Лобовое стекло на Лада Калина

Лобовое стекло ВАЗ (LADA KALINA(Калина) 1118,1119,1117)

Большой выбор стекол на Лада Калина  , которые не искажают  можно купить сделать замену стекла  в нашем магазине.Все виды «родных»оригинальных стекол у нас всегда в наличии . Есть выгодные предложения  по замене ,купить и поставить стекло  у нас  сразу за 40 минут , и получить  качественное стекло и гарантию ! 

Стекло Лада Калина (лобовое ,заднее стекло лада калина и стекла боковые ) имеют в оригинале  зеленую тонировку . Стекла  такого цвета делают разные предприятия , Борский стекольный завод, фирма Бенсон , фирма XYG /.Цена оригинального стекла выше ,  чем цена стекла аналога .У нас есть стекла разных производителей и мы подберем вам подходящий вариант . 

Заднее стекло Лада калина  различается по кузовам , седан, хечбек и универсал имеют разную геометрию и размер .Замена стекла длится 1 час . 

Подбор товара

Сортировать по:

Сортировать по:

Продажа, замена и ремонт автостекол, тонировка и бронирование плёнками автомобиля  Лада Калина , LADA KALINA(Калина). 

У нас большой склад автостекол в самом центре г  Иваново!Всегда в наличии оригинальные и неоригинальные автостекла для LADA KALINA лобовые, боковые и задние. Заказ автостекол с доставкой в Иванове.Мы работаем со всеми видами стекол в том числе с датчиками дождя и подогревом, для авто любого года выпуска. Предоставляем гарантию. 

Цену на  стекло  LADA KALINA лучше узнать по т 366-007.Сравните  цены по г Иваново и убедитесь в нашем преимуществе. 

Замену стекла  LADA KALINA можно осуществить в удобное для Вас время  в теплом  боксе квалифицированными мастерами. Время установки стекла -1 час .Все оперативно и качественно .Так работают наши мастера , с огромным опытом работы  и предельно аккуратно выполняющие  работы по замене стекла . Гарантия предоставляется . Вы можете установить у нас как лобовое, так и боковое и заднее стекло   .

 Для автомобиля LADA KALINA представляем следующие услуги в нашем  магазине АВТОСТЕКЛО , по ул Наговицыной-Икрянистовой 6/1,г Иваново. 

Замена заднего стекла  и лобового стекла  LADA KALINA

Ремонт трещин и сколов лобового стекла  LADA KALINA 

Тонировка  задних автостекол  и тонировка передних  автостекол LADA KALINA

  Тонировка по ГОСТУ атермальными пленками LADA KALINA

Бронировка авто LADA KALINA  пленками.

Продажа  автостекол LADA KALINA

Тонировка фар LADA KALINA

Тонировка задних фонарей                       

Все  услуги  предоставляются  предварительной записи .Гарантия на все виды работ. 

Тонировка  автостекол Лада Калина , замена лобового стекла Лада Калина. 

Виды стекол Лада Калина:

-лобовое стекло Лада Калина  прозрачное Россия,Китай,Борский стекольный завод

-лобовое стекло Лада Калина  с прозрачное  с полосой  Китай,Россия, Борский стекольный завод

-лобовое стекло Лада Калина  тонированное без полосы, Россия, Китай ,Борский стекольный завод

-лобовое стекло Лада Калина тонированное  с полосой сверху, Оригинал(Бор завод,)Китай,Россия 

стекло лада калина,лобовое стекло лада калина,лада калина заднее стекло,купить стекло лада калина,боковое стекло лада калина,замена стекла лада калина,стекло лада калина цена,лада калина обогрев заднего стекла,лада калина потеют стекла  ,подогрев лобового стекла лада калина,стекло на ладу калину 2,стекло для лады калины,стекло лада калина с подогревом,лобовое стекло лада калина 2              

Большая группа автомобильных стекол Лада , которые можно купить в гИваново в нашем магазине»АВТОСТЕКЛО».Лобовое стекло Лада Гранта,лобовое стекло Лада Ларгус,Дада Калина,Лада Веста,Лада Приора  по доступным ценам,можно купить стекло и заменить  в течение 1 часа . Получив необходимую гарантию.

Однажды скол , полученный    от камня разрастется в трещину  тогда неминуемо надо менять лобовое стекло Лада Калина. Ищите где качественнее и дешевле менять стекло на Ладу Калину?Тут на фото стекло вообще, что называется  в хлам.Все изменится через час .

 Если  купить стекло и заменить в одном месте  выгоднее , вы получаете дополнительную скидку.Стекло Лада калина и стекло Лада Калина 2 можно купить сделать замену  в гИваново в нашем магазине . Цена стекла на Калину доступная  для машин любого года выпуска .

Купить стекло на Калину  в  Иваново ,  -ветровое .триплекс прозрачный или зеленый  с местом под датчик дождя и без датчика , окошком под винномер,козырькомот солнца сверху, зеленого тона ,серого  или голубого тона , с шелкографией,тонировка Ширина 1400,Высота 948,ЕВРОКОД 4549AGNBL

ВАЗ 1117 — Калина(универсал)

ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЭО ТТЗ

ВАЗ 1117 СТЕКЛО БОКОВ ПР ТТЗ

ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВ ОПУСК ПР ТТЗ

ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВ ОПУСК ЛВ ТТЗ

ВАЗ 1118 — Калина(седан)

ВАЗ 1118 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ТТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП ТТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП ТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ТТЗ ЭО ДД

ВАЗ 1118 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЭО ТТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО БОКОВИНЫ ПР ТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО БОКОВ ПР ТТЗ

ВАЗ 1118 СТЕКЛО БОКОВ ЛВ ТТЗ

ВАЗ 1118 CTEKЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ЛB ТТЗ

ВАЗ 1118 CTEКЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ПP ТТЗ

ВАЗ 1118 CTEKЛO ЗAДHEЙ ДВ ОПУСК ЛB ТТЗ/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ЛB

ВАЗ 1118 CTEКЛO ЗAДHEЙ ДВ ОПУСК ПP ТТЗ/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ПР

ВАЗ 1119 — Калина (хэтчбэк)

ВАЗ 1119 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЭО ОТВ ТТЗ

ВАЗ 2192 — Калина NEW (хэтчбэк)

ВАЗ-2192 (Калина NEW)/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ВЕТР  держ. зеркала

ВАЗ-2192 (Калина NEW)/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ВЕТР ТЗ с кантом, с держ. зеркала

ВАЗ-2192 (Калина NEW)/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ВЕТР ТЗ с кантом+ДД, с держ. зеркала

ВАЗ-2192 (Калина NEW)/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТ ВЕТР ТТЗ+ДЕРЖ ЗЕРК+ЭО

ВАЗ-2192 (Калина NEW)/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ВЕТР ТЗ с кантом+ДД+ЭО

ВАЗ 2192 (Калина NEW) CTЕКЛО ЗАДНЕЕ ЭO  ТТЗ

ВАЗ 2192 (Калина NEW) CT OKHA БOKOBИHЫ ПP ТТЗ

ВАЗ 2192 (Калина NEW) CT OKHA БOKOBИHЫ ЛЕВ ТТЗ

ВАЗ 2192 (Калина NEW) /ВАЗ 1118 CTEKЛO ЗAДHEЙ ДВ ОПУСК ЛB ТТЗ/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ЛB

ВАЗ 2192 (Калина NEW) /ВАЗ 1118 CTEКЛO ЗAДHEЙ ДВ ОПУСК ПP ТТЗ/ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ОПУСКНОЕ ПР

ВАЗ 2192 (Калина NEW)/ВАЗ 1118 CTEKЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ЛB ТТЗ

ВАЗ 2192 (Калина NEW)/ВАЗ 1118 CTEКЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ПP ТТЗ

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал/ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЭО ТТЗ

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал/ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВ ОПУСК ПР ТТЗ

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал/ВАЗ 1117 СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВ ОПУСК ЛВ ТТЗ

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал/ВАЗ 1118 CTEKЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ЛB ТТЗ

ВАЗ 2194 — Калина NEW универсал/ВАЗ 1118 CTEКЛO ПЕРЕД ДВ ОПУСК ПP ТТЗ

ВАЗ 2194 CT OKHA БOKOBИHЫ ЛЕВ ТТЗ

ВАЗ 2194 CT OKHA БOKOBИHЫ ПP ТТЗ

Замена лобового стекла Лада Калина: цена, фото, видео

Лобовое стекло на любом автомобиле имеет одни функции и предназначение. Вопрос о его замене может встать всегда, когда сколы или трещины делают невозможной эксплуатацию автомобиля, а также когда оно имеет следы деформации механического либо природного характера.

На видео установка нового лобового стекла на Лада Калина:

Мы предлагаем вам такой мануал, после изучения которого, вы сможете открыть для себя ещё одну новую страницу, по самостоятельному обслуживанию своего автомобиля.

Замена лобового стекла

Не редкая замена стандартного лобового стекла на аналогичное с подогревом

Работа по замене лобового стекла схожа с заменой на большинстве автомобилей семейства ВАЗ (разница есть только в клеевой основе – прим.), поэтому на вопрос менять стекло самостоятельно или обращаться в автосервис, придётся отвечать исходя из собственного опыта, либо после подробного изучения инструкции.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить к работам, нам необходимо подготовить рабочее место и весь необходимый инструмент, его можно приобрести как в комплекте, так и по отдельности:

• Новое лобовое стекло.
• Жидкость для обезжиривания поверхности.
• Струна.
• Нож для удаления остатков герметика.
• Новый молдинг лобового стекла.
• Герметик для вклейки стёкол.
• Малярный скотч для фиксации лобового стекла.

Работы следует проводить в хорошо отапливаемом и проветриваемом помещении с температурой воздуха 23-25 °C и влажностью не менее 50 %. Эти рекомендации необходимо выполнять для того, чтобы герметик быстро высох, а пары его выветрились.

Подготовка

Когда все инструменты собраны, необходимо провести некоторые подготовительные работы.

1. Убираем рычаги дворников.
2. Демонтируем решетку воздуховодов.
3. Зеркало заднего вида, расположенное в салоне тоже снимаем.
4. Если есть антенна сигнализации и подобные устройства их также необходимо убрать.
5. Отщёлкиваем накладки передних стоек в салоне и накладку на панели приборов.
6. С наружной границы стекла демонтируем уплотнитель.
7. Снимаем также окантовку на стекле.

Таким образом, приложив совсем немного усилий можно с лёгкостью подготовить рабочее место для замены лобового стекла.

Пошаговый порядок работ по замене стекла на Калине

1. Проводя струной по самому краю стекла, срезаем часть герметика.

   С помощью помощника режем старый герметик

2. Затем проводим струну в салон автомобиля, надеваем на концы специальные ручки, а если они отсутствуют наматываем концы на отвёртки, и при помощи помощника, возвратно-поступательными движениями проходим по всему периметру стекла.
3. Когда весь герметик срезан, убираем стекло с посадочного места.
4. При помощи ножа убираем весь старый герметик, обратите внимание, что срезать необходимо всё, даже самые небольшие частицы.

   Стараемся убрать всё до капли.

5. Следующий шаг заключается в обработке крашенных частей кузова специальным активатором, а также обезжириваем весь периметр стекла.

   Наносить активатор можно ватной палочкой или кистью

Обратите внимание, что если на обрабатываемой поверхности имеются следы коррозии, то её необходимо сначала удалить и обработать преобразователем ржавчины. Лишь после этого продолжать все работы.

6. Проверяем новое лобовое стекло на месте, делаем все необходимые отметки, для наилучшей визуальной фиксации в будущем.
7. Берём пистолет с герметиком и наносим его на стекло отступая от его края не больше 7-10 мм. Высота и ширина клеевого слоя должна быть около 8 мм. (Обратите внимание, что слой герметика должен идти непрерывно, исключая места разрывов – прим.).

   Слой герметика должен быть одновременно толстым и непрерывным.

8. Укладываем новое стекло на посадочное место. Совмещаем все заранее подготовленные отметки и плотно прижимаем стекло. Следим за тем, чтобы герметик очень плотно лёг на всей поверхности.
9. Фиксируем новое стекло при помощи малярного скотча, и обеспечиваем покой в таком положении на срок минимум в 6 часов.

   Стекло зафиксировано малярной лентой.

Скотч приклеиваем сначала на стекло, а затем постепенно натягиваем на кузов, длина каждого отрезка должна быть минимум 30 сантиметров.

После проведения работ

• После проведения работ по замене лобового стекла, запрещается передвигаться на автомобиле и резко хлопать и открывать двери в течении первых 6-8 часов. Обратите внимание, что боковые стёкла на передних дверях должны быть открыты, дабы при открывании не создавать лишнего давления на лобовое стекло.
• Проводить какие-либо работы, связанные с воздействием на лобовое стекло (фиксацию зеркала заднего вида, датчиков и приборов – прим.) можно только спустя 14 часов. Оптимальная же прочность клеевого слоя достигается спустя лишь 3-5 дней после проведения работ (При том, что за весь этот период соблюдается температурный режим, а погодные условия идеальны – прим.), к тому времени герметик кристаллизуется и становится полностью пригодным к воздействию внешних факторов.
• Проверку стекла на герметичность следует проводить на автомойке с применением аппарата высокого давления, так как «пролив» из шланга может не показать протечку.

Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) Калина 2

Автостекла от Carboys ВАЗ (Lada) Калина 2 — гарантия качества и низкой цены. Обращайтесь!

Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) Калина 2 может потребоваться даже самому аккуратному владельцу такой машины. Чаще всего замена заднего стекла происходит по причине его поломки недоброжелателями. На большинстве автомобилей заднее стекло – это сталинит (стекло каленое), поэтому оно в отличие от триплекса (лобового стекла) не образовывает трещину, а рассыпается на мелкие осколки. Если Вы хотите уверенности в результате, компания «CARBOYS» рекомендует не пытаться делать замену самостоятельно, а заменить заднее стекло на Лада Kalina 2.

Как происходит замена заднего стекла на Лада Калина

Специалисты справляются с этой задачей за 1,5 часа. Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) Калина 2 в общих чертах схожа с заменой лобового, основные отличия заключаются в том, что необходим разбор обшивки двери или боковых стоек, для того чтобы пропылесосить от осколков салон, багажник, либо пятую дверь (если это хэтчбек и универсал), а также для подключения электрообогрева. Старый клей очищается с остатками стекла, финишно пылесосится салон от осколков, обезжиривается рамка, грунтуется высококачественным грунтом. В это же время подготавливается стекло (производятся обезжировка, грунтовка, нанесения клея). Сборка после вклейки займет еще минут 15, и можно ехать.

Ограничения в эксплуатации автомобиля индивидуальны, но в большинстве случаев необходимо соблюдать два условия: сутки не мыть автомобиль с помощью оборудования высокого давления и не открывать боковые окна на скорости выше 20 км/ч также в течение суток. Цены на замену задних автостекол ВАЗ (Lada) Калина 2 демократичны и зависят от выбранного изделия и его характеристик.

Если Вам нужно установить заднее стекло в ВАЗ (Lada) Калина 2 с выездом по Москве, обратитесь к мастерам «CARBOYS».

Наши телефоны: +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77.

Также приглашаем Вас к нам. Наш адрес: ул. Путейская д. 21.

Малярно-кузовные работы в Оренбурге — стоимость, цена на кузовной ремонт автомобиля

Автосервис «Ателье кузовного ремонта» осуществляет малярно-кузовной ремонт с 2005 года. Уже более 13 лет мы занимаемся тем, что помогаем вернуть автомобилям прежний лоск и блеск. За долгие годы кропотливой работы, мы сумели собрать штат сотрудников с опытом работы от 10 лет. Все они любят дело которым занимаются, и к восстановлению каждого автомобиля подходят со всей ответственностью, выполняя работу качественно и аккуратно.

В некоторых автосервисах гаражного типа, стоимость кузовных работ меняется чуть ли не каждый день, когда они звонят заказчику и только сообщают о том, что прибавилось еще несколько тысяч. Клиент в этом случае находится в безвыходной ситуации, так как автомобиль уже разобран и деваться некуда, а если его будут собирать, то и за это еще денег возьмут. А потом снова поиск автосервиса и по второму кругу. Поэтому, важно максимально ответственно подойти к подбору места, где будут проводиться кузовные работы с автомобилем.

Как организуется  малярно-кузовной ремонт у нас?

1. Заявка или звонок.
2. Осмотр автомобиля.
3. Составление списка ремонтных работ, объявление цены.
4. Заключение договора.
5. Работа специалистов.
6. Приемка работы заказчиком.
7. Оплата.

Кузовной ремонт проводится с целью восстановления первоначального вида и состояния автомобиля. По статистике обращений в наш малярно кузовной-цех, с уверенностью можно сказать, что чаще всего необходимость ремонта возникает вследствие произошедшего ДТП.  Гораздо реже автомобилисты обращаются в сервис из за старения автомобиля — проржавевшего железа, потрескавшейся краски.

В нашем кузовном центре есть все необходимые условия для качественного и технологичного восстановления автомобилей после ДТП:

• Опытные и квалифицированные мастера.
• Современное, дорогостоящее оборудование.
• Высококачественные лако-красочные и расходные материалы.
• Все необходимые детали и запчасти которые потребуется заменить для качественного восстановления.

Мы применяем только передовое и качественное оборудование, которое так-же применяют для ремонта официальные дилеры.

Прайс на малярно-кузовные работы

Скачать прайс кузовных работ AKR-price.

Стоит заметить, что это примерная стоимость малярно-кузовных работ, чтобы просчитать точную стоимость, автомобиль должен посмотреть мастер и уже точно все просчитать. Так как количество работ и материалов при покраске переднего бампера от Лады Калины и KIA Optima значительно отличаются, как и применяемые в работе материалы.

При комплексных работах по восстановлению автомобиля предоставляются скидки.

На все проведенные работы предоставляется гарантия 2 года.

Если вашему автомобилю требуется малярно-кузовной ремонт, звоните нам по телефонам: 8 (912) 849-72-92, 27-91-10, или приезжайте по адресу: г. Оренбург, пл.1 Мая, 3. Точный просчет стоимости ремонта в день обращения.

Все работы по полировке авто, ремонту бамперов и всех других, на которых специализируется наш технический центр, можно оплатить картой Халва со всеми ее преимуществами.

Автозапчасти со всего мира в каждом городе Казахстана

У нас можно купить товары (более 70 млн наименований) в следующих точках обслуживания:

У нас можно купить товары (более 70 млн наименований) следующих производителей:
3F Quality, 3M, 3ton, 4 Seasons, 4max, 4U, 555, 76, 888, 8888, A-Gist, a.b.a. automotive, A2502, A470, AAM, Abesta, Abro, ABS, Absaar, AC207, Acar, ACCENT, ACDelco, Acemark, Achim, ACHR, Acme, Acura, AD, Addax-Q, Addinol, Admal, ADR, Adriauto, Advics, AE, AEngineering, AFA, AGA, Agama, AGC, AIKO, Air Spencer, Airline, Airplex, Airtech, Airtex, Airtex (Spain), AIRTEX (Дубликат), AIS Driving, Aisan, Aisin, Ajusa, Akebono, Akesai, Akitaka, Akrado, Akste, Akyoto, AL-KO, Alaska, Alca, Alca & Heyner (Germa, Alcasta, ALCO, ALCO (Germany), Alco Filters, Alfa Car, ALFeco, Alkar, Alle Model, Allied Nippon, AlliedFram, AlliedSignal, Allmakes 4×4, ALNSU, ALPHA FILTER, AMC, AMC Filter, AMC Filter (Japan), AMD, American, Amiwa, AMP, Amtel, Anchor, Andtech, AP, API, APlus, Applus, APR, Aquapel, Arctic Cat, Arirang, ARN, Arnott, ARS, ArvinMeritor, Asahi, Asam-SA, Ashika, Ashika (Italy), Asimco, Asin, Asmet, ASSO, ASVA, AT, ATE, Atek, Atiho, ATL, Atlant, Atlas, ATP, ATS, Audi, Audi VW, Audi,VW, Auger, Autlog, Auto Elite, Auto-GUR, Auto-Hak, AutoAttex, Autofren, Autolite, Automega, Automotive Lighting, AUTOMOTOR France, Autopartner, AUTOPLUS, Autoprofi, autoSFEC, Autosol, Autostar, AutoTechteile, Autowelt, AV Autotechnik, AVA, AVA (Netherlands), Avantech, AVM, AVS, Avtobrake, Avtos, AVVAuto, AWB, Aywi, Azard, BALAPAN, Baldwin Filters, Baltex, Bando, Bando (Japan), BANDO/Superstar, Banner, Bantaj, Bapmic, Bardahl, Bardahl Oil, Bardahl автохимия, BASBUG, Bautler, BAW, BCA, Bearmach, Begel, Behr, Behr (Germany), Bendix, Benson, Beral, Berger, BergKraft, Berkut, Berry, BERU, Beru (Germany), Beser, Besf1ts, BestGear, Better Brake Parts, BETTER BREAKE PARTS, BF Germany, BF Goodrich, BG Trade, BGF, BIG, BIG Filter, Bilstein, Bilstein (Germany), BIO, BJS, Blackbelt, Blacktech, Blue line, Blue Print, BLUE_PRINT, BM, BMW, BMW , BMW Б/У, BN, BO, BodyParts, Boge, BOGE амортизаторы, Bolk, Boratex, Borg & Beck, BorgWarner, Borsehung, Bort, Bosal, Bosch, Bosch (Germany), BOSCH Аккумуляторы, BPW, Bramax, BRAND, Breckner, Bremax, Brembo, Bremi, Bridgestone, Brisk, Britpart, Brodit, BRP, BRP Brake System, Bugus, BURGE, BURGE England, BW, BYD, CA Plastic, Ca-Re, CABLEs, Cada, Caffaro, Camelion, Camellia, CAN, Capat, Capauto, CAR-DEX, Cardone, Carex, Carglass Премиум, CARGO, CarGo (Denmark), CARLine, Carlson, Carmate, Casp, Castrol, CB-T38, CEI, Centric, Century, CERATO, Cevam, CF, CHALLENGE, Challenge (U.K.), Challenge (UK-China), Champion, Champion (Belgium), Champion (USA), Chassis Pro, Checkstar, CHEKSTAR, Cherry, Chery, Chevrolet, China, CHINA TY, CHO, Chrysler, Chuhatsu, Cifam, Ciguenales Sanz, CL-N24L, CL-N24R, CLEAN, Clean Filter, ClearLight, Clevite, CNC, Cnlyu, Cob-Web, Cobra, Cobra Tuning, Cofle, Cojali, Comfort, Concord, Concord (USA), CONI-SEAL, Continental, Contitech, CoolStream, Cordiant, Corteco, Covind, Craft Bearings, Croldino, Crown, Cryomax, CS Germany, CSHX, CTR, CTR, CTR (Korea), CTR (Korea), CTR/555, CT , Cummins, CX, CZD Bearings, Daewha, Daewoo, DAF, DAfmi, Daihatsu, DANA, Darwin Plus, Dashi, Dasis, Datsun, Dayco, Dayco (Italy), Dayco (USA | Italy), DBA, DEA Products Inc, Delco Remy, Dello, Delphi, Delta, Delta Autotechnik, Denckermann (Герм.), Denckermann, Denki, Denso, Denso (Japan), DENSO (Дубликат), Denzel, Depo, Depo (Taiwan), Deutz, Dexel, Dextrim, Diamond, Diesel Technic, DIFA, Dinex, Direct Parts, Dixie electric, DJB, DL Autogruppe, DLAA, DLZ, DNJ, DoctorWax, Dodge, Dokuro, Dollex, DOLZ, Dominant, Donaldson, DoneDeal, Dong Feng, Dongil, Doohap, Doowon, Dorman, DP Group, DPA, DPH, DPI Bearings, DPIA Colaert, Dragon, Dreik, DSI, DT Spare Parts, DT-DIESEL TECHNIC AG, DTP, DTW Premium, DUBL, DUBLICATE, DUCEILLER, Dunlop, DUPL, DY, DYF, Dynamax, Dynamax-Korea, E-Power, E.Co, E.CO (Italy), E.Sassone, EA Group, EAA-Joints, Eagle, EAGLE EYE, Eagle Eyes, EAI, EAS, EAS Ultimate, Eberspecher, EBS, Ecoline, Edex, EEP, EGR, EGT, EIKO, Eikosha, Ekofil, Eksin, Elastogran, ELF, Elfull, Elring, Elring (Germany), Elwis Royal, Embo, Emmerre, Emmetec, EMPI, ENA, Eneos, Engi, EPS, ERA, Ergon, Eristic, ERLING, Ersus, ERT, Espra, ESSO, ESTAS, ETG, EUROBUMP, EuroCar, EuroCar (MB), EuroFlex, Europart, EUROPURE, Europure, Europure (TOYOTA), Europure (TY), EUROPURE TY, Euroricambi, Eurospare, EVA Innova, EVO, Evo Formance, Ex-Trim, Exedy, F.B.L. (Japan), F.B.L.(Japan), FA1, Facet, Facet (Italy), Facom, FAE, FAG, FARET, Fast Tiger, FAW, FBJ, FBK, FBL, Febest, FEBEST ( Дубликат), Febest (Germany), FEBI, Febi (Germany), FEBI BILSTEIN, FED, Federal Mogul, Feituo, Fel-Pro, Felix, Fenno Steel, Fenox, Ferodo, Ferroz, Fiat, Fiat / Alfa / Lancia, FIC, Fico Pro, Fill Inn, Filter A.G., Filter Master, Filtron, Finord, Finwhale, FIRAD, FKC, FLAG, Flamma, Fleet Guard, Flennor, Flennor (Germany), Flennor(Герм.), Florimex, Flosser, FlyRiver, FMK, Fobos, Fomar, Force, Forcetech, Ford, Ford , Formika, Formpart, Forstex, FORTECH, Fortech, FortLuft, Fortune Line, Foton, Fouette, FPI, FRAM, FranceCar, Fras-Le, Freccia, Fremax, Frenkit, Frenotruck, Fri.Tech., FrictionMaster, Frig Air, Frixa, FTE, FU JU (China), Fujimoto, FUSO, Futaba, G.U.D, Gabriel, Gallant, Garrett, Gates, Gates (USA), Gazpromneft, GB, Gbrake, GBS, GE Parts, Geely, Gelorad, General Motors, General Ricambi, General Technologies, Gennor, Genon, Gerat, GERAT Original, GFS, Ghibaudi, Gieffe, Girling, Gistorne, GKN, GKN (Germany), Glaser, GLEIDSTART, GLO, Global Autoparts, GLOBELT, Globelt, Glyco, GM, GMB, GMB/NPW, GMC, Goetze, Goetze (Germany), Good Year, Good Year (USA), Goodwill, GoodWill (UK), Gordon, GP, GP Group, GP-German Parts, Gparts, GPD, GR, GRAF, Graf (Italy), Grand Prix, Grass, GREAT, Great Wall, Group 7, GSP, GSParts, GT, GT Oil, GTR, Guide Win, Gunk, Hafei, Haituo, Haldex, HAN, Hankook, Hans Pries, Hans Pries & Topran, Hanse, HASAKI, HASAKI ( Дубликат), HC-Cargo, HC-CarGo (Denmark), HC-Parts, HCC, HD-Parts, HDE, HDK, Hebel Kraft, Heiwa, Hella, Hengda, Hengst, Hengst (Germany), Henko, Henko (China), Henko parts, Henshel, Hepu, Hermann, Herth+Buss, Herts Berg, Herzog, Hexen, Heyner, Hi-Gear, HI-Q, HI-TEC, HifloFiltro, Hillport, Hino, HKT, Hobi, Hoettecke, Hola, Hola(Голландия), Honda, Honda , Honda Moto, HorseWinch, Howo, HQ, HSB, HSB Hong Sung Brake, HSCBRG, HU, Huco, Huenersdorff, Hummer, Hutchinson, HYANDAI/KIA, HYNDAI/KIA, Hyundai, Hyundai / KIA, HYUNDAI /KIA, Hyundai Glovis, HYUNDAI/KIA, Icer, IceTiger, Idemitsu, iFree, IKA, ILJIN, ILJIN (Ю.КОРЕЯ), Imiola, Impergom, Impress, IMS, INA, Infiniti, Intermotor, InterParts, IPD, ISAM, Isuzu, Iveco, Iwis, Izumi, J-ROCK, JAB, Jaguar, JAKOPARTS, JanMor, Japan Cars, JapanParts, Japanparts (Italy), JapKo, Jeep, Jeep , Jesse Lai, JFBK, JH, JH (Jin Heung), JHF, JIC, Jikiu, JMC, JML, JNBK, JNBK Corp, JNBK/AIKO, Johns, Jonnesway, Jorden, Jost, Jovis, JP Group, JP Group (Denmark), js, JS Asakashi, JTC, Jurid, Just Drive, Just Drive | JD (Jap, K&K, K&N, KA, Kamaz, Kamoka, Kangaroo, KAP, Kashiyama, Kawasaki, KAYABA, Kayaba (Japan), Kayaba | KYB (Japan), Kayba, KBC, KD, KG, KGC, KI, KIA, KIA/HYUNDAI, Kibi, Kilen, King, Kitto, Kixx, KKK, Klakson, Klarius, Klaxcar, Klokkerholm, KMK Glass, Knecht, KNECHT FILTER, Knorr-Bremse, KO, Koito, Koivunen, Kolbenschmidt, KOLBENSCHMIDT Filter, Kolbenschmidt | KS (, Koni, Konstein, Kookil, Kooshesh Radiator, Korfel, Kortex, KOS, KOY, Koyo, Koyo, Koyorad, KP, KraftTech, Kramme, Krauf, Kraz, Kroner, Kroner(Германия), Kross, KS, KS-MSI, KSP, Kujiwa, Kumho, KYB, KYB, Kyosan, L.Locker, Lada, Land Rover, Lautrette, Lavr, Lavr Next, LCA, Leader Plus, Leart, LegeArtis, Lema, Lemfoerder (LMI) (Ge, Lemforder, Lemforder (Germany), Lesjofors, LEX, Lexus, Lexus , LFW, LGR, LGR OEM, Libao, Lincoln, Linex, Liqui Moly, LMI, LN, Lockheed, Logem, Long, Longho, LPB (China), LPR, Luber Finer, LUCAS / TRW, Lucid, LUK, Lukoil, LUX, Luxe, Luzar, LXParts, LYNX, LYNXauto, M Filter, M-Filter, M.MARELLI, M2, Mabitek, Magneti Marelli, Mahle, Mahle / Knecht, Maine Coon, MAK, Malo, MAN, Mando, Mann, MANN FILTER, Mann+Hummel GMBH, Mann+HummelGMBH, MANN-FILTER, Mannol, Manover, Mansons, Mapco, Markon, Marshall, Maruichi, Maruichi 156, MASIMA (Дубликат), Master Power, Master Sport, MasterSport(Герм.), Masuma, Matador, Matrix, Maxicar, Maxpart, Mazda, Mazda , MB, MC, MCB, Meat & Doria, MEAT&DORIA, Mec-Diesel, Mecafilter, MecArm, Mekra Lang, Mercedes Benz, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz , MeshMSK, Messmer, Metalcaucho, Metelli, Mevotech, Meyle, Meyle (Germany), MFilter, Miba, Michelin, Micro, Miles, Mintex, Mio, MitSubaruishi, Mitsubishi, Mitsubishi , Mitsuboshi, MITWELL, Miyaco, MMC, MMCDUBL, Mobil, Mobiletron, Mobis, Monark, Monroe, Monroe (Belgium), Monroe (USA), Moog, Mopar, Moroso, Mothers, Motodor, MotoRad, Motorcraft, Motorherz, Motorpro, Motul, MR Universal, MRK, MS, MSG, MTF, MTF Light, MTM, MTP, MTP Kebono, Multitruck, Murato, Musashi, MV Parts, MX, MZ, N-Rocky, NAC, Nachi, Nakamoto, Nakayama, NAP, Narva, National, ND, NDC, NDK, NDM, NE, Neapco, Neko mechanics, Neolux, Neolux (brand by Osr, NETOP, NEW, New-Era, Newsun, NG, NGK, NGK (Japan), NHK, Niagara, NIBK, Nichirin, Niles, Ningbo, Nipparts, NIS, NISS, NISSA, Nissan, Nissan , Nissanдубликат, Nissens, Nisshinbo, Nissin, NK, NK (Germany), NKN, NMB, Noble, NOK, Nokian, Nord Yada, Norden, Nordglass, Nordic, Norplast, Novatech, Novline, NPA, NPR, NPR Europe (ex SM) (, NPW, NRF, NS, NSK, NSO, NT, NTN, NTN / SNR, NTP, Nural, NZ, O.E.Brand, OBK, OCAP, OE Germany, OEM, OHNO, Ombra, OMC Brakes, Omsa Line, Onnuri, Ootoko, Opel, Optibelt, Optibelt (Germany), Optimal, Optimal (Germany), Oran, Orex, ORIGINAL, Original Birth, Original Spare Parts, Original | General M, Original | Mitsubish, Original | Nissan, Original | Toyota, Original-C, ORIPARTS, Orjin Automotive, Osaka, OSK, OSM, Osram, Osram (Germany), Ossca, Overmax, OZ, P.M.C., Paco, Pagid, Palisad, PANDAparts, Paraut, ParkCity, Parkvision, PARTS MASTER, Parts-Mall, Partsprofe, Patron, Payen, Payen (England), PE, Pekar, Pennzoil, PENTIUS, PENTIUS-USA, Pentosin, Perfect, Permatex, Persea, Petro-Canada, Peugeot, Peugeot / Citroen, PEX, Phantom, Philips, Phira, Pierburg, Pilenga, Pilkington, Pingo, Pirelli, PitWork, PMA TOOLS, PO-MAX, Polarg, Polaris, Polcar, Polmostrow, Pontiac, Porsche, Power Springs, Prasco, Precision, Premium Parts, Pressgom, Prestige, Pro.Sport, Professional Parts, PROFIT, Protex, Pulo, Purflux, Purolator, QH, QML, Qsten, Quartz, Quattro Freni, Quick Brake, Quinton Hazell, R2A, R8, Ram , Rameder, Rancho, Raon Auto, RAP, Rapro, Raumerk, Ravenol, Raybestos, RB, RBI, RBI (Thailand), RBI (Thailand), RC, RCL Radiators, Record France, RedMark, Reikanen, REINZ, Remsa, Renault, Renault Trucks, Replay, Repuesto, Rezaw-Plast, Rial, Rib-Top, Riginal, RIK, Riken, RIMA, Rival, RIW, Road House (Spain), Road House | RH (Spa, RoadHouse, RoadHouse | RH (Spai, Robusto, Rocky, Roers Parts, Rolltec, Rosava, Rostar, Rosteco, Roulunds, Rover, Royal Auto Parts, RTS, RUEI, Run Hui, Russtal, Ruville, Rytson, S&K, Saab, Saab , Sachs, Sachs (Germany), SACHS сцепление, Sacura-Cars, SAF-Holland, Sailing, SAINT-GOBAIN SEKURIT, Sakura, Sakura (Indonesia), SAKURA/JS ASAKASHI, Saleri SIL, SAM, Samko, Sampa, Samsung, Samsung Brake, Sanfineco, SANGSIN, Sangsin Brake, Sankei, Sanwa Gasket, SAP, Sapfire, Sapfire Professional, Sardes, Sasic, SAT, Sata, Satori, Sava, SB, SBK, SBS, Scania, ScanTech, Schigerd, Schmaco, Schmitz, Schnieder, Schomaecker, Schwitzer, SCT, SCT Germany, SE-M, Sealed Power, Seat, SECO, Seijiku, Seiken, Seiken (Japan), SEINSA (под заказ), Seinsa Autofren, Seintex, Seiwa, Sensen, Serva (Glaser), Sfec(E.U.), SG, SGM, SH Auto Parts, Shacman, Shankit, Shell, Sheriff, Shibato, ShifAS, Shimahide, Shin Han, SHIN HWA, shinhwa, Shinkai, Shinko, SHO-ME, SibТэк, Sidem, SIEMENS VDO, Signeda, SIM, Simer (Italy), Simyi, Sinolar, Sintec, Sivento, SK, SKF, Skoda, Skybear, SkyLine, Skyway, SL, Slitkoff, SM, Smart, Smartbrake, SNR, Sofima, SOFT99, Solido, Sonar, Sonax, Sotra 3D, Souvenir, Sparco, Spart, Sparta, Spartech, Spicer, Spicer Drive, Spidan, SS, SS20, SsangYong, Stabilus, Standard, Stanley, Stant, Starke, Starmann, Steinhof, Stellox, Stels, Step Up, Stone, SU, SUB, Subaru, Subaru , Sumitomo, SUN, Sun (Japan), Sun Auto, Super Help, Suplex, Sure Filter, Suzuki, Suzuki , Suzuki moto, SV, SVS, SWAG, SWAG OIL, SWAG моторное масло, SWF, SZ, T7, Tadashisa, TAI, Taiho, TAIWAN, Takoma, TAM, Tama, TangDe, Tayen, TCIC, Tech line, Tech-as, Technik, Tecneco Filters, Teikin, TEKNOROT, TEKNOROTREF#, Templin, Tenacity, Termal, Teroson, Tesla, Tesla Technics, TESLA(Чехия), Texaco, Texet, Textar, Tezuka, TGC, THG, THO, Thule, Tigar, Timken, TIMKEN (Дубликат), Timmen, TJB, TK, TKE, Tokico, Tokico (Japan), Tomex, Tong yang, TONII, TOP, Top Drive, TOP FILS, TopFils, Toptul, Tora, Torch (China), Tork, Torque, Totachi, Total, Towai, TOWAI (Thailand), TOY, Toya, TOYD, Toyo, toyoda, TOYOGuard, TOYOPOWER, Toyota, Toyota, Toyota , TOYOTA (China), TOYOTA (inside Japan, Toyota (оригинал), Toyota / Lexus, Toyota Forklift, TOYOTA(Original), Toyotaдубликат, TP, TPD, Transmaster, Transpo, Transtar, TRC, Trialli, Tricape, Trico, Trifa (Germany), Triscan, Truck Tec, Trucktec, Trucktec(Герм.), TruckTechnic, TrustAuto, Trusting, TRW, TRW Lucas, TSK, TSN, TTT-auto, Tucker Rocky, Tunga, TURK, Tutela, TW, TY, TYC, TYG, TYOTA, Tzer Li, UAC, UAZ, UFI, UkorAuto, UNI-BRAKES, Unicorn, Union, Unipoint, United Motors, URO Parts, URW, USM, UTM, Vaden, VAG, VAG/AUDI, Vaico, VAICO-VEMO, Valeo, VALEO PHC, Van Wezel, Varta, Varta (Germany), VDO, Vema, Vemo, Verfasser, Verke, Vernet, Vettler, VFM-Bosal, VIC, Vichura, Victor, Victor Reinz, Victor Reinz (German, View max, Vika, Viking Auto Parts, Viktor Reinz, VIP tuning, Vipp, Vite, VK Technology, VMPAuto, Volkswagen, Volton, Volvo, Volvo Trucks, VOLVO(FORD), VOLVO/FORD, VPM, Vstar, VT52, VTR, Vtulka.ru, VW-AUDI, Wabco, Wagner, Wahler, Wahler (Germany), WAI, Walbro, Walker, WAZAK, WD-40, Weber, Ween, Wells, Westar, Westfalia, Weweler, wf, Willson, Winbo, WIX, Wix Filters, WJB, Woking, Wonjin, WOSM, WP, Wuhua, Wunder, Wurth, WXQP, Wynn’s, X2, X5 Resource, Xado, Xenum, Xin Tian, XJL, XLBrake, XYG, Y.C.C., YAC, Yamaha, Yato, YEC, Yeni As Metal, Yenmak, YES-Q, Yih Sheng, Yokki, Yokohama, yoto, Yuilfilter, Yuliant, Yulim, Zaffo, Zekkert, ZEN, ZeTeX, Zetra, Zeus, Zexel, ZF, ZF Parts, Zhongxing, ZIC, Zikmar, Zimmermann, ZM, ZNP, ZX shock, ZZVF,  , Авар, АВС-Дизайн, АвтоБРОНЯ, Автоглушитель, АвтоОдеяло, Автопласт, Автоприбор, АвтоЩИТ, Агатэк, Аксессуары, Астера, БЗА, Богдан, БРТ, Веха-НН, ВТН, ГАЗ, ДААЗ, Дело Техники, ДМЗ, ЗАЗ, ЗИЛ, ЗМЗ, Ижорский глушитель, КЗАЭ, КИК, китай, Ковригин, ЛиАЗ, Ливны, МАЗ, Маяк, Мицубиси, Начало, Невский фильтр, Нет износа, Ниссан (Inside Japan, НТЦ МСП, ОАТ, ОйлРайт, Освар, ПАЗ, ПенActiv, Петропласт, Печатная продукция, Полиуретан, Прамо, Разное, рамка под номер, Рекардо, РК ТОР, Роснефть, Русская Артель, Русский стандарт, СTR, СибрТех, Смартмат, СТ, СтартВольт, Т 102, Т 133, ТагАз, Тайвань, Тойота, Тойота (inside Japan, Тойота (outside Japa, Точка Опоры, Трейлер, Триада, ТСП, ТСС, Турбо Инжиниринг, УМЗ, ФИЛЬТРАдубликат, Формула Света, Форсаж, Фортуна, Шериф, ЭластоМаг, Элкар, ЯЗДА, ЯМЗ, Яртиз,

