17Янв

Бендикс и втягивающее это одно и тоже: Бендикс стартера что это? Подробные фото и видео, почему может проскакивать

Содержание

Что делать, если проскакивает бендикс стартера? Признаки неисправности бендикса

Каждый автомобилист наверняка сталкивался с ситуацией, когда перестал запускаться двигатель. А причиной тому стали неисправности, связанные с тем, что не крутит бендикс стартера. Сам стартер является очень важной составляющей электромеханической части двигателя. Он рассчитан на множество повторных запусков. Главная задача представленного элемента – запуск мотора. Следовательно, неисправный стартер может изрядно подпортить настроение, сорвать множество планов, обездвижить автомобиль на неопределенное время. Сегодня мы попробуем разобраться в основных причинах, связанных с данным элементом, а именно – почему он не крутит, либо почему проскакивает бендикс стартера.

На фото: Бендикс стартера ВАЗа

Не крутит бендикс стартера

Причин возникновения такой ситуации может быть несколько. Прежде всего, необходимо обратить внимание на аккумуляторную батарею. Она может быть либо разряжена, либо неисправна. Узнать, виноват ли аккумулятор можно несколькими способами:

  • втягивающее реле щелкает, лампы на панели не загораются, и не крутит бендикс стартера;
  • слышны определенные щелчки, но лампочки все так же затухают;
  • система не подает никаких признаков жизни.

В таком случае достаточно лишь зарядить аккумуляторную батарею, однако попробуйте разобраться в том, почему она разрядилась, для того, чтоб предотвратить возникновение подобных проблем.

Неполадки также могут быть вызваны неисправностью втягивающего реле. Здесь прослеживается несколько признаков:

  • слышно характерное жужание стартера, но мотор не вращается;
  • стартер не шумит;
  • срабатывает реле, однако двигатель не прокручивается;
  • бендикс не сцепляется с маховиком.

Проверить реле просто – нужно подать напряжение непосредственно на его управляющую клемму. Если двигатель заработает, то, скорее всего, подгорели пятаки контактов реле. Зачистка пятаков исправит ситуацию.

Читайте также: Как обслуживать аккумулятор автомобиля - маленькие советы автомобилисту

Диагностика бендикса проводится следующим образом – замыкаем две клеммы на реле. Если деталь шумит и беспрепятственно крутится, то причина состоит в обгонной муфте.

Стертые поверхности на бендиксе

Проскакивает бендикс стартера

В случае если стартер функционирует, однако не прокручивает и не заводит двигатель, мы говорим о том, что обгонная муфта проскакивает. Работает элемент по принципу храпового механизма. Таким образом, если какая-то его часть изнашивается, то он отказывается нормально работать. Зачастую стираются зубья, расположенные на шестеренках. Они не сцепляются и просто-напросто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают тяжелейшую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

Износиться могут и кольца с шариками, если устройство бендикса предусматривает наличие не шестеренок, а пары колец. Нередко ломается пружина, которая входит в стопорный механизм.

Основной признак неисправности бендикса – мотор не заводится в результате того, что стартер не зацепляется за него и крутится «вхолостую». Относиться к подобной поломке нужно очень серьезно, ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой поломку других связанных с ней элементов.

Что же делать в такой ситуации? Поможет лишь кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии изготовления стартера не предусматривают замену его отдельных элементов. Даже если получиться поменять, к примеру, натяжную пружину, то навряд ли весь механизм прослужит долго. Незадолго после этого начнут сыпаться шарики, пропадет сцепление между валом.

Разобранный механизм бендикса

Другие признаки неисправности бендикса

Стартер очень сильно подвержен воздействию окружающих вредоносных факторов – влаге, пыли, грязи, масла. Следовательно, нарушается его изоляция, и он отказывается работать. Необходимо запомнить, что деталь работает в комплексе с другими элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других.

Среди прочих причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

  • износ обмотки реле – стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
  • износ обмотки статора или якоря – стартер чрезвычайно медленно крутит мотор, при этом коленчатый вал также медленно вращается;
  • проблемы с коллектором – медленное прокручивание двигателя и коленчатого вала;
  • износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

Можно заметить, что одни и те же симптомы указывают на различные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но для того, чтоб не усугубить ситуацию, все же следует обратиться к профессионалам.

Обнаружив определенные неполадки в функционировании стартера, не откладывайте решение проблемы. Такая неисправность может повлечь за собой выход из строя более серьезных составляющих общего механизма. Лучше провести минимальный ремонт, чем капитальный.

Бендикс стартера (список неисправностей, замена и ремонт)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 487

При запуске двигателя обороты резко подскакивают. Если использовать жестко сцепляющийся с маховиком двигателя стартер, то такие скачки выведут стартер из строя. Следовательно, необходима обгонная муфта – узел, способный передавать крутящий момент только в одном направлении. Тогда что такое бендикс? Это муфта, сблокированная в одном узле с приводной шестерней. Механизм назван так по фамилии изобретателя, Винсента Бендикса.

Принцип работы распространенного роликового бендикса прост. В наружной муфте, жестко связанной с валом электростартера, прорезаны наклонные пазы. Шестерня, которая сцепляется с венцом маховика, имеет цилиндрический хвостовик, свободно вращающийся на валу. В пазах муфты бендикса лежат ролики, диаметр которых подобран так, чтобы с «узкого» края паза они упирались в хвостовик шестерни, а с «широкого» имели с хвостовиком зазор. Пружины, которые установлены в паре с роликами, постоянно стремятся прижать их к «узкой» стороне.

Когда стартер прокручивает двигатель, наружная муфта стремится загнать ролики к «узкому» краю пазов. Они расклиниваются между муфтой и хвостовиком шестерни, позволяя электромотору передавать крутящий момент на маховик. Но, как только мотор схватывает, маховик увеличивает обороты, и шестерня стартера стремится вращаться быстрее, чем вал. При этом хвостовик шестерни выталкивает ролики бендикса в «широкую» сторону пазов, расцепляя обгонную муфту и позволяя бендиксу свободно вращаться.

Неисправности бендикса стартера связаны или с износом, или с повреждениями, реже – из-за загустения или загрязнения смазки. Так как работает бендикс за счет расклинивания роликов, они со временем вызывают нарушение формы пазов, набивая в них вмятины. Такой бендикс уже не может нормально работать – он  проскакивает или, наоборот, подклинивает. К тем же проблемам приводит загустение смазки в бендиксе или попадание внутрь грязи, из-за чего ролики лишаются возможности легко перемещаться внутри.

Так как наружная муфта бендикса закалена для увеличения ресурса, возможны и поломки из-за нарушения режимов термообработки (перекал, недостаточный отпуск после закалки). Треснувший корпус начинает под нагрузкой «расходиться», из-за чего муфта не может нормально передавать нагрузку, и бендикс при попытке запуска проскальзывает.

Неисправный бендикс выдает себя шумом, если муфта подклинивает, либо рывками при вращении коленвала. По мере приближения одного из поршней к верхней мертвой точке такта сжатия сопротивление вращению возрастает, дефектный бендикс проскальзывает. В более тяжелых случаях бендикс проскальзывает настолько, что не может стронуть с места маховик: стартер воет, но от двигателя нет ни малейшей реакции.

Еще один нагруженный узел бендикса – это сама приводная шестерня. В идеальном случае напряжение на обмотку стартера подается уже после того, как началось сцепление шестерни с маховиком, и удара зуб об зуб не происходит. Однако со временем шестерня изнашивается, ударные нагрузки растут, и темпы износа возрастают еще сильнее. В итоге шестерня «слизывается», перестает нормально сцепляться с маховиком, заодно ускоренно снашивая и его венец. При попытке включения стартера происходит или одиночный щелчок (шестерня уперлась в венец), либо раздается громкий шум, коленвал вращается с рывками, прерывающимися визгом шестерен, если зубья венца и шестерни изношены настолько, что сцепляются только краями.

Бендикс – это узел неразборный и меняется в сборе. Однако может пригодиться и попытка «реанимации», если автомобиль редкий, запчасти едут только на заказ, а ездить надо уже сейчас. Замена бендикса таким образом откладывается до прихода детали, а при несерьезной неисправности можно и вовсе продолжить ездить с восстановленным.

Проверка

Проверка бендикса начинается с внешнего осмотра шестерни. Она должна иметь ровные зубья с выраженной или слегка скругленной заходной фаской, облегчающей сцепление с маховиком. Без этой фаски при вероятном утыкании «зуб в зуб» стартер не прокрутит маховик, пока коленвал не сместится на небольшой угол.

Наличие сколов и трещин на зубьях недопустимо.

Как проверить бендикс стартера? Зафиксируйте его наружную обойму (расклинив ее мощной отверткой об корпус) и проверните шестерню в обе сторону. В одну она должна легко проворачиваться, в другую – намертво блокироваться. Затрудненное прокручивание в «холостую» сторону указывает на подклинивание роликов или загрязнение бендикса.

Замена бендикса

Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:

  1.  С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
  2. И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.

Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.

Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.

Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.

Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.

На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.

После этого вытаскиваем  бендикс в сборе. Установка бендикса идет в обратном порядке, и основные затруднения вызывает напрессовка упорной втулки обратно. Нужно учесть, что она несимметрична – с одной стороны есть широкая фаска, которая облегчает заход на стопорное кольцо. При снятии втулки стопорное кольцо деформируется, его нужно обязательно выправить перед сборкой. Упорную втулку нужно осаживать на стопорное кольцо без перекоса, иначе край может быть выдавлен из канавки на роторе, кольцо согнется и не даст напрессовать упорную втулку на место.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена бендикса стартера

Ремонт бендикса

Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.

Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.

Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.

После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.

Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

Проверка и ремонт втягивающего реле стартера

Втягивающее реле — один из самых незащищённых зон пусковой системы. К сожалению, не все водители до конца понимают принцип его работы, некоторые даже путают его с другим реле, находящимся в подкапотном пространстве автомобиля.

Что это такое, принцип работы

Пусковое устройство автомобиля курируют сразу два реле. Одно находится под капотом машины, имеет отдельный блок или находится в общем монтажном с предохранителями. А вот второе реле — тяговое — решает одновременно несколько задач:

  • перераспределяет аккумуляторный ток между электромагнитным полем и стартером;
  • контролирует узлы электродвигателя;
  • управляет шестернями бендикса.

Нередко реле называют ещё тяговым. Это неспроста, ведь именно втягивающее тянет обратно шестерни бендикса после запуска. Рассмотрим еще более подробно принцип работы этого реле.

  1. Чтобы мотор автомобиля запустился, требуется вращение коленвала.
  2. Благодаря тяговому происходит взаимная сцепка зубчатки маховика и стартера. Затем бендикс вытягивается обратно, как только происходит запуск ДВС.

Правильнее называть реле подсобным, второстепенным элементом стартера, впрочем, как и бендикс. Главным же является электромоторчик, включающий якорь, ротор, щётки.

Интересно! До 2000 года бендикс располагался на одном валу с другими элементами мотора, но затем появилась новая компоновка. Уже бендикс стал иметь отдельный вал, а его вращение осуществлялось посредством редуктора.

Втягивающее стартера последнего образца — более сложное устройство, решающее разом несколько важных задач:

  • перераспределение аккумуляторного тока;
  • регулирование всех узлов пуска при запуске ДВС;
  • управление бендиксом.

По-прежнему, основной функцией тягового реле остаётся удерживание бендикса с маховиком строго определённое время. Если шестерни продержатся дольше, это грозит поломкой деталей, если меньше — двигатель попросту не заведётся.

Интересно! Первый в мире стартер был без тягового реле. Его создал Чарльз Каттеринг еще в начале 20 века. Это был обычный электрический движок, переходящий после запуска ДВС в режим генерирующего ток устройства. Естественно, такой узел не мог длительно работать и постоянно подвергался модернизациям.

Проверка втягивающего

Как правило, перед диагностикой втягивающего тестируют состояние электродвигателя. Это позволяет исключить лишнее, сводя поиск неисправности к минимуму. Для начала следует вставить ключ в замок, затем включить зажигание. Если слышны щелчки, но запуска не происходит, это сигнал повреждённого реле — стартер работает.

Более профессиональный способ — пустить ток, и рассчитать импеданс катушки. Это делается с помощью мультиметра, которым катушка прозванивается. Запитка реле осуществляется через реле системы управления ДВС (монтажный блок), на старых авто — непосредственно с замка зажигания.

Тестером удастся измерить сопротивление и непосредственно у стартера. Нужно будет обозначить два провода: толстый (силовой) от АКБ, и тонкий, идущий от стартера к реле. В данном случае, сопротивление между втягивающим и «землёй» должно быть в пределах 0,5-5 Ом. Однако такой способ проверки имеет недостатки. В большинстве схем подключения цепь втягивающего включает одновременно генератор и электропривод стартера. По этой причине, если щёточный узел будет изношен, контакт потеряется, и прозванивать этим способом не получится.

Разрешается также перемкнуть два медных контакта, закреплённые на втягивающем реле. Если стартер начнёт вращаться, это лишний раз подтвердит версию неисправности реле.

На определённых моделях авто дотянуться до контактов тягового реле очень сложно. Например, если он находится в «мертвой зоне» под выпускным коллектором. В данном случае можно демонтировать устройство. Затем положить возле АКБ, соединить клеммы, замкнув минус аккумулятора на массе стартера. Должен раздастся громкий звук срабатывания механизма. Если вращение очень медленное, надо зачистить контакты. Скорее всего, они окислены.

Очевидно, что грамотное тестирование тягового реле должно проводиться на демонтированном стартере. Перед его снятием рекомендуется произвести несколько важных мероприятий:

  • проверить надёжность фиксации клемм аккумулятора, удалить окислы с клемм и соединений;
  • убедиться в надёжности крепления проводов к стартерному устройству, зачистить коррозийные места специальной щёткой по металлу;
  • проверить состояние реле включения.

Пусковое устройство надо снимать после отсоединения всех проводов и болтов. На некоторых моделях авто на это уходит много времени, ведь пускатель устанавливается в труднодоступном месте. После извлечения стартера, его надо тщательно очистить от грязи, обработать наждачкой все окисленные контакты, затем начать проверку аккумом.

