ли­лась от поверх­но­сти. В каче­стве раз­де­ля­ю­ще­го сред­ства чаще все­го исполь­зу­ют ком­би­на­цию вос­ка и PVA (Parting Wax и PVA Release Film). Нуж­но сна­ча­ла нане­сти воск в мат­ри­цу. Для нане­се­ния вос­ка нуж­но исполь­зо­вать чистую мате­рию или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Дай­те вос­ку под­сох­нуть в тече­ние часа. Далее рас­пы­ля­ет­ся (или нано­сит­ся кистью) слой PVA .
• После высы­ха­ния раз­де­ли­тель­но­го веще­ства нано­сит­ся gel coat. Для это­го мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт, так и кисть. Мож­но нане­сти 2 тон­ких слоя или один тол­стый (0.8 мм). Для капо­та сред­не­го раз­ме­ра пона­до­бить­ся при­мер­но 700 грамм gel coat. Дай­те это­му слою под­сох­нуть и отвер­деть, но что­бы он всё ещё при­ли­пал при касании.
• Далее нано­сит­ся соеди­ни­тель­ный слой (coapling coat). Соеди­ни­тель­ный слой дела­ет­ся так­же, как обыч­ное лами­ни­ро­ва­ние стек­ло­во­лок­на. Для это­го слоя может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная смо­ла (в линей­ке про­из­во­ди­те­ля), кото­рая слу­жит соеди­ни­тель­ным (пере­ход­ным сло­ем) меж­ду gel coat и основ­ной смо­лой. На поверх­ность нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 225 gsm или менее плот­ный. Сде­лай­те выре­зы на стек­ло­ма­те, если это необ­хо­ди­мо, что­бы он повто­рял фор­му капо­та. Из-за того, что стек­ло­мат менее плот­ный, это поз­во­ля­ет ему хоро­шо повто­рить все кон­ту­ры капо­та и хоро­шо при­ле­гать. Это гаран­ти­ру­ет, что не оста­нет­ся ника­ких пустот меж­ду сло­ем gel coat и пер­вым сло­ем стек­ло­во­лок­на, про­пи­тан­но­го смо­лой. После про­пи­ты­ва­ния стек­ло­ма­та, его нуж­но про­ка­тать вали­ком, что­бы окон­ча­тель­но убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Этот слой дол­жен про­сох­нуть в тече­ние 3 часов. Он дол­жен стать твёр­дым, но оста­вать­ся липким.

• Теперь нуж­но исполь­зо­вать стек­ло­мат плот­но­стью 450 gsm. Сна­ча­ла нано­сит­ся смо­ла, потом кла­дёт­ся стек­ло­мат и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Далее кла­дёт­ся вто­рой слой стек­ло­ма­та и сно­ва про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Всё про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком, что­бы раз­ров­нять слои и выгнать пузырь­ки воздуха.
• Боль­шин­ство мат­риц, исполь­зу­ю­щих стек­ло­мат (chopped strand mat) состо­ят из 8–10 сло­ёв. Более тол­стая стек­ло­ткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добав­ле­на после тре­тье­го слоя стек­ло­ма­та для более быст­ро­го уве­ли­че­ния тол­щи­ны и проч­но­сти мат­ри­цы. Изме­няй­те поло­же­ние воло­кон сло­ёв, что­бы проч­ность была рав­но­мер­ной. Не нано­си­те более 3–4 сло­ёв за один раз, так как из-за фор­ми­ро­ва­ния теп­ла может иска­жать матрицу.
• На боль­ших мат­ри­цах (как в нашем слу­чае) добав­ля­ет­ся уси­ле­ние с обрат­ной сто­ро­ны, для допол­ни­тель­ной жёст­ко­сти. Для это­го мож­но сде­лать рас­пор­ки (из пвх труб) и нане­сти 2 слоя стек­ло­ма­та со смо­лой поверх них. Эти уси­ле­ния долж­ны про­хо­дить как по цен­тру, так и по кра­ям мат­ри­цы, где посто­ян­ное коли­че­ство напря­же­ния будет воз­рас­тать от воз­дей­ствия зали­той формы.

После отвер­де­ва­ния, на обрат­ную сто­ро­ну мат­ри­цы могут быть добав­ле­ны уси­ли­те­ли, в виде пла­сти­ко­вых труб, покры­тых дву­мя сло­я­ми стек­ло­во­лок­на со смолой.

• После отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, сде­лан­ной на лице­вой части, нуж­но пере­вер­нуть капот, не отде­ляя затвер­дев­шую стек­ло­пла­сти­ко­вую часть. Далее мож­но начать делать фор­му для внут­рен­ней части капо­та (уси­ле­ния). На этом эта­пе мож­но уда­лить барье­ры из пла­сти­ко­во­го листа, при­кле­ен­ные к краю капо­та. После уда­ле­ния пла­сти­ко­во­го барье­ра оста­нет­ся кром­ка из стеклопластика.

Обрат­ная сто­ро­на капота

• Что­бы под­го­то­вить обрат­ную сто­ро­ну к нане­се­нию смо­лы и стек­ло­во­лок­на, нуж­но закле­ить все швы и отвер­стия. Когда будет нано­сить­ся смо­ла, она не долж­на про­со­чить­ся в какие-либо щели и отвер­стия, так как это поме­ша­ет отде­ле­нию фор­мы. Мел­кие швы мож­но заде­лать гли­ной для леп­ки, а боль­шие отвер­стия – скот­чем или спе­ци­аль­ной лип­кой лен­той (flash/release tape).

Перед нача­лом созда­ния мат­ри­цы, все щели и отвер­стия на обрат­ной сто­роне капо­та долж­ны быть заклеены.

• Так­же нуж­но доба­вить гли­ны к кра­ям уси­ли­те­лей, что­бы смо­ла не попа­ла под них.
• Как и при изго­тов­ле­нии лице­вой сто­ро­ны капо­та, по кра­ям капо­та (меж­ду барье­ром, кото­рый теперь сде­лан из стек­ло­пла­сти­ка и кра­ем) нуж­но создать угол конус­но­сти. То есть, сде­лать ско­шен­ный край из гли­ны для лепки.
• Теперь нуж­но нане­сти и рас­пре­де­лить воск и рас­пы­лить или нама­зать кистью PVA mold release (раз­де­ля­ю­щее веще­ство) на внут­рен­нюю часть капота.
• Теперь вся поверх­ность обиль­но про­ма­зы­ва­ет­ся gel coat при помо­щи кисти (или нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем). Слой дол­жен полу­чить­ся доста­точ­но тол­стым (0.8 мм). Этот слой дол­жен оста­вать­ся немно­го лип­ким перед нане­се­ни­ем стек­ло­во­лок­на со смолой.
• Далее нама­зы­ва­ет­ся смо­ла и кла­дёт­ся стек­ло­мат 225 gsm. На не до кон­ца про­сох­ший слой смо­лы и стек­ло­ма­та нано­сит­ся вто­рой стек­ло­ма­та плот­но­стью 450 gsm и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Все­го долж­но полу­чить­ся мини­мум 4 слоя 450 gsm. Всё тща­тель­но про­ка­ты­ва­ет­ся вали­ком. Нане­сён­ные слои долж­ны про­сох­нуть в тече­ние суток.

Отде­ле­ние мат­ри­цы от капота

После пол­но­го отвер­де­ва­ния мат­ри­цы, её нуж­но высво­бож­дать. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров и раз­ной твёр­до­сти. Эти пла­сти­ко­вые кли­нья удоб­но исполь­зо­вать, так как они не повре­дят край, в отли­чие от отвёр­ток, шпа­те­лей и про­чих инстру­мен­тов. В нашем слу­чае не слиш­ком важ­но не повре­дить края, так как у нас есть допол­ни­тель­ная кром­ка по пери­мет­ру капо­та. Нуж­но сре­зать несколь­ко сан­ти­мет­ров этой кром­ки, что­бы стык двух поло­вин мат­риц был чёт­ко виден. Сна­ча­ла нуж­но отме­тить линию сре­за по все­му пери­мет­ру капо­та. Для обре­за­ния исполь­зу­ет­ся элек­тро­лоб­зик. Исполь­зуй­те воль­фра­мо­вое кар­бид­ное лез­вие (tungsten carbide blade). Вставь­те кли­нья или любой дру­гой плос­кий инстру­мент вокруг пери­мет­ра мат­ри­цы и акку­рат­но про­толк­ни­те внутрь. Так нуж­но делать посте­пен­но, дви­га­ясь по пери­мет­ру. Ино­гда может потре­бо­вать­ся исполь­зо­вать моло­ток, что­бы немно­го про­сту­ки­вать кли­нья или дру­гой инструмент.

Спе­ци­аль­ные кли­нья раз­ных раз­ме­ров для отде­ле­ния мат­ри­цы или капо­та из стеклопластика.