что делать? Какой нужен инструмент, раствор для обработки стекол, чтобы окна в машине не потели

Запотевание лобового стекла — настоящая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему же потеет стекло? Из-за разницы температур внутри машины и снаружи. Внутри салона теплее, чем снаружи, потому что на более холодных окнах конденсируется влага.

Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне.Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Поэтому поездка большой компанией часто требует от водителя постоянной регулировки расхода воздуха и настройки климатической системы.

Еще одна причина запотевания. После некачественного ремонта воздуховоды от блока системы климата к дефлекторам могут быть установлены неправильно. Также могут быть повреждены сливные отверстия системы кондиционирования. В результате конденсату просто некуда деваться, и он, скорее всего, попадает в салон.И чем больше влаги внутри машины, тем больше потеют стекла.

Наконец-то могут потеть стекла из-за того, что пассажир находится в машине, как говорится, «после вчерашнего дня». В результате у человека увеличивается потоотделение и учащается пульс. Выдыхаемый воздух содержит больше влаги. А салон автомобиля — это замкнутое пространство, и здесь очень быстро происходит насыщение воздуха парами. Кстати, «туман» на окнах очень привлекает внимание сотрудников ГАИ, которые используют его для выявления нетрезвых водителей.

Как бороться?

Самый простой способ борьбы с запотеванием — держать воздух сухим. Для этого включите кондиционер. Очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив дефлекторы вентиляции на окна, тем самым обогревая последние. Следите за своим состоянием. Если он забился или намок, его необходимо заменить, иначе очки будут регулярно потеть.

Производители автохимии выпускают разнообразные средства против запотевания: аэрозоли, салфетки, жидкости.Эти продукты образуют на стекле тончайшую пленку, которая не позволяет влаге оставаться на стекле. Все составы наносятся на сухую поверхность, иначе не получится.

Есть еще и дешевые противотуманные «очки». К одной доле глицерина добавляют десять частей спирта и наносят на стекло. У старинного метода есть существенный недостаток. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью пятна сильно ухудшают видимость, появляются блики.

Некоторые даже табак протирают стекло.

Еще есть специальная пленка, которая наклеивается, как при тонировке авто. Он похож на пленки, используемые для козырьков мотоциклетных или гоночных шлемов. Но желательно установить его в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не порадует.

Дождливой осенью или зимой в кабину может попасть вода или снег. Во время разогрева вода испаряется и конденсируется на стаканах. Поэтому очень важно удалить влагу из салона.Перед тем, как попасть в салон, стряхните снег с ног. Регулярно чистите коврики в салоне.

Причины запотевания и обледенения стекол в автомобиле. Способы их устранения.

Люди ускоряются в своих движениях. И они хотят делать это с максимальным комфортом, не подстраиваясь под погодные условия и другие причины.

Тем не менее, водители, управляя автомобилем, часто сталкиваются с проблемой запотевания стекол. Вроде как первый сотворенный железный конь с салоном.

Поговорим подробнее о причинах этого явления и способах его устранения.

Почему окна в машине зимой потеют изнутри и замерзают: причины

Основная причина запотевания стекол в машине с последующим замерзанием — это избыток влаги в ней. салон.

Накапливается из-за:

• резиновые коврики, не впитывающие его. Подобным имуществом обладают их суконные братья,
• большой перепад температур в салоне и вне автомобиля во время отдыха последнего,
• заполненности вагона пассажирами,
• неправильная регулировка подачи теплого воздуха в салон,
• разницы температур снаружи и внутри автомобиля во время движения,
• присутствие человека / людей в состоянии алкогольного опьянения или употребления алкоголя накануне,
• в результате обильного употребления алкогольных напитков одним из пассажиров или самим водителем.

Почему окна в машине потеют изнутри после алкоголя, когда пьешь: причины

Причина только одна — насыщение воздуха в салоне парами спирта, которые действуют на воду как катализаторы, увеличивая свой объем.

Таким образом, показатель относительной влажности в салоне автомобиля с человеком, употребившим алкоголь, стремится к своему пограничному значению.А на поверхности стекла конденсируется водяной пар.

Обращаем ваше внимание, что запотевание возникает не только после употребления алкоголя в день автомобильной поездки, но и через 2-3 дня.

Другие причины запотевания салона автомобиля:

• съедено ромовых конфет в количестве 10 шт.
• литр свежевыпитого залпом утром

Почему окна в машине потеют изнутри во время дождя?

Чтобы ответить на вопрос, вспомним физику из школьной программы.

• Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и из воды. Последний имеет тенденцию накапливаться / уменьшаться в зависимости от температуры и контакта с предметами / объектами.
• Значит, в теплом воздухе больше водяного пара, чем в холодном. Но от взаимодействия с более холодными предметами, например стеклом, вы видите конденсат.
• Оказывается, когда идет дождь, температура снаружи в салоне автомобиля падает, а внутри остается неизменной.
• Окна, находящиеся на границе двух пространств, тоже становятся холоднее.Поэтому теплый воздух в салоне, сталкиваясь с ними, конденсируется на их поверхностях.

Почему сильно потеют стекла внутри салона Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис?

Причин запотевания стекол в салоне Lada Kalina несколько:

• Плохая циркуляция воздуха между салоном и багажником
• течь антифриза
• течь радиатора от печки
• активация режима «рециркуляция»
• наличие лишней влаги под ковриками водителя и переднего пассажира
• проблемы с дефлекторами в багажнике, например они закрыты или чем-то залиты
• салонный фильтр не работает и требует замены
• похмельный пассажир

Окна в салоне Matiz Deo «плачут» из-за:

• Скопление влаги под ковриками
• плохая циркуляция воздуха
• зимой и после дождя из-за разницы температур внутри и снаружи салона
• неправильная регулировка теплого обдува стекла и салона
• ручная регулировка дефлекторов, к которой еще нужно привыкать
• Отсутствие надлежащего регулярного ухода за стеклом

Конденсат на окнах в салоне Hyundai Solaris появляется по следующим причинам:

• Закрытые или закупоренные вентиляционные отверстия в багажнике
• неправильная регулировка кондиционера, включенного на обогрев
• выключен режим забора воздуха с ул.
• Скопление грязи в воздушном фильтре

Боковые и задние стекла в машине зимой запотевают изнутри и замерзают: что делать, как устранить запотевание?

Чтобы уменьшить и исключить запотевание и замерзание задних и боковых окон вашего автомобиля изнутри, вот несколько советов:

• Установить заборник наружного воздуха с момента включения двигателя.
• Используйте кондиционер, а именно его режим охлаждения.
• Откройте боковое переднее или заднее стекло на 1-2 см во время движения. В этом случае должен работать и обогрев салона.
• Проверьте, нет ли влаги под ковриками водителя и переднего пассажира. Если есть, вытрите ее и подложите под нее сухую газету / бумагу.
• Отрегулируйте положение дефлекторов, направьте их на боковые окна.
• После включения двигателя автомобиля после отдыха выберите режим рециркуляции и через 5 минут запустите кондиционер, чтобы осушить воздух.Оставьте на четверть часа. Используйте этот наконечник пару раз в месяц в холодное время года.
• На зиму утеплить радиатор, например, куском картона.
• Регулярное запотевание поможет предотвратить запотевание стекол в автомобиле. Наносите только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру каждые 7 дней.

Если окна замерзли, добавьте интенсивность отопления салона. Уменьшите его, когда закончится мороз.

Какое средство, раствор для обработки стекол нужно, чтобы окна в машине не потели?

Нужен так называемый антизапотевающий аэрозоль.

Среди автохимических косметических средств аналогичного направления действия:

• распылители
• жидкости
• салфетки специальные

Купите любой товар с этой характеристикой и протирайте им все стекла раз в неделю.

Народные рецепты обработки стекол, чтобы окна в машине не потели

• Соль кухонная или морская. Оберните его тканью и протрите стекло перед тем, как оставить машину на ночь.
• Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности. Другой рецепт — это 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Сухое чистое стекло салона обработайте раствором.
• Бумага, газеты, картон. Подложите лист бумаги под коврики водителя и переднего пассажира. И обязательно регулярно менять его на просушку. Также протрите стекло бумагой.
• Пена для бритья. Вымойте окна изнутри и протрите пеной. Остальное вытрите сухой тканью.
• Табак. Разбейте несколько сигарет и натрите внутреннюю часть чистого стекла табаком.
• Пачка соли в бумажной пачке. Найдите для него место сзади и положите.Он отлично впитает лишнюю влагу.

Итак, мы разобрали причины появления конденсата в салоне, в том числе с последующим промерзанием стекла. Выявлены способы устранения запотевания внутри «железного» коня и перечислены основные методы профилактики.

Законы физики никто не отменял, поэтому от многих неудобных жизненных ситуаций мы навсегда не избавимся. К сожалению, то же самое касается проблемы запотевания окон в прохладное и зимнее время года.Лучше узнать о причинах и своевременно их устранить.

Приятного путешествия и просмотра через кристально чистое стекло!

Видео: причины запотевания стекол в машине

Хорошая видимость — одно из основных условий безопасного вождения. Понятно, что стекла автомобиля, как боковые, так и лобовое, всегда должны быть чистыми. Но что, если окна в машине запотевают?

Почему изнутри постоянно потеет лобовое стекло: основные причины

Стекла в автомобиле запотевают изнутри из-за того, что температура в салоне превышает температуру наружного воздуха.В результате влага, содержащаяся в салоне, конденсируется на стекле. Если влажность воздуха высокая, то окна полностью перестают быть прозрачными. Именно поэтому лобовое стекло особенно сильно запотевает изнутри во время дождя (хотя в сухую погоду такое бывает).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из вышесказанного следует, что для исключения конденсации в салоне необходимо минимизировать влажность воздуха.Его количество может быть увеличено по нескольким основным причинам:

1. Вода на ковриках или влажной обуви
2. Большое количество пассажиров (при дыхании выделяется много воды)
3. Влажный салон

Чаще всего из-за этого потеют окна в салоне автомобиля. Рекомендации в этом случае простые: нужно следить за обувью и чистотой в машине, а также при запотевании протирать окна. Кроме того, перед приемом пассажиров следует прогреть машину.Однако есть и другие причины, по которым потеют стекла в машине.

Воздушный фильтр салона загрязнен

Запотевшее стекло может указывать на необходимость замены воздушного фильтра. Если он грязный, влага просто не может покинуть машину. Кроме того, проявляется загрязнение воздуха в салоне, а при включении вентиляции приток воздуха не ощущается. Специалисты рекомендуют не ждать таких последствий, а заменять элемент каждые 10 000-20 000 км.

Попадание воды в салон

Влага может попасть в машину не только через двери, но и через вентиляцию.У всех автомобилей есть сливные отверстия под капотом. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в вентиляционную систему. Из-за этого изнутри потеет лобовое стекло.

Влажная звукоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции автомобилей, хорошо впитывают воду. Это особенно часто случается после езды по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекло в машине не запотело, необходимо просушить материал.

Что делать, если потеют стекла при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием стекол при длительной работе кондиционера.В этом случае снаружи уже образуется влага. На самом деле это нормальный процесс (опять же, большая разница температур). Поэтому волноваться в этом случае не стоит.

Как удалить конденсат

После появления конденсата многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Эти методы действительно работают, но этого может быть недостаточно. Если видимость не улучшается, протрите окна по диагонали (остается меньше полос) чистой тканью или салфеткой.

Противотуманная химия

В продаже можно найти средства, помогающие избавиться от появления конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики и используются как внутри стакана, так и снаружи. Против запотевания следует нанести на сухую поверхность и втереть. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать антиобледенительные средства.

Вы также можете сделать свой собственный обогреватель стекол. Для этого нужно смешать глицерин со спиртом, а затем нанести смесь на окно.

Стекла на приору, калину, ваз 2112 или пот 2110: что делать?

Если в машине потеют окна, можно попробовать включить печку. Если конденсация не исчезла, используйте в автомобиле средство против запотевания. Также может потребоваться замена салонного фильтра (лучше выбрать угольный фильтр).

Запотевание на Solaris, Mercedes w202 и Kia Rio

Как предотвратить запотевание летом, когда идет дождь

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чаще всего лобовое стекло запотевает изнутри в дождливую погоду.Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что вам нужно для этого сделать.

• За состоянием салона следует следить. Он должен быть сухим.
• Перед тем, как рассадить пассажиров, необходимо прогреть машину.
• Можно использовать специализированные инструменты. Главное, чтобы средство против запотевания было качественным, иначе неизбежны разводы на стекле.
• Необходимо периодически чистить автомобильные стекла.
• Если есть кондиционер, желательно включить его перед поездкой и направить поток воздуха к стеклу.

Создание «Зеленого разбойника» · 3dtotal · Узнать | Создать

Андрей Самардак рассказывает о создании своего автомобиля, стилизованного под Lada Viburnum.

В течение некоторого времени мне хотелось создать модель, в которой сочетаются два противоположных элемента; например, большие и маленькие или нежные и жестокие; но не имел четкого представления, что это могло быть.

Однажды я увидел в сети действительно забавную картинку. Изначально я видел это некоторое время назад, но особо не обращал на это внимания.На этот раз картинка имела забавную подпись внизу, которая рассмешила меня и вдохновила на новую идею.

Подпись на русском языке «Лада — Крыжовник». Есть российский автомобиль под названием «Лада Калина», над которым в России любят шутить из-за плохих технических характеристик и непривлекательного дизайна. Так что здесь, на постсоветском пространстве (я из Молдовы), эта подпись звучит очень забавно.

Итак, я подумал о крошечных размерах этой машины и решил, что было бы здорово сделать «маленькую» модернизацию…

Последняя модель

Концепт

Как я уже говорил, я хотел объединить несколько противоположных элементов, и этот крошечный автомобиль стал очень хорошей отправной точкой.

Первой моей идеей было добавить большие колеса, вроде гусениц снежного человека. А во-вторых, сильно вооружить его какими-то пушками и ракетами. Эти вещи должны были сделать его одновременно безумным и забавным, но в то же время я хотел, чтобы он выглядел как настоящий автомобиль. Это были мои концептуальные требования. Итак, я открыл Photoshop и сделал этот коллаж, чтобы обрисовать мою концепцию будущей модели.

На протяжении всего создания этой модели я думал о том, как назвать эту машину. Сначала я хотел назвать его «Крыжовник», но потом подумал, что это не имеет большого смысла для людей из разных стран. В конце концов, я решил назвать его «Зеленый разбойник», чтобы прояснить основную идею.

Моя первая концептуальная идея, созданная в Photoshop

Моделирование кабины

К сожалению, ограничение по количеству слов в этой статье не позволяет мне показать каждый этап процесса моделирования, поэтому я просто дам вам краткий обзор всех этапы создания данной модели.

Я предпочитаю создавать свои модели с помощью программного обеспечения для моделирования NURBS, MoI (http://moi3d.com).
Я использую это около года, и это отличное маленькое программное обеспечение, очень мощное, очень интуитивно понятное и в то же время очень быстрое для создания твердых поверхностей. Это программное обеспечение было разработано Майклом Гибсоном, мозгом Rhino, когда он делал свои первые шаги, и я просто хотел сказать большое спасибо Майклу за его отличную работу.

Итак, в этом проекте я сначала сделал кабину.Я сделал это без каких-либо чертежей; Я просто посмотрел на оригинальную машину и попытался воспроизвести общие формы. Я не стремился сделать так, чтобы он точно соответствовал оригиналу, но, как видите, он очень близок к нему.

Чтобы создать это, я нарисовал 2D-профили, а затем запустил команду «Сеть» (хотя есть и другие способы создания таких форм в MOI). Как видите, я создал только правую половину, а затем использовал команду «Зеркало», чтобы сделать ее симметричной.

Создание первых линий в MoI

Детализация кабины

После этого я начал вырезать кабину, чтобы сделать окна, двери и другие детали.На этом изображении вы можете видеть, что я выделил кривые красным — они использовались в качестве профилей для резки окон, дверей и так далее.

Чтобы сделать прорези для фар, я просто вытащил модель с помощью команды Extrude, а затем закрыл ее нижнюю часть крышкой с помощью команды Planar. После этого я применил команду «Скругление», чтобы скруглить углы. Чтобы сделать брызговики, я использовал команду Blend.

Добавление деталей в салон, например, дверей и окон

Шасси и шины

После этого я начал делать шасси и колеса.Я нашел много ссылок, которые помогли мне воссоздать важные детали для этого, и обнаружил, что МВД позволило мне создать трубы для шасси всего за несколько кликов. Как всегда, все, что мне нужно было сделать, это нарисовать 2D-профили, а затем запустить такие команды, как Extrude, Sweep или Loft, чтобы создать поверхности. Если бы я хотел соединить объекты вместе, я мог бы просто запустить логическую операцию, которая создает гладкую и четкую геометрию (в противоположность многоугольному моделированию).

После ходовой сделал колеса. Для изготовления колес я использовал некоторые образцы автомобилей с низким уровнем райдера.Шины делал сам, вдохновившись советскими тракторными дисками. Я часто использовал круговой массив, который отлично работает в MoI — мне просто нужно было выбрать объект, который я хотел массив, затем выбрать центральную точку, и он был готов! Мне просто нужно было ввести количество копий, которое я хотел.

Шины созданы по образцу колес советских тракторов и легковых автомобилей.

Моделирование арматуры.

Изготовление арматуры и ракет было несложной задачей. Я использовал референсы неуправляемых авиационных ракет, которые мне очень нравятся! В основном они известны тем, что использовались на российском вертолете МИ-24 (мой личный фаворит!).

Для изготовления арматуры я сделал трубы, которые я «логически обработал» с помощью команд Union, а затем использовал скругление для скругления краев и областей. где соединены трубки.

Создание ракет тоже было очень простой задачей. Я просто нарисовал профиль, а затем использовал команду «Повернуть», чтобы сделать его твердым. После этого я использовал 2D-профили — круги, которые я скопировал с помощью массива Circular и вырезал из них отверстия.

Затем я создал этикетку Green Rogue, проецируя текст на поверхность, вырезал эту поверхность с помощью команды Trim, а затем использовал команду Shell, чтобы добавить немного толщины и удалить верхние заглушки. В NURBS такая задача выполняется очень быстро и просто.

Создание якоря и ракет в MoI

Двигатель

После того, как я закончил модель, я начал думать о том, какой двигатель он будет использовать, поскольку на самом деле нет места для установки двигателя на модели.Я хотел сделать его максимально реалистичным, поэтому представил, что он использует два двигателя, которые лежат под кабиной.

Я получил эти двигатели от модели, которую я сделал ранее. Я до сих пор не знаю, что это за двигатели, но я надеюсь, что машина будет работать (по крайней мере, виртуально)! Я предполагал, что вес колес, двигателей и шасси компенсирует вес ракет и позволяет машине оставаться в равновесии.

Последним шагом было скругление всех острых краев.

Представьте и разместите двигатель, который будет использовать транспортное средство

Экспорт файла

Как я уже сказал, я не могу подробно объяснить все шаги, поэтому я дам вам краткий обзор того, как я использую NURB для создания модели.Что мне нравится в NURB, так это то, что он работает так, как должен в реальной жизни. Представьте, что вы находитесь в клубе Orange County и делаете чопперы. У вас есть большой лист металла и обрезайте его, чтобы придать ему форму, если вам нужны отверстия, вы их просто просверливаете. Все в NURBS такое же, как и в реальных действиях, вы просто используете команды вместо реальных инструментов.

