Рубрика: Разное

26Апр

Значок аккумулятора на приборной панели горит красным: Горит контрольная лампа зарядки аккумулятора. Причины почему загорается значок АКБ на панели

26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Горит аккумулятор на панели приборов ВАЗ 2114, 2115: причины неисправности, тусклое свечение

Аккумулятор

Здравствуйте, дорогие читатели и владельцы семейства автомобилей Лада Самара. Сегодня мы поговорим о возможных неисправностях генератора, выясним, почему он слабо заряжает аккумулятор, и постоянно горит соответствующий значок на панели приборов.

Начнем с того, когда мы проворачиваем ключ зажигания, на панели приборов загораются все системные значки (аккумулятор, чек, масло, ручной тормоз, и т. д.). Данный режим предназначен для диагностики состояния автомобиля, т. е. мы убеждаемся, что все индикаторы исправны и работают. Далее запускаем двигатель, и все горевшие лампочки на панели должны потухнуть. Если какая-либо из них не тухнет, значит, есть соответствующая проблема. В нашем случае — это слабое напряжение от генератора или вовсе его отсутствие.

Схема соединений генератора

Почему постоянно горит лампочка аккумулятора на приборной панели?

Для тех, кому лень всё читать — краткий ответ: лампочка горит из-за полного отсутствия или слабого заряда генератора. Но не стоит сразу бросать все силы на ремонт и замену, т. к. причина может быть вовсе и не в нем, а, например, в генераторной цепи.

Причины неисправности заряда генератора

  1. Перегорел предохранитель f16 или окислились его контакты в монтажном блоке. Также этот элемент отвечает и за другие контрольные лампы. Поэтому если панель показывает неисправность только генератора, то эта причина отпадает сама собой.
  2. Обрыв провода «0», питающего комбинацию приборов.
  3. Износ выключателя зажигания также может быть причиной постоянного горения контрольной лампы. Но опять же, гореть буду несколько индикаторов, а не только «красный аккумулятор».

Далее пойдут причины, связанные непосредственно с генератором автомобиля:

  1. Износ щёток. Нужно заменить как сами щётки, так и держатели.
  2. Окислились контактные кольца. Берём WD или бензин и протираем их.
  3. Повреждён регулятор напряжения. Нужно заменить его. “Как заменить регулятор напряжения?“.
  4. Замыкание в положительных вентилях. Для этого нужно поменять выпрямительный блок.
  5. Проскальзывает ремень генератора. Нужно подтянуть или заменить его.
  6. Обрыв ремня — ставим новый.
  7. Износ подшипника. Здесь поможет только его замена. «Как заменить подшипник генератора?».

Почему тускло горит значок аккумулятора на приборной панели?

Тусклое свечение «красного аккумулятора» на панели означает слабый заряд тока. Чтобы убедиться в этом, стоит поднять обороты двигателя, и лампочка должна потухнуть.

Данная проблема возникает, когда окислились соединения цепи генератора с аккумулятором, износились щётки, растянулся ремень. Также часто неполадка кроется в диодном мосту или соединениях с обмотками статора. Стоит обратить внимание на соединения регулятора напряжения с корпусом генератора — здесь тоже может скрываться причина проблемы.

Почему на аккумуляторе горит красный индикатор – АвтоТоп

Современный автомобиль — это технически сложное устройство. Огромное количество деталей в автомобиле объединены в различные системы. Основные системы автомобиля имеют элементы контроля и индикации неисправности. Для безопасной эксплуатации, каждый владелец автомобиля должен знать значение всех индикаторов на щитке приборов.

Основной принцип, которого придерживаются все производители автомобилей — это цвет индикаторов. Желтый значок неисправности сообщает о том, что неисправность есть, необходимо принять меры к устранению, но, как правило, можно продолжить движение к месту диагностики и ремонта. А если загорается индикатор красного цвета, то это серьезная проблема и необходимо срочно принять меры к устранению неисправности.

Рассмотрим ситуацию, когда при работающем двигателе горит аккумулятор на панели приборов.

Как определить, что есть неисправность?

При каждом включении зажигания загораются все индикаторы на панели приборов, так происходит самодиагностика систем. Во время этого процесса необходимо обратить внимание, что лампы всех индикаторов исправны. Основная часть индикаторов после самодиагностики гаснет и остается гореть только несколько ламп.

Среди них обязательно должен загореться красный значок аккумуляторной батареи. Так и должно быть, пока нет причин для беспокойства. Горящий значок показывает, что в данный момент генератор не заряжает батарею.

Теперь запустим двигатель. Сразу после этого горящий значок аккумуляторной батареи должен погаснуть, что свидетельствует о том, что генератор заработал и стал заряжать аккумуляторную батарею. Совсем другая ситуация, если индикатор не погас или он внезапно загорелся при работающем двигателе.

Как выполнить диагностику без инструмента?

Для проведения самостоятельной диагностики неисправности необходимо заглушить двигатель, открыть капот и выполнить первичный осмотр. Особое внимание нужно обратить на ремень привода генератора. Очень часто причиной того, что загорелся значок аккумулятора на панели приборов, является обрыв приводного ремня. При такой неисправности генератор не вращается и не вырабатывает ток. В этом случае необходимо определить какие еще агрегаты приводил в действие порвавшийся ремень.

Если ремень привода генератора приводил в действие только сам генератор или генератор и насос гидроусилителя, то можно попробовать добраться к месту ремонта своим ходом. Для этого необходимо выключить все электрические потребители, которые возможно (фары, кондиционер, вентилятор отопителя салона, аудиосистему)и которые не повлияют на безопасность движения. При условии того, что аккумуляторная батарея заряжена можно проехать от десяти до пятнадцати километров. В том случае, если этот ремень приводил в действие также и водяной насос охлаждения двигателя, то ехать нельзя. Необходимо проводить замену ремня на месте или отбуксировать автомобиль к месту ремонта.

Далее рассмотрим ситуацию, когда ремень привода генератора не порвался и он достаточно натянут. Натяжение ремня легко проверить нажав на него рукой, он должен прогибаться неболее, чем на полтора сантиметра. Необходимо осмотреть провода, которые крепятся к генератору. Неисправность может заключаться в том, что одно из креплений ослабло и нет необходимого электрического контакта. Также необходимо внимательно осмотреть клеммы аккумуляторной батареи.

Окисленные клеммы аккумулятора тоже часто являются причиной плохого заряда аккумуляторной батареи. На этом все предварительные диагностические действия, которые не требуют специального инструмента, закончены.

Диагностика инструментальная

Для дальнейшей диагностики нам потребуется вольтметр. Необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Показания исправной и заряженной батареи должны быть в диапазоне между 12,2-12,5 вольт. Если показатели ниже, чем 12,2 вольта, то необходимо зарядить аккумуляторную батарею специальным зарядным устройством, а если батарея не заряжается или быстро теряет заряд, то ее необходимо заменить на новую.

Проверку напряжения генератора выполняют на заведенном двигателе, при полностью заряженной аккумуляторной батарее. В режиме холостого хода двигателя, при выключенных потребителях напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в пределах от 13,0 до 14,0 вольт. При увеличении оборотов двигателя до 3000 обортов в минуту напряжение должно увеличится. Верхний предел напряжения, как правило, составляет 14,5 вольт.

Также необходимо выполнить повторную проверку при включенных электрических потребителях (включенном ближнем свете фар, аудиосистеме, вентиляторе отопителя). Показания вольтметра при такой проверке будут ниже, но при 3000 оборотах в минуту не должны быть меньше 13 вольт. Если показания вольтметра не укладываются в эти параметры или напряжение отсутствует вообще, то неисправен генератор.

Неисправности генератора

Мы начали наш рассказ с того, что загоревшаяся на панели приборов лампа неисправности, которая выглядит как маленький красный аккумулятор заставила нас остановить автомобиль и выполнить диагностику неисправности. Мы определили кода можно продолжить движение своим ходом и когда этого делать нельзя. Теперь мы определили, что неисправен именно генератор. Рассмотрим возможные варианты неисправности этого агрегата. Вот полный перечень того, что может выйти из строя в генераторе:

  • износ щеток
  • неисправность реле регулятора
  • неисправность выпрямителя (диодного моста)
  • износ коллектора ротора
  • обрыв обмоток статора или ротора

Большую часть этих неисправностей можно устранить заменой неисправных деталей на новые. Обязательно при проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние подшипников генератора. Дивгностику генератора лучше проводить на специальном стенде под нагрузкой.

Мы уже не раз сетовали, что сегодня водителям все труднее и труднее диагностировать собственные автомобили, особенно на ходу. Инструментарий постоянно сокращается. Скажем, вольтметры вымерли с приборных панелей как мамонты, а о всех проблемах с зарядкой водитель узнает постфактум из сообщения лаконичной сигнальной лампы. Но и с лампой не все так безоблачно, в автошколах о ней не рассказывают, в инструкции к авто – только фраза «обратитесь в сервисный центр». Большинство водителей примерно представляют, что она отвечает за зарядку, но вот как конкретно и что именно показывает – в этом уже разбираются не все.

Принцип работы сигнальной лампы

О том, как работает генератор, мы уже не раз писали, повторяться бы не хотелось. Принцип работы контрольной лампы завязан на генератор, хотя все-таки это отдельный элемент. Все довольно просто. К контрольной лампе подходят две электрические цепи, которые в упрощенном виде выглядят так:

1. Первая цепь от лампы тянется через блок предохранителей к замку зажигания, от него к генератору и далее к аккумулятору.

2. Вторая цепь напрямую соединяет генератор и контрольную лампу.

Возникает вопрос – зачем две цепи и почему они обе соединены с генератором? В этом и суть. Контрольная лампа зависит от тока на обоих входах, когда напряжение одинаково – лампа гаснет, когда различается – горит.

Представьте, мы включаем зажигание. В первой сети от аккумулятора пришло напряжение на контрольную лампу, а во второй пусто, двигатель-то не работает, генератор ток не вырабатывает, поэтому лампа загорается. И будет гореть до тех пор, пока включено зажигание.

Но потом мы заводим мотор, начинает работать генератор и напряжение появляется во второй цепи, более того, первая цепь начинает тоже работать от генератора. На выводы контрольной лампы подается одинаковое напряжение, и она гаснет. Некоторые водители считают, что горение контрольной лампы перед пуском мотора это диагностика системы, но на самом деле автомобиль ничего не прозванивает и не проверяет, просто определяет пошла ли зарядка или нет.

А теперь представим, что в дороге генератор сломался. Во второй цепи напряжение пропало, а вот в первой питание все равно продолжает поступать, но уже от аккумулятора, поэтому сигнальная лампа снова загорается.

Если лампочка горит

В некоторых статьях по ремонту безапелляционно указывается, что горящая лампа это обязательно проблемы с генератором. Как не трудно убедиться из принципа работы, гореть лампа может и по другим причинам.

2. Разрыв цепи между замком зажигания и лампой.

3. Разрыв цепи между генератором и лампой.

Методом исключения эти проблемы легко диагностировать, в первых двух случаях лампа не будет загораться при включении зажигания, а в третьем будет гореть, хотя мультимер покажет, что зарядка аккумулятора идет. Ремонт муторный, но простой – проверяем контакты, прозванием провода, меняем выгоревшие части, восстанавливаем целостность цепи.

Справедливости ради заметим, что такие ситуации все-таки не очень часты, и в большинстве случаев действительно к возгоранию лампы приводят проблемы с генератором, хотя на различных форумах нам доводилось встречать истории водителей, которые много раз проверяли исправный генератор, хотя проблема была именно в цепях контрольной лампы. Всегда стоит держать в голове такую возможность.

Во всех перечисленных выше ситуациях зарядка все равно идет и можно продолжать движение, но все-таки есть смысл заняться ремонтом. Если лампа АКБ постоянно горит, она ничего не сообщит если действительно сломается генератор, а от этого никто не застрахован.

Гадание по лампе

Иногда контрольная лампа может не просто гореть, а светиться в полнакала, мигать, или загораться только при повышении или снижении оборотов. Иногда по такому поведению предлагается проводить диагностику. Считается, что горящая лампа только на высоких оборотах это проблема с ремнем, токосъемными кольцами или щетками, только на низких – неисправность регулятора напряжения, мерцание в полнакала – пробой одного из диодов диодного моста. Но такой метод диагностики нужно назвать очень ненадежным. Все вышеперечисленные причины могут приводить к такому поведению лампы, но проблема может быть и совершенно в другом. В любом случае нужно проверять все.

Как бы не вела себя лампа: мигала, горела, мерцала – оставлять это без внимания нельзя. По большому счету водитель в полевых условиях может сделать две вещи:

1. Проверить целостность и натяжение ремня генератора. Если он порвался или проскальзывает, то зарядки не будет, а лампочка загорится. Слабое натяжение можно исправить на месте, обычно не очень трудно и поменять ремень, но у вас для этого с собой должен быть запасной.

2. При наличии мультимера замерить напряжение при работающем моторе. Это позволит проверить показания контрольной лампы и удостовериться в проблемах именно с зарядкой.

А вот заниматься диагностикой генератора и искать плохие контакты прямо на месте не всегда разумно, особенно если вы в этом не очень хорошо разбираетесь. Если лампочка загорелась не в чистом поле в степи, то оставшегося заряда в аккумуляторе даже с неисправным генератором должно хватить до ближайшей автомастерской, магазина запчастей или хотя бы остановки общественного транспорта, чтобы съездить за новым ремнем или запчастями генератора.

Методы диагностики самого генератора и его ремонт – это другая история, и мы про нее уже писали . Отремонтируется генератор – и лампочка погаснет.

На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.

Режимы индикатора аккумулятора

Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.

Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.

Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:

  1. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
  2. Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
  3. Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.

Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.

Устройство конструкции

Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.

Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.

Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.

Дополнительная информация

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:

  1. В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
  2. На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
  3. Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.

При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.

Мигает значок аккумулятора на приборной панели


Загорелась лампочка аккумулятора: причины, диагностика и ремонт

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные. 

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок.  Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Содержание статьи

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Так вот, когда двигатель не запущен и включается зажигание, происходит самодиагностика всех систем автомобиля перед запуском. После такой проверки некоторые индикаторы  спустя небольшой промежуток времени гаснут, другие погаснут после запуска мотора. То же самое происходит и с АКБ. Если с аккумулятором все в норме, при работающем моторе на него идет зарядка, тогда лампа аккумулятора горит небольшое количество времени (несколько секунд) и затем гаснет.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять,  почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача  устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать  необходимое напряжение.

Так вот, лампочка аккумулятора чаще всего загорается  тогда, когда на АКБ не идет зарядка от генератора. Получается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель начал работать, однако значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

  • неполадки реле-регулятора;
  • выход из строя диодного моста;
  • ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
  • сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
  • перегорание предохранителей;
  • плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
  • обрыв цепи генератора;
  • износ щеток генератора или щеткодержателей;
  • возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить  состояние  зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

  • Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки  снова промеряется напряжение на АКБ.

Если зачистка не дает результата, тогда нужно проверить напряжение на клемме генератора (один щуп мультиметра подсоедините к клемме генератора, а второй на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах АКБ, потребуется зачистить клеммы генератора.  Также может потребоваться полностью заменить провод от генератора на аккумулятор.

  • Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А.  В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром. 

  • Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Кстати, может оказаться, что после включения зажигания горит лампа АКБ, далее не гаснет или моргает после запуска ДВС. Значок аккумулятора на панели показывает, что зарядка или прерывистая, или не идет. Часто причиной является плохой контакт провода с соответствующим разъемом, который выполнен на самой приборной панели.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов,  тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ  на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Напоследок отметим, что сначала нужно проверить состояние самой АКБ, батарея должна быть полностью исправна. Параллельно следует выяснить, нет  ли проблем с электрооборудованием в авто, в результате чего может наступать быстрый разряд аккумулятора во время простоя.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда  часто виновником становится генератор, реле – регулятор  или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается  определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Читайте также

основные причины неисправности, поиск поломки с учетом условий срабатывания датчика

Первое, о чем подумает водитель, у которого загорелась лампочка аккумулятора, – проблемы с генератором. Но срабатывание индикатора может быть вызвано и другими сбоями. Чтобы понять, где сосредоточена проблема – в панели приборов или под капотом – надо замерить напряжение на клеммах, а затем найти причину неисправности.

Почему загорается индикатор

Если машина работает штатно, значок аккумулятора горит красным только при запуске мотора, а спустя 1-2 секунды гаснет. Когда он продолжает гореть или внезапно загорается во время езды, значит, где-то есть неисправность.

Если на панели приборов горит лампочка аккумуляторной батареи (АКБ), значит, она не заряжается от генератора. Возможно, заряда нет совсем, или он меньше, чем разница потенциалов между клеммами батареи. Причина может крыться в генераторе, реле контроля, других элементах системы электропитания.

Когда на «торпеде» горит чек аккумулятора, следует понимать, что он не заряжается. Такое случается, если он старый или в нем что-то испортилось. Отсутствие зарядки говорит о понижении уровня электролита, окислении или грязи на контактирующих поверхностях.

На заметку! 

Если индикатор АКБ горит при выключенном зажигании, ток к нему подается из этой системы. Скорее всего, проблема связана с системой сигнализации или замком зажигания.

Проблемы со стороны генератора

Если в машине на табло зажегся индикатор неисправности аккумулятора, нужно проверять генератор. Самые частые причины, с которыми сталкиваются автовладельцы:

  1. Оборвался или ослаблен ремень привода. Информация об этом передается на бортовой компьютер специальным датчиком.
  2. Износились токосъемные кольца или щетки генератора. Если износ незначительный, значок АКБ загорается при повышенном потреблении электроэнергии. Чтобы диагностировать такую неисправность, необходимо снять и разобрать генератор.
  3. Не работает регулятор напряжения, отвечающий за поддержание заряда АКБ в требуемом диапазоне. Падение напряжения ниже минимума вызывает срабатывание индикатора. Если на батарею пойдет ток большей величины, может закипеть электролит.
  4. Диодный мост – полупроводниковая схема, которая преобразует переменный ток генератора в постоянный, подаваемый на АКБ. Если он не работает, батарея не может заряжаться. При поломке выпрямителя индикатор горит нестабильно, периодически моргает.
  5. Выход из строя подшипников генераторного шкива. Чаще всего это связано с изношенностью деталей или чрезмерным натяжением ремня. При этом наблюдается сильный люфт подшипника и проскальзывание ремня.
  6. Оборвалась фаза обмотки. Подобное обычно случается с контактами на болтах. По мере эксплуатации авто болты могут откручиваться из-за вибраций.
Повреждение электропроводки

Непрекращающееся свечение контрольной лампы АКБ может быть вызвано повреждением электропроводки, обычно это выглядит как слабое горение индикатора. Так бывает из-за повреждения провода, соединяющего батарею с генератором. При дефекте изоляции самая малая нагрузка вызывает слабое свечение значка АКБ.

Горение индикатора вполнакала говорит о плохом контакте на регуляторе напряжения (на языке автолюбителей «шоколадка»). Причина нарушения коммутации – коррозия или иное повреждение.

На заметку! 

Аккумулятор может не заряжаться из-за перегоревшего предохранителя (Ф-10 на 10 А). Чтобы устранить неисправность, достаточно поменять испорченный элемент.

Как определить причины

Если светится индикатор АКБ при заведенном моторе, первым делом замеряют напряжение (U) на клеммах посредством мультиметра, состояние генератора, электропроводки, различных элементов системы.

Для подробной диагностики понадобятся:

  • две отвертки;
  • лампочка на 12 В;
  • мультиметр;
  • ключ на 10 мм;
  • плоскогубцы и нож;
  • мелкая наждачная бумага.

Порядок диагностики:

  1. Осмотрите приводной генераторный ремень: он должен быть натянут так, чтобы поворачиваться на 90 градусов, не больше. Поверхность ремня в идеале сухая, без следов влаги или масла.
  2. Замерьте U на АКБ в статическом состоянии. Когда мотор заглушен, это значение составляет 12-13 В. Если ниже, проблема в генераторе.
  3. Прогрейте авто и замерьте U на низких холостых оборотах. Норма лежит в диапазоне 13,5-14,5 В. Меньший результат – АКБ недозаряжается, больший – перезаряд батареи.
  4. Увеличьте обороты мотора до 2-3 тыс. об/мин. U в норме – до 14,5 В. Если оно возрастает, следует осмотреть регулятор напряжения.
  5. На холостом ходу нужно зажечь фары, включить иные потребители энергии, затем измерить напряжение. Результат не должен быть ниже 13,8 В.

Если с напряжением все нормально, а индикатор не гаснет, речь идет о ложном срабатывании, нужно проверять датчики. Если показатели снижены до 12,7 В, батарея не заряжается, и индикатор загорелся правильно. Придется проверить контакты АКБ и генератора и провести диагностику.

Проверка генератора и устранение проблем

Узнать, работает ли генератор, помогает простой и проверенный способ, издавна используемый автомобилистами:

  1. Запустите мотор и подайте нагрузку на АКБ, включив фары или обогрев стекла.
  2. Снимите клемму «–». Для этого понадобится ключ на 10.
  3. Если после снятия клеммы ничего не изменилось, двигатель работает без перебоев, фары не тухнут, с генератором все в порядке.
  4. Если фары потухли, а двигатель «заглох», в авто неисправен генератор.
Щетки

Для проверки работы щеток нужно снять и разобрать генератор, затем извлечь щетки и визуально оценить их состояние. Если они изношены, на поверхности будут видны следы искрения. В этом случае придется заменить весь узел.

Регулятор напряжения

Этот элемент ломается вследствие короткого замыкания в цепи. Его также можно повредить механически или подключить неправильно.

Проверка:

  1. Установите предел на мультиметре 20 В.
  2. Замерьте напряжение на клеммах при работающем двигателе в режиме холостого хода (1-1,5 тыс. об/мин). В норме тестер покажет 13,2-14 В.
  3. Добавьте оборотов до 2-2,5 тыс. об/мин. Показатель должен возрасти до 13,6-14,2 В. При увеличении оборотов до 3,5 тыс. об/мин U должно держаться не выше 14,5 В.

Если значения замеров будут существенно отличаться от нормы, самая вероятная причина – неисправность регулятора.

Диодный мост

Для проверки диодного моста достаточно мультиметра. В качестве примера – порядок тестирования генератора 37.3701, который устанавливали на отечественных «восьмерках» и «девятках».

Проверьте мультиметром, нет ли в цепи короткого замыкания:

  1. Включите режим омметра.
  2. Одним щупом прибора дотроньтесь до вывода 30, другим – до корпуса генератора.
  3. Исправный мост выдаст значение сопротивления, приближающееся к бесконечности.

Следующий шаг – проверка исправности диодов, не «пробиты» ли они. Порядок проверки «+» диодов:

  1. Поместите первый щуп на вывод 30, второй – на любой из болтов, которыми крепится диодный мост.
  2. При исправных диодах сопротивление приближается к бесконечности.

Чтобы проверить отрицательные диоды, щупы размещаются иначе: первый – на болт, второй – к корпусу генератора. При исправных полупроводниках напряжение также будет близко к бесконечности.

Чтобы завершить проверку моста, необходимо исследовать дополнительные диоды. Для этого первый щуп помещают к выводу 61, второй – к одному из крепежных болтов моста. Если диоды исправны, омметр покажет стремление к бесконечности.

Обнаружив неисправность диодных элементов, их просто заменяют новыми. Если повреждена пайка, достаточно перепаять диод.

На заметку! 

Диодные мосты в генераторах всех марок проверяются одинаково, меняется только нумерация контактов.

Подшипники

Неисправный подшипник вызывает разбалансировку шкива. Об этом легко догадаться по истиранию ремня, которое приводит к его ускоренному износу. Второй возможный признак поломки подшипника – подклинивание или остановка вала генератора. Решают проблему заменой подшипника или всего шкива. При люфте подшипника появляется стук в генераторе.

Контакты

Проведите визуальную ревизию положительного вывода генератора. Если на нем присутствуют загрязнения, пыль, масляные потеки, следы коррозии, зачистите поверхность. Затем то же самое проделайте с «массой». Смажьте контакты защитным составом.

Если поврежден провод, соединяющий генератор и АКБ, его заменяют новым. Одновременно чистят все клеммы. Если окислились щетки генератора, их также очищают. Но так, чтобы графитовая пыль не попала на остальные элементы генератора.

Обрыв цепи

Если оборвана одна из фаз генератора, для проверки придется сначала демонтировать его. Дальнейший порядок диагностики таков:

  1. Проверьте болтовые крепления, соединяющие выводы фаз с диодным мостом. Как правило, на одном из контактов обнаруживаются следы коррозии, плохая затяжка болта или грязь. Исправьте поврежденный контакт, а заодно сделайте профилактику всех остальных. Если оборван провод, замените его. При повреждении проводов обмотки, возможно, придется заменить генератор.
  2. Проверьте обмотку статора, нет ли на ней потемневших витков. Осмотрите изоляцию проводов и измерьте мультиметром ее сопротивление. Если обнаружите на изоляции темные пятна, значит, генератор изношен, надо перематывать обмотку. После ремонта генератора проблема должна быть устранена.

Горящий индикатор аккумулятора при нормально идущей зарядке может сигнализировать о разных неисправностях в автомобиле. Чтобы найти и устранить причину, необходимо провести комплексную диагностику самостоятельно или обратиться на СТО.

Значок аккумулятора мигает.. | BMW Club

AlexM сказал(а):

По ремням WDшкой???

И ты думаешь ремни теперь не проскальзывают? Для начала на диагностику теперь, проверять ролики, менять ремни. Потом если не пройдёт — смотреть щётки.

Нажмите, чтобы раскрыть…

1. Там же зубчики, поскадьзывать не будет… мне кажется.
2. Брызгал на роллики в месте крепления.

3. Сейчас ходил смотрил, завожу прям еле еле видно если приклядываться, прогазовываю совсем пропадают. Звонил на сервис- предлагают отдать генератор на замену. Сказали если бош, то все нормально, если valeo, то выйдет дороже… А щетки мне кажется отдельно не стоит менять, лучше регулятор поменять сразу.

 

Индикатор батареи на приборной панели не гаснет

Как следует из названия, сигнальные лампы на вашей приборной панели представляют собой систему предупреждения, основанную на информации, поступающей в компьютерную систему мониторинга вашего автомобиля. Если вы стараетесь регулярно обслуживать свой автомобиль, то, скорее всего, вы не увидите большую часть этих сигнальных ламп на панели приборов, за исключением времени, когда вы запускаете двигатель.

В этой статье мы опишем пять проблем, которые вызывают индикатор батареи на приборной панели . Как уже упоминалось, все эти значки предупреждения загораются, когда вы заводите свой автомобиль. Однако, если значок батареи остается включенным, возможно, с ним что-то не так. Прочтение этой статьи, безусловно, поможет определить конкретную проблему, с которой может столкнуться аккумулятор вашего автомобиля.

Содержание статьи

Что означает индикатор батареи?

После того, как вы запустите двигатель вашего автомобиля , автомобиль выполнит проверку, чтобы убедиться, что аккумулятор или генератор переменного тока генерируют точное напряжение. Затем через несколько секунд сигнальная лампа погаснет, если компьютер приборной панели определит, что батарея или генератор работают правильно. Если он остается включенным, компьютер, скорее всего, обнаружит проблему с системой зарядки.

Если этот предупредительный световой сигнал загорается, вы можете использовать только необходимые аксессуары, включая фары и дворники, чтобы не истощить батарею вашего автомобиля .

Пять проблем, которые вызывают индикатор батареи на приборной панели:

Аккумулятор

Первое, что вы должны проверить, — это сам аккумулятор , так как он может вызвать появление предупреждающего значка на вашей приборной панели. При этом вам необходимо тщательно осмотреть аккумулятор и убедиться, что он в идеальном состоянии. Обычно вы видите зеленый индикатор на значке батареи, который указывает на хорошее рабочее состояние.

Когда вы видите красный индикатор на значке батареи, это может означать, что он перегревается. В зависимости от модели это также может означать, что батарею необходимо заменить как можно скорее. Как вы, возможно, уже знаете, у батарей могут быть разные способы указать, находятся ли они в хорошем рабочем состоянии. Итак, что вы можете сделать, это проверить инструкции на батарее, чтобы знать наверняка.

Вы также можете выполнить тесты, используя определенные инструменты , которые проверят, имеет ли аккумулятор вашего автомобиля правильное напряжение; следовательно, он все еще находится в хорошем рабочем состоянии. Вы также хотели бы осмотреть разъемы и убедиться, что они все еще находятся в хорошем рабочем состоянии.  Если это не так, это может быть одной из причин, по которой загорается значок предупреждения о батарее.

Убедитесь, что контактные точки, как положительные, так и отрицательные, сидят хорошо и чисто. Если это не так, это может помешать электрическому контакту. Если вы еще не знакомы, вы не сможете должным образом зарядить аккумулятор, если нет электрического контакта. Наконец, вы также можете проверить, когда батарея была установлена ​​в последний раз, так как она может дать вам представление о том, когда заменить ее.

Генератор

После того, как вы проверили аккумулятор, следующей вещью в списке будет генератор переменного тока. Вы должны знать, что могут быть разные способы того, как генератор может работать со сбоями, и это зависит от модели. В некоторых моделях генератор автомобиля просто сдается и больше не выдает заряд, в котором его целью является генерация электричества, которое передается на аккумуляторы.

Проверьте генератор

Регулятор

Другая проблема, с которой может столкнуться двигатель вашего автомобиля, возможно, связана с регулятором, который отвечает за быстрый заряд аккумулятора. Если он выделяет слишком много заряда, это может привести к повреждению вашей батареи. С другой стороны, если он не выдает достаточно заряда, у вас не будет достаточно мощности, чтобы позволить двигателю работать.

Вы также должны знать, что, поскольку регулятор является частью генератора переменного тока, это также может означать, что вы должны полностью заменить все это. Это гарантирует, что вы сможете избавиться от индикатора батареи на приборной панели.

Ремень

Ремни отвечают за вращение генератора. Как только он вращается, он может генерировать достаточное количество электричества, которое будет передаваться на аккумулятор автомобиля. Как и любой другой компонент двигателя , очень важно следить за тем, чтобы ремни находились в отличном рабочем состоянии, чтобы ваш автомобиль работал эффективно и без сбоев.

Кабели

Следующее, что вам нужно проверить на двигателе вашего автомобиля, это кабели, убедиться, что они не ослаблены и работают правильно.  Если у вас ослаблены кабели, возможно, он не сможет вращать генератор достаточно для зарядки аккумулятора . При этом вам нужно проверить, хорошо ли сидят кабели. Если он немного ослаблен, то вам нужно немедленно его затянуть.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что электрические кабели подключены и надежно закреплены на разъеме аккумулятора. Вы также хотели бы проверить, все ли провода находятся в хорошем рабочем состоянии и не повреждены ли они. Если они повреждены, это может быть причиной того, что аккумулятор вашего автомобиля не заряжается; следовательно, на панели приборов загорается значок предупреждения о батарее.

Подводя итог, вам необходимо проверить аккумулятор, генератор переменного тока, регулятор, ремни и электрические кабели. Это может быть очень полезно, если вы уберете эти компоненты, чтобы они выглядели лучше. Вы также можете разбрызгивать воду на двигатель, чтобы очистить его, особенно если это необходимо. Вам также необходимо убедиться, что эти детали не мокрые, не порезаны и не повреждены.

При проверке, чтобы увидеть, почему загорается значок батареи на приборной панели, вы должны убедиться, что вы выключили кондиционер, так как он может потреблять много энергии. Вы также можете выключить фары, а также радио и любой другой внутренний свет. Вы также хотели бы избегать использования стеклоподъемников, поскольку они потребляют много энергии от вашей батареи.

Заключение

Если вы видите значок, загорающийся на вашей приборной панели, было бы в ваших интересах как можно быстрее исправить его. Это поможет вам не беспокоиться об этом позже; Таким образом, позволяя вам сэкономить больше времени и денег. Эти пять проблем приводят к тому, что на панели приборов появляется сигнальная лампочка батареи.

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов: причины

Современные автомобили снабжены электронной системой контроля за состоянием всех узлов и механизмов, с помощью которой диагностируют нарушения в работе и устраняют причины поломок. Символы индикации на приборной панели подсказывают водителю о возможной проблеме в определённой цепи, предупреждая более серьёзные последствия.

Лампочка аккумулятора сигнализирует о сбоях в системе питания, генератора или проводки с электронными компонентами управления. АКБ при этом может находится в исправном состоянии и заряжена на 100%. Схема подключения сигнальной лампочки состоит из двух электрических цепей: одна из них подсоединена напрямую к генератору, вторая замыкает аккумуляторную батарею, замок зажигания и блок предохранителей через генератор.

Принцип работы лампочки АКБ на схеме

Важно понимать! Контрольная лампа АКБ отвечает за оба выхода – генератора и аккумулятора: когда напряжение на обоих узлах одинаковое, то индикации нет (исправное состояние), если возникает разница, то лампа горит (сбой).

Почему горит лампочка аккумулятора

При включении зажигания и запуска силового агрегата генератор должен вырабатывать ток, заряжая АКБ во время движения. В случае поломки одного из элементов цепи, напряжение поступает на контрольную лампочку, и она загорается. Диагностировать причину сбоя становится достаточно просто. Все они делятся на два типа: механическое повреждение какого-либо компонента или проводки, либо отказ электрики.

Нет зарядки

Напряжение от генератора не поступает. Причина в отказе механизма (изношенные щётки, замыкание на витках обмоток, сгоревшая обмотка, поломка подшипника, либо других передаточных узлов). Контрольная лампа при этом может непрерывно мигать.

Перегорел реле-регулятор генератора

Аккумулятор заряжается с включённой индикацией неисправности.

Проблемы в ремне генератора

Обрыв или слабое натяжение ремня привода. Во время работы можно услышать посторонний гул, либо обнаружить обрыв визуально.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Окисление клемм на контактах приводит к падению напряжения. В таких случаях лампочка может мерцать или включаться на время. В случае сгоревшего предохранителя в блоке, сигнал будет постоянным.

Износ выключателя зажигания

Индикация может гореть после глушения двигателя.

Другие причины

Нарушение электропроводки в общей цепи, окисление клемм АКБ или низкий заряд, короткие замыкания, пробой «на массу», отказ работы диодов, либо ослабление контактов в приборной панели.

Внимание!

В случае выхода из строя генератора происходит быстрая разрядка АКБ во время движения. При отключённых основных потребителях тока (ближний свет фар, габаритные огни, кондиционер, аудиосистема, дворники) автомобиль проедет около 3-4 часов, после чего батарея полностью разрядится.

Включённая контрольная лампочка АКБ может свидетельствовать о серьёзной проблеме, поэтому необходимо выяснить причину нарушений и устранить неисправность.

Как установить причину

Отказавший узел или электрическую поломку в цепи находят методом исключений, последовательно тестируя каждый отрезок и механизм. Для диагностики понадобится набор инструментов:

  • Лампочка на 12 Вольт (либо простой пробник).
  • Мультиметр.
  • Отвёртка с плоским лезвием и крестообразной насечкой.
  • Плоскогубцы.
  • Мелкозернистая наждачная бумага (для удаления окислов с клемм).

Проверку начинают с источника питания – аккумуляторной батареи: состояние заряда, клемм, корпуса на предмет механического повреждения. Замер напряжения на выводных контактах измеряют мультиметром.

Важно! Категорически запрещается проверять работоспособность генератора, сняв любой зажим с клеммы АКБ во время работы двигателя: резкий скачок напряжения в общей сети приводит к отказу или нарушению регулировок электронных компонентов системы питания и управления.

Пошаговый порядок действий
  1. Аккумулятор тестируют на напряжение при заглушённом силовом агрегате, сняв показания на клеммах щупами тестера (мультиметра). Полностью заряженная АКБ покажет величину напряжения не менее 12,7 Вольт. При обнаружении окислов, повреждений контактов на предмет коррозии, их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и вытирают насухо (рекомендуют также произвести обработку антикоррозийным составом). Минимальный показатель напряжения должен быть не менее 11,9 Вольт. Разряженная батарея на 90% позволяет запустить двигатель несколько раз в зависимости от условий эксплуатации (при минусовой температуре разрядка происходит быстрее из-за повышенной плотности электролита). Если снятые значения соответствуют данным таблицы, то АКБ исправна.
  2. Далее осматривают высоковольтные провода на целостность изоляции, проводку от генератора к аккумулятору и замеряют напряжение на контактах. Если потери на отрезках цепи нет, то провода исправны.
  3. Генератор тестируют в различных режимах работы при работающем на холостых оборотах двигателе:
    • Замер напряжения мультиметром с отключёнными потребителями тока (выключают фары, габаритные огни, кондиционер, аудиосистему и прочее).
    • Включают кондиционер и ближний свет фар, сняв показатели напряжения вновь: если значение меньше 13,5 Вольт, то причина в нарушении работы узлов генератора. Изношенный механизм можно определить по характерному постороннему шуму его деталей, наличия запаха гари, подтёков на корпусе. Нормальная отдача генератором тока – от 14 до 14,7 Вольт.
  4. Проверка состояния приводного ремня и его натяжения. Привод осматривают, обращая внимание на целостность материала. При продавливании большим пальцем руки на ремень между шкивами, он не должен прогибаться больше, чем на 1,5 см.
  5. Реле-регулятор проверяют тестером на запущенном двигатели, зафиксировав ход оборотов на отметке 3500-4000 об/мин. Если напряжение на контактах не превышает 14,5 Вольт, то устройство исправно.
  6. С помощью контрольной лампочки на 12 Вольт (пробником) «прозванивают» все электрические цепи от замка зажигания, панели приборов (индикатора АКБ, к генератору и блоку предохранителей. Если на каком-то участке пробник не срабатывает, то это значит – обрыв в бортовой цепи.
  7. Предохранитель на индикатор АКБ и замок зажигания вынимают из блока, убедившись в целостности перемычки. Схема его расположения в блоке дана в техническом описании автомобиля (распиновка отличается в зависимости от марки и типа агрегата). Обычно это предохранитель номиналом 10А в ячейке
  8. Катушку зажигания проверяют также мультиметром на проводимость контактов.

При диагностике следует помнить об ошибке включения лампочки АКБ. Часто ЭБУ (электронный блок управления) выдаёт ошибку «низкий заряд батареи». Это происходит при низких минусовых температурах или, когда аккумулятор разряжается до предельного значения в 90%. Для сброса ошибки выключают зажигание и запускают его вновь через 30-40 секунд. За это время система диагностирует ошибку, индикатор перестаёт гореть.

Устранение неисправностей

Если в процессе пошаговой диагностики удалось выявить причину включённой лампочки АКБ, то устраняют неисправность узла:

  • Очевидная причина – полностью разряженный аккумулятор ставят на зарядку, либо запускают двигатель пуско-зарядным устройством, убедившись, что генератор работает и лампочка погасла.
  • Коррозию или следы окисления на различных контактах и клеммах зачищают наждачкой, протирают насухо и обрабатывают антикоррозийным составом.
  • Ремень генератора регулируют с помощью установочных креплений до нормального натяжения. В случае обнаружения на рабочей поверхности материала даже незначительных расслоений, его следует заменить.
  • Нарушенную проводку меняют на участках обрывов, учитывая напряжение. Высоковольтный провод подбирают только в соответствии с техническими параметрами агрегата.
  • Сгоревшее реле и предохранитель также подлежат замене на новые. При осмотре блока предохранителей причина бывает в слабом контакте – иногда достаточно просто вставить его на место в гнездо.
  • Изношенный генератор подлежит ремонту в специализированном сервисе или замене.

После устранения неполадки, когда лампочка АКБ на приборной панели перестала гореть, нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 минут и по новой снять показания напряжения отдачи генератора.

Что делать если загорелась лампочка аккумулятора: инструкция

Одним из основных индикаторных устройств, расположенных на приборной панели является значок аккумулятора.

Его свечение красным цветом свидетельствует об отсутствии процесса зарядки аккумуляторной батареи. В этом случае водитель должен следовать к месту стоянки либо предполагаемого ремонта.

В темное время суток на движение у водителя остается не более 30-ти минут или 40 километров пробега. Какие причины загорания значка, можно ли устранить неисправность самостоятельно?

Основные причины

Основные причины отсутствия индикации контрольной лампочки заряда АКБ при включении зажигания (двигатель не заведен)

Индикация лампы заряда аккумуляторной батареи должна происходить сразу после включения зажигания автомобиля. Такой режим предусмотрен для контроля исправности самой лампочки (или светодиода), а также для контроля подачи напряжения на генератор и приборную панель. В случае, когда лампочка во время включения зажигания (при незапущенном двигателе) не горит, возможны следующие неисправности:

  • перегорание индикаторной лампочки накаливания;
  • отказ по цепи питания приборной панели;
  • перегорание предохранителя, обслуживающего генератор;
  • плохое крепление, подугливание или оксидация клемм аккумуляторной батареи;
  • неисправность предохранителя индикаторной панели;
  • «плохая масса» двигателя или соединения минусовой клеммы аккумуляторной батареи с кузовом.
  • нарушение контактов разъемов электропроводки.

Теоретически, возможно, что система заряда аккумуляторной батареи работоспособна, и АКБ во время работы двигателя будет заряжаться. Если в ремонтном наборе автомобиля есть мультиметр, можно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Если оно находится в пределах от 13 до 15 Вольт, значит, процесс зарядки аккумуляторной батареи идет.

Ехать на таком автомобиле можно, но только к месту предполагаемого ремонта.

Причины индикации значка заряда аккумулятора во время работы двигателя

Значок во время работы двигателя может загореться различным образом. В зависимости от различных ситуаций предполагают разные причины:

  • Лампочка загорается на холостых оборотах двигателя. При этом она светится то тускло, то ярче. Во время движения вообще гаснет. Такая ситуация, вероятнее всего, возникает по причине износа щеток. Они находятся на критическим уровне стачивания. Необходимо немедленно производить их замену либо менять регулятор напряжение в сборе. Часто такой ремонт можно выполнить без демонтажа генератора.

Также такая неисправность возможна, когда ослаблен ремень генератора, либо на него попала какая-нибудь жидкость. Это может сопровождаться свистом ремня. Его можно очистить с помощью неагрессивного растворителя. Также ремень следует натянуть при помощи специальной гайки натяжителя или другим методом. Есть модели двигателей, в которых натяжение не предусмотрено. В таком случае необходимо заменить ремень.

Иногда в генераторе плохо зажат шкив, его также следует проверить.

  • Лампочка загорелась во время начала первой поездки в течение текущего дня. Во многих случаях это может быть связано с плохими контактами клемм аккумулятора и главной клеммы на генераторе. Также возможно перегорание одного из предохранителей, обслуживающих систему заряда. Главный предохранитель генератора имеет номинал от 80 Ампер. Он обычно находится в подкапотном блоке.

  • Проверку предохранителя можно выполнить визуально, но лучше, при помощи мультиметра, достав его из разъема.

Также вероятен обрыв ремня генератора. Необходимо как можно быстрее остановить автомобиль, заглушить двигатель, проверить состояние ремня. Промедление опасно попаданием оборванного ремня в область ГРМ, ступицы, тормозной системы, ШРУСа с нанесением серьезных повреждений.

  • Значок аккумулятора загорелся внезапно во время поездки. В некоторых машинах одновременно с этим загорается чек. В этом случае также следует остановить автомобиль, заглушить двигатель. Необходимо обязательно поставить авто на ручник, установить соответствующие обозначения на трассе. Далее следует проверить состояние ремня. Если он натянут, необходимо проверить предохранители, обслуживающие генератор, разъемы генератора, состояние клемм аккумуляторной батареи. Если в машине есть мультиметр, следует завести двигатель и проверить заряд аккумуляторной батареи. Если на клеммах АКБ напряжение меньше 12 Вольт, лучше сразу следовать к месту ремонта или стоянки.

Устранение неисправности системы заряда аккумуляторной батареи

Если предыдущие меры по проверке состояния ремня, предохранителей, клемм, контактов и разъемов не дали положительного эффекта, необходимо демонтировать генератор, отвезти его в специализированную мастерскую на стенд для контроля работоспособности.

Во многих случаях снять генератор можно самостоятельно, если это не требует применения специальной оснастки и размещения автомобиля на подъемник. Подробные описания процесса демонтажа генератора для конкретной модели автомобиля и двигателя нетрудно найти в интернете.

Особенности ремонта генератора своими руками

В генераторе наиболее часто выходят из строя следующие узлы:

  • регулятор напряжения;
  • щетки;
  • выпрямительные диоды;
  • втулки и подшипники;
  • обмотки статора.

Если индикаторный значок заряда АКБ загорелся внезапно, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. В большинстве генераторов он конструктивно объединении с щетками. При самостоятельном ремонте, когда сильно изношены щетки их также обычно заменяют совместно с регулятором. Некоторые конструкции генераторов допускают замену регулятора без демонтажа генератора. Такую работу можно выполнить за непродолжительное время.

Выпрямительные диоды в генераторе обычно выполнены в виде отдельного блока (подковы). Их можно менять по отдельности (обычно на подкове до 9-ти диодов). Следует учитывать, что диоды не распаиваются, а соединены при помощи точечной сварки. Технологически этот процесс сложно выполнить в домашних условиях.

Выполнять ремонтные работы системы заряда аккумуляторной батареи можно только при откинутой отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Что на самом деле означают предупреждающие символы, мигающие на приборной панели вашего автомобиля?

КОГДА во время движения на приборной панели мигает предупреждающий символ, вашей первой реакцией, вероятно, будет паника.

И вы не будете одиноки, поскольку исследования показали, что более половины британцев не уверены, что на самом деле означает большинство символов.

9

Можете ли вы определить все символы, которые могут появиться на вашей приборной панели?

Исследование, проведенное HPI, показало, что 59% водителей с трудом распознают, на что указывают все сигнальные огни на их приборной панели.

К сожалению, 96 процентов не смогли распознать распространенный световой сигнал о неисправности тормоза, что потенциально подвергает их опасности.

Примерно такой же процент не знал, когда их дизельный сажевый фильтр показывал неисправность, а 93 процента не знали, когда у них была проблема с охлаждающей жидкостью.

По мере развития автомобильных технологий и добавления новых функций неизбежно повышается вероятность того, что что-то пойдет не так.

И поскольку более 60 различных значков говорят вам, что может быть проблема с вашим мотором, важно хорошо понимать, что ваша машина пытается сказать.

Мы выяснили, что на самом деле означают все символы, которые могут появляться на вашем тире.

Что означает каждый из символов на приборной панели моего автомобиля?

9

1. Индикатор нажатия сцепления

2. Индикатор нажатия педали тормоза

3. Рулевое колесо заблокировано

4. Включен дальний свет

5. Низкое давление в шинах

6. Габаритные огни на

7. Проблемы с фарами / задними фонарями / сигнальными лампами

8.Проблемы с стоп-сигналами

9

9. Зимний режим

10. Информационный индикатор

11. Дизельный автономный отопитель

12. Обледенение

13. Проблемы с системой запуска

14. Ключа нет в машине

15. Разряд батареи ключа

16. Предупреждение расстояние до другого автомобиля

9

17. Контрольная лампа обслуживания

18. Адаптивное освещение поворотов включено

19. Регулировка угла наклона фар

20.Проблемы с регулируемым задним спойлером

21. Проблемы срабатывания электропривода крыши

22. Передняя подушка безопасности выключена

23. Ручной тормоз стоит на

24. Включены передние противотуманные фары

9

25. Проблемы с гидроусилителем руля

26. Включены задние противотуманные фары

27. Низкий уровень жидкости для лобового стекла

28. Изношенные тормозные колодки

29. Круиз-контроль активирован

30. Сигнальные индикаторы

31.Неисправность датчика освещенности или датчика дождя

32. Вода в топливном фильтре

9

33. Подушка безопасности выключена

34. Механическая проблема или электрическая неисправность

35. Включен ближний свет фар

36. Загрязненный воздушный фильтр требует замены

37. Парктроник включен

38. Проблемы с сажевым фильтром (DPF)

39. Ошибка — отключение вилки от прицепа

.

40. Проблемы с пневмоподвеской

FUEL’S GOLD Как далеко я могу проехать, когда в моей машине загорается сигнальная лампа бензина?

9

41.Предупреждение о выезде с полосы движения при активной системе ассистента движения по полосе

42. Проблемы с катализатором

43. Предупреждение о ремне безопасности

44. Предупреждающий стояночный свет

45. Проблемы с генератором или аккумулятором

46. Включен экономичный режим

47. Ассистент движения на спуске на

.

48. Проблемы с системой охлаждения

9

49. Проблема с АБС

50. Проблемы с топливным фильтром

51. Открыть дверь

52. Открытый капот

53.Топливный бак в резерве, необходимо заправить

54. Проблемы с АКПП

55. Активирован ограничитель скорости

56. Проблемы с подвеской

ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН
Гаражи все еще открыты во время второй блокировки, и могу ли я получить ТО?
ДВИГАТЕЛЬ НА
Половина британцев сбита с толку автомобилями и понятия не имеют, куда поставить стеклоомыватель
НЕ БЫТЬ ТОПЛИВОМ
Вы можете быть оштрафованы на 1000 фунтов стерлингов, если срок вашего ТО истекает … вот как проверить
НЕОБХОДИМО ИСПРАВЛЕНИЕ
Могу ли я сдать свою машину в гараж во время карантина из-за коронавируса?
Автомобилисты принимают к сведению
Правонарушения за рулем, о которых вы даже не подозревали, могут стоить вам 2500 фунтов стерлингов

9

57.Обогреватель переднего стекла

58. Электронная система стабилизации (ESP) выключена

59. Открытый багажник

60. Низкое давление масла

61. Стеклоочиститель автоматический

.

62. Проблемы или опасности двигателя

63. Датчик дождя

64. Обогрев заднего стекла

. .

Значок батареи отображается как заряжающийся, но это…

Значок аккумулятора показывает, что он заряжается, но это не так, проверьте изображение ниже. Я столкнулся с этой проблемой после обновления до Йосемити.

Больше Меньше

MacBook Pro, OS X Yosemite (10.10.2), ноль

Размещено 26 февраля 2015 г., 6:21

Ответить У меня тоже есть этот вопрос (612) У меня тоже есть этот вопрос Я тоже (612) Я тоже .

Что означает отсутствие значка батареи?

Привет,

это ошибка. Я тоже обновил Sierra 10.12.6, и после включения MacBook Pro на следующий день я заметил, что значок батареи исчез. Не уверен, так ли это, но все же .. Это так раздражает .. Тем не менее, я нашел исправление сам. Это довольно просто и быстро.

Что вам нужно, так это файл Battery.menu того времени, когда значок в строке меню был виден. Кто бы мог подумать, что с этим простым обновлением они могут выдать такую ​​ошибку.Я сделал резервную копию файла, когда услышал, что они избавились от информации о времени работы от батареи с обновлением до Sierra 10.something. Вот почему у меня есть этот файл. Переходя к проблеме ..

Если у вас есть файл Battery.menu из системной версии до того, как возникла проблема, или вы получили его от друга или нашли в Интернете, это то, что вам нужно сделать:

Turn Off Защита целостности системы без рута

Перезагрузите Mac и одновременно удерживая клавиши Command + R после звукового сигнала запуска, OS X загрузится в режим восстановления.

Когда появится экран «OS X Utilities», потяните вниз «Utilities». ‘вместо этого в верхней части экрана и выберите «Терминал».

Введите следующую команду в терминал и нажмите return:

csrutil disable; reboot

Вы увидите сообщение о том, что защита целостности системы отключена, и Mac необходимо перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу, а затем Mac перезагрузится автоматически, просто позвольте ему загрузиться как обычно

C копировать и вставлять

Копировать аккумулятор.файл меню в / System / Library / CoreServices / Menu Extras / и перезапишите существующий файл.

Повторно включите защиту целостности системы без рута

Просто перезагрузите Mac снова в режим восстановления, как указано выше, но в командной строке используйте следующий синтаксис:

csrutil enable

Как и раньше, для того, чтобы изменения вступили в силу, требуется перезагрузка Mac.

Вот и все. В моем случае это сработало. Если у вас возникнут проблемы с получением файла, дайте мне знать.Я отправлю это тебе.

Всего наилучшего.

.

Добавьте значок аккумулятора на панель задач в Windows 10

Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите значок аккумулятора на панели задач. Чтобы добавить значок батареи на панель задач:

  • Выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач , а затем прокрутите вниз до области уведомлений. Выберите Выберите, какие значки будут отображаться на панели задач , а затем включите переключатель Power .(Примечание : Переключатель питания не отображается в системе, такой как настольный ПК, которая не использует питание от аккумулятора.) Если вы все еще не видите значок аккумулятора, выберите Показать скрытые значки на панели задач и затем выберите значок батареи.

  • На устройстве, которое использует питание от батареи, если вы выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и переключатель питания неактивен или не отображается, в поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств в списке результатов.В разделе Батареи щелкните правой кнопкой мыши аккумулятор вашего устройства, выберите Отключить и выберите Да . Подождите несколько секунд, а затем щелкните аккумулятор правой кнопкой мыши и выберите Включить . Затем перезагрузите ваше устройство.

  • Если вы выбрали Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и включили переключатель питания, но значок батареи не отображается на панели задач, в поле поиска на панели задач введите диспетчер задач , а затем выберите Диспетчер задач в списке результатов.На вкладке Processes под Name щелкните правой кнопкой мыши Explorer и выберите Restart .

Изучите несколько советов по экономии заряда аккумулятора
Открыть настройки батареи

.

Добавьте значок аккумулятора на панель задач в Windows 10

Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите значок аккумулятора на панели задач. Чтобы добавить значок батареи на панель задач:

  • Выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач , а затем прокрутите вниз до области уведомлений. Выберите Выберите, какие значки будут отображаться на панели задач , а затем включите переключатель Power .(Примечание : Переключатель питания не отображается в системе, такой как настольный ПК, которая не использует питание от аккумулятора.) Если вы все еще не видите значок аккумулятора, выберите Показать скрытые значки на панели задач и затем выберите значок батареи.

  • На устройстве, которое использует питание от батареи, если вы выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и переключатель питания неактивен или не отображается, в поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств в списке результатов.В разделе Батареи щелкните правой кнопкой мыши аккумулятор вашего устройства, выберите Отключить и выберите Да . Подождите несколько секунд, а затем щелкните аккумулятор правой кнопкой мыши и выберите Включить . Затем перезагрузите ваше устройство.

  • Если вы выбрали Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и включили переключатель питания, но значок батареи не отображается на панели задач, в поле поиска на панели задач введите диспетчер задач , а затем выберите Диспетчер задач в списке результатов.На вкладке Processes под Name щелкните правой кнопкой мыши Explorer и выберите Restart .

Изучите несколько советов по экономии заряда аккумулятора
Открыть настройки батареи

.

Загорелась лампа зарядки аккумулятора: причины, диагностика, как устранить

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 58

Горящая лампочка аккумулятора на приборной панели свидетельствует об отсутствии зарядки с генератора. Расходуемый бортовой сетью запас электроэнергии не восполняется, а дальнейшая работа потребителей возможна только на остаточном заряде АКБ. Давайте рассмотрим основные причины по которым загорается или моргает индикатор аккумулятора, как отличить неисправность генератора от проблем с проводкой, расскажем о самостоятельной диагностике.

Причины горящей лампочки аккумулятора

Причин для загорания значка АКБ всего несколько:

  1. Генератор не дает зарядки.
  2. Отсутствие зарядки из-за проблем с проводкой, нарушения контакта на клеммах и жгутовых коннекторов.
  3. Неисправность системы контроля уровня зарядки.

Чтобы правильно определить причину, из-за которой загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не нужно досконально изучать принцип работы генератора. Но важно иметь представление об устройстве агрегата и знать факторы, без которых в автомобиле не будет зарядки.

Как проверить зарядку?

Первым делом, если горит лампа зарядки аккумулятора, проверьте фактическое бортовое напряжение мультиметром.

  1. Переведите тестер в режим измерения постоянного тока (-V).
  2. Подключите диагностические щупы в разъемы COM (общий минусовой вывод) и VQmA.
  3. Щуп, подключенный к выводу COM, приложите к минусовой клемме АКБ, а второй к плюсовой.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора находится в пределах 12,7-12,9 В. Нормальный уровень зарядки на холостых оборотах и выключенных потребителях – 13,9-14,5 В. Повторите измерения после включения нескольких мощных потребителей (ближний/дальний свет, подогрев стекла, вентилятор печки и т.п.). Напряжение бортовой сети не должно опускаться ниже 13,8 В.

Контрольная лампа аккумулятора загорается, если потенциал на выводе В+ генератора становится равным потенциалу минусовой клеммы АКБ.

Паразитное сопротивление

Чтобы сразу исключить паразитное сопротивление, аналогичные измерения проводят непосредственно с генератора. Для этого один из щупов мультиметра следует приставить к выводу B+ генератора. Разница в 0.1-0.2 В между измерениями на генераторе и АКБ считаются нормой. В случае большего перепада надо понять, потеря происходит на плюсовом выводе или в контакте генератора с массой.

Приложите один из щупов к плюсовой клемме АКБ, а второй к выводу B+ генератора (мультиметр остается в режиме измерения постоянного напряжения). Если показания тестера превышают 0.1-0.2 В, просадка происходит в плюсовой цепи от генератора к АКБ. Осмотрите целостность провода и клеммы крепления его к генератору, аккумулятору.

На многих авто  постоянный + от батареи к генератору имеет разветвление, уходящее к стартеру. Чаще всего в этом месте и происходит просадка напряжения.

Если просадки между выводом В+ и положительной клеммой АКБ нет, а разница между замерами напряжения с аккумулятора и непосредственно с генератора есть, осмотрите качество соединения минусового вывода аккумулятора с кузовом и двигателем.

Почему нет зарядки?

Когда мы выяснили, что на АКБ не идет зарядка от генератора, следует установить: проблема в агрегате либо в проводке автомобиля. Для этого проверьте наличие напряжения на коннекторе управления генератором..

В зависимости от устройства и принципа работы, в колодке может быть 1,2,3 и даже больше контактов. С помощью контрольной лампы для диагностики электрических цепей вы не сможете проверить генераторы с цифровым управлением. Но без труда определите наличие постоянного «+» после включения зажигания и «+», который подается от монтажного блока через индикатор на приборной панели.

Для грамотной диагностики найдите модель и номер генератора, установленного на вашем авто. Информация поможет отыскать вам в сети распиновку разъема. Неправильные действия при проверке генератора могут вывести его из строя и повредить элементы бортовой сети автомобиля.

Наличие управляющего напряжения и хорошее состояние контактов говорит о том, что проблема в генераторе. Если же вы определили, что неисправность в проводке, а индикатор аккумулятора загорелся при движении и вам нужно добраться до ближайшего СТО, можете поступить следующим образом:

  • постоянный + после зажигания можно продублировать отдельным проводом от АКБ. В цепь обязательно включите предохранитель номиналом 5А;
  • штатную лампочку возбуждения на приборной панели можно заменить лампочкой с подсветки номера, бардачка или габарита. С помощью провода один из выводов лампы подключите к плюсовой клемме аккумулятора, а второй к выводу L генератора. В цепь включите предохранитель номиналом 5А.

Такие меры не только послужат временным решением, но и могут помочь убедиться в правильности диагностики. Если зарядка в итоге появилась, значит, генератор исправен и проблему следует искать в проводке.

Неисправности генератора

  1. Износ меднографитовых щеток.
  2. Выработка контактных колец ротора. Между щетками и кольцами в таком случае нарушается контакт, нередко щетки на некоторое время подвисают, из-за чего периодически пропадает возбуждение обмоток ротора.
  3. Замыкание/обрыв обмотки статора.
  4. Поломка выпрямительного моста.
  5. Неисправность реле-регулятора (еще называют шоколадкой).
  6. Замыкание/обрыв обмотки статора.
  7. Нарушение контакта в местах крепления реле-регулятора, диодного моста. В таких случаях иногда лампочка батареи горит на холодный двигатель, но тухнет после прогрева. При нагреве детали расширяются, из-за чего контакт и зарядка восстанавливаются.

Мы рассмотрели те электрические неисправности, из-за которых генератор не выдает зарядки. Существует ряд механических поломок, которые могут вызывать посторонние звуки в работе двигателя и стать причиной выхода из строя агрегата. 

Как работает система контроля напряжения?

На большинстве авто реализована система мониторинга напряжения бортовой сети на основе контрольной лампочки, подключенной к выводу L (также обозначается как D) генератора.

Когда автомобиль заглушен, вывод L через регулятор напряжения соединен с минусовой клеммой аккумулятора. При включении зажигания (Ignition – ON) через лампочку плюсовой вывод АКБ соединяется с клеммой L. Загорается индикатор заряда аккумуляторной батареи и происходит предварительное возбуждение обмотки ротора.

После запуска двигателя дальнейшее возбуждение обмотки ротора происходит за счет тока, вырабатываемого генератором. Переменное напряжение в обмотках статора выпрямляется диодным постом и подается на обмотку возбуждения и лампу контроля зарядки. Разность потенциалов становится незначительной и она гаснет.

Лампочка горит, а зарядка есть

Если на вашем авто лампа аккумулятора горит постоянно, но проверка тестером показала исправность генератора, диагностируйте систему контроля зарядки. В некоторых случаях из-за остаточной намагниченности ротора при повышении оборотов двигателя происходит первичное самовозбуждение. Поэтому генератор может начать вырабатывать ток даже при отсутствии возбуждающего напряжения на выводе L.

При замыкании перетертого или надломанного провода цепи возбуждения на «массу» значок аккумулятора на приборной панели будет гореть постоянно. Поэтому сразу после замера фактической зарядки на клеммах АКБ следует проверить, появляется ли «+» после включения зажигания со стороны разъема клеммы L генератора.

Видео: Горит лампа «АККУМУЛЯТОР» на приборной панели!

Почему индикатор аккумулятора горит в половину накала или моргает?

Тусклое свечение и мигание индикатора свидетельствует о недозаряде. Нередко в таком случае лампочка АКБ горит красным на холостых, но тухнет при повышении оборотов. Если же лампа горит тускло постоянно, проверьте диодный мост, который в конструкции генератора необходим для преобразования переменного напряжения в постоянное.

На некоторых автомобилях при неисправности диодного моста лампочка загорается, но генератор при этом еще выдает зарядку. К примеру, столь нехарактерная неисправность знакома многим владельцам Шевроле Авео. При наличии зарядки на приборной панели тускло горит одновременно красный значок аккумулятора и индикатор стояночного тормоза

.

Чаще всего  лампа зарядки мигает в случае неисправности диодного моста, нарушении места пайки обмоток статора и выводов моста (нередко в таком случае лампочка тухнет после нажатия педали газа).  Помимо поломки генератора, мигание и тусклое свечение индикатора отсутствия зарядки могут вызвать:

  • паразитное сопротивление на выводе B+ генератора, нарушение соединения минусового вывода АКБ с кузовом и/или двигателем;
  • плохой контакт в монтажном блоке. Обратите внимание на предохранители, защищающие силовую цепь генератора и цепь возбуждения обмотки якоря, состояние клемм АКБ и гибкой «массы».

Горит лампочка зарядки аккумулятора: неисправности

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

Горит лампочка зарядки аккумулятора

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

  • Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
  • перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
  • поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
  • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
  • снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
  • износ щеток генератора;
  • отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

  • контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
  • две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
  • мультиметр,
  • пассатижи,
  • ножик,
  • для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Индикатор аккумулятора автомобиля горит красным

Главная » Блог » Индикатор аккумулятора автомобиля горит красным

Почему на аккумуляторе горит красный индикатор

На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.

Режимы индикатора аккумулятора

Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.

Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.

Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:

  1. Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
  2. Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
  3. Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.

Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.

Устройство конструкции

Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.

Рекомендуем:  Как правильно долить в аккумулятор дистиллированную воду

Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.

Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:

  1. В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
  2. На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
  3. Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.

При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.

Глазок индикатор заряда аккумулятора

Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот.

Для чего нужен глазок у автомобильного аккумулятора

Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка.

Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.

Как работает индикатор и насколько он точен

Под маленьким глазком скрывается встроенный аэрометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке.

Устройство прибора

Аэрометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через лупу глазка.

При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный.

Читайте также:  Как зарядить ноутбук через USB

Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.

Погрешности в работе индикатора

Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем:

  • плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен;
  • стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность;
  • аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ.

Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.

Обозначения цветов

Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор.

  • Зеленый индикатор на аккумуляторе. Если глазок зелёный – можете быть спокойны. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме.
  • Красный индикатор на аккумуляторе. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно достать его из авто и полностью зарядить.

Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя.

  • Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка.
  • Белый индикатор на аккумуляторе. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.
Читайте также:  Пусковой ток аккумулятора

Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет

Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин:

  • зелёный шарик просто застрял в узком проходе и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его;
  • грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение;
  • аккумулятор вышел из строя.

Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности, однако многие автолюбители утверждают, что это бесполезный наворот и полностью полагаться на его значения не стоит. Для точной проверки заряда лучше измерьте напряжение с помощью нагрузочной вилки.

В каких случаях горит индикатор аккумулятора

АКБ – прибор, который играет главную роль при запуске двигателя. Его главным показателем является уровень заряженности. Игнорирование полученного значения чревато резким снижением энергоэффективности аккумуляторной батареи. При отсутствии специальных приспособлений автолюбителю приходится использовать вольтметр и мультиметр. Проверка не занимает много времени. Благодаря индикатору этот процесс существенно облегчается.

Устройство

Производители автомобильного оборудования часто используют современные технологии. Они обеспечивают повышенный уровень комфорта при обслуживании транспортного средства. Новые модели оснащают системой контроля за состоянием аккумулятора. В старых автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2107 можно увидеть аналоговые вольтметры.

АКБ

Востребованность такого прибора, как индикатор заряда, сильно возрастает в зимний период. Из-за негативного воздействия низкого температурного режима АКБ довольно быстро разряжается. Весомым поводом для беспокойства становится учащение ситуаций, которые сопровождаются проблемами с запуском автомобиля.

Оценив состояние индикатора, водитель сможет определить причину возникшего «недомогания». Аккумулятор состоит из 6 батарей. Напряжение каждой из них варьируется от 2,1 до 2,16 В. Стандартный прибор должен давать не больше 13,5 В. При критическом разряжении АКБ происходит увеличивается температура промерзания и снижается плотность электролита.

О значительном износе аккумуляторной батареи свидетельствует заметное уменьшение периода, во время которого она способна удерживать заряд. Летом это вряд ли создаст серьезную проблему. Зимой незаряженный аккумулятор не сможет обеспечить полноценное функционирование габаритов. По мнению специалистов, критическим показателем является заряд, равный 30%. При его понижении электроприборы, коими оборудован автомобиль, перестают работать.

Горит лампа АКБ

Если индикатор располагается в салоне транспортного средства, водитель сможет своевременно узнать о разрядке аккумулятора. Получив тревожный сигнал, автолюбителю следует посетить станцию технического обслуживания.

Помимо преимуществ у индикатора заряда имеются недостатки. Среди них выделяют:

  1. Расположение приспособления. Его помещают на одну из емкостей. Следовательно, полученные данные будут свидетельствовать о степени заряженности и плотности электролита только в этой емкости.
  2. Индикаторы бывают пластиковыми или стеклянными. Приспособления из первой категории могут пострадать от температурных перепадов.
  3. Прибор не учитывает такой показатель, как прочность электролита.

Зарядка АКБ

Индикатор можно приобрести в специализированном магазине или сделать собственными руками. Во втором случае стоимость прибора будет сильно снижена. При выборе фабричного оборудования следует обратить внимание на функционал и внешний вид. В перечне выполняемых функций выделяют предоставление информации о заряде аккумуляторной батареи и его наглядное отображение.

Ctek индикатор состояния АКБ

Разновидности

Фабричные автомобильные индикаторы классифицируют по следующим показателям:

  1. Способ подключения. Прибор можно присоединить с помощью бортовой сети или разъема прикуривателя.
  2. Отображение сигнала. Приспособление может быть цифровым или аналоговым.

Принцип работы у всех индикаторов довольно схож. Приспособления для аккумуляторных батарей изготавливают в виде информационных дисплеев и гидрометров. Вместо штатных моделей можно использовать индикаторы, произведенные другими производителями. Их довольно легко разместить в салоне автомобиля.

Схематическое устройство индикатора заряда АКБ

Принцип действия

Гидрометры функционируют следующим образом:

  1. В результате зарядки АКБ происходит повышение плотности электролита. Появление зеленого сигнала говорит о том, что уровень заряда батареи больше 65%. В этом случае напряжение больше 13 В.
  2. Если на аккумуляторе горит красный индикатор, владельцу транспортного средства следует позаботиться о зарядке. Показатель свидетельствует о напряжении, максимальное значение которого достигает 11 В.
  3. Синий сигнал возникает при напряжении, которое варьируется от 11 до 13 В.

При резком понижении уровня электролита автолюбителю придется долить в аккумулятор очищенную воду. Если батарея находится в плохом состоянии, выполнить эту процедуру будет гораздо сложнее. Индикатор встроенного типа станет оптимальным вариантом для водителей, которые предпочитают знать предварительный уровень заряда АКБ.

Аккумулятор сел

Необходимо понимать, что выдаваемые значения не всегда отличаются точностью. При использовании подобных устройств аккумуляторы часто приходят в негодность. Когда на аккумуляторе горит зеленый индикатор, фиксируют полный заряд батареи.

Съемный индикатор можно поставить в автомобильном салоне, в зоне видимости водителя. Чаще всего устройство размещают возле рулевой колонки. К плюсам подобной установки причисляют подходящее расположение светодиодов, отсутствие проблем с управлением и подключением к системе зажигания.

Встроенный индикатор автомобильного аккумулятора

Если индикатор зарядки аккумулятора не горит, автолюбителю следует обратить внимание на состояние лампочки и самой батареи. Первая может перегореть, а вторая пострадать от снижения энергоэффективности. Чтобы решить, почему индикатор аккумулятора горит зеленым, а зарядка кончилась, необходимо посетить сервисный центр. Проводить ремонтные работы самостоятельно при отсутствии специальных знаний и соответствующего опыта не рекомендуется.

Информация про индикатор на аккумуляторе — Renault Kaptur, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Информация про индикатор на аккумулятореЕсли честно, то этот индикатор создан лишь для того чтобы сигнализировать вам о вашей батарее, ведь как правило конструкция у них не разборная, а поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть что у них с электролитом – элементарно посмотреть его уровень или замерить его плотность. Поэтому такая «лампочка» дает вам полное представление, по которому вы можете принять то или иное решение. Однако индикатор, не всегда может гореть зеленым цветом, как правило, здесь применяется три режима.

фото 1

Режимы индикатораОчень часто распространено такое сочетание: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители, применяют сочетание: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим показаниям.

фото 2

Зеленый режим – полностью заряженная батарея, можно использовать в обычном штатном режиме. То есть зарядка не нужна.

Белый индикатор – он нам говорит о низком уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, скорее всего, АКБ часто перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через специальный клапан. Нужно разбирать и добавлять дистиллированной воды.

Черный или красный индикатор – это говорит нам о разряде нашего АКБ, причем показатель критичный, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить батарею долго не подзаряженной она может выйти из строя.

Как видите эти цвета, дают определенные сигналы владельцу, заглядывайте изредка и тогда ваша батарея прослужит долго. Также хочу отметить — что этот индикатор, вообще не имеет никаких лампочек в своем строении, следующий пункт перевернет ваше представление …

Про лампочку – не лампочкуХотел написать эту информацию сверху, однако так получается больше интриги. В строении этого датчика, не применяется вообще никаких лампочек — ни обычных накаливания (слаботочных) – как многие думают, ни светодиодных, ни еще каких-либо.

Здесь строение другое. По сути это обычный ареометр, только встроенный в корпус аккумулятора. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при различных значениях всплывает – тот или иной шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в специальное окошко. Нужно отметить, что шарики всплывают как бы по специальным канавкам, которые сделаны в форме пирамидки – это важно! ЗАПОМНИТЕ!

фото 3

фото 4

Если батарея заряжена, то всплывает зеленый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает либо красный, либо вообще – никакой, поэтому вы видите черноту. А вот если нет электролита, то конец пирамидки как бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, многие путают с белым цветом.

Применение бы, электрики в аккумуляторе, было бы не оправдано – даже если лампочка была бы низковольтной, она все равно бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как не нужно). ДА и если она перегорит, то владелец начнет нервничать.

Сейчас подробное видео, может кто-то не понял про пирамидку …

Почему не горит, даже после полной зарядки?Очень частый вопрос, многие все же думают — что это лампочка и после зарядки она должна загораться! Как мы уже с вами разобрали, что это совсем не так. И вполне возможно, что при полном заряде зеленый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?

фото 5

ДА все просто:

Зеленый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свое место. Очень часто так бывает.Попала грязь от пластин, со временем пластины начинают осыпаться, электролит становится мутным, он имеет частички свинца, поэтому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.Батарея действительно вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при длительных зарядках она не берет плотность.Можно ли снять этот индикатор?

На большинстве батарей да, это окошко выкручивается схоже пробке – но его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали при помощи плоскогубцев с тонкими концами, причем в окошечке были сделаны маленькие «лунки» для зацепления. В общем – «колхоз», но теоритически снять можно! Также стоит помнить, что если вы его выкрутили — то безвоздушное пространство внутри, было нарушено, вполне возможно — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» или «HHO». Затем нужно будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а нужно вам разбирать АКБ!

Собственно заканчиваю статью, информация четкая и по существу, думаю была вам полезна.

Page 2

Информация про индикатор на аккумулятореЕсли честно, то этот индикатор создан лишь для того чтобы сигнализировать вам о вашей батарее, ведь как правило конструкция у них не разборная, а поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть что у них с электролитом – элементарно посмотреть его уровень или замерить его плотность. Поэтому такая «лампочка» дает вам полное представление, по которому вы можете принять то или иное решение. Однако индикатор, не всегда может гореть зеленым цветом, как правило, здесь применяется три режима.

фото 1

Режимы индикатораОчень часто распространено такое сочетание: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители, применяют сочетание: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим показаниям.

фото 2

Зеленый режим – полностью заряженная батарея, можно использовать в обычном штатном режиме. То есть зарядка не нужна.

Белый индикатор – он нам говорит о низком уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, скорее всего, АКБ часто перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через специальный клапан. Нужно разбирать и добавлять дистиллированной воды.

Черный или красный индикатор – это говорит нам о разряде нашего АКБ, причем показатель критичный, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить батарею долго не подзаряженной она может выйти из строя.

Как видите эти цвета, дают определенные сигналы владельцу, заглядывайте изредка и тогда ваша батарея прослужит долго. Также хочу отметить — что этот индикатор, вообще не имеет никаких лампочек в своем строении, следующий пункт перевернет ваше представление …

Про лампочку – не лампочкуХотел написать эту информацию сверху, однако так получается больше интриги. В строении этого датчика, не применяется вообще никаких лампочек — ни обычных накаливания (слаботочных) – как многие думают, ни светодиодных, ни еще каких-либо.

Здесь строение другое. По сути это обычный ареометр, только встроенный в корпус аккумулятора. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при различных значениях всплывает – тот или иной шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в специальное окошко. Нужно отметить, что шарики всплывают как бы по специальным канавкам, которые сделаны в форме пирамидки – это важно! ЗАПОМНИТЕ!

фото 3

фото 4

Если батарея заряжена, то всплывает зеленый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает либо красный, либо вообще – никакой, поэтому вы видите черноту. А вот если нет электролита, то конец пирамидки как бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, многие путают с белым цветом.

Применение бы, электрики в аккумуляторе, было бы не оправдано – даже если лампочка была бы низковольтной, она все равно бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как не нужно). ДА и если она перегорит, то владелец начнет нервничать.

Сейчас подробное видео, может кто-то не понял про пирамидку …

Почему не горит, даже после полной зарядки?Очень частый вопрос, многие все же думают — что это лампочка и после зарядки она должна загораться! Как мы уже с вами разобрали, что это совсем не так. И вполне возможно, что при полном заряде зеленый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?

фото 5

ДА все просто:

Зеленый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свое место. Очень часто так бывает.Попала грязь от пластин, со временем пластины начинают осыпаться, электролит становится мутным, он имеет частички свинца, поэтому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.Батарея действительно вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при длительных зарядках она не берет плотность.Можно ли снять этот индикатор?

На большинстве батарей да, это окошко выкручивается схоже пробке – но его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали при помощи плоскогубцев с тонкими концами, причем в окошечке были сделаны маленькие «лунки» для зацепления. В общем – «колхоз», но теоритически снять можно! Также стоит помнить, что если вы его выкрутили — то безвоздушное пространство внутри, было нарушено, вполне возможно — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» или «HHO». Затем нужно будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а нужно вам разбирать АКБ!

Собственно заканчиваю статью, информация четкая и по существу, думаю была вам полезна.

Горит лампочка аккумулятора Форд Фокус 2, нет зарядки: причины

На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k.

Эксплуатация автомобиля будет в радость только в том случае, если он работает исправно. Это позволит чувствовать себя уверенно и комфортно. Одним из основных факторов стабильной работы Фокуса 2 является исправный и заряженный аккумулятор. К сожалению, проблемы с АКБ встречаются довольно часто по целому ряду причин. Что означает, когда на приборной панели Форд Фокус 2 горит аккумулятор? О чем может свидетельствовать эта лампочка?

Для начала отметим, что по логике вещей, такой сигнал говорит о неисправности батареи. Однако это может быть просто какая-то ошибка, которая сама по себе исчезнет при дальнейшей эксплуатации. Если же горящий аккумулятор на приборке остается, то нужно искать причину. Об основных поломках, которые приводят к возникновению этого сигнала, мы расскажем немного позже. Но сейчас давайте поговорим о том, как работает аккумулятор и за счет чего поддерживается его заряд.

Форд Фокус два оснащен генератором, который приводится в работу двигателем. Поскольку АКБ на автомобиле должен постоянно пополнять свой заряд, то именно генератор вырабатывает нужную энергию.

Аккумулятор используется для обеспечения энергией автомобиля и различных его систем. С помощью этого устройства осуществляется запуск двигателя, и выполняются другие процессы. Когда же машина заведена и генератор достигает определенных оборотов, то этого становится достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией автомобиль и восполнить заряд АКБ.

Если на приборной панели загорелась лампочка аккумулятора, то это является сигналом к тому, что зарядка у него отсутствует.

Как понять, что это означает неисправность?  Когда включается зажигание, на приборке появляется множество лампочек, в том числе горит аккумулятор. После запуска двигателя они все должны потухнуть, а если лампа АКБ продолжает гореть, то проблема все-таки есть.

Следующий этап – определение проблемы и ее устранение. Отметим, что для неопытных автолюбителей, которые плохо разбираются в устройстве машины, самостоятельно найти неисправность будет довольно сложно. Дело в том, что возможных вариантов довольно много. Некоторые из них можно определить визуально, в то время как другие требует выполнения определенных ремонтных работ. К примеру, когда требуется разбирать генератор, то это лучше доверить профессионалам. Если что-то сделать неправильно, то это может только усугубить проблему и привести к появлению более сложных неисправностей.

Основные причины

Итак, если на приборке начала загораться лампа АКБ, то этому могут быть 4 основные причины:

  • обрыв ремня генератора;
  • разрушение щетки;
  • поломка реле;
  • обмотка статора.

Давайте более детально разберем каждую из них. Когда на приборной панели горит соответственная лампочка, это значит, что аккумулятор недостаточно заряжается. За подзарядку отвечает генератор, который работает от двигателя. Когда же начинает крутиться генератор, он передает вырабатываемую энергию не только на питание электрических приборов, но и на пополнение заряда АКБ.

В конструкции генератора используется обычный электрический мотор. Когда он вращается, происходит выработка энергии. Когда работает двигатель автомобиля, через ремень он передает свое вращение на генератор. В случае, когда этот ремень обрывается, аккумулятор больше не заряжается, а на приборной панели Фокуса 2 загорается лампочка АКБ. Это и является основной причиной, а поэтому при возникновении сигнала о неисправности, в первую очередь нужно проверить ремень ГРМ.

Если проблема не в ремне, то нужно продолжать поиски. Следующая по популярности причина может быть в разрушении щетка генератора. Вал генератора состоит из специальных графитовых щеток. Они отвечают за производство энергии, но со временем щетки могут приходить в негодность из-за естественного износа. Это приводит к тому, что энергия не будет производиться, а аккумулятор не будет подзаряжаться. В результате на приборке может появиться индикатор заряда батареи. Решается это путем замены щеток генератора.

Проблема может быть и в других частях устройства. К примеру, в реле. Это деталь, которая регулирует уровень подаваемого напряжения. Если же оно ломается, то батарея не будет получать заряд, что приведет к появлению лампы батареи на приборной панели. Проблема решается очень просто – заменив реле генератора, аккумулятор будет получать заряд, и ошибка возникать не будет.

Генератор в своей конструкции имеет вал, который называют статором. Наружная часть имеет медную обмотку, которая может повреждаться. Когда она обрывается, то это может привести к тому, что устройство не сможет передавать энергию на аккумулятор. В такой ситуации генератор будет вести себя так, будто бы он рабочий. Однако по факту он не будет вырабатывать энергию. Замена непростая, поскольку потребуется полностью разобрать механизм.

Освещение приборной панели автомобиля (предупреждение и информация) · BlueStar Inspections

Каждый раз, когда вы заводите двигатель или поворачиваете ключ зажигания в положение «включено», на приборной панели отображаются светящиеся символы, которые выполняют самопроверку, чтобы вы знали, что лампочки работают. Хотя эти индикаторы обычно сразу гаснут и вскоре о них забывают, будут моменты, когда один или несколько из этих индикаторов будут гореть и сообщать вам о проблеме, о чем-то, о чем вам нужно знать, или о том, что активирована определенная система.

Подсветка приборной панели обычно имеет цветовую маркировку. Как правило, существует три класса световых индикаторов приборной панели, которые легко различить по цвету. Обычные цвета — красный, желтый и зеленый. Эти цвета похожи на светофоры по цвету и значению. Красный цвет указывает на потенциальную проблему безопасности или серьезную проблему, и, возможно, вам следует немедленно прекратить управление автомобилем. Красный свет на приборной панели также может указывать на важное напоминание, которое требует немедленного внимания.Желтые (иногда оранжевые) индикаторы на приборной панели обычно означают, что что-то нужно отремонтировать или отремонтировать в ближайшее время и действовать с осторожностью. Зеленые (иногда синие) индикаторы на приборной панели обычно указывают на то, что система включена или работает, а свет дает вам визуальную подсказку.

Кроме того, важно знать, что мигающая сигнальная лампа приборной панели используется для информирования водителя о состоянии срочности, связанном с системой, на которую указывает свет.

Вам следует изучить руководство по эксплуатации вашего автомобиля и узнать значение каждой конкретной подсветки приборной панели, применимой к вашему автомобилю.Это поможет вам лучше подготовиться к тому, что загорится один из сигнальных индикаторов, а также понять, что означают все индикаторы приборной панели.

Хотя индикаторы приборной панели могут различаться в зависимости от автомобиля, ниже приведены некоторые примеры очень распространенных предупреждающих и информационных индикаторов, которые могут появляться на приборной панели вашего автомобиля:

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Индикатор тормозной системы может означать, что уровень тормозной жидкости низкий, стояночный тормоз включен или возникла проблема с антиблокировочной тормозной системой (ABS).Выполните быстрый визуальный осмотр, чтобы убедиться, что стояночный тормоз включен, и проверьте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться, что она заполнена. Эта сигнальная лампа может быть серьезной, если связана с потерей тормозной жидкости из-за утечки.

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя является серьезной и указывает на то, что ваш двигатель слишком горячий, или у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, или в автомобиле может быть неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Автомобиль следует немедленно выключить, когда загорится этот индикатор, и проверить систему охлаждения, чтобы избежать повреждения двигателя.

ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ

Индикатор проверки двигателя указывает на то, что компьютер двигателя установил диагностический код неисправности (DTC) в системе управления двигателем и обычно связан с системами контроля выбросов или проблемами при работе. Автомобиль по-прежнему может работать нормально. Индикатор проверки двигателя не означает, что вы должны немедленно отвести автомобиль на обочину дороги, но его следует осмотреть как можно скорее. Мигающий индикатор двигателя требует немедленного внимания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДАВЛЕНИИ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Контрольная лампа давления масла в двигателе загорается, когда датчик давления масла обнаруживает низкое давление масла. Это может указывать на низкий уровень моторного масла, потерю давления моторного масла или неисправный датчик давления моторного масла. Уровень и давление моторного масла следует немедленно проверить. Низкий уровень масла или низкое давление масла могут вызвать серьезные повреждения деталей двигателя с внутренней смазкой.

СИГНАЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА / ЗАРЯДКИ

Индикатор аккумулятора / зарядки указывает на то, что уровень напряжения аккумулятора ниже нормы, а система зарядки не работает должным образом.Необходимо проверить ремень генератора, проверить клеммы и соединения аккумуляторной батареи, а также проверить генератор. Горящий этот индикатор, скорее всего, приведет к тому, что ваш автомобиль очень скоро отключится от электроэнергии.

АНТИБЛОКИРОВКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Световой индикатор антиблокировочной тормозной системы указывает на неисправность системы ABS. Это не приведет к потере тормозов, но дополнительные функции безопасности АБС отключены, когда горит эта сигнальная лампа.

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Индикатор уровня омывающей жидкости ветрового стекла указывает на низкий уровень омывающей жидкости.

TPMS (СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ)

Индикатор TPMS указывает на то, что в одной или нескольких шинах низкое давление воздуха или возникла проблема с датчиком. Давление в шинах следует проверять во всех шинах и регулировать в соответствии со спецификациями. Некоторые автомобили позволяют вручную сбросить сигнальную лампу TPMS во время движения, в то время как другие могут потребовать, чтобы вы доставили автомобиль к профессиональному технику по обслуживанию для его повторной калибровки.

ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор подушки безопасности указывает на проблему с одной или несколькими подушками безопасности или системой подушек безопасности.

НАПОМИНАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Лампа напоминания о ремне безопасности просто напоминает вам о необходимости пристегнуть ремень безопасности и быть в безопасности!

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ТОПЛИВА

Индикатор низкого уровня топлива предупреждает о низком уровне топлива в автомобиле. Количество топлива, остающегося в топливном баке, когда загорается индикатор низкого уровня топлива, варьируется от автомобиля к автомобилю, но обычно остается от одного до двух галлонов топлива.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ или ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Этот индикатор является информационным и означает, что вам нужно задействовать тормоз, чтобы вывести автомобиль из парковки или завести автомобиль.

ДВЕРЬ AJAR

Индикатор открытой двери загорается, когда одна из дверей не закрыта или если один из переключателей дверного косяка неисправен.

Это некоторые из наиболее распространенных предупреждающих или информационных индикаторов на приборной панели, которые могут гореть. По-настоящему серьезные из них, упомянутые выше, включают тормозную систему, температуру охлаждающей жидкости, давление моторного масла и индикаторы предупреждения о состоянии аккумулятора / зарядки. Все эти сигнальные лампы могут привести к серьезным повреждениям, попаданию в затруднительное положение автомобиля или проблемам безопасности.Очень важно следить за своей приборной панелью и соответствующим образом реагировать, когда загорается один из индикаторов приборной панели.

Ваша приборная панель предназначена для информирования вас о состоянии вашего автомобиля и предоставления информации об используемых системах. Если вы не уверены, что означает индикатор на приборной панели, воспользуйтесь руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти его.

Nissan Sentra Световод приборной панели Brockton MA

Вы подъезжаете к светофору в Броктоне, когда на приборной панели вашего Nissan Sentra загорается странный свет.Вы не можете разобрать его форму, но его красное свечение, кажется, становится ярче. Светофор становится зеленым, и ваша внутренняя реакция — спрыгнуть с корабля или, возможно, сдаться на обочину дороги. Что это за инопланетный символ и что ему нужно от вашего Nissan Sentra?

Если бы вы прочитали руководство по освещению приборной панели Nissan 24 Sentra, вы были бы намного круче и собраннее прямо сейчас. Как вы, наверное, уже заметили и можете видеть из приведенного выше примера, незнакомые приборные панели могут нанести ущерб вашей совести.Узнайте намерения вашей Sentra, сопоставив символы со значениями, указанными ниже.

Сигнальные лампы Sentra

Цвета красного или янтарного цвета, обычно это те, на которые следует обращать внимание.

Предупреждение АБС — «АБС» жирным шрифтом указывает на проблему с антиблокировочной тормозной системой Sentra. Осмотрите автомобиль, чтобы устранить проблему.

Предупреждения о тормозах —Слово «ТОРМОЗ» или восклицательный знак, окруженный кружком, появится, если стояночный тормоз задействован или тормозная жидкость заканчивается.Обратите внимание, что низкий уровень жидкости может указывать на утечку в системе, которая нарушает функцию торможения.

Предупреждение о зарядке — Если вы видите значок в виде батареи, это означает, что неисправна электрическая система автомобиля. Заглушите двигатель и проверьте ремень и аккумулятор.

Предупреждение об открытии двери — Вид с воздуха на автомобиль с одной приоткрытой дверью указывает на то, что одна из ваших дверей не закрыта должным образом. Надежно закройте, прежде чем продолжить движение.

Предупреждение о давлении масла в двигателе — Символ канистры с маслом загорится, если давление в двигателе низкое.Если загорится этот свет, отойдите на обочину дороги, заглушите двигатель и как можно скорее обратитесь за помощью к официальному дилеру.

Предупреждение о блокировке интеллектуальной клавиши — Круглый символ со словом «LOCK» после кривой указывает на то, что интеллектуальная клавиша была отключена, но не полностью повернута в положение LOCK.

Предупреждение об интеллектуальном ключе — Этот индикатор будет выглядеть как красная эмблема ключа со словом «KEY» над ним, если ключ вынут из автомобиля, когда зажигание установлено в положение ON.

Предупреждение о низком уровне топлива — Вы давно не заправлялись топливом? Если бак вашего Sentra почти пустой, загорится символ бензонасоса.

Предупреждение о низком давлении в шинах — Если давление в шинах низкое, система TPMS Sentra сообщит вам об этом, подсвечивая желтый восклицательный знак в форме шины. Проверьте и долейте воздух, как только это будет безопасно.

Предупреждение о низком уровне омывающей жидкости — Вид изогнутой прямоугольной формы с волнистой водяной линией указывает на низкий уровень жидкости для омывателя лобового стекла.Заправляйте по своему усмотрению.

Предупреждение об усилителе рулевого управления — Индикация «PS» на приборной панели указывает на то, что в системе рулевого управления с усилителем возникла ошибка, требующая помощи.

Предупреждение о положении P —Если вы выключите двигатель, не переключаясь в режим парковки, загорится буква P и слово «SHIFT».

Предупреждение о ремне безопасности — Сидящий пассажир с пристегнутым ремнем безопасности загорается при зажигании, чтобы напомнить вам, что вам тоже нужно пристегнуть.

Предупреждение и состояние дополнительной подушки безопасности — Этот символ изображает пассажира и кружок, указывающий на проблему с дополнительной подушкой безопасности. Проверьте систему, чтобы решить проблему.

Если на переднем сиденье нет пассажира, загорится аналогичный индикатор с крестиком на окружности подушки безопасности, чтобы показать, что сиденье отключено.

Индикаторы Sentra

Сияйте синим или зеленым. Они представляют активные или системы, если не указано слово «ВЫКЛ.».

Индикатор положения вариатора — Этот индикатор показывает текущее положение рычага переключения передач в более жирном виде (P для парковки, R для заднего хода и т. Д.).

Индикатор главного выключателя круиз-контроля — Слово «CRUISE» заглавными буквами означает, что круиз-контроль готов к работе.

Индикатор режима ECO — «ECO» в двустрочной рамке означает, что выбран режим ECO.

Индикаторы функции света — Три символа обозначают функцию освещения.Синий индикатор дальнего света имеет прямые лучи, передний противотуманный индикатор имеет наклонные лучи, а символы габаритного света и дальнего света обращены друг к другу зеленым.

Световой индикатор неисправности — контур двигателя появится, если у вас мало топлива или отсутствует крышка топливного бака. Если крышка затянута, а бензин полон, принесите Sentra для обслуживания.

Индикатор выключения ускоренной передачи — «O / D OFF» указывает, что был выбран режим выключения ускоренной передачи.

Индикатор безопасности — Ключ внутри формы автомобиля показывает, что система безопасности автомобиля работает правильно.

Индикатор проскальзывания (ВКЛ. И ВЫКЛ.) — Автомобиль с волнистыми линиями протектора под ним указывает на то, что система динамического контроля транспортного средства используется и определяет условия скользкой дороги.

Индикатор режима СПОРТ — «СПОРТ» в поле появляется, когда выбран режим СПОРТ.

Указатели поворота / аварийной сигнализации — Зеленая стрелка будет мигать вправо или влево, когда вы активируете соответствующий индикатор после поворота.

Звонок для ремонта в Броктоне, штат Массачусетс

Nissan 24 всегда рядом! Водители Sentra в Броктоне, Рэндолфе и Стаутоне могут рассчитывать в сервисном центре Nissan 24 за советом экспертов и ремонтом любого горящего света приборной панели. Назначьте встречу с нами онлайн прямо сейчас или загляните в наш магазин по адресу 1016 Belmont Street, чтобы пообщаться с нашими специалистами, сертифицированными Nissan.

автомобильных символов и сигнальных огней: что они означают?

Все мы знакомы с различными цветными значками, которые загораются на приборной панели, когда мы заводим машину.К сожалению, мало кто понимает, что они имеют в виду или что делать, когда загораются. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных индикаторов и объяснение того, что означают индикаторы и что вам следует делать, если эти предупреждения загораются на вашей приборной панели.

Но сначала, если у вас есть свет, который здесь не показан (все машины разные), или если вы не уверены, что делать, если свет включается, обратитесь к руководству пользователя. Вы также можете смело доставить свой автомобиль в сервисный отдел Neil Huffman Honda во Франкфурте, где наши высококвалифицированные специалисты по обслуживанию будут рады вам помочь.

Во-вторых, если какой-либо из индикаторов мигает, это , как правило, означает, что требуется немедленное внимание. Чтобы исправить мигающую лампочку, достаточно просто пристегнуть ремень безопасности или убедиться, что дверь полностью закрыта. Но если другие индикаторы мигают, может потребоваться срочный ремонт или обслуживание.

Сигнальная лампа давления / уровня масла

Этот свет похож на лампу джинна с каплей жидкости, выходящей из конца. Это означает, что у вас низкий уровень или давление масла.Обязательно проверьте уровень масла, и если он низкий, долейте соответствующее моторное масло. Если уровень масла в порядке, но этот индикатор все еще горит, это может означать неисправный датчик давления масла, забитый фильтр или неисправный масляный насос. В любом из этих обстоятельств обслуживание необходимо. Однако это не обязательно означает, что это будет дорогостоящая услуга.

Различные световые индикаторы

Эти индикаторы сообщают вам, какие огни включены, в зависимости от символа.Синий свет указывает на то, что фары дальнего света включены (обязательно уменьшите их для встречного движения). Аналогичный свет, но зеленый, указывает на то, что фары ближнего света включены. Световой символ с черточками, направленными вниз, обычно с косой чертой через черты, означает, что противотуманные фары включены. Если повернуть налево, передние противотуманные фары включены, если повернуть направо, включены задние противотуманные фары (это обычная функция для европейских автомобилей). Две фары с черточками, направленными наружу, означают, что стояночные огни включены или являются общим индикатором. что фары вашего автомобиля включены.

Предупреждение о разряде батареи

Поле со знаком + и — указывает на проблему с аккумулятором и / или системой зарядки. Это может быть неисправная или разряженная аккумуляторная батарея или проблема с генератором переменного тока. Если вы продолжите движение с включенным светом, вы можете оказаться в затруднительном положении, если у вас разрядится аккумулятор или ваш генератор не работает должным образом. Этот свет обычно красный, но может быть и желтым.

Сигнальная лампа охлаждающей жидкости / антифриза

Этот свет выглядит как флаг, плавающий в реке.Это может указывать на низкий уровень охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. В любом случае требуется немедленное внимание, и вождение с перегретым автомобилем может привести к серьезным повреждениям.

Сигнальная лампа давления в шинах

Если в вашем автомобиле есть система контроля давления в шинах (TPMS), этот индикатор указывает на то, что одна или несколько шин недостаточно или чрезмерно накачаны. Вам необходимо проверить шины и отрегулировать их до нужного давления. Если это сделано, а индикатор все еще горит, это указывает на ошибку датчика и один из датчиков TPMS требует обслуживания или замены.Поддержание правильного давления в шинах — важнейший элемент безопасного вождения. Правильное давление также обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой в любых условиях движения и увеличивает износ и увеличивает срок службы ваших шин. Хотя это не обязательно срочно (кроме случаев, когда шина быстро теряет воздух или если ваша шина спущена), этот свет не следует игнорировать.

Противобуксовочная система

Этот свет выглядит как задняя часть автомобиля с волнистыми линиями позади нее. Он загорается, когда включена система контроля тяги, поэтому может периодически появляться, мигать или мигать, особенно во время дождя или снега.Если индикатор продолжает гореть, это указывает на неисправность вашей системы контроля тяги, которую вам следует как можно скорее проверить. Это может быть не срочно, но ваша система контроля тяги является важным компонентом безопасности, который также влияет на управляемость вашего автомобиля.

Стоп-сигналы

Если вы видите красный кружок с буквой «E» или «P» внутри, это просто означает, что ваш аварийный (стояночный) тормоз включен. Если загорается лампочка с надписью «ТОРМОЗ» или желтый кружок с АБС внутри, ваша тормозная система имеет серьезную неисправность.Желтый кружок указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы. Поскольку обе системы являются важными компонентами эксплуатации вашего автомобиля, обслуживание этих систем является срочным.

Проверьте свет двигателя

Индикатор проверки двигателя указывает на то, что компьютер двигателя обнаружил неисправность. Если индикатор загорается и продолжает гореть постоянно, вам следует проверить его при следующем плановом обслуживании. Если индикатор мигает, это означает, что неисправен основной компонент двигателя, и требуется немедленное внимание.Если не обращать внимания на мигающую лампу проверки двигателя, может возникнуть серьезное повреждение автомобиля или проблемы с безопасностью.

Уровень топлива

Световой индикатор, похожий на бензонасос, указывает на низкий уровень топлива и вам следует заправиться как можно скорее. Обратите внимание, что движение с низким уровнем топлива может привести к повреждению топливного насоса и других компонентов топливной системы вашего автомобиля. Обычно вы никогда не захотите водить машину с таким низким уровнем топлива, чтобы загорелся этот индикатор.

Индикатор ремня безопасности

Этот свет похож на пассажира на сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.Обычно этот индикатор мигает и указывает на то, что у пассажира в автомобиле не пристегнут ремень безопасности. Иногда предметы на сиденье могут указывать на то, что там кто-то сидит. В целях безопасности переместите предмет на пол или в багажник.