Вот что это даст:

  • отчётливый слышимый щелчок в реле — оно рабочее, в замене не нуждается;
  • полное отсутствие каких-либо звуков — втягивающее нуждается в замене.

Характерные неисправности

В ходе работы стартер подвергается сильным перегрузкам из-за того что расположен в нижней части двигателя. Здесь постоянно витает пыль, попадает грязь, масло и другие технические жидкости. Учитывая, что реле составляет вместе со стартером единое устройство, на него приходится не меньше перегруза. Случается, что ток холодной прокрутки доходит до 500 А и более, что быстро разрушает контакты и соединения.

Как правило, тяговое реле портится из-за подгоревших контактов или их залипания, но есть и другие, более сложные неполадки:

  • повреждения, замыкания внутренних катушек;
  • перегорание контактов;
  • поломка вилки;
  • залипание штока или ротора;
  • деформация пружин.

Что касается явных признаков неисправного реле:

  • стартер жужжит, не останавливается после завода мотора;
  • после активации зажигания отчётливо слышен щёлк;
  • стартер крутит впустую, мотор не запускается.
НеисправностиСимптомы
Неисправность обмотки реле перестает срабатывать стартер
Разрушение контактных зон пятаковпроблема работы стартера «через раз»
Облом вилкивтягивающее реле будет щелкать, но привод стартера может не запускаться
Залипание штока и якоря, поломка пружиннестабильная работа стартера, возможноеу заедание бендикса в момент запуска и повреждение двигателя

Ремонт

В основном, втягивающие реле схожи по конструкции на одной серии машин. Например, на Вазах схемы подключения тягового схожи, различаются только системы крепежа. По этой причине и ремонт осуществляется одинаково.

В первую очередь надо демонтировать реле вместе со стартером, потом разобрать. Однако большей частью эти узлы бывают неразборными. И в таком случае автовладельцу остаётся только одно — замена.

На тех же моделях, где это возможно, ремонт проводится по следующей инструкции:

  • обесточить АКБ;
  • тщательно протереть пусковое устройство от масла и грязи;
  • открутить фиксацию щёточного узла;
  • скинуть контакт с болта;
  • вывернуть винты, стягивающие реле;
  • располовинить устройство;
  • заменить сердечник;
  • собрать всё обратно.

Перед монтажом стартера, рекомендуется тщательно проверить работу втягивающего.

Вопросы и ответы - Автомастерская Феникс

Вопросы по стартерам

1. Как устроен стартер?
Схему устройства безредукторного стартера (стартер прямого привода) Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе "Полезные статьи". Заметим, что данная конструкция уже морально устарела, и в большинстве современных стартеров применяется редуктор на основе планетарного механизма и магниты вместо статорной обмотки, позволяющие при одинаковой мощности стартера сделать его более легким и технологичным как в производстве, так и в ремонте. 

2. При запуске двигателя стартер "жужжит", но мотор не заводит. Мне сказали, что это втягивающее реле не выталкивает бендикс. Так ли это?
Весьма распространенное заблуждение. Уверенное "жужжание" стартера как минимум свидетельствует о том, что контактные пластины ("пятаки") тягового реле замкнуты, то есть оно сработало. Якорь тягового реле при этом с одной стороны через шток прижимает подвижную контактную пластину к пятакам, а с другой стороны притягивает рычаг тягового реле ("вилка"), который в свою очередь выталкивает обгонную муфту (бендикс). Так что, если только не сломана сама вилка, то работа стартера "вхолостую" почти наверняка указывает на износ бендикса, но никак не тягового реле.

3. Поменял на своем стартере изношенные медные втулки, которые сам вытачивал, а через неделю он сгорел. На конце якоря увидел, что медь "намоталась" на вал, а раньше этого не было. Что произошло?
Произошло то, что и должно было произойти. Втулки у Вас изначально были не медные, а медно-графитные, "самосмазывающиеся". Попытки использовать самодельные втулки из меди, бронзы и т.д., как правило, и приводят к столь печальным последствиям. При запуске двигателя под большим давлением медь "течет", наматываясь на вал якоря и подклинивая его. Так что НЕДОПУСТИМО использовать никакие втулки, кроме медно-графитных, которые, кстати, изготавливаются методом порошковой технологии, недоступной в "домашних" условиях.

4. Нужно ли смазывать стартер?
Немного графитной смазки в планетарном редукторе стартера не повредит. Пытаться смазывать вал якоря, где ходит бендикс, не имеет смысла, а иногда просто вредно, поскольку к смазке начинает интенсивно прилипать пыль и грязь, и если длительное время не пользоваться машиной, то после высыхания на валу якоря образуется густой плотный грязевой слой, который будет препятствовать нормальному ходу бендикса. Попадание на медный коллектор якоря машинного масла, например, из-за протечек двигателя, вообще недопустимо, поскольку многократно усиливается процесс выгорания медных ламелей якоря. Гораздо полезнее для любого стартера универсальное средство "WD-40". Медно-графитные втулки, центрирующие ось якоря, также не требуют смазки, гораздо важнее следить за их износом.

5. Стартер заводит, если только как следует стукнешь по нему молотком. Что может быть? Втягивающее реле?
Может, конечно, и контакты тягового реле поизносились, но гораздо чаще приходится сталкиваться с изношенными или залипающими в своих направляющих щетками. Износ или загрязнение коллектора якоря, плохие контакты силовых проводов также могут давать подобный эффект. Физика процесса состоит в том, что столь активное механическое воздействие приводит к небольшому смещению тех же щеток, или контактов тягового реле, изменяется площадь и электрическое сопротивление контакта, что в какой-то момент может оказать решающее значение при запуске двигателя. Но не стоит обольщаться - проблема с каждым днем может только усугубляться, стартер уже требует ремонта.

6. На моей машине TOYOTA стартер заводит с пятого-десятого раза - щелкает, и тишина. Причем с каждым днем все хуже. В чем проблема?
Стартеры NIPPONDENCO, которые чаще всего устанавливаются на автомобилях TOYOTA, достаточно надежны, но имеют одну характерную "болезнь" - физический износ со временем контактных пластин тягового реле, замена которых у нас занимает всего минут пятнадцать.(Конечно, после детальной диагностики всех узлов!)

7. У меня VOLKSWAGEN PASSAT. Бендикс недавно менял, но после больших луж стартер стал снова крутить как бы "в холостую". Что ещё надо менять?
Менять, возможно, уже ничего не надо. Снимайте стартер и убедитесь, что бендикс Вашего стартера намертво приржавел к валу. Случай весьма характерен для многих моделей VOLKSWAGEN, у которых, по-видимому, из-за конструктивных недоработок влага и грязь легко "долетает" до стартера. В зависимости от степени загрязнения и коррозии вала возможны варианты внешних проявлений. Приржавевший в начале своего хода бендикс не даст якорю тягового реле вообще замкнуть пятаки, и тогда, в зависимости от некоторых конструктивных особенностей стартера, будет слышен либо слабый щелчок и в дальнейшем тишина, либо слабое вращение стартера за счет протекания тока через обмотку тягового реле и якорь. Застрявший "в середине пути" бендикс уже может позволить замкнуться пятакам тягового реле, тогда будет слышен "штатный" звук работы стартера "в холостую". В таких случаях на помощь придет обычный молоток и суперсредство WD-40.

8. Можно ли вместо одного стартера поставить стартер с другой машины?
Чаще всего это невозможно - слишком большое разнообразие агрегатов! Даже при внешнем сходстве большинство стартеров отличаются друг от друга посадочными размерами, выносом бендикса, количеством и размером зубьев его шестерни. Известные варианты замены в основном связаны с переходом производителей на выпуск редукторных стартеров вместо стартеров прямого привода. В этих случаях действительно можно подобрать не одну пару аналогов практически на большинство иномарок, особенно европейского производства. Также аналогами можно считать стартеры разных производителей, устанавливаемые на одну и ту же модель автомобиля. Например, на микроавтобусе FORD TRANSIT 2,5Dis могут быть установлены безредукторные стартеры производителей LUCAS и BOSCH, а также современный редукторный стартер от MOTORCRAFT, причем внешне они весьма отличаются, даже количество зубьев бендикса у всех разное.У "американцев", и особенно "японцев" ситуация с аналогами ещё хуже.

Вопросы по генераторам

1.Как убедиться в исправности генератора?
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На "холостом" ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может "просесть" до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. "Провал" выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности "земляных" соединений.

2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без "разрыва" электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в "разрыв" цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.

3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при "сдёргивании" плюсовой клеммы, неправильном "прикуривании", неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая "земля" и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старых "Жигулей", где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!

4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят - поменяй реле. Поменял - все то же самое. Так в реле дело или нет?
Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя "накоротко" ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя "на обрыв" лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки "нет зарядки" свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У "американок" и особенно "японок" схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.

5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее - пониженным. В России, где "зоопарк" автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.

6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы "кулибничеством" не занимаемся.

7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
Увы, имея за плечами опыт ремонта, смело можем сказать - никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто "страдают" от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля - чем надежнее он "спрятан" от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.

8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание "пощупать" его - вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° - это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её "закипанию".

9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов "горения". Статор проверяется на "пробой" изоляции на корпус обмотки - в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки "на обрыв", не забывая о двух вариантах намотки статоров - "звездой" и "треугольником", и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из "плюсовой" и "минусовой" пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.

10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок - дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки - лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

11.Можно ли "по звуку" определить исправность генератора?
Характерно "гудят", или "визжат" разбитые подшипники генератора.
Тонкий писк зачастую сопровождает медленно "умирающую" статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя "накоротко" диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор - не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.

Почему не крутит стартер и что с этим делать

Как понять, что стартер не крутит

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

YouTube-канал serzh86

Стартер работает в три этапа.

  1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
  2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
  3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Читайте также 🚗🔧🚙

Как проверить втягивающее реле стартера - Информация - autoshop98.ru

Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.

Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.

Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.

 

Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.

Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.

Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.

Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.

 

За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.

Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.

Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.

Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.

 

Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.

Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.

 

В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.

Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.

Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего реле

У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:

  1. Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
  2. Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
  3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
  4. Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
  5. Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
  6. Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
  7. Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.

Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле с помощью мультиметра

Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.

Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.

Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:

  • АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
  • Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.

Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.

Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.

Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.

Проверка втягивающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
  3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.

Проверка удерживающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
  3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.

Проверка силового контакта реле

Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
  3. Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
  4. На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.

В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.

Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.

Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.

К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.

 

Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.

К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.

Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.

Силовые испытания втягивающего реле

Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

  1. Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
  2. Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
  3. С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
  4. Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
  5. Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
  6. Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
  7. После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).

 

Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).

Краткие итоги

В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод - что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше - гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Замена Втулки Стартера Гольф 2 ~ VIVAUTO.RU

Неисправности электрооборудования

Схема подключения стартера

Разделим возможные поломки на две части – на те, что имеют отношение непосредственно к стартеру, и на те, которые связаны с подачей на него напряжения.

Отсутствие подачи напряжения на стартер

Причинами отсутствия подачи питания на стартер могут быть:

  • Разряженный аккумулятор. Эксплуатация авто (и АКБ в том числе) в режиме коротких поездок, при этом со включенными многочисленными потребителями (фары, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и т.д.) не способствует тому, чтобы генератор полностью восстанавливал заряд батареи. Да и сам аккумулятор, возможно, уже «не первой молодости». При холодном пуске требуется небольшое усилие для прокручивания коленвала поскольку компрессия в цилиндрах холодного двигателя меньше, так как на холодном двигателе зазоры между деталями шатунно-поршневой группы больше. После прогрева мотора зазоры, вследствие теплового расширения деталей, уменьшаются, из-за чего возрастает компрессия (давление) в цилиндрах, и стартер не крутит горячий двигатель.
  • Для некоторых авто характерно «подгорание» контактов замка зажигания, когда машина не реагирует на ключ зажигания. Особенно эта «болезнь» свойственна для авто, у которых отсутствует дополнительное реле стартера – именно оно защищает контактную группу замка зажигания, не допуская излишнего искрения подвижных контактов. Но, даже если такое реле присутствует, то может и оно выйти из строя. В любом случае, цепь питания стартера можно проверить, замкнув металлическим предметом (отвёрткой) его «плюсовые» контакты. Если и после этого механизм не подаст «признаков жизни», то, скорее всего, неисправен сам стартер.
  • Обязательно тщательно проверьте силовой «плюсовой» провод от АКБ, соединённый с втягивающим реле. Вполне возможно, когда-то плохо затянутая клемма на стартере обгорела. Также проверьте «минусовые» провода и их соединения с кузовом и двигателем.

Неисправности втягивающего реле стартера

Основной причиной отказа работы этого узла является нарушение контакта между медными «плюсовыми» болтами и контактной пластиной. Со временем на их поверхностях появляется нагар (вследствие искрения), нарушая электрический контакт. Устраняется дефект зачисткой или заменой деталей, но, к сожалению, подавляющее большинство втягивающих реле имеют завальцованную крышку и поэтому практически являются неразборными. Ещё довольно часто имеет место нарушение контакта между клеммой и проводом, а также «отгнивание» этого контакта.

Механические

Механические поломки связаны с неисправностью обгонной муфты, износом зубьев маховика, проседанием пружины, стопорного кольца. Первый признак нерабочего состояния — неподвижный коленчатый вал при подаче напряжения на ПУ.

При износе зубьев маховика работа пускового устройства сопровождается характерным металлическим скрежетом, скрипом.

Если ПУ продолжает вращение после старта мотора, то:

  • просела прижимная пружина;
  • залипли контакты на плате;
  • втягивающее реле пришло в непригодное состояние;
  • привод деформирован;
  • рассыпался подшипник.

Признаки:

  • ПУ активируется но с незначительной задержкой. Вероятнее всего причина в подгорании контактов, выходе из строя втягивающего реле;
  • Вращение ПУ затруднено: износ щеток, опорного подшипника;
  • Привод не выходит из зацепления: повреждение бендикса, зубьев маховика.