После того, как я закончил модель, я удалил половину и начал создавать объекты из модели. Они мне понадобились, чтобы упростить рендеринг. Например, я хотел, чтобы все шины были одним объектом, поэтому, когда я назначил материал этому объекту, все они одновременно получали один и тот же материал.Благодаря Майклу (он создал для меня эту настраиваемую команду) я смог назначить уникальное имя объекта выбранной геометрии, а затем скрыть их, чтобы я мог видеть, какой геометрии нужно присвоить имя. После того, как все объекты были спрятаны, я знал, что все части модели были названы.

После этого я отразил модель, чтобы получить симметрию, и начал экспортировать ее в OBJ для рендеринга. В MoI есть отличная функция экспорта в OBJ, которая позволяет вам по-разному управлять геометрией полигональной модели.Например, вы можете управлять формой многоугольников и делать их треугольными, четырехугольными или n-угольниками.

После завершения экспорта я начал рендеринг.

Здесь показана модель на данном этапе. Я изменил одну или две детали, такие как большие ракеты, и обнаружил, что они выглядят более привлекательно.

Рендеринг световых и УФ-карт. цех. Я не хотел грязных участков и хотел, чтобы они выглядели отполированными и блестящими в большой производственной студии с белым фоном.Мне нравятся эти студийные образы, так как я часто работал в них во время своей карьеры в качестве режиссера музыкальных видеоклипов. Я думал, что модель будет отлично смотреться на белом фоне, потому что ничто не отвлечет внимание зрителя от машины, и она будет выглядеть как настоящая студийная среда.

Для рендеринга я использовал Cinema 4D. Мне нравится, как реализована часть рендеринга в этой программе — она ​​очень проста и интуитивно понятна. В качестве фона я использовал пол Greyscalegorilla Seamless и HDRI Studio Rig.Это небольшой патч в библиотеке HDRI, который упрощает работу с HDRI.

Я использовал очень простой HDRI, чтобы осветить сцену, и, как вы можете видеть, она почти белая. Я хотел, чтобы для сцены был белый, гладкий и рассеянный свет, чтобы другие источники света не использовались. В качестве фона я использовал пол Greyscalegorilla Seamless, но его можно легко заменить объектами, воспроизводящими белый студийный фон.

Я не создавал никакой развертки UV, я просто использовал отображение UVW, которое Cinema 4D создает автоматически.

Примеры эффектов, созданных с помощью настройки освещения

Материалы

Все материалы на модели были очень простыми — ничего необычного. Мне нравится создавать все материалы с нуля, но некоторые металлы были созданы с использованием пользовательских текстур, которые я использовал из библиотеки Cinema 4D. Никаких дополнительных текстур не использовалось, за исключением некоторых процедурных шумов, которые я сделал, чтобы некоторые детали выглядели более реалистично (это были стандартные шумы с большим масштабом.

Я очень часто использую шейдеры слоев при составлении материалов.Одна вещь, которую я узнал из своего опыта рендеринга, заключается в том, что простота не всегда значит плохо. Я каждый раз играю с разными цветами, отражениями, прозрачностью и зеркальностью. Однако важно помнить, что если нет источников света, зеркальное отражение не работает. Иногда я добавляю источники света, чтобы создать собственный зеркальный эффект на различных деталях, но в данном случае я не использовал их.

Использование шейдеров слоев для компоновки материалов

Процедурные текстуры

Также я использовал процедурные текстуры (или плитки) для создания определенных материалов, например тех, которые вы можете видеть на шасси.Для стекла я использовал стандартные настройки прозрачности и немного поиграл с показателем преломления.

Очень важно помнить, насколько близко вы хотите показать свою модель — если что-то хорошо выглядит на расстоянии, иногда это может выглядеть плохо, когда вы видите это вблизи. Так, например, подсветка автомобиля представляет собой просто плитку с черными и красными квадратами, и на расстоянии это выглядит хорошо, но если вы увеличите масштаб, это выглядит не так хорошо. Эти правила работают для каждой детали.

Убедиться, что процедурные тайлы хорошо работают на необходимом расстоянии

Настройки рендеринга

Я использовал стандартный движок рендеринга; Мне это нравится больше, чем «физический» движок рендеринга.Стандарт быстрее, и я не вижу большой разницы между ними.

Я всегда использую Ambient Occlusion. Мне это очень нравится, и я думаю, что это первый фактор, благодаря которому модель выглядит так, как будто она из реального мира. Настройки AO в Cinema 4D позволяют увеличить контрастность AO. Я предпочитаю, чтобы АО было очень заметным, поэтому я увеличил это значение до 50%.

Чтобы использовать освещение HDRI в Cinema 4D, необходимо включить глобальное освещение. Я часто настраиваю этот параметр, чтобы сократить время рендеринга.Здесь, во вкладке Irradiance Cache, я изменил плотность записи min и max на -8 (это максимум). Я не вижу большой разницы, когда он на максимуме и на минимуме, но время рендеринга сильно отличается в 20 раз быстрее.

Я всегда выполняю рендеринг с разрешением 1600×900, если нет особых требований со стороны клиента, потому что я не люблю тратить много времени на рендеринг очень больших изображений. Среднее время рендеринга для этой модели составило 4 минуты.

Настройка параметров рендеринга для более быстрого рендеринга

Заключение

Таков был мой рабочий процесс.Как видите, я предпочитаю, чтобы это было как можно проще; и все должно быть легко и весело. Я использую этот рабочий процесс практически для всех своих концепций и моделей, хотя иногда я начинаю с фотоколлажа, а в других я начинаю с рисования основных фигур вручную или набросков непосредственно в MoI. Я думаю, что главное — создать хорошую концепцию — моделирование и рендеринг — всего лишь инструменты для воплощения этой идеи.

Просмотры финального изображения

«Холодный воздух, поступающий в салон»

Итак, если вы заметили, что окна в вашей машине болтаются, то, скорее всего, проблема в резиновых уплотнителях.Например, стеклянный уплотнитель двери Калины изнашивается после 2-3 профилактических работ.

Решить проблему можно заменой на новую, а вот новую пломбу на Калину найти очень сложно, даже зная ее Каталожный номер … К тому же такой подход избавит от проблемы только на короткое время. Чтобы надолго забыть о дверных сверчках, предлагается доработать уплотнитель, укрепив его изнутри, установив еще один D-образный уплотнитель.

Вы можете найти такой герметик на строительном рынке, по цене 20 руб / м.Опускаем стекло, вынимаем резиновый компрессор, поддев с двух сторон и потянув вниз. Устанавливаем внутрь дополнительную пломбу с двух сторон. В результате окна больше не дребезжат, причем не только в поездках, но и при закрытии дверей.

Кстати, наряду с этим, рекомендуется покупать специальную прокладку для Калины, которая

Год назад завод посетила группа автовладельцев LADA, которые пообщались с директором по качеству, высказали свои претензии и предложения.А в ноябре прошлого года по приглашению директора по качеству Лорана Фофана я посетил АВТОВАЗ, где прошло традиционное мероприятие под названием «День качества». Меня пригласили выступить на мероприятии с докладом о том, как мы, потребители, видим автомобили LADA, с какими проблемами сталкиваемся и что хотели бы улучшить. Несколько дней на форумах клуба мы собирали жалобы на автомобили, подкрепляли фотографиями и пояснениями, собирали статистику … В итоге я получил обширный отчет, который я сделал на Дне качества в присутствии сотен заводов. рабочие и руководство компании.

Через три недели меня снова пригласили на АВТОВАЗ — теперь для того, чтобы дать ответы на комментарии форумчан (все материалы Клуба, естественно, были переданы АВТОВАЗу). Более трех часов мы разговаривали с инженерами научно-технического центра АВТОВАЗ. Не обошлось и без жарких споров. Обсуждение некоторых вопросов было перенесено на более поздний срок. Что ж, то, что мне рассказали и показали, ниже. Со стороны АВТОВАЗа встречу модерировал руководитель проекта «Семейство автомобилей LADA Priora» Анатолий Пигалов, руководитель проекта «Семейство автомобилей LADA Kalina» Валерий Козачок, технический директор Сергей Курдюк.

LADA Kalina и LADA Granta

Жалоба: «Стук передних стоек, работа на отскоке»

Этот шум является функциональным и возникает при работе водного буфера. При подборе ограничительная втулка, закрепленная на штоке, упирается в плунжер гидробуфера и перемещает его до упора в направляющей втулке. В этом случае демпфирование происходит из-за дросселирования жидкости.

Применяемая конструкция в виде гидравлического буфера снижает усилия подхвата и значительно снижает уровень ударов по сравнению со структурой упругого амортизатора отдачи, широко применяемого в стеллажах.

Функциональный шум — это цена, которую приходится платить за подвеску с большим ходом. Однако сегодня АВТОВАЗ вместе с поставщиком продолжает работу по снижению шума отбойной рейки. На данный момент найдено техническое решение … Реализация запланирована на 2014 год.

Жалоба: «Проблемы со стандартным мультимедиа (тормозит, зависает, не отображает все форматы и т. Д.)».

СОБЫТИЯ:

Поставщик разработал обновленное программное обеспечение, которое устраняет вышеуказанные замечания.Удалось увеличить скорость процессора. Если LADA Kalina или LADA Granta укомплектована старой версией, в ближайшее время ее можно будет заменить во время планового ТО у официального дилера или при возникновении проблем с работой ММС. LADA Priora с MMS стартовала сразу с обновленной прошивкой.

Функцию навигации планируется запустить в 2014 году. Сегодня проходят испытания автомобили с навигацией. Навигатор состоит из комбинированной антенны FM и ГЛОНАСС, антенного кабеля, радиоустройства и комбинации устройств, в которую входит навигационный приемник.Помимо основного экрана, в комбинации приборов будет использоваться всплывающая подсказка — она ​​заранее предупреждает о поворотах и ​​срабатывает на сложных развязках.

Жалоба: «Задние двери открываются плотно»

СОБЫТИЯ:

Ведутся работы по изменению кинематики замка боковой двери и параметров уплотнения,

Эти меры планируется внедрить в производство во второй половине 2014 года.

Жалоба: «Замок задней двери плотно срабатывает на 2194.При закрытии двери требуется усилие ».

СОБЫТИЯ:

Улучшенная настройка сварочного оборудования для устранения отклонений при сварке.
… Оптимизация характеристик уплотнения.
… Улучшение положения фиксатора задней двери , внедряем приспособление для ориентирования фиксатора задней двери.
… Корректировка технологии регулировки упоров задней двери.

Данные мероприятия планируется реализовать в первой половине 2014 года.

Жалоба: «Отскок привод МКП 2181 »

СОБЫТИЯ:

Данная проблема является следствием виброактивности силового агрегата на опорах, а тросовый привод сводит к минимуму передачу вибрации на рычаг переключения передач.При проверке претензий потребителя на «дребезг» выявлено отклонение гнезда конца кабеля и отсутствие смазки. Приняты меры по устранению отклонения в гнезде и при отсутствии смазки. В настоящее время введен строгий контроль качества производства кабелей.

Жалоба: «Гудит, вой МКП»

СОБЫТИЯ:

Основная причина завывания — конструктивные особенности главной пары ведомой шестерни … Ведутся работы по оптимизации параметров зацепления главной пары .

Жалоба: «Шум на холостом ходу»

СОБЫТИЯ:

В феврале-марте 2013 года произошел переход на муфту Valeo, где применен более эффективный демпфер холостого хода … Он лучше гасит вибрации двигателя и снижает шум.

Жалоба: «Стук рулевой рейки в крайних положениях».

Ограничение угла поворота передних колес автомобиля обеспечивается упором соединителя 1 рулевых тяг на концах паза 2 трубы картера при перемещении рулевой рейки в сторону слева / справа на значение L.
… В «Руководстве по эксплуатации автомобилей LADA Калина, Гранта и их модификации» сделано предупреждение: «Рулевое колесо с большой скоростью … В этом случае в крайних положениях ограничитель хода рейки может задеть картер двигателя. , сопровождающееся стуком. Во избежание повреждения картера рулевого механизма необходимо контролировать скорость вращения рулевого колеса в крайних положениях и не прилагать чрезмерных усилий при упоре рейки в ограничитель ».

Жалоба: «Нестабильная работа EURU»

СОБЫТИЯ:

Совместно с Renault проводилась работа с поставщиком по повышению стабильности ESD путем изменения программного обеспечения (Software) блока управления.Новое ПО проходит валидацию, поставщик готовится к производству. Модернизация прошла без изменения дизайна — только за счет изменения программного обеспечения. Срок реализации — февраль 2014 года.
Также проводились работы по модернизации шасси. Применение модернизированного шасси позволило улучшить характеристики рулевого управления в области малых углов поворота рулевого колеса (до 30-40 градусов), ощущение «центра», информативность рулевого управления (увеличение усилий при отклонении от центр), при углах поворота более 40 градусов — угловое ускорение автомобиля более равномерное (рис.9).

Жалоба: «Нет регулировки рулевого колеса на лету»

Регулировка рулевой колонки по вылету в основном используется для более дорогого сегмента автомобилей. Для автомобилей на платформах LADA Kalina и LADA Priora его использование не предусмотрено. Эта функция будет реализована на платформе LADA B.

Предложение: «Сделать сиденья более жесткими, добавить боковую поддержку, добавить подъемник для водительского сиденья»

СОБЫТИЕ:

Предложения будут реализованы с внедрением улучшенных сидений в 2014 году.

Предложение: «Повысьте эффективность тормозов, улучшите чувствительность»

СОБЫТИЯ:

На автомобилях с ABS вводятся новые передние колодки с накладками TIIR 299 и задние колодки с накладками TIIR 444. Это улучшает эффективность прокладок и их термостойкость. Это делает педаль тормоза более отзывчивой. В планах на будущее — изменение характеристик вакуумного усилителя тормозов. Прирост будет изменен; было 5, теперь будет 6,3. И так называемый «прыжок» будет изменен — ​​количество давления в системе после нажатия на педаль увеличилось.Это улучшит эргономические характеристики тормозов.

Жалоба: «Просадка» бортового напряжения на автомобиле с АКПП при переключении с 3-й на 2-ю передачу »

СОБЫТИЯ:

Планируется изучить проблему и при необходимости модернизировать ЭБУ калибровки или оптимизации генератора в 2014 году.

Предложение: Повышение акустического комфорта, в том числе аэродинамического комфорта.

СОБЫТИЯ:

С января 2014 года кузов получил ряд дополнительных заглушек и оптимизированных звукоизоляционных прокладок.Эффект заключается в снижении общих уровней средне- и высокочастотного шума.

LADA Priora

Жалоба: «Недостаточная герметичность салона (вода с улицы попадает в багажник, салон, ремни безопасности)»

СОБЫТИЯ

для предотвращения попадания воды в багажник:

Введено дополнительное уплотнение приварных фланцев и швов на корпусе. Перед покраской кузова мастика наносится на места, откуда может просочиться вода.
Для предотвращения попадания воды в багажник через зону дефлектора на всем семействе автомобилей LADA Priora дефлектор вытяжной вентиляции 2112 (со сложной контактной поверхностью с кузовом) заменен на 1118.
Дополнительно произведена герметизация зоны дефлектора. введен.
… Одновременно с обновлением LADA Priora было оптимизировано положение дефлектора 1118 на седане (2170). Он отводится от водных потоков, которые возникают по бокам крышки багажника во время дождя или стирки.Дополнительно была исправлена ​​конструкция дефлектора 1118-8104085, чтобы вода не попадала в ствол через дефлекторный клапан.

На моделях 2172 (хэтчбек) также используется улучшенный дефлектор 1118 вытяжной вентиляции.

На 2171 (универсал) дефлектор 1118 изначально наносился на боковую поверхность кузова, где попадание воды на дефлектор исключено.

Меры по предотвращению попадания воды в салон:

До разработки зеркал измененной конструкции вода могла попасть через дверь в салон — через жгут проводов наружных боковых зеркал.С освоением зеркал нового дизайна (в том числе с указателями поворота), используемых на современной LADA Priora, проблема полностью решена.

В 2012 году на всех автомобилях LADA Priora применена специальная невысыхающая мастика на нижнем крае обшивки боковых дверей и дополнительные дренажные отверстия во внутренних панелях боковых дверей. Таким образом, вода из стекла дверей, попадая в пространство между обивкой и внутренней панелью двери, задерживается герметизирующей мастикой и вытекает через нижние дренажные отверстия в двери наружу.

Меры по предотвращению попадания воды на ремень:

Для всех обновленных LADA Для предотвращения попадания воды в салон и на ремень безопасности через жгут проводов двери и стойку «В» в Приоре освоили дверные стекла. с водоотражающими пластинами (занавеской). Вода из стекла двери, попадая на тарелку (а не на жгут!), Стекает обратно в дверь и через дренажные отверстия обратно на улицу. Таким образом, вода не попадает на привязь и далее по привязи через стойку «В» на ремень безопасности.Пластины приклеиваются к стеклу — учитывается опыт других моделей и делается более надежное соединение.

Для снижения вероятности попадания воды в салон через передние двери в 2014 году также будут освоены водоотражающие пластины (шторы) на входных дверях.

Жалоба: «Стук и люфт рулевой рейки»

СОБЫТИЯ:

Завершается подготовка производства по замене рельсовой втулки 2110-3401022-01 на более износостойкий материал (срок ввода в производство
— 1 кв.2014).

Использован более износостойкий материал и изменена конструкция футеровки 2110-3401070-03 упора рельса

Оптимизирован зазор между концом гайки и упором рейки при регулировке реечной шестерни зацепление для «среднего» положения стойки.

Оптимизированная операция и инструмент для выполнения «пробивки» резьбы гайки и картера.

Это унифицированное решение для всех переднеприводных автомобилей.

Жалоба: «Некачественное пластиковое жабо (вздувается на солнце)»

СОБЫТИЯ:

В 2013 году была изменена конструкция накладок рамки лобового стекла — введены дополнительные крючки для исключения коробления деталей и обеспечить адгезию к стеклу.

2170-8212735 Крышка рамы лобового стекла левая.

2170-8212734 Накладка на рамку лобового стекла правая.

Отличительной особенностью новой «оборки» на крючках является решетчатая решетка в виде сот.

Жалоба: «Повторители указателей поворота в зеркалах вышли из строя из-за попадания влаги»

СОБЫТИЯ:

Введен 100% контроль у поставщика герметичности секций «указателей поворота».Проблема не повторяется.

Жалоба: «Отказ генератора»

СОБЫТИЯ:

Перераспределение объемов поставки генераторов в пользу более надежного генератора 2170-3701010-13 ф. «BOSCH», который отличается неизменно высоким качеством.

На «Приоре» использовался генератор «ЗиТ» 2170-3701010-10. С целью повышения качества поставщиком были проведены работы (достигнуты положительные результаты). Раньше выпрямительный блок был сборным, затянут болтом, затем стал монолитным.Осенью 2013 года поставщик перешел на поставку генераторов с новым выпрямительным блоком, а также валом с упорным фланцем (предотвращает самоотвинчивание гайки). Кроме того, поставщик реализовал контроль крутящего момента для клеммы B +.

Жалоба: «Электрические стеклоподъемники быстро выходят из строя»

СОБЫТИЯ:

Для повышения надежности все автомобили семейства Lada Priora оснащены импортными стеклоподъемниками Brose.

Жалоба: «Посторонний шум в салоне (дребезг)»

СОБЫТИЯ:

При обновлении LADA Priora изменили дизайн обивки дверей.

Для исключения дребезга и вылета обивки двери из внутреннего полотна двери верхние кнопки крепления обивки двери заменены на импортные (от Raymond), обеспечивающие более надежную фиксацию.
Для автомобилей без аудиосистемы в дверной обшивке перед динамиками предусмотрены заглушки решетки радиатора.
Уже упомянутая герметизирующая мастика гасит вибрации в дверной обшивке и устраняет дребезжание.

Для устранения дребезга металлические проушины с отверстиями для крепления поперечной рулевой тяги на всех 4 дверях заменены пластиковыми скобами.

На приводном валу стеклоподъемника заднего стекла используется распорная втулка. Он эластичный, создает легкое натяжение и снижает шум.

Шумоподавляющие элементы устанавливаются на стержнях с замком и шумоподавляющие ленты на жгутах проводов.

Жалоба: «Недостаточная шумо- и виброизоляция»

СОБЫТИЯ:

Устранены или закрыты неиспользуемые отверстия и оптимизированы существующие отверстия в звукоизоляционной обивке перегородки.

В моторном отсеке 2014 года будут установлены уплотнения для снижения уровня шума в салоне.

Жалоба: «Вибрации от двигателя»

СОБЫТИЯ:

Заменен поставщик опор подвески трансмиссии и растяжек. Сейчас поставщик — Trelleborg (Германия). Производство комплектующих локализовано в России. С заменой поставщика были получены стабильное качество и требуемые характеристики компонентов подвески силового агрегата.

Подвеска имеет улучшенные характеристики гашения колебаний. Таким образом, уменьшается передача вибрации от рабочего силового агрегата на кузов и далее в салон.

Правая опора подвески силового агрегата.

Верхняя и нижняя штанги подвески трансмиссии.

Левая опора подвески силового агрегата.

Общие уровни внутреннего шума (дБА) в точке 1 (правое ухо водителя) LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП.Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни шума (дБА) в 1/3 октавы с центром на 500 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче коробки передач. Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни шума (дБ) в 1/3 октавы 630 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП.
Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Жалоба: «Неудовлетворительная работа МКПП (вой, неточные включения, усилия при выборе передач)»

СОБЫТИЯ:

АВТОВАЗ и поставщики в 2014 году работают над разработкой нового, более эргономичного тросового привода для переключение передач — с меньшим количеством ходов, с устранением вибрации на рычаге и более четким переключением передач.

Новый KP2180 и новый тросовый привод, переключение с помощью гибких тросов, конструкция исключает передачу вибрации на рычаг коробки передач и обеспечивает точное переключение передач.

Установленная сейчас серийная конструкция — КП2112, переключение шатунами, конструкция предполагает передачу колебаний на рычаг коробки передач через тяги.

Гарантийный случай: «Стук поршней двигателя»

СОБЫТИЯ:

Поршни Federal Mogul с графитовыми юбками представлены с середины 2012 года.Это покрытие обеспечивает приработку поршня и цилиндра с минимальными зазорами и исключает образование задиров на поршне при холодном пуске.

Поршень без графитового покрытия.

Поршень с графитовым покрытием.

Жалоба: «Разрыв расширительного бачка»

АВТОВАЗ таких дефектов не регистрировал. Эта проблема встречалась на LADA 110, но на LADA Priora перешли с продуваемого бака на прочный литой с несколькими перемычками внутри. Такая конструкция исключает разрыв танка.Если есть случаи, предоставьте расширительный бачок для исследования.

Жалоба: «Холодный воздух попадает в салон»

СОБЫТИЯ:

Сегодня неиспользуемые технологические отверстия закрыты специальными заглушками. В дальнейшем планируется полностью устранить неиспользуемые дыры в корпусе. При ремонте важно не выдавливать эти заглушки — иначе снова может возникнуть сквозняк.

Жалоба: «Течь из радиатора»

СОБЫТИЯ:

Во-первых, меняют материал патрубков на более эластичный со стабильными характеристиками.Во-вторых, вводятся хомуты Mubea, которые имеют постоянную затяжку в течение всего жизненного цикла автомобиля. Это пружинные зажимы. Такие же хомуты используются на соединениях немецкого предпускового подогревателя … В ближайшее время почти все хомуты системы охлаждения будут заменены на пружинные хомуты — это произойдет при переходе на MCP 2180.

Жалоба: » Недолговечный насос »

СОБЫТИЯ:

Внедрены новые подшипниковые насосы производства Kinex.Его отказ не отмечен.

Жалоба: «Некачественные тормозные шланги»

СОБЫТИЯ:

Поставщик ДААЗ, признавший нестабильное качество, исключен из системы поставок. Мы перешли на шланги Gummaline.

Жалоба: «Шумная выхлопная линия»

СОБЫТИЯ:

Сменился поставщик компонентов выхлопной системы — сегодня их поставляют Eberspächer и Fauretia. Это снизило уровень шума примерно на 2 децибела.Также введена мера, позволяющая исключить коррозию выхлопной системы за счет удаления агрессивной жидкости, скапливающейся в банках глушителя из-за эффекта выброса и специальных отверстий.

Жалоба: «Нестандартное сиденье под магнитолу»

СОБЫТИЯ:

Первоначально планировалось использовать простой радиоплеер 1DIN с оригинальной передней панелью в расширенном количестве конфигураций, но поставщика найти не удалось. Сегодня готовится адаптер для использования стандартных 1DIN-плееров.Адаптер находится в разработке и должен быть освоен во второй половине 2014 года.

Жалоба: «Подкапотное пространство сильно загрязнено»

СОБЫТИЯ:

Сейчас стоит вопрос об освоении производства нового брызговика 2172 работы. Он должен появиться в 2014 году. У него отверстия меньшего размера, он покрывает большую площадь (и имеет большую жесткость).

Леонид Wishmaster

Проездив на «Калине» не один год, ее владельцы могут начать замечать неприятный отскок боковых стекол.Со временем уплотнения изнашиваются и давят на стекло с меньшей силой. Поэтому появляется отскок. Также из-за этого стекло может автоматически опускаться на дно, что тоже не слишком радует и к тому же доставляет лишние хлопоты … Как можно решить эти проблемы?

Конечно, можно купить новую пломбу и дело кончено. Но новая пломба стоит денег, на которых в этой ситуации легко сэкономить.

Займемся реставрацией уплотнителя стекол задних дверей Лада Калина.Для этого нам нужно купить обычный домашний уплотнитель окна / двери, только не слишком толстый. Мы будем использовать его, чтобы заклеить изношенную стеклянную пломбу.

Устранение дребезжания стекла

Для начала нужно опустить окно и вытащить уплотнительную резинку … Только не вытаскивать полностью, края оставьте в дверце. Это упростит установку обратно.

Выворачиваем резинку со стороны стекла (его дна) и вытираем всю скопившуюся пыль.

С большей стороны (внутренней) приклеим покупную пломбу. Старайтесь держаться как можно плотнее, поближе в сторону. Обклеиваем таким образом весь периметр. Одной стороны будет достаточно.

Теперь вы можете все отбросить. То же делаем и со вторым окном. При желании и необходимости можно также заклеить передние окна. У меня впереди ESP, поэтому особого отскока я не заметил.

Вы почувствуете результат сразу после первой поездки.Не будет разбития стекол, к тому же в салон будет попадать меньше пыли и шума с улицы.

В некоторых комментариях многие владельцы Лады Калины интересовались и задавали вопросы по устранению дребезжания водительской двери. Я обещал исправить эту проблему с моей машиной, как только на улице станет теплее.

После Пасхи, когда температура поднялась до +20 градусов, я решил заняться этим вопросом лечения своей ласточки.

Итак, подробно опишу все свои действия по устранению всех этих ударов и хрипов.Сначала открутил все винты из нижнего кармана, их два, потом вместе со вставкой откручиваю пластиковую защелку замка.

Все это аккуратно снимаем и откладываем в сторону, чтобы не потерять ни одной детали. Затем вытаскиваем пластиковую круглую заглушку, которая находится рядом с ручкой открывания дверного замка. Чтобы удалить эту заглушку, вам понадобится тонкая отвертка.

После снятия этой заглушки отверните винт фигурной отверткой, а затем открутите и снимите ручку.Чтобы снять ее, нужно потянуть ее на себя и открутить винт, фиксирующий ручку.

После этого откручиваем последний болт, который находится в самом низу отверстия, которым открываем дверь. Если посмотреть на фото, то отверстие находится слева от ручки открывания.

После этого можно переходить к удалению или частичному удалению кожного покрова. Главное в этом вопросе — не переборщить, так как пластиковые защелки, с помощью которых корпус крепится к корпусу, не отличаются большой надежностью.Аккуратно подденьте его под обшивку двери отверткой, и медленно попробуйте снять обшивку, желательно по периметру. Можно вставить, например, отвертку, и передвигать по периметру, главное не сломать защелки.

Когда обшивка отошла от двери, снимать ее до конца совсем не обязательно, достаточно после этого отсоединить провода от динамиков и блока управления центральным замком и электростеклоподъемниками. В этом нет необходимости.

Для начала затягиваем все болты и гайки корпуса, для этого вам понадобятся два ключа на 10 и 8. После того, как все соединения затянуты, приступаем к основному источнику дребезжания. И этот источник — толчок, который закрывает и открывает замок.

И делаем что-то подобное, как показано на фото, желательно внимательнее, я как раз торопился. Оборачиваем тягу поролоном и фиксируем изолентой. А потом все это сдвигаем вниз, чтобы тяга не касалась корпуса и не гремела.

Конечно, все это можно было бы сделать намного проще, достаточно найти гибкий тонкий шланг или трубку, что-то вроде трубки от капельницы, только большего диаметра. Затем складываем все в обратном порядке, закручиваем все болты и шурупы, стараемся все защелки поставить на место. Вот и все, после этого ремонта теперь водительская дверь Калины больше не гремит и не гремит.

причин и способов устранения. Неисправности системы впуска

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку.Если слышны посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе.Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Свистящий звук может быть слышен во время работы двигателя из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя.Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его отключения зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей. Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает даже на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота доносится свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске или работе двигателя.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист, когда дует гнать, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно о Ладе Калине и многих ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет поток воздуха. Как выясняется, зимой используется радиатор печки — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет.Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышится свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет.Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки. Если вы еще как-то ехали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Поэтому в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно подшипник уже изношен. Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после разработки их требовалось заменить, однако многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗО — как я думаю, это правильно!

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Только чистка … Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый мотор — если он крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимаются, ставим, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в тепленькую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно так.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены у вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства. Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы.Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свисток на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы.Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. И если был шум, а потом в какой-то момент он пропал и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметить положение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На якоре протрите и отшлифуйте контактные пластины мельчайшей бумагой.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не просверливайте отверстия и не лейте масло на вал и не распыляйте WD при снятии охлаждающего шланга. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть множество рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, рожковый ключ или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прикладывать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если необходимо, наоборот, ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Какой клиренс у калины 2 хэтчбек. Размеры Лада Калина Кросс, габариты, клиренс, клиренс Лада Калина Кросс

Дорожный просвет — это расстояние от земли до самой нижней части автомобиля. Проходимость автомобиля зависит от клиренса.При покупке новой машины на этот момент часто обращают внимание большинство автолюбителей.