Боль­шие пане­ли и мат­ри­цы ино­гда слож­но раз­де­лять, даже после разъ­еди­не­ния кра­ёв. На это вли­я­ет неболь­шая адге­зия отли­той фор­мы и ста­ти­ка. При слож­но­сти в разъ­еди­не­нии мож­но при­ме­нить сжа­тый воз­дух или напор воды под дав­ле­ни­ем в щель меж­ду мат­ри­цей и маке­том, что­бы помочь отсо­еди­нить матрицу.

В таком виде мат­ри­цу мож­но исполь­зо­вать как есть, но что­бы при­дать допол­ни­тель­ную глад­кость поверх­но­сти, нуж­но отшли­фо­вать поверх­ность шли­фо­валь­ной бума­гой P1200 с водой. Этот этап убе­рёт мел­кие несо­вер­шен­ства на поверх­но­сти и сде­ла­ет поверх­ность иде­аль­но глад­кой. Таким обра­зом, зали­тая в этой мат­ри­це фор­ма не отпе­ча­та­ет на себе мел­кие неров­но­сти поверх­но­сти матрицы.

Как сделать капот из стеклопластика по матрице

• Про­цесс изго­тов­ле­ния копии капо­та похож на созда­ние мат­ри­цы. При созда­нии окон­ча­тель­ной копии капо­та не нуж­но исполь­зо­вать мно­го смо­лы, в отли­чие от мат­ри­цы. Доста­точ­но будет, что­бы стек­ло­во­лок­но было про­пи­та­но смо­лой, но не залито.
• Нане­си­те 3 слоя раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства (mold release paste wax) на поверх­ность мат­ри­цы, потом несколь­ко сло­ёв жид­ко­го раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства PVA .
• После высы­ха­ния раз­де­ля­ю­ще­го веще­ства нано­сит­ся 3 тол­стых слоя gel coat. Этот слой обес­пе­чит глад­кую лице­вую поверх­ность буду­ще­го капо­та. Если сра­зу нане­сти смо­лу, а потом стек­ло­мат и про­пи­тать его, то лице­вая часть будет иметь неров­но­сти в виде выпи­ра­ю­щих воло­кон стек­ло­во­лок­на (в осо­бен­но­сти, если исполь­зу­ет­ся тол­стый стек­ло­мат), поры.
• После нане­се­ния gel coat, нуж­но выждать от 2–4 часа.
• Далее нано­сит­ся смо­ла. Для созда­ния капо­та про­из­во­ди­тель может реко­мен­до­вать смо­лу Vinyl Ester Resin, кото­рая луч­ше по свой­ствам, чем более дешё­вая полиэфирная.
• Кла­дёт­ся слой стек­ло­ма­та и про­пи­ты­ва­ет­ся смо­лой. Стек­ло­во­лок­но долж­но немно­го захо­дить за края мат­ри­цы. Смо­лы нано­сит­ся столь­ко, что­бы пол­но­стью про­пи­тать стек­ло­во­лок­но. При этом избе­гай­те нане­се­ния излиш­не­го коли­че­ства смо­лы, что­бы не уве­ли­чи­вать вес капо­та. Проч­ность от излиш­ней смо­лы тоже не уве­ли­чи­ва­ет­ся. Смо­ла нано­сит­ся на поверх­ность от цен­тра к краям.
• Нуж­но нане­сти 4 слоя стек­ло­ма­та. Кла­ди­те слои стек­ло­ма­та так, что­бы волок­на рас­по­ла­га­лись под раз­ны­ми угла­ми отно­си­тель­но раз­ных сло­ёв. Это уве­ли­чи­ва­ет проч­ность во всех направлениях.

• После нане­се­ния и раз­рав­ни­ва­ния пер­во­го слоя нуж­но подо­ждать при­мер­но 40 минут, потом класть 2 слой стек­ло­ма­та. Нуж­но, что­бы пер­вый слой был твёр­дым, но всё ещё лип­ким, перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя.
• С 3–4 сло­я­ми будет при­мер­но 2.5 — 3 мм тол­щи­ной, что соот­вет­ству­ет тол­щине завод­ских капо­тов из стеклопластика.
• Рас­ка­тай­те вали­ком нане­сён­ный слой, что­бы убрать пузырь­ки воз­ду­ха. Если оста­нут­ся пузырь­ки, то в этом месте верх­ний слой с лице­вой сто­ро­ны может треснуть.
• В отли­ва­е­мой фор­ме иска­же­ния (короб­ле­ние, скру­чи­ва­ние) мож­но избе­жать, поз­во­ляя каж­до­му слою отвер­деть (до состо­я­ния лип­ко­сти поверх­но­сти), перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя.
• Суши­те смо­лу мед­лен­но. Чем быст­рее сох­нет панель из стек­ло­во­лок­на и чем выше тем­пе­ра­ту­ра суш­ки, тем более хруп­кой будет панель.

Обре­за­ние лиш­не­го стек­ло­пла­сти­ка и при­кле­и­ва­ние креплений

Нуж­но сре­зать изли­шек по кра­ям двух частей ново­го капо­та и выре­зать про­ёмы меж­ду уси­ли­те­ля­ми на части капо­та, кото­рая отно­сит­ся к обрат­ной его сто­роне. Для обре­за­ния излиш­ков стек­ло­пла­сти­ка удоб­но исполь­зо­вать dremel. Обре­зая края, нуж­но сле­до­вать линии края, отпе­ча­тав­шей­ся от ори­ги­наль­но­го капо­та. Нуж­но сре­зать с неболь­шим отсту­пом от линии края капо­та, так как края нуж­но будет дора­ба­ты­вать шли­фо­ва­ни­ем. Перед нача­лом рабо­ты не забы­вай­те про сред­ства защи­ты. Исполь­зуй­те респи­ра­тор, защит­ные очки и пер­чат­ки. После обре­за­ния кра­ёв исполь­зуй­те напиль­ник или шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке, что­бы под­ров­нять края ( P120-P240 ).

Завод­ские креп­ле­ния для ком­по­зит­ных капо­тов. Подоб­ные креп­ле­ния не слож­но изго­то­вить сво­и­ми руками.

Далее нуж­но про­свер­лить отвер­стия для креп­ле­ния шар­ни­ров. Для это­го нуж­но поме­тить нуж­ные места, в соот­вет­ствии с места­ми на ори­ги­наль­ном капо­те. Исполь­зуй­те дрель и свер­ло нуж­но­го раз­ме­ра. Место в перед­ней части капо­та, кото­рое соеди­ня­ет­ся с зам­ком, нуж­но выре­зать при помо­щи dremel, а края обра­бо­тать напиль­ни­ком. Для при­кле­и­ва­ния креп­ле­ний исполь­зу­ет­ся двух­ком­по­нент­ный эпок­сид­ный клей. Этот клей хоро­шо при­ли­па­ет как к ком­по­зит­ным мате­ри­а­лам (в дан­ном слу­чае стек­ло­во­лок­но), так и к метал­лу. Пока две поло­ви­ны капо­та (лице­вая часть и уси­ли­те­ли) не скле­е­ны вме­сте, креп­ле­ния мож­но лег­ко при­кле­ить к обрат­ной сто­роне усилителей.

Соеди­не­ние двух частей капота

Перед скле­и­ва­ни­ем двух поло­вин, нуж­но отшли­фо­вать места соеди­не­ния, что­бы они были плоскими.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин мож­но исполь­зо­вать 3М fiberglass panel adhesive, кото­рый спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен, либо поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Клей нуж­но нане­сти на край по пери­мет­ру, потом раз­ров­нять, что­бы полу­чи­лось при­мер­но 3 мм тол­щи­ны и 4 мм шири­ны. Далее поло­ви­ны капо­та соеди­ня­ют­ся и при­жи­ма­ют­ся зажи­ма­ми на 24 часа. Если исполь­зу­е­те зажи­мы, то ста­рай­тесь избе­гать про­ги­бов на краях.

Для скле­и­ва­ния двух поло­вин капо­та (полот­но капо­та и уси­ли­тель) вме­сте мож­но исполь­зо­вать мат­ри­цу, из кото­рой отли­ва­лась лице­вая часть капо­та. Это нуж­но для того, что­бы лице­вая часть не иска­жа­лась при скле­и­ва­нии. Берём полот­но капо­та (лице­вую часть) и кла­дём обрат­но в мат­ри­цу, нано­сим клей и при­жи­ма­ем вто­рую поло­ви­ну (уси­ли­тель). Поверх уси­ли­те­ля нуж­но поло­жить груз в несколь­ких местах. При этом спо­со­бе скле­и­ва­ния мож­но обой­тись без зажимов.

Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?

Преж­де все­го, нуж­но знать, что панель из стек­ло­пла­сти­ка долж­на как сле­ду­ет высох­нуть и затвер­деть. Сколь­ко вре­ме­ни толь­ко что изго­тов­лен­ный капот дол­жен сох­нуть? Чем доль­ше, тем луч­ше. Мини­маль­ное вре­мя 48 часов, а мак­си­маль­ное – вплоть до неде­ли. Пол­ное отвер­де­ва­ние осо­бен­но важ­но, если деталь будет окра­ши­вать­ся в чёр­ный или дру­гой тём­ный цвет. Так как тём­ные оттен­ки впи­ты­ва­ют теп­ло, на солн­це на не про­сох­шем капо­те могут воз­ник­нуть пузы­ри или даже иска­же­ние формы.

