23Янв

Шиповка резины своими руками: Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Шиповка шин своими руками — как выбрать шипы + Видео

В зимнее время года на дорогах нашей страны гололед считается нормальным явлением. Именно поэтому шипованные шины уже являются не то чтобы желательной мерой, но и очень даже нужной. Сегодня можно встретить уже достаточно объявлений, в которых предлагается дошиповка и ошиповка шин, после которой сцепление с дорожным покрытием становится намного эффективнее. Узнаем, как выполняется шиповка шин своими руками и что для этого необходимо.

Что понадобится для шиповки?

Перед началом ошиповки, нужно приобрести небольшое количество сопутствующих приспособлений:

  • Новые шипы. Об их выборе мы поговорим чуть ниже.
  • Зимняя резина.
  • Специальное пневматическое приспособление (шуруповерт) для монтажа шипов.

Для начала стоит уяснить несколько моментов о подборе резины. Прежде всего, она должна быть зимняя, об этом свидетельствует соответствующая маркировка на бортах в виде снежинки. Летняя резина для этого абсолютно не пригодна, так как на морозе она становится жесткой и теряет сцепление с дорогой. Кроме того жесткие покрышки могут потрескаться после установки шипов.

Резина должна иметь специальные отверстия, которые предусматривают установку мелких металлических элементов. Ошиповывать шины, не имеющие подобные отверстия, крайне не рекомендуется, так как покрышку можно запросто повредить.

Как выбрать шипы?

Особое внимание уделите подбору шипов, так как это вопрос как экономики, так и безопасности. Автомобильные шипы делятся на два типа: шипы с одним фланцем или двумя. Однофланцевые шипы применяются в том случае, если автомобилем планируется управлять в тихой манере с использованием только городских дорог. Шипы с двумя фланцами отличаются своей надежностью посадки и способностью переносить очень большие нагрузки, потому они рекомендованы для экстремального вождения.

Настоятельно рекомендуется покупать шипы в том же магазине, где была куплена резина. Это касается длины шипа, который не должен выступать за пределы покрышки на расстояние более 1,3 мм. Установка слишком длинных шипов может неблагоприятно сказаться на состоянии покрышки, а короткие шипы могут и вовсе не «зацепиться» за дорожное покрытие.

Как производится установка шипов на резину?

После того, как все комплектующие будут куплены, можно смело приступать к установке шипов. Для этого покрышку нужно жестко зафиксировать, чтобы исключить ее любое перемещение. Это делается, чтобы избежать ее повреждения во время ошиповки. Далее нанесите мыльный раствор на поверхность, подвергаемую установке шипов, чтобы облегчить их проход  в резиновую основу изделия.

Заправьте пистолет необходимым количеством шипов и надежно зафиксируйте лапки. После этого, прислоните его к поверхности под углом в 90 градусов и нажмите на курок.

Внимание! Перед тем как вставить шип в покрышку, нужно быть точно уверенным, что поверхность и отверстие выбраны правильно, а пистолет установлен под требуемым градусом. В противном случае, вы рискуете испортить шину, а вытащить и использовать шип заново будет уже невозможно.

Все шипы, которые удалось поставить только с перекосом, рекомендуется убрать сразу, так как долго они не продержатся. В некоторых случаях, такие шипы не то что становятся бесполезными, но и могут быть серьезной обузой для колеса, которое непременно потеряет балансировку. В основном, это касается шипов, которые имеют слишком большой вылет за пределы резины. Тем не менее, вбить его дальше еще никто не запрещал. Для этого возьмите лист, изготовленный из алюминия и используйте как прокладку, чтобы избежать повреждений шипа или покрышки.

Пока сохнет мыльный раствор, можно с помощью обычных плоскогубций удалить шипы, установленные под слишком большим или малым углом.

После того, как ошиповка будет завершена, применять покрышку сразу нельзя. В то время, пока она лежит, резина проходит период адаптации под новую величину растяжения, а мыльная пена играет роль клея, который уменьшает вероятность выпадения шипов во время езды.

После установки таких покрышек, не рекомендуется превышать скорость выше отметки в 60 километров в час.

Кроме того, ни в коем случае нельзя пускать автомобиль в занос, а все повороты нужно проходить только с самой минимальной скоростью, чтобы исключить возможность сильного перемещения веса кузова. Давать полную нагрузку шипованной резине можно только после 300 километров пробега. Вылетевшие шипы (это нормальное явление) устанавливать обратно не надо, да и не получится, так как отверстие после этого будет деформировано. Шип держаться в нем уже не будет.

Видео — Как самостоятельно зашиповать зимнюю шину

способы / Как сделать своими руками?

Зимние шины — каталог с ценами.

Автомобильные шины должны обеспечивать достаточное сцепление с дорогой в любых условиях. Это обязательное требование. Зимние покрышки часто комплектуются шипами, делается это для улучшения зацепления с дорогой на скользком покрытии. Иногда водителями производится дошиповка шин своими руками или восстановление потерянных шипов. Разберем этот процесс подробнее.

Что такое ошиповка шин

Фактически ошиповка шин является несложным процессом, который заключается в установке шипов в покрышку своими руками. При этом, автошина может быть новой или бывшей в употреблении. Нужно понимать, что для выполнения подобной работы необходима определенная квалификация, понимание принципов установки шипа в резину.

Зачастую выполняется повторная дошиповка шин. Такая работа дает возможность значительно продлить срок эксплуатации шипованной авторезины. Еще это возможность сэкономить на покрышках при покупке, купив простые шины и самостоятельно их ошиповав, можно получить неплохую зимнюю авторезину.

Некоторые производители продают покрышки без шипов, предлагая водителям самостоятельно их ошиповать. Эту процедуру можно доверить специалистам магазина, или выполнить самому после покупки.

Какие шины подлежат ошиповке

Стоит понимать, что далеко не все покрышки можно ошиповывать. Не пригодны для такой доработки летние и всесезонные покрышки. Зимняя авторезина с европейским рисунком протектора, также обычно не подходит к размещению шипов.

Помимо этого, обязательно осматривают состояние резины на бывших в употреблении покрышках. Если есть видимый износ, трещины на материале восстанавливать шипы не стоит. Обязательно уточните дату производства, если покрышка произведена ранее, чем пять лет назад, ее также лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет выбор покрышек, подходящих для такой работы. Некоторые производители изначально готовят скандинавскую резину под доработку. Они имеют углубления для размещения шипов. Если есть возможность, следует приобретать именно такие шины.

Можно использовать и любую другую резину. Она должна соответствовать следующим требованиям:

  • жесткая резиновая смесь;
  • глубокий протектор.

Это основные требования к автопокрышкам для дополнительной ошиповки.

Минимальное допустимое количество шипов зимних шин

Выбирая покрышку для дошиповки нужно смотреть на остаточный рисунок. Согласно требованиям технических регламентов, зимняя резина должна иметь глубину протектора не менее 4 мм. Это обязательное требование для любой зимней автошины.

Минимальное количество шипов на самом деле не регламентируются. Подсчет идет от изначального количества деталей. Считается, что прекращается эксплуатация при 60% потерянных шипов. Эта информация может помочь только при определении сроков повторной ошиповки.

Более интересен вопрос максимального количества шипов. Тут нужно понимать — повышенное количество элементов усиливает уровень шума при движении. При этом, эффективность работы покрышки повышается не сильно. Ориентироваться стоит на следующие максимальные показатели:

  • 13 дюймов — 90 штук;
  • 14-15 дюймов — 110 штук;
  • 16 дюймов — 150 штук.

Это европейские стандарты. В России эти нормативы нигде не прописаны.

Как устроен шип

Начинается ошиповка зимних шин с выбора шипов. Они бывают разных форм. Перечислим основные варианты.

Сначала смотрят на форму фланца. Бывают следующие типы.

  • Однофланцевые. Имеют один фланец, который удерживает шип на месте. Наиболее простая конструкция. Создают незначительный шум, но на большой скорости легко выскакивают из гнезда.
  • Двухфланцевые. Имеют форму рюмки. Это позволяет эффективнее удерживаться детали в резине. Сейчас применяются чаще всего.

Следующий момент — форма. Сейчас существует множество разновидностей, но все они если и дают преимущество, то лишь в первое время после установки. Стоят дороже. Рекомендуется использовать простые круглые шипы.

На данный момент используются двусоставные шипы. Наружная часть делается из алюминия. Сердечник стальной или вольфрамовый.

Виды шипов

Рассмотрим более подробно, какой бывает форма шипов. Если производится замена, тогда стоит подбирать деталь аналогичную используемой.

По форме выделяют следующие разновидности шипов.

  • Круглые. Наиболее распространенные. По мнению многих экспертов считаются самыми универсальными.
  • Овальные. Аналогичны круглым, но при этом обычно немного лучше сцепляются со льдом.
  • Четырехгранные. Форма позволяет эффективнее выполнять функции шипа, но стирается быстро и фактически не отличается от круглого варианта.
  • Ромбовидно-шестигранные. Более устойчивы к истиранию. На тестах не отличаются от круглых. Используются Nokian. Имеют специальную подушечку, позволяющую практически бесшумно ездить по асфальту.
  • Бриллиантовые. Встречается на покрышках Gislaved. Имеет пять граней. Основный недостаток повышенная стоимость.
  • Трапециевидные. Шип выполнен в виде треугольника, а его вершина напоминает закругленную трапецию. По заверениям производителя эффективна на любых типах дорог.
  • Семигранные. Напоминают ковш. Это обеспечивает нормальный старт с места. Рекомендуется для спортивных моделей.
  • Трехлучевые. Имеют форму звезды с тремя лучами. Недостаток риск пробуксовки при старте.
  • Треугольные. Выполнен в виде треугольника. Быстро изнашивается.
  • Гранено-бриллиантовый. Используются на шинах Continental. Форма многогранная, позволяющая обеспечивать достаточное сцепление в любых ситуациях. Есть защитная подушечка.
  • Крестообразные. Отличаются быстрым стачиванием.

При ошиповке с нуля лучше использовать круглые шипы, они стоят недорого. Стирается кругла шиповка не слишком быстро.

Варианты и правила ошиповки шин

Важно подготовить шину к ошиповке. Производить работу лучше заранее. Желательно, чтобы покрышка отлежалась 2-3 месяца до использования. В процессе следует помнить следующие правила.

Начинают с удаления старых шипов. Вытащить шипы можно с помощью отвертки или пассатижей. Все оставшиеся отверстия продувают от грязи. Обязательно замеряют глубину ямок. Желательно делать это до покупки шипов, тогда точно можно выбрать размер.

Во время работы покрышка должна быть прочно закреплена. Любое движение может привести к ошибкам размещения шипа. Если покрышка изначально не предназначена для ошиповки потребуется с помощью дрели сделать отверстия, используют сверло с ограничителем глубины.

Не стоит размещать шипы в гнезда, использованные до этого.

Ручная дошиповка

Выполнить ремонт можно без пистолета. Сделать это несложно, но потребуется соблюдать осторожность. Перед работой смочите поверхность мыльным раствором.

Заключается метод во вбивании шипа на место молотком. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сердечник.

Дошиповка пневмопистолетом

Если есть возможность, лучше использовать пистолет для ошиповки. Это оборудование позволит намного точнее размещать шипы в протекторные блоки.

Работа предельно проста. Засыпаем шипы в пневматический пистолет. Вставляем лапки приспособления в отверстие и забиваем деталь на место. Главное следить, чтобы пистолет был расположен вертикально.

Самостоятельная ошиповка покрышек не является сложной задачей. Справится с ней может даже начинающий автолюбитель. Зная, как производится работа, можно сэкономить на подготовке автомобиля к зимнему сезону.

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета, видео

Каждый год, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают доставать комплекты зимней резины. Ее осмотр обычно показывает, что после прошлого сезона эксплуатации не все шипы остались на месте. Хорошо, если хозяин знает, что возможна дошиповка зимних шин своими руками. В противном случае он будет пользоваться тем, что осталось, или купит новый зимний комплект. Для оценки пригодности баллона к эксплуатации нужно знать – зимняя покрышка должна быть зашипована таким образом, чтобы на пятне контакта с дорожным покрытием находилось не менее восьми шипов.

Число шипов в пятне контакта

У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

Устройство шипов противоскольжения

Все шипы для шин серийных легковых автомобилей состоят из тела и выступающего из него твердосплавного сердечника. Для лучшего удержания резиной протектора тело имеет 2–3 фланца. Материалом для их изготовления может быть как сталь, так и пластмасса. Фланцы ремонтных шипов имеют несколько больший диаметр, чем обычные. Так как фланцы того же диаметра не удержатся разбитым отверстием.

Конструкция оправки для шипования

Оправка состоит из двух частей:

  1. Толстостенная металлическая трубка с внутренним диаметром чуть большим диаметра фланцев ремонтного шипа. Ее длина должна быть на несколько сантиметров больше ширины вашей ладони.
  2. Отрезок стального стержня, плотно входящий в трубку. Нужно, чтобы его длина была равна длине трубки.

Ошиповка вручную

Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.

  • Вымойте покрышку. Очистите отверстия для шипов от грязи.
  • Наденьте покрышку на торец доски.
  • Возьмите оправку в левую руку.
  • Смочите шип мыльной водой. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло. Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.
  • Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
  • Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
  • Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
  • Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.

Как сберечь шипы

Многие источники советую обкатывать шипованную резину на сухом и чистом асфальте, не дожидаясь выпадения снега и холодов. Мотивируют необходимость обкатки тем, что за ее время шипы встанут на свое место, а с протектора сотрется технологическая смазка. Вы думаете, что покупаете хорошие покрышки, а у них и шипы не на месте и протектор в смазке – как-то сказал, узнав об этом, один мой знакомый. Рекомендации по обкатке обычно содержат крайне полезные советы, начиная с того что в это время нельзя превышать скорость, заканчивая предостережением не наезжать на бордюры.

Учтите, что шипы хорошо держат машину, цепляясь за лед, а в чистый асфальт они не впиваются, поэтому, как отмечают многие водители, сильно ухудшают сцепление с дорогой.

Рекомендации производителей

Чтобы в покрышках к началу следующего сезона осталось большее количество шипов, эксплуатируйте их в тех условиях, для которых они предназначены. Соблюдайте рекомендации производителя. Вот что говорит сайт компании Goodyear о зимних шинах. Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом. При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки. В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать. Обкатка происходит первых 500–800 км. В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час. Противопоказано также энергично маневрировать, быстро меняя направление движения».

Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо любой производитель указывает на боковой поверхности шины. Только нужно уметь их прочитать. Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указываются рядом с типоразмером покрышки.

Предельные параметры

Индекс нагрузки обозначается двузначным числом. Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо порядка 190 кг. Каждая единица, добавленная к числу индекса, увеличивает допустимую нагрузку на 5 кг. То есть 51–195, 52–200 и так далее.

Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита. J – 100 км/час; K – 110 км/час; L – 120 км/час; M – 130 км/час. Каждая следующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км/час.

Определяйте предельно допустимые параметры и не превышайте их. Тогда шипов на протекторе к следующей зиме останется больше.

Приспособа для шиповки шин своими руками


Насадка для шиповки шин — Renault Laguna, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Ещё с весны задумался над тем, как же восстановить зимнюю резину. Так как некоторые колёса, за зиму потеряли до 80% шипов. Можно конечно обратится в шиномонтажную мастерскую, но не все оказывают данную услугу, так как оборудование достаточно дорогое, да и сама услуга шиповки не пользуется спросом (в нашем городе), потому трудно окупаема. По этим причинам я начал смотреть, сколько же именно стоит шиповочный пистолет и сами ремонтные шипы. И был несколько удивлён…

Полный размер

Пистолет. А к нему же ещё нужен хороший компрессор, которого у меня тоже нет.

Полный размер

Вот такие шипы, в количестве 50шт. я заказал на пробу. На случай если из затеи ничего не выйдет.

Разрабатывая устройство, для шиповки, я прежде всего исходил из того, что оно должно быть достаточно простое (легкое для повторения) и должно быть собрано из доступных деталей. Не зря же говорят, всё гениальное просто:) По этим причинам, было решено отказаться от пневматической схемы, а использовать силу архимедова винта. А именно, в действие оно приводится обычной дрелью и шуруповёртом.

Полный размер

В итоге получилась вот такая насадка.

Полный размер

Разобрана на составляющие части. Как видно, не сложнее АК-74.

Основа состоит из гайки с резьбой М10 и 3-х болтов на М8. Всё это соответственно сварено вместе.

Полный размер

Для масштаба, рядом лежит линейка в см.

Три направляющие, выгнуты из стальной проволоки, диаметром 1.9мм. Шток обточен болгаркой и напильником из болта М10, с длиной резьбы 80мм. Резьба оставлена только на ход штока. Так проще и быстрее, насадка заряжается новым шипом. Просто включается реверс, затем вставляется шип. Фиксируется между направляющими и поджимается штоком.

Полный размер

В передней части штока просверлено неглубокое отверстие. Для того, что бы рабочая часть шипа плотно прилегала к штоку.

Полный размер

Собранная насадка. С шипом и без. Болты можно было взять покороче, но других не было, а обрезать было лень. И так сойдёт )))

Полный размер

Как и положено, перед установкой шипа, побрызгал отверстие мыльным раствором.

Полный размер

Затем максимально плотно (глубоко) прижал заряженную насадку к отверстию.

Полный размер

Одна секунда, и насадка посадила шип на место. Правильно посаженный шип, выталкивает насадку вверх. После чего реверс и заряжаем новый шип. В общем если приноровиться, то должно получаться достаточно шустро.

Полный размер

Шип посажен.

Полный размер

Здесь несколько шипов. Экспериментировал со степенью нажатия при шиповке. В общем чем сильнее давишь, тем правильнее шип садится.

Ремонтные шипы сидят очень плотно. Отвёрткой, как родные, уже не выковыриваются.

PS: Вот так, своими руками (недорого) можно сделать простую насадку для шиповки шин. Что бы заблаговременно зашиповать колёса. Где то вычитал, что заново шипованная резина, должна 2 месяца отлежаться перед началом последующей обкатки. Поэтому вскоре закажу полную коробку шипов:)

www.drive2.ru

ошиповка зимней резины без пневмопистолета

Шипованная резина обеспечивает безопасное движение по наледям на дорогах, но в период эксплуатации шипы выпадают. Приобрести новую резину с наступлением сезона не всегда есть возможность. В связи с этим водители придумали такой способ, как дошиповка зимних шин своими руками. Это поможет восстановить функционал, сэкономив средства.

Дошиповка зимних шин своими руками

В зимний период на дорогах часто образуются наледи. Водители в Центральной полосе России сталкиваются с такой ситуацией, когда погода нестабильная. Сильный снегопад может резко смениться оттепелью. Это приводит к тому, что на дороге образуется местами голый асфальт. При эксплуатации резины в таких условиях шипы начинают вылетать. За первый сезон резина может лишиться их до 50 %.

Дошиповка резины

Дополнительная информация!

Чаще всего проблема возникает именно с недостатком ошиповки, а сама резина еще хорошего качества. В таком случае можно сделать дошиповку. Для этого следует обратиться на станцию технического обслуживания или выбрать бюджетный вариант, провести ремонт шипованной резины, дошиповку своими руками.

Как самому зашиповать зимнюю резину

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с видом шипов.

Важно!

Покрышки, на которые производится шиповка резины своими руками, должны быть только зимние. Летнюю и всесезонную шину использовать нельзя.

Восстановление самостоятельно
Полезные советы

В первую очередь рекомендуется определиться с видом комплектующих. Для этого есть несколько советов:

  • Шипы на автомобильные шины могут быть изготовлены из пластика, железа и алюминия.
  • Чем больше граней у комплектующего, тем лучше его свойства.

При установке нужно учитывать, чем больше поверхностей держат шип, тем надежнее он будет располагаться в покрышке.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Обратите внимание!

В сервисных центрах используется только механический способ, но установка шипов на зимнюю резину своими руками может проводиться как при помощи пневмопистолета, так и без него.

Виды

Как установить шипы на зимнюю авторезину самостоятельно

Зная, как зашиповать колеса самому, можно существенно сэкономить на покупке новой резины. В работе есть небольшой нюанс. Не на всех типах зимней резины есть технические отверстия, предназначенные для установки шипов. Если их нет, придется предварительно проделать их с помощью шила с ограничителем. Глубина отверстия должна строго соответствовать длине шипа. При проведении работ нужно быть предельно осторожным, чтобы не продырявить баллон.

