Автошампунь своими руками

Любой автовладелец постоянно пользуется автокосметикой, среди которой автошампунь является одним из наиболее востребованных средств. Применение качественного автошампуня позволяет придать автомобилю обновленный облик, с легкостью очистить от грязи и пыли оптику, кузов, стекла и бампера. Которые не только портят внешний вид кузова, но и оказывают определенное воздействие на безопасность движения.

Особенности автошампуней

Применение низкокачественного или несоответствующего условиям мойки средства может привести к негативным эффектам основными из которых являются:

• помутнение лакокрасочного кузовного покрытия и стекол;
• неполностью смытая грязь и остатки жирных пятен;
• наличие на однотонно окрашенных поверхностях полос и разводов.

Кроме того, неправильно подобранная автокосметика способна привести и к более тяжелым последствиям – повреждению лакокрасочного кузовного покрытия.

Многие автолюбители, убедившись в том, что в автомагазине им могут предложить за значительные деньги малоэффективное средство, предпочитают использовать различные рецепты, позволяющие приготовить автошампунь своими руками. Однако, прежде чем приводить конкретную рецептуру моющего состава и технологию его приготовления, необходимо глубже понять особенности мойки транспортного средства с использованием наиболее совершенных технологических приемов и современных средств автокосметики.

Особенности технологии мойки автомобиля

Сегодня у владельца легкового авто есть два пути приведения своего транспортного средства в нормальный вид после путешествий по российскому бездорожью или поездок в дождливую погоду:

• обратиться к услугам коммерческих автомоек;
• используя имеющие под рукой моющие средства самому вымыть автомобиль.

При последнем способе достаточно часто применяются обычные мыльные растворы или растворы бытовых стиральных порошков. Большинство автовладельцев считают, что и в основе фирменных, промышленно изготовленных моющих средств лежит обычное мыло, разбавленное ароматизаторами, которые придают некоторое «благородство» автокосметике, делая ее стоимость сопоставимой с продукцией от Oriflame или Lancom».

Конечно, для мойки своего автомобиля применение фирменных моющих составов необходимо. Их рецептура, консистенция и свойства идеально сочетаются и позволяют:

• обеспечить максимально высокое качество очистки кузова, стекол и фар автомобиля от грязи, пыли остатков масла и других видов загрязнений, ухудшающих внешний вид;
• наносить минимальный вред лакокрасочному покрытию и открытым пластмассовом и металлическим деталям.

Особенности профессиональной автокосметики

К особенностям промышленно изготовленных автошампуней следует отнести:

• интенсивное, обильное пенообразование;
• способность к отмыванию стойких загрязнений (остатков масла, битумной мастики, сажи, закоксовавшейся грязи), с которыми обычные бытовые чистяще-моющие средства не справляются;
• широкий спектр расфасовки, начиная от аэрозольной упаковки и заканчивая пластиковыми канистрами большого объема;
• наличие моющих средств различной рецептуры и консистенции.

По последнему признаку моющие средтсва делятся на:

• порошковые, требующие растворения в больших объемах воды;
• пастообразные, которые или наносятся непосредственно на отмываемую поверхность или разводятся в меньшем количестве воды;
• жидкие составы, которые обычно и называются автошампунями.

Автошампуни делятся на:

• средства для контактной мойки, которые используются при мытье автомобиля тряпкой;
• бесконтактные, применяющиеся при мытье кузова струей воды из шланга через специальную насадку.

При этом сегодня выпускаются насадки, предназначенные специально для бесконтактной автомойки, конструкция, количество и форма форсунок которых способствуют интенсивному пенообразованию.

Автошампунь самостоятельного приготовления

Часто автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда необходимо привести автомобиль в нормальный вид, а подходящего автошампуня под рукой нет. В этом случае можно приготовить моющее средство из подручных ингредиентов. Рецепт самодельного моющего средсва достаточно прост, а его состав включает поверхностно-активные вещества одной из категорий:

• натурального происхождения – животный или рыбий жир, непищевое масло растительного происхождения, воск;
• синтетические ингредиенты – пропилен, этилен, нефтяные парафины;
• комплексообразователи, понижающие жесткость воды и повышающие текучесть моющего раствора;
• пенообразователи, значительно повышающие качество мойки и скорость удаления загрязнений;
• антикоррозионные и другие добавки.

Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально приближенным к промышленной продукции, в него можно добавить небольшое количество полирующих средств и дезодорирующих отдушек.

Главное влияние на качество самодельной автокосметики оказывает поверхностно-активные вещества, составляющие основу, водородный показатель которой должен находиться на уровне рН=7.

В исключительных случаях можно использовать низкощелочные поверхностно-активные вещества (рН 6,5 – 9,0). Именно основа оказывает определяющее действие на качество и интенсивность удаления грязи и ее содержание в готовом шампуне колеблется в диапазоне от 5% до 30%. Для автошампуня, приготовляемого в домашних условиях, можно выбрать различные сорта жирных спиртов, имеющиеся в продаже в магазинах бытовой химии, например — «LOROL® C 8 — C 10 Spezial» от BASF (Cognis), Германия.

Пропорции отдельных компонентов определяются самостоятельно, методом проб и ошибок.

После смешивания всех вышеперечисленных ингредиентов получается автошампунь, который можно использовать как при бесконтактной, так и при контактной мойке. При контактной мойке концентрированный раствор наносится на наиболее загрязненные места щеткой, а при бесконтактной — заправляется в резервуар омывателя.

Меры безопасности

Любой рабочий раствор для мытья автомобиля готовится путем разбавления самостоятельно приготовленного, концентрированного автошампуня определенным количеством воды. При использовании самодельного моющего состава, во избежание негативных последствий, необходимо придерживаться следующих правил:

• слишком высокая концентрация автошампуня может привести к повреждению лакокрасочного покрытия;
• при контактной мойке нанесенный концентрированной раствор следует немедленно растереть до появления пены;
• после окончания мойки поверхности кузова, стекла и фары необходимо насухо протереть специальной салфеткой или мягкой тряпкой;
• наличие на кузове остатков моющего раствора приведет к образованию разводов и радужных пятен.

 

Как сделать автошампунь своими руками: рецепт для бесконтактной мойки

Автошампунь для бесконтактной мойки можно сделать своими руками. Материальное положение населения обуславливает число автомоек в городах. Периодически некоторым владельцам автомобилей становится дорого это обслуживание, они выбирают автошампунь, чтобы привести в порядок автомобиль вручную. Любой владелец автомобиля часто пользуется автомобильной косметикой, среди которой автомобильный шампунь стал одним из популярных средств.

Использование качественного состава дает возможность придать машине новый вид, легко чистить от пыли и грязи кузов, оптику, бампера и стекла, которые портят вид машины, и сказываются на безопасности вождения.

Особенности шампуней для автомобиля

Использование химии, которая не подходит для условий мытья или низкого качества часто приводит к отрицательным эффектам, которыми становятся:

• Наличие разводов и полос на лакокрасочной поверхности.
• Плохо отмытая грязь и пятна.
• Помутнение кузовного лакокрасочного покрытия и остекления.

Также, неверно выбранная косметика для машины может привести к наиболее серьезным последствиям – дефектам кузовной лакокрасочной поверхности. Многие владельцы автомобилей, зная, что в автомобильном магазине им предложат за большую сумму неэффективное средство, часто применяют разные рецепты для приготовления шампуня для машины самостоятельно. Но, перед тем как начать рассматривать рецепты моющей химии и способы их изготовления, нужно глубже понять все тонкости мойки автомобиля с применением самых новых технологических приемов и новейших средств автомобильной косметики.

Технология мойки транспорта

В настоящее время у владельцев личных автомобилей имеется два способа приведения своего автомобиля в нормальное состояние после поездок по отечественному бездорожью или езде в дождливую погоду:

• Применяя имеющиеся подручные моющие химические вещества самостоятельно помыть машину.
• Обратиться в коммерческую мойку.

Первый метод часто используется с простым мыльным раствором. Многие владельцы автомобилей считают, что в составе фабричных промышленной химии находится простое мыло, с добавлением ароматизаторов, придающих запах косметике, и повышая ее стоимость до величины известных фирм.

Для мойки своей машины использование фирменных составов требуется. Их состав, вязкость и свойства хорошо сочетаются, и дают возможность:

Наносить наименьший вред лакокрасочной поверхности и открытым металлическим и пластиковым деталям.

Особенности заводских автокосметических средств

К особенностям таких шампуней относятся:

• Наличие шампуней разных рецептов и консистенции.
• Большой ассортимент фасовки, от аэрозоли до канистр значительного объема.
• Способность к удалению серьезных загрязнений, битумного гудрона, масляных пятен, грязи, с которыми простые чистящие средства не способны справиться.
• Обильное пенообразование.

По первому признаку автошампуни можно подразделить:

• Жидкие растворы, называющиеся обычно автомобильными шампунями.
• В виде пасты, которые наносятся прямо на поверхность или растворяются в воде.
• Порошковые, растворяющиеся в большом количестве воды.

Жидкие составы делятся:

• Для бесконтактной мойки, использующиеся для мытья машины струей воды под высоким давлением через особую насадку.
• Для контактной мойки, применяются для мытья транспорта вручную тряпкой или губкой.

В настоящее время производятся насадки, служащие для бесконтактной мойки машин, устройство, форма и число форсунок, способствующих большому пенообразованию, могут быть различными.

Самодельный автошампунь

Обычно владелец автомобиля сталкивается с проблемой, когда нужно придать машине нормальный вид, а хорошего шампуня для автомобиля нет. В такой ситуации можно сделать средство из подручных материалов. Рецепт средства для мытья самостоятельного приготовления довольно простой, а его составные части включают активные химические вещества:

• Антикоррозионные добавки.
• Пенообразователи, увеличивающие качество и скорость отмывания и стирания грязи.
• Комплексообразователи, уменьшающие жесткость воды, и улучшающие текучесть моющего раствора.
• Синтетические составляющие – этилен, пропилен, нефтяные вещества.
• Натуральные составляющие части – рыбий жир, непищевое масло, воск.

Чтобы изготовить автомобильный шампунь, который бы не уступал заводскому рецепту, в него обычно добавляют немного полирующих компонентов, и ароматизаторы. Основное влияние оказывают на качество самодельного шампуня поверхностно — активные вещества, которые составляют основную часть состава, а также водородный показатель, равный рН = 7.

В особых случаях можно применять поверхностно — активные элементы низкощелочные. Именно эти элементы оказывают основное действие на эффективность и качество удаления грязи. Содержание их в приготовленном составе находятся в пределах 5 – 30 – ти %. Для автомобильного шампуня, сделанного в бытовых условиях, можно подбирать разные виды жирных спиртов, предлагаемых в продаже в отделах бытовой химии.

Рецепт отдельных элементов определяется самостоятельно, способом ошибок и проб. После смешивания рассмотренных ингредиентов образуется автомобильный шампунь, применяющийся при различных видах мойки транспортных средств. Если мыть вручную с помощью губки, то раствор наносится на загрязненные места губкой, а при мойке бесконтактным методом – заливается в специальную емкость.

Меры безопасности при приготовлении автошампуня

Любой раствор для обработки автомобиля делается путем растворения приготовленного автомобильного шампуня концентрированного вида заданным количеством воды. При применении самодельного шампуня, чтобы не было неприятных последствий, нужно следовать некоторым правилам:

• Если на кузове останется моющий раствор, то могут образоваться радужные пятна и разводы.
• После окончания мытья лакокрасочного покрытия, фары и стекла нужно насухо вытереть специальной мягкой тряпкой или салфеткой.
• Во время контактного мытья нанесенный раствор в концентрированном виде нужно быстро растереть до пены.
•  Очень высокая концентрация шампуня часто приводи к дефектам покрытия кузова автомобиля.

Ручная мойка машины

В настоящее время в торговой сети автомобильной косметики имеется большой выбор разных шампуней для ручного вида мойки в различных емкостях. Ручные шампуни позволяют мыть автомобиль обычной губкой. Чтобы эта процедура была более простой, часто применяют специальные насадки для растворения шампуня. Достоинством автомобильного шампуня для мытья ручным способом является нейтральный баланс щелочи и кислоты.

Мойка машины становится безопасной благодаря особенностям состава, который позволяет быстро отмыть стекла и кузов транспортного средства. Когда машина высохнет, то на поверхности образуется особая пленка, защищающая от грязи. Многие средства делают, чтобы поверхность давала блеск.

На специальных торговых площадках в настоящее время можно купить удобные в пользовании баллоны, которые распыляют специальный состав на стекла и кузов. Они хорошо подходят для применения во время путешествий на машине.

Чтобы сделать шампунь самостоятельно для машины, лучше применять неагрессивные вещества, чтобы не допускать возможность отрицательного действия на покрытие кузова. Мойка автомобиля считается ответственной процедурой, требующей знаний. Поэтому водители должны знать, какой шампунь для ручного мытья лучше приобретать. Все хотят, чтобы их автомобиль не подвергался действию агрессивной химии и был чистым.

К чему приводит неправильное применение химии

Необходимо сказать, что большое число владельцев автомобилей применяют не очень качественные химические средства, так как не знают, чем правильно мыть машину, если нет в наличии специального шампуня. В итоге, после использования некачественной химии выявляется грязь, разводы и полосы. Кроме этого неверное применение таких средств часто становится причиной мутных пятен на лакокрасочном покрытии, что не является положительным фактором.

Чтобы не допустить таких отрицательных действий применения разных химических моющих средств, целесообразно применять только наиболее надежные и качественные специальные шампуни для автомобильной техники.

Применение качественной химии значительным образом будет экономить потраченные усилия и время. Теперь все водители могут знать, как выбирать правильный автомобильный шампунь, чтобы мыть бесконтактным способом. Использование таких средств советуют только на специализированных автомойках.

Специально проведенный тест автомобильной химии для бесконтактного способа показывает их высокую эффективность, однако при выборе специалисты советуют определить наличие разрешения или специального сертификата соответствия, которые должны всегда быть в комплекте к шампуню.

Когда владельцы легковых автомобилей не соблюдают инструкции, то поверхность кузова подвергается повреждениям. С течением времени отрицательные факторы могут только повышаться. Эта мойка хорошо подходит для автомобилей с новым покрытием. Сегодня можно сказать, что только специальный шампунь для бесконтактного метода обработки кузова является лучшим для наружной очистки машины. Водители не торопятся использовать постоянно шампунь для бесконтактной обработки на новых автомобилях, чтобы предотвратить повреждения кузова. Возможные дефекты на лакокрасочном покрытии обойдутся им слишком дорого.

Как сделать автошампунь своими руками?

Каждый владелец автомобиля пользуется различными средствами автокосметики. Среди многих видов самым распространенным является автошампунь. Качественный вариант позволяет придать авто красивый внешний вид, очистить от грязи и пыли. Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками, в котором не будет вредных веществ и химии.

Обработка авто в косметическом плане – это довольно ответственная процедура, которая требует определенных знаний и умений. Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Конечно, автовладельцам хочется, чтобы их машина была в ухоженном состоянии, но при этом не страдала от негативного влияния химии, разрушающей краску.

Использование некачественных шампуней для автомобиля может привести к таким негативным последствиям, как:

Неправильно выбранная косметика может привести к повреждениям кузовного покрытия. Многие автолюбители предпочитают делать автошампуни своими руками. Однако чтобы приводить примеры различных рецептов, необходимо знать особенности автомоек.

На сегодняшний день существует два варианта для приведения своего железного коня в нормальный внешний вид:

В любом случае профессиональная бесконтактная мойка автомобиля необходима и незаменима. Это объясняется следующими факторами:

Учтите, что есть несколько вариантов мойки: ручная или бесконтактная мойка автомобиля.

Применение профессиональной фирменной косметики имеет ряд преимуществ. Их рецепт, свойства, пена и консистенция идеально сочетаются друг с другом и дают возможность:

Все автомобильные шампуни подразделяются на следующие разновидности:

На автомобильном рынке существуют различные насадки, которые предназначены преимущественно для бесконтактной мойки. Их конструкция, форма и количество способствуют образованию интенсивной пены.

По рецептуре и консистенции автошампуни бывают:

Если приобретение шампуня в автомагазине вас по каким-либо причинам не устраивает, то можно научиться делать его самостоятельно. Для этого понадобится всего ничего: бутылочка из-под качественного шампуня, где указан его состав. Рецепт прост и понятен. Для создания косметики делаем следующие шаги:

Опять же щеткой смываем шампунь, только теперь вместе с грязью.

Также можно отполировать свой автомобиль, но не чаще одного раза в год. Делать это несколько сложнее и ответственней, поэтому косметику лучше покупать качественную. После смывания шампуня достаточно протереть поверхность тряпкой, что избавит от нежелательных следов на кузове.

Полезные советы

После приготовления шампуня своими руками можно сразу же приступать к мойке. В зависимости от консистенции, необходимо разбавить его водой. Лучше добавить меньше автомобильного шампуня, так как высокая концентрация может повредить покрытие.

Наносить разбавленное средство нужно аккуратно, взболтав перед этим до появления пены. После мойки обязательно используйте специальные салфетки или сухую мягкую тряпку.

Не допускайте высыхания воды, потому что это может привести к многочисленным разводам. Не стоит злоупотреблять химией, в которой содержится воск. Буквально через пару дней от такой обработки кузов будет весь в пыли, а отмыть ее можно будет только на специализированной мойке.

Игнорирование данных советов может привести к разрушению поверхности, а также побочным негативным эффектам. Бесконтактная химия является наилучшим средством для очищения автомобиля и сохранения его блеска без каких-либо разводов и следов.

Автошампунь своими руками рецепт

Советы и факты/ Автохимия своими руками Как помыть автомобиль своими руками лучше, чем это сделают на автомойке, сэкономив при этом время и бюджет. Чтобы создать самодельный шампунь, нужно знать необходимый Вам состав и собрать все компоненты в одну ёмкость. Мыть автомобиль нужно привычным Вам путём. Всем известно, что мытье автомобилей на автомойке происходит качественно благодаря автомобильной химии. Шампуни и средства для мытья разных типов поверхностей можно купить в любом большом магазине, но стоимость их доступна не каждому. Полироли, которые в магазине могут стоить баснословных денег, могут быть произведены в домашних условиях из недорогих компонентов. Какой шампунь взять для мойки своего автомобиля? Если покупка шампуня в магазине нас не устраивает, нужно учиться делать его самостоятельно. Вам понадобится бутылочка из-под хорошего шампуня, на которой можно посмотреть состав.

Автошампунь своими руками без вредных веществ

Их рецепт, свойства, пена и консистенция идеально сочетаются друг с другом и дают возможность:

• Обеспечить высочайшее качество очищения кузова, стекол или фар автомобиля от грязи.
• Нанести минимальный вред кузовному покрытию, а также всем металлическим или пластмассовым деталям.

Разновидности автошампуней Все автомобильные шампуни подразделяются на следующие разновидности:

• Для контактной мойки, которые применяются для мытья тряпкой.
• Бесконтактные. Предназначенные для мытья методом большого напора воды.

На автомобильном рынке существуют различные насадки, которые предназначены преимущественно для бесконтактной мойки.
Их конструкция, форма и количество способствуют образованию интенсивной пены.

Автошампунь своими руками

• натурального происхождения – животный или рыбий жир, непищевое масло растительного происхождения, воск;
• синтетические ингредиенты – пропилен, этилен, нефтяные парафины;
• комплексообразователи, понижающие жесткость воды и повышающие текучесть моющего раствора;
• пенообразователи, значительно повышающие качество мойки и скорость удаления загрязнений;
• антикоррозионные и другие добавки.

Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально приближенным к промышленной продукции, в него можно добавить небольшое количество полирующих средств и дезодорирующих отдушек.

А поскольку производители автохимии не являются производителями собственно компонентов для этого товара, да и производителей этих компонентов в мире — раз — два и обчёлся, то в вопросах качества в первую очередь влияет честность и добросовестность производителя. тоесть ктото раазводит донельзя, загущевает солью, и общественность воскрикивает — густое = равно хорошее (стереотип), а после этого заявляют «хороший автошампунь стоить может не менее 70р за кг.» Мне хочется воскрикнуть (извиняюсь заранее за мат) — ёбанврот, так кило пава меньше стоит . Я произвожу промышленную химию. и как то мои рабочие кое чего перепутали в рецептуре, и у меня осталось около 700 кг. смеси лауретсульфат — неонол.

Можно ли сделать автошампунь своими руками?

Полировать автомобиль можно несколько раз в году — чаще не стоит. Но делать это намного сложнее, да и средства нужно немного, поэтому полироль лучше купить в магазине.

Поделки своими руками для авто, сада и дачи

В его состав входят вещества одной из следующих категорий:

• Натуральная основа: животный или рыбий жир, масло растительного происхождения, воск.
• Синтетические материалы: пропилен, парафины, этилен.
• Вещества, снижающие жесткость воды и увеличивающие текучесть моющего средства.
• Образователи, благодаря которым пена делает выше качество мытья и увеличивает скорость удаления загрязнений.
• Различные антикоррозионные добавки, которые содержит пена.

Кроме того, чтобы ваш автошампунь был максимально похож на промышленный, который представлен в магазинах, можно добавить в него немного полирующих или дезодорирующих составляющих. Пропорции компонентов выбираются каждым автовладельцем самостоятельно, путем проб и ошибок.

Как сделать автошампунь своими руками

Кроме капель влаги будет убрана и статическая пыль, оседающая на кузове почти после каждой мойки. Нет необходимости использовать автошампуни с добавлением воска, когда температура воздуха приближена к нулю.

При остывании полимеров, входящих в состав моющего средства, может образоваться вещество, способное ухудшить визуальные характеристики машины. Рейтинг автошампуней для бесконтактной мойки возглавляют такие торговые марки:

• «Грасс»;
• Hi Gear;
• «Керхер»;
• автошампуни AFG;
• Amway;
• «Хорс» активная пена;
• автошампунь Grass Active Foam Pink.

Чем может быть чревато нецелевое использование химии Следует отметить, что большое количество владельцев транспортных средств используют не всегда качественную химию, поскольку не знают, чем помыть машину, если нет автошампуня.

• 1 Стоит ли платить больше?
  • 1.1 Обойтись собственными силами
  • 1.2 Лучшие цены и условия на покупку новых авто
    • 1.2.1 Hyundai Creta
    • 1.2.2 от 679 900 руб
    • 1.2.3 Kia Rio
    • 1.2.4 от 574 900 руб
    • 1.2.5 Hyundai Solaris
    • 1.2.6 от 504 900 руб
    • 1.2.7 Renault Duster
    • 1.2.8 от 489 000 руб

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его транспорт всегда выглядел отлично. Грязные дороги, дожди и снег, иногда нужно потратить много времени, чтобы это отмыть.
На рынке представлено много специальных средств, которые могут в этом помочь, но, если узнать, как сделать автошампунь своими руками, можно неплохо сэкономить. Многие владельцы автомобилей используют непредназначенные для мойки средства.
Из-за этого появляются разводы и потёки, помутнения, остатки грязи и жира.

Читать далее Поделка для размораживания стёкол и не только → Авто своими руками, Автохимия своими руками, Своими руками для авто 23.01.2018 admin130 Всем Привет!) Решил убрать хром с пластикового значка ладьи, но и написал как всё это проделать. Не хромированный значок увидел на картинке, вот и себе захотелось так сделать.

Читать далее Как снять хром с детали → Авто своими руками, Автохимия своими руками, Советы для автолюбителя 19.12.2017 admin637 С наступлением зимы приходит спрос на незамерзайку, вот в этой статье и хочу вам рассказать, как я готовлю незамерзайку для автомобили у себя дома. Читать далее Незамерзайка своими руками для авто → Авто своими руками, Автохимия своими руками 18.12.2017 admin593 В этой статье хочу вам рассказать, как можно сделать всем известную присадку wd-40 в домашних условиях, которая не отличается от оригинала.

Автошампунь своими руками рецепт

Для создания нужной смеси можно сделать следующие шаги:- отбрасываем все сложные химические элементы, которые сложно достать;- формируем список элементов, которые можно купить в обычном магазине бытовой химии;- находим самый простой шампунь для волос;- добавляем недостающие элементы в шампунь и получаем автомобильную химию. Порой такой способ является более дешевым и безопасным, нежели покупка готовой смеси.

Автохимия своими руками делается в два счета, ведь в местных магазинах Нижнего Новгорода можно купить все компоненты в несколько раз дешевле. Как использовать самодельную химию для авто? Особых различий в использовании фабричной и домашней химии для авто нет. Шампунь, который вы сделали самостоятельно, нужно развести в ведре воды с достаточно большой концентрацией. После этого выполняем следующие привычные действия:1.

Как сделать автошампунь своими руками

Прекрасный автошампунь, который можно смело использовать для мойки автомобиля можно изготовить и своими руками. Многим владельцам автомобилей слишком дорого обходятся услуги профессиональных моек, и они выбирают средства, доступные по цене и дающие в то же время отличный результат. С помощью автошампуня машину можно быстро привести в идеальный порядок. Автомобильный шампунь, пожалуй, самое популярное средство для ухода за машиной.

Используя только качественные составы, можно легко придать машине новый вид, очистить пыль и грязь, вычистить до блеска оптику, кузов и стекла. Если эти запчасти будут грязными, машина будет выглядеть слишком неопрятно. И к тому же грязь, например, на стеклах или фарах, может сказаться на безопасности вождения.

Особенности автошампуня

Часто мы получаем отрицательный эффект, когда используем для мытья машины дешевую химию низкого качества. Обычно остаются сильные разводы, полосы на краске, плохо отмытая грязь и не устраненные пятна. К тому же после дешевой химии сильное мутнеет лакокрасочное покрытие кузова и стекла. Даже более того, неверно выбранная косметика для ухода за машиной может привести к печальным последствиям, например, дефектам на крашенной поверхности.

Многие автомобилисты, зная наверняка, что за круглую сумму им могут предложить шампунь низкого качества, используют различные домашние рецепты приготовления автошампуней своими руками. Но, прежде чем приступить к изготовлению косметики для свой машины своими руками, нужно более детально рассмотреть все тонкости очищения машины с применением новых технологий и последних средств для мойки.

Шампуни своими руками

Итак, цель – максимально удешевить процесс мытья машины и провести всю процедуру полностью самостоятельно, обойдясь без профессиональной автомойки. Значит надо познакомиться с рецептурой изготовления моющих средств для автомобилей. Состав шампуня должен быть похож на профессиональный:

• Моющее средство должно давать много пены, которой и моют машину.
• Шампунь должен хорошо убирать не только грязь и осевшую пыль, но и битум, сажистые пятна, бензин, машинное масло.
• Шампунь удобно хранить в банке или канистре, и он должен подходить для ручной мойки.

Некоторые водители при мытье машины применяют обычные стиральные порошки или мойку для посуды. Если с пылью и грязью такие средства хорошо справляются, то масло и сажа останутся на поверхности машины. Иногда автомобилисты не вникают в состав рецепта средства, которыми моют машину, и тогда агрессивные химические составы портят лакокрасочное покрытие поверхностей. А ведь это дополнительные траты на их восстановление.

Поэтому, чтобы машина выглядела ухоженной, следует применять только средства высокого качества. И тогда лак будет блестеть, как новый, а оптика будет в идеальном порядке. Автошампунь – это отличное специальное средство, использование которого позволит машину содержать в чистоте и даже снизить аварийность.

Автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей своими руками Эколан БКМ

Хороший автошампунь концентрат для бесконтактной мойки авто

Если вы спросите нас, какой автошампунь для бесконтактной мойки лучше выбрать, то получите однозначный ответ – Эколан БКМ. Он исключает применение щеток и прочих чистящих инструментов. Активная пена на щелочной основе сделает все сама за вас.

Советуем наносить пенный раствор на кузов авто с помощью специального оборудования – ручного или автономного пеногенератора, пенной станции, распылителя и тому подобного. При ручной мойке, нанести автошампунь на поверхность легко при помощи традиционной ветоши, губки, щетки.

По многочисленным отзывам наших покупателей – это очень хороший автошампунь для бесконтактной мойки автомобиля своими руками или с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин. Обладая сильным очищающим действием, средство для бесконтактной мойки авто Эколан БКМ безопасно для лакокрасочного покрытия машины, не агрессивно к металлическим поверхностям, хрому, никелю, другим цветным металлам, резине, пластику, ткани.

Автошампунь для бесконтактной мойки купить в Москве, СПБ, Екатеринбурге

Мы предлагаем вам купить профессиональный автошампунь концентрат для бесконтактной мойки автомобилей активная пена с ингибитором коррозии, щелочью, ПАВ в своём составе, что гарантирует его высокую эффективность и простоту применения. В отличие от простейших технических моющих средств, дающих едкие пары, наш состав не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути, не оставляет разводов и пятен, обладает антистатическим эффектом. Фасуем концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей в канистры по 5, 10, 20л; бидоны по 40л, бочки по 200л, наконец, кубы по 1000л для оптовых покупателей.

Рекомендуем автошампунь для бесконтактной мойки купить в Москве, СПБ, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Иркутске, Кемерово, Казани, Барнауле, Кургане, Калуге, Челябинске, Уфе, Тюмени, Йошкар-Оле, Абакане, Саяногорске, Чебоксарах, Новочебоксарске, в Алматы, Минске, Кишиневе, в которых Конферум открыл свои представительства или на сайте, связавшись с нами. Если вас интересует автошампунь оптом, то вас ждут солидные скидки и другие преференции.

Ниже мы расскажем, как разводить, разбавить автошампунь для бесконтактной мойки для жесткой и мягкой воды.

Купить концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки 5л, 10л, 20л

Концентрированный активный автошампунь для профессиональной бесконтактной мойки Эколан БКМ, благодаря своим высоким рабочим качествам, получил высокую оценку у пользователей. На практике, производимый компанией Конферум состав, имеет более широкое применение.

Чистящий раствор с успехом можно использовать не только для удаления атмосферных, масляно-жировых загрязнений с автомобиля. Он без проблем справляется с консервационными смазками, СОЖ, копотью и сажей, не говоря уже о пыли и грязи.

Активная пена для бесконтактной мойки авто удаляет остатки с тормозных колодок, сложные эксплуатационных загрязнений с поверхности агрегатов, деталей, узлов, механизмов, пластмасс и даже тканей.

Пофессиональный автошампунь для бесконтактной мойки своими руками можно с успехом использовать для санитарной обработки пассажирских вагонов, электроподвижного состава и локомотивов. Годится активная пена и для ультразвуковых ванн. Хорошо моет автомобильные двигатели (ДВС), двигатели дизелей и очищает полы от ГСМ и масложировых отложений.

Какой автошампунь для бесконтактной мойки лучше? Рекомендуем Эколан БКМ – состав

Однако, несмотря на многофункциональность, автошампунь концентрат для бесконтактной мойки автомобилей рекомендуется использовать, прежде всего, по своему прямому назначению. Делать это можно, как своими руками, так и на автоматических моечных установках, на предприятиях автосервиса, автомойках, отдающих предпочтение ручной мойке с применением специализированного моечного оборудования.

По своему составу шампунь для профессиональной бесконтактной мойки автомобилей представляет собой усиленную жидкую композицию на основе щелочи, комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и умягчителей.

Состав биологически разлагается, пожаробезопасен, нетоксичен. Имеет щелочную реакцию. Хороший автошампунь для бесконтактной мойки содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу опасности – это минимальный уровень.

Рабочие растворы состава автошампуня для бесконтактной мойки, при заданных концентрациях, не требуют утилизации. Плотность концентрата 1,0-1,244г/куб.см, рН 1% раствора 12±0,5. Активная пена замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.

Как разводить, разбавить автошампунь для бесконтактной мойки для жесткой и мягкой воды

Автошампунь концентрат для бесконтактной мойки с щелочью, ингибиторами коррозии, ПАВ разводится водой. Концентрация моющего раствора в каждом конкретном случае следует подбирать опытным путем, в зависимости от температуры, которая может варьироваться от +5 до +40º С, и жесткости воды.

При работе с жесткой водой целесообразно применять более насыщенный раствор. При ручной очистке рекомендуемая концентрация с водой автошампуня для бесконтактной мойки от 10 до 30 грамм на литр (1-3% на объем).

Нанесите пенный раствор на поверхность при помощи ветоши, губки, щетки, выдержите 2-10 минут, снимите загрязнения и промойте поверхность чистой водой.

Расход автошампуня для бесконтактной мойки своими руками – 100-300 мл на 1 м кв. При сложных загрязнениях или для бесконтактной мойки в жесткой воде, увеличите концентрацию раствора от 30 до 100 грамм на литр (3-10% на объем).

Как разбавить автошампунь для бесконтактной мойки для жесткой и мягкой воды при очистке авто с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин, вы можете прочесть в специальном разделе «Применение».

Применение автошампуня для бесконтактной мойки автомобиля 5л, 20л

Концентрат средства для бесконтактной мойки разводится с водой, температура водного раствора может варьироваться от +5 до +40º С. В каждом конкретном случае концентрация может быть подобрана опытным путем в зависимости от температуры и жесткости воды.

Рекомендуемые концентрации:

— При ручной очистке:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 10 до 30 грамм на литр ( 1-3% на объем) и нанести автошампунь для бесконтактной мойки на поверхность при помощи ветоши, губки, щетки. Выдержать 2-10 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой. Расход рабочего раствора — 100-300 мл на 1 м кв. При сложных загрязнениях (зимой и осенью) увеличить концентрацию от 30 до 100 грамм на литр (3-10% на объем)

— При очистке с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 1 до 10 грамм на литр ( 0,1-1% на объем). Руководствоваться инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки. При сложных загрязнениях (зимой и осенью) увеличить концентрацию от 30 до 100 грамм на литр (3-10% на объем). Смыть активную пену для бесконтактной мойки водой из аппарата высокого давления. Просушить поверхность специальными «сгонами», сжатым воздухом, салфеткой или нанести водоотталкивающее восковое покрытие вспомогательной сушки («жидкий воск»).

— При очистке с помощью пенокомплекта к аппарату высокого давления (АВД) разбавить с водой 1:(2-3) летом, осенью 1:1 или концентратом.

— При сухой мойке использовать 50-100гр на 1л при температуре не выше 35-40гр.С и не на прямых солнечных лучах, что может привести к разводам на ЛКП автомашины. Нанести шампунь для бесконтактной мойки автомобиля из распылителя. Время контакта 3-5 секунд. Затем протереть салфеткой или полотенцем насухо.

Меры предосторожности при использовании автошампуня для бесконтактной мойки

При работе с автошампунем для бесконтактной мойки рекомендуется использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании шампуня для бесконтактной мойки автомобиля на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть эти участки водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить средство для бесконтактной мойки в плотно закрытой таре при температуре от 1 до 40º С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения активной пены для бесконтактной мойки 2 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества автошампунь для бесконтактной мойки может быть использован при более длительном сроке хранения.

Купить шампунь для бесконтактной мойки автомобиля вы можете в удобной для вас таре и упаковке. Мы предлагаем на выбор канистры: 5, 10, 20, 30 л; бидоны: 40 л; бочки: 200 л; кубы: 1000 л. Автошампунь для бесконтактной мойки продаётся в килограммах. У нас вы также можете купить очиститель двигателя Эколан-3.

Средство для мытья машины своими руками

Каждый владелец автомобиля пользуется различными средствами автокосметики. Среди многих видов самым распространенным является автошампунь. Качественный вариант позволяет придать авто красивый внешний вид, очистить от грязи и пыли. Сегодня рассмотрим, как создать автошампунь своими руками, в котором не будет вредных веществ и химии.

Обработка авто в косметическом плане – это довольно ответственная процедура, которая требует определенных знаний и умений. Исследуем, какой шампунь для бесконтактной мойки покупать выгодней? Конечно, автовладельцам хочется, чтобы их машина была в ухоженном состоянии, но при этом не страдала от негативного влияния химии, разрушающей краску.

Особенности автомобильных шампуней

Использование некачественных шампуней для автомобиля может привести к таким негативным последствиям, как:

• Помутнение кузовного покрытия и стекол.
• Остаткам загрязнений и жирных пятен.
• Разводы и полоски.

Неправильно выбранная косметика может привести к повреждениям кузовного покрытия. Многие автолюбители предпочитают делать автошампуни своими руками. Однако чтобы приводить примеры различных рецептов, необходимо знать особенности автомоек.

Технологии автомойки

На сегодняшний день существует два варианта для приведения своего железного коня в нормальный внешний вид:

Специальный автомобильный шампунь

• Обратиться к услугам автомоек.
• Использовать моющие средства и самостоятельно вымыть авто.

В любом случае профессиональная бесконтактная мойка автомобиля необходима и незаменима. Это объясняется следующими факторами:

• Обеспечивается пена в большом количестве.
• Можно без труда отмыть грязь, масло и другие загрязнения, с которыми не справится автошампунь.

Учтите, что есть несколько вариантов мойки: ручная или бесконтактная мойка автомобиля.

Преимущества профессиональной автокосметики

Применение профессиональной фирменной косметики имеет ряд преимуществ. Их рецепт, свойства, пена и консистенция идеально сочетаются друг с другом и дают возможность:

• Обеспечить высочайшее качество очищения кузова, стекол или фар автомобиля от грязи.
• Нанести минимальный вред кузовному покрытию, а также всем металлическим или пластмассовым деталям.

Разновидности автошампуней

Все автомобильные шампуни подразделяются на следующие разновидности:

• Для контактной мойки, которые применяются для мытья тряпкой.
• Бесконтактные. Предназначенные для мытья методом большого напора воды.

На автомобильном рынке существуют различные насадки, которые предназначены преимущественно для бесконтактной мойки. Их конструкция, форма и количество способствуют образованию интенсивной пены.

По рецептуре и консистенции автошампуни бывают:

• Порошкообразными, которые необходимо растворять в воде пока не появится пена.
• Пастообразные, которые наносятся на поверхность или растворяются в небольшом количестве воды.
• Жидкие.

Щадящий вариант — автошампунь своими руками

Если приобретение шампуня в автомагазине вас по каким-либо причинам не устраивает, то можно научиться делать его самостоятельно. Для этого понадобится всего ничего: бутылочка из-под качественного шампуня, где указан его состав. Рецепт прост и понятен. Для создания косметики делаем следующие шаги:

1. Исключаем в составе все химические составляющие, которые не всегда можно купить в магазинах.
2. Составляем список элементов, которые наиболее доступны.
3. Находим самый обычный шампунь для волос.
4. Добавляем необходимые элементы и получаем автомобильный шампунь для бесконтактной мойки.

Данный простой способ является самым безопасным и недорогим, если сравнивать с покупкой готовой смеси. Автохимия самостоятельно делается в два счета, а получается все так же хорошая пена.

Разберем моющее средство, которое можно сделать самостоятельно из подручных ингредиентов. В его состав входят вещества одной из следующих категорий:

• Натуральная основа: животный или рыбий жир, масло растительного происхождения, воск.
• Синтетические материалы: пропилен, парафины, этилен.
• Вещества, снижающие жесткость воды и увеличивающие текучесть моющего средства.
• Образователи, благодаря которым пена делает выше качество мытья и увеличивает скорость удаления загрязнений.
• Различные антикоррозионные добавки, которые содержит пена.

Кроме того, чтобы ваш автошампунь был максимально похож на промышленный, который представлен в магазинах, можно добавить в него немного полирующих или дезодорирующих составляющих.

Пропорции компонентов выбираются каждым автовладельцем самостоятельно, путем проб и ошибок. После смешивания состава получается качественный автомобильный шампунь, который можно использовать для контактной или бесконтактной мойки. В первом случае раствор наносится на загрязненные поверхности щеткой, а во втором — заправляется в пеногенератор, после чего появляется пена (генератор пены можно изготовить своими руками)

Как правильно использовать самодельную химию для авто

Каких — либо выгодных различий между самодельной и домашней химией не существует. Шампунь для бесконтактной мойки, который вы приготовите сами, необходимо просто развести в воде . Затем выполняем следующие простые действия:

1. Наносим мочалкой шампунь с водой на кузов автомобиля, при этом не сильно втирая.
2. Выжидаем пару минут, чтобы шампунь удалил пыль.
3. Опять же щеткой смываем шампунь, только теперь вместе с грязью.

Также можно отполировать свой автомобиль, но не чаще одного раза в год. Делать это несколько сложнее и ответственней, поэтому косметику лучше покупать качественную. После смывания шампуня достаточно протереть поверхность тряпкой, что избавит от нежелательных следов на кузове.

Полезные советы

После приготовления шампуня своими руками можно сразу же приступать к мойке. В зависимости от консистенции, необходимо разбавить его водой. Лучше добавить меньше автомобильного шампуня, так как высокая концентрация может повредить покрытие.

Наносить разбавленное средство нужно аккуратно, взболтав перед этим до появления пены. После мойки обязательно используйте специальные салфетки или сухую мягкую тряпку.

Не допускайте высыхания воды, потому что это может привести к многочисленным разводам. Не стоит злоупотреблять химией, в которой содержится воск. Буквально через пару дней от такой обработки кузов будет весь в пыли, а отмыть ее можно будет только на специализированной мойке.

Игнорирование данных советов может привести к разрушению поверхности, а также побочным негативным эффектам. Бесконтактная химия является наилучшим средством для очищения автомобиля и сохранения его блеска без каких-либо разводов и следов.

Содержание

Виды и особенности средств

Простой вариант щадящего шампуня

Рецепты автошампуней

Как правильно использовать автохимию

Рекомендации

Часто автовладельцы, желающие сэкономить на услугах автомойки, предпочитают мыть машины самостоятельно, изготавливая при этом авто шампунь своими руками. Самостоятельно изготовить моющее средство не составляет особого труда, но нужно помнить, что неправильный состав может испортить покрытие автомобиля.

Виды и особенности средств

Автомобильных шампуней существует множество видов. Они отличаются консистенцией, агрессивностью, добавками и т. д.

Существуют следующие виды:

1. Для контактной мойки. Эти шампуни предназначены для ручной мойки с помощью тряпки или губки.
2. Бесконтактной мойки. Метод подразумевает использование воды, подающейся под напором.

Пена GRASS для бесконтактной мойки автотранспорта

На сегодняшний день автомобильный рынок предлагает средства, предназначенные в основном для второго вида. Они характеризуются образованием большого количества пены, которая воздействует на пыль и грязь, убирая ее с поверхности.

По консистенции средства делятся на следующие типы:

• в виде порошка, растворяющегося в воде, параллельно образуя пену;
• пастообразные, растирающиеся по поверхности авто до появления пенообразного слоя;
• жидкие, которые заливаются в специальное оборудование, и сразу покрывают пеной кузов автомобиля.

В последнее время в шампуни для автомобилей начали добавлять различные средства, которые обеспечивают кузову легкую полировку или образовывающие тонкую пленку воска.

Простой вариант щадящего шампуня

Как сделать автошампунь своими руками? Чтобы изготовить самодельный моющий раствор для мытья, вам будет нужна тара от качественного средства, на которой написан состав. Внимательно его изучаем и начинаем действовать. Записываем все компоненты, исключая химические. Приобретаем самый обычный шампунь для волос, необязательно дорогой, простой вполне подойдет, добавляем то, что написано у вас в списке, и автошампунь для бесконтактной мойки готов.

Обычный шампунь для волос

Этот способ является наиболее безопасным как для владельца машины, так и для лакокрасочного покрытия, а вот со сложными загрязнениями он наверняка не справится так, как вы этого хотите. Зато это экономично, просто в изготовлении, образовывает много пены и внешне делает авто довольно чистым.

Никогда не используйте для приготовления шампуня смеси дешевой химии. Этим вы не только подорвете свое здоровье, но и испортите автомобильное покрытие. Оно помутнеет, оставаясь все в тех же грязных пятнах, а, возможно, и разъест лаковый слой. Стекла также могут потерять прозрачность.

Изучите вопрос мойки автомобиля. Что за виды бывают, какими средствами следует пользоваться в том или ином случае, какие химические компоненты вредны. Только после этого начинайте изучать базовые рецепты автошампуней.

Рецепты автошампуней

В интернете можно найти целый ворох рецептов, которые обещают нам идеальное соотношение цены и качества получаемого продукта. Если вы хотите приготовить идеально напоминающее магазинное средство, позаботьтесь о приобретении дезодорирующих отдушек и средств, необходимых для полировки. Небольшое их количество необходимо будет включить в состав.

Итак, что включает в себя пена для бесконтактной мойки, приготовленная своими руками:

1. Поверхностно-активные вещества.
2. Пенообразователи.

Автошампунь своими руками

Главное, с чего начинаем приготовление нашего раствора, это основа. В хороших натуральных составах основой является вода с рН, равным 7. Она бережно действует на хром и лак. Определившись с типом мойки, можно добавлять следующие компоненты. Для ручной мойки они должны быть менее агрессивными. Самыми популярными поверхностно-активными веществами, применяющимися в автошампунях, являются анионные и неионогенные.

Следующее, что добавляют – комплексообразователи. Их используют для снижения жесткости воды. Если не добавить этот компонент, он лишится текучести, что усложнит мойку в труднодоступных частях кузова автомобиля.

К их числу относятся:

• образователи пены, которые отвечают за образование активной пены;
• полифосфаты, смолы силиконовые, антикоррозийные добавки;
• средства для полировки, защищающие от химических повреждений и незначительного механического воздействия;
• отдушки, применяющиеся для того, чтобы после мойки не оставалось запаха химических средств, входящих в состав шампуня.

Смешивать все ингредиенты вы можете самостоятельно, не соблюдая строгих правил. Если чувствуете, что вам сложно справиться с этой задачей, и не знаете, чего и сколько следует добавить, купите автошампунь в магазине. Это убережет вас от ошибок, ценою которых будет испорченное ЛКП вашего транспортного средства. Активная пена для бесконтактной мойки своими руками, приготовленная правильно, будет служить вам не хуже приобретенной в автомагазине.

Активная пена для бесконтактной мойки своими руками

Как правильно использовать автохимию

Приготовленный автошампунь в домашних условиях практически не имеет различий в применении, по сравнению с моющим средством, приготовленным промышленным способом. Принцип действия у них одинаковый, результат при правильном применении тоже отличаться не будет. Начинать использовать моющее средство можно сразу после того, как вы его приготовили. Учитывая, какой консистенции получился шампунь для бесконтактной мойки своими руками, его необходимо разбавить обычной водой.

Для того чтобы произвести мойку автомобиля, нужно нанести разбавленное средство на поверхность, растереть по кузову машины до того состояния, пока не образуется обильная пена и оставить на некоторое время. В этот момент моющий состав удалит с поверхности пыль. Затем следует щеткой или губкой смыть автошампунь с автомобиля и вытереть насухо.

Стеклянные поверхности и зеркала протереть мягкой безворсовой тряпкой или при помощи специальных салфеток.

Нельзя допускать, чтобы моющее средство высохло на лакокрасочном покрытии. Это приведет к появлению пятен и разводов.

В случае когда вы не уверены, какое количество шампуня следует использовать для мойки авто, лучше возьмите меньше. Концентрированный раствор может повредить лаковое покрытие.

Для бесконтактной мойки применяется оборудование, при наличии которого вам не придется заниматься физическим трудом и растирать моющее средство по поверхности своего авто.

Салфетка из микрофибры для очистки стекла

Для того чтобы помыть своего железного друга, вам понадобится пистолет, копье и парогенератор.

Первым делом с машины следует смыть грязь, песок и пыль с абразивными частицами с помощью обычной воды. Это предотвратит лакокрасочное покрытие от образования мелких царапин. Далее, с помощью оборудования на кузов равномерно распыляется моющее средство. С помощью парогенератора обычный раствор из автошампуня и воды превращается в стойкую пену.

Оставить авто на пять минут, чтобы химические составляющие подействовали на сложные загрязнения и разъели их. Состав автошампуня для бесконтактной мойки позволяет справляться даже со стойкими загрязнениями.

На последнем этапе следует смыть пену с машины.

Рекомендации

Мойка автомобиля является важным средством сохранения привлекательного вида автомобиля и сохранности его лакокрасочного покрытия.

Неважно, каким средством вы воспользуетесь, самодельным или промышленным. Соблюдая технику безопасности и правила применения моющего раствора, машина отблагодарит вас блеском и чистотой поверхности кузова.

Мойка автомобиля является важным средством сохранения привлекательного вида автомобиля

Правила, соблюдение которых поможет избежать повреждения лакового покрытия при мойке:

• высохший раствор оставляет разводы и пятна;
• стекла, зеркала и колпаки фар следует вытирать насухо сразу после мойки;
• раствор высокой концентрации разбавляют водой и быстро растирают до образования пены;
• концентрированное средство портит ЛКП.

Автомобиль необходимо мыть сразу после появления загрязнений. Не важно, запылилось ли покрытие кузова в дороге или ней неудачно посидели птицы. Чем дольше вы откладываете помывку автомобиля, тем больше вероятность, что покрытие кузова испортится. Не все автомобилисты знают, как правильно мыть машину. Если делать эту процедуру неправильно, можно повредить лакокрасочное покрытие. В этом случае остаётся либо доверить мытьё машины специалистам автомойки либо научиться делать это самостоятельно.

Как подобрать средство для мытья автомобиля

Мыть машину самостоятельно можно только с применением специальных средств. Многие автовладельцы по незнанию моют свои авто любыми домашними средствами, применяя для этих целей растворы и гели для чистки ванн, раковин и труб, что делать категорически нельзя. Также ни в коем случае нельзя использовать для этих целей гели для душа, жидкость для мытья посуды, шампуни.

Но какое средство лучше выбрать для мытья «железного коня», чтобы не испортить его кузов? Больше всего этот вопрос волнует владельцев новых автомобилей с антикоррозийным покрытием.

В первую очередь необходимо приобрести автошампунь, который имеет специальный состав, не повреждающий лакокрасочное покрытие. При этом он имеет превосходные очищающие свойства.

Специалисты рекомендуют взять на вооружение следующие средства:

• Sapfire – имеет в составе антикоррозийные добавки;
• Shell Wax Shampoo – средство с воском в составе;
• Dannev – средство с эффектом полировки 4 в 1;
• Sapfire – шампунь для авто, отличающийся приятным клубничным ароматом;
• Karcher – средство, необходимое для бесконтактной мойки.

В продаже есть огромный выбор моющих средств. Вы можете выбрать шампунь для автомобиля, исходя из собственных предпочтений. Стоимость средства зависит не только от производителя, но и от того, для какой мойки оно будет использоваться (ручная, бесконтактная). Не экономьте на покупке моющих средств для авто.

Как не испортить лакокрасочное покрытие кузова

Чтобы не испортить лакокрасочное покрытие машины во время мытья, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

1. Перед началом мойки необходимо убрать пыль с кузова. Для этого можно использовать как профессиональную технику, например, пылесос Karcher, так и подручный инвентарь (шланг для поливки). В этом случае важно, чтобы для очищения кузова от пыли использовался сильный напор воды. Добиться такого же эффекта, используя тряпку и ведро воды, не получится.
2. Никогда не соскребайте птичий помёт с кузова острыми предметами. Для этого применяется специальное средство, которое наносится сразу после того, как будет удалена полностью вся пыль. Птичий помёт необходимо как можно быстрее убирать с кузова. Если этого не сделать, то в этих местах останутся пятна и может раствориться плёнка лакокрасочного покрытия (узнайте, что такое мовиль для авто).

Поэтому, если не хотите тратить деньги на восстановление покрытия кузова, то следует своевременно очищать машину от птичьего помёта. Для его удаления можно использовать изопропиловый спирт, соединённый с водой в одинаковой пропорции, а также специальные вещества WD-40, Mr. Muscul, которые подходят для этой цели и средства для удаления насекомых (узнайте, что такое дефлектор автомобиля).

Полезную и очень интересную информацию о том, что такое автомойка высокого давления и как она функционирует, можно прочитать в статье нашего автора.

Также рекомендуем дополнительно ознакомиться с полезными советами и узнать, как пользоваться мойкой самообслуживания.

Хотите провести химчистку салона автомобиля своими руками? Обязательно прочитайте материал нашего эксперта.

Такая предварительная чистка кузова нужна для качественной последующей мойки автомобиля.

Как правильно мыть авто

Неважно, каким именно способом вы моете автомобиль. Если эта манипуляция осуществляется правильно, то она обязательно принесёт пользу.

Чтобы помыть автомобиль без разводов, потребуется специальное средство. Заранее подготовьте весь инвентарь, необходимый для мытья машины. Когда кузов авто полностью остынет, можно начинать мойку. Пошагово эта процедура выглядит следующим образом.

1. В ёмкость достаточно размера нужно налить чистую воду. Все двери и окна в машине нужно полностью закрыть, антенну убрать.
2. После проведённой предварительной чистки можно переходить непосредственно к процедуре мытья кузова. Для этого лучше всего использовать специальную автомобильную губку. Она стоит копейки, и купить её можно в любом хозяйственном магазине. Не используйте для очищения кузова авто щётки. Они сильно царапают лакокрасочное покрытие кузова. Более мягкие щётки оставляют ворс.
3. Начинать необходимо с крыши автомобиля, не пропуская стёкла. В последнюю очередь нужно помыть колёса, на которых скапливается немало грязи.
4. Мыть машину следует круговыми плавными движениями, поочередно намыливая каждый участок и смывая его чистой водой. Полоскайте губку чаще, чтобы максимально качественно очистить кузов от грязи.
5. Когда весь автомобиль будет помыт, необходимо ещё раз нанести моющее средство полностью на весь кузов. Это позволит максимально качественно очистить автомобиль от всех загрязнений.
6. После можно приступать к смыванию пены.
7. Когда на кузове не останется следов от моющего средства, необходимо высушить кузов. Делается это не на солнце. Используйте для этих целей сухие полотенца. В таком случае можно натереть кузов до идеального блеска.

Информацию о том, как сконструировать пеногенератор своими руками из подручных элементов, читайте в материале нашего специалиста.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьёй, в которой рассказывается, как происходит мойка двигателя паром.

Как правильно помыть машину керхером

Сегодня, современному автолюбителю предоставляется возможность приобрести аппараты высокого давления, предназначенные для мойки вашего дорого и любимого автомобиля. Если вы купили минимойку и думаете, что для пользования ею достаточно включить ее в сеть и подключить к источнику воды, то это далеко не так. Сегодня, рассмотрим некоторые рекомендации о том, как правильно помыть машину керхером.

 

Ряд автолюбителей высказывают жалобы на грязные разводы, которые остаются после мытья машины, сетуя на низкое качество автомойки или шампуня. На самом деле основная причина состоит в неправильной организации мойки и несоблюдении технологии пользования механической мойкой. Используя бесконтактную мойку, следует понимать, что обычные шампуни использовать нельзя. Существуют специализированные моющие средства, предназначенные для применения с мойками Karcher, продающиеся в пятилитровых канистрах.

 

Для качественной обработки кузова, важно правильно нанести шампунь, для чего следует использовать специальную насадку для бесконтактной мойки, бытовой пульверизатор. Моющие средства представляют собой химический концентрат, поэтому важно четко соблюдать пропорции его разведения с водой.

 

Технология нанесения моющего средства

 

Препарат рекомендуется наносить на сухой автомобиль. Смачивать кузов предварительно не рекомендуется. В противном случае, моющее средство не окажет необходимого действия на грязь.
Многие автолюбители при пользовании Керхером ошибочно наносят средство сверху вниз. Покрывать поверхность кузова нужно снизу вверх. Почему? При таком способе обработки под действием препарата грязь набухает и не дает скатываться моющему средству с поверхности кузова.

 

Мойку кузова начинают с дверей и задних крыльев по кругу. Далее моющее средство наносится на крышу и в заключение на капот.

 

Моющие средства смывают также снизу вверх. После мойки, кузов хорошо смывают водой и вытирают насухо с помощью мягкой ткани. Оптимальное расстояние насадки мойки до поверхности кузова должно составлять не более 10 см, чем обеспечивается эффективное давление струи.

 

Следуя изложенным рекомендациям, вы сможете провести мойку вашего автомобиля самостоятельно. Важно правильно подобрать моющее средство, соответствующее эксплуатационным характеристикам механического моющего устройства. Разводить препараты необходимо в строгом соответствии с инструкцией.

5 советов по мойке автомобиля

Путешествие в чистой машине разве не приятно и приятно? Да, конечно! Кто захочет путешествовать с брызгами птичьего помета на кузове автомобиля или пятнами от еды на сиденьях автомобиля? В конце концов, средства для чистки автомобилей теперь доступны почти повсюду, и мойщики обычно хорошо справляются с этой задачей.

Однако вам следует подумать о том, чтобы сделать собственное мыло для автомойки самостоятельно, потому что это дешевле и безопаснее, и вы будете точно знать, какие вещества содержатся в вашем растворе для автомойки.

Здесь мы перечислили несколько удивительных приемов, позволяющих сделать мыло для автомойки своими руками, а также советы о том, как вымыть любимую машину.

(alexdemeshko / 123rf.com)

Лучшие способы сделать самодельный раствор для мойки автомобилей

Знаете ли вы, что использование неправильного моющего раствора может повредить кузов автомобиля? Знаете ли вы, что некоторые коммерческие чистящие средства состоят из химикатов, которые могут принести вашему автомобилю больше вреда, чем пользы?

Чтобы добиться желаемых результатов при мойке автомобиля, вам нужно знать, что входит в состав раствора для мойки автомобиля, — сделав мыло для автомойки своими руками.

Как приготовить самодельный раствор для мойки автомобилей общего назначения

Перед тем, как мыть машину с использованием каких-либо чистящих средств, сначала проверьте, подходят ли они для вашего автомобиля. Старому автомобилю может потребоваться использовать другой самодельный раствор для мойки с рецептом полировки, а новому автомобилю он не нужен, потому что на его поверхности может быть прозрачное покрытие.

tb1234

Рецепт мыла для самостоятельной мойки автомобилей

• 1 чашка разрыхленного мягкого мыла или жидкого мыла
• 1 чашка детского шампуня (альтернатива мягкому мылу)
• 1 ведро теплой воды
• 1-2 ведра холодная вода

tb1234

Чтобы использовать этот рецепт, смешайте мыло в ведре с теплой водой и используйте его, чтобы намылить машину.Затем тщательно промойте холодной водой. Этот рецепт безопасен даже для новых автомобилей, поскольку в его состав входит мягкая мыльная смесь, предотвращающая удаление защитного воска с автомобиля.

Как сделать очиститель окон автомобиля и очиститель лобового стекла

Отличный способ мыть автомобильные окна — это создать средство для чистки автомобилей своими руками, которое содержит кислый ингредиент, такой как уксус. Кислый раствор полезен, потому что большинство пятен имеют щелочной уровень pH.

tb1234

Рецепт самодельного очистителя лобового стекла и щеток стеклоочистителей

• стакана уксуса
• 2 стакана дистиллированной воды
• ½ чайной ложки жидкого средства для мытья посуды
• 1 большая бутылка с распылителем
• Салфетка из микрофибры или мягкая бумага

9000 tb1234

Налейте холодную воду и уксус в большую бутылку с пульверизатором.Добавьте жидкое средство для мытья посуды. Как только на вашем лобовом стекле или окнах появятся пятна от воды и грязи, выньте раствор и нанесите его на стекло. Если у вас нет полотенец из микрофибры, можно протереть их мягкой тканью.

Это отличное решение, которое можно использовать после того, как вы удалите тонировку с автомобильных стекол, чтобы удалить остатки и снова заставить ваши окна сверкать. Держите под рукой бутылку, чтобы использовать ее, когда на лобовом стекле видны полосы или пятна.

Как очистить ваш автомобиль от птичьего помета, смолы и сока

Быть забрызганным древесным соком и птичьим пометом — не редкость, особенно если вы паркуетесь возле зрелых деревьев.Когда птицы ищут убежища в ветвях и листьях, не нужно особо задумываться о том, почему снаружи вашего автомобиля иногда скрывается птичий помет.

Если это произойдет, мы советуем не оставлять фекалии на долгое время, чтобы они не повредили краску вашего автомобиля.

tb1234

Самодельное средство для удаления птичьих помет для автомобилей Рецепт

• 1 ведро воды для домашнего мыла для автомойки
• 1 ведро воды для полоскания
• 1 стакан жидкого средства для мытья посуды / мыла
• 2 столовые ложки пищевой соды

tb1234

Как удалить сок деревьев из машины или избавиться от птичьего помета, легко с помощью этого простого рецепта.В ведро с водой налейте жидкое средство для мытья посуды и пищевую соду. Перемешайте, чтобы тщательно перемешать.

Затем вылейте средство для очистки птичьего помета и средство для удаления смолы на брызги и дайте ему пропитаться пару минут, чтобы размягчить птичий помет, смолу или сок.

Особенно стойкие пятна можно слегка протереть старой тряпкой или губкой. Пищевая сода нейтрализует кислотность средства для мытья посуды, делая его безопасным для поверхности вашего автомобиля.

Используйте отдельное ведро с водой для ополаскивания, чтобы не допустить попадания мыльной воды на ткань для очистки и обеспечить надлежащее полоскание.В идеале вы должны мыть машину по частям, чтобы автомобильное мыло не высыхало на автомобильной краске.

Как сделать средство для чистки ковров и автомобильных ковриков

Автомобильные коврики и коврики подвержены появлению пятен от пролитых напитков, пищевых крошек и грязи от обуви. Зимой они переносят даже более сильные загрязнения и пятна.

Но вам не нужно покупать шампунь для коммерческих автомобильных ковров. Вместо этого, используя некоторые хозяйственные товары, которые есть у вас дома, вы можете приготовить домашнее мыло для автомойки для своих автомобильных ковриков.

tb1234

The Ultimate Carpet Cleaner Recipe

• 1 стакан белого уксуса
• 2 столовые ложки смягчителя ткани
• 2 столовые ложки пищевой соды
• 1 распылитель среднего размера
• 3/4 — 1 стакан горячей воды
• ½ столовой ложки жидкости для мытья посуды Dawn
• От 10 до 15 капель эфирного масла по вашему выбору
• 1 большая таз для чистки
• 1 ведро теплой воды

tb1234

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе.Вылейте самодельный раствор для мытья автомобиля на ковер или коврики и оставьте на несколько минут. Это решение также поможет вам очистить автомобильные сиденья, на которых скопились пятна и пот.

Также используйте его как средство для чистки дивана своими руками. Если вы хотите тщательно очистить сильно загрязненные коврики, снимите их и погрузите в таз по тому же рецепту.

Как чистить грязные автомобили и внедорожники

Когда дело доходит до чистки автомобилей, мыть грязный внедорожник простым мылом для автомоек затруднительно.Итак, для ухода за вашим автомобилем, вот формула, чтобы сделать собственное мыло для автомойки. Это также хорошо работает в качестве раствора для мытья автофургона.

tb1234

Рецепт самодельного средства для чистки автомобилей и колес для любителей бездорожья

• 1 ведро теплой воды
• 12 столовых ложек стирального порошка
• 1 стакан жидкости для мытья посуды
• 1 стакан пищевой соды
• 1 отдельно ведро с водой для полоскания

tb1234

Нет ничего сложного в том, как работает это мыло для автомойки, сделанное своими руками.Домашнее моющее средство и средство для мытья посуды позаботятся о грязи и сажи с вашего автомобиля. Смешайте все ингредиенты в ведре с водой, чтобы намылить машину.

После намывания смойте холодной водой из садового шланга или отдельного ведра с водой. Вытрите кузов автомобиля полотенцем из микрофибры, чтобы не поцарапать его.

Если ваши фары мутные, они могут потребовать дополнительного внимания. Узнайте, как чистить фары зубной пастой, чтобы избавиться от тумана, который мешает вам видеть при движении ночью или в плохую погоду.После чистки можно завершить окончательную полировку фар старыми колготками. Энергично протрите шлангом автомобильные фары, чтобы они оставались блестящими и блестящими.

Зачем использовать средство для самостоятельной мойки автомобилей?