После отвер­де­ва­ния нуж­но поста­вить капот на авто­мо­биль и про­ве­рить все зазо­ры. Воз­мож­но, нуж­но будет где-то под­ре­зать панель и под­шли­фо­вать, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми. При шли­фо­ва­нии пане­лей из стек­ло­пла­сти­ка обя­за­тель­но исполь­зуй­те респи­ра­тор, а так­же рабо­тай­те в защит­ной робе.

После под­гон­ки нуж­но тща­тель­но вымыть панель из стек­ло­во­лок­на. Это нуж­но, что­бы убрать раз­де­ля­ю­щее веще­ство, кото­рое исполь­зу­ет­ся для облег­че­ния извле­че­ния капо­та из мат­ри­цы. Если это веще­ство убрать не пол­но­стью, то во вре­мя покрас­ки могут воз­ник­нуть дефек­ты «рыбий глаз».

Во мно­гом, под­го­тов­ка капо­та из стек­ло­во­лок­на и смо­лы схо­жа с под­го­тов­кой метал­ли­че­ской пане­ли (см. ста­тью “под­го­тов­ка к покрас­ке”). Важ­но убрать все неров­но­сти шпа­кле­ва­ни­ем, шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­ва­ни­ем, если они остались.

Каким грун­том покрыть капот из стек­ло­пла­сти­ка? Здесь может быть несколь­ко вари­ан­тов. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью о свой­ствах и при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та). Далее уже мож­но нане­сти акри­ло­вый грунт, под­го­то­вить его и красить.

Ещё одно боль­шое отли­чие капо­та из стек­ло­во­лок­на от сталь­но­го в том, что обыч­ный капот име­ет оди­на­ко­вую поверх­ность с обе­их сто­рон, в то вре­мя как лице­вая сто­ро­на капо­та из стек­ло­во­лок­на глад­кая, а обрат­ная сто­ро­на гру­бая и неров­ная. На обрат­ную сто­ро­ну капо­та мож­но нане­сти поли­уре­та­но­вую крас­ку рап­тор или ана­лог, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив поверх­ность. Это доба­вит изно­со­устой­чи­во­сти капо­ту, а так­же улуч­шит внеш­ний вид.

Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация

• При уста­нов­ке капо­та из стек­ло­во­лок­на нуж­но учи­ты­вать кон­струк­цию креп­ле­ния ори­ги­наль­но­го капо­та. К при­ме­ру, если исполь­зо­ва­лись пру­жи­ны в меха­низ­ме шар­ни­ров или зам­ка, то они могут при­ве­сти к повре­жде­нию капо­та из стек­ло­во­лок­на. То же самое отно­сит­ся к пнев­ма­ти­че­ским упо­рам капо­та. В этом слу­чае нуж­но изме­нить кон­струк­цию креп­ле­ний, что­бы капот из стек­ло­во­лок­на не под­вер­гал­ся излиш­не­му напряжению.
• В отли­чие от закры­ва­ния тяжё­ло­го метал­ли­че­ско­го капо­та, капот из стек­ло­пла­сти­ка не доста­точ­но про­сто отпу­стить, что­бы он хлоп­нул и закрыл­ся. Нуж­но убе­дить­ся, что замок защёлк­нул­ся. Для это­го нуж­но акку­рат­но потя­нуть за край капо­та вверх и проверить.
• Капо­ты из стек­ло­пла­сти­ка тол­ще, чем ори­ги­наль­ные метал­ли­че­ские капо­ты. Поэто­му необ­хо­ди­мо настро­ить их по высо­те рези­но­вы­ми регу­ли­ро­воч­ны­ми отбой­ни­ка­ми. Отбой­ни­ки может потре­бо­вать­ся под­ре­зать или убрать полностью.

• Капот из стек­ло­пла­сти­ка жест­че, чем ори­ги­наль­ный из ста­ли. Сталь­ной капот может немно­го сги­бать­ся по линии кры­льев, даже если одно из кры­льев рас­по­ло­же­но ниже, чем дру­гое. Поэто­му, после уста­нов­ки капо­та из стек­ло­во­лок­на может пона­до­бить­ся скор­рек­ти­ро­вать поло­же­ние при­ле­га­ю­щих панелей.
• Капот из стек­ло­во­лок­на полу­ча­ет­ся лёг­ким и гиб­ким, поэто­му, если авто­мо­биль, на кото­ром уста­нов­лен капот из стек­ло­во­лок­на, исполь­зу­ет­ся для вожде­ния на высо­ких ско­ро­стях, то долж­ны быть уста­нов­ле­ны спе­ци­аль­ные креп­ле­ния для капо­та (hood pins) на его перед­ние углы для предот­вра­ще­ния его подъ­ёма на скорости.

Конструкторская мысль не стоит на месте. Это относится и к инженерам-автомобилестроителям. Уже давно они пытаются улучшить кузов легковой машины, полностью отказавшись от использования металла и перейдя на пластик и композитные материалы. К сожалению, этого до сих пор не произошло. Попытаемся разобраться почему.

Недостатки автомобилей из пластика и композитных материалов

Пластик в автомобилестроении применяется довольно активно. Однако дальше декоративных панелей и обвеса дело обычно не идёт. То же можно сказать о карбоне, стекловолокне и других композитных материалах. Почему же так происходит? Вот несколько причин:

дороговизна. Для современной химической промышленности не составляет проблемы изготовить композитный материал, который будет прочнее титана. Однако цена такого материала будет чрезвычайно высока. Так что автомобиль из него будет по карману очень немногим. Простой пример: автомобиль Pagani Huayra. Его кузов целиком выполнен из высококачественного карбона. Цена этой машины начинается от 1.4 млн. долларов;

низкая ремонтопригодность. Погнутый стальной кузов можно выправить. С пластиковым кузовом этот номер не пройдёт. При ударе такой кузов трескается, и отремонтировать его удаётся далеко не всегда;

чувствительность к температурам. Пластик под воздействием низких или высоких температур меняет не только размер, но и свойства. В жару он становится мягче, на морозе делается хрупким. Именно поэтому пластик в серийных автомобилях по сей день используется лишь в декоративных целях.

Машины, выполненные из альтернативных материалов

Soybean car (англ. «Машина из соевых бобов») – первый в мире автомобиль с кузовом из пластика, созданный Генри Фордом в 1941 году. Дизайн машины был разработан Юджином Грегори. Собственного названия этот экспериментальный автомобиль так и не получил. Кузов машины был создан из пластикового композита на основе соевых бобов.

Помимо сои, в состав композита входила конопля, лён, пшеница и китайская крапива (рами). Инженерам, участвовавшим в разработке машины, строжайше запрещалось разглашать состав материала. Из него было изготовлено 12 кузовных панелей, которые крепились на трубчатом кузовном каркасе. Общий вес машины составлял всего 860 кг. По словам Форда, кузов был вдвое легче и прочнее стального. Но в производство машина так и не пошла. Вначале разразилась Вторая мировая война, и промышленнику стало не до экспериментов. А в 1947 году Генри Форд умер, и о «соевой машине» тихо забыли.

Первый Chevrolet Corvette C1 сошёл с конвейера в 1953 году. Всего было выпущено 300 автомобилей. Это были двухместные родстеры, причём все они были окрашены в белый цвет. Главной особенностью C1 был кузов из стеклопластика, который монтировался на укороченном рамном шасси, взятом от серийных экземпляров Chevrolet Corvette.

Объём двигателя составлял 3.9 литра, мощность — 152 л. c. Производство машины было прекращено в 1962 году, так как было признано экономически нецелесообразным.

Экспериментальный автомобиль ХАДИ-2 был построен в 1961 году в КБ Харьковского автодорожного института. Для изготовления кузова использовалась стеклоткань, сложенная в 10 слоёв. Тканевые слои были разделены слоями парафина, а фиксировалась вся эта конструкция специальным клеем. Каркас кузова был сделан из сваренных друг с другом труб эллиптического сечения. Дверей в кузове не было. Машина была создана в единственном экземпляре и оборудована двигателем от мотоцикла М-72. Впоследствии автомобиль неоднократно переделывался.

В частности, двигатель с М-72 вначале заменили электромотором, а затем мотором от автомобиля «Москвич-412». В серийное производство машина так и не пошла.

Автомобили Trabant (нем. «Спутник») выпускались в 1957 году в ГДР. Одной из особенностей этой машины было отсутствие бензонасоса. Топливный бак стоял рядом с двигателем, и бензин шёл в карбюратор самотёком.

Даже сейчас многие считают, что кузов этой машины был цельнопластиковым. Но это заблуждение. Практически все несущие части кузова были стальными, их производили обычной штамповкой. А вот для декоративных навесных панелей использовался так называемый фенопласт. Это смола на основе фенолформальдегида, смешанного с отходами хлопкового производства (очёсами), которые и служили армирующей основой.