Процесс установки шипов своими руками выглядит следующим образом:

  • Колесо ставится в вертикальном положении.
  • Если это нужно, убираются старые шипы. Когда отверстие от шипа очень большое, лучше всего не вставлять новый в него, а сделать другое.
  • Чтобы установка прошла быстрее, рекомендуется предварительная обработка резины мыльным раствором.

Важно!

При монтаже шипа нужно соблюдать его длину и глубину отверстия. Шип вставляется под углом 90 градусов к поверхности.

После завершения работ резину просушивают и оставляют лежать не менее двух месяцев. Это необходимо, чтобы шипы уселись.

Какие приспособления нужны для ошиповки автошин автомобиля

Для проведения работ по дошиповке в домашних условиях самостоятельно могут пригодиться различные инструменты. Чаще всего применяется пневмопистолет, но можно обойтись и без него.

Для процесса монтажа нужно иметь под рукой:

  • молоток;
  • отвертку;
  • узкие плоскозубцы.

Пневмопистолет можно не приобретать специально. Он необязателен, но его наличие упрощает установку.

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Важно!

При работе с шуруповертом важно следить за положением шипа и не завернуть его слишком глубоко, чтобы не повредить баллон.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Обратите внимание!

Во время обкатки часть комплектующего может выскочить из отверстия. Водители стараются на это место установить новое, но делать это не стоит. Отверстие уже стало слишком широким, шип держаться в нем все равно не будет.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Важно!

 Чтобы шипы хорошо держались в отверстиях, они должны соответствовать стандартным размерам. Достичь такого в домашних условиях практически невозможно.

Шуруповерт в качестве рабочего инструмента

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета — трудоемкий процесс. Для проведения работ необходимы специальная отвертка и молоток.

Чтобы правильно произвести установку, рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий:

  • Качество работы в первую очередь будет зависеть от уровня фиксации резины.
  • Подготавливаются отверстия, шина обрабатывается мыльной водой.
  • Если шип встал неправильно, например, пошел перекос, потребуется его аккуратно удалить. При образовании выступа его вбивают внутрь с помощью алюминиевого листа и молотка.
Проделывание отверстий с помощью отвертки

Обратите внимание!

Некоторые водители рекомендуют обкатывать резину еще по сухому асфальту. Не стоит дожидаться гололеда и снега.

Если водитель принял решение дать вторую жизнь своей зимней резине, важно подойти к процессу работы очень внимательно. Только правильный размер, надежная фиксация и качественные шипы обеспечат эффективный результат.

kolesa.guru

пистолетом, шуруповертом, без пневмопистолета своими руками

Шипы на шине легкового автомобиля

Многие производители зимних автомобильных шин выпускают покрышки с шипами и без. Это делается для удобства автолюбителей, так как многим понравившуюся модель в шипованном варианте, хочется получить без шипов.

Отметим, что в некоторых странах Европейского союза на законодательном уровне запрещены шипованные шины, и для их рынка выпускают такую же модель, только без шиповки резины.

Особенности в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации в зимних условиях, шипованной резины со временем шипы начинают истираться и вылетать, причиной тому ускорение и торможение на льду и на сухом асфальте.

Зимняя покрышка

При торможении шипы вгрызаются в дорожное покрытие, сокращая тормозной путь. И при начале движения на скользких покрытиях помогают не проскальзывать автомобильной покрышке.

Количество шипов после первого сезона может уменьшиться уже на 50%, а после второго останется 10% от начального количества, многие автолюбители не обращают на это внимание, хотя в экстремальных режимах это существенно может сказаться на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется проводить дошиповку автомобильных покрышек.

Где лучше сделать дошиповку?

Шиповка шин

Можно для выполнения этой операции обратиться к специалистам, занимающимся работами по шипованию зимней резины с помощью пистолета для дошиповки зимних шин, но есть более дешёвый и выгодный вариант сделать эти операции самостоятельно.

Для начала следует выбрать модель применяемого в этом случае шипа, материал из которого он изготавливается:

  • Изготавливаются из: алюминия, железа и пластика.
  • По форме рабочей поверхности они бывают: овальные, круглые, многогранные и квадратные. Считается что чем больше граней, тем лучше свойства шипа.
  • По форме самого шипа утапливаемого в покрышку: одно фланцевый, двух фланцевый и трёх фланцевый. Чем больше поверхностей удерживают шип, тем надёжнее он сидит в покрышке.

Шины для шиповки должны быть только зимние, летние и всесезонные использовать не рекомендуется, так как свойства резины при отрицательных температурах не обеспечат нужные характеристики и могут привести к опасным ситуациям.

Рекомендации

Ошиповка дошиповка зимних шин

Существуют общие рекомендации при дошиповке зимних шин своими руками, которые желательно соблюдать при проведении данных работ:

  • Установку шипов лучше сделать за месяц до установки на автомобиль.
  • В течение первых 500 километров желательно не подвергать покрышку экстремальным ситуациям на дороге, это нужно для новой резины при обкатке
  • При монтаже шипов соблюдать рекомендованное количество шипов на одну покрышку (R13=95-100 шипов, R14=110-115 шипов, R15=120-125 шипов, R16=145-150 шипов, R17=165-170 шипов).
  • Лучше приобретать шипы комплектом, это окажется дешевле, чем покупать их штучно.

Повторная ошиповка шин

Применяются два способа установки шипов: ручной и с применением специальных насадок при помощи пневмоинструмента. Ручной способ трудоёмок, требующий усидчивости и определённого умения, опыта. В специализированных центрах эти работы выполняют только механизированным способам, у этого метода есть преимущество не только в скорости установки, но в том, что устанавливаемый шип с мощным усилием утапливается в покрышку.

Метод установки шипов

Зимняя шина

Здесь можно выделить два метода: ручная дошиповка шин своими руками без пневмопистолета и с помощью пенвмоинструмента. Существует один нюанс, на который следует обратить внимание, заключающийся в том, что зимние покрышки не всегда имеют технологические отверстия для установки шипов.

В этом случае требуется подготовительная операция с применением ограниченного шила, для создания таких отверстий в баллоне. Лучше и быстрее сделать это с помощью средств механизации, однако и в ручном режиме это можно выполнить. Глубина технологического отверстия под шип должна быть равной длине шипа. Эти операции нужно проводить с осторожностью, чтобы не продырявить баллон на сквозь.

Дальнейший процесс будет выглядеть следующим образом:

  • Жёсткая фиксация покрышки в вертикальном состоянии.
  • Если требуется удалить старые шипы, их удаляют, если отверстие имеет повреждённый вид, лучше сделать новое рядом со старым, чтобы шип не вывалился на первых километрах поездки.

    Шипы на шине

  • Соблюсти глубину отверстия и длину шипа.
  • Для мягкой установки, требуется поверхность покрышки обработать мыльным раствором.
  • Сам процесс монтажа с помощью молотка, узких плоскогубцев и отвёртки. Здесь можно либо шипы вбивать в отверстие, либо расширять с помощью плоскогубцев вставляя туда шип, оба способа применимы.
  • По окончании нужно проверить установку шипа при дошиповке зимних шин без пневмопистолета своими руками, учитывая размер выступающей части, он не должен быть больше 1-1,5 миллиметров. Шип должен быть вставлен под углом в 90° к поверхности.
  • При несоблюдении условий выступающей части и угла монтажа, требуется извлечение шипа и повторный его монтаж.

Затем резина высушивается и консервируется на 1-2 месяца для того чтобы шипы окончательно сели в отверстия.

kolesnyigid.ru

Как сделать ошиповку шин самостоятельно

Проблема безопасного передвижения по зимним дорогам является актуальной для каждого автомобилиста. Многие отдают предпочтение шипованным колёсам, которые действительно оказываются действенными на заснеженных и обледеневших дорогах. Но стоит ли покупать готовый вариант протекторов, если можно выполнить ошиповку резины своими руками? Давайте разбираться.

Методика самостоятельной ошиповки шин.

В каких случаях делают ручную шиповку шин?

Ошиповка зимних шин своими руками имеет смысл лишь в некоторых случаях:

  • отсутствует финансовая возможность купить дорогие шипованные колёса от надёжного и известного производителя;
  • ассортимент доступных шин с шипами не удовлетворяет потребности и не соответствует предпочтениям;
  • резина должна соответствовать индивидуальным особенностям эксплуатации.

Выбор резины с шипами не малый, но большая часть моделей обладает недостаточно высоким качеством. Шипы вылетают при езде, что быстро приводит резину в негодность. Это одна из причин, которая вынуждает автомобилистов создавать ошиповку самостоятельно. Для ошиповки может выбираться новая резина или бывшая в употреблении. Главное требование, которое к ней предъявляется, относится к высокому качеству, хорошему состоянию и отсутствию дефектов.

Какие лучше выбрать шипы?

Прежде чем брать в руки пневмопистолет и своими руками проводить ошиповку зимних шин, необходимо выбрать правильные шипы. Много производителей предлагают такие элементы для апгрейда шин, но предпочтение нужно отдавать продукции от известного бренда. Все шипы разделяются на три категории в зависимости от материала, из которого они были изготовлены:

  • металлические;
  • с пластиковым корпусом;
  • алюминиевые.

Ещё одна классификация основывается на форме элементов:

  • овальные;
  • с четырьмя гранями;
  • с несколькими фланцами.

Шипы овальной формы с одним фланцем легко устанавливаются. С этой работой легко будет справиться даже человеку, который впервые этим занимается. На автомобиль, который используется при неблагоприятных погодных условиях, и при этом ездит по некачественному дорожному покрытию, необходимо устанавливать резину с двухфланцевыми шипами. Если выбирать по бренду, то предпочтение стоит отдавать Nokian и Gislaved. Эти производители популярны на мировом рынке. Их продукция всегда соответствует высоким стандартам качества.

Как сделать с помощью подручного инструмента?

Шиповка шин своими руками может быть выполнена различными вариантами:

  1. Ручной способ является длительным и сложным. Его суть заключается в использовании особого ключа и обычной отвёртки, также потребуется молоток. Единственным преимуществом является отсутствие необходимости в специальном инструменте, который потребуется покупать или брать в аренду. Зато придётся изрядно потрудиться руками.
  2. Полуавтоматический вариант реализуется за счёт использования шуруповёрта и насадки. Суть такого метода заключается в проталкивании шуруповёртом шипа внутрь резины. Здесь работа будет выполняться быстрее. Недостаток этого способа заключается в необходимости контролировать положение каждого элемента.
  3. Автоматический метод является самым удобным и быстрым, но он может быть реализован только при наличии специального оборудования — пистолета пневматического типа. Зато каждый шип будет надёжно и правильно зафиксирован, следовательно, конечный результат будет гораздо качественнее. Оборудование стоит немало, придётся искать возможность оформления аренды на компрессор, пневматические магистрали и сам пистолет.

Если по стечению обстоятельств вам приходится использовать ручной способ, то наверняка наше практическое руководство придётся кстати:

  1. Вымытая покрышка с очищенными отверстиями надевается на торец доски.
  2. Оправка удерживается в левой руке.
  3. Каждый шип смачивается в мыльной воде. Использовать другие средства запрещается. Например, машинное масло будет разрушать резину вокруг шипа, и он в скором времени выпадет. При большом количестве масла можно и вовсе получить сквозное отверстие.
  4. Правой рукой сдвигаем стержень вверх, а шип помещаем в нижнюю область трубки.
  5. Оправка устанавливается шипом на отверстие строго перпендикулярно относительно протектора.
  6. Молотком ударяем по торцу и вбиваем элемент в протектор.

Если вам повезло и под рукой оказалось оборудование для автоматической ошиповки, то действовать нужно следующим образом:

  1. При отсутствии в шинах отверстий их необходимо сделать. Для этого используются дрель и трубчатое сверло. Обязательно должна присутствовать фиксация глубины.
  2. Шина должна быть хорошо зафиксирована.
  3. Резину смачиваем мыльным раствором. В этом случае вхождение шипов в резину будет проходить легче.
  4. В пневмопистолет закладывается нужное число шипов.
  5. Пистолет ставится вертикально, в отверстии закрепляются лапки.
  6. Пневмопистолет плотно прижимается к отверстию. Важно устанавливать его ровно, перекосы недопустимы.
  7. Спускаем курок и проверяем правильность расположения шипа.
  8. Когда работа завершена, резина оставляется до полного высыхания раствора.

Повторная ошиповка

Такая процедура является новшеством. С её помощью можно увеличить жизнь покрышки без существенных расходов. Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой присутствуют стёртые элементы и пустые отверстия. Покупать необходимо особые шипы, которые рассчитаны именно на такой тип работ. В таких элементах имеется большая шляпка, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых, растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • корпус из металла;
  • пластиковая втулка;
  • наконечник, для которого используются особенно твёрдые сплавы.

Процесс повторной ошиповки не отличается от того, который уже был описан выше. Единственное условие касается тщательной очистки отверстий. Внутри находятся грязь, песок, могут оставаться старые шипы и располагаться прочие инородные предметы. Это всё нужно извлечь.

Как сберечь шипы?

Ошипованная резина откладывается минимум на два месяца. Этот момент стоит учитывать и заблаговременно начинать работу. Более того, резина с установленными шипами должна пройти обкатку. Для этого потребуется первые 300 километров проехать в спокойном режиме, без резких ускорений, торможений, дрифтов. Если после обкатки были обнаружены пустые отверстия, не стоит заново устанавливать шипы. Эти отверстия уже являются растянутыми, шипы в них не будут держаться. Обкатка должна проходить на асфальте, желательно сухом, без снега и грязи. Такой подход позволит всем элементам занять своё место, что обеспечит им долговечность.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно?

Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей. В процессе их изготовления используется особый сплав со сложной формулой. Даже аналогичные и поддельные шипы подвергаются быстрому износу, что влечёт за собой стремительное разрушение резины. Одним словом, мы не советуем заниматься самостоятельным изготовлением элементов для ошиповки.

Самостоятельная ошиповка имеет право на существование. Легко и быстро не будет, зато конечный результат стоит всех этих сложностей, затрат времени и денег. Советуем не отказываться от такой идеи.

drivertip.ru

Зимние шипы своими руками. Начало. — Peugeot 307, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Зима уже вроде как отступает и оттепель на улице и вроде на ближайшее время морозов не передают. Но! У меня тут навязчивая идея появилась сделать себе зимнюю резину со злыми шипами как у раллистов для покатушек на леду. Такая идея у меня появилась после того как сам в этом году выехал на лед покататься. Покататься то покатался но было скользко очень. А у меня шины простые липучки.
Вот небольшое видео где можно понять как это ездить на липучке но с блокировкой.

И начались поиски информации как это можно сделать своими руками и при не сильно больших затратах. Но правильные близкие к боевым. Хочу поделиться информацией которую нашел на просторах сети.
Зимняя резина для спидвея на льду

Мотоциклетные колеса спидвея предназначены для движения по чистому льду. Техническим регламентом допускается применение шипов до 28 мм длинной ! Шипы изготовлены из твердых сплавов и имеют очень большую шляпку, позволяющую как можно крепче держаться в шине колеса. На переднем колесе помещается около 120 шипов, на заднем около 200. Особенностью шиповки колес для спидвея является ассиметричное их расположение. Основная масса шипов находится на левой стороне, так как по треку мотоциклы движутся против часовой стрелки, с правой стороны расположено полтора десятка шипов необходимых для уверенного разгона с места.


Конструкция шипа спидвейной шины. Сверлится отверстие, диаметра меньшего чем сам шип, загоняется шип с шайбой, через брезентовую подложку (для большей жесткости посадки шипа и уменьшения риска разрыва резины) Сверху прикручивается специальной круглой гайкой похожей на шайбу и затягивается ключом похожим на ключ от болгарки, только маленький. В гайке для этого имеется пара отверстий.
Зимняя раллийная резина

Зимняя раллийная резина, узкая легкая и очень колючая за, что имеет прозвище гвозди. Шины могут быть симметричные и ассиметричные.

Симметричные шины раллисты называют елка и используют в основном на рыхлых поверхностях, ассиметрик универсальна и допускает использование при любом типе снежного покрытия, хотя основной выбор зависит от предпочтений пилота, от его мастерства и стиля. Симметричная зимняя резина более требовательна к водителю и опыту его вождения, к примеру на елке при прохождении поворота ни в коем случае нельзя сбрасывать газ так как ввиду ее уникальных характеристик шина должна постоянно грести дабы не сорвать машину в занос.

Ассиметричная шина прощает большинство ошибок пилота, она проще, комфортнее и позволяет пилотам среднего и низкого уровня мастерства двигаться довольно быстро.

С завода раллийные шины приходят не шипованые, так называемые болванки подвергаются сверловке, далее отверстия обрабатываются клеем и забиваются шипы на разную глубину с помощью автоматического или полуавтоматического оборудования. В зависимости под какое дорожное покрытие будет расчитана шина (твердое, мягкое, смешанное) Выступание шипа лимитировано и может быть максимум 8 мм. Также техническими требованиями для разных соревнований лимитирована форма шипа, его общая длинна и выступание твердосплавной вставки относительно тела шипа и его вес не более 4 грамм. В раллийных шинах используемых в чемпионатах используется 384 шипа максимальной длинной выступающей части до 8 мм, в серийных шинах около сотни шипов размерностью не более 1.5 мм. Как говориться «почувствуйте разницу» !

В настоящее время раллийный шип разрешен с общей длинной до 20 мм, раньше же использовали шипы с общей длинной 28 мм. Шипы имели большее возвышение над резиной и иную цилиндрическую твердосплавную вставку, что позволяло разгоняться и двигаться гораздо быстрее на рыхлых поверхностях. Его запретили в целях обеспечения безопасности, дабы понизить средние скорости прохождения спец участков. Резина ошипованная такими шипами имеет стоимость примерно в два раза выше шин с 20 мм шипами.

Злая шиповка шин своими руками

Думаю многим когда либо хотелось покататься зимой на очень злой резине, настолько злой, что поведение автомобиля сопоставимо с ездой летом по мокрому асфальту, в то время пока остальные водители едва ли могут стронуться с места, либо купившие самую качественную и естественно не дешевую резину «пытаются» быстро ездить. Естественно на полторамиллиметровых шипах и тем более на липучке, и дважды тем более на широкой резине, по льду быстро ни за, что не поехать.

Здесь есть два варианта купить раллийные гвозди, либо изготовить их подобие своими руками. Сразу хочется предупредить, что занятие это очень кропотливое и длительное и если использовать готовые шипы не дешевое. В общем изготовление такой резины дело неблагодарное и сводится к изготовлению нужных вам шипов на токарном станке, либо использовать саморезы, либо дюбеля, болты и шайбы и.т.д. Способы крепления могут быть различны:

1 можно просто вкрутить снаружи если шипы заводские,
2 можно вкрутить саморезы, изнутри через шайбу находящуюся снаружи покрышки,
3 можно продеть в просверленные в шине отверстия пистолетные дюбеля для бетона, набить сверху дюбельную шайбу и прихватить ее углекислотной электросваркой.
(очень хороший вариант, так как дюбели имеют высокую твердость и неплохо держаться при данном варианте крепления) 4 Можно скрутить болт с гайкой, через шайбы.

В любом из вариантов необходимо защитить поверхность камеры от внутренней части шипов, а шипы в свою очередь обработать до получения гладкой округлой поверхности, без выступающих острых частей.

Шину донора нужно выбирать уже стандартной, но с большим наружным диаметром дабы повысить клиренс и увеличить давление на лед. Так же необходимо обратить внимание на толщину протектора. В толстом слое резины шипы держаться гораздо лучше. К примеру вариант размерности стандартной раллийной шины 145/80 R16

По голому асфальту ездить на

www.drive2.ru

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета, видео

Каждый год, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают доставать комплекты зимней резины. Ее осмотр обычно показывает, что после прошлого сезона эксплуатации не все шипы остались на месте. Хорошо, если хозяин знает, что возможна дошиповка зимних шин своими руками. В противном случае он будет пользоваться тем, что осталось, или купит новый зимний комплект. Для оценки пригодности баллона к эксплуатации нужно знать – зимняя покрышка должна быть зашипована таким образом, чтобы на пятне контакта с дорожным покрытием находилось не менее восьми шипов.

