Типовые кузова-фургоны
Для монтажа оборудования связи, штабных пунктов, полевых мастерских, лабораторий и генераторных станций на шасси «Урал-375А» и «Урал-375Д» монтировали типовые обитаемые кузова-фургоны нескольких видов. Первым в конце 1950-х годов появился опытный
Типовые кузова-фургоны
Типовые кузова-фургоны
Уже с 1981 года на армейские КамАЗы стали устанавливать созданные специально для них опытные герметизированные кузова-фургоны К-4310 трех вариантов из армированного пенопласта со всеми системами жизнеобеспечения и задним расположением запасного
Типовые кузова-фургоны
Типовые кузова-фургоны
В отличие от модели «Урал-375Д» на грузовиках 4320-й серии была достигнута полная унификация типовых обитаемых кузовов с аналогичными конструкциями второго поколения, устанавливавшимися на другие типы советских армейских грузовых машин. Базовым и
Стандартизованные кузова-фургоны
Стандартизованные кузова-фургоны
Роль закрытых обитаемых кузовов повышенной вместимости существенно возросла в 1960-е годы с началом разработки подвижных СРК на многоосных шасси. Они скрытно базировались в отдаленных малонаселенных регионах без какой-либо
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр «Антей») создана на базе проекта 949 путем врезки дополнительного отсека (пятого) с целью размещения новой аппаратуры, для удобства компоновки. Внешний вид её весьма примечательный- оставив прочный корпус
Подберите для своего автомобиля надежное противоугонное устройство
Подберите для своего автомобиля надежное противоугонное устройство
На российском рынке появилось множество разных противоугонных моделей производства США, Италии, Германии, Англии и др. Каждая из них, судя по рекламным текстам, «самая лучшая в мире». Но как быть
Глава 1 Назначение и устройство BIOS
Глава 1 Назначение и устройство BIOS
Зачем нужна BIOSЕсли рассматривать персональный компьютер как некий живой организм, то BIOS (Basic Input/Output System, базовая система ввода/вывода) – это подсознание компьютера. Подобно рефлексам человека, данная система «заставляет» компьютер
Общее устройство автомобиля
Общее устройство автомобиля
Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:1. двигателя,2. кузова,3. шасси.Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия
Общее устройство автомобиля
Общее устройство автомобиля
Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:1. двигателя,2. кузова,3. шасси.Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия
Общее устройство автомобиля
Общее устройство автомобиля
Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:1. двигателя,2. кузова,3. шасси.Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия
Общее устройство трансмиссии
Общее устройство трансмиссии
Трансмиссия представляет собой агрегаты и механизмы, взаимодействующие между собой и связывающие коленчатый вал двигателя с ведущими колесами автомобиля. Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к колесам. С ее помощью водитель
Общее устройство автомобиля
Общее устройство автомобиля
Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:1. двигателя,2. кузова,3. шасси.Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия
Общее устройство автомобиля
Общее устройство автомобиля
Все автомобили, в независимости от особенности своей конструкции состоят из трех основных частей:1. двигателя,2. кузова,3. шасси.Двигатель – это главная движущая сила автомобиля, источник механической энергии. В двигателе тепловая энергия
Назначение и устройство системы охлаждения двигателя
Назначение и устройство системы охлаждения двигателя
Система охлаждения предназначенная для охлаждения деталей двигателя, в процессе его работы и поддержания нормального температурного, наиболее выгодного теплового режима работы двигателя. Существуют жидкостное
Система смазки. Назначение и устройство
Система смазки. Назначение и устройство
Смазочная система двигателя необходима для непрерывной подачи масла к трущимся поверхностям деталей и отвода от них теплоты.Поверхности сопряженных деталей двигателей отличаются высокой точностью и чистотой обработки. Однако
Глава 1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок 1.1. Назначение
Глава 1. Устройство, вооружение и снабжение шлюпок 1.1. Назначение
Шлюпками называются мелкие открытые беспалубные плавсредства, предназначенные для обеспечения нужд корабля. С их помощью решается широкий круг задач:– подрыв плавающих мин;– своз десанта;– доставка
Что нужно для восстановление кузова автомобиля
Последовательность разборки кузова определяется его конструкцией, характером и местом повреждения.
При значительных повреждениях от него отсоединяются двигатель и агрегаты шасси. Демонтированные агрегаты, узлы и детали хранятся в специальных закрытых контейнерах или в специальном помещении на стеллажах. Если подлежит ремонту какая-то часть кузова автомобиля, то снимаются детали и узлы, мешающие доступу к месту ремонта.
Например:
При ремонте крыльев кузова снимаются декоративные накладки, передний или задний буфер, приборы электрооборудования и сигнализации, часть внутренней обивки кузова.
При ремонте крыши кузова снимают обивку потолка, детали электрооборудования.
При ремонте двери, помимо снятия обивки, демонтажа стеклоподъемника, внутренних и наружных ручек, в отдельных случаях производят снятие с петель самой двери. Тогда ремонт двери осуществляют на верстаке или на приспособлении. Применение приспособления для снятия и правки дверей легковых автомобилей позволяет полностью восстановить геометрию ремонтируемой детали.
СТО выполняет работы по восстановлению первоначальной формы и прочности ремонтируемых кузовов и по поддержанию их в технически исправном состоянии. На участках производятся жестяницко-сварочные и арматурно-кузовные работы, включающие операции по разборке, сборке, правке и сварке поврежденных панелей, деталей кузова и его механизмов. На СТО применяется рациональная прогрессивная технология ремонта кузовов. Ремонту предшествует предварительный осмотр кузова, в процессе которого определяется трудоемкость, целесообразность и возможность ремонта. Для этого автомобиль подвергают механизированной или ручной мойке в зависимости от степени его повреждения. Затем производят полный осмотр автомобиля и составляют заявку на ремонт. При аварийном повреждении основания кузова или лонжеронов пола, а также в случае имеющихся затруднений в объективном определении объема предстоящего ремонта производится проверка геометрических параметров кузова в соответствии с требованиями РТА1 37.001.050-78 «Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания».
На СТО производится замена или ремонт отдельных деталей кузова: крыльев, дверей, капота, крышки багажника, передней и задней панелей, а при значительных повреждениях и замена лонжеронов, отдельных частей днища, крыши, боковин, устранение перекосов проемов окон, дверей, пола и других элементов кузова.
В соответствии с этим кузовные участки оснащаются необходимым оборудованием, наборами специального слесарного и рихтовочного инструмента, средствами малой механизации. Устранять перекосы кузова можно на стационарном стенде Р-620. На стенде кузов или автомобиль устанавливают на подставки и закрепляют с помощью цепных растяжек. Используя гидронасос и комплект приспособлений, устраняют перекосы проемов окон, дверей, багажника, капота и т. п. При выполнении этих операций контролируют геометрию проемов комплектом шаблонов.
Применение стапеля (рис. 5) со специальными контрольными подставками гарантирует правильное положение базовых точек кузова, а это значительно повышает качество ремонта и производительность труда. Стапель состоит из основания, устройства для правки кузова автомобилей «Москвич» или «Жигули», комплекта подставок и набора инструмента.
Крепление кузова автомобиля по контрольным точкам обеспечивается установкой комплекта сменных подставок, расположенных на поперечных балках. Сменные подставки обеспечивают возможность замены деталей кузова и используются в этом случае как базовые для определяющих основные габаритные размеры элементов кузова. Это позволяет также использовать стапель в качестве кондуктора для сварки. Для более надежного крепления применяются два зажима за отбортовку днища кузова. Балка 2 для правки закрепляется в любом месте по периферии опорной рамы клиновыми захватами. Рычаг связан с балкой в двух точках при помощи шарнира и через гидроцилиндр, причем рычаг выполнен с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Давление в гидроцилиндре создается насосом.
Рис. 5. Стапель для кузова
Ремонтируемый кузов устанавливают на соответствующие подставки и закрепляют на них, используя установочные пальцы и винты. На поврежденном участке закрепляется один из инструментов набора и соединяется цепью 6 с рычагом 1. Насосом приводят в движение шток гидроцилиндра и рычаг 1, который через цепь вытягивает смятые части кузова в нужном направлении до нужных размеров. Для окончательной правки отдельных элементов используются ручные инструменты. Если нельзя вытянуть и выправить некоторые детали, то эти детали полностью заменяют, устанавливая заменяемые элементы по контрольным точкам стапеля и последующей их сваркой. Стапель отличается меньшими габаритными размерами по сравнению со стендом Р-620, компактностью и мобильностью при производстве работ. Кроме того, он позволяет восстанавливать кузова с большими нарушениями геометрических размеров, которые ранее считали непригодными к восстановлению.
На СТО используются специальные инструменты и приспособления для повышения производительности труда и улучшения качества выполнения ремонтных работ. Для удаления участков панелей и замены элементов оперения кузова, имеющих значительные механические повреждения и коррозионные разрушения, применяется пневмомолоток с комплектом специальных резцов (рис. 6). Обеспечивая высокую производительность при резке металла, пневмомолоток позволяет получать кромки хорошего качества при незначительном отклонении от нанесенной разметки. При работе кузова применяется газовая, электродуговая, электроконтактная сварка и в среде защитного газа.
Характерной особенностью сборки кузова при ремонте является то, что установка деталей на кузов (крыльев, панелей, вставок и т. д.) связана с их подгонкой по месту. Использование набора специальных струбцин для быстрого закрепления и открепления деталей позволяет значительно сократить вспомогательное время при установке деталей. Показанные на рис. 7 струбцины выпускаются четырех видов, различающихся захватывающими губками. Струбцина а применяется для скрепления между собой деталей различной конфигурации, например, лист и круглый пруток, круглый пруток и шестигранник и т. д. Струбцина предназначена для закрепления больших панелей при угрозе их коробления при сварке. Струбцина в применяется практически для скрепления всех элементов оперения кузова. Струбцина г позволяет захватывать детали в труднодоступных местах, скрытых большими фланцами. Для окончательной правки отдельных элементов кузова используется инструмент для ручной правки. Ремонт кузовов с применением специального оборудования дает возможность не только повысить производительность труда и культуру производства, но и расширить перечень услуг, предоставляемых СТО владельцам автомобилей.
Рис. 6. Пневмомолоток и набор резцов
Рис. 7. Струбцина для скрепления деталей кузова
Помятые участки на панелях дверей кузова ремонтируют разными способами в зависимости от места нахождения повреждения и его размеров. Для выправления небольших вмятин на наружной панели двери используют отверстия и монтажные люки во внутренней панели двери либо прокалывают бородком специальное отверстие. В имеющееся или полученное отверстие вставляют поддержку, отвертку или соответствующую ложку и выжимают вмятину до выравнивания поверхности наружной панели. При необходимости вмятину окончательно заравнивают припоем или пластмассой и зачищают заподлицо с основным металлом панели.
При ремонте наружной панели двери, имеющей большие вмятины, прогиб металла с растяжением, прогиб с острыми переходами или наличием трещин и разрывов, ее частично заменяют. Для этого при помощи ножовки, прорезного шлифовального круга, зубила или газовой горелки вырезают наружную облицовку и снимают поврежденную панель. Затем правят каркас двери, заваривают разрывы и трещины, а при необходимости усиливают эти места. По имеющемуся шаблону вырезают заготовку новой панели и устанавливают ее на место. Прихватывают наружную панель в нескольких местах к каркасу и к оставшейся части панели при помощи сварки. Затем подгоняют и проверяют по дверному проему кузова. После этого окончательно приваривают новую часть панели при помощи газовой горелки. Полученные сварные швы на наружных поверхностях обрабатывают абразивными кругами, а затем окончательно выравнивают припоем или пластмассой. Для закрепления дверей при ремонте применяют стенды.
Помятые участки на крыльях, капоте, крышке багажника, брызговиках и других кузовных деталях правят выколоткой и рихтовкой, заполнением неровностей припоем или пластмассой, а сильно помятые и проржавевшие участки заменяют новыми элементами.
Процесс предварительного выравнивания вмятин выполняют в такой последовательности. Укладывают на плиту деталь поверхностью, имеющей вмятину, и ударами рихтовального молотка выбивают до уровня неповрежденной части детали. Затем деревянной или резиновой киянкой подравнивают поверхность. После предварительного выравнивания для окончательной отделки панели и придания ей гладкой поверхности применяют рихтовку. Рихтуют детали вручную, при помощи станков и пневматическими молотками.
При ручной рихтовке применяют рихтовальные молотки, поддержки, стенды с поддержками, соответствующие профилю вогнутых поверхностей ремонтируемых деталей. Работа на стенде с закрепленной поддержкой значительно облегчает труд жестянщика, так как отпадает необходимость держать поддержку и появляется возможность легко перемещать рихтуемую деталь по поверхности поддержки. Для рихтовки, правки и зачистки кузова пользуются набором ручных инструментов. В тех случаях, когда металл растянут, для упрощения правки вмятин применяют местный подогрев детали.
Прежде чем приступить к устранению перекоса кузова, определяют его величину, сравнивая поврежденное место с таким же неповрежденным, либо прикладывают шаблон, изготовленный по форме проема в кузове, например, под ветровое или заднее стекло. Перекосы передних кронштейнов рессор по отношению к задним и к оси кузова проверяют шаблонами.
Перекосы исправляют в основном в холодном состоянии при помощи передвижных механических или гидравлических растяжек. Механическая представляет собой трубу, в торцах которой вварены резьбовые втулки — одна с левой, другая с правой резьбой. На свободные концы винтов, ввернутых в эти гайки, надевают и закрепляют головки при помощи конических штифтов. Головки имеют форму, соответствующую профилю растягиваемых поверхностей. В середине трубы имеется сквозное отверстие, в которое вставляют стержень для ее вращения; при этом винты соответственно сходятся или расходятся.
Растяжка с гидравлическим приспособлением для исправления перекосов кузова состоит из гидравлического цилиндра, с одной стороны которого привернута удлинительная трубка, а с другой — добавочный рычаг с резиновой головкой. Плунжер, на наружный конец которого насажена резиновая головка, приводится в движение под воздействием гидравлического давления, создаваемого ручным насосом. Гидравлическое приспособление с ручным насосом может создать усилие до 10 тс.
Стяжки отличаются от растяжек только своими оправками, рабочую часть которых изготовляют по профилю деталей, подлежащих стягиванию. При установке растяжки в кузове одна головка должна упираться в достаточно жесткую базу, а другая позволит выправить перекос.
Некоторые виды погнутостей на дверях, крыше багажника исправляют при помощи винтовых струбцин с соответствующими подкладками. Имеющиеся или образовавшиеся в результате растяжки трещины и обломы заваривают, места сварки зачищают, после чего детали окончательно выправляют. Для увеличения прочности в местах трещин кузова приваривают накладки, изготовленные из листовой стали толщиной 1—2 мм и подогнанные по месту кузова с нелицевой стороны.
Весь процесс ремонта и сборки кузова автомобиля до окраски разделяют на отдельные операции. Последовательность операций сборки кузова зависит от конструкции и происходит в порядке, обратном разборке. Первоначально устанавливают отремонтированные металлические детали или новые запасные части, затем кузов окрашивают, выполняют противокоррозионное покрытие внутри и снаружи. Окончательные операции по установке агрегатов, электрооборудования, обивки и арматуры выполняют после окраски кузова в основном на тех же рабочих постах, где производились раз-борочные операции.
Устройство автомобиля — Выездной шиномонтаж Запаскин
Старый или новый автомобиль – это не имеет никакого значение, ведь устройство основных механизмов, узлов и деталей абсолютно одинаковое. Каждое транспортное средство состоит из:
Кузова
Трансмиссии
Двигателя
Ходовой части
Эл. оборудования
Системы управления
Нельзя обойтись без этих элементов, из них состоит автомобиль в целом. Уделите пару минут на чтение, и Вы поймете из чего состоит автомобиль и какую роль выполняет каждая составляющая.
Кузов
Кузов – это самая главная составляющая. Без него и автомобиля не будет, а все остальное по отдельности просто запчасти. К нему крепится всё и поэтому он должен быть изготовлен из хорошего, крепкого и легкого сплава металла.
К примеру, возьмем старый автомобиль 70-х годов: Кузова были тяжелые, машины медленные и не поворотливые, а расход топлива был сумасшедшим. Это и стало основной причиной модификации кузова, и по современным меркам он должен быть:
Легкий – для скорости и маневренности.
Крепкий – для безопасности и надежности.
Аэродинамический.
Думаю, с кузовом мы разобрались, и объяснять, что крыша нужна чтоб не капало, а подкапотное пространство для двигателя не нужно.
Ходовая
Если сравнить строение автомобиля и постройку дома, тогда ходовая это фундамент. Транспортное средство пускается в движение благодаря ходовой. К ней крепятся мосты, колеса, подвеска. Без этих элементов даже не тронуться.
Тормоза
Ходовая необходима чтоб авто поехало, а тормоза совсем на оборот. В современном мире, с другими участниками дорожного движения и будь то даже поле, без тормозов нельзя. Чтоб Вы лучше понимали, тормозная система разделяется на:
Стояночная – ручной тормоз (в народе ручник). Это трос от рукоятки, присоединений на прямую к колодкам. Он абсолютно независим от рабочей системы, и даже если она выйдет из строя, ручной тормоз будет работать. Применяется для стоянки.
Рабочая. Обычно усиливается при помощи вакуумного цилиндра и помогает остановить авто в считанные секунды.
Запасная. В случае чего, к примеру, если авто на скорости заглохнет, запасная система поможет вам остановится.
Трансмиссия
Конструкция включает в себя: шарниры, сцепление, ведущий мост, коробку передач. Трансмиссия необходима чтоб передать крутящий момент с вала на колеса. Принцип работы в следующем: Сцепление передаёт крутящий момент с двигателя на КПП (коробка передач), она вращает мост, а мост вращает колеса.
Двигатель
Двигатель — это и есть вся сила, мощь и тяга в автомобиле. Благодаря нему все приходит в движение. Принцип работы мотора чрезвычайно прост: ДВС (двигатель внутреннего сгорания), когда внутри сгорает топливо, тепловая энергия превращается в электрическую.
Но это еще не все. Были рассмотрены лишь основные элементы устройства автомобиля, а их еще 100500 неизвестно сколько. Каждый год появляется уйма новых систем, о которых Вы можете прочитать у нас в отдельности
Поделиться
Кузов и его оборудование — Cars History.ru
Большинство современных легковых автомобилей имеет кузов несущей конструкции. Основным его отличием является отсутствие рамы. Роль рамы в этом случае выполняет кузов, который в местах крепления двигателя, агрегатов трансмиссии и подвесок имеет специальные усиления.
Кузов состоит из стального корпуса, к которому прикреплены капот двигателя, передние крылья, двери, крышка багажника, задние крылья, детали декоративного оформления (облицовка фар и радиатора, передний и задний буфера, накладки и т. д.). Внутри кузова установлены сиденья для водителя и пассажиров.
Корпус кузова собирается в жесткую сварную конструкцию из большого количества деталей, главными из которых являются: основание (пол) с передней и задней частями, боковины, образующие проемы для крепления дверей, и крыша, объединяющая элементы кузова в объемную конструкцию. В передней части корпуса кузова приварена короткая рама, которая служит для крепления двигателя, радиатора и поперечной балки передней подвески.
«Автомобиль категории «В», В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев
Основание кузова (как и крыша) выполнено в виде цельноштампованной панели, усиленной по периметру сборным коробчатым профилем. В переднюю часть корпуса входят щит, панели и брызговики, в заднюю часть — только панели и брызговики. Боковины кузова также штампуют и сваривают из стоек, порогов пола и других деталей. Капот закрывает сверху отсек двигателя. Он состоит из наружной…
Дверь кузова сварена из штампованных панелей и подвешена в проеме боковины корпуса на двух петлях. Угол открывания двери ограничен ограничителем, который дополнительно фиксирует ее в максимально открытом положении. Для фиксирования двери в закрытом положении в ней имеется замок. В нижней части двери сделаны прорези для стока воды, попадающей внутрь двери. В верхней части двери имеется…
Кузов — цельнометаллический, со съемным тканевым тентом, четырьмя дверями, задним откидным бортом. На кузове установлены съемные капот, передние крылья, брызговики, облицовка радиатора. В полу кузова имеются люки для доступа к коробке передач, раздаточной коробке, центральному тормозному механизму. Люки закрыты крышками с резиновыми уплотнителями и закреплены болтами. Ветровое окно при снятом тенте может быть откинуто на…
Дополнительное оборудование на автомобилях облегчает управление автомобилем и создает комфорт водителю и пассажирам. Приборы дополнительного оборудования. К дополнительному оборудованию можно отнести стеклоочиститель, устройство для обмыва ветрового стекла, систему вентиляции и обогрева кузова, ремни безопасности. Механизм стеклоочистителя (а) и его привод (б) Стеклоочиститель на автомобилях ГАЗ-24 «Волга» и УАЗ — электрический, с двумя щетками. Основной частью…
Система отопления и вентиляции кузова обеспечивает подогрев воздуха, поступающего через люк вентиляции в кузов. Для этой цели используется обогреватель жидкостного типа. Обогреватель состоит из радиатора 2, к которому подводится охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя. Холодный воздух подается вентилятором 4 по коробу в радиатор 2. Ручкой 5 можно изменять количество воздуха, подаваемого вентилятором. Отопитель жидкостного…
Ремни безопасности Ремни безопасности применяют на автомобилях ГАЗ-24 «Волга» для предохранения водителя и пассажиров от тяжелых травм и гибели при наездах автомобиля на неподвижные препятствия и при столкновении с другими автомобилями на небольшой скорости. Ремни безопасности диагонально-поясной конструкции состоят из диагонального 1 и поясного 2 ремней, которые закреплены болтами в трех точках: на стойке кузова,…
Кузова транспортных средств | Автомобильный справочник
Автомобили могут иметь множество вариантов кузовов. Частично мы уже рассмотрели эту тему. Но сейчас хотелось бы поговорить о кузовах коммерческого транспорта. Коммерческий транспорт, это рабочий инструмент бизнеса. Главное достоинство таких машин, это вместительный кузов и неприхотливость в использовании. Вот о том, какими бывают кузова транспортных средств коммерческой направленности, мы и поговорим в этой статье.
Содержание
Классификация кузовов коммерческого транспорта
Типы коммерческих автомобилей
Коммерческие автомобили используются для безопасной и экономичной перевозки людей и грузов. В этом отношении степень экономической эффективности определяется отношением полезного пространства к общему объему автомобиля и отношением полезной нагрузки к его полной массе. Размеры и масса ограничены нормативными законодательными актами.
Широкий спектр типов автомобилей отвечает потребностям локальных и междугородных перевозок, а также требованиям, предъявляемым на стройплощадках и в особых областях применения (примеры на рис. «Обзор коммерческих автомобилей» ).
Конструкция кузова коммерческого автомобиля
Из-за широкого спектра типов автомобилей процесс расчета размеров кузовов (унифицированного кузова, салона, шасси и т.д.) имеет большую важность уже на самых ранних стадиях проектирования. На опыте сравнимых автомобилей определяются эталоны конструкции (массовые серии, самые неблагоприятные варианты) путем моделирования и расчетов на основе постепенно улучшаемых моделей по методу конечных элементов (FEM) или с помощью моделирования нескольких кузовов (MKS). Таким образом, жесткость, эксплуатационную пригодность, вибрационные, акустические характеристики, поведение при краш-тесте соответствующих вариантов кузовов можно в существенной степени узнать вычислительными методами, еще до начала испытаний. При расчете кузовов также учитываются требования (международных) стандартов безопасности.
Легкие коммерческие автомобили
Коммерческие автомобили малой грузоподъемности (2-7 т) используются для местных перевозок людей, товаров и грузов. Легкие грузовики с более мощными двигателями все больше используются и в перевозках на дальние расстояния (экспресс-доставка, ночная доставка). В обоих случаях предъявляются жесткие требования к маневренности, динамике, комфорту и безопасности эксплуатации.
Варианты кузововлегких коммерческих автомобилей
Конструктивная концепция основывается на переднем расположении двигателя, приводе на передние или задние колеса, независимой или зависимой подвеске, полной массе 3,5 т и более, сдвоенных колесах на задней оси.
Линейка продукции включает в себя универсальные грузовые автофургоны с закрытым кузовом и автомобили с кузовами-платформами, а также грузовики с низкорамными и высокорамными платформами со специальными надстройками и кабинами для экипажа (см. примеры на рис. «Обзор малотоннажных фургонов» ).
В легких грузовиках (полной массой до 6 т), кузова вместе с шасси образуют цельнометаллический грузовой блок (рис. «Легкий автофургон — несущая конструкция» ). Кузов и рама шасси состоят из элементов из штампованных металлических листов и профилей, как у легковых автомобилей.
Легкие автофургоны с кузовами платформенного типа имеют лестницеобразную раму с открытыми или закрытыми лонжеронами и поперечинами в качестве первичной несущей конструкции (аналогичную тяжелым грузовикам, см. следующий раздел, рис. Лонжеронная рама грузовика» ).
Более крупные автофургоны обычно имеют отдельное шасси, как у крупнотоннажных грузовиков (см. следующий раздел). Они имеют отдельный кузов, а кабина, из соображений комфорта и уменьшения шума, обычно крепится к раме на гибкой подвеске и таким образом частично изолируется от вибраций шасси.
Коммерческие автомобили средней и большой грузоподъемности и автомобили-тягачи
В этом секторе грузовых автомобилей широко распространено разделение между несущим шасси и частично несущим кузовом. Максимальные размеры и максимально допустимая масса регламентируются законодательными нормами, иногда значительно различающимися от страны к стране. К примеру, в Европе максимальные размеры в отношении общей длины и длины полуприцепа изложены в Директиве 96/53/EU. В зоне NAFTA ограничивается лишь длина полуприцепа, но не общая длина.
В большинстве случаев двигатель расположен спереди или под полом между осями. Автомобиль приводится через одну или несколько осей со сдвоенными шинами. В отдельных случаях задняя ось имеет одинарную ошиновку. Для строительных работ при движении по бездорожью используются автомобили со всеми ведущими колесами с межосевой и межколесной блокировкой дифференциалов и повышенным тяговым усилием.
Типы грузовых шасси
Типы грузового шасси (рис. «Типы грузовых шасси» ) обозначаются как N х Z/L, где N обозначает количество колес, Z — количество ведущих колес, a L — количество управляемых колес (сдвоенные считаются как одно). Если L не указано (например, 4×2), то автомобиль имеет два управляемых колеса.
Шасси грузового автомобиля
Обычно ходовая часть имеет рессорную или пневматическую подвеску, передний и задний мосты. Пневматическая подвеска уменьшает ускорение кузова (повышение комфортабельности езды, уменьшение деформации груза, повышение плавности хода) и позволяет легко переставлять сменные кузова (например, контейнеры) и отсоединять полуприцепы.
Трехосные автомобили (6×2) конструируются с подкатным мостом, расположенным спереди или сзади приводного моста в целях повышения полезной нагрузки. Обладающие хорошей тягой грузовики 6×4 для строительства часто имеют две скомбинированных оси, образующих подрессоренную тандемную тележку. Нагрузка на эти две оси компенсируется механически посредством расположенной между ними центральной точки приложения нагрузки. В случае с некомбинированными пневматически подрессоренными одиночными осями нагрузка на оси обычно компенсируется пневматически путем изменения жесткости пневматической подвески отдельных осей.
Рама грузового автомобиля
Рама — это несущий элемент грузового автомобиля, к которому крепится кузов и на котором размещается кабина (рис. «Агрегаты грузового автомобиля» ). Рама имеет лонжеронную конструкцию и состоит из продольных и поперечных элементов (рис. Лонжеронная рама грузовика» ). Размеры продольных и поперечных элементов выбираются так, чтобы выдерживать жесткие условия эксплуатации и требования к грузоподъемности (легкие и тяжелые грузовые автомобили), а также с учетом стоимости и массы. Выбор профилей разных сечений (количество и толщина) определяет уровень жесткости на кручение. Крутильно-гибкие рамы являются предпочтительными для грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, поскольку они облегчают работу подвески на неровной дороге. Крутильно-жесткие рамы более подходят для грузовых автомобилей и автофургонов, имеющих небольшие размеры.
Помимо мест приложения нагрузки, критическими местами конструкции рамы являются участки соединения боковых и поперечных элементов (рис. «Соединения элементов рамы» ). Специальные пластины для соединения или отштампованные концы поперечных элементов образуют широкое основание соединения. Узловые соединения крепятся заклепками, болтами и при помощи сварки. Дополнительное усиление в специфических точках осуществляется посредством вставок в виде уголка или швеллера.
Рама также служит для размещения широкого спектра навесных деталей — топливных баков, держателей аккумуляторных батарей, воздушных баллонов, системы выпуска ОГ, запасного колеса. Здесь конфигурация зависит от области применения. Специальные установки, такие как подъемные краны и платформенные подъемники, тоже монтируются на раму для соответствующих областей применения.
Кабина водителя грузового автомобиля
Существует ряд вариантов кабины, зависящих от концепции автомобиля. В конструкции кабины на автомобилях по доставке небольших партий грузов и автомобилях-фургонах должен быть предусмотрен низкий удобный вход. На транспортных средствах, предназначенных для дальних перевозок, наиболее важным будет обеспечение достаточного внутреннего пространства и комфорта. Модульная концепция конструкции позволяет создавать укороченные, средние и удлиненные версии кабин и в то же самое время сохранять те же размеры передней, задней частей и дверей.
Кабина соединяется с рамой через подвеску. Различают комфортабельные и стандартные подвески с различными комбинациями пружин и амортизаторов или поперечными листовыми рессорами с частотой собственных колебаний 1-6 Гц.
С точки зрения конструкции различаются автомобили с кабиной над двигателем (СОЕ) и с кабиной позади двигателя (СВЕ) (рис. «Кабина водителя» ). В транспортных средствах с расположением кабины над двигателем (СОЕ) перегородка моторного отсека и система рулевого управления размещаются справа в передней части автомобиля. Двигатель находится под высоко расположенной кабиной (специальная кабина с плоским полом для движения на дальние расстояния) или под туннелем между водителем и напарником. Вход в кабину находится (несколько дискомфортно) перед или выше передней оси. Механический (предварительно скрученный торсионный стержень) или гидравлический механизм подъема кабины обеспечивает достаточно хороший доступ к двигателю.
В грузовом автомобиле с кабиной, позади двигателя (СВЕ) силовой агрегат расположен перед интерьером кабины, ниже стального или пластикового капота. Водитель заходит в кабину за передней осью.
Стандарты, которым должна соответствовать кабина в плане аэродинамики, выбора материалов, коррозии и оборудования те же, что и стандарты для кузовов легковых автомобилей.
Конструкция кузова грузового автомобиля
Специализированные конструкции кузовов, такие, как бортовая платформа, стандартный фургон, кузов типа «фургон», грузовой автомобиль с низкой платформой, автомобиль — цистерна, бетоносмеситель и т.п., позволяют осуществлять экономичные и эффективные перевозки разнообразных грузов и материалов. Кузов и несущая рама иногда соединяются посредством вспомогательных рам с неположительными или положительными креплениями. Для соединения рамы (которая обычно имеет низкую прочность на кручение) с жестким кузовом требуются особые конструктивные элементы (например, подрессоренные крепления в передней части кузова).
Автопоезда и тягачи с полуприцепами используются в перевозках на дальние расстояния (рис. «Обзор коммерческих автомобилей» ). По мере увеличения размера транспортного средства уменьшаются затраты на перевозку груза. Грузовой объем возрастает при уменьшении пространства между кабиной, платформой и прицепом (автопоезд большой грузоподъемности, рис. d, «Обзор коммерческих автомобилей» ). Преимущества седельных автопоездов заключаются в использовании большей грузовой площади и в более эффективном применении тягачей. Меры улучшения аэродинамики, такие, как передняя и боковая отделка кузова автомобиля и специальные аэродинамические отражатели, расположенные между кабиной и кузовом, могут успешно применяться для минимизации расхода топлива.
Автобусы
На рынке автобусов предлагаются варианты практически для любой области применения. Благодаря наличию автобусов самых разных типов с широким диапазоном различий по размеру (длине, высоте, ширине) и назначению, рынок автобусов предлагает эти транспортные средства практически для любой области применения (рис. » Обзор автобусов» ).
Типы автобусов
Микроавтобусы
Перевозят приблизительно до 20 пассажиров. Выпускаются на базе коммерческих автомобилей или автофургонов полной массой до 4,5 т.
Мини- и средние автобусы
Автобусы, предназначенные для перевозки до 25 человек, называются мини- или средними автобусами. Четкой грани между миниавтобусами и средними автобусами не существует. В большинстве своем они разрабатываются на базе коммерческих автомобилей или автофургонов полной массой до 7,5 т. Они иногда строятся на шасси легких автофургонов с лонжеронной рамой, либо используется унифицированная цельнометаллическая структура. Измененная конструкция подвески и специальное исполнение кузова (например, с гибкими креплениями) позволяют обеспечить оптимальный комфорт для пассажиров и снизить уровень шума.
Городские автобусы
Автобусы этого типа совершают поездки на регулярных маршрутах и имеют салон с местами для проезда пассажиров сидя и стоя. Небольшие расстояния между остановками на городских и пригородных маршрутах требуют быстрой посадки-высадки пассажиров. Это достигается наличием широких быстро открывающихся и закрывающихся дверей, низкой высотой ступенек (около 320 мм) и низким расположением пола (около 370 мм).
Основные технические данные стандартного городского автобуса:
Длина-приблизительно 12 м;
Допустимая полная масса-18 т;
Количество сидений-32-44;
Вместимость — приблизительно 105 пассажиров.
Использование двухэтажных автобусов (длиной 12 м, вместимостью приблизительно 130 пассажиров), трехосных автобусов (длиной до 15 м, вместимостью приблизительно 135 пассажиров) и сочлененных автобусов (вместимостью приблизительно 160 пассажиров) позволяет увеличить провозную способность автобусных маршрутов.
Междугородные автобусы
В зависимости от области применения (перевозка стоя не разрешается на скорости более 60 км/ч), используются конструкции с низким полом и низкой посадкой (как в городских автобусах) или с высоким полом и небольшими багажными отделениями (очень похожие на туристические). Междугородные автобусы имеют длину 11-15 м (18 м — для сочлененных автобусов).
Туристические автобусы
Предназначены для комфортного сообщения на средние и дальние расстояния. По конструкции они различаются от низких двухосных стандартных автобусов до двухэтажных междугородных автобусов-люкс с отдельной кабиной для водителя и имеют длину от 10 до 15 м.
Конструкция кузова автобуса
Облегченная конструкция на основе несущего кузова (цельнометаллическая структура): рамы кузова и основания, прочно сваренные вместе, состоят из штампованных элементов решетчатого типа и прямоугольных труб (рис. «Унифицированный кузов автомобиля» ).
В случае с шасси, кузов располагается на несущей лонжеронной раме (как у тяжелых грузовиков). За исключением мини- и средних автобусов эта конструкция редко встречается в Европе.
Системы шасси автобусов
Горизонтально или вертикально расположенный двигатель устанавливается сзади и служит приводом заднего моста. Пневматическая подвеска всех осей обеспечивает достаточный уровень устойчивости во время движения и высокий комфорт. Междугородные и экскурсионные автобусы, в основном, оборудованы передней независимой подвеской. На всех осях автобуса применяются дисковые тормоза (часто в тормозных системах используются тормоза-замедлители).
Пассивная безопасность грузовых автомобилей
Пассивная безопасность призвана ограничить последствия ДТП и защитить других участников движения. Систематическая регистрация ДТП, исследования грузовиков, попавших в ДТП, и интенсивная компьютерная оптимизация помогают разработать меры безопасности.
Требования к пассивной безопасности
Вообще говоря, должна быть продемонстрирована эффективность и прочность систем удерживания водителя и пассажиров. Поэтому при расчете размеров кузовов грузовых автомобилей должны учитываться такие аспекты, как прочность и жесткость точек крепления ремней безопасности на сиденьях и соответствующих элементов кузова (полозья сидений, пол, рама и т.д.).
В случае возникновения ДТП кабина водителя и пассажирский салон должны сохранять необходимое пространство для выживания водителя и пассажиров, и в то же самое время уровень замедления не должен превышать чрезмерных значений. Существует ряд решений этой проблемы, зависящих от концепции автомобиля.
Для грузовых автомобилей по доставке товаров и автофургонов передняя часть конструкции должна включать средства демпфирования энергии, как это предусмотрено для легковых автомобилей. Несмотря на более короткие пути деформации и более высокий уровень высвобождаемой энергии, физиологически допустимые пределы не превышаются практически ни одного показателя краш-тестов легковых автомобилей (требования законодательства и стандартные испытания).
У легких автофургонов должны быть также обеспечены функции, предотвращающие травмирование пассажиров из-за неконтролируемого движения груза. Статическая и динамическая прочность таких функций (перегородки, клетки и сети) должна быть просчитана математически или определена путем испытаний.
В грузовых автомобилях боковые элементы, проходящие до переднего бампера, могут поглощать высокие значения сил, действующих в продольном направлении. Такие меры пассивной безопасности основаны на анализе ДТП и призваны улучшить конструкцию кабины. Испытания на статические и динамические напряжения, ударную прочность передней и задней поверхностей кабины, а также на воздействие таких нагрузок на крышу позволяют моделировать напряжения, получаемые во время реальных столкновений. Они описаны в Правилах ЕСЕ R29, но прохождение этих испытаний как условие сертификации требуется лишь в немногих европейских странах.
Статистический анализ данных о ДТП показывает, что самым безопасным средством перевозки пассажиров является автобус. Статические испытания крыши под нагрузкой и испытания с динамическим опрокидыванием свидетельствуют о прочности кузова. Использование замедляющих пламя и самогасящихся материалов для оборудования пассажирского салона сводит риск пожара к минимуму.
Поскольку в дорожном движении участвует много разных типов автомобилей, то столкновения между легкими и тяжелыми автомобилями неизбежны. В результате разности масс транспортных средств и несовместимости геометрии автомобилей и конструктивной прочности риск получения ранения в автомобиле небольшого размера значительно выше.
Скорость Δv при центральном пластичном ударе для лобовых столкновений или столкновений при движении в одном направлении (автомобиль 1 и автомобиль 2) определяется как
μ = m2 / m1; Δv1 = μvr / 1+μ; Δv2 = vr / 1+μ
где:
m1и т2— массы автомобилей,
vr — относительная скорость до удара.
Боковые, передние и задние защитные средства, препятствующие подъезду под автомобиль, позволяют уменьшить опасные условия, при которых более легкий автомобиль попадает под более тяжелое транспортное средство. Иными словами, они призваны защитить других участников дорожного движения (рис. «Задний противооткатный брус, устанавливаемый на грузовом автомобиле» ).
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
Дефектовка: подробное изучение повреждений кузова
Изъяны фиксируются и вносятся в карту осмотра и учитываются в расчетах стоимости ремонта. Владелец получает полный список сколов, царапин и вмятин, рекомендации по устранению неисправностей, замене деталей, подробные расчеты с учетом стоимости материалов, запчастей и работы.
Как проводится дефектовка для малярно-кузовного ремонта
После мойки (если это необходимо) мастер проводит осмотр внутренних и внешних повреждений автомобиля. Составляется подробный перечень дефектов, рассчитывается стоимость восстановления на основании действующего прайс-листа.
Стандартный ремонт состоит из устранения вмятин и царапин, нанесения нового лакокрасочного покрытия. В затраты включаются стоимость работ, цена материалов. Если требуется замена элементов кузова или внутренней отделки, то в отчет добавляется стоимость деталей — дилерский центр заказывает их напрямую и реализует по рекомендованным производителем ценам.
Значение грамотно проведенного обследования
При подробном изучении повреждений обнаруживаются мельчайшие дефекты, удается вовремя устранить повреждения, не допустить появления ржавчины. Специалисты проверяют каждый сантиметр, составляют карту неисправностей — владелец получает достоверное представление о состоянии своего автомобиля.
После анализа лакокрасочного покрытия и расчета стоимости называется окончательная цена восстановления кузова. Владелец может, оставить автомобиль в ремонт сразу или назначить ремонт на другое, удобное для него время. Оплата возможна как наличными, так и по карте.
Как записаться на дефектовку в официальный дилерский центр
Дефектовка автомобиля (повреждений кузова) после ДТП — подготовительная часть малярно-кузовного ремонта. Процедура проводится отдельно в качестве диагностики и в комплексе, с последующим восстановлением деталей. Услуга пригодится при составлении сметы затрат для страховой компании, оценки ущерба, разработки плана восстановления а/м после ДТП.
Для записи на проведение осмотра отправьте сообщение или оставьте запрос на обратную связь с сотрудником автосервиса. Представитель компании позвонит в течение 1 часа, уточнит подробности, ответит на вопросы. Выберите удобное время и приезжайте в автосервис Тойота Центр Измайлово или Тойота Центр Люберцы на дефектовку — обследование выявляет явные и скрытые повреждения, помогает поддерживать кузов в идеальном состоянии.
Автор текста Тойота Измайлово
AUTO.RIA – Какие существуют типы подвесок?
Как устроена подвеска автомобиля?
Конструкция автомобильной подвески может быть разной, зависимо от типа, но кроме общего назначения любого типа подвески она имеет и схожие элементы. Одинаковыми для всех типов подвесок являются элементы обеспечения упругости, распределения направления сил, гасящие элементы и стабилизации поперечной устойчивости.
Покупка авто: какой тип привода выбрать?
Элементы, обеспечивающие упругость служат буфером между кузовом автомобиля и неровностями дорожного покрытия. Это элементы, первыми воспринимающие качество дороги и передают их на кузов в более мягкой форме. К ним относятся:
Пружины — работают во время сжатия. Бывают постоянной и переменной жесткости (с разной толщиной прута). В пружину устанавливается отбойник, сглаживающий колебания. Отбойник необходим, когда пружина сжата практически полностью.
Рессоры — набор упругих металлических листов, стянутых стремянкой. Каждый лист имеет разную длину.