Износ втулок стартера

Якорь стартера вращается, поддерживаемый меднографитными втулками, являющимися подшипниками скольжения. При запуске двигателя основную нагрузку принимает на себя передняя втулка, поэтому со временем она изнашивается. Увеличенный зазор между втулкой и валом якоря приводит к тому, что во время запуска якорь прижимается к статору. Это, во-первых, затрудняет его вращение, а, во- вторых, приводит к увеличению тока в обмотках. В результате – сгорание изоляции обмотки, что приводит к полной неработоспособности стартера.

Замену втулок стартера лучше производить в автосервисе – зачастую для подгонки их внутреннего диаметра требуются развёртки. Если стартер имеет переднюю, обычно изготовленную из алюминиевого сплава крышку, то её, при отсутствии навыков, можно расколоть при запрессовывании втулки. Для замены передней втулки стартера без кожуха потребуется извлекать её из корпуса КПП. Кроме перечисленных неисправностей, при ремонте могут попасться бракованные запчасти. Так, например, случается, что купленный новый бендикс имеет шестерню, зубцы или корпус сделаные «не в размер», в результате чего бендикс «проскакивает» чуть дальше и упирается в корпус КПП. Но такие казусы, к счастью, редки.

Замена Втулки Стартера Гольф 2

замена Сделать стартовые кусты

устройство стартер

Как это сделано замена кусты стартера

? Прежде чем приступить к сути вопроса, вы должны ознакомиться с устройством, по крайней мере, в общих чертах.
По сути, автомобильный стартер. это миниатюрный четырехколесный двигатель, который обеспечивает начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает начальную скорость, необходимую для запуска двигателя внутреннего сгорания. Стартер. это электрический двигатель постоянного тока, который потребляет энергию от аккумулятора. Получая напряжение аккумулятора, он увеличивает мощность с помощью четырех щеток, которые являются его неотъемлемой частью. Закуска:
И первое, и второе имеют как преимущества, так и недостатки.

Пускатели коробки передач хороши тем, что могут обеспечить вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной батарее.

Кроме того, наличие постоянных магнитов является сильной стороной в вариантах коробки передач, сводя к минимуму проблемы обмотки статора. Хотя при длительном использовании таких стартер Роторный редуктор может работать со сбоями. Честно говоря, это часто результат плохого производства или брака.

You may also like
  • Как Снять Нагар С Поршней
    Что значит сажа на поршнях? Что значит сажа на поршнях? 1. Из-за чего пачкаются поршни 2. Но если вам действительно не нравится удалять углеродистые отложения с клапанов и поршней,…
  • BMW готовится к обновлению 2020 7-Series, чтобы перейти с новыми 8 и X7 (новые фотографии)

    BMW готовит лифт для своего флагмана седана 7-й серии. То, что мы увидели, когда последние шпионские снимки попали на наши столы в начале этого месяца. Этот прототип должен был ста…

  • Замена Рулевого Шлейфа Renault Megane 2

    Машина в высоком риске. Чтобы спасти человеческую жизнь, производители и технологи автомобильной промышленности постоянно совершенствуют все виды систем защиты автомобилистов. Одно…

  • Когда Менять Цепь ГРМ На Пежо 3008

    мой пробег был около 55k, и к 80-90 я определенно должен был бы изменить это, тогда как для EP6 термин для схемыон немного толще велосипеда Модификация товарищ Сухов, 03.10.2016. 9…

  • Замена Охлаждающей Жидкости Калина 16 Клапанов

    Поменять охлаждающую воду на калинуДобро пожаловать! Охлаждающая жидкость. благодаря этому система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленвал, а также ра…

  • Mercedes-Benz A45 S AMG 4Matic (2020 год)

    Mercedes-Benz A45 S AMG 4MaticВыдающаяся производительность, максимальная динамика движения, выразительный дизайн. Новые компактные автомобили Mercedes-AMG A45 4MATIC / A45 S 4MATI…

Приводы стартера оказывают непосредственное влияние на вращение редуктора.

Эти устройства имеют более простой дизайн. Их легче отремонтировать самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту автосервиса. Они достаточно надежны, и вероятность их выхода из-за электрических воздействий стремится к нулю. тем не мение при низких температурах безостановочные приводы все еще могут быть нестабильными.

При необходимости замена Втулки?

В жизни любого автомобилиста могут возникнуть ситуации, когда по разным причинам невозможно запустить двигатель. Одна из причин может быть изношена втулки

. Представьте себе эту ситуацию. Во время запуска стартер с заметной трудностью пытается вращать коленчатый вал путем заклинивания и остановки. В то же время неумелый автомобилист удивлен тем, что это может произойти, потому что аккумулятор функционирует и полностью заряжен. Причиной этого является выпас статора. Зазор между первым и вторым составляет всего одну десятую миллиметра, поэтому даже малейшее искажение вала статора неизбежно приведет к вышеупомянутым проблемам. Это смещение возникает из-за отказа подшипника, в котором вращается якорь. Как правило, передний подшипник более изношен, так как на него падает основная нагрузка. Подшипники в этом случае
втулки сделано из латуни. В передней части корпуса сцепления имеется специальное отверстие. Задний подшипник расположен на крышке стартер
.

Замена стартовых втулок Сделай сам.

Заменить втулки стартера. В этом видео мы посмотрим
замена втулок стартера на примере ВАЗ 2109

Golf 2 заменить и отремонтировать рукав

стартер

VW PASSAT AUTOMATIC REPAIR. мой новый канал.

You may also like
  • Как Открыть Заднюю Дверь На Ваз 2109
    Как открыть заднюю дверь на ваз 2109 | Ограничитель открывания двери обеспечивает максимальное открывание двери, не защищает наружную дверную панель от повреждения стойки кузова. …
  • Замена Наружного Шруса Форд Фокус 2 Видео

    Ford Focus FanFord Drive Shift фокус 2В современном Ford Focus 3.2 может произойти хруст, который можно услышать в некоторых местах в области передних колес, именно тогда, когда ру…

  • Как Подключить Противотуманки На Газель

    Схема сложный туман фараПротивотуманные фары используются для улучшения видимости в условиях тумана летом и во время снежной бури зимой. Раньше эти фары имели желтое стекло, но в б…

  • Ремень Грм На Ваз 21124 Какой Лучше

    Какой ремень грм лучше выбирать на 16 клапанов ВАЗ-2112: офисы и брендыВо всех двигателях семейства ВАЗ-2112, оснащенных головкой блока цилиндров с 16 клапанами, ремень ГРМ предназ…

  • Установка Зажигания Змз 406 Инжектор Видео

    Чтобы двигатель нормально работал в автомобиле «Волга» или «Газель», необходимо правильно установить временные метки на ЗМЗ-406. На автомобилях цепь или ремень могут использоваться…

  • Как Установить Зажигание На Ваз 2105

    Как установить зажигание на ВАЗ 2105Уверен, что многие интересуются дизайном системы зажигания автомобиля ВАЗ (2101-2107 и ВАЗ 2121), до 2004 года это был контакт. Это Система зажи…

Технология замены

Прежде всего необходимо отсоединить хотя бы один из проводов аккумулятора и все провода от стартер

. Затем вам нужно открутить нижний болт, которым крепится стартер, и привинтить его сзади, чтобы закрепить двигатель на его передней опоре. В противном случае двигатель может наклониться вперед. Затем открутите два других болта крепления стартера и снимите его с машины. Как указывалось ранее, втулка встроена в корпус сцепления. Требуется кран M12, а также сверлильный патрон. Кран должен быть вставлен в патрон, а затем зажат, после чего необходимо аккуратно ввернуть его в гильзу, обрезая тем самым резьбу. Требуется большая точность, потому что стальной кран очень хрупкий, и даже небольшое смещение с приложенным усилием может сломать его. В этом случае хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри.
втулки. Ситуация кажется бесперспективной. Однако, это не так. длина втулки составляет приблизительно 14 миллиметров, что означает, что под рукой имеется приблизительно 10 или 20 мм режущей части крана. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и прикрутить ее на сломанный метчик. В ситуации, когда кран сломан так, что невозможно закрепить гайку, можно взять соответствующую резьбу болта длиной около 10 см и врезать в нее канавки, похожие на канавки крана. И вы можете сделать это более радикальным, но в то же время проще. Идите в магазин за новым краном. В кране есть три канавки, в которые необходимо вставить гвозди соответствующего размера. Это должно быть сделано так, чтобы их концы выступали примерно на 10 мм за конец крана. Полученная конструкция должна быть вставлена ​​в гильзу с оборванным концом крана. Это может не сработать сразу, но при правильном сохранении операция проста. Затем вы можете попытаться открутить чип и попытаться снова открутить гильзу. Как правило, через несколько оборотов втулка начинает вращаться и ее можно свободно отвинчивать. Если рукав сильно застрял, вам нужно будет обрезать нить примерно на 6 или 8 оборотов. Затем удалите кран и привинтите его на место и используйте его для снятия рукава. Когда новый вставляется, он слегка прижимается на место.
Если замена это не первый случай, когда рукав можно легко вставить вручную. Но при длительном использовании это может привести к тому, что он окажется в посадочной яме. Со временем отверстие для скважины ломается, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала. стартер

. Это означает, что стартер заклинит и двигатель не запустится. Тем не менее, это довольно легко исправить. Для этого необходимо определить величину так называемого эксцентриситета. Затем необходимо отшлифовать или заказать специальную гильзу большего наружного диаметра точно по размеру эксцентриситета. Сторона этого
втулки следует припаять немного пайки. После этого рукав войдет с небольшим натягом.

Результат

Необходимо отметить, что стартер

без коробки передач зазор между якорем и статором больше, чем у колес коробки передач. По этой причине допуск вала также больше.

И еще один совет. Если стартер все еще разобран, было бы неплохо заменить щетки. Поскольку детали дешевы, поэтому ждать их отказа позже разбираться с ними отдельно не стоит. Конечно, все вышеперечисленные операции требуют хотя бы некоторого опыта. И он известен как прибыльный бизнес. В конце концов, вы должны попробовать. Действие!

Износ коленвала

Причиной того, почему стартер не крутит на горячем двигателе, могут стать и подшипники коленвала – вкладыши. Из-за износа, масляного голодания, некачественной сборки и увеличенного продольного (осевого) люфта коленчатого вала вкладыши могут изнашиваться неравномерно, что придаст им «неправильную» форму, особенно в результате появления задиров на поверхности. В результате, когда мотор остывает, между опорными шейками коленвала и вкладышами появляются зазоры, что облегчает прокрутку двигателя. При его прогреве наличие указанных дефектов, наоборот, может привести к полному заклиниванию двигателя. В любом случае, эксплуатируя авто, желательно как можно быстрее реагировать на кажущиеся случайными его «капризы».

Стартер щелкает но не крутит двигатель

Нередки случаи когда слышны щелчки втягивающего реле, однако двигатель либо не крутится, либо очень трудно вращается. Причин у такого явления может быть несколько:

  1. Заклинившая втулка или вал двигателя.
  2. Ротор цепляет «+» статора.
  3. Коротит обмотка (ротора или статора).

На «глаз» обнаружить эту проблему не выйдет, чтобы подтвердить одну из вышеприведенных возможных причин потребуется демонтаж стартера.

  1. Если имеются проблемы с валом его можно подтянуть, отцентрировать или заменить.
  2. Также меняются втулки в случае необходимости.
  3. Если причина в трении ротора о статор, то вопрос решается — центровкой вала.
  4. Замыкание или подгоревшие контакты легко определить по запаху и черным местам.

Также причиной по которой не крутит стартер может стать — втягивающее реле. Если аккумулятор в порядке и вы точно знаете, что на реле стартера подается напряжение, вы должны слышать щелчок реле свидетельствующий о «выбросе» бендикса вперед. Если этого не происходит — 100% проблема связана с реле. Возможно проблема в контактах, они могли например, обуглиться или окислиться, это не позволит якорю втягиваться внутрь.

Лечение довольно простое — произведите зачистку контактов и проверьте ход якоря, он должен быть свободным.

Реже встречается когда щелчки слышны даже после запуска, при этом сам стартер не запускается. Возможные причины:

  1. Посажен аккумулятор от чего не происходит фиксации якоря слабым магнитным полем удерживающей обмотки.
  2. Произошел обрыв или замыкание удерживающей обмотки.
  3. Чтобы подтвердить или опровергнуть версии, потребуется проверка с использованием мультиметра.

Если не крутит стартер, а все вышеперечисленные неисправности не подтвердились возможно причина в обгоревших пятаковых контактах. Происходит щелчок реле, однако нет контакта мотора с АКБ, следовательно стартер не крутит. Что характерно, проблема может то появляться, то исчезать, появление контакта объясняется трением. Попробуйте зачистить пятаки, либо напаять новый контактный слой. Что до причины простоя самого двигателя, то вычислить причину не составляет большого труда, достаточно замкнуть контакты на реле, если мотор заведется – причина в реле, если нет — проблемы с мотором.

Обнаружив перебои в работе стартера, не тяните с ремонтом, иначе вы рискуете «заглохнуть» где-нибудь посреди леса или опоздать на работу из-за утренней возни со стартером. Лучше предупредить полный выход из строя данного агрегата, в таком случае и последствия будут минимальными и ремонт будет менее затратным.

Возможные причины

Итак, давайте, же разбираться, почему холодный стартер плохо крутит зимой?

Изначально сложность определения неисправности в том, что в систему запуска автомобиля входит очень много дополнительных элементов. Поэтому сразу грешить на какую-то деталь конкретно не стоит. Ведь могло же что-то и другое выйти из строя. Итак, давайте же рассмотрим элементы, которые входят в состав или хоть как-то влияют на систему зажигания, их роль, и возможность поломки:

  • Источником питания, конечно же, является аккумулятор. Он дает возможность вращаться стартеру;
  • Между замком зажигания и реле происходит замыкание сети и энергия направляется к втягивающему реле и к обмотке;
  • Получив энергию, втягивающее реле запускает рабочую шестерню бендикса в зацепление с маховиком. Таким образом замыкаются контакты и происходит подача тока;
  • До момента пуска стартер запускает маховик двигателя и элементы шатунно-поршневой группы с механизмом распределяющий газ.