Сегодня немецкая фирма Bayer известна как производитель лекарственных препаратов. Однако в 1967 году она совместно с концерном BMW выпустила автомобиль, ставший легендарным — Bayer K67. Машину никогда не планировалось выпускать серийно. Это был исключительно экспериментальный образец с карбоновым кузовом (за что и был прозван «стеклянной машиной»).

Главным назначением машины была демонстрация достижений немецкой химической промышленности. И следует признать, демонстрация была успешной: при проведении краш-тестов карбоновый кузов оказался вдвое прочнее стальных аналогов, в том числе и при лобовых столкновениях.

Этот странный двухместный автомобиль — детище компании Kor ecologic. Главная особенность автомобиля Urbee Hybrid вовсе не в гибридном моторе, который может работать как на этаноле, так и на бензине. Дело в том, что все детали этой машины были распечатаны на 3D-принтере фирмы Stratasys. В настоящий момент Urbee Hybrid существует в единственном экземпляре, и вряд ли когда-нибудь будет запущен в серию.

Его главной задачей было продемонстрировать возможности 3D-печати. И с этой задачей он блестяще справился.

Автомобиль BMW i3 был выпущен в 2013 году. Этот компактный электромобиль преследовал вполне конкретные цели: быть максимально экологичным, сведя к минимуму своё воздействие на окружающую среду. Кузов BMW i3 изготовлен из углепластика, который крепится к лёгкому алюминиевому каркасу.

Главным достоинством углепластика является то, что он пружинит при лёгких ударах, а затем возвращается в исходное положение. Прочность кузова практически не уступает металлу. Электромобиль успешно прошёл краш-тесты на лобовое и боковое столкновение и набрал четыре балла из пяти возможных. В движение машина приводится электрическим двигателем мощностью в 170 л.с.

Видео: обзор электромобиля BMW i3

Итак, пластик и композитные материалы имеют массу достоинств, главным из которых является стойкость к коррозии. Но к сожалению, у этих материалов есть и недостатки, из-за которых мы ещё долго не увидим на улицах городов цельнопластиковые машины серийного производства.

Источник https://kuzov.info/kak-sdelat-kapot-iz-stekloplastika/
Источник Источник Источник https://avtoidei.ru/sovety/12546-pochemu-legkovye-mashiny-ne-delayut-iz-plastika.html

Как сделать карбоновый капот 🚩 капот из стекловолокна 🚩 Запчасти и аксессуары

Вам понадобится

• — пластилин;
• — картон;
• — гипс;
• — полироль;
• — пищевая пленка;
• — полиуретановый пеногерметик;
• — пенопласт;
• — лак;
• — кисть;
• — стеклоткань;
• — эпоксидка;
• — шпаклевка;
• — наждачная бумага;
• — фен;
• — краска.

Инструкция

Определите форму будущего карбонового капота. К примеру, это может быть капот с боковыми жабрами. Сделайте матрицу как слепок с капота: для этого на родном капоте выполните все «наросты», которые будет копировать карбоновый капот.

Сделайте из гипса матрицу. Разведите небольшую порцию гипса до консистенции сметаны и вылейте его на капот слоем в 5-10 мм. Чтобы матрица отошла от капота, смажьте ее полиролью и в тех местах, где будет лепка, постелите пищевую пленку.

Выждите несколько дней, пока гипс не подсохнет. Чтобы увеличить прочность изделия, возьмите лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. После этого выдавите пеногерметик нетолстой дорожкой через весь капот, а затем сделайте еще несколько дорожек от середины (по 50 см), приложите сверху пенопласт, выровняйте его и дайте день постоять.

Данный лист будет усилителем карбонового капота и опорой для матрицы. Небольшими частями задуйте промежутки между «скорлупой» и пенопластовым листом (пауза при задувании отдельных частей должна составлять приблизительно сутки, иначе матрицу может сильно повести).

Выждите еще несколько дней (пеногерметик должен отвердеть и гипс — подсохнуть). После этого отделите матрицу с капота. Поскольку в выбранной модификации капота центральная часть углублена, приклейте к нему наросты (пластилин, бумагу, шпаклевку или любой другой материал).

Прежде чем начать клеить капот, выполните антиадгезионное покрытие матрицы. Для этого покройте ее поверхность лаком, а сверху полиролью.

Выполните раскройку стеклоткани на несколько слоев. Один слой выложите в матрицу, разведите эпоксидку и нанесите ее сверху с помощью кисточки. Затем выложите второй слой стеклоткани и феном прогрейте всю поверхность: эпоксидка пропитает полностью всю ткань.

Последующие слои стеклоткани приклеивайте следующим образом: нанесите эпоксидку и покройте ее стеклотканью, прогрейте все феном, протрите и подождите. В идеале должно быть приклеено пять слоев. Не спешите снимать капот с матрицы: потерпите пару недель, иначе, если снять преждевременно, заготовку придется выбросить.

Аккуратно отделите капот от матрицы, обрежьте все лохмотья и примерьте изделие вместо родного капота автомобиля. Затем приступите к шлифовке: первый раз шлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 40-60, потом нанесите слой шпаклевки со стекловолокном, дайте подсохнуть и опять шлифуйте и, наконец, нанесите слой обычной шпаклевки и прошлифуйте.

Покрасьте карбоновый капот и, когда он подсохнет, установите его вместо родного капота.

Двухминутная технология : Сделать вытяжку из стекловолокна. Часть 1: Производство: Стекловолокно

.

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать.Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они хардкорные редукторы, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное соединение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовольствия, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории выхлопных газов.

Изготовление экстерьера может быть сложной задачей, но это не обязательно, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте своего сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории «Прокладки и уплотнения».

Один из самых простых способов повысить мощность вашей езды — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным образом, без хлопот в категории зажигания.

Вы собираетесь проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая при этом деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическое или обычное масло больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масла и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера, не прибегая к дорогостоящему подъемному комплекту. Все это в категории «Шины».

Инструкции по изготовлению пресс-формы из стекловолокна

Мы начнем с изготовления формы для люка фюзеляжа, таким образом мы создадим образец для люка и будем использовать образец штриховки, чтобы рисунок фюзеляжа идеально подходил к люку.Применяя смазку для пресс-формы к выкройке, важно нанести как смазывающую смазку для пресс-формы Partall, так и жидкую смазку для пресс-формы Coshops. Восковая эпиляция повторяется; количество раз зависит от поверхности. Если на поверхности есть потенциальная пористость, необходимо нанести несколько слоев. Эти слои воска заполнят мельчайшие дефекты поверхности. Если у вас есть сомнения, добавьте еще несколько слоев воска. Если они не будут заполнены полностью, эпоксидная смола заблокирует эти недостатки. Затем поверх воска наносится смазка для пресс-формы жидкого комбинезона.

Комбинезон можно наносить качественной малярной кистью, воду можно использовать для очистки малярной кисти после каждого слоя. Нанесите тонкий ровный слой, стараясь удалить лишнюю жидкость или потеки. Дайте этому слою высохнуть и нанесите второй слой, чтобы обеспечить полное равномерное покрытие.

Пыль и грязь могут задерживаться смазкой для формы, когда она высыхает и становится частью поверхности формы. Если у вас есть какие-либо дефекты в смазке для пресс-формы, удалите слой водой и бумажным полотенцем и повторно нанесите смазку для пресс-формы комбинезон.Поверхность, которую вы видите в пресс-форме, будет той поверхностью, которую вы увидите в пресс-форме и деталях. После формования детали смазку для формы необходимо удалить из формы, а деталь с водой и бумажным полотенцем и повторно нанести перед следующей операцией формования.

Теперь вы готовы приступить к нанесению слоев эпоксидной смолы и стеклоткани. Используйте следующие эпоксидные продукты West System:

105 Смола — это смола с низкой вязкостью, которая легко смачивает ткань и оставляет минимальные пузырьки воздуха между слоями ткани.

205 Fast Hardener дает достаточно времени для смачивания каждого слоя, а затем быстро загустевает, так что процесс создания формы может быть завершен за несколько часов.

406 Коллоидный диоксид кремния используется для загущения эпоксидной системы для облегчения нанесения эпоксидной смолы на вертикальные поверхности, заполнения углов и деталей в форме.

423 Графитовый порошок используется для придания механическому слою покрытия формы черного цвета и более твердой и прочной поверхности.

Простые методы формования стекловолокна и углеродного волокна: 4 шага (с изображениями)

Я использовал этот метод для модификации существующего кузова гоночного автомобиля Mazda Ralt R5 CSR. Его новая шина / колесо приводило к тому, что передние шины касались существующего кузова, поэтому он модифицировал его, вырезав отверстия в крыльях, а затем прикрутив некоторые пластины с проставками, чтобы передние шины очистились, когда подвеска была полностью сжата. Модификации были довольно уродливыми и неаэродинамичными (не говоря уже о том, что шины все равно иногда натирались), поэтому он попросил меня сделать новые детали крыльев, которые можно было бы прикрепить к существующему кузову, чтобы ему не пришлось покупать все новые кузова для перед его гоночной машиной.Я внес эти изменения несколько лет назад, поэтому у меня нет фотографий всей последовательности, поэтому я сделал рисунки, чтобы заполнить пробелы.