Каким бы простым ни казался процесс очистки автомобиля, есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы случайно не испортить отделку автомобиля. Как мы уже упоминали, некоторые коммерческие чистящие средства могут содержать вредные вещества.

Если вы не знакомы с химическим составом коммерческих средств для мытья автомобилей и не уверены, безопасны ли они, вместо этого приготовьте самодельный раствор для автомойки.

(alexdemeshko / bogdanhoda / 123rf.com)

Теперь, когда вы знаете, как сделать домашнее мыло для мытья автомобилей, поделитесь этими советами с друзьями на Pinterest и Facebook, чтобы они могли сделать собственное мыло для автомойки своими руками.

Мойка своими руками — 10 советов для новичков

Вам нравится заниматься самостоятельной мойкой автомобилей, потому что вы всегда гордились тем, что делаете все самостоятельно. Или, может быть, вы просто хотите сэкономить. В конце концов, профессиональные услуги по детализации обходятся недешево.Какой бы ни была ваша причина, будьте уверены, что DetailXPerts может вам помочь.

Как и вы, мы любим автомобили, и мы больше всего хотим видеть в выставочном зале сияющие автомобили внутри и снаружи. Итак, без лишних слов, вот несколько советов для вас, воин автомойки своими руками!

10 советов для начинающих мыть автомобилей своими руками

Прежде всего, мы предлагаем вам изучить некоторые основные процедуры детализации. Это упростит процесс и обеспечит использование правильных инструментов и материалов.

1. Имейте контрольный список для детализации

Таким образом, вы не пропустите ни одного шага или не хватит необходимых принадлежностей для автодетализации. Контрольный список сэкономит вам много времени и усилий. Что включить в контрольный список? Вот несколько предложений:

• Выберите правильное место
• Тщательно осмотрите свой автомобиль. Есть ли на нем мелкие царапины или завитки краски? Требуется ли чистка моторного отсека?
• Соберите все необходимые материалы:
  • 2 ведра с решетками;
  • источник воды;
  Шампунь для автомойки
  • ;
  • набор кистей для детализации;
  Полотенца из микрофибры
  • ;
  • глиняный брусок;
  • воск;
  • очиститель стекол;
  • и другое оборудование для автомойки инструмент
• Чистые шины
• Мойка снаружи сверху вниз
• Чистый салон — сиденья, коврики, приборная панель и т. Д.
• Воск

2.Мойка автомобилей своими руками в правильном месте

Мытье машины под прямыми солнечными лучами не только превратит вас в жаркое, но и высушит мыло быстрее, оставив пятна от жесткой воды, которые потом будет трудно удалить. И если есть возможность, мойте машину на траве, чтобы сточные воды впитывались почвой.

3. Всегда мойте колеса и шины под давлением в первую очередь

Шины и колеса — самые грязные части вашего автомобиля. Обычно они покрыты грязью, дорожной солью, песком и другими загрязнителями.Вы же ведь не хотите, чтобы вся эта грязь снова попала в вымытую вами машину, верно?

Чтобы быстро очистить шины и колеса, попробуйте использовать мойку высокого давления. Но вы не просто используете это. Есть правильный способ использовать мойку высокого давления. Это гарантирует, что ваши шины и колеса получат необходимую первоначальную очистку без повреждений.

4. Начните очистку сверху

После того, как вы почистили все колеса и шины, начинайте мойку автомобиля своими руками с крыши, спускающейся вниз. Это сэкономит вам воду и чистящие средства и в то же время предотвратит царапины и перекрестное загрязнение.Кроме того, мыло и полоскание по частям, чтобы мыло не высыхало. Это предотвратит появление пятен от жесткой воды, которые впоследствии будет сложно удалить.

5. Не экономьте на расходных материалах для автообработки

Нет, мы не предлагаем вам покупать самые дорогие продукты на рынке, потому что мы знаем, что цена не всегда означает ценность. Проведите свое исследование. Спросите семью, соседей и друзей. Читайте обзоры в Интернете, чтобы иметь представление о том, какие продукты работают, а какие нет. И прежде чем что-либо покупать, внимательно читайте этикетки.Есть средства для автомойки, содержащие токсичные вещества. По возможности используйте экологически чистые чистящие средства. Они полезны для вас, вашего автомобиля и окружающей среды.

6. Не используйте губку для самостоятельной мойки автомобилей

Если есть что-то, что мы не хотели бы использовать на автомобилях наших клиентов (потому что мы даже не используем их для своих собственных), то это губка. Конечно, губка может притягивать пыль, грязь и другие загрязнения. На самом деле все эти загрязнения просто попали в губку.Эти загрязнения снова появятся на губке. При контакте с краской могут образоваться завитки и царапины.

7. Тщательно просушите все

Как говорят специалисты по чистке автомобилей, ваша машина недостаточно чистая, если она недостаточно просушена. Это связано с тем, что крошечные капельки воды, оставшиеся после стирки, могут все еще содержать загрязняющие вещества — соль, пыль, грязь — идеальное сочетание для возникновения ржавчины. Выберите и используйте одну из техник сушки в зависимости от типа и размера вашего автомобиля, а также от типа краски.

8. Пока не используйте буфер

Буфер — очень хороший инструмент для детализации автомобиля, если вы умеете его правильно использовать. У вас должно быть достаточно опыта. В противном случае вы рискуете повредить краску вашего автомобиля. Это потому, что буфер на самом деле не удаляет автомобильную царапину или водоворот краски. Что он делает, он слегка прорезает краску, чтобы обнажить слой под ней. Вот почему вам нужно знать, как правильно удерживать буфер, какое давление использовать, а также другие методы, советы и приемы буферизации автомобиля, созданные благодаря опыту и знаниям.

9. Тщательно очистите внутреннюю часть

Отлично! Ваша машина блестит снаружи. А как насчет внутренней части? Убедитесь, что вы очистили каждый уголок и щель. Обработайте паром и кондиционируйте автомобильные сиденья, ковры и обивку. И пока вы еще этим занимаетесь, пар также очищает вентиляционные отверстия, чтобы убить микробы и бактерии, которые могут поставить под угрозу здоровье и благополучие вас и ваших пассажиров. Хотите узнать больше о том, какие участки нужно убирать? Вот несколько основных советов по детализации интерьера.

10. Завершите свою автомойку своими руками с помощью Finesse

Нанесите воск на автомобиль после очистки.Это не только сделает его блестящим, но и защитит вашу краску от загрязнений.

Если ваши двери скрипят каждый раз, когда вы открываете и закрываете их, то пора смазать петли. Нанесите несколько капель моторного масла на чистую ткань и смажьте ею петли. Это нужно делать, когда ваш автомобиль будет чистым и сухим.

Нанесите блеск шин, чтобы они соответствовали сверкающему виду окраски кузова вашего автомобиля.

Осмелитесь попробовать тщательную мойку автомобиля своими руками? Вы можете использовать это руководство в любое время.Однако, если вы считаете, что автомойка «сделай сам» слишком утомительна или отнимает много времени, вы всегда можете назначить встречу с DetailXPerts, чтобы профессионально подробно рассказать о своем ценном имуществе.

Понравился этот пост? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше ценных советов, идей, купонов и дополнительных услуг!

Лучший способ вымыть и детализировать вашу машину, как профессионал

Детализация и мойка автомобиля своими руками как профессионал

Мытье автомобиля может показаться обычной частью еженедельного или ежемесячного распорядка, но есть несколько способов извлечь максимальную пользу из мойки автомобиля.Результат? Он выглядит чистым и новым как можно дольше.

Существует множество коммерческих вариантов мытья автомобиля, и вы можете легко купить все необходимое для мытья дома. Однако, если в будущем вы решите заняться мойкой автомобилей, помните о следующих советах, чтобы получить от каждой стирки максимальную отдачу.

Мойка для коммерческих автомобилей

Самый распространенный тип мойки для коммерческих автомобилей — это стандартная мойка туннельного типа, в которой для очистки автомобиля используются струи воды и щетки.Водители втягивают свои автомобили в колею туннеля, переводят автомобиль в нейтральное положение, и автомойка направляет автомобиль через различные устройства для очистки.

Автоматическая стирка — быстрая и дешевая — и это не хорошо

Автоматическая мойка — это быстрый и относительно эффективный способ мыть автомобиль, но он не всегда остается полностью чистым. Кроме того, жесткая щетина или поврежденные щетки могут испортить краску вашего автомобиля, что приведет к появлению царапин и со временем ржавчины. В конечном счете, вы получаете то, за что платите, проезжая через традиционную автоматическую мойку автомобилей, а повторяющиеся автоматические мойки могут нанести значительный ущерб лакокрасочному покрытию вашего автомобиля.На некоторых коммерческих автомойках установлены «бесконтактные» системы мойки, в которых не используются щетки или щетина для физического прикосновения к автомобилю. Вместо этого бесконтактная автомойка использует серию мощных струй воды и распылителей чистящего средства для очистки вашего автомобиля. Хотя бесконтактная система является жизнеспособной альтернативой традиционным туннельным автомойкам с щеточными системами очистки, которые могут повредить краску или чувствительные детали, такие как зеркала и антенны, она может не оставить ваш автомобиль полностью чистым и без пятен.Хуже того, при этом могут оставаться повреждающие частицы, которые могут вызвать коррозию или обесцвечивание краски.

Профессиональные детейлеры

Профессиональные услуги по уходу, несомненно, предложат лучшие услуги по уборке, но они также будут стоить больше всего. Специалист по деталям тщательно очистит ваш автомобиль вручную и часто предложит различные дополнительные услуги, такие как очистка салона, косметический ремонт, ремонт царапин и вмятин, а также чистку окон и фар. Если вы хотите провести тщательную очистку или ваш автомобиль долгое время не подвергался тщательной мойке, оплата профессиональных услуг по уходу может окупиться.

Профессиональные автодетейлеры в Месе, штат Аризона,

Другой фактор, который следует учитывать, — это какой профессиональный детейлер использовать. В районе Меса, штат Аризона, есть много мест, где можно отвезти свой автомобиль для переделки, но если вам нужны первоклассные услуги по автодетализации в этом районе, попробуйте Elite Auto Detailing. Вы не будете разочарованы в предоставляемых ими услугах, которые включают в себя все: от стирки и нанесения воска до коррекции краски, детализации двигателя, удаления шерсти домашних животных и детализации интерьера с использованием специализированных инструментов автоматической детализации, таких как пароочистители с автодетализацией и другие передовые технологии. автодетировочное оборудование.

Еще одно прекрасное место в районе Скоттсдейла для одноразовой автомойки или выгодных членских предложений — это Prestige Auto Detailing. У них есть большой выбор одноразовых пакетов, а также ежемесячные членские предложения, которые невозможно превзойти. Для более тщательной очистки ознакомьтесь с их вариантами внешней и внутренней отделки, чтобы эта обивка выглядела великолепно с помощью таких инструментов, как их автоматический отпариватель. Если вы живете на северной стороне Феникса, попробуйте Xtreme Auto Detailing, чтобы получить услуги аналогичного качества.

Многие коммерческие автомойки предлагают клиентам многоуровневые цены, позволяющие объединить внешнюю очистку, внутреннюю очистку, восковую эпиляцию и другие услуги в одном сеансе мойки. Хотя некоторые коммерческие автомойки предлагают скидки для членства и программы для постоянных покупателей, эти варианты могут быть дорогими, особенно по сравнению со стоимостью самостоятельной мойки автомобиля. Мойка собственного автомобиля дает вам полный контроль и помогает сэкономить деньги.

Станции автоматической мойки самообслуживания

Некоторые коммерческие моечные предприятия предлагают автомойки самообслуживания.В этих зданиях обычно есть закрытые парковочные места с выдвижными инструментами, которые наносят мыло и воду. Водитель припаркуется в помещении для стирки, а затем внесет в систему деньги, чтобы заплатить за определенное время (обычно несколько долларов за несколько минут стирки).

Затем водитель наносит мыло, чистит автомобиль прилагаемой щеткой или губкой, а затем ополаскивает автомобиль с помощью распылителя воды. Некоторые станции самообслуживания также предлагают спрей для воскового покрытия, но эти спреи редко сравниваются с профессиональной восковой обработкой и на самом деле могут вызывать больше водяных пятен.

Когда вы пользуетесь автомойкой самообслуживания, они часто предоставляют торговые автоматы для покупки дополнительных принадлежностей для автообработки, которые вы, возможно, захотите использовать, чтобы добиться наилучшей стирки и блеска. Однако эти продукты часто имеют завышенные цены и поставляются в небольших одноразовых упаковках. Чтобы получить максимальную информацию об автомобилях при покровительстве этим предприятиям, лучше всего отправиться туда, подготовив все необходимые инструменты и продукты. Вам понадобится полный набор средств для мытья стекол, полотенец, тряпок, средств для удаления насекомых и смол, воска и средств для чистки шин, а также других принадлежностей и инструментов для мытья и обработки деталей.

Совет от профессионалов: инвестируйте в свои собственные качественные продукты для детализации авто

Для настоящих автолюбителей рассмотрите возможность приобретения полного комплекта для детализации авто, который включает в себя все, что вам нужно. В лучшие комплекты входят чистящие средства для каждой части автомобиля. Вам нужны продукты, которые обеспечивают безупречную отделку, помогают защитить ваш автомобиль от царапин и отталкивают воду.

Если вы ищете высококачественные детали для авто, есть несколько брендов для домашнего использования.

Мы рекомендуем этот спрей для керамического покрытия от Torque Detail, а также другие продукты Torque для автомобильных деталей, представленные на их сайте.

Мойка машины дома

Конечно, если вы планируете мыть машину самостоятельно, вы можете сэкономить еще больше денег, не посещая станцию ​​самообслуживания и помыв машину дома. Шланг, прикрепленный к наружному патрубку вашего дома с регулируемой головкой, позволит вам распылять грязь, грязь и грязь с вашего автомобиля мощной струей воды.Затем вы можете настроить распылитель на более мягкий туман для ополаскивания автомобиля в конце. Однако имейте в виду, что водопроводная вода из вашего шланга имеет высокое содержание минералов, а это означает, что на вашем автомобиле могут быть легко оставлены пятна от жесткой воды, если она не высушена должным образом. Если вы планируете мыть машину дома, обязательно изучите и купите автомобильное мыло и другие необходимые принадлежности.

Вы можете найти продукты по разумным ценам для всех ваших потребностей в принадлежностях для автомойки и детализации салона.Они предлагают чистящие и защитные средства, средства по уходу за обивкой, средства для чистки автомобильных стекол, средства для ухода за шинами и колесами, а также такие инструменты, как щетки для автоочистки, мыло для самостоятельной мойки автомобилей, ведра, губки и пылесосы для автоочистки. Вы должны мыть автомобиль снаружи только губкой или мягкой тканью, чтобы не поцарапать и не повредить краску и окна. Всегда начинайте с опрыскивания всего автомобиля водой, чтобы избежать «сухого трения» краски. Также важно, чтобы жители Месы, штат Аризона, следовали установленным в городе правилам мойки автомобилей.Из-за низкого годового количества осадков в Месе городские водопроводные и канализационные системы более уязвимы к загрязнению чистящими средствами и стокам из грязных автомобилей.

Необходимо экономно использовать моющие средства, не содержащие фосфатов, и следить за тем, чтобы сточные воды не попадали в городскую канализацию. Лучше всего стирать дома вручную, используя только воду и мягкую губку.

Советы по очистке автомобилей, которые стоит попробовать

Первым шагом в мытье автомобиля является определение того, насколько тщательно вам нужно заниматься чисткой.Для чистки двигателя или ходовой части может потребоваться встреча с профессиональным специалистом по ремонту, чтобы вы случайно не нарушили городские правила мойки автомобилей. Вы также можете помыть двигатель или ходовую часть на станции самообслуживания, где разрешена такая очистка.

Существует несколько советов по очистке автомобиля, которые могут улучшить внешний вид вашей машины, и некоторые из них могут вас удивить.

Вот наш список из 14 лучших советов по очистке автомобилей:

• Совет по очистке автомобиля №1: Соберите все свои принадлежности перед тем, как начать

Первым шагом в успешной работе домашней автомойки является сбор материалов, которые вы будете использовать.Чтобы выполнить тщательную внешнюю мойку, вам понадобится шланг и хорошая насадка, которую вы можете отрегулировать для концентрированного спрея высокой мощности, чтобы счистить грязь и сажу, а также более легкий спрей для ополаскивания автомобиля. Не забудьте про ведра для мытья посуды, губки, тряпки для сушки, мыло для автомойки, средство для удаления насекомых и смол, средство для чистки колес и шин и щетки. Внимательно читайте все этикетки на продуктах, которые вы используете, чтобы убедиться, что вы используете их должным образом, и что они не несут никакого риска повредить краску.

• Совет для чистки автомобилей № 2: используйте два ведра

Для начала помните об этой хитрости — мойте машину двумя ведрами. Наполните один теплой мыльной водой для мытья, а другой — чистой водой. Когда вы моете и окунаете губку, сначала обязательно окуните ее в чистую воду и хорошо отожмите, чтобы удалить с губки грязь и мусор. Таким образом, каждый раз, когда вы окунаетесь в мыльную воду, вы начинаете со свежей губки. Также подумайте о том, чтобы использовать третий ковш исключительно для шин и колес, поскольку на них часто бывает самая сильная грязь и сажа.

• Совет по чистке автомобилей № 3: Мойте в затененных местах

Обязательно мойте машину своими руками в затененном месте. Когда вы моете машину под прямыми солнечными лучами, она быстро высыхает во время мойки. Это оставляет непривлекательные пятна от мыла и воды, а также может высушить воск и детали для деталей. Эти следы не только плохо выглядят, они также могут повредить лакокрасочное покрытие и лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Если вам нужно мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами, мытье одной стороны за раз может предотвратить возникновение этой проблемы.

• Совет по очистке автомобиля №4: не используйте мыло для посуды

Многие люди совершают ошибку, просто используя средство для мытья посуды, когда моют машину дома, думая, что оно должно подойти, потому что это мягкое моющее средство. Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку! Мыло для посуды содержит компоненты, которые могут удалить восковое покрытие вашего автомобиля, делая вашу краску уязвимой для коррозии и окисления. Оно также плохо влияет на резиновые уплотнители вокруг дверей и другие резиновые элементы, такие как кожух вокруг фар и уплотнения между панелями.Обязательно приобретите мыло для автомойки, которое можно безопасно использовать дома и для ухода за автомобилем.

• Совет по чистке автомобилей № 5: не упускайте из виду колеса

Та часть автомобиля, которая обычно является самой грязной, часто получает меньше всего внимания, особенно при прохождении автомойки. Эта часть — колеса. Мойте машину дома всегда в первую очередь с колес и шин. Убедитесь, что они остыли, чтобы средство не испарилось, как только вы его распылите.Если они горячие, облейте их холодной водой, пока они не остынут. Важно иметь чистящее средство, специально разработанное для колес, потому что ваш обычный обезжириватель не удалит тормозную пыль, смолу и другие предметы, собранные с дороги. Затем распылите средство для чистки колес, шин и колесных арок и очистите их мягкой щеткой или губкой. Обязательно используйте другую губку, чем та, которую вы будете использовать для мытья автомобиля, так как остаточная грязь с этих участков может поцарапать вашу покраску.После тщательной очистки промойте и приступайте к остальной части автомобиля.

• Совет по очистке автомобиля № 6: Предварительно смочите автомобиль сверху вниз

Вначале тщательно промойте автомобиль из шланга, затем начните мытье с крыши. Во время мойки важно, чтобы автомобиль оставался влажным, чтобы с него было легче сниматься трудные места. Будьте осторожны с силой давления, которое вы оказываете на губку, так как вы не хотите втирать грязь в прозрачное покрытие или краску.

Обратите особое внимание на щели и места соединения панелей, поскольку в этих местах обычно скапливается пыль и грязь. Если вы не можете очистить их губкой, можно использовать мягкую щетку для детализации этих участков. После того, как вы вымыли всю машину, быстро окуните ее в пену, а затем промойте сверху вниз достаточно сильной струей, чтобы смыть все мыло.

• Совет по очистке автомобиля № 7: Сделайте свой собственный очиститель лобового стекла

Если вам нужен простой очиститель окон и ветрового стекла, смешайте одну часть бытового аммиака с четырьмя частями воды в пульверизаторе.Держите баллончик с распылителем в автомобиле и распылите и протрите его всякий раз, когда ваши окна или лобовое стекло загрязняются.

• Совет по очистке автомобиля № 8: Часто очищайте дворники

Также рекомендуется регулярно проверять щетки стеклоочистителя. Если ваши дворники грязные, вместо того, чтобы мыть его, они будут оставлять полосы и даже царапать лобовое стекло. Вы можете очистить лезвия смесью 1/4 стакана нашатырного спирта и 1 литра холодной воды. Смочите в этом растворе мягкую ткань или бумажное полотенце, протрите им оба лезвия, затем вытрите раствор сухой тканью, прежде чем опускать лезвия на место.

• Совет по чистке автомобилей № 9: используйте пластиковую повязку

После сушки автомобиля для удаления водяных пятен и мытья окон средством для чистки автомобильных стекол следующим шагом является обработка всей черной внешней отделки и шин. Пластиковая повязка хорошо защищает вашу отделку от ультрафиолетовых лучей, а также возвращает ей блестящий черный вид. Важно сделать этот шаг до того, как вы нанесете воск на автомобиль, чтобы вы могли удалить лишнюю повязку с краски на последнем этапе.Теперь вы готовы к восковой эпиляции. Если ваше восковое покрытие в хорошей форме, вы можете обработать автомобиль и колеса воском в виде спрея.

• Совет по очистке автомобиля № 10: Используйте глиняный брусок

Чтобы получить красивую гладкую поверхность для достижения лучших результатов при использовании полироли и воска, начните с использования глиняного бруска для удаления глубоких поверхностных загрязнений и окисления с поверхности автомобиля. Эти продукты доступны для использования потребителями и обычно включают лубрикант, детализирующий спрей, штангу и полотенце.Используйте этот продукт после ополаскивания автомобиля, чтобы подготовиться к следующему этапу. Глиняный брусок будет работать только в том случае, если он сильно смазан, поэтому рекомендуется использовать спрей для быстрой очистки, чтобы автомобиль оставался влажным, пока вы натираете его глиной. Использование бруска из сухой глины может привести к большему повреждению краски.

• Совет по очистке автомобиля № 11: Используйте пластиковый пакет для проверки на неровности

Вы можете проверить поверхность вашего автомобиля с помощью пластикового пакета для продуктов после использования глиняного бруска, чтобы убедиться, что вы удалили все эти трудные места.Просто положите руку в сумку и проведите ею по поверхности, чтобы нащупать неровности. Вы даже можете услышать царапающий звук, как будто вы проводите рукой по наждачной бумаге. Вернитесь и при необходимости используйте глиняный брусок снова, чтобы удалить эти недостатки.

• Совет по чистке автомобиля №12: Удалите воск с помощью полотенца из микрофибры (не буфера!)

Если вы натираете свой автомобиль воском, вы знаете, что он делает его сияющим и новым. Что еще более важно, он защищает краску от солнечных лучей, которые со временем могут привести к потускнению.Воск можно наносить вручную или с помощью буферной машины. Полезно понять, зачем использовать разные воски и компаунды, ведь каждый из них служит определенной цели. Удалите его мягким полотенцем из микрофибры. Часто люди ошибочно используют буфер для удаления воска, что является неправильным методом. Когда вы используете буфер для удаления воска, он может повредить прозрачное покрытие и краску и оставить некрасивые следы завихрения.

• Совет по очистке автомобиля № 13: Используйте кондиционер для волос, чтобы сохранить блеск и отвести от дождя

Знаете ли вы, что кондиционер для волос с ланолином создает только что восковой блеск и даже отталкивает дождь? После мытья нанесите кондиционер для волос на автомобиль, а затем смойте его, чтобы получить эффектный блеск.

• Совет по чистке автомобиля №14: Используйте колготки, чтобы ваши фары сияли

Вы также можете использовать средство для мытья окон и старые колготки, чтобы ваши фары снова засияли. Со временем фары становятся мутными и могут представлять угрозу безопасности при движении в ночное время.

Жители Аризоны: защитите свой автомобиль от горячего солнца!

Хотя жителям Месы не нужно слишком часто беспокоиться о дождях, солнце Аризоны может создать здесь серьезные проблемы для любого транспортного средства.Сильная жара и прямые солнечные лучи могут повредить внешний вид вашего автомобиля, а также его интерьер. Грязь, пыль и соль, которые остаются на вашем автомобиле слишком долго, нагреваются на солнце и причиняют дополнительный ущерб.

Лучший способ сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля — нанести воск или керамическое покрытие. Воск обычно держится 1-3 месяца, однако имейте в виду, что он тает быстрее из-за жары в Аризоне.

Приборная панель вашего автомобиля получает основной удар солнечного света, который проникает в ваш автомобиль через лобовое стекло, поэтому подумайте о приобретении солнцезащитных козырьков.Солнечный свет также может повредить ткань или кожу сидений вашего автомобиля и со временем привести к их обесцвечиванию или выцветанию.

Что использовать вместо мыла для автомойки?

Если вы настроены на мытье машины солнечным воскресным утром, чтобы обеспечить эффективную очистку вашего автомобиля, но обнаружите, что израсходованы последние остатки вашего любимого мыла для автомойки, тогда вы можете прибегнуть к раствору, который легко найти у вас дома. .

Но что, если вы хотите лучшего для любимого дорожного воина, при этом используя то, что разработано специально для автомобилей? Ознакомьтесь с нашими отличными предложениями по альтернативам мыла для автомойки, которые вы можете использовать дома.Их настоятельно рекомендуется использовать в качестве сверхбюджетных заменителей автомобильного мыла, которые по-прежнему дают впечатляющие результаты.

В каком случае делать автомойку

Нельзя отрицать, что поездка в безупречном автомобиле доставляет удовольствие и утешает, поскольку поездка в грязном, покрытом грязью, птичьим пометом, дорожной солью или неприятным запахом, никого не привлекает. Хуже всего то, что грязная машина может вызвать проблемы с чувствительными частями, поскольку грязь и мусор постепенно повреждают их.

Таким образом, регулярная мойка автомобилей — это ваша первая линия защиты и ухода. Отправной точкой для правильного ухода за автомобилем является выбор качественного мыла для автомойки. Однако иногда у вас может не оказаться мыла для автомойки или вы предпочитаете его не использовать.

Найти средство для чистки автомобилей, которое хорошо работает в настоящее время, совсем не сложно. Тем не менее, такие коммерческие чистящие средства не всегда подходят вам и вашему любимому имуществу, поскольку могут содержать вредные вещества. Неправильное мыло для автомойки ухудшит здоровье и красоту вашего автомобиля.Типичный химический запах может быть невыносимым для вас, а также отрицательно сказаться на ваших младенцах или домашних животных.

Если вы не знакомы с химическим составом купленных в магазине моющих средств и не уверены, безопасны ли они, хорошая новость заключается в том, что вам не всегда нужно использовать мыло для мытья автомобилей. Есть много других вариантов. Раствор для мойки автомобилей с рецептом полировки, который вы можете без труда практиковать, — это именно то, что вам нужно. Мыло для автомойки, сделанное своими руками, дешевле, безопаснее и дает вам больший контроль над веществами в соответствии с вашими конкретными потребностями.

На что обратить внимание

Вместо того, чтобы протирать машину, вы можете отполировать ее самостоятельно с помощью шланга, рукавиц для автомойки, полотенец, ведер и натуральных чистящих средств, в состав которых входят простые и легко доступные ингредиенты, которые есть прямо у вас на кухне, например мыло для посуды. , стиральный порошок и пищевая сода.

Но, используя эти альтернативы автомобильному мылу, вы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что вы не используете то, что не предназначено и не предназначено для вашего автомобиля.Не рекомендуется мыть автомобили только с одним обычным мылом или моющим средством или с неправильной пропорцией раствора, так как это может ослабить или даже разрушить краску кузова вашего автомобиля и хрупкие детали.

Чтобы избежать таких распространенных ошибок, посмотрите это видео для лучшей подготовки:

Чтобы ваш автомобиль выглядел свежим и блестящим, мы перечислили несколько формул мыла для автомойки, которое может приготовить каждый. Продолжайте читать, чтобы узнать о чистящем растворе своими руками, который работает без особых усилий и стоит дешевле, чем необычный латте.

Что использовать вместо мыла для автомойки и как приготовить самодельный раствор для автомойки

1. Рецепт мыла для автомойки «Сделай сам»

Состав:

• 1 стакан мелкого мыла или жидкого мыла
• 1 стакан детского шампуня
• Горячая вода
• Холодная вода

Направление:

Сначала смешайте мыло с соответствующим количеством теплой воды, чтобы оно растворилось, и промойте автомобиль этим раствором.Выберите разбавленный тип обычного бытового чистящего средства или разбавьте раствор водой, чтобы уменьшить жесткость, прежде чем наносить его на поверхность автомобиля. Это гарантирует, что вы не повредите краску вашего автомобиля.

Затем тщательно перемешайте палкой или длинной ложкой, чтобы удалить всю пену из состава, которая должным образом покроет транспортное средство. Вспенивающаяся автомобильная мойка с массивными пузырьками при смешивании с водой отлично справится со смазкой и удалением грязи, сажи и других частиц с краски вашего автомобиля, не удаляя существующие полироли, воски или герметики.

Затем ополосните машину холодной водой. После размягчения и инкапсуляции грязь и грязь можно будет легко удалить, оставив покрытие, подобное стеклу.

Это хозяйственное мыло для мытья автомобилей невероятно простое в использовании и не содержит искусственных загустителей или добавок, так как оно состоит из мягкой мыльной смеси для защиты краски вашего автомобиля.

2. Рецепт средства для мытья окон и лобового стекла своими руками

Состав:

• ¼ стакана уксуса
• Эфирное масло апельсина или лимона (по желанию)
• 2 стакана очищенной воды
• ½ чайной ложки жидкости для мытья посуды
• Большая бутылка с распылителем
• Мягкая ткань или бумажное полотенце

Направление:

Налейте уксус в холодную воду, наполненную большим пульверизатором, затем смешайте с жидкостью для мытья посуды.Уксус чрезвычайно эффективен в борьбе с сажей и грязью, в то время как средство для мытья посуды способно разрушить штаммы и помогает уксусу выполнять свою работу. Не беспокойтесь о запахе уксуса; он быстро исчезнет. Вы также можете добавить несколько капель эфирного масла апельсина или лимона, чтобы улучшить аромат.

Затем нанесите смесь на стекло и аккуратно протрите мягкой тканью, перчаткой из овечьей шерсти или полотенцем из микрофибры. После нанесения раствор не следует оставлять надолго, особенно под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать пятен, полос и следов.Но что делать, если на окнах есть засохшие кишки клопов? Не волнуйтесь, используйте мягкую ткань, смоченную чистящей жидкостью, и тщательно удалите ее со скраба. Это отличное решение, чтобы ваши окна снова засверкали.

3. Рецепт средства для чистки ковров и ковриков своими руками.

Состав:

• 1 стакан белого уксуса
• 2 столовые ложки кондиционера для белья
• 2 столовые ложки пищевой соды
• 1 распылитель
• 3/4 — 1 стакан горячей воды
• ½ столовой ложки средства для мытья посуды
• Эфирное масло (по желанию)
• Круглый открытый контейнер для очистки
• Горячая вода

Направление:

Автомобильные коврики и коврики склонны к появлению пятен от пищевых крошек, пролитых напитков и грязи от обуви.Итак, вы должны сначала стереть всю грязь с ковриков и коврика. В противном случае ваша работа может усложниться из-за втирания или распространения пятна.

Затем смешайте вышеупомянутые элементы в пульверизаторе, чтобы получить естественный раствор. Распылите его на ковер или коврики и оставьте на секунду. Если коврики сильно скопились, окуните их в емкость, наполненную этим рецептом. Это мыло обогащено легко обнаруживаемыми ингредиентами, но при этом достаточно мощным, чтобы проникать и удалять инородные частицы.

4. Доступные варианты дома:

1. Мыло для посуды

Можно ли мыть машину с помощью средства для мытья посуды? Да! Обычно это продукт, который возглавляет список альтернатив автомобильному мылу. Это довольно недорого, и, скорее всего, он у вас уже есть дома. Более того, он выполняет свою работу.

Мыло для посуды эффективно удаляет жир и сажу, даже если на поверхности вашего автомобиля в течение длительного периода времени образовывалась слежка. Что касается производительности, то здесь вам абсолютно не в чем сомневаться.

Однако есть одна оговорка, о которой следует помнить при использовании его в качестве замены мыла для мытья автомобилей: оно намного жестче. Мыло для посуды содержит более сильные компоненты, которые потенциально могут вызвать повреждение вашего автомобиля, особенно краски и отделки.

Следовательно, если вы решите использовать средство для мытья посуды, вы должны предпринять дополнительные меры, чтобы предварительно разбавить его. Просто смешайте его с водой в соотношении 2: 1, и все готово.

Полезный совет : Все еще опасаетесь использовать средство для мытья посуды? Затем сначала сделайте патч-тест.Если вы заметили, что средство для посуды все еще слишком сильное и разъедает внешнюю поверхность, добавьте еще воды, чтобы еще больше разбавить его.

Как правило, не оставляйте средство для мытья посуды в автомобиле надолго. Используйте его для быстрой стирки и тщательного ополаскивания. Никаких следов не должно оставаться, если только вы не хотите машину со шрамами и травлениями.

2. Стиральный порошок

Еще один твердый заменитель автомобильного мыла. Как и мыло для посуды, оно настоятельно рекомендуется из-за его чистящих свойств.

Пыль, грязь, мусор, жир и сажа — что угодно; стиральный порошок очистит его. Будьте уверены: «Могу ли я помыть машину с помощью стирального порошка?» больше не слепое пятно.

Вероятно, у вас дома уже есть стиральный порошок. Итак, это хорошая идея — найти ему хорошее применение. Однако, как и мыло для посуды, эта альтернатива намного сильнее, чем мыло для мытья автомобилей, потому что она содержит много вредных химикатов.

Моющее средство для стирки может удалить краску, лак и воск с вашего автомобиля.Это делает вашу машину более уязвимой для внешних факторов. Таким образом, чаще встречаются ссадины, порезы и царапины.

Чтобы обойти эту проблему, необходимо сначала разбавить его водой. После этого переложите его с помощью воронки в плотно закрытый распылитель. Затем вы можете нанести его прямо на пятно от скраба.

Стиральный порошок также удобно сочетается с щеткой для чистки или полотенцем из микрофибры, что делает его отличным вариантом для ухода за автомобилем.

3. Кондиционер для волос

Да! То же самое можно использовать и для волос, и для машины! В конце концов, они оба заслуживают самого пристального внимания и заботы.

Это может показаться неправдоподобным, но поверьте нам, это работает. Кондиционеры для волос — одна из лучших замен мыла для автомойки, сделанного своими руками. Он может эффективно избавиться от неприятных орудий и отложений внутри и снаружи.

Кроме того, кондиционеры для волос содержат специальное вещество, называемое ланолином, которое также называется шерстяным жиром, обладающее свойствами, придающими поверхностям автомобиля достойный блеск и полированный вид.

Однако мыло для автомойки не может быть равным, на рынке существует множество различных кондиционеров для волос. Вам нужно найти нейтральный или натуральный, если вы хотите использовать его в качестве альтернативы для мытья и чистки автомобиля. Только тогда он не будет содержать вредных химикатов, которые могут принести больше вреда, чем пользы.

Будьте разборчивы с выбором. Выбирайте обычные кондиционеры для волос, а не специализированные, например, для вьющихся, окрашенных, поврежденных, перхоти и т. Д.Вам нужен стандартный кондиционер для волос.

Примеры: питательный кондиционер Renpure Coconut Cream, кондиционер с марокканским аргановым маслом, не содержащий сульфата SLS, кондиционер для волос с аргановым маслом ArtNaturals, а также кондиционер с маслом кокосового молока и африканского дерева марулы Not Your Mother’s Naturals.

4. Мыло для рук

Мыло для рук является обычным продуктом домашнего хозяйства. Таким образом, это вполне естественно, когда вы думаете об альтернативах мылу для мытья автомобилей. Мыло для рук создано для борьбы с бактериями и микробами, поэтому они, несомненно, полезны для поддержания гигиены вашего автомобиля.

Мыло для рук также прекрасно сочетается с обычным оборудованием для чистки автомобилей, таким как полотенца из микрофибры, щетки с мягкой щетиной, пылесосы для влажной уборки и т. Д., Что делает его очень удобной альтернативой.

Мыло для рук обычно бывает двух видов: твердое или жидкое. С последним легче работать, особенно в том, что касается пены для чистки. Но любая форма мыла для рук подходит только для этого.

Хотя мыло для рук хорошо убивает нежелательные бактерии и микробы, оно не избавляет от стойких пятен и других скоплений грязи.Он может только удалить пыль и грязь на уровне поверхности, возможно, немного жира и сажи кое-где.

Вы можете избавиться от грязи с помощью интенсивной очистки. Однако с вашей стороны потребуется много времени и усилий. Так что это действительно не стоит в качестве альтернативы автомойки.

5. Детское мыло

Побалуйте свою машину тем же продуктом, который вы используете, чтобы побаловать своего малыша. Действительно, детское мыло — еще одна альтернатива мылу для мытья автомобилей, которую вы можете рассмотреть. Это прекрасное решение, если у вас мало другого хозяйственного мыла для мытья автомобилей.

Детское мыло позаботится о вашем автомобиле. Он хорошо пенится при чистке и обеспечивает умеренные чистящие свойства. Его также легко смыть, не оставляя при этом вредных остатков или пятен. В довершение всего, детское мыло отлично удаляет брызги насекомых и птичий помет, которые часто встречаются на экстерьере автомобилей. О чем вы еще хотите попросить?

Однако, как и все варианты, упомянутые в этой статье, необходимо точно указать, какое детское мыло используется. Он не должен содержать такие химические вещества, как:

• Перхлорэтилен (PERC)
• Нефтяное масло
• Поверхностно-активные вещества
• Фосфат
• Аммиак
• Триклозан
• Хлор

Поскольку вы будете смывать это мыло в канализацию, также важно держаться подальше от химикатов, упомянутых выше.Они не безвредны для окружающей среды и фактически токсичны для многих растений и микроорганизмов.

Если вы решите использовать детское мыло, то помимо легкого химического макияжа, ваш продукт должен быть качественным и простым в использовании.

Примеры включают детский шампунь и средство для мытья пчел Burt’s Bees, оригинальное детское мыло без слез, детское мыло и шампунь Baby Dove с кончиками пальцев и мягкое детское мыло и шампунь Aquaphor.

Используйте его так же, как мыло для автомойки: нанесите, скраб и ополосните.Не оставляйте его на поверхностях слишком долго, потому что это может привести к выцветанию и обесцвечиванию, которые затем сделают ваш автомобиль эстетическим бельмом на глазу.

Другие вещи, о которых следует помнить

Избегать очистки под прямыми солнечными лучами

Если вы моете или моете машину на улице, ищите место, которое не находится под прямыми солнечными лучами? Почему? Потому что интенсивные солнечные лучи могут ускорить испарение и высушить альтернативное мыло для мытья автомобилей прямо в процессе работы.

В результате останутся неприглядные пятна от воды. Кроме того, вам придется снова и снова использовать все больше чистящего раствора. Вы не получите такого же удовлетворительного сеанса уборки, затрачивая на это больше времени и усилий.

Итак, общее практическое правило: избегайте чистки под прямыми солнечными лучами.

Не используйте для очистки только одно ведро

При очистке важно не использовать только одно ведро. Вместо этого используйте метод двух ведер.Если вы бывали на других сайтах по уходу и обслуживанию автомобилей, вы знаете, что это очень важно.

По сути, что это: приготовьте два ведра. Заполните один чистящим раствором, а другой чистой водой. Последняя будет использоваться для ополаскивания чистящего полотенца или щетки, чтобы вы случайно не разложили собранную грязь, особенно затвердевшую, и не заставили себя работать больше, чем необходимо.

Не допускать высыхания в машине капель или высыхания на воздухе

Даже если у вас может возникнуть соблазн позволить вашей машине высохнуть или проветриться, это большой запрет.Если дать ему высохнуть, капнув или проветривая, на нем останутся некрасивые полосы, пятна и т. Д. Затем вам придется потратить больше времени на его устранение с помощью дорогостоящих специальных чистящих средств и продуктов.

Чтобы сэкономить время и деньги, просто помните: не позволяйте машине высохнуть или высохнуть на воздухе после того, как вы ее почистили или помыли.

Нанесите слой воска или герметика

Многие учебные пособия завершают сеанс мойки машины сушкой. Однако очень важно нанести на автомобиль слой воска или герметика.Это защищает его от внешних факторов, а также от будущей нечисти. В свою очередь, предстоящие сеансы уборки и стирки будут менее утомительными.

На рынке доступно множество продуктов из воска и герметиков. Убедитесь, что у вас достаточно времени для исследований, прежде чем тратить деньги.

Среди факторов, которые необходимо учитывать, самые важные: формула, простота применения, совместимость, бренд и цена. Кроме того, убедитесь, что вы используете продукт в соответствии с инструкциями в его описании или на упаковке.

Полезный совет: не пытайтесь экспериментировать и тем самым отклоняться от инструкций! Ведь лучше всего свою продукцию знают производители.

Высококачественный воск и герметик, на которые вы можете обратить внимание: Turtle Wax 53477 Hybrid Solutions Pro Flex Wax, Griot’s Garage 10962 Spray On Wax и CAR GUYS Liquid Wax: непревзойденный автомобильный воск с защитным полимерным герметиком.

Если вы все же решите купить восковой продукт в CAR GUYS, посмотрите это видео на Youtube.

Не используйте отбеливатель или другие бытовые чистящие средства

То, что они созданы для чистки, не означает, что их можно использовать на вашем автомобиле. Отбеливатель может удалить с вашего автомобиля краску, отделку и другой защитный воск и герметик, что, в свою очередь, ускоряет износ и сокращает срок службы.

Другие бытовые чистящие средства обычно содержат много агрессивных химикатов, которые наверняка принесут больше вреда, чем пользы. Береженого Бог бережет; просто держитесь подальше от них, когда пытаетесь найти альтернативу мылу для автомойки.

Заключение

Регулярная мойка вашего автомобиля имеет первостепенное значение для визуального восприятия и защиты. В отсутствие мыла для автомойки вы все равно можете мыть свой автомобиль, так как существуют различные домашние мыла для автомойки, как упоминалось выше в руководстве о том, что использовать вместо мыла для автомойки.

Такие очищающие средства, сделанные своими руками, обеспечат вам эффективную очистку с хорошей смазывающей способностью, поднимая и растворяя загрязнения, оставшиеся на поверхности вашего автомобиля, при этом просто взимая с вас плату за необычный латте.Итак, вперед, практикуйте эти рецепты, сделанные своими руками, и зажигайте свою поездку!

Топ-3 рецепта жидкого мыла для самостоятельной мойки автомобилей, которые РАБОТАЮТ [Cheap & Easy]

Поддержание чистоты в автомобиле делает его приятнее в управлении, вы можете дольше сохранять внешний вид и ощущения от нового автомобиля, а также помогает уменьшить дорогостоящие проблемы с ржавчиной и краской. Чистка вашего автомобиля не должна быть сложной и дорогой. Есть несколько советов, которые помогут сделать это проще и дешевле. Нет необходимости покупать супер-дорогое жидкое мыло для автомойки, если вы можете сделать это самостоятельно дома просто, дешево и при этом произвести бережную, но эффективную очистку любимого автомобиля.Продолжайте читать, чтобы узнать о моих любимых трюках с автомойкой, сделанных своими руками.

Чтобы сделать это мыло для автомойки своими руками, добавьте следующие дешевые ингредиенты в литровый кувшин, чтобы приготовить концентрированный раствор:

1. ¼ чашки обычного средства для мытья посуды (не для посудомоечной машины)
2. 1 столовая ложка буры (тетрабората натрия)
3. Заполните оставшуюся часть галлонового кувшина теплой водой и перемешайте.

Однако трудно превзойти определенные автомобильные чистящие средства, специально разработанные для эффективной очистки вашего автомобиля без повреждения краски.Есть некоторые доступные мыла для автомойки, цена которых примерно такая же, как и на ингредиенты, которые вы можете использовать для приготовления собственного, но специально разработанные для автомобилей.

Если вы все еще заинтересованы в изготовлении жидкого мыла для автомойки своими руками, следуйте следующему рецепту:

Рецепт жидкого мыла для автомойки своими руками # 1

Чтобы сделать это мыло для автомойки своими руками (рецепт №1), добавьте следующее в кувшин емкостью один галлон, чтобы приготовить концентрированный раствор:

1. чашки обычного средства для мытья посуды (не для посудомоечных машин и не порошкового стирального порошка)
2. 1 столовая ложка буры (тетрабората натрия)
3. Заполните оставшуюся часть галлонового кувшина теплой водой и перемешайте.

Этот 1-галлонный кувшин жидкого средства для чистки автомобилей, сделанный своими руками, можно хранить до тех пор, пока вы не будете готовы очистить свой автомобиль. Добавьте одну чашку этого жидкого средства для чистки автомобилей в ведро с водой, и вы готовы приступить к мытью.

Заявление об ограничении ответственности: если вы только что приобрели новый автомобиль и / или беспокоитесь, что можете повредить его, используя мыло для автомойки, сделанное своими руками. Тогда не используйте это. Стоит потратить деньги и купить специально сделанное мыло для автомойки, см. Мои рекомендации ниже. Я не несу ответственности ни за что, ни за какие повреждения или что-либо иное (в том числе, если вы разбили свою машину после того, как выпили жидкое мыло для мытья автомобилей, что я не рекомендую вам делать).

Для достижения наилучших результатов не используйте сильнощелочные, хлорные или фосфатные моющие средства.

Следует избегать использования мыла без хлора, так как хлор может испортить краску.

Другие неокрашенные части вашего автомобиля (пластиковые или резиновые детали, такие как дверные уплотнения, фары и индикаторы, вентиляционные решетки и т. Д.) Также могут быть повреждены и изменить цвет, если агрессивные химические моющие средства, не подходящие для автомобилей использовал.

По экологическим причинам рекомендуется мыло без фосфатов.Фосфат из моющего средства может попадать в канализацию ливневой канализации и попадать в водные пути, а также токсичен для водных организмов, таких как рыба, и может вызывать опасное цветение водорослей.

Мойка автомобиля на лужайке или в саду может помочь предотвратить попадание вредных химикатов в канализацию ливневой канализации и появление этих экологических проблем.

Рецепт экологически чистого жидкого мыла для мойки автомобилей своими руками №2

Чтобы сделать это экологически чистое мыло для мытья автомобилей своими руками (рецепт №2), добавьте следующее в кувшин емкостью один галлон, чтобы приготовить концентрированный раствор:

1. 1/3 стакана дистиллированного белого уксуса.
2. Залейте оставшееся количество воды.
3. [Необязательно] Добавьте экологически чистое жидкое мыло (например, замковое мыло) до ¼ чашки, если ваша машина очень грязная.

Этот экологически чистый рецепт самодельной автомойки не только бережно относится к окружающей среде, но и бережно относится к краске вашего автомобиля, стеклу, резине или пластику. Как и любое мыло, обязательно смойте его чистой водой.

Жидкое мыло для мойки автомобилей своими руками # 3

Посмотрите рецепт №2 жидкого мыла для самостоятельной мойки автомобилей, поделившись этой веб-страницей в социальных сетях.

Чтобы сделать это мыло для автомойки своими руками (рецепт №3), добавьте следующее в кувшин емкостью один галлон, чтобы приготовить концентрированный раствор:

1. чашки обычного средства для мытья посуды (не для посудомоечных машин и не порошкового стирального порошка)
2. ¼ чашка бикарбонатной соды (также называемой пищевой содой или разрыхлителем)
3. Заполните оставшуюся часть галлонового кувшина теплой водой и перемешайте.

Этот 1-галлонный кувшин жидкого средства для чистки автомобилей, сделанный своими руками, можно хранить до тех пор, пока вы не будете готовы очистить свой автомобиль.Добавьте одну чашку этого жидкого средства для чистки автомобилей в ведро с водой, и вы готовы приступить к мытью. Этот рецепт (№2) более абразивен, чем рецепт №1, приведенный выше, из-за наличия бикарбонатной соды.

Заявление об ограничении ответственности: если вы только что приобрели новый автомобиль и / или беспокоитесь, что можете повредить его, используя мыло для автомойки, сделанное своими руками. Тогда не используйте это. Стоит потратить деньги и купить специально сделанное мыло для автомойки, см. Мои рекомендации ниже. Я не несу ответственности ни за что, ни за какие повреждения или что-либо иное (в том числе, если вы разбили свою машину после того, как выпили жидкое мыло для мытья автомобилей, что я не рекомендую вам делать).

Какой рецепт самодельной автомойки вы предпочитаете?

После мойки автомобиля

После мытья автомобиля рекомендуется сначала высушить его. Многие люди сушат машину неправильно (например, сушат ее на воздухе) и повреждают ее. Узнайте, как правильно сушить машину здесь, включая различные мягкие салфетки и другие средства для сушки и чистки автомобилей.

Связанный: Как сделать жидкость для мытья ветрового стекла своими руками: чистите лобовое стекло дешевле даже при отрицательных температурах

После высыхания автомобиля нанесите на него воск, чтобы создать водостойкое покрытие поверх краски.Воск может защитить вашу краску, сделав водяные капли и стекая с нее. Вы можете сделать свой собственный автомобильный воск своими руками, но это довольно сложный процесс, на самом деле не мера экономии и, вероятно, не стоит того, если вы не занимаетесь такими вещами. Вы можете увидеть, как это сделать, здесь.

Пример, когда вода НЕ капает на вашу машину

Пример нанесения воды на вощеную машину

Часто задаваемые вопросы — Часто задаваемые вопросы

Безопасно ли мыть машину с помощью средства для мытья посуды?

Да… и нет.Многие мыла для мытья посуды мягкие и не причинят вреда вашему автомобилю.

Средство для мытья посуды безопасно использовать в автомобиле.

Помните, средства для мытья посуды разработаны таким образом, чтобы вы могли мыть посуду руками. Однако в некоторых мылах для посуды есть химические вещества, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. См. Инструкции выше для подходящей жидкости для мытья посуды.

Можно ли мыть машину со стиральным порошком?

Нет, некоторые моющие средства для стирки могут содержать хлор или другие химические вещества отбеливающего типа, которые «осветляют» вашу одежду.Это может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Что такое бура и насколько она безопасна?

Моющая добавка Borax DIY

Бура — обычная добавка к самодельным моющим средствам. Бура, также известная как борная кислота, борат натрия, тетраборат натрия или тетраборат динатрия, может быть токсичным в концентрированной форме. Бура может быть вредной для кожи, глаз, носа и т. Д., Ее НЕ следует употреблять. Храните это в недоступном для детей месте.

Безопасен ли уксус для автомобильной краски?

Да, уксус безопасен для окраски автомобилей.Большинство видов уксуса не очень кислые, маринованный уксус более кислый, чем другие. При нормальных условиях уксус не должен повредить автомобильную краску, стекло или резину. Если оставить на краске или стекле долгое время на сильном огне, он начинает его повредить. При смешивании с водой (как в автомобильном рецепте выше) даже в условиях высоких температур вероятность того, что уксус повредит краску, стекло или резину, еще меньше.

Можно ли чистить машину сахарным мылом?

Нет, Никогда не используйте сахарное мыло для чистки автомобиля .Сахарное мыло — это агрессивное химическое вещество, которое нельзя попадать на кожу, одежду или что-либо еще, кроме окрашенного гипсокартона, который вы пытаетесь очистить.

Сахарное мыло нельзя использовать для чистки автомобиля

Сахарное мыло звучит безвредно, но это не так. Сахарное мыло не содержит сахара. Сахарное мыло представляет собой концентрированный раствор щелочи, обычно карбоната или гидроксида натрия и небольшого количества растворителя.

Какое мыло можно использовать для мытья машины?

Существует множество специальных моющих средств для автомойки, которые можно использовать.Если вы хотите использовать домашнее мыло своими руками, следуйте рецепту выше.

Можно ли мыть машину мойкой высокого давления?

Да, существует ряд аппаратов для мытья под давлением, которые подходят для мытья вашего грузовика или автомобиля. Не все предназначены для мытья автомобилей, поэтому выберите мойку высокого давления. Вы можете прочитать мой обзор лучших моек высокого давления для мойки автомобилей здесь.

Можно ли использовать мыло для рукоделия в мойке высокого давления для мытья автомобиля?

Да, просто убедитесь, что все ингредиенты полностью растворились, прежде чем использовать.Вы не хотите засорять форсунку мойки высокого давления.

Могу ли я мыть машину каждый день?

Чистка автомобиля не повредит автомобиль. Однако, если вы чистите машину абразивными щетками или одеждой, они могут поцарапать вашу машину, и чем больше вы ими пользуетесь, тем больше царапин вы оставите. Если вы собираетесь мыть машину ежедневно или даже раз в неделю, я рекомендую использовать мягкие губки для мытья автомобиля и тряпку.

Какое мыло для мытья автомобилей лучше всего использовать?

Это отличное мыло для мытья автомобилей, которое отлично подходит для ухода за вашим автомобилем.

Лучший способ мыть машину

Прочтите о том, как правильно мыть машину

Лучший способ сушки автомобиля

Прочтите о том, как правильно сушить автомобиль

Связанный: Как чистить кожаные автомобильные сиденья: Отлично подходит для детализации автомобилей

Car Wash 101: Автоматическая мойка против

, сделанная своими руками

Содержание автомобиля в чистоте имеет решающее значение для сохранения тела. Регулярная мойка автомобиля — один из самых простых и лучших способов ухода за ним.Независимо от того, пользуетесь ли вы автомойкой для дома своими руками или прогоняете свой автомобиль через автомойку на заправочной станции, у обоих методов есть свои плюсы и минусы. Как лучше всего мыть автомобиль? Читай дальше что бы узнать!

Автомойка

Автоматические автомойки — это быстро, удобно и, как правило, не дорого. На многих заправках есть автомойки, что позволяет легко помыться, когда вы заправляетесь. В целом, большинство автомоек на заправочных станциях безопасны для вашего автомобиля, но всегда существует риск повреждения автоматических машин.Помните о рисках, прежде чем решить, подходит ли автоматическая мойка для вашего автомобиля.

При использовании автоматических моек выбирайте машины без щеток. Щетки могут быть абразивными и поцарапать краску или прозрачное покрытие вашего автомобиля. Кроме того, форсунки под давлением воды могут повредить уже поцарапанные или заржавевшие автомобили. Прежде чем пользоваться автомобильной мойкой, узнавайте о состоянии своего автомобиля. Также разумно убедиться, что автомойка находится в рабочем состоянии, и нет ли рисков для вашего автомобиля или личной безопасности, прежде чем вы войдете.

Если вы все же решите использовать автоматическую мойку автомобилей, обязательно возьмите с собой чистую мягкую ткань для сушки. Большинство автоматических устройств не сушат ваш автомобиль эффективно, и пятна воды со временем могут повредить его.

Мойка для дома своими руками

Многим нравится тщательная мойка автомобиля в домашних условиях. Хотя домашняя мойка эффективна и обеспечивает больший контроль, чем автоматическая мойка, есть несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем мыть автомобиль.

Самое важное, что нужно учитывать при мойке в домашних условиях, — это продукты, которыми вы пользуетесь.Если вы моете машину дома, обязательно используйте качественное автомобильное мыло, чистую тряпку и хорошую воду. Остерегайтесь губок, так как они могут впитать песок и поцарапать краску. Вы также должны быть уверены, что тщательно промываете всю машину, чтобы не осталось мыла.

Еще один недостаток домашней стирки заключается в том, что при неосторожной стирке используется значительное количество воды. Постарайтесь сэкономить воду, выполнив первое полоскание, а затем используйте мыльное ведро для мытья, пока не будете готовы к последнему полосканию.Кроме того, имейте в виду, что грязь, сажа, масло и химикаты с домашних автомоек попадут в ливневые стоки и обратно в экосистему. Будьте внимательны к городским правилам и законам об охране водных ресурсов в вашем районе.

Какой бы метод вы ни выбрали для содержания своего автомобиля в чистоте, знание плюсов и минусов каждого из них поможет вам стать более ответственным автовладельцем. Мы надеемся, что это даст вам некоторое представление. Каждый автомобиль индивидуален, поэтому ваше решение в конечном итоге будет зависеть от вас и вашего автомобиля.

От всех сотрудников Quick-Set Auto Glass — безопасно ехать!

советов для лучшей автомойки своими руками

Вы когда-нибудь замечали, насколько сложно получить автомойку профессионального качества с помощью этих популярных систем проезжей части? Если вы действительно хотите, чтобы ваш автомобиль сиял, лучше помыть его самостоятельно. Чтобы добиться желаемого уровня чистоты, вам нужно будет приобрести несколько основных инструментов, например, автомобильный пылесос с деревянной ручкой и подходящее мыло.Вот несколько советов, как добиться наилучшей мойки автомобилей своими руками.

Инвестиции в салфетки и полотенца из микрофибры

Не поддавайтесь соблазну сэкономить и использовать в машине обычные полотенца для мытья посуды. Это не даст желаемых результатов, а грубые полотенца могут поцарапать нежную краску вашего автомобиля. Поскольку это последнее, чем вы хотите заниматься, купите несколько салфеток из микрофибры. Они очень мягкие и впитывающие, что идеально подходит для сбора пыли и мусора с поверхности вашего автомобиля, не повреждая краску.

Используйте мыло для автомобилей

Многие люди используют обычное средство для мытья посуды для мытья автомобилей, но это ошибка. Если вы используете слишком жесткое мыло, оно может медленно разрушить и ослабить краску. Вместо этого купите мыло, специально разработанное для автомобилей. Это может стоить немного дороже, но долгосрочные результаты оправдывают первоначальные вложения.

Использовать автомобильный пыльник

Перед тем, как вымыть автомобиль, удалите видимую грязь, грязь и мусор с помощью автомобильной тряпки.Когда вы закончите, очистите свой автомобильный пыльник, прежде чем убирать его. Если вам интересно, как очистить автомобильную тряпку, встряхните ее (подальше от машины) или воспользуйтесь пылесосом, чтобы избавиться от стойкого мусора. Если вы имеете дело с сильно загрязненным автомобильным пылесосом, вымойте его водой с мягким моющим средством, а затем повесьте его сушиться.

Лучшие автомобильные пылесосы — это те, которые могут достать до верха вашего автомобиля. Ищите автомобильный пыльник с деревянной ручкой для дополнительной прочности. Вам также следует искать тряпки с мягкой синелью или микрофиброй для эффективного удаления пыли.

Мойте автомобиль в тени

Если вы моете машину под прямыми солнечными лучами, у вас больше шансов увидеть раздражающие пятна от воды, которых следует избегать. Чтобы машина не высохла слишком быстро, мойте ее в тени. Так у вас будет больше времени, чтобы тщательно очистить его, а затем высушить полотенцем из микрофибры. Это поможет уменьшить количество водяных пятен и добиться желаемого гладкого и безупречного блеска.

Очистите свои колеса

Нельзя ожидать, что колеса будут очень чистыми, если их просто опрыскать водой.Колеса требуют хорошей чистки губкой или салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что вы вошли во все щели и трещины для достижения наилучших результатов.

Самодельный подъемник для авто своими руками: разновидности, чертежи, особенности работы

Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.

Наибольшее распространение получили:

1. Подъемные механизмы с двумя стойками. Они встречаются практически в каждой автомобильной мастерской. Для создания усилия подобный механизм может иметь электромеханический или электрогидравлический привод. Самодельный вариант исполнения, как правило, имеет электромеханический привод, так как он проще в изготовлении.
2. Существуют варианты исполнения с несколькими стойками. Они лишь отличаются тем, что лучше распределяют оказываемую нагрузку.
3. Ножничный тип конструкции представлен платформой с системой рычагов. Подобный подъемник также может иметь электромеханический и гидравлический привод, при помощи которого будет передаваться усилие.

По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:

1. Вилочные.
2. Ножничные.
3. Платформенные.

Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.

Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:

1. Вес транспортного средства оказывает нагрузку, которую приводной или исполнительный механизм не может выдержать.
2. Механизм фиксации работает неправильно.
3. Опорное устройство не выдерживает оказываемые нагрузки.
4. Опоры у подъемника неправильно расположены или закреплены.

Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.

Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.

Создание подъемника

Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:

1. Проводится создание опор при использовании стальных уголков, который забиваются в стену с высокими несущими способностями. На уголки ставится плита толщиной около одного сантиметра, которая крепится болтами.
2. Передача усилия будет проводиться по средству червячного редуктора. Его сегодня можно встретить крайне часто, так как подобный механизм ранее применялся при создании самых различных устройств. В плите проделываются отверстия для цепи, после чего она пропускается и замыкается. На выходном валу червячного редуктора надевается шпонка.
3. На выходном валу надевается звездочка, подходящая для работы с используемой цепью.
4. В плите создаются еще два отверстия для пропуска цепи, которая будет заканчиваться стальным крюком.

Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.

В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.

чертежи, автомобильный, для авто, самодельный

Для небольших помещений, гаражей, автомастерских многие устанавливают гидравлический подъемный механизм. Сейчас некоторые мастера изготавливают ножничный подъемник своими руками.

Выбираем конструкцию

Рассмотрим, как сделать подъемник для автомобиля. Это приспособление применяют для фиксации автомобиля и его подъема на некоторую высоту, чтобы обеспечить доступ к ходовой части, подвеске, механизмам машины.

Сначала выбирают схему подъемника. Наиболее популярны приспособления с 2 стойками. Такая конструкция может иметь электромеханический привод. Бывают конструкции с несколькими стойками, они лучше распределяют нагрузку. Ножничная конструкция представляет собой платформу с системой рычагов.

Это приспособление может иметь электромеханический привод, который будет передавать нагрузку. Делать самодельный подъемник нужно с учетом того, чтобы устройство было безопасным и надежно удерживало автомобиль. Необходимо учитывать, что при выполнении работ мастер будет находиться под машиной, масса которой превышает тонну.

Создание подъемника

Прежде чем изготовить ножничный подъемник своими руками, чертежи и схемы конструкции нужно составить обязательно. На чертеже должны быть указаны размеры всех деталей и показаны места сварки узлов и систем создаваемой конструкции.

Инструкция по изготовлению своими руками конструкции подъемника ножничного автомобильного:

1. Сначала создают опоры с применением стальных уголков, которые забивают в прочную стену.
2. На эти уголки устанавливают плиту толщиной 1 см и фиксируют ее болтами.
3. Передача нагрузки будет осуществляться посредством системы гидравлических цилиндров. Сейчас легко можно найти такие механизмы, так как они используются в разных устройствах.
4. В плите проделывают отверстия для цепи, потом ее вдевают и замыкают.
5. На валу редуктора устанавливают шпонку.
6. Затем на выходной вал устанавливают звездочку, которая подходит для работы с цепью.
7. В плите выполняют 2 отверстия для пропуска цепи, на конце которой устанавливают стальной крюк.

Полученную конструкцию можно использовать в частном гараже для подъема небольшого автомобиля. Подъемное устройство позволит самостоятельно выполнять осмотр и ремонт ходовой части автомобиля и других механизмов и систем.

Что лучше: собрать подъемник самостоятельно или купить

Люди часто собирают подъемник самостоятельно, потому что новая заводская конструкция стоит дорого. При этом нужно учитывать, что сделать самодельный подъемник — не всегда простая задача. Кроме того, если конструкция собрана неправильно, то ее использование может быть опасно.

Установленный автомобиль падает с устройства, если:

• вес автомобиля показывает нагрузку, которую самодельный подъемный агрегат не может удержать;
• плохо работает механизм фиксации;
• опорное устройство не выдерживает имеющуюся нагрузку;
• у самодельного устройства неправильно установлены опоры, или они слабо закреплены.