Каждая из этих деталей имеет определенный срок годности, да и сама поломка вполне возможно может случиться по нескольким причинам: эксплуатация не по правилам, предельный износ, использование бракованных деталей, неправильная сборка, использование деталей не по паспорту.

Я привел это список для того, что бы было четко видно, сколько элементов задействуются в системе зажигания для запуска автомобиля. Именно поэтому не просто определить в чем истинная причина того, что стартер на холодную не крутит.

Запуск двигателя автомобиля, особенно в холодный период года, при пониженной температуре не редко для автомобилиста является некой проблемой. Чтобы этого избежать, необходимо время от времени проводить осмотр двух вещей: зарядки аккумулятора и вязкости моторного масла.

Из-за низкой температуры (ниже нулевой отметки) в ячейках аккумулятора значительно замедляется протекание физико-химических процессов, от чего его зарядка происходит гораздо дольше. А также масло, которое расположено в системе смазки, становиться густым и очень вязким, и поэтому для того, чтобы выполнить удачный запуск мотора, приходится самостоятельно прогревать блок с помощью подручных средств. Чтобы предостеречь себя и сделать зиму приятной, необходимо заменить масло на зимнее еще весной.

vw audi skoda seat

Появилась следующая проблема: двигатель стал заводиться со второго, а то и с третьего раза, а из под капота слышен звук крутящегося мотора стартера, но на двигатель никаких движений не передается… Тут две проблемы: 1- Втягивающее реле, 2- Бендикс. В моем случае это оказался бендикс. Фотоотчёт по его замене.

1- Снимаем клемы с аккумулятора и все клемы со стартера. Контакт с генератора приходящий на стартер

Минусовой контакт стартера (справа сбоку)

Силовые провода со стартера (справа сбоку). Головка на 13

Далее, у кого есть, снимаем пластиковый кожух проводов (на стартере сверху см. фото №1) Для этого, головкой на 12 откручиваем гайку которая находится под кожухом.

Кожух можно снять с металлической пластины поддев защёлку снизу, но я открутил его так, а только потом увидел защёлку

Снизу тоже самое. Головкой на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна проводов стартера и шланга ГУР. (фото к сожалению не сделал — проипал момент, но там ничего сложного, всё сами увидите)

А вот теперь начинается самое интересное. Берём домкрат и ставим его под двигатель, но не поднимаем двигатель, а просто подпираем его. Для чего это нужно? Болты крепления стартера являются ещё и креплением кронштейна передней подушки двигателя, и когда вы их выкрутите и вытащите двигатель сместиться вперёд и потом очень проблематично попасть обратно в кронштейн.

Головкой на 16 откручиваем два болта крепления стартера (один сверху, другой снизу)

Вытаскиваем болты и снимаем стартер. Всё, Этап со снятием завершён. Идём дальше.

Стартер у нас в руках. Внешний осмотр. Бендикс, его номер и зубцы.

Зубцы в порядке, а вот сам бендикс крутится в обе стороны легко и не принуждённо, хотя в одну из сторон он не должен вообще крутиться, тем самым передавая вращательные движения на маховик двигателя. Вердикт — замена. Развалился внутри. Для замена бендикса нужно его снять с вала и с вилки втягивающего реле. Снимаем металлическую «рубашку» со стопорного кольца. На фото рубашка уже снята. Внизу лежит, на зубьях. Снимаем кольцо.

Головкой на 7 откручиваем болты крепления корпуса стартера, втягивающего реле и бендикса. Снимаем верхнюю часть корпуса.

Это корпус бендикса и втягивающего реле. Бендикс я уже демонтировал. Делается это очень просто: Раздвигаем в стороны «вилку» втягивающего и бендикс выпадает Кстати, для тех кто хочет на всякий случай проверить втягивающее: На квадратный разъём (слева) подаём — минус, на верхний разъём — плюс. Если втягивающее живое — вилка отщелкнется вперед.

Сам бендикс. Слева новый, справа старый

Если новый бендикс без смазки, рекомендую добавить смазку во внутреннюю часть бендикса, там где канавки под планетарную передачу (червяк короче ).

Бендикс покупал Bosch. Его номер

Ставим новый бендикс обратно, защёлкнув круглые держатели в вилку втягивающего реле.

Всё, можно собирать стартер.

В качестве профилактики я ещё проверил контакты якоря и щётки. Для этого снимаем корпус якоря.

Родной, Bosch. 020 911 023 M

Почистил всё от пыли и грязи.

Корпус внутри

Посмотрел состояние щеток. Ещё походят.

Собираем всё в обратной последовательности. Рубашку на стопорное кольцо одеваем при помощи рычага снизу в виде ключа на 13

Ставим стартер на место. Установка производится в обратной последовательности снятия.

После замены машинка начала заводиться как часы!!! Всем спасибо, удачи!

Как устранить

Устранить проблему, когда стартер крутит в холостую или вообще не крутит -можно, только для этого необходимо отсоединить деталь от машины, и разобрать ее. Прежде чем отсоединять стартер, необходимо отключить его от питания аккумулятора. Все работы желательно проводить тогда, когда двигатель холодный. Чтобы отсоединить его от питания необходимо, в первую очередь, открутить силовой провод от реле втягивания и провод управления. Как правило, стартер крепится к сбоку сцепления при помощи трех болтов.

После того, как снят стартер, можно просмотреть соседние детали, может их тоже необходимо заменить. Важно проверить реле втягивания. Чтобы его проверить, нужно его отсоединить: откручиваются два болта и отсоединить от него провод, которым он соединен со обмоткой стартера. Достав реле, его нужно просмотреть. Если необходимо заменить – так и сделайте. Только новое должно соответствовать параметрам старого.

Вернемся к стартеру. На его задней крышке есть две гайки, между которыми еще дона крышка. Эта крышка является защитой ротора. Крышку нужно снять, чтобы достать стопорное кольцо, чтобы оно не мешало проводить работу по разборке и ремонту стартера. Далее нужно снять заднюю крышку. Под ней находится щеточный механизм. Чтобы заменить новые щетки на старые, в зависимости от модели автомобиля, их к контактам нужно либо припаять, либо же прикрутить. Для того чтобы снять втулки, необходимо их достать из крышек при помощи трубки. Перед тем, как устанавливать новые втулки, необходимо очистить их от пыли на роторе. В противном случае с щетками будет плохой контакт. Втулки устанавливаются, и стартер собирается в обратном порядке.

В большинстве случаев, как показывает практика, правильная диагностика поломки осуществима только в том случае, когда хозяин автомобиля знает его досконально, понимает устройство и принципы работы каждого элемента. А для тех, кто еще только изучает свой автомобиль, эта статья поможет. Помните, что очень важно внимательно и бережно относиться к своему автомобилю, необходимо слушать его, предвзято относиться к появлению любых странных мелочей и замечать малейшее изменение в работе авто.

Automotive BWS1001 Запчасти и аксессуары для датчика износа тормозов Bendix

Автомобильный BWS1001 1 x Запчасти и аксессуары для датчика износа тормозов Bendix

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1 датчик износа тормозов Bendix (BWS1001) по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новый : Бренд: : Bendix , Гарантия: : Гарантия производителя : Номер детали производителя: : BWS1001 # 1 , Категория: : Датчик износа тормозов : EAN: : 9316068406533 , Каждое количество содержит: : 1 датчик : Модель: : Износ тормозов Датчик , Костюм: : Свяжитесь с продавцом для уточнения совместимости с автомобилем : UPC: : Не применимо ,。

BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix







BWS1001 1 x Датчик износа тормозов Bendix

Купите Детская одежда для малышей из 100% хлопка с длинными рукавами и другими толстовками и спортивными костюмами для малышей «Спасите друзей» в.Стильный комплект - SAE Pinstripe II Yellow. Он также включает в себя штекер прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), средства защиты от влаги и воды благодаря нашему отверждению чернил. Размер 4 (средний): Бюст: 33 дюйма. Купите 14-каратное белое золото, 6 мм, круглый аквамарин и 0. BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix . Мы гордимся тем, что используем лучшие материалы, которые не вызывают аллергии или раздражения кожи у наших потребителей. Купите Heidi Klum Fit Mesh Lace Custom Lift Push- Бюстгальтер вверх. 【Мощные функции】 Этот полный комплект для помощи при подключении превращает испытательные и измерительные устройства в мощные автомобильные диагностические инструменты для поиска неисправностей на все большем числе датчиков.Откидной карман на внутренней стороне имеет два открытых кармана и один карман на молнии. Персонализированная вышитая ткань Burp с монограммой. Если вы выберете гравировку даты, BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix . Это милое дополнение к любой детской или для детей постарше. - Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой нашего магазина здесь :. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И НИЗКАЯ ЦЕНА. Мы отправляем все наши товары курьерской службой DHL всего за 5. Все страны - + 4 $ (время доставки 1-3 дня), мы предлагаем ряд зернистой деревенской бумаги, подходящей как для черной, так и для чернильной печати.Описание продукта Характеристики продукта Готовьтесь к большой гонке с Lightning STK на дорожном автомобиле, BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix , сервер печати Cisco Linksys WPSM54G Wireless-G USB: Electronics, Spoiler и Wing King заработали себе репутацию благодаря наличию Лучшее качество, особенно идеально подходит для украшения вашего стола. Смесь изюминки и серебряной лозы в одной бутылке кошачьей причуды, 【РАЗМЕР】 79 л * 23 Вт дюймов (200 см * 60 см). От производителя 310 RC-112, черная переходная муфта, 1 дюйм X 1/2 дюйма. BWS1001 1 датчик износа тормозов Bendix .


BWS1001 1 x датчик износа тормозов Bendix


Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 1 датчик износа тормозов Bendix (BWS1001) по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Мы предлагаем премиальные услуги по ценам со скидкой, Easy Exchanges Купить эксклюзивные акции и многое другое. hankjobenhavn.com
BWS1001 1 x Датчик износа тормозов Bendix hankjobenhavn.com

Как установить тормозные колодки

Тормоза - важная система безопасности транспортного средства.Никто не должен вмешиваться в работу тормозной системы, если у нее нет соответствующих навыков и опыта. Тормозные колодки должен заменить квалифицированный механик.

Это общие инструкции для опытных специалистов. Для получения более подробных инструкций, относящихся к конкретному автомобилю, обратитесь к руководству по обслуживанию производителя.

Следует всегда использовать одобренное защитное оборудование. Используйте правильные инструменты для каждой задачи. Перед началом работы убедитесь, что эти инструкции полностью прочитаны и поняты.