На видео замеряли клиренс на универсале Lada Kalina и на Lada Kalina Cross:

Величина клиренса для Лада Калина (разные кузова)

Попробуем в этой статье разобраться, какой клиренс у Лады Калины второго поколения с разными типами кузовов.

Универсал и хэтчбек

против клиренса Рено Дастер, визуально Дастер ближе, так что вроде они равны

Большинство владельцев этого автомобиля могут найти информацию, что клиренс на машине равен 14.5 сантиметров. Но часто во время тест-драйва всплывает информация, что клиренс Калины второго поколения составляет уже 16 см. Если на машине установлена ​​автоматическая коробка передач, то клиренс будет всего 14 см.

Чтобы прояснить этот момент более подробно, вам необходимо открыть руководство по эксплуатации автомобиля. Там видно, что клиренс у новой такой же, как у Калины с кузовом хэтчбек. Составляет:

1. При полной загрузке у автомобиля с МКПП или АКПП клиренс под коробкой будет 160/145 миллиметров соответственно.

Замеряем зазор от АКПП до земли рулеткой

При этом разрешенная производителем полная масса авто составляет от 1524 до 1605 кг. Конечно, зачастую машина не загружена под завязку, а потому заявленный клиренс в некоторые моменты может быть выше.

Если сравнить две машины на улице с кузовами универсал и хэтчбек, то можно заметить, что клиренс у них практически одинаковый.Если вооружиться рулеткой и провести замеры самостоятельно, то можно увидеть, что дорожный просвет без нагрузки составляет 19,5 см под КПП и 230 см под двигателем.

Значения зазора от двигателя и от коробки передач (отмечены красным)

Калина Крест

Замерили по днищу Калины 21 см, почти заводской параметр

Касательно Lada Kalina CROSS, следует отметить, что его клиренс составляет 230 миллиметров.Из них 16 см дает обновленную и улучшенную подвеску, а 70 мм дает резину, высота профиля которой немного увеличена по сравнению с предыдущими моделями.

В итоге получается, что по проходимости Калина КРОСС не уступает большим внедорожникам. Также современная подвеска обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля на трассе.

Видео тест-драйв Лада Калина Кросс на бездорожье

выводы

Слева КРЕСТ, а справа обычный универсал

Прочитав эту статью, вы сможете более подробно понять, какой клиренс у Лады Калины с разными типами кузовов.

«Вторая» Калина попала мне в руки во время очередного теста. В нем мы собрали автомобили стоимостью до 500 000 рублей. Всего пять машин, включая хэтчбек Калина, интересовали больше всего.

Новинка ВАЗа продается под девизом «полная начинка».

Я его не понимаю. Да, оснащение хэтчбека неплохое по меркам класса, но зачем опускаться до сленга?

Наконец-то в роскошной Калине появился сенсорный экран мультимедийной системы.На нем можно настроить магнитолу, выбрать музыкальный файл (есть слот для SD-карт и разъем USB, расположенный в бардачке). Надеюсь, скоро будет ГЛОНАСС. В нашей машине не было навигации.

В целом передняя панель довольно приятная. И пластик, не такой дубовый, как был в Lada granta … Но по сиденьям есть претензии. На подушке валики слишком мягкие. При резких поворотах они бесполезны, к тому же, думаю, при длительном использовании тоже вымываются.

Когда мы разгружали машину с автовоза, мы заметили, что дверь багажного отделения не закрыта. Попытки закрыть его не увенчались успехом. Оказывается, дверной замок не отрегулирован. Может быть, это задача дилера, но машина не должна так сходить с конвейера. Ну и традиционная теперь россыпь винтов в салоне. Помню, когда купил свой первый «Жигулевский» «фарш» из саморезов и гаек, собирал наверное месяц. Я все думал, откуда все это взялось.В общем, сколько лет прошло, а модели поменялись и ситуация на заводе уже не та, что была раньше, а о винтах до сих пор не жалеют. Обидно, потому что из-за мелких недочетов портится впечатление хорошо отделанной машины.

Автомат, отлично зарекомендовавший себя на Lada Granta, неплохо работает и на люке. По сравнению с Granta звукоизоляция тоже стала лучше. Сидя сзади, уже можно нормально разговаривать, а не кричать.Подвеска тоже оставила приятное впечатление. Конечно, это не Логан, но где-то довольно близко.

В целом работникам ВАЗа нужно устранять недостатки сборки. А именно, они скептически относятся к своей продукции. Если это удастся, то получится хороший хэтчбек, с хорошо настроенным шасси и клиренсом как у кроссовера.

61 отвечает на

Лада Калина — один из самых практичных и продаваемых детей АвтоВАЗа.Модель пользовалась большой популярностью, прежде всего, благодаря своей стоимости и приспособляемости к реалиям. Российские дороги … Во многом это касается клиренса Калины. Запущенный в 2004 году световой люк Lada Kalina был 160 миллиметров — можно сказать, золотая середина среди легковых автомобилей … После обновления модели в 2013 году диапазон клиренса модели расширился — добавлен клиренс на 145 миллиметров, и проходимость В версии универсал Cross клиренс составил целых 183 мм. Сама конструкция автомобиля не позволяла сделать его еще больше — нужно было внести существенные изменения в конструкцию подвески Калины.

Дорожный стол Лада Калина

Габариты Lada Kalina Cross мало чем отличаются от обычных габаритов универсала Lada Kalina. Некоторые размеры просто совпадают. Однако одно важное отличие — увеличенный клиренс.Модернизация подвески составила , клиренс Калины кросса больше на 23 мм .

Дорожный просвет пустой Лада Калина Кросс составляет 208 мм. Однако производитель по традиции указывает клиренс своих автомобилей под нагрузкой, поэтому в документах обычно указывается 188 мм. Но это довольно неплохой показатель для очень компактной машины, длина которой составляет чуть более 4 метров.

Ширина версии Cross, если сравнивать с обычной Калиной, не изменилась и составляет 1700 мм, но за счет наличия рейлингов на крыше и высокой резины на 15-дюймовых колесах высота увеличилась на 60 мм и составляет 1560 мм. мм.Далее подробные габаритные характеристики Лада Калина Кросс .

Размеры, масса, объемы, клиренс Лада Калина Кросс

• Длина — 4104 мм
• Ширина — 1700 мм
• Высота — 1560 мм
• Масса снаряженная — 1160 кг
• Полная масса — 1560 кг
• База, расстояние между передней и задней осью- 2476 мм
• Колея передних и задних колес 1430/1418 мм соответственно
• Объем багажника Лада Калина Кросс — 355 литров
• Объем багажника Лада Калина Кросс при сложенных сиденьях — 670 литров
• Объем топливного бака — 50 литров
• Размер шин — 195/55 R15
• Дорожный просвет или клиренс Лада Калина Кросс — 188 мм (без нагрузки 208 мм)

Благодаря компактным размерам кузова, небольшим свесам, большим колесам и увеличенному клиренсу Lada Kalina Cross, это настоящая находка для любителей рыбалки, охоты и путешествий по нашей стране.Где дороги непростые. Да, эта машина не подходит для серьезного бездорожья, так как у нее нет полного привода … Однако там, где другие машины сядут на «брюхо», эта машина легко проедет.

Особо хочу отметить, что от обычной Калины автомобиль унаследовал багажник универсала, который по объему заметно больше, чем у хэтчбека. Плюс дополнительные рейлинги на крыше делают Lada Kalina Cross очень практичным автомобилем.

Багажник Лада Калина нового поколения не порадует большим объемом.Впрочем, это касается хэтчбека, если хотите большого багажного отделения, то покупайте Калину в кузове универсал. Эта машина намного просторнее.

Багажник хэтчбека Лада Калина имеет объем всего 240 литров, следует учитывать, что этот объем считается до полки. Но наши находчивые автолюбители иногда просто снимают и загружают прямо до потолка. При сложенных задних сиденьях багажник хэтчбека Лада Калина составляет уже 550 литров.Для сравнения: багажник Гранты имеет объем 520 литров.

Багажник универсала Лада Калина намного вместительнее и имеет объем 355 литров, хотя некоторые источники утверждают, что объем составляет не менее 361 литр. При этом следует учитывать, что это только до полки, но можно загружать и до потолка, конструкция кузова позволяет. В любом случае объем багажного отделения универсала Калина второго поколения увеличился по сравнению с таким же показателем универсала Лада Калина предыдущего поколения. При сложенных сиденьях объем увеличивается до 670 литров … На фото чуть выше видно, как именно складываются задние сиденья универсала Лада Калина 2.

Клиренс или клиренс Лада Калина отдельная и очень интересная тема. Визуально видно, что клиренс у Lada Kalina больше, чем у большинства иномарок. Однако по официальным данным клиренс хэтчбека Kalina с АКПП составляет 145 мм, а с МКПП — 165 мм.Но если производители иномарок указывают клиренс своих автомобилей с минимальной загрузкой, то № 8220 АвтоВАЗ № 8221 указывает дорожный просвет в максимально загруженном состоянии автомобиля. То есть, если Лада Калина пустая, без пассажиров и груза, то ее клиренс будет около 20 сантиметров! Вы можете взять линейку и убедиться в этом сами.

По поводу Лада Калина универсал такая же ситуация. В загруженном состоянии машина имеет клиренс, реальный клиренс 145 мм … но на самом деле, когда в салоне только водитель и пассажир, клиренс намного выше. Не забывайте, что если установить резину и диски определенного размера, то клиренс изменится. Официально производитель разрешает установку на Калину колес как 14, так и 15 дюймов.

Габариты Лада Калина универсал и хэтчбек разные. Так длина хэтчбека Kalina составляет 3 893 мм, у универсала — 4084 мм. Колесная база, расстояние между задней и передней осью одинаково 2476 мм.То есть машины в салоне идентичны по размерам. Ширина машины — 1700 мм. Высота хэтчбека Kalina составляет 1500 мм, у универсала на несколько миллиметров больше за счет рейлингов, которые теперь устанавливаются на всех без исключения модификациях в качестве стандартного оборудования.

Лада Калина 2 обзор

Новая Lada Kalina, уже получившая вполне логичное прозвище — Lada Kalina 2, — одна из самых ожидаемых автомобильных новинок на рынках СНГ. Рекламный слоган компании, продвигающей новинку № 8212 «Мясной фарш», похоже, этими словами производитель намекает на богатое оснащение дорогой версии — Lux.Серийную Lada Kalina 2 показали 16 мая года. Как и Лада Гранта. Новая Lada Kalina может комплектоваться автоматической коробкой передач. В течение года сотрудники ВАЗа планируют продать 70 000 новых Lada Kalina, а доля автомобилей с автоматической коробкой передач, по предположениям сотрудников ВАЗа, составит 15-20% от общего количества проданных Kalin. В этом обзоре мы рассмотрим Lada Kalina образца года, пришедшего на смену Lada Kalina первого поколения. К основным конкурентам Lada Kalina можно отнести новый Renault Logan.Renault Sundero. Хендай Солярис, КИА РИО. Citroen C-Elisee. Volkswagen polo Sedan и другие представители класса № 8212 «В».

Кузов и внешний вид:

Если первое поколение Kalin продавалось в трех типах кузовов: седан, хэтчбек и универсал, то второе поколение доступно в кузовах типа: пятидверный хэтчбек и универсал. Lada Granta осуществляет продажи седанов B-класса для ВАЗ. Новинка получила новые цвета корпуса, это: Diplomat # 8212 синий металлик, Venus # 8212 красный металлик, Magma # 8212 ярко-оранжевый металлик.Именно оранжевый автомобиль чаще всего появлялся на фотографиях, сделанных перед презентацией. серийный автомобиль. Отметим, что уже в базовой комплектации бампера новинки окрашены в цвет кузова. Калина второго поколения позаимствовала двери у предшественницы, и хэтчбек тоже получил старую крышу, но у универсала крыша новая, а крыша универсала оборудована рейлингами. В новых фарах даже в базовой комплектации автомобиля вмонтированы ходовые огни.Воздухозаборник в переднем бампере достаточно большой, но вполне уместен для модификаций с новым, наиболее мощным двигателем, разработанным для модели. Задняя оптика расположена так же, как и в предыдущем поколении — на стойках крыши, но сам фонарь сильнее «поместится» на крыло. Крышка капота и передние крылья позаимствованы у Lada Granta. Отличие Лады Калины 2 от предшественницы видно на фото. Выше фото первого поколения. В передней части автомобиля есть зона поглощения энергии удара, из-за чего радиатор охлаждения пришлось сместить вперед на 37 мм.Сотрудники ВАЗа уже провели собственные испытания на безопасность, по словам представителей завода, в ходе испытаний Lada Kalina по методике EuroNcap автомобиль должен показать сплошные три звезды. Кузов Lada Kalina 2 оцинкован на 38% площади. Колесная база по сравнению с первым поколением увеличилась на 6 мм, хэтчбек стал длиннее на 43 мм, а седан на 44 мм длиннее. Немного увеличилась жесткость кузова хэтчбека — 11000 градусов. Для изготовления новых кузовных панелей сотрудники ВАЗа закупили пресс-формы японского производства.Вообще, при создании этой модели широко используются импортные комплектующие, на это мы также обратим внимание в обзоре Lada Kalina. Угол схождения колес на новой машине увеличен с 1 до 0,2. Lada Kalina в кузове хэтчбек обозначается как модель 2192, универсал — 2194. При внешнем обзоре Lada нетрудно заметить, что клиренс сравним с некоторыми кроссоверами, от переднего бампера до проезжей части почти 20 см. — это значительно облегчает парковку возле высоких заборов.

Салон и оборудование:

Оснащение новой Lada Kalina богаче, чем оборудование первой Kalina. Базовая комплектация — в стандартную комплектацию уже входит одна подушка безопасности, индикатор, напоминающий водителю о необходимости пристегнуться, передние стеклоподъемники также входят в стандартную комплектацию. Колесо Калина 2 выполнено из мягкого пластика, а шайбы климат-контроля имеют прорезиненный обод, но весь остальной пластик, используемый в обивке, твердый. Но стоит помнить, что у того же седана Volkswagen Polo пластик в обивке тоже жесткий.В бардачке перед передним пассажиром есть USB-слот. Дорогое оборудование — люкс можно «побаловать» семидюймовым сенсорным дисплеем, кондиционером, полным электропакетом и двумя подушками безопасности. Максимальное разрешение сенсорного дисплея Kalina — 320 * 240, разрешение не слишком высокое, но сам дисплей реагирует на команды без задержек и вдумчивости. В мультимедийную систему входит навигационная система Глонас. Некоторым недостатком всех Lada Kalina является то, что заднее стекло может опускаться лишь немного ниже середины высоты оконного проема и даже передние окна не полностью утопаются в двери.Lada Kalina lux оснащена подогревом передних сидений и лобового стекла, что предотвращает запотевание стекол даже при неисправной или отключенной системе обогрева. В базовой комплектации заднее сиденье складывается как одно целое, а в дорогой комплектации задний диван можно сложить отдельно. В базовой комплектации № 8212 Стандарт отсутствуют подголовники на заднем диване. Багажный отсек новой Калины в кузове седан увеличился на 10 литров, теперь багажник вмещает 260 литров, багажник универсала в обычном состоянии вмещает 361 литр.Крышку багажника Калина Стандарт можно открыть только ключом, на модификациях «норма» и «люкс» багажник можно открыть нажатием кнопки на брелке, либо на кнопке в салоне. Вне зависимости от комплектации и оснащения в багажнике Лады Калины располагается полноразмерная запаска.

Техническая часть и характеристики Лада Калина 2

Для Lada Kalina 2 предлагается три двигателя. Все моторы имеют одинаковый объем — 1,6 л. Наименее мощный с восьмиклапанной ГБЦ выдает 87 лошадиных сил, что на 6 л.с. больше, чем у базовой Kalina предыдущего поколения.Этот двигатель оснащен облегченными шатунами и поршнями от Federal Mogul. Этот агрегат уже зарекомендовал себя с лучшей стороны на Lada Granta. 140 Нм крутящего момента достаточно для езды по городским улицам и проспектам. У восьмиклапанного двигателя самая низкая степень сжатия из всех двигателей, предложенных для Калины — 10,3: 1, что делает этот агрегат самым всеядным. Следующий двигатель выдает 98 лошадиных сил — это тот самый двигатель, который устанавливается на Лада Приора. С двигателем мощностью 98 л.с. Kalina легко обойдет AUDI 100 C3 и многие другие иномарки.Степень сжатия 98-сильного двигателя составляет 11: 1, а крутящий момент — 145 Нм. Самый мощный двигатель, предлагаемый для Kalina, — это новый 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Крутящий момент — 148Н.м. Степень сжатия 11: 1. Как видно из цифр, показатели крутящего момента существенно не меняются, но если восьмиклапанный мотор уверенно тянет снизу, то 16v просыпается уже через 2500 — 2800 оборотов в минуту.

Приоровский мотор может стыковаться с АКПП Jatco AY-K3. Сами японцы рассматривают вариант наладить производство автоматических ящиков в России, ведь поставка 100 000 ящиков запланирована всего за год.У устаревшей машины 1989 года есть функция Over Drive, которая отключает высшую передачу и позволяет двигателю полностью вывести третью передачу — это может быть очень полезно при длительных подъемах, особенно когда машина загружена. В АКПП заправлено масло самого Jatco, рассчитанное на пробег 50 000 км. МКПП получила тросовый привод, теперь передачи включаются четко, а на рычаге нет вибраций, можно с уверенностью сказать, что эта механика — лучшая коробка передач ВАЗ на сегодня.

В комплектации Norma Kalina оснащена АБС и даже системой повышения давления в тормозах при резком нажатии на педаль тормоза, а в топовой комплектации Kalina еще и оснащена электронной системой курсовой стабилизации. Кстати, эта система даже не доступна в качестве опции для Mitsubishi lancer … Сама система стабилизации курса производства Bosch, как и генератор. Дело в том, что по отзывам владельцев и обслуживающего персонала в генераторе предыдущей Калины часто гудели подшипники.Генераторы Bosch собираются в Индии и даже дешевле российских.

Рулевое управление Лада Калина 2 уже оснащена электроусилителем в базе. Руль стал острее, от упора до упора руль Kalina делает 3,1 оборота, а не 4, как раньше.

Был переработан ходовая часть, стабилизаторы поперечной устойчивости на 24 мм толще, а амортизаторы настроены на комфортную езду по сравнению с Granta. По мнению журналистов, Калина второго поколения стала более понятной в поворотах и ​​более устойчивой на скоростной прямой, чем ее предшественница.Дорожный просвет у Lada Kalina с АКПП на 10-20 мм меньше.

Обратим внимание на технические характеристики Лада Калина 2 с базовым восьмиклапанным двигателем в кузове хэтчбек.

Двигатель: 1,6 бензин

Лада Калина 2 # 8212 семейный автомобиль

Лада Калина 2 универсал # 8212 на мой взгляд, пожалуй, первый отечественный автомобиль Российский автопром действительно заинтересовал автовладельцев качественным семейным автомобилем… Причем интересовала не только стоимость, но и внешний вид, ходовые качества.

Почему мы рассматриваем универсал Лада Калина 2 как семейный автомобиль, если ВАЗ так славится своей ненадежностью. Согласитесь, если сравнивать новую иномарку Лада Калина 2 с универсалом солидной фирмы, то Лада Калина проиграет сравнение, но не у всех есть средства купить нормальную новую иномарку.

Лада Калина 2 — не обычные Жигули, над которыми все привыкли смеяться, на АвтоВАЗе сменился директор, теперь его возглавляет иностранец, модернизирована технология окраски, улучшено качество производства, дизайн был переработан.Взгляните на фото, это похоже на отечественное Зубило № 171 № 187? Многие выбирают Lada Kalina 2 как семейный автомобиль по понятным причинам: есть желание купить новую машину с красивым дизайном, хорошей проходимостью по плохим дорогам, а бюджет ограничен и денег на новую просто нет. машина с такими же характеристиками. При этом Lada Kalina 2 представлена ​​в кузове универсал, что позволяет загружать крупногабаритные предметы. Я вообще не афиширую эту машину, хочу помочь тем, кто хочет найти свою семейную машину в выборе, для этого я постарался собрать все известные достоинства и недостатки в единой таблице.

Lada Kalina 2 достоинств:

1. Низкая стоимость № 8212 дает возможность купить новую машину и гордиться ею.

2. Наличие запчастей.

3. Красивый дизайн.

4. Хорошие ходовые качества # 8212 Хорошая экономичность двигателя 5,5 л по трассе и около 8,5 по городу, паспортные данные совпадают с таковыми у большинства владельцев. Высокая максимальная скорость, достаточная для подавляющего большинства дорог.

5. Высокий клиренс и надежная подвеска превратили Lada Kalina 2 в легкий внедорожник, способный передвигаться по сложным дорогам для обычных автомобилей, но это точно не джип.

6. Комфортная езда по грунтовым дорогам.

7. Отличный обзор.

8. Тормоза отличные, но все же при некачественных деталях может появиться свист колодок, неравномерный износ … Собственно Калина тут ни при чем, какие колодки купите, так будет тормозить.

9. Возможность поставки качественной японской штурмовой винтовки, известной своей легендарной надежностью и в то же время очень удачно сблокированной с двигателем.

10.Отличная печка, быстрый прогрев, хороший кондиционер, работа климатической системы в автоматическом режиме (не путать с полностью автоматом, просто поддерживает температуру воздуха, не регулируя заслонки).

11. Электропривод воздушных заслонок.

12. Очень богатая комплектация за небольшие деньги.

13. Сиденье водителя оборудовано регулируемой поясничной опорой.

Лада Калина 2 недостатка:

1. Качество сборки # 8212 откровенно хромает, не мог нормально закрыть все двери ни в одной модели, встреченной в автосалоне, постоянные жалобы на незакрепленные болты, скрипы и т. Д.По сравнению с предыдущими моделями сделан шаг вперед, качество улучшилось, но еще не вышло на приемлемый уровень.

2. Шум салона №8212 — это в основном жалобы на скрип панелей, резинки, вой механической коробки передач, недостаточную шумоизоляцию, но в целом все это субъективно. Большую часть шума можно легко устранить, найдя незакрепленный элемент, при этом нужно учитывать качество дороги, лично я часто езжу по ровным дорогам, поэтому эти параметры для меня не критичны, на любой машине тихо ровная дорога.

3. Ресурс некоторых комплектующих еще не завышен, например, часто встречается замена различной электроники, генераторов, стартеров в гарантийный период. Спорить не буду, мне нравится Калина 2, ругать не хочу, но справедливости ради приведу пример: в Калине 2 часто встречаю замену генератора на 35000 км пробега # 8230 У меня был Рено Кангу , купил со скрученным пробегом (судя по состоянию машины), на спидометре было 100000 пробега, проехал еще 100000 # 8230 на сумму не менее 200000 км и даже не посмотрел, как там генератор, Пару раз менял только ремень, а ремень поменял только через 100000, ожидал увидеть тряпки, но нифига, только микротрещины на внутренней стороне резины.Я не хочу никому ничего доказывать, я просто сравнил факты на себе. Хочу похвалить Калину 2, но в этом смысле не работает. Говорят, с заменой генераторов на новые в Калинах перестали так ломаться.

4. Дешёвые комплектующие, это совсем не удивляет, человек берет недорогую машину и не стоит обижаться на жесткий скрипучий пластик.

5. Для семейного универсала небольшой объем багажника, некуда девать аптечку, огнетушитель, небольшой набор инструментов.

6. Передние сиденья не предназначены для ночевки, чтобы их откинуть, нужно долго крутить ручку и в результате получаем ступеньку под спинкой.

7. Отсутствие индикатора датчика температуры охлаждающей жидкости, мешает водителю понять, прогрелся ли двигатель зимой, может резко снизить ресурс силового агрегата … Исправлено установкой дополнительного бортового компьютера вместо штекера кнопка.

8. В местах крепления брызговиков стирается лакокрасочное покрытие до металла и начинается ржавчина.

9. Иногда возникают жалобы на плохую информативность руля, т.е. водитель не понимает, в каком положении находятся колеса, и колеса неадекватно реагируют на рулевое управление.

10. Отсутствие индикации включенной передачи на самой АКПП, при этом отсутствует надежная защита от включения задней части на полном ходу. Лично меня это смущает, но люди вроде не жалуются.

11. Сиденье водителя не регулируется по высоте, людям ростом 150 см сложно дотянуться до педалей, даже когда сиденье максимально выдвинуто вперед.Это мое личное наблюдение, многие вполне довольны таким сиденьем.

Лада Калина Кросс

На базе универсала Лада Калина 2 была создана модификация Лада Калина Кросс … Перелопатив всю доступную мне информацию, обнаружил следующие отличия. Увеличенный клиренс прибл. 2 см, легкосплавные диски 15 дюймов, как роскошная отделка салона, более жесткая подвеска и уменьшенный ход отбоя. Из-за изменения диаметра колеса было изменено передаточное число главной передачи при сохранении ходовых качеств Калины 2.По периметру автомобиля добавлен красивый обвес из неокрашенного пластика, который вкупе с увеличенным клиренсом придает автомобилю внедорожный вид. Однако статистика отсутствует, по некоторым данным увеличение клиренса привело к снижению ресурса ШРУСов, которые сейчас работают на пределе своих возможностей, по словам представителя самого ВАЗа, увеличение зазора еще на 5 мм повлечет за собой неприемлемые риски для эксплуатации данного агрегата автомобиля.В плане комплектации уже доступны версии с 106-сильным двигателем, коробка осталась механической, роскошной комплектации не предусмотрено. Лично мне не хватает противотуманных фар версии Kalina Cross, я часто езжу в Польшу в Беларусь и почти всегда ночью, там туманы в сырую погоду просто непроходимые. Еще мне не хватает обогрева лобового стекла. Жена грустит из-за отсутствия электронной регулировки зеркал и регулировки сидений по высоте, мы ездим по очереди, и нам часто приходится ремонтировать зеркала и сиденья.А вот на Lada Kalina Cross установили улучшенные сиденья с боковой поддержкой и дополнительные пластиковые колесные арки, защищающие кузов от мелкого гравия. Внедорожные качества не сильно изменились, машина проявила себя именно так, как написано, универсал на бездорожье, цепкая подвеска и высокий клиренс, это не джип, а лучше обычной легковой машины, пожалуй, идеальный компромисс для семейного автомобиля на все случаи жизни. И все же, по официальным данным, расход топлива у Lada Kalina Cross немного увеличился, примерно на 0.2 литра во всех режимах. Автомобиль получил усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и полную переналадку подвески в связи с увеличением дорожного просвета. По комплектации он уступает универсалу Калина 2 в комплектации, но дизайн делает свое дело, все больше покупателей отдают предпочтение именно этой модели. Больший диаметр колес привел к необходимости ограничить ход рулевой рейки и, соответственно, на полметра увеличил диаметр поворота. Поначалу загорелся идеей купить именно кросс-модификацию, но изучив все недостатки, начинаешь не так радужно смотреться на этот вариант.Ведь клиренс обычного универсала Lada Kalina 2 тоже маленьким не назовешь, почти за те же деньги мы получаем пакет люкс, сниженный расход топлива, увеличенный ресурс ШРУСа, правда более слабую подвеску, чуть меньший клиренс и более простую конструкцию # 8230 — такой сложный выбор.

Размеры (редактировать)

Шасси

Топливо

Двигатель

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли.Однако производитель Lada Kalina замеряет клиренс, как ему удобно. Это означает, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше заявленного дорожного просвета.

Интересный момент: покупатели автомобилей обращают особое внимание на клиренс, ведь в нашей стране хороший клиренс — необходимость, он избавит от головной боли при парковке на бордюрах.

Дорожный просвет Lada Kalina колеблется от 145 до 160 мм.Но будьте осторожны, уезжая в отпуск или возвращаясь с покупками: груженый автомобиль легко потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета.

При желании клиренс любой машины можно увеличить с помощью проставок под амортизаторы. Автомобиль станет выше. Однако он потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно потеряет в маневренности. Дорожный просвет тоже можно уменьшить, для этого, как правило, достаточно заменить штатные амортизаторы тюнинговыми: управляемость и устойчивость сразу порадуют.

Если будущий владелец намерен эксплуатировать свою машину при отсутствии дорог с идеальным покрытием, то ему стоит учесть такой значимый показатель, как клиренс. Такая ситуация актуальна и для отечественной малолитражки Lada Kalina в кузове хэтчбек и универсал, о величине клиренса которой и пойдет речь в нашем материале.

В техническом руководстве модели указан параметр зазора при полной нагрузке. Будет интересно проанализировать обозначенные официальные цифры с результатами замеров, сделанных рулеткой.Некоторым предприимчивым владельцам удается увеличить дорожный просвет за счет установки колес большего диаметра, но такая «доморощенная технология» имеет свои недостатки.

Какой зазор производителя на Калину?

Перед любым производителем стоит непростая задача — как можно дальше отодвинуть узлы, расположенные по нижней «линии» кузова автомобиля Лада Калина, от проезжей части, чтобы уберечь их от повреждений. Это не только элементы подвески, но и поддоны агрегатов, выхлопная труба и т. Д.Вопрос, как «спрятать» топливный бак, ведь сам факт последствий при его повреждении — не секрет.

Производитель указывает величину зазора, указывая несколько контрольных точек, от которых производилось измерение. Так, в руководстве, а точнее в его разделе «Основные параметры и характеристики» (стр. 133-136) четко указаны два значения зазора, измеренные следующим образом:

• от проезжей части до самой нижней точки картера двигателя;
• из аналогичной точки трансмиссионного агрегата на ровное дорожное покрытие.

Эти значения были измерены после доведения весовой нагрузки на автомобиль Lada Kalina до нормативного максимума. Такой параметр легко вычислить: необходимо от значения общей массы вычесть снаряженную массу. На нагрузку влияет тип двигателя и уровень оснащения. В среднем этот параметр достигает значения 450-500 кг. Величина клиренса, отраженная в инструкции, будет означать его значение только в том случае, если на транспортное средство дается нагрузка 500 кг.

Для обоих вариантов кузова хэтчбека и универсала модели Лада Калина второго поколения дорожный просвет составляет:

• от самой нижней точки мотора — 160 мм;
• с той же точки механической трансмиссии — 160 мм;
• от автомата — 145 мм.