Первое, что я сделал, — это выяснил, насколько я хочу поднять линию крыла, а затем вырезал шаблон, который будет использоваться для разрезания синей пены. Затем синюю пену разрезают с помощью кусачка для горячей проволоки и кладут на имеющееся крыло, чтобы проверить соответствие.

Затем пена приклеивается к крылу с помощью прозрачной упаковочной ленты — лента предотвращает расплавление пены полиэфирной смолой при наложении стекловолокна.Затем я сделал несколько отверстий для нового крыла, используя деревянную лепнину — она ​​приклеена горячим клеем на проклеенную пену.

Затем на клейкую пленку наносится покрытие из воска для форм.

Теперь стеклоткань смачивается полиэфирной смолой и накладывается на пену. Для этого можно использовать тканую ткань из стекловолокна или коврик из рубленых прядей. Если вы используете CSM, вы должны использовать полиэфирную смолу — полиэфирная смола плавит стирольное связующее в CSM. Эпоксидная смола только создаст огромный беспорядок.

Один трюк, который я делаю при использовании тканой ткани, заключается в том, что я предварительно разрезаю ткань и приклеиваю ее к рисунку с помощью цемента для распыления 3M Super77, а затем смачиваю ткань смолой, используя кисть с короткой щетиной. Если ткань (или CSM) необходимо накладывать секциями, убедитесь, что секции перекрываются как минимум на один дюйм.

После того, как смола затвердеет, вы можете вытащить форму из стекловолокна из пены.

Чтобы вылепить положительный элемент из углеродного волокна из формы из стекловолокна, сначала нанесите воск для смазки формы на форму из стекловолокна.

Затем начните смачивать угольную ткань смолой и укладывать ее внутрь формы из стекловолокна. При смачивании смолы используйте кисть с короткой щетиной и нанесите «точечный» эффект, чтобы убедиться, что смола полностью проникла в угольную ткань, помещенную в форму. Я предпочитаю использовать эпоксидную смолу при ламинировании углеродной ткани, поскольку она дает гораздо более жесткий конечный продукт.

Я обычно накладываю слои углеродной ткани с попеременным расположением под углом 45/90 градусов. Это связано с тем, что тканая углеродная ткань имеет жесткость только в направлении ориентации ее волокон.

До того, как смола полностью затвердеет, вы можете обрезать излишки материала по краям формы ножницами — позже это сделать намного сложнее.

Как только смола полностью затвердеет, деталь можно вынуть из формы.

После завершения процесса формования все, что мне нужно было сделать, это приклеить новые углеродные секции к существующему кузову и смешать их с некоторым наполнителем.

Как покрасить колпак из стекловолокна

Вот статья о том, как подготовить детали из стекловолокна перед покраской Hotrod Network.

---

Итак, вы сделали свою домашнюю работу, сделали покупки и выбрали корпус из стекловолокна для вашего следующего проекта. Прохладный. Но ведь вы же не хотите, чтобы ваша машина выглядела как багги или корпус лодки, верно? Вам нужен гладкий, гладкий вид стали.

Нет проблем. Уловка отличной краски на стекловолокне (ну, вообще-то на любой поверхности) — это правильная подготовка. Вы знаете — нанесение нужного количества наполнителя, блокирование покрытия для проверки на наличие углублений и тому подобное. Подготовка стекла во многих отношениях похожа на подготовку металла.Фактически, после нанесения грунтовки на корпус вы выполняете одни и те же действия для обеих поверхностей.

Для стекловолокна, однако, процедуры перед грунтованием совершенно другие, потому что материал очень другой. Понимание того, что такое стекловолокно, и устранение его причуд — это первые шаги к тому, чтобы придать стекловолокну отделку, напоминающую листовой металл.

Правильная подготовка стекловолокна начинается задолго до того, как вы достанете наждачную бумагу. Действительно начинается с выбора самого кузова.Как вы, наверное, догадались, существует огромное количество компаний, производящих кузова из стекловолокна. К сожалению, уровней качества тела, вероятно, столько же, сколько и поставщиков кузовов. Вот пара ключевых качеств, которые помогут вам разобраться в них.

Убедитесь, что вы покупаете кузов, соответствующий тому, как вы собираетесь использовать свой автомобиль. Если вы строите трамвай, не покупайте кузов гоночного автомобиля, и наоборот. Кузова гоночных автомобилей обычно имеют панели, которые намного тоньше, чтобы уменьшить тяжелый вес, но компромисс — снижение долговечности.Например, каменная крошка нанесет серьезный ущерб кузову гоночного автомобиля.

Ищите корпус из стекловолокна ручной укладки. Это означает, что маты из стекловолокна были уложены поверх гелькоута в формах, что обеспечивает равномерную толщину панели независимо от того, в какую сторону панели изгибаются или мнутся. Если стекловолокно было нанесено на гелькоут с помощью пистолета-измельчителя, нет гарантии однородности, особенно на изгибах и углах. (Ружья-измельчители лучше всего использовать для широких плоских поверхностей, таких как корпуса лодок.) Также труднее поддерживать постоянное количество смолы при использовании измельчителя, а слишком большое количество смолы в стекловолокне делает панели хрупкими.

Говоря о смоле, уточните у производителя кузова, использует ли он инструментальную смолу или универсальную смолу в формах. Инструментальная смола обеспечивает более высокую устойчивость к нагреванию и деформации, но она дороже, чем материал общего назначения.

Еще несколько советов по покупке: купите максимально укомплектованный кузов — с дверями и дверной фурнитурой, решеткой, оконной резиной и т. Д. — чтобы обеспечить равномерную установку панелей и компонентов. Некоторые компании отправляют свои тела в подвешенном состоянии, поэтому вам не нужно беспокоиться о правильной установке дверей, капота и крышки багажника.Другие продают ходовые части, которые точно подходят под их кузов. Ищите усиления в определенных ключевых областях, таких как пол, капот и крылья, которые помогут этим деталям сохранить свою форму.

Когда у вас будет тело, соберите его в необработанный гелькоут и дайте ему постоять на солнце и застыть. Солнечное тепло вытесняет пузырьки воздуха в смоле, поэтому они не создают проблем при рисовании. Тепло также приведет к уплотнению стекла, что может повлиять на подгонку панели, поэтому вам не нужно делать какие-либо обрезки или прокладки панелей при сборке корпуса на этом этапе.Это затягивание стекловолокна также дает панелям «память» о том, как они соединяются друг с другом, так что они будут легче собираться вместе после того, как вы разобрали их, чтобы покрасить.

Как долго нужно лечить тело? «Чем дольше, тем лучше», — таков консенсус среди экспертов, с которыми мы говорили. Минимальное упомянутое время составляло 48 часов, в то время как другие говорили, что он должен лечить в течение недель, может быть, даже месяцев, особенно если автомобиль будет выполнен в черном или другом темном цвете. Поскольку темные цвета поглощают тепло, вы не хотите, чтобы тепло выводило больше пузырьков из смолы или заставляло панели деформироваться или сжиматься после нанесения краски.

После завершения процесса отверждения пора проверить панели кузова, крылья, двери и другие компоненты на предмет правильной посадки. Как сказал нам Деннис Тейлор (Dennis Taylor’s Reproductions): «Корпуса из стекловолокна никогда не собирались в Детройте, поэтому нельзя просто предположить, что панели подойдут». Происходит от производителя кузова, что удивительно откровенно. Некоторые производители заявляют, что их тела почти упадут вместе, и перед покраской их практически не нужно протереть.

Но художники рассказывают другую историю.«Всем им нужна помощь, — сказал Мик Дженкинс из SoCal Speed ​​Shop. И если вы не собирали все тело перед полимеризацией, сделайте это перед шлифовкой и грунтовкой. «Не стоит просто вешать двери и думать, что все остальное подойдет, — сказал Дженкинс. «Некоторые детали могут подходить лучше, чем другие».

Обрезка панелей несложная и может выполняться шлифовальным кругом или отрезным кругом. Обязательно защитите себя, так как пыль из стекловолокна — неприятный материал. Наденьте защиту для глаз, маску, чтобы не вдыхать стеклянную пыль, и прикрывайте кожу длинными штанами, рукавами и перчатками, иначе у вас будет зуд еще несколько дней.

Если вам необходимо использовать прокладки для правильного зазора в области — например, для размещения дверей — имейте в виду, что из-за гибкости стекловолокна прокладки в одном месте могут вызвать зазор в другом месте. Есть действие и реакция, так что будьте осторожны.

Есть несколько способов исправить слишком маленькую деталь. Необязательно убирать стеклоткань и смолу; Marson’s Marglass или Evercoat Kitty Hair заполнят небольшой участок. Однако, если подгонка не подходит, вам может потребоваться разрезать панель пополам и добавить секцию из стекловолокна посередине.Это может быть сложно. Вам нужно не только обратить внимание на то, сколько именно материала вы добавляете, чтобы деталь не получилась слишком большой, но вы также должны убедиться, что вся панель сохраняет свою форму. Например, вам может понадобиться построить доллар, чтобы сохранить изгиб двери.