  1. Поднимите автомобиль над землей и снимите колеса. Если автомобильный подъемник недоступен, убедитесь, что колеса заблокированы, а автомобиль поддерживается шасси на ровной поверхности. Не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат.
  2. Осмотрите суппорт на предмет мокрых пятен, которые могут указывать на утечку тормозной жидкости. Очистите тормоз с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner. Не используйте сжатый воздух, сухую щетку, растворители на масляной или нефтяной основе.
  3. Снимите тормозные колодки с суппорта.Процедура сильно различается в зависимости от типа штангенциркуля. Может быть полезно работать с одним тормозом за раз, оставляя противоположный тормоз собранным в качестве эталона. Перед запуском отключите все индикаторы износа электронных колодок.
    1. Скользящие суппорты:
      1. Некоторые конструкции суппортов позволяют корпусу суппорта поворачиваться на верхнем скользящем штифте, когда болт снимается с нижнего скользящего штифта. Отведите корпус суппорта от анкерного кронштейна, чтобы обеспечить доступ к колодкам.Будьте осторожны, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг.
      2. Для некоторых конструкций суппортов скольжения требуется снять болты с обоих скользящих штифтов и снять корпус суппорта с анкерного кронштейна, чтобы обеспечить доступ к тормозным колодкам.
      3. В некоторых конструкциях суппортов скольжения не используется отдельный анкерный кронштейн с скользящими штифтами, установленными на кулак подвески. Снимите корпус суппорта с кулака подвески или поверните корпус суппорта вокруг верхнего скользящего штифта, чтобы обеспечить доступ к колодкам.
      4. В некоторых конструкциях суппортов скольжения используются штифты и зажимы для крепления корпуса суппорта к анкерному кронштейну. При необходимости см. Инструкции производителя для разборки этих суппортов.
      5. Колодки могут быть закреплены в корпусе суппорта с помощью зажимов или пружин или могут быть зафиксированы в анкерном кронштейне. Обратите внимание на расположение зажимов при разборке суппорта для снятия колодок. Пружины могут быть под напряжением и требуют осторожного демонтажа.
    2. Суппорты с оппозитными поршнями:
      1. Большинство суппортов с оппозитными поршнями имеют окно в перемычке суппорта для доступа к колодкам.Накладки обычно устанавливаются в суппорт с помощью штифтов и зажимов. Удалите все булавки или зажимы и вытащите колодки через окно.
      2. Для некоторых конструкций суппортов с оппозитными поршнями требуется, чтобы суппорт был снят с поворотного кулака подвески, чтобы обеспечить доступ к колодкам.
    3. Другие конструкции суппортов:
      1. Для других конструкций суппортов обратитесь к инструкциям производителя.
  4. Снимите суппорт с кулака подвески (если он не был полностью снят во время шага 3), стараясь не повредить гибкий тормозной шланг.Прикрепите суппорт к автомобилю в удобном месте, чтобы не было чрезмерной нагрузки на тормозной шланг.
  5. Проверьте состояние использованных колодок. Если колодки демонстрируют неравномерный износ, возможно, необходимо отремонтировать или заменить суппорт. См. Местные правила по утилизации использованных тормозных колодок.
  6. Проверить состояние суппорта. Убедитесь, что все пылезащитные чехлы, колпачки и уплотнения находятся в хорошем состоянии и что поверхности скольжения не повреждены. Для суппортов смажьте скользящие штифты и убедитесь, что они прямые, в хорошем состоянии и позволяют суппорту свободно скользить.Убедитесь, что тормозной шланг в хорошем состоянии. Замените любой компонент, имеющий признаки повреждения или износа. Если в суппорте используется ступенчатая конструкция поршня, убедитесь, что ступенька ориентирована правильно в соответствии с инструкциями производителя.
  7. Роторы необходимо подвергнуть механической обработке, если они будут использоваться повторно. Используйте микрометр, чтобы измерить толщину ротора на нескольких радиусах по поверхности. Минимальная толщина указана на роторе. Если ротор меньше минимальной толщины (или будет меньше минимальной толщины после обработки) или если он имеет коническую форму, замените пару роторов.Если обработка на транспортном средстве невозможна или если ротор подлежит замене, снимите тормозной ротор с транспортного средства, следуя инструкциям производителя. Если ступичные подшипники являются неотъемлемой частью ротора и подлежат замене, это следует сделать перед обработкой. Обрабатывайте ротор с самой низкой скоростью подачи. Не делайте тяжелых порезов. Окончательный разрез должен быть очень легким, чтобы свести к минимуму образование канавок на тормозной поверхности. После обработки обработайте обе тормозные поверхности ротора наждаком с зернистостью 240, чтобы получить гладкую ненаправленную поверхность.Очистите ротор с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner. Если ротор был снят с автомобиля, повторно установите ротор, следуя инструкциям производителя.
  8. Используйте индикатор с круговой шкалой для измерения биения установленного ротора. Если ротор такого типа устанавливается и удерживается на месте колесом, используйте колесные гайки, чтобы временно зафиксировать ротор на ступице. Биение установленного ротора не должно превышать 100 мкм (0,1 мм). Если приемлемое биение не может быть достигнуто, требуется дальнейшее исследование. Ротор, ступица или компоненты подвески могут быть повреждены.
  9. Установите анкерный кронштейн (для суппортов) или корпус суппорта (для суппортов с оппозитными поршнями) на поворотный кулак. Затяните болты до рекомендованного производителем момента. Примечание: если суппорт требует установки колодок перед установкой суппорта, выполните шаги 10-11 перед установкой суппорта.
  10. Зажмите тормозной шланг и открутите спускной винт на суппорте. Используйте сливной шланг, чтобы собрать излишки тормозной жидкости в подходящую емкость, когда вы вставляете поршни обратно в суппорт.Поршни следует толкать назад вручную или с помощью инструмента для втягивания поршня. Убедитесь, что все поршни могут двигаться без заедания. Следите за тем, чтобы не подвергать кожу, одежду или лакокрасочное покрытие воздействию тормозной жидкости. Для суппортов со встроенным стояночным тормозом часто требуется альтернативный метод втягивания поршня. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя.
  11. Установите новые тормозные колодки на корпус суппорта или анкерный кронштейн и снова соберите суппорт. Для суппортов скользящего типа прикрепите корпус суппорта к анкерному кронштейну и затяните все болты с рекомендованным производителем крутящим моментом.Убедитесь, что все зажимы, штифты и т. Д. Установлены правильно.
  12. Полная замена колодок и проверка всех тормозов.
  13. Промойте и замените тормозную жидкость, если в сервисных документах не указано, что она была заменена в течение последних 12 месяцев. Тормозную жидкость следует промывать и заменять не реже одного раза в два года, поскольку она поглощает воду из атмосферы, что снижает ее эффективность. Обратитесь к рекомендации производителя транспортного средства для правильной спецификации тормозной жидкости. Чтобы избежать загрязнения тормозной жидкости, перед открытием очистите резервуар главного цилиндра с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner.При необходимости долейте новую тормозную жидкость в бачок из свежей запечатанной емкости. Промойте всю тормозную систему новой тормозной жидкостью, начиная с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра. Соберите отработанную тормозную жидкость в подходящую емкость. См. Местные правила по утилизации отработанной тормозной жидкости.
  14. Удалите воздух из тормозов в соответствии с процедурой, рекомендованной производителем, обращая внимание на соответствующий порядок выпуска воздуха.
  15. Несколько раз нажмите на тормоз, чтобы установить тормозные колодки и поршни на место.При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок. Если педаль тормоза не ощущается под ногой, повторите шаг 14. Установите и отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с инструкциями производителя. Снова протрите роторы с помощью Bendix Brake and Parts Cleaner.
  16. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с рекомендованным производителем крутящим моментом.
  17. Выполните пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться в правильности работы тормозов.
  18. Выполните соответствующую процедуру приработки установленных тормозных колодок.
  19. Тормозная система должна проверяться квалифицированным механиком не реже одного раза в год или чаще, если транспортное средство перемещается на большие расстояния или находится в тяжелых условиях.

Комплект автомобильных дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ tricornernj

Комплект автомобильных дисковых тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ tricornernj
  1. Дом
  2. Автомобилестроение
  3. Запчасти и аксессуары
  4. Запчасти для автомобилей и грузовиков
  5. Тормоза и детали тормозов
  6. Колодки и колодки
  7. Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ

Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ, Комплект тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ Disc, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Комплект дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам, Купить онлайн здесь Специальное предложение Каждый день предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете.Комплект дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ.


Набор колодок дискового тормоза-GLS Front Bendix MKD1202IQ

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на набор колодок дискового тормоза-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Гарантия: : 90 дней , Тип установки: : Производительность / индивидуальный заказ : Количество: : 1 , Развязка Номер детали: : 106.12020, 11-1202, 14D1202C, 17D1202C, 701-1202 : Артикул: : BEN: MKD1202IQ , Размещение на транспортном средстве: : Передняя : Бренд: : Bendix , Номер детали производителя: : MKD1202IQ : UPC: : 018575282738 ,



Комплект тормозных колодок GLS Front Bendix MKD1202IQ


Набор дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ
Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор дисковых тормозных колодок-GLS Front Bendix MKD1202IQ по лучшим онлайн-ценам на, Купить онлайн здесь Специальное предложение Каждый день предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете.

Карамель

Карамель
  • Un emocionante juego de juegos de cabra y matices.
  • Compartivo de la efectividad y seguridad de los glucocorticosteroides tópicos fluorados y clorados.
  • Cómo y quéubricar el esquí nuevo en casa: elubricante derecho para deslizarse en Stayer.
  • El sinth de la articulación de la rodilla: las causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento.
  • Errores frecuentes.
  • Todo sobre la Detección de ultrasonidos 1 Trimestre: Características, Términos y normas - Clínica known Opon Ekaterinburg
  • 5 mejores yogures de termostato: maquillaje, Precio, ventajas y contras
  • × × × ìûûûûûûûûûÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅA
  • Mesa de multiplicación "en los dedos"
  • Cómo lavar un suéter de lana en una lavadora y las manos, cómo secar adecuadamente los productos de lana, es posible planchar?
  • Отражатель iPhone 4S, использованный неправильно
  • ¿Qué es la corrección?
  • Метронидазол (Metronidazolum) - Descripción de la sustancia, Instrucción, aplicación, contraindicaciones y fórmula.
  • Яндекс Дзен.
  • ¿Cómo hacer un árbol de Navidad de la lluvia?
  • «ФОЗО.ИНФО.
  • Cómo lavar las toallas de cocina en casa - con barro, граса
  • ¿Por qué los pies frío y sudor: encuentre la razón y resuelva el проблема лас herramientas disponibles?
  • Anorgasmia, Tratamiento de Anorgasmia
  • Яндекс Дзен.
  • Cómo dibujar masha de dibujos animados
  • "Me gusta" o "Me gusta", ¿cómo está escrito?
  • 12 rectas de queso casero - jardín y jardín
  • /2021.
  • Яндекс Дзен.
  • Discusión sobre LiveInternet - Servicio ruso Diarios en línea
  • Cómo despertar a un recién nacido para la lactancia materna
  • Cómo hacer un balance de carne cruda
  • :: syl.ru.
  • Ала - википедия
  • Cómo hacer un marco en la palabra: con el tamaño deseado alrededor del texto
  • Que la quemadura química del tratamiento, revisa el artículo
  • Aprende tu destino y cámbielo para mejor.
  • часть 1 -
  • Noticias
  • Pendientes de cuentas con sus propias manos.
  • Cómo bajar la presión de los ojos
  • Como hacer a un hombre
  • Яндекс Дзен.
  • Яндекс Дзен.
  • Alimentadores para pájaros con sus propias manos, fotos de un alimentador de árboles, sus puntos de vista.
  • Alimentación compuesta para las risitas de los núcleos: composición y proporciones de los sesters de grano, cómo cocinar por Recetas, cómo hacer grano y alisar
  • Cómo coser un Bandana, una guía detallada para Principiantes.
  • :: Автомотогаз
  • Яндекс Дзен.
  • Preparaciones efectivas de alta presión.
  • Cómo limpiar sus oídos en casa: Características del Procedimiento para un gato y gatito Adultto, que limpiar las orejas de la mascota
  • Апертура де ла рута дель мар а ла Индия.
  • ¿Qué es el cachek y cómo usarlo + mejores servicios de Cachekk?
  • Mira la serie de televisión en línea, todos me resuelven de forma gratuita de buena calidad.
  • Конфигурация гитары с синтонизадором - Paso a paso

Stopping 101: Часто задаваемые вопросы о тормозах от Bendix

Кто может лучше поторопиться с тормозами, чем ваши приятели из Summit Racing и эксперты из Bendix? Bendix работает в сфере производства тормозных систем и послепродажного обслуживания почти столько же, сколько существуют автомобили, которые замедляют ход. Они составили этот удобный список часто задаваемых вопросов и список советов по устранению неполадок, чтобы ответить на самые распространенные вопросы о тормозных системах.

Summit Racing предлагает большой выбор тормозных колодок, роторов, барабанов и других деталей тормозной системы Bendix для отечественных и импортных автомобилей с 30-х годов по сегодняшний день.
ССЫЛКА НА ВСЕ ДЕТАЛИ ТОРМОЗА BENDIX

Часто задаваемые вопросы: Тормозные колодки
Q: Следует ли устанавливать колодки того же типа, что и на новый автомобиль?
A: Запасные колодки для вторичного рынка должны быть того же состава, что и оригиналы. Например, если оригинальные тормозные колодки автомобиля были полуметаллическими, заменяемые колодки также должны быть полуметаллическими.

Q: У меня преждевременный износ передних колодок. Что вызывает это и что я могу с этим поделать?
A: Многие внедорожники, минивэны и даже некоторые автомобили используют пропорциональный клапан с измерением нагрузки, расположенный рядом с задней осью. Клапан определяет, если высота дорожного просвета ниже нормы из-за увеличенного веса. Если это так, клапан направляет большее гидравлическое давление на задние колеса для выравнивания тормозных сил. Если клапан не отрегулирован или неисправен, передние тормоза будут выполнять слишком сильное торможение и преждевременно изнашиваются.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти правильную процедуру регулировки клапана.

Часто задаваемые вопросы: Суппорты
Q: Несколько месяцев назад я установил нагруженный суппорт только с левой стороны автомобиля (правый суппорт был в порядке). Также установил новые колодки с обеих сторон. Мы только что провели осмотр, и правый суппорт проверяется нормально, но колодки с этой стороны изношены немного больше, чем в новом суппорте. Почему?
A: Это происходит из-за того, что вы установили модернизированный суппорт с новым поршнем, уплотнительным кольцом квадратного сечения, пылезащитным уплотнением и механизмами скольжения.Это привело к тому, что тормоза этого колеса стали соответствовать спецификациям OEM. Но уплотнительное кольцо квадратного сечения, пылезащитное уплотнение и направляющие на другой стороне старые, поэтому суппорт не отпускается так быстро. Однако со временем этот дополнительный контакт колодки с ротором может привести к более быстрому износу колодок старого суппорта. Мы рекомендуем как можно скорее заменить или восстановить правый суппорт.

Часто задаваемые вопросы: Роторы
Q: Нужно ли поворачивать роторы при каждом торможении?
A: Шансы найти ротор, который можно было бы повторно использовать без механической обработки, почти невозможны.Гладкость поверхности, поперечное биение, минимальная толщина, машинное расстояние и максимальная толщина должны соответствовать спецификациям производителя. Наилучший способ добиться надлежащего полирования, минимального количества шума и пыли, максимального срока службы и наилучших характеристик - это восстановить поверхность ротора до состояния как нового при установке новых колодок.

Часто задаваемые вопросы: педаль тормоза
Q: Как определить, связана ли проблема с педалью тормоза спереди, сзади или сбоку?
A: Лучшим методом является изоляция контуров и компонентов тормозной системы путем установки временных блокирующих заглушек тормозной системы.Снимайте заглушки по очереди и из стороны в сторону, чтобы определить, какой компонент неисправен. Никогда не пережимайте гибкий тормозной шланг - это может необратимо повредить шланг.

Q: Как определить, связана ли педаль жесткого тормоза с усилителем мощности или с тормозом?
A: Самый простой способ - удалить воздух из вакуумного усилителя, нажав на педаль до упора (при выключенном двигателе). Затем крепко держите ногу на педали тормоза и запустите двигатель. Если усилитель мощности работает правильно, педаль должна слегка опускаться под воздействием разрежения двигателя и становиться твердой.Если жесткая педаль по-прежнему сохраняется, проверьте, нет ли заедания тяги или чрезмерно отрегулированных узлов барабана / башмака. Проверить вакуумный обратный клапан на входе в бустер. Это должно позволить двигателю создавать разрежение в усилителе, но не позволять воздуху течь в обратном направлении.

Часто задаваемые вопросы: Стояночный тормоз
Q: Как правильно отрегулировать стояночный тормоз?
A: Некоторые производители рекомендуют затягивать трос стояночного тормоза, чтобы обеспечить полное включение всего после трех щелчков, в то время как другим требуется полный педальный насос.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти точную процедуру. После регулировки в соответствии со спецификациями производителя примените и отпустите стояночный тормоз несколько раз, чтобы убедиться в правильной работе.

Часто задаваемые вопросы: Тормозная жидкость
Q: Как выбрать правильную тормозную жидкость?
A: DOT 3 и DOT 4 изготовлены на основе гликоля и гигроскопичны. Жидкость DOT 4 имеет более высокие точки кипения в сухом и влажном состоянии. Легко определить, какой тип тормозной жидкости предлагает производитель автомобилей, потому что он указан прямо на крышке бачка главного цилиндра.Чтобы избежать любых потенциальных проблем, мы рекомендуем всегда использовать тип жидкости, рекомендованный заводом-изготовителем для вашего автомобиля.