Число шипов в пятне контакта

У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

Устройство шипов противоскольжения
Все шипы для шин серийных легковых автомобилей состоят из тела и выступающего из него твердосплавного сердечника. Для лучшего удержания резиной протектора тело имеет 2–3 фланца. Материалом для их изготовления может быть как сталь, так и пластмасса. Фланцы ремонтных шипов имеют несколько больший диаметр, чем обычные. Так как фланцы того же диаметра не удержатся разбитым отверстием.
Конструкция оправки для шипования

Оправка состоит из двух частей:

  1. Толстостенная металлическая трубка с внутренним диаметром чуть большим диаметра фланцев ремонтного шипа. Ее длина должна быть на несколько сантиметров больше ширины вашей ладони.
  2. Отрезок стального стержня, плотно входящий в трубку. Нужно, чтобы его длина была равна длине трубки.

Ошиповка вручную

Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.

  • Вымойте покрышку. Очистите отверстия для шипов от грязи.
  • Наденьте покрышку на торец доски.
  • Возьмите оправку в левую руку.
  • Смочите шип мыльной водой. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло. Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.
  • Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
  • Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
  • Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
  • Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.

Как сберечь шипы

Многие источники советую обкатывать шипованную резину на сухом и чистом асфальте, не дожидаясь выпадения снега и холодов. Мотивируют необходимость обкатки тем, что за ее время шипы встанут на свое место, а с протектора сотрется технологическая смазка. Вы думаете, что покупаете хорошие покрышки, а у них и шипы не на месте и протектор в смазке – как-то сказал, узнав об этом, один мой знакомый. Рекомендации по обкатке обычно содержат крайне полезные советы, начиная с того что в это время нельзя превышать скорость, заканчивая предостережением не наезжать на бордюры.

Учтите, что шипы хорошо держат машину, цепляясь за лед, а в чистый асфальт они не впиваются, поэтому, как отмечают многие водители, сильно ухудшают сцепление с дорогой.

Рекомендации производителей
Чтобы в покрышках к началу следующего сезона осталось большее количество шипов, эксплуатируйте их в тех условиях, для которых они предназначены. Соблюдайте рекомендации производителя. Вот что говорит сайт компании Goodyear о зимних шинах. Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом. При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки. В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать. Обкатка происходит первых 500–800 км. В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час. Противопоказано также энергично маневрировать, быстро меняя направление движения».

Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо любой производитель указывает на боковой поверхности шины. Только нужно уметь их прочитать. Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указываются рядом с типоразмером покрышки.

Предельные параметры
Индекс нагрузки обозначается двузначным числом. Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо порядка 190 кг. Каждая единица, добавленная к числу индекса, увеличивает допустимую нагрузку на 5 кг. То есть 51–195, 52–200 и так далее.

Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита. J – 100 км/час; K – 110 км/час; L – 120 км/час; M – 130 км/час. Каждая следующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км/час.

Определяйте предельно допустимые параметры и не превышайте их. Тогда шипов на протекторе к следующей зиме останется больше.


autolirika.ru

Дошиповка ремонтными шипами и подводные камни — Лада 2108, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет, т.к. на носу зима начал думать что делать с зимней резиной протектора еще много, а вот шипы все сломались. Именно сломались, а не выпали.

Полный размер

Вот и решил освежить зимнию резину перешиповав ее. Тут есть 2 варианта как поступить просто шипы

и изобретать насадку самому или купить набор для дошиповки

в котором уже идет насадка. Просто шипы продаются от 500шт-2900руб, 5,8руб за шип отличная цена, скинувшись с товарищем купили пачку и стал думать об насадке, идеально подошла трубочка на 8 немного расточив изнутри.


На выходных принялся за ошиповку,

Полный размер

Полный размер

но пока ошиповывал одно колесо трубочка стала завольцовываться и закусывать шип вытягивая его обратно.

Полный размер

Полный размер

Стал думать как поступить и так как по расчетам мне все равно не хватило шипов то был куплен набор для ошиповки там и шипов мне хватало и насадка бы появилась…Набор стоти 1800руб-150шт, 12руб шип. Как же был я наивен)) Для начала насадка в наборе толще шипа и он не цепляется якорем в покрышке. Помучившись немного этой насадкой. Плюнул и пошел 3 путем, как оказалось самым верным. Берем съемник стопорных колец и плоскую отверку

Полный размер

прорезь что бы не соскальзывал шип

и понеслось.


На полную ошиповку колеса уходит около 40 минут. Но счасть было не долгим добравшись до шипов из ремонтного набора был новый сюрприз, качество у них просто атас.

Полный размер

Слева из набора, справа из пачки

При запресовки шипа пластмасска у большинства просто соскальзывает и вылетает. К слову достать ремонтный шип надо еще постараться) Сидят очень крепко!

Полный размер

Хорошо что их много не понадобилось…

Полный размер

З/Ы Делаем из всего этого выводы, что шиповать можно и цена вполне гуманна 2900 за 500шт которых вполне хватит полностью ошиповать 4 колеса. Шиповать только шипами фасованными в пачки. насадка не нужна впринципе, хватает отвертки и сьемника стопорных колец.

www.drive2.ru

зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

Достаточно часто приходится слышать о недостатках, которыми обладает шипованная резина — но при езде по льду, часто намерзающему на дорогах зимой, обойтись без шипов почти невозможно. Практика свидетельствует о том, что шипованные шины позволяют намного раньше останавливаться после нажатия педали тормоза на скользком покрытии, а также придают транспортному средству лучшую управляемость, исключая заносы в поворотах и на иных сложных участках дороги. Однако существует одна проблема — подобная резина, обладающая металлическими вставками, установленными на заводе, отличается немалой стоимостью, что ограничивает возможность её приобретения. Альтернативным вариантом является шиповка шин своими руками, которая позволяет существенно уменьшить расходы и самостоятельно определить характеристики колёс. Чтобы разобраться, насколько надёжны такие шины, а также соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям, рассмотрим процесс шиповки подробнее.

Самостоятельная шиповка шин позволит сэкономить денежные средства

Подбор основы под шиповку

Стоит помнить, что шиповке подвергаются исключительно зимние шины, которые обладают высокой плотностью резины, достаточной для удержания металлических изделий. Желательно подбирать резину, которая уже в базовой комплектации имеет специальные отверстия для установки шипов — такой вариант будет более надёжным и долговечным. Внимательно проверяйте, чтобы гнёзда для шиповки были расположены равномерно и формировали определённый рисунок — в противном случае очень высока вероятность кустарной подготовки колёс, снижающей их надёжность и безопасность. Важное замечание — шиповку собственными силами проводят исключительно на новой резине — при большом износе шин металлические вставки не будут держаться в разбитых посадочных углублениях.

Надёжней всего использовать новые покрышки

Конечно, можно провести шиповку и в случае с обычными шинами, лишёнными углублений — однако существует риск повреждения изделия вплоть до его полной непригодности. Также отверстия под шипы можно создавать исключительно с помощью дорогостоящего оборудования — дрели с гибким регулированием скорости вращения шпинделя и трубчатого полого сверла. Во время дальнейших работ может применяться различное оборудование для шиповки шин — его тип зависит от ваших потребностей и приоритетов.

Фиксация шипов

Приступая к этому этапу, вы можете выбрать один из указанных способов шиповки, обладающих определёнными особенностями:

  • Полностью ручной — используется специальный ключ, отвёртка и молоток. Преимущество — доступность каждому потребителю, недостаток — огромная трудоёмкость шиповки.
  • Полуавтоматический — шипы вкручиваются дрелью либо шуруповёртом, оснащёнными соответствующими насадками. Скорость работы намного выше, однако, необходимо внимательно следить за правильностью выбранного положения каждого шипа.
  • Полностью автоматический — применяется пневматический пистолет, который вбивает шипы под большим давлением, обеспечивая превосходную прочность фиксации и снижение трудоёмкости этой операции. Среди недостатков — только очень высокая стоимость оборудования, в которое также входит компрессор и система пневматических магистралей.

Видео о том, как производится шиповка шин своими руками:

Выбор остаётся за вами — но приобретать для одного автомобиля дорогостоящий комплект пневматических приспособлений нерационально — он пригодится, когда в семье несколько транспортных средств. В остальных же случаях эксперты рекомендуют останавливаться на полуавтоматической методике.

При любых обстоятельствах шину вначале обрабатывают мыльным раствором, который позволяет максимально полно очистить её и облегчить вхождение шипа в гнездо. Можно делать это бытовой губкой, однако лучше применять пневматический распылитель, позволяющий раствору глубоко проникать во все отверстия. Шиповка зимних шин осуществляется максимально аккуратно — необходимо следить, чтобы не наблюдалось перекосов ни одного металлического предмета. Когда ровной установки добиться невозможно, шипы извлекаются плоскогубцами — при этом их необходимо раскачивать в разные стороны. Неровная установка с использованием пневматического пистолета может привести к разрыву посадочного гнезда — в таком случае оно просто пропускается, так как шип будет утерян уже через несколько километров.

Выбор материала для шиповки

Несмотря на кажущееся отсутствие выбора, на самом деле вы можете приобрести множество разновидностей шипов, устанавливающихся на зимнюю резину. Очень важно подходить к их покупке с максимальной серьёзностью. Для наших широт, а также низкого качества отечественных дорог лучше подбирать изделия из железосодержащих сплавов — алюминиевые шипы будут деформироваться уже после первого проезда по просёлочной дороге с огромными ухабами и кочками.

Кроме того, шипы для шиповки шин стоит подбирать и по форме твердосплавного наконечника, выступающего из резины наружу — традиционные круглые предметы имеют минимальную стоимость, но обладают посредственной эффективностью. В северных европейских странах широко распространены четырёхгранные и многогранные шипы, которые позволяют получать уверенность в безопасности даже при движении по обледеневшей сплошным слоем дороге. В последнее время набирают популярность так называемые бриллиантовые шипы — названы они так не по причине использования дорогостоящего материала, а за счёт сложной формы наконечника, имитирующей структуру кристалла.

Следует серьёзно обдумать выбор шипов

Многие автомобилисты также задают вопросы о количестве фланцев для шипа. Подбор по этому параметру осуществляется предельно просто — при активной езде следует отдавать предпочтение двухфланцевым моделям, которые намного более устойчивы при совершении манёвров и при движении с высокой скоростью. Однофланцевые модели намного дешевле и способствуют замедлению износа посадочного углубления, однако при активной езде они быстрее теряются.

Подбирать шипы необходимо и по размерам — обязательно стоит учитывать, что максимальный размер выступа металлической головки над резиной составляет 1,3 миллиметра. За счёт этого лучше приобретать шипы в той же торговой точке, что и сами шины — не вкрутив один из них в колесо, вы не сможете измерить реальные габариты выступающего наконечника. Кроме того, не приобретайте слишком много металлических вставок — со следующего года в РФ, как и в европейских государствах, начнут действовать требования относительно максимального количества шипов, составляющего 60 штук на погонный метр. Соответственно, для резины R13 этот показатель составит 90 штук, а для R16 — 150 штук.

Окончание

Когда перед вами будут лежать готовые шипованные шины, внимательно осмотрите их на предмет излишне выступающих наконечников и перекошенных вставок. Последние извлекаются плоскогубцами, а шипы, не соответствующие нормативным габаритам, вбиваются внутрь. Для этого используется молоток и тонкая металлическая пластина, прикладывающаяся к шипу для равномерного распределения энергии удара.

Помните о том, что шины должны несколько дней или даже пару недель находиться в состоянии покоя. В таком случае резина максимально плотно обхватит шипы, что будет способствовать повышению прочности их фиксации. После установки на автомобиль обкатайте шипованные шины — для этого первые 300–500 километров необходимо проезжать без резких манёвров, активных стартов и скоростей выше 80 км/ч. Не переживайте, если несколько шипов утеряется в процессе обкатки — серьёзного влияния на эффективность работы колёс это не окажет.

Готовимся к холодному времени самостоятельно

Вовсе не обязательно покупать заводские комплекты шипованной резины — вы можете сформировать такие колёса самостоятельно. Однако стоит использовать только новую резину с правильной подготовкой, а также подбирать соответствующие шипы, обладающие нужными параметрами наконечника. Кроме того, обращайте внимание и на оборудование для шиповки — если вы не планируете затрачивать на него больших денег, готовьтесь к значительной трудоёмкости выполнения работ. Наконец, не забывайте о необходимости проводить выдержку и обкатку резины после установки в неё шипов — подобным образом вы сможете намного увеличить срок эксплуатации шипов и избежать их утери в первое время.

Как сделать ошиповку шин самостоятельно

Проблема безопасного передвижения по зимним дорогам является актуальной для каждого автомобилиста. Многие отдают предпочтение шипованным колёсам, которые действительно оказываются действенными на заснеженных и обледеневших дорогах. Но стоит ли покупать готовый вариант протекторов, если можно выполнить ошиповку резины своими руками? Давайте разбираться.

Методика самостоятельной ошиповки шин.

В каких случаях делают ручную шиповку шин?

Ошиповка зимних шин своими руками имеет смысл лишь в некоторых случаях:

  • отсутствует финансовая возможность купить дорогие шипованные колёса от надёжного и известного производителя;
  • ассортимент доступных шин с шипами не удовлетворяет потребности и не соответствует предпочтениям;
  • резина должна соответствовать индивидуальным особенностям эксплуатации.

Выбор резины с шипами не малый, но большая часть моделей обладает недостаточно высоким качеством. Шипы вылетают при езде, что быстро приводит резину в негодность. Это одна из причин, которая вынуждает автомобилистов создавать ошиповку самостоятельно. Для ошиповки может выбираться новая резина или бывшая в употреблении. Главное требование, которое к ней предъявляется, относится к высокому качеству, хорошему состоянию и отсутствию дефектов.

Какие лучше выбрать шипы?

Прежде чем брать в руки пневмопистолет и своими руками проводить ошиповку зимних шин, необходимо выбрать правильные шипы. Много производителей предлагают такие элементы для апгрейда шин, но предпочтение нужно отдавать продукции от известного бренда. Все шипы разделяются на три категории в зависимости от материала, из которого они были изготовлены:

  • металлические;
  • с пластиковым корпусом;
  • алюминиевые.

Ещё одна классификация основывается на форме элементов:

  • овальные;
  • с четырьмя гранями;
  • с несколькими фланцами.

Шипы овальной формы с одним фланцем легко устанавливаются. С этой работой легко будет справиться даже человеку, который впервые этим занимается. На автомобиль, который используется при неблагоприятных погодных условиях, и при этом ездит по некачественному дорожному покрытию, необходимо устанавливать резину с двухфланцевыми шипами. Если выбирать по бренду, то предпочтение стоит отдавать Nokian и Gislaved. Эти производители популярны на мировом рынке. Их продукция всегда соответствует высоким стандартам качества.

Как сделать с помощью подручного инструмента?

Шиповка шин своими руками может быть выполнена различными вариантами:

  1. Ручной способ является длительным и сложным. Его суть заключается в использовании особого ключа и обычной отвёртки, также потребуется молоток. Единственным преимуществом является отсутствие необходимости в специальном инструменте, который потребуется покупать или брать в аренду. Зато придётся изрядно потрудиться руками.
  2. Полуавтоматический вариант реализуется за счёт использования шуруповёрта и насадки. Суть такого метода заключается в проталкивании шуруповёртом шипа внутрь резины. Здесь работа будет выполняться быстрее. Недостаток этого способа заключается в необходимости контролировать положение каждого элемента.
  3. Автоматический метод является самым удобным и быстрым, но он может быть реализован только при наличии специального оборудования — пистолета пневматического типа. Зато каждый шип будет надёжно и правильно зафиксирован, следовательно, конечный результат будет гораздо качественнее. Оборудование стоит немало, придётся искать возможность оформления аренды на компрессор, пневматические магистрали и сам пистолет.

Если по стечению обстоятельств вам приходится использовать ручной способ, то наверняка наше практическое руководство придётся кстати:

  1. Вымытая покрышка с очищенными отверстиями надевается на торец доски.
  2. Оправка удерживается в левой руке.
  3. Каждый шип смачивается в мыльной воде. Использовать другие средства запрещается. Например, машинное масло будет разрушать резину вокруг шипа, и он в скором времени выпадет. При большом количестве масла можно и вовсе получить сквозное отверстие.
  4. Правой рукой сдвигаем стержень вверх, а шип помещаем в нижнюю область трубки.
  5. Оправка устанавливается шипом на отверстие строго перпендикулярно относительно протектора.
  6. Молотком ударяем по торцу и вбиваем элемент в протектор.

Если вам повезло и под рукой оказалось оборудование для автоматической ошиповки, то действовать нужно следующим образом:

  1. При отсутствии в шинах отверстий их необходимо сделать. Для этого используются дрель и трубчатое сверло. Обязательно должна присутствовать фиксация глубины.
  2. Шина должна быть хорошо зафиксирована.
  3. Резину смачиваем мыльным раствором. В этом случае вхождение шипов в резину будет проходить легче.
  4. В пневмопистолет закладывается нужное число шипов.
  5. Пистолет ставится вертикально, в отверстии закрепляются лапки.
  6. Пневмопистолет плотно прижимается к отверстию. Важно устанавливать его ровно, перекосы недопустимы.
  7. Спускаем курок и проверяем правильность расположения шипа.
  8. Когда работа завершена, резина оставляется до полного высыхания раствора.

Повторная ошиповка

Такая процедура является новшеством. С её помощью можно увеличить жизнь покрышки без существенных расходов. Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой присутствуют стёртые элементы и пустые отверстия. Покупать необходимо особые шипы, которые рассчитаны именно на такой тип работ. В таких элементах имеется большая шляпка, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых, растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • корпус из металла;
  • пластиковая втулка;
  • наконечник, для которого используются особенно твёрдые сплавы.

Процесс повторной ошиповки не отличается от того, который уже был описан выше. Единственное условие касается тщательной очистки отверстий. Внутри находятся грязь, песок, могут оставаться старые шипы и располагаться прочие инородные предметы. Это всё нужно извлечь.

Как сберечь шипы?

Ошипованная резина откладывается минимум на два месяца. Этот момент стоит учитывать и заблаговременно начинать работу. Более того, резина с установленными шипами должна пройти обкатку. Для этого потребуется первые 300 километров проехать в спокойном режиме, без резких ускорений, торможений, дрифтов. Если после обкатки были обнаружены пустые отверстия, не стоит заново устанавливать шипы. Эти отверстия уже являются растянутыми, шипы в них не будут держаться. Обкатка должна проходить на асфальте, желательно сухом, без снега и грязи. Такой подход позволит всем элементам занять своё место, что обеспечит им долговечность.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно?

Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей. В процессе их изготовления используется особый сплав со сложной формулой. Даже аналогичные и поддельные шипы подвергаются быстрому износу, что влечёт за собой стремительное разрушение резины. Одним словом, мы не советуем заниматься самостоятельным изготовлением элементов для ошиповки.

Самостоятельная ошиповка имеет право на существование. Легко и быстро не будет, зато конечный результат стоит всех этих сложностей, затрат времени и денег. Советуем не отказываться от такой идеи.

Ошиповка шин своими руками

В нынешнее время ошиповка шин своими руками выполняется достаточно большим числом граждан, которые без труда добиваются в этой процедуре настоящего успеха. Нужно лишь проявить аккуратность, соблюсти разнообразные требования. Тонкостей достаточно много, но уже после первого эксперимента вы не сможете запутаться, потому пробная шина не помешает. В качестве материалов нам потребуется всего три пункта:

  • пневматический пистолет;
  • шипы;
  • сама зимняя резина.

Отметим, что для проведения данной процедуры нам потребуется приобрести резину пусть и без самих шипов, но с отверстиями для таковых, либо, мы будем вставлять шипы в ту резину, где шипы когда-то были в достаточном количестве, но постепенно выпали. В любом случае, нужно внимательно отнестись к этой покупке. Помимо того, если вы не знаете, как правильно сделать выбор, обратитесь за помощью к специалистам магазина, в котором совершаете приобретение.

Выбор шипов

Купить шины это лишь часть процесса. Конечно же, нам не нужна летняя резина, но всё равно нужно быть внимательнее. Шины должны получить качественные шипы. Выбирать будем из однофланцевых и двухфланцевых, можем отталкиваться от рекомендаций. К примеру, двухфланцевая модель необходима тогда, когда шины и диски будут использоваться на достаточно высокой скорости, они крепятся особенно прочно и действительно не боятся подобного рода проблем, которые могли бы значительно испортить вам само качество езды. Отметим, что если вы решили купить летние шины, тогда тоже нужно внимательно относиться к тому, для какого скоростного режима они были предназначены. В каждой из категорий есть большое количество шипов, но здесь нужно отталкиваться исключительно от возможностей вашего капитала — чем дороже, тем лучше.