Индикатор подушки безопасности

Этот свет похож на человека, сидящего на сиденье, с большим воздушным шаром перед ним. Этот свет должен загораться на несколько секунд каждый раз при запуске двигателя, но должен быстро погаснуть.Если этот индикатор снова загорается, продолжает гореть или мигает, как можно скорее проверьте систему подушек безопасности.

Индикатор омывающей жидкости

Этот индикатор показывает лобовое стекло с фонтанной струей по центру и означает, что уровень жидкости для омывателя ветрового стекла низкий. Вы должны заправить его в следующий раз, когда будете заправлять топливный бак, или раньше, в неблагоприятных погодных условиях.

Индикатор приоткрытой двери

Это похоже на вид автомобиля с высоты птичьего полета с одной или несколькими открытыми дверями.Это означает, что одна или несколько дверей не полностью закрыты или заперты. Это также может указывать на то, что капот и / или крышка багажника закрыты не полностью. Проверьте свои двери и убедитесь, что все они полностью закрыты.

Это краткое изложение некоторых наиболее распространенных световых индикаторов. Поскольку все автомобили разные, символы на приборной панели могут незначительно отличаться. Если вы хотите увидеть, какие огни есть у вашего автомобиля, поверните ключ во второе положение («Пуск»), не заводя автомобиль (для кнопочных стартеров дважды нажмите кнопку, не нажимая ногой на тормоз.)

Помните, что вы всегда можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или связаться с Нилом Хаффманом из Frankfort Honda, и мы будем рады вам помочь.

Опубликовано в Без категории | Нет комментариев »

Подробное руководство по сигнальным лампам на приборной панели

Все мы хорошо знакомы с автомобилем и его частями. Одна из самых важных частей автомобиля — это приборная панель. Приборную панель автомобиля также иногда называют «приборной панелью», «приборной панелью» (IP) или «лицевой панелью».Это панель управления, которая обычно находится прямо перед водителем транспортного средства. На нем отображаются приборы, контрольные лампы на приборной панели и инструменты управления транспортным средством.

Приборная панель автомобиля претерпела значительные изменения благодаря множеству дизайнов, форм и технологий. Как вы, возможно, знаете, изначально приборная панель включала в себя набор простых элементов управления и инструментов для индикации скорости автомобиля, давления масла и уровня топлива. Но сегодня современная приборная панель включает в себя широкий спектр датчиков, систем климат-контроля, развлекательных систем и других элементов управления, а также информацию о них.

Что представляют собой различные сигнальные лампы на приборной панели?

На приборной панели также есть различные сигнальные лампы, которые указывают водителю на разные значения и помогают ему сделать соответствующий шаг в случае возникновения кризиса. Давайте обсудим различные сигнальные огни на приборной панели, их цели и необходимые меры, которые необходимо предпринять:

Контрольная лампа температуры двигателя Контрольная лампа температуры двигателя на приборной панели

Что означает контрольная лампа температуры двигателя?

  1. Контрольная лампа температуры двигателя указывает на перегрев двигателя.Он просто сообщает нам, что наш автомобиль использовался дольше, чем следовало бы.
  2. Также включается при нехватке охлаждающей воды или неисправной системе охлаждения. Некачественная охлаждающая жидкость вызывает засорение в холодную погоду, когда температура опускается ниже точки замерзания.
  3. Иногда небольшая утечка в системе позволяет воздуху проникать в нее, принимая форму пузыря. Охлаждающая жидкость не может протолкнуться через пузырек и достичь двигателя, что приведет к потере охлаждающей жидкости из радиатора, что приведет к включению сигнальной лампы.
  4. Низкий уровень масла — еще одна причина чрезмерного нагрева.
  5. Другой причиной появления сигнальной лампы температуры может быть неисправный термостат.
  6. Иногда это может быть из-за присутствия постороннего предмета или минеральных отложений, которые блокируют поток жидкости через радиатор для рассеивания тепла.
  7. Следует иметь в виду, что эта лампочка горит и двигатель не должен нагреваться, даже если система охлаждения в хорошем состоянии.

Обязательно к прочтению: Разъяснение марок моторных масел | Моторное масло Know Your Car

Что делать, если загорается сигнальная лампа температуры двигателя?

  1. В ситуации, когда загорается сигнальная лампа температуры, вы должны немедленно остановить автомобиль и съехать на обочину.
  2. Выключите двигатель и откройте капот, чтобы дать ему остыть. Не открывайте радиатор, пока двигатель горячий.
  3. После этого вы должны попытаться найти основную причину перегрева. Проверьте, не возникла ли какая-либо из вышеперечисленных причин.
  4. Когда двигатель остынет, вы можете открыть крышку радиатора или бачок, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости. Делайте это медленно, используя тряпку или ткань, чтобы сбросить давление воздуха.
  5. Проверить охлаждающую воду. Добавьте воду или охлаждающую жидкость в радиатор, если обнаружится, что ее уровень низкий.Кроме того, проверьте, нет ли утечки воды.
  6. Если ни один из перечисленных способов не помогает, рекомендуется отнести автомобиль в сервисный центр и проверить его.
  7. Проведение у механика проверки давления по радио поможет в проверке внутренней утечки или треснувшего блока двигателя.

Что произойдет, если вы проигнорируете сигнальную лампу температуры двигателя?

  1. Если не остановиться во время перегрева двигателя, двигатель начнет стучать, вызывая повреждение кольца, поршня, прокладки головки.
  2. Из-за чрезмерного нагрева внутренние части двигателя будут расширяться, что приведет к образованию металлической поверхности.
  3. Сильный перегрев также вызывает термическое напряжение и приводит к растрескиванию или короблению.

Сигнальная лампа давления масла в двигателе Контрольная лампа давления моторного масла на приборной панели

Что означает контрольная лампа давления моторного масла?

  1. Индикатор давления масла указывает на то, что в двигателе недостаточно масла.Иногда, даже когда добавлено правильное количество смазки, масло расходуется с большей скоростью из-за испарения. Он также может протекать через уплотнения или масляные пробки.
  2. Другая причина может заключаться в том, что масляный насос не циркулирует достаточно жидкости. Эти жидкости помогают смазывать поверхности внутри вашего автомобиля.
  3. Иногда индикатор давления масла загорается, даже если уровень масла правильный и двигатель работает нормально. В таком случае проблема может быть связана с неисправным датчиком.
  4. Лампа давления масла также загорается из-за забитого фильтра. При смазке манометр устанавливается после фильтра. Если фильтр засорится по какой-либо причине, перепускной клапан не будет работать должным образом, что приведет к нехватке смазочного материала.

Рекомендовано для вас: 3-цилиндровый против 4-цилиндрового двигателя: производительность, эффективность, техническое обслуживание

Что делать, если загорается сигнальная лампа давления масла в двигателе?

  1. Самая важная часть поддержания вашего автомобиля в хорошем состоянии — это следить за уровнем масла.
  2. Когда загорается индикатор давления масла, первым очевидным шагом является проверка уровня масла в двигателе в любом из случаев.
  3. Если уровень масла низкий, обязательно долейте двигатель. В такой ситуации необходимо заменить масло в автомобиле. Замена масла довольно часто рассматривается как генеральная уборка.
  4. Рекомендуется менять обычное масло каждые 3000-5000 миль, а синтетическое масло необходимо менять каждые 5000-7000 миль.
  5. Однако каждый автомобиль индивидуален, как и климат, поэтому необходимо также учитывать такие факторы, как погода, частота вождения и пробег автомобиля.
  6. Вы не должны избегать замены масла в вашем автомобиле, потому что это вызывает накопление мусора, который, в свою очередь, повреждает двигатель автомобиля

Сигнальная лампа зарядки аккумулятора Контрольная лампа зарядки аккумулятора

Что означает сигнальная лампа зарядки аккумулятора?

  1. Индикатор заряда аккумулятора обозначается символом Math Lego.
  2. Предупреждающий индикатор заряда аккумулятора указывает на наличие проблемы с зарядкой аккумулятора.
  3. Самая частая причина того, что индикатор батареи загорается, — это обрыв ремня генератора.
  4. Другая причина — коррозия полюсов или клемм аккумулятора. Он прерывает подачу электричества и мешает генератору переменного тока выполнять свою работу. При этом индикатор заряда аккумулятора будет гореть постоянно.
  5. Ослабленный кабель аккумулятора также приводит к включению сигнальной лампы аккумулятора из-за неправильной зарядки.
  6. Другие причины могут быть связаны с генератором переменного тока вашего автомобиля.Генератор отвечает за поддержание полной зарядки аккумулятора. Неисправный генератор или неисправный ремень генератора не позволяют аккумулятору получить необходимый заряд.
  7. Иногда из-за слишком большого количества аксессуаров аккумулятор вашего автомобиля разряжается с большой скоростью. При этом загорается предупреждающий символ о разряде батареи.

Прочтите: 5 советов по увеличению срока службы аккумулятора автомобиля

Что делать, если загорается сигнальная лампа зарядки аккумулятора?

  1. Современные автомобили поставляются с аккумулятором на 12 Вольт.Аккумулятор отвечает за работу системы зажигания, фар, магнитолы и так далее. Для вас очень важно проверить аккумулятор, как только загорится свет.
  2. Так как автомобиль полностью зависит от аккумулятора, другие сигнальные лампы могут не указывать на проблему, если аккумулятор разрядится. Наряду с генератором в автомобиле есть регулятор напряжения, поддерживающий заряд аккумулятора. Отнесите свой автомобиль в сервисный центр и получите проверку аккумуляторной системы.

Сигнальная лампа давления в шинах Контрольная лампа системы контроля давления в шинах

Что означает контрольная лампа давления в шинах?

  1. Сигнальная лампа давления в шинах загорается, когда давление в шинах слишком низкое, что создает небезопасные условия вождения для вашего автомобиля. Если свет включается, это означает, что шины вашего автомобиля могут быть недостаточно накачаны. Вождение в таких условиях может привести к чрезмерному износу шины и ее выходу из строя.Низкое давление может возникнуть из-за утечки или просто потому, что шины имеют нормальную тенденцию ежемесячно терять фунт воздуха.
  2. Чрезмерное накачивание также может быть причиной износа шины, что приводит к включению сигнальной лампы давления в шинах.

Предложено: Азот против воздуха | Что лучше для ваших автомобильных шин?

Что делать, если загорается сигнальная лампа давления в шинах?

  1. Каждый раз, когда загорается сигнальная лампа давления в шинах, пора проверить шину с помощью манометра.
  2. Настоятельно рекомендуется периодическая проверка (предпочтительно ежемесячно) шин вашего автомобиля, чтобы предотвратить их слишком быстрый износ.

Контрольная лампа проверки двигателя Контрольная лампа приборной панели температуры двигателя

Что означает контрольная лампа проверки двигателя?

Сигнальная лампа двигателя часто загорается, указывая на то, что часть системы вашего автомобиля не работает должным образом. Загорается сигнальная лампа двигателя по нескольким причинам.Эти причины указаны ниже:

  1. Первой причиной может быть неисправность системы выхлопных газов. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, автомобили сегодня разрабатываются с системой, снижающей выбросы выхлопных газов. Но в то же время машина душная, поэтому для приятного вождения используют самые разные системы управления. Датчик кислорода запускает EML. Если выходит слишком мало кислорода или выходит больше кислорода, загорается свет.
  2. Вторая причина, по которой загорается сигнальная лампа двигателя, — это неправильно установленный датчик массового расхода воздуха.Датчик массового расхода воздуха жизненно важен для эффективной работы двигателя. Если он установлен неправильно, вредные частицы попадут в воздушный канал двигателя. В конечном итоге это приведет к повреждению датчика.
  3. Также он мог включиться из-за неисправности системы зажигания. За сжигание топлива отвечает система зажигания автомобиля.
  4. Незакрепленная крышка заливной горловины бензина или дизельного топлива также может быть причиной включения контрольной лампы двигателя. Это приводит к попаданию воздуха в резервуар или из него.
  5. Последняя причина — заблокированный дизельный сажевый фильтр.

Прочтите: 7 вопросов о моторном масле для вашего автомобиля

Что делать, когда загорается сигнальная лампа Check Engine?

  1. Когда загорается сигнальная лампа Check Engine, вы должны сначала попытаться выяснить, является ли проблема одной из перечисленных выше причин.
  2. После этого вы можете проверить индикаторы приборной панели и датчики давления масла или перегрева.
  3. Вы можете попробовать снизить скорость.Вы также можете попробовать затянуть крышку бензобака.
  4. Если описанные выше действия не помогли, обратитесь за профессиональной помощью в сервисный центр.

Сигнальная лампа скорого обслуживания двигателя Предупреждающий световой сигнал на приборной панели «Скорейшее обслуживание двигателя»

Что означает «Срочное обслуживание двигателя»?

  1. Вскоре световой индикатор служебного двигателя указывает на различные значения в зависимости от модели автомобиля.
  2. В большинстве автомобилей этот индикатор просто означает наличие незначительных неисправностей в двигателе.
  3. В некоторых автомобилях эта сигнальная лампа указывает на то, что настало время планового обслуживания автомобиля.

Прочтите: Ошибки обслуживания автомобилей, которые могут УБИТЬ ваш автомобиль. Не игнорируйте это!

Что делать, если загорается сигнальная лампа «Service Engine Soon»?

  1. Начните с проверки всех жидкостей в моторном отсеке, таких как уровень масла, уровень тормозной жидкости, уровень трансмиссионной жидкости, уровень омывателя и т. Д.
  2. Также проверьте, все ли фары вашего автомобиля работают должным образом.
  3. Если все вышеперечисленное кажется нормальным, рекомендуется проверить, когда было выполнено последнее обслуживание вашего автомобиля. Определите дату следующего обслуживания. Если он наступил, то сдавайте машину в плановое обслуживание.
  4. Если плановое обслуживание было выполнено недавно, вам, возможно, придется найти память кодов неисправностей, чтобы выяснить причину проблемы. Обычно этот индикатор указывает только на незначительные проблемы. Так что исправить их не будет для вас большой проблемой.
  5. Однако, если вам все еще не удается выяснить причину проблемы, обратитесь к профессионалу.

Контрольная лампа ABS (антиблокировочная система) АБС (антиблокировочная тормозная система) Контрольная лампа приборной панели

Что означает контрольная лампа АБС (антиблокировочная тормозная система)?

  1. Антиблокировочная тормозная система предназначена для поддержания контакта между дорогой и транспортным средством. Это позволяет без промедления произвести аварийный останов.
  2. Если индикатор загорается, это просто означает, что АБС не работает должным образом. В этом случае тормоза работают нормально, но аварийная остановка невозможна.
  3. Несколько очень распространенных причин, по которым загорается лампа ABS:
    a. Неисправный блок управления
    б. Неисправность соленоида
    c. Неисправный или неисправный насос
    d. Низкий уровень жидкости
    e. Неисправный датчик скорости или проблема с проводкой
    f. Стандартная проверка лампы
  4. АБС выполняет проверку каждый раз, когда мы включаем зажигание. Индикатор ненадолго загорится, и если компьютерная система вашего автомобиля обнаружит проблему, она останется включенной.
  5. Если в какой-либо ситуации одновременно загораются лампочка ABS и тормозной системы, это просто указывает на то, что вождение автомобиля больше не является безопасным. Следует избегать управления автомобилем, если загорается световой индикатор Abs. Поскольку это указывает на то, что АБС не работает должным образом, автомобиль может не справиться с функциями, для которых он был разработан, и может не использовать сильные тормоза.

Популярное чтение: ABS, EBD, BA: Разъяснение технологии торможения автомобиля!

Что делать, когда загорается сигнальная лампа ABS (антиблокировочная тормозная система)?

  1. Поскольку существует так много причин, по которым загорелся индикатор ABS, соответствующие меры будут зависеть от причины.Итак, самым первым шагом было бы попытаться определить причину того же самого.
  2. Если свет включается каждый раз, когда вы включаете автомобиль, и иногда отключается, это называется проверкой лампы, и это означает, что вы знаете, что все сигнальные огни работают правильно. Таким образом, рекомендуется отнести вашу машину на проверку профессионалу.
  3. Если свет не включается при включенном зажигании, следует проверить лампочку. Сгоревшую приборную панель следует незамедлительно заменить.

Контрольная лампа индикатора автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя Индикатор автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя Контрольная лампа на приборной панели

Что означает контрольная лампа индикатора автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя?

  1. Это просто означает, что необходимо задействовать тормоза, чтобы запустить зажигание автомобиля или вывести его из нейтрального положения.
  2. В автомобилях есть две трансмиссии — механическая и автоматическая. Автомобили с механической коробкой передач имеют сцепление, которое водитель должен нажимать каждый раз, когда он хочет переключить передачу.Однако в автомобиле с механической коробкой передач разблокировки блокировки переключения передач нет.
    3. Автоматическая коробка передач
  3. отличается от механической коробки передач по многим параметрам. Людям, которые управляют одной из двух трансмиссий, трудно управлять другим типом трансмиссии. Автомобили с автоматической коробкой передач имеют блокировку переключения передач. Здесь вам не нужно переключать передачи вручную. Автоматическая блокировка переключения передач используется для переключения между такими опциями, как задний ход, стояночная нейтраль и т. Д.

Прочтите: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач | Посмотрите

Что делать, если загорается сигнальная лампа автоматической блокировки переключения передач / индикатора запуска двигателя?

Если замок переключения передач автомобиля застрял, можно сделать следующее, чтобы освободить его:

  1. Включите аварийный тормоз или стояночный тормоз.
  2. Вставьте ключ, пилочку для ногтей или отвертку в прорезь.
  3. Нажмите на педаль тормоза.
  4. Переключайте передачи как обычно.
  5. Найдите паз отмены блокировки переключения передач.
  6. Если автомобиль застрял и вы не можете выехать с парковки, это может указывать на неисправность соленоида блокировки переключения передач. Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, обратитесь за помощью к профессионалу.

Контрольная лампа индикатора уровня топлива Контрольная лампа индикатора уровня топлива на приборной панели

Что означает контрольная лампа индикатора уровня топлива?

  1. Символ индикатора уровня топлива обозначается символом простого изображения бензонасоса и шланга фильтра желтого или желтого цвета.Это указывает на количество топлива, оставшегося в автомобиле. Его часто помещают в датчик уровня топлива в автомобиле или рядом с ним.
    2. Дизельные двигатели
  2. сильно отличаются от своих бензиновых собратьев. В вашем автомобиле внутри топливного фильтра находится датчик уровня жидкости, который помогает отслеживать количество собранной воды. Если уровень начинает достигать максимальной емкости, загорается индикатор фильтра жидкости с просьбой опорожнить фильтр.
  3. Автомобили с ручным управлением имеют клапан в нижней части фильтра, который позволяет воде стекать при открытии.Если фильтр опорожняется автоматически и включается свет, это может указывать на то, что обнаружена ошибка или неисправность, и это требует немедленного внимания.
  4. Эту сигнальную лампу нельзя игнорировать, так как она может почувствовать воду в системе и начать вытекать в двигатель. Предупреждающий световой сигнал гаснет сам по себе после слива воды.

Читайте: Автомобильные хаки: повышение топливной экономичности

Что делать w hen Загорается сигнальная лампа индикатора уровня топлива?

Возможно, сначала загорится свет, это не аварийная ситуация.Но рекомендуется как можно скорее опорожнить фильтр. Если вы будете ждать слишком долго, вода будет скапливаться и, в свою очередь, повредит систему. Рекомендуется доставить машину к профессиональным специалистам.

Сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности Сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности на приборной панели

Что означает сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности?

  1. Ремни безопасности предназначены для предотвращения серьезных травм в случае аварии, поскольку они не позволяют вам слишком много двигаться.Ремни безопасности заблокируются и удержат вас на сиденье, даже если автомобиль скатится в случае столкновения. Сегодня во всех автомобилях есть датчики ремня безопасности, чтобы вы были в безопасности.
  2. В пряжке ремня безопасности водителя, а также на другом переднем сиденье есть переключатель, который активируется при пристегивании или отстегивании ремня.
  3. Когда автомобиль заводится, свет загорается на несколько секунд.
  4. В некоторых автомобилях наряду со светом есть перезвон. Однако свет гаснет, когда вы пристегиваете ремни безопасности.

Что делать, когда загорается сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности?

  1. Хорошо. Совершенно очевидно, что в такой ситуации ничего не поделаешь, кроме как пристегнуть ремни безопасности. Игнорирование знака не повлияет на управляемость, но вероятность получения травмы в случае аварии повышается.
  2. Было замечено, что большинство водителей и сидящих на передних сиденьях просто пристегивают ремень безопасности со спины и не пристегивают его. Поступая таким образом, они просто становятся более склонными к несчастным случаям.

Сигнальная лампа подушки безопасности Контрольная лампа подушки безопасности на приборной панели

Что означает сигнальная лампа подушки безопасности?

  1. Когда индикатор подушки безопасности горит при неисправности системы подушек безопасности вашего автомобиля. Индикатор подушки безопасности может включиться по многим причинам.
  2. Если подушка безопасности ранее была задействована и не зафиксировалась должным образом, загорится индикатор, поскольку подушка безопасности не может быть активирована.
  3. Если вы не активировали лампу подушки безопасности, но она продолжает гореть, значит, проблема в компьютерной системе вашего автомобиля.В этом случае с подушкой безопасности может не быть никаких проблем.
  4. Иногда необходимо очистить ЭБУ подушки безопасности, чтобы сигнальная лампа погасла. Вы можете снять подушку безопасности ECU и отправить ее в компанию для очистки.
  5. Не игнорируйте световой индикатор подушки безопасности, так как он не сработает в случае аварии и, следовательно, может привести к серьезным травмам.

Что делать, когда загорается сигнальная лампа подушки безопасности?

  1. Нельзя игнорировать контрольную лампу подушки безопасности и немедленно обратиться к профессионалу.
  2. Профессионал позаботится о данных в ECU, где все данные хранятся.
  3. Вы также должны избегать управления автомобилем в такой ситуации. Потому что в случае аварии подушка безопасности вашего автомобиля не сработает, что может привести к тяжелым травмам.

Контрольная лампа / индикатор противотуманной фары Контрольная лампа / индикатор на приборной панели противотуманных фар

Что означает контрольная лампа / индикатор противотуманной фары?

  1. Противотуманная фара позволяет нам видеть сквозь туман и легко управлять автомобилем.Проехать сквозь туман может быть очень сложно. В условиях ограниченной видимости может быть действительно сложно судить о том, что нас ждет впереди. Чтобы избежать плохих погодных условий, автопроизводители сделали противотуманные фары.
  2. Эти фары расположены ниже других фар дальнего света, чтобы не было отражения назад. Как и другие фары дальнего света, на приборной панели есть лампа, которая загорается при включении противотуманной фары.
  3. Иногда свет включается на несколько секунд, чтобы проверить мощность лампочки.Однако в некоторых автомобилях есть отдельная сигнальная лампа для перегоревших лампочек.

Что делать, если загорается сигнальная лампа / индикатор противотуманной фары?

  1. Если на улице туман, то необходимо использовать противотуманные фары для лучшей видимости. Однако многие водители часто забывают выключить его в ясную погоду.
  2. Рекомендуется выключать противотуманные фары, когда они не нужны, чтобы лампочка не перегорела.
  3. Если противотуманные фары включены без какой-либо причины, рекомендуется проверить их у профессионала.Поскольку их срок службы очень короткий, это может вызвать проблемы при их использовании при необходимости.

Сигнальная лампа системы безопасности транспортного средства Контрольная лампа приборной панели безопасности автомобиля

Что означает контрольная лампа системы безопасности автомобиля?

  1. Security Light обычно загорается, когда система безопасности автомобиля находится на грани отказа или выходит из строя.
  2. Также довольно часто свет загорается после того, как батарея разрядилась.
  3. Когда горит сигнальная лампа иммобилайзера, высока вероятность того, что автомобиль не заведется после того, как он будет отключен.

Что делать, когда загорается сигнальная лампа системы безопасности автомобиля?

Когда загорается сигнальная лампа иммобилайзера, делать в одиночку особо нечего. Вы должны показать свою машину профессионалу, чтобы он починил ее и избавился от неприятностей.

Контрольная лампа контроля тяги / TCS Контрольная лампа противобуксовочной панели

Что означает контрольная лампа антипробуксовочной системы / TCS?

  1. Система контроля тяги контролирует устойчивость и характеристики рулевого управления автомобиля.Это важная часть безопасности автомобиля и помогает вам контролировать движение.
  2. Лампа контроля тяги загорается, когда в автомобиле есть что-то, что нужно починить. Если у вас есть надлежащий контроль и TCS работает правильно, свет не загорится. Есть множество причин, по которым может загореться свет.
  3. Первая и самая частая причина — неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Этот датчик указывает положение руля и скорость его возврата.Это очень важная часть вашего автомобиля. Он точно указывает угол поворота руля. Таким образом, если в системе есть неисправность, и она не может точно вычислить, включается индикатор тяги.
  4. Вторая причина может быть в поломке датчика скорости колеса. В вашем автомобиле существует постоянная связь между датчиками скорости вращения колес, которые связаны с системой TLC и блоком управления двигателем. В каждой шине есть индивидуальный датчик, и если есть какие-либо изменения в одном из колес, загорится индикатор тяги.
  5. Третья причина может быть в плохих условиях на дороге. При плохом состоянии дороги, а именно, сильном ливне, выбоинах, обледенении и т. Д., Трекшн-контроль может сработать после того, как TCS не сможет должным образом справиться с условиями плохой дороги. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это замедлить автомобиль, поскольку в такой ситуации вы ничего особо не можете сделать.
  6. Четвертая причина может заключаться в проблемах с антиблокировочной тормозной системой. Антиблокировочная тормозная система и антипробуксовочная система используют один и тот же модуль управления и внутреннюю систему диагностики.Таким образом, если возникнет проблема с антиблокировочной тормозной системой, может загореться индикатор тяги.
  7. Пятая причина может заключаться в компьютерных проблемах с системой TLC. Если все другие причины исключены, это означает лишь то, что проблема во внутренней системе слежения, а не во внешней причине. В таком случае может загореться тяговый свет.

Что делать, если загорается контрольная лампа системы контроля тяги / TCS?

  1. Когда загорается лампа контроля тяги, сначала попытайтесь выяснить причину такого явления и примите соответствующие меры.
  2. Очень часто свет можно временно выключить. Есть переключатель, помеченный как TCS OFF или ESC Off, однако, если вы его выключите, он снова включится после перезапуска автомобиля.
  3. Если вы с нетерпением ждете решения проблемы навсегда, отнесите свой автомобиль к специалисту в сервисный центр. Если автомобиль не проверен, существует вероятность того, что он выскочит или выскользнет, ​​что приведет к аварии.

Контрольная лампа жидкости омывателя лобового стекла Сигнальная лампа омывателя лобового стекла на приборной панели

Что означает сигнальная лампа омывателя лобового стекла?

  1. Это означает, что уровень омывающей жидкости стеклоочистителя низкий и его необходимо долить.
  2. В современных автомобилях есть небольшие баки, наполненные мыльной водой, чтобы лобовое стекло оставалось чистым. Автопроизводители сделали датчик жидкости, чтобы вы знали, когда и когда у вас закончились жидкости. Как только вы добавите жидкость, индикатор должен немедленно погаснуть.
  3. Однако, если индикатор продолжает гореть, это может означать, что в вашем автомобиле неисправен датчик. В таком случае вы должны проверить датчик и, если он неисправен, заменить его.

Что делать, если загорается сигнальная лампа жидкости для омывателя лобового стекла?

  1. Омывающая жидкость может понадобиться не постоянно.Но иногда они становятся крайне необходимыми. Важно, чтобы бак был полным и не позволял ему высохнуть.
  2. Рекомендуется не игнорировать знак и наполнить резервуар и / или в других условиях проверить датчики.

Контрольная лампа иммобилайзера двигателя Контрольная лампа иммобилайзера двигателя

Что означает контрольная лампа иммобилайзера двигателя?

  1. Символ иммобилайзера / ключа указывает на то, что автомобиль не может распознать ключи.
  2. Иногда он мог включиться из-за других проблем с иммобилайзером.

Что делать, если загорается сигнальная лампа иммобилайзера двигателя?

  1. Попробуйте несколько раз заблокировать машину. Эта проблема обычно решается на этом шаге.
  2. Попробуйте несколько раз включить зажигание.
  3. Если вы не можете выключить свет с помощью любой из вышеперечисленных мер, рекомендуется попробовать другой ключ от машины, если он у вас есть.Автомобиль заводится другим ключом, возможно, проблема с одним из ключей от вашей машины.
  4. В случае возникновения любой другой проблемы с системой иммобилайзера, ваш автомобиль выключится через 2-3 секунды после его запуска. В результате ваш автомобиль перестанет заводиться. В такой ситуации рекомендуется как можно скорее отнести машину в ремонтную мастерскую.

Контрольная лампа усилителя рулевого управления Контрольная лампа панели управления гидроусилителем рулевого управления

Что означает контрольная лампа гидроусилителя рулевого управления?

Этой сигнальной лампой оснащены автомобили с электроусилителем руля.Это просто означает, что в вашей системе рулевого управления возникла проблема.

Что делать, если загорается контрольная лампа усилителя рулевого управления?

  1. Первым делом необходимо проверить уровень топлива в гидроусилителе рулевого управления. (по возможности)
  2. Если уровень топлива находится на приемлемом уровне, проверьте блок управления усилителем рулевого управления с помощью сканера OBD2. Только продвинутый сканер OBD2 может считывать коды неисправностей.
  3. Другой причиной включения контрольной лампы усилителя рулевого управления может быть неисправный датчик угла поворота рулевого колеса или неисправный предохранитель.
  4. Если вы ведете машину с включенной контрольной лампой усилителя рулевого управления, вы можете серьезно повредить рулевое управление с усилителем. Следовательно, рекомендуется доставить его в ремонтную мастерскую для исправления.

Контрольная лампа электронного управления мощностью (EPC) Контрольная лампа приборной панели электронного регулятора мощности (EPC)

Что означает контрольная лампа электронного регулятора мощности (EPC)?

  1. Как следует из названия, включение индикатора EPC указывает на наличие некоторых проблем с системой управления электроэнергией автомобиля.
  2. Этот индикатор присутствует на некоторых автомобилях.
  3. Лампа EPC обычно поставляется вместе с лампой ABS, которая отключает функции abs.

Что делать, если загорается сигнальная лампа электронного управления мощностью (EPC)?

  1. Чтобы устранить такую ​​проблему, используйте расширенный сканер OBD2 для считывания кодов неисправностей модуля управления двигателем и трансмиссией.
  2. Если горит индикатор ABS, рекомендуется не водить машину и немедленно обратиться в ремонтную мастерскую за профессиональной помощью.

Почему вы никогда не должны игнорировать сигнальную лампу на приборной панели?
  1. Для экономии ненужных расходов

    Если вы будете следовать указателям на приборной панели и предпринять шаги для решения проблемы, ваш автомобиль будет спасен от серьезных повреждений. Если есть необходимость в ремонте, это можно сделать на начальном этапе. Это экономит много денег, потому что мелкие проблемы, как правило, становятся больше, когда их ремонт откладывается.

  2. Для спасения двигателя от катастроф

    Индикатор давления масла на приборной панели указывает на то, что масло не попадает в жизненно важные компоненты двигателя.С маслом двигатель скоро выйдет из строя. Если вы проигнорируете этот свет и продолжите ездить на автомобиле без масла, вы в конечном итоге создадите серьезные проблемы для двигателя. Замена двигателя — не только слишком дорогостоящая задача, но и непростая задача.

  3. Для сохранения важных деталей вашего автомобиля

    Сигнальные лампы также помогают определить проблемы с различными частями автомобиля, такими как шины, тормоза, АБС, подушки безопасности и т. Д. Если вы проигнорируете эти знаки, вы не сможете обнаружить какие-либо проблемы с компонентами вашего автомобиля.В результате со временем они будут повреждаться.

  4. Чтобы спасти свою жизнь

    Игнорирование некоторых сигнальных ламп на приборной панели слишком опасно. Если вы продолжите игнорировать и продолжите водить машину, вы только подвергнете свою жизнь опасности. Например, если вы продолжаете игнорировать знак подушки безопасности и, к сожалению, становитесь жертвой серьезной аварии, подушки безопасности не спасут вас, потому что они не сработают.

В заключение | Никогда не игнорируйте контрольные лампы приборной панели

Короче говоря, внимание к приборной панели автомобиля полезно не только для вашего автомобиля, но также для вашей жизни и имущества.Многие люди склонны игнорировать знаки на приборной панели из-за своей лени, нехватки времени или из-за финансовых ограничений. Но в конечном итоге их невежество приносит им больше неприятностей, чем они могли вообразить. Мы надеемся, что с помощью приведенного выше руководства наши читатели смогут лучше понять знаки на приборной панели, предпринять необходимые шаги и, таким образом, позаботиться о своих автомобилях.

Subaru Сервис, запчасти и аксессуары

Когда ключ зажигания переводится в положение «ON», сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается примерно на 2 секунды, чтобы проверить правильность работы системы контроля давления в шинах (TPMS).Если проблем нет и все шины накачаны должным образом, свет погаснет. Каждую шину, включая запасную (если имеется), следует проверять ежемесячно в холодном состоянии и накачивать до давления, рекомендованного производителем транспортного средства на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах. (Если у вашего автомобиля шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах, вам следует определить надлежащее давление в шинах для этих шин).

В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль был оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда одна или несколько ваших шин значительно недокачаны. Соответственно, когда загорается индикатор низкого давления в шинах, вы должны как можно скорее остановиться, проверить шины и накачать их до надлежащего давления. Езда на значительно недокачанной шине приводит к ее перегреву и может привести к поломке шины. Недостаточное накачивание также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шины, а также может повлиять на управляемость и тормозную способность автомобиля.

Обратите внимание, что система TPMS не заменяет надлежащее обслуживание шин, и ответственность за поддержание надлежащего давления в шинах лежит на водителе, даже если недостаточное давление в шинах не достигло уровня, при котором загорается индикатор низкого давления в шинах TPMS.

Ваш автомобиль также оснащен индикатором неисправности TPMS, который указывает, когда система не работает должным образом. Индикатор неисправности системы TPMS совмещен с индикатором низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольный индикатор будет мигать примерно одну минуту, а затем будет гореть постоянно.Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля, пока существует неисправность. Когда горит индикатор неисправности, система может быть не в состоянии обнаружить или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом. Неисправности TPMS могут возникать по разным причинам, в том числе из-за установки на транспортном средстве сменных или альтернативных шин или колес, которые мешают правильной работе TPMS. Всегда проверяйте индикатор неисправности TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы убедиться, что замена или альтернативные шины и колеса позволяют TPMS продолжать работать должным образом.

Если сигнальная лампа загорается постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру SUBARU для проверки системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если этот индикатор не загорается на короткое время после включения зажигания или индикатор горит постоянно после мигания в течение примерно одной минуты, вам следует как можно скорее проверить систему контроля давления в шинах у дилера SUBARU.

Если этот индикатор загорается во время движения, никогда не тормозите резко и продолжайте движение прямо, постепенно снижая скорость. Затем медленно сверните с дороги в безопасное место.

В противном случае может произойти авария с серьезным повреждением автомобиля и серьезными травмами.

Если этот индикатор продолжает гореть во время движения после регулировки давления в шинах, шина может иметь значительные повреждения и быструю утечку, из-за которой шина быстро теряет воздух. Если у вас спустило колесо, как можно скорее замените его запасным.

При установке запасного колеса или замене обода колеса без передачи исходного датчика / преобразователя давления сигнальная лампа низкого давления в шинах будет гореть постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты. Это указывает на то, что TPMS не может контролировать все четыре опорных колеса. Как можно скорее свяжитесь с вашим дилером SUBARU для замены шин и датчиков и / или сброса настроек системы.

Если индикатор горит постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, незамедлительно обратитесь к дилеру SUBARU для проверки системы.

ВНИМАНИЕ

Система контроля давления в шинах НЕ заменяет ручную проверку давления в шинах. Давление в шинах следует проверять периодически (не реже одного раза в месяц) с помощью манометра. После любого изменения давления в шинах система контроля давления в шинах не будет повторно проверять давление в шинах до тех пор, пока автомобиль не разгонится со скоростью более 25 миль в час (40 км / ч). После регулировки давления в шинах увеличьте скорость автомобиля как минимум до 25 миль в час (40 км / ч), чтобы запустить повторную проверку TPMS давления в шинах.Если давление в шинах теперь превышает порог очень низкого давления, сигнальная лампа низкого давления в шинах должна погаснуть через несколько минут. Поэтому обязательно устанавливайте заданный размер для передних и задних шин.

MAZDA CX-5 Световод приборной панели Harrisburg PA

Благодаря потрясающему стилю, впечатляющей производительности и множеству замечательных функций легко понять, почему водители так влюблены в Mazda CX-5 2019 года. Изучая этот великолепный автомобиль, вы можете задаться вопросом: что означают все эти огни на приборной панели?

Мы поговорили с техническими специалистами Faulkner Mazda, чтобы узнать, что означают некоторые из наиболее распространенных индикаторов приборной панели, и получили необходимые ответы! Если вы изучаете Харрисбург, Механиксберг или Карлайл, вам понравится наше удобное руководство по освещению приборной панели Mazda CX-5 2019 года.

Зеленые огни

Зеленые индикаторы обычно указывают на то, что функция активирована или система работает. Вот некоторые из наиболее распространенных зеленых огней, которые вы можете увидеть.

Индикатор ремня безопасности: Этот индикатор просто означает, что кто-то забыл пристегнуть ремень безопасности. Это похоже на человека, пристегнутого ремнями, поэтому, если вы видите этот свет, убедитесь, что все пристегнуты и готовы к работе.

Световой индикатор включения: Если вы видите что-то вроде зеленых фар на приборной панели, это просто означает, что ваши фары включены.Это просто напоминание о том, что происходит с фарами вашего автомобиля.

Световой индикатор KEY: Этот значок выглядит как клавиша с восклицательным знаком. Когда этот индикатор горит зеленым, это означает, что правильный ключ находится в замке зажигания, поэтому двигатель может запуститься. Если индикатор мигает, это означает, что батарея ключа разряжена и ее необходимо заменить.

Световой индикатор установки круиз-контроля: Этот рисунок выглядит почти как мини-спидометр без цифр.Зеленый цвет означает, что скорость круиз-контроля установлена.

Янтарные огни

Янтарные огни используются, чтобы привлечь ваше внимание и сообщить, что что-то не так. Это простой способ предупредить вас о потенциальной ситуации, поэтому вы можете принять необходимые меры предосторожности.

Предупреждение о стояночном тормозе: Если вы видите букву «P» в круге с восклицательным знаком, это означает, что ваш электрический стояночный тормоз все еще включен, пока вы пытаетесь двигаться.Это также может означать, что что-то не работает с вашей электрической парковочной системой. Вы должны убедиться, что все работает правильно, прежде чем отправиться в путь.

Главный предупредительный световой сигнал: Вы видели восклицательный знак желтого цвета внутри треугольника? Этот значок означает, что произошел сбой в системе, и ваш автомобиль требует обслуживания. Если вы видите этот свет, немедленно обратитесь к механику.

Основной световой индикатор круиз-контроля: Как и световой индикатор настройки круиз-контроля, когда горит желтым цветом, это означает, что система круиз-контроля активирована.

Красные фонари

Красный свет требует вашего немедленного внимания. Эти предупреждения означают, что что-то работает неправильно, и их следует устранить раньше, чем позже. Вот некоторые из красных индикаторов на приборной панели Mazda CX-5 и их значение.

Световой индикатор безопасности: Если вы видите красный замок на приборной панели, это означает, что вы оставили свою систему безопасности включенной, хотя этого быть не должно. Он будет мигать, пока вы не отключите систему безопасности.Если после этого он продолжает мигать, обратитесь к специалистам в местном сервисном центре.

Предупреждающая лампа системы зарядки: Если вы видите, что загорается красный символ батареи, это означает, что в генераторе или системе зарядки произошел сбой. Немедленно обратитесь к специалистам вашего сервисного центра, чтобы они могли исправить это и вернуть вас в дорогу.

Сигнальная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя: Вы можете заметить, что эта лампа кратковременно мигает, когда вы включаете двигатель.Это похоже на термометр с тремя линиями с правой стороны, плавающий в воде. Когда этот индикатор мигает красным, немедленно остановитесь — это означает, что ваш двигатель сильно перегрет и продолжение движения может привести к серьезным повреждениям.

Предупреждающий световой сигнал KEY: Он выглядит так же, как и световой индикатор KEY. Однако, когда он горит красным, это может указывать на то, что батарея ключа разряжена. Это также может означать, что система не может обнаружить сигнал ключа или что аналогичный ключ от другого производителя находится в зоне досягаемости.В любом случае ваш двигатель может не запуститься.

Другие источники света, на которые следует обратить внимание

Некоторые другие распространенные фары, которые вы можете встретить в своей Mazda CX-5, включают:

Сигнальная лампа тормозной системы: Этот рисунок представляет собой круг с восклицательным знаком внутри и круглыми скобками снаружи. Он загорается при включении стояночного тормоза или при низком уровне тормозной жидкости.

Сигнальная лампа давления масла в двигателе: Эта лампа похожа на небольшой чайник с каплей, выходящей из носика.Он будет мигать и гаснет при запуске двигателя. Если он остается включенным во время движения, это означает, что давление масла низкое, и вам может потребоваться долить его, прежде чем продолжить движение.

Контрольная лампа двигателя: Это еще одна лампа, которая будет включаться и выключаться при запуске двигателя. Однако, если он остается включенным во время движения, это может указывать на проблему с электрической системой двигателя или на то, что в топливном баке очень мало топлива. Это также может означать, что возникла проблема с системой контроля выбросов, или что крышка топливного бака отсутствует или ее необходимо затянуть.

В любом случае, если у вас есть включенные индикаторы приборной панели, важно, чтобы их проверили автомеханики в вашем местном представительстве Mazda. Таким образом вы предотвратите еще более серьезную проблему еще до ее начала и существенно продляете срок службы вашего автомобиля.

Проверьте MAZDA CX-5 2019 года сегодня

Теперь, когда вы прочитали руководство по освещению приборной панели Mazda CX 2019 года, пришло время познакомиться с ним поближе и лично на Faulkner Mazda сегодня! Посетите наш дилерский центр, чтобы изучить наш инвентарь, поговорить с нашими сотрудниками и назначить тест-драйв на выбранном вами автомобиле.

Кроме того, наш сервисный центр обеспечит надлежащий уход за вашим автомобилем Mazda, чтобы он всегда был в наилучшем состоянии и работал хорошо. Мы помогли водителям из Гаррисберга, Механиксберга и Карлайла, и мы готовы помочь и вам, так что приходите к нам сегодня!

Знаки на приборной панели вашего автомобиля — что это означает?

Блог
, Советы по обслуживанию автомобилей

16 января 2019 г.

Вы садитесь в машину и заводите ее, как и в любой другой день, вроде все в порядке.Но на приборной панели мигает незнакомый значок, тогда вы думаете про себя: « Что за колдовство это ?».

Это всего лишь один из многих способов, которыми ваша машина построена для связи с вами, в данном случае это вид предупредительной лампы.

У вас может быть безумное представление о том, что означают символы, но кто я такой, чтобы судить? 😛

Но вот список, объясняющий, что каждый из них означает и что вам следует делать.

1. Неудачная конструкция вертолета


Уровень серьезности: ΔΔΔΔΔ

Нет, вы не будете летать на своей машине.Это сигнальная лампа двигателя .

Это может указывать на возможное повреждение двигателя. Вы можете столкнуться с некоторыми необычными сложностями — например, с отсутствием мощности, как если бы ваша машина хромала из-за пропусков зажигания, или двигатель просто не реагировал нормально.

Скорее всего, это может быть неисправный датчик в автомобиле. Вам следует сразу же поставить диагноз, чтобы предотвратить дальнейший и потенциально непоправимый ущерб.

2. Джинн в бутылке


Уровень серьезности: ΔΔΔΔΔ

Ни одно желание не исполнится.Это сигнальная лампа масла .

Загорается, если температура масла слишком высокая, количество масла недостаточное или давление масла падает слишком низко. Неправильного масла и низкого давления масла следует избегать.

Давление масла не позволяет ему под действием силы тяжести попасть в нижнюю часть двигателя. Падение давления масла может быть вызвано неисправностью масляного насоса, негерметичной масляной трубкой или недостаточным количеством масла в двигателе.

Вы должны немедленно остановить автомобиль и заглушить двигатель, если вы видите сигнальную лампу.Проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Если проблема не исчезнет, ​​позвоните профессионалам.

3. Пароход!


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

Конечно, вы хотите, чтобы это означало время плавания на пароходе в дождливый день. На самом деле это сигнальная лампа тормоза .

Тормоза вашего автомобиля — самый важный компонент транспортного средства. Вероятно, вы оставили включенным ручной тормоз, просто убедитесь, что он полностью отпущен.

Если индикатор все еще горит, возможно, в вашем автомобиле мало тормозной жидкости или что-то более серьезное.Или это может быть просто неисправен датчик.

Неисправность тормозной системы может быть очевидна. Если педаль тормоза менее жесткая и при нажатии на нее упирается в пол, вам не следует управлять автомобилем, пока она не будет зафиксирована!

4. Робот подмигивает 😉


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

Это индикатор заряда батареи , ребята.

Обычно ошибочно считают, что это проблема исключительно автомобильного аккумулятора. На самом деле проблема с системой зарядки.

Это может быть неисправный генератор, неисправный автомобильный аккумулятор, потеря связи или поврежденный кабель в моторном отсеке.Когда нет зарядки, ваш автомобиль работает только от оставшейся электроэнергии в автомобильном аккумуляторе, который довольно быстро разряжается. Ваша машина просто отключится, пока вы едете по шоссе!

Последствия отказа могут быть разными. Не спешите с выводами, а вместо этого объясните симптомы своим автомобильным экспертам и убедитесь, что они проверяют всю систему зарядки.

5. Самурай на борту


Уровень серьезности: ΔΔΔ

Вы не убьете ни одного Билла.Но вы и ваши пассажиры должны пристегнуться ремнями безопасности . На некоторых автомобилях это предупреждение также сопровождается неприятным шумом.

6. Satay Celup или Lok-lok


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

На самом деле это не что-то хорошее для вашего двигателя. Сигнальная лампа температуры указывает на то, что двигатель работает слишком горячо или в системе недостаточно охлаждающей жидкости.

В худшем случае вы останетесь в затруднительном положении с паром, покрывающим моторный отсек. Это может быть вызвано неисправностью радиатора автомобиля или, что еще хуже, взорванной прокладкой головки блока цилиндров.

Немедленно остановите автомобиль, если вы видите сигнальную лампу, так как слишком продолжительное вождение в горячем состоянии может привести к полному отказу двигателя.

7. Вы пьяны


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

Нет, не виновен по предъявленным обвинениям. Это сигнальная лампа системы контроля тяги .

Обычно это наблюдается, когда колеса теряют сцепление с дорогой, обычно под дождем. Ваша машина показывает вам, что вы почти на пределе сцепления. Это значит, что вам следует притормозить.

Если он горит постоянно, возможно, антипробуксовочная система отключена.Деактивация может быть вызвана выключением системы вами или ошибкой. Если последнее, вам следует проверить это.

8. Пустой стакан для эспрессо


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

Нет, это не ваша утренняя дозировка кофеина. Это предупреждение датчика давления в шинах чаще встречается на новых моделях автомобилей.

Система постоянно контролирует давление в шинах и выдает предупреждение при падении давления. Оптимальное давление в шинах имеет решающее значение для безопасного вождения, поэтому проверяйте и накачивайте шины всякий раз, когда видите предупреждение.

9. Смартфон с самоубийством


Уровень серьезности: ΔΔΔ

Это в значительной степени говорит само за себя. Когда количество топлива в баке превысит определенный уровень, загорится сигнальная лампа низкого уровня топлива .

Когда он включается, у вас есть примерно 80-100 км запаса хода, меньше, если у вашего автомобиля меньший топливный бак. Он разработан, чтобы дать вам достаточно предупреждений, чтобы найти заправочную станцию.

10. Акробатические трюки


Уровень серьезности: ΔΔΔΔ

Если ваш автомобиль работает на дизельном топливе, это сигнальная лампа свечей накаливания .

Транспортные средства с дизельным двигателем используют сжатие и температуру для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи накаливания используются для разогрева, а символ указывает на неисправность свечей или даже компьютерной системы, которая ими управляет.

Осложнения со свечами накаливания могут вызвать раннее и позднее сгорание, а симптомом является грубый шум двигателя и нарушение плавности хода.

26Апр

Установка пассивного сабвуфера: Схема подключения пассивного сабвуфера:рассмотрим подробно

26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Схема подключения пассивного сабвуфера:рассмотрим подробно

Схема: подключение сабвуфера пассивного

Прежде чем обсуждать способы подключения, нужно знать, какие виды автомобильных сабвуферов существуют, и в чём заключаются особенности каждого из них. Поэтому, сначала вам будет предложена инструкция по выбору данного элемента акустической системы, а затем мы рассмотрим схемы подключения пассивного сабвуфера.

Разновидности сабвуферов

По способу исполнения, эти низкочастотные громкоговорители могут быть открытыми и корпусными. Открытый сабвуфер – это динамик, не имеющий замкнутого корпуса, и монтируется обычно в панель автомобиля.
Итак:

  • Для качественного звучания, сабвуфер должен выдавать частоты ниже двадцати герц. Для акустического оборудования открытого типа это нереально. Даже с помощью фильтрации, максимум, что можно из него выжать – это сто герц.
  • В корпусном сабвуфере динамик закрыт в определённом контуре. Причём, он может быть даже изготовлен индивидуально(см. Как сделать сабвуфер: дельные советы). В свою очередь, они тоже подразделяются на три вида.
  • Первый из них представляет собой герметичный корпус, и называется: «ящик закрытого типа». В этом случае, звуковая волна замыкается и гасится внутри ящика.
    Как правило, такие сабвуферы не обладают большой мощностью, хотя и прекрасно воспроизводят низкие частоты. Обычно их производят из недорогих материалов, поэтому и цена такого оборудования более доступна.
  • Второй вариант сабвуфера имеет в своём корпусе отверстие определённого размера, называемое «фазоинвертор» (на фото сбоку). Давление, создаваемое данным тоннелем, воздействует на динамик, и на определённой частоте звук набирает силу.

Автомобильный фазоинверторный НЧ динамик

  • Фазоинверторное отверстие является своеобразным фильтром, ограждающим диффузор динамика от избыточной нагрузки, неизменно возникающей в замкнутом пространстве. Сабвуферы с фазоинвертором могут иметь всевозможные характеристики, и довольно популярны среди автолюбителей.
  • Есть и третий вид корпусного сабвуфера, называемый бандпасс — он имеет наиболее сложную конструкцию. По сути, это многополосный комбинированный громкоговоритель.
    Он имеет два отделения: в одном находится фазоинвертор, а другое – это герметично замкнутый ящик.
  • Герметичный отсек находится в тыльной части динамика, а впереди — тоннель, дающий выход звуковым волнам наружу. Подобная конструкция позволяет провести установку сабвуфера в любой точке автомобиля.
    Только нужно иметь в виду, что бандпасс для автомобиля следует брать только в заводском корпусе. Собирать его самостоятельно не стоит – только потратите время.
  • Есть сабвуферы, конструкция которых предусматривает наличие встроенного в их корпус усилителя. Их называют активными.
    Сбалансированный в заводских условиях тандем «усилитель-динамик» даёт хороший звук, да и подключить его можно своими руками. Но проблема в том, что в машине сложно найти такое место, чтобы звучание было качественным.
  • Поэтому, в подавляющем большинстве, в автомобилях устанавливается пассивный сабвуфер, не имеющий встроенного усилителя. Схема подключения пассивного сабвуфера предусматривает различные вариации расположения приборов.
    Это удобно, так как в данном случае, управление звуком осуществляется на усилителе, который расположен в салоне. А сабвуфер можно установить, например, в багажнике.

Сабвуфер в багажнике

  • Выбирая пассивный сабвуфер, нужно смотреть не только на его дизайн. Чтобы звучание было качественным, необходимо, прежде всего, сопоставить мощность сабвуфера и усилителя. Ориентироваться нужно на количество каналов ресивера.
  • Мощность сабвуфера, как пиковая, так и номинальная, должна соответствовать суммарной мощности всех каналов соответственно. Это значит, что для шестиканального усилителя, с мощностью каждого канала в 120 Вт, потребуется сабвуфер с характеристикой 720 Вт. И лучше, если этот показатель будет процентов на двадцать выше.
  • Объём его корпуса тоже должен быть эквивалентен мощности динамиков. Его размеры, да и конкретное место установки в машине, должны быть просчитаны заранее, так как салон автомобиля – это не домашний кинотеатр, а достаточно ограниченное пространство.

Многое, конечно, зависит и от мощности самой магнитолы. Если этот показатель не самый удовлетворительный, лучше приобрести активный сабвуфер, а в придачу – ещё и усилитель.
Для автомагнитолы, которая выдаёт хорошую мощность, схема подключения сабвуфера пассивного, будет наиболее органичной.

Варианты подключения

В усилителе(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер), как правило, есть выход, специально предназначенный для подключения низкочастотного динамика (Pre Out Sub). Соединение производится акустическим кабелем, сечение которого подбирается по таблицам, в соответствии с характеристиками используемого оборудования.
К автомагнитоле усилитель подключают кабелем с разъёмом RCA:

  • Можно, конечно, обойтись и без усилителя, подключив сабвуфер к фронтальным колонкам. Но диапазон звучания при этом будет гораздо скромнее.
    Для того, чтобы отфильтровать звук, в определённой точке соединения устанавливается фильтр, как это показано на схеме. По сути, он берёт на себя некоторые функции усилителя.

Схема: подключение сабвуфера пассивного

  • И всё же подключение через усилитель более предпочтительно, так как в этом случае, значительно уменьшаются нагрузки на динамики. Для того чтобы справиться с этой работой, можете посмотреть видео. Мы тоже вкратце об этом расскажем.
  • Прежде чем приступать к любым соединениям, автомобиль следует обесточить, отсоединив минусовую клемму аккумулятора. Затем, определившись с местом установки усилителя и сабвуфера, протягиваете к нему кабель от магнитолы.
  • Прокладку провода производят за обшивкой салона, используя предусмотренные для этого технические отверстия. Лучше всего, пустить кабель поверху, под крышей – так меньше шансов случайного повреждения в будущем.
    Провод крепится по всей длине пластиковыми хомутами, и тщательно маскируется.
  • На место установки сабвуфера необходимо постелить любой амортизирующий материал: войлок, поролон, пробковую подложку. Это убережёт его от вибрации.
    Усилитель должен находиться на некотором расстоянии от сабвуфера — в противном случае могут появляться помехи. Оба прибора фиксируются болтами.
  • Вставляете кабели в соответствующие разъёмы, не забывая про полярность. В акустических системах, соединяемых двужильным кабелем, низкие частоты обладают наибольшей мощностью. Это не может не сказываться на качестве звука.
  • С целью его улучшения используют метод bi-wiring, предполагающий применение четырёхжильного кабеля. Происходит своеобразное разделение: одна пара идёт на фильтра высоких и средних частот, а другая – для низких. В более сложном варианте, для НЧ и ВЧ выводятся на отдельные усилители, и, соответственно, динамики. Такой вариант подключения называется bi-amping.

Усилитель с винтовыми RSA разъёмами

  • В этом случае, настройка звучания будет наиболее качественной, так как есть возможность отдельно регулировать частоты. В акустических системах многих производителей предусмотрены клеммы определённой конструкции, позволяющие производить подключения данными способами.
  • Это винтовые разъёмы, предназначенные для разных частот, которые соединены проводными перемычками, чтобы можно было выполнить и обычное мостовое подключение (на один динамик сабвуфера). Для соединений вышеописанными способами, эти перемычки удаляются.
  • Для подключения каждого усилителя требуется по два кабеля. Схема bi-wiring предусматривает подсоединение обоих проводов к одному выходу усилителя, тогда как в bi-amping выходы должны быть отдельные.

Для того, чтобы вся акустическая система взаимодействовала, как единое целое, и давала наиболее качественное звучание, сигналы всех каналов усилителя суммируют. Если подача сигнала идёт на сабвуфер, имеющий сдвоенную катушку, сумматор устанавливается на выходе ресивера.
Важно, чтобы диапазоны частот при суммировании не пересекались, иначе усилитель будет испытывать перегрузки. Защиту, в данном случае, обеспечит пассивный акустический фильтр.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подключение пассивного сабвуфера к усилителю правильное

Пассивный сабвуфер в машину

Как правило, подключение пассивного сабвуфера к усилителю занимает время и мысли автовладельца намного больше, чем он подозревает. Конечно же, можно подключить пассивный сабвуфер к усилителю самостоятельно, но надо знать особенности этого процесса, о котором и пойдет речь в нашей статье.
Сегодняшняя автомобильная штатная аудиосистема редко кого оставляет довольным. Да и сабвуфером она не наделена, а варианты низкочастотных динамиков зачастую оставляют желать лучшего.
Они не удовлетворяют вкусам и если можно так выразиться, потребностям нынешнего владельца авто.

Современная акустика и требования

Как правильно подключить пассивный сабвуфер к усилителю

Получается, что вопрос, касающийся подключения сабвуфера стоит очень остро и многие хотят знать больше об этом процессе(см. Как подключить сабвуфер к автомагнитоле: уроки для любителей).
Стоит отметить, что качественная аудиосистема способна воспроизводить широкий диапазон частот, воспринимаемых человеком в салоне автомобиля. При использовании одних ВЧ и СЧ динамиков добиться такого звучания невозможно и роль сабвуфера, особенно пассивного, налицо.

Примечание. Качественная и высококлассная АС должна сочетать в себе разные виды акустики, каждый из которых должен воспроизводить музыкальную композицию в свойственном только ему диапазоне частот.

Не стоит, наверное, говорить, что НЧ динамик – это и есть сабвуфер. Сегодня об этом знают абсолютно все.

Примечание. Такой динамик необходим также и мультимедийным системам, ведь при отсутствии саба некоторые музыкальные компоненты теряют свою привлекательность. СЧ и ВЧ динамики их просто не в состоянии воспроизвести.

Багажник идеальное место для саба

Сабвуфер пассивный в багажнике

Прежде чем перейти к непосредственному подключению саба, хотелось бы остановиться на месте, куда актуальнее всего будет устанавливать данный динамик. Идеальным местом считается багажник, где саб способен воспроизводить частоты до 100 Гц.

Примечание. Чтобы обеспечить такое звучание, одного наличия багажника мало. Нужно в этой части автомобиля проводить специальное объемное акустическое оформление. Многие автовладельцы этого не знают и размещают НЧ динамик здесь просто для того, что есть свободное место и устанавливать саб здесь проще всего.

Полезно будет знать, что чем ниже воспроизводимая частота, тем больше ослабевает локализация источника звука в пространстве. Другими словами, во время монтажа саба в багажник, появляется уникальная возможность варьировать места установки, добиваясь тем самым отличного качества звучания.

Примечание. Конечно же, автомобильный сабвуфер можно устанавливать и в передней панели, но тогда, сделать это будет намного сложнее, чем в случае с багажником.
Кроме того, такая расстановка по душе лишь ярым фанатам высокой музыки и превосходного звука. Это они готовы жертвовать чем угодно, лишь бы добиться необыкновенного звучания. В нашем же случае, достаточно только обеспечить норму.

Пассивный сабвуфер от Blaupunkt

Виды сабвуферов для авто

Как известно, сегодня на автомобильном рынке можно найти всего три группы сабвуферов:

  • Динамики низкочастотные.
  • Сабвуферы активные.
  • И собственно говоря, пассивные сабвуферы, которые и станут темой нашей статьи.

Отличия между этими группами хорошо замечается, если следить за трактами аудиосистем:

  • НЧ динамик наделен трактом, который воспроизводит низкие частоты с помощью головного устройства, усилителя, самой головки и соединительных кабелей.
  • Что касается активного саба, то здесь НЧ-динамик монтируется прямо в ящик, а усилитель крепится снаружи или даже внутри того же ящика.

Примечание. Как правило, это готовый к использованию вариант, многими рассматриваемый, как идеальный. С другой стороны, для обеспечения нормального звучания больше подходит пассивный саб.

  • С точки зрения музыки, пассивный сабвуфер – вариант самый идеальный. В нем проигрывающая головка находится в ящике, тем самым обеспечивая акустическое оформление.

Примечание. Чтобы правильно настроить полноценную АС, важно грамотно установить и настроить усилитель.

Преимущества пассивных сабвуферов

 Итак:

  • Среди многочисленных достоинств пассивных сабвуферов особняком можно выделить простоту инсталляции. С другой стороны, многие могут с этим поспорить, приводя в пример трапециевидную форму динамика, хотя и небольшого размера, затрудняющего пользование багажником.
  • Сложность пассивных сабвуферов заключается в их грамотной настройке. Что же касается выбора качественного динамика, то благодаря незамысловатости и малой востребованности в таких динамиках, легко найти правильное решение.
    Другими словами, желающих приобрести активные сабвуферы намного больше и такой спрос рождает производство, частенько кустарного свойства из Китая.

Выбор типа подключения пассивного саба

Как подключить пассивный сабвуфер и усилитель

Пассивный сабвуфер можно подключить разными способами. В автомобилях для монтажа нужно иметь в виду тип кузова, так как он имеет большое значение.
Поэтому условно разделим все типы кузова на 3 класса:

  • Автомобили, имеющие багажник, полностью изолированный от салона (седан).
  • Автомобили, совмещающие салон и багажное отделение. Как правило, это либо хэтчбек, либо универсал.
  • Автомобили, имеющие полностью открытый кузов (кабриолет).

Седан

Подразумевает самую сложную установку, ведь нужно будет немало повозиться. Наиболее тяжелым для монтажа, в данном случае, можно считать багажник, так как он полностью изолирован.
Но, самодельная или заказная акустическая полка может решить эту проблему.

Подключение к усилителю пассивного сабвуфера

Примечание. Хотя задняя полка и является самым распространенным местом установки сабвуфера, многие рекомендуют ставить его на седане в подлокотники задних сидений. В этом случае нужно будет внимательно отнестись к размерам отверстий, сделав их достаточными и большими, дабы не закрыть диффузор НЧ-динамика.

Хэтчбек

Кузов хэтчбек считается наиболее удобным для монтажа сабвуфера. В данном случае будет наиболее удобным использование звукового оформления «free air», хотя можно и другие.

Примечание. Для хэтчбека лучше подобрать саб размером в 10 дюймов.

Кабриолет

Также можно назать сложными, в плане установки сабвуфера, автомобилями. В кабриолете мало места и лучший по звуковому давлени результат мог бы получиться, если использовать фазоинверторное оформление.

Подключение усилителя к пассивного сабвуфера

Примечание. Если объем устанавливаемого места в салоне мал и имеет ограничения, требуется использовать акустику закрытого типа. Два НЧ-динамика, перед которыми стоит жесткая плита, полностью решают проблему.

Подключение пассивного сабвуфера к усилителю

Усилитель с подключением пассивного сабвуфера

Процесс подключения рекомендуется начать с отсоединения провода, идущего на «минус» АКБ (делается это во избежание КЗ при соединении саба к усилителю).
После чего переходим к основным действиям:

  • Определяем место, где будет установлен предохранитель. Данный элемент способен защитить от возможного КЗ. Поэтому нужно поставить предохранитель там, где бы он был вне зоны замыкания.
  • Найдя это место, крепим предохранитель с помощью винта. Отверстие делается с помощью сверла нужного диаметра.

Кабели и проводка

Примечание. Очень важно уделять максимальное внимание проводке. Кабели должны быть как можно качественнее. Экономить в данном случае не советуется.

 Итак:

  • Находим места для укладки проводки и под отверстия готовим резиновые втулки нужного размера.
  • После этого, находим под капотом источник питания (провод), подтягиваем его, чтобы было максимально удобно соединить с предохранителем.

Примечание. Чаще всего кабели рекомендуется прокладывать по краю салона. Таким образом, если снять задние сиденья, можно легко получить доступ.

Подключение кабелей к RCA

Здесь ничего сложного. Требуется просто подключить кабель из RCA выхода на Sub Out динамика.
Далее проводим следующие операции:

Подключение саба к головному устройству

Примечание. Чтобы обезопаситься от КЗ провода рекомендуется класть как можно ниже вдоль пассажирской стороны машины. Кроме того, провода, идущие на усилитель, должны иметь другой путь и никоим образом не соприкасаться с другими кабелями.

  • Проведенный кабель подключаем к клемме на усилителе. Там должна иметься надпись «12 В» или «PWR», куда и нужно крепить. Не забываем одновременно заземлить усилитель, подводя соответствующий провод к «GND» клемме.
  • Саб подключаем к усилителю.
  • Ставим минусовую клемму на место.

В заключении хотелось бы посоветовать, все хорошенько проверить. Если усилитель нормально включается, то должен работать и сабвуфер на соответствующем уровне. Если подключения не происходит либо что-то функционирует неправильно, нужно сразу же все отключить и вызвать специалиста.
Можно воспользоваться подробной инструкцией, которая идет в комплекте с сабом. Она подразумевает наличие фото – материалов.
Кроме того, видео поможет понять процесс установки значительно глубже. Главное понимать, что работа своими руками не потребует вложения больших денежных средств и напротив, если доверить операцию профессионалам, цена не всякого устроит.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как подключить сабвуфер в машину

Как известно, многие водители и пассажиры любят слушать музыку в дороге. К сожалению, не все машины оборудованы качественной аудиосистемой. Но если установить сабвуфер, который будет воспроизводить низкочастотные звуки, то проблема решится автоматически. Ниже вам будет представлен список необходимых материалов, пошаговая инструкцию к монтажу акустической системы, видео-урок по подключению автомобильного саба. Желаем удачи!

Основные отличия активного и пассивного сабвуфера

Чтобы выбрать между активным и пассивным сабвуфером, человек должен узнать об отличительных чертах каждой акустической системы. У обоих устройств общая задача, схожая конструкция. Но какие же тогда различия?

Пассивный сабвуфер

В состав пассивного сабвуфера входит НЧ-динамик, который помещён в заводской корпус. Усилитель отсутствует. Корпус же бывает разной формы и любого цвета, материалом служит дерево/фанера. Для передачи звуковых волн пассивным сабом, нужно приобрести отдельное устройство для усиления мощности.

Активный сабвуфер

Активным сабвуфером считается тот же пассивный саб, но с разделительным фильтром и усилителем мощности в одном корпусе. Если вы человек, который делает сильный акцент на качестве звука, то останавливайте свой выбор на этом устройстве. Для подключения активного сабвуфера к магнитоле просто включите питание и настройте аудиосигнал.

Преимущества и недостатки систем

Преимуществом пассивного саба является насыщенный низкий бас. Пассивное устройство недорого стоит, обладает возможностью подключения дополнительных фильтров, имеет простую конструкцию. В процессе работы динамик не перегревается.

Недостатком данной акустической системы является отсутствие внешнего усилителя мощности, а также проводов для его подключения. Из-за этого она занимает много места в машине, это нужно учитывать при выборе саба. Истинные меломаны предпочитают вручную укомплектовывать акустическую систему приборами, по их мнению, дающими лучшее качество звучания. Поэтому они намного чаще выбирают пассивные сабвуферы.

Преимуществом активного саба является наличие уже встроенного в корпус усилителя, разделительного фильтра, динамика для низких частот. Это значит, что установка данного устройства займёт меньше времени. Активный саб – компактное устройство.

Акустическая система не займёт много места в автомобиле, имеет специальную рукоятку, регулирующая уровень сигнала. Динамики можно подключать напрямую. Такой сабвуфер подойдет для людей, которые любят слушать ритмичную, тяжёлую музыку.

К сожалению, из-за выделения тепла усилителем, воздух внутри камеры динамика нагревается, что в дальнейшем приводит к ухудшению звукопередачи. А работа на критических уровнях громкости может привести к выходу усилителя из строя, причина – рост температуры в корпусе.

Так на какой акустической системе предпочтительнее остановиться?

Ответить точно невозможно. У каждого устройства есть свои особенности. Для правильного решения автолюбителю нужно учитывать свои финансовые возможности, особенности транспортного средства, а также определиться с целью использования сабвуфера.

Чтобы приступить к монтажу сабвуфера и подключению его к бортовой сети автомобиля/штатной магнитоле, для начала следует:

  1. Подготовить все необходимые материалы и инструменты (список ниже).
  2. Выбрать место для установки акустической системы.
  3. Произвести установку и подключение саба.

Установка сабвуфера и подключение его к магнитоле

Список необходимых комплектующих и их функции:

  1. Силовой кабель. Обеспечивает высококачественную работу усилителя в машине.
  2. Акустический кабель. Выполняет функцию доставки звукового сигнала от усилителя на пассивные громкоговорители.
  3. Колба с предохранителем. Защищает силовой провод от замыкания.
  4. Клеммы аккумулятора. Упрощает присоединение силовых проводов к аккумулятору, кузову машины.
  5. RCA-коннектор («колокольчик», «тюльпан»). Самый лучший вариант передачи аудиосигнала от автомагнитолы к устройству для усиления мощности.

Для выполнения монтажа любого сабвуфера потребуются:

  • кухонный нож;
  • пассатижи;
  • электроизоляционная лента;
  • хомут для стяжки проводов;
  • предохранитель;
  • конденсатор;
  • готовый комплект проводов;
  • гаечные ключи (в том числе разводной).

Место для установки саба

От модели транспортного средства напрямую зависит место для установки сабвуфера. Условно существуют три основных класса автомобилей: седан, минивэн, кабриолет. Каждый из трёх типов нужно рассмотреть по отдельности.

  1. Установка саба в седан. Акустическую систему можно расположить в подлокотнике на заднем сидении или на задней полке. Предпочтительнее и удобнее считается первый вариант.
  2. Люди, владеющие минивэном/хэтчбеком, могут не беспокоиться о выборе места для монтажа саба, большое багажное отделение будет лучшим местом.
  3. Большие проблемы могут возникнуть, если у вас кабриолет, так как в нём дефицит свободного пространства. Но при сильном желании всё реально. Установка сабвуфера возможна на заднюю полку.

Чтобы это сделать, потребуется изготовление плоского корпуса-стелса.

Иными словами, монтаж акустической системы в любой автомобиль возможен. Нужно грамотно подойти к организации процесса, выполнять работу не торопясь, сделать правильный выбор НЧ-динамика.

Подключение пассивного сабвуфера

На монтаж пассивного сабвуфера потребуется в два раза больше времени, чем на установку активного. Но ещё на длительность установки и подключения влияет опыт автовладельца и модель транспортного средства. Тем, кто собрался подключать пассивный сабвуфер самостоятельно, нужно запастись терпением и чётко следовать предложенной ниже инструкции. Если же вы сомневаетесь, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Подключение и монтаж пассивного сабвуфера без усилителя

Процесс установки пассивного саба без усиливающего устройства выполняется в несколько этапов:

  1. Найдите на задней панеле устройства RCA выходы.
  2. Используя линейные выходы, подключите саб к автомагнитоле по композитным разъёмам.
  3. Подрежьте кабель питания, пропустите через гофрированную трубку. Затем протяните провод от положительной клеммы аккумулятора к акустической системе.
  4. Повторите третий шаг с минусовым зажимом.
  5. В вашей работе задействовано два штекера, поэтому прибегните к помощи разветвителя.
  6. Установите предохранитель рядом с аккумулятором.
  7. Уберите проложенную проводку в обшивку салона.
  8. Проверьте работу устройства.

Подключение пассивного сабвуфера через усилитель

Инструкция по монтажу пассивного сабвуфера через усилитель:

  1. Снимите все клеммы с аккумулятора (вы избежите риска короткого замыкания).
  2. Найдите жгут кабелей под капотом автомобиля. Протяните провода через технологическое отверстие (у некоторых моделей машин оно закрыто резиновой заглушкой). Если проход отсутствует, то просверлите небольшую дырочку.
  3. Проведите кабель питания через салон. Отверстие залейте герметиком. Будьте внимательны, провод должен быть проложен без заломов.
  4. В машине проводка прокладывается и в обратном направлении: от салона к багажному отделению тоже через специальное отверстие. После проведённых действий залейте оба прохода герметиком, если они были просверлены самостоятельно.
  5. Соблюдайте полярность, когда начнёте подключать питание к сабвуферу. Затем соедините усилитель с автомагнитолой (используйте RCA кабеля, а также одножильный провод, который будет управлять питанием усилителя).
  6. Подключайте колокольчики по цветам разъёмов. Если вы подключите плюсовой кабель питания, то саб и автомагнитола будут включаться одновременно.
  7. Возьмите все имеющиеся провода и проложите их через салон, затем подключите композитные разъёмы к портам усилителя.
  8. Поставьте конденсатор.
  9. Подключите клемму на аккумуляторную батарею.

Совет! Когда вы начнёте снимать магнитолу, используйте кухонный нож или специальные плоские ключи.

Подключение активного сабвуфера

Подключение активного саба выполняется по следующей схеме:

  1. Нужно знать, что выбранный сабвуфер монтируется с помощью силового кабеля и провода, передающего аудиосигнал. Кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот подключите на плюс аккумуляторной батареи.
  2. Обязательно установите предохранитель, который будет защищать цепь электрических соединений в машине от короткого замыкания. Лучше всего использовать место под капотом, поближе к АКБ.
  3. Кабель на минус следует цеплять к кузову авто (выберите место, которое будет наиболее близко располагаться от сабвуфера). К проводу GND подключите второй кончик кабеля.
  4. Если у магнитолы уже имеются отдельные разъемы для подключения активного сабвуфера, то коммутация выполнить легче: протяните коаксиальный провод (экранированный) с соответствующим разъемом. Один конец кабеля вденьте в разъем Sub Out, а второй – в разъём LFE.

Следуя строго по пунктам, вы поставите акустическую систему за пару часов. Обязательно соблюдайте полярность!

Меры безопасности

При самостоятельном монтаже сабвуфера и усилителя нужно соблюдать определённые правила:

  • нельзя начинать работу, не сняв при этом клеммы с аккумуляторной батареи;
  • не забывайте об обесточивании всех цепей, к которым будет выполняться подсоединение;
  • используйте электроизоляционную ленту, гофрированную трубку, хомуты, чтобы надёжно защитить все проводные соединения;
  • у вас должна быть только качественная проводка;
  • не допускайте крутых изгибов проводов;
  • выбирайте предохранитель, соответствующий паспортным данным подключаемых устройств;
  • надёжно фиксируйте акустическое оборудование в автомобиле, при работе ничего не должно смещаться.

Следуя вышеперечисленным мерам безопасности, вы не повредите своё транспортное средство и избежите риска возгорания.

Проблемы, которые могут возникнуть при подключении сабвуфера

Автолюбители, которые решили провести самостоятельную установку активного или пассивного сабвуфера, часто сталкиваются со следующими проблемами:

  1. Отсутствие звука при включении саба. Устройство включено, горит кнопка «power», но звука нет. Проблему можно решить путём установки дополнительного массового провода от аккумуляторной батареи. Кабель должен обладать сечением, сопоставимым с сечением заземления усилителя, иначе есть вероятность получить короткое замыкание.
  2. Если подключить активный сабвуфер к проводам, идущим от автомагнитолы, громкость будет снижена. В подобной ситуации отключите один сигнальный кабель, тогда работа будет восстановлена. В конструкции усилителя находится удвоитель сигнала, поэтому потребуется только один кабель.
  3. Активный динамик установлен через RCA-разъём. Звучание тихое, если попытаться увеличить громкость, то возникает шум. Проблема заключена в недостаточной площади сечения.

Масса/массовый провод/корпус/минус – провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента с корпусом изделия, в котором он установлен.

Полезное видео

Как подключить сабвуфер к стереоусилителю: настройка живого звука

Как подключить сабвуфер к стерео усилителю или аудио системе? Сабвуферы часто интегрируются со звуковыми системами домашнего кинотеатра, что позволяет им воспроизводить более широкий диапазон частот. Это дает возможность аудиосистемам учитывать все разнообразие нот, которые посылает сигнал источника звука.

Без встроенного в акустическую систему сабвуфера вы можете не услышать разные звуковые частоты, являющиеся частью исходной звуковой дорожки. Тем более, в вашем общем впечатлении от прослушивания могут отсутствовать некоторые важные компоненты, такие как басовые ноты. Хотя эта технология чаще используется в системах объемного звука или домашнего кинотеатра, ее также можно интегрировать со стерео усилителями для улучшения качества звука.

Как подключить сабвуфер к усилителю: настройка сабвуфера для живого звука

В то время как домашний кинотеатр и AV-ресиверы подключаются к сабвуферу с помощью одного соединительного кабеля, стерео ресиверы и предусилители не имеют одинаковых вариантов управления басами. AV-ресиверы, например, позволяют направлять низкие частоты на динамики через канал, который настраивает диапазоны частот до того, как они достигнут выхода.

В настройке стерео усилителя требуется более высокий уровень (или поверхностный уровень) соединений из-за отсутствия внутреннего управления басами. Чтобы точно иметь представление как подключить сабвуфер, то при подключении стерео системы из-за наличия двух каналов все соединения необходимо удвоить.

Некоторые сабвуферы поставляются со встроенными внутренними усилителями, но если у вас его нет или ваш внутренний усилитель не такой мощный, вы можете интегрировать в свою звуковую систему отдельный стерео усилитель. Если у вас есть двухканальный интегрированный усилитель или двухканальный стерео ресивер без выхода сабвуфера RCA для подключения к активному сабвуферу, это руководство покажет вам, как интегрировать его с двухканальным интегрированным УМ с выходом только для динамика B. Выход Speaker A будет подключен к фронтальным динамикам.

Требования к оборудованию перед началом работы

Перед тем, как начать, вам необходимо проверить следующее на вашем двухканальном стерео ресивере или двухканальном интегрированном стерео усилителе, например: на этом устройстве должны быть динамики (условно A и B.) В этом руководстве выход вашего динамика A будет подаваться в настройку переднего динамика.

Выход на ваш динамик B — это то, что мы будем использовать для его интеграции со встроенным усилителем активного сабвуфера. Подойдите к задней части вашего двухканального усилителя-ресивера и обратите внимание, что здесь нет видимого выхода сабвуфера. Вместо этого вы найдете выход динамика A (правый и левый) и выход динамика B (правый и левый).


Сетевой аудио приемник Yamaha R-N402 с кнопками переключения динамиков A + динамик B спереди и выходами динамиков A + динамика B сзади.

На активном сабвуфере вместо низкоуровневых входов RCA вам понадобятся высокоуровневые входы для подключения проводов левого и правого динамиков. Подойдите к задней части активного сабвуфера и найдите левый и правый входные порты высокого уровня.

Помимо этого, другое оборудование, которое вам понадобится для этой установки, — это два набора из двух кабелей для акустических систем.

Убедившись, что ваше оборудование соответствует двум указанным выше условиям, и вы подготовили акустические провода для динамиков, тогда можете приступить к подключению, описанному выше.


Подключение динамика В к входным разъемам активного сабвуфера с помощью проводов.

Как подключить сабвуфер и правильно настроить

  1. Убедитесь, что ваш сабвуфер и стерео усилитель отключены от любого источника питания.
  2. Подключите выходы динамика A от двухканального выходного ресивера к клеммам передних динамиков.
  3. Возьмите комплект проводов громкоговорителя и подключите его к положительным и отрицательным клеммам правого выхода динамического излучателя B на задней панели двухканального стерео усилителя-ресивера с положительными и отрицательными клеммами правого входа высокого уровня. Помните о положительном/отрицательном и правом/левом маркировках рядом с клеммами и точно подключите их. Вы можете закрепить провода без коннекторов или использовать с «бананами» на концах, для удобства.
  4. Повторите вышеуказанный шаг с другим набором проводов громкоговорителей для левого выхода вашего двухканального стерео усилителя-ресивера и высокоуровневого входа активного сабвуфера.

  5. Расширенная настройка: если вы хотите заняться настройкой сабвуфера, начните со следующих настроек. Для сабвуферов с размером излучателя 4 дюйма или меньше установите частоту кроссовера (используется во встроенном фильтре низких частот) на 100 Гц или выше. Для сабвуферов размером 5 дюймов или больше используйте частоту кроссовера 80 Гц или ниже. Этот шаг не является обязательным. Большинство сабвуферов имеют уже настроенную умеренную базовую настройку.
  6. Перед включением системы поместите ее где-нибудь рядом с экраном мультимедиа. Поскольку сабвуфер в основном работает для усиления низких частот, размещение этой акустической системы не имеет решающего значения для определения звучания. При более высоких частотах вы должны обращать внимание на угол наклона излучателя и возможное эхо или возврат, чтобы получить максимальную отдачу от этих тонов. Однако с сабвуфером это намного проще, и ваш динамик можно произвольно разместить где угодно. Рекомендуется держать его близко к экрану и поворачивать в том направлении, где требуется звук.
  7. Подключите усилитель к источнику питания с выключателем.


    8. Подключение двухканального стерео ресивера и активного сабвуфера к портам динамика B.

  8. Проверьте провода в последний раз, как описано в шагах выше. Убедитесь, что соединения надежно и правильно расположены.
  9. Когда все будет готово, включите питание.
  10. Включите динамик A и наблюдайте за звуком в передних колонках. Выключите его, а затем включите динамик B и наблюдайте за басами на сабвуфере. Включите оба одновременно, чтобы получить усиленный звук в полной мере.
  11. Отрегулируйте громкость сабвуфера до уровня, при котором вы можете слышать низкие частоты. Если вы хотите больше басовых нот, увеличьте это. Отрегулируйте основной регулятор громкости на динамиках до нормальной громкости, а регулятор звука сабвуфера — для произведения низких частот.

Заключение

После того, как вы завершите первоначальную настройку, вам нужно будет прослушать множество песен с разными уровнями низких частот, чтобы вернуться и отрегулировать частоту разделения и громкость сабвуфера. Это займет некоторое время, чтобы оптимизировать именно то, что вам нужно для большей части музыки или звука, которые вы собираетесь слушать. Частоты кроссовера, указанные в процедуре настройки ранее, являются общими стандартными частотами для интеграции сабвуфера и стерео усилителя. Однако для вашего вкуса вы можете немного подправить их.

Как правильно настроить сабвуфер в машине, музыка для настройки

Задача автомобильного сабвуфера — качественное воспроизведение низких частот. Именно эта часть акустической системы отвечает за «качающие» басы. Однако для достижения нужного результата мало купить хороший сабвуфер в машину — надо правильно его настроить, а для этого придётся уделить внимание огромному количеству нюансов.

Зачем нужно настраивать сабвуфер

Прежде всего настройка акустики необходима для усиления требуемых частот и увеличения «драйва» музыки. Теоретически без этого процесса можно обойтись, используя заводские пресеты (т. е. настройки). Однако их качество устраивает далеко не всех. Во-первых, на заводе не учитывают особенности салона вашей машины. Во-вторых, производители аппаратуры совершенно не в курсе ваших музыкальных предпочтений.

Многие владельцы автомобилей считают, что наличие большого и мощного савбуфера гарантирует отличное качество звучания музыки

Готовим технику к регулировке

Сначала надо уделить внимание процессу установки техники в автомобиле. Подходящее место выбирается в зависимости от того, какой сабвуфер используется — активный или пассивный.

Как отрегулировать активный савбуфер

Активный вариант акустики состоит из двух корпусов. В одном располагается усилитель, в другом — основное приспособление. Устанавливать такую технику относительно просто. Основной компонент чаще всего ставят под водительским сиденьем, поскольку эту место расположено недалеко от аккумулятора — не придётся возиться с проводами. Однако это несколько приглушит звучание басов, да и возникающая в некоторых моментах вибрация нравится не всем.

Активный сабвуфер прост в установке, но требует тщательной настройки

Также можно разместить компонент в заднем сиденье или на специальной полке. Это даст возможность лучше распределять звук по салону, но нужно будет использовать несколько проводов. Возьмите два провода: узкий и широкий. Соедините их с клеммами акустической техники. Широкий провод надо прикрепить к клемме «+» на АКБ, а узкий — с магнитолой.

Большинство моделей активной техники оснащается относительно слабым басовым усилителем. Добиться нормального звука можно лишь при прослушивании на небольшой громкости. Её увеличение приводит к появлению хрипов и других искажений. Чтобы этого не было, уделите особое внимание настройке.

Как настроить пассивную акустику

Пассивные сабвуферы не имеют встроенного усилителя, но его можно подключить отдельно. Только следите за тем, чтобы мощность основного компонента была меньше, чем мощность усилителя, иначе он перегреется!

Пассивный сабвуфер популярен у большинства водителей-меломанов

Выбираем музыку для настройки

На этапе подбора подходящих треков можно действовать двумя методами:

  • купить специальный диск (он продаётся во многих автомагазинах). На него записаны композиции с разными инструментами, с помощью которых можно определить недочёты отдельных компонентов акустической системы;
  • использовать обычную музыку. Выбирайте композиции, в которых хорошо записан бас. Однако он не должен быть электронным! Нужны только «живые» инструменты — бас-гитара, контрабас и т. д. Проигрывайте композиции на невысокой громкости, чтобы исключить вероятность повреждения техники.
Для правильной настройки савбуфера выбирайте треки с «живой» музыкой, где присутствуют качественные басы

Как правильно регулировать параметры настройки

Важно учесть личные предпочтения водителя. В целом настройки зависят от того, какую музыку вы слушаете.

  • Поклонникам рэпа, хип-хопа и дабстепа часто нравится «глубокий» бас, который заставляет все тело вибрировать. Чтобы его получить, надо установить звук на уровень около 30–50 Гц. Кстати, эти жанры — пожалуй, единственные, где вообще используются такие низкие звуки.
  • Если вы предпочитаете инструментальную музыку, то минимальный уровень частот будет составлять 40 Гц. Ниже — просто не нужно. Более того, если настроить басы слишком низко, контрабас и бас-гитара потеряют обертоны, а значит, звук станет «искусственным», словно «электронным».
  • Поклонникам «клубной» музыки («хаус», «транс») тоже не требуются слишком низкие частоты. Для воспроизведения драм-машин требуется область от 40 до 100 Гц.

Важно согласовать сабвуфер с мидбасом, иначе низкие частоты потеряют эмоциональность. Это вредно и для «живых» инструментов, и для электронной музыки.

С переключателями савбуфера BASS и LPF вам нужно будет экспериментировать

Нюансы настройки акустической системы автомобиля

Итак, приступаем к настройке. Процесс выполняется в несколько этапов:

  • Включение фильтра нижних частот. Это делается для минимизации высоких и средних частот, чтобы слышались только басы. Для этого в технике имеется частотный фильтр. Он обычно называется «ФНЧ», Low Pass Filter, LPF или LF. Компонент может находиться на магнитоле, усилителе или сразу на обоих местах.
  • Предварительная настройка частоты и громкости. Найдите регулятор, который отвечает за частоту фильтра. На усилителях он часто имеет округлую форму и снабжается надписью Frequency. Необходимо установить показатель на 80 Гц. Благодаря этому усиливаться будут только нижние частоты, а остальные начнут воспроизводиться в сильно ослабленном виде. Также найдите переключатель чувствительности. Он сопровождается надписью Level или Gain. Установите громкость сабвуфера относительно остальных динамиков. Только не ставьте слишком высокий показатель, иначе бас лишится «естественности» звучания.
  • Выбор полярности включения. Некоторые считают, что при подключении динамиков надо строго соблюдать полярность. Это не совсем так. От того, как были подключены компоненты, зависит только то, в какую сторону будет двигаться диффузор динамика, что влияет на звучание. Чтобы настроить параметр, включите музыку, в которой низкие частоты обеспечиваются хорошо различимыми инструментами. Выберите вариант подключения, при котором звук из сабвуфера практически не будет отличаться от звучания основных компонентов акустики. Обязательно проверьте, как чувствуется музыка на задних и передних сиденьях. Кстати, все это надо делать с закрытыми дверями! Если вы слышите, что бас доносится только сзади — значит, что-то не так. Если не получается добиться нужного результата, немного уменьшите громкость и попробуйте снова.
  • Регулировка «сабсоника». «Сабсоник» – это подтональный фильтр, который убирает слишком низкие звуки. Это важно, поскольку чересчур мощный бас может повредить компоненты акустической системы. Оптимальный вариант — настроить «сабсоник» примерно на 20 Гц. Если вы любите слушать бас на максимальной громкости, можно увеличить этот показатель до 40 Гц. Особенно важно уделять внимание этому параметру, если вы используете сабвуфер с фазоинвертором.
  • Настройка сабвуфера в сочетании с динамиками средних басов. Снова регулируем фильтр нижних частот и громкость. Ориентируемся на свои вкусы. Например, любителям «мягкого» баса рекомендуется уменьшить показатель на фильтре и повысить громкость. Поклонникам «жёсткого» баса понравится увеличение частоты фильтра.
«Cабсоник» отвечает за сохранность ваших динамиков

Видео: подробнее о настройке характеристик звучания

Как не допустить распространённых ошибок

Многие владельцы авто считают, что если диффузор активно движется и чуть ли не «выпрыгивает» из динамика, то это свидетельствует о правильной настройке басов. На самом деле всё совсем не так. Это значит, что у вас имеются проблемы с настройкой фильтра низких частот. Если его отрегулировать, звучание станет намного более чётким и «упругим», пропадёт гудение.

Ещё одна ошибка — расположение овальных динамиков и сабвуфера в задней части машины. В этом вопросе важно не переусердствовать. Овальные динамики и сами по себе издают довольно низкие звуки, так что если расположить их рядом с сабвуфером, вы сильно потеряете в «сочности» басов.

Не настраивайте савбуфер таким образом, что слушать музыку в машине будет вредно для здоровья

Трудно дать универсальную инструкцию по регулировке акустической системы авто — все слишком сильно зависит от личных предпочтений. Однако, следуя вышеизложенным правилам, вы добьётесь хорошего звучания и уже потом сможете настроить акустику своими руками под индивидуальные требования.

Как подключить сабвуфер в машину. Правильное подключение саба в автомобиле

Чтобы правильно подключить сабвуфер в машине нужно решить несколько задач. Сначала определяется выбор мощности низкочастотного канала. Если владелец автомобиля рассчитывает на комфортную звуковую картину в салоне, то выходная мощность системы не должна превышать 80-100 ватт. В этом случае акустическую колонку можно разместить на полке за спинкой заднего сиденья. При большей выходной мощности, для получения максимального звукового давления, низкочастотная колонка размещается в багажном отсеке автомобиля. Подключение активного сабвуфера в авто включает в себя подачу питания на встроенный усилитель низкой частоты и соединение входных клемм с магнитолой.

Подключение активного сабвуфера в машину

Подключение сабвуфера в машину начинается с подготовки соединительных кабелей для подачи питающего напряжения и звукового сигнала. Низкочастотная система со встроенным усилителем представляет собой конструкцию полностью готовую к установке. На задней или боковой стенке корпуса имеются клеммы для подключения питающего напряжения и выхода музыкального центра. Для подсоединения сабвуфера вмашине используются специальные кабели. Силовой провод должен быть обязательно медный и многожильный, а его сечение определяется исходя из выходной мощности усилителя. Для определения материала достаточно посмотреть на срез кабеля. Алюминиевый и медный провода отличаются по цвету металла. Если концы кабеля запрессованы в наконечники, то определить хороший медный провод можно по весу. Провод из обмеднённого алюминия намного легче.Подключить аккумулятор к УНЧ можно через силовые кабели, которые входят в набор проводов для автозвука или приобрести отрезок провода нужной длины. Для подачи питания на усилитель часто используется качественный сварочный кабель типа КГ-25.

Как подключить сабвуфер в автомобиль

Что нужно для подключения сабвуфера в авто.Кроме инструментов потребуются следующие изделия:

  1. Силовой кабель
  2. Межблочный экранированный провод с разъёмами RCA(Тюльпан)
  3. Колба с предохранителем
  4. Наконечники под гайку для силового провода
  5. Пластиковые втулки и стяжки

Схема подключения активного сабвуфера не представляет сложности. По красному проводу на соответствующую клемму усилителя низкой частоты подаётся «+» питания с автомобильного аккумулятора. Чтобы перегрев кабеля не вызвал возгорания изоляции в этой цепи предусмотрен предохранитель. Он защищает именно кабель, а не усилитель. В цепи питания УНЧ имеется свой предохранитель. По правилам монтажа колба с предохранителем должна находиться не дальше 15-20 см от аккумулятора. Для подключения силового кабеля к аккумулятору на его конец напаивается наконечник под гайку и одевается пластиковая термоусадка. Минусовая клемма питания усилителя соединяется с массой автомобиля. Для этого можно использовать любой болт с шайбой. Если мощность низкочастотного канала превышает 800 ватт, рекомендуется минус усилителя не соединять с массой автомобиля, а проложить от аккумулятора отдельный кабель. Таким образом,соединение сабвуфера в машине, с аккумулятором пойдёт по двум проводам.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машине

При прокладке всех проводов, от моторного отсека с аккумулятором до места установки низкочастотной колонки, нужно соблюдать правила монтажа. Кабели пропускаются через имеющиеся технологические отверстия. Если это сложно или неудобно, то отверстия можно высверлить самостоятельно. В точках пересечения кабелей и металлических поверхностей нужно ставить защитные резиновые втулки. Самым надёжным способом будет прокладка проводов в гофрированном пластиковом рукаве. Проводка должна быть жёстко закреплена, поэтому для её фиксации используются пластиковые стяжки.При установке саба в авто, кроме сигнального провода и кабеля электропитания между автомагнитолой и активной колонкой прокладывается одиночный не экранированный провод линии управления.

При включении питания магнитолы, потенциалом с этого провода, включается электропитание активной системы.Часто этот провод не подключают, а для подачи напряжения на усилитель используют отдельный тумблер.Подключение активного сабвуфера в авто без предохранителя не допускается, так как около 70% всех возгораний в автомобиле происходит из-за короткого замыкания незащищённых проводов питания акустических систем.Предохранитель должен быть установлен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. При сечении кабеля до 10 мм2, допускается установка предохранителя на ток не более 60 А. При сечении 20 мм2 потребуется предохранитель на 100 А. Предохранитель на меньший ток поставить можно, а на больший нельзя, так как это может привести к возгоранию.

Установка саба в машину

Сабвуфер в машину подключается к источнику звукового сигнала с помощью межблочного кабеля. Здесь многое зависит от типа автомобильной магнитолы. Некоторые модели оборудованы отдельным разъёмом для подключения низкочастотного канала. Такой разъём маркируется «SUB», «Sub. Out» или похожими сочетаниями символов. В этом случае для подключения активной низкочастотной системы применяется экранированный кабель с разъёмами «Тюльпан» на концах. Другой вариант подключения подразумевает использование коннекторов для подключения тыловых динамиков. Подключение активного сабвуферав машину выполняется по мостовой схеме. Обычно штатные автомобильные магнитолы или музыкальные центры оборудованы типовыми разъёмами с ножевыми контактами. Колодка состоит из трёх частей. Для подключения звуковых колонок используются разъёмы «В» и «С».

Распиновка контактов колодки «В» на динамики выглядит следующим образом:

  1. В1 – задний правый «+»
  2. В2 –“ – “ – “ – “ – “ – «-»
  3. В3 – передний правый «+»
  4. В4 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
  5. В5 – передний левый «+»
  6. В6 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
  7. В7 – задний левый «+»
  8. В8 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»

На контакты колодки «С» выводятся сигналы с линейного выхода усилителя магнитолы.

  1. С1, С2 – левый и правый задние динамики
  2. С4, С5 – левый и правый передние динамики
  3. С3 – корпус (земля)
  4. С6 – дистанционное включение питания усилителя

Подключить активный сабвуфер в авто можно двумя способами. В одном случае используются контакты разъёма «В», предназначенные для тыловых акустических колонок, размещаемых в салоне автомобиля. Подключить активный саб в авто с колодки «С» можно через специальный переходник с разъёмами RCA. Если саб в машинеустановлен в багажном отсеке, потребуется удлинить провода.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машину

В схеме подключения активного сабвуфера в машине может потребоваться сумматор каналов, который смешивает правый и левый сигналы с одновременным ограничением уровня, для безопасной подачи сигнала на вход усилителя. Устройство можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Схема подключения активного саба в автомобиль содержит минимальное количество деталей и не нуждается в настройке и регулировке.

В схеме используется три постоянных резистора, которые распаиваются непосредственно на разъёме. Во избежание возникновения наводок и импульсных помех,соединение сабвуфера и автомобильной магнитолы выполняется изолированным экранированным проводом.

Кроме активной низкочастотной системы, в машину можно поставить пассивный саб. Он представляет собой ящик (короб), в котором установлена мощная электродинамическая головка. Короб пассивной системы может быть собран по закрытой схеме или с акустическим фазоинвертором. Если громкоговоритель рассчитан на мощность в 15-25 ватт, его можно подключать непосредственно к выходу автомобильной магнитолы.Для получения большой выходной мощности такую колонку обычно используют вместе с низкочастотным усилителем. Блок автомобильного УНЧ устанавливается рядом с низкочастотной колонкой. Обычным местом размещения является багажный отсек. Питание на усилитель организуется по тем же правилам, что и на активное устройство.

Правильное подключение активного сабвуфера в авто

Часто в процессе эксплуатации мощной активной системы, на высоких уровнях громкости, возникает кратковременное снижение уровня звука, вплоть до полного пропадания. Это связано с тем, что при пиковой мощности усилителя сильно возрастает потребляемый ток, и автомобильный аккумулятор не может обеспечить соответствующее электропитание. Чтобы избежать такого эффекта, сабвуфер в автомобиле подключается параллельно конденсатору большой ёмкости. При таком способе организации питания устройства, конденсатор играет роль дополнительного источника питания. Он запасает электрическую энергию и в момент чрезмерно большого потребления, отдаёт её в цепь питания усилителя. Ёмкость такого конденсатор обычно составляет 1-2 фарады.

Кроме подключения активного сабвуфера в машине по такому же принципу организуется подача электропитания на усилитель низкой частоты для пассивной акустической системы. Все электрические соединения выполняются многожильным медным кабелем, способным выдержать большой ток с минимальными потерями. Чтобы избежать падения напряжения в проводе, расстояние между положительным контактом конденсатора и «+» питания усилителя не должно превышать 15-25 см. Сам конденсатор монтируется как можно ближе к низкочастотному усилителю. Для того чтобы ограничить поступление высокочастотной части звукового диапазона, на входе акустической системы включается фильтр-кроссовер с определённой частотой среза. Пассивный LC-фильтр «обрезает» частоты свыше 180-250 Гц.


