ТОСОЛ — это разновидность антифриза

Чтобы понять, для чего нужен ТОСОЛ и что это такое, немного окунемся в историю.

Для охлаждения двигателя внутреннего сгорания требуется специальная охлаждающая жидкость. В качестве такой жидкости долгое время использовалась обычная вода. Однако при отрицательных температурах она замерзает, поэтому в нее стали добавлять этанол или этиленгликоль.

Температура замерзания таких жидкостей гораздо ниже, чем у обычной воды. Температура кипения – несколько выше, и это тоже дает определенные преимущества. Однако в эксплуатационном плане смесь воды и спирта оставляла желать лучшего.

В ходе развития автомобильной промышленности и технологий появилась потребность в охлаждающих жидкостях более высокого уровня. Те средства, которые хорошо работали с чугунными двигателями, для новых сплавов оказались малопригодными.

Специальные антикоррозионные, антипенные и другие добавки (присадки) позволили поднять уровень эксплуатационных свойств охлаждающих жидкостей.

За рубежом такие материалы стали называть антифризами. В СССР был создан свой вариант охлаждающей жидкости – ТОСОЛ.

Что такое ТОСОЛ?

Тосол это разновидность антифриза – охлаждающей жидкости для автомобильных двигателей.

В составе ТОСОЛа так же, как и в большинстве традиционных зарубежных антифризов, содержится вода, этиленгликоль и специальные присадки. Эта ядовитая жидкость, в которую добавляется краситель, постоянно циркулирует в системе охлаждения, забирая и передавая для охлаждения избыточное тепло от двигателя к радиатору.

История создания ТОСОЛа

ТОСОЛ был разработан в Советском Союзе в конце 1960-х – начале 1970-х в качестве замены итальянскому антифризу Paraflu 11, который использовался в охлаждающей системе автомобилей ВАЗ.  

ТОСОЛ был получен в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Его название произошло от первых букв названия отдела Технологий Органического Синтеза, который вел разработку. Окончание «ОЛ» было добавлено для обозначения принадлежности продукта к спиртам – ведь основой ТОСОЛа является именно спирт (этиленгликоль).

Аббревиатура ТОСОЛ стала торговым названием, а рецептура и технология производства была закреплена советским ГОСТом.

Помимо воды и этиленгликоля в состав ТОСОЛа вошла композиция противопенных и антикоррозионных присадок. Эту жидкость заливали в автомобили ВАЗ, сходящие с конвейера, и противопенные присадки смогли обеспечить качественное и быстрое заполнение системы охлаждения в заводских условиях.

ТОСОЛ производился строго по ГОСТу и по своим характеристикам не уступал лучшим антифризам зарубежного производства.

Слово ТОСОЛ было зарегистрировано в качестве торгового названия и стало обозначать антифриз советского производства со строго обозначенными составом и эксплуатационными качествами.

В 1990-х годах производство ТОСОЛа было прекращено.

Многочисленные предприятия и кооперативы под этим популярным торговым названием стали выпускать множество продуктов с самыми разными рецептурами. При этом контролировать производство и соответствие жидкостей стандартам качества оказалось просто некому. Большое количество подделок дискредитировали ТОСОЛ.

В настоящее время различные компании продолжают по многочисленным Техническим Условиям продолжают выпускать охлаждающие жидкости силикатного типа под торговым названием «ТОСОЛ». Состав и свойства этих продуктов не имеют ничего общего с оригинальными ТОСОЛами, выпускавшимися в СССР.

Так как в инструкциях к автомобилям ВАЗ ТОСОЛ был указан в качестве рекомендованной охлаждающей жидкости, многие автолюбители до сих пор предпочитают заливать в свои автомобили именно эти антифризы. Однако понять, какой ТОСОЛ лучше и какой производитель выпускает самые качественные жидкости, сейчас уже практически невозможно.

Маркировка ТОСОЛа

В советское время выпускалось несколько марок ТОСОЛа. Каждая из них имела свою маркировку

Концентрат ТОСОЛа (К) – жидкость голубого цвета для разведения водой и получения готового к применению продукта. Концентрация этиленгликоля в концентрате составляла около 96 %.

ТОСОЛ А40 («А» – автомобильный) стал первым советским антифризом (голубого цвета), который обеспечивал круглогодичную эксплуатацию автомобилей. Температура его замерзания составляет -40 °С.

ТОСОЛ АМ40 («АМ» – автомобильный модернизированный) имеет температуру замерзания -40 °С, но его состав был несколько модернизирован и уровень рабочих свойств был выше, чем у ТОСОЛа А40. Так, срок службы антифриза марки АМ40 был не 2, а 3 года. Жидкость также имела голубой цвет.

ТОСОЛ А65 красного цвета предназначался для автомобильной техники, работающей в условиях Крайнего Севера. Температура замерзания ТОСОЛа этой марки составляла -65 °С, а срок службы – 2 года.

ТОСОЛ АМ65 – улучшенная версия жидкости марки А65 с температурой замерзания -65 °С и сроком службы 3 года.

Антифризы ТОСОЛ А65 и ТОСОЛ АМ65, а также концентрат в свободную продажу практически не поступали.

Сейчас выпускается множество жидкостей, в названии которых присутствует слово «ТОСОЛ». ТОСОЛ -40, ТОСОЛ BS, ТОСОЛ А40М, ТОСОЛ GOSTIN и т.д. Насколько они соответствуют по свойствам оригинальным жидкостям – неизвестно.  

Свойства ТОСОЛа

Любой антифриз характеризуется определенными эксплуатационными свойствами. Для его оценки обычно выбирают несколько самых главных характеристик.

Основные свойства ТОСОЛа описываются следующими характеристиками:

• Температура замерзания

• Температура кипения ТОСОЛа

• Плотность ТОСОЛа

• Срок службы

Надо заметить, что температуры кипения и замерзания можно полностью определить всего одним показателем. Зная плотность ТОСОЛа, можно совершенно точно указать, какой процент этиленгликоля в нем содержится, а это, в свою очередь, укажет на температурные свойства.

Готовый к применению современный ТОСОЛ А40 имеет температуру замерзания -40 °С, а температуру кипения – около +108…+110 °С. Антифриз ТОСОЛ А65 для районов Крайнего Севера имел температуру замерзания -65 °С.

Срок службы у тосолов марок А40 и А65 составлял 2 года. Марки АМ40 и АМ65 имели увеличенный срок службы, который достигал 3 лет.

Интересное свойство, которым обладали оригинальные ТОСОЛы – способность изменять цвет в зависимости от выработанного ресурса. 

Так, жидкости изначально голубого цвета в процессе эксплуатации постепенно становились зелеными, затем желтыми и в конце концов – бесцветными. Таким образом, автолюбителя, лишь взглянув на расширительный бачок, мог по цвету с уверенностью определить, не пора ли поменять жидкость.

Чем ТОСОЛ отличается от антифриза?

Для того, чтобы выявить отличия ТОСОЛа от антифриза, необходимо проанализировать их состав.

В настоящее время в Европе принято классифицировать антифризы в соответствии с системой, предложенной немецким автоконцерном Фольксваген.

Все антифризы согласно этой системе делятся на 5 классов:

• G11 – жидкости с основой – этиленгликолем. В качестве присадок используются минеральные компоненты

• G12 – Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с органическими (карбоксилатными) присадками
  

• G12+ – жидкости с присадками органического и неорганического происхождения. Это позволило объединить достоинства силикатной и карбоксилатной технологий

• G12++ – охлаждающие жидкости с пакетом органических присадок и присадок на минеральной основе

• G13 – экологичные и безопасные охлаждающие жидкости на основе полипропиленгликоля и органическими присадками карбоксилатного типа 

Если мы проанализируем состав ТОСОЛа, то увидим, что он соответствует классу G11, то есть относится к силикатным антифризам. Отличие же от более современных жидкостей состоит в отсутствии в его составе присадок органического происхождения.

Что будет, если смешивать ТОСОЛ с водой?

Вопрос о том, можно ли смешивать тосол и антифриз с водой волнует уже не одно поколение автолюбителей.

Ответ на этот вопрос очевиден, так как в составе любого антифриза, готового к применению, уже имеется около 60 процентов воды.

Поэтому – да, можно!

Однако при смешивании следует все же следовать некоторым правилам.

Самое главное условие – при смешивании использовать только дистиллированную воду, в которой содержится минимальное количество примесей.

Если для смешивания используется концентрат ТОСОЛа, то нужно помнить, что количество добавляемой воды очень сильно влияет на температуру замерзания и точку кипения получившегося антифриза.

Как можно увидеть из приведенного графика, минимальную температуру замерзания будет иметь жидкость, содержащая около 67 процентов этиленгликоля и около 33 — воды. А снижение концентрации этиленгликоля всего на 10 % приводит к повышению температуры замерзания почти на 20 градусов.

Поэтому, если вам надо долить жидкость в систему или предстоит полная замена ТОСОЛа, антифриз можно смело смешивать с водой. Если реальная концентрация этиленгликоля отличается от рекомендуемой, то обязательно учитывайте, насколько изменились рабочие свойства полученного ТОСОЛа. 

Совместимость ТОСОЛа и антифриза

При доливке или замене ТОСОЛа часто встает вопрос о его совместимости с другими антифризами.

Так как большинство охлаждающих жидкостей для автомобилей изготавливаются на основе этиленгликоля, то их совместимость определяется остальными составляющими. Смешение несовместимых присадок может не только сократить срок службы антифриза, но и стать  причиной неисправностей системы охлаждения.

Мы уже знаем, что в антифризах классов G12, G12+, G12++ и G13 используются органические присадки, которых не имеется в ТОСОЛе, кроме того, G13 изготовлен не на этиленгликоле, а на пропиленгликоле. Таким образом смешивать ТОСОЛ с жидкостями G12, G12+, G12++ и G13 не рекомендуется. 

Ближе всего по ТОСОЛ по составу приближается к антифризам класса G11. 

Однако, как мы уже отметили ранее, состав современных ТОСОЛов, изготовленных не по ГОСТу, может значительно отличаться от оригинальных. Именно по этой причине смешивать ТОСОЛ с антифризами G11 можно лишь в случае крайней необходимости при полной уверенности, что состав присадок в них одинаков.

Наилучшим вариантом при необходимости пополнения уровня жидкости в системе охлаждения будет доливка простой дистиллированной воды.  

Тосол: антифриз с отечественными корнями

В России большой популярностью пользуются антифризы отечественного производства, созданные в 1960-х годах — тосолы. Все о тосоле, его существующих типах, составе, характеристиках, особенностях, а также о применяемости и правильном выборе этого антифриза для автомобиля — читайте в данной статье.

Что такое тосол?

Тосол — общее наименование низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов) на основе этиленгликоля с неорганическими присадками, предназначенных для применения в системе охлаждения автомобильного двигателя в холодное время года.

Зимняя эксплуатация транспортных средств, оборудованных ДВС с жидкостной системой охлаждения, всегда была связана с массой проблем. Одна из них — замерзание охлаждающей жидкости. Вода при замерзании расширяется, что может привести к разрыву радиатора, трубопроводов и даже блока двигателя. Эта проблема решается применением специальных низкозамерзающих (зимних) охлаждающих жидкостей (ОЖ) — антифризов, которые остаются в жидкой фазе при отрицательных температурах.

К таким жидкостям относится и разработанный в России Тосол. Данный антифриз впервые появился почти полвека назад, однако благодаря своей цене все еще популярен и востребован у автомобилистов.

История создания тосола

История тосола тесно связана с самыми массовыми отечественными автомобилями — «Жигулями». В первых ВАЗ 2101 – 2103, разработанных на основе Fiat 124, использовалась итальянская же охлаждающая жидкость Paraflu 11 на основе этиленгликоля (она заливалась в систему охлаждения непосредственно на автозаводе). Данный антифриз был дорогим и недоступным для рядовых автовладельцев, поэтому на рубеже 60-х – 70-х годов были разработаны отечественные охлаждающие жидкости с аналогичными характеристиками.

Работа по созданию нового антифриза проводилась в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), а точнее — в отделе Технологии органического синтеза (ТОС). Наименование «Тосол» родилось при объединении аббревиатуры «ТОС» и окончания «-ол», которое в химической номенклатуре применяется для образования названий спиртов. В институте была создана оригинальная рецептура антифриза (авторы — Чижов Е. Б. и Шаталов М. П.), технологии его производства и торговое название (которое со временем стало нарицательным).

До начала 90-х годов существовало три марки (шесть разновидностей) тосола, сегодня же их количество и разнообразие многократно возросло, поэтому сделать грамотный выбор среди этого многообразия бывает непросто. Облегчить этот выбор поможет знание типов, химического состава и применяемости тосолов.

Состав и особенности тосола

Как оригинальный Тосол, так и другие антифризы, продающиеся сегодня под этой маркой, состоят из трех основных компонентов:

• Этиленгликоль;
• Дистиллированная вода;
• Пакет неорганических присадок (антикоррозийные, антивспенивающие, стабилизирующие, другие).

Основу антифриза составляет этиленгликоль — двухатомный спирт, водные растворы которого обладают низкими температурами замерзания. Чистый этиленгликоль замерзает при температуре −12,9°C, раствор 50/50 с водой замерзает уже при −36°C, раствор с 66,7% этиленгликоля замерзает при температуре −75°C, а с дальнейшим повышением концентрации спирта температура замерзания повышается.

Этиленгликоль обладает рядом недостатков: высокая степень токсичности (наносит вред даже при попадании на кожу) и коррозионная активность. Простой водный раствор спирта, работающий в системе охлаждения двигателя, в считанные месяцы приведет к разрушению металлических компонентов (независимо от того, стальные они, чугунные, медные или алюминиевые), не пощадит этиленгликоль и резины с пластиками. Для снижения негативного воздействия ОЖ на металлы в его состав вводятся антикоррозийные присадки — ингибиторы коррозии и вещества, образующие на внутренних поверхностях деталей защитные пленки.

Во время движения транспортного средства и работы силового агрегата все его детали подвергаются вибрациям, толчкам и ударам, что приводит к вспениванию циркулирующего антифриза. Это может серьезно нарушить теплообмен и привести к перегреву мотора. Поэтому в состав тосола вводятся антивспенивающие присадки.

Наконец, в состав антифриза вводятся стабилизирующие присадки, которые снижают интенсивность разложения спирта и других присадок под воздействием высоких температур и химических реагентов. А для визуального определения типа тосола, его уровня в расширительном бачке и текущего состояния используются красящие добавки синего и красного цвета.

В общем случае состав тосола следующий:

• Этиленгликоль — от 50 до 65 %;
• Вода дистиллированная — от 30 до 50 %;
• Пакет присадок — до 6-7 %.

Состав тосола и концентрация основных веществ зависит от его типа и характеристик.

Типы и характеристики тосола

Тосол-65 — жидкость красного цвета

На территории РФ действует стандарт ГОСТ 28084-89, регламентирующий основные характеристики и особенности антифризов на основе этиленгликоля. Под действие этого документа попадает и тосол. В соответствии со стандартом, существует три типа этиленгликолевых антифризов:

• Тосол-К (в общем случае — ОЖ-К) — концентрированный раствор этиленгликоля с массовым содержанием воды не более 5%;
• Тосол-40 (ОЖ-40) — раствор с массовым содержанием воды не более 50%, замерзающий при температуре ниже −40°C, синего/голубого цвета;
• Тосол-65 (ОЖ-65) — раствор с массовым содержанием воды не более 40%, замерзающий при температуре ниже −65°C, красного цвета.

Тосол-40 и Тосол-60 — готовые продукты, которыми можно заполнять систему охлаждения двигателя. Тосол-К — концентрат, который является сырьем для изготовления указанных выше типов антифризов путем разбавления их дистиллированной водой до необходимой концентрации.

Стандартом оговорено, что каждый из антифризов должен иметь определенные показатели плотности, температуры кипения, коррозионной активности, вспениваемости и других характеристик. В частности, температура кипения (температура начала перегонки) тосола должна быть не менее 100°C, коррозионная активность — не более 0,1 г/кв. м в сутки для металлов и 0,2 г/кв.м в сутки для припоев, объем пены в системе не должен превышать 30 куб. см (причем она должна оседать в течение 3-5 секунд после успокоения жидкости), а кислотность (pH) — в пределах 7,5-11.

Однако состав антифризов стандартом не регулируется, поэтому производители вольны сами решать, какие пакеты присадок использовать в тосоле — главное, чтобы продукт соответствовал прописанным в документе характеристикам. Интересно, что даже массовая доля этиленгликоля не регламентирована жестко — стандартом лишь указывается максимальная массовая доля воды, которая может содержаться в тосоле. Именно поэтому сегодня на рынке представлено такое широкое разнообразие антифризов с названием «Тосол», которые значительно отличаются друг от друга составом и характеристиками.

Еще нужно обратить внимание, что оригинальный Тосол был двух марок: Тосол-А — автомобильный, и Тосол-АМ — автомобильный модернизированный, каждый из них делился на группы «концентрат», «40» и «65» — итого шесть типов антифризов. Сегодня оригинальный Тосол не производится, а в стандарте антифризов с индексами «А» и «АМ» не предусмотрено. Однако на рынке можно встретить продукты «Тосол-А40», «Тосол-А40М», и т.д. — эти антифризы могут соответствовать указанному выше стандарту, но чаще всего производятся по корпоративным ТУ.

Возможности и ограничения по применяемости тосола

В соответствии с принятой классификацией тосол относится к антифризам традиционного типа — низкозамерзающим ОЖ, в основе которых лежит этиленгликоль и пакет неорганических присадок. Такие антифризы имеют ряд недостатков: уже озвученная выше химическая активность этиленгликоля и неорганические присадки, которые в процессе работы двигателя оседают на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, ухудшая теплообмен. Современные карбоксилатные и лобридные антифризы с органическими присадками лишены этих недостатков, поэтому многие автопроизводители полностью перешли на их применение в своих автомобилях.

Если производителем четко указано, что на данной конкретной модели автомобиля необходимо использовать какой-то определенный тип антифриза — лучше последовать этой рекомендации и отказаться от применения тосола. При использовании тосола очень высок риск повреждения двигателя, а в случае с новым автомобилем — еще и потери гарантии.

Если же автопроизводитель допускает применение традиционных антифризов, то в двигатель смело можно заливать тосол. Однако во избежание быстрой выработки ресурса мотора и повреждения деталей его системы охлаждения следует регулярно производить замену отработанного тосола. Ресурс антифриза зависит от многих факторов, он может существенно отличаться в зависимости от температурного режима силового агрегата, поэтому автовладелец должен сам следить за состоянием тосола — достаточно обращать внимание на его цвет (со временем он изменяется и блекнет) и консистенцию. При своевременной замене тосола двигателю будет нанесен минимальный вред, а автовладелец предотвратит лишние затраты на ремонт.

Охлаждающие жидкости для авто: выбор антифриза и тосола по низкой цене

Система охлаждения – важнейшая часть любого авто. Она позволяет машине не перегреваться и функционировать зимой и летом. От того, правильно или нет подобрана жидкость для охлаждения двигателя, зависит работоспособность машины.

Что лучше тосол или антифриз?

Тосол – это антифриз, разработанный для авто марки ВАЗ. Вообще, это аббревиатура от: «Технология Органического Синтеза», а «ол» — общепринятое окончание, указывающее на наличие спирта в составе. Тосолы делали для первых ВАЗовских моделей, а потом они стали популярны и у владельцев других марок авто.

Мнение, что Тосол – для отечественного автопрома, а антифриз – для иномарок – миф. Антифриз – и то, и другое, независимо от названия и цвета. А температурные режимы и технические показатели зависят не от наименования, а от производителя и марки.

Состав охлаждающей жидкости

Антифриз — это общее название охлаждающих жидкостей. Их делают из концентрата спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и специальных присадок, которые не дают системе ржаветь. Жидкости имеют брендовые названия и температуру порога замерзания, например, ОЖ-35.

У гликолевых спиртов есть недостаток – они разъедают краску, резиновые патрубки и окисляют металлы. Чтобы компенсировать это, используют присадки – ингибиторы коррозии. Состав присадок, цвет, смешиваемость – все это разрабатывает производитель. Есть разные стандарты и постоянно появляются новые: BS 6580 – Британия, AFNOR NFR 15-601 – Франция, D4656 – Америка.

Если возникает вопрос по подбору антифриза для авто – просто позвоните нашему менеджеру и он подскажет решение, оптимальное по цене и качеству.

Можно ли смешивать антифриз и тосол

Охлаждающая жидкость постоянно испаряется из системы. Случается, возникает разгерметизация, трубки подтекают или пробка на радиаторе. При необходимости можно доливать дистиллированную воду или кипяченую. Но лучше использовать тосол той же марки. Важно не увлекаться дистиллированной водой в зимнее время – при уменьшении концентрации спиртов, система может замерзнуть.

Есть миф, что можно смешивать составы одинакового цвета. Это не имеет отношения к действительности, потому что при одинаковом цвете, характеристики могут оказаться разными и присадки вступят в реакцию друг с другом. В таком случае незамерзающая жидкость потеряет свойства. Такой сюрприз никому не нужен, особенно зимой. Рекомендуют долить воды, а потом, жидкость нужной марки. Еще один вариант – купить тосол, маркированный G-12 – считается что он универсален.

Цвет не указывает на характеристики, это просто маркер, чтобы при утечке отличить от бензина и масла. Если хотите полностью заменить тосол – можно смело покупать состав любого цвета, но все же лучше брать то, что рекомендовал производитель машины. Старый антифриз сливают, потом промывают систему и заливают новый.

Заказать охлаждающую жидкость в нашем магазине несложно. Звоните сейчас и уже через пару дней ожидайте посылку в любом городе Украины.

стандартная рецептура антифриза по ГОСТу, характеристика и свойства марки а-40

Охлаждающая жидкость, которая используется для системы охлаждения в двигателе автомобиля, называется антифриз или тосол. В самых первых охлаждающих жидкостях для автомобилей отсутствовали антикоррозийные присадки, в результате чего некоторые детали системы охлаждения покрывались ржавчиной и выходили из строя. Со временем состав жидкости значительно улучшился и даже разделился на две категории — летний и зимний тосол.

Химический состав охлаждающей жидкости

Сегодня каждая марка тосола, которая продаётся на широком рынке, отличается только количеством воды и различных присадок в составе жидкости. Основа же любого тосола — этиленгликоль. Это спирт, который имеет в своей структуре два атома. Эта вязкая, бесцветная жидкость со сладковатым привкусом. Использовать его можно практически при любых суровых погодных условиях, так как этиленгликоль не замерзает даже при температуре -198 градусов.

Этот спирт обладает такими свойствами, при которых вода не будет замерзать в промежутке градусов от -1 и до -89 градусов. И если оптимально соединить водный раствор и спирт, то получится жидкость, которая не будет замерзать и выдержит температуру до 78 градусов по Цельсию.

В химический состав тосола включают такие компоненты:

• глицерин;
• фосфаты;
• присадки, обладающие антикоррозийным действием;
• гликоль;
• бураты.

Все эти компоненты отвечают за качество охлаждающей жидкости. Требованиями для нормальной работы автотранспорта должны соответствовать следующие свойства тосола:

• Не замерзать при низких температурах. Эксплуатация автомобиля при аномально низких градусах по Цельсию должна быть комфортной и неопасной для транспорта.
• Теми же качествами должна обладать жидкость и при высоких температурах. Это касается работы двигателя в жаркий, летний период.
• Хорошая циркуляция тосола в системе должна быть обусловлена приемлемой вязкостью охлаждающей жидкости.

Именно такими свойствами и обладает качественная незамерзающая жидкость для системы охлаждения. ГОСТ на эту жидкость был введён ещё в 1989 году, и с тех пор все отечественные производители выпускают тосол по этим стандартам. Производимые антифризы по ТУ имеют несколько другой состав тосола, ГОСТ на них не распространяется.

Важно знать, что со временем химический состав тосола несколько изменяется под воздействием внешних факторов. Поэтому для нормальной работы всех систем необходимо производить замену незамерзайки после каждых 25 тысяч километров.

Характеристика тосола а-40м

Первый советский антифриз был разработан в 1971 году. Предназначался он для использования в автомашинах ВАЗ. Затем его стали применять и для другого транспорта. Буквенное выражение в виде «А» означает, что раствор предназначен только для автотранспорта. А буква M говорит о том, что тосол модернизированный.

Состав тосола а 40 является высшего качества. Основная составляющая этого раствора — спирт этиленгликоль. А также в его состав входят различные антикоррозийные и антипенные присадки.

Основные характеристики антифриза а-40 это:

• Выдерживает температуру и не замерзает при -45 градусах.
• Температура закипания по Цельсию 110 градусов.
• Отсутствует вспениваемость.
• Не влияет своим химическим составом на другие системы автомобиля.
• Обладает пониженной плотностью.
• При хранении не портится и не разлагается.

Основные виды хладагента

Ещё одно нарицательное название тосола — хладагент, или как его называют в народе — незамерзайка. Существует два вида антифриза, они различаются по цветам. Зелёный цвет имеет охлаждающая жидкость силикатная, красный цвет у хладагента карбоксильного.

Оба этих вида антифриза покрывают отдельные части системы небольшой накипью и препятствуют коррозии метала. Красный антифриз имеет более длительный срок службы, и после его замены не требуется промывка всей системы охлаждения.

Чтобы различить антифризы, существует специальная маркировка. Так, антифриз силикатный на упаковке имеет обозначение G11. Рецептура такой жидкости содержит в себе такие компоненты, как амины, нитриты, нитраты, бораты, силикаты, фосфаты.

Карбоксильный антифриз обозначается G12. В европейских странах его используют на автотранспорте, выпущенном до 2001 г. В основном своём виде он красного или розового цвета.

Как выявить некачественный антифриз

Проверку того, что купленный тосол качественный, а не дешёвая подделка, можно осуществить одним простым способом. Подделанную охлаждающую жидкость производят на основе кислоты, а как известно из уроков химии, кислота вступает в бурную реакцию со щёлочью.

Если в небольшую ёмкость отлить немного незамерзайки и к ней добавить щепотку пищевой соды, можно посмотреть на реакцию раствора. Если ничего не произошло, можно спокойно использовать антифриз по назначению.

Можно проверить тосол, его свойства и состав ареометром и лакмусовой бумажкой. Ареометром проверяется плотность тосола. Лакмусовой бумажкой определяется кислотность антифриза. В идеале бумажка должна быть зелёного цвета.

Если же она изменила свой цвет и стала красной или розовой, это означает, что в жидкости присутствует очень много кислоты, а она может повредить некоторые детали системы. Если после проверки бумажка стала фиолетовой, то в антифризе присутствует щёлочь.

Зная эти основные и нехитрые способы проверки, можно обезопасить свой автомобиль от нежелательных последствий.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) «Лена»: технические характеристики

Охлаждающая жидкость (ОЖ) «Лена» (соответствует теплоносителям (охлаждающим жидкостям, антифризам) класса G11, подробнее о классах G11, G12, G13), выпускается ООО «НПП Спецавиа» в соответствии с требованиями ТУ 113-07-02-88 с изм. 1-5 в виде следующих модификаций:

• ОЖ-К «Лена» (концентрат)
• ОЖ-40 «Лена»
• ОЖ-65 «Лена»

Технические характеристики

Главным компонентом охлаждающий жидкости является этиленгликоль, который позволяет снизить температуру двигателя до приемлемого значения, составляющего 85 °C…90 °C.

Применение в составе антифризов данного охлаждающего вещества практически устраняет их способность расширяться в объёме при замерзании (в отличие от обычных жидкостей, например, воды), благодаря гликолям, входящим в их состав.

Температура замерзания охлаждающих жидкостей составляет:

ОЖ-40 «Лена» до минус 40 °C

ОЖ-65 «Лена» до минус 65 °C

Это обстоятельство сводит к нулю риск разрушения деталей двигателя (появление деформаций, трещин, протечек, разрывов и т.п.) даже в случае полного замерзания. Достаточно немного согреть систему для того, чтобы находящийся в ней антифриз вернулся к своему обычному состоянию и начал работать в штатном режиме, а именно: циркулировать по системе, отводя избыточное тепло от работающего двигателя.

Гарантийный срок хранения низкозамерзающих охлаждающих жидкостей «Лена» в таре изготовителя – 5 лет со дня изготовления продукта.

Применение

Охлаждающая жидкость «Лена» производства ООО «НПП Спецавиа» являются основной маркой охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания автомобилей «КАМАЗ», «МАЗ», «УАЗ», «УРАЛ».

Применение данного высококачественного антифриза позволяет:

• Оптимизировать температурный режим работы двигателя, что напрямую связано с его износом и повышает вероятность успешного запуска в любое время года
• Снизить вероятность возникновения коррозионных процессов (образование ржавчины), что также повышает срок службы двигателя и его составных элементов
• Устранить опасность замерзания рабочей жидкости контура охлаждения при выключенном двигателе (длительная стоянка) в случае его эксплуатации при отрицательных температурах

Правильно подобранный антифриз избавит владельца автотранспортного средства от многих неприятных ситуаций, которые могут подстерегать его на дорогах, а также сэкономит время и денежные средства, которые могли бы быть потрачены на ремонтные работы.

Документация

На охлаждающую жидкость (ОЖ) серии «Лена» имеется следующий комплект надлежащим образом оформленной разрешительной документации:

1. Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.Е.007373.12.11 от 20.12.2011 г.
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.03.242.П.009666.08.09 от 19.08.2009 г. (Страница 1)
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.03.242.П.009666.08.09 от 19.08.2009 г. (Страница 2)
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.ТУ.02.242.Т.000088.09.09 от 01.09.2009 г. (Страница 1)

Чтобы купить охлаждающую жидкость (ОЖ) «Лена» или узнать цену, оставьте, пожалуйста, заявку или позвоните по телефону, указанному на странице «Контакты».

Свойства антифризов

Для охлаждения двигателя автомобиля используют жидкости, которые имеют очень низкую температуру замерзания. Общее название таких жидкостей – антифриз.

В России для охлаждения двигателей долгое время применялась жидкость под названием «Тосол». И сейчас в разговоре часто все охлаждающие жидкости для простоты называют «тосолом».

В современной практике для охлаждения используют два вида Антифриза – на основе солей и на основе кислот. Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета – первые имеют синий или зелёный цвет, а вторые — красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя.

В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее применение антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делается уважающими себя фирмами по производству охладителя.

На основании вышеизложенного ясно, что смешивать антифризы разных цветов является недопустимым. Для смены антифриза лучше произвести полную замену охладителя в соответствии с указанными производителем сроками.

Основные отличия антифриза G12 от G11

G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 — это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета — синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог — это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше — до трех лет.

Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.

Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на «тосол», «желтый антифриз», «зеленый антифриз», «красный антифриз». Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.

Любой АНТИФРИЗ — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.

Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. :))). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm — внутри одно и то же.

Можно ли смешивать антифриз разного цвета?

Антифриз — общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а «тосол» — торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано — с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле — здесь уже вопрос «тосол или антифриз» принимает черты вечных споров о вкусах.

Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.

Различные виды антифриза имеют одну основу — этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус — он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета — но результат этого смешения никто точно не предскажет.

Лучше всего купить антифриз стандарта G12 или G12+. Это жидкости, цвета которых могут варьироваться от желтого до красного цвета. Но вообще полагаться на цвет антифриза нельзя, нужно всегда смотреть на маркировку. Антифризы стандарта G12 могут без опасений смешиваться друг с сдругом (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации в них присадок). В общем ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедиться, что это действительно G12+, а не просто красные чернила).

Источник: carpodogrev.ru

Тосол или антифриз?. Статьи компании «ООО «Русские Масла»»

Характеристика охлаждающих жидкостей

Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:

• вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
• вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.

Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:

• Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
• Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.

Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.

Тосол и антифриз, в чем разница

В чем разница между тосолом и антифризом

Для начала дадим им определения. Антифриз (от английского слова antifreeze — незамерзающий) — это общее название для жидкостей, которые не замерзают на морозе. В англоязычных странах для определения автомобильного антифриза используется термин Antifreeze Coolant. Существуют отдельные торговые марки антифриза, например, GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantin, Prestone.

“Тосол” — это отдельная марка охлаждающей жидкости. Впервые она появилась в СССР в 1971 году, когда на его территории начали выпускать “Жигули”. Для них понадобилась охлаждающая жидкость с повышенными эксплуатационными характеристиками, которых не было у жидкостей, выпускаемых на тот момент в стране. Ее разработали в государственном НИИ ОХТ, в отделе технологии органического синтеза. Отсюда и произошла аббревиатура ТОС. Окончание “ол” означает принадлежность жидкости к спиртам.

Изначально “Тосол” имел состав, закрепленный государственным стандартом. Но в настоящее время производителя выпускают ОЖ на основе собственных ТУ. Поэтому, на территории России и стран СНГ можно найти самые разные марки Тосола с различным качеством, как высоким, так и ниже среднего.

Антифриз — это более широкое понятие, которое используется для определения охлаждающих жидкостей. А тосол — одна из его разновидностей. Такая путаница в словах возникла в связи с тем, что после развала СССР на территории бывших союзных республик появилось большое количество иномарок, для которых нужна была качественная охлаждающая жидкость. А в сознании у населения тосол ассоциировался только с “Жигулями”. Поэтому предприимчивые дельцы стали называть все охлаждающие жидкости антифризами. И только ОЖ для “Жигулей” — тосолом.

Существует два основных типа тосолов — обычный и для условий севера. У первого температура замерзания составляет -40°С (имеет голубой цвет), у второго — -65°С (имеет красный цвет). Отличительная черта тосола — использование этиленгликоля. То есть, он создан на минеральной основе. Остальные компоненты — это различные силикатные присадки. Он имеет низкий ресурс, около 30 тысяч километров пробега.

Зарубежные антифризы, как правило, создаются при помощи органических присадок, которые предназначены для снижения уровня окисления рабочих поверхностей при высокой температуре. То есть, выполнены по более прогрессивной технологии.

Состав тосола и антифриза

Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

Классы антифризов

Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».

Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:

Содержание ингибиторов в зависимости от пробега

• Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
• Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
• Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997…2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
• “Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.

Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.

Антифриз G12, его особенности и отличие от антифризов других классов

Антифриз G12 предназначен для системы ОЖ современного двигателя. Имеет свои характеристики и отличия от антифризов G11, G12+, G13. Разница в совместимости антифриза g12 с другой ОЖ в стабилизирующих присадках
 

Замена тосола ВАЗ 2110

При замене важно помнить, что жидкость — токсична, и менять нужно только на холодном двигателе. Начать процедуру стоит с откручивания крышки расширительного бачка.
 

Промывка системы охлаждения двигателя. 5 основных ошибок

Какие наиболее распространенные и опасные ошибки есть при промывке системы охлаждения. Можно попасть впросак и при выборе средства для промывки и при самой ОЖ…
Подробнее

Можно ли смешивать тосол и антифриз

Эксперимент по смешиванию тосола и антифриза

В такой формулировке, к какой привыкли большинство отечественных автолюбителей, вопрос ставить не совсем корректно. Поскольку мы уже выяснили, что тосол — это тоже антифриз, то правильнее будет спросить — какие марки антифризов можно смешивать между собой?

Опуская лишние подробности о возможных химических реакциях, можно утверждать, что антифризы классов G12+, G12++, G13 можно без проблем смешивать с G11. А G12 можно смешивать с G12+. Однако НЕЛЬЗЯ смешивать G12 и G11. В результате их реакции в радиаторе вы рискуете получить осадок, который очень трудно вымыть из системы. В отдельных случаях может возникнуть даже желеобразная смесь вместо радиаторной жидкости.

Поэтому, исходя из общих соображений, не рекомендуем вам смешивать разные типы антифриза. Это можно делать только в исключительных случаях, и при условии, что вы знаете, какая жидкость залита в радиатор, и какую вы собираетесь заливать. Также никогда не ориентируйтесь лишь на цвет антифриза. То, что у новой жидкости такой цвет, как у той, что залита в двигатель автомобиля, вовсе не означает, что их можно смешивать между собой. Необходимо уточнять дополнительные характеристики.

Смешивание антифриза и тосола с водой

Зависимость температуры замерзания от концентрации антифриза

Многих автолюбителей интересует вопрос — можно ли смешивать тосол и антифриз с водой? Спешим их обрадовать — можно. Однако с некоторыми оговорками. Первое условие — вода должна быть дистиллированная. Второй факт, о котором вы должны помнить, заключается в том, что чем больше вы разведете охлаждающую жидкость, тем больше своих свойств она потеряет. В частности, снижается ее температура кипения и повышается температура замерзания.

Как видно на графике, кривая кристаллизации идет вниз до уровня, когда количество этиленгликоля составит 67%, а воды — 33%. До этого момента раствор представляет собой кристаллы льда и этиленгликоль. В нижней точке замерзают обе жидкости.

Поэтому для увеличения объема жидкости в радиаторе можно использовать дистиллированную воду, однако при первой возможности постарайтесь долить антифриз или тосол. Причем, желательно, чтобы они были той же марки, которая была залита до этого.

Соотношение охлаждающей жидкости

Что лучше заливать, тосол или антифриз?

Можно ли заливать тосол в охлаждающую систему

Выбор марки охлаждающей жидкости необходимо производить, ориентируясь на следующие параметры:

• температура кипения;
• температура замерзания;
• антикоррозионные свойства;
• смазывающие свойства.

Также существует дилемма, связанная с периодичностью. Если вы планируете использовать тосол или антифриз класса G11, то вам придется менять его в 2-3 раза чаще, чем антифриз класса G12, Однако его стоимость будет выше, что окупится более редкой заменой. Однако учитывая другие положительные характеристики антифриза класса G12 и выше, все же рекомендуем использовать именно их. Основной фактор, который нужно учитывать при этом, является совместимость материала радиатора и химического состава ОЖ.

При выборе также следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя о том, какую охлаждающую жидкость нужно использовать. Эту информацию можно найти в мануале или на официальном сайте. Всегда ориентируйтесь на информацию о допуске (одобрении) производителя вашего авто на использование того или иного антифриза.

При выборе охлаждающей жидкости всегда обращайте внимание на содержание боратов (буров) и фосфатов. Официальные спецификации Volkswagen G11, G12, G12+, G12++ запрещают наличие в антифризах боратов. А отечественные производители (в том числе некоторых Тосолов) зачастую грешат этим. Также в антифризе не должно быть фосфатов, аминов и нитритов. Если в жидкости есть бораты и фосфаты, то она заведомо не попадает в разряды G11 и G12. Что касается силикатов, то в антифризах G11 допускается их содержание в пределах 500-680 мг/л, в G12+ — 400-500 мг/л, а в G12++ наличие силикатов запрещено.

Как отличить поддельный антифриз

Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.

Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.

Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля

Кислотность проверяют, опуская в жидкость лакмусовую бумажку. В идеале значение pH должно находиться в пределах 7…9 (зеленый цвет бумажки). Если вы получили значение 1…6 (розовый цвет бумажки), значит в растворе много кислоты. Если 10…13 (фиолетовый или синий цвет бумажки) — щелочи.

 Окончательное решение о том, какую жидкость использовать, принимать только вам. При выборе отталкивайтесь от рекомендаций автопроизводителя. При покупке всегда читайте информацию о составе охлаждающей жидкости, а также условиях ее использования. Поскольку принципиальной разницы между тосолом и антифризом нет, и она лишь заключается в составе пакетов присадок, а соответственно, области применимости (для каких автомобилей или двигателей) и сроке эксплуатации. Это избавит вас от возникновения возможных проблем в работе системы охлаждения вашего автомобиля.

Всегда следите за состоянием антифриза, в частности, на его цвет в расширительном бачке. Если вы еще не проехали заявленного для жидкости расстояния, а она уже поменяла цвет, то необходимо провести ее замену. Также не забывайте менять ОЖ в соответствии с графиком. Не катайтесь сверх нормы даже на самых современных антифризах.

Автор: Иван Матиешин

Лучшие антифризы в 2021 году

Вождение доставляет удовольствие и безопасно только до тех пор, пока ваш автомобиль работает исправно, а двигатель не перестает заводиться и работать. Возможно, одна из самых важных вещей, которую вы должны убедиться, что этого не произойдет, — это работоспособность охлаждающей жидкости двигателя. Поскольку вы ищете лучший антифриз и охлаждающую жидкость, чтобы ваш двигатель оставался прохладным и работал эффективно, мы понимаем, насколько сложно выбрать правильный.

Но кто сказал, что вы должны все делать самостоятельно? Ниже приведено подробное руководство по покупкам, которое поможет вам определить, какой антифриз лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Самый простой способ гарантировать, что вы получаете антифриз правильного типа для вашего автомобиля, — это прочитать руководство вашего владельца. Но вот самые важные аспекты, которые следует учитывать при покупке лучшего антифриза:

Тип бензина, на котором работает двигатель, является, пожалуй, самым важным элементом, когда речь идет о охлаждающих жидкостях двигателя, потому что охлаждающая жидкость предназначен для работы с определенными видами топлива.

Это связано с тем, что у дизельных и бензиновых двигателей разные требования к характеристикам охлаждающей жидкости. Дизельные двигатели, например, более уязвимы для ржавчины, что требует большей коррозионной стойкости охлаждающей жидкости, которую можно получить, комбинируя дополнительные присадки к охлаждающей жидкости.

Одним из факторов, который следует учитывать, является то, насколько легко использовать антифриз или охлаждающую жидкость. То есть, требует ли он какой-либо предварительной подготовки или его можно заливать прямо в систему охлаждения из емкости.

В качестве примера, некоторые растворы антифризов продаются как предварительно разбавленные формулы с соотношением воды и охлаждающей жидкости 1: 1, в то время как другие являются концентрированными и требуют разбавления в указанном соотношении, чтобы наилучшим образом работать для вашего автомобиля в определенных условиях. .

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе антифриза, — это диапазон температур, в котором двигатель будет работать большую часть времени, который в первую очередь определяется климатическими и погодными условиями в вашем регионе.

Например, более холодная погода требует большей концентрации охлаждающей жидкости, чем воды, чтобы получить больше антифриза и защитить двигатель от невозможности запуска из-за холода. Если температура действительно низкая, подходящим соотношением может быть 60:40 или даже 70:30.

С другой стороны, теплые и тропические районы могут обойтись типичным сочетанием охлаждающей жидкости и воды 50:50.

В идеале ингибиторы коррозии должны быть включены в состав, который вы покупаете.Это убережет ваш двигатель от чрезмерного износа, повысит эффективность вашего автомобиля, минимизирует утечки и очистит металлические детали. Выбор одного с ингибиторами коррозии сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе и может даже продлить срок службы двигателя вашего автомобиля!

Хотя вы должны приложить все усилия, чтобы сохранить лучшие антифризы, которые вы можете найти, имейте в виду, что это не тот предмет, который прослужит всю жизнь. У него есть срок хранения, поэтому вам следует искать тот, который прослужит вам долгое время.

Некоторые антифризы, например, прослужат 3 года, а другие до 10 лет. Прежде чем что-то купить, дважды проверьте информацию о продукте, чтобы быть уверенным.

Вашему автомобилю требуется совместимый с ним антифриз. Ремонт неправильного типа, даже если он менее дорогой и более доступный, обойдется вам в сотни долларов.

Несомненно, изучение ценника критично.Если учесть, на сколько хватает охлаждающей жидкости, то, как правило, это не так дорого. Тем не менее, сводите свои расходы к минимуму. Наша самая важная осторожность — всегда оставаться осторожными. Вы же не хотите вмешиваться в здоровье вашего автомобильного двигателя.

Антифриз обычно состоит из базового продукта и нескольких добавок. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее распространенных компонентов, используемых в сегодняшних продуктах.

Антифриз, антиобледенитель и жидкость для омывателя ветрового стекла являются примерами этого.Он обладает способностью эффективно снижать температуру замерзания воды, но вы должны помнить, что он ядовит.

Одно из его основных преимуществ — то, что он не повредит металл в радиаторе вашего автомобиля. Этиленгликоль, как и метанол, очень опасен для людей и животных.

Если вам нужна нетоксичная альтернатива, выберите хороший продукт, содержащий пропиленгликоль.В отличие от этиленгликоля, он часто используется в нетоксичных составах. Пропиленгликоль очень эффективно передает тепло и защищает двигатель от ржавчины.

Вы можете выбрать антифриз из множества имеющихся на рынке марок, но это еще не все. Прежде чем просматривать все эти предприятия и их многочисленные товары, вы должны сначала выбрать, какой тип вам нужен.

Это продукт, который, как следует из названия, содержит концентрированные масла и химические вещества.Разбавьте его смесью воды и антифриза в соотношении 50/50, но это не всегда так. Поэтому внимательно прочтите инструкции, чтобы узнать, как правильно смешивать жидкости.

Предварительно смешанный или разбавленный антифриз относится ко второму типу. Многим водителям нравится этот выбор, поскольку он позволяет им легко и быстро доливать жидкости.

Антифриз на основе неорганической кислоты (IAT) обычно подходит для старых автомобилей.Антифриз IAT необходимо заменять только каждые 30 000 миль или 2 года в транспортных средствах.

Тем не менее, если у вас нет старого автомобиля, вы вряд ли будете использовать антифриз IAT. В основном это связано с тем, что, в отличие от других видов, в нем отсутствуют ингибиторы коррозии для современных двигателей.

В основном используется в автомобилях, выпущенных после 1996 года и несовместимых с IAT. Антифриз ОАТ обладает свойствами ингибитора коррозии, предохраняющими двигатель от износа, и не содержит вредных силикатов и фосфатов.Следует отметить, что если старый двигатель содержит латунь или медь, использовать OAT нельзя.

Другая форма, известная как технология гибридных органических кислот (HOAT), обычно используется в антифризах для современных автомобилей и алюминиевых радиаторах. Обычно это комбинация силикатов и ингибиторов коррозии ОАТ, распространенная в европейских автомобилях, хотя японцы предпочитают фосфаты силикатам. Антифриз HOAT служит долго, и его нужно заменять только каждые 10 лет или 180 000 миль.

A: Если вы непреднамеренно пролили масло в систему охлаждения, обратитесь к профессионалу и как можно скорее промойте ее. Раствор может вызвать ржавчину или повредить двигатель вашего автомобиля.

A: Для начала действуйте осторожно при доступе к системе охлаждения.Вода и другие жидкости будут сильно нагреваться и иметь давление выше обычного. Позволить профессионалу помочь вам — это самый безопасный способ разобраться с ситуацией.

A: Всегда проверяйте его, пока двигатель еще теплый. Линия «полная» или «максимальная» должна быть нанесена снаружи резервуара. Пора долить жидкость, если она не доходит до линии.

10 лучших антифризов и охлаждающих жидкостей для двигателей в 2021 году

Часто спрашивают, почему охлаждающая жидкость двигателя и антифриз важны? Разве вода не может охладить двигатель?

Просто вода в охлаждающей жидкости подойдет, если вы живете в более теплой стране, но вы должны знать, что охлаждающая жидкость не только смещает точку замерзания, но и предохраняет двигатель от ржавчины и коррозии внутри двигателя.

Но все ли антифризы работают одинаково?

Короткий ответ — нет. Каждая марка использует свои собственные соединения при производстве этих охлаждающих жидкостей, и каждая имеет свою пропорцию. Итак, вот и мы, со списком, содержащим названия лучших и известных брендов, которые производят охлаждающие жидкости для двигателей и антифризы.

В некоторых автомобилях используется специальный антифриз для данной модели автомобиля, и вам всегда следует уточнять у официального дилера или в руководстве по ремонту, какой антифриз вам следует использовать.Не смешивайте охлаждающую жидкость с этиленом и пропиленом. Если вы хотите узнать больше о различных охлаждающих жидкостях, сначала ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов внизу статьи.

Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Лучший результат

Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателей Valvoline MaxLife

• Доступный
• Все автомобили и модели
• Предварительно смешанный 50/50

Посмотреть последнюю цену

Premium Choice

Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life

• Ethylen Coolant
• Защита от ржавления
• Предварительная смесь 50/50

Посмотреть последнюю цену

Сконцентрированное

Valvoline Zerex G-05 Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя

• Концентрированный
• Длительный срок службы (5 лет)
• Доступный

Посмотреть последнюю цену

Лучшие антифризы и охлаждающие жидкости для двигателей в 2021 году

1.Антифриз / охлаждающая жидкость для двигателя Valvoline MaxLife

Maxlife от Valvoline окажется обычной охлаждающей жидкостью и антифризом для вашего автомобиля, поскольку он работает для охлаждения двигателя при низких температурах. Кроме того, охлаждающая жидкость Maxlife помогает смазывать внутренние уплотнения и детали, с которыми соприкасается жидкость.

Охлаждающую жидкость MaxLife можно использовать со всеми различными моделями автомобилей, и заявлено, что она совместима с большинством различных охлаждающих жидкостей, представленных на рынке. Valvoline Maxlife также защищает и смазывает уплотнения и прокладки в вашей системе охлаждающей жидкости, что может предотвратить утечку охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.

Охлаждающая жидкость MaxLife служит более 5 лет, что делает ее хорошей охлаждающей жидкостью. Заменить охлаждающую жидкость самому может быть очень сложно, если у вас нет необходимых навыков для этого. Процесс прокачки после замены охлаждающей жидкости может быть очень сложным, и с охлаждающей жидкостью, которая может удерживаться в течение более длительного времени, вам не нужно делать это так часто, как с обычной охлаждающей жидкостью.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Все марки и модели автомобилей
• Формула длительного срока службы (заявлено 5 лет)
• Защищает от замерзания и кипения
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Предварительная смесь 50/50

2.Охлаждающая жидкость для двигателя Havoline Xtended Life

Havoline известна производством высококачественных жидкостей, таких как моторное масло и другие сопутствующие продукты. Они также производят одну из лучших охлаждающих жидкостей и антифризов для двигателей, подобных этому, — Havoline Xtended Life.

Можно смело сказать, что охлаждающая жидкость этой марки может быть использована с любым автомобилем с этиленовой охлаждающей жидкостью и дать 100% результат. Компаунды в жидкости не содержат силикатов, сохраняя ваш двигатель прохладным и бесперебойно работающим зимой.Рекомендации Havoline гласят, что вам следует менять охлаждающую жидкость после пробега более 150 000 миль.

Стоит упомянуть, что это этиленовая охлаждающая жидкость, как и большинство других охлаждающих жидкостей, представленных здесь, и ее не следует смешивать с пропиленовой охлаждающей жидкостью (используется в старых автомобилях). В целом, эта охлаждающая жидкость совместима с большинством автомобилей на рынке с этиленовый хладагент. Охлаждающая жидкость поставляется в пропорции 50/50, предварительно смешанной с водой. Это означает, что он готов к использованию в вашем автомобиле, и вам не нужно самостоятельно смешивать его с водой и рисковать повреждением вашего автомобиля из-за неправильной смешанной охлаждающей жидкости.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Охлаждающая жидкость этилен
• Не содержит силикатов
• Совместимость с гибридными автомобилями
• Предварительная смесь 50/50
• Одобрение OEM — GM 6277M
• Срок службы 150 000 миль

3. Антифриз / охлаждающая жидкость двигателя Valvoline Zerex G-05

Valvoline Zerex G-05 — высококачественная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в высококачественных радиаторах из алюминия.Он является особенным для таких радиаторов, поскольку в нем используется особая технология, называемая HOAT. Он содержит специальные гибридные соединения, которые помогают предотвратить коррозию и ржавчину алюминиевых радиаторов. Он также сохраняет двигатель в холодном состоянии и может сохранять его состояние до -30 градусов.

Эта охлаждающая жидкость изготовлена ​​с низким содержанием силикатов и полностью не содержит фосфатов, что делает ее более мощной. Все это помогает предотвратить выход из строя водоемов и поддерживает работу двигателя при оптимальной температуре. Не нужно бояться, что эта охлаждающая жидкость повредит ваш двигатель.

Утверждается, что этот антифриз сохраняет свежесть до 5 лет. Его следует менять, если автомобиль пробегает большой пробег до истечения 5-летнего периода. Лучшее в этой жидкости то, что ее можно использовать на многих мотоциклах, грузовиках и других типах транспортных средств, и она одобрена Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте спецификации для правильных моделей)

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Предварительная смесь 50/50
• Универсальная охлаждающая жидкость (Все модели автомобилей)
• Will не повредит шланги или другие детали в вашей системе охлаждающей жидкости.
• Долговечный (5 лет)
• Низкое содержание силикатов
• Без фосфатов
• Дизельные и бензиновые двигатели
• Одобрено Audi, Porche, Ford и Chrysler (проверьте технические характеристики)
  

4. Подлинная охлаждающая жидкость для двигателя Ford Fluid VC-7-B Gold

Это охлаждающая жидкость и антифриз собственного производства Ford, предназначенные для автомобилей Ford, что дает владельцам Ford мгновенную гарантию того, что качество продукции будет высокого качества и полностью соответствовать автомобилям Ford.Эта жидкость охладит ваш Ford в рабочем состоянии и предотвратит коррозию радиатора.

Хотя многие современные автомобили теперь поставляются с радиаторами, сделанными из прочного пластика, который навсегда решает проблему коррозии и ржавчины, для тех, у кого более старые модели Ford, их радиатор будет тщательно очищен, когда эта охлаждающая жидкость залит в радиатор. Но имейте в виду, что двигатель все еще может вызывать коррозию внутри двигателя, и всегда рекомендуется использовать подходящую охлаждающую жидкость. Жидкость Ford имеет ярко выраженный желтый цвет и лучше всего подходит как для дизельных двигателей, так и для бензиновых.

Эта охлаждающая жидкость поставляется в концентрированном виде, что означает, что вы должны сами смешать ее с водой перед заполнением системы охлаждающей жидкости. Всегда убедитесь, что вы смешиваете его с водой и охлаждающей жидкостью в соотношении 50/50, потому что другой формат может привести к более быстрому замерзанию или перегреву вашего автомобиля, а вы этого не хотите. Плюс в том, что вы не покупаете 50% воды в упаковке. Если вы купите 1 галлон концентрированной охлаждающей жидкости, вы получите 2 галлона готовой к использованию охлаждающей жидкости.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для автомобилей Ford (SPEC: WSS-M97B51-A1)
• Желтый цвет
• Охлаждающая жидкость этиленовая
• Защита от кипения и замерзания
• Защита от коррозии
• Используется в бензиновых и дизельных двигателях

5.Антифриз двигателя Audi G13 — охлаждающая жидкость Audi

Охлаждающая жидкость от известного производителя автомобилей Audi. Опять же, мне не нужно говорить вам, насколько хороша эта охлаждающая жидкость. Тот факт, что он сделан Audi, должен говорить об этом. В первую очередь он предназначен для использования с автомобилями Audi, Volkswagen, Skoda и Seat, но может использоваться и в большем количестве автомобилей (уточните у официального дилера или в руководстве по ремонту). Он лучше всего работает, чтобы двигатели Audi и другие двигатели Volkswagen работали прохладно и плавно, сохраняя при этом свежий радиатор и водяной корпус.

Обратите внимание, что G13 от Audi не залит водой из магазина. Вам придется это сделать. Но рекомендуется ли сначала выполнять перемешивание после проверки баллона с охлаждающей жидкостью. Этот продукт, очевидно, соответствует радиаторам, водным объектам и датчикам термостатов, присутствующим в двигателях Audi и Volkswagen. Убедитесь, что вы правильно смешали охлаждающую жидкость с 50% воды, потому что неправильное смешивание может привести к замерзанию или закипанию охлаждающей жидкости и вызвать серьезные повреждения вашего автомобиля.

Несмотря на то, что он сделан Audi, его можно использовать и с другими автомобилями, но на самом деле это просто гарантия того, что он сделан Audi, в противном случае он будет только поддерживать охлаждение двигателя, поскольку специальные составы в нем созданы специально для радиаторы, используемые в Audi и Volkswagen.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для Audi, Volkswagen, Seat и Skoda (можно использовать и в других)
• Охлаждающая жидкость на основе этилена
• OEM G13 Audi Охлаждающая жидкость
• Защита от замерзания и кипения
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Смазывает движущиеся части
• Можно смешивать с охлаждающей жидкостью G12 plus, G12 и G11
• Может смешиваться с большинством охлаждающих жидкостей (на основе этилена)
• Совместимость с алюминием

6.Prestone AF2100 Охлаждающая жидкость двигателя

Prestone — это хорошо известное имя, предлагающее качественную продукцию для автомобилей. Один из их продуктов — охлаждающая жидкость и антифриз для двигателя. Несомненно, Prestone производит одну из лучших охлаждающих жидкостей для двигателя, которая гарантирует, что в вашем двигателе содержится лучшая охлаждающая жидкость, и не допустит его перегрева, кроме как предотвратить его замерзание. Prestone утверждает, что их жидкость может оставаться свежей до 5 лет использования. Компаунды внутри охлаждающей жидкости остаются нетронутыми до 5 лет, прежде чем потребуется замена жидкости.

С Prestone AF2100 вам не нужно беспокоиться о пропорции смешивания или разбавления. Хладагент предварительно смешан с 50% воды и 50% хладагента. Жидкость может оставаться нетронутой до -34 градусов, что подходит даже в самых холодных регионах по всему миру. Эта жидкость также помогает бороться с частицами в радиаторе вашего автомобиля и предотвращает коррозию внутри него.

Эта охлаждающая жидкость совместима со всеми моделями автомобилей и всеми охлаждающими жидкостями. Prestone также помогает сохранить в безопасности уплотнения и другие детали из резины, в которых он циркулирует.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Готовая смесь
• Все модели / Совместимы со всеми охлаждающими жидкостями
• Сохранение свежести более 5 лет.
• Предотвращение коррозии
• Предотвращает перегрев и замерзание

7. Подлинная Honda разделяет синий тип 2 — охлаждающая жидкость двигателя Honda

Как следует из названия, данная охлаждающая жидкость производится самой компанией Honda. Но не только для собственных автомобилей, но и для других марок.Можно сказать, что это охлаждающая жидкость OEM для автомобилей Honda. Это очень текучие новые автомобили Honda, которые поставляются с завода, поэтому будьте уверены в качестве, поскольку сама Honda является уважаемым автопроизводителем в автомобильной промышленности.

Honda содержит этиленгликоль, который защищает все алюминиевые детали внутри радиатора вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость Honda отличается высоким качеством, но имеет довольно низкий срок службы по сравнению с другими аналогичными продуктами. Срок годности охлаждающей жидкости составляет 3-4 года. С точки зрения пробега, жидкий компаунд будет оставаться свежим на пробеге от 50 до 60 тысяч миль.

Эта охлаждающая жидкость предварительно смешана с водой и гликолем в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. Но одна вещь в охлаждающей жидкости Honda, как охлаждающей жидкости Audi или любой другой фирменной охлаждающей жидкости, заключается в том, что она не из дешевых. Так что, если у вас старая модель автомобиля и ограниченный бюджет, лучше выбрать более дешевые альтернативы.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Этиленгликоль
• Совместим с алюминием
• Срок службы 3-4 года (в зависимости от пробега)
• Несиликатный
• Оригинальная охлаждающая жидкость Honda
• 50/50 Предварительная смесь

8.Антифриз двигателя Aisin ACT002 — Toyota и Lexus

Охлаждающая жидкость Aisin похожа на любую другую экономичную охлаждающую жидкость. ACT002 от Aisin производится на основе этого фактора, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы смешивать его с водой самостоятельно. Кроме того, жидкость имеет долгий срок службы, поэтому вам понадобится несколько лет, прежде чем вам понадобится заменить ее новой охлаждающей жидкостью.

ACT002 разработан специально для автомобилей Toyota, но он отлично работает с дочерними предприятиями Toyota, такими как Lexus. Но эта охлаждающая жидкость должна работать практически с любым транспортным средством и служить основной цели — быть хорошей охлаждающей жидкостью для двигателя.Он совместим с большинством азиатских автомобилей, представленных на рынке, но всегда проверяйте его перед тем, как добавлять его в свой автомобиль. Вы можете найти информацию об этом в руководстве по ремонту вашего автомобиля или позвонить своему официальному дилеру, чтобы спросить их.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сделано для Toyota, Lexus и Scion
• Может использоваться и в других моделях автомобилей.
• Совместим с большинством азиатских автомобилей
• Предварительно смешанные 50/50.
• Смазывает уплотнения и прокладки
• Розовый

9.Prestone Prime Engine Coolant — Все модели

Зеленый силикат ничем не уступает продукту AF2100. Он поставляется в смешанном виде с завода. Жидкость содержит этиленгликоль, который поможет предотвратить коррозию и ржавчину в вашем радиаторе, кроме охлаждения двигателя.

Этот продукт сохраняет тепло до -34 градусов, поэтому проблемы с охлаждающей жидкостью на этом заканчиваются. Эта жидкость также поможет смазать уплотнения и другие внутренние детали внутри водоема и радиатора.

Эта охлаждающая жидкость совместима с алюминием и может использоваться в большинстве моделей автомобилей. Охлаждающая жидкость предварительно смешана со смесью воды и гликоля в соотношении 50/50 и готова к использованию в вашем автомобиле. В настоящее время этого продукта нет в наличии на Amazon, поэтому, если вы хотите его купить, вам нужно проверить на других веб-сайтах в Интернете. Используйте Google, чтобы найти, что это моя рекомендация.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Сейчас нет в наличии на Amazon
• С низким содержанием силикатов
• Предварительная смесь 50/50
• Сделано в США
• Предотвращение ржавчины и коррозии
• Совместимость с алюминием

10.Устранение постоянных утечек охлаждающей жидкости двигателя K-Seal

Этот продукт является последним в нашем списке и не является охлаждающей жидкостью, как другие в этом списке. Мы хотели включить это, чтобы дать вам альтернативу, если вы хотите герметизировать систему охлаждения от утечек. K-Seal сделан с учетом старых автомобилей. Он покроет проблемы, с которыми сталкиваются старые автомобили и их радиаторы. Что отличает эту жидкость, так это то, что она навсегда устранит незначительные проблемы в радиаторе, такие как незначительные утечки и тому подобное.Таким образом, вам не придется тратить слишком много средств на ремонт старых автомобилей и легко отказаться от более дешевой альтернативы, такой как постоянная охлаждающая жидкость K-Seal.

Он даже устраняет незначительные утечки и трещины в водном корпусе, нагревателе, головке двигателя вашего автомобиля, так что это действительно компенсирует большой объем дорогостоящего ремонта. Жидкость содержит микроволокна, которые начинают засоряться и залечивать трещины и протечки сразу после того, как жидкость циркулирует по ним и по всей системе.
Но давайте не будем забывать о его основной цели.

Посмотреть последнюю цену

Технические характеристики

• Устранение постоянных небольших утечек охлаждающей жидкости
• Совместим со всеми различными антифризами, упомянутыми в этой статье, и др.
• Нет необходимости сливать охлаждающую жидкость перед использованием
• Может устранить утечки через прокладку головки (если уже не так уж плохо).

Часто задаваемые вопросы по антифризу и охлаждающей жидкости двигателя и руководство покупателя

Как вы, возможно, уже знаете, охлаждающая жидкость предназначена не только для повышения температуры замерзания.Антифриз также предназначен для защиты двигателя от ржавчины и смазки движущихся частей системы охлаждения, таких как водяной насос и термостат. Если вы пытались запустить свой автомобиль только на воде, вы, вероятно, заметили, что вода очень быстро становится коричневой, и все это ржавчина изнутри вашего двигателя. Антифриз для двигателя также повышает температуру кипения, благодаря чему ваш автомобиль не перегревается так же быстро, как при использовании простой воды.

Это делается довольно просто в местах, где становится холодно.В таких местах вода — не вариант. При понижении температуры вода внутри радиатора и водоема замерзнет, ​​что приведет к разрушению этих компонентов. Кроме того, он просто перегреет ваш двигатель, так как жидкости для передачи тепла двигателя тоже нет.

Разница между охлаждающей жидкостью и антифризом?

Охлаждающая жидкость? Антифриз? Эти две вещи разные? Больше никогда. Эти две вещи — одно и то же, и вы можете использовать оба термина, когда идете на рынок, чтобы купить один для своей машины.Раньше эти двое были разными. Антифриз предназначен для использования с охлаждающей жидкостью или водой в радиаторе. При этом антифриз смешивался с охлаждающей жидкостью в радиаторе, так что в холодных зонах или при отрицательных температурах антифриз не пропускал жидкость в радиатор.

Чтобы упростить задачу, эти две штуки поставлялись в разных бутылях, и их нужно было смешать соответственно, чтобы охлаждающая жидкость не замерзла при низких температурах.Но теперь, с помощью специальных составов и смесей, эти две составляющие входят в одну бутылку, избавляя вас от хлопот, связанных с их самостоятельным смешиванием. Так можно просто залить в радиатор? Это зависит от марки. Некоторые компании продают готовые продукты, поэтому все, что вам нужно сделать, это просто налить их. Некоторые бренды предоставляют жидкость в концентрированной форме, поэтому вам потребуется некоторое время, чтобы должным образом разбавить ее водой.

Как скоро мне нужно будет заменить охлаждающую жидкость антифриза?

Обычное правило — менять или заменять охлаждающую жидкость двигателя после того, как вы проехали на автомобиле от 50 до 60 000 миль, но это зависит от ряда факторов, таких как марка и модель вашего автомобиля.да. Каждый двигатель сделан по-своему с точки зрения производительности и эффективности. Двигатель большего размера и с большим количеством цилиндров нагревается быстрее, чем автомобиль с двигателем меньшего размера. Но у этой машины также будет радиатор побольше и мощный водоем. Так что это зависит от типа автомобиля, а также от охлаждающей жидкости антифриза. Поскольку эти жидкости сделаны из специальных смесей, они через некоторое время теряют свою целостность, и именно тогда их необходимо заменить и заменить. Рекомендуемый интервал времени между заменами охлаждающей жидкости составляет 3-5 лет, в зависимости от охлаждающей жидкости.Проверьте руководство по ремонту, чтобы быть уверенным на 100%, или проверьте с последней охлаждающей жидкостью, которую вы добавляли в свой автомобиль. Если вы не уверены, какая охлаждающая жидкость используется в вашей машине, самый простой способ — заменить ее на новую, которая, как вы знаете, является хорошей и свежей.

Что касается охлаждающих жидкостей, то есть разные марки, в которых используются разные технологии. Некоторые бренды заявляют, что их охлаждающая жидкость может работать на 100% на 50 000 миль, в то время как другие заявляют, что на 150 000 миль. Кроме того, следует учитывать, что охлаждающая жидкость теперь дает больше преимуществ, помимо охлаждения двигателя.Эти функции смазывают уплотнения и резиновые детали в радиаторе и водяном корпусе двигателя, предохраняя эти детали от ржавчины и коррозии и как таковых. Так что этот фактор также имеет значение для срока службы охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость может быстро потерять целостность в автомобиле старой модели с уже заржавевшим радиатором, тогда как в новом автомобиле охлаждающая жидкость может прослужить столько, сколько заявляют производители.

Кроме того, если вам случится использовать свой автомобиль на больших расстояниях, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителей охлаждающей жидкости и руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

После замены охлаждающей жидкости необходимо тщательно удалить воздух из автомобиля. Этот процесс может быть довольно сложным, если у вас нет для этого навыков. Если вы хотите узнать об этом немного больше, ознакомьтесь со статьей о перегреве охлаждающей жидкости здесь: Система с перегревом охлаждающей жидкости.

Какой антифриз купить для машины?

Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, прежде чем идти за охлаждающей жидкостью для вашего автомобиля. Производители вашего автомобиля лучше всего знают, какой тип охлаждающей жидкости нужен вашему автомобилю и от которого он получает наибольшую выгоду.Вы также можете позвонить своему авторизованному дилеру, чтобы быстро получить ответ на свой вопрос. Помните, что нельзя смешивать пропилен и этиленовый хладагент.

Антифриз для разных типов двигателей?

Поскольку бензиновый двигатель работает иначе, чем дизельный, детали и масло также отличаются. Бензиновые двигатели, как правило, немного горячее, чем дизельные, и из-за этого автомобили с дизельным двигателем подвержены ржавчине и коррозии, возникающей на внутренних деталях двигателя. Для этого используются жидкие антифризы для дизельных двигателей и производятся по-разному, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям и им подобным, антифризы для бензина.Если у вас бензиновый двигатель, перемешайте охлаждающую жидкость для повышения температуры кипения.

Следует ли использовать в машине этиленгликоль?

Чрезвычайно важно знать, может ли ваш радиатор справляться с конкретным антифризом, который вы получаете, или нет, поскольку это может вызвать проблемы. Некоторые производители автомобилей оснащают свои автомобили радиаторами, которые могут работать с этиленгликолем. Некоторые чувствительны к нему из-за материалов, из которых изготовлен радиатор. Поэтому настоятельно рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какая охлаждающая жидкость изначально использовалась в вашем автомобиле, и какие типы охлаждающей жидкости подходят для вашего автомобиля и могут использоваться в радиаторе, не повреждая его в дальнейшем.
В некоторых автомобилях используются алюминиевые блоки, и в этом случае также очень важно использовать этиленгликоль. Не рискуйте, перед покупкой ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля.

Сколько воды мне нужно смешать с охлаждающей жидкостью?

Если охлаждающая жидкость поставляется предварительно смешанной, используйте ее как есть и не смешивайте с водой. Этот момент важен, поскольку он определяет, подходит ли охлаждающая жидкость, которую вы купили для своего автомобиля, для вашего автомобиля и температуры в районе или штате, в котором вы живете.Температура вашего автомобиля будет зависеть от эффективности вашего радиатора и эффективности самого антифриза, который вы предпочитаете использовать. Другими словами, выбирайте охлаждающую жидкость с умом, поскольку некоторые охлаждающие жидкости имеют низкую температуру. Например, температура, в которой вы живете, постоянно опускается ниже точки замерзания, охлаждающая жидкость должна удерживать достаточно тепла, чтобы не замерзнуть. Если вы живете в более теплых странах, возможно, вам не придется смешивать охлаждающую жидкость с высокой температурой замерзания, как в холодной стране, но, на мой взгляд, это всегда стоит делать.

Что произойдет, если в машине использовать только воду?

Как мы уже говорили, вода может работать в местах, где температура не становится такой низкой или лучше не опускается ниже точки замерзания. Но учтите, что, хотя вода может помочь вам в течение нескольких месяцев, в конечном итоге ваш автомобиль может получить необратимые повреждения. Вода вызовет коррозию и ржавчину внутри радиатора и водоема. Езда по воде также может привести к более быстрому перегреву вашего автомобиля, если у вас возникли проблемы с ним с самого начала.

Советы перед использованием антифриза в автомобиле

Теперь, когда вы ознакомились с нашим списком, вы знаете, что многие бренды предлагают свои охлаждающие жидкости в предварительно разведенном виде, и вам не нужно смешивать их с водой самостоятельно. Некоторые производители, такие как Audi и Honda, не продают свои охлаждающие жидкости предварительно смешанными, скорее они сконцентрированы, так что, если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля есть четкие инструкции относительно использования охлаждающей жидкости, владелец может соответственно смешать воду с охлаждающей жидкостью. Кроме того, эти инструкции обычно находятся в баллоне с охлаждающей жидкостью.В противном случае к бутылке прилагается небольшое руководство по эксплуатации, в котором указаны пропорции смешивания, поэтому вам не нужно беспокоиться о неправильном смешивании.