Монтаж шипов

Чтобы начать данную процедуру необходимо взять нашу шину и действительно хорошо зафиксировать её. Она не должна сдвигаться ни на миллиметр, чтобы у нас не было ошибок, которые в этом случае могут быть действительно опасными и неприятными. Отметим, что поверхность резины также должна быть смочена при помощи мыльной пены. Если мы это сделаем, шип значительно лучше сможет переместиться в поверхность покрышки. Далее, нужно взять наш пневматический пистолет и зафиксировать остриё в самом отверстии. Далее, необходимо будет засыпать шипы для покрышки. Если всё сделано правильно, вы проверили точность установки, необходимо нажать на курок. Если вы не уверены, что сделали всё аккуратно, нужно всё проверить, ведь цена ошибки высока.

После монтажа

Если шип установлен плохо, лучше сразу его убрать, потому что даже один шип может оказаться причиной ухудшающегося поведения автомобиля на проезжей части. Летние шины от этого страдают значительно меньше, но риски есть, потому внимательный выбор шин никогда не мешает. Отметим, что проверять качество крепления шипов нужно достаточно сильно — нужно расшатывать их внутри базовых ячеек, чтобы проверить, насколько действительно хорошим оказалось крепление. Зимние шины созданные с учётом всех соответствующих правил, будут действительно надёжными, легко будут цепляться за любую поверхность и использование их доставит вам только удовольствие.

Если вам нужны качественные шины в Твери, то лучше всего обратиться в магазин «Мультишина». Шины и диски в Твери интернет магазин поставляют лучшие компании и здесь огромный выбор товаров на любой вкус. Резина в Твери не стоит дорого, а при помощи феноменального ассортимента, который здесь представлен, не составит труда найти действительно хорошие варианты для покупки.

Rubber Depot: Сделай сам Резиновые покрытия

Руб Р Дек

® Гранулы цветные резиновые

Этиленпропилендиеновый мономер представляет собой синтетический каучук. Гранулы производятся из первичного EPDM и хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам. EPDM также обладает высокой устойчивостью к старению, устойчив к экстремальным температурам и погодным условиям. EPDM обладает высокой устойчивостью к воде и обычным химическим веществам.

Детали: EPDM Размер гранул: 1-3 мм.
Из-за проблем с упаковкой фактическое поставленное количество будет округлить до следующих 40 кв. футов. приращение.




Полиуретан

Однокомпонентное полиуретановое связующее, отверждаемое под действием влаги. The Rubber Depot ® Полиуретан Связующее основано на преполимере дифенилметандиизоцианата (MDI) высшего качества.

Детали:
Поставляется в ведрах и бочках.
Из-за проблем с упаковкой фактическое поставленное количество будет округлить до следующих 40 кв. футов. приращение.




Стартовый набор для обработки резины

Стартовый набор для обработки резины включает в себя все основные инструменты и предметы, необходимые для завершения резины. поверхностный монтаж.

бесплатный стартовый комплект включен в каждые 400 кв. Футов. заказ — на сумму 89,95 $! (Все цены указаны в долларов США .)



Rub R Dek ® — это название собственной смеси резиновых гранул EPDM, разработанной Rubber Depot ® . со сложным полиуретановым связующим. Названия аналогичных резиновых покрытий в промышленности включают: резиновая защитная поверхность, резиновый пол, резиновое покрытие, наливная резиновая поверхность, поверхность резиновой крошки, Поверхность из каучука EPDM, поверхность из гранулированной резины, поверхность из переработанной резины, резиновая площадка для бассейна, поверхность для террасы для бассейна…



Как установить забор без копания (Lowes Grand Empire XL)

За последние несколько недель в нашей семье было много дискуссий о возможности использования ограды на заднем дворе. Почему? С приближением лета нам нужен способ загнать наших драгоценных маленьких монстров (то есть двухлетних близнецов) на заднем дворе и подальше от нашей оживленной улицы. К тому же у нас есть собака, которую мы никогда не чувствовали себя комфортно, привязав ее к поводку.Она заслуживает открытого пространства для бега.

Но фехтование требует времени и денег, которых нам не хватает. У нас нет бюджета, чтобы нанять подрядчика для установки, и, честно говоря, у нас нет времени и сил, чтобы копать и заливать бетонные основания.

Войдите в забор, запрещающий копать

К счастью, мы обнаружили еще один вариант — забор «без копания» (или иногда пишется «без копания»). Поэтому мы решили установить этот забор, который нельзя копать, и посмотреть, сможет ли он устоять перед нашей активной семьей.

Что такое забор, запрещающий копать?

В отличие от традиционных заборов, инновационная конструкция ограждения без копания не требует бурения и цементирования столбов.Вместо этого ограждение крепится простым вбиванием стальных шипов в землю. После установки шипов панели ограждения прикрепляются путем соединения проушин панели с штырями. Это простой проект, за который может взяться любой домовладелец.

Я сразу признаю, что никакие заграждения для копания не предназначены для тяжелых работ. Эти заборы без выкапывания идеально подходят для ограждений в садах и пешеходных дорожках, а также для облегчения содержания детей и домашних животных. В то время как наши близнецы активны, они маленькие и не слишком альпинисты.И наша собака, хотя и большая, обычно не из тех, кто прыгает и толкает забор.

Итак, если вам не нужен прочный забор, ограждение без копания — идеальный экономичный вариант. Кроме того, кто хочет арендовать силовые шнеки, вырыть глубокие ямы, разорвать двор, удалить выкопанную грязь и залить сотни фунтов бетона, а также заплатить большие деньги, когда можно установить стильный забор за доли времени и за Доля денег традиционных заборов? В целом, эти заборы без копания выглядят как хорошая покупка.

Зачем покупать забор, который нельзя копать?

Существует множество причин, по которым стоит выбрать забор без копания над традиционным забором. (Дайте мне знать в разделе комментариев, если я что-то пропустил!)

Бюджет

Заборы без копания (изготовленные из сварной стали) значительно дешевле, чем большинство традиционных заборов. По данным HomeAdvisor, стоимость установки традиционного стального забора составляет около 26 долларов за погонный фут с дополнительными 10+ долларами за профессиональную установку.

Однако наш беспроигрышный забор Grand Empire XL от Lowes обошелся нам примерно в 12 долларов за погонный фут, что более чем на 50% дешевле, чем традиционные стальные заборы!

Временная необходимость

Может, ты не любитель забора.Мой муж нет. Он вырос в районе, где задние дворы были открыты, а дети бегали между дворами. Эти заборы легко восполнят временную потребность. Возможно, у вас есть маленький ребенок, которого нужно загнать в загон всего на год или два, прежде чем он или она поймет концепцию держаться подальше от оживленных дорог и держаться на заднем дворе. Эти заборы так же легко снять, как и установить (на самом деле, проще…)

Обуздание привлекательности

Декоративное ограждение придаст вашему двору очаровательную привлекательность и характер.С тех пор, как мы установили забор Grand Empire XL, почти все соседи хвалили наш новый забор. Некоторые даже интересовались, где мы его купили и легко ли установить.

Стоимость дома / ROI

В целом, эксперты сомневаются в том, повысит ли установка забора стоимость вашего дома и обеспечит ли он высокую рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) при продаже дома.

Поскольку мы рассматриваем возможность переезда в более крупный дом через несколько лет, мы стратегически подходим к модернизации.Мы не хотим платить увеличившуюся стоимость постоянного забора, когда вложения могут не окупиться, когда мы продаем. Мы лучше вкладываем деньги в улучшения с более высокой рентабельностью инвестиций. Кроме того, мы можем взять с собой в новый дом забор, который нельзя копать.

Арендаторы

По понятным причинам арендаторы не могут начинать бурение и заливку бетона на заднем дворе дома без разрешения владельца. Однако, если арендаторы находятся в аналогичной ситуации с маленькими детьми и собаками, забор без копания является идеальным вариантом.Кроме того, арендаторы могут легко снять его и отвезти в следующее место.

Где можно купить забор без копания?

По общему признанию, мы смотрели только на обычные подозрительные магазины товаров для дома (Lowes и HomeDepot) в поисках нашего забора, который нельзя копать. После установки нашего забора и публикации этого поста один из наиболее часто задаваемых вопросов (от соседей) был «где вы купили свой забор?». Итак, я немного покопался и нашел еще две компании (WamBam и Zittity), которые также производят и продают заборы No Dig.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, кто делает заборы No Dig и где их можно купить.

Мы выбрали ограждение Grand Empire XL No Dig. Когда мы купили этот забор несколько лет назад, его изготовила компания IronCraft Fencing, которая также занимается производством традиционных ограждений. С тех пор они превратились из забора No Dig в новую организацию — Yardlink Fences. Обе компании базируются в Южной Корее, а ограждения спроектированы и собраны в США.

Отображение забора No Dig в Лоусе

Фехтование серии Empire продается в Lowes и доступно в трех размерах: Standard Empire, Grand Empire и Grand Empire XL:

.

Эти ограждения изготовлены из прочного порошкового покрытия, которое предотвращает ржавление и выдерживает испытание временем и погодой.На них распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.

Серия Empire поставляется в черном цвете. Но с тех пор, как мы установили наш забор, производитель ВЗРЫВАЛСЯ с другими вариантами ограждения No Dig — популярным кедром (который мне нравится — я бы хотел, чтобы он был доступен, когда мы искали!), Белым винилом и звеном цепи. (Я углубляюсь в варианты ограждений без копания на рынке Где можно купить забор без копания?)

Почему я выбрал забор Grand Empire XL? Три причины.

1.

Стиль

Поскольку мы живем на главной улице с приличным автомобильным и пешеходным движением, нам нужен забор с немного индивидуальностью.И традиция. У нас есть старый дом, поэтому нам нужен был забор, который дополняет и подчеркивает винтажный вид и элегантность прошлого. Этот забор был в стильном стиле, который лучше всего подходил моему дому.

Через несколько недель после того, как мы установили забор, я посетил Новый Орлеан и понял, почему мне особенно нравится стиль Grand Empire XL. Он напоминал великолепные литые (или кованые) заборы, которые можно найти по всему Садовому району.

Практически каждый дом имел чугунную ограду.И каждый забор выглядел немного иначе. У больших особняков был замысловатый замысловатый забор, в то время как у более изящных (но все же великолепных) домов был более скромный забор.

  • Более сложный забор
  • Более скромный забор

Дизайн Grand Empire XL представляет собой более упрощенную, но все же утонченную версию этих заборов Garden District, хорошо подходящих для моего «повседневного» маленького домика.

2. Высота

Мы спорили между Великой Империей и Великой Империей XL.Разница между ними составляет всего около 5 дюймов. В конечном итоге мы предпочли большую высоту Grand Empire XL — это давало нам лучшее чувство безопасности для наших младших детей и более крупных собак.

3.

Обзоры

Отзывы на веб-сайте Lowe’s были чрезвычайно положительными: 89% отзывов рекомендовали продукт (по состоянию на май 2019 г.). Заборы двух других размеров (стандартные серии Empire и Grand Empire) имели аналогичные или даже более высокие рейтинги.

(Обратите внимание, что в более ранних обзорах упоминается хлипкий замок на воротах.Похоже, что дизайн замка был обновлен. На мой взгляд, этот обновленный замок все еще не идеален, но он отлично работает для наших целей.)

Многоцелевой металлический забор без копания

Хотя я большой поклонник стиля и изящества Великой Империи, я хотел упомянуть, что мы решили не использовать именно этот забор в тех частях заднего двора, которые не видны с фасада нашего дома. Вместо этого мы купили многоцелевой металлический забор, который нельзя копать, также того же производителя.

Наша собака Дульсе наблюдает за процессом установки Вся семья принимала участие в установке!

Почему? Честно говоря бюджет. Это было менее ½ стоимости и без того экономичной Grand Empire XL. Но с другой стороны, он менее стильный, более практичный и легче, чем Grand Empire XL.

Этот забор отвечает различным потребностям и целям. Установка похожа на Великую Империю, если не проще. Его невероятно легко снять, поэтому он год за годом отлично подходит для поездок или в саду.

Для ворот отдельная панель не требуется. Вместо этого столб с защелкой превращает обычную панель забора в ворота. Плюс есть 10-летняя ограниченная гарантия.

Хорошо, вернемся к установке ограды Grand Empire XL… ..

Расходные материалы
  • Измерительная лента
  • Панели ограды (ворота, если необходимо)
  • Столбы и колья для ограды. Купите на 1 стойку больше, чем панель (т.е. на 5 панелей нужны стойки)
  • Строка
  • Молоток
  • Деревянный блок
  • Резиновый молоток
  • Крестообразная отвертка

Обратите внимание, что помимо обычной панели и стойки с шипом, Grand Empire XL также поставляется с воротами и более короткой переходной панелью, изображенной ниже.

  • Ворота
  • Более короткая переходная панель

Изображения любезно предоставлены Lowes.com

Этапы установки Grand Empire

Производитель заборов в стиле ампир, Yardlink Fences, разместил на YouTube видео о том, как установить заборы No Dig, разбитое на 3 этапа. Посмотрите видео, нам это точно помогло!

Видео предоставлено YouTube

Однако мы, домовладельцы, по опыту знаем, что ни один проект по благоустройству дома никогда не бывает по-настоящему простым.Посмотрим правде в глаза, всегда есть следы и ошибки. Но даже с небольшими следами и ошибками простота установки этого ограждения превзошла мои ожидания.

Пройдя через действия по установке нашего забора, я бы изменил трехэтапную установку Yardlink / IronCraft на 8 шагов, описанных ниже. И это все еще довольно быстро и легко для проектов по благоустройству дома!

Шаг 1

Измерьте длину огороженной территории, чтобы определить, сколько панелей вам нужно. Обратите внимание, что для ограждения Grand Empire XL длина ворот и переходных панелей отличается от основной панели.

Переходная панель и ворота прекрасно вписываются в нашу дорожку (не обращайте внимания на инженерные сети и сад — мне нужно посадить!)

Совет : смешайте основные панели, ворота и переходные панели, чтобы получить желаемую длину ограждения. Мы установили более короткие переходные элементы под углом на обоих концах забора, чтобы полностью ограждать наш задний двор без зазоров. Не хочу, чтобы дети и собаки выдавливались! Кроме того, переходные панели придали стильный декоративный вид концу забора.

Шаг 2

Используя кусок веревки, проведите прямую линию вдоль пути предполагаемого места забора. Это гарантирует, что забор идет по прямой линии. Если у вас нет веревки, вы можете нарисовать линию мелом или краской из баллончика.

Шаг 3

Разложите панели и ворота вдоль веревки, чтобы подтвердить желаемую конфигурацию.

Совет : Это кажется очевидным, но я и раньше делал глупые ошибки, поэтому скажу это. Не устанавливайте забор прямо поверх спринклерной системы, чтобы избежать возможных проколов.

Совет: С осторожностью устанавливайте этот забор возле деревьев с неглубокими корнями, например, кленов. Вы не сможете вбить шипы в эти корни.

Шаг 4

Открутите винт, который соединяет штырь со штырем, с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Винт можно выбросить.

Шаг 5

Используя молоток и брусок, забейте штырь в землю. Использование деревянного бруска между молотком и шипом защитит штырь от повреждений или сколов краски.

Наконечник : вбивание шипов во влажную траву упрощает установку. Запланируйте установку после дождливого дня.

Наконечник : Убедитесь, что крылья шипа установлены на одном уровне с землей. В противном случае панель забора будет криво заходить.

Совет : Если шип не доходит до конца, это означает, что возникла неожиданная преграда (вероятно, камень или корень дерева). Вам нужно будет водить шип по всему участку, пока он не войдет полностью в землю.Это немного расстраивает, так как эта регулировка одного шипа вызывает эффект домино, когда необходимо переставлять все оставшееся ограждение. (Нам пришлось дважды переставлять забор).

(Еще один) Совет: Чтобы свести к минимуму разочарование из-за неожиданных препятствий, начните с шипов в области с наиболее ограниченным «пространством для маневра». Например, наша ограниченная территория была там, где забор упирался в наш дом. У нас есть только 1-2 фута земли между нашим домом и бетонной дорожкой, где можно было бы разместить столб.

Шаг 6

Закрепите панель, совместив ее проушины с шипом. Затем вставьте столб через проушины в шип.

Этот пост прошел гладко и не требовал двух человек.

Совет : Этот шаг не так прост, как кажется. Этот процесс прошел намного проще с двумя людьми: один держал панель, а другой выровнял и вставил столб в столб.

Совет (да, еще один совет 😉): для нас панели и стойки иногда не идеально совпадали с шипом.Как мы исправили? Мы внесли корректировки, ударив резиновым молотком по штырю или столбу. Или (хотя мы официально не рекомендуем), мы отрегулировали шип, покачивая его ногами. (Эй, не стучите, пока не попробуете … это сработало!)

Шаг 7

Повторите те же действия со следующей панелью, если необходимо оградить область. Убедитесь, что торцевая панель закреплена стойкой.

Совет : При подключении панели немного потяните за готовое ограждение, чтобы убедиться, что следующая панель будет установлена ​​с ограниченным усилием.Поскольку это забор, который нельзя копать, по общему признанию, фундамент не такой прочный, как традиционные заборы, поэтому ожидайте, что некоторые будут двигаться / покачиваться, если его толкнуть. Но мы обнаружили, что небольшое вытягивание готовых панелей по мере продвижения вниз по забору помогает свести к минимуму покачивание.

Совет (последний, обещаю!): Обратите внимание на то, как вы перекрываете петли. Сначала мы поместили ушко новой панели поверх установленной панели, когда строили наш забор, но затем забор выглядел так, как будто он поднимался в гору.Поэтому мы поразили, как мы сложили люверсы, и забор выглядел более ровным.

Шаг 8

Домашние животные и дети содержатся!

Наслаждайтесь! Дышите легче, когда домашние животные и дети загнаны в загон на своей новой огороженной территории. Наслаждайтесь великолепной привлекательностью бордюров. Подождите, пока проедут соседи, и сделайте комплимент вашему новому забору.

Качественный забор по разумной цене. Это простая установка, обеспечивающая безопасность, а также повышенную привлекательность. Как домовладелец, чего еще я могу желать?

Я надеюсь, что поделитесь нашим опытом и советами, полученными во время нашей установки, и это поможет вам пройти гладко.Рад слышать ваши мысли — напишите мне в комментариях.

Если вы планируете установить забор, обязательно прочтите этот пост «Где купить забор, который нельзя копать?» чтобы убедиться, что вы выбрали правильный стиль, цвет, материалы и высоту.

Похожие сообщения

Где можно купить забор без копания? 3 урока, извлеченных при постройке плавающей террасы из ели (менее 300 долларов) 9 извлеченных уроков и советов по восстановлению старой колоды

Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите то, что я запланировал в будущем! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook.Или еще лучше подписаться, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику…).

[Примечание. Мои сообщения с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения для поделок!]

Безопасное и доступное по цене резиновое покрытие для заливки на месте

Резиновое покрытие для заливки на месте

Наливное резиновое покрытие — одно из самых безопасных и не требующих ухода покрытий игровых площадок.Ежегодно более 200 000 детей в возрасте до 14 лет отправляются в пункт неотложной помощи с травмами, полученными на игровой площадке. Из этих травм 67% возникли в результате падений или отказов оборудования. Один из наиболее эффективных способов снизить риск серьезных травм на игровой площадке — использовать безопасные покрытия, например, детские резиновые полы.

Эта бесшовная резиновая игровая поверхность рассчитана на долгие годы эксплуатации в тяжелых условиях. Покрытие наносится на 4-дюймовое каменное основание из набивного заполнителя, которое мы также можем поставить.Детские резиновые полы доступны в различных цветах или цветовых комбинациях, глубине и индивидуальном дизайне.

Этот продукт сертифицирован Международной ассоциацией производителей игрового оборудования (IPEMA) и соответствует или превосходит требования ASTM, Закона об американцах с ограниченными возможностями и Комиссии по безопасности потребительских товаров. AAA State of Play продает только надежные продукты, сделанные из материалов коммерческого качества, таких как эта литая резиновая поверхность для игровой площадки, на которую предоставляется гарантия не менее пяти лет.(Условия гарантии зависят от типа и количества используемой резины.)