% PDF-1.4 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > поток UUID: 2075d2e0-398b-4fa6-90f6-c059f81eb3c1adobe: DocId: INDD: c5eacb8d-5198-11de-85e1-c5ce39a2cb4dxmp.id: 9B54F1D1F0D4E2119ABAA34CC0766850proof: pdfxmp.iid: 9A54F1D1F0D4E2119ABAA34CC0766850xmp.did: 420AF281D3D4E211A2AC803FFA4D726Aadobe: DocId: INDD: c5eacb8d-5198-11de- 85e1-c5ce39a2cb4ddefault

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdf Adobe InDesign CS6 (Windows) / 2013-06-14T14: 50: 17 + 02: 00
    • 2013-06-14T14: 50: 17 + 02: 002013-06-14T14: 53: 41 + 02: 002013-06-14T14: 53: 41 + 02: 00 Приложение Adobe InDesign CS6 (Windows) / pdf Библиотека Adobe PDF 10.0,1 Ложь конечный поток endobj 3 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 36 0 объект > endobj 37 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 obj > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > endobj 44 0 объект > endobj 85 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0. 0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >> endobj 86 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> endobj 87 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> endobj 88 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >> endobj 89 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.ďLc̵8bZſr 孧 Ws \ y | rZw0 + LumQ = ו;? 4 4]} 1Ìzc_0 / aN0C? PMW, H] r’.0FekZ) b9up} mg = 172’e-Svg Ֆ q ׅ; o ד 0 oz./Aq; Qxtǎ] \ ȆgyZ {uT8Ȯyg r9MA ݸ H

    Варианты активных и пассивных настроек

    Если вы хотите создать мощную звуковую систему для своего дома, сабвуфер станет незаменимым вариантом для ваших нужд. Сабвуфер предоставит вам возможность воспроизводить низкие частоты. Фактически, сабвуфер будет передавать звуки чрезвычайно низких частот более эффективно, чем полнодиапазонная акустическая система. Сабвуфер может быть пассивным или активным.Объяснение различий между активными и пассивными сабвуферами выходит за рамки этой статьи. Но в сегодняшнем посте мы обсудим лучшие пассивные сабвуферные усилители.

    Связано: Лучшие усилители сабвуфера для автомобилей

    Лучшие пассивные усилители сабвуфера

    Вот наш список лучших усилителей сабвуфера на планшете ниже:

    Пассивные сабвуферы называются пассивными, потому что они не являются есть свой источник питания.Их нужно будет запитать от внешнего усилителя, если нужно будет достаточно низкочастотных звуков. Настолько хорошо, но усилители, используемые для пассивных сабвуферов, должны быть уникальными сами по себе. Усилителям сабвуфера потребуется больше мощности, чем традиционным динамикам. У них должно быть достаточно мощности, чтобы они могли поддерживать эффекты, производимые сабвуфером, не влияя на характеристики.

    Разобравшись с основами пассивных сабвуферных усилителей, давайте перейдем к перечислению лучших пассивных сабвуферных усилителей, которые вы можете использовать на своих сабвуферах.

    Зачем вам нужен усилитель сабвуфера?

    Если вы используете активный сабвуфер, вам не понадобится усилитель для его питания. Активный сабвуфер будет поставляться со своим внутренним усилителем. Пассивный сабвуфер — это тот, который состоит только из низкочастотного динамика или комбинации низкочастотных динамиков в корпусе и, следовательно, не имеет внутреннего усилителя, питающего его.

    Многие усилители сабвуфера предлагают вам дополнительные функции помимо питания сабвуфера и, таким образом, служат также как средство отсечения низких басов от ваших динамиков объемного звучания.

    Acoustic Audio WS1005

    Проверьте на Amazon

    Это один из лучших пассивных сабвуферных усилителей, соответствующих вашим требованиям. Обратите внимание, что усилитель следует использовать только с пассивными сабвуферами.

    Усилитель — компактный и прочный справа. Некоторые из характеристик, которые нам действительно понравились бы, можно описать так:

    • Он обеспечивает мощность 200 Вт.
    • Усилитель имеет встроенный кроссовер.
    • Доступный вариант для всех пассивных сабвуферов.
    • Он предлагает выходной импеданс 4-8 Ом.

    Если вам это интересно, вы можете проверить это на Amazon.

    Dayton Audio SA230

    Проверьте на Amazon

    В поисках лучших усилителей для сабвуферов, которые предлагают вам автономный исполнитель, вам следует выбрать Dayton Audio SA230. Высококачественный усилитель сабвуфера должен быть лучшим среди альтернатив.

    Настольная сабвуферная система обеспечивает самую чистую и надежную звуковую систему. Вот несколько замечательных особенностей усилителя —

    • Он предлагает вам регулируемую фазу и кроссовер.
    • Усилитель имеет входы низкого, высокого уровня и LFE.
    • Прочное стальное шасси обеспечивает большую долговечность.
    • У вас был доступ к ручному, автоматическому и запускаемому режимам включения / выключения.

    Интересно? Почему бы не подумать об этом, посмотрите здесь.

    Blue Octave Home B1000S

    Проверить на Amazon

    Усилитель Blue Octave лучше всего подходит для настенного сабвуфера. Он должен работать со всеми типами домашних аудиоприемников.

    Некоторые из лучших характеристик, которые сделали бы его привлекательным вариантом, можно суммировать как

    • Усилитель предлагает выходную мощность 200 Вт.
    • У вас есть доступ к выходному сопротивлению 4-8 Ом.
    • Усилитель оснащен входами LFE и RCA для использования с домашним аудиоприемником.
    • Он имеет ручки регулировки громкости сабвуфера и кроссовера, что обеспечивает наилучшую производительность.

    Дополнительную информацию о продукте можно получить на Amazon.

    OSD Audio SMP250

    Проверить на Amazon

    Лучший в своем классе низкочастотный кроссовер и вход с низкочастотными эффектами — вот лишь пара преимуществ, которые должны пойти в пользу OSD Audio SMP250. Он должен быть лучшим, что будет гармонировать с вашим домашним интерьером, благодаря его отличным функциям.

    Некоторые из заслуживающих упоминания характеристик можно суммировать как

    • Он поставляется с опцией мощного усилителя мощностью 250 Вт.
    • Вы также получаете встроенный регулируемый фильтр верхних частот.
    • Усилитель специально разработан для пассивного сабвуфера высокой мощности.
    • Разделительный фильтр нижних частот и регулировка фазы позволяют усилить уровень басового сигнала.
    • Система усилителя также поставляется с установленным на передней панели измерителем мощности, легкодоступным регулятором громкости и функцией автоматического включения / выключения питания.

    Считаете ли вы, что это лучший вариант для ваших требований? Получите больше информации на Amazon.

    Theater Solutions SA200 Усилитель сабвуфера

    Проверить на Amazon

    Усилитель сабвуфера Theater Solutions SA200 должен быть вашим лучшим решением для всех ваших потребностей для использования со всеми встраиваемыми пассивными сабвуферами. Кроме того, это было бы практическое решение для других требований, включая встраиваемые в стену или потолочные домашние развлечения, системы домашнего кинотеатра, системы для нескольких комнат и промышленные звуковые системы.

    Что сделало бы его отличным вариантом для ваших требований к пассивным усилителям сабвуфера? Эти особенности могут быть правильными причинами —

    • Вы получаете максимальную выходную мощность 200 Вт.
    • Усилитель имеет импеданс от 4 до 8 Ом и отличную частотную характеристику от 50 до 200 Гц.
    • Вы также получаете такие функции, как регуляторы громкости сабвуфера и кроссовера, входы LFE и RCA.
    • Он предлагает прочную и компактную конструкцию для всех ваших нужд.
    • Он также может питать несколько сабвуферов.

    Стоит всех ваших денег и усилий? Попробуйте, Amazon.

    OSD Audio SMP500DSP УСИЛИТЕЛЬ САБВУФЕРА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

    Как найти и устранить отсутствие звука, исходящего из пассивного сабвуфера.

    Перейти к содержимомуГлавное менюSONY
    • SONY
    • Сайты Sony
    • ЭлектроникаЭлектроникаТелевизоры и домашний кинотеатр
      • Все продукты для телевидения и домашнего кинотеатра
      • Телевизоры
      • Домашний кинотеатр и звуковые панели
      • Проекторы
      • Blu-ray и DVD-плееры Все
        • Все аудио продукты
        • Наушники
        • MP3-плееры
        • Аудио высокого разрешения
        • Беспроводные динамики
        • 360 Reality Audio
        • Динамики
        • Аудиосистемы
        • Аудиокомпоненты
        • Цифровые диктофоны
        • Бумбоксы, радио и портативные устройства Проигрыватели компакт-дисков
        • Домашний кинотеатр
        Посмотреть все Камеры
        • Все продукты камеры
        • Камеры со сменными объективами
        • Объективы
        • Компактные камеры
        • Камеры Cinema Line
        Просмотреть все Мобильные устройства
        • Все продукты для мобильных устройств, планшетов и смарт-устройств
        • Smartpho nes
        • Профессиональные смартфоны
        Просмотреть все Видеокамеры
        • Все видеокамеры и продукты
        • Видеокамеры
        • Экшн-камеры
        • Профессиональные видеокамеры
        • Видеокамеры Cinema Line
        Просмотреть все Автомобильные и морские автомобили
        • Все автомобильные и морские товары
        • In- Автомобильные ресиверы и плееры
        • Автомобильные динамики и усилители
        • Морская аудиосистема
        • Автомобильная аудиосистема OEM
        Просмотреть все Хранение и кабели
        • Все продукты для энергии, хранения и кабелей
        • Карты памяти и твердотельные накопители
        • Кабели
        Просмотреть всеНовые категории
        • Все новые категории продуктов
        • Дисплей пространственной реальности
        • aibo
        • Koov
        • Носимый динамик
        • Цифровая бумага
        Просмотреть всеВся электроникаПосмотреть профессиональные продукты и решенияНе пропустите новые возможности.Будьте одними из первых, кто получит последние новости Новости Sony в вашем почтовом ящике. Сделайте мгновенные покупки в картинке Если будет одобрено, может быть выдан временный абонемент на покупки на сумму до 1500 долларов США, который будет отправлен на ваш смартфон, что позволит вам делать покупки онлайн сразу. Подробнее
      • PlayStation
      • РазвлеченияРазвлечения
        • Видеоигры
        • Фильмы и телешоу
        • Музыка
        Приложения для телефонов и планшетов Лучшее из того, что Sony может предложить для iOS или Android.Загрузите наши приложения.
      • SupportSupport
        • Самостоятельная поддержка
        • Связаться со службой поддержки
        • Сообщество
        • Зарегистрируйте продукт
      • Войти в систему
        • Избранное
        • Sony Rewards
        • Электроника Избранное Регистрация
        • Сообщество электроники
        • Избранное
        • Искать Sony

        Achat 212 H-SUB пассивный сабвуфер. инструкция по эксплуатации

        RX-18B ЗАКАЗАТЬ D3314

        RX-18B ЗАКАЗАТЬ D3314 Поздравляем! Вы купили отличный инновационный продукт от DAP Audio.DAP Audio RX-18B привнесет азарт в любое место. Хотите ли вы простой plug-and-play action или

        Подробнее

        РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SP-1700

        РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SP-1700 www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1700 1 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ Если применимо, продукты Vision сертифицированы и соответствуют всем известным местным нормам согласно сертификации CB

        Подробнее

        ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

        ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАСТЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МОДЕЛЬ №: IQ2000 ДЕТАЛЬ №: 6939004 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ GC0715 ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за покупку инфракрасного настенного обогревателя CLARKE.Прежде чем пытаться использовать этот

        Подробнее

        Пассивные громкоговорители EKX

        Пассивные громкоговорители EKX EKX-12, EKX-15, EKX-15S и EKX-18S ru Руководство пользователя ru 3 Содержание 1 Безопасность 4 1.1 Важные инструкции по безопасности 4 1.2 Меры предосторожности 4 1.3 Подвеска 5 2 Описание 6 2.1

        Подробнее

        SUB 10 ACTIVE STUDIO САБВУФЕР

        РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SUB 10 ACTIVE STUDIO САБВУФЕР СОДЕРЖАНИЕ страница ВВЕДЕНИЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 4 ВХОДА / ВЫХОДА 4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 5 ИНДИКАТОРОВ 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

        Подробнее

        СМЕСИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ MPA

        СМЕСИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ MPA Руководство по установке и эксплуатации Содержание Информация по технике безопасности… 4 Замечания по безопасности при установке … 4 Соответствие требованиям … 4 Меры безопасности и информация … 4 Осторожно — высокий

        Подробнее

        САМЫЙ МОЩНЫЙ ЭОН КОГДА-ЛИБО

        E O N 5 1 0 E O N 5 1 5 E O N 5 1 8 S НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМЫЙ МОЩНЫЙ EON В течение последних 14 лет компания JBL лидировала на рынке портативных PA с EON, самой продаваемой активной акустической системой из серии

        . Подробнее

        Руководство по эксплуатации и установке

        Подключите адаптер переменного тока к усилителю ПЕРЕД подключением адаптера переменного тока к розетке, чтобы избежать образования искры! Руководство пользователя и руководство по установке BlueFIDELITYTM Bluetooth Audio Amplifier Model 300 Содержание

        Подробнее

        СЕРИЯ Sc l.главный спикер

        СЕРИЯ S НЧ-динамик S115V с литой рамой, 15 дюймов, 2-дюймовая диафрагма из чистого титана, 90 x 45 градусов, CD-рог Подробнее

        BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Руководство

        BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Guide ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю часть).Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. ВНИМАНИЕ: для предотвращения

        Подробнее

        СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА 15GAL С НАСОСОМ 110 В

        СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА 15GAL С РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА НАСОСА 110 В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ перед работой. Несоблюдение правил техники безопасности и других элементарных правил техники безопасности

        Подробнее

        1 2 3 4 5 6 ОСОБЕННОСТИ Низкочастотный динамик и среднечастотный динамик: Большая вентилируемая корзина из литого под давлением алюминия для предотвращения турбулентности и эффектов сжатия Оптимизированная для искажений магнитная система с двойными индукционными кольцами и паразитными магнитами

        Подробнее

        Компактная акустическая система EVID

        Компактная акустическая система EVID EVID-C44, EVID-C2.1, EVID-40C, EVID-S44, EVID-S44W, EVID-2.1, EVID-2.1W, EVID-40S и EVID-40SW ru Руководство по установке ru 3 Содержание 1 Безопасность 4 2 Добро пожаловать 6

        Подробнее

        ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

        ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ При использовании этого электронного устройства всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: 1. Прочтите все инструкции перед использованием продукта. 2. Не используйте этот

        Подробнее

        Функция OmniSpeakers TIC Outdoor

        Модели наружных динамиков Omni Rock Сабвуферы GS50 и TFS50 Характеристики наружных динамиков TIC Всепогодный дизайн Пассивный сабвуфер True 360 ​​Звук Заземленный или поверхностный монтаж Сабвуфер с широким диапазоном 250 Вт

        Подробнее

        CMP30.Руководство пользователя. www.audac.eu

        Руководство пользователя CMP30 www.audac.eu 2 Предметный указатель Введение 4 Меры предосторожности 5 Требования безопасности 5 Осторожное обслуживание 5 Декларация соответствия ЕС 5 Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) 6 Осторожно

        Подробнее

        MIC-WKT и MIC-WKT-IR

        MIC-WKT и MIC-WKT-IR Руководство по установке Bosch Security Systems RU Руководство по установке и эксплуатации Руководство по установке MIC-WKTI и MIC-WKT-IR RU 2 Комплекты плат привода промывочного насоса MIC-WKT и MIC-WKT-IR

        Подробнее

        CX Zoner Руководство по установке и эксплуатации

        CX Zoner Руководство по установке и эксплуатации Cloud Electronics Limited 140 Staniforth Road, Sheffield, S9 3HF England Тел. +44 (0) 114 244 7051 Факс +44 (0) 114 242 5462 электронная почта info @ cloud.веб-сайт co.uk http://www.cloud.co.uk

        Подробнее

        Поздравляю! Спасибо!

        TM-47 ORDERCODE D1370 Поздравляем! Вы купили отличный инновационный продукт от DAP Audio. Ассортимент аудиомикрофонов DAP привнесет волнение в любое место. Если вам нужна простая игра plug-and-play

        Подробнее

        Модель тюнера DAB + / FM: TU-201

        DAB + / FM-тюнер Модель: TU-201 Инструкция по эксплуатации www.pulse-audio.co.uk 1 Информация о безопасности Молния в треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии опасных уровней напряжения

        Подробнее

        Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт

        РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт РУССКИЙ Об этом документе Этот документ содержит инструкции по установке AXIS T81B22 в вашей сети. Предыдущий опыт работы в сети будет полезен

        Подробнее

        Установка и руководство пользователя

        Для использования с: системой усилителей Power Pucks (каталожный номер: 2120-0149) Power Pucks + коаксиальные динамики 5-1 / 4 дюйма (каталожный номер: 2120-0151) Power Pucks + коаксиальные динамики 6-1 / 2 дюйма (p / n: 2120-0152) Руководство по установке и эксплуатации Технические характеристики:

        Подробнее

        Лучшее соотношение цены и качества пассивного подключения к сабвуферу — Отличные предложения по пассивному подключению к сабвуферу от глобальных продавцов пассивных устройств до сабвуфера

        Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пассивного сабвуфера.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

        Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

        AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший пассивный элемент для сабвуфера в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели пассивный сабвуфер на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

        Если вы все еще не уверены в пассивном подключении к сабвуферу и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

        А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести passive to subwoofer по самой выгодной цене.

        У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

        Что такое пассивный сабвуфер? (с изображением)

        Пассивный сабвуфер — это динамик без источника питания, который отвечает за строгое воспроизведение низких частот. Эти динамики питаются от внешнего усилителя и обычно воспроизводят низкие частоты в диапазоне 20-200 герц (Гц) в домашнем аудиооборудовании и ниже 100 Гц в профессиональных звуковых системах.Сабвуферы являются неотъемлемой частью любой звуковой системы, поскольку они специально разработаны для передачи низких частот с большей четкостью, чем широкополосные динамики.

        Сабвуферы предназначены для более четкого воспроизведения басов, чем широкополосные динамики.

        Существует два типа сабвуферов: активные и пассивные сабвуферы. Активные сабвуферы имеют источник питания, встроенный в корпус динамика, и их можно напрямую подключить к внешнему источнику питания, например к розетке. Пассивный сабвуфер требует внешнего источника питания и обычно получает питание от ресивера в домашней аудиосистеме или от усилителя мощности в профессиональной аудиосистеме.

        Сабвуферы могут быть установлены в различные корпуса громкоговорителей, в зависимости от назначения звуковой системы.Корпус для пассивного сабвуфера в автомобильной аудиосистеме может радикально отличаться от корпуса, используемого для размещения сабвуферов на спортивном стадионе. Корпуса сабвуферов также могут быть изготовлены из самых разных материалов, включая дерево или пластик. Строительные материалы, из которых изготовлен корпус сабвуфера, также играют важную роль в том, как низкие частоты резонируют с аудиторией.

        При использовании пассивного сабвуфера потребуется кроссовер, чтобы звуковая система работала с максимальной производительностью.Кроссовер принимает полный диапазон аудиосигнала и отправляет только низкие частоты на сабвуфер, а высокие и средние частоты отправляет на динамики. В звуковых системах используются кроссоверы, потому что сабвуферы предназначены для передачи только низких частот, поэтому посылать высокие и средние частоты на сабвуфер неэффективно, поскольку он не может передавать эти частоты. Кроссовер гарантирует, что сабвуфер будет принимать только те частоты, которые он может передать слушающей аудитории.

        В домашней звуковой среде пассивный сабвуфер позволяет динамикам меньшего размера передавать высокие и средние частоты, в то время как сабвуфер передает низкие частоты.Это позволяет аудиосистеме занимать меньшую площадь без ущерба для качества передачи нижних частот. В профессиональных приложениях, например, в танцевальном клубе или церкви, пассивный сабвуфер позволяет передавать басовые частоты широкой аудитории на очень большой громкости.

    26Апр

    Удаление вмятин на автомобиле без покраски: удаление и ремонт вмятин без покраски на автомобиле, заказать удаление вмятин на авто в Москве

    26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Удаление вмятин без покраски — SHIFTAGE

    Основные особенности услуги

    Удаление вмятины без покраски с кузова автомобиля — современная методика, не имеющая аналогов.

    Она основана на свойствах современных полимерных материалов, которые обладают высокой эластичностью и не подвергаются скалыванию и растрескиванию даже при существенных повреждениях  кузова. Удаление вмятин без покраски выполняется с использованием специальных инструментов и технологии PDR. Впервые ее стали применять в рамках автовыставок, когда требовалось устранить следы деформации на кузове незаметно и быстро. Покраска при ремонте вмятин просто не проводилась  из-за недостатка времени.

    Важно!

    Безусловно, устранение вмятин на автомобиле без покраски следует доверять только опытным профессионалам.

    Преимущества технологии PDR

    Кузовной высококачественный ремонт по современной технологии отличается:

    • оперативностью;
    • доступностью;
    • гарантией сохранения целостности заводского ЛКП.

    Ремонт вмятин без покраски может выполняться всего за пару часов. Кузовной ремонт обычно требует намного более существенных временных затрат. Удаление вмятины традиционным способом часто предполагает значительные расходы. Только подсчитайте, сколько стоит современная краска, лак и другие материалы. Кроме того, удаление вмятин должно проводиться опытными специалистами. За свою работу они часто берут достаточно значительные суммы. Выправление вмятин без покраски не доставит вам проблем при дальнейшей эксплуатации авто.

    Ремонт вмятин завершается полировкой кузова. Данная операция проводится профессионалами с использованием специальных составов. Они обеспечивают дополнительную защиту поверхности вашего  авто.

    Как выполняется ремонт?

    Вмятина на кузове одновременно выправляется давлением изнутри и вытягиванием снаружи. В некоторых случаях вытягивание вмятин на автомобиле без покраски выполняется без воздействия снаружи. Мастера используют только вакуумную вытяжку.

    Важно! Современная технология ремонта вмятин кажется достаточно простой. Тем не менее мы не советуем проводить манипуляции самостоятельно или в сомнительных местах.

    Преимущества обращения в нашу компанию

    Заказывая вытягивание вмятин у нас, вы можете рассчитывать на:

    • индивидуальный подход;
    • гарантированное качество работ;
    • оптимальную стоимость услуги.

    Наши специалисты проведут беспокрасочное удаление вмятин любого типа быстро и грамотно. При осуществлении работ они учтут все ваши пожелания и запросы. Ремонт имеющихся вмятин проводится с  использованием современного оборудования и фирменных инструментов. Благодаря этому ваш автомобиль точно не пострадает. Выпрямление вмятин без покраски не займет много времени. Это обусловлено тем, что мастера в совершенстве владеют современной технологией.

    Чтобы заказать кузовной ремонт без покраски, получить информацию, касающуюся стоимости услуги, достаточно связаться с нашими менеджерами. Позвоните им по телефону, указанному на сайте. Беспокрасочное удаление вмятин может быть выполнено уже в ближайшее время. Специалисты не завышают стоимость работ, так как покраски при ремонте не требуется.

    Удаление вмятин без покраски — цена в Москве, стоимость ремонта вмятин на автомобиле без покраски

    Если вам необходим ремонт вмятин без покраски, зайдите на сайт Юду — здесь вы легко найдете ближайший автосервис или закажете услуги надёжного частного мастера. Заявки принимаются круглосуточно. Опытные автомеханики Москвы работают ежедневно и всегда оперативно отвечают на заявки клиентов. Выберите надёжного специалиста и договоритесь с ним о наиболее удобном времени оказания услуги.

    Стоимость услуг исполнителей сервиса Юду почти всегда ниже среднерыночной, что позволит вам существенно сэкономить на удалении вмятин без покраски. Просмотрите тарифы в личных профилях специалистов, чтобы сориентироваться в ценовых предложениях и выбрать наиболее выгодный вариант восстановления поверхности автомобиля.

    Если дефект на кузове, двери или другой части авто небольшой, не обязательно везти его в сервис. Закажите на Юду выезд специалиста с профессиональным оборудованием для ликвидации вмятин по любому адресу Москвы. Мастер на месте оценит сложность, длительность и стоимость ремонта. Зачастую специалисты могут справиться с удалением вмятины без покраски прямо в гараже или на парковке.

    Автомобили с большими по площади и глубине дефектами (или если вмятин несколько) подлежат восстановлению только в мастерских: сложный ремонт вмятин без покраски занимает два-три дня. Сотрудники автосервисов столицы, зарегистрированные на Юду, круглосуточно предлагают доставку автомобиля в мастерскую и обратно.

    Особенности услуги

    Ремонт любых вмятин без покраски производят с помощью специального оборудования. Мастера выполняют работу двумя основными способами:

    • оказывают давление на вмятины с обратной стороны поврежденной детали
    • используют вакуумное выпрямление (так называемая вытяжка вмятины)

    Ремонт любых по сложности вмятин без покраски экономичен, поскольку позволяет избежать замены детали и таких дорогостоящих услуг как рихтовка, шпатлевание, окрашивание поврежденной части машины.

    Благодаря современным инструментам длительность ремонта вмятины без покраски сокращается. Ремонт мелких вмятин занимает всего двадцать-тридцать минут. При этом в большом количестве случаев мастеру даже не приходится снимать детали. Стандартный ремонт глубоких вмятин сложнее, поэтому занимает больше времени.

    На Юду можно заказать недорогой ремонт вмятин разной сложности и расположения:

    • ремонт разных по площади вмятин на капоте и крышке багажника
    • ремонт глубоких и мелких вмятин на заднем и переднем крыле
    • ремонт дверных вмятин и др.

    Если у вас повреждены пороги автомобиля, вы можете заказать их ремонт без покраски. Специалисты выполнят сварку порогов или вытягивание вмятин на них специальной присоской.

    Узнайте в прайсах исполнителей Юду, сколько стоят способы удаления вмятин без покраски на разных деталях автомобиля. Если в личных профилях заинтересовавших вас специалистов не указана стоимость ремонта, уточните её во внутреннем чате Юду. На цену влияют следующие факторы:

    • срочность заказа
    • сложность работы (степень повреждения детали)
    • место обслуживания (вмятину можно устранить в сервисе или заказать выезд мастера)

    Преимущества заказа обслуживания на Юду

    На сайте зарегистрированы проверенные мастера по ремонту автомобилей. Многие исполнители специализируются на избавлении от вмятин без перекрашивания деталей. Все специалисты имеют многолетний опыт работы, поэтому хорошо разбираются в устройстве автомобилей разных марок. Мастера знают обо всех современных способах избавления от вмятин без покраски и располагают необходимым для такого ремонта оборудованием.

    Профессионализм зарегистрированных на Юду мастеров по ремонту вмятин оценили десятки заказчиков — их отзывы размещены в личных профилях специалистов. Там же вы найдете другую важную информацию:

    • рейтинг мастера по ремонту вмятин на Юду
    • профессиональное портфолио (фото отремонтированных машин)
    • стоимость удаления вмятин без окрашивания на разных деталях автомобиля

    У многих специалистов по удалению вмятин на автомобилях нет фиксированных цен. Вы можете напрямую договориться о стоимости удаления вмятины, которая вас устроит. Оформите заявку с указанием желаемой цены удаления вмятины или оставьте сумму открытой, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение откликнувшихся специалистов. Выберите надёжного мастера, зарегистрированного на сервисе Юду, и ремонт вмятин без покраски будет выполнен качественно и недорого.

    Кузовной ремонт и покраска автомобилей в Москве ВАО Авиамоторная — гарантия, низкие цены


    Если Вы на нашем сайте, значит вашему автомобилю нужна помощь и Вы ищете специалистов, которые могут устранить текущую проблему. Мы понимаем, что сейчас, в век информации, когда со всех сторон нам пытаются что-то продать, очень сложно найти и выбрать из этого потока действительно стоящее предложение. Автосервисов огромное количество, реклама каждого гласит о качестве и профессионализме. Но так ли это на самом деле? Хорошо, если вам порекомендуют хороших мастеров. А если нет? По каким критериям вы будете выбирать автосервис? Что для важно? Цена? Качество? Быстрота?

    Мы не можем сказать, что наши цены самые низкие, если  очень постараетесь, найдете цены ниже. Но мы можем со всей ответственностью заявить, что не будем  навязывать вам ненужные услуги и накручивать цены.

    Мы не можем сказать, что у нас идеальное качество. У каждого профессионала бывают ошибки. Но мы даем гарантию 6 месяцев. И можем честно сказать, что если в течении этого времени выявятся дефекты наших работ, то мы переделаем за наш счет.

    Мы не гарантируем, что сделаем вашу машину быстрее всех остальных, но можете быть уверены, что будем стараться сделать быстрее, так как это и в наших интересах тоже.

    Только вам решать кому доверить ваш автомобиль!

    Но только помните, что машина – это не только средство передвижения, это еще и ваш статус, ваш имидж, ваш комфорт и ваша безопасность. Она может вас радовать, а может приносить разочарование, чувство неудобства, неловкости и много  других неприятных ощущений. Понятно, что, когда стоит выбор сделать вмятину, или потратить деньги на семью. Выбор будет сделан в пользу семьи и это правильно. Но если вы все же решились обратиться к специалистам по кузовному ремонту, то постарайтесь сделать правильный выбор, дабы избежать лишней головной боли.

    Звоните прямо сейчас по тел. +7 (495) 003-51-62, +7 (967) 282-83-05
    Ждем Вас по адресу: Москва, ВАО, Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 26
    График работы: с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед.
     

    Покраска автомобиля

    В нашес автосервисе есть все условия, гарантирующие качественную покраску, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии,  покрасочная камера Verta. Мы гарантируем качественную покраску как автомобиля целиком, включая внедорожники,  так и покраску отдельных деталей авто, и локальную покраска небольших проблемных мест поверхности автомобиля. 

    Мы красим следующие детали автомобиля: капот бампер двери крылья кузов

    ремонтируем: пластиковые бампера

    Кузовной цех

    Кузовной цех автосервиса Март-сервис  выполняет свою функциональную задачу уже несколько лет. За это время специалисты цеха приобрели большой опыт в своей работе, и качественный кузовной ремонт 

    Слесарный цех

    Слесарный цех нашей компании являет собой замечательный коллектив специалистов, выполняющих технически грамотный слесарный ремонт. Это работники высокого класса с большим стажем

    Предпродажная подготовка автомобиля

    Предпродажная подготовка автомобиля — это комплекс услуг направленный на улучшение товарного вида вашего автомобиля за минимальное время и минимальную цену.

    Тонировка

    Тонировка автомобиля или точнее тонировка  стекол должна выполняться без нарушения требований инструкций служб дорожного контроля и соответствующих гостов на выполнение данной процедуры

    Диагностика автомобиля

    Диагностика систем автомобиля нужна и в межремонтный период. И даже в большей степени, чем при возникновении проблемы ремонта. Можно утверждать, что диагностику автомобиля следует делать при малейших симптомах, а то и просто для профилактики

    Ремонт двигателя

    В нашей фирме есть все условия, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, для того, чтобы производилась качественная покраска автомобиля

    Аэрография

    Очень интересно можно выразить свою индивидуальность и неповторимость своего автомобиля через искусство аэрографии. Аэрография специалистов нашего автосервиса отличается величайшей убедительностью тех образов, которые аккумулированы в рисунках на поверхности автомобиля.

    Доверьте свой автомобиль профессионалам! 

    Вы будете приятно удивлены доступностью наших цен!

    Полезная информация по ремонту автомобилей

    Мы ремонтируем Все бренды

    Ремонт вмятин без покраски — Специальные предложения

    1. Субъект персональных данных: лицо, обратившееся на сайт toyota.ru в сети Интернет и предоставившее свои персональные данные Оператору (далее так же  – «Пользователь»).

    2. Оператор обработки персональных данных: ООО «Тойота Мотор» (далее – «Тойота Мотор» или «Оператор»), имеющее место нахождения по адресу: 141031, Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», вл. 5, стр. 1.

    3. Цель обработки персональных данных:  организация участия Пользователя в мероприятиях, в том числе в качестве участника мероприятия; предоставление информации Пользователю, включая информацию рекламного характера, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии специальных предложений, проведении мероприятий, акций, презентаций в отношении продукции Toyota; проведение исследований рынка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Уполномоченными Дилерами/Партнерами товаров и услуг; выполнение требований законодательных актов, нормативных документов. Указанные действия могут совершаться Тойота Мотор либо иными третьими лицами, привлеченными Тойота Мотор в соответствии с законодательством РФ, посредством e-mail, sms-сообщений, почтовой рассылки, телефонных звонков, посредством любых иных средств связи.

    4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail), сфера деятельности, должность (род занятий), сведения о владении автомобилем (марка и модель автомобиля), период планируемого обмена автомобиля, иные данные, предоставленные Пользователем, в целях, указанных в настоящем Согласии.

    5. Перечень действий с персональными данными (обработка персональных данных): Оператор осуществляет обработку персональных данных – сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление,  уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку и неавтоматизированную обработку персональных данных.

    6. Срок действия Согласия: Согласие действует в течение неопределенного срока до  момента его отзыва Пользователем.

     

    7. Отзыв Согласия: Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного заявления в адрес Тойота Мотор.

    8. Лица, привлекаемые для обработки персональных данных: персональные данные обрабатываются, помимо Оператора,  любыми иными третьими лицами, привлеченными Оператором в целях обработки персональных данных. Оператор вправе изменять перечень лиц, привлекаемых для обработки персональных данных, без согласия и уведомления Пользователя.

    Удаление вмятин без покраски в Нижнем Новгороде — 40 автосервисов, цены, отзывы

    НазваниеАдресТелефонСтоимость*
    Старк СервисМосковское шоссе, 302, /2 к3Показать1450
    Немецкий домРеспубликанская улица, 24Показать1300
    Стандарт Авто ННЯблоневая (Нижегородский р-н) улица, 26Показать1500
    АбсолютЛитвинова улица, 44бПоказать1600
    Кузовной цехБазовый проезд, 1е к1Показать700
    Визард ДентТропинина улица, 305Показать500
    МегаполисКовпака улица, 1а к1Показать2000
    BestWayЧонгарская улица, 28аПоказать2000
    Самурай-ННДеловая улица, 2Показать400
    Вмятиноф. рфТимирязева улица, 15 к2Показать1100
    El PachaЛарина улица, 13Показать1000
    Бонжур-АвтоСтрелка улица, 7жПоказать1300
    Баварец ПлюсЮлиуса Фучика улица, 46бПоказать1100
    Восток-автоГагарина проспект, 121 Б к3Показать600
    АЛЕКС АВТОВоротынская улица, 2Показать2300
    NovaLuxРождественская улица, 36дПоказать1000
    AutodolnnДачная улица, 1аПоказать500
    DentremovalНевская улица, 21аПоказать700
    ДизельМосковское шоссе, 351Показать1200
    ТандемРодионова улица, 169бПоказать800

    * Цена не является публичной офертой. Окончательную стоимость работ необходимо уточнить у компании.

    Удаление вмятин кузова авто без покраски по современной технологии, ремонт вмятин, кузовной pdr

    До недавнего времени ремонт вмятин без покраски на автомобиле считался чем-то нереальным. Сегодня же — это освоенная практика многих дилерских центров. Преимущества такого ремонта — как раз в том, что окраску применять не нужно, как и нарушать заводское лакокрасочное покрытие. Причем цена на такой ремонт даже ниже, чем на малярно-кузовные работы, который ко всему менее затратен и по времени.

    Действительно, без соответствующего оборудования и необходимой квалификации даже незначительную вмятину полностью удалить нельзя. Именно для того, чтобы ремонт вмятин без повреждения имеющегося лакокрасочного покрытия стал доступным, была изобретена технология PDR (Paintless Dent Repair, что в переводе с английского означает «удаление вмятин без покраски» в случае, если лакокрасочное покрытие не пострадало).

    Технология удаления вмятин без покраски

    Методика заключается в том, что работы по восстановлению детали ведутся при помощи специальных инструментов, с различными насадками для каждого конкретного типа вмятин. Этот инструмент помогает аккуратно выправить имеющиеся вмятины, и восстановить заводскую геометрию детали, не повредив при этом краску. Разумеется, чтобы работа увенчалась успехом и результат остался навсегда, у мастера, занимающегося ремонтом по технологии удаления вмятин без покраски, должна быть соответствующая квалификация.

     

    Закажите звонок и получите бесплатную консультацию по удалению вмятин на вашем автомобиле:

     

    Ограничения

    При ремонте без покраски арматурные работы необходимы редко (демонтаж обшивки, например). Но, конечно, далеко не каждое повреждение можно убрать таким способом. Например, удалять вмятины технологией PDR не рекомендуется, когда:

    • Повреждено лакокрасочное покрытие;
    • Металл слишком сильно деформирован;
    • Само лакокрасочное покрытие низкого качества;
    • Автомобилю больше 15 лет;
    • Предыдущий кузовной ремонт был сделан явно не специалистами.

    Далеко не любая вмятина поддается ремонту по технологии PDR — важен ее размер и месторасположение. Так, даже вмятины размером в тарелку можно успешно убрать, если они не слишком глубоки и без сложных переломов. В то же время бывают совсем маленькие вмятины, буквально размером в монетку, но такие глубокие, что отремонтировать их без покраски не получится — металл слишком перетянут. А главный индикатор того, что металл растянут — это отсутствие краски в наиболее глубоком месте повреждения.

    Рекомендации к применению технологии

    Технология DOL отлично зарекомендовала себя в работе с повреждениями: от града, снега, мелких камней, от попадания летящих предметов (бытовой мусор, ветки деревьев), неосторожная парковка, давленные вмятины от рук и ног, акты вандализма. Все дефекты подобного рода удаляются целиком и полностью, до изначального (заводского) состояния, исключая необходимость покраски, а значит существенно экономя время и средства.

    Преимущества данной технологии

    • Остаётся заводское лакокрасочное покрытие;
    • Не надо применять абразивные материалы и шпаклёвки, заниматься изнурительными поисками подбора красок, ожиданием недельными записями на покраску;
    • Цена ремонта ниже, чем при использовании стандартного комплекса (жестяночных, покрасочных) работ;
    • Время ремонта снижается в разы.

    Ждем Вас по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, д. 11

    Узнайте подробнее о услуге по телефону: 8 (4822) 777-915

    Удаление вмятин без покраски. Сертификат PDR в Подольске

    Появление новой технологии удаления вмятин без покраски (PaintlessDentRepair– PDR) стало возможным благодаря разработке и активному внедрению в автомобильную промышленность лакокрасочных покрытий на основе полимерных соединений. Достаточно прочная структура покрытия может сохраниться даже при сильной деформации детали кузова. Применение в автомобильной промышленности в последние годы более прочных и в тоже время более тонких металлов позволило новой технологии, в виде выправления вмятин без покраски, стать серьезным конкурентом до недавнего времени единственному и традиционному способу устранения дефектов в виде рихтовки и обязательной последующей окраски кузовной детали.

    Новейшую PDR технологию можно смело назвать искусством. Дипломированный специалист в тандеме с незамысловатым инструментом как это может показаться на первый взгляд, приводят в первоначальный внешний вид деформированную деталь автомобиля, что поначалу кажется просто невозможным. Многие, столкнувшись с этим впервые, называют этот процесс «чудом». С поврежденной детали автомобиля на глазах исчезает вмятина, которая еще некоторое мгновение тому назад так раздражала автовладельца. После такого ремонта просто невозможно будет обнаружить место и даже малейших признаков и намеков на недавние повреждения.

    Одним из главных преимуществ новейшей технологии PDR является сохранение заводского лакокрасочного покрытия. Это, безусловно, огромный плюс, т.к. необходимо учитывать то обстоятельство, что при продажи автомобиля крашеная машина вызывает большое количество вопросов и это, как правило, существенно сказывается на его цену.

    Так же при применении технологии PDR нет необходимости использовать дорогостоящий расходный материал в виде шпаклевки, грунта, лака, абразивного материала и т.д., что существенно экономит денежные средства. Поэтому можно смело сказать, что после такого вида ремонта как удаление вмятин без покраски, вы получаете пожизненную гарантию. Стоимость ремонта с использованием новейшей технологии PDR, как правило, зависит от количества дефектов, от их размеров и месторасположении, а также нельзя не учитывать сложность доступа к ним. Но как практика показала стоимость работ по удалению вмятин без покраски существенно ниже традиционного способа ремонта с использованием рихтовки, подготовки и окраски той же детали. Невозможно еще не отметить значительную экономию времени, т.к. данный вид ремонта проходит локально, и для его осуществления нет необходимости снимать поврежденную деталь с кузова автомобиля, что уже само по себе заметно сокращает время, необходимое для восстановления до первоначального вида детали кузова автомобиля. Как правило, на устранение вмятин в среднем уходит от 30 минут до 2-3 часов. Данный факт существенно экономит время клиента, т.к. отпадает необходимость оставлять автомобиль в автосервисе на неопределенный срок и решать проблему каким образом передвигаться в этот период.

    Принцип работы по удалению вмятин заключается в том, что дипломированный специалист PDR выполняет с внутренней стороны поврежденной детали автомобиля, с использованием специальных инструментов, определенные специфические движения, как бы выдавливая вмятину наружу, возвращая поврежденной детали первоначальный вид. Любой металл имеет «память» и при определенном наборе движений и, конечно же, при использовании специального инструмента и оборудования все возвращается на свои места. Специальная лампа освещения поврежденной детали помогает мастеру PDR увидеть наружную сторону этой вмятины, а внутреннюю же сторону этой вмятины специалист прощупывает руками, таким образом, он определяет силу и направление необходимых движений. Специальный инструмент представляет собой набор разных по толщине, длине, и форме различных рычагов, которые в свою очередь и дают мастеру возможность работать даже в труднодоступных участках на кузове автомобиля.

    Новейшей технологией PDR возможно удалить практически любую вмятину без следа, вне зависимости от характера дефекта и его размеров (от одного миллиметра до десятков сантиметров). Главное чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие детали автомобиля. Небольшие и неглубокие царапины в местах дефектов, возможно, будет устранить в процессе последующей специальной полировки. По любому возникшему вопросу вы можете проконсультироваться со специалистом нашего автосервиса.

    Существуют наиболее сложные участки. К ним относятся повреждения близко расположенные к краям капота, крыла, а также к ребрам жесткости. Оценить вероятность успешного ремонта может только дипломированный специалист PDR. Также следует отметить, что если даже пострадало лакокрасочное покрытие, то применяя новейшую технологию PDR для восстановления поверхности металла, в последующем не будет необходимости в нанесении такого расходного материала как шпаклевка, что в свою очередь сделает покраску выправленной детали более качественной.

    Ремонт и удаление вмятин без покраски

    Форма вмятины также может повлиять на этот процесс. Вмятины сложной формы, как правило, труднее исправить, особенно когда есть складки. Круглые гладкие вмятины легче вернуть в форму, но серьезные складки, как правило, оставляют гребни после попытки PDR. Однако девяносто процентов вмятин можно вылечить без шпатлевки или краски, если без покраски вмятины не устранить повреждения вашего автомобиля.

    Типы вмятин, которые обычно можно исправить с помощью безболезненного удаления вмятин

    PDR можно использовать во многих различных ситуациях.Незначительные столкновения обычно вызывают однородные простые вмятины, которые часто не имеют трещин и загрунтованы для облегчения ремонта. Дверные звонки иногда вызывают неприятные вмятины, но они имеют характерную форму, обусловленную округлым внешним краем двери автомобиля. Обычно это приводит к образованию вмятины овальной формы, которая является идеальным кандидатом для PDR при условии отсутствия царапин. Если на вашем автомобиле остались следы краски, их можно будет легко удалить без шлифовки.

    PDR часто используется для устранения повреждений от града, но трещины или сколы требуют более инвазивного решения.Урон от града обычно вызывает вмятины в форме мяча для гольфа, которые гладкие и не растрескиваются под напряжением, но сильный ветер может помешать вашим амбициям. Ураганы усугубляют повреждения от града и могут создавать вмятины слишком сложной формы, чтобы их можно было вернуть в форму. Если ваша вмятина находится на линии тела или на краю панели, вашу кандидатуру PDR судить немного сложнее. Хотя эти работы могут быть не идеальными для PDR, они потребуют немного больше времени и усилий для удаления вмятин.

    Спортивные аварии, такие как взорванный бейсбольный мяч или взорванный у боковой линии футбольный мяч, редко вызывают царапины или вмятины сложной формы, поэтому вы сможете вернуть свой автомобиль в исходное сияющее состояние.В целом правила кандидатуры те же: простые формы без царапин и заломов обычно можно исправить без покраски.

    Проблема с панелями корпуса

    Каждая панель корпуса имеет свою форму, материал и степень доступности, поэтому кандидатура PDR не всегда является простым вопросом из пяти пунктов. Например, кожухи из листового металла легко снять и получить к ним доступ, поэтому техническим специалистам не составит труда занять правильное положение, чтобы исправить вмятину. Сплав и листовой металл хорошо поддаются манипуляциям, но углеродное волокно и стекловолокно недостаточно гибкие для PDR и обычно ломаются или трескаются во время безкрашенного удаления вмятин.Алюминиевые панели кузова можно отремонтировать с помощью PDR, однако это гораздо более сложный процесс и может потребовать более высокой оценочной суммы. Двери, которые можно снять с вашего автомобиля и освободить от внутренних покрытий; PDR должен быть для вас вариантом. К сожалению, некоторые автомобили прикреплены к пластиковой дверной обшивке, которую невозможно отделить от металлической панели.

    Если у вашего переднего крыла есть незначительные повреждения, возможно, вам повезло, но иногда крылья полностью деформируются и их необходимо полностью заменить. Тем не менее, четвертные панели имеют приличный доступ при удалении вмятины, и для безкрашенного ремонта вмятины потребуется только снять задний фонарь, бампер или внутреннюю отделку.

    Сколько стоит удаление вмятины

    К сожалению, дорожные происшествия и вмятины возможны, если вы являетесь автовладельцем. Хотя вы знакомы со своими навыками вождения, вы не можете контролировать навыки других, и в любой момент вы можете вернуться на парковку и обнаружить, что кто-то помял вашу машину.

    Есть много разных причин, по которым автомобиль может получить вмятину или повреждение. Отбойник или стеклоочиститель из другого автомобиля могут оставить значительные вмятины или царапины.Вмятины также могут быть вызваны велосипедами, мячами, упавшими ветвями деревьев, тележками из продуктовых магазинов и даже сильным градом.

    Какова средняя стоимость ремонта вмятин?

    К счастью, поскольку вмятины — обычное дело, их починить так же просто. Но ремонт вмятины и перекраска автомобиля могут потребовать много времени и денег. Стоимость среднего ремонта вмятины составляет от 125 до 500 долларов +, но фактическая стоимость ремонта вмятины будет зависеть от процесса, типа вашего автомобиля и других факторов.

    Что такое традиционное восстановление вмятин?

    При традиционном удалении вмятины вмятину выколачивают на внешнем корпусе автомобиля до приемлемой для обработки степени, а затем шлифуют поверхность песком. С особой тщательностью накладываются слои связующего материала, чтобы изменить форму вмятины, чтобы воспроизвести первоначальную форму, а после шлифовки наносится краска, чтобы она соответствовала остальной части тела.

    Этот метод ремонта более экономичен, чем оплата замены панелей. Не пытайтесь исправить вмятину самостоятельно, иначе вы рискуете аннулировать гарантию на свой автомобиль, и его стоимость упадет.Вместо этого проконсультируйтесь в местной мастерской по ремонту после столкновений, чтобы узнать, какой тип ремонта лучше всего подходит для вашего автомобиля.

    Что такое ремонт вмятин без покраски?

    Восстановление вмятин без покраски — это процесс, при котором кузов помятого автомобиля изменяют с помощью специальных инструментов, чтобы он выглядел точно так же, как и раньше. Нет необходимости перекрашивать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы краска соответствовала области вмятины с остальной частью автомобиля. Процесс ремонта вмятин без покраски может быть менее трудоемким, но все же сложным и требует опыта квалифицированного специалиста.

    Сначала техник оценивает ущерб. На карте нанесены контуры и углы вмятины. Техник особенно внимательно изучает форму, размер и положение вмятины на вашем автомобиле.

    Затем, чтобы получить полный доступ к вмятине, техническому специалисту может потребоваться снять аксессуары, панели кузова, фары или внутренние панели с вашего автомобиля.

    Наконец, техники используют специальные инструменты для оказания давления, осторожно возвращая металл в исходное положение, не затрагивая лакокрасочное покрытие.

    Что нельзя исправить с помощью безболезненного ремонта вмятин?

    К сожалению, не все проблемы можно исправить без покраски вмятин. Ремонт без покраски — подходящее решение только для вмятин с неповрежденной краской. Его нельзя использовать там, где есть царапины, потертости или сколы краски, или где краска отслаивается или пузырится.

    Ремонт вмятин без покраски также не подходит, если металл был растянут или деформирован до такой степени, что его невозможно было просто изменить.

    Факторов, которые могут повлиять на стоимость

    На стоимость традиционного ремонта вмятин без покраски влияет множество факторов. В первую очередь следует учитывать размер ущерба. Обычно вмятины подразделяются на три категории.

    · Незначительные вмятины. Обычно это меньше четверти, и его можно быстро и легко исправить. Вмятины такого размера не всегда требуют помощи техника и могут стоить от 50 до 200 долларов. В эту категорию попадают наиболее распространенные вмятины.

    · Умеренное повреждение вмятины может составлять от 1 до 2 дюймов и часто вызвано инородным телом. Этот ремонт часто требует дополнительной работы и занимает больше времени, поэтому на ремонт обычно требуется от 2000 до 5000 долларов.

    · Серьезные повреждения вмятины. Серьезные повреждения намного больше, часто глубже и требуют больше времени и гораздо больших навыков для ремонта. Этот ремонт может стоить до 10 000 долларов и должен выполняться только специалистами автомастерской.

    Расположение вмятины также может увеличить расходы.Например, вмятины в труднодоступных местах исправить будет дороже. Если на автомобиле есть несколько вмятин, как это часто бывает при повреждении градом, ремонтные работы будут более трудозатратными. Соответственно увеличатся как общие затраты, так и затраты на одну вмятину.

    Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость ремонта вмятины, включают возраст вашего автомобиля, тип автомобиля, которым вы управляете, и место, где вы собираетесь его починить.

    Ремонт вмятин Часто задаваемые вопросы, часто задаваемые вопросы

    Ремонт вмятин Часто задаваемые вопросы

    Общие вопросы DentPro из Сакраменто

    Что такое ремонт вмятин без покраски?

    Неокрашенный ремонт вмятин — это метод удаления вмятин с вашего автомобиля без использования шпатлевки или перекраски. Вместо этого техники используют специальное оборудование, чтобы осторожно массировать вмятину изнутри.

    Каковы преимущества безкрасочного ремонта вмятин?
    Есть несколько преимуществ восстановления вмятин без покраски.
    1. Без покраски вмятины не повреждают краску и не требуют повторной покраски.
    2. Вам не нужно беспокоиться об усадке или расширении заполняющего материала в дальнейшем.
    3. Обычно дешевле. В некоторых случаях мы стоим дороже во время ремонта, но учет сохраненной стоимости вашего автомобиля по-прежнему делает нас лучшим вариантом.
    4. Это намного быстрее. Если вы отнесете машину в автосервис, чтобы исправить вмятину, они могут оставить ее на 1-2 недели. Обычно мы можем отремонтировать вашу вмятину в тот же день, когда вы ее сняли.
    5. Лучше качества. Мы сохраняем заводскую отделку, чтобы сохранить ценность и внешний вид вашего автомобиля.
    Повредит ли краску без покраски вмятин?

    Нет. Современные фабричные краски очень гибкие и могут переносить перемещение вперед и назад, когда металл в вмятине перемещается обратно.Если краска еще не поцарапана от повреждений, у нее не будет никаких проблем с нашей процедурой безкрашивания вмятины. Фактически, безкрашенный ремонт вмятин — это единственный способ исправить вмятины, не повредив краску.

    Полностью исчезнет вмятина?

    Да. В большинстве случаев автомобиль ремонтируется до 100%. Бывают случаи, когда метод ремонта вмятин без покраски не может отремонтировать ваш автомобиль на 100%. Если это так, мы сообщим вам заранее. Мы сообщим вам процент выполнения, которого, по нашему мнению, мы сможем достичь.Почти во всех случаях наши клиенты полностью удовлетворены тем, что, по нашему мнению, составляет 90% ремонта.

    Вернутся ли вмятины в будущем?

    Нет. При правильном ремонте вмятин без покраски металл не может вернуться в помятое состояние. Когда металл формируется производителем, это именно та форма, в которой он хочет быть, поэтому мы фактически перемещаем металл туда, где он должен быть естественным образом, и именно там он хочет оставаться.

    Сможете ли вы исправить вмятину?

    №Есть определенные ситуации, хотя их число уменьшается с каждым днем, когда безкрашенный метод ремонта вмятин не может исправить некоторые вмятины. Лучший способ — получить бесплатную оценку у специалиста по безкрашенному ремонту вмятин, чтобы узнать, сможем ли мы отремонтировать ваш автомобиль.

    Вы сверлите, чтобы исправить вмятины?

    Нет, если мы сможем этого избежать, и никогда без вашего разрешения. Слишком часто сверление — это просто способ облегчить жизнь техников и не совсем необходимое для ремонта. Если у нас вообще есть способ получить доступ к вмятине без сверления, мы сделаем это, независимо от того, сколько дополнительной работы это потребует от нас.Если у нас нет абсолютно никакой возможности исправить вмятину без сверления, мы сообщим вам об этом факте. Будем мы бурить или нет — это ваш выбор. Если мы сделаем сверление, оно будет в скрытом или незаметном месте, и мы сделаем ржавчину и заглушим отверстие.

    Вы исправите мои царапины?

    Исправим мелкие царапины и повреждения вмятины. Если краска сильно повреждена, мы обычно советуем другой вариант ремонта.

    Вы предлагаете скидку на множественные вмятины?

    Мы действительно предлагаем многоплановую скидку.Если у вас есть несколько вмятин на одной панели, мы часто можем добавить дополнительные вмятины по очень низкой цене. Мы также предлагаем разумную цену за весь автомобиль, если на нем много вмятин.

    Будете ли вы устранять вмятины на моей машине, возвращаемой в лизинг?

    Да, можем! Дилерские центры часто взимают плату за руку и ногу, если считают, что вы нанесли «чрезмерный» износ внешней части вашего автомобиля. Сумма, которую вы тратите на без покраску вмятины, часто намного меньше, чем вы бы потратили на гонорары. Его легко вернуть в первозданном виде, так почему бы и нет?

    Можно ли исправить вмятины в автомобиле, на котором наклеена пленка?

    Да.В большинстве случаев мы можем отремонтировать автомобили с пленкой. Повреждение более сложное, но мы будем постепенно проверять прочность обертки по мере устранения повреждений, чтобы убедиться, что мы не повредим обертку на транспортном средстве.

    Вы можете помочь мне продать мою машину?

    Совершенно верно. Люди все время судят о книгах по обложкам, а автомобили — по их блестящему внешнему виду. Если автомобиль выглядит безупречно, потенциальные покупатели часто будут готовы платить больше денег, чем если бы они увидели вмятины и вмятины. Продайте свой автомобиль за как можно больше денег — сначала пусть DentPro Sacramento исправит ваши вмятины!

    5 основных причин для ремонта вмятин без покраски

    Представьте себе этот сценарий.Вы ходили по магазинам и припарковали машину на ближайшей стоянке или под деревом. Затем, без предупреждения, кто-то собирается открыть дверь своей машины и налететь на вашу или чью-то стоянку рядом с вашей машиной, и они внезапно разбиваются, или поцарапают вашу машину, или даже оставят вмятину.

    Они оставили нанесенный ущерб, и он останется там. Вы с тревогой смотрите на вмятины и представляете, сколько вам нужно потратить на ремонт кузова, чтобы их удалили.

    Хорошие новости для вас, особенно если вы не слышали о безкрашенном ремонте вмятин или PDR.PDR — это простое средство избавления от небольших вмятин без необходимости новой покраски или замены панели.

    Наш техник использует специальные инструменты, которые точно входят в вмятины на внутренних стенках. Мы прилагаем одинаковое давление как к внешним, так и к внутренним стенкам. Это удалит все вмятины с металлического корпуса. Внешнее давление необходимо для предотвращения чрезмерного исправления. Это предотвратит ослабление металлической конструкции.

    Хотя это может показаться легкой работой, не рекомендуется выполнять ее дома.Работа своими руками приведет только к дополнительным убыткам и расходам. Если вы наймете такого профессионала, как мы, мы сохраним даже оригинальную краску и корпус без каких-либо повреждений и трещин.

    Хотите узнать больше? Читайте дальше, чтобы узнать 5 основных причин, по которым нужно без покраски восстановить вмятины.

    1. Рентабельность


    Ремонт вмятин без покраски дешевле, чем традиционный ремонт вмятин. Это процесс, при котором необходимо отремонтировать кузов автомобиля. После ремонта наносится краска.Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Краска дорожает из-за строгих правил техники безопасности и обращения с ней.

    Ремонт вмятин без покраски не требует покраски, что составляет основную часть затрат на ремонт вмятин. Без какой-либо покраски или ремонта кузова сохраняется первоначальный слой краски и детали кузова автомобиля.

    Любые части кузова, заменяемые во время ремонта кузова с вмятинами, обычно являются запасными частями. Это некачественные детали, которые могут повлиять на внешний вид вашего автомобиля и его управляемость.

    2. Экономия времени


    PDR сэкономит вам много времени, потому что большинство вмятин можно удалить за тридцать минут или самое большее в течение дня. Это гораздо более удобный процесс. Традиционный кузовной ремонт и перекраска — долгий, многоэтапный процесс.

    Этим техникам требуется много времени, чтобы отшлифовать, отпилить и затем отшлифовать вмятину. Если вмятина не удаляется молотком или другим способом, ее заполняют шпатлевкой и шлифуют. Затем прогрунтовываем и снова шлифуем.

    После этого обширного процесса следует покраска, которая снова требует времени. Обычно только после 2-5 слоев получается хорошее смешивание цветов. Весь процесс занимает несколько дней или недель.

    3. Экологичность


    Мало кто знает, что PDR также является экологически чистой процедурой. Если вам интересно, почему это потому, что нет картины. Краска содержит токсичные пары. Есть также пары от химикатов, используемых в автомобильной промышленности.Это может привести к повреждению легких у рабочих.

    Существует также риск выброса опасных токсинов в окружающую среду. PDR не требует рисования, поэтому это означает, что в окружающей среде не остается следов. Вот почему безкрашивание вмятин — самый чистый и безопасный вариант. Это единственный экологичный вариант.

    4. Пожизненная гарантия с более высокой стоимостью при перепродаже


    Большинство компаний, предлагающих PDR, предоставляют пожизненную гарантию, которая действует до тех пор, пока вы являетесь владельцем транспортного средства.Существует также дополнительное преимущество сохранения исходной окраски.

    Это окажется полезным для вас в будущем, если вы когда-нибудь планируете продать свой автомобиль. Вы всегда получите лучшую стоимость при перепродаже с оригинальной окраской. Это потому, что краска производителя всегда более высокого качества, чем краска вторичного рынка.

    Кроме того, оригинальная краска также гарантирует отсутствие несоответствия цвета при окраске. Несоответствие цветов — распространенная проблема, возникающая при ремонте и перекраске автомобилей.Не так-то просто подобрать идеальный цвет или смесь краски, которая соответствует оригинальному цвету вашего автомобиля. Иногда новые цвета могут со временем обесцвечиваться.

    5. Страховое возмещение


    Хорошая новость — страховые компании знают об этой процедуре. Это должно дать вам еще один повод подумать о PDR. В целом мы готовы покрыть затраты на работу из-за ее доступности.

    Помните, что PDR не требует шлифовки, шлифовки, шлифовки или покраски.Это более дешевый процесс, поскольку не требует покраски, замены деталей или дополнительных затрат на рабочую силу. Это отличается от традиционного ремонта вмятин.

    Короче говоря, безкрашивание вмятин — лучший вариант. Это помогает сэкономить ваши деньги и время, является экологически чистым и помогает получить более выгодную цену при перепродаже, если вы продадите свой автомобиль. Глядя на это, не должно быть никаких причин, чтобы заставить вас НЕ использовать PDR для удаления любых вмятин и складок на вашем автомобиле.

    Если вы ищете лучшую компанию по ремонту вмятин в Монтерее, Салинасе или Санта-Крус по самой выгодной цене, обратите внимание на Pristine Dent Repair.У нас было множество довольных клиентов, и мы исправим ваши вмятины в кратчайшие сроки! Самое приятное, что мы придем прямо к вам. Позвоните им и узнайте, почему у нас 100% рейтинг удовлетворенности клиентов!

    Ремонт вмятин в автомобиле и стоимость [Супер простое руководство]

    Сам факт, что вы прочитали это руководство, говорит о том, что у вас была тяжелая неделя.

    Вне зависимости от того, врезались ли вы в столб, слишком круто повернули или просто не обращали внимания, возвращение вашей машины в прошлое обойдется вам дорого.

    Сколько стоит ремонт вмятин на автомобиле? Необходимо учитывать множество факторов, в том числе степень повреждения тела, его расположение и место проведения работ с кузовом. Если это небольшая вмятина, рассчитывайте потратить от 50 до 125 долларов.

    Но давайте будем честными: если это что-то большее, чем дверной звонок, стоимость значительно возрастет.

    Сколько?

    Давайте сначала подробно рассмотрим каждый из вышеперечисленных факторов, чтобы вы лучше понимали, в чем дело. Попутно вы узнаете точную стоимость ремонта вмятины.

    Что делает ремонт вмятин в машине таким дорогим?

    Размер вмятины и способ ремонта

    Чем больше повреждений, тем дороже будет ремонт. Почему? Одна из причин заключается в том, что вмятины большего размера не позволяют удалить вмятины без покраски (PDR).

    Что такое PDR ? Это более новая и недорогая альтернатива традиционным методам кузовного ремонта . Как следует из названия, работа PDR не требует шлифовки, покраски или сушки. Это не только делает его быстрее, но и удешевляет. Процесс включает в себя изменение формы поврежденной части тела до ее первоначальной формы путем реформирования металла.

    Как мы упоминали ранее, ремонт меньшего звена (повреждение парковки) будет стоить от 50 до 125 долларов .

    Если это меньше звонка, а больше DANG, вероятность PDR выходит из окна . В этом случае всю поверхность необходимо отшлифовать, покрасить и затем дать высохнуть. Это означает, что нужно платить квалифицированному специалисту по кузовному ремонту, чтобы он делал все правильно с использованием подходящих материалов (подробнее об этом позже).

    В случае вмятины среднего размера стоит потратить 2000 долларов или больше, чтобы вернуть своему автомобилю былую славу.

    Если PDR невозможно и красить не стоит, , возможно, вам придется заменить всю панель (и покрасить).

    В зависимости от части тела это может быть или не быть более дешевой альтернативой. Передний и задний бамперы, как правило, стоят меньше, чем другие панели, поскольку они обычно сделаны из пластика, но их стоимость все же может составлять от 300 до 700 долларов. Попробуйте покрасить его, и вы будете выглядеть на сумму крутых 1000 долларов, все сказано и сделано — только для бампера.

    Количество вмятин и их расположение

    Это идет рука об руку с размером вмятины. Поскольку их количество и где они расположены, не менее важно.

    Почему? Ну, во-первых, чем больше панелей повреждено, тем больше работы потребуется для их ремонта. Вы можете в основном взять приведенный выше пример и умножить его на количество вмятин и количество затронутых частей тела.

    Вот почему града (буквальные ледяные шары, падающие с неба) могут обойтись без автомобиля, так как средний ремонт стоит около 2 500 долларов.

    Другое дело, что исправить вмятину на линии тела намного сложнее, чем на плоской поверхности, например, на двери. Хотя что-то можно улучшить, если повреждение слишком серьезное, ваша машина никогда не будет выглядеть так же без полной замены панели (-ей).

    Кроме того, тип автомобиля также может иметь значение, поскольку некоторые производители используют специальные краски и менее распространенные металлы, такие как алюминий или сталь.

    Там, где у вас есть основная работа

    Как вы могли догадаться, есть большая разница в цене между наймом человека с большим опытом и отсутствием его.Хотя вы всегда можете найти человека, готового сделать что угодно за 50 долларов, вы тоже можете найти работу по выгодной цене.

    Однако из-за использования дешевых красок, оборудования ниже номинала или отсутствия надлежащего места работы нижнего уровня, вероятно, будут обнаружены при дальнейшей проверке. Как выглядит плохая работа с телом? Вот несколько знаков, на которые стоит обратить внимание:

    • Потекшая / текучая краска
    • Несоответствие цвета
    • Пятна
    • Спрей
    • Несовместимая текстура (апельсиновая корка)

    Разница между дешевым кузовом и качественным кузовом ? Возьмем для примера покраску капота обычного седана. Первый, вероятно, будет стоить около 300–500 долларов, а второй — от 500 до 1000 долларов . Что вы получите за повышение цены?

    Что ж, помимо предотвращения вышеперечисленных результатов плохой работы с кузовом, есть еще и количество слоев, на которые наносится распыление. Чтобы сэкономить на расходах, дешевые магазины будут наносить как можно меньше слоев при покраске. И не только это, они будут распылять только видимые части автомобиля.

    Стоит ли отдавать свою машину в ремонтную мастерскую высшего уровня? Это зависит от того, что вам нужно.

    Если вмятина возникла, когда машина была более новой, аренда качественного магазина может быть единственным способом восстановить ее до 100%. Если уже есть некоторые дефекты, такие как УФ-лучи, глубокие царапины, , признаки возраста или другие повреждения, менее затратный вариант может быть лучшим.

    Теперь, когда вы знаете различные факторы, влияющие на стоимость ремонта вмятины. Давайте подробнее рассмотрим фактические затраты.

    Сколько стоит ремонт вмятин в автомобиле?

    Вы всегда можете найти $ 50-75 ding remove через быстрый поиск Google .Кроме того, магазины делают все возможное, чтобы заработать немного больше. Глубокий звон? 125 $ 902 19.

    Более крупные вмятины , которые, вероятно, вы можете увидеть после столкновения с шестом или другим транспортным средством, должны стоить от 200 до 300 долларов в зависимости от вышеуказанных факторов.

    Используя приведенные выше числа, хороший способ оценить цену вмятины — это прибавить от 50 до 120 долларов за каждый дюйм . Это означает, что вмятина размером 2–3 дюйма , не требующая покраски и не имеющая складок , должна стоить 100–240 долларов США .

    Для вмятин, которые нельзя отремонтировать с помощью PDR и которые необходимо покрасить , не удивляйтесь, если это число значительно увеличится. Сколько? Думайте дополнительно на 200-500 долларов . Если повреждение слишком серьезное для устранения (или достигает диапазона от 1000 до 1500 долларов), лучше всего заменить всю панель.

    Умножьте это на количество вмятин и количество затронутых частей тела, и вы легко увидите, как быстро все складывается.

    Хватит бить автомобилем

    Разве это не был бы самый простой способ? Как бы то ни было, это случилось, вы можете не останавливаться на этом.Вместо этого сделайте это как можно скорее , пока ситуация не ухудшилась . Это не только поможет снизить затраты, но и предотвратит развитие ржавчины.

    FAQS — Transcendent Paintless Dent Removal Inc.

    Часто задаваемые вопросы

    Ремонт без покраски вмятин (PDR) — это метод удаления мелких вмятин и вмятин без удаления краски с автомобиля. Для этого нужно очень терпеливо массировать вмятину с задней стороны панели, а иногда и спереди с помощью специальных инструментов.

    Самое главное преимущество — качество. Этот метод — самый близкий к вмятине, которого никогда не бывает. Никакая шлифовка, связка, шпатлевки или грунтовки не требуются, потому что ваша оригинальная заводская краска не нарушена. Через несколько месяцев после ремонта не возникает проблем с усадкой шпатлевки или краски, что характерно для большинства обычных ремонтов. Стоимость также является основным преимуществом ремонта без покраски вмятин. Типичная оценка незначительной вмятины в автомастерской обычно составляет от 350 до 500 долларов или выше.Эту же вмятину обычно можно отремонтировать с гораздо меньшими затратами с помощью Paintless Dent Repair. Еще одно преимущество — экономия времени. Эту же вмятину часто можно исправить менее чем за час. Автосервис займет 3-5 дней или больше.

    Нет. Сегодняшние заводские краски очень гибкие и никоим образом не будут повреждены этим процессом. Ремонт без покраски вмятин — единственный способ исправить вмятину и сохранить заводскую краску.

    На мелких вмятинах в большинстве случаев да. Чем глубже вмятина, тем сложнее ее исправить.Даже с большими вмятинами, когда мы закончили, большинство людей удивляются результатам. Мы всегда подробно объясняем, как будет выглядеть ваша вмятина, прежде чем приступить к работе.

    Абсолютно нет. После того, как вмятина была удалена с помощью Paintless Dent Repair, она больше никогда не вернется. Большинство вмятин, отремонтированных традиционным способом, образуют кольцо вокруг вмятины или царапины от шлифовки через 3-6 месяцев после ремонта. Этого никогда не произойдет при правильно выполненном ремонте вмятин без покраски.

    Нет. Наиболее важными факторами при определении возможности устранения вмятины с помощью Paintless Dent Repair являются глубина и местоположение.Вмятины размером с обеденную тарелку или больше могут быть успешно устранены, если они не слишком глубокие и не перекрученные. С другой стороны, некоторые вмятины размером с десять центов, но очень глубокие, не могут быть исправлены с помощью Paintless Dent Repair, потому что металл слишком растянут. Потрескавшаяся краска также может указывать на то, что вмятина слишком глубокая. Чаще всего фиксируются вмятины размером с мяч для гольфа и ниже. Около 95% мелких вмятин можно исправить, оставив около 5% мелких вмятин, которые невозможно исправить из-за глубины или местоположения.Такие области, как открывающиеся кромки некоторых четвертей панелей, некоторые передние области сильно скрепленных вытяжек или самые края некоторых панелей, являются примерами плохих мест.

    Многие специалисты по безкрашивому ремонту вмятин стали обычной практикой просверливать или пробивать отверстия в таких местах, как дверные коробки, косяки боковых панелей, внутренние панели рулевой рубки и т. Д., Чтобы получить доступ к вмятине с помощью своих инструментов. В большинстве случаев покупателя об этом даже не информируют. Я видел «ремонт», когда просверливалось 7-10 отверстий для доступа к одной вмятине.Transcendent Paintless всегда найдет дополнительное время, чтобы попытаться отремонтировать вмятину без сверления. В том случае, если нет другого способа исправить вмятину, кроме просверливания небольшого отверстия, или если просверлить небольшое отверстие дешевле, вы всегда будете уведомлены об этом, и выбор будет за вами. Если необходимо небольшое отверстие, оно будет защищено от ржавчины и заглушено.

    Нет, не знаем. У быстрых мобильных систем ремонта лакокрасочного покрытия слишком много проблем с качеством. Если вашему автомобилю нужны покрасочные работы, я с радостью направлю вас в магазин качественной покраски в вашем районе.

    Конечно, сможем. Мы можем удалить эти вмятины гораздо дешевле, чем вам придется заплатить за «чрезмерный износ кузова вашего автомобиля». Если ваш договор аренды скоро истечет, позвоните нам; вы будете рады, что сделали.

    Вы когда-нибудь слышали поговорку «Образ — это все»? Большинство людей судят об автомобиле по внешнему виду. Если он выглядит хорошо, они предполагают, что о нем хорошо позаботились. Продавцы подержанных автомобилей и оптовые торговцы знают это. Они также знают, что то, что они тратят на ремонт без покраски вмятин, увеличит цену автомобиля и поможет им быстрее продать его.Если вы продаете свой автомобиль, безболезненный ремонт вмятин — один из лучших способов получить максимальную прибыль, привлечь больше заинтересованных покупателей и ускорить продажу.

    Можно ли удалить все вмятины без покраски?

    Однако, если лакокрасочное покрытие повреждено или вмятина находится у края панели, безкрашенный ремонт вмятины может оказаться неприемлемым. Давайте посмотрим, как работает этот процесс.

    Что такое ремонт вмятин без покраски?

    Ремонт вмятин без покраски — это метод удаления вмятин с вашего автомобиля без использования краски или шпатлевки или без необходимости полной замены панели.Вместо этого вы массируете вмятину на кузове.

    Процесс выполняется быстро и легко и позволяет восстановить панель до исходного состояния. Этот метод идеально подходит для небольших вмятин и вмятин на панелях, когда нет повреждений лакокрасочного покрытия.

    Как работает процесс?

    Во-первых, техник оценит повреждения вашего автомобиля и посоветует, подходит ли ремонт вмятин без покраски. Это будет зависеть от расположения вмятины; насколько он велик и насколько легко или сложно до него добраться.

    Если им удастся эффективно удалить вмятину с помощью без покраски вмятины, следующим шагом будет подготовка области вокруг вмятины. Для этого может потребоваться доступ к задней стороне вмятины, что может означать удаление панелей кузова, освещения или иногда внутренних панелей, чтобы проложить путь к вмятине.

    Можно использовать специальную световую доску, чтобы техник лучше видел вмятину. На этой доске изображена тень вмятины, поэтому техник знает, где разместить инструменты, чтобы массировать тело до его первоначального состояния.Затем прикладывают медленное давление, чтобы обработать вмятину, и используют специальные инструменты, чтобы прижать наружную поверхность к месту.

    Преимущества ремонта вмятин без покраски

    Вот некоторые из преимуществ ремонта вмятин без покраски:

    Идеально для небольших вмятин, вызванных ударами или элементами

    Сохраняется оригинальная заводская краска

    метод быстрый и экологически чистый

    Это можно сделать на стальных и алюминиевых панелях

    Когда лучше всего ремонтировать краску распылением

    Если есть повреждение вашего лакокрасочного покрытия, Smart Bodyshop предлагает инновационный способ вернуть ваш автомобиль в прежнее состояние. оригинальное, первозданное состояние.

    Наша окрасочная камера Tempo Express Repair Technique (ERT) перемещается по автомобилю, а не по нему. Мы используем это с новейшей технологией УФ-краски, которая позволяет краске высыхать за считанные минуты.

    Мы можем высохнуть верхним слоем менее чем за шесть минут, 100% отверждение. Кроме того, мы даже безупречно полируем смеси уже через пять минут, чтобы не допустить просачивания краски в последующие недели.

    У вас есть вмятина, которую нужно осмотреть?

    В Smart Bodyshop процесс ремонта кузова автомобилей начинается с оценки квалифицированным специалистом по оценке повреждений транспортных средств с использованием компьютерной оценки, регулируемой отраслью.

    Мы предоставляем полное расценки на необходимые работы, включая все расходы, поэтому вы можете быть уверены, что по завершении не получите неприятных сюрпризов.

    Почему бы не сдать свой автомобиль на проверку, и наша команда посоветует вам, какой вид ремонта лучше всего подходит для вашего автомобиля?

    Чтобы узнать больше о наших конкурентоспособных ценах и сверхскоростном сроке выполнения работ, позвоните по телефону 01256 517230 или 0845 293 8111 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    26Апр

    Как покрасить пластиковый бампер своими руками видео: особенности применения шпатлевки для пластика, технология правильной покраски автомобильного бампера

    26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как покрасить пластик своими руками? Видео окрашивания пластика в домашних условиях

    Предметы декора придают интерьеру любого помещения неповторимость и законченный вид. Если вы хотите украсить свою квартиру и создать стильный интерьер, не потратив при этом слишком много денег на предметы декорирования, то самый простой способ — подарить вторую жизнь предметам и поверхностям из пластика, покрасив их красивой аэрозольной краской. Процесс покраски пластика своими руками, если вы хорошо подготовитесь, не отнимет много времени и не будет слишком сложным.

    Наверняка у вас дома есть масса предметов из пластмассы, полипропилена, поликарбоната, полистирола — в быту все эти материалы называют пластиком.

    Если вы читаете эту статью значит вам интересна тема покраски пластмассовых изделий, и у вас уже накопилась куча вопросов по этому поводу: как и чем покрасить пластик своими руками? как подготовить пластик к покраске? влияют ли свойства различных видов пластика на процесс окрашивания? нужно ли грунтовать пластик и другие. Обо всем этом мы расскажем в статье.


    Что вам понадобится для окрашивания пластика в домашних условиях?

    — аэрозольная акриловая эмаль или специальная краска для пластика в достаточном количестве

    — аэрозольный акриловый лак, глянцевый или матовый — для финальной отделки

    — перчатки и маска или очки для защиты

    — газета или укрывная пленка

    — бумажный скотч (малярная лента)

    — тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство

    — растворитель или уайт-спирит

    — мелкая наждачная бумага

    — ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В случае, если вы хотите удалить глубокие царапины и сколы на изделии,

    то вам потребуется шпатлевка (лучше всего автомобильная) и грунтовка

    Чем покрасить пластик в домашних условиях?

    Для покраски пластиковых предметов подойдет не каждая краска. Некоторые виды красок просто не лягут на изделие. Поэтому для работы в домашних условиях лучше всего использовать аэрозольную краску в баллончиках, универсальную или специальную для пластика, которая легко наносится и не требует специальных навыков работы — немного сноровки, точное следование пошаговой инструкции и у вас все получится. Тем не менее, кто-то предпочитает использовать для покраски традиционные краски, поэтому во второй части статьи мы расскажем о том, как покрасить пластик кистью.

    Пошаговая инструкция по окрашиванию пластика

    Шаг_1 Очистите пластиковую поверхность от загрязнений с помощью губки (щетки) и мыльной воды. Если на изделии останется пыль и грязь, то краска ляжет неровно и придется перекрашивать изделие. Сильные загрязнения, плесень и эррозию можно отмыть с помощью отбеливателя. Прежде чем приступить к работе, хорошо просушите пластиковое изделие.

    Шаг_2 Для обезжиривания поверхности протрите ее растворителем или уайт-спиритом, после чего смойте нанесенный состав и тщательно просушите изделие.

    Шаг_3 Для создания пористой структуры, отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой или специальной шлифовальной машинкой. Шлифовка позволит лечь краске идеально ровно, за счет скрепления краски и пористости поверхности. После шлифовки поверхность станет матовой. Правильно подобранная наждачная бумага не придаст изделию нежелательной шероховатости, поэтому наждачную бумагу лучше выбирать с зернистостью не более 180. Обязательно уберите пыль от шлифовки.

    Шаг_4 Перед тем как покрасить пластик в домашних условиях обклейте строительным скотчем места, на которые не подлежат окрашиванию и удалите его сразу после окончанию работ.

    Шаг_5 Теперь можно приступать к окрашиванию пластика аэрозольной краской. Встряхивайте спрей в баллончике в течении не менее 30 секунд, распыляйте аэрозольную краску с расстояния 20-30 см от поверхности. Класть краску нужно плавными равномерными движениями. После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании пластика рекомендуется нанести не менее 2 — 3 слоев краски.

    Шаг_6 После того как высохнет аэрозольная краска, нанесите таким же способом лак и дождитесь его высыхания. Полное (финальное) высыхание происходит не менее чем 2 — 2,5 часа.

    Изделие готовок к использованию!

    На что обратить внимание при покраске пластика?

    Как мы уже говорили, пластик бывает разного типа, поэтому рекомендуется внимательно подойти к выбору краски. В идеале нужно использовать специальную краску для пластика.

    1 Мягкие пластиковые изделия лучше окрашивать эластичными эмалями, в составе которых высокое содержание пластификаторов

    2 Твердая пластмасса легко обрабатывается универсальными акриловыми эмалями

    3 Не забывайте о предварительном грунтовании пластиковых поверхностей для улучшения их адгезии

    4 Не поддаются окрашиванию следующие типы пластика: полистирол, поликарбонат, полиэтилен

    5 Кроме того примите во внимание, что для аэрозольных красок в баллонах есть специальные наконечники для удобного регулирования количества распыляемой краски и ее равномерного распределения

    Мы рассказали о самом простом и эффективном способе окрашивания пластика в домашних условиях с использованием аэрозольных красок, однако данную процедуру можно проводить и обычной кистью кистью при помощи баночной краски.

    Как покрасить пластик в домашних условиях кистью?

    Покраска пластиковых предметов с помощью кисти несколько отличается от описанного выше способа и имеет свои преимущества и недостатки. Одной из особенностей считают длительный срок высыхания, а это подразумевает, что изделие необходимо полностью изолировать от попадания пыли на только что окрашенную поверхность, что не так то просто в домашних условиях. Вот почему метод окрашивание кистью применяется для покраски предметов, не требующих особого внимания.

    Технология покраски пластика кистью в домашних условиях достаточно проста и в сущности повторяет процесс работы с аэрозольной краской:

    Шаг_1 Помойте изделие перед окрашиванием. Высушите его.

    Шаг_2 Обезжирьте поверхность, протрите и высушьте изделие

    Шаг_3 Зашлифуйте и нанесите грунтовку

    Шаг_4 Нанесите краску

    Шаг_5 Это дополнительный шаг. Если вам хочется дополнительно защитить окрашенную поверхность, вы можете нанести акриловый лак. Наносите лак ТОЛЬКО на полностью высохшую краску. В случае с аэрозолями мы знаем, что краска сохнет 15-20 минут, здесь же все будет зависеть от того, какую краску вы используете. Время высыхания лака 2 — 2,5 часа

    На что обратить внимание при нанесении краски на пластик кистью?

    1 Наносите краску тонким слоем, постоянно прижимая кисть к поверхности

    2 Когда берете краску на кисть не погружайте кисть в краску полностью

    3 Примите во внимание угол окрашивания — он должен быть одинаковым.

    4 Для равномерного покрытия, наносите лакокрасочный материал широкими полосами, чтобы краска заполняла поры, а затем тщательно растушевывайте нанесенный слой.

    Итак, мы подробно рассказали о том, как и чем покрасить пластик в домашних условиях. Можете смело приступать к прокраске и на опыте убедиться, что это совсем не сложно, а результат стоит потраченного времени и труда!

    Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

    Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

    Как покрасить пластиковый бампер автомобиля

    Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

    🔎 Необходимые материалы и инструменты для покраски

    ✅ обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.

    ✅ грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).

    ✅ наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).

    ✅ правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак.Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но не на всю покраску бампера, баллончиком применяют лишь на локальных участках.

    ‼ Помните, что приступая к покрасочным работам необходимо иметь средства защиты, а именно, одевать, защитную маску и защитные очки.
    Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер ‼

    Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

    🔎 Покраска нового бампера

    1. Затираем наждачной бумагой зернистость P800 , дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
    2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
    3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
    4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
    5.Нанести базу и с промежутком минут 15, нанести еще пару слоев краски.
    6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.

    Чтобы правильно покрасить бампер нужно все роботы производить в чистом, теплом помещении без сквозняков. Иначе пыль может вам все испортить и без полировки не обойтись.

    🔎 Ремонт и покраска старого бампера

    Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

    1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
    2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
    3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затереть и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

    Между слоями шпаклевки обязательно зашкуриваем продуваем и обрабатываем обезжиривателем.

    4. Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской.
    5. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев.
    6. Обезжириваем поверхность.
    7. Приступаем непосредственно к покраске бампера.

    🔎 Нюансы при покраске, которые следует учесть

    • Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
    • При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
    • Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
    • Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
    • Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочесть инструкцию.




    Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

    Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.

    Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.

    Видео рассказ Влада ЩЧ:

    Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.

    Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.

    Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.

    С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.

    На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.

    При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.

    При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.

    Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.

    На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить

    Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.

    Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.

    Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.

    Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.

    Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.

    Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.

    Ворс для адгезии грунта

    При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.

    Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.

    После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.

    Усилитель адгезии грунта

    Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.

    Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?

    Ответы специалиста молярного дела

    Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.

    Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.

    После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.

    Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.

    Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.

    Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.

    Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.

    Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.

    Видео канал Влада ЩЧ

    Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.

    А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.

    В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.

    Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.

    Вопросы и ответы в комментариях канала

    Задаю мастеру Владу вопрос:

    Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?

    Ответ от мастера на вопрос:

    Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.

    Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.

    Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.

    На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.

    Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.

    Мастер, порядок работы правильно написано?:

    1. Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
    2. Потом обезжириваю.
    3. Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
    4. Ещё раз обезжириваю.
    5. Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
    6. Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
    7. Ещё раз обезжириваю.
    8. Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
    9. Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
    10. Обезжириваю.
    11. Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
    12. Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
    13. Обезжириваем.
    14. Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
    15. Даём хорошо просохнуть лаку.
    16. Специальной пастой полируем лак.

    Поправки мастера

    Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:

    • Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
    • Обезжириваю, -это правильно.
    • Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
    • Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
    • Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
    • Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.

    Поправка от Влада:

    Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.

    Наношу грунт, соблюдая переход под краску.

    Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.

    Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.

    Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.

    • Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
    • Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
    • Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.

    Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.

    Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.

    • Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
    • В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.

    И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.

    На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.

    Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.

    Ответ от Влада ЩЧ:

    Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.

    А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.

    Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.

    Движение на автомобиле, особенно в городе, особенно, если вы начинающий водитель, подразумевает возможность повреждения бампера автомобиля. Собственно, он для того и бампер, чтобы смягчать некоторые нюансы движения начинающего водителя. Есть еще одна причина внешнего старения покрытия бампера – это его возраст. И в том, и в другом случае нет ничего страшного, и требуется всего лишь покраска бампера.

    Оборудование и материалы для покраски бампера

    Покраска бампера своими руками в домашних условиях вполне выполнимая и несложная технологически задача, которая под силу любому водителю. Давайте на одном из вариантов покраски пластикового бампера рассмотрим этот технологический процесс. Сразу же оговоримся, что покраска бампера по процедурам практически не отличается от подготовки к покраске и покраски кузова автомобиля.

    Покраска бампера может быть как полная, так и локальная покраска бампера, что тоже не меняет сути процесса (только площадь покраски и количество материалов). То же самое относится и к месту размещения бампера, покраска заднего бампера или переднего – разница лишь в демонтаже – монтаже. Хотя, когда производится локальная покраска бампера, демонтаж – необязательная процедура (нужно ориентироваться на месте).

    Для покраски бампера, равно как и для покраски или полировки кузова, либо полировки стекол, либо ремонта лобового стекла, нужна орбитально-шлифовальная машинка, верный друг и помощник мастера. Её роль может спокойно выполнять электродрель с насадками.

    Так же вам понадобится т.н. «бутерброд» — поролоновый переходник между подошвой машинки и абразивным кругом. Наждачная бумага. Паяльник (желательно очень мощный) понадобится, если на бампере есть трещины – для сварки. Растворитель или уайт-спирит. Шпатлевка, грунтовка, краска, лак – это по умолчанию.

    Важно! Для покраски бампера в домашних условиях не забудьте маску – меры своей безопасности при работе с краскопультом никто не отменял.

    Подготовка к покраске бампера в домашних условиях

    В домашних, это подразумевается в гараже. Первое, что мы делаем – отмываем бампер и очищаем его от смолы. Вода и химия для мойки бампера. Затем при помощи растворителя либо уайт-спирита снимаем присохшие частицы смол.

    Следующий шаг – острым предметом «отковыриваем» все отслаивающиеся куски старого покрытия бампера.

    Шлифовка. Шлифмашинкой готовим к покраске свой пластиковый бампер – аккуратно и внимательно зачищая, заглаживая уголки, сколы и т.д. Где не проходит шлифмашинка – руками. Что делать, бампер – то свой, родной. Надо постараться. Шкурка грубая – р120. Обдуваем поверхность бампера и внимательно осматриваем-ощупываем. При обнаружении трещин запаиваем их с обеих сторон.

    Шпаклевка. Все неровности на поверхности бампера затягиваем шпатлевкой со стекловолокном. После того, как шпатлевка затвердела, шлифуем её наждаком р120. оставшиеся «мелочи» затягиваем финишной шпатлевкой. Финишную шпатлевку обрабатываем уже более мягкой шкуркой р180-р220.

    Технология покраски требует повторения этой процедуры до получения идеально-гладкой поверхности.

    Обработка (матование) после шпатлевки производиться для будущей грунтовки. Абразив р220 – им проходим всю площадь бампера, убирая риски от грубого абразива и делая поверхность матовой. Далее обдуваем воздухом под давлением бампер, обезжириваем и обрабатываем антисиликоном.

    Грунтование бампера. Грунтовка производится двухкомпонентным акриловым грунтом. Слой грунта наносим по всей поверхности бампера. Не забудьте, что грунт тоже может течь, если его накладывать в большом количестве.

    Грунтовку наносим в несколько слоев обращая внимание на проблемные места. Очередной слой грунта наносится только после «матовости» предыдущего. Сушить грунт рекомендуют сутки, но если вы используете инфракрасный обогреватель, то это время сократится до 3 часов. Да и качество будет лучше, так утверждают специалисты.

    После сушки шлифуем грунтовку. Процедура аналогичная. Перед шлифовкой применяем проявочный порошок чтобы увидеть дефекты предыдущей нашей работы. Шкурка для шлифовки грунта р320-р400. затем еще один – два слоя грунта и завершающий аккорд шкурка р400-р500.

    Покраска бампера. Обдуваем воздухом, обезжириваем. Приступаем к нанесению пигмента в два – три слоя с сушкой в течение 10-15 минут. После этого два слоя лака, также с промежуточной сушкой.

    Всё. Можно снять маску, выйти (обязательно) из гаража и перекурить. Бампер готов к эксплуатации, почти новый и радостно сверкающий.

    Как покрасить пластиковый бампер: подготовка и исполнение

    Основная функция бампера на автомобиле – защищать автомобиль от легких столкновений. Достаточно часто, особенно при небольшом стаже молодого водителя, именно бампер берет на себя удар. Однако, сам бампер, при этом неизбежно теряет функциональные и эстетические качества. Поэтому достаточно часто возникает вопрос о том, как покрасить пластиковый бампер качественно и не очень дорого.

    Зачем и как покрасить пластиковый бампер?

    Как уже было сказано выше, бампер часто берет на себя удар при различных дорожных происшествиях. Понятно, что его необходимо приводить в надлежащий вид, в любом случае. Перед тем, как покрасить пластиковый бампер, необходимо определить размер и сложность проблемы. В некоторых случаях бампер придется снимать. А в других случаях, вполне можно сделать всю работу, не снимая бампера. Еще одним случаем, когда необходимо проводить работы по покраске бампера является его старение. Как правило, через много лет, бампер теряет свои эстетические свойства. Понятно, что многочисленные удары мелких камней, воздейсвие мороза и жары, ветра и так далее делают бампер не таким красивым, каким он был при покупке автомобиля.

    Как покрасить пластиковый бампер своими руками: подготовительные действия

    Прежде всего, следует заметить,что подготовка к процессу покраски поверхности бампера практически ничем не отличается от процесса подготовки других поверхностей автомобиля. Те, кто знает, как покрасить пластиковый бампер из баллончика, в курсе, что весь процесс подготовки состоит из трех основных моментов.

    1. Шлифование поверхности бампера. С бампера необходимо удалить с помощью растворителя все смоляные пятна и очистить его от всех видов грязи. После этого, его следует отшлифовать. Шлифовка нужна для устранения всех крупных недостатков поверхности. По этой причине ее следует периодически продувать.
    2. Шпатлевание поверхности бампера. Шпатлевание необходимо для приведения поверхности бампера к идеально гладкому состоянию. С помощью специальных шпатлевок на основе стекловолокна заполняются все пустоты и дыры в бампере. В результате этой операции поверхность бампера должна быть готова к покраске.
    3. Грунтование поверхности бампера. Чтобы обеспечить максимально эффективную адгезию краски и поверхности бампера, эта поверхность должна быть тщательно прогрунтована специальным составом, которые всегда можно выбрать среди множества предложений. Только на тщательно прогрунтованую поверхность можно наносить краску и быть уверенным в том, что качество покраски будет на действительно высоком уровне.

    Перед тем, как покрасить пластиковый бампер собственными руками, следует обязательно проделать все три вышеприведенные операции.

    Как покрасить пластиковый бампер своими руками: делаем это правильно

    Сегодня есть разнообразные средства для покраски таких элементов кузова автомобиля, как бампер. О том, как покрасить пластиковый бампер из баллончика, слышали все. И для многих это кажется весьма простой задачей. Действительно, сложного тут немного. Однако, следует соблюдать определенные процедуры. Прежде всего, краска наносится на хорошо прогрунтованую и обезжиренную поверхность. Кроме того, желательно наносить краску тонкими слоями, которые должны просыхать до нанесения следующего слоя. При использовании лаков, необходимо пользоваться точно такой же методикой.

    И, конечно же, перед тем, как покрасить пластиковый бампер, необходимо проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет оценить все нюансы в конкретном случае и поможет подобрать правильные материалы и правильную методику для обеспечения отменного результата.

    Как перекрасить бампер своими руками

    Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

    Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.

    Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.

    Видео рассказ Влада ЩЧ:

    Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.

    Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.

    Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.

    С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.

    На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.

    При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.

    При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.

    Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.

    На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить

    Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.

    Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.

    Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.

    Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.

    Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.

    Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.

    Ворс для адгезии грунта

    При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.

    Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.

    После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.

    Усилитель адгезии грунта

    Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.

    Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?

    Ответы специалиста молярного дела

    Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.

    Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.

    После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.

    Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.

    Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.

    Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.

    Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.

    Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.

    Видео канал Влада ЩЧ

    Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.

    А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.

    В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.

    Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.

    Вопросы и ответы в комментариях канала

    Задаю мастеру Владу вопрос:

    Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?

    Ответ от мастера на вопрос:

    Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.

    Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.

    Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.

    На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.

    Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.

    Мастер, порядок работы правильно написано?:

    1. Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
    2. Потом обезжириваю.
    3. Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
    4. Ещё раз обезжириваю.
    5. Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
    6. Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
    7. Ещё раз обезжириваю.
    8. Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
    9. Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
    10. Обезжириваю.
    11. Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
    12. Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
    13. Обезжириваем.
    14. Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
    15. Даём хорошо просохнуть лаку.
    16. Специальной пастой полируем лак.

    Поправки мастера

    Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:

    • Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
    • Обезжириваю, -это правильно.
    • Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
    • Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
    • Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
    • Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.

    Поправка от Влада:

    Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.

    Наношу грунт, соблюдая переход под краску.

    Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.

    Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.

    Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.

    • Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
    • Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
    • Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.

    Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.

    Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.

    • Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
    • В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.

    И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.

    На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.

    Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.

    Ответ от Влада ЩЧ:

    Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.

    А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.

    Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.

    Добрый день. Тема сегодняшней статьи — как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.

    Для большинства автомобилистов, не секрет что у всех современных автомобилей бампера сделаны из пластика или стеклоткани, соответственно при малейшем ДТП, бампер становиться расходником, да что там ДТП, даже примятие сугроба может отправить бампер на свалку. Поэтому покраска бампера довольно актуальный вопрос.

    Так как услуги мастерских довольно дорогое удовольствие, мы подготовили для вас статью про то, как сделать это самостоятельно.

    Договоримся на берегу – в статье приводиться пример «сверхбюджетной» покраски китайского бампера для перекупов. Т.е. все красилось на месте и максимально быстро! По уму бампер надо красить на стойке! Типа такой:

    Не смотря на то, что покраска «сверхбюджетная», технология покраски соблюдена полностью.

    Шаг 1 — нанесение мата на пластик бампера.

    Новый пластиковый бампер имеет гладкую, глянцевую поверхность. Для того, чтобы покрасить максимально качественно (т.е. чтобы покрытие не отвалилось при первой мойке), необходимо набить наждачной бумагой, на всю окрашиваемую поверхность, риску 240-360 (под грунт).

    Матование выполняется следующим образом:

    Заматовали бампер, обезжириваем:

    Шаг 2 – грунтование и сушка грунта.

    При окраске бамперов, да и вообще при окраске по старому покрытию или шпатлевке, мы пользуемся обычной акриловой двухкомпонентной грунтовкой. Перед гнунтованием обязательно обезжириваем поверхность.

    Грунт сушим при температуре 20 градусов 24 часа. Иногда пользуемся ускоренной сушкой (поднимаем температуру при помощи газовой пушки).

    Грунтование бампера выглядит вот так:

    Загрунтованный бампер выглядит вот так:

    Шаг 3 – матование грунта.

    У нас уже есть отдельная статья про технологию покраски, поэтому повторяться не будем. Мы последовательно матуем грунт наждачной бумагой с номерами 360-400-500 под акрил и 360-400-500-600-800 под металлик. При матоварнии обязательно использовать брусок или машинку.

    Шаг 4 – окраска.

    Краска наносится в стогом соответствии с её инструкцией по нанесению, на предварительно обезжиренную поверхность. Для акрила мы кладем 1 сухой, и 2 «мокрых» слоя. Для металлика наносим, в зависимости от цвета грунта, 3-4 слоя.

    Акрил сушим сутки, металлик, после высыхания, протираем антистатиком и покрываем лаком.

    Вот небольшое видео, про то, как наноситься краска на бампер:

    Итог окраски бампера:

    Шаг 5 – полировка.

    В нашем примере полировка не делалась, так как покраска сверхбюджетная! Но абразивная полировка позволит убрать дефекты окрашивания, такие как поверхностная пыль и не растекшаяся шагрень.

    Полировка обычно производиться через 1-2 недели после окрашивания.

    Главная ошибка при окраске новых бамперов.

    Многие встречали случаи, когда с бамперов краска отваливается участками.

    Так бывает только у лентяев и жертв маркетологов!

    Есть широкий класс автомобильной химии — усилители адгезии. Велика вероятность получить отваливающуюся кусками краску!

    Примерно вот так:

    Про использование усилителей адгезии у нас на сайте есть отдельная статья.

    На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

    Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.

    Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.

    Когда и зачем нужна покраска бампера

    Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.

    Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.

    Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски

    Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.

    Что обязательно нужно иметь под рукой:

    • Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования.
      Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.
    • Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
    • Шпатлевка со стеклянным волокном.
      Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.
    • Акриловая грунтовка.
    • Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
    • Специальные «межслойные» салфетки.
    • Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску.
      Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.

    Дополнительно стоит иметь под рукой:

    • Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
    • Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
    • Ткань из микрофибры.
      Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.
    • Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
    • Респиратор, перчатки, защитные очки и маски.
      Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.

    Стоимость

    Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.

    На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.

    Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция

    Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.

    Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.

    Шаг 2. Защита соседних поверхностей.

    Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.

    На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.

    Шаг 4. Устранение грубых дефектов.

    Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или плоскими электродами с двух сторон в зависимости от глобальности проблемы.

    Шаг 5. Шпатлевание и шлифовка.

    Для шпатлевания швов лучше использовать шпатлевку со стеклянным волокном. Она меньше подвержена проседанию и станет армирующей основой.

    После отвердевания необходимо пройтись шкуркой Р120, а мелкие дефекты убираются финишной шпатлевкой. Высушенная поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р180-Р220 уже под грунт. Этот шаг повторяется до тех пор, пока не будут устранены все видимые дефекты.

    Шаг 6. Матование поверхности.

    Кроме придания матовости при этом затираются следы от шкурки Р120. Для этого берут абразивную бумагу Р220-240 и шлифмашинкой, а местами вручную тщательно проходят поверхность бампера. Для машинки лучше приобрести поролоновый адаптер, дабы исключить жесткое воздействие подошвы.