Если прикоснуться к вариации Kalina Cross, то ее клиренс выгодно отличается от большой стороны. Здесь нормативные значения гласят, что эта величина от картера двигателя до дорожного покрытия составляет 182 мм, а от блока трансмиссии — 187 мм. Это значение действительно для всех версий моторов и коробок.

Реальные замеры клиренса авто

Определим дорожный просвет без приложения указанной ранее стандартной нагрузки. Как это сделать? Воспользуемся рулеткой.Сведем результаты реальных измерений в таблицу.

Был проведен интересный эксперимент, целью которого была проверка достоверности соотношения величины клиренса Lada Kalina в обычной версии по сравнению с версией «Cross». Для этого было проведено 4 измерения. Величина клиренса измерялась от дорожного полотна до бокового порога кузова с помощью предварительно установленного домкрата. Для чистоты эксперимента нам пришлось поставить обе машины в одинаковые условия.Обе «Калины» вышли на испытания с пустыми кабинами и багажными отсеками, а также с минимумом топлива в баках.

Обычная версия Kalina была обутана в 14-дюймовые радиальные шины шириной 175 и шириной 55 мм. «Крестовая» вариация получила 15-дюймовые шины, размеры которых по ширине и профилю были соответственно равны «195×55».

Первой замерили Lada Kalina 2 в стандартной комплектации. В ненагруженном состоянии величина клиренса достигала 198 мм.«Крестовая» версия при замере получила дорожный просвет 217 мм.

На следующем этапе в салоны тестовых автомобилей по очереди рассадили 4 человека. В загруженном состоянии обычный универсал давал клиренс 170 мм. Когда Калина Кросс была загружена, клиренс упал до 192 мм. В результате дополнительный вес смог снизить клиренс штатной версии на 28 мм, а у Cross — на 25 мм. Здесь сыграли свою роль доработанная подвеска и колеса большого диаметра.

Как повлиять на уровень клиренса?

Как увеличить клиренс в машине? Если установить колеса с увеличенным диаметром и профилем, то дорожный просвет обязательно «вырастет». Интересно рассмотреть пример такого форсированного удара при использовании широких шин 215x55xR15. При увеличении профиля на 5% увеличение клиренса составляет 1 мм. Добавление еще пяти процентов в профиль увеличит зазор на 2,5 мм.

Собираясь увеличить размер колес, следует вернуться к заводским рекомендациям.Максимальный размер устанавливаемых на заводе шин составляет 185x60xR14 для стандартной Lada Kalina 2 и 185x55xR15 для версии «Cross». Теоретически можно установить размер шины 195x40xR17, однако следует учитывать риск касания колесных арок при неровностях движения и другие последствия для подвески, которые могут вызвать ее преждевременный износ из-за увеличенной массы колес. .

Кроме того, увеличенная высота шины может сместить центр тяжести вверх, что ухудшит управляемость.Еще один важный аспект — опасность деформации резинового профиля шины под воздействием все того же повышенного веса. Здесь также есть риск опрокидывания при прохождении поворотов на более высоких скоростях, поскольку крены кузова неизбежно увеличиваются.

Также отметим положительные стороны увеличенных колес. Это не только увеличение клиренса, но и улучшенная способность кузова в целом воспринимать неровности дороги. Езда на автомобиле наделена мягкостью и плавностью хода.Теперь вы знаете, как увеличить просвет Калины.

Подведем итоги

К увеличению клиренса автомобиля Лада Калина 2 нужно подходить максимально осторожно. Здесь не нужно впадать в крайности, так как хозяин в этом случае берет на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за своих товарищей по дороге.
22Yc041s clean eeprom скачать

Устройство, ремонт и замена блока управления печью

С наступлением холодов каждый автолюбитель старается создать комфортные и теплые условия для пребывания в салоне своей машины, потому что я не хочу никого замораживать.Но если теплый воздух не работает, следует определить, чем это может быть связано. В этой статье мы рассмотрим ремонт блока управления Lada Kalina Lada.

Принцип работы печки тонкий-вытяжной. Воздушные массы в автомобиле нагреваются специальной жидкостью, одновременно охлаждая двигатель.

Принцип работы отопителя заключается в том, что жидкость нагревает радиатор, в котором происходит теплообмен, а нагретый воздух поступает в салон по воздуховодам.

Лада Калина Печное устройство

• Боковой левый выход потока — 1.
• Воздуховод левый — 2.
• Боковое стекло с подогревом — 3.
• Разделитель воздуха — 4.
• Плита — 5.
• Воздуховод вентиляции правый — 6.
• Боковые правые выходные потоки — 7.
• Воздуховод нижнего отопления — 8.
• Воздуховод отопления салона — 9.
• Центральный вывод вентиляционных потоков — 10.

Где печка на Калине

На Калине переключатели печки расположены на центральной панели приборов. Блок управления отопителем находится в консоли панели приборов.

Как управляет печка Калина

Механизмы управления печкой следующие:

• Контроллер управления расходом воздуха дозатора.
• Регулятор работы вентилятора.
• Регулятор температурного режима печи.
• Рычаг переключения заслонки рециркуляции.

Терморегулятор переводит из холодного режима в горячий и обратно. Подача воздуха регулируется переключателем, имеющим четыре режима работы электровентилятора. Скорость вентилятора увеличивается при повороте ручки вправо.

Инструменты, расходные материалы, приспособления

Для снятия блока управления потребуются крестообразные и шлицевые отвертки.

Как снять блок управления на Калине

Порядок работ:

Как найти неисправность

Если печка дует холодным воздухом и не доходит до теплого, рассмотрим основные причины таких неисправностей:

Как отремонтировать управление печкой Калины

Невозможное или затрудненное переключение терморегулятора может быть связано с переключением самого переключателя.Замена переключателя печки на Калине выполняется достаточно легко (при условии, что операция по демонтажу механизма управления печкой уже будет завершена). На задней консоли панели управления откручиваем четыре крепежных винта блока переключателей. Снимите приспособления крепления тросов и выведите замки из зацепления с приводным устройством. Заменить сломанный переключатель. Сборка производится в обратной последовательности. При выполнении этих работ отметьте маркером положение тросов на блоке рычагов.Это необходимо для того, чтобы при сборке правильно установить тягу.

Основными причинами поломки регулятора температуры печки могут быть: взрыв термистора или обрыв соединительного провода. Подобные неисправности устраняют заменой сломанного элемента и пайкой проводов. Также регулятор печки может перестать работать из-за выхода из строя датчика температуры, что бывает довольно редко. Этот датчик расположен внутри потолка в салоне.

Как поменять блок управления отопителем

Порядок работ:

1. Снимите накладку с консоли.
2. Откручиваем четыре винта, которыми блок управления крепится к каркасу панели приборов.
3. Демонтируем тросовые замки, которые задействованы в управлении отопителем.
4. Снять тросы с приводных механизмов. Определите положение кабелей на элементах блока, чтобы установить все на прежние места во время сборки. Сложнее всего надеть тросы и закрепить защелкой.
5. Снять блок управления кондиционером.
6. Поставить на машину новый блок.
7. Собираем элементы узла в обратном порядке и кладем накладки консоли панели приборов.

Теперь осталось только проверить печку на работоспособность. Заводим машину, проверяем работу заслонок в различных положениях и режимах работы вентилятора печки. Далее прогреваем мотор до рабочей температуры И убеждаемся, что печка прогревается нормально.

Если на Ладу Калину дует холодный воздух, но вся комплектация штатная, воздушных пробок нет и все датчики в норме, то стоит задуматься, в чем, скорее всего, проблема в системе обогрева заслонок автомобиля .Выявить эту проблему достаточно сложно, обычно метод исключения доходит до того, когда все остальные элементы ТЭНа уже испытаны.
В рамках данной статьи мы расскажем, что обычно этому предшествует выявление проблем с заслонками отопителя, а также поделимся информацией, как исправить такую ​​неприятную ситуацию.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация, где подробно описан метод, который поможет справиться с поставленной задачей даже полному новичку.

Признаки неисправности заслонки системы отопления Лада Калина

Большинство владельцев автомобиля Лада Калина отмечает, что даже при температуре в -25 градусов по Цельсию на улице достаточно включить печку на первую скорость и в салоне становится тепло. При этом через определенный промежуток времени интенсивность нагрева начинает падать, и запускать ТЭН на первой скорости становится недостаточно, необходимо переходить на вторую, а когда-то и дальше.

Все дело в том, что у Калины, как и у ряда других машин Вазовский, есть родная «болезнь» — даже в самом крайнем положении ручки регулировки температуры (по возможности) заслонка не полностью. В результате при минимальном износе нагревательных элементов нагрев кабины начинает уменьшаться. Чтобы убедиться, что у вас в машине такая проблема, достаточно посмотреть на корпус печки с места водителя. Вы можете увидеть рычаг этого демпфера, который работает с неполной амплитудой, и кабель, который для него подходит.

К счастью, есть способ исправить эту проблему, но необходимо будет самостоятельно внести некоторые изменения, о которых мы расскажем в следующих разделах этой статьи, но прежде мы объясним, как убедиться, что существует именно эта проблема в вашем случае.

Проверка наличия «болезней» амортизаторов на Лада Калина

Итак, вы греете печку, подозреваете, что дело в заслонках, но как определить это наверно? Для начала необходимо подвести датчик температуры мультиметра к центральному дефлектору и замерить температуру на первой скорости системы отопления.На немыслимом автомобиле вы должны получить значение не менее 46 градусов по Цельсию.

Следующим этапом необходимо перевести рычаг подачи воздуха в салон в крайнее правое положение. В результате температура должна расти. Так будет в любом случае, у вас проблема с заслонками или ее нет, но в случае возникновения проблемы показатели мультиметра вырастут незначительно — не более 10 градусов, а может и ниже.

Что потребуется для восстановления нормальной работы печи?

Если вы выявили ситуацию с небольшим повышением температуры, при переводе рычага из положения первой скорости в положение максимальной скорости вам предстоит работа по модернизации демпферной системы.Для этого вам понадобится совсем немного:
— Пружина малой длины и средней жесткости
— плоскогубцы, которые позволят при необходимости довести длину пружины до нужных вам размеров

Порядок модернизации заслонок отопителя Лада Калина

Процедура обновления довольно проста, но требует аккуратности и концентрации. Один конец пружины нужно зацепить за рычаг, с помощью которого происходит движение демпфера, а второй — за выступ, который находится на корпусе.Это все.
В результате доработки, описанной выше, пружина начнет намного сильнее прижимать рычаг заслонки, за счет увеличения амплитуды движения заслонок до максимума, и качества работы системы обогрева автомобиля значительно увеличится.

Что ожидается после процедуры модернизации демпферной системы

После доработки демпферной системы можно на достаточно долгий срок забыть о проблемах с ними, так как срок их службы очень велик.Если после этого снова перестала работать печка, то можно не обращать внимания на заслонку и искать проблему в самых других элементах системы отопления автомобиля: ползунке, радиаторе, системе охлаждения двигателя и так далее.

Lada Kalina Air Stove считается одной из лучших по тепловым показателям в семействе ВАЗ, но не далеко не самой надежной в эксплуатации. Проблемы начинаются практически в автосалоне, как говорят многие автомобилисты. Но большинство проблем решаются полностью, причем зачастую даже без привлечения специалистов автосервиса.

Общие неисправности

Сама печка на Калине хорошо продумана, но из-за некачественного изготовления элементов и деталей с ней постоянно случаются разные неприятности. Даже у последних моделей с климат-контролем есть разные «болезни». Список наиболее частых неисправностей выглядит так:

• радиатор отопителя продолжается;
• критиковать или нет до конца открывается заслонка печки;
• неисправность вентилятора или блока управления;
• поломка автомобиля;
• произошел датчик температуры или резистор нагревателя;
• Помутнение салонного фильтра.

Чтобы узнать, где размещается тот или иной элемент системы отопления, необходимо заглянуть в инструкцию по эксплуатации, там обязательно есть соответствующая схема.

Устройство печки из калины без климат-контроля таково, что всасываемый вентилятором воздух проходит через воздушный фильтр и попадает в радиатор отопителя. Там он нагревается и через регулируемые решетки и отверстия подается в разные зоны кабины. Управление клапанами и переключение скоростей вентилятора осуществляется вручную.Такая система обогрева более надежна, поскольку в ней нет электроники.

В Lada Kalina с климат-контролем заслонка управляется электронным блоком по команде. Последний принимает сигналы от датчика температуры, расположенного в салоне автомобиля, и соответственно реагирует на изменение микроклимата. Контроллер взаимодействует как с отопителем, так и с кондиционером.

Диагностика, устранение неисправностей

Самый простой способ решить вопрос, касающийся салонного фильтра.В первый раз будет достаточно тщательная продувка элемента, но потом лучше заменить. Настоящая беда — течь радиатора или поломка автомобиля, не избежать дорогостоящей замены агрегата. Какую бы высокую цену придется заплатить за новый блок управления.

Несколько дешевле обойдется установка нового датчика температуры, электродвигателя или резистора роликового нагревателя. Более того, неисправность еще нужно правильно диагностировать, что довольно сложно.Сгоревший резистор обнаруживается легко — вентилятор работает только на максимальной скорости. Сложнее проверить датчик, скрытый в световом луче. Признак неисправности — от одной или нескольких решеток идет горячая или холодная струя вне зависимости от положения ручки регулятора.

Насколько хорошо работает механический регулятор печки, определить сложнее. Для этого нужно добраться до него, отрезав часть лицевой панели. Таким же образом выясняется исправность воздушных заслонок.

Для диагностики поиск проблем лучше начинать с самых доступных элементов, а уж потом переходить к разборке.

Как поменять радиатор

Операция очень трудоемкая, за которую в автосервис возьмут кругленькую сумму. Но есть другой, немного варварский, но быстрый и широко применяемый метод. Схема работы такая:

1. Сухой антифриз, отключите и снимите аккумулятор, затем отсоедините шланги от патрубков печки.
2. Откручиваем гайку, расположенную возле штуцеров на открытом пространстве. Он держит стальную пластину, которая будет мешать демонтажу каменки.
3. Снимите педаль газа и потяните за ось педали тормоза. Откручиваем декоративную, а за ней пластиковую панель, закрывающую радиатор печки.
4. Чтобы снять его, вырежьте пластиковую рамку, чтобы вы могли потянуть радиатор к водителю.
5. Установить новый элемент И произвести сборку в обратном порядке. Вырез проема можно нарезать пластиком и украсить любым подходящим способом.

При выполнении одной операции следует перенести контроллер непосредственно под духовку на другой. Капающий с него антифриз может вывести из строя чувствительную электронику. Также как снятый радиатор Легко поменять неисправный кран отопителя или моторчик, т.к. доступ откроется. Коробка передач представляет собой единый блок с датчиком положения заслонки и меняет его целиком.

Замена вентилятора

Добраться до агрегата удобнее всего с пассажирского сиденья, которое придется разбирать, чтобы не приходилось делать акробатические трюки внутри салона.В затылках кресла держатся 4 гайки размером 13 мм, открутить их не составит труда. Дальнейшие работы по замене вентилятора производятся в такой последовательности:

1. Снимите салонный фильтр, удалите грязь и пыль из отверстия.
2. Откручиваем 4 винта, которые находятся на задней стенке вещевого ящика, и еще один — под правой решеткой отопителя.
3. Снимаем пластиковую накладку со стойки и откручиваем 2 самопресса, которые крепятся к панели и блоку обдува.
4. Разобрать продувочный узел, приподнять пластиковую панель и ослабить 2 гайки вентилятора под ней.
5. Торпеда развернуть обратно и зафиксировать. Турбину следует снимать снизу, из положения лежа.

Не стоит торопиться менять вентилятор, если он работает только на 1 скорость, а переключатель печки на максимуме. Это верный признак того, что вышел из строя резистор, расположенный под бардачком. Изделие представляет собой небольшую пластиковую панель зеленого цвета с разъемом для подключения.Замена печного резистора осуществляется без разборки, необходимо только отсоединить разъем и открутить 2 винта, которыми он крепится к корпусу.

В основном, устранение неисправности печки калины — дело несложное, но очень трудоемкое. Чтобы изменить мелкую деталь, нужно потратить время на разборку, чтобы добраться до нее.

В избранное

Тест для водителей автомобилей: Какой вы водитель? Автомобильный тест для девочек — ты и машина, кто лучше, ты или твоя машина?

«Никогда не куплю Калину только из-за этой процедуры» (с) Igor09, сайт Е1.ru

три самопресса радиатора и три гайки под ключ на 10 крепления педали газа

Всем владельцам Калин! ЭБУ лучше сразу вытащить из штатного места и разместить хоть где, сколько проводов позволит, а не под корпус печки

Накладку крепят двумя болтами, она на липучке, умирает благополучно и вы будете приятно удивлены столбами баксов и шурупами под ней 🙂

Эти болты откручивать не нужно

Снимает все или урвать, сваливает за угол

Чтобы открутить туннельные винты, необходимо сначала ослабить один болт крепления ручного тормоза, а другой полностью открутить

Этот болт крепления корпуса печки не нужно откручивать, пока панель торпеды не будет

Тогда он будет намного доступнее

Я эту штангу тоже откручиваю после снятия торпеды

Продолжаем все откручивать

Вынуть панель торпеды

Теперь можно передвинуть корпус печки и снять радиатор

Бутылки и винты аккуратно складываются, так что вы не забудете, что вы открутили и куда вкрутить из сборки

Не хватило трех самонажимных и двух гаечных ключей 🙂 Пришлось достать со склада

Кстати, чтобы развернуть корпус печки, необходимо предварительно достать воздуховод от двигателя к корпусу печки

До этого ломка корпуса мотора

robinzon66, сайт E1.ru

фотки добавлю вернее, по мануалу способ замены радиатора печки на калину.

Вытаскиваю боковину, откручиваю евр с елочкой реле из панели и перемещаю всю панель

Один из способов вытащить радиатор печки подразумевает снятие обоих передних сидений, тоннеля, рулевой колонки с мощным электроприводом и вытаскивание всей передней панели.

Второй описанный мной способ подразумевает демонтаж облицовки панели и вытаскивание корпуса печки.

Оба метода довольно сложны, дороги и влекут за собой последующие вероятные неисправности проводки и некоторых узлов. Многие вещи нужно открутить и открутить.

Третий вариант, который я предлагаю для обсуждения, выделяется тем, что снимается минимум узлов и разъемов, тратится меньше времени, но требуется некоторая доработка радиатора и патрубков. Ну само собой, меньше времени, потраченного на ремонт, значит меньше его цена.

У нас калина с кондиционером и проточной печкой с радиатором.Кстати, плюс этого метода в том, что даже представить не могу, что получится снять всю панель. Если есть еще трубки и испаритель кондиционера (!) Здесь панель не снимается.

Ховен кричит обеими трубками. Следует выбрать длину утолщающей трубки на ткани.

Концы без лапок нагревают зажигалку.

И под наблюдением, следует ли производить накрытие и охлаждение, создавая новые закопки, чтобы сопло печи не скользило, когда давление будет равно давлению в системе охлаждения

Откручивание и разборка рулевой колонки с электроприводом мощная, педаль газа и педальный узел тормоза и сцепления подробно описывать не будем, на столько не так уж и сложно, но все же предельно аккуратно

И вот мы расчистили место для богатого

Следующее действие необходимо пролить на форсунки старого радиатора, открутить пластиковую крышку и металлическую пластину и радиатор свободно снимается

Вид на отверстие под форсунки из моторного отсека

Надо купить две трубы от термостата до крана печки из девятки.Один по длине идеален, а второй нужно укоротить на месте, но с учетом того, что часть патрубков радиатора вы уже выкопали.

Вставьте наши новые кастрированные насадки для извлечения радиатора и затяните зажимы

Закрываем крышками, пластинами, вставляем на место шумо-термическую пломбу

Каждый автовладелец знает, насколько важна работа системы отопления, особенно в зимних холодных условиях.Если печка выйдет из строя, это как минимум принесет значительные неудобства водителю и пассажирам, поэтому производительность этого узла должна быть на высоте. Подробнее о том, как заменяют печку на Калине и в каких случаях это требуется, вы можете узнать из этого материала.

Если печка дует очень слабо или на текущем режиме, то она в принципе отказывается дуть воздух, неисправностей, как и способов устранения, может быть несколько:

1. Изношены шланги системы отопления.Как правило, если Тосол течет или не греет плиту, это может быть связано с износом форсунок. Чтобы решить такую ​​проблему, необходимо провести тщательную диагностику каждой из труб. Через трещины, а также другие повреждения может выходить охлаждающая жидкость.
2. Сражался кран отопителя. Если сломался кран управления печкой, можно сказать о следах протекания расходников в салоне автомобиля.
3. В работе блока управления появились неисправности. Если проблема заключается в блоке, то сначала необходимо проверить его качество для подключения к бортовой сети.Если он правильно подключен, то, скорее всего, проблема в нем. Ремонт блока лучше доверить специалистам.
4. Неисправности проводки. Возможно, в блок не включена система отопления из-за отсутствия контакта с бортовой сетью. В этом случае проблема решается проверкой цепочки на поиск неработающего сайта.
5. Сломался добавочный резистор. Это устройство используется для управления вентилятором отопителя, поэтому, если печка на калине не греет, также необходимо проверить работоспособность этого элемента.Если не получится, его нужно будет поменять.
6. Не работает регулятор печки Калина, находится в автомобиле. Если отопитель дует только горячим, а при переходе его режима с горячего воздуха на холодный никак не реагирует, то регулятор, установленный на центральной консоли, вышел из строя.
7. Сломался радиатор узла отопления. Эта проблема считается одной из самых распространенных на отечественных автомобилях, особенно это актуально для калины. Вы можете попробовать отремонтировать это устройство или поменять самостоятельно.Подробно о том, как снимать и как заменить устройство, мы расскажем ниже (автор — интересное видео канала).

Перед снятием всех необходимых деталей, тросов и других узлов с калины подготовьте новый радиатор, патрубки и хомуты. Насадки потребуются в том случае, если старые изношены или за годы работы они ни разу не менялись. Как показывает практика, большинство шлангов подвержены перепадам температуры, поэтому их нужно время от времени менять.

Инструкция по замене радиатора представлена ​​ниже:

1. Процедура замены начинается в моторном отсеке.Для начала необходимо подставить емкость под сливное отверстие и слить с радиатора все расходники. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость уже старая и отработала свой ресурс работы, что можно понять по ее цвету и отложениям, то антифриз тоже лучше поменять.
2. Необходимо обеспечить максимально удобный доступ ко всем патрубкам и шлангам радиаторного узла в подкапотном пространстве. Для этого производят разборку воздушного фильтра, силового агрегата, аккумуляторной батареи, а также ее платформы.Далее необходимо отключить все магистрали от радиаторного устройства в пространстве субуправления. Сделав это, гаечным ключом можно открутить гайку, фиксирующую металлический кожух на моторном щите. Эта гайка находится рядом с форсунками, которые переходят в салонную калину.
3. Далее переходим к салону автомобиля. Педаль газа нужно демонтировать, для этого открутить три гайки. Что касается педали тормоза, то она ее не сбрасывает, поэтому просто убирайте ее как можно больше.
4. Теперь вам предстоит сделать стальной кожух как показано на фото, после чего он врезается в трубку радиаторного узла. Сделав это, вы сможете демонтировать устройство с педалей, но для этого вам также потребуется открутить болты, которые его фиксируют.
5. Перед установкой нового радиаторного устройства необходимо будет тщательно обработать наждачной бумагой его трубку. Учтите, что они должны быть максимально гладкими. После того, как все поверхности готовы, на верхнюю трубу надевается магистраль с удлиненным концом, а на нижнюю — с более узким концом.Остальные выходы должны быть подключены в пространстве процессии, а не в старых. Также учтите, что со стороны салона Калины место выхода из магистралей в моторном отсеке желательно обработать шумоизоляционным материалом.

Цена вопроса

Ассортимент радиаторных узлов на Калину не особо велик. В среднем цены на радиаторы:

Как в домашних условиях починить узел — подробная инструкция Процесс представлен на видео ниже (автор — sergserg).

Баранов Иван Иванович

Опыт работы на СТО:

Посмотреть все ответы

Avtozam.com — ваш помощник по ремонту и обслуживанию автомобилей

Использование вами этого веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете на свой страх и риск.

Кроме того, довольно часто проблемы с печкой могут появиться из-за системы охлаждения автомобиля. Советуем проверить уровень тозола в расширительном бачке. Если ее недостаточно, необходимо долить охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Стоит отметить, что многие водители зимой специально оставляют Тосол на минимальной отметке, чтобы в холодное время система отопления быстрее заводила обдув теплым воздухом.

Методика проверки печки в Лада Калина

Вся процедура выполняется при работающем двигателе.

Проверить вентилятор отопления и вентиляции:

1. Перевод в крайнее положение (синяя зона) Регулятор температуры блока управления шагом.
2. Плавно переключайте скорость вращения вентилятора с первой на четвертую.
3. Следите за интенсивностью выходящего входящего воздуха и воздуховода. На каждой скорости его поток должен увеличиваться.

Если воздушный поток не меняет своего направления, это указывает на неисправность механической части блока управления отопителем. Например, вылетела тяга или из-за поломки катка на нем не наматывается или банально заклинило демпфер. На
Установлен климат-контроль стоит проверить работоспособность микромотора клапанного блока, кондиционера и отопителя.Для этого:

• прогрев двигателя до рабочей температуры;
• терморегулятор переведен в крайнюю красную зону;
• контролирует наличие потока теплого или горячего воздуха из воздуховодов.

Если температура воздушного потока остается неизменной, необходимо проверить работоспособность механической части управления нагревателем. При использовании климат-контроля мы проводим операции, описанные выше. Также проверяем исправность системы охлаждения двигателя.

Панель управления обогревом салона

Конкурентоспособная эксплуатация отопительной системы в автомобиле важна круглый год. В то же время с приближением зимы исправность системы отопления приобретает исключительное значение. Эффективная работа печки на Калине обеспечивает комфортное пребывание в машине, а также обзор для водителя.

Система обогрева Лада Калина не отличается от аналогичных устройств в других автомобилях. Несмотря на надежную и простую конструкцию, которой обладает печь Калина, данное устройство требует периодического обслуживания.

Техническое устройство системы отопления

Функции системы отопления — обогрев и охлаждение салона автомобиля, а также обдув стекол теплым и холодным воздухом. Если не получается эффективно утеплить салон, а стекла постоянно запотевают, следует искать причину в работе печки.

Лада Калина имеет традиционную приточно-вытяжную систему, а подогрев воздуха осуществляется за счет нагретой до 90 ° С жидкости в системе охлаждения, которая затем прокачивается через печку.В печке происходит теплообмен воды с воздухом, направляемым впоследствии по воздуховодам в салон.

Система отопления в автомобиле

В систему отопления Лада Калина входят следующие элементы.

1. Радиатор распределителя воздуха.
2. Электровентилятор.
3. Фильтр вентиляционной системы.
4. Воздуховоды.

Вентилятор на Калине имеет 4 режима работы. Изменение скорости вращения обеспечивается за счет срабатывания дополнительного сопротивления.Если необходима замена резисторов, следует учитывать, что они имеют сопротивление 0,23 и 082 Ом.

Подача воздуха осуществляется через заборное устройство, установленное перед лобовым стеклом. Перед входом в салон воздух очищается через салонный фильтр. Фильтрующий элемент изготовлен из синтетической ткани, и его замена необходима каждые 15 тысяч км.

Степень нагрева обеспечивается количеством нагреваемого воздуха, проходящего через радиатор.Далее нагретый и холодный потоки смешиваются в воздуховоде, затем попадают в салон. Схемы, чертежи, фото системы отопления можно найти в Интернете.

Диагностика работы печки

Радиатор печки

Следует периодически контролировать работу системы отопления. Такую проверку можно провести следующим образом.

1. С двигателем проверьте работу печки без нагрева воздуха на всех скоростных режимах Вентилятор.
2. Управляйте изменением направления воздушного потока во время регулировки переключателем направления.
3. При достижении рабочей температуры двигателя проверяем степень нагрева поступающего в салон воздуха, переводя регулятор в красную зону.
4. Проверить работу заслонок системы отопления, периодически перемещая ручку из красной зоны в синий сектор. Степень нагрева воздуха должна измениться.

Понять, что течет печка, хозяину авто может не сразу. Коврики в салоне не обязательно будут мокрыми и не всегда появляется стойкий запах антифриза.Это связано с возможным перемещением текущей жидкости. Печка в Лада Калина не имеет снятых в салон форсунок, которые могли износиться.

Если выяснилось, что виновником неэффективной работы системы отопления и утечки теплоносителя стал радиатор, то пора его ремонтировать. Иногда может потребоваться замена этого блока.

Особенностью Лады Калины является не самое удобное расположение радиатора-отопителя.Для его замены может потребоваться много времени.

Владельцы автомобиля Лада Калина могут выбрать один из 2-х способов позволить себе поменять печку. Первый способ рекомендован в руководстве по ремонту автомобилей и, как правило, проводится на СТО. Этот метод требует аккуратных и пошаговых действий. Он связан с разборкой значительного количества деталей и элементов автомобиля, поэтому самостоятельная замена вызывает определенные затруднения.

Если еще не принято решение о применении этого метода, вам необходимо будет провести его дополнительно.

1. Передняя панель освобождена от крепежных болтов. Выкрутите следующие винты: по концам от двери, слева и справа вверху углов на передних стойках, в бардачке, на краю лобового стекла.
2. Освободить пластиковый кожух центрального тоннеля на стояночном тормозе.
3. Снять приборный блок, все уличные тамблеры, кнопки.
4. Как пластиковый корпус приподнят, контролируем состояние электрических проводов и разъемов.

Демонтаж начинается с полной разборки панели

Выполнить эту работу в одиночку невозможно, мне потребовалась помощь 2-3 человек, так как правильность демонтажа объективно не контролируется. Центральную панель лучше снять полностью, но если есть возможность надежно закрепить, то можно оставить в слегка приподнятом состоянии. Главное, получить свободный доступ к радиатору системы отопления.

Обязательно соблюдайте порядок действий, аккуратно сложите демонтированные детали и крепеж.Иначе собрать обратно и правильно подключить все необходимое оборудование у вас не получится.

Альтернативный метод замены радиатора

Второй способ требует дополнительного вмешательства, но его вполне можно освоить и получить бесценный опыт. На 1 этапе производится теплоноситель от системы. Далее следует демонтировать аккумуляторную батарею. Клеммы снимаются так: сначала «минус», потом «плюс». Аккуратно разрядите в их направлении. Надо будет снять и поставить под аккумулятор, который установлен на 4-х болтах.

Расширительный бачок для охлаждающей жидкости

Снимите и снимите корпус воздушного фильтра автомобиля после разборки и воздуховод, идущий к двигателю. Это обеспечит доступ к нужным деталям.

В салоне необходимо демонтировать водительское сиденье. Обязательный подготовительный этап Перед снятием печки нужно отпустить педали газа и тормоза, чтобы их можно было оставить в стороне. Педаль газа прикручена 3 гайками по 10.

Чтобы освободить дополнительное место, потребуется демонтировать электроусилитель руля.Отсоединить трубку от радиатора отопителя можно, получив необходимый доступ со стороны капота. Крестовой отверткой освобождаем фиксаторы на насадках.

Для извлечения из драйвера радиатора потребуется не только открутить 3 крепежных винта, но и еще больше расширить пространство, чтобы трубка радиатора могла выйти наружу. В противном случае придется разбирать всю центральную консоль.

Далее через подготовленный и немного расширенный слив вставляется новый радиатор отопительной системы автомобиля.Снаружи к слесарям прикручиваются шланги, проводится установка снятых или ослабленных деталей.

Как показывает практика, выполнение работ занимает не более 2 часов. Не беспокойтесь о небольшом порезе на боковой стороне центральной консоли, так как ее полная разборка может привести к определенным повреждениям и займет гораздо больше времени.

Влияние аллелопатических соединений, продуцируемых Cistus ladanifer, на прорастание 20 средиземноморских таксонов по JSTOR

Чтобы проанализировать, в какой степени аллелопатическое действие Cistus ladanifer может влиять на сукцессионную прогрессию в сторону средиземноморских субклиматических кустарников и географическое распространение других видов, было проанализировано ингибирующее действие экстрактов Cistus ladanifer на прорастание 20 средиземноморских видов.Пять из протестированных видов были характерны для субклиматических кустарников маквиса: Arbutus unedo, Adenocarpus argyrophyllus, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia и Rhamnus alaternus. Также были проведены испытания 6 видов цистовых с целью оценки степени аутотоксичности аллелопатических экстрактов: Halimium umbellatum subsp. viscosum, Halimium ocymoides, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis и Cistus populifolius. Девять травянистых видов, разделяющих естественную среду обитания с C.Ladanifer также были исследованы. Результаты подтвердили явное ингибирующее и замедляющее действие водных экстрактов листьев C. ladanifer на прорастание P. angustifolia, P. latifolia, R. alaternus, H. ocymoides, C. populifolius, Erysimum lagascae, Brassica barrelieri, Silene tridentata и Moricandia moricandioides. Анализы с почвой, собранной ниже полога сообщества C. ladanifer, показали более выраженный ингибирующий эффект на субклиматические виды кустарников, чем водные экстракты. Напротив, противоположная картина была обнаружена при анализе аллелопатического воздействия естественной почвы на цистовые и травянистые виды.Аллелопатические соединения, продуцируемые C. ladanifer, показали низкую аутотоксичность. Тормозное действие фитотоксических соединений, накопленных в яральной почве при прорастании A. unedo, B. barrelieri и M. moricandioides, устранялось нагреванием почвы при 150 ° C в течение 10 мин. Фенольные соединения (т.е. феруловая, п-гидроксибензойная, ванильная, п-кумариновая и кофейная кислоты) и терпены (то есть α и β-пинен) с подтвержденным аллелопатическим эффектом были обнаружены в водных экстрактах и ​​образцах почвы, использованных в анализах.Мы предполагаем, что аллелопатический эффект C. ladanifer может влиять на состав и структуру средиземноморских сообществ, где присутствует этот вид, поскольку он препятствует акклиматизации некоторых субклиматических видов и может уменьшить площадь, занимаемую многочисленными травянистыми видами.

Plant Ecology (ранее Vegetatio) публикует оригинальные научные статьи по экологии сосудистых растений и мохообразных в наземных, водных и водно-болотных экосистемах.Журнал охватывает статьи, посвященные описательным, историческим и экспериментальным исследованиям любых аспектов популяций растений, физиологической, общественной, экосистемной и ландшафтной экологии, а также теоретической экологии. Экология растений также представляет материалы симпозиумов, обзорные статьи, рецензии на книги и комментарии к недавним статьям в журнале.

Springer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно, охватывающих широкий круг предметов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2108. Как запрессовать ступичный подшипник без пресса

Комментарии к теме Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2108

Батырбек

Когда нибудь до смазываете наружные обоймы подшипника. Про гидроклин слышали?

Посельская Орися

У моего лучшего друга на вазе с подшипником передней ступицы до сих пор без проблем >) У меня вопрос? Есть поворотные кулаки переделанные под москвичевский подшипник и имеется люфт. Возможно ли переделать под айвеко подшипник? что для этого нужно?

Академ

Колхоз какой-то. Ну промомойте обезжирьте деталь а потом красьте. Пружину блин не знает как поставить

Rodd

И ещё раз про ‘ любовь’… не выкладывай ролики тупые.Урод.

Арад

Молодец, всё правильно ты сделал. А на дебилов не обращай внимание 🙂 Про подшипник передней ступицы много информации в интернете )

Невтонов Чимит

а как на заднем приводе передние колеса послушать

Мёрфи

О подшипнике передней ступицы и так много инфы в инете… а приспособой для вы пресовки и заприсовки подшипников СЛАБО?позновательно : затягивать гайку моментным ключём чтоб не навредить подшипнику а как валить молотком так норм.

Dorin

Чому колесо плаває по дорозі?

Archer

Ромис как всегда в белых штанах??? Периодические геморрои с подшипником передней ступицы не так и страшны 😉

Януш

Отчитываюсь! Вчера менял подшипник этот. Пробег 204тыс. Обойма закисла в кронштейне — пришлось снимать вал вместе с кронштейном. С самого вала всё сбилось без проблем зубилом. Вот что меня напрягло, так это отсутствие грязеотражающей шайбы, (той что с зубчиками) и сальник забит грязью.

Гам

Привет! Из какой кинухи вставка в начале?

Виктор

У коллеги с работы на 2108 и без подшипника передней ступицы куча чего навернулось ) Я один раз в год при замене колёс на зиму откручиваю болт датчика АБС смазываю болт и сам датчик вытаскиваю и мажу густой мовилью.Проблем нет.

Лязат Аришнова

Не хочу быть сильно заумным, но может мой совет пригодиться. Перед тем как снимать шайбу, я разбиваю подшибник (ставллю на наковальню и обычно два удара кувалдой хватает, но перед этим оборачиваю подшибник тряпкой, чтобы осколки не разлетелись и не поранили), а после этого и пластина вылазит и открывает свободный доступ и к шайбе, и к внутреней обойме подшибника. И кстати когда нету пластины то и турбина не обязательна, я и шайбу, и остатки подшибника выбиваю через дырку старым удлинителем для головок. Работаю на СТО, 5 лет пока до турбинки не доходило. Это на тот случай если у человека и турбины нету.

Александор

Я поменял тяги,левое колесо стало поворачиваться плохо

Емилия

Мне все так до подшипника передней ступицы не добраться >) вообще то нужно померять сухарики перед тем как их ставить.в диаметре по наружи сухарик должен быть 25мм.когда я собираюсь перебрать трапецию и без переделок,то пытаюсь найти сухари с таким размером.не всегда получается и приходится разтачивать место под сухарь и ставить втулку.браковые сухари в основном имеют размер 24.5.вот под этот размер и втулю.хорошо получается разтачивать под Волговские наконечники,но надо обращать внимание какой палец в какую сторону при работе должен качаться.нижние шаровые ставил на свой Москвич от М407.у меня от ремонта движка,до ремонта 350 000км,примерно.за этот пробег менял раза 2 верхние шаровые и перебирал трапецию раза 5.если кому не лень померяйте высоту посадочных мест обычной нижней шаровой и М407.разница примерно 8мм.даже если меж верхней шаровой и верхним рычагом поставить прокладку(с дюрали.высотой 8мм,но не больше 12мм)то будут дольше ходить и шаровые и сайленблоки.да и авто станет выше.мазать лучше смазками которые не так быстро высыхают как литол.я пользуюсь 158й смазкой(синяя смазка.главное что бы не подсунули технический вазелин.один раз у меня под руками не было ни какой смазки кроме молибденовой(для редуктора в болгарку покупал)я ей смазал верхние шаровые.через год пришлось заглянуть во внутрь.даже при треснутом пыльнике там под смазкой не было влаги и грязи

Похожие видео по ремонту

пошаговая инструкция • DRIVER’S TALK

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

Замена ступичного подшипника без снятия ступицы – Защита имущества

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из универсального набора для замены подшипников. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Вам потребуются: съемник подшипников, съемник стопорных колец, бородок, молоток.

1. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля

и установите ее на опоры. Снимите колесо.

3. Снимите суппорт переднего тормозного механизма (см. «Замена суппорта переднего тормозного механизма» ).

5. Отсоедините от поворотного рычага наружный наконечник рулевой тяги (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги» ).

7. Отверните гайку ступицы и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.

Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к поперечине передней подвески.

8. Зажмите поворотный кулак в тиски, как показано на фото…

9. …и выбейте ступицу из кулака молотком, используя оправку подходящего диаметра.

10. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.

После снятия ступицы подшипник к повторному использованию не пригоден, поэтому его надо заменить.

11. Универсальным съемником…

12. …снимите со ступицы наружную половину внутреннего кольца подшипника.

13. Снимите стопорное кольцо подшипника съемником стопорных колец.

14. Установите съемник подшипников, выпрессуйте…

15. …и извлеките подшипник из кулака.

16. При отсутствии съемника подшипник можно выбить ударами молотка, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник нельзя использовать повторно.

17. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24 или аналогичной.

18. Запрессуйте новый подшипник в корпус поворотного кулака доупора.

При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник будет поврежден.

19. Установите стопорное кольцо.

20. Запрессуйте съемником ступицу в подшипник доупора, установив под наружное кольцо подшипника опору.

Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то можно повредить подшипник.

21. При отсутствии съемника запрессуйте ступицу в подшипник до упора аккуратными ударами молотка через оправку, подперев подставкой внутреннее кольцо подшипника.

22. Установите на автомобиль поворотный кулак в сборе и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

В процессе эксплуатации автомобиля приходится не раз сталкиваться с такой проблемой, как гул, идущий от колеса при движении.

Как определить выход из строя подшипника передней ступицы

Наверное, каждый автомобилист встречался с таким явлением, как неприятный гул от переднего колеса при движении. Причем, чем выше скорость, тем устрашающе он звучит. Причиной его появления может быть только выход из строя подшипника передней ступицы. А это значит, что его нужно менять.

Что может произойти, если своевременно этого не сделать? Постепенно внутреннее содержимое подшипника превратится в пыль, внутренний обод сломается, а колесный диск, вынужденный при движении вращаться под воздействием привода в один прекрасный момент срежет болты, благодаря которым он закрепляется на ступице. А дальше, надеюсь, не стоит расписывать, к чему приводит отвалившееся в скоростном режиме переднее колесо. Поэтому появление первых звуковых подозрений на неисправный подшипник должно быть поводом для проверки догадки и замены.

Проверить догадку довольно просто. Достаточно приподнять домкратом исследуемую сторону автомобиля и проверить состояние подшипника таким образом: ухватиться за колесо двумя руками с диаметрально противоположных сторон и произвести колебательные движения не по оси вращения, а по месту стояния. Если колесо легко поддается усилиям рук в сопровождении легкого похрустывающего звука, значит причина гула действительно в подшипнике.

Замена подшипника передней ступицы

Заменить его самостоятельно может каждый, даже неопытный автолюбитель. Рассмотрим на примере переднеприводных автомобилей отечественного производителя.

Первый этап заключается в выборе достойной замены неисправного подшипника. Торговая сеть щедро предлагает несколько вариантов. При всем богатстве ассортимента, лучше всего обратить внимание на самарские и вологодские изделия. Советую избегать китайских аналогов, так как послужат они недолго, а цена примерно такая же.

Второй этап – это подготовка необходимого инструмента и автомобиля к проведению операции. Из инструмента понадобится обязательно балонник для снятия колеса, специальный съемник для монтажа подшипника, обрезок трубы для выбивания ступицы, накидные ключи на 19 и 17 и головка на 30 с хорошим и крепким воротком. Подготовка автомобиля заключается в установке на стоп ручного тормоза и перевод коробки передач в позицию первой скорости.

Третий этап. Ослабляем дисковые болты и головкой на 30 окручиваем крепежную гайку на ступице, которая удерживает подшипник. Далее, при помощи отвертки и ключа на 17 освобождаем суппорт и подвязываем его, чтобы не болтался на тормозном шланге. После откручиваем тормозной диск и снимаем его со ступицы.

Далее процедура замены подшипника может пойти по двум сценариям. Первый из них подразумевает его замену без съема поворотного кулака. Данный вариант для многих более выгоден, ведь не приходится трогать болты развала. Но только для тех, у кого имеется оборудованный смотровой ямой гараж или хотя бы небольшая эстакада. Операция по замене подшипника таким методом считается наиболее легкой.

Второй метод замены подшипника легче и удобнее, так как все основные работы проходят в удобной позе и на верстаке, но здесь появляется проблема с автоматическим нарушением развала. Его, в принципе, легко избежать, если оставить метки положения регулировочных болтов и поворотных кулаков к стойке. Потом, когда приступим к сборке, будем добиваться совпадения оставленных меток.

Операция по второму методу проводится также поэтапно:

1. После установки выше описанных меток, выбиваем и откручиваем болты крепежа, принадлежащие поворотному кулаку. Снимаем крепежные болты с нижней шаровой и вынимаем поворотный кулак.

2. Приступаем к выбиванию ступицы с подшипника. Для этого используем обрезок трубы подходящего диаметра. Снимаем стопорное кольцо, далее, в тиски на верстаке устанавливаем специальный съемник, посредством которого потом и впрессовываем сам подшипник.

3. Посадочное место, которое находится в поворотном кулаке, смазываем и запрессовываем новый подшипник, устанавливаем стопорное кольцо и возвращаем поворотный кулак на родину.

4. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Как выбрать съемник для запрессовки подшипников ступиц?

Подшипники – важная часть любого автомобиля. Как правило, в стандартном транспортном средстве насчитывается от 20 до 30 таких деталей, а в самых современных машинах их число может достигать и 100 штук. Наиболее известными считаются ступичные подшипники, которые, кстати, из-за качества наших дорог, являются наиболее нагруженными.

Обычно указанные элементы не ломаются в один момент, и этому предшествует множество признаков. Если владелец транспортного средства заметил хоть некоторые из них, то, скорее всего, подшипник придется менять. Процедура замены состоит из двух этапов: снятия сломанной детали или выпрессовки и установки новой – запрессовки. В данной статье речь пойдет именно о втором этапе, в ходе которого, чаще всего, применяют специальное приспособление, позволяющее выполнить требуемую процедуру максимально эффективно.

1. Как происходит запрессовка подшипников?

Выполнив демонтаж старого подшипника, можно переходить к установке нового элемента. Новую деталь зачастую запрессовывают в поворотный кулак с помощью тисков или пресса, причем усилие следует прикладывать только к наружному кольцу. Многие автовладельцы, запрессовывая подшипник, используют молоток или кувалду, но забивать его таким способом крайне не рекомендуется, ведь деталь может запросто раскрошиться. После того как подшипник занял свое место, устанавливают внутреннее стопорное кольцо, а затем, при помощи оправки, в него запрессовывается ступица.

Монтаж поворотного кулака выполняется в обратном порядке к процедуре снятия. Чтобы выполнить эту задачу, следует использовать либо новую гайку, либо гайку с другого колеса. Таким образом, старые и замятые части «А» буртика гайки не попадут в паз «Б», расположенный на хвостике наружного шруса. Завершающим этапом установки подшипника является затягивание гайки ступицы и болтов крепления колес. В нескольких местах гайку нужно законтрить, после чего останется только одеть защитный колпак.

Если в хозяйстве нет ни специального пресса, ни аналогичных оправок для того, чтобы уберечь детали (особенно сальники) от повреждений, можно выполнить запрессовку следующим, дедовским способом. Для проведения процедуры нужно взять самое обычное металлическое ведро и налить в него отработанное масло. Следующим этапом, поворотный кулак необходимо опустить в ведро и с помощью паяльной лампы (естественно, через стенки ведра) греть его до тех пор, пока смазочная жидкость не начнет кипеть.

Как известно, при нагревании металл расширяется, а значит, наружное отверстие кулака также немного расширится. Конечно, на глаз Вы этого не увидите, но если выдержать деталь в кипящем масле минут 10, то для подобного результата этого должно хватить. Теперь следует достать кулак и запрессовать подшипник с использованием того же молотка или простой деревянной чурочки (только не стоит сильно усердствовать).

Поскольку отверстие расширилось, то с выполнением данной задачи не должно возникнуть каких-либо проблем. Когда все детали остынут, можете попробовать вытащить подшипник – вряд ли у Вас это получится.

Такой простой способ запрессовки позволяет избежать задиров ступицы и обеспечивает целостность подшипника, чего нельзя сказать о «холодном» варианте аналогичного действия, при котором новый подшипник часто лопает.

Обратите внимание! Нельзя нагревать масло в ведре открытым огнем (например, газовой горелкой или резаком), так как это может окончательно «добить» ступицу. Правда, многие отечественные мастера вносят в описанный процесс свои нюансы и коррективы, которые, в случае успешного результата, также имеют право на жизнь. В любом случае, все зависит от Вас, но лучше лишний раз не рисковать, особенно если ближайший автосервис находится далеко от дома.

2. Принцип работы приспособления для запрессовки подшипников

Иногда, выполняя ремонт или обслуживание автомобиля, возникает необходимость демонтажа таких деталей как шкивы, подшипники, муфты, шестерни и другие элементы, которые были посажены с натягом. Решить поставленную задачу поможет специальный съемник подшипников, позволяющий аккуратно изъять узлы, не повредив детали.

Приспособление для запрессовки/выпрессовки ступичных подшипников представлено в виде набора, включающего в себя оправку, силовой винт и силовую шайбу. Зачастую, такие наборы позволяют заменить подшипники ступиц без снятия поворотного кулака или амортизационной стойки. Все, что требуется от автовладельца или мастера, – это выбрать из комплекта оправки требуемого размера, установить их на подшипник, а затем, вращая гайку силового винта, запрессовать (либо выпрессовать) ступичный подшипник.

Главное – не забыть снять (можно слегка сдвинуть) датчик АБС, который в процессе работы довольно легко повредить. Кроме того, следует помнить, что с целью обеспечения работоспособности датчиков системы АБС, некоторые подшипники можно установить только одной стороной.

Обратите внимание! Подшипник и ступица являются целостным, неразборным узлом, а значит, заменить только подшипник не получится. Также, очень важно перед каждым использованием съемника (он же часто используется и для запрессовки) смазывать его винт консистентной смазкой.

3. Выбор приспособления для запрессовки подшипников

Когда говорят о приспособлении для выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников, то чаще всего имеют ввиду либо специальный пресс, который из-за своих немаленьких габаритов зачастую используется лишь на станциях технического обслуживания, либо соответствующий набор, более подходящий для работы в домашних условиях. Конечно, некоторые автовладельцы сами изготавливают инструмент для запрессовки, но в большинстве случаев проще купить готовое изделие.

Из-за высокой стоимости прессов, покупать их с целью редкого домашнего использования нет смысла, поэтому если кто и решается на подобное приобретение, то выбирает менее габаритный и не такой дорогой набор для запрессовки подшипников ступиц. Как правило, такой инструмент изготавливается из прочного материала, обладающего повышенной твердостью и необходимым уровнем стойкости к большим нагрузкам. В этом плане, наиболее распространенным материалом является хромванадиевая сталь.

Практически все наборы для выпрессовки/запрессовки подшипников поставляются в пластиковом чемодане, что дает возможность брать его с собой. С одной стороны, может это и мелочь, но в ситуации выбора, человек всегда обращает внимание на красивую и удобную упаковку. Отличительной чертой таких наборов есть разное количество составляющих элементов комплекта.

Помимо того, приспособления для запрессовки подшипников отличаются друг от друга техническими характеристиками. В первую очередь — это тип привода, то есть принцип приведения инструмента в действия. Исходя из этого критерия, различают механический и гидравлический инструмент. К первому относят агрегаты, работающие от усилия рук пользователя, а ко второму – устройства, в основе работы которых находится гидропривод, существенно облегчающий не только задачу выпрессовки старого подшипника, но и процесс запрессовки новой детали.

Естественно, что второй вариант будет стоить дороже. Одним словом, прежде, чем сделать окончательный выбор, следует детально изучить все возможные варианты, представленные на современном рынке и, по возможности, проконсультироваться у знающих людей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Запрессовка подшипника ступицы своими руками

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Привет в видел показан один из способов запрессовки ступичного подшипника без пресса
Всем кто хочет поддержать канал:
4276 0218 8043 4373

Как заменить ступичный подшипник

ваз – 2108, 09, 099, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Как запрессовать подшипник ступицы своими руками

И только в случае «мертвого» прикипания обоймы прибегать к экстренным мерам. Принцип выпрессовки и запрессовки заднего ступичного подшипника ничем не отличается от работы, проделанной с передней осью.

Если вы меняете шарикоподшипник переднего колеса кустарным методом, уделите внимание следующим советам:

1. старый подшипник можно использовать в качестве обоймы для запрессовки.
2. в качестве обоймы для выпрессовки можно использовать торцевую головку подходящего диаметра;

ударять по обойме следует с равномерным усилием. Бить нужно по противоположным сторонам либо, равномерно продвигаясь в одном направлении. Главное, чтобы не было перекосов.

Поскольку отверстие расширилось, то с выполнением данной задачи не должно возникнуть каких-либо проблем. Когда все детали остынут, можете попробовать вытащить подшипник – вряд ли у Вас это получится. Естественно, что второй вариант будет стоить дороже.

Все о ремонте ступичного подшипника

Собственно сама процедура (подкрепим фотографиями) по замене подшипника: — устанавливаем автомобиль на ровную площадку; — обязательно подставляем под колёса, которые мы не будем ремонтировать башмаки; — ключей срываем гайки на колесе и после поддомкрачивания, окончательно откручиваем, колесо с диском божий в укромное место до лучших времён; — демонтируем фиксирующую шпильку и откручиваем гайку полуоси; — используя гаечные ключи, отсоединяем наконечники рулевых тяг (если речь идёт о передней подвеске), нижний рычаг и тягу стабилизатора — смотрим фото: — обхватив ступицу двумя руками, и вращая ее то влево, то вправо аккуратными движениями демонтируем ступицу.

Очень важно не вытащить полуось из коробки передач!

— сняв уплотнительное и стопорные кольца, в соответствии с вашей моделью автомобиля, и с помощью съемника легко и просто выпресовываем неисправный подшипник.

Как работает приспособление для запрессовки подшипников ступиц?

• 1. Как происходит запрессовка подшипников?
• 2. Принцип работы приспособления для запрессовки подшипников
• 3. Выбор приспособления для запрессовки подшипников

Поскольку отверстие расширилось, то с выполнением данной задачи не должно возникнуть каких-либо проблем.

Когда все детали остынут, можете попробовать вытащить подшипник – вряд ли у Вас это получится.

Такой простой способ запрессовки позволяет избежать задиров ступицы и обеспечивает целостность подшипника, чего нельзя сказать о «холодном» варианте аналогичного действия, при котором новый подшипник часто лопает.

Естественно, что второй вариант будет стоить дороже.

Одним словом, прежде, чем сделать окончательный выбор, следует детально изучить все возможные варианты, представленные на современном рынке и, по возможности, проконсультироваться у знающих людей. Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Конструкция передней ступицы и замена подшипника своими руками

Прежде чем производить замену передней ступицы, нужно внимательно изучить ее конструкцию.

Это позволит все работы сделать быстрее.

Конструкция непосредственно ступицы включает в себя такие элементы:

1. Корпус ступицы.
2. Двухрядный подшипник. Запрессован он внутрь корпуса с помощью специального устройства – съемника.
3. Стопорные кольца – установлены в пазах внутри корпуса поворотного кулака ступицы, предназначены для фиксации подшипника.

Закрепляется поворотный кулак с передней ступицей сверху и снизу. Причем на переднеприводных автомобилях сверху они крепятся жестко к нижней части амортизационной стойки.

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт, нужно иметь такой набор инструментов: Также нужен комплект для замены – подшипник, ступица, новая гайка (обязательно).

Прежде чем делать ремонт, нужно посмотреть на отзывы о различных производителях. Подшипники выпускают такие фирмы (зарубежные): Прежде чем производить замену ступицы или подшипника, вам потребуется выполнить несколько действий: После всех этих манипуляций можно приподнять автомобиль, полностью снять колесо. По такому алгоритму производится замена передней ступицы ВАЗ новых модификаций – Самара, Самара-2.

Для снятия ступицы и подшипника нужно выполнить такие действия: Если нет съемника, то можно выбить подшипник – для этого используйте оправку, диаметр которой такой же, как и у внешней обоймы.

Съемник ступичного подшипника своими руками

Для того чтобы снять ступицу две шпильки или болты с полной резьбой длинной 75мм.

Под гайки подложить шайбы и смочить ведешкой.

Крутить надо гайки чтобы не завальцовывало резьбу. Ну а дальше все понятно по фотографиям.

Так вытягиваем подшипник.Очень толстая шайба изнутри.

Для начала надо забить слегка подшипник молотком.

Самостоятельная замена ступичного подшипника

Замена подшипника ступицы является регламентной работой, выполнение которой под силу всем автолюбителям.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения.

При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой.

В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком. Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

• каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
• кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника.

Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника. Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

На примере Daewoo LANOS рассмотрим, как заменить подшипник переднего колеса. Когда вы почувствуете, что подшипник уперся, можете остановиться.

Установите второе стопорное кольцо. Запрессуйте ступицу в поворотный кулак.

Народные мастера признают два способа выхода из такой ситуации:

• надпилить остатки болгаркой, чтобы потом разрубить зубилом;
• сбивать обойму с помощью зубила.

Оба эти метода опасны тем, что есть риск повредить посадочное место переднего подшипника на ступице.

Недавно делился с подписчиками о доработке самодельного гидравлического пресса.
А так же о том, как с помощью него была проведена выпрессовка и запрессовка ступицы форд.
Появились вопросы от подписчиков и просто гостей, о том, каким образом правильно запрессовать ступицу не повредив подшипник.
Рассказываю.
Есть три варианта запрессовки ступицы в кулак:
Способ 1: Самый простой — тупо задавить ступицу прессом в кулак. При этом все давление гидравлики с внутренней обоймы подшипника через шарики переходит на внешнюю обойму. При этом 99% случаев заканчивается повреждением шариков и обойм и ступица начнет шелестеть через 2-3 тыс. км. Так делают обычно те, кто выпрессовывают ступицу таким способом

Нам, творческим и технически подкованным ближе к телу третий вариант.
Сразу оговорюсь. Идея не моя. Где-то, что-то подобное я видел на просторах интернета. И расстрою некоторых последователей — без токарных работ не обойтись.
Итак, нам надо изготовить три детали.
Две одинаковые детали №1 вот такого плана

Download ЗАМЕНА СТУПИЦЫ И ПОДШИПНИКА БЕЗ ПРЕССА Mp3

ЗАМЕНА СТУПИЦЫ И ПОДШИПНИКА БЕЗ ПРЕССА, YouTubes music vacation spot that includes top tracks and well known hits from several different genres. This channel was produced automatically by YouTubes movie disco. If you want to download music movies from YouTube, You can utilize Aiseesoft Video Downloader. ЗАМЕНА СТУПИЦЫ И ПОДШИПНИКА БЕЗ ПРЕССА

замена переднего ступичного подшипника без пресса своими руками

замена переднего ступичного подшипника без пресса сенс, ланос, опель, нексия своими руками в гараже без пресса! ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по любым…

Как запрессовать ступичный подшипник без пресса и тисков

Привет в видел показан один из способов запрессовки ступичного подшипника без пресса Всем кто хочет поддержать канал: 4276 0218 8043 4373

Замена подшипника передней ступицы без пресса своими руками

Замена подшипника передней ступицы Ауди 100 (Ауди А6) С4 кузов. В данном видео будем менять подшипник без пресса, только с помощью своих рук. Полезные видео…

ЗАМЕНА СТУПИЦЫ И ПОДШИПНИКА БЕЗ ПРЕССА

Замена переднего подшипника и ступицы без пресса в домашних условиях. На улице -15 градусов. Как я менял подшипник зимой, в мороз, без пресса, с…

Замена ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ВАЗ 2108,2115,2110,2114. Замена ступичного подшипника

Замена ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ВАЗ 2108,2115,2110,2114 Пробег на момент замены 234500 км, пробег 275 800 на 20.02.2020г. ролик как меняется…

Самый простой способ снятия передней ступицы с поворотного кулака

Всем привет) Видеоматериал по этой тематике: Самый простой съёмник шаровых опор… youtu.be/Q96CJHJFgJY Самый простой съёмник рулевых наконечников…

замена переднего подшипника ступицы рено логан,сандеро,ларгус,без прес

самостоятельно поменять подшипник

Как выпресовать подшипник ступицы, без пресса TOYOTA, NISSAN, HONDA !

Во время ремонта автомобиля в гараже выпрессовал подшипник передней ступицы без пресса. Как я это сделал, смотрите в этом видео. During repair of the car…

Замена подшипника передней ступицы TOYOTA

Замена переднего подшипника ступицы TOYOTA CALDINA ET196. Запрессовка без пресса, работа в гаражных условиях. Replacement hub bearing TOYOTA CALDINA…

How to change a wheel bearing directly on the vehicle, without a press and without dismantling the hub carrier. All stages: hub removal with a slide hammer…

[Дневник некроманта] Подшипник ступицы. Замена без съемника.

Расширенный ремонт машины для продвинутых — на коленке, подручными средствами и за копейки. Замена подшипника задней ступицы Пежо 406, это не сложно.

Замена переднего подшипника ступицы Ford Focus 2 (Без специнструмента и пресса)

Замена передней ступицы Форд Фокус 2 своими руками.