Если вы хотите получить бесплатное ценовое предложение, добавьте заливное покрытие в корзину или позвоните одному из наших торговых представителей по телефону 1-877-826-2776 . Чтобы получить точную расценку, укажите размеры вашей игровой площадки (длину и ширину), зоны падения оборудования (самая высокая точка, с которой ребенок может упасть) и текущий почвенный покров (трава, грязь, деревья, камень, бетон, асфальт и т. Д.) .).

Мы предлагаем профессиональные услуги по установке по всей стране и с радостью предоставим рекомендации по запросу.Мы также осознаем, что есть много людей, которые заинтересованы в установке своими руками или имеют персонал, готовый и желающий взяться за проект. Посетите наш раздел с практическими рекомендациями, чтобы узнать больше о том, как укладывать резиновые игровые площадки. Для более сложных проектов мы всегда рекомендуем наши собственные услуги по установке и качественное выполнение. Ваши покупки будут доставлены с быстрой доставкой и проданы по самым доступным ценам. Сделайте свое игровое пространство чистым и безопасным с нашими залитыми поверхностями для игровых площадок.В AAA State of Play мы являемся экспертами по игровым площадкам и поставляем вам продукт, которому вы можете доверять.

Руководство по шипам для начинающих покупателя

Наблюдая за Олимпиадой в Лондоне этим летом, многие зрители могли задаться вопросом, почему лучшие в мире бегуны на длинные дистанции носили шипы на соревнованиях, таких как 5000 и 10 000 м? Разве шипы не предназначены для спринтеров, бегающих с максимальной скоростью на короткие дистанции?

Ну, короткого ответа точно нет! Эта статья начнет серию статей о том, на что обращать внимание при покупке первой пары шипов, почему бегуны любого уровня могут извлечь выгоду из тренировок / гонок в них и как вы можете внедрить шипы в свои тренировки на еженедельной основе.

Что такое «беговые шипы»?

Давайте сначала определим, что мы называем «шипами» в этой серии, чтобы избежать путаницы в дальнейшем.

Кроссовки с шипами обычно очень легкие, плотно прилегающие, расположены на твердой резиновой или пластиковой подошве и поставляются с металлическими «шипами» — ½ дюйма, которые вкручиваются в специальные отверстия в нижней части кроссовок. туфли. Падение от пятки до носка большинства шипов близко к уровню, и если бы измерить это смещение с помощью шипов в обуви, то на самом деле было бы отрицательное падение — это означает, что передняя часть стопы фактически простирается ниже пяточная пластина.

Существует три основных типа шипов, которые составляют большинство из тех, что представлены сегодня на рынке:

  • Первый из них — для спортсменов-бегунов , участвующих в гонках по неровной естественной местности;
  • Далее идут стандартные дистанционные шипы для использования в гонках на треке от 800 до 10 000 м;
  • Наконец, есть спринтерских шипа , которые мы видим, когда Усэйн Болт бьет еще один мировой рекорд на 100 метров.

Шипы для бега по пересеченной местности

Многие из нас впервые столкнулись с ношением шипов во время бега в средней школе.

Если мы носили шипы для кросс-кантри, мы быстро узнали, что они улучшают сцепление с грязной почвой, улучшают нашу способность преодолевать подъемы, позволяя нам копать глубже в почву с каждым шагом, и позволяют нам с большей готовностью обгонять конкурентов в нашем добивании .

Эти шипы обычно имеют более плотную резиновую подошву, защиту для пальцев ног, чтобы не повредить корни или камни, и часто имеют более эластичный, водостойкий верх в случае мокрых / грязных трасс.

Кроссовки для бега по пересеченной местности также выпускаются без шипов, что иногда может сбивать с толку.Обычно это означает, что вместо переносных металлических шипов обувь оснащена резиновыми шипами, уже присутствующими в подошве обуви, похожими на футбольные шипы (но не так ярко выражены).

Они выполняют ту же функцию, но могут быть более подходящими для более ухоженных дорожек (даже травы или уплотненной грязи) или для тех, кто считает, что металлические шипы усугубляют существующие травмы стопы.

Шипы гусеницы

Шипы гусеницы как для дистанции, так и для спринта обычно легкие, с воздушным верхом, разработанным для одной цели — максимизировать эффективность бега на высокой скорости.Подошва, как правило, менее толстая, длина шипа немного короче, а амортизация меньше, чтобы можно было переносить бегунок от стропы к ленте за минимально возможное время.

Многие бегуны предпочитают ходить без носков при ношении трековых шипов для дополнительного ощущения земли, проприоцепции и управления влажностью во время потоотделения (или бега с препятствиями с его многочисленными водными прыжками), но я настоятельно рекомендую соблюдать осторожность с этой практикой, чтобы избежать потенциально гонок. мешающие волдыри.

Шипы на гусенице помогают бегуну максимизировать сцепление с дорогой при прохождении поворотов на трассе, рывке, чтобы обогнать конкурентов, беге с быстрым ударом передней частью стопы на протяжении всей гонки и нанесением резкого удара ногой на финише.

Какие шипы вам нужны?

Теперь несколько заметок о покупке вашей первой пары шипов. Во-первых, важно задать себе следующие вопросы. Почему я покупаю пару шипов? Для чего они будут использоваться в моих тренировках / гонках? По какой местности я буду мчаться в первую очередь? Есть ли у меня травмы, которые могут усугубиться ношением шипов?

Для тех из нас, кто больше не участвует в соревнованиях в школе, где четко определены сезоны кросс-кантри и треков, четко определены, шипы можно эффективно использовать и при тренировках для шоссейных гонок (во время интенсивных скоростных тренировок на треке для работы над беговой формой , так далее).

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА нельзя гонять с шипами на дороге . Хотите верьте, хотите нет, но я видел, как люди пытались это сделать раньше, и это почти всегда заканчивается DNF. Тем не менее, хорошая пара кроссовок без шипов для кросс-кантри может быть отличным преимуществом для относительно коротких трейловых гонок от 5 до 15 км, если вы участвуете в таких соревнованиях.

Если вы студент-спортсмен в старшей школе или колледже, то было бы полезно иметь как пару надежных кросс-кантри, так и трек-шипы, чтобы соответствовать потребностям вашего конкретного мероприятия / мероприятий.Поскольку финансы часто могут быть проблемой для трудолюбивых студентов, на рынке наблюдается несколько всплесков, которые действительно могут хорошо переноситься между двумя видами спорта; Спросите у местного продавца кроссовок о гибридных шипах, которые могут сократить разрыв между XC и гусеницей.

Шипы, как и другие гоночные кроссовки, рассчитаны только на 200-300 мл, поэтому внимательно следите за тем, сколько миль вы наложили на пару, в своем тренировочном журнале.

Получите добычу в ассортименте беговых дорожек RunningWarehouse и используйте код RUNGURU10 при оформлении заказа со скидкой 10%

Небольшой совет по поводу травм

Что касается травм и обуви с шипами, важно отметить, что всегда следует ломать -в паре шипов тщательно перед тем, как соревноваться в них или даже завершить тяжелую тренировку; подробнее об этом — в следующих статьях.

Из-за отрицательного падения большинства ботинок с шипами будет оказываться дополнительная нагрузка на переднюю часть стопы, икры, ахиллес и свод стопы. Если вы страдаете подошвенным фасциитом, ахилловым тендинитом, метатарзалгией или очень предрасположены к растяжению икр, то было бы разумно выбрать модель без шипов или просто придерживаться традиционной шоссейной беговой дорожки для более быстрых усилий.

Однако разумное использование шипов в тренировках может стать отличным способом переучить мышцы нижней анатомии, чтобы справляться с большим стрессом, стать сильнее и стать более эффективными с точки зрения пронации и выходной мощности.Эти мышечные развития в сочетании с правильными тренировками могут привести к большим прорывам в вашей беговой карьере на любом уровне спорта.

Не забудьте заглянуть в ближайшее время, чтобы увидеть больше статей на RunningShoesGuru.com о беговых дорожках, беговых лыжах и лучшей обуви, которые помогут вам установить этот новый PR!

качка резина | Жизнь в переулке Fastpitch,

Одна из вещей, которую я всегда считал сложной при работе с питчерами, — это получение хорошей поверхности для работы вне поля.

В спортзале или тренировочном центре у вас есть большой выбор рулонных матов. Но если на поле нет постоянного питчера, большинство людей в конечном итоге бросают кусок резины, купленный в местном магазине спортивных товаров. Или обойтись без него.

С этими типами накидных накладок вы должны либо забить их кольями, либо гвоздями и вытащить их снова, либо полностью отказаться от ставок. Если вы вбиваете их, ставки, которые с ними связаны, прослужат примерно в три раза (меньше, если вы пытаетесь вбить их в твердую почву).Тогда вам придется купить в строительном магазине длинные гвозди с большими шайбами, чтобы они не проходили сквозь резину.

Необходимо изменить дистанцию ​​для размещения питчеров разного возраста? Вы должны подтянуть колья или гвозди, чтобы сдвинуть резину, а затем повторить весь процесс снова.

Конечно, если вы решите вообще не ставить резину, она будет поскользнуться и выскользнуть из-под ног питчера, что усугубит ситуацию, а не лучше. В конце концов питчер, вероятно, просто уберет его с дороги.

Вот почему я был взволнован, когда наткнулся на компанию Portolite, когда помогал в клинике Рика Паули в Миннесоте, которую проводил JohnnyO. У Джонни была пара их продуктов, и он сказал, что у них есть несколько разных моделей для софтбола, в том числе одна с короткими шипами.

Этот рисунок убедил меня, что он может работать на грязи.

Вернувшись домой, я проверил его и решил попробовать. В любом случае он мне нужен для работы в помещении на газоне, поэтому я решил, что оно того стоит.Но мне очень хотелось попробовать его на пыльных полях, которые я использую летом.

Первое, что я задумал, это действительно ли шипы зацепятся за землю и удержат ли ее на месте? Коврик с короткими шипами стоит недешево, так что я определенно бросал кости на этот счет.

На сайте показано, что дно зеленое, но так выглядит мое.

Я рад сообщить, однако, что он на самом деле неплохо держится, особенно если поле не является скалистым из-за отсутствия дождя.Трудно сказать, все ли маленькие резиновые (или любой другой материал) шипы цепляются, но их определенно достаточно, чтобы удерживать их на месте даже с сильными и мощными кувшинами. Когда они проталкиваются, шипы врезаются.

Я также был обеспокоен тем, как он справится с кувшинами, использующими металлические планки, как это делают многие мои ученики. Как видите, коврик не обязательно становится красивым после месяца использования, но для фотографий он мне не нужен. На самом деле, кажется, неплохо держится. Я рассчитываю получить от этого пользу в течение нескольких лет.

Края резины немного потрепаны, но сам коврик держится хорошо.

Использование такого мата для качки имеет ряд дополнительных преимуществ. Например, его легко поднять и переместить, когда ко мне приходят ученики разного возраста. Всего за несколько секунд я могу перейти от питчера 10U на высоте 35 футов до питчера 18U на высоте 43.

Эта портативность также помогает моим ученикам в целом хорошо работать.

Одно из полей, на котором я регулярно останавливаюсь, не очень хорошо спроектировано и не поддерживается.После нескольких уроков на тарелке постоянного кувшина может образоваться большая дыра, от которой будет выходить желоб. (Я сомневаюсь, что есть какие-то кирпичи или что-нибудь еще, что вы должны использовать для стабилизации местности.)

Когда такое случается, подавать прямо с тарелки питчера может стать довольно сложно. Я пытаюсь заполнить область, вычерпывая ее, но это не дает много пользы, особенно когда может пройти несколько недель, прежде чем ее снова вытащат.

Однако с ковриком Portolite я могу переместить питчер вперед или в сторону, где земля менее изношена.У нее более ровная поверхность для подачи, поэтому ей не нужно беспокоиться о том, чтобы попасть в чужую дырку. Или поилку.

И когда у меня закончится день, я могу просто поднять его, стряхнуть пыль как можно лучше и бросить в багажник на следующий день.

На сайте написано, что его можно использовать на газоне, грязи или траве. Я сделал все три и могу подтвердить, что они одинаково хорошо работают со всеми.

Опять же, это недешево — 235 долларов. Но если вы ищете решение, которое поможет обеспечить стабильную поверхность для вашего кувшина (ов) в удобном и портативном формате, обязательно ознакомьтесь с ним.Думаю, тебе будет так же приятно, как и мне.

Также доступно по адресу:

Припасы для бейсбола в любое время

Профессиональное спортивное снаряжение

Не забудьте поделиться этим постом с другими, кому он может понравиться:

Нравится:

Нравится Загрузка …

12 самодельных видов оружия, которые можно создать, чтобы защитить себя [+ видео]

Есть большая вероятность, что у вас уже есть достаточный запас оружия, или вы собираете его.Однако не стоит забывать и о самодельном оружии. Фактически, даже в современном мире самодельное оружие становится все более распространенным.

К сожалению, им часто пользуются преступники или заключенные, но самодельное оружие может быть очень ценным для любого, кто готовится к катастрофе и социальному краху. Самодельное оружие самообороны может помочь в защите ваших близких и имущества. Кроме того, навыки, которые вы развиваете в изготовлении этого оружия, могут пригодиться в будущем.

Все навыки

Видите ли, даже если в вашем распоряжении имеется разнообразное купленное в магазине оружие, нет никакой гарантии, что вы сохраните его у себя.Они могут сломаться, потеряться или украдены у вас. В конце концов, в этом мире ничего не гарантировано, даже если вы подготовились должным образом.

Если вы окажетесь без оружия, умение делать самодельное оружие из имеющихся у вас под рукой предметов станет бесценным навыком. Кроме того, создавать хорошее оружие для защиты дома — это просто развлечение. Имея это в виду, вот 12 лучших самодельных видов оружия, которые вы можете сделать самостоятельно.

1. Перцовый баллончик

Перцовый баллончик — одно из самых простых самодельных видов оружия, но оно очень полезно.Легко носить с собой, легко скрыть и эффективно выводить из строя противника. Также легко приготовить перцовый баллончик своими руками.

Материалы:

  • Флакон с распылителем
  • Вода
  • Острый сушеный перец чили
  • Черный перец

Направление:

  • Налейте горсть перца чили в миску.
  • Измельчите перец чили, чтобы обнажить семена.
  • Добавьте воду и черный перец к перцам чили.
  • Перемешайте смесь.
  • Нагрейте смесь до кипения на плите, в микроволновой печи или на огне.
  • Дайте смеси остыть и переложите в чистую бутылку с распылителем.

2. Рогатка Рогатки

удобно носить в крайнем случае, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Ваши боеприпасы буквально валяются на земле вокруг вас. Вы можете использовать такие вещи, как камни, осколки битого стекла или осколки разбитого здания. Все, что уместится в сумке рогатки, — это честная игра.

К счастью, сделать рогатку самому легко. Первое, что вам нужно сделать, это найти прочную вилку из дерева, в идеале — гикори, кизила или дуба. Вилка должна иметь температуру минимум 30 градусов, и она должна быть хорошо просушена. Другие материалы, которые вам понадобятся, включают:

    901 Латексная хирургическая трубка 30 дюймов ¼ дюйма
  • Кожаные полоски
  • Тонкая нить, такая как зубная нить
  • Пила
  • Нож

Направление:

  • Надрежьте каждый зубец вилки ножом.Вы хотите, чтобы выемки были достаточно глубокими, чтобы удерживать ленты на месте, но не настолько глубокими, чтобы сила натяжения лент сломала зубцы.
  • Оберните один конец резиновой трубки до конца каждого зубца, пока он не сложится вдвое. Закрепите трубку стяжкой или проволокой.
  • Отрежьте кусок кожи размером 2 на 4 дюйма и проделайте в нем дырки с каждого конца.
  • Проденьте свободные концы трубки через отверстия в коже и завяжите их. Помните, что вам, возможно, придется отрегулировать длину отрезков трубки в зависимости от длины ваших рук и желаемой мощности.

3. Лук и стрелы

Лук можно сделать из цельной ветки, саженца или куска трубы ПВХ. Его относительно легко построить, и из него получается одно из лучших самодельных видов оружия, которым можно пользоваться даже в дороге. В этом случае вы собираетесь сделать длинный лук, который является традиционным типом лука с одной тетивой. Вот как сделать лук.

Материалы:

  • Прямой саженец или ветвь с небольшим количеством боковых ветвей, изгибов или сучков или без них.Это создаст основу коробки, и она должна быть 5 футов в длину и от 1,5 до 2 дюймов в диаметре. Вы также можете использовать кусок ПВХ-трубы диаметром 2 дюйма, но он не будет таким прочным, как саженец.
  • Нож
  • Паракорд или другой не слишком эластичный шнур.

Направление:

  1. Поставьте саженец или ветку на один конец и найдите его середину. Это будет середина става. Отметьте 3 дюйма с каждой стороны от середины, чтобы отметить положение ручки.
  2. Найдите время, чтобы согнуть клепку и выяснить, в какую сторону она сгибается естественным образом. Внутренняя часть этого изгиба будет внутренней частью изгиба нотоносца или живота. Другая сторона — это задняя часть посоха.
  3. Используйте нож, чтобы вырезать дерево посередине, чтобы сформировать нижнюю часть клепки. Вы хотите удалить древесину только с живота. При этом вы можете согнуть клепку, чтобы получился красивый изгиб. Не делайте его настолько тонким, что он сломается.
  4. Используйте нож, чтобы надрезать каждый конец клепки.Вырез должен быть под углом 45 градусов, если смотреть на вас, когда вы держите лук.
  5. Прикрепите веревку к луку с каждого конца, это называется натягиванием лука. Между струной и нижней частью нотоносца должен быть зазор 5 дюймов.
  6. Управляйте луком, подвешивая его горизонтально на ветке дерева за рукоятку лука. Потяните за веревку. Если лук равномерно изгибается с обоих концов, значит, он хорошо сбалансирован. Если один конец изгибается меньше, чем другой, вам нужно будет удалить больше древесины с живота на этом конце, пока изгиб обоих концов не станет ровным.

Вот как сделать стрелки.

Материалы:

  • Отводы для стрел. Они должны быть прямыми и гибкими, например, из клена, ивы или кизила.
  • Перья или хвоя

Направление:

  1. Отрежьте небольшие ветки от веток, которые вы выбрали в качестве стрелок, и удалите кору. Когда закончите, убедитесь, что ветви гладкие.
  2. Если на ветвях есть изгибы, вам необходимо нагреть изгиб над огнем и согнуть ветку в направлении, противоположном естественному изгибу, чтобы удалить его.Затем удерживайте стрелку на месте, пока она остынет.
  3. Отрежьте стрелки до выбранной длины.
  4. Прорежьте выступ на одном конце стрелки. Это то место, где будет сидеть тетива лука, когда вы будете готовиться к стрельбе.
  5. Приклейте перья или сосновые иголки к концу возле надреза. Это поможет дать стрелкам некоторое сопротивление воздуха.
  6. Заострите другой конец до тонкой точки. При желании можно прикрепить наконечник стрелы. Они могут быть сделаны из камня, ракушки или стали.

4.Кнут

Хорошо, возможно, вы не Индиана Джонс, но это не значит, что кнут бесполезен. И это так легко сделать, требуя всего двух материалов:

  • 550 паракорд (от 250 до 300 футов)
  • 5 ½ футов нейлонового шнура ¾ дюйма
  • 901 Стальной стержень диаметром 30 дюймов (длина 10 дюймов)
  • Изолента прочная
  • Зажигалка
  • Напильник шлифовального круга
  • Рулетка
  • BB
  • Тиски

Направление:

  • Проденьте нейлоновый шнур.
  • Подпилите концы стального стержня, вставьте его в конец нейлонового шнура и закрепите изолентой. Это будет ручка.
  • Согните нейлоновый шнур пополам, не считая длины шнура, на котором находится стальной стержень, и отметьте половину точки изолентой.
  • Откройте конец нейлонового шнура без ручки и вставьте в него стержни, заполняя его до центральной отметки.
  • Завяжите узел на нейлоновом шнуре в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте. Убедитесь, что между шайбами ​​нет пробелов.
  • Удалите ленту со шнура.
  • Отрежьте паракорд длиной 2 фута и выньте его сердцевину. Используйте одну из нитей сердечника, чтобы плотно завязать шнур в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте.
  • Обвяжите рукоять хлыста изолентой.
  • Отрежьте два 10-футовых отрезка паракорда и вытащите сердечник из каждого.
  • Оберните паракорд вокруг ручки кнута и кнута. Это многоступенчатый процесс, который показан на этом видео.