Также сложности при создании устройства возникают потому, что некоторые элементы конструкции нельзя выполнить без специального оборудования. Например, трудно изготовить ходовые винты большой протяженности. Поэтому самостоятельно выполнить данную конструкцию достаточно трудно. Многие мастера вместо этого приспособления делают опрокидыватель для автомобиля, так как он проще изготавливается.

При создании приспособления большую часть деталей нужно будет покупать в магазинах, поэтому окончательная стоимость готового устройства может быть немалой.

К тому же понадобится точный расчет всех узлов, который сможет сделать только инженер, имеющий опыт выполнения подобных работ. Если у вас нет таких знаний, то придется заказывать проект со всеми расчетами в специальной организации, на что потребуются финансовые затраты. Если в расчетах будет допущена ошибка, то устройство не сможет выдержать большую нагрузку.

Поэтому если вы не уверены, что сможете воплотить такой сложный проект в реальность, лучше создать опрокидыватель для транспортного средства, который будет более безопасным.

Подъемник в гараж своими руками чертежи

На чтение 15 мин. Просмотров 21 Обновлено 04.08.2019

Немалая часть автомобилистов пытается самостоятельно ремонтировать свое транспортное средство. При ремонте машин часто используется автомобильный подъемник. Такое устройство можно приобрести в специализированном магазине. Однако некоторые для экономии денежных средств занимаются изготовлением автоподъемника своими руками.

Виды подъемников

Прежде чем установить на яму в гараже автоподъемник для КПП, детальнее изучают его основные разновидности. Это поможет разобраться с тем, каким может быть ямный подъемник.

По типу привода

Домкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

• гидравлический домкрат;
• устройства с ручными механическими приводами.

Специалисты советуют пользоваться гидравлическими моделями, так как они более эффективны. Однако самостоятельно изготовить такое устройство непросто, и поэтому многие делают ручные автоподъемники.

По типу подъемников

Еще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

• Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.
• Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

По электромеханической технике

В некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

• Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.
• Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

По количеству плунжеров

Исходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Перед изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.

Для легкового авто

Часто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

• простоту эксплуатации;
• компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;
• современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;
• надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

Также для ремонта легковых авто используют оборудование ножничного типа. С его помощью автомеханик сможет быстро поднять или опустить транспортное средство на нужную высоту.

Для грузовой машины

Главной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.

Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.

Как сделать надежный автоподъемник своими руками

Самостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.

Расчет размеров и создание чертежа

Сначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.

Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.

Необходимые компоненты и инструменты

Определившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

• сварочный аппарат для соединения железных компонентов;
• сверла;
• дрель;
• рулетка для измерения размеров деталей устройства.

К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

• стельные уголки шириной восемь сантиметров;
• железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;
• редуктор червячного типа.

Инструкция по сборке

На начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.

После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

При изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.

Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.

Заключение

Автомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.

Автомобили имеют свойство ломаться, требуют периодичного технического обслуживания, как любая техника. Доступ к нижней части в гаражных условиях зачастую невозможен из-за отсутствия подъемного устройства. Имея весь необходимый инструмент, оборудованный и готовый к работе подъемник возможно произвести замену расходников ходовой части, трансмиссии, двигателя. Несмотря на то, что устройство востребовано при ремонте своими руками авто, приобрести его для использования в собственных нуждах очень накладно. Техническое обслуживание может производиться не чаще двух раз в год, поэтому агрегаты и узлы лучше изготовить своими руками.

Какие типы подъемников бывают

Подъемники существуют различных вариаций исполнения, отличающиеся по способу поднятия автомобиля и типу привода. Для ремонта автотранспорта основными применяются три вида приводов:

• цепные механизмы;
• винтовые;
• гидравлические системы.

Способ поднятия автомобиля играет немаловажную роль в конструкции, подъемник для гаража может быть вилочным, ножничным, либо платформенным исполнением. Наиболее популярными являются вилочные винтовые агрегаты, основой которых является длинный вал с резьбой из инструментальной стали. Детали агрегата способны выдерживать нагрузку среднестатистического автомобиля, сделать своими руками механизм практически невозможно, ввиду сложной конструкции вилок.

Виды подъемников для ремонта автомобилей

Своими руками проще всего изготовить подъемник платформенной конструкции с применением винтового механизма.

Параллельно уложенные балки, прикрепленные к механизму способны поднимать авто массой до 3 тонн.

Выбираем конструкцию

Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля. В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок.
Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.

Подъемник в гараж своими руками

Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

• Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
• Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
• Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
• Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
• Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
• Стальной трос, толщиной 5 мм.

Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.

Подъемник цепной своими руками

В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма. Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм.

Особенности эксплуатации такого подъемника

Использование при работе агрегата червячного типа подходит для подъема двигателя автомобиля или несущих частей. Порядок применения автоподъемника, изготовленного своими руками прост, необходимо следовать следующим действиям:

• Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
• После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
• Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.

Подъемник в гараж червячного типа

После подъема, необходимо удалить автомобиль из зоны проводимых работ, подставив под двигатель стол. Подставку или стол возможно изготовить своими руками, конструкция должна быть прочной, выдерживать большие нагрузки. Удобным при использовании является стол на колесах, который позволяет перемещать деталь в необходимых направлениях.

Если автомобиль слишком большой

Ремонт крупных автомобилей не редкость, размер колес и высота клиренса могут не дать поднять необходимые части на нужную высоту. Процесс происходит с помощником, который оттягивает деталь на заранее подготовленный стол. Вращение редуктора происходит противоположной стороной к установленному элементу.

Автоподъемник для больших автомобилей

Такие ситуации приводят к мыслям об улучшении и модернизации автомобильного подъемника для гаража своими руками. Возможно изготовить подвижную конструкцию, которая будет давать возможность двигать поднимаемую часть на необходимые расстояния. Возможно изготовить агрегатную установку с электродвигателем на понижающем редукторе, при этом случае может получиться настоящий кран для подъема крупногабаритных механизмов.

Изготовление опрокидывателя своими руками

Опрокидыватель используется для поднятия одной из сторон авто на необходимый градус. Более простой вариант, который не потребует специальных приспособлений по примеру редуктора и цепей.

Самодельный опрокидыватель для авто

Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.

1. Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата. Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
2. Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
3. Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
4. Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
5. Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок. Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

При отсутствии времени, возможно обратиться к специалистам, которые изготовят опрокидывающий механизм в гараже при соответствии к требованиям.

Простой подъемник для переворачивания машины

Для использования на открытом пространстве, возможно изготовить простой подъемник для переворачивания автомобиля. Ходовая часть авто требует технического обслуживания и ремонта своевременно, при отсутствии подъемного устройства или смотровой ямы этого сделать не представляется возможным, работы будут остановлены.

Применение мини подъемника в гараже потребует усилия нескольких человек, результатом чего может быть покорябан бок авто. Немногие осмеливаются ремонтировать автомобиль под сильным углом, однако при отсутствии других способов выхода не предоставляется. Изготовить возможно путем использования уголков с тросовым механизмом от старой лебедки.

Трудности при изготовлении подъемника

Стоимость автоподъемника в готовом виде высока, однако изготовленный своими руками вариант может повредить работающего под ним человека при ненадежной конструкции. Вес автомобиля не должен превышать более тонны, при падении конструкции на человека, можно получить необратимые травмы.

Самодельный подъемник для автомобиля изготавливается по подготовленным чертежам, или используются версии готовых изделий. При последнем случае приходится надеяться на высокие к вычислению навыки автора. Неверный расчет основания или одного из скрепляемых узлов может привести к необратимым последствиям, при лучшем случае, порче поднимаемого агрегата.

Для самодельного комплекта, изготовленного своими руками понадобятся детали и узлы, без которых сборка невозможна. Найти такого вида комплектующие можно в больших магазинах по реализации строительной техники. Если средств на новые детали недостаточно, необходимо отправится на пункты приема металлолома и предприятия, списывающие старые детали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ни одна автомастерская не обходится без автомобильного подъёмника. Оборудование доступно на рынке в большом многообразии моделей от местных и зарубежных производителей. Установленный в автосервисе автолифт окупится быстро, но приобретать автоподъёмник для личных нужд — глупые расходы. Тем более что реально построить автомобильный подъёмник своими руками.

Разновидности автоподъёмников

Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

• одностоечными и двустоечными;
• гидравлическими;
• реечными;
• пневматическими;
• винтовыми.

Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

Лучшая конструкция устройства

Ваш будущий самодельный домкрат для автомобиля должен иметь определённую конструкцию. Двустоечный механизм (есть варианты с электромеханическим или электрогидравлическим приводом) используется повсюду. Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.

Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

Важные моменты техники безопасности

Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:

• исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
• обеспечение запаса несущей способности оборудования;
• создание стопорных механизмов.

Особого внимания заслуживает последний пункт, ведь подобные приспособления защитят от последствий нештатных ситуаций. Лучше их предвидеть и регулярно проверять состояние вала и гайки при электромеханическом приводе, а для электрогидравлического оборудования важна проверка наличий повреждений цилиндров и шлангов.

Подъёмник-опрокидыватель

Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.

Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

Начинать изготовление домкрата стоит с основания — башмака. Он обязательно производится из стали и в полном соответствии чертежу. Важно добиться свободного движения башмака по передней стойке в вертикальной плоскости. Стойка являет собой два квадрата, которые свариваются из уголков 32 длиной минимум 1500 мм. Они объединяются посредством отрезков уголков, а расстояние между ними не должно препятствовать свободному перемещению верхней балки. После нужно просверлить отверстия, предназначенные для опорной трубы и пальцев — металлических фиксаторов верхней балки и башмака.

Создание верхней балки

Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

Завершающий этап

Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

как сделать для гаража по чертежам

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Автоподъемник

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Мотоподъемник

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Варианты конструкций

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Схема подъемника

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самодельный подъемник

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Подъемник своими руками

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

виды и конструкции, подготовка чертежей и инструментов

Немалая часть автомобилистов пытается самостоятельно ремонтировать свое транспортное средство. При ремонте машин часто используется автомобильный подъемник. Такое устройство можно приобрести в специализированном магазине. Однако некоторые для экономии денежных средств занимаются изготовлением автоподъемника своими руками.

Виды подъемников

Прежде чем установить на яму в гараже автоподъемник для КПП, детальнее изучают его основные разновидности. Это поможет разобраться с тем, каким может быть ямный подъемник.

По типу привода

Домкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

• гидравлический домкрат;
• устройства с ручными механическими приводами.

Специалисты советуют пользоваться гидравлическими моделями, так как они более эффективны. Однако самостоятельно изготовить такое устройство непросто, и поэтому многие делают ручные автоподъемники.

По типу подъемников

Еще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

• Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.
• Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

По электромеханической технике

В некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

• Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.
• Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

По количеству плунжеров

Исходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Перед изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.

Для легкового авто

Часто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

• простоту эксплуатации;
• компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;
• современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;
• надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

Также для ремонта легковых авто используют оборудование ножничного типа. С его помощью автомеханик сможет быстро поднять или опустить транспортное средство на нужную высоту.

Для грузовой машины

Главной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.

Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.

Как сделать надежный автоподъемник своими руками

Самостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.

Расчет размеров и создание чертежа

Сначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.

Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.

Необходимые компоненты и инструменты

Определившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

• сварочный аппарат для соединения железных компонентов;
• сверла;
• дрель;
• рулетка для измерения размеров деталей устройства.

К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

• стельные уголки шириной восемь сантиметров;
• железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;
• редуктор червячного типа.

Инструкция по сборке

На начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.

После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

При изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.

Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.

Заключение

Автомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.

Самодельные подъемники для авто в гаражах. Автомобильный подъемник для гаража своими руками

Гаражные подъемники есть в большом количестве в сетях розничной торговли. И как установить подъемник в гараже думают пожалуй все владельцы автомобилей. Ведь это довольно удобно.

Только надо в первую очередь определиться с типом подъемника, ведь они довольно разные и цена существенно отличается. И не всегда сделать автоподъемники для гаража своими руками выгоднее чем приобрести.

Выбираем подъемник для гаража

При выборе подъемника следует изучить их технические характеристики и их возможности. От правильного выбора будет зависеть качество проводимых работ и работоспособность точки технического обслуживания.

За помощью можно обратиться непосредственно в компанию, которая занимается поставкой данного оборудования. Они могут сориентироваться и подобрать тот подъемник, который будет удовлетворять всем требованиям.

Внимание: Еще проектируя гараж, лучше делать проект гаража с подъемником. Тогда вы сможете учесть габариты подъемника и правильно определиться и с площадью помещения.

Делая подъемник для гаража своими руками или приобретая сразу обращаем внимание:

• Подъемник в гараже своими руками или покупной должен соответствовать габаритам помещения.
• Автоподъёмники для гаража своими руками так же должны выбираться по весу транспортного средства.

Внимание: По первому пункту надо добавить пространство для свободного перемещения. И по второму следует участь, что по грузоподъемности надо подбирать в сторону увеличения допустимой массы на 20% минимум.

Автомобильные подъемники делятся на несколько типов:

Одностоечные подъемники

Такие подъемники, в основном выпускаются в мобильных вариантах и предназначены облегчить работу слесарей на отдельных участках точки обслуживания, и имеют статус дополнительного подъемного механизма. Конструкция таких подъемников такова, что они занимают мало места, что очень важно, так как экономится полезная площадь станции технического обслуживания.

Двухстоечные подъемники

Такие подъемники имеют основные технические параметры, на которые необходимо обращать внимание: высота до перекладины, промежуток между колоннами, наименьшая высота опускания лап, вылет лап, а также режим безопасности и каким образом они работают. Двухстоечные подъемники являются основными в системах технического сервиса и позволяют производить все виды слесарных работ. Как правило, для содержания автомобилей используются подъемники грузоподъемностью не более 4,5 тонн.

Итак:

• В свою очередь, подъемники бывают с верхней или с нижней синхронизацией, а также подъемники с симметричными или ассиметричными конструкциями лап, которые раскрываются на 180 градусов. Подъемники с ассиметричным расположением лап более универсальны и позволяют обслуживать любые типы автомобилей, не забывая при этом об удобствах обслуживания.
• Они также различаются по системам действия блокировок, которые бывают ручные и электрические. Механические или ручные также бывают двух видов: с симметричным блокированием стоек или с раздельным блокированием. Те и другие способы имеют свои достоинства и свои недостатки. Следует отдельно заметить, что электромеханические подъемники стопоров не имеют.

Внимание: Наибольшей популярностью пользуются электрогидравлические подъемники, которые более безопасны, долговечны и просты в конструкции, что не требует особого ухода.

На станциях технического обслуживания устанавливаются двухстоечные подъемники грузоподъемностью от 3-х до 4,5 тонн.

Приводы подъемников: плюсы и минусы

Автоподъемник своими руками для гаража надо подбирать и по приводу. Цена их довольно разная, все зависит от комплектации.

Электромеханические подъемники имеют более низкую стоимость и более простую конструкцию. Уход за таким подъемником заключается в уходе за системой «винт-гайка», так как она является основой приводной системы подъемника и имеет свойство изнашиваться.

Итак:

• Своевременный осмотр и уход (смазывание) продлевает жизнь системы, а значит, предотвращает возможность срыва обслуживаемого автомобиля. Желательно, для этого использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем.
• Подъемники с электромеханическим приводом не имеют специальных стопоров, обеспечивающих безопасность проведения полной диагностики (см. ) и ремонтных работ, что говорит об удобствах их использования: нет необходимости постоянно проверять, установлены-ли стопора, что реально экономит рабочее время.
• Такие подъемники могут оснащаться либо одним, либо двумя двигателями. У подъемника с одним двигателем усилие, на вторую колонку передается с помощью ременной или цепной передачи, которые требуют дополнительного ухода и снижают надежность конструкции. Такие подъемники, со временем начали конструировать с трансмиссионным валом, который передает усилие на вторую колонку. Такая конструкция более надежна и не требует особого ухода.
• В двухдвигательных подъемниках синхронизация вращения двигателей осуществляется с помощью электроники. Как правило, основное внимание уделяется работе данной системы, которая и определяет качественные показатели работы данных типов подъемников. Плохая работа такой системы может привести к подъему с перекосами, что повлечет за собой непредсказуемые последствия.
• Подъемники с электрогидравлическим приводом имеют много положительных характеристик, которые являются основными для работы с обслуживанием автомобилей. Они безопасны, имеют высокие скорости подъема-опускания, существенно экономят электричество, бесшумность и плавность работы.
• Они оснащены одним электродвигателем и гидравлическим насосом, который управляет работой двух гидравлических цилиндров. Передача рабочей жидкости к цилиндрам производится с помощью шлангов высокого давления. Контроль высоты подъема осуществляется с помощью стальных тросов. Тросы могут располагаться внизу (нижняя синхронизация) или вверху, в перекладине (верхняя синхронизация). Предпочтение можно отдать подъемникам с нижней синхронизацией, так как она позволяет обслуживать любые типы автомобилей. Как правило, трос и шланги подъемника находятся ниже уровня пола, что не мешает проведению работ и заезду автомобилей на подъемник, а отсутствие перекладины снимает ограничения по высоте.

Для СТО можно предложить подъемники Bend Pak производства США, а также китайские подъемники для частного гаража AE&T, NORDRERG и другие с гидравлическим приводом и совершенной системой безопасности.

Подобные подъемники установлены на многих СТО и зарекомендовали себя как безопасные и надежные устройства. Такой подъемник в частном гараже значительно облегчает работу частного предпринимателя в гараже.

Подъемники четырехстоечные	Такой гаражный подъемник используется для капитальных ремонтов автомобилей, а также проведения работ по развалу-схождения. Это универсальные подъемники с набором многих функций, которые позволяют работать как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями. Они могут оснащаться различными приспособлениями, которые позволяют выполнять любые типы ремонтных работ. Эти подъемники имеют один пульт управления и один двигатель. Синхронизация работы колонн осуществляется с помощью тросов, которые могут регулировать уровень подъема каждой стойки в отдельности, что делает его более универсальным.
Ножничные подъемники	Подъемник ножничный для гаража используется как мобильное подъемное средство, которое очень часто используют на пунктах развала-схождения. Такие подъемники имеют чисто гидравлический привод. Очень часто его используют в точке шиномонтажа, для подъема неподъемных колес, а также в кузовных цехах, где необходим доступ к автомобилю с любых позиций. Ножничный подъёмник для гаража предпочтителен, если вы работаете по ремонту кузова.
Плунжерные подъемники	Такой подъемник в гараж имеет очень простую конструкцию и состоят из лап, закрепленных на плунжерах (гидроцилиндрах), которые, как правило, вмуровываются в пол, что дает возможность экономить рабочее пространство. Они бывают одно-, двух-, с лапами. С их помощью можно производить ремонт и техническое освидетельствование любых типов автомобилей как легковых, так и грузовых. Отличаются высокой надежностью и долговечностью и не требуют обслуживания, но при этом имеют высокую стоимость, что не позволяет их широкое использование в сфере технического обслуживания автомобилей. Как видно из вышесказанного на рынке подъемной техники и приспособлений можно найти немало конструкций, которые можно использовать для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобилей.

• Чаще всего используют 2-х стоечные подъемники, которые просты конструктивно, не дороже и способны экономить рабочее пространство. Многие, особенно в последнее время, для технического обслуживания применяют ножничные подъемники с траверсой. И все же, выбор остается за тем, кто решил открыть свое дело, а именно, станция технического обслуживания у себя в гараже.
• Очень хорошая идея, когда гараж есть, а хранить в нем нечего, хотя возможны и другие варианты по использованию пустого гаража: можно просто сдать в аренду или открыть торговую точку, если расположение гаража очень перспективное.
• Если решено ремонтировать автомобили, то следует, в первую очередь, обратить внимание на размеры гаража, и как следствие, его возможности в вопросе установки подъемника. Гаражи, как правило, не имеют высоких потолков, что и вносит свои коррективы: в таком гараже можно будет ремонтировать только легковые автомобили, а подъемник, который можно будет установить – самый элементарный и самый простой, который бы давал возможность поднять автомобиль и то на небольшую высоту.
• При желании, можно решить такую проблему, выкопав яму, чтобы упростить доступ к автомобилю. Как вариант – это снять крышу и достроить гараж в высоту, что реально и оптимально, так как затрат особых не будет, а результат будет существенным.
• И все же для начала следует запастись информацией и иметь полное представление о технических характеристиках подъемников: их грузоподъемности, высоты и скорости подъема, его конструкционных особенностей и производителе.

Грузоподъемность

Установка подъемника в гараже должна соответствовать массе автомобиля. Причем грузоподъемность должна быть больше от самого веса авто.

• Мини подъемник для гаража для легковых автомобилей, вес которых лежит в пределах 1,2-4,0 тонны, можно использовать подъемник грузоподъемностью 4,0-4,5 тонны, что будет достаточно для обслуживания легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовых автомобилей. Имеются также, подъемники с грузоподъемностью от 4,5 до 20 тонн, но они, для СТО в гараже не подойдут, так как требуют больше места для их установки.
• Скорость подъема не имеет большого значения. При этом устройство разных типов имеют, практически, идентичные показатели по скорости подъема-опускания, которые лежат в пределах одной или двух минут.
• Высота подъема электромеханических подъемников лежит в пределах 2-х метров, но максимальная высота определяется величиной около 3,5 метров и определяется типом подъемника и его конструкционными особенностями.
• При организации СТО в гараже вряд ли понадобится подъемник с высотой поднимания более 3,5 метров. Это относится прежде всего, к гаражам стандартных размеров, которых у нас большое множество.
• В гараж можно приобрести мобильные подъемники, которые могли бы организовать техническое обслуживание автомобилей с работами по шиномонтажу (см. ) или процедуре развала-схождения. Вряд ли, чтобы в гараже можно было организовать полноценную СТО, где-бы можно было производить полный набор услуг. Скорее всего, это будет мини-СТО с минимальным набором операций, которые не требуют использования специальных подъемных средств.

Минимальная высота опускания лап

Частный гараж с подъёмником следует подбирать и по нижней точки опускания. Здесь должна быть ровняя плоскость.

Внимание: Каждый производитель производит конструкции со своими размерами минимальной высоты опускания лап, но при этом она не может быть ниже 95 и выше 110 мм.

Итак:

• Подъемник для частного гаража с более низкой высотой опускания лап производитель выпускает специальные подъемники для автомобилей с очень низким клиренсом. К таким автомобилям можно отнести спортивные автомобили и спортивные варианты легковых автомобилей с низкой посадкой, которым противопоказаны наши автомобильные дороги. И тем не менее, на наших дорогах все больше появляется таких автомобилей.
• Электромеханический подъемник гаражный требует каждодневного осмотра и контроля зазора страховочной гайки. при появлении зазора, меньше требуемого, механизм следует ставить на ремонт, с заменой изношенных деталей. Смазка основных трущихся деталей может производиться, как вручную (у более дешевых экземпляров), так и в автоматическом режиме.
• В повседневной деятельности человека задействованы различные типы транспортных средств, которые требуют профилактических осмотров, технического обслуживания и различных видов ремонта. Номенклатура настолько велика, что требует наличия автоподъемных механизмов очень широкого назначения: от подъемных механизмов для мотоциклов, до подъемных механизмов бронеавтомобилей и автомобилей с удлиненной базой.
• Исходя из этого, каждый тип подъемника рассчитан на подъем определенных видов транспорта. Для легковых автомобилей производитель выпускает определенные типы подъемников. Для грузовых автомобилей имеются свои виды, тем более, что не каждый грузовой автомобиль можно загнать в бокс и провести ремонт или техническое освидетельствование.
• Существуют специально разработанные подъемники для крупных автобаз, которые имеют крупнотоннажные средства для грузоперевозок. Такие автомобили нет смысла каждый раз загонять в специальные боксы для осмотра или мелкого ремонта, тем более, что наличие таких боксов, это лишние затраты средств и полезной площади. Такие автомобили, как правило, ремонтируются в специализированных мастерских, если требуется серьезный ремонт.
• При выборе подъемника для гаража можно остановится на электрогидравлическом варианте подъемника, как более надежного и удобного в пользовании. Достоинство такого подъемника в том, что в случае отсутствия электроэнергии, его можно опустить вручную и сдать заказчику. Причем, это будет сделано очень быстро, в отличии от других типов подъемников, где придется крутить рукоятку механизма около получаса.

Заключение

Самодельный подъемник для гаража можно сделать без сомнения. Но лучше в этом варианте делать механический. Если применять пневматику.

Тогда надо делать расчеты и после этого ее покупать, а это не дешевое удовольствие. Если делаете механику, тогда предварительно посмотрите фото и видео и выберите нужный вариант. И после этого уже можно делать сборку своими руками.

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

Не в каждом гараже человек может оборудовать смотровую яму. Но для ремонта транспортных средств она крайне необходима. Поэтому лучшим решением считается смастерить автоподъемник своими руками. Сделать это совсем несложно, имея элементарные навыки работы с элементарными механизмами.

Разновидности подъемников

Подъемники, изготовленные своими руками, могут быть:

• винтовыми;
• гидравлическими;
• цепными.

По способу поднятия авто их разделяют на платформенные, ножничные, вилочные. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности. Больше всего пользуется спросом винтовой вилочный тип. В качестве основания используется длинный резьбовой вал. Он изготавливается из инструментальной стали и может выдерживать нагрузку до трех тонн. Но своими силами сделать подобный подъемник практически нереально.

Винтовой платформенный подъемник

В данном случае рекомендуется отдать предпочтение винтовому типу в виде платформы. Чтобы сделать подъемник для авто данного вида, выполняют конструкцию в виде прокатных элементов, размещенных параллельно друг к другу ребрами вниз. Их закрепляют к приводному механизму, который обеспечивает подъем платформы.

В указанных типах подъемников требования к валам существенно ниже. Это объясняется присутствием их в количестве четырех штук (а не двух). Основным недостатком таких подъемников называют необходимость применения домкрата для ремонта подвески. Это объясняется тем, что колеса автомобиля не висят в воздухе, а находятся на поверхности швеллеров.

Другие популярные разновидности подъемников

Очень часто вилочные и платформенные подъемники для автомобилей изготавливаются с цепным приводом. По своим эксплуатационным характеристикам они не уступают винтовым. Но такую конструкцию сделать своими силами довольно сложно. Это объясняется необходимостью обеспечения согласованной работы двигателей и тормозных устройств.

Ножничный тип подъемных механизмов чаще всего функционирует за счет гидравлического привода. Но многие мастера решают оснастить их винтовым или цепным механизмом, что чаще всего они делают своими руками.

Инструкция по выполнению сборки подъемника своими руками

Для изготовления автомобильного подъемника своими руками необходимо подготовить соответствующие материалы. В их перечень входит:

• несколько мощных стальных уголков;
• червячный редуктор. Минимальная грузоподъемность – 0,3 т;
• металлическая плита толщиной 10 мм. Можно своими руками достать со старого станка для работы с металлом;
• болты;
• две мощных цепи, где диаметр составляющих элементов не меньше 2 см;
• крюк;
• стальной трос толщиной 5 мм;
• две шпонки с разным диаметром. Можно легко своими силами извлечь из старого мопеда.

Чтобы изготовить подъемник своими силами, необходимо придерживаться довольно простой инструкции:

1. В стены гаража вмуровывают стальные уголки. Капот машины должен размещаться под ними.
2. На уголки устанавливают сантиметровую плиту. Ее закрепляют с использованием восьми болтов М8.
3. Плита не будет монолитно соединена с уголками. При необходимости можно легко изменить ее размещение.
4. На поверхности плиты закрепляют червячный редуктор.
5. Шпонку надевают на приводной вал и фиксируют.
6. В плите проделывают отверстие диаметром 2 см, куда вставляют цепь, после чего соединяют ее концы.
7. На выходной вал монтируют другую звездочку, меньшего размера, соединяют их между собой.
8. В плите делают два отверстия диаметром 3 см. Через них пропускают цепь, надев ее на меньшую шпонку.
9. На конце второй цепи должен находиться крюк, который способен выдерживать вес двигателя.

Создание опрокидывающего подъемника своими руками

Чтобы изготовить подъемник своими руками, можно использовать совсем другую конструктивную схему. Она позволяет создать устройство опрокидывающего типа. Такой аппарат состоит из нескольких основных частей – башмака, площадки, стойки, системы балок и различных соединительных деталей.

Чтобы сделать подъемник, необходимо придерживаться простой инструкции:

1. Башмак делают из стального листа, тщательно придерживаясь размеров, указанных в чертеже.
2. Стойка для опрокидывателя формируется из уголков 32, имеющих длину 1,5 м. Из них собирают квадраты и сваривают между собой.
3. В нижней части проделывают несколько отверстий для фиксации опорной трубы.
4. Из стального листа формируют площадку в виде коробки. Боковые стороны приваривают или загибают.
5. Внутрь коробки монтируют кусок дерева, который фиксируют при помощи крепежей, предварительно вставленных в отверстия ее торцов.
6. На дерево устанавливается кусок резины.
7. В нижней части коробки крепится сваркой проушина.
8. Верхняя балка формируется из двух 1,5 м уголков, сваренных по форме П-образного профиля.
9. Посередине балки приваривают металлическую вставку для лучшей фиксации домкрата.
10. К полученному П-профилю балки приваривают прямоугольную пластину такой же длины для получения квадратной трубы.
11. К одному концу балки приваривается пластина (крепится втулка для соединения с задней балкой), с другой стороны – направляющие домкрата.
12. Изготавливают заднюю балку из четырех уголков 1,5 м. Делают из них два квадратных профиля.
13. Посередине задней балки приваривают узел для соединения всех балок между собой.
14. Нижнюю балку делают сами по такому же принципу, как предыдущие.
15. Устанавливают домкрат и стопоры.

Автоподъемник своими руками — чертеж

Правила эксплуатации подъемника

Чтобы самостоятельно сделать подъемник, нужно приложить немало усилий. Но чтобы данный агрегат работал эффективнее, необходимо соблюдать все правила его эксплуатации:

1. Перед использованием подъемника обязательно удаляют болты, которые скрепляют двигатель и раму транспортного средства.
2. Под двигатель заводят петлю стального троса. На его конец накидывают крюк подъемника.
3. Выполняют перебор цепи.
4. Со временем движение перейдет на приводной вал, который передаст усилие на грузовой, что приведет к натяжению тросов.
5. Силовой агрегат поднимают медленно и аккуратно, чтобы избежать повреждений.
6. После изъятия двигателя с применением подъемника необходимо остановить его работу. Груз теперь будет удерживаться редуктором.
7. Транспортное средство можно отодвинуть и установить на его место прочный стол, который сможет выдержать нагрузку от двигателя.

Насколько надежны и безопасны подъемники, изготовленные своими руками?

Чтобы изготовить подъемник своими руками, необходимо хорошо поработать. Но будет ли безопасным такое оборудование? Некоторые специалисты сильно сомневаются в этом. В среднем вес автомобиля превышает одну тонну. Если подъемник будет иметь небольшую мощность или некачественное оснащение, существует вероятность падения транспортного средства. Это чревато серьезными травмами или даже летальным исходом для автослесаря.

Причинами развития подобной аварийной ситуации называют:

• большой вес автомобиля, на который не рассчитан приводной или исполнительный узел;
• неправильная конструкция стопорного агрегата, выполненного своими руками;
• разрушение стопорного механизма под действием большой нагрузки;
• неправильное закрепление опорных деталей автомобильного подъемника.

Если необходимо изготовить данное оборудование, приходится использовать чужой чертеж или все рассчитывать самому. В каждом случае существует вероятность наличия серьезных ошибок, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео: Самодельный подъёмник для гаража

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

1. Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
2. Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
3. Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

1. Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
2. Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным кругом по металлу;
• болты и гайки для крепления;
• стальные трубы диаметром 40-50 мм;
• стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
• трос;
• самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.

Наибольшее распространение получили:

По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:

1. Вилочные.
2. Ножничные.
3. Платформенные.

Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.

Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:

Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.

Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.

Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:

Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.

В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.

Как сделать автомобильный подъемник для гаража своими руками

Каких только приспособлений для гаража не существует в настоящее время. Каждый опытный автовладелец знает о необходимости такого устройства как подъемник. Но поскольку подъемник для гаража — инструмент достаточно дорогой, позволить себе его могут в основном предприниматели. А большая часть хозяев железных коней предпочитает домкрат, которого хватает на замену колеса и дополнительного технического обслуживания. По сути, указанные устройства используются не более 5 раз в год, а значит, гаражный дорогостоящий подъемник попросту может заменить другой инструмент, сделанный собственными руками.

Изготовление подъемника для гаража своими руками

Опытные специалисты не рекомендуют применять для бытового пользования гаражный червячный подъемник, поскольку данное изделие используется больше профессиональными мастерами в процессе демонтажа двигателя, а при частом использовании может разбалтываться. Но это больше похоже на миф, поэтому данный вариант мы также будем рассматривать.

Необходимые компоненты для самодельного подъемника в гараже

Чтобы изготовить гаражный подъемник своими руками потребуется набор инструментов, а также ряд деталей, которые мы рассмотрим ниже.

Первое, что нам нужно — это несколько стальных уголков с параметрами 75х75 мм и железная бывшего станка для работы со сталью. Посторонняя помощь нам не потребуется.

Из мелких запчастей еще нам потребуются болты (M8 — 8 шт.) и пара шпонок разного диаметра, который будут в форме звездочки. Такие часто можно встретить в обычном мопеде.

И еще несколько основных компонентов, такие как:

• крепкие цепи с толстыми звеньями (более 20 — 30 мм) — 2 шт.;
• стальной крюк — 1 шт.;
• трос 5 мм — 1 шт.;
• и конечно же, «червячный» редуктор с минимальной грузоподъемностью более 300 кг и передаточным весом от 60 кг

  Червячный редуктор

Руководство по сборке

Процесс сборки и монтажа автоподъемника в гараж достаточно простой. Сначала стальные уголки закрепляются на противоположных стенах. Сделать это нужно так, чтобы автомобильный капот потом находился под ними.

На эти уголочки устанавливается стальная плита и закрепляется восьмью болтами M8. Поскольку уголки с ней будут соединены не напрямую, плита должна перемещаться, в зависимости от расположения двигателя.

Далее устанавливаем на плите свой червячный редуктор и фиксируем большую шпонку на вале привода.

Следующим шагом будет установка цепи. Следует просверлить в плите одно отверстие в подходящем для этого месте и продеть в него цель, чтобы можно было ее сомкнуть в кольцо. После чего меньшую шпонку установить уже на выходном вале.

Выполнить в плите будущего подъемника еще два дополнительных отверстия. Через них продеть оставшуюся неиспользованную цепи, один конец которой необходимо накинуть на маленькую шпонку, а на втором надеть крюк.

Схема крепления подъемника

Вот и все. Самоделка готова к эксплуатации.

Использование подъёмника

Особенности эксплуатации подъемника для гаража своими руками еще проще, чем его изготовление.

Сначала удаляются болты, которые скрепляют двигатель с рамой автомобиля. Петли стального троса подводятся под двигатель и набрасываются на крюк. После перебора цепи начнет движение приводной вал и груз, а они в свою очередь натянут тросы. Двигатель поднимается очень медленно и максимально осторожно. Спешка в этом деле абсолютно не приветствуется.

После извлечения двигателя нужно остановить самодельный подъемник. Веса груза будет достаточно, чтобы надежно удерживать редуктор.

Далее совсем просто, машину следует отодвинуть, а на ее место поставить крепкий стол, который сможет выдержать вес двигателя.

Как сделать простой подъёмник своими руками

К сожалению, не каждый водитель имеет личный гараж с подъемником. А это означает только то, что ремонт придется делать или в сервисе, или у знакомых, или на улице. Хорошая новость заключается в том, что в последнем случае можно использовать специальный подъемник, который как раз и предназначен для таких ситуаций.

Чтобы сделать такое устройство потребуется несколько составных частей, которые образуют целостное изделие.

Фиксирующая основа

Для ее изготовления потребуется металлический лист с шириной около 3 — 4 мм, а также стальной штырь радиусом 6 мм и диаметром 12 мм, который приваривается к пластине. Деталь называется по-другому «Башмаком» и служит для фиксирования домкрата.

Задняя балка

Двухстоечный простой подъёмник

Находим стальные уголки 1500 мм — 4 шт., которые необходимо соединить в квадрат, используя струбцину. В него потом будет вставляться стержень, и фиксироваться точечной сваркой (электрозаклепками).

Верхняя балка

Для ее создания потребуется 2 уголка по 1710 мм, и стальные полоски шириной 64 мм, а также стальной лист 160х4 мм. Скрепляем уголки так, чтобы они образовали профиль «П». С одной стороны привариваем к ним лист, а сверху закрепляем пластину. Все это должно образовать прямоугольник. Спереди приваривается 2 направляющих от домкрата. В них делаются отверстия по 8 мм для болтов и гаек, которые будут работать как стопоры.

Площадка

Берем стальной лист 350x150x4 мм, на котором загибаем края. К ним привариваем полосу с отверстиями. Ширина полосы должна быть около 20 мм, а к ней крепим доску с резиновой полосой. Под низом необходимо установить рёбра жёсткости и направляющие. Готовую площадку следует скрепить к верхней балке.

Задний соединительный узел

Лист из металла 4 мм в ширину — 2 шт. Соединить половинки приваренной стальной полоской, которая устанавливается перпендикулярно.

Нижняя балка

Для ее изготовления потребуются гайки М16 и уголки на 32. Образовать из их прямоугольник с применением сварки, соединить его с будущим передним соединительным узлом гайками М16, предварительно сделав для них отверстия. Соединительный узел и балка скрепляются гайками, болтами и сваркой.

Стойка

Берем 4 уголка 1540 мм длиной. Сваркой и прихватами следует образовать квадрат. От каждого соединения следует отступить по 5 мм от краев и просверлить отверстие с радиусом 13 мм (диаметр 26 мм). К 5-ти миллиметровым отступам приваривается стальной стержень.
После этого делаются отверстия по 13 мм с отступом 100 мм, 80 мм, 190 мм, предназначенные для закрепления верхней балки и башмака.
Когда будет все готово, следует проверить проходимость балки сквозь квадратный профиль.

Передний соединительный узел

Изготовляется из:

• 2-х труб длиной 300 мм и диаметром 1 дюйм;
• одного уголка длиной 330 мм;
• металлического стержня длиной 420 мм, диаметром 26 мм.

На каждом крае уголка нужно отмерить по 60 мм и срезать ножовкой специальные полки. А в центре проделать 16-ти миллиметровое отверстие. Согнуть уголок в форму «П», и соединить элементы со стойкой.

Пальцы

Для их изготовления понадобиться 3 стальных прута диаметром 12 мм. Отмеряем необходимую длину и сгибаем прут, предварительно разогрев место сгиба.

Выводы

С первого взгляда сделать подъёмник для авто собственными руками кажется невероятно сложно. Безусловно, для изготовления первого представленного изделия потребуется как минимум гараж, для второго — умения сварщика. Но это в большинстве случаем будет менее затратным делом, чем покупка нового изделия, да еще и с кучей ненужных опций, типа компрессора. Конечно, потребуется немало собственного времени, цена которого у каждого человека своя. Делайте выводы и принимайте взвешенное решение.

По типу привода

Домкраты для поднятия автомобилей отличаются типом привода, который в них устанавливается. В этой классификации выделяют две основные модели:

• гидравлический домкрат;
• устройства с ручными механическими приводами.

Специалисты советуют пользоваться гидравлическими моделями, так как они более эффективны. Однако самостоятельно изготовить такое устройство непросто, и поэтому многие делают ручные автоподъемники.

По типу подъемников

Еще одной отличительной особенностью автомобильных домкратов считают используемый в них тип подъемника:

• Винтовой. Для установки такого оборудования используют две прочные стойки, в которые установлены специальные винты. Именно они отвечают за подъем и опускание транспортного средства. Работа установленных винтов контролируется электродвигателем.
• Мини. При изготовлении таких моделей применяют гидравлические или механические приводы. Особенностью оборудования считают его небольшие размеры. Поэтому для поднятия грузового транспорта мини-подъемники не используют.

По электромеханической технике

В некоторых моделях применяют различную электромеханическую технику. Исходя из этого, выпускают автоподъемники:

• Одностоечные. Опытные автомобилисты советуют пользоваться такими моделями в небольших гаражах, так как они компактные. Они состоят из электрического двигателя, каретки подвижного типа, а также вертикальной опоры.
• Ножничные. Ножничные автоподъемники могут быть передвижными или стационарными. Они оснащены крепкой рамой для крепления шарниров и компрессорным устройством.

По количеству плунжеров

Исходя из количества плунжеров различают многоплунжерные, двух-плунжерные и одноплунжерные модели. В моделях с несколькими плунжерами устанавливается специальная траверса, которая отвечает за эффективность оборудования.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Перед изготовлением автомобильного автоподъемника выбирают наиболее подходящую конструкцию.

Для легкового авто

Часто для работы с легковыми автомобилями выбирают одностоечные модели. К достоинствам таких автоподъемников относят:

• простоту эксплуатации;
• компактность, благодаря которой оборудование не занимает много места в гараже;
• современную систему смазки, которая не нуждается в постоянном обслуживании;
• надежную защиту, направленную на предотвращение опрокидывания авто во время ремонта.

Также для ремонта легковых авто используют оборудование ножничного типа. С его помощью автомеханик сможет быстро поднять или опустить транспортное средство на нужную высоту.

Для грузовой машины

Главной особенностью любого грузового автомобиля является его размер и вес. Из-за нестандартных габаритов и большой массы поднять такие авто могут не все подъемники.

Для ремонта такого транспорта пользуются грузовыми устройствами, отличающимися высокой грузоподъемностью. Они могут быть подкатными, стационарными и платформенными. Их используют только в СТО, которые специализируются на ремонте тракторов или грузовиков.

Как сделать надежный автоподъемник своими руками

Самостоятельно изготовить автоподъемник из домкрата непросто, и поэтому надо заранее ознакомиться с инструкцией.

Расчет размеров и создание чертежа

Сначала необходимо определиться с размерами оборудования для работы с автомобилями.

Выбор габаритов автоподъемника зависит от площади гаража, в котором он будет использоваться. Средняя высота устройства составляет три с половиной метра, а ширина — три метра. Оборудование с такими габаритами способно поднять транспортное средство, масса которого достигает 3-4 тонны.

Необходимые компоненты и инструменты

Определившись с размерами автоподъемника, можно приступить к подготовке нужных инструментов и материалов. Для работы понадобятся:

• сварочный аппарат для соединения железных компонентов;
• сверла;
• дрель;
• рулетка для измерения размеров деталей устройства.

К материалам, из которых изготавливается устройство, относят:

• стельные уголки шириной восемь сантиметров;
• железные плиты, толщина которых должна быть 1-2 сантиметра;
• редуктор червячного типа.

Инструкция по сборке

На начальном этапе создания подъемника в стенки гаражной ямы устанавливают уголки из стали. После этого на их полки устанавливают металлическую плиту и прикрепляют ее к поверхности. Сверху устанавливается редуктор, после чего на приводном валу фиксируется шпонка.

После установки редуктора на поверхности плиты делают отверстия, через которые будет пропускаться цепь. Когда цепь будет установлена, на вал надевают звездочку. Для установки второй цепи с противоположной стороны плиты проделывают такие же отверстия.

Полученная конструкция выдерживает нагрузку 2-3 тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

При изготовлении самодельного автоподъемника могут появиться сложности, с которыми надо ознакомиться. Часто проблемы появляются с изготовлением деталей, которые сложно сделать своими руками. Поэтому некоторые компоненты для подъемника придется покупать. К таким деталям относят ходовые винты или электрический двигатель, который устанавливают в некоторые модели.

Также трудности появляются на этапе расчета габаритов подъемного оборудования. Довольно сложно самостоятельно определить оптимальные размеры для такого устройства.

Заключение

Автомобилисты, которые регулярно ремонтируют свою машину, часто пользуются автоподъемниками. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно. Однако перед этим лучше разобраться с типами подъемников и с нюансами их изготовления.

Самодельные подъемники для авто в гаражах. Автомобильный подъемник для гаража своими руками

Гаражные подъемники есть в большом количестве в сетях розничной торговли. И как установить подъемник в гараже думают пожалуй все владельцы автомобилей. Ведь это довольно удобно.

Только надо в первую очередь определиться с типом подъемника, ведь они довольно разные и цена существенно отличается. И не всегда сделать автоподъемники для гаража своими руками выгоднее чем приобрести.

Выбираем подъемник для гаража

При выборе подъемника следует изучить их технические характеристики и их возможности. От правильного выбора будет зависеть качество проводимых работ и работоспособность точки технического обслуживания.

За помощью можно обратиться непосредственно в компанию, которая занимается поставкой данного оборудования. Они могут сориентироваться и подобрать тот подъемник, который будет удовлетворять всем требованиям.

Внимание: Еще проектируя гараж, лучше делать проект гаража с подъемником. Тогда вы сможете учесть габариты подъемника и правильно определиться и с площадью помещения.

Делая подъемник для гаража своими руками или приобретая сразу обращаем внимание:

• Подъемник в гараже своими руками или покупной должен соответствовать габаритам помещения.
• Автоподъёмники для гаража своими руками так же должны выбираться по весу транспортного средства.

Внимание: По первому пункту надо добавить пространство для свободного перемещения. И по второму следует участь, что по грузоподъемности надо подбирать в сторону увеличения допустимой массы на 20% минимум.

Автомобильные подъемники делятся на несколько типов:

Одностоечные подъемники

Такие подъемники, в основном выпускаются в мобильных вариантах и предназначены облегчить работу слесарей на отдельных участках точки обслуживания, и имеют статус дополнительного подъемного механизма. Конструкция таких подъемников такова, что они занимают мало места, что очень важно, так как экономится полезная площадь станции технического обслуживания.

Двухстоечные подъемники

Такие подъемники имеют основные технические параметры, на которые необходимо обращать внимание: высота до перекладины, промежуток между колоннами, наименьшая высота опускания лап, вылет лап, а также режим безопасности и каким образом они работают. Двухстоечные подъемники являются основными в системах технического сервиса и позволяют производить все виды слесарных работ. Как правило, для содержания автомобилей используются подъемники грузоподъемностью не более 4,5 тонн.

Итак:

• В свою очередь, подъемники бывают с верхней или с нижней синхронизацией, а также подъемники с симметричными или ассиметричными конструкциями лап, которые раскрываются на 180 градусов. Подъемники с ассиметричным расположением лап более универсальны и позволяют обслуживать любые типы автомобилей, не забывая при этом об удобствах обслуживания.
• Они также различаются по системам действия блокировок, которые бывают ручные и электрические. Механические или ручные также бывают двух видов: с симметричным блокированием стоек или с раздельным блокированием. Те и другие способы имеют свои достоинства и свои недостатки. Следует отдельно заметить, что электромеханические подъемники стопоров не имеют.

Внимание: Наибольшей популярностью пользуются электрогидравлические подъемники, которые более безопасны, долговечны и просты в конструкции, что не требует особого ухода.

На станциях технического обслуживания устанавливаются двухстоечные подъемники грузоподъемностью от 3-х до 4,5 тонн.

Приводы подъемников: плюсы и минусы

Автоподъемник своими руками для гаража надо подбирать и по приводу. Цена их довольно разная, все зависит от комплектации.

Электромеханические подъемники имеют более низкую стоимость и более простую конструкцию. Уход за таким подъемником заключается в уходе за системой «винт-гайка», так как она является основой приводной системы подъемника и имеет свойство изнашиваться.

Итак:

• Своевременный осмотр и уход (смазывание) продлевает жизнь системы, а значит, предотвращает возможность срыва обслуживаемого автомобиля. Желательно, для этого использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем.
• Подъемники с электромеханическим приводом не имеют специальных стопоров, обеспечивающих безопасность проведения полной диагностики (см. ) и ремонтных работ, что говорит об удобствах их использования: нет необходимости постоянно проверять, установлены-ли стопора, что реально экономит рабочее время.
• Такие подъемники могут оснащаться либо одним, либо двумя двигателями. У подъемника с одним двигателем усилие, на вторую колонку передается с помощью ременной или цепной передачи, которые требуют дополнительного ухода и снижают надежность конструкции. Такие подъемники, со временем начали конструировать с трансмиссионным валом, который передает усилие на вторую колонку. Такая конструкция более надежна и не требует особого ухода.
• В двухдвигательных подъемниках синхронизация вращения двигателей осуществляется с помощью электроники. Как правило, основное внимание уделяется работе данной системы, которая и определяет качественные показатели работы данных типов подъемников. Плохая работа такой системы может привести к подъему с перекосами, что повлечет за собой непредсказуемые последствия.
• Подъемники с электрогидравлическим приводом имеют много положительных характеристик, которые являются основными для работы с обслуживанием автомобилей. Они безопасны, имеют высокие скорости подъема-опускания, существенно экономят электричество, бесшумность и плавность работы.
• Они оснащены одним электродвигателем и гидравлическим насосом, который управляет работой двух гидравлических цилиндров. Передача рабочей жидкости к цилиндрам производится с помощью шлангов высокого давления. Контроль высоты подъема осуществляется с помощью стальных тросов. Тросы могут располагаться внизу (нижняя синхронизация) или вверху, в перекладине (верхняя синхронизация). Предпочтение можно отдать подъемникам с нижней синхронизацией, так как она позволяет обслуживать любые типы автомобилей. Как правило, трос и шланги подъемника находятся ниже уровня пола, что не мешает проведению работ и заезду автомобилей на подъемник, а отсутствие перекладины снимает ограничения по высоте.

Для СТО можно предложить подъемники Bend Pak производства США, а также китайские подъемники для частного гаража AE&T, NORDRERG и другие с гидравлическим приводом и совершенной системой безопасности.

Подобные подъемники установлены на многих СТО и зарекомендовали себя как безопасные и надежные устройства. Такой подъемник в частном гараже значительно облегчает работу частного предпринимателя в гараже.

Подъемники четырехстоечные	Такой гаражный подъемник используется для капитальных ремонтов автомобилей, а также проведения работ по развалу-схождения. Это универсальные подъемники с набором многих функций, которые позволяют работать как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями. Они могут оснащаться различными приспособлениями, которые позволяют выполнять любые типы ремонтных работ. Эти подъемники имеют один пульт управления и один двигатель. Синхронизация работы колонн осуществляется с помощью тросов, которые могут регулировать уровень подъема каждой стойки в отдельности, что делает его более универсальным.
Ножничные подъемники	Подъемник ножничный для гаража используется как мобильное подъемное средство, которое очень часто используют на пунктах развала-схождения. Такие подъемники имеют чисто гидравлический привод. Очень часто его используют в точке шиномонтажа, для подъема неподъемных колес, а также в кузовных цехах, где необходим доступ к автомобилю с любых позиций. Ножничный подъёмник для гаража предпочтителен, если вы работаете по ремонту кузова.
Плунжерные подъемники	Такой подъемник в гараж имеет очень простую конструкцию и состоят из лап, закрепленных на плунжерах (гидроцилиндрах), которые, как правило, вмуровываются в пол, что дает возможность экономить рабочее пространство. Они бывают одно-, двух-, с лапами. С их помощью можно производить ремонт и техническое освидетельствование любых типов автомобилей как легковых, так и грузовых. Отличаются высокой надежностью и долговечностью и не требуют обслуживания, но при этом имеют высокую стоимость, что не позволяет их широкое использование в сфере технического обслуживания автомобилей. Как видно из вышесказанного на рынке подъемной техники и приспособлений можно найти немало конструкций, которые можно использовать для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобилей.

• Чаще всего используют 2-х стоечные подъемники, которые просты конструктивно, не дороже и способны экономить рабочее пространство. Многие, особенно в последнее время, для технического обслуживания применяют ножничные подъемники с траверсой. И все же, выбор остается за тем, кто решил открыть свое дело, а именно, станция технического обслуживания у себя в гараже.
• Очень хорошая идея, когда гараж есть, а хранить в нем нечего, хотя возможны и другие варианты по использованию пустого гаража: можно просто сдать в аренду или открыть торговую точку, если расположение гаража очень перспективное.
• Если решено ремонтировать автомобили, то следует, в первую очередь, обратить внимание на размеры гаража, и как следствие, его возможности в вопросе установки подъемника. Гаражи, как правило, не имеют высоких потолков, что и вносит свои коррективы: в таком гараже можно будет ремонтировать только легковые автомобили, а подъемник, который можно будет установить – самый элементарный и самый простой, который бы давал возможность поднять автомобиль и то на небольшую высоту.
• При желании, можно решить такую проблему, выкопав яму, чтобы упростить доступ к автомобилю. Как вариант – это снять крышу и достроить гараж в высоту, что реально и оптимально, так как затрат особых не будет, а результат будет существенным.
• И все же для начала следует запастись информацией и иметь полное представление о технических характеристиках подъемников: их грузоподъемности, высоты и скорости подъема, его конструкционных особенностей и производителе.

Грузоподъемность

Установка подъемника в гараже должна соответствовать массе автомобиля. Причем грузоподъемность должна быть больше от самого веса авто.

• Мини подъемник для гаража для легковых автомобилей, вес которых лежит в пределах 1,2-4,0 тонны, можно использовать подъемник грузоподъемностью 4,0-4,5 тонны, что будет достаточно для обслуживания легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовых автомобилей. Имеются также, подъемники с грузоподъемностью от 4,5 до 20 тонн, но они, для СТО в гараже не подойдут, так как требуют больше места для их установки.
• Скорость подъема не имеет большого значения. При этом устройство разных типов имеют, практически, идентичные показатели по скорости подъема-опускания, которые лежат в пределах одной или двух минут.
• Высота подъема электромеханических подъемников лежит в пределах 2-х метров, но максимальная высота определяется величиной около 3,5 метров и определяется типом подъемника и его конструкционными особенностями.
• При организации СТО в гараже вряд ли понадобится подъемник с высотой поднимания более 3,5 метров. Это относится прежде всего, к гаражам стандартных размеров, которых у нас большое множество.
• В гараж можно приобрести мобильные подъемники, которые могли бы организовать техническое обслуживание автомобилей с работами по шиномонтажу (см. ) или процедуре развала-схождения. Вряд ли, чтобы в гараже можно было организовать полноценную СТО, где-бы можно было производить полный набор услуг. Скорее всего, это будет мини-СТО с минимальным набором операций, которые не требуют использования специальных подъемных средств.

Минимальная высота опускания лап

Частный гараж с подъёмником следует подбирать и по нижней точки опускания. Здесь должна быть ровняя плоскость.

Внимание: Каждый производитель производит конструкции со своими размерами минимальной высоты опускания лап, но при этом она не может быть ниже 95 и выше 110 мм.

Итак:

• Подъемник для частного гаража с более низкой высотой опускания лап производитель выпускает специальные подъемники для автомобилей с очень низким клиренсом. К таким автомобилям можно отнести спортивные автомобили и спортивные варианты легковых автомобилей с низкой посадкой, которым противопоказаны наши автомобильные дороги. И тем не менее, на наших дорогах все больше появляется таких автомобилей.
• Электромеханический подъемник гаражный требует каждодневного осмотра и контроля зазора страховочной гайки. при появлении зазора, меньше требуемого, механизм следует ставить на ремонт, с заменой изношенных деталей. Смазка основных трущихся деталей может производиться, как вручную (у более дешевых экземпляров), так и в автоматическом режиме.
• В повседневной деятельности человека задействованы различные типы транспортных средств, которые требуют профилактических осмотров, технического обслуживания и различных видов ремонта. Номенклатура настолько велика, что требует наличия автоподъемных механизмов очень широкого назначения: от подъемных механизмов для мотоциклов, до подъемных механизмов бронеавтомобилей и автомобилей с удлиненной базой.
• Исходя из этого, каждый тип подъемника рассчитан на подъем определенных видов транспорта. Для легковых автомобилей производитель выпускает определенные типы подъемников. Для грузовых автомобилей имеются свои виды, тем более, что не каждый грузовой автомобиль можно загнать в бокс и провести ремонт или техническое освидетельствование.
• Существуют специально разработанные подъемники для крупных автобаз, которые имеют крупнотоннажные средства для грузоперевозок. Такие автомобили нет смысла каждый раз загонять в специальные боксы для осмотра или мелкого ремонта, тем более, что наличие таких боксов, это лишние затраты средств и полезной площади. Такие автомобили, как правило, ремонтируются в специализированных мастерских, если требуется серьезный ремонт.
• При выборе подъемника для гаража можно остановится на электрогидравлическом варианте подъемника, как более надежного и удобного в пользовании. Достоинство такого подъемника в том, что в случае отсутствия электроэнергии, его можно опустить вручную и сдать заказчику. Причем, это будет сделано очень быстро, в отличии от других типов подъемников, где придется крутить рукоятку механизма около получаса.

Заключение

Самодельный подъемник для гаража можно сделать без сомнения. Но лучше в этом варианте делать механический. Если применять пневматику.

Тогда надо делать расчеты и после этого ее покупать, а это не дешевое удовольствие. Если делаете механику, тогда предварительно посмотрите фото и видео и выберите нужный вариант. И после этого уже можно делать сборку своими руками.

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

Не в каждом гараже человек может оборудовать смотровую яму. Но для ремонта транспортных средств она крайне необходима. Поэтому лучшим решением считается смастерить автоподъемник своими руками. Сделать это совсем несложно, имея элементарные навыки работы с элементарными механизмами.

Разновидности подъемников

Подъемники, изготовленные своими руками, могут быть:

• винтовыми;
• гидравлическими;
• цепными.

По способу поднятия авто их разделяют на платформенные, ножничные, вилочные. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности. Больше всего пользуется спросом винтовой вилочный тип. В качестве основания используется длинный резьбовой вал. Он изготавливается из инструментальной стали и может выдерживать нагрузку до трех тонн. Но своими силами сделать подобный подъемник практически нереально.

Винтовой платформенный подъемник

В данном случае рекомендуется отдать предпочтение винтовому типу в виде платформы. Чтобы сделать подъемник для авто данного вида, выполняют конструкцию в виде прокатных элементов, размещенных параллельно друг к другу ребрами вниз. Их закрепляют к приводному механизму, который обеспечивает подъем платформы.

В указанных типах подъемников требования к валам существенно ниже. Это объясняется присутствием их в количестве четырех штук (а не двух). Основным недостатком таких подъемников называют необходимость применения домкрата для ремонта подвески. Это объясняется тем, что колеса автомобиля не висят в воздухе, а находятся на поверхности швеллеров.

Другие популярные разновидности подъемников

Очень часто вилочные и платформенные подъемники для автомобилей изготавливаются с цепным приводом. По своим эксплуатационным характеристикам они не уступают винтовым. Но такую конструкцию сделать своими силами довольно сложно. Это объясняется необходимостью обеспечения согласованной работы двигателей и тормозных устройств.

Ножничный тип подъемных механизмов чаще всего функционирует за счет гидравлического привода. Но многие мастера решают оснастить их винтовым или цепным механизмом, что чаще всего они делают своими руками.

Инструкция по выполнению сборки подъемника своими руками

Для изготовления автомобильного подъемника своими руками необходимо подготовить соответствующие материалы. В их перечень входит:

• несколько мощных стальных уголков;
• червячный редуктор. Минимальная грузоподъемность – 0,3 т;
• металлическая плита толщиной 10 мм. Можно своими руками достать со старого станка для работы с металлом;
• болты;
• две мощных цепи, где диаметр составляющих элементов не меньше 2 см;
• крюк;
• стальной трос толщиной 5 мм;
• две шпонки с разным диаметром. Можно легко своими силами извлечь из старого мопеда.

Чтобы изготовить подъемник своими силами, необходимо придерживаться довольно простой инструкции:

1. В стены гаража вмуровывают стальные уголки. Капот машины должен размещаться под ними.
2. На уголки устанавливают сантиметровую плиту. Ее закрепляют с использованием восьми болтов М8.
3. Плита не будет монолитно соединена с уголками. При необходимости можно легко изменить ее размещение.
4. На поверхности плиты закрепляют червячный редуктор.
5. Шпонку надевают на приводной вал и фиксируют.
6. В плите проделывают отверстие диаметром 2 см, куда вставляют цепь, после чего соединяют ее концы.
7. На выходной вал монтируют другую звездочку, меньшего размера, соединяют их между собой.
8. В плите делают два отверстия диаметром 3 см. Через них пропускают цепь, надев ее на меньшую шпонку.
9. На конце второй цепи должен находиться крюк, который способен выдерживать вес двигателя.

Создание опрокидывающего подъемника своими руками

Чтобы изготовить подъемник своими руками, можно использовать совсем другую конструктивную схему. Она позволяет создать устройство опрокидывающего типа. Такой аппарат состоит из нескольких основных частей – башмака, площадки, стойки, системы балок и различных соединительных деталей.

Чтобы сделать подъемник, необходимо придерживаться простой инструкции:

1. Башмак делают из стального листа, тщательно придерживаясь размеров, указанных в чертеже.
2. Стойка для опрокидывателя формируется из уголков 32, имеющих длину 1,5 м. Из них собирают квадраты и сваривают между собой.
3. В нижней части проделывают несколько отверстий для фиксации опорной трубы.
4. Из стального листа формируют площадку в виде коробки. Боковые стороны приваривают или загибают.
5. Внутрь коробки монтируют кусок дерева, который фиксируют при помощи крепежей, предварительно вставленных в отверстия ее торцов.
6. На дерево устанавливается кусок резины.
7. В нижней части коробки крепится сваркой проушина.
8. Верхняя балка формируется из двух 1,5 м уголков, сваренных по форме П-образного профиля.
9. Посередине балки приваривают металлическую вставку для лучшей фиксации домкрата.
10. К полученному П-профилю балки приваривают прямоугольную пластину такой же длины для получения квадратной трубы.
11. К одному концу балки приваривается пластина (крепится втулка для соединения с задней балкой), с другой стороны – направляющие домкрата.
12. Изготавливают заднюю балку из четырех уголков 1,5 м. Делают из них два квадратных профиля.
13. Посередине задней балки приваривают узел для соединения всех балок между собой.
14. Нижнюю балку делают сами по такому же принципу, как предыдущие.
15. Устанавливают домкрат и стопоры.

Автоподъемник своими руками — чертеж

Правила эксплуатации подъемника

Чтобы самостоятельно сделать подъемник, нужно приложить немало усилий. Но чтобы данный агрегат работал эффективнее, необходимо соблюдать все правила его эксплуатации:

1. Перед использованием подъемника обязательно удаляют болты, которые скрепляют двигатель и раму транспортного средства.
2. Под двигатель заводят петлю стального троса. На его конец накидывают крюк подъемника.
3. Выполняют перебор цепи.
4. Со временем движение перейдет на приводной вал, который передаст усилие на грузовой, что приведет к натяжению тросов.
5. Силовой агрегат поднимают медленно и аккуратно, чтобы избежать повреждений.
6. После изъятия двигателя с применением подъемника необходимо остановить его работу. Груз теперь будет удерживаться редуктором.
7. Транспортное средство можно отодвинуть и установить на его место прочный стол, который сможет выдержать нагрузку от двигателя.

Насколько надежны и безопасны подъемники, изготовленные своими руками?

Чтобы изготовить подъемник своими руками, необходимо хорошо поработать. Но будет ли безопасным такое оборудование? Некоторые специалисты сильно сомневаются в этом. В среднем вес автомобиля превышает одну тонну. Если подъемник будет иметь небольшую мощность или некачественное оснащение, существует вероятность падения транспортного средства. Это чревато серьезными травмами или даже летальным исходом для автослесаря.

Причинами развития подобной аварийной ситуации называют:

• большой вес автомобиля, на который не рассчитан приводной или исполнительный узел;
• неправильная конструкция стопорного агрегата, выполненного своими руками;
• разрушение стопорного механизма под действием большой нагрузки;
• неправильное закрепление опорных деталей автомобильного подъемника.