Заключение

Настоятельно рекомендуется всегда стараться покупать качественный антифриз. Вот почему вам нужно использовать отличный антифриз, который вы можете купить для охлаждающего устройства вашего автомобиля. В этом есть много преимуществ. Антифриз не всегда является дорогим продуктом на рынке, и не всегда стоит пытаться сэкономить деньги и заменить или восстановить двигатель, который сильно перегрелся или заклинило; только стоимость этого восстановления в некоторых случаях может превысить стоимость автомобиля.

Лучше всего найти тот антифриз или марку, в которой есть все то, что требуется в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или что-то подобное. Таким образом, вы просто будете уверены, что ваш продукт будет совместим с вашим автомобилем. Используйте руководство по покупке, которое мы предлагаем вам в обзорах по антифризу, в качестве справочного материала при покупке антифриза, так как, зная, что вы не совершите ошибку, купив не ту жидкость для своего автомобиля.

Без антифриза ни один двигатель не проработает долго при очень высоких или очень низких температурах.Масла потеряют свою вязкость и станут настолько жидкими, что больше не смогут выполнять свою работу, и как только металл начнет попадать в другую несмазанную сталь внутри камеры сгорания, неисправность двигателя будет неминуемой, и у вас не будет другого выбора, кроме как восстановить двигатель.

Вы пробовали какую-либо из этих охлаждающих жидкостей и хотите оставить свой отзыв? Прокомментируйте ниже, и я проверю ваш комментарий и отвечу вам как можно быстрее. Если вы хотите добавить какой-либо продукт в этот список, вы можете связаться с нами на нашей странице контактов.

Лучший антифриз: это круто — правда об автомобилях

Поддержание вашей негарантийной поездки часто вынуждает нас изучать различные системы в наших автомобилях. После того, как я их мучил бесконечно долго, знание всех тонкостей тормозной системы или деталей подвески неизбежно.

Еще одна область, с которой вы, вероятно, познакомитесь? Системы охлаждения / антифриза. Эти закрытые системы помогают предохранить вещи от замерзания в поясе ржавчины и от выкипания в таких местах, как Аризона.

По крайней мере, они должны быть закрытыми системами. Утечки в резиновых шлангах или металлических компонентах могут привести к тому, что эта жидкость исчезнет из вашего автомобиля быстрее, чем государственный служащий в конце смены. Также будут случаи, когда промывка системы может быть хорошей идеей с точки зрения профилактического обслуживания.

1. Выбор редакции: PEAK Long Life 50/50 Antifreeze

Полные 100 процентов из примерно пятидесяти реальных клиентов, которые удосужились оставить отзывы об этом продукте, дали ему 4 или 5 звезд, повысив его рейтинг до 4.9 звезд из 5. Продукт предварительно смешан, а это означает, что вы можете бросить кувшин с ним в багажник своей кружевной рубашки и не беспокоиться о том, чтобы найти реку, из которой можно было бы набрать воду в наспех приобретенном колпаке.

Это охлаждающая жидкость на основе гликоля, не содержащая силикатов и боратов, что делает ее пригодной для автомобилей, в которых изначально использовалась жидкость этого типа. Большинство клиентов отметили, что цена у этого продавца примерно такая же, как у розничных продавцов больших коробок, но, конечно же, Amazon доставляет прямо к вашей двери.

Плюсы / Предварительно смешанные, первоклассные отзывы

Минусы / Странная ошибка копирования объявления, в которой упоминается DEF

Bottom Line / Удобно иметь под рукой для пополнения счета

2. General Motors ACDelco DEX-Cool

В этом посте мы расскажем о трех охлаждающих жидкостях под маркой OEM, а именно о тех, которые связаны с Detroit Three. Здесь мы находим Dex-Cool, имя, которое заставило плакать не один механик еще в 90-х.Dex-Cool, если вы забыли, имеет характерный оранжевый цвет.

Большинство проблем, связанных с этим продуктом, можно отнести на счет сварливых владельцев, которые добавляли традиционную зеленую охлаждающую жидкость в качестве доливки в автомобили с Dex-Cool. Это, вероятно, вызовет самые разные проблемы, от преждевременной усталости металла до превращения системы охлаждения автомобиля в грязный беспорядок.

Pros / Gen-u-wine GM бренд, специальная формула Dex-Cool

Минусы / Некоторые сообщения о проблемах с доставкой

Итог / Не ищите дальше своего автомобиля GM

3.Концентрированный антифриз / охлаждающая жидкость Ford Gold

Это антифриз / охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля желтого цвета для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Ford предоставляет ему свой бренд вместе с названием Motorcraft. Обратите внимание, что есть некоторые Ford с разными характеристиками охлаждающей жидкости, поэтому проверьте свое конкретное приложение Blue Oval, чтобы убедиться, что это именно тот продукт, который вам нужен.

Он поставляется в кувшине на галлон, как и все остальное в этом списке, и представляет собой концентрированную жидкость. Таким образом, перед использованием его необходимо тщательно разбавить водой (Ford рекомендует использовать дистиллированную воду, а не откачивать воду, набранную колпаком).Смесь 50/50 делает свое дело.

Плюсы / Сделано специально для жаждущего Ford

Минусы / Без предварительного смешивания

Bottom Line / Сок Blue Oval в красной пластиковой бутылке

4. Готовая смесь Mopar Coolant 50/50

Наконец, Мопар. Это предварительно приготовленный продукт, а это означает, что вы можете дополнить систему охлаждения вашего Dodge, просто налив прямо из этой бутылки. Как и другие, он позиционируется как охлаждающая жидкость, рассчитанная на 10 лет / 150 000 миль, которую не нужно менять до этого времени.

Он рассчитан на температуру в диапазоне от -40F до 265F, последняя из которых является почти дневным максимумом в живописной Ручьи Печи. Из почти 500 клиентов более 90% поставили ему 4 или 5 звезд, что помогло ему достичь в среднем 4,8 из 5 звезд.

Pros / Предварительно смешано с раствором 50/50

Минусы / Некоторая путаница с маркировкой

Bottom Line / Премиум розовый продукт Pentastar

5. Антифриз Zerex Original Green Antifreeze

Это первый из двух продуктов Zerex в нашем списке, выбранных потому, что они рекламируются как предназначенные для различных типов транспортных средств.Эта охлаждающая жидкость с зеленым оттенком — это то, что большинство людей назвали бы «старомодным», и ее рекомендуют для автомобилей GM до 1996 года, Ford до 2002 года и продукции Chrysler до 01.

Емкость размером с галлон довольно стандартна, хотя мы бы хотели, чтобы кто-нибудь применил к этим вещам один из этих инновационных носиков для чистой заливки. По сути, это чистая формула этиленгликоля, есть все шансы, что этот материал переживет кувшин, в котором он содержится.

Плюсы / Отлично подходит для старых автомобилей

Минусы / Не приближайте ничего, построенного в этом тысячелетии

Bottom Line / Вы видели это в гаражах

6.Zerex Asian Vehicle 50/50 Предварительно разбавленный антифриз / охлаждающая жидкость

Вот наш второй пример продукции Zerex, на этот раз разработанной для автомобилей семейства Toyota. Он предварительно разбавлен до смеси 50/50, поэтому не добавляйте в него воду, иначе он потеряет большую часть своей эффективности. Если вам интересно, цвета на этикетках бутылок Zerex обычно отражают оттенок жидкости внутри.

Долговечная формула Zerex обеспечивает защиту всех металлов системы охлаждения от ржавчины и коррозии.Формула без силикатов и боратов помогает защитить от накипи и отложений. Наклейка на обратной стороне кувшина указывает на то, что его можно использовать на других автомобилях японских и корейских брендов.

Плюсы / Разработано для Toyota

Минусы / Изучите, прежде чем вкладывать его в другой бренд

Bottom Line / Zerex производит много разных продуктов по причине

7. Тестер антифриза / охлаждающей жидкости Prestone AF-1420

Этот тестер антифриза / охлаждающей жидкости станет отличным помощником для тех, кто любит ломать голову во время собственной поездки.Он легко проверяет жидкость в системе охлаждения вашего автомобиля на свойства незамерзания / закипания, позволяя определить ее пригодность перед тем, как смыть ее из автомобиля.

Этот тестер обеспечивает быстрый и простой метод безопасного взятия пробы и измерения концентрации охлаждающей жидкости. Это также позволяет визуально проверять антифриз во время его тестирования. Как правило, не важно, какой тип охлаждающей жидкости тестируешь, все должно работать нормально. Однако при проверке нескольких автомобилей следите за перекрестным загрязнением.

Плюсы / Простота использования, дешевая страховка

Минусы / Жалобы на короткий пробоотборный шланг

Итог / Получите один для ящика для инструментов

8. Суперохлаждающая жидкость Royal Purple Purple Ice Super Coolant

Это ингибитор коррозии и смачивающий агент 2-в-1, который, как утверждается, обеспечивает улучшенную защиту алюминия. По словам продавца, он снижает поверхностное натяжение охлаждающей жидкости, позволяя теплу отводиться за пределы радиатора для большей мощности.

С практической точки зрения, этот продукт Royal Purple уменьшает количество горячих точек в двигателе и головках цилиндров, помогая предотвратить выход из строя критически важных компонентов двигателя. Поддерживая чистоту системы, эта добавка должна предотвратить перегрев и продлить срок службы водяного насоса.

Профи / Может добавить powerrrrrr, дешевле чем установка термостата

Минусы / Еще надо термостат отремонтировать

Нижняя линия / Пурпурный датчик температуры

Время от времени TTAC будет выделять автомобильные продукты, которые, по нашему мнению, могут быть интересны нашему сообществу.Кроме того, подобные сообщения помогают не гасить здесь свет. Узнайте больше о том, как это работает.

(Примечание редактора: этот пост предназначен как для того, чтобы помочь вам стать информированным покупателем автомобильных товаров, так и для того, чтобы оплачивать эксплуатационные расходы наших седанов 90-х годов . Некоторые из вас не находят эти сообщения забавными, но они Помогите оплатить находки на свалке, редкие аттракционы, удары поршня и прочее. Спасибо за чтение.)

[Автор главной фотографии: Павел Радомски / Shutterstock.com. Изображения продукта предоставлены производителем.]

Страница не найдена — Правда об автомобилях

Выберите category24 часы дня LeMons3WTPA в жизни Травма SurgeonA Иллюстрированные HistoryAbandoned HistoryACAccessoriesAce из BaseAcuraAdvertisingAdvertorialAfricaAlfa RomeoAlliancesAlternative EnergyAlvisAM GeneralAMCAnalyst GradesAre Вы готовы к … ASAAsiaAsk BarkAsk JackAsk The B & греться лучший и BrightestAsk EditorAston MartinAuctionsAudiAustinAustraliaAuthor profilesAuto UnionAuto-biographyAutobiography Из BitesBehind BSAutomeccanicaAutonomous VehiclesAvoidable ContactAwardsBailoutBailout WatchBark в в ScenesBeijing Авто ShowBentleyBerkeleyBest Продажа автомобилей Around The GlobeBetween в LinesBig OilBio-fuelsBitterBizzarriniBlind SpotBlogcastBMWBodacious BeatersBooksBooksBrakesBrandingBrasincaBrazilBrazilBRICBristolBugattiBuickBuy / Drive / BurnBy NumbersCadillacCanadaCapsule ReviewsCar покупающих TipsCar Коллекционное CornerCar ReviewsCar SharingChapter 11Chart Of The DayChevroletChicago Auto ShowChinaChinaChippingChryslerChrysler Suicide WatchChrysler зомби WatchCitroenCizet aCollectible или Расходуемые? Комментарий от DayCommercial BreakCongressConnected VehiclesConsolidationCoolCosmeticsCrapwagon OuttakeCrash Test DummiesCrime & PunishmentCrime и PunishmentCrossoversCurbside ClassicCurbside Классический ClueCurbside Классический OuttakeCurbside ClassicsCustomer RelationsDaciaDaewooDAFDaihatsuDailyDaily PodcastDatsunDe TomasoDealer NewsDesignDesignDetroit ElectricDieselDigestible CollectibleDKWDodgeDon’t Try This В HomeDoug DrivesDown On The JunkyardDown On The JunkyardDown On The StreetDriving MusicE85EagleeBay EscapadeecommerceEditorial PodcastsEditorialsElectric vehiclesElectric VehiclesEmerging MarketsEngine modsEngine SwapEnginesEnter BigtruckEnthusiasmEnthusiasmEUEuropeEventsExportFeaturesFerrariFiatFluidsFordFord Смерть WatchForeign AffairsFornasariFranceFrankfurt Auto ShowFuel EconomyFuture VehiclesFuture WritersGAZGeneral Motors Zombie WatchGeneration WhyGenesisGeneva Auto ShowGeoGermanyGilbernGilletGizmologyGizmosGlasGlobalGlobalGM Death WatchGMCGoggom obilGovernmentGrade В AnalystsGreenGreenGurgelHammer TimeHennesseyHeritageHigh FinanceHinoHistoryHistoryHoldenHolzman в TreasuresHondaHot TakesHousekeepingHousekeepingHow ToHudsonHummerHybridHydrogenHyundaiIn обороны OfIncentivesIndiaIndustryIndustryInfinitiInfrastructureInnocentiInside Большой ThreeInsuranceIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInterviewInvictaIranIran KhodroIsderaISO RivoltaIsuzuItalyJaguarJapanJapanJeepJensenJobsJunkyardKiaKoreaLA Auto ShowLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLaw и OrderLeaseLease Аренда Продажа или убить? Юридически BrunetteLexusLincolnListerLocomobileLogo ContestLook Что я нашел! LotusLow Стоимость CarsLutzieLuxuryLynk & CoMaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance / RepairMarketingMaseratiMaybachMazdaMcLarenMediaMediaMeh & YeahMemoirs независимого автомастерская OwnerMental Абу Даби ДиспетчерскиеMercedes-BenzMercuryMergersMerkurMexicoMGMidasБлижний ВостокМиллениалыMINIMitsubishiMitsuokaModecMonteverdiMorettiMorganMoslerМотоциклыMo вейте ReviewsMoviesMuntzMurilee RantNAFTANashNatural GasNavistarNew CarsNew или подержанный? Нью-Йорк Авто ShowNews BlogNews Круглого upNissanNo Fixed AbodeNorth American International Auto ShowNostalgiaNSUOldsmobileOpelOSIOtherOut тонкого airOverseasPanhardPanozParis Авто ShowParked В DrivePegasoPeoplePeugeotPGOPicture TimePiston SlapPlatformsPlymouthPodcastsPontiacPorschePositive пост DayPPDDPRPrecastPrivacyProduct PlanningProduct ReviewsProduct ReviewsProductionProject $ 1500 VolvoProject Лучше Место рождения WatchPut или заткнитесь ChallengeQualityQuestion из DayQuote из DayRacingRamRantsRare RidesReader MailReader Response / RemixReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRenhaRentReview PodcastsRimacRivianRolls-RoyceRoverRussiaRVsSaabSafetySafetySaleenSalesSales и MarketingSaturnScionSell или убить? Shanghai Auto ShowSharkShoot The PinkShow CarsSiataSign в TimesSingerSlow DrivesmartSpare Me The DetailsSpectreSpeechesSpykerStudebakerStudies & ReportsStump самое лучшее и BrightestSubaruSun beamSunday StoriesSuppliersSuspensionSuspension TruthSUVsSuzukiTalbotTales From The CoolerTales от Service DeskTataTatraTaxesTechnologyTechnologyTen BestTen Худшего AutosTeslaTesla рождения WatchTesla Death WatchThat в Выключен RecordThe 24 часов LemonsThe Лучший из TTACThe Боб Лутц AwardThe Бут Babe ChroniclesThe автомобилей SalesmanuscriptsThe MetaCars Неделя В ReviewThe Right SpecThe Правда о CarolineThe Wise GuideTips и AdviceTiresTokyo Motor ShowToyotaTrackday DiariesTradeTrade войны WatchTrafficTravelTriumphTrucksTruth Versus AdvertisingTTAC DossierTTAC Форум AurumTTAC RacingTunersTVRTwo Протокол HateUKUMMUnion NewsUnionsUr-TurnUsed CarsUTVsVansVauxhallVellum VenomVideo TimeVideogamesVolkswagenVolt рождения WatchVolvoWASWeekend Head scratcherWeekend Новости Круглый upWhile Вы были SleepingWhiskey Tango FoxtrotWiesmannWild Ass Слух о DayWoodillYSE Автомобиль WeekYugoZimmerŠkoda Категории:

Пожалуйста, попробуйте одно из следующих действий, чтобы найти страницу, которую вы ищете:

1.Проверьте URL-адрес в адресной строке
2. Используйте навигационные ссылки для изучения нашего сайта
3. Попробуйте несколько из наших популярных ссылок:

Кто мы

• Адам Тонг
• Божи Татаревич
• Кори Льюис
• Марк Барут
• Ронни Шрайбер

Страница не найдена — Правда об автомобилях

Выберите категорию24 часа лимонов3WTPA День в жизни хирурга-травматологаЖивописная историяЗаброшенная историяACАксессуарыAce of BaseAcuraРекламаРекламаАфрикаАльфа РомеоАльянсыАльтернативная энергияAlvisAM GeneralAMCОценки аналитикаВы готовы…ASAAsiaAsk BarkAsk JackAsk The B & греться лучший и BrightestAsk EditorAston MartinAuctionsAudiAustinAustraliaAuthor profilesAuto UnionAuto-biographyAutobiography Из BSAutomeccanicaAutonomous VehiclesAvoidable ContactAwardsBailoutBailout WatchBark в BitesBehind The ScenesBeijing Авто ShowBentleyBerkeleyBest продажи автомобилей по всему GlobeBetween LinesBig OilBio-fuelsBitterBizzarriniBlind SpotBlogcastBMWBodacious BeatersBooksBooksBrakesBrandingBrasincaBrazilBrazilBRICBristolBugattiBuickBuy / Drive / BurnBy NumbersCadillacCanadaCapsule ReviewsCar Покупка TipsCar Коллекционное CornerCar ReviewsCar SharingChapter 11Chart Of The DayChevroletChicago Auto ShowChinaChinaChippingChryslerChrysler Suicide WatchChrysler зомби WatchCitroenCizetaCollectible или Расходуемое? Комментарий от DayCommercial BreakCongressConnected VehiclesConsolidationCoolCosmeticsCrapwagon OuttakeCrash Test DummiesCrime & PunishmentCrime и PunishmentCrossoversCurbside ClassicCurbside классического ClueCurbside классического Outt akeCurbside ClassicsCustomer RelationsDaciaDaewooDAFDaihatsuDailyDaily PodcastDatsunDe TomasoDealer NewsDesignDesignDetroit ElectricDieselDigestible CollectibleDKWDodgeDon’t Try This В HomeDoug DrivesDown On The JunkyardDown On The JunkyardDown On The StreetDriving MusicE85EagleeBay EscapadeecommerceEditorial PodcastsEditorialsElectric vehiclesElectric VehiclesEmerging MarketsEngine modsEngine SwapEnginesEnter BigtruckEnthusiasmEnthusiasmEUEuropeEventsExportFeaturesFerrariFiatFluidsFordFord Смерть WatchForeign AffairsFornasariFranceFrankfurt Auto ShowFuel EconomyFuture VehiclesFuture WritersGAZGeneral Motors Zombie WatchGeneration WhyGenesisGeneva Auto ShowGeoGermanyGilbernGilletGizmologyGizmosGlasGlobalGlobalGM Death WatchGMCGoggomobilGovernmentGrade Аналитикизеленыйзеленый finitiInfrastructureInnocentiInside Большой ThreeInsuranceIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInterviewInvictaIranIran KhodroIsderaISO RivoltaIsuzuItalyJaguarJapanJapanJeepJensenJobsJunkyardKiaKoreaLA Auto ShowLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLaw и OrderLeaseLease Аренда Продажа или убить? Юридически BrunetteLexusLincolnListerLocomobileLogo ContestLook Что я нашел! LotusLow Стоимость CarsLutzieLuxuryLynk & CoMaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance / RepairMarketingMaseratiMaybachMazdaMcLarenMediaMediaMeh & YeahMemoirs независимого автомастерская OwnerMental Абу-Даби DispatchesMercedes-BenzMercuryMergersMerkurMexicoMGMidasMiddle EastMillennialsMINIMitsubishiMitsuokaModecMonteverdiMorettiMorganMoslerMotorcyclesMovie ReviewsMoviesMuntzMurilee RantNAFTANashNatural GasNavistarNew CarsNew Или подержанный? Нью-Йоркский автосалон Авто ShowParked В DrivePegasoPeoplePeugeotPGOPicture TimePiston SlapPlatformsPlymouthPodcastsPontiacPorschePositive пост DayPPDDPRPrecastPrivacyProduct PlanningProduct ReviewsProduct ReviewsProductionProject $ 1500 VolvoProject Лучше Место рождения WatchPut или заткнись ChallengeQualityQuestion из DayQuote из DayRacingRamRantsRare RidesReader MailReader Response / RemixReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRenhaRentReview PodcastsRimacRivianRolls-RoyceRoverRussiaRVsSaabSafetySafetySaleenSalesSales и MarketingSaturnScionSell или убить? Shanghai Auto ShowSharkShoot PinkShow CarsSiataSign из TimesSingerSlow DrivesmartSpare Me The DetailsSpectreSpeechesSpykerStudebakerStudies & ReportsStump самое лучшее и BrightestSubaruSunbeamSunday StoriesSuppliersSuspensionSuspension TruthSUVsSuzukiTalbotTales из CoolerTales от Service DeskTataTatraTaxesTechnologyTechnologyTen BestTen Худшего AutosTeslaTesla рождения WatchTesla Death WatchThat в выключен RecordThe 24 часов Lemo nsThe Лучший из TTACThe Боб Лутц AwardThe Бут Babe ChroniclesThe автомобилей SalesmanuscriptsThe MetaCars Неделя В ReviewThe Right SpecThe Правда о CarolineThe Wise GuideTips и AdviceTiresTokyo Motor ShowToyotaTrackday DiariesTradeTrade войны WatchTrafficTravelTriumphTrucksTruth Versus AdvertisingTTAC DossierTTAC Форум AurumTTAC RacingTunersTVRTwo Протокол HateUKUMMUnion NewsUnionsUr-TurnUsed CarsUTVsVansVauxhallVellum VenomVideo TimeVideogamesVolkswagenVolt рождения WatchVolvoWASWeekend Head scratcherWeekend Новости раунда -upПока ты спалВиски, танго, фокстрот, Висман, Дикий зад, слух дняWoodillYSE Автомобиль неделиЮгоZimmerŠkoda Категории:

Пожалуйста, попробуйте одно из следующих действий, чтобы найти страницу, которую вы ищете:

1.Проверьте URL-адрес в адресной строке
2. Используйте навигационные ссылки для изучения нашего сайта
3. Попробуйте несколько из наших популярных ссылок:

Кто мы

• Адам Тонг
• Божи Татаревич
• Кори Льюис
• Марк Барут
• Ронни Шрайбер

Антифризы / охлаждающие жидкости — KOST USA, Inc.

Концентрат охлаждающей жидкости / антифриза | Prestone

Запуск новой технологии охлаждающей жидкости / антифриза от Prestone, разработанной на основании 17 новых патентов, чтобы гарантировать высокую производительность для всех автомобилей.Prestone Coolant — охлаждающая жидкость / антифриз номер 1 в США, и это единственное, что вам нужно.

• Совершенно новая запатентованная технология с 17 новыми патентами
• Гарантия для всех производителей, всех моделей, всех двигателей
• Превосходная защита от коррозии
• Увеличенный срок службы двигателя
• Гарантия 10 лет
• Защита на расстояние до 300 000 миль или 480 000 км
• Используется в качестве первой заливки несколькими ведущими производителями автомобилей
• Безопасно смешивается с охлаждающей жидкостью / антифризом любого цвета или спецификации

Если охлаждающая жидкость / антифриз нуждается в доливке или замене, может быть трудно определить, какой цвет или тип использовать .Смешивание несовместимых охлаждающих жидкостей или использование неподходящих охлаждающих жидкостей может вызвать засорение и повреждение.

Prestone гарантирован для всех автомобилей и может быть смешан с охлаждающей жидкостью / антифризом любого другого цвета, что делает его лучшим выбором для вас. Вы можете использовать его для доливки воды в автомобиле или для заправки системы охлаждения после того, как вы слили воду и промыли ее.

В дополнение к этому охлаждающая жидкость / антифриз Prestone разработан с использованием инженерных технологий и прошел испытания в самых сложных условиях, включая Сахару, поэтому мы знаем, что он работает от -37ᵒC до 129ᵒC.

Он защитит вашу систему охлаждения двигателя в течение 10 лет или 300 000 миль, поэтому вам не нужно беспокоиться о коррозии, морозе или перегреве.

Мы обладаем непревзойденным опытом в области охлаждающих жидкостей / антифризов, а команда ведущих экспертов работает над тем, чтобы наши продукты работали на вас каждый день в дороге, независимо от того, на какой машине вы водите.

Если вы просто доливаете воду или хотите промыть и заполнить всю систему, разбавьте деионизированной водой в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Наше тестирование автопарка показало, что Prestone защитил водяной насос так, что он был как новый после 150 000 миль по сравнению с другими:

Другая охлаждающая жидкость / антифриз Prestone

составляющие самодельной пасты. Как сделать ее самому в домашних условиях для пайки?

Основная масса любителей радиотехники уже давно не использует технологию пайки, когда практиковались раздельно флюс и припой. Их заменила паяльная паста (припойная паста), которая является смесью составляющих и была изобретена для технологии серийного монтажа плат посредством машин, к примеру, для пайки на них SMD-компонентов (чип-компонентов). Припойная паста реализуется в магазинах радиодеталей. Однако ее очень просто изготовить своими руками – это обходится дешевле и требует немного времени и сил.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельной паяльной пасты, в зависимости от выбранного варианта, нам понадобится несколько компонентов.

1. Прут оловянно-свинцового припоя (основа припойной пасты). Можно применять припой с флюсом (припой трубчатый), только не на кислотной основе, потому как она начнет разъедать ваши элементы.
2. Средний либо мелкий напильник (надфиль). С более мелким потребуется затратить больше усилий, однако паста получится качественнее. Если имеются – бормашина с отрезным диском по дереву 40 миллиметров либо дрель с насадкой.
3. Флюс для припоя – еще называется припойной пастой, только не путайте с подлинной паяльной пастой. Удостоверьтесь, что в основе пасты не лежит кислота. Нерадивые торговые точки реализуют подобные вещи.
4. Источник огня – духовка либо печь.

Варианты изготовления

Получить припойную пасту самостоятельно совсем просто.

Исходя из типа производимых работ, для изготовления состава можно воспользоваться одним из нескольких способов, описанных ниже.

Способ первый

1. Берем пруток олова и надфиль (напильник) и начинаем точить олово в крошку.
2. Затем высыпаем полученные опилки в емкость.
3. Чтобы соединить опилки, нам потребуется паяльный жир либо густой флюс. Флюса необходимо брать небольшое количество, иначе можно испортить припойную пасту.
4. Помещаем паяльный жир в посуду вместе с опилками и начинаем смешивать (как тесто). Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.
5. Под конец нам необходимо добавить в полученную массу флюс из глицерина. Как и в первом случае, не надо применять флюс в большом объеме – хватит и пары капель.
6. Еще раз тщательным образом перемешиваем.

Наша припойная паста готова. Хранить ее можно в шприце либо в плотно закрытой баночке. Это даст возможность пользоваться пастой в течение продолжительного времени. Подобный способ хранения очень полезен, когда вы приготовили припойную пасту в большом объеме и собираетесь использовать часто.

Способ второй

Подготовка куска припоя для плавления

Разрежьте кусок на кусочки либо полоски. Соорудите емкость для плавки из алюминиевой фольги. Сделайте «миску» либо «лодочку». Сверните фольгу в несколько слоев так, чтобы свинец не просачивался и не портил ваш духовой шкаф (печь).

Произведите тепловую обработку припоя. Поместите лодочку из фольги в духовку. Вам необходимо довести твердый кусок припоя до жидкого состояния.

Предостережение: не располагайте емкость непосредственно над источником огня, поскольку в алюминии может образоваться дыра, в результате чего свинец вытечет. После того как припой растопится, достаньте его и охладите. Форма на выходе не играет роли. Удалите фольгу.

На заметку! Убедитесь, что вы без остатка убрали следы алюминия, чтобы он не оказался в пасте.

Измельчение припоя

Посредством напильника измельчите полученный кусок в мелкий порошок.

Имейте в виду, что при сильном трении опилки будут чересчур крупными. Обязательно используйте перчатки и защитную маску.

Тщательно перемешайте полученное сырье с флюсом. Припойная паста готова.

Способ третий (на растительном масле)

Множество людей рекомендуют использовать для припойной пасты-флюса масло из косточек пальмы. Оно само по себе уже обладает подходящей консистенцией, дает возможность производить самую филигранную пайку при выполнении электротехнических работ.

Повысить активность данной припойной пасты можно добавлением хлористого аммония (нашатыря). Дозу добавки меняют от 5% до 10%. Отдельные домашние мастера считают важным вводить в паяльную массу еще анилин солянокислый.

При осуществлении тонкой работы прекрасно показала себя припойная флюсовая паста, изготовленная дома собственными руками из наиболее доступных средств.

Необходимо взять 100 граммов простого растительного масла.

Лучше применять рафинированный продукт: он очищен от включений, не станет запенивать припойную пасту при увеличении температуры. Потребуется еще 300 граммов чистого говяжьего жира. Желательно брать перетопленный жир, не содержащий включений волокон и соединительных тканей.

Главный ингредиент домашней припойной пасты – канифоль. Ее потребуется 500 граммов. Все это необходимо объединить в фарфоровой чашке, осторожно смешать, нагревая на водяной бане до абсолютного расплавления.

В получившуюся смесь необходимо добавить 100 граммов тонкоизмельченного хлористого аммония, размешивая до растворения. Нагретую припойную пасту необходимо сразу же поместить в банку для дальнейшего хранения. Оставлять смесь в чашке нежелательно.

Вариант четвертый (на минеральном масле)

Мелкие радиодетали удобно паять посредством самодельной флюсовой пасты из 2-х ингредиентов. Для ее самостоятельного приготовления необходимо взять какое угодно минеральное масло (продукт нефтепереработки) в объеме 900 граммов.

Оно не должно заключать в себе веществ кислотного характера. В масло необходимо помаленьку ввести 100 граммов хлористого аммония, растирая состав до гомогенного состояния.

Подготовленный продукт сразу же поместите в герметичную посуду.

Отдельным мастерам нравится работать с вязкими растворами. Для подобных моментов рекомендуется хлорид аммония в обозначенной пропорции развести в керосине.

Вариант пятый (для лужения пайки и меди)

Для изготовления подобного состава понадобятся следующие составляющие:

• прут оловянно-свинцового припоя;
• паяльный жир.

Посредством напильника, надфиля или механической насадки на электродрель необходимо размельчить прут в мелкую крошку и перемешать ее в одинаковых пропорциях с паяльным жиром, нагревая на водяной бане. Когда состав приобретет гомогенную консистенцию, его помещают в большой медицинский шприц.

Рекомендации

Дисковая фреза дает возможность сразу же получить довольно мелкий порошок и сэкономить время при работе со ступкой. Фреза обладает крупным зубом и благодаря этому не забивается мягким припоем, как это случается с мелкими и средними напильниками.

Перед тем как «дробить» припой при помощи дисковой фрезы, рекомендуется изготовить защиту из пластиковой бутыли. Отрежьте нижнюю часть, в днище проделайте отверстие и наденьте на бормашину.

Во время работы с фрезой необходимо быть осмотрительным. Фреза с большим зубом чаще предрасположена к удару (вероятен рывок фрезы в сторону вследствие резкого вхождения зубьев фрезы в материал).

Помните! Чем меньше угол, тем меньше возможность удара. Изменяя угол промеж прутка припоя и плоскостью дисковой фрезы, можно корректировать продуктивность, а также величину получаемого порошка.

Пасту, приготовленную по приведенным выше рецептам, желательно использовать исключительно при пайке проводков и прочих аналогичных элементов в условиях, когда к области соединения довольно сложно подать олово. Изготавливать с ее помощью микросхемы профессионалы не советуют.

О том, как сделать паяльную пасту своими руками, смотрите далее.

составляющие самодельной пасты. Как сделать ее самому в домашних условиях для пайки?

Основная масса любителей радиотехники уже давно не использует технологию пайки, когда практиковались раздельно флюс и припой. Их заменила паяльная паста (припойная паста), которая является смесью составляющих и была изобретена для технологии серийного монтажа плат посредством машин, к примеру, для пайки на них SMD-компонентов (чип-компонентов). Припойная паста реализуется в магазинах радиодеталей. Однако ее очень просто изготовить своими руками – это обходится дешевле и требует немного времени и сил.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельной паяльной пасты, в зависимости от выбранного варианта, нам понадобится несколько компонентов.

1. Прут оловянно-свинцового припоя (основа припойной пасты). Можно применять припой с флюсом (припой трубчатый), только не на кислотной основе, потому как она начнет разъедать ваши элементы.
2. Средний либо мелкий напильник (надфиль). С более мелким потребуется затратить больше усилий, однако паста получится качественнее. Если имеются – бормашина с отрезным диском по дереву 40 миллиметров либо дрель с насадкой.
3. Флюс для припоя – еще называется припойной пастой, только не путайте с подлинной паяльной пастой. Удостоверьтесь, что в основе пасты не лежит кислота. Нерадивые торговые точки реализуют подобные вещи.
4. Источник огня – духовка либо печь.

Варианты изготовления

Получить припойную пасту самостоятельно совсем просто.

Исходя из типа производимых работ, для изготовления состава можно воспользоваться одним из нескольких способов, описанных ниже.

Способ первый

1. Берем пруток олова и надфиль (напильник) и начинаем точить олово в крошку.
2. Затем высыпаем полученные опилки в емкость.
3. Чтобы соединить опилки, нам потребуется паяльный жир либо густой флюс. Флюса необходимо брать небольшое количество, иначе можно испортить припойную пасту.
4. Помещаем паяльный жир в посуду вместе с опилками и начинаем смешивать (как тесто). Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.
5. Под конец нам необходимо добавить в полученную массу флюс из глицерина. Как и в первом случае, не надо применять флюс в большом объеме – хватит и пары капель.
6. Еще раз тщательным образом перемешиваем.

Наша припойная паста готова. Хранить ее можно в шприце либо в плотно закрытой баночке. Это даст возможность пользоваться пастой в течение продолжительного времени. Подобный способ хранения очень полезен, когда вы приготовили припойную пасту в большом объеме и собираетесь использовать часто.

Способ второй

Подготовка куска припоя для плавления

Разрежьте кусок на кусочки либо полоски. Соорудите емкость для плавки из алюминиевой фольги. Сделайте «миску» либо «лодочку». Сверните фольгу в несколько слоев так, чтобы свинец не просачивался и не портил ваш духовой шкаф (печь).

Произведите тепловую обработку припоя. Поместите лодочку из фольги в духовку. Вам необходимо довести твердый кусок припоя до жидкого состояния.

Предостережение: не располагайте емкость непосредственно над источником огня, поскольку в алюминии может образоваться дыра, в результате чего свинец вытечет. После того как припой растопится, достаньте его и охладите. Форма на выходе не играет роли. Удалите фольгу.

На заметку! Убедитесь, что вы без остатка убрали следы алюминия, чтобы он не оказался в пасте.

Измельчение припоя

Посредством напильника измельчите полученный кусок в мелкий порошок.

Имейте в виду, что при сильном трении опилки будут чересчур крупными. Обязательно используйте перчатки и защитную маску.

Тщательно перемешайте полученное сырье с флюсом. Припойная паста готова.

Способ третий (на растительном масле)

Множество людей рекомендуют использовать для припойной пасты-флюса масло из косточек пальмы. Оно само по себе уже обладает подходящей консистенцией, дает возможность производить самую филигранную пайку при выполнении электротехнических работ.

Повысить активность данной припойной пасты можно добавлением хлористого аммония (нашатыря). Дозу добавки меняют от 5% до 10%. Отдельные домашние мастера считают важным вводить в паяльную массу еще анилин солянокислый.

При осуществлении тонкой работы прекрасно показала себя припойная флюсовая паста, изготовленная дома собственными руками из наиболее доступных средств.

Необходимо взять 100 граммов простого растительного масла.

Лучше применять рафинированный продукт: он очищен от включений, не станет запенивать припойную пасту при увеличении температуры. Потребуется еще 300 граммов чистого говяжьего жира. Желательно брать перетопленный жир, не содержащий включений волокон и соединительных тканей.

Главный ингредиент домашней припойной пасты – канифоль. Ее потребуется 500 граммов. Все это необходимо объединить в фарфоровой чашке, осторожно смешать, нагревая на водяной бане до абсолютного расплавления.

В получившуюся смесь необходимо добавить 100 граммов тонкоизмельченного хлористого аммония, размешивая до растворения. Нагретую припойную пасту необходимо сразу же поместить в банку для дальнейшего хранения. Оставлять смесь в чашке нежелательно.

Вариант четвертый (на минеральном масле)

Мелкие радиодетали удобно паять посредством самодельной флюсовой пасты из 2-х ингредиентов. Для ее самостоятельного приготовления необходимо взять какое угодно минеральное масло (продукт нефтепереработки) в объеме 900 граммов.

Оно не должно заключать в себе веществ кислотного характера. В масло необходимо помаленьку ввести 100 граммов хлористого аммония, растирая состав до гомогенного состояния.

Подготовленный продукт сразу же поместите в герметичную посуду.

Отдельным мастерам нравится работать с вязкими растворами. Для подобных моментов рекомендуется хлорид аммония в обозначенной пропорции развести в керосине.

Вариант пятый (для лужения пайки и меди)

Для изготовления подобного состава понадобятся следующие составляющие:

• прут оловянно-свинцового припоя;
• паяльный жир.

Посредством напильника, надфиля или механической насадки на электродрель необходимо размельчить прут в мелкую крошку и перемешать ее в одинаковых пропорциях с паяльным жиром, нагревая на водяной бане. Когда состав приобретет гомогенную консистенцию, его помещают в большой медицинский шприц.

Рекомендации

Дисковая фреза дает возможность сразу же получить довольно мелкий порошок и сэкономить время при работе со ступкой. Фреза обладает крупным зубом и благодаря этому не забивается мягким припоем, как это случается с мелкими и средними напильниками.

Перед тем как «дробить» припой при помощи дисковой фрезы, рекомендуется изготовить защиту из пластиковой бутыли. Отрежьте нижнюю часть, в днище проделайте отверстие и наденьте на бормашину.

Во время работы с фрезой необходимо быть осмотрительным. Фреза с большим зубом чаще предрасположена к удару (вероятен рывок фрезы в сторону вследствие резкого вхождения зубьев фрезы в материал).

Помните! Чем меньше угол, тем меньше возможность удара. Изменяя угол промеж прутка припоя и плоскостью дисковой фрезы, можно корректировать продуктивность, а также величину получаемого порошка.

Пасту, приготовленную по приведенным выше рецептам, желательно использовать исключительно при пайке проводков и прочих аналогичных элементов в условиях, когда к области соединения довольно сложно подать олово. Изготавливать с ее помощью микросхемы профессионалы не советуют.

О том, как сделать паяльную пасту своими руками, смотрите далее.

составляющие самодельной пасты. Как сделать ее самому в домашних условиях для пайки?

Основная масса любителей радиотехники уже давно не использует технологию пайки, когда практиковались раздельно флюс и припой. Их заменила паяльная паста (припойная паста), которая является смесью составляющих и была изобретена для технологии серийного монтажа плат посредством машин, к примеру, для пайки на них SMD-компонентов (чип-компонентов). Припойная паста реализуется в магазинах радиодеталей. Однако ее очень просто изготовить своими руками – это обходится дешевле и требует немного времени и сил.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельной паяльной пасты, в зависимости от выбранного варианта, нам понадобится несколько компонентов.

1. Прут оловянно-свинцового припоя (основа припойной пасты). Можно применять припой с флюсом (припой трубчатый), только не на кислотной основе, потому как она начнет разъедать ваши элементы.
2. Средний либо мелкий напильник (надфиль). С более мелким потребуется затратить больше усилий, однако паста получится качественнее. Если имеются – бормашина с отрезным диском по дереву 40 миллиметров либо дрель с насадкой.
3. Флюс для припоя – еще называется припойной пастой, только не путайте с подлинной паяльной пастой. Удостоверьтесь, что в основе пасты не лежит кислота. Нерадивые торговые точки реализуют подобные вещи.
4. Источник огня – духовка либо печь.

Варианты изготовления

Получить припойную пасту самостоятельно совсем просто.

Исходя из типа производимых работ, для изготовления состава можно воспользоваться одним из нескольких способов, описанных ниже.

Способ первый

1. Берем пруток олова и надфиль (напильник) и начинаем точить олово в крошку.
2. Затем высыпаем полученные опилки в емкость.
3. Чтобы соединить опилки, нам потребуется паяльный жир либо густой флюс. Флюса необходимо брать небольшое количество, иначе можно испортить припойную пасту.
4. Помещаем паяльный жир в посуду вместе с опилками и начинаем смешивать (как тесто). Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.
5. Под конец нам необходимо добавить в полученную массу флюс из глицерина. Как и в первом случае, не надо применять флюс в большом объеме – хватит и пары капель.
6. Еще раз тщательным образом перемешиваем.

Наша припойная паста готова. Хранить ее можно в шприце либо в плотно закрытой баночке. Это даст возможность пользоваться пастой в течение продолжительного времени. Подобный способ хранения очень полезен, когда вы приготовили припойную пасту в большом объеме и собираетесь использовать часто.

Способ второй

Подготовка куска припоя для плавления

Разрежьте кусок на кусочки либо полоски. Соорудите емкость для плавки из алюминиевой фольги. Сделайте «миску» либо «лодочку». Сверните фольгу в несколько слоев так, чтобы свинец не просачивался и не портил ваш духовой шкаф (печь).

Произведите тепловую обработку припоя. Поместите лодочку из фольги в духовку. Вам необходимо довести твердый кусок припоя до жидкого состояния.

Предостережение: не располагайте емкость непосредственно над источником огня, поскольку в алюминии может образоваться дыра, в результате чего свинец вытечет. После того как припой растопится, достаньте его и охладите. Форма на выходе не играет роли. Удалите фольгу.

На заметку! Убедитесь, что вы без остатка убрали следы алюминия, чтобы он не оказался в пасте.

Измельчение припоя

Посредством напильника измельчите полученный кусок в мелкий порошок.

Имейте в виду, что при сильном трении опилки будут чересчур крупными. Обязательно используйте перчатки и защитную маску.

Тщательно перемешайте полученное сырье с флюсом. Припойная паста готова.

Способ третий (на растительном масле)

Множество людей рекомендуют использовать для припойной пасты-флюса масло из косточек пальмы. Оно само по себе уже обладает подходящей консистенцией, дает возможность производить самую филигранную пайку при выполнении электротехнических работ.

Повысить активность данной припойной пасты можно добавлением хлористого аммония (нашатыря). Дозу добавки меняют от 5% до 10%. Отдельные домашние мастера считают важным вводить в паяльную массу еще анилин солянокислый.

При осуществлении тонкой работы прекрасно показала себя припойная флюсовая паста, изготовленная дома собственными руками из наиболее доступных средств.

Необходимо взять 100 граммов простого растительного масла.

Лучше применять рафинированный продукт: он очищен от включений, не станет запенивать припойную пасту при увеличении температуры. Потребуется еще 300 граммов чистого говяжьего жира. Желательно брать перетопленный жир, не содержащий включений волокон и соединительных тканей.

Главный ингредиент домашней припойной пасты – канифоль. Ее потребуется 500 граммов. Все это необходимо объединить в фарфоровой чашке, осторожно смешать, нагревая на водяной бане до абсолютного расплавления.

В получившуюся смесь необходимо добавить 100 граммов тонкоизмельченного хлористого аммония, размешивая до растворения. Нагретую припойную пасту необходимо сразу же поместить в банку для дальнейшего хранения. Оставлять смесь в чашке нежелательно.

Вариант четвертый (на минеральном масле)

Мелкие радиодетали удобно паять посредством самодельной флюсовой пасты из 2-х ингредиентов. Для ее самостоятельного приготовления необходимо взять какое угодно минеральное масло (продукт нефтепереработки) в объеме 900 граммов.

Оно не должно заключать в себе веществ кислотного характера. В масло необходимо помаленьку ввести 100 граммов хлористого аммония, растирая состав до гомогенного состояния.

Подготовленный продукт сразу же поместите в герметичную посуду.

Отдельным мастерам нравится работать с вязкими растворами. Для подобных моментов рекомендуется хлорид аммония в обозначенной пропорции развести в керосине.

Вариант пятый (для лужения пайки и меди)

Для изготовления подобного состава понадобятся следующие составляющие:

• прут оловянно-свинцового припоя;
• паяльный жир.

Посредством напильника, надфиля или механической насадки на электродрель необходимо размельчить прут в мелкую крошку и перемешать ее в одинаковых пропорциях с паяльным жиром, нагревая на водяной бане. Когда состав приобретет гомогенную консистенцию, его помещают в большой медицинский шприц.

Рекомендации

Дисковая фреза дает возможность сразу же получить довольно мелкий порошок и сэкономить время при работе со ступкой. Фреза обладает крупным зубом и благодаря этому не забивается мягким припоем, как это случается с мелкими и средними напильниками.

Перед тем как «дробить» припой при помощи дисковой фрезы, рекомендуется изготовить защиту из пластиковой бутыли. Отрежьте нижнюю часть, в днище проделайте отверстие и наденьте на бормашину.

Во время работы с фрезой необходимо быть осмотрительным. Фреза с большим зубом чаще предрасположена к удару (вероятен рывок фрезы в сторону вследствие резкого вхождения зубьев фрезы в материал).

Помните! Чем меньше угол, тем меньше возможность удара. Изменяя угол промеж прутка припоя и плоскостью дисковой фрезы, можно корректировать продуктивность, а также величину получаемого порошка.

Пасту, приготовленную по приведенным выше рецептам, желательно использовать исключительно при пайке проводков и прочих аналогичных элементов в условиях, когда к области соединения довольно сложно подать олово. Изготавливать с ее помощью микросхемы профессионалы не советуют.

О том, как сделать паяльную пасту своими руками, смотрите далее.

Паяльная паста своими руками

Радиолюбители давно облюбовали такое новшество как паяльная паста. Изначально она была придумана для пайки SMD компонентов при машинной сборке плат. Но сейчас такую пасту многие применяют для обычной ручной пайки деталей, проводов, металлов и т.п. Оно и понятно – все в одном под рукой. Ведь почти фактически паяльная паста — это смесь флюса с припоем.

На самом деле, чтобы сделать паяльную пасту для нужд радиолюбителей, потребуется не так уж много сил, времени и ингредиентов.
Для изготовления паяльной пасты нам потребуется:

1. Пруток оловянно-свинцового припоя;
   
2. Вазелин медицинский. Используется как загуститель;
   
3. Флюс ЛТИ-120 или другой жидкий.

Я буду делать из этих компонентов. А в идеале лучше брать:

1. Пруток оловянно-свинцового припоя;
   
2. Паяльный жир. А уж если найдете «активный жир» так вообще красота.



Как сделать паяльную пасту?


Весь процесс необыкновенно прост.
Начинаем мы с измельчения припоя. Я взял толстый трубчатый кусок и начал его измельчать напильником, надфилем и механической насадкой на дрель. Что будете использовать вы – решать вам. Но я за механику, так как ручной труд слишком долог и кропотлив.


Чем меньше крошка – тем лучше. Требуется небольшое количество.

Затем добавляем вазелин в пропорции 1:1 и немного флюса ЛТИ (эти два ингредиента можно заменить паяльным жиром).


Все тщательно перемешиваем.


Для лучшего размешивания смесь можно нагреть на водяной бане или обычным паяльником, убавив его нагрев до 90 градусов Цельсия.
Далее для хранения перекладываем получившуюся пасту в шприц с толстой специализированной иглой. Или вообще без иглы.
На этом паста готова к использованию.





Испытание пасты пайкой


Нанесем немного пасты на место пайки и припаяем паяльником.


Все паяется очень аккуратно и практически без разводов.

А какие флюсы и припои делаете вы? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Спасибо!


Смотрите видео по изготовлению паяльной пасты




Как изготовить паяльную пасту в домашних условиях




Процесс пайки знаком не только любителям электроники, но также рядовым жителям, которые дома сталкиваются с разными проблемами, связанными с электроприборами. В данном материале мы рассмотрим способ изготовления паяльной пасты в домашних условиях. Отметим сразу, что самодельную пасту не советуется использовать для изготовления микросхем, поскольку она предназначена для того, чтобы облегчить пайку проводов и прочего похожего, когда не очень удобно подавать олово.

Как всегда, первым делом предлагаем ознакомиться с видеороликом по изготовлению пасты

Что нам понадобится:
— кусок олова;
— глицериновый флюс;
— надфиль или напильник.





Перед тем, как приступить к изготовлению нашей паяльной пасты отметим, что автор советует использовать надфиль, поскольку это позволяет получить более мелкую стружку, что является плюсом для пасты. Почему мы советуем изготавливать паяльную пасту, а не просто покупать ее в специализированных магазинах? Поскольку качественная паста стоит немалых денег и доступна отнюдь не каждому.

Берем кусок олова и надфиль и начинаем зачищать олово в крошку.





Далее высыпаем полученную стружку в емкость.





Чтобы связать стружку нам понадобится густой флюс или паяльный жир. Нужно обратить внимание, чтобы смешивать стружку с небольшим количеством флюса, в противном случае можно испортить пасту.





Кладем густой флюс в емкость вместе со стружкой и начинаем перемешивать как тесто. Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.





В конце нам нужно добавить в полученную заготовку глицериновый флюс. Опять же не следует использовать флюс в большом количестве. Достаточно добавить пару капель.





Опять тщательно перемешиваем.





Наша паяльная паста готова. Ее можно хранить в герметичной баночке или шприце. Это позволит использовать пасту на протяжении долгого времени. Такой метод хранения особенно полезен, если вы изготовите паяльную пасту в большом количестве и планируете использовать неоднократно.





Паять такой пастой провода очень легко. Достаточно нанести небольшое количество пасты на провода, включить паяльник и просто приложить его к пасте.




Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Паяльная паста для лужения кузова автомобиля

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

Тест паяльной пасты. Паста для лужения кузова

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.



Качественная паяльная паста своими руками (subtitles available)

Неоднократно видел лужение кузова оловом и использование его в роли шпатлевки. Но тут вспомнил, что есть есть паяльные пасты, которые наносятся на металл и потом обрабатываются горелкой. Мне интересно, полезная ли штука, нет ли проблем с ее использованием? Музыка: Rataxes «end-of-season» Creative …

15 May 2018

Подробнее



Лужение кузовных деталей пастой для лужения

Паяльная паста для мягкой пайки, лужения и создания луженой подложки. Применяется при кузовном ремонте легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Паста куплена в Киеве, продавец сказал что её хватит чтоб весь кузов целиком облудить. Проём был отпескостр…

23 Jun 2013

Подробнее



тест паяльной пасты Cu-Rofix®3 FELDER

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника. там покупал.

06 Oct 2016

Подробнее

Как залудить деталь автомобиля , технология из СССР

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке. Как залудить деталь автомобиля , технология из СССР , Опытом делиться кузовщик , маляр который работал ещё…

Как производится наплавка оловом

Согласно размерам и форме частиц паяльные пасты подразделяются на 6 типов. Выбор нужно осуществлять с учетом шага вывода и размерами окон трафарета. Видео было снято для канала Андрей Шадринск, но подумал, что может еще комуто пригодится. Я ненастаиваю…

наплавка и выравнивание олово часть 3

Наносят пасту с учетом склонности к увеличению вязкости пастообразной массы. Уменьшение вязкости происходит при повышении температуры. Чтобы успешно паять паяльной пастой, нужно периодически к массе добавлять новые порции и контролировать показания температуры в рабочей зоне. Это можно легко делать при использовании автоматов для трафаретной печати, оснащенных термодатчиками.

лужение сварочного шва

Оригинал механика паяльной олова пасты Sn63/Pb37 флюс паяльной пасты пайки олово паста для печатной платы SMD мобильный телефон . Практика ДВС .

Body repair.Бессвинцовая паяльная паста для кузовных работ Würth,есть альтернативаSanha

Механический припой олова пасты xg-z40 флюс паяльной пасты Sn63/Pb37 25-45um шприц для Мобильный телефон ремонт Компьютерные усл. Паяльная паста Flux XG-80 XG-50 XG-30 оловянный припой Sn63/Pb67 для Hakko 936 TS100 паяльник плате SMT SMD Repair Tool»,»url»:»//ru. Пайка оловянный материал паста картон канифоль для пайки Утюг мягкий припой Сварка ремонт flaxe»,»url»:»//ru. Не увсех есть возможность купить пасту Würth.Эту пасту(Флюс паста №3 для мягкого припоя Sanha) купил в магазине…

Наплавка олова. Весь процесс. Как это делают в Германии.

Единственное что мне удалось найти в интернете это паста Вюрт, которая стоит охринительно дорого и за ней надо ехать в специальный Вюрт-маркет, который находится хрен знает где. Друзья по многочисленным прозьбам показываю как я наплавляю олово, а конкретнее шпатлюю оловом. Очень мног…

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Как самому сделать паяльную пасту в домашних условиях

Даже в домашних условиях можно сделать своими руками очень качественную паяльную пасту. В данном обзоре предлагаем ознакомиться с подробной технологией изготовления паяльной пасты.

Первым делом нужно из прутка припоя получить порошок (чем мельче, тем лучше). Для этого автор использует дисковую фрезу диаметром 40 мм, толщина значения не имеет.

 

Прежде чем «крошить» припой, необходимо сделать защиту из пластиковой бутылки. Отрезаем нижнюю часть, в дне делаем отверстие и надеваем на бормашинку.

1

Читайте также: Дедовский метод удаления вмятин на поверхности дерева

Дисковая фреза позволяет сразу получить достаточно мелкий порошок и экономить время при работе со ступкой. Фреза имеет крупный зуб, и потому не забивается мягким припоем, как это происходит со средними и мелкими напильниками.

Полезные рекомендации

При работе с фрезой нужно быть осторожным. Фреза с крупным зубом чаще склонна к удару (возможен бросок фрезы в сторону из-за резкого вхождения зубьев фрезы в материал). Чем меньше угол, тем меньше вероятность удара.

Меняя угол между прутком припоя и плоскостью дисковой фрезы, можно регулировать производительность, а также размер получаемого порошка.

Основные этапы работ

1

Читайте также: Как покрасить автомобильный диск жидким пластиком

Полученный порошок автор смешивает с солью. Причем нужно использовать только соль крупного помола (мелкая не подойдет). После этого измельчаем порошок пестиком.

Далее готовый порошок заливается водой — нужно несколько раз промыть осадок. Потом осадок надо отжать и высушить на батарее (около 10 минут). слипшиеся комочки растираются в мелкий порошок.

На следующем этапе порошок нужно разделить на фракции. И для этого автор использует крахмал, из которого надо сделать жидкий кисель. Перед тем, как добавлять порошок, его нужно разбавить водой, иначе будут комки.

1

Читайте также: Как сделать кисточки из пластиковых бутылок

Крахмал можно заменить желатином, комочков гарантированно не будет, но придется ждать пару часов, пока желе остынет и схватится.

В конечном итоге получаем мелкий осадок и крупный осадок. Пересыпаем их по разным коробочкам. Для пасты, конечно же, лучше использовать мелкий порошок.

Приготовление пасты

После этого нужно будет смешать флюс с мелким порошком в пропорции 40/60 (по объему). Для перемешивания можно использовать деревянную палочку или, например, проволоку.

Заполняем получившейся пастой обычный шприц. На носик надеваем кусок термоусадочной трубки, в другой конец которой вставляем тонкий шприц. Только так можно избежать воздушных пробок.

Надеваем иглу на носик тонкого шприца, и можно использовать пасту по назначению. Очень удобно!

Подробно о том, как самому сделать паяльную пасту в домашних условиях, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Alien Transducer: как залудить вашу печатную плату с помощью сантехнической пасты

Последний этап изготовления печатной платы — лужение. Лужение важно, потому что медь окисляется очень быстро, что приводит к некрасивому виду, трудно поддается паять контактные площадки и в течение более длительного периода времени оставлять следы.

Когда вы заказываете печатную плату у производителя, колодки выглядят красиво и блестяще. я был искал способ добиться этого дома и нашел его. Это не связано сильнодействующие химические вещества, это дешево и занимает всего несколько минут.




Пример самодельного лужения печатной платы




Печатная плата после лужения




Печатная плата до лужения





Лужение печатной платы в домашних условиях сантехнической пастой

Я использую пасту Cu-Rofix 3, содержащую 60% Sn97Cu3 и растворимую в воде. поток.

• Во-первых, доску нужно протереть, пока она не станет блестящей. очень абразивный, как губка для мытья посуды, а затем очищается изопропиловый спирт.

• Следующим шагом будет нанесение тонкого слоя пасты на открытую медь. Паста можно намазывать пластиковой карточкой или палочкой для мороженого до тех пор, пока медь не перестанет быть видимый.

• Теперь пасту нужно нагреть. Я использовал электрическую плиту и немного плоскогубцами. Я держу доску над плиткой на расстоянии 1-2 мм. паста направлена ​​вверх.Думаю, было бы лучше использовать термофен. Через несколько моменты, когда флюс сделает пасту жидкой. Прикладывайте тепло, пока паста не станет сухой.

• Снимите огонь и подождите несколько секунд, пока плата остынет, и снимите наклеить бумажным полотенцем и палочкой для мороженого.

• Чтобы удалить флюс, промойте печатную плату зубной щеткой и изопропиловым спиртом. После этого положите немного бумаги и потрите кистью, чтобы впитать растворенный флюс.Это нужно сделать 2 или 3 раза, чтобы убедиться, что весь флюс удален.

• Некоторое количество воды из изопропилового спирта все равно останется, даже если оно выглядит сухим. Я пользуюсь феном несколько секунд.

Время нагрева

После того, как паста станет сухой, вы сможете стереть ее с помощью бумаги. полотенце. Если паста очень твердая и требует удаления твердых предметов, тогда вы перегрето. Если вся плата представляет собой большую каплю припоя, то вы действительно закончили с подогревом.Держите пропановую горелку подальше.




Начало работы с трафаретами для паяльной пасты | ОРЕЛ

Пайка — это эффективность. Если вы часами паяете все эти SMD-компоненты на своем последнем прототипе, то мы чувствуем вашу боль. Нет более быстрого способа сделать это? В те времена, когда компоненты со сквозными отверстиями преобладали в дизайне электроники, ручная пайка была идеальным вариантом для дизайнеров-любителей. С паяльником и флюсом в руке было легко прикрепить выводы к плате.Но в наши дни, когда устройства могут поместиться в кармане или на запястье, компоненты со сквозными отверстиями уступают место их миниатюрным аналогам, устройствам для поверхностного монтажа (SMD). Эти крошечные компоненты сложнее паять вручную, и если вам нужно собрать десятки прототипов, вам понадобится более эффективный способ разместить эти компоненты на своей плате. Если вы только начинаете работу со своим первым прототипом или, может быть, ищете более быстрый способ собрать все ваши SMD-компоненты, то самое время подумать о нанесении паяльной пасты по трафарету .

Что такое трафареты для паяльной пасты?

Нанесение паяльной пасты по трафарету — это процесс использования трафарета, сделанного из металла или полимера, для быстрого нанесения паяльной пасты на все контактные площадки на голой плате. Этот трафарет содержит множество отверстий, которые представляют все контактные площадки SMD на макете вашей платы.

Металлический трафарет для паяльной пасты, идеально подходящий для сотен прототипов. (Источник изображения)

Когда вы кладете этот трафарет на голую плату, вы можете нанести на него слой паяльной пасты, оставив красивый равномерный слой припоя на всех ваших контактных площадках SMD.Это упрощает сборку вашего следующего прототипа, где естественной альтернативой является нанесение припоя по одной контактной площадке с помощью шприца, а затем умноженное на 100, 200… 1000 !?

Основным компонентом трафарета паяльной пасты является, конечно же, паяльная паста. Если вы впервые работаете с этой серой слизью, то полезно знать, что она делает. Паяльная паста выполняет три основные функции:

• Переплет. Помогает прикрепить компоненты для поверхностного монтажа к печатной плате в процессе сборки.
• Подключение. Он обеспечивает связь между каждой контактной площадкой на вашей печатной плате и каждым контактом на ваших компонентах.
• Очистка. При плавлении паяльной пасты в печи для пайки оплавлением или волной припоя припой очищает медь, чтобы минимизировать любые повреждения от окисления.

Без паяльной пасты у вас не было бы возможности прикрепить компоненты к голой плате, и это клей, который скрепит весь ваш электронный проект.

Расплавленный припой образует прочное соединение между контактными площадками и выводами компонентов, подобных этим корпусам 1206.(Источник изображения)

При покупке паяльной пасты вы найдете ее в тюбике, шприце или банке. Внутри этих контейнеров вы найдете порошковый припой серого цвета, взвешенный в другом материале, называемом флюсом. Когда вы впервые прикрепляете SMD-компоненты к плате, флюс действует как временный клей, позволяя удерживать детали на месте до того, как припой расплавится. Когда придет время пропустить вашу плату через печь оплавления, флюс уступит место припою, который плавится, образуя паяное соединение между каждой контактной площадкой на ваших SMD-компонентах.Паяльная паста бывает разных составов, в том числе:

• Олово-свинец или олово-серебро-медь для стандартных корпусов пластиковых компонентов, собираемых на монтажной плате из эпоксидной смолы FR-4.
• Существует также паяльная паста на основе олова и сурьмы, которая используется на печатных платах, требующих большей устойчивости к растяжению и деформации.
• Вы найдете бессвинцовый припой в качестве альтернативы традиционному оловянно-свинцовому припою. Для этого требуется более высокая температура плавления, и с ним труднее работать, но он соответствует нормам RoHS и REACH для бессвинцовой электроники.

Приобретая паяльную пасту для трафарета, вы захотите приобрести ее в банке у такой компании, как Kester. Это позволит легко нанести каплю паяльной пасты на пластиковые трафареты. Вы можете выбрать один из двух типов: «без чистки» или растворимый в воде.

Типичная баночка с паяльной пастой, как раз то, что вам нужно для трафарета.

Паяльная паста

«Не чистить» содержит канифоль из древесного сока, которая позволяет безопасно оставлять остатки припоя на печатной плате.Если при нанесении трафарета на доску попало немного этой пасты, ее не нужно счищать. Однако, если вам нужно удалить с доски излишки пасты, подумайте о том, чтобы выбрать водорастворимую версию, которую можно удалить, осторожно взмахнув кимвипом, пропитанным IPA. Этот тип также известен своей улучшенной термической стабильностью, что позволяет использовать более высокие температуры пайки.

Когда вы получаете паяльную пасту по почте, вы должны хранить ее в холодильнике при температуре 0–10 ° C (32–50 ° F).Хранение паяльной пасты при этой температуре поможет уменьшить окисление и деградацию флюса.

Вам также следует следить за сроком годности паяльной пасты, поскольку использование припоя по истечении срока годности определенно увеличивает риск возникновения дефектов. Хотя это может не иметь большого значения, если вы используете пасту с истекшим сроком годности на нескольких прототипах печатных плат, вы можете представить, как могут возрасти затраты, если вы работаете с сотнями печатных плат, и ваша паста в конечном итоге приводит к плохим соединениям.

Почему трафарет для паяльной пасты?

Пайка по трафарету — это экономия времени и повышение эффективности.Было бы легко вытащить это железо для пайки компонентов со сквозным отверстием, но работа с SMD-компонентами представляет собой совершенно новую проблему для наших неуклюжих рук с меньшими контактами контактных площадок. При использовании трафарета для паяльной пасты вы получаете следующие преимущества:

• Однородность. Убедитесь, что нанесете равномерное количество паяльной пасты на каждую контактную площадку SMD на вашей печатной плате.
• Эффективность. Вы можете нанести паяльную пасту на всю плату сразу, а не по одной контактной площадке за раз.
• Надежность. Вы получите надежно собранную плату, поскольку на каждую контактную площадку нанесено одинаковое количество паяльной пасты.

Использование трафарета для паяльной пасты — это быстрый процесс, требующий всего лишь нескольких движений кредитной карты или металлического ракеля, чтобы нанести красивое, равномерное покрытие на все контактные площадки SMD на вашей печатной плате. Но этот метод используется не только в домашних проектах, связанных с электроникой. Вы также найдете трафареты из паяльной пасты, используемые производителями по всему миру.

После того, как ваша плата будет изготовлена ​​вашим производителем, они нанесут слой паяльной пасты на все SMD вашей платы с помощью трафарета. После того, как паста будет нанесена, ваша плата будет помещена в машину для разборки, где установлены все SMD-компоненты. Здесь флюс в паяльной пасте удерживает все компоненты на месте до тех пор, пока плата не будет приготовлена.

Машины для захвата и размещения быстро устанавливают компоненты SMD на голую плату. (Источник изображения)

Со всеми SMD-компонентами на вашей плате, она затем пройдет либо пайку оплавлением, либо печь для пайки волной припоя.В процессе пайки волной припоя ваша печатная плата проходит через волну расплавленного припоя, который расплавляет весь припой на вашей плате. Это идеальный производственный процесс, когда на вашей печатной плате есть как сквозные, так и SMD-компоненты. Альтернативой является пайка оплавлением, когда ваша плата пропускается через большую промышленную печь, а тепло оплавления прикладывается к верхней части платы, что расплавляет припой на контактных площадках SMD.

Дома вы обычно проходите весь производственный процесс с небольшими изменениями.Вместо промышленной паяльной печи многие дизайнеры-любители используют меньшую печь для горячей пайки или паяльную станцию ​​с горячим воздухом, а некоторые даже выполняют работу с помощью электрической сковороды или модифицированной тостерной печи. Вместо машины для подбора и размещения вы, вероятно, будете использовать свои навыки ручного управления с помощью пинцета, чтобы разместить все свои компоненты.

Эта сковорода для пайки оплавлением обеспечивает доступный вариант пайки. (Источник изображения)

Выбор трафарета для паяльной пасты

Когда вы будете готовы заказать свой первый трафарет для паяльной пасты, вы должны решить, из какого материала он будет изготовлен: из металла или полиимида.

Металлический трафарет

Мы рекомендуем сделать трафарет из какого-нибудь металла, обычно из нержавеющей стали, если вы знаете, что будете использовать его для сотен прототипов. Этот материал, как правило, является излишним для многих дизайнеров-любителей, которым нужно собрать всего несколько прототипов, но это хороший вариант, о котором стоит помнить, если у вас ограниченный бюджет.

Полиимидный трафарет

Для дизайнеров-любителей, которые работают только с несколькими прототипами, мы рекомендуем получить трафарет из полиимида, который является синтетическим полимером.Эти трафареты для лазерной резки представляют собой недорогую альтернативу металлическим трафаретам.

Типичный полиимидный трафарет, идеально подходящий для небольшого числа прототипов. (Источник изображения)

Вы можете приобрести трафареты из полиимида и нержавеющей стали у таких поставщиков, как OSH Stencils, примерно за 5–10 долларов. Эта компания уже много лет обслуживает электронное сообщество и предлагает недорогую альтернативу разработчикам, которым требуются небольшие объемы трафаретов для печатных плат. У них есть простой процесс загрузки вашего дизайна на свой веб-сайт, который позволяет вам увидеть, как ваш трафарет будет выглядеть до того, как он будет создан.Вы также можете добавить на свой трафарет индивидуальную гравировку для таких вещей, как имена файлов, версии платы, даты или названия проектов.

Набор трафаретов OSH в комплекте с распределителем паяльной пасты!

Как просмотреть слой паяльной пасты в EAGLE

Прежде чем получить трафарет для паяльной пасты из OSH Stencils, полезно знать, где найти слой паяльной пасты в инструменте проектирования печатных плат. В Autodesk EAGLE ваш трафарет паяльной пасты будет сделан из Layer 31 tCream и / или Layer 32 bCream .Чтобы просмотреть слой с кремом в EAGLE, сделайте следующее:

1. Откройте файл компоновки печатной платы (.brd) в Autodesk EAGLE.
2. Выберите Layer Settings icon в левой части интерфейса.
3. В диалоговом окне Visible Layers нажмите кнопку Select None , чтобы отменить выбор всех ваших активных слоев.
4. Затем выберите Layer 31 tCream и Layer 32 bCream и нажмите кнопку Apply .

Теперь ваш вид должен измениться на набор серых фигур, как показано на изображении ниже. Вот как будет выглядеть ваш трафарет в физическом виде! Каждая из этих коробок является площадкой для всех посадочных мест ваших SMD-компонентов, и при разрезании по трафарету они будут правильно совмещаться с площадками на вашей пустой плате.

Как экспортировать слои крема из EAGLE

Готовы заказать трафарет для паяльной пасты? Большинство распространителей трафаретов потребуют от вас загрузить набор герберов для верхнего и нижнего слоев пасты.Однако, если вы используете OSH Stencils, вы можете напрямую загрузить свой файл .brd, и их онлайн-инструмент изолирует слои вставки для вас. Вот шаги, которые нужно предпринять, если вам нужно сгенерировать набор герберов для слоев пасты в EAGLE:

1. Откройте файл компоновки печатной платы (.brd) в Autodesk EAGLE.
2. Выберите процессор CAM значок в верхней части интерфейса.
3. В диалоговом окне Cam Processor отмените выбор всех слоев по умолчанию и затем выберите Layer 31 tCream.
4. В поле вывода выберите раскрывающееся меню Устройство и выберите Gerber_RS274X.
5. В поле Файл введите имя файла трафарета. В нашем примере мы назовем наш stencil.gtp .
6. Наконец, нажмите кнопку Process Job , чтобы сгенерировать файл Gerber.

Если у вас также есть SMD-компоненты, размещенные в нижней части вашей платы, вы можете повторить тот же процесс, описанный выше, на этот раз выбрав Layer 32 bCream.После создания файла Gerber вы найдете его в папке проекта дизайна.

Следующий шаг — трафарет паяльной пастой

После того, как ваш трафарет для паяльной пасты заказан и доставлен, самое время надеть его! Обязательно посмотрите видео ниже от Sparkfun с подробными инструкциями. Вот общий обзор шагов, которые вы будете предпринимать во время процесса пайки по трафарету:

1. Безопасный. Сначала закрепите печатную плату в рабочей зоне, чтобы она не двигалась при нанесении паяльной пасты.
2. Выровнять. Затем вы выровняете трафарет по печатной плате так, чтобы каждое отверстие совпадало с каждой контактной площадкой на голой плате. В этом процессе помогают реперные знаки.
3. Применить. Затем нанесите слой паяльной пасты под углом 45 градусов на трафарет с помощью пластиковой карты. После первого нанесения вы снова проведете пластиковым кодом по трафарету, чтобы удалить излишки пасты.
4. Осмотреть. Затем вы удалите трафарет с печатной платы и осмотрите его, чтобы убедиться, что на каждой контактной площадке нанесена паяльная паста.
5. Прикрепить. Если все в порядке, можно переходить к процессу крепления всех компонентов SMD. Держите под рукой пинцет!
6. Тепл. Наконец, вы запаяете плату оплавлением с помощью печи оплавления по вашему выбору, будь то электрическая сковорода или модифицированный тостер.

Трафарет на

Итак, все, что вам нужно для начала работы с трафаретной пастой. Трафарет — отличный способ равномерно нанести паяльную пасту на все контактные площадки SMD на печатной плате, а также позволяет быстро и легко собрать компоненты вручную.Это метод, который выбирают многие любители электроники, которым нужно работать с десятками прототипов, но он предназначен не только для использования в домашних условиях. Вы также обнаружите, что производители печатных плат используют трафареты для нанесения паяльной пасты на вашу плату, а затем используют высокотехнологичное оборудование, такое как подъемно-установочные машины и печи для оплавления, чтобы склеить все вместе. Независимо от того, наносите ли вы трафарет паяльной пастой дома или позволяете сделать это производителю, благодарите эту серую слизь!

Готовы получить собственный трафарет для паяльной пасты? Зайдите в OSH Stencils и получите один всего за 5 долларов!

Очистите жало и залудите его

Регулярная очистка = более легкая пайка и более длительный срок службы жала: Способность железного жала передавать тепло резко снижается, когда оно покрывается оксидами и остатками сгоревшего флюса.Этот мусор не только не передает тепло, но и препятствует смачиванию припоя или его прилипанию к наконечнику. Большая часть теплопередачи на самом деле происходит через «тепловой мост» из жидкого припоя, который находится между железным наконечником и компонентами, поэтому железный наконечник, отталкивающий припой, будет очень неэффективен. Чем дольше на наконечнике остаются оксиды и угольные остатки флюса, тем тверже они становятся. удалить, поэтому рекомендуется чистить наконечник каждый раз, когда вы берете утюг. Если протереть утюг о край отверстия, вырезанного в губке, это поможет легче удалить оксиды, а также позволит отпадать отходам.Также можно использовать химчистку. Он состоит из мягкой металлической стружки, покрытой флюсом. Вы очищаете, вставляя утюг в бритву несколько раз. Избегая теплового шока от прикосновения к влажной губке, эти очистители помогают продлить срок службы наконечников и, по нашему мнению, делают работу лучше и быстрее.

Обычно при прикосновении к наконечнику припоя с канифольным сердечником образуется достаточно флюса, чтобы можно было удалить оксиды влажной губкой. Если этого недостаточно, вы можете приобрести «средства для лужения и чистки наконечников», которые представляют собой смесь паяльной пасты и флюса.Флюс часто более сильный (более активный), чтобы помочь удалить оксиды.

Наконец, когда это не сработает, можно использовать специальные полировальные бруски для восстановления очень плохих наконечников. Еще одно последнее средство — аккуратно стереть оксиды наждачной бумагой или мягкой стальной щеткой. После очистки немедленно покройте наконечник припоем, чтобы предотвратить дальнейшее окисление. Никогда не подпиливайте кончик, чтобы очистить его или придать ему другую форму. Наконечники в основном медные с защитным железным покрытием, и как только это покрытие протыкается, наконечник быстро умирает.Медь используется, потому что это отличный проводник тепла, но при контакте с припоем она быстро растворяется в припое.

Оловите наконечник: Добавьте небольшое количество припоя обратно на наконечник. Это помогает защитить только что очищенный и обнаженный наконечник, а также помогает передавать тепло компонентам.

pcb — Как сделать паяльную пасту более жидкой

У меня был некоторый опыт с этим, и ваша паяльная паста, вероятно, старая. Кажется, что он высыхает, но это не совсем то, что происходит.Припой состоит из крошечных шариков припоя с невероятной площадью поверхности. Это означает, что происходит сильная реакция с припоем и флюсом, с которым он смешивается (охлаждение может замедлить это примерно на 50% больше срока службы, 4 месяца?). Даже если вы вернете припой к правильной консистенции с помощью нелетучей жидкости, такой как жидкий припой, в нем все равно будет слишком много оксида, что приведет к неправильной работе припоя. Флюс припоя несет оксид под компонентами и может вызвать некоторое сопротивление вокруг соединений компонентов.Это вызовет всевозможные проблемы, особенно если ваши цепи высокочастотные. Это серьезная проблема, и лучшее решение — это хорошая паяльная паста, которую можно приобрести у крупного дилера. Я рекомендую покупать только то, что вам нужно. Если вы собираетесь использовать направляющий шаблон, используйте припой в небольшой банке и используйте старую кредитную карту, чтобы разложить его (тогда использование печи оплавления — это здорово, я с успехом использую тостер Black n Decker). Если вы вручную припаиваете SMD-компонент здесь или там, то вам следует использовать шприц, лучше всего шприц на 1 мл, но для его загрузки используйте шприц на 5 или 10 мл.Если у вас твердая рука, тогда вы в ней, а если у вас есть микроскоп, то даже лучше. Сначала нанесите паяльную пасту на контактные площадки, а затем с помощью иглы или зубочистки осторожно нанесите излишки на контактные площадки или удалите их. Поместите деталь с помощью пинцета или вакуумного инструмента. Затем с помощью иглы, удерживая деталь на месте, коснитесь кончиком паяльника края площадки на плате, которую вы паяете. Припой быстро потечет прямо на компонент, а затем на другую сторону компонента или противоположный угол компонента, если он многополюсный.Я бы не стал использовать сухой припой на SMD-компонентах, потому что это слишком медленно. Помните, что если вы используете паяльную пасту, она уже будет под соединением компонентов, и ваш припой уже на месте, так что у вас есть свободная рука. Представьте, что держите деталь, припой и железо … Вся информация здесь получена из опыта. Я даже пробовал разбавлять IPA.

С учетом некоторых замечаний по технике безопасности пайка с использованием паяльной пасты SMD, особенно старой паяльной пасты, создает много очень токсичных паров, намного больше, чем при обычной пайке.Необходима хорошая вентиляция и вентилятор. Паяльная паста с IPA может вызвать попадание свинца в глаз. И, наконец, этот материал был бы смертельным, если бы его проглотил ребенок (или взрослый, если на то пошло). Руки, загрязненные этим веществом, попадут на ваш бутерброд! так что мойте посуду почаще.

Ответ — новая паяльная паста. Я думал, что мои «почему» были полезны.

Общие сведения о пайке — Часть 4: Как использовать флюс при пайке электроники

Пару недель назад я проходил раз в два года процесс продления регистрации на машину моей жены.После тестирования машины и оплаты пошлины мне выдали две маленькие таблички с датой регистрации на номерных знаках. Тем не менее, вы должны быть осторожны, потому что, если их неправильно нанести, эти ярлыки могут отсоединиться во время движения по дороге. Это может привести к импровизированной встрече на дороге с полицейским, который потребует, чтобы вы заплатили дополнительные сборы. Ключ к предотвращению этого — перед нанесением этикеток убедитесь, что поверхность номерного знака чистая и сухая.

Тот же принцип применяется, когда электронные компоненты припаяны к печатной плате. Если металлическая поверхность платы не чистая и не подготовлена ​​для пайки, вы не получите хорошей металлургической связи между поверхностями. И если оплата штрафных санкций из-за отсутствия текущих номерных знаков на вашем автомобиле обходится дорого, просто подождите, пока вы не начнете получать счета за отказы компонентов на ваших печатных платах из-за плохих паяных соединений. Ключом к получению хорошего паяного соединения является использование химического чистящего средства, известного как флюс, до и во время процесса пайки.Вот более подробный обзор всего этого и того, как использовать флюс при пайке электроники.

Определение и объяснение того, как использовать флюс при пайке электроники

Flux — это химическое чистящее средство, используемое до и во время процесса пайки электронных компонентов на печатные платы. Флюс используется как при ручной пайке вручную, так и в различных автоматизированных процессах, используемых контрактными производителями печатных плат. Основное назначение флюса — подготовка металлических поверхностей к пайке путем очистки и удаления любых оксидов и загрязнений.Оксиды образуются, когда металл подвергается воздействию воздуха, и могут препятствовать образованию хороших паяных соединений. Флюс также защищает металлические поверхности от повторного окисления во время пайки и помогает процессу пайки, изменяя поверхностное натяжение расплавленного припоя.

Флюс состоит из основного материала и активатора — химического вещества, которое способствует лучшему смачиванию припоя за счет удаления оксидов с металла. Он также содержит другие растворители и добавки, которые помогают в процессе пайки, а также препятствуют коррозии.Флюс может быть твердым, пастообразным или жидким в зависимости от того, как и где он будет использоваться. Для ручной пайки флюс можно нанести ручкой для флюса или обычно он находится в сердечнике припоя, который использует большинство технических специалистов. Для автоматизированных процессов пайки, используемых CM при производстве печатных плат, существует несколько различных способов нанесения флюса.

Применение различных типов флюсов

Согласно IPC J-STD-004B для пайки электроники используются флюсы трех различных категорий.Эти категории: Канифоль и заменители канифоли водорастворимые и не требующие очистки. Внутри этих категорий находятся различные типы и химический состав флюсов в зависимости от потребностей компонентов и плат, подлежащих пайке. В зависимости от автоматизированного процесса пайки, используемого вашим контрактным производителем, флюс будет применяться следующими способами:

• Пайка волной припоя: Флюс, используемый для пайки волной, обычно состоит из большего количества растворителей, чем флюс, используемый для других применений, и будет распылен на плату до того, как он пройдет через волну припоя.Оказавшись на месте, флюс очистит компоненты, которые должны быть припаяны, чтобы удалить любые образовавшиеся оксидные слои. Если на плате используется менее агрессивный тип флюса, то перед нанесением флюса плата должна пройти предварительную очистку.
• Припой для оплавления: Для плат, которые проходят процесс оплавления припоя, используется паста, состоящая из липкого флюса и небольших шариков металлического припоя. Эта паяльная паста удерживает детали на месте до тех пор, пока тепло печи не заставит частицы припоя оплавиться.Мало того, что металлические поверхности очищаются флюсом, пастообразный характер флюса изолирует воздух, предотвращая дальнейшее окисление. Флюс для паяльной пасты также содержит добавки для улучшения характеристик текучести припоя при его плавлении.
• Селективная пайка: Флюс, используемый для процессов селективной пайки, наносится либо распылением, либо с помощью более точного процесса капельно-струйной пайки.

Метод, которым флюс наносится на каждый из этих процессов пайки, тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что флюс может выполнять свою работу без нарушения целостности процесса пайки.Например, если используется паяльная паста, в которой концентрация растворителей выше, чем у других типов паст, может возникнуть проблема, если флюс нагревается слишком быстро. Нагретые растворители могут выделять газ, образуя пустоты в паяном соединении, и разбрызгивать расплавленный припой на участки платы, которые не следует паять. По этой причине процесс оплавления припоя тщательно контролируется с помощью стадий предварительного нагрева, температурной выдержки и оплавления.

DFM для печатных плат HDI

Загрузить сейчас

Флюс для очистки электроники

Еще одним аспектом флюса является необходимость очистки печатной платы после того, как он выполнил свою работу.Некоторые флюсы вызывают коррозию, и их остатки могут продолжать свою активность и повредить печатную плату еще долгое время после ее изготовления. Каждая из трех упомянутых выше категорий флюсов имеет свои собственные потребности в очистке:

• Канифоль На основе: Этот флюс необходимо очищать специальными химическими растворителями, которые обычно содержат фторуглероды.
• Водорастворимый: Существует множество чистящих средств, которые можно использовать для водорастворимых флюсов, таких как деионизированная вода и моющие средства.
• No-Clean: Судя по названию, эти флюсы практически не требуют очистки. Обычно любая очистка имеет больше эстетической привлекательности, чем фактическое загрязнение. Однако остаточный флюс, не требующий очистки, может снизить эффективность адгезии конформных покрытий, поэтому все же рекомендуется некоторая очистка.

Для более агрессивных флюсов необходима очистка. Некоторые процессы производства печатных плат, такие как экранированные области печатной платы, которые подвергаются пайке волной, потенциально могут скрывать остатки флюса.Этот остаточный флюс со временем может вызвать серьезные проблемы для печатной платы, если ее не очистить. Однако, помимо коррозионных проблем более активных флюсов, даже остатки неочищенных флюсов могут мешать тестированию печатных плат, оптическому инспекционному оборудованию и некоторым чувствительным электронным компонентам. В общем, по возможности лучше очищать остатки флюса.

Чего можно ожидать от контрактного производителя

Существует множество различных категорий, типов и составов флюсов для пайки, так же как существует множество различных типов припоев и процессов пайки.Чтобы быть уверенным, что ваша конструкция печатной платы будет изготавливаться правильно с наилучшим сочетанием материалов и процессов, вам необходимо работать с CM, который полностью понимает все это. Ваш менеджер по маркетингу должен иметь многолетний опыт работы с этими различными материалами, а также оборудование и ресурсы для облегчения этих процессов.

Лужение старых медных кастрюль / сковородок с ручным протиранием своими руками — пошаговая процедура

Разумно купить себе медную сковороду, а почему бы и нет? Это один из лучших проводников по металлу и намного превосходит другие металлы во многих других аспектах!

Короче говоря, после включения плиты достаточно нескольких минут, чтобы тепло равномерно распространилось по сковороде.Требуемое количество тепла меньше, а распределение более сбалансировано. И, наконец, у вас есть возможность лучше контролировать температуру!

Почему подкладка из олова?

Напоминаем, что медь — очень реактивный материал. Таким образом, покрытие из олова предотвращает реакцию кислой пищи, такой как томатная паста. Взаимодействие меди с некоторыми продуктами питания может сделать вкус пищи довольно странным и даже привести к пищевому отравлению при длительном хранении.

Большинство новых медных кастрюль имеют стальную футеровку, что делает их более долговечными.

Но и с этим тоже есть проблемы — липкость и меньшая проводимость. Однако со сталью эти шансы меньше, чем с оловом. Старые горшки, которые можно найти в магазинах, уже облицованы оловом и имеют старинный вид, что делает их красивее.

Вещи, о которых следует помнить при выполнении процесса

Если вы взяли старую посуду, убедитесь, что вы начали с нескольких мерок. Для начала можно полностью доверять толщине сковороды.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это тяжесть сковороды. Сочетание увеличенной толщины и большего веса делает его более прочным. Слишком большая толщина также может быть проблемой, делая ее слишком тяжелой для использования.

Толщина посуды составляет от 1 мм до 3 мм. Чем он тяжелее, тем лучше. Для начала, если вы хотите быстро определить качество, убедитесь, что он тяжелый. Более старые обычно имеют соединения типа «ласточкин хвост», которые обычно образуются путем сколачивания медных листов вместе.

Многие современные модели обычно не имеют стыков. И если вы не уверены в цене, то да, вы можете заплатить больше за более тяжелую модель, так как она самая лучшая.

Ступеньки для лужения медных горшков

Здесь все шаги, с которыми вам придется ознакомиться. Давай начнем;

1. Очистка кастрюли / сковороды

Если у вас старая сковорода, этот шаг является обязательным. Очистить такие сковороды может быть немного сложно, но со временем вы справитесь.Обязательно замачивайте сковороду в горячем уксусе или воде, в зависимости от того, что вам удобно.

Выдержите 30 минут во влажном состоянии, чтобы удалить грязь и придать сковородке блеск. Вы можете тереть его, если он полностью очищен. Щелкните ссылку и прочтите полное руководство по очистке Coper

.
2.Сковорода для пиклов

Травление — еще один важный этап процесса лужения. Теперь вам нужно замочить сковороду в ведре со смесью сильной кислоты и воды.

На этом этапе, поскольку вы используете кислоту, безопасность является обязательной, поэтому убедитесь, что все, что вы делаете, вы делаете в перчатках и надлежащей защите.

Кислота удаляет весь оставшийся нагар, жир, а также съедает остатки олова со сковороды. Через несколько часов быстро и осторожно вымойте сковороду и нанесите на нее последний слой скраба Brillo. Теперь вы можете, наконец, покрыть его свежей жестью и завершить процесс лужения.

3.Лужение сковороды

Для начала посыпьте внутреннюю часть сковороды немного измельченным нашатырным спиртом.Итак, как это работает? Он просто работает за счет образования дыма, вызванного реакцией с аммиаком. Лучше носить маски, так как дым может вызвать проблемы с дыханием.

Нашатырный спирт вступает в реакцию с образованием дыма, который, в свою очередь, приводит к образованию ржавчины. Этот дым вреден, поэтому разумно надеть маску. Нашатырный спирт действует как флюс, поэтому олово прилипает к горшку. После того, как дым начнет увеличиваться, добавьте в него гранулы олова.

Теперь олово расплавится, когда горшок станет горячим.Теперь продолжайте перемешивать жидкую банку и добавьте еще немного нашатырного спирта, а затем пропустите жидкую банку с помощью сантехнического тампона и перчаток.

Убедитесь, что сковорода должным образом нагревается, чтобы олово и медь могли склеиться должным образом. В этом процессе вы можете увидеть, как олово плавится и приобретает блестящую форму с переходным цветом, как только оно нагревается.

4.Повторить процесс

В первый раз все никогда не бывает идеально, как и в этом случае.Скорее всего, во время первого испытания ваша сковорода покрыта излишками олова, но это совершенно нормально.

Кроме того, есть вероятность, что вы в конечном итоге используете избыточное количество олова, что сделает его грубым. Но да, повторением нескольких раз, проб и ошибок вы, несомненно, сможете преуспеть в этом процессе лужения.

Для более легкого и равномерного нагрева вы также можете попробовать переставить горшок, но убедитесь, что вы никогда не перегреваете его, иначе вы можете сжечь ткань, которую вы используете для протирания, и предотвратить склеивание.Для точного и точного обогрева всегда можно использовать фонарик сантехника.

Бывают случаи, когда вам нужно начинать с самого начала, а бывают случаи, когда стороны не обработаны хорошо. В таких случаях их нужно переделывать заново.

Это было бы удобно для более точного нагрева, и всегда есть следующий раз. Но да, это может быть не всегда ваша вина, а иногда это может зависеть только от самой кастрюли / кастрюли.

Заключение

Лужение может быть интересным процессом, но это, конечно, не снижает его важности.Это хороший метод, если вы хотите, чтобы ваши сковороды / кастрюли не вступали в реакцию с кислотными материалами, а также если вам нужны сковороды / кастрюли длительного пользования или вы хотите сэкономить деньги, используя старые.

Хотя это может быть сложно и довольно опасно, поэтому лучше надеть перчатки и маски. Пока вы соблюдаете осторожность, все в порядке.

Различий между паяльной маской и пастой

В чем разница между паяльной маской и пастой?

Многие новички могут быть сбиты с толку насчет слоя паяльной маски и слоя маски вставки, потому что они имеют некоторое сходство.В этой статье мы познакомимся с различиями между паяльной маской и пастой, чтобы новички могли лучше понять.

Паяльная маска — это слой паяльной маски, за исключением контактной площадки (контактные площадки для поверхностных контактных площадок, съемные контактные площадки, переходные отверстия) на платах печатных плат, другие области должны быть покрыты стойкой к пайке краской. Эти контактные площадки открыты, чтобы избежать олова при пайке волной. Его также обычно называют слоем паяльной маски , или зеленым слоем.

Слой паяльной маски можно разделить на верхний и нижний слои.Маленькие кружки или маленькие квадратные кружочки в файле Гербера — это отверстия на паяльной маске для открытых контактных площадок, обычно больше, чем контактная площадка.

Вставить слой маски в промышленности обычно называют трафаретом. Обычно размер полой формы такой же, как у контактных площадок SMD, или немного меньше. Этот трафарет используется в процессе пайки автоматической сборки SMD для покрытия контактных площадок SMD оловянной пастой. В процессе сварки устройства поверхностного монтажа (SMD) сначала накройте трафарет на печатной плате (выровняйте с соответствующими контактными площадками), а затем нанесите пасту, удалите излишки пасты с помощью лезвия, затем удалите трафарет, чтобы контактные площадки наносятся с пастой.Затем прикрепите компоненты к паяльной пасте (вручную или на сборочной машине) и, наконец, с помощью паяльной машины оплавлением, чтобы завершить сборку SMD. Обычно размеры на трафарете меньше реальных размеров сварочных площадок на печатной плате. Вставить слой маски также можно разделить на верхнюю вставку и нижнюю вставку.




Paste Mask

Вот некоторые различия между паяльной маской и пастой :

1) Отверстия на слое паяльной маски не имеют краски для паяльной маски, но отверстия на слое пасты-маски имеют пасту.

2) Слой паяльной маски — это одна часть печатной платы, а слой пастообразной маски — нет. Слой «Вставить маску» предназначен только для трафарета.

Права категории Б (B) низкая стоимость обучения в автошколе Екатеринбурга

В декабре 2020 года мной было принято решение об исполнении одного из главного желания — получения возможности управления автомобиля. При выборе автошколы не стала нарушать династия семьи и направилась в филиал по адресу: ул.Московская.
Встретили меня очень доброжелательно, администратор по имени Александра (в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком), все рассказала, показала, за 5 минут оформила мне статус : «Курсант Свердловской Автошколы». Первый шаг был сделан. В тот момент я не понимала, какой длинный и интересный путь меня ждёт длинной в 9 месяцев. Да-да, 9!
И я не жалею ни об одной минуте проведённой в это время! Два дня в неделю спешить на курс теории ПДД было удовольствием, Галина Александровна вкладывала в каждое занятия столько сил, эмоций, что слушать и запоминать было большой радостью. Каждый знак, каждый штрих был изучен вдоль и поперёк, снизу — вверх. Благодаря ее занятиям теория была сдана с первого раза и без единой ошибки, а это показатель в первую очередь профессионализма преподавателя!
Время не стоит на месте, и вот в марте 2021 года состоялось собрание группы перед практикой. Представили нам нашего мастера — Ануфриева Алексея Анатольевича, который сразу расположил к себе и обозначил свои требования. Как говорят в народе — встречают по одежке: первая практика, а тебя встречают на идеально отмытой новой машинке, мастер в белой рубашечке, вежливый, улыбчивый, требовательный и строгий. Каждое занятие Алексей отдаёт себя полностью, без остатка, все знания, всю свою мудрость, не жалея ни своего времени (занятия начинались с 07.00 и до 22.00 без обеда и перерыва), я не встречала таких людей, которые настолько пытаются отдать себя работе и вложить в каждого своего курсанта по максимуму.
В наше время это очень дорого стоит. Да, он требовал и ругался, но я думаю, когда человека на третьей скорости в 60 км/ч ударить головой о панель, лишь потому что девочке-водителю показалось препятствие на дороге — это жестоко. Но не смотря на бесконечное «я заглохла да?» и попытки тронуться с третьей скорости — Алексей Анатольевич НИ РАЗУ не повысил голос, не оскорбил, не обидел. Он просто верил, что однажды я научусь всему волшебству на дорогах и делал для этого все, что только было в его силах.
В мае обучение было закончено. Настало время ожидания очереди в ГИБДД. Как и все курсанты всех школ я нервничала и пыталась как-то пробиться к сдаче, Ануфриева А.А. перевели на АКПП, и наша группа просто осталась без сенсея. Назначен был Халтурин Олег Анатольевич, человек со своей инструкцией обучения, со своими правилами, большим и добрым сердцем, мягким и славным характером, который спустя два месяца пытался вновь восстановить мой «небольшой опыт» в вождении, рассказать из чего состоит автомобиль, и как все это работает, учил техникам и очень старался настроить на сдачу с первого раза, но экзамен так и не назначался.
Нервы были на пределе. Все ругались с администрацией школы, мое нетерпение довело меня до руководства школы, и даже получилось познакомиться с таким выдержанным человеком — Лидией Михайловной, которая каждому «нервному» курсанту дала надежду на светлое будущее.
Время продолжало идти. И вот в начале июля 2021 года нас вновь собрали и сообщили, что больше ожидать нет времени и попросили забрать документы для самостоятельной сдачи в ГИБДД. Каждый из нас считал, что нас «кинули, и просто избавились от проблем». Это была большая ошибка каждого из нас, руководство не меньше нашего переживал из-за происходящего и всячески пытались помочь, и только оглядываясь назад я осознаю, что они старались помочь каждому, на каждый экзамен каждому курсанту был обещан автомобиль от школы и дежурный инструктор. Мы не верили.
Со времени последнего занятия прошло достаточно времени, чтобы забыть все, что знали. Так получилось, что судьба свела меня с третьим инструктором Пономаревым Павлом Владимировичем, человеком от Бога, умеющим восстановить все упущенное и научить новому. Он работал с каждым, кто нуждался в нем: свой курсант или чужой — учил одинаково, терпеливо и строго. В каждого вложил свой опыт, и просто без слов выдерживал, как я глохла на каждом перекрёстке и пешеходном переходе, собирала все ямы и забывала смотреть в зеркала.
Экзамен первый был не сдан — эмоции победили. Второй — аналогично, перед третьим экзаменом Павел Владимирович сказал — соберитесь, сегодня должны сдать, хватит нервничать. Необходимо победить эмоции. Я стала воспринимать экзамен как возможность получить удовольствие от дороги, как и советовал мне всегда Халтурин О.А. И все получилось. Без одной ошибки.
И вот теперь, пройдя этот путь, я оглядываюсь назад и благодарна каждой секунде, каждому человеку, который мне помогал освоить не простой для женщины навык вождения. Могу сказать одно: моя автошкола, это не просто набор людей, которые работают ради денег, нет! Это команда, где один за всех и все одного, каждый инструктор обладает даром и неимоверным терпением, у них не бывает чужих «детей», они помогут каждому кто в них нуждается. Я буду очень скучать!
Спасибо Вам огромное за это путешествие в мир дорог и за труд каждого из Вас! За то, что довели до конца и каждый инструктор позвонил и поздравил со сдачей, искренне порадовался и дал своё напутствие и благословение перед самостоятельном управлением ТС!
А в завершении хочется дописать, если бы мне предложили повторить — я бы не думая согласилась. Оно того стоит.

Читать дальше

Получить права категории Б (B) в Краснодаре и крае, цены

Права – Категория B

Она будет обозначать те машины, чья общая масса не более 3,5 тонн, а количество пассажирских мест – менее 8. Водить такое легковое авто можно и с наличием прицепа до 0,75 тонн (вес авто + прицеп). Если у водителя открыта категория В, то он может водить легковые автомобили, а также допускается к управлению джипом, грузовиком или микроавтобусом при соблюдении всех установленных ограничений.

Права – Подкатегория ВЕ (БЕ)

Эта подкатегория является дополнительной к категории B, потому что она просто снимает ограничение с массы прицепа. Это означает, что водитель допускается к вождению с прицепом более 0,75 тонн.

Права – Подкатегория B1

Наличие подкатегории B1 гласит о том, что водитель может управлять 3х или 4х колесным автотранспортом весом до 550 кг. Скорость ТС в этом случае не может быть больше 50 км/ч, а объём двигателя 125 см3. Например, подкатегория b1 подойдёт для вождения квадрициклов.

Что нужно знать про категорию В?

Иногда случается такое, что автолюбитель может стать профессионалом в своем вождении, поэтому превращает свой автомобиль и водительский опыт в источник дохода. В этом случае водителю необходимо открывать новую категорию удостоверения. Для этого будет нужно сдавать теорию и практику в ГИБДД, а предварительно пройти обучение. Всё это может касаться случаев, когда у человека есть открытая категория C, а он хочет получить ещё и категорию В, или у водителя имеются действующие категория В (Б), а он хочет открыть категорию А.

Если у водителя открыта категория D, а он хочет начать перевозить людей, то он обязан иметь хотя бы один год стажа вождения транспорта категории B, C или D1. Иначе ему придётся заново учиться. Те же правила распространяются, если водитель хочет пересесть с машины автомат на механику, когда сдавал экзамен исключительно на машине с автоматической коробкой передач. Для этого придётся сдавать ПДД заново.

Однако, при открытой категории B многие транспортные средства разрешается водить автоматически. Расшифровка категорий в таблице. Можно найти в ней наличие той или иной категории, если уже имеются права категории В.

На категорию В человек может пройти обучение в автошколе, а вот для присвоения других категорий нужно будет все равно обращаться за переподготовкой. Например, получить водительское удостоверение управлять троллейбусом или автобусом необходимо на специальных курсах, где обучение может длиться даже до 5 месяцев. Всё зависит от того, какая категория выбрана водителем. Если у водителя есть права на высшую категорию, то для низшей категории обучение не потребуется, потому что можно будет просто сдать практический экзамен и открыть новую категорию.

В противном случае это проходит немного иначе:

• для обладателей категории C, которые успешно сдали практический экзамен, открывается возможность получить категорию А1 и В (Б)
• категория B позволяет идти на практический экзамен категории А1, где водитель имеет право управлять легковым авто и мотоциклом с объемом двигателя до 125 куб.
• если человек идет на переподготовку с категории B на категорию D, то он имеет право открыть ещё на категорию С.
• если у водителя есть высшее специальное образование в области автомобилей, то он может сразу ускорить своё обучение и пойти на экзамен на категорию А1 и В, иногда может допуститься даже до категории С.

Права категории B: документы, обучение, экзамен

Права категория B позволяют управлять легковым автомобилем массой до 3,5 тонн. Подкатегории BE и B1 — обладают рядом дополнительных особенностей. Речь идет о возможности управления легковым автомобилем с прицепом и малогабаритным транспортом — трициклом и квадрициклом (не путать с квадроциклом).

Управлять автомобилем без водительских прав запрещено! Это прописная истина, известная всем автомобилистам. Те, кто собираются приобрести первый автомобиль, сталкиваются с множеством вопросов. Например, какие категории существуют, и как остановить выбор на какой-то одной категории прав?

Ответ на этот вопрос довольно прост. Если вы планируете управлять легковым автомобилем, то вам понадобится категория Б, которая дает право на вождение легковушкой. Далее вы найдете массу полезной информации, которая расскажет:

• какими транспортными средствами можно будет управлять, имея на руках удостоверение;
• какими особенностями обладает категория B;
• что необходимо знать для получения водительских прав.

B1 категория прав что это: подкатегории AS, MS и BE

Какими автомобилями можно управлять с категорией B

Какая категория нужна для управления седаном, универсалом, минивэном, хэтчбеком или городским кроссовером? Ответ довольно прост – категория B. Все перечисленные машины попадают под данный раздел. С этой категорией вождение не составляет никаких трудностей с точки зрения действующего законодательства.

Однако здесь необходимо сделать небольшое уточнение. Дело в том, что категория B имеет две подкатегории:

1. B1;
2. BE

Каждая из них обладает рядом дополнительных особенностей, о которых необходимо знать грамотному автомобилисту. Это поможет ему защитить собственные права и не опасаться штрафов.

Категория B

Это важный раздел, который следует рассмотреть детально. Категория B водительских прав позволяет водить ТС (легковые машины с различным кузовным исполнением), разрешенная масса которых не превышает 3500 кг. Здесь существует еще одно условие – количество посадочных мест, помимо сиденья водителя, не должно превышать 8.

Данная категория дает право на управление ТС с прицепом. Но есть ограничение по массе – не более 750 кг. Допускается, что максимальный вес прицепа может быть выше, но при этом он не должен превышать массу автомобиля без нагрузки.

Какими будут водительские права на квадроцикл и снегоход в 2021 году?

Кроме того, категория B позволяет управлять:

• небольшими грузовиками грузоподъёмностью до 3,5 тонн;
• микроавтобусами;
• кроссоверами;
• внедорожниками;
• мотоколясками.

Категория B1

Как получить категорию Е: обучение, подготовка, документы, экзамен

Категория B1 предназначается для езды на:

• трициклах;
• квадрициклах.

Речь идет о малогабаритных ТС (не следует путать с квадроциклами). Главным отличием от обычного вездехода является то, что у квадрицикла есть органы управления такие же, как на автомобиле. Именно поэтому для него требуются отдельная категория водительских прав.

Еще одно важное дополнение: указанная подкатегория позволяет ездить на квадроцикле и мопеде, хотя обычно для них требуется отдельная категория М.

Категория BE

В случае если вы планируете использовать более тяжелый прицеп для поездок, скажем, на дачу, для доставки стройматериалов, перевозки скота или плавсредств, вам понадобится категория BE. Она дает право на управление машиной, масса которого с прицепом не превышает 3500 кг. При этом вы можете пользоваться прицепом общей массой более 750 кг.

Как правильно эксплуатировать прицеп

Получение прав категории B1, B и BE

Разумеется, для начала необходимо завершить стандартное обучение в автошколе. В ходе занятий будущим водителям преподается теория Правил дорожного движения. Ученики узнают о поведении водителя в потоке других машин, учатся различать дорожные знаки и рассматривают всевозможные ситуации, которые могут возникнуть в пути.

Для получения прав категории B, вы должны досконально изучить методы управления легковым автомобилем, включая:

• грамотную парковку в местах, отведенных для стоянки;
• выполнение всевозможных маневров на светофоре;
• методы объезда различных транспортных средств (автобусов, седельных тягачей с полуприцепами) и спецтехники, а также прочие правила перестройки в потоке;
• варианты пропуска вперед спецтранспорта (карет скорой помощи, инкассаторских экипажей, машин пожарной охраны и прочего).

Во время обучения на права категории B особое внимание уделяется практическим занятиям. Сначала они проводятся на специально оборудованном полигоне с имитацией городского трафика. При успешном прохождении ряда тестов водитель допускается к управлению машиной на дороге в реальных условиях под надзором инструктора.

Как восстановить потерянные права

Если вам нужна категория BE, то в ходе обучения вы учитесь выполнять маневры при сцепленном прицепе, а также управлять легковым автомобилем при повышенной нагрузке. Это очень важные знания, поскольку они помогают избежать аварийных ситуаций на дороге.

Если вам нужна категория B1, обучение будет вестись с уклоном на управление малогабаритным ТС. Обучение в автошколе завершается экзаменом, при успешной сдаче которого вы получаете права на вождение ТС.

Экзамен в автошколе разделяется на 3 основных этапа:

1. Проверку теоретических знаний. Ученик решает специально подготовленные компьютерные тесты и отвечает на 20 экзаменационных вопросов. К данной части необходимо подготовиться основательно, поскольку при неправильном ответе хотя бы на 1 вопрос экзаменатор имеет право задать 5 дополнительных вопросов. И если вы на них не ответите, экзамен не будет засчитан.
2. Езда по автодрому. Под надзором экзаменатора ученик выполняет всевозможные задания. Это могут быть заезд в бокс, параллельная парковка, проезд по перекрестку, грамотная остановка на подъеме/спуске, и многие другие упражнения.
3. Тесты на дороге. Это наиболее сложный этап, поскольку экзамен проходит в реальных условиях. По выбору ученика предоставляется ТС как с МКПП, так и с АКПП. При выдаче прав указывается тип трансмиссии, поэтому необходимо заранее определиться с выбором КПП.

Где лучше заменить водительское удостоверение: в МФЦ или в ГИБДД?

Получить водительские права категории BE можно только с 19 лет, а B и B1 – с 18 лет. Все перечисленные категории прав подразумевают обязательное прохождение медицинского осмотра. Квалифицированный персонал должен выдать заключение о том, что состояние здоровье человека позволяет ему управлять данным транспортным средством.

Заключение

Сегодня категория B является одной из самых востребованных в России, поскольку она считается универсальной. С ее помощью вы можете управлять самыми разными транспортными средствами, включая и небольшие грузовики. Поэтому, при желании, можно заниматься не только частными поездками, но и грузоперевозками по городу.  Главное, как следует подготовиться к экзамену и пройти его с первого раза. Ведь от этого зависит безопасность на дороге.

Права для Вождения авто Категории B(Б)

Вождение автомобиля в современном мире является чем-то обыденным. Ежедневно все больше пешеходов становятся водителями, пересаживаясь за руль легкового автомобиля. Именно машины из этой категории чаще всего используют в целях личного пользования. Права на машину, подпадающую под категорию В (Б), можно получить окончив автошколу и сдав экзамен в сервисном центре МВД. Кроме того, одной категорией В (Б) легковые категории не ограничиваются. В данной статье мы поговорим про все особенности данной категории и про остальные легковые категории водительских прав.

Категории прав, Украина:

Езду на легковом автомобиле регламентирует категория В (Б). Получить права на управление автомобилем, подпадающим под данную категорию можно с 18-ти лет при отсутствии ограничений по здоровью. Какие автомобили подпадают под категорию?

— автомобили в любом кузове общей массой до 3.5 тонн;

— автомобили с максимальным количеством пассажиров 8 человек.

Эта категория по вождению позволяет управлять любым традиционным легковым ТС, а также микроавтобусами и малогабаритными грузовыми автомобилями. Что касается машин с прицепами, с открытой категорией В (Б), разрешается управлять сцепкой легковой автомобиль-прицеп в следующих случаях:

— масса прицепа не превышает 750 кг;

— общая масса сцепки не должна превышать 3.5 тонны; 

— во всех остальных случаях от водителей будет требоваться открытие категории ВЕ, о которой мы поговорим в следующих разделах статьи. 

Обучение на права категории В (Б) должно проходить только в аккредитованной автошколе, такой как автошкола «Антарес» в городе Кропивницкий. Но права категории В (Б), стоимость обучения в нашей школе можно узнать, перейдя по ссылке, не дают разрешение на управление квадроциклами и трициклами. Для легальной езды на таких средствах передвижения, необходимо снова проходить курсы вождения и открывать категорию В1, о которой мы сейчас и поговорим.

Категория В1

Как уже было сказано выше, данная категория предназначена для управления квадроциклами и трициклами весом до 400 кг. То есть, получить права категории В (Б), если вы хотите управлять квадроциклом, уже будет недостаточно. 

Открыть эту категорию можно с 18-ти лет. Примечательно то, что те, кто открывал категорию В до 2013го года, имеют полное право на легальной основе управлять ТС, подпадающими под категорию В1, так как до 2013го года такой категории просто не было. При замене удостоверения старого образца на нового, подкатегория В1 проставляется автоматически.

Категория ВЕ

Третья легковая категория. Как уже понятно из написанного выше, эта категория касается легковых автомобилей в сцепке с крупногабаритными прицепами. Открыв такую категорию, вы можете управлять легковым автомобилем с прицепом, масса которого превышает 750 кг. Также в таком случае допускается общая масса сцепки больше 3.5 тонн.

Открыть данную категорию можно с 19-ти лет, только при наличии подтвержденного стажа от одного года. То есть, открыть одновременно категорию В и ВЕ, по закону нельзя. А вот окончить автошколу и получить права сразу на категории В и В1 можно. 

Езда с прицепом требует определенных умений и навыков, которые можно получить только в автошколе при работе с инструктором:

— правильное вхождение в повороты;

— соблюдение дистанции;

— своевременное торможение;

— подбор корректного скоростного режима и многое другое.

Автошкола «Антарес» в городе Кропивницкий приглашает всех желающих обучиться езде с прицепом. Тем водителям, которые получили права, но не уверены в своих силах, рекомендуется прочитать статью «Основные советы и ошибки начинающего автомобилиста», перейдя по ссылке.

Подводя итоги

Прочитав данную статью можно сделать несколько выводов. Права категории В (Б) до скольких тонн разрешается управлять ТС? В любом виде, со всеми грузами и пассажирами – до 3.5 тонн. Максимальное количество пассажиров – 8 человек, не считая водителя. 8 человек, только в том случае, если это допускается техническими характеристиками авто. 

В чем отличие категории В1 и В? В1 ТОЛЬКО для квадроциклов и трициклов до 400 кг. В – для всех остальных легковых автомобилей.

Сколько стоит сдать на права и возможно ли купить права категории В (Б)? Два однозначных ответа: нисколько и нельзя. Для получения водительского удостоверения нужно сдать экзамен в сервисном центре МВД, к которому допускаются только после обучения в автошколе.

Можно ли одновременно открыть категорию В и ВЕ? Нельзя. Любую категорию с прицепом можно открыть только при наличии подтвержденного стажа от 1го года. В случае категории ВЕ – с 19 лет.

Приглашаем всех желающих в автошколу «Антарес» города Кропивницкий. Наборы в новые группы проходит на регулярной основе. Наши двери всегда открыты!

Наверх

Водительские права категории B дифференцируют

Депутаты Госдумы предлагают ввести две подкатегории прав в зависимости от массы транспортного средства. Водители легких автомобилей не смогут садиться за руль машин массой более 3 тонн.

Комитет Государственной Думы по транспорту предлагает внести изменения в правила получения водительских прав. Парламентарии считают, что необходимо дифференцировать права категории «В», пишет газета «Известия». Народные избранники работают над законопроектом, который разделит легковые автомобили на две группы в зависимости от массы. Водители в свою очередь будут получать права различных подкатегорий на управление «легкими» и «тяжелыми» машинами.

Депутаты хотят запретить обладателям малолитражных автомобилей садиться за руль крупногабаритных авто. Первый заместитель председателя думского комитета Михаил Брячак отметил:

Законопроект подразумевает новое деление категорий. Они будут подразделены на подкатегории по классификации транспортных средств. Если категория B предусматривает сегодня вождение легковыми автомобилями, то теперь вводятся подкатегории В1 — легкие (до 3 тыс. кг) и В2 — тяжелые. Обладатель категории В1, который водит, например, «Жигули» и другие машины с таким же тоннажем, не сможет садиться за руль авто массой более 3 тыс. кг. Это тяжелые джипы, Hummer.

Также парламентарии рассказали о других изменениях, которые предусматривает законопроект. Газета сообщает:

Водить автобусы теперь можно будет только с 21 года, а мопеды, для которых вводится отдельная категория М, — с 16. Также будет разделено вождение транспортных средств с автоматической и механической коробкой передач. Вождение с «механикой» сложнее, чем с «автоматикой», поэтому водители, сдавшие на механическую коробку, смогут ездить и на автоматической. А наоборот будет нельзя.

Еще одним важным изменением станет запрет на вождение автомобиля для людей, получивших права за рубежом. По словам Михаила Брячака, эти автомобилисты будут обязаны в течение года пройти обучение, сдать экзамен и получить водительские удостоверения российского образца. Исключение будет сделано для туристов и других временно пребывающих на территории РФ лиц.

«Известия» подчеркнули, что впервые этот законопроект был внесен единороссом Сергеем Шишкаревым еще в 2010 году. Однако документ потребовал серьезных доработок и теперь снова поступит на рассмотрение депутатов.

Напомним, что единый порядок дорожного движения на территории РФ устанавливают правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090. В соответствии с Порядком сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений права категории «В» разрешают управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми. Также согласно документу на территории Российской Федерации выдаются национальные и международные водительские удостоверения. Образцы водительских удостоверений разрабатываются и утверждаются Министерством внутренних дел.

Добавим, чтобы законопроект стал законом, его должно одобрить Федеральное Собрание и подписать — Президент РФ, после чего документ должен быть официально опубликован. Федеральные законы вступают в силу по истечении десяти дней после официального опубликования, если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Правовые документы

• постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090
• Порядком сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений

Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами

КонсультантПлюс: примечание.

(см. текст в предыдущей редакции)

— Гражданин обжалует привлечение к ответственности за управление ТС без права управления (в т.ч. при лишении) или за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему (лишенному) такого права

— Должностное лицо обжалует привлечение к ответственности за допуск к управлению ТС водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):

категория «A» — мотоциклы;

категория «B» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

категория «C» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

категория «BE» — автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

категория «CE» — автомобили категории «C», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

категория «DE» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы;

категория «Tm» — трамваи;

категория «Tb» — троллейбусы;

категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;

подкатегория «A1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

подкатегория «B1» — трициклы и квадрициклы;

подкатегория «C1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

подкатегория «C1E» — автомобили подкатегории «C1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

подкатегория «D1E» — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

«АвтоМагия» Удаление вмятин без покраски в Бердске

Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски среди специалистов носит название технологии — PDR (Paintless Dent Repair) англоязычное обозначение, или по другому — DOL (Dellen Ohne Lackieren) немецкое обозначение технологии, что соответствует общепринятому наименованию процедуры. Применяя метод технологии — PDR / DOL, специалисты могут справиться с самыми сложнейшими задачами в области кузовного ремонта — «выпрямления вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия».

Удаление вмятин без покраски — новый и востребованный вид авто-ремонта. На данном сайте вы познакомитесь с самой технологией удаления вмятин и как это происходит, а также узнаете о преимуществе технологии. Предлагаем Вам сделать выбор в пользу современных технологий и использовать удаление вмятин на автомобиле без покраски! Беспокрасочный ремонт вмятин — это экономия вашего времени и денег, а также возрождение первоначального вида авто! Доверьте удаление вмятин без покраски мастеру — профессионалу, и вы останетесь довольны результатами работы и видом своего автомобиля! Спасите Ваш автомобиль от жестяных и покрасочных работ — удаляйте вмятины без покраски! Ремонт вмятин по технологии PDR это выбор современного автовладельца!

Ремонт вмятин без покраски осуществляется разными способами:

• вакуумным (присоски)
• клеевым (грибки — адаптеры)
• специальными металлическими инструментами — крючками которые отличаются длиной, толщиной, формой и конструкцией 
• минилифтер для вытягивания вмятин
• молотки и керны позволяющими полностью удалить вмятины на кузове автомобиля без последующей покраски
• немаловажным атрибутом также является специальное качественное освещение — лампы позволяющие специалисту видеть на кузове автомобиля все дефекты и повреждения со всех сторон.

Причины появления вмятин на кузове автомобиля: 

• Неправильная парковка (небольшое ДТП)
• неаккуратное открывание дверей
• хулиганские действия (удары от ног и рук)
• падение снега, сосулек с крыши домов, веток, мяча и др. предметов
• природное явление — град и др.

Преимущество технологии ремонта вмятин без покраски:

• Экономия денежных средств, так как стоимость ремонта будет значительно ниже
• Экономия времени на исправления вмятины
• Не нужно шпаклевать поврежденную деталь и подбирать краску в тон
• Не нарушается заводское лакокрасочное покрытие
• Нет ограничений в эксплуатации — автомобиль можно использовать в обычном режиме

Выпрямление вмятин возможно произвести:

• на капоте
• на крыше
• на дверях
• на крыльях
• на стойках
• на крышке багажника

Ограничения применении технологии PDR:

• повреждения кромки капота, багажника, дверей
• стойки крыши с острыми заломами
• автомобильные пороги если есть острые заломы
• нарушена целостность лакокрасочного покрытия
• автомобиль произведен более 15 лет

Удалить вмятину с авто — специалисту потребуется от 30 мин. до 1 часа, для того чтобы выпрямить вмятину небольшого размера. Сложные работы в большинстве случаев не превышают продолжительности одного рабочего дня. Удаление вмятин от града выполняются от 2 до 5 дней. 

Часто после классического ремонта, а именно покраски элементов кузова на автомобиле, явно видны разнооттеночность лакокрасочного покрытия. Технология PDR исключает изменения оттенка краски и ограничений в эксплуатации, поскольку покрасочные работы не проводятся. Таким образом, ремонт вмятин без покраски дает вам пожизненную гарантию, так как мы не применяем абразивные материалы, грунтовку, шпаклёвку и краску, которые со временем имеют последствие растрескиваться и отваливаться. После выпрямления вмятины без покраски автомобиль не переходит в разряд битых и крашенных. При продаже его на вторичном рынке не вызовет лишних вопросов в отличие от машины которую шпаклевали и перекрашивали, так как место ремонта невозможно будет обнаружить даже прибором. Такое транспортное средство будет иметь больше заинтересованных покупателей без сомнения, и продать его можно выгодней и быстрей.

Метод беспокрасочного удаления вмятин — это нелегкий и кропотливый труд, который можно смело отнести к искусству, требующего от человека много знаний, терпения и высокого ювелирного мастерства в данной работе. Специалист должен хорошо понимать свойства металла, разбираться в геометрии кузова и правильно применять те или иные инструменты. Поэтому будьте внимательны при выборе данной услуги и мастерской, так как высокое качество устранения вмятин, может обеспечить только высококвалифицированный специалист с подтверждающим сертификатом об окончании профессиональной подготовки по технологии ремонта кузова автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия его опыт, а также отзывы клиентов.

Узнать об условиях, ценах, записаться на бесплатный осмотр автомобиля, вы можете по телефону:

8 (383) 299-09-66, 8 (913) 941-31-11

Доверьте ремонт профессионалам, и вы будете уверены в качестве!

Нас рекомендуют своим друзьям и знакомым!

Связаться с нами Отзывы о нас

Удаление вмятин без покраски по технологии PDR

Преимущества беспокрасочного удаления вмятин 

Ремонт вмятин без покраски производится в короткие сроки, потому что специалистам не надо совершать ряд действий: удаление слоя ЛКП на деформированном участке кузова, шлифовка, грунтовка, подбор краски и пр. Если «травма» кузова – несложная, то на устранение проблемы может потребоваться буквально 10 минут. При этом клиенту не нужно платить деньги за выполнение дополнительных работ и использованные материалы. Заводское ЛКП не страдает от применения одной из технологий выпрямления вмятин без покраски. Ваш автомобиль будет соответствовать определению «не бит, не крашен», что объясняется полным отсутствием следов ремонта.

Способы удаления вмятин без покраски или технология PDR

Есть особо доверчивые автомобилисты, которые пытались удалять вмятины на кузове собственного авто при помощи подручных средств. К их числу, прежде всего, относится вантуз, функция которого – удаление засоров в канализационных и водопроводных трубах. Ход мыслей – правильный, только попытки выпрямления вмятин при помощи такого приспособления редко увенчиваются успехом. Технология PDR подразумевает использование длинного перечня разнообразных инструментов и приспособлений, дающих возможность справиться с вмятинами различной степени сложности.

Суть методики – воздействие давления на деформированный участок с целью восстановления изначальной геометрии. Специалисты детейлинг-центра DOTCARS (ООО «Доткарс») для устранения вмятин без покраски используют несколько способов, выбор которых зависит от характера повреждения и его геометрических параметров:

1. Выстукивание. Метод относится к разряду универсальных и самых простых (в сравнении с другими видами технологии PDR). При необходимости повреждённый элемент демонтируется. Выстукивание производится с изнаночной стороны, причём для этих целей используются специальные инструменты, например, пластиковые или резиновые молотки-киянки разных размеров.
2. Магнит. Применяется в тех случаях, если кузов подвергся незначительным деформациям. Для устранения вмятин задействуют мощный магнит, причём процесс выпрямления всегда начинается с края по направлению к центру. Если выбран такой метод, то демонтаж повреждённого элемента не проводится.
3. Термический шок. Способ подразумевает использование теплового оборудования. Сначала металл разогревается, для чего задействуют промышленный фен, а потом – резко охлаждается. Перепад температур позволяет металлу вернуться в своё первоначальное состояние (выпрямиться).
4. Термоклей. На повреждённую поверхность наносится термоклей или пистоны разной формы и размеров с клеевой основой. Кроме того, в процессе принимают участие аппликаторы и мини-лифтер для вытягивания металла. Этот способ применяется только тогда, когда специалисты полностью уверены в том, что клеевой состав не окажет негативного влияния на ЛКП.
5. Вакуумные присоски. Работают по «принципу вантуза», только в процесс, помимо вакуумных присосок (они подбираются в зависимости от размера вмятины), ещё вовлекается насос, откачивающий воздух и создающий вакуум.

Информация к сведению

PDR-технология – не всесильна, поэтому она не применима к автомобилям, чей возраст перешагнул отметку в 15 лет. Потому что существует такое понятие — «усталость металла», и кузовные элементы новых и старых авто имеют ряд существенных различий. Также, имеет значение ещё ряд факторов, среди которых – не очень хорошее качество ЛКП. В процессе использования любого вида вытягивания краска может «отойти» от металла вместе с грунтовкой. Есть ещё некоторые ограничения, касающиеся кузовных элементов. Ведь в составе конструкции кузова есть детали, к которым с внутренней стороны подобраться невозможно. Наличие заломов и трещин на ЛКП и вторичное повреждение участка, отремонтированного «классическим» способом, также не позволяют применить технологию PDR.

Цены

1.  Используем проверенные методы, целесообразность применения каждого из них определяется индивидуально.
2. Делаем всё возможное для того, чтобы избежать «традиционного» кузовного ремонта со шпаклёвкой, рихтовкой и локальным окрашиванием.
3. Предлагаем лучшие цены в Москве.
4. Работаем с автомобилями всех марок и моделей.
5. Привлекаем к выполнению этой «ювелирной» работы лучших мастеров.
6. Экономим ваше время, нервы и деньги.
7. Убираем навсегда вмятины различных размеров и глубины, вне зависимости от того, что стало причиной их появления: град, неаккуратное вождение, падение с крыши сосульки и пр.
8. Гарантируем отличный результат!

Удаление вмятин без покраски в Химках, выпрямление вмятин

Удаление вмятин без покраски в Химках. Кузов автомобиля подвержен различным деформациям, которые могут возникать при атмосферных воздействиях, попадании всевозможных предметов типа камушков, а также при дорожно-транспортном происшествии. Внешний облик машины может измениться при неудачной парковке или случайном ударе тележкой из супермаркета. При появлении вмятин, других повреждений кузова автомобилисту необходимо обратиться в сервисный центр, направление которого — удаление вмятин без покраски в Химках. Мы проведем ремонт и вернем кузову автомобиля прежний вид.

Сегодня применяется технология выпрямления вмятин с сохранением заводской покраски автомобиля. Если при повреждении не пострадало лакокрасочное покрытие, то данный современный метод является целесообразным видом ремонта.

Диагностика поврежденного участка проводится с помощью специального оборудования. При этом определяется наиболее эффективный способ ремонта вмятин, удаление вмятин без покраски в Химках. Данный участок обезжиривается, обрабатывается необходимым образом. Далее производится вытягивание вмятин с использованием специальных присосок и крюков, позволяющих восстановить в полной мере поврежденный участок. Удаление вмятин без покраски в Химках по технологии PDR-ремонта позволяет произвести работы без дальнейшей покраски.

В этом случае выполняются такие действия:

• сначала происходит нанесение на поверхность специального термоклея. На него устанавливаются пистоны. Формы этих изделий выбираются с учетом конфигурации вмятины;

• производится вытягивание всей площади;

• данный участок при воздействии изнутри доводится до необходимого состояния;

• производится полировка.

Беспокрасочный метод удаления вмятин без покраски в Химках достаточно эффективен. Им пользуются при ремонте дверей, багажника, крыльев. Вытяжка поврежденных участков осуществляется с применением вакуумных присосок. Они работают на основе молекулярной памяти металла. Благодаря беспокрасочной технологии ремонт выполняется достаточно быстро. Для этого требуется от часа до четырех часов времени.

Удаление вмятин без покраски в Химках позволяет убрать повреждения любого размера и глубины. Он защитит автомобилиста от досадных последствий в результате некачественного ремонта другими способами. Конфигурация кузова при этом полностью восстанавливается. Его геометрия принимает параметры, которые были у новой машины. Визуально поврежденный участок отыскать не удастся. Для удаления вмятин без покраски в Химках обращайтесь к нашим опытным специалистам.

Удаление вмятин без покраски |

Удаление вмятин без покраски

Технология PDR

Технология PDR (Paintless Dent Repair) или  удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски.

Технология ремонта без покраски удобна, прежде всего, тем, что позволяет экономить немалые средства при восстановлении автомобиля.

Особенность технологии в том, что мастер  с помощью необходимого комплекта инструментов, может за короткий срок восстановить поверхность кузова, не прибегая к жестяным и покрасочным работам.

Принцип технологии основан на использовании специальных рычагов различной конфигурации. В процессе ремонта с помощью давления на внутреннюю поверхность металла, поверхность кузова возвращается в первоначальное состояние. При необходимости также могут быть использованы методы подтяжки металла и с внешней стороны кузова.

Технология PDR полностью исключает необходимость использовать абразивные материалы и шпаклёвку, или заниматься изнурительным подбором красок. В результате стоимость ремонта снижается в 2 раза (по сравнению со стандартным комплексом ремонтных работ), а среднее время ремонта сокращается.
При беспокрасочном ремонте очень редко применяется демонтаж кузовных деталей. Специалисты прибегают к нему только в тех случаях, когда устранить повреждение без демонтажа детали, не представляется возможным. Поэтому ремонт вмятин по технологии PDR позволяет, в большинстве случаев, сохранить целостность заводской сборки автомобиля.

Технология PDR помогает быстро и эффективно справиться с повреждениями: от попадания некрупных предметов (например, веток деревьев), града, неосторожной парковки, давленых вмятин от рук и ног или актов вандализма. Дефекты подобного рода можно удалить целиком и полностью, вернув корпус в изначальное (заводское) состояние, исключая необходимость покраски.

Удаление вмятин без покраски автомобиля проводится очень внимательно и тщательно. Всего одно неправильное движение способно привести к растрескиванию окрашенного слоя и необходимости последующей окраски.

Для качественного проведения ремонта специалисты центра кузовного ремонта и покраски автомобилей «DU PONT» прошли обучение по уникальной немецкой технологии удаления вмятин на кузове автомобиля без покраски — DOL (Dellen Ohne Lackieren (нем. повреждения без покраски)), только в этом случае мы гарантируем исключение ошибок и профессиональное мастерство.

Уважаемые клиенты! Оценка вмятин по телефону не производится. Точная стоимость ремонта и время работы в любом случае будет названа только после осмотра «вживую» или Вы можете запросить расчет стоимости ремонта, приложив фото повреждения Вашего автомобиля и заполнив заявку здесь.

Стоимость работ и материалов может быть увеличена в зависимости от сложности и объема работ. При определении критерия » не целесообразность ремонта» — повреждения детали более 50 % , с наличием жестких складок, повреждения лакокрасочного покрытия, деформаций ребер жесткости — «DU PONT» оставляет за собой право отказать в выполнении ремонтных работ.

Ждем вас по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5 (въезд  через автосалон LADA). Тел.: (3513) 24-24-40

Современные технологии PDR для ремонта вмятин

Фактически технология PDR – выпрямление вмятин, как и любое открытие, имеет свою историю.

Впервые эта технология была изобретена в 1952 году на автомобильном заводе Mercedes-Benz.

Ее изобретателям является Оскар Флайг, который занимался тем, что на автомобильных выставках, после их закрытия производил устранение вмятин на автомобилях, которые остались после посетителей.
Спустя некоторое время этой технологией стали пользоваться и остальные производители машин, и это не удивительно ведь такое выправление вмятин без покраски позволяет существенно экономить.

 Что легло в основу?

 Но основой для развития данной технологии PDR (выравнивание без покраски) все, же стало производство нового лакокрасочного покрытия, в основе которого лежит особенное полимерное покрытие. А так же тот факт, что для производства кузова автомобилей стали использовать более тонкую сталь, то есть она стала более гибкой и при небольших нарушениях ей можно вернуть первоначальную форму.

Благодаря всем этим фактам технология выпрямление вмятин без покраски позволила заменить стандартные, трудоемкие работы, ведь еще до недавнего времени, исправить вмятину на кузове автомобиля можно было лишь при помощи сложного ремонта с дальнейшей покраской. Покраска автомобиля цены на эту услугу, как известно не из ряда дешевых, поэтому технология выравнивание вмятин без покраски позволят существенно экономить.

 В нашей стране вытягивание и удаление вмятин без дальнейшей покраски автомобиля стало доступно сравнительно недавно, но, несмотря на это услуга выправка вмятин без покраски очень быстро стала набирать популярность.

 Преимущества современной технологии PDR

 В первую очередь вытягивание вмятин без покраски позволяет сохранить целостность заводской покраски автомобиля. В несколько раз сокращаются затраты на такой ремонт, то есть если раньше выправка кузова автомобиля представляла собой целый список работ, то теперь он существенно сократился, что разумеется, сказалось на цены.

 Время. Для многих простой машины это потеря заработка. Если использовать старую методику, то удаление вмятин занимает несколько дней, и это в лучшем случае, если вам повезет, что мастерская будет свободна. А так нужно будет предварительно записаться, после чего оставить машину мастерам, которые будут разбирать, производить выравнивание, собирать красить и т.п. Используя технологию PDR (удаление исправление вмятин без покраски автомобиля), вы можете снова сесть за руль уже через час – два после того как она попадет в руки к мастерам. Использование современной технологии выравнивание и вытягивание правка вмятин без покраски автомобиля, позволило избежать различных работ связанных с лакокрасочным покрытием. Вам не нужно тратиться на шпаклевку грунтовку, искать такой же оттенок краски. Покраска автомобиля, цены на краску, шпаклевку сейчас не самые дешевые.

 То есть из вышеперечисленного можно сделать вывод, что современная технология – устранение правка вмятин без покраски – это экономия времени и денег.

Суть технологии PDR.

 Все гениальное просто. Вот и технология PDR (выправление вмятин) не включает в себя высоких технологий и сложных устройств, при помощи специальный и не сложных инструментов мастер начинает производить исправление на кузове автомобиля. С первого взгляда может показаться, что это просто, но тут требуется умение мастера, нужно знать, как надавить на вмятину, с какой силой и тому подобное.

 От чего зависят цены?

 Прежде всего, ремонт вмятин без покраски цена его зависит от размера вмятины ее глубины, места расположения, насколько доступна вмятина, возможно, что потребуется частичная разборка и тому подобное. Конечно же, цена еще зависит от количества вмятин, к примеру, машина попала под сильный град, в этом случае цена на устранение вмятин будет чуть дороже, но в любом случае дешевле, нежели ремонт старым методом.

 Так же хотелось бы отметить тот факт, что чем раньше вы обратитесь в автомастерскую, тем легче будет произвести исправление вмятины(ремонт вмятин без покраски).

 Когда исправление вмятин без покраски автомобиля невозможно?

 К сожалению, технология PDR (выправление вмятин без покраски) не всесильна, дело в том, что если вмятины сильно глубокие или имеют большую площадь повреждения, то остается лишний металл и выправка вмятин без покраски становится проблематичной.

Удаление вмятин без покраски в Москве 👍

Так случилось, что вы неудачно выехали с парковки, зацепили чье-то авто при перестроении или столкнулись с дорожным ограждением? А может, вы попали в мелкое ДТП, на капот авто упало дерево или постарались местные хулиганы, повредив двери? В любом случае, переживать, паниковать и сразу покупать новую кузовную деталь не стоит. Эксперты ООО «Ремко Концепт» готовы предложить вам ремонт вмятин без покраски, если ситуация не патовая. Используя современные технологии по восстановлению исходных форм кузовных частей, можно относительно быстро и с минимальными затратами вернуть всё в прежнее состояние. В таких случаях исправление вмятин не требует шпаклевания, покраски и других работ.

Если есть шанс спасти заводскую деталь, лучше прибегнуть к ремонту без покраски. В дальнейшем, если вы захотите продать машину, ваше авто будет более конкурентно по сравнению с теми транспортными средствами, у которых детали перекрашены или заменены. Тем более что цена вытягивания вмятин в автосалоне в Москве не завышена – компания «Ремко Концепт», имея репутацию лидера, сама формирует ценовую политику.

Как проводится выпрямление вмятин?

Для ремонта вмятин без покраски применяется технология PDR. Благодаря этому способу обеспечивается выпрямление вмятин без покраски путем давления на внутреннюю поверхность детали. Все происходит без «стресса» для детали, поэтому восстанавливается не только ее форма, но и основные свойства (прочностные характеристики и др.).

Сразу отметим, что в полевых условиях и в местном гараже выполнить качественно ремонт вмятин без покраски не получится. Не соглашайтесь на кустарные способы удаления вмятин. Лучше сразу довериться специалистам с опытом, у которых есть в арсенале всё необходимое оборудование. Выправление вмятин без покраски требует хорошего освещения, наличия множества крючковых деталей, специального пресса и инструментов, имеющих изгибы под определенным углом.

Основные этапы ремонта вмятин без покраски:

1. Очищение кузовной детали от грязи, пыли.

2. Подбор инструментов и основ.

3. Обезжиривание и высушивание детали.

4. Вакуумизация и вытягивание поврежденного участка.

5. Правка дефекта при помощи клеевых клипс.

После такого ремонта без покраски многие мастера рекомендуют прибегнуть к полировке. В этом случае восстановится глянец всего кузова и будет обеспечена защита лакокрасочного слоя от негативных факторов.

Удаление вмятин без покраски: цена

Задать вопрос мастеру

Какова на удаление вмятин без покраски цена?

Стоимость ремонта детали автомобиля всегда рассчитывается индивидуально, в зависимости от характера и степени повреждения. К примеру, цена удаления вмятины на двери размером с телефон будет стоить значительно дешевле, чем исправление вмятин на багажнике после многократных столкновений.

Также стоит учитывать, что вытягивание вмятин целесообразно только в том случае, если не повреждена заводская краска. Если же она растрескалась, то придется перекрашивать деталь. В ином случае все равно будет заметен дефект по кузову.

Преимущества удаления вмятин без покраски в «Ремко Концепт»

Эксперты ООО «Ремко Концепт» проводят ремонт без покраски максимально быстро. И не важна локализация дефекта, марка и модель авто, а также год выпуска ТС. После удаления вмятин без покраски не будет никаких различий по цвету, фактуре – вероятнее всего, даже вы забудете, где было повреждение. Мы гарантируем качественное восстановление первоначальной геометрии и устранение внешних дефектов.

Можно получить предварительный расчет стоимости по WhatsApp и Viber – обращайтесь, используя удобный способ связи!

Тот случай когда хочется оставить отзыв и написать слова благодарности!!!!

Быстро отвечают на вопросы. Орентируют по стоимости в телефонном режиме.

Привозил Тигуан с небольшой вмятиной на двери, сделали все очень круто!

Вы также можете поделиться своими впечатлениями

Удаление вмятин без покраски в Красноярске: технология PDR – «Камбэк»

Возможно ли удаление вмятин без покраски? Если такую операцию проводит персонал кузовного центра «Камбэк» – все возможно. У нас этим занимается квалифицированный мастер, обученный и сертифицированный в Москве, с общим стажем работы 7 лет.

• Удаление дефектов кузова выполняется по адресу в городе Красноярске: 2-я Брянская, 18а, ст. 1.
• Сдать автомобиль вы можете в любой день недели, кроме воскресенья:
•  
• пн.–пт.: с 10:00 по 20:00;
• сб.: с 10:00 до 18:00.
•  
• Менеджеры согласовывают с вами характер работ, которые нужно выполнить.
• Мы проводим беспокрасочное удаление вмятин в минимально возможные сроки.
•  
• Проводим ремонт вмятин без покраски (PDR), используя специализированное немецкое оборудование.
• Можем устранить дефекты на кузове от града и других механических воздействий, практически в любом месте:
•  
• на крыше;
• на капоте;
• на багажнике;
• на крыльях;
• на дверях.

Предлагаем профессиональное удаление вмятин в Красноярске, а также:

• гарантию на работы (на кузовной ремонт, покрытие) – устанавливаем срок от 1 года до 3 лет, подтверждая современность используемого оборудования, качественных расходных материалов и опытность нашего персонала;
• разумную стоимость – прозрачное ценообразование основано на безупречном качестве проводимых работ, после которых факт выполнения ремонта с трудом определяет даже опытный мастер.

• Мы составляем полную смету и не делаем никаких дополнительных работ без согласования.
• Остались вопросы? Задавайте: 8 (391) 215-56-01, 8 (391) 215-56-59.
• Менеджеры компетентно вас проконсультируют, поскольку заинтересованы в вашей полной информированности.

Также мы проводим стапельные работы, сварку, рихтовку, устраняем царапины, восстанавливаем бампера – обеспечиваем весь комплекс услуг.

«Камбэк» – это не только профессиональное удаление вмятин автомобиля, но и весь спектр кузовных работ, включая полную покраску кузова в камерах BLOWTHERM 7000 и защиту кузова с помощью RAPTOR™ U-POL и нанокерамики.

Выравнивание вмятин без покраски — что это за технология и можно ли ее использовать в домашних условиях?

Практически каждый автомобилист сталкивался с вмятинами на теле своего железного друга. Автомобиль с подобными деформациями не только плохо выглядит, но и более подвержен коррозии. Поэтому, чтобы машина всегда выглядела красивой и привлекательной, хозяева стараются как можно быстрее избавиться от такой неприятности. А сегодня мы рассмотрим, как расправляется вмятина без покраски.

Обзоры и суть технологии PDR

Как не странно, но такой способ устранения деформаций практиковался на Западе с 1970-х годов.В то же время в России эта технология считается новой и современной. Главное преимущество этого метода, по мнению автовладельцев, — это время на устранение деформаций. Ведь даже серьезные вмятины полностью исчезают всего за 1,5-2 часа работы мастера. При этом автомобиль не нуждается в частичной покраске и шпатлевке. Но это все еще делается в некоторых местных мастерских. Но что самое интересное, стоимость реставрационных работ PDR иногда ниже, чем у SRT со шпаклевкой и покраской.То есть корпус по этой технологии остается в родной, заводской окраске. Да и для предпродажной подготовки использование этого метода более выгодно. С одной стороны — быстро, а с другой — экономно.

Сама суть этой работы в следующем. С внутренней стороны поврежденного участка специальным инструментом (микролифтом) оказывается давление на деформированный металл, что приводит к втягиванию самого смятого участка. В зависимости от масштаба деформации работа может проводиться как снаружи, так и внутри кузова.

Стоит отметить, что помимо микролифта мастер использует базовый набор расходных материалов, что позволяет эффективно и точно восстанавливать поврежденный участок металла. Все они представлены на фото ниже.

Как видите, расходные материалы имеют разную длину и толщину. Благодаря своей форме они могут проникать в самые труднодоступные места тела. В том случае, если доступ к вмятине ограничен, используется клеевое оборудование. В этом случае поршень приклеивается к деформированному участку, что совмещает металл «в гармонии» с остальными частями корпуса.

Слепые зоны

Следует отметить, что если на поверхности вмятины есть следы царапин или сколов, такая зона называется слепой. И чем больше площадь этих деформированных частиц, тем сложнее добиться точности ремонта и восстановить ЛКП до заводского состояния. Если царапина небольшая, ее обрабатывают специальной полирующей эмалью с уменьшающим эффектом. Чешуя тонирована в тон ЛКП. Бывает и так, что на металле оставались отпечатки краски с других автомобилей — в этом случае они также удаляются с лака восстановленной машины.

Где бессильна технология PDR?

К сожалению, не все вмятины можно восстановить с помощью вакуума.

О глубине вмятин

Как мы уже говорили ранее, выпрямление вмятин без покраски возможно только в том случае, если металл не сильно деформирован.Как показывает практика, технология PDR эффективна только при глубине повреждения до 4-5 сантиметров (а то в 5% обязательна покраска). Если ущерб более значительный, то мастера используют другие методы восстановления.

Где невозможно исправить вмятины без покраски? Технология

PDR практически не применяется для восстановления порогов автомобилей (за исключением деформаций на них без складок), краев капота, багажников с острыми складками, краев багажного отделения и дверей, а также повреждены участки панели, образовавшиеся в результате удара и перекоса корпуса.

Вакуумная реставрация металла в домашних условиях — это реально?

К сожалению, выправить вмятины без покраски в домашних условиях просто невозможно по одной простой причине. Стоимость одного микролифта с комплектом расходных материалов не менее 70 тысяч рублей. Поэтому разумнее всего будет обратиться за помощью в мастерскую, где опытные специалисты произведут качественное удаление вмятин без покраски.Продаются в магазинах и более дешевые устройства для вакуумного восстановления, однако такого результата, который достигается с помощью микролифта и расходных материалов, все равно не достичь — необходимо снова шпатлевать и красить поверхность, но своими руками.

Итак, мы выяснили, что такое выпрямление вмятин без покраски и как работает этот метод реставрации.

Удаляем вмятины на автомобиле различными способами. Могу ли я исправить вмятину на машине? Как убрать вмятины с капота

В процессе эксплуатации автомобиля на кузове появляются царапины, сколы и вмятины.Причиной их появления могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неосторожное вождение. Сколы и царапины закрашиваются. Ремонт и вытаскивание вмятин на станке производится различными методами и приспособлениями для устранения заедания металла.

Прежде чем выправить вмятину на автомобиле своими руками, нужно знать, какие бывают виды повреждений. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Небольшие дефекты обычно появляются на крыше и капоте автомобиля из-за града и мелких камней.Металлические складки от средних до крупных являются прямым результатом неосторожного вождения. Такие вмятины на кузове автомобиля могут иметь сложную форму.

Если краска в месте большой складки покрылась трещинами и начала отваливаться, то помимо удаления вмятины необходимо будет восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае на той части кузова, где произошло повреждение, образуются очаги коррозии.

Способы удаления простых вмятин на автомобиле

Ремонт мелких вмятин без перекраски поврежденного участка.Дефект устраняется по технологии PDR (безкрашивание вмятин), то есть без перекраски ремонтируемой детали. Для выполнения работ обращаться:

• Магниты. Позволяет компенсировать незначительные повреждения кузова. под устройство кладут небольшой кусок безворсовой ткани.
• Аппликатор клея, крепится к кузову автомобиля с помощью клея. После высыхания клея специалист слегка подтягивает аппликатор к себе, тем самым выравнивая тело с прихожей.
• Присоски позволяют исправить простые дефекты. Метод вакуумного вытягивания удаляет металлические складки, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
• Строительный фен, с помощью инструмента устраните дефекты различной формы. Повреждение обдувается теплым воздухом, после чего сразу же обливается холодным воздухом из баллончика.
• Крючки. Эти насадки полезны для извлечения скрытых деталей. Им достаются ящики и штамповки со скрытых участков поверхности тела.
• Отбойник. Он имеет форму сигары и предназначен для выравнивания изогнутого наружу металла.
• Резиновый молоток. С тыльной стороны поврежденный участок устанавливается с резиновой подкладкой. Разгладьте поверхность легкими движениями. Методика удаления вмятин на автомобиле применима как при мелких, так и при глубоких дефектах.

Также к списку необходимых инструментов входит набор для сглаживания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, пластиковая скоба, клей. Ремонтные работы производятся следующим образом:

1. Центр повреждения тщательно обезжирить.
2. Клей нагревается. Для этого вставьте клеевой стержень в пистолет и подключите его к электросети.
3. Нагретый состав наносят на резиновую насадку, приклеенную к центру повреждения круговыми движениями.
4. Через 2-3 минуты к пластырю прикрепляется скоба.
5. Скоба с барашком навинчивается на насадку до устранения дефекта.
6. Через 5 минут после окончания работ прибор снимается с корпуса.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частых вмятинах на кузове автомобиля.Если недоработки этого плана появляются редко, выгоднее будет использовать другие технологии для устранения повреждений.

Как исправить тяжелую вмятину своими руками

Для устранения самой глубокой вмятины используются ударные подушки различной формы и молотки. Ложки используются как поддельный инструмент. Они имеют разные формы и размеры, используются в зависимости от типа повреждений.

В центре повреждения металл тоньше, чем по краям. Перед выпрямлением необходимо подтянуть утюг к центру дефекта.Для этого используется газовая горелка. Далее выравниваются вмятины.

После чернового устранения дефекта замазывается шпаклевкой.

Ремонт вмятин домкратом

Вытяните вмятину на кузове авто своими руками, домкрат поможет. Устройство используется для ремонта глубоких повреждений крыльев автомобиля.

Перед проведением работ демонтируйте передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат опирается на пятку (под нее предварительно кладется резиновая планка), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема.Операция прекращается после устранения дефекта, а поврежденный участок замазывается шпаклевкой.

Удаление вмятин на автомобиле обратным молотком

Исправление вмятин обратным молотком выполняется, когда водитель имеет затрудненный доступ к поврежденному участку или ремонтируемые детали невозможно разобрать. Такой ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину, сделайте следующее:

• Очистить, просушить и обезжирить ремонтируемую поверхность.Удалить следы коррозии.
• Один конец молотка прикреплен к центру повреждения. Операция проводится с помощью специальной присоски или аппликатора.
• Выпрямление осуществляется путем постепенного увеличения нагрузки на рукоять молотка.
• После завершения реставрации внешней части корпуса молоток отсоединяется.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления тела только при незначительных повреждениях.При наличии глубоких и сложных дефектов молоток приваривают к поверхности, либо цепляют за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Правка

Процесс, позволяющий удалить вмятину на автомобиле и отремонтировать определенный участок тела. Работа, при наличии определенного опыта и времени, выполняется своими руками по следующему алгоритму:

1. Вымойте и высушите рабочую поверхность.
2. Обезжирьте повреждение.
3. Кузовной ремонт.

Выпрямление небольших высыпаний можно проводить без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняется дефект.

Если вам необходимо исправить глубокую вмятину на автомобиле, сопровождающуюся складками, отслоением лакокрасочного покрытия и трещиной металла, используйте следующий инструмент:

1. Молотки и наковальни разных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Джек.
4. Файл.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальный аппарат.

Наковальни накладываются с внешней стороны углубления, а от центра выполняется грубое выравнивание поверхности легкими ударами. Ложки служат подложкой для ударного инструмента, но их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания проводится осмотр ремонтируемого участка. Если есть разрывы металла, их сваривают.Лишние выпуклости удаляются напильником. Далее нужно зашпаклевать корпус, чтобы выровнять рабочую поверхность. Обработанный участок шлифуется, грунтуется, красится и полируется.

Правильная шпатлевка

Перед тем, как шпаклевать кузов автомобиля своими руками, необходимо подготовить. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

1. Отшлифовать и удалить лишние металлические выступы.
2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях операция проводится несколько раз.
3. Заполните исправленный участок повреждения, равномерно нанеся шпатлевку в несколько слоев.
4. После высыхания поверхность полируется. Важно следить за тем, чтобы слой шпатлевки был на одном уровне с остальной поверхностью кузова автомобиля.
5. Нанести грунтовку в два слоя.
6. Поверхность окрашена краскопультом. Нанесите лак и отполируйте поверхность.

Замена детали или детали

При наличии более серьезных повреждений удаление вмятин не поможет восстановить целостность детали.В этом случае элемент корпуса или его наиболее сильно поврежденная часть заменяется новым. При замене необходимо найти деталь, идентичную заменяемой. Если заменяется определенный участок, то накладку вырезают из того же металла. Затем его приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно отремонтировать самостоятельно без перекраски. Восстановлению подлежат ранее неповрежденные части корпуса.При появлении трещин, трещин и перегибов краски ремонт без покраски не пройдет.

В процессе эксплуатации автомобиля на его кузове постепенно появляются дефекты различного характера. Маленькие вмятины очень распространены. В связи с их относительно высокой распространенностью актуален вопрос их устранения. В статье выше рассмотрены технологии удаления вмятин своими руками без покраски.

Особенности

Чтобы удалить вмятину самостоятельно без покраски, можно использовать как простые инструменты, так и узкоспециализированные наборы.

Выравнивание вмятин первым способом выполняется своими руками в бытовых условиях, в то время как их правка с помощью специальных инструментов считается более профессиональным ремонтом, так как в автосервисах и мастерских удаляют вмятины аналогичным способом.

Конечно, можно и туда, однако устранение своими руками без покраски поможет сэкономить деньги и время. К тому же это одна из простейших операций по кузовному ремонту, особенно с учетом множества фото и видео примеров в Интернете.Способы ремонта обсуждаются ниже.

Механическое устранение изнутри

Данная технология предназначена для исправления вмятин без покраски своими руками, которые сложно выпрямить снаружи простыми инструментами. В этом случае ремонт проводится с помощью рычагов, вакуумных вытяжек (для устранения мелких дефектов), а также бамперов из фторопласта. Основной принцип, на котором основано механическое выравнивание вмятин изнутри, — это падение давления.

Выравнивание следует производить осторожно, не прилагая чрезмерного давления и не контролируя образование кромок и выступов, которые вполне могут появиться при превышении приложенного усилия.Их снятие осуществляется с помощью отбойника из фторопласта.

Внешнее выравнивание со спецтехникой

Данная технология применяется при отсутствии доступа к поврежденному участку кузова изнутри. Для удаления вмятины таким способом требуются такие материалы, как аппликаторы клея и клей. Аппликаторы закрепляют клеем на поврежденном участке тела и ждут полного высыхания. Затем нужно растянуть центральную точку вмятины мини-подъемником.По окончании работы клей просто снимается с кузова.

Существует технология, альтернативная использованию клеенаносящих устройств, называемая клеевой техникой. В этом случае используется специальный поршень. Его приклеивают к дефектному участку, чтобы вытащить вмятину.

По тому же принципу можно исправить вмятину без покраски, используя непрофессиональные инструменты, такие как присоска и термоклей. Присоска должна соответствовать размеру вмятины.Крепится горячим клеем на поврежденный участок тела и по мере высыхания вмятина расправляется.

Магнитный фиксатор

Понятно, что для такой работы вам понадобится магнит, а также тряпка. Суть выпрямления без покраски своими руками заключается в перемещении магнита от краев вмятины к центру, совмещенном с натягиванием его на себя. Таким образом постепенно выравнивается вмятина.

Мягкая тряпка используется, чтобы не поцарапать, когда вмятина выпрямляется, помещая ее под магнит.

Удаление строительным феном

Этот метод предполагает использование строительного фена и баллона со сжатым воздухом в качестве инструментов. Также желательно приобрести средства защиты в виде очков и перчаток. Применение таких мер безопасности связано с тем, что в основе этого метода лежит высокотемпературное воздействие.

Поврежденный участок тела обдувается феном. При этом следует учитывать, что он нагревает воздух до 300-650 ° С.Затем нагретая вмятина немедленно охлаждается баллоном со сжатым воздухом, содержащим фторуглеродные пропелленты, температура которого составляет -78 ° C. Из-за этого резкого изменения температуры вмятина сглаживается. Если вмятина достаточно большая, ремонт проводят в 2–3 точках внутри нее. Их выбирают в зависимости от формы дефекта: для круглой — по радиусу, для овальной — по узкой стороне.

Если невозможно полностью выпрямить вмятину, оставшиеся участки постукивают прорезиненным молотком, хотя в некоторых случаях это используется как отдельный метод.

Ударные

Эта технология применима для удаления больших вмятин. Чтобы исправить это, вам понадобится несколько прорезиненных молотков и крючков разной формы и размера.

Обычно ремонт заключается в простукивании поврежденного участка сзади. Если это невозможно, используются крючки. Завершающий этап — полировка.

Использование Pops-a-Dent

Чтобы удалить вмятину таким способом, воспользуйтесь специализированным ремкомплектом. В его состав входит пластиковый зажим с двумя монетами на концах, клей, клеевой стержень, электрический пистолет, насадки и барашек.

Центр вмятины и резиновое сопло обезжириваются, на последнее наносится клей с помощью термофена. Затем насадку приклеивают по кругу по часовой стрелке к центру вмятины. Через 2-3 минуты на насадку надевается пластиковая скоба. Вмятину расправляют, накручивая скобы на насадку с помощью барашка. По окончании ремонта прибор оставляют еще на 5 минут.

Совет: любую выбранную технологию ремонта следует протестировать на ненужной детали.Для успешного выполнения работы необходимо изучить инструкцию с предоставленными фото или видео.

При неаккуратной езде на кузове автомобиля появляются вмятины, царапины, сколы и трещины. Они негативно сказываются на внешнем виде автомобиля … Одной из наиболее подверженных повреждениям частей является капот. Зимой на нее могут упасть сосульки или снег, падающие с крыши, оставляя повреждения и вмятины. Летом кузов легко царапается ветками. После того, как было нанесено повреждение, капот необходимо отремонтировать.

При восстановлении части тела мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:

Повреждение капота может устранить сам водитель, что позволит сэкономить деньги и получить приемлемый результат ремонта.

Виды работ

Для выпрямления вмятин выполните следующие работы:

• Демонтаж объекта работ.
• Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от загрязнений, снятие антикоррозионного покрытия и звукоизоляционного слоя.
• Выпрямление капота
• Шлифовка, грунтовка и покраска ранее поврежденного участка.
• Установка детали на место.

Выпрямитель

Для того, чтобы выправить вмятину, вам понадобится:

• Ударный инструмент — молотки металлические и резиновые, молоток обратный.
• Наковальни, штампы, опоры, ударные подложки.
• Строительный фен, газовая или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревается часть тела, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятины.
• Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях поврежденный участок удаляют и на его место вваривают заплатку.
• Щетки разного размера, шлифовальные. После проведения работ необходимо вернуть вытяжку в первоначальный вид. Для этого исправленный участок обрабатывается шпаклевкой, шлифуется и закрашивается.

Как выровнять вытяжку

Ремонт капота автомобиля можно произвести своими руками. Для устранения вмятин потребуется выполнить процедуру выравнивания части тела своими руками:

Как выпрямить или выпрямить капюшон

Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать, как самостоятельно выпрямить капот автомобиля.Для выполнения этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:

• Внимательно осмотрите поврежденное место, определите степень тяжести и характер повреждений.
• Если повреждение представляет собой вмятину с металлическими изгибами и глубокими вмятинами, используйте правящий молоток и наковальню.
• Глубокие дефекты устраняются растяжением металла с последующим удалением лишних деталей.
• Если капот сильно поврежден, то изношенный кусок металла удаляется, а на его место приваривается новый.Впоследствии шов шлифуется, неровности замазываются шпаклевкой, грунтуются и окрашиваются.
• В некоторых случаях невозможно удалить поврежденный кузовной элемент. В этом случае воспользуйтесь специальной ложкой, чтобы закрепить вмятину.

1. Вначале проводится общее выпрямление: выравнивается вмятина. После этого приступают к детальной проработке повреждений: выравнивают рабочую поверхность, удаляют мелкие дефекты.
2. Большие вмятины располагаются постепенно от края поврежденного участка к его центру.
3. Устраняется небольшой дефект наоборот: от центра к краям.
4. Чтобы добиться сжатия металла, поврежденный участок накрывают влажной тряпкой, а затем нагревают паяльной лампой или газовой горелкой. Затем нагретый участок резко охлаждают. Из-за разницы температур происходит сжатие металла. Влажные тряпки нужны для того, чтобы уберечь неповрежденные части вытяжки от нагрева.

Если своевременно не устранить дефект, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая впоследствии затронет целые части кузовной части.Поэтому не стоит медлить с проведением ремонтных работ.

После восстановления кузова лакокрасочное покрытие будет повреждено. Также следует позаботиться о выравнивании рабочей зоны. Для этого его грунтуют и полируют. При достижении положительного результата поверхность окрашивается и наносится антикоррозийное покрытие.

При выпрямлении кузовного элемента следует придерживаться некоторых рекомендаций:

• Небольшие повреждения следует удалять вручную, без использования инструментов для правки.На капоте авто использован тонкий металл, после ручной правки не останется и следа повреждений, а автомобилист сэкономит время и деньги (нет необходимости покупать краскопульт, баллончик с краской, кисти, грунтовка и обезжириватель). Кроме того, не требуется использование шлифовальных кругов и напильников.
• После грунтования и последующей полировки нужно будет провести рукой по рабочей поверхности, на этом этапе будут выявлены неровности. В местах, где требуется идеально ровная поверхность, используйте линейку.
• Также нужно помнить, что чрезмерный нагрев вытяжки может отрицательно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Во избежание повреждения краски корпусный элемент нельзя нагревать до температуры выше 110 градусов Цельсия.

Что делать, если вытяжка гнилая

При восстановлении разрушенного элемента кузова необходимо отрезать пораженную часть детали и на ее месте приварить новый металл. После обработать шпаклевкой, отшлифовать, прогрунтовать и покрасить.

Восстановление сгнившего элемента кузова можно доверить профессионалам, а поврежденный автомобиль — сдать в автосервис. Это решение сэкономит вам время и силы. Там специалисты с помощью специального оборудования проведут стапельные работы на кузове.

Характеристики алюминиевых вытяжек

Ремонт алюминиевых колпаков имеет ряд особенностей:

• Устранение дефектов на алюминиевых кузовных деталях проводится только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом.В противном случае деталь подвержена электрохимической коррозии.
• Выпрямление выполняйте только при незначительных повреждениях, используйте резиновый молоток и поддерживайте рабочую зону деревянными брусками.
• Работа должна выполняться в кратчайшие сроки. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии; повреждается после механического воздействия.

Исправить вмятины без покраски довольно сложно, если нет практического опыта. В статье раскрываются основные моменты этой технологии.

Когда можно исправить вмятины без покраски

Лакокрасочное покрытие при использовании данной технологии должно соответствовать определенным требованиям. Весь процесс включает в себя множество манипуляций, связанных с изменением формы металлической конструкции.Нанесенная краска должна быть пластичной и одновременно прочной. включает в свой состав составы на основе полимеров, что позволило повысить свойства прочности покрытия. В результате технология PDR более чем актуальна.

Краска на автомобилях, выпущенных в начале 2000-х, трескается, когда металл меняет форму. В связи с этим, исправляя повреждение, не обойтись без нанесения нового слоя краски. Технология PDR не применяется, если лакокрасочное покрытие повреждено или на месте деформации уже проведены реставрационные работы.

Восстановлению подлежат только те вмятины, которые имеют более или менее цельную структуру, то есть гладкую форму, без перегибов. Проблемы с ремонтом вызваны не размером вмятины, а ее глубиной. Например, неглубокую вмятину на капюшоне, но большого диаметра, расправить легче, чем в обратном случае.

Расположение вмятин и наличие ребер жесткости имеют особое значение для нейтрализации последствий повреждений. Если появляется вмятина на участке тела, где невозможно внутренняя работа, удалить повреждение очень сложно. В основном это очень небольшие участки.

Исправить ситуацию в случае перекоса корпуса невозможно. Для этого необходимо восстановить целостность всего корпуса.

Инструменты для выравнивания вмятин на кузове

Для прогрева лакокрасочного покрытия достаточно использовать фен обычный или строительный. Это требуется для того, чтобы краска была более эластичной и не трескалась. Если на улице летняя погода, то можно обойтись без нее.

Вакуумное клеевое оборудование для вмятин

Эти устройства необходимы при отсутствии доступа внутрь поврежденного участка.

Для приклеивания грибка к поврежденной поверхности используется специальный пистолет, наполненный клеем. Весь необходимый комплект можно приобрести в строительном магазине.

Для проведения манипуляций по восстановлению вогнутой поверхности используют грибки. Их работа — прилипать к поверхности и отрываться от нее.В качестве дополнения можно использовать приспособления, сделанные, например, из ножек пластиковых стульев.

Использование крючков

Необходимо изготовить крючки разной формы и размера. Крючки могут быть сделаны из прочной проволоки или прочной арматуры. Главное, чтобы материал был твердым. Низкая твердость не позволит качественно выполнить работу, они будут периодически гнуться. Увеличивая длину крючка, нужно позаботиться о его твердости. Для этого отлично подходит закаленная сталь.Эти устройства используются, когда внутренняя часть корпуса доступна через специальные отверстия.

Основное приложение

Инструменты используются в начале и в конце ремонтных работ. Для изготовления стержней можно использовать пластик или дерево. Их форма должна быть другой. Закругленный для больших вмятин. Небольшие повреждения исправляются тупыми стержнями.

Восстановление целостности покрытия без покраски

При закругленном стержне вмятина обрабатывается по периметру. Перегибы также обрабатываются, чтобы уменьшить стресс.

В случае значительных повреждений необходимо нейтрализовать основные вогнутости. Если есть возможность подобраться к повреждению изнутри, то лечение проводится вручную. В противном случае крючки задействованы.Если такой вариант невозможен, то используются клеевые технологии. Сначала применяются грибки или присоски.

После удаления основной вмятины локальные участки обрабатываются керном. После необходимо использовать мелкие грибки. Процесс работы довольно простой. Приклеив грибок к месту повреждения, давая клею застыть, необходимо его содрать. Это повторяется не один раз.

Крючки необходимы для завершения работы. Если доступ внутрь невозможен, крючки использовать нельзя.Эти деформации трудно устранить. Уменьшить их размер можно только стержнево-клеевым методом.

Этот метод устранения повреждений достаточно сложен и требует большого опыта. Одних теоретических знаний недостаточно. Если есть желание учиться, то можно долго и упорно тренироваться на обычном металлическом листе, заранее согнув его.

Даже при самом бережном отношении к своему железному коню на кузове могут появиться вмятины и прочие дефекты.Многие автомобилисты за весь свой стаж вождения хоть раз сталкивались с необходимостью убрать вмятину на двери, капоте или крыле.

Падающее яблоко с дерева, детский мяч, случайно попавший в машину, неудачно открывшаяся дверь, сосед во дворе на стоянке задел машину — это лишь малая часть причин неисправностей на кузове автомобиля. В этом случае возникает вопрос: как самостоятельно удалить вмятину на авто.

Мало кто знает, что избавиться от такой поломки можно за несколько минут.Современные технологии дошли до того, что ремонт вмятин возможен без шпатлевки, грунтовки и покраски. Устранение без покраски дает возможность существенно сэкономить, ведь за один кузовной ремонт на СТО уйдет немаленькая сумма. Итак, приступим.

Виды вмятин

В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяют следующие разновидности:

1. Глубина. Глубина дефекта до 10 мм, но может быть и больше.В этом случае повреждение обычно не будет овальным. Самостоятельно удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
2. Мелкая. Глубина этих вмятин не более 5 мм. Если лакокрасочное покрытие не повреждено, то при старании можно устранить дефект самостоятельно.

Как удалить неглубокие повреждения на дверях, крыльях, капоте или на крыше автомобиля и на других элементах кузова, мы рассмотрим ниже в статье.

С чего начать?

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо внимательно осмотреть повреждения.Лучше всего начать выпрямление вмятин, начиная с более мелких и доводя их до более крупных.

Для успешного выпрямления лакокрасочное покрытие должно быть в хорошем состоянии … Если краска повреждена, отремонтировать без покраски будет невозможно. Затем применяется обычный метод выпрямления или полностью заменяется деталь.

Повреждения легко удаляются на больших и гладких поверхностях — крыше, капоте, крыльях, дверях. На криволинейных поверхностях закрепить гораздо сложнее.

Для этой процедуры вам потребуются собственные инструменты и устройства. В одних случаях удастся обойтись подручными средствами, в других понадобится профессиональный инструмент. Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски :

1. Магнит;
2. Рычаги специальные;
3. Использование фена;
4. Аппликатор;
5. Нажатием.

Рассмотрим каждую подробнее.

Удаление магнитом

Небольшие повреждения кузова автомобиля — неглубокие вмятины без перегибов — можно вытащить с помощью обычного магнита.Алгоритм достаточно простой. Поместите мягкую ткань между магнитом и кузовом автомобиля, чтобы защитить поверхность от царапин. Приложив магнит к краю повреждения, начните притягивать его к себе, двигаясь к центру вмятины. Этот метод достаточно эффективен.

С рычагами

Этот метод часто используется. Однако следует учитывать, что эта процедура намного сложнее.

Комплект рычагов приобретен в магазине. Ремонт ведется с внутренним авто.Ручки, зеркала, накладки, не дающие доступа к повреждениям, съемные.

Подбирается рычаг необходимой длины, легкими и плавными движениями надавливаем на поврежденный участок, производя постепенное распрямление металла.

Ни в коем случае нельзя использовать рычаги, если ранее выполнялась традиционная правка. Слой шпатлевки на поврежденном участке предотвратит выпрямление вмятины на крыле или двери.

Если место дефекта ранее было шпаклевкой, то в этом случае он просто отвалится.

С феном

Для этого вам понадобится:

1. Сжатый воздух или сухой лед;
2. Фольга;
3. Перчатки латексные.

Этот метод заключается в том, что под действием перепада температур вмятина расправляется. Из-за изменения температуры металл сначала расширяется, а затем сжимается.

Для начала нужно прогреть вмятину феном. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность не перегревалась, держите фен на расстоянии примерно 15 см от поверхности.

Если используется сухой лед, то участок металла с дефектом изолируем фольгой. Это позволяет некоторое время согреться. Наличие фольги не позволит льду негативно повлиять на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Наденьте перчатки для защиты рук и нанесите сухой лед. Для этого следует прикрепить пакет с сухим льдом и перемещать его по фольге до образования хлопка. Обычно это происходит менее чем за минуту.

При использовании сжатого воздуха струя направляется на вмятину.Держите контейнер с краской вверх дном. Его нужно распылять до тех пор, пока металл не вернет прежнюю форму.

Если вмятина не расправилась до конца, а только стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако делать это стоит не раньше, чем через день. Это связано с колебаниями температуры, которым подвергается поврежденный участок.

Игнорирование этого факта может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Как удалить вмятину аппликатором

Этот способ применяется, когда нет возможности добраться до порчи изнутри.Поверхность вмятины необходимо вымыть и обезжирить.

Аппликаторы приклеиваются в центр вмятины. Используется специальный клей-расплав, который застывает за пару минут. Металл вытаскивается с помощью специального мини-подъемника. После выпрямления клей легко удаляется, не оставляя следов на лакокрасочном покрытии.

Осторожно вытащить, чтобы не затянуть вмятину.

Ударные

Если вы впервые используете этот метод удаления, мы советуем вам попробовать его на любой ненужной части.

Для этого понадобится резиновый молоток. Процедура заключается в выбивании металла с тыльной стороны. Если это труднодоступное место, используются специальные крючки.

Заключение

Все методы и способы удаления вмятин эффективны при самостоятельном ремонте, однако они не гарантируют, что краска не лопнет на поврежденном участке в процессе эксплуатации.

По нашей инструкции выполнить мелкий кузовной ремонт сможет даже начинающий автомобилист. Самое главное — самостоятельно вытаскивать вмятины только тогда, когда вы уверены в положительном результате.В противном случае безопаснее обратиться к специалистам.

Если статья оказалась для вас полезной — расскажите об этом друзьям!

В контакте с

Какие методы работы с кузовом современного автомобиля вам следует попробовать?

Иногда требуется кузовной ремонт автомобилей. Независимо от того, возникла ли необходимость в ремонте из-за неблагоприятных погодных условий, многолетней эксплуатации или неудачного столкновения, все автомобили со временем подвержены износу. Конечно, вы можете пойти в местную автомастерскую для традиционного ремонта автомобилей, но не все из них идут в ногу с новейшими методами и технологиями.Для достижения наилучших результатов ищите магазин, в котором используются быстрые, передовые и современные методы. Вот четыре из них, о которых следует знать.

Умный ремонт

Интеллектуальная технология ремонта используется для устранения мелких повреждений, например, поцарапанной краски. Применение этого метода может оказаться непростой задачей, так как вам необходимо эффективно обработать поврежденный участок. Но в руках профессионала обо всем можно позаботиться без проблем, обеспечивая профессиональные результаты.

Этот метод особенно полезен для новеньких автомобилей с глянцевой краской.Точность и точность работы означают, что вам необходимо нанять высококвалифицированного слесаря ​​по покраске. Большинство автосервисов и магазинов по ремонту кузовов предлагают мобильные услуги, позволяющие отслеживать их прогресс, не выходя из дома.

Правка рамы кузова

В случае аварии кузов автомобиля может быть разбит или частично поврежден, в зависимости от воздействия аварии. С помощью этого метода используется компьютеризированный инструмент для определения степени повреждения. Затем для ремонта требуется ультразвуковая технология и использование лазера для эффективного выравнивания.Он обнаруживает проблему с выравниванием рамы, пока лазер повторно выравнивает раму, возвращая ей первоначальную форму.

Безболезненное восстановление вмятин

На вашем автомобиле может появиться вмятина при контакте с чем-либо твердым. Вмятины чаще всего появляются на изогнутых поверхностях автомобиля или рядом с ними. Это делает их более заметными и сложными для ремонта. Эффективно решить эту проблему помогла технология ремонта вмятин без покраски.

Теперь используются специальные инструменты, чтобы протереть вмятину до нужной формы.При выполнении этой задачи рекомендуется проявлять особую осторожность, чтобы не повредить краску. Специалист по кузовному ремонту также может использовать другие методы распыления на труднодоступных местах.

Связанное содержимое:

Правда о затратах на удаление вмятин и оценках

Эксперт Авто Покраска

Этот метод предполагает равномерную покраску всей машины. Замечаете ли вы массивную вмятину или закрываете ее, убедитесь, что ремонтная краска автомобиля и оригинальная краска совпадают. Фотоспектрометр помогает определить первоначальный оттенок вашего автомобиля.Затем ваш техник может использовать эту компьютеризированную технологию, чтобы найти подходящий цвет для автомобиля. Наконец, поврежденные участки окрашиваются опытным профессионалом. После высыхания ваш автомобиль приобретает привлекательный вид с новой краской.

Связанное содержимое:

5 идей автоматической покраски, которые стоит попробовать

Услуги по ремонту кузова современных автомобилей

Большинство автомастерских по-прежнему придерживаются более традиционных методов, но зачем довольствоваться меньшим, если существуют передовые методы восстановления вашего автомобиля? Если вы ищете универсальный центр обслуживания и ремонта кузовов автомобилей, обратитесь к нам в California Collision.Позвоните в наш офис по телефону 925-261-7335, и один из наших дружных сотрудников будет рад ответить на ваши вопросы.

— Кузов и буксировка автомобилей Yorktown Кузов и буксировка автомобилей Yorktown

Экологичные краски

Переход к краскам на водной основе, которые снижают содержание ЛОС (летучих органических соединений), набирает обороты во всех отраслях промышленности. Новые краски сокращают вредные выбросы до менее 400 г / л ЛОС, очищая большую часть отработанного воздуха от загрязняющих веществ.Сложные, но эффективные краски на водной основе требуют специальной техники для повышения степени высыхания, повышения уровня блеска и стойкости. Будь то уменьшение доли твердых частиц и органических соединений или использование красок на водной основе, Yorktown Auto Body придерживается технологии, обеспечивающей высочайшее качество и безопасность при прецизионном восстановительном ремонте.

Вмятины, ржавчина, царапины

Техника — важнейший элемент всей конструкции кузова автомобиля. Его применение обеспечивает качественный подход.Ремонт вмятин всегда начинается с без покраски, чтобы сохранить первоначальную отделку автомобиля. Обработка ржавчины такая же; плохо обрабатывается, ржавчина просто находит больше ржавчины. То же самое и с царапинами. Полировка может покрыть многие из них, но не должна использоваться как вуаль, скрывающая глубокие царапины, которые в конечном итоге снова появятся на поверхности. Отвердитель цвета в грязи кузова — это дополнительный шаг, обеспечивающий лучший результат при покраске автомобиля.

Технологии и инструменты

Станки для выпрямления рамы с компьютерным управлением повышают точность правки рамы, которая без них невозможна.Проверочная центровка дополняет все рамы, детали привода и кузов, чтобы убедиться в правильности показателей хода. Yorktown Auto Body использует эти и другие технологии, обеспечивающие наилучшие результаты ремонта.

EPMS

Yorktown Auto Body — единственное предприятие по восстановлению автомобилей в стране, которое использует передовую электронную систему управления проектами, которая отслеживает все аспекты процесса ремонта и позволяет клиентам однозначно проверять статус своего автомобиля «в процессе» на каждом из 5 пунктов. Этапы реставрационного процесса.

Что делает Yorktown Auto Body профессиональным выбором при ремонте кузовов автомобилей, так это профессиональная команда квалифицированных мастеров, специально обученных ремонту кузовов автомобилей. Наши профессионалы являются экспертами по правке рам, сварке, удалению вмятин, регулировке углов установки четырех колес, ремонту или замене лобовых и автомобильных стекол.

nuessle-spezialwerkzeuge

Оскар Флэйг изобрел «технику вмятин без покраски» в феврале 1960 года на «Международной автомобильной спортивной выставке» в Нью-Йорке, США.

Г-н Флэйг — простой сотрудник Mercedes — имел задание ухаживать за всеми выставочными автомобилями со стороны лакокрасочного покрытия на выставках Mercedes. Повреждения, царапины на краске и небольшие вмятины, оставленные людьми в течение дня, нужно было красить ночью, чтобы автомобили оставались в идеальном состоянии днем. На ярмарке в Нью-Йорке мистер Флейг выдавил небольшую вмятину ручкой молотка, чтобы покрасить ее меньшим количеством шпателя. После выражения результат, однако, выглядел идеально. Так зародилась «техника зубочистки без покраски».

После выставки, вернувшись домой, г-н Флэйг в примитивных условиях разработал другие инструменты, от молотка и метел, отверток, гвоздей и углового плоского железа. Он быстро обнаружил, что пружинная сталь особенно хорошо подходит для производства правильных крючков и нержавеющей стали, и развил эту технологию дальше.

С большим энтузиазмом он обучил сотрудников на заводе в Зиндельфингене, а в 1962 году получил звание мастера по производству, которого коллеги уважительно называли Goldflaschner.Вскоре после этого он прошел обучение на всех заводах в США и Англии. Кстати, термин «Goldflaschner» сохранился до сегодняшнего дня.

Из США техника удаления вмятины через Италию вернулась в Европу. Итальянские мастера приобрели соответствующие знания и нанесли урон сначала в Италии и Австрии, затем в Германии, а затем. В Германии эта технология долгое время держалась в секрете и получила распространение только после того, как войска по удалению вмятин из Италии вторглись на немецкий рынок.

В автомастерской Nüssle Gärtringer эта техника удаления вмятин применяется более двух десятилетий.

Их владелец, г-н Эрих Нюссле, разработал специальный инструмент для выпучивания, который он продает через свою компанию Nüssle Spezialwerkzeuge, основанную в 1996 году. Также учебные курсы для изучения Ausbeultechnik предлагает дом Nüssle — под девизом: «Верный путь — это путь». правильное обучение. Потому что качественно выполнить необходимую работу сможет только тот, кто знаком с инструментом, кто знает правильную процедуру и правильное обращение.

Между тем технику удаления вмятин без покраски используют все производители автомобилей в мире. Это сэкономило миллиарды евро.

В этом заслуга Оскара Флэйга, который ушел на пенсию в 1987 году с должности начальника завода Mercedes и недавно под его опекой находилось 120 сотрудников.

Оскар Флэйг (родился 21 ноября 1922 года) умер в возрасте 90 лет в швабском Бёблингене.

Проблемы и преимущества удаления вмятин без покраски

Хотя градом будет повреждено лишь несколько автомобилей, на большинстве автомобилей время от времени возникают небольшие вмятины.Вмятины случаются, будь то покупка автомобиля или авария.

К счастью, есть решения для устранения вмятин. Сегодня лучший способ исправить вмятины — это безкрашивание вмятин (PDR) .

Многие потребители могут не осознавать, что техника безкрашивания вмятин существует уже почти 60 лет. Однако эта технология не всегда считалась основным решением для ремонта автомобильных панелей до тех пор, пока страховая отрасль не признала ее лучшим и дешевым решением для защиты от града.

Что такое ремонт вмятин без покраски?