Q: Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости DOT 3 и DOT 4?
A: Хотя жидкость DOT 4 может использоваться вместо DOT 3, DOT 4 имеет более высокую температуру кипения, поэтому она быстрее впитывает влагу. Переход на жидкость, которая является лучшей «губкой», означает, что интервалы замены жидкости для DOT 4 короче, чем для DOT 3. НИКОГДА не используйте жидкость DOT 3, если рекомендуется DOT 4, поскольку ее защита от точки кипения не соответствует требованиям производителя транспортного средства.

Q: Можно ли использовать тормозную жидкость DOT 5 с тормозными системами ABS?
A: Жидкость DOT 5 на основе силикона, негигроскопична и не рекомендуется для использования с ABS / системами контроля тяги, поскольку во время работы системы она может выделяться воздухом. Поскольку жидкости на основе силикона обладают смазывающими характеристиками, отличными от жидкостей на основе гликоля, DOT 5 не взаимозаменяем с жидкостями DOT 3 или DOT 4. Всегда лучше использовать жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Q: Как правильно диагностировать тормозной шум?
A: Тормозной шум обычно делится на три категории: скрип, визг и скрежет / рычание. Высокий визг, который начинается при нажатии на педаль тормоза, но исчезает при увеличении давления, может быть вызван индикатором износа. Если высокий визг не исчезает при увеличении тормозного усилия или шум больше похож на скрип, проверьте, нет ли отсутствующей или ржавой прокладки (прокладок), заедания суппорта или износа фрикционного материала (заклепки, трущиеся о тормозной барабан).

Скрежет и рычание могут быть вызваны застреванием суппортов или контактом металла с металлом между опорными пластинами / башмаками из фрикционного материала и ротором / барабаном. Убедитесь, что суппорт движется плавно (только для плавающих суппортов), имеет равномерный износ колодок и нет глубоких канавок на поверхности ротора. Имейте в виду, что быстрые щелчки, гудение двигателя / насоса, цикличность или пульсация тормозных систем с АБС являются нормальным явлением при работе с АБС.

Q: Каковы возможные причины тормозного усилия?
A: Любой, кто работает с тормозами, рано или поздно обязательно столкнется с жалобами на «тормозное усилие».Вот наиболее частые причины:

• Ограниченные поршни или задержка втягивания поршней довольно часто встречаются на автомобилях с большим пробегом и тех, у которых тормоза сильно перегреты. Поршневое уплотнение с квадратным сечением немного скатывается вперед при нажатии на педаль тормоза, а затем назад при отпускании. Если поршневые уплотнения старые и затвердевшие, они могут задерживать отпускание суппорта или не отпускать его вообще. Таким образом, зажимное усилие суппорта удерживает колодки в контакте с ротором, вызывая натяжение. Восстановите суппорты с новыми уплотнениями, чтобы устранить проблему.

• Загрязнение фрикционного материала: тормозная жидкость, охлаждающая жидкость двигателя, консистентная смазка и моторное масло могут загрязнить колодки с одной стороны транспортного средства, заставляя их сцепляться с большей или меньшей силой, чем с противоположной стороны. Чаще всего загрязнение необратимо, и замена подушечек - единственное реальное решение. При замене прокладок обязательно устраните источник утечки и удалите все загрязнения. Кроме того, обязательно используйте подкладки одного типа с обеих сторон автомобиля. Различия в фрикционных материалах могут создавать проблемы с натягом.

• Неравное поперечное давление тормозной жидкости: засорение магистрали, повреждение шланга, износ главного цилиндра, неисправный пропорциональный / комбинированный клапан и заедание клапанов ABS могут вызвать такого рода проблемы с неравномерным давлением. Самый простой способ найти и локализовать проблему - измерить температуру ротора / ступицы с помощью бесконтактного инфракрасного термометра. Проблемное колесо будет намного горячее, чем его спутник по оси. Термометр также покажет, что тормоз не работает.

• Проблемы с шинами и подвеской - менее распространенные причины тормозного усилия, но не стоит их сбрасывать со счетов.Если вы уже проверили наиболее вероятные причины тормозного усилия, указанные выше, поменяйте две передние шины. Если автомобиль движется в обратном направлении, это признак проблемы с шинами. Проверьте неравномерное давление в шинах, перекосы, изношенные детали подвески, неравномерный износ протектора (вызванный несоответствующим развалом), несоответствие размеров шин или разрыв ремня.

Q: У меня пикап с дизельным двигателем, тормозами и жестким усилителем руля. Тормоза все нормально смотрятся на колесах.Связаны ли эти две проблемы?
A: Наверное. Дизели не производят коллекторный вакуум, поэтому в них используются гидроусилители тормозов. Гидравлические усилители обычно находятся под давлением жидкости от насоса рулевого управления с гидроусилителем, поэтому жесткое рулевое управление и неустойчивое торможение могут быть связаны. Если это влияет как на рулевое управление, так и на торможение и в автомобиле используется один насос, велика вероятность того, что мощность насоса гидроусилителя недостаточна. Если помпа проявляет признаки износа, эти симптомы обычно можно почувствовать при одновременном использовании тормозов и рулевого управления.Проверка давления в гидроусилителе руля покажет, правильно ли работают сброс давления и максимальная мощность насоса.

Спиральное изгибание актина внутри филоподий вызывает растяжение

Значение

Филоподии - важные мембранные выступы, которые облегчают клеточное восприятие и взаимодействие с окружающей средой. Механические свойства филоподий имеют решающее значение для их способности толкать и тянуть внешние объекты и связаны с динамикой актина.Мы подтверждаем присутствие F-актина внутри протяженных филоподий и раскрываем новый механизм, с помощью которого актин может оказывать тяговые силы на внешние объекты. Этот механизм опосредуется вращением и спиральным изгибом, которые вызывают укорочение и втягивание актинового стержня. Путем визуализации F-актина и одновременной силовой спектроскопии мы раскрываем и детализируем, как сила распространяется через эту спиральную структуру актина, и показываем, как крутильное скручивание актинового стержня преобразуется в силу тяги на кончике филоподии.

Abstract

Клетки могут взаимодействовать со своим окружением через филоподии, которые представляют собой выступы мембраны, выходящие за пределы тела клетки. Филоподии необходимы во время динамических клеточных процессов, таких как подвижность, инвазия и межклеточная коммуникация. Филоподии содержат сшитые актиновые филаменты, прикрепленные к окружающей клеточной мембране через белковые линкеры, такие как интегрины. Считается, что эти актиновые филаменты играют ключевую роль в передаче силы, изгибе и вращении.Мы исследовали, отвечает ли и как актин внутри филоподий за динамику филоподий, проводя одновременную силовую спектроскопию и конфокальную визуализацию F-актина в выступах мембран. Ствол актина периодически подвергался спиральному свертыванию и вращательному движению, которое происходило одновременно с ретроградным движением актина внутри филоподии. Было обнаружено, что клетки втягивают бусинки, прикрепленные к кончику филоподий, и было обнаружено, что втягивание коррелирует с вращением и скручиванием стержня актина.Эти результаты подтверждают ранее не идентифицированный механизм, с помощью которого клетка может использовать вращение филоподиального актинового стержня, чтобы индуцировать скручивание и, следовательно, осевое укорочение пучка филоподиального актина.

Ремоделирование тубулярной мембраны, управляемое актиновым цитоскелетом, играет важную роль как в патогенезе, так и в здоровом иммунном ответе. Например, инвадоподии, подосомы и филоподии имеют решающее значение для инвазии и миграции клеток (1). Филоподии представляют собой тонкие (от 100 до 300 нм) трубчатые, богатые актином структуры, которые функционируют как «антенны» или «щупальца», которые клетки используют для исследования своего микроокружения и взаимодействия с ним (2–4).Такие структуры были изучены in vitro с использованием модельных систем, в которых точечные трехмерные контакты с внеклеточным матриксом (ЕСМ) были имитированы с использованием оптически захваченных диэлектрических частиц, функционализированных соответствующими лигандами. Эти модельные системы позволяют механически и визуально контролировать динамику филоподий и значительно продвинули понимание клеточной механочувствительности (5).

Экстракция мембранных трубок с использованием оптического улавливания использовалась для исследования механических свойств системы мембрана – цитоскелет (6⇓⇓⇓ – 10) или содержания холестерина в мембране (11) и позволила получить важную информацию о механизме этого механизма. периферические белки используются для формирования мембран (12).Мотивировавшись ключевой ролью F-actin в механическом поведении филоподий и др. Клеточных выступов, особое внимание было уделено выявлению присутствия F-actin в извлеченных мембранных трубках (1, 13–16). Однако, помимо единственного исследования (9), флуоресцентная визуализация F-актина была достигнута путем окрашивания и фиксации клеток, и литература содержит противоречивые результаты относительно наличия или отсутствия актина в мембранных трубках, взятых из живых клеток (8, 11, 17).

Филоподии в живых клетках обладают способностью вращаться и изгибаться с помощью пока неизвестного механизма (13, 18⇓ – 20).Например, сообщалось, что филоподии обнаруживают резкие перегибы в нейрональных клетках (21–23) и макрофагах (6). Эти филоподиальные изгибы наблюдались как для прикрепленных к поверхности филоподий (23), так и для филоподий, которые могли свободно вращаться в трех измерениях (6, 19).

Другие филаменты, такие как ДНК и бактериальные жгутики, являются обычными примерами структур, которые укорачиваются и изгибаются в ответ на крутильное скручивание. Ранее было показано, что филоподии обладают способностью вращаться с помощью механизма, который существует у их основания (18, 19), и могут иметь способность скручиваться в присутствии силы трения.Вращение актинового стержня приводит к трению с окружающей филоподиальной мембраной, и, следовательно, энергия скручивания может передаваться на актиновый стержень. Мотор миозин-Vb, как было обнаружено, локализуется в основании филоподий в клетках нейритов и имеет решающее значение для вращательного движения филоподий; однако ингибирование myosin-Vc не влияло на вращение (19).

Здесь мы показываем, как актиновые филаменты могут одновременно вращаться и спирально изгибаться в трубках клеточных мембран, полученных удлинением ранее существовавших филоподий с помощью оптически захваченной бусинки.Одновременные измерения силы и конфокальная визуализация показывают, как актин преобразует силу при вращении и втягивании. Через ~ 100 с сила, оказываемая филоподиумом, начинает проявлять события натяжения, отражающие временный контакт между актином и областью кончика филоподии, которая прикреплена к оптически захваченной бусине. Мы показываем, что спиральное изгибание и вращение стержня актина (определяемого как видимая часть актина) происходит одновременно с движением катушек актина внутри филоподий, которое может происходить одновременно с силой тяги, действующей на кончике.Скорость витков зависит от их расположения вдоль трубы, что указывает на то, что ретроградный поток - не единственный механизм, приводящий в движение. Наши данные и сопутствующие расчеты показывают, что вращение актинового вала и результирующая энергия крутильного скручивания, накопленная в актиновом стержне, может вносить вклад в укорочение и изгибание актинового вала в сочетании с ретроградным потоком.

Результаты

Динамика силы и актина коррелирована в филоподиях.

Чтобы исследовать динамическое поведение F-актина, присутствующего в филоподиях, мы выделили филоподии из живых клеток HEK293, которые были трансфицированы для экспрессии GFP-Utrophin, репортера F-актина (24), как схематически показано на вставке из Инжир.1 А . Клетки высевали за 2–6 ч до измерений, и фенотип клеток обычно был округлым, как показано на трехмерной реконструкции распределения актина из конфокального стека z из двух клеток на рис. 1 A . Только что засеянные круглые клетки позволили нам отодвинуть филоподии на большую высоту от покровного стекла из-за их округлой формы. Мы удлинили существующие филоподии, прежде всего, чтобы избежать взаимодействия с другими близлежащими филоподиями, которые имеют тенденцию цепляться за бусину.При высокой плотности активных филоподий (рис. 1 A ) вероятность взаимодействия соседних филоподий с захваченной гранулой ( d = 4,95 мкм) была очень высокой. Следовательно, расширяя филоподиальную мембрану до ~ 10 мкм, мы могли проводить силовую спектроскопию в течение 5-20 минут. Высокая плотность филоподий вместе с большим размером бусинки делает маловероятным, что трубочки были вытянуты из плоской мембраны. В дальнейшем «меченые актином клетки» относятся к живым клеткам, экспрессирующим GFP-утрофин (24).Предполагается, что ствол актина состоит из ~ 10 актиновых филаментов, меченных GFP-утрофином, который имеет высокое сродство к F-актину. Количество нитей не является постоянным вдоль филоподии, поскольку измеренная интенсивность флуоресценции имеет отрицательный градиент вдоль филоподии к кончику ( SI Приложение , рис. S1 A ). Клетки, меченные другим маркером F-актина, Lifeact-GFP (25), демонстрировали сходную динамику актина. Мы наблюдали, что актин постепенно полимеризовался в протяженный филоподий, как показано в приложении SI , рис.S2 и S3, причем наибольшая концентрация актина находится вблизи тела клетки. Этот градиент интенсивности наблюдался для всех привязей ( n = 90). В качестве контроля мы показываем, как цитоплазматический краситель диффундирует в привязь в течение нескольких секунд, которые потребовались для завершения вытягивания, как показано в приложении SI , рис. S4.

Рис. 1.

Динамика актина внутри филоподий изучалась методами одновременной силовой спектроскопии и конфокальной микроскопии. ( A ) Клетки HEK293 демонстрируют высокую плотность коротких филоподий на своей поверхности, что визуализируется флуоресцентно меченным F-актином (GFP-Utrophin). На вставке показаны схемы F-актина внутри филоподия, удерживаемого на месте с помощью оптически захваченной гранулы (диаметр = 4,95 мкм), демонстрирующая спиральный изгиб стержня актина. Желтая двойная стрелка указывает на наблюдаемое динамическое движение актина около кончика филоподии. ( B ) Деконволютированная трехмерная реконструкция флуоресцентно меченного F-актина (GFP-Utrophin) внутри протяженного филоподия. Изображения получены через t = 50,4, 84,0, 100,8 и 151,2 с после растяжения с помощью оптически захваченного шарика.(Масштаб: 3 мкм.)