Как запрессовать ступичный подшипник без пресса — Яковлев Дмитрий

Привет в видел показан один из способов запрессовки ступичного подшипника без пресса Всем кто хочет поддержать канал: 4276 0218 8043 4373 Как заменить …

простая замена подшипника ступицы своими руками

как в домашних условиях заменить подшипник передней ступицы

Неоднократная замена подшипника ступицы. Рено Логан.

Ура! Очередная, неоднократная замена подшипника ступицы, с магнитной обоймой для ABS. Родной SNR подшипник, прошел 135 тыс. км. и закряхтел. Никакого пресса…

Замена ступичного подшипника Форд Фокус 2

Форд Фокус 2 — достаточно популярное авто в нашей стране. Модель имеет замечательный внешний вид и высокие технические характеристики. Однако, каким бы хорошим автомобиль не был, все же рано или поздно приходится проводить диагностику и замену элементов, которые исчерпали свой срок эксплуатации. К примеру, может потребоваться замена ступичного подшипника. Эта статья расскажет вам, как правильно провести данную процедуру.

Симптомы вышедших из строя ступичных подшипников

Чуть ли не единственным симптомом данной поломки, который можно заметить невооруженным глазом является шум в салоне. Если вы слышите гул особенно при небольших скоростях – настало время менять ступичные подшипники. Следует сразу сказать, что ступица и подшипник представляют собой целый неразборной узел, а потому вы должны быть готовы к его полной замене.
Производители данного авто выбрали именно такую неразборную ступицу из-за не которых ее преимуществ перед разборными элементами:

• маленький вес конструкции
• более простой процесс замены узла

Отсутствие пластиковых уплотнителей и стопорных колец значительно увеличивает надежность подшипникового узла во время эксплуатации роликов ступиц в сложных условиях;
Вмонтированные в ступицу подшипники надежно защищены от нежелательного попадания в их зону влаги и абразивной пыли, что значительно увеличивает их период эксплуатации;
Замена данной детали достаточно дорогостоящая – в этом единственный недостаток, однако именно такая система позволит вам наслаждаться качественной ездой на протяжении всего срока эксплуатации.

Инструменты и расходные материалы для замены

Процедура замены ступичного подшипника на Форд Фокус 2 – довольно простой процесс, однако он требует некоторых специальных инструментов для корректного его проведения.

Итак, вам понадобится:

1. набор головок от 12 до 17;
2. накидной гаечный ключ на 21мм для снятия гайки на шаровой;
3. набор шестигранников и звёздочек для демонтажа колодок и датчика ABS;
4. если нет пресса, нужен набор для запрессовки подшипника;
5. лом;
6. максимально удобный и качественный молоток для выбивания подшипника.

Также вам потребуется новая ступица и напарник. Что касается ступицы, то здесь не следует экономить. Лучше раз потратиться, но приобрести оригинальную деталь, которая максимально качественно и долго прослужит вам.

Пошаговая инструкция по замене ступичного подшипника

1. Первым делом вам нужно будет открутить колесо и открутить верхний болт стойки стабилизатора.

01

02

2. Затем потребуется снять супорт и  передние колодки.

3. После этого нужно открутить рулевой наконечник;
Когда завершите с этой операцией, необходимо будет выпрессовать (при наличии пресса) или же просто выбить молотком наконечник.
4. Далее нужно будет снять скобу. Для этого необходимо открутить два крепежных болта. Кстати, прежде чем начать выкручивать их, лучше обработать детали жидкостью WD-40. Так их проще будет снять.
Теперь максимально аккуратно отключаем датчик ABS. Кстати скобу лучше подвязать проволокой или веревками.

02

01

5. Теперь необходимо выпрессовать шаровую. Для этого нужно будет ее для начала открутить. Затем при помощи лома и молотка выбить ее. Данную процедуру лучше проводить вдвоем. Кто-то надавит на лом, а второй человек ударит молотком. Как показывает практика, достаточно одного-двух ударов и шаровая выскочит.

02

01

6. Следующий шаг – открутить болт стойки, после чего потребуется снять кулак. На уже снятом кулаке вы увидите датчик ABS – его необходимо также аккуратно снять.

01

02

7. Теперь начинается самая ответственная и, пожалуй, трудоемкая часть работы.В случае если, под рукой нет пресса, нужно выбить подшипник посредством молотка. Если же есть пресс – воспользуйтесь ним – так будет проще и быстрее.

01

02

Внимание!!! Прежде чем впрессовывать подшипник нагрейте его по краям ступицы так будет легче его вынуть, ну не в коем случае не делайте это при зарисовки  нового подшипника иначе смазка нового подшипника высохнет и он придет в негодность.Будите внимательны и аккуратнее!

8. Теперь нужно взять новый подшипник и запрессовать его. Здесь тоже достаточно сложно обойтись без пресса, но можно все сделать с помощью молотка.

02

01

9. Теперь остается провести сборку в обратной последовательности.

Следует также заметить, что болт с нанесенным герметиком, который идет в комплекте с подшипником не стоит сильно закручивать. Лучше приложить небольшое усилие – его будет достаточно. Данная операция займет у вас максимум два часа при наличии напарника и необходимых инструментов. Также рекомендуем четко следовать данной инструкции – только так можно быть уверенным, что замена ступичного подшипника пройдет успешно и проблема будет устранена.

Видео в помощь

Снять и заменить ступичный подшипник без съемника или пресса?

Я заменил подшипники без съемника или пресса, это вполне выполнимо, хотя набор для вставки подшипников значительно упрощает задачу. Это дешево, и вы можете купить их в Интернете. В противном случае вы можете обойтись без.

Снятие дорожки подшипника:

Сначала вам понадобятся молоток, перфоратор, перчатки, защитные очки, фонарик и кусок древесины, чтобы пройти между ступицей и любой поверхностью, по которой вы ударяете ступицу.После снятия колеса со ступицы вы сможете извлечь уплотнения и подшипники с помощью основных инструментов (пока сохраните уплотнения). Как только они у вас будут, вам нужно снять внутренние кольца подшипников, что является более сложной задачей. Для этого нужно нагреть ступицу горелкой до тех пор, пока смазка из подшипников не начнет капать, а затем выбить дорожки с помощью пробойника. Для этого на ступице будут вырезаны канавки, вы просто ударяете одну сторону, а затем другую, пока она не упадет. Переверните и повторите для другой расы (если у вас их 2).Сохрани старые расы.

Затем очистите концентратор, помните, что он все еще горячий! Удалите всю смазку, сажу и грязь, иначе она попадет в новые подшипники. Осмотрите его на предмет трещин, пока он чистый.

Вставка дорожки подшипника: Перед тем, как вы попытаетесь ввести новые гонки, вам нужно взять старых гонок и разрезать каждую поперек с помощью вращающегося инструмента, пилы, угловой шлифовальной машины или подобного. Поместите новых гонок в морозильную камеру, это приведет к их усадке (30 минут в морозильной камере).Снова нагрейте ступицу, это вызовет ее расширение. Достаньте из морозилки одну из замороженных гонок и быстро бросьте в яму. Если вам повезет, комбинация расширения ступицы и сжатия кольца может позволить кольцу просто упасть прямо вниз.

Если вы меня, этого не случится, потому что это никогда не было так просто, вот тут-то и пригодятся старые обоймы подшипников. Вы можете использовать молоток и пробойник непосредственно на новых обоймах, и я слышал о людях, делающих это успешно. не повредив их, однако это рискованно.Поместите старую расу поверх новой и вместо этого ударьте по ней, старая раса распределит силу и предотвратит повреждение. Прорезанная через него прорезь не даст ему застрять вместе с новой расой. Работайте по кругу, стуча молотком по ходу движения, пока он не встанет на место. Обратите внимание, что этот метод может раздражать и отнимать много времени, поскольку старая раса имеет привычку выпрыгивать. Повторите то же самое для другой стороны, возможно, вы захотите повторно нагреть ступицу.

Есть и другие варианты, кроме повторного использования старых обойм для улучшения работы новых, при условии, что вы можете найти материалы нужного диаметра.Длина стальной трубы чуть меньше, чем длина обоймы, отлично подойдет, как и большая муфта.

После того, как вы установите обоймы, а подшипники смазаны и вставлены, вам необходимо надеть уплотнения, в большинстве случаев они синтетические, и их можно простучить резиновым молотком, но иногда использование старых уплотнений для защиты новых является недопустимым. тоже хорошая идея.

Как заменить запрессованный ступичный подшипник без гидравлического пресса?

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 6 лет назад

Просмотрено 74к раз

Есть ли способ заменить запрессованный ступичный подшипник без гидравлического пресса?

Очевидно, что лучше делать это правильно, что я и делаю (ну, механик делает), но мне было интересно, будет ли жизнеспособной альтернативой запрессовать подшипник с помощью зажима C или чего-то подобного.

Я нашел это видео, на котором парень замораживает подшипник и нагревает ступицу, а затем просто вставляет подшипник, но похоже, что это нарушит целостность одной или обеих этих частей.

Создан 17 сен.

1111 бронзовых знаков

Доступны инструменты, позволяющие выполнять работу без использования печатной машины:

Есть еще много чего.Общая тема — это C-образная струбцина для вдавливания и выдавливания подшипника.

Как гласит старая пословица, для работы есть подходящий инструмент. Эти или пресс — правильный инструмент. Есть и другие способы, но вы всегда рискуете повредить подшипник, поворотный кулак или и то, и другое.

Механическое противоугонное устройство «Питон» 70/380 — Механическое противоугонное устройство

Описание

Принцип действия блокиратора руля — устанавливается на рулевое колесо и не позволяет управлять автомобилем.

Почему выбирают «Питон» для защиты автомобиля от угона:

• Мощная видимая защита. Угонщик видит механическую защиту и выбирает другой автомобиль.

• Исключено вскрытие популярными способами.

• Не требует дополнительного монтажа – бери и пользуйся!

• Легко устанавливать и снимать.

• Качественная и надёжная конструкция.

• Блокиратор сделан из нержавеющей стали.

• В устройстве нет замочной скважины.

• Устройство обшито итальянской автомобильной кожей вручную.

• Нестандартный ключ.

• Гарантия 5 лет.

Мощная видимая защита

В «Питоне» реализована концепция ВИДИМОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. «Питон» виден через лобовое и водительское стекла. В большинстве случаев это предотвращает саму попытку проникновения в автомобиль. «Питон» — это мощная механическая защита, в отличие от многочисленных китайских блокировок руля, которые срываются голыми руками.

Видя, что автомобиль защищен механическим блокиратором руля, угонщику проще найти для угона другой, менее защищенный автомобиль.

Концепция мощной видимой защиты работает:

• Продано свыше 60 000 устройств.

• Зафиксировано всего 4 попытки угона с противоугонной системой «Питон».

Запатентованная конструкция исключает вскрытие самыми популярными способами:

• Благодаря особой запатентованной конструкции без замочной скважины замок не подвержен свертышам, отмычкам и бампингу.

• Ключ от блокиратора. Пазы образуют секретный код, более 1 000 000 комбинаций.

Взлом свертышем:

Усиленную имитацию ключа из качественного, закаленного металла вставляют в замочную скважину и проворачивают, ломая секретку. Результат за 10 секунд: ломается замок или свертыш.

Защита «Питона» от взлома свертышем:

Отсутствует замочная скважина — нет возможности вставить свертыш.

Вскрытие бампингом:

Для вскрытия достаточно 3 секунд.

Защита «Питона» от бампинга:

Нестандартная конструкция для данного способа воздействия. Сложно поймать кодовое положение — часть штифтов подпружинена, а часть — нет. Большой разбег глубины в коде ключа (до 7 мм), в отличии от стандартных ключей, где глубина кода минимальна.

Защита «Питона» от вскрытия отмычками:

Благодаря отсутствию подпружиненных штифтов и особенности секретки, блокиратор сделан таким образом, что «услышать» момент, когда штифт встал в кодовое положение и открылся, крайне сложно. Устройство расположено в месте, где «работать» отмычками крайне неудобно.

Самое популярное сомнение: «можно перепилить обод руля или сам Питон».

Да, перепилить можно всё. Но зачем это делать, если в этом или соседнем дворе можно найти такой же автомобиль без механической защиты? И чтобы его угнать, не надо пилить, шуметь и привлекать внимание.

«Питон» — просто и удобно:

• Не требует предварительного монтажа на автомобиль.

• Не вмешивается в конструкцию автомобиля.

• Легко устанавливается и снимается.

• Устанавливается на 99% всех автомобилей.

• Блокиратор не боится пыли, грязи и песка

• Не требует обслуживания и смазки

Важно:

Устанавливайте противоугонную систему «Питон» даже если покидаете автомобиль всего на пару минут!

Соотношение цены и качества

В основу противоугонной системы «Питон» заложен блокиратор «Перехват», который имеет сертификат от специалистов Росгвардии с высшим классом устойчивости к криминальному открыванию и взлому U 4 (свыше 30 минут).

Механическое противоугонное устройство «Питон» 80/380 Артикул: 39810

Противоугонное механическое устройство «Питон» предназначено для защиты легкового автомобиля от угона. По статистике среднее время угона автомобиля составляет 2-3 минуты. Любое механическое воздействие на рулевое колесо и, тем более, на данный блокиратор, увеличивает это время в десятки раз, понижая целесообразность угона автомобиля и переключая внимание злоумышленника на подобный автомобиль без видимой механической защиты.

Почему выбирают «Питон» для защиты автомобиля от угона:

•  Мощная видимая защита. Угонщик видит механическую защиту и выбирает другой автомобиль.
•  Исключено вскрытие популярными способами.
•  Не требует дополнительного монтажа – бери и пользуйся!
•  Легко устанавливать и снимать.
•  Качественная и надёжная конструкция.
•  Блокиратор сделан из нержавеющей стали.
•  В устройстве нет замочной скважины.
•  Устройство обшито итальянской автомобильной кожей вручную.
•  Нестандартный ключ.
•  Гарантия 5 лет.

В «Питоне» реализована концепция ВИДИМОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. «Питон» виден через лобовое и водительское стекла. В большинстве случаев это предотвращает саму попытку проникновения в автомобиль. «Питон» — это мощная механическая защита, в отличие от многочисленных китайских блокировок руля, которые срываются голыми руками.

Видя, что автомобиль защищен механическим блокиратором руля, угонщику проще найти для угона другой, менее защищенный автомобиль.

«Питон» — просто и удобно:

• Масса, г :2380
• Материал несущего стержня :Ст. 45, натуральная кожа Autoleather
• Материал блокиратора :20Х13 (нержавеющая сталь
• Рабочая температура окружающей среды, °С :-50….+50
• Габаритные размеры, мм: 565 х 110

Комплектация:

• Несущий стержень
• Ключ – 2 шт.
• Блокиратор
• Инструкция
• Гарантийный талон

Гарантия 5 лет.

Как правильно выбрать механические противоугонные устройства

Создание многоуровневой и глубоко эшелонированной обороны собственного автомобиля из многочисленных механических блокираторов дело нехитрое. И уж вряд ли кто из злоумышленников захочет иметь дело с такой линией Манннергейма. И даже не потому, что она неприступная, а скорее потому, что подобные защитные редуты вряд ли кто будет ставить на приличные машины. Да и разблокировать их каждый раз, вряд ли какому владельцу автомобиля захочется. Однако не стоит и преуменьшать защитные возможности, которые сулит механическая противоугонная система. Рациональный подход и знания о том, как правильно выбрать механические противоугонные устройства позволят не только обеспечить безопасность автомобиля, но и сократит возможные материальные затраты. Любая защитная система имеет свои как положительные, так и отрицательные черты. Эта статья о том, как выбрать лучшие механические устройства для предотвращения посягательств злоумышленников.

Защитная маскировка или панацея от неприятностей

Прежде сего следует разобраться, какой вид опасности угрожает именно вашему автомобилю. В сети существует масса статистических данных по популярности той или иной модели машины у автоугонщиков. Но можно не сомневаться, что в связи со своей массовостью Лады и Форды дадут 100 очков вперёд любой другой марке машин.

Но по своему ущербу один автомобиль Lamborghini Veneno или Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo Concept равен не одному десятку машин упомянутых выше.

И уж конечно профессиональный уровень специалистов по угону различных моделей машин будет совершенно разным. Да и алгоритм самого процесса угона будет строиться совершенно по-другому:

• Ладам, Фордам и аналогичным им моделям достаточно простой противоугонной системы:
  • любое механическое противоугонное устройство;
  • сигнализация с динамическим кодированием;
• машинам среднего класса, большей частью угоняемых под перебивку номеров и новые документы:
  • лучшие модели диалоговых противоугонных систем;
  • один из вариантов механических блокираторов оси руля;
• автомобили элитного класса большей частью уже оборудованы собственными защитными системами. Применение механических, пусть даже лучших, противоугонных систем, будет попросту неуместным. Подобные машины угоняют под заказ со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Выбор механических противоугонных систем достаточно велик как по ассортименту, так и по бренду производителя. И если выбор таких механических устройств для машин бюджетного класса достаточно велик и может быть применён в любом сочетании, то для автомобилей бизнес-класса он ограничен из-за эстетических соображений. Лучшие блокираторы рулевого колеса для бизнес моделей будут совершенно неуместны. Однако в бюджетных машинах будут выглядеть совершенно естественно.

Важно: если перед угоном автомобиля бизнес-класа или элитной модели злоумышленники долго и скрупулёзно выясняют малейшие подробности об её состоянии и наличии актуальной противоугонной системы, то бюджетные машины такого внимания не удостаиваются. Исключительно это беглый обзор и лишь изредка – наблюдение за действиями водителя машины.

Блокираторов много, какой из них выбрать

Какому виду механических противоугонных систем отдать предпочтение простому водителю? На каком из лучших образцов устройств остановить свой выбор? Если выбрать дорогой будет ли это означать его высокую надёжность и функциональность?

По своему техническому и функциональному предназначению механические блокираторы могут быть подразделены на несколько самостоятельных противоугонных систем:

• механические устройства блокирующие рулевое колесо;
  • противоугонные системы, монтируемые непосредственно на рулевое колесо и препятствующие его вращению. Такая защита устанавливаются в диаметральный распор на рулевом колесе, упираясь при этом в лобовое стекло или панель приборов автомобиля. Комплектуются замком повышенной секретности. Легко ставятся и снимаются;
  • защитные устройства препятствующие вращению оси рулевого колеса. Монтируются непосредственно на ось без вмешательства в конструкцию машины. Имеют замок повышенной секретности с ключом сложной формы или индивидуальный ключ-шаблон. Такое устройство неудобно ставить и неудобно снимать;
  • механические противоугонные системы, препятствующие работе механизма рулевого колеса. Такие устройства встраиваются индивидуально в механизм определённой модели. Такие защитные системы достаточно просты в эксплуатации. Требуют вмешательства в существующую конструкцию машины:
• механические устройства, блокирующие работу КПП автомобиля;
  • противоугонная система, препятствующая движению рычага КПП. Комплектуется замком повышенной секретности. Не требует вмешательства в имеющуюся конструкцию автомобиля;
  • блокиратор, препятствующий работе самой КПП. Имеет эстетичный вид, но при этом вмешивается в рабочую конструкцию КПП. Устройство удобно и надёжно в эксплуатации;
• блокираторы педалей автомобиля;
  • ставить, как и снимать крайне неудобно, особенно дамам в юбках;
• механические блокираторы автомобильных колёс, замка зажигания и капота автомобиля. Подобные противоугонные устройства не нашли широкого применения у автолюбителей. В первом случае из-за сложности и неудобства их установки. Во втором случае из-за невозможности предотвратить угон без дополнительных манипуляций. Да и установка иммобилайзеров также повлияла на их популярность не лучшим образом.

Важно: автоугонщику всегда легче найти машину без дополнительных осложнений, чем тратить время на рискованные мероприятия по вскрытию различных секретных замков на противоугонных системах. Именно поэтому один вид механического блокиратора рулевого колеса на 80% предотвращает риск угона бюджетного автомобиля.

Основные бренды с лучшими образцами

Без всякого сомнения, лучшим ориентиром при выборе механической защитой системы является известность бренда производителя. Ведь лучший бренд это не только звучное имя, это, прежде всего, напряжённый и добросовестный труд многочисленного персонала. Его борьба за высокое качество и безупречную надёжность. А это предполагает при уникальной конструкции механического устройства и применение современных дорогостоящих материалов.

Именно поэтому цена защитного устройства и является одним из основных признаков, наравне с брендом, качественного противоугонного устройства:

• из блокираторов рулевого колеса;
  • блокиратор руля (колеса) «Питон»;
  • устройство монтируется непосредственно на руль;
  • используется нержавеющая, высоколегированная сталь Ø18 мм;
  • противоугонная система с поверхностью из натуральной кожи цвета салона машины;
  • замочная скважина не предусмотрена;
  • «Питон» изготавливается с различной длиной штанги;
  • в крайне правом положении руля – эвакуатор будет иметь значительные проблемы при работе;
  • ему не требуется периодическое обслуживание;
  • стоимость устройства 6500 руб;
  • в комплекте с кожаными чехлами 7000 руб;
• из устройств, блокирующих ось рулевого колеса;
  • блокиратор руля (оси) «Заслон»;
  • противоугонная система изготовлена из высоколегированной нержавеющей стали;
  • прибор не требует периодического обслуживания;
  • блокирующее устройство открывается ключом необычной формы;
  • применение бампинга и отмычек невозможно;
  • в комплекте с кожаными чехлами 7500 руб;
    • стоимость кожаного футляра 850 руб;
  • срок безупречной работы – 5 лет;
• из противоугонных систем контролирующих КПП;
  • замок на коробку передач «Гарант Консул»;
  • бесштыревое устройство;
  • прекрасно вписывается в интерьер салоны;
  • секретность замка около 2 млрд. комбинаций;
  • гарантийный срок безупречной эксплуатации – 3 года;
  • стоимость механической защитного устройства «Гарант Консул» – 13 тыс. руб;
• из лучших блокираторов рычага КПП;
  • не нашёл большой популярности в связи с портящим интерьер видом.

Важно: выбор непростой, но он того стоит. И однажды можно будет с удовлетворением отметить, что он был сделан верно. Стоимость автомобиля не сопоставима со стоимостью механической противоугонной системы.

Конечно, уровень цен на лучшие образы механических противоугонных систем очень близок к стоимости средних диалоговых сигнализаций. Тут уж выбор делать самому автовладельцу. Довериться электрическим схемам и кодированной связи или талантливой конструкции и прекрасному материалу.

продукты | CONSTRUCT | CONSTRUCT

Где мне смогут установить МПУ CONSTRUCT?

Противоугонное устройство CONSTRUCT Вам могут установить либо в одном из наших центров в Праге (контакт) или в г.Велке Мезиржичи (контакт), либо по месту Вашего постоянного жительства у одного из наших авторизованных партнёров (выбор партнёров).

Можно ли приобрести МПУ CONSTRUCT и установить его самому?

Изделия CONSTRUCT без квалифицированной установки силами обученных специалистов не продаются.  Квалифицированная установка в авторизованном сервисном центре является обязательным условием для предоставления гарантии на устройство.

Какая на МПУ CONSTRUCT предоставляется гарантия?

Гарантийный срок составляет 2 года с даты установки изделия в автомобиле. Дата установки должна быть указана в Гарантийной и сервисной книжке. При соблюдении графика ежегодных осмотров, отмечаемых в Гарантийной и сервисной книжке, гарантийный срок может быть продлен вплоть до 5 лет с даты установки в автомобиле. 

Сколько ключей к МПУ CONSTRUCT мне выдадут?

 В комплект МПУ CONSTRUCT входит два оригинальных ключа и кодовая карта с кодом для изготовления дополнительных ключей.

Где можно заказать изготовление запасного ключа?

Запасные ключи надо заказать прямо в компании CONSTRUCT.

Если у Вас есть кодовая карта, то запасной ключ будет готов в течении двух недель.  Подробнее здесь. Без кодовой карты заказать запасной ключ нельзя.  В таком случае рекомендуется заменить устройство на новое по льготной цене.  Подробнее здесь.

Можно ли изготовить запасной ключ без кодовой карты?

Без кодовой карты изготовить запасной ключ нельзя. На кодовой карте (SECURITY CARD) записан цифровой код, который необходим для изготовления ключа, а в целях безопасности никакого учёта кодов компанией специально не ведётся. В таких случаях необходимо полностью заменить МПУ CONSTRUCT, что компанией предлагается на льготных условиях. Подробнее здесь.

Можно ли заменить только личинку замка?

Заменить в составе замка одну личинку нельзя, но можно заменить полностью всё МПУ на новое по льготной цене.  Подробнее здесь.

Предоставляют ли страховые компании скидки к тарифам при наличии МПУ?

Да, при наличии в автомобиле МПУ CONSTRUCT страховые компании предоставляют скидки к тарифам КАСКО. Перечень указан здесь.

Установка механических противоугонных устройств | Бэст Мастер

БЛОКИРАТОР DRAGON НА КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

Механическое противоугонное устройство DRAGON на коробку передач — устанавливается под консоль и блокирует специальным штырем механизм управления коробкой передач. Чтобы заблокировать КПП, необходимо перевести рычаг в положение «задняя передача» для механической коробки передач или в положение «Parking» для автоматической коробки передач, затем «закрыть» механизм специальным штырем. Для разблокирования устройства, поверните ключ, освободившийся штырь уберите в держатель. При попытке угона, DRAGON делает невозможным переключение скоростей.

БЛОКИРАТОР DRAGON НА РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

Механическое противоугонное устройство DRAGON на раздаточную коробку передач блокирует механизм управления раздаточной коробкой переключения передач полноприводных автомобилей. При попытке угона DRAGON препятствует возможности буксирования автомобиля, блокируя переключение раздаточной КПП в положении «нейтраль». Чтобы заблокировать раздаточную КПП, переведите рычаг в положение «L» (пониженая передача), затем закройте механизм специальным штырем. Для разблокирования устройства, поверните ключ, освободившийся штырь уберите в держатель. Рекомендуем устанавливать дополнительно к блокиратору главной коробки передач. Для некоторых моделей автомобилей (где позволяют конструктивные особенности) предусмотрен единый блокиратор для главной и раздаточной коробки передач.

БЛОКИРАТОР DRAGON НА РУЛЕВОЙ ВАЛ
Механическое противоугонное устройство DRAGON на рулевой вал. При попытке угона DRAGON делает невозможным поворот рулевого колеса, и следовательно, возможность управлять автомобилем. Конструкция блокираторов компактна и удобна в эксплуатации. Для блокирования рулевого вала, поверните его в положение штатной фиксации и заблокируйте его с помощью специльного штыря с личинкой. Разблокирование возможно только с использованием ключа — поверните клю, освободите штырь, а затем уберите его в держатель.

БЛОКИРАТОР DRAGON НА КАПОТ
Механическое противоугонное устройство DRAGON на капот блокирует штатный замок капота, защищая от проникновения в подкапотное пространство. Блокирование осуществляется нажатием на кнопку-личинку, спрятанную в салоне машины. Разблокирование происходит с помощью ключа. При попытке угона DRAGON делает невозможным: отключение штатной, либо дополнительно установленной автосигнализации; отключение иммобилайзера; допуск к электрическим цепям напрямую связанных с запуском двигателя; кражу узлов, агрегатов, расположенных в подкапотном пространстве. DRAGON — МАСТЕР КОМПЛЕКТ Главное достоинство блокираторов DRAGON возможность построения многоуровневой системы защиты автомобиля от угона благодаря одновременному использованию нескольких противоугонных устройств DRAGON. Установив два и более блокиратора, Вы становитесь обладателем противоугонного Мастер-комплекта DRAGON. Для удобства использования все блокираторы противоугонного комплекса управляются одним ключом

Противоугонные механические устройства для автомобилей: основные виды

Многие граждане не представляют своей жизни без личного транспорта, ведь он позволяет быть мобильнее, скорее решать повседневные задачи и избегать поездок в общественном транспорте, что немаловажно, особенно для молодых родителей. Отсутствие машины даже на короткий срок представляется большим испытанием, поэтому вопрос о ее защите от угона является первостепенным. На рынке представлено большое количество противоугонных систем, каждая из которых обладает своими плюсами и минусами. Зачастую, с целью максимально обезопасить автомобиль от угона, владелец устанавливает на машину сразу несколько противоугонных механизмов.

Самыми простыми, недорогими и распространенными противоугонными средствами являются различные механические устройства. Но даже они способны стать серьезной преградой для кражи автомобиля злоумышленниками. При желании и должном оснащении справиться с такими системами можно, но для этого необходимо их обнаружить и понять принцип работы, для чего понадобится время. По статистике, если в течение 2-3 минут злоумышленники не устраняют защиту, то стараются отказаться от угона.

Оглавление: 
1. Блокиратор коробки передач
2. Блокировка педалей
3. Внутренняя система блокировки коробки передач
4. Блокировочный трос для капота
5. Устройство блокировки тормозного привода
6. Блокираторы дверей (блокеры)

Виды механических противоугонных устройств для автомобилей

Как было отмечено выше, в продаже можно найти самые разные механические устройства, направленные на защиту автомобиля от угонщиков. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Блокиратор коробки передач

Является наиболее распространенным на рынке. Подобное противоугонное решение может быть представлено в двух формах: в виде дуги или штыря.

После установки замок ограничивает работу задней передачи, без которой машина просто не сдвинется с места. Соответственно, злоумышленники вынуждены жать на сцепление и таким образом откатывать автомобиль, что в многолюдном месте сделать достаточно сложно.

Блокировка педалей

Используется в качестве дополнения к предыдущему варианту защиты и полностью ограничивает движение транспортного средства без предварительного отключения блокираторов. Обезвредить оборудование можно, просто распилив его, но современные прочные материалы не дадут сделать это без специальных инструментов. Производители надежно защищают замочные личинки от высверливания, а подобрать секретный код из тысяч вариантов в короткие сроки просто нереально.

Внутренняя система блокировки коробки передач

По принципу функционирования оборудование схоже с первым рассмотренным вариантом, просто снаружи у него отсутствуют рычаги и скобы, виден только замок. За счет этого подобраться к механизмам такого устройства злоумышленникам еще сложнее.

Обратите внимание: Установка внутренней системы блокировки коробки передач требует особых знаний и навыков, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам.