5.Кубатон

Кубатон — это небольшое японское оружие, похожее на короткую палку, которое легко помещается в руке. Он используется для ударов по точкам давления на теле, чтобы вызвать боль. Это одно из самодельных видов холодного оружия, которое легко носить с собой и спрятать. Фактически, его можно использовать как связку ключей, то есть вы всегда будете носить его с собой.

Кубатоны можно вылепить из дерева или металла, но вы также можете легко сделать их с помощью длинного винта и паракорда.

Материалы:

  • Винт от 3 до 4 дюймов (или любой длины, которая поместится в руке, концы выступают примерно на полдюйма)
  • Изолента или изолента
  • Паракорд
  • Зажигалка

Направление:

  1. Используйте изоленту или изоленту, чтобы закрыть головку винта и обернуть вал.Это предотвратит выпадение металла из обертки паракорда в дальнейшем. Это также предотвратит истирание паракорда из-за трения резьбы винта.
  2. Плетите паракорд в коробчатое плетение, чтобы внутри он оставался полым. Ниже представлено видео, в котором показано, как это сделать.
  3. Как только вы закончите плетение коробки на дюйм, вставьте в него конец винта и продолжайте плетение.
  4. Обвяжите концы паракорда и оплавьте их зажигалкой.Вы можете расплавить оба конца, чтобы было труднее нанести удар по противнику.

6. Нож

Ножи можно изготавливать из самых разных материалов, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Вам понадобится что-то крепкое, с прочной ручкой. Очевидно, что вы можете сделать полностью функциональный, правильный нож с деревянной ручкой и хорошим лезвием. Однако вам также нужно знать, как с легкостью превратить то, что у вас есть, в нож.

Чтобы сделать нож, из металла (подойдет даже гаечный ключ) можно выковать рукоять ножа и лезвие.К счастью, вы можете сделать что-нибудь простое, например, взять старую пилу и превратить ее в нож или превратить нож для масла в нечто более острое и смертоносное.

Вы должны уметь работать со всем, что у вас есть под рукой. Вот как сделать из ножа для масла прочный и функциональный нож.

Материалы:

  • Нож для масла
  • Сверло (опция)
  • Паракорд или веревка другого типа
  • Маркер (опция)
  • Файл

Направление:

  1. При желании можно просверлить отверстие на каждом конце рукоятки ножа, чтобы упростить прикрепление паракорда.
  2. Оберните ручку шнуром. Если это нейлон, убедитесь, что он влажный, когда оборачиваете его. Если это натуральное волокно с клетчаткой, оберните его насухо. Оставьте хвост на полпути вниз по ручке, когда вы начнете обматывать и наматывать хвост.
  3. Закончить обертывание и закрепить. Если хотите, можете добавить петлю на ручку.
  4. На этом этапе вы можете отрезать лезвие, если хотите. Используйте маркер, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать, и надрежьте лезвие в этом месте. Затем можно отломать конец.В противном случае работайте с лезвием ножа как есть.
  5. Подпилите лезвие и заточите его так, чтобы он имел острый край и острие. Вы можете сделать это с помощью напильника или точильного камня или использовать камень, который найдете снаружи. Даже бордюр за пределами вашего дома сработает в крайнем случае.

7. Бросающие звезды

Бросать звезды легко, и они могут быть очень полезны, когда вам нужно оружие, которое можно легко носить с собой и использовать на расстоянии. Фактически, метательные звезды могут быть сделаны из любого металлолома, который вы найдете поблизости.А в экстренной или апокалиптической ситуации металлолом должен быть везде.

В крайнем случае, вы можете взять небольшие куски металлолома, которые вы найдете, и согнуть их, придав им форму звезды. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете сделать более изысканные метательные звезды. Вот как.

Материалы:

  • Бумага
  • Закаленная сталь (Это может быть старая лопата, пильный диск или что-нибудь еще, что у вас есть под рукой).
  • Дырокол и молоток
  • Аэрозольная краска
  • Сверло
  • Пила по металлу
  • Наждачная бумага

Направление:

  1. Нарисуйте на бумаге узор звезды и вырежьте его.
  2. Нанесите узор на металл.
  3. Используйте дырокол и молоток, чтобы отметить, где просверлить нужные отверстия.
  4. Нанесите аэрозольную краску на узор, чтобы оставить его контур на металле.
  5. Вырежьте форму из металла.
  6. Просверлите отверстия.
  7. Отшлифуйте или подпилите края звездочек для красивой отделки. Вы можете время от времени окунать его в холодную воду, чтобы остудить.
  8. При необходимости отшлифуйте деталь.
  9. Используйте точильный нож или точильный камень, чтобы заточить края.

8. Бита с шипами

Если вам нужно самодельное оружие для зомби-апокалипсиса, что может быть лучше, чем летучая мышь с шипами. Так легко сделать и так эффективно против не только зомби, но и опасных людей и животных. А поскольку очень многие люди знакомы с The Walking Dead , один только вид этого оружия гарантированно вселяет страх в людей, даже если вы используете в нем гвозди, а не просто оборачиваете его колючей проволокой.

Материалы:

  • Деревянная бейсбольная бита или другая прочная деревянная бита
  • Не менее трех дюжин 6-дюймовых гвоздей
  • сверло
  • Молоток
  • Тиски

Направление:

  1. Закрепите биту и просверлите несколько отверстий на конце биты, не имеющем ручки.Просверлите эти отверстия в центре биты, чтобы они проходили с одной стороны на другую. Просверлите отверстия рядами — чем больше отверстий, тем больше у вас будет шипов.
  2. Зажав битой в тиски, забейте гвозди в отверстия так, чтобы головка гвоздя была на одном уровне с поверхностью биты. Концы ногтей должны быть достаточно длинными, чтобы торчать с другой стороны летучей мыши.

9. Электрошокер / электрошокер

Электрошокеры или электрошокеры — отличное самодельное оружие ближнего боя.Это оружие не из вашей лиги, когда дело доходит до того, что вы можете сделать дома.

Материалы:

  • Пьезоэлектрический генератор непрерывного действия (с батареями) — это то, что вы используете для зажигания барбекю, поэтому их легко найти.
  • 2 батарейки AAA с держателем
  • Толстый и нормальный электрический провод
  • Дремель
  • Плоскогубцы
  • Паяльник
  • Пистолет для горячего клея
  • Резак
  • Отвертка

Направление:

  1. Разберите зажигалку, выньте осветительный механизм и отложите кожух и винты на потом.
  2. Удалите всю внутреннюю проводку, включая вырезание проводов из основания металлической шейки.
  3. Поместите 2 толстых куска электрического провода к контактам, где вы только что перерезали провода. Эти провода должны быть длиннее металлической шейки.
  4. Убедитесь, что держатель батареи прикреплен к проводу батареи.
  5. Поместите все обратно в кожух зажигалки. Если что-то не подходит, воспользуйтесь Dremel для полировки пластика.
  6. Обрежьте концы толстой проволоки у основания, оголите концы и залудите концы.
  7. Отрежьте два куска обычной проволоки по 2,5 см каждый. Залуживаем концы и соединяем их толстой проволокой.
  8. Приклейте провода на место.
  9. Протестируйте систему.
  10. Закройте кожух.

10. Огнемет

Честно говоря, из зажигалки и баллончика лака для волос получится отличный огнемет. Если вы хотите быть более сложным, вы можете превратить огнетушитель в огнемет. Это гораздо более сложный процесс, и вы можете увидеть, как это делается здесь.

11. Glock

Что касается самодельного оружия, то Глок — отличный вариант, если вы умеете это делать. Это то, что вы можете получить в любое время. Нет ни серийного номера, ни регистрации оружия. Когда вы сделаете это, вы можете получить настоящие детали Glock, или, если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить детали не от Glock. Вот как сделать свой Глок.

Материалы:

  • Рамка пистолета
  • Нижняя часть
  • Слайд
  • Ствол
  • Направляющие
  • Достопримечательности
  • Журнал

Когда у вас есть все детали, вам нужно их собрать.Вот отличное видео, которое показывает, как на самом деле собрать все части и собрать их.

12. Светошумовая граната

Светошумовая граната — одно из лучших самодельных видов оружия, потому что она несмертельна и дает вам шанс спастись от плохих парней в целости и сохранности. На самом деле это довольно легко построить. Вот как.

Материалы:

  • Муфта из ПВХ диаметром 1 ¼ дюйма
  • Две заглушки из ПВХ диаметром 1 ¼ дюйма
  • ¾-дюймовая ПВХ муфта
  • ¾-дюймовая заглушка из ПВХ
  • Клей ПВХ
  • Пищевая сода
  • Порошок уксуса или лимонной кислоты
  • Вода

Направление:

  1. Приклейте одну из заглушек диаметром 1 дюйм к одному концу муфты диаметром 1 дюйм.Проделайте то же самое с-дюймовым штекером и муфтой.
  2. Заполните ¾-дюймовую муфту пищевой содой.
  3. Заполните 1 ¼-дюймовую муфту уксусом. Как вариант, используйте 1 столовую ложку порошка лимонной кислоты и залейте водой.
  4. Поместите-дюймовую трубку внутри 1 ¼-дюймовой трубки.
  5. Вставьте вторую заглушку диаметром 1 ¼ дюйма на открытый конец и вставьте как можно сильнее.

Это будет намного опаснее, если вы приклеите вторую заглушку на место и / или если вы воспользуетесь порохом для вспышки или порохом.

Заключение

Очевидно, вы хотите иметь купленное в магазине оружие под рукой или в сумке с ошибками на случай SHTF. Но все мы знаем, что во время повсеместной чрезвычайной ситуации или если общество берет отпуск, мы можем не получить то, что имеем.

Оружие, купленное в магазине, можно украсть, потерять или сломать. Если новые покупать негде, нужно знать, как сделать свои. Период. К тому же, когда вы сделаете собственное самодельное оружие, вы найдете это невероятно удовлетворительным.

Если у вас есть другое самодельное оружие, о котором вы хотели бы рассказать нам, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Комплекты для самостоятельной установки

Мы предлагаем 3 комплекта для самостоятельной установки, каждый из которых содержит все материалы, необходимые для небольшой тестовой установки или для исправления или замены существующей установки на резиновой поверхности. Эти комплекты также удобны для опытных подрядчиков, которые хотят выполнить небольшую испытательную установку и попрактиковаться в установке систем резинового покрытия.


Демонстрационный комплект резинового тротуара

Демонстрационный комплект резинового тротуара поставляется, чтобы опытные подрядчики могли установить испытательную площадку или небольшой участок тротуара с использованием подложки из резиновой крошки с поверхностным износостойким покрытием из цветного EPDM . Каждый демонстрационный комплект содержит материалы, необходимые для установки или ремонта участка площадью до 25 квадратных футов, исходя из основания толщиной 1 дюйм и цветного износостойкого слоя EPDM толщиной 1/2 дюйма.


Комплект проницаемых материалов для дорожного покрытия

Комплект для проницаемых материалов для дорожного покрытия доступен для опытных подрядчиков, которые заинтересованы в том, чтобы научиться устанавливать системы прорезиненной проницаемой дорожной одежды.Каждый комплект материалов содержит все материалы, необходимые для установки небольшой демонстрационной площадки размером до 25 квадратных футов при толщине 2 дюйма.


Комплект для исправления игровых площадок PolyStar

Комплект исправлений для игровой площадки PolyStar поставляется, чтобы подрядчики могли отремонтировать поврежденные или изношенные резиновые покрытия игровых площадок с использованием подоснов из резиновых полировок с поверхностным износным слоем из цветного EPDM. Каждый патч-комплект содержит материалы, необходимые для ремонта площади до 25 квадратных футов, на основе 2.Основание толщиной 5 дюймов и износостойкий цветной EPDM-слой толщиной 1/2 дюйма. Если износостойкий слой будет выполнен в нескольких цветах, необходимо будет заказать дополнительные материалы.

Мы также продаем все материалы для установки наших систем покрытий отдельно и в нестандартных количествах. Для получения подробной информации о доступных материалах посетите следующие страницы материалов:

Ресурсы для материалов Rubberway

PolyStar Playground Material Supplies

PolyTurf Synthetic Turf Supplies

Чтобы получить расценки или разместить заказ, пожалуйста свяжитесь с нами.

23Янв

Стартер автомобиля: что это такое, устройство и принцип работы

устройство, схема и назначение » АвтоНоватор

В отличие от других видов двигателей, двигатель внутреннего сгорания не может быть запущен мгновенно. Сперва нужно привести в движение его детали и механизмы, сформировать требуемое давление в цилиндрах, активировать работу электрооборудования и системы питания. Эти задачи выполняет электрический стартер – он вращает маховик, который, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал двигателя. В статье мы расскажем, на чём основан принцип работы стартера, и из чего состоит это устройство.

Устройство

Стартер выглядит как два соединённых цилиндра и, как правило, крепится к картеру двигателя двумя болтами. Отвинтив их и отсоединив клеммы проводов, можно легко снять деталь с автомобиля. В цилиндре меньшего размера расположены:

  • Контактный пятак, замыкающий электрическую цепь стартера;
  • Втягивающее реле, приводящее в движение шток вилки;
  • Верхняя часть вилки стартера, шарнирно соединённая со штоком реле.

В цилиндре большего размера находятся компоненты электродвигателя и механические детали, а именно:

  • Подшипник качения или втулка – необходимы для фиксации вала шестерни;
  • Шестерня бендикса, передающая крутящий момент от электродвигателя к зубчатому венцу маховика;
  • Собственно бендикс, роликово-пружинная муфта, необходимая для соединения и разъединения стартера с маховиком;
  • Обмотка статора, формирующая электромагнитное поле, в котором вращается якорь;
  • Якорь, играющий роль ротора электродвигателя;
  • Щёточный узел с щётками, передающими ток обмотке якоря.

Автомобильный стартер, по своей сути, является электродвигателем, поэтому основными его компонентами являются ротор и статор

Во внешнем строении стартера выделяют корпус электродвигателя с капюшоном шестерни и корпус втягивающего реле с контактными болтами.

Как работает стартер

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает на обмотку втягивающего реле, которое приводит в движение контактный пятак и вилку. Пятак замыкает основную цепь стартера, пуская ток в щёточные узлы и в обмотку статора, а вилка воздействует на бендикс, соединяя его шестерню с зубчатым венцом маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КШМ двигателя внутреннего сгорания.

При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подаётся напряжение

В момент пуска ДВС горючая смесь воспламеняется в цилиндрах, толкая их и вращая коленвал. Крутящий момент на маховике многократно возрастает, равно как и частота вращения шестерни бендикса – этому способствует большое передаточное число. Бендикс отключается, предохраняя стартер от перегрузки. На этом функция стартера выполнена, и водитель отпускает ключ, отключая втягивающее реле, а значит – и стартер.

Схема работы стартера: 1 — аккумулятор; 2 — генератор; 3 — стартер; 4 — замок зажигания

Видео: электродвигатель в автомобиле

Электрический стартер является одной из ключевых деталей автомобиля. До его изобретения машины запускали раскручивая коленвал вручную или просто толкая автомобиль со включённой передачей. Стоит ли говорить, насколько это было сложно и неудобно? Поэтому важно не забывать о стартере во время диагностики и обслуживания автомобиля – тогда устройство будет работать долго и эффективно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Автомобильный стартер: назначение и устройство

Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля. Он состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой.

Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или с возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Поэтому в конструкцию таких стартеров дополнительно вводится редуктор для увеличения крутящего момента. Редуктор – планетарный, состоящий из трех шестерён, вращающихся вокруг центральной шестерни. Конструкция электродвигателя включает в себя ротор (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть). Питание к ротору подводится с помощью скользящих подпружиненых контактов – щеток. Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 – 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.

Втягивающее реле предназначено для подачи питания на электродвигатель и подвода приводной шестерни к венцу маховика. При повороте ключа зажигания в положение “Старт” на контакты реле подается питание. При этом замыкается цепь питания электродвигателя, а якорь реле через приводной рычаг вводит в зацепление шестерню с венцом маховика. В более современных стартерах втягивающее реле имеет, кроме основной обмотки, еще и удерживающую. Эта дополнительная обмотка предназначена для уменьшения потребляемого стартером тока, так как для удержания реле во включенном состоянии нужен гораздо меньший ток, чем для его пуска.

Виды стартеровУстройство стартераРабота стартера

Обгонная муфта (“бендикс”) предохраняет электродвигатель стартера от поломки после запуска двигателя. Как только частота вращения коленвала превысит частоту вращения стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.

Содержание статьи

Неисправности стартера

ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКАПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИСПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа на старт стартер не включается.Разряжен либо неисправен аккумулятор.Зарядить или заменить аккумулятор.
Переключатель скоростей стоит не в положении “P” или “N” (для АКПП).Переключить в положение “Р”.
Нет контакта провода массы с двигателем.Проверить надежность контакта массы, очистить контакт, подтянуть болты крепления провода массы.
Неисправен переключатель блокировки коробки передач.Заменить переключатель блокировки коробки передач.
Не подсоединен разъем на управление стартером (контакт 50).Проверить и, если требуется, заменить разъем.
Щетки неплотно прилегают к коллектору (“зависли” либо износились).Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе.
Дефект втягивающего реле.Заменить втягивающее реле.
Сильный износ коллектора якоря.Проверить и, если требуется, заменить коллектор якоря.
Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря.Проверить якорь, при необходимости заменить.
Стартер двигатель вращает, но очень медленно.Нет контакта провода массы с двигателем.Проверить надежность контакта массы, очистить и подтянуть болты крепления провода массы.
Нет зарядки.Смотри неисправности генератора.
Износ втулок стартера.Проверить и заменить втулки стартера.
Дефект втягивающего реле.Заменить втягивающее реле.
Обмотка статора или якоря имеет контакт с массой.Проверить и заменить статор или якорь.
Щетки неплотно прилегают к коллектору (“зависли” либо износились).Проверить длину и легкость перемещения щеток в щеткодержателе.
Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт.Проверить и заменить провод.
Стартер вращается, но коленвал стоит на месте.Износ бендикса.Заменить бендикс.
Разрушены части редуктора.Заменить неисправную часть редуктора и бендикс.
После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком.Неисправность контактной группы замка зажигания.Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер.
Неисправность втягивающего реле.Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер.

Несколько “вредных советов”, как быстро и эффективно вывести стартер из строя:

  1. Наилучший способ – “Классический”. Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении “Старт”. О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав “газку” и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и даже лопается корпус стартера! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
  2. Способ “Экологический”, другие названия: “Экономный”, “Для ленивых”, “Не хочу толкать!”
    Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж, в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых “Классическим” способом.
  3. Способ “Эфирный” – только для дизелистов. Дизелисты – народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо – и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании “разжижителей” вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает “по зубам”, то тут уж никакого здоровья не хватит – стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
  4. Способ “Лужа”. Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев – это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают “чихать”, “кашлять”, многих неожиданно “бьет паралич” и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких “джипов” и прочих “поддорожников”, которые наивно полагают, что “внедорожник” это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) “Мокрый стартер – залог здоровья”, – вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Стартер: устройство и неисправности

Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда при попытке завести мотор из-под капота слышен лишь треск тягового реле стартера, либо вообще ничего не происходит, что «говорит» о том, что в пусковой системе появились неисправности.

На фото: автомобильный стартер

Так как на любом автомобиле стартер служит для запуска двигателя, то при его отказе, запустить мотор становится проблематичным, либо совсем не возможным. В подобном случае завести силовой агрегат можно с помощью буксировки, однако этот вариант подходит далеко не для всех машин, так как есть возможность вывести электронику автомобиля из строя. Помимо электроники возможен и перескок ремня ГРМ, и как следствие встреча клапанов с днищами поршней, и сложный дорогостоящий ремонт двигателя, либо его замена.

Поэтому при обнаружении неисправности стартера рекомендуется сразу найти и устранить неполадки самостоятельно, либо обратить к профессионалам ближайшего автосервиса.

Для того, чтобы лучше понять, какие неисправности могут произойти в работе стартера, вкратце рассмотрим его устройство. Это будет не лишним для любого автовладельца, так как стартер является одним из наиболее уязвимых элементов системы пуска двигателя.

Напомним

Стартер представляет собой 4-х полюсный электродвигатель постоянного тока, работающий от аккумулятора автомобиля.

Как устроен стартер

Устройство автомобильного стартера

Как любой двигатель постоянного тока стартер состоит из статора, якоря и щеточного узла. Для вращения маховика в его состав входит обгонная муфта (бендикс). Включение вращения и подачу бендикса с зацеплением маховика выполняет втягивающее реле.