Ремонт вмятин без покраски — это современный метод устранения вмятин автомобиля без краски или шпатлевки . Пока окружающая краска не повреждена, PDR может исправить большинство вмятин на панели.

Этот метод основан на памяти металла: металлы склонны возвращаться к своей первоначальной форме. Это примерно так: когда мы сжимаем пивную банку, остается вмятина. Если вмятина небольшая и не разрывает пивную пленку, возможно, вы сможете манипулировать банкой и выдавить вмятину.

Аналогичным образом, в процессе PDR используются специальные инструменты, такие как отмычки и молотки, чтобы медленно надавливать на вмятины, пока они не вернутся в нормальное положение.

Это может показаться простым, но довольно сложным и требует много практики, чтобы правильно помассировать вмятину — определенно , а не простой способ, который большинство людей может попробовать дома.

Проблемы ремонта вмятин без покраски

Поскольку PDR полагается на работу с металлической памятью, у него есть ограничения на то, что он может исправить, а что нет, что является единственной проблемой безболезненного ремонта вмятин.

1. Размер и предел глубины вмятины

Когда вмятина слишком велика, металл иногда растягивается, и краска трескается. PDR не может исправить эти случаи.

Если вмятина имеет острый край или складку, это может привести к разрыву металла. Хотя PDR может исправить легкие складки, он не может помочь, когда металл рвется.

2. Лимит материала

Материалы, которые нельзя гнуть, PDR не фиксирует, например пластиковые бамперы и капоты из углеродного волокна. Когда эти детали повреждены, мы обычно должны их заменить.

Алюминиевые панели — непростая задача. Если у вас есть вмятины на алюминиевой панели, позвоните нам, чтобы узнать, сможет ли PDR их исправить.

Преимущества ремонта без покраски вмятин

Преимущества ремонта вмятин без покраски легко перевешивают его единственную проблему.

1. Никакого вреда вашему автомобилю

PDR известен как наименее инвазивный метод восстановления вмятин. Поскольку он не требует шлифовки, шпатлевки или покраски, он не наносит вреда вашему автомобилю и сохраняет оригинальную краску на вашем автомобиле.

2. Сэкономьте

По сравнению с традиционным методом ремонта вмятины, который включает в себя несколько этапов покраски и кузовных работ, неокрашенный ремонт вмятин может сэкономить до 75% стоимости традиционного метода ремонта.

3. Экономьте время

Покраска — очень трудоемкий процесс. Когда вы устраняете повреждения от града традиционным методом, вам понадобится от двух до пяти слоев краски для хорошей цветовой смеси и три прозрачных слоя для идеальной отделки и защиты.Этот процесс может занять от нескольких недель до месяцев.

В StormWise в 99% случаев мы устраняем повреждения автомобиля от града в течение 2 недель, даже в разгар сезона. В случае небольших и мелких вмятин клиенты обычно могут вернуть свой автомобиль в тот же день.

4. Никакого вреда окружающей среде

Краски и другие химические вещества, используемые в кузовных мастерских, могут быть очень токсичными и опасными для окружающей среды.

Известно, что безоперационное восстановление вмятин без использования инвазивных инструментов и материалов является наиболее чистым методом удаления вмятин.

Процесс PDR

1. Обнаружение всех вмятин

Вы не поверите, но это одна из самых сложных частей НДР. Если автомобиль попадет под град, на нем могут появиться сотни различных вмятин. Некоторых легче увидеть, чем других.

В этом году большинство страховых компаний требуют от клиентов делать снимки в случае возмещения града из соображений безопасности. Если вы недавно не делали этого, то наверняка знаете, что показать все вмятины на фотографиях сложно.

Ознакомьтесь с нашими советами по фотосъемке для страховых случаев от града.

Лучший способ увидеть все вмятины — это использовать длинные прожекторы, чтобы выделить панель автомобиля, а затем использовать моющийся маркер, который можно автоматически стирать, чтобы обвести все вмятины.

2. Получите доступ к задней панели (R&I по вашей оценке)

PDR требует, чтобы технический персонал имел доступ к вмятине с тыльной стороны поврежденного металла. Например, если на крыше автомобиля образовались вмятины от града, техники могут вытолкнуть вмятины изнутри автомобиля, не снимая обшивку потолка.

Следующие элементы часто необходимо удалить, чтобы разрешить доступ для PDR:

• Области обшивки автомобиля лентой
• Двери
• Панели (четверть панели, панель капота и т. Д.)
• Зажимы капота и капота
• Крыло
• Рейка крыши и удлиненная крыша
• И т. Д.

Потому что R & I (удаление и установка) — обычная практика в PDR, все наши технические специалисты в StormWise должны пройти тест на удаление и повторную установку деталей и панелей для обеспечения качества обслуживания.

3. Помассируйте вмятины

Теперь начинается тяжелая работа по устранению вмятин. В зависимости от сложного уровня вмятины техническим специалистам может потребоваться использовать различные методы. Самые распространенные два — это толкание и смешивание.

Метод толкания является наиболее распространенным, так как он обеспечивает хороший контроль и предвидение после практики. Лучше всего убрать острые вмятины или закончить массировать большую вмятину.

В технике смешивания используется специальный молоток для создания вибрации, заставляющей металл возвращаться к своей первоначальной форме.Он отлично работает с небольшими вмятинами. Нередко приходится смешивать более 100 вмятин на одной панели, когда автомобиль поврежден во время ливня.

4. Собираем снятые панели и детали

Если нет необходимости в другом ремонте или замене деталей, следующим шагом будет многоступенчатая проверка качества, а затем сборка автомобиля.

В StormWise мы заботимся о том, что мы делаем и как ремонтируем ваши автомобили. Мы надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы, связанные с PDR.Не позволяйте граду помешать вашему автомобилю вернуться в отличную форму. Мы делаем все возможное, чтобы ваши автомобили были отремонтированы как можно быстрее и качественнее. Свяжитесь с нами, чтобы избавиться от вмятин на вашем автомобиле.

Ремонт столкновений и кузовной ремонт в нашем центре столкновений в Питтсбурге

На стыке передовых технологий и устаревшего обслуживания клиентов

Использование технологий для достижения совершенства

Окрасочные кабины с черновой тягой

Технологические достижения в области ремонта автомобилей повысили уровень контроля качества City Collision.Например, наши кабины для термообработки с отверждением при вытяжке вытягивают воздух, избыточное распыление и загрязняющие вещества вниз и от транспортного средства, что значительно снижает загрязнение пыли и избыточного распыления, что приводит к более качественной отделке. Использование тепла для отверждения отделки способствует лучшему сцеплению и устраняет традиционное время ожидания, необходимое для традиционных покрасочных камер.

Оборудование для измерения и правки рам

Мы используем самые современные машины для измерения рам.Имейте в виду, что рама транспортного средства является основной опорной системой для каждой панели кузова ( крыльев, дверей, боковых панелей, капотов и т. Д. ). Следовательно, только , если рама выровнена должным образом, панели кузова будут выровнены должным образом. Правильное выравнивание абсолютно необходимо для сохранения зазора между панелями. Также необходимо поддерживать целостность оригинального заводского уплотнения, которое отвечает за устранение шума ветра и защиту салона вашего автомобиля от непогоды.Еще важнее способность вашего автомобиля сохранять прямую траекторию. Несоосная рама может сделать невозможным правильное выравнивание передних и задних колес. Наши машины для измерения рамы производят точные измерения рамы вашего автомобиля, сравнивая их с точными заводскими спецификациями. Используя нашу рамную машину, мы можем перенастроить раму вашего автомобиля, восстановить ее до заводского состояния и устранить все дополнительные проблемы.

Компьютеризированная система согласования цветов

Один из важнейших визуально важных компонентов кузовного ремонта автомобилей — это отделка.В City Collision используются новейшие компьютерные технологии подбора цветов, чтобы новые окрашенные участки вашего автомобиля соответствовали необработанным участкам. Он начинается с использования заводского цветового кода для вашего конкретного автомобиля. Затем мы смешиваем краску на основе компьютерного сканирования исходного цвета, чтобы гарантировать соответствие не только пигмента, но и содержания хлопьев (для определенных видов отделки), толщины пленки и других переменных.

Полировка ЛКП автомобиля. Система 3М.

Автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни.

Каждый пользователь хочет, чтобы его транспортное средство выглядело отлично. Поэтому они часто задаются вопросом: как отполировать свой автомобиль?

Ниже мы ответим на этот вопрос. Расскажем как и чем можно отполировать автомобиль с помощью материалов от компании 3М.

Эта информация будет полезна для профессионального применения, а так же для продвинутых пользователей.

Система полировки 3M

Для чего нужна полировка?

• Удаление пылинок
• Устранение перепыла при покраске
• Удаление потеков
• Устранение шагрени
• Полировка мест переходов
• Удаление царапин после автомоек
• Удаление продуктов внешнего воздействия

Система полировки 3M™ Color Code

Система Color Code была разработана компанией 3М для упрощения выбора материалов и оптимизации процесса полировки. При выборе материалов впервые была использована цветовая кодировка не отдельного продукта, а всего процесса. Например, в стандартной ситуации при использовании абразивной пасты Fast Cut Plus необходимо выбрать зелёный полировальник и зелёную салфетку. И так далее, в зависимости от проводимой операции. Это оптимизирует процесс и защищает работника от элементарных ошибок при выборе продукта.

Толщина заводского слоя ЛКП

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу полировки , необходимо оценить состояние ЛКП и принять решение о проведении той или иной процедуры его восстановления. Надо всегда помнить, что толщина лака , нанесённого на конвейере, колеблется в пределах от 30 до 60 мкм, тогда как толщина человеческого волоса –от 50 до 70 мкм. Если машина уже перекрашивалась, то толщина лака будет, конечно больше, но никто не даст гарантию в том, что после этого лак не полировался несколько раз и его остаточная толщина может быть существенно меньше.

Анализ повреждений и принятие решения

Анализ повреждений лако-красочного покрытия — это первое, с чего начинает любой полировщик для принятие решения о дальнейших действиях.

В зависимости от типа повреждений это может быть либо удаление продуктов внешнего химического воздействия, либо устранение дефектов путём местной или полной полировки. Если глубина повреждения больше, чем толщина лака, то полировкой данную проблему не решить и решается она только перекраской.

Если повреждения не очень существенные, то абразивная полировка поможет решить проблему и восстановить качество поверхности и глянец.

После принятия решения о дальнейших действиях можно приступать к подбору материалов и инструментов.

Процесс полировки делится на несколько этапов:

• частичное снятие лакокрасочного покрытия с применением мелкозернистого абразива – шлифовка дефектов;
• полировка кузова с применением абразивной пасты – абразивная полировка;
• полировка кузова неабразивной пастой для придания особого блеска;
• удаления голограмм на тёмных цветах;
• консервация/защита лако-красочного покрытия от внешнего воздействия;
• защита лако-красочного покрытия придание дополнительного блеска поверхности.

Но, прежде чем приступить к работе, мы должны подготовиться сами.

Средства индивидуальной защиты

Как и любой другой процесс, связанный с применением абразивов и химических составов, полировка не является абсолютно экологически безопасным процессом и требует использования средств индивидуальной защиты, таких, как средства защиты дыхания, слуха, зрения, кожного покрова рук и защиты тела или одежды от попадания продуктов очистки, шлифовки и полировки. Компания 3М готова обеспечить сотрудников всеми этими продуктами.

I ЭТАП: ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Одноразовые салфетки 3M™ 34568

• Мягкая и эластичная
• Отличные впитывающие свойства
• Практически не оставляет ворса
• Не создаёт статического электричества.
• Можно использовать с очистителем 3М™ 08984

Для того, чтобы абразивные материалы работали эффективнее, поверхность для обработки должна быть очищена и обезжирена. Для этих целей обычно используются различные обезжириватели и салфетки. Компания 3М предлагает для этой операции салфетки 3М 34568 и очиститель

3М 08984. Очиститель удаляет силиконы, жиры, воски и т.д. Данная процедура необходима для увеличения сроков службы абразивов, т.к. уменьшается забивание рабочей поверхности. Данный этап так же необходим для точного представления о повреждении лакокрасочного покрытия, чтобы сделать вывод о том, какие шаги необходимо выполнить для достижения желаемого результата.

II ЭТАП: ШЛИФОВКА ДЕФЕКТОВ

Микротонкий абразив для работы с водой 3M™ 09545 / 3M™ 09546

Шлифовка дефектов выполняется самыми разными способами в зависимости от опыта и пристрастий полировщика. Один из таких способов, это шлифовка микротонкими абразивами 3М 09545 и 09546 градаций P1500 и P2000 с водой. Данная технология используется всё реже и реже, т.к. она требует наличия определённых навыков, сопровождается загрязнением рабочего места и требует согласования со структурами СанЭпидСтанции.

В процессе работы риску от абразива более грубой градации необходимо перешлифовывать абразивом более тонкой градации в поперечном направлении.

Абразивные круги 3M™ 260L Purple P600-P1500

Для удаления дефектов ЛКП на больших площадях используются абразивы серии 3М 260L Purple градации Р1500 на мягкой подложке для оправки шлифовальной машинки с ходом эксцентрика 3 мм. Использование пылеудаляющей салфетки обязательно. Для этого можно использовать салфетки 3М 34568, 2011 или 60668. Операция применяется для деликатного удаления слоя лакокрасочного покрытия. Например, для удаления пылинок. Кроме того, данная операция необходима, если применялась агрессивная шлифовка абразивом градации Р1200, в качестве понижения риски. Рекомендуется протирать пылеудаляющей салфеткой рабочую поверхность и абразив не реже, чем через 20 секунд. Не рекомендуется шлифовать ближе, чем 1см от рёбер. Риска от абразивного материала 3М 260L Purple градации Р1500 остается в пределах 1,2 мкм.

• Наждачный цветок, 9 микрон 36 мм 3М™ 00127
• Абразивный круг Trizact A5, 35 мм 3М™ 50079
• Абразивный круг 260L Р1500, 75мм 3М™ 00907

Очень часто у высококлассных маляров качество выполненной работы так высоко, что количество дефектов минимально. В этом случае для мелкого ремонта можно использовать абразивный круг 3M 00907 260L P1500 диаметром 76 мм на специальной машинке, а также, как ручную, так и машинную технологии удаления дефектов с использованием наждачного цветка или абразивного кружка Trizact.

Абразивный круг 3M™ Trizact™ P1500

К самым последним разработкам 3М для удаления дефектов ЛКП относится Абразивный круг Trizact P1500 № 05600. Абразив 3М Trizact Р1500 используется с мягкой подложкой для оправки шлифовальной машинки с ходом эксцентрика 3 мм. Данная операция применяется для деликатного удаления слоя лакокрасочного покрытия с увлажнением поверхности (во время работы необходимо отключить пылеотвод). Например, для удаления пылинок, выравнивания шагрени и т.д. Не рекомендуется шлифовать поверхность ближе, чем 1см от рёбер. Риска от абразивного материала 3М Trizact градации Р1500 остаётся в пределах 0,75 мкм (для сравнения, риска после 260L P1500 составляет примерно 1,2мкм), что позволяет получить равномерную матовую поверхность.

Данный абразив работает с увлажнением, что гарантирует отсутствие «барашков» на ЛКП, часто появляющихся в процессе работы с «сухими» абразивами градации Р1500.

III ЭТАП: ПОНИЖЕНИЕ РИСКИ ПЕРЕД ПОЛИРОВКОЙ

Абразивный круг 3M™ Trizact™ P3000

Для ускорения процесса полировки, понижения риски и удаления неглубоких повреждений можно использовать абразив 3М Trizact P3000 d150мм на шлифовальной машинке или 3М Trizact P3000 d150мм на шлифке на резинке или 3М Trizact P3000 d75мм на блоке-держателе d75мм. Данная процедура чрезвычайно эффективна, позволяет быстро (2 прохода на максимальных оборотах шлифовальной машинки, до появления характерной пенки) понизить риску от абразива 260L градации Р1500 практически в 3 раза, что при полировке позволяет сократить расход паст и времени в 2-3 раза. Допускается для шлифовки рёбер. Применяется с небольшим количеством воды. Риска от абразивного материала 3М Trizact P3000 остается в пределах 0,5 мкм.

Использование абразивных кругов Trizact™ P3000 как механическим способом, так и вручную является наиболее эффективным способом понижения риски для уменьшения времени на полировку как минимум в два раза. Микро-структурированный абразив в процессе шлифовки постоянно обнажает новые абразивные минералы, а в сочетании с водой обеспечивает очень ровный финиша: нет эффекта «барашков», остающихся после обычных абразивных дисков. Вспененная основа, позволяющая в процессе шлифовки огибать контур поверхности, сводит к минимуму воздействие на её геометрию.

Способы применения 3M™ Trizact™ P3000

Для всей гаммы типоразмеров абразивных кругов Trizact™ P3000 компания 3М предлагает Орбитально-шлифовальные машинки с различными диаметрами подошв, как пневматические, так и электрические, что позволяет ускорить процесс полировки не зависимо от размеров полируемого участка и вида дефектов.

IV ЭТАП: АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

(для традиционных ЛКП)

А теперь перейдём непосредственно к Системе полировки Color Code, к первому этапу — Абразивной полировке.

Для традиционных ЛКП: используется Паста 3М 50417 (зеленый колпачок), зеленый или шерстяной (увеличивает режущую способность на 30%) полировальник, зеленая полировальная салфетка 3М и тест-спрей 55535. Рекомендованный размер обрабатываемой за 1 раз  поверхности не должен превышать 60*60 см. (средний капот автомобиля делится на 6 частей). Время работы пасты на полировальнике 1,5-3 минуты при скорости вращения полировальной машинки от 900 до 1500 об/мин. Скорость проходов полировальной машинки зависит только от температуры ЛКП. Т.к. теплые лаки полируются быстрее, то рекомендуется разогревать ЛКП до температуры ~40-50°С. Рука должна чувствовать тепло, но ее не должно обжигать. ЛКП на пластиковых элементах греть не рекомендуется, кроме того, его следует полировать пастой 3М 80349 (желтый колпачок). При полировке на рёбрах следует снижать обороты полировальной машинки. Количество пасты должно быть таким, чтобы во время работы на поверхности находился все время «прозрачный жирок», но очень большое количество пасты снижает эффективность работы. Проверить качество полировки можно, удалив остатки полироли с ЛКП тест-спреем 3М или специальным обезжиривателем. На данном этапе не следует ждать идеального блеска, задача этого этапа сделать ЛКП гладким, без рисок. В случае, когда на ЛКП был нанесен тефлон или иное защитное покрытие, которое не удаляется обезжиривателем, полировальные пасты будут характерно быстро сохнуть и скатываться. Для устранения этого явления требуется немного сбрызнуть водой рабочую поверхность. Следует заметить, что дополнительная вода в полировальной пасте, препятствующая её высыханию, уменьшит агрессивность работы. Этим явлением можно воспользоваться и сбрызнуть рабочую поверхность перед последними проходами полировки, чтобы добавить блеска ЛКМ.

IV ЭТАП: АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

(Для прочных и твёрдых/старых ЛКП)

Для абразивной полировки прочных и твёрдых, а также, старых ЛКП необходимо использовать Универсальную пасту 3М Extra Fine Plus 80349 (желтый колпачок), оранжевый рельефный или шерстяной полировальник, желтую полировальную салфетку, тест — спрей

ПОЛИРОВКА ПЕРЕХОДОВ

Одна из часто встречающихся операций – полировка переходов.

Для её осуществления используется Универсальная паста 3М Extra Fine Plus 80349 (желтый колпачок), оранжевый рельефный полировальник, желтая полировальная салфетка и тест-спрей. Полировать необходимо без нажима, т.к нагрев поверхности не рекомендуется. Движение полировальной машинки однонаправленные – с нового лака на старый. Обороты полировальной машины следует держать в пределах от 900 до 1500 об/мин. В случае подрыва перехода необходимо просушить свежий лак несколькими циклами ИК сушкой, остудить, заматировать абразивом 3М Trizact P3000 и попытаться вновь отполировать.

Проверка полученного результата

Рекомендуется всегда использовать после этапа абразивной полировки!

Обязательным условием профессиональной полировки является контроль за качеством отполированной поверхности. В процессе работы в микро — риски попадает минеральное масло, которое входит в состав пасты, и делает риски невидимыми. Если не проконтролировать результат и перейти к следующему этапу, то через определённое время эксплуатации автомобиля (одна, две мойки) масло может вымыться из рисок и они вновь проявятся. Поэтому, после окончания абразивной полировки необходимо дать поверхности остыть, далее,-нанести на неё тест-спрей 3М 55535, выдержать в течение 10 секунд и удалить салфеткой (3М 34568, 2011 или другими хорошо-впитывающими салфетками).

Данную операцию рекомендуется осуществлять после каждого этапа абразивной полировки.

V ЭТАП: ПОЛИРОВКА ПЕРЕХОДОВ

Следующий этап полировального процесса , собственно полировка или придание блеска лакокрасочному покрытию. Для этой операции используется паста 3М Extra Fine Plus 80349 с желтым колпачком, желтый рельефный полировальник и желтая полировальная салфетка. Данный этап предназначен для удаления следов работы абразивных паст в виде разводов, а также для создания эффекта «мокрого блеска». В отличие от предыдущего этапа, поверхность не разогревается, а площадь работы может быть большей.

VI ЭТАП: УДАЛЕНИЕ ГОЛОГРАММ

Иногда после полировки ЛКП тёмных цветов на поверхности могут появиться разводы, которые особенно хорошо заметны в ясную солнечную погоду. Их появление вызвано многими факторами, это может быть связано как с типом лака, толщиной нанесения, временем и температурой его сушки, так и с качеством полировки. Эти разводы называются голограммами. Для их удаления используется антиголограммная полировальная паста 3М Ultrafina 50383 с cиним колпачком, синий ультратонкий полировальник и голубая полировальная салфетка. Этот этап полировки не является обязательным и системным и применяется только в случае возникновения эффекта голограмм на тёмных цветах. Процедура очень эффективная и быстрая . Количество пасты, скорость вращения полировальника и время работы аналогично предыдущим пастам. Излишки пасты рекомендуется удалять голубой ультрамягкой пылеудаляющей салфеткой. В результате получаем высокий уровень блеска.

VII ЭТАП: КОНСЕРВАЦИЯ ЛАКО-КРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Для долгосрочного сохранения глянца ЛКП , а также, для консервации ЛКП на зимний период 3М рекомендует использовать Пасту для защиты блеска 3М 09377. Восковая паста 3М 09377 (красный колпачок) наносится с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки чёрным полировальником с «длинными пальчиками» или вручную, салфетками. Данная процедура необходима для создания высокопрочного полимерного покрытия на ЛКП, которое защищает от тополиных почек, царапин от веток и для облегчения мойки автомобиля. Воск 3М 09377 держится на поверхности не менее 6-ти моек (2-3 месяца). Для защиты седана требуется примерно 50мл. воска.

Процесс нанесения достаточно прост: небольшое количество воска необходимо нанести чёрным пальчиковым полировальником с помощью шлифовальной машинки на 1 элемент (либо –бумажной салфеткой) и через ~20сек (а окончательное время зависит от температуры в боксе) растереть розовой полировальной салфеткой. При правильном выборе времени воск не будет тянуться за салфеткой. Если пропустить момент и воск начнет полимеризовываться, то следует смочить салфетку небольшим количеством пасты, обновить застывшую пасту и , после этого, растереть сухой стороной салфетки. Паста содержит высококачественный Бразильский карнаубский воск, что и определяет его качественные характеристики. В отличие от тефлона воск легко удаляется обезжиривателем. 

Данная операция обеспечивает долговечный глянец и экономию времени и средств за счёт увеличения интервалов между полировками. Паста не содержит силикона и изготовлена с низким содержанием спирта.

VII ЭТАП: ЗАЩИТА БЛЕСКА

• Высокий уровень блеска
• Остатки пасты прекрасно располировываются
• Экономичный расход
• Не оставляет пятен или разводов на пластике и резине

Для того, чтобы машина всегда выглядела как новая и сияла глянцем, 3М рекомендует наносить на чистую поверхность неабразивную полироль 3М Polish Rosa. Полиш Роза 3М 80345

Но, в отличие от пасты 3М 09377, Полиш Роза более жирная, ею можно обрабатывать за один раз большие поверхности. Через 15-20 секунд паста растирается розовой салфеткой 3М 80345. 

Удаление продуктов внешнего воздействия

Абразивная глина 3М 38070

Помимо естественного замутнения ЛКП в процессе повседневной эксплуатации иногда возникают ситуации, когда необходимо удалить следы внешнего химического воздействия без проведения процесса абразивной полировки. К таким воздействиям относятся попадание на поверхность автомобиля промышленных загрязнений, опыла, окалины, битума, продуктов жизнедеятельности птиц, а также –почек деревьев, которые оставляют следы на ЛКП.

Все эти следы можно достаточно безболезненно для ЛКП убрать с поверхности абразивной глиной 3М 38070. Для этого, смоченной в мыльном растворе глиной дефект убирается и место, где был дефект, протирается салфеткой. Этого вполне достаточно, чтобы ЛКП после обработки выглядело также, как и до появления дефекта.

Удаление остатков пасты, минералов и воды с поверхности:

3М предлагает достаточно широкий ассортимент салфеток для самого разного применения. Салфетки есть как одноразовые, так и многоразовые, как бумажные, так и текстильные, из нетканого материала. Выбор того или иного вида салфеток зависит от области применения и конкретных потребностей.

описание, виды, материалы и оборудование

Полировка авто преследует разнообразные цели – выделяют большое количество видов и способов этой процедуры и каждый из них помогает решить определённую задачу. Среди наиболее распространённых задач этой процедуры называют следующие:

• устранение царапин и потёртостей – при помощи абразивных материалов снимается тонкий слой краски, за счёт чего выравнивается микрорельеф и поверхность приобретает гладкость;
• нанесение защитного слоя на лакокрасочное покрытие автомобиля – защитные виды полиролей образуют эластичную плёнку, которая помогает нейтрализовать воздействие внешних факторов;
• придание лакокрасочному покрытию глубины тона и глянцевого блеска. Сравните внешний вид старого авто до и после нанесения полироли – вы увидите, что он выглядит ничем не хуже нового автомобиля. Такая процедура выполняется перед продажей машины – владельцы нередко с успехом используют этот приём.

Как и в любом другом виде обработки поверхности, здесь присутствуют плюсы и минусы. К положительным моментам относят:

• устранение мелких механических дефектов;
• глянцевый блеск и глубина цвета;
• защита от влаги, коррозии, выгорания, грязи и т. п.

К недостаткам относят постепенное истончение слоя краски, что приводит, в конце концов, к необходимости перекраски машины. Кроме того метод полирования устраняет дефекты, глубина которых не превышает толщины краски – чтобы избавиться от глубоких царапин, придётся прибегать к другим методам.

Смотрите также:

Восстановительная полировка

Восстановительная полировка – это профессиональная комплексная обработка кузова, которая предусматривает серию процедур, направленных на восстановление его состояния. Её называют ещё предпродажной, поскольку она разрешает вернуть автомобилю первоначальную привлекательность.

Правильная технология строится на предварительном анализе состояния поверхности и составлении полной карты мер, направленных на её восстановление. Она включает в себя следующие операции:

1. Глубокая абразивная обработка для удаления царапин и других механических дефектов. Она выполняется локально, если состояние кузова является приемлемым, или глобально, когда речь идёт о большом количестве мелких дефектов.
2. Мягкая финишная обработка для устранения микроцарапин, которые образовались в результате воздействия абразивного материала, и получения качественной зеркальной поверхности.
3. Защитная – нанесение финишного покрытия, которое защитит ЛКП от негативных воздействия.

Абразивное восстановление выполняют вручную или при помощи шлифовальной машины, специальных паст и кругов с заданной степенью зернистости. Это нужно, чтобы обеспечить требуемую продуктивности и равномерность. Нанесение защитных средств – это лёгкое втирание, которое лучше выполнять ручным способом.

Смотрите также:

Как выглядит абразивная полировка автомобиля

Удаление дефектов с помощью абразивных материалов выглядит следующим образом:

• для начала следует тщательно вымыть автомобиль и высушить его;
• при помощи уайт-спирита обезжирьте поверхность, чтобы удалить вещества, которые не удалось убрать мойкой – гудрон, битум, машинное масло и т. п.;

• выполните детальный осмотр кузова и при помощи смывающегося маркера отметьте участки, которые понадобится обработать;
• место с царапиной смажьте абразивной пастой с максимальным размером зерна;
• возьмите шлифмашину и нанесите немного пасты на круг, после чего равномерными аккуратными движениями заполируйте, пока царапина не исчезнет. При этом внимательно следите за тем, чтобы обрабатываемый участок имел плавные выходы – он не должен принять вид углубления;
• после этого используйте пасты и круги с уменьшающимся размером зерна;
• финишная отделка предусматривает мягкую обработку, чтобы удалить микроборозды от предыдущих материалов;
• конечным этапом идёт безабразивная полировка, при которой используются керамическая, тефлоновая, кварцевая полироль или автомобильный воск в качестве финишного защитного покрытия.

Смотрите также:

Полировка кузова после покраски

Технология окрашивания автомобиля допускает в итоге некоторую неровность микрорельефа, которая выражается в виде следующих недостатков:

• шагрень;
• потёки;
• пылинки;
• провалы лака и т. п.

Поэтому в конце обязательно выполняется механическая обработка поверхности при помощи полиролей, целью которой ставят достижение гладкого зеркального эффекта. Такую процедуру не рекомендуется выполнять раньше чем через 3–4 недели после покраски – за это время эмаль и лак успевают окончательно отвердеть и готовы к дальнейшей работе. По своей сути послепокрасочная отделка ничем не отличается от восстановительной – у неё те же задачи и та же технология.

Смотрите также:

Полировка фар автомобиля и других элементов

Чтобы вернуть поверхности первоначальную гладкость, избавив её от сколов и потёртостей на поверхности краски, выполняют обработку лакокрасочного покрытия одного элемента:

• двери;
• торпеды;
• крыла и т. п.

То же проделывают после покраски локального характера при закрашивании дефектов, глубина которых превышает толщину ЛКП. После этого их покрывают слоем финишной полироли, которая ложится в виде защитной плёнки. Герметичность такой плёнки – гарантия минимизации негативного воздействия влаги, ультрафиолета, грязи и т.п.

Такие виды обработки применяют и для лакового покрытия колёсных дисков, хромированных деталей, корпусов пластиковых элементов салона, приборной панели, бампера и т.п.

Абразивные материалы применяют для восстановления оптики. На ней со временем тоже появляются царапины и сколы, причиной которых выступают следующие факторы:

• частицы пыли в потоке встречного воздуха;
• ветви кустарников;
• удары гравия и щебёнки и т. п.

Неглубокие микронеровности устраняют при помощи шлифовальной машины и абразивной пасты – этот метод используют для пластиковых и стеклянных фар. При этом следует соблюдать большую осторожность – при чрезмерном количестве оборотов круга стекло может перегреться и лопнуть.

Смотрите также:

Полировка стекла автомобиля

Следует отметить, что наряду с другими элементами авто можно избавить и защитить от царапин и окна. При помощи полиролей можно удалить потёртости и царапины с поверхности любого стекла:

• ветрового;
• боковых;
• заднего.

Как и другие элементы машины, стёкла подвержены воздействию внешних механических факторов. Например, от песчинок и частичек пыли в потоке встречного воздуха поверхность лобового стекла истирается, теряя прозрачность – она покрывается сеточкой микровыбоин и царапин.

Чтобы вернуть стеклам их прежнюю гладкость и прозрачность, используют те же методы полировки, которые мы рассматривали выше. При помощи шлифовальной машины, абразивных паст и кругов снимают верхний тонкий слой стекла и его поверхность снова становится гладкой.

В процессе работы со шлифовальным инструментом следует быть предельно аккуратным с количеством оборотов. Если оно будет слишком высоким, стекло может перегреться и лопнуть. В таком случае его не удастся спасти – придётся попросту заменить.

После того как с поверхности стекла убирают недостатки, её покрывают специальными защитными средствами – это может быть антидождь или другое нанокерамическое покрытие, которое сможет защитить окна от появления новых дефектов.

Смотрите также:

Полировка пластика автомобиля

Как известно, на пластике мелкие дефекты появляются гораздо быстрее, чем на стекле или металле – этот материал характеризуется мягкостью и подвержен разного рода механическим повреждениям.

Для очистки пластика салона, а также пластиковых деталей снаружи авто от царапин также используют специальные полироли, способные вернуть материалу первоначальную гладкость и глянцевый блеск.

Смотрите также:

Паста для полировки автомобиля – как выбрать

Чтобы выбрать средство для полировки авто, следует для начала определиться, какие именно части вы планируете обработать – для лакокрасочного покрытия кузова, фар, стекла или для пластика применяются разные материалы.

Если вам нужно избавиться от мелких дефектов, для начала нужно будет воспользоваться абразивным средством – полиролью 3м, глиной, пастой ГОИ и т. п. Размер зерна зависит от глубины и характера повреждений – чем больше царапины, тем крупнее нужно выбирать размер зерна. Соответственно, тем больше будет промежуточных вариантов, поскольку риски и борозды от крупнозернистого абразива убирают более мелким.

После того, как вы вернули поверхности её первоначальную гладкость, понадобится обработать финишным защитным слоем, чтобы обеспечить защиту от появления новых повреждений. Здесь вариантов много – некоторые пользуются жидким стеклом, другим по душе восковая отделка, есть сторонники полимерных покрытий.

При выборе финишного средства обычно руководствуются двумя критериями – натуральность или долговечность. Воск – натуральный материал, который, однако, крайне недолговечен – его необходимо регулярно обновлять. Жидкое стекло служит больше года, однако его нельзя отнести к натуральной химии.

Смотрите также:

Обязательно ли нужна машинка для полировки автомобиля

Шлифмашинка – инструмент, который не относится к обязательному набору, но её наличие крайне желательно. Без машинки продуктивность работы будет гораздо ниже – на один и тот же объём вы вручную потратите гораздо больше времени. Кроме того, в некоторых случаях вам не удастся обеспечить требуемую равномерность – для полировки фар такой инструмент понадобится обязательно.

Для таких работ обычно используется эксцентриковая пневмомашинка с орбитальной схемой движения рабочей плоскости – она вращается не только вокруг своей оси, но также ходит вокруг неё по определённой орбите. Практика показала, что этот тип шлифмашин наиболее удобен и продуктивен в описанных видах работ.

Дополнительный инструмент для полировки автомобиля

Чтобы выполнять полировочные работы, вам понадобится запастись следующими материалами и инструментами:

• полироль нескольких видов;
• химия для обезжиривания;
• тряпки и микрофибра;
• аксессуары для работы – щётки для растирания паст и т. п.

Не забывайте также о средствах защиты: очках на глаза, перчатках на руки и респираторе. Они необходимы, чтобы вы в процессе работы не нанесли вреда своему здоровью и выполнили задачу без неприятных сюрпризов и нештатных ситуаций.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Детейлинг полировка кузова от 4 000 руб. — Спецпредложения

Ваш автомобиль потерял первозданный блеск, на нем много царапин и сколов, планируете продавать его и хотите вернуть товарный вид? Лучшее средство – детейлинг полировка кузова! В детейлинг-студии»Тон-авто» на базе Лексус – Тольятти вы можете воспользоваться несколькими видами услуг по полировке автомобиля.

Этот вид полировки подходит для новых и с небольшим пробегом автомобилей. Убирает мелкие потертости и частички загрязнителей, придаёт глубину цвета лакокрасочному покрытию, делает поверхность гладкой, тем самым автомобиль приобретает практически первозданный блеск. Также используется для того чтобы подготовить кузов к нанесению любого состава, направленного на сохранение и консервацию ЛКП автомобиля, например: Текко керамика, жидкое стекло, воск.