Чтобы избежать такого переделывания, все, с кем мы говорили, советовали не экономить на покупке кузова.

Мы слышали: «Вы получаете то, за что платите» снова и снова. Если вы потратите несколько дополнительных долларов вперед, вам не придется проделывать большую работу со стекловолокном, чтобы подогнать детали.

Когда вы будете удовлетворены посадкой, вам нужно будет тщательно очистить корпус с помощью воска и средства для удаления жира, чтобы удалить весь разделительный агент со стекловолокна. Если тело не чистое, эти вещества создадут «рыбьи глаза» на краске.

Теперь пора приступить к шлифованию. Перед тем, как начать, убедитесь, что панели кузова хорошо поддерживаются, иначе вы рискуете изменить их форму, надавив на них шлифовальным блоком.

Одна из приятных особенностей корпусов из стекловолокна заключается в том, что их покрытие гелькоутом действует как начальное покрытие.Отшлифуйте тело до тех пор, пока гелькоут не станет матовым, чтобы на нем хватило зуба на грунтовку. Он также покажет любые низкие точки на панелях, поскольку они останутся глянцевыми, когда поверхность вокруг них станет тусклой. Большинство маляров, с которыми мы говорили, рекомендовали использовать наждачную бумагу с зернистостью 80 для первого ухода, хотя пара сказала, что вы можете начать с зернистости 150 или даже 220, в зависимости от качества поверхности гелькоута. Когда вы работаете на больших плоских участках, например на дверных панелях, наши специалисты рекомендуют использовать длинную доску для шлифования ровной поверхности панелей кузова.Если кузов автомобиля имеет слишком много изгибов, чтобы использовать длинную доску, резиновый шлифовальный блок поможет согласовать наждачную бумагу с формой панели.

Два предупреждения о шлифовании гелькоута: соблюдайте осторожность, чтобы не шлифовать слой гелькоута, поскольку это может привести к появлению мелких отверстий в стекловолокне, которые позже прорвутся сквозь краску подобно вулкану. Также не шлифуйте голый гелькоут мокрым способом. Он пористый и может задерживать воду, которая впоследствии приведет к образованию пузырей на краске.

Есть несколько способов обработать углубления в стекловолокне.Один из них — использовать стандартную шпатлевку или шпатлевку. Мы также слышали, что грунтовка может помочь. Но будьте осторожны при заполнении отверстий в стекловолокне грунтовкой, так как краска может быть слишком густой, чтобы попасть в отверстие. Вместо этого введите пальцем немного шпатлевки или шпатлевки в отверстие, а затем удалите излишки вторым шлифовальным ходом. Если вы сделали первый проход с зернистостью 80, перейдите к зернистости 180 или 220, чтобы сгладить наполнитель и любые царапины, оставленные зернистостью 80. На этом этапе вам не нужно использовать длинный блок; Подойдет ручное шлифование.

Когда мы спросили о грунтовке для съемки, у каждого художника был свой любимый тип краски и метод рисования. Большинство разбирали кузов и красили детали отдельно. Все говорили, что подойдет любой уретановый или эпоксидный грунт, хотя они рекомендовали держаться подальше от грунтовок для травления, поскольку химия травления несовместима со стекловолокном. Многие говорили нам, что не следует смешивать грунтовки и краски между системами различных компаний по окраске. Начните и заканчивать с помощью одной системы, такой как PPG Global System, для достижения наилучших результатов.После того, как первый слой грунтовки нанесен на кузов, оставшиеся этапы покраски будут такими же, как и для листового металла.

Одно большое различие между металлом и стекловолокном состоит в том, что в то время как металл выглядит одинаково с обеих сторон панели, стекловолокно имеет гладкий гелькоут спереди и шероховатую необработанную поверхность сзади. У пары экспертов, с которыми мы говорили, было несколько интересных способов справиться с грубыми сторонами.

Пит Сантини и Скотт Холтон из Kustom City использовали Line-X, марку спрея для постельного белья, для отделки нижней стороны крыльев.Защитный слой добавляет прочности стекловолокну, а черный резиновый материал отлично смотрится в колодцах крыльев. Холтон использует материал Line-X и внутри кузова купе Willys, так как он покрывает необработанное стекловолокно и снижает острый аромат стекловолокна.

Одна из уловок Денниса Тейлора, чтобы придать стеклянному кузову вид стали, — это отделка деталей автомобиля, которые редко видны, но которые сразу же выявили бы идентичность автомобиля из стекловолокна, если бы его заметили.Его главные цели — неровные участки на задней стороне капота и крышки багажника. Они не требуют такой же утонченности, как панели кузова, но небольшое внимание имеет огромное значение. Он сбивает неровные края и линии разъема шлифовальной машиной с зернистостью 24; покрывает область наполнителем для тела Rage; блок-пески с бумагой зернистости 36; добавляет второй, более тонкий слой Rage; затем снова блокирует бумагу с зернистостью 80. Он говорит, что это лучший способ отделать эти области, чем просто заливка смолы или гелькоута, поскольку эти материалы сами по себе могут стать хрупкими.

Вот и все. Подготовить стекловолокно не намного сложнее, чем подготовить металл. Просто позаботьтесь о том, чтобы вылечить, подогнать и отшлифовать необработанные панели, и у вас будет отделка, которой можно гордиться.

Подробнее: http://www.hotrod.com/how-to/additional-how-to/car-paint-fiberglass-preparation

---

Стоимость производства деталей кузова из стекловолокна

Недавний комментарий о «высокой стоимости» некоторых из моих крыльев из стекловолокна побудил меня немного рассказать о стоимости производства деталей кузова из стекловолокна.

Стоимость любого продукта, который вы покупаете — от базовых продуктов до вашего высокотехнологичного iPhone — включает в себя затраты производителя на его разработку, изготовление и доставку; плюс некоторая наценка, которая позволяет производителю продолжать бизнес. В конце концов, разве зарабатывание денег не является целью «заниматься бизнесом»?

Для тех, кто производит автомобильные детали из стекловолокна, затраты включают такие материалы, как сухая ткань, смола и катализатор. Но есть также стоимость расходных материалов процесса, таких как воск для форм, растворители и наждачная бумага.

Конечно, формование из стекловолокна — тоже трудоемкий процесс … и просмотр видео на YouTube не сделает вас опытным ламинатором, способным стабильно производить детали высокого качества. Это приходит только с многолетним опытом. Навыки и опыт в производстве стекловолокна обходятся недешево.

А как насчет стоимости форм, спросите вы? Хороший вопрос. И начинать нужно с процесса прототипирования. Это занимает много времени, очень дорого, и вы должны уметь думать на несколько шагов вперед, проектируя соответствующим образом.Например, вы должны учитывать, насколько сложно ламинатору будет обрабатывать форму, как детали будут обрезаны и отделены от формы, как вам придется транспортировать детали (что зависит от размера и формы) и т. Д. И ЗАТЕМ вы перейдете к стоимости изготовления формы.

Формы очень дороги и имеют ограниченный срок службы; то есть они прослужат только через определенное количество деталей, прежде чем их придется заменять. Таким образом, любые затраты на изготовление пресс-форм должны быть разделены на расчетный срок службы, чтобы окупить первоначальные вложения и отложить деньги на замену оснастки…предполагая, что запчасти продолжают продавать или продавать вообще.

Каждая новая пресс-форма — это игра для производителя, и проигрышные ставки иногда перевешивают выигрыш. Если вы не возместите убытки где-то еще, вы выйдете из бизнеса. Просто и холодно.

И ни одно из вышеперечисленных вопросов не покрывает основные расходы на ведение бизнеса, такие как аренда, оборудование и инструменты, электричество и вода, реклама и маркетинг, лицензии на ведение бизнеса и страхование и т. Д.

Легко увидеть, насколько рискованным является этот бизнес по производству стекловолокна, просто посмотрев, сколько производителей стекловолокна прекратили свою деятельность: десятки, даже на очень маленьком рынке Z-автомобилей.

Так что имейте это в виду, прежде чем жаловаться на «дороговизну» стеклопластиковых деталей.

Стекловолокно белое 4000 Ремонт капота двигателя

Стекловолокно белое 4000 Ремонт капота

Видели ли мы когда-нибудь или были водителем грузовика, который повредил капот двигателя из стекловолокна и разбил переднюю защиту, включая световая окантовка и колесная арка? что ж, это действительно происходит, и я исправил довольно много за эти годы.

Они могут выглядеть плохо, и их можно и обычно намного дешевле починить, чем покупать новый, особенно если грузовик не застрахован, но помните, хотя для домашнего мастера это может быть не для их лиги, чтобы исправить, если вы не достаточно осведомлены и даже тогда можно спросить, зачем это исправлять.

Эти разбитые колпаки довольно легко исправить, и их можно применить ко многим различным панелям из стекловолокна и приложениям, даже если вы покупаете подержанный колпак, на нем обычно уже есть царапины или даже повреждения, и они могут стоить от 1000 до 1500 долларов, не включая фрахт, в зависимости от где они.