• Корпус. Выполнен в виде цилиндрической стальной детали, в которой находится статорная обмотка;

• Якорь. Сделан в виде оси, на которой расположены сердечник и пластины коллектора. Якорь вращается посредством двух втулок из металлокерамики;

• Втягивающее реле. Служит для передачи питания на электродвигатель стартера при включении замка зажигания в положении «пуск». Помимо этого, оно выводит обгонную муфту для соединения с маховиком двигателя;

• Обгонная муфта (бендикс) и шестерня привода. Установлены на передней крышке корпуса и служат для передачи крутящего момента на зубья маховика через имеющуюся шестерню зацепления;

• Щетки. Расположены на задней крышке корпуса и необходимы для передачи питания на коллекторные пластины якоря и запуска электродвигателя стартера.

Типы стартеров

Конструктивно они могут быть выполнены:

• Без редуктора;

• С редуктором.

Стартер с редуктором отличается тем, что статор имеет не электромагнитные катушки, а постоянные магниты. С постоянными магнитами в отличии от электромагнитов стартер потребляет меньшую величину тока, но при этом развивает меньшую мощность. Поэтому для увеличения крутящего момента ему необходимо иметь в своем составе редуктор.

Стартер с редуктором

Изделие с редуктором имеет как плюсы, так и минусы. Так плюсом его служит то, что он потребляет малый ток при запуске двигателя, имеет меньшие размеры и продолжает работать при разрежении батареи.

Минусом же служит более сложная конструкция, чем его аналог без редуктора. Шестерни редуктора в большинстве моделей изготовлены из полимеров и нередко трескаются (особенно внешняя шестерня) или изнашиваются зубья. Однако, это в основном происходит из-за длительной работы стартера при попытке запустить неисправный двигатель.При исправном же моторе на долю стартера приходит буквально 2-3 секунды и его износ минимальный.

Изделия без редуктора отличаются высокой ремонтопригодностью и стойкостью к повышенным нагрузкам.

Стартер с редуктором и без

В зависимости от модификации и объема двигателя, на разных моделях могут быть установлены изделия различной мощности. Схема соединений стартеров с редуктором или без аналогичны и если изделия выпускаются для одной и той же модели, то они взаимозаменяемые.

Неисправности стартера:

• Не отвечает на замок зажигания при повороте ключа в положение «пуск»;

• Частые щелчки (стрекот) втягивающего реле, электродвигатель не отвечает;

• Одиночный щелчок реле, стартер не вращается;

• Малые пусковые обороты якоря;

• Большой шум при работе;

• Сильный нагрев корпуса статора;

• Запах горелого бакелита от обмоток.

Причины отказов

Электродвигатель не отвечает на замок зажигания:

* нет массы двигателя;

* неисправен замок зажигания;

* изношены или загрязнены силовые контакты втягивающего реле;

Обгорели контакты втягивающего реле

* слетела фишка управляющего питания на реле.

Частые щелчки реле:

• Разряжен или неисправен аккумулятор, или ослабла одна из клемм батареи, либо проблемы с «массой» мотора.

Одиночный щелчок реле и малые пусковые обороты:

• Изношены щетки якоря;

Щетки стартера

• Витковое замыкание в обмотках;

• Сильный износ втулок якоря.

Изношенный якорь (коллектор) стартера

Большой шум при работе:

• Изношены втулки якоря;

• Витковое замыкание обмоток;

Сильный нагрев статора и запах бакелита;

• Замыкание одной из обмоток.

В заключение

Для того, чтобы не встать на трассе вдалеке от населенных пунктов по причине отказа стартера, рекомендуем периодически проверять его состояние. А именно:

• Надежность крепления клемм аккумулятора и его зарядку;

• Соединения на клеммах тягового реле;

• Крепление стартера к кожуху сцепления

• Ревизию на предмет состояния щеток и втулок якоря.

Материал по теме: Проверка стартера своими руками

устройство, принцип работы и виды

Со временем опытный водитель считает, что автомобиль можно ремонтировать самостоятельно. Нередко у машин с большим пробегом первым из строя выходит стартер. Чтобы произвести работу самостоятельно, требуется понимать, как функционирует система пуска двигателя.

 

Схема подключения

Схема подключения стартера практически у всех моделей одинакова, поэтому часто ремонт можно произвести самостоятельно.

Стартер, его назначение

Стартер – это небольшое устройство, преобразующее электрическую энергию от аккумулятора в механическую. Из названия понятно назначение и устройство стартера. При первичном запуске автомобиля, он «стартует» мотор, после чего машина запускается.

Зрительно: это компактный электрический двигатель с механическим приводом. При подаче тока, он начинает вращать коленчатый вал с конкретной частотой (скорость вращения зависит от времени года; зимой требуется больший ток и скорость), чтобы включилась система пуска двигателя.

Кроме основных функций, стартер может регулировать запуск автомобиля, защищая его от угона. Именно на него устанавливаются блокираторы, которые не позволяют запустить двигатель без ключа.

Виды

По устройству, стартеры бывают:

Без редуктора

Редуктор – это промежуточный механизм, основная задача которого – снижения усилий при вращении. В таких моделях коленчатый вал имеет непосредственное сцепление с шестерней. Зажигание происходит быстрее, практически мгновенно, по причине прямого контакта. Среди преимуществ этой конструкции выделяется простота. Дополнительный редуктор внедряется в конструкцию и в случае поломки потребуется его разборка.

Безредукторные стартеры легко ремонтируются обычным ручным инструментом. Из-за сильной упрощенности, схемы подключения и ремонта элементарны. Но основным недостатком моделей без редуктора выступает нестабильность. Во время сильных морозов они могут выходить из строя, не запускать двигатель с первого раза.

С редуктором

Основное отличие от предыдущей версии – наличие планетарного редуктора. Многие специалисты рекомендуют именно редукторные модели, так как они обладают одним выраженным достоинством – возможность запуска автомобиля даже при сильно севшем аккумуляторе. Малое потребление электричества значительно усиливается постоянными магнитами, которые улучшают производительность.

Кроме этого такое сочетание решает возникающие проблемы с обмоткой, которые могут привести к поломке стартера. Единственный недостаток – вероятная поломка шестерни при длительной эксплуатации. Если стартер был сделан с дефектом, что не редкость, их срок работы сильно ограничивается.

Устройство

Устройство и принцип работы стартера просты. Система пуска двигателя напрямую зависит от маховика. Это — механический элемент, который проворачиваясь, заставляет мотор производить энергию. И для пуска мотора от АКБ, требуется промежуточный узел.

Принцип работы стандартного стартера автомобиля обусловлен работой следующих элементов:

  1. Якорь. Это ось, изготовленная из легированного стального сплава. Она вращается на подшипнике скольжения. На нее напрессовывается сердечник и устанавливаются коллекторные пластины. Его структура подразумевает пазы, в которые укладывается обмотка.
  2. Щетки. Это графитовые проводники, осуществляющие простую функцию – передача электричества на коллекторные пластины. Это позволяет увеличить мощность стартера в целом.
  3. Реле. Передает напряжение на обмотку и выталкивает обгонную муфту.
  4. Электромотор. Состоит из нескольких сердечников с обмоткой. Ротор может быть установлен на подшипниках скольжения или обычных втулках. Второй вариант считается худшим, так как они имеют свойство стираться при активном использовании. В итоге, такое оборудование быстрее выходит из строя.
  5. Бендикс. Элемент передачи крутящего момента и вращения на коленчатый вал.

Работа стартера, зачастую, обусловлена этим набором элементов, но могут быть и дополнения. Ряд моделей имеет специальную кнопку, которая позволяет запустить автомобиль даже без ключа.

Подробнее об устройстве стартера в видео

 

Принцип работы

Как работает стартер? Он относится к преобразователям электрической энергии от аккумулятора в механическую, для вращения коленвала. Чтобы произошел запуск двигателя, нужны следующие процессы:

  1. После включения зажигания, электричество от аккумулятора попадает на обмотку реле.
  2. Якорь сцепляется с бендиксом. Втягивающее реле провоцирует сцепление коленвала и бендикса.
  3. По достижению якорем высшей точки, происходит замыкание контекстов. Напряжение попадает на обмотку реле и электродвигателя.
  4. Коленвал приходит в движение, и происходит пуск двигателя.
  5. После вращения ключа, процесс заканчивается.

Принцип работы и устройство стартера автомобиля позволяет диагностировать его на всех этапах, благодаря чему ремонт или замена не вызывает проблем у водителей.

Основные неисправности

Разобравшись в том, что такое стартер в автомобиле, можно понять его основные неисправности. Для этой детали не характерна внезапная поломка. Как правило, дефекты накапливаются и в итоге приводят к внезапной остановке автомобиля, иногда он просто отказывается запускаться.

  • Чаще всего встречаются следующие неисправности:
  1. Стартер автомобиля не запускается. Самая распространенная проблема. Причин этом может быть несколько. Если стартер дешевый и внутри вместо подшипников расположены втулки, вероятно они стерлись и появились зазоры. Кроме этого может лопнуть обмотка. Диагностика этого дефекта требует тщательного осмотра всех узлов.
  2. Коленчатый вал медленно крутится. Вероятно, причина даже не в самом стартере, а в масле. Дефект должен исчезать через 2 минуты, после разогрева смазки. Кроме этого, если модель безредукторная, то проблема может быть в аккумуляторе.
  3. Якорь не заставляет вал вращаться. Система пуска двигателя может не реагировать, если якорь буксируется муфтой. Еще часто можно наблюдать мусор на резьбе вала.
  4. Скрежет. При частом использовании автомобиля, на маховике могут образовываться задиры. Они появляются при внезапном проскальзывании вала. В некоторых случаях причиной может служить отстранённое замыкание или ослабление приводной пружины.
  5. Излишне длительная работа стартера. Наиболее вероятная причина – засорение или сбой замка зажигания. Часто встречается нарушение контактной группы или повреждения обмотки.
  • Проблема запуска автомобиля могут быть связаны также с:
  1. Износом щеточной группы и пластин. Эти детали относятся к расходному материалу, поэтому изнашиваются быстрее всего.
  2. Нарушением обмотки. При повышенных температурах или износе, на обмотке может прогореть лак, что приведет к замыканию. В этом случае, запуск двигателя вообще невозможен.
  3. Износ подшипников или втулок. Для этого дефекта характерен стук из стартера, из-за образованных люфтов.

Запуск автомобиля напрямую зависит от работы стартера, поэтому в случае обнаружения вышеперечисленных неисправностей – требуется срочно обратиться в сервис.

Стартер


Стартер автомобиля




Назначение и общее устройство стартера

В подавляющем большинстве современных автомобилей применяется способ пуска двигателя от электродвигателя, который в совокупности с дополнительными устройствами называется стартером. В момент пуска двигателя стартер потребляет энергию от аккумуляторной батареи автомобиля.

Стартер обеспечивает пусковую частоту вращения коленчатого вала, которая для карбюраторных двигателей составляет 40…80 об/мин, а для дизелей – 250 об/мин.

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, механизмов привода и управления. На автомобильных стартерах применяют четырехполюсные электродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения. Недостатком таких двигателей является высокая частота вращения якоря в режиме холостого хода, что приводит к возрастанию центробежных сил, действующих на якорь, и иногда может произойти его разрушение «вразнос».
Для уменьшения частоты вращения в режиме холостого хода применяют электродвигатели смешанного возбуждения, имеющие еще и параллельную обмотку возбуждения.

Привод коленчатого вала от стартера осуществляется посредством шестерни (бендикса), входящей в зацепление с венцом маховика только во время пуска двигателя. Управление приводом стартеров на современных автомобилях осуществляется электромагнитным реле, подвижный сердечник которого через рычаг передает на шестерню осевое усилие, одновременно замыкая контакты цепи питания электродвигателя стартера.
В конструкции привода некоторых стартеров (например, стартер 57.3708 автомобилей ВАЗ-2110, -2112) предусматривается дополнительная зубчатая передача планетарного типа, повышающая передаваемый коленчатому валу крутящий момент. Такая конструкция позволяет уменьшить общие габариты стартера за счет использования электродвигателя меньших размеров.

Включение электромагнитного реле производится либо непосредственно выключателем зажигания или выключателем приборов и стартера, либо теми же выключателями через дополнительное (вынесенное) реле стартера.

Общее устройство автомобильного стартера с планетарным редуктором приведено на рис. 1.

***

Требования, предъявляемые к стартеру

Как и к другим механизмам и устройствам автомобилей, к стартеру предъявляются общие требования — минимальные габариты и масса, длительная и надежная работа в режиме штатных нагрузок, а также удобство технического обслуживания и ремонта.

К специфическим требованиям, обусловленным назначением и условиями работы стартера можно отнести следующее:

Стартер должен развивать мощность, достаточную для преодоления моментов сил сопротивления в интервале температур окружающей среды, на который рассчитана эксплуатация машины и ее двигателя. Повышение температуры стартера во время пусковых циклов не должно приводить к изменениям, отрицательно влияющим на его работоспособность. Для различных типов транспортных средств используются стартеры различной мощности. Так, на легковых автомобилях мощность стартера может составлять 1…2.2 кВт; на грузовых – 4…8 кВт; на тракторах – 1,6…4 кВт; на тяжелой дизельной спецтехнике – до 9 кВт и даже более.

Частота вращения якоря электродвигателя стартера должна обеспечивать пусковую частоту коленчатого вала и уверенный пуск двигателя в интервале эксплуатационных температур.

Якорь стартера должен иметь надежный привод к коленчатому валу при пуске двигателя и автоматически отключаться от него после осуществления пуска. Конструкция стартера и зубчатая передача должны обеспечивать надежный ввод шестерни в зацепление и передачу коленчатому валу двигателя вращающего момента.
Шестерня привода стартера не должна самопроизвольно входить в зацепление с венцом маховика. Муфта свободного хода привода должна защищать якорь от механических повреждений после пуска двигателя.

Тяговое реле стартера должно обеспечивать ввод шестерни в зацепление и включение стартера при снижении напряжения на клеммах аккумуляторной батареи до 75% номинального (для 12-вольтовой батареи стартер должен быть работоспособен при напряжении 9 В, для 24-вольтовой — при 18 В) при температуре окружающей среды 20±5 °С.
Контакты тягового реле должны оставаться замкнутыми при снижении напряжения на выводах стартера до 5,4 и 10,8 В при номинальных напряжениях соответственно 12 и 24 В.

Контактные узлы электродвигателя стартера должны выдерживать существенное повышение температуры в момент пуска.

Поскольку стартер обычно располагается вблизи маховика и крепится сбоку на картере двигателя, возможно попадание загрязнений, воды и смазочного материала в корпус стартера, что крайне неблагоприятно отразится на его работе и может привести к отказу. Поэтому стартеры обычно выполняют в защищенном исполнении, а для транспортных средств, рассчитанных на эксплуатацию в сложных дорожных условиях — в герметичном исполнении.

***

Работа стартера

Включение стартера производится поворотом ключа в выключателе зажигания 1 (рис. 2) по часовой стрелке в положение, при котором замыкаются контакты «50» и «30». При этом по обмотке 1 вспомогательного реле 4 включения начинает протекать ток.
Сердечник 3 реле намагничивается и притягивает якорь 5, замыкая контакты 6 и 7, через которые ток идет к обмоткам 10 (удерживающая) и 11 (втягивающая) втягивающего реле 12. При прохождении тока по обмоткам 10 и 11 сердечник 9 намагничивается и втягивает якорь 13.
Соединенный с якорем рычаг 14 поворачивается на оси 15 и вильчатым концом перемещает муфту свободного хода по шлицам вала якоря, вводя размещенную на муфте шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика.

В конце хода якорь с помощью контактного диска 8 замыкает через контакты 19 цепь рабочего тока обмоток стартера. При этом втягивающая обмотка 11 реле закорачивается и сердечник 13 будет удерживаться в рабочем положении только обмоткой 10, а якорь стартера начнет вращаться, обеспечивая пуск двигателя.
Отключение одной из обмоток втягивающего реле позволяет снизить потребляемую этим реле энергию от аккумуляторной батареи, и обеспечить эффективное вращение якоря электродвигателя стартера даже при не полностью заряженной аккумуляторной батарее.

При выключении стартера поворотом ключа в выключателе 21 зажигания против часовой стрелки размыкаются контакты «50» и «30», после чего под действием пружины 2 контакты 6 и 7 размыкаются, и ток перестает поступать на обмотки втягивающего реле. Под действием возвратной пружины якорь втягивающего реле вернется в исходное положение и рычагом 14 выведет муфту 16 с шестерней привода из зацепления с зубчатым венцом маховика.

На легковых автомобилях устанавливают унифицированные стартеры. Так, например, на автомобилях АЗЛК-2141 и ВАЗ-2105 применяют стартеры 35.3708 или СТ221. На автомобилях АЗЛК-21412 и ИЖ-21251 устанавливают унифицированный стартер 421.3708.

В корпусе стартера укреплены винтами четыре стальных полюса, на которые надеты обмотки возбуждения. Три катушки сериесные, соединены последовательно с обмоткой якоря, а четвертая (шунтовая) включена параллельно обмотке якоря.
В остальных стартерах применяют по две сериесные и по две шунтовые катушки. Эти стартеры, как правило, имеют четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным соединением обмоток возбуждения.

Поскольку через сериесные обмотки при пуске двигателя протекает ток большой силы (до 5000 А), они, как и обмотки якоря, выполнены из медной ленты с большой площадью поперечного сечения. Одна катушка (шунтовая) включается параллельно обмотке якоря. Ее тонкая обмотка рассчитана на ток сравнительно небольшой силы.
Применение смешанного соединения обмоток возбуждения стартера позволяет получить бόльший крутящий момент на валу якоря в начале вращения коленчатого вала и более низкую частоту вращения самого якоря на холостом ходу. Это улучшает условия работы муфты свободного хода привода, уменьшает износ втулок вала якоря и предотвращает его «разнос».

***

Крепление стартера на двигателе

Обычно стартер располагают сбоку картера двигателя, при этом крышка со стороны привода обращена в сторону маховика и входит в специальное отверстие, выполненное на картере сцепления.
Крепление стартера к картеру сцепления осуществляется консольно болтами или шпильками посредством фланца, выполненного на головке со стороны привода. В зависимости от массы стартера крепление может осуществляться двумя или тремя резьбовыми элементами.

Тяжелые стартеры мощностью более 4,4 кВт с диаметром корпуса 130…180 мм устанавливают в углублениях специальных приливов, выполняемых на картере двигателя. К посадочной поверхности прилива двигателя корпус стартера прижимается хомутами из стальных лент или литыми скобами.

Шестерня механизма привода может быть установлена между опорами под крышкой, или консольно за ее пределами. В этом случае в картере сцепления выполняется специальное гнездо с медно-графитовой втулкой, служащей опорой для свободного конца вала якоря стартера.

***



Устройство и работа стартера автомобиля ВАЗ-2109

Стартер 29.3708 автомобиля ВАЗ-2109, устройство которого показано на рис. 3, работает следующим образом.
При пуске двигателя вращение якоря через винтовые шлицы вала 1 и ступицу 35 передается наружному кольцу 34 роликовой обгонной муфты 5.
Три ролика 4 муфты пружинами через плунжеры 38 смещаются в узкую сторону пазов наружного кольца 34 и всегда заклинены, а внутреннее кольцо 37 вращается как одно целое с наружным. При работающем стартере эффект заклинивания усиливается.

Ступица 35 муфты и шестерня 2, перемещаясь рычагом 8 по винтовым шлицам, входят в зацепление с зубчатым венцом маховика, и от вала 1 якоря через шестерню и маховик будет передаваться крутящий момент на коленчатый вал двигателя.

После пуска двигателя, когда электрическая цепь управления отключается, все подвижные части реле и механизмы привода стартера займут исходное положение под действием пружины втягивающего реле и буферной пружины 33.

Если двигатель начнет работать, а стартер не будет выключен, зубчатый венец маховика заставит шестерню вращаться с более высокой частотой, чем вращается наружная муфта 34 со ступицей 35. При этом ролики 4 с помощью пружин сдвинутся по наклонной поверхности пазов в широкую часть и позволят наружному кольцу вращаться свободно, не передавая усилие на вал якоря, что предупреждает поломку стартера.