    Шаг 7. Микрофиброй или компрессором удаляется мелкая пыль.

    Бампер обезжиривается растворителем и обрабатывается антисиликоном.

    Шаг 8. Защита остальных частей автомобиля и рабочего пространства.

    А как покрасить бампер из баллончика своими руками без защиты? Можно использовать старые газеты, малярный скотч и пластик. В любом случае необходимо защитить и увлажнить все окружающие поверхности, сдуть пыль.

    Шаг 9. Грунтовка.

    Наносится несколькими тонкими слоями. После высыхания наносят двухкомпонентный грунт на основе акрила сначала по всей поверхности, а затем, делая перерывы в 15-20 минут заливают проблемные места.

    Затем акриловый грунт немного разбавляют растворителем и наносят по всей поверхности ровным слоем.

    Шаг 10. Шлифовка грунта.

    Хорошо высушенную поверхность необходимо отшлифовать. Для этого берут наждачную бумагу Р400, шлифмашинку и бруски.

    Можно использовать специальный проявочный спрей или порошок, который обеспечит качество шлифовки. Этот этап необходимо проводить очень осторожно, дабы избежать частичного удаления грунта.

    Затем грунт наносится повторно несколькими тонкими слоями и после высыхания обрабатывается наждачкой Р400-600.

    Шаг 11. Покраска.

    Перед покраской поверхность очищается от пыли и обезжиривается. Для покрытия грунтовки достаточно 3-4 слоя. Каждому слою необходимо 15 минут для высыхания.

    Если видна какая-то пыль, ее вытирают специальной салфеткой. После краска будет выглядеть скучной по сравнению с остальной частью автомобиля. Чтобы появился блеск, нужно нанести прозрачный слой.

    Шаг 12. Нанесение лака.

    Прежде чем наносить лак необходимо подождать около получаса. Достаточно 3-4 слоя с просыханием каждого по 10-15 минут.

    Полезные советы

    Для качественного покрытия в лак и грунтовку можно добавлять присадки, которые повышают эластичность и прочность. При этом из-за эластичности процесс обработки становится более трудоемким.

    Если после лакирования выявились недостатки – капли, прилипшая пыль, «корка», то необходимо через сутки отшлифовать поверхность шкуркой Р1500. При этом предпочтительно использовать мокрое шлифование.

    Если есть желание нанести воск на поверхность бампера, то необходимо выждать месяц после покраски.

    Покраска бампера своими руками из баллончика (видео, технология)



    Содержание:

    1. Подготовка к работе
    2. Непосредственно окрашивание


    Слово «бампер» происходит от английского «bump», которое в прямом переводе обозначает ударяться или принимать удар на себя во время небольших столкновений, поэтому его повреждение – довольно обыденная вещь. Что же делать, если такое случилось – отличным вариантом будет покраска бампера своими руками. Те, кто сталкивался с услугами СТО и ценами на эти услуги, понимают, что это удовольствие далеко не из дешевых, к тому же, не обязательно процедура будет гарантировать высокое качество. Сегодня без труда можно достать любой материал, а учитывая наше кризисное время, технология покраски в домашних условиях – лучший вариант в таком случае.


    Окрашивание пластикового бампера автомобиля своими руками производится локально или полностью, это зависит от степени повреждения. Частичная покраска требует меньше затрат времени и ресурсов для своего осуществления, так как задействована меньшая площадь.

    Какие материалы для этого потребуются:

    • орбитально-шлифовальная машинка
    • наждачная бумага
    • паяльник
    • растворитель или уайт-спирит
    • шпатлевка, грунтовка
    • краска и лак

    Также необходима защитная маска и перчатки. Не забывайте о мерах предосторожности, особенно в домашних условиях.

    Стоит отметить, что окрашивание автомобиля из пластика своими руками – процесс сложный и трудоемкий, в некоторых случаях требует действительно ювелирного мастерства. Но, как всегда, нет ничего невозможного. Это задание вполне выполнимое, в этой процедуре нет ничего супер сложного. Достаточно просто разобраться в технологии и потом осуществить ее на практике. Покраска бампера автомобиля из пластика в обязательном порядке предусматривает соблюдение техники безопасности.

    Подготовка к работе

    Подготовка к окрашиванию в домашних условиях, полировка, шпаклевка предусматривает в первую очередь приготовление поверхности к проведению работ. Ее моют и очищают от загрязнений с помощью воды и порошка. Далее следует обработка уайт-спиритом или растворителем, что позволит избавиться от смол. Затем следует шлифовка и удаление отслаивающегося старого покрытия острым предметом. Шлифовальной машинкой зачищаются углы и сколы. В труднодоступных местах рационально использовать наждачную бумагу. Если же на поверхности имеются трещины, то их необходимо запаять.

    Все неровные участки замазываем шпатлевкой и ожидаем полного высыхания. Поверхность должна быть идеально гладкой, для этого используем шлифовальную машинку или наждачный брусок большой жесткости. При этом жесткость наждачной бумаги необходимо постепенно уменьшать. Когда поверхность будет абсолютно ровной, снова промываем ее и даем обсохнуть. Так полировка проходит в несколько этапов. Посмотрите видео на эту тему и процесс станет более понятным.

    Далее обрабатываем обезжиривателем и наносим грунтовку. Хорошо это проделать в несколько слоев. Далее оставляем свою работу на сутки, примерно столько времени потребуется до полного высыхания. Полировка и шлифовка не должны быть слишком усердными, следите за тем, чтобы на поверхности не появились просветы, иначе процедуру придется проделывать заново. Полировка в результате должна принести идеально матовую поверхность. В интернете множество видео на эту тему, которые могут вам облегчить задачу и полировка станет еще проще.

    Непосредственно окрашивание

    Окрашивание бампера из пластика осуществляется на исключительно чистой поверхности. Перед покраской необходимо еще раз протереть поверхность салфеткой, чтобы удалить грязь и пыль, обдуть воздухом и обезжирить. Для окрашивания пластикового бампера своими руками можно использовать краску из баллончика.

    Не имеет значения, используете вы краску из баллончика или обычную, но наносится она в 2-3 слоя. Окрашивание предусматривает и промежуточную сушку на протяжении 10-15 минут. Когда покраска окончена, нужно нанести два слоя лака с промежуточной сушкой. Не нужно использовать всю краску из баллончика, а только ее необходимое количество. Окрашивание нового бампера автомобиля из пластика требует гораздо меньше усилий и затрат, чем старого. В таком случае краска из баллончика расходуется меньше, полировка не такая сложная, да и вся технология более доступна для новичка, который решился окрасить бампер автомобиля своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

    Технология работы с бампером автомобиля из пластика нового и старого образца может отличаться сложностью, но если у вас еще остаются вопросы, то можно, например, посмотреть видео, где подробно будет показана полировка, покраска, шлифовка своими руками. Бампер автомобиля из пластика покрасить своими руками будет несложно, если вы воспользуетесь нашими советами или посмотрите специальное видео. Вот и все. Деталь как новая, а вы знаете все особенности окрашивания пластикового амортизатора.

    Как покрасить новый пластиковый бампер своими руками

    В наше время подавляющая часть бамперов состоят из пластика, а значит, и красятся они по одному принципу. Если нарушить технологию, краска с каждым днем будет сходить с пластика и обезображивать автомобиль. Правильная покраска нового бампера может быть выполнена только одним единственным способом, о котором и пойдет речь дальше.

    Для того чтобы правильно покрасить новый бампер, необходимо:

    1. Убрать глянец наждачной бумагой №320;
    2. Обезжирить пластик антисиликоном;
    3. Покрыть деталь специальным грунтом для пластика. Без этого краска облезет через несколько недель;
    4. Вскрыть базовым грунтом (без него будут видны дефекты от литья бампера). Сушка между грунтом по пластику и базовым грунтом составляет 10 минут;
    5. На следующий день затереть грунт наждаком Р-600 и покрасить в необходимый цвет.

    В такой последовательности покраска нового бампера пройдет успешно, а качество окажется на высшем уровне. Покраска выйдет немногим дороже, чем ремонт битого бампера. Но если вы собираетесь ездить аккуратно, то будьте уверены, что делаете правильный выбор, ведь новое всегда лучше старого.

    Вид бампера чрезвычайно важен для внешнего облика автомобиля. Любые его повреждения делают машину неопрятной. Чтобы такого не происходило нужно вовремя заняться ремонтом. В этом может помочь покраска автомобиля своими руками.

    Как краска ложится на пластик?

    Большинство бамперов современных автомобилей производится из черной или серой пластмассы. Существует ряд моделей, на которые устанавливаются неокрашенные бамперы. В некотором смысле владельцам таких автомобилей повезло, ведь им не нужно ничего красить, – просто купил и установил. Но для всех остальных проблема покраски бампера всегда актуальна.

    Известно, что если покрасить металл и пластик одной и той же краской, то разница в оттенке окажется заметной. Особенно это касается красок с эффектом металлик. Одни говорят, что это из-за электростатических свойств пластика, другие видят причину в разнице температур, третьи – в магнитных свойствах металла. Но ни одна из этих теорий не подтверждена.

    Тем не менее, проблема разницы в цвете существует. И хотя различие чаще всего не бросается в глаза, она все же может иметь место. Стоит заметить, что многое зависит от маляра и оборудования, которым он пользуется. У некоторых специалистов получается красить пластиковые бампера в цвет кузова практически одним тоном.

    Чтобы добиться одинакового оттенка, необходимо использовать близкие по цвету грунтовки. Дело в том, что толщина базы (краски) составляет всего каких-то 100 микрон. Если покрасить стекло и посмотреть через него на свет, то можно увидеть, что краска просвечивает. Это означает, что если под краской будет темный грунт, то это сделает краску темнее.

    Обычно одна и та же краска на пластике выглядит темнее, чем на металле. Если немного осветлить ее тон при подборе, то разница все равно будет видна, однако на этот раз уже в оттенке. Но есть одна хитрость – можно покрыть бампер более светлым грунтом, чем автомобиль. В таком случае тона краски на пластике и металле могут выровняться.

    Новый бампер в заводской краске

    Сегодня на многие автомобили можно приобрести бамперы, которые покрашены на заводе. Для этого достаточно знать код своей краски. Такие бамперы стоят примерно на 30% дороже, чем неокрашенные.

    В принципе, если краска совпадает, то можно купить покрашенный бампер, чтобы установить и забыть. Однако если автомобиль уже видал виды, то новая деталь в заводской краске будет выделяться. Полировка кузова в данном случае не поможет, поскольку разница не только в степени глянца, но и в цвете. Краска, как известно, выгорает на солнце, поэтому уже через пару лет (особенно в южных регионах) оттенок уже не соответствует на 100% «кодовому» образцу.

    Очевидно, что новые бамперы, окрашенные на заводе, подойдут только свежим автомобилям. Такие детали используются автодилерами, которые меняют детали на новые, чтобы не возиться с покраской. Ели же автомобиль красится полностью, то бамперы лучше приобрести без ЛКП, – так будет дешевле.

    Как сэкономить при покраске пластиковых деталей автомобиля?

    Если был приобретен новый бампер под покраску, то надо максимально постараться, чтобы довести его до идеала. Можно отдать деталь в покрасочную мастерскую или заняться ей самому, конечно же, при наличии малярного оборудования. Есть и третий способ – покрасить бампер баллончиком.

    Сегодня можно приобрести в виде аэрозоля практически любой цвет краски по коду. Лаки и грунтовки в баллончиках тоже продаются. Но качество покраски окажется посредственным, поскольку сами материалы слишком жидкие, а распыление – весьма примитивное.

    Самая большая статья экономии при покраске – это работа. Поэтому компрессор и краскопульт автомобилисту никогда не помешает. Красьте бампер своей машины сами и экономьте значительные средства. Научившись этому ремеслу, можно неплохо заработать, подкрашивая бамперы своим соседям и знакомым.

    В нашей статье мы подробно расскажем о том, как качественно покрасить автомобильный бампер своими руками — подкрасить старый, изношенный бампер или полностью окрасить новый бампер, купленный на замену старому. Скажем сразу — ничего сверхсложного в самостоятельной покраске бампера нет! Если вы будете четко следовать предложенной инструкции и использовать при покраске качественные материалы, резульаты вашего труда будут радовать вас долгие годы, а новая краска не облезет через полгода.

    смотреть видео: Как покрасить бампер автомобиля своими руками

    Прежде, чем переходить к ответу на вопрос Как покрасить автомобильный бампер?, ответим на вопрос Чем покрасить автомобильный бампер? Оказывается, проще всего покрасить бампер из баллончика (или краскопульта), взяв обычную аэрозольную акриловую краску. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, а закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака.

    Итак, если вы решили примерить на себя фартук маляра, мы поможем вам, рассказав, из каких этапов, собственно, складывается качественная покраска:

    1 Демонтаж бампера

    2 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

    3 Абразивное шлифование (необходимо не только для старого, но и нового некрашенного бампера)

    4 ОПЦИОНАЛЬНО: Шпатлевание — в том случае, если вы ремонтируете старый бампер

    5 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

    7 Нанесение краски и лака

    Что вам понадобится для окраски бампера своими руками?

    — аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

    — аэрозольный акриловый бесцветный лак

    — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

    — смывка старой краски

    — наждачная бумага разной размерности, шпатель, стамеска

    — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

    — малярный скотч, тряпки

    — средства индивидуальной защиты

    Инструкция по окраске бампера машины своими руками

    После того, как шпатлевка высохла, необходимо снова хорошенько все зашлифовать наждачной бумагой 6 После того, как вы зачистили поверхность бампера, снова хорошо помойте его и дайте высохнуть 7 Далее нам необходимо обезжирить весь бампер. Для этого можно использовать специальные обезжириватели для пластика или «народные» средства — уайт-спирит или керосин. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности автомобильного бампера не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущих проблем с лакокрасочным покрытием.

    Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов 8 Вообще в идеале существует два этапа грунтовки. Первый — с использованием выравнивающих грунтовок, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Второй — грунтование обычными однокомпонентными автомобильными грунтовками.
    На практике нам не нужно таких сложностей, для подготовки к самостоятельному окрашиванию бампера мы рекомендуем использовать обычные аэрозольные акриловые грунтовки. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски. Перед нанесением грунтовки следует тщательно взболтать содержимое баллончика, наносить с расстояния 25-30 см плавными движениями вправо-влево, в два слоя, дав первому слою просохнуть 20-30 минут перед нанесением второго 9 Наконец-то мы добрались до главного — окрашивания бампера.
    Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

    После того как покраска окончена, переходим к сушке 10 Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания бампера в гараже требуется 12-20 часов при температуре от +20 градусов. Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку 11 После сушки поверхность полируется.

    Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска автомобильного бампера достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за сутки. Качественно отремонтированный бампер может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

    Что требуется для работы?

    Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

    Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

    Покраска бампера из баллончика своими руками

    Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

    Основные материалы для окрашивания:

    • Краскопульт;
    • Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
    • Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
    • Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
    • Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

    Ремонт и покраска бампера своими руками

    Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

    Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

    Этап шлифовки

    Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

    Шпаклевка и покраска бампера

    Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

    Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

    Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

    Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

    Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

    Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

    Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

    Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

    Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

    Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

    Красим новый пластиковый бампер из баллончика

    Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

    1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
    2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

    Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

    Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

    Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

    Что вам понадобится:

    • грунтовка в баллончике (по пластику)
    • краска в баллончике
    • лак в баллончике
    • обезжириватель
    • антистатик
    • чистая хлопчатобумажная тряпка
    • наждачная бумага P800
    • ведро с водой
    • перчатки
    • губка
    • респиратор (маска)
    • защитные очки
    • рабочая одежда

    Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

    Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

    Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

    Как можно покрасить: пошаговые фото

    Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

    Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

    Видео о проведение работ с авто

    На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

    Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

    Для покраски вам понадобится:

    • всё то же, что и для покраски нового бампера
    • шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
    • шлифовальные диски
    • шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
    • наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
    • шпатлёвка
    • набор шпателей разной ширины
    • маркер
    • кисть
    • растворитель

    Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

    Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

    Фото снятия старой краски

    Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45 о .

    Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

    После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

    Ход работ на фото

    После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

    Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

    Как навести глянец: видео

    Частичная покраска: как провести её правильно

    • всё то же, что и для полной покраски старого бампера
    • аэрозольный растворитель

    Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

    Пошаговые картинки

    Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

    Пример аэрозольной покраски на видео

    Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

    Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

    Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

    • всё то же, что требуется для покраски старого бампера
    • промышленный фен с узкой насадкой
    • паяльник с широким жалом (1 см и более)
    • плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
    • шпатлёвка для ремонта пластика
    • жароупорный скотч
    • дрель

    Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

    Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

    Фото восстановления детали

    Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

    Ремоот на видео

    Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

    Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

    Технология покраски пластиковых деталей (бамперов, спойлеров, накладок)


    Основная причина изменить цвета пластика – это придание ему гармонирующего вида с интерьером помещения или внешним видом здания. В настоящий момент есть более 2000 оттенков, которые позволяют это сделать. Остается одно – правильно нанести краску на пластиковые панели.

    На фото – окрашивание пластиковых окон

    Материал в процессе эксплуатации также желтеет из-за солнечных лучей, теряя свой первоначальный вид. Кроме того, нарушаются и физические его свойства. В данном случае окрашивание позволит защитить пластик ПВХ от таких воздействий.

    Совет: хотите защитить металлические элементы в квартире от коррозии, для этого используется электропроводная краска Zinga , способная не допустить к их поверхности влагу.

    Красители для ПВХ в гранулах

    Нюансы окрашивания пластика

    • Пластик славится своими изолирующими качествами, и, как следствие – посредственной адгезией. В связи с этим далеко не каждая краска сможет крепко сцепиться с полимерной поверхностью;
    • Красить легче твердые типы пластика. С мягких поверхностей, постоянно гнущихся в процессе эксплуатации, краска может слезать. Для окрашивания мягких изделий лучше всего использовать эластичную эмаль;
    • Если речь идет о твердом виде пластика, таком, из которого делают контейнеры, то универсальная акриловая эмаль идеально подойдет для окрашивания;
    • Окраска не осуществляется в случае с такими видами пластика, как полиэтилен, полистирол и полипропилен.


    Основные требования

    Главным требованием, которому должна соответствовать такая краска, является высокая адгезия. В отличие от дерева, пластик имеет гладкую скользкую поверхность и очень твердую плотную структуру, которая не дает высокий уровень сцепления между материалами.

    Также красящий состав должен обладать следующими характеристиками:

    • водостойкостью;
    • прочностью;
    • устойчивостью к механическим воздействиям;
    • устойчивостью к воздействию УФ-лучей;
    • сохранением цвета в течение всего срока эксплуатации;
    • отсутствием в составе токсических и отравляющих веществ, которые могут выделяться при нагревании;
    • стойкостью к температурным перепадам;
    • долгим сроком службы;
    • обширной цветовой гаммой;
    • возможностью придания объекту определенной текстуры.

    Немаловажную роль играет и легкость нанесения состава, так как часто окраска пластиковых окон производится своими руками.

    Подготовка пластика к окрашиванию

    Если ваш тип пластмассы подходит под возможность окрашивания, и вы страсть как хотите изменить расцветку на своем ведре для питьевой воды, то начать необходимо с обезжиривания (растворитель, уайт-спирит), обработки антистатиком и шпатлевкой. Последнее необходимо, если в пластике имеются изъяны и повреждения. Обработка наждачной бумагой одновременно с воздействием воды также поможет убрать щели и трещины, если они небольшие.

    Важнейшим этапом подготовки является грунтовка пластиковой поверхности. Мы уже говорили о том, что адгезия у подобного полимерного покрытия крайне посредственная, и грунтовка поможет улучшить ее.

    Suslov20v › Блог › Как правильно покрасить пластиковые детали кузова автомобиля.

    Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: «Что такое пласпластмасса» подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

    Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

    1. Сжигание: Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика. 2. Проверка на плавучесть: Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

    В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом: — обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

    Ремонт и подготовка к покраске

    В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер. Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

    Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

    Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

    Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

    Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

    Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

    Покраска новой детали

    Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас. Все операции по порядку: Обезжириваем Наносим грунт по пластику. Наносим акриловый грунт. Шлифуем акриловый грунт. Наносим «базу» или пигмент. Наносим лак. Любуемся своей работой!

    Ниже все изложено подробней.

    Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

    1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

    Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

    2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

    А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

    Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом.

    Выбираем грунтовку для пластика

    Для пластика используется жидкий грунт-эмаль на акриловой основе. Данный компонент быстро сохнет, создавая на поверхности пластика слой, хорошо сцепляющийся с краской. При этом подобный компонент способен удерживать краску даже под воздействием солнца и влаги. Наконец, существует способ нанесения подобного грунта распылением. Это не только быстро, но и очень экономно.

    Кстати! Если после высыхания грунта обработать его наждачной бумагой, поверхность приобретет матовый цвет и станет еще лучше сцепляться с краской.

    Вывод

    Из статьи стало понятным, что окрашивание пластика ПВХ и АБС занятие несложное. Необходимо только тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, определиться с цветом и необходимым количеством материала (узнайте также как покрасить старый паркет самостоятельно).

    Наносить ее можно удобным для себя способом – распылением или валиком с кисточкой. Сушку первого производить при комнатной температуре, второго при 40 и более градусах.

    Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

    Краска для пластмассы: выбор

    Аэрозольная краска — самый лучший способ придать пластмассе новый цвет. Она превосходно ложится, наносится ровно и очень быстро. Существуют специальные виды краски, созданные именно для данных полимерных изделий. При этом обращает на себя внимание еще быстрое высыхание. Недостатком такой краски является невозможность делать четкие ограничения без использования малярного скотча, а также сложность с окрашиванием мелких деталей и смешиванием цветов на одной поверхности.

    Окраска универсальной либо созданной для пластика акриловой эмалью. Обычно таким образом проводятся тонкие работы, либо окрашиваются детали, не требующие особого внимания. Причина в более длительном высыхании, во время которого липкая поверхность может загрязниться.

    Кстати! В интернете есть информация об успешном применении для пластика краски для кожи. Наносят ее после предварительного обезжиривания. При этом покрытие ложится ровно и прочно.

    Полиуретан-акриловый состав

    Всеми данными качествами обладает полиуретан-акриловая краска на водной основе для ПВХ. Она отличается однородностью покрытия, стойкостью к дефектообразованию, высокой скоростью высыхания, допускает самостоятельно проводить колеровку. С ее помощью можно создавать фактурные эффекты при помощи введения в базовый состав специальных добавок.

    Широкий цветовой спектр такой краски насчитывает более 2000 оттенков. Помимо традиционных тонов, среди них имеются:

    • перламутр;
    • металлик;
    • состав с добавлением блесток.

    В этом случае покраска ПВХ-профиля придаст помещению или фасаду здания оригинальность и уникальность.

    Процесс окрашивания пластмассы

    • Перед окраской лучше залепить малярным скотчем все те места, которые не будут подвержены обработке. Особенно это важно при работе с краской, находящейся в баллончиках;
    • Вне зависимости от того, чем именно вы окрашиваете пластик, лучше всего нанести 2-3 слоя;
    • При работе аэрозолем последний необходимо трясти не менее 30 секунд. При этом держать распылитель на расстоянии 20-30 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Если хотите упростить нанесение краски, сделав его более точным, то можно использоваться насадками на распылитель баллончика;
    • При окрашивании кистью старайтесь наносить покрытие тонким слоем, прижимая инструмент к поверхности. При этом следите за тем, чтобы угол был примерно одинаковым. Наносить слой краски лучше широкой полосой для большей равномерности, после чего растушевывать его для попадания во все поры. Кисть лучше не погружать полностью, нанося на нее краску.


    Технология нанесения

    Окна и другие изделия из ПВХ окрашиваются при помощи краскопульта. Перед тем как залить в него полиуретан-акриловую краску, в нее необходимо добавить подходящий колер и тщательно размешать.

    После вскрытия банки на поверхности красящего состава иногда можно обнаружить пленку, которую надо обязательно убрать. В ее составе присутствуют твердые частицы, не растворяющиеся при перемешивании и забивающие сопло краскопульта.

    Если краска подверглась замораживанию, то ее следует выбросить, так как после воздействия отрицательных температур она теряет свои свойства.

    Для окрашивания лучше выбирать сухую, но не очень жаркую погоду. Нельзя проводить работы при температуре ниже +5.

    Краска для окон наносится тонким равномерным слоем толщиной от 80 до 120 мкм. При этом нет надобности предварительно прокрашивать углы, грани и труднодоступные участки. Состав прекрасно держится и не стекает с вертикальных поверхностей. Краска начинает плотно держаться на поверхности уже через 2-3 часа. Но полное ее высыхание продолжается еще двое суток.

    В промышленных условиях применяется форсированная сушка в течение двух часов при температуре плюс 50.

    Разновидности красящих составов

    В зависимости от предназначения выделяют следующие виды составов:

    1. ABS. Этот полимер обладает одновременно свойствами грунта и эмали, его можно применять как в качестве декоративной отделки, так и для повышения адгезии под покраску.
    2. Абразивоустойчивый. Изготавливается на основе полиуретановых смол с добавками, придающими составу дополнительную прочность. Используется для поверхностей, подвергающихся большой нагрузке, устойчив к истиранию.
    3. Тактильный (soft touch). Такая краска по пластику после высыхания образовывает бархатистую матовую структуру, очень приятную на ощупь. Краска soft touch акриловая широко применяется для декорирования, создавая ощущение уюта и зрительно сглаживая острые углы. Ею окрашивают салоны автомобилей, бытовые приборы и разрисовывают пластиковые бутылки.
    4. Структурный. Нанесение структурных красящих составов позволяет замаскировать возникшие на поверхности дефекты, ведь при высыхании этого красящего вещества получается красивая поверхность с «пупырышками». Структурные смеси применяют как для самостоятельного декорирования, так и для повышения адгезии перед заключительной покраской.
    5. Порошковый. Использование порошковых красителей подходит не для всех видов пластмасс, а только для термоустойчивых. Например, бутылки из пластика невозможно окрасить этим методом – они расплавятся при высоких температурах. Порошковое окрашивание проводится в камере под воздействием высоких температур, благодаря чему частицы порошка расплавляются, надежно сцепляясь с основой. Таким способом можно повысить прочность деталей, постоянно подвергающихся истиранию или воздействию атмосферных явлений. Как правило, приборные панели кораблей и катеров для придания им дополнительной прочности красят таким способом.

    Из всего разнообразия красителей необходимо выбирать тот вид, который будет наиболее соответствовать окрашиваемой основе, будь то стеновая панель или пластиковая бутылка.

    Способ покраски

    Эмали по пластику продаются как в банках, так и в баллончиках. Какой краской покрасить конкретное изделие, зависит от его размера и от малярных навыков мастера:

    Таким образом, аэрозольная эмаль гораздо удобнее для домашнего применения, чем баночная. Если же приходится выбирать эмаль в банке и красить большие поверхности (панели, мебель, тару), лучше воспользоваться краскопультом. В ином случае ее наносят кистью или (гораздо реже) валиком.

    На что обращать внимание при выборе

    Решая, какой вид красителя приобрести, необходимо внимательно ознакомиться с основными характеристиками состава, указанными на упаковке:

    1. Адгезия. Большинство красящих веществ обладают хорошим сцеплением с поверхностью, различаются только степенью адгезивных качеств. При выборе нужно учитывать, какой по составу и гладкости пластиковый предмет планируется покрасить.
    2. Совместимость с основой. Эмаль для пластика должна подходить по своему составу к типу окрашиваемой поверхности или к нанесенному на нее грунту. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что декоративный слой быстро потрескается или пойдет пузырями.
    3. Растекаемость и укрывистость. Эти параметры показывают, насколько ровным, густым слоем краска ложится на материал.
    4. Водостойкость. Все акриловые лакокрасочные средства, применяемые для пластмассовых поверхностей, водостойки, после высыхания образовавшуюся пленку можно мыть. Но для изделий, находящихся в условиях повышенной влажности, с целью повышения водостойкости добавляются дополнительные присадки, чаще полиуретановые.
    5. Эстетичность. В зависимости от того, какой результат необходимо получить, можно использовать краску по пластику, дающую ровную, гладкую поверхность, или выбрать структурное окрашивание.
    6. Соответствие основе. В инструкции всегда указывается, какой вид пластмассы можно красить этим средством.

    Защита покрытия

    Несмотря на то, что акриловые краски хорошо держатся на поверхности ПВХ-изделий, их можно дополнительно защитить при помощи глянцевого лака для пластика, имеющего водную основу. Помимо защитной, он выполняет и декоративную функцию, придавая изделию блеск.

    Данный материал можно использовать для обработки покрашенных пластиковых подоконников и окон на кухнях, где они подвергаются воздействию агрессивных факторов.

    Лак наносится при помощи кисточки и не требует определенных навыков. Поэтому данные работы легко осуществить своими руками.

    Для защиты подоконников на кухне и труб, проходящих недалеко от открытого огня, также подойдут огнезащитные краски, которые часто используются для металлических поверхностей.

    Области применения

    Спектр использования красителя для пластмассы довольно широк, но чаще всего его применяют:

    1. Для окраски приборных панелей катеров и автомобилей. Покраска панелей необходима не только с целью декорирования, но и для придания им дополнительной прочности. Особенно это актуально для панелей и других пластиковых деталей катеров, которые расположены на палубе и подвергаются атмосферному воздействию.
    2. С целью декорирования различных бытовых предметов и оформления интерьера. Красителями для пластика можно отдекорировать мебель, красиво оформить стеновые панели или расписать пластиковые бутылки. Из таких бутылок умельцы создают настоящие произведения искусства, умело комбинируя цвета выпускаемых бутылок и дополнительное окрашивание.

    Краски для пластика можно использовать везде, главное – подобрать вид красителя в соответствии с типом пластмассы и условиями эксплуатации изделия.

    Необходимые материалы

    Прежде чем начать красить, надо запастись следующими инструментами и материалами:

    1. Набором «шкурок» разной зернистости. Ими при подготовке материала можно придать основе необходимую гладкость и шероховатость.
    2. Водой и моющим средством (лучше взять нейтральное мыло).
    3. Уайт-спиритом или любым другим обезжиривателем для пластмассы.
    4. Малярным скотчем (если необходимо красить не все изделие, а только его часть).
    5. Малярным инструментом: краскопультом, валиком, кистью или баллончиком.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

    Характеристики акриловой краски

    Краска, которую вы можете найти в продаже под маркой PaliPlast RP Base, является акриловым составом, который обладает водной основой и характеризуется превосходной декоративностью. Аэрозольный баллончик может быть ею наполнен. Если для вас такой метод нанесения является наиболее подходящим, то стоит поискать в продаже именно его.

    Среди особенностей следует выделить атмосферостойкость и устойчивость к загрязнениям.

    Как покрасить пластиковую деталь своими силами. Подробная инструкция! | Аэрозольные краски KUDO

    Нам часто задают вопросы о том, как правильно покрасить пластиковую деталь. Поскольку лучше один раз увидет…

    Если создать с помощью акриловой краски финишное покрытие, то смесь образует единое целое с подложкой. Превосходно она подходит для тех, кто желает получить основание с шелковистым блеском. Гарантийный срок эксплуатации составляет 7 лет, по истечении этого срока поверхность может потребовать обновления.

    Как красить металлические двери

    Покраска металлических дверей принципиально отличается от покраски дверей из дерева.

    Как покрасить металлическую дверь

    Поверхность металла очищается, вытирается и высушивается. При этом удаляется ржавчина и старое покрытие, неровности загрунтовываются. Краска для металлических дверей может быть алкидной, графитовой, акриловой, молотковой, эпоксидной. Её наносят в несколько слоев, после чего дают полностью высохнуть.

    Как покрасить поцарапанную дверь с напылением

    Поврежденный участок зашкуривают, чтобы не было ржавчины. Затем место протирают растворителем. Далее проводится покраска металлических дверей порошковой краской в несколько слоев, причем первый слой может быть выполнен грунтом.

    Советы специалистов

    В работе с этим материалом существуют определенные тонкости:

    • краска и пластик лучше сцепляются между собой, если имеют одинаковую температуру, в идеале 20-23°С; требуемая влажность воздуха 65-80%;
    • пластиковую поверхность своими руками можно покрасить и масляной краской; в этом случае пропускать процесс грунтования не следует;
    • толщина покрытия должна составлять 60-120 мкм; если оно будет слишком тонким, то быстро слезет, слишком толстое будет выглядеть неаккуратным;
    • окрашенную пластмассу на время высыхания следует защитить от попадания пыли, иначе поверхность получится шероховатой;
    • сушат ее не менее 2-3 суток; но окончательно она наберет прочность лишь спустя неделю;
    • для быстрого высыхания поверхности требуется температура не ниже +17°С;
    • детали авто, покрытые мелкими царапинами, можно не красить, а обновить с помощью абразивной полироли; для обработки больших поверхностей удобней использовать дрель с насадкой.

    Итак, мы подробно описали, чем и как покрасить пластик в салоне автомобиля. Для этого не обязательно обращаться к специалистам. Достаточно запастись акриловой эмалью и тщательно подготовить поверхность.

    Сушка поверхности

    После того как вы решили, какой краской покрасить пластик, а также выбрали смесь и нанесли ее на поверхность, изделие следует оставить до высыхания. Этот этап может быть принудительным или естественным. Принудительная сушка осуществляется методом нагнетания горячего воздуха с температурой от 70 до 80 градусов.

    Когда состав наносится кистью, такие условия позволяют высушить поверхность примерно за 2 часа. Если же был применен лак, то время высыхания может быть увеличено до 4 часов.

    Важные моменты

    Приобретая краску для обработки пластиковых окон, необходимо предварительно рассчитать нужное количество материала. Для этого надо произвести замеры поверхности, которая будет подвергаться обработке. Точный расчет произведут продавцы-консультанты.

    Стоимость полиуретан-акрилового красящего состава достаточно высока. Однако маленький расход материала и долгий срок службы без дополнительных обработок полностью оправдывает затраты.

    При нанесении краски самым важным фактором является точное соблюдение инструкций. Высокие экологические показатели безопасности представленных красок для ПВХ дают возможность применять их в жилых помещениях, детских и лечебных учреждениях, пунктах общественного питания.

    Для чего нужно красить пластиковые окна?

    Покраска может потребоваться в следующих случаях:

    • Рама выгорела на солнце, потеряла первозданный цвет, пожелтела и выглядит непривлекательно. Отсутствие лакокрасочного слоя может привести к нарушению физических свойств профиля, поэтому его рекомендуется покрасить.
    • Лакокрасочный слой сможет защитить окно от вредного воздействия окружающей среды.
    • Изменился дизайн помещения, и первоначальный цвет профиля перестал гармонировать с комнатой.
    • Был перекрашен фасад, окна стали смотреться невыгодно.

    Использование краски специальных марок, таких, как Zinga, позволит защитить от коррозии металлические элементы окон.

    Водно-дисперсионные лаки

    Если перед вами встала задача о том, чем покрасить пластик, то вы можете предпочесть водно-дисперсионный состав, который наиболее часто используется для окрашивания дверей и окон. С его помощью можно получить металлический блеск или перламутровый оттенок. Состав превосходно защищает поверхность и придает изделиям декоративность, исключая негативные воздействия атмосферного характера.

    Окраска пластиковых дверей у клиента

    Пластиковые образцы дверей устанавливаются внутри помещения, что предполагает более утонченный подход к их окрашиванию. Не каждая компания способна обеспечить комфортный ремонт этого элемента дома без негативного влияния на быт проживающих. Факторами, влияющими на атмосферу дома, являются: тип и запах покрасочной смеси, экологическая природа краски, профессиональная деятельность мастера и правильность каждой операции.

    обладает необходимыми составляющими для проведенияремонта, которого даже не почувствуют хозяева жилища. Пластиковые двери перекрашиваются часто, что исключает возможность выноса из дома для окрашивания. Весь процесс специалисты должны выполнять по месту расположения элемента дома. Лучшим вариантом станет оборудование специально выделенного помещения: гаража, чердака.

    Специалист производит начальный осмотр двери, результатом которого становятся:

    1. Выявленные недостатки.
    2. Операции, необходимые для удаления старого покрытия.
    3. Подготовительные работы по грунтовке, шлифовке и обезжириванию.
    4. Окончательная стоимость работы.

    Только по окончанию анализа и соглашению хозяев дома, мастера принимаются за работу. Старые образцы краски зачищаются, при необходимости снимаются, после чего проводится местная шпаклевка сколов, трещин и других нежелательных повреждений. Далее – комплексная грунтовка и шлифовка, эти операции обеспечивают идеальную ровную плоскость с обезжиренным покрытием. Только после всех вышеперечисленных действий мастер приступает к покраске.

    Благодаря уникальным свойствам покрасочной смеси пластиковые двери не выделяют негативных паров и составов в воздух, что позволяет применять подобный вид ремонта даже в детских комнатах.

    При желаемом дизайнерском оформлении хозяева могут также оповестить специалиста, который выполнит все работы в минимальные сроки. Расчет за работу считается исходя из каждого небольшого скола и трещины двери, каждой замазанной петли и детали конструкции, установленных размеров двери. Сотрудничая с клиентам не придется необоснованно переплачивать, а стоимость работ не будет округляться. Компания составляет чертежи покрашенных частей и объясняет заказчику, за что заплачены оговоренные суммы.

    Многие фирмы пренебрегают особенностью покраски пластиковых и металлических деталей конструкции дверей. Ведь при начальном нанесении краски на металл или пластик не ПВХ ее долговечность не впечатляет. Для устранения таких особенностей требуется применять совершенно другие методы обработки поверхности металла и пластика, отличающиеся от способов работы с пластиком ПВХ. После некачественной работы могут наблюдаться оголения от краски этих деталей дверей, что негативно отразиться на всем визуальном облике. «СтройХаус» — гарантирует выполнение даже таких мельчайших операций при окраске пластиковых дверей у клиента.

    Наше видео

    для просмотра видео в полноэкранном режиме нажмите квадрат в правом нижнем углу

    Наши партнеры в регионах >>>

    okna.enameru.com

    Сообщение в блоге

    | Как покрасить машину с помощью ведра с ржавым олеумом и валика

    Пару лет назад читательница по имени Карен написала в газетной колонке Car Talk, спрашивая, есть ли решение для отслоения краски на ее Toyota, которая была страдал от состояния, называемого «расслоение», которое похоже на чесотку в автомобилях. «Краска сходит, и это выглядит ужасно. Как экономно ее покрасить?»

    Ответ Car Talk: «Вы когда-нибудь слышали о Раст-Олеуме, Карен?»

    Возможно, это была шутка, но я воспринял это как личный вызов.Я слышал о Rust-Oleum, и я был обязан покрасить им мою машину.

    Вернее, мой грузовик. Это Chevrolet Blazer 1979 года выпуска, который я купил у друга в качестве зимнего проекта несколько лет назад. На нем всего 60 000 миль, но он пережил 35 зим Новой Англии как плуг. Чтобы избавиться от ржавчины, я пошел на вечерний урок в профессионально-техническом училище Assabet Valley, где заменил дверь, внутренние и внешние крылья, ржавые панели рокеров и немного ржавчины в задней части.

    (Крейг Фицджеральд)

    Я надеялся, что у меня будет время вкатить его в школьную окрасочную будку Devilbiss, но у меня не хватило времени до того, как закончились 12-недельные занятия. Я искал, чтобы его покрасили в одном из франчайзинговых предложений «Я покрашу эту машину за 99,95 долларов», но быстро понял, что цена была намного ближе к 1000 долларов, и что цена в 99,95 долларов была зарезервирована для автомобилей размером Уютное купе, в котором мой сын бегал по двору.

    Итак, я решил взять дело в свои руки.Давным-давно в журнале Hot Rod я прочитал рассказ о покраске автомобиля Rust-Oleum и поролоновым валиком. Я также потратил много времени на чтение «Работа по покраске за 50 долларов» на RickWrench.com, в которой он нарисовал Corvair, используя тот же метод.

    Вот сделка с качеством краски примерно в 1979 году, когда на мой Blazer распылялся одноступенчатый черный дурман: его не было. Эти грузовики заржавели в момент контакта с кислородом по двум причинам: они были сделаны из стали, имеющей качество затвердевшего сыра, и единственное место, где они красили, было снаружи, и даже тогда грунтовка просвечивала пятнами. .Целые ряды внутренней части дверей, рокеров и днища никогда не окрашивались.

    (Крейг Фицджеральд)

    Я подумал, что если я нанесу на него пять слоев ржавчины-олеума, это определенно не может быть ХУЖЕ, чем то, как это нарисовал Chevy, когда Джимми Картер еще был в офисе. И если бы было хуже, я мог бы просто отшлифовать его и заплатить Эрлу Шибу, чтобы он брызнул позже.

    Имея это в виду, я отправился в Лоу за припасами.

    Я загрунтовал всю машину одним слоем Rust-Oleum Rusty Metal Primer, а затем вторым слоем Rust-Oleum High Perfomance Primer.Оба грунтовки на масляной основе и неприятны. Я купил роликовый каркас и целую кучу четырехдюймовых валиков из пенопласта и тонну этих кистей из пенопласта разных размеров, чтобы работать в укромных уголках и трещинах.

    (Крейг Фицджеральд)

    Приятным моментом в грунтовании было то, что я мог видеть, как весь процесс будет работать с финишными покрытиями позже. Я не торопился и мог нанести два слоя грунтовки за день в моем гараже.

    (Крейг Фицджеральд)

    Затем я заблокировал грузовик примерно на то время, которое потребовалось египтянам, чтобы построить пирамиды.Сделать эту поверхность максимально гладкой — вот что приведет к достойной покраске. Лучший совет, который я когда-либо слышал, был: «Когда вы думаете, что закончили шлифовать, шлифуйте еще один день». Оглядываясь назад, я должен был сделать именно это, но я получил довольно гладкую поверхность с бумагой с зернистостью 600.

    (Крейг Фицджеральд)

    После шлифовки грунтовки я был готов наносить краску.

    Защитная эмаль на масляной основе на основе ржавчины и олеума — классная штука. Он относительно недорогой, требует пули, и его можно купить в любом хозяйственном магазине Америки.Единственное ограничение — это то, что он доступен только в ограниченном количестве цветов, и этот выбор становится еще более ограниченным в Lowe’s в воскресенье утром. Тем не менее, Gloss Black доступен практически везде, так что я был в хорошей форме.

    У меня были внутренние споры о том, разбавлять краску или нет. Посмотрев больше видео на YouTube, чем любой 47-летний мужчина должен смотреть за всю жизнь, я решил разбавить краску уайт-спиритом. Некоторые ютуберы рекомендовали ацетон, который тоже работает, но, похоже, он «вспыхивает» или высыхает немного быстрее, чем мне хотелось.

    У

    Lowe’s есть мерные стаканчики для краски в проходе с краской, но я бы не рекомендовал измерять, используя градуировку на стороне чашки. Вместо этого вы ищете определенную консистенцию краски, которая позволяет валику выполнять свою работу, а затем позволяет краске немного растекаться. Налейте в чашку немного краски (может быть, полпинты), а затем добавьте четыре колпачка уайт-спирита.

    На этом этапе вам нужно хорошо перемешать смесь, чтобы убедиться, что краска и уайт-спирит хорошо смешались.Я использовал пластиковую ложку, но вы можете использовать палочку для размешивания краски, палочку для мороженого, журналы Lincoln Logs вашего ребенка — все, что есть поблизости.

    Теперь важная часть: вытащите ложку из краски и наблюдайте, как она течет. Вам нужна консистенция, которая позволяет краске стекать с ложки устойчивым потоком в течение примерно четырех секунд, прежде чем она превратится в капли. При такой консистенции краска по-прежнему обладает достаточным натяжением, чтобы не допустить стекания с любых вертикальных поверхностей, но она также может немного растекаться и избавляться от большей части текстуры, которую валик собирается нанести на нее.

    Видео этого парня действительно помогло понять, как смешивать краску:

    Незадолго до того, как я начал красить, я протер весь грузовик тряпкой, а затем уайт-спиритом или подготовительным растворителем, если поблизости есть хороший магазин автозапчастей, чтобы избавиться от пыли и масла с пальцев. .

    (Крейг Фицджеральд)

    Тогда оставалось просто нанести краску. Все идет на удивление хорошо. Люди предупреждали меня, что первый слой будет выглядеть паршиво, но, честно говоря, я был поражен тем, насколько хорошо он выглядел после первого слоя.Я использовал кисти из поролона, чтобы попасть в места, где мне было бы трудно использовать валик. Поскольку я разбавил ее, краска просто растеклась даже при использовании кисти для поролона.

    Если вы делаете несколько слоев, вам нужно будет нанести их через шесть часов. Так вам не придется шлифовать между слоями. Если вы ждете дольше, краска полностью затвердеет, и вам нужно будет отшлифовать ее, чтобы на последующих слоях было что-то прикрепленное.

    В итоге я накинул на грузовик пять пальто, что, откровенно говоря, было слишком много.Думаю, мне действительно сошло бы с рук два, но я экспериментировал. Я отшлифовал весь грузовик с абразивной бумаги от 1000 до 2000, а затем отполировал его в конце машинным буфером. Это была моя единственная экстравагантность во всем проекте, и это стоило мне около 100 долларов в Lowe’s. Оно того стоит, потому что вы можете использовать его для нанесения воска и на другие автомобили.

    (Крейг Фицджеральд)

    Результат? Это чертовски хорошо. Вы можете увидеть полную фотогалерею на BestRide.com. Ни в коем случае это не шоу-пикап, но для того, что стоило мне около 200 долларов за покраску, он выглядит феноменально.Я ездил на нем через дождь и немного снега в прошлом году, и краска очень хорошо держалась. Я даже покрасил белые бамперы средством Rust-Oleum Appliance White.

    Если бы я собирался сделать это снова, я бы, вероятно, не стал бы красить грузовик в черный цвет, потому что черный цвет показывает все недостатки. Если бы это был белый грузовик, он выглядел бы так же хорошо, как если бы он вышел из окрасочной камеры.

    На то, чтобы накатать эти пальто, потребовалось время, но не намного больше, чем на распыление. И сколько времени я потратил на катание, я более чем компенсировал то, что мне не пришлось ничего скрывать.Я заклеил дверные ручки и прокладку лобового стекла, и на этом все закончилось. К тому времени, когда я закончил, стал увереннее, я даже не накрывал колеса простыней.

    В зависимости от проекта, я бы сразу же покрасил машину таким образом. Шутки в сторону, это способ окрасить машину в домашнем гараже меньше, чем за половину того, что стоило бы самому дешевому кузовному цеху его распыление.

    КАК — ColorSpec

    ColorSpec Base Coat — это профессиональная система окраски для повторной окраски, которая идеально подходит для автомобильных и домашних работ.Как часть системы ColorSpec «Clear-Over-Base», ColorSpec Acrylic Clear Coat или ColorSpec Deep Crystal ™ Clear Coat необходимо использовать для всех базовых покрытий, чтобы закрепить и усилить блеск.

    01. Следует ли мне проверять цвет перед распылением?

    Да, мы настоятельно рекомендуем провести пробное распыление недавно приобретенного вами цвета на небольшую карточку (затем прозрачную), чтобы убедиться, что цвет совпадает. Это устранит любые несоответствия перед покраской большей площади.

    02. Устойчива ли краска ColorSpec к топливу?

    Подавляющее большинство акриловых красок чувствительно к воздействию бензина и других агрессивных растворителей, таких как; ацетон, разбавители и метилированные спирты. Если вы ремонтируете место, где может попасть топливо, рекомендуется использовать двухкомпонентную краску профессионального уровня.

    03. Могу ли я смешивать другие цвета?

    Для наилучшего соответствия имеющейся краске всегда используйте уникальный буквенно-цифровой код краски вашего автомобиля.Тем не менее, ColorSpec предлагает на выбор 565 настраиваемых цветов. Их можно найти в ColorSpec Color Fan в вашем магазине SuperCheap Auto.

    04. Требуется ли прозрачный слой?

    Да. ColorSpec — это система «Clear-Over-Base» (COB). Само по себе базовое покрытие не имеет блеска и будет выглядеть тусклым без прозрачного покрытия. Помимо придания блеска, прозрачное покрытие также герметизирует и защищает базовое покрытие от ультрафиолетовых лучей.

    05. Нужно ли использовать грунтовки и лаки марки ColorSpec?

    Для максимальной долговечности настоятельно рекомендуется использовать грунтовки ColorSpec для травления, грунтовки и прозрачные лаки.Использование продуктов одного производителя обеспечивает химическую совместимость каждого отдельного продукта. Использование продуктов низкого качества или несовместимых продуктов может вызвать расслоение и / или жарку, которые необходимо полностью удалить, прежде чем начинать заново.

    06. Нужно ли смешивать базовое покрытие ColorSpec с акриловым разбавителем ColorSpec?

    Аэрозольные баллончики ColorSpec уже содержат разбавитель и пропеллент. При использовании ColorSpec в больших количествах и нанесении с помощью пневматического распылителя, смешивание с ColorSpec Acrylic Thinner необходимо для обеспечения совместимости, а также надлежащей адгезии и сохранения блеска.

    * Рекомендуемое соотношение смешивания — 2 части краски на 1 часть разбавителя.

    07. Можно ли использовать краску ColorSpec для деталей двигателя или тормозных суппортов?

    ColorSpec не рекомендуется для компонентов, которые будут подвергаться сильному нагреву. Это может привести к растрескиванию, растрескиванию или отслаиванию краски. Для таких компонентов рекомендуется специальная высокотемпературная краска.

    08. Как долго хранится банка ColorSpec?

    Продукт внутри аэрозольного баллона хранится не менее 12 месяцев с момента его смешивания.

    Устранение вмятины горячей водой: действительно ли работает эта автомобильная хитрость?

    Кейптаун — Вы когда-нибудь страдали изгибом крыльев? Небольшая вмятина на вашем автомобиле, которая, как вы уверены, требует давления правильного , чтобы вернуть поврежденную панель в форму?

    Самодельные автомобильные хаки широко распространены на YouTube и в социальных сетях. В ролике, который снова появился на Facebook, водитель с помощью кипятка заделывает вмятину.

    Реально работает?

    Ветеран, специалист по автомобилям и владелец AutoWizz , Мойнуддин Гайбе, говорит, что взлом может быть эффективным e для устранения шунта, но добавляет, что это не так просто, как показано на видео.

    Он говорит, что читателям следует быть осторожными, так как вы можете получить ожоги третьей степени, не говоря уже о том, чтобы повредить вашу поездку.

    Посмотрите ролик ниже: изначально размещено на YouTube

    Вы пытались взломать машину? Каковы ваши домашние хаки для автомобилей? Напишите нам по электронной почте

    Гайбе говорит: «Вы должны заливать кипяток до тех пор, пока пластик бампера (или панели) не станет податливым, после чего вам нужно приложить холодную ткань, чтобы охладить материал до поддерживать желаемую форму.

    «Это означает, что вы не всегда можете сделать это правильно, вместо того, чтобы выталкивать вмятину вручную через другую сторону панели — вы могли бы даже усугубить ситуацию, если бы не были осторожны. Ребята из видео на YouTube делают это намного проще. чем то, что есть на самом деле «.

    Зубная паста для очистки фар? 5 странных автомобильных хаков, которые действительно работают. быстрая починка’.

    Он говорит: «Я бы не рекомендовал его, поскольку каждый автомобиль имеет разные материалы или класс пластика. Там, где он может работать на одной машине, как видно на видео, она может не работать на другой из-за специфики пластика. панель / бампер.

    «Один тип поверхности может негативно отреагировать на высокую температуру воды».

    Вот несколько странных автомобильных хитростей, которые странно работают:

    Как установить Chrome Trim как Pro

    Основы Chrome Trim

    Отделка вашего автомобиля не очень велика, особенно по сравнению с площадью покрытия вашего кузова, но для чего-то такого маленького он может оказать огромное влияние на внешний вид вашего автомобиля.Хромированная автоматическая отделка салона может придать вашему автомобилю яркую выразительность и подчеркнуть его гладкие линии, а хромированная накладка на молдинге может защитить краску от царапин, даже если она добавит стиля вашей поездке. Некоторые легковые и грузовые автомобили имеют хромированную отделку от производителя, но автомобили, которым не обойтись, не должны упускать из виду преимущества ее эстетического совершенства. Если вам нужна автоматическая хромированная отделка, вы можете сделать автоматическую хромированную отделку, которую вы с любовью нанесете двумя руками.

    Места для установки хромированной накладки

    Хромированная облицовка крыльев и хромированная облицовка бампера привлекают много внимания, но это не единственные места на вашем автомобиле, которым можно дать смелое определение.Рассмотрите хромированную отделку двери, хромированную отделку окон, хромированную отделку панели коромысла, хромированную отделку ниши колес, хромированную отделку стойки стойки, хромированную отделку задних фонарей, хромированную отделку задней двери или любую их комбинацию. Даже в вашем интерьере можно использовать усиленную хромированную отделку.

    Ваш автомобиль или грузовик — это отражение вашей личности, поэтому настраивайте его по своему усмотрению. Обведите контуром каждую дверь, держите ее строго по отношению к задним фонарям и задней двери, или хромируйте все это спереди назад, сверху вниз.

    Хромированная накладка для автомобилей

    Автомобильная отделка из хрома

    — это быстрый, простой и недорогой способ сделать ваш автомобиль чем-то действительно уникальным.Независимо от вашей марки или модели автомобиля, доступны варианты хромированной отделки, обеспечивающие гибкость и свободу самовыражения. Но можно ли сказать: черные диски с хромированной отделкой? Отлично.

    Хромированная отделка

    доступна в различных размерах, поэтому обязательно выберите ту, которая соответствует углам и пропорциям вашего конкретного автомобиля.

    Хромированная накладка для грузовиков

    Три слова: хромированная обшивка задней двери. Независимо от того, является ли ваш грузовик в первую очередь легковым автомобилем или является трудолюбивым, мощным агрегатом, хромированная отделка может добавить к его общему виду и долговечности.Например, хромированная отделка крыльев для грузовиков делает эти крылья в центре внимания с небольшим блеском и придает краске под ними дополнительный слой защиты.

    Поскольку грузовики, как правило, больше, чем автомобили, вы, вероятно, захотите найти хромированную отделку, которая немного шире, чтобы выделить ее на транспортном средстве.

    Установка хромированной накладки

    Наши хромированные декоративные планки 3M легко устанавливаются, они придают вашему автомобилю или грузовику новый вид за считанные минуты. Выберите теплый, но не слишком жаркий день.Стремитесь к температуре воздуха выше 65 градусов по Фаренгейту. Следуйте этим четырем простым советам:

    Шаг 1. Выполните тренировочный пробег

    Старая столярная поговорка «Дважды отмерь, один раз отрежь» применима, по крайней мере, в смысле настроения. Прежде чем снимать и наклеивать хромированные кромки на ваш автомобиль, прижмите их к области нанесения и посмотрите на нее. Убедитесь, что он хорошо смотрится со всех сторон, и что хромированная окантовочная лента расположена именно там, где вы хотите. В зависимости от того, какая часть вашего автомобиля находится в отделке, вы можете использовать плоские гибкие магниты на холодильник в качестве заполнителей, чтобы указать, куда должна идти отделка.Эти магниты могут легко прилипнуть, например, к вашей двери, а потом их можно удалить, не оставляя после себя хлопот или остатков. Если ваша отделка будет окружать задний фонарь или изогнута иным образом, оберните неочищенные хромированные полосы отделки вокруг целевой области и измерьте длину, расположение и внешний вид. Ключевым моментом является хорошая посадка, которая приводит к великолепному внешнему виду.

    Шаг 2. Очистка

    Это значит мыть машину и мыть собственные руки. Наклеиваемая хромированная отделка работает лучше всего, если она на самом деле, как вы знаете, прилипает, и один из ключевых способов обеспечить прочную адгезионную связь — убедиться, что пыль, грязь, масла или что-то еще не попадет между вашим автомобилем и новой лентой. .Избавьтесь от всех пятен и пятен, водяных пятен и остатков воска. Завершите участок, на который будет наноситься хромированная автоматическая отделка, протерев поверхность безопасным для краски растворителем или спиртом и хлопковым полотенцем, очищенным от масел, красителей и ворса.

    Шаг 3. Наклейте накладку

    Это этап всей подготовки и практики. Установите хромированную отделку на место, сняв подкладку и надавив на полосу с сильным, равномерным давлением, сглаживая ее по ходу движения. Постарайтесь протереть его новой чистой тканью.

    Шаг 4: Дайте отдохнуть

    Дайте вашим новым хромированным накладкам время застыть должным образом, чтобы убедиться, что они прилипли должным образом. Обычно лучше всего считается от трех до пяти дней, но 24-часовое окно без мытья — это абсолютный минимум. Оставьте клей в покое, чтобы он делал свое дело, а затем наслаждайтесь долгими и красивыми отношениями с вашей новой хромированной отделкой.

    Как покрасить экстерьер кемпингового трейлера или дома на колесах

    Я нарисовал экстерьер нескольких кемперов, от старинного трейлера до дома на колесах 90-х годов.Я собираюсь поделиться простой техникой, которую использую, и тем, насколько хорошо она работает!

    Давайте поговорим о покраске экстерьера

    Как красить экстерьер кемпера или дома на колесах? Вы распыляете или раскатываете? Используете ли вы специальную автомобильную краску для кузова? Вы заклеиваете его каким-нибудь верхним слоем?

    Как я красил внешнюю часть своего автофургона — это самый часто задаваемый вопрос, на который я больше всего стесняюсь отвечать!
    «Почему?» Вы можете спросить.

    Ну, я вроде как нарушаю все правила.

    Я понимаю, что меня накажут за это, и некоторые люди будут качать головой и поднимать брови.
    Я не соблюдаю правила покраски кузова автомобилей и, может быть, даже покраски автофургонов.

    Вот почему…

    ** Наношу краску обычной краской для наружных работ **

    Верно.
    Я не распыляю, не использую автомобильную краску.
    Я не использую поролоновый валик, не склеиваю вещи.
    Иногда даже наклейки не снимаю (ах!).

    Теперь вы можете с отвращением покачать головой.
    Давай, ты знаешь, что хочешь.

    «Готово» лучше, чем идеально!

    Q: Это идеально?
    A: №

    Q: Это лучше, чем раньше?
    A: Да.

    Q: Мне неловко, когда меня видят с ним после того, как он был окрашен?
    A: №

    Q: Боялся ли я раньше, что меня примут за мобильную метолабораторию?
    A: Да.

    Q: Я беспокоюсь об этом сейчас?
    A: №

    Q: Это держится?
    A: Да.

    «Правильный» путь

    Я всегда оцениваю проект перед тем, как погрузиться в какой-либо один метод. Я буду всегда проверять наклейки и пытаться сначала удалить их. Как правило, я следую правилу: если туристу меньше 20 лет, перед покраской я снимаю наклейки. Если вы хотите попытаться удалить наклейки, попробуйте следующие расходные материалы:

    Правильный способ покраски экстерьера дома на колесах включает удаление наклеек, механическую мойку, заклеивание окон и последующее распыление краски автомобильного класса из краскораспылителя.Возможно, это правильный способ делать что-то, но я искренне верю, что это не единственный способ. Я стараюсь использовать любой метод, который вы можете использовать с , чтобы уверенно выполнить . Если вы катаетесь по краске прямо в рулевой рубке, и идея использования краскораспылителя вас слишком пугает, позвольте себе расслабиться.

    Когда

    не красить

    Если хорошая мойка преобразит ваш дом на колесах и даст ему новую жизнь, откажитесь от покраски! Если вы успешно удалите наклейки и обнаружите, что ваш дом на колесах выглядит намного лучше, откажитесь от покраски.Если вашему жилому дому меньше 10 лет, скорее всего, вам не стоит его красить. Теперь у нас есть совершенно новый трейлер для путешествий, который я никогда бы не подумал раскрасить, но мы удалили наклейки! СОВЕТ. Наклейки легко снимаются с новеньких домов на колесах, потому что они не прикипели со временем.

    Когда вы

    Надо красить

    Если ваш дом на колесах похож на лабораторию метамфетамина, вам следует покрасить. Если вам неловко идти куда-либо из-за того, как плохо выглядит ваш дом на колесах, вам следует покрасить.Если внешний вид поврежден и вам пришлось провести ремонтные работы, оставившие заметные пятна, вам следует покрасить. Если вам отказали в определенных кемпингах из-за внешнего вида вашего дома на колесах, вам следует покрасить.

    Подготовить

    Вот что я делаю, чтобы подготовить поверхность перед покраской:

    • Слегка отшлифуйте участки, на которых наклейки пузырились или отслаивались
    • ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вы можете попробовать использовать тепловой пистолет или буфер для удаления наклеек, который подходит для сверла, чтобы сначала удалить наклейки.Лично мне не удалось удалить декали, поэтому я решил закрасить их много раз! Это действительно будет зависеть от года выпуска вашего кемпера, типа сайдинга и наклеек. Я подумал, что если они продержатся более 20 лет, они смогут выдержать слой краски.
    • Электроомыть все, включая крышу
    • Дать полностью высохнуть
    • Закройте углы и все окна герметиком под покраску. Мне нравится DAP Extreme Stretch Sealant
    • Выполните любой ремонт крыши или сайдинга перед покраской.Убедитесь, что все водонепроницаемые и чистые
    • Если вы перекрашиваете новый прицеп с блестящим внешним видом, вы можете сначала слегка отшлифовать или покрасить грунтовкой, например Stix Bonding Primer

    Читайте: Ремонт автофургонов 90-х годов

    Наклейки

    Позвольте мне поговорить на минутку о декалях. Я потратил целую неделю своей жизни, пытаясь удалить наклейки с нашего трейлера Salem Cruise. Я купил специальное колесо для снятия наклеек со своей дрели, я использовал тепловую пушку, я использовал шпатель, вы называете это. Эти вещи НЕ оторвались. Обход этого конкретного трейлера был волнистым, а не гладким. Я думаю, что снимать наклейки с прицепа с гладкими стенками проще. Я поклялся в тот день больше никогда не тратить впустую столько времени. Я всегда буду проверять наклейки и пытаться их удалить, но если они выглядят так, будто никуда не денутся, а кемперу больше 20 лет, я, скорее всего, просто закрашу их.

    Держится ли краска вокруг наклеек? Ну, я бы сказал, по большей части да. Наш гораздо более старый дом на колесах с гладкими бортами держится хорошо. Более новый прицеп с волнистыми бортами начал немного приподниматься, и мне пришлось подправить краску. Я думаю, что новые наклейки со временем могут пузыриться и подниматься, но если ваш дом на колесах старше 20 лет, они останутся на месте. Трудно предсказать, какова будет ваша точная ситуация.

    Вы видите очертания декалей под новой краской?
    Только когда стоишь очень близко.
    Но не настолько, чтобы беспокоить меня!

    Читайте: реконструкция винтажного трейлера 1980-х годов

    Краска

    Я всегда рекомендую сначала использовать хорошую захватывающую грунтовку, потому что трудно предсказать, насколько хорошо краска будет держаться на разных поверхностях. Если вы красите прямо над прицепом с алюминиевыми стенками, вам может потребоваться грунтовка, предназначенная для непосредственного нанесения на металл. С учетом сказанного, я добился неплохих успехов с краской для наружных работ и грунтовкой Behr Marquee одновременно.Он остается красивым, гладким и прекрасно покрывает без использования дополнительной грунтовки или дополнительных слоев. Он почти всегда покрыт одним слоем и хорошо держится.

    Я использовал тусклый блеск (яичная скорлупа) на внешней стороне нашего винтажного трейлера 50-х годов, потому что на сайдинге было так много вмятин и дефектов, и мне нужна была отделка, которая бы лучше их замаскировала. Обратным недостатком является то, что грязь не соскальзывает и не смывается так красиво, как глянцевый. Я использовал атласную отделку на нашем новом трейлере и полуглянцевый на нашем нынешнем доме на колесах! Я всегда экспериментирую.

    Мне не хотелось закрашивать декали на нашем нынешнем доме на колесах полуглянцевой краской, но я хотел посмотреть, будет ли полуглянцевая краска выглядеть более профессионально. Я не уверен, что действительно вижу большую разницу.

    Считывание: переработанное винтажное радио в универсальную барную тележку

    Принадлежности

    • Грунтовка захватывающая
    • Краска латексная
    • Ворсовый валик 3/8 дюйма (вы также можете использовать ворс 1/4 дюйма или поролоновый валик для более гладкой отделки)
    • Угловая щетка

    * Однажды я экспериментировал с масляной краской, и она потрескалась и отслоилась! На масляной основе высыхает до более твердой поверхности, которая может быть слишком жесткой для движущегося автомобиля (по крайней мере, это моя теория).

    Покраска кабины

    Вам интересно, сделал ли я что-нибудь особенное для кабины нашего автофургона?
    Вам действительно нужно спросить?
    Честно говоря, я остановился и некоторое время размышлял об этом!
    Я рассмотрел все безумные вещи, которые я рисовал в прошлом, и подумал, не будет ли покраска МАШИНЫ малярным валиком выглядеть супер-дрянной.
    В конце концов, я просто пошел на это и больше не оглядывался!

    Читайте: ПРОДАЖА Обновленный Salem Cruise Lite

    Плюсы и минусы прокатки

    Так почему я решил раскатать краску, а не распылить ее?
    Ну просто с роликом увереннее.

    Я никогда не был поклонником наклеивания ленты и покрытия всего, чтобы защитить от брызг. Мне просто проще обвести все вокруг кистью под углом, а остальное накатать. Будет ли распылитель производить более ровную и гладкую поверхность? Возможно — да. Но из-за закрашивания декалей я всегда полагал, что валик создаст слегка текстурированную поверхность, которая скроет декали.

    Чтение: Vintage Vs. Новинка, плюсы и минусы владения винтажным трейлером

    Последние штрихи

    Когда краска высохла и застыла, я добавил забавные виниловые наклейки! Перед нанесением я убедился, что поверхность чистая и сухая.Они отлично держатся без специального герметика. Еще у меня есть забавная косметичка для передней части кемпера. Дверь тоже покрасила в розовый цвет!

    Найдите их здесь:

    НАКЛЕЙКА НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ

    ПРИВЕТ НАКЛЕЙКА

    HAPPY CAMPER VANITY PLATE

    Насколько хорошо он держится?

    Меня всегда спрашивают, насколько хорошо работает этот метод. По моему опыту, у вас могут быть небольшие пятна, которые нужно подправить после сезона путешествий, но в целом это хорошо.Пятна, которые в первую очередь проявляют признаки износа, находятся вокруг фар и переднего бампера автодома, а также вокруг защелок и ручек вещевых отделений. Эти участки с высокой проходимостью довольно сильно пострадали, но даже в этом случае я когда-либо видел только небольшие сколы, возникающие с течением времени. В целом, я считаю, что улучшение, которое я получаю от рисования, и простота этого метода стоят нескольких маленьких фишек здесь и там. Я всегда держу краску под рукой для подкраски. Чтобы продлить срок службы покраски, я покрываю поверхность мягким воском.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы!

    Приколите на потом!

    Как исправить распространенные ошибки при рисовании

    Все мы пробовали свои собственные раскраски с разными результатами, от хороших до не очень хороших. Но все мы знаем, что это одна из областей, в которой есть вероятность того, что что-то пойдет не так, а иногда и совершенно неправильно. Проблемы, возникающие с покрасочными работами, настолько обычны для тех из нас, кто работает в мире хот-родов, что почти кажется естественным или нормальным иметь проблемы здесь и там.Этого не должно быть, и чем больше применяется подготовка, тем больше знаний о том, что вы пытаетесь сделать, и понимание материалов, которые вы используете, будут иметь большое значение для минимизации этих проблем с краской.

    На всякий случай мы объединили усилия с Axalta (ранее DuPont) и обнаружили ряд очевидных проблем, которые возникают в нашем мире. Мы также попросили иллюстратора и разочаровавшегося художника хот-родов (как и всех нас) Джеффа Норвелла нанести чернила на бумагу и проиллюстрировать горстку этих проблем.Для решения этих проблем Axalta дает нам ответы, которые нам понадобятся.

    Axalta предоставила информацию о 29 наиболее распространенных дефектах лакокрасочного покрытия (и я считаю, что я справился с 12 из них на одной панели, тем самым запретив мне находиться в покрасочной кабине). В этой статье мы выявили наиболее распространенные ошибки и попросили нашего художника по хот-родам проиллюстрировать их, чтобы мы могли показать примеры, а затем предложить решения Axalta.

    Посмотреть все 18 фото

    Все мы видели лак, который отслаивается от основного цвета.Это может быть результатом чрезмерной толщины базового покрытия (да, базового покрытия), слишком короткого промежуточного и конечного времени высыхания базового покрытия, неправильного соотношения смешивания лака и его активатора.

    Так как же этого не допустить? Обязательно проверьте и перепроверьте правильное время высыхания базового покрытия перед нанесением лака, убедитесь, что все слои лакокрасочного материала (базовый цвет и лак) нанесены с предписанной толщиной, и убедитесь, что лак правильно смешан.

    Но что произойдет, если кто-то из нас не выполнил инструкции правильно? Как решить проблему, если она возникла? Возьмите пораженный участок и отшлифуйте, убедившись, что он изолирован от незатронутых участков, и отполируйте.

    Посмотреть все 18 фото

    Иногда также называется проступанием, окрашиванием и разводом; да, мы все это видели, как бы это ни называлось. Он проявляется в виде исходного цвета отделки или пероксидного отвердителя из полиэфирного наполнителя для тела, просачивающегося через верхнее покрытие, вызывая обесцвечивание нового покрытия.

    Это может быть результатом реакции цветных пигментов исходного покрытия с растворителями покрытия, которое было нанесено поверх него. Это может быть заражение; обычно в виде растворимых красителей или пигментов на старых покрытиях до их перекраски. (Многие из нас видели это на автомобилях, первоначально окрашенных в красный цвет, а затем перекрашенных поверх старых оттенков красного.) Другой причиной этого кровотечения может быть плохая герметизация старой отделки или слишком большое количество отвердителя в полиэфирной замазке или использовался наполнитель, либо полиэфирная шпатлевка или наполнитель не были перемешаны должным образом.

    Посмотреть все 18 фото

    Итак, как мне предотвратить подобное с самого начала? Вам нужно будет нанести герметик, если есть сомнения, что кровотечение произойдет. Вы можете протестировать небольшой участок старой отделки, нанеся слой окончательного цвета. Следуйте указаниям по количеству отвердителя при смешивании полиэфирной шпатлевки или наполнителя. Тщательно проверьте количество отвердителя; вы можете сделать это смешивание по весу или использовать дозатор (возможно, для этого потребуется доступ в профессиональный магазин).После того, как шпатлевки и наполнители смешаны, тщательно перемешайте.

    Если кровотечение уже произошло, вам необходимо удалить полиэстер и повторить ремонт. Начните с шлифовки, затем изолируйте исходное покрытие герметиком и повторно нанесите верхнее покрытие.

    Посмотреть все 18 фото

    Икота, иногда известная как пузыри от влаги, пузыри, пузыри, выдувание или пузыри, проявляется в виде пузырьков или прыщей на верхнем покрытии. Как правило, это результат остатков шлифовальной воды по углам, краям, щелям или под любым другим рисунком на готовой краске.Это также может быть результатом слишком высокой влажности окружающей среды. И то, что никто из нас не хочет слышать, но мы знаем, происходит: неправильная очистка и подготовка поверхности — неправильное расположение или подготовка рабочей зоны, например, загрязнение трубопроводов сжатого воздуха; масло, вода или грязь в линиях. Это прямой результат крошечных частиц грязи, оставленных на поверхности, и эти частицы грязи действуют как губка и удерживают влагу. Это происходит при влажной шлифовке полиэстера и нанесении финишного покрытия без того, чтобы вода испарилась.Кроме того, недостаточное время высыхания между слоями или слишком сильное нанесение грунтовки может задерживать растворители, которые позже ускользнут и сделают цветное покрытие пузырями. Это также может происходить одновременно с чрезмерной толщиной пленки; мы торопимся, не даем достаточно времени для высыхания и наносим слишком много материала. Когда отделка подвергается воздействию солнечных лучей (или резких перепадов атмосферного давления), влага расширяется и давление увеличивается. Если давление достаточно велико, образуются волдыри. Это также может произойти из-за того, что использовался неправильный разбавитель или восстановитель; несовместимость материалов.Используйте быстросохнущий разбавитель или разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под чрезмерным давлением. В пленке может оставаться воздух или влага.

    Итак, как вообще предотвратить это? Удалите всю отделку (вы удаляете укрытия от влаги). Убедитесь, что используется достаточное давление воздуха, который должным образом отфильтрован, чтобы удалить грязь и влагу из воздушных линий. Обязательно тщательно очистите участок (место), где будет происходить покраска, перед тем, как начать процесс шлифования.Перед нанесением любых материалов (грунтовки или финишного покрытия) убедитесь, что поверхность полностью высохла. И в сотый раз никогда не прикасайтесь руками к окрашиваемой поверхности, так как масла с вашей кожи будут загрязнять поверхность. Обязательно подберите растворитель или восстановитель в соответствии с вашими «погодными» условиями в районе, где будет происходить покраска. Обязательно предусмотрите достаточное (надлежащее) время высыхания грунтовочного и верхнего слоя, убедившись, что каждый слой должным образом высыхает, прежде чем продолжить. Всегда начинайте с тщательно очищенного и обслуживаемого оборудования, такого как слив и регулятор давления чистого воздуха, чтобы удалить всю скопившуюся влагу и / или грязь.(Рекомендуется часто осушать воздушный резервуар, но особенно перед тем, как приступить к покраске.) Убедитесь, что окрашиваемая поверхность тщательно и тщательно очищена.

    Посмотреть все 18 фото

    Если волдыри уже образовались и пришло время их исправить, что я могу сделать? Если образование пузырей достаточно серьезное, краску необходимо удалить, по крайней мере, до грунтовки (грунтовки) или даже до голого металла. Это определяется глубиной волдырей. Затем начните процесс повторной полировки, на этот раз не делая никаких сокращений и следя за соблюдением правильных указаний и методов.

    Если коррозия заметна, она приобретет вид коричневато-красного цвета для стали или белой ржавчины для алюминия. Это может быть вызвано загрязнением металла следами от пальцев, водой и т. Д. До нанесения лакокрасочного материала. Это может произойти из-за того, что исходная краска была удалена путем отслаивания краски или оставшихся царапин, что приводит к неправильной или недостаточной предварительной обработке металлических поверхностей. А со старыми хот-родами, особенно из старинной жести, это может произойти из-за того, что ржавчина не была полностью удалена до начала работы или новые лакокрасочные материалы были загрязнены на каком-то этапе процесса.

    Посмотреть все 18 фото

    Для предотвращения коррозии все металлы необходимо предварительно обработать металлической обработкой и грунтовкой. Убедитесь, что все сколы и царапины устранены до образования ржавчины, и тщательно очистите окрашиваемую поверхность перед нанесением любого материала. Если в процессе мокрой шлифовки на поверхности появились пятна воды, обязательно вытрите их и дайте достаточно времени для полного высыхания, прежде чем продолжить.

    Если уже слишком поздно и вам нужно устранить проблему, вот несколько методов: Необходимо удалить краску и отшлифовать ее до голого металла.(Спорим, вы не хотели это читать!) Отсюда кондиционер для металла и грунтовка на основе фосфорной кислоты (возможно, вы знакомы с грунтовкой для травления), разработанные для вашей основы (сталь, алюминий). Как только эти шаги будут завершены, можно приступить к повторной отделке.

    Посмотреть все 18 фото

    Часто объясняется как серия глубоких трещин, напоминающих грязевые трещины в сухом пруду, обычно проявляющихся в форме трехногих звезд и без определенного рисунка, они обычно имеют цветную шерсть, а иногда и подшерсток. .

    Причина может заключаться в чрезмерной толщине пленки, которая увеличивает нормальные напряжения и деформации красок, что приводит к растрескиванию даже в том, что можно было бы считать нормальными условиями. Другими возможными причинами являются неравномерное смешивание материалов, недостаточное время высыхания между слоями, неправильное использование добавок, слишком горячий или холодный субстрат, использование несовместимых друг с другом слоев и, наконец, отсутствие активатора при смешивании двухкомпонентного продукта.

    Так как же исправить растрескивание? При нанесении финишного покрытия не наносите слишком много материала, дайте достаточно времени для высыхания и высыхания между слоями, не сушите вентилятором с помощью сжатого воздуха из пистолета-распылителя (мы все видели это в то или иное время) и обязательно правильно перемешайте (перемешайте) все пигментированные грунтовки и финишные покрытия.Добавки, не предназначенные специально для цветного покрытия, могут ослабить окончательную пленку краски и сделать ее более чувствительной к растрескиванию. Также есть очевидное: прочтите и внимательно следуйте рекомендациям в листах технических данных. Их можно получить у поставщика краски или в Интернете.

    Чтобы исправить растрескивание после того, как оно приобрело уродливый вид, вам необходимо отшлифовать пораженный участок до гладкой поверхности, если только он не сильно растрескивается. В этом случае вам нужно будет удалить поврежденные материалы и добраться до голого металла.Отсюда необходим полный ремонт.

    Посмотреть все 18 фото

    Мы уверены, что большинство роддеров знакомы с термином «усадка краски», но она также известна как наложение краев и расщепление кромок. Обычно это происходит в результате «налипания» грунтовочного слоя на толстых и очень влажных шерстях. Что происходит, так это то, что растворитель застревает в нижних слоях покрытия и не успевает застыть. Это также может произойти из-за того, что материал неправильно перемешан, особенно при высоком содержании пигмента в грунтовке-шпатлевке; возможно оседание после его разбавления.Говоря о разбавлении, еще одна причина — неправильное использование разбавителя и подбора восстановителя, а также неправильная очистка поверхности. При неправильной очистке слои грунтовки и шпатлевки могут расползаться или отодвигаться от края (усадка) из-за плохого смачивания и адгезии. Еще один верный способ испортить хорошую покраску — использовать неправильную технику сушки. Ранее в этой статье мы упоминали о том, что нельзя обмахивать краскопультом. Если эту технику использовать после нанесения грунтовки, она высохнет до того, как растворитель или воздух выйдут из нижних слоев.Еще один способ решить проблему наложения кромок — это использование наждачной бумаги с слишком грубым зерном для чистовой обработки. Это может произойти, когда мы пытаемся сэкономить время, деньги и / или наши пальцы! Пропуск шага и отказ от шлифовальной бумаги с надлежащей зернистостью — еще один способ создать проблему.

    Способ предотвратить это повреждение — правильно нанести разбавленный грунтовочный слой тонкими и средними слоями, соблюдая предписанное время высыхания между слоями. (Опять же, посмотрите листы технических данных для получения этой информации или спросите своего поставщика краски.Обязательно тщательно перемешайте все пигментированные грунтовочные и верхние покрытия, выберите только разбавители / разбавители, которые рекомендуются для условий, в которых вы окрашиваете, и тщательно очистите области (мастерская, а также поверхность) перед шлифовкой. Обязательно используйте рекомендованную зернистость наждачной бумаги перед нанесением полиэфиров или грунтовок.

    Если вы попали в беду и вам нужно устранить проблему сейчас, когда она возникла, вам нужно будет тщательно высушить поверхность, отшлифовать и отполировать.

    Просмотреть все 18 фото

    Загрязнение окружающей среды

    Пара длинных слов, обозначающих повседневные происшествия, угрожающие вашей покраске; кислотный дождь, птичий помет, пятна, язвы, кислотные пятна, пузыри и следы насекомых. Обесцвеченные пятна находятся на верхнем покрытии и заметны по тому, что лак теряет прозрачность и / или его блеск. В большинстве случаев вы сможете увидеть следы травления на верхнем покрытии (возможно, на прозрачном покрытии).

    Если вы обнаружите, что живете в сельскохозяйственной зоне, краска вашего автомобиля будет подвергнута садоводству, а также другим региональным или даже сезонным популяциям птиц и / или насекомых.Органическое травление ускоряется интенсивным солнечным светом (теплом), в то время как время и температура резко увеличивают концентрацию кислоты. Повреждения более заметны на темных или более темных цветах из-за поглощения тепла. Кислотный дождь — это термин, используемый для дождя, содержащего сточные воды производственной, химической промышленности и, в частности, электростанций. Некоторые сточные воды могут быть кислыми или щелочными в присутствии воды (например, диоксид серы растворяется в воде с образованием кислого раствора; даже смесь цементной пыли и воды является сильно щелочной).

    Чтобы попытаться предотвратить это заражение, ответ очевиден, но не всегда возможен. Избегайте загрязненной атмосферы. Достаньте старое ведро с водой и почаще мойте краской свой хотрод (или семейный автомобиль). После мойки всегда рекомендуется защищать краску / лак (верхнее покрытие) вашего автомобиля с помощью качественного полироля или воска; тот, который не содержит силикона. Если вы заметили загрязнение, например птичий помет, немедленно промойте его мягким моющим средством (или раствором для мытья автомобилей от производителя автомобильного воска) до начала травления.

    Если вы обнаружите, что загрязнение начало процесс, вам нужно будет тщательно вымыть свой хотрод (или семейный автомобиль) водой / раствором моющего средства, используя щетку с мягкой щетиной, и слегка потрите; держите кисть пропитанной водой. После этого протрите пораженные участки составом для растирания, а затем тщательно отполируйте. Если загрязнение будет серьезным, вам, возможно, придется отшлифовать пораженные участки, убедившись, что кратеры полностью отшлифованы, прежде чем использовать грунтовку и верхний слой.

    Просмотреть все 18 фото

    Хорошо, все хот-роддеры слышали о «рыбьем глазу» или видели этот дефект окраски не раз. Это также известно как: загрязнение силиконом, плохое смачивание, блюдце, ямки, кратеры и расслоение. (Большинство этих терминов я никогда не слышал, но они используются в лакокрасочной промышленности.)

    Рыбий глаз — это небольшое кратероподобное отверстие в отделке (финишном слое или цвете) после его нанесения. Обычно это происходит из-за неправильной или недостаточной очистки или подготовки поверхности.Вспомните несколько абзацев, прежде чем мы упомянули об использовании лака, не содержащего силикона, теперь вы знаете, почему. Многие воски и полироли содержат силикон, который является наиболее частой причиной появления рыбьих глаз. Силиконы прочно прилипают к пленке краски и требуют дополнительных усилий для их удаления. Даже небольшие количества при шлифовании тряпок для пыли могут стать причиной поломки такого типа.

    Посмотреть все 18 фото

    Другой причиной могут быть остатки предыдущей отделки или старого ремонта. Предыдущая отделка или более ранний ремонт могут содержать чрезмерное количество силикона из-за добавок, использованных во время их нанесения.По опыту художников, обычно протирание растворителем не удаляет силикон. Загрязнение имеет большое значение при окраске, и загрязненный воздух (вода или масло), другие масла, воск, смазка или силикон являются ключевыми моментами, когда вы пытаетесь избежать появления рыбьего глаза на вашей новой краске. Что нужно помнить о силиконе: его можно найти в полированном виде, но его также можно найти в других аэрозольных спреях, таких как чистящие средства для интерьера или перевязочные материалы, и их следует держать подальше от любых участков, которые используются для окраски.

    Должно быть очевидно, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить появление «рыбьего глаза». Относитесь к силикону как к своему врагу и держите его подальше от любых участков, которые могут быть использованы для окраски. Обязательно тщательно очистите окрашиваемую основу, слейте и прочистите регуляторы давления воздуха перед тем, как приступить к окраске.

    Если вы заметите «рыбий глаз» в вашей краске, вы можете нанести легкие слои базового покрытия, пока дефект не будет покрыт. Также можно использовать средство для удаления «рыбьего глаза». Если «рыбий глаз» сильно выражен, необходимо отшлифовать пораженные участки, тщательно очистить и отполировать.

    Посмотреть все 18 фотографий

    Ага, вот еще одно знакомое нам всем, известное также как: потеря адгезии, шелушение, плохая адгезия, расслоение, отслаивание и плохая адгезия. Это потеря адгезии между краской и основой (сталью или алюминием) и верхним слоем с грунтовкой и / или предыдущей отделкой, или грунтовкой с основой.

    Опять же, неправильная очистка и / или подготовка — это один из методов, который гарантирует, что ваша покраска выйдет из строя. Это может проявляться в том, что не удаляется вся шлифовальная пыль или другие загрязнения, так как это препятствует контакту финишного покрытия с основанием.Другой способ — неправильная обработка металла из-за отказа от кондиционера для металла и / или грунтовки, а также использование несовместимого материала для основы. Неправильное смешивание, отсутствие надлежащего герметика и слишком толстая пленка краски — более плохие методы, которые могут привести к отслаиванию. При нанесении слишком сухого материала материал был слишком сухим при удалении малярной ленты, слишком коротким временем выдержки, плохой техникой шлифования, конденсацией на подложке из-за изменений температуры или слишком низкой или слишком высокой температурой поверхности при нанесении повторной отделки.

    Чтобы предотвратить отслаивание, обязательно обезжирьте и тщательно подготовьте основание, используйте наждачную бумагу с надлежащей зернистостью, заклейте, чтобы исключить набухание от царапин, подходящий разбавитель или разбавитель для вашей рабочей среды, подходящий разбавитель и разбавитель для грунтовки-шпатлевки, совместимые системы окраски , и не наносите слишком большие слои грунтовки.

    Если вы уже находитесь в аду отслаивания, вам нужно будет удалить краску с участка, немного превышающего пораженный участок, и заново покрыть его лаком.

    Посмотреть все 18 фотографий

    Еще одна примесь краски, известная роддерам, часто упоминается как проколы, задержка растворителя, ямки, точечки, трещины и уколы булавками. Это крошечные отверстия или группы отверстий в отделке, шпатлевке или грунтовке, которые являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги или неправильной подготовки поверхности.

    Наиболее вероятными причинами образования пятен являются те же проблемы, которые вызывают любое количество проблем. Например, неправильная очистка или подготовка поверхности; Влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через мокрый верхний слой, вызывая образование пятен.Загрязнение воздуховодов, влага или масло в воздуховодах попадут в краску при нанесении и вызовут проколы при высыхании. Неправильная регулировка оружия или неправильная техника; слишком влажный, или если пистолет держать слишком близко к поверхности, то образуются точечные отверстия, когда во время сушки выходит воздух или избыток растворителя. Неправильный разбавитель или редуктор; Растворитель, который слишком быстр для температуры вашего гаража, может привести к тому, что распылитель для ремонта окажется слишком близко к поверхности, чтобы обеспечить достаточный поток. Когда растворитель действует слишком медленно, он улавливается последующими покрытиями.Неправильная сушка; веером (вернемся к этому снова!) вновь нанесенная отделка может направить воздух на поверхность или вызвать образование корки, и то и другое приводит к образованию пятен, когда на поверхность выходят растворители, оставшиеся в нижних слоях. И несколько менее серьезных, но не менее проблемных плохих методов — это недостаточное шлифование или заполнение пор в подложках из стекловолокна, недостаточное смешивание полиэфиров, растрескивание растворителя, которое не было отшлифовано до гладкости, и недостаточная изоляция полиэфиров.

    Если вы столкнетесь с проколами, вот несколько выходов, и это те же самые процедуры, которые вам следовало бы проделать с любым количеством других исправлений краски.Тщательно очистите все окрашиваемые участки и убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем наносить грунтовки или финишные покрытия. Правильный уход и обслуживание системы подачи воздуха и окрасочного оборудования; Также убедитесь, что вы используете правильные настройки пистолета, техники и давление воздуха. Подходящий разбавитель или редуктор для условий вашего гаража, обеспечивайте надлежащее время вспышки и не продувайте сжатым воздухом через пистолет-распылитель. Также не забудьте тщательно перемешать полиэфиры, отшлифовать поры растворителя и другие дефекты.

    Посмотреть все 18 фото

    Вот то, что многие из нас назвали бы наиболее распространенными красками: потеки. Это также известно как: перегрузка, занавески, плеск оружия, провисание, провисание и подтекание. Но давайте посмотрим правде в глаза, все мы называем то, на что это похоже — бегом. Официально это нанесение большого количества распыляемого материала, который не имеет равномерного прилипания к поверхности.

    Разбеги могут быть вызваны неправильной вязкостью распыления, неправильным временем выдержки, плохой техникой или толщиной пленки (краски). Пробежки также могут быть вызваны неисправным пистолетом-распылителем или неправильной настройкой, слишком большим или неправильным разбавителем или разбавителем, загрязнением поверхности или слишком холодным участком краски и, что очевидно, каплями краски прямо из пистолета!

    Посмотреть все 18 фото

    Чтобы предотвратить эти причины, перед нанесением краски лучше дать поверхности автомобиля прогреться до комнатной температуры, затем поддерживать соответствующую температуру в помещении, использовать правильно обслуживаемый пистолет с правильной техникой и давлением воздуха.Убедитесь, что между слоями имеется надлежащее время высыхания и высыхания, используйте подходящий разбавитель и / или разбавитель, а также соответствующее оборудование.

    Хорошо, уже слишком поздно, и есть пробег, как исправить эту проблему? Начните с смывания пораженного участка и дайте ему высохнуть, пока вы не сможете отшлифовать до гладкой поверхности, а затем снова отполируйте. Для однотонных и прозрачных покрытий рекомендуется шлифовка и полировка. В случае базового покрытия необходима повторная полировка после шлифовки.

    Вот один, который, возможно, не так хорошо известен, но в покрасочных цехах слишком часто встречается растворитель.Это также известно как кипячение, кипячение в растворителе, кипячение и лопание. Это похоже на пузыри на поверхности краски, вызванные попаданием растворителей в верхние слои или грунтовку, что еще больше усугубляется принудительной сушкой или неравномерным нагревом.

    Посмотреть все 18 фото

    Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым может произойти всплытие растворителя, возникает из-за того, что растворитель или воздух попадают в краску и выходят во время процесса высыхания, оставляя всплывающие пятна; неправильная вязкость распыления, давление распыления, время вспышки или неправильная сушка; и неправильный выбор отвердителей и / или разбавителей.Что касается быстросохнущего разбавителя или восстановителя, вам нужно быть особенно осторожным, когда распыление материала слишком сухое или при чрезмерном давлении, это приведет к вытеканию растворителя. Температуры сушки (запекания) также имеют решающее значение; слишком высокая температура, выпечка начинается слишком быстро после нанесения, инфракрасное освещение слишком близко, нанесено слишком много материала и наш старый фаворит — неправильная очистка или подготовка поверхности — все это может привести к появлению растворителя.

    Как и в случае с каждым аспектом подготовки к «идеальной окраске», всегда обязательно, чтобы все окрашиваемые участки были тщательно очищены, выбран соответствующий разбавитель и разбавитель, который лучше всего подходит для вашего района, всегда оставляйте достаточно времени между нанесением слоев и время высыхания) и никогда, никогда не обдувайте (используя сжатый воздух через пистолет-распылитель), чтобы ускорить высыхание.Дайте высохнуть естественным путем. Кроме того, никогда не распыляйте слишком много материала и всегда следуйте рекомендациям Axalta (DuPont) из их технических паспортов при работе с их продуктом.

    Если у вас слишком много растворителя на краске, вам придется удалить краску и перейти к грунтовке или, возможно, к металлу. Это будет продиктовано глубиной волдырей. А затем пришло время отремонтировать, но на этот раз уделив внимание всем аспектам хорошей покраски.

    Что ж, это некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы и я столкнемся при рисовании.Это случается с профессионалами так же легко, как и с мастером, который делает все самостоятельно, но неизменно это вопрос планирования вашей работы и выполнения вашего плана — без спешки, без ярлыков и отговорок. Количество этапов, связанных с кузовом и лакокрасочным покрытием, отнимает много времени и часто может быть утомительной работой, но конечный результат более чем оправдывает себя и стоит затраченных усилий.

    Посмотреть все 18 фото

    Как снять дилерскую наклейку с автомобиля

    Джеффри Кулидж Getty Images

    Если вы только что приобрели автомобиль, возможно, вам интересно, как удалить наклейку дилера с автомобиля.К счастью, есть процесс, который делает удаление наклейки дилера относительно простой задачей.

    Как удалить логотип автосалона?

    Перед тем, как снять наклейку дилера с автомобиля, вам необходимо собрать следующие материалы:

    • Тепловой пистолет или фен (и удлинитель, если необходимо)
    • Автомобильное мыло
    • Неабразивная ткань или тряпка, которую вы не планируете использовать ни для чего другого
    • Средство для удаления клея, отпускаемое без рецепта, например WD40 или Goo Gone
    • Шланг
    • Пластиковая карточка
    • Неабразивная и чистая губка

      После того, как вы собрали эти предметы, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы удалить наклейку дилера, согласно YourMechanic:

      1. С помощью автомобильного мыла промойте область вокруг наклейки.Пыль и грязь могут вызвать царапины, когда вы пытаетесь удалить наклейку и остатки клея. Убедитесь, что вы используете автомобильное мыло, так как другое мыло может быть слишком агрессивным для автомобильной краски и может повредить ее. Вы должны смыть отслоившуюся грязь, затем смешать автомобильное мыло с водой и нанести его губкой. Используйте шланг, чтобы тщательно смыть автомобильное мыло. Дайте области полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
      2. Когда область вокруг наклейки высохнет, включите фен на максимальную мощность.Вам может понадобиться удлинитель, если розетка находится слишком далеко от автомобиля. Тепло от фена заставит клей для наклеек размягчиться. Если вместо этого вы решите использовать тепловую пушку, не используйте самую высокую настройку. Тепловой пистолет может нагреваться намного сильнее, чем фен, и может повредить краску и прозрачный слой. Гораздо менее рискованно пользоваться феном.
      3. Когда клей станет мягким и теплым, вы можете медленно продвинуть пластиковую карточку под край наклейки. Карта может даже не понадобиться, если клей достаточно мягкий.Возможно, будет проще использовать ногти. Наклейку также легче удалить, если она целиком. Если наклейка состоит из нескольких частей, процесс может занять немного больше времени. Вам придется нагреть каждую часть наклейки, прежде чем снимать ее. После того, как наклейка исчезнет, ​​вам, вероятно, придется иметь дело с остатками клея.
      4. Если на автомобиле остались остатки клея, смочите пятно средством для удаления клея 3M, Goof Off, Goo Gone или любым другим средством для удаления клея, отпускаемым без рецепта.Только убедитесь, что на вашем автомобиле оригинальная заводская краска. Послепродажная краска или прозрачный слой не всегда достаточно прочны, чтобы выдержать удаление клея, и могут стираться.
      5. Оставьте средство для удаления клея на некоторое время, а затем вытрите его неабразивной тканью или тряпкой. Если клей толстый, вы можете медленно соскрести его пластиковым лезвием бритвы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать краску.
      6. Если после удаления клея у вас остались небольшие царапины, вы можете нанести состав для трения с помощью полотенца из микрофибры.Медленно отполируйте царапины, и поверхность станет как новая.

          7. Как удалить эмблемы и значки?

          Иногда представительства добавляют дополнительные эмблемы и значки. Искусство чистоты рекомендует удалять эмблемы и значки, выполнив следующие действия:

          1. Убедитесь, что место чистое и сухое, без пыли, грязи или других остатков. Затем осторожно прогрейте эмблему или значок феном или тепловым пистолетом. Опять же, фен — более безопасный инструмент для этого этапа процесса удаления.
          2. Возьмите кусок зубной нити или тонкую леску и оберните им руку. Затем медленно протяните нить или шнур через клей за эмблемой или значком. Если скрутить несколько ниток мулине, получится более прочная нить, и ее будет легче протянуть через клей.
          3. Осторожно снимите эмблему или значок с автомобиля.
          4. Если на автомобиле осталось большое количество клея, нагрейте его феном или тепловым пистолетом. Затем медленно снимите его.
          5. Смочите место, где была эмблема или значок, средством для удаления клея. Дайте раствору достаточно времени, чтобы он впитал остатки клея. Средство для удаления клея может испариться, прежде чем оно успеет растворить клей. Если это так, смочите неабразивную тряпку или ткань в средстве для удаления клея и удерживайте ткань на месте поверх клея.
          6. С помощью пластикового лезвия бритвы осторожно соскребите остатки клея. Или вы можете использовать неабразивное полотенце, чтобы стереть клей.
          7. Если вы заметили царапины после удаления клея, используйте мягкое полотенце из микрофибры, чтобы нанести средство для растирания на эту область.Ultimate Compound от Meguiar — отличный вариант для полировки царапин. Просто убедитесь, что вы осторожны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

              8. Долгосрочная защита вашего автомобиля

              После удаления наклеек и эмблем важно регулярно мыть ваш новый автомобиль. Как отмечает Пеп Бойз, защита кузова вашего автомобиля от грязи, пыли и мусора поможет продлить срок службы покраски. Нанесение воска на автомобиль может помочь отразить повреждающие элементы и упростить очистку.Вымойте и натрите воском свою машину, чтобы она выглядела такой же новой, как в день покупки.

              Pep Boys также отмечает, что если у вас нет гаража или навеса, неплохо вложить деньги в качественное автомобильное покрытие. Это защитит ваш автомобиль от древесного сока, птичьего помета и другого вредного мусора. Использование автомобильного чехла также может предотвратить выцветание УФ-лучей как внешней краски вашего автомобиля, так и внутренних поверхностей.

              Когда вы на работе или по делам, старайтесь избегать парковки рядом с другими транспортными средствами или в местах с интенсивным пешеходным движением.Вы не хотите, чтобы люди или их автомобили врезались в ваш автомобиль и оставляли царапины. Если вы заметили царапину, почините ее как можно скорее, чтобы предотвратить ржавчину. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться своим новым автомобилем долгие годы.

              Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным специалистом ASE Duane Sayaloune из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону research @ caranddriver.ком .

              Источники:

              https://www.yourmechanic.com/article/how-to-remove-a-car-dealerhip-logo-by-ian-swan

              https://www.theartofcleanliness. com / automotive / how-to-remove-deilership-stickers-and-badges-from-a-car /

              https://www.caranddriver.com/features/a26933340/the-best-carwash-soap/

              https://www.caranddriver.com/features/a15123404/how-to-polish-your-car/

              https://www.pepboys.com/auto-care/main maintenance/protect-your-cars-exterior

              Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

        26Апр

        Резистор отопления: Резистор, для чего он нужен, где применяется в автомобилях

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        Резистор, для чего он нужен, где применяется в автомобилях

        Сегодня мы поговорим про резистор, как основной элемент любой электрической цепи автомобиля. Для чего он нужен, какие бывают резисторы, принципы их работы, какие подходят для той или иной электрической цепи.

        Эти знания могут пригодиться при ремонте автомобиля.

        Три основные составляющие электрического тока

        Электроэнергия достаточно плотно вошла в нашу жизнь. Используется она практически везде, и в автотранспорте в том числе.

        Данный вид энергии имеет три основных составляющих – напряжение, сила тока и сопротивление.

        Что касается последнего параметра, то благодаря возможности создания дополнительного сопротивления в любой точке электрической цепи можно влиять на первые два параметра.