Если необходимо изготовить данное оборудование, приходится использовать чужой чертеж или все рассчитывать самому. В каждом случае существует вероятность наличия серьезных ошибок, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео: Самодельный подъёмник для гаража

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

1. Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
2. Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
3. Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

1. Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
2. Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным кругом по металлу;
• болты и гайки для крепления;
• стальные трубы диаметром 40-50 мм;
• стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
• трос;
• самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.

Выбор наиболее подходящей конструкции

Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.

Наибольшее распространение получили:

По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:

1. Вилочные.
2. Ножничные.
3. Платформенные.

Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.

Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.

Трудности при изготовлении подъемника

Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:

Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.

Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.

Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:

Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.

В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.

Как сделать автомобильный подъемник для гаража своими руками

Каких только приспособлений для гаража не существует в настоящее время. Каждый опытный автовладелец знает о необходимости такого устройства как подъемник. Но поскольку подъемник для гаража — инструмент достаточно дорогой, позволить себе его могут в основном предприниматели. А большая часть хозяев железных коней предпочитает домкрат, которого хватает на замену колеса и дополнительного технического обслуживания. По сути, указанные устройства используются не более 5 раз в год, а значит, гаражный дорогостоящий подъемник попросту может заменить другой инструмент, сделанный собственными руками.

Изготовление подъемника для гаража своими руками

Опытные специалисты не рекомендуют применять для бытового пользования гаражный червячный подъемник, поскольку данное изделие используется больше профессиональными мастерами в процессе демонтажа двигателя, а при частом использовании может разбалтываться. Но это больше похоже на миф, поэтому данный вариант мы также будем рассматривать.

Необходимые компоненты для самодельного подъемника в гараже

Чтобы изготовить гаражный подъемник своими руками потребуется набор инструментов, а также ряд деталей, которые мы рассмотрим ниже.

Первое, что нам нужно — это несколько стальных уголков с параметрами 75х75 мм и железная бывшего станка для работы со сталью. Посторонняя помощь нам не потребуется.

Из мелких запчастей еще нам потребуются болты (M8 — 8 шт.) и пара шпонок разного диаметра, который будут в форме звездочки. Такие часто можно встретить в обычном мопеде.

И еще несколько основных компонентов, такие как:

• крепкие цепи с толстыми звеньями (более 20 — 30 мм) — 2 шт.;
• стальной крюк — 1 шт.;
• трос 5 мм — 1 шт.;
• и конечно же, «червячный» редуктор с минимальной грузоподъемностью более 300 кг и передаточным весом от 60 кг

  Червячный редуктор

Руководство по сборке

Процесс сборки и монтажа автоподъемника в гараж достаточно простой. Сначала стальные уголки закрепляются на противоположных стенах. Сделать это нужно так, чтобы автомобильный капот потом находился под ними.

На эти уголочки устанавливается стальная плита и закрепляется восьмью болтами M8. Поскольку уголки с ней будут соединены не напрямую, плита должна перемещаться, в зависимости от расположения двигателя.

Далее устанавливаем на плите свой червячный редуктор и фиксируем большую шпонку на вале привода.

Следующим шагом будет установка цепи. Следует просверлить в плите одно отверстие в подходящем для этого месте и продеть в него цель, чтобы можно было ее сомкнуть в кольцо. После чего меньшую шпонку установить уже на выходном вале.

Выполнить в плите будущего подъемника еще два дополнительных отверстия. Через них продеть оставшуюся неиспользованную цепи, один конец которой необходимо накинуть на маленькую шпонку, а на втором надеть крюк.

Схема крепления подъемника

Вот и все. Самоделка готова к эксплуатации.

Использование подъёмника

Особенности эксплуатации подъемника для гаража своими руками еще проще, чем его изготовление.

Сначала удаляются болты, которые скрепляют двигатель с рамой автомобиля. Петли стального троса подводятся под двигатель и набрасываются на крюк. После перебора цепи начнет движение приводной вал и груз, а они в свою очередь натянут тросы. Двигатель поднимается очень медленно и максимально осторожно. Спешка в этом деле абсолютно не приветствуется.

После извлечения двигателя нужно остановить самодельный подъемник. Веса груза будет достаточно, чтобы надежно удерживать редуктор.

Далее совсем просто, машину следует отодвинуть, а на ее место поставить крепкий стол, который сможет выдержать вес двигателя.

Как сделать простой подъёмник своими руками

К сожалению, не каждый водитель имеет личный гараж с подъемником. А это означает только то, что ремонт придется делать или в сервисе, или у знакомых, или на улице. Хорошая новость заключается в том, что в последнем случае можно использовать специальный подъемник, который как раз и предназначен для таких ситуаций.

Чтобы сделать такое устройство потребуется несколько составных частей, которые образуют целостное изделие.

Фиксирующая основа

Для ее изготовления потребуется металлический лист с шириной около 3 — 4 мм, а также стальной штырь радиусом 6 мм и диаметром 12 мм, который приваривается к пластине. Деталь называется по-другому «Башмаком» и служит для фиксирования домкрата.

Задняя балка

Двухстоечный простой подъёмник

Находим стальные уголки 1500 мм — 4 шт., которые необходимо соединить в квадрат, используя струбцину. В него потом будет вставляться стержень, и фиксироваться точечной сваркой (электрозаклепками).

Верхняя балка

Для ее создания потребуется 2 уголка по 1710 мм, и стальные полоски шириной 64 мм, а также стальной лист 160х4 мм. Скрепляем уголки так, чтобы они образовали профиль «П». С одной стороны привариваем к ним лист, а сверху закрепляем пластину. Все это должно образовать прямоугольник. Спереди приваривается 2 направляющих от домкрата. В них делаются отверстия по 8 мм для болтов и гаек, которые будут работать как стопоры.

Площадка

Берем стальной лист 350x150x4 мм, на котором загибаем края. К ним привариваем полосу с отверстиями. Ширина полосы должна быть около 20 мм, а к ней крепим доску с резиновой полосой. Под низом необходимо установить рёбра жёсткости и направляющие. Готовую площадку следует скрепить к верхней балке.

Задний соединительный узел

Лист из металла 4 мм в ширину — 2 шт. Соединить половинки приваренной стальной полоской, которая устанавливается перпендикулярно.

Нижняя балка

Для ее изготовления потребуются гайки М16 и уголки на 32. Образовать из их прямоугольник с применением сварки, соединить его с будущим передним соединительным узлом гайками М16, предварительно сделав для них отверстия. Соединительный узел и балка скрепляются гайками, болтами и сваркой.

Стойка

Берем 4 уголка 1540 мм длиной. Сваркой и прихватами следует образовать квадрат. От каждого соединения следует отступить по 5 мм от краев и просверлить отверстие с радиусом 13 мм (диаметр 26 мм). К 5-ти миллиметровым отступам приваривается стальной стержень.
После этого делаются отверстия по 13 мм с отступом 100 мм, 80 мм, 190 мм, предназначенные для закрепления верхней балки и башмака.
Когда будет все готово, следует проверить проходимость балки сквозь квадратный профиль.

Передний соединительный узел

Изготовляется из:

• 2-х труб длиной 300 мм и диаметром 1 дюйм;
• одного уголка длиной 330 мм;
• металлического стержня длиной 420 мм, диаметром 26 мм.

На каждом крае уголка нужно отмерить по 60 мм и срезать ножовкой специальные полки. А в центре проделать 16-ти миллиметровое отверстие. Согнуть уголок в форму «П», и соединить элементы со стойкой.

Пальцы

Для их изготовления понадобиться 3 стальных прута диаметром 12 мм. Отмеряем необходимую длину и сгибаем прут, предварительно разогрев место сгиба.

Выводы

С первого взгляда сделать подъёмник для авто собственными руками кажется невероятно сложно. Безусловно, для изготовления первого представленного изделия потребуется как минимум гараж, для второго — умения сварщика. Но это в большинстве случаем будет менее затратным делом, чем покупка нового изделия, да еще и с кучей ненужных опций, типа компрессора. Конечно, потребуется немало собственного времени, цена которого у каждого человека своя. Делайте выводы и принимайте взвешенное решение.

 

9 проектов самодельных автомобильных подъемников, которые отлично подходят для технического обслуживания автомобилей

Вы согласитесь со мной, что бывают случаи, когда обычного автомобильного домкрата может быть недостаточно для вашей машины. Если вы когда-либо были в ситуации, когда вашего гидравлического домкрата или ножничного домкрата не хватало, вы попали в нужное место.

В этой статье мы составили список проектов автоподъемников своими руками, которые вы можете сделать своими руками. Некоторые из проектов здесь просты, а другие нет. Найдите тот, который вам подходит, и приступайте к строительству.Не стесняйтесь показать любой из этих планов профессионалам в области металлообработки или деревообработки за помощью.

Вы готовы строить? Давай начнем.

1. Домкрат для самостоятельной сборки

Это один из лучших автоподъемников для самостоятельной сборки в нашем списке. Его не так просто построить, и для этого потребуется много навыков. Он сделан из железа. К сожалению, в этом проекте DIY не показано подробно, как построить этот автомобильный домкрат, однако есть загружаемая 3D-модель, которая может помочь. Файл представляет собой трехмерный чертеж автомобильного домкрата.Для просмотра файла вам понадобится Adobe Acrobat Reader. Как это работает? Этот домкрат толкает с обеих сторон, таким образом поднимая среднюю секцию, которая будет размещена под автомобилем.

Этот автомобильный домкрат или подъемник намного эффективнее обычных, однако процесс сборки может оказаться непростым. Если этот проект кажется вам слишком сложным, не стесняйтесь проверить другие простые проекты DIY ниже. Кроме того, вы можете показать эту 3D-модель мастеру на все руки, он может построить ее для вас. Однако это обойдется вам дороже.

2. Самодельный автоподъемник

Вы когда-нибудь хотели поработать на своей машине, но у вас нет денег, чтобы позволить себе автоподъемник? Посмотрите этот проект. В нем показано, как сделать самодельный автомобильный подъемник из материалов, которые, вероятно, лежат у вас на заднем дворе. Я очень рекомендую этот самодельный автоподъемник людям, у которых нет денег, чтобы сделать настоящий автоподъемник, или денег, чтобы нанять его.

Взломать легко, все, что вам нужно сделать, это сложить много дров на все четыре колеса.Для этого вам понадобится автомобильный домкрат. Учебник подскажет, как это сделать. Помните, что это связано с риском, обязательно обратите пристальное внимание на видео, прежде чем делать этот самодельный автоподъемник. С помощью этого метода вы можете поднять любую машину на 20 дюймов или более над землей, что довольно круто.

3. DIY Heavy Duty Car Ramp

Вот еще один удивительный проект, который мне удалось найти. Процесс изготовления непростой. Вам понадобится много стали.Я бы не советовал использовать дерево для его строительства, фактор риска для дерева довольно высок, и он будет таким же сильным, как и при использовании металла. Для этой конструкции пандусы изготовлены из углового железа 50x50x5 мм (низкоуглеродистая сталь с L-профилем) и ребристой арматуры 16 мм. Есть четыре задних ножки, это ножки для прицепа, их можно приобрести на Amazon или в другом магазине.

Вам понадобится примерно 48 метров уголка или длина 8 x 6 метров. Полное руководство о том, как это было построено, можно получить, щелкнув ссылку ниже.Этот проект был бы намного проще, если бы вы разбирались в металлообработке. Настоятельно рекомендую этот автоподъемник своими руками как самый прочный. Риск использования металла должен быть очень низким. Не забудьте дважды и трижды проверить, прежде чем использовать один из них, любая ошибка может быть фатальной.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Автомобильный подъемник за 80 долларов

Всего за 80 долларов вы можете приобрести этот автомобильный подъемник. Он сделан из дерева, он не такой высокий, как можно было бы ожидать, но такой высоты подойдет.Вы должны строить эту рампу только для автомобилей, которые могут по ней въехать. Автомобиль, который не может двигаться, не сможет выехать на эту рампу. За сборкой очень легко следить. Чтобы автомобиль мог подъехать к рампе, создатель сколотил части размером 2 на 4 дюйма вместе, чтобы образовать наклонный вход на рампу.

Учебное пособие даст вам представление о том, как построить свой, создатель расскажет о том, как ему удалось достичь желаемой высоты. Если хотите, можете повысить свой. Он также показывает, как ему удалось сделать рампу нескользящей.Я очень рекомендую этот проект специалистам по деревообработке, которые хотят построить дешевый автомобильный подъемник с нуля.

Щелкните для получения более подробной информации

5. Дополнительный подъемник для автомобильного домкрата

Во время исследования я нашел очень простой прием, который может избавить вас от стресса, связанного с постройкой пандуса для вашего автомобиля. Поднять машину домкратом несложно, но не у всех есть деньги на покупку дорогого домкрата, который поднимет машину очень высоко. Используя обычный автомобильный домкрат, вы можете добавить к нему дополнительный подъем, используя древесину внизу.Думаю, это умная идея, которая понравится всем автовладельцам. У вас может быть два домкрата, один с дополнительным подъемником, а другой без.

Процесс изготовления автоподъемника своими руками начинается со сверления монтажных отверстий в дереве. Обязательно используйте для этого проекта очень твердую древесину. Следующим шагом в процессе изготовления является добавление базового блока. Последний шаг — добавление дерева большего размера в качестве опорной плиты. Использование больших деревянных досок в нижней части предотвращает раскачивание автомобиля с домкрата во время подъема. Я думаю, что это отличная идея, которую вы должны рассмотреть для своих нужд автомобильного подъемника.

Щелкните для получения дополнительной информации

6. Самодельный домкрат для автомобиля

Проводя исследования, я обнаружил еще один удивительный проект, который вы можете попробовать. В этом уроке показано, как сделать самодельный домкрат для автомобиля с помощью пары инструментов и материалов, таких как металл, усиленные гайка и болт и многое другое. К сожалению, в руководстве нет подробного описания того, как сделать самодельный домкрат. Однако видео должно дать вам представление обо всем, что вам следует делать.

Я очень рекомендую этот учебник для людей, разбирающихся в металлообработке.Сделать это должно быть легко. Поскольку этот самодельный домкрат для автомобиля сделан из металла, вам, возможно, не придется беспокоиться о том, что домкрат сломается при его проворачивании.

7. Недорогая автомобильная рампа своими руками

Это руководство предназначено для людей, которые хотели бы немного приподнять свои автомобили, чтобы, возможно, заменить масло или проверить наличие утечек. Это руководство покажет вам, как построить легкий автомобильный пандус для подъема автомобиля. Для материалов понадобится 2 шт. 2 «x6» x4 ‘доски. Процесс изготовления начинается с распиловки пиломатериалов, после распиловки их нужно будет сколотить гвоздями.

Как я уже сказал, это простая автомобильная рампа, которую каждый может сделать своими руками в кратчайшие сроки. Вы можете решить подняться выше, это полностью зависит от того, чего вы хотите.

Щелкните для получения более подробной информации

8. Сделай сам 2-х секционный пандус для автомобиля

Один из крутых способов поднять автомобиль для ремонта или технического обслуживания — использовать пандус. Существует множество руководств, в которых показано, как строить пандусы, однако мы включаем в наш список только лучшие из лучших. Для этого проекта потребуется много материалов.Вам понадобится 2 шт .: 2 x 8 x 12 футов, 45+ 2-дюймовых строительных винта с покрытием, строительный клей и 1 шт .: 2 x 4 x 6. Вам нужно будет разрезать древесину на различные размеры, руководство расскажет вам, что делать.

Затем вам нужно сложить вырезанные части в стопку и прибить. Как работает эта рампа? В отличие от других пандусов, этот съёмный, вам нужно будет проехать до самого верха, а затем отсоединить штабель пандусов. Когда вы закончите работу над своим автомобилем, вы можете прикрепить штабель пандусов и выехать.Я считаю, что это фантастический проект. Это также очень легко сделать с использованием имеющихся в вашем распоряжении материалов и инструментов.

Щелкните для получения дополнительной информации

9. Сборка домкрата для электромобиля

Вот еще один интересный проект, которым вы можете заняться в свободное время. Этот электрический ножничный автомобильный домкрат не так-то просто сделать, но, в конце концов, он того стоит. Для процесса изготовления вам понадобится мотор стеклоочистителя на 12 В постоянного тока для автомобиля, металлическая деталь и старый автомобильный ножничный домкрат. Для инструментов вам понадобится маркер, молоток, дрель и пара других предметов.

Создатель не объясняет подробно, как ему удалось это сделать, но видеоурок покажет вам все, что вам нужно знать. Процесс сборки начинается с проделывания отверстий в металлической детали для электродвигателя стеклоочистителя на 12 В постоянного тока. После вам нужно будет как-то подключить мотор к ножничному домкрату. Необходимо будет выполнить некоторую сварку, и для этого потребуются сварочные инструменты. Пройдя это руководство до конца, вы получите потрясающий автомобильный домкрат с электрическими ножницами.

Автоподъемник своими руками? Вероятно, не самая удачная идея

Если вас интересует идея построить лифт своими руками, эта статья для вас.Есть два различных типа автоподъемников своими руками:

• Сборные стальные подъемники, построенные с наилучшими намерениями.
• Подъемники, в которых используется комбинация недорогих инструментов для поднятия автомобиля в воздух.

Давайте поговорим об обоих типах автоподъемников своими руками и о том, почему стоит подходить к любому проекту с осторожностью.

Изготовление собственного стального автомобильного подъемника

Есть ли у вас некоторые знания и опыт в производстве стальных конструкций? Создание чего-то вроде автомобильного подъемника с нуля — заманчивая идея.Возьмите немного стали, изготовьте что-нибудь и сделайте небольшой автомобильный подъемник для личного пользования. Есть несколько примеров того, как люди строят собственные лифты таким образом, и вы можете найти фотографии и даже планы в Интернете.

Но вот что: когда речь идет о подъемниках для транспортных средств, безопасность и стоимость обычно связаны. Если вы построите недорогой стальной подъемник без достаточной прочности или устойчивости, он будет дешевым, но не очень безопасным. Если вы построите что-то с большим количеством дополнительной поддержки и отличной прочности, это будет стоить вам почти столько же, сколько новый лифт.И, и новый лифт будет:

• Гарантированно безопасно поддерживать транспортное средство.
• Ожидается, что прослужит какое-то время (или вечно, если у вас есть Kwik-Lift).
• Имеет гарантию.

Это не означает, что человек, обладающий достаточными навыками и временем, не может изготовить для себя отличный автомобильный подъемник. Просто хочу отметить, что, как производитель подъемников более 20 лет, , мы видели, как многие производители домашних гаражных подъемников приходят и уходят, . Большинство вышедших из бизнеса лифтовых компаний предлагали следующие варианты:

. И дело не в том, что эти компании были однодневками при поддержке неопытных людей.Производители коммерческих лифтов известных брендов пытались предложить автомобильные подъемники для использования в домашних гаражах, и большинство из них потерпели неудачу. Даже сегодня известный производитель лифтов предлагает гидравлический лифт начального уровня, который, несмотря на грамотное продвижение на рынке, имеет множество серьезных ограничений.

В принципе, построить безопасный и простой в использовании стальной лифт за небольшие деньги сложно. Если вы намереваетесь построить что-то вроде Kwik-Lift, велики шансы, что в итоге вы получите подъемник, который будет стоить примерно столько же, сколько и наш продукт.Но без всех приятных мелких функций, которые делают наш подъемник таким простым в использовании.

Автоподъемники «сделай сам», в которых используются пандусы и опоры для колес

Изображение предоставлено: MyTurboDiesel

Другой тип подъемников «сделай сам» состоит из комбинации пандусов, опор для колес и опор для домкратов. Есть пара плюсов:

• Часто можно купить все пандусы и запчасти, которые вам нужны, за несколько сотен долларов.
• Если вы покупаете продукцию хорошего качества, вы можете быть уверены, что ваше транспортное средство безопасно в воздухе.

Однако есть пара минусов — время и высота подъема.

• Time — Подъем автомобиля в воздух с помощью пандусов, подъемников и колесных опор (или колесных опор) может занять некоторое время. Похоже, это займет всего 15 минут, но многие люди говорят нам, что они могут потратить от 30 до 60 минут, просто подняв машину в воздух. Допустим, у вас есть только суббота, чтобы поработать над машиной. Если вам нужно потратить час или около того, просто вставляя и снимая машину с колесных стоянок, это значительно сокращает ваше время.Любой, кто проделал этот процесс более пары раз, скажет вам, что это утомительно.
• Высота подъема — Подъемные опоры или пандусы, купленные в большинстве магазинов, поднимают автомобиль только на 10 дюймов. Это может быть нормально для замены масла. Но если вы собираетесь заменить сцепление или стартер, подъем на 10 дюймов будет довольно тесным. Трудно даже использовать ходунку с подъемной силой всего в 10 дюймов. Некоторые люди строят башни из деревянных блоков, чтобы поднять машину выше, но деревянные блоки далеко не так безопасны, как сталь.

Подводя итоги

Если вам нужен автоподъемник своими руками, вы, вероятно, можете купить несколько пандусов и колесных опор, чтобы поднять свой автомобиль с земли. Но на то, чтобы поднять и опустить вашу машину, потребуется много времени, и она не будет очень высоко в воздухе, когда вы закончите.

Если у вас есть опыт производства и все необходимые инструменты, вы можете построить собственный пандус. Но если вы потратите время на изготовление безопасной и устойчивой рампы, вы, вероятно, потратите много денег на сталь.И вы тоже потратите немало времени. Скорее всего, вы могли бы просто купить Kwik-Lift немного дороже и сэкономить много труда.

Каждый в Kwik-Lift — большой поклонник делать что-то сам. Вот почему все-таки был запущен Kwik-Lift. Но мы думаем, что автоподъемник своими руками — не лучшая идея. Есть некоторые компромиссы с точки зрения времени, денег и безопасности, которые, вероятно, того не стоят.

4 варианта автомобильного подъемника для вашего домашнего гаража

Ищете автомобильный подъемник для вашего домашнего гаража, который не является коммерческим двухстоечным или четырехстоечным гидравлическим подъемником?

Тебе повезло.

Существуют более простые и менее сложные подъемники, которые предлагают многие из тех же возможностей.

Проблема с двухстоечными и четырехстоечными гидравлическими автомобильными подъемниками

В то время как многие автолюбители говорят, что им нужен двухстоечный или четырехстоечный подъемник коммерческого класса, с этими модернизированными подъемниками возникает несколько проблем:

• Для этих подъемников обычно требуется высокий потолок гаража . Если у вас есть гараж высотой 12 или 15 футов — отлично. В противном случае у вас либо возникнут проблемы с поднятием лифта в гараж, либо вам придется очень внимательно следить за тем, как высоко вы поднимаетесь.
• Для этих подъемников обычно требуется гараж шире, чем в среднем. Дело не только в дополнительной высоте, но и в дополнительных нескольких футах ширины, которые необходимы этим лифтам для работы. Опять же, если у вас негабаритный гараж или вы не против потерять парковочное место — не проблема.
• Эти подъемники часто требуют специальной электропроводки и могут потребовать новой гаражной прокладки . Вызов электрика и заливка нового бетонного пола может потребоваться в зависимости от лифта, который вы покупаете, и ваших текущих характеристик гаража.Как правило, коммерческий двухстоечный подъемник следует размещать на железобетонной подушке толщиной 4 дюйма. Некоторые установщики рекомендуют толщину в 6 дюймов, только эта рекомендация имеет такое же отношение к местным строительным нормам, как и все остальное.
• Эти лифты требуют технического обслуживания . И последнее, но не менее важное: покупка двухстоечного или четырехстоечного гидравлического подъемника означает регулярные осмотры подъемных тросов и периодическую замену тросов, частую смазку и (в идеале) подробные осмотры перед каждым использованием.Также существует вероятность отказов гидравлического оборудования, ремонт которых будет стоить значительных сумм. Конечно, все эти проблемы незначительны, если вы инвестируете в хороший подъемник … но это еще одна вещь, о которой вам нужно беспокоиться.
• Эти подъемники дорогие . Качественный 2-х или 4-х постный пост стоит недешево. Хотя вы можете найти недорогие подъемники всего за 2000 долларов, есть причина для такой цены — чрезвычайно дешевые насосы, двигатели, гидравлика, более тонкий металл, меньшие опорные плиты и т. Д.Ты получаешь то, за что платишь!

Если у вас есть автомастерская, ценность гидравлического подъемника коммерческого класса очевидна. Если вы любите делать это своими руками и время от времени ищете способ поработать над своим автомобилем в стандартном домашнем гараже, двухстоечный или четырехстоечный подъемник может быть не такой уж хорошей идеей.

Если вы попадаете в эту последнюю группу, вам следует рассмотреть четыре опции.

Рампы для замены масла

Рампы для замены масла, через пользователя VWVortex.com StoicDude

Рампы для замены масла легкие и обычно изготавливаются из пластмассы.Они предназначены для обеспечения ограниченного доступа к нижней части двигателя вашего автомобиля с подъемом всего на несколько дюймов. Они отлично подходят для замены масла и других мелких работ, но не слишком полезны, если вам нужно выполнить капитальный ремонт. Они также не очень помогают с доступом к остальной части днища вашего автомобиля.

Плюсы : Низкая стоимость, легкий, простой в использовании

Минусы : Ограниченное использование; может скользить по гладкому полу, когда вы подъезжаете к нему на машине

Подставки для домкратов

Подставки для домкратов через участника Flickr mtneer_man

Другой простой вариант: опоры для домкратов представляют собой прочные стальные опоры, которые могут поддерживать ваши автомобиль в воздухе.В «старые добрые времена» домкраты были единственным жизнеспособным вариантом, доступным самодельным механикам, ищущим способ поднять свой автомобиль в воздух. Сегодня домкраты однозначно не лучший вариант, доступный потребителю.

Плюсы : Низкая стоимость

Минусы : Проблемы с безопасностью встречаются слишком часто; ограниченное использование; своевременная установка (поиск правильных точек домкрата и достижение нужной высоты на всех 4 углах автомобиля)

Гидравлические подъемники начального уровня ножничного типа

Вы слышали или слышали об этих подъемниках начального уровня — у них есть умные имена, предлагают невероятные функциональные возможности и обычно имеют какой-то ножничный подъемный механизм, основанный на недорогой гидравлике.

Хотя эти подъемники определенно классные, у них есть несколько серьезных проблем:

• Большинству этих подъемников ножничного типа требуется дорожный просвет 4 дюйма. Если у вас заниженный автомобиль — или просто автомобиль с низким дорожным просветом, например Corvette — вам может быть очень сложно установить один из этих подъемников ножничного типа под своим автомобилем.
• Большинство подъемников ножничного типа также плохо справляются с подъемом транспортных средств с длинной колесной базой. Это связано с тем, что эти подъемники работают только между колесами, а более длинные автомобили (например, новый Dodge Challenger) часто слишком велики для этого подъемника ножничного типа.
• Кроме того, поскольку большинство подъемников ножничного типа работают между передними и задними колесами, они нестабильны, когда у вас есть автомобиль с большим смещением передней или задней нагрузки. Если вы проводите капитальный ремонт — например, замену двигателя или замену оси — ваш автомобиль может опрокинуться вперед или назад на одном из этих подъемников ножничного типа.
Ножничные подъемники
• обычно поднимают автомобиль по сварным швам, а не по заданным точкам домкратов. В большинстве случаев это не проблема. Но если у вас есть более старый автомобиль без обозначенных точек домкрата по краям рамы, возможно, будет невозможно поднять его с помощью ножничного подъемника.
• И последнее, но не менее важное: подъемники типа ножничного типа обычно не поднимают транспортное средство очень высоко в воздух . Поскольку подъемники ножничного типа поднимают автомобиль за раму, они обычно не могут создать больше 18-24 дюймов пространства под ним. Этого достаточно, если вы быстро тормозите, но недостаточно места, чтобы опустить трансмиссию (или даже для комфортной работы, если у вас автомобиль с низким дорожным просветом). Никто не захочет работать с
  «кончик носа до рамы автомобиля», если в этом нет необходимости.

Кроме того, в этих лифтах начального уровня часто используются гидравлические системы самого дешевого качества.Они протекают, выходят из строя гораздо раньше, чем коммерческие лифты, и все же они стоят почти столько же, сколько настоящий коммерческий гидравлический лифт.

Плюсы : выглядят круто

Минусы : Не подходит для автомобилей с низким дорожным просветом, длинной колесной базой или значительным перекосом веса спереди / сзади; Лифт всего 18-24 дюйма; Не подходит для старых автомобилей, которые не являются цельными; Дешевая гидросистема, которая может протекать или выходить из строя

Kwik-Lift

A Kwik-Lift Premium Package

Очевидно, мы склоняемся в пользу Kwik-Lift.Тем не менее, мы думаем, что это лучше всего, кроме двух- или четырехстоечного коммерческого лифта. Kwik-Lift предлагает:

• Практически универсальная совместимость, так как длина Kwik-Lift и расстояние между каждой стороной Kwik-Lift можно регулировать. Kwik-Lift отлично подходит для широкого спектра старых и новых автомобилей.
• Поскольку Kwik-Lift поддерживает транспортное средство на шинах, а не на раме, нет никаких проблем с подъемом старых автомобилей, у которых нет подвесных домкратов.
• Превосходная высота подъема, большинство транспортных средств находятся на высоте от 26 до 28 дюймов над землей.Это примерно идеальная высота для использования с лизой.
• Работает с автомобилями с очень низким дорожным просветом.
• Пандусы из цельной стали просты в эксплуатации, не требуют сложного обслуживания и надежны с точки зрения безопасности. Покупатели Kwik-Lift сообщают, что безопасность Kwik-Lift не имеет себе равных.
• Использование стандартного автомобильного домкрата на торце аппарели или на центральном подъемном мосту упрощает выполнение тормозных работ, замену ступицы колеса и т. Д.
• Нет гидравлики, которая могла бы выйти из строя или навести беспорядок!
• Kwik-Lift легко припарковать на крыше
• Kwik-Lift предлагает настоящую портативность — вы можете быстро снять подъемник и отложить его в сторону, и один человек может легко переместить все части сами
• Kwik-Lift производится в США из американской стали.

Лучше всего то, что Kwik-Lift всегда сохраняет свою ценность. Если вы когда-нибудь решите перейти на двухстоечный или четырехстоечный подъемник, вы легко сможете продать свой Kwik-Lift за хорошую часть того, что вы заплатили за него на Craigslist.Этого нельзя сказать о гидравлических лифтах начального уровня, поскольку люди (по понятным причинам) не решаются покупать бывшую в употреблении гидравлику.

Плюсы : Работает практически с любым транспортным средством, даже с автомобилями с очень низким дорожным просветом; Предлагает от 26 до 28 ″ лифта; Ни гидравлики, ни электричества, ни сложностей; Безопасная и прочная конструкция; Истинная портативность; Паркуйтесь наверху

Минусы : Нет «причудливой» гидравлики

Подводя итоги

Если у вас нет места для двухстоечного или четырехстоечного подъемника — или если вы просто не хотите возиться с большой подъемник для коммерческого транспорта — альтернатив масса.Просто убедитесь, что понимаете ограничения каждого варианта подъемника.

Сделай сам $ 80 Автоподъемник

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК НА

Джим Ханиуэлл был любителем автомобилей с юных лет, но последние 20 лет стали свидетелями его наибольшего энтузиазма в отношении своего хобби. Он купил и продал много автомобилей, но сохранил свой фаворит, который он приобрел 16 лет назад, кабриолет Jaguar E-Type 1974 года. Помимо серьезного технического обслуживания своего E-Type, он провел тщательную реставрацию его и кабриолета Corvette 1958 года.Джим уехал в винную страну в северной Калифорнии в 2000 году, где проводит время, путешествуя на своем E-Type.

Действительно! В нем нет домкратов, которые могли бы сдвинуться с места во время работы. Вам не нужно перемещать тяжелое оборудование туда-сюда, туда-сюда. Он прочный, эффективный, легкий в изготовлении и легко снимается. Пандус сделан из дерева и поднимает вашу машину достаточно высоко, чтобы вы могли забраться под нее и выполнить многие задачи, без которых вы не смогли бы справиться.

У моего кабриолета Jaguar E-Type 1974 года дорожный просвет всего 3 дюйма, что делает любую работу под ним в лучшем случае обременительной.Я мог бы купить короткие стальные пандусы, по которым можно было бы подъехать, но они иногда соскальзывают, и их нужно где-то хранить. Они недостаточно высоки и не усиливают оба конца автомобиля одновременно. Я подумывал о том, чтобы арендовать какое-то время на подъемнике в профессиональном гараже, но работать будет для кого-то другого, а не для меня, и, вероятно, в необычные часы. Затем нужно заплатить механику.

Я недавно переехал, оставив после себя красивый гараж с гидравлическим подъемником, который поднимал машину на 44 дюйма.В моем новом гараже у меня меньше места, и, поскольку я сейчас на пенсии и трачу меньше времени на восстановление и техническое обслуживание авто, я решил не покупать и не устанавливать еще один подъемник. У меня все еще есть случайная потребность попасть под мой E-Type, и я не хочу, чтобы кто-то другой занимался его обслуживанием, что я уже знаю, как это дорого обходиться.

Простая конструкция рампы.

Итак, я построил два деревянных пандуса, которые позволили бы поднять машину достаточно высоко для текущего обслуживания. Фундамент рампы состоит из блоков размером 6 дюймов на 6 дюймов, девять дюймов в длину, установленных поперек 10-дюймовых досок, которые они поддерживают.Доски размером 2 x 10 дюймов имеют длину девять футов, что достаточно для того, чтобы на каждом конце был нанесен полный отпечаток шины. Я сделал пандусы как можно короче, потому что место в моем гараже несколько ограничено. В качестве крепежа я использовал винты для гипсокартона размером 2 1/2 дюйма, чтобы при необходимости можно было легко демонтировать пандусы.

Чтобы подъехать к пандусу, я прибил куски 2 «x 4» вместе, чтобы образовать наклонный вход в пандус.

Пандусы.

Поразмыслив, я решил, что, хотя мой первоначальный план использования единственной доски позволит мне залезть под машину, мне нужно больше зазора под передней частью.Так что я добавил еще две доски, каждую укороченную, и ступил, поднимая машину по мере продвижения вперед. Это дало мне дополнительные три дюйма высоты внизу, добавив к существующим семи дюймам. Я подумал, что этого было достаточно.

Дополнительные доски не только добавили прочности, но и дали мне желаемую высоту.

Так и было. Чтобы пандусы не соскальзывали (если вы попытаетесь заехать на них без якоря, вы просто толкните их вперед), я использовал Liquid Nails под каждым из блоков размером 6 x 6 дюймов.Как только он застыл, у меня не было проблем со скольжением.

Моими первыми задачами были снять выхлопную систему, заменить бублики в шарнирах, затянуть все гайки и болты, соединяющие их с водосточными трубами, заменить масло и фильтр и затянуть все болты поддона коробки передач (утечка на выхлопную трубу). трубы создавали неприятное количество дыма каждый раз, когда я водил машину). Я хотел снова накрыть выхлопную трубу тепловой пленкой (чтобы отвести тепло из выхлопной трубы и сохранить прохладу внутри автомобиля) и покрасить пленку, чтобы масла не собирались на ней (и не курили).

Вуаля! Под машиной я легко справлялся со всеми поставленными задачами. Стоимость подъема машины достаточно высока была минимальной, и я могу делать работу в собственном гараже в свободное время. Liquid Nails делает два пандуса постоянными, но их можно легко сломать с помощью молотка.

Однако одна трудность все еще существует. Поскольку я сделал их постоянными, мне приходится парковаться на них все время. Подняться на пандус не проблема, просто немного сложно. Пандусы по конструкции несколько узкие, не намного шире шин.Увидеть, куда мне двигаться, когда я двигаюсь вперед, — трудная часть, поэтому я купил квадратное зеркало в три фута и поставил его сбоку рядом с передним левым пандусом, чтобы я мог видеть движение левого переднего колеса на пандус и его движение вперед. Работает нормально. Вы можете использовать доски размером 2 x 12 дюймов, что дает больше места для ошибки, но я выбрал более узкие доски, чтобы увеличить ширину доступа под автомобилем.

Резиновый маркер колесной базы

Я купил маркер с резиновым колесом у J.К. Уитни, чтобы взобраться на переднюю часть рампы. Я могу видеть переднюю кромку рампы с помощью зеркала, но я также хотел «почувствовать» переднюю кромку. Вы также можете построить небольшую секцию переезда на рампе, которую можно будет удалить, как только вы правильно припаркуетесь.

Это простой и недорогой проект, который легко выполняется за несколько часов и стоит затраченных усилий.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Автоподъемник своими руками для гаража практического механика — Америка любит лошадиные силы

Поговорим об изобретательности.Всегда впечатляет, когда люди реализуют DIY-проект, который меняет их мир. Этот индивидуальный автомобильный подъемник не только поднимает автомобили; он также преодолевает некоторые ограничения гидравлической системы

[ad # rectangle-image]

Геометрия творения

Есть вдохновение в создании инструмента, который принесет пользу не только вам, но и другим. Это один из плюсов автоподъемника своими руками. Он может помочь другим людям. Вы можете подумать, что сварка стальных стержней — не проблема, но это больше, чем просто сварка.Это тоже функциональная геометрия. Форма автоподъемника работает по системе веса и баланса. В качестве инструмента он использует вес автомобиля. Этот факт делает этот проект чем-то большим, чем просто сварка. Он также разработан с использованием углов, соответствующих нижней высоте передней части автомобилей. Поскольку подъемник наклоняется, угол поворота автомобиля меняется в зависимости от окружения, но автомобиль остается в той же плоскости. Гениально!

Преимущества автоподъемника своими руками

• Эргономика: улучшает эргономические условия работы механика.
• Портативность: портативность — огромное преимущество. Вы можете загрузить его на трейлер и переместить в удаленное место. Вы можете перемещать его по гаражу. Это один из недостатков коммерческой системы. После установки становится трудно использовать это пространство для других проектов.
• Возможная экономия затрат: кажется, что это будет намного дешевле сделать, чем купить гидравлическую систему. Более низкая стоимость делает этот продукт доступным для большего числа механиков.
• Повышенная безопасность: это безопаснее, чем использование домкратов для доступа к нижней части автомобиля.
• Повышенная производительность: Автоподъемник DIY позволяет механикам работать с другими подъемными инструментами. Хорошо работает с трансмиссионными лифтами.

Несмотря на то, что подъемник впечатляет и имеет длинный список преимуществ, есть то, что похоже на исцеление ахиллова сухожилия. Когда автомобиль заставляет подъемник наклоняться назад, на шарнирную петлю воздействует большая сила, вынуждаемая весом. Похоже, это слабое место в этой конструкции. Вопрос в том, является ли это слабым местом, и если да, то насколько сложно будет заменить или отремонтировать это соединение.Зритель, не стесняйтесь добавлять свои два цента на эти вопросы.

[объявление № прямоугольник-центр]

Лучшие автоподъемники для домашних гаражей в 2021 году

Когда дело доходит до автомобилей, не у всех есть простые отношения между водителем и автомобилем.Многие считают машину домом вдали от дома, средством передвижения или даже другом. Владелец автомобиля может быть его водителем, смотрителем, врачом и механиком.

Те из нас, у кого такие отношения, любят работать над нашими автомобилями — будь то залезть под шасси или открыть капот. Однако последнее намного проще и безопаснее, чем первое. Когда мы поднимаем наши машины, чтобы взглянуть на то, что находится под ними, мы не можем позволить себе поломку оборудования или несчастные случаи.

К счастью, автомобильный подъемник для дома намного более устойчив и безопасен, чем традиционный домкрат. Это также дает вам лучшую точку обзора при работе с автомобилем, дает вам больше места в гараже и даже служит парковочным подъемником для снятия давления с шин во время длительного хранения. Но что нужно искать в автоподъемнике для дома? Как узнать, что вы нашли нужный?

Вот некоторые из лучших автомобильных подъемников для домашних гаражей, основанные на мнениях экспертов и удовлетворенности клиентов.Мы приняли во внимание такие соображения, как максимальная высота, грузоподъемность, из чего изготовлен подъемный рычаг, есть ли у подъемника адаптер для грузовика и многое другое. И не забудьте после этого прочитать профессиональные советы по выбору правильного автоподъемника и правильной установке, потому что вам обязательно нужно знать такие факторы, как высота потолка, место в гараже (небольшой гараж требует внимания) и многое другое.

Готовы? Возьмите поддон для сбора капель и окунитесь в лучшие автомобильные подъемники для вашего домашнего гаража, которые мы периодически обновляем.

Подробнее: Лучшие обогреватели для гаражей в 2021 году

QuickJack

То, что вам нравится работать над своей машиной в гараже, не означает, что это единственное место, где вы когда-либо хотели бы это делать.Может быть, вы хотите узнать мнение друга, поэтому было бы удобно поднять вашу машину на их место.

Для подобных ситуаций QuickJack BL-5000SLX — элегантное решение. Настоящий портативный автомобильный подъемник BL-5000SLX весит 215 фунтов, но может поднять до 5000 фунтов. Высота подъема 17,5 дюймов ниже, чем у других моделей из этого списка, но обеспечивает легкий доступ из горизонтального положения.

Низкая цена переносного подъемника BL-5000SLX также делает его лучшим выбором среди домашних гаражных автомобильных подъемников.При цене 1475 долларов это самая дешевая модель в списке, но если вам не нужна высокая высота подъема и вы хотите иметь возможность легко брать с собой автомобильный подъемник, это может быть лучшим выбором для вас. А если вам нужен подъемник с немного большей мускулатурой, QuickJack также выпускает BL-7000SLX с грузоподъемностью 7000 фунтов.

APlusLift

Если вы водите обычный седан, скорее всего, вам не нужно слишком беспокоиться о грузоподъемности вашего автомобильного подъемника.Однако, если вы водите большой грузовик или внедорожник, вам придется начать учитывать вес вашего автомобиля в сравнении с грузоподъемностью автоподъемника — ставить автомобиль на подъемник, который недостаточно прочен, чтобы выдержать его, на самом деле не является проблемой. отличная идея.

Двухстоечный подъемник APlusLift HW-10KOH — отличный выбор автомобильного подъемника, если у вас тяжелый автомобиль, поскольку он имеет максимальную грузоподъемность 10 000 фунтов. Вы сможете поднять свой типичный Chevy Silverado, пикапы Ford F-серии и большие внедорожники.

Эта модель является самым продаваемым автомобильным подъемником на Amazon.Довольные клиенты сообщают о неизменной простоте использования и поддержке специальной группы обслуживания клиентов.

Триумф

Как и лучший четырехстоечный подъемник, лучший двухстоечный подъемник также является моделью Triumph от National Auto Tools.В данном случае это Triumph NT-9FP, который имеет двухступенчатые и трехступенчатые подъемные рычаги, которые работают как в симметричных, так и в асимметричных подъемниках, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений в ремонте автомобилей.

Автомобильный подъемник Triumph NT-9FP может дать до 72 дюймов свободного пространства под вашим автомобилем, но если ваш гараж не выдержит такую ​​высоту подъема, это не проблема. Существуют различные положения защелок, которые позволят вам поднять автомобиль на разный уровень, обеспечивая настраиваемый опыт работы с автомобилем.

Как и NSS-8, Triumph NT-9FP является лидером продаж на Amazon со средним рейтингом 4,6 звезды из 5. К числу наиболее часто упоминаемых плюсов довольных клиентов относятся надежность продукта и справедливость покупателя. цена.

BendPak

Как следует из названия, ножничные подъемники поднимают автомобили, открываясь в форме ножниц.Это дает вам некоторый доступ к шасси автомобиля (количество зависит от конкретного подъемника), но также ограничивает пространство для хранения под ним. Например, просто из-за формы вы никогда не сможете припарковать другой автомобиль под ножничным подъемником.

Тем не менее, ножничные подъемники по-прежнему надежны и могут быть отличным выбором в зависимости от ваших потребностей. BendPak MD-6XP — один из лучших на рынке, с грузоподъемностью 6000 фунтов, который может поднять большинство легковых и легких грузовиков. Транспортные средства можно поднять на высоту 48 дюймов, поэтому в наклонном положении все равно будет место, чтобы попасть под них.

Технически этот подъемник Bendpak портативный, но, поскольку он весит 960 фунтов, не ожидайте, что пара приятелей поможет вам бросить его в багажник. Вам нужно будет буксировать его, если вы хотите доставить его из точки А в точку Б. С другой стороны, это означает, что традиционная установка не является проблемой.

BendPak

BendPak XPR-10AXLS — двухстоечный подъемник с грузоподъемностью 10 000 фунтов и большей высотой подъема, чем у многих его конкурентов.В частности, XPR-10AXLS может поднять автомобиль на 75 дюймов над землей, что означает, что более высокие механики (как профессиональные, так и домашние) могут с комфортом работать на своих автомобилях.

Подъемник XPR-10AXLS Bendpak также имеет более сложный подъемный механизм, чем многие другие доступные модели. В нем используются цилиндры с прямым приводом, а не подъемные цепи и винты, которые BendPak рекламирует как обеспечивающие более плавный и надежный подъем, сводя к минимуму вероятность утечки жидкости из гидравлического цилиндра.

Важное примечание: несмотря на то, что у этого подъемника самый высокий клиренс, это все же двухстоечный подъемник, и по соображениям безопасности автомобили не следует парковать под двухстоечными подъемниками, пока они поднимают другие транспортные средства.

Сравнение лучших автоподъемников для домашних гаражей

	Марка	Модель	Тип подъемника	Максимальная вместимость	Цена
Лучший автомобильный подъемник в целом / Лучший четырехстоечный автомобильный подъемник	Триумф	НСС-8	Четыре поста	8000 фунтов	2 645 долларов США
Лучший автомобильный подъемник за свои деньги / Лучший портативный автомобильный подъемник	QuickJack	BL-5000SLX	Портативный	5000 фунтов	1 416 долл. США
Лучший автомобильный подъемник для тяжелых условий эксплуатации	APlusLift	HW-10KOH	Два поста	10 000 фунтов	2299 долл. США
Лучший двухстоечный автоподъемник	Триумф	NT-9FP	Два поста	9000 фунтов	1 995 долл. США
Лучший ножничный подъемник	BendPak	MD-6XP	Ножницы	6000 фунтов	2 530 долл. США
Самый высокий автомобильный подъемник	BendPak	XPR-10AXLS	Два поста	10 000 фунтов	4 685 долл. США

Какой тип гаражного подъемника для дома лучше всего подходит вам?

BendPak Триумф

Когда дело доходит до гаражного автоподъемника для жилых помещений, которым легко пользоваться и который хорошо работает, храните ли вы машину или работаете с ней, Triumph NSS-8 трудно превзойти.Этот четырехстоечный гаражный подъемник имеет грузоподъемность 8000 фунтов плюс его высота подъема 72 дюйма, что означает, что вы можете безопасно и легко припарковать автомобиль стандартного размера под поднимаемым транспортным средством.

Triumph NSS-8 поставляется с аксессуарами, которые делают его использование более удобным. Например, у этого автомобильного подъемника есть набор колесиков, чтобы его можно было катать по гаражу, а также поддоны для сбора капель, которые не позволяют жидкости стекать с поднятого транспортного средства на то, что хранится под ним. Наконец, есть лоток для домкрата, который позволяет домкрату поднимать один конец автомобиля.

Triumph NSS-8 в настоящее время входит в десятку самых продаваемых автомобильных подъемников на Amazon со средним рейтингом 4,6 звезды из 5. Удовлетворенные клиенты отметили надежность продукта и простоту установки в качестве аргументов. .

Как выбрать подходящий автомобильный подъемник для домашнего гаража

Хотя существует множество различных типов автомобильных подъемников, три из самых распространенных — это четырехстоечные подъемники, двухстоечные подъемники и ножничные подъемники.Эти названия относятся к форме подъемников, каждый из которых обладает определенными характеристиками, которые могут сделать или не сделать его правильным выбором для вас.

Все три типа автоподъемников имеют либо плоскую металлическую плоскость, либо рычаги, на которые вы едете, а затем припарковываете свой автомобиль, прежде чем его поднимут. В четырехстоечном подъемнике четыре гидравлических стойки, расположенные по углам плоскостей, поднимают ваш автомобиль. В двухстоечном подъемнике гидравлические стойки расположены по обе стороны от плоскости или рук. Наконец, в ножничном подъемнике подъемное устройство состоит из перекрещенных стержней под плоскостями.

Опять же, у каждого стиля лифта есть свои плюсы и минусы. Ножничные подъемники, как правило, занимают наименьшее количество места, но поскольку подъемный механизм находится непосредственно под тем местом, где стоит автомобиль, вы не можете припарковать под ним другую машину, и ваш доступ к шасси ограничен. Некоторые двухстоечные подъемники могут вместить под собой транспортные средства с точки зрения пространства, но их не следует использовать для этого. Наконец, четырехстоечные подъемники являются самыми прочными и могут легко и безопасно предоставить дополнительное парковочное место, но обычно они самые дорогие.

Ножничные подъемники — это более компактный автомобильный подъемник, но о парковке под ним другого транспортного средства не может быть и речи.

BendPak

«Ножничные подъемники [становятся] более компактными в нижнем положении, но иногда могут быть помехой при работе под автомобилем», — говорит Джон Веласкес, владелец Autobahn Auto Service в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс. Веласкес имеет более чем 18-летний опыт работы в автомобильной мастерской, техническом обслуживании и ремонте.«Многие домашние ножничные подъемники больше подходят людям, которые хотят поменять колеса на своей машине для гонок SCCA и т.д. ходовая часть не так доступна. Лучше всего двухстоечный подъемник с двумя или четырьмя стойками. Четырехстоечный подъемник лучше подходит для больших / тяжелых транспортных средств, но двухстоечный подъемник более чем достаточно, и это то, что используют большинство коммерческих магазинов ».

Энди Кинг, управляющий директор и основатель Jamjar.com, согласен. Jamjar — это британский веб-сервис, посвященный сравнениям при покупке автомобилей, который помогает потребителям с 1997 года. «Если самое дальнее, что вы собираетесь сделать, это просто поменять колеса и тормоза, подойдет невысокий ножничный подъемник. . Они часто меньше по размеру и не достигают такой высоты, как обычный четырехстоечный подъемник, но все же могут нести около 4,5 тонн в зависимости от марки и модели. Они довольно безопасны и имеют немного меньший фактор риска из-за более короткий подъемник.

«Если вы планируете много работать с днищем [] вашего автомобиля, и вам нужно больше места [для] частей и движения, я бы порекомендовал двух- или четырехстоечный подъемник.Это поможет обезопасить вас, предложит гораздо больше места на полу и поднимет вашу машину выше, чем ножничный подъемник. Это означает, что вы можете стоять и работать под автомобилем, а не лежать ».

Поднятие машины в воздух помогает значительно упростить многие ремонтные работы.

QuickJack

Конструкция конкретных лифтов также может лишить вас способности выполнять определенные задачи. Например, подъемники, разработанные специально для парковки, часто не обеспечивают доступа к шасси автомобиля, а это означает, что вы не сможете использовать эти подъемники для обслуживания автомобиля.Кроме того, если напряжение вызывает беспокойство, вы можете выбрать четырехстоечный автомобильный подъемник. Согласно JMC Equipment, большинству четырехстоечных подъемников требуется только 115-вольтовый источник питания для гидравлической системы, тогда как двухстоечным подъемникам обычно требуется 220 вольт для их гидравлического насоса.

У некоторых клиентов возникают вопросы по поводу размеров рычагов, которые используются в подъемниках, а именно: лучше ли руки большего размера? По правде говоря, размер рук не имеет значения — важен только номинальный вес. «Подъемные рычаги должны быть регулируемыми, чтобы соответствовать большому количеству автомобилей и грузовиков разного размера», — говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD.Рейна проработала более 30 лет в автомобильной промышленности, занимаясь проектированием, механикой и продажами. «Размер стрелок не является критическим фактором, а скорее это номинальная масса подъемника».

«Мощность, вырабатываемая лифтом, будет учитывать тяжесть его собственных частей», — добавляет Кинг. «Таким образом, если у вас есть два лифта, и оба могут выдерживать, например, 4,5 тонны, то только потому, что у одного подъемные рычаги больше, не означает, что он может поднимать меньше — они оба могут поднимать дополнительные 4,5 тонны».

Важен не размер подъемных рычагов, а номинальная масса самого автомобильного подъемника.

BendPak

Очевидно, что главный вопрос, который возникает у многих пользователей, когда дело касается автоподъемников, — это безопасность — если машина упадет, это никому не пойдет на пользу. Реальность такова, что если лифт сертифицирован как безопасный и вы используете его должным образом, то риск, который никогда не устраняется, сводится к минимуму. Любой сертифицированный подъемник предназначен для безопасной поддержки транспортного средства в данном диапазоне веса, хотя особенности того, как он это делает, зависят от конструкции.

Просто исходя из формы, четырехстоечные подъемники с меньшей вероятностью увидят опрокидывание транспортного средства, чем двухстоечные или одностоечные подъемники (как следует из названия, они используют один гидравлический подъемник для подъема автомобиля), но эти несчастные случаи почти всегда происходят из-за ошибки пользователя. «При прочих равных условиях четырехстоечный подъемник безопаснее двухстоечного подъемника; он прочнее и безопаснее, и это лучший выбор, если подъемник используется для хранения, а не только для подъема», — говорит Рейна. «Автомобиль, хранящийся на четырехстоечном подъемнике, может быть безопаснее хранить в течение длительного времени, чем двухстоечный подъемник.»

Независимо от того, какой у вас подъемник, вы обязаны убедиться, что он сертифицирован и что вы используете его в соответствии с инструкциями производителя.

Если вам нужен гаражный подъемник для более длительного хранения автомобилей периодов, список из четырех постов — самый безопасный выбор. BendPak

Установка автомобильного подъемника

Безопасность вашего подъемника зависит не только от самого подъемника и того, как вы его используете — правильная установка в вашем домашнем гараже также является огромным фактором.Когда дело доходит до такого большого и мощного оборудования, как автомобильный подъемник, безопасная установка определяется несколькими факторами.

Один из основных вопросов, который возникает у людей при установке гаражного автомобильного подъемника, заключается в том, сколько свободного пространства им нужно — другими словами, какой высоты должен быть потолок гаража? Как и во всем остальном, ответ зависит от ваших потребностей и личной ситуации. Но это хорошо. Как объясняет North American Auto Equipment, нам очень редко удается выбирать технические характеристики наших гаражей, поэтому знание того, что существует множество лифтов, способных удовлетворить ваши ограничения, утешает.Конечно, у вас может не быть места для четырехстоечного подъемника, под которым вы можете припарковать другую машину, но вы все равно можете получить лифт, который предлагает нам множество преимуществ, даже если у вас есть небольшой гараж.

Высота потолка и целостность бетона — это несколько важных факторов, которые следует учитывать при установке домашнего гаражного автомобильного подъемника.

APlusLift

Примечание: если у вас ограниченное пространство в гараже, вы можете подумать об установке лифта на подъездной дорожке или в другом месте на открытом воздухе.Это не рекомендуется, так как ваш лифт будет подвергаться воздействию температур и погодных условий, для которых он не предназначен. Гарантия на некоторые подъемники будет аннулирована, если они будут установлены снаружи.

Еще одна важная проблема при установке автомобильного подъемника — целостность бетона под ним. Хотя подъемник на 1500 фунтов может показаться не очень тяжелым по сравнению с грузовиком на 10000 фунтов, который он будет удерживать, вес будет распределяться по-другому (и не будет сбалансирован на мягких шинах).По этой причине рекомендуется устанавливать подъемник на прочную бетонную поверхность — и если у вас его нет в гараже, вам придется его залить.

Eagle Equipment предлагает использовать только армированный бетон на 3000 фунтов на квадратный дюйм и допускать минимальную толщину 4 дюйма для лифтов грузоподъемностью до 10 000 фунтов, в то время как допускает не менее 6 дюймов для лифтов грузоподъемностью до 15 000 фунтов. Между тем, Bendpak предлагает более подробную таблицу, относящуюся конкретно к собственной продукции компании. Какой бы продукт вы в конечном итоге ни купили, вы должны следовать конкретным основополагающим советам производителя.

BendPak сообщает, что типичная стоимость профессиональной установки подъемника для гаражных автомобилей составляет от 500 до 10 000 долларов, в зависимости от типа.

BendPak

Сам процесс установки будет зависеть от того, какой у вас домашний гаражный лифт (не считая переносных). Однако, независимо от типа, вы должны убедиться, что работа выполняется правильно из соображений безопасности, а это означает, что настоятельно рекомендуется, чтобы у вас был профессиональный монтаж подъемника.По словам Бендпака, средняя цена установки двухстоечного подъемника составляет 500 долларов, а цена четырехстоечного подъемника — 1000 долларов. Установка лифта в землю — что является опцией для некоторых моделей — обходится гораздо дороже, до 10 000 долларов.

Каждый лифт будет иметь свои собственные инструкции по установке, но работа обычно состоит из сборки самого лифта, а также его установки в цементный фундамент. Опять же, это сложные и ответственные задачи, которые может лучше выполнить профессионал — они не только смогут более безопасно выполнить установку, но и их работа гарантирует, что устройство с меньшей вероятностью столкнется с опасными проблемами во время использования.

С портативным автомобильным подъемником вам не придется беспокоиться о дополнительных затратах на профессиональную установку.

QuickJack

Пять вещей, которые вам нужно знать, прежде чем покупать и использовать домашний гаражный автоподъемник

• Почему вы думаете о покупке автомобильного подъемника для своего гаража? Такие факторы, как желание парковать автомобили друг на друге или желание облегчить доступ к шасси вашего автомобиля, в конечном итоге повлияют на то, какой подъемник вам нужен.
• Какой автоподъемник вам нужен? Опять же, причины для покупки подъемника укажут вам определенное направление, но такие критерии, как стоимость и грузоподъемность, также помогут вам выбрать между четырехстоечным подъемником, двухстоечным подъемником, ножничным подъемником или совершенно другим типом. .
• Может ли пол вашего гаража вместить автомобильный лифт? Убедитесь (или обратитесь к специалисту), чтобы убедиться, что пол вашего гаража состоит из достаточно прочного бетона толщиной 3000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы выдержать выбранный вами лифт.Если этого не произойдет, вам нужно будет залить новый бетон.
• Кто будет устанавливать гаражный подъемник у вас дома? Настоятельно рекомендуется, чтобы эту работу выполнял опытный профессионал, поскольку это может быть сложно и опасно. Найдите специалиста по установке, которому вы доверяете — с опытом установки автомобильных подъемников.
• Наконец, и самое главное, какие инструкции по эксплуатации связаны с вашим автомобильным подъемником? Обязательно ознакомьтесь со всеми из них, чтобы минимизировать риск материального ущерба или травм.

Написано Скоттом Фридом для Roadshow.

Садитесь за руль и узнавайте последние новости об автомобилях и обзоры, которые отправляются вам на почту два раза в неделю.

Еще для автолюбителей

Самодельные планы автоподъемников: все, что вам нужно знать

Бюджет имеет значение.

Следовательно, если у вас ограниченный бюджет, это нормально, что вы не захотите много тратить на автомобильные подъемники.Тем не менее, обычные автомобильные подъемники стоят очень дорого. А если вы хотите увеличить вес подъемного приспособления, его стоимость может возрасти еще больше.

Вот почему постройка самодельного автомобильного подъемника может спасти положение. Эти самодельные автомобильные подъемники гарантируют, что вы получите все преимущества обычного автомобильного подъемника. И, что самое приятное, это снизит затраты.

Однако есть проблема —

Самодельные автомобильные подъемники сделать непросто. А если вы испортите конструкцию лифта, то он не будет оставаться прочным на протяжении всей эксплуатации.Таким образом, самодельные планы автомобильного подъемника необходимы для обеспечения прочности и эффективности подъемного инструмента.

И вы находитесь в нужном месте, поскольку мы подготовили для вас все в этой статье. Здесь мы предоставили полное представление о планах самодельного автомобильного подъемника. Кроме того, в конце есть раздел часто задаваемых вопросов, чтобы упростить задачу.

Звучит интересно? Начнем прямо сейчас —

Как работает самодельный автомобильный подъемник

Хотя некоторые могут знать определение самодельного автомобильного подъемника, многие не знают, как он работает.Итак, прежде чем узнать, как построить автомобильный подъемник, важно определить, как он работает.

Тем не менее, как это на самом деле работает?

Ну, самодельные автомобильные подъемники обычно изготавливаются из жестких и твердых материалов. Здесь конструкция прочная, поэтому выдерживает нагрузку большинства автомобилей. Но, что самое главное, весь процесс дешевле, чем обычные автомобильные подъемники.

Итак, когда вы сделаете этот автомобильный подъемник для себя, вы тоже сэкономите немного денег.Как правило, самодельные подъемники изготавливаются с учетом типа автомобилей. Таким образом, если у вас более крупный автомобиль, вам нужно будет по-другому подготовиться.

В основном самодельные автоподъемники работают, поднимая автомобили с земли. По сути, они работают аналогично обычным автомобильным подъемникам. И он дает те же преимущества, что и автомобильные подъемники.

Как сделать автоподъемник? — 5-ступенчатый процесс

Прежде чем приступить к пошаговым процессам, важно, чтобы у вас был готов проект автомобильного подъемника своими руками.Предварительная подготовка облегчит работу.

Кроме того, перед началом работы вам нужно иметь под рукой немного информации. Здесь вы должны обеспечить правильное расстояние подъемного инструмента от земли. Кроме того, вам нужно будет составить планы в зависимости от типа вашего автомобиля.

Пройдя всю подготовку, вы будете готовы приступить к пошаговому процессу. Итак, без лишних слов, давайте начнем прямо сейчас —

Инструменты, которые вам понадобятся

Что ж, перед тем, как начать, вам понадобятся инструменты для работы.Но не волнуйтесь, все эти инструменты доступны и доступны по цене. Итак, давайте посмотрим —

• Автомобильные весы.
• Измерительный инструмент.
• Сверло.
• Сварочный аппарат.

Шаг № 1: Проведение правильных измерений

Да, очень важно сделать правильные измерения, прежде чем начинать строить планы автоподъемников своими руками. Но почему это проблема?

Что ж, если вы не сделаете правильные измерения, вы не сможете определить правильное расстояние.А неправильное расстояние приведет к слабой конструкции автоподъемника. В результате вам придется начинать работу с самого начала.

Итак, при строительстве автомобильного подъемника лучше снимать правильные размеры. Здесь возьмите измерительный инструмент и выберите ширину и высоту автомобиля. Кроме того, вам нужно будет измерить расстояние между колесами.

С другой стороны, вам придется даже измерить вес автомобиля. Просто используйте автомобильные весы, и они определят правильный вес автомобиля.

Шаг № 2: Определение типа автомобиля

Что ж, мы уже упоминали об этом раньше. Прежде чем строить автоподъемник, важно знать, какой у вас тип автомобиля. Это связано с тем, что если у вас автомобиль большего размера, подъемники меньшего размера не будут работать с ним.

Кроме того, наличие более крупного транспортного средства означает, что вам придется строить подъемник из более твердых материалов. Поэтому очень важно определить тип автомобиля.

Наконец, определите, какой вес шины автомобиля одинаково несут на себе.Этот небольшой расчет пригодится на следующих этапах.

Шаг № 3: Выбор правильных материалов

Прежде чем приступить к работе, важно определить, какие материалы вам понадобятся для автоподъемника своими руками. Здесь сталь считается подходящим материалом для постройки самодельного автомобильного подъемника. Но почему?

Что ж, сталь имеет наибольшую прочность. Так что его нелегко повредить. Кроме того, он позаботится о том, чтобы конструкция лифта была прочной. Кроме того, это гарантирует, что лифт не раскачивается.

В конце концов, обслуживание лифта становится намного проще, если использовать стальную конструкцию. Итак, убедитесь, что вы выбираете правильные материалы.

Шаг № 4: Начало расчета и создание чертежей

Перво-наперво, соберите достаточно информации и сразу же приступайте. Выберите дизайн, который вам нужен. Затем нарисуйте схему самодельного гидравлического автомобильного подъемника.

После этого приступайте к созданию серьезных чертежей своей работы.Если хотите, можете воспользоваться любыми инструментами для работы.

Шаг № 5: Начало процесса строительства

К настоящему времени вы закончили всю подготовку и информацию о самодельном автомобильном подъемнике. Пришло время приступить к работе над своим проектом. Итак, во-первых, приступайте к возведению желаемой конструкции.

Используйте сверла и сварочный аппарат, чтобы воплотить в жизнь свой дизайн. Используя правильные инструменты, вы сможете придать своему автомобильному подъемнику прочную конструкцию.

Наконец, проверьте это, чтобы убедиться, что все материалы слились вместе. Вы также можете проверить, качается ли лифт. После того, как вы его протестируете, пришло время использовать его в работе.

Часто задаваемые вопросы

Насколько выше могут подниматься автомобильные домкраты?

Автомобильные домкраты могут достигать 13-25 дюймов. Но у некоторых домкратов есть диапазон даже до шести футов.

Можно ли поднять автомобиль выше обычного?

Да, можно поднять автомобиль выше обычного.Здесь вам нужно будет поднять подвеску автомобиля, чтобы поднять ее.

Могут ли койловеры поднять автомобиль?

Да, койловеры могут поднять автомобиль.

Сколько стоит обычный автомобильный подъемник?

Обычные автомобильные подъемники могут стоить от 500 до 1000 долларов. Но цена может зависеть от репутации бренда и доступности, так как существуют разные типы автоподъемников.

Давление в рейке common rail

Система впрыска Common Rail является самой современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы, наподобие бензиновых ДВС (Common Rail в переводе означает общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.

Наибольшее распространения получили четыре типа систем COMMON RAIL, названным по имени их производителя. BOSCH, DELPHI, DENSO и SIEMENS. Каждый автопроизводитель имеет собственную аббревиатуру, которая обозначает как систему, так и ее отдельные элементы :

BMW : D-двигатели (также используются Land Rover как TD4)
Cummins и Scania : XPI
Cummins : CCR
Daimler : CDI (для автомобилей Chrysler и Jeep — CRD)
Fiat : Fiat, Alfa Romeo и Lancia — JTD (MultiJet, JTDm, Ecotec CDTi, TiD, TTiD, DDiS, Quadra-Jet)
Ford Motor : TDCi Duratorq и Powerstroke
General Motors : Opel/Vauxhall — CDTi и DTi для Isuzu
General Motors : Daewoo/Chevrolet — VCDi (VM Motori — Ecotec CDTi)
Honda : i-CTDi
Hyundai и Kia : CRDi
Mahindra : CRDe
Maruti Suzuki : DDiS
Mazda : CiTD
Mitsubishi : DI-D (разработано новое поколение 4N1 с давлением в системе впрыска до 2000 bar)
Nissan : dCi
PSA Peugeot Citroen : HDI, HDi (Volvo S40/V50 использует двигатели PSA 1,6D & 2,0D, JTD)
Renault : dCi
SsangYong : XDi
Subaru : TD
Tata : DICOR
Toyota : D-4D
Volkswagen Audi Group (Skoda) : TDI. CR в 2005 году пришла на смену насос-форсункам.
Volvo : D3, D4 и D5

Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.

1. топливный бак
2. топливный фильтр
3. топливный насос высокого давления
4. топливопроводы
5. датчик давления топлива
6. топливная рампа
7. регулятор давления топлива
8. форсунки
9. электронный блок управления
10. сигналы от датчиков
11. усилительный блок (на некоторых авто)

Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления — плунжерного типа. Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.
Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе. Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам. Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки. Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя. Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие. Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.

Принцип действия системы впрыска Common Rail

На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива. В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:

2 предварительных впрыска — на холостом ходу;
1 предварительный впрыск — при повышении нагрузки;
0(предварительный впрыск не производится) — при полной нагрузке.
Основной впрыск обеспечивает стабильную работу двигателя.

Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и улучшения сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:

1 поколение – 140 МПа, с 1999 года;
2 поколение – 160 МПа, с 2001 года;
3 поколение – 180 МПа, с 2005 года;
4 поколение – 220 МПа, с 2009 года.

Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.

ТНВД является одним из основных ко элементов в конструкции системы впрыска двигателя. Он выполняет, как правило, две важнейшие функции: 1- нагнетание определенного количества топливной жидкости; 2- регулирование по времени начала впрыскивания. С момента появления аккумуляторных систем впрыска работа по регулированию времени начала впрыска была возложена на управляемые электроникой форсунки.
Основу ТНВД составляет плунжерная пара. Данный механизм составляет поршень (другое название- плунжер) и цилиндр (другое название — втулка) совсем небольшого размера. Плунжерную пару изготавливают из стали высокого качества и делают это с высочайшей точностью. Так, что между плунжером и втулкой имеется минимальный зазор (сопряжение прецизионное). В системе Common Rail используется Магистральный ТНВД.

С конструктивной точки зрения магистральный насос может иметь 1(один), 2(два) или 3(три) плунжера. Приводы плунжеров осуществляются с помощью использования кулачкового вала либо кулачковой шайбы.

При вращательном движении кулачкового вала (эксцентрика кулачковой шайбы) под действием возвратной пружинки плунжер двигается вниз. Увеличивается объем компрессионной камеры и уменьшается давление в ней. Под воздействием разряжения воздуха открывается клапан впуска, и топливная жидкость поступает в камеру. При движении плунжера вверх происходит возрастание давления в камере, клапан впуска закрывается. При создании определенного давления открывается клапан выпуска и топливная жидкость поступает в рампу. Управление подачей топливной жидкости производится в зависимости от потребностей двигателя и осуществляется с помощью клапана дозирования топливной жидкости. В исходном (обычном) положении этот клапан открыт. Но по сигналу электронного блока управления он закрывается на определенную ширину, тем самым регулируется количество затекающей в компрессионную камеру топливной жидкости.

Форсунка (инжектор), являясь элементом конструкции системы впрыскивания, предназначена для того, чтобы качественно дозировать подачу топливной жидкости, его распыление в камере сгорания (коллекторе впуска) и образование топливно-воздушной смеси. Форсунки используются в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных вариантах двигателей устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыскивания. В зависимости от того, каким способом осуществляется впрыскивание, различают нижеприведённые виды форсунок:

1. электромагнитные
2. электрогидравлические
3. пьезоэлектрическая

Устанавливается, как правило, на бензиновые двигатели, в том числе оборудованные системой непосредственного впрыска. Имеет достаточно простое и надежное устройство. Оно включает электромагнитный клапан с иголкой и сопло.

Работа электромагнитной форсунки осуществляется так: в соответствии с заложенным в него алгоритмом электронный блок управления точно обеспечивает подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана в нужный момент. При всём этом создается электромагнитное поле, оно, преодолевая усилия пружинки, втягивает якорь с иголкой и освобождает сопло. В результате производится впрыск топливной жидкости. С исчезновением напряжения пружка возвращает иголку форсунки на седло.

Используется на дизельных двигателях, в том числе на оборудованных системой впрыскивания Common Rail. В конструкцию электрогидравлической форсунки входит электромагнитный клапан, камера управления, впускной и сливной дроссели.

Принцип работы этой форсунки основан на использовании давления топлива, как при впрыскивании, так и при его прекращении. В начальном положении электромагнитный клапан обесточен и закрыт, иголка форсунки прижата к седлу по средствам силы давления топливной жидкости на поршень в камере управления. Впрыскивание топливной жидкости не происходит. При этом давление топлива на иголку, ввиду разности площадей контакта, меньше давления на поршень. По точной команде электронного блока управления запускается работа электромагнитного клапана, открывая сливной дроссель. Топливная жидкость из камеры управления идёт через дроссель к сливной магистрали. Впускной дроссель при этом препятствует быстрому выравниванию давлений в камере управления и в магистрали впуска. Давление на поршень снижается, а давление топлива на иглу не претерпевает изменений. Игла поднимается, происходит впрыск топливной жидкости.

Пьезоэлектрическая форсунка (пьезофорсунка)

Это самое совершенное устройство, обеспечивающее впрыск топливной жидкости. Форсунка устанавливается на дизельных двигателях, оборудованных системой впрыска Common Rail.

К преимуществам пьезофорсунки относят: быстроту срабатывания (в 4 раза быстрее электромагнитного клапана), как следствие этого, возможность многократного впрыскивания топливной жидкости в течение одного цикла работы, точную дозировку впрыскиваемой топливной жидкости. Всё вышеперечисленное стало возможным благодаря использованию пьезоэффекта в управлении форсункой. Он основан на изменении длины пьезокристалла, которое происходит под действием напряжения. Конструкция самой пьезоэлектрической форсунки включает следующие элементы : пьезоэлемент, толкатель, клапан переключения и иголку. Все они помещены в корпус.

В работе форсунки данного вида, так же как и в электрогидравлическом аналоге, используют гидравлический принцип. В начальном положении иголка сидит на седле в результате высокого давления топливной жидкости. Во время подачи электрического сигнала на пьезоэлемент, увеличивается его длина. Передается усилие на поршень толкателя, открывается переключающий клапан и топливная жидкость поступает в сливную магистраль. Давление выше иглы снижается. Иголка за счет давления в нижней части поднимается, таким образом производится впрыск топливной жидкости.

Парни привет! Подскажите, сколько атмосфер требуется в рампе для исправной работы дизеля с системой коммон рэйл? 20 атмосфер или 200? Я склоняюсь к двухстам, но блин, если представить, что стандартный газовый баллон разрывает после 25 атмосфер, разгорелся спор. Помогите!

вот тут написано что давление доходит до 220 МПа:

Но вот тут перевод этой величины в атмосферы выдает какие-то невероятные цифры:

Recommendations

Comments 57

Может и мне поможете советом?! М57 бмв е39 525d низкое давление топлива в рейке перед запуском двигателя! Что можно посмотреть?

А какое должно быть давление в рампе при включенном зажигании (перед запуском двигателя)?

Буквально вчера тоже заинтересовался этим вопросом и тоже наткнулся на этот сайт. 220 МП = 2 220 атм. Цифры уникальные. Ну вот в источнике такие же m.zr.ru/content/articles/…em_common_rail_vso_putem/

Все прекрасно описали подскажите что может быть в моем случае
двигатель форд фьюжн коммон рейл дизель, механика.

Ехал всё нормально, переключился с третьей на вторую отпустил газ на повороте и заглох — больше не заводится.

с толкача не заводится и даже не пыхает (всё мертво)
стартер крутит, как и раньше;
чек иногда загорается на несколько секунд перед стартом и тухнет;
проверил предохранители под бардачком спереди где пассажир -все в норме;
электрик протестировал, но ничего не обнаружил;

после груши перед топливным фильтром снял шланг и попробовал крутить стартером — солярка еле-еле течет, так и должно быть?

после груши должна течь еле-еле. Потому что груша стоит перед топливным фильтром, потом после них стоит топливный насос высокого давления. Если нет вспышек, значит нечему гореть. Конкретно в вашем случае предлагаю первым делом проверить компрессию в циллиндрах, потом уже топливную. такое ощущение, что оборвало цепь, или что у вас там

стоит ГРМ
стартер крутит с натягом весь двигатель, наверное ГРМ не порвало

если бы оборвало ГРМ стартер бы крутился быстро?

и с толка пробовал также тяжело идет, думаю может грм перескочил

такое тоже возможно, вроде как в правильном направлении мыслим, попробуйте. Ломаются все машины

для запу ска мотора +- какого нибудь, если нет защиты,
теоретически 150-200 бар или атмосфер хватит чт обы завести на холостых
мой авто с на холостых дает 300бар
на пиковой нагрузке чуть более 1600бар, это первое поколение CR

У меня насос развивает-1600,рампа держит-300,Исудзу форвард 2003г электрофорсунки.

Если у тебя насос развивает 1600,то и в рампе будет такое-же давление, так-как насос соединён с рампой одной единственной трубкой высокого давления.На машинах с двигателями системы CommonRail есть в инструкции по эксплуатации запись о том что запрещена какая либо ремонтная деятельность при нарушении герметичности топливной системы из-за возможности получения тяжёлой травмы.

У меня рампа соединена 2-мя трубками т.к. насос 2-х секционный.В торце рампы стоит клапан ограничения давления.В итоге насос развивает 1600 атм. а на форсунки отходящие трубки имеют давление 300 атм.

Vovanof правильно написал, что на запуск хватает и 300 атм., но по мере увеличения оборотов давление будет увеличиваться.Клапан на торце ограничивает максимальное давление в самой рампе, а не на выход к форсункам.Судя по описанию у тебя стоит система первого поколения (мах 1600 атм.) и двухсекционный насос.

У комон рейла давление 1200-1500 атмосфер на электрофорсунках и 1500-1800 атмосфер на пьезофорсунках. Эта система специально задумана под такое давление, чтоб сделать дизели менее шумными, более экономичными и мощными. Дальнейшее увеличение давления при классических тнвд невозможно из-за разрыва трубок пульсацией и инерцией в работе форсунок, так же невозможность делать несколько впрысков за такт сжатия. А насос комон рейл не связан стактами ни как — он как правило тремя плужерами накачивает общую рампу без пульсации, от чего систему не разрывает и она выдерживает давление в 10 раз большее, чем у классических механических систем. Форсунки открываются электрокатушками по несколько раз за такт по команде блока управления двигателем, при этом в рампе поддерживается стабильное давление и может повышатся при мощностных режимах, но без пульсации.

спасибо за разъяснения!

Не давно проверяли давление на Аудюхе друга, сказали выдаёт 1600 очков, я чуть со стула не упал, машина не ехала при этом давлении, оказалось ремень сьело, поменяли, стало ни 2500 ли, и машина поехала, но реально не вериться!

Задача регулятора давления топлива в топливной рейке довольно простая – сбрасывать давление путём перепускания топлива из рейки. Данный процесс на системах Common Rail регулируется при помощи компьютера, таким образом, чтобы узнать, есть ли неисправность в данном устройстве – необходимо обладать параметрами для проверки.

Когда стоит проверять регулятор давления?

Машина плохо заводится на горячую, либо на холодную (Зависит от марки, модели, двигателя и года выпуска машины)

Под нагрузкой автомобиль переходит в аварийный режим работы;

Происходит это потому, что насос не успевает накачивать топливо в систему. Например, предполагаем, что кантик прилегания внутри или запорный клапан промыло стружкой. Таким образом, меняются параметры устройства. По тест-плану он должен пропускать меньше, но пропускает больше. Таким образом, насосу не хватает производительности, чтобы поддержать нужное давление в топливной системе. Компьютер будет указывать на неисправность насоса, но на самом деле проблема может крыться в регуляторе.

Проверка регулятора официалами

Проверка регулятора давления топлива на официальных BOSCH-сервисах или других официальных сервисах выглядит таким образом.

Регулятор снимается вместе с топливной рейкой;

Затем, регулятор необходимо установить на стенд;

Затем, подключается управление, трубки подачи высокого давления.

В зависимости от сигнала, клапан будет менять своё положение, а с помощью трубки высокого давления будет накачиваться топливо. В сервисах присутствует свой тест-план и характеристики, которых в свободном доступе нет. С помощью них можно узнать, в каком положении и какое количество топлива может перепускаться.

Проверка регулятора, не снимая с автомобиля

Как проверить регулятор давления быстро, не снимая с автомобиля? Как ни странно, сделать это очень просто и в умелых руках даже не потребуется помощь мастера. К каждому регулятору по рейке подводится путь к сбросу топлива. Конструкция простая – высокое давление в рампе, сбоку имеется штуцер, с помощью которого сбрасывается в обратку лишняя соляра, которую сбрасывает регулятор. Но, на стартере не должно ничего сбрасываться. Если устройство сбрасывает топливо на стартере – это говорит о его промывке и неисправности.

Аналогичные регуляторы и аварийный режим

Проверить, переходит машина в аварийный режим из-за регулятора или нет также можно. Для этого необходимо переставить любой аналогичный регулятор в машину, который схож по конструкционным особенностям с вашим.

Такая возможность обусловлена очень умной системой, которая регулирует давление при помощи электромагнита. Компьютер управляет клапаном при помощи силы тока на этот магнит. Чем больше даётся ток, тем больше открывается крышка регулятора. И так будет происходить до тех пор, пока регулятор не увидит в рейке нужное давление. Поэтому, вне зависимости от датчика, он все равно будет наращивать, чтобы получить необходимые параметры работы.

Нашим СТО проводились такие работы и соответственно, устанавливались разные регуляторы на машины. Например, регулятор с мерседеса может подойти даже на Renault Trafic. Чтобы проверить исправность, достаточно лишь снять обратку клапана регулятора и крутить стартером. Не должно быть никакой обратки.

Возникли проблемы с автомобилем?

Turbo Diesel Service готов помочь с самыми разными случаями. Достаточно обратиться по указанным номерам телефона или оставить свой номер для обратной связи!

Частый вопрос: Какое должно быть давление в топливной рампе Common Rail?

Давление в топливной рампе регулируется исключительно посредством регулятора давления топлива (DRV). ТНВД должен создавать минимальное давление в рампе на уровне 170-200 бар на холостом ходе и 1350 бар на максимальных оборотах.

Какое напряжение должно идти на регулятор давления топлива?

Re: Датчик давления топлива в рейке

Напряжение при этом должно находиться в диапазоне 0,3—0,5 В.

Как проверить работу регулятора давления топлива?

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр. Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг.

Как проверить топливный насос высокого давления?

Чтобы проверить ТНВД на утечку необходимо при работающем двигателе покачать ось рычага ТНВД. Если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновый уплотнитель в месте утечки нужно заменить.

Как работает регулятор давления топлива?

Работа датчика давления топлива осуществляется следующим образом. Через штуцер топливо попадает к стальной мембране, которая прогибается пропорционально величине давления. Соответственно изменяется величина сопротивления тензорезисторов. Входное напряжение датчика при этом может изменяться в пределах 0-80 мВ.

Сколько вольт приходит на клапан отсечки топлива?

Вот он и отвечает за подачу топлива. На него приходит 12 вольт.

Какое давление в топливной системе Common Rail?

Английское слово COMMON RAIL обозначает одинаково высокое давление в трубке-аккумуляторе (рампе или рейке), которое распределяется по всем цилиндрам. Конструкция имеет два контура давления подачи топлива — низкое давление до ТНВД (от вакуума до 6 бар) и высокое давление от ТНВД до форсунок (от 1350 до 2500 бар).

Как проверить давление в топливной системе без манометра?

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: можно ли проверить давление в топливной рампе без манометра или специального прибора? Ответ: можно, но эта проверка будет приблизительной и неточной. Чтобы это сделать, нужно всего лишь открутить подающий топливопровод и дать питание на бензонасос.

Как проверить работу обратного клапана?

Чтобы понять, как функционирует обратный клапан, нужно всего лишь взять и повернуть его рычаг в нужную сторону (как именно, можно найти в инструкции), результатом будет подача воды. Делать подобные проверки нужно периодически, тогда, если и случится поломка, вы сможете вовремя о ней узнать.

Как проверить подачу топлива?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Как понять что умирает тнвд?

Признаки неисправности ТНВД

• повышенный расход топлива во всех режимах работы двигателя;
• нестабильная работа движка, особенно на малых его оборотах;
• затрудненный запуск двигателя, чаще именно в холодное время года;
• падение мощности двигателя и динамических характеристик машины в целом;
• увеличение дымности выхлопа мотора;

Как проверить топливный насос низкого давления?

Признаки низкого давления топлива

1. Увеличился расход топлива.
2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
3. Двигатель не набирает обороты.
4. В холодное время затруднен запуск двигателя.
5. Машина начала дымить (черный, синий, бело-серый дым из выхлопной трубы).
6. Потеря мощности двигателя.
7. При нагрузке на двигатель слышен характерный звук (треск).

21.02.2020

Какие могут быть неисправности тнвд?

Основные неисправности ТНВД

• появление течи в топливной системе;
• увеличение расхода солярки;
• соскальзывание ремня ГРМ с приводной шестерни насоса;
• затрудненный запуск двигателя;
• перегрев мотора;
• возникновение посторонних шумов;
• повышенная дымность при работе в обычном режиме.

Где установлен регулятор давления топлива?

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса.

Как проверить механический регулятор давления топлива?

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Где устанавливается регулятор давления топлива?

В системах без рециркуляции топлива, регулятор давления топлива устанавливается в топливном баке и устроен таким образом, что поддерживает одно и тоже давление топлива по отношению к атмосферному.

Вопрос к знатокам Common Rail M57N (218hp) Падает давление под нагрузкой.

Вопрос к знатокам Common Rail M57N (218hp) Падает давление под нагрузкой.

Ситуация следующая:
Имеем Х5 3D рестайл
Топливный фильтр менян меньше года назад ~30т.км. Тачка полностю технически исправна, не выдает НИКАКИХ ошибок на ШТАТНОЙ ПРОШИВКЕ
При попытке залить оттюнингованную прошивку, тачка выдает ошибку fuel inject.system. Далее начинаем искать что же не нравиться машине, и находим, что давление рейла на тюнгованной прошивке, при нагрузке (тапка в пол) давление падает с 1600 до 1300 бар (смотрим Инпой в режиме онлайн).
Далее, льем обратно сток, в стоке все в порядке, никаких ошибок под любыми нагрузками.
Идем дальше, пытаемся лить «лайт» версию прошивки, где нет изменений в программе рейла (не повышаем в нем давление вообще) а «играем» на давлении турбины, обогощении смеси, экологии и пр, в общем рейл не трогаем вообще.
Тачка едет несколько хуже чем в «злой» прошивке, но все равно скоро выскакивает тотже fuel inject.system и по инпе когда давляк падает до 1300 выскакивает ошибка…
Ладно, откатываем опять до стока, и катаемся. ОШИБОК НЕТ Возникает мысль, что нужно смотреть «нижний контур» (подкачку) которая, как говорят знающие люди должна быть ~4бара под нагрузкой. Ездить с манометром у лобовухи нет возможности, да и желания тоже мало…

Сразу прошу не не говорить о «кривости» прошивок и прошивальщиков, поверьте, не в этом проблема.

ИТАК ВОПРОС:
— Есть ли люди которые сталкивались с данной проблемой и решали ее?
— Перечислите пожалуйста узлы топливной системы (желательно в приоритетном порядке) которые отвечают за данную проблему?

Как понятно из моего опуса, весь этот «гимор» я хватанул когда пытался «чипанутся» отключить егр, и прибавить л.с. и момента. Но т.к. ловил данные ошибки, то не прошился, и уехал на стоке, и езжу уже месяц и никаких проблем с машиной нет. Не тупит, едет хорошо, никаких ошибок нет.
И отсюда последний вопрос:
— Как поймать проблемную железяку, когда она себя не проявляет?

 

Тестер проверки давления систем Common Rail CR-350

Диагностика регулятора давления

• Диагностируя, линию низкого давления Вы сможете проверить не только компоненты этой части системы, но и выявить неисправности влияющих на работу ТНВД и форсунок..
• Вакуумметр позволяет измерить глубину создаваемого вакуума в контуре низкого давления вакуумного типа..
• Прозрачные трубки с тройником позволяют оперативно выявлять завоздушивание топлива, являющегося причиной отказа ТНВД и форсунок. Специальные быстросъемы и адаптеры для прозрачных трубок позволяют надежно и быстро подключаться к различным точкам системам. Это экономит время механика, делает его работу комфортной и исключает разъединение топливопровода во время теста и забрызгивания подкапотного пространства топливом..
• Манометр с прозрачными трубками позволят протестировать подкачивающий контур, который может состоять из одного или двух электрических насосов. Они создают давление от 1,5 Бар до 8-9 Бар.

Диагностика регулятора давления на топливной рампе

• Регулятор давления один из самых тяжело диагностируемых элементов системы Common Rail.
• Неисправность регулятора приводит к переходу ECU на аварийный режим работы из-за слишком высокого давления топлива или слишком низкого, вплоть до отсутствия запуска, появления дизельного стука или белого дыма в отработавших газах.
• Источник тока из набора имеет удобный разъем для подключения к регулятору давления на рампе и позволяет проверить его на герметичность.
• Имитатор регулятора из комплекта CRDI тестера подключается к автомобильной электропроводке вместо штатного регулятора и предотвращает переход ECU на жесткий аварийный режим, при котором запуск двигателя не возможен. Такой режим сопровождается отсутствием управления основными компонентами системы со стороны ECU и проведение дальнейших тестов бессмысленно.

Диагностика ТНВД

Источник регулируемого тока из набора подключается к регулятору давления на ТНВД и позволяет проверить способность ТНВД создавать давление на различных режимах работы двигателя.

Имитатор из набора необходим для предотвращения перехода ECU на программу аварийной работы.

Работоспособность ТНВД оценивается по штатному датчику давления топлива в рампе с помощью сканера.

Набор заглушек на рампу поможет исключить влияние форсунок на оценку производительности ТНВД на режиме пуска.

Таким образом можно не только сделать вывод об исправности или неисправности ТНВД, но и локализовать тип дефекта:

• Износ плунжерных пар;
• Неисправность регулятора давления на ТНВД;
• Засорение регулятора давления;
• Недостаточный/избыточный ток управления регулятором со стороны ECU;

Из этого вытекает стратегия ремонта или замены ТНВД или его составных компонентов.

Диагностика форсунок по обратке

• Полная диагностика форсунок проводится на дорогостоящих дизельных стендах и требует демонтажа их из мотора. Прежде чем приступить к этим сложным и дорогостоящим работам целесообразно провести диагностику форсунок в составе системы Common Rail на двигателе.
• Набор мерных колб низкого давления, прозрачных трубок и штуцеров позволяет оценить исправность форсунок по сравнительному анализу объема топлива в обратке от каждой форсунки.
• Заглушка из набора позволяет предотвратить утечку топлива из штатных трубок обратки во время тестов.

Диагностика состояния двигателя

• Нестабильная работа цилиндров дизельного двигателя может быть вызвана как неисправностью форсунок, так и низкой компрессией.
• Проставки из набора устанавливаются на двигатель вместо форсунок. К ним подсоединяется манометр для измерения компрессии.
• Пластиковые заглушки из набора позволяют защитить открытые части контура высокого давления от загрязнения.

Диагностика форсунок с вывешиванием

• Оценка формы факела и объема впрыскиваемого топлива на пуске является очень мощной диагностикой исправности форсунок.
• Колбы высокого давления предназначены для диагностики формы факела распыла форсунок и для сравнения объема впрыскиваемого в цилиндр топлива на режиме пуска. Они имеют удобную фиксацию на корпусе форсунки и удобную систему сброса топлива из мерной мензурки в пластиковый резервуар. Это позволяет повторять измерения объема без снятия и опорожнения колб.
• Наборы длинных топливных трубок и электрических удлинителей необходимы для подключения «вывешенных» форсунок с мерными колбами на распылителях к топливной рампе и к разъемам штатной электропроводке во время тестирования.

Максимальный охват систем одним комплектом:

BOSCH

Легковые марки и модели авто

AUDI A4/A6=SKODA SUPERB=VW PASSAT 1.9TDI, AUDI A3=SEAT LEON/TOLEDO=VW BORA/PASSAT/GOLF 1.9 TDI, AUDI A2/A4/A6 1.4/1.9 TDI=SEAT AROSA 1.4 TDI=VW LUPO AUDIA3/A4=VW PASSAT/POLO/BORA=SKODA FABIA/SUPERB 1.9TDI, VW 1.9 TD ENGINE AXR VW VAN, BMW 330D/XD/530D/730D/X5 3.0D LAND ROVER FREELANDER I 2.0 TD4, CHRYSLER VOYAGER 2.5/2.8 CRD, RENAULT KERAX/PREMIUM 370DciwithpumpCP2, OPEL MOVANO+RENAULT MASTER 2.5Dci16v. TOYOTA SR, VW LT 28/35/46 2.8Tdi, CHEVY BLAZER 2.8 DE, NISSAN FRONTIER 2.8, ISUZU, FIAT=OPEL ASTRA/VECTRA/ZAFIRA 1.9Cdti, HYUNDAI ACCENT II/MATRIX/i30 1.5CRDi, TUSCAN/SANTA FE’/TRAJET 2.0CRDi, h2/STAREX/PORTER/IX35/IX55, RENAULT KERAX/PREMIUM 370/420DciwithpumpCP2 KIA 2.0CRDi-VGT, FIAT DOBLO’/IDEA/PANDA/G.PUNTO, LANCIA MUSA/Y 1.3 MULTIJET, ALFA MITO+FIAT 500/PANDA/QUBO, OPEL CORSA 1.3, MERCEDES C/E/S/ 200/220/270/280/320 CDI, MERCEDES VITO 108/110/112/E/ML/S/V/CLK 200/220/320/370 CDI, MERCEDES G 270 CDI/E/ML/S 400 CDI/SPRINTER, KIA SORENTO 2.5 CRDI ALLA156P1265+, MERCEDES C30 CDI AMG/C30 CDI AMG, HYUNDAI LIBERO/STAREX+KIA SORENTO 2.5 CRDI MERCEDES SPRITER 208/308/408 CDI 2.2cc BMW 320D/330D/530D/730D/740D, DODGE RAM 2500/3500, IVECO DAILY/DUCATO 2.8/ RENAULT MASTER 2.8 IVECO DAILY 29L 10/L12/35C10/C12/35S10/S12//RENAULT MASTER VOLVO RENAULT/MACK TRUCKS RENAULT ESPACE IV+LAGUNA II+MASTER+MEGANE+SCENIC 1.9 DCI REMAULT MEGANE/ LAGUNA 1.9 DCI FIAT ULYSSE/DUCATO 2.0 JTD ENGINE PSA CITROEN XANTIA+PEUGEOT 406 2.0 HDI FIAT ULYSSE 2.0 JTD (MOTORE PEUGEOT) IVECO 100 E 17/65+CUMMINS VW CONTELLATION+VOLKSBUS+13.180/15.190 ELECTRONIC ALFA ROMEO 147/156/166(1.9/2.4 JTD) CITROEN 2.0 HDI/PEUGEOT 2.0 HDI FIAT PUNTO JTD OPEL MOVANO/VIVANO+RENAULT MASTER+TRAFIC 2.5 DCI ALFA ROMEO 166+FIAT BRAVO/BRAVA+MULTIPLA+LANCIA 1.9/2.4 JTD BMW 530D+730D ENGINE E39 TOYOTA HILUX VIGO 3.0 TD OPEL MOVANO 2.2 DTI PEUGEOT 206.307 1.4 HDI=CITROEN XSARA 1.4 HD

Коммерческий транспорт

MERCEDES E 200 CDI / E 220 CDI / E 270 CDI MERCEDES CLASSE A 160/170 CDI MERCEDES CLASSE A 160/170 CDI IVECO 190 E40=EUROTECH CURSOR 10, IVECO 380/400/410 T42, IVECO 180E24,E27,190224, E27, 190E31, 190E35,260E24, 260E27 IVECO CURSOR 8, IVECO STRALIS, SCANIA DSC, MERCEDES ACTROS SCANIA R420/R500/R580, SCANIA R380/480, MERCEDES ACTROS MERCEDES ACTROS/TRAVEGO, VOLVO Fh22 / BOSCH, VOLVO FH 12 / EURO I-II (BOSCH — MARK2 PUMP), VOLVO Fh22 EURO II / BOSCH EQUIP, MERCEDES ATEGO,CITARO, MERCEDES ACTROS MERCEDES CITARO/AXOR/TRAVEGO, IVECO 180=190 E38 EUROSTAR=400/440 E38 EUROSTAR, RENAULT MAGNUM 400/440/480 E-TECH=DAF=KHD; MERCEDES CDI VARIE CC./SPRINTER VARIE MERCEDES 316CDI SPRINTER/VITO 108/110/112 CDI/V200/220 CDI, MERCEDES C/E/VITO/SPINTER 220/270 CDI и т.д.

DELPHI

Легковые марки и модели авто

ALPHA ROMEO : 4C BMW : 3 СЕРИЯ GT CHEVROLET : CORVETTE STINGRAY CITROEN : C3 1.4 HDI, C3 PICASSO FERRARI : LA FERRARI FORD : FOCUS 1.8 Tdci, MONDEO 2.0 TDCI HYUNDAI : TERRACAN, INFINITI : Q50 KIA : CARNIVAL LAND ROVER : FREELANDER td5 MERCEDES BENZ : CLA, E CLASS NISSAN : NOTE OPEL : ZAFIRA PEUGEOT : 2008 PORSCHE : 911 GT RENAULT : CLIO, CAPTUR, KANGOO, SCENIC ROLLS-ROYCE : WRAITH SSANYONG : REXTON/KYRON/ACTYON/RODIUS/STAVIC CRDI SEAT : LEON SC SKODA : OCTAVIA VOLVO : V60

Коммерческий транспорт

FORD : TRANSIT, TRANSIT 2.4 EU3 HYUNDAI : TRAJET, VOLVO\DAF : F105 VOLVO TRUCK :Fh22 420HP /460HP, V60

DENSO

Легковые марки и модели авто

MAZDA : 3, 5, 6, MVP, BONGO NISSAN : NAVARA, PATHFINDER, XTRAIL 2.2, ALMERA, PRIMERA, TINO OPEL : ASTRA 1.7 Cdti, CORSA, MERIVA, ZAFIRA, LEXUS : IS220d MITSUBISHI : PAJERO, PAJERO SPORT, TRITON/L-200, SUBARU : LEGACY TOYOTA : AURIS, AVENSIS, DYNA, Hi-LUX, Hi-ACE, PREVIA, PRADO, LAND CRUISER, RAV4, COROLLA VERSO 2.0, VIGO, COASTER

Коммерческий транспорт

FIAT : DUCATO 2,2l FORD : TRANSIT 2.2/2.4/3.2 HINO : RANGER 4.9/6.4/7.7, DUTRO, P11C, J05, J08 HYUNDAI : MIGHTY/COUNTY, MEGA, AEROTOWN, G900 ISUZU : ELF, N-series, FORWARD, ERGA, D-MAX, 4HK1/6HK1, 6WF1-TC JOHN DEERE : Series 20, Series 30, 4.8/6.8 KOMATSU : 11/15/23/30 L6. MITSUBISHI: FORTUNER, FIGHTER/CANTER PEUGEOT : JUMPER

SIEMENS

Легковые марки и модели авто

AUDI : A1/A3/S3 CITROEN : C1/C2/C3/DS3/C4/DS4/C5/DS5/C6/C8/XSARA/BERLINGO/PICASSO/JUMPY/MODUS/ DACIA : DUSTER/LODGY FORD : C-MAX/CONNECT/KUGA/FIESTA/FOCUS/FUSION/GALAXY/MONDEO/S-MAX/RANGER/TRANSIT CONNECT/TURNEO FIAT : Ulysse JAGUAR : X-TYPE/XJ 2700CC LAND ROVER: DISCOVERY/RANGE ROVER SPORT/FREELANDER/DEFENDER MAZDA : MAZDA 2/BT-50 MERCEDES : A 180 CDI/B 180 CDI/CITAN NISSAN : CUBE/JUKE/NOTE/QASHQAI/TIIDA/NV200 PEUGEOT : 107/206/207/208/307/308/406/407/508/607/807/1007/3008/5008/PARTNER/EXPERT RENAULT : LAGUNA/LATITUDE/FLUENCE/CLIO/MEGANE/SCENIC/MODUS SEAT : LEON/ALTEA/IBIZA/TOLEDO SUZUKI : VITARA SKODA : ROOMSTER/FABIA/SUPERB/OCTAVIA/YETI TOYOTA : AYGO VOLVO : S30/V40/S40/S60/V50/V60/V70/S80 VW : BEETLE/CADDY/POLO/GOLF/JETTA/PASSAT/TOURAN/

Коммерческий транспорт

CITROEN : BERLINGO/JUMPY FORD : TRANSIT CONNECT/TURNEO FIAT : SCUDO MAZDA BT-50 NISSAN : NV200 PEUGEOT : PARTNER/EXPERT

КОМПЛЕКТ:

CR350

Трубки для диагностики по обратке

CR350

Заглушки для обратки форсунок

CR350

Комплект заглушек

CR350

Заглушка на рейку (12 мм)

CR350

Заглушка на рейку (14 мм)

CR350

Колбы для теста по обратке

CR350

Шланг для теста линии низкого давления

CR350

Манометр низкого давления

CR350

CR350

Адаптер для подключения к линии низкого давления

CR350

Адаптер для подключения к фильтру Delphi

CR350

Адаптер с шлангом для подключения к линии низкого давления

CR350

Имитатор сигналов

CR350

Электороразъем (PRV)

CR350

Электроразъем (HP sensor)

CR350

Адаптер RPS для Bosch

CR350

Адаптер RPS для DELPHI

CR350

Адаптер RPS для нового DELPHI

Диагностика дизельных систем COMMON RAIL Часть 1

ДИАГНОСТИКА ЗАГРЯЗЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЕЙ С COMMON RAIL

Многие неисправности работы дизельных двигателей сегодня связаны не с конструктивными проблемами, а с некачественным топливом или попаданием чужеродных частиц в систему COMMON RAIL. Неисправный компонент заменяется на новый, но скоро выходит из строя снова. Это знакомо многим. Зачастую проблема не в качестве деталей а просто в заправочной станции, где водитель покупает топливо. Современный диагност должен иметь навыки быстрого выявление проблем, связанных с загрязнением системы и уметь эффективно предотвращать их. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины неисправностей системы COMMON RAIL из-за загрязнения. Это поможет принять правильное решение при ремонте и избежать повторного ремонта.

Наиболее опасное загрязнение топливной системы — это попадание в неё инородных частиц, чаще всего металлических. Они могут повредить компоненты системы, что приведет к, например, понижению смазывающих свойств топлива, плохому охлаждению системы, появлению коррозии и т.п. В таком случае внешняя симптоматика будет следующая:

• Долгое прокручивание на стартере без пуска 

• Запуск после долгой прокрутки/Трубный старт

• Нестабильные обороты

• Понижение мощности

• Детонация Двигателя

• Дым из выхлопной системы

• Двигатель не может создать давление в рампе

Основные источники загрязнения двигателя являются заправочные станции или случайное попадание в бак инородных жидкостей, например, аддитива Ad Blue или бензина и т.п. Приведенная ниже таблица поможет вам определить возможную причину неисправности, однако её стоит рассматривать только как вспомогательную. На разных типах двигателей симптомы могут значительно отличаться от приведенных. 

Сводная таблица неисправностей при загрязнении двигателя

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	СИМПТОМ	РЕЗУЛЬТАТ	ПРОЯВЛЕНИЕ
Вода	Нет пуска двигателя, низкая мощность, нестабильная работа	Износ ТНВД, износ форсунок, появление металлических частиц, коррозия компонентов	Наличие частиц в образце топлива, слитом с рампы, коррозия компонентов и ТНВД
DEF	Нет пуска двигателя, низкая мощность, нестабильная работа	Износ ТНВД, износ форсунок, появление металлических частиц, коррозия компонентов, блокировка линии возвратки	Наличие частиц DEF в образце топлива, запах, белые кристаллы остаются после высушивания компонентов
Бензин/Бензин/Керосин/Присадки	Нет пуска двигателя, низкая мощность, нестабильная работа, топливная детонация	Износ ТНВД и форсунок, металлические частицы	Наличие частиц DEF в образце топлива, запах, шум подающего насоса первичной цепи
БиоДизель (концентрация более 20%)	Трудный пуск, низкая мощность, низкое давление в первичной цепи, низкое давление в цепи высокого давления	Износ ТНВД и форсунок, металлические частицы, коррозия, признаки бактериального загрязнения, грибок	Визуальное наличие частиц в образце топлива, образование геля на фильтре погружного насоса, коррозия компонентов ТНВД
Проблема с Топливным Фильтром	Нет пуска/Трудный пуск, понижение мощности, нестабильный ХХ, низкое давление в первичной цепи или в цепи  высокого давления	Износ ТНВД и форсунок, шум при работе ТНВД или в погружном насосе, металлические частицы, коррозия, забитый фильтр	Коррозия на компонентах и ТНВД, шум первичного насоса, блокировка топливного фильтра

 

Диагностика наличия металлических частиц

Возможные симптомы : Наличие кода ошибок Р0087 Слишком низкое давление в топливной магистрали, Р0088 Слишком высокое давление в топливной магистрали, Низкое давление системы или Недостаточное давление для управления форсунками (Р2291), Нестабильная работа двигателя, Медленное нагнетание давления в рампе, Работа клапан регулировки давления рывками, пульсация подачи топлива в низкой цепи.

Порядок диагностики : После анализа результатов электронной диагностики, снимите клапан потока на ТНВД и визуально осмотрите его под увеличительным стеклом. Если на нём частички металла? Снимите клапан контроля давления на рампе и осмотрите его визуально. Если на нём частички металла? Слейте немного топлива с рампы и посмотите, есть ли в нем частички металла.

Если на компонентах или в образце топлива обнаружены частицы, следующим шагом необходимо уточнить источник. Это может быть топливо — следует проверить бак, или разрушение компонентов, например, ТНВД и т.п. Также следует разрезать топливный фильтр и проверить наличие накопление частиц внутри. Если частицы металла найдены в баке (это может быть немагнитная алюминиевая стружка), то правильным будет заменить всю систему от бака до форсунок, поскольку местонахождение частиц, которые в дальнейшем могут повредить или заблокировать всю систему, трудно предсказуемо. 

Места проверок системы

На рисунке ниже показаны места обязательной проверки компонентов при подозрении на наличие металлических частиц. Помните, что они не всегда видны невооруженным глазом в образце топлива. Поэтому существуют следующие «народные» приёмы: Пропустить топливо через бумажный фильтр для кофеварки и посмотреть, останется ли осадок. Или налить топливо в чистый черный пластиковый колпачок от аэрозольного баллончика, чтобы определить частицы на контрасте. Или просто слить в мензурку или изучить содержание на дне под увеличительным стеклом.   

1 — Клапан контроля потока топлива или дозирующий клапан (VCV).

2 — Линия подачи высокого давления.

3 — Контроллер низкого давления.

4 — Датчик давления на рампе (FRP).

5 — Клапан контроля давления на рампе (PCV).

6 — Основной топливный фильтр.

7 — Клапан сброса в обратку с ТНВД. 

Металлические частицы могут также появиться по причине разрушения ТНВД. Причина этому в недостаточном эффекте смазки. Жидкость DEF, вода, бензин или этанол попадают в ТНВД и резко понижают смазывающие свойства дизеля. Начинается резкий износ плунжеров и разрушение. Поэтому всегда необходимо проверить качество топлива, если внутри ТНВД обнаружен железный песок.

Примеры обнаружения частиц металла на разных компонентах системы

1. Частицы металла налипли на шток регулирующего клапана на рампе (PCV).

2. Частицы металла на измеряющем элементе датчика Контроля Давления в Рампе.

3. Частицы металлического песка на сетке Дозирующего Клапана ТНВД (VCV)

4. Загрязненный ТНВД (Bosch CP 4.1) со снятым дозирующим клапаном.

 

Если в топливном баке обнаружен аддитив (DEF).

Посторонние жидкости могут попадать в топливо как на топливном заводе, так и на заправке, а также по ошибке при заливке или заправке из ранее загрязненных емкостей. Для выявления загрязнения аддитивом необходимо извлечь компоненты и дать им просушиться в течение 2-х часов. В результате влага должна испариться и на компонентах должны появиться кристаллы. Можно также слить топливо в прозрачную банку и дать отстояться пару часов. Аддитив тяжелее, чем дизель и соберется на дне банки в виде темной мутной субстанции. DEF, как правило, состоит из 32,5% высококачественной мочевины и 67,5% де-ионизированной воды. Загрязнение системы DEF может привести к появлению предупреждения ВОДА В ТОПЛИВЕ, но будет поздно, поскольку не водные частицы DEF уже проникнут в систему ранее. 

Загрязненный DEF дозирующий клапан :

В стеклянной банке Аддитив выпадает в осадок:

Кристаллы DEF на картридже топливного фильтра после просушки:

Следы Аддитива также можно обнаружить на корпусе модуля-сепаратора воды DFCM автомобилей FORD:

Современные системы COMMON RAIL оборудованы сепаратором воды. Он может располагаться вместе с первичным фильтром или на основном фильтре. Его задача — отделать воду от топлива. Молекулы воды отделаются от топлива и накапливаются в резервуаре или выводятся наружу. В случае переполнения резервуара датчик должен сигнализировать об этом. На панедел приборов загорится надпись ВОДА В ТОПЛИВЕ. Но он может сломаться и тогда вода будет поступать в топливо. Но не всегда эта система работает исправно. Более того, система не отделяет другие жидкости, например, органические, оксидированное(старое) или окисленное(с высоким индексом TAN) топливо или другие химикаты. Аддивы в топливе превращают топливо в эмульсию и сокращают эффективность отделения воды от дизеля. Это же касается некачественных присадок для топлива. 

остатки Аддитива также могут быть обнаружены в виде кристаллов на линии низкого давления у топливного фильтра:

Попадание Аддитива в топливопровод приводит не только к выходу из строя ТНВД, но и к отрыву шланга сброса топлива в обратку с форсунок. Если DEF накапливается в магистрали обратки и кристаллизуется там, то это приводит к повышению давления в линии обратки и даже к отрыву шланга в месте крепления.

  

Поэтому если крепление шланга слива в обратку ослаблено, отломано или повреждено, необходимо проверить систему на возможность попадания аддитива в топливо.

Попадание в систему COMMON RAIL воды

Вода попадает в топливо на топливном заводже, на заправочной станции или может конденсироваться на стенках и крыше бака, а потом выпадать в топливо в виде капель и накапливаться в нем. В результате уменьшаются смазывающие свойства дизеля, а на металлических компонентах начинается коррозия. Ниже показано наличие коррозии на Дозирующем Клапана с ТНВД (VCV) и на клапане контроля давления в рампе (PCV): 

Для проверки на воду лучше всего или слить образец топлива в банку или извлечь регуляторы давления и осмотреть их по увеличительным стеклом на наличие следов коррозии. Однако всегда стоит помнить о том, что вода могла попасть в топливо ранее и уже не находиться в нем на момент взятия образца. 

Кроме этого мы рекомендуем проверить клапан слива в обратку на ТНВД (так называем Overflow Valve). Он сделан из стали и если вода попадает в топливо, то коррозия очень быстро появляется на этом компоненте, как показано ниже:

   

В случае обнаружения проникновения воды в топливо необходимо тщательно промыть всю систему от бака до форсунок, заменить ржавые компоненты и дать двигателю поработать на специальной присадке, залитой в бак для удаления воды из топливной системы и повышения смазывающих свойств дизеля.  

От том как проводить диагностику других неисправностей системы COMMON RAIL можно узнать в рамках нашего курса Диагностики Дизельных Двигателей

Школа Автодиагностики ИНЖЕКТОРКАР 

 

Устройство и принцип работы системы Common Rail

Записаться на диаогнстику системы Common Rail

Система питания

Схема и детали системы:

Высокое давление 230-1800 бар..

Давление в обратной магистрали форсунок, 10 bar.Давление в напорной магистрали, Давление в обратной магистрали..

1 Подкачивающий топливный насос.
Осуществляет постоянную подкачку топлива в напорную магистраль.

2 Топливный фильтр с клапаном предварительного подогрева.
Клапан предварительного подогрева препятствует при низких температурах окружающей среды засорению фильтра кристаллизующимися парафинами.

3 Дополнительный топливный насос
Подаёт топливо из напорной магистрали к топливному насосу.

4 Сетчатый фильтр
Предохраняет насос высокого давления от попадания инородных частиц.

5 Датчик температуры топлива
Измеряет текущую температуру топлива.

6 Насос высокого давления (ТНВД)
Создаёт давление, необходимое для работы системы впрыска.

7 Клапан дозирования топлива
Регулирует количество топлива, которое необходимо подать в аккумулятор высокого давления.

8 Регулятор давления топлива
Регулирует давление топлива в магистрали высокого давления.

9 Аккумулятор давления (топливная рампа) 
Накапливает под высоким давлением топливо,необходимое для впрыска во все цилиндры.

10 Датчик давления топлива
Измеряет текущее давление топлива в магистрали высокого давления.

11 Редукционный клапан
Поддерживает давление в обратной магистрали форсунок системы впрыска на уровне 10 бар. Такое давление необходимо для работы форсунок.

12 Форсунки

Система впрыска Common Rail

Система впрыска Common Rail представляет систему впрыска топлива для дизельных двигателей с аккумулятором высокого давления. Термин «Common Rail» означает «общая балка или рампа» и служит для обозначения общей топливной рампы
(аккумулятора давления) для всех форсунок ряда цилиндров.

В данной системе процесс впрыска отделён от процесса создания высокого давления. Необходимое для системы впрыска высокое давление создаётся с помощью отдельного топливного насоса высокого давления (ТНВД).
Топливо, находящееся под высоким давлением, накапливается в аккумуляторе давления (топливной рампе)
и через короткие топливопроводы высокого давления подаётся к форсункам.
Управление системой впрыска Common Rail осуществляется системой управления двигателя Bosch EDC.

Система впрыска Common Rail располагает большими возможностями для регулирования давления и параметров впрыска в соответствии с режимом работы двигателя. Это создает хорошие предпосылки для удовлетворения постоянно растущих требований к системе впрыска в плане улучшения экономичности, снижения токсичности ОГ и шумности двигателя.

 

Форсунки

В данной системе впрыска Common Rail используются пьезоэлектрические форсунки.

Управление форсунками осуществляется исполнительным механизмом, основанном на использовании пьезоэлемента. Скорость переключения такого механизма во много раз выше, чем у форсунки с электромагнитным клапаном.

Кроме того, масса подвижной иглы у распылителя пьезоэлектрической форсунки примерно на 75 % меньше, чем у форсунки с электромагнитным приводом.

Это обеспечивает пьезоэлектрическим форсункам следующие преимущества:

• короткое время переключения
• возможность произвести несколько впрысков в течение рабочего такта
• точность дозировки впрыска

Работа пьезофорсунки Common Rail

 
 
И для интереса. Как изготавливается форсунка Common Rail Piezo на заводе.

Процесс впрыска

Высокая скорость переключения пьезоэлектрической форсунки позволяет гибко и с высокой точностью управлять фазами впрыска и дозировать подачу топлива. Благодаря этому управление процессом впрыска топлива может осуществляется в точном соответствии с потребностью двигателя в определённый момент
времени. За время такта может быть произведено до пяти отдельных впрысков.

 

ТНВД

Насос высокого давления представляет собой одноплунжерный насос. Привод насоса осуществляется через зубчатый ремень коленвала с частотой, равной частоте оборотов двигателя. ТНВД предназначен для создания в топливной магистрали давления до 1800 бар, необходимого для работы системы впрыска. С помощью двух кулачков, развёрнутых на приводном вале на 180°, скачок давления формируется синхронно с впрыском во время рабочего такта конкретного цилиндра. Это обеспечивает равномерную нагрузку привода насоса и снижает колебания давления в области высокого давления.
Для снижения трения при передаче усилия от приводных кулачков к плунжеру насоса между ними установлен ролик.

Устройство  насоса высокого давления

 

Схематическое представление насоса высокого давления

Записаться на диаогнстику системы Common Rail

Клапан Датчик давления топлива в рампе (рейке)

Без некоторых датчиков невозможна работа дизельных и инжекторных двигателей. К одним из них относится датчик давления в топливной рампе. Благодаря этому устройству электроника автомобиля получает сигнал о том, как работают все основные узлы техники. Датчик давления топлива измеряет уровень давления дизельного или другого вида топлива в системе питания двигателя, точнее – в его рампе. Этот прибор установлена на подающем топливопроводе. Чувствительный элемент, встроенный в датчик, представляет собой полупроводниковое устройство, преобразующее давление в электрический сигнал. С его помощью (сигнала) контролируется нужное количество поступающего в двигатель топлива и координируется его давление при помощи регулятора давления топлива. Координация осуществляется только тогда, когда необходимое давление существенно отличается от фактического, измеряемого датчиком давления в рампе.

Признаки выхода из строя датчика давления топлива в рампе аналогичны признакам, возникающим при поломке топливного насоса:

• падение мощности двигателя;
• высокий выброс углекислого газа;
• работа двигателя «рывками» на холостом ходу;
• чрезмерный расход топлива.

Всё это происходит оттого, что система не может понять, сколько именно подавать топлива в цилиндры, т. к. расчет объема топлива происходят в зависимости от давления. Если давление низкое – топливо распыляется большими каплями, а это провоцирует создание смеси плохого качества. Но если датчик топливной рейки выше из строя, система машины переходит в аварийный режим. Да, при этом увеличится количество расхода топлива и мощность двигателя станет существенно меньше, но на автомобиле можно будет передвигаться и доехать до ближайшего СТО. На некоторых двигателях ставят одновременно два датчика топливной рампы: на контуре с высоким и низким давлением.

Конструктивные особенности 

датчика давления топлива в рампе

Все они представляют собой приборы мембранного или сенсорного типа. Сенсором служит тензорезистор, меняющий электрическое сопротивление в условиях определённого давления. Данные с датчика давления в топливной рейке попадают в специальный электронный блок, где с помощью программ на основе определённого алгоритма происходят вычисления, определяющие, под каким давлением находится дизельное топливо в рампе. Затем данные поступают в «мозг» двигателя, где и определяется, на какое время необходимо открыть форсунку. Открывается она с помощью импульса электротока, поэтому время её открытия прямо пропорционально длине импульса.

Процесс замены датчика

Прежде чем заменить датчик давления топлива в рампе дизель, убедитесь в том, что вышел из строя именно он, а не топливный насос или другой узел автомобиля. Чтобы это выяснить, необходимо манометром, подсоединённым к штуцеру, измерить давление в рампе. Перед этим выверните из штуцера золотник. После подсоединения манометра к штуцеру двигатель запускают и следят за значениями давления, они должны быть идентичны значениям для определённой марки автомобиля. Затем, не выключая двигатель, необходимо отсоединить вакуумный регулятор от датчика давления и снова посмотреть на манометр. Если показания остались прежними, датчик нуждается в замене.

Перед тем, как заменить датчик давления топлива в рампе дизель, нужно уменьшить давление в топливной магистрали и бросить минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не было кроткого замыкания в процессе ремонта. Помните, что датчики давлении топлива в рампе – это расходный материал, также как прокладки, масло и т. д. По этой причине не экономьте на их покупке, отдавая предпочтение дешевым аналогам. Выйдет себе дороже. Покупайте брендовые датчики, подходяще к вашей марке автомобиля. От этих миниатюрных устройств зависит безотказность и надёжность благополучной работы всех основных узлов автомобиля.

Common Rail высокого давления — обзор

Часть вторая: законодательство в области здравоохранения и безопасности, управление и оценка рисков

Строгий порядок приоритета всех систем безопасности испытательного центра должен быть следующим:

Первый приоритет: защита персонала

Второй приоритет: защита объекта

Третий приоритет: защита тестируемого объекта

Формальная ответственность за ОТ и ТБ в крупной организации будет возложена на менеджера, прошедшего подготовку для обеспечения соблюдения политики компании и требований законодательства соблюдаются всеми сотрудниками, посетителями и контролирующей организацией.

Важной особенностью автомобильной испытательной установки является то, что при некоторых обстоятельствах следует ожидать потенциально опасного отказа проверяемого оборудования и что может иметь место неконтролируемый разряд энергии. Следовательно, как подробно обсуждается в главе 3 «Проектирование и строительство испытательного центра», концепция «сдерживания опасности» должна быть встроена не только в структуру объекта, но и в его рабочие процедуры.

Существует очень мало правил ОТ и ТБ, которые были разработаны исключительно для средств испытаний силовых агрегатов; во всем мире они подпадают под действие общих законов, касающихся безопасности труда и защиты окружающей среды.Тем не менее, применение этих общих промышленных правил иногда имеет непредвиденные последствия и вызывает эксплуатационные сложности, как, например, в случае европейских правил ATEX (см. Главу 4: Требования к электрическому проектированию испытательных центров), Директивы по новому оборудованию (EN ISO 13849-1). и EN 62061 [1,3]. Требования норм EN ISO 13849-1, относящиеся к автомобильной силовой трансмиссии, были приняты испытательными организациями, и появился набор общепринятых передовых практик.Основная трудность заключалась в том, что необходимо рассматривать структуру ячейки как «защиту машины» и, следовательно, требовать наличия двухпроцессорной «безопасной» системы на основе ПЛК для предотвращения доступа к ячейке, за исключением очень специфических условий.

При оценке числового уровня полноты безопасности (SIL), требуемой в соответствии с EN 62061, типовые испытательные ячейки силовой передачи были оценены как уровень SIL 2, и переговоры с аккредитованными национальными организациями, такими как TÜV, похоже, пришли к взаимоприемлемому уровню интеграции и практики .Чтобы позволить проводить испытания компонентов трансмиссии, не делая их непрактичными или чрезмерно дорогими, а также для поддержания хороших показателей безопасности, производственные процедуры, как правило, основываются на установленных и общепринятых передовых методах. Однако там, где не существует прецедентов, как, например, при использовании новых технологий в гибридных и электрических силовых агрегатах и ​​транспортных средствах, использующих большие батареи и эмуляцию аккумуляторов, требуется повышенная бдительность и анализ конкретных рисков.

Авторы рекомендуют участвовать в отраслевых форумах и на веб-сайтах национальных отраслевых ассоциаций производителей машинного оборудования, многие из которых, как правило, дают актуальные советы по детальному соблюдению этих правил.

Рассмотрение общих опасностей в двигателях внутреннего сгорания, электромоторах и силовых агрегатах

Подавляющее большинство «аварий» в автомобильных испытательных центрах не приводят к травмам человека из-за соблюдения правила, касающегося того, что испытательная ячейка должна быть сформировать коробку для сдерживания опасностей и исключения людей.Сообщаемые травмы в значительной степени связаны с травмами, вызванными плохой уборкой, например, поскользнуться на скользких поверхностях, споткнуться о кабели или трубы, падения из-за отсутствия плит пола и случайного контакта с горячими поверхностями.

Развивающиеся технологии и новые конфигурации в рамках BEV и HEV увеличили количество и типы испытаний, которые сейчас требуются в автомобильном испытательном центре, со соразмерным увеличением новых опасностей, это требует, чтобы руководство «традиционного» испытательного центра ICE пересмотрело свой анализ рисков. и методы работы.Для новых участников автомобильных испытаний жизненно важно изучить и адаптировать существующие передовые методы производства и построить на их основе собственные методы безопасности.

Скорее наоборот, в испытательном элементе электромотора или электродвигателя оси установленное проверяемое оборудование, подключенное к аккумуляторной батарее и работающее на холостом ходу, может показаться сравнительно «безопасным» и безвредным по сравнению с более горячим и шумным ДВС; это видимость, которая полностью вводит в заблуждение. В частности, в настоящее время считается, что аккумуляторный блок представляет значительную опасность в испытательной ячейке, и на большинстве площадок по всему миру они были либо перемещены из ячейки в пределах их собственной защиты, либо, что чаще всего, полностью заменены с помощью эмулятора. .

Двумя наиболее распространенными серьезными неисправностями, произошедшими за последние 20 лет, являются следующие:

1.

отказы вала — , обычно вызванные несоответствующей конструкцией системы и / или плохой сборкой, и

2.

Пожар, возникший в UUT — за последние 10 лет, чаще всего вызванный утечками топлива из систем двигателя высокого давления (Common Rail), вероятно, в результате неправильной сборки или модификации системы.

Следовательно, первостепенное значение имеют высокий стандарт испытательной сборки и процедур проверки вместе с проектированием и герметизацией шахт, а также обучение персонала правильным действиям в случае пожара.

Выбросы взрывчатых веществ в ячейки частей вращающихся механизмов, кроме тех, которые возникают в результате отказа вала, случаются реже, чем можно предположить; но ДВС иногда выбрасывают шатуны, а вспомогательные агрегаты расшатываются и сбрасывают приводные ремни.В этих случаях мусор и последующее разливание нефти должны удерживаться структурой ячейки и дренажной системой, а люди должны с помощью надежных блокировок, правильных рабочих процедур и здравого смысла удерживаться за пределами ячейки, когда работа превышает скорость холостого хода. происходит.

Инциденты поражения электрическим током в хорошо обслуживаемых испытательных центрах были редкими, но с ростом развития гибридных и электрических силовых агрегатов транспортных средств должна возрастать опасность поражения электрическим током и ожогов.

Важность маркировки шкафов

Распространение и очень широкий диапазон номинальных мощностей источников электроэнергии и систем распределения приводят к возможной путанице как в современных испытательных камерах, так и в связанных с ними производственных помещениях. По мнению авторов, правильная маркировка, наряду с указанием «живого» статуса, многих «анонимных» электрических панелей, установленных на испытательных объектах, нуждается в улучшении, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду.Следует учитывать не только нормальное, активное или спокойное состояние объекта, но и состояние ненормальных условий, когда аварийный или обслуживающий персонал, незнакомый с деталями помещения, быстро вызывается для решения таких ситуаций, как затопление или необнаруженный источник дыма. или во время частичного или общего отключения электроэнергии.

Анализ рисков

Риск может быть определен как опасность или потенциальная опасность , травмы, технического сбоя, финансовых потерь или любой их комбинации.

В то время как менеджеры по ОТ и ТБ сконцентрируются на первом из них, в соответствии с приоритетом, установленным в начале этой главы, старшие менеджеры должны учитывать все три в начале каждого нового предприятия или задачи по тестированию.

Законодательно утвержденный способ работы с управлением рисками заключается в том, чтобы ввести процесс, с помощью которого ответственное лицо перед началом работы должно провести и зарегистрировать оценку риска. Требования Директивы по машинному оборудованию EN ISO 13849-1, которая заменяет EN 954-1, в отношении оценки и «оценки» уровня риска, показаны на рис.2.4.

Рисунок 2.4. Формальная классификация уровней риска или уровней эффективности, как определено в ISO 13849-1: 2006.

Оценка рисков — это не просто «разовая» бумажная работа, которая требуется в связи с изменением условий работы; это непрерывная задача, особенно во время сложных проектов, где некоторые риски могут меняться за минуту, прежде чем исчезнуть после завершения задачи.

Персонал, участвующий в проведении оценки рисков, должен понимать, что цель учений заключается не столько в описании и оценке риска, сколько в распознавании и внедрении реалистичных действий и процедур, которые устраняют или уменьшают потенциальные последствия опасности. .

При оценке рисков следует учитывать как риски травм (острые), такие как падение с лестницы, так и риски для здоровья (хронические), такие как воздействие канцерогенных материалов, а также риски для окружающей среды, такие как как утечки жидкости в результате происшествий, не представляющих опасности для здоровья человека.

В жизненном цикле испытательного оборудования происходят важные события, когда следует применять процессы ОТ и ТБ и оценку рисков:

•

этапы планирования и предварительного запуска нового или модифицированного испытательного центра, как для конкретного проекта, так и для эксплуатации;

•

при изменении любого законодательства, прямо или косвенно регулирующего объект;

•

периодов обслуживания, ремонта и калибровки внутренним или субподрядным персоналом;

•

значительно отличающиеся тестовые объекты или процедуры тестирования, такие как те, которые требуют работы без участия человека или нового топлива; и

•

добавление нового оборудования.

Примечание относительно безопасности субподрядчика: Предоставление оценки риска субподрядчиком не отменяет ответственности Клиента или Руководства участка, под которым они работают, по вопросам здоровья и безопасности, прямо или косвенно связанных с выполняемыми работами. выполняется субподрядчиком. Необходимо проверять и контролировать качество оценки и соблюдение описанных в ней процессов. Известно, что небольшие подрядные компании используют индивидуализированные шаблоны оценок рисков, предоставляемые их торговыми ассоциациями, и мало знают об их подробном содержании или возлагаемых на них обязанностях.

Официальное введение в должность нового персонала, присоединяющегося к персоналу испытательного центра, и регулярный анализ уровней обучения, необходимого для его развития, являются важными частями комплексной политики управления качеством, ОТ и ТБ, а также экологической политики.

Особый случай управления университетскими испытательными центрами и надзора за ними

Управленческие и операционные структуры лабораторий по испытанию силовых агрегатов в университетах часто отличаются от таковых на промышленных объектах, равно как и уровни соответствующей подготовки и опыта группы пользователей оборудования.При случайном наблюдении, домашнее хозяйство кажется особой проблемой в академических автомобильных испытательных камерах и вокруг них, где часто из-за нехватки места для хранения нередко можно найти рабочие места, загроможденные хранимым оборудованием. Такой беспорядок препятствует доступу или побегу человека и увеличивает пожарную нагрузку на объект.

Уборка — это вопрос первичной безопасности, в то время как физическая охрана, которой часто уделяется больше внимания со стороны руководства, может иметь второстепенное значение.

Чтобы получить доступ к испытательному центру, каждый студент и сотрудник должны пройти соответствующий формальный и зарегистрированный инструктаж по технике безопасности.

Строгое соблюдение и использование старшим менеджером уже упомянутого журнала тестовых камер поможет преодолеть неотъемлемые опасности, порой извилистые пути коммуникации в академических организациях и частую смену студенческого контингента; это настоятельно рекомендуется.

Авторы заметили, что как в университетах, так и в государственных организациях слишком часто наблюдается организационный разрыв между группами пользователей лабораторий и их внутренней группой технического обслуживания (Департамент недвижимости).Такие ситуации, а также вызываемая ими трата времени, усилий и средств время от времени были источником разочарования и удивления для многих подрядчиков, участвующих в проектах строительства и модификации объектов. Было замечено, что, если нет тесного сотрудничества с коммерческим партнером, внимание к процедурам калибровки приборов в некоторых испытательных лабораториях колледжей невелико, поэтому они плохо подготавливают студентов к суровым промышленным испытаниям.

Примечания относительно определения причины и следствия

Инженеры-испытатели проводят большую часть своей рабочей жизни, определяя разницу между причиной и следствием.Как в выявлении значимости конструктивных изменений, наблюдаемых по результатам испытаний, так и в попытке найти причину неисправности системы; Персонал, выполняющий испытания и ввод в эксплуатацию, должен развивать как диагностические навыки, так и привычку к разумному скептицизму. Все инструменты склонны быть лжецами, но даже если данные «верны», причину эффекта, наблюдаемого в сложных системах, таких как те, которые обсуждаются в этой книге, может быть трудно определить, даже если это противоречит здравому смыслу. С таким большим количеством причин и следствий, встроенных в программный код и логику проектирования, как в испытательном оборудовании, так и в проверяемом оборудовании, поиск неисправностей часто должен быть многопрофильной задачей и является одной из веских причин для обучения инженеров мехатронике.Повторяющиеся неисправности или инциденты могут быть сравнительно легко проанализированы, но ложные неисправности являются кошмаром и, как часто случаются на рынке автозапчастей, где обычным средством устранения неисправности без выявления ее причины является замена модуля или соединительного ткацкого станка.

Латинский «тег», который должен быть в записной книжке каждого инженера-испытателя, — «post hoc, ergo propter hoc», что означает «после этого, следовательно, из-за этого». Вероятно, это использовалось в обучении логике на протяжении тысячелетий, и это очень заманчивое логическое заблуждение, которое широко практикуется сегодня.Это пример корреляции , а не причинной связи , в котором событие, следующее за другим, рассматривается как необходимое следствие предыдущего события. Конечно, вывод причинности может быть очевидным и правильным, но мы всегда должны сохранять эту позицию разумно применяемого скептицизма.

Автор этого раздела, в течение многих лет поиска неисправностей в двигателях и испытательных центрах, счел полезным вспомнить медицинский афоризм «Когда вы слышите стук копыт, думайте о лошадях, а не о зебрах», означающий, что в поисках Причины неисправностей, грубые ошибки следует рассматривать прежде, чем ошибки большой тонкости.

Датчик давления в Common Rail

Общее описание
Датчик давления в общей топливной рампе расположен на топливной рампе. Его функция — контролировать давление топлива в общей топливной рампе. Датчик
используется контроллером ЭСУД как часть расчета% рабочего цикла, применяемого к клапану управления давлением топлива и клапану управления количеством топлива.
Это трехпроводной датчик: питание +5 В от контроллера ЭСУД, выходной сигнал и масса. Выходной диапазон составляет 0,5 ÷ 4,5 В для датчиков давления в рампе Bosch, Delphi и Siemens и 1.0 ÷ 4,2В — для датчиков Denso.

Внешний вид
На рис. 1 показан типичный датчик давления в системе Common Rail.

Фиг.1

Принцип действия датчика давления Common Rail

Измерение давления — результат изгиба стальной диафрагмы, на которой расположены тензометрические элементы из поликремния. Они соединены в виде моста Уитстона. Это позволяет использовать высокий уровень сигнала и хорошую температурную компенсацию.Сигнал измерения усиливается в ИС оценки и корректируется с учетом смещения
и чувствительности. На этом этапе снова происходит температурная компенсация, так что калиброванный блок, состоящий из измерительной ячейки и ASIC, имеет только очень низкий уровень температурной зависимости. Часть ИС оценки применяется для диагностической функции, которая может обнаруживать следующие потенциальные дефекты:
— Разрыв соединительного провода к измерительной ячейке.
— Перелом в любом месте сигнальной линии.
— Обрыв моста питания и земли.

Порядок проверки работоспособности датчика давления в Common Rail

• Проверка выходного сигнала

• Подключите заземляющий провод осциллографа к заземлению корпуса.
• Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу
• Подключите активный датчик к выходному проводу датчика (обычно посередине).
• Посмотрите на экран осциллографа. Давление на холостом ходу должно находиться в диапазоне от 25 до 35 МПа.
• Резко нажмите на дроссельную заслонку, а затем отпустите, давление должно вырасти до 100 МПа, а затем снизиться примерно до 30 МПа.

На рис. 2 вы сможете отслеживать изменение давления (ось y) как функцию времени (ось x).

Рис.2

• Возможные неисправности датчика давления в Common Rail:
— Хаотичный выходной сигнал

• Хаотический выходной сигнал — это когда сигнал напряжения изменяется случайным образом, падает до нуля и исчезает.
  Обычно это происходит при наличии неэффективного датчика давления в общей топливной рампе.В этом случае датчик необходимо заменить.

— Отсутствует напряжение сигнала

• Проверить, подано ли напряжение питания (+ 5,0 В).
• Проверьте наличие проблем с заземлением.
• Если напряжение питания и заземление в норме, проверьте сигнальный провод между датчиком давления в общей топливораспределительной рампе и бортовым контроллером.
• Если напряжение питания и / или заземление неправильное, проверьте состояние проводов между датчиком и ЭБУ.
• Если все провода датчика в порядке, проверьте все соединения на опорное напряжение и массу бортового контроллера. Если они верны, то под подозрение падает ЭБУ.

— Источник питания или сигнал датчика давления в общей топливораспределительной рампе соответствует напряжению аккумуляторной батареи автомобиля.

• Проверить на короткое замыкание положительную клемму автомобильного аккумулятора.

Дизель — Common Rail

Форсунка Common Rail

Запатентованные технологии в области разработки и обработки материалов позволяют электромагнитным инжекторам DENSO достигать высокой производительности с усталостной прочностью, достаточной для давления впрыска 1800 бар.

Эти форсунки могут впрыскивать топливо с интервалом 0,4 миллисекунды, используя только один кубический миллиметр на пилотный впрыск.

Строгие ограничения выбросов, которые теперь должны соблюдать производители транспортных средств, привели к более высокому давлению впрыска, около 2000 бар или 29 000 фунтов на квадратный дюйм.
Это привело к тому, что конструкция форсунок стала намного более сложной, с меньшими допусками, чем у форсунок с механическим управлением ранее.

Насос Common Rail

Насосы Common Rail

DENSO отправляют только необходимое количество топлива в Common Rail через электромагнитный клапан, точно контролируя давление топлива в Common Rail.

Насосы DENSO Common Rail бывают трех типов:

• HP-3 — легковые и малотоннажные автомобили
• HP-4 — автомобили средней грузоподъемности
• HP-0 — автомобили большой грузоподъемности (доступны до 1600 бар)

Подающий насос нагнетает топливо до 1800 бар и отправляет его в общую магистраль.
Давление топлива в общей магистрали определяется датчиком высокого давления и регулируется с помощью электромагнитного клапана подающего насоса.

Разница DENSO:

• Создает высокое давление топлива до 1800 бар
• Адаптация конструкции внешнего кулачка вместо внутренней конструкции кулачка снижает поверхностное давление, прикладываемое к скользящей части плунжера, которая нагнетает топливо
• Плунжер изготовлен из недавно разработанного материала с очень небольшим количеством посторонних веществ, а скользящая часть плунжера покрыта керамическим материалом, что улучшает предел выносливости плунжера.
• Легкий вес
• Использование алюминия для деталей корпуса насоса, которые не подвергаются воздействию до высокого давления обеспечивает самый легкий в мире подающий насос для системы Common Rail
• Точный контроль давления топлива в Common Rail
• Подающий насос подает только необходимое количество топлива в Common Rail через электромагнитный клапан, точно контролируя подачу топлива давление в общей топливораспределительной рампе

Чувствительность топливных систем высокого давления Common Rail: Parman Tractor & Equipment

Первоначально опубликовано Такеучи США 17 декабря 2018 г. Зима 2018 г. Выпуск 26
Кейт Крамлих, национальный менеджер по обслуживанию и гарантии в Takeuchi

Это становится все более распространенной тенденцией: операторы заливают загрязненное топливо в свои машины, что, в свою очередь, разрушает топливную систему.

Топливные системы Common Rail под высоким давлением (HPCR) теперь входят в стандартную комплектацию почти всех дизельных двигателей, от тяжелого оборудования до внедорожных грузовиков, легких грузовиков, грузовых фургонов, больших генераторов и т. Д. Топливные системы HPCR имеют много преимуществ, но система также вызвала путаницу среди операторов.

Чтобы двигатель продолжал гудеть в течение нескольких часов, важно понимать саму топливную систему, ее преимущества и недостатки, ее чувствительность, степень воздействия загрязненного топлива и предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, операторам всегда полезно знать, с чем они работают. В 2004 году Агентство по охране окружающей среды внедрило стандарты Tier IV на выбросы и обязало вводить стандарты в действие поэтапно в период с 2008 по 2015 год. В 2012 году Takeuchi приступила к внедрению двигателей Tier IV в выбранном оборудовании. Уровень IV теперь является стандартным для всех моделей.

Единственным исключением является то, что машины с меньшей мощностью по-прежнему могут использовать системы механического впрыска, чтобы соответствовать стандартам выбросов, установленным для рабочего объема используемого двигателя.

Новая система состоит из топливной рампы высокого давления, общей для всех форсунок. Подача топлива в топливную рампу высокого давления осуществляется подающим насосом высокого давления. В зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя давление в рампе может превышать 30 000–40 000 фунтов на квадратный дюйм. Форсунки имеют электронное управление, и каждая имеет свой пусковой механизм или соленоид.

Двигатели

, оснащенные HPCR, обеспечивают более чистый выхлоп, имеют большую мощность и более эффективны, чем предыдущие модели. Благодаря своей конструкции системы HPCR также обеспечивают лучшее распыление топлива при впрыске, обеспечивая более чистое, более мощное и более полное сгорание.

Кто-то может сказать, что основным недостатком системы HPCR является сложность электрических компонентов. Есть множество датчиков, жгутов проводов и электрических компонентов, которые необходимо добавить, чтобы двигатель работал должным образом. Другой воспринимаемый негатив — насколько чувствительны эти устройства.

До требований Tier IV по выбросам в дизельных двигателях внедорожной техники использовалась система механического впрыска. Эти системы не были столь чувствительны к загрязненному топливу. Из-за этого многие операторы ошибочно полагают, что и топливные системы HPCR тоже могут.На самом деле, это далеко от истины.

Дизельные двигатели прогрессируют, поэтому есть новые рекомендации, которым нужно следовать. Грязное или неподходящее топливо, вода в топливе и воздух в системе могут привести к повреждению более новых моделей с дизельным двигателем.

Эти системы очень уязвимы при несоблюдении надлежащего ухода. Это связано с тем, что топливные системы Common Rail работают под таким высоким давлением и имеют точные компоненты с тонкими допусками, что делает их чрезвычайно уязвимыми.Таким образом, хотя определенное количество загрязнений или воды не причинит вреда механической форсунке старой конструкции, то же самое топливо нанесет ущерб топливной системе Common Rail.

Наиболее частой причиной повреждения является вода в топливе, которая часто поступает из необслуживаемых перегрузочных баков. У этих танков есть несколько проблем:

• В некоторых случаях они редко сливаются.
• В баке скапливается вода из-за конденсации.
• Из-за расположения этих резервуаров и окружающей среды, в которой находятся служебные грузовики, они могут собирать тяжелый мусор.
• Следовательно, очень важно очистить крышку топливного бака и окружающую область перед заполнением передаточного бака.
  Если бак не обслуживается, содержание воды будет продолжать увеличиваться, что может привести к появлению ржавчины внутри бака и трубопроводов.

Чтобы помочь в решении этой проблемы, машины Takeuchi оснащены водоотделителем и топливным сепаратором, но само по себе это не полное решение. Его нужно проверять и сливать ежедневно. Если это не так, и уровень воды достигает верхней части сепаратора, вода будет продавливаться через сепаратор и обратно в топливную систему, достигая жизненно важных компонентов.

Вода в топливе может влиять на несколько различных аспектов машины:

• Чаще всего это снижает смазывающую способность топлива. Это приводит к повреждению игольчатого клапана внутри форсунки, который становится липким, что приводит к большому обратному потоку или большой подаче топлива.
• Игольчатый клапан также может быть поврежден до такой степени, что он больше не закрывается должным образом, что приведет к утечке наконечника инжектора.
• Металл из-за повреждения игольчатого клапана или из-за повреждения других компонентов может засорить форсунки, что приведет к искажению формы распыления.Это приведет к разбрызгиванию топлива непосредственно на поверхность поршня или стенку цилиндра.
• Топливо, впрыскиваемое непосредственно в стенку цилиндра, вызывает промывку цилиндра, когда топливо вымывает смазочное масло. В результате возникает плохая смазка между поршнем и стенкой цилиндра, что приводит к износу. Это неизбежно приводит к низкой компрессии, разбавлению масла и отказу двигателя.
• В некоторых случаях в инжектор может попасть свободная вода. Избыточное нагревание инжектора приведет к тому, что эта вода превратится в пар и расширится, что приведет к поломке наконечника инжектора.
• Избыточный нагрев форсунки приведет к превращению воды в пар и расширению, вызывая выход из строя наконечника форсунки.
• Повреждение игольчатого клапана может помешать правильному закрытию клапана в закрытом состоянии. Это позволяет нераспыленному топливу вытекать на поверхность поршня, что приводит к расплавлению поршня.
• Другие загрязнения, такие как частицы пыли и низкокачественное дизельное топливо с низкими смазывающими свойствами, также могут повредить топливную систему.

По всем этим причинам очень важно поддерживать чистоту топливной системы и часто менять топливные фильтры.Каждая машина Takeuchi оснащена одним или двумя топливными фильтрами и водоотделителем. Топливная система машин Takeuchi очень эффективно удаляет вредные загрязнения и воду из топливной системы. Однако топливные фильтры не могут фильтровать загрязнения топлива, если фильтры не обслуживаются регулярно.

Обеспечение использования чистого топлива — это самый простой и важный шаг. Это включает использование надежного источника с чистым и отфильтрованным топливом. При наполнении также необходимо установить сетку наливной горловины, чтобы предотвратить попадание крупного мусора в резервуар.Крупный мусор может ограничить поток топлива из бака или, в зависимости от материала, он может сломаться и стать достаточно маленьким, чтобы вызвать проблемы с топливной системой.

Чаще всего первым признаком отказа двигателя из-за загрязнения топлива является множественный отказ форсунок. Хотя это одни и те же компоненты, они работают по отдельности и имеют только одно общее: источник топлива.

Если оператор начинает замечать плохую работу двигателя, чрезмерный дым, ненужные запросы на регенерацию или что-то еще ненормальное, лучше всего остановить двигатель до того, как произойдет катастрофическое повреждение.

Последнее, чего хочет владелец или оператор машины, — это простои из-за поломки. Некоторые вещи легко исправить, но двигатель — нет — неисправный двигатель будет стоить намного дороже, чем просто незначительное прерывание работы. Использование чистого и отфильтрованного топлива высшего качества имеет первостепенное значение и позволит владельцу сэкономить тысячи на ремонте.

Регулятор давления топлива Common Rail

Контроль давления топлива Common Rail

Snap-on обсуждают, как диагностировать проблемы с топливными системами под давлением

Опубликовано: 24 февраля 2015 г.

Давление топлива создается постоянно работающим насосом высокого давления.ЭБУ двигателя контролирует давление топлива, используя стратегию замкнутого контура. Замкнутый контур включает ЭБУ двигателя, датчик давления в рампе и клапан регулирования давления в рампе.

ЭБУ получает информацию от датчика давления в рампе в виде переменного напряжения. Затем он использует эту информацию для определения необходимого давления топлива. Затем ЭБУ отправляет команду регулятору давления топлива через рабочий цикл для достижения желаемого давления.

Датчик давления топлива представляет собой трехпроводное устройство с напряжением аккумулятора на одном проводе, массой на другом, а третий провод является сигнальным.На сигнальном проводе вы найдете полувольта KOEO (ключ на выключенном двигателе). Напряжение на холостом ходу будет примерно от 1,2 В до примерно 3 В. дроссельная заслонка.

Электромагнитный клапан регулирования давления топлива представляет собой двухпроводное устройство с напряжением аккумуляторной батареи на одном проводе. Затем ЭБУ тянет другой провод на землю, чтобы замкнуть цепь и увеличить давление в рампе. Время нахождения этого сигнала на Земле отображается на сканирующем приборе в процентах. В большинстве систем низкий рабочий цикл равен низкому давлению, а высокий рабочий цикл равен высокому давлению топлива.Для достижения правильного давления на холостом ходу команда около 18% является нормальной для большинства систем.

Этот сигнал рабочего цикла можно проверить с помощью осциллографа, настроенного на измерение напряжения, установив напряжение на 20 вольт и шкалу времени на 20 мс. Снова проверьте регулятор давления топлива, и он должен выглядеть как на изображении ниже. Если у вас есть осциллограф Snap on, вы можете превратить этот сигнал в живое процентное значение следующим образом.

Дважды нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в главное меню осциллографа, отсюда выберите графический мультиметр.В следующем меню вы можете выбрать тип сигнала, который хотите измерить, одна из опций — рабочий цикл, нажмите эту опцию. Графический мультиметр затем преобразует сигнал в живое процентное значение.

Лабораторный прицел установлен на напряжение

Рабочий цикл соленоида управления давлением топлива (желтый след)

Напряжение датчика давления топлива (зеленая кривая)

Графический мультиметр

Рабочий цикл соленоида управления давлением топлива (желтый след)

Напряжение датчика давления топлива (зеленая кривая)

Симптомы отказа насоса CP3 и проблемы инжектора Common Rail

Это универсальное средство проверки симптомов проблем, связанных с форсунками Common Rail и насосами CP3.

Основная информация и функции Common Rail высокого давления

Высокое давление создается и затем подается насосом в коллектор топливной рампы. Затем он проходит через инжекторные линии и соединительные трубки, чтобы попасть к инжекторам. Регулятор давления топлива или исполнительный механизм управления подачей топлива в насосе высокого давления контролирует давление в рампе.

Форсунки имеют полый контрольный шарик, который удерживает это давление в рампе до тех пор, пока топливный соленоид не приводится в действие контроллером ЭСУД. Это позволяет контрольному шару подняться с седла и вызвать инъекцию.

Система не создаст достаточное давление в рампе для запуска двигателя, если соединительные трубки форсунок, которые находятся в форсунках, протекают или если контрольный шарик в форсунке протекает. Другой проблемой может быть ограничительный клапан высокого давления.

Для запуска двигателя требуется примерно 4000 фунтов на квадратный дюйм давления в рампе. Топливная система содержит топливо под высоким давлением до 26 000 фунтов на квадратный дюйм. Очень важно не искать утечки пальцами! Попадание топлива под высоким давлением в кровоток может привести к ампутации конечности или даже смерти.

У вас нет старта или тяжелого старта?

При низком уровне подачи топлива или его отсутствии давление на ТНВД или CP3 на холостом ходу должно составлять от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

Вам нужно будет контролировать давление в рампе, чтобы быть уверенным, что во время проворачивания вы его поднимете выше 4000 фунтов на квадратный дюйм. Если это не так, причиной может быть тяжелый запуск из-за одной или даже нескольких форсунок. Если вы не видите дыма из выхлопной трубы примерно через 10 секунд запуска, это означает, что топливо не попадает в цилиндры.

Если соединительная трубка высокого давления форсунки или подающая трубка не вставлены в форсунку, проблема в неисправной трубке или на гайке установлен неправильный момент затяжки, конечный момент которого должен составлять 37 фунт-футов.

Ограничительный клапан высокого давления не должен протекать на холостом ходу или во время проворачивания.

Проверьте выходной объем насоса CP3. Чтобы увидеть, насколько быстро может расти давление в направляющих, вы можете закрыть все форсунки. Для начала потребуется примерно 4000 фунтов на квадратный дюйм.

В случае короткого замыкания муфты вентилятора отключите вентилятор от сети и попробуйте запустить его снова.Возможные коды: P0483 или P2509.

Не забудьте подписаться на наш блог, чтобы увидеть другой отличный контент: https://xlmechanicalservice.ca/blog/

Вы видите черный дым?

• Дым может не быть видимым на грузовиках с сажевым фильтром. Возможно, потребуется отсоединить выхлопную трубу или временно установить испытательную трубку для диагностики проблем с курением.
• Чтобы увидеть, исчезает ли дым во время простоя, вы можете проверить вырезание цилиндра с помощью диагностического прибора.
• Проверьте, не загрязнен ли воздушный фильтр, при необходимости очистите или замените его.
• Высокий визг под нагрузкой может быть слышен при утечках наддува или выхлопных газов.
• При открытии или закрытии VGT turbo возникает черный дым.

Есть промах? Промах может быть вызван несколькими проблемами, перечисленными здесь:

• Трубка соединителя форсунки плохого качества или неподходящей.
• Отсутствует или повреждена прокладка камеры.
• Низкое сжатие.
• Чрезмерный зазор клапана.

Обратите внимание: двигатель будет трястись, или может показаться, что это промах, если имеется неисправный двухмассовый маховик.

Вы слышите стук?

Возможен скачок на холостом ходу из-за низкого давления топливного насоса высокого давления или его отсутствия. Стук можно услышать, если фактическое и желаемое значения слишком далеко друг от друга, что может быть неисправным FCA или исполнительным механизмом управления подачей топлива.

У вас медленное торможение?

Если двигатель зависает на более высоких оборотах или медленно замедляется, это может быть износ форсунки из-за чрезмерного возврата, который вызывает эту проблему, как это обычно бывает. Форсунки нужно будет заменить.

Есть ли сине-белый дым на холостом ходу в холодное время года?

Дым может не быть видимым на грузовиках с сажевым фильтром. Возможно, потребуется отсоединить выхлопную трубу или временно установить испытательную трубку для диагностики проблем с курением.

Если судить по температуре и высоте, это нормально, если менее чем через минуту дым рассеется. Несгоревшее топливо, горящее вам в глазах, известно как бело-голубой дым. Если есть большая высота, низкие температуры и значительное время простоя, все это указывает на холодное сгорание.

Неисправные форсунки

Чтобы проверить наличие потенциально неисправной форсунки, проверьте наконечник форсунки на предмет утечки.

В холодную погоду нормальная температура окружающей среды должна отображаться по температуре охлаждающей жидкости, всасываемого и всасываемого воздуха, а также температуры аккумуляторной батареи.

· В холодном состоянии проверить работу впускного нагревателя.
· Проверяйте давление в рампе при выключенном двигателе. Это должно быть ноль фунтов на квадратный дюйм плюс-минус 500 фунтов на квадратный дюйм.
· Ищите низкое давление подачи, подающий насос, топливный фильтр и т. Д. Или его отсутствие.
Избыточные частицы могут быть фактором во время чрезмерного простоя из-за накопления нагара из-за холода на наконечниках форсунок. Из-за этого могут происходить повторяющиеся циклы регенерации, засорение и ограничение DPF. Время простоя более 20% является чрезмерным.

Вы сталкиваетесь с проблемами разведения?

Разбавление может происходить из-за плохого или неплотного уплотнения верхнего уплотнительного кольца форсунки.

· Проверить систему на наличие трещин в форсунке.
· Проверить герметичность уплотнения приводного вала насоса высокого давления.

Проблема с топливным насосом?

Во всех 6,7-литровых двигателях используется топливный насос в баке, как в более поздних 5,9-литровых двигателях. Насосы FASS являются одним из вариантов, которые могут заменить насосы подачи в резервуаре и могут быть установлены на рельсе рамы.

Впрыскивающий насос высокого давления (насос CP3)

Большинство проблем с запуском из-за низкого давления вызвано неисправными форсунками в результате эрозии седла контрольной шаровидной муфты. Предполагается, что давление по умолчанию составляет максимум 26 107 фунтов на квадратный дюйм, когда вы отсоединяете привод управления подачей топлива из розетки.Насос не может создать достаточное давление, если в системе впрыска есть утечка. Насос высокого давления, скорее всего, потребуется заменить, если насос загрязнен грязью и / или водой. Обычно в первую очередь страдают форсунки, однако загрязнения также проходят через насос CP3. Чтобы уменьшить гудение форсунок, CP3 должен быть «синхронизирован» с этими двигателями во время установки. В служебной информации вы можете найти временную процедуру.

Том Зелинка с 1978 года работал автомобильным механиком-подмастерьем Альберты и обладателем красной печати межпровинциального управления.В 1981 году он получил Сертификат механика по тяжелым условиям эксплуатации подмастерья Альберты и красную печать межпровинциального режима. Он получил сертификаты на: сертификацию двигателей Cummins для двигателей N855 / N14 / M11, двигателей Cummins серий B / C / ISB, топливных систем двигателей Cummins серий B / C / ISB и электронных блоков управления двигателями Cummins серии B / C / ISB.

Межпровинциальная сертификация CFC / HCFC / HFC, Сертификация сжиженного нефтяного газа Альберты, Сертифицированная Альберта передовая мобильная гидравлика, Сертифицированные Альбертой системы управления дизельным двигателем.

По мере того, как меняются технологии и модели, Том продолжает оставаться лидером отрасли, чтобы быть уверенным в том, что вы получаете превосходное обслуживание для своего дизельного грузовика Dodge Cummins.

Как контролировать давление в рампе в топливной системе с прямым впрыском бензина

По мере того как автомобили становятся чище, производительнее и надежнее, их конструкция меняется. Одна из важнейших систем, претерпевающих кардинальные изменения, — это топливная система; согласно прогнозам Агентства по охране окружающей среды США, количество проданных топливных систем DI в легковых автомобилях растет и, как ожидается, к 2025 году вырастет до более 90% от доли проданных автомобилей.Поскольку исследователи и разработчики продолжают вводить новшества и искать решения для двигателей, понимание того, как управлять этими топливными системами, имеет первостепенное значение.

---

Источник: Агентство по охране окружающей среды США: «Проект отчета о технической оценке: Среднесрочная оценка стандартов выбросов парниковых газов для легковых автомобилей и корпоративных стандартов средней экономии топлива на модельные годы 2022-2025»

---

Компоненты топливной системы GDI

Типичная система прямого впрыска бензина состоит из нескольких компонентов: топливных форсунок, топливной рампы, датчика давления в рампе, топливного насоса среднего давления, а также датчиков положения кулачка и кривошипа.Компоненты выполняют разные функции: насос нагнетает топливо от примерно 3-4 бар (40-60 фунтов на квадратный дюйм) до 100-300 бар (1500-4500 фунтов на квадратный дюйм). Топливные форсунки распыляют топливо прямо в цилиндры. Топливная рампа подает топливо от насоса к форсункам, а датчик давления в рампе измеряет давление в рампе и отправляет сигнал обратно в блок управления двигателем (ЭБУ), указывающий текущее давление в рампе.

Насос среднего давления обычно приводится в действие кулачком, как можно увидеть на этом видео.Лепесток кулачка создает давление в топливе, а клапан количества топлива на насосе открывается и закрывается, что позволяет топливу попасть в рампу. Выбор времени закрытия клапана критически важен для создания давления в топливной рампе, потому что топливо находится под давлением только тогда, когда кулачок поднял плунжер.

Электроника топливной системы GDI

Наличие надлежащего электрического интерфейса для всех этих компонентов является ключевым элементом для контроля давления в топливной рампе. Если у вас нет ЭБУ, предназначенного для взаимодействия со всеми из них, или вы ищете решение ЭБУ с открытым исходным кодом, которое обеспечивает большую гибкость в управлении двигателем, вам нужна соответствующая электроника для управления форсунками и считывания данных. датчики.Чтобы управлять форсунками, вам понадобится полувысокая мостовая схема для отправки команд форсункам. Иглы инжектора открываются либо соленоидами, либо пьезоэлектрическими батареями, поэтому их необходимо приводить в действие с помощью соответствующего оборудования. Точно так же клапан в топливном насосе приводится в действие соленоидом и должен приводиться в действие аналогичной схемой. Датчик давления обычно выдает аналоговое напряжение и должен быть считан аналого-цифровым преобразователем, в то время как датчики положения кулачка и кривошипа должны считываться либо цифровыми входными каналами, либо входными каналами с переменным магнитным сопротивлением, в зависимости от тип датчика.LHP Technology Solutions, как партнер по альянсу National Instruments (NI), специализируется на продаже, обслуживании и поддержке решений NI для управления форсунками с прямым впрыском топлива, топливными насосами с прямым впрыском и другой электроникой двигателей внутреннего сгорания (IC).

GDI Pressure Control Algorithm

Для управления давлением топлива простого наличия надлежащего электрического оборудования недостаточно; ЭБУ необходим алгоритм управления, чтобы объединить измерения и исполнительные механизмы вместе для достижения желаемого давления в топливной рампе.В этой статье используется подход, основанный на законе управления с обратной связью ПИД (пропорциональный, интегральный, производный) для определения ширины импульса импульсов клапана количества топлива на основе измеренного давления в топливной рампе. Если давление в направляющей превышает целевое значение, команда ширины импульса для клапана количества топлива будет уменьшаться, чтобы уменьшить количество топлива, попадающего в направляющую. Поскольку форсунки работают и распыляют топливо в цилиндры для привода двигателя, давление в рампе будет уменьшаться.И наоборот, если давление в направляющей ниже целевого значения, команда ширины импульса к клапану количества топлива будет увеличиваться, чтобы увеличить количество топлива, попадающего в направляющую, и давление повысится. Настройка пропорционального, интегрального и производного коэффициентов усиления позволит лучше реагировать на изменения желаемого давления в рампе или частоты вращения двигателя. Типичные значения импульсов находятся в диапазоне приблизительно 3-10 миллисекунд.

Реализация алгоритма давления

Чтобы найти количество импульсов для команды на клапан, воспользуйтесь одним из трех подходов.Во-первых, попытайтесь изучить насос и двигатель, чтобы определить, какое количество импульсов нужно подавать. Во-вторых, если возможно, осмотрите кулачок и насос, чтобы определить, сколько импульсов (обычно 1, 2, 3 или 4) отправить на клапан. Найдите выступы кулачка, которые приводят в действие насос, и посчитайте их. Наконец, если ни один из этих методов не подходит, выберите значение и попытайтесь определить синхронизацию импульсов.

Чтобы определить синхронизацию импульсов клапана количества топлива, просматривайте команды во всем рабочем диапазоне во время работы двигателя и следите за давлением топлива.Он должен увеличиться, когда вы найдете правильное время. Если вы выбрали значение импульсов и не заметили увеличения давления топлива, попробуйте добавить в систему дополнительные импульсы.

Кроме того, в двигателях с регулируемой синхронизацией кулачка синхронизация импульсов клапана количества топлива должна быть отрегулирована, чтобы компенсировать изменения синхронизации кулачка, потому что выступ кулачка для топливного насоса перемещается вместе с выступами для впускных и / или выпускных клапанов. . Это может быть достигнуто просто путем добавления опережения кулачка или задержки регулирующего положения кулачка к синхронизации импульсов, чтобы гарантировать, что импульсы, приводящие в действие клапан количества топлива, продолжают подавать топливо под давлением в направляющую.

Теперь, когда у вас есть вся информация, необходимая для управления давлением в рампе топливной системы GDI, получайте удовольствие!

Нужна дополнительная информация? Чтобы узнать больше, загрузите последний технический документ — Управление тепловым режимом для электромобилей и гибридных электромобилей.

---

Статьи по теме

Связанные загрузки

.

стоит ли тонировать, какая разрешена по госту, как клеить и как снять

Многие автолюбители имеют тонировку на стёклах — либо заводскую, либо сделанную самостоятельно. Сейчас же вместо обычной плёнки для затемнения салона авто используется атермальная — о ней и пойдёт речь далее.

Что такое атермальная плёнка

Атермальная плёнка используется в автомобильном мире уже несколько лет. Она напоминает тонировку, но по функциям её превосходит. Само название говорит о её назначении — она уменьшает пропуск тепла в автомобиль: плёнка фильтрует световые волны невидимого диапазона. Она, как правило, состоит не менее чем из двухсот различных слоёв — иногда в них добавляются металлические и графитовые частицы. Может быть полностью прозрачной, а бывает с лёгким затемнением. Как правило, такую атермальную защиту клеят на лобовое стекло, а иногда на стёкла водительской и пассажирской дверей. Она может менять цвета при разном освещении. Так, при ярком солнце защита может быть фиолетовой, голубой, зелёной, а в пасмурную погоду — почти прозрачной.

С появлением конкуренции на рынке цены на такую плёнку стали доступнее. Сейчас её поклейку может позволить себе практический каждый автолюбитель в зависимости от надобности.

Плюсы

Автолюбители очень хорошо отзываются об этом ноу-хау, так как плёнка:

• на 90 % пропускает солнечный свет;
• на 98 % отражает от поверхности и, соответственно, не пропускает внутрь ультрафиолет;
• отражает инфракрасное излучение;
• отражает тепло;
• нет сильного нагрева лобового стекла;
• не так сильно нагреваются приборная панель и руль авто;
• уменьшается температура в салоне, что снижает затраты на климат-контроль, если таковой имеется;
• препятствует выгоранию авто;
• более чем на 30 % отражает блики;
• летом не пропускает тепло, а зимой его удерживает;
• защищает водителя и пассажиров от вредных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей;
• укрепляет стекло.

Знаете ли вы? В момент, когда бьётся стекло, трещина движется со скоростью 4800 километров в час.

Минусы

Минусы продукта чаще всего касаются дешёвых и поэтому не очень качественных плёнок. Они могут быть такими:

• слишком сильное затемнение;
• на некоторых защитах есть видимый зеркальный эффект, что говорит о невысоком качестве продукции;
• наличие в защите металла может создавать незначительные помехи в работе мобильных устройств;
• уровень светопроницаемости не всегда соответствует заявленному;
• зелёный или жёлтый цвет на некоторых плёнках очень утомляет глаза;
• некоторые производители высококачественной продукции не выпускают защиты-плёнки с различными степенями светопропускания, что уменьшает возможность выбора.

Виды

В зависимости от технологического процесса производства различают такие виды атермальной защиты:

• металлизированная — в составе присутствует металлический слой, может располагаться в любом месте полимерных слоёв. Такие защиты прекрасно отражают тепло, но могут создавать помехи в работе гаджетов;
• окрашенная — в основе всех двухсот слоёв есть полиэстер. Некоторые слои прозрачные, а некоторые окрашены в цвет плёнки, поэтому имеют разную степень прозрачности и широкий диапазон цветов. Хороши как защита от выгорания салона и наиболее доступны по цене;
• спаттерная — один из слоёв покрытия наносится путём ионного обмена и обеспечивает необходимый оттенок. Такая защита очень стойкая в плане износа, но не дешёвая;
• спаттерно-металлизированная — совмещает в себе все приведённые выше технологии и поэтому является самой дорогой;
• хамелеон — пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей. В зависимости от времени суток и освещения цвет стекла меняется. Изготавливают защиту с помощью магнетронного напыления, она включает в себя более двадцати нанопокрытий.

Знаете ли вы? Самое толстое стекло установлено в аквариуме Сиднея и имеет толщину 26 сантиметров.

Какие плёнки есть в автомагазинах

Атермальные плёнки представлены на рынке следующими брендами:

• LLumar;
• SunTek;
• Armolan;
• ASWF;
• Ultra Vision;
• 3M.

Продукция имеет широкий спектр светопропускаемости, который варьируется в пределах от 40 до 93 %. Есть также различные цвета, степень антибликового отражения.

Важно! Если атермальная плёнка качественная, то продавец даёт на неё гарантию, которая может составлять до семи лет при соблюдении определённых условий.

Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ

Как и в случаях с тонировкой, автолюбители задаются вопросом, можно ли использовать атермальную плёнку и не предусмотрено ли за это штрафов. Да, клеить плёнку можно, учитывая некоторые факторы, а именно:

• если плёнка без тонирующего эффекта, можно использовать её в любом случае. Обычно у таких защит светопропускаемость на уровне 90 %;
• ГОСТом 5727-88 разрешено тонировать стёкла таким образом, чтобы светопропускаемость была не ниже 75 % на лобовом стекле и не ниже 70 % на водительском и переднем пассажирском;
• нужно помнить, что само автомобильное стекло не имеет 100%-ю светопропускаемость, поэтому этот параметр тоже нужно учитывать;
• если путешествовать в другие страны, нужно учитывать их правила по светопропускаемости;
• стекло с защитой хамелеон показывает интересные результаты замера — они отличны в разных точках.

Исходя из вышеперечисленного, если вы всё-таки решили приклеить атермальную плёнку, лучше проверить её на то, как она пропускает свет.

Как проверить светопропускаемость

Для проверки светопропускаемиости есть специальные приборы: они имеют название «Тоник», «Растр», «Свет», «Блик». Найти их можно в автосалонах, которые занимаются тонировкой стёкол, в дорожной полиции и в компаниях, которые продают атермальную защиту. Если продавец хороший, он должен иметь возможность подтвердить качество своей продукции.

Для самого процесса необходим кусочек атермальной защиты, однако нужно наклеить его на стекло при помощи мыльного раствора и только потом проверять. Если этого не сделать, погрешность будет очень велика.

Как поклеить и как снять плёнку

Атермальную защиту можно приклеить самостоятельно. Этот процесс у профессионала может занять до часа времени, а у новичка — в разы больше. Для этого вам также потребуются помощники, так как одному с этим процессом просто не справиться физически. Далее рассмотрим оклейку лобового стекла плёнкой хамелеон — суть при этом не отличается от поклейки другой атермальной защиты.

Важно! Клеить атермальную плёнку достаточно сложно. Если вы новичок и до этого никогда не работали с тонировочными материалами, лучше обратиться к специалистам.

Необходимые инструменты

Для оклейки лобового стекла атермальной защитой понадобятся следующие инструменты:

• щётка для мытья окон с резинкой, которая убирает остатки воды;
• фен;
• пульверизатор с водой;
• ракель;
• «мягкое» лезвие;
• «мягкий» нож;
• ракель «бульдозер».

Порядок поклейки

Оклеивать стекло нужно в помещении с комнатной температурой, не ниже +20 °С. Вам может понадобиться один или два помощника.

Поэтапно это выглядит следующим образом:

• очистить лобовое стекло снаружи и внутри при помощи средства для мытья стёкол или любого другого, которое содержит спирт;
• положить кусок плёнки сверху на стекло так, чтобы подложка была вверху. При необходимости убрать выступающие края;
• обильно смочить защиту;
• при помощи фена формуем плёнку. Нужно растягивать её от центра к краям, при этом следя за температурой фена. Воздух не должен быть слишком горячим, иначе стекло может лопнуть;
• взять ракель и разгладить стрелы вверху и внизу стекла. В этих местах защиту нужно дополнительно прогреть, чтобы хорошо разгладить, избежав при этом заломов;
• вымытое стекло внутри смочить обильным мыльным раствором, прикрыв перед этим панель приборов, чтобы туда не попала влага;
• когда защита отформована, «мягким» ножом обрезать её по нужному контуру;
• отделить подложку от защиты;
• во время снятия подложки клеевой слой стекла нужно обильно смочить мыльным раствором;
• крайне аккуратно взять плёнку вдвоём и приложить её к стеклу внутри;
• отцентровать, хорошо распределить во всех местах;
• при помощи ракеля и «бульдозера» убрать воздух;
• убрать стрелы можно при помощи ракеля, обёрнутого простой салфеткой;
• обрезать края, если где-то выступает плёнка;
• убрать воздух. Работа окончена.

Как правило, стекло с защитой высыхает до пяти дней.

Видео: Как затонировать лобовое стекло атермальной тонировкой хамелеон

Уход за окнами после поклейки

Атермальная защита на стекле держится достаточно прочно. Если вам в будущем понадобится её снять, то это можно будет сделать только при помощи фена, приложив некоторые усилия. Но всё же для достижения лучшего эффекта хотя бы первое время за стеклом с атермальной защитой необходим особый уход, а именно:

• в течение месяца после поклейки мыть стекло не рекомендуется, так как с малой вероятностью могут появиться мелкие стрелы;
• при мытье окон возможно использование только тех средств, которые не содержат нашатырный спирт — это вещество губительно для покрытия;
• нельзя очищать окна жёсткими щетками или губками, а также абразивами, так как это может оставить на плёнке царапины.

Автолюбители, которые оклеили авто атермальной плёнкой, очень хорошо отзываются о результатах: они отмечают, что температура в салоне значительно уменьшилась, кондиционер можно не использовать вовсе или включать его реже. Атермальная защита — спасение для тех, чей автомобиль не оснащён кондиционером, а также из-за наличия на ней антибликового покрытия становится комфортно ездить по вечерам.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Атермальная пленка на лобовое стекло Хамелеон: отзывы владельцев авто

Тонировка автомобилей – это не дань моде, а защита от ярких солнечных лучей, которые могут превратить салон транспортного средства, застрявшего в пробке, в парную. Вредят они также внутреннему интерьеру, так как кожаная обивка кресел страдает от них, теряя свой товарный вид. По ГОСТ 5727-88 лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света, поэтому возможности его тонировки ограничены. Но для того чтобы защититься от воздействия солнца не обязательно бороться с видимым спектром. Достаточно избавится от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое глазу не видно, но в прогреве салона играет ключевую роль. С этой целью используется атермальная пленка на лобовое стекло, которая пропускает световые волны видимого спектра в пределах, установленных ГОСТом, практически полностью закрывая доступ лучам инфракрасного и ультрафиолетового диапазона.

Особенности атермальных пленок

Современные технологии позволяют создавать уникальные материалы, обладающие заранее заданными свойствами. К их числу относятся атермальные пленки, которые работают фильтром для невидимого диапазона световых волн. Большую часть тепла предметы получают не от видимых лучей, а в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне. Поэтому, если закрыть им доступ в салон авто, то он будет нагреваться значительно меньше, а видимость при этом практически не изменится, и стекло будет казаться прозрачным.

Изготавливают такие пленки по специальным технологиям их множества слоев, каждый из которых настроен на поглощение узкого спектра излучения. В совокупности это позволяет перекрыть практически полностью ультрафиолетовый диапазон волн и более половины инфракрасного.

Качественные пленки перекрывают доступ более 90% теплового излучения, попадающего на лобовое стекло авто.

Атермальная пленка практически незаметна на стекле автомобиля, поэтому она не препятствуют обзору в ночное время суток. Ее основная задача – блокировать тепловые и ультрафиолетовые лучи. Кроме того, она предохраняет покрытое ими стекло от сколов, царапин и микротрещин, а также обеспечивает защиту водителя и пассажиров от разлетающихся осколков в случае аварии.

Преимущества атермальной тонировки:

• препятствует нагреву салона автомобиля, делая поездку более комфортной и снижая расход топлива на кондиционирование;
• защищает пластиковые, кожаные и деревянные элементы отделки от деформации и выгорания;
• полностью соответствует требованиям ГОСТ 5727-88 и ПДД;
• не блокирует прохождению радиоволн.

Виды пленок

Все известные виды пленок можно разделить на четыре основные группы:

• окрашенные;
• металлизированные;
• спаттерные;
• спаттерно-металлизированные.

Первые изготавливается из полиэстера, который состоит из множества слоев. Некоторые их них прозрачные. Их назначение – обеспечить прочность и защиту от выгорания. Другие окрашены в основной цвет пленки. Их количество определяет пропускную способность пленки – чем таких слоев больше, тем темнее выглядит материал. Преимущество этого вида пленок – невысокая цена и большая цветовая гамма.

В металлизированных материалах часть слоев из полиэстера имеет тончайшее покрытие, которое обычно выполняется из алюминия. Такой материал значительно лучше отражает инфракрасное излучение, чем окрашенные пленки, а значит, лучше защищает от нагрева салона авто.

В спаттерной пленке нужный цвет изделия получается путем использования слоев с покрытием, нанесенным посредством ионного обмена. Технологически это самый сложный и дорогой способ изготовления. Этот метод позволяет сделать идеально ровное покрытие практически из любого вещества. Изготовленные таким образом материалы обладают высокой износостойкостью и практически не выгорают. Спаттерно-металлизированные пленки представляют собой комбинацию трех предыдущих технологий.

Атермальные пленки, выпускаемые различными производителями, отличаются как по технологии изготовления, так и потребительскими свойствами. Поэтому при покупке и установке особое внимание необходимо уделить следующим показателям:

• способность пропускать свет;
• цвет изделия;
• способ установки на стекло;
• эксплуатационный ресурс.

В зависимости от стекла, на которое будет устанавливаться пленка, ее пропускная способность может быть различной:самые прозрачные устанавливаются на лобовое стекло авто, а наиболее затемненные – на заднее.

Цвет пленки также может быть различным. Часто встречаются из изделия с голубоватым и зеленоватым оттенком. Особую же популярность приобрел Хамелеон, меняющий оттенки в зависимости от освещения.

Отзывы автолюбителей говорят о том, что от оттенков синего цвета при длительных поездках устают глаза, поэтому, несмотря на красивый внешний вид, стоит подумать при их использовании. Подавляющее большинство пленок для автомобиля самоклеящиеся, что облегчает их установку. Часть владельцев транспортных средств предпочитает использовать услуги автосалонов, чтобы не мучиться с качественной подготовкой стекол, так как они должны быть идеально чистыми. Но многие выполняют эту работу сами.

Покрытие устанавливается изнутри автомобиля: это не только защищает покрытие от воздействия окружающей среды и при мойке, но также в экстремальной ситуации предохраняет находящихся в салоне от разлета осколков. Качественно изготовленное и приклеенное покрытие служит не менее пяти лет, поэтому его установка, позволит надолго забыть о перегреве салона солнечными лучами.

Светопропускная способность пленки и лобового стекла

При выборе пленки следует обратить внимание на ее светопропускание. ГОСТ требует, чтобы для лобового стекла оно составляло 75%. Но если выбрать и установить пленку с таким показателем, то авто может быть остановлено на первом же посту ГИБДД. Причина будет в том, что само стекло обладает далеко не 100% показателем прозрачности. Чаще всего эта цифра находится в районе 90%. Поэтому, если взять пленку, пропускающую 80% света, и поставить на такое стекло, то суммарный результат определится как произведение коэффициентов пропускной способности: 0,8 х 0,9 = 0,72, т.е. 72%. Формально эта цифра меньше допустимой, поэтому такая тонировка автомобиля будет считаться нарушением ПДД.

Поэтому пленку следует устанавливать с учетом имеющейся пропускной способности стекол, которую лучше предварительно измерить. Часто авто может иметь изначальную заводскую тонировку, что также скажется на суммарном результате.

Следует обратить внимание на то, что такие небольшие отклонения на глаз заметить невозможно, но прибор улавливает легко. Конечно, вряд ли сотрудник ГИБДД будет останавливать авто с внешне прозрачными стеклами, чтобы проверить их пропускную способность. Но зачем нарушать ГОСТ, если легко обойтись без этого? Для боковых стекол требования менее жесткие. Для них допускается пропускная способность в 70%, поэтому на них модно поставить более затемненную пленку. При прочих равных условиях, она будет пропускать еще меньше тепла, а значит, в салоне станет более комфортно. Очень неприятно садится в транспортное средство, простоявшее несколько часов на солнцепеке. Ощущения от этого сравнимы с попыткой пристроится на раскаленной сковороде. Наличие атермальных пленок на лобовом и боковых стеклах легко снимет эту проблему – с ними салон прогревается заметно меньше.

Пленки Хамелеон

Популярным трендом атермальных пленок стал Хамелеон. Такое покрытие не только обладает всеми полезными теплозащитными свойствами, но и отличается богатым и оригинальным цветом. В результате лобовое стекло автомобиля обретает необычный переливающийся на солнце оттенок, похожий на тонирование транспортного средства, относящегося к бизнес классу. Такие пленки отличаются безупречным качеством и высоким эксплуатационным ресурсом.

Хамелеон – прекрасное дизайнерское решение для изменения облика авто. При изготовлении этого материала используется уникальная технология нанесения различных металлов с применением магнетронного напыления. В результате получается покрытие, состоящее из почти 20 слоев, которые обеспечивают требуемые защитные свойства и привлекающий внимание цветовой эффект.

Благодаря технологии изготовления пленка Хамелеон:

• не выгорает от воздействия прямых солнечных лучей;
• обеспечивает пропускание света в пределах от 83 до 90%;
• совершенно не отличается от стекол автомобилей бизнес и премиум класса, изготовленных заводским способом.

На солнце такое атермальное покрытие, имеющее изначально фиолетовый оттенок, очень красиво переливается всевозможными нежными цветами, за что и получило свое название «Хамелеон». При покупке и установке покрытия следует особое внимание обратить на ее пропускную способность. Если Хамелеон будет иметь ее равной 83%, а у лобового стекла – 90%, то в результате получится предельно допустимая цифра, равная 75%. Более низкие показатели приведут к нарушению ПДД и ГОСТа.

Отзывы автолюбителей

Отзывы владельцев авто, установивших у себя на лобовое стекло атермальную пленку, носят положительный характер. Микроклимат в салоне после этого резко изменился, что особенно ощущается в машинах, не оборудованных кондиционером. Теперь автомобиль можно спокойно оставить на стоянке, не боясь, что по возвращению его салон будет похож на духовку. Особенно довольны те, кто наклеил себе Хамелеон, кардинально преобразивший внешний вид автомобиля. Поэтому этот вид пленки становится особенно популярным.

Некоторые автолюбители говорят о том, что забыли учесть светопропускание стекла, получив в итоге результат ниже установленного ГОСТом. Теперь они опасаются, что такое покрытие придется удалять. Поэтому при выборе марки атермальной пленки следует уделить особое внимание этому фактору. Чтобы быть полностью уверенным, что авто удовлетворит ПДД, можно взять маленький кусочек покрытия и, приклеив его, измерить суммарную светопропускную способность.

Интересное по теме:

достоинства и недостатки атермалки, оклеивание лобового стекла, отзывы

В целях обеспечения хорошего кругового обзора практически все современные автомобили оснащены большими окнами по периметру салона. Разумеется, сквозь эти окна видно буквально все. Однако так же хорошо через большие окна просачиваются навязчивые солнечные лучи. Причем солнечный свет частенько не просто освещает, но и хорошенько нагревает салон машины.

 

Что представляет собой тонировка

Зачастую, ища спасения от яркого и горячего солнечного света, автовладельцы прибегают к затемнению окон своего авто. Практически во всех случаях такой прием позволяет понизить процент проникновения света внутрь автомобиля. Но при этом тепло все равно попадает в машину и нагревает салон. Именно в таком случае на выручку водителям приходит пленка, обозначенная производителями как термо.

Тонирование автомобильных окон подразумевает специальное покрытие непосредственно стекла либо наклеивание особой пленки на поверхность. Покрытие стекол автомобиля специальными составами осуществляется во время изготовления агрегата, то есть еще на заводе. А вот оклеивание поверхности доступно абсолютно всем, тем более что справиться с задачей тонирования под силу даже новичкам. Именно благодаря термопленке можно быстро и эффективно разрешить проблему перегрева салона.

 

Свойства и функции

Тонировка поверхности делает ее менее прозрачной для всех типов освещения. Даже самая обыкновенная пленка может задерживать освещение, таким образом способствуя затемнению салона. Однако от нагрева салона в знойные дни такое изделие не спасает. Частенько после длительной стоянки температура внутри машины превышает показатель 40 °C. В таких условиях даже прикоснуться к кожаным сиденьям и рулю становится попросту невозможно, а о том, чтобы управлять таким транспортным средством, не может идти и речи.

Поэтому единственным достоинством классической тонировки, затемняющей салон, является то, что при ее помощи можно спрятать содержимое автомобиля и укрыть происходящее в машине от посторонних взглядов. Главный недостаток такой пленки, по мнению автомобилистов, заключается в том, что допустимая прозрачность этого изделия четко указывается ГОСТом.

А вот термопленка, в отличие от классического варианта, способна существенно понизить количество попадающего внутрь автомобиля тепла. Такая тонировка, в зависимости от вида, может задерживать до 50% тепловых лучей и практически все ультрафиолетовое излучение, которое чрезвычайно вредно для глаз.

Сама по себе атермальная пленка является почти прозрачной, за счет чего она плохо затемняет салон. Больше всего распространено атермальное тонирование лобового стекла. Ведь согласно отзывам большинства автовладельцев, именно лобовое стекло, которое является самым большим окном в автомобиле, больше остальных влияет на нагрев воздуха в салоне. С такой пленкой необходимость устанавливать под лобовое стекло зеркальную защитную штору попросту отпадает. Отличительной чертой атермальной тонировки считается незначительный синий или зеленый оттенок изделия. Однако он никоим образом не препятствует нормальному восприятию цветов.

 

Преимущества и недостатки

Итак, к основным достоинствам термопленки можно отнести:

• понижение уровня прогрева автосалона при длительной стоянке;
• возможность навсегда отказаться от использования защитных светоотражающих шторок;
• сохранение первоначального вида и свойств внутренней обивки автомобиля;
• многократное уменьшение количества бликов, которые мешают комфортной езде.

Основное преимущество, которым обладает атермальная тонировка, заключается в защите автомобильного салона от сильного нагрева из-за воздействия солнечного света. А по мнению автомобилистов, достижение такого эффекта способствует меньшей регулярности использования кондиционера, благодаря чему можно заметить существенную экономию топлива. Такая пленка задерживает ультрафиолет и тепловые лучи, оставаясь при этом совершенно проницаемой для радиоволн и другого света.

Еще одним важным преимуществом термопленки считается то, что в случае аварии лобовое стекло, покрытое такой тонировкой, не разлетится на мелкие острые осколки, которые поранят людей в салоне — об этом говорят многочисленные случаи ДТП, зарегистрированные в ГАИ.

И на самом деле сегодня тонирование стекол авто при помощи атермальной пленки является популярным способом защиты салона от перегрева.

По многочисленным отзывам автовладельцев, не выгорает и не теряет собственных характеристик на протяжении долгого времени. В особенности полезным и по-настоящему необходимым такое изделие считается для обустройства автомобилей с кожаным салоном. Ведь именно кожа в большей степени, по сравнению с другими материалами, подвергается растрескиванию из-за длительного влияния высоких температур.

Однако в случае с другими материалами обшивки салона эффект от применения термопленки тоже достаточно ощутим. К примеру, текстильная обшивка перестает выгорать и ее насыщенный цвет сохраняется надолго.

Единственным минусом атермальной пленки можно назвать только довольно высокую стоимость изделия. Ведь сравнительно с классической тонировкой, атермальная пленка дороже в 2 раза. Однако несмотря на высокую цену, спрос на атермальную тонировку нисколько не падает, ведь такие траты, как правило, оказываются вполне оправданными. Правда, есть еще один нюанс при использовании атермальной пленки — прозрачность обработанных стекол. Существуют разновидности изделия, которые запрещено использовать из-за несоответствия ГОСТу. Именно поэтому отдавая предпочтение тому или иному виду пленки, следует в первую очередь обратить внимание на технические свойства тонировки.

 

Соответствие ГОСТу

На постсоветском пространстве, ровно как и в большинстве государств за рубежом, имеются четкие и жесткие правила использования тонировки стекол автомобиля. Согласно современным стандартам, лобовое и боковые стекла спереди машины должны пропускать не меньше 70% света. Соответствует ли атермальная тонировка этим требованиям? И можно ли клеить атермальную пленку на лобовое стекло? Отзывы ГИБДД говорят о том, что большинство разновидностей этой тонировки полностью соответствует необходимым нормам светопропускания, остается даже небольшой запас.

А по мнению автомобилистов, идеальным вариантом защиты салона машины является именно тонировка 70 процентов. Как выглядит такое покрытие и на какие характеристики стоит обратить внимание? Прежде чем остановить свой выбор на определенном типе тонировки, стоит учесть, что лобовое стекло любого автомобиля не является полностью прозрачным, поэтому применяемая пленка должна быть почти бесцветной.

К тому же автомобильные окна с течением времени покрываются мельчайшими царапинками, за счет чего прозрачность стекол заметно ухудшается. То есть применять атермальную пленку желательно для покрытия новых авто.

 

Состав и типы

Как же смотрится атермальное стекло? Стекло, покрытое такой пленкой, обладает практически стопроцентной прозрачностью с едва заметным синеватым либо зеленоватым оттенком. Кроме того, такое стекло дает большое количество бликов. Атермальная тонировка состоит из специального покрытия, основывающегося на тончайшем графитовом слое. Как раз этот слой и удерживает большинство инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.

Благодаря использованию тонировки стекло обретает улучшенную отражающую способность. То есть находясь на солнце даже целый день, машина слегка нагреется, но в салоне не будет слишком жарко, а предметы внутри останутся просто теплыми. А вот окна будут горячими. В этом и заключается основная функция атермального тонирования стекол авто.

Производится тонировочная пленка в нескольких вариантах:

• ATR — обычная нейтральная тонировка без цвета, используется в большинстве случаев.
• LA — пленка, обладающая синим сглаживающим оттенком с четко выраженным эффектом тонирования.
• Хамелеон — тонировка, меняющая свою прозрачность и оттенок в зависимости от освещения.

Чаще всего водители отдают свое предпочтение тонировке Suntek Carbon XP 80, которая изготавливается из карбона и Crystalline 90, состоящей более чем из 100 защитных слоев. Такие виды покрытия отлично справляются со своими функциями, благодаря чему завоевали доверие множества автовладельцев.

 

Самостоятельное нанесение

Тонировать автомобиль с помощью термопленки своими руками в действительности легко, и для этого абсолютно не нужны какие-то особые навыки. Сразу стоит сказать, что для такой работы желательно воспользоваться качественным изделием, произведенным ведущей компанией. Такие пленки производятся в рулонах, обладающих разным метражом и шириной. То есть непосредственно перед покупкой материала необходимо прежде всего измерить нужную длину и ширину, но взять пленку лучше всего с запасом.

Отдельное внимание надо обратить на помещение, в котором будет производиться оклеивание стекол. Такое помещение должно быть максимально чистым и лишенным пыли. Это обязательное условие получения хорошего результата от предстоящей работы. На улице осуществлять поклейку не рекомендуется, поскольку под тонировку может попасть пыль, что, конечно же, отразится на внешнем виде и функциональности пленки.

Производится оклеивание пошагово:

1. После снятия всех необходимых замеров следует отрезать полоску материала по размерам окна, оставив припуски по 10 см.
2. Затем необходимо положить пленку на внешнюю сторону окна и хорошенько нагреть материал феном до его размягчения.
3. После нужно максимально аккуратно вырезать изделие по контуру окна.
4. Заранее вымытое внутри стекло нужно обработать с помощью пульверизатора и мыльного раствора. Это даст возможность облегчить движение пленки после приклеивания.
5. На следующем этапе пленку следует отделить от подложки и с двух сторон обработать мыльным раствором.
6. Потом тонировку необходимо приложить к внутренней стороне окна и осторожно разгладить с помощью резинового шпателя от центра изделия к его краям. Если производится оклеивание лобового стекла, такую процедуру желательно производить с помощником. Разглаживая пленку шпателем, можно устранить остатки раствора и пузырьки воздуха. Ну а за счет раствора между пленкой и стеклом материал можно с легкостью двигать, придавая ему правильное расположени.
7. После удаления воздушных пузырьков, пленку нужно дополнительно прогреть феном до полного высыхания.

 

Отзывы

Для того, чтобы убедиться в необходимости термопленки, стоит ознакомиться с наглядными примерами автомобилистов.

Оклеил пленкой фирмы Llumar боковые окна своей машины — разница стала заметна буквально сразу. Находясь в машине, ощущаешь, насколько меньше тепла поступает по бокам.

Благодаря пленке гораздо реже пользуюсь кондиционером в жаркие дни. Разумеется, расход топлива существенно понизился, так что пленка очень быстро окупила себя.

Сергей

Оклеил лобовое стекло термопленкой и навсегда забыл о неудобной защитной шторке. На самом деле находиться в машине стало намного комфортнее.

Саша

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Атермальная пленка — защита от жары, комфорт в салоне.

Всем привет!
Наступает лето, солнце светит всё ярче и жарче.
Как защитить салон автомобиля и себя от перегрева, а также от чрезмерной ультрафиолетовой активности? Как добиться максимального комфорта внутри салона?
Ответ прост — установить атермальную пленку, на лобовое и боковые стекла.
Атермальная пленка — это пленка для тонировки стекол. Ее преимущества перед обычной тонировочной пленкой состоят в том, что она прозрачная, но защищает от лишнего тепла в машине. Это значит, что даже в самый жаркий день, находясь в салоне вы будете чувствовать себя в разы комфортнее.
Подробнее рассмотрим все преимущества, которые дает нам атермальная тонировка автомобиля.

Обладая такими свойствами атермальная пленка помогает решить ряд проблем. Одна из них: постепенное выгорание обивки или кожи передних сидений. Скорее всего, многие с этим сталкивались. Выгорают сиденья из-за ультрафиолетовых лучей. И теперь вы знаете как решить эту проблему.
Второй бонус от атермальной пленки — это экономия топлива, за счет реже используемого кондиционера. Благодаря атермалке, температура в вашем автомобиле, всегда будет на 3-4 градуса ниже, чем снаружи. Редкое использование кондиционера в автомобиле, снижает риск простудных заболеваний во время летнего сезона.
Третий не менее важный по значимости плюс — это защита от вредного ультрафиолетового излучения. Это особенно актуально для дальних путешествий, и длительного времяпровождения за рулем.

Монтаж атермальной пленки на лобовое стекло не так прост, как кажется на первый взгляд. Устанавливается пленка с внутренней стороны стекла. Производить оклейку самостоятельно мы не рекомендуем, так как для установки атермальной пленки требуется соблюсти ряд нюансов. Необходима идеальная чистота помещения, в котором проводится работа. Ведь даже самая маленькая и безобидная, на первый взгляд, пылинка попавшая на клеевой слой, будет заметна в дальнейшем и может сказаться на здоровье глаз водителя.
Также для установки атермальной пленки, вам потребуются специальные приспособления, для правильного разглаживания пленки. Рекомендуем обращаться к профессионалам. Мы сэкономим ваше время и гарантируем идеальный результат оклейки.

Помимо лобового стекла, для максимально эффективной эксплуатации, мы рекомендуем, нашим клиентам, нанести атермальную пленку, на передние, боковые стекла, или на все стекла автомобиля. Это не только выгодно и полезно для вас и вашего автомобиля, но и внешне выглядит эстетично и придает автомобилю дополнительный лоск.

Вы еще сомневаетесь, ставить вам атермалку на стекла или нет? Последним доводом предлагаю написать нам и узнать стоимость этой услуги.
А я с вами пока прощаюсь, жду лайка, и до новых встреч)))

Атермальная пленка на лобовое стекло

Атермальная пленка на лобовое стекло (фиолетовая атермальная пленка) — Toyota Highlander, 3.5 л., 2014 года на DRIVE2

Много раз замечал машины с фиолетовым лобовым стеклом, знаю что есть такие стекла установленные заводом (большинство французских авто, мерседес, вольво и т.д.). Очень хотелось поставить подобное стекло на хайлендер.

Узнал, что существуют атермальные пленки-хамелеон или фиолетовые (кто как называет).Вот собственно примеры пленок.

Нашел несколько кантор в Мск, где наносят подобные пленки. Поехал в ту, что поближе к дому.

Принцип оклейки такой же как тонировка.

Сначала помыли стекло с двух сторон

потом отмерили кусок

затем нагрели и разгладили на стекле

после, сняв защитный слой, приклеили уже изнутри.

Первые фото, на улице

По дороге снял разницу в прозрачности стекол. Боковые, соответственно, без пленки

У стекла появился немного желтоватый оттенок. Эффекта тонировки НЕТ, ночью все видно прекрасно. Солнце больше не греет салон и не печет людей))

Фото плохо передает реальный вид, попробовал заснять на видео, но это тоже не идеально. В живую намного лучше и эффектнее.

Это в тени днем

из салона

Это уже на ярком солнце

Естественно тест ДПС на светопропускаемость эта пленка скорее всего не пройдет, но я думаю больших проблем не будет. Минус нашел только один, датчик света теперь работает немного некорректно, а именно, днем при въезде в чуть притемненное место включается свет (при положении auto) и при выезде из тоннеля переключается обратно на ДХО чуть позже.

Всем спасибо за внимание и удачи на дороге!

Цена вопроса: 5 000 ₽

Page 2

Много раз замечал машины с фиолетовым лобовым стеклом, знаю что есть такие стекла установленные заводом (большинство французских авто, мерседес, вольво и т.д.). Очень хотелось поставить подобное стекло на хайлендер.

Узнал, что существуют атермальные пленки-хамелеон или фиолетовые (кто как называет).Вот собственно примеры пленок.

Нашел несколько кантор в Мск, где наносят подобные пленки. Поехал в ту, что поближе к дому.

Принцип оклейки такой же как тонировка.

Сначала помыли стекло с двух сторон

потом отмерили кусок

затем нагрели и разгладили на стекле

после, сняв защитный слой, приклеили уже изнутри.

Первые фото, на улице

По дороге снял разницу в прозрачности стекол. Боковые, соответственно, без пленки

У стекла появился немного желтоватый оттенок. Эффекта тонировки НЕТ, ночью все видно прекрасно. Солнце больше не греет салон и не печет людей))

Фото плохо передает реальный вид, попробовал заснять на видео, но это тоже не идеально. В живую намного лучше и эффектнее.

Это в тени днем

из салона

Это уже на ярком солнце

Естественно тест ДПС на светопропускаемость эта пленка скорее всего не пройдет, но я думаю больших проблем не будет. Минус нашел только один, датчик света теперь работает немного некорректно, а именно, днем при въезде в чуть притемненное место включается свет (при положении auto) и при выезде из тоннеля переключается обратно на ДХО чуть позже.

Всем спасибо за внимание и удачи на дороге!

Цена вопроса: 5 000 ₽

Атермальная плёнка на лобовое стекло: стоит ли тонировать, какая разрешена по госту, как клеить и как снять

Многие автолюбители имеют тонировку на стёклах — либо заводскую, либо сделанную самостоятельно. Сейчас же вместо обычной плёнки для затемнения салона авто используется атермальная — о ней и пойдёт речь далее.

Что такое атермальная плёнка

Атермальная плёнка используется в автомобильном мире уже несколько лет. Она напоминает тонировку, но по функциям её превосходит. Само название говорит о её назначении — она уменьшает пропуск тепла в автомобиль: плёнка фильтрует световые волны невидимого диапазона. Она, как правило, состоит не менее чем из двухсот различных слоёв — иногда в них добавляются металлические и графитовые частицы. Может быть полностью прозрачной, а бывает с лёгким затемнением. Как правило, такую атермальную защиту клеят на лобовое стекло, а иногда на стёкла водительской и пассажирской дверей. Она может менять цвета при разном освещении. Так, при ярком солнце защита может быть фиолетовой, голубой, зелёной, а в пасмурную погоду — почти прозрачной.

Узнайте, какую лучше плёнку выбрать для тонировки стёкол автомобиля.

С появлением конкуренции на рынке цены на такую плёнку стали доступнее. Сейчас её поклейку может позволить себе практический каждый автолюбитель в зависимости от надобности.

Плюсы

Автолюбители очень хорошо отзываются об этом ноу-хау, так как плёнка:

• на 90 % пропускает солнечный свет;
• на 98 % отражает от поверхности и, соответственно, не пропускает внутрь ультрафиолет;
• отражает инфракрасное излучение;
• отражает тепло;
• нет сильного нагрева лобового стекла;
• не так сильно нагреваются приборная панель и руль авто;
• уменьшается температура в салоне, что снижает затраты на климат-контроль, если таковой имеется;
• препятствует выгоранию авто;
• более чем на 30 % отражает блики;
• летом не пропускает тепло, а зимой его удерживает;
• защищает водителя и пассажиров от вредных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей;
• укрепляет стекло.

Минусы

Минусы продукта чаще всего касаются дешёвых и поэтому не очень качественных плёнок. Они могут быть такими:

• слишком сильное затемнение;
• на некоторых защитах есть видимый зеркальный эффект, что говорит о невысоком качестве продукции;
• наличие в защите металла может создавать незначительные помехи в работе мобильных устройств;
• уровень светопроницаемости не всегда соответствует заявленному;
• зелёный или жёлтый цвет на некоторых плёнках очень утомляет глаза;
• некоторые производители высококачественной продукции не выпускают защиты-плёнки с различными степенями светопропускания, что уменьшает возможность выбора.

Виды

В зависимости от технологического процесса производства различают такие виды атермальной защиты:

• металлизированная — в составе присутствует металлический слой, может располагаться в любом месте полимерных слоёв. Такие защиты прекрасно отражают тепло, но могут создавать помехи в работе гаджетов;
• окрашенная — в основе всех двухсот слоёв есть полиэстер. Некоторые слои прозрачные, а некоторые окрашены в цвет плёнки, поэтому имеют разную степень прозрачности и широкий диапазон цветов. Хороши как защита от выгорания салона и наиболее доступны по цене;
• спаттерная — один из слоёв покрытия наносится путём ионного обмена и обеспечивает необходимый оттенок. Такая защита очень стойкая в плане износа, но не дешёвая;
• спаттерно-металлизированная — совмещает в себе все приведённые выше технологии и поэтому является самой дорогой;
• хамелеон — пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей. В зависимости от времени суток и освещения цвет стекла меняется. Изготавливают защиту с помощью магнетронного напыления, она включает в себя более двадцати нанопокрытий.

Какие плёнки есть в автомагазинах

Атермальные плёнки представлены на рынке следующими брендами:

• LLumar;
• SunTek;
• Armolan;
• ASWF;
• Ultra Vision;
• 3M.

Продукция имеет широкий спектр светопропускаемости, который варьируется в пределах от 40 до 93 %. Есть также различные цвета, степень антибликового отражения.

Важно! Если атермальная плёнка качественная, то продавец даёт на неё гарантию, которая может составлять до семи лет при соблюдении определённых условий.

Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ

Как и в случаях с тонировкой, автолюбители задаются вопросом, можно ли использовать атермальную плёнку и не предусмотрено ли за это штрафов. Да, клеить плёнку можно, учитывая некоторые факторы, а именно:

• если плёнка без тонирующего эффекта, можно использовать её в любом случае. Обычно у таких защит светопропускаемость на уровне 90 %;
• ГОСТом 5727-88 разрешено тонировать стёкла таким образом, чтобы светопропускаемость была не ниже 75 % на лобовом стекле и не ниже 70 % на водительском и переднем пассажирском;
• нужно помнить, что само автомобильное стекло не имеет 100%-ю светопропускаемость, поэтому этот параметр тоже нужно учитывать;
• если путешествовать в другие страны, нужно учитывать их правила по светопропускаемости;
• стекло с защитой хамелеон показывает интересные результаты замера — они отличны в разных точках.

Исходя из вышеперечисленного, если вы всё-таки решили приклеить атермальную плёнку, лучше проверить её на то, как она пропускает свет.

Как проверить светопропускаемость

Для проверки светопропускаемиости есть специальные приборы: они имеют название «Тоник», «Растр», «Свет», «Блик». Найти их можно в автосалонах, которые занимаются тонировкой стёкол, в дорожной полиции и в компаниях, которые продают атермальную защиту. Если продавец хороший, он должен иметь возможность подтвердить качество своей продукции.

Читайте о том, как устроена и в чём преимущества электронной тонировки.

Для самого процесса необходим кусочек атермальной защиты, однако нужно наклеить его на стекло при помощи мыльного раствора и только потом проверять. Если этого не сделать, погрешность будет очень велика.

Как поклеить и как снять плёнку

Атермальную защиту можно приклеить самостоятельно. Этот процесс у профессионала может занять до часа времени, а у новичка — в разы больше. Для этого вам также потребуются помощники, так как одному с этим процессом просто не справиться физически. Далее рассмотрим оклейку лобового стекла плёнкой хамелеон — суть при этом не отличается от поклейки другой атермальной защиты.

Важно! Клеить атермальную плёнку достаточно сложно. Если вы новичок и до этого никогда не работали с тонировочными материалами, лучше обратиться к специалистам.

Необходимые инструменты

Для оклейки лобового стекла атермальной защитой понадобятся следующие инструменты:

• щётка для мытья окон с резинкой, которая убирает остатки воды;
• фен;
• пульверизатор с водой;
• ракель;
• «мягкое» лезвие;
• «мягкий» нож;
• ракель «бульдозер».

Порядок поклейки

Оклеивать стекло нужно в помещении с комнатной температурой, не ниже +20 °С. Вам может понадобиться один или два помощника.

Узнайте, зачем нужна плёнка для фар и от чего она защищает.

Поэтапно это выглядит следующим образом:

• очистить лобовое стекло снаружи и внутри при помощи средства для мытья стёкол или любого другого, которое содержит спирт;
• положить кусок плёнки сверху на стекло так, чтобы подложка была вверху. При необходимости убрать выступающие края;
• обильно смочить защиту;
• при помощи фена формуем плёнку. Нужно растягивать её от центра к краям, при этом следя за температурой фена. Воздух не должен быть слишком горячим, иначе стекло может лопнуть;
• взять ракель и разгладить стрелы вверху и внизу стекла. В этих местах защиту нужно дополнительно прогреть, чтобы хорошо разгладить, избежав при этом заломов;
• вымытое стекло внутри смочить обильным мыльным раствором, прикрыв перед этим панель приборов, чтобы туда не попала влага;
• когда защита отформована, «мягким» ножом обрезать её по нужному контуру;
• отделить подложку от защиты;
• во время снятия подложки клеевой слой стекла нужно обильно смочить мыльным раствором;
• крайне аккуратно взять плёнку вдвоём и приложить её к стеклу внутри;
• отцентровать, хорошо распределить во всех местах;
• при помощи ракеля и «бульдозера» убрать воздух;
• убрать стрелы можно при помощи ракеля, обёрнутого простой салфеткой;
• обрезать края, если где-то выступает плёнка;
• убрать воздух. Работа окончена.

Как правило, стекло с защитой высыхает до пяти дней.

Видео: Как затонировать лобовое стекло атермальной тонировкой хамелеон

Уход за окнами после поклейки

Атермальная защита на стекле держится достаточно прочно. Если вам в будущем понадобится её снять, то это можно будет сделать только при помощи фена, приложив некоторые усилия. Но всё же для достижения лучшего эффекта хотя бы первое время за стеклом с атермальной защитой необходим особый уход, а именно:

• в течение месяца после поклейки мыть стекло не рекомендуется, так как с малой вероятностью могут появиться мелкие стрелы;
• при мытье окон возможно использование только тех средств, которые не содержат нашатырный спирт — это вещество губительно для покрытия;
• нельзя очищать окна жёсткими щетками или губками, а также абразивами, так как это может оставить на плёнке царапины.

Автолюбители, которые оклеили авто атермальной плёнкой, очень хорошо отзываются о результатах: они отмечают, что температура в салоне значительно уменьшилась, кондиционер можно не использовать вовсе или включать его реже. Атермальная защита — спасение для тех, чей автомобиль не оснащён кондиционером, а также из-за наличия на ней антибликового покрытия становится комфортно ездить по вечерам.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Атермальная плёнка на лобовое стекло: стоит ли тонировать, какая разрешена по госту, как клеить и как снять

Многие автолюбители имеют тонировку на стёклах — либо заводскую, либо сделанную самостоятельно. Сейчас же вместо обычной плёнки для затемнения салона авто используется атермальная — о ней и пойдёт речь далее.

Что такое атермальная плёнкаПлюсыМинусы Виды Какие плёнки есть в автомагазинах Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ Как проверить светопропускаемостьКак поклеить и как снять плёнку Необходимые инструментыПорядок поклейки Уход за окнами после поклейки$ (‘.index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)

Что такое атермальная плёнка

Атермальная плёнка используется в автомобильном мире уже несколько лет. Она напоминает тонировку, но по функциям её превосходит. Само название говорит о её назначении — она уменьшает пропуск тепла в автомобиль: плёнка фильтрует световые волны невидимого диапазона. Она, как правило, состоит не менее чем из двухсот различных слоёв — иногда в них добавляются металлические и графитовые частицы. Может быть полностью прозрачной, а бывает с лёгким затемнением.

Как правило, такую атермальную защиту клеят на лобовое стекло, а иногда на стёкла водительской и пассажирской дверей. Она может менять цвета при разном освещении. Так, при ярком солнце защита может быть фиолетовой, голубой, зелёной, а в пасмурную погоду — почти прозрачной.

Узнайте, какую лучше плёнку выбрать для тонировки стёкол автомобиля.

С появлением конкуренции на рынке цены на такую плёнку стали доступнее. Сейчас её поклейку может позволить себе практический каждый автолюбитель в зависимости от надобности.

Плюсы

Автолюбители очень хорошо отзываются об этом ноу-хау, так как плёнка:

на 90% пропускает солнечный свет;на 98% отражает от поверхности и, соответственно, не пропускает внутрь ультрафиолет;отражает инфракрасное излучение;отражает тепло;нет сильного нагрева лобового стекла;не так сильно нагреваются приборная панель и руль авто;уменьшается температура в салоне, что снижает затраты на климат-контроль, если таковой имеется;препятствует выгоранию авто;более чем на 30% отражает блики;летом не пропускает тепло, а зимой его удерживает;защищает водителя и пассажиров от вредных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей;укрепляет стекло.

Знаете ли вы? В момент, когда бьётся стекло, трещина движется со скоростью 4800 километров в час.

Минусы

Минусы продукта чаще всего касаются дешёвых и поэтому не очень качественных плёнок. Они могут быть такими:

слишком сильное затемнение;на некоторых защитах есть видимый зеркальный эффект, что говорит о невысоком качестве продукции;наличие в защите металла может создавать незначительные помехи в работе мобильных устройств;уровень светопроницаемости не всегда соответствует заявленному;зелёный или жёлтый цвет на некоторых плёнках очень утомляет глаза;некоторые производители высококачественной продукции не выпускают защиты-плёнки с различными степенями светопропускания, что уменьшает возможность выбора.

Виды

В зависимости от технологического процесса производства различают такие виды атермальной защиты:

металлизированная — в составе присутствует металлический слой, может располагаться в любом месте полимерных слоёв. Такие защиты прекрасно отражают тепло, но могут создавать помехи в работе гаджетов;окрашенная — в основе всех двухсот слоёв есть полиэстер. Некоторые слои прозрачные, а некоторые окрашены в цвет плёнки, поэтому имеют разную степень прозрачности и широкий диапазон цветов. Хороши как защита от выгорания салона и наиболее доступны по цене;спаттерная — один из слоёв покрытия наносится путём ионного обмена и обеспечивает необходимый оттенок. Такая защита очень стойкая в плане износа, но не дешёвая;спаттерно-металлизированная — совмещает в себе все приведённые выше технологии и поэтому является самой дорогой;хамелеон — пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей. В зависимости от времени суток и освещения цвет стекла меняется. Изготавливают защиту с помощью магнетронного напыления, она включает в себя более двадцати нанопокрытий.

Знаете ли вы? Самое толстое стекло установлено в аквариуме Сиднея и имеет толщину 26 сантиметров.

Какие плёнки есть в автомагазинах

Атермальные плёнки представлены на рынке следующими брендами:

LLumar;SunTek;Armolan;ASWF;Ultra Vision;3M.

Продукция имеет широкий спектр светопропускаемости, который варьируется в пределах от 40 до 93%. Есть также различные цвета, степень антибликового отражения.

Важно! Если атермальная плёнка качественная, то продавец даёт на неё гарантию, которая может составлять до семи лет при соблюдении определённых условий.

Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ

Как и в случаях с тонировкой, автолюбители задаются вопросом, можно ли использовать атермальную плёнку и не предусмотрено ли за это штрафов. Да, клеить плёнку можно, учитывая некоторые факторы, а именно:

если плёнка без тонирующего эффекта, можно использовать её в любом случае. Обычно у таких защит светопропускаемость на уровне 90%; ГОСТом 5727-88 разрешено тонировать стёкла таким образом, чтобы светопропускаемость была не ниже 75% на лобовом стекле и не ниже 70% на водительском и переднем пассажирском;нужно помнить, что само автомобильное стекло не имеет 100%-ю светопропускаемость, поэтому этот параметр тоже нужно учитывать;если путешествовать в другие страны, нужно учитывать их правила по светопропускаемости;стекло с защитой хамелеон показывает интересные результаты замера — они отличны в разных точках.

Исходя из вышеперечисленного, если вы всё-таки решили приклеить атермальную плёнку, лучше проверить её на то, как она пропускает свет.

Как проверить светопропускаемость

Для проверки светопропускаемиости есть специальные приборы: они имеют название «Тоник», «Растр», «Свет», «Блик». Найти их можно в автосалонах, которые занимаются тонировкой стёкол, в дорожной полиции и в компаниях, которые продают атермальную защиту. Если продавец хороший, он должен иметь возможность подтвердить качество своей продукции.

Читайте о том, как устроена и в чём преимущества электронной тонировки.

Для самого процесса необходим кусочек атермальной защиты, однако нужно наклеить его на стекло при помощи мыльного раствора и только потом проверять. Если этого не сделать, погрешность будет очень велика.

Как поклеить и как снять плёнку

Атермальную защиту можно приклеить самостоятельно. Этот процесс у профессионала может занять до часа времени, а у новичка — в разы больше. Для этого вам также потребуются помощники, так как одному с этим процессом просто не справиться физически. Далее рассмотрим оклейку лобового стекла плёнкой хамелеон — суть при этом не отличается от поклейки другой атермальной защиты.

Важно! Клеить атермальную плёнку достаточно сложно. Если вы новичок и до этого никогда не работали с тонировочными материалами, лучше обратиться к специалистам.

Необходимые инструменты

Для оклейки лобового стекла атермальной защитой понадобятся следующие инструменты:

щётка для мытья окон с резинкой, которая убирает остатки воды;фен;пульверизатор с водой;ракель;«мягкое» лезвие;«мягкий» нож;ракель «бульдозер».

Порядок поклейки

Оклеивать стекло нужно в помещении с комнатной температурой, не ниже +20 °С. Вам может понадобиться один или два помощника.

Узнайте, зачем нужна плёнка для фар и от чего она защищает.

Поэтапно это выглядит следующим образом:

очистить лобовое стекло снаружи и внутри при помощи средства для мытья стёкол или любого другого, которое содержит спирт;

положить кусок плёнки сверху на стекло так, чтобы подложка была вверху. При необходимости убрать выступающие края;

обильно смочить защиту;при помощи фена формуем плёнку. Нужно растягивать её от центра к краям, при этом следя за температурой фена. Воздух не должен быть слишком горячим, иначе стекло может лопнуть;

взять ракель и разгладить стрелы вверху и внизу стекла. В этих местах защиту нужно дополнительно прогреть, чтобы хорошо разгладить, избежав при этом заломов;

вымытое стекло внутри смочить обильным мыльным раствором, прикрыв перед этим панель приборов, чтобы туда не попала влага;когда защита отформована, «мягким» ножом обрезать её по нужному контуру;

отделить подложку от защиты;

во время снятия подложки клеевой слой стекла нужно обильно смочить мыльным раствором;крайне аккуратно взять плёнку вдвоём и приложить её к стеклу внутри;отцентровать, хорошо распределить во всех местах;

при помощи ракеля и «бульдозера» убрать воздух;

убрать стрелы можно при помощи ракеля, обёрнутого простой салфеткой;обрезать края, если где-то выступает плёнка;

убрать воздух. Работа окончена.

Как правило, стекло с защитой высыхает до пяти дней.

Видео: Как затонировать лобовое стекло атермальной тонировкой хамелеон

Уход за окнами после поклейки

Атермальная защита на стекле держится достаточно прочно. Если вам в будущем понадобится её снять, то это можно будет сделать только при помощи фена, приложив некоторые усилия. Но всё же для достижения лучшего эффекта хотя бы первое время за стеклом с атермальной защитой необходим особый уход, а именно:

в течение месяца после поклейки мыть стекло не рекомендуется, так как с малой вероятностью могут появиться мелкие стрелы;при мытье окон возможно использование только тех средств, которые не содержат нашатырный спирт — это вещество губительно для покрытия;нельзя очищать окна жёсткими щетками или губками, а также абразивами, так как это может оставить на плёнке царапины.

Автолюбители, которые оклеили авто атермальной плёнкой, очень хорошо отзываются о результатах: они отмечают, что температура в салоне значительно уменьшилась, кондиционер можно не использовать вовсе или включать его реже. Атермальная защита — спасение для тех, чей автомобиль не оснащён кондиционером, а также из-за наличия на ней антибликового покрытия становится комфортно ездить по вечерам.

Атермальная пленка на лобовое стекло Хамелеон: отзывы владельцев авто

Содержание:

Тонировка автомобилей – это не дань моде, а защита от ярких солнечных лучей, которые могут превратить салон транспортного средства, застрявшего в пробке, в парную. Вредят они также внутреннему интерьеру, так как кожаная обивка кресел страдает от них, теряя свой товарный вид. По ГОСТ 5727-88 лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света, поэтому возможности его тонировки ограничены. Но для того чтобы защититься от воздействия солнца не обязательно бороться с видимым спектром. Достаточно избавится от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое глазу не видно, но в прогреве салона играет ключевую роль. С этой целью используется атермальная пленка на лобовое стекло, которая пропускает световые волны видимого спектра в пределах, установленных ГОСТом, практически полностью закрывая доступ лучам инфракрасного и ультрафиолетового диапазона.

Современные технологии позволяют создавать уникальные материалы, обладающие заранее заданными свойствами. К их числу относятся атермальные пленки, которые работают фильтром для невидимого диапазона световых волн. Большую часть тепла предметы получают не от видимых лучей, а в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне. Поэтому, если закрыть им доступ в салон авто, то он будет нагреваться значительно меньше, а видимость при этом практически не изменится, и стекло будет казаться прозрачным.

Изготавливают такие пленки по специальным технологиям их множества слоев, каждый из которых настроен на поглощение узкого спектра излучения. В совокупности это позволяет перекрыть практически полностью ультрафиолетовый диапазон волн и более половины инфракрасного.

Качественные пленки перекрывают доступ более 90% теплового излучения, попадающего на лобовое стекло авто.

Атермальная пленка практически незаметна на стекле автомобиля, поэтому она не препятствуют обзору в ночное время суток. Ее основная задача – блокировать тепловые и ультрафиолетовые лучи. Кроме того, она предохраняет покрытое ими стекло от сколов, царапин и микротрещин, а также обеспечивает защиту водителя и пассажиров от разлетающихся осколков в случае аварии.

Преимущества атермальной тонировки:

• препятствует нагреву салона автомобиля, делая поездку более комфортной и снижая расход топлива на кондиционирование;
• защищает пластиковые, кожаные и деревянные элементы отделки от деформации и выгорания;
• полностью соответствует требованиям ГОСТ 5727-88 и ПДД;
• не блокирует прохождению радиоволн.

Все известные виды пленок можно разделить на четыре основные группы:

• окрашенные;
• металлизированные;
• спаттерные;
• спаттерно-металлизированные.

Первые изготавливается из полиэстера, который состоит из множества слоев. Некоторые их них прозрачные. Их назначение – обеспечить прочность и защиту от выгорания. Другие окрашены в основной цвет пленки. Их количество определяет пропускную способность пленки – чем таких слоев больше, тем темнее выглядит материал. Преимущество этого вида пленок – невысокая цена и большая цветовая гамма.

В металлизированных материалах часть слоев из полиэстера имеет тончайшее покрытие, которое обычно выполняется из алюминия. Такой материал значительно лучше отражает инфракрасное излучение, чем окрашенные пленки, а значит, лучше защищает от нагрева салона авто.

В спаттерной пленке нужный цвет изделия получается путем использования слоев с покрытием, нанесенным посредством ионного обмена. Технологически это самый сложный и дорогой способ изготовления. Этот метод позволяет сделать идеально ровное покрытие практически из любого вещества. Изготовленные таким образом материалы обладают высокой износостойкостью и практически не выгорают. Спаттерно-металлизированные пленки представляют собой комбинацию трех предыдущих технологий.

Атермальные пленки, выпускаемые различными производителями, отличаются как по технологии изготовления, так и потребительскими свойствами. Поэтому при покупке и установке особое внимание необходимо уделить следующим показателям:

• способность пропускать свет;
• цвет изделия;
• способ установки на стекло;
• эксплуатационный ресурс.

В зависимости от стекла, на которое будет устанавливаться пленка, ее пропускная способность может быть различной:самые прозрачные устанавливаются на лобовое стекло авто, а наиболее затемненные – на заднее.

Цвет пленки также может быть различным. Часто встречаются из изделия с голубоватым и зеленоватым оттенком. Особую же популярность приобрел Хамелеон, меняющий оттенки в зависимости от освещения.

Отзывы автолюбителей говорят о том, что от оттенков синего цвета при длительных поездках устают глаза, поэтому, несмотря на красивый внешний вид, стоит подумать при их использовании. Подавляющее большинство пленок для автомобиля самоклеящиеся, что облегчает их установку. Часть владельцев транспортных средств предпочитает использовать услуги автосалонов, чтобы не мучиться с качественной подготовкой стекол, так как они должны быть идеально чистыми. Но многие выполняют эту работу сами.

Покрытие устанавливается изнутри автомобиля: это не только защищает покрытие от воздействия окружающей среды и при мойке, но также в экстремальной ситуации предохраняет находящихся в салоне от разлета осколков. Качественно изготовленное и приклеенное покрытие служит не менее пяти лет, поэтому его установка, позволит надолго забыть о перегреве салона солнечными лучами.

При выборе пленки следует обратить внимание на ее светопропускание. ГОСТ требует, чтобы для лобового стекла оно составляло 75%. Но если выбрать и установить пленку с таким показателем, то авто может быть остановлено на первом же посту ГИБДД. Причина будет в том, что само стекло обладает далеко не 100% показателем прозрачности. Чаще всего эта цифра находится в районе 90%. Поэтому, если взять пленку, пропускающую 80% света, и поставить на такое стекло, то суммарный результат определится как произведение коэффициентов пропускной способности: 0,8 х 0,9 = 0,72, т.е. 72%. Формально эта цифра меньше допустимой, поэтому такая тонировка автомобиля будет считаться нарушением ПДД.

Поэтому пленку следует устанавливать с учетом имеющейся пропускной способности стекол, которую лучше предварительно измерить. Часто авто может иметь изначальную заводскую тонировку, что также скажется на суммарном результате.

Следует обратить внимание на то, что такие небольшие отклонения на глаз заметить невозможно, но прибор улавливает легко. Конечно, вряд ли сотрудник ГИБДД будет останавливать авто с внешне прозрачными стеклами, чтобы проверить их пропускную способность. Но зачем нарушать ГОСТ, если легко обойтись без этого? Для боковых стекол требования менее жесткие. Для них допускается пропускная способность в 70%, поэтому на них модно поставить более затемненную пленку. При прочих равных условиях, она будет пропускать еще меньше тепла, а значит, в салоне станет более комфортно. Очень неприятно садится в транспортное средство, простоявшее несколько часов на солнцепеке. Ощущения от этого сравнимы с попыткой пристроится на раскаленной сковороде. Наличие атермальных пленок на лобовом и боковых стеклах легко снимет эту проблему – с ними салон прогревается заметно меньше.

Популярным трендом атермальных пленок стал Хамелеон. Такое покрытие не только обладает всеми полезными теплозащитными свойствами, но и отличается богатым и оригинальным цветом. В результате лобовое стекло автомобиля обретает необычный переливающийся на солнце оттенок, похожий на тонирование транспортного средства, относящегося к бизнес классу. Такие пленки отличаются безупречным качеством и высоким эксплуатационным ресурсом.

Хамелеон – прекрасное дизайнерское решение для изменения облика авто. При изготовлении этого материала используется уникальная технология нанесения различных металлов с применением магнетронного напыления. В результате получается покрытие, состоящее из почти 20 слоев, которые обеспечивают требуемые защитные свойства и привлекающий внимание цветовой эффект.

Благодаря технологии изготовления пленка Хамелеон:

• не выгорает от воздействия прямых солнечных лучей;
• обеспечивает пропускание света в пределах от 83 до 90%;
• совершенно не отличается от стекол автомобилей бизнес и премиум класса, изготовленных заводским способом.

На солнце такое атермальное покрытие, имеющее изначально фиолетовый оттенок, очень красиво переливается всевозможными нежными цветами, за что и получило свое название «Хамелеон». При покупке и установке покрытия следует особое внимание обратить на ее пропускную способность. Если Хамелеон будет иметь ее равной 83%, а у лобового стекла – 90%, то в результате получится предельно допустимая цифра, равная 75%. Более низкие показатели приведут к нарушению ПДД и ГОСТа.

Отзывы владельцев авто, установивших у себя на лобовое стекло атермальную пленку, носят положительный характер. Микроклимат в салоне после этого резко изменился, что особенно ощущается в машинах, не оборудованных кондиционером. Теперь автомобиль можно спокойно оставить на стоянке, не боясь, что по возвращению его салон будет похож на духовку. Особенно довольны те, кто наклеил себе Хамелеон, кардинально преобразивший внешний вид автомобиля. Поэтому этот вид пленки становится особенно популярным.

Некоторые автолюбители говорят о том, что забыли учесть светопропускание стекла, получив в итоге результат ниже установленного ГОСТом. Теперь они опасаются, что такое покрытие придется удалять. Поэтому при выборе марки атермальной пленки следует уделить особое внимание этому фактору. Чтобы быть полностью уверенным, что авто удовлетворит ПДД, можно взять маленький кусочек покрытия и, приклеив его, измерить суммарную светопропускную способность.

Атермальная пленка на лобовое стекло автомобиля

Атермальная пленка на лобовое стекло автомобиля предназначена для защиты водителя и пассажиров от палящего в жару солнца и ультрафиолетового излучения. Можно ли тонировать лобовое стекло атермальной пленкой в России, или же это пресекается сотрудниками ГИБДД? Разберёмся более подробно.

Атермальная пленка на лобовое стекло клеится на поверхность стекла и не отталкивает прохождение тепла в салон машины. В ГОСТе сказано, что салон автомобиля должен полностью просматриваться – это избавит водителя от вопросов со стороны автоинспекции. Данная солнцезащитная пленка на лобовое стекло прозрачна и незаметна, отличить ее можно только по небольшому отблеску синего, зеленого или желтого цвета.

Атермальная пленка на лобовое стекло способна защитить всю внутреннюю отделку автомобиля – пластик, обшивку, особенно кожаную, видеорегистраторы, навигаторы и другую технику. Антибликовая пленка на лобовое стекло делится на 2 большие серии – ATR и LA. Серия ATR не имеет оттенков на солнце, а серия LA утомляет глаза водителя, ввиду присутствия синеватого оттенка.

Нанести атермальную тонировку на лобовое стекло можно двумя способами. Первым способом регулярно пользуются на заводе производители транспортных средств. Он заключается в нанесении на стекло томноокого металлического напыления. Такие стекла можно отличить по фиолетовому оттенку. Второй способ выполняется самостоятельно или в специальных сервисах, и заключается в приклеивании пленки на тыльную сторону стекла. Процедура сильно похожа на обычную тонировку стекол.

Атермальная пленка на лобовое стекло — достоинства и недостатки

Практически все водители выделили следующие плюсы поляризационной пленки на лобовое стекло:

• Отличная прозрачность, не задерживает свет даже ночью
• Защищает все компоненты салона автомобиля от выгорания на солнце
• Летом снижает расход топлива машины, ввиду меньшего времени работы кондиционера
• Можно выкинуть специальные солнцезащитные экраны, занимающие много места в машине
• Пленка задерживает ультрафиолетовые лучи, что препятствует быстрому нагреву салона
• Во время ДТП разбитое стекло не разлетается мелкими осколками по пассажирам, а остается висеть приклеенным к пленке

Не все так гладко, есть и минусы у антибликовой пленки на лобовое стекло:

• Высокая стоимость. Надежная пленка обойдется водителю в круглую сумму (от 15 000 руб).
• Низкий процент затемнения. Многие любят тонировать автомобиль потемнее.
• Огромное количество подделок на рынке. Практически невозможно найти качественную пленку.

Разрешена ли атермальная пленка по ГОСТу

Отвечая на вопрос разрешена ли атермальная пленка на лобовом стекле, мы ответим, разрешена. Но только с процентом просвета более 70%, иначе на прохождении ТО и постановке машины на учет возникнут огромные проблемы. Согласно ГОСТу 32565-2013 от 01.01.2015 «Стекло безопасное для наземного транспорта», минимум светопропускания лобового стекла составляет 70%. На территории РФ разрешена любая тонировка, соответствующая ГОСТу 32565-2013 и техрегламенту Таможенного Союза, кроме создающей зеркальный эффект.

Атермальная тонировка — установка на лобовое стекло

Если вы увлекаетесь автомобилями и хотите достичь снижения температуры в салоне автомобиля и снизить нагрузку на кондиционер – рекомендуем Вам подумать над тем, чтобы поклеить на свой автомобиль атермальную тонировку. Как обычно, идея атермальной пленки уже довольно длительное время используется на западе, но пока довольно чахло набирает обороты в России и странах СНГ. Суть атермальной пленки в том, что в ее составе содержится определенное вещество, которое уменьшает пропускаемость стеклами световых ИК лучей. Таким образом, стекла с атермальной тонировкой не только уменьшают воздействие яркого света на глаза водителя, они так же используются как «стекло хамелеон», меняющее свою окраску в зависимости от интенсивности солнечного излучения.

Актуальность стермальной пленки положительно оценивается за счет своих характеристик только в южных регионах. Нет никакого смысла и полностью пропадает актуальность использования солнцезащитной пленки в северных регионах, где процент светового дня ниже среднего, атермальная пленка не обладает эффектом сохранения тепла в салоне авто.

Стоит отметить, что поклеить атермальную пленку на лобовое стекло автомобиля могут практически в любом СТО вне зависимости от региона проживания.

Тонировка атермальной пленкой своими руками

Со временем эксплуатации автомобиля с тонировкой атермальной пленкой, обязательно придёт время, когда нужно будет переклеивать атермальную пленку. Осуществить это мероприятие можно двумя способами: через СТО, где придётся оставить какую-то часть денег или же своими руками, что позволить существенно сэкономить на не сложном процессе тонировки самостоятельно.

Самостоятельная тонировка автомобиля, мероприятие не слишком сложное, знать кое-какие сложности всё же нужно. Первая сложность заключается в правильном подборе тонировочной атермальной пленки, ведь она должна быть разрешённой пропускной способности — со свотопропускаемостью более 70%. Допустимой к нанесению на стекла автомобиля тонировочной пленкой считается такая, которая соответствует ГОСТу 32565-2013 от 01.01.2015 «Стекло безопасное для наземного транспорта».

Вторая сложность заключается в приклеивании атермальной пленки к стёклам автомобиля. Чтобы пленка не сморщилась во время осуществления этой работы и прослужила как можно бы дольше, нужно знать, как это делается правильно. Как правильно приклеить солнцезащитную пленку на лобовое стекло автомобиля самостоятельно, мы расскажем далее.

Инструменты и материалы для тонировки стекол атермальной пленкой

Затонировать стекла в автомобиле можно двумя способами: со снятием стекол и без их демонтажа. Целесообразно заметить, что сняв стекла с автомобиля для их тонировки, работа в итоге будет осуществлена быстрее и качественнее. Однако не каждый автолюбитель осмелиться самостоятельно, снимать стекла с машины, поэтому в большинстве случаев, предпочтение отдаётся именно несъёмной тонировке стекол.

Для этих целей потребуется подготовить следующий набор всех необходимых инструментов с материалами:

1. Скребок либо шпатель;
2. Острый канцелярский нож;
3. Пульверизатор;
4. Строительный фен (можно обойтись и без него).

Из материалов и приспособлений, для того чтобы затонировать стекла атермальной пленкой самостоятельно, нужны будут:

1. Тонировочная пленка;
2. Шампунь или жидкое мыло, чтобы сделать мыльный раствор;
3. Сухая мягкая ткань;
4. Чистая тёплая вода.

Сам процесс тонировки атермальной пленкой достаточно простой.

Тонировка лобового стекла атермальной пленкой хамелеон

Итак, для того чтобы приклеить к стёклам автомобиля атермальную тонировочную пленку, требуется действовать в таком порядке:

1. Сначала стекла автомобиля тщательно вымываются и очищаются от любых загрязнений. Обязательно после этого их нужно хорошенько просушить, следя за тем, чтобы на их поверхность не успела осесть пыль.
2. Далее по наружной стороне окна вырезается подходящий по размерам кусок тонировочной пленки. Перед этим, следует обильно смочить поверхность автомобильного стекла мыльным раствором, чтобы обеспечить наилучшее прилипание пленки.
3. Затем следует отсоединить защитный слой пленки и также хорошо смочить её поверхность мыльным раствором. Для этих целей лучше всего использовать именно пульверизатор.
4. Теперь плёнку можно прикладывать к поверхности стекла и тщательно разравнивать, используя для этих целей скребок или шпатель. Это очень важный этап при приклеивании тонировочной пленки, поскольку под ней не должно остаться воздуха.
5. Заключительным этапом тонировки, является обрезание лишних частей пленки и высушивание стекла при помощи строительного фена.



Атермальная пленка на лобовое стекло по лучшей цене

Тонировка лобового стекла атермальной пленкой – это новое решение в борьбе с ультрафиолетом и высокими температурами. Если стандартные варианты не справляются с возложенными задачами, стоит обратить внимание на более прогрессивный способ защиты от воздействия внешних факторов. Цена атермальной тонировки обусловлена эффективностью и качеством материала.

Некоторые автовладельцы скептически относятся к инновациям в сфере сервисных услуг. Технологии совершенствуются, рынок пополняется новыми решениями. Наша главная задача – предложить вам то, что способно улучшить качество вашей жизни за рулем. Атермальная тонировка становится трендом, который способен превзойти стандартные варианты дополнительной защиты автомобиля.

Обычная тонировка хорошо справляется с бликами и прямым попаданием солнечных лучей, но проблема повышения температуры внутри салона не исчезает. Атермальная пленка создана с учетом недостатков предшественников, поэтому вопрос с воздействием ультрафиолета на автомобиль решается комплексно. После нанесения материала, стекла остаются полностью прозрачными.

Выбираем атермальная пленку

Выбор пленки зависит от вашего бюджета и персональных требований. На рынке представлено множество видов атермальной пленки, каждая имеет свои характерные преимущества. Наши клиенты с легкостью могут подобрать идеальный вариант. Поговорим о видах атермальной пленки

Материал наносится методом магнетронного напыления и имеет более высокие показатели прочности, в сравнении с аналогами

Наиболее невзрачное покрытие из всех атермальных решений. Хорошо отражает тепловые и ультрафиолетовые лучи

Пленка изготавливается по особой технологии, с применением карбона. Полностью отражает ультрафиолетовые лучи и на 50% защищает от влияния инфракрасного излучения. Не создает дополнительных бликов, высокая износостойкость.

Надежная защита из двухсот тонких слоев. Устраняет до 40% теплового воздействия и полностью защищает от ультрафиолета. Применяется для всех панелей автомобиля.

Атермальный хамелеон светлого цвета. Преимущества данного вида в высоких параметрах теплозащиты.

Возможно это не самый легкий выбор в вашей жизни, но вы всегда можете обратиться в LUX GARAGE за советом. Наши специалисты учтут ваши предпочтения и подберут наиболее оптимальный вариант, с опорой на возможности бюджета. Отказывать от революционных решений не выгодно. Цена атермальной тонировки высока, но комфорт от ее использования – бесценен. Наш успешный опыт в работе с данным материалом тому подтверждение.

Преимущества атермальной тонировки в LUX GARAGE

Это дорогой, но эффективный способ защиты от ультрафиолета и убийственной жары. Плюсы использования атермальной пленки сопоставимы с условиями жизни современных автомобилистов. В нашей мастерской вы получите наиболее выгодное предложение и множество приятных бонусов. Основные преимущества в сотрудничестве с LUX GARAGE:

1. Материалы от официальных дилеров

2. Официальная гарантия на сервисные услуги

3. Скорость и качество работы

4. Уникальные и доступные решения

Огромный опыт и современные технологии формируют совершенство сервисных услуг от LUX GARAGE. Каждый автовладелец вправе рассчитывать на полную техническую поддержку. Наши клиенты получают максимальную отдачу от собственных финансовых вложений.

Тонировка лобового стекла атермальной пленкой – лишнее тому подтверждение. Если вам необходимо сделать выбор, отдавайте предпочтению лучшему варианту.

Атермальная пленка на авто – плюсы и минусы

Многие автолюбители предпочитают тонировать стекла своих машин, и если раньше для этих целей использовалась обычная пленка, то на сегодняшний день, все чаще применяется атермальная. Процесс проведения атермальной тонировки автомобиля не сильно отличается от стандартного тонирования транспортного средства обычными материалами. Единственное отличие заключается в нанесении на стекло авто специального усовершенствованного материала, который снижает до минимального уровня теплопроводность. Пленка состоит из множества слоев, которые включают в себя частицы графита и металла, что способствует уменьшению пропуска тепла в автомобиль, так как атермальная тонировка фильтрует световые волны невидимого диапазона.

Атермальная тонировка выполняется двумя способами:

• напыление тонкого слоя металлических частиц: благодаря данному способу, стекла автомобиля перестают пропускать тепло, исходящее от солнечных лучей, не теряя своей прозрачности. Самостоятельно совершить данную процедуру просто невозможно, так как необходимо провести сложные механические операции, требующие специального оборудования;
• применение атермальных пленок: пленки изготавливаются методом нанесения тончайшего слоя нанокерамики, основу которого составляют графитовые частицы. Сам процесс атермальной тонировки лобового стекла полностью аналогичен классической процедуре тонирования.

Основные преимущества атермальной пленки

Детально рассматривая данную процедуру, необходимо обозначить ее основные преимущества и недостатки.  Автолюбители положительно отзываются о пленке, так как она:

• на 90% пропускает солнечный свет;
• на 98% не пропускает ультрафиолет;
• прекрасно отражает инфракрасные излучения;
• отражает блики;
• не влечет ухудшение обзора, так как стекло полностью сохраняет прозрачность;
• летом не пропускает тепло, а зимой его удерживает;
• защищает салон автомобиля от перегрева и выгорания основных деталей салона, так как атермальное покрытие препятствует проникновению внутрь ультрафиолетовых лучей;
• снижает нагрузку на систему климатического контроля: меньший прогрев салона требует меньшего охлаждения;
• безопасность: в случае ДТП осколки останутся на пленке, а не разлетятся по салону автомобиля;
• растонировка стекол производится за считанные минуты, а главное – сохраняется первоначальный вид;
• оптимальные цены: с появлением конкуренции на рынке, цены на представленную пленку стали доступнее, поэтому каждый владелец авто сможет позволить себе данную процедуру в зависимости от надобности.

Атермальная тонировка и ее основные недостатки

Если Вы приняли решение отдать предпочтение атермальной тонировки боковых стекол, то лучше всего воспользоваться услугами компании VipTon, так как мы работаем исключительно с высококачественными материалами и современным оборудованием, поэтому наши квалифицированные специалисты могут гарантировать ожидаемый результат. Стоит отдельно отметить, что минусы продукта чаще всего касаются дешевых и некачественных пленок, последствия от которых могут быть следующими:

• слишком сильное затемнение;
• уровень светопроницаемости не соответствует заявленному;
• зеленый или желтый цвет пленки оказывает негативное воздействие на глаза;
• наличие зеркального эффекта;
• установка может заблокировать работу некоторых дополнительных приборов автомобиля.

Тепловизионные системы (инфракрасные термографические системы / тепловизионные камеры)

Как обсуждается ниже, научные исследования подтверждают, что некоторые телетермографические системы, также известные как тепловизионные системы, могут использоваться для измерения температуры поверхности кожи. Эти системы включают инфракрасную тепловизионную камеру и могут иметь эталонный источник температуры.В этом документе они называются тепловизионными системами.

В тепловизионных системах и бесконтактных инфракрасных термометрах (NCIT) для измерения температуры используются различные виды инфракрасных технологий. Для получения информации о NCIT, пожалуйста, обратитесь к информационному бюллетеню о бесконтактных инфракрасных термометрах.

Тепловизионные системы и COVID-19

• При правильном использовании тепловизионные системы обычно точно измеряют температуру поверхности кожи человека, не находясь физически близко к обследуемому.Системы тепловидения предлагают определенные преимущества, поскольку для других методов требуется более близкое расстояние или контакт для измерения температуры (например, бесконтактные инфракрасные термометры или оральные термометры).
• Скрининг на основе температуры, например тепловидение, неэффективен для определения того, действительно ли кто-то заражен COVID-19, потому что, среди прочего, у человека с COVID-19 может не быть лихорадки. Необходимо провести диагностический тест, чтобы определить, есть ли у кого-то COVID-19.
• Не было доказано, что тепловизионные системы являются точными при одновременном измерении температуры несколькими людьми.Точность этих систем зависит от тщательной настройки и эксплуатации, а также от надлежащей подготовки оцениваемого человека.
• Тепловизионные системы использовались в нескольких странах во время эпидемий, хотя информация об их эффективности в рамках усилий по сокращению распространения болезней неоднозначна.
• FDA выпустило Руководство по обеспечению соблюдения требований к телетермографическим системам во время коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, чтобы помочь расширить доступность тепловизионных систем и уменьшить нехватку термометров во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.В руководстве изложена политика обеспечения соблюдения, которая предназначена для применения ко всем тепловизионным системам, предназначенным для медицинских целей на время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, а также представлены рекомендации относительно производительности и маркировки таких систем.

Рисунок 1 демонстрирует правильную настройку тепловизора для обработки отдельных людей в общественной зоне.

Преимущества тепловизионных систем

• Не требуется, чтобы лицо, работающее с тепловизионной системой, находилось физически близко к обследуемому.Фактически, человек, который работает с тепловизионной системой, может находиться в другом месте или в другом помещении.
• Тепловизионная система может измерять температуру поверхности кожи быстрее, чем обычный лобный или оральный (ротовой) термометр, который требует близкого расстояния или физического контакта с обследуемым человеком.
• Научные исследования показывают, что при правильном использовании тепловизионные системы обычно точно измеряют температуру поверхности кожи.

Ограничения тепловизионных систем

• Хотя эти системы могут использоваться для первоначальной оценки температуры для сортировки людей в зонах с высокой пропускной способностью (например, в аэропортах, на предприятиях и на спортивных мероприятиях), эффективность систем при измерении температуры нескольких человек не доказана. в то же время.Их не следует использовать для «массового температурного скрининга».
• Эти системы измеряют температуру поверхности кожи, которая обычно ниже, чем температура, измеренная орально. Для корректировки этой разницы в измерениях необходимо правильно отрегулировать тепловизионные системы.
• Эти системы работают эффективно только при соблюдении всех следующих условий:
  • Системы используются в правильной среде или месте.
  • Системы настроены и работают правильно.
  • Оцениваемый подготовлен в соответствии с инструкциями.
  • Лицо, работающее с тепловизионной системой, должно быть обучено.

Правильное использование тепловизионных систем

Лицо, работающее с системой, должно следовать всем инструкциям производителя, чтобы убедиться, что система правильно настроена и расположена там, где она может точно измерять температуру поверхности кожи.

Лицо, работающее с системой, должно быть обучено должным образом подготовить как место, где будет использоваться система, так и лицо, подлежащее оценке, для повышения точности.Для получения дополнительной информации см. Стандарты и научные статьи, перечисленные в разделе «Ссылки» ниже.

Подготовка зоны, где вы будете использовать тепловизионную систему

• Температура в помещении должна составлять 68–76 ° F (20–24 ° C), а относительная влажность — 10–50 процентов.
• Попробуйте контролировать другие элементы, которые могут повлиять на измерение температуры:
  • Избегайте отражающего фона (например, стекла, зеркал, металлических поверхностей), чтобы минимизировать отражение инфракрасного излучения.
  • Используйте в помещении без сквозняков (движения воздуха), вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, переносные обогреватели, электрические источники).
  • Избегайте сильного освещения (например, ламп накаливания, галогенных и кварцево-вольфрамовых галогенных ламп).

Рисунок 2 демонстрирует правильную настройку тепловизионного помещения.

Подготовка тепловизионной системы

• Некоторые системы требуют использования откалиброванного черного тела (инструмента для проверки калибровки инфракрасного датчика температуры) во время оценки, чтобы гарантировать точность измерений. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить, требуется ли откалиброванное черное тело.Некоторым устройствам он не требуется.
• Включите всю систему за 30 минут до использования, чтобы прогреть ее.

Подготовка обследуемого

Лицо, работающее с системой, должно удостовериться, что оцениваемое лицо:

• На лице перед измерением отсутствуют какие-либо препятствия, такие как шляпа, шарф, очки или маска для лица. Волосы человека следует убрать с лица, а лицо должно быть чистым и сухим. Во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, FDA считает, что преимущества ношения маски для рта и носа при использовании тепловизионных систем перевешивают любой потенциальный риск неточных измерений.
• Не имеет повышенной или пониженной температуры лица из-за чрезмерного ношения одежды или головных уборов (например, повязок на голову, банданы) или использования средств для чистки лица (например, косметических салфеток).
• Прождал не менее 15 минут в измерительной комнате или 30 минут после физических упражнений, интенсивной физической нагрузки, купания или применения горячих или холодных компрессов на лицо.

Рисунок 3 демонстрирует правильную настройку тепловизора для обработки отдельных людей с использованием откалиброванного фона черного тела.

Использование тепловизионной системы

• Измеряйте температуру поверхности кожи только одного человека за раз.
• Расположите человека на фиксированном расстоянии (следуйте инструкциям производителя по использованию) от тепловизионной системы, прямо лицом к камере.
• Область изображения должна включать все лицо человека и откалиброванное черное тело, если оно используется.
• Если с помощью тепловизора выявляется повышенная температура, следует использовать другой метод для подтверждения лихорадки.Представители общественного здравоохранения могут помочь вам определить, является ли жар признаком инфекции.

Вопросы об использовании тепловизионных систем во время COVID-19

В: Эффективны ли тепловизионные системы для проверки людей на лихорадку в таких местах, как дома престарелых, аэропорты и отделения неотложной помощи больниц?

A: При использовании тепловизионной системы важно оценить, будет ли система обеспечивать желаемые результаты в областях с высокой пропускной способностью. Мы понимаем, что эти устройства используются для первоначальной оценки температуры и сортировки людей при повышенных температурах в медицинской и немедицинской среде.Их не следует использовать для измерения температуры множества людей одновременно в местах массового скопления людей, другими словами, не рекомендуется «массовый температурный скрининг».

В зависимости от того, где будет использоваться система, могут быть более подходящие методы для первоначальной оценки и сортировки людей, особенно если существует риск того, что инфицированные люди не будут идентифицированы сразу. Например:

• В доме престарелых неточное измерение температуры или пропущенный заразный человек без температуры может распространить инфекцию среди жителей дома престарелых.Таким образом, в этом случае другие варианты оценки и соблюдение правил инфекционного контроля могут быть более эффективными.
• В аэропортах, на рабочих местах, в продуктовых магазинах, на концертных площадках или в других местах, где вы пытаетесь проверить большие группы людей для массового температурного скрининга, диагностическое тестирование может быть слишком сложным из-за времени и затрат, необходимых для проверки и получения результатов. Эти системы, скорее всего, пропустят большинство заразных людей с COVID-19. Тепловизионные системы можно рассматривать как один из методов начальной оценки температуры в таких условиях, когда они используются как часть более широкого подхода к управлению рисками.
• В отделении неотложной помощи больницы тепловизионная система может помочь быстро оценить температуру и отсортировать пациентов, чтобы определить, кому требуется дополнительное обследование или изоляция.

В: Эффективны ли тепловизионные системы как единственное средство диагностики COVID-19?

A: Нет. Повышение температуры тела или повышение температуры тела — это только один из возможных симптомов инфекции COVID-19. Как правило, тепловизионные системы точно определяют высокую температуру тела при правильном использовании. Они не обнаруживают никаких других симптомов инфекции, и многие люди с COVID-19 могут быть заразными без температуры.Кроме того, высокая температура тела не обязательно означает, что у человека инфекция COVID-19.

Все лихорадки, измеренные тепловизионными системами, следует подтверждать другим методом и, при необходимости, проводить дополнительные диагностические исследования других симптомов.

В: Как тепловизионные системы могут помочь в борьбе с COVID-19?

A: Чтобы помочь решить неотложные проблемы общественного здравоохранения, вызванные нехваткой продуктов для измерения температуры, и расширить доступность телетермографических систем, используемых для определения начальной температуры тела для сортировки во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, FDA применяет регулирующую гибкость для определенных телетермографических систем. системы, как указано в его политике принуждения.

Когда высокая температура тела определяется с помощью тепловизора, необходимо провести дополнительную оценку (например, осмотр врача или собеседование, лабораторные исследования и наблюдение за пациентом).

В: Считаются ли тепловизионные системы, используемые для оценки температуры тела, медицинскими приборами?

A: Как указано в политике соблюдения, телетермографические системы — это устройства, когда они предназначены для медицинских целей. Чтобы определить, предназначены ли эти продукты для медицинских целей, FDA рассмотрит:

1. Они промаркированы или иным образом предназначены для использования медицинскими работниками;
2. Они имеют маркировку или иным образом предназначены для использования в медицинском учреждении или в окружающей среде; и
3. Они помечены для использования по назначению, которое соответствует определению устройства, например, для измерения температуры тела в диагностических целях, в том числе в немедицинской среде.

В: Чем тепловизионная система отличается от термометра?

A: И тепловизионные системы, и бесконтактные инфракрасные термометры (NCIT) могут измерять температуру поверхности бесконтактно. NCIT измеряет температуру поверхности в одном месте, тогда как тепловизионная система может измерять разницу температур в нескольких местах, создавая относительную температурную карту области тела. Политика правоприменения в руководстве применяется к использованию тепловизионных систем для определения начальных измерений температуры тела.

Существует отдельная правоприменительная политика, которая применяется к определенным NCIT и другим клиническим электронным термометрам: Правовая политика для клинических электронных термометров во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с коронавирусом 2019 (COVID-19).

Список литературы

Обратите внимание: эта информация применима к тепловизионным системам, предназначенным для медицинских целей. Это означает, что система предназначена для использования при диагностике заболевания или других состояний или для лечения, смягчения, лечения или предотвращения заболевания и, следовательно, соответствует определению «устройства», изложенному в Разделе 201 (h) Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах.

Для получения дополнительной информации о политике FDA в отношении этих устройств, а также о рекомендациях по их конструкции, маркировке и использованию во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, просмотрите следующее:

Политика правоприменения для телетермографических систем во время коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения: руководство для сотрудников промышленности и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов

Дополнительную информацию об этих устройствах можно найти по телефону:

IEC 80601-2-59: Медицинское электрическое оборудование. Часть 2-59: Особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам скрининговых термограмм для скрининга лихорадочной температуры человека.2017, Международная электротехническая комиссия и Международная организация по стандартизации.

ISO / TR 13154: Медицинское электрическое оборудование — Развертывание, внедрение и эксплуатационные рекомендации для выявления людей с лихорадкой с помощью скринингового термографа. 2017, Международная организация по стандартизации.

Ghassemi, P., et al. (2018). «Лучшие методы стандартизированного тестирования производительности инфракрасных термографов, предназначенных для проверки на лихорадку». PLoS ONE 13 (9): e0203302.

NWS JetStream — Морской бриз

Способность океана поглощать и накапливать энергию солнца огромна. Это связано с …

1. Прозрачность воды, позволяющая солнечным лучам проникать глубоко в океан. В прозрачной тропической воде свет может достигать глубины 500-650 футов (150-200 метров), что означает, что требуется большое количество тепла, чтобы поднять температуру в таком большом объеме воды, и
2. Постоянная турбулентность, вызванная ветром и погодой, постоянно перемешивает воду, распределяя поверхностный нагрев через толщу воды.

В отличие от океана, солнечные лучи не проникают глубоко в землю, а ограничиваются несколькими сантиметрами верхних слоев почвы. Следовательно, колебания температуры между дневным и ночным временем над сушей намного больше, чем над водой. Для прибрежных районов эта разница в нагревании может иметь большое влияние на погоду из-за образования морского и наземного бриза.

Формирование морского бриза

Циркуляция морского бриза состоит из двух противоположных потоков; один на поверхности (называемый морским бризом) и один наверху (который является возвратным потоком).Эти два потока являются результатом разницы в плотности воздуха между сушей и морем, вызванной солнечным нагревом.

Солнце с одинаковой скоростью нагревает и землю, и океан. Однако, поскольку тепло земли остается в пределах нескольких сантиметров верхнего слоя почвы, оно излучается обратно в атмосферу, нагревая воздух. По мере того, как воздух нагревается, его плотность уменьшается, создавая область слабого низкого давления, называемую «термическим минимумом» (1).

Над прилегающей водой более прохладный, более плотный воздух, притягиваясь вниз под действием силы тяжести, начинает распространяться вглубь суши (2).

Формирование морского бриза

Этот внутренний толчок воздуха из океана подрывает менее плотный воздух над сушей, заставляя его подниматься (3). Резкая граница возникает из-за большой разницы между температурой воздуха над сушей и над водой. Эта граница, называемая фронтом морского бриза, действует так же, как и холодный фронт, с которым мы обычно сталкиваемся.

Например, температура воздуха значительно падает после того, как фронт морского бриза проходит через какое-то место, иногда на 15-20 ° F (8-11 ° C ).Небо также проясняется после того, как проходит морской бриз. Еще одно изменение, которое происходит с прохождением фронта морского бриза, — это повышение влажности. Наконец, может произойти значительное изменение направления и / или скорости ветра.

Над сушей воздух, нагнетаемый морским бризом, начнет остывать. Это охлаждение означает, что плотность снова увеличивается, образуя небольшую область высокого давления (4). Обычно это происходит на высоте от 3000 до 5000 футов (от 1000 до 1500 метров) над уровнем моря. На этом уровне давление и плотность воздуха, превышающие ту же высоту над водой, заставляют воздух течь обратно над водой (5).

Снова над водой воздух охлаждается, плотность увеличивается и опускается к поверхности земли (6). Это увеличивает высокое давление у поверхности океана (7), и весь процесс повторяется, поскольку воздушный поток с суши толкает фронт морского бриза дальше вглубь суши. Хотя морской бриз обычно ассоциируется с океаном, он может возникать на берегу любого большого водоема, такого как Великие озера.

Встречающиеся над Кубой морские бризы образуют линию кучевых облаков. Встречающиеся над Кубой морские бризы образуют линию кучевых облаков.

Эти изменения происходят в относительно небольших погодных условиях. Однако, если есть более масштабные атмосферные условия, также влияющие на погоду, то морской бриз и фронт морского бриза могут иметь гораздо большее влияние на тип и интенсивность наблюдаемой погоды. Как и на холодных фронтах, при подходящих погодных условиях грозы часто развиваются вдоль фронтов морского бриза.

Местоположение и количество гроз зависит от общей погоды в регионе.Например, во Флориде количество солнечного света и преобладающий над штатом приземный ветер оказывает большое влияние на грозы с морским бризом. Если ветер относительно спокойный, морской бриз может хорошо перемещаться вглубь суши, но только с рассеянными грозами, происходящими примерно на 1/3 пути через полуостров.

Слабый западный ветер (5-10 миль / ч, ) удерживает фронт морского бриза ограниченным восточным побережьем, но также способствует более частым грозам вдоль границы. Более сильные западные ветры могут помешать морскому бризу двигаться к берегу или вообще формироваться, поэтому гроз не будет.С преобладающими восточными ветрами они фактически помогают раздвинуть фронт морского бриза и грозы на полпути через полуостров.

На небольших полуостровах, таких как северная оконечность Новой Зеландии, морские бризы с противоположных берегов могут сталкиваться. В таких ситуациях две грозовые линии могут столкнуться и объединиться в одну, но интенсивную и непродолжительную.

Ветер с суши, противоположный морскому бризу. Днем дует морской бриз, а ночью дует наземный.Несмотря на разницу во времени, когда дуют бризы с суши и с моря, причина образования бриза с суши в основном та же, что и у морского бриза, но роль океана и суши обратная.

Формирование сухопутного бриза

Дует наземный бриз, когда ночная температура на суше ниже температуры поверхности моря. Чаще всего они встречаются осенью и зимой, когда температура воды еще достаточно теплая, а ночи прохладные. Однако, в отличие от морского бриза, наземный ветер часто намного слабее.

Ночью температура суши опускается ниже температуры океана, что приводит к увеличению плотности воздуха. Сила тяжести вниз перемещает воздух вниз, проливая его на воду (1). Этот более плотный воздух подрезает более легкий и теплый воздух над водой (2), выталкивая его в атмосферу (3). Этот восходящий воздух образует слабую зону низкого давления (4).

Поднимающийся воздух скапливается вверх, образуя область с более высоким давлением (5). Относительно земли на той же высоте воздух течет обратно к земле от высокого давления к низкому (6).Вернувшись на сушу, воздух охлаждается, увеличивается в плотности, а затем опускается, вызывая увеличение плотности и высокое давление (7). Гравитация снова вытягивает плотный воздух в сторону от берега, завершая циркуляцию.

Формирование сухопутного бриза

Сухой бриз слабее морского, но не из-за разницы в нагревании. Дневное отопление и ночное охлаждение происходят примерно с одинаковой скоростью, поэтому существует вероятность того, что и наземный, и морской бриз будут иметь одинаковую силу. Но ночью

• Охлаждающий грунт препятствует вертикальному движению, что, в свою очередь, ослабляет циркуляцию наземного бриза,
• Ночное охлаждение также вызывает меньшее изменение температуры, поэтому циркуляция наземного бриза более мелкая, и
• Рельеф, растительность и здания препятствуют перемещению воздуха с суши в воду.

Обработка тепловизионных изображений — Поддержка

Введение в тепловую карту

Инфракрасное изображение все чаще используется для получения тепловых карт, в частности, для промышленных установок, для быстрого обнаружения аномалий на предприятиях, а также для более точного планирования усилий по техническому обслуживанию и повышения эффективности работы.

Тепловизионные камеры сильно отличаются от обычных камер с RGB-подсветкой. Во-первых, тепловизионные камеры, как правило, имеют гораздо более низкое разрешение, чем современные камеры с RGB-подсветкой.Им также нужна специальная оптика, чтобы не блокировать длинноволновые инфракрасные волны. Тогда, даже если тепловизионные камеры обычно имеют затвор, он обычно используется не для съемки, а только для внутренней калибровки датчика.

Время, в течение которого создается изображение, скорее определяется «временем отклика» сенсора камеры, которое обычно больше, чем типичное время экспозиции для камер RGB. Кроме того, реакция тепловизионных камер имеет тенденцию меняться во времени (дрейф) и быть неоднородной по сенсору.

Какие изображения можно использовать для тепловых проектов?

Pix4Dmapper может обрабатывать тепловые изображения, полученные в соответствии с рекомендациями, описанными в этом разделе.

Pix4Dmapper поддерживает

Формат	Описание
RJPG	Изображение в формате RJPG (радиометрический JPG) — это изображение в формате .jpg с радиометрическими данными, встроенными в метаданные изображения. Это проприетарный формат изображения, поддерживаемый Pix4Dmapper.RJPG — рекомендуемый формат для тепловизионных изображений.
.tiff	изображений .tiff в оттенках серого, но может не иметь важных радиометрических данных.
.jpg	Pix4Dmapper поддерживает тепловые изображения .jpg, но этот формат изображения не рекомендуется. Изображения .jpg представляют собой цветные карты температур и содержат только визуальное представление температуры вместо исходных значений.

Информация: Вы можете обрабатывать тепловые изображения, извлеченные из видео, но это не рекомендуется по тем же причинам.Изображения в формате TIFF предпочтительнее, чем в формате .jpg. Более того, фильм с меньшей вероятностью будет содержать изображение с географическим местоположением и, вероятно, будет более сжатым, чем неподвижное изображение. Тепловизионное видео также может фиксировать чрезмерное перекрытие изображений, что может внести шум в вашу реконструкцию.

Какие тепловизионные камеры поддерживаются и какую температуру они обеспечивают?

Рекомендации по датчику

Чтобы в изображениях было достаточно визуального контента для Pix4Dmapper, чтобы реконструировать сцену, мы рекомендуем:

• Минимальное разрешение сенсора 640×480.Датчики меньшего размера не поддерживаются и обычно не калибруются.
• Использование объектива с меньшим фокусным расстоянием (9 мм) увеличивает площадь изображения, хотя можно использовать более длинные фокусные расстояния объектива.

Поддерживаемые тепловизоры

Рекомендуемые интегрированные решения, которые поддерживаются «из коробки», включают следующие камеры.

Модель камеры	Абсолютная температура	Относительная температура
DJI Zenmuse XT		х
DJI Zenmuse XTR	х
FLIR Vue Pro		х
FLIR Vue Pro R	х
senseFly ThermoMAP	х
Плата Aeryon Labs FLIR		х
Workswell WIRIS 2-го поколения 640	х
Micasense Altum (мультиспектральный + термический)	х
senseFly Duet T (RGB + термальный)	х

Также поддерживаются другие пользовательские интеграции камеры на основе датчиков FLIR Vue Pro или Tau2.Узнайте больше о пользовательской интеграции камеры: Обработка тепловых изображений. Для получения дополнительной информации о том, как обрабатывать изображения Duet-T, ознакомьтесь с базой знаний senseFly (доступна только при наличии действующей учетной записи senseFly).

Важно: При создании проекта с одной из этих поддерживаемых камер убедитесь, что значения Pixel Size и Focal Length верны. Обратитесь к производителю камеры для получения подробной информации о технических характеристиках камеры.Узнайте, как изменить параметры модели камеры: Как использовать параметры редактирования модели камеры.

Радиометрические тепловизионные камеры

Камеры с маркировкой «R» откалиброваны радиометрически. Использование таких камер позволяет фиксировать абсолютную температуру в каждом пикселе изображения. FLIR Vue Pro R и Zenmuse XTR — это радиометрические версии, которые позволяют регистрировать абсолютную температуру. Они сохраняют свои изображения в формате RJPG (радиометрический JPG): изображение .jpg с данными температуры, встроенными в каждый пиксель.

Важно: Даже при использовании радиометрически откалиброванных камер следует учитывать, что различия в освещении, а также свойствах поверхности (материал, шероховатость ,…) в сцене, также влияют на коэффициент теплового излучения таким образом, что только похожие поверхности можно надежно сравнивать в рамках одного проекта. Насколько далеко абсолютное значение температуры от измеренного на месте, зависит от деталей камеры. Любое такое предубеждение не может быть компенсировано одним только программным обеспечением, его следует решать на аппаратном уровне. На практике использование в качестве эталона измерения локальной температуры на земле является самым простым и эффективным решением.

Как делать тепловизионные изображения?

Для лучшей реконструкции захваченной сцены в тепловизионном проекте следует соблюдать некоторые рекомендации во время получения изображения:

• Имеют очень большое перекрытие: 90% переднего и бокового перекрытия изображения.
• Изображения были сняты с разрешением из не менее 640×480 .
• Изображения не подвержены размытости изображения . Повышенная скорость полета может привести к нечеткому изображению.

Как обрабатывать наборы тепловых данных?

Обработка теплового проекта

1. Создайте новый проект. Для получения дополнительной информации: Новый проект в Pix4Dmapper.
Для наборов данных надир с точной геолокацией изображений выберите шаблон обработки Thermal Camera .Для получения дополнительной информации: Шаблоны параметров обработки по умолчанию

Важно: Вы можете применить другой шаблон обработки в следующих случаях:

2. Убедитесь, что значения Pixel Size и Focal Length установлены правильно: в строке меню нажмите Project> Image Properties Editor … и в разделе Selected Camera Model нажмите Edit … Пошаговые инструкции по изменению модели камеры: Как использовать параметры редактирования модели камеры.
3. На панели Обработка щелкните Start , чтобы начать обработку. Карта теплового индекса будет сгенерирована на этапе 3. DSM, ортофотоплан и индекс.

Набор данных процесса из Micasense Altum

Micasense Altum — это камера с 6 полосами: синий, зеленый, красный, красный край, ближний инфракрасный (NIR) и тепловой инфракрасный (LWIR). Хотя размер термодатчика составляет 160×120, изображения успешно обрабатываются как буровая установка благодаря мультиспектральным датчикам высокого разрешения.

1. Загрузите изображения и используйте мультиспектральный шаблон ag.
2. Чтобы преобразовать значения пикселей LWIR в градусы C, используйте формулу: Thermal_ir = (lwir / 100) -273,15

На сайте micasense есть демонстрационный набор данных этой камеры.

Набор данных процесса с тепловыми изображениями и изображениями RGB (лучшая трехмерная сетка / модель)

Тепловизионные камеры обычно имеют гораздо более низкое разрешение, чем камеры RGB, и поэтому 3D-модель имеет гораздо более низкое качество. Идея состоит в том, чтобы использовать изображения RGB с более высоким разрешением для вычисления подробной 3D-модели (сетки) и проецирования тепловой текстуры поверх нее.Это значительно улучшает окончательную тепловую 3D-модель. Для обработки набора данных с тепловыми изображениями и изображениями RGB:

1. Выполните этап 1. Начальная обработка для набора тепловых данных, следуя приведенным выше инструкциям.
2. Выполните этап 1. Начальная обработка для набора данных RGB в отдельном проекте Pix4D.
3. Объедините проекты RGB и тепловизора. Для получения дополнительной информации о слиянии проектов: Слияние проектов.
4. В строке меню щелкните Процесс> Обработка Параметры .Выберите 2. Облако точек и сетка и вкладку Advanced . Убедитесь, что для групп изображений Point Cloud и Mesh Geometry снят флажок Thermal IR и установлен флажок group1 . Убедитесь, что для группы изображений Mesh Texture установлен флажок Thermal IR и снят флажок group1 . Для получения дополнительной информации: Меню Процесс> Параметры обработки …> 2. Облако точек и сетка> Дополнительно.

Информация: Этот последний шаг гарантирует, что облако точек будет сгенерировано из изображений RGB, геометрия сетки будет создана из этого облака точек RGB и что текстурирование будет выполнено с использованием тепловых изображений.Однако слияние приносит пользу только сетке, а не любому другому результату.

Как визуализировать тепловые выходы?

Визуализируйте трехмерное облако точек в rayCloud

1. Щелкните View> rayCloud , чтобы открыть rayCloud и загрузить 3D-облако точек, отметив поле Point Cloud в разделе «Слои» на левой боковой панели. Для получения дополнительной информации: Меню «Просмотр»> «RayCloud»> «Левая боковая панель»> «Слои»> «Облака точек».
2.Отображение: (необязательно) в слое Point Clouds на левой боковой панели выберите Display Properties и измените Shader на Screen Aligned Quads, Thermal или Spherical Points, Thermal .

Визуализируйте трехмерную текстурированную сетку в rayCloud

1. Если вы используете шаблон обработки Thermal Camera и желаете получить трехмерную текстурированную сетку, в строке меню щелкните Process> Generate 3D Textured Mesh . Для получения дополнительной информации: Меню «Процесс»> «Создать трехмерную текстурированную сетку».
2. Щелкните View> rayCloud , чтобы открыть rayCloud и загрузить трехмерную текстурированную сетку, отметив поле Triangle Mesh в разделе «Слои» на левой боковой панели. Для получения дополнительной информации: Меню «Вид»> «RayCloud»> «Левая боковая панель»> «Слои»> «Треугольные сетки».
3. Отображение: (необязательно) В слое Triangle Meshes на левой боковой панели выберите Display Properties и измените Shader на Thermal .

Визуализация карты теплового индекса в калькуляторе индекса

1. Нажмите «Просмотр»> «Калькулятор индекса », чтобы открыть калькулятор индекса .
2. В разделе Index Map боковой панели выберите полосу, содержащую тепловые данные .

Примечание: В зависимости от камеры, используемой для захвата изображений, диапазон, содержащий тепловые данные, будет отличаться.

Изображения

Zenmuse XTR и FLIR Vue Pro R	Для проектов, созданных с помощью радиометрических камер Zenmuse XTR или FLIR Vue Pro R и если RJPG (radiometric.jpg), абсолютная температура получается непосредственно с полосы. Дополнительные сведения о RJPG см. В этом разделе.
сенсор Fly ThermoMAP	Записывает абсолютную температуру. Для проектов, созданных с помощью камеры senseFly ThermoMAP, следует использовать индекс температуры [° C или ° F] для получения карт абсолютных температурных индексов. Этот индекс загружается автоматически для проектов Thermomap и вычисляется по следующей формуле: 0,01 * Thermal_ir — 100
Zenmuse XT и FLIR Vue Pro	Рассчитана относительная температура.
Workswell WIRIS 2-го поколения 640	Более новая камера Wiris регистрирует относительную температуру. Рекомендуется выполнять обработку с использованием изображений в градациях серого .tiff и создавать следующий индекс для просмотра абсолютной температуры: 0,04 * Thermal_ir — 273,15
Micasense Altum LWIR	.tiff используются для создания карты коэффициента теплового отражения. Создайте следующий индекс для просмотра абсолютной температуры: Thermal_ir = (lwir / 100) -273.15

3. Дисплей: (необязательно) В разделе Color Map и Prescription на боковой панели увеличьте количество классов до 32 и из раскрывающегося списка выберите Equal Spacing : Menu View> Index Calculator> Sidebar> 4 Цветовые карты и рецепт.

Как исправить неравномерность тепловой интенсивности между последовательными изображениями?

Если температура кажется дрейфующей со временем, это связано с характеристиками камеры (обычно неохлаждаемые камеры демонстрируют такое поведение), и это не может быть исправлено программным обеспечением.Камера обеспечивает автоматический способ перенастройки яркости, обычно делая снимок с закрытым затвором. Что происходит, так это то, что тепловое изображение поверхности, имеющей однородную температуру, само по себе неоднородно: на нем могут быть видны узоры, характерные для конкретной камеры и сильно изменяющиеся во времени.

За подробностями обращайтесь к производителю камеры.

Как сократить очень долгое время обработки?

Есть два основных фактора, которые влияют на скорость шага 1.Начальная обработка :

• Слишком большое перекрытие: если некоторые изображения в проекте взяты из одного и того же места, это приведет к экспоненциальному увеличению времени обработки. Рекомендуется использовать приложение для планирования полетов (например, Pix4Dcapture), которое запускает камеру в зависимости от расстояния, а не времени. В качестве альтернативы рекомендуется вручную удалять изображения, если дрон зависал в одном и том же месте в течение длительного периода времени.
• Оптимизация модели камеры: если начальные значения камеры слишком отличаются от оптимизированных, это может замедлить обработку.Убедитесь, что размер пикселя и фокусное расстояние введены правильно: Как использовать параметры редактирования модели камеры.

Что делать при наличии полностью белых или черных изображений в rayCloud и низкой скорости калибровки?

В случае, если rayCloud представляет полностью черные или полностью белые изображения и проект показывает очень низкую частоту калибровки, это означает, что используемая тепловизионная камера не зарегистрирована в нашей базе данных. В этих ситуациях возможны два действия:

• Предпочтительный способ — отправить нам образец набора данных, чтобы мы могли включить его в нашу базу данных.
• Другой способ — перед запуском процесса закрыть проект и открыть файл .p4d с помощью текстового редактора и под строками и выше добавить следующую строку
  

«pixelType» должен соответствовать типу данных вашего входного изображения. Например, если вы используете данные с плавающей запятой или 8-битные данные, указанная выше строка не будет работать.

Как использовать индивидуальную интеграцию термодатчика?

При использовании настраиваемой интеграции необходимо интегрировать метаданные, необходимые Pix4Dmapper в теги EXIF ​​изображения.Обязательно следуйте этому документу, в котором перечислены все теги EXIF, считываемые Pix4Dmapper: информация тегов EXIF ​​и XMP, считываемая Pix4D Desktop.

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Если обработка вашего набора тепловых данных не удалась или не была откалибрована, обязательно проверьте следующие пункты:

Если после проверки вышеперечисленных пунктов проект по-прежнему не калибруется или все еще сильно искажен, попробуйте последовательно применить следующие параметры обработки:

• Примените All Prior к методу оптимизации параметров внутренней камеры.Для получения дополнительной информации о параметрах обработки All Prior : Меню Процесс> Параметры обработки …> 1. Начальная обработка> Калибровка.
• Установите модель камеры с параметрами искажения равными нулю (радиалы R1, R2, R3 и касательные T1 и T2). Для получения дополнительной информации о параметрах модели камеры: Как использовать параметры редактирования модели камеры.
• Если он по-прежнему не калибруется, попробуйте запустить его с другими методами калибровки (стандарт , альтернатива ). Для получения дополнительной информации: Меню Процесс> Параметры обработки…> 1. Начальная обработка> Калибровка. В шаблоне Thermal и Thermomap используется альтернативный калибровочный конвейер. Этот конвейер предполагает, что набор данных не содержит наклонных изображений, местность плоская и однородная. Из-за этого предположения во время калибровки изображения с ориентацией> 35 градусов не будут откалиброваны. Попробуйте выполнить обработку со стандартной калибровкой.
• Хороший набор тепловых данных будет иметь очень высокое перекрытие, около 95%. Тем не менее, важно, чтобы изображения не были сняты с одной и той же точки зрения, а центры изображений были разными точками.Для таких камер, как Tau2 (видеокамера), частота кадров может быть слишком высокой, и в одном месте может быть много изображений, особенно если дрон завис. В этом случае вам следует вручную удалить некоторые кадры из набора данных.

Фотоника | Бесплатный полнотекстовый | Оптическая конструкция камеры большого радиуса действия с высоким разрешением для вспомогательного и автономного вождения

1. Введение

ДТП, потерянное время в пробках и стресс от вождения — повседневные проблемы современного человека.Значительные научные исследования и инженерные разработки сосредоточены на вспомогательном и автономном вождении для преодоления социальных, психологических и экономических недостатков, вызванных человеческими водителями. Автомобили будущего получат высокий уровень автономности за счет совместной архитектуры передовых систем обнаружения, восприятия, обработки, планирования движения, управления транспортными средствами и систем управления [1]. Скорее всего, зондирование будет включать сочетание датчиков нескольких видимых и, возможно, инфракрасных камер, LiDAR, радаров и ультразвуковых датчиков, чтобы обеспечить точное зондирование в широком диапазоне потенциальных условий вождения [2,3].Камеры для современных усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и полностью автономных систем вождения нового поколения включают в себя камеры заднего вида, объемного обзора и передние камеры [4]. Благодаря объединению сенсоров нескольких камер с разным фокусным расстоянием и полями обзора, ближние и дальние объекты могут быть обнаружены без необходимости механического движения для достижения увеличения или регулировки фокуса. Камеры заднего вида и камеры объемного обзора обычно предоставляют информацию о близлежащих объектах. Камеры кругового обзора оснащены широкоугольными объективами или объективами типа «рыбий глаз», и изображения с этих объективов корректируются и объединяются в цифровом виде для получения изображения на 360 ° [5,6,7].Камеры, направленные вперед, предоставляют информацию на среднем и дальнем расстоянии, такую ​​как пешеходы, перекресток, дорожные условия впереди, дорожные знаки и огни. Несмотря на то, что LiDAR обычно считается основным датчиком дальнего действия при автономном вождении, из-за их более низкой стоимости и возможности реализации без движущихся частей камеры также могут быть надежной альтернативой датчикам дальнего действия [8]. Две (или более) камеры, направленные вперед, могут быть реализованы для стереосогласования и оценки глубины на основе диспаратности [9], а также для создания трехмерной карты дороги впереди.Современные автомобильные камеры имеют разрешение от 1 мегапикселя (МП) до 2 МП [2,10,11]. Камеры с более высоким разрешением могут предоставить более подробные изображения сцены и позволяют обнаруживать объекты на большем расстоянии. Недавно производители датчиков изображения представили автомобильные датчики изображения с четырехкратным увеличением разрешения до 8 МП [12,13,14]. Разработка высококонтрастных линз, которые могут соответствовать разрешению этих новых цифровых датчиков, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к автомобильным компонентам, имеет важное значение для автомобильных камер следующего поколения.

Обычно камеры, обращенные вперед, в автомобилях с системой ADAS находятся внутри кабины, между лобовым стеклом и зеркалом заднего вида. С помощью кондиционирования воздуха температура внутри кабины контролируется и имеет меньшие колебания, чем снаружи. Однако, учитывая различные погодные и дорожные условия в разных частях мира в течение всего года, камерам по-прежнему необходимо обеспечивать четкое изображение в широком диапазоне температур. В частности, разработчики оптических систем должны уделять особое внимание минимизации тепловых изменений (атермализации) оптики камеры, чтобы обеспечить неизменно высокое качество изображения.Если камера должна быть установлена ​​вне кабины, более важное значение имеет атермализация.

Оптическая система камеры обычно рассчитана на определенную рабочую температуру, и оптимизация конструкции выполняется, чтобы максимизировать производительность для этих номинальных условий. Во время системной интеграции камеры датчик изображения помещается в самый резкий фокус для расчетной температуры [15]. Если камера эксплуатируется при другой температуре, расфокусировка линзы может возникнуть в результате изменения материала линз и корпуса в зависимости от температуры.Камеры могут включать в себя механизмы регулировки фокуса, такие как механические приводы с электрическим управлением для изменения расстояния между объективом и датчиком изображения, чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся на разных расстояниях (т.е. камерах с переменным фокусом). Привод может перемещать либо линзу, либо датчик изображения для получения максимально резкого изображения. Эту регулировку фокуса также можно использовать для перефокусировки в случае температурной дефокусировки. Другой альтернативой является наличие пассивно атермализованной системы с фиксированным фокусом, в которой оптическая система спроектирована таким образом, что резкий фокус достигается в одном и том же месте плоскости изображения (для данного расстояния до объекта) в диапазоне температур, что устраняет необходимость в внешний привод.Как правило, ADAS и автономные камеры для вождения имеют фиксированный фокус [16], поэтому пассивная атермализация необходима для работы в широком диапазоне температур.

Уникальным вкладом этой статьи является подход к проектированию и ориентированная на конкретное применение оптическая конструкция системы линз формирования изображения, отвечающая функциональным требованиям и желаемым характеристикам автомобильных камер следующего поколения с высоким разрешением для вспомогательного и автономного вождения. В частности, представлены конструкции линз, не требующие движущихся частей для температурной рефокусировки.Эти линзы являются показательным примером множества потенциальных применений в области машинного зрения: они предназначены для распознавания дорожных знаков на расстоянии 200 м. С этой целью представлены два оригинальных пассивно атермализованных объектива с высоким разрешением для автомобильных камер дальнего действия. Линзы разрабатываются с нуля, с использованием глобальных и локальных алгоритмов оптимизации, предусмотренных в двух различных пакетах программного обеспечения для проектирования оптики. Пассивная атермализация от −40 ° C до 100 ° C реализуется при оптимальном подборе очков для линз для данного материала оправы линз.Первая конструкция объектива имеет диафрагменное число f / 2, имеет только сферические поверхности и обеспечивает минимальную функцию передачи модуляции (MTF) 0,5 при 111 парах линий / мм (lp / мм) во всем диапазоне температур, тогда как вторая конструкция объектива составляет f / 1,6, включает две асферические поверхности и обеспечивает минимальное значение MTF 0,6 при 111 линий / мм во всем температурном диапазоне. Эти линзы могут быть реализованы для использования в широком спектре приложений автомобильного зондирования, включая те, которые связаны с распознаванием объектов и приложениями массива камер для создания трехмерных карт.

В следующем разделе представлены функциональные требования и желательные особенности автомобильных камер нового поколения с высоким разрешением. На их основе выводятся ограничения для конструкции линзы формирования изображения. В разделе 3 основные оптические параметры системы линз, такие как фокусное расстояние и поле зрения, получены из функциональных требований распознавания дорожных знаков на расстоянии 200 м. В разделе 4 представлена ​​теория, лежащая в основе конструкции атермальных линз, и представлен подход, принятый для оптимизации конструкции линз.Также представлены две оптимизированные конструкции линз и их оптическая оценка. В Разделе 5 критически обсуждаются результаты и предлагаются направления будущих исследований. Наконец, раздел 6 завершает статью.

2. Автомобильные камеры

Камеры предоставляют множество информации об окружающей среде автомобиля. Кроме того, будучи надежными и недорогими, камеры являются незаменимыми датчиками для автомобилей следующего поколения. Ключевые желательные особенности автомобильных камер включают в себя чувствительность в условиях низкой освещенности, работу с широким динамическим диапазоном (HDR), точную цветопередачу, высокую частоту кадров и функциональность в широком диапазоне температур с минимальным ухудшением характеристик.Эти функции могут быть реализованы с помощью объединенной архитектуры камеры, включая объектив, матрицу датчиков изображения, процессор сигналов изображения (ISP) и интерфейсную электронику.

Автомобильные детали должны соответствовать строгим критериям производительности и стандартам надежности, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу в различных условиях. Разрабатываемые инновационные детали для систем ADAS и автономных систем вождения также должны соответствовать аналогичным стандартам высокого качества и надежности. В качестве актуального продолжающегося примера, IEEE Project 2020 был запущен группой экспертов по качеству изображений с целью определения стандарта качества для автомобильных сенсорных систем на основе технического зрения [17].

Улучшенные характеристики при слабом освещении необходимы для работы в вечерних или ночных условиях и могут быть достигнуты с помощью матрицы датчиков изображения с низким уровнем шума вместе с объективом с низким диафрагменным числом (f / #). Обычно большие пиксели обеспечивают высокую чувствительность. Однако для данного размера датчика изображения большие пиксели приведут к более низкому разрешению. С оптической точки зрения объектив с низким f / # будет иметь большую пропускную способность по сравнению с объективом с высоким f / #. С другой стороны, при низких значениях диафрагмы f / # оптические аберрации более выражены, и их сложно минимизировать на этапе проектирования объектива.Поэтому линзы с множеством элементов или асферических поверхностей могут использоваться для получения изображений с высоким разрешением при низком f / #. Объективы, представленные в этой статье, имеют диафрагменное число 2 и 1,6 для достижения высокой светопропускной способности и, следовательно, улучшения характеристик камеры при слабом освещении.

Работа с расширенным динамическим диапазоном позволяет отображать яркие и темные области в одном кадре без переэкспозиции или недоэкспонирования. При ярком солнце в небе днем ​​или в таких условиях, как въезд в туннель и выезд из него, HDR незаменим.HDR — это особенность матрицы датчиков изображения. Однако многоэлементный объектив, поверхностные оптические покрытия и корпус объектива должны быть тщательно спроектированы, чтобы свести к минимуму паразитный свет, который может исходить от источников яркого света и ухудшать динамический диапазон конечного изображения.

Точная цветопередача имеет решающее значение для обнаружения и распознавания объектов с использованием цветовой информации, таких как дорожные знаки или светофоры. Автомобильные датчики изображения могут иметь полноцветный вывод с массивом цветных фильтров Байера (красный, зеленый, синий) (CFA) на массиве пикселей.Другой распространенный подход — использовать шаблон CFA RCCC (красный и прозрачный), в котором один из четырех пикселей имеет красный фильтр, а другие не имеют цветных фильтров. Датчики RCCC обычно обеспечивают более высокое пропускание света, поскольку фильтры Байера блокируют около 2/3 видимого света, попадающего на датчик изображения. Если матрица датчика изображения имеет фильтр Байера, обработка цвета, такая как демозаика и автоматический баланс белого (AWB), может быть достигнута с помощью ISP (процессора сигналов изображения). Этот ISP может быть встроен в чип датчика изображения или предоставлен в качестве сопутствующего чипа.Калибровка и настройка ISP важны для точной цветопередачи. Хроматические аберрации конструкции линз и оптических покрытий на поверхности линз также могут влиять на точность воспроизведения цвета. Дизайн линз, представленный в этом документе, подвергнут хроматической коррекции для достижения точной цветопередачи.

Датчики изображения со скользящим затвором экспонируют и считывают пиксели последовательно (обычно построчно), тогда как датчики изображения с глобальным затвором экспонируют все пиксели одновременно. При съемке высокоскоростных объектов или резком движении камеры датчики роллинг-затвора могут создавать артефакты движения и размытость.Это может помешать последующим этапам обнаружения и распознавания объектов. Поэтому для автомобильных камер более желательны датчики изображения с глобальным затвором. Однако из-за более простой конструкции пикселей датчики изображения с высоким разрешением обычно имеют рольставни [18]. Поддержка высокой частоты кадров камеры требуется для быстрого отклика от последующего программного обеспечения компьютерного зрения и работы в режиме реального времени. Для этого датчик изображения должен обеспечивать высокую частоту кадров, и необходимо реализовать интерфейс высокоскоростного считывания.Микросхемы последовательной связи от полупроводниковых компаний, таких как Maxim Integrated или Texas Instruments, могут достигать скорости более гигабит в секунду [19,20] и передавать видеокадры высокого разрешения на высокой скорости. Системы управления автомобилем, многие компании-производители датчиков изображения внедряют датчики с высоким разрешением для автомобильных приложений, которые обладают некоторыми из представленных ключевых функций. Как указано в таблице 1, недавно представленные датчики изображения с высоким разрешением, разработанные для автомобильных камер, имеют разрешение порядка 8 МП и размер пикселей 2.1 мкм или 2,25 мкм. OnSemi AR0820AT имеет соотношение сторон 16: 9, тогда как Sony IMX324 и Samsung S5K2G1 имеют соотношение сторон 2: 1 [12,13,14]. Поскольку эти датчики имеют одинаковые размеры массива и разрешение, конструкция одной линзы может быть совместима со всеми тремя датчиками.

3. Параметры конструкции камеры

Важным вариантом использования камер с высоким разрешением в автомобилях является обнаружение, распознавание и отслеживание объектов на основе технического зрения. С помощью подхода компьютерного зрения, предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), предупреждения о лобовом столкновении (FCW), помощи при движении по шоссе (HDA), автоматического экстренного торможения (AEB), знака ограничения скорости и распознавания дорожных знаков (TSR) и распознавания светофора ( TLR) могут быть реализованы.Один из традиционных примеров TSR — автоматическое распознавание знака остановки.

Точное распознавание дорожных знаков зависит от алгоритма распознавания, а также от цифрового разрешения захваченного изображения дорожного знака. С данной камерой алгоритм TSR, который может распознавать дорожные знаки на небольших участках изображения, приведет к распознаванию на большом расстоянии. Torresen et al. использовали подход сопоставления шаблонов для распознавания знаков ограничения скорости с разрешением шаблона всего 32 × 32 пикселя [21].Sermanet et al. использовали сверточный сетевой подход для распознавания дорожных знаков с точностью 99,17% на участках изображения с разрешением 32 × 32 [22]. Конструкция камеры, представленная в этой статье, устанавливает цель распознавания дорожных знаков на расстоянии 200 м. Если изображение дорожного знака должно занимать 32 × 32 пикселя на плоскости изображения, физический размер этого участка изображения должен составлять 72 мкм × 72 мкм для сенсора Sony IMX324 или 67 мкм × 67 мкм для двух других вышеупомянутых автомобильных датчики изображения. Чтобы быть совместимым со всеми тремя датчиками, размер пикселя 2.В качестве эталонных параметров конструкции выбраны 25 мкм и размер матрицы сенсора Sony. Если предполагается расстояние до объекта 200 м, то для дорожного знака размером 0,75 м × 0,75 м эффективное фокусное расстояние объектива должно составлять 19,2 мм, рассчитанное с использованием тригонометрического соотношения, показанного на рисунке 1. В результате получается диагональ поле зрения составляет около 26,5 ° с датчиком изображения Samsung S5K2G1 или 28,3 ° с датчиком изображения Sony IMX324.

С эффективным фокусным расстоянием 19,2 мм и размером пикселя 2.25 мкм, гиперфокальное расстояние для объектива с диафрагмой f / 2 составляет 82 м и 102 м для объектива с диафрагмой f / 1,6. При фокусировке на гиперфокальном расстоянии эти линзы могут обеспечивать резкие изображения от 41 м до бесконечности (объектив f / 2) или от 51 м до бесконечности (объектив f / 1,6). Таким образом, эти линзы с фиксированным фокусом обеспечивают получение изображений на большом расстоянии.

4. Конструкция атермальной линзы

При изменении температуры также изменяются несколько параметров, определяющих оптические свойства многоэлементной линзы. Наиболее значительными являются изменение показателя преломления материалов линз, расширение или сжатие физических размеров линз и изменение расстояний между линзами.Эти эффекты обусловлены зависимостью показателя преломления от температуры (известного как ∂n / ∂T) и коэффициента теплового расширения (CTE) материалов линз и прокладок. Тепловое воздействие на линзы более выражено в инфракрасной области, так как ∂n / ∂T инфракрасных материалов обычно на несколько порядков больше, чем у видимых очков [23]. В качестве характерного примера можно привести одиночную положительную линзу из Schott N- Можно рассматривать стекло ВК7 [24]. КТР для N-BK7 составляет 7 ppm / ° C, а ∂n / ∂T составляет 3 ppm / ° C. С повышением температуры радиус линз увеличивается, а показатель преломления стекла увеличивается.По мере увеличения радиуса линзы оптическая сила линзы уменьшается, увеличивая фокусное расстояние. С увеличением показателя преломления увеличивается оптическая сила линзы, уменьшая фокусное расстояние. Конечный эффект — увеличение фокусного расстояния линзы (снижение оптической силы) примерно на 4 ppm / ° C [25].

В многоэлементных объективах имеются распорки, определяющие расстояния между элементами объектива. Из-за КТР материалов разделителя расстояния между элементами объектива могут изменяться при изменении температуры.Такое изменение расстояний между элементами может привести к изменению конструкции линз и общих оптических характеристик.

4.1. Карта атермального стекла

Один из подходов к разработке атермальной, а также ахроматической многоэлементной линзы заключается в выборе очков из карты атермального стекла [26,27]. Карта атермального стекла может быть создана путем нанесения термодисперсной способности (ψ, уравнение (1)) стекол по оси y и хроматической дисперсионной способности (γ, уравнение (2)), которая является обратной величине числа Аббе V, на оси абсцисс [27].

Тепловая дисперсионная способность: ψ = ∂nref / ∂Tnref − 1 − α

(1)

Хроматическая дисперсионная способность: γ = 1V = nshort − nlongnref − 1

(2)

В уравнении тепловой дисперсии мощности ∂nref / ∂T — это производная показателя преломления на эталонной длине волны (nref) по отношению к эталонной температуре, а α — коэффициент теплового расширения для стекла. В уравнении хроматической дисперсионной мощности nshort — это показатель преломления на короткой длине волны, а nlong — показатель преломления на длинной длине волны.В этой статье, поскольку линзы работают в видимом спектре, nshort, nref и nlong составляют 486 нм, 588 нм и 656 нм соответственно (длины волн Fraunhofer FdC).

Карта атермального стекла для предпочтительных очков Schott [24] показана на рисунке 2. Используя этот график, можно нарисовать линию, у которой значение пересечения оси тепловой мощности установлено на отрицательное значение для выбранного материала ствола и которая также проходит через два стекла. . Два очка этой линейки удовлетворяют атермическим и ахроматическим условиям для выбранного материала оправы линз.Оптимально, чтобы два очка имели большую разницу в числе Аббе, то есть большое расстояние по оси хроматической мощности, чтобы получить линзы с большими радиусами и, следовательно, с уменьшенными аберрациями. Этот графический метод полезен для проектирования ахроматического и атермального дублета, помещенного в оправу линзы, предполагая, что тонкие линзы контактируют [27].

Ахроматическая линза — это линза, которая направляет две длины волны света (обычно красный и синий для линз, работающих в видимом спектре) в одном фокусе.Однако, чтобы реализовать систему визуализации с высоким разрешением, аксиальный и боковой цвет следует минимизировать по всему интересующему спектру. Для конструкции линз с более чем двумя элементами можно выбрать более двух типов очков (с разными показателями преломления и числами Аббе), чтобы минимизировать хроматическую аберрацию во всем диапазоне длин волн.

Пакеты современного программного обеспечения для проектирования оптики обычно имеют встроенные инструменты для автоматического выбора оптимальных материалов линз во время оптимизации конструкции.В Zemax OpticStudio есть инструмент замены стекла, который может выполнять выбор этого материала во время глобальной оптимизации или оптимизации молотка [28]. Точно так же в CODE V есть алгоритм выбора стекла под названием Glass Expert [29]. После создания первоначальной настройки линз с несколькими конфигурациями тепловизоров алгоритмы глобальной оптимизации могут предоставить решение для дизайна атермальных линз с высоким разрешением.

Оптимальное конструктивное решение линзы может быть получено быстро и эффективно, если начальная точка оптимизации близка к окончательной конструкции.Поэтому использование графического метода для выбора двух материалов линз, которые могут удовлетворить некоторый уровень тепловой инвариантности и хроматической коррекции, очень полезно. Это является хорошей отправной точкой, которую можно дополнительно оптимизировать в программном обеспечении для проектирования оптики.

4.2. Оптимизация конструкции линз

Для удовлетворения требований к разрешению и атермической эксплуатации автомобильной камеры дальнего действия был разработан 5-элементный объектив с предпочтительными очками Schott [24]. Камера должна работать в видимом спектре, поэтому для объектива были определены длины волн Fraunhofer FdC.В качестве материала оправы линзы был принят алюминий, имеющий КТР около 24 ppm / ° C. Общие цели конструкции и параметры объектива приведены в таблице 2.

4.3. Конструкция линз со сферическими поверхностями

На карте атермального стекла между очками N-LAF2 и SF1 может быть проведена прямая линия со значением пересечения оси тепловой мощности -24, как показано на Рисунке 2. Это означает, что с алюминием в качестве линзы. Материал корпуса и проставки, N-LAF2 и SF1, можно использовать для создания атермальных и ахроматических линз.После определения двух стеклянных материалов, которые удовлетворяют атермическим и ахроматическим свойствам, был проведен глобальный поиск в пространстве решений с помощью внутреннего алгоритма глобальной оптимизации DSEARCH программного обеспечения для проектирования оптики SYNOPSYS [30] с использованием только этих двух стекол. Для этого глобального поиска температура системы была установлена ​​на уровне 20 ° C. Как только первоначальное решение было найдено, дизайн был передан в Zemax OpticStudio [28] для дальнейшей оптимизации. В Zemax была создана система с несколькими конфигурациями с конфигурацией по умолчанию (20 ° C) и дополнительными тепловыми датчиками для −20 ° C и 80 ° C.При использовании объектива с несколькими конфигурациями различные конфигурации совместно оптимизируются, чтобы минимизировать значение функции качества для каждой конфигурации. Многоконфигурационный объектив был оптимизирован с помощью Hammer Optimization в Zemax с включенной заменой стекла. В этом режиме в рамках оптимизации оптимизатору разрешается заменять линзы очков из заранее определенного списка стекол. Даже если два исходных очка удовлетворяют ахроматическому условию, для получения изображений с высоким разрешением во всем видимом спектре, можно использовать разные очки, чтобы свести к минимуму вторичный цвет.Как показано на рисунке 3, последние три линзы были оптимально выбраны так, чтобы иметь очки, отличные от первоначальной конструкции во время оптимизации Hammer. Эти три очка (N-LAK33A, N-LAF21 и N-SF15) имеют аномальную частичную дисперсию и, следовательно, помогают при вторичной цветокоррекции. Окончательный оптимизированный дизайн линз показан на Рисунке 3. Объектив имеет f / 2 и все поверхности сферические. Ограничитель диафрагмы расположен на задней поверхности первой линзы. Расстояние от первой вершины поверхности до плоскости изображения (т.е., общая длина дорожки, TTL, в Zemax) составляет 30,7 мм, а линза имеет оптическое искажение менее 1%. Оптические характеристики оцениваются на оси и при положениях поля 0,5, 0,7, 0,9 в плоскости изображения. График функции передачи модуляции (MTF) для объектива при номинальной температуре (20 ° C) показан на рисунке 4. По оси MTF составляет 0,68 при 111 lp / мм (частота Найквиста / 2 для датчика Sony IMX324) и 0,44 при 222 лин / мм (частота Найквиста для сенсора Sony IMX324). В углу (поле 0,9) минимальное значение MTF равно 0.54 при 111 lp / мм и 0,29 при 222 lp / мм. Чтобы продемонстрировать атермальные характеристики, минимальная MTF при 111 lp / мм нанесена на график в различных местах для диапазона температур от -40 ° C до 100 ° C, как показано на Рис. 5. Изменение температуры очень мало для углов поля до 0,7 поля, однако характеристики угла (поле 0,9) начинают ухудшаться при низких температурах. Тем не менее, MTF больше 0,65 до поля 0,7 и больше 0,5 до поля 0,9 во всем диапазоне температур. Это означает, что с помощью разработанного объектива можно формировать четкие изображения с высоким разрешением с минимальным влиянием температуры.

4.4. Конструкция объектива с двумя асферическими поверхностями

После разработки первоначального объектива только со сферическими поверхностями, объектив был дополнительно оптимизирован для увеличения светопропускания, то есть f / # было уменьшено с f / 2 до f / 1,6. Чтобы обеспечить высокое разрешение при уменьшенном f / #, две поверхности линз были последовательно преобразованы в сферы в процессе оптимизации. Опять же, линза представляет собой мультитемпературную, мультиконфигурационную систему, и материалы стекла также могут изменяться во время оптимизации Hammer в Zemax.

Окончательная оптимизированная конструкция объектива с диафрагмой f / 1,6 показана на рисунке 6. Передняя поверхность первой линзы и передняя поверхность третьей линзы являются асферическими поверхностями, а диафрагма снова находится на задней поверхности первой линзы. Расстояние от первой вершины поверхности до плоскости изображения составляет 33,3 мм, а линза имеет оптическое искажение менее 1%. Оптические характеристики оцениваются в положениях поля на оси 0,5, 0,7 и 0,9 в плоскости изображения. График MTF для объектива при номинальной температуре (20 ° C) показан на рисунке 7.На оси MTF составляет 0,76 при 111 lp / мм и 0,53 при 222 lp / мм. В углу (поле 0,9) минимальное значение MTF составляет 0,62 при 111 lp / мм и 0,28 при 222 lp / мм. Чтобы продемонстрировать атермальные характеристики, минимальное значение MTF при 111 lp / мм нанесено на график в различных местах поля для диапазона температур От –40 ° C до 100 ° C, как показано на рисунке 8. Изменение температуры очень мало для всех углов поля до 0,9 поля. MTF больше 0,6 во всем диапазоне температур вплоть до поля 0,9. Использование двух асферических поверхностей позволило добиться лучшего MTF на средних частотах, а также лучшей атермализации вместе с увеличенной светопропускной способностью.

5. Обсуждение

Точное обнаружение и распознавание объектов с помощью алгоритмов компьютерного зрения зависит от многих факторов, таких как оптическое и цифровое разрешение участка изображения, уровень освещенности окружающей среды и объекта, а также шум изображения. Для распознавания дорожных знаков расстояние распознавания может меняться в зависимости от алгоритма. Учитывая конструкции линз, представленные в этой статье, если один алгоритм может распознавать дорожные знаки по участкам изображения размером 64 × 64 пикселя (цифровое разрешение), дальность действия составит около 100 м.С алгоритмом, который может распознавать дорожные знаки по фрагментам изображения размером 16 × 16 пикселей, дальность обнаружения будет около 400 м. Резкость цифровых изображений также влияет на показатель успешности распознавания. Несмотря на то, что представленные линзы обеспечивают высокую MTF до выбранной частоты пространственной дискретизации, степень успеха необходимо оценивать для любого данного алгоритма компьютерного зрения. Смоделированные изображения можно использовать для первоначальной оценки, и как только линзы построены, их можно протестировать в реальных условиях.

Две линзы, представленные в этом документе, оптимизированы для минимального ухудшения рабочих характеристик от -40 ° C до 100 ° C при номинальной работе при 20 ° C. Для оптимизации конструкции использовались параметры стекла по умолчанию для CTE и ∂n / ∂T, как указано в Zemax. Показатель преломления, число Аббе и значения термодисперсионной способности стеклянных материалов, используемых в конструкциях линз, перечислены в таблице 3. Температурные коэффициенты показателя преломления (предоставленные Schott) могут использоваться для расчета показателя преломления в температурном диапазоне. от −100 ° C до 140 ° C [31].Однако параметр CTE указан для диапазона температур. Schott обычно предоставляет два разных значения КТР для диапазонов от –30 ° C до 70 ° C и от 20 ° C до 300 ° C. Каталог стекла в Zemax имеет значение КТР, соответствующее диапазону от -30 ° C до 70 ° C.

Важно отметить, что на атермическое поведение готовых составных линз будет сильно влиять точность предоставленных значений CTE для очков, из которых изготовлены элементы линз. Возможно, эти значения CTE могут быть неточными за пределами диапазона от -30 ° C до 70 ° C.Для массового производства и широкого внедрения этих многоэлементных линз необходимо, чтобы опытные образцы были испытаны при крайних значениях указанных температурных диапазонов, чтобы проверить атермическое поведение.

При изготовлении линз с высокими допусками и точной сборке готовые оптические системы обычно обеспечивают отличное согласование с результатами моделирования, реализованными в программном обеспечении для оптического проектирования. Тем не менее, на следующем этапе представленные линзы будут произведены, охарактеризованы и испытаны в широком диапазоне рабочих условий.

6. Выводы

Системы помощи водителю на основе компьютерного зрения и системы автономного вождения неоценимы для ряда приложений, включая распознавание дорожных условий и раннее предупреждение. Автомобильные камеры обычно имеют фиксированный фокус, а автомобильным камерам, обращенным вперед, обычно требуется относительно большое фокусное расстояние, чтобы предоставлять информацию об удаленных объектах. Оптическая система этих камер должна обеспечивать высокое разрешение, а также работать в широком диапазоне условий окружающей среды.Соответственно, разработка пассивно атермализованных линз имеет решающее значение.

В этой статье представлены две пассивно атермализованные линзы видимого спектра для автомобильных камер следующего поколения с большим радиусом действия. Параметры конструкции камеры основаны на функциональном требовании распознавания дорожных знаков на расстоянии 200 м. Линзы разрабатываются с нуля с использованием множества инструментов и программного обеспечения для проектирования; включая графический метод выбора стекла для дизайна атермальных и ахроматических линз, быстрый алгоритм глобальной оптимизации (алгоритм DSEARCH в SYNOPSYS) для оптимизированного дизайна с двумя разными типами стекла и, наконец, глобальную и локальную оптимизацию (с алгоритмами Hammer и Local Optimization в Zemax OpticStudio) чтобы прийти к дизайну атермальных линз с высоким разрешением.Обе линзы атермализованы от -40 ° C до 100 ° C.

Первая линза состоит из пяти стеклянных элементов со сферическими поверхностями. Объектив имеет диафрагму f / 2 и MTF более 0,5 при 111 лин / мм во всем температурном диапазоне. Вторая конструкция линзы состоит из пяти стеклянных элементов, а две поверхности линз являются сферическими. Объектив имеет диафрагму f / 1,6 и MTF более 0,6 при 111 линий / мм во всем температурном диапазоне.

При значении f / # f / 1,6, использовании предпочтительных очков от Schott и получении высокой контрастности MTF по всему изображению с минимальным ухудшением характеристик от -40 ° C до 100 ° C конструкция объектива, показанная на рисунке 6, соответствует требованиям. как с ассистентом, так и с полностью автономным вождением.Его можно интегрировать с матрицей датчиков изображения с разрешением 8 Мп, чтобы сформировать автомобильную камеру с большим радиусом действия и высоким разрешением, которую можно серийно производить и широко использовать в современных транспортных средствах, и достигать 4-кратного разрешения по сравнению с нынешними автомобильными камерами.

CO Организатор встреч EGU21

Температура поверхности моря (SST), как известно, влияет на пограничный слой морской атмосферы (MABL) на масштабах меньше O (1000 км) посредством различных механизмов. В частности, океаническое тепловое воздействие вызывает изменение скорости ветра, его дивергенции и завихрения под действием механизма смешения нисходящего импульса (DMM) и механизма регулировки давления (PA).

Путем анализа 25-летних наблюдений за скоростью приземного ветра и ТПО в Средиземном море было обнаружено, что вероятность наблюдения конвергенции приземного ветра значительно выше над термическим океаническим фронтом, пересекаемым от теплой стороны к холодной, что согласуется с Механизм цифрового мультиметра. Физически это связано с замедлением приземного ветра над холодной стороной фронта ТПО из-за повышенной устойчивости атмосферы над холодной водой. Самый сильный отклик с точки зрения конвергенции поверхности обнаруживается, когда атмосферные фронты (уже характеризующиеся сильной конвергенцией поверхностей) пересекают градиенты ТПО от теплой стороны к холодной.

Используя данные повторного анализа ERA5 за 25 лет, было также обнаружено, что изменчивость дивергенции ветра в пределах MABL (примерно до 925 гПа) частично обусловлена ​​мезомасштабными моделями ТПО из-за их влияния на стабильность пограничного слоя. Это приводит к появлению облачного покрова и реакции дождя: когда ветер дует от теплого к холодному (от холодного к теплому) в океане, сужающаяся (расходящаяся) ячейка усиливается, увеличивая (уменьшая) покров с низкой облачностью и способствуя выпадению дождя. . В частности, сильные фронты тепла и холода (верхний 25-й процентиль) связаны со средним увеличением облачности на 10 ± 5% и средним увеличением вероятности дождя на 15 ± 6% по сравнению с средние значения.

Зависимость облачности и осадков от фронтов ТПМ более выражена осенью, чем в остальное время года, вероятно, из-за более сильных градиентов ТПМ в конце летнего сезона. Воздействие на облачный покров, в частности, является предпочтительным способом, посредством которого мезомасштабные структуры SST могут влиять на радиационный баланс и, таким образом, на климат Земли.

Фронтальная активность — Северный Ледовитый океан

Ранние исследования фронтальной активности в Арктике, такие как исследования Рида и Кункеля (1960) и Барри (1967), основывались на ручном анализе.Нарисованные вручную фасады занимают очень много времени, но всегда содержат элемент субъективизма. С появлением быстрых компьютеров мышление превратилось в применение автоматизированных методов. Хьюсон (1998) дает исчерпывающий обзор. Из различных методов, которые можно найти в литературе, достаточно хорошо работает параметр теплового фронта, или TFP. TFP определяется как:

где t — термодинамическая переменная. Величина TFP будет наибольшей там, где есть быстрое изменение температурного градиента (первый член справа) с большой составляющей, параллельной направлению (единичного) теплового градиента (второй член справа).Знак минус помещает фронтальную границу на стороне теплого воздуха концентрированной бароклинной зоны (соответствующей линии гребня в области TFP). Самым простым приложением является определение фронтов на основе линий гребня TFP с требованием, чтобы TFP превышал выбранное пороговое значение. Дальнейшие детали и применение более надежных подходов описаны Hewson (1998).

Serreze et al. (2001) использовали подход TFP для оценки фронтальных частот за 20-летний период (1979-98) для региона к северу от 30 ° северной широты.Намерение состояло в том, чтобы пересмотреть введенную Дзердзеевским (1945) и Ридом и Кункелем (1960) концепцию «отдельной» летней арктической фронтальной зоны (раздел 4.1). В исследовании использовались шестичасовые температурные поля 850 гПа из повторного анализа NCEP / NCAR.

На рис. 4.12 показаны производные частоты фронтов для зимы и лета, выраженные как среднее количество фронтов в день (частота 0,10 означает, что фронт присутствовал в 10% дней). Также показаны поля среднего градиента температуры 850 гПа в К (100 км) -1 за 20-летний период.Процедура фронтального анализа по своей природе чувствительна к сильным температурным градиентам в областях с экстремальной топографией, на границах высоких плато и там, где есть сильные контрасты между сушей и океаном. Хотя оказывается, что топография и контрасты суши и океана важны для понимания фронтальной активности в высоких широтах, эта чувствительность также может вызывать проблемы. Эта проблема решена путем простого маскирования известных проблемных областей.

Зимнее фронтальное частотное поле довольно шумное. Высокие частоты встречаются на большей части территории Северной Америки, за исключением северо-востока Канады, где средний градиент температуры слабый.Обратите внимание на полосу высоких частот над Атлантическим бассейном, связанную с восточно-североамериканским джетом и сопровождающим его следом шторма. Есть аналогичная особенность (выходящая за пределы широты рисунка) над Тихоокеанским бассейном,

. Продолжить чтение здесь: Зима

.

Была ли эта статья полезной?

Основы метеорологии муссонов и пустынь в Аризоне

Муссон … в АРИЗОНЕ? Неужто вы шутите !?

Да, действительно! Вопреки отрицанию старожилов Аризоны, у нас здесь, на юго-западе, действительно есть «сезон дождей».

Как может в Аризоне, пустыне, быть такой муссон, как в Индии?

На самом деле одна из причин того, что Индия имеет более известный муссон, в значительной степени связана с огромной пустыней Раджастхан в западной Индии. связаны скорее со смещением ветра, чем с осадками. Фактически, название «муссон» происходит от арабского слова « mausim », что означает «сезон» или «смещение ветра». период, поток воздуха идет от высокого давления на север — сухие Гималаи и Сибирь.Летом пустыня западной Индии нагревается и образуется пониженное давление. Это вызывает завихрение воздуха с запада, юга и востока — всех океанов! Результат? СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ!

Arizona Monsoon — четко определенное метеорологическое событие (технически называемое метеорологической «сингулярностью»), которое происходит летом в юго-западной части Северной Америки. Зимой основной ветровой поток в Аризоне идет с запада или северо-запада — из Калифорнии и Невады.По мере того, как мы приближаемся к лету, ветры смещаются в южном или юго-восточном направлении. Влага течет на север от Тихого океана и Мексиканского залива. Этот сдвиг приводит к радикальному изменению условий влажности во всем штате.

Такое изменение, вместе с дневным отоплением, является ключом к сезонным дождям в Аризоне. Этот сдвиг ветра является результатом двух метеорологических изменений:

• Движение на север от зимы к лету огромных ячеек высокого давления в верхних слоях атмосферы в субтропическом климате, в частности, так называемого Бермудского максимума (H).
• Кроме того, интенсивное нагревание пустыни приводит к повышению атмосферного и приземного низкого давления (так называемого термического минимума) в Мохаве (L).

Эти две особенности вместе создают сильный южный поток над Аризоной. Южные ветры вытесняют влагу из Мексики на север. Точный регион источника влажности муссонов в Аризоне неизвестен. Исследователи предложили Мексиканский залив и / или Калифорнийский залив в качестве регионов-источников, но убедительных доказательств пока нет.Это привело к созданию больших усилий по сбору данных и исследовательских программ, таких как SWAMP, проект по муссонным дождям в юго-западном районе.

Между прочим, термин «муссоны» как «когда приходят муссоны …» является метеорологическим запретом. Нет такого зверя. Это слово следует использовать так же, как и слово «лето». Следовательно, правильная терминология — «муссонные грозы», , а не «муссоны».

Муссонные грозы имеют конвективный характер.Под этим мы подразумеваем, что грозы вызваны интенсивным нагревом поверхности. Кроме того, необходим сильный приток влаги в Аризону. Рабочий критерий наступления «муссонных» условий, используемый в Аризоне: « продолжительных (3 дня подряд или более) периода точки росы со средней температурой 55 ° F» или выше ». Однако в районе 55 ° F нет ничего волшебного. Первоначально он был связан с общим количеством воды в атмосфере над метеостанцией (количество воды в осадок 1 дюйм, которое считается необходимым для конвективной грозовой активности).В целом, для Феникса предельные температуры при возникновении муссонных гроз составляют от 100 ° до 108 ° F, а оптимальная температура составляет около 105 ° F. Температуры, необходимые для возникновения гроз в Тусоне, несколько ниже.

Всплески и разрывы

Муссонная циркуляция в Аризоне не вызывает гроз каждый день в период с июля по сентябрь, а скорее происходит по схеме, которая имеет «всплески» и «разрывы». По словам климатолога Эндрю Карлтона:

«Взрыв»: движение в Аризону слабой впадины в верхних западных ветрах (обычно летом эти ветры далеко к северу от этого места), которая распространяет холодный воздух верхнего уровня в регион.На более низких уровнях во время «взрыва» наблюдается сильный нагрев поверхности и сильный перенос влаги в Аризону на юг или юго-восток. Это создает интенсивную дестабилизацию атмосферы и приводит к сильным массовым грозам.

«Прорыв»: усиленная гребня верхнего уровня Бермудских островов и субтропических систем высокого давления в северной части Тихого океана, которые стабилизируют атмосферу и тем самым перекрывают широко распространенную грозовую активность. Наши собственные метеорологи предполагают, что разрыв обычно происходит, когда субтропический хребет повторно развивается над северо-западом Мексики и более сухой воздух распространяется в Аризону.

Обучение корректировщиков

Первый этап представляет собой серию курсов обучения корректировщиков, проводимых персоналом Национальной метеорологической службы и сотрудниками Управления климатологии Университета штата Аризона. Обучение корректировщиков включает: (а) визуальное распознавание экологических признаков, обычно связанных с продолжающимися и / или развивающимися сильными грозами (Карасена и др., 1989) и (б) определение конкретных видов метеорологических критериев, необходимых для правильной оценки потенциала сильной грозы. ; е.g., порывы ветра, размер града или характер повреждений (Руководство по эксплуатации Национальной метеорологической службы C40, 1990). Специальное обучение дается для наблюдения и оценки визуально уникальных или отличных атмосферных явлений на юго-западе Соединенных Штатов, таких как пылевые стены, пыльные дьяволы и водовороты или вихри, связанные с нисходящими всплесками (Карасена и др. 1989; Фуджита 1985). Большая часть этого обучения дополняет существующие программы по наблюдению за суровыми штормами, такие как Arizona Skywarn Amateur Radio Network. При обучении корректировщиков используются материалы и следуют инструкциям, предложенным Национальной метеорологической службой (Моллер, 1978).

Превосходное онлайн-руководство по наблюдателям штормов можно найти по следующему URL-адресу: NSSL Stormspotter Guide

Базовая информация о штормовой погоде для погоды, характерной для Аризоны, приведена ниже:

Схематическое изображение зрелой грозы

Штормовые ячейки в Аризоне — это вообще недолговечный. Существует три основных стадии развития грозы: стадия восходящих кучевых облаков, стадия зрелости и стадия рассеяния. Жизненный цикл грозовой ячейки, проходящей эти стадии, в среднем составляет около 30-40 минут.

Первой стадией развития грозы является восходящая (кучевая) стадия. На этом этапе основная активность внутри ячейки — это ярко выраженный вертикальный подъем. Теплый влажный воздух адиабатически поднимается и конденсируется, образуя облачные образования кучевого типа. По мере продолжения восходящего потока начинается формирование возвышающихся кучевых облаков. На этом этапе выпадает мало или совсем не происходит осадков.

Вторая стадия развития грозы — это зрелая стадия, для которой характерны как восходящие, так и нисходящие потоки.Нисходящие потоки связаны с воздухом, который втягивается вниз атмосферными осадками. Обычно нисходящие потоки находятся около переднего края грозовой ячейки. Воздух, спускающийся от грозы, часто ударяется о землю и выталкивается вперед перед камерой, создавая фронт порыва. В районе пустыни Аризоны эти фронты порывов собирают большое количество пыли и / или песка, создавая пылевую стену. Обычный термин для обозначения такого явления в пустыне — haboob .

Haboob: Линзовидная пылевая стена, образовавшаяся в результате поверхностного истечения (см. Нисходящий выброс) зрелой грозовой ячейки.Название происходит от арабского слова habb , что означает «ветер». Haboobs наиболее часты на юго-западе Северной Америки в течение месяца с мая по сентябрь, с наиболее частым появлением в июне, но они могут встречаться каждый месяц. Их средняя продолжительность — менее трех часов. Средняя максимальная скорость ветра составляет более 30 миль в час, а пыль может подниматься на высоту более 3000 футов. Это красивое изображение хабуба 30 июля 1995 года было снято членом AZTC Джоном Муром во время одной из наших миссий:

Downburst .Локальные очаги интенсивных нисходящих потоков могут создавать суровые погодные условия, называемые «нисходящими потоками». Нисходящий поток — это сильный нисходящий поток, который вызывает выброс разрушительных ветров на поверхность или вблизи поверхности. Нисходящие выбросы могут быть большими, называемыми «макровзрывом» (2,5 мили или большой диаметр выноса и разрушительные ветры продолжительностью от 5 до 20 минут), или небольшими, называемыми «микропорывы» (диаметр истока менее 2,5 миль с пиковыми ветрами, длящимися всего от 2 до 5 минут. ). Следовательно, «макропорывы» и «микропорывы» — это тяжелые условия нисходящих потоков.

Поперечное сечение концептуальной модели вихревого кольца микровзрыва (Caracena, 1982; 1987). (Источник: Микропорывы: Справочник по визуальной идентификации Карасены и др., 1989)

Все нисходящие выбросы характеризуются циркуляцией, называемой «вихревым кольцом», вертикально вращающимся кругом воздуха. Нисходящие потоки могут быть сухими или влажными. Сухой «нисходящий поток» чаще встречается в климатологически более сухие времена муссонов в Аризоне (июнь и начало июля), тогда как влажный «нисходящий поток» преобладает в более влажное время муссонов, по статистике с конца июля по сентябрь.

Сухие нисходящие порывы не обязательно будут показывать сплошное возмущение от основания облака до характерного завитка. Вместо этого сухой нисходящий порыв обычно виден только тогда, когда вертикально нисходящий ветер ударяется о землю и собирает значительное количество пыли. Эти типы нисходящих потоков обычны в Аризоне и будут особенно заметны в начале сезона дождей, когда еще мало осадков, связанных с грозами.

Мокрые нисходящие потоки, с другой стороны, имеют характерное завихрение осадков, отслеживающее циркуляцию вихревых колец, окружающих концентрированный нисходящий поток внутри дождевого вала.Большинство влажных нисходящих порывов описывают «форму ступни», поскольку сильные вертикальные ветры, несущие осадки, ударяются о землю и вьются вверх.

Gustnadoes

Gustnadoes — это особенности, которые, кажется, сочетают в себе некоторые характеристики пыльных дьяволов и торнадо. По сути, порыв ветра — это вихрь, похожий на торнадо, который, кажется, развивается на земле и простирается на несколько сотен футов вверх. Эти вихри обычно развиваются вдоль передней кромки границы истечения из грозовой ячейки.Хотя порывы ветра обычно имеют ограниченную продолжительность, они могут быть достаточно сильными, чтобы нанести ущерб. Порывы часто ошибочно принимают за огонь.

Например, на фотографии ниже члены группы определили порыв ветра, возникший вдоль границы оттока около города Гуадалупе. По прибытии в район Гуадалупе никаких признаков этой особенности замечено не было, но последующее обсуждение с пожарной службой Гваделупе показало, что пожарная служба была вызвана в ответ на сообщение о «сбитом самолете, который вызвал огромный пожар на юге. города».Им не удалось найти ни одного пожара (или сбитого самолета), и они обрадовались, когда мы сообщили им, что это был шквал.

Рисунок, показывающий Gustnado Guadalupe AZ (любезно предоставлен Джоном Муром)

Dust Devils. Пылевой дьявол — это вихрь наполненного пылью воздуха, создаваемый чрезмерным нагревом поверхности. Диаметр колеблется от 10 футов до более 100 футов; их средняя высота составляет от 500 до 1000 футов, но может достигать нескольких тысяч футов. Они обладают некоторыми характеристиками, похожими на торнадо: наблюдались как циклонические, так и антициклонические пылевые черви, а также наблюдались большие пылевые черви с сопутствующими «всасывающими вихрями» (более мелкие пылевые черви, вращающиеся вокруг основного вихря).

Торнадо

К счастью, сильные торнадо в Аризоне довольно редки. Хотя у нас есть многие погодные особенности (такие как обильная влажность, сверхадиабатический нагрев и т. Д.), Необходимые для создания грозы достаточной силы, чтобы вызвать торнадо, лишь в редких случаях все они у нас случаются одновременно. В частности, в летнее время у нас часто не бывает сильного реактивного течения (узкий коридор очень сильных ветров, который обычно бывает на высоте около 6 миль в атмосфере) над головой.Реактивный поток часто действует как супервакуум (создавая конвергенцию на поверхности), поскольку он помогает всасывать воздух с земли.

Однако торнадо произошли в Аризоне и произойдут в будущем. В частности, во время сильных гроз (особенно во время осенних гроз, вызванных холодным фронтом) мы увидим то, что в средствах массовой информации часто называют воронками для холодного воздуха . Воронка холодного воздуха — это просто воронкообразное облако, вихрь вращающегося воздуха. Если воронкообразное облако холодного воздуха простирается до земли, оно превращается в торнадо.Другими словами, воронка холодного воздуха является потенциальным смерчем и должна рассматриваться как таковая. Не следует воспринимать воронкообразное облако легкомысленно, поскольку любое воронкообразное облако может стать смерчем.

Tornado Safety

(1) НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УБЕГАТЬ ЕГО. Торнадо могут вообще не двигаться … или …. иногда они могут двигаться невероятно быстро … 50 миль в час или больше (это, скорее всего, во время осенних и зимних штормов в Аризоне). Не рискуйте опередить его!

(2) Если вас поймают на открытом воздухе, перейдите в самое низкое место (например,g., канаву, водопропускную трубу или арройо) и упасть на землю. Конечно, следите за флэш-флудом!

(3) Если ваш автомобиль застрял, оставьте автомобиль и найдите самое низкое место (канаву, водопропускную трубу или арройо).

(4) Если вы находитесь в здании, идите на самый нижний этаж, в центр здания и в самую маленькую комнату .