Если при перемещении привода зуб шестерни стартера совпадает с зубом венца маховика, буферная пружина 33 привода сожмется больше, позволяя рычагу 8 перемещаться дальше и замкнуть электрическую цепь стартера. Когда якорь повернется на некоторый угол, шестерня под действием буферной пружины сразу же войдет в зацепление с венцом маховика.

Учитывая, что при пуске (особенно холодного двигателя) стартер потребляет ток большой силы, продолжительность его включения не должна превышать 5…10 с, а промежуток между включениями должен быть не менее 20…30 с.

Устройство отдельных элементов конструкции стартера рассмотрим на примере стартера 29.9708, применяемого на автомобилях ВАЗ-2109.

Щетки стартера

В электродвигателе стартера используются четыре медно-графитовые щетки 19, установленные в щеткодержателях, прикрепленных к крышке 24. К двум щеткодержателям положительных щеток, изолированным от крышки пластмассовыми пластинами, присоединяются выводы сериесных катушек.
Другие два щеткодержателя, к одному из которых присоединен вывод шунтовой катушки, приклепаны к крышке 24, т. е. соединены с «массой», и в них вставляются отрицательные щетки. Все щетки прижимаются к коллектору специальными спиральными пружинами.
Форма щеток может быть разнообразной (рис. 4), в соответствии с конструктивными особенностями щеточного и коллекторного узла стартера.

Якорь стартера

Якорь состоит из вала 1 и напрессованных на него сердечника 25 с обмоткой 25 и коллектора 18. Обмотка уложена в пазы сердечника, набранного из тонких пластин электротехнической стали. Концы обмотки выведены на изолированные друг от друга пластины коллектора.
Коллекторы могут выполняться торцовыми (ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-2141, ВАЗ-2105 и др.), или цилиндрическими (преимущественно, стартеры грузовых автомобилей).
Торцовой коллектор выполняется в виде пластмассового диска с залитыми в него медными пластинами; такая конструкция позволяет уменьшить длину стартера.
Цилиндрические коллекторы выполняются на пластмассовом трубчатом основании. Такая конструкция обеспечивает равномерный износ щеток по длине рабочей поверхности, а также бόльшую поверхность контакта щеток и коллектора.

Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 21, пропитанных маслом и запрессованных в крышки стартера. Втулки могут быть и медно-графитовыми. В некоторых стартерах (например, ВАЗ-2109) вал якоря стартера имеет только одну опорную втулку в крышке стартера, а вторая опора предусмотрена в картере сцепления.
В стартерах грузовых автомобилей обычно используется три опорных втулки для поддержания якоря – в крышках и промежуточной опоре.

Втягивающее реле

Втягивающее реле 10 устанавливается сверху на корпусе стартера и состоит из корпуса со втягивающей 11 и удерживающей 12 обмотками, крышки 15 с контактными болтами 17 и якоря 9 со штоком 13, сердечником 14 и контактными пластинами.

Крышки стартера

Передняя крышка стартера (иногда ее называют головкой стартера) имеет фланец, которым стартер крепится к картеру сцепления. В этой крышке на валу якоря смонтирован привод стартера. Если крышка является опорой якоря, в ней запрессовывается опорная втулка. Опорная втулка передней крышки изнашивается быстрее, чем втулка задней крышки, поскольку она испытывает бόльшую нагрузку во время работы стартера.

Задняя крышка служит опорой для одного из концов якоря, а также для крепления щеточного узла. Для предотвращения попадания грязи и влаги в стартер задняя крышка закрывается металлическим чехлом с уплотнительной прокладкой.

***

Принцип работы стартера проще понять, просмотрев видеоролик, представленный ниже.

***

Механизм привода стартера


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Автомобильный стартер: устройство и принцип работы.

Как следует из самого названия, автомобильный стартер применяется для запуска двигателя внутреннего сгорания. Для этого он обеспечивает первичное вращение коленчатого вала с необходимой частотой. Стартер является неотъемлемой частью электрооборудования любого современного автомобиля. Конструктивно он представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока, получающий питание от аккумуляторной батареи. Мощность его бывает разной, в зависимости от конкретной модификации автомобиля, однако для запуска большинства бензиновых моторов достаточно стартера мощностью 3 кВт.

В этой статье будет подробно рассмотрено устройство и принцип работы «классического» стартера.

Автомобильный стартер: устройство и основные функции.
Как известно, ДВС вырабатывает энергию, необходимую для движения автомобиля, за счет оборотов коленвала. От этой же энергии работает все электрооборудование автомобиля. В неподвижном состоянии мотор не способен выдавать ни крутящего момента, ни электрической энергии. В связи с этим приходится его «раскручивать» при помощи специального электродвигателя (стартера) и внешнего источника питания (АКБ).

Устройство стартера включает в себя следующие основные составляющие:

  • Корпус (электродвигатель). Стальная деталь цилиндрической формы. В нем размещаются обмотки возбуждения и сердечники.
  • Якорь. Выполнен в виде оси из легированной стали. На якоре запрессовывается сердечник и коллекторные пластины.
  • Втягивающее реле. Предназначено для подачи питания на электродвигатель стартера от замка зажигания. При этом оно выполняет еще одну немаловажную функцию — выталкивает обгонную муфту. Реле имеет в своей конструкции силовые контракты и подвижную перемычку.
  • Обгонная муфта (бендикс) и приводная шестерня. Роликовый механизм, передающий крутящий момент на венец маховика через специальную шестерню зацепления. После запуска мотора рассоединяет приводную шестерню и венец маховика, обеспечивая тем самым сохранность стартера.
  • Щеткодержатели и щетки. Предназначены для подачи рабочего напряжения на коллекторные пластины якоря. Повышают мощность электродвигателя, при осуществлении основного рабочего цикла стартера.


Устройство большинства стартеров аналогично между собой и непременно включает в себя «классические» компоненты приведенные выше. Отличия могут быть лишь незначительные. Чаще всего они затрагивают механизм автоматического рассоединения шестеренок. Помимо этого, на автомобилях с автоматическими трансмиссиями, стартер комплектуется дополнительными удерживающими обмотками. Они предназначены для предотвращения пуска двигателя, если селектор «автомата» установлен в любое ходовое положение (L, 1, 2, 3, D, R).

Принцип работы автомобильного стартера.
Рабочий процесс электростартера можно условно разделить на три этапа: соединение приводной шестерни с венцом маховика, пуск стартера, рассоединение маховика и приводной шестерни. Рабочий цикл стартера является кратковременным, т.к. он не участвует в последующем движении автомобиля — его основная задача запустить мотор. Если рассмотреть подробнее, то принцип работы стартера выглядит следующим образом: 
1) Поворот ключа в замке зажигания в положение «запуск». Ток передается по цепи от АКБ на замок зажигания и далее на тяговое реле; 
2) Приводная шестерня обгонной муфты (бендикса) входит в зацепление с маховиком; 
3) Одновременно с перемещением и зацеплением шестерни замыкается цепь и напряжение подается на электродвигатель; 
4) Осуществляется запуск мотора и после того, как его обороты превысят обороты стартера, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню и вал электродвигателя.

Что еще нужно знать про стартер?
Помимо перечисленных, существует еще два классификатора автомобильного стартера. По типу своей конструкции он может быть:

  • с редуктором
  • без редуктора.

На моторах с дизельной системой питания, а также на двигателях повышенной мощности устанавливается стартер с редуктором. Планетарный редуктор, состоящий из нескольких шестерен, монтируется в корпусе стартера. Он в несколько раз усиливает проходящее напряжение, увеличивая тем самым крутящий момент. Стартер с редуктором обладает следующими преимуществами:

  • он более эффективен, обладает высоким КПД;
  • потребляет гораздо меньший ток при холодном пуске двигателя;
  • редукторный стартер имеет более компактные габаритные размеры;
  • сохраняет высокую эффективность и превосходные эксплуатационные характеристики при падении силы пускового тока аккумулятора.

Принцип действия безредукторных стартеров заключается в непосредственном контакте с вращающейся шестерней. Среди преимуществ такого устройства можно отметить:

  1. простоту устройства и более высокую ремонтопригодность;
  2. более быстрый запуск мотора, за счет моментального соединение с венцом маховика после подачи тока;
  3. стойкость в к высоким нагрузкам.

схема, принцип работы и виды

Стартер автомобиля: какие функции он выполняет, виды, принцип работы, схема стартера и его соединений.

Стартер и его функции

Автомобильный стартер представляет собой маленький 4-х полосный электродвигатель, который обеспечивает первичное вращение коленчатого вала. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую частоту его вращения для запуска двигателя внутреннего сгорания. Как правило, для запуска бензинового двигателя среднего объёма цилиндров необходимо иметь стартер, который обладает в среднем 3 кВт энергии. Стартер является двигателем постоянного тока и питает энергию от аккумуляторной батареи. Забирая напряжения от аккумулятора, электродвигатель увеличивает свою мощность с помощью 4 щёток, которые являются неотъемлемой частью любого автомобильного стартера.

Виды стартеров

Среди большого количества подобных электромагнитных двигателей различают всего 2 основных вида: стартеры с редуктором и без него.


  1. С редуктором

    Многие специалисты советуют использовать стартер с редуктором. Это обусловлено тем, что подобное устройство обладает сниженной потребностью тока для эффективной работы. Такие устройства будут обеспечивать кручение коленчатого вала даже при низком заряде аккумулятора. Также одним из самых важных плюсов такого устройства является наличие постоянных магнитов, которые сводят проблемы с обмоткой статора к минимуму. С другой стороны при длительном использовании такого устройства есть вероятность поломки вращающей шестерни. Но к этому, как правило, приводит заводской брак или попросту некачественное производство.

  2. Без редуктора

    Стартеры, которые не имеют устройство редуктора обладают непосредственно прямым действием на вращение шестерни. В данной ситуации владельцы автомобилей, которые имеют без редукторные стартеры выигрывают в то, что такие устройства имеют более простую конструкцию и легко поддаются ремонту (читайте про ремонт стартера своими руками). Также стоит отметить, что после подачи тока на электромагнитный включатель происходит моментальное сцепление шестерни с маховиком. Это позволяет обеспечить весьма быстрое зажигание. Стоит отметить тот факт, что подобные стартеры обладают высокой выносливостью, а вероятность поломки из-за воздействия электричества сведена к минимуму. Но устройства без редуктора имеют вероятность плохой работы при низких температурах.

Принципы работы стартера с редуктором

При подачи тока от аккумуляторной батареи автомобиля, приводимого с помощью замыкания зажигания, на редукторный стартер происходит процесс подачи тока на якорь стартера через редуктор, который увеличивает мощность проходящего напряжения в разы. Далее происходит передача крутящего момента с якоря на шестерню. Всё это также происходит при помощи редуктора, который наделён постоянно работающими магнитами, а специальные щётки, которые способны вырабатывать большее сопротивление чем щётки обычного стартера позволяют обеспечить его постоянную и эффективную работу.

Схема стартера ВАЗ 2106, 21061 (35.3708) (Жигули):

1 – крышка со стороны привода;14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;16 – коллектор;
4 – шестерня привода;17 – щетка;
5 – обгонная муфта;18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;20 – кожух;
8 – рычаг привода;21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле;22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2110 (5702.3708)

1 – вал привода;20 – контактные болты;
2 – втулка передней крышки;21 – вывод «положительных» щеток;
3 – ограничительное кольцо;22 – скоба;
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты;23 – щеткодержатель;
5 – ролик обгонной муфты;24 – «положительная» щетка;
6 – опора вала привода с вкладышем;25 – вал якоря;
7 – ось планетарной шестерни;26 – стяжная шпилька;
8 – прокладка;27 – задняя крышка с втулкой;
9 – кронштейн рычага;28 – коллектор;
10 – рычаг привода;29 – корпус;
11 – передняя крышка;30 – постоянный магнит;
12 – якорь реле;31 – сердечник якоря;
13 – удерживающая обмотка;32 – опора вала якоря с вкладышем;
14 – втягивающая обмотка;33 – планетарная шестерня;
15 – тяговое реле;34 – центральная (ведущая) шестерня;
16 – шток тягового реле;35 – водило;
17 – сердечник тягового реле;36 – шестерня с внутренними зубьями;
18 – контактная пластина;37 – кольцо отводки;
19 – крышка тягового реле;38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема соединений стартера

На представленном рисунке можно более подробно увидеть принцип работы стартера. Во время приведения стартера в активное состояние, напряжение обеспечиваемое аккумулятором, который в свою очередь приводится в действие с помощью включения зажигания, попадает сразу на 2 обмотки реле, которое обеспечивает тягу стартера (втягивающую 14 (см. рис. Схема стартера ВАЗ 2110 «5702.3708») и удерживающую 13). Из-за магнитного поля, которое создаётся обмотками якоря реле (12) втягивается и при мощи рычага (10) приводит в действие шестерню (4), которая моментально взаимодействует с маховиком двигателя. После того, как произошло полное замыкание контактных болтов (20) пластины (18) прекращает своё действие втягивающая обмотка. В это время якорь реле находится во втянутом положении с помощью одной лишь удерживающей обмоткой. Когда происходит поворот ключа зажигания во 2-е положение, происходит обесточивание обмотки, которая удерживает якорь реле. Тем самым якорь возвращается в исходное положение с помощью специальной пружины. Таким образом, с помощью рычага (10) выводится шестерня (4), которая зацепляется с маховиком двигателя.ВАЗ

Автомобиль не заводится? 5 признаков плохого стартера

Вам интересно, почему ваша машина не заводится? Проблемы со стартером встречаются чаще, чем вы думаете, но водители часто путают их с другими проблемами автомобиля. Прочтите о симптомах плохого стартера и узнайте, как отличить их от других проблем.

Что такое стартер?

Стартер — это небольшой мотор, работающий от аккумулятора.Он запускает двигатель вашего автомобиля. Реле стартера находится между аккумулятором и стартером, передавая мощность. Без правильно работающих реле стартера и двигателя вы не сможете даже выехать с парковочного места без отскока или буксировки.

Каковы общие симптомы плохого стартера?

1. Что-то не работает.

Одним из симптомов неисправного стартера является щелкающий звук при повороте ключа или нажатии кнопки пуска.Тем не менее, стартер может умереть, не издав ни звука, или он может объявить о своей приближающейся смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте!

2. У вас есть огни, но нет никаких действий.

Если вы попытаетесь запустить двигатель и обнаружите, что приборная панель загорается, но двигатель не включается, возможно, у вас проблема со стартером.

3. Ваш двигатель не запускается.

Ваш двигатель не набирает обороты даже после попытки запуска от внешнего источника? На этом этапе пора позвонить в службу технической поддержки на дорогах и доставить машину в ближайший центр комплексного обслуживания автомобилей Firestone.Если от быстрого запуска двигатель не запустится, никто, кроме сертифицированного специалиста, не запустит двигатель!

4. Из машины идет дым.

Стартер является частью электрической системы вашего автомобиля и подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Когда вы отчаянно пытаетесь завести автомобиль, стартер может перегреться, что повысит вероятность возникновения проблем с электричеством и сопутствующего дыма. Если вы видите или чувствуете запах дыма, позовите помощь, а не поворачивайте ключ еще раз сильнее!

5.Масло пропитало стартер.

Ваш стартер обычно находится на стороне водителя двигателя, чуть ниже левого ряда цилиндров. Если вы открываете капот и обнаруживаете, что стартер залит моторным маслом, неисправный стартер может быть признаком другой проблемы — утечки масла. К сожалению, то, что начинается с нескольких капель масла, может медленно, а иногда и незаметно превратиться в дорогостоящую проблему, поэтому следите за утечками масла, чтобы избежать подобных проблем со стартером.

Что вызывает проблемы со стартером?

К неисправному стартеру могут привести самые разные проблемы, в том числе:

  • Ослабленная проводка к стартеру и от него
  • Грязные соединения
  • Коррозия аккумулятора
  • Поврежденные или изношенные детали в системе стартера
  • Утечки масла

Как вы устраняете проблемы со стартером?

Предполагая, что вы уже пытались завести двигатель и запустить двигатель от внешнего источника, попробуйте один из следующих советов по устранению неполадок.

1. Загляните под капот.

Проверьте аккумулятор и кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Слабый или разряженный аккумулятор или даже неисправные кабели аккумулятора могут быть причиной проблем с вашим автомобилем, а не со стартером.

2. Коснитесь стартера.

Попробуйте несколько раз слегка постучать по стартеру твердым предметом, стараясь не стучать по нему.В некоторых случаях это легкое постукивание может помочь включить его в резервное питание, так как вы будете снова касаться электрических компонентов, контактирующих друг с другом. Знаете, как иногда можно ударить по боковой стороне старого телевизора, чтобы вернуть изображение в фокус? Это вроде как. Но, как и ваш шаткий телевизор, ваш автомобиль может реагировать на это исправление только временно — ровно настолько, чтобы вы смогли добраться до ближайшего сервисного центра.

3. Отрегулируйте коробку передач.

Допустим, автоматическая трансмиссия вашего автомобиля находится в положении «парковка», но машина не заводится.В таком случае попробуйте завести машину на нейтральной передаче. Если он запускается в нейтральном положении, это может означать техническую неполадку, которая не позволяет автомобилю завестись на «парковке», например, неисправный выключатель нейтрали.

4. Проверьте указатель уровня топлива.

Мы знаем, что это кажется глупым, но … ваш бензобак пуст? Это верная причина, по которой ваша машина не заводится!

Быстрое решение проблемы неисправного стартера — это запустить машину от рывка, чтобы вы могли пустить ее в дорогу, хотя бы временно, и проверить проблему у квалифицированного специалиста.Если импульсный пуск не помогает, вам, скорее всего, придется отбуксировать автомобиль и отремонтировать или заменить стартер. Мы можем помочь с этим.

Если вы подозреваете, что проблема в стартере, обратитесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care. Мы предоставим вам бесплатную инспекцию — без каких-либо условий. Если у вас неисправен стартер, наши опытные специалисты могут отремонтировать ваш автомобиль правильно, по правильной цене и точно в срок.

Проблемы с стартером автомобиля | Rad Air

Вставьте ключ и.. . ничего такого? Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, возможно, вам понадобится новый стартер. Хотя неисправный стартер может выглядеть как другие проблемы с вашим автомобилем, есть способы определить, вышел ли он из строя. Найдите время, чтобы подумать, не является ли проблема стартером, чтобы не оказаться в затруднительном положении в ближайшем будущем. Как узнать, что у вас плохой стартер? Считайте эти признаки плохого стартера:

Первым признаком того, что ваш стартер может выйти из строя, является момент, когда вы пытаетесь завести двигатель.

Если вы поворачиваете ключ и просто слышите щелчок или вообще ничего не слышите, то это может быть стартер. Учитывая тот факт, что это также может быть проблема с аккумулятором, автомеханики рекомендуют попытаться включить фары или внутреннее освещение. Если они загораются правильно, значит проблема не в аккумуляторе, а скорее всего в стартере.

Другой способ узнать, что стартер нуждается в замене, основан на скорости самого запуска.

Если это звучит так, как будто вашей машине требуется немного времени, чтобы заводиться, то это также может указывать на проблему со стартером.Опять же, способ сказать — это исключение. Если аккумулятор работает правильно и полностью заряжен, автомеханики из Кливленда сообщат вам, что у вас, скорее всего, проблема со стартером.

Последний способ узнать, не работает ли ваш стартер, — это прислушаться к гринду.

Этот шум, называемый свободным ходом, указывает на то, что шестерни стартера изношены и не работают должным образом. Возможно, вы слышали этот шум раньше. Это то же самое, что и ваша машина, если она уже работает, и вы пытаетесь завести ее снова.

Если вы действительно чувствуете, что ваш стартер выходит из строя, возможно, пора сдать его в ремонт.

Хотя замена стартера — несложный процесс, она должна быть сделана должным образом в специализированном автосервисе, который может убедиться, что новый стартер работает правильно. Специалисты Rad Air будут рады помочь. Поблизости есть отделения и автомеханики, которые могут точно диагностировать проблему с стартером вашего автомобиля и помочь вам решить ее. Просто свяжитесь с одним из наших офисов в Стронгсвилле, Кливленде, Акроне, Парма-Хайтс или Медине, и мы поможем вам сохранить ваш автомобиль в рабочем состоянии.

Назначить встречу

Замена стартера автомобиля Toyota — Хьюстон

Замена стартера автомобиля Toyota — Хьюстон | Стерлинг Макколл Тойота Сохраненные автомобили

СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

У вас нет сохраненных машин!

Ищите эту ссылку в избранном: