Машина с мотором от бензопилы

Двигатель от бензопилы для мототехники (доработка) — Видеоинструкции: Как сделать своими руками

Своими руками сделай сам самоделки своими руками фото

Дырчик своими руками

Детские самоделки своими руками фото

Скачатъ видео Самодельный карт из бензопилы «урал» в 3GP, MP4, FLV, WEBM форматы — Halanan.ru

Мопед из бензопилы(Moped from chainsaw)

Самоделки и всё что с ними связано * Просмотр темы — Монстр из бензопилы

Снегоход своими руками из бензопилы дружба

Прицеп на мотоцикл своими руками

Beauty Things / самодельная машина из мопеда

Аэросани своими руками из бензопилы фото

Мопед из бензопилы Урал своими руками

Картинг из бензопилы своими руками

Аэросани из бензопилы своими руками фото

Картинг из бензопилы своими руками

Клубняк своими руками

Баги для сына -» бензопила китай!» — Авто мото самоделки

Как сделать скутер своими руками

Самодельное авто Porsche из велосипеда 2013

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Самоделки из бензопилы видеоподборка (лучшее видео)

1. Транспорт из бензопилы

Мопед из бензопилы Дружба-4

По многочисленным заявкам сделал мопед с двигателем от бензопилы Дружба-4 с электронным зажиганием.Бензопила Дружба-4 имеет объем двигателя 94 см3 и 4 л.с. и она слабее 5-ти сильного двигателя бензопилы Урал.Но максимальную скорость мопед показал практически такую же как и с двигателем от бензопилы Урал Электрон 2т.

Картинг из бензопилы

Автомобиль из бензопилы

Трицикл из бензопилы Урал

2. Самодельная пилорама из бензопилы

Самодельная пилорама из бензопилы

Пилорама из бензопилы двух досок и саморезов от Адваката Егорова

3. Снегоходы из бензопилы

Мотосани из бензопилы

Снегоход из бензопилы

Самодельный детский снегоход с мотором от бензопилы

4. Самодельный лодочный мотор из бензопилы

Самодельный лодочный мотор из бензопилы

Бензопила «Штиль180», мощность-2л.с., скорость – до10км.ч., расход топлива – 250гр. на 20мин. хода.

Лодочный мотор из бензопилы Урал

Лодочный мотор очень легкий и экономичный.

5. Мотобур из бензопилы

Мотобур из бензопилы stihl своими руками из старой дрели

6. Генераторы электричества из бензопилы

Аварийный генератор 12-24 В из бензопилы или тримера

Генератор из бензопилы своими руками

7. Самоделки для огорода из бензопилы

Косилка из бензопилы

Мотокультиватор из бензопилы Дружба-4

Мотоблок из бензопилы

Окучник из бензопилы ДРУЖБА

Приставка «лебёдка» для бензопил

Сам себе инженер: интересное применение бензопилы

8. Компрессор из бензопилы

Компрессор. Подкачка шин бензопилой

9. Снегоуборщик из бензопилы

Снегоуборщик из бензопилы Урал

Как сделать из бензопилы снегоуборщик

10. Разное

EuroSamodelki.ru – это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 2500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Бензопила пользуется большой популярностью среди домашних мастеров, поскольку является универсальным приводом для оригинальных самодельных конструкций.

Небольшой вес и солидная мощность в сочетании с компактными размерами позволяет агрегатировать эту «мечту лесоруба» с ледобуром и велосипедом, пилорамой и лебедкой.

Интересные самоделки из бензопилы может изготовить каждый, кто уверенно работает со сварочным аппаратом, болгаркой, а при необходимости может встать и к токарному станку.

В этом деле очень пригодятся знания основ конструирования и черчения, поскольку точность всех размеров и качество сборки – главные условия нормального функционирования агрегата, приводимого в действие от бензопилы.

Не углубляясь в технические подробности, рассмотрим варианты наиболее интересных конструкций с ее использованием.

Варианты cамоделок

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о том, что можно сделать из бензопилы это ее использование в качестве пилорамы. Распускать бревна на брус этим инструментом приходилось многим застройщикам.

Удерживая пилу на весу в руках очень сложно проконтролировать точность всей длины реза. Поэтому при трех или четырехметровой длине бревна он сильно уходит в сторону от намеченной линии. Решить эту проблему можно довольно просто. Для этого бензопилу жестко фиксируют на раме, которая перемещается по направляющему профилю.

Бревно в этом случае лежит неподвижно и аккуратно распиливается по всей длине без виляний и косых швов. Если снабдить такую мобильную каретку четырьмя подъемными винтами, то можно точно выставлять толщину распиливаемого бруса.

По доскам пилорама из бензопилы также будет работать без проблем, только в этом случае появится слишком много отходов, поскольку ее режущая цепь в несколько раз толще пилы ленточной пилорамы.

Снегоход

Легкий самодельный снегоход из бензопилы по конструкции сложнее пилорамы, поскольку здесь на руль нужно вынести газ, сцепление, а также позаботиться об амортизирующей подвеске несущей рамы.

Кроме этого, необходимо разработать самому или использовать готовые чертежи гусеницы и правильно передать на нее от мотора крутящий момент достаточной мощности. Поскольку бензопила не имеет собственной трансмиссии, то сцепление на такой снегоход ставят центробежное с поликлиновым ремнем и цепью.

Для повышения тяги на приводной вал гусеницы ставят «тяговую» шестеренку, диаметр которой больше размера приводной звездочки бензопилы.

С рулевым механизмом проблем обычно не возникает, поскольку его берут от обычного велосипеда или скутера и модифицируют таким образом, чтобы центральная ось перемещала тяги, которые поворачивают лыжи. Мощность двигателя снегохода должна быть не менее 5 лошадиных сил, поэтому для этой цели лучше использовать бензопилу Урал.

Зимнюю линейку самодельных транспортных средств дополнят аэросани из бензопилы, которые конструктивно проще снегохода. Движущую силу им сообщает винт большого диаметра, который напрямую вращает бензиновый двигатель.

Существенным ограничением для проходимости такой машины является малая мощность бензопилы. Поэтому двигаться на них можно только по ровной поверхности укатанного снега, льду замершего озера или реки. Для поездок по полям понадобится двигатель, мощностью не менее 12 «лошадок».

То же самое должны знать и те домашние изобретатели, которые хотели бы сделать из бензопилы вертолет ранцевого типа. Такой машине потребуется не один, а минимум два двигателя, работающие в согласованном режиме.

Мопед

Это транспортное средство чаще всего делают ради принципа, а не для практического использования. Главной движущей силой у его создателя является желание испытать свои силы как механика и доказать окружающим вариант оригинального использования этого режущего инструмента.

Базой для конструирования обычно становится старая дедушкина бензопила Дружба и не менее древний велосипед, с которым можно проводить любые эксперименты по переделке рамы под монтаж привода.

Передача мощности здесь осуществляется через зубчатую пару посредством велосипедной цепи, а старт такой самоделки напоминает подготовку к резке дров.

Реже встречаются более продвинутые модели, базой для которых становится горный велосипед, снабженный надежными тормозами и амортизаторами. Такой мопед из бензопилы оснащается редуктором с передаточным числом 18:1 и вариаторной передачей, что позволяет комфортно передвигаться на нем со скоростью обычного велосипеда.

Лодочный мотор

Данный вариант использования бензопилы довольно прост, поскольку здесь стоит задача передать крутящий момент от мотора пилы на гребной винт. В установке трансмиссии самодельный лодочный мотор не нуждается. Для него потребуется сделать на токарном станке надежный переходник от ведущей шестерни пилы к гребному валу. Винт можно использовать от стандартного лодочного мотора.

На фотографии показан вариант, в котором перед гребным винтом стоит редуктор, изменяющий на 90 градусов угол вращения вала. В более простых моделях обходятся без него, закрепляя двигатель на лодке так, чтобы вал был погружен в воду под небольшим углом.

Мотокультиватор

Полноценный мотоблок из бензопилы сделать сложно по причине нехватки мощности и тягового усилия. Зато легкий мотокультиватор на ее базе сумели соорудить многие домашние умельцы.

Конструкция такой машины очень простая: мотор вращает пару шестерен и передает увеличенное тяговое усилие на одно ведущее колесо.

Снегоуборщик

Мотору бензопилы все равно, что вращать – режущую цепь или шнековый механизм снегоуборщика. Здесь все зависит только от конструкторских способностей создателя и его смекалки.