        Основным элементом для создания сопротивления является резистор. Данный элемент относится к самым востребованным, и ни одна электрическая цепь без него не обходится, и заменить его чем-либо другим не получится. А в любом автомобиле электрических цепей предостаточно.

        Назначение

        Основное назначение резистора – создание сопротивления для возможности контроля и регулировки силы тока и сопротивления. По сути, он является своеобразным фильтром, позволяющим на выходе из него получить электроэнергию с определенными параметрами.

        Обеспечивает он все это за счет удержания тока, деления и уменьшения напряжения.

        Основным параметром резистора является сопротивление, которое он создает в цепи, и измеряется оно в Омах.

        Резисторы в электрической цепи автомобиля.

        Именно благодаря своей функции этот элемент так часто используется в автомобилях. Ниже мы рассмотрим одни из основных составляющих авто, где используется резистор и какую конкретно функцию он там выполняет.

        Система охлаждения

        Итак, нагрузочный резистор используется в системе охлаждения автомобиля, а точнее, – в цепи питания вентилятора радиатора.

        Стоит отметить, что раньше этот электрический элемент не использовался в данной цепи, и все работало очень просто – при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости, температурный датчик замыкал контакты цепи питания вентилятора, и он включался в работу.

        Использование же резистора позволило сделать работу электродвигателя вентилятора двух — и даже трехрежимной.

        Процесс подачи питания на вентилятор при этом несколько изменился. В систему добавились также реле, а за включение вентилятора у современных авто уже отвечает электронный блок управления.

        То есть, электронный блок анализирует температурные показатели датчика, и подает сигнал на реле.

        В зависимости от температуры реле направляет электроэнергию по определенной цепи. Если температура охлаждающей жидкости превышена незначительно, но уже требуется ее снижение, и сигнал от ЭБУ поступил, реле направляет электроэнергию через нагрузочный резистор, который создает сопротивление, и вентилятор начинает вращаться с небольшой скоростью.

        Если температура будет дальше повышаться и достигнет критической точки, реле перенаправит электроэнергию по другой цепи – в обход резистора, напрямую к вентилятору, что обеспечит его работу на полную мощность, с большой скоростью вращения.

        Это схема двухрежимной работы вентилятора, которая обеспечивается наличием нагрузочного резистора в цепи. Причем она упрощенная, чтобы было более понятно.

        В авто с трехрежимной работой вентилятора, принцип остается тот же, но у него уже используется два резистора – один отвечает за малые обороты вращения вентилятора, второй – за средние.

        Третий же режим – аварийный, при котором вентилятор вращается с максимальной скоростью, обеспечивается за счет подачи питания на него напрямую.

        Система зажигания

        Второй элемент автомобиля, где можно встретить резистор – это свечи зажигания. Но далеко не все свечи оснащены им.

        В конструкции данных элементов он начал появляться не так давно, и задача его заключается в подавлении радиопомех.

        Кстати, сейчас ведется очень много споров, нужен ли он в свечах. Ведь резистор создает сопротивление, которое в конечном итоге влияет и на искру. А ведь чем сильнее последняя, тем лучше воспламеняется горючая смесь.

        Но на самом деле на качестве искры наличие резистора сказывается незначительно, а вот на свечу – только положительно. Очень сильный искровой заряд приводит к разрушению электродов, а сопротивление снижает напряжение искры.

        Но не в этом его главное назначение. Мощный искровой разряд создает достаточно сильные помехи в радиочастотном диапазоне, которые могут повлиять на работу аудиосистемы автомобиля, мобильного телефона и любого другого оборудования, чувствительного к помехам данного типа.

        Интересно, что необязательно устанавливать на автомобиль свечи зажигания, оснащенные резисторами.

        Дело в том, что во многих моделях шумоподавляющий элемент устанавливается в наконечники проводов высокого напряжения. Также некоторые виды самих проводов обладают достаточно неплохим сопротивлением, которого хватает для подавления радиопомех.

        Резистор также может быть установлен и в бегунок трамблера, причем встречается он там на многих моделях. Его задача – та же, что и в свече зажигания или наконечнике.

        Важно понимать, что во всех перечисленных элементах зажигания одновременно использоваться резисторы не могут.

        При последовательном подключении этих элементов все сопротивление, которое они создают, суммируется.

        То есть, если резистор будет установлен в бегунке трамблера, наконечнике, свече, то они будут создавать настолько сильное сопротивление, что значительно послабят искровой заряд, и он уже не сможет качественно воспламенять смесь. А это приведет к перебоям в работе двигателя, потере мощности, увеличению расхода топлива.

        Поэтому принимать решение, стоит ли устанавливать на автомобиль свечи зажигания с резистором необходимо, тщательно ознакомившись с техдокументацией, идущей к авто.

        Если изготовитель указывает, что необходимо использование таких свечей, то ими лучше пользоваться.

        Читайте также:

        Система обогрева салона

        Еще один элемент в конструкции автомобиля, где используется резистор – система отопления салона, а точнее, – управление работой электродвигателя печки.

        В любом автомобиле используется переменный резистор для изменения скорости работы электромотора обогревателя.

        В нем при помощи вращающегося элемента обеспечивается возможность изменения значения сопротивления.

        При включении электродвигателя на 1-ю скорость вращения, резистор обеспечивает максимальное сопротивление, при переключении на 2-ю – оно уменьшается, а при переходе на 3-ю скорость — практически полностью убирается.

         

        Осветительные приборы

        В последнее время резисторы стали использоваться вместе со светодиодными лампами. Данный вид ламп все больше начал применяться на авто.

        Но далеко не все машины пока идут с завода, укомплектованные светодиодными осветительными приборами, а вот отдельно их купить и установить вместо штатных ламп накаливания тех же поворотников или стоп-сигналов вполне можно и многие так делают.

        Но здесь возникает проблема, которая обязывает использовать резисторы.

        Дело в том, что потребление электроэнергии этими лампами очень малое, из-за чего электронный блок расценивает работу светодиодов как неисправность штатной лампы.

        Чтобы исправить ситуацию, используются резисторы, создающие нагрузку на линии проводки, запитывающей те осветительные приборы, в которых установлены светодиодные лампы.

        В результате ЭБУ воспринимает сопротивление элемента, как работу лампы накаливания, поэтому кода ошибки не возникает.

        Интересно, что при использовании таких обманок основное достоинство светодиодных ламп – малое потребление энергии, сводится к нулю, и у них остается только одно преимущество перед обычными лампами накаливания – длительный срок эксплуатации.

        Виды резисторов, их особенности

        Из описанных выше резисторов, которые используются в конструкции автомобиля, можно отметить два типа – нагрузочные, они же постоянные и переменные. В целом – это и есть два основных вида, которые имеют достаточно широкое применение в разных сферах.

        Конечно, есть еще целый ряд всевозможных резисторов, которые отличаются по своим конструктивным особенностям. К примеру, терморезисторы, в которых сопротивление меняется от температуры, или фоторезисторы, меняющие свои параметры от освещенности. Но их мы пока касаться не будем, а рассмотрим лишь указанные два вида.

        Постоянные резисторы называются так потому, что сопротивление, которое они создают – неизменное.

        К примеру, если указано, что основной параметр данного элемента составляет 30 Ом, то сопротивление именно этого значения он обеспечивает и поменять его невозможно.

        В переменных же резисторах сопротивление можно менять, притом вручную. Примером тому является уже упомянутое управление электродвигателем системы отопления.

        К переменным резисторам относятся также подстроечные.

        В таких резисторах тоже можно изменять параметр вручную, но регулировка его выполняется не в любой момент, как это делается в переменном, а лишь когда требуется перенастроить работу всей схемы, куда он включен, на длительный срок.

        В автотранспорте подстроечные элементы не используются, хотя их часто можно встретить в бытовой технике.

        Подбор резистора по сопротивлению

        Большинство людей при выходе из строя какого-то электроприбора сдают его в ремонт или заменяют, хотя во многих случаях виноват именно резистор, тем более что он – один из самых распространенных элементов в любой схеме. Но находятся и такие, кто самостоятельно берется за ремонт.

        И часто у любителей самостоятельного ремонта возникает вопрос, как правильно подобрать резистор для той или иной схемы.

        Для этого возьмем простейшую схему, включающую источник питания и один потребитель.

        Еще вначале было указано, что электроэнергия имеет три основные характеристики – напряжение, сила тока и сопротивление. Именно по этим параметрам и производятся все необходимые расчеты, используя для этого закон Ома.

        Согласно этого закона, поскольку нам необходимо определение сопротивления, следует напряжение поделить на силу тока.

        К примеру, наш источник питания обеспечивает цепь напряжением 12 В, с силой тока 0,02 А.

        Чтобы определить сопротивление проводим математические расчеты – 12/0,02 и получаем сопротивление цепи 600 Ом.

        Теперь непосредственно о том, как высчитать сопротивление резистора для использования в той или иной схеме. Для примера возьмем источник питания на 12 В и потребитель (лампу накаливания 3,5 В, 0,28 А).

        Вначале рассчитывается сопротивление лампы – 3,5/0,28 = 12,5 Ом. Теперь узнаем, какая сила тока потечет через имеющуюся лампу – для этого берем напряжение источника питания и делим на сопротивление: 12/12,5 = 0,96 А, что в 3,5 раза превышает необходимую для работы потребителя силу тока, и если подключить потребитель, то нить лампы попросту перегорит.

        Чтобы перегорания не произошло, необходимо сопротивление в цепи, равное 43,75 Ом (12,5 * 3,5). А поскольку лампа сама создает сопротивление, то в схему необходимо подключить добавочный резистор на 30 Ом. В ходе расчетов получаем – 12 В/ 42,5 Ом (сопротивление лампы и резистора) = 0,28 А.

        То есть получили силу тока, необходимую для нормальной работы потребителя. В данном случае включенный в схему элемент выступил в качестве ограничителя силы тока.

        Мощность рассеивания

        Помимо сопротивления у резистора есть еще один немаловажный параметр – мощность рассеивания.

        Любой резистор выступает своего рода ограничителем и благодаря своему сопротивлению проводит через себя только определенное напряжение и силу тока. При этом излишки, которые он не пропустил в себе не накапливает, а преобразует их в тепловую энергию и рассеивает.

        Поэтому предусмотрены обозначения резисторов по мощности рассеивания.

        Несоответствие данного элемента по мощности рассеивания приведет к его перегреву и разрушению. Мощность рассеивания измеряется в Ваттах.

        Определить мощность рассеивания можно как по напряжению, проходящему через него, так и по силе тока.

        Что касается напряжения, то формула для расчета выглядит так:

        Где:

        1. Р – мощность;
        2. U – напряжение в цепи;
        3. R – сопротивление резистора.

        Для расчета по силе тока формула имеет такой вид:

        Где:

        1. P – мощность;
        2. I – сила тока, проходящая через резистор;
        3. R – сопротивление.

        Важным условием при выборе резистора по данному параметру является то, что мощность рассеивания у него должна быть вдвое больше, чем полученная при расчетах.

        К примеру, мы имеем силу тока в 0,1 А и сопротивление резистора в 100 Ом.

        Исходя из формулы, получаем мощность рассеиваний в 1 Ватт (0,12 * 100 = 1), но для нормальной работы элемента выбираем резистор с мощностью рассеивания в 2 Ватт.

        Отметим, что все изготавливаемые резисторы имеют строго определенное значение мощности рассеивания, что облегчает их выбор.

        К тому же можно даже визуально определить, какая у резистора мощность рассеивания. Здесь все просто, чем больше по размерам элемент, тем выше значение.

        Здесь мы рассмотрели резисторы – одни из самых распространенных элементов в любой электрической схеме автомобиля. Ведь они позволяют контролировать основные параметры электрической энергии благодаря воздействию всего лишь на одну из ее характеристик.

        Напоследок отметим, что при расчетах необходимо следить за размерностью параметров. То есть, использовать только амперы, вольты и омы, и если указано, что сила тока составляет 20 мА, то следует перевести это значение в амперы, получив для расчетов значение в 0,02 А.

        Резистор отопителя ⋆ Ремонт Тойота в москве.

        Cовременный автомобиль, это не только комфорт, удобство, и легкость управления. Дизайнеры продумали интерьер, маркетологи продумали нужные девайсы и примочки, одни инженеры безопасность, другие экономичность и экологию, третьи облегчили сборку на конвейере, а жизнь вносит свои коррективы. Машины стали практически одноразовыми, правда это известно давно, но все же. Сработали подушки безопасности- замена торпеды. Накрылся транзистор в блоке АБС- замена блока. Вышла из строя шаровая опора — замена всего рычага. И вот так почти весь автомобиль, из-за одной мелочи приходится выкладывать кругленькую сумму. 

        В принципе криминала никакого нет, это прогресс и инновации, высокотехнологичная сборка и скорость. Если бы при этом еще бы была достаточно низкая цена, и приемлимое качество. 
        Вот к примеру резистор вентилятора отопителя от Nissan. В прошлом достаточно надежная вещь, за все время работы поменял 5-6 штук, на разных моделях машин. 

         
        Основная причина выхода из строя резистора отопителя — перегрев. Да, он должен греться, и принудительно охлаждаться потоком забортного воздуха. Но он все-таки перегревается и выходит из строя. Возможно основная проблема в салонном фильтре, он очень быстро забивается, и уменьшает количество воздуха проходящего мимо регулятора. При этом создавая дополнительное сопротивление в воздуховоде между собой и мотором, или за собой, в зависимости от того, где он расположен. Результат выхода из строя резистора отопителя — вы лишаетесь малых и средних оборотов вентилятора отопителя, она будет работать только на максимальных, если исправен сам вентилятор. В принципе ничего страшного, только начинает раздражать сильный шум, создаваемый потоками воздуха.  
         
        Дополнительной, и похоже что основной причиной выхода из строя резистора отопителя, является сам мотор отопителя. Контакты мотора очень тонкие и слабые, и являются дополнительным сопротивлением, из-за которого происходит перегрев и выход из строя регулятора скорости( резистора отопителя).

        После выяснения причины, можно подумать об устранении неисправности. К дилеру обращаться не стоит, если машина не на гарантии — оставят без штанов, и еще должны будете. Звонить по разборкам еще рано, вдруг сможете отремонтировать своими силами?
        Берем инструмент, лезем в недра машины, и извлекаем нашу проблему на свет.
          
        Внимательно изучаем и видим что железяка абсолютно не ремонтопригодна! Но тут есть один маленький нюанс.Вот это странно торчащая железочка. Которая была заботливо припаяна на заводе бездушным роботом, и от перегрева отвалилась. Заставив зимой нас мучатся, и слушать невыносимый шум. 


        Если у вас завалялся паяльник, то ремонт займет считанные минуты. Если его нет, есть разные варианты: попросить у друзей, сходить в радиомастерскую, или просто купить паяльник в магазине. После небольшого колдовства и мучений, засунуть это устройство обратно, мы получаем маленькую радость, мотор правильно отзывается на все положения регулятора скорости! 

         
        И после этого не забудьте своевременно менять салонный фильтр

        Дополнительный резистор отопителя ВАЗ 213, 2114, 2115: проверка, ремонт, замена

        Резистор отопителя

        Дополнительный резистор предназначен для регулировки скорости печки. Иными словами, они создают дополнительное сопротивление, тем самым уменьшая напряжение. В ВАЗ 2114 и других семействах SAMAR  дополнительный резистор имеет  2 спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом, т.е. он имеет два режима работы.

        Принцип работы добавочного резистора

        Когда мы включаем вентилятор отопителя на 1-ю скорость,  ток от включателя к вентилятору идёт через дополнительный резистор через две спирали,  когда включаем на 2-ю скорость – ток идёт через спираль сопротивлением 0,23 Ом. Когда мы включаем печку на третью скорость, ток идёт напрямую от включателя к моторчику вентилятора.

        Где находится дополнительный резистор?

        Дополнительный резистор находится над педалью газа. Для доступа к нему, ничего отворачивать и снимать не нужно.

        Как отремонтировать дополнительный резистор?

        Вообще, резистор очень редко выходит из строя. Чаще всего, основной причиной выхода из строя является обгорание контактов. В данном случае нужно вытащить резистор, зачистить его, заменить контакты на «мамке». Колодка на 3 наконечника так же может выйти из строя, точнее расплавиться. Но они так же продаются в магазине и их можно заменить.  В иных случаях дополнительный резистор ремонту не поддаётся.

        Как заменить дополнительный резистор электродвигателя отопителя?

        1. Находим добавочный резистор и снимаем с него контакты.
        2. Отворачиваем крепление дополнительного резистора.
        3. Вынимаем дополнительный резистор.
        4. Производим ремонт при возможности.
        5. Устанавливаем в обратном порядке.

        Не работает печка ВАЗ, что делать?

        Резистор печки ВАЗ 2110 — ремонт (фото)

        Причины замены

        Одной из распространенных «болезней» автомобилей ВАЗ, особенно – модели 2110 в зимнее время является работа печки. Если у вас вдруг возникла ситуация, когда вентилятор отопителя не поддерживает заданную ему температуру на первой, второй скоростях, а работает только на самой высшей, значит, резистор печки на вашем ВАЗ 2110 пришел в негодность, и его нужно менять.

        Резистор печки ВАЗ 2110

        Управление скоростями

        Для того, чтобы иметь возможность управлять скоростью вентилятора печки, и существует дополнительный резистор, находящийся за вакуумным усилителем, сбоку от отопителя. Он оснащен двумя спиралями: 1-я имеет сопротивление 0,23 Ом и обеспечивает самую низкую, 1-ю скорость вращения вентилятора. Вторая, на 0,82 Ом, дает возможность включать 2-ю скорость. При исправной работе этой детали водитель имеет возможность управлять температурой в салоне, понижая ее или повышая. Если же та вышла из строя, то для отопителя остается только одна скорость – самая высокая. Именно дополнительный резистор ВАЗ, обеспечивает их переключение, кроме последней. Поэтому, собственно, высшая и работает, если он ломается.

        Причины поломки

        На ВАЗ 2110 устанавливается резистор с маркировкой РДО 2110-8118022-01, имеющий недостаток: там есть предохранитель (на него указывает красная стрелочка), который иногда может отпаяться. В принципе, если его припаять обратно, то замена может и не понадобиться. Но учитывая некоторые неудобства по тому, как подобраться к месту крепления резистора, и его незначительную цену, лучшее решение все же – замена.

        Резистор печки ВАЗ 2110 РДО 2110-8118022-01

        Как заменить

        Алгоритм замены резистора печки таков:
        1. Необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора;
        2. Снять облицовку, затем – накладку рамы ветрового стекла, вынуть обивки для шумоизоляции;
        3. Вакуумный усилитель также лучше снять, ради удобства проведения ремонта;
        4. Колодку с проводами, находящуюся на резисторе, отсоединить;
        5. Чтобы случайно не заменить еще вполне исправное устройство (ведь причина может быть и не в нем), стоит проверить его омметром, поочередно подключая его к контактам. Если есть существенные отличия от нормальных показаний, значит – необходимо менять;
        6. Для снятия неисправного резистора отопителя достаточно открутить винт, и удалить испорченную деталь;
        7. В обратном порядке производится установка нового. Учтите также, что колодку с проводами можно присоединить лишь в одном положении.

        Вот, собственно и все – ваш ВАЗ 2110 может отправляться в путь в холодную погоду. Вы не замерзнете, а также не будете испытывать неудобств из-за усиленной работы печки.

        Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

        Ваз 2110: замена резистора отопителя своими руками — инструкция

        Резистор отопительной системы ВАЗ 2110

        В автомобиле ВАЗ 2110 система отопления обеспечивает заданную температуру в салоне. Резистор предназначен для выбора режима в котором будет работать вентилятор.

        Особенности устройства системы отопления ВАЗ 2110

        Управление узлом отопительной системы осуществляется двумя рукоятками.
        Итак:

        • Левая задает желаемую температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов. Крайние положения рукоятки, обозначенные красной и синей точками, обеспечивают полное открывание или закрывание заслонки отопителя, подачу горячего или холодного воздуха.
        • Правая рукоятка устанавливает режим работы вентилятора. При установке в положение 0 – вентилятор включается, положение I– вентилятор имеет среднюю частоту вращения вентилятора, II – малая частота, А – управление вентилятором автоматическое.
        • В выводные контролеры поступает информация от:
        1. датчика контролирующего температуру воздуха внутри салона;
        2. датчика, регулирующего положение вала микроредуктора привода заслонки отопительной системы – дает информацию о положении заслонки.
        • При положении А, переключателя режима работы вентилятора, контролер выполняет еще и управление частотой вращения вентилятора, которая зависит от разности имеющихся температур воздуха задатчика и в салоне.
        • Клапан рециркуляции при включении выключателя ускоряет прогрев воздуха в салоне авто ВАЗ 2110. Это происходит за счет перекрывания поступления наружного воздуха в салон, а циркуляция его происходит через отопитель только в салоне.
        • Электродвигатель в вентиляторе отопителя имеет возбуждение от постоянных магнитов.
        • Встроенный дополнительный резистор служит для создания малой частоты вращения. В устройстве две спирали: сопротивление одной 0,23 Ом, другой 0,82 Ом.
        • Если в цепи включены обе спирали это обеспечивает первую скорость вращения вентилятора.
        • Спираль 0,23 Ом обеспечивает вторую скорость.
        • Отключение резистора обеспечивает вращение вентилятора с максимальной третьей скоростью, величина которой – 4100 об/мин.

        Совет: Если в автомобиле ВАЗ 2110 неисправный электродвигатель отопителя, его лучше заменить новым. Ремонту может подлежать только зачистка коллектора.

        Замена резистора в системе отопления ВАЗ 2110

        Если вентилятор в отопительной системе работает только на третьей скорости, но не переключается на первую и вторую, причина скорее всего в выходе со строя резистора, которому нужназамена. Резистор отопителя ВАЗ показан на фото.

        Дополнительный резистор

        За вакуумным усилителем, сбоку отопителя установлен дополнительный резистор.
        В нем:

        • первая спираль имеет сопротивление 0,23 Ом;
        • вторая с величиной сопротивления равной 0,82 Ом.

        Заменить резистор можно своими руками. Несложная инструкция подскажет водителю как правильно выполняется замена дополнительного резистора отопителя ВАЗ 2110.
        Итак:

        • От аккумуляторной батареи отсоединяется провод от минусовой клеммы.
        • Снимается облицовка, накладка ветрового стекла и обивка, предохраняющая от шума.
        • Для более удобной работы лучше снять вакуумный усилитель.
        • Отсоединяется от контактов на дополнительном резисторе колодка с проводами.
        • С помощью омметра проверяется исправность устройства. Снимать резистор для проверки не обязательно.

        Омметр поочередно подсоединяется к контактам резистора. При показании сопротивления на устройстве сильно отличающемся от номинального, необходима замена резистора отопителя ваз 2110.

        Схема проверки исправности дополнительного резистора

        • Отворачивается винт, который крепит резистор и деталь вынимается из автомобиля.

        Замена резистора на отопителе ВАЗ 2110

        • Новый резистор, цена которого невысокая, устанавливается в порядке обратном снятию. К резистору колодка подсоединяется лишь в одном положении.

        Как выполняется замена дополнительного резистора отопителя на ВАЗ 2110 можно посмотреть на видео.
        Исправно работающие отопление и вентиляция в салоне любого автомобиля создают комфорт пассажирам и водителю в любое время года. Помимо этого они обеспечивают хороший обзор изнутри салона через стекла, что очень важно для безопасности движения авто по дорогам.

        Резистор отопителя приора без кондиционера

        Проголосуй

        Очищают окислившиеся контакты проводов, забитые листвой, пухом и насекомыми радиаторы. Смазывают подвижные узлы, если это требуется. Как решить эту распространенную проблему быстро и с минимальными затратами описывается в этой статье.

        На автомобилях Лада Приора с кондиционером Панасоник устанавливается мотор вентилятора печки с постоянным возбуждением. Для изменения частоты вращения вентилятора устанавливается резистор с тремя спиралями сопротивления, благодаря которому автомобиль имеет четыре режима работы печки. На первом режиме ток проходит к электродвигателю вентилятора через все три спирали. На втором – через две. На третьем – одну. Четвертый – режим работы на полную мощность, без сопротивлений.

        Ремонт резистора печки Лада Приора

        Если вентилятор печки не работает в одном из положений или работает только в четвертом, а предохранитель в исправном состоянии, тогда необходимо проверить добавочный резистор. Перед снятием резистора обязательно отсоедините клемму от аккумуляторной батареи. Чтобы избежать короткого замыкания и выхода из строя электрооборудования автомобиля. Затем отсоедините жгут проводов от резистора и выкрутите винт крепления.

        Для того чтобы разобрать резистор, вам необходимо открутить четыре болтика, и перед вами появится плата, закрепленная на корпусе. Затем выкручиваем винты крепления платы. Видно, что 2 проводки припаяны по краям, а 3 по центру. На два проводка припаян предохранитель, а на трех крепятся сопротивления. Для ремонта необходимо все выпаять. Затем определяем, в чем причина и что сгорело. Неисправную деталь заменяем на новую и собираем в обратной последовательности.

        Если после замены или ремонта резистора через короткий промежуток времени проблема повторилась, то следует обратить внимание на сам мотор вентилятора отопителя салона. Возможно, ему требуется профилактика или полная замена на новый.

        На Ладе Приора без кондиционера резистор отсутствует. На ней подлежит замене реостат печки.

        Как видно из описания, работа по замене и ремонту резистора может быть выполнена без особых усилий и финансовых вложений, но с обязательными навыками пайки.

        Если у вас еще остались сомнения по самостоятельной замене и ремонту добавочного резистора, обратитесь к квалифицированному специалисту.

        Проблемы с отопителем могут носить различный характер. Все их мы перечислять и разбирать не будем, поскольку нас интересует только те, причиной которых является резистор печки на Приоре. Кстати, эта деталь часто называется реостатом.

        Где находится резистор печки


        Резистор печки Приора прячется под воздухозаборником с правой стороны. Чтобы добраться до него, понадобится демонтировать «дворники» и воздухозаборник. Если вы определили, что проблема в нём, то у вас два варианта:

        1. Приобретение нового. Каталожный номер добавочного резистора 2123-8118022.
        2. Ремонт старого. Далее будет описан второй вариант.

        Этапы замены

        Эта задача несложная, но кропотливая и затруднительная для абсолютных новичков. Чтобы не возникало сложностей, необходимо чётко следовать описанному ниже плану работ.

        1. Отсоединение клеммы «−» аккумулятора и провода.
        2. Демонтаж жабо.
        3. Отсоединение колодки с проводами от разъёма на дополнительном реостате.
        4. Демонтаж креплений на резисторе при помощи крестовой отвёртки соответствующего размера.
        5. Демонтаж неисправного механизма на отопителе.
        6. Установка исправного механизма по этой же схеме, но в обратном порядке.

        Демонтаж жабо

        Этот процесс значится как один из этапов работ по выполнению замены печки на Приоре. Его не получится обойти, тем более что жабо придётся снимать при решении многих проблем с отопителем. Даже элементарная замена фильтра потребует демонтажа облицовки с ветрового стекла, которая ещё называется жабо. Для реализации этой задачи понадобится тринадцатая головка, отвёртка с плоским и крестовым наконечником, маркер. Дальнейшие работы будут происходить по следующему сценарию:

        1. Демонтируем щётки стеклоочистителя.
        2. При помощи маркера делаем пометки на лобовом стекле, которые будут отображать расположение щёток.
        3. Вынимаем декоративные колпачки, которые достаточно поддеть отвёрткой.
        4. При помощи головки отворачиваем гайки крепления с рычага щётки.
        5. Шайбы удобно снимать при помощи пинцета.
        6. Демонтируем рычаг и щётку с вала.
        7. Открываем капот для проведения демонтажных работ относительно уплотнителя, который располагается на кромке с обивки щитка передка.
        8. Откручиваем крепление на облицовках, обивке щитка, облицовке ветрового окна.

        На этом наш рассказ можно завершать, поскольку теперь вы знаете, где находится резистор печки на Приоре, как до него добраться и установить новую деталь вместо неисправной. Обращение к специалистам теряет всякий смысл.

        Очищают окислившиеся контакты проводов, забитые листвой, пухом и насекомыми радиаторы. Смазывают подвижные узлы, если это требуется. Как решить эту распространенную проблему быстро и с минимальными затратами описывается в этой статье.

        На автомобилях Лада Приора с кондиционером Панасоник устанавливается мотор вентилятора печки с постоянным возбуждением. Для изменения частоты вращения вентилятора устанавливается резистор с тремя спиралями сопротивления, благодаря которому автомобиль имеет четыре режима работы печки. На первом режиме ток проходит к электродвигателю вентилятора через все три спирали. На втором – через две. На третьем – одну. Четвертый – режим работы на полную мощность, без сопротивлений.

        Как поменять резистор печки на приоре

        На автомобиле установлен электродвигатель вентилятора отопителя с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения различных значений частоты вращения в цепи питания электродвигателя установлен дополнительный резистор. В него входят три спирали и предохранитель. При прохождении тока через все три спирали обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора отопителя, через две спирали – 2-я скорость, через одну – 3-я скорость. При включении электродвигателя без дополнительного резистора якорь электродвигателя вентилятора вращается с максимальной 4-й скоростью. В случае выхода из строя электродвигателя замените его новым. Единственно возможный ремонт электродвигателя заключается в зачистке коллектора.

        2 Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления (печки) и вентиляции салона ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

        Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»).

        3. Снимите шланг вентиляции щеточного узла электродвигателя вентилятора. 4. Выверните три винта крепления…

        5. …и извлеките электродвигатель вентилятора из его корпуса.

        Примечания Так выглядит электродвигатель вентилятора в сборе с крыльчаткой. При неисправности электродвигателя или крыльчатки замене подлежит весь узел в сборе, так как попытка снять с вала электродвигателя крыльчатку приведет к ее поломке.

        Невозможно самостоятельно провести и балансировку крыльчатки. Ее балансируют в сборе с электродвигателем в заводских условиях на специализированных диагностических стендах посредством установки на лопасти вентилятора балансирных скоб.

        6. Установите электродвигатель вентилятора в порядке, обратном снятию.

        Замена дополнительного резистора отопителя (электродвигателя печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

        Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

        2. Снимите правую накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»). 3. Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора. 4. Выверните винт крепления…

        5. …и снимите дополнительный резистор отопителя. Для наглядности работа показана на снятом отопителе. 6. Установите резистор в порядке, обратном снятию.

        Замена моторедуктора и датчика положения заслонки отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

        Моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке. Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»).

        3. Выверните три винта крепления блока моторедуктора к корпусу отопителя… 4. …и снимите блок и датчик положения заслонки отопителя.

        5. Установите детали в порядке, обратном снятию.

        Замена датчика температуры воздуха в салоне ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

        Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите зеркало заднего вида в салоне автомобиля (см. «Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида»).

        3. Выверните два винта крепления корпуса контейнера обивки крыши… 4. …и снимите контейнер.

        5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика температуры воздуха в салоне… 6. …и колодку жгута проводов плафона освещения салона.

        7. Выверните два винта крепления датчика температуры воздуха в салоне… 8. …и снимите датчик.

        Примечание Так выглядит снятый с автомобиля датчик температуры воздуха в салоне.

        9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

        Замена переключателя режимов работы электровентилятора отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

        Вам потребуется отвертка с прямым лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

        2. Снимите накладку консоли (см. «Разборка и сборка панели приборов»).

        3. Выверните четыре винта крепления переключателя режимов работы электровентилятора отопителя к накладке консоли… 4. …и снимите переключатель.

        Примечания Так выглядит снятый с автомобиля переключатель режимов работы электровентилятора в сборе.

        Вышедший из строя переключатель замените новым, обращая внимание на его маркировку с обратной стороны.

        5. Установите переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в порядке, обратном снятию.

        Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

        1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

        2. Снимите правую накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).

        3. Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора.

        4. Выверните винт крепления…

        5. …и снимите дополнительный резистор отопителя. Для наглядности работа показана на снятом отопителе.

        6. Установите резистор в порядке, обратном снятию.

        На автомобиле «Лада Приора» отопитель — это уже не просто печка. По факту, это полноценное устройство климат-контроля. По своим характеристикам печка «Приоры» не уступает зарубежным устройствам подобного типа. Но как и всякий механизм печка «Приоры» может выйти из строя. В этой статье обзор отопителя и особенностей его ремонта.

        Особенности печки Приоры

        Климат-контроль этого автомобиля на некоторых вариантах рассчитан на установку кондиционера. Поэтому устройство этого прибора в этом случае немного другое, чем у отопителя ВАЗ-2110. В этой статье рассматривается стандартный вариант отопителя. Хотя они и имеют много общего. В состав печки (отопителя без кондиционера) «Приоры» входят следующие крупные узлы:

        1. Корпус печки.
        2. Система воздуховодов.
        3. Электронный блок управления отопителя (ЭБУ) с консолью управления.

        Это, так сказать, три базовых узла. Все они, кроме ЭБУ, разбираются и состоят из различных подсистем. По совести говоря, блок управления при большом желании тоже можно разобрать. Но делать этого не стоит. Это тонкий электронный прибор, и отремонтировать его может только специалист. А вот с двумя другими есть варианты.

        Корпус

        После блока управления, корпус печки самый сложный объект. Дело в том, что он включает в себя несколько элементов:

        • Корпус, состоящий из двух частей.
        • Нагнетательный электромотор с вентилятором.
        • Малый обогревательный радиатор с патрубками.
        • Переменный резистор.
        • Воздушная заслонка отопителя.
        • Микромоторедуктор, привод заслонки отопителя.
        • Фильтр салона.

        Все перечисленные элементы иногда выходят из строя, и их вполне возможно заменить самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

        Расположение и доступ

        automotogid.ru

        Переменный резистор: характеристики, виды, проверка мультиметром

        В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи. 

        Содержание статьи

        Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением

        Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр. Именно такими являются переменные или регулируемые резисторы. Они отличаются от постоянных тем, что их сопротивление можно плавно менять практически от нуля до определенного значения. Изменение происходит путем механического перемещения ползунка.

        Регулируемые или переменные резисторы — виды и размеры разные

        Есть у переменных резисторов разновидности — подстроечные и регулировочные. Чем отличаются переменные резисторы от подстроечных? Тем что подстроечные рассчитаны на небольшое количество регулировок. У некоторых моделей их количество может исчисляться сотнями или десятками (например, у НР1-9А перемещать ползунок можно не более 100 раз). Если посмотреть на таблицу ниже, можно увидеть что у некоторых подстроечных SMD резисторов циклов регулировки всего 10.

        Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

        У переменных резисторов этот показатель значительно выше. Количество перемещений регулятора может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч. Так что использовать подстроечные резисторы вместо переменных явно не стоит.

        Основной недостаток переменных резисторов — их недолговечность. Контакт между резистивным слоем и щеткой постепенно ухудшается. Для акустической аппаратуры это может выражаться во все усиливающихся шумах, при подстройке частоты в радиоприемниках все тяжелее «поймать»  нужную длину волны и т.д.

        Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя

        Способы производства

        Переменный резистор может быть двух типов: проволочным и пленочным. У проволочных на диэлектрическую трубку намотана проволока, вдоль нее перемещается металлический передвижной контакт — ползунок. Его местоположение и определяет сопротивление элемента. Витки проволоки уложены вплотную друг к другу, но они разделены слоем лака с высокими диэлектрическими свойствами.

        Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

        Переменные проволочные резисторы — это необязательно трубка с намотанной на нее проволокой как на фото выше. Такие элементы выпускались в основном несколько десятков лет назад. Современные мало чем отличаются от пленочных, разве что корпус чуть выше, так как проволока все-таки занимает больше места, чем пленка.

        Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

        У пленочных переменных резисторов на диэлектрическую пластину (обычно выполнена в виде подковы) нанесен слой токопроводящего углерода. В этом случае контакт тоже подвижный, но он закреплен на стержне в центре подковы и чтобы изменить сопротивление, надо повернуть стержень.

        Пленочный регулируемый резистор

        Регулировочное переменное сопротивление может быть и проволочным, и пленочным, а подстроечные, в основном, делают пленочными. Есть у них внешнее отличие: нет стержня с ручкой, а есть плоский диск с отверстием под отвертку. Сопротивления этого типа используются только для наладки параметров при пуске или техническом обслуживании аппаратуры.

        Переменные резисторы SMD

        Кроме способа производства есть еще две формы выпуска: для обычного навесного монтажа и SMD-элементы для поверхностного монтажа. SMD резисторы отличаются миниатюрными размерами, выполнены по пленочной технологии.

        Схематическое обозначение  и цоколевка

        В отличие от постоянных резисторов, у регулируемых не два вывода, а как минимум три.  Почему как минимум? Потому что есть модели с дополнительными выводами — их может быть несколько. На электрических схемах  переменные и подстроечные резисторы обозначаются прямоугольниками как постоянные, но имеют дополнительный вывод, который схематически представлен как ломанная линия, упирающаяся в середину изображения. Чтобы можно было отличить переменный от подстроечного, у переменного на конце третьего ввода рисуют стрелку, подстроечный изображается более длинной перпендикулярной линией без стрелки.

        Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

        Если говорить о расположении выводов, то средний вывод подключен к ползунку, крайние — к началу и концу резистивного элемента.

        Цоколевка переменного резистора

        Виды и особенности применения

        Переменных резисторов существует немалое количество, с их помощью регулируют звук, громкость, подстраивают частоту, регулируют яркость света. В общем, практически везде, где происходят изменения настроек при помощи бегунков или вращением рукояток стоят эти элементы. Но для разных задач нужны резисторы с различным характером изменений или с разным числом выводов. Вот о разных видах регулируемых сопротивлений и поговорим.

        Переменные резисторы бывают разных видов

        Характер изменения сопротивления

        Не стоит думать, что при перемещении подвижного контакта сопротивление изменяется линейно. Такие модели есть, но они используются в основном для регулировки или настройки, в делителях частоты. Гораздо чаще требуется нелинейная зависимость. Переменные резисторы с нелинейной характеристикой бывают двух типов:

        • сопротивление изменяется по логарифмическому закону;
        • по показательному типу (обратному логарифмическому).

          Характер изменения сопротивления в переменных резисторах

        В акустике используют нелинейные элементы с сопротивлением, которое имеет потенциальную зависимость, в измерительной аппаратуре — по логарифмическому.

        Сдвоенные, тройные, счетверенные

        В плеерах, радиоприемниках и некоторых других видах бытовой аппаратуры часто применяются сдвоенные (двойные) переменные резисторы. В корпусе элемента скрыты две резистивные пластины. Внешне от обычных они отличаются наличием двух рядов выводов. Бывают двух типов:

        • С одновременным изменением параметров. Обычно применяются в стереоаппаратуре для одновременного изменения параметров двух каналов. Такие резисторы имеют запараллеленные бегунки. Поворачивая или сдвигая рукоятку, меняем сопротивление сразу двух резисторов.
        • С раздельным изменением параметров. Называются еще соосными,  так как ось одного находится внутри оси другого. Если надо одной ручкой изменять различные параметры (громкость и баланс) подойдет этот тип резисторов. Механическая связь бегунков отсутствует, что позволяет менять сопротивление независимо друг от друга.

          Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение

        Обозначаются разные типы сдвоенных переменных резисторов на схемах по-разному. С наличием механической связи бегунков при близком расположении изображений резисторов на схеме, ставят связанные между собой стрелочки (на рисунке выше слева). Принадлежность к одному резистору указывается через нумерацию: две части обозначаются как R1.1 и R 1.2. Если обозначение частей спаренного переменного резистора находятся на схеме далеко друг от друга, связь указывается при помощи пунктирных линий (на рисунке выше справа). Буквенное обозначение такое же.

        Так выглядят сдвоенные и тройные переменные сопротивления

        Двойной регулируемый резистор без физической связи между бегунками на схемах ничем не отличается от обычного регулируемого. Отличают их по буквенному обозначению с двумя цифрами, разделенными точкой через — как у спаренного —  R15.1 и R15.2.

        Частный случай сдвоенного переменного резистора — строенный, счетверенный и т.д. Они встречаются не так часто, все больше в акустической аппаратуре.

        Дискретный переменный резистор

        Чаще всего, изменение сопротивления при повороте ручки или передвижении ползунка происходит плавно. Но для некоторых параметров необходимо ступенчатое изменение параметров. Такие переменные сопротивления называют дискретными. Используют их для ступенчатого изменения частоты, громкости, некоторых других параметров.

        Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

        Устройство этого типа резисторов отличается. По сути, внутри находится набор из постоянных резисторов, подключенных к каждому из выходов. При переключении подвижный контакт перескакивает с выхода на выход, подключая к цепи нужный в данный момент резистор. Принцип действия можно сравнить с многопозиционным переключателем.

        С выключателем

        Такие резисторы мы встречаем часто — в радио и других устройствах. Это с их помощью поворотом ручки включается питание, а затем регулируется громкость. Внешне их отличить невозможно, только по описанию.

        Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: внешний вид и обозначение на схемах

        На схемах переменные резисторы с выключателем отображаются рядом с контактной группой, то что это единое устройство, отображается при помощи пунктирной линии, которая соединяет контактную группу с корпусом переменного резистора. С одной стороны — возле изображения сопротивления — пунктир заканчивается точкой. Она показывает, возле какого из выводов происходит разрыв цепи. При повороте руки регулятора в эту сторону питание отключается.

        Способы подключения: реостат и потенциометр

        Любое регулируемое сопротивление может подключаться как реостат или потенциометр. Реостат изменяет силу тока в цепи, для этого подключается подвижный контакт и один из крайних выводов.

        Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

        Потенциометр изменяет напряжение, при подключении задействуют все контакты, получая таким образом делитель напряжения.

        Основные параметры

        Выбирать переменный резистор необходимо не только по стандартным параметрам — сопротивлению, рассеиваемой мощности и допустимой погрешности. Как вы уже, наверное, поняли, придется еще и другие принять во внимание:

        • Диапазон изменения сопротивлений. Стоит обычно две цифры — минимальная и максимальная.
        • Рабочая температура.
        • Тепловое сопротивление. Показывает насколько увеличивается сопротивление при нагреве.
        • Эффективный угол поворота регулятора.

        Параметры мощных переменных резисторов

        Конечно, основные параметр важны и именно они являются определяющими. Но стоит обращать внимание и на температурный режим. Если оборудование будет работать в помещении, важно, чтобы резистор не перегревался. Для техники, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, важен нижний диапазон — если предусматривается работа в зимнее время, они должны переносить минусовые температуры.

        Как проверить переменный резистор при помощи тестера

        Проверка переменных резисторов не слишком отличается от тестирования обычных. Нужен будет мультиметр с функцией омметра. Положение щупов стандартное, диапазон измерений выбираем в зависимости от измеряемого параметра. Если меряем минимальное сопротивление, имеет смысл поставить самый малый диапазон. Для измерения максимального сопротивления, подбираем в зависимости от заявленной характеристики. При измерениях положение щупов произвольное, так как полярность подаваемого тестового напряжения неважна.

        Как проверить переменное сопротивление тестером

        Провести надо будет несколько несложных замеров:

        • Максимальное сопротивление измеряется между крайними выводами.
        • Чтобы измерить минимальное сопротивление, бегунок переводят в крайнее левое положение. Измерения проводят между крайним левым и средним (первым и вторым выводами). Полученные измерения сравнивают с заявленным диапазоном. Обычно бывают отклонения в ту или другую сторону. Это не страшно, если величина отклонений находится в рамках допуска (зависит от точности).
        • Главная проблема переменных резисторов — ухудшение контакта между щеткой и токопроводящим элементом. Подключаем мультиметр в режиме омметра к одному из крайних выводов и центральному, затем медленно вращаем ось резистора и наблюдаем за показаниями мультиметра. Если резистор исправен, но показания должны изменяться плавно. Проверку рекомендуется повторить переключив мультиметр ко второму крайнему выводу резистора (см. видео ниже).

        тепла — Расчет мощности и настройка с использованием резисторов в качестве нагревательных элементов

        Я посмотрел на другие вопросы, и либо я не понял, что все, что я читал, либо он не ответил на мой вопрос, поэтому, если есть статья, которую я пропустил, не стесняйтесь перенаправить меня.

        Я новичок в электронике и пришел через Arduino, поэтому я не совсем уверен, когда дело доходит до реальной электроники, лежащей в основе работы вещей.

        Я пытаюсь создать нагревательное устройство для нагрева морозильного ларя, которое я пытаюсь преобразовать в инкубатор.Я закончил «кодирование» с помощью Arduino, теперь я пытаюсь собрать электронику. У меня есть несколько реле, которые я буду использовать для включения.

        ВОПРОС МОЙ

        У меня есть блок питания постоянного тока 12 В, 6 А, который питает весь мой проект. Я пытаюсь использовать цементные резисторы 4 x 10 Вт 12 ОмДж. Как они должны быть настроены, чтобы производить необходимое мне тепло.

        Я подумал: «У меня блок питания 12 В * 6 А = 72 Вт, если я использую резисторы 4 x 10 Вт, 72 Вт будет для них слишком много.«Я подключил их таким образом, резисторы последовательно, и они почти не нагреваются, поэтому я не должен знать, как эти штуки работают, хотя я думал, что да».

        Есть ли хороший способ рассчитать, какую мощность должен получить резистор, чтобы я мог достичь определенной температуры. Есть ли калькулятор или что-нибудь, что можно использовать, или формула, или это зависит от резистора?

        Если я подключаю только 1 или 2 последовательно, они ВСЕГО нагреваются, но тогда я беспокоюсь о выгорании резисторов.

        Любая помощь была бы замечательной, даже если это связка «Иди, посмотри и прочти сюда». Комментарии.

        Спасибо всем.

        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по запросу

        Отапливаемое пространство составляет около 1,5 кубических метров, я не знаю типа изоляции, это морозильная камера, а другое устройство, для которого я хочу это сделать, — это холодильник для вина.

        Причиной использования 12 В постоянного тока является длительное отключение электроэнергии, которое можно легко использовать от резервного аккумулятора или от солнечной панели / аккумуляторной системы.

        Пространство неплохо обогревает лампочкой мощностью 40 Вт. Существуют и другие подобные коммерческие устройства, в которых используется аналогичная установка.

        Температура, которую я надеюсь достичь, зависит от яйца, но не выше 100F.

        Что касается 72 Вт, я только что сказал, что это то, что выдает мой источник постоянного тока, было бы гораздо удобнее работать на нем, что менее очевидно.

        Можно ли подсчитать, сколько тепла и повышения температуры произойдет в резисторе

        Мощность, подаваемая на резистор, и вся она преобразуется в тепло, — это напряжение на нем, умноженное на проходящий через него ток:

        P = IV

        Где P — мощность, I — ток, а V — напряжение. Ток через резистор зависит от напряжения на нем и сопротивления:

        I = V / R

        где R — сопротивление. С помощью этого дополнительного соотношения вы можете изменить приведенные выше уравнения, чтобы мощность зависела от напряжения или тока:

        P = V 2 / R

        P = I 2 R

        Так получилось, что если вы придерживаетесь единиц вольт, ампер, ватт и ом, никаких дополнительных констант преобразования не требуется.

        В вашем случае у вас есть 20 В на резисторе 1 кОм:

        (20 В) 2 / (1 кОм) = 400 мВт

        Вот сколько мощности будет рассеивать резистор.

        Первый шаг к решению этой проблемы — убедиться, что резистор рассчитан на такую ​​большую мощность. Очевидно, резистор ¼ Вт не подойдет. Следующий распространенный размер — «½ Вт», который теоретически может выдержать такую ​​мощность при соблюдении всех соответствующих условий. Внимательно прочтите техническое описание, чтобы увидеть, при каких условиях ваш резистор ½ Вт действительно может рассеивать ½ Вт.В нем может быть указано, что температура окружающей среды должна быть 20 ° C или ниже при определенной вентиляции. Если этот резистор находится на плате, которая находится в коробке с чем-то другим, рассеивающим мощность, например, источником питания, температура окружающей среды может быть значительно выше 20 ° C. В этом случае резистор «½ ватта» действительно не может выдержать ½ ватта, если, возможно, нет воздуха от вентилятора, активно дующего через его верх.

        Чтобы узнать, насколько температура резистора превысит температуру окружающей среды, вам понадобится еще одна цифра, которая представляет собой тепловое сопротивление резистора окружающей среде.Это будет примерно то же самое для тех же типов корпусов, но истинный ответ доступен только из таблицы резисторов.

        Скажем, просто выберите число (из ничего не нашел, только пример), что резистор с подходящими медными контактными площадками имеет тепловое сопротивление 200 ° C / Вт. Резистор рассеивает 400 мВт, поэтому его повышение температуры будет примерно (400 мВт) (200 ° C / Вт) = 80 ° C. Если он находится на открытой плате на вашем столе, вы, вероятно, можете рассчитать максимальную температуру окружающей среды 25 ° C, поэтому резистор может достичь 105 ° C.Обратите внимание, что он достаточно горячий, чтобы вскипятить воду, но с большинством резисторов можно справиться при этой температуре. Просто держи палец подальше. Если это на плате в коробке с источником питания, который поднимает температуру в коробке на 30 ° C от окружающей среды, то температура резистора может достигать (25 ° C) + (30 ° C) + (80 ° C) = 135 ° С. Это нормально? Не спрашивайте меня, проверьте таблицу данных.

        heat — Определение резистора для нагревательного элемента

        heat — Определение резистора для нагревательного элемента — Обмен электротехнического стека
        Сеть обмена стеками

        Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

        Посетить Stack Exchange
        2. 0
        3. +0
        6. Авторизоваться Зарегистрироваться

        Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов. Регистрация займет всего минуту.

        Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

        Кто угодно может задать вопрос

        Кто угодно может ответить

        Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

        Спросил

        Просмотрено 2к раз

        \ $ \ begingroup \ $

        Я пытаюсь запустить теплообменник из молибдена.Лучшее, что я могу сказать, это 0,3-0,4 Ом на стойку, и я хотел бы запустить, скажем, две стойки на 230 В при 3,9 кВт (чтобы он не срабатывал мой выключатель 230 В 20 А).

        Означает ли это, что, предполагая, что значение для двух стоек составляет всего 0,8 Ом, могу ли я добавить резистор ~ 12,7641 Ом для общего сопротивления 13,5641, чтобы он работал на 3900 Вт при 230 В?

        Если нет, то как их запустить? Нужен ли мне источник более низкого напряжения с большим током?

        Создан 08 окт.

        \ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $

        Использование резисторов — очень плохая идея. {\ circ} C \ $. Соедините их последовательно, и у вас будет более \ $ 4 \ Omega \ $ в рабочем состоянии.

        Я знаю, это все еще слишком, чтобы запустить его с автоматическим выключателем на 20 А — единственное разумное решение для такой мощности — использовать тиристоры с подходящим драйвером. Такой регулятор дает вам еще две важные особенности:

        1. Плавный пуск — ограничение тока при пуске, когда молибденовые элементы холодные и имеют низкое сопротивление.
        2. Регулирование температуры — используйте более сложный регулятор с обратной связью от какого-нибудь датчика температуры, и вы получите автоматическое регулирование.
        26Апр

        Тойота камри новый кузов: Toyota Camry | Комплектации и аксессуары

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        пока только для Америки — Авторевю

        В России нынешняя Camry до сих пор «новая», ведь продажи машин петербургской сборки у нас начались лишь два года назад. Но с мировой премьеры седана на американской земле уже минуло три с половиной года, так что плановый рестайлинг вовсе не выглядит преждевременным. Впрочем, изменений оказалось не так уж много.

        Снаружи Toyota Camry изменилась едва заметно: у решетки в переднем бампере появились иные, более рельефные «щеки», а сверху теперь не нависает «клюв». Также появились новые колеса. Но корма осталась нетронутой, равно как и облик незнакомых нам «спортивных» версий XS, XSE и TRD с более агрессивным выражением лица.

        Toyota Camry XSE

        Главная обновка в салоне — центральная консоль, перекомпонованная под установку более крупных экранов медиасистемы. Если прежде дисплей диагональю семь или восемь дюймов располагался под центральными дефлекторами, то теперь он торчит над ними, а его диагональ — семь или девять дюймов. Базовая приборка с экраном на 4,2 дюйма отправлена в отставку, теперь есть только комбинация с семидюймовым дисплеем.

        Также изменен перечень отделочных материалов и улучшена шумоизоляция. Появилась штатная система, которая при выключении зажигания напоминает забывчивым водителям о том, что на заднем сиденье находятся пассажиры: в Штатах нередки случаи, когда нерадивые родители запирают детей в салоне машины. Базовая комплектация L исключена из американской гаммы, теперь начальной стала более богатая версия LE.

        Наконец, обновленная Camry стала первой Тойотой с улучшенным и дополненным комплексом Toyota Safety Sense 2.5+. Система автоматического торможения теперь распознает не только попутные, но и движущиеся навстречу автомобили (например, при повороте налево), а также велосипедистов и пешеходов. При срабатывании этой системы электроника отныне удерживает машину в полосе, подруливая с помощью электроусилителя. А адаптивный круиз-контроль обучен самостоятельно возобновлять движение после короткой остановки.

        Силовые агрегаты прежние. В США Toyota Camry предлагается с атмосферниками 2.5 (205—208 л.с.) и V6 3.5 (305 л.с.), а также в гибридной модификации с тем же двигателем 2.5 и электромотором (в сумме 211 л.с.). Причем седаны с начальным атмосферником могут иметь как передний, так и полный привод. Обновленные машины появятся у американских дилеров осенью. Но модернизация российской Camry произойдет еще не скоро.

        Отзывы о Toyota Camry, плюсы и минусы Тойота Камри седан авто на сайте Autospot.ru

        Toyota Camry 3.5 AT

        Здравствуйте не давно поменял масло текущей пробег 8000 км . После замены масло .появился звук в двигателе. Отвезли в диллерскую там говорят масло хорошое и качественное но почему-то оно де доходят до головки…

        Toyota Camry — Проблема https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/3191/ Здравствуйте не давно поменял масло текущей пробег 8000 км . После замены масло .появился звук в двигателе. Отвезли в диллерскую там говорят масло хорошое и качественное но почему-то оно де доходят до головки…

        Акторе Нурпейс

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5. 0 0.1 1

        Toyota Camry

        Я уже боле двадцати лет пользуюсь только японскими автомобилями. Хотя конечно ездил и на европейских и на американских машинах. Однако японцы всегда покоряли своим качеством инновациями, которые присутствуют в к…

        Toyota Camry — Авто для комфортных поездок при любом раскладе https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/2788/ Я уже боле двадцати лет пользуюсь только японскими автомобилями. Хотя конечно ездил и на европейских и на американских машинах. Однако японцы всегда покоряли своим качеством инновациями, которые присутствуют в к…

        Виктор Юхименко

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 4.8

        Toyota Camry 2.5 AT Elegance Safety

        Ездил только на тойотах больше 15 лет. Два года назад приобрел Toyota Camry с движком 2,5 литра, в цвете белый металлик. Как по мне, камри в других смотрится не так стильно. Салон выбрал на ткани чисто из-за так…

        Toyota Camry — 15 лет не изменяю Тойота https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1464/ Ездил только на тойотах больше 15 лет. Два года назад приобрел Toyota Camry с движком 2,5 литра, в цвете белый металлик. Как по мне, камри в других смотрится не так стильно. Салон выбрал на ткани чисто из-за так…

        Алексей

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 4.8

        Toyota Camry 2 AT Standart

        Камри- одна из самых каноничных моделей марки Тойота, все ее хотят, вот я тоже захотел и купил. Мотор 2и5 литра, довольно экономичный, не особо шустрый, конечно, но куда по городу гонять. Машина очень комфортная…

        Toyota Camry — Классика Тойоты https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1468/ Камри- одна из самых каноничных моделей марки Тойота, все ее хотят, вот я тоже захотел и купил. Мотор 2и5 литра, довольно экономичный, не особо шустрый, конечно, но куда по городу гонять. Машина очень комфортная…

        Валодя

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 5

        Новаторство и традиции: как Toyota Camry XV70 вышла за привычные рамки

        Елена Королева

        8 июня 2020 г.

        Toyota Camry 2.5 AT Prestige Safety

        Тайотой заболела давно. Работаю в серьезной организации, помощником руководителя. Как-то стал вопрос, какое авто можно порекомендовать для моего руководства, как служебку. С учетом, что я на тот момент уже была…

        Toyota Camry — Служебная, но не менее любимая Тойота Камри https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1466/ Тайотой заболела давно. Работаю в серьезной организации, помощником руководителя. Как-то стал вопрос, какое авто можно порекомендовать для моего руководства, как служебку. С учетом, что я на тот момент уже была…

        Tina

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 4.8

        Toyota Camry 3.5 AT Luxe Safety

        На новую камри пересел с Теаны и сразу почувствовал разницу. Машина мягче, комфортнее, по оснащению и материалам богаче. Единственный вопрос- почему так дорого? Мне кажется, что машина такого класса не должна ст…

        Toyota Camry — Приятная машина но слишком дорогая https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1467/ На новую камри пересел с Теаны и сразу почувствовал разницу. Машина мягче, комфортнее, по оснащению и материалам богаче. Единственный вопрос- почему так дорого? Мне кажется, что машина такого класса не должна ст…

        Олег Алексеевич

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 4.8

        Toyota Camry 2. 5 AT Elegance Safety

        Toyota Camry седан – мой первый автомобиль. Я его приобрел несколько месяцев назад – как раз под зиму, так что, как говорится, успел обкатать машину в неблагоприятных погодных условиях. Техническое оснащение у э…

        Toyota Camry — Моя первая зимока на первом авто https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1463/ Toyota Camry седан – мой первый автомобиль. Я его приобрел несколько месяцев назад – как раз под зиму, так что, как говорится, успел обкатать машину в неблагоприятных погодных условиях. Техническое оснащение у э…

        Sefgey_petrov

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 5

        Toyota Camry 2.5 AT Prestige Safety

        Пользуюсь машиной относительно недавно: купила в салоне 5 месяцев назад. Скажу сразу, у меня ничего не оторвалось и не сломалось. Все отлично работает и радует меня. Тем более, что у меня гарантийное обслуживани…

        Toyota Camry — Женский опыт с Камри https://autospot. ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1465/ Пользуюсь машиной относительно недавно: купила в салоне 5 месяцев назад. Скажу сразу, у меня ничего не оторвалось и не сломалось. Все отлично работает и радует меня. Тем более, что у меня гарантийное обслуживани…

        Myza

        Toyota

        Camry 2021 Toyota Camry 2021 2017 – н.в., VIII (XV70) https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/

        5.0 0.1 5

        Toyota Camry (2021) уже обновилась в США и Европе. Обновленная версия должна скоро появится в России

        Несколько месяцев назад Toyota показала обновленную версию Camry для Соединенных Штатов Америки. Теперь очередь дошла и до Европейского рынка, на котором Японцы представили обновленную Camry Hybrid. Модель появилась в Европе в феврале 2019 года, после пятнадцатилетнего отсутствия. Несмотря на то, что седан за этот период стал высокотехнологичным и привлекательным, особого интереса в Европе он так и не вызвал. Об этом свидетельствуют продажи за 2019 год, за который было продано всего 7 640 экземпляров.

        Плановый рестайлинг практически полностью повторяет тот, что провели за океаном. Слегка изменилась архитектура переднего бампера, горизонтальные планки стали длиннее, а по бокам появились хромированные декоративные вставки. Радиаторная решетка сменила свой рельеф.

        Фронтальная камера переместилась на решетку центрального воздухозаборника в переднем бампере. Решетка может иметь два оттенка: черный и темно-серый.

        Также теперь на новинку устанавливаются 17, либо восемнадцатидюймовые колесные диски с новым узором. Задние фонари получили новую графику. В цветовой палитре появился новый оттенок кузова Deep Metal Grey.

        В салоне установлен новый 9-дюймовый парящий дисплей мультимедийного комплекса, взамен старого на 8 дюймов, интегрированного в приборную панель. Кроме сенсора, системой можно управлять при помощи физических клавиш и переключателей.

        Обновленный интерфейс обеспечивает более быструю работу системы и интеграцию со смартфонами через сервисы Apple Carplay и Android Auto. Центральные дефлектора обдува переместились под экран мультимедиа. Добавились два варианта отделки салона перфорированной кожей в бежевом или черном цвете.

        Рестайлинговую Toyota Camry оснастили фирменной системой защиты Toyota Safety Sense, в которую входят обновленные функции предотвращения столкновения в различных дорожных ситуациях.

        Система научилась распознавать другие транспортные средства на поворотах. Также доработки коснулись ассистента удержания в полосе движения и адаптивного круиз-контроля. Теперь он умеет считывать дорожные знаки и на основании полученных данных, ориентироваться на трассе.

        По технической части изменений нет. В Европейских странах новая Toyota Camry, как и ранее, доступна с гибридной установкой, на основе бензинового 2.5-литрового агрегата, суммарная мощность которой ровняется 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет электромеханичкский вариатор. В отличие от Европейской, Американская модификация недавно получила версию полного привода.

        Старт продаж новой Toyota Camry в Европе намечен на конец текущего месяца. Вероятнее всего, Российская версия получит аналогичные обновления. Но на данный момент нет никакой информации когда это случиться.

        Одна на всех. Первый тест новой Toyota Camry :: Autonews

        Секретный полигон INTA (это что-то вроде испанской NASA) под Мадридом, пасмурная и дождливая погода, строгий тайминг — знакомство с новой Camry начинается для меня с легкого дежавю. Почти четыре года назад, здесь же в Испании, при похожих обстоятельствах российский офис Toyota показывал рестайлинговый седан Camry с кузовным индексом XV50. Тогда японский седан хоть и оставил приятное впечатление, но совершенно не удивил.

        Теперь японцы обещают, что все будет по-другому. Седан XV70 построен на новой глобальной архитектуре TNGA, на которой выпустят огромное количество новых моделей Toyota и Lexus для совершенно разных рынков. Платформа, на которой базируется автомобиль, называется GA-K. А сама Camry стала глобальной: больше нет разницы между машинами для североамериканского и азиатского рынков. Camry теперь одна на всех.

        Кроме того, в рамках архитектуры TNGA будут строить модели совершенно разных размеров и классов. Например, на ней уже базируются новое поколения Prius, компактные кроссоверы Toyota C-HR и Lexus UX. А в дальнейшем помимо Camry на нее переедут Corolla следующей генерации и даже Highlander.

        Но все это будет чуть позже, а пока переход Camry на новую платформу потребовал глобальной переделки автомобиля. Кузов построен с нуля — в его силовой структуре используется больше легких высокопрочных легированных сталей. Поэтому жесткость на кручение возросла сразу на 30%.

        И это при том, что сам кузов по основным направлениям увеличился в размерах. Длина теперь составляет 4885 мм, ширина — 1840 мм. А вот высота автомобиля уменьшилась и теперь составляет 1455 мм вместо прежних 1480 мм. Линия капота тоже опустилась — она ниже прежней на 40 мм.

        Все это сделано для улучшения аэродинамики. Точное значение коэффициента лобового сопротивления не называют, но обещают, что оно укладывается в 0,3. Несмотря на то, что Camry слегка увечилась, она не потяжелела: снаряженная масса варьируется от 1570 до 1700 кг в зависимости от мотора.

        Глобальная перестройка кузова в первую очередь связана с тем, что новая платформа предусматривает подвески иной схемы. И если спереди общая архитектура осталась схожей со старой (здесь по-прежнему стойки типа МакФерсон), то сзади теперь применяется многорычажная конструкция.

        Выезд на скоростной овал полигона INTA преподносит первый приятный сюрприз. Любая мелочь на дороге, будь то стыки асфальта или на скорую руку заделанные гудроном микротрещины, гасятся на корню, не передаваясь ни на кузов, ни и уж тем более в салон. Если что-то и напоминает о небольших неровностях под колесами, так это легкий глухой звук, доносящийся откуда-то из-под пола.

        При этом на крупных волнах асфальта нет и намека на, то что подвески могут сработать в буфер. Ходы по-прежнему велики, но демпферы настроены уже не столь мягко, а скорее плотно и упруго. Потому машина больше не грешит чрезмерной продольной раскачкой, как прежняя, и на скоростной прямой держится стабильнее.

        Кстати, здесь же на скоростном овале чувствуется, какой серьезный шаг вперед сделали японцы по части шумоизоляции новой Camry. Пятислойный мат между моторным отсеком и салоном, куча пластиковых заглушек во всех сервисных отверстиях кузова, более крупная и плотная шумоизолирующая наклада на задней полке — все это работает во благо тишины.

        Полная ясность наступает здесь же, на овале, когда на скоростях 150-160 км/ч понимаешь, что можешь продолжать беседовать с пассажиром, сидящим рядом, не повышая голоса. Ни тебе свистов, ни завываний от завихрений воздуха — лишь ровный шелест от набегающего на лобовое стекло потока воздуха, который равномерно усиливается с ростом скорости.

        Переезд на новую платформу благотворно сказался не только на комфорте, но и управляемости. И дело не только в более плотной и упругой настройке демпферов, которые уменьшили крены кузова и продольную раскачку, но и в модернизированном рулевом управлении. Теперь здесь стоит рейка с установленным прямо на ней электроусилителем.

        Кроме того, что само передаточное отношение рулевого механизма стало другим, и теперь «баранка» от упора до упора делает 2 с небольшим оборота, а не три с лишним, так и сами настройки усилителя совершенно иные. Электроусилитель откалиброван таким образом, что больше и не осталось намека на пустой руль с невнятным усилием. При этом руль и не перетяжелен: усилие на нем естественное, а реактивное действие понятное, поэтому обратная связь стала куда прозрачнее и яснее.

        Меньше всего подверглось изменениям на российской Camry линейка силовых агрегатов. Базовым для машин питерской сборки по-прежнему будет рядная двухлитровая бензиновая «четверка» мощностью 150 л.с. С ней, как и прежде, будет сочетаться шестиступенчатый «автомат».

        На ступень выше также окажется старый мотор объемом 2,5 л и мощностью 181 л.с. При этом, например, на североамериканском рынке этот двигатель сменил модернизированный агрегат, с которым уже сочетается новый 8-ступенчатый «автомат» от Aisin.

        У нас же передовая коробка будет доступна лишь на топовой модификации с новой 3,5-литровой V-образной «шестеркой». Этот мотор немного адаптировали для России, дефорсировав под налог до 249 л.с.

        Максимальный крутящий момент увеличился на 10 Нм, так что в динамике топовая Camry немного прибавила. При этом в Toyota обещают, что средний расход у новой топовой модификации будет ощутим ниже, чем у предыдущей Camry. Что касается тандема модернизированного 2,5-литрового агрегата и 8-ступенчатой АКП, то его обещают интегрировать в отечественную Camry немного позже, объясняя это небольшой спецификой наладки производства этих агрегатов на российском заводе.

        А вот в чем российская Camry не отличается от машины на остальных рынках, так это в наборе технологического оборудования и опций. На седане, как и везде, будут доступны 8-дюймовый проекционный дисплей, система кругового обзора, аудиосистама JBL c 9 динамиками, а также пакет водительских ассистентов Toyota Saftey Sense 2. 0. Последний теперь включает в себя не только автоматический свет и систему распознавания дорожных знаков, но и адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, распознающую как машины, так и пешеходов, а также функцию удержания в полосе.

        Toyota Camry — обзор, цены, видео, технические характеристики Тойота Камри

        Новая генерация Toyota Camry предстала перед мировой общественностью на международном североамериканском детройтском автосалоне в 2017 году, а ее дебют на отечественном рынке намечен на весну 2018. Это полноценное новое поколение, а не очередной рестайлинг. Оно получило внутризаводской индекс XV70, переехало на новую модульную платформу TNGA, обзавелась потрясающим интерьером и завораживающим дизайном. В первую очередь хочется отметить узкие четырехугольные фары головного освещения. Они немного напоминают светотехнику на кузове XV40, а также оборудованы маленькими фокусирующими линзами. Решетка радиатора выполнена в виде узкой щели, примыкающей к секциям светодиодных ходовых огней. Она выполняет скорее декоративную роль и щеголяет логотипом производителя. Под ней, по всю длину переднего бампера, расположился огромный воздухозаборник. Он состоит из множества плотно подогнанных горизонтально ориентированных ребер и придаёт передку по-настоящему роскошный внешний вид. В общем и целом, модель получила новый, более интересный дизайн, но, в то же время, сохранила свои фамильные черты и по-прежнему отлично узнается на дороге.

        Размеры

        Тойота Камри- это пятиместный четырехдверный седан бизнес класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4879 мм, ширина 1839 мм, высота 1445 мм, а колесная база- 2825 мм. Клиренс у модели среднестатистический- 160 миллиметров. Такая посадка типична для большинства легковых автомобилей. Они неплохо держат дорогу, могут заехать на бордюр средней величины и не теряют устойчивость, даже на относительно высоких скоростях. Подвеска у автомобиля полностью независимая со стабилизаторами поперечной устойчивости. Спереди классические, для такой компоновки, стойки McPherson, а сзади- многорычажка.

        Багажник у седана довольно вместительный, несмотря на полноразмерное запасное колесо, В зависимости от положения второго ряда сидений, сзади остается от 400 до 428 литров свободного пространства. Благодаря такому объему, модель неплохо справится как с повседневными задачами рядового автолюбителя, так и с дальними загородными поездками.

        Технические характеристики

        На отечественном рынке, как и в прошлом поколении, седан будет комплектоваться тремя двигателями, исключительно передним приводом и автоматическими коробками передач. Такой набор уже давно стал классическим для этой модели и полностью удовлетворяет запросы целевой аудитории.

        Костяком силовой палитры Toyota Camry являются две рядные атмосферные четверки на 2 и 2,5 литра. Благодаря фирменной системе изменения фаз газораспределения, они развивают 150 и 181 лошадиных сил, разгоняют автомобиль до сотни за 11 и 9,9 секунды, а также расходуют около 7,1-8,3 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле движения. Для любителей погорячее, производитель может предложить атмосферный бензиновый V6 на 3,5 литра. Солидный объем позволил инженерам выжать 249 лошадиных сил в диапазоне от 5000 до 6600 оборотов коленчатого вала в минуту и разогнать седан до сотни за 7,7 секунды. Аппетиты у такого мотора соответствующие- 8,7 литра топлива на сотню в комбинированном цикле.

        Итог

        За долгие годы, Камри стала своеобразным эталоном этого сегмента. У нее довольно приятный и благородный дизайн, который отлично подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль будет отлично выглядеть как в оживленном городском потоке, так и на скоростных магистралях. Салон- это царство роскоши, просчитанной эргономики и безупречного комфорта. Даже трафик в час-пик или длительная поездка не смогут доставить владельцу и малейших неудобств. Производитель прекрасно понимает, что модели данного сегмента, в первую очередь, должны дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится технологичный и надежный агрегат, являющийся сплавом зарекомендовавших себя технологий и легендарного японского качества. Toyota Camry отлично подойдет как для семейного, так и для корпоративного использования.

        Видео

        Обновленная Toyota Camry — цены, комплектации и характеристики, кредит

        1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.

        2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.

        3 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.

        4 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) (1 место в 2021 году, 2 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

        5 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).

        *Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».

        **ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Люберцы не осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС не будет указана информация о Дилере как о собственнике автомобиля.
        При продаже автомобиля Покупателю, Дилер не будет вносить в ЭПТС информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля.
        По запросу Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС.
        При этом постановка транспортного средства на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации на основании установленного перечня документов. Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств.
        Покупатель подтверждает, что он осознает все возможные последствия, связанные с данными обстоятельствами, и у него отсутствуют какие-либо претензии в этой части.
        Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.

        6 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.

        7 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.

        комплектации, цены, фото нового кузова

        Интересно сможет Toyota в новом амплуа удержать лидерство в своем сегменте в России да и в мире? Тойотовцы утверждают, что учли все пожелания владельцев предыдущей модели: придать азарта управляемости, добавить современных линий интерьеру, улучшить комфорт и динамику.

        И, похоже, инженеры Тойоты достигли этого, понизив центр тяжести, применив единственную деталь из алюминия – капот, даже вес в целом немного, но увеличился. Зато машина – поехала. Нет — ПОЕХАЛА! Особенно отчетливо это ощущаешь за рулем 3,5-литровой версии. Как мягко и цепко новая Камри теперь прописывает повороты. Более «короткий» руль, переехавший на рейку электроусилитель и выросшая на 30% жесткость кузова, дают ощутить себя с машиной единым целым. А появившаяся под капотом между опорами передних стоек силовая распорка только усиливает эти ощущения. Новая Камри стала более интересной в управлении и, что особенно у нас ценно, не в ущерб комфорту.

        Двигателя не слышно практически на всех режимах, кроме предельных — применены новые шумопоглощающие маты, а на четырехцилиндровых теперь по четыре опоры вместо трех. Восьмиступенчатый «автомат» работает плавно, расторопно подбирая приличествующие моменту передачу. По ощущениям он даже ближе к вариатору: прецизионно точно передает крутящий момент на колеса. Жалеешь только, что нельзя «раздушить» двигатель до полносильных 305 л.с. и дооснастить заднюю ось приводом. Несмотря на корректную работу противобуксовочной системы, при резком трогании все же слышен звук от проскальзывания передних колес. Но преодолев первые метры машина буквально летит, паря над дорогой, периодически «приземляясь», чтобы продемонстрировать как легко ей удается разравнивать мелкие и средние неровности российских дорог. И это несмотря на то, что вся ходовая «из железа». Алюминий не используется, вероятно, для лучшей адаптации к российским реалиям и бюджету?! Только подрамник теперь на 20 % жестче и на 15% легче. В жертву управляемости и комфорту принесли даже 1 см клиренса: дорожный просвет у российских машин теперь 155 мм. Единственное, что несколько смазывает ощущение премиальности, так это шум на скоростях более 110 км/час в районе средних стоек, а не зеркал как можно было бы предположить. И еще нет-нет, да пробивается шум от мелких камней в районе колесных арок. В остальном акустический комфорт достоин предводителя бизнес-класса.

        Toyota Camry 2018 Технические характеристики, цена, расход топлива и отзывы


        Toyota Camry — это основной элемент базового утилитарного транспорта, который в 2018 году движется в новом направлении с полностью переработанным дизайном, который направлен на то, чтобы поднять настроение Camry за счет улучшенных ходовых характеристик и более агрессивного стиля.


        Под Camry находится новое шасси, которое, по словам Тойоты, обеспечивает лучшее качество езды наряду с более отзывчивым управлением и рулевым управлением.Toyota не забыла о практичных покупателях, и модель 2018 года включает в себя многофункциональный стандартный комплект безопасности с предупреждением о лобовом столкновении с автоматическим торможением, а также, как говорят, улучшена экономия топлива.

        Toyota не преувеличивает, называя Camry совершенно новой. В 2018 году он стал ниже, шире и длиннее, а колесная база увеличилась на 1,9 дюйма. Капот на 1,6 дюйма ниже, чем у предыдущей модели, а общая линия крыши более гладкая, что обеспечивает более привлекательный профиль, а также лучшую аэродинамику.Дизайнеры Toyota рассчитывали, что Camry будет иметь более агрессивную позицию.

        Комплектация Camry остается LE, XLE, SE и XSE. Комплектации SE и XSE получают собственный пакет внешнего вида со скульптурными рокерами, 19-дюймовыми колесами, задним спойлером и уникальным дизайном бампера.

        Интерьер

        Каждое положение сиденья было изменено на 2017 год. Передние сиденья модернизированы для улучшения эргономики, а пространство для ног было увеличено. Водителю также выгодна рулевая колонка с большей регулировкой, а Toyota заявляет, что заднее сиденье просторнее и эргономичнее… Показать обзор полностью


        Toyota Camry — это основной элемент базового утилитарного транспорта, который в 2018 году движется в новом направлении с полностью переработанным дизайном, который направлен на то, чтобы поднять настроение Camry за счет улучшенных ходовых характеристик и более агрессивного стиля.


        Под Camry находится новое шасси, которое, по словам Тойоты, обеспечивает лучшее качество езды наряду с более отзывчивым управлением и рулевым управлением.Toyota не забыла о практичных покупателях, и модель 2018 года включает в себя многофункциональный стандартный комплект безопасности с предупреждением о лобовом столкновении с автоматическим торможением, а также, как говорят, улучшена экономия топлива.

        Toyota не преувеличивает, называя Camry совершенно новой. В 2018 году он стал ниже, шире и длиннее, а колесная база увеличилась на 1,9 дюйма. Капот на 1,6 дюйма ниже, чем у предыдущей модели, а общая линия крыши более гладкая, что обеспечивает более привлекательный профиль, а также лучшую аэродинамику.Дизайнеры Toyota рассчитывали, что Camry будет иметь более агрессивную позицию.

        Комплектация Camry остается LE, XLE, SE и XSE. Комплектации SE и XSE получают собственный пакет внешнего вида со скульптурными рокерами, 19-дюймовыми колесами, задним спойлером и уникальным дизайном бампера.

        Интерьер

        Каждое положение сиденья было изменено на 2017 год. Передние сиденья модернизированы для улучшения эргономики, а пространство для ног было увеличено. Водителю также выгодна рулевая колонка с большей регулируемостью, а Toyota заявляет, что заднее сиденье просторнее с улучшенной эргономикой. Панель приборов полностью обновлена ​​с более компактной комбинацией приборов. Заниженная поясная линия и приборная панель призваны улучшить внешний вид.

        В салоне используются мягкие на ощупь материалы на приборной панели, приборной панели, центральной консоли и обшивке дверей, а на передних и задних сиденьях использована декоративная строчка.

        Новая мультимедийная система Entune 3.0 дебютирует во всех моделях с Scout GPS, мобильным приложением GPS, которое проецируется на главный экран мультимедиа Camry. Entune 3.0 также имеет встроенный Wi-Fi с 4G LTE и доступное приложение Remote Connect для удаленного запуска, блокировки дверей и отслеживания.

        Под капотом

        Самая большая новость под капотом — это совершенно новое шасси Camry с улучшенной конструкцией. Основы Camry являются частью новой архитектуры с более высокопрочной сталью и новыми конструктивными технологиями для повышения жесткости. Усиление автомобиля с нуля часто является изменением, которое ощущается на протяжении всего опыта вождения, поскольку улучшается управляемость и отзывчивость рулевого управления, а также улучшаются ходовые качества и шумовые характеристики.Toyota обещает все вышеперечисленное и добилась аналогичных успехов, когда Prius перешел на новое шасси, используя ту же философию дизайна.

        Оба варианта двигателей являются новыми для Camry 2018 года. Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель является совершенно новым и сочетается с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Данные о мощности и экономии топлива не доступны на момент публикации, но Toyota заявляет, что стандартный двигатель будет более мощным, обеспечит больший крутящий момент и более высокую экономию топлива — лучшую в своем классе экономию топлива, согласно Toyota.В дополнительном 3,5-литровом двигателе V-6 используется система прямого впрыска топлива Toyota D-4S и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

        Camry Hybrid будет иметь новый четырехцилиндровый двигатель, вариатор и пересмотренную гибридную систему следующего поколения, которая, по словам Toyota, будет обеспечивать экономию топлива, как у Prius; однако цифры еще не объявлены. Аккумуляторная батарея гибрида была перемещена для улучшения распределения веса, чтобы облегчить управляемость, а новый спортивный режим добавляет имитацию фиксированных передач к вариатору, чтобы имитировать традиционную трансмиссию, а также улучшенное ускорение за счет повышенной мощности.

        Безопасность

        Впечатляющий набор стандартных функций безопасности включает предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением и обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль на всех скоростях, помощь при удержании полосы движения и автоматический дальний свет. Доступные функции безопасности включают мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и камеру с обзором 360 градусов. Toyota заявляет, что еще одним положительным моментом увеличенного шасси и прочности кузова является улучшенная защита пассажиров при переднем столкновении со смещением или лобовом столкновении.

        Скрыть полный обзор

        Toyota Camry 2021 года Технические характеристики, цена, миль на галлон, отзывы

        Конкурирует с: Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia K5, Nissan Altima, Subaru Legacy

        Выглядит так: Небольшие изменения стиля сохраняют свежесть стареющей модели

        Силовые агрегаты: У негибридных моделей снова есть выбор между 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,5-литровый V-6, оба в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач; Доступен передний или полный привод. Гибридные модели используют 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.

        Число посещений дилерских центров: Ноябрь

        Популярный седан среднего размера Camry Toyota отмечает свое 37-летие, и ему предстоит немного «поработать». Camry и Camry Hybrid 2021 года получат незначительные косметические обновления, новые мультимедийные экраны и систему безопасности Toyota следующего поколения.

        Связано: Toyota Camry 2020: что изменилось

        Внешний вид

        Снаружи внешние обновления незначительны. В 2021 году Toyota отличает спортивные модели SE и XSE от нижних отделок LE и XLE более смелым измененным дизайном нижнего бампера и решеткой радиатора в виде сот, а также боковыми вентиляционными вставками и акцентами. Комплектация L исчезла, поэтому новая базовая модель — LE. Camry TRD с улучшенными характеристиками, которая была новинкой 2020 года, сохранила свой более агрессивный дизайн.Негибридные модели LE получают новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков, а XLE — новый дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.

        К линейке также добавились некоторые новые цвета кузова. Blueprint заменяет Blue Streak Metallic, а новый цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic, … Показать полный обзор

        Конкурирует с: Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia K5, Nissan Altima, Subaru Legacy

        Как выглядит: Незначительные изменения стиля сохраняют свежесть стареющей модели

        Силовые агрегаты: У негибридных моделей снова есть выбор между 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,5-литровый V-6, оба в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач; Доступен передний или полный привод. Гибридные модели используют 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.

        Просмотров по дилерам: Ноябрь

        Популярный среднеразмерный седан Toyota Camry отмечает свое 37-летие, и ему предстоит немного «поработать». Camry и Camry Hybrid 2021 года получат незначительные косметические обновления, новые мультимедийные экраны и систему безопасности Toyota следующего поколения.

        Связано: Toyota Camry 2020 года: что изменилось

        Внешний вид

        Снаружи внешние обновления незначительны. В 2021 году Toyota отличает спортивные модели SE и XSE от нижних отделок LE и XLE более смелым измененным дизайном нижнего бампера и решеткой радиатора в виде сот, а также боковыми вентиляционными вставками и акцентами. Комплектация L исчезла, поэтому новая базовая модель — LE. Camry TRD с улучшенными характеристиками, которая была новинкой 2020 года, сохранила свой более агрессивный дизайн.Негибридные модели LE получают новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков, а XLE — новый дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.

        К линейке также добавились некоторые новые цвета кузова. Blueprint заменяет Blue Streak Metallic, а новый цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic является новым для Camry TRD. Также недавно для комплектации XSE доступен двухцветный Supersonic Red с крышей Midnight Black Metallic.

        Интерьер

        Большая новость — обновленная мультимедийная система.Базовая отделка оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном, который парит над приборной панелью, а не встроенным экраном. Стандартные функции включают совместимость с Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa. Доступен 9-дюймовый сенсорный экран. Другие обновления интерьера минимальны и включают 10-дюймовый цветной проекционный дисплей на более высоких комплектациях, новые варианты внутренней отделки (вставки из темного дерева или узорчатый металл), модернизированную опциональную стереосистему JBL и новый рисунок сидений в елочку для класса XLE.

        Двигатель и трансмиссия

        Силовые агрегаты переносятся на 2021 модельный год, но увеличивается доступность полноприводных и гибридных моделей.Camry получила полный привод на 2020 год и вернется в 2021 году на бензиновых четырехцилиндровых моделях с более широкой доступностью, теперь это автономный вариант для комплектации LE, XLE, SE, SE Nightshade и XSE. Модели XLE, XSE и TRD с 3,5-литровым двигателем V-6 — переднеприводные; Комплектации LE, XLE, SE, SE Nightshade и XSE с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем имеют опцию AWD. Оба двигателя работают с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

        Camry Hybrid также возвращается в 2021 году. Он снова сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.Он снова доступен в комплектациях LE, XLE и SE и вновь доступен для XSE в 2021 году. Toyota заявляет, что аккумуляторная батарея снова устанавливается под задним сиденьем, чтобы не уменьшать объем пассажирского места или багажника.

        Безопасность

        Все модели Camry 2021 модельного года снова получают систему Toyota Star Safety с автоматическим экстренным торможением в качестве стандартного оборудования, но Toyota Safety Sense 2.5 Plus — модернизация системы Safety Sense 2.0 — дебютирует на Camry 2021 года.

        Система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов теперь способна обнаруживать велосипеды в дневное время и в условиях низкой освещенности, и у нее есть новая функция поддержки перекрестков: при повороте налево система может обнаруживать встречный автомобиль или пешехода и звук визуальные и звуковые оповещения. Он также включает автоматическое торможение и помощь в рулевом управлении, если это необходимо. Другие функции Toyota Safety Sense 2.5 Plus включают предупреждение о выезде с полосы движения и помощь, автоматический дальний свет и помощь по дорожным знакам.Рулевое управление с центрированием полосы движения, ранее недоступное на Camry, также является новым для 2021 года.

        Toyota сообщает, что адаптивный круиз-контроль Camry также был обновлен для более плавного движения с остановками и более плавного прохождения. Также новинкой для Camry является напоминание о задних сиденьях, которое использует логику последовательности открывания дверей, чтобы напомнить вам, что на заднем сиденье нет предмета или ребенка, является стандартной для всех отделок.

        Camry TRD 2021 теперь стандартно поставляется с системой предупреждения о слепых зонах и предупреждением о перекрестном движении сзади; теперь это отдельные опции для комплектации LE, SE и SE Nightshade.Обе системы безопасности снова входят в стандартную комплектацию комплектации XSE и XLE на 2021 год.

        Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

        Скрыть полный обзор

        Toyota Camry Generations

        Впервые выпущенная в Японии в 1980 году, Toyota Camry дебютировала в США в 1983 году.Camry оставалась популярной в Соединенных Штатах на протяжении восьми поколений, и, по крайней мере, десять лет она была самым продаваемым автомобилем в Америке.

        2018 — Настоящее время Toyota Camry (8-е поколение)

        Текущее поколение Toyota Camry предлагает два различных уровня отделки салона, со спортивной отделкой SE и XSE, направленной на получение большего удовольствия от седана, а также гибридный вариант и стандартные планки L, LE и XLE.

        Стандартный двигатель для всех уровней — 2,5-литровый, четырехцилиндровый, мощностью 203 лошадиных силы, который в сумме дает 34 мили на галлон.Для модернизированного двигателя более высокие уровни отделки салона поставляются с опцией 3,5-литрового V6 мощностью 301 л.с., который в совокупности оценивается в 26 миль на галлон. Вместо шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач предыдущей модели все уровни отделки бензиновых двигателей теперь оснащены восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

        Есть также Camry Hybrid, доступный в комплектациях LE, SE и XLE. Он приводится в действие электродвигателем в паре с четырехцилиндровым двигателем общей мощностью 208 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой передач CVT.

        В 2020 году Toyota представила итерацию TRD, ориентированную на производительность. Эта модель — только в облике V6 — поставляется с множеством обновлений шасси и внешнего дизайна, чтобы придать обычной обычной Camry немного больше головокружения. Хотя нет увеличения мощности по сравнению с обычным V6 мощностью 310 лошадиных сил, изменения включают задний спойлер, уникальные 19-дюймовые легкосплавные диски, обтянутые более липкой резиной, более крупные тормозные диски и многочисленные настройки, чтобы сделать подвеску и кузов более жесткими.

        Посмотреть списки 8-го поколения

        Toyota Camry 2012-2017 (7-е поколение)

        Интересный факт: седьмое поколение Toyota Camry было последней Camry, предлагающей механическую коробку передач.Однако большинство моделей Camry, проданных в эти годы, оснащалось шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Комплектация остается такой же, как и у предыдущего поколения (CE, LE, SE и XLE).

        Однако стандартный двигатель был модернизирован до четырехцилиндрового 2,5-литрового двигателя, который развивает мощность 178 лошадиных сил. SE и XLE также имеют возможность модернизации до 3,5-литрового двигателя V6 мощностью 268 лошадиных сил.

        Это поколение также имеет больше стандартных функций, в том числе круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и рулевое колесо с регулируемым наклоном и выдвижением.Также есть порты для USB и Bluetooth. Дополнительные функции для более высоких уровней отделки салона включают вход без ключа и более спортивные внешние акценты, такие как алюминиевые колеса и улучшенную подвеску.

        Посмотреть объявления 7-го поколения

        Toyota Camry 2007 — 2011 (6-е поколение)

        Шестое поколение Toyota Camry представило несколько вариантов своего четырехдверного седана с пятью пассажирами. Предлагалось четыре уровня отделки салона: CE, LE, SE и XLE. Все уровни отделки салона были оснащены четырехцилиндровым двигателем 2.4-литровый двигатель мощностью 158 лошадиных сил. Для тех, кто хотел двигатель большего размера, LE, SE и XLE поставлялись с дополнительным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 268 лошадиных сил.

        В этом поколении также была представлена ​​гибридная модель, в которой использовались как газовый двигатель, так и электродвигатель. Гибрид и четыре уровня отделки салона поставлялись с различными вариантами трансмиссии, включая пяти- или шестиступенчатую автоматическую коробку передач или пятиступенчатую механическую коробку передач.

        Посмотреть списки 6-го поколения

        2002–2006 Toyota Camry (5-е поколение)

        Это поколение почтенного семейного седана Toyota среднего размера стало немного больше, при этом обеспечивая водителям такую ​​же производительность и расход топлива, как и меньший, более ранние модели.Это поколение заметно превзошло по продажам седаны конкурентов, что сделало его самым продаваемым автомобилем в США в течение нескольких лет.

        Варианты двигателей остались с 4,0-литровым и V6 с мощностью от 152 до 186 лошадиных сил в зависимости от желаемого двигателя.

        Посмотреть объявления 5-го поколения

        1997-2001 Toyota Camry (4-е поколение)

        Для этого поколения Toyota отказалась от варианта универсал на рынке США. Тем временем Toyota придала обновленному седану новый облик, который отличался более гладкими и аэродинамическими линиями.

        В этом поколении также были представлены две доступные версии двигателей модели. Выбор включал 133-сильный 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,0-литровый V6 мощностью 194 лошадиных силы. Варианты трансмиссии остались прежними, единственными вариантами были 4-ступенчатая автоматическая или 5-ступенчатая механическая коробка передач.

        Посмотреть объявления 4-го поколения

        1992 — 1996 Toyota Camry (3-е поколение)

        Это было последнее поколение Camry, проданное в США.С., который предложил вариант универсал. В этой модели третьего поколения были внесены косметические изменения, которые придали ей более плавный, округлый вид и увеличили общую площадь. Для повышения комфорта в модели также была улучшена система кондиционирования воздуха и улучшена изоляция для устранения дорожного шума.

        Это поколение также представило 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также систему рулевого управления на четыре колеса и дополнительный 3,0-литровый двигатель V6. В стандартную комплектацию входил 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель. В этой модели также произошел переход с карбюраторной топливной системы на многоточечный впрыск топлива.

        Посмотреть объявления 3-го поколения

        1987 — 1991 Toyota Camry (2-е поколение)

        Хотя кузов остался прежним, Camry второго поколения поставлялась с опциями, недоступными в предыдущем поколении. Четырехцилиндровый агрегат мощностью 130 лошадиных сил был базовым двигателем, и автомобиль также поставлялся с системой полного привода. Необязательным был также 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 160 лошадиных сил.

        Посмотреть объявления 2-го поколения

        1983 — 1986 Toyota Camry (1-е поколение)

        Первым поколением Toyota Camry был небольшой четырехдверный седан
        с мощностью 130 л.с.0-литровый двигатель с карбюратором. Этот переднеприводный автомобиль был оснащен 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и в среднем проезжал 30,5 миль на галлон. Ускорение от 0 до 62 миль в час составляло 12 секунд, максимальная скорость — 108,2 миль в час.

        Посмотреть объявления 1-го поколения

        Toyota Camry Generations | Подержанные автомобили Val-U-Line®

        Связаться с нами Инвентарь подержанных автомобилей Toyota Camry б / у 713-580-9300

        История Toyota Camry насчитывает десятилетия. В то время как каждый год выпуска этого седана отличается исключительной надежностью и надежными характеристиками, каждое поколение предлагает что-то свое.

        Если вы думаете о том, чтобы поехать домой на подержанной Toyota Camry, это поможет узнать немного больше о ее самых популярных поколениях. Чтобы узнать, какие годы модели обладают характеристиками и характеристиками, необходимыми для предстоящей дороги, Val-U-Line® предлагает более пристальный взгляд на поколения Toyota Camry и небольшую историю Toyota Camry.

        Toyota Camry: Обзор истории

        С 1983 года, когда Toyota Camry появилась у дилеров по всей стране, это был один из самых популярных седанов практически для любого водителя.Camry была разработана для всех, от небольших семей и ежедневных поездок на работу до студентов колледжей, ищущих свою первую машину. Кроме того, он представил множество инновационных технологий, что сделало его настоящим пионером в классе седанов.

        Что еще более важно, Camry зарекомендовала себя как надежный автомобиль. Благодаря многочисленным наградам и признанию за многие годы выпуска этот седан был (и остается) седаном, который люди выбирают за его надежность и надежность.

        Поколения Toyota Camry
        1. Первое поколение: с 1983 по 1986 год
        2. Второе поколение: с 1987 по 1991 год
        3. Третье поколение: с 1992 по 1996 год
        4. Четвертое поколение: с 1997 по 2001 год
        5. Пятое поколение: с 2002 по 2006 год
        6. Шестое поколение: с 2007 по 2011 год
        7. Седьмое поколение: с 2012 по 2017 год
        8. Восьмое поколение: с 2018 г. по настоящее время

        Первое поколение: с 1983 по 1986 год

        Первое поколение Toyota Camry обладало универсальностью с двумя типами кузова.Изящный седан был доступен для тех, кто хотел водить стильно, а вариант хэтчбека дал людям больше гибкости и пространства в салоне.

        Также было доступно три различных варианта двигателей, включая турбодизельный двигатель, рассчитанный на мощность и производительность.

        Второе поколение: с 1987 по 1991 год

        Второе поколение этого культового седана представило большую мощность с двигателем V6 и расширенные возможности с доступной опцией полного привода.

        С дизайном интерьера и особенностями ничего не изменилось.Однако наиболее заметным эстетическим изменением Camry 1987 и 1991 годов стал новый кузов универсал. Применив вариант хэтчбека первого поколения, кузов Camry в кузове универсал обеспечил пассажирам на борту больше комфорта и места.

        Третье поколение: с 1992 по 1996 год

        Toyota Camry появилась на рынке как компактный автомобиль, но в третьем поколении она стала седаном среднего размера. На шесть дюймов шире и на два дюйма выше, чем предыдущие поколения, Camry определенно выглядела и ощущалась больше.

        За это время он также добавил в модельный ряд элегантный кузов купе. Был также новый стандартный 4-цилиндровый двигатель и доступная опция V6, чтобы помочь вам получить необходимую мощность и производительность.

        Четвертое поколение: с 1997 по 2001 год

        Четвертое поколение Toyota Camry стало одним из первых автомобилей-бестселлеров в стране. Легко понять, почему благодаря более современному стилю и повышенной надежности.

        Кроме того, седан обладал еще большей мощностью по сравнению с предыдущим поколением.В целом, стандартный 4-цилиндровый вариант в эти модельные годы выдавал 133 лошадиные силы, а доступный V6 — 192 лошадиные силы.

        Пятое поколение: с 2002 по 2006 год

        Модели Toyota Camry пятого поколения имеют новый, более выразительный внешний вид. С обтекаемым внешним видом и большим кузовом это был один из самых привлекательных автомобилей того времени. Кроме того, его внешние улучшения предлагали больше, чем просто эстетические преимущества; это также обеспечило больше места для ног и места внутри.Он также включал усовершенствованную систему навигации, чтобы упростить путь к месту назначения!

        Что касается производительности, модели Camry с 2002 по 2006 год получили впечатляющий V6, а также более крупный 4-цилиндровый двигатель. Вариант с 4-цилиндровым двигателем обеспечивает мощность до 157 лошадиных сил, что обеспечивает более впечатляющую стандартную производительность.

        Шестое поколение: с 2007 по 2011 год

        Как и многие предыдущие поколения, автомобили Camry с 2007 по 2011 годы были больше и предлагали еще более мощные варианты двигателей.Однако то, что сделало это поколение по-настоящему уникальным, — это появление модели Toyota Camry Hybrid.

        Camry Hybrid поставлялся с легендарной трансмиссией Hybrid Synergy Drive и был разработан для обеспечения необходимой мощности при одновременном повышении расхода топлива. При правильном оснащении он развивал до 187 лошадиных сил и до 33 миль на галлон, оцененных Агентством по охране окружающей среды, на основе обновленных тестов EPA.

        Седьмое поколение: с 2012 по 2017 год

        В седьмом поколении Toyota Camry мы видим, как седан совершает прыжок в современную эпоху с обновленным стилем и передовыми технологиями.Одной из самых инновационных функций для этих модельных лет была информационно-развлекательная система Entune®. Благодаря опциям подключения к смартфону он помогает водителям оставаться на связи и развлекаться за рулем.

        Это также дало любителям седанов больше спокойствия за счет более продвинутых опций безопасности. Камри этих лет была разработана, чтобы помочь вам и вашим пассажирам защитить себя от неожиданностей, от технологий помощи водителю до более отзывчивых подушек безопасности.

        Восьмое поколение: с 2018 г. по настоящее время

        Сегодняшняя Toyota Camry воплощает в себе множество различных аспектов по сравнению с предыдущими поколениями, а также некоторые из самых современных функций и доступных технологий.Однако независимо от того, сколько обновлений дизайна и производительности он претерпел, вы все равно можете ожидать, что модели Toyota Camry сегодня будут одним из самых надежных вариантов на рынке, как и все его предыдущие поколения.

        Тест-драйв подержанной Toyota Camry сегодня

        В каждом поколении Toyota Camry есть что любить. Если вы готовы посмотреть, что лучше для вас, Val-U-Line® всегда рядом, чтобы помочь! Просто свяжитесь с нами или посетите наши дилерские центры дешевых подержанных автомобилей по всей стране, чтобы протестировать подержанную Camry сегодня!

        См. Редизайн Toyota Camry 2021 года

        В прошлые годы поклонникам Toyota Camry приходилось ждать четыре-пять лет переделки одного из самых популярных седанов на дорогах Саванны.Тем не менее, после редизайна в 2018 году Camry 2020 обновила свой внешний вид, а в 2021 году этот культовый седан ожидает еще больше изменений. Как будет выглядеть Camry 2021 года? Согласно заявлению Toyota, Camry 2021 года получит новую переднюю панель, два новых варианта цвета, два новых размера колес, переработанную внутреннюю приборную панель, новую гибридную модель и дебютирует с совершенно новой Toyota Safety Sense 2.5+ ( ТСС-2,5 +) ™. Узнайте больше о редизайне Toyota Camry 2021 года вместе с Savannah Toyota ниже, а затем свяжитесь с нами, чтобы зарезервировать свой Camry 2021 года сегодня!

        Camry InventoryСвяжитесь с нами

        2021 Camry Refresh: экстерьер

        В 2018 году Toyota Camry была представлена ​​на дорогах Pooler с новым дизайном кузова, который подчеркивал более спортивный вид ее новой опции AWD и модели TRD 2020 года.В 2021 году дизайн кузова Camry в основном останется прежним, за исключением некоторых внешних акцентов и передней панели. Однако передняя панель — не единственное внешнее обновление, которое могут ожидать поклонники Camry. Подробнее об обновлении Camry 2021 года читайте ниже:

        • Доступный в конфигурациях Camry LE и XLE, передняя панель имеет более выраженную впускную зону с более широкой решеткой, которая простирается до края автомобиля.
        • Уровни отделки салона SE и XSE получат более смелую форму нижней панели с решеткой в ​​виде сот и боковыми вентиляционными вставками с новыми боковыми вставками.
        • Газовая версия Camry LE получит новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков. XLE получит 18-дюймовые легкосплавные диски.
        • Новый цвет Blueprint заменяет Blue Streak Metallic. Camry TRD получит эксклюзивный цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic. Конфигурация Camry XSE теперь предлагает двухцветную комбинацию Supersonic Red с крышей Midnight Black Metallic.

        Чтобы завершить редизайн Toyota Camry 2021 года, была снята с производства версия Camry L.Camry LE теперь является конфигурацией начального уровня. Однако Toyota Camry получит новую гибридную конфигурацию, чтобы компенсировать потерю: первый в истории Camry XSE Hybrid.

        2021 Camry Refresh: интерьер

        Внешний вид Toyota Camry — не единственное, что было переработано к 2021 году. Интерьер также получил обновленные технологии и новую приборную панель и систему консоли. Редизайн Toyota Camry 2021 года создает эффектный, но элегантный интерьер салона и придает интерьеру ощущение нового поколения, которое так долго искали водители.Посмотрите, что предлагается в интерьере Toyota Camry 2021 года ниже:

        • Новый дизайн приборной панели и консоли придает Camry 2021 спортивный вид, напоминающий кабину, обеспечивая при этом расширенную видимость через лобовое стекло как для водителя, так и для переднего пассажира.
        • Новый плавающий 7- или 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей сочетает в себе аудио и навигацию.
        • 7-дюймовый мультиинформационный дисплей будет находиться внутри комбинации приборов.
        • Конфигурации XLE и XSE будут иметь 10-дюймовый цветной проекционный дисплей (HUD), который проецирует важную информацию на нижнюю часть лобового стекла.
        • Новые варианты внутренней отделки для всех конфигураций придают Camry изысканный высокотехнологичный вид с линейной вставкой из темного дерева или узорчатым металлом — в зависимости от выбранного уровня отделки.
        • В комплектациях XLE будут сиденья с роскошным рисунком «елочка».
        • Вентилируемые передние сиденья доступны в конфигурациях XLE и XSE.
        • Выбор цвета салона — в зависимости от цвета кузова — включает Ясень, Макадамия или Черный.
        • Спортивная комплектация XSE предлагает эксклюзивный интерьер Cockpit Red .

        В дополнение к измененному дизайну интерьера Toyota Camry 2021 года станет одной из первых моделей Toyota, оснащенных новой системой Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™. Следующий этап эволюции систем безопасности Toyota, Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™ расширяет существующие системы Toyota Safety Sense для повышения безопасности на дорогах Блаффтона. Каждая конфигурация Camry 2021 года будет поставляться с Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™.

        Забронируйте Toyota Camry 2021 года сегодня!

        Водителям Hilton Head есть на что рассчитывать в Toyota Camry 2021 года.Узнайте больше о редизайне Toyota Camry 2021 года, цене и дате выпуска, оставаясь на сайте Savannah Toyota. Вы также можете сравнить Camry 2021 года с конкурентами, такими как Honda Accord 2021 года, или связаться с нашей финансовой службой, чтобы сделать первые шаги в бронировании вашей Toyota Camry 2021 года уже сегодня! Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

        2020 Toyota Camry Фотографии, характеристики и поколения

        Первое поколение

        С 1983 по 1986

        Toyota Camry первого поколения представляла собой небольшой четырехдверный седан с передним приводом 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с пятиступенчатой ​​механической или четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач выдавал 92 лошадиные силы. Он был заменой заднеприводной Corona и предлагался в вариантах кузова седан и лифтбэк.

        Второе поколение

        1987 к 1991

        Кузов Camry был перенесен во второе поколение, но в нем было больше внутреннего пространства благодаря более длинному и широкому кузову и большему багажнику.2,0-литровый двигатель был перенастроен на 112 лошадиных сил. Также в модельный ряд добавился универсал. В 1988 году Toyota открыла новое производственное предприятие и начала производство Camry в США. Был представлен новый четырехцилиндровый двигатель с полным приводом в дополнение к 2,5-литровому двигателю V6, который выдавал 153 лошадиных силы.

        Третье поколение

        С 1992 по 1996 год

        Camry третьего поколения подверглась рестайлингу с более широким кузовом, который классифицировал ее как седан среднего размера.Его больший размер также впервые отличил его от Camrys, продаваемых на международных рынках. Седан и универсал оснащались новым 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем и 3,0-литровым V6. Двухдверная Camry Coupe дебютировала в 1994 модельном году, чтобы увеличить спортивную привлекательность; он был снят с производства в 1996 году.

        Четвертое поколение

        1997 к 2001

        Camry четвертого поколения дебютировала с более гладкими и аэродинамическими линиями.Его колесная база также увеличилась на 2 дюйма. Выбор двигателей был перенесен с чуть большей мощностью (2,2-литровый двигатель выдавал 133 лошадиные силы, а V6 — 194 лошадиные силы). В 1997 году Camry стала самым продаваемым автомобилем в США, и от универсального варианта отказались. Camry Solara, замена Camry Coupe, дебютировала в 1999 модельном году. В 2000 году в модельный ряд был добавлен вариант с откидным верхом для Solara.

        Пятое поколение

        2002 к 2006

        Более длинная и высокая Camry с такими же характеристиками и топливной экономичностью дебютировала в пятом поколении.Новый базовый двигатель имел 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 157 лошадиных сил. V6 был перенесен, но от него отказались от возможности работать в паре с механической коробкой передач. Camry Solara второго поколения претерпела серьезную модернизацию в 2004 модельном году.

        Шестое поколение

        2007 к 2011

        Множество опций появилось с дебютом Camry шестого поколения, которая снова выросла в размерах.Комплектации было четыре: CE, SE, SE и XLE. Каждый был оснащен 158-сильным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем. Более крупный 3,5-литровый V6 мощностью 268 лошадиных сил был доступен на всех версиях, кроме базовой CE. Также дебютировал гибридный силовой агрегат. Также была представлена ​​фиксированная или шестиступенчатая коробка передач. Производство Camry Solara было прекращено в 2009 году.

        Седьмое поколение

        2012 к 2017

        Camry седьмого поколения получила модернизированную 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 178 лошадиных сил. Это было первое поколение, в котором не было механической коробки передач. Такое же обновление V6 предлагалось на SE и XLE. Также дебютировали круиз-контроль, порты USB и Bluetooth, а также доступ без ключа для более высоких комплектаций. Обновление в середине цикла привело к полному рестайлингу Camry 2012 модельного года. Он по-прежнему был оснащен тем же двигателем, но в линейку была добавлена ​​более спортивная отделка XSE.

        Восьмое поколение

        2018 по настоящее время

        Camry восьмого поколения перешла на Toyota New Global Architecture и дебютировала с новым листовым металлом.Он оснащен тем же 2,5-литровым двигателем, но мощностью 301 л.с. V6 мощностью 301 л.с. был необязательным для более высоких комплектаций. Все модели использовали восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Гибридная трансмиссия также была опцией для комплектации LE, SE и XLE. Он производил 208 лошадиных сил и работал в паре с бесступенчатой ​​трансмиссией. Для модели 2020 года Toyota дебютировала с отделкой TRD, которая сочетается с V6 и спортивными тормозами и подвеской, а также эксклюзивными внешними деталями, такими как 19-дюймовые колеса и задний спойлер.

        Модели Тойота Камри 2020 | L против LE против SE против TRD против XLE против XSE

        Тойота Камри Уровни отделки салона:

        Вы ищете новый седан, который оживит вашу повседневную жизнь? Toyota Camry 2020 — это стильная, современная и надежная модель, которую вы ищете! Вы можете выбрать один из нескольких уровней отделки салона, поэтому вам обязательно найдется Camry. Изучите различия между L и LE; SE и SE Nightshade Edition; и все другие доступные модели Camry 2020 года выпуска. Не забудьте проверить новые Camry Seeger Toyota, выставленные на продажу, чтобы узнать, есть ли в наличии ваш любимый уровень отделки салона.Вы также можете связаться с нашим представительством Toyota в Сент-Луисе, штат Миссури, через Интернет или по телефону (314) 434-5000. Ознакомьтесь с текущими предложениями по аренде Toyota Camry, чтобы сэкономить на вашей любимой комплектации Camry 2020 года.

        Если вы не определились с выбором Camry XLE и XSE, воспользуйтесь нашей страницей сравнения, чтобы помочь вам. Если вы ищете экологически чистый вариант, узнайте больше о гибридных комплектациях Camry в качестве ежедневного варианта вождения.

        2020 Тойота Камри


        л

        Начальная рекомендованная цена


        24 295 долл. США

        С Toyota Camry L 2020 года вы получите разнообразный набор функций для повседневной езды.

        • Четырехцилиндровый двигатель 2,5 л
        • Восьмиступенчатая АКПП
        • Передний привод
        • Bi-LED комбинированные фары с функцией автоматического включения / выключения
        • Светодиодные дневные ходовые огни
        • Темно-серая передняя решетка
        • 16 дюймов стальные диски
        • Сиденье водителя с электроприводом, шесть направлений
        • Встроенная камера заднего вида с проецируемым углом
        • 4,2 дюйма Мультиинформационный TFT-дисплей
        • Передние сиденья с тканевой отделкой
        • Внутренняя отделка из многослойной древесины
        • Беспроводная технология Bluetooth®
        • Система удаленного доступа без ключа
        • Toyota Safety Sense ™ P (TSS-P)
        • Аудиосистема с шестью динамиками и 7-дюйм.тачскрин
        • Apple CarPlay® и Android Auto ™
        • План бесплатного технического обслуживания и помощи на дорогах ToyotaCare
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        LE

        Начальная рекомендованная цена


        $ 24 840

        Camry LE 2020 года добавляет улучшенные внутренние и внешние удобства. Вы можете ожидать функций Camry L на LE, плюс:

        • Доступна как гибридная модель
        • 17 дюймов литые диски
        • Сиденье водителя с электроприводом в восьми направлениях
        • Раскладывающееся заднее сиденье, разделенное на 60/40
        • Три порта USB
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        SE

        Начальная рекомендованная цена


        26040 долл. США

        Смелый стиль

        — это изюминка Camry SE 2020 года, которая включает в себя эксклюзивный и улучшенный дизайн.Вы можете ожидать функций Camry LE от SE, плюс:

        • Доступна как гибридная модель
        • Амортизаторы спортивной настройки
        • Черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
        • 18 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
        • Одиночный выхлоп с двойными хромированными насадками
        • Однозонный автоматический климат-контроль
        • Передние сиденья Sport с отделкой SofTex®
        • Рулевое колесо с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками
        • Внутренняя отделка из тисненой сетки
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        SE Nightshade
        Edition

        Начальная рекомендованная цена


        26 740 долл. США

        Toyota Camry SE Nightshade Edition 2020 года, построенная на платформе Camry SE, предлагает вам динамичный дизайн.

        • 18 дюймов окрашенные в черный цвет легкосплавные диски
        • Задний спойлер, окрашенный в черный цвет
        • Окрашенные в черный цвет наружные ручки дверей, боковые зеркала заднего вида и обшивка окон
        • Антенна «акульи плавник», окрашенная в черный цвет, значок SE, эмблема Toyota и надпись «CAMRY»
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        XLE

        Начальная рекомендованная цена


        29325 долларов США

        Элегантность и изысканность можно найти в Camry XLE 2020 года.Вы найдете функции Camry SE на XLE, плюс:

        • Доступна как гибридная модель
        • Светодиодные фары с полностью интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями
        • Задние фонари светодиодные
        • Яркая металлическая передняя решетка
        • 18 дюймов серебристые легкосплавные диски
        • Одиночный выхлоп с хромированной накладкой
        • 7 дюймов Мультиинформационный TFT-дисплей
        • Многоступенчатые передние сиденья с кожаной отделкой и подогревом
        • Полноскоростной динамический радарный круиз-контроль (DRCC)
        • Деревянная отделка салона Tiger Eye
        • Окружающее освещение
        • 8 дюймовинформационно-развлекательный сенсорный экран
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        XSE

        Начальная рекомендованная цена


        29 875 долл. США

        Camry XSE 2020 года предлагает больше возможностей для стайлинга. Эта комплектация включает функции XLE, плюс:

        • Амортизаторы спортивной настройки
        • Глянцевая черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
        • 19 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
        • Двойной выхлоп с четырьмя хромированными насадками
        • Текстурированная внутренняя отделка из металла
        • Двухзонный автоматический контроль температуры
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        TRD

        Начальная рекомендованная цена


        31 040 долл. США

        Для спортивного стиля и производительности выберите Toyota Camry TRD 2020 года.Эта комплектация включает функции XSE, плюс:

        • Двигатель V6 3,5 л
        • Укрепления днища увеличенной толщины и добавленные V-образные распорки задних сидений
        • Распорка передней стойки амортизатора
        • Подвеска, настроенная на TRD
        • Активная система помощи при прохождении поворотов (ACA)
        • Двухдиапазонные комбинированные фары с черным корпусом
        • Задний светодиодный фонарь
        • Электроэнергетические наружные зеркала и обшивка окон, окрашенные в черный цвет
        • 19 дюймов Литые диски TRD матово-черный
        • TRD черный глянцевый спойлер на пьедестале
        • TRD Двойная выхлопная труба с задней крышкой и наконечниками из полированной нержавеющей стали
        • Передние сиденья с отделкой SofTex®, красными ремнями безопасности, прострочкой и тканевыми вставками
        • Красная прошитая приборная панель и пыльник переключения передач
        • Алюминиевые спортивные педали
        • Ручка переключения передач черная кожа с красной строчкой
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        XLE V6

        Начальная рекомендованная цена


        34 450 долл. США

        С добавлением 3.Двигатель 5L V6 и другие усовершенствования делают Camry XLE V6 2020 идеальным водителем на каждый день. Вы найдете функции XLE на XLE V6, плюс:

        • Двигатель V6 3,5 л
        • 18 дюймов серебристые легкосплавные диски
        • Двойной выхлоп с хромированной накладкой
        • 10 дюймов цветной проекционный дисплей (HUD)
        • JBL® с аудиосистемой Clari-Fi® с девятью динамиками
        • Монитор слепых зон (BSM) с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA)
        • Панорамная стеклянная крыша
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри


        XSE V6

        Начальная рекомендованная цена


        35000 долл. США

        Camry XSE V6 также включает двигатель V6 и другие усовершенствования, которые вы обязательно оцените.XSE V6 2020 включает функции XSE, плюс:

        • Двигатель V6 3,5 л
        • Панорамная стеклянная крыша
        • 10 дюймов цветной проекционный дисплей (HUD)
        • Универсальный приемопередатчик HomeLink®
        • JBL® с аудиосистемой Clari-Fi® с девятью динамиками
        • 19 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
        • Двойной выхлоп с четырьмя хромированными насадками
        Вернуться к началу

        2020 Тойота Камри Пакеты

        Сделайте Toyota Camry 2020 года своей собственной с дополнительным пакетом.Есть пять различных пакетов, которые доступны в различных комплектациях. Изучите свои варианты ниже.

        Пакет удобства

        (LE и SE)

        • Монитор слепых зон (BSM) с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA)
        • Система смарт-ключей
        • HomeLink®
        • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

        Пакет обновления звука

        (LE и SE)

        • Монитор слепых зон (BSM)
        • Пакет удобства
        • Электроуправляемый подъемно-сдвижной люк
        • Аудио Плюс
        • Зарядка смартфона, совместимого с Qi
        • Двухзонный климат-контроль

        Пакет обновления для навигации

        (XLE и XSE)

        • Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
        • Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®

        Пакет обновления системы навигации с опциями

        (XLE и XSE)

        • Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
        • Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®
        • Панорамная стеклянная крыша с передним подъемно-сдвижным люком с электроприводом

        Пакет помощи водителю с опциями

        (XLE и XSE)

        • 10 дюймовцветной проекционный дисплей
        • Камера наблюдения с высоты птичьего полета со сканированием по периметру, интеллектуальный гидролокатор (ICS) с задним торможением при перекрестном движении (RCTB) и многоступенчатые вентилируемые передние сиденья
        • Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
        • Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®

        Сделайте ежедневные поездки на работу еще удобнее с стильной и надежной Toyota Camry 2019 года. Квалифицированные специалисты по продукции Seeger Toyota в Сент-Луисе, штат Миссури, создали следующее руководство по сравнению отделки салона, чтобы выделить ключевые особенности каждой из новых моделей Toyota Camry.Ознакомьтесь с нашими обширными Toyota Camry, выставленными на продажу в нашем представительстве. Для водителей, рассматривающих возможность аренды новой Camry, ознакомьтесь с нашими конкурентоспособными предложениями по аренде. Если у вас возникнут вопросы, позвоните в нашу команду по телефону (314) 453-2377.

        Обзор спецификаций отделки

        Новый седан Toyota Camry 2019 доступен в пяти различных комплектациях, каждый из которых оснащен функциями, которые обязательно понравятся вам и вашим пассажирам. От Toyota Camry LE и SE до XSE, каждый уровень отделки салона разработан с учетом особенностей водителя.Изучите приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, что может предложить каждая из комплектаций Camry 2019 года!

        Уровень отделки салона и цена

        Основные характеристики

        л

        Начальная рекомендованная цена: $ 23 845

        • Светодиодные дневные ходовые огни
        • Toyota Safety Sense ™
        • Встроенная камера заднего вида
        • 4,2 дюйма Мультиинформационный дисплей
        • Entune ™ Audio с набором приложений
        • Передние сиденья с тканевой отделкой

        LE *

        Начальная рекомендованная цена: 24 350 долларов США

        Включает функции L плюс:

        • 17 дюймовлитые диски
        • Раскладывающееся заднее сиденье, разделенное на 60/40
        • Противоугонная система с сигнализацией
        • Сиденье водителя с механической регулировкой в ​​8 направлениях и поясничной опорой с электроприводом

        * Доступна как гибридная модель

        SE *

        Начальная рекомендованная цена: 25 550 долларов США

        Включает функции LE, плюс:

        • Черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
        • 18 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
        • Передние сиденья Sport с отделкой SofTex® и тканевыми вставками
        • Телескопическое трехспицевое регулируемое рулевое колесо с кожаной отделкой и подрулевыми переключателями

        * Доступна как гибридная модель

        XLE *

        Начальная рекомендованная цена: $ 28 925

        Включает функции LE, плюс:

        • 7 дюймовМультиинформационный дисплей
        • Многоступенчатые передние сиденья с кожаной отделкой и подогревом
        • Деревянная отделка салона Tiger Eye
        • Система смарт-ключей на передних дверях и багажнике с кнопкой запуска

        * Доступна как модель V6 или гибридная

        XSE *

        Начальная рекомендованная цена: $ 29 475

        Включает функции SE, плюс:

        • Окружающее внутреннее освещение
        • Текстурированная внутренняя отделка из металла
        • 19 дюймовчерные легкосплавные диски с механической обработкой

        * Доступен как модель V6

        Двигатель и рабочие характеристики

        Возьмите под свой контроль дорогу с мощным двигателем V6, доступным на моделях Camry XLE и XSE V6 2019 года. См. Подробности о движке и производительности ниже.

        Двигатель

        3,5 л V6

        Мощность

        301 л.с.

        Крутящий момент

        267 фунтов-фт.

        Эффективность использования топлива (город / шоссе)

        до 22/32

        Наличие отделки

        XLE V6 / XSE V6

        Внутренние и внешние различия

        Модели Toyota Camry XE, XLE и XSE 2019 года могут похвастаться более спортивным экстерьером по сравнению с другими моделями. Светодиодные дневные ходовые огни есть на каждой модели Camry.С другой стороны, XSE и XSE V6 — единственные модели, оснащенные 19-дюймовыми премиальными моделями. черные легкосплавные диски с механической обработкой.

        Опции безопасности и технологий

        Toyota Camry 2019 года оснащена последними достижениями в области автомобильной безопасности и технологий.

        Стандартные функции безопасности включают:

        • Star Safety System ™
        • Встроенная камера заднего вида с проецируемым путем
        • Десять подушек безопасности
        • Сиденья водителя и переднего пассажира с защитой от травм от травм (WIL)
        • Блокировка замков задних дверей для защиты детей и блокировка стеклоподъемников
        • Энергопоглощающая складная рулевая колонка
        • Передняя и задняя амортизирующие зоны деформации
        • Система помощи при трогании с места на подъеме (HAC)
        Стандартные технические характеристики

        включают:

        • Entune ™ 3.0 Аудио с App Suite
        • Совместимость с Apple CarPlay ™
        • 4,2 дюйма Мультиинформационный дисплей
        • Беспроводная технология Bluetooth®
        .
        26Апр

        Как шпаклевать машину своими руками видео: учимся шпаклевать правильно своими руками

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        учимся шпаклевать правильно своими руками

        Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

        Инструменты и материалы для работы

        Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

        • наждачная бумага;
        • протирка для удаления остаток краски и грязи;
        • непосредственно шпаклевка;
        • растворитель;
        • отвердитель;
        • шлифовальный круг;
        • шпатель;
        • перчатки.

        Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

        Подготовка поверхности

        Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

        Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

        Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

        Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.

        Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

        Выбор шпаклевки

        Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

        По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

        При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

        • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
        • затем для финишной обработки.

        Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

        Шпаклевочные работы

        При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

        Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

        После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

        Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

        Советы, помогающие сделать все правильно

        Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

        • не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
        • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
        • нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
        • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
        • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

        Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.

        Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

        Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

        Интересное по теме:

        Как шпаклевать авто своими руками видео

        Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

        Инструменты и материалы для работы

        Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

        • наждачная бумага;
        • протирка для удаления остаток краски и грязи;
        • непосредственно шпаклевка;
        • растворитель;
        • отвердитель;
        • шлифовальный круг;
        • шпатель;
        • перчатки.

        Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

        Подготовка поверхности

        Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

        Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

        Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

        Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.

        Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

        Выбор шпаклевки

        Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

        По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

        При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

        • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
        • затем для финишной обработки.

        Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

        Шпаклевочные работы

        При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

        Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

        После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

        Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

        Советы, помогающие сделать все правильно

        Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

        • не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
        • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
        • нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
        • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
        • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

        Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.

        Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

        Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

        Шпаклёвка автомобиля с 3М.mp4

        Шпаклёвка автомобиля с 3М

        ржавчина на авто методы борьбы своими руками от SVTIII

        лечим кантик двери Фольксвагена..готовим под шпаклевку или покраску грунтом

        продолжение ролика с покраской этого места http://www.youtube.com/watch?v=hL_JvE.

        Давайте дружить http://www.facebook.com/yansvt

        Шпаклевка автомобиля своими руками видео — мастерим своими руками — studentshow

        На видео процесс покраски автомобиля своими руками показан наглядно. зачистка, шпатлевка и грунтовка кузова автомобиля. . Шпатлевка автомобиля своими руками. Если автомобиль был битый, то необходимо отрихтовать Dim lights Embed Embed this video on your site

        видео ролики кузовного ремонта

        Как правильно шпаклевать автомобиль — инструкция и советы Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной Способ шпаклевки автомобиля — видео . из гипсокартона своими руками видео как своими руками видео шпатлевка авто

        Шпаклевание автомобиля выполняется разными средствами На сегодняшний день существует несколько видов . На этот раз в публикации «Ремонт авто своими руками, шпаклевка» мы поговорим о том, как

        Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками

        После небольших аварий автовладелец сталкивается с неровностями на поверхности своей машины. Даже если грубо выровнять участок, все равно остаются вмятины. Для выравнивания обычно покрывают кузов шпаклевкой. Но как правильно шпаклевать автомобиль, мало кто знает. После неудачной самостоятельной работы на кузове остаются бугры и ямы, которые приходится долго зачищать наждачкой.

        Подготовка к шпаклевке

        Сначала поверхность нужно тщательно очистить. Для этого ремонтируемый участок нужно вымыть, чтобы убрать грязь. Затем необходимо протереть растворителем. После этого будет видно, где шпаклевать, где крупные и мелкие дефекты. Так можно четко определить, где и как наносить шпаклевку на авто, увидеть границы дефектного участка. Все острые участки, трещины нужно зачистить наждачкой с крупным зерном. Также нужно избавиться от следов ржавчины. Все эти процедуры являються подготовкой к покраске автомобиля.

        Первый слой шпаклевки

        Шпаклевка бывает черновой и финишной, а также универсальной. Первый слой наносится грубой шпаклевкой, то есть черновой. Шпаклевка авто ведется резиновым шпателем. Первый слой наносится с добавлением отвердителя. Пока она подсыхает, нужно следить за появлением неровностей. Все заметные вмятины нужно подкрашивать. А явные выпирания и бугры нужно срезать ножом.

        Теперь, когда поверхность выровнена, ее нужно зашкурить. Лучше брать мелкозернистую наждачку, она сносит меньший слой, чистит ровнее. Грубые участки можно шкурить среднезернистой, но потом обязательно заровнять мелкозернистой. Шлифовка позволит выровнять участок. Если в процессе видно, что шпаклевка сходит, следует подкрашивать.

        Финишная отделка

        Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить завершающий слой. Обычно его делают без отвердителя. Наносится шпаклевка только на хорошо высохшую поверхность. Для этого также используется резиновый шпатель.

        Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной шлифовки чернового слоя. Попытка все сделать впопыхах также не увенчается успехом. Если первый слой не схватился как следует, наносить второй слой нельзя.

        Также в процессе шлифовки первого слоя нужно следить за тем, чтобы слой шпаклевки был на всем участке, железа не должно было видно. Такие мелкие участки можно лишь подкрасить. Если при шлифовке начинают проявляться непрокрашенные места, становятся заметными тонкие слои шпаклевки, нужно нанести небольшой новый слой черновой шпаклевки с отвердителем.

        Основные ошибки при подготовке поверхности и их последствия

        Если перед нанесением черновой шпаклевки участок не был достаточно хорошо подготовлен, то наносить шпаклевку нет смысла. Она начнет заполнять все крупные щели, затем это приведет к контрасту слоев. При высыхании такие места начинают выпирать. В итоге сложно добиться получения ровной поверхности.

        Когда шпаклевка высыхает, все бугры явно проявятся. Исправить это можно лишь наждачкой. По опыту автомобилистов, которые не знают, как шпаклевать автомобиль, а в целях экономии стараются сделать все сами, можно сказать, что образовавшиеся неровности нереально выровнять шлифшкуркой. Такой горе-автолюбитель просто устает целыми днями шкурить кузов. В итоге просто бросает и ездит так, как получилось.

        Самый лучший вариант, если нет опыта и знаний, отдать машину в автомастерскую. Там специалисты знают, как шпаклевать автомобиль, чтобы поверхность кузова была ровной. Трата небольшой суммы за работу сбережет много нервов при попытке исправить собственные ошибки, возникшие при шпаклевке.

        Для устранения дефектов кузова, не всегда нужно производить шпаклевку и покраску кузова, например устранение царапин на автомобиле своими руками можно произвести более простыми способами.

        Способ шпаклевки автомобиля — видео

        Шпаклевание автомобиля своими руками

        1. Шпатлевание автомобиля самостоятельно
        2. Виды шпаклевки
        3. Подготовка поверхности
        4. Шпатлевание
        5. Шлифовка
        6. Шпатлевание в мастерских

        Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля довольно обширная тема. Очень важно серьезно подойти к данному вопросу, потому как именно этот этап ремонта машины станет ключевым: от него зависит и форма кузова и качество нанесения окрасочного слоя. Любой автовладелец сталкивается с необходимостью шпаклевания автомобиля, если она попала в аварию, получила вмятины, или просто при появлении ржавчины на кузове.

        Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины.

        Это трудоемкий и сложный процесс, которому надо учиться. Навыки и умения приходят с опытом. Именно знающему свое дело человеку удастся добиться идеального результата. Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для выравнивания поверхности придется наложить довольно много материала. Чем ровнее он будет, тем меньше потом придется шлифовать рабочую поверхность машины.

        Шпатлевание автомобиля самостоятельно

        Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно — время, терпение и немного навыков. Если вам не знаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники.

        Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

        • Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
        • Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
        • Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам пригодится или придется прибегнуть к нескольким видам
        • Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
        • Для шпаклевки необходим сосуд объемом примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
        • Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
        • Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.
        • Перед шпатлеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
        • Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов
        • При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.

        Виды шпаклевки

        На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждый из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания. Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом.

        Среди основных выделим следующие виды:

          Грубые шпаклевки (крупнозернистые)

        Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

        Шпатлевки со стекловолокном

        Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

        Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

        Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскирует царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И то, и другое служит для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

        Жидкие шпатлевки

        Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

        Универсальные шпатлевки

        Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

        Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей как лакокрасочный материал использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

        Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.

        Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

        Подготовка поверхности

        Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит необходимую для работы зону. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на глянец. Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа проводится в трудно доступных местах, то придется производить ее в ручную, воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180. Следы ржавчины нужно обработать преобразователем.

        Шпатлевание

        И вот наконец сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 3-4 раза. Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом начинается процесс отвердевания. Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, дать материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков шпаклевки. Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет схватываться, затвердевать, что приведет к некачественной шлифовке предмета. Помните, от того как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохранится окрасочный материал.

        Толщина слоя может варьироваться в зависимости от указаний инструкции производителя. У одних производителей толщина слоя не должна превышать 1 мм, или 3мм в сумме всех слоев. У других допустим слой толщиной 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон – 0,001 мм). Здесь все индивидуально. Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что в принципе не противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта.

        Пренебрежение инструкциями наложения материала приведет в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия. Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно, производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50С.

        Чем ответственнее вы подойдете к процессу шпаклевания, тем меньше времени придется затратить на шлифовку.

        Шлифовка

        Чаще всего шпатлевка — это двухкомпонентное вещество, процесс затвердевания которого происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки занимает около получаса при температуре 20-250С. Можно ускорить процесс, увеличив температуру сушки до 60-800С. Теперь следует приступать к шлифованию рабочего участка. Если отвердевание прошло не полностью и шпаклевка не достаточно твердая, то начинать процедуру шлифовки нельзя – инструмент будет прилипать к поверхности.

        Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование можно производить как в ручную, так и с использованием электрического или пневматического инструмента.

        Стоит напомнить, что при шлифовке образуется очень вредная дисперсная пыль. Чтобы этого избежать иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии. Многие виды шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим для выбранного вами материала.

        Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например при помощи сжатого воздуха.

        Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести шпаклевание авто. Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне выполнимо, а стимулом может стать значительная экономия денежных средств.

        Шпатлевание в мастерских

        Если же вы все-таки не хотите производить шпаклевание машины сами по каким-либо причинам — отсутствие навыков или времени — у вас всегда остается альтернатива обратиться в специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество товара – это, безусловно, залог успеха.

        Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, нежели самостоятельный ремонт. Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование. Например, шлифование с применением шлифмашины можно быстрее удалить существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под действием инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный результат – машину «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины.

        Ремонт автомобиля – вещь неизбежная. И каждый автовладелец сам решает, сколько он готов и может на это потратить, где он хочет произвести ремонт и какого результата он от этого ждет.

        Практически любой владелец автомобиля в результате интенсивной эксплуатации машины рано или поздно сталкивается с появлением вмятин, глубоких царапин, сколов, других мелких или крупных повреждений, очагов коррозии и ржавчины на кузове авто.
        новый автомобиль

        Причинами возникновения этого явления могут быть самые разнообразные факторы : небольшое столкновение, неудачная парковка, летящие из-под колес камни и многое другое.

        Экстерьер автомобиля от этого существенно проигрывает по всем статьям и закономерно возникает острая необходимость принятия срочных мер, благодаря которым можно будет похвастаться отреставрированным кузовом, не имеющих никаких внешних дефектов.

        Именно шпаклевка для авто помогает решить основную часть проблем, связанных с кузовным ремонтом машины, являясь важным элементом процесса подготовки автомобиля к покраске. Как правильно наносить шпаклевку на авто? Шпаклевочная масса наносится толстым слоем перед покраской на кузовную деталь автомобиля и влияет на будущую форму кузова.

        Как правильно зашпаклевать и загрунтовать автомобиль – вопрос, обязательный к доскональному изучению каждым автовладельцем, приступающим к реставрации поверхности кузова. В противном случае результат может сильно разочаровать, а все старания пойдут насмарку: не самым лучшим образом выглядят под яркой блестящей поверхностью выступающие неровности или отслаивающаяся краска.

        Поэтому чрезвычайно важно не только суметь подобрать необходимые средства для восстановления, но и изучить технологию работы с ними, процесс обработки, возможность совместимости с другими продуктами автохимии.

        Подготовка автомобиля к шпаклевке

        Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

        Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

        Зачастую,» кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

        После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

        Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

        • Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
        • Очистка от налета пыли.
        • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
        • Антикоррозийные мероприятия

        Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

        Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

        Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

        На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

        Виды шпаклевки

        К радости автолюбителей-энтузиастов, решающих задачу как правильно шпаклевать машину, рынок предлагает большое количество разновидностей шпаклевки для любого вида работ. По своим составам и компонентам разделяют на однокомпонентные шпаклевки или двухкомпонентные, в качестве примера второго вида можно выступать эпоксидная шпаклевка для автомобиля.

        автомобиль в шпаклевке

        Базовыми элементами современных шпаклевок являются нитроцеллюлозная смесь, акриловые и полиэфирные смолы. В дальнейшем для придания объемов и облегчения процесса шлифовки в эту основу могут добавляться пигментные красители и различного рода наполнители.

        Из преимуществ однокомпонентных шпаклевок можно выделить способность к высыханию без использования дополнительных составляющих. Для однокомпонентных шпаклевочных составов, разработанных на базе нитроцеллюлозных смесей, необходим несколько больший срок для сушки, они отличаются более высокой способностью к усадке по сравнению с аналогом на основе акриловой смолы.

        Шпаклевки на базе акрила идеально совмещаются с большинством автоэмалей. В основном, однокомпонентные шпаклевки используются для устранения незначительных дефектов, таких как появление следов от крупнозернистого абразива.

        Широко распространены среди современных автовладельцев двухкомпонентные шпаклевочные составы, для производства которых требуются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие виды шпаклевок требуют добавления отвердителя, доля которого должна составлять 1-4% от общей шпаклевочной массы, незадолго до начала проведения необходимых операций, в противном случае становится невозможным процесс полимеризации.

        В отличие от шпаклевок на основе эпоксидных смол, аналоги с полиэфирными смолами имеют меньшую усадку при высыхании. Преимуществом эпоксидных вариантов является отсутствие обязательного нанесения предварительного покрытия изолирующим слоем перед покраской.

        Но любые разновидности шпаклевки должны отвечать соответствующим требованиям:

        • Идеально ровно распределяться на поверхности
        • Обладать отличными сцепными свойствами
        • Характеризоваться минимальной усадкой после отвердения

        Важными характеристиками для шпаклевочных материалов являются способность к обрабатываемости затвердевшего материала, способность совмещаться с лакокрасочными препаратами, средствами по уходу, отсутствие хрупкости и возможности растрескивания у шпаклевки.

        Условно шпаклевку можно разделить на три характерные категории:

        1. Грубые или крупнозернистые шпаклевки (наполняющие), содержащие различные наполнители, например, алюминиевый наполнитель или стальные стружки. Эластичные и крепкие, отлично маскируют глубокие вмятины, крупные неровности, пробоины, заплаты.

        Грубая шпаклевка по металлу укладывается толстым слоем, включенные в состав наполнители повышают прочность. Крупнозернистые шпаклевки, имеющие в составе алюминиевый наполнитель, предназначены для поверхностей, подвергающимся вибрациям и нагреву. За счет своих физических способностей расширяться при нагреве такие шпаклевки не растрескиваются.

        грубая шпаклевка

        Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.

        1. Группа тонких мелкозернистых шпаклевок (финишные). Используются для ликвидации мелких дефектов, легкой волнистости, незначительных царапин. Используют для финального оформления кузова, предназначаются для любых видов ремонтных работ. Возможно применение, как для чистовых работ, так и для нанесения на старое заводское покрытие или другие шпаклевки.
        2. Универсальные шпаклевки подходят для замены грубых или тонких аналогов, высокопрочные, востребованные большинством автомастеров, могут использоваться в качестве наполнителя, имеют однородную структуру. Некоторые виды универсальных шпаклевок могут применяться только для обработки «голого» металла, другие могут использоваться и на старом покрытии кузова. Универсальные шпаклевки, отличающиеся особой мягкостью, используются для ускорения обработки, твердые универсальные покрытия распределяются по кромкам деталей и рядом с крепежными отверстиями.

        Шпаклевка по пластику относится к классу мелкозернистых шпаклевок, используется для ремонта пластиковых деталей и элементов. После применения не требует обработки финишной шпаклевкой.

        В качестве примера можно рассмотреть по порядку, как зашпаклевать крыло на машине:

        1. Вымыть поверхность водой, обработать растворителем и уайт-спиритом. Уточняются дефекты, характер повреждений, определяются необходимые этапы проведения работ.
        2. Заматировать крыло абразивом Р220-240, используя машинку в местах возможного доступа. Там, где доступ ограничен, поверхности обрабатываются вручную. Убираются ржавчина, шлифуются вмятины, царапины, обработать края наждачной бумагой Р120, крупное абразивное зерно поспособствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью крыла.
        3. Шлифовка мелких царапин и сколов с расширением их плоскостей, чтобы не осталось ни малейших острых углов.
        4. Обрабатываются следы коррозии, если есть, и обезжиривается ремонтная поверхность.
        5. Обработка соответствующими видами шпаклевки. Как правильно шпаклевать? Сначала тщательно замешивается грубая шпаклевка с отвердителем, потом полученная шпаклевочная масса наносится шпателем на ремонтную зону. Процедура проводится в несколько этапов, до полного заполнения участка с дефектом, с периодичность в 15-20 минут для отвердения, поэтому разводить шпаклевку следует частично в небольших объемах, достаточных для каждого этапа.
        6. Шлифование абразивом Р120, не выходя за рамки обработанной шпаклевкой зоны, чтобы избежать возникновения новых царапин, рекомендуется изолировать зону малярным скотчем, наложенным в несколько слоев. Чтобы упростить контроль дефектов при работе, можно использовать черный проявочный порошок.
        7. После получения необходимого результата наносится финишная или «доводочная» шпаклевка. Все места возможных дефектов обрабатываются мелкой наждачной бумагой, плавно зашлифовывая переходы границ обработки.
          По завершению еще раз нанести финишную шпаклевку с помощью резинового шпателя, чтобы закрыть все возникшие поры. Лучше всего будет использовать резиновый шпатель светлого цвета или наносить финишные слои силиконовым прозрачным шпателем, чтобы избежать проявления темных полос на зашпаклеванной поверхности, которые впоследствии могут проявиться под покраской.
        8. Обработанная поверхность обезжиривается и грунтуется под покраску. Для минимизации рисков возникновения коррозийных явлений применяется антикоррозийная грунтовка для авто.

        Дефекты шпаклевки

        К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

        • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
        • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
        • Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
        • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

        Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

        Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

        Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

        Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

        >

        Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

        Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.

        Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам. В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.

        Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.

         

        Основные виды шпаклевок

        На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:

        • волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
        • универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
        • финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
        • шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

        Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.

         

        Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля

        Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:

        • обезжириватель;
        • салфетка;
        • малярные шпателя;
        • наждак;
        • брусок для затирки или шлифовальная машинка;
        • растворитель (646) и ветошь.

        Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.

        Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.

        Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%). Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем. Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.

         

        Шлифовка выравнивающего слоя

        Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную. Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.

        На заметку

        Если не получается идеально растереть шпаклевку, то перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевочной массой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

         

        Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

        С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом. Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой. После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.

        Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя. Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля). Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

         

        Особенности выведения кузова автомобиля

        Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

        На заметку

        Людям, не умеющим создавать что-либо руками, за шпаклевку лучше не браться. Эта работа требует ловкости рук и смекалки. Она ближе всего к скульптуре, только, разумеется, не в узком понимании этого слова.

        Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.

        Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

        Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.

        На заметку

        Деталь необходимо рихтовать как можно точнее, чтобы шпатлевку пришлось накладывать минимальным слоем. Слишком толстый слой склонен к большой усадке, а впоследствии и к растрескиванию.

        Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней. К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку. В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

        След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

        Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

        Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

        Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

        Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

         

        Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

         

        Оценка статьи:

        Загрузка…

         

        Читайте также:

        Шпаклевка для авто — уроки по шпаклеванию своими руками, видео

        Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с вопросом нанесения шпаклевки, ведь не бывает идеальных материалов, которые никогда бы не изнашивались.

        Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

        Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

        Принцип шпаклевание, предназначение

        К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

        Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

        Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

        Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

        В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

        Главные вяжущие вещества:

        1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
        2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

        Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

        Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

        Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

        Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

        Из чего состоит шпаклевка, виды

        На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

        Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

        Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

        В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

        В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

        Различают такие виды шпаклевок:

        1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
        2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
        3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
        4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
        5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
        6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

        Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

        Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

        Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

        Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны.

        Полиэфирные шпаклевки         – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

        Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

        Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

        Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

        Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

        Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

        Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

        Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

        Как подготовить поверхность для шпаклевания

        Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

        Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

        Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

        Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

        Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

        Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

        Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

        Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

        Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

        Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

        Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

        Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

        Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

        Шпаклевочные работы

        Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

        Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

        Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

        Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

        Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

        Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

        При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

        — приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

        — перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

        — чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

        — не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

        — зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

        После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

        — применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

        Какие ошибки допускают новички

        Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

        Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

        Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

        • проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
        • на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
        • в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
        • перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
        • составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
        • не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
        • многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
        • держите шпатель под углом 60 градусов.
        • кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
        • чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

        Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

        Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

        Часто при необходимости проведения кузовного ремонта машины приходится использовать шпаклёвку. Это специальные автомобильные шпаклёвки, которые применяются для работы по металлу или пластику, как основным материалам изготовления самой машины.

        Шпаклевание кузова автомобиля

        Рассмотрим вопросы о том, какие бывают шпаклёвки для автомобиля и как выбрать подходящий вариант состава.

        Шпатлевание автомобиля самостоятельно

        Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно – время, терпение и немного навыков. Если вам незнаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

        • Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
        • Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
        • Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится или придется прибегнуть к нескольким видам
        • Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
        • Для шпаклевки необходим сосуд объемом, примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
        • Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
        • Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.
        • Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
        • Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.
        • При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.

        Рекомендации

        1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
        2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
        3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
        4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
        5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

        Вся предлагаемая на рынке автомобильная шпатлёвка делится на:

        • стекловолоконную;
        • грубую;
        • финишную;
        • жидкую;
        • универсальную.

        Выбирается шпатлёвка исходя из планируемых работ и характера повреждений кузова машины. Только с помощью хорошей и правильно подобранной смеси можно добиться желаемого результата.

        Автошпаклёвка является отделочным материалом, представленным в виде порошка или готовой пасты. Порошок разводят в необходимых пропорциях, в то время как паста уже полностью готова к применению. Шпаклевочная смесь требуется для отделки повреждённой поверхности авто с последующим нанесением лакокрасочного слоя.

        Если говорить проще, шпаклевать машину нужно при повреждениях, сколах и царапинах, которые нарушают привлекательный внешний вид машины и потенциально угрожают постепенному распространению коррозии.

        Шпаклёвкой пользуются при ремонте как металлических, так и пластиковых деталей. Но не каждая шпатлёвка подойдёт для тех или иных задач. Важно понимать, какую смесь выбирать, в чём её особенности и преимущества перед конкурентами.

        Выбираем грамотно, с учётом ключевых факторов и с упором на достижение оптимального качества кузовного ремонта. Чтобы подобрать состав, вам нужно изучить каждый вид шпаклёвки.

        Грубая

        Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузова

        Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузоваОна же крупнозернистая. Подходит для сложных работ, когда речь идёт о серьёзных кузовных повреждениях и дефектах:

        • вмятины;
        • пробоины;
        • деформации и пр.

        Отличается вхождением в состав специального наполнителя из металлической стружки. Это гарантирует более качественное соединение и повышение прочности обработанного участка.

        Самыми востребованными грубыми шпаклёвками являются смеси на основе наполнителя из алюминия. Они термоустойчивые, пластичные, эластичные и легко шлифуются после высыхания.

        За счёт своих особенностей, грубая автомобильная шпаклёвка гарантирует выравнивание даже крупных повреждений. Если говорить о производителях, то к числу лидеров относят Solid и Mixon.

        Никогда не готовьте слишком большие порции грубой шпаклёвки, поскольку она быстро отвердевает. Примерно через 4 – 7 минут после смешивания компонентов состав уже будет невозможно наносить на кузов. Потому готовьте смесь исходя из того, сколько вы реально успеете использовать шпаклёвки.

        Грубый тип состава взаимодействует практически со всеми другими видами автошпаклёвок. Крупнозернистый вид применяют для черновой работы, а затем наносят более тонкие шпаклёвочные смеси.

        Стекловолоконные

        Широко используются при кузовном ремонте стекловолоконные шпаклевки

        Ключевыми преимуществами стекловолоконной автошпаклёвки называют высокую прочность и длительный срок службы. Основную роль в этом играет само стекловолокно, входящее в состав.

        После обработки кузова смесь приобретает твердофракционные свойства. По сути, при нанесении и высыхании вы получаете слой стеклопластика.

        Важным аспектом в пользу стекловолокна говорит лёгкость его обработки и шлифования. Вам удастся придать поверхности нужную форму и высокую степень гладкости.

        Стекловолокно получило широкое распространение при кузовном ремонте, где требуется заделывать сквозные отверстия, дыры и прочие подобные последствия от воздействия коррозии.

        После высыхания состав кристаллизуется, из-за чего процесс обработки несколько усложняется. На работу уйдёт много времени, но результат полностью себя оправдает.

        Среди лидеров по производству стекловолоконных автошпаклёвок стоит выделить фирмы Fiber и Новол.

        У них есть несколько особенностей в плане применения:

        1. Стекловолоконные составы без проблем наносятся на обработанный, чистый металл и даже на старый лакокрасочный слой.
        2. Главным условием для получения качественного результата обработки является предварительное обезжиривание поверхности. Только не бензином, а хорошим специальным растворителем.
        3. Стекловолоконные шпаклёвки состоят из основного компонента и отвердителя. Перед применением основная часть тщательно перемешивается, поскольку за время хранения может появляться осадок из твёрдых фракций. Лёгкие фракции поднимаются при этом вверх.
        4. Убедитесь, что смесь имеет однородный цвет и консистенцию перед применением. На открытом воздухе хранить можно не больше 10 минут. Потому старайтесь держать её с закрытой крышкой. Иначе смесь отвердеет и будет непригодной для дальнейшего кузовного ремонта.
        5. Самым важным в правильном приготовлении стекловолоконной шпатлёвки является соблюдение пропорций. На основную массу приходится 3%!отвердителя. То есть на 1 кг основы требуется 30 г отвердителя.
        6. Когда пропорции подобраны, компоненты нужно тщательно перемешать до однородной массы и нанести на подготовленную поверхность. На скорость высыхания влияют характеристики самой смеси, а также температура воздуха.

        Финишные

        Финишные шпаклевки используют для небольших повреждений

        Такой шпаклёвкой пользуются в основном в тех случаях, когда нужно исправить небольшие повреждения и неровности. Зачастую работает вместе с грубой смесью и применяется после чернового ремонта.

        Финишные составы основаны на мелкозернистых компонентах. Самостоятельно могут использоваться, когда требуется обработка царапин или сколов, возникших на металлических поверхностях автомобиля

        Чаще всего финишные составы актуальны для финальной обработки. Смеси делят на две категории:

        Они одинаково эффективны при заделке небольших повреждений. Их легко обрабатывать и шлифовать. Основной задачей финишной шпатлёвки является подготовка ремонтируемой поверхности к покраске.

        К преимуществам относят отличную адгезию, заполняющую способность, эластичность и устойчивость к температурным изменениям.

        Эту шпаклёвку важно правильно замесить, чтобы раскрыть полноценно положительные качества состава. Наносится смесь слоем до 3 миллиметров на предварительно обработанную и подготовленную поверхность.

        На 100 частей основы приходится 2 – 3 части отвердителя. То есть и здесь речь идёт о 3%!от общей массы. Расчёты сделать несложно при подборе пропорций.

        Важно быстро и тщательно замешать компоненты до получения однородной массы. Финишные шпаклёвки быстро отвердевают, потому готовить сразу большие порции не стоит.

        Скорость высыхания зависит от характеристик смеси и условий внешней среды, но обычно занимает не более 30 минут. После высыхания производится обработка мелкозернистой наждачкой, что позволяет полноценно подготовить кузов к покраске.

        Жидкие

        Жидкие шпаклевки отличает высокая скорость обработки

        Это новое имя в мире автомобильных шпаклёвок. Отличаются лёгкой фракцией и наносятся с использованием специального пистолета.

        Особенности состава позволяют обрабатывать не только мелкие повреждения, но и большие площади кузова автомобиля. К преимуществам стоит отнести высокую скорость обработки. Но скорость застывания у них ниже, если сравнивать с аналогичными составами. На высыхание уходит от 2 часов и больше.

        Если вы решили выбрать для авто жидкий тип шпаклёвочной смеси, не забудьте о необходимости приобретения специального инструмента. Особых навыков для обработки кузова иметь не требуется. Смесь заправляется в ёмкость пистолета и наносится на поверхность путём распыления.

        Когда шпаклёвка застынет, её нужно отшлифовать и приступать к дальнейшим лакокрасочным мероприятиям.

        Универсальные

        Универсальную шпаклевку используют для быстрого кузовного ремонта

        Из названия очевидно, что ключевым преимуществом является универсальность. Такие смеси объединяют в себе свойства и достоинства мелкозернистых и крупнозернистых составов.

        В основном их используют для быстрого кузовного ремонта, когда времени у автовладельца на тщательную обработку нет. Составы прочные, достаточно эластичные и обеспечивают ровную обработанную поверхность.

        Применяется шпаклёвка по аналогии с другими видами составов для кузовного ремонта. Пропорции соблюдаются согласно инструкции от производителя.

        Виды шпаклевки

        На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

        Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

        • Грубые шпаклевки (крупнозернистые)

        Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.

        • Шпатлевки со стекловолокном

        Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.

        • Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

        Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

        • Жидкие шпатлевки

        Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

        • Универсальные шпатлевки

        Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

        Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.

        Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.

        Финишный слой автомобильной шпаклёвки

        Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

        https://autovogdenie.ru/shpaklevka-dlya-avto-uroki-po-shpaklevaniyu-svoimi-rukami.html

        Как правильно шпаклевать машину своими руками?

        Шпаклевка кузова автомобиля — На Колесах

        Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения шпаклевки для авто на кузов своими руками

        Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя.

        Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

        Из этой инструкции вы узнаете:

        1. Какие есть виды шпаклевок.
        2. Как правильно мешать шпаклёвку.
        3. Как нанести шпаклевку на авто.
        4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

        Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто.

        У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

        Виды шпаклевки для авто

        Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

        Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

        Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

        Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

        Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

        Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

        Как шпаклевать авто

        Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

        Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

        Приготовление консистенции шпаклевки

        Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит.

        А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку).

        Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

        Как правильно наносить шпаклевку на авто

        Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

        Шлифовка шпаклевки авто

        Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

        Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой учитывайте что шпаклевка шлифуется значительно быстрее чем метал, по этому не переусердствуйте дабы на поверхности не образовалось неровностей и волн.

        На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

        Источник: https://etlib.ru/video/shpaklevka-avto-vidy-pravila-zamesa-i-naneseniya-2229

        Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

        Содержание:

        Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину.

        Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля.

        Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

        Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

        • наждачная бумага;
        • протирка для удаления остаток краски и грязи;
        • непосредственно шпаклевка;
        • растворитель;
        • отвердитель;
        • шлифовальный круг;
        • шпатель;
        • перчатки.

        Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

        Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета.

        Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты.

        Обратите внимание

        Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

        Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

        Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

        Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

        Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

        По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

        При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

        • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
        • затем для финишной обработки.

        Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

        При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

        Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз.

        Важно

        После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке.

        Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

        После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

        Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

        Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

        • не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
        • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
        • нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
        • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
        • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

        Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

        Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

        Источник: https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-zashpaklevat-mashinu.html

        Самостоятельная шпаклевка автомобиля

        Собственноручная шпаклевка автомобиля — один из этапов кузовных работ. Выполняется она после ДТП или при появлении явных следов коррозии на авто. Для ее выполнения своими руками на рынке есть необходимые материалы и инструменты:

        • полиэфирная шпаклевка с временем отверждения 15-20 минут;
        • 2-х компонентные средства, правильно применять которые необходимо с отвердителем, время высыхания — не менее часа, температура воздуха при этом — не ниже 20 градусов;
        • автомобильная шпатлевка со стекловолокном для глубоких вмятин.
        • комплект шпателей для авто;
        • черновая шпаклевка и финишная;
        • инструмент для фиксации наждачной бумаги;
        • наждачная бумага от Р120 до Р220-240;
        • проявочный порошок;
        • антисиликоновый обезжириватель для кузова авто или Уайт-Спирит;
        • можно использовать шлифовальную машину и сменные кружки к ней — от Р180 до Р400;
        • два вида скотча.

        Подготовка к шпаклевке

        Подготовка включает:

        • определение характера повреждений авто;
        • составление плана работ;
        • отмывание поврежденной детали водой, растворителем, Уайт-Спиритом.

        Так могут открыться другие повреждения, например, сколы краски. Автомобильная поверхность обрабатывается абразивом, очищается от коррозионных следов. Для зачистки сухой поверхности используется грубая наждачная бумага от Р60 до Р180.

        Оптимальный слой материала

        Если вмятина оказалась глубокой, шпатлевка выполняется после рихтовочных работ, выполненными в мастерской или своими руками. Толстый слой материала, превышающий 2-3 мм, во время высыхания растрескивается.

        Техника выполнения шпаклевки

        Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другие поверхности — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности. Инструмент правильно держать так, чтобы шпатель и поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.

        Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова авто угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается. Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.

        Обработка царапины

        Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия. Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.

        Приготовление шпаклевки

        Чтобы своими руками подготовить рабочую порцию, необходимы большой и малый шпатели, небольшое количество основной шпаклевки, доза отвердителя для нее в пропорции 1:20.

        Маленьким шпателем смесь вымешивается до однородности и исчезновения цветных полос отвердителя. Спустя 15 минут после приготовления, раствор постепенно густеет, поэтому шпаклевать надо быстро, не отвлекаясь.

        А порции готовить — минимальные.

        Нанесение шпаклевки на детали кузова

        1. Нанесение первого слоя — ответственный этап: шпаклевка должна заполнить все неровности поверхности, происходящая адгезия способствует прочному соединению материала с основанием.
        2. Первому слою дают высохнуть, в прохладных помещениях процесс ускоряют с помощью специального фена.

          Перегретая автомобильная смесь может вспучиться, что недопустимо для качественной работы.

        3. Нанося и высушивая один за другим тонкие слои материала, доводят высоту шпаклевки до уровня окрашенной поверхности, правильно будет дать небольшой припуск для шлифовки — шпатлевка незначительно превышает ровную поверхность детали.

        Тщательная шлифовка

        Этот этап важен не меньше, чем покраска. Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.

        Шлифовка поверхности с большой площадью выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные.

        Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, без явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро.

        Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.

        Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.

        Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной приводят к чрезмерному вытиранию шпаклевки, появлению вмятин и волн.

        Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть движения, тем меньше смеси необходимо добавлять. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.

        Финишная шпаклевка

        Видя, что автомобильная поверхность уже близка к идеалу, шпаклевать продолжают смесью мелкозернистой и пластичной финишной шпаклевкой. Готовится она тоже небольшими порциями, наносится, втирается, просушивается.

        Шлифуют финишный слой наждачной бумагой с самым мелким зерном, не оставляющим грубых борозд. Использовать шлифовальную машину — лучший выбор на этом этапе.

        Правильно отшлифованная своими руками поверхность готова к следующим этапам — выполняется грунтовка и покраска.

        Совет

        Шпаклевка автомобиля — важный этап кузовного ремонта. От качественного его выполнения зависит, как будет выглядеть покраска — правильная геометрия кузова, блики, световые линии на глянцевой поверхности.

        Источник: http://KrasimTachky.ru/texnologiya-pokraski/shpaklevka-avtomobilya.html

        Обучаемся правильно шпаклевать автомобиль

        Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.

        Шпаклевка заполняет вмятины и после высыхание обеспечивает необходимую жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.

        При аккуратном выполнении шпатлевка для автомобиля с последующей покраской поврежденное место будет совершенно незаметным. А главное что шпаклевку можно нанести самостоятельно, ведь для этого не требуется дорогостоящее оборудование.

        Виды шпаклевки

        Существует два основных вида шпаклевок, которые применяются для устранения различных повреждений:

        – стартовые;

        – финишные.

        Стартовыми являются крупнозернистые виды шпаклевки, которые применяются для заполнения больших углублений. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нанесении толстым слоем. Также к стартовым относится шпаклевка со стекловолокном. В ее структуре присутствуют длинные мягкие волокна, с помощью которых можно заполнить сквозные отверстий.

        Финишные – это мелкозернистые виды, которые используются для нанесения последних слоев.  Такая шпаклевка ложится сверху стартовой, но ее применяют и отдельно когда необходимо заделать мелкие сколы и царапины.

        Таким образом, для самостоятельного шпаклевания необходимо приобрести стартовую и финишную шпаклевку. Следует визуально оценить слой, на который необходимо ее укладывать. Для этого нужно замерить глубину вмятин.

        Это необходимо для того чтобы выбрать подходящую стартовую шпаклевку, поскольку разные ее виды укладываются слоем различной толщины и превышения этого лимита недопустимо.

        Поэтому при ее выборе обращайте внимание на информацию на упаковке, чтобы быть уверенными что она справится с поставленной задачей.

        Как шпаклевать машину: подготовка поверхности

        Теперь вопрос – как правильно шпаклевать автомобиль? Перед нанесением шпаклевки необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно убедиться, что на участке нет выступающих бугров, поскольку шпаклевка может скрыть только ямы и вмятины.

        Если обнаруженный горб достаточно высокий, то его необходимо немного вдавить, и убедиться, что он не возвращается в прежнее положение. Удалять бугорок нужно аккуратно, особенно если не планируется проводить полную перекраску автомобиля, поскольку от сильных ударов краска  может растрескаться далеко за приделами зоны для шпаклевания.

        После того, как удалось избавиться от выступающей поверхности, следует с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р60-Р180 удалить краску и ржавчину с металла, чтобы обеспечить надежную фиксацию шпаклевки.

        Действовать следует только в зоне для шпаклевания, и стараться не поцарапать краску на ближайшей поверхности, которая не будет восстанавливаться.

        Лучше всего проводить зачистку до образования чистого блестящего метала.

        Обезжиривание кузова автомобиля

        Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

        О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять – смотрите здесь.

        Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

        Обратите внимание

        Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут. Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась.

        Стоит помнить, что шпаклевка – это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.

        Нанесение стартовой шпаклевки

        Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. Поскольку она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компоненты вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.

        Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать. Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания.

        Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем.

        Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 – 15 минут.

        Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

        Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз могут образоваться  трещины.

        Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3 – 4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.

        Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещено работать грязным инструментом, на котором затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.

        Важно

        Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.

        При шлифовке образуется много вредной пыли, которую не следует вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.

        Нанесение финишной шпаклевки

        Стартовая шпаклевка, которая применяется на начальном этапе, хорошо схватывается к металлу, но имеет крупные зерна, в результате чего ее поверхность получается шероховатой. Когда все глубокие вмятины полностью устранены, наступает очередь нанесения финишной шпаклевки.

        Она наносится тонким слоем сверху стартовой. После высыхания ее следует зашлифовать. Конечная шлифовка более похожа на полировку, поскольку используется наждачная бумага Р1000 или более мелкая.

        Категорически запрещено использовать бумагу с большими зернами, поскольку царапины от нее остаются заметными.

        Это очень тонкая и длительная работа, и лучше отказаться от машинной шлифовки, поскольку можно легко допустить ошибку и придется наносить еще один слой.

        Шлифовка будет проходить гораздо легче, если наждачная бумага будет периодически промываться в воде. Но следует внимательно прочесть инструкцию к шпаклевке и убедиться, нет ли этому противопоказаний.

        Шпаклевка автомобиля своими руками видео

        Итог

        Таким образом, этот процесс хоть и требует особой аккуратности и терпения, но достаточно простой и для его выполнения нет необходимости в дорогом инструменте, и все можно сделать вручную. Для шпаклевания вам понадобится простейший набор, который включает:

        • стартовую и финишную шпаклевку;
        • мягкий шпатель;
        • растворитель для обезжиривания;
        • наждачной бумаги.

        Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/shpaklevka_avtomobilya.html

        Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

        Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.

        Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет.

        Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

        Совет

        В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.

        Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.

        Основные виды шпаклевок

        На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:

        • волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
        • универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
        • финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
        • шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

        Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.

        Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля

        Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:

        • обезжириватель;
        • салфетка;
        • малярные шпателя;
        • наждак;
        • брусок для затирки или шлифовальная машинка;
        • растворитель (646) и ветошь.

        Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.

        Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.

        Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%).

        Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем.

        Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.

        Шлифовка выравнивающего слоя

        Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную.

        Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.

        Полезно также почитать: Что такое покраска кузова машины пятном?

        Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

        С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом.

        Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.

        После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.

        Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

        Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

        Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

        Особенности выведения кузова автомобиля

        Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

        Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.

        Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

        Обратите внимание

        Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.

        Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней.

        К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку.

        В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

        След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

        Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

        Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

        Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

        Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

        Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

        Оценка статьи:

        Источник: http://sam-avtomalyar.ru/shpaklevka_avtomobilya_svoimi_rukami/

        Шпаклёвка авто своими руками от А до Я | РтиИваз

        Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

        Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками.

        На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь.

        Важно

        Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

        Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

        Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ:

        На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

        Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками…

        Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

        В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

        На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку.

        В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

        Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости…

        Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

        Для начала краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

        Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

        Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

        Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

        В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

        Совет

        Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

        На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

        То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

        Теперь от слов перейдём к делу…

        Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

        Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

        Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

        При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму.

        Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

        Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

        Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

        Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

        При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

        Обратите внимание

        На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

        После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

        Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

        И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

        На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

        Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

        Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

        При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

        Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

        Проблемы с материалом, нанесённым на глянец…

        Важно

        Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

        Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

        Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

        Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

        Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

        При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

        Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

        Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

        Совет

        В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

        На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

        При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

        В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

          • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
          • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
        • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
        • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

        Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем…

        Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

        Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

        Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

        При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

        В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

        После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

        Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

        Обратите внимание

        На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

        Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости…

        Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

        Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

        А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

        Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

        Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

        В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

        После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

        И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

        Важно

        На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

        Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

        После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

        Все это будет показано в следующем видео.

        И ещё пару слов скажем…

        В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

        В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

        На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

        До свидания и успеха!

        Еще узнайте намного информации:

        Сальники разных размеров

        Источник: https://www.rtiivaz.ru/2017/09/shpaklyovka-avto-svoimi-rukami/

        Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

        Шпатлевание любого автомобиля – это очень сложный и в то же время очень важный процесс. Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски.

        От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками.

        Мы расскажем вам о видах шпаклевок и научим правильно их наносить.

        Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля. Она в определенной степени придает форму кузова и защищает его от воздействий коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнет его действию коррозии.

        Правила использования шпаклевки для авто

        Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с материалом и некоторыми тонкостями в работе. Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого, мы подготовили список особенностей всего процесса шпатлевания:

        1. Перед тем, как нанести на кузов шпаклевку, необходимо тщательно обезжирить поверхность. Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
        2. Перед нанесением материала,  не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги. Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
        3. Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее видами. Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи – не редкость.
        4. В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
        5. Немало важным условием является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
        6. Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобранное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
        7. Подготавливать раствор следует только в малых количествах. Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
        8. Для удобства работы, рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной. В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
        9. Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой. Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.

        Виды шпаклевок для кузова

        В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать ряду требований, который определяет качество материала.

        Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля.

        Второе требование подразумевает то, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, хорошая шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.

        Совет

        После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.

        В соответствии с этими требованиями в производстве имеются следующие виды шпаклевок:

        • Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для нанесения на значительные вмятины и прочие деформации кузова, также, может использоваться как заплата. В своем составе могут иметь различные наполнители, которые позволяют усилить прочность материала и повысить срок службы покрытия. В качестве наполнителя может применяться металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал. Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
        • Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла. Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная действием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошую твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
        • Тонкие шпаклевки. По-другому их еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
        • Шпаклевка на жидкой основе. Является особым видом отделочного материала. Для ее нанесения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности. Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
        • Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании требуемой формы и выравнивания.

        Видео – Как подготовить и зашпаклевать поверхность

        В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую в дальнейшем нужно будет подвергнуть покраске. Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить.

        Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку, а в труднодоступных местах допускается применять наждачную бумагу соответствующей модели.

        Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.

        Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок.

        Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать материал слоями с интервалом в 15 минут.

        Однако, следует учитывать, что для каждого слоя необходимо будет готовить новую порцию шпаклевки, так как через 5 минут она полностью застынет.

        Если вам не удалось придать материалу требуемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть. Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои.

        Обратите внимание

        Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может только ухудшить положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда учитывать этот момент, так как от этого будет зависеть  срок службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля.

        Чем лучше держится шпаклевка – тем дольше будет держаться краска.

        Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления. 

        Источник: http://VipWash.ru/kuzov/shpaklevka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami

        Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками видео

        Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

        Подготовка машины к шпаклевочным работам

        Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

        • Шлифование обрабатываемого участка
        • Устранение пылевого налета
        • Обезжиривание металла или пластика
        • Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

        Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно ошлифовываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

        В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

        Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

        Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

        Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

        Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

        Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

        Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

        • Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
        • Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

        Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

        При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

        Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

        Как работать со шпаклевкой

        Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

        Из чего состоит шпаклевка

        Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

        Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

        Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

        Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

        Свойство усадки

        В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

        Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

        В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

        Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

        Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

        Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

        Как наносить и обрабатывать массу?

        Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

        Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.

        Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

        Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

        Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

        Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

        Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки. Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете найти в интернете.

        Практически любой владелец автомобиля в результате интенсивной эксплуатации машины рано или поздно сталкивается с появлением вмятин, глубоких царапин, сколов, других мелких или крупных повреждений, очагов коррозии и ржавчины на кузове авто.
        новый автомобиль

        Причинами возникновения этого явления могут быть самые разнообразные факторы : небольшое столкновение, неудачная парковка, летящие из-под колес камни и многое другое.

        Экстерьер автомобиля от этого существенно проигрывает по всем статьям и закономерно возникает острая необходимость принятия срочных мер, благодаря которым можно будет похвастаться отреставрированным кузовом, не имеющих никаких внешних дефектов.

        Именно шпаклевка для авто помогает решить основную часть проблем, связанных с кузовным ремонтом машины, являясь важным элементом процесса подготовки автомобиля к покраске. Как правильно наносить шпаклевку на авто? Шпаклевочная масса наносится толстым слоем перед покраской на кузовную деталь автомобиля и влияет на будущую форму кузова.

        Как правильно зашпаклевать и загрунтовать автомобиль – вопрос, обязательный к доскональному изучению каждым автовладельцем, приступающим к реставрации поверхности кузова. В противном случае результат может сильно разочаровать, а все старания пойдут насмарку: не самым лучшим образом выглядят под яркой блестящей поверхностью выступающие неровности или отслаивающаяся краска.

        Поэтому чрезвычайно важно не только суметь подобрать необходимые средства для восстановления, но и изучить технологию работы с ними, процесс обработки, возможность совместимости с другими продуктами автохимии.

        Подготовка автомобиля к шпаклевке

        Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

        Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

        Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

        После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

        Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

        • Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
        • Очистка от налета пыли.
        • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
        • Антикоррозийные мероприятия

        Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

        Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

        Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

        На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

        Виды шпаклевки

        К радости автолюбителей-энтузиастов, решающих задачу как правильно шпаклевать машину, рынок предлагает большое количество разновидностей шпаклевки для любого вида работ. По своим составам и компонентам разделяют на однокомпонентные шпаклевки или двухкомпонентные, в качестве примера второго вида можно выступать эпоксидная шпаклевка для автомобиля.

        автомобиль в шпаклевке

        Базовыми элементами современных шпаклевок являются нитроцеллюлозная смесь, акриловые и полиэфирные смолы. В дальнейшем для придания объемов и облегчения процесса шлифовки в эту основу могут добавляться пигментные красители и различного рода наполнители.

        Из преимуществ однокомпонентных шпаклевок можно выделить способность к высыханию без использования дополнительных составляющих. Для однокомпонентных шпаклевочных составов, разработанных на базе нитроцеллюлозных смесей, необходим несколько больший срок для сушки, они отличаются более высокой способностью к усадке по сравнению с аналогом на основе акриловой смолы.

        Шпаклевки на базе акрила идеально совмещаются с большинством автоэмалей. В основном, однокомпонентные шпаклевки используются для устранения незначительных дефектов, таких как появление следов от крупнозернистого абразива.

        Широко распространены среди современных автовладельцев двухкомпонентные шпаклевочные составы, для производства которых требуются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие виды шпаклевок требуют добавления отвердителя, доля которого должна составлять 1-4% от общей шпаклевочной массы, незадолго до начала проведения необходимых операций, в противном случае становится невозможным процесс полимеризации.

        В отличие от шпаклевок на основе эпоксидных смол, аналоги с полиэфирными смолами имеют меньшую усадку при высыхании. Преимуществом эпоксидных вариантов является отсутствие обязательного нанесения предварительного покрытия изолирующим слоем перед покраской.

        Но любые разновидности шпаклевки должны отвечать соответствующим требованиям:

        • Идеально ровно распределяться на поверхности
        • Обладать отличными сцепными свойствами
        • Характеризоваться минимальной усадкой после отвердения

        Важными характеристиками для шпаклевочных материалов являются способность к обрабатываемости затвердевшего материала, способность совмещаться с лакокрасочными препаратами, средствами по уходу, отсутствие хрупкости и возможности растрескивания у шпаклевки.

        Условно шпаклевку можно разделить на три характерные категории:

        1. Грубые или крупнозернистые шпаклевки (наполняющие), содержащие различные наполнители, например, алюминиевый наполнитель или стальные стружки. Эластичные и крепкие, отлично маскируют глубокие вмятины, крупные неровности, пробоины, заплаты.

        Грубая шпаклевка по металлу укладывается толстым слоем, включенные в состав наполнители повышают прочность. Крупнозернистые шпаклевки, имеющие в составе алюминиевый наполнитель, предназначены для поверхностей, подвергающимся вибрациям и нагреву. За счет своих физических способностей расширяться при нагреве такие шпаклевки не растрескиваются.

        грубая шпаклевка

        Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.

        1. Группа тонких мелкозернистых шпаклевок (финишные). Используются для ликвидации мелких дефектов, легкой волнистости, незначительных царапин. Используют для финального оформления кузова, предназначаются для любых видов ремонтных работ. Возможно применение, как для чистовых работ, так и для нанесения на старое заводское покрытие или другие шпаклевки.
        2. Универсальные шпаклевки подходят для замены грубых или тонких аналогов, высокопрочные, востребованные большинством автомастеров, могут использоваться в качестве наполнителя, имеют однородную структуру. Некоторые виды универсальных шпаклевок могут применяться только для обработки «голого» металла, другие могут использоваться и на старом покрытии кузова. Универсальные шпаклевки, отличающиеся особой мягкостью, используются для ускорения обработки, твердые универсальные покрытия распределяются по кромкам деталей и рядом с крепежными отверстиями.

        Шпаклевка по пластику относится к классу мелкозернистых шпаклевок, используется для ремонта пластиковых деталей и элементов. После применения не требует обработки финишной шпаклевкой.

        В качестве примера можно рассмотреть по порядку, как зашпаклевать крыло на машине:

        1. Вымыть поверхность водой, обработать растворителем и уайт-спиритом. Уточняются дефекты, характер повреждений, определяются необходимые этапы проведения работ.
        2. Заматировать крыло абразивом Р220-240, используя машинку в местах возможного доступа. Там, где доступ ограничен, поверхности обрабатываются вручную. Убираются ржавчина, шлифуются вмятины, царапины, обработать края наждачной бумагой Р120, крупное абразивное зерно поспособствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью крыла.
        3. Шлифовка мелких царапин и сколов с расширением их плоскостей, чтобы не осталось ни малейших острых углов.
        4. Обрабатываются следы коррозии, если есть, и обезжиривается ремонтная поверхность.
        5. Обработка соответствующими видами шпаклевки. Как правильно шпаклевать? Сначала тщательно замешивается грубая шпаклевка с отвердителем, потом полученная шпаклевочная масса наносится шпателем на ремонтную зону. Процедура проводится в несколько этапов, до полного заполнения участка с дефектом, с периодичность в 15-20 минут для отвердения, поэтому разводить шпаклевку следует частично в небольших объемах, достаточных для каждого этапа.
        6. Шлифование абразивом Р120, не выходя за рамки обработанной шпаклевкой зоны, чтобы избежать возникновения новых царапин, рекомендуется изолировать зону малярным скотчем, наложенным в несколько слоев. Чтобы упростить контроль дефектов при работе, можно использовать черный проявочный порошок.
        7. После получения необходимого результата наносится финишная или «доводочная» шпаклевка. Все места возможных дефектов обрабатываются мелкой наждачной бумагой, плавно зашлифовывая переходы границ обработки.
          По завершению еще раз нанести финишную шпаклевку с помощью резинового шпателя, чтобы закрыть все возникшие поры. Лучше всего будет использовать резиновый шпатель светлого цвета или наносить финишные слои силиконовым прозрачным шпателем, чтобы избежать проявления темных полос на зашпаклеванной поверхности, которые впоследствии могут проявиться под покраской.
        8. Обработанная поверхность обезжиривается и грунтуется под покраску. Для минимизации рисков возникновения коррозийных явлений применяется антикоррозийная грунтовка для авто.

        Дефекты шпаклевки

        К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

        • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
        • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
        • Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
        • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

        Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

        Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

        Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

        Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

        Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова. Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч. В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги. Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.

        Инструменты и материалы для проведения шпаклевочных работ

        Для того чтобы зашпаклевать автомобиль в домашних условиях, потребуется следующий набор материалов и инструментов:

        • средство для удаления остатков грязи и пятен;
        • отвердитель;
        • растворитель;
        • шпаклевка;
        • шпатель;
        • наждачная бумага;
        • шлифовальный круг;
        • защитные перчатки.

        Как выбрать шпаклевку?

        Выбор материала является важнейшим моментом, от которого во многом зависит успешность процесса. Существуют шпаклевки, предназначенные для глубоких и мелких повреждений. Так для глубоких вмятин в обязательном порядке приобретаются:

        • средство для глубокой заделки повреждений;
        • средство для финишной обработки.

        Современный авторынок предлагает также универсальный вариант, предназначенный как для стартовых, так и для финишных работ.

        В зависимости от состава выделяют:

        1. Однокомпонентные шпаклевочные материалы, изготовленные на основе:
        • нитроцеллюлозных смесей. Такие шпатлевки отличаются оптимальной усадкой, но требуют длительной сушки;
        • акрила. Идеально подходят для большинства автоэмалей, предназначены для исправления мелких дефектов;
        • полиэфирных смол. Для этого вида характерна минимальная усадка, но обязательным условием является последующего нанесения изолирующего слоя.
        1. Двухкомпонентные. Для их изготовления используются полиэфирные или эпоксидные смолы. В такой состав необходимо добавлять отвердитель, иначе процесс полимеризации не осуществится. При этом эпоксидные средства не требуют нанесения перед покраской изолирующего слоя.

        Качественная шпатлевка должна равномерно распространяться по поверхности, обладать хорошей адгезией, иметь минимальную усадку после отвердения.

        Поэтому в том случае, когда автовладелец еще не знает, как правильно шпаклевать машину, лучше проконсультироваться со специалистом в автомагазине, а также почитать отзывы бывалых автомобилистов.

        Описание процесса

        Подготовка поверхности кузова

        Перед тем, как шпаклевать авто, необходимо позаботится о качественной подготовке кузова к дальнейшей обработке. В первую очередь необходимо тщательно вымыть транспортное средство и оценить глобальность проблемы и характер имеющихся повреждений. Дальнейший план действий будет выглядеть в зависимости от ситуации:

        • если на кузове обнаружена вмятина, то ее следует выровнять, стараясь не допустить выгибания поверхности наружу. Из поврежденного, предварительно очищенного от загрязнений, участка, при помощи шлифовального круга снимаются остатки краски, после чего поверхность обезжиривается;
        • при наличии зазубрин и сколов проводится их сглаживание наждачкой. При этом необходима постоянная очистка поверхности от образовавшейся в процессе работы пыли и грязи – это поможет не переусердствовать и качественно оценить конечный результат. Заключительным этапом подготовки будет обезжиривание;
        • если на поверхности машины видны пятна ржавчины, то от них нужно избавиться перед тем как наносить шпаклевку на авто. Если коррозия возникла недавно и еще не успела начать свое распространение, то для этих целей подойдет специальное средство для устранений пятен ржавчины. В случае внушительных очагов коррозии вначале применяется наждачная бумага, а уж потом средство, удаляющее ржавчину. После обработки обезжиривающим веществом на кузов наносится антикоррозийный состав.

        Шпаклевочные работы

        Как правильно шпаклевать автомобиль? Этот, казалось бы, несложный процесс требует определенной сноровки и состоит из следующих этапов:

        1. Подготовка материала. Прежде всего, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, в которой подробно изложены правила замеса, а также предоставлена информация о высыхании и усадке. Шпаклевку замешивают на пластиковой или металлической поверхности, при этом смешивать ее нужно до полного растворения и образования однородной субстанции.
        2. При помощи шпателя подготовленную смесь наносят на поверхность. Как наносить ее своими руками? Основное правило нанесения – это равномерное распределения материала при помощи шпателя, при этом движения должны быть плавными, направленными снизу вверх.
        3. После того, как был наложен первый слой, необходимо сделать перерыв на 15 минут, так как после усадки может возникнуть необходимость в нанесении еще одного слоя.
        4. По окончанию всех манипуляций зашпаклеванной поверхности необходимо высохнуть.
        5. Далее на область зашпаклеванного участка наносится проявочное покрытие и поверхность шлифуется. Для шлифовки лучше всего использовать шлифмашинку, но при ее отсутствии подойдет и наждачная бумага.
        6. Покрасить авто можно только после того, как покрытие кузова приобретет гладкость и ровность. Важно помнить, что красить можно только очищенные, обезжиренные и загрунтованные поверхности.

        Какие трудности могут возникнуть?

        Чаще всего неумелое проведение шпаклевочных работ ведет к образованию дефектов:

        • плохое высыхание материала. Зачастую возникает по причине недостаточного количества добавленного отвердителя или же повышенной влажности воздуха. Результатом такой неприятности может стать чрезмерная усадка. Для исправления ошибки наложенный слой снимается целиком, вплоть до металла, после чего можно осуществить еще одну попытку;
        • появление пятен на обработанных участках. Возникновение этого дефекта связано с чрезмерным добавлением отвердителя или с некачественным замесом материала. Как и в первом случае, испорченный материал снимается и всю работу делают заново;
        • образование пор. Дефект связан с некачественным замесом материала или же с тем, что, шпаклюя, состав нанесли слишком толсто или же на влажную поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо тщательно замешивать массу и стремиться к равномерному ее нанесению, попутно устраняя шпателем пузырьки воздуха. Для исправления огрехов наносят дополнительный слой.

        Важные нюансы

        Существуют тонкости, знание которых обеспечит качественное выполнение шпаклевочных работ:

        1. Шпатель должен находиться под углом 30-40° по отношению к поверхности.
        2. Не стоит пытаться нанести на всю область один слой материала. Многослойность обеспечивает уменьшение вероятности образования трещин, вздутий и провалов поверхности.
        3. При шлифовании поверхности обязательным является соблюдение плавного перехода с крупнозернистой на мелкозернистую шлифовальную шкурку.
        4. Для шлифовки больших участков наждачку можно зафиксировать на рубанке – это поспособствует ускорению процесса.
        5. При шлифовке недопустимо чрезмерное рвение. Это может привести к необходимости вновь накладывать смесь и дожидаться, пока она просохнет.
        6. Проверять шпаклевку нужно только ладонью, поскольку визуальная оценка не является абсолютно достоверной в данном случае.
        7. Для проверки качества шпаклевочных работ многие используют проявочное вещество – это средство наносится на поверхность кузова перед шлифовкой. Все выпуклости наждачка счистит, а те места, где необходимо добавить шпаклевочного материала, останутся покрытыми черным порошком.

        Несмотря на то, что шпаклевание является не особо сложным процессом, у начинающих автолюбителей с первого раза может не все получиться идеально. Для того, чтобы избежать разочарования, необходимо просмотреть соответствующее видео, где подробно изложено, как правильно шпаклевать свое авто, а также проконсультироваться с практикующими специалистами, которые смогут дать множество дельных рекомендаций.

        Шпаклевка авто своими руками — видео

        Если автомобиль нуждается в ремонте, не всегда обязательно прибегать к услугам специалистов. Есть ряд работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно, при этом неплохо сэкономить, но что еще важнее, получить драгоценный опыт. Малярные работы — довольно дорогое удовольствие и если стоит вопрос о локальной, а тем более, полной покраске автомобиля, то большую часть бюджета на это дело забирает именно цена работы. Сегодня мы постараемся сэкономить на шпаклевке.

        Содержание:

        1. Необходимость шпаклевки кузова
        2. Шпаклевки для авто
        3. Подготовка поверхности под шпаклевку
        4. Как развести и правильно наносить шпаклевку
        5. Финишная шлифовка кузова авто

        Необходимость шпаклевки кузова

        При незначительных повреждениях кузова, а также при полной покраске автомобиля, без шпаклевки обойтись не получится. Даже в том случае, если плоскости не имеют вмятин, царапины всегда останутся на поверхности и их необходимо шпаклевать. Не говоря уже о правке поверхности после рихтовки или сварки. Именно шпаклевка придает плоскости ту форму и такое качество поверхности, которое в точности повторит лакокрасочное покрытие.

        Качество шпаклевки в целом зависит от многих факторов:

        • качество и правильный выбор материала;
        • используемые инструменты и приспособления;
        • условия работы: освещенность, температура, влажность, чистота помещения, в котором проходит
        • шпаклевка кузова;
        • навыки и опыт мастера.

        Опыт, безусловно, самое главное условие удачной и качественной шпаклевки, но с опытом не рождаются, его получают только практикой.

        Шпаклевки для авто

         

        Какой бы сложной ни была шпаклевка авто своими руками видео которой мы представили выше, во многом результат зависит от правильного выбора шпаклевки. В зависимости от состояния поверхности, выбирают тип и марку шпаклевки, поскольку кузов с многочисленными мелкими и крупными повреждениями одним видом шпаклевки обработать едва ли получится. Шпаклевки делят как по предназначению, так и по составу. Вот основные ее виды, используемые чаще всего:

        1.  Шпаклевки заполняющие. Они предназначены для заполнения крупных вмятин и швов, которые не удается вывести с помощью рихтовки. Такие составы, как правило, многокомпонентные, а состоят они из связующего материала на полимерной основе и стекловолокна разной степени плотности. Заполняющая шпаклевка может со временем усаживаться, причем дорогие марки позволяют себе это крайне редко. Также, в зависимости от того, какой слой шпаклевки можно наносить, на поверхности могут появиться микротрещины, что нужно учитывать при вычислении оптимального слоя.
        2.  Жидкая шпаклевка. Этим видом материала выравниваются мелкие царапины и микросколы. Она наносится при помощи краскопульта на подготовленную поверхность, а после шлифовки заполняет трещины и мелкие борозды от царапин. Иногда такая шпаклевка может смешиваться с грунтовкой для придания необходимой консистенции, но только в том случае, если их составы идентичны.
        3.  Универсальная шпаклевка. Основной вид материала, который используется практически при любых шпаклевочных работах. Максимальный слой — до 5 мм, она редко дает усадку, создает прочный слой и хорошо обрабатывается.
        4. Финишная шпаклевка. Имеет фактически тот же эффект, что и жидкая, только наносится шпателем, а слой ее не может превышать 1,5-2 мм. Шпаклевка имеет мелкую зернистость, поэтому вероятность усадки при превышении допустимой толщины слоя довольно высока.

        Подготовка поверхности под шпаклевку

        На результат работы также сильно влияет подготовка поверхности. Если кузов или поврежденный участок не привести в порядок, шпаклевка просто не станет держаться и может со временем отслоиться от поверхности. Поэтому этот этап — обязателен. В первую очередь кузов автомобиля очищается от пыли и грязи, после чего необходимо сбить глянец с поверхности. Делают это по влажному кузову при помощи наждачной бумаги минимальной фракции. Чем тщательнее уберется глянец, тем прочнее слой шпаклевки будет держаться на поверхности кузова.

        Когда глянец сбит, кузов или поврежденное место можно протереть мягкой ветошью насухо и обязательно обезжирить специальным составом. Крайне не рекомендуется применять для обезжиривания агрессивные растворители, поскольку их влияние на старый слой краски и лака предугадать крайне сложно.

        Как развести и правильно наносить шпаклевку

        После подготовки поверхности, она должна полностью высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению материала. Обычно используются двухкомпонентные универсальные шпаклевки. Их замешивают в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, а период жизни готовой смеси бывает крайне непродолжительным, поэтому замес производят в небольших количествах.

        Наносится шпаклевка при помощи шпателя, а первый слой необязательно должен быть идеальным, поскольку в редких случаях только он бывает последним. Черновой слой просушивается до полного высыхания. На упаковке шпаклевки обязательно указывается время сушки, а приступать к дальнейшей обработке можно только после полного отвердения материала. Затем слой шлифуют и наносят следующий.

        Финишная шлифовка кузова авто

        Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

        Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

        Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

        Читайте также:

        Шпатлевка для остекления Napa

        31 марта 2007 г. · Я могу покрасить. Трещины паука есть только в гелькоуте. Могу ли я очистить их (чем), а затем залить смолой? Кто-то сказал мне «просто использовать облигацию до». Не думаю, что это правильно.

        Заплаты для кузовного ремонта наносятся на изношенные или ржавые участки автомобилей, чтобы обеспечить усиленную основу для ремонтных работ. Эти ремонтные патч-панели предназначены для ремонта и восстановления автомобилей и обычно используются в автомастерских и гаражах. Nitro Stan 9001T, 9002T Шпатлевка для точечных работ и остекления, 1 шт. В тубе.13,99 долларов США. 16,99 долларов США. Nitro Stan 9001-4, 9002-4 Шпатлевка для точечной глазури, красная или белая, размером 1 / ea Quart. 23,99 доллара США. 29,99 долларов США.

        a aa aaa aaaa aaacn aaah aaai aaas aab aabb aac aacc aace aachen aacom aacs aacsb aad aAD AAD AAD AAD AEA AEA AEA AFP AAG AAAAI AAJ AAL AALBORG ALIBERGALYAAAAAAAAAAI AAI AAJ AAL AALBORG ALIBERGERALYAALYAAAL

        ALTO AAMM … автомобиль и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму 35 долларов США.00+. 2 ручных кустореза, ножницы для жести, небольшая ручная пила для дерева, шпатель, боковые резаки, c-образный зажим, рашпиль по дереву и ручной шпатель. Ударные розетки. Ассортимент ударных головок 1/2 дюйма, некоторые поворотные. Головки. Ассортимент головок, включая стандартные, глубокие головки, привод 1/2 дюйма, удлинители привода 3/8 дюйма и трещотку привода 1/4 дюйма. Розетки

        Bondo® Glazing And Spot Putty. 4,5 унции (127,57 г) 39 отзывов. Цена …

        Durhams Rock Hard Water Putty (Durhams Rock Hard Water Putty) … Состав для остекления — Elmers (Состав для остекления — Elmers)… NAPA (Hydraulic Jack Oil — NAPA) 84 результата для шпатлевки для остекления. Сохраните этот поиск. Доставка в: Российская Федерация. Evercoat 400 ультра гладкая полиэфирная шпатлевка для глазури 20 унций кварты.

        Я схватил тюбик этого препарата, чтобы попытаться получить неоднозначные результаты. Она хорошо шлифуется, но определенно не моя шпатлевка Nitro Stan. У него другая консистенция, и, кажется, требуется много времени для отверждения, и мне было интересно, для чего вы, ребята, могли бы его использовать, если вы вообще будете его использовать …

        Наша акриловая шпатлевка для остекления предлагает отличную обрабатываемость с легкостью и плавностью нанесения. который эффективно скрывает проколы, царапины от песка и другие точечные ремонты.Когда шпатлевка полностью застынет, вы оцените ее низкую усадку и отличную адгезию к поверхности. Отремонтированный патч будет устойчив к отслаиванию и сколам. 7 марта 2018 г. · Использование шпатлевки для кузова Auto Body Filler и замазки для глазури для удаления повреждений с автомобильных панелей. МЕТКИ Финишного шлифования — грунтовка 2K, замазка для глазури, сухой / влажный шлифовка, очистка и подготовка к покраске! Как правильно наносить замазку с нанесением покрытия и блокировки на песчаные пятна, чтобы исправить небольшую вмятину. Шлифование блока шпатлевкой и DIY Auto Body Talk (Шлифовка шпатлевки корпуса на пластиковом бампере)

        16 июня 2020 г. · Затем, используя шпатель, заполните участки, которые нужно отремонтировать, пастой, которую вы смешали.Вытолкните все отверстия для воздуха и обязательно переполните, так как гелькоут имеет тенденцию к усадке при отверждении. Когда вы закончите заливку, закройте ремонт от воздуха отвердителем ПВА или куском полиэтиленовой пленки или вощеной бумаги.

        Сделай сам — Как нанести финишную глазурь на панель автомобиля. $ 3 Остекление и точечная шпатлевка, фиксирующие отверстия для штифтов. Барбас Life.data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKAAAAB4CAYAAAB1ovlvAAACs0lEQVR4Xu3XMWoqUQCG0RtN7wJck7VgEW1cR3aUTiTbgb…

        Кеннеди: Как замазка в ладони

        Американцы явно не знают, что делать руками.

        Как раз тогда, когда увлечение непоседой прядильщиками, казалось, теряло силу, приходит Thinking Putty.

        Если вы пропустили увлечение спиннингом, то интерес к безумно захватывающим маленьким пальмовым винтам достиг пика прошлой весной, когда, по данным New York Times, 17 из 20 самых продаваемых игрушек на Amazon были спиннингами.

        Марк Кеннеди

        В мае Times сообщила: «Внезапно они были повсюду.Жужжание на пальцах ваших детей. Доводят своих учителей до безумия. Сводит вас с ума. «

        Мой 11-летний сын одним из первых начал применять прядильщиков непосед, заказал несколько в Интернете и продавал их друзьям с прибылью до того, как эта тенденция достигла пика. Как всегда бывает с этими модными вспышками, прямо перед перенасыщением товара возникла кратковременная нехватка продукта.

        Теперь перенесемся на несколько месяцев вперед. На днях я был в магазине спортивных товаров Чаттануги и заметил стеллаж, набитый спиннерами.Он казался нетронутым. Возможно, его только что пополнили, но, скорее, продажи замедлились.

        Я знал, что эта тенденция вот-вот усилится несколько месяцев назад, когда мой сын сказал, что в инвестиционных целях продаются спиннеры ограниченного выпуска, которые невозможно найти. Верно. Кому нужны паевые инвестиционные фонды, когда у вас может быть сейф, полный игрушек на шариковых подшипниках.

        Это напомнило мне подростка из Чаттануги, у которого я однажды брал интервью, у которой была редкая кукла Cabbage Patch Kids, которую она собиралась продать, чтобы купить подержанную машину.Надеюсь, она продала его до того, как рынок рухнул.

        Так что, если блесны уже давно устарели, приготовьтесь к Thinking Putty, последнему развлечению для любителей вертеть большой палец, кусачих ногтей и других, у кого есть компульсивная потребность занять свои руки.

        Моя семья полностью увлечена мыслящей замазкой Сумасшедшего Аарона, новинкой, которая напоминает мне детскую игрушку 60-х годов, «Глупую замазку», которая доступна и сегодня. Читатели, достаточно взрослые, чтобы помнить Silly Putty, вспомнят, что он мог снимать изображения из газетных комиксов, которые затем можно было исказить, потянув за замазку.

        Создатель Thinking Putty Аарон Мудерик, бывший дизайнер веб-страниц, цитируется в новостных сообщениях, говоря, что в детстве он был поклонником Silly Putty. Тем не менее, он думал, что может сделать более качественную шпатлевку, и так родился Thinking Putty.

        Thinking Putty, вещество на основе силикона, меня не утешает. Мой мозг слишком разбросан, чтобы меня успокаивали, растягивая замазку длинными прядями, как теплую ириску. К тому же я всю жизнь играю на пальцах. Я играю на парадидле на рулевом колесе своей машины, используя указатель поворота в качестве метронома.Это удовлетворяет мои нервные импульсы.

        Мои сыновья, однако, хватаются за свою Thinking Putty, как только они возвращаются домой из школы каждый день. Если его быстро растянуть, он разорвется и «треснет», как хлыст. Если вы перевернете его и защипнете концы, как от переворачивающейся корочки яблока, вы можете ударить по нему кулаком, чтобы издать громкий хлопающий звук.

        Некоторые разновидности разноцветные; другие светятся в темноте. Банка весом 3,2 унции продается по цене 15 долларов или меньше. Мои сыновья покупают Thinking Putty в Barnes & Noble.

        Пока что Thinking Putty не так распространен, как Fidget Spinners.

        А пока приготовьтесь к шпатлевке, как законодатель моды.

        Пригласите друзей к себе. Устройте вечеринку с замазкой.

        Свяжитесь с Марком Кеннеди по адресу mkennedy @ timesfree press.com или 423-757-6645.

        уроков по домашнему рукоделию и хобби от Smooth-On, Inc.

        Фильтровать по Продукт> Процесс>
        • Alja-Safe ™ (1)
        • Черная Пантера ™ 85 (1)
        • Латунный металлический порошок (1)
        • Бронзовый металлический порошок (3)
        • Brush-On ™ 40 (1)
        • Cast Magic ™ (5)
        • Dragon Skin ™ 10 БЫСТРО (1)
        • Ease Release ™ 2831 (1)
        • Ease Release ™ 200 (2)
        • Ecoflex ™ 00-35 (2)
        • Econ ™ 80 (1)
        • Encapso ™ K (3)
        • EpoxAcast ™ 690 (4)
        • EpoxAmite ™ 102 (1)
        • EpoxAmite ™ HT (1)
        • Epsilon ™ PRO (1)
        • Equinox ™ 40 SLOW (1)
        • Feather Lite ™ (1)
        • FlexFoam-iT! ™ 15 Туф (1)
        • FlexFoam-iT! ™ 25 (1)
        • FlexFoam-iT! ™ III (1)
        • FlexFoam-iT! ™ IV Туфовый материал (1)
        • FlexFoam-iT! ™ X (1)
        • FOAM-iT! ™ 4 (1)
        • FOAM-iT! ™ 5 (1)
        • Free Form ™ AIR HT (2)
        • Free Form ™ Habitat ™ Черный (1)
        • СКУЛЬПТ Free Form ™ (2)
        • Светящийся червь ™ (3)
        • Ignite ™ (3)
        • Стартовый комплект Lifecasting (1)
        • Емкости для смешивания (7)
        • Mold Max ™ 29NV (1)
        • Mold Star ™ 20 зуб. (1)
        • Mold Star ™ 30 (1)
        • OOMOO ™ 30 (5)
        • PMC ™ -744 (1)
        • Замазка PoYo ™ (1)
        • Rebound ™ 25 (1)
        • Silc Pig ™ (2)
        • Smooth-Cast ™ 320 (1)
        • Smooth-Cast ™ 325 (4)
        • Smooth-Cast ™ 326 (1)
        • Smooth-Cast ™ 327 (1)
        • Smooth-Cast ™ 385 (1)
        • Smooth-Cast ™ 57D (2)
        • Smooth-Cast ™ ONYX ™ SLOW (2)
        • Smooth-Sil ™ 940 (1)
        • SO-Strong ™ (8)
        • Воск Sonite ™ (1)
        • SORTA-Clear ™ 18 (1)
        • SORTA-Clear ™ 37 (1)
        • Tarbender ™ (5)
        • ЗАДАЧА ™ 4 (1)
        • ЗАДАЧА ™ 9 (1)
        • THI-VEX ™ (2)
        • Универсальный выпуск для пресс-формы (1)
        • UreCoat ™ (2)
        • UVO ™ (3)
        • XTC-3D ™ (3)
        • видеоурок (33)
        • заливочная форма (6)
        • косплей (4)
        • Соотношение смеси 1: 1 (2)
        • барная стойка (2)
        • форма для щетки (2)
        • ротационное литье (2)
        • столешница (2)
        • форма корпуса (1)
        • изготовление свечей (1)
        • бетонная столешница (1)
        • бетонный стол (1)
        • рыболовная приманка (1)
        • отливка из пенопласта (1)
        • пресс-форма для бригады (1)
        • жизнеобеспечение (1)
        • вакуум не требуется (1)
        • пресс-форма (1)
        • токарная обработка дерева (1)

        видео

        Как сделать рыболовные приманки из Mold Star ™ и Feather Lite ™

        Узнайте, как сделать свои собственные рыболовные приманки из силикона Mold Star ™ и смолы Feather Lite ™

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать нестандартную вставку для хранения пенопласта

        Пенопласт для электроники или другого деликатного оборудования на заказ

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать стол с водопадом с помощью EpoxAcast ™ 690

        Узнайте, как сделать стол с водопадом из прозрачной жидкой эпоксидной смолы EpoxAcast ™.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как покрыть деревянную барную стойку с помощью Tarbender ™

        Watch as Completely Custom создает глянцевую ударопрочную барную стойку

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать столешницу из эпоксидной смолы с использованием Tarbender ™

        Как нанести кистью Tarbender ™ на поверхность для создания глянцевой поверхности стола

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как создать столешницу или барную стойку из искусственного мрамора

        Методы создания барной стойки или поверхности стола, напоминающей мрамор.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать чашу для цветного карандаша из эпоксидной смолы EpoxAcast ™ 690

        Узнайте, как сделать миску из эпоксидной смолы своими руками с помощью встроенных цветных карандашей.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать речной стол из прозрачной эпоксидной смолы и восстановленной древесины

        Как использовать кусок регенерированного кедра для создания красивого речного стола

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать металлические декоративные панели методом холодного литья

        Изготовление металлических панелей холодного литья с использованием жидкого пластика Smooth Cast ONYX и бронзового порошка.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать косплей Чудо-женщину с использованием UreCoat ™

        Как сделать костюмную броню из крафт-пены и Smooth-On’s UreCoat

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как воссоздать старинную раму с помощью Mold Max ™ 29NV Силикон без вакуума

        Узнайте, как использовать Mold Max 29NV для создания высокодетализированной силиконовой формы

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Краткое руководство по альгинату Alja-Safe ™

        Следуйте этому простому пошаговому руководству по лайфкастингу, и вы получите идеальный лайфкастинг, который «остановит время».