Сначала нам нужно снять капот с грузовика и установить его над землей и выровнять, а также мы можем безопасно работать под ним, затем возьмите очиститель высокого давления или струйный шланг и тщательно очистите под капотом в местах повреждений, когда насухо удалите все предметы, например решетка радиатора, фары, указатели поворота, логотипы и т. д., связанные с поврежденной / сломанной областью, они могут быть прикручены болтами.

Затем освободите все секции стекловолокна, которые перегнуты под другой панелью или приподняты над поверхностью, это происходит из-за удара, ломающего волокна от напряжения, протекающего через панели, и обнаружения слабых мест в ламинате, этих зазубренных волокон может хватить, чтобы удерживать панель от пружины, чтобы быть на одной линии с другой секцией.

Если часть говорит, что задняя часть колесной арки к задней части ограждения не прикреплена, не нужно беспокоиться об этом, так как такие части можно положить обратно, когда пришло время остеклить остальную часть капота, теперь, если мы посмотрим под капотом вы должны увидеть, что он покрыт краской Black Under Body Deadener.

Теперь нам нужно надеть наш PPE , включая защитные очки, маску и т. Д., И, скажем, 100-миллиметровую шлифовальную машину с a, теперь нам нужно очистить это, пока мы не дойдем до стекловолокна, сделайте это, оставив не менее 60 мм с каждой стороны По возможности, мы увидим больше повреждений, нанесенных ударом. Любые отслоения ламината обычно бледно-белого цвета и делятся на толщину ламината, делая его слабым.

Теперь, если у нас есть отдельная панель большего размера, мы можем вернуть ее на место, работая снаружи, вам понадобятся два (2) куска плоской тонкой сосны или пластика (если панель имеет плоское сечение), скажем, 25 мм. 1 ″ шириной x примерно 75 мм 3 ″ длиной просверлите отверстие на каждом конце примерно так, чтобы винт мог легко пройти через него (пример).

Теперь на основном корпусе вытяжки, где эта панель идет, поместите брус под углом 90 градусов и на полпути к трещине и просверлите небольшое отверстие для винта, который будет вкручен в стеклянную панель на вытяжке, вкрутите его и делайте это твердо, делайте это по длине, может быть, чуть больше или больше спереди или сзади того места, где идет секция.

Примечание: некоторые небольшие панели, если они хорошо выстраиваются в линию, можно временно удерживать на месте с помощью небольшого количества автомобильного наполнителя в местах, затем размельчить между ними и нанести один слой csm, дать высохнуть и отшлифовать наполнитель и продолжить укладку .

Поместите недостающую деталь на место и выровняйте ее под ремнями, которые вы ввернули, просверлите такое же маленькое отверстие в стеклянной панели и прикрутите панель на место, чтобы трещины совпали с колпаком, теперь, если ваша деталь относительно большой и находится на изгибе, вы можете использовать что-то вроде пластиковой крышки для мороженого, чтобы лучше обходить изгибы, и винт с плоской / плоской головкой, чтобы не протаскивать тонкий пластик.

Между прочим, обратите внимание на отслоившиеся участки, хотя вы, скорее всего, увидите эти тезисы, когда будете шлифовать из-под колпака, если у вас есть один или два, то осторожно, используя долото, вытащите их, пока не увидите твердое стекло, а не Мутный участок все еще экономит много шлифовки, особенно на большой площади, хотя вам все равно понадобится легкая шлифовка на поверхности и растушевка с внешней стороны.

Теперь нам нужно отшлифовать вокруг и между ремнями, как показано ниже, теперь мы можем смешать нашу смолу в зависимости от вашей ситуации, но для лодки или капота грузовика и т. Д.Я бы порекомендовал использовать невощеную смолу (изофталевую), кстати, используя эпоксидную смолу на капоте двигателя (если она не сделана из эпоксидной смолы или не сделана из какой-то инжектированной смолы со стекловолокном, проходящим через нее, поскольку эпоксидная смола будет прилипать практически ко всему) может быть дорогостоящим и беспорядочным, если вы никогда не использовали его раньше, и это позволяет нам больше не беспокоить шлифовку, чтобы удалить воск, если у нас есть перерывы при наращивании ламината, и если ваше изделие эпоксидное, используйте его вместо этого и следуйте инструкциям.

Теперь, работая снаружи и надев соответствующие Safety PPE , мы можем начать шлифовать нужную нам склеиваемую область перед стеклом. Теперь нам нужно заменить диски на диск с зернистостью 16, так как нам нужно сделать зону скрепления пористой. Чтобы говорить, ширина шлифовки должна быть не менее 75-100 мм или 3 ″ — 4 ″ и должна иметь форму чаши) и проходить ¾ от края трещины (используя ее в качестве центра) и шлифовать до перья. край к внешнему краю вашей облигации, где он должен иметь отметку.

При использовании шлифовального станка с таким шлифовальным кругом не оказывайте большого давления на ламинат во время шлифования, так как его будет легко шлифовать через другую сторону, просто используйте вес станка для начала, если вы не использовали шлифовальные машины раньше помните, что ламинат в капоте грузовика может иметь толщину всего 7-6 мм, или дюйма (по старым меркам) или меньше.

После подготовки всех областей шлифования внешних связующих материалов пришло время разрезать наш стекловолоконный мат, нам потребуется не менее 3 слоев CSM (мат из рубленых прядей) 600 г капот двигателя или продукт, над которым вы работаете) теперь с размером полосы по ширине будет зависеть от того, насколько широкая ваша область склеивания.

Если наша область склеивания, скажем, имеет ширину 100 мм или старый термин 4 дюйма и длину 1 метр (рулон стекловолокна), если не используются обрезки, а толщина ламината составляет около 7 мм, тогда будет выглядеть примерно так.

• Первый слой 40 мм
• Второй слой 70 мм
• Третий слой 100 мм или меньше, если ваше верхнее покрытие — гелькоут или покрытие Flow, капоты двигателей грузовиков обычно серые и распыляются в 2 пакета верхних слоев до желаемого цвета, так что два пакет финишного покрытия более желателен.

КОНЕЦ ДЕТАЛИ 1

Перейти к Части 2

Руководство по изоляции под капотом своими руками

Несколько недель назад я с удивлением обнаружил, что двигатель моей машины стал громче.Выяснилось, что это не ошибка, а то, что изоляция капота изнашивается, а значит, мне пришлось ее заменить.

К счастью, этот процесс довольно прост, и есть несколько различных продуктов, с помощью которых можно добиться отличных результатов. В этой статье я расскажу вам о моем руководстве по изоляции под капотом, сделанном своими руками, а также о моих рекомендациях по выбору лучших продуктов.

Зачем нужна изоляция под капотом?

Не все автомобили оснащены изоляцией под капотом при отправке с завода, но некоторые из них.Самый простой способ проверить, есть ли у вашего автомобиля изоляция под капотом, — просто приподнять капот. Если с внутренней стороны есть слой чего-нибудь от поролона до ткани, значит, у вас есть утеплитель для капюшона.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Но зачем тебе утепление капота? Изоляция под капотом автомобиля может быть как для теплоизоляции, так и для звукоизоляции, хотя большинство продуктов предлагает и то, и другое. Вы можете подумать, что вашему автомобилю не нужна звукоизоляция, но вы удивитесь, насколько это важно.

Большая часть шумового загрязнения в автомобиле вызвана вибрациями. Есть много причин, по которым ваша машина может вибрировать, хотя вы всегда можете ожидать некоторых из них. В конце концов, в автомобиле много движущихся частей, что приводит к потере энергии.

Однако настоящая проблема возникает, когда эти вибрации передаются на кузов автомобиля, что может привести к чрезмерному шумовому загрязнению внутри кабины. К счастью, это то, с чем изоляция под капотом может довольно эффективно бороться.

Точно так же теплоизоляция внутри вытяжки имеет ряд применений.На поверхностном уровне это помогает защитить краску на капюшоне от теплового повреждения. Хотя это не является проблемой для всех, это помогает сэкономить немного денег.

Еще одна причина, о которой мало кто задумывается, заключается в том, что это может быть полезно, если ваша машина загорится. Теплоизоляция капота может дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы избежать заботы в случае возгорания двигателя.

Таким образом, термическая и акустическая изоляция под капотом автомобиля действительно имеет множество применений. Более того, материалы довольно недорогие и их легко установить, поэтому нет особых причин, по которым их не стоит устанавливать в машине.

Какие материалы можно использовать для изоляции капота вашего автомобиля?

Когда дело доходит до изоляции капота автомобиля, у вас есть 2 основных варианта: звукопоглощающие коврики и накладки на капот. На самом деле между продуктами нет большой разницы, кроме того, какую изоляцию они отдают приоритетом.

Например, звукоизоляционные маты, как следует из названия, делают акцент на звукоизоляции, но имеют определенный уровень теплоизоляции. С другой стороны, вкладыши капота делают упор на теплоизоляцию.Они могут иметь или не иметь звукоизоляцию в зависимости от марки.

Основными критериями покупки для выбора подходящего товара являются:

• Толщина. Более толстый мат обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем более тонкий мат.
• Простота использования. Многие изоляционные материалы для вытяжек имеют самоклеящуюся основу, что упрощает их установку.
• Стоимость. Вообще говоря, цена действительно влияет на качество, но есть некоторые бюджетные варианты, которые отлично справляются со своей задачей.
• Масса. Как и в случае с толщиной, мат большей массы лучше изолирует. Однако толстый коврик не обязательно должен быть толстым.
• Сколько вам нужно. Некоторые бренды предлагают свою продукцию в листах, а другие в рулонах. Что вы выберете, будет зависеть от того, сколько продукта вам нужно.

Очевидно, что эти критерии покупки являются только отправной точкой, но вы можете использовать их, чтобы выбрать лучший продукт для своих нужд. Хотя вы можете выбрать один вариант, вы также можете рассмотреть возможность комбинирования нескольких для достижения наилучших результатов.

1. Коврики звукоизоляционные

Звукоизолирующие маты

— лучший выбор, если вы в первую очередь ищете звукоизоляцию. Это действительно эффективный продукт, созданный с учетом требований звукоизоляции.

В большинстве звукопоглощающих матов используется винил с массовой загрузкой или аналогичный продукт. Это то, что называется вялой массой, что означает, что она не только тяжелая, но и не вибрирует под воздействием звуковых волн.

Если они не используют винил с массовой загрузкой, то в качестве основы продукта может использоваться плотный поролон.Хотя это отлично работает, я бы порекомендовал выбрать винил с массовой загрузкой, если вы можете, так как это более эффективный продукт.

Более того, многие звукопоглощающие маты имеют слой алюминиевой фольги со стороны двигателя. Это обеспечивает уровень теплоизоляции, отражая тепло от продукта, а это означает, что вы получаете лучшее из обоих миров.

Dynamat

Dynamat (ссылка на Amazon) — всегда хороший бренд при изучении изоляции капота. Они предлагают ряд различных продуктов в зависимости от того, какую часть автомобиля вы изолируете.

Коврики изготовлены из пенопласта высокой плотности с алюминиевой лицевой панелью и самоклеящейся основой, что делает их действительно простыми в использовании. Этот продукт поставляется в листах, а не в рулоне, а это значит, что с ним довольно легко работать.

Hushmat

Еще один хороший вариант звукоизолирующих матов — Hushmat (ссылка на Amazon). Эти коврики сделаны из винила с массовой загрузкой и снова имеют фольгу спереди, поэтому они обеспечивают как звуко-, так и теплоизоляцию.

Заявлено, что продукт снижает тепловые потери до 40%, что довольно впечатляет, и он предлагает соответствующие звукоизоляционные преимущества.Этот продукт немного дороже Dynamat, но, вероятно, лучше из 2.

.

2. Подкладка капота

Как уже упоминалось, вкладыши капота обычно предпочитают теплоизоляцию акустической, но часто обеспечивают и то, и другое благодаря выбору материалов. Большинство из них будет сделано из пенопласта, а не из винила с массовой загрузкой, но все же будут иметь акустические преимущества.

Точно так же большинство вкладышей для капюшонов поставляется в виде листов, а не рулона, что упрощает работу с ними. Они также имеют самоклеящуюся основу, поэтому их действительно легко разместить в вашем автомобиле.

Dynamat

Dynamat (ссылка на Amazon) также является хорошим выбором, когда речь идет о вкладышах для капюшонов, но продукт сделан несколько иначе, чем их звукопоглощающие коврики. Этот конкретный вариант имеет толщину дюйма, что означает, что он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Пена обеспечивает в первую очередь теплоизоляцию, но обеспечивает некоторую звукоизоляцию. Алюминиевый лист отражает до 97% тепла от вытяжки, что довольно впечатляюще.

Uxcell

Uxcell (ссылка на Amazon) — хороший выбор для подкладок вытяжек, обеспечивающих как тепловую, так и звукоизоляцию.Этот продукт сделан из стеклоткани, которая довольно эффективно изолирует вытяжку.

Этот конкретный продукт можно использовать на всех участках автомобиля, но его можно использовать под капотом. Он полностью водонепроницаем и отражает большое количество тепла от капюшона. Более того, им действительно легко пользоваться, потому что он довольно тонкий и не такой тяжелый, как некоторые другие.

Комбинированная облицовка капота и звукопоглощающие маты

Хотя многие продукты предлагают как тепловую, так и звукоизоляцию, возможно, лучший способ получить преимущества обоих — это использовать оба.Сделать это действительно просто, потому что большинство продуктов самоклеющиеся, то есть их можно наклеивать друг на друга.

Я рассмотрю этот метод более подробно ниже, но если вы решите использовать оба продукта, вам просто нужно повторить метод дважды. Очевидно, используйте звукопоглощающий коврик в качестве основы, а затем добавьте подкладку для капюшона сверху.

Это почти само собой разумеется, но всегда следите за тем, чтобы любые материалы, которые вы кладете под капот, были огнестойкими. В конце концов, меньше всего вам нужно, чтобы изоляция, сделанная своими руками, вызвала пожар.

Способ утепления вытяжки своими руками

Теперь, когда мы ознакомились с доступными материалами, мы можем рассмотреть метод их установки. Хотя на самом деле это совсем несложно, вы должны соблюдать осторожность при их установке, так как самоклеящаяся основа будет повреждена, если вам придется отклеивать ее и начинать заново.

В принципе, процесс очень похож на поклейку обоев: все дело в подготовке, и вы, как правило, получаете только один шанс на нанесение. Если вас это беспокоит, сначала подумайте о том, чтобы попрактиковаться на некоторых подручных материалах.

Инструменты

• Звукоизолирующий коврик или подкладка капота
• Острый ремесленный нож или большие ножницы (например, портновские ножницы)
• Коврик роликовый (ссылка Amazon)

Обратите внимание, что валик для мата не является обязательным, но от него зависит простота нанесения. Если вы не хотите их покупать, вы всегда можете выбрать более гладкую кисть или обои.

Как подобрать утеплитель под капотом

Шаги по установке самой изоляции довольно просты, но вам следует потратить некоторое время на подготовку области, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Как упоминалось ранее, у вас действительно есть только один шанс закрепить его.

1. Подготовка участка

Начните с снятия существующей изоляции капота. Возможно, на вашем капюшоне нет никакого приспособления, но вы знаете, есть ли он. Независимо от того, надет ли он или нет, вам сначала нужно его снять.

Он должен легко отслаиваться, но если нет, то используйте нож с плоским лезвием, чтобы аккуратно приподнять его по углам, снимая остатки вручную. Старайтесь использовать как можно меньше инструментов, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Затем очистите вытяжку от грязи и сажи, так как это помешает правильному приклеиванию изоляции. В зависимости от степени загрязнения вам может потребоваться обезжириватель (ссылка на Amazon), чтобы удалить скопление масла под капотом.

2. Подготовьте изоляцию

Для начала положите брезент или защитную салфетку на место для резки, чтобы сохранить продукт как можно более чистым во время измерения и резки. Не допускайте попадания грязи или мусора на липкую поверхность, поэтому держите все в порядке.

Если вы купили утеплитель вытяжки в виде листов, то вы действительно можете просто наклеить их и вырезать по форме. Тем не менее, я определенно рекомендую измерить и отрезать перед тем, как вы начнете приложение, чтобы вы подобрались наилучшим образом.

Раскрой по форме также позволяет учесть любые контуры вытяжки. Измерьте размер капюшона, а затем разделите его на разные части в зависимости от наклона или подъема или с учетом таких вещей, как вентиляционные отверстия.

Еще один хороший вариант — использовать старый утеплитель вытяжки в качестве шаблона.Положите его поверх нового материала и обведите вокруг него. Затем просто обрежьте по форме.

3. Прикрепите

После того, как у вас будут отрезаны куски изоляции нужного размера, вы можете снять подложку с клейкой стороны. Приклейте его с одной стороны, а затем разгладьте. Например, начните с приклеивания верха вниз, а затем разгладьте его по направлению к нижнему краю.

В качестве альтернативы для этого можно использовать валик. Это необязательный инструмент, но он помогает закрепить вещи достаточно твердо.В конце концов, вам нужна наилучшая связь между вытяжкой и изоляцией.

Если вы не смогли приклеить кусок, я бы порекомендовал вырезать новый кусок и начать заново. Это просто потому, что клейкая основа потеряет достаточное количество прилипания, и повторная попытка не имеет смысла.

4. Уберись

Когда вы будете довольны тем, как все прилипло, вы можете обрезать любые перекрытия острым ножом. Помните, однако, что вам не нужны значительные промежутки между деталями, так как это позволит уйти звуку и теплу.

Как уже упоминалось, если вы хотите нанести несколько слоев, просто повторите процесс (исключая этапы очистки и подготовки). Если вам нужна дополнительная информация, в этом видео показаны шаги, перечисленные выше.

Изоляция под капотом для имитации заводского вида

Последние мысли

Утепление под капотом своими руками — это довольно простой процесс.