Оптическая ловушка была интегрирована с конфокальным микроскопом, что позволило нам измерять силовые кривые и одновременно отображать динамику F-актина внутри филоподий (см. Подробности установки в ссылке 26). Филоподий растягивали на 5–20 мин, в то время как мы одновременно регистрировали удерживающую силу и отображали содержание F-актина. Как показано в приложении SI , рис. S5 A , и в соответствии с литературными данными (8, 11, 27), силовые кривые показывают следующие характеристики извлечения мембранной трубки из клеток, а именно ( i ) начальный линейное увеличение силы, с уклоном, как указано в приложении SI , рис.S5 B , вследствие упругой деформации цитоскелета; ( ii ) внезапное уменьшение силы, вызванное отслоением мембраны от клеточного цитоскелета; и ( iii ) последующая сила плато, которая оставалась постоянной для коротких экстракций из-за избытка резервуара площади мембраны в клетке (28, 29). Однако по прошествии длительного периода силовые кривые отображали динамику, показанную в приложении SI , рис. S5 C и S6, с переходными скачками силы ~ 10 пН, которых было бы достаточно для деформации волокон ECM (30).Сила и динамика актина были значительно подавлены после обработки клеток агентами, разрушающими F-актин, как показано в приложении SI , рис. S7.

После того, как филоподий был извлечен и поддерживался при постоянном растяжении в течение нескольких минут, происходил ретроградный поток актина вместе с трехмерным спиральным изгибом и вращением вала актина, как схематически показано на вставке на рис. 1 A и на рис. Рис.1 B . Вращение было обнаружено для 55 актин-содержащих филоподий из 90, но оставшиеся 35 филоподий либо выглядели прямыми, либо имели флуоресцентный сигнал, который был слишком слабым, чтобы определить возможное вращение.Несколько локализованных спиралей можно было наблюдать на одной и той же филоподии, которая двигалась к телу клетки, как показано на рис. 2 A и E . Первоначально наблюдали изгиб актинового вала локально с последующим перемещением и вращением вокруг своей оси, как показано на фиг. 2 A (фильмы S1 и S2). Чтобы количественно определить укорочение стержня актина, мы рассчитали скорость катушек относительно захваченного шарика, вычтя смещение шарика во время передачи силы из эталонной системы отсчета образца.Скорость витков на рис. 2 A значительно меняется со временем, как показано на кимограмме на рис. 2 B , и иногда наблюдается изменение направления движения в обратном направлении и кратковременное движение к захваченному валику (область в синей рамке. на рис.2 B ). Изменение скорости катушки было обнаружено одновременно со смещением захваченного валика, как показано на рис. 2 C ( n = 18) и, следовательно, могло быть напрямую связано с изменением силы.Этот вид корреляции указывает на то, что растягивающая сила может передаваться вдоль актинового стержня в присутствии выпуклости. Мы показываем некоторые из этих изменений скорости в кимографах в приложении SI, рис. S8. Отрицательная скорость (заштрихованная область на рис. 2 C ) приводит к меньшему расстоянию между наконечником и местом расположения катушки. Во время этого режима отрицательной скорости сила на захваченном шарике увеличивалась и достигла пикового значения, таким образом предполагая механизм генерирования силы, происходящий из укорочения стержня актина.Впоследствии мы измерили внезапное падение удерживающей силы (зеленая кривая на рис. 2 C ), что указывает на внезапное снижение напряжения внутри актинового стержня. Одновременно с падением силы скорость катушек быстро меняла знак, и катушки снова перемещались к корпусу ячейки (синяя кривая на рис. 2 C ).

Рис. 2.

Количественная оценка скорости катушек актина, движущихся к телу клетки. ( A ) Постепенное изгибание и перемещение двух катушек. Четыре изображения показывают одну и ту же нить актина в четырех последовательных временных точках ( t 1 = 75.9 с, т 2 = 91,5 с, т 3 = 93,6 с и т 4 = 116,5 с). Примечательно, что крайняя левая катушка изначально направлена ​​вверх и постепенно поворачивается на ~ 180 °. (Масштаб: 1 мкм.) См. Также фильм S2. ( B ) Кимограмма катушек в A , показывающая положение катушек в зависимости от времени. Важно отметить, что положение катушки постоянно количественно определяется в системе отсчета захваченного шарика. Синий пунктирный прямоугольник показывает изменение скорости катушки относительно захваченного шарика.(Шкалы: 1 мкм и 10 с.) ( C ) Количественная оценка скорости катушки (синий) и соответствующего тягового усилия на захваченном валике (зеленый). Серая заштрихованная область обозначает приблизительный интервал времени, в течение которого скорость становится отрицательной в B . ( D и E ) Примеры двух катушек, расположенных на разных расстояниях относительно тела ячейки и движущихся с разными скоростями. Положение катушек показано в D ; они были найдены как максимум градиента интенсивности необработанных данных, показанных в E .(Шкалы: 5 мкм и 10 с.) ( F ) Скорости двух катушек в D ; синяя кривая - от левой катушки, а красная - от правой катушки. ( G ) Распределение скоростей от n = 40 витков в зависимости от расстояния от тела ячейки. Планки погрешностей обозначают ± 1 SD.

Скорость катушки зависит от расположения филоподий.

Кимографы для двух спиральных катушек в двух разных местах одной и той же филоподии показаны на рис. 2 D и E .Скорости отдельных спиралей (Fig. 2 F ) заметно различаются, хотя они связаны структурой F-actin, таким образом указывая на механизм, который укорачивает актин внутри трубки. Распределение скорости 40 различных катушек подтверждает, что скорость катушки зависит от ее расположения вдоль филоподии, как показано на рис. 2 G . Актин подвергается действию миозин-вытягивания в клеточной основе, что вызывает ретроградный кровоток (23). Наши данные показывают, что это не единственный механизм, ответственный за движение спиралей: полимеризация актина на кончике филоподиума и деполимеризация в теле клетки могут вызвать линейное перемещение спиральных спиралей, движущихся к телу клетки, вопреки нашим наблюдениям за изменчивостью скорости катушки.

Кручение актинового вала вызывает продольный изгиб.

Энергия филоподиального изогнутого стержня актина, заключенного в мембранную трубку, описана в SI Приложение , SI Text . Выпучивание спирали в филоподиях было теоретически предсказано в работах. 31 и 32, но наличие силы захвата, которая применяется в наших экспериментах, предотвращает коробление, вызванное осевым сжатием натяжения мембраны, как объяснено в приложении SI , SI Текст и рис.S9.

Путем интегрирования кривизны (первый член в SI Приложение , уравнение S4 ) вдоль контура актина, спроецированного на плоскость изображения, мы получили максимальную энергию изгиба n = 17 валов актина, как показано на гистограмме. на рис.3 D . При вычислении энергии изгиба на рис. 3 D предполагалось, что каждый филоподий содержит 10 несшитых актиновых филаментов, как в ссылке. 18, что дает общую стойкость l p = Nl актин = 150 мкм.Энергии изгиба составляют примерно порядок величины, что, скорее всего, отражает тот факт, что филоподии содержат разное количество актиновых филаментов с разной степенью сшивки, например, фашином (9). Количественно оценивая интенсивность актина в филоподиях непосредственно перед короблением, мы показываем, что толщина актинового пучка влияет на кривизну актинового стержня. По интенсивности актина видно, что пучки актина в среднем толще около тела клетки (см. SI Приложение , рис.S2 A , и средние интенсивности для 17 стержней актина в приложении SI , рис. S1 A ), и, следовательно, эти пряжки имеют большую протяженность и меньшую кривизну, чем пряжки, расположенные дальше от тела клетки, как показано для 34 пряжки в SI Приложение , рис. S1 B . Скорость работы, необходимая для сгибания стержня актина, показанного на фиг. 3 C , показана на вставке фиг. 3 D , которая показывает зависимость энергии изгиба от времени.Максимальный наклон P = 11 K B T / с дает число для наибольшей рассеиваемой мощности для изгиба, показанного на рис. 3 C .

Рис. 3.

Динамика спирального изгиба актиновых филаментов внутри филоподий. ( A и B ) Изгиб F-актина ( A ) также вызывает локальный изгиб мембраны (помечен DiD), как показано в B . (Масштаб: 3 мкм.) ( C ) График трубки, содержащей F-актин, изогнутой по дуге радиусом R .На накладываемых изображениях ниже показано прогрессирующее изгибание актинового пучка около тела клетки. Цвета представляют три различных относительных момента времени: t красный = 0 с, t зеленый = 13 с и t синий = 30 с. (Шкала: 2 мкм.) ( D ) Гистограмма максимальной энергии изгиба, рассчитанная для n = 17 филоподий, отображающих различные степени изгиба. Энергия рассчитывается исходя из пучка из 10 параллельных актиновых филаментов.На вставке показано постепенное увеличение энергии кривизны в зависимости от времени для одиночной пряжки, показанной в C . Наибольшая мощность, потребляемая для изгиба пучка актина, достигает 11 K B T / с. ( E ) Пример спиральной структуры актина внутри филоподия, захваченного в разные моменты времени, разделенные 2 с. (Масштаб: 3 мкм.) См. Также Movie S3. ( F ) Осевое вращение актина внутри мембранной трубки приводит к трению между мембраной и актином.Два начальных сценария, изображающих актиновую нить внутри мембранной трубки. В филоподии актин выстраивается вдоль внутренней мембраны либо в виде прямого стержня (верхний рисунок), либо в виде деформированной формы, возможно, спирали (нижний рисунок) внутри трубки. Мы моделируем актин-мембранные связи как связи между актином и трансмембранными интегринами, как показано проекцией XY мембранной трубки с актиновым филаментом, отслеживающим спираль (с тем же радиусом, что и трубка) внутри трубки. Интегрины (красные цилиндры) протаскиваются через мембрану вращающейся актиновой нитью.( G ) Общий внешний крутящий момент на валу актина линейно зависит от количества якорей, N якорей , соединяющих актин с мембраной. Два критических момента потери устойчивости τ крит нанесены горизонтальными линиями; они соответствуют актиновому стержню, состоящему из 10 актиновых нитей, которые сшиты (зеленая линия) или не сшиты (синяя линия).

Во время коробления актинового стержня трубка филоподиальной мембраны также изгибается.Изгиб мембранной трубки противодействует изгибу стержня актина. Энергия, необходимая для изгиба цилиндрической трубки радиуса rtube в дугу радиусом R (рис. 3 B и C ), определяется выражением (33): Ftube = κmem2R2πrtubeL, [1] где жесткость на изгиб мембрана была измерена как κmem = 6,6 × 10 -20 Дж для пузырьков, вытянутых из фибробластов (17). 1/ R - кривизна трубки в направлении θ , как показано на фиг. 3 C .Для изогнутого сегмента трубки (аналогичного показанному на рис.3 A ) с rtube = 145 нм, R = 1 мкм и типичной длиной L трубки = 1 мкм, мы получаем F. трубка = 3,8 K B T. Хотя это число может несколько варьироваться в зависимости от вышеуказанных параметров, этот расчет показывает, что энергия, необходимая для изгиба мембраны, намного меньше энергии, необходимой для изгиба актина. пучок. Следовательно, энергия, необходимая для сгибания трубки филоподиальной мембраны, не обязательно предотвращает коробление актинового стержня, а скорее немного увеличивает энергетический порог для коробления.

В случае потери устойчивости при сжатии, мы должны обнаружить силу отталкивания, направленную в сторону от тела ячейки, на захваченную частицу. Однако мы всегда измеряли силу притяжения во время изгиба или вообще не измеряли силу. Изгиб актинового стержня происходит одновременно с растягивающей силой на филоподии и может даже коррелировать с увеличением удерживающей силы (Fig. 2 B и C ). Физический механизм, который может способствовать изгибу и растяжению одновременно, - это энергия скручивания, накапливаемая внутри актинового стержня.Это говорит о том, что крутильное скручивание отвечает за изгиб и укорачивание актинового стержня во многом подобно спиральному изгибу, возникающему в результате скручивания резиновой ленты на одном конце, при этом другой конец остается неподвижным.

Торсионное скручивание, накопленное внутри актинового стержня, может происходить при условии, что создается достаточное трение между актином и окружающей мембранной трубкой. Физическая задача имеет некоторую аналогию с вращением-вращением упругого стержня, который вращается одним концом в вязкой жидкости (34).Трение в данном случае возникает из-за связанных с филоподиями мембранных белков, таких как интегрины (10, 35), которые перемещаются латерально внутри мембраны, как показано на рис. 3 F .

Здесь мы моделируем каждый трансмембранный интегрин как стержнеобразный цилиндр с радиусом R prot , охватывающий мембрану, как показано на рис. 3 F . Во время вращения вала актина каждый цилиндр перемещается через вязкую мембрану, имеющую вязкость ηmem при фиксированной скорости ω o , что приводит к силе вязкого сопротивления F drag , которая, как можно предположить, действует локально по касательной. к поверхности мембраны.Результирующий крутящий момент из-за сопротивления одиночного анкерного стержня составляет τ 1 = r трубка × F сопротивление , а для анкеров N мы получаем τ N = Нанкоры τ 1 . В этом приближении мы рассматриваем только сопротивление, ортогональное оси трубы.

Сопротивление одиночного цилиндра, движущегося с постоянной скоростью через мембрану, составляет (36, 37): Fdrag = 4πηmemLln (L2Rprot) + α⊥, [2] где ηmem - вязкость мембраны, л - длина трансмембранного цилиндра, Rprot - радиус белка, α⊥ = 0.90 - поправочный коэффициент для интегринов в мембране ( SI Приложение , SI Text ). Таким образом, общий внешний крутящий момент вокруг оси вала становится τext = rtubeNanchorsFdrag. Используя опубликованные значения для rtube = 145 нм [для ячеек HEK293 (11)], ω o = 1,2 радиан / с (18) и ηmem = 250 cp (38), мы получаем результат, представленный на рис. 3 G (красная линия).