Блокировочный трос для капота

Нередко для обезвреживания аккумулятора, либо нарушения функционирования электронной сигнализации, достаточно поднять капот. Чтобы такой возможности у угонщиков не было, достаточно воспользоваться специальным тросом, контролирующая система которого находится под ключом в салоне автомобиля.

Устройство блокировки тормозного привода

Данная механическая защита представляет собой подобие обратного клапана, управляющего тормозной системой машины. В случае угона транспортного средства при первом же торможении произойдет блокировка колес, что не позволит злоумышленнику далеко уехать. В качестве дополнения может быть использована блокировочная система под электрическую цепь автомобиля.

Блокираторы дверей (блокеры)

Современные электромеханические блокеры в виде цилиндрических наддверных штырей способны воспрепятствовать попаданию злоумышленников в салон машины. Для того чтобы открыть дверь, понадобится родной ключ, другие же просто не смогут провернуть механизм. Блокер не поддается ни отмычкам, ни металлическим линейкам. Угонщики, конечно, могут пойти на крайние меры, например, разбить стекло, но так они привлекут внимание людей.

Механические средства защиты автомобиля рекомендуется использовать в совокупности со звуковой сигнализацией. Они способны снизить вероятность угона транспортного средства в разы.

Механические противоугонные системы в Новосибирске | Сеть автосервисов АСТО

Квалификация специалистов нашего автосервиса подтверждена сертификатом центра профессиональной установки, технического и гарантийного обслуживания механического противоугонного комплекса DRAGON (Дракон)

В связи с нарастающей гонкой производителей автосигнализаций и специалистов по взлому «умного железа», все большую популярность в последнее время приобретает механическая защита от угона.

Обманув и отключив автосигнализацию, угнать автомобиль, оснащенный механическим противоугонным устройством, можно только эвакуатором (если это вообще можно назвать угоном). Эти простые и не зависящие от электропитания устройства, блокируют механизмы автомобиля и делают его практически неуязвимым для взломщика.

Механические противоугонные блокираторы DRAGON (Дракон)

Противоугонные блокираторы DRAGON (Дракон) — Купить в Новосибирске

Установить механические блокираторы в нашем сервисе можно по цене от 2000 ₽ в зависимости от типа устройства и технических особенностей автомобиля.

Комплексная механическая противоугонная система из комбинации двух и более устройств

обеспечит надежную многоуровневую защиту автомобиля. Управление всеми устройствами системы в этом случае выполняется общим ключом.

Располагаемые в салоне автомобиля механические блокираторы DRAGON монтируются с учетом его технологических особенностей (часто — в штатные заводские отверстия) и закрываются декоративной фурнитурой в цвет салона, не нарушая эстетический вид интерьера автомобиля. Для хранения бездействующих по время движения штырей-блокираторов производителем предусмотрен специальный держатель, установить который можно в любом удобном для вас месте. Профессионально выполненный монтаж делает механические противоугонные системы удобными в обращении и максимально защищенными от взлома.

Специалисты АСТО имеют большой опыт установки механических блокираторов коробки передач, капота и руля на автомобили различных марок и гарантируют безотказную работу механизмов в течение 3 лет.

Работы по установке механических противоугонных блокираторов выполняются в течение 4-6 часов. При желании, вы можете присутствовать при работе. Время ожидания можно провести в комнате отдыха нашего автосервиса, посмотреть TV или воспользоваться Интернетом через бесплатный Wi-Fi. Чай и кофе в нашей комнате отдыха — бесплатно.

На установку блокираторов мы предоставляем гарантию 3 года.
В течение этого времени возможные проблемы мы устраним бесплатно.

Записаться на установку механической защиты можно через форму предварительной записи или по телефону. Наш администратор согласует с вами удобное время и рассчитает примерную стоимость работ. При отправке заявки с сайта можно получить скидку 5%. Получить скидку!

Вы можете также заказать обратный звонок с нашего сайта, и мы перезвоним вам в самое ближайшее время. Заказать звонок!

лучших автомобильных противоугонных устройств (обзор) в 2021 году

Преимущества автомобильных противоугонных устройств

• Защитите свой автомобиль. Если вы постоянно припарковываете свой автомобиль на улице или путешествуете и оставляете его в аэропорту на длительное время, противоугонный замок является сдерживающим фактором для любого, кто хочет его украсть.
• Получите лучшую защиту от кражи. Убедитесь, что вашу машину нелегко украсть. Противоугонное устройство затрудняет ворам управление вашим автомобилем.Они блокируют рулевое колесо, тормоза или шины, и их трудно снять без ключа.
• Душевное спокойствие. Если у вас в прошлом угоняли машину, сотрудники правоохранительных органов часто советуют автовладельцам приобрести противоугонное устройство. Он обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поэтому вам не нужно беспокоиться о возможности его кражи.

Типы автомобильных противоугонных устройств

Блокировка колес

Противоугонные устройства блокировки колес являются наиболее распространенными.Они легко прикрепляются к рулевому колесу автомобиля, чтобы оно не поворачивалось. Эти противоугонные инструменты можно расширить, чтобы они подходили к большинству рулевых колес. Они поставляются с ключами, которые позволяют легко их разблокировать.

Замок тормоза

Замки тормоза прикрепляются к педали тормоза или сцепления. Это предотвращает нажатие любой педали. Эти автомобильные противоугонные устройства также фиксируются на месте и поставляются с ключами, чтобы вы могли быстро их разблокировать.

Фиксатор шины

Фиксатор шины фиксирует шины, предотвращая их вращение.Обычно они изготавливаются из сверхпрочной стали и легко устанавливаются в зависимости от размера устройства. Замки для шин более прочные и часто используются для транспортных средств, которые будут находиться на одном месте в течение длительных периодов времени.

Лучшие бренды

Winner International

Winner International работает с 1986 года и является компанией, разработавшей противоугонное устройство под названием The Club. Джеймс Э. Уиннер-младший впервые продал на рынок инструмент The Club после того, как его Cadillac был украден. Идея пришла ему в голову в армии после того, как он с помощью цепи закрепил рулевое колесо своей машины на месте, чтобы никто не смог его украсть.

NRG Innovations

Обладая более чем 16-летним опытом ведения бизнеса, NRG Innovations предоставляет автолюбителям способы лучше оборудовать и защитить свои автомобили. Он ежегодно проводит соревнования по дрифту и оснащает свои автомобили собственными продуктами, подвергая их испытаниям на гоночной трассе.

Стоимость автомобильного противоугонного устройства

• 20-30 долларов: Эти противоугонные устройства легче и обычно представляют собой простые колесные замки, удерживающие рулевое колесо на месте.
• 30–40 долларов: Этот ценовой диапазон часто добавляет еще один уровень защиты, добавляя замки, которые труднее взломать. Также распространены педальные противоугонные устройства, которые удерживают сцепление или тормоз на месте.
• 50–60 долларов : В более высоком ценовом диапазоне представлены замки для шин. Более высокая цена частично объясняется более тяжелой конструкцией и высококачественными строительными материалами.

Основные характеристики

Внешние материалы

Противоугонные устройства усилены сверхпрочной стальной конструкцией.Этот материал гарантирует, что любому, кто хочет украсть вашу машину, будет намного сложнее сделать это. Сталь устойчива к распиливанию, взбиванию, ударам и замерзанию.

Крепление колеса

Устройство выдвигается до защелкивания на рулевом колесе. В зависимости от устройства один или оба конца могут удерживать рулевое колесо, чтобы оно не поворачивалось. Это позволяет как устройству, так и колесу заблокироваться на месте и является отличным визуальным сдерживающим фактором для любого, кто может попытаться украсть вашу машину.

Замок

Все устройства защиты от кражи фиксируются на месте, чтобы никто не мог легко забрать вашу машину. Все эти замки поставляются с собственным набором ключей; каждая клавиша подходит и разблокирует только конкретное устройство. Это не позволяет любому, у кого есть подобное устройство, разблокировать другое в другом автомобиле.

Прочие соображения

• Размер шин: Если вы хотите получить замки для шин, вам нужно будет узнать размер ваших шин перед покупкой.Замки для шин подходят к большинству стандартных шин, но если у вас есть большие грязевые шины на вашем грузовике или джипе, замки могут не подходить должным образом или могут не подходить совсем.
• Размер тормоза: Тормозные замки могут не выходить на педали любого автомобиля. Вам нужно будет измерить ширину педали тормоза и сцепления вашего автомобиля, чтобы убедиться, что устройство, на которое вы смотрите, подойдет правильно.
• Дополнительная пара ключей: Все замки поставляются с собственным набором ключей, так что у вас будет дополнительная пара, которую можно добавить к вашей коллекции ключей от машины.Хотя это может показаться не таким уж большим, наличие большего количества ключей означает, что они занимают больше места на вашем связке ключей и добавляют немного больше времени вашему путешествию, разблокировав устройства. Если они потеряны или неуместны, получить новый набор может быть сложно.

Лучшее автомобильное противоугонное устройство Обзоры и рекомендации 2021

Лучший результат

Это одно из самых популярных устройств, помогающих предотвратить и удержать воров от уезда в вашем автомобиле.Среди множества вариантов автомобильных противоугонных устройств, предлагаемых Winner International, мы считаем, что замок рулевого колеса Club 1000 Original Club является наиболее надежным. Ярко-красный цвет предупреждает потенциальных воров и дает им понять, что ваша машина лучше защищена.

Устройство легкое и простое в установке на рулевое колесо большинства автомобилей. Стальная конструкция помогает противостоять распиливанию, поддеванию, ударам и замерзанию устройства. На то, чтобы зафиксировать замок на месте, требуется несколько секунд, и его можно снять после разблокировки с помощью ключей за очень короткое время.Если красный не ваш цвет, он также может быть темно-синим, но в машине он не так сильно выделяется.

Хотя это одно из наиболее рекомендуемых противоугонных устройств для вашего автомобиля, следует отметить, что оно автоматически фиксируется на месте без ключа. Хотя блокировка может быть удобной, она может случайно соскользнуть на место и заблокироваться сама по себе, если ее выдвинуть.

Почетное упоминание

Да, название устройства довольно громкое, но оно по-прежнему удерживает вашу машину на месте.Этот зажим для шин, который часто используют полицейские, чтобы убедиться, что автомобили не уедут до того, как их отбуксируют, отлично подходит для длительного пребывания или автомобилей, оставленных на улице на длительное время. Он ярко-желтого цвета, который выделяется и предупреждает любого, кто надеется на быстрое бегство.

Он изготовлен из сверхпрочной стали и покрыт антикоррозийным покрытием, поэтому его можно оставить под дождем, не потускнея. Он также оснащен защитными резиновыми наконечниками для зажима колес, чтобы предотвратить повреждение шин вашего автомобиля.Зажим устанавливается между шиной и может быть заблокирован с помощью прилагаемого набора ключей.

Он более тяжелый, весит чуть менее 14 фунтов, поэтому вам придется тащить его в багажнике, прежде чем устанавливать. Он также рассчитан на соответствие определенным размерам шин и не блокируется на шинах больше 14 дюймов. Еще одно предостережение: хомут имеет шипы, которые могут проткнуть шину при движении.

Почетное упоминание

Club CL303 соединяет рулевое колесо с педалью тормоза или сцепления, что делает невозможным управление или остановку автомобиля.Устройство красного цвета для хорошей видимости, изготовлено из закаленной стали и универсально подходит для большинства легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и фургонов. Он поставляется с двумя клавишами, имеет функцию самоблокировки и имеет длину от 22,5 до 30 дюймов.

Это устройство легко снимать и снимать, и оно очень прочное. Его легко отрегулировать, он надежно фиксируется, легкий, но прочный. Этот замок является отличным сдерживающим фактором для механических коробок передач, и кому-то нужно приложить немало усилий, чтобы украсть автомобиль, когда он установлен.

Однако он не является неразрушимым, и вор, который действительно знает, что делает, может сломать устройство, врезавшись в панель рулевого колеса.Кроме того, может быть немного сложно понять, как его настроить, но это легко, если вы знаете, где поставить концевые крючки и как использовать ключ.

Почетное упоминание

Этот зажим для шин оборачивается вокруг колеса автомобиля для предотвращения кражи и буксировки. Он работает на легковых, грузовых автомобилях и фургонах и окрашен в ярко-красный и желтый цвета для видимости. Он имеет ПВХ-покрытие, чтобы не поцарапать колесо, и поставляется с двумя клавишами, поэтому у вас всегда есть резервная копия. Его можно регулировать в зависимости от размера вашей шины.

Это очень прочный, надежный противоугонный механизм, который также отлично подходит для мотоциклов, прицепов, квадроциклов и гольф-мобилей. Его действительно легко установить, он соответствует рекламе и хорошо виден, что напоминает вам о необходимости снять его перед тем, как уехать. Цилиндр ключа также водонепроницаем с антикоррозийными свойствами, поэтому он не заклинивает.

Но, как и в большинстве противоугонных устройств, есть средства, позволяющие обойти это. Однако вору придется наделать много шума, чтобы его убрать. Кроме того, вы можете немного потрудиться при включении фиксатора и скользящей части, чтобы правильно выровнять ее на колесе.

Почетное упоминание

Этот замок рулевого колеса выпускается трех размеров и подходит для колес размером от 13,7 до 17,3 дюйма. Он подходит для 99 процентов легковых и легких коммерческих автомобилей. Он вращается на рулевом колесе, а не прикрепляется к нему, и предотвращает кражу без ключа. Он также защищает подушку безопасности. Disklok изготовлен из закаленной стали и весит от 8,8 до 11 фунтов.

Это отличный визуальный сдерживающий фактор, он отлично подходит для руля и прост в эксплуатации, пока у вас есть ключ.Это сверхмощное устройство практически невозможно снять, и оно просто раскручивает рулевое колесо, если кто-то попытается его повредить. В целом, это качественный механизм, и смотреть на него немного устрашающе.

Самый большой недостаток в том, что он тяжелый, и его может быть неудобно надевать и снимать, особенно если вы не очень сильный человек. Он такой большой, что его нельзя хранить под сиденьем, когда им не пользуются. Кроме того, он работает не на всех марках и моделях.

Почетное упоминание

Этот противоугонный замок доступен в черном, синем и красном цветах.Он изготовлен из высококачественной круглой стали и алюминиевого сплава и может быть установлен на задней части рулевого колеса для защиты подушки безопасности. Он поставляется с двумя защитными накладками для уменьшения давления на рулевое колесо, а также с отбойным молотком. Компания также предоставляет пожизненную гарантию возврата денег.

Он прочный, доступный по цене, его очень легко надевать и снимать, и он выполняет свою работу. Он поставляется с тремя ключами, поэтому у вас есть несколько резервных копий, если вы потеряете один. Благодаря уникальному шаблону ключей сложнее открыть или сломать его, если у вас нет настоящего ключа.Пользователям также нравится включенный оконный шип, который может разбить стекло в экстренной ситуации или использоваться в целях самообороны.

Однако это противоугонное устройство подходит не ко всем маркам и моделям. Кроме того, то, как закрывается руль, может защемить руку, а если очень жарко, то на кожаном рулевом колесе могут остаться заметные следы.

Советы

• Некоторые замки не подходят для определенных шин или не подходят для педалей всех автомобилей. Проведите небольшое исследование, чтобы определить, подходит ли противоугонное устройство, которое вы хотите купить, для вашего конкретного автомобиля или шин.
• Убедитесь, что замок рулевого колеса надежно закреплен после его установки. Недостаточно затянутые устройства могут быть удалены.
• При выборе цвета для противоугонных устройств выделяются более яркие цвета, что облегчает их обнаружение через окна автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

В: Что делать, если я потеряю ключ от устройства?

Вам следует связаться с производителем и узнать об их политике. Обычно они просят вас заказать новое устройство.

Q: Если я куплю несколько устройств, подойдут ли ключи к замкам или все они разные?

У каждого устройства разные ключи, чтобы никто не разблокировал несколько устройств.

В: Я заблокировал The Club на рулевом колесе и не могу найти ключи. Что я должен делать?

Мы рекомендуем вызвать слесаря ​​для снятия устройства, чтобы не повредить себе или своему автомобилю.

Q: Как мне измерить размер моих шин?

Все просто. Посмотрите числа на боковине шины, которые укажут вам диаметр.Вы также можете измерить диаметр от низа до верха шины.

Q: Нужно ли мне противоугонное устройство, если у меня есть автомобильная сигнализация или система безопасности?

В то время как автомобильная сигнализация или система безопасности могут хорошо предупреждать вас о взломе, дополнительная безопасность противоугонного устройства может помочь убедиться, что вор заглянет куда-то еще, прежде чем взломать.

Заключительные мысли

Если Если вы ищете автомобильное противоугонное устройство, которое лучше защитит вашу поездку, когда вы оставите ее в любом месте, мы рекомендуем The Club 1000 Original Club Steering Wheel Lock, красный.Он имеет простой дизайн, который позволяет быстро и легко настроить, чтобы отпугнуть любого, кто хочет скрыться с вашим автомобилем.

Однако, если вы хотите сэкономить на денежных средствах и получить небольшую скидку на противоугонное устройство, мы выбрали бы противоугонное устройство Club CL606 с блокировкой тормозов. Это недорогое устройство, которое блокирует педаль тормоза и удерживает автомобиль на одном месте.

Как правильно выбрать противоугонные устройства для спортивных автомобилей

Если у вас есть ценное имущество, например спортивный автомобиль, его безопасность — одна из важнейших вещей, которые вам необходимо учитывать.Парковка в безопасном месте, например в гараже, может быть одной из мер безопасности, которые вы делаете, чтобы гарантировать, что его не украдут. Однако этого недостаточно. В конце концов, у спортивного автомобиля больше краж, чем у обычного автомобиля, поэтому, даже если вы припаркуете его в безопасном месте, вы не можете быть полностью уверены в том, что его украдут.

Для вашего душевного спокойствия существует широкий спектр опций безопасности, которые вы можете использовать для своего автомобиля. Например, вы можете использовать противоугонные устройства, чтобы гарантировать постоянную защиту любимого автомобиля.Однако проблема состоит в том, чтобы знать, какие из них лучше всего подходят для вашей ситуации.

Чтобы помочь вам выбрать подходящее устройство защиты от кражи для вашего спортивного автомобиля, вот руководство, которому вы можете следовать.

1. Выберите лучший тип противоугонной системы

Существуют различные типы устройств для предотвращения угона автомобилей, которые вы можете использовать. У вас есть пассивный, активный, звуковой и бесшумный типы. Ваш выбор будет зависеть от того, что, по вашему мнению, наиболее удобно и эффективно для вас и что лучше всего подходит для вашей машины.

Чтобы помочь вам в этом разобраться, ниже приведены краткие описания этих типов.

• Пассивный : пассивные противоугонные системы автоматически охраняют сам автомобиль, как только вы вынимаете ключ из замка зажигания или закрываете дверь закрытой дверью.
• Активный : в отличие от пассивного типа, вам необходимо активировать этот тип противоугонной системы, прежде чем она выполнит свою работу. Это тип противоугонного устройства, которым вы можете управлять с помощью пульта дистанционного управления или отдельного аксессуара.Примеры активных противоугонных систем включают устройства блокировки рулевого колеса, общую автомобильную сигнализацию и дверные замки.
• Звуковой : как следует из названия, этот тип использует звуковые сигналы, чтобы предупредить людей вокруг автомобиля, когда что-то срабатывает его датчики. Помимо шума, который он будет производить, он также заставит мигать фары автомобиля. Этот тип может эффективно отпугивать воров, но может раздражать окружающих из-за своего громкого шума. В некоторых случаях он может запускать тревогу из-за ложных срабатываний (например,g., датчики срабатывают при вибрации от ближайших автомобилей).
• Бесшумный : бесшумный тип не создает никаких сцен на парковке, но когда кто-то вломится в вашу машину, вы получите уведомление об уведомлении. Это идеальный способ поймать вора, потому что он не догадывается, что в машине есть устройство безопасности.

2. Знайте различные типы автомобильных противоугонных устройств

Противоугонные устройства бывают разных типов и функций.Каждый тип направлен на обеспечение высочайшего уровня безопасности, который всегда будет держать ваш автомобиль в безопасности.

Замок рулевого колеса

Это наиболее распространенный тип противоугонных устройств, которые подходят для большинства рулевых колес. Использовать и устанавливать его очень просто. Вы устанавливаете этот замок на рулевое колесо, чтобы никто не управлял вашей машиной, и вы можете снять его только с помощью ключа, который идет в комплекте.

Конечно, будьте осторожны, чтобы не потерять ключ замка колеса, потому что нет другого способа его вынуть.Однако, если вы потеряли его случайно, и это случилось так, что вы оказались в Сиэтле, штат Вашингтон, поблизости есть местные слесари, такие как Clarks Locksmith Solutions Seattle WA, которые могут вам помочь.

Замок тормоза

Это устройство для предотвращения угона автомобиля крепится к педали сцепления или тормоза. Он может эффективно предотвратить наступление на педали, и его можно снять только ключом. Обратите внимание, что некоторые тормозные блокировки не позволяют людям нажимать на педали, в то время как некоторые блокируют педали нажатыми.

В качестве бонуса замки, удерживающие педаль в нажатом положении, также могут служить отличной мерой безопасности, если место, где вы паркуетесь, находится на скользкой неровной поверхности. Поскольку сам замок удерживает педаль тормоза нажатой, ваш автомобиль не будет заносить. Это все равно, что поставить дополнительный ручной тормоз.

Приобретая один, убедитесь, что вы выбрали правильный размер, который будет плотно сидеть на ваших педалях. К счастью, некоторые модели можно отрегулировать. Помните, что если замок вам не подходит, он будет бесполезен.

Замок шины

Эти прочные стальные зажимы для шин подходят для длительной стоянки, если вы находитесь в незнакомом месте. Замки для шин — излюбленный аксессуар правоохранительных органов, когда они проверяют незаконно припаркованные автомобили. Для снятия такого замка понадобится специальный гаечный ключ.

Единственным недостатком этой противоугонной системы является ее громоздкость. Для переноски необходимо, чтобы в багажнике было достаточно места.

К счастью, в наши дни замки для шин имеют качественный дизайн, который может повысить эстетическую ценность ваших колесных дисков. Если вы купили старые модели замков для шин, поместите их в машину, и это будет выглядеть так, как будто вас схватила полиция.

аварийный выключатель

Экстренный выключатель — это простое противоугонное устройство, которое может отрезать поток электричества от аккумулятора к критически важным компонентам автомобиля, таким как система зажигания. Когда он выключен, он не позволяет завести автомобиль, поскольку в основном двигатель не может загореться, а электрические компоненты не могут работать.

Что хорошего в этом устройстве, так это то, что его можно незаметно установить практически в любом месте внутри автомобиля. Это еще один уровень безопасности, который может затруднить угонщикам вашу машину, если они не знают точное местоположение переключателя.

Некоторые современные аварийные выключатели могут поставляться без физического выключателя. Вместо этого вы можете использовать свое интеллектуальное устройство, чтобы удаленно отключить аккумулятор от автомобиля. Помимо безопасности, это еще и удобный способ выключить двигатель.

Электронная система слежения

Знайте, что угонщики автомобилей в наше время очень хитрые.Опытные используют платформы, буксировщики и прицепы, чтобы обойти все ваши охранные устройства. Вместо того, чтобы вести вашу машину и убегать с ней, они предпочли бы буксировать ее и разбираться с ее устройствами безопасности в гораздо более безопасном месте. Некоторые даже меняют шины только для того, чтобы пройти через замки.

Чтобы иметь еще один уровень защиты, вам следует установить электронную систему слежения и другие новые технологии предотвращения угона автомобилей. С одним, даже если вор угонит вашу машину, вы все равно сможете отследить, где он находится.Независимо от того, где вор прячет вашу машину, вы можете ее найти.

3. Обдумайте свою ситуацию

Выбор лучшего противоугонного устройства для спортивного автомобиля довольно запутанный, потому что существует множество типов и производителей, из которых можно выбирать. Большинство из них могут подойти другим автовладельцам, но некоторые из них все же не подойдут вам. Чтобы сузить свой выбор, вот факторы, на которые следует обратить внимание перед покупкой:

Бюджет

Не все дорогие устройства защиты от угона, которые являются дорогими, обеспечивают максимальную защиту автомобиля.Есть и недорогие, которым можно доверять. Чтобы убедиться, что то, что вы получаете, стоит ваших денег, найдите время для исследования, чтобы вы могли сравнить характеристики друг друга, чтобы увидеть, соответствует ли цена тому, что они могут предложить.

Расположение

Если в вашем районе часто случаются кражи автомобилей, рассмотрите возможность установки в вашем автомобиле устройств безопасности нескольких типов. Например, вы можете установить на него блокировку колес и GPS, поэтому, если вор сможет снять блокировку колеса, вы все равно сможете отследить, где находится ваша машина.

Модель автомобиля

Преступники умеют находить баланс между рисками и выгодами. Они, скорее всего, украдут те дорогие автомобили, с которыми они знакомы. И это гарантия того, что тот, кто попытается заполучить вашу машину, будет хорошо осведомлен о ее модели и установленных в ней общих функциях безопасности.

Из-за этого не стоит просто использовать то, что другие люди используют на своих машинах. Вы можете выбрать одно или два необычных противоугонных устройства, о которых специалисты по угону автомобилей не знают.

Требования к обслуживанию

Выберите автомобильное охранное устройство, простое в обслуживании. Если вы используете системы, для которых требуется поддержка программного обеспечения, убедитесь, что вы знаете, как их устранять, если что-то пойдет не так.

Характеристики

Определив необходимый вам уровень безопасности и защиты, вы можете легко отфильтровать марки и типы устройств безопасности, которые могут удовлетворить ваши требования. Чем больше функций имеет ваше устройство для предотвращения угона, тем больше оно будет дороже.

Уже существуют устройства, которые могут обеспечить безопасность вашего автомобиля за счет использования программного обеспечения и современных датчиков. Однако, если вы не технарь, вам может быть сложно ими пользоваться. Поэтому обязательно ознакомьтесь с тем, что вы покупаете, и звоните в службу поддержки производителя в любое время, когда вам понадобится помощь.

Последние мысли

Способы обезопасить автомобиль развивались с годами, но стратегии, используемые ворами для его угона, также повысились.Чтобы избежать трудностей, связанных с возвращением украденного автомобиля, важно всегда принимать меры предосторожности для защиты вашей собственности. Устройства автомобильной безопасности могут не совсем улавливать угонщиков, но их в машине достаточно, чтобы удержать большинство из них.

Лучшие автомобильные противоугонные устройства (Обзор) в 2020 году

В наши дни автомобили — это гораздо больше, чем просто способ добраться из пункта А в пункт Б, не дожидаясь автобуса. Вместо этого мы искренне гордимся своими автомобилями и заботимся о них, чтобы со временем получить максимальную отдачу от наших инвестиций.Вот почему нам так больнее, когда кто-то решает украсть что-то настолько личное — то, что вам нужно не только для работы, но и средство передвижения, к которому вы привязываетесь.

Вход в автомобильные охранные устройства. Эти маленькие автомобильные аксессуары могут действовать как фантастический сдерживающий фактор, а также предупреждать вас и ваших соседей о поврежденной или украденной машине, а также, возможно, помогать вам даже вернуть вашу машину. Тем не менее, когда на рынке так много товаров, как можно быть уверенным, какое автомобильное противоугонное устройство является лучшим? К счастью, мы у вас есть, и мы рыскали по Интернету, чтобы найти лучшие автомобильные противоугонные устройства на сегодняшний день.

Ниже мы собрали некоторые из лучших автомобильных противоугонных систем и предоставили вам все, что вам нужно знать о каждом элементе, чтобы вы могли найти подходящее автомобильное противоугонное устройство для своих нужд.

Лучшее автомобильное противоугонное устройство

Одна из самых сложных проблем при угоне машины — это невозможность вернуть машину, а затем обращение в страховые агентства, чтобы доказать, что она была украдена, и так далее, и так далее.Однако с помощью его небольшого удобного противоугонного устройства вы действительно можете выследить и, возможно, даже вернуть свой автомобиль, при этом вор никогда не узнает, что вы едете.

Этот противоугонный автомобильный GPS-навигатор определяет, где именно находится ваша машина и где она была. Достаточно компактный, чтобы легко поместиться в любом месте вашего автомобиля, но при этом достаточно мощный, чтобы помочь следователям узнать точное местонахождение вашего автомобиля, это лучшая противоугонная система для автомобилей, доступная на данный момент.

Ключевая особенность

• Требуется подписка на GPS
• Предоставлены подробные отчеты
• Оповещает владельца о нарушении геозоны
• SIM-карта и тарифный план включены (отменить в любой момент)

Технические характеристики

• Марка Оптимус Трекер
• Модель ABCD
• Масса 2.56 унций

ЗА

Предоставляет невероятно подробные отчеты, которые позволяют вам проверять движение, парковку и т. Д.

Электронная почта и текстовые оповещения предоставят вам информацию, как только она вам понадобится

Отслеживание в реальном времени позволяет вам внимательно следить за автомобилем с помощью этого противоугонного устройства

МИНУСЫ

Вам нужно будет заплатить за тарифный план

Этот противоугонный автомобильный GPS-навигатор необходимо регулярно заряжать

Старый, но золотой — простой автомобильный противоугонный замок — один из самых эффективных вариантов, доступных для всех водителей.Они созданы, чтобы помешать ворам повернуть ваше колесо после того, как они вломились в вашу машину, что делает их совершенно бесполезными.

Этот конкретный вариант — фантастический пример того, как простое, но недорогое дополнение к вашему автомобилю может помочь удержать нежелательное внимание. Этот замок рулевого колеса, сделанный из прочной стали и поэтому чрезвычайно прочный для взлома, гарантирует, что даже пилы не смогут пробить прочный противоугонный замок автомобиля. Он также имеет то преимущество, что он разработан с использованием хорошо заметных цветов, чтобы еще больше отпугнуть воров, поскольку они будут иметь дополнительное препятствие для своих действий.

Ключевая особенность

• Универсальный автомобильный противоугонный замок
• Привет для предотвращения кражи автомобилей
• Сделано из прочной стали
• Доступен в двух цветах

Технические характеристики

• Марка Победитель Интернэшнл
• Модель 100
• Масса 2 фунта

ЗА

Функция самоблокировки упрощает использование

Прочная стальная конструкция устойчива к распиливанию, ударам и т. Д.

Универсальный для всех автомобилей

МИНУСЫ

Требуется блокировка до и после каждого привода