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как слепить и отлить пластинку, которая фактически проигрывает

        Как изготовление пресс-форм и литье расширяют горизонты для выпускника семинаров, увлеченного рекордами 78 об / мин

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать простую силиконовую форму для свечи

        Силиконовая резина OOMOO® — одна из самых простых в использовании резиновых форм для форм на планете, она идеально подходит для изготовления простых форм для свечей.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как восстановить старинную рамку для картины с помощью Equinox ™

        В этом примере силиконовая замазка Equinox ™ используется для формования части старинной деревянной рамы для картины.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как создать свои собственные украшения с помощью ювелирных изделий из смолы

        Шерри Хааб является пионером в отрасли с 1996 года, и в ее книгах представлены продукты Smooth-On

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как сделать простую силиконовую маску для носков на Хэллоуин

        Сделайте простую и быструю кисть на силиконовой маске Хэллоуина, на создание которой, похоже, ушли дни…

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать индивидуальные безопасные для пищевых продуктов силиконовые формы для конфет с использованием Sorta-Clear ™ 37

        В этом видео мы показываем, как безопасный для пищевых продуктов силикон Sorta-Clear ™ 37 используется для изготовления формы для разливки конфет.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как создать цветочную композицию с помощью Encapso® K

        Это видео демонстрирует использование Smooth-On Encapso® K для создания реалистичного цветочного изображения.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как создать собственный пейзаж для модели железной дороги

        Изготовление пресс-форм и литье дает моделям железнодорожников возможность создавать собственные живописные экспонаты.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Beeskep II Свеча для работы с гладкой резиной

        Чтобы удовлетворить свой растущий спрос, Beeskep II начал производить свои собственные формы для свечей с использованием каучуков Smooth-On для форм.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как заменить латунную дверную ручку для душа

        Ручка из латуни, отлитая в холодном состоянии, отлита и отлита за небольшую часть стоимости замены.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как превратить старинный стул из мусора в сокровище

        Старинное кресло легко отремонтировать, используя литьевую смолу с минеральным наполнителем Smooth-Cast® 385 и смазку Universal® Release Agent.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать формы для тыквенных свечей с Мартой Стюарт, используя силикон OOMOO ™

        Настоящие тыквы вылеплены из силикона OOMOO® для создания уникальных и красивых форм для свечей.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Марта Стюарт делает сосуды для образцов Encapso® K

        Марта изготавливает кувшины для образцов на Хэллоуин из силиконового каучука Smooth-On Encapso® K.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Марта Стюарт делает заколки из цветов из смолы

        Марта и Морган Левин используют технику окунания для создания твердых заколок и брошей из цветов из крепированной бумаги.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать поддельные бутылки с зельем с помощью Encapso® K

        В этом видео фанат Smooth-On Джара показывает, как из силиконовой резины Encapso-K сделать поддельные бутылки с зельями.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как покрыть цветок смолой

        Посмотрите, как Джара покрывает шелковый цветок эпоксидной смолой XTC-3D, чтобы создать долговечный глянцевый дисплей.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать холодное литье металла из смолы

        Вентилятор Smooth-On Джон Н. показывает, как он делает форму для холодного литья настоящего металла.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать ручку из искусственного мрамора с помощью эпоксидной замазки

        Заказчик Хара А.показывает, как она создала ручку из искусственного мрамора с помощью Free Form® Sculpt

        .

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Учебное пособие по рождественским украшениям с использованием литейной смолы

        Smooth-On Fan Jara использует литьевую смолу Smooth-Cast® 326 для создания забавных праздничных украшений.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Быстрая установка полюсов с помощью расширяющейся пены FOAM iT! ™ 5

        Использование быстросхватывающейся жесткой уретановой пены Foam-iT! ® 5 дает несколько преимуществ при установке на столб.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Ювелирное колье из полимера «Как сделать светиться в темноте»

        Мы покажем, как можно комбинировать порошок Glow Worm® со смолой, чтобы создать удивительный светящийся кулон.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Самовосстанавливающийся коврик для резки из уретанового каучука DIY

        Узнайте, как сделать самовосстанавливающийся коврик для резки на заказ для большого графического стола.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Укрепление 3D-порошковой печати с помощью покрытия из эпоксидной смолы XTC-3D

        В этом видео мы демонстрируем, как правильно разбавить XTC-3D для вливания 3D-деталей с порошковой печатью.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать форму для производства мыла

        В этом уроке «Сделай сам» показано, как сделать форму группы из нескольких моделей для производственного литья мыла.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать металлическую отделку с помощью порошка Cast Magic ™ Powder

        Как нанести порошок Pearly Green Cast Magic® на отливку из смолы ONYX® черного цвета для получения красивой металлической отделки.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как покрыть резную пену с ЧПУ эпоксидным покрытием Epsilon ™ PRO

        Epsilon ™ PRO производит полужесткую ударопрочную поверхность на резном пенопласте

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать индивидуальное сиденье из пенопласта с использованием текучей уретановой пены

        Пенополиуретан используются для создания уникального предмета мебели на заказ.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать браслет-амазонку чудо-женщины

        Джон показывает нам, как он создал нарукавную повязку Amazon для косплея «Чудо-женщина».

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как восстановить старинную рамку для картины с помощью PoYo Putty

        Как использовать силиконовую замазку PoYo Putty для ремонта поврежденной фоторамки

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как нарисовать скульптуру, созданную с помощью эпоксидной смолы Free Form ™ SCULPT

        Free Form® SCULPT принимает краску навсегда — грунтовка не требуется.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Учебное пособие по косплею: ​​шлем Железного человека — Часть 1: Как сделать силиконовую форму для перчатки

        Как из силиконовой резины Rebound 25 сделать форму шлема Железного человека.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Учебное пособие по косплею: ​​шлем Железного человека — Часть 2: Как сделать эпоксидную опорную оболочку и отливку с ручным вращением

        Как сделать опорную оболочку из эпоксидного стекловолокна с использованием эпоксидной системы для ламинирования EpoxAmite

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать мягкую пену с помощью FlexFoam-iT! III Жидкая расширяющаяся пена

        Как безопасно сделать пену мягким с помощью Smooth-On FlexFoam-iT! III жидкая расширяющаяся уретановая пена.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать поддельные пальцы зомби с помощью Alja-Safe ™ и Ecoflex ™ 00-35

        Майло создает силиконовые пальцы зомби с ломкими костями для Хэллоуина

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать светящиеся в темноте деревянные часы

        Порошок Glow Worm остается ярче в 10 раз дольше

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Изготовление силиконовых форм для пищевых продуктов — Как сделать форму для леденцов

        Как сделать форму, чтобы налить леденцы на палочке

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как отремонтировать спущенную шину с помощью FlexFoam-iT! 25

        Узнайте, как использовать FlexFoam-iT! Пена для постоянного ремонта шины

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать коврик нескользящим, используя уретановый каучук Brush-On ™ 40

        Посмотрите, как универсальную кисть Brush-On ™ 40 можно использовать для создания нескользящей поверхности.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как отремонтировать скимборд с помощью эпоксидной смолы XTC-3D ™

        В этом обучающем видео мы покажем, как эпоксидную смолу XTC-3D® можно использовать для ремонта скимборда.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как отремонтировать крыло с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ Habitat ™

        В этом обучающем видео по ремонту автомобилей Майло показывает, как можно отремонтировать крыло с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ Habitat ™.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как сделать стол из эпоксидной смолы с использованием эпоксидной смолы EpoxAcast ™ 690

        Майло показывает, как он создает очень уникальную, креативную столешницу из эпоксидной смолы с использованием EpoxAcast ™ 690.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        Как отремонтировать сиденье трактора с помощью FlexFoam-iT! ™ 15

        В этом уроке мы покажем, как FlexFoam-iT! 15 можно использовать для ремонта поврежденного сиденья трактора John Deere®.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Как отремонтировать деревянный стул с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ AIR HT

        Посмотрите, как Алекс показывает, как он использовал Free Form ™ AIR HT для ремонта этого деревянного уличного стула.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Сделайте глянцевый тематический стол из эпоксидной смолы Tarbender ™

        Старый журнальный столик обретает новую жизнь благодаря прозрачному эпоксидному покрытию Tarbender ™

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        видео

        Ремонт гнилого деревянного столба с помощью высокотемпературной эпоксидной смолы Smooth On

        Milo показывает, как можно отремонтировать гниющий деревянный столб с помощью Free Form ™ AIR HT и EpoxAmite ™ HT.

        ›Просмотреть статью с практическими рекомендациями

        практических вопросов с Coral Dev Board | автор: Alasdair Allan

        Внутри коробки находится сама Coral Dev Board. Он поставляется в полностью собранном виде, поэтому вам не придется пытаться присоединить SoM, в котором находится процессор NXP i.MX 8M и TPU Google Edge, или радиатор и вентилятор охлаждения.

        Совет разработчиков Coral.

        К сожалению, не все, что вам нужно для начала работы с Dev Board, входит в комплект поставки. Прежде чем отправиться в путь, вам понадобятся кое-какие припасы.

        Сбор материалов

        Поскольку Coral Dev Board прибывает без образа системы, только с загрузчиком U-Boot, вам понадобится компьютер под управлением Linux, чтобы записать образ системы на плату. Вам также понадобится несколько кабелей.

        Вам понадобится кабель USB-A — micro USB для подключения компьютера к последовательному порту Dev Board, кабель USB-A — USB-C для подключения вашего компьютера к порту данных Dev Board и USB -C к кабелю USB-C для питания платы.

        Все, что вам нужно, чтобы начать настройку Coral Dev Board.

        Хотя вы могли бы обойтись без «обычного» зарядного устройства USB с другим кабелем USB-C — USB-A для питания Coral Dev Board вместо источника питания USB-C, мой опыт с Raspberry Pi научил Мне кажется, что большинство зарядных устройств USB не рассчитаны и будут иметь некоторые проблемы с подачей тока, достаточного для этого.

        В то время как для Raspberry Pi требуется блок питания на 2,5 А, в спецификациях Coral Dev Board указано, что ему может потребоваться больше, от 2 до 3 А.Так что я более осторожно отношусь к замене, так как у меня есть скрытое подозрение, что большинство, если не все USB-зарядные устройства старого образца, не подходят для питания Dev Board.

        Я также не стал бы пытаться включать Dev Board с вашего компьютера, даже если у вас есть новый MacBook с соответствующими разъемами USB-C, поскольку в таблице данных явно содержится предупреждение. Предположительно по очень веским причинам.

        Если у вас под рукой нет ноутбука или настольного компьютера с Linux, вы также можете использовать Raspberry Pi для прошивки новой прошивки на Coral Dev Board вместо

        Прошивка ОС на плату разработки

        Первое, что нужно сделать Вам нужно будет настроить Coral Dev Board, чтобы убедиться, что DIP-переключатели на плате находятся в правильном состоянии, чтобы мы могли его прошить.Справа от SoM, прямо под 40-контактными разъемами GPIO, находятся 4 DIP-переключателя.

        Перед включением питания платы вы должны убедиться, что они находятся в правильном положении для загрузки платы с помощью встроенного eMMC.

        Перед загрузкой убедитесь, что DIP-переключатели загрузки правильно установлены «ВВЕРХ, ВНИЗ, ВНИЗ, ВНИЗ».

        Теперь откройте окно терминала на своем ноутбуке и, если оно еще не установлено, установите программу терминала screen .Нам нужно будет использовать этот разговор через USB-порт для Dev Board во время настройки. Нам также необходимо установить fastboot , который мы будем использовать для прошивки образа ОС на Dev Board.

          $  sudo apt-get update 
          $  sudo apt-get install screen 
          $  sudo apt-get install fastboot

        После этого нам нужно добавить некоторые дополнительные правила udev , чтобы ваш ноутбук распознал Coral Dev Board, когда мы его подключаем.

          $  sudo sh -c "echo 'ПОДСИСТЕМА == \" usb \ ", ATTR {idVendor} == \" 0525 \ ", MODE = \" 0664 \ ", GROUP = \" plugdev \ ", TAG + = \ "uaccess \" '>> / etc / udev / rules.d / 65-edgetpu-board.rules "
          $  sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger

        Теперь мы можем начать подключать кабели.

        Возьмите кабель USB-A — micro USB и подключите обычный USB конец в ваш ноутбук, и вставьте конец micro USB в последовательный порт Dev Board, который расположен справа от 40-контактного блока заголовка GPIO.

        Подключение вашего ноутбука к последовательному порту Coral Dev Board (желтый кабель).

        Не подключайте кабель питания к плате разработчика, мы еще не закончили.Однако после того, как вы подключили последовательный кабель, вы должны продолжить и проверить dmesg , чтобы определить последовательный порт, который мы будем использовать для общения с Советом разработчиков.

          $  dmesg | grep ttyUSB 
         [2811.796427] usb 1-1.5: конвертер cp210x теперь подключен к  ttyUSB  0 
         [2811.808785] usb 1-1.5: конвертер cp210x теперь подключен к  ttyUSB  1 
          $

        Первый из двух портов это тот, который нам нужен, так что откройте последовательное соединение с Dev Board со своего Raspberry Pi.

          $  screen / dev / ttyUSB0 115200

        Если все работает правильно, ваше окно Терминала должно стать пустым. Это не совсем неожиданно, поскольку Dev Board еще не включен.

        Возьмите блок питания USB-C и кабель USB-C — USB-C и подключите кабель к правому разъему USB-C на плате Coral Dev Board.

        Для включения платы Coral Dev Board (белый кабель) используйте правый из двух разъемов USB-C.

        Красный светодиод рядом с розеткой питания должен загореться, а вентилятор в верхней части радиатора начнет вращаться.На экране на экране вы должны увидеть, как мигает загрузка сообщений, и вы должны быть депонированы в приглашении U-Boot.

        Введите следующую команду в приглашении U-Boot,

          #  fastboot 0

        , возьмите кабель USB-A — USB-C и подключите ноутбук к Coral Dev Board. Кабель для передачи данных входит в левую часть двух разъемов USB-C, то есть в тот, который находится слева от кабеля питания.

        Для подключения порта данных Coral Dev Board (черный кабель) используйте левый из двух разъемов USB-C.

        Откройте другое окно терминала. Теперь у вас должно быть открыто два окна, первое из которых находится на экране , , подключенный к Dev Board, теперь ожидает приглашения U-Boot. В только что открытом окне новый введите следующую команду:

          $  устройства fastboot 
         110841d6f0609912 fastboot 
          $

        , чтобы проверить, что fastboot может видеть доску разработчиков, шестнадцатеричная строка слева — это устройство ID вашей доски и будет другим для вашей доски.

        Если вы ничего не видите, убедитесь, что Dev Board находится в режиме fastboot и подключен ли кабель для передачи данных. Если вы получаете сообщение об ошибке « no permissions », убедитесь, что созданный вами файл правил udev выглядит следующим образом:

          $  cat /etc/udev/rules.d/65-edgetpu-board.rules 
         SUBSYSTEM = = "usb", ATTR {idVendor} == "0525", MODE = "0664", GROUP = "plugdev", TAG + = "uaccess" 
          $

        Однако, если все прошло хорошо, вы теперь в позиция для прошивки операционной системы на доску разработчиков.Так что продолжайте и загрузите его на свой ноутбук в новом окне, используя wget . Размер zip-файла составляет примерно 1,4 ГБ, поэтому это может занять некоторое время в зависимости от вашего подключения.

          $  wget https://dl.google.com/aiyprojects/mendel/enterprise/mendel-enterprise-beaker-18.zip

        Когда он, наконец, загрузится, распакуйте файл, смените каталоги и запустите процесс перепрошивки используя сценарий flash.sh .

          $  распаковать mendel-enterprise-beaker-18.zip 
          $  cd mendel-enterprise-beaker-18 
          $  bash flash.sh 
         target сообщил максимальный размер загрузки 419430400 байт 
         отправка 'bootloader0' (1006 КБ) ... 
         Ладно [0,048 с] 
        . 
        . 
        . 
         перезагрузка ... 
         завершена. общее время: 0,105 с 
          $

        Оба окна Терминала должны начать заполняться сообщениями. Если все пойдет хорошо, примерно через 5 минут в окне, в котором вы запустили flash-скрипт, должно быть указано, что он завершился, и вы вернетесь к подсказке, а плата Coral Dev перезагрузится в операционную систему.

        Если вы забрели себе чашку кофе, хорошим признаком прогресса является то, что после перезагрузки операционной системы вентилятор на верхней части радиатора работал все время, пока Dev Board работал. в режиме U-Boot — теперь должно остановиться.

        Теперь, когда вентилятор остановился, мне было любопытно, до какой температуры будет доходить этот смехотворно негабаритный радиатор. Я взял свой лазерный инфракрасный термометр и проверил.

        Когда вентилятор находится наверху радиатора, температура радиатора составляет около 50 ° C (122 ° F).

        При вращающемся вентиляторе на радиаторе было около 30 ° C (86 ° F), но при остановленном вентиляторе температура радиатора повышалась до 50 ° C (122 ° F) при неактивной плате. Будет интересно посмотреть, как это изменится, когда доска работает на полную катушку.

        Теперь вы можете войти в Coral Dev Board в окне screen с именем пользователя по умолчанию, mendel , и паролем по умолчанию, который также является mendel .

         Mendel GNU / Linux (beaker) xenial-calf ttymxc0 
         xenial-calf логин: mendel 
         Пароль: 
          $

        Имя хоста платы генерируется случайным образом при первой загрузке, поэтому не удивляйтесь, если оно другое это мое.Вы можете изменить его, используя команду hostname , или, если вам это нравится, вы всегда можете оставить его.

        Подключение платы разработки к беспроводной сети

        Теперь мы вошли в систему Dev Board и можем подключить ее к нашей беспроводной сети с помощью команды nmcli ,

          $  nmcli dev wifi connect   MY_SSID   пароль   MY_PASSWORD   ifname wlan0 
         [3661.616148] IPv6: ADDRCONF (NETDEV_CHANGE): wlan0: ссылка становится готовой 
         Устройство «wlan0» успешно активировано с помощью «80cd6a16–20b7–49bb-b479-c693dbe7b4ae».
          $

        и после активации мы сможем проверить статус нашего подключения.

          $  подключение nmcli показать 
         НАЗВАНИЕ UUID ТИП УСТРОЙСТВА 
           MY_SSID  80cd6a16-20b7-49bb-b479-c693dbe7b4ae 802-11-wireless wlan0 
         daiyee-usb0 b3328303 ethernet usb0          
         Проводное соединение 1 921ae885-37ab-3e0b-a04e-8a91f2ad3562 802-3-ethernet - 
          $

        Теперь ваша Coral Dev Board подключена к вашей беспроводной сети, и при необходимости мы можем найти из IP-адреса, который наш маршрутизатор выделил для Dev Board, как показано ниже.

          $  IP адрес | grep wlan0 
         3: wlan0:  mtu 1500 qdisc mq state UP группа по умолчанию qlen 3000 
         inet  192.168.1.73 /24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlan0

        Однако плата должна рекламировать сам использует mDNS, используя свое имя хоста. Моя плата выбрала xenial-calf в качестве имени хоста при первой загрузке, поэтому, открыв другое окно терминала на вашем ноутбуке, я теперь могу пинговать его в локальной сети, используя его адрес mDNS.C
        — xenial-calf.home ping statistics —
        5 пакетов передано, 5 пакетов получено, потеря пакетов 0,0%
        круговая передача мин. / Средн. / Макс. / Стандартное отклонение = 45,199 / 171,935 / 314,602 / 116,742 мс
        $

        На этом ваш ноутбук сделал свою работу.

        Coral Dev Board работает без помощи Raspberry Pi.

        Теперь вы можете выйти из Dev Board и закрыть сеанс screen , используя Ctrl-K , а затем A , отсоедините последовательный кабель и кабель данных от платы Coral, а затем выключите свой ноутбук.Оно тебе больше не понадобится.

        Обновление: С момента написания этой статьи было выпущено некоторых обновлений для операционной системы Coral Dev Board, включая повышенную безопасность аутентификации SSH. Вы не сможете сразу подключиться по SSH к Dev Board, используя пользователя Mendel, потому что аутентификация по паролю теперь по умолчанию отключена. Теперь вы должны сначала перенести SSH-ключ на плату с помощью нового инструмента разработки Mendel .

        Запуск вашей первой модели машинного обучения

        Вперед и SSH в Coral Dev Board,

         $ ssh mendel @ xenial-calf 
         mendel @ xenial-calf пароль: 
         Linux xenial-calf 4.9.51-imx # 1 SMP Чт 31 января 01:58:26 UTC 2019 
         Программы, включенные в систему Mendel GNU / Linux, являются бесплатными; точные условия распространения для каждой программы описаны в отдельных файлах в /usr/share/doc/*/copyright. Mendel GNU / Linux поставляется с АБСОЛЮТНО БЕЗ ГАРАНТИЙ в той степени, в которой 
         разрешено применимым законодательством.
         Последний вход: четверг, 7 марта, 14:54:38 2019 с 192.168.1.64 
          $

        , а затем запустите свою первую демонстрацию, которая проиллюстрирует повышение производительности, которое мы можем увидеть, когда переносим логический вывод на Edge TPU .

         $ edgetpu_demo --stream 
         Нажмите q, чтобы выйти. 
         Нажмите «n» для переключения между моделями. 
         ИНФОРМАЦИЯ: edgetpuvision.streaming.server: Прослушивание портов tcp: 4665, web: 4664, приложениеb: 4666

        Это запустит веб-сервер с видеопотоком трафика автострады с выводом данных в реальном времени, сделанным на плате, наложенной сверху.Откройте вкладку браузера на своем ноутбуке и перейдите по адресу http: // hostname: 4664 , где имя хоста — это то имя, которое ваша плата выбрала при первой загрузке, я выбрал xenial-calf в качестве имени хоста, поэтому Я пошел по адресу http: // xenial-calf: 4664 .

        Демонстрационное приложение Coral Dev Board, работающее с включенным TPU Google Edge, со скоростью> 70 кадров в секунду. Демонстрационное приложение Coral Dev Board, работающее только с центральным процессором, со скоростью ~ 2,5 кадра в секунду.

        Вы можете переключаться между логическим выводом, выполненным с включенным Edge TPU, и логическим выводом, выполняемым только с использованием ЦП платы, нажимая клавишу n в окне терминала, в котором вы запускали демонстрационное приложение.

        Разница между скоростью вывода на самом деле поразительна. При включенном Edge TPU определение потока видео — обнаружение автомобилей в потоке трафика — происходит со скоростью 70 кадров в секунду или более. Однако, когда вы отключаете Edge TPU и полагаетесь на процессор платы, скорость вывода падает до 2 или 3 кадров в секунду. Что довольно поразительно.

        Во время работы демонстрационного приложения вентилятор на радиаторе будет периодически вращаться. Но похоже, что это так, и этот смехотворно большой радиатор держит все под контролем, я не измерял никакого температурного скачка выше 50 ° C (122 ° F), которое мы сделали, когда плата простаивала.На самом деле, похоже, что вентилятор может быть завышен, когда он раскручивается, температура радиатора снова падает примерно на 35 ° C (95 ° F).

        Начало работы с Python API для Edge TPU

        Только что запущенная нами демонстрация была построена с использованием модуля Python Edge TPU, который предоставляет простые API-интерфейсы, которые выполняют классификацию изображений, обнаружение объектов и импринтинг веса — иначе называемые трансферным обучением — на Edge TPU.

        Давайте посмотрим на демонстрационный код обнаружения объектов.Вы можете найти демонстрационный код в каталоге / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu / demo .

        Этот скрипт предназначен для распознавания объектов на изображении. На самом деле я пошел дальше и немного изменил исходную версию демонстрационного кода, распространяемого с Coral Dev Board. Я добавил код, чтобы сделать рамки, нарисованные вокруг обнаруженных объектов, немного толще, чтобы их было легче увидеть, и добавил метки к каждому полю обнаружения. Я также просто уронил все обнаруженные объекты, если оценка обнаружения меньше 0.75 уверенность.

        Вы можете либо загрузить мою версию кода с GitHub, либо использовать версию, поставляемую с платой, по адресу / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu / demo .

        Здесь я запускаю свою версию сценария, которая находится в домашнем каталоге пользователя mendel на изображении фруктов, также в домашнем каталоге.

          $  cd / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu  
         $          python3 ./object_detection.py --model / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu / test_data / mobilenet_ssd_v2_poco.tflite --label /usr/lib/python3/dist-packages/edgetpu/test_data/coco_labels.txt --input fruit.jpg --output out.jpg Оценка банана = 0,964844 
         оценка яблока = 0,789062 
         Пожалуйста, проверьте.jpg 
          $

        Вы можете скопировать выходное изображение с платы на свой ноутбук с помощью команды scp . На вашем ноутбуке введите

          $  scp mendel @ xenial-calf: out.jpg. 
         Mendel @ xenial-calf пароль: 
         out.jpg 100% 1249 КБ 9.9 МБ / с 00:00 
          $

        , заменив xenial-calf именем хоста вашей платы, чтобы передать файл на свой ноутбук.

        Очевидно, сегодня я ел довольно здоровую пищу, так как в моем обеде были и яблоко, и банан, оба из которых были обнаружены на этом снимке. Учитывая все обстоятельства, я думаю, это тоже хорошо, что я живу в Европе и больше не использую свинцовый припой?

        50 идей для успокоения, которые стоит попробовать с детьми всех возрастов

        Решение детских проблем может вызывать стресс, и иногда глубокое дыхание не подходит для вашего ребенка.Когда вашему ребенку нужно снять напряжение, попробуйте один из следующих методов:

        1. Попробуйте перевернуть. На протяжении веков йоги понимали успокаивающую силу опускания головы ниже уровня сердца, иначе известного как инверсия. Будь то расслабление в позе ребенка, наклоны, чтобы коснуться пальцев ног, или тренировка стойки на голове, переворачивание тела оказывает восстанавливающее действие на вегетативную нервную систему, которая контролирует реакцию организма на стресс.
        2. Визуализируйте тихое место .Исследования показали, что визуализация полезна для целого ряда групп населения для снижения уровня стресса. Попросите ребенка закрыть глаза и представить себе спокойное, умиротворенное место. Затем осторожно помогите им начать медленно создавать картину того, как это выглядит, пахнет и ощущается там.
        3. Питьевая вода . Обезвоживание связывают со снижением умственной работоспособности. Налейте ребенку большую порцию холодной воды и попросите его медленно отпить ее. Вы можете попробовать это с ними и понаблюдать за успокаивающим эффектом, который это оказывает на вашу нервную систему.
        4. Пойте вслух . Всем известно сладкое облегчение, связанное с раскачиванием под любимую мелодию. Но было показано, что физический акт громкого пения, даже если он не по тональности, высвобождает эндорфины, химическое вещество, позволяющее чувствовать себя комфортно в мозгу.
        5. Примите позу «Собака лицом вниз» . Точно так же, как инверсии помогают перезагрузить вегетативную нервную систему, поза йоги, известная как собака лицом вниз, в частности, имеет дополнительное преимущество, активируя несколько мышц рук, ног и корпуса.Это растяжение помогает мышцам начать сжигать дополнительную глюкозу в крови, которая становится доступной в результате реакции организма на борьбу или бегство.
        6. Раскрасьте . Живопись не только дает мозгу что-то, на чем можно сосредоточиться, помимо стрессора, но и участие в изобразительном искусстве связано с устойчивостью к стрессу в целом. Если мысль о том, чтобы растянуть темпера, вызывает у вас стресс, попросите ребенка попробовать «нарисовать» кремом для бритья пластиковую занавеску для душа во дворе.Не только убрать легкий ветерок, но и ваш ребенок будет приятно пахнуть, когда они закончат.
        7. Скакалка. Установите таймер на 2 минуты, включите музыку и предложите ребенку прыгать в такт песне. Если ваш ребенок не умеет прыгать через скакалку, отличной альтернативой будет поиграть в скотч.
        8. Прыгай высоко. Пригласите своего ребенка принять участие в соревнованиях по прыжкам, чтобы узнать, кто из них прыгнет выше, длиннее, быстрее или медленнее. Это еще один отличный способ выполнить некоторые упражнения, чтобы помочь ребенку выпустить пар.
        9. Мыльные пузыри. Надувание пузырей, как и дуновение на вертушку, может помочь вашему ребенку научиться контролировать свое дыхание и, следовательно, свое психическое состояние. Бонус: бегать по лопанию пузырей так же весело, как и надувать их.
        10. Примите горячую ванну. После долгого рабочего дня нет ничего более расслабляющего, чем лежать в горячей ванне с выключенным светом и без перерывов. То же самое и с детьми. Используйте время купания, чтобы помочь вашему малышу отвлечься от повседневных дел.Приобретите несколько простых игрушек для ванны и позвольте ребенку расслабляться столько, сколько ему нужно.
        11. Примите холодный душ. Холодный душ, полная противоположность горячей ванне, на самом деле оказывает на тело восстанавливающее действие. Холодный или даже прохладный душ не только уменьшает воспаление в мышцах, но и улучшает обратный кровоток к сердцу, а также улучшает настроение. Одно исследование с участием зимних пловцов показало, что напряжение, усталость, депрессия и плохое настроение уменьшаются при регулярных погружениях в холодную воду.
        12. Выпейте уютно. Есть причина, по которой многие люди объявляют сентябрь началом сезона тыквенного латте со специями (PSL). Теплый напиток в прохладный день согревает ваше тело, почти как объятие изнутри. Если дать ребенку теплый горячий шоколад или теплое молоко с добавлением ванили, вы вызовете ту же реакцию, которую вы испытываете на первый глоток PSL.
        13. Задуть свечу . Зажгите свечу, чтобы ваш ребенок задул. Затем снова зажгите его и отодвигайте все дальше и дальше от них, чтобы им приходилось дышать все глубже и глубже, чтобы выдохнуть.Это отличный способ практиковать глубокое дыхание, превращая его в игру.
        14. Смотреть рыбу. Вы когда-нибудь задумывались, почему в больницах и медицинских центрах всегда есть аквариумы? Эксетерский университет в Великобритании обнаружил, что наблюдение за рыбками, плавающими в аквариуме, снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Еще лучше, чем больше аквариум, тем сильнее эффект. В следующий раз, когда вашему ребенку понадобится успокоиться, отведите его к местному озеру, в инкубаторий или в аквариум, чтобы пройти небольшую терапию по наблюдению за рыбками.
        15. Счет в обратном порядке от 100. Счет не только дает вашему ребенку возможность сосредоточиться на чем-то другом, кроме того, что его беспокоит, но и в обратном порядке дает дополнительную проблему для концентрации, не перегружая его мозг.
        16. Повторяйте мантру. Придумайте мантру, которую вы и ваш ребенок можете использовать, чтобы помочь им успокоиться. «Я спокоен» или «Я расслаблен» работают хорошо, но не стесняйтесь проявить творческий подход и сделать это чем-то личным для вас и вашего ребенка.
        17. Сделайте вдох животом .Большинство из нас неправильно дышит, особенно когда мы находимся в стрессовой ситуации. Пусть ваш ребенок думает о своем животе, как о воздушном шаре. Скажите им, чтобы они сделали глубокий вдох, чтобы наполнить воздушный шар, и выдохните, чтобы сдуть его. Повторите этот простой процесс 5 раз и обратите внимание на эффект.
        18. Встряхните банку с блестками . «Calm Down Jars» уже давно ходят по Pinterest, но концепция, лежащая в основе них, верна. Если дать ребенку фокус на 3-5 минут, который не является источником стресса, это позволит его мозгу и телу восстановиться.Эти банки можно сделать просто из закрытых консервных банок, наполненных цветной водой и блестками, или из банок для детского питания, наполненных теплой водой и блестящим клеем.
        19. На пробежку. Было доказано, что бег снижает стресс и иногда может быть более эффективным, чем поход к терапевту. 10-минутная пробежка может не только сразу повлиять на настроение вашего ребенка, но и сказаться на его способности справляться со стрессом может продолжаться несколько часов после этого.
        20. Сосчитать до 5. Попросите ребенка закрыть глаза и сосчитать до пяти, когда ему кажется, что он «больше не может этого выносить». Эта форма 5-секундной медитации дает мозгу возможность перезагрузиться и взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Это также дает вашему ребенку возможность подумать, прежде чем действовать в нестабильной ситуации.
        21. Обсуди это. Для детей, которые могут выразить свои чувства словами, разговор о том, что их беспокоит, дает им возможность сообщить вам, что происходит, при этом обрабатывая это для себя.Уловка состоит в том, чтобы противостоять желанию «исправить» проблему. Вашему ребенку нужно, чтобы вы слушали и задавали соответствующие вопросы, а не предлагали нежелательные советы.
        22. Напишите письмо голосом своего BFF . Мы никогда бы не стали разговаривать с нашим лучшим другом так же критически, как говорим сами с собой. То же самое и с нашими детьми. Скажите им, чтобы они были добры к себе, и спросите их, что они посоветовали бы сделать в их ситуации лучшему другу.
        23. Украшаем стену . Мы не говорим о красках и декоре, но плакаты и картинки из журналов или распечатанные из Интернета могут дать вашему ребенку возможность создавать масштабные временные произведения искусства в любом пространстве.Важен творческий процесс, а не конечный результат.
        24. Создайте доску визуализации. Попросите ребенка вырезать из журналов слова и картинки, которые соответствуют его интересам, желаниям и мечтам. Затем попросите их наклеить эти картинки и слова на доску для плакатов и разместить их в своей комнате. Процесс творчества не только позволяет им думать о том, чего они хотят от жизни, демонстрация того, что они любят, дает им возможность сосредоточиться на том, что действительно важно, когда они расстроены.
        25. Обнимите или примите медвежьи объятия . Объятия позволяют вашему телу вырабатывать окситоцин, естественный гормон, необходимый для работы иммунной системы. 20-секундные объятия не только снижают кровяное давление, улучшают самочувствие и уменьшают вредное физическое воздействие стресса, но и вы, и ваш ребенок пожинаете плоды!
        26. Прогулка на природе . По мнению ученых из Стэнфорда, прогулки на природе улучшают познавательные способности и снижают стресс.Даже если у вас нет времени на то, чтобы потратить 50 минут, которые потратили исследователи, 15-минутная прогулка на природе может быть именно тем, что нужно вашему ребенку.
        27. Вообрази себя как можно лучше . Это отличный способ мотивировать вашего ребенка работать над достижением цели. Попросите их записать, какими они хотели бы видеть себя через неделю, месяц или год, имея в виду эту конкретную цель.
        28. Удар по вертушке. Подобно упражнению со свечой, дуть на вертушку больше фокусируется на контролируемом выдохе, чем на глубоком вдохе.Скажите ребенку, чтобы вертушка вращалась медленно, затем быстро, а затем медленно, чтобы показать ему, как они могут изменять скорость, с которой они выдыхают воздух из легких.
        29. Смочите шпатлевкой . Когда ребенок играет со шпатлевкой, электрические импульсы мозга начинают выходить из областей, связанных со стрессом. Попробуйте шпатлевку, купленную в магазине, или сделайте ее самостоятельно.
        30. Возьмите керамику . Подобно тому, как игра с замазкой разжигает электрические импульсы в мозгу вашего ребенка, лепка из глины или метание горшков могут иметь аналогичный эффект.Он также имеет дополнительное преимущество, так как считается «активным обучением», мощным условием, которое позволяет вашему ребенку учиться через исследование.
        31. Запишите . Для детей старшего возраста ведение дневника или запись своих чувств могут оказать сильное влияние на их настроение, особенно если они могут делать это, не опасаясь, что это прочитают. Дайте вашему ребенку записную книжку, чтобы он оставил его в надежном месте, и позвольте ему написать о том, что он чувствует, заверив его, что вы не будете читать его, если он вас не попросит.
        32. Благодарность, благодарность, признательность. Двоюродный брат, чтобы «записать это», ведение дневника признательности было связано с улучшением успеваемости в классе, а также с уменьшением стресса за пределами учебной среды. Наличие отдельной записной книжки только для вещей, за которые ваш ребенок благодарен, даст ему свободу вести дневник отдельно.
        33. Назовите свою эмоцию . Часто дети бывают ошеломленными, потому что им трудно распознать негативные мысли, которые у них возникают.Если ваш ребенок быстро гневается, паникует или одержим идеей, попросите его дать этому чувству имя и помочь ему ответить на него. Например, спросив ребенка: «Мистер Перфект снова вас беспокоит?» вы можете работать вместе, чтобы помочь им бросить вызов их перфекционизму, а не бороться с ними.
        34. Рок в кресле-качалке. Качание в кресле-качалке не только обеспечивает укрепление коленей и корпуса без нагрузки, но и его повторяющийся характер также способствует снятию напряжения.Покачивайтесь в кресле-качалке вместе с ребенком или позвольте ему качаться самостоятельно, чтобы успокоить свои бешеные эмоции.
        35. Прижаться к стене. Этот трюк идеально подходит для того, чтобы позволить организму избавиться от гормонов стресса, не выходя на улицу или даже не выходя из комнаты. Попросите ребенка 3 раза попытаться толкнуть стену в течение 10 секунд. Этот процесс позволяет мышцам сокращаться в тщетной попытке обрушить стену, а затем расслабляется, высвобождая гормоны хорошего самочувствия в тело.
        36. Салфетка с морщинами. Младенцы от природы знают об этой уловке, поскольку одно из их любимых занятий — жать бумагу. Мятая папиросная бумага не только издает приятный звук, но и текстурные изменения в руке вашего ребенка посылают в мозг сенсорную обратную связь, не связанную со стрессом.
        37. Пузырьковая пленка Pop. Любой, кто получил посылку по почте, знает, как приятно выскакивать ряд за рядом пузырчатой ​​пленки. Тот же материал можно найти в большинстве розничных торговцев и долларовых магазинов, и его можно разрезать на удобные части для снятия стресса в любом месте и в любое время.
        38. Катите теннисный мяч на спине. Старый трюк физиотерапии: катание теннисного мяча по спине ребенка сделает ему легкий массаж, когда он больше всего нуждается в успокаивающем прикосновении. Сосредоточьтесь на плечах, шее и пояснице, так как это типичные места, где тело испытывает напряжение.
        39. Катите мяч для гольфа под ногами. Катание мяча для гольфа под ногами вашего ребенка может не только улучшить кровообращение, но и создать точки давления на подошве ступней, которые снимают напряжение и расслабляют мышцы ступней и ног.Переверните всю подошву стопы вашего ребенка, используя различные давления для максимальной пользы.
        40. Иди в свое спокойное место. Наличие специального «места для успокоения» в вашем доме дает детям возможность уединиться, когда они чувствуют себя неуправляемыми, и снова присоединиться к группе, когда им нужно. Важно сделать это пространство комфортным, чтобы ваш ребенок захотел посетить его, когда ему понадобится «тайм-аут», который он сам себе ввел.
        41. Воспроизведение музыки. Музыка оказывает сильное влияние на настроение, сон, стресс и беспокойство.Используйте различные музыкальные стили, чтобы задать тон в вашем доме, машине или комнате вашего ребенка.
        42. Устройте танцевальную вечеринку. Добавление физических составляющих к вашему музыкальному удовольствию заставляет ваших детей двигаться и является интересным способом вести активный образ жизни. Включите мелодию и устройте танцевальную вечеринку в гостиной, когда ваш ребенок в плохом настроении, и наблюдайте, как меняется его настроение.
        43. Первобытно крикни. Иногда все эмоции вашего ребенка слишком сильны, чтобы их можно было сдержать в своем теле. Попросите их встать, расставив ноги на ширине плеч, и представить, как их чувства поднимаются с пальцев ног, через ноги и тело и выходят изо рта.Им не нужно выкрикивать слова или даже поддерживать определенный тон, просто то, что выходит, что им нравится.
        44. Измените декорации. Сколько раз мы думали про себя: «Просто уходи», когда сталкиваемся с сильной эмоцией? Вашему ребенку может просто потребоваться смена обстановки, чтобы успокоиться. Если вы внутри, выходите. Если вы находитесь на улице, найдите тихое место в помещении. В любом случае измените обстановку, и вы, скорее всего, измените настроение.
        45. Погулять. Есть настоящая причина, по которой люди ходят на прогулки, чтобы очистить голову. Свежий воздух и упражнения не только восстанавливают силы, но и естественный ритм ходьбы обладает успокаивающим действием. Возьмите своего ребенка на прогулку, и он может даже рассказать вам о том, что у него на уме.
        46. Спланируйте веселое занятие. Когда вы находитесь в тревожном моменте, может казаться, что стены смыкаются и миру наступит конец. Некоторым детям нужно сосредоточиться на том, что их ждет впереди, чтобы восстановить внутренний диалог.Спланируйте что-нибудь интересное для всей семьи, и пусть ваш ребенок скажет об этом. Может быть полезна любая тема, которая заставит их сосредоточиться на будущем, которого можно с нетерпением ждать.
        47. Замесите хлеб. Бабушки со всего мира скажут вам, что процесс выпечки хлеба — это сильнейшее снятие стресса. В Интернете есть множество простых рецептов, которые позволят вашему ребенку испачкать руки, крутя и раскатывая тесто. Самое приятное то, что в конце у вас есть домашний хлеб, чтобы показать это!
        48. Сделайте браслет. Ремесло в целом может способствовать состоянию «потока» или состоянию, характеризующемуся полным погружением в деятельность. Ту же концепцию можно распространить на вязание, вязание крючком, складывание белья или любое другое занятие, когда ваш ребенок забывает свое внешнее окружение.
        49. Садись на велосипед. Велосипед для детей во многом ушел в прошлое. С появлением велосипедных дорожек и асфальтированных дорожек в городских районах езда на велосипеде стала более безопасной, чем когда-либо, и может стать мощным средством успокаивания.Это не только облегчает работу суставов, но и способствует поддержанию равновесия, упражнениям и может выполняться всей семьей.
        50. Сделайте перерыв в раскраске. Недаром в ресторанах детям раскрашивают; это дает им возможность сосредоточиться и может быть отличным упражнением для осознанности, уменьшающим беспокойство. Совершите поездку с ребенком, чтобы взять несколько цветных карандашей и фломастеров и заинтересовать их заполнением страниц книжки-раскраски.
        Навигация по сообщениям

        Вам понравилась эта статья?

        Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и никогда не пропустите ни одной публикации — плюс получайте БЕСПЛАТНЫЕ ценные ресурсы каждую неделю!

        Пришлите мне ресурсы!

        Предыдущий

        Социальная тревога: 5 проверенных методов повышения уверенности

        Тонкий ремонт поврежденного бетона

        Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

        При должном внимании к подготовке поверхности и выбору материала можно сделать долговечный ремонт изношенных, покрытых окалиной или потрескавшихся поверхностей, что продлит срок службы бетона.


        Инструкции по проекту

        При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.Можно использовать Винил-бетон для ремонта QUIKRETE или состав для ремонта бетона QUIKRETE.

        Шаг 1
        Очистите поверхность поврежденного участка, удалив любой рыхлый материал, такой как грязь, масло или жир, а также непрочный или отслаивающийся бетон.

        СОВЕТ: непрочный или отслаивающийся бетон можно удалить с помощью молотка и зубила или шлифовального круга по камню и переносного сверла.

        Шаг 2
        Потрите и очистите поверхность зоны ремонта щеткой с жесткой щетиной.

        Шаг 3
        После очистки тщательно промойте место ремонта.

        Вариант A: Виниловый патч для бетона QUIKRETE

        Шаг 4a
        Смешайте Vinyl Concrete Patcher, добавив примерно 10 унций воды на 5 фунтов Vinyl Concrete Patcher (Vinyl Concrete Patcher следует вылить в воду для замешивания).

        ПРИМЕЧАНИЕ: чем больше воды добавляется в процессе смешивания, тем слабее будет прочность сцепления и прочность на сжатие.

        Шаг 5а
        Перемешивайте Vinyl Concrete Patcher от 3 до 5 минут с помощью шпателя по краям. После достижения консистенции без комков оставьте смесь в покое примерно на 5 минут.

        Шаг 6а
        Перед подачей заявки:

        Шаг 7a
        Наносите заплатку слоями, используя шпатель для полей; Первый слой следует вдавить в зону ремонта с большим усилием шпателя.

        Шаг 8a
        Сгладьте поверхность заплатки так, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном (избегайте добавления воды на поверхность заплатки).

        Шаг 9a
        Зона ремонта должна быть защищена от пешеходного движения в течение 24 часов и движения автотранспорта не менее 3 дней.

        Вариант B: Заполнитель для бетона QUIKRETE
        (Используется для неструктурного небольшого эстетического ремонта бетона; следует наносить только при температуре от 50 до 90 градусов.)

        Шаг 4b
        Размешайте герметизирующий состав для бетона с помощью шпателя по краям или шпателя.

        Шаг 5b
        Распределите и текстурируйте бетонное пятно в соответствии с окружающим бетоном.

        ПРИМЕЧАНИЕ: для пятен или трещин толщиной более дюйма бетонный заделочный состав следует наносить в несколько слоев, позволяя каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.Для получения гладкого покрытия намочите шпатель.

        Шаг 6b
        Concrete Patching Compound начнет формировать пленку примерно через 20-40 минут и полностью затвердеет через 1-2 часа.


        Список покупок

        Детей на кухне: Самодельная слизь!

        Сентябрь в самом разгаре, и мы подумали, что отпразднуем это, проведя неделю «Снова в школу»! Мой старший ребенок только пошел в дошкольное учреждение, а Кейт теперь мать официального детского сада.На этой неделе у нас будет * пять * сообщений. Слышал что? Публикуйте пост каждый божий день недели, вы, удачливые утки. Так что не забудьте проверить! Кейт собирается поделиться отличным завтраком и школьным обедом (о чем мы получили множество запросов), а я собираюсь сделать несколько действительно забавных кухонных поделок / научных проектов, которые отлично подходят для развлечения молодых рук и умов. Это подводит меня к сегодняшнему сообщению.

        Ребята, помните этот ??

        Я был так одержим этим, и я полностью помню рекламу.Когда я сделал эту домашнюю версию, я не мог поверить, что у нее такой же запах. Вернул меня обратно в 6 класс!

        Если вы раньше отваживались заниматься наукой, как эта, то вы уже знаете, что 97% домашних проектов требуют тех же 2 ингредиентов. Клей Элмера и бура. На самом деле, я убежден, что если я объединю их достаточно разными способами, я обязательно придумаю следующее потрясающее изобретение, такое как липучка, стикеры или брызги сыра.

        Начните с растворения чайной ложки буры в стакане воды и отставьте в сторону.

        Теперь налейте клей Элмера в отдельную миску. Для этого можно использовать прозрачный или белый клей. Для этой первой партии я использую clear.

        Добавьте воды в клей

        , а затем добавьте немного пищевого красителя. Я думаю, что зеленый цвет вполне подходит для слизи, не так ли?

        Как только это все перемешается, просто вылейте смесь Borax в миску. Вы сразу увидите, как там формируются массы. Я говорю тебе прямо из фильма про инопланетян. Или научную книгу.Я знаю, что есть какое-то научное объяснение волшебному образованию слизи, но не могу сказать тебе. Кое-что о полимерах … человек, я был действительно хорош в химии. Теперь я просто делаю классное печенье. Я думаю, что куки гораздо более полезны как общий жизненный навык.

        Видите? Скажи это со мной: фуууууу! На этом этапе вы просто хотите использовать свои руки и просто помешать, размять и попытаться получить все твердые вещества.

        Сначала он будет влажным и мягким, но вам просто нужно продолжать его месить.Влага будет размяться или впитаться (просто вылейте жидкость, оставшуюся в миске), и вскоре у вас будет красивая капля. Обычно готовый продукт, приводящий к появлению «капли», — это не очень хорошо, но это исключение. Любите свою каплю.

        Я должен сказать, что предпочитаю белый клей. Не знаю почему, просто мне показалось, что у него приятная текстура (вы знаете, потому что я такой знаток слизистых капель). На этот раз я обратился к своим любимым помощникам. Это забавный проект для детей, просто следите за ним и убедитесь, что они достаточно взрослые, чтобы понять, что это не из еды.

        Дети постарше могут помочь измерить и пошевелить, а младшие могут встать и протестовать против того, что им это не удается. А затем попробуйте съесть научный эксперимент. Все дело в семейном веселье.

        Это их любимая часть. Оба моих ребенка в унисон сказали: «Ааааа !! Там что-то есть! »

        Это хорошая картина того, что вы получите, когда впервые попытаетесь это схватить. Вы можете подумать, что напортачили, потому что он такой свободный. Просто продолжай ласкать!

        И скоро это будет выглядеть вот так.Приятный, гладкий и сухой на ощупь.

        Это займет всего несколько минут, и ваши дети будут думать, что вы классный. И это полностью займет у них минимум 3,5 минуты. Надеюсь, даже больше, если у ваших детей больше внимания, чем у моих.

        Какой ребенок не любит размазывать слизистые вещи ?? Даже * я * люблю играть с этими штуками!

        Печать

        часы значок часов

        Описание

        С этим домашним слаймом ваши дети повеселятся на кухне!

        • 1 чайная ложка порошка буры
        • 1 1/2 C вода, разделенная
        • 4 унции (1/2 C) клей Элмера, прозрачный или белый
        • краситель пищевой
        1. Добавьте порошок буры в 1 стакан воды и перемешайте до растворения.Отложите в сторону. Налейте клей в миску среднего размера и добавьте 1/2 градуса воды. Добавьте несколько капель пищевого красителя до достижения желаемого цвета, а затем перемешайте, чтобы раствор клея стал однородным.
        26Апр

        Меняя полосу движения: В чужом ряду – КиноПоиск

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        Кировские автоинспекторы напоминают автомобилистам правила безопасного движения в темное время суток

        Особенности управления автомобилем в темное время суток отличаются от дневного времени. С наступлением темноты ухудшается видимость дороги, окружающих объектов, притупляется наблюдательность, утомляется зрение. Невнимательность водителя может привести к автоаварии.

        Избежать несчастных случаев на дороге поможет предельная внимательность и осторожность, особенно на загородных трассах, а также строгое соблюдение правил пользования световыми приборами освещения. Не стоит ос¬леплять друг друга на разъездах. Дальний свет должен быть переключен на ближний не менее, чем за 150 метров до движущегося навстречу транспорта. В случае ослеп¬ления водитель обязан, не меняя полосы движения, включить аварийную сигнализацию, снизить скорость или остановиться. Во время остановки и стоянки на неосвещенных участках дорог в темноте у автомобиля должны быть включены габаритные огни, а в условиях не¬достаточной видимости еще и фары ближнего света, передние и задние противотуманные фары. При вынужденной остановке на транспортном средстве должна быть включена аварийная световая сигнализация, не¬замедлительно выставлен знак аварийной остановки на расстоя¬ние не менее 15 м от автомобиля в населённом пункте и 30 м — вне населенного пункта.

        Водителю запрещается оставлять транспортное средство на проезжей части. Избежать аварийной ситуации можно, расположив свое авто за пределами дороги.

        Особое внимание – крутым поворотам дорог, даже имеющим освещение. Фонари на внутренней обочине дезориентируют водителя. Постоянно контролируйте скорость движения и дистанцию, не полагайтесь на интуицию. Скорость в темноте обманчива.

        Особую бдительность автоинспекторы рекомендуют проявлять при движении в населенных пунктах около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и других мест, где высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. В темноте пешеходы зачастую неправильно определяют расстояние до движущегося автомобиля и скорость его движения. Положение усугубляется тем, что пешеход, освещенный светом фар, твердо уверен, что хорошо виден водителю, хотя это далеко не так. Пешеход в темной одежде сливается с окружающей местностью и становится видимым для автомобилиста всего за 25-30 метров. Это расстояние при скорости движения 60 км/ч автомобиль проходит менее чем за две секунды – это слишком мало для принятия каких-либо мер.

        Билет 33 ПДД АВМ, правильные ответы на все вопросы



        Билет 33 — Вопрос 1

        Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля?

        1. Обгон.

        2. Перестроение с дальнейшим опережением.

        3. Объезд.

        Водитель легкового автомобиля намеревается выполнить перестроение с последующим опережением грузового автомобиля. Этот маневр не является обгоном, т.к. не осуществляется выезд на полосу встречного движения (п. 1.2).

        Правильный ответ:
        Перестроение с дальнейшим опережением.


        Билет 33 — Вопрос 2

        Этот знак:

        1. Показывает направления движения на перекрестке.

        2. Указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам.

        3. Запрещает разворот на перекрестке.

        Знак 1.34.3 «Направление поворота» указывает направления движения на разветвлении дорог или на Т-образном перекрестке, как в данном случае. Знак, установленный напротив проезда, не имеющего продолжения, позволяет водителям правильно сориентироваться в обстановке, в частности в темное время суток.

        Правильный ответ:
        Показывает направления движения на перекрестке.


        Билет 33 — Вопрос 3

        На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно двигаться со скоростью:

        1. Не более 50 км/ч.

        2. Не более 70 км/ч.

        3. Не более 90 км/ч.

        Табличка 8.4.1 «Вид транспортного средства» с изображением грузового автомобиля распространяет действие знака, с которым она применена, только на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Таким образом, на автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно двигаться со скоростью не более 90 км/ч (п. 10.3).

        Правильный ответ:
        Не более 90 км/ч.


        Билет 33 — Вопрос 4

        Какой из знаков указывает протяженность зоны для разворота?

        1. Только А.

        2. Только Б.

        3. А и Б.

        Знак Б (6.3.2 «Зона для разворота») указывает протяженность участка дороги выделенного для разворота. Знаки А (6.3.1 «Место для разворота» и 8.1.1 «Расстояние до объекта») информируют водителя, что разворот можно выполнить через 50 метров.

        Правильный ответ:
        Только Б.


        Билет 33 — Вопрос 5

        Данная разметка обозначает:

        1. Участок дороги, где запрещено движение у тротуара.

        2. Места, где запрещена любая остановка.

        3. Места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.

        Такой желтой линией разметки 1.17 обозначают места остановки маршрутных ТС и стоянки такси, на которых остановка других ТС возможна только для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех указанным ТС (п. 12. 4).

        Правильный ответ:
        Места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси.


        Билет 33 — Вопрос 6

        В каких случаях необходимо уступить дорогу транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы?

        1. Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.

        2. Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета.

        3. Во всех случаях.

        Вы должны уступить дорогу ТС с нанесенными на наружной поверхности специальными цветографическими схемами только в том случае, если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал (п. 3.1).

        Правильный ответ:
        Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал.


        Билет 33 — Вопрос 7

        Дает ли преимущество в движении подача сигнала указателями поворота?

        1. Дает преимущество.

        2. Дает преимущество только при завершении обгона.

        3. Не дает преимущества.

        Подача сигнала указателями поворота не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности, в том числе при завершении обгона (п. 8.2).

        Правильный ответ:
        Не дает преимущества.


        Билет 33 — Вопрос 8

        Разрешается ли Вам выполнить поворот направо по указанной траектории в данной ситуации?

        1. Разрешается.

        2. Запрещается.

        При повороте направо Вы должны двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Но, поскольку в данной ситуации правая полоса дороги, на которую Вы поворачиваете, занята стоящим автомобилем, поворот направо по указанной траектории разрешен (п. 8.6).

        Правильный ответ:
        Разрешается.


        Билет 33 — Вопрос 9

        Можно ли Вам выполнить разворот?

        1. Можно.

        2. Можно только по траектории А.

        3. Можно только по траектории Б.

        4. Нельзя.

        Дорожные знаки 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» и 1. 21 «Двустороннее движение» информируют о том, что Вы находитесь на дороге, на которой по всей ширине движение осуществляется в одном направлении. Заканчивается одностороннее движение перед перекрестком, поэтому разворот для движения навстречу потоку ТС по любой траектории запрещен.

        Правильный ответ:
        Нельзя.


        Билет 33 — Вопрос 10

        В каких случаях на дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения?

        1. Если она отделена трамвайными путями.

        2. Если она отделена разделительной полосой.

        3. Если она отделена разметкой 1.1 или 1.3, либо разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

        4. Во всех перечисленных случаях.

        На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1 , разметкой 1.3 , разметкой 1.11 , прерывистая линия которой расположена слева. Пункт 9.1.1, ПДД РФ.

        Правильный ответ:
        Во всех перечисленных случаях.


        Билет 33 — Вопрос 11

        Разрешается ли Вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема?

        1. Разрешается.

        2. Разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 км/ч.

        3. Запрещается.

        Обгон запрещен в конце подъема (п. 11.4). Поэтому грузовой автомобиль в данной ситуации обгонять запрещено.

        Правильный ответ:
        Запрещается.


        Билет 33 — Вопрос 12

        Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины?

        1. Разрешено.

        2. Разрешено только в светлое время суток.

        3. Запрещено.

        Вне населенного пункта на дороге, обозначенной знаком 2.1 «Главная дорога», запрещается стоянка на проезжей части (п. 12.5).

        Правильный ответ:
        Запрещено.


        Билет 33 — Вопрос 13

        Как Вам следует поступить при повороте направо?

        1. Проехать перекресток первым.

        2. Уступить дорогу только трамваю А.

        3. Уступить дорогу только трамваю Б.

        4. Уступить дорогу обоим трамваям.

        Когда правая рука регулировщика вытянута вперед, со стороны его груди Вам и трамваю А разрешено движение только направо. При этом со стороны его левого бока трамваю Б разрешено движение налево, а легковому автомобилю — во всех направлениях (п. 6.10). Поскольку при повороте направо Вам необходимо пересечь трамвайные пути, Вы обязаны уступить дорогу обоим трамваям (п. 13.6).

        Правильный ответ:
        Уступить дорогу обоим трамваям.


        Билет 33 — Вопрос 14

        Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

        1. Проедете перекресток первым.

        2. Выедете на перекресток первым и, уступив дорогу мотоциклу, завершите поворот.

        3. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

        Совершая поворот налево на этом перекрестке равнозначных дорог, Вам следует выехать на него первым, так как справа отсутствуют приближающиеся ТС, и, уступив дорогу встречному мотоциклу, завершить проезд перекрестка (пп. 13.11 и 13.12).

        Вопрос:
        У мотоцикла помеха справа. Он остановится, чтобы пропустить легковую машину. Легковая остановится, чтобы пропустить меня, т.к. являюсь помехой справа. Соответственно я должен проехать перекресток первым.
        Ответ:
        Вы едете первым, так как у Вас нет помехи справа и останавливаетесь на перекрестке. Потом сразу едет белый автомобиль (у него пропала помеха справа), он проезжает позади Вас, затем мотоцикл (у него тоже пропала помеха справа), а Вы, поворачивая налево, должны пропустить мотоцикл, который едет прямо.

        Правильный ответ:
        Выедете на перекресток первым и, уступив дорогу мотоциклу, завершите поворот.


        Билет 33 — Вопрос 15

        Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо:

        1. Только легковому автомобилю.

        2. Только грузовому автомобилю.

        3. Обоим транспортным средствам.

        Поскольку Вы находитесь на второстепенной дороге (знаки 2.4 «Уступите дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги»), Вы можете проехать перекресток неравнозначных дорог, уступив дорогу обоим ТС, которые движутся по главной дороге (п. 13.9).

        Правильный ответ:
        Обоим транспортным средствам.


        Билет 33 — Вопрос 16

        Кто из водителей нарушает Правила?

        1. Водители грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 т и мопеда.

        2. Только водитель мопеда.

        3. Никто не нарушает.

        На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три или более полосы, в том числе и на автомагистралях, грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 2,5 т могут занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота (п. 9.4). Движение мопедов на автомагистралях Правила запрещают (п. 16.1). Таким образом, нарушителями являются водители грузового автомобиля и мопеда.

        Правильный ответ:
        Водители грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 т и мопеда.


        Билет 33 — Вопрос 17

        При ослеплении дальним светом фар встречных или движущихся попутно транспортных средств водитель должен:

        1. Принять вправо к краю проезжей части и остановиться.

        2. Включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться.

        3. Подавая звуковой сигнал, остановиться.

        При ослеплении светом фар водитель на некоторый период времени теряет возможность объективно оценивать ситуацию на дороге, поэтому Правила предписывают порядок действий, безопасный для других участников движения: включить аварийную сигнализацию, и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться (п. 19.2).

        Вопрос:
        Почему надо остановится не меняя полосы, это же создаст помеху другим участникам движения?
        Ответ:
        Вы ослеплены, ничего не видите. Если Вы будете смещаться на правую полосу, то можете столкнуться с автомобилем, который по ней движется. А при остановке на своей полосе, водитель, который движется за Вами, успеет остановиться.

        Правильный ответ:
        Включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться.


        Билет 33 — Вопрос 18

        Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушения Правил?

        1. Только предупреждение или штраф.

        2. Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, административный арест.

        3. Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административный арест, обязательные работы.

        В соответствии с гл. 12 КоАП за нарушения ПДД к водителям могут применяться следующие виды административных наказаний: предупреждение (выносимое в письменной форме), штраф (взыскание с нарушителя определенной суммы денежных средств), конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения (безвозмездное обращение в государственную собственность не изъятых из оборота вещей), лишение права управления ТС (запрещение в течение определенного срока управлять ТС), административный арест (содержание нарушителя в течение определенного срока в условиях изоляции от общества), обязательные работы (выполнение нарушителем в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ в течение определенного периода времени).

        Правильный ответ:
        Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административный арест, обязательные работы.


        Билет 33 — Вопрос 19

        Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте?

        1. Увеличение скорости движения.

        2. Снижение скорости движения.

        3. Уменьшение радиуса прохождения поворота.

        Центробежная сила увеличивается при увеличении скорости движения и уменьшении радиуса поворота, поэтому только снижение скорости приведет к уменьшению центробежной силы.

        Правильный ответ:
        Снижение скорости движения.


        Билет 33 — Вопрос 20

        Как влияет алкоголь на время реакции водителя?

        1. Время реакции уменьшается.

        2. Алкоголь на время реакции не влияет.

        3. Время реакции увеличивается.

        Опасность алкогольного опьянения при управлении ТС заключается в том, что реакция водителя замедляется, а значит, время реакции, необходимое для принятия решения, увеличивается.

        Правильный ответ:
        Время реакции увеличивается.

        Пройти билет № 33

        

        Поворотный момент — журнал За рулем

        КЛУБ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»

        совет безопасности

        НАРОДНЫЕ ПДД

        ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

        ДМИТРИЙ МИТРОШИН

        Давайте вместе вспомним п. 8.1 Правил. «Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления…». Если мы скажем, что об этом пункте напрочь забывает большинство участников движения, неминуемо вызовем гнев. Не спешите негодовать. Не сомневаемся, все понимают, для чего служат «поворотники», и пользуются ими регулярно, да вот так ли как надо?

        Рассуждая по этому поводу, сразу «вынесем за скобки» тех, кто игнорирует требование пункта 8.1 ПДД сознательно. Причины, по которым другие не используют по назначению подрулевой переключатель, разные (полагаем, каждый всегда находит себе оправдание), мы же полагаем, что в основе их — элементарная лень.

        КОГДА ВЫБОРА НЕ ДАНО

        Кто из водителей, попадая в какую-то конкретную ситуацию, хоть раз не задумывался: включать «поворотник» или нет? Этот вопрос не возникал, если бы следующий пункт ПДД (8.2) не содержал немаловажной оговорки: «сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения». И в самом деле — на дороге возникает масса ситуаций, когда вовсе не очевидно, как будет воспринят другими водителями сигнал твоей «мигалки». Рассмотрим наиболее характерные.

        Многие полагают, что включение сигнала поворота может ввести в заблуждение других участников движения при повороте на перекрестке, где невозможно движение в любом другом направлении (например, при выезде на дорогу с односторонним движением). Ошибка! Надо всегда иметь в виду, что сигнал подается не только для тех, кто едет в одном направлении с вами, но и для тех, кто подъезжает к перекрестку с других направлений и может не знать, как здесь организовано движение. Пешеходы, кстати, тоже не исключение, поскольку могут не разбираться в «водительских» правилах, хотя и обязаны (п.  1.3 ПДД).

        При въезде на перекресток с круговым движением порядок проезда, вроде бы, известен всем, однако правый «поворотник» все равно следует включать. Выполняется маневр (поворот), а значит, о нем надо предупредить других участников движения — это требование пункта 8.1 ПДД. Вразрез с пунктом 8.2 это не идет: водители, которые знают, как организовано движение на перекрестке, не воспримут сигнал как предупреждение о перестроении, поскольку пункт 8.5 Правил в этой ситуации не обязывает их занимать крайнее правое положение на проезжей части.

        При выезде же с такого перекрестка сигнал просто необходим! И при движении по кругу сигнал поворота должен быть включен постоянно (рис. 1).

        ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

        Маневрирование в пределах одной полосы большинство водителей не считают перестроением (в ПДД толкования этого термина нет, и многие ошибочно подразумевают под перестроением только смену полосы движения). Поэтому, объезжая, например, канализационный люк, водители не включают «поворотники», чем, порой, создают серьезную угрозу не только себе, но и окружающим. Между тем о маневре в пределах одной полосы тоже следует предупреждать: не ровен час, кто-то в этот момент перестраивается на вашу полосу, сократив боковой интервал до минимума (рис. 2).

        Сказанное тем более актуально для крайних правых полос: согласно СНиП 2.07.01–89* при движении по ним маршрутных транспортных средств их ширина может составлять 4,5 метра. На такой полосе одновременно без труда размещаются два легковых автомобиля. Правила, кстати, не запрещают параллельное движение двух транспортных средств по одной полосе, если соблюдается безопасный интервал. При нынешней плотности городских транспортных потоков два автомобиля одновременно «уживаются» даже на более узких полосах. Ну а двухколесным мотоциклам и подавно не приходится рассчитывать на отдельную «жилплощадь»! Так что возьмите за привычку, даже незначительно меняя положение на проезжей части, хотя бы два-три раза мигнуть «поворотником».

        ПОЗДНО — НЕ ЛУЧШЕ

        Ну и последнее касается того, когда надо начинать подавать сигнал поворота. Все тот же пункт 8.2 говорит, что «подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения». В жизни же мы видим совсем иное. Понаблюдайте ради интереса за действиями участников дорожного движения (в том числе и своими) при перестроении и убедитесь: в лучшем случае «поворотник» включается одновременно с началом маневра.

        В дорожном движении, как и во многих других областях, своевременная и достоверная информация значит очень многое, если не все. Не пренебрегайте ею.

        Особенности вождения автомобиля ночью | Профи Центр

        Регулярно мойте лобовое стекло

        Чистое лобовое стекло очень важно для безопасного вождения ночью. Не всегда заметные днем разводы, пятна, пыль и грязь ночью преломляют свет встречных машин и ухудшают видимость. Возьмите за правило регулярно мыть лобовое стекло снаружи и внутри.

        Включайте фары заранее

        По правилам дорожного движения, в дневное время на каждом автомобиле должны быть включены дневные ходовые или ближний свет фар. Если вы не забываете включать фары днем, то вы не забудете о них и в сумерке, когда дневной свет еще не совсем ушел, а без фар ездить уже небезопасно.

        Переключайтесь на ближний свет при приближении встречных машин

        Будьте вежливым водителем и не забывайте о ПДД, дальний свет фар должен быть переключен на ближний:

        • в населенных пунктах, если дорога освещена;
        • при встречных автомобиля на расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства. А также, если водитель встречки переключает свет своих фар, демонстрируя просьбу переключить свет;
        • во всех других случаях, когда с помощью переключения фар исключается возможность ослепления всех водителей, в том числе и попутных автомобилей — например, через зеркало заднего вида. 

        Если вас ослепили, то по правилам дорожного движения, нужно включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. Не стоит в ответ слепить водителя — будьте добрее.

        После того, как встречный автомобиль проехал, оперативно вернитесь на дальний свет фар. 

        Оставайтесь на небольшой скорости                      

        Пустынная и хорошая дорога иногда так манит водителей разгоняться. Однако помните о безопасности о том, что ночью видимость гораздо хуже. Можно не заметить пешехода, животных или неровность на дороге. Лучше двигаться с разрешенной на данном участке скоростью или немного ниже — при такой, которой вы сможете быстро затормозить или среагировать.  

        При подъемах будьте внимательны

        Во время подъема в ночное время помните, что машина, которая появится на встречной полосе, может ослепить вас ближним светом, так как она окажется на пике сопки внезапно. Будьте готовы к этому. Во время спуска то же самое сделаете и вы, поэтому ведите себя внимательнее. 

        Осторожнее с грузовиками                        

        Габаритные огни фур и грузовиков не всегда совпадают с их настоящими размерами. Поэтому будьте осторожны при обгоне и соблюдайте дистанцию при езде за такими автомобилями. Иногда они перевозят длинный или широкий груз, который может быть за пределами автомобиля, и в темноте его можно не разглядеть. Конечно, по ПДД крупногабаритные грузы в темное время суток должны иметь соответствующие обозначения, но мы советуем оставаться бдительными и держать безопасную дистанцию. 

        Включайте габаритные огни при остановке

        При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог обязательно включайте габаритные огни. Дополнительно можно включать фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари, если видимость недостаточная.

        Готовьтесь к долгим ночным поездкам

        Если ночью вам нужно преодолеть длинную дистанцию, то хорошенько выспитесь. Все-таки в это время суток человеческий организм привык отдыхать, поэтому заранее приготовьте несколько действенных способов борьбы со сном. Например, включите бодрую музыку. 

        Если же в сон клонит очень сильно, то лучше остановиться и поспать хотя бы полчаса-час. Это даст вашему организму бодрость и силы ехать дальше.

        Будьте готовы, когда видите одну фару

        Если вам на встречу едет «одна фара», то это может быть мопед, мотоцикл. Будьте готовы, что это также может быть и автомобиль с неисправными осветительными приборами, и вы видите только одну его фару. При любых обстоятельствах соблюдайте скоростной режим и дистанцию с учетом того, что это все-таки может быть машина.  

        Подводя итог, просто будьте готовы, что ночью вы можете не заметить любой неосвещенный предмет, поэтому оставайтесь на безопасной скорости, соблюдайте дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Все обязательно получится!

        Читайте наш текст о том, как водить машину уверенно.
        Как не волноваться на экзамене в ГИБДД?

        Пдд билет 5 вопрос 9

        Артур (г. Ялуторовск) чепуха! как вы перестроитесь на полосу торможения на высокой скорости?! На рисунке отлично видно что дорога вне населенного пункта и соответственно весь поток транспорта движется на большой скорости, полоса для торможения очень короткая, так что если хотите жить то лучше притормаживайте заранее и не верьте сказкам!

        Елена Юрьевна (г.Москва) Александр (г.Москва), если фантазировать, так он мог и до 20, и 10 скорость сбросить, особенно, если у него или ума не хватает, или он по жизни хам. Вопрос о том, как будете действовать Вы.

        Александр (г.Москва) Так я и говорил-тормозите заранее — из принципов безопасного движения. Я думаю, что и водитель на картинке уже притормозил заранее с 90 до 40 (и собрал сзади кучу машин)))

        Елена Юрьевна (г.Москва) Александр (г. Москва), на МКАДе повороты для выезда с нее только правые. При движении по правой полосе, приближаясь к полосе торможения, следует — исходя из принципов безопасного движения — снизить скорость заранее. До тех же 40 км/час, например (это минимальная разрешенная скорость на дорогах для автомобилей и автомагистралях). Так что, на полосу торможения можно перестроиться со скоростью 40 км/час.

        Александр (г.Москва) На МКАДе некоторые полосы торможения такие короткие, что со скорости 100 км/ч можно и не вписаться в поворот. Так что тут теория, а на практике тормозите-ка заранее, тут вам не немецкие автобаны)))

        «Тойота Мотор Корпорэйшн» (Япония) представляет новые системы безопасности автомобилей — Новости — О компании

        Перед испытаниями на скоростном шоссе Сюто в пригороде Токио 15 октября, компания Тойота представит систему AHDA на 20-м Всемирном конгрессе по развитию интеллектуальных транспортных систем в Токио, который проходит с 14-го по 18-е октября 2013 года.

        Кроме того, для быстрого запуска на массовый рынок систем помощи водителю и систем безопасности следующего поколения, компания Тойота воспользуется передовыми технологиями и собственными разработками, полученными в результате исследований автоматизации управления с применением экспериментального автомобиля.

        Кооперативно-адаптивный круиз-контроль
        В отличие от обычного адаптивного круиз-контроля, определяющего положение других автомобилей при помощи радара миллиметрового диапазона, в кооперативно-адаптивном круиз-контроле используется технология передачи данных при изменении дистанции между автомобилями на частоте 700 МГц. В результате следующие позади автомобили подстраиваются под скорость движущихся впереди транспортных средств, более эффективно поддерживая заданную дистанцию. Помогая поддерживать постоянную скорость, система повышает топливную экономичность и способствует сокращению количества заторов на дорогах.

        Система поддержания полосы движения
        Система поддержания полосы движения с применением новейших технологий автоматизированного вождения Тойота использует данные камер высокого разрешения, радаров миллиметрового диапазона и программное обеспечение, что обеспечивает оптимальное и плавное движение по одной полосе на любой скорости. Для поддержания оптимальной траектории в полосе движения система воздействует на рулевое управление, регулирует крутящий момент и тормозное усилие.

        Система предотвращения столкновений с функцией объезда пешеходов (PCS)

        Новая система PCS с функцией определения положения пешеходов позволяет предотвращать столкновения в тех случаях, когда автоматического торможения может оказаться недостаточно, например, если автомобиль двигается на очень высокой скорости или пешеход неожиданно появляется на траектории движения транспортного средства. Установленный на автомобиле датчик обнаруживает пешеходов, и если система определяет вероятность наезда, на панели управления водитель видит специальный знак. Если вероятность столкновения увеличивается, система дополнительно подает звуковое предупреждение для принятия соответствующих мер водителем. Кроме того, задействуются функции превентивного повышения тормозного усилия и автоматического торможения. Когда система распознает предотвращение столкновения невозможным за счет торможения, а места для объезда достаточно, включается функция автоматического рулевого управления, меняя траекторию движения автомобиля для объезда пешехода.

        Правила вождения на легковом автомобиле с прицепом

        Производители легкового автотранспорта не предусматривали, что на них будут буксировать прицепы. Вождение автомобиля с прицепом имеет свои особенности, и намного отличается от обычной езды на легковой машине. Прицеп сильно ухудшает управляемость автотранспортом и повышает расход топлива, увеличивается риск аварийных ситуаций из-за того, что дополнительная техника создает большую парусность. При этом увеличивается радиус поворота и тормозной путь, разгон становится более затруднительным.

        Водительское удостоверение категории B позволяет ездить с так называемым легковым прицепом с допустимой общей массой (GVM) не более 750 кг. Более того, он не обязательно должен быть оборудован инерционным тормозом.

        Правила езды с прицепом

          • Двигайтесь со средней скоростью. Это снизит нагрузку на тягач и прицеп. Нестабильность (раскачивание) техники возрастает с увеличением скорости.
          • Избегайте резких остановок и пусков, которые могут вызвать занос, скольжение.
          • Избегайте резких маневров, которые могут вызвать раскачивание или занос в бок прицепа.
          • При движении по ухабистым дорогам, железнодорожным переездам и канавам снижайте скорость.
          • Делайте более широкие повороты на поворотах и разворотах. Поскольку колеса прицепа находятся ближе к внутренней стороне поворота, чем колеса буксирующего транспортного средства, они с большей вероятностью могут наехать на бордюр.
          • Чтобы контролировать раскачивание, вызванное изменениями давления воздуха и ветром, когда более крупные автомобили проезжают мимо, отпустите педаль акселератора, чтобы замедлить ход, и крепко держите рулевое колесо.
          • При необходимости переключите на пониженную передачу для улучшения ускорения или поддержания скорости.
          • При движении по узкой дороге будьте осторожны, чтобы не попасть на мягкую обочину. Это может привести к тому, что ваш прицеп выйдет из-под контроля.

        Торможение

        Обеспечьте значительно большее расстояние для остановки. Не пытайтесь управлять раскачиванием с помощью тормозов тягача, это обычно ухудшает раскачку.

        Всегда надо предвидеть необходимость замедлить темп. Чтобы снизить скорость, переключитесь на более низкую передачу и слегка нажмите на тормоза.

        Обгон и опережение

        Обгоняя более медленное транспортное средство или меняя полосу движения, подайте сигнал заранее и убедитесь, что вы оставили дополнительное расстояние, чтобы обогнать транспортное средство, прежде чем вы снова выедете на полосу.

        Переход на пониженную скорость

        Понижение передачи помогает при торможении на спусках и увеличивает мощность при подъеме на гору.

        На длительных спусках нужно периодически тормозить, чтобы контролировать скорость. Никогда не оставляйте тормоза включенными на длительное время, иначе они могут перегреться.

        Стоянка

        Старайтесь избегать парковки на склонах. После остановки, включите стояночный тормоз, выключите автомобиль, снимите ногу с педали тормоза.

        Прицеп — это колесное транспортное средство без собственного двигателя, приспособленное для буксировки транспортным средством. Особым типом прицепа является легкий прицеп, разрешенная общая масса которого не превышает 750 кг и не требует инерционного тормоза. Прицепы с допустимой общей массой более 750 кг должны иметь инерционный тормоз. Водительских прав категории B достаточно для управления автомобилем с легким прицепом, однако для этого надо знать особенности управления машиной с буксиром и практиковаться не один день.

        Changing Lanes (2002) — Тухлые помидоры

        Если в час пик на переполненной улице ФДР Драйв в Нью-Йорке наступит час пик, это не вызовет цепной реакции, которая могла бы уничтожить жизни двух людей. Но в этот день, в это время, небольшое столкновение превратит двух совершенно незнакомых людей в злобных противников. Их средства уничтожения друг друга могут быть разными, но их цели, в конечном счете, будут одинаковыми: каждый будет систематически пытаться разрушить жизнь другого в безрассудных попытках вернуть то, что он потерял.

        • Рейтинг:

          R (язык)

        • Жанр:

          драма мистика и триллер

        • Язык оригинала:

          Английский

        • Директор:

        • Производитель:

        • Писатель:

        • Дата выхода (кинотеатры):

          в ширину

        • Дата выхода

          (потоковая передача):

        • Кассовые сборы (Брутто США):

          66 долларов.8М

        • Продолжительность:

        • Производство:

          Paramount Pictures

        • Звуковой микс:

          Dolby SR, DTS, Dolby Stereo, Surround, Dolby A, Dolby Digital

        • Соотношение сторон:

          Область применения (2. 35: 1)

        О нас / За нашим именем

        Мы Чад и Тара — муж и жена и, как бы глупо это ни звучало, лучшие друзья. (Чтобы жить в гармонии на 400 кв. Футов постоянно!) Ближе к концу 2016 года мы хотели перемен, нового приключения, и думали, что переезд в новый дом станет для нас этим. До тех пор, пока однажды Чад не сказал: «Что бы вы подумали о продаже дома и всего, что в нем, и о том, чтобы уехать на полную ставку в доме на колесах?»

        Поскольку у Чада есть возможность работать удаленно (везде, где есть подключение к Интернету), мы действительно подумали, что это может быть для нас здорово.

        Это была захватывающая, пугающая и ошеломляющая идея. Я (Тара) боролась с хромовой болезнью Лайма в течение 4 лет, и, хотя мне нравилась идея не чувствовать себя все время в ловушке дома в постели, я до смерти боялся воплотить эту мечту в реальность. Несмотря на опасения, мы начали исследовать… исследовать… и исследовать. После посещения Tampa RV Show в январе 2017 года мы были увлечены этой идеей и поставили цель к январю 2018 года оказаться в собственном доме на колесах.У нас был год, чтобы понять это. Оказывается, есть много чему поучиться, прежде чем переносить весь мир в коробку с колесами!

        Поскольку мы жили в районе Тампа-Бэй, мы могли совершить поездку на нескольких жилых автофургонах в ближайших дилерских центрах. Мы ходили к ним так часто, как только могли, смотрели сотни разных моделей. Мы думали, что мы все это выяснили … Мы собирались получить дизель-толкач класса А с гидроподъемником на спине для нашего 980-фунтового мотоцикла Indian Roadmaster и буксировать джип.По прошествии года

        , и наша временная шкала скоро приближалась, планы сошлись с реальностью, и мы поняли, что для того, чтобы составить нашу временную шкалу, мы должны начать искать другие (более доступные) варианты. Так мы остановились на нашем игрушечном тягаче с пятым колесом: Grand Design Momentum 397TH 2018 года.

        В течение года мы медленно избавлялись от наших вещей и закончили время в нашем доме «из кирпичей и кирпичей» огромной распродажей в гараже. То, что мы не продавали, было пожертвовано. Наш дом сдавали в аренду хорошие друзья, и мы отправились в путь на полную ставку на

        .

        дек.20 числа 2017 года. Мы действительно уложились в срок! Ух!

        Определенно следует отметить, что мы пара, которая НИКОГДА не останавливалась в кемпинге и, честно говоря, никогда не наслаждалась им в прошлом. У нас НИКОГДА не было дома на колесах или даже в его аренде. Итак, мы совершенно не знакомы с образом жизни на колесах и любим каждую его минуту. Так мы и живем намного счастливее и здоровее, и проводим больше времени друг с другом на природе. Каждые пару недель мы можем перемещать наш «дом» на новое место! Даже наша маленькая меховая малышка Дейзи (медленно) приспосабливается к походной собаке!

        Примерно в середине года мегапланирования мы решили, что хотим задокументировать это путешествие для себя, своей семьи и всех, кто хочет наблюдать, как мы ищем свой путь в этой новой жизни. Мы решили назвать наш VLog / Channel / Blog «Смена дорожки», потому что это идеальная метафора для того, что мы делаем практически со всеми аспектами нашей жизни.

        Нам нравится садиться на мотоцикл (он же Люсиль) и исследовать каждую новую область, в которой мы находимся. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться со многими из вас в Интернете и, надеюсь, встретить многих из вас на нашем пути. У вас есть мотоцикл и вы любите медленно ездить? Может быть, мы сможем вместе покататься! ?

        Мы искренне надеемся, что вам понравится наблюдать за нашими путешествиями и приключениями, и надеемся услышать от многих из вас идеи для поездок, мест, которые стоит увидеть и т. Д..

        Мы безмерно рады видеть, куда нас ведет дорога, и проживаем свою лучшую жизнь по одной «полосе» за раз.

        Безопасных и счастливых путешествий,
        — Чад и Тара

        Связанные

        Часто задаваемые вопросы | Смена дорожки

        Редактирование, безусловно, является одним из наиболее трудоемких аспектов работы на канале YouTube! Редактирование займет больше или меньше времени в зависимости от того, насколько конкретно вы относитесь к звуку, цветокоррекции, времени и т. Д.Большинство профессиональных редакторов скажут от 1 до 1,5 часов в минуту отредактированного видео, и это правильно. Для нас 30-минутное видео требует около 40 часов редактирования. Если вы не знаете, Тара выполняет все наши работы по редактированию и очень гордится качеством наших видео. За последние пару лет она стала быстрее, но просто нужно много времени, чтобы сделать хорошее видео! Я видел, как Тара целыми днями находила подходящую музыку! Но редактирование — это только часть уравнения, когда речь идет о канале в целом.

        Каждое видео начинается с плана. Этот план может занять от часа до нескольких часов в зависимости от деталей и исследования.

        Затем следует несколько часов съемок, в зависимости от того, что это такое. Иногда для проектов и тому подобного съемка длится несколько дней. Иногда видео снимают, когда мы осматриваем новое место, собираемся на прогулку и т. Д. Даже это требует времени, чтобы настроить. У нас 4 камеры на каждую поездку! Затем нужно снимать и «разговорную» часть.

        Когда все «в банке», Тара начинает процесс редактирования, чтобы рассказать историю того, что мы пытаемся передать. Эта часть — настоящее искусство, и, по моему скромному мнению, со временем она становилась все лучше и лучше! Этот процесс обычно включает в себя 2-3 сеанса просмотра с нами обоими, внесение изменений и последнее наблюдение перед загрузкой.

        После загрузки следует написание сообщения в блоге и описание для YouTube, добавление всех метаданных, ссылок и так далее. Затем пишутся видео, сообщения в блоге и сообщения в социальных сетях, и все планируется к выпуску.

        После выпуска видео мы читаем каждый комментарий, отвечаем, где это необходимо, отвечаем на электронные письма, комментарии в социальных сетях и т. Д. Эта часть продолжается каждый день, но наиболее загружена в понедельник, после выпуска видео. Около 20 часов в неделю тратится только на управление социальными сетями. Больше, если мы будем делать посты в течение недели.

        Это как раз то, что связано с видео. С бизнес-стороны гораздо больше вовлечено (партнерство и т. Д.).

        Короче говоря, когда мы не занимаемся «вещами», мы работаем над Каналом.Всегда стараюсь сделать немного лучше, чем на прошлой неделе! Я (чад) работаю с 9 до 5 в течение недели, работаю на канале во время перерывов, обеда и после работы примерно до 9 или 10 вечера. Тара встает намного раньше меня? , и работает весь день редактированием, отдыхая, когда ей нужно (для ее хронического Лайма). В общем, мы вдвоем уделяем каналу более 100 часов в неделю, и мы надеемся сделать это нашим основным доходом в какой-то момент, когда я смогу выйти из 9-5 и сосредоточиться на канале. ?

        Обзор фильма «

        Меняющиеся переулки» и его краткое содержание (2002)

        Ах, но это далеко не все.«Меняющиеся переулки» — продуманный фильм, который самим своим существованием позорит студийные фильмы, превратившиеся в мультфильмы про кошки-мышки. Сценарий написан Чэпом Тейлором, который ранее работал ассистентом по производству у Вуди Аллена, и Майклом Толкиным, написавшим роман и сценарий «Игрок», а также написавшим и поставившим два необычных фильма: «Восторг» и «Новое Возраст. » Писатели, новички и ветераны, хотят знать, кто эти люди, как они достигли этого дня в своей жизни, каковы их ценности, в каких мирах они живут.Тупой фильм был бы о сведении счётов после изгиба крыльев. Этот фильм, который дышит, бросает вызов, захватывающе живой, хочет увидеть, как эти люди достигают своего эмоционального дна. Узнают ли они что-нибудь? Дойл Гипсон — выздоравливающий алкоголик. Его собрания АА и его спонсор (Уильям Хёрт) изображены в реалистичных, а не стереотипных выражениях. Гипсон трезв, но все еще во власти своих эмоций. Когда он стоит на обломках своих планов по спасению брака, его жена (Ким Стонтон) говорит ему: «Это то, что всегда случается с тобой — и никогда не случится со мной, если я не нахожусь в твоем гравитационном поле. .И его спонсор говорит ему: «Выпивка — не твой любимый наркотик. Вы пристрастились к хаосу ». В какой-то момент, охваченный яростью, Гипсон заходит в бар и заказывает рюмку бурбона. Затем он смотрит на него. Затем он вступает в драку, которую намеренно провоцирует, и мы понимаем, что на каком-то уровне он зашел в бар не ради напитка, а ради драки.

        Гэвин Банек ведет богатую и привилегированную жизнь. Его босс Делано (Сидней Поллак) только что сделал его партнером в их юридической фирме с Уолл-стрит.Не повредит, что Банек женился на дочери босса. Также не повредит, что он был готов получить подпись сбитого с толку старика, который, возможно, не знал, что он подписывает, и что в результате фирма заработает миллионы. Его жена (Аманда Пит) видит своего мужа с ослепляющей ясностью. После того, как Банек передумал по поводу испорченного документа, Поллак просит дочь поставить его в очередь, и за обедом она произносит необычную речь.

        «Вы знали, что мой отец изменял моей матери в течение 20 лет?» — спрашивает она Банека.Он говорит «нет», а затем робко добавляет: «Ну, я не знал, что это было 20 лет». Ее мать все время знала, говорит его жена, «но она думала, что было бы неэтично бросать мужчину за измену своему браку, после того как она вела дорогой образ жизни, который зависит от мужчины, который зарабатывает деньги на обмане на работе. » Она смотрит через стол на своего мужа. «Я могла бы выйти замуж за честного человека», — говорит она ему. Она этого не сделала, выбрав вместо этого человека, который готов был пойти на край, чтобы зарабатывать деньги. «Вы не работаете на Уолл-стрит, если не готовы к этому», — говорит она.

        Смена полосы движения: у кого преимущественное право проезда?

        Когда водитель на левой полосе и водитель на правой полосе оба хотят оказаться в средней полосе, у кого есть право преимущественного проезда?

        Вождение по многополосным дорогам

        Ах, жизнь на дороге с тремя и более полосами движения. Вся свобода выбора полосы движения, о которой вы когда-либо мечтали. Правая полоса, средняя полоса, левая полоса … проезжая часть — это ваша устрица.

        Конечно, это не так, потому что дорога никогда не бывает пустынной.Вы разделяете несколько полос движения с другими водителями, и если нет известного декора, как разделить эти полосы, эта свобода выбора полосы движения быстро превращается в безумие выбора полосы движения.

        Основы движения по полосам

        Существуют общеизвестные правила движения по полосам: левая полоса предназначена для обгона, правая полоса предназначена для более медленных водителей, всегда используйте сигнал поворота при переключении полосы движения и не отводите задний борт другим водителям (пожалуйста, не дверь багажника). Большой! Но что происходит, когда Эшли на левой полосе и Лори на правой полосе хотят оказаться на средней полосе? Мы поговорили с экспертом по автомагистралям Техаса, чтобы узнать больше о том, как справиться с этой ситуацией.

        Техасский разбойник — Брайан Перселл

        Брайан Перселл, своего рода супергерой правил дорожного движения, увлекался транспортным и дорожным правом с тех пор, как учился в средней школе в Германии. Живя там, он даже завел сайт о транспортной системе Германии. Впечатляет, правда? Из Германии он переехал в Сан-Антонио, где ведет веб-сайт Texas Highwayman и посещает встречи с общественностью Департамента транспорта штата Техас, чтобы внести свой вклад. Вот почему мы обратились к нему с вопросом на сегодняшний день: «Кто имеет преимущественное право при смене полосы движения?»

        Кто имеет преимущественное право проезда при смене полосы движения?

        Закон о дорожном кодексе Техаса, глава 545

        «Согласно закону, Лори должна была уступить Эшли.Это противоречит большинству законов о полосе отвода, поскольку движение, идущее справа, обычно имеет полосу отвода. Причина, по которой в данном случае предпочтение следует отдавать транспортным средствам, идущим слева направо, заключается в том, что движение, движущееся слева направо, пытается либо уступить левую полосу для более быстрого движения, либо движется вправо, чтобы подготовиться к выезду, или, возможно, перейти к обочине. в связи с чрезвычайной ситуацией. Во всех этих случаях, очевидно, предпочтительнее предоставить этим людям преимущественное право проезда. Этот закон также используется для требования, чтобы трафик, выезжающий на автостраду, уступал место трафику, уже находящемуся на автостраде. «

        Заключение

        Следует отметить, что даже если у вас есть преимущественное право проезда, всегда безопаснее уступить дорогу другим транспортным средствам, если это возможно. Не все водители Aceable; это лучше уступить дорогу и избежать дорожно-транспортного происшествия, чем быть юридически правильным и получить травму в аварии.

        Вы должны чувствовать себя немного лучше, зная, как безопасно менять полосу движения на этих больших многополосных дорогах.

        Чтобы узнать больше о законах и правилах вождения в Техасе, начните курс обучения водителей в Техасе сегодня!

        Криста — автор и редактор контента в Aceable, где она написала несколько онлайн-курсов по обучению водителей и недвижимости.Ей нравится использовать свою страсть к написанию и отслеживанию маркетинговых тенденций, чтобы помочь ученикам Aceable приобрести необходимые навыки для достижения успеха в своей жизни и карьере.

        Определение виновных в автокатастрофе Смена полосы движения

        Даже если вы можете быть очень осторожны, чтобы оглянуться через плечо, проверить зеркала и использовать сигнал поворота при смене полосы движения в транспортном потоке, не каждый автомобилист так осторожен . Небрежность других водителей при смене полосы движения может подвергнуть вас риску серьезной травмы в аварии.Авария может привести к серьезным или опасным для жизни травмам, а также к огромному финансовому стрессу, поскольку вы изо всех сил пытаетесь встать на ноги.

        Если вы пострадали в автомобильной аварии в Алабаме, вызванной небезопасной сменой полосы движения, вам необходимо узнать о своих законных правах. Наши юристы в Serious Injury Law Group могут помочь . Мы потребуем полную и справедливую компенсацию за физический, эмоциональный и финансовый ущерб, нанесенный вам в результате аварии.

        К сожалению, процесс получения денежной компенсации может быть сложным , поэтому вам следует как можно скорее поговорить с юристом о ваших дальнейших действиях.Свяжитесь с нашей юридической фирмой, чтобы организовать бесплатную консультацию по вашему делу.

        Определение неисправности при ДТП при смене полосы движения

        Если вы хотите получить компенсацию за убытки, понесенные вами в качестве жертвы автомобильной аварии, важно установить, кто был виноват. Большинство столкновений вызвано неосторожностью, которая в юридической практике называется «небрежностью». В рамках вашего иска о возмещении вреда вы должны доказать:

        1. Ответственный автомобилист должен был вести машину безопасно, чтобы не создавать опасности для окружающих.
        2. Это лицо нарушило эту обязанность, осуществив небезопасную смену полосы движения.
        3. Нарушение служебных обязанностей явилось прямой причиной несчастного случая, в котором вы получили травму.
        4. Вы понесли убытки в результате аварии.

        Хотя эти элементы могут показаться очевидными, у вас должны быть твердые, надежные доказательства, чтобы установить каждый из них в дорожно-транспортном происшествии, в котором транспортное средство меняет полосу движения.

        Наша команда в юридической группе по серьезным травмам проведет углубленное расследование для сбора важных доказательств, но вы также можете собрать некоторые детали на месте крушения. Примеры типов доказательств, которые могут быть полезны для определения неисправности:

        • Фотографии повреждений транспортных средств, места аварии и условий в окрестностях
        • Видео наблюдения с близлежащих строений и предприятий
        • Заявления от свидетелей, которые наблюдали, как ваш автомобиль попал при смене полосы движения
        • Информация из полицейского отчета о происшествии
        • Информация от экспертов по восстановлению дорожно-транспортных происшествий, обладающих специальными знаниями в области науки о столкновениях транспортных средств

        Наши поверенные знают, что нужно для доказательства неисправности и придумайте убедительные доводы в пользу максимальной компенсации.Позвольте нам использовать наш опыт в работе для вас.

        Право отвода

        Понятно, кто имеет преимущественное право во многих дорожных ситуациях, но проблема может быть не столь очевидна в автомобильной аварии при смене полосы движения. Эта концепция также известна как уступка другим транспортным средствам, и отказ уступить — то есть отказ от проезда — является нарушением правил дорожного движения .

        Как правило, каждый водитель должен уступать дорогу, делая все возможное, чтобы избежать столкновения.Например, отказ уступить дорогу может произойти в аварии с перестроением, если другой водитель с силой выезжает на вашу полосу. Возможно, вы не сможете замедлить движение или остановиться вовремя, чтобы избежать аварии, поэтому ответственный водитель нарушил закон о преимущественном праве.

        Распространенные причины аварий при смене полосы движения

        Хотя большинство аварий при смене полосы движения вызваны небрежными действиями, конкретные причины могут различаться. Эти столкновения обычно возникают в результате:

        • превышения скорости
        • вождения в нетрезвом виде
        • невнимательности
        • текстовых сообщений, разговоров по телефону, серфинга в Интернете, публикаций в социальных сетях и другого опасного незаконного использования мобильных телефонов
        • других форм отвлечения внимания вождение, например, настройка радио, использование GPS, еда и уход

        Наши поверенные расследуют вашу аварию, чтобы определить, что именно заставило другого водителя безрассудно сменить полосу движения.

        Компенсация после автомобильной аварии при смене полосы движения

        Если вы пострадали из-за халатности другого водителя, вы можете иметь право на получение определенного денежного возмещения, предназначенного для возмещения вам понесенных убытков. В зависимости от вашей ситуации и характера ваших травм, наши юристы по автомобильным авариям в Serious Injury Law Group могут помочь вам добиться оплаты :

        • ваших медицинских расходов, включая расходы на операцию, физиотерапию, обезболивающие, госпитализацию и лечение в будущем
        • Потеря заработной платы, если вы не могли работать из-за полученных травм
        • Снижение возможностей заработка в будущем
        • Боль и страдания
        • Эмоциональное расстройство
        • Потери, влияющие на качество вашей жизни и личные отношения

        Есть Невозможно узнать, сколько на самом деле стоит ваше дело, без полного расследования.Свяжитесь с нашей фирмой сегодня, чтобы мы могли начать работу по вашему делу и начать документировать ваши убытки.

        Как вам может помочь адвокат по автокатастрофам

        В большинстве автомобильных аварий, , первым шагом в поиске компенсации является подача иска в страховую компанию виновного водителя. Вы можете подумать, что это так же просто, как заполнить несколько форм, но это намного сложнее. Страховщики ищут причины отклонить ваше требование или выплачивать как можно меньше, чтобы защитить свою прибыль.

        Если страховщик не согласится на разумную сумму урегулирования, вам придется подать иск в суд. Наши адвокаты будут рядом с вами на протяжении всего процесса, управляя всей юридической работой по вашему иску, включая:

        • Расследование вашего несчастного случая для сбора всех доказательств, показывающих, кто виноват
        • Тщательно документируя ваши медицинские счета, потерю заработной платы и все другие убытки, связанные с вашей аварией
        • Подача форм претензий и предоставление подтверждающей документации
        • Ведение переговоров со страховой компанией о полном и справедливом урегулировании, которое учитывает как текущие, так и будущие убытки
        • Защита от вашего имени в суде, если страхование компания отказывается предложить справедливое урегулирование.

        Свяжитесь с нашими юристами в Алабаме, занимающимися автокатастрофами, чтобы обсудить ваши правовые варианты

        При определении неисправности в автокатастрофе, связанной с сменой полосы движения, возникает множество сложных проблем.Однако вы должны сосредоточиться на восстановлении после серьезной травмы. Доверьте нашей команде Serious Injury Law Group все детали вашего иска о возмещении вреда.

        Чтобы обсудить, как мы можем помочь с вашим делом, свяжитесь с нашим адвокатским бюро, чтобы назначить бесплатную оценку дела.

        Сигнализация при смене полосы движения — забытый сигнал поворота

        Закон

        Вирджинии довольно четко определяет, что вы должны включать сигнал поворота, когда меняете полосу движения.Цель этого правила безопасности — сообщить другим автомобилистам о ваших намерениях. Вы должны подать сигнал поворота не менее 50 футов перед сменой полосы движения на дорогах с ограничением скорости 35 миль в час или меньше. Если вы едете со скоростью более 35 миль в час, вы должны подать сигнал поворота на 100 футов, прежде чем менять полосу движения.

        Увеличение сигнала с 50 до 100 футов основано на том факте, что транспортное средство, идущее на 45-м пути, движется немного быстрее, чем на 35-м. На скорости 45 миль в час транспортное средство движется со скоростью около 66 футов в секунду.Таким образом, 100 футов указателя поворота означает, что автомобилист, идущий позади вас на скорости 45 миль в час, получит предупреждение как минимум за полторы секунды, прежде чем вы смените полосу движения.

        Мне кажется, я вижу намного меньше поворотников, чем следовало бы. Одна из причин, по которой, я думаю, в наши дни люди не сигнализируют, заключается в том, что одна рука лежит на их мобильном телефоне, а одна рука остается за рулем, а другая рука — за поворотником. Другая возможная причина отсутствия указателей поворота — это просто отсутствие вежливости и вежливости, которые могут быть фактором в нашей современной беспокойной жизни. Другая распространенная ошибка безопасности, которую вы видите, — это кто-то включает сигнал, когда меняет полосу движения, но не делает этого, пока не перестроится. На самом деле это то же самое, что вообще не передавать никакого сигнала. Я не знаю, как заставить каждого на дороге в Вирджинии поступать правильно и соблюдать все правила, относящиеся к операторам транспортных средств. Однако, как и многие другие вещи, если вы начнете с себя и будете поступать правильно, возможно, вы сможете повлиять на других, подав свой пример. Не забывайте включать поворотник при необходимости.

        Если вы пострадали в дорожно-транспортном происшествии по вине водителя, который не подал сигнал, у вас могут быть основания для претензии по страховому полису виновного водителя. Вам может помочь адвокат по автокатастрофам в Вирджинии. Позвоните Куперу Херли по телефону 757.455.0077 или посетите сайт CooperHurley.com. Ознакомьтесь с нашими советами о том, что делать после автомобильной аварии в Вирджинии.

        26Апр

        Устройство дизеля: Принцип работы дизельного двигателя

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        Принцип работы дизельного двигателя

        Дизельный двигатель – двигатель внутреннего сгорания, изобретенный Рудольфом Дизелем в 1897 году. Устройство дизельного двигателя тех лет позволяло использовать в качестве топлива нефть, рапсовое масло, и твердые виды горючих веществ. Например, каменноугольную пыль.

        Принцип работы дизельного двигателя современности не изменился. Однако моторы стали более технологичными и требовательными к качеству топлива. Сегодня в дизелях используется только высококачественное ДТ.

        Моторы дизельного типа отличаются топливной экономичностью и хорошей тягой при низких оборотах коленвала, поэтому получили широкое распространение на грузовых автомобилях, кораблях и поездах.

        С момента решения проблемы высоких скоростей (старые дизели при частом использовании на высоких скоростях быстро выходили из строя) рассматриваемые моторы стали часто устанавливаться на легковые авто. Дизели, предназначенные для скоростной езды, получили систему турбонаддува.

        Содержание

        1. Принцип работы двигателя Дизеля
        2. Как устроен дизельный двигатель
        3. Плюсы и минусы дизельного мотора
        4. Дизельный двигатель с турбонаддувом
        5. Турбояма
        6. Интеркуллер

        Принцип работы двигателя Дизеля

        Принцип действия мотора дизельного типа отличается от бензиновых моторов. Здесь отсутствуют свечи зажигания, а топливо подается в цилиндры отдельно от воздуха.

        Цикл работы такого силового агрегата можно представить в следующем виде:

        • в камеру сгорания дизеля подается порция воздуха;
        • поршень поднимается, сжимая воздух;
        • от сжатия воздух нагревается до температуры около 800˚C;
        • в цилиндр впрыскивается топливо;
        • ДТ воспламеняется, что приводит к опусканию поршня и выполнению рабочего хода;
        • продукты горения удаляются с помощью продувки через выпускные окна.

        От того, как работает дизельный двигатель, зависит его экономичность. В исправном агрегате используется бедная смесь, что позволяет сэкономить количество топлива в баке.

        Как устроен дизельный двигатель

        Основным отличием конструкции дизеля от бензиновых моторов является наличие топливного насоса высокого давления, дизельных форсунок и отсутствие свечей зажигания.

        Общее устройство этих двух разновидностей силового агрегата не различается. И в том, и в другом имеются коленчатый вал, шатуны, поршни. При этом у дизельного мотора все элементы усилены, так как нагрузки на них более высокие.

        На заметку: некоторые движки дизельного типа имеют свечи накаливания, которые ошибочно принимаются автолюбителями за аналог свечей зажигания. На самом деле, это не так. Свечи накаливания используются для нагрева воздуха в цилиндрах в мороз.

        При этом дизель легче заводится. Свечи зажигания в бензиновых моторах применяются для воспламенения топливовоздушной смеси в процессе работы двигателя.
        Систему впрыска на дизелях делают прямой, когда топливо поступает непосредственно в камеру, или непрямой, когда воспламенение происходит в предкамере (вихревая камера, фор-камера). Это небольшая полость над камерой сгорания, с одним или несколькими отверстиями, через которые туда поступает воздух.

        Такая система способствует лучшему смесеобразованию, равномерному нарастанию давления в цилиндрах. Зачастую именно в вихревых камерах применяются калильные свечи, призванные облегчить холодный пуск. При повороте замка зажигания, автоматически запускается процесс нагрева свечей.

        Плюсы и минусы дизельного мотора

        Как и любой другой тип силового агрегата, дизельный мотор имеет положительные и отрицательные черты. К «плюсам» современного дизеля относят:

        • экономичность;
        • хорошую тягу в широком диапазоне оборотов;
        • больший, чем у бензинового аналога, ресурс;
        • меньшее количество вредных выбросов.

        Дизель не лишен и недостатков:

        • моторы, не оснащенные свечами накаливания, плохо заводятся в мороз;
        • дизель дороже и сложнее в обслуживании;
        • высокие требования к качеству и своевременности обслуживания;
        • высокие требования к качеству расходных материалов;
        • большая, чем у бензиновых движков, шумность работы.

        Дизельный двигатель с турбонаддувом

        Принцип работы турбины на дизельном двигателе практически не отличается от такового на бензиновых моторах. Суть заключается в нагнетании в цилиндры дополнительного воздуха, что закономерно увеличивает количество поступающего топлива. За счет этого отмечается серьезный прирост мощности мотора.

        Устройство турбины дизельного двигателя также не имеет существенных отличий от бензинового аналога. Устройство состоит из двух крыльчаток, жестко связанных между собой, и корпуса, внешне напоминающего улитку. На корпусе турбокомпрессоров имеется 2 входных и 2 выходных отверстия. Одна часть механизма встраивается в выпускной коллектор, вторая во впускной.

        Схема работы проста: газы, выходящие из работающего мотора, раскручивают первую крыльчатку, которая вращает вторую. Вторая крыльчатка, вмонтированная во впускной коллектор, нагнетает атмосферный воздух в цилиндры. Увеличение подачи воздуха приводит к увеличению подачи топлива и росту мощности. Это позволяет мотору быстрее набирать скорость даже на низких оборотах.

        Турбояма

        В процессе работы турбина может совершать до 200 тысяч оборотов в минуту. Раскрутить ее до необходимой скорости вращения моментально невозможно. Это приводит к появлению т.н. турбоямы, когда с момента нажатия на педаль газа до начала интенсивного разгона проходит некоторое время (1-2 секунды).

        Проблема решается доработкой турбинного механизма и установкой нескольких крыльчаток разного размера. При этом маленькие крыльчатки раскручиваются моментально, после чего их догоняют элементы большого размера. Такой подход позволяет практически полностью ликвидировать турбояму.

        Также производятся турбины с изменяемой геометрией, VNT (Variable Nozzle Turbine), призванные решать те же проблемы. В настоящий момент существует большое количество модификаций подобного типа турбин. Коррекция геометрии успешно справляется и с обратной ситуацией, когда оборотов и воздуха становится слишком много и необходимо притормозить обороты крыльчатки.

        Интеркуллер

        Было замечено, что если при смесеобразовании используется холодный воздух, КПД двигателя увеличивается до 20%. Это открытие привело к появлению интеркуллера – дополнительного элемента турбин, повышающего эффективность работы.

        После всасывания воздуха он проходит через радиатор, и в охлажденном состоянии попадает во впускной коллектор. Мы уже публиковали статью, в которой можно подробно ознакомиться со схемой работы интеркуллера.

        За турбиной современного автомобиля необходимо должным образом ухаживать. Механизм крайне чувствителен к качеству моторного масла и перегреву. Поэтому смазочный материал рекомендуется менять не реже, чем через 5-7 тысяч километров пробега.

        Кроме того, после остановки машины следует оставлять ДВС включенным на 1-2 минуты. Это позволяет турбине остыть (при резком прекращении циркуляции масла она перегревается). К сожалению, даже при грамотной эксплуатации ресурс компрессора редко превышает 150 тысяч километров.

        На заметку: оптимальным решением проблемы перегрева турбины на дизельных моторах является установка турботаймера. Устройство оставляет двигатель запущенным на протяжении необходимого времени после выключения зажигания. После окончания необходимого периода электроника сама выключает силовой агрегат.

        Строение и принцип действия дизельного двигателя делают его незаменимым агрегатом на тяжелом транспорте, которому необходима хорошая тяга «на низах». Современные дизели с равным успехом работают и в легковых автомобилях, главное требование к которым: приемистость и время набора скорости.

        Сложный уход за дизелем компенсируется долговечностью, экономичностью и надежностью в любых ситуациях.

        Дизельные двигатели. Устройство и принцип работы

        Все больше появляется на дорогах автомобилей, у которых лишь характерное постукивание из-под капота выдает тип установленного мотора. В данной статье разберем устройство, принцип работы и конструктивные особенности дизельных двигателей.

        Особенности дизельного двигателя, такие как экономичность, высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов и более дешевое топливо, делают его предпочтительным вариантом. Современные дизели последних поколений вплотную приблизились к бензиновым моторам по шумности и удельным характеристикам, сохраняя при этом преимущества в экономичности и надежности.

        Конструктивные особенности дизельных двигателей

        По конструкции дизельный двигатель не отличается от обычного бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Правда, клапанные детали существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки — ведь степень сжатия у него намного выше (19-24 единиц против 9-11 у бензинового двигателя). Именно этим объясняется большой вес и габариты дизельного двигателя в сравнении с бензиновым.

        Принципиально отличие заключается в способах формирования топливно-воздушной смеси, ее воспламенения и сгорания. У бензинового мотора смесь образуется во впускной системе, а в цилиндре воспламеняется искрой свечи зажигания. В дизельном двигателе подача топлива и воздуха происходит раздельно. Вначале в цилиндры поступает чистый воздух. В конце сжатия, когда он нагревается до температуры 700-800оС, в камеру сгорания форсунками, под большим давлением (10-30 МПа) впрыскивается топливо, которое почти мгновенно самовоспламеняется.

        Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Экологические характеристики такого двигателя тоже лучше — при работе на бедных смесях выбросы вредных веществ заметно меньше, чем у бензиновых моторов.

        К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Стоит отметить, что это относится в большей степени к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.

        Дизельные двигатели с непосредственным впрыском

        Существует несколько типов дизельных двигателей, различие между которыми заключено в конструкции камеры сгорания. В дизелях с неразделенной камерой сгорания — их называю дизелями с непосредственным впрыском — топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а камера сгорания выполнена в поршне.

        До недавнего времени непосредственный впрыск применялся в основном на низкооборотных двигателях большого рабочего объема. Это было связано с трудностями организации процесса сгорания, а также повышенными шумом и вибрацией.

        В последние годы благодаря внедрению топливных насосов высокого давления (ТНВД) с электронным управлением, двухступенчатого впрыска топлива и оптимизации процесса сгорания удалось добиться устойчивой работы дизеля с неразделенной камерой сгорания на оборотах до 4500 об/мин, улучшить его экономичность, снизить шум и вибрацию.

        Дизельные двигатели с раздельной камерой сгорания

        Наиболее распространенным на легковых автомобилях пока является другой тип дизельного мотора — с раздельной камерой сгорания. В них впрыск топлива осуществляется не в цилиндр, а в дополнительную камеру. Обычно применяется вихревая камера, выполненная в головке блока цилиндров и соединенная с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно закручивался, что значительно улучшает процесс самовоспламенения и смесеобразования. Самовоспламенение в этом случае начинается в вихревой камере, а затем продолжается в основной камере сгорания.

        При раздельной камере сгорания снижается темп нарастания давления в цилиндре, что способствует снижению шумности и повышению максимальных оборотов. Вихрекамерные двигатели составляют подавляющее большинство среди устанавливаемых на легковые автомобили и джипы (около 90 %).

        Устройство топливной система дизельного двигателя

        Важнейшей системой дизеля, определяющей надежность и эффективность его работы, является система топливоподачи. Основная ее функция — подача строго определенного количества топлива в заданный момент и с заданным давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают топливную систему сложной и дорогой.

        Главными элементами топливной системы дизеля являются: топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки и топливный фильтр.

        ТНВД — топливный насос высокого давления.

        ТНВД предназначен для подачи топлива к форсункам по строго определенной программе, в зависимости от режима работы двигателя и управляющих действий водителя. По своей сути современный всережимный ТНВД совмещает в себе функции сложной системы автоматического управления двигателем и главного исполнительного механизма, отрабатывающего команды шофера.

        Нажимая педаль газа, водитель не увеличивает непосредственно подачу топлива, а лишь меняет программу работы регуляторов, которые уже сами изменяют подачу по строго определенным зависимостям от числа оборотов, давления наддува, положения рычага регулятора и т.п. На современных внедорожниках обычно применяются ТНВД распределительного типа.

        ТНВД распределительного типа. Насосы этого типа получили широкое распространение на легковых дизелях. Они компактны, отличаются высокой равномерностью подачи топлива по цилиндрам и отличной работой на высоких оборотах благодаря быстродействию регуляторов. В то же время эти насосы предъявляют очень высокие требования к чистоте и качеству дизтоплива: ведь все их детали смазываются топливом, а зазоры в прецизионных элементах очень малы.

        Форсунки дизеля.

        Другим важным элементом топливной системы является форсунка. Она вместе с ТНВД обеспечивает подачу строго дозированного количества топлива в камеру сгорания. Регулировка давления открытия форсунки определяет рабочее давление в топливной системе, а тип распылителя определяет форму факела топлива, которая имеет важное значение для процесса самовоспламенения и сгорания. Применяются обычно форсунки двух типов: со шрифтовым или многодырчатым распределителем.

        Форсунка на двигателе работает в очень тяжелых условиях: игла распылителя совершает возвратно-поступательные движения с частотой в половину меньшей, чем обороты двигателя, и при этом распылитель непосредственно контактирует с камерой сгорания. Поэтому распылитель форсунки изготавливается из жаропрочных материалов с особой точностью и является прецизионным элементом.

        Топливные фильтры дизеля.

        Топливный фильтр, несмотря на его простоту, является важнейшим элементом дизельного мотора. Его параметры, такие, как тонкость фильтрации, пропускная способность, должны строго соответствовать определенному типу двигателя. Одной из его функций является отделение и удаление воды, для чего обычно служит нижняя сливная пробка. На верхней части корпуса фильтра часто установлен насос ручной подкачки для удаления воздуха из топливной системы.

        Иногда устанавливается система электроподогрева топливного фильтра, позволяющая несколько облегчить запуск двигателя, предотвращающая забивание фильтра парафинами, образующимися при кристаллизации дизтоплива в зимних условиях.

        Как происходит запуск дизельного двигателя?

        Холодный пуск дизеля обеспечивает система предпускового подогрева. Для этого в камеры сгорания вставлены электрические нагревательные элементы — свечи накаливания. При включении зажигания свечи за несколько секунд разогреваются до 800-900оС, обеспечивая тем самым подогрев воздуха в камере сгорания и облегчая самовоспламенение топлива. О работе системы водителю в кабине сигнализирует контрольная лампа.

        Погасание контрольной лампы свидетельствует о готовности к запуску. Электропитание со свечи снимается автоматически, но не сразу, а через 15-25 секунд после запуска, чтобы обеспечить устойчивую работу непрогретого двигателя. Современные системы предпускового подогрева обеспечивают легкий пуск исправного дизеля до температуры 25-30оС, разумеется, при условии соответствия сезону масла и дизтоплива.

        Турбонаддув дизельного двигателя

        Эффективным средством повышения мощности и гибкости работы дизеля является турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и соответственно увеличить подачу топлива на рабочем цикле, в результате чего увеличивается мощность двигателя. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала — ‘турбоямы’.

        В то же время турбодизель имеет и некоторые недостатки, связанные в основном с надежностью работы турбокомпрессора. Так, ресурс турбокомпрессора существенно меньше ресурса двигателя и не превышает обычно 150 тыс. км. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного масла.

        Подробнее про турбокомпрессор написано в статье: ‘что такое автомобильный турбокомпрессор?’.

        Система Common-Rail для дизельного двигателя

        Компьютерное управление подачей топлива позволило впрыскивать его в камеру сгорания цилиндра двумя точно дозированными порциями. Сначала поступает крохотная, всего около миллиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно.

        В результате в дизелях с системой Common-Rail расход топлива двигателем сокращается примерно на 20%, а крутящий момент на малых оборотах коленвала возрастает на 25%. Также уменьшается содержание в выхлопе сажи и снижается шумность работы мотора.

        Подробнее про систему Комон Рейл, принцип ее работы и устройство, описано в статье: ‘топливная система Common Rail — что это такое?’.

        Семь типов дизельного оборудования для экономики

        Если вы подумываете о карьере дизельного механика, убедитесь, что вы знакомы с различными видами оборудования, в котором используются дизельные двигатели.

        Национальный совет по биодизелю сообщает, что дизельная технология является ключом к будущему транспортной отрасли, особенно применительно к транспортным средствам средней и большой грузоподъемности (как дорожным, так и внедорожным), а также оборудованию для железнодорожного, морского, промышленного, сегменты сельского хозяйства и строительства. Совет также отмечает, что более 90% всех большегрузных автомобилей в США работают на дизельном топливе, и дизельные пикапы и внедорожники остаются одними из самых продаваемых потребительских автомобилей.

        Правление указывает на 37 новых моделей автомобилей, грузовиков и внедорожников с чистым дизельным двигателем, выпущенных только в 2016 году, и еще 40 находятся в разработке для будущих рынков.

        Удивительное разнообразие техники приводится в действие дизельными двигателями. Подготовка к карьере дизельного механика в Lincoln Tech может помочь вам познакомиться со многими из них, в том числе с этими примерами, приведенными на Dieselforum.org:

        Строительная техника 

        Дизель приводит в действие более трех четвертей всей тяжелой строительной техники. Механики в этой области работают вне фирменных или муниципальных мастерских или путешествуют со строительными бригадами. В эту категорию попадают многие типы дизельного оборудования.

        Сельскохозяйственное оборудование

        Дизельные двигатели приводят в действие более двух третей всего сельскохозяйственного оборудования, ежегодно перемещают 90 процентов сельскохозяйственной продукции и перекачивают пятую часть воды, используемой на фермах США. «Дизельные автомобили используются для посадки продукта, ухода за продуктом (путем полива и внесения удобрений и пестицидов), сбора продукта и даже доставки продукта на рынок для переработки», — сообщает Dieselforum.org.

        Крупногабаритные грузовики

        Дизель перевозит около 90% национального грузового тоннажа; почти все грузовые автомобили для шоссейных дорог оснащены дизельными двигателями. Крупные буровые установки являются одними из наиболее часто встречающихся типов дизельного оборудования, когда речь идет о ремонтных мастерских и тренировочных площадках.

        Железнодорожные и судовые двигатели

        Механикам в обеих этих областях часто требуется обучение работе с конкретными системами. Железнодорожные механики сосредоточены на двигателях поездов, которые перевозят около трети всех грузов в США. Морские механики могут сосредоточиться на коммерческих судах, погрузочно-разгрузочном оборудовании, баржах и / или морских рабочих катерах. В обеих областях механики могут путешествовать с транспортными средствами для решения повседневных проблем или работать в магазинах, занимаясь более рутинными обновлениями и настройками.

        Автобусы

        Количество пассажиров общественного транспорта растет с 1995 года, что повышает спрос на механиков, способных решать проблемы, связанные с дизельным двигателем. При измерении в 2013 году 77 процентов транзитных автобусов были оснащены дизельными двигателями и топливными или дизельными гибридными двигателями. Дизельная технология также используется в качестве школьного транспорта примерно для 55 процентов учащихся начальной и средней школы Америки.

        Горнодобывающее оборудование и генераторы

        Дизель играет важную роль в горнодобывающей промышленности, в которой используется дизельное оборудование стоимостью около 7 миллиардов долларов. Генераторы всех размеров служат в качестве резервных источников энергии для всех типов организаций и обычно используют дизельные двигатели.

        Хотите узнать больше о возможной карьере в области дизельных технологий? Свяжитесь с Lincoln Tech и узнайте о программах обучения работе с дизельными двигателями, которые она предлагает в шести кампусах по всей стране.

        Дизельное выхлопное оборудование

        | Советы по покупке

        What’s What In Diesel Emissions

        6,4-литровый дизельный сажевый фильтр Power Stroke в разрезе

        за последнее десятилетие. Чтобы понять, почему существуют эти эмиссионные устройства, вы должны сначала узнать, какую проблему они пытаются решить. Дизельный двигатель выделяет две группы загрязняющих веществ: углеводороды (HC) и оксиды азота (NOx), а также твердые частицы (PM).

        Уловка-22 заключается в том, что уменьшение одного повышает другое. Экстремальное тепло в цилиндре (также известное как полное сгорание) избавляет от твердых частиц, но также создает NOx. Следовательно, для соблюдения норм выбросов требуется тонкая балансировка EGR (для уменьшения выбросов NOx) и дизельных сажевых фильтров (для улавливания твердых частиц). С появлением селективной каталитической нейтрализации (SCR) ситуация немного изменилась, так как SCR значительно снижает выбросы NOx. Это позволяет возвращать больше тепла обратно в цилиндр для увеличения мощности и эффективности использования топлива. Последний сценарий является одной из причин, по которой двигатели Power Stroke 6,7 л и LML Duramax, оснащенные SCR (с 11 года по настоящее время), показали увеличение мощности и расхода топлива по сравнению с их предшественниками (6,4 л Power Stroke и LMM Duramax соответственно).

        Следуйте дальше, и мы в хронологическом порядке проведем вас от малоэффективных каталитических нейтрализаторов 90-х до дорогих и чрезвычайно сложных систем, которые входят в стандартную комплектацию современных дизелей.

        Катализатор
        Помимо систем вентиляции с закрытым картером, каталитические нейтрализаторы были первым элементом выбросов, появившимся на автомобилях с дизельным двигателем. Однако ранние каталитические нейтрализаторы на самом деле мало что делали. Почему? Они постоянно подвергались воздействию топлива с более высоким содержанием серы (до ULSD), а также высоким уровням золы и сажи. Впрыскивая мочевину в современные дизельные катализаторы окисления (DOC), они намного эффективнее превращают вредные выбросы NOx в двуокись углерода (CO2), азот (N2) и воду (h30).

        EGR
        В 2004 году вступили в силу нормы выбросов Tier 2, что побудило производителей дизельных двигателей найти способ снизить уровень NOx. Наиболее экономичным способом соблюдения этого стандарта было внедрение системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Система рециркуляции отработавших газов направляет часть выхлопных газов обратно во впускной тракт двигателя. Перед перенаправлением и смешиванием с чистым поступающим кислородом выхлопные газы охлаждаются в охладителе(ах) EGR (с использованием охлаждающей жидкости двигателя) и дозируются через клапан EGR. Этот лишенный кислорода воздух используется для ограничения пиковых температур сгорания в цилиндрах. И (вспоминая балансировку сверху), более низкие температуры сгорания означают меньший выход NOx.

        Ford опередил всех, представив 6,0-литровый двигатель Power Stroke производства International, дебютировавший в 2003 модельном году Super Dutys. GM последовала их примеру, добавив EGR к LLY Duramax для модели ’04½. Накопленные баллы за выбросы позволили 5,9-литровому Cummins оставаться нетронутым на протяжении всего производственного цикла, а 6,7-литровый двигатель был первым поколением рядной шестерки, получившим EGR.

        DPF
        Когда 1 января 2007 г. вступили в силу стандарты выбросов Tier 2 Bin 5, они требовали, чтобы (среди более низких уровней NOx и углеводородов) дизельные грузовики выбрасывали более 9На 0% меньше твердых частиц, чем требовалось в 2004 году. Чтобы соответствовать новому, более строгому стандарту, дизельные сажевые фильтры (DPF) дебютировали на грузовиках Dodge Rams 2007½ и Ford и GM 2008 года. DPF размещаются ниже по потоку в выхлопной системе и улавливают твердые частицы (сажу), образующиеся в процессе сгорания.

        Падение систем DPF связано с процессами очистки (регенерации) DPF и тем фактом, что элемент в конечном итоге необходимо будет удалить и физически очистить или полностью заменить. Циклы регенерации основаны на экстремальном нагреве для сжигания захваченных частиц в DPF. Три типа регенерации: активная, пассивная и ручная.

        Активная регенерация происходит, когда температура выхлопных газов двигателя недостаточно высока для сжигания накопленных частиц в DPF (например, во время длительных периодов работы на холостом ходу или вождения по городу). Этот метод требует дополнительного топлива для выполнения этой задачи и является причиной более низких заявлений о пробеге, наблюдаемых новыми владельцами дизельных двигателей.

        Пассивная регенерация происходит, когда температура выхлопных газов двигателя достаточна для поддержания чистоты DPF (например, когда вы буксируете или интенсивно работаете на грузовике). В отличие от активной регенерации, при которой можно наблюдать более высокие холостые обороты, повышенную температуру выхлопных газов и другой звук выхлопа, пассивная регенерация обычно остается незамеченной водителем.

        Ручная регенерация — это метод очистки сажевого фильтра до того, как компьютер двигателя обнаружит, что это необходимо. Техник или механик обычно выполняет цикл регенерации вручную, и процесс должен управляться через компьютер с соответствующим программным обеспечением. Как и активная регенерация, этот метод требует дополнительного топлива.

        SCR
        Избирательная каталитическая нейтрализация (SCR) — новейшая технология снижения выбросов. Он был представлен на рынке в соответствии с более жесткими стандартами выбросов NOx 2010 года. При впрыскивании химического вещества, состоящего из 32,5% мочевины и 67,5% воды (называемого жидкостью для выхлопных газов дизельных двигателей, или DEF), в катализатор окисления, он вступает в реакцию с выхлопными газами. и производит газообразный аммиак, тем самым превращая углеводороды и NOx в углекислый газ, воду и азот.

        Преимущество SCR в том, что она снижает выбросы NOx без увеличения содержания твердых частиц. Это означает, что в цилиндре требуется меньше охлаждения, что приводит к меньшему образованию твердых частиц и, в конечном итоге, к меньшему расходу топлива во время циклов регенерации. Неудивительно, что Ford и GM смогли предложить более высокую мощность и крутящий момент с их более эффективными двигателями 11 года, оснащенными SCR (6,7-литровый Power Stroke и LML Duramax).

        Будущее
        В связи с тем, что в 2014 году вступают в силу более строгие нормы выбросов, трудно сказать, что дальше придумают производители оригинального оборудования, но у нас есть некоторые догадки. Некоторые идеи, которые обсуждаются, включают конструкцию двигателя с двумя верхними распредвалами (DOHC), более ступенчатую конфигурацию турбокомпрессора, более высокое давление впрыска (свыше 36 000 фунтов на квадратный дюйм), различные стратегии впрыска и низкотемпературное сгорание.

        26Апр

        Как правильно сесть за руль автомобиля: Правильная посадка за рулем — инструкция

        26 Апр 2021 alexxlab Комментировать

        Как правильно сидеть за рулем автомобиля

        Главная » Автожизнь » Как правильно сидеть за рулем автомобиля

        просмотров 1 508

        В этой статье хочу вам рассказать как правильно сидеть за рулем вашего автомобиля

        У водителей грузовиков очень много профессиональных заболеваний, в числе которых особое место занимают болезни позвоночника. Шоферы не задумываются над тем, как правильно сидеть за рулем автомобиля. Оно и понятно, это происходит из-за проблемы нехватки времени. Экономя его, мы часто забываем настроить под себя главное место автомобиля. Особенно критично это для рабочего транспорта, которым могут пользоваться сразу несколько человек. Все, что вы подгоняете под себя, могут перенастроить к вашему следующему приходу.

        Комфорт и удобство за рулем нельзя обеспечить одними лишь технологиями с красивым интерьером. И ключевой частью любого автомобиля является не бортовая система с современной сигнализацией, а мозг человека, который принимает те или иные решения. И правильное положение (осанка) за рулем – это в первую очередь осознанный выбор автомобилиста, а не количество рычагов и умных систем для автонастройки. Ничто не поможет. Человек просто должен осознавать важность основных моментов и соблюдать простые правила за рулем.

        Важно помнить, что сидячий образ жизни в принципе не приоритетный для организма и считается довольно вредным, потому что снижается степень кровообращения, повышается мышечное напряжение, безусловно, может ввести в стрессовую ситуацию и ответственность, которую несет водитель за своих пассажиров. Доказано, что нервные перенапряжения различного рода могут сказаться на спине, так как там сосредоточены нервные окончания со всего тела.

        Рассмотрим несколько простых правил, как сидеть за рулем, соблюдение которых сохранит ваше здоровье вместе со средствами в кошельке. Ведь мануальная терапия и хороший массаж сегодня стоят недешево.

        Главные правила посадки за рулем

        1. Первое, на что следует обратить внимание – это регулировка спинки кресла. Полностью откиньтесь на сидение. Далее, необходимо настроить положение, при котором вытянутые руки касаются запястьями верхней части руля. Таким образом, вам не придется тянуться всем телом к рулю во время движения, снизится нагрузка на шейные позвонки и на грудной отдел позвоночника. Особенно это облегчит вам жизнь в долгих поездках. Помимо этого правильная осанка увеличивает обзорность, потому что вам становится легче поворачивать голову, да и глаза будут находиться на более высоком уровне, нежели чем при плохой настройке сидячего места автомобиля.
        2. Обязательно используйте функцию поясничной подпоры, если таковая предусмотрена в кресле автомобиля. Без такой подпорки затруднительна работа разгибательных мышц спины, когда ваша поясница просто проваливается назад. Данный инструмент, кроме этого, гарантирует физиологически правильную осанку и отсутствие дополнительных нагрузок на данный отдел организма. Можете пользоваться и обычной подушечкой.
        3. Нижняя часть сидения также требует пристального внимания. При регулировке необходимо добиться такого положения за рулем, чтобы нога не была чрезмерно согнутой либо чересчур выпрямленной. Назовем оптимальное положение полусогнутым в районе 45 градусов. Учтите, что вам должно быть комфортно дотянуться до педали, но чрезмерно согнутая нога может вызвать компрессию нервов в области коленного сустава, икроножной мышцы. При неправильном положении данная часть тела будет быстро уставать, и ваша реакция на какие-то дорожные ситуации заметно снизится.
        4. Для снижения напряжения в трапеции следует пользоваться подлокотником. Причем хорошо, если эта нужная вещь присутствует не только по центру салона, но и на двери – оба должны быть на одном уровне для правильного распределения нагрузки.

        Польза правильной позы при ДТП

         

        Описанный в нескольких пунктах режим сидения за рулем автомобиля поможет не только предотвратить весьма опасные болезни позвоночника, но и убережет от травмы в случае аварии. Во время удара человек невольно будет упираться руками в руль, а ногами в пол, что повлечет за собой повреждения различной степени тяжести (сломанные локтевые и тазобедренные суставы для начала) даже при небольшой аварии, если сидеть, к примеру, с выпрямленными конечностями. Также последний вариант понижает контроль над машиной в экстренных ситуациях, когда нужна молниеносная реакция.

        Устойчивость вашей посадки за рулем можно проверить простым способом: оторвите ноги и руки соответственно от пола и руля. Если при этом тело не изменило своего положения, то все в порядке. В ином случае подкорректируйте регулировку кресла под вами. Помните, что это также поможет телу не болтаться при резких поворотах руля.

         

        Что можно сделать, кроме настроек сиденья?

        Ответ на вопрос: «Как правильно сидеть за рулем автомобиля?» – не заключается только лишь в настройках кресла. Есть полезные упражнения, которые можно делать в пробках, либо когда есть время на светофоре. К примеру, просто на месте начинайте давить затылком на подголовник. Пару секунд давите, а потом расслабляете и снова повторяете так, пока не загорится желтый. Таким образом, у вас будут работать разгибатели шеи. Важно при этом, чтобы подбородок не поднимался (так будут работать именно длинные, а не короткие разгибатели). Упражнение можно повторять, повернув голову на 45 градусов вправо, влево либо смотря прямо. Это основное упражнение, но вы можете подобрать и любое другое в зависимости от области возникающей боли, к примеру.

        Как сидеть в автомобиле при управлении

        • Делайте перерывы. Особенно это касается шоферов, которые просто обязаны соблюдать режим труда и отдыха. При этом важно осуществлять прогулку (улучшает кровообращение), а не просто сидеть в кабине транспортного средства.
        • Скользкая дорога, лужи, неровности, грязь и песок требуют дополнительных усилий. Разведя локти руки вверх и наружу, вы подключите мышцы спины и сразу станет проще предохранить рысканье автомобиля.
        • После переключения передачи незамедлительно возвращайте руку к рулю.
        • Руки на рулевом колесе обычно держат на 10 и 14 часов;
        • Большие пальцы нужно расположить внутри ободка руля, безымянные пальцы и мизинцы осуществляют при этом основное усилие, остальные расслаблены. Не напрягайте руки и управляйте спокойно, но уверенно.

        Также к рекомендациям для удобства водителей можно дать следующие советы:

        • Можно подобрать руль большего диаметра, что может снизить нагрузку на руки.
        • Кисти не должны быть много выше локтей, отрегулируйте рулевую колонку, иначе затрудняется кровообращение.
        • При движении не стремитесь держать голову на подголовнике. Последний предназначен в первую очередь для предотвращения перелома шеи, если произойдет удар сзади.
        • Установите все дополнительные гаджеты (антирадар, видеорегистратор, навигатор и т. п.) так, чтобы можно было легко дотянуться, не меняя положения корпуса тела.

        Безусловно, необходимо также ознакомиться с инструкцией к авто. В документации вы сможете узнать некоторые нюансы настроек различных режимов кресла. Там же будут указаны рекомендации по тому, чего нельзя делать ни в коем случае. К примеру, никакая посадка вам не поможет при аварии, если вы не пристегнуты. Простое правило, которым многие пренебрегают.

        Кресла автомобиля марки Пежо могут быть снабжены множеством регулировок, что позволяет настроить водительское место под любой рост и комплекцию, отрегулировав сидение по высоте, по интервалу до руля, по углу спинки и т. п.

        Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

        Учимся правильно сидеть за рулем

        Как правильно расположиться за рулем, чтобы грамотно контролировать автомобиль? Как «ловить» снос и не пустить машину в занос? Об этом — в проекте BFM.ru и Егора Васильева, шеф-инструктора школы Jaguar Experience на новом Jaguar F-PACE

        Фото: Алексей Колесников/BFM.ru

        Зима в средней полосе России исключительно коварна, особенно в мегаполисах, где за одни сутки сухой и вроде бы надежный асфальт может покрыться коркой льда, а под вечер — рыхлым снегом.

        Вместе с Егором Васильевым, профессиональным гонщиком, раллистом, а ныне шеф-инструктором школы Jaguar Experience мы решили рассмотреть все возможные примеры русской зимы и попытаться научиться правильно управлять полноприводным автомобилем в таких условиях. А помог нам в этом первый в истории марки Jaguar кроссовер F-PACE.

        Но начнем мы с правильной посадки за рулем автомобиля как с основы грамотного управления в любой из «трех российских зим». Продолжает Егор Васильев, шеф-инструктор школы Jaguar Experience:

        «Выбирая посадку, вы должны получить такие параметры, которые позволят вам нормально взаимодействовать с педальным узлом, рулевым управлением и получить хорошую обзорность. Начинаем с педалей. Выжимаем до упора педаль тормоза. Правильное положение: в коленном суставе должен получиться угол порядка 160 градусов. Наклон спинки сиденья регулируется таким образом, чтобы он составлял порядка 100 градусов, но, разумеется, в зависимости от индивидуальных особенностей. Тем не менее стремиться надо именно к таким показателем. Зачем? Чтобы обеспечить правильную работу вестибулярного аппарата. Человек — существо прямоходящие, поэтому и посадку в машине надо выбирать так, чтобы при полностью прижатой спине к спинке сиденья макушка головы была в вертикальном положении. Руль — один из наиболее часто используемых органов управления, поэтому к его подгонке также необходимо подходить тщательно. Удаление плечевого пояса от обода руля подбирается таким образом, чтобы при спине, прижатой к спинке сиденья, и руке, положенной на руль в точке 12, рука оказалась на уровне запястья или чуть ближе. Таким образом, при правильном хвате на руле, а это на десять и два часа, в локтевом суставе должен получиться угол порядка 90 градусов. Это дает возможность задействовать мышцы-сгибатели максимально эффективно».

        Еще один немаловажный момент — запас над головой водителя. В идеале при грамотной посадке между головой и крышей должен помещаться кулак. Тут, впрочем, от водителя зависит не много — это задача инженеров, чтобы грамотно скомпоновать салон. Создателям первого в истории марки Jaguar короссовера F-PACE это удалось: даже в топовых версиях с остекленной крышей и люком проблем с этим не возникает.

        Впрочем, это заслуга и богатого набора электрорегулировок кресел — как говорится, по всем фронтам. Причем запаса хватит даже самому рослому водителю или пассажиру. Особенно впечатляет регулировка боковой поддержки. На некоторых спортивных моделях — а Jaguar F-PACE, безусловно, относится к классу спортивных SUV — боковая поддержка слишком агрессивная, и крупным мужчинам вроде меня не всегда комфортно в таких ковшах. В F-PACE боковая поддержка может быть и по-настоящему «жесткой», и вполне комфортной.

        То же можно сказать и про руль Jaguar F-PACE: он имеет регулировки по высоте и по вылету, а также электропривод. В целом салон машины оставляет приятные впечатления: идеальная подгонка деталей, качественная кожа, вставки, потолок и стойки обтянуты алькантарой, а по салону «раскиданы» 11 динамиков аудиосистемы Meridian 380 Вт с объемным звуком.

        Но мы отключаем продвинутый мультимедийный комплекс InControl Touch Pro с 10-дюймовым экраном, расширенной коммуникацией со смартфонами, 60-гигабайтным SSD-диском и Wi-Fi роутером с поддержкой до восьми устройств, так как хотим насладиться звуком двигателя. Да и отвлекаться во время обучения даже на хорошую, качественно звучащую музыку не стоит.

        Какие же существуют особенности управления автомобилем на различных зимних покрытиях: холодный асфальт, рыхлых снег и лед? Об этом читайте в следующих материалах.

        Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

        Как правильно сидеть за рулем чтобы не болела спина

        Из всех нюансов управления автомобилем проще всего освоить посадку. В автошколе объясняют, как правильно сидеть за рулем, чтобы сохранить максимальный обзор, без труда вращать рулем и не уставить во время поездок. Но многим водителям кажется, что достаточно устроиться поудобнее и, в крайнем случае, отодвинуть кресло назад, если до этого машиной управляла жена.

        Важность правильной посадки

        Как свидетельствует статистика, причиной большинства ДТП становится физическая усталость, а также раздражающие факторы. В результате уровень концентрации водителя настолько снижается, что ведет к авариям.

        Если водитель не знает, как правильно сидеть за рулем автомобиля, или пренебрегает простыми правилами, это сильно влияет на остроту его реакции. И правда, сложно сосредоточиться на деталях, если ноги затекли во время длительной поездки или болит поясница.

        Из-за неправильной позы, которая остается неизменной в течение долгого времени, пережимаются сосуды в шейном отделе позвоночника. В результате может начаться головная боль, а она тоже снижает скорость реакции и остроту восприятия.


        Рекомендации специалиста

        В интернете можно найти двухминутный видеоролик, снятый по рекомендациям специалиста, работающего в компании Jaguar. Фильм наглядно демонстрирует, как правильно сидеть за рулем, чтобы не болела спина, и водитель мог лучше контролировать машину во время езды.

        Итак, доктор Стив Айли, ведущий медицинский консультант Jaguar, советует сделать следующее:

        1. Вынуть все, что находится в карманах и может ограничивать свободу движений. Это не сложно — в современном авто нет недостатка в отделениях для хранения вещей, которые пригодятся в дороге.
        2. Во время посадки выжать сцепление и оценить положение тела. Сесть нужно как можно ближе к спинке кресла.
        3. Постараться, чтобы вся поверхность спины максимально прилегала к спинке сидения. При необходимости следует подвинуть или, наоборот, отодвинуть автокресло. Нужно избавиться от привычки во время движения склоняться над рулем. Во-первых, это приводит к уменьшению обзора, вопреки распространенному мнению некоторых автолюбителей. Во-вторых, такая поза сильно сковывает предплечья, что затрудняет выполнение движений рулевым колесом.
        4. Отрегулировать спинку кресла таким образом, чтобы таз и позвоночник находились строго по вертикальной линии. Верхняя часть корпуса не должна быть отклонена назад по отношению к тазу.
        5. Расслабить бедра и стараться не напрягать их во время вождения. Ничто не должно создавать давления на мышцы бедер.
        6. Отрегулировать расстояние до педалей так, чтобы при полном нажатии колени оставались лишь слегка согнутыми. Стоит проверить, правильно ли настроена рулевая колонка. Нельзя допустить, чтобы руль ограничивал движения, поэтому между ним и ногами, а также под коленями и сидением должна легко пройти рука.
        7. Следить, чтобы во время управления машиной руки были слегка согнуты в локтях под углом 90-120°.
        8. Поворачивая руль, стараться не отрывать плечи от спинки кресла.
        9. Зафиксировать подголовник на уровне макушки.

        По мнению Айли, запомнить, как правильно сидеть за рулем легкового автомобиля, и переучиться, можно в течение одного дня. После этого водителю больше не захочется возвращаться к прежним привычкам, ведь он заметит, насколько лучше себя чувствует во время долгих поездок.


        Как отрегулировать водительское кресло

        Удерживать «вертикаль» между тазом и шеей в течение длительного времени очень сложно. Это отвлекает от дороги и вызывает боль в позвоночнике. Специалисты советуют не только теоретически разобраться, как правильно и удобно сидеть за рулем, но и должным образом подогнать сидение под себя.

        Проверить, правильно ли выбрано положение подушки автокресла, поможет короткий «тест». Когда водитель включает самую дальнюю передачу, кладет ладони на верхнюю точку рулевого колеса или выжимает педаль до конца, его верхние и нижние конечности должны быть лишь слегка согнуты в суставах.

        Не стоит забывать о роли подголовника. Этот удобный элемент предназначен не для опоры головы, как ошибочно полагают многие автомобилисты. Он отвечает за безопасность – защищает водителя от перелома шеи в случае ДТП. Во время движения не обязательно прижиматься к подголовнику затылком.

        Убедитесь, что расстояние между макушкой и потолком салона не слишком мало – по крайней мере, между ними легко проходит кулак. Если расстояние меньше, придется опустить сиденье. Иначе даже при обычной езде можно получить травму от удара головой о потолок, не говоря уже о том, что во время аварии риски травмироваться сильно возрастают.

        Как сидеть обладателям нестандартных параметров

        У автомобилистов может быть разный рост, длина конечностей и размер стоп. Приведенные выше советы, как удобно сидеть за рулем, распространяются и на них. Но стоит учесть несколько дополнительных рекомендаций:

        1. Длинные ноги и руки. Садиться нужно так, чтобы между ногами и корпусом сохранялся угол практически в 90°. Если рукам комфортно, ноги тоже не будут испытывать неудобств.
        2. Маленький размер ноги. Облегчить вождение поможет небольшая дощечка. Ее высота должна быть такой, чтобы пятки оставались на полу.
        3. Короткие руки. Рекомендуется вертикальная посадка со слегка согнутыми ногами.
        4. Слабые руки. Желательно заменить рулевое колесо моделью большего диаметра. Во время вождения следует держать руль обеими руками в верхней точке. Новичку стоит постоянно проверять правильность посадки: центр тяжести тела должен направляться на подушку сидения и спинку кресла. У вас должно получаться одновременно оторвать ноги от пола, а руки – от руля. Переключив передачу, сразу возвращайте руку на рулевое колесо.
        5. Слабые ноги. После переключения передачи не нужно держать ногу на весу над педалью сцепления. Напряженные мышцы быстрее устанут, вам потребуется больше времени для совершения маневра.

        Говорят, что новые привычки приживаются за 21 день, поэтому стоит настроиться на успех и контролировать свою посадку в течение ближайших 3 недель.

        Вождение и боль в позвоночнике

        Многие водители, особенно профессиональные шофера, страдают от болей в шее и пояснице. Вот лишь некоторые факторы риска, которые зачастую приводят к болезненным ощущениям:

        1. Неправильное положение тела во время езды – корпус наклонен вперед, а ноги вытянуты. Эта посадка повышает воздействие на межпозвонковые диски.
        2. Длительное нахождение в одной позе – мышцы в течение долгого времени остаются в гипертонусе.
        3. Постоянная тряска и вибрации.
        4. Гиподинамия — недостаточный двигательный режим.

        Если ничего не предпринимать, боли перейдут в стадию хронических, а в тканях позвоночника начнется процесс дегенерации. Бездействие может вылиться в спондилолистез, остеохондроз и даже образование грыжи позвоночных дисков, при которой специалисты вовсе запретят садиться за руль.


        Профилактические меры

        Чтобы не пришлось отказываться от управления транспортным средством из-за заболеваний позвоночника, для начала необходимо уяснить, как правильно сидеть за рулем при грыже и других проблемах опорно-двигательного аппарата. К тому же во время езды стоит регулярно останавливаться, чтобы пройтись и размяться.

        Не следует недооценивать простые физические упражнения, например:

        • расслабляющая гимнастика для шеи;
        • выпады для разминки поясницы и крестцового отдела;
        • повороты корпуса;
        • упражнения на пресс.

        Если у вас проблемы со спиной, желательно, чтобы кресло было оборудовано поддержкой спины. Устройство для защиты поясницы должно регулироваться по высоте и углу наклона. Еще один вариант – купить дополнительный поясничный упор на кресло. Его задача состоит в том, чтобы смягчить воздействие вибрации и тряски.

        Заключение

        Водитель, который знает, как правильно сидеть за рулем машины, и не забывает о положении тела, дольше остается работоспособным и быстрее реагирует на непредвиденные ситуации на дороге. Во многих случаях это поможет сохранить здоровье и жизнь ему и пассажирам.

        Регулировка сидений в автомобиле, как правильно сидеть за рулем — советы бывалых.

        Регулировка сидений в автомобиле, как правильно сидеть за рулем — советы бывалых.

        У этого поста — 5 комментариев.

        Профессионализм водителя складывается из мельчайших деталей. Какие-то нюансы профессионализма можно увидеть исключительно в критической ситуации, какие-то легко определяются по стилю вождения. Существует признак, по которому можно отличить опытного водителя, нужно лишь увидеть, как он сидит в стоящей машине.

        При конструировании автомобиля учитывается множество мелочей: оптимальный размер сидения, большой или маленький руль, а также его форма. Тут нет незначительных мелочей – все важно, ведь от этого зависит управляемость автомобилем. Замечу, что конструкторами учитывается водитель средних размеров. У новых автомобилей множество регулировок положений руля, педалей и сидения. Чем лучше автомобиль – тем больше вариантов регулировки. Нужно уметь пользоваться всеми регулировками, однако, практически никто не обучает, как же должен сидеть водитель. Например, посмотрите на парня, сдающего права. Вытянутая вперед голова, практически обнимает руль – он считает, что так будет лучше видно. А сидящий рядом инструктор развалился на сидении и думает о чем-то своем. Скорее всего, такой инструктор и сам сидит неправильно.

        С момента, когда в первый раз человек садится за руль, у него начинают формироваться привычки. Как правильно водить, он научится. Вот только и после получения прав вряд ли изменит свою посадку. Несложно научиться хорошо управлять автомобилем, вот только от неправильной посадки вы будете сильно уставать, а кроме того, представлять опасность для окружающих машин. Думаю, каждый видел летом водителя, упирающего локоть об открытое окно. Не приближайтесь к этим машинам – если сидеть правильно, вы не достанете локтем до окна. Остерегайтесь также водителей, у которых откинута спинка: фактически они наполовину лежат.

        Что же в этом такого? Какая разница, как водитель сидит – главное чтобы не нарушались ПДД. Не совсем так: безопасность на дороге формируется из множества мелочей. Особенно важно это в больших городах с очень интенсивным движением. Удобство управления, комфорт, невысокая утомляемость, хороший обзор, чувство машины? Что важнее? Пожалуй, все перечисленное. Как же сделать оптимальный выбор?

        Вас никогда не мучил вопрос, что же надо сделать, когда вы в первый раз сели за руль? Даже тогда, когда практически нет регулировок. Отрегулировать расстояние до педалей. Когда вы нажимаете на педаль, и ваши ноги практически полностью выпрямляются. Так будет значительно удобнее нажимать на педали. Зафиксируйте сидение в этом положении. После этого возьмитесь за основание руля, после чего упритесь спиной в спинку. И снова зафиксируйте.

        Почему именно так? Если сделать спинку сидения ближе, сложнее будет крутить руль, если сделать расстояние больше – во время резкого поворота придется, либо оторвать руки от руля, либо спину от сидения, а оно служит вам упором во время поворота. Даже если вы владелец недорогого автомобиля, и у спинки отсутствуют боковые подборки, вы не сместитесь в сторону во время поворота и не потащите за собой руль. Водители-новички частенько сильно цепляются за руль: страдает управление машиной и возникает повышенный риск аварии. Не пренебрегайте ремнем безопасности. Срабатывание подушек безопасности рассчитано на то, что водитель будет пристегнут и прижат к сиденью.

        Если же у вашего автомобиля есть еще регулировки, кроме расстояния до педалей и наклона спинки, то подберите высоту из такого расчета: от макушки головы до потолка машины должно быть от 3 до 5 сантиметров. Это позволит добиться оптимального обзора. Или можно подложить на сиденье подушку. Отрегулируйте спинку таким образом, чтобы в середине оказался горизонтальный выступ, копирующий форму позвоночника. Или вместо этого можно повесить накладку на спинку сиденья. Отрегулировав руль и педали, вы максимально точно подгоните машину именно под себя. После всех настроек обязательно нужно произвести регулировку центрального и боковых зеркал. В более дорогих автомобилях есть возможность запоминать регулировки для каждого водителя индивидуально.

        Зачем сидеть неправильно, если можно сидеть удобно? Отрегулируйте машину под себя, и вы убедитесь, что ездить стало легче.

        Давайте проверим, правильно ли вы подобрали регулировки. Если у вас получается сидя за рулем одновременно поднять руки и ноги – все отлично, это именно тот баланс, который нужен каждому водителю.

        Другие похожие статьи:

        Учимся сидеть правильно за рулем авто

        Некоторые новички думают, что достаточно сесть за руль и уже можно ехать. Это заблуждение, так как важно то, как сел человек за руль. Должна быть выработана правильная посадка, чтобы водитель чувствовал себя в авто комфортно.

        Естественность – вот основное условие правильной посадки за руль машины. Ногам и рукам должно быть удобно. Инструкторы, которые правильно обучают вождению, уделяют много времени тому, чтобы учить водителей-новичков сидеть правильно за рулем. Если сразу привыкать садиться неправильно, то будет сложно переучиваться.

        Водитель должен научиться контролировать обстановку позади авто. Важно правильно отрегулировать расположение зеркал.
        Водительское сиденье также надо отрегулировать, чтобы достигнуть наибольшего комфорта для управления автомобилем.
        Спина у водителя должна оставаться всегда прямой, прилегать к спинке автокресла. Руки должны лежать свободно на руле, быть немного согнутыми в локтях, а ноги легко доставать до любых педалей.

        Если сиденье расположено близко к рулю, действия водителя становятся стесненными, это усложняет управление машиной. А слишком большое расстояние тоже не приветствуется, так как мешает нормальному вождению. Автомобилист вынужден наклоняться вперед, что также ограничивает действия, приводит к усталости спины и ног, сокращает углы обзора, ухудшая управляемость автомобилем.

        Все это имеет большое значение, так как при правильной посадке водитель не утомится, а угол обзора будет максимальным. Надо, чтобы управление машиной давалось легко, без усилий.
        Руль необходимо держать левой и правой рукой. Впрочем, профессионалы умеют управлять машинами и при помощи одной руки. Новичкам не стоит рисковать. При этом руки не надо сильно сжимать, чтобы не возникло быстрой усталости.

        Правая нога должна нажимать на педаль газа, она же осуществляет нажатия на тормоз. Важно правильно соизмерить усилие, чтобы нажать газ и тормоз. Также надо уметь быстро переставить ногу. Для новичка сложно определять момент, когда соприкасаются диски (при включении сцепления). Этому надо научиться. Не держите левую ногу на сцеплении. Нога должна располагаться на полу, а не на педали сцепления. Помните также о том, что для безопасности движения лучше выбирать правильную обувь.
        Надо сразу стараться не смотреть на все рычаги и педали авто, на его руль. Все органы управления машины важно уметь чувствовать, чтобы уделять свое внимание обстановке на дороге.

        Сидите за рулем автомобиля правильно, так как это позволит избежать аварийных ситуаций!

        Как правильно сидеть за рулём машины? | Авто-мото

        Конструкторы автомобилей пытаются сделать сидения и органы управления автомобилем наиболее удобными для человека. Но средних размеров. Чем совершеннее модель автомобиля, тем больше у него регулировок положений сидений, руля, педалей. Но этими регулировками надо суметь правильно воспользоваться. Это тоже целая наука, которой почему-то нигде не учат. Посмотрите на курсанта учебного автомобиля. Он почти лёг грудью на руль, вытянул голову вперёд. Ему кажется, что так он лучше видит дорогу. А инструктор развалился на соседнем сиденье и ничего не подсказывает. Неизвестно, как он сам ещё будет сидеть за рулём.

        А у будущего водителя уже развиваются привычки. Приёмам вождения он научится, но и получив права, будет продолжать так сидеть. И даже научившись машинально управлять автомобилем, будет не только быстро уставать, но и представлять опасность на дороге. Часто летом можно увидеть водителя с высунутым в окно локтем. Держитесь от него подальше. Если посадка водителя правильная — локоть до окна не достаёт. Опасайтесь и водителя, который полулежит, откинув спинку сиденья.

        А что такого, спросят многие? Пусть каждый сидит, как ему нравится — лишь бы не нарушал Правила. Но безопасность складывается из мелочей. Особенно при современном интенсивном дорожном движении. Что для водителя важнее — комфорт, чувство машины, удобство управления, обзорность, меньшая утомляемость? Наверное, всё это вместе. Как выбрать оптимальный вариант?

        Что нужно сделать, первый раз сев в машину? Даже, если у неё минимум регулировок.
        Подобрать расстояние до педалей. Ноги должны почти полностью распрямляться при нажатии педалей до конца. Это позволит легко пользоваться педалями. В таком положении зафиксировать сиденье по длине. Затем взяться обеими руками за дальний конец руля, упереться спиной в спинку сиденья и зафиксировать её в этом положении.

        Если спинка будет ближе, то вам будет труднее крутить руль, если дальше — при резком повороте руля вам придётся или оторвать руки от него, или оторваться от спинки сидения, а она служит упором при повороте. Если даже у вас дешёвая машина без боковых выступов у спинки сиденья — при упоре в неё вас не сдвинет вбок, и вы не потянете за собой руль. А неопытные водители цепляются в таких случаях за руль, что затрудняет управление им и может привести к аварии. И не забудьте пристегнуться. Даже подушки безопасности при срабатывании рассчитаны на пристёгнутого и прижатого к спинке сидения водителя.

        Если в вашей машине, кроме регулировки сидения взад-вперёд и наклона спинки есть другие регулировки, то отрегулируйте сиденье по высоте, чтобы над головой до потолка было 3−5 сантиметров (оптимально для обзора). Или положите дополнительную подушку.
        Также отрегулируйте изгиб спинки, чтобы в её середине был горизонтальный выступ, повторяющий форму позвоночника. Или повесьте соответствующую накидку на спинку. Регулировки руля и педалей позволят ещё точнее подогнать машину под себя. Не забудьте после всех настроек отрегулировать центральное и боковые зеркала. В дорогих машинах все эти регулировки запоминаются для разных водителей и автоматически устанавливаются, когда они садятся за руль.

        Если вы ещё сидите неправильно — настройте машину под себя. И сразу убедитесь, что меньше стали уставать, как стало приятнее ездить. А то, что это безопаснее и эффективнее — поверьте мне — водителю с 40-летним и автоспортсмену с 10-летним стажем.

        В заключение — тест. Попробуйте сидя одновременно приподнять и руки, и ноги. Если удастся — значит сидите правильно и можете всеми конечностями порознь выполнять тонкие движения. Тогда — вперёд! Приятной и безопасной вам езды!

        Правильная посадка за рулем

        А вы догадывались, что от того, как мы сидим за рулем машины, зависит безопасность вождения? Конечно, это еще не все! Большинство людей тратят свое время, на управление автотранспорта из-за своей работы, и чтобы в дальнейшем не возникали проблемы с позвоночником, нужно правильно сидеть.

         

         

        Пару рекомендаций, дабы выбрать правильное положение за рулем

        Многие из нас хоть раз в жизни, но ездили далеко от дома. После длительной поездки очень часто начинает болеть спина, отекают ноги и тяжело разгибаться. В этой статье будут описываться основные советы, которые могут пригодиться автолюбителям.

         

         

        Правильно подобранные кресла

        Чуть ли не каждый производитель автомобильного сидения утверждает, что конструкция кресла не вредна. Ведь это так и есть. Выставив правильно сиденье, можно забыть и не переживать за свою спину, ведь ваши мышцы будут всегда расслаблены и можно с легкостью преодолевать большие расстояния. Благодаря этому увеличивается бдительность автомобилиста, и он лучше сосредотачивается в пути.

        Правильным контактом считается, если спина автовладельца плотно прилегает к сидению. Большинство автомобилистов делают грубую ошибку, когда висят на руле, или когда поднимают высоко кресло, что позволяет держать одну только спину. Из-за этого на позвоночник идет большая нагрузка, что вредно для здоровья. Если вовремя не отреагировать, и не исправить ошибку, то через некоторое время можно получить радикулит или остеохондроз. При грамотном выставлении кресла, спина автомобилиста должна соприкасаться с ним в трех местах. Следующие части тела должны плотно прилегать к спинке кресла:

        · нижняя часть шеи;

        · поясница;

        · лопатка.

        Такое положение очень необходимо для вашей спины, но и не только, благодаря ему вы сможете оставаться в водительском сиденье при любых поворотах, и не будете соскальзывать. Также вы будете лучше чувствовать дорожное полотно. Не забывайте, что и ноги необходимо ставить правильно. Сиденье не должно близко находиться к рулевому колесу, так как в таком положении он будет касаться ног. Из-за этого вам придется держать ноги в согнутом состоянии. Но если вы, без затруднений и полностью можете выжать сцепление, то такое положение сиденья, считается идеальным.

         

         

        Какое положение за рулем считается правильным

        Стоит помнить и про руки, они тоже должны иметь правильное положение. Некоторые автомобили имеют индивидуальную настройку руля. Даже есть такие машины, у которых на ободе находятся приливы, за счет них можно удобнее держать руль.

        Найти правильное место для рук — не трудно. Не стоит забывать, о том, что нынешние транспортные средства имеют подушки безопасности. Давайте их рассмотрим. В ступице руля размещается одна подушка и часто при аварийных ситуациях происходит сильная отдача. Такого рода отдача опасная так, как вовремя удара ваши руки могут ударить вас по лицу. По этой причине не стоит класть руки, на то место, где происходит раскрытие подушки. Отформатированные приливы позволяют поместить руки, как следует. Они уже задолго до этого задают правильный обхват.

        Вот теперь поговорим о пространстве. Как его вычислить и каким оно, должно быть?  Здесь нет ничего сложного. Запястья ваших рук должны доставать до верхушки обода, а ступица должна направляться в лицо.

        Вот на старых автомобилях, руль был сделан неудобным, и мешал при движении держать руки в правильном положении, чего не скажешь об современных. На них все иначе, и перекрещивать руки не нужно, даже совершая крутые виражи.

         

         

        Как найти точку опору

        Следует знать, что когда случаются непредвиденные ситуации, автомобилист начинает действовать неосознанно. Перед тем, как происходит удар, водитель уже на подсознательном уровне начинает упираться в обод руля. Ноги его тоже упираются в пол, иногда и в педали, за счет этого он пытается уменьшить результат аварии.  На самом деле это намного хуже, чем находиться в обыкновенной позе. Скажем, если ваши руки, ноги будут до конца выпрямлены, то в момент столкновения можно травмировать суставы.

        Всё наоборот. Когда суставы согнуты в коленях и локтях, то они намного лучше отбивают удар. Поэтому при регулировке сиденья, сделайте так, чтоб ваши ноги и руки не были прямыми.

        Итак, продолжаем. Органы вождения, не должны становиться для вас опорой. Скажем проще, в момент толчка запрещается опираться на руль, а также на иные детали панели приборов. За них не обязательно держаться руками, только управляйте. Есть один простой метод, с помощью которого можно определить правильно ли вы сидите в кресле. Вам необходимо убрать руки с руля, а ноги с пола, и если в этот момент ваше туловище не наклонится вперед или же назад, то положение правильное. В том случае, если туловище неустойчивое, необходимо выставить положение водительского кресла. Зачастую хватает просто поменять наклон подушки.

         

         

        Подголовник

        Неотъемлемой частью правильной осанки, является подголовник. Большинство автомобилистов во — время поезди, упираются головой об него. Это очень комфортно. Как и все элементы автотранспорта, подголовник тоже нужно отрегулировать.

        Неправильным считается мнение, что подголовник должен устанавливаться на уровне шеи. Такая поза очень опасна, так, как в момент аварии можно легко сломать шею, в особенности, если врезаются сзади. Достаточно маленького столкновения чтобы получились серьезные травмы.

        Правильным положением будет, если подголовник расположен в районе затылочной части, а по наклону устанавливается так, что затылок, спина, плечи создают одну линию и находятся под углом.

         

         

        Не забываем использовать ремень

        Ремень безопасности, как и все что мы уже упомянули выше, нужно настраивать. Он должен иметь длину, чтоб можно было обхватить полностью грудную клетку. Нельзя допускать, чтоб ремень размешался возле шеи. Наверно все понимают, чем это может закончиться. Стоит также знать, натягивать ремень не обязательно, достаточно чтоб проходила ладонь между ним и вашей грудью. В таком случае ремень не сдавливает грудь и помогает при разных аварийных ситуациях.

        Под конец подытожим все, что мы уже рассмотрели ранее. Дабы шофер сидел правильно за рулем своего автотранспорта, и в будущем не имел проблем с позвоночником, следует:

        1. Выставить зеркало заднего вида. Во — время движения, автомобилист должен контролировать всю ситуацию при помощи зеркал, и при неправильной установке ему будет дискомфортно.

        2. Выставить ремень безопасности. Он не должен вплотную обхватывать грудную клетку, но и просторным не нужно, чтоб был.

        3. Правильно отрегулировать подголовник.

        4. Всегда помните, чтоб ступня вашей ноги, а именно правой стояла на акселераторе. При надобности меняйте с педалью тормоза.

        5. Отрегулировать кресло и руль. Ведь от месторасположения рук на рулевом колесе, зависит правильная посадка автомобилиста.

        Вот мы и пришли к завершению. Надеемся, что все рекомендации помогут вам при езде чувствовать себя уверенней и комфортней. И самое главное, что при длительной поездке, спина автолюбителя не будет подвергаться нагрузкам.

         

        Согласно Consumer Reports

        , есть правильный способ сесть за руль автомобиля

        Сидеть за рулем кажется простым и естественным занятием. Но то, как вы сидите в автомобиле, может повлиять не только на ваш уровень комфорта, но и на вашу способность управлять автомобилем и защитить себя от чрезвычайных ситуаций.

        Consumer Reports, лидер в области автомобильных исследований, понимает важность безопасного и комфортного вождения. Вот их советы, как правильно, удобно и безопасно сесть за руль.

        Подголовник и ремень безопасности

        Согласно советам экспертов, предоставленным Consumer Reports, правильное расположение под подголовником вашего автомобиля обеспечивает правильную и удобную осанку во всем остальном.

        Верхняя часть головы (или, по крайней мере, верхняя часть ушей) должна совпадать с верхней частью подголовника или удерживающего устройства. Между подголовником и затылком должно быть не более четырех дюймов.

        В то время как старые автомобили могут не иметь возможности отрегулировать ремень безопасности, большинство новых автомобилей предоставляют вам возможность перемещать или регулировать ремень безопасности.Когда вы пристегиваете ремень безопасности, он должен пересекать вас в центре левой ключицы. Часть ремня безопасности, охватывающая ваши колени, должна быть достаточно низкой, чтобы прилегать к бедрам.

        Поясной ремень не должен проходить через живот, так как это обеспечивает более мягкую зону для возможных повреждений в случае аварии.

        Осанка

        Плохая осанка при вождении может быть неожиданным спусковым крючком для боли. Многие люди устанавливают автокресла под неправильным углом. Если сиденье откинуто, вы можете наклониться вперед, чтобы ухватиться за руль.Это отрывает голову от подголовника и может вызвать боль в шее. https://t.co/Xrs1QlBIz7 pic.twitter.com/5qRiJGe3ik

        — WebMD (@WebMD) 3 апреля 2018 г.

        Ваше положение на сиденье водителя должно позволять вам быть внимательным и комфортным. Также важно, чтобы ваше положение тела соответствовало подушкам безопасности вашего автомобиля, чтобы вы могли контролировать автомобиль, а в случае аварии подушки безопасности могли выполнять свою работу должным образом.

        К счастью, современные автомобили предлагают широкий спектр регулировок и настроек сиденья водителя.Согласно PhysioMed, тыльная сторона ваших колен не должна касаться днища автокресла и должна иметь зазор примерно в два пальца. Сгибание коленей, создаваемое сиденьем, должно составлять примерно 20-30 градусов, чтобы обеспечить правильную осанку.

        Хотя потребности каждого человека разные, наклон спинки вашего сиденья должен составлять от 10 до 20 градусов.

        Высота сиденья

        Все люди разного роста и роста.Когда вы садитесь за руль, очень важно понимать, что персонализация является ключевым моментом. Высота вашего сиденья должна быть проверена и перемещена так, чтобы у вас был оптимальный обзор через капот вашего автомобиля.

        Сведение к минимуму слепых зон является ключевым моментом, и если вы не замечаете, что вас окружает или насколько близко вы к ним, возможно, вам придется отрегулировать сиденье больше. По словам команды DriveTeam, проще всего начать с самого нижнего положения сиденья, а затем медленно поднимать его, пока не увидите должным образом через приборную панель и не получите надлежащую поддержку под коленями.

        Ноги и руки

        Тем, кто ниже или выше среднего, может быть сложно отрегулировать сиденье по длине ног. Но то, как ваши ноги касаются педалей, может иметь большое значение для вашей безопасности и способности правильно управлять автомобилем.

        Ваши ноги должны легко касаться каждой педали, чтобы вы могли полностью, легко и сильно тормозить. Ваши запястья должны легко лежать на рулевом колесе, не касаясь их. Если вам нужно дотянуться до руля, вы слишком далеко.Не забудьте использовать регулировку наклона и выдвижения рулевого колеса, а также регулировку сиденья, чтобы занять правильное положение.

        Руль

        Рулевое колесо не обязательно является движущей силой вашего автомобиля, вы им являетесь. Но то, как вы держитесь за руль и ваша поза перед ним, имеет решающее значение для правильной осанки, безопасности и полного контроля над автомобилем.

        Когда вы садитесь на отрегулированное сиденье водителя, рулевое колесо должно находиться на расстоянии не менее 10 дюймов от груди.Это гарантирует, что, если подушка безопасности сработает, ваше тело сможет поглотить силу без травм.

        И когда дело доходит до , в каком положении должны находиться ваши руки на рулевом колесе, просто не забудьте «указать правильное время». Если вы смотрите на свое рулевое колесо, как на часы, с 12 часами вверху и 6 часами внизу, ваши руки должны находиться около 3 и 9 часов, руки слегка согнуты.

        Руки не должны быть полностью вытянуты, когда они кладутся на руль.Такое положение рук обеспечивает вам оптимальный контроль, но также защищает вас от срабатывания подушки безопасности в случае аварии.

        По словам Гейко, то, как вы садитесь за руль, может сказаться на вашем теле. Плохая осанка не только делает вас более уязвимыми для болей и болей, но и делает вас более восприимчивыми к серьезным травмам в результате аварии или аварии. Без индивидуальной настройки сиденья и рулевого колеса в соответствии с вашими уникальными потребностями безопасность, управляемость и контроль над автомобилем не на должном уровне.

        5 советов, как чувствовать себя комфортно за рулем

        У каждого человека свой стиль вождения, агрессивный, оборонительный или что-то среднее. В то же время многие люди регулируют свое сиденье по-разному, чтобы приспособиться к их «крутизне» или уровню комфорта. Однако большинство водителей не знают, что даже небольшая корректировка их положения при вождении делает поездку более комфортной и приятной. Благодаря этим рекомендациям по эргономике вам будет комфортно управлять автомобилем, куда бы вы ни отправились.

        Избегайте сутулости

        У многих молодых водителей желание выглядеть круто заставляет их сутулиться в сиденье, но такая практика явно приносит больше вреда, чем пользы. Важно, чтобы ваша задняя часть и спина были прижаты к сиденью, так как это обеспечивает лучшую поддержку тела во время вождения. Лучший способ запомнить это — представить, что вы сидите в церкви, а не в гостиной.

        Регулировка рулевого колеса

        Еще один способ сделать вождение более комфортным — это отрегулировать рулевое колесо.Во-первых, многие водители даже не знают, что вы можете регулировать рулевое колесо, но защелка для его перемещения обычно находится прямо под самим рулевым колесом. При перемещении держите руль на уровне груди, чтобы колесо не было ни слишком высоко, ни слишком низко.

        Регулировка зеркал

        Очевидно, что это очень важный аспект для водителей, так как он делает всю поездку безопаснее. Однако вы можете не знать, что регулировка зеркал сделает поездку более комфортной и не подвергнет вас риску скручивания или поломки шеи.Установив боковые зеркала заднего вида и зеркала заднего вида на место, вам не придется слишком часто поворачивать тело или шею, что снижает нагрузку на ваше тело.

        Перемещение сиденья

        Это, пожалуй, самая большая мозоль водителей, но тоже не без оснований. При перемещении сиденья вперед или назад вам не нужно изо всех сил дотянуться до педалей, но вы также не хотите, чтобы ваши колени застряли в приборной панели. Итак, регулируя сиденье, постарайтесь сделать так, чтобы ваши колени были слегка согнуты, и чтобы вы могли нажимать педали полностью до пола.Для удобства в новых моделях автомобилей есть кнопка памяти сиденья, которая перемещает сиденье в нужное положение.

        Высота сиденья и откидывание

        Еще одно предложение по эргономике, которое предлагается в вашем автомобиле, — это высота сиденья. Регулировка высоты сиденья позволяет лучше видеть дисплей приборов, а также лучше видеть дорогу. Кроме того, вам нужно немного наклонить сиденье, обычно от 110 до 120 градусов в зависимости от вашего роста. Кроме того, отрегулируйте поясничную опору так, чтобы у вас была поддержка по всей спине.

        Эргономичное вождение — не такая уж сложная задача, просто большинство людей даже не думают об этом, садясь в машину. Теперь, когда вы оснащены всеми инструментами, чтобы чувствовать себя комфортно и занять правильное положение за рулем, следующий шаг — наслаждаться поездкой.

        Изображение предоставлено Shutterstock

        Опубликовано в Советы по безопасности транспортных средств | Комментарии к записи 5 главных советов, как чувствовать себя комфортно за рулем

        , отключены

        Девять вещей, которые нужно знать, прежде чем сесть за руль — The Roar

        Поворот 16 приносит совершенно новую свободу в жизнь подростка: водительские права.Выполнение поручений для родителей еще никогда не звучало так хорошо, и возможность пойти пообедать, когда захотите, делает вашу жизнь намного более увлекательной, но с большой силой приходит большая ответственность. Вот девять вещей, которые вы должны знать, прежде чем садиться за руль в первый раз, особенно если вы хотите успокоить родителей.

        1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте

        Впервые сесть за руль может быть одним из самых стрессовых моментов. Вы рискуете не только своей жизнью, но и всеми остальными в дороге.Важно помнить, что не паникуйте, когда что-то пойдет не так, потому что это только ухудшит ситуацию.

        2. Будьте начеку

        Так сложно сосредоточить все свое внимание на дороге, особенно когда тебе кажется, что ты много миль смотришь на одно и то же. По данным driverknowledge.com, каждый третий водитель пишет текст во время вождения, что увеличивает вероятность аварии в 23 раза. Если вы просто будете бдительны и меньше отвлекаетесь, вождение станет намного менее страшным и безопасным.

        3. Знать правила дорожного движения

        Все водители Вирджинии должны пройти курс обучения до получения водительских прав. На этом занятии важно уделять внимание, потому что это когда вы изучаете все правила вождения. Если вы не знаете правил дорожного движения, у вас гораздо больше шансов совершить ошибку и стать причиной аварии.

        4. Сэкономьте

        Вождение стоит дорого. Между курсами вождения, страхованием автомобиля, новыми автомобилями и бензином вождение может действительно обанкротить вас и ваших родителей.Прежде чем получить лицензию, поговорите с родителями о том, кто за что платит. Это даст вам время накопить все, за что придется платить.

        5. Будьте внимательны к другим автомобилям

        Одна вещь, которая гарантированно разозлит других водителей и потенциально может вызвать аварию, — это срезание другой машины. Когда вы проезжаете по загруженной парковке или останавливаетесь на четырехсторонней остановке, всегда будьте крупнее. Хорошее достанется тому, кто умеет ждать.

        6.Слушай своих родителей

        На данном этапе жизни никто особо не хочет слушать своих родителей. Однако ваши родители знают о вождении намного больше, чем вы, и, скорее всего, у них есть отличные советы, которые могут только помочь вам. Конечно, они могут кричать на вас за то, что вы установили знак остановки, но это к лучшему.

        7. Знайте дороги вокруг себя

        Несмотря на то, что мы все ездили по этим дорогам тысячи раз, вы, вероятно, все еще не можете указать на бульвар Нокес или Каскад-Парквей.Получать места будет намного проще, если вы просто выучите дороги прямо сейчас.

        8. Загрузите Waze или воспользуйтесь Google Maps

        Waze и Google Maps станут вашими лучшими друзьями. Эти приложения с легкостью доставят вас из точки А в точку Б, и все, что вам нужно делать, это слушать. С этими приложениями сложно заблудиться.

        9. Будьте уверены

        Самое важное, что нужно помнить при вождении, — это просто быть уверенным в своих силах. Садиться за руль — это ужасно, но если вы нервничаете, вы можете напортачить, и ваши родители могут больше никогда вам не доверять.

        Ключи к безопасному вождению (для подростков)

        [Перейти к содержанию] Открыть поиск
        • для родителей
          • Родительский сайт
          • Sitio para padres
          • Общее здоровье
          • Рост и развитие
          • Инфекции
          • Болезни и состояния
          • Беременность и младенец
          • Питание и фитнес
          • Эмоции и поведение
          • Школа и семейная жизнь
          • Первая помощь и безопасность
          • Доктора и больницы
          • Видео
          • Рецепты
          • Закрыть для родителей nav
        • для детей
          • Детский сайт
          • Sitio para niños
          • Как устроен организм
          • Половое созревание и взросление
          • Сохранение здоровья
          • Остаться в безопасности
          • Рецепты и кулинария
          • Проблемы со здоровьем
          • Болезни и травмы
          • Расслабься и расслабься
          • Люди, места и вещи, которые помогают
          • Чувства
          • Ответы экспертов Q&A
          • Фильмы и другое
          • Закрыть детское навес
        • для подростков
          • Подростковый сайт
          • Sitio para adolescentes
          • Кузов
          • Разум
          • Сексуальное здоровье
          • Еда и фитнес
          • Болезни и состояния
          • Инфекции
          • Наркотики и алкоголь
          • Школа и работа
          • Спорт

        Как взять на себя управление за рулем

        4 аварийных ситуаций при вождении, к которым вы можете подготовиться

        Автор: Bob Gallery — совладелец — Atlantic Insurance Group Agency, Inc.• 05 октябрь, 2020 •

        Знаете ли вы, как быстро и безопасно отреагировать, если у вас внезапно лопнет шина? Что делать, если у вас застряла педаль газа? Это не повседневные инциденты, но они тоже не являются чем-то неслыханным. И они могут вызвать дополнительный стресс, если вы не знаете, как с ними справиться. Сделайте себе одолжение: взгляните на несколько способов обезопасить себя на случай, если в дороге случится непредвиденное.4 Экстренные ситуации при вождении (и как реагировать) У вас лопается шина. Что делать: крепко возьмитесь за руль обеими руками, чтобы ваш автомобиль не отклонился от курса, когда воздух покидает вашу шину. Не нажимайте на тормоза; осторожно ускоряйтесь, чтобы сохранить скорость. Затем уберите ногу с педали газа, позвольте машине естественным образом замедлиться, включите аварийную световую сигнализацию и остановитесь.При замедлении до 25 миль в час можно осторожно тормозить. Вы начинаете гидроплан. Что делать: не поддавайтесь желанию нажать на тормоз. Вместо этого уберите ногу с педали акселератора. Смотрите и держитесь в том направлении, в котором хотите идти. Если вы по-прежнему заносите, осторожно нажмите на тормоза. Ваш ускоритель застревает.Что делать: покачивайте или нажмите на педаль газа, если под ней застрял какой-либо предмет. Если это не сработает или вам нужна более быстрая реакция, включите нейтраль, несколько раз нажмите на тормоза, чтобы предупредить других водителей, и остановитесь. Тормоза перестают работать. Что делать: Сначала попробуйте накачать педаль тормоза. Если ваш автомобиль по-прежнему не тормозит, переключитесь на нейтральную или более низкую передачу.Для более быстрого реагирования аккуратно включите стояночный тормоз. Другой вариант — подтолкнуть машину к объекту, например, ограждению или бордюру; его трение замедлит вас. Ваш автомобиль будет поврежден, но вы можете избежать аварии. Ваша страховка может позаботиться о повреждении автомобиля, поэтому всегда ставьте свою жизнь и безопасность на первое место. Не уверены, что у вас есть подходящее покрытие? Связаться!

        За рулем: как помочь подростку стать безопасным водителем

        Водительское удостоверение раньше было обрядом для большинства подростков.Лицензия была ключом к растущей независимости от взрослых и новым мирам возможностей. Но образ блестящего кабриолета, курсирующего по открытой дороге, больше не отражает типичные сегодняшние условия вождения, в которых высокие расходы на страховку, топливо и автомобили в сочетании со сложными пробками на дорогах делают другие варианты транспортировки и / или проживания более значительными. привлекательный выбор для подростков и взрослых.

        В исследовании 2016 года изучалась процентная доля лиц, имеющих водительские права, в зависимости от возраста.

        • В 1983 году 46,2% подростков в возрасте 16 лет имели лицензию. В 2014 году только 24,5% 16-летних имели лицензию — на 47% меньше, чем в 1983 году.

        • В 1983 году 87,3% подростков в возрасте 19 лет имели лицензию. В 2014 году 69% 19-летних имели права — на 21% меньше, чем в 1983 году.

        Тем не менее, большинство подростков по-прежнему предпочитают водить машину, и для некоторых получение этой лицензии не может произойти слишком скоро. Или может?

        Некоторые подростки не готовы к безопасному вождению с точки зрения развития

        В 2013 году молодые люди в возрасте 15-19 лет составляли лишь 7% от общего числа жителей США.С. население. Но на них приходилось 11% (10 миллиардов долларов) общих затрат на автомобильные травмы.

        По данным Страхового института дорожной безопасности, водители-подростки в возрасте от 16 до 19 лет почти в три раза чаще, чем водители в возрасте 20 лет и старше, попадают в аварию со смертельным исходом. Основная причина плохих показателей безопасности подростков заключается в отсутствии у них опыта в управлении автомобилем, выборе габаритов и надлежащей реакции на опасные обстоятельства, такие как выезд на шоссе, поворот налево на многолюдном перекрестке или вождение в плохую погоду. условия.

        Кроме того, подростки могут еще не развить в некоторой степени моторную координацию и рассудительность, необходимые для выполнения многих сложных физических маневров обычного вождения. Например, вождение автомобиля может быть одним из первых навыков, когда подростки должны координировать взгляд, руки и ноги. Подростки также с большей вероятностью ошибаются в оценке дорожной ситуации и легче отвлекаются, чем старшие водители, и с большей вероятностью будут превышать скорость, заднюю дверь, писать текстовые сообщения, не использовать ремни безопасности и совершать критические ошибки при принятии решений, которые приводят к авариям.Подростки, особенно мужчины, также с большей вероятностью уступают давлению сверстников, переоценивают свои способности и имеют перепады эмоционального настроения, что приводит к авариям.

        Что могут делать родители:

        • Дайте ребенку дополнительную практику за рулем. Школьные программы обучения водителю и частные инструкции по вождению обычно предусматривают в общей сложности шесть часов обучения в дороге, в то время как опыт, фактически необходимый для получения достаточно профессиональных навыков, приближается к пятидесяти часам (два часа в неделю в течение шести месяцев).«Практика делает лучше», поэтому обеспечьте как можно больше обучения водителей.

        • После того, как подросток получит разрешение на обучение, пройдя проверку зрения и сдав письменный экзамен, он или она может управлять автомобилем в сопровождении лицензированного водителя в возрасте от двадцати одного года и старше. Вы можете начать с базовых навыков, а затем познакомить вас с другими сценариями, такими как вождение ночью, по проселочным дорогам, в движении «бампер-бампер», на автострадах, в сумерках, в дождливую погоду и так далее. Хорошая идея — спросить у инструктора вашего ребенка, обучаемого водителями, какие области уже освоены, а какие требуют дополнительной подготовки.Вы можете привыкнуть давать подростку ключи от машины, когда вместе отправляетесь по делам. Нет замены опыту.

        • Институт градуированной программы лицензирования (GDL). Хотя многие штаты разрешают мальчикам и девочкам в возрасте до шестнадцати лет получать лицензию, заявление о политике Американской академии педиатрии (AAP), The Teen Driver , рекомендует, чтобы подростки не получали неограниченную лицензию до восемнадцати лет или до тех пор, пока они не достигнут управлял автомобилем под присмотром взрослых не менее двух лет.CDC сообщает, что более полные программы GDL были связаны с уменьшением количества аварий со смертельным исходом и общего количества аварий среди 16-летних водителей.

        • Ряд штатов также добавили промежуточную ступень в рамках поэтапной системы лицензирования. Сдача дорожного теста дает начинающим водителям в возрасте шестнадцати лет и старше (минимальный возраст варьируется в зависимости от штата, как и ограничения) временную лицензию. В течение следующего года они могут самостоятельно покататься за руль в течение дня.Но после наступления темноты они должны иметь с собой одного взрослого, имеющего лицензию, в транспортном средстве. По окончании испытательного срока им выдается полная лицензия при условии, что в их послужном списке нет нарушений при движении и автомобильных аварий. Исследования показали, что аварии чаще встречаются, когда водители-подростки перевозят пассажиров-подростков; некоторые программы с постепенным переходом ограничивают возраст пассажиров для новых водителей в возрасте до 18 лет.

        • Вам не нужно ждать, пока ваш штат примет закон о постепенном лицензировании, чтобы ввести собственную программу для вашего подростка и семьи.В зависимости от того, как водит автомобиль, вы можете установить испытательный срок в шесть месяцев вместо двенадцати; или вы можете продлить этап разрешения на учебу для своего подростка с обычных шести месяцев до двенадцати месяцев. Расширяйте права вождения в темпе, с которым, как вам кажется, ваш подросток может справиться.

        • Проведите послеобеденное время, обучая ребенка тому, как выполнять текущее обслуживание автомобиля, например проверять давление воздуха в шинах, уровень воды в аккумуляторной батарее, масло и трансмиссионную жидкость, а также жидкость для стеклоочистителей.Также покажите ему или ей, как заменить спущенное колесо. Если вы можете себе это позволить, подумайте о том, чтобы записаться в автомобильный клуб, который предоставляет дорожные услуги.

        • Следите за тем, чтобы автомобиль вашего ребенка соответствовал всем стандартам безопасности. Хотя желание подростка сэкономить на покупке собственной машины — замечательная цель, «загонщики» могут быть не такими безопасными, как новые модели с современными функциями безопасности.

        • В идеале подростки должны ездить на средних или полноразмерных автомобилях, оборудованных подушками безопасности.Автомобили большего размера обеспечивают лучшую защиту от столкновений. Избегайте обтекаемых, высокопроизводительных транспортных средств, которые могут побудить подростков к скорости. Полноприводные внедорожники также не одобряются подростками; их более высокий центр тяжести делает их менее устойчивыми и более склонными к опрокидыванию. Установка усиленной дуги безопасности значительно повысит их безопасность.

        • Подавайте хороший пример. Как родитель, вы — мощный образец для подражания. Никаких превышений скорости, никаких движений в потоке и проезжей части, никаких пьянок за рулем, никаких текстовых сообщений за рулем, никаких возни со смартфоном, чтобы транслировать любимую песню, никаких приступов дорожной ярости из-за того, что впереди идущая машина трясется, и ремней безопасности. во все времена.Сегодня во многих штатах запрещены портативные телефоны и другие отвлекающие факторы во время вождения.

        Обучение вашего подростка водить

        (не сводя вас с ума)

        Вот ценные советы по продуктивным урокам вождения:

        • Перед тем, как начать, обсудите маршрут, который вы выберете, и навыки вы будете практиковаться.

        • Ровным голосом (пожалуйста, не лаем, как у сержанта-инструктора) дайте четкие и простые инструкции: «Поверните направо на этом углу.«« Тормозить ».« Прижаться к обочине ».

        • Если ваш подросток совершит ошибку, попросите его или ее остановиться, а затем спокойно поговорите о том, что пошло не так и как в следующий раз разрешить ситуацию .

        • Поощряйте вашего подростка говорить вслух о том, что он или она наблюдает во время вождения.

        • После каждого занятия спрашивайте: «Как вы думаете, вы сегодня водили машину?» в суждение или другие оплошности.Затем вместе оцените его или ее прогресс. Спросите, что он или она могут сделать по-другому в следующий раз. Обязательно похвалите там, где это уместно.

        • Ведите журнал, в котором вы указываете часы в машине, пройденный маршрут и свою критику каждого отработанного навыка.

        Правила дорожного движения

        Даже после того, как подростки получают права, они все еще учатся водить машину. С участием вашего ребенка, прежде чем он или она начнет водить, следует разработать ряд четких правил безопасности и соответствующих наказаний за несоблюдение.Эти «правила дорожного движения» могут включать:

        • Запрещается управлять автомобилем или ездить с другими людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, включая марихуану. Национальный институт по борьбе с наркотиками сообщает, что водители с активным ингредиентом марихуаны (ТГК) в крови в два раза чаще становятся причиной несчастного случая со смертельным исходом, чем водители, которые не употребляли наркотики или алкоголь. Марихуана может быть обнаружена в жидкостях организма в течение нескольких дней или недель после употребления — более высокие уровни ТГК обнаруживаются у водителей, попавших в аварию.

        • Поскольку подростки легко отвлекаются, настаивайте на том, чтобы у них было не более двух друзей в машине одновременно (если это разрешено лицензией). Подумайте о том, чтобы ввести правило запрета на вождение в течение первых нескольких месяцев лицензированного вождения.

        • Запрещается есть и пить во время вождения.

        • Громкость музыки должна быть от низкой до умеренной, и ее воспроизведение не должно отвлекать во время вождения. Смартфоны, радио, проигрыватели компакт-дисков и MP3-плееры не следует «возиться» во время вождения.

        • Каждый в автомобиле должен постоянно пристегиваться ремнем безопасности. Отсутствие ремней безопасности увеличивает риск получения травмы в серьезной аварии более чем в три раза.

        • Ночное вождение запрещено. Вождение в темноте по своей природе более требовательно, особенно для подростков, у которых в четыре раза больше шансов погибнуть в автокатастрофе ночью, чем в светлое время суток. В городах, в которых введен комендантский час для молодежи, смертность среди подростков снизилась на ¼.

        • Запрещается водить машину, когда вы устали, сердитесь или расстроены.

        • Запрещается движение за пределами определенного расстояния от дома. Если ваш подросток хочет выйти за установленные вами границы, он или она должны спросить разрешения.

        • Не разговаривать по телефону во время движения. Неопытным водителям (подросткам) не следует даже использовать функции громкой связи и технологию распознавания голоса во время вождения.

        • Нет сообщений, когда автомобиль находится в движении.

        • Будьте предельно осторожны при проверке онлайн-GPS с помощью дисплеев и смартфонов, чтобы не отвлекаться.Лучше безопасно остановиться в защищенном месте, чтобы проверить местоположение и направление.

        • Запрещается подбирать автостопщиков, если только это не кто-то, кого они хорошо знают, и не ездить автостопом сами.

        Нарушение любого из этих правил является основанием для наказания в той или иной форме. Мелкие правонарушения требуют строгого предупреждения. Повторные нарушения и серьезные нарушения будут стоить ему или ей ключей. Как долго это зависит от вас.

        Родители обязаны — и — помогать своим детям расти, в данном случае вмешиваясь и обучая их ответственности при вождении.

        Дополнительная информация и ресурсы:

        Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.

        Полное руководство по сдаче экзамена по вождению в Калифорнии


        Вот что вам нужно знать, чтобы сдать экзамен по вождению в Калифорнии

        Мы знаем, что сдача экзамена по вождению в Калифорнии может нервничать.После небольшой подготовки и понимания самого теста беспокоиться не о чем. В этом руководстве вы узнаете о конкретных требованиях в Калифорнии, о том, чего можно ожидать от самого теста, и дадите советы по передовой практике. Вот что вам нужно знать, чтобы пройти тест на за рулем в Калифорнийском DMV.

        Что нужно знать перед экзаменом по вождению в Калифорнии

        Перед прохождением теста вам необходимо убедиться, что вы выполнили достаточный объем практики, чтобы вы чувствовали себя комфортно и подготовились за рулем.Транспортное средство, которое вы выберете, должно быть таким же, как и вы, потому что разные автомобили будут работать немного по-разному. Независимо от того, решите ли вы потренироваться с опытным семейным водителем , взять уроки вождения или заказать в нашей службе тестирования автомобилей и водителей , вы должны быть готовы понять как техническую, так и практическую стороны теста. Это включает изучение правильного материала и использование этих знаний на экзамене по вождению.

        Если вы уверены, что чувствуете себя достаточно комфортно, вы можете, , запланировать дорожный тест .Это не вариант, вход в систему невозможен. Сэкономьте время и убедитесь, что вы записались на экзамен по вождению в Калифорнии. Некоторые DMV будут иметь более высокий процент сдачи. Это ваш лучший выбор, чтобы гарантировать, что вы сдадите.

        Приготовьтесь к успеху …

        В ночь перед тестом вы захотите провести собственное предтестовое обследование. Наихудшей ситуацией было бы привести свой автомобиль на испытания, но он не работал должным образом. Любые трещины на лобовом стекле приведут к автоматическому переносу.Убедитесь, что автомобиль находится в первозданном виде и что ваши зеркала отрегулированы так, чтобы обеспечить вам максимальную видимость. Любые требования и сведения об автомобиле , которые должны выполняться в Калифорнии, должны быть рассмотрены.

        Ваши документы должны быть заполнены и сопровождены разрешением , действующей страховкой и регистрационными данными . Как только все это будет готово, вы должны просмотреть материал. От дорожных знаков и указателей до функций вашего автомобиля — к этому хорошо быть готовым.В день теста вы можете иметь лицензированного водителя, который будет сопровождать вас на тест .

        После того, как вы проверили свой дорожный тест, документы и требования к автомобилю, пришло время попрактиковаться. В Калифорнии, в отличие от нескольких других штатов, вы можете потренироваться в районе DMV, где запланирован ваш тест за рулем. Мы настоятельно рекомендуем вам это сделать, так как это часть вашего дорожного теста. Найдите время и познакомьтесь с окрестностями.

        Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.

        Какие требования к автомобилю предъявляются к экзамену по вождению в Калифорнии?

        В Калифорнии ваш автомобиль должен продемонстрировать следующие элементы безопасности транспортного средства и водителя в контрольном списке перед поездкой. Перед тем, как отправиться в центр тестирования, рекомендуется проверить все это. Вот что должно быть у вашего автомобиля:

        • Наклейка о текущей регистрации, страховании и осмотре
        • Лобовое стекло без трещин или мусора, закрывающего обзор
        • Основные требования безопасности: рабочий спидометр, звуковой сигнал, зеркало заднего вида, ремни безопасности и дворники.
        • Рабочие двери: двери водителя и пассажира должны открываться изнутри и снаружи.
        • Рабочие фонари: стоп-сигналы, указатели поворота спереди и сзади, фары и задние фонари.
        • На приборной панели не горят служебные или сигнальные лампы

        Если у вас нет автомобиля, отвечающего всем этим требованиям, или лицензированного водителя, который отвезет вас на дорожный тест, у вас есть несколько вариантов. Вы можете получить машину в автошколе, посмотреть, сможет ли друг или член семьи сопровождать вас на своей машине, или Skip предлагает машину и водителя для проверки за рулем в Калифорнии, которую вы можете заранее зарезервировать онлайн.

        Что нужно знать в день сдачи экзамена по вождению в Калифорнии

        Во-первых, пораньше приезжайте в DMV! Если вы опоздали, они попросят вас перенести время. По прибытии вы войдете в DMV со своим лицензированным водителем для регистрации. Вот когда вам понадобятся документы. После регистрации представитель DMV попросит вас выйти на улицу и отвести вашу машину (с вами должен быть ваш лицензированный водитель) к той стороне здания, где начинаются тесты для заездов.Вы будете ждать там, в очереди на тестирование, пока экзаменатор не выйдет вам навстречу.

        Экзаменатор подойдет к окну со стороны водителя, чтобы попросить его водительские права, ваше разрешение, а также регистрацию и страховку для транспортного средства. Ваш лицензированный водитель выйдет (и может ждать вас в DMV), и экзаменатор начнет тест, который начинается с проверки безопасности транспортного средства. Они попросят вас показать им аварийные огни автомобиля, левый и правый указатели поворота, звуковой сигнал, а также ручные сигналы.Затем вы приступите к вождению.

        При выезде со стоянки DMV в некоторых местах перед выездом на дорогу стоит знак остановки. Обязательно посмотрите это и полностью остановитесь! Если вы пройдете через этот знак остановки, это произойдет автоматически, и на этом проверка закончится. Многие люди терпят поражение еще до того, как выезжают на дорогу, потому что упускают это.

        В Калифорнии вы можете ошибиться до 15 баллов. Если вы получите более 15 очков, вы проиграете, но если вы сделаете какие-либо критические ошибки, вы автоматически проиграете.

        Сама проверка 10-15 минут. Это пройдет быстро, так что не торопитесь. Каждая минута на счету, и вы будете думать и работать лучше, если не торопитесь

        Обзор экзамена по вождению в Калифорнийском DMV

        В этом видео Терес объясняет, что вам нужно знать о тесте, от начала до конца. Она объясняет, что нужно делать перед поездкой, подавать сигналы рукой до самого конца. Это видео стало почти вирусным на YouTube!

        Маневры для отработки перед экзаменом по вождению в Калифорнии
        1. Повороты вправо и влево : Убедитесь, что вы поворачиваете на ту же полосу движения, с которой поворачиваете, это важно.Кроме того, не забудьте подать сигнал, и вы должны сделать это примерно в 200 футах от вашего поворота.
        2. Смена полосы движения : Не забывайте всегда смотреть и подавать сигнал перед тем, как сделать это.
        3. Соблюдение полосы отчуждения : Разрешить пешеходам переходить дорогу. Обязательно остановитесь и остановитесь, чтобы проезжали машины экстренных служб, и не заходите на перекресток, где вы будете мешать другому движению.
        4. Остановка на перекрестках : Начинайте сбавлять скорость заблаговременно, чтобы избежать внезапной или резкой остановки.
        5. Резервное копирование : Вернитесь назад на расстояние 50 футов на медленной скорости, поворачивая голову и глядя через правое плечо назад.
        6. Следуйте на безопасном расстоянии : не следуйте слишком близко за другими машинами. Соблюдайте минимальную дистанцию ​​от трех до четырех секунд.
        7. Движение в пробке : Не забывайте всегда смотреть и не двигайтесь слишком быстро или слишком медленно.
        8. Взгляд через плечо на велосипедистов. Велосипедистов очень много, и это важно.Экзаменаторы любят проверять это. Вы получите баллы, если не посмотрите.

        Наконец, во время вашего экзамена по дороге очень вероятно, что экзаменатор будет делать записи. Не о чем беспокоиться! Экзаменатор может просто проверять требования по мере их выполнения. Следите за дорогой, а не на экзаменатора, и у вас все будет хорошо.

        Если вы хотите получить дополнительную информацию о дорожных законах Калифорнии, знаках и безопасности, не стесняйтесь читать руководство для водителей Калифорнии.

        Дополнительные советы по тестированию вождения в Калифорнии

        В этом видео водитель Лео ведет вас по дороге и дает еще несколько советов по вождению, которые вам обязательно нужно знать при прохождении теста. Это видео очень хорошо дополняет обзор Терес.

        Что произойдет после моего экзамена по вождению в Калифорнии?

        Поздравляем с прохождением дорожного теста! Независимо от результата, вы должны гордиться тем, что прошли тест.

        Если вы сдадите экзамен, вам дадут временную лицензию. Он будет служить вам в качестве водительских прав до тех пор, пока фактический ламинат не придет по почте.

        1 … 3 626 3 627 3 628 3 629 3 630 … 5 209