Нестабильность изгиба упругой нити возникает, когда крутящий момент превышает соотношение между модулем изгиба и длиной нити B / L (34).Модуль изгиба пучка nfilaments = 10 может быть выражен как B = nfilamentsκactin для несшитых актиновых филаментов (горизонтальная синяя линия на рис. 3 G ) и B = nfilaments2κactin для прочно сшитых актиновых филаментов (горизонтальный зеленая линия на рис. 3 G ), где κactin - это модуль изгиба для одиночного актинового филамента (18). Предполагая, что нет поперечного сшивания филаментов, тогда коробление будет происходить, когда существует 283 актин-мембранных связей, а для прочно сшитого актинового пучка коробление требует ~ 2800 актин-мембранных связей.Хотя точная плотность актин-мембранных связей у филоподий неизвестна, было показано, что мембрана красных кровяных телец имеет плотность 1000 / мкм 2 связей с нижележащим скелетом (39), а общая площадь филоподий ∼10 мкм 2 такая плотность д. легко позволить существованию более 1000 филоподийных актин-мембранных якорей.

Передача силы распространяется через актин.

Изгиб актиновых нитей также происходил одновременно с увеличением измеренной удерживающей силы ( Вставка изображения на рис.4 С ). Если бы сила, действующая на гранулу, распространялась через стержень актина от тела клетки, это означало бы, что изгиб может поддерживаться в присутствии продольного напряжения вдоль стержня актина, что убедительно подтверждает идею о том, что изгиб и ретракция происходят из-за крутильного скручивания. в актине. Как показано на рис. 4, наличие пика силы, оказываемой клеткой на захваченный шарик, коррелирует с наблюдением Lifeact-GFP на кончике филоподии. Когда актин появился на кончике (рис.4 A и B , и квадраты на рис. 4 ( C ), наблюдалось увеличение силы, действующей на борт, направленной к ячейке (как показано кружками на рис. 4 C ) . Отделение актина от кончика филоподии привело к тому, что актин скользил по направлению к телу клетки, тем самым рассеивая напряжение, накопленное в актиновом филаменте. Когда это произошло, захваченный шарик вернулся в свое предыдущее положение равновесия, как показано на Рис.4 C синими и красными звездочками (см. SI Приложение , Рис.S10, для двух других примеров). Сильная корреляция между силой и сигналом актина ясно указывает на то, что сила, прикладываемая клеткой для втягивания кончика филоподии, передается вдоль стержня актина. Мы отмечаем, что во многих экспериментах актин не обнаруживался на кончике, и все же мы измерили временные силы, которые могли быть вызваны плохо флуоресцентно экспрессирующими клетками и ограниченной эффективностью обнаружения нашей системы.

Рис. 4.

Генерация силы коррелирует с присутствием актина на кончике филоподии.( A ) Схема прикрепления филоподии к захваченной бусине. Небольшой участок мембраны прилипает к субстрату шарика, позволяя актину связываться с фиксированной мембраной на кончике. Связывание актина с боковыми стенками трубчатой ​​и жидкой мембраны приводит к диссипативной силе трения во время вращения и направленному потоку актина. ( B ) Изображения F-актина (пурпурный, помечены Lifeact-GFP) на кончике филоподии, наложенные на сигнал отражения от захваченной гранулы (белый).Корреляция последовательного отсоединения и повторного прикрепления актина к бусинке с приложенными силами выявляет поведение актиновых филаментов на кончике как «нагрузка и отказ». Желтые стрелки показывают направление движения оптически захваченного шарика. См. Также Movie S4. ( C ) Количественная оценка результатов, представленных в B . Синяя кривая показывает интенсивность актина на кончике филоподии (подробности см. Movie S5 и SI, приложение , рис. S11). Зеленая кривая показывает изменение силы натяжения шарика в оптической ловушке.Красные и синие звездочки отмечают две точки времени; красный, как раз перед отделением актина от кончика; синий, сразу после отделения актина от кончика. Соответствующие изображения (, вставка ) показывают, что изгиб актина (показанный сплошной линией, которая является отслеживаемым скелетом актинового стержня) присутствует как до, так и после снятия напряжения.

Обсуждение

Наши результаты убедительно показывают, что ретроградный поток и механизм вращения синергетически ответственны за наблюдаемые изгибы и тяги, выполняемые филоподиями.Ретроградный поток возникает в филоподиях (13, 40) и может поддерживаться тянущей силой, возникающей из механизма фрикционной связи внутри тела клетки, как описано ранее (9). Наши экспериментальные наблюдения показывают, что катушки на стержне актина движутся с разной скоростью в зависимости от их близости к телу клетки. Данные, показанные на рис. 2, показывают механизм тяги внутри актинового стержня, который несовместим с ретроградным потоком как единственным механизмом генерации силы. Если бы только ретроградный поток был ответственным за движение, актиновый стержень был бы перемещен назад линейным образом, и катушки на одном и том же актиновом стержне должны были бы иметь одинаковые скорости независимо от местоположения внутри филоподии.Поскольку двигатели миозина-II обычно не обнаруживаются в узких структурах, таких как филоподии (13), внутренний сократительный механизм актомиозина вряд ли будет здесь задействованным механизмом. Более того, сократительный моторный миозин-II ранее подавлялся с помощью блеббистатина без какого-либо значительного влияния на механику филоподий (6). Однако наблюдение изгиба, укорочения и вращения стержня актина указывает на то, что вращение стержня актина накапливает энергию кручения в актине, которая может высвобождаться посредством спирального изгиба.Комбинация скручивания и осевой нагрузки более эффективна при изгибе актинового вала, чем одно скручивание. Однако в этой работе мы удерживаем мембрану с помощью оптической ловушки и, таким образом, демонстрируем, что спиральное коробление может эффективно происходить в отсутствие осевой нагрузки, создаваемой натяжением мембраны в свободных филоподиях. Для накопления торсионной энергии внутри актинового стержня необходим активный механизм вращения на одном конце и необходимо трение или фиксированная точка контакта с субстратом вдоль актиновых филаментов.Связанные с актином интегрины и другие связанные с филоподиями белки, содержащие домен IBAR, будут создавать зависящее от плотности трение во время вращения актина внутри филоподии. Интересно, что недавно было показано, что β3-интегрины повышают концентрацию в филоподиях фибробластов через ~ 100 с (41), что хорошо соответствует времени до того, как мы наблюдаем начало коробления. Мы подтвердили, что филоподиальный актин способствует трению между актином и мембраной, выполняя быстрое удлинение филоподии (1 мкм / с).В присутствии актина сила увеличивалась до ~ 40 пН ( SI Приложение , рис. S7 A ), что соответствует максимальной вязкости ~ 20 пНс / мкм. После разрушения актина (синяя кривая в приложении SI , рис. S7 B ) мы измерили вязкость ~ 2 пНс / мкм, что ближе к значениям для связок из чистых мембранных везикул (26).

Жесткость актинового стержня в значительной степени зависит от концентрации и динамических скоростей связывания сшивающих агентов fasin.Фасцин обнаружен в филоподиях (40, 42) и связывает актиновые филаменты в жесткие пучки. Интересно, что фашин имеет скорость отклонения 1,2 с -1 и, следовательно, может допускать медленные скорости деформации связанного актина, как показано в ссылке. 40. Другой актин-связывающий белок, cofilin, может укорачивать актиновые филаменты в пучках филоподий и был связан с разборкой втягивающихся филоподий (43). Примечательно, что изображения филоподий Dictyostelium , полученные с помощью криоэлектронной томографии, показали, что пучки актина не состоят из длинных параллельных пучков, а вместо этого содержат прерывистые пучки актиновых филаментов (44).Эти биохимические клеточные факторы обладают способностью изменять механические требования и значительно снижать пороги потери устойчивости, указанные на рис. 3 G .

Переходное увеличение силы от втягивания филоподий часто проявляет ступенчатое поведение ( SI Приложение , рис. S12), напоминающее тянущее поведение молекулярного двигателя. Ступенчатые тянущие силы ранее сообщались для филоподий в макрофагах после ингибирования миозина-II (6). Согласно исх.19, вращение филоподий в нейритах управляется спиральными взаимодействиями между миозином-Va или -Vb и актиновыми филаментами. Myosin-Va, b, следовательно, может участвовать в накоплении торсионной энергии в актиновом стержне, что в конечном итоге приводит к скручиванию и укорочению актинового стержня. Мощность, измеренная во вставке на фиг. 3 D из 11 K B T / с, может быть обеспечена гидролизом ~ 0,5 АТФ / с. Это потребление энергии соответствует ~ 50% работы, выполняемой одним двигателем миозина-V за шаг (45), но, скорее всего, занижено из-за диссипативных потерь на трение между актином и мембраной.Хотя изгиб мембранной трубки требует дополнительной энергии, эти расчеты показывают, что коллективное действие нескольких миозиновых моторов будет достаточно для генерации энергии, необходимой для изгиба актинового вала.

Окружающая мембрана, радиус которой ниже оптического разрешения, действует, чтобы стабилизировать филамент против коробления, как ранее было показано для микротрубочек внутри мембранных везикул, в зависимости от натяжения (46). Мембраны филоподий в наших экспериментах действительно находились под напряжением, как мы показали по быстрому удлинению и втягиванию наполненной кальцеином филоподии в приложении SI, приложение , рис.S13. Быстрое удлинение мембранных привязок привело к временному увеличению натяжения мембраны, что привело к уменьшению радиуса филоподии, о чем свидетельствует уменьшение сигнала кальцеина. Даже когда захваченный шарик перемещался к телу клетки со скоростью 1 мкм / с, мембрана не изгибалась. Вместо этого трубка мембраны становится немного толще из-за уменьшения натяжения ( SI Приложение , рис. S13).

В исх. 4 было показано, что сила, возникающая из ретроградного потока в филоподиях, передается на податливый субстрат, когда динамические линкеры прикрепляют актин к внешнему субстрату.Этот так называемый механизм мотор-сцепление согласуется с нашими открытиями, что контакт актин-шарик, показанный на рис. 4, коррелирует с силой тяги на шарик. Было высказано предположение, что сила тяги на бусине возникает из-за ретроградного потока в филоподиях (9, 40), но мы предполагаем, что дополнительный силовой вклад возникает из-за искривления, индуцированного скручиванием, которое приводит к укорочению актинового стержня. Интересно, что в исх. 23, подобное искривление и укорочение актина в филоподиях было обнаружено в нейрональных клетках в сочетании с потоком актина к телу клетки.Однако в исх. 23, и, следовательно, механизм, лежащий в основе коробления, не мог быть решен.

Заключение

Посредством одновременной визуализации актиновых филаментов в филоподиях и измерения ассоциированной силы ретракции мы раскрываем новый механизм генерации силы актиновым стержнем внутри филоподий. Этот механизм основан на вращении и последующем спиральном скручивании актина, что приводит к укорочению стержня актина за счет высвобождения торсионной энергии.Мы постоянно наблюдали вращение, изгиб и укорочение актина внутри филоподий. Такое поведение не может быть объяснено теоретическими расчетами деформации при сжатии полимеризующегося актина относительно кончика филоподии. Спиральное скручивание присутствует даже тогда, когда растягивающая тянущая сила передается вдоль актинового стержня, это указывает на то, что крутильное скручивание участвует в генерации опосредованной актином силы.

Методы

Культура клеток.

Клетки HEK293 (ATTC; CRL-1573), обозначенные как «клетки HEK», культивировали в среде DMEM [Gibco; с добавлением 9% (об. / об.) FBS, 1% PenStrep] в колбах для культур ткани T25 или T75 (BD Falcon) при 37 ° C в инкубаторе с 5% CO 2 .Их пассировали, промывая 4 мл PBS Дульбекко (1 ×, [-] CaCl 2 , [-] MgCl 2 ; Gibco), отделяя 0,5–0,7 мл TrypLE Express (Gibco) и разбавляя по мере роста. среды, прежде чем они были засеяны в новые колбы. Все использованные клетки находились в пассажах 2–22. Подготовка образцов и методы мечения клеточного актина и цитоплазмы подробно описаны в SI Приложение , SI Text . F-актин разрушали с использованием либо 5 мкМ цитохалазина D, либо 1 мкМ латрункулина B ( SI Приложение , SI Text ).

Одновременные измерения с помощью оптического пинцета и конфокального лазерного сканирования.

Более подробно установка описана в исх. 26. Более подробная информация об экспериментальной установке и анализе Matlab (47) представлена ​​в Приложении SI , SI Text .

Благодарности

Мы благодарны Александру Р. Данну за предоставленную нам плазмиду GFP-Utrophin и Szabolcs Semsey за помощь в амплификации плазмиды. Мы признательны за финансовую поддержку Фонду Виллума Канна Расмусена, Программе повышения квалификации Копенгагенского университета и Фонду Лундбека.

Сноски

  • Автор: L.B.O. и P.M.B. спланированное исследование; Н.Л. и P.M.B. проведенное исследование; Н.Л. и P.M.B. проанализированные данные; and N.L., L.B.O., and P.M.B. написал газету.

  • Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

  • Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. W.M.B. является приглашенным редактором по приглашению редакционной коллегии.

  • Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1411761112/-/DCSupplemental.

Новый автомобильный стартерный привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800 1200 Oceancreeksales

Автомобильный новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760 800 1200 Oceancreeksales

Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200, VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн-ценам в наших рекомендуемых продуктах Купить сейчас Отличные цены, огромный выбор здесь, чтобы предоставить вам лучшее качество и обслуживание.1200 Новый привод стартера Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800.



Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Торговая марка: : 757 , Гарантия: : ДА Номер детали производителя: : 2

  • 040 420888042 13101-3708 , UPC: : 685867145356 ,。




    Новый привод стартера Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650700760800 1200


    ...

    Новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200
    Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много новых и подержанных отличных опций и получите лучшие предложения на новый стартовый привод Bendix Gear Yamaha GP XL XLT VXR LX SJ 650 700 760 800 1200 по лучшим онлайн-ценам в наших рекомендуемых продуктах Купить сейчас Отличные цены, огромный выбор здесь, чтобы предоставить вам лучшее качество и обслуживание.