Используя бензопилу Штиль мощностью около 3 кВт, можно легко соорудить неплохое приспособление для очистки участка от рыхлого снега. Для упрощения конструкции некоторые мастера отказываются от установки колес, используя обычные саночные полозья.

Самой ответственной частью, от которой зависит насколько хорошо самодельный снегоуборщик справится со своей работой, является шнековый узел. В движение его приводит шестеренчатая пара и цепь. Лопасти изготавливаются из толстой кордовой резины, а заборное устройство из листа оцинкованной стали.

Под снегоотбрасыватель можно приспособить пластиковую канализационную трубу, закрепив ее на корпусе заборника.

Бензопила просится в небо

Самые дерзкие изобретатели давно присматриваются к возможности использовать бензопилу в качестве двигателя для летательного аппарата. Однако «силенок» у этого инструмента для освоения воздушного пространства маловато. Поэтому сделать из одной бензопилы ранцевый вертолет еще никому не удалось.

Проведенные расчеты показали, что для этого нужно не менее четырех бензопил (общая мощность от 20 л.с.) форсированной конструкции, которая позволила бы им в несколько раз увеличить обороты и работать в согласованном режиме.

Мотобур

Это устройство пригодится не только при строительстве забора или фундамента из винтовых свай, но также и во время зимней рыбалки, когда в толстом льду приходится бурить десятки лунок.

Поскольку ледобур работает на низких оборотах, то для адаптации мотора бензопилы ее подключают к шнеку через понижающих червячный редуктор.

Лебедка

Мотолебедка – весьма полезное приспособление, поскольку с ее помощью вы сможете не только легко вытащить застрявший автомобиль, но и подать на высоту тяжелый груз, вытащить на сушу катер или передвинуть спиленное дерево.

Мощность такой самоделки зависит от мощности использованной бензопилы, а ее тяговое усилие может достигать 1500 кг. Такая лебедка должна быть оснащена стропальным ремнем, крюками и анкерами для крепления к грунту, стволу дерева или автомобилю.

Электростанция

Походная электростанция собирается на базе бензопил Урал или Дружба. Состоит она из рамы, двигателя с шестереночным редуктором, пульта управления, генератора и соединительных электрокабелей.

1 – бензопила 2 – редуктор 3 – приводной кордовый ремень 4 — натяжная планка 5 — генератор; 6 — пульт управления; 7 — зажимы; 8 – несущая рама; 9 — зубчатый упор пилы; 10 — гайка для крепления рамы к редуктору; 11 — ведущий шкив

Хороший хозяин ничего не выбросит зря, особенно если речь идет о качественном металле. Если вы разбираетесь в нюансах термической обработки металла, то сможете сделать цельнокованый нож из цепи, отслужившей свой ресурс.

Выглядит такая вещица не хуже творений арабских кузнецов, ковавших мечи из легендарной булатной стали.

Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

При покупке подержанного автомобиля есть шанс нарваться на экземпляры с двигателем, подлежащим ремонту или прошедшим некачественный капитальный ремонт. Так как же выяснить, что с мотором в прошлом были серьезные проблемы?

Что такое капремонт

Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.

Так, при полной капиталке не обойтись без демонтажа мотора и механической обработки — например, расточки блоков и шлифовки коленвалов. При этом успех во многом зависит от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить свои затраты в расчете на выгоду.

Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.

Косвенные признаки капремонта

При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.

Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.

Другие признаки проблемного мотора

Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.

Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.

Многое о здоровье мотора может сообщить и выхлоп. Если двигатель проблемный или капремонт проводился некачественно, проблему можно выявить по сизому или голубоватому дыму из выхлопной трубы. Белый же дым на хорошо прогретом двигателе — чаще всего следствие попадания в цилиндры охлаждающей жидкости, например, через негерметичную прокладку головки блока.

Вооружаемся видеокамерой

Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.

Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.

Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

• Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
• Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
• Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
• Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
• Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
• Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое
  цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
• Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
• Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
• Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
• Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
• У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный
  турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
• Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
• Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.

Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).

Стиральная машина Samsung WW80T3040BS с инверторным мотором, 8 кг

Кто может оформить рассрочку* без переплаты?

• Услуга предоставляется клиентам Сбербанка с действующей дебетовой пластиковой картой банка, подключенной к системе Сбербанк онлайн и услуге «Мобильный банк», а так же заключивших договор банковского обслуживания.
• Возраст заемщика от 21 года при условии, что срок погашения рассрочки по договору наступает до исполнения заемщику 65 лет.
• Требуется наличие постоянной или временной регистрации по месту жительства или пребывания на территории субъекта Российской Федерации.

Сколько в итоге нужно выплатить в рассрочку?

Сумма, фактически выплаченная в рассрочку, не будет превышать первоначальной стоимости товара, так как магазин предоставляет скидку на товар в размере процентов за пользование рассрочкой.

Кто предоставляет скидку: банк или магазин?

• Скидка предоставляется магазином. Банк не определяет размер скидки на товар, порядок предоставления вышеуказанной скидки, а также категории товаров, реализуемых со скидкой.
• Скидка распространяется только на товар или услугу магазина и не относится к дополнительным услугам, которые оказываются банком, включая, но не ограничиваясь, подключение к программе добровольного коллективного страхования жизни.

Указаны предварительные условия рассрочки, финальные условия рассрочки будут зафиксированы после рассмотрения заявки, в случае её одобрения.

Рассрочка предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

* Рассрочка – приобретение товара/услуги в кредит без увеличения затрат на приобретение товара/услуги за счет предоставления Партнером Банка (продавцом) скидки на товар/услугу. Увеличение затрат не происходит только в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору.

полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и… ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Tab1

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Материалы по теме

Материалы по теме

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Материалы по теме

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

111

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Tab2

СМЕРТЬ МОТОРУ…

112

Материалы по теме

Материалы по теме

А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

Модифицируйте машину, чтобы стать быстрее в Need for Speed™ Heat

В залитом неоновым светом гоночном раю Палм-Сити сейчас жарко: там собрались игроки, которые готовы заявить о себе миру. Вы уже приняли участие в парочке серьёзных гонок и ловко ушли от преследования, но хотите совершить рывок и выйти на новый уровень? Мы поможем вам полезными советами и рекомендациями.

Как менять двигатель в Need for Speed™ Heat

Двигатель — сердце вашей машины. Занятия спортом делают вас сильнее и выносливее. Так и замена двигателя на более мощный способна превратить даже стартовый автомобиль в монстра на дороге. Но для того, чтобы улучшить свою машину, вам понадобятся деньги. И репутация — самые крутые запчасти новичкам недоступны. Как их заработать? Днём участвуйте в легальных соревнованиях, чтобы пополнить свой счёт, а ночью устраивайте подпольные гонки и зарабатывайте репутацию, конечно!

Затем отправляйтесь в гараж и выберите свою машину. Вам нужен раздел «Динамические характеристики». Нажмите «Сменить движок», чтобы просмотреть доступные двигатели (треугольник на PlayStation®4, Y на Xbox One или клавиша C на ПК). Обратите внимание на символ двигателя, рядом с которым расположены числа, разделённые косой чертой, например, 640/875. Число 640 обозначает текущую мощность двигателя. Число 875 — потенциальную мощность.

Меняйте двигатели, нажав треугольник на PlayStation®4, Y на Xbox One или клавиша C на ПК.

Просматривая доступные двигатели, вы увидите, что чем дороже они становятся (хотя динамические характеристики машины улучшают даже начальные варианты), тем больше возможностей для улучшения у вас появляется. Вы можете купить и установить детали разного уровня, чтобы использовать потенциал двигателя по максимуму.

Как вы наверняка догадались, прокачивая динамические характеристики автомобиля, вы значительно улучшаете свои шансы в опасных погонях и напряженных гонках в Палм-Сити.

Как продать машину

Хотя мы все работаем над улучшением тех автомобилей, что у нас есть, каждому из нас иногда хочется сесть за руль совершенно новой машины. Ведь в игре так много потрясающих машин! Простой способ найти необходимые деньги на покупку (и быстро пополнить свой счёт) — продать одну из машин в вашей коллекции.

Перейдите в раздел «Показ» в гараже. Убедитесь, что вы просматриваете свою, а не общую с командой коллекцию машин. Для этого нажмите квадрат на PlayStation 4, X на Xbox One или клавишу X на ПК. Выберите машину, которую хотите продать, и нажмите на «Продать машину».

После этого на вашем счету появятся деньги. В инвентарь вернутся также детали, повышающие динамические характеристики машины: вы сможете использовать их снова для модификации другого автомобиля. Несколько важных моментов: вы не сможете продать стартовый автомобиль и не получите денег за продажу машин, которые входят в издание Deluxe или предварительный заказ.

Как подготовить машину к разным видам гонок

К разным видам гонок надо готовиться по-разному. Когда вы меняете запчасти для машины в гараже, то на диаграмме с осями «Гонка», «Дорога», «Бездорожье» и «Дрифт» можете увидеть, как меняются характеристики автомобиля.

Просматривая доступные двигатели, обратите внимание на значок двигателя, рядом с которым указана текущая и потенциальная мощность. Диаграмма показывает, как изменят управляемость машины выбранные модификации.

Шины, подвески и дифференциалы способны изменить управляемость машины на ту, что требуется для гонки. Подумайте, как вы хотите использовать машину, прежде чем сделать выбор. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашей коллекции была хотя бы одна машина для каждого вида гонки. Все они рано или поздно понадобятся вам.

Уровень эффективности в Need for Speed™ Heat

Улучшая вашу машину, вы поднимаете её уровень эффективности. Это показатель, с помощью которого вы легко поймёте, готов ли автомобиль к определённой гонке. Когда вы откроете карту Палм-Сити и выберите событие, то увидите рекомендованный уровень и уровень эффективности вашей машины.

Кроме того, у некоторых гонок будет метка в виде восклицательного знака. Это значит, что вы можете принять участие в гонке с высоким уровнем эффективности, чтобы получить большую награду. Чтобы выбрать уровень, выберите гонку и нажмите вправо или влево на кнопке-крестовине на Xbox One или PlayStation 4 или 4 и 6 на цифровой клавиатуре на ПК.

Кроме того, просматривая гонки на карте, вы увидите ту же диаграмму, что показывается вам во время модификации машины в гараже. На ней можно увидеть, какой тип машины потребуется для этой гонки. Повысьте шансы на победу, выбрав самую подходящую к случаю машину! Вы ведь не хотите устроить гонку по бездорожью на машине, которая лучше всего в мире готовит пончики, верно?

Подпишитесь на новостную рассылку, чтобы получать последние новости о Need for Speed, закулисный контент, специальные предложения и многое другое (включая прочие новости EA, информацию о продуктах, событиях и акциях) по электронной почте.

Следите за нашими новостями в Твиттере , Instagram и Facebook и подписывайтесь на наш канал в YouTube .

Сделайте простой автомобиль DIY на батарейках

Время проекта: 30-45 минут

Узнайте, как создать этот простой самодельный автомобиль с батарейным питанием из переработанных и переработанных материалов.

Эти проекты — отличный способ проявить свой творческий потенциал для создания уникальных дизайнов.

Вы будете использовать двигатель постоянного тока, батарейки типа AA и выключатель, чтобы создать простую цепь, которая питает ваше творение.

В этом проекте мы будем использовать старую коробку для макарон и сыра в качестве кузова автомобиля.Вы также можете использовать самые разные материалы, включая плоский картон, бутылки и контейнеры.

В дополнение к коробке вам понадобятся следующие материалы для этой сборки:

• Крышки для бутылок
• Деревянные шпажки / дюбеля
• Соломка
• Держатель батареи AA
• Двигатель постоянного тока
• Переключатель
• Пластиковые шкивы (показаны белым)
• Резинка

Для этого проекта вам не понадобится много инструментов, но вам понадобится кое-что самое необходимое.

• Ножницы для жести
• Лезвие бритвы или ремесленный нож
• Инструмент для зачистки проводов
• Ножницы
• Пистолет для горячего клея или супер клей

Рекомендуется использовать пистолет для горячего клея, но вы также можете использовать супер клей, если захотите.

Начните с вырезания отверстия в верхней части коробки. Для этой конкретной коробки наш проем был 2 дюйма на 3 дюйма.

Переверните коробку и прорежьте идентичное отверстие внизу.Попробуйте использовать кусок, вырезанный сверху, в качестве шаблона для низа.

Приклейте к дну коробки две соломинки. Прикрепляя соломинки, убедитесь, что они как можно прямее. Соломинки должны выходить из коробки примерно на дюйм с каждой стороны.

Когда клей высохнет, отрежьте кусок от середины передней соломки. Это отверстие должно быть около 1 дюйма в ширину.

Для этого проекта вам понадобятся (2) шкива и резинка. Мы использовали шкив 1/2 и 1 дюйм вместе с 2-дюймовой резинкой.

Маленький шкив устанавливается на валу двигателя и не требует регулировки. Однако для большого шкива потребуется просверлить центральное отверстие. Измерьте диаметр деревянной шпажки или дюбеля, который вы используете, так как это отверстие именно такого размера, которое вам нужно будет просверлить в центре шкива.

Положите резинку на одну сторону соломинки и оставьте там висеть. Проденьте деревянную шпажку через соломинку и через центр большого шкива. Как только все будет на месте, приклейте шкив к деревянной оси.

Для колес можно использовать множество различных переработанных предметов. Вот несколько примеров материалов, которые можно использовать для автомобильных колес.

• Крышки для бутылок
• Дно бутылок
• Дно чашек

В этом уроке мы будем использовать крышки от четырех бутылок с водой.

Найдите центр крышки и просверлите отверстие того же размера, что и для большого шкива. Деревянная шпажка / дюбель должна войти в отверстие.

Вставьте деревянную шпажку / дюбель в отверстие в крышке бутылки.Нанесите клей до конца, чтобы закрепить колпачок на деревянной оси. Горячий клей затвердеет через минуту. Держите крышку бутылки прямо и вертикально, пока клей сохнет.

Повторите это для всех четырех колес. Когда все высохнет, вы можете отрезать конец деревянной оси ножницами для жести или чем-то подобным.

ВАЖНО — Обязательно используйте защитные очки при выполнении любых работ.

Вырежьте небольшую выемку в середине коробки, где находится шкив оси.Эта выемка позволит шкиву мотора работать должным образом.

Приклейте батарейный отсек к коробке.

Наденьте меньший шкив на вал двигателя постоянного тока.

Оберните резиновую ленту вокруг шкива двигателя и оси. Убедитесь, что резинка прямая, а затем приклейте мотор к коробке. Убедитесь, что клеммы двигателя находятся сверху и видны.

Возможно, вам потребуется усилить коробку внизу, где установлен двигатель. В нашем случае коробка была немного хрупкой, поэтому мы приклеили под нее палочку для мороженого.

Зачистите конец черного провода и скрутите его как можно лучше. Вставьте конец черного провода в один из выводов двигателя и поверните его, чтобы зафиксировать.

Зачистите конец красного провода и вставьте его в другую клемму двигателя. Поверните его на место, чтобы закрепить.

Отрежьте середину красного провода и зачистите оба конца. Подключите красный провод от держателя батареи к середине ползункового переключателя и поверните, чтобы зафиксировать.

Вставьте красный провод от двигателя в одно из отверстий на переключателе и поверните, чтобы закрепить.Приклейте выключатель к коробке.

Вставьте батарейки AA и сдвиньте переключатель, чтобы включить автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ — Вы можете изменить направление вращения двигателя, поменяв местами красный и черный провода на клеммах.

Пришло время показать свою машину и устроить гонку с друзьями.

Попробуйте построить свою следующую машину из новых материалов для кузова и колес.

Как сделать так, чтобы он работал быстрее? Попробуйте поэкспериментировать с разными дизайнами.

Напишите нам в Твиттере на @Makerspaces_com и покажите, как выглядит ваша машина.

Как сделать автомобиль с двигателем постоянного тока (12 шагов с рисунком)

Время проекта 30 минут

Я научу вас использовать переработанные материалы, такие как двигатель постоянного тока, батарейки AA и картонную коробку, чтобы легко сделать игрушечную машинку дома.

Этот проект в основном предназначен для вашего ребенка, это простой проект своими руками с моего канала на YouTube. Я снял много видеороликов о таких простых лайфхаках, которые вы должны посмотреть, вы можете посмотреть мой канал здесь.

Этот проект — отличный способ показать свои творческие способности своим детям и друзьям.

• Двигатель постоянного тока
• Батарейки АА (новые)
• Держатель батарейки AA
• Переключатель
• Соломка
• 2 пластиковых шкива
• Резинка
• Деревянные дюбели / шпажки
• 4 крышки для бутылок

  Примечание: убедитесь, что вы используете новую батарею, чтобы ваша машина могла гонять быстрее.