Торсионы — представлены в виде трубы, внутри которой расположены скрученные стержни. Силу раскручивания торсионов используют в качестве элементов упругости.
Пневмо- или гидровневматический элемент — имеет форму баллона. Давление в нем создается за счет работы двигателя автомобиля.
Элементы, распределяющие направления сил также служат креплением подвески к кузову. Кроме того, эти детали передают силы на кузов и правильно располагают колеса относительно кузова по вертикали и горизонтали. Эти элементы — сдвоенные рычаги, а также рычаги поперечной и продольной установки.
Амортизатор или гасящий элемент для противодействия элементам упругости. Амортизатор нужен для сглаживания колебаний. Амортизатор выполнен в виде металлической трубы с элементами крепления. В амортизаторе применяется принцип гидравлического сопротивления. Различают масляные, газомасляные и пневматические амортизаторы. Некоторые амортизаторы имеют возможность настройки жесткости.
Что такое амортизатор?
Стабилизирующие элементы поперечной устойчивости выполнены в виде штанги в сборе с креплением к кузову. Штанга соединяет рычаги противоположных колес. Элементы стабилизации предназначены я того, чтобы распределять боковую нагрузку автомобиля в поворотах, а также для уменьшения кренов кузова.
Элементы подвески крепятся к кузову и опорам колеса с помощью болтов, сайлент-блоков и шаровых опор:
Сайлент-блоки впрессованы в рычаги и крепятся к кузову или подрамнику болтовыми соединениями.
Шаровые опоры выполнены в виде шарнирного механизма, крепящегося к рычагам и к опоре колеса. Шаровые опоры могут быть установлены на передней и задней подвеске.
Шаровая опора автомобильной подвески
Основные типы подвесок автомобиля
Особенность конструкции подвески может заключаться в два основных вида — это зависимая или независимая подвеска.
Зависимая подвеска — это жесткое соединение противоположных колес одной оси. Во время перемещения одного колеса в поперечной плоскости вызывает перемещение и второго колеса.
Независимая подвеска имеет сложную конструкцию. В такой подвеске колеса одной оси перемещаются независимо друг от друга. Из-за этого улучшается плавность хода автомобиля.
Независимая подвеска имеет множество вариантов исполнения и четкого подразделения на типы:
С качающимися полуосями.
Пружинная торсионная (на продольных рычагах).
С косыми рычагами.
С продольными и поперечными рычагами.
С двойными продольными и поперечными рычагами.
Торсионно-рычажная подвеска.
Подвеска типа «Макферсон».
Пневматическая и гидропневматическая подвеска.
Адаптивная подвеска.
Из чего сделаны автомобильные кузова?
Мы ежедневно доверяем свою жизнь нашим автомобилям по разным причинам; чтобы мы были в безопасности, вовремя приходили на работу и доставляли нас в места, которые мы раньше не видели. Поскольку это одно из величайших изобретений в истории человечества, естественно задаться вопросом, что заставляет все это происходить.
Самым важным аспектом безопасности автомобиля является его корпус, поскольку это то, что сохраняет нам жизнь в случае аварии. Итак, что именно входит в кузов автомобиля? Это хороший вопрос, и на него нет однозначного ответа.
Существует четыре основных материала, из которых состоит автомобиль, и они могут различаться по разным причинам. Первый и самый заметный — сталь. У автомобилей была сталь в рамах, даже когда Карл Бенц произвел первый в мире стационарный автомобиль с бензиновым двигателем в 1879 году, и большинство автомобилей на дорогах по-прежнему демонстрируют его сегодня. Для этого есть веская причина, поскольку сталь — невероятно прочный металл, который относительно дешев в производстве. Следовательно, автомобили, изготовленные из него, могут быть более доступными.
Следующий материал в нашем списке — пластик, что не должно вызывать особого удивления, учитывая, насколько широко мы используем его в других сферах нашей жизни. Около 50% выпускаемых сегодня новых автомобилей состоят из пластиковых материалов, в основном содержащихся в салоне. Такие вещи, как приборная панель, датчики, дверные ручки, ремни безопасности и подушки безопасности, сделаны из пластика, но все большее число производителей, в первую очередь Chrysler, начинают включать пластик в кузов.
Это может вызвать у вас немного скептицизма, но если вы когда-нибудь случайно садились на кусок высококачественной посуды Tupperware, вы бы знали, насколько удивительно прочным может быть пластик.Есть и другие преимущества использования пластика в кузове, особенно с точки зрения экономии топлива. Пластик легче, поэтому ваш двигатель меньше весит на дороге. По окончании срока службы пластик в его раме намного легче утилизировать, чем сталь. Пластик также дешевле ремонтировать, поэтому там меньше затрат на обслуживание.
Третий материал, который можно использовать в кузовах автомобилей, — алюминий. Популярность алюминия постепенно растет по разным причинам.Еще в 2015 году Ford принял решение оснастить свою линейку F-150 алюминиевыми рамами благодаря легкости и прочности. Алюминий позволяет автомобилям быть легче, поэтому они экономят топливо и, что еще лучше, не ржавеют. В результате рамы на основе алюминия дороже стальных, поэтому их обычно используют для автомобилей высокого класса.
Последний материал в нашем списке найти труднее, чем другие, углеродное волокно. Углеродное волокно одновременно очень легкое и невероятно прочное, что делает его довольно дорогим.Он в основном используется в производстве спортивных автомобилей высокого класса из-за его цены и того, что он позволяет автомобилям максимально эффективно использовать свои двигатели. Отсюда вся суть спортивного автомобиля.
И вот он, взгляните на материалы, которые идут в машину, в которую вы ежедневно вкладываете свою жизнь и средства к существованию. Это знания, которыми стоит обладать, тем более, что знание того, что входит в создание автомобиля, может сэкономить вам несколько долларов или избавить вас от головной боли в будущем.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ | Строительство автомобилей
В этой статье вы сможете найти всю информацию о аккумуляторных электромобилях.Для гибридных автомобилей с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания нажмите ссылку — подключаемый гибридный электромобиль. Для ознакомления с видами электропривода воспользуйтесь статьей о типах электромобилей.
Как работает электромобиль? Электромобиль работает на электричестве, поэтому выхлопные газы отсутствуют. Электромобиль называется автомобилем, который использует энергию, накопленную в батареях , для привода электродвигателя .
Как работает электромобиль Tesla Model S?
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ В СОСТАВЕ:
Аккумулятор;
Порт зарядки;
DC / DC преобразователь;
Электродвигатель тяговый;
Бортовое зарядное устройство;
Контроллер силовой электроники;
Тепловая система;
Тяговый аккумулятор;
Трансмиссия.
Электромобиль имеет электродвигатель вместо двигателя внутреннего сгорания . Электромобиль использует большую батарею для питания электродвигателя. Зарядная станция или розетка обеспечивает зарядку большой тяговой батареи . Распространение электромобилей немного затруднено, потому что не везде строили зарядные станции. Но я думаю, что наступит время, когда эта инициатива станет реальностью.Если вам интересно, есть информация , как зарядить электромобиль Step by Step.
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МОЛОДОГО ВОДИТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ
Хорошо, давайте изучим основные компоненты электромобиля, , как работает электромобиль, и мы узнаем ответ на вопрос: почему электромобили лучше обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания? Мы можем узнать больше о конструкции и технологиях электромобилей.
Вы можете увидеть батарею (полностью электрическую вспомогательную) , показанную на рисунке.Основное назначение вспомогательной батареи — обеспечение электроэнергией аксессуаров электромобиля.
Каждый электромобиль имеет собственный порт Charge Port , который позволяет транспортному средству подключаться к внешнему источнику питания для зарядки тягового аккумулятора. Вы также можете увидеть порт зарядки, показанный на картинке.
Для работы автомобильных аксессуаров требуется низковольтный источник постоянного тока, поэтому на электромобиле установлен преобразователь постоянного тока . Это необходимо, потому что устройство обеспечивает нормальную работу аксессуаров автомобиля и подзаряжает вспомогательный аккумулятор.
Тяговый электродвигатель приводит в движение колеса электромобиля за счет энергии от тягового аккумуляторного блока.
Бортовое зарядное устройство преобразует электричество переменного тока в мощность постоянного тока для зарядки тягового аккумулятора. Также он имеет функцию контроля основных характеристик батареи, таких как напряжение, температура, ток и состояние заряда во время зарядки аккумулятора.
Контроллер силовой электроники управляет потоком электроэнергии, передаваемой тяговым аккумулятором.Также он контролирует скорость электрического тягового двигателя и создаваемый им крутящий момент.
Система охлаждения (тепловая система) поддерживает надлежащий диапазон рабочих температур электродвигателя, силовой электроники и других компонентов.
Тяговая батарея Комплект обеспечивает запасы электроэнергии для использования тяговым электродвигателем.
Электрическая трансмиссия передает механическую мощность от тягового электродвигателя на ведущие колеса.
Архитектура трансмиссии основных электромобилей Безопасность электромобилей
По весу аккумуляторный электромобиль обычно тяжелее аналогичного бензинового автомобиля. Большая часть аварий на миссиях традиционно связана с транспортными средствами. Пассажиры более легкого автомобиля в среднем пострадают от столкновения более серьезно, чем пассажиры тяжелого электромобиля. Расположение аккумулятора на электромобиле влияет на повышенную устойчивость транспортного средства в аварийной ситуации, что может снизить риск аварии.Страховые компании Америки раскритиковали использование низкоскоростных электромобилей и электромобилей на дорогах общего пользования.
Интересное об электромобилях:
Когда электромобили будут больше, чем двигатели внутреннего сгорания
Электромобиль под капотом
Преимущества популярных электромобилей
Электромобиль Срок службы батареи
Какова стоимость замены аккумуляторов электромобиля?
Ремонт электромобилей
Зарядные станции для электромобилей
Приложение для поиска зарядных станций для электромобилей
Аккумуляторная батарея для электромобиля или конструкция батареи для электромобиля.
Конструкция аккумуляторной батареи Tesla
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ | Строительство автомобилей
Каждый автомобиль — это полная сборка из тысяч деталей и компонентов.От их работоспособности зависит работоспособность вашего автомобиля. Даже малейшее нарушение работы какой-либо детали или узла может привести к полной остановке вашего автомобиля. Это не будет хорошо. Конечно, проблемы с ремонтом автомобилей никому не нужны. Но иногда автозапчасти могут изнашиваться и выходить из строя. Также любые автомобили требуют базового технического обслуживания (например, замен масла, или других рабочих жидкостей, замена шин, замена новых тормозных накладок, и т. Д.).
Основная цель категории «Ремонт автомобилей своими руками» — предоставить информацию, которая поможет вам диагностировать, понять автомобильные проблемы и найти их решение, чтобы дать вам лучший подход к ремонту.
Если вы решите ремонтировать автомобиль самостоятельно, вы должны уметь диагностировать автомобиль . Для этого вам понадобится специальных инструментов .
В конце, если вы решили сдать свой автомобиль в ремонтную мастерскую , сначала будет полезно узнать как можно больше о любых возможных поломках автомобилей и .
Как отремонтировать авто
Как отремонтировать автомобиль своими руками — это раздел, в котором описано все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.
Чтобы научиться ремонтировать
автомобиль, необходимо изучить технологию ремонта узлов и механизмов
автомобиля, где четко обозначена последовательность проведения необходимых ремонтных работ.
и поочередно красили. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу
его узлы и механизмы. Способствует быстрому износу автомобиля.
детали: неправильная эксплуатация автомобиля, эксплуатация автомобиля на высоких скоростях,
езда по плохим дорогам, неправильный уход за автомобилем и агрессивное вождение
стиль.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗДЕЛЕН НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТИ:
1. Ремонт подвески автомобиля
Наиболее подвержена износу и повреждениям из-за плохого дорожного покрытия ходовая часть автомобиля. Все толчки и усилия при движении автомобиля передаются на шасси автомобиля. Любое повреждение шасси может привести к аварии на дороге.
2. Ремонт автомобильных двигателей
Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: обученные специалисты, диагностика двигателя , качественное оборудование и запчасти.
Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс и после определенного пробега наступает момент, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет голубоватый дым и весь двигатель нестабилен. Здесь вы узнаете, как определить состояние двигателя и как сделать ремонт своими руками . Ремонт ГБЦ грузовика — процедура ремонта ГБЦ грузового автомобиля.Основные приемы демонтажных и монтажных работ. Оборудование и инструмент для ремонта ГБЦ. Замена втулок и деталей шатуна и поршневой группы двигателя грузовика .
Как заменить поршневые кольца автомобильного двигателя — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а также отводят тепло от головки поршня и предотвращают попадание смазки в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего двух и одного маслосъемника.
Прессование фиксаторов запястья в домашних условиях DIY
Сколько стоит ремонт двигателя?
Стоимость ремонта коленчатого вала
Ремонт топливного бака DIY
Шум двигателя и стук двигателя
Двигатель не запускается
Неисправность двигателя автомобиля
Процедура шлифовки клапана
3. Ремонт кузова автомобиля
Кузов автомобиля — основная и самая дорогая часть автомобиля, от которой в первую очередь зависит ее долговечность.Ремонт кузова должен выполняться квалифицированными специалистами с использованием высокотехнологичного оборудования, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.
Как ремонтировать автомобильные пороги — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. Некоторые виды автомобилей имеют съемные пороги и крепят их к основанию кузова. Пороги размещены на внешней и боковой сторонах лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.
Удаление вмятин — перед вытягиванием вмятины на детали проводится предварительная подготовка поверхности деформируемой детали. Как самостоятельно удалить вмятины.
Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля — очень сложный и трудоемкий процесс, в котором положительный и качественный результат может быть достигнут только при соблюдении необходимых технологий и наличии опыта в этом вопросе. . Как самому покрасить машину.
4. Ремонт трансмиссии автомобилей
Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на колеса и состоит из сложных механизмов, ремонт которых требует много времени и средств. Самостоятельно отремонтировать один из механизмов трансмиссии практически невозможно. Это требует специального оборудования, знаний и больших навыков.
Почему мне тяжело нажимать на педаль сцепления?
Как поменять жидкость МКПП Шкода Фабия
Одна из причин жесткая педаль сцепления или Замена троса сцепления
5.
Электроремонт автомобилей
автомобилей | Определение, история, промышленность, дизайн и факты
Автомобильный дизайн
Современный автомобиль — это сложная техническая система, в которой используются подсистемы с определенными конструктивными функциями. Некоторые из них состоят из тысяч составных частей, которые возникли в результате достижений в существующих технологиях или новых технологий, таких как электронные компьютеры, высокопрочные пластмассы и новые сплавы стали и цветных металлов.Некоторые подсистемы возникли в результате таких факторов, как загрязнение воздуха, законодательство о безопасности и конкуренция между производителями по всему миру.
автомобиль
Основные функциональные компоненты автомобиля.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Легковые автомобили превратились в основное средство передвижения для семей, и, по оценкам, их эксплуатируют 1,4 миллиарда во всем мире. Около четверти из них приходится на Соединенные Штаты, где каждый год преодолевается более трех триллионов миль (почти пять триллионов километров).В последние годы американцам были предложены сотни различных моделей, примерно половина из них от зарубежных производителей. Чтобы извлечь выгоду из собственных технологических достижений, производители все чаще внедряют новые разработки. Ежегодно производя около 70 миллионов новых устройств по всему миру, производители смогли разделить рынок на множество очень маленьких сегментов, которые, тем не менее, остаются прибыльными.
Новые технические разработки признаны залогом успешной конкуренции.Все производители и поставщики автомобилей наняли инженеров-исследователей и ученых для улучшения кузова, шасси, двигателя, трансмиссии, систем управления, систем безопасности и систем контроля выбросов.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишись сейчас
Эти выдающиеся технические достижения не обходятся без экономических последствий. Согласно исследованию, проведенному Ward’s Communications Incorporated, средняя стоимость нового американского автомобиля увеличилась на 4700 долларов (в пересчете на доллар в 2000 году) в период с 1980 по 2001 год из-за обязательных требований безопасности и контроля выбросов (таких как добавление подушек безопасности и каталитических нейтрализаторов).Новые требования продолжали реализовываться и в последующие годы. Добавление компьютерных технологий стало еще одним фактором, способствовавшим росту цен на автомобили, которые в период с 2009 по 2019 год выросли на 29 процентов. Это в дополнение к потребительским расходам, связанным с инженерными улучшениями в экономии топлива, которые могут быть компенсированы сокращением закупок топлива.
Конструкция автомобиля в значительной степени зависит от его предполагаемого использования. Автомобили для бездорожья должны быть прочными, простыми системами с высокой устойчивостью к сильным перегрузкам и экстремальным условиям эксплуатации.И наоборот, продукты, предназначенные для высокоскоростных дорожных систем с ограниченным доступом, требуют большего комфорта для пассажиров, повышенной производительности двигателя, а также оптимизированного управления на высоких скоростях и устойчивости транспортного средства. Стабильность зависит главным образом от распределения веса между передними и задними колесами, высоты центра тяжести и его положения относительно аэродинамического центра давления транспортного средства, характеристик подвески и выбора колес, используемых для приведения в движение.Распределение веса зависит главным образом от расположения и размера двигателя. В обычной практике двигателей с передним расположением используется стабильность, которая достигается с помощью этой компоновки. Однако разработка алюминиевых двигателей и новые производственные процессы позволили разместить двигатель в задней части без ущерба для устойчивости.
Конструкции кузовов автомобилей часто классифицируются по количеству дверей, расположению сидений и конструкции крыши.Крыши автомобилей обычно поддерживаются стойками с каждой стороны кузова. Модели с откидным верхом с убирающимся верхом из ткани полагаются на стойку сбоку от ветрового стекла для обеспечения прочности верхней части тела, поскольку трансформируемые механизмы и стеклянные поверхности по существу не являются конструктивными. Площадь остекления была увеличена для улучшения обзора и по эстетическим соображениям.
Fiat 600
Fiat 600, представленный в 1956 году, был недорогим, практичным автомобилем с простым, элегантным стилем, который мгновенно сделал его иконой послевоенной Италии.Его поперечно расположенный сзади двигатель производил достаточную мощность и экономил достаточно места, чтобы в салоне легко могли разместиться четыре человека.
Высокая стоимость новых заводских инструментов делает нецелесообразным для производителей ежегодно выпускать совершенно новые конструкции. Совершенно новые конструкции обычно запрограммированы на трех- или шестилетние циклы, при этом в течение цикла обычно появляются незначительные уточнения. В прошлом для совершенно новой конструкции требовалось целых четыре года планирования и закупки нового инструмента.Компьютерное проектирование (САПР), тестирование с использованием компьютерного моделирования и автоматизированное производство (CAM) теперь могут использоваться для сокращения этого времени на 50 процентов или более. См. станок: автоматизированное проектирование и автоматизированное производство (CAD / CAM).
Автомобильные кузова обычно изготавливаются из листовой стали. Сталь легирована различными элементами, чтобы улучшить ее способность формировать более глубокие углубления без образования складок и разрывов в производственных прессах.Сталь используется из-за ее общедоступности, невысокой стоимости и хорошей обрабатываемости. Однако для определенных применений используются другие материалы, такие как алюминий, стекловолокно и пластик, армированный углеродным волокном, из-за их особых свойств. Полиамид, полиэстер, полистирол, полипропилен и этиленовые пластики были разработаны для большей прочности, устойчивости к вмятинам и устойчивости к хрупкой деформации. Эти материалы используются для кузовных панелей. Инструмент для пластиковых компонентов обычно стоит меньше и требует меньше времени на разработку, чем инструмент для стальных компонентов, и поэтому конструкторы могут его изменить с меньшими затратами.
Для защиты кузовов от коррозионных элементов и сохранения их прочности и внешнего вида используются специальные процессы грунтования и окраски. Сначала тела погружают в ванны для очистки, чтобы удалить масло и другие посторонние предметы. Затем они проходят последовательность циклов окунания и опрыскивания. Эмаль и акриловый лак широко используются. Электроосаждение распыленной краски — процесс, при котором распыляемая краска приобретает электростатический заряд, а затем притягивается к поверхности высоким напряжением, помогает обеспечить нанесение ровного слоя и покрытие труднодоступных участков.Печи с конвейерными линиями используются для ускорения процесса сушки на заводе. Оцинкованная сталь с защитным цинковым покрытием и коррозионно-стойкая нержавеющая сталь используются на участках кузова, подверженных коррозии.
Конструкция автомобильного кузова — обзор
1.
Срок службы конструкций автомобильного кузова значительно увеличился в период 1985–2002 гг. За счет улучшенной конструкции, более эффективного катодного электроокрашивания, более широкого использования алюминия и применения сталей с цинковым покрытием. .
2.
Мотивация к постоянному совершенствованию подпитывается отчетами об испытаниях, предоставляемыми информированными организациями потребителей, а также регулярными испытаниями на коррозию и разборкой автомобилей конкурентов на рынке. Ведущие производители автомобилей теперь предлагают 12-летнюю гарантию от перфорации на кузовные конструкции.
3.
Эффективный дизайн имеет решающее значение для использования всех преимуществ улучшенных материалов и технологий обработки. Устранение грязеуловителей и профилей поверхностей, склонных к скалыванию камней, являются ключевыми соображениями, в то время как другие приоритеты проектирования с помощью компьютерного проектирования (САПР) должны включать оптимизацию каналов доступа для краски и воска, например.грамм. зубчатые фланцевые профили и правильно расположенные дренажные отверстия, а также адекватное разделение панелей внутри коробчатых секций для максимального покрытия краской.
4.
Качество оцинкованных сталей значительно улучшилось за указанный период, что позволило достичь уровней формуемости, которые ранее были связаны только с марками без покрытия. Прогрессивные улучшения в технологии нанесения покрытий позволили сократить время доработки из-за улавливания рыхлого цинкового мусора и т. Д.быть уменьшенным. Большинство типов покрытий теперь позволяют получить стандарты внешней окраски.
5.
Хотя количество различных типов цинкового покрытия, используемых производителями, постепенно сокращается, дальнейшая рационализация поможет автомобильной промышленности в достижении большей согласованности продукции и снижении затрат за счет унификации / взаимозаменяемости спецификаций и упрощения логистики, переработки процедуры и т. д. Это улучшится за счет непрерывной технической связи поставщика / пользователя на высоком уровне.
6.
Несмотря на то, что это позволяет уменьшить массу корпуса, комбинации гибридных материалов (например, алюминия и стали) могут вызвать серьезные проблемы биметаллической коррозии, приводящие к перфорации панели или отказу крепежа при неправильном выборе. Перед определением смешанных комбинаций металлов следует сделать точную ссылку на соответствующие позиции в гальванической серии; Производственные решения по разделению разнородных материалов зависят от процесса и уязвимы для краткосрочного сокращения затрат.
7.
Металлические тела из смешанных материалов требуют специальной предварительной обработки с помощью трикотажа для обеспечения приемлемого преобразования фосфатной пленки и стабильных характеристик окраски. Формулы цирконий-фторид и цирконий-титан представляют собой экологически безопасные альтернативы конверсионной обработке хроматом.
8.
Системы окраски автомобилей постоянно модифицируются, чтобы сократить отдельные этапы, тем самым снижая вредные выбросы в процессе производства, например.грамм. ЛОС. Состав каждого из отдельных защитных слоев регулярно пересматривается, чтобы минимизировать вклад в общий вес автомобиля.
9.
Хотя условия эксплуатации автомобиля трудно воспроизвести в сокращенном масштабе времени, в настоящее время определяются процедуры испытаний, которые более реалистично отражают экстремальные климатические условия, с использованием графиков циклических испытаний на коррозию (ЦКТ) температуры и влажности в лаборатории. . Подобные процедуры используются для итеративной разработки транспортных средств, перемежая экстремальные условия движения по дороге с ночным воздействием влажности в гараже, как правило, в течение 22-недельного периода.
10.
Современные методы электрохимического сканирования позволяют проводить подробные исследования дефектов и связанных с ними механизмов коррозии в реальном времени, обеспечивая «раннее предупреждение» коррозионных ситуаций. Методы сканирующего зонда позволяют очень точно контролировать прогрессирующую активность, возникающую в автомобильных лакокрасочных системах, на дефектах, таких как сварные швы и участки доработки, с большей детализацией, чем это было доступно до сих пор из более общих методов переменного тока и поляризации.
5 основных типов металла, используемых в автомобилестроении
Выбор материалов — это, наверное, первая и самая важная задача в автомобильной промышленности. Производители должны учитывать ряд особенностей при разработке модели и выборе подходящих материалов, включая легкий вес, безопасность, экономическую эффективность, жизненный цикл и пригодность для вторичной переработки. К счастью, все эти характеристики можно найти в металлах. В этой статье мы собираемся показать вам 5 наиболее распространенных типов металла, используемых в автомобильных каркасах, и их преимущества.
1. Сталь Сталь, несомненно, является наиболее распространенным материалом, используемым в автомобилестроении. Почти каждая модель изготовлена из стали просто потому, что она дешевая, прочная, легко доступная и простая в эксплуатации. Как правило, вы можете найти эту сталь в таких деталях, как тормоза, двигатель, выхлоп, колеса, шасси и крыша.
Сталь
доступна во множестве марок, легкость которой увеличивается пропорционально затратам на изготовление деталей и производство материала.Поэтому автопроизводители часто используют в производственном процессе более одного вида стали, отдавая предпочтение более качественной стали там, где им требуется большее армирование.
2. Алюминий Другой металл, широко используемый в автомобильной промышленности, — это алюминий, который намного прочнее и легче стали. Что еще более важно, он полностью устойчив к ржавчине. Однако обратная сторона алюминия заключается в том, что с ним часто труднее работать и с ним дороже, чем со сталью. Таким образом, вы не часто увидите его на более дешевых моделях.Audi и Jaguar — два производителя, которые ассоциируются с автомобилями, сконструированными из алюминия.
3. Магний Магний приобрел популярность в качестве материала для автомобильной промышленности в 1970-х годах. С ним в принципе легче работать, чем с алюминием, а также он прочнее и легче, чем сталь, что обеспечивает отличное промежуточное звено между углеродным волокном и сталью.
4. Железо Железо также широко используется для изготовления автомобилей. Однако этот металл широко использовался в прошлом, когда было еще трудно найти другие материалы с лучшими качествами и ценой.В настоящее время железо используется меньше в современных моделях, главным образом потому, что оно относительно тяжелое и с ним трудно работать. При этом его вес часто обуславливает большую долговечность, поэтому его до сих пор используют для изготовления некоторых деталей двигателя.
5. Титан Титан — это, по сути, экзотический материал, чрезвычайно легкий, прочный и устойчивый к коррозии в результате воздействия соленой воды и химических веществ. Этот металл сложно производить, поэтому его часто экономно используют в спортивных выхлопных системах дорогих моделей.По сравнению с металлами той же плотности титан обладает наивысшей прочностью, что делает его идеальным вариантом для снижения общего веса и создания более жестких деталей в роскошных автомобилях, таких как Porsche.
История эволюции автомобильных кузовов от дерева до углеродного волокна
«Вам не нужно изучать физику, чтобы понять законы движения при вождении автомобиля. Вам не нужно понимать ничего из этого …» — Стив Джобс, дизайнер Apple
Стив Джобс наслаждался мощной ездой
роскошные автомобили.Могло ли это быть первым вдохновением для Apple заняться автономными автомобилями?
Другой творческий гений, Фрэнк Ллойд Райт, тоже любил быстрые и красивые автомобили. Он пробовал спроектировать несколько, но как архитектор добился большего успеха, чем как архитектор. кархитект . В то время, когда он практиковал свое искусство, автомобиль находился в зачаточном состоянии. Машины изготавливали из дерева, точно так же, как конные повозки строили сотни лет. Они были тяжелыми, но вес не имел значения в то время, когда топливо было дешевым и в изобилии.
Сегодня автомобильная промышленность сокращает вес везде, где это возможно, чтобы улучшить расход топлива и уменьшить выбросы. Новые материалы помогают дизайнерам и инженерам достичь этой цели. Почему же тогда хорошо, что мы хвалим карбоновые рамы и углеродные панели кузова, когда осуждаем углеродное топливо? Это «веский» вопрос.
Все началось с дерева. Почему бы древесине не стать предпочтительным материалом для первых автомобилей, когда она веками была хорошо известна в колесах повозок и любимых колесницах всех типов.Когда безлошадные экипажи были преобразованы в «авто-багги», они сохранили деревянный каркас. Квалифицированные мастера также создали конструкции тела. Перед росписью они были покрыты обработанным холстом. (Кстати, эта функция делает
современное возвращение.)
Как и в любом деле, люди экспериментировали: некоторые автомобили были построены по-разному, из разных материалов: уже в Model T дерево и металл сочетались; а
Ханомаг 20-х годов имел плетеное тело; бюджетный вариант стальной версии.
Даже когда использовались стальные рамы, многие производители отправляли ходовую часть (называемую «шасси» по-французски) изготовителям кузовов, чтобы они завершили автомобиль, установив на раму деревянный кузов. Судостроители были квалифицированы в этом виде работы, и стиль автомобиля, который мы все еще знаем сегодня как «
лодка-хвост »- это пережиток той эпохи.
По мере того, как автомобиль становился все более зрелым, квалифицированных мастеров было меньше, и для покрытия деревянного кузова использовались стальные и алюминиевые панели. Уже во втором десятилетии прошлого века дальновидные люди мечтали о лучшем способе производства автомобилей.Во время лекции на раннем заседании Общества автомобильных инженеров (SAE), кто-то прервали ведущий H. Jay Hayes, спрашивая: «Что вы думаете по поводу спорной теории объединения тела и рамки в один блок?»
Он удивил свою аудиторию, объявив, что его компания по производству автобусов будет производить 3000 таких же автомобилей, начиная с недели после конференции SAE, названной
Линейка безрамная. Хейс объяснил преимущества комбинированной рамы и кузова: делает автомобиль меньше и легче, снижает стоимость и снижает уровень вибрации.
Автопроизводителям было трудно отказаться от рамы, и сложно было производить автомобили таким радикально новым способом. Прошло много лет, прежде чем один из массовых производителей попытался изготовить
цельный. «Unibody» также известен как «монокок»; (от греческого mono (одиночный) и французского coque, что означает раковина.)
Тем временем фреймы добились прогресса сами по себе; разработаны новые сплавы, продвинуты лестничные рамы в периметральные рамы; X-образная рама улучшила устойчивость к качению для лучшей управляемости и так далее. Первый массовый серийный цельный автомобиль появился в
1928 г. из DKW (ныне
Audi) с деревянным каркасом, обтянутым тканью. Сегодня Audi производит автомобили из алюминия.
космический фрейм ‘. В
Chrysler Airflow и
Citroen Traction Avant 1934 года использовал усиленные панели кузова, а модель
Опель Олимпия 1935 г.
Первый цельный автомобиль General Motors.
Volkswagen Beetle имел
рама платформы, к которой крепится корпус, что делает его чрезвычайно жестким. Дополнительное преимущество рамы платформы позволило принять различные формы тела, ранние
Порше, Карманн Гиа,
VW «Микроавтобус», багги и другие.
В большинстве современных пикапов, фургонов и внедорожников все еще используется конструкция кузова на раме, в то время как
кроссоверы безрамочные.
Honda Ridgeline — исключение unibody. Производство автомобилей таким способом сегодня практически повсеместно.
Гоночные автомобили с открытыми колесами (IndyCars и Formula
1) и прототип
спортивные автомобили (
Le Mans type) пошли еще дальше в строительстве монококов. Благодаря чудесам современной химии кузов этих автомобилей прочнее стали и легче алюминия.
Автомобили (и лодки) из стекловолокна доказали свое преимущество за многие годы, но по сравнению с машинами массового производства их количество все еще невелико. В связи с острой необходимостью снизить вес, расход топлива и, следовательно, выбросы вредных веществ, в современных автомобилях используются инновационные материалы, более прочные и легкие, чем стекловолокно, а именно:
углеродное волокно.
Возможно, вы знаете, что стекловолокно «застывает» или затвердевает часами. В настоящее время предпринимаются попытки «запечь» комбинации углеродного волокна и смолы в
автоклавы, чтобы сократить время производства до менее шести минут.Под высоким давлением и температурой смола вводится в форму, куда помещается тканеподобное переплетение из углеродных и других волокон. Различные химические ингредиенты определяют, будет ли композитная деталь гибкой или жесткой — пластинчатые пружины регулярно производятся из стекловолокна.
Несмотря на весь прогресс, дерево по-прежнему занимает в сознании многих автомобилистов место: вечная популярность Woodie. Даже недавние студенты-инженеры изучают сильные стороны дерева и других волокон, когда строят «Сплинтер».
суперкар.Да здравствует Вуди!
Как новее
Правила топливной эффективности и ограничения выбросов CO2 еще не приняты, многие производители готовятся к массовому производству основных компонентов и полных автомобилей с цельным кузовом из композитов из углеродного волокна. Эти
новые автомобили прокладывают дорогу к нулевым выбросам
электрические транспортные средства.
Новые модели с хорошими характеристиками и эффективностью превосходят автомобили эпохи ДВС (двигателей внутреннего сгорания); они обеспечат устойчивую личную мобильность для миллионов будущих автомобилистов в нынешних условиях. EV Решение автомобиля.
Форд Фокус — цена, комплектации, обзор Ford Focus, стоимость модификаций автомобиля Форд Фокус.
Автомобиль Ford Focus, сменивший собой давно просившуюся на пенсию модель Escort, стал одним из самых продаваемых автомобилей как во всем мире, так и в России. Пика популярности Форд Фокус достиг в 2001-2002 годах, становясь самым продаваемым автомобилем в мире. Нечто похожее на Форд Фокус было показано на Женевском автосалоне в 1992 году. Это была много лет хранившаяся компанией Форд в секрете платформа CW170. Многие независимые специалисты считали, что ей уготована судьба стать базой новой Форд Фиеста, но инженеры Форд решили иначе — они приберегли её для Фокуса.
В 1995 году в интенет просочились первые шпионские фотографии Форд Фокус. По ним, конечно, трудно было судить обо всех особенностях новой модели, но даже от этих некачественных снимков веяло чем-то революционным. Предвестниками фордовской революции в дизайне стали миниатюрная Ка и Когуар и, наконец, в 1998 году революция свершилась – мир увидел Форд Фокус. Стоит отметить, что вплоть до появления, новой модели собирались оставить прежнее название Escort, но, учитывая глобальные изменения, было принято решение сменить и название.
Кардинальным изменениям подвергся не только внешний вид авто Ford Focus, но и салон. Плавные линии чем-то напоминали Форд Мондео, при этом перекликаясь в настроениях с «малюткой» Ка. А концепция новой подвески просто вызывала восхищение. Впереди — обычный McPherson, а сзади — четырехрычажный фирменный Control Blade. Автомобильные критики встретили новый Форд Фокус довольно восторженно. Ford Focus, стоимость которого была ниже прямых конкурентов, таких как Фольксваген Гольф или Опель Астра, помимо явных потребительских достоинств имел очень высокий уровень безопасности. На краш-тестах Фокус получил четыре звезды из пяти возможных, что было большой редкостью для автомобилей этого класса в те годы. Все эти факторы делали популярность новинки просто неизбежной и уже в 2001 году, на волне небывалого успеха, появилась обновленная версия Фокуса.
Новинка прямо таки пестрила нововведениями. Кузов Ford Focus получил новые передние фары с раздельными секциями и интегрированными поворотниками. Салон так же претерпел много изменений. Помимо добавления новых опций, к которым можно отнести климат-контроль, аудиосистему с СД-чейнджером и навигатор, интерьер Фокуса обогатился новыми свежими оттенками центральной консоли. Были изменены сидения водителя и пассажиров, цветовая гамма кузова расширилась. Появился и новый двигатель — европейский Zetec 1.6.
Вообще, диапазон моторов, которые могут быть установлены на Форд Фокус, довольно широк. Мощные двигатели объемом в 1,8 и 2,0 литра были позаимствованы у «старшего брата» — Мондео, а более экономичные моторы 1,4 и 1,6 литра — у Фиесты. Модели Ford Focus, изначально комплектовались только одним дизельным двигателем Endura TDDI, известным еще с восьмидесятых годов. В 2002 году его заменили на Duratorq TDCI, отличавшийся более высокой экономичностью, экологичностью и мощностью.
Автомобиль Ford Focus, по выбору клиента, мог быть оснащена четырьмя типами коробки передач: двумя пятиступенчатыми механическими — хлипкой IB5 и надежной MTX-75, шестиступенчатой механической Getrag 285 и четырехступенчатым «автоматом» 4F27E.
Забегая вперед скажем, что во всех поколениях Ford Focus предлагался в четырех вариантах кузовов, а именно: в трех и пятидверном хэтчбеке, четырехдверном седане и пятидверном универсале. Кроме базовых вариантов, Форд Фокус, комплектации которого и так были весьма разнообразными, мог похвастаться двумя «заряженными» версиями — ST170 и RS.
Проект ST170 появился на рынке в 2002 году и являлся европейской интерпретацией Фокуса SVT, топовой версии, продававшейся в Соединенных Штатах. Благодаря многочисленным техническим и косметическим доработкам, Форд Фокус ST170, превратился в спортивную машину. Спортивность просматривалась буквально в каждой его детали, начиная от семнадцатидюймовых колесных дисков и заканчивая сотовидной решёткой радиатора. Салон автомобиля, как и его экстерьер, изобиловал хромовыми вставками. Предлагались в качестве опции великолепные спортивные сидения Recaro и стереосистема 9006 Stereo. Доработка двигателя была произведена компанией Cosworth, чьи инженеры увеличили его мощность со 130 до 170 лошадиных сил. Так же доработки Cosworth коснулись и тормозов, выхлопной системы и КПП (шестиступенчатая механическая Getrag 285).
Почти одновременно с Ford Focus ST170, на свет появился еще более «горячий» родственник — Форд Фокус RS, который оснащался двухлитровым двигателем мощностью 212 лошадиных сил. Ford Focus RS прямой наследник Escort RS 2000, которого сняли с производства в 1996 году.
На Парижском автосалоне 2004 года состоялась премьера второго поколения Форд Фокус, который были представлены сначала c двумя типами кузовов: трех- и пятидверным хэтчбеками. Четырехдверный седан был презентован публике позже, на автосалоне в Пекине.
В обновленную версию Фокус перекачивала, правда с небольшими изменениями, подвеска, отлично зарекомендовавшая себя в первом поколении марки. Жесткость кузова была увеличена на десять процентов, что повысило управляемость автомобиля. Габариты нового Форд Фокус стали больше, за счет увеличения всех параметров (длинна-168 мм, ширина-138 мм и высота-8 мм). Соответственно увеличилась и колесная база автомобиля. В результате салон Фокуса стал значительно просторней.
Кроме изменения в размерах, в салоне было заметно явное улучшение интерьера, в первую очередь за счет использования более дорогих материалов отделки. Исчез дешёвый пластик и унылая обивка сидений. Передняя консоль тоже преобразилась в лучшую сторону и стала напоминать флагманский Мондео. Из новых опций можно отметить систему доступа в машину без ключа, систему голосового управления стереосистемой, новый климат-контроль и многое другое.
Второе поколение Форд Фокус, цены и комплектации которого, как и ранее, оказались вне конкуренции, продемонстрировал выдающийся для своего класса уровень безопасности. Форд Фокус, авто С-класса, получил высшие оценки на краш-тестах по безопасности водителя и пассажиров и твердую четверку с плюсом по уровню безопасности пешеходов. Результаты заметно превосходили показатели основных конкурентов, таких как Рено Меган и Фольксваген Гольф.
Линейка двигателей обновилась не полностью. Экономичные 1,4 и 1,6-литровые версии были лишь модифицированы, а вот двигатели типа Zetec-SE были полностью заменены на новые силовые агрегаты линейки Duratec во главе со своим флагманом Duratec Ti-VC. Этот двигатель обладал повышенной экономичностью и тяговитостью благодаря гидравлическим фазовращателям системы Ti-VCT, которые установлены на обоих распредвалах. На более поздних моделях объем этого двигателя был увеличен до 1,8 литров. Оригинальные двигатели Zetec объемами в 1,6 и 1,8 литров так же уступили свое место моторам Duratec HE. Американцы позаимствовали этот двигатель у Mazda MZR. Обновления коснулись и дизельных двигателей Фокуса — позаимствованный у французов 1,6-литровый дизель мощностью 90 лошадиных сил и двухлитровый Duratorq.
Приятно отметить, что огромное количество технических новинок и модернизаций практически не повлияли на стоимость Форд Фокус, который по-прежнему оставался автомобилем, доступным самой широкой покупательской аудитории.
Очередному рестайлингу модель была подвергнута в 2008 году. Первым в продажу поступил хэтчбек, а впоследствии к нему присоединились кабриолет, ST и седан.
Форд Фокус, обзор последнего поколения которого может занять десятки страниц, приобрел массу новшеств. В первую очередь бросались в глаза внешние изменения. В облике нового Фокуса отчетливо прослеживалась философия «Kinetic Design», присущая Мондео. Решетка радиатора приобрела трапециевидные очертания, задние фонари разместились вертикально и были стилизованы, так же как и задняя дверь. Заметно расширились колесные арки.
Интерьер тоже стал значительно приятней. Пластик панели управления и передней консоли стал мягче, а подсветка приобрела агрессивный красный оттенок, добавляя ощущения «драйва». Автомобиль, помимо прочего, теперь кнопкой запуска двигателя вместо традиционных ключей. Новя фирменная трансмиссия PowerShift, являющаяся аналогом DSG, которая устанавливается на Фольксваген, так же может быть отнесена к техническим новинкам. Линейка двигателей была дополнена новым 110-сильным мотором Duratorq TDCi, объемом в два литра.
В конце 2008 года Форд запустил серию Zetec S. Форд Фокус этой модификации получил полностью спортивный обвес и соответствующий ему мощный, приемистый двигатель. Спортивный характер новинки прослеживался практически в каждой детали. Покупателям настолько пришлись по душе алюминиевые педали, агрессивные металлические накладки на ручнике и рычаге коробки передач, что многие стали заказывать спортивный комплект даже на автомобили с обычным двигателем. Конечно, в связи с рестайлингом Ford Focus, цена его несколько возросла, но все же осталась на конкурентноспособном уровне.
На сегодняшний день история автомобиля Форд Фокус заканчивается версией 2012 года. Эта модель воплощает в себе все традиции компании, заложенные еще Генри Фордом. Новый Фокус вобрал в себя все самое лучшее от своих предшественников, добавив к этому неповторимую элегантность в сочетании с яркой спортивной внешностью. Автомобиль впечатляет своими техническими характеристиками, а если учесть, сколько стоит Форд Фокус, хорошее впечатление быстро перерастает в настоящую любовь.
В новом Фокусе продумано все до мелочей. И не важно, говорим мы о спортивном трехдверном или обычном пятидверном хэтчбеке, четырехдверном седане или пятидверном универсале. Новые противотуманные фары завораживают своей элегантностью, а радиаторная решётка и накладки на кузова — хромовым блеском. Салон оснащен удобными сидениями с «ласковой» обивкой. Качество материалов отделки выше всяких похвал. Система климат-контроля и подогрев сидений позволяют добиться комфортной температуры, как для водителя, так и для пассажиров. Автомобиль Форд Фокус имеет внушительный набор опций и, несмотря на все их разнообразие, очень прост в эксплуатации, благодаря новой функции MyFord. С помощью восьми дюймового экрана, расположенного на центральной консоли, водитель может управлять практически любой функцией автомобиля. Безопасность, как и в прошлых моделях, на высоте. Она представлена системой IPS (Intelligent Protection System). В случае признаков опасности она оперативно активирует оптимальные для данной ситуации системы защиты. Линейка двигателей оснащена системой EcoBoost и теперь двигатели Форд Фокус не только отличаются мощностью и экономичностью, но и наносят минимальный вред окружающей среде за счет сниженного выброса в атмосферу углекислых газов. Новый Форд Фокус, цена которого стартует с восемнадцати тысяч долларов, по праву можно назвать лучшим городским автомобилем. Тем более что это звание неоднократно подтверждено высокими продажами этой моделипо всему миру.
Ford Focus 2018-2019 фото видео, цена комплектации Форд Фокус 4
Новый Форд Фокус 4 поколения представлен официально 10 апреля 2018 года сразу в рамках двух специальных мероприятий в Европе и Китае. В нашем обзоре новый Ford Focus 4 2018-2019 года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики полностью нового поколения Форд Фокус, разработанного с чистого листа. Новая генерация модели бестселлера Focus от Ford Motor Company позиционируется производителем как воплощение новой эры технологий, высокого уровня комфорта и вместительности, а также автомобиля с потрясающими ездовыми характеристиками. Новый Форд Фокус выходит на рынок в трех кузовных исполнениях – седан, хэтчбек и универсал, а также в кросс-версии Focus Active и роскошном исполнении Focus Vignale. Продажи нового поколения Ford Focus в Европе и России стартуют в начале осени 2018 года по цене от 19000 евро.
В основе Форд Фокус 4 поколения лежит абсолютно новая C2 platform, наделившая новинку более жестким кузовом, на 20% большим чем у предшественника Форд Фокус 3 поколения, полностью независимой активной подвеской Continuously Controlled Damping, изолированным задним подрамником и специальными пружинами, запатентованными компанией Ford, а также массой супер продвинутого оборудования в лице электронных помощников и систем безопасности.
При этом новый Ford Focus 4 получил стильную внешность с ориентированным на людей дизайном экстерьера кузова, более гостеприимный салон и вместительный багажник, шикарный набор опций, позволяющий оснастить новинку не только новейшей системой Active Park Assist 2 для парковки автомобиля и выезда с парковки в автоматическом режиме, системой кругового обзора Co-Pilo360, проекционным дисплеем, адаптивными светодиодными фарами головного света (Ford Adaptive Front Lighting System), но и системой, способной распознавать дорожные знаки и знаки ограничения скорости, ассистентом движения в полосе, системой следящей за состоянием водителя, системой предотвращения фронтальных столкновения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, системой помощи при объезде препятствий на большой скорости (Evasive Steering Assist), системой мониторинга слепых зон зеркал заднего вида и системой, помогающей выехать с парковки задним ходом, отслеживающей приближающие транспортные средства в поперечном трафике, адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go.
Дизайнеры Ford наградили новый Focus 4 поколения «человекоориентированным» дизайном экстерьера кузова с гармоничными линиями и выштамповками, строгими линиями, перетекающими по стальному телу новинки. Новый Фокус выглядит стильно и дорого, но весьма похож на младшую модель компании – новую генерацию Ford Fiesta.
Передняя часть кузова нового Фокуса с компактной фальшрадиаторной решеткой, аккуратными каплями светодиодных фар головного света и изящным бампером, дополненным стильными секциями противотуманок и компактным воздухозаборником.
Сбоку кузов нового Ford Focus 4 выглядит свежо и современно благодаря наличию крупных циркульных вырезов колесных арок, оригинальных ребер, прописывающих передние крылья, двери выше уровня ручек и задние боковые поверхности кузова, нижние части дверей. Непременно стоит также отметить оригинальную линию подоконника и купеобразную линию крыши.
Корма нового поколения бестселлера компании Форд модели с именем Фокус не зависимо от типа кузова смотрится оригинально и стильно. В наличии крупные светодиодные габаритные фонари и мощный бампер, дополненный вставкой из некрашеного пластика – а-ля диффузор.
Самым гармоничным и темпераментным, на наш взгляд, оказывается кузов хэтчбека, на втором месте универсал, ну и самым пресным мы считаем седан.
Внешние габаритные размеры кузова нового Ford Focus 2018-2019 года с кузовом хэтчбек (универсал) составляют 4378 мм (4668 мм) в длину, 1825 мм в ширину, 1454 мм (1481 мм) в высоту, с 2701 мм колесной базы.
На выбор покупателям новинки предлагаются 17, 18 и 19-дюймовые диски.
Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления кузова нового поколения Форд Фокус составляет от 0,25 Сх у автомобиля с кузовом седан, 0,273 Сх у авто с кузовом хэтчбек и 0,286 Сх у машин с кузовом универсал. Такие высокие аэродинамические характеристики обтекаемого кузова помогают обеспечить активные жалюзи, установленные стандартно за решеткой радиатора и аэродинамические щитки под днищем авто, нивелирующие завихрения в районе центрального туннеля, топливного бака и задней оси.
Пятиместный салон нового Форд Фокус 4 поколения встречает водителя и пассажиров увеличившимся запасом свободного пространства по сравнению с салоном «третьего» Focus. Благодаря большему расстоянию между осями новинки на 53 мм пассажирам заднего ряда выделено почти на 5 см больше места, а ширина салона но уровне плеч возросла аж на 60 мм. Уменьшившаяся общая высота кузова авто, к слову, не повлекла за собой неудобств как на передних так и на задних сиденьях. Кресла установлены правильно, и люди не подпирают макушками потолок.
Панель приборов информативна и привлекательна, рулевое колесо с пухлым ободом приятно ложится в руки, передняя панель с плавными обводами, центральная консоль с удобным блоком управления климатической установкой по современному увенчана цветным экраном мультимедийного комплекса, кресла с солидными валиками боковой поддержки намекают на возможность агрессивной езды за рулем нового Фокуса.
Машины с механической коробкой передач радуют удобной ручкой увенчанной стильным шаром, а вот машины с новой 8 АКПП доступной в качестве опции просто-таки поражают присутствием шайбы управления автоматической трансмиссией, как у дорогих моделей Jaguar и Land Rover.
С оснащением у новинки Форд, разумеется, полный порядок. Помимо массы электронных помощников, ассистентов и систем безопасности предлагаются проекционный дисплей, стандартная мультимедийка с 6,5-дюймовым экраном или продвинутый мультимедийный комплекс Sync 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном (голосовое управление, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi), двух зонный климат-контроль, электропривод передних кресел с подогревом и вентиляцией и прочие атрибуты обеспечивающие комфорт… даже предусмотрена 675-ваттная аудиосистема B&O PLAY с 10 динамиками.
Технические характеристики нового поколения Ford Focus 2018-2019 года. Для нового Форд Фокус предлагается широкая линейка бензиновых и дизельных моторов, способных работать в тандеме как с 6 МКПП, так и новой 8 АКПП.
Бензиновые моторы для Ford Focus 4:
Трехцилиндровый 1.0 Ecoboost (85 лс, 100 лс и 125 лс) и четырех цилиндровый 1.5 Ecoboost (150 лс и 182 лс).
Дизель моторы для Ford Focus 4:
Трех цилиндровый турбодизель 1.5 EcoBlue (95 лс 300 Нм и 120 лс 300 Нм) и турбо дизель с четырьмя цилиндрами 2.0 EcoBlue (150 лс 370 Нм).
Авто с начальным бензиновым мотором 1.0 Ecoboost и дизельным двигателем 1.5 EcoBlue комплектуются упрощенной задней подвеской с торсионной балкой, а вот остальные версии с мощными четырех цилиндровыми движками оснащаются задней многорычажной подвеской с адаптивными амортизаторами Continuously Controlled Damping. По умолчанию новый Фокус порадует также наличием системы Drive Mode, позволяющей изменять характеристики работы педали акселератора, автоматической коробки передач, рулевого управления и адаптивного круиз-контроля с тремя прописанными режимами (Normal, Sport и Eco). При наличии адаптивных амортизаторов CCD список режимов расширится до 5 за счет Comfort и Eco-Comfort.
Ford Focus 2018-2019 видео тест
Ford Focus универсал 2018-2021 IV Поколение
1.0 AT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
125 лс
—
—
2.0 MTd БазоваяВ сравнение
Не продается в России
150 лс
—
—
2.0 ATd БазоваяВ сравнение
Не продается в России
150 лс
—
—
1.0 MT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
100 лс
—
—
1.0 MT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
85 лс
—
—
1.5 ATd БазоваяВ сравнение
Не продается в России
120 лс
—
—
1. 5 AT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
150 лс
—
—
1.5 MTd БазоваяВ сравнение
Не продается в России
120 лс
—
—
1.5 MTd БазоваяВ сравнение
Не продается в России
95 лс
—
—
1.5 MT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
182 лс
—
—
1.5 MT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
150 лс
—
—
1.0 MT БазоваяВ сравнение
Не продается в России
125 лс
—
—
Форд Фокус универсал — комплектации и цены
Двигатель
Количество передач
5
5
6
6
6
Марка топлива
АИ-95
АИ-95
АИ-95
АИ-95
АИ-95
Мощность двигателя (л.с.)
105
125
105
125
150
Объем двигателя
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
Привод
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Тип двигателя
Бензиновый
Бензиновый
Бензиновый
Бензиновый
Бензиновый
Топливный бак (л)
55
55
55
55
55
Трансмиссия
MT
MT
AMT
AMT
AT
Габаритные размеры
Высота (мм)
1505
1505
1505
1505
1505
Длина (мм)
4556
4556
4556
4556
4556
Колесная база (мм)
2648
2648
2648
2648
2648
Количество дверей
5
5
5
5
5
Количество мест
5
5
5
5
5
Объем багажника
476 / 1502
476 / 1502
476 / 1502
476 / 1502
476 / 1502
Полная масса
1825
1825
1473
1900
Снаряженная масса
1473
1485
1473
1563
Ширина (мм)
1823
1823
1823
1823
1823
Динамические характеристики
Время разгона (0-100 км/ч, с)
12. 5
11.1
11.9
9.4
Максимальная скорость (км/ч)
180
190
193
208
Подвеска
Задняя подвеска
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
Передняя подвеска
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
независимая, пружинная
Размер колес
205 / 55 / R16 215 / 50 / R17
205 / 55 / R16 215 / 50 / R17
205 / 55 / R16 215 / 50 / R17
205 / 55 / R16 215 / 50 / R17
205 / 55 / R16 215 / 50 / R17
Расход топлива
Городской (л/100 км)
8.4
8.4
8.7
8.5
Загородный (л/100 км)
4.7
4.7
4.9
4.7
Километров на баке
917
917
873
902
Смешанный (л/100 км)
6
6
6.3
6.1
Комплектация SYNC Edition — Ford Focus 3
• Бамперы и задний спойлер, окрашенные в цвет кузова • Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова с индикатором поворота, электрорегулировкой и обогревом • Ручки дверей окрашенные в цвет кузова • Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой (для АКП) • Передние сидения с подогревом • Регулировка водительского сидения по высоте • Карманы в спинках передних сидений • Подголовники для всех пассажиров (5) • Крепления для детских сидений ISOFIX • Спинка заднего сидения складывающиеся в пропорции 60/40 • Центральный бокс с подлокотником • Два открытых подстаканника • Передние и задние электростеклоподъемники • Хромированные внутренние ручки дверей • Функция автоматического закрывания передних стекол при запирании автомобиля • Розетка 12В и USB в центральном боксе • Указатель температуры окружающей среды • Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами • Освещаемый перчаточный ящик • Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона • Передние противотуманные фары • кондиционер • Задние дисковые тормоза • Световая индикация об экстренном торможении • Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) • Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антипробуксовочную систему (TC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA) • Система помощи при трогании на подъеме (HLA) • Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины • Ремни безопасности регулируемые по высоте • Tрёхточечные ремни безопасности для всех пассажиров на заднем ряду • Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира • Центральный замок с дистанционным управлением • Система Ford My Key® • Иммобилайзер • 16″ стальные колесные диски с декоративными колпаками Trend • Компактное запасное колесо • Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 6 динамиков, 3,5″ матричный дисплей , USB/AUX • Cистема Ford SYNC 1-го поколения, включая Bluetooth и голосовое управление на русском языке
Ford — все модели Форд 2021: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры
Все модели Ford 2021 года: модельный ряд автомобилей Форд, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Ford, история марки Форд, обзор моделей Ford, архив моделей Форд. Также здесь вы можете найти «горячие» предложения от дилеров марки Ford.
В нашем каталоге указаны ориентировочные цены на автомобили Ford. Если Вы хотите приобрести определенную модель Форд из числа представленных на сайте — обращайтесь к официальным дилерам Ford в вашем городе или регионе.
От 1 116 000 ₽
Кроссовер
Россия
Год: 2017
От 2 511 000 ₽
Микроавтобус
Турция
Год: 2018
От 2 121 000 ₽
Микроавтобус
Россия
Год: 2015
От 1 736 000 ₽
Шасси
Россия
Год: 2015
От 1 974 000 ₽
Фургон
Россия
Год: 2018
От 1 901 000 ₽
Фургон
Россия
Год: 2015
Архив моделей марки Ford
История марки Ford / Форд
Талантливый инженер и знаменитый бизнесмен Генри Форд (1863-1947) создал свою компанию Ford Motor Company (Форд Мотор) в 1903 году. Первоначально фирма располагалась на территории маленькой фабрики, выпускавшей кареты. В 1908 году появляется серийный автомобиль «Т». За надежность и не высокую цену эта модель получила в народе название «Лиззи». В этом же году фирма реализовала 10660 автомобилей «Лиззи», установив рекорд по продажам. В 1913 году Форд сделал свой знаменитый организационный ход — внедрил конвейерную сборку автомобилей на своем заводе. Рабочий не покидает своего места и делает одну операцию, а машина движется по конвейеру, обрастая деталями и узлами. В 1917 году фирма Форд осваивает производство грузовых автомобилей и тракторов. В 1927 году вступает в строй завод в Японии, в 1928 году — обслуживающий центр в Шанхае, в 1929 году начинается сборка автомобилей Форд в Австрии.
В конце 1920-х американская фирма подписывает соглашение с СССР о разворачивании производства грузовых автомобилей в Нижнем Новгороде. Первые грузовики советского предприятия – ГАЗ А и ГАЗ АА использовали техническую базу Ford. В 1932 году компания впервые налаживает выпуск V-образных двигателей с восемью цилиндрами. Марка Форд становится самой популярной в США. В этом же году открывается завод по сборке автомобилей в Германии. В 1949 году компания Ford владела 44 заводами по производству автомобилей, 18 заводами по сборке машин, двумя испытательными полигонами и 13 научно-исследовательскими лабораториями на территории Соединенных Штатов. В послевоенное время Ford стремительно развивается, постепенно наращивая объемы производства своих автомобилей и расширяя рынки сбыта. В 1964-м году компания выпустила свой самый узнаваемый автомобиль Mustang – за первые сто дней Ford получил заказы на 100 тысяч «Мустангов». Это был большой коммерческий успех. В 1970-х американская фирма впервые в мире устанавливает на автомобиль передние дисковые тормоза. Новый Ford Taurus, появившийся в 1985 году, стал бестселлером на рынке США.
В 1993 году выпускается автомобиль Ford Mondeo, в котором были установлены оригинальные стандарты безопасности. В 1994 году эта модель была в Европе признана «Автомобилем года» и стала популярной среди покупателей. В 1996 году компания Ford выпускает свой 250-ти миллионный автомобиль. В 1998 году фирма занимает второе место в мире по производству легковых авто и грузовиков. В 2000-м на конкурсе «Автомобиль века» лучшим был признан Ford Т. Tin Lizzie. В 2002 году в России запущено новое предприятие «ЗАО Форд Мотор Компани», расположенное в г. Всеволжск (Ленинградская обл.). На заводе компания производит легковые модели семейства Focus, Mondeo. В 2011-м основано предприятие «Ford Sollers», владеющее заводами во Всеволжске, Набережных Челнах и Елабуге. В настоящее время СП Ford Sollers занимается сборкой легковых и коммерческих моделей Ford. Все автомобили, выпущенные предприятием, проходят строгий контроль качества и соответствуют мировым стандартам компании Ford.
Ford Focus 2018: Обзор модели, цены, технические характеристики и характеристики
Ford Focus поступил в продажу с 2011 модельного года и больше не является лидером в своем классе во многих отношениях, однако его многочисленные версии и множество технических опций по-прежнему делают Focus интересным выбором в классе компактных автомобилей. Для 2018 модельного года изменений нет. От доступных седанов до бушующего горячего хэтчбека RS — каждый покупатель сможет найти версию Focus, которая соответствует его потребностям или желаниям.
Щелкните здесь, чтобы прочитать наш последний обзор Ford Focus.
Трансмиссия и технические характеристики
Ford предлагает для Focus четыре двигателя, от умеренных до безумных. В большинстве версий автомобиля используется 2,0-литровый двигатель I4 мощностью 160 лошадиных сил и 146 фунт-фут крутящего момента, либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.Этот двигатель возвращает 25 миль на галлон по городу и 34 мили на галлон по шоссе с ручным управлением, в то время как модели с двойным сцеплением получают либо 24/34 миль на галлон, либо 26/36 миль на галлон, в зависимости от конфигурации. Покупатели также могут выбрать 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом (входит в стандартную комплектацию седана SE), который обеспечивает меньшую мощность, 123 л.с. и 125 фунт-фут, но большую экономию топлива: 30/40 миль на галлон с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 27 / 38 миль на галлон с его 6-ступенчатым двойным сцеплением.
Значительно поднявшись по лестнице впечатлений, следующий вариант двигателя — двигатель с турбонаддувом 2.0-литровый I4 в Focus ST. Разработанный для производительности, он рассчитан на 252 лошадиные силы и 270 фунт-фут и может быть оснащен только 6-ступенчатой механической коробкой передач. Как подробно описано в разделе «Опции и цены» ниже, Focus ST также имеет соответствующие улучшения в дизайне, управляемости и тормозной системе, чтобы соответствовать его дополнительной мощности. Экономия топлива оценивается в 22/30 миль на галлон.
Выше — Ford Focus RS, который добавляет полный привод и 2,3-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 350 лошадиных сил и 350 фунт-футов.Шестиступенчатая механическая коробка передач — единственный выбор трансмиссии. Экономия топлива падает до 19/26 миль на галлон — разочарование для обычного компактного автомобиля, но примерно на одном уровне с такими же мощными моделями производительности.
Опциональная информационно-развлекательная система с сенсорным экраном Sync 3 поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и может быть оснащена навигацией.
Форд
Интерьер
Ford Focus не такой вместительный, как самые большие конкуренты, но предлагает достаточно места для своего класса.Седан может похвастаться 13,2 кубических футов пространства в багажнике, а задние сиденья складываются. Хэтчбек Focus предлагает гораздо больше практичности, с 23,3 кубическими футами хранения за сиденьями второго ряда и 43,9 кубическими футами, когда они опущены.
Technology
Базовая информационно-развлекательная система представляет собой относительно простое AM / FM-радио с Bluetooth, USB и дополнительными портами и технологией голосовых команд Ford Sync.Спутниковое радио не является обязательным. Дополнительным обновлением является 6,5-дюймовый сенсорный экран с программным обеспечением информационно-развлекательной системы Sync 3, который может быть оснащен навигацией. Sync 3 поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также некоторые дополнительные функции, такие как встроенная музыка Spotify и возможность подключения к Waze.
Focus показывает свой возраст, когда дело касается технологий активной безопасности. Хотя резервная камера является стандартной (как требуется по закону), а датчики парковки являются дополнительными, единственная другая технология безопасности зарезервирована для уровня отделки салона Titanium; в качестве дополнительных опций он предлагает помощь в удержании полосы движения и мониторинг слепых зон.
Ford Focus ST развивает мощность в 252 лошадиных силы благодаря 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом, а также множеству улучшений в управлении и торможении.
Форд
Опции и цены
Седан Ford Focus S начального уровня стоит 18 825 долларов, включая 875 долларов. Список его оборудования довольно ограничен: базовая информационно-развлекательная система, стальные колеса с колпаками, задние окна с ручным управлением и один порт USB.Переход на Focus SE стоит 20120 долларов за седан и 21 415 долларов за хэтчбек. Ключевые обновления включают 16-дюймовые легкосплавные диски, спутниковое радио и задние окна с электроприводом. Focus SEL добавляет Sync 3, люк с электроприводом, противотуманные фары и задние датчики парковки. Он стоит 22 345 долларов как седан или 22 545 долларов как хэтчбек. Наконец, Focus Titanium может похвастаться такими полезными вещами, как подогрев сидений и рулевого колеса с подогревом, кнопочный пуск и 17-дюймовые колеса. Он стоит 25 145 долларов за седан и 25 345 долларов за хэтчбек.
Любители скорости могут выбрать 252-сильный Focus ST, который предлагается только как хэтчбек по цене от 26 045 долларов.Наряду с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, он отличается стильным кузовом, улучшенными тормозами и подвеской, 18-дюймовыми колесами и выхлопной системой с центральным выходом. Различные пакеты опций добавляют такие вещи, как сиденья Recaro, рулевое колесо с подогревом и многое другое.
Последний шаг вперед — Focus RS по цене от 41 995 долларов. По сравнению с ST у него еще более агрессивный обвес, улучшенные тормоза и подвеска, а также 2,3-литровый турбомотор с полным приводом. Среди других обновлений — 19-дюймовые колеса и сиденья Recaro.
Доступность
Ford Focus 2018 доступен по всей стране, но неясно, сколько еще Ford будет их выпускать. Хотя совершенно новый Focus направляется к европейским дилерам, Ford не будет поставлять автомобиль в США; табличка с названием Focus здесь будет жить только в виде небольшого кроссовера Focus Active. Это означает, что время может быть ограничено, чтобы купить любой из вариантов Focus 2018, описанных здесь.
Ford Focus 2018 Обзор, рейтинги, характеристики, цены и фотографии
Седаны
Focus предлагают умеренную производительность по всем направлениям.Хэтчбек Focus? Это повсюду: скупое ускорение и управляемость с тонкими шинами на некоторых моделях, резкая турбо-тяга и управляемость с плоской доской на других.
Мы оцениваем Focus на 6 за производительность. Он хорошо управляется во всех версиях, а линейка двигателей обширна. Качество переключения передач с двойным сцеплением стоит балла. На наш взгляд, Focus ST и RS — это твердые девятки по производительности, но на их долю приходится лишь небольшая часть продаж. (Подробнее о том, как мы оцениваем автомобили.)
Если вождение утомляет вас и экономия денег на бензине сводит вас с ума, во что бы то ни стало, покупайте 1.0-литровый 3-цилиндровый Focus SFE. Обладая мощностью 123 лошадиных силы и 148 фунт-фут крутящего момента всего лишь при 1400 об / мин, двигатель с небольшим рабочим объемом снижает лучший показатель расхода бензина в семействе Focus, и им достаточно приятно управлять, когда вы путешествуете в одиночку. Если вам удастся его найти, вы, скорее всего, найдете его в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач; Если вы умеете водить одну из редких 6-ступенчатых коробок передач, вы сотрите наклейку, прежде чем сэкономить на помпе.
Наиболее распространенным двигателем Focus является 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском. Он выдает 160 л.с. и 146 фунт-фут крутящего момента, и он передает мощность на передние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач, 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением или 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Здесь виноват не двигатель, ни 5-ступенчатая, ни 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Проблемным ребенком является коробка передач Ford с двойным сцеплением. Переключения могут быть резкими, особенно на городских скоростях, а экономия топлива не сильно улучшает ситуацию.
Ford по-прежнему подходит для моделей S и SE Focus с задними барабанными тормозами, что позволяет сэкономить деньги по сравнению с дисковыми тормозами для четырех колес, но в некоторых случаях обеспечивает некачественное ощущение торможения и тормозной путь.
Эти модели Focus отличаются дружелюбным и веселым настроением, которого почти нет в большинстве компактных автомобилей, за исключением Civic, Golf и Mazda 3. Ford хорошо настраивает электроусилитель руля Focus и придает ему вес, соответствующий автомобилю его размера. . Стойка и многорычажная подвеска обеспечивают уверенную езду, но Focus не разбивается о неровности с обычной неуклюжестью с короткой колесной базой. По нашему опыту, зрелые ходовые качества и ощущение дороги лучше всего подходят для автомобилей с 17-дюймовыми колесами и шинами.Выберите Focus SE со спортивным пакетом, и вы получите подрулевые переключатели для автоматической коробки передач, туристическую подвеску и 17-дюймовые колеса — хороший компромисс для тех, кто не хочет переходить на модельный ряд ST или RS. .
Focus ST и RS
Для реальной производительности в небольшом корпусе Ford продает выдающийся Focus ST и настоящий Focus RS. 2,0-литровый турбо-4 мощностью 240 л.с. приводит в движение ST, разгоняется до 100 км / ч всего за 6,3 секунды и достигает максимальной скорости 155 миль / ч. 6-ступенчатая механическая коробка передач и передний привод обеспечивают остальную динамику динамики вместе с хорошо интегрированной индивидуальностью вождения без резких манер WRX STI. Ощущение тюнингового автомобиля полностью отсутствует: Focus ST имеет собственное рулевое управление с переменным передаточным числом, подвеску на 10 мм ниже, более широкую заднюю подвеску и специальные шины, которые придают ему аутентичный набор добросовестных характеристик.
Нам он нравится больше, чем Focus RS, помешанный на гуано-летучих мышах. Имея 350 л.с. от 2,3-литрового турбо-4, RS имеет штатную систему полного привода с динамической векторизацией крутящего момента и собственную 6-ступенчатую механическую коробку передач. Ford оснащает его регулируемой спортивной подвеской, системой стабилизации с предварительно запрограммированными режимами Track и Drift, более прочными тормозами и спортивной выхлопной системой.Net — это автомобиль, который непреклонен и жесток на дороге, из-за большого количества искусственно вызванной избыточной поворачиваемости и большого крутящего момента рулевого управления, которое невозможно поднять на быстрых поворотах. На треке Focus RS может перемолоть комплект шин и по-прежнему заставлять водителя улыбаться, но его статус гоночной игрушки отстает от ST, когда дело доходит до повседневной езды.
Обзор продолжается ниже
Ford Focus
2018 года
Встречайте Ford Focus 2018. Новый Ford Focus изящный, стильный и содержит роскошные функции, которые нужно увидеть, чтобы верить! В Parkway Ford, вашем дилере Ford в Уинстон-Салеме, новый Ford Focus вмещает до 5 пассажиров, поэтому вы и вся семья можете собраться вместе для приключений в Северной Каролине или просто провести время вместе, осматривая великолепные достопримечательности. улицы города Уинстон-Сейлем.
Выбор — это главное в новом Ford Focus в Уинстон-Салеме, вплоть до стиля Ford Focus, которым вы хотели бы управлять. Ford Focus 2018 выпускается в версиях хэтчбек и седан, поэтому вы можете выбрать Ford, который лучше всего подходит вам и вашему напряженному образу жизни в Северной Каролине. Говоря о загруженности, новый Ford Focus оснащен обновленными технологиями, поэтому вы можете использовать свой автомобиль, чтобы работать умнее, а не усерднее. Одним из ключевых элементов этой технологии является доступная система навигации, которая в сочетании со стандартной камерой заднего вида создает превосходные впечатления от вождения Ford, в основе которых лежит использование технологий Ford для создания более безопасных и приятных ощущений от вождения Ford в Северной Каролине.
Новый Ford Focus в Уинстон-Салем выводит стиль на совершенно новый уровень благодаря 13 выдающимся вариантам дизайна кузова, включая белое золото и черный тени, и это лишь некоторые из них. Эти варианты внешнего дизайна представлены в десяти доступных комплектациях от базового Ford Focus SE Sedan до Ford Focus RS. Вы обязательно найдете новый Ford Focus в Уинстон-Салеме, который вы и вся семья будете любить долгие годы. При таком большом количестве вариантов Ford Focus задача выбора подходящего может показаться немного непосильной, но в Parkway Ford мы поможем вам на каждом этапе пути, даже проведем вас через выбор лучших вариантов колес, и, черт возьми, есть ли мало из чего выбрать.Новый Ford Focus предлагает 11 различных вариантов колес и шин в зависимости от того, какую модель Ford Focus вы выберете. Например, если вы выбираете новый Ford Focus Sedan SE, вы можете выбрать 2,6-дюймовые алюминиевые диски, окрашенные в серебристый цвет, которые входят в стандартную комплектацию этой модели Ford Focus. Или, если вы хотите чего-то более яркого, вы можете выбрать 9,8-дюймовый уникальный серебристо-платиновый алюминий RS с 18-дюймовыми шинами Michelin Pilot Alpin PA4, которые являются дополнительными для ограниченного выпуска Ford Focus RS.
Что не нравится в новом Ford Focus в Уинстон-Салеме !? Новый Ford Focus содержит множество опций на выбор, вплоть до стиля Ford Focus, которым вы хотели бы управлять.Желаете ли вы Ford Focus Sedan или Ford Focus Hatchback, в Уинстон-Салеме с новым Ford Focus возможности безграничны. В Parkway Ford вы можете по-настоящему создать свой фантастический Ford Focus под руководством наших теплых и гостеприимных сотрудников отдела продаж, предлагающих квалифицированные услуги Ford рядом с вами!
Источник: Ford
Производство Ford Focus в Северной Америке прекратится на год
К 2019 году Ford перенесет производство Focus для североамериканского рынка из Мичигана в China , что, по оценкам, поможет спасти автопроизводителя. до 1 миллиарда долларов.Но переход также приведет к большому количеству простоев, из-за которых не будут выпускаться новые Focuses для Северной Америки.
Ford в течение года не будет выпускать Focus для североамериканского рынка, как указывает Automotive News . Это связано с тем, что Ford прекратит производство малолитражки в Мичигане в середине 2018 года, прежде чем, наконец, возобновить производство в Китае с середины до конца 2019 года.
«Мы бы предпочли не иметь такого большого разрыва, по общему признанию», Директор по глобальным операциям Ford Джо Хинрикс сообщил AN .«Мы думаем, что сможем восполнить этот пробел, сочетая накопление запасов и появление EcoSport [малолитражный кроссовер], что поможет нам получить еще один продукт в этом ценовом диапазоне».
К счастью, большой разрыв не может сильно повредить автопроизводителю, учитывая низкие продажи модели. За первые пять месяцев года продажи Focus в США упали на 20 процентов до 67 146 единиц. По данным Automotive News Data Center, на 1 июня у Ford был 54-дневный запас автомобилей Focuses, в наличии 37 400 штук.
Как вы, возможно, помните, Ford первоначально планировал перенести производство Focus на новый завод стоимостью 1,6 миллиарда долларов в Мексике, прежде чем в конечном итоге решил строить автомобиль в Китае. Благодаря переходу Ford рассчитывает сэкономить 500 миллионов долларов в дополнение к 500 миллионам долларов, сэкономленным на закрытии нового завода в Мексике. Ford уже производит Focuses для китайского рынка в Китае.
Ford Focus следующего поколения будет запущен в производство во второй половине 2019 года. Ожидается, что модель будет предлагать новые технологии и больше внутреннего пространства, и она, вероятно, вырастет в длину и ширину по сравнению с текущей версией.
Посмотреть все 9 фото
Трансмиссия Ford Focus 2018 г. | Билл Эстес Форд
Трансмиссия Ford Focus 2018
Услуги трансмиссии Ford Focus 2018, предлагаемые Биллом Эстесом Фордом Браунсбургом:
Замена фильтра трансмиссии
Восстановление трансмиссии
Промывка трансмиссии
Ремонт трансмиссии
Полная замена трансмиссионной жидкости
Сервис Ford Focus Transmission 2018 включает замену фильтра, прокладки, промывку, замену жидкости, проверку шланга и поддона, а также бесплатную многоточечную проверку всех других компонентов.
В компании Bill Estes Ford Brownsburg наши технические специалисты специализируются на ремонте трансмиссии Ford Focus 2018 года и имеют сертификаты OEM. Ознакомьтесь с отзывами нашего сервисного отдела в Интернете, чтобы узнать, почему тысячи владельцев Ford Focus выбирают нас для быстрого, доступного и надежного ремонта автомобилей.
2018 Ford Focus Transmission Fluid
Замена трансмиссионной жидкости обычно вдвое дешевле промывки трансмиссии, поскольку для ее выполнения требуется значительно меньше жидкости и времени. Замена трансмиссионной жидкости Форд Фокус 2018 крайне необходима, чтобы трансмиссия оставалась в хорошем состоянии и оставалась смазанной.Если вы не меняете жидкости регулярно, по крайней мере, каждые 30 000 миль или около того, вы можете обнаружить, что ваша трансмиссия Ford Focus 2018 проскочит. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения дополнительной информации о точных интервалах пробега, в которые ваша трансмиссия нуждается в замене жидкости. В компании Bill Estes Ford Brownsburg мы предлагаем купоны на различные специальные трансмиссионные жидкости. Вы также можете запланировать услугу передачи онлайн и сэкономить еще больше. Если вам нужна помощь в изучении уровней жидкости, ценах или выборе сервисного центра, позвоните нам по телефону 3177903264, и один из наших специалистов по обслуживанию с радостью поможет.
2018 Ford Focus Transmission Flush
Промывка трансмиссии обычно в два раза дороже замены жидкости из-за количества времени, необходимого для обслуживания, и того факта, что промывка не только заменяет жидкость в поддоне, но и удаляет жидкость из более прохладные линии и отличительные части вашей трансмиссии. Промывка трансмиссии Ford Focus 2018 также требует около 10 литров жидкости для строгой очистки и промывки системы.
Как узнать, нужна ли вам замена трансмиссионной жидкости или промывка трансмиссии?
Промывка коробки передач обязательна только в том случае, если ваша система содержит грязь или мусор.Если жидкость очень темная или содержит альтернативные отложения, мы рекомендуем полную промывку системы вместо простой замены жидкости. Если вы хотите, чтобы один из наших квалифицированных технических специалистов Ford Focus проверил вашу трансмиссионную жидкость, закажите услугу трансмиссии онлайн или позвоните Биллу Эстесу Форду Браунсбургу по телефону 3177903264.
Фильтр трансмиссии Ford Focus 2018
Замена фильтра трансмиссии Ford Focus 2018 не так полезен, как различные фильтры в вашем автомобиле.Фильтр трансмиссии состоит из нескольких компонентов, включая сам фильтр, который обычно представляет собой металлическую пластину с волокнистым материалом, улавливающим загрязняющие вещества. Ваш Ford Focus 2018 также будет содержать прокладку, всасывающую трубку и резиновое уплотнение, которые, возможно, придется заменить вместе с фильтром. Фильтр трансмиссии Ford Focus 2018 необходимо будет заменять каждые 30 000 или 50 000 миль. Не бойтесь проверять руководство по техническому обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительной информации о пробеге и временных интервалах.Вы также можете позвонить Биллу Эстесу Форду Браунсбургу за советом. Если вы хотите, чтобы мы занимались вашим обслуживанием трансмиссии, мы часто ежемесячно предлагаем купоны на услуги трансмиссии, начиная от скидок на фильтры и заканчивая специальными предложениями на жидкости. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о специальных услугах и запчастях.
Стоимость трансмиссии Ford Focus 2018
Стоимость новой трансмиссии Ford Focus 2018 может составлять более 3500 долларов в зависимости от автомобиля, однако услуги трансмиссии, такие как замена жидкости и промывка трансмиссионной жидкости, значительно менее щедры, а в некоторых случаях стоят меньше чем 150 долларов.Эти услуги имеют решающее значение для продления срока службы трансмиссии Ford Focus 2018. В Bill Estes Ford Brownsburg мы предлагаем различные специальные предложения по ремонту трансмиссии и скидки на компоненты трансмиссии. Позвоните по номеру 3177903264 или запишитесь на прием онлайн, чтобы узнать больше!
2018 Замена трансмиссии Ford Focus
Трансмиссии автомобилей чрезвычайно сложны. Определить, ремонтировать ли неисправную трансмиссию или заменить ее, может быть чрезвычайно сложно. Часто определяющим фактором является выбор того, какие компоненты неисправны или выходят из строя.Во время ремонта Билл Эстес Форд Браунсбург полностью разберет вашу трансмиссию Ford Focus 2018, очистит и проанализирует каждую деталь. Это требует огромных знаний не о компонентах трансмиссии, а о стоимости ремонта по сравнению с заменой. Также необходимо знать, какие части изумительны. Наши сертифицированные технические специалисты Ford специализируются на трансмиссиях и могут быстро и эффективно завершить этот процесс.
Замена трансмиссии Форд Фокус 2018 — это гораздо более простой выбор, однако он может быть более дорогостоящим в краткосрочной перспективе.Стоимость не должна быть вашей единственной проблемой при поиске замены трансмиссии, особенно в Ford Focus 2018 года. Наличие новейших и наиболее совместимых деталей, собранных профессиональным мастером на заводе, может в долгосрочной перспективе сэкономить вам значительную сумму денег. Выбор, который лучше всего подходит для вас, — это ваше решение. Позвоните консультантам по обслуживанию в Bill Estes Ford Brownsburg и позвольте нам помочь вам. Чтобы помочь вам сэкономить, мы часто предлагаем различные специальные предложения по замене трансмиссии и услуги трансмиссии.
2018 Ford Focus Автоматическая и механическая коробка передач
Для автоматической и механической коробки передач обычно требуются разные жидкости. Жидкости для автоматических трансмиссий обычно тоньше и обычно имеют красный или зеленый цвет. Жидкость для механической коробки передач или трансмиссионное масло более густые из-за присадок и различных составов, удобных для смазки коробки передач и различных компонентов. Механические трансмиссии имеют более высокую среду трения из-за способа замены шестерен, поэтому смазка отличается.
Не только жидкости в механических и автоматических трансмиссиях различаются, но и уровень нагрева жидкостей сильно различается. Автоматические трансмиссии выделяют намного больше тепла, поэтому жидкость в трансмиссии необходимо менять чаще. Если вы не замените трансмиссионную жидкость Форд Фокус 2018 года, ваша трансмиссия будет иметь сломанную металлическую стружку, а альтернативные коррозионные материалы распространятся по важнейшим элементам вашего Форд Фокус 2018 года. Обычно вам следует проверять уровни жидкости между интервалами обслуживания жидкости и промывки коробки передач.В частых случаях механические коробки передач не оснащены щупом для измерения уровня жидкости, поэтому сделать это может быть чрезвычайно сложно. Позвоните или посетите Билла Эстеса Форда Браунсбурга для получения дополнительной информации, если в вашей коробке передач нет щупа.
2018 Ford Focus Проблемы с трансмиссией
Распространенные признаки того, что ваша трансмиссия имеет проблемы:
Странные запахи — признак того, что трансмиссионная жидкость горит внутри ваших компонентов.
Если вы замечаете странный шум или скрежет при переключении передач, или если вы чувствуете, что ваша передача цепляется, когда вы меняете их, то возможная трансмиссия требует больше смазки или может быть виновато что-то более коварное.
Один из наиболее заметных признаков — это когда ваша трансмиссия переключает передачи, но результат этих переключений задерживается.
Утечки трансмиссионной жидкости являются наиболее заметным признаком того, что вам нужна замена трансмиссионной жидкости или, возможно, даже полная промывка. Любопытно, но утечки также могут указывать на проблему с вашим трансмиссионным шлангом.
Отличным знаком будет, если горит сигнальная лампа трансмиссии Ford Focus 2018.
Если вы испытываете или думаете, что у вас может возникнуть какая-либо из этих проблем, позвоните Биллу Эстесу Форду Браунсбургу сегодня, и мы проведем вас через пошаговый процесс проверки уровня жидкости, или вы можете принести свой Ford Focus 2018 года. к нашим техническим специалистам, прошедшим обучение на заводе, и мы можем бесплатно расследовать любые проблемы, которые могут возникнуть у вашего автомобиля, в рамках нашего процесса многоточечного осмотра.Запланируйте услугу передачи онлайн сегодня!
Сертифицированный Ford Focus 2018 на продажу
В настоящее время доступен в двух вариантах кузова и различных комплектациях, с выбором двигателей и трансмиссий, универсальный и настраиваемый компактный автомобиль Ford Focus продлится до 2018 года без каких-либо новых изменений или обновлений.
В своем третьем поколении Focus получил ряд обновлений, последнее из которых — в 2016 году. С тех пор он терпит поражение, ожидая обновления следующего поколения в 2019 году.Ранние слухи говорят, что новый Focus будет больше и производиться в Китае, а не в Мичигане или Мексике, как текущая версия. Пока он не появится, отмеченный наградами Focus продолжает обеспечивать хорошую производительность и управляемость по доступной цене, хотя кабина может быть тесной, особенно для взрослых во втором ряду, а новые функции безопасности для помощи водителю по-прежнему редки.
В целом Focus состарился. Его решетка радиатора и стиль в европейском стиле выглядят на удивление свежо. Focus по-прежнему привлекает внимание, когда он движется по дороге, отчасти благодаря своей низкой посадке, скульптурной передней части, стреловидным фарам и наклонной линии крыши, что придает ему спортивный вид, независимо от того, принимает ли он форму седана или хэтчбека. .Ford предлагает базовую комплектацию S только как седан, но другие варианты отделки, включая SE, SEL и Titanium, доступны в обоих стилях кузова. Все элементы отделки получили черную решетку радиатора с хромированными вставками, автоматические четырехлучевые галогенные фары включения / выключения и черные молдинги коромысел. В SEL добавлены противотуманные фары и фирменное светодиодное освещение с дневными ходовыми огнями, в то время как Titanium также получил подогрев боковых зеркал со встроенными поворотниками и задний спойлер. Комплектация S оснащена 15-дюймовыми стальными колесами, SE получает 16-дюймовые алюминиевые колеса, а планки SEL и Titanium обновляются до 17-дюймовых алюминиевых колес.
Надежный 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском используется во всех комплектациях Focus, кроме седана SE. Базовый двигатель, представленный в третьем поколении, по-прежнему развивает мощность в 160 лошадиных сил и 146 фунт-фут крутящего момента. Он обеспечивает адекватную производительность, хотя и не соответствует мощности некоторых конкурентов, таких как Mazda Mazda3 и Honda Civic.
Двигатель соединяется с 5-ступенчатой механической коробкой передач на S-триммер в его стандартной конфигурации, хотя покупатели могут выбрать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач PowerShift.6-ступенчатая автоматическая коробка передач PowerShift входит в стандартную комплектацию хэтчбека SE, а комплектации SEL и Titanium модернизируются до 6-ступенчатой автоматической коробки передач PowerShift с функцией SelectShift, которая позволяет переключать передачи вручную. Числа экономии топлива проверяются на 25 миль на галлон в городе, 34 шоссе, 28 в сочетании с механической коробкой передач, 26, 38, 31 с автоматической коробкой передач PowerShift и 24, 34, 28 с автоматической коробкой передач PowerShift с SelectShift.
Седан SE ломает стереотипы своим 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем EcoBoost с турбонаддувом, который он разделяет с Ford Fiesta.Двигатель EcoBoost, разработанный для обеспечения эффективности, развивает мощность 123 л.с. и крутящий момент 125 фунт-фут и включает технологию автоматического запуска / остановки для экономии топлива.
В стандартной конфигурации двигатель соответствует 6-ступенчатой механической коробке передач, хотя покупатели могут выбрать любую из автоматических коробок передач, а также 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель. С двигателем EcoBoost и механической коробкой передач показатели экономии топлива возрастают до респектабельных 30, 40 и 34, которые немного снижаются до 27, 38 и 31 с автоматической коробкой передач PowerShift.
Focus продолжает отличаться ходовыми качествами и управляемостью благодаря адаптированным к европейским стандартам шасси и подвеске. Рецензенты называют его автомобилем, в котором приятно водить, с маневренностью и хорошей устойчивостью в крутых поворотах. Стойки MacPherson спереди и независимая подвеска Control Blade сзади обеспечивают плавную и комфортную езду даже по неровным поверхностям, а рулевое управление с электроусилителем обеспечивает точное ощущение с большой обратной связью. Все триммеры устанавливаются на переднеприводной платформе и в стандартной комплектации оснащены системой помощи при трогании с места и системой управления вектором крутящего момента, которая автоматически включает тормоз на внутреннем переднем колесе во время крутых поворотов для обеспечения устойчивости.
Focus вмещает пять пассажиров в салоне с просторными и удобными передними сиденьями. Второй ряд может быть тесным для троих взрослых, однако с ограниченным пространством для ног. Грузовое пространство в седанах Focus остается тесным — всего 14,2 кубических фута, в то время как хэтчбеки обеспечивают 23,3 кубических фута пространства сзади. Это больше, чем заднее грузовое пространство Mazda3, которое составляет 12,4 кубических футов, но не так много, как у хэтчбека Honda Civic, который предлагает обширные 25,7 кубических футов пространства за вторым рядом.При сложенной спине заднего сиденья, разделенной на 60/40, грузовое пространство хэтчбека Focus достигает 43,9 кубических футов. S, SE и SEL получают тканевую обивку с регулируемыми вручную передними сиденьями и дополнительными сиденьями с подогревом, в то время как Titanium модернизируется до кожаной обивки и передних ковшеобразных сидений с подогревом и регулируемым в 8 направлениях сиденьем водителя.
Все комплектации Focus стандартно поставляются с камерой заднего вида, дистанционным входом без ключа, регулируемой / телескопической рулевой колонкой и информационно-развлекательной системой Ford Sync с распознаванием голоса, которая включает в себя 4.2-дюймовый сенсорный экран и аудиосистема с 4 динамиками в комплектациях S и SE. SE также получает круиз-контроль, подсветку входа, подсветку карты и спутниковое радио. SEL обновляется до улучшенной системы SYNC 3 с 8-дюймовым экраном, HD-радио и аудиосистемой Sony с 10 динамиками, а также двухзонным климат-контролем и люком с электроприводом. В верхней части линейки Titanium есть такие дополнительные функции, как кожаная обивка, передние сиденья с подогревом, кожаное рулевое колесо, 8-позиционное сиденье водителя с электроприводом, рулевое колесо с подогревом и кнопка старт.Навигация остается опцией для планок SEL и Titanium.
Ford предлагает функции помощи водителю, такие как помощь при удержании полосы движения и мониторинг слепых зон, только в качестве опции для отделки Titanium. Помощь при парковке предлагается в качестве опции. Focus продолжает получать высшие 5-звездочные рейтинги безопасности от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).
В дополнение к четырем уровням отделки салона седан и хэтчбек Ford предлагает Focus в нескольких дополнительных комплектациях, включая два «горячих люка», спортивный Focus ST и ориентированный на производительность Focus RS, а также Focus Electric.Focus ST оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем EcoBoost с турбонаддувом, который развивает мощность до 252 лошадиных сил и крутящий момент до 270 фунт-футов. Turbo 4 совпадает с 6-ступенчатой механической коробкой передач и имеет показатели экономии топлива 22, 30, 25. ST также получает модернизированную спортивную подвеску, а также 18-дюймовые легкосплавные диски, спортивное рулевое колесо с плоским дном, обтянутое кожей, HID фары, уникальная решетка радиатора и противотуманные фары, а также эксклюзивные внешние рокеры, облицовка кузова и значки. И Focus RS, и Focus Electric рассматриваются в отдельных обзорах.
Focus продолжает работать в высококонкурентном классе компактных седанов и хэтчбеков, который включает такие автомобили, как Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Kia Forte и Toyota Prius, а также Civic и Mazda3. По большей части Focus соответствует всем им, но отсутствие недавнего редизайна грозит отставанием на шаг или два. Эта проблема должна быть решена, когда появится Focus следующего поколения.
Ford Focus Хэтчбек (2011–2018 гг.) — Двигатели, привод и характеристики
Если вам нужен хэтчбек, на котором приятно водить, не ищите ничего, кроме Ford Focus.Хотя эта модель третьего поколения не такая острая, как ее предшественники, она по-прежнему остается лучшей управляемой машиной в своем классе, и все модели чувствуют себя живо в поворотах. Это благодаря отзывчивому управлению, в том числе резкому рулевому управлению и положительным коробкам передач, хотя последнее иногда может показаться немного резким. Автоматическая коробка передач Ford Powershift впечатляет своим плавным и быстрым переключением передач.
В рамках фейслифтинга в конце 2014 года Ford еще больше заострил рулевое управление Focus и немного изменил подвеску, чтобы улучшить маневренность на поворотах.Изменения незначительны, но они закрепляют Focus как автомобиль в этом классе для тех, кто любит водить.
Бензиновые двигатели Ford Focus
Линейка двигателей дополняет развлекательную управляемость с приличными характеристиками от всех опций, за исключением вялого 1,6-литрового бензинового двигателя начального уровня с его скудными 83 л.с.
Особенно выделяется версия 1.0-литрового бензинового двигателя EcoBoost с турбонаддувом мощностью 123 л.с., которая кажется мощной и отзывчивой для такого маленького двигателя.Разгон от 0 до 100 км / ч за 11,2 секунды и максимальная скорость 120 миль в час — это не то, о чем можно писать, но есть приличная средняя мощность для обгона.
Если вы покупаете модель ST-Line, потому что вам нужна часть производительности ST, но без ценника и эксплуатационных расходов, 1,5-литровый EcoBoost — ваш лучший выбор — версия 179 л.
Здравствуйте, дорогие читатели и владельцы семейства автомобилей Лада Самара. Сегодня мы поговорим о возможных неисправностях генератора, выясним, почему он слабо заряжает аккумулятор, и постоянно горит соответствующий значок на панели приборов.
Начнем с того, когда мы проворачиваем ключ зажигания, на панели приборов загораются все системные значки (аккумулятор, чек, масло, ручной тормоз, и т. д.). Данный режим предназначен для диагностики состояния автомобиля, т. е. мы убеждаемся, что все индикаторы исправны и работают. Далее запускаем двигатель, и все горевшие лампочки на панели должны потухнуть. Если какая-либо из них не тухнет, значит, есть соответствующая проблема. В нашем случае — это слабое напряжение от генератора или вовсе его отсутствие.
Схема соединений генератора
Почему постоянно горит лампочка аккумулятора на приборной панели?
Для тех, кому лень всё читать — краткий ответ: лампочка горит из-за полного отсутствия или слабого заряда генератора. Но не стоит сразу бросать все силы на ремонт и замену, т. к. причина может быть вовсе и не в нем, а, например, в генераторной цепи.
Причины неисправности заряда генератора
Перегорел предохранитель f16 или окислились его контакты в монтажном блоке. Также этот элемент отвечает и за другие контрольные лампы. Поэтому если панель показывает неисправность только генератора, то эта причина отпадает сама собой.
Обрыв провода «0», питающего комбинацию приборов.
Износ выключателя зажигания также может быть причиной постоянного горения контрольной лампы. Но опять же, гореть буду несколько индикаторов, а не только «красный аккумулятор».
Далее пойдут причины, связанные непосредственно с генератором автомобиля:
Износ щёток. Нужно заменить как сами щётки, так и держатели.
Окислились контактные кольца. Берём WD или бензин и протираем их.
Повреждён регулятор напряжения. Нужно заменить его. “Как заменить регулятор напряжения?“.
Замыкание в положительных вентилях. Для этого нужно поменять выпрямительный блок.
Проскальзывает ремень генератора. Нужно подтянуть или заменить его.
Обрыв ремня — ставим новый.
Износ подшипника. Здесь поможет только его замена. «Как заменить подшипник генератора?».
Почему тускло горит значок аккумулятора на приборной панели?
Тусклое свечение «красного аккумулятора» на панели означает слабый заряд тока. Чтобы убедиться в этом, стоит поднять обороты двигателя, и лампочка должна потухнуть.
Данная проблема возникает, когда окислились соединения цепи генератора с аккумулятором, износились щётки, растянулся ремень. Также часто неполадка кроется в диодном мосту или соединениях с обмотками статора. Стоит обратить внимание на соединения регулятора напряжения с корпусом генератора — здесь тоже может скрываться причина проблемы.
Почему на аккумуляторе горит красный индикатор – АвтоТоп
Современный автомобиль — это технически сложное устройство. Огромное количество деталей в автомобиле объединены в различные системы. Основные системы автомобиля имеют элементы контроля и индикации неисправности. Для безопасной эксплуатации, каждый владелец автомобиля должен знать значение всех индикаторов на щитке приборов.
Основной принцип, которого придерживаются все производители автомобилей — это цвет индикаторов. Желтый значок неисправности сообщает о том, что неисправность есть, необходимо принять меры к устранению, но, как правило, можно продолжить движение к месту диагностики и ремонта. А если загорается индикатор красного цвета, то это серьезная проблема и необходимо срочно принять меры к устранению неисправности.
Рассмотрим ситуацию, когда при работающем двигателе горит аккумулятор на панели приборов.
Как определить, что есть неисправность?
При каждом включении зажигания загораются все индикаторы на панели приборов, так происходит самодиагностика систем. Во время этого процесса необходимо обратить внимание, что лампы всех индикаторов исправны. Основная часть индикаторов после самодиагностики гаснет и остается гореть только несколько ламп.
Среди них обязательно должен загореться красный значок аккумуляторной батареи. Так и должно быть, пока нет причин для беспокойства. Горящий значок показывает, что в данный момент генератор не заряжает батарею.
Теперь запустим двигатель. Сразу после этого горящий значок аккумуляторной батареи должен погаснуть, что свидетельствует о том, что генератор заработал и стал заряжать аккумуляторную батарею. Совсем другая ситуация, если индикатор не погас или он внезапно загорелся при работающем двигателе.
Как выполнить диагностику без инструмента?
Для проведения самостоятельной диагностики неисправности необходимо заглушить двигатель, открыть капот и выполнить первичный осмотр. Особое внимание нужно обратить на ремень привода генератора. Очень часто причиной того, что загорелся значок аккумулятора на панели приборов, является обрыв приводного ремня. При такой неисправности генератор не вращается и не вырабатывает ток. В этом случае необходимо определить какие еще агрегаты приводил в действие порвавшийся ремень.
Если ремень привода генератора приводил в действие только сам генератор или генератор и насос гидроусилителя, то можно попробовать добраться к месту ремонта своим ходом. Для этого необходимо выключить все электрические потребители, которые возможно (фары, кондиционер, вентилятор отопителя салона, аудиосистему)и которые не повлияют на безопасность движения. При условии того, что аккумуляторная батарея заряжена можно проехать от десяти до пятнадцати километров. В том случае, если этот ремень приводил в действие также и водяной насос охлаждения двигателя, то ехать нельзя. Необходимо проводить замену ремня на месте или отбуксировать автомобиль к месту ремонта.
Далее рассмотрим ситуацию, когда ремень привода генератора не порвался и он достаточно натянут. Натяжение ремня легко проверить нажав на него рукой, он должен прогибаться неболее, чем на полтора сантиметра. Необходимо осмотреть провода, которые крепятся к генератору. Неисправность может заключаться в том, что одно из креплений ослабло и нет необходимого электрического контакта. Также необходимо внимательно осмотреть клеммы аккумуляторной батареи.
Окисленные клеммы аккумулятора тоже часто являются причиной плохого заряда аккумуляторной батареи. На этом все предварительные диагностические действия, которые не требуют специального инструмента, закончены.
Диагностика инструментальная
Для дальнейшей диагностики нам потребуется вольтметр. Необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Показания исправной и заряженной батареи должны быть в диапазоне между 12,2-12,5 вольт. Если показатели ниже, чем 12,2 вольта, то необходимо зарядить аккумуляторную батарею специальным зарядным устройством, а если батарея не заряжается или быстро теряет заряд, то ее необходимо заменить на новую.
Проверку напряжения генератора выполняют на заведенном двигателе, при полностью заряженной аккумуляторной батарее. В режиме холостого хода двигателя, при выключенных потребителях напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в пределах от 13,0 до 14,0 вольт. При увеличении оборотов двигателя до 3000 обортов в минуту напряжение должно увеличится. Верхний предел напряжения, как правило, составляет 14,5 вольт.
Также необходимо выполнить повторную проверку при включенных электрических потребителях (включенном ближнем свете фар, аудиосистеме, вентиляторе отопителя). Показания вольтметра при такой проверке будут ниже, но при 3000 оборотах в минуту не должны быть меньше 13 вольт. Если показания вольтметра не укладываются в эти параметры или напряжение отсутствует вообще, то неисправен генератор.
Неисправности генератора
Мы начали наш рассказ с того, что загоревшаяся на панели приборов лампа неисправности, которая выглядит как маленький красный аккумулятор заставила нас остановить автомобиль и выполнить диагностику неисправности. Мы определили кода можно продолжить движение своим ходом и когда этого делать нельзя. Теперь мы определили, что неисправен именно генератор. Рассмотрим возможные варианты неисправности этого агрегата. Вот полный перечень того, что может выйти из строя в генераторе:
износ щеток
неисправность реле регулятора
неисправность выпрямителя (диодного моста)
износ коллектора ротора
обрыв обмоток статора или ротора
Большую часть этих неисправностей можно устранить заменой неисправных деталей на новые. Обязательно при проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние подшипников генератора. Дивгностику генератора лучше проводить на специальном стенде под нагрузкой.
Мы уже не раз сетовали, что сегодня водителям все труднее и труднее диагностировать собственные автомобили, особенно на ходу. Инструментарий постоянно сокращается. Скажем, вольтметры вымерли с приборных панелей как мамонты, а о всех проблемах с зарядкой водитель узнает постфактум из сообщения лаконичной сигнальной лампы. Но и с лампой не все так безоблачно, в автошколах о ней не рассказывают, в инструкции к авто – только фраза «обратитесь в сервисный центр». Большинство водителей примерно представляют, что она отвечает за зарядку, но вот как конкретно и что именно показывает – в этом уже разбираются не все.
Принцип работы сигнальной лампы
О том, как работает генератор, мы уже не раз писали, повторяться бы не хотелось. Принцип работы контрольной лампы завязан на генератор, хотя все-таки это отдельный элемент. Все довольно просто. К контрольной лампе подходят две электрические цепи, которые в упрощенном виде выглядят так:
1. Первая цепь от лампы тянется через блок предохранителей к замку зажигания, от него к генератору и далее к аккумулятору.
2. Вторая цепь напрямую соединяет генератор и контрольную лампу.
Возникает вопрос – зачем две цепи и почему они обе соединены с генератором? В этом и суть. Контрольная лампа зависит от тока на обоих входах, когда напряжение одинаково – лампа гаснет, когда различается – горит.
Представьте, мы включаем зажигание. В первой сети от аккумулятора пришло напряжение на контрольную лампу, а во второй пусто, двигатель-то не работает, генератор ток не вырабатывает, поэтому лампа загорается. И будет гореть до тех пор, пока включено зажигание.
Но потом мы заводим мотор, начинает работать генератор и напряжение появляется во второй цепи, более того, первая цепь начинает тоже работать от генератора. На выводы контрольной лампы подается одинаковое напряжение, и она гаснет. Некоторые водители считают, что горение контрольной лампы перед пуском мотора это диагностика системы, но на самом деле автомобиль ничего не прозванивает и не проверяет, просто определяет пошла ли зарядка или нет.
А теперь представим, что в дороге генератор сломался. Во второй цепи напряжение пропало, а вот в первой питание все равно продолжает поступать, но уже от аккумулятора, поэтому сигнальная лампа снова загорается.
Если лампочка горит
В некоторых статьях по ремонту безапелляционно указывается, что горящая лампа это обязательно проблемы с генератором. Как не трудно убедиться из принципа работы, гореть лампа может и по другим причинам.
2. Разрыв цепи между замком зажигания и лампой.
3. Разрыв цепи между генератором и лампой.
Методом исключения эти проблемы легко диагностировать, в первых двух случаях лампа не будет загораться при включении зажигания, а в третьем будет гореть, хотя мультимер покажет, что зарядка аккумулятора идет. Ремонт муторный, но простой – проверяем контакты, прозванием провода, меняем выгоревшие части, восстанавливаем целостность цепи.
Справедливости ради заметим, что такие ситуации все-таки не очень часты, и в большинстве случаев действительно к возгоранию лампы приводят проблемы с генератором, хотя на различных форумах нам доводилось встречать истории водителей, которые много раз проверяли исправный генератор, хотя проблема была именно в цепях контрольной лампы. Всегда стоит держать в голове такую возможность.
Во всех перечисленных выше ситуациях зарядка все равно идет и можно продолжать движение, но все-таки есть смысл заняться ремонтом. Если лампа АКБ постоянно горит, она ничего не сообщит если действительно сломается генератор, а от этого никто не застрахован.
Гадание по лампе
Иногда контрольная лампа может не просто гореть, а светиться в полнакала, мигать, или загораться только при повышении или снижении оборотов. Иногда по такому поведению предлагается проводить диагностику. Считается, что горящая лампа только на высоких оборотах это проблема с ремнем, токосъемными кольцами или щетками, только на низких – неисправность регулятора напряжения, мерцание в полнакала – пробой одного из диодов диодного моста. Но такой метод диагностики нужно назвать очень ненадежным. Все вышеперечисленные причины могут приводить к такому поведению лампы, но проблема может быть и совершенно в другом. В любом случае нужно проверять все.
Как бы не вела себя лампа: мигала, горела, мерцала – оставлять это без внимания нельзя. По большому счету водитель в полевых условиях может сделать две вещи:
1. Проверить целостность и натяжение ремня генератора. Если он порвался или проскальзывает, то зарядки не будет, а лампочка загорится. Слабое натяжение можно исправить на месте, обычно не очень трудно и поменять ремень, но у вас для этого с собой должен быть запасной.
2. При наличии мультимера замерить напряжение при работающем моторе. Это позволит проверить показания контрольной лампы и удостовериться в проблемах именно с зарядкой.
А вот заниматься диагностикой генератора и искать плохие контакты прямо на месте не всегда разумно, особенно если вы в этом не очень хорошо разбираетесь. Если лампочка загорелась не в чистом поле в степи, то оставшегося заряда в аккумуляторе даже с неисправным генератором должно хватить до ближайшей автомастерской, магазина запчастей или хотя бы остановки общественного транспорта, чтобы съездить за новым ремнем или запчастями генератора.
Методы диагностики самого генератора и его ремонт – это другая история, и мы про нее уже писали . Отремонтируется генератор – и лампочка погаснет.
На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.
Режимы индикатора аккумулятора
Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.
Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.
Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:
Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.
Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.
Устройство конструкции
Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.
Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.
Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.
Дополнительная информация
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:
В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.
При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.
Мигает значок аккумулятора на приборной панели
Загорелась лампочка аккумулятора: причины, диагностика и ремонт
Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.
Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.
Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок. Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.
Содержание статьи
Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели
Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.
Так вот, когда двигатель не запущен и включается зажигание, происходит самодиагностика всех систем автомобиля перед запуском. После такой проверки некоторые индикаторы спустя небольшой промежуток времени гаснут, другие погаснут после запуска мотора. То же самое происходит и с АКБ. Если с аккумулятором все в норме, при работающем моторе на него идет зарядка, тогда лампа аккумулятора горит небольшое количество времени (несколько секунд) и затем гаснет.
Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.
Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.
Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.
Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.
В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.
Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.
Так вот, лампочка аккумулятора чаще всего загорается тогда, когда на АКБ не идет зарядка от генератора. Получается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель начал работать, однако значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).
Как правило, в списке частых поломок можно выделить:
неполадки реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
перегорание предохранителей;
плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
возможны проблемы с выключателем зажигания;
Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика
В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.
Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.
Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.
Если зачистка не дает результата, тогда нужно проверить напряжение на клемме генератора (один щуп мультиметра подсоедините к клемме генератора, а второй на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах АКБ, потребуется зачистить клеммы генератора. Также может потребоваться полностью заменить провод от генератора на аккумулятор.
Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.
Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).
Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.
Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.
Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.
Кстати, может оказаться, что после включения зажигания горит лампа АКБ, далее не гаснет или моргает после запуска ДВС. Значок аккумулятора на панели показывает, что зарядка или прерывистая, или не идет. Часто причиной является плохой контакт провода с соответствующим разъемом, который выполнен на самой приборной панели.
Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.
Подведем итоги
Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.
Напоследок отметим, что сначала нужно проверить состояние самой АКБ, батарея должна быть полностью исправна. Параллельно следует выяснить, нет ли проблем с электрооборудованием в авто, в результате чего может наступать быстрый разряд аккумулятора во время простоя.
Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.
Читайте также
основные причины неисправности, поиск поломки с учетом условий срабатывания датчика
Первое, о чем подумает водитель, у которого загорелась лампочка аккумулятора, – проблемы с генератором. Но срабатывание индикатора может быть вызвано и другими сбоями. Чтобы понять, где сосредоточена проблема – в панели приборов или под капотом – надо замерить напряжение на клеммах, а затем найти причину неисправности.
Почему загорается индикатор
Если машина работает штатно, значок аккумулятора горит красным только при запуске мотора, а спустя 1-2 секунды гаснет. Когда он продолжает гореть или внезапно загорается во время езды, значит, где-то есть неисправность.
Если на панели приборов горит лампочка аккумуляторной батареи (АКБ), значит, она не заряжается от генератора. Возможно, заряда нет совсем, или он меньше, чем разница потенциалов между клеммами батареи. Причина может крыться в генераторе, реле контроля, других элементах системы электропитания.
Когда на «торпеде» горит чек аккумулятора, следует понимать, что он не заряжается. Такое случается, если он старый или в нем что-то испортилось. Отсутствие зарядки говорит о понижении уровня электролита, окислении или грязи на контактирующих поверхностях.
На заметку!
Если индикатор АКБ горит при выключенном зажигании, ток к нему подается из этой системы. Скорее всего, проблема связана с системой сигнализации или замком зажигания.
Проблемы со стороны генератора
Если в машине на табло зажегся индикатор неисправности аккумулятора, нужно проверять генератор. Самые частые причины, с которыми сталкиваются автовладельцы:
Оборвался или ослаблен ремень привода. Информация об этом передается на бортовой компьютер специальным датчиком.
Износились токосъемные кольца или щетки генератора. Если износ незначительный, значок АКБ загорается при повышенном потреблении электроэнергии. Чтобы диагностировать такую неисправность, необходимо снять и разобрать генератор.
Не работает регулятор напряжения, отвечающий за поддержание заряда АКБ в требуемом диапазоне. Падение напряжения ниже минимума вызывает срабатывание индикатора. Если на батарею пойдет ток большей величины, может закипеть электролит.
Диодный мост – полупроводниковая схема, которая преобразует переменный ток генератора в постоянный, подаваемый на АКБ. Если он не работает, батарея не может заряжаться. При поломке выпрямителя индикатор горит нестабильно, периодически моргает.
Выход из строя подшипников генераторного шкива. Чаще всего это связано с изношенностью деталей или чрезмерным натяжением ремня. При этом наблюдается сильный люфт подшипника и проскальзывание ремня.
Оборвалась фаза обмотки. Подобное обычно случается с контактами на болтах. По мере эксплуатации авто болты могут откручиваться из-за вибраций.
Повреждение электропроводки
Непрекращающееся свечение контрольной лампы АКБ может быть вызвано повреждением электропроводки, обычно это выглядит как слабое горение индикатора. Так бывает из-за повреждения провода, соединяющего батарею с генератором. При дефекте изоляции самая малая нагрузка вызывает слабое свечение значка АКБ.
Горение индикатора вполнакала говорит о плохом контакте на регуляторе напряжения (на языке автолюбителей «шоколадка»). Причина нарушения коммутации – коррозия или иное повреждение.
На заметку!
Аккумулятор может не заряжаться из-за перегоревшего предохранителя (Ф-10 на 10 А). Чтобы устранить неисправность, достаточно поменять испорченный элемент.
Как определить причины
Если светится индикатор АКБ при заведенном моторе, первым делом замеряют напряжение (U) на клеммах посредством мультиметра, состояние генератора, электропроводки, различных элементов системы.
Для подробной диагностики понадобятся:
две отвертки;
лампочка на 12 В;
мультиметр;
ключ на 10 мм;
плоскогубцы и нож;
мелкая наждачная бумага.
Порядок диагностики:
Осмотрите приводной генераторный ремень: он должен быть натянут так, чтобы поворачиваться на 90 градусов, не больше. Поверхность ремня в идеале сухая, без следов влаги или масла.
Замерьте U на АКБ в статическом состоянии. Когда мотор заглушен, это значение составляет 12-13 В. Если ниже, проблема в генераторе.
Прогрейте авто и замерьте U на низких холостых оборотах. Норма лежит в диапазоне 13,5-14,5 В. Меньший результат – АКБ недозаряжается, больший – перезаряд батареи.
Увеличьте обороты мотора до 2-3 тыс. об/мин. U в норме – до 14,5 В. Если оно возрастает, следует осмотреть регулятор напряжения.
На холостом ходу нужно зажечь фары, включить иные потребители энергии, затем измерить напряжение. Результат не должен быть ниже 13,8 В.
Если с напряжением все нормально, а индикатор не гаснет, речь идет о ложном срабатывании, нужно проверять датчики. Если показатели снижены до 12,7 В, батарея не заряжается, и индикатор загорелся правильно. Придется проверить контакты АКБ и генератора и провести диагностику.
Проверка генератора и устранение проблем
Узнать, работает ли генератор, помогает простой и проверенный способ, издавна используемый автомобилистами:
Запустите мотор и подайте нагрузку на АКБ, включив фары или обогрев стекла.
Снимите клемму «–». Для этого понадобится ключ на 10.
Если после снятия клеммы ничего не изменилось, двигатель работает без перебоев, фары не тухнут, с генератором все в порядке.
Если фары потухли, а двигатель «заглох», в авто неисправен генератор.
Щетки
Для проверки работы щеток нужно снять и разобрать генератор, затем извлечь щетки и визуально оценить их состояние. Если они изношены, на поверхности будут видны следы искрения. В этом случае придется заменить весь узел.
Регулятор напряжения
Этот элемент ломается вследствие короткого замыкания в цепи. Его также можно повредить механически или подключить неправильно.
Проверка:
Установите предел на мультиметре 20 В.
Замерьте напряжение на клеммах при работающем двигателе в режиме холостого хода (1-1,5 тыс. об/мин). В норме тестер покажет 13,2-14 В.
Добавьте оборотов до 2-2,5 тыс. об/мин. Показатель должен возрасти до 13,6-14,2 В. При увеличении оборотов до 3,5 тыс. об/мин U должно держаться не выше 14,5 В.
Если значения замеров будут существенно отличаться от нормы, самая вероятная причина – неисправность регулятора.
Диодный мост
Для проверки диодного моста достаточно мультиметра. В качестве примера – порядок тестирования генератора 37.3701, который устанавливали на отечественных «восьмерках» и «девятках».
Проверьте мультиметром, нет ли в цепи короткого замыкания:
Включите режим омметра.
Одним щупом прибора дотроньтесь до вывода 30, другим – до корпуса генератора.
Исправный мост выдаст значение сопротивления, приближающееся к бесконечности.
Следующий шаг – проверка исправности диодов, не «пробиты» ли они. Порядок проверки «+» диодов:
Поместите первый щуп на вывод 30, второй – на любой из болтов, которыми крепится диодный мост.
При исправных диодах сопротивление приближается к бесконечности.
Чтобы проверить отрицательные диоды, щупы размещаются иначе: первый – на болт, второй – к корпусу генератора. При исправных полупроводниках напряжение также будет близко к бесконечности.
Чтобы завершить проверку моста, необходимо исследовать дополнительные диоды. Для этого первый щуп помещают к выводу 61, второй – к одному из крепежных болтов моста. Если диоды исправны, омметр покажет стремление к бесконечности.
Обнаружив неисправность диодных элементов, их просто заменяют новыми. Если повреждена пайка, достаточно перепаять диод.
На заметку!
Диодные мосты в генераторах всех марок проверяются одинаково, меняется только нумерация контактов.
Подшипники
Неисправный подшипник вызывает разбалансировку шкива. Об этом легко догадаться по истиранию ремня, которое приводит к его ускоренному износу. Второй возможный признак поломки подшипника – подклинивание или остановка вала генератора. Решают проблему заменой подшипника или всего шкива. При люфте подшипника появляется стук в генераторе.
Контакты
Проведите визуальную ревизию положительного вывода генератора. Если на нем присутствуют загрязнения, пыль, масляные потеки, следы коррозии, зачистите поверхность. Затем то же самое проделайте с «массой». Смажьте контакты защитным составом.
Если поврежден провод, соединяющий генератор и АКБ, его заменяют новым. Одновременно чистят все клеммы. Если окислились щетки генератора, их также очищают. Но так, чтобы графитовая пыль не попала на остальные элементы генератора.
Обрыв цепи
Если оборвана одна из фаз генератора, для проверки придется сначала демонтировать его. Дальнейший порядок диагностики таков:
Проверьте болтовые крепления, соединяющие выводы фаз с диодным мостом. Как правило, на одном из контактов обнаруживаются следы коррозии, плохая затяжка болта или грязь. Исправьте поврежденный контакт, а заодно сделайте профилактику всех остальных. Если оборван провод, замените его. При повреждении проводов обмотки, возможно, придется заменить генератор.
Проверьте обмотку статора, нет ли на ней потемневших витков. Осмотрите изоляцию проводов и измерьте мультиметром ее сопротивление. Если обнаружите на изоляции темные пятна, значит, генератор изношен, надо перематывать обмотку. После ремонта генератора проблема должна быть устранена.
Горящий индикатор аккумулятора при нормально идущей зарядке может сигнализировать о разных неисправностях в автомобиле. Чтобы найти и устранить причину, необходимо провести комплексную диагностику самостоятельно или обратиться на СТО.
Значок аккумулятора мигает.. | BMW Club
AlexM сказал(а):
По ремням WDшкой???
И ты думаешь ремни теперь не проскальзывают? Для начала на диагностику теперь, проверять ролики, менять ремни. Потом если не пройдёт — смотреть щётки.
Нажмите, чтобы раскрыть…
1. Там же зубчики, поскадьзывать не будет… мне кажется. 2. Брызгал на роллики в месте крепления.
3. Сейчас ходил смотрил, завожу прям еле еле видно если приклядываться, прогазовываю совсем пропадают. Звонил на сервис- предлагают отдать генератор на замену. Сказали если бош, то все нормально, если valeo, то выйдет дороже… А щетки мне кажется отдельно не стоит менять, лучше регулятор поменять сразу.
Индикатор батареи на приборной панели не гаснет
Как следует из названия, сигнальные лампы на вашей приборной панели представляют собой систему предупреждения, основанную на информации, поступающей в компьютерную систему мониторинга вашего автомобиля. Если вы стараетесь регулярно обслуживать свой автомобиль, то, скорее всего, вы не увидите большую часть этих сигнальных ламп на панели приборов, за исключением времени, когда вы запускаете двигатель.
В этой статье мы опишем пять проблем, которые вызывают индикатор батареи на приборной панели . Как уже упоминалось, все эти значки предупреждения загораются, когда вы заводите свой автомобиль. Однако, если значок батареи остается включенным, возможно, с ним что-то не так. Прочтение этой статьи, безусловно, поможет определить конкретную проблему, с которой может столкнуться аккумулятор вашего автомобиля.
Содержание статьи
Что означает индикатор батареи?
После того, как вы запустите двигатель вашего автомобиля , автомобиль выполнит проверку, чтобы убедиться, что аккумулятор или генератор переменного тока генерируют точное напряжение. Затем через несколько секунд сигнальная лампа погаснет, если компьютер приборной панели определит, что батарея или генератор работают правильно. Если он остается включенным, компьютер, скорее всего, обнаружит проблему с системой зарядки.
Если этот предупредительный световой сигнал загорается, вы можете использовать только необходимые аксессуары, включая фары и дворники, чтобы не истощить батарею вашего автомобиля .
Пять проблем, которые вызывают индикатор батареи на приборной панели:
Аккумулятор
Первое, что вы должны проверить, — это сам аккумулятор , так как он может вызвать появление предупреждающего значка на вашей приборной панели. При этом вам необходимо тщательно осмотреть аккумулятор и убедиться, что он в идеальном состоянии. Обычно вы видите зеленый индикатор на значке батареи, который указывает на хорошее рабочее состояние.
Когда вы видите красный индикатор на значке батареи, это может означать, что он перегревается. В зависимости от модели это также может означать, что батарею необходимо заменить как можно скорее. Как вы, возможно, уже знаете, у батарей могут быть разные способы указать, находятся ли они в хорошем рабочем состоянии. Итак, что вы можете сделать, это проверить инструкции на батарее, чтобы знать наверняка.
Вы также можете выполнить тесты, используя определенные инструменты , которые проверят, имеет ли аккумулятор вашего автомобиля правильное напряжение; следовательно, он все еще находится в хорошем рабочем состоянии. Вы также хотели бы осмотреть разъемы и убедиться, что они все еще находятся в хорошем рабочем состоянии. Если это не так, это может быть одной из причин, по которой загорается значок предупреждения о батарее.
Убедитесь, что контактные точки, как положительные, так и отрицательные, сидят хорошо и чисто. Если это не так, это может помешать электрическому контакту. Если вы еще не знакомы, вы не сможете должным образом зарядить аккумулятор, если нет электрического контакта. Наконец, вы также можете проверить, когда батарея была установлена в последний раз, так как она может дать вам представление о том, когда заменить ее.
Генератор
После того, как вы проверили аккумулятор, следующей вещью в списке будет генератор переменного тока. Вы должны знать, что могут быть разные способы того, как генератор может работать со сбоями, и это зависит от модели. В некоторых моделях генератор автомобиля просто сдается и больше не выдает заряд, в котором его целью является генерация электричества, которое передается на аккумуляторы.
Проверьте генератор
Регулятор
Другая проблема, с которой может столкнуться двигатель вашего автомобиля, возможно, связана с регулятором, который отвечает за быстрый заряд аккумулятора. Если он выделяет слишком много заряда, это может привести к повреждению вашей батареи. С другой стороны, если он не выдает достаточно заряда, у вас не будет достаточно мощности, чтобы позволить двигателю работать.
Вы также должны знать, что, поскольку регулятор является частью генератора переменного тока, это также может означать, что вы должны полностью заменить все это. Это гарантирует, что вы сможете избавиться от индикатора батареи на приборной панели.
Ремень
Ремни отвечают за вращение генератора. Как только он вращается, он может генерировать достаточное количество электричества, которое будет передаваться на аккумулятор автомобиля. Как и любой другой компонент двигателя , очень важно следить за тем, чтобы ремни находились в отличном рабочем состоянии, чтобы ваш автомобиль работал эффективно и без сбоев.
Кабели
Следующее, что вам нужно проверить на двигателе вашего автомобиля, это кабели, убедиться, что они не ослаблены и работают правильно. Если у вас ослаблены кабели, возможно, он не сможет вращать генератор достаточно для зарядки аккумулятора . При этом вам нужно проверить, хорошо ли сидят кабели. Если он немного ослаблен, то вам нужно немедленно его затянуть.
Кроме того, вам необходимо убедиться, что электрические кабели подключены и надежно закреплены на разъеме аккумулятора. Вы также хотели бы проверить, все ли провода находятся в хорошем рабочем состоянии и не повреждены ли они. Если они повреждены, это может быть причиной того, что аккумулятор вашего автомобиля не заряжается; следовательно, на панели приборов загорается значок предупреждения о батарее.
Подводя итог, вам необходимо проверить аккумулятор, генератор переменного тока, регулятор, ремни и электрические кабели. Это может быть очень полезно, если вы уберете эти компоненты, чтобы они выглядели лучше. Вы также можете разбрызгивать воду на двигатель, чтобы очистить его, особенно если это необходимо. Вам также необходимо убедиться, что эти детали не мокрые, не порезаны и не повреждены.
При проверке, чтобы увидеть, почему загорается значок батареи на приборной панели, вы должны убедиться, что вы выключили кондиционер, так как он может потреблять много энергии. Вы также можете выключить фары, а также радио и любой другой внутренний свет. Вы также хотели бы избегать использования стеклоподъемников, поскольку они потребляют много энергии от вашей батареи.
Заключение
Если вы видите значок, загорающийся на вашей приборной панели, было бы в ваших интересах как можно быстрее исправить его. Это поможет вам не беспокоиться об этом позже; Таким образом, позволяя вам сэкономить больше времени и денег. Эти пять проблем приводят к тому, что на панели приборов появляется сигнальная лампочка батареи.
Горит лампочка аккумулятора на панели приборов: причины
Современные автомобили снабжены электронной системой контроля за состоянием всех узлов и механизмов, с помощью которой диагностируют нарушения в работе и устраняют причины поломок. Символы индикации на приборной панели подсказывают водителю о возможной проблеме в определённой цепи, предупреждая более серьёзные последствия.
Лампочка аккумулятора сигнализирует о сбоях в системе питания, генератора или проводки с электронными компонентами управления. АКБ при этом может находится в исправном состоянии и заряжена на 100%. Схема подключения сигнальной лампочки состоит из двух электрических цепей: одна из них подсоединена напрямую к генератору, вторая замыкает аккумуляторную батарею, замок зажигания и блок предохранителей через генератор.
Принцип работы лампочки АКБ на схеме
Важно понимать! Контрольная лампа АКБ отвечает за оба выхода – генератора и аккумулятора: когда напряжение на обоих узлах одинаковое, то индикации нет (исправное состояние), если возникает разница, то лампа горит (сбой).
Почему горит лампочка аккумулятора
При включении зажигания и запуска силового агрегата генератор должен вырабатывать ток, заряжая АКБ во время движения. В случае поломки одного из элементов цепи, напряжение поступает на контрольную лампочку, и она загорается. Диагностировать причину сбоя становится достаточно просто. Все они делятся на два типа: механическое повреждение какого-либо компонента или проводки, либо отказ электрики.
Нет зарядки
Напряжение от генератора не поступает. Причина в отказе механизма (изношенные щётки, замыкание на витках обмоток, сгоревшая обмотка, поломка подшипника, либо других передаточных узлов). Контрольная лампа при этом может непрерывно мигать.
Перегорел реле-регулятор генератора
Аккумулятор заряжается с включённой индикацией неисправности.
Проблемы в ремне генератора
Обрыв или слабое натяжение ремня привода. Во время работы можно услышать посторонний гул, либо обнаружить обрыв визуально.
Перегорел предохранитель или плохой контакт
Окисление клемм на контактах приводит к падению напряжения. В таких случаях лампочка может мерцать или включаться на время. В случае сгоревшего предохранителя в блоке, сигнал будет постоянным.
Износ выключателя зажигания
Индикация может гореть после глушения двигателя.
Другие причины
Нарушение электропроводки в общей цепи, окисление клемм АКБ или низкий заряд, короткие замыкания, пробой «на массу», отказ работы диодов, либо ослабление контактов в приборной панели.
Внимание!
В случае выхода из строя генератора происходит быстрая разрядка АКБ во время движения. При отключённых основных потребителях тока (ближний свет фар, габаритные огни, кондиционер, аудиосистема, дворники) автомобиль проедет около 3-4 часов, после чего батарея полностью разрядится.
Включённая контрольная лампочка АКБ может свидетельствовать о серьёзной проблеме, поэтому необходимо выяснить причину нарушений и устранить неисправность.
Как установить причину
Отказавший узел или электрическую поломку в цепи находят методом исключений, последовательно тестируя каждый отрезок и механизм. Для диагностики понадобится набор инструментов:
Лампочка на 12 Вольт (либо простой пробник).
Мультиметр.
Отвёртка с плоским лезвием и крестообразной насечкой.
Плоскогубцы.
Мелкозернистая наждачная бумага (для удаления окислов с клемм).
Проверку начинают с источника питания – аккумуляторной батареи: состояние заряда, клемм, корпуса на предмет механического повреждения. Замер напряжения на выводных контактах измеряют мультиметром.
Важно! Категорически запрещается проверять работоспособность генератора, сняв любой зажим с клеммы АКБ во время работы двигателя: резкий скачок напряжения в общей сети приводит к отказу или нарушению регулировок электронных компонентов системы питания и управления.
Пошаговый порядок действий
Аккумулятор тестируют на напряжение при заглушённом силовом агрегате, сняв показания на клеммах щупами тестера (мультиметра). Полностью заряженная АКБ покажет величину напряжения не менее 12,7 Вольт. При обнаружении окислов, повреждений контактов на предмет коррозии, их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и вытирают насухо (рекомендуют также произвести обработку антикоррозийным составом). Минимальный показатель напряжения должен быть не менее 11,9 Вольт. Разряженная батарея на 90% позволяет запустить двигатель несколько раз в зависимости от условий эксплуатации (при минусовой температуре разрядка происходит быстрее из-за повышенной плотности электролита). Если снятые значения соответствуют данным таблицы, то АКБ исправна.
Далее осматривают высоковольтные провода на целостность изоляции, проводку от генератора к аккумулятору и замеряют напряжение на контактах. Если потери на отрезках цепи нет, то провода исправны.
Генератор тестируют в различных режимах работы при работающем на холостых оборотах двигателе:
Замер напряжения мультиметром с отключёнными потребителями тока (выключают фары, габаритные огни, кондиционер, аудиосистему и прочее).
Включают кондиционер и ближний свет фар, сняв показатели напряжения вновь: если значение меньше 13,5 Вольт, то причина в нарушении работы узлов генератора. Изношенный механизм можно определить по характерному постороннему шуму его деталей, наличия запаха гари, подтёков на корпусе. Нормальная отдача генератором тока – от 14 до 14,7 Вольт.
Проверка состояния приводного ремня и его натяжения. Привод осматривают, обращая внимание на целостность материала. При продавливании большим пальцем руки на ремень между шкивами, он не должен прогибаться больше, чем на 1,5 см.
Реле-регулятор проверяют тестером на запущенном двигатели, зафиксировав ход оборотов на отметке 3500-4000 об/мин. Если напряжение на контактах не превышает 14,5 Вольт, то устройство исправно.
С помощью контрольной лампочки на 12 Вольт (пробником) «прозванивают» все электрические цепи от замка зажигания, панели приборов (индикатора АКБ, к генератору и блоку предохранителей. Если на каком-то участке пробник не срабатывает, то это значит – обрыв в бортовой цепи.
Предохранитель на индикатор АКБ и замок зажигания вынимают из блока, убедившись в целостности перемычки. Схема его расположения в блоке дана в техническом описании автомобиля (распиновка отличается в зависимости от марки и типа агрегата). Обычно это предохранитель номиналом 10А в ячейке
Катушку зажигания проверяют также мультиметром на проводимость контактов.
При диагностике следует помнить об ошибке включения лампочки АКБ. Часто ЭБУ (электронный блок управления) выдаёт ошибку «низкий заряд батареи». Это происходит при низких минусовых температурах или, когда аккумулятор разряжается до предельного значения в 90%. Для сброса ошибки выключают зажигание и запускают его вновь через 30-40 секунд. За это время система диагностирует ошибку, индикатор перестаёт гореть.
Устранение неисправностей
Если в процессе пошаговой диагностики удалось выявить причину включённой лампочки АКБ, то устраняют неисправность узла:
Очевидная причина – полностью разряженный аккумулятор ставят на зарядку, либо запускают двигатель пуско-зарядным устройством, убедившись, что генератор работает и лампочка погасла.
Коррозию или следы окисления на различных контактах и клеммах зачищают наждачкой, протирают насухо и обрабатывают антикоррозийным составом.
Ремень генератора регулируют с помощью установочных креплений до нормального натяжения. В случае обнаружения на рабочей поверхности материала даже незначительных расслоений, его следует заменить.
Нарушенную проводку меняют на участках обрывов, учитывая напряжение. Высоковольтный провод подбирают только в соответствии с техническими параметрами агрегата.
Сгоревшее реле и предохранитель также подлежат замене на новые. При осмотре блока предохранителей причина бывает в слабом контакте – иногда достаточно просто вставить его на место в гнездо.
Изношенный генератор подлежит ремонту в специализированном сервисе или замене.
После устранения неполадки, когда лампочка АКБ на приборной панели перестала гореть, нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 минут и по новой снять показания напряжения отдачи генератора.
Что делать если загорелась лампочка аккумулятора: инструкция
Одним из основных индикаторных устройств, расположенных на приборной панели является значок аккумулятора.
Его свечение красным цветом свидетельствует об отсутствии процесса зарядки аккумуляторной батареи. В этом случае водитель должен следовать к месту стоянки либо предполагаемого ремонта.
В темное время суток на движение у водителя остается не более 30-ти минут или 40 километров пробега. Какие причины загорания значка, можно ли устранить неисправность самостоятельно?
Основные причины
Основные причины отсутствия индикации контрольной лампочки заряда АКБ при включении зажигания (двигатель не заведен)
Индикация лампы заряда аккумуляторной батареи должна происходить сразу после включения зажигания автомобиля. Такой режим предусмотрен для контроля исправности самой лампочки (или светодиода), а также для контроля подачи напряжения на генератор и приборную панель. В случае, когда лампочка во время включения зажигания (при незапущенном двигателе) не горит, возможны следующие неисправности:
плохое крепление, подугливание или оксидация клемм аккумуляторной батареи;
неисправность предохранителя индикаторной панели;
«плохая масса» двигателя или соединения минусовой клеммы аккумуляторной батареи с кузовом.
нарушение контактов разъемов электропроводки.
Теоретически, возможно, что система заряда аккумуляторной батареи работоспособна, и АКБ во время работы двигателя будет заряжаться. Если в ремонтном наборе автомобиля есть мультиметр, можно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Если оно находится в пределах от 13 до 15 Вольт, значит, процесс зарядки аккумуляторной батареи идет.
Ехать на таком автомобиле можно, но только к месту предполагаемого ремонта.
Причины индикации значка заряда аккумулятора во время работы двигателя
Значок во время работы двигателя может загореться различным образом. В зависимости от различных ситуаций предполагают разные причины:
Лампочка загорается на холостых оборотах двигателя. При этом она светится то тускло, то ярче. Во время движения вообще гаснет. Такая ситуация, вероятнее всего, возникает по причине износа щеток. Они находятся на критическим уровне стачивания. Необходимо немедленно производить их замену либо менять регулятор напряжение в сборе. Часто такой ремонт можно выполнить без демонтажа генератора.
Также такая неисправность возможна, когда ослаблен ремень генератора, либо на него попала какая-нибудь жидкость. Это может сопровождаться свистом ремня. Его можно очистить с помощью неагрессивного растворителя. Также ремень следует натянуть при помощи специальной гайки натяжителя или другим методом. Есть модели двигателей, в которых натяжение не предусмотрено. В таком случае необходимо заменить ремень.
Иногда в генераторе плохо зажат шкив, его также следует проверить.
Лампочка загорелась во время начала первой поездки в течение текущего дня. Во многих случаях это может быть связано с плохими контактами клемм аккумулятора и главной клеммы на генераторе. Также возможно перегорание одного из предохранителей, обслуживающих систему заряда. Главный предохранитель генератора имеет номинал от 80 Ампер. Он обычно находится в подкапотном блоке.
Проверку предохранителя можно выполнить визуально, но лучше, при помощи мультиметра, достав его из разъема.
Также вероятен обрыв ремня генератора. Необходимо как можно быстрее остановить автомобиль, заглушить двигатель, проверить состояние ремня. Промедление опасно попаданием оборванного ремня в область ГРМ, ступицы, тормозной системы, ШРУСа с нанесением серьезных повреждений.
Значок аккумулятора загорелся внезапно во время поездки. В некоторых машинах одновременно с этим загорается чек. В этом случае также следует остановить автомобиль, заглушить двигатель. Необходимо обязательно поставить авто на ручник, установить соответствующие обозначения на трассе. Далее следует проверить состояние ремня. Если он натянут, необходимо проверить предохранители, обслуживающие генератор, разъемы генератора, состояние клемм аккумуляторной батареи. Если в машине есть мультиметр, следует завести двигатель и проверить заряд аккумуляторной батареи. Если на клеммах АКБ напряжение меньше 12 Вольт, лучше сразу следовать к месту ремонта или стоянки.
Устранение неисправности системы заряда аккумуляторной батареи
Если предыдущие меры по проверке состояния ремня, предохранителей, клемм, контактов и разъемов не дали положительного эффекта, необходимо демонтировать генератор, отвезти его в специализированную мастерскую на стенд для контроля работоспособности.
Во многих случаях снять генератор можно самостоятельно, если это не требует применения специальной оснастки и размещения автомобиля на подъемник. Подробные описания процесса демонтажа генератора для конкретной модели автомобиля и двигателя нетрудно найти в интернете.
Особенности ремонта генератора своими руками
В генераторе наиболее часто выходят из строя следующие узлы:
регулятор напряжения;
щетки;
выпрямительные диоды;
втулки и подшипники;
обмотки статора.
Если индикаторный значок заряда АКБ загорелся внезапно, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. В большинстве генераторов он конструктивно объединении с щетками. При самостоятельном ремонте, когда сильно изношены щетки их также обычно заменяют совместно с регулятором. Некоторые конструкции генераторов допускают замену регулятора без демонтажа генератора. Такую работу можно выполнить за непродолжительное время.
Выпрямительные диоды в генераторе обычно выполнены в виде отдельного блока (подковы). Их можно менять по отдельности (обычно на подкове до 9-ти диодов). Следует учитывать, что диоды не распаиваются, а соединены при помощи точечной сварки. Технологически этот процесс сложно выполнить в домашних условиях.
Выполнять ремонтные работы системы заряда аккумуляторной батареи можно только при откинутой отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Что на самом деле означают предупреждающие символы, мигающие на приборной панели вашего автомобиля?
КОГДА во время движения на приборной панели мигает предупреждающий символ, вашей первой реакцией, вероятно, будет паника.
И вы не будете одиноки, поскольку исследования показали, что более половины британцев не уверены, что на самом деле означает большинство символов.
9
Можете ли вы определить все символы, которые могут появиться на вашей приборной панели?
Исследование, проведенное HPI, показало, что 59% водителей с трудом распознают, на что указывают все сигнальные огни на их приборной панели.
К сожалению, 96 процентов не смогли распознать распространенный световой сигнал о неисправности тормоза, что потенциально подвергает их опасности.
Примерно такой же процент не знал, когда их дизельный сажевый фильтр показывал неисправность, а 93 процента не знали, когда у них была проблема с охлаждающей жидкостью.
По мере развития автомобильных технологий и добавления новых функций неизбежно повышается вероятность того, что что-то пойдет не так.
И поскольку более 60 различных значков говорят вам, что может быть проблема с вашим мотором, важно хорошо понимать, что ваша машина пытается сказать.
Мы выяснили, что на самом деле означают все символы, которые могут появляться на вашем тире.
Что означает каждый из символов на приборной панели моего автомобиля?
9
1. Индикатор нажатия сцепления
2. Индикатор нажатия педали тормоза
3. Рулевое колесо заблокировано
4. Включен дальний свет
5. Низкое давление в шинах
6. Габаритные огни на
7. Проблемы с фарами / задними фонарями / сигнальными лампами
8.Проблемы с стоп-сигналами
9
9. Зимний режим
10. Информационный индикатор
11. Дизельный автономный отопитель
12. Обледенение
13. Проблемы с системой запуска
14. Ключа нет в машине
15. Разряд батареи ключа
16. Предупреждение расстояние до другого автомобиля
9
17. Контрольная лампа обслуживания
18. Адаптивное освещение поворотов включено
19. Регулировка угла наклона фар
20.Проблемы с регулируемым задним спойлером
21. Проблемы срабатывания электропривода крыши
22. Передняя подушка безопасности выключена
23. Ручной тормоз стоит на
24. Включены передние противотуманные фары
9
25. Проблемы с гидроусилителем руля
26. Включены задние противотуманные фары
27. Низкий уровень жидкости для лобового стекла
28. Изношенные тормозные колодки
29. Круиз-контроль активирован
30. Сигнальные индикаторы
31.Неисправность датчика освещенности или датчика дождя
32. Вода в топливном фильтре
9
33. Подушка безопасности выключена
34. Механическая проблема или электрическая неисправность
35. Включен ближний свет фар
36. Загрязненный воздушный фильтр требует замены
37. Парктроник включен
38. Проблемы с сажевым фильтром (DPF)
39. Ошибка — отключение вилки от прицепа
.
40. Проблемы с пневмоподвеской
FUEL’S GOLD Как далеко я могу проехать, когда в моей машине загорается сигнальная лампа бензина?
9
41.Предупреждение о выезде с полосы движения при активной системе ассистента движения по полосе
42. Проблемы с катализатором
43. Предупреждение о ремне безопасности
44. Предупреждающий стояночный свет
45. Проблемы с генератором или аккумулятором
46. Включен экономичный режим
47. Ассистент движения на спуске на
.
48. Проблемы с системой охлаждения
9
49. Проблема с АБС
50. Проблемы с топливным фильтром
51. Открыть дверь
52. Открытый капот
53.Топливный бак в резерве, необходимо заправить
54. Проблемы с АКПП
55. Активирован ограничитель скорости
56. Проблемы с подвеской
ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН
Гаражи все еще открыты во время второй блокировки, и могу ли я получить ТО?
ДВИГАТЕЛЬ НА
Половина британцев сбита с толку автомобилями и понятия не имеют, куда поставить стеклоомыватель
НЕ БЫТЬ ТОПЛИВОМ
Вы можете быть оштрафованы на 1000 фунтов стерлингов, если срок вашего ТО истекает … вот как проверить
НЕОБХОДИМО ИСПРАВЛЕНИЕ
Могу ли я сдать свою машину в гараж во время карантина из-за коронавируса?
Автомобилисты принимают к сведению
Правонарушения за рулем, о которых вы даже не подозревали, могут стоить вам 2500 фунтов стерлингов
9
57.Обогреватель переднего стекла
58. Электронная система стабилизации (ESP) выключена
59. Открытый багажник
60. Низкое давление масла
61. Стеклоочиститель автоматический
.
62. Проблемы или опасности двигателя
63. Датчик дождя
64. Обогрев заднего стекла
. .
Значок батареи отображается как заряжающийся, но это…
Значок аккумулятора показывает, что он заряжается, но это не так, проверьте изображение ниже. Я столкнулся с этой проблемой после обновления до Йосемити.
Больше Меньше
MacBook Pro, OS X Yosemite (10.10.2), ноль
Размещено 26 февраля 2015 г., 6:21
Ответить У меня тоже есть этот вопрос (612) У меня тоже есть этот вопрос Я тоже (612) Я тоже .
Что означает отсутствие значка батареи?
Привет,
это ошибка. Я тоже обновил Sierra 10.12.6, и после включения MacBook Pro на следующий день я заметил, что значок батареи исчез. Не уверен, так ли это, но все же .. Это так раздражает .. Тем не менее, я нашел исправление сам. Это довольно просто и быстро.
Что вам нужно, так это файл Battery.menu того времени, когда значок в строке меню был виден. Кто бы мог подумать, что с этим простым обновлением они могут выдать такую ошибку.Я сделал резервную копию файла, когда услышал, что они избавились от информации о времени работы от батареи с обновлением до Sierra 10.something. Вот почему у меня есть этот файл. Переходя к проблеме ..
Если у вас есть файл Battery.menu из системной версии до того, как возникла проблема, или вы получили его от друга или нашли в Интернете, это то, что вам нужно сделать:
Turn Off Защита целостности системы без рута
Перезагрузите Mac и одновременно удерживая клавиши Command + R после звукового сигнала запуска, OS X загрузится в режим восстановления.
Когда появится экран «OS X Utilities», потяните вниз «Utilities». ‘вместо этого в верхней части экрана и выберите «Терминал».
Введите следующую команду в терминал и нажмите return:
csrutil disable; reboot
Вы увидите сообщение о том, что защита целостности системы отключена, и Mac необходимо перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу, а затем Mac перезагрузится автоматически, просто позвольте ему загрузиться как обычно
C копировать и вставлять
Копировать аккумулятор.файл меню в / System / Library / CoreServices / Menu Extras / и перезапишите существующий файл.
Повторно включите защиту целостности системы без рута
Просто перезагрузите Mac снова в режим восстановления, как указано выше, но в командной строке используйте следующий синтаксис:
csrutil enable
Как и раньше, для того, чтобы изменения вступили в силу, требуется перезагрузка Mac.
Вот и все. В моем случае это сработало. Если у вас возникнут проблемы с получением файла, дайте мне знать.Я отправлю это тебе.
Всего наилучшего.
.
Добавьте значок аккумулятора на панель задач в Windows 10
Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите значок аккумулятора на панели задач. Чтобы добавить значок батареи на панель задач:
Выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач , а затем прокрутите вниз до области уведомлений. Выберите Выберите, какие значки будут отображаться на панели задач , а затем включите переключатель Power .(Примечание : Переключатель питания не отображается в системе, такой как настольный ПК, которая не использует питание от аккумулятора.) Если вы все еще не видите значок аккумулятора, выберите Показать скрытые значки на панели задач и затем выберите значок батареи.
На устройстве, которое использует питание от батареи, если вы выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и переключатель питания неактивен или не отображается, в поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств в списке результатов.В разделе Батареи щелкните правой кнопкой мыши аккумулятор вашего устройства, выберите Отключить и выберите Да . Подождите несколько секунд, а затем щелкните аккумулятор правой кнопкой мыши и выберите Включить . Затем перезагрузите ваше устройство.
Если вы выбрали Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и включили переключатель питания, но значок батареи не отображается на панели задач, в поле поиска на панели задач введите диспетчер задач , а затем выберите Диспетчер задач в списке результатов.На вкладке Processes под Name щелкните правой кнопкой мыши Explorer и выберите Restart .
Изучите несколько советов по экономии заряда аккумулятора Открыть настройки батареи
.
Добавьте значок аккумулятора на панель задач в Windows 10
Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите значок аккумулятора на панели задач. Чтобы добавить значок батареи на панель задач:
Выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач , а затем прокрутите вниз до области уведомлений. Выберите Выберите, какие значки будут отображаться на панели задач , а затем включите переключатель Power .(Примечание : Переключатель питания не отображается в системе, такой как настольный ПК, которая не использует питание от аккумулятора.) Если вы все еще не видите значок аккумулятора, выберите Показать скрытые значки на панели задач и затем выберите значок батареи.
На устройстве, которое использует питание от батареи, если вы выберите Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и переключатель питания неактивен или не отображается, в поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств в списке результатов.В разделе Батареи щелкните правой кнопкой мыши аккумулятор вашего устройства, выберите Отключить и выберите Да . Подождите несколько секунд, а затем щелкните аккумулятор правой кнопкой мыши и выберите Включить . Затем перезагрузите ваше устройство.
Если вы выбрали Пуск > Настройки > Персонализация > Панель задач и включили переключатель питания, но значок батареи не отображается на панели задач, в поле поиска на панели задач введите диспетчер задач , а затем выберите Диспетчер задач в списке результатов.На вкладке Processes под Name щелкните правой кнопкой мыши Explorer и выберите Restart .
Изучите несколько советов по экономии заряда аккумулятора Открыть настройки батареи
.
Загорелась лампа зарядки аккумулятора: причины, диагностика, как устранить
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 58
Горящая лампочка аккумулятора на приборной панели свидетельствует об отсутствии зарядки с генератора. Расходуемый бортовой сетью запас электроэнергии не восполняется, а дальнейшая работа потребителей возможна только на остаточном заряде АКБ. Давайте рассмотрим основные причины по которым загорается или моргает индикатор аккумулятора, как отличить неисправность генератора от проблем с проводкой, расскажем о самостоятельной диагностике.
Причины горящей лампочки аккумулятора
Причин для загорания значка АКБ всего несколько:
Генератор не дает зарядки.
Отсутствие зарядки из-за проблем с проводкой, нарушения контакта на клеммах и жгутовых коннекторов.
Неисправность системы контроля уровня зарядки.
Чтобы правильно определить причину, из-за которой загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не нужно досконально изучать принцип работы генератора. Но важно иметь представление об устройстве агрегата и знать факторы, без которых в автомобиле не будет зарядки.
Как проверить зарядку?
Первым делом, если горит лампа зарядки аккумулятора, проверьте фактическое бортовое напряжение мультиметром.
Переведите тестер в режим измерения постоянного тока (-V).
Подключите диагностические щупы в разъемы COM (общий минусовой вывод) и VQmA.
Щуп, подключенный к выводу COM, приложите к минусовой клемме АКБ, а второй к плюсовой.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора находится в пределах 12,7-12,9 В. Нормальный уровень зарядки на холостых оборотах и выключенных потребителях – 13,9-14,5 В. Повторите измерения после включения нескольких мощных потребителей (ближний/дальний свет, подогрев стекла, вентилятор печки и т.п.). Напряжение бортовой сети не должно опускаться ниже 13,8 В.
Контрольная лампа аккумулятора загорается, если потенциал на выводе В+ генератора становится равным потенциалу минусовой клеммы АКБ.
Паразитное сопротивление
Чтобы сразу исключить паразитное сопротивление, аналогичные измерения проводят непосредственно с генератора. Для этого один из щупов мультиметра следует приставить к выводу B+ генератора. Разница в 0.1-0.2 В между измерениями на генераторе и АКБ считаются нормой. В случае большего перепада надо понять, потеря происходит на плюсовом выводе или в контакте генератора с массой.
Приложите один из щупов к плюсовой клемме АКБ, а второй к выводу B+ генератора (мультиметр остается в режиме измерения постоянного напряжения). Если показания тестера превышают 0.1-0.2 В, просадка происходит в плюсовой цепи от генератора к АКБ. Осмотрите целостность провода и клеммы крепления его к генератору, аккумулятору.
На многих авто постоянный + от батареи к генератору имеет разветвление, уходящее к стартеру. Чаще всего в этом месте и происходит просадка напряжения.
Если просадки между выводом В+ и положительной клеммой АКБ нет, а разница между замерами напряжения с аккумулятора и непосредственно с генератора есть, осмотрите качество соединения минусового вывода аккумулятора с кузовом и двигателем.
Почему нет зарядки?
Когда мы выяснили, что на АКБ не идет зарядка от генератора, следует установить: проблема в агрегате либо в проводке автомобиля. Для этого проверьте наличие напряжения на коннекторе управления генератором..
В зависимости от устройства и принципа работы, в колодке может быть 1,2,3 и даже больше контактов. С помощью контрольной лампы для диагностики электрических цепей вы не сможете проверить генераторы с цифровым управлением. Но без труда определите наличие постоянного «+» после включения зажигания и «+», который подается от монтажного блока через индикатор на приборной панели.
Для грамотной диагностики найдите модель и номер генератора, установленного на вашем авто. Информация поможет отыскать вам в сети распиновку разъема. Неправильные действия при проверке генератора могут вывести его из строя и повредить элементы бортовой сети автомобиля.
Наличие управляющего напряжения и хорошее состояние контактов говорит о том, что проблема в генераторе. Если же вы определили, что неисправность в проводке, а индикатор аккумулятора загорелся при движении и вам нужно добраться до ближайшего СТО, можете поступить следующим образом:
постоянный + после зажигания можно продублировать отдельным проводом от АКБ. В цепь обязательно включите предохранитель номиналом 5А;
штатную лампочку возбуждения на приборной панели можно заменить лампочкой с подсветки номера, бардачка или габарита. С помощью провода один из выводов лампы подключите к плюсовой клемме аккумулятора, а второй к выводу L генератора. В цепь включите предохранитель номиналом 5А.
Такие меры не только послужат временным решением, но и могут помочь убедиться в правильности диагностики. Если зарядка в итоге появилась, значит, генератор исправен и проблему следует искать в проводке.
Неисправности генератора
Износ меднографитовых щеток.
Выработка контактных колец ротора. Между щетками и кольцами в таком случае нарушается контакт, нередко щетки на некоторое время подвисают, из-за чего периодически пропадает возбуждение обмоток ротора.
Замыкание/обрыв обмотки статора.
Поломка выпрямительного моста.
Неисправность реле-регулятора (еще называют шоколадкой).
Замыкание/обрыв обмотки статора.
Нарушение контакта в местах крепления реле-регулятора, диодного моста. В таких случаях иногда лампочка батареи горит на холодный двигатель, но тухнет после прогрева. При нагреве детали расширяются, из-за чего контакт и зарядка восстанавливаются.
Мы рассмотрели те электрические неисправности, из-за которых генератор не выдает зарядки. Существует ряд механических поломок, которые могут вызывать посторонние звуки в работе двигателя и стать причиной выхода из строя агрегата.
Как работает система контроля напряжения?
На большинстве авто реализована система мониторинга напряжения бортовой сети на основе контрольной лампочки, подключенной к выводу L (также обозначается как D) генератора.
Когда автомобиль заглушен, вывод L через регулятор напряжения соединен с минусовой клеммой аккумулятора. При включении зажигания (Ignition – ON) через лампочку плюсовой вывод АКБ соединяется с клеммой L. Загорается индикатор заряда аккумуляторной батареи и происходит предварительное возбуждение обмотки ротора.
После запуска двигателя дальнейшее возбуждение обмотки ротора происходит за счет тока, вырабатываемого генератором. Переменное напряжение в обмотках статора выпрямляется диодным постом и подается на обмотку возбуждения и лампу контроля зарядки. Разность потенциалов становится незначительной и она гаснет.
Лампочка горит, а зарядка есть
Если на вашем авто лампа аккумулятора горит постоянно, но проверка тестером показала исправность генератора, диагностируйте систему контроля зарядки. В некоторых случаях из-за остаточной намагниченности ротора при повышении оборотов двигателя происходит первичное самовозбуждение. Поэтому генератор может начать вырабатывать ток даже при отсутствии возбуждающего напряжения на выводе L.
При замыкании перетертого или надломанного провода цепи возбуждения на «массу» значок аккумулятора на приборной панели будет гореть постоянно. Поэтому сразу после замера фактической зарядки на клеммах АКБ следует проверить, появляется ли «+» после включения зажигания со стороны разъема клеммы L генератора.
Видео: Горит лампа «АККУМУЛЯТОР» на приборной панели!
Почему индикатор аккумулятора горит в половину накала или моргает?
Тусклое свечение и мигание индикатора свидетельствует о недозаряде. Нередко в таком случае лампочка АКБ горит красным на холостых, но тухнет при повышении оборотов. Если же лампа горит тускло постоянно, проверьте диодный мост, который в конструкции генератора необходим для преобразования переменного напряжения в постоянное.
На некоторых автомобилях при неисправности диодного моста лампочка загорается, но генератор при этом еще выдает зарядку. К примеру, столь нехарактерная неисправность знакома многим владельцам Шевроле Авео. При наличии зарядки на приборной панели тускло горит одновременно красный значок аккумулятора и индикатор стояночного тормоза
.
Чаще всего лампа зарядки мигает в случае неисправности диодного моста, нарушении места пайки обмоток статора и выводов моста (нередко в таком случае лампочка тухнет после нажатия педали газа). Помимо поломки генератора, мигание и тусклое свечение индикатора отсутствия зарядки могут вызвать:
паразитное сопротивление на выводе B+ генератора, нарушение соединения минусового вывода АКБ с кузовом и/или двигателем;
плохой контакт в монтажном блоке. Обратите внимание на предохранители, защищающие силовую цепь генератора и цепь возбуждения обмотки якоря, состояние клемм АКБ и гибкой «массы».
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.
Горит лампочка зарядки аккумулятора
На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.
Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?
Немного теории: схема работы
Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).
В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.
Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).
Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.
Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.
Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.
Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.
Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора
На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:
Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
износ щеток генератора;
отсутствие качественного контакта провода массы.
Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?
В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).
Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.
Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:
контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
мультиметр,
пассатижи,
ножик,
для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.
Итак, приступим:
1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.
В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.
Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.
Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.
Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).
К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.
Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.
Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.
Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.
Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).
Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.
Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.
Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Индикатор аккумулятора автомобиля горит красным
Главная » Блог » Индикатор аккумулятора автомобиля горит красным
Почему на аккумуляторе горит красный индикатор
На большинстве современных аккумуляторов, которые устанавливаются в транспортные средства, можно найти специальную лампочку, которая светится разными цветами, в зависимости от состояния батареи. Если индикатор на аккумуляторе горит красным или другим цветом, можно сделать выводы об уровне заряда устройства. Бывает, что неопытные водители не знают об этой особенности.
Режимы индикатора аккумулятора
Индикатор на АКБ предназначен для быстрого определения уровня заряда. В любой современной модели можно встретить такую лампочку, поскольку конструкция устройства не может быть разобрана, и установить показатели электролита «вручную» невозможно.
Большую часть времени эта лампочка светится зеленым цветом, что сигнализирует об отсутствии каких-либо проблем. Если же начинает гореть красный, белый или черный индикатор на аккумуляторе, то следует предпринять соответствующие меры.
Каждый цвет характеризует различное состояние батареи, а именно:
Зеленая лампочка сигнализирует о том, что аккумулятор полностью заряжен и может стабильно работать в стандартном режиме. Иными словами, нет необходимости в зарядке батареи.
Если горит белый индикатор на аккумуляторе, в нем содержится низкий уровень электролита. Как правило, эта проблема возникает при постоянном превышении максимального времени зарядки устройства. Из-за этого происходит выброс электролита в газообразной форме через соответствущий клапан на поверхности аккумулятора. При возникновении такой проблемы необходимо разобрать устройство и добавить в него дистиллированную воду. Для этого лучше всего обратиться к специалистам.
Черный или красный индикатор на аккумуляторе свидетельствует о низком уровне заряда батареи. В таком случае необходимо срочно зарядить устройство, иначе высока вероятность его полного выхода из строя.
Если регулярно заглядывать под капот своего автомобиля и проверять состояние индикатора, можно намного увеличить его срок эксплуатации.
Устройство конструкции
Многие ошибочно считают, что такое приспособление выполнено в виде светодиодной лампочки. Однако устройство этого прибора выглядит по-другому. В большинстве случаев используется специальный ареометр, который встраивается непосредственно в корпус АКБ. Это приспособление позволяет точно определить плотность электролита в устройстве. В зависимости от полученных данных, в трубке всплывает шарик определенного цвета, после чего он проецируется на специальное окошко, расположенное на поверхности устройства.
Рекомендуем: Как правильно долить в аккумулятор дистиллированную воду
Если батарея полностью заряжена, то на верху трубки находится зеленый шарик, который можно увидеть в окошке и принять за лампочку. Если устройство разряжено, всплывает красный шарик. В случае с черным цветом никакой шарик не всплывает, и в окошке просто виден черный цвет.
Использование такой конструкции обосновано тем, что электроника в виде обычной лампочки не подошла бы для этой задачи, поскольку она тоже требует энергии. Более того, любая лампочка может перегореть. В таком случае устройство перестанет выполнять свою задачу.
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда аккумулятор был полностью заряжен, но красный индикатор не сменяется зеленым. Всего можно выделить три причины, по которым это может произойти:
В конструкции используются специальные шарики, и часто возникает ситуация, когда они застревают и не могут выскочить на поверхность. В таком случае необходимо потрясти аккумулятор, и индикатор покажет нужный цвет.
На приспособление попала грязь от пластин, которая препятствует правильной передаче информации. Это связано с тем, что пластины в любом аккумуляторе могут осыпаться с течением времени. Тогда электролит становится мутным.
Вполне возможно, что устройство вышло из строя и не может правильно заряжаться. В таком случае нужно обратиться к специалистам.
При необходимости можно снять индикатор самостоятельно. В большинстве случаев это удается сделать с помощью простых плоскогубцев, но такая «процедура» небезопасна. Есть вероятность того, что нарушится безвоздушное пространство внутри устройства. Это приведет к утечке «гремучего газа». Поэтому рекомендуется тщательно подумать о надобности такого действия перед его началом.
Глазок индикатор заряда аккумулятора
Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот.
Для чего нужен глазок у автомобильного аккумулятора
Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка.
Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.
Как работает индикатор и насколько он точен
Под маленьким глазком скрывается встроенный аэрометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке.
Устройство прибора
Аэрометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через лупу глазка.
При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный.
Читайте также: Как зарядить ноутбук через USB
Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.
Погрешности в работе индикатора
Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем:
плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен;
стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность;
аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ.
Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.
Обозначения цветов
Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор.
Зеленый индикатор на аккумуляторе. Если глазок зелёный – можете быть спокойны. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме.
Красный индикатор на аккумуляторе. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно достать его из авто и полностью зарядить.
Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя.
Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка.
Белый индикатор на аккумуляторе. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.
Читайте также: Пусковой ток аккумулятора
Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет
Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин:
зелёный шарик просто застрял в узком проходе и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его;
грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение;
аккумулятор вышел из строя.
Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности, однако многие автолюбители утверждают, что это бесполезный наворот и полностью полагаться на его значения не стоит. Для точной проверки заряда лучше измерьте напряжение с помощью нагрузочной вилки.
В каких случаях горит индикатор аккумулятора
АКБ – прибор, который играет главную роль при запуске двигателя. Его главным показателем является уровень заряженности. Игнорирование полученного значения чревато резким снижением энергоэффективности аккумуляторной батареи. При отсутствии специальных приспособлений автолюбителю приходится использовать вольтметр и мультиметр. Проверка не занимает много времени. Благодаря индикатору этот процесс существенно облегчается.
Устройство
Производители автомобильного оборудования часто используют современные технологии. Они обеспечивают повышенный уровень комфорта при обслуживании транспортного средства. Новые модели оснащают системой контроля за состоянием аккумулятора. В старых автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2107 можно увидеть аналоговые вольтметры.
АКБ
Востребованность такого прибора, как индикатор заряда, сильно возрастает в зимний период. Из-за негативного воздействия низкого температурного режима АКБ довольно быстро разряжается. Весомым поводом для беспокойства становится учащение ситуаций, которые сопровождаются проблемами с запуском автомобиля.
Оценив состояние индикатора, водитель сможет определить причину возникшего «недомогания». Аккумулятор состоит из 6 батарей. Напряжение каждой из них варьируется от 2,1 до 2,16 В. Стандартный прибор должен давать не больше 13,5 В. При критическом разряжении АКБ происходит увеличивается температура промерзания и снижается плотность электролита.
О значительном износе аккумуляторной батареи свидетельствует заметное уменьшение периода, во время которого она способна удерживать заряд. Летом это вряд ли создаст серьезную проблему. Зимой незаряженный аккумулятор не сможет обеспечить полноценное функционирование габаритов. По мнению специалистов, критическим показателем является заряд, равный 30%. При его понижении электроприборы, коими оборудован автомобиль, перестают работать.
Горит лампа АКБ
Если индикатор располагается в салоне транспортного средства, водитель сможет своевременно узнать о разрядке аккумулятора. Получив тревожный сигнал, автолюбителю следует посетить станцию технического обслуживания.
Помимо преимуществ у индикатора заряда имеются недостатки. Среди них выделяют:
Расположение приспособления. Его помещают на одну из емкостей. Следовательно, полученные данные будут свидетельствовать о степени заряженности и плотности электролита только в этой емкости.
Индикаторы бывают пластиковыми или стеклянными. Приспособления из первой категории могут пострадать от температурных перепадов.
Прибор не учитывает такой показатель, как прочность электролита.
Зарядка АКБ
Индикатор можно приобрести в специализированном магазине или сделать собственными руками. Во втором случае стоимость прибора будет сильно снижена. При выборе фабричного оборудования следует обратить внимание на функционал и внешний вид. В перечне выполняемых функций выделяют предоставление информации о заряде аккумуляторной батареи и его наглядное отображение.
Ctek индикатор состояния АКБ
Разновидности
Фабричные автомобильные индикаторы классифицируют по следующим показателям:
Способ подключения. Прибор можно присоединить с помощью бортовой сети или разъема прикуривателя.
Отображение сигнала. Приспособление может быть цифровым или аналоговым.
Принцип работы у всех индикаторов довольно схож. Приспособления для аккумуляторных батарей изготавливают в виде информационных дисплеев и гидрометров. Вместо штатных моделей можно использовать индикаторы, произведенные другими производителями. Их довольно легко разместить в салоне автомобиля.
Схематическое устройство индикатора заряда АКБ
Принцип действия
Гидрометры функционируют следующим образом:
В результате зарядки АКБ происходит повышение плотности электролита. Появление зеленого сигнала говорит о том, что уровень заряда батареи больше 65%. В этом случае напряжение больше 13 В.
Если на аккумуляторе горит красный индикатор, владельцу транспортного средства следует позаботиться о зарядке. Показатель свидетельствует о напряжении, максимальное значение которого достигает 11 В.
Синий сигнал возникает при напряжении, которое варьируется от 11 до 13 В.
При резком понижении уровня электролита автолюбителю придется долить в аккумулятор очищенную воду. Если батарея находится в плохом состоянии, выполнить эту процедуру будет гораздо сложнее. Индикатор встроенного типа станет оптимальным вариантом для водителей, которые предпочитают знать предварительный уровень заряда АКБ.
Аккумулятор сел
Необходимо понимать, что выдаваемые значения не всегда отличаются точностью. При использовании подобных устройств аккумуляторы часто приходят в негодность. Когда на аккумуляторе горит зеленый индикатор, фиксируют полный заряд батареи.
Съемный индикатор можно поставить в автомобильном салоне, в зоне видимости водителя. Чаще всего устройство размещают возле рулевой колонки. К плюсам подобной установки причисляют подходящее расположение светодиодов, отсутствие проблем с управлением и подключением к системе зажигания.
Встроенный индикатор автомобильного аккумулятора
Если индикатор зарядки аккумулятора не горит, автолюбителю следует обратить внимание на состояние лампочки и самой батареи. Первая может перегореть, а вторая пострадать от снижения энергоэффективности. Чтобы решить, почему индикатор аккумулятора горит зеленым, а зарядка кончилась, необходимо посетить сервисный центр. Проводить ремонтные работы самостоятельно при отсутствии специальных знаний и соответствующего опыта не рекомендуется.
Информация про индикатор на аккумуляторе — Renault Kaptur, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Информация про индикатор на аккумулятореЕсли честно, то этот индикатор создан лишь для того чтобы сигнализировать вам о вашей батарее, ведь как правило конструкция у них не разборная, а поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть что у них с электролитом – элементарно посмотреть его уровень или замерить его плотность. Поэтому такая «лампочка» дает вам полное представление, по которому вы можете принять то или иное решение. Однако индикатор, не всегда может гореть зеленым цветом, как правило, здесь применяется три режима.
фото 1
Режимы индикатораОчень часто распространено такое сочетание: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители, применяют сочетание: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим показаниям.
фото 2
Зеленый режим – полностью заряженная батарея, можно использовать в обычном штатном режиме. То есть зарядка не нужна.
Белый индикатор – он нам говорит о низком уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, скорее всего, АКБ часто перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через специальный клапан. Нужно разбирать и добавлять дистиллированной воды.
Черный или красный индикатор – это говорит нам о разряде нашего АКБ, причем показатель критичный, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить батарею долго не подзаряженной она может выйти из строя.
Как видите эти цвета, дают определенные сигналы владельцу, заглядывайте изредка и тогда ваша батарея прослужит долго. Также хочу отметить — что этот индикатор, вообще не имеет никаких лампочек в своем строении, следующий пункт перевернет ваше представление …
Про лампочку – не лампочкуХотел написать эту информацию сверху, однако так получается больше интриги. В строении этого датчика, не применяется вообще никаких лампочек — ни обычных накаливания (слаботочных) – как многие думают, ни светодиодных, ни еще каких-либо.
Здесь строение другое. По сути это обычный ареометр, только встроенный в корпус аккумулятора. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при различных значениях всплывает – тот или иной шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в специальное окошко. Нужно отметить, что шарики всплывают как бы по специальным канавкам, которые сделаны в форме пирамидки – это важно! ЗАПОМНИТЕ!
фото 3
фото 4
Если батарея заряжена, то всплывает зеленый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает либо красный, либо вообще – никакой, поэтому вы видите черноту. А вот если нет электролита, то конец пирамидки как бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, многие путают с белым цветом.
Применение бы, электрики в аккумуляторе, было бы не оправдано – даже если лампочка была бы низковольтной, она все равно бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как не нужно). ДА и если она перегорит, то владелец начнет нервничать.
Сейчас подробное видео, может кто-то не понял про пирамидку …
Почему не горит, даже после полной зарядки?Очень частый вопрос, многие все же думают — что это лампочка и после зарядки она должна загораться! Как мы уже с вами разобрали, что это совсем не так. И вполне возможно, что при полном заряде зеленый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?
фото 5
ДА все просто:
Зеленый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свое место. Очень часто так бывает.Попала грязь от пластин, со временем пластины начинают осыпаться, электролит становится мутным, он имеет частички свинца, поэтому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.Батарея действительно вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при длительных зарядках она не берет плотность.Можно ли снять этот индикатор?
На большинстве батарей да, это окошко выкручивается схоже пробке – но его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали при помощи плоскогубцев с тонкими концами, причем в окошечке были сделаны маленькие «лунки» для зацепления. В общем – «колхоз», но теоритически снять можно! Также стоит помнить, что если вы его выкрутили — то безвоздушное пространство внутри, было нарушено, вполне возможно — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» или «HHO». Затем нужно будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а нужно вам разбирать АКБ!
Собственно заканчиваю статью, информация четкая и по существу, думаю была вам полезна.
Page 2
Информация про индикатор на аккумулятореЕсли честно, то этот индикатор создан лишь для того чтобы сигнализировать вам о вашей батарее, ведь как правило конструкция у них не разборная, а поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть что у них с электролитом – элементарно посмотреть его уровень или замерить его плотность. Поэтому такая «лампочка» дает вам полное представление, по которому вы можете принять то или иное решение. Однако индикатор, не всегда может гореть зеленым цветом, как правило, здесь применяется три режима.
фото 1
Режимы индикатораОчень часто распространено такое сочетание: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители, применяют сочетание: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и тоже. Давайте пробежимся по этим показаниям.
фото 2
Зеленый режим – полностью заряженная батарея, можно использовать в обычном штатном режиме. То есть зарядка не нужна.
Белый индикатор – он нам говорит о низком уровне электролита. В необслуживаемых такое тоже бывает, скорее всего, АКБ часто перезаряжали, и произошел выброс газообразного электролита через специальный клапан. Нужно разбирать и добавлять дистиллированной воды.
Черный или красный индикатор – это говорит нам о разряде нашего АКБ, причем показатель критичный, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить батарею долго не подзаряженной она может выйти из строя.
Как видите эти цвета, дают определенные сигналы владельцу, заглядывайте изредка и тогда ваша батарея прослужит долго. Также хочу отметить — что этот индикатор, вообще не имеет никаких лампочек в своем строении, следующий пункт перевернет ваше представление …
Про лампочку – не лампочкуХотел написать эту информацию сверху, однако так получается больше интриги. В строении этого датчика, не применяется вообще никаких лампочек — ни обычных накаливания (слаботочных) – как многие думают, ни светодиодных, ни еще каких-либо.
Здесь строение другое. По сути это обычный ареометр, только встроенный в корпус аккумулятора. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при различных значениях всплывает – тот или иной шарик, который через увеличительную стеклянную трубку и лупу проецируется в специальное окошко. Нужно отметить, что шарики всплывают как бы по специальным канавкам, которые сделаны в форме пирамидки – это важно! ЗАПОМНИТЕ!
фото 3
фото 4
Если батарея заряжена, то всплывает зеленый шарик, и вы его видите в окошке. Если разряжена, то вплывает либо красный, либо вообще – никакой, поэтому вы видите черноту. А вот если нет электролита, то конец пирамидки как бы оголяется – вы видите ее конец в окошке, многие путают с белым цветом.
Применение бы, электрики в аккумуляторе, было бы не оправдано – даже если лампочка была бы низковольтной, она все равно бы высасывала часть энергии из батареи (а зимой это ой, как не нужно). ДА и если она перегорит, то владелец начнет нервничать.
Сейчас подробное видео, может кто-то не понял про пирамидку …
Почему не горит, даже после полной зарядки?Очень частый вопрос, многие все же думают — что это лампочка и после зарядки она должна загораться! Как мы уже с вами разобрали, что это совсем не так. И вполне возможно, что при полном заряде зеленый индикатор не выйдет! ПОЧЕМУ?
фото 5
ДА все просто:
Зеленый шарик может просто «заедать» на этих «маленьких полозьях». Стоит батарею потрясти, и он займет свое место. Очень часто так бывает.Попала грязь от пластин, со временем пластины начинают осыпаться, электролит становится мутным, он имеет частички свинца, поэтому он препятствует индикатору нормально передавать информацию.Батарея действительно вышла из строя, такое тоже исключать нельзя, даже при длительных зарядках она не берет плотность.Можно ли снять этот индикатор?
На большинстве батарей да, это окошко выкручивается схоже пробке – но его придется с силой крутить, даже можно сломать, мои знакомые выкручивали при помощи плоскогубцев с тонкими концами, причем в окошечке были сделаны маленькие «лунки» для зацепления. В общем – «колхоз», но теоритически снять можно! Также стоит помнить, что если вы его выкрутили — то безвоздушное пространство внутри, было нарушено, вполне возможно — что выйдет газообразный состав – «гремучий газ» или «HHO». Затем нужно будет добавлять дистиллированной воды. Так что всегда думайте, а нужно вам разбирать АКБ!
Собственно заканчиваю статью, информация четкая и по существу, думаю была вам полезна.
Горит лампочка аккумулятора Форд Фокус 2, нет зарядки: причины
На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k.
Эксплуатация автомобиля будет в радость только в том случае, если он работает исправно. Это позволит чувствовать себя уверенно и комфортно. Одним из основных факторов стабильной работы Фокуса 2 является исправный и заряженный аккумулятор. К сожалению, проблемы с АКБ встречаются довольно часто по целому ряду причин. Что означает, когда на приборной панели Форд Фокус 2 горит аккумулятор? О чем может свидетельствовать эта лампочка?
Для начала отметим, что по логике вещей, такой сигнал говорит о неисправности батареи. Однако это может быть просто какая-то ошибка, которая сама по себе исчезнет при дальнейшей эксплуатации. Если же горящий аккумулятор на приборке остается, то нужно искать причину. Об основных поломках, которые приводят к возникновению этого сигнала, мы расскажем немного позже. Но сейчас давайте поговорим о том, как работает аккумулятор и за счет чего поддерживается его заряд.
Форд Фокус два оснащен генератором, который приводится в работу двигателем. Поскольку АКБ на автомобиле должен постоянно пополнять свой заряд, то именно генератор вырабатывает нужную энергию.
Аккумулятор используется для обеспечения энергией автомобиля и различных его систем. С помощью этого устройства осуществляется запуск двигателя, и выполняются другие процессы. Когда же машина заведена и генератор достигает определенных оборотов, то этого становится достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией автомобиль и восполнить заряд АКБ.
Если на приборной панели загорелась лампочка аккумулятора, то это является сигналом к тому, что зарядка у него отсутствует.
Как понять, что это означает неисправность? Когда включается зажигание, на приборке появляется множество лампочек, в том числе горит аккумулятор. После запуска двигателя они все должны потухнуть, а если лампа АКБ продолжает гореть, то проблема все-таки есть.
Следующий этап – определение проблемы и ее устранение. Отметим, что для неопытных автолюбителей, которые плохо разбираются в устройстве машины, самостоятельно найти неисправность будет довольно сложно. Дело в том, что возможных вариантов довольно много. Некоторые из них можно определить визуально, в то время как другие требует выполнения определенных ремонтных работ. К примеру, когда требуется разбирать генератор, то это лучше доверить профессионалам. Если что-то сделать неправильно, то это может только усугубить проблему и привести к появлению более сложных неисправностей.
Основные причины
Итак, если на приборке начала загораться лампа АКБ, то этому могут быть 4 основные причины:
обрыв ремня генератора;
разрушение щетки;
поломка реле;
обмотка статора.
Давайте более детально разберем каждую из них. Когда на приборной панели горит соответственная лампочка, это значит, что аккумулятор недостаточно заряжается. За подзарядку отвечает генератор, который работает от двигателя. Когда же начинает крутиться генератор, он передает вырабатываемую энергию не только на питание электрических приборов, но и на пополнение заряда АКБ.
В конструкции генератора используется обычный электрический мотор. Когда он вращается, происходит выработка энергии. Когда работает двигатель автомобиля, через ремень он передает свое вращение на генератор. В случае, когда этот ремень обрывается, аккумулятор больше не заряжается, а на приборной панели Фокуса 2 загорается лампочка АКБ. Это и является основной причиной, а поэтому при возникновении сигнала о неисправности, в первую очередь нужно проверить ремень ГРМ.
Если проблема не в ремне, то нужно продолжать поиски. Следующая по популярности причина может быть в разрушении щетка генератора. Вал генератора состоит из специальных графитовых щеток. Они отвечают за производство энергии, но со временем щетки могут приходить в негодность из-за естественного износа. Это приводит к тому, что энергия не будет производиться, а аккумулятор не будет подзаряжаться. В результате на приборке может появиться индикатор заряда батареи. Решается это путем замены щеток генератора.
Проблема может быть и в других частях устройства. К примеру, в реле. Это деталь, которая регулирует уровень подаваемого напряжения. Если же оно ломается, то батарея не будет получать заряд, что приведет к появлению лампы батареи на приборной панели. Проблема решается очень просто – заменив реле генератора, аккумулятор будет получать заряд, и ошибка возникать не будет.
Генератор в своей конструкции имеет вал, который называют статором. Наружная часть имеет медную обмотку, которая может повреждаться. Когда она обрывается, то это может привести к тому, что устройство не сможет передавать энергию на аккумулятор. В такой ситуации генератор будет вести себя так, будто бы он рабочий. Однако по факту он не будет вырабатывать энергию. Замена непростая, поскольку потребуется полностью разобрать механизм.
Освещение приборной панели автомобиля (предупреждение и информация) · BlueStar Inspections
Каждый раз, когда вы заводите двигатель или поворачиваете ключ зажигания в положение «включено», на приборной панели отображаются светящиеся символы, которые выполняют самопроверку, чтобы вы знали, что лампочки работают. Хотя эти индикаторы обычно сразу гаснут и вскоре о них забывают, будут моменты, когда один или несколько из этих индикаторов будут гореть и сообщать вам о проблеме, о чем-то, о чем вам нужно знать, или о том, что активирована определенная система.
Подсветка приборной панели обычно имеет цветовую маркировку. Как правило, существует три класса световых индикаторов приборной панели, которые легко различить по цвету. Обычные цвета — красный, желтый и зеленый. Эти цвета похожи на светофоры по цвету и значению. Красный цвет указывает на потенциальную проблему безопасности или серьезную проблему, и, возможно, вам следует немедленно прекратить управление автомобилем. Красный свет на приборной панели также может указывать на важное напоминание, которое требует немедленного внимания.Желтые (иногда оранжевые) индикаторы на приборной панели обычно означают, что что-то нужно отремонтировать или отремонтировать в ближайшее время и действовать с осторожностью. Зеленые (иногда синие) индикаторы на приборной панели обычно указывают на то, что система включена или работает, а свет дает вам визуальную подсказку.
Кроме того, важно знать, что мигающая сигнальная лампа приборной панели используется для информирования водителя о состоянии срочности, связанном с системой, на которую указывает свет.
Вам следует изучить руководство по эксплуатации вашего автомобиля и узнать значение каждой конкретной подсветки приборной панели, применимой к вашему автомобилю.Это поможет вам лучше подготовиться к тому, что загорится один из сигнальных индикаторов, а также понять, что означают все индикаторы приборной панели.
Хотя индикаторы приборной панели могут различаться в зависимости от автомобиля, ниже приведены некоторые примеры очень распространенных предупреждающих и информационных индикаторов, которые могут появляться на приборной панели вашего автомобиля:
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Индикатор тормозной системы может означать, что уровень тормозной жидкости низкий, стояночный тормоз включен или возникла проблема с антиблокировочной тормозной системой (ABS).Выполните быстрый визуальный осмотр, чтобы убедиться, что стояночный тормоз включен, и проверьте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться, что она заполнена. Эта сигнальная лампа может быть серьезной, если связана с потерей тормозной жидкости из-за утечки.
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя является серьезной и указывает на то, что ваш двигатель слишком горячий, или у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, или в автомобиле может быть неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Автомобиль следует немедленно выключить, когда загорится этот индикатор, и проверить систему охлаждения, чтобы избежать повреждения двигателя.
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ
Индикатор проверки двигателя указывает на то, что компьютер двигателя установил диагностический код неисправности (DTC) в системе управления двигателем и обычно связан с системами контроля выбросов или проблемами при работе. Автомобиль по-прежнему может работать нормально. Индикатор проверки двигателя не означает, что вы должны немедленно отвести автомобиль на обочину дороги, но его следует осмотреть как можно скорее. Мигающий индикатор двигателя требует немедленного внимания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДАВЛЕНИИ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Контрольная лампа давления масла в двигателе загорается, когда датчик давления масла обнаруживает низкое давление масла. Это может указывать на низкий уровень моторного масла, потерю давления моторного масла или неисправный датчик давления моторного масла. Уровень и давление моторного масла следует немедленно проверить. Низкий уровень масла или низкое давление масла могут вызвать серьезные повреждения деталей двигателя с внутренней смазкой.
СИГНАЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА / ЗАРЯДКИ
Индикатор аккумулятора / зарядки указывает на то, что уровень напряжения аккумулятора ниже нормы, а система зарядки не работает должным образом.Необходимо проверить ремень генератора, проверить клеммы и соединения аккумуляторной батареи, а также проверить генератор. Горящий этот индикатор, скорее всего, приведет к тому, что ваш автомобиль очень скоро отключится от электроэнергии.
АНТИБЛОКИРОВКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Световой индикатор антиблокировочной тормозной системы указывает на неисправность системы ABS. Это не приведет к потере тормозов, но дополнительные функции безопасности АБС отключены, когда горит эта сигнальная лампа.
УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Индикатор уровня омывающей жидкости ветрового стекла указывает на низкий уровень омывающей жидкости.
TPMS (СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ)
Индикатор TPMS указывает на то, что в одной или нескольких шинах низкое давление воздуха или возникла проблема с датчиком. Давление в шинах следует проверять во всех шинах и регулировать в соответствии со спецификациями. Некоторые автомобили позволяют вручную сбросить сигнальную лампу TPMS во время движения, в то время как другие могут потребовать, чтобы вы доставили автомобиль к профессиональному технику по обслуживанию для его повторной калибровки.
ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Индикатор подушки безопасности указывает на проблему с одной или несколькими подушками безопасности или системой подушек безопасности.
НАПОМИНАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Лампа напоминания о ремне безопасности просто напоминает вам о необходимости пристегнуть ремень безопасности и быть в безопасности!
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ТОПЛИВА
Индикатор низкого уровня топлива предупреждает о низком уровне топлива в автомобиле. Количество топлива, остающегося в топливном баке, когда загорается индикатор низкого уровня топлива, варьируется от автомобиля к автомобилю, но обычно остается от одного до двух галлонов топлива.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ или ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Этот индикатор является информационным и означает, что вам нужно задействовать тормоз, чтобы вывести автомобиль из парковки или завести автомобиль.
ДВЕРЬ AJAR
Индикатор открытой двери загорается, когда одна из дверей не закрыта или если один из переключателей дверного косяка неисправен.
Это некоторые из наиболее распространенных предупреждающих или информационных индикаторов на приборной панели, которые могут гореть. По-настоящему серьезные из них, упомянутые выше, включают тормозную систему, температуру охлаждающей жидкости, давление моторного масла и индикаторы предупреждения о состоянии аккумулятора / зарядки. Все эти сигнальные лампы могут привести к серьезным повреждениям, попаданию в затруднительное положение автомобиля или проблемам безопасности.Очень важно следить за своей приборной панелью и соответствующим образом реагировать, когда загорается один из индикаторов приборной панели.
Ваша приборная панель предназначена для информирования вас о состоянии вашего автомобиля и предоставления информации об используемых системах. Если вы не уверены, что означает индикатор на приборной панели, воспользуйтесь руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти его.
Nissan Sentra Световод приборной панели Brockton MA
Вы подъезжаете к светофору в Броктоне, когда на приборной панели вашего Nissan Sentra загорается странный свет.Вы не можете разобрать его форму, но его красное свечение, кажется, становится ярче. Светофор становится зеленым, и ваша внутренняя реакция — спрыгнуть с корабля или, возможно, сдаться на обочину дороги. Что это за инопланетный символ и что ему нужно от вашего Nissan Sentra?
Если бы вы прочитали руководство по освещению приборной панели Nissan 24 Sentra, вы были бы намного круче и собраннее прямо сейчас. Как вы, наверное, уже заметили и можете видеть из приведенного выше примера, незнакомые приборные панели могут нанести ущерб вашей совести.Узнайте намерения вашей Sentra, сопоставив символы со значениями, указанными ниже.
Сигнальные лампы Sentra
Цвета красного или янтарного цвета, обычно это те, на которые следует обращать внимание.
Предупреждение АБС — «АБС» жирным шрифтом указывает на проблему с антиблокировочной тормозной системой Sentra. Осмотрите автомобиль, чтобы устранить проблему.
Предупреждения о тормозах —Слово «ТОРМОЗ» или восклицательный знак, окруженный кружком, появится, если стояночный тормоз задействован или тормозная жидкость заканчивается.Обратите внимание, что низкий уровень жидкости может указывать на утечку в системе, которая нарушает функцию торможения.
Предупреждение о зарядке — Если вы видите значок в виде батареи, это означает, что неисправна электрическая система автомобиля. Заглушите двигатель и проверьте ремень и аккумулятор.
Предупреждение об открытии двери — Вид с воздуха на автомобиль с одной приоткрытой дверью указывает на то, что одна из ваших дверей не закрыта должным образом. Надежно закройте, прежде чем продолжить движение.
Предупреждение о давлении масла в двигателе — Символ канистры с маслом загорится, если давление в двигателе низкое.Если загорится этот свет, отойдите на обочину дороги, заглушите двигатель и как можно скорее обратитесь за помощью к официальному дилеру.
Предупреждение о блокировке интеллектуальной клавиши — Круглый символ со словом «LOCK» после кривой указывает на то, что интеллектуальная клавиша была отключена, но не полностью повернута в положение LOCK.
Предупреждение об интеллектуальном ключе — Этот индикатор будет выглядеть как красная эмблема ключа со словом «KEY» над ним, если ключ вынут из автомобиля, когда зажигание установлено в положение ON.
Предупреждение о низком уровне топлива — Вы давно не заправлялись топливом? Если бак вашего Sentra почти пустой, загорится символ бензонасоса.
Предупреждение о низком давлении в шинах — Если давление в шинах низкое, система TPMS Sentra сообщит вам об этом, подсвечивая желтый восклицательный знак в форме шины. Проверьте и долейте воздух, как только это будет безопасно.
Предупреждение о низком уровне омывающей жидкости — Вид изогнутой прямоугольной формы с волнистой водяной линией указывает на низкий уровень жидкости для омывателя лобового стекла.Заправляйте по своему усмотрению.
Предупреждение об усилителе рулевого управления — Индикация «PS» на приборной панели указывает на то, что в системе рулевого управления с усилителем возникла ошибка, требующая помощи.
Предупреждение о положении P —Если вы выключите двигатель, не переключаясь в режим парковки, загорится буква P и слово «SHIFT».
Предупреждение о ремне безопасности — Сидящий пассажир с пристегнутым ремнем безопасности загорается при зажигании, чтобы напомнить вам, что вам тоже нужно пристегнуть.
Предупреждение и состояние дополнительной подушки безопасности — Этот символ изображает пассажира и кружок, указывающий на проблему с дополнительной подушкой безопасности. Проверьте систему, чтобы решить проблему.
Если на переднем сиденье нет пассажира, загорится аналогичный индикатор с крестиком на окружности подушки безопасности, чтобы показать, что сиденье отключено.
Индикаторы Sentra
Сияйте синим или зеленым. Они представляют активные или системы, если не указано слово «ВЫКЛ.».
Индикатор положения вариатора — Этот индикатор показывает текущее положение рычага переключения передач в более жирном виде (P для парковки, R для заднего хода и т. Д.).
Индикатор главного выключателя круиз-контроля — Слово «CRUISE» заглавными буквами означает, что круиз-контроль готов к работе.
Индикатор режима ECO — «ECO» в двустрочной рамке означает, что выбран режим ECO.
Индикаторы функции света — Три символа обозначают функцию освещения.Синий индикатор дальнего света имеет прямые лучи, передний противотуманный индикатор имеет наклонные лучи, а символы габаритного света и дальнего света обращены друг к другу зеленым.
Световой индикатор неисправности — контур двигателя появится, если у вас мало топлива или отсутствует крышка топливного бака. Если крышка затянута, а бензин полон, принесите Sentra для обслуживания.
Индикатор выключения ускоренной передачи — «O / D OFF» указывает, что был выбран режим выключения ускоренной передачи.
Индикатор безопасности — Ключ внутри формы автомобиля показывает, что система безопасности автомобиля работает правильно.
Индикатор проскальзывания (ВКЛ. И ВЫКЛ.) — Автомобиль с волнистыми линиями протектора под ним указывает на то, что система динамического контроля транспортного средства используется и определяет условия скользкой дороги.
Индикатор режима СПОРТ — «СПОРТ» в поле появляется, когда выбран режим СПОРТ.
Указатели поворота / аварийной сигнализации — Зеленая стрелка будет мигать вправо или влево, когда вы активируете соответствующий индикатор после поворота.
Звонок для ремонта в Броктоне, штат Массачусетс
Nissan 24 всегда рядом! Водители Sentra в Броктоне, Рэндолфе и Стаутоне могут рассчитывать в сервисном центре Nissan 24 за советом экспертов и ремонтом любого горящего света приборной панели. Назначьте встречу с нами онлайн прямо сейчас или загляните в наш магазин по адресу 1016 Belmont Street, чтобы пообщаться с нашими специалистами, сертифицированными Nissan.
автомобильных символов и сигнальных огней: что они означают?
Все мы знакомы с различными цветными значками, которые загораются на приборной панели, когда мы заводим машину.К сожалению, мало кто понимает, что они имеют в виду или что делать, когда загораются. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных индикаторов и объяснение того, что означают индикаторы и что вам следует делать, если эти предупреждения загораются на вашей приборной панели.
Но сначала, если у вас есть свет, который здесь не показан (все машины разные), или если вы не уверены, что делать, если свет включается, обратитесь к руководству пользователя. Вы также можете смело доставить свой автомобиль в сервисный отдел Neil Huffman Honda во Франкфурте, где наши высококвалифицированные специалисты по обслуживанию будут рады вам помочь.
Во-вторых, если какой-либо из индикаторов мигает, это , как правило, означает, что требуется немедленное внимание. Чтобы исправить мигающую лампочку, достаточно просто пристегнуть ремень безопасности или убедиться, что дверь полностью закрыта. Но если другие индикаторы мигают, может потребоваться срочный ремонт или обслуживание.
Сигнальная лампа давления / уровня масла
Этот свет похож на лампу джинна с каплей жидкости, выходящей из конца. Это означает, что у вас низкий уровень или давление масла.Обязательно проверьте уровень масла, и если он низкий, долейте соответствующее моторное масло. Если уровень масла в порядке, но этот индикатор все еще горит, это может означать неисправный датчик давления масла, забитый фильтр или неисправный масляный насос. В любом из этих обстоятельств обслуживание необходимо. Однако это не обязательно означает, что это будет дорогостоящая услуга.
Различные световые индикаторы
Эти индикаторы сообщают вам, какие огни включены, в зависимости от символа.Синий свет указывает на то, что фары дальнего света включены (обязательно уменьшите их для встречного движения). Аналогичный свет, но зеленый, указывает на то, что фары ближнего света включены. Световой символ с черточками, направленными вниз, обычно с косой чертой через черты, означает, что противотуманные фары включены. Если повернуть налево, передние противотуманные фары включены, если повернуть направо, включены задние противотуманные фары (это обычная функция для европейских автомобилей). Две фары с черточками, направленными наружу, означают, что стояночные огни включены или являются общим индикатором. что фары вашего автомобиля включены.
Предупреждение о разряде батареи
Поле со знаком + и — указывает на проблему с аккумулятором и / или системой зарядки. Это может быть неисправная или разряженная аккумуляторная батарея или проблема с генератором переменного тока. Если вы продолжите движение с включенным светом, вы можете оказаться в затруднительном положении, если у вас разрядится аккумулятор или ваш генератор не работает должным образом. Этот свет обычно красный, но может быть и желтым.
Сигнальная лампа охлаждающей жидкости / антифриза
Этот свет выглядит как флаг, плавающий в реке.Это может указывать на низкий уровень охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. В любом случае требуется немедленное внимание, и вождение с перегретым автомобилем может привести к серьезным повреждениям.
Сигнальная лампа давления в шинах
Если в вашем автомобиле есть система контроля давления в шинах (TPMS), этот индикатор указывает на то, что одна или несколько шин недостаточно или чрезмерно накачаны. Вам необходимо проверить шины и отрегулировать их до нужного давления. Если это сделано, а индикатор все еще горит, это указывает на ошибку датчика и один из датчиков TPMS требует обслуживания или замены.Поддержание правильного давления в шинах — важнейший элемент безопасного вождения. Правильное давление также обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой в любых условиях движения и увеличивает износ и увеличивает срок службы ваших шин. Хотя это не обязательно срочно (кроме случаев, когда шина быстро теряет воздух или если ваша шина спущена), этот свет не следует игнорировать.
Противобуксовочная система
Этот свет выглядит как задняя часть автомобиля с волнистыми линиями позади нее. Он загорается, когда включена система контроля тяги, поэтому может периодически появляться, мигать или мигать, особенно во время дождя или снега.Если индикатор продолжает гореть, это указывает на неисправность вашей системы контроля тяги, которую вам следует как можно скорее проверить. Это может быть не срочно, но ваша система контроля тяги является важным компонентом безопасности, который также влияет на управляемость вашего автомобиля.
Стоп-сигналы
Если вы видите красный кружок с буквой «E» или «P» внутри, это просто означает, что ваш аварийный (стояночный) тормоз включен. Если загорается лампочка с надписью «ТОРМОЗ» или желтый кружок с АБС внутри, ваша тормозная система имеет серьезную неисправность.Желтый кружок указывает на неисправность антиблокировочной тормозной системы. Поскольку обе системы являются важными компонентами эксплуатации вашего автомобиля, обслуживание этих систем является срочным.
Проверьте свет двигателя
Индикатор проверки двигателя указывает на то, что компьютер двигателя обнаружил неисправность. Если индикатор загорается и продолжает гореть постоянно, вам следует проверить его при следующем плановом обслуживании. Если индикатор мигает, это означает, что неисправен основной компонент двигателя, и требуется немедленное внимание.Если не обращать внимания на мигающую лампу проверки двигателя, может возникнуть серьезное повреждение автомобиля или проблемы с безопасностью.
Уровень топлива
Световой индикатор, похожий на бензонасос, указывает на низкий уровень топлива и вам следует заправиться как можно скорее. Обратите внимание, что движение с низким уровнем топлива может привести к повреждению топливного насоса и других компонентов топливной системы вашего автомобиля. Обычно вы никогда не захотите водить машину с таким низким уровнем топлива, чтобы загорелся этот индикатор.
Индикатор ремня безопасности
Этот свет похож на пассажира на сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.Обычно этот индикатор мигает и указывает на то, что у пассажира в автомобиле не пристегнут ремень безопасности. Иногда предметы на сиденье могут указывать на то, что там кто-то сидит. В целях безопасности переместите предмет на пол или в багажник.
Индикатор подушки безопасности
Этот свет похож на человека, сидящего на сиденье, с большим воздушным шаром перед ним. Этот свет должен загораться на несколько секунд каждый раз при запуске двигателя, но должен быстро погаснуть.Если этот индикатор снова загорается, продолжает гореть или мигает, как можно скорее проверьте систему подушек безопасности.
Индикатор омывающей жидкости
Этот индикатор показывает лобовое стекло с фонтанной струей по центру и означает, что уровень жидкости для омывателя ветрового стекла низкий. Вы должны заправить его в следующий раз, когда будете заправлять топливный бак, или раньше, в неблагоприятных погодных условиях.
Индикатор приоткрытой двери
Это похоже на вид автомобиля с высоты птичьего полета с одной или несколькими открытыми дверями.Это означает, что одна или несколько дверей не полностью закрыты или заперты. Это также может указывать на то, что капот и / или крышка багажника закрыты не полностью. Проверьте свои двери и убедитесь, что все они полностью закрыты.
Это краткое изложение некоторых наиболее распространенных световых индикаторов. Поскольку все автомобили разные, символы на приборной панели могут незначительно отличаться. Если вы хотите увидеть, какие огни есть у вашего автомобиля, поверните ключ во второе положение («Пуск»), не заводя автомобиль (для кнопочных стартеров дважды нажмите кнопку, не нажимая ногой на тормоз.)
Помните, что вы всегда можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или связаться с Нилом Хаффманом из Frankfort Honda, и мы будем рады вам помочь.
Опубликовано в
Без категории |
Нет комментариев »
Подробное руководство по сигнальным лампам на приборной панели
Все мы хорошо знакомы с автомобилем и его частями. Одна из самых важных частей автомобиля — это приборная панель. Приборную панель автомобиля также иногда называют «приборной панелью», «приборной панелью» (IP) или «лицевой панелью».Это панель управления, которая обычно находится прямо перед водителем транспортного средства. На нем отображаются приборы, контрольные лампы на приборной панели и инструменты управления транспортным средством.
Приборная панель автомобиля претерпела значительные изменения благодаря множеству дизайнов, форм и технологий. Как вы, возможно, знаете, изначально приборная панель включала в себя набор простых элементов управления и инструментов для индикации скорости автомобиля, давления масла и уровня топлива. Но сегодня современная приборная панель включает в себя широкий спектр датчиков, систем климат-контроля, развлекательных систем и других элементов управления, а также информацию о них.
Что представляют собой различные сигнальные лампы на приборной панели?
На приборной панели также есть различные сигнальные лампы, которые указывают водителю на разные значения и помогают ему сделать соответствующий шаг в случае возникновения кризиса. Давайте обсудим различные сигнальные огни на приборной панели, их цели и необходимые меры, которые необходимо предпринять:
Контрольная лампа температуры двигателя Контрольная лампа температуры двигателя на приборной панели
Что означает контрольная лампа температуры двигателя?
Контрольная лампа температуры двигателя указывает на перегрев двигателя.Он просто сообщает нам, что наш автомобиль использовался дольше, чем следовало бы.
Также включается при нехватке охлаждающей воды или неисправной системе охлаждения. Некачественная охлаждающая жидкость вызывает засорение в холодную погоду, когда температура опускается ниже точки замерзания.
Иногда небольшая утечка в системе позволяет воздуху проникать в нее, принимая форму пузыря. Охлаждающая жидкость не может протолкнуться через пузырек и достичь двигателя, что приведет к потере охлаждающей жидкости из радиатора, что приведет к включению сигнальной лампы.
Низкий уровень масла — еще одна причина чрезмерного нагрева.
Другой причиной появления сигнальной лампы температуры может быть неисправный термостат.
Иногда это может быть из-за присутствия постороннего предмета или минеральных отложений, которые блокируют поток жидкости через радиатор для рассеивания тепла.
Следует иметь в виду, что эта лампочка горит и двигатель не должен нагреваться, даже если система охлаждения в хорошем состоянии.
Обязательно к прочтению: Разъяснение марок моторных масел | Моторное масло Know Your Car
Что делать, если загорается сигнальная лампа температуры двигателя?
В ситуации, когда загорается сигнальная лампа температуры, вы должны немедленно остановить автомобиль и съехать на обочину.
Выключите двигатель и откройте капот, чтобы дать ему остыть. Не открывайте радиатор, пока двигатель горячий.
После этого вы должны попытаться найти основную причину перегрева. Проверьте, не возникла ли какая-либо из вышеперечисленных причин.
Когда двигатель остынет, вы можете открыть крышку радиатора или бачок, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости. Делайте это медленно, используя тряпку или ткань, чтобы сбросить давление воздуха.
Проверить охлаждающую воду. Добавьте воду или охлаждающую жидкость в радиатор, если обнаружится, что ее уровень низкий.Кроме того, проверьте, нет ли утечки воды.
Если ни один из перечисленных способов не помогает, рекомендуется отнести автомобиль в сервисный центр и проверить его.
Проведение у механика проверки давления по радио поможет в проверке внутренней утечки или треснувшего блока двигателя.
Что произойдет, если вы проигнорируете сигнальную лампу температуры двигателя?
Если не остановиться во время перегрева двигателя, двигатель начнет стучать, вызывая повреждение кольца, поршня, прокладки головки.
Из-за чрезмерного нагрева внутренние части двигателя будут расширяться, что приведет к образованию металлической поверхности.
Сильный перегрев также вызывает термическое напряжение и приводит к растрескиванию или короблению.
Сигнальная лампа давления масла в двигателе Контрольная лампа давления моторного масла на приборной панели
Что означает контрольная лампа давления моторного масла?
Индикатор давления масла указывает на то, что в двигателе недостаточно масла.Иногда, даже когда добавлено правильное количество смазки, масло расходуется с большей скоростью из-за испарения. Он также может протекать через уплотнения или масляные пробки.
Другая причина может заключаться в том, что масляный насос не циркулирует достаточно жидкости. Эти жидкости помогают смазывать поверхности внутри вашего автомобиля.
Иногда индикатор давления масла загорается, даже если уровень масла правильный и двигатель работает нормально. В таком случае проблема может быть связана с неисправным датчиком.
Лампа давления масла также загорается из-за забитого фильтра. При смазке манометр устанавливается после фильтра. Если фильтр засорится по какой-либо причине, перепускной клапан не будет работать должным образом, что приведет к нехватке смазочного материала.
Рекомендовано для вас: 3-цилиндровый против 4-цилиндрового двигателя: производительность, эффективность, техническое обслуживание
Что делать, если загорается сигнальная лампа давления масла в двигателе?
Самая важная часть поддержания вашего автомобиля в хорошем состоянии — это следить за уровнем масла.
Когда загорается индикатор давления масла, первым очевидным шагом является проверка уровня масла в двигателе в любом из случаев.
Если уровень масла низкий, обязательно долейте двигатель. В такой ситуации необходимо заменить масло в автомобиле. Замена масла довольно часто рассматривается как генеральная уборка.
Рекомендуется менять обычное масло каждые 3000-5000 миль, а синтетическое масло необходимо менять каждые 5000-7000 миль.
Однако каждый автомобиль индивидуален, как и климат, поэтому необходимо также учитывать такие факторы, как погода, частота вождения и пробег автомобиля.
Вы не должны избегать замены масла в вашем автомобиле, потому что это вызывает накопление мусора, который, в свою очередь, повреждает двигатель автомобиля
Что означает сигнальная лампа зарядки аккумулятора?
Индикатор заряда аккумулятора обозначается символом Math Lego.
Предупреждающий индикатор заряда аккумулятора указывает на наличие проблемы с зарядкой аккумулятора.
Самая частая причина того, что индикатор батареи загорается, — это обрыв ремня генератора.
Другая причина — коррозия полюсов или клемм аккумулятора. Он прерывает подачу электричества и мешает генератору переменного тока выполнять свою работу. При этом индикатор заряда аккумулятора будет гореть постоянно.
Ослабленный кабель аккумулятора также приводит к включению сигнальной лампы аккумулятора из-за неправильной зарядки.
Другие причины могут быть связаны с генератором переменного тока вашего автомобиля.Генератор отвечает за поддержание полной зарядки аккумулятора. Неисправный генератор или неисправный ремень генератора не позволяют аккумулятору получить необходимый заряд.
Иногда из-за слишком большого количества аксессуаров аккумулятор вашего автомобиля разряжается с большой скоростью. При этом загорается предупреждающий символ о разряде батареи.
Прочтите: 5 советов по увеличению срока службы аккумулятора автомобиля
Что делать, если загорается сигнальная лампа зарядки аккумулятора?
Современные автомобили поставляются с аккумулятором на 12 Вольт.Аккумулятор отвечает за работу системы зажигания, фар, магнитолы и так далее. Для вас очень важно проверить аккумулятор, как только загорится свет.
Так как автомобиль полностью зависит от аккумулятора, другие сигнальные лампы могут не указывать на проблему, если аккумулятор разрядится. Наряду с генератором в автомобиле есть регулятор напряжения, поддерживающий заряд аккумулятора. Отнесите свой автомобиль в сервисный центр и получите проверку аккумуляторной системы.
Сигнальная лампа давления в шинах Контрольная лампа системы контроля давления в шинах
Что означает контрольная лампа давления в шинах?
Сигнальная лампа давления в шинах загорается, когда давление в шинах слишком низкое, что создает небезопасные условия вождения для вашего автомобиля. Если свет включается, это означает, что шины вашего автомобиля могут быть недостаточно накачаны. Вождение в таких условиях может привести к чрезмерному износу шины и ее выходу из строя.Низкое давление может возникнуть из-за утечки или просто потому, что шины имеют нормальную тенденцию ежемесячно терять фунт воздуха.
Чрезмерное накачивание также может быть причиной износа шины, что приводит к включению сигнальной лампы давления в шинах.
Предложено: Азот против воздуха | Что лучше для ваших автомобильных шин?
Что делать, если загорается сигнальная лампа давления в шинах?
Каждый раз, когда загорается сигнальная лампа давления в шинах, пора проверить шину с помощью манометра.
Настоятельно рекомендуется периодическая проверка (предпочтительно ежемесячно) шин вашего автомобиля, чтобы предотвратить их слишком быстрый износ.
Контрольная лампа проверки двигателя Контрольная лампа приборной панели температуры двигателя
Что означает контрольная лампа проверки двигателя?
Сигнальная лампа двигателя часто загорается, указывая на то, что часть системы вашего автомобиля не работает должным образом. Загорается сигнальная лампа двигателя по нескольким причинам.Эти причины указаны ниже:
Первой причиной может быть неисправность системы выхлопных газов. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, автомобили сегодня разрабатываются с системой, снижающей выбросы выхлопных газов. Но в то же время машина душная, поэтому для приятного вождения используют самые разные системы управления. Датчик кислорода запускает EML. Если выходит слишком мало кислорода или выходит больше кислорода, загорается свет.
Вторая причина, по которой загорается сигнальная лампа двигателя, — это неправильно установленный датчик массового расхода воздуха.Датчик массового расхода воздуха жизненно важен для эффективной работы двигателя. Если он установлен неправильно, вредные частицы попадут в воздушный канал двигателя. В конечном итоге это приведет к повреждению датчика.
Также он мог включиться из-за неисправности системы зажигания. За сжигание топлива отвечает система зажигания автомобиля.
Незакрепленная крышка заливной горловины бензина или дизельного топлива также может быть причиной включения контрольной лампы двигателя. Это приводит к попаданию воздуха в резервуар или из него.
Последняя причина — заблокированный дизельный сажевый фильтр.
Прочтите: 7 вопросов о моторном масле для вашего автомобиля
Что делать, когда загорается сигнальная лампа Check Engine?
Когда загорается сигнальная лампа Check Engine, вы должны сначала попытаться выяснить, является ли проблема одной из перечисленных выше причин.
После этого вы можете проверить индикаторы приборной панели и датчики давления масла или перегрева.
Вы можете попробовать снизить скорость.Вы также можете попробовать затянуть крышку бензобака.
Если описанные выше действия не помогли, обратитесь за профессиональной помощью в сервисный центр.
Сигнальная лампа скорого обслуживания двигателя Предупреждающий световой сигнал на приборной панели «Скорейшее обслуживание двигателя»
Что означает «Срочное обслуживание двигателя»?
Вскоре световой индикатор служебного двигателя указывает на различные значения в зависимости от модели автомобиля.
В большинстве автомобилей этот индикатор просто означает наличие незначительных неисправностей в двигателе.
В некоторых автомобилях эта сигнальная лампа указывает на то, что настало время планового обслуживания автомобиля.
Прочтите: Ошибки обслуживания автомобилей, которые могут УБИТЬ ваш автомобиль. Не игнорируйте это!
Что делать, если загорается сигнальная лампа «Service Engine Soon»?
Начните с проверки всех жидкостей в моторном отсеке, таких как уровень масла, уровень тормозной жидкости, уровень трансмиссионной жидкости, уровень омывателя и т. Д.
Также проверьте, все ли фары вашего автомобиля работают должным образом.
Если все вышеперечисленное кажется нормальным, рекомендуется проверить, когда было выполнено последнее обслуживание вашего автомобиля. Определите дату следующего обслуживания. Если он наступил, то сдавайте машину в плановое обслуживание.
Если плановое обслуживание было выполнено недавно, вам, возможно, придется найти память кодов неисправностей, чтобы выяснить причину проблемы. Обычно этот индикатор указывает только на незначительные проблемы. Так что исправить их не будет для вас большой проблемой.
Однако, если вам все еще не удается выяснить причину проблемы, обратитесь к профессионалу.
Что означает контрольная лампа АБС (антиблокировочная тормозная система)?
Антиблокировочная тормозная система предназначена для поддержания контакта между дорогой и транспортным средством. Это позволяет без промедления произвести аварийный останов.
Если индикатор загорается, это просто означает, что АБС не работает должным образом. В этом случае тормоза работают нормально, но аварийная остановка невозможна.
Несколько очень распространенных причин, по которым загорается лампа ABS: a. Неисправный блок управления б. Неисправность соленоида c. Неисправный или неисправный насос d. Низкий уровень жидкости e. Неисправный датчик скорости или проблема с проводкой f. Стандартная проверка лампы
АБС выполняет проверку каждый раз, когда мы включаем зажигание. Индикатор ненадолго загорится, и если компьютерная система вашего автомобиля обнаружит проблему, она останется включенной.
Если в какой-либо ситуации одновременно загораются лампочка ABS и тормозной системы, это просто указывает на то, что вождение автомобиля больше не является безопасным. Следует избегать управления автомобилем, если загорается световой индикатор Abs. Поскольку это указывает на то, что АБС не работает должным образом, автомобиль может не справиться с функциями, для которых он был разработан, и может не использовать сильные тормоза.
Популярное чтение: ABS, EBD, BA: Разъяснение технологии торможения автомобиля!
Что делать, когда загорается сигнальная лампа ABS (антиблокировочная тормозная система)?
Поскольку существует так много причин, по которым загорелся индикатор ABS, соответствующие меры будут зависеть от причины.Итак, самым первым шагом было бы попытаться определить причину того же самого.
Если свет включается каждый раз, когда вы включаете автомобиль, и иногда отключается, это называется проверкой лампы, и это означает, что вы знаете, что все сигнальные огни работают правильно. Таким образом, рекомендуется отнести вашу машину на проверку профессионалу.
Если свет не включается при включенном зажигании, следует проверить лампочку. Сгоревшую приборную панель следует незамедлительно заменить.
Контрольная лампа индикатора автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя Индикатор автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя Контрольная лампа на приборной панели
Что означает контрольная лампа индикатора автоматической блокировки переключения передач / запуска двигателя?
Это просто означает, что необходимо задействовать тормоза, чтобы запустить зажигание автомобиля или вывести его из нейтрального положения.
В автомобилях есть две трансмиссии — механическая и автоматическая. Автомобили с механической коробкой передач имеют сцепление, которое водитель должен нажимать каждый раз, когда он хочет переключить передачу.Однако в автомобиле с механической коробкой передач разблокировки блокировки переключения передач нет.
Автоматическая коробка передач
отличается от механической коробки передач по многим параметрам. Людям, которые управляют одной из двух трансмиссий, трудно управлять другим типом трансмиссии. Автомобили с автоматической коробкой передач имеют блокировку переключения передач. Здесь вам не нужно переключать передачи вручную. Автоматическая блокировка переключения передач используется для переключения между такими опциями, как задний ход, стояночная нейтраль и т. Д.
Прочтите: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач | Посмотрите
Что делать, если загорается сигнальная лампа автоматической блокировки переключения передач / индикатора запуска двигателя?
Если замок переключения передач автомобиля застрял, можно сделать следующее, чтобы освободить его:
Включите аварийный тормоз или стояночный тормоз.
Вставьте ключ, пилочку для ногтей или отвертку в прорезь.
Если автомобиль застрял и вы не можете выехать с парковки, это может указывать на неисправность соленоида блокировки переключения передач. Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, обратитесь за помощью к профессионалу.
Контрольная лампа индикатора уровня топлива Контрольная лампа индикатора уровня топлива на приборной панели
Что означает контрольная лампа индикатора уровня топлива?
Символ индикатора уровня топлива обозначается символом простого изображения бензонасоса и шланга фильтра желтого или желтого цвета.Это указывает на количество топлива, оставшегося в автомобиле. Его часто помещают в датчик уровня топлива в автомобиле или рядом с ним.
Дизельные двигатели
сильно отличаются от своих бензиновых собратьев. В вашем автомобиле внутри топливного фильтра находится датчик уровня жидкости, который помогает отслеживать количество собранной воды. Если уровень начинает достигать максимальной емкости, загорается индикатор фильтра жидкости с просьбой опорожнить фильтр.
Автомобили с ручным управлением имеют клапан в нижней части фильтра, который позволяет воде стекать при открытии.Если фильтр опорожняется автоматически и включается свет, это может указывать на то, что обнаружена ошибка или неисправность, и это требует немедленного внимания.
Эту сигнальную лампу нельзя игнорировать, так как она может почувствовать воду в системе и начать вытекать в двигатель. Предупреждающий световой сигнал гаснет сам по себе после слива воды.
Читайте: Автомобильные хаки: повышение топливной экономичности
Что делать w hen Загорается сигнальная лампа индикатора уровня топлива?
Возможно, сначала загорится свет, это не аварийная ситуация.Но рекомендуется как можно скорее опорожнить фильтр. Если вы будете ждать слишком долго, вода будет скапливаться и, в свою очередь, повредит систему. Рекомендуется доставить машину к профессиональным специалистам.
Сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности Сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности на приборной панели
Что означает сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности?
Ремни безопасности предназначены для предотвращения серьезных травм в случае аварии, поскольку они не позволяют вам слишком много двигаться.Ремни безопасности заблокируются и удержат вас на сиденье, даже если автомобиль скатится в случае столкновения. Сегодня во всех автомобилях есть датчики ремня безопасности, чтобы вы были в безопасности.
В пряжке ремня безопасности водителя, а также на другом переднем сиденье есть переключатель, который активируется при пристегивании или отстегивании ремня.
Когда автомобиль заводится, свет загорается на несколько секунд.
В некоторых автомобилях наряду со светом есть перезвон. Однако свет гаснет, когда вы пристегиваете ремни безопасности.
Что делать, когда загорается сигнальная лампа напоминания о ремне безопасности?
Хорошо. Совершенно очевидно, что в такой ситуации ничего не поделаешь, кроме как пристегнуть ремни безопасности. Игнорирование знака не повлияет на управляемость, но вероятность получения травмы в случае аварии повышается.
Было замечено, что большинство водителей и сидящих на передних сиденьях просто пристегивают ремень безопасности со спины и не пристегивают его. Поступая таким образом, они просто становятся более склонными к несчастным случаям.
Сигнальная лампа подушки безопасности Контрольная лампа подушки безопасности на приборной панели
Что означает сигнальная лампа подушки безопасности?
Когда индикатор подушки безопасности горит при неисправности системы подушек безопасности вашего автомобиля. Индикатор подушки безопасности может включиться по многим причинам.
Если подушка безопасности ранее была задействована и не зафиксировалась должным образом, загорится индикатор, поскольку подушка безопасности не может быть активирована.
Если вы не активировали лампу подушки безопасности, но она продолжает гореть, значит, проблема в компьютерной системе вашего автомобиля.В этом случае с подушкой безопасности может не быть никаких проблем.
Иногда необходимо очистить ЭБУ подушки безопасности, чтобы сигнальная лампа погасла. Вы можете снять подушку безопасности ECU и отправить ее в компанию для очистки.
Не игнорируйте световой индикатор подушки безопасности, так как он не сработает в случае аварии и, следовательно, может привести к серьезным травмам.
Что делать, когда загорается сигнальная лампа подушки безопасности?
Нельзя игнорировать контрольную лампу подушки безопасности и немедленно обратиться к профессионалу.
Профессионал позаботится о данных в ECU, где все данные хранятся.
Вы также должны избегать управления автомобилем в такой ситуации. Потому что в случае аварии подушка безопасности вашего автомобиля не сработает, что может привести к тяжелым травмам.
Что означает контрольная лампа / индикатор противотуманной фары?
Противотуманная фара позволяет нам видеть сквозь туман и легко управлять автомобилем.Проехать сквозь туман может быть очень сложно. В условиях ограниченной видимости может быть действительно сложно судить о том, что нас ждет впереди. Чтобы избежать плохих погодных условий, автопроизводители сделали противотуманные фары.
Эти фары расположены ниже других фар дальнего света, чтобы не было отражения назад. Как и другие фары дальнего света, на приборной панели есть лампа, которая загорается при включении противотуманной фары.
Иногда свет включается на несколько секунд, чтобы проверить мощность лампочки.Однако в некоторых автомобилях есть отдельная сигнальная лампа для перегоревших лампочек.
Что делать, если загорается сигнальная лампа / индикатор противотуманной фары?
Если на улице туман, то необходимо использовать противотуманные фары для лучшей видимости. Однако многие водители часто забывают выключить его в ясную погоду.
Рекомендуется выключать противотуманные фары, когда они не нужны, чтобы лампочка не перегорела.
Если противотуманные фары включены без какой-либо причины, рекомендуется проверить их у профессионала.Поскольку их срок службы очень короткий, это может вызвать проблемы при их использовании при необходимости.
Сигнальная лампа системы безопасности транспортного средства Контрольная лампа приборной панели безопасности автомобиля
Что означает контрольная лампа системы безопасности автомобиля?
Security Light обычно загорается, когда система безопасности автомобиля находится на грани отказа или выходит из строя.
Также довольно часто свет загорается после того, как батарея разрядилась.
Когда горит сигнальная лампа иммобилайзера, высока вероятность того, что автомобиль не заведется после того, как он будет отключен.
Что делать, когда загорается сигнальная лампа системы безопасности автомобиля?
Когда загорается сигнальная лампа иммобилайзера, делать в одиночку особо нечего. Вы должны показать свою машину профессионалу, чтобы он починил ее и избавился от неприятностей.
Контрольная лампа контроля тяги / TCS Контрольная лампа противобуксовочной панели
Что означает контрольная лампа антипробуксовочной системы / TCS?
Система контроля тяги контролирует устойчивость и характеристики рулевого управления автомобиля.Это важная часть безопасности автомобиля и помогает вам контролировать движение.
Лампа контроля тяги загорается, когда в автомобиле есть что-то, что нужно починить. Если у вас есть надлежащий контроль и TCS работает правильно, свет не загорится. Есть множество причин, по которым может загореться свет.
Первая и самая частая причина — неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Этот датчик указывает положение руля и скорость его возврата.Это очень важная часть вашего автомобиля. Он точно указывает угол поворота руля. Таким образом, если в системе есть неисправность, и она не может точно вычислить, включается индикатор тяги.
Вторая причина может быть в поломке датчика скорости колеса. В вашем автомобиле существует постоянная связь между датчиками скорости вращения колес, которые связаны с системой TLC и блоком управления двигателем. В каждой шине есть индивидуальный датчик, и если есть какие-либо изменения в одном из колес, загорится индикатор тяги.
Третья причина может быть в плохих условиях на дороге. При плохом состоянии дороги, а именно, сильном ливне, выбоинах, обледенении и т. Д., Трекшн-контроль может сработать после того, как TCS не сможет должным образом справиться с условиями плохой дороги. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это замедлить автомобиль, поскольку в такой ситуации вы ничего особо не можете сделать.
Четвертая причина может заключаться в проблемах с антиблокировочной тормозной системой. Антиблокировочная тормозная система и антипробуксовочная система используют один и тот же модуль управления и внутреннюю систему диагностики.Таким образом, если возникнет проблема с антиблокировочной тормозной системой, может загореться индикатор тяги.
Пятая причина может заключаться в компьютерных проблемах с системой TLC. Если все другие причины исключены, это означает лишь то, что проблема во внутренней системе слежения, а не во внешней причине. В таком случае может загореться тяговый свет.
Что делать, если загорается контрольная лампа системы контроля тяги / TCS?
Когда загорается лампа контроля тяги, сначала попытайтесь выяснить причину такого явления и примите соответствующие меры.
Очень часто свет можно временно выключить. Есть переключатель, помеченный как TCS OFF или ESC Off, однако, если вы его выключите, он снова включится после перезапуска автомобиля.
Если вы с нетерпением ждете решения проблемы навсегда, отнесите свой автомобиль к специалисту в сервисный центр. Если автомобиль не проверен, существует вероятность того, что он выскочит или выскользнет, что приведет к аварии.
Что означает сигнальная лампа омывателя лобового стекла?
Это означает, что уровень омывающей жидкости стеклоочистителя низкий и его необходимо долить.
В современных автомобилях есть небольшие баки, наполненные мыльной водой, чтобы лобовое стекло оставалось чистым. Автопроизводители сделали датчик жидкости, чтобы вы знали, когда и когда у вас закончились жидкости. Как только вы добавите жидкость, индикатор должен немедленно погаснуть.
Однако, если индикатор продолжает гореть, это может означать, что в вашем автомобиле неисправен датчик. В таком случае вы должны проверить датчик и, если он неисправен, заменить его.
Что делать, если загорается сигнальная лампа жидкости для омывателя лобового стекла?
Омывающая жидкость может понадобиться не постоянно.Но иногда они становятся крайне необходимыми. Важно, чтобы бак был полным и не позволял ему высохнуть.
Рекомендуется не игнорировать знак и наполнить резервуар и / или в других условиях проверить датчики.
Контрольная лампа иммобилайзера двигателя Контрольная лампа иммобилайзера двигателя
Что означает контрольная лампа иммобилайзера двигателя?
Символ иммобилайзера / ключа указывает на то, что автомобиль не может распознать ключи.
Иногда он мог включиться из-за других проблем с иммобилайзером.
Что делать, если загорается сигнальная лампа иммобилайзера двигателя?
Попробуйте несколько раз заблокировать машину. Эта проблема обычно решается на этом шаге.
Попробуйте несколько раз включить зажигание.
Если вы не можете выключить свет с помощью любой из вышеперечисленных мер, рекомендуется попробовать другой ключ от машины, если он у вас есть.Автомобиль заводится другим ключом, возможно, проблема с одним из ключей от вашей машины.
В случае возникновения любой другой проблемы с системой иммобилайзера, ваш автомобиль выключится через 2-3 секунды после его запуска. В результате ваш автомобиль перестанет заводиться. В такой ситуации рекомендуется как можно скорее отнести машину в ремонтную мастерскую.
Контрольная лампа усилителя рулевого управления Контрольная лампа панели управления гидроусилителем рулевого управления
Что означает контрольная лампа гидроусилителя рулевого управления?
Этой сигнальной лампой оснащены автомобили с электроусилителем руля.Это просто означает, что в вашей системе рулевого управления возникла проблема.
Что делать, если загорается контрольная лампа усилителя рулевого управления?
Первым делом необходимо проверить уровень топлива в гидроусилителе рулевого управления. (по возможности)
Если уровень топлива находится на приемлемом уровне, проверьте блок управления усилителем рулевого управления с помощью сканера OBD2. Только продвинутый сканер OBD2 может считывать коды неисправностей.
Другой причиной включения контрольной лампы усилителя рулевого управления может быть неисправный датчик угла поворота рулевого колеса или неисправный предохранитель.
Если вы ведете машину с включенной контрольной лампой усилителя рулевого управления, вы можете серьезно повредить рулевое управление с усилителем. Следовательно, рекомендуется доставить его в ремонтную мастерскую для исправления.
Контрольная лампа электронного управления мощностью (EPC) Контрольная лампа приборной панели электронного регулятора мощности (EPC)
Что означает контрольная лампа электронного регулятора мощности (EPC)?
Как следует из названия, включение индикатора EPC указывает на наличие некоторых проблем с системой управления электроэнергией автомобиля.
Этот индикатор присутствует на некоторых автомобилях.
Лампа EPC обычно поставляется вместе с лампой ABS, которая отключает функции abs.
Что делать, если загорается сигнальная лампа электронного управления мощностью (EPC)?
Чтобы устранить такую проблему, используйте расширенный сканер OBD2 для считывания кодов неисправностей модуля управления двигателем и трансмиссией.
Если горит индикатор ABS, рекомендуется не водить машину и немедленно обратиться в ремонтную мастерскую за профессиональной помощью.
Почему вы никогда не должны игнорировать сигнальную лампу на приборной панели?
Для экономии ненужных расходов
Если вы будете следовать указателям на приборной панели и предпринять шаги для решения проблемы, ваш автомобиль будет спасен от серьезных повреждений. Если есть необходимость в ремонте, это можно сделать на начальном этапе. Это экономит много денег, потому что мелкие проблемы, как правило, становятся больше, когда их ремонт откладывается.
Для спасения двигателя от катастроф
Индикатор давления масла на приборной панели указывает на то, что масло не попадает в жизненно важные компоненты двигателя.С маслом двигатель скоро выйдет из строя. Если вы проигнорируете этот свет и продолжите ездить на автомобиле без масла, вы в конечном итоге создадите серьезные проблемы для двигателя. Замена двигателя — не только слишком дорогостоящая задача, но и непростая задача.
Для сохранения важных деталей вашего автомобиля
Сигнальные лампы также помогают определить проблемы с различными частями автомобиля, такими как шины, тормоза, АБС, подушки безопасности и т. Д. Если вы проигнорируете эти знаки, вы не сможете обнаружить какие-либо проблемы с компонентами вашего автомобиля.В результате со временем они будут повреждаться.
Чтобы спасти свою жизнь
Игнорирование некоторых сигнальных ламп на приборной панели слишком опасно. Если вы продолжите игнорировать и продолжите водить машину, вы только подвергнете свою жизнь опасности. Например, если вы продолжаете игнорировать знак подушки безопасности и, к сожалению, становитесь жертвой серьезной аварии, подушки безопасности не спасут вас, потому что они не сработают.
В заключение | Никогда не игнорируйте контрольные лампы приборной панели
Короче говоря, внимание к приборной панели автомобиля полезно не только для вашего автомобиля, но также для вашей жизни и имущества.Многие люди склонны игнорировать знаки на приборной панели из-за своей лени, нехватки времени или из-за финансовых ограничений. Но в конечном итоге их невежество приносит им больше неприятностей, чем они могли вообразить. Мы надеемся, что с помощью приведенного выше руководства наши читатели смогут лучше понять знаки на приборной панели, предпринять необходимые шаги и, таким образом, позаботиться о своих автомобилях.
Subaru Сервис, запчасти и аксессуары
Когда ключ зажигания переводится в положение «ON», сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается примерно на 2 секунды, чтобы проверить правильность работы системы контроля давления в шинах (TPMS).Если проблем нет и все шины накачаны должным образом, свет погаснет. Каждую шину, включая запасную (если имеется), следует проверять ежемесячно в холодном состоянии и накачивать до давления, рекомендованного производителем транспортного средства на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах. (Если у вашего автомобиля шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах, вам следует определить надлежащее давление в шинах для этих шин).
В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль был оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда одна или несколько ваших шин значительно недокачаны. Соответственно, когда загорается индикатор низкого давления в шинах, вы должны как можно скорее остановиться, проверить шины и накачать их до надлежащего давления. Езда на значительно недокачанной шине приводит к ее перегреву и может привести к поломке шины. Недостаточное накачивание также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шины, а также может повлиять на управляемость и тормозную способность автомобиля.
Обратите внимание, что система TPMS не заменяет надлежащее обслуживание шин, и ответственность за поддержание надлежащего давления в шинах лежит на водителе, даже если недостаточное давление в шинах не достигло уровня, при котором загорается индикатор низкого давления в шинах TPMS.
Ваш автомобиль также оснащен индикатором неисправности TPMS, который указывает, когда система не работает должным образом. Индикатор неисправности системы TPMS совмещен с индикатором низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольный индикатор будет мигать примерно одну минуту, а затем будет гореть постоянно.Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля, пока существует неисправность. Когда горит индикатор неисправности, система может быть не в состоянии обнаружить или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом. Неисправности TPMS могут возникать по разным причинам, в том числе из-за установки на транспортном средстве сменных или альтернативных шин или колес, которые мешают правильной работе TPMS. Всегда проверяйте индикатор неисправности TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы убедиться, что замена или альтернативные шины и колеса позволяют TPMS продолжать работать должным образом.
Если сигнальная лампа загорается постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру SUBARU для проверки системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если этот индикатор не загорается на короткое время после включения зажигания или индикатор горит постоянно после мигания в течение примерно одной минуты, вам следует как можно скорее проверить систему контроля давления в шинах у дилера SUBARU.
Если этот индикатор загорается во время движения, никогда не тормозите резко и продолжайте движение прямо, постепенно снижая скорость. Затем медленно сверните с дороги в безопасное место.
В противном случае может произойти авария с серьезным повреждением автомобиля и серьезными травмами.
Если этот индикатор продолжает гореть во время движения после регулировки давления в шинах, шина может иметь значительные повреждения и быструю утечку, из-за которой шина быстро теряет воздух. Если у вас спустило колесо, как можно скорее замените его запасным.
При установке запасного колеса или замене обода колеса без передачи исходного датчика / преобразователя давления сигнальная лампа низкого давления в шинах будет гореть постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты. Это указывает на то, что TPMS не может контролировать все четыре опорных колеса. Как можно скорее свяжитесь с вашим дилером SUBARU для замены шин и датчиков и / или сброса настроек системы.
Если индикатор горит постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, незамедлительно обратитесь к дилеру SUBARU для проверки системы.
ВНИМАНИЕ
Система контроля давления в шинах НЕ заменяет ручную проверку давления в шинах. Давление в шинах следует проверять периодически (не реже одного раза в месяц) с помощью манометра. После любого изменения давления в шинах система контроля давления в шинах не будет повторно проверять давление в шинах до тех пор, пока автомобиль не разгонится со скоростью более 25 миль в час (40 км / ч). После регулировки давления в шинах увеличьте скорость автомобиля как минимум до 25 миль в час (40 км / ч), чтобы запустить повторную проверку TPMS давления в шинах.Если давление в шинах теперь превышает порог очень низкого давления, сигнальная лампа низкого давления в шинах должна погаснуть через несколько минут. Поэтому обязательно устанавливайте заданный размер для передних и задних шин.
MAZDA CX-5 Световод приборной панели Harrisburg PA
Благодаря потрясающему стилю, впечатляющей производительности и множеству замечательных функций легко понять, почему водители так влюблены в Mazda CX-5 2019 года. Изучая этот великолепный автомобиль, вы можете задаться вопросом: что означают все эти огни на приборной панели?
Мы поговорили с техническими специалистами Faulkner Mazda, чтобы узнать, что означают некоторые из наиболее распространенных индикаторов приборной панели, и получили необходимые ответы! Если вы изучаете Харрисбург, Механиксберг или Карлайл, вам понравится наше удобное руководство по освещению приборной панели Mazda CX-5 2019 года.
Зеленые огни
Зеленые индикаторы обычно указывают на то, что функция активирована или система работает. Вот некоторые из наиболее распространенных зеленых огней, которые вы можете увидеть.
Индикатор ремня безопасности: Этот индикатор просто означает, что кто-то забыл пристегнуть ремень безопасности. Это похоже на человека, пристегнутого ремнями, поэтому, если вы видите этот свет, убедитесь, что все пристегнуты и готовы к работе.
Световой индикатор включения: Если вы видите что-то вроде зеленых фар на приборной панели, это просто означает, что ваши фары включены.Это просто напоминание о том, что происходит с фарами вашего автомобиля.
Световой индикатор KEY: Этот значок выглядит как клавиша с восклицательным знаком. Когда этот индикатор горит зеленым, это означает, что правильный ключ находится в замке зажигания, поэтому двигатель может запуститься. Если индикатор мигает, это означает, что батарея ключа разряжена и ее необходимо заменить.
Световой индикатор установки круиз-контроля: Этот рисунок выглядит почти как мини-спидометр без цифр.Зеленый цвет означает, что скорость круиз-контроля установлена.
Янтарные огни
Янтарные огни используются, чтобы привлечь ваше внимание и сообщить, что что-то не так. Это простой способ предупредить вас о потенциальной ситуации, поэтому вы можете принять необходимые меры предосторожности.
Предупреждение о стояночном тормозе: Если вы видите букву «P» в круге с восклицательным знаком, это означает, что ваш электрический стояночный тормоз все еще включен, пока вы пытаетесь двигаться.Это также может означать, что что-то не работает с вашей электрической парковочной системой. Вы должны убедиться, что все работает правильно, прежде чем отправиться в путь.
Главный предупредительный световой сигнал: Вы видели восклицательный знак желтого цвета внутри треугольника? Этот значок означает, что произошел сбой в системе, и ваш автомобиль требует обслуживания. Если вы видите этот свет, немедленно обратитесь к механику.
Основной световой индикатор круиз-контроля: Как и световой индикатор настройки круиз-контроля, когда горит желтым цветом, это означает, что система круиз-контроля активирована.
Красные фонари
Красный свет требует вашего немедленного внимания. Эти предупреждения означают, что что-то работает неправильно, и их следует устранить раньше, чем позже. Вот некоторые из красных индикаторов на приборной панели Mazda CX-5 и их значение.
Световой индикатор безопасности: Если вы видите красный замок на приборной панели, это означает, что вы оставили свою систему безопасности включенной, хотя этого быть не должно. Он будет мигать, пока вы не отключите систему безопасности.Если после этого он продолжает мигать, обратитесь к специалистам в местном сервисном центре.
Предупреждающая лампа системы зарядки: Если вы видите, что загорается красный символ батареи, это означает, что в генераторе или системе зарядки произошел сбой. Немедленно обратитесь к специалистам вашего сервисного центра, чтобы они могли исправить это и вернуть вас в дорогу.
Сигнальная лампа высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя: Вы можете заметить, что эта лампа кратковременно мигает, когда вы включаете двигатель.Это похоже на термометр с тремя линиями с правой стороны, плавающий в воде. Когда этот индикатор мигает красным, немедленно остановитесь — это означает, что ваш двигатель сильно перегрет и продолжение движения может привести к серьезным повреждениям.
Предупреждающий световой сигнал KEY: Он выглядит так же, как и световой индикатор KEY. Однако, когда он горит красным, это может указывать на то, что батарея ключа разряжена. Это также может означать, что система не может обнаружить сигнал ключа или что аналогичный ключ от другого производителя находится в зоне досягаемости.В любом случае ваш двигатель может не запуститься.
Другие источники света, на которые следует обратить внимание
Некоторые другие распространенные фары, которые вы можете встретить в своей Mazda CX-5, включают:
Сигнальная лампа тормозной системы: Этот рисунок представляет собой круг с восклицательным знаком внутри и круглыми скобками снаружи. Он загорается при включении стояночного тормоза или при низком уровне тормозной жидкости.
Сигнальная лампа давления масла в двигателе: Эта лампа похожа на небольшой чайник с каплей, выходящей из носика.Он будет мигать и гаснет при запуске двигателя. Если он остается включенным во время движения, это означает, что давление масла низкое, и вам может потребоваться долить его, прежде чем продолжить движение.
Контрольная лампа двигателя: Это еще одна лампа, которая будет включаться и выключаться при запуске двигателя. Однако, если он остается включенным во время движения, это может указывать на проблему с электрической системой двигателя или на то, что в топливном баке очень мало топлива. Это также может означать, что возникла проблема с системой контроля выбросов, или что крышка топливного бака отсутствует или ее необходимо затянуть.
В любом случае, если у вас есть включенные индикаторы приборной панели, важно, чтобы их проверили автомеханики в вашем местном представительстве Mazda. Таким образом вы предотвратите еще более серьезную проблему еще до ее начала и существенно продляете срок службы вашего автомобиля.
Проверьте MAZDA CX-5 2019 года сегодня
Теперь, когда вы прочитали руководство по освещению приборной панели Mazda CX 2019 года, пришло время познакомиться с ним поближе и лично на Faulkner Mazda сегодня! Посетите наш дилерский центр, чтобы изучить наш инвентарь, поговорить с нашими сотрудниками и назначить тест-драйв на выбранном вами автомобиле.
Кроме того, наш сервисный центр обеспечит надлежащий уход за вашим автомобилем Mazda, чтобы он всегда был в наилучшем состоянии и работал хорошо. Мы помогли водителям из Гаррисберга, Механиксберга и Карлайла, и мы готовы помочь и вам, так что приходите к нам сегодня!
Знаки на приборной панели вашего автомобиля — что это означает?
Блог
, Советы по обслуживанию автомобилей
16 января 2019 г.
Вы садитесь в машину и заводите ее, как и в любой другой день, вроде все в порядке.Но на приборной панели мигает незнакомый значок, тогда вы думаете про себя: « Что за колдовство это ?».
Это всего лишь один из многих способов, которыми ваша машина построена для связи с вами, в данном случае это вид предупредительной лампы.
У вас может быть безумное представление о том, что означают символы, но кто я такой, чтобы судить? 😛
Но вот список, объясняющий, что каждый из них означает и что вам следует делать.
1. Неудачная конструкция вертолета
Уровень серьезности: ΔΔΔΔΔ
Нет, вы не будете летать на своей машине.Это сигнальная лампа двигателя .
Это может указывать на возможное повреждение двигателя. Вы можете столкнуться с некоторыми необычными сложностями — например, с отсутствием мощности, как если бы ваша машина хромала из-за пропусков зажигания, или двигатель просто не реагировал нормально.
Скорее всего, это может быть неисправный датчик в автомобиле. Вам следует сразу же поставить диагноз, чтобы предотвратить дальнейший и потенциально непоправимый ущерб.
2. Джинн в бутылке
Уровень серьезности: ΔΔΔΔΔ
Ни одно желание не исполнится.Это сигнальная лампа масла .
Загорается, если температура масла слишком высокая, количество масла недостаточное или давление масла падает слишком низко. Неправильного масла и низкого давления масла следует избегать.
Давление масла не позволяет ему под действием силы тяжести попасть в нижнюю часть двигателя. Падение давления масла может быть вызвано неисправностью масляного насоса, негерметичной масляной трубкой или недостаточным количеством масла в двигателе.
Вы должны немедленно остановить автомобиль и заглушить двигатель, если вы видите сигнальную лампу.Проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Если проблема не исчезнет, позвоните профессионалам.
3. Пароход!
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
Конечно, вы хотите, чтобы это означало время плавания на пароходе в дождливый день. На самом деле это сигнальная лампа тормоза .
Тормоза вашего автомобиля — самый важный компонент транспортного средства. Вероятно, вы оставили включенным ручной тормоз, просто убедитесь, что он полностью отпущен.
Если индикатор все еще горит, возможно, в вашем автомобиле мало тормозной жидкости или что-то более серьезное.Или это может быть просто неисправен датчик.
Неисправность тормозной системы может быть очевидна. Если педаль тормоза менее жесткая и при нажатии на нее упирается в пол, вам не следует управлять автомобилем, пока она не будет зафиксирована!
4. Робот подмигивает 😉
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
Это индикатор заряда батареи , ребята.
Обычно ошибочно считают, что это проблема исключительно автомобильного аккумулятора. На самом деле проблема с системой зарядки.
Это может быть неисправный генератор, неисправный автомобильный аккумулятор, потеря связи или поврежденный кабель в моторном отсеке.Когда нет зарядки, ваш автомобиль работает только от оставшейся электроэнергии в автомобильном аккумуляторе, который довольно быстро разряжается. Ваша машина просто отключится, пока вы едете по шоссе!
Последствия отказа могут быть разными. Не спешите с выводами, а вместо этого объясните симптомы своим автомобильным экспертам и убедитесь, что они проверяют всю систему зарядки.
5. Самурай на борту
Уровень серьезности: ΔΔΔ
Вы не убьете ни одного Билла.Но вы и ваши пассажиры должны пристегнуться ремнями безопасности . На некоторых автомобилях это предупреждение также сопровождается неприятным шумом.
6. Satay Celup или Lok-lok
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
На самом деле это не что-то хорошее для вашего двигателя. Сигнальная лампа температуры указывает на то, что двигатель работает слишком горячо или в системе недостаточно охлаждающей жидкости.
В худшем случае вы останетесь в затруднительном положении с паром, покрывающим моторный отсек. Это может быть вызвано неисправностью радиатора автомобиля или, что еще хуже, взорванной прокладкой головки блока цилиндров.
Немедленно остановите автомобиль, если вы видите сигнальную лампу, так как слишком продолжительное вождение в горячем состоянии может привести к полному отказу двигателя.
7. Вы пьяны
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
Нет, не виновен по предъявленным обвинениям. Это сигнальная лампа системы контроля тяги .
Обычно это наблюдается, когда колеса теряют сцепление с дорогой, обычно под дождем. Ваша машина показывает вам, что вы почти на пределе сцепления. Это значит, что вам следует притормозить.
Если он горит постоянно, возможно, антипробуксовочная система отключена.Деактивация может быть вызвана выключением системы вами или ошибкой. Если последнее, вам следует проверить это.
8. Пустой стакан для эспрессо
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
Нет, это не ваша утренняя дозировка кофеина. Это предупреждение датчика давления в шинах чаще встречается на новых моделях автомобилей.
Система постоянно контролирует давление в шинах и выдает предупреждение при падении давления. Оптимальное давление в шинах имеет решающее значение для безопасного вождения, поэтому проверяйте и накачивайте шины всякий раз, когда видите предупреждение.
9. Смартфон с самоубийством
Уровень серьезности: ΔΔΔ
Это в значительной степени говорит само за себя. Когда количество топлива в баке превысит определенный уровень, загорится сигнальная лампа низкого уровня топлива .
Когда он включается, у вас есть примерно 80-100 км запаса хода, меньше, если у вашего автомобиля меньший топливный бак. Он разработан, чтобы дать вам достаточно предупреждений, чтобы найти заправочную станцию.
10. Акробатические трюки
Уровень серьезности: ΔΔΔΔ
Если ваш автомобиль работает на дизельном топливе, это сигнальная лампа свечей накаливания .
Транспортные средства с дизельным двигателем используют сжатие и температуру для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи накаливания используются для разогрева, а символ указывает на неисправность свечей или даже компьютерной системы, которая ими управляет.
Осложнения со свечами накаливания могут вызвать раннее и позднее сгорание, а симптомом является грубый шум двигателя и нарушение плавности хода.
Прежде чем обсуждать способы подключения, нужно знать, какие виды автомобильных сабвуферов существуют, и в чём заключаются особенности каждого из них. Поэтому, сначала вам будет предложена инструкция по выбору данного элемента акустической системы, а затем мы рассмотрим схемы подключения пассивного сабвуфера.
Разновидности сабвуферов
По способу исполнения, эти низкочастотные громкоговорители могут быть открытыми и корпусными. Открытый сабвуфер – это динамик, не имеющий замкнутого корпуса, и монтируется обычно в панель автомобиля. Итак:
Для качественного звучания, сабвуфер должен выдавать частоты ниже двадцати герц. Для акустического оборудования открытого типа это нереально. Даже с помощью фильтрации, максимум, что можно из него выжать – это сто герц.
В корпусном сабвуфере динамик закрыт в определённом контуре. Причём, он может быть даже изготовлен индивидуально(см. Как сделать сабвуфер: дельные советы). В свою очередь, они тоже подразделяются на три вида.
Первый из них представляет собой герметичный корпус, и называется: «ящик закрытого типа». В этом случае, звуковая волна замыкается и гасится внутри ящика. Как правило, такие сабвуферы не обладают большой мощностью, хотя и прекрасно воспроизводят низкие частоты. Обычно их производят из недорогих материалов, поэтому и цена такого оборудования более доступна.
Второй вариант сабвуфера имеет в своём корпусе отверстие определённого размера, называемое «фазоинвертор» (на фото сбоку). Давление, создаваемое данным тоннелем, воздействует на динамик, и на определённой частоте звук набирает силу.
Автомобильный фазоинверторный НЧ динамик
Фазоинверторное отверстие является своеобразным фильтром, ограждающим диффузор динамика от избыточной нагрузки, неизменно возникающей в замкнутом пространстве. Сабвуферы с фазоинвертором могут иметь всевозможные характеристики, и довольно популярны среди автолюбителей.
Есть и третий вид корпусного сабвуфера, называемый бандпасс — он имеет наиболее сложную конструкцию. По сути, это многополосный комбинированный громкоговоритель. Он имеет два отделения: в одном находится фазоинвертор, а другое – это герметично замкнутый ящик.
Герметичный отсек находится в тыльной части динамика, а впереди — тоннель, дающий выход звуковым волнам наружу. Подобная конструкция позволяет провести установку сабвуфера в любой точке автомобиля. Только нужно иметь в виду, что бандпасс для автомобиля следует брать только в заводском корпусе. Собирать его самостоятельно не стоит – только потратите время.
Есть сабвуферы, конструкция которых предусматривает наличие встроенного в их корпус усилителя. Их называют активными. Сбалансированный в заводских условиях тандем «усилитель-динамик» даёт хороший звук, да и подключить его можно своими руками. Но проблема в том, что в машине сложно найти такое место, чтобы звучание было качественным.
Поэтому, в подавляющем большинстве, в автомобилях устанавливается пассивный сабвуфер, не имеющий встроенного усилителя. Схема подключения пассивного сабвуфера предусматривает различные вариации расположения приборов. Это удобно, так как в данном случае, управление звуком осуществляется на усилителе, который расположен в салоне. А сабвуфер можно установить, например, в багажнике.
Сабвуфер в багажнике
Выбирая пассивный сабвуфер, нужно смотреть не только на его дизайн. Чтобы звучание было качественным, необходимо, прежде всего, сопоставить мощность сабвуфера и усилителя. Ориентироваться нужно на количество каналов ресивера.
Мощность сабвуфера, как пиковая, так и номинальная, должна соответствовать суммарной мощности всех каналов соответственно. Это значит, что для шестиканального усилителя, с мощностью каждого канала в 120 Вт, потребуется сабвуфер с характеристикой 720 Вт. И лучше, если этот показатель будет процентов на двадцать выше.
Объём его корпуса тоже должен быть эквивалентен мощности динамиков. Его размеры, да и конкретное место установки в машине, должны быть просчитаны заранее, так как салон автомобиля – это не домашний кинотеатр, а достаточно ограниченное пространство.
Многое, конечно, зависит и от мощности самой магнитолы. Если этот показатель не самый удовлетворительный, лучше приобрести активный сабвуфер, а в придачу – ещё и усилитель. Для автомагнитолы, которая выдаёт хорошую мощность, схема подключения сабвуфера пассивного, будет наиболее органичной.
Варианты подключения
В усилителе(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер: сам себе мастер), как правило, есть выход, специально предназначенный для подключения низкочастотного динамика (Pre Out Sub). Соединение производится акустическим кабелем, сечение которого подбирается по таблицам, в соответствии с характеристиками используемого оборудования. К автомагнитоле усилитель подключают кабелем с разъёмом RCA:
Можно, конечно, обойтись и без усилителя, подключив сабвуфер к фронтальным колонкам. Но диапазон звучания при этом будет гораздо скромнее. Для того, чтобы отфильтровать звук, в определённой точке соединения устанавливается фильтр, как это показано на схеме. По сути, он берёт на себя некоторые функции усилителя.
Схема: подключение сабвуфера пассивного
И всё же подключение через усилитель более предпочтительно, так как в этом случае, значительно уменьшаются нагрузки на динамики. Для того чтобы справиться с этой работой, можете посмотреть видео. Мы тоже вкратце об этом расскажем.
Прежде чем приступать к любым соединениям, автомобиль следует обесточить, отсоединив минусовую клемму аккумулятора. Затем, определившись с местом установки усилителя и сабвуфера, протягиваете к нему кабель от магнитолы.
Прокладку провода производят за обшивкой салона, используя предусмотренные для этого технические отверстия. Лучше всего, пустить кабель поверху, под крышей – так меньше шансов случайного повреждения в будущем. Провод крепится по всей длине пластиковыми хомутами, и тщательно маскируется.
На место установки сабвуфера необходимо постелить любой амортизирующий материал: войлок, поролон, пробковую подложку. Это убережёт его от вибрации. Усилитель должен находиться на некотором расстоянии от сабвуфера — в противном случае могут появляться помехи. Оба прибора фиксируются болтами.
Вставляете кабели в соответствующие разъёмы, не забывая про полярность. В акустических системах, соединяемых двужильным кабелем, низкие частоты обладают наибольшей мощностью. Это не может не сказываться на качестве звука.
С целью его улучшения используют метод bi-wiring, предполагающий применение четырёхжильного кабеля. Происходит своеобразное разделение: одна пара идёт на фильтра высоких и средних частот, а другая – для низких. В более сложном варианте, для НЧ и ВЧ выводятся на отдельные усилители, и, соответственно, динамики. Такой вариант подключения называется bi-amping.
Усилитель с винтовыми RSA разъёмами
В этом случае, настройка звучания будет наиболее качественной, так как есть возможность отдельно регулировать частоты. В акустических системах многих производителей предусмотрены клеммы определённой конструкции, позволяющие производить подключения данными способами.
Это винтовые разъёмы, предназначенные для разных частот, которые соединены проводными перемычками, чтобы можно было выполнить и обычное мостовое подключение (на один динамик сабвуфера). Для соединений вышеописанными способами, эти перемычки удаляются.
Для подключения каждого усилителя требуется по два кабеля. Схема bi-wiring предусматривает подсоединение обоих проводов к одному выходу усилителя, тогда как в bi-amping выходы должны быть отдельные.
Для того, чтобы вся акустическая система взаимодействовала, как единое целое, и давала наиболее качественное звучание, сигналы всех каналов усилителя суммируют. Если подача сигнала идёт на сабвуфер, имеющий сдвоенную катушку, сумматор устанавливается на выходе ресивера. Важно, чтобы диапазоны частот при суммировании не пересекались, иначе усилитель будет испытывать перегрузки. Защиту, в данном случае, обеспечит пассивный акустический фильтр.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Подключение пассивного сабвуфера к усилителю правильное
Пассивный сабвуфер в машину
Как правило, подключение пассивного сабвуфера к усилителю занимает время и мысли автовладельца намного больше, чем он подозревает. Конечно же, можно подключить пассивный сабвуфер к усилителю самостоятельно, но надо знать особенности этого процесса, о котором и пойдет речь в нашей статье. Сегодняшняя автомобильная штатная аудиосистема редко кого оставляет довольным. Да и сабвуфером она не наделена, а варианты низкочастотных динамиков зачастую оставляют желать лучшего. Они не удовлетворяют вкусам и если можно так выразиться, потребностям нынешнего владельца авто.
Современная акустика и требования
Как правильно подключить пассивный сабвуфер к усилителю
Получается, что вопрос, касающийся подключения сабвуфера стоит очень остро и многие хотят знать больше об этом процессе(см. Как подключить сабвуфер к автомагнитоле: уроки для любителей). Стоит отметить, что качественная аудиосистема способна воспроизводить широкий диапазон частот, воспринимаемых человеком в салоне автомобиля. При использовании одних ВЧ и СЧ динамиков добиться такого звучания невозможно и роль сабвуфера, особенно пассивного, налицо.
Примечание. Качественная и высококлассная АС должна сочетать в себе разные виды акустики, каждый из которых должен воспроизводить музыкальную композицию в свойственном только ему диапазоне частот.
Не стоит, наверное, говорить, что НЧ динамик – это и есть сабвуфер. Сегодня об этом знают абсолютно все.
Примечание. Такой динамик необходим также и мультимедийным системам, ведь при отсутствии саба некоторые музыкальные компоненты теряют свою привлекательность. СЧ и ВЧ динамики их просто не в состоянии воспроизвести.
Багажник идеальное место для саба
Сабвуфер пассивный в багажнике
Прежде чем перейти к непосредственному подключению саба, хотелось бы остановиться на месте, куда актуальнее всего будет устанавливать данный динамик. Идеальным местом считается багажник, где саб способен воспроизводить частоты до 100 Гц.
Примечание. Чтобы обеспечить такое звучание, одного наличия багажника мало. Нужно в этой части автомобиля проводить специальное объемное акустическое оформление. Многие автовладельцы этого не знают и размещают НЧ динамик здесь просто для того, что есть свободное место и устанавливать саб здесь проще всего.
Полезно будет знать, что чем ниже воспроизводимая частота, тем больше ослабевает локализация источника звука в пространстве. Другими словами, во время монтажа саба в багажник, появляется уникальная возможность варьировать места установки, добиваясь тем самым отличного качества звучания.
Примечание. Конечно же, автомобильный сабвуфер можно устанавливать и в передней панели, но тогда, сделать это будет намного сложнее, чем в случае с багажником. Кроме того, такая расстановка по душе лишь ярым фанатам высокой музыки и превосходного звука. Это они готовы жертвовать чем угодно, лишь бы добиться необыкновенного звучания. В нашем же случае, достаточно только обеспечить норму.
Пассивный сабвуфер от Blaupunkt
Виды сабвуферов для авто
Как известно, сегодня на автомобильном рынке можно найти всего три группы сабвуферов:
Динамики низкочастотные.
Сабвуферы активные.
И собственно говоря, пассивные сабвуферы, которые и станут темой нашей статьи.
Отличия между этими группами хорошо замечается, если следить за трактами аудиосистем:
НЧ динамик наделен трактом, который воспроизводит низкие частоты с помощью головного устройства, усилителя, самой головки и соединительных кабелей.
Что касается активного саба, то здесь НЧ-динамик монтируется прямо в ящик, а усилитель крепится снаружи или даже внутри того же ящика.
Примечание. Как правило, это готовый к использованию вариант, многими рассматриваемый, как идеальный. С другой стороны, для обеспечения нормального звучания больше подходит пассивный саб.
С точки зрения музыки, пассивный сабвуфер – вариант самый идеальный. В нем проигрывающая головка находится в ящике, тем самым обеспечивая акустическое оформление.
Примечание. Чтобы правильно настроить полноценную АС, важно грамотно установить и настроить усилитель.
Преимущества пассивных сабвуферов
Итак:
Среди многочисленных достоинств пассивных сабвуферов особняком можно выделить простоту инсталляции. С другой стороны, многие могут с этим поспорить, приводя в пример трапециевидную форму динамика, хотя и небольшого размера, затрудняющего пользование багажником.
Сложность пассивных сабвуферов заключается в их грамотной настройке. Что же касается выбора качественного динамика, то благодаря незамысловатости и малой востребованности в таких динамиках, легко найти правильное решение. Другими словами, желающих приобрести активные сабвуферы намного больше и такой спрос рождает производство, частенько кустарного свойства из Китая.
Выбор типа подключения пассивного саба
Как подключить пассивный сабвуфер и усилитель
Пассивный сабвуфер можно подключить разными способами. В автомобилях для монтажа нужно иметь в виду тип кузова, так как он имеет большое значение. Поэтому условно разделим все типы кузова на 3 класса:
Автомобили, имеющие багажник, полностью изолированный от салона (седан).
Автомобили, совмещающие салон и багажное отделение. Как правило, это либо хэтчбек, либо универсал.
Автомобили, имеющие полностью открытый кузов (кабриолет).
Седан
Подразумевает самую сложную установку, ведь нужно будет немало повозиться. Наиболее тяжелым для монтажа, в данном случае, можно считать багажник, так как он полностью изолирован. Но, самодельная или заказная акустическая полка может решить эту проблему.
Подключение к усилителю пассивного сабвуфера
Примечание. Хотя задняя полка и является самым распространенным местом установки сабвуфера, многие рекомендуют ставить его на седане в подлокотники задних сидений. В этом случае нужно будет внимательно отнестись к размерам отверстий, сделав их достаточными и большими, дабы не закрыть диффузор НЧ-динамика.
Хэтчбек
Кузов хэтчбек считается наиболее удобным для монтажа сабвуфера. В данном случае будет наиболее удобным использование звукового оформления «free air», хотя можно и другие.
Примечание. Для хэтчбека лучше подобрать саб размером в 10 дюймов.
Кабриолет
Также можно назать сложными, в плане установки сабвуфера, автомобилями. В кабриолете мало места и лучший по звуковому давлени результат мог бы получиться, если использовать фазоинверторное оформление.
Подключение усилителя к пассивного сабвуфера
Примечание. Если объем устанавливаемого места в салоне мал и имеет ограничения, требуется использовать акустику закрытого типа. Два НЧ-динамика, перед которыми стоит жесткая плита, полностью решают проблему.
Подключение пассивного сабвуфера к усилителю
Усилитель с подключением пассивного сабвуфера
Процесс подключения рекомендуется начать с отсоединения провода, идущего на «минус» АКБ (делается это во избежание КЗ при соединении саба к усилителю). После чего переходим к основным действиям:
Определяем место, где будет установлен предохранитель. Данный элемент способен защитить от возможного КЗ. Поэтому нужно поставить предохранитель там, где бы он был вне зоны замыкания.
Найдя это место, крепим предохранитель с помощью винта. Отверстие делается с помощью сверла нужного диаметра.
Кабели и проводка
Примечание. Очень важно уделять максимальное внимание проводке. Кабели должны быть как можно качественнее. Экономить в данном случае не советуется.
Итак:
Находим места для укладки проводки и под отверстия готовим резиновые втулки нужного размера.
После этого, находим под капотом источник питания (провод), подтягиваем его, чтобы было максимально удобно соединить с предохранителем.
Примечание. Чаще всего кабели рекомендуется прокладывать по краю салона. Таким образом, если снять задние сиденья, можно легко получить доступ.
Здесь ничего сложного. Требуется просто подключить кабель из RCA выхода на Sub Out динамика. Далее проводим следующие операции:
Подключение саба к головному устройству
Примечание. Чтобы обезопаситься от КЗ провода рекомендуется класть как можно ниже вдоль пассажирской стороны машины. Кроме того, провода, идущие на усилитель, должны иметь другой путь и никоим образом не соприкасаться с другими кабелями.
Проведенный кабель подключаем к клемме на усилителе. Там должна иметься надпись «12 В» или «PWR», куда и нужно крепить. Не забываем одновременно заземлить усилитель, подводя соответствующий провод к «GND» клемме.
Саб подключаем к усилителю.
Ставим минусовую клемму на место.
В заключении хотелось бы посоветовать, все хорошенько проверить. Если усилитель нормально включается, то должен работать и сабвуфер на соответствующем уровне. Если подключения не происходит либо что-то функционирует неправильно, нужно сразу же все отключить и вызвать специалиста. Можно воспользоваться подробной инструкцией, которая идет в комплекте с сабом. Она подразумевает наличие фото – материалов. Кроме того, видео поможет понять процесс установки значительно глубже. Главное понимать, что работа своими руками не потребует вложения больших денежных средств и напротив, если доверить операцию профессионалам, цена не всякого устроит.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как подключить сабвуфер в машину
Как известно, многие водители и пассажиры любят слушать музыку в дороге. К сожалению, не все машины оборудованы качественной аудиосистемой. Но если установить сабвуфер, который будет воспроизводить низкочастотные звуки, то проблема решится автоматически. Ниже вам будет представлен список необходимых материалов, пошаговая инструкцию к монтажу акустической системы, видео-урок по подключению автомобильного саба. Желаем удачи!
Основные отличия активного и пассивного сабвуфера
Чтобы выбрать между активным и пассивным сабвуфером, человек должен узнать об отличительных чертах каждой акустической системы. У обоих устройств общая задача, схожая конструкция. Но какие же тогда различия?
Пассивный сабвуфер
В состав пассивного сабвуфера входит НЧ-динамик, который помещён в заводской корпус. Усилитель отсутствует. Корпус же бывает разной формы и любого цвета, материалом служит дерево/фанера. Для передачи звуковых волн пассивным сабом, нужно приобрести отдельное устройство для усиления мощности.
Активный сабвуфер
Активным сабвуфером считается тот же пассивный саб, но с разделительным фильтром и усилителем мощности в одном корпусе. Если вы человек, который делает сильный акцент на качестве звука, то останавливайте свой выбор на этом устройстве. Для подключения активного сабвуфера к магнитоле просто включите питание и настройте аудиосигнал.
Преимущества и недостатки систем
Преимуществом пассивного саба является насыщенный низкий бас. Пассивное устройство недорого стоит, обладает возможностью подключения дополнительных фильтров, имеет простую конструкцию. В процессе работы динамик не перегревается.
Недостатком данной акустической системы является отсутствие внешнего усилителя мощности, а также проводов для его подключения. Из-за этого она занимает много места в машине, это нужно учитывать при выборе саба. Истинные меломаны предпочитают вручную укомплектовывать акустическую систему приборами, по их мнению, дающими лучшее качество звучания. Поэтому они намного чаще выбирают пассивные сабвуферы.
Преимуществом активного саба является наличие уже встроенного в корпус усилителя, разделительного фильтра, динамика для низких частот. Это значит, что установка данного устройства займёт меньше времени. Активный саб – компактное устройство.
Акустическая система не займёт много места в автомобиле, имеет специальную рукоятку, регулирующая уровень сигнала. Динамики можно подключать напрямую. Такой сабвуфер подойдет для людей, которые любят слушать ритмичную, тяжёлую музыку.
К сожалению, из-за выделения тепла усилителем, воздух внутри камеры динамика нагревается, что в дальнейшем приводит к ухудшению звукопередачи. А работа на критических уровнях громкости может привести к выходу усилителя из строя, причина – рост температуры в корпусе.
Так на какой акустической системе предпочтительнее остановиться?
Ответить точно невозможно. У каждого устройства есть свои особенности. Для правильного решения автолюбителю нужно учитывать свои финансовые возможности, особенности транспортного средства, а также определиться с целью использования сабвуфера.
Чтобы приступить к монтажу сабвуфера и подключению его к бортовой сети автомобиля/штатной магнитоле, для начала следует:
Подготовить все необходимые материалы и инструменты (список ниже).
Выбрать место для установки акустической системы.
Произвести установку и подключение саба.
Установка сабвуфера и подключение его к магнитоле
Список необходимых комплектующих и их функции:
Силовой кабель. Обеспечивает высококачественную работу усилителя в машине.
Акустический кабель. Выполняет функцию доставки звукового сигнала от усилителя на пассивные громкоговорители.
Колба с предохранителем. Защищает силовой провод от замыкания.
Клеммы аккумулятора. Упрощает присоединение силовых проводов к аккумулятору, кузову машины.
RCA-коннектор («колокольчик», «тюльпан»). Самый лучший вариант передачи аудиосигнала от автомагнитолы к устройству для усиления мощности.
Для выполнения монтажа любого сабвуфера потребуются:
кухонный нож;
пассатижи;
электроизоляционная лента;
хомут для стяжки проводов;
предохранитель;
конденсатор;
готовый комплект проводов;
гаечные ключи (в том числе разводной).
Место для установки саба
От модели транспортного средства напрямую зависит место для установки сабвуфера. Условно существуют три основных класса автомобилей: седан, минивэн, кабриолет. Каждый из трёх типов нужно рассмотреть по отдельности.
Установка саба в седан. Акустическую систему можно расположить в подлокотнике на заднем сидении или на задней полке. Предпочтительнее и удобнее считается первый вариант.
Люди, владеющие минивэном/хэтчбеком, могут не беспокоиться о выборе места для монтажа саба, большое багажное отделение будет лучшим местом.
Большие проблемы могут возникнуть, если у вас кабриолет, так как в нём дефицит свободного пространства. Но при сильном желании всё реально. Установка сабвуфера возможна на заднюю полку.
Чтобы это сделать, потребуется изготовление плоского корпуса-стелса.
Иными словами, монтаж акустической системы в любой автомобиль возможен. Нужно грамотно подойти к организации процесса, выполнять работу не торопясь, сделать правильный выбор НЧ-динамика.
Подключение пассивного сабвуфера
На монтаж пассивного сабвуфера потребуется в два раза больше времени, чем на установку активного. Но ещё на длительность установки и подключения влияет опыт автовладельца и модель транспортного средства. Тем, кто собрался подключать пассивный сабвуфер самостоятельно, нужно запастись терпением и чётко следовать предложенной ниже инструкции. Если же вы сомневаетесь, то лучше обратиться за помощью к специалисту.
Подключение и монтаж пассивного сабвуфера без усилителя
Процесс установки пассивного саба без усиливающего устройства выполняется в несколько этапов:
Найдите на задней панеле устройства RCA выходы.
Используя линейные выходы, подключите саб к автомагнитоле по композитным разъёмам.
Подрежьте кабель питания, пропустите через гофрированную трубку. Затем протяните провод от положительной клеммы аккумулятора к акустической системе.
Повторите третий шаг с минусовым зажимом.
В вашей работе задействовано два штекера, поэтому прибегните к помощи разветвителя.
Установите предохранитель рядом с аккумулятором.
Уберите проложенную проводку в обшивку салона.
Проверьте работу устройства.
Подключение пассивного сабвуфера через усилитель
Инструкция по монтажу пассивного сабвуфера через усилитель:
Снимите все клеммы с аккумулятора (вы избежите риска короткого замыкания).
Найдите жгут кабелей под капотом автомобиля. Протяните провода через технологическое отверстие (у некоторых моделей машин оно закрыто резиновой заглушкой). Если проход отсутствует, то просверлите небольшую дырочку.
Проведите кабель питания через салон. Отверстие залейте герметиком. Будьте внимательны, провод должен быть проложен без заломов.
В машине проводка прокладывается и в обратном направлении: от салона к багажному отделению тоже через специальное отверстие. После проведённых действий залейте оба прохода герметиком, если они были просверлены самостоятельно.
Соблюдайте полярность, когда начнёте подключать питание к сабвуферу. Затем соедините усилитель с автомагнитолой (используйте RCA кабеля, а также одножильный провод, который будет управлять питанием усилителя).
Подключайте колокольчики по цветам разъёмов. Если вы подключите плюсовой кабель питания, то саб и автомагнитола будут включаться одновременно.
Возьмите все имеющиеся провода и проложите их через салон, затем подключите композитные разъёмы к портам усилителя.
Поставьте конденсатор.
Подключите клемму на аккумуляторную батарею.
Совет! Когда вы начнёте снимать магнитолу, используйте кухонный нож или специальные плоские ключи.
Подключение активного сабвуфера
Подключение активного саба выполняется по следующей схеме:
Нужно знать, что выбранный сабвуфер монтируется с помощью силового кабеля и провода, передающего аудиосигнал. Кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот подключите на плюс аккумуляторной батареи.
Обязательно установите предохранитель, который будет защищать цепь электрических соединений в машине от короткого замыкания. Лучше всего использовать место под капотом, поближе к АКБ.
Кабель на минус следует цеплять к кузову авто (выберите место, которое будет наиболее близко располагаться от сабвуфера). К проводу GND подключите второй кончик кабеля.
Если у магнитолы уже имеются отдельные разъемы для подключения активного сабвуфера, то коммутация выполнить легче: протяните коаксиальный провод (экранированный) с соответствующим разъемом. Один конец кабеля вденьте в разъем Sub Out, а второй – в разъём LFE.
Следуя строго по пунктам, вы поставите акустическую систему за пару часов. Обязательно соблюдайте полярность!
Меры безопасности
При самостоятельном монтаже сабвуфера и усилителя нужно соблюдать определённые правила:
нельзя начинать работу, не сняв при этом клеммы с аккумуляторной батареи;
не забывайте об обесточивании всех цепей, к которым будет выполняться подсоединение;
используйте электроизоляционную ленту, гофрированную трубку, хомуты, чтобы надёжно защитить все проводные соединения;
у вас должна быть только качественная проводка;
не допускайте крутых изгибов проводов;
выбирайте предохранитель, соответствующий паспортным данным подключаемых устройств;
надёжно фиксируйте акустическое оборудование в автомобиле, при работе ничего не должно смещаться.
Следуя вышеперечисленным мерам безопасности, вы не повредите своё транспортное средство и избежите риска возгорания.
Проблемы, которые могут возникнуть при подключении сабвуфера
Автолюбители, которые решили провести самостоятельную установку активного или пассивного сабвуфера, часто сталкиваются со следующими проблемами:
Отсутствие звука при включении саба. Устройство включено, горит кнопка «power», но звука нет. Проблему можно решить путём установки дополнительного массового провода от аккумуляторной батареи. Кабель должен обладать сечением, сопоставимым с сечением заземления усилителя, иначе есть вероятность получить короткое замыкание.
Если подключить активный сабвуфер к проводам, идущим от автомагнитолы, громкость будет снижена. В подобной ситуации отключите один сигнальный кабель, тогда работа будет восстановлена. В конструкции усилителя находится удвоитель сигнала, поэтому потребуется только один кабель.
Активный динамик установлен через RCA-разъём. Звучание тихое, если попытаться увеличить громкость, то возникает шум. Проблема заключена в недостаточной площади сечения.
Масса/массовый провод/корпус/минус – провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента с корпусом изделия, в котором он установлен.
Полезное видео
Как подключить сабвуфер к стереоусилителю: настройка живого звука
Как подключить сабвуфер к стерео усилителю или аудио системе? Сабвуферы часто интегрируются со звуковыми системами домашнего кинотеатра, что позволяет им воспроизводить более широкий диапазон частот. Это дает возможность аудиосистемам учитывать все разнообразие нот, которые посылает сигнал источника звука.
Без встроенного в акустическую систему сабвуфера вы можете не услышать разные звуковые частоты, являющиеся частью исходной звуковой дорожки. Тем более, в вашем общем впечатлении от прослушивания могут отсутствовать некоторые важные компоненты, такие как басовые ноты. Хотя эта технология чаще используется в системах объемного звука или домашнего кинотеатра, ее также можно интегрировать со стерео усилителями для улучшения качества звука.
Как подключить сабвуфер к усилителю: настройка сабвуфера для живого звука
В то время как домашний кинотеатр и AV-ресиверы подключаются к сабвуферу с помощью одного соединительного кабеля, стерео ресиверы и предусилители не имеют одинаковых вариантов управления басами. AV-ресиверы, например, позволяют направлять низкие частоты на динамики через канал, который настраивает диапазоны частот до того, как они достигнут выхода.
В настройке стерео усилителя требуется более высокий уровень (или поверхностный уровень) соединений из-за отсутствия внутреннего управления басами. Чтобы точно иметь представление как подключить сабвуфер, то при подключении стерео системы из-за наличия двух каналов все соединения необходимо удвоить.
Некоторые сабвуферы поставляются со встроенными внутренними усилителями, но если у вас его нет или ваш внутренний усилитель не такой мощный, вы можете интегрировать в свою звуковую систему отдельный стерео усилитель. Если у вас есть двухканальный интегрированный усилитель или двухканальный стерео ресивер без выхода сабвуфера RCA для подключения к активному сабвуферу, это руководство покажет вам, как интегрировать его с двухканальным интегрированным УМ с выходом только для динамика B. Выход Speaker A будет подключен к фронтальным динамикам.
Требования к оборудованию перед началом работы
Перед тем, как начать, вам необходимо проверить следующее на вашем двухканальном стерео ресивере или двухканальном интегрированном стерео усилителе, например: на этом устройстве должны быть динамики (условно A и B.) В этом руководстве выход вашего динамика A будет подаваться в настройку переднего динамика.
Выход на ваш динамик B — это то, что мы будем использовать для его интеграции со встроенным усилителем активного сабвуфера. Подойдите к задней части вашего двухканального усилителя-ресивера и обратите внимание, что здесь нет видимого выхода сабвуфера. Вместо этого вы найдете выход динамика A (правый и левый) и выход динамика B (правый и левый).
Сетевой аудио приемник Yamaha R-N402 с кнопками переключения динамиков A + динамик B спереди и выходами динамиков A + динамика B сзади.
На активном сабвуфере вместо низкоуровневых входов RCA вам понадобятся высокоуровневые входы для подключения проводов левого и правого динамиков. Подойдите к задней части активного сабвуфера и найдите левый и правый входные порты высокого уровня.
Помимо этого, другое оборудование, которое вам понадобится для этой установки, — это два набора из двух кабелей для акустических систем.
Убедившись, что ваше оборудование соответствует двум указанным выше условиям, и вы подготовили акустические провода для динамиков, тогда можете приступить к подключению, описанному выше.
Подключение динамика В к входным разъемам активного сабвуфера с помощью проводов.
Как подключить сабвуфер и правильно настроить
Убедитесь, что ваш сабвуфер и стерео усилитель отключены от любого источника питания.
Подключите выходы динамика A от двухканального выходного ресивера к клеммам передних динамиков.
Возьмите комплект проводов громкоговорителя и подключите его к положительным и отрицательным клеммам правого выхода динамического излучателя B на задней панели двухканального стерео усилителя-ресивера с положительными и отрицательными клеммами правого входа высокого уровня. Помните о положительном/отрицательном и правом/левом маркировках рядом с клеммами и точно подключите их. Вы можете закрепить провода без коннекторов или использовать с «бананами» на концах, для удобства.
Повторите вышеуказанный шаг с другим набором проводов громкоговорителей для левого выхода вашего двухканального стерео усилителя-ресивера и высокоуровневого входа активного сабвуфера.
Расширенная настройка: если вы хотите заняться настройкой сабвуфера, начните со следующих настроек. Для сабвуферов с размером излучателя 4 дюйма или меньше установите частоту кроссовера (используется во встроенном фильтре низких частот) на 100 Гц или выше. Для сабвуферов размером 5 дюймов или больше используйте частоту кроссовера 80 Гц или ниже. Этот шаг не является обязательным. Большинство сабвуферов имеют уже настроенную умеренную базовую настройку.
Перед включением системы поместите ее где-нибудь рядом с экраном мультимедиа. Поскольку сабвуфер в основном работает для усиления низких частот, размещение этой акустической системы не имеет решающего значения для определения звучания. При более высоких частотах вы должны обращать внимание на угол наклона излучателя и возможное эхо или возврат, чтобы получить максимальную отдачу от этих тонов. Однако с сабвуфером это намного проще, и ваш динамик можно произвольно разместить где угодно. Рекомендуется держать его близко к экрану и поворачивать в том направлении, где требуется звук.
Подключите усилитель к источнику питания с выключателем.
Подключение двухканального стерео ресивера и активного сабвуфера к портам динамика B.
Проверьте провода в последний раз, как описано в шагах выше. Убедитесь, что соединения надежно и правильно расположены.
Когда все будет готово, включите питание.
Включите динамик A и наблюдайте за звуком в передних колонках. Выключите его, а затем включите динамик B и наблюдайте за басами на сабвуфере. Включите оба одновременно, чтобы получить усиленный звук в полной мере.
Отрегулируйте громкость сабвуфера до уровня, при котором вы можете слышать низкие частоты. Если вы хотите больше басовых нот, увеличьте это. Отрегулируйте основной регулятор громкости на динамиках до нормальной громкости, а регулятор звука сабвуфера — для произведения низких частот.
Заключение
После того, как вы завершите первоначальную настройку, вам нужно будет прослушать множество песен с разными уровнями низких частот, чтобы вернуться и отрегулировать частоту разделения и громкость сабвуфера. Это займет некоторое время, чтобы оптимизировать именно то, что вам нужно для большей части музыки или звука, которые вы собираетесь слушать. Частоты кроссовера, указанные в процедуре настройки ранее, являются общими стандартными частотами для интеграции сабвуфера и стерео усилителя. Однако для вашего вкуса вы можете немного подправить их.
Как правильно настроить сабвуфер в машине, музыка для настройки
Задача автомобильного сабвуфера — качественное воспроизведение низких частот. Именно эта часть акустической системы отвечает за «качающие» басы. Однако для достижения нужного результата мало купить хороший сабвуфер в машину — надо правильно его настроить, а для этого придётся уделить внимание огромному количеству нюансов.
Зачем нужно настраивать сабвуфер
Прежде всего настройка акустики необходима для усиления требуемых частот и увеличения «драйва» музыки. Теоретически без этого процесса можно обойтись, используя заводские пресеты (т. е. настройки). Однако их качество устраивает далеко не всех. Во-первых, на заводе не учитывают особенности салона вашей машины. Во-вторых, производители аппаратуры совершенно не в курсе ваших музыкальных предпочтений.
Многие владельцы автомобилей считают, что наличие большого и мощного савбуфера гарантирует отличное качество звучания музыки
Готовим технику к регулировке
Сначала надо уделить внимание процессу установки техники в автомобиле. Подходящее место выбирается в зависимости от того, какой сабвуфер используется — активный или пассивный.
Как отрегулировать активный савбуфер
Активный вариант акустики состоит из двух корпусов. В одном располагается усилитель, в другом — основное приспособление. Устанавливать такую технику относительно просто. Основной компонент чаще всего ставят под водительским сиденьем, поскольку эту место расположено недалеко от аккумулятора — не придётся возиться с проводами. Однако это несколько приглушит звучание басов, да и возникающая в некоторых моментах вибрация нравится не всем.
Активный сабвуфер прост в установке, но требует тщательной настройки
Также можно разместить компонент в заднем сиденье или на специальной полке. Это даст возможность лучше распределять звук по салону, но нужно будет использовать несколько проводов. Возьмите два провода: узкий и широкий. Соедините их с клеммами акустической техники. Широкий провод надо прикрепить к клемме «+» на АКБ, а узкий — с магнитолой.
Большинство моделей активной техники оснащается относительно слабым басовым усилителем. Добиться нормального звука можно лишь при прослушивании на небольшой громкости. Её увеличение приводит к появлению хрипов и других искажений. Чтобы этого не было, уделите особое внимание настройке.
Как настроить пассивную акустику
Пассивные сабвуферы не имеют встроенного усилителя, но его можно подключить отдельно. Только следите за тем, чтобы мощность основного компонента была меньше, чем мощность усилителя, иначе он перегреется!
Пассивный сабвуфер популярен у большинства водителей-меломанов
Выбираем музыку для настройки
На этапе подбора подходящих треков можно действовать двумя методами:
купить специальный диск (он продаётся во многих автомагазинах). На него записаны композиции с разными инструментами, с помощью которых можно определить недочёты отдельных компонентов акустической системы;
использовать обычную музыку. Выбирайте композиции, в которых хорошо записан бас. Однако он не должен быть электронным! Нужны только «живые» инструменты — бас-гитара, контрабас и т. д. Проигрывайте композиции на невысокой громкости, чтобы исключить вероятность повреждения техники.
Для правильной настройки савбуфера выбирайте треки с «живой» музыкой, где присутствуют качественные басы
Как правильно регулировать параметры настройки
Важно учесть личные предпочтения водителя. В целом настройки зависят от того, какую музыку вы слушаете.
Поклонникам рэпа, хип-хопа и дабстепа часто нравится «глубокий» бас, который заставляет все тело вибрировать. Чтобы его получить, надо установить звук на уровень около 30–50 Гц. Кстати, эти жанры — пожалуй, единственные, где вообще используются такие низкие звуки.
Если вы предпочитаете инструментальную музыку, то минимальный уровень частот будет составлять 40 Гц. Ниже — просто не нужно. Более того, если настроить басы слишком низко, контрабас и бас-гитара потеряют обертоны, а значит, звук станет «искусственным», словно «электронным».
Поклонникам «клубной» музыки («хаус», «транс») тоже не требуются слишком низкие частоты. Для воспроизведения драм-машин требуется область от 40 до 100 Гц.
Важно согласовать сабвуфер с мидбасом, иначе низкие частоты потеряют эмоциональность. Это вредно и для «живых» инструментов, и для электронной музыки.
С переключателями савбуфера BASS и LPF вам нужно будет экспериментировать
Нюансы настройки акустической системы автомобиля
Итак, приступаем к настройке. Процесс выполняется в несколько этапов:
Включение фильтра нижних частот. Это делается для минимизации высоких и средних частот, чтобы слышались только басы. Для этого в технике имеется частотный фильтр. Он обычно называется «ФНЧ», Low Pass Filter, LPF или LF. Компонент может находиться на магнитоле, усилителе или сразу на обоих местах.
Предварительная настройка частоты и громкости. Найдите регулятор, который отвечает за частоту фильтра. На усилителях он часто имеет округлую форму и снабжается надписью Frequency. Необходимо установить показатель на 80 Гц. Благодаря этому усиливаться будут только нижние частоты, а остальные начнут воспроизводиться в сильно ослабленном виде. Также найдите переключатель чувствительности. Он сопровождается надписью Level или Gain. Установите громкость сабвуфера относительно остальных динамиков. Только не ставьте слишком высокий показатель, иначе бас лишится «естественности» звучания.
Выбор полярности включения. Некоторые считают, что при подключении динамиков надо строго соблюдать полярность. Это не совсем так. От того, как были подключены компоненты, зависит только то, в какую сторону будет двигаться диффузор динамика, что влияет на звучание. Чтобы настроить параметр, включите музыку, в которой низкие частоты обеспечиваются хорошо различимыми инструментами. Выберите вариант подключения, при котором звук из сабвуфера практически не будет отличаться от звучания основных компонентов акустики. Обязательно проверьте, как чувствуется музыка на задних и передних сиденьях. Кстати, все это надо делать с закрытыми дверями! Если вы слышите, что бас доносится только сзади — значит, что-то не так. Если не получается добиться нужного результата, немного уменьшите громкость и попробуйте снова.
Регулировка «сабсоника». «Сабсоник» – это подтональный фильтр, который убирает слишком низкие звуки. Это важно, поскольку чересчур мощный бас может повредить компоненты акустической системы. Оптимальный вариант — настроить «сабсоник» примерно на 20 Гц. Если вы любите слушать бас на максимальной громкости, можно увеличить этот показатель до 40 Гц. Особенно важно уделять внимание этому параметру, если вы используете сабвуфер с фазоинвертором.
Настройка сабвуфера в сочетании с динамиками средних басов. Снова регулируем фильтр нижних частот и громкость. Ориентируемся на свои вкусы. Например, любителям «мягкого» баса рекомендуется уменьшить показатель на фильтре и повысить громкость. Поклонникам «жёсткого» баса понравится увеличение частоты фильтра.
«Cабсоник» отвечает за сохранность ваших динамиков
Видео: подробнее о настройке характеристик звучания
Как не допустить распространённых ошибок
Многие владельцы авто считают, что если диффузор активно движется и чуть ли не «выпрыгивает» из динамика, то это свидетельствует о правильной настройке басов. На самом деле всё совсем не так. Это значит, что у вас имеются проблемы с настройкой фильтра низких частот. Если его отрегулировать, звучание станет намного более чётким и «упругим», пропадёт гудение.
Ещё одна ошибка — расположение овальных динамиков и сабвуфера в задней части машины. В этом вопросе важно не переусердствовать. Овальные динамики и сами по себе издают довольно низкие звуки, так что если расположить их рядом с сабвуфером, вы сильно потеряете в «сочности» басов.
Не настраивайте савбуфер таким образом, что слушать музыку в машине будет вредно для здоровья
Трудно дать универсальную инструкцию по регулировке акустической системы авто — все слишком сильно зависит от личных предпочтений. Однако, следуя вышеизложенным правилам, вы добьётесь хорошего звучания и уже потом сможете настроить акустику своими руками под индивидуальные требования.
Как подключить сабвуфер в машину. Правильное подключение саба в автомобиле
Чтобы правильно подключить сабвуфер в машине нужно решить несколько задач. Сначала определяется выбор мощности низкочастотного канала. Если владелец автомобиля рассчитывает на комфортную звуковую картину в салоне, то выходная мощность системы не должна превышать 80-100 ватт. В этом случае акустическую колонку можно разместить на полке за спинкой заднего сиденья. При большей выходной мощности, для получения максимального звукового давления, низкочастотная колонка размещается в багажном отсеке автомобиля. Подключение активного сабвуфера в авто включает в себя подачу питания на встроенный усилитель низкой частоты и соединение входных клемм с магнитолой.
Подключение активного сабвуфера в машину
Подключение сабвуфера в машину начинается с подготовки соединительных кабелей для подачи питающего напряжения и звукового сигнала. Низкочастотная система со встроенным усилителем представляет собой конструкцию полностью готовую к установке. На задней или боковой стенке корпуса имеются клеммы для подключения питающего напряжения и выхода музыкального центра. Для подсоединения сабвуфера вмашине используются специальные кабели. Силовой провод должен быть обязательно медный и многожильный, а его сечение определяется исходя из выходной мощности усилителя. Для определения материала достаточно посмотреть на срез кабеля. Алюминиевый и медный провода отличаются по цвету металла. Если концы кабеля запрессованы в наконечники, то определить хороший медный провод можно по весу. Провод из обмеднённого алюминия намного легче.Подключить аккумулятор к УНЧ можно через силовые кабели, которые входят в набор проводов для автозвука или приобрести отрезок провода нужной длины. Для подачи питания на усилитель часто используется качественный сварочный кабель типа КГ-25.
Как подключить сабвуфер в автомобиль
Что нужно для подключения сабвуфера в авто.Кроме инструментов потребуются следующие изделия:
Силовой кабель
Межблочный экранированный провод с разъёмами RCA(Тюльпан)
Колба с предохранителем
Наконечники под гайку для силового провода
Пластиковые втулки и стяжки
Схема подключения активного сабвуфера не представляет сложности. По красному проводу на соответствующую клемму усилителя низкой частоты подаётся «+» питания с автомобильного аккумулятора. Чтобы перегрев кабеля не вызвал возгорания изоляции в этой цепи предусмотрен предохранитель. Он защищает именно кабель, а не усилитель. В цепи питания УНЧ имеется свой предохранитель. По правилам монтажа колба с предохранителем должна находиться не дальше 15-20 см от аккумулятора. Для подключения силового кабеля к аккумулятору на его конец напаивается наконечник под гайку и одевается пластиковая термоусадка. Минусовая клемма питания усилителя соединяется с массой автомобиля. Для этого можно использовать любой болт с шайбой. Если мощность низкочастотного канала превышает 800 ватт, рекомендуется минус усилителя не соединять с массой автомобиля, а проложить от аккумулятора отдельный кабель. Таким образом,соединение сабвуфера в машине, с аккумулятором пойдёт по двум проводам.
Как правильно подсоединить сабвуфер в машине
При прокладке всех проводов, от моторного отсека с аккумулятором до места установки низкочастотной колонки, нужно соблюдать правила монтажа. Кабели пропускаются через имеющиеся технологические отверстия. Если это сложно или неудобно, то отверстия можно высверлить самостоятельно. В точках пересечения кабелей и металлических поверхностей нужно ставить защитные резиновые втулки. Самым надёжным способом будет прокладка проводов в гофрированном пластиковом рукаве. Проводка должна быть жёстко закреплена, поэтому для её фиксации используются пластиковые стяжки.При установке саба в авто, кроме сигнального провода и кабеля электропитания между автомагнитолой и активной колонкой прокладывается одиночный не экранированный провод линии управления.
При включении питания магнитолы, потенциалом с этого провода, включается электропитание активной системы.Часто этот провод не подключают, а для подачи напряжения на усилитель используют отдельный тумблер.Подключение активного сабвуфера в авто без предохранителя не допускается, так как около 70% всех возгораний в автомобиле происходит из-за короткого замыкания незащищённых проводов питания акустических систем.Предохранитель должен быть установлен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. При сечении кабеля до 10 мм2, допускается установка предохранителя на ток не более 60 А. При сечении 20 мм2 потребуется предохранитель на 100 А. Предохранитель на меньший ток поставить можно, а на больший нельзя, так как это может привести к возгоранию.
Установка саба в машину
Сабвуфер в машину подключается к источнику звукового сигнала с помощью межблочного кабеля. Здесь многое зависит от типа автомобильной магнитолы. Некоторые модели оборудованы отдельным разъёмом для подключения низкочастотного канала. Такой разъём маркируется «SUB», «Sub. Out» или похожими сочетаниями символов. В этом случае для подключения активной низкочастотной системы применяется экранированный кабель с разъёмами «Тюльпан» на концах. Другой вариант подключения подразумевает использование коннекторов для подключения тыловых динамиков. Подключение активного сабвуферав машину выполняется по мостовой схеме. Обычно штатные автомобильные магнитолы или музыкальные центры оборудованы типовыми разъёмами с ножевыми контактами. Колодка состоит из трёх частей. Для подключения звуковых колонок используются разъёмы «В» и «С».
Распиновка контактов колодки «В» на динамики выглядит следующим образом:
В1 – задний правый «+»
В2 –“ – “ – “ – “ – “ – «-»
В3 – передний правый «+»
В4 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
В5 – передний левый «+»
В6 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
В7 – задний левый «+»
В8 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
На контакты колодки «С» выводятся сигналы с линейного выхода усилителя магнитолы.
С1, С2 – левый и правый задние динамики
С4, С5 – левый и правый передние динамики
С3 – корпус (земля)
С6 – дистанционное включение питания усилителя
Подключить активный сабвуфер в авто можно двумя способами. В одном случае используются контакты разъёма «В», предназначенные для тыловых акустических колонок, размещаемых в салоне автомобиля. Подключить активный саб в авто с колодки «С» можно через специальный переходник с разъёмами RCA. Если саб в машинеустановлен в багажном отсеке, потребуется удлинить провода.
Как правильно подсоединить сабвуфер в машину
В схеме подключения активного сабвуфера в машине может потребоваться сумматор каналов, который смешивает правый и левый сигналы с одновременным ограничением уровня, для безопасной подачи сигнала на вход усилителя. Устройство можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Схема подключения активного саба в автомобиль содержит минимальное количество деталей и не нуждается в настройке и регулировке.
В схеме используется три постоянных резистора, которые распаиваются непосредственно на разъёме. Во избежание возникновения наводок и импульсных помех,соединение сабвуфера и автомобильной магнитолы выполняется изолированным экранированным проводом.
Кроме активной низкочастотной системы, в машину можно поставить пассивный саб. Он представляет собой ящик (короб), в котором установлена мощная электродинамическая головка. Короб пассивной системы может быть собран по закрытой схеме или с акустическим фазоинвертором. Если громкоговоритель рассчитан на мощность в 15-25 ватт, его можно подключать непосредственно к выходу автомобильной магнитолы.Для получения большой выходной мощности такую колонку обычно используют вместе с низкочастотным усилителем. Блок автомобильного УНЧ устанавливается рядом с низкочастотной колонкой. Обычным местом размещения является багажный отсек. Питание на усилитель организуется по тем же правилам, что и на активное устройство.
Правильное подключение активного сабвуфера в авто
Часто в процессе эксплуатации мощной активной системы, на высоких уровнях громкости, возникает кратковременное снижение уровня звука, вплоть до полного пропадания. Это связано с тем, что при пиковой мощности усилителя сильно возрастает потребляемый ток, и автомобильный аккумулятор не может обеспечить соответствующее электропитание. Чтобы избежать такого эффекта, сабвуфер в автомобиле подключается параллельно конденсатору большой ёмкости. При таком способе организации питания устройства, конденсатор играет роль дополнительного источника питания. Он запасает электрическую энергию и в момент чрезмерно большого потребления, отдаёт её в цепь питания усилителя. Ёмкость такого конденсатор обычно составляет 1-2 фарады.
Кроме подключения активного сабвуфера в машине по такому же принципу организуется подача электропитания на усилитель низкой частоты для пассивной акустической системы. Все электрические соединения выполняются многожильным медным кабелем, способным выдержать большой ток с минимальными потерями. Чтобы избежать падения напряжения в проводе, расстояние между положительным контактом конденсатора и «+» питания усилителя не должно превышать 15-25 см. Сам конденсатор монтируется как можно ближе к низкочастотному усилителю. Для того чтобы ограничить поступление высокочастотной части звукового диапазона, на входе акустической системы включается фильтр-кроссовер с определённой частотой среза. Пассивный LC-фильтр «обрезает» частоты свыше 180-250 Гц.
преобразовано из application / x-indesign в application / pdf Adobe InDesign CS6 (Windows) / 2013-06-14T14: 50: 17 + 02: 00
2013-06-14T14: 50: 17 + 02: 002013-06-14T14: 53: 41 + 02: 002013-06-14T14: 53: 41 + 02: 00 Приложение Adobe InDesign CS6 (Windows) / pdf Библиотека Adobe PDF 10.0,1 Ложь
конечный поток
endobj
3 0 obj
>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 объект
>
endobj
8 0 объект
>
endobj
9 0 объект
>
endobj
10 0 obj
>
endobj
36 0 объект
>
endobj
37 0 объект
>
endobj
38 0 объект
>
endobj
39 0 объект
>
endobj
40 0 obj
>
endobj
41 0 объект
>
endobj
42 0 объект
>
endobj
43 0 объект
>
endobj
44 0 объект
>
endobj
85 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0. 0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
endobj
86 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
endobj
87 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
endobj
88 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
endobj
89 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.ďLc̵8bZſr 孧 Ws \ y | rZw0 + LumQ = ו;? 4 4]} 1Ìzc_0 / aN0C? PMW, H] r’.0FekZ) b9up} mg = 172’e-Svg Ֆ q ׅ; o ד 0 oz./Aq; Qxtǎ] \ ȆgyZ {uT8Ȯyg r9MA ݸ H
Варианты активных и пассивных настроек
Если вы хотите создать мощную звуковую систему для своего дома, сабвуфер станет незаменимым вариантом для ваших нужд. Сабвуфер предоставит вам возможность воспроизводить низкие частоты. Фактически, сабвуфер будет передавать звуки чрезвычайно низких частот более эффективно, чем полнодиапазонная акустическая система. Сабвуфер может быть пассивным или активным.Объяснение различий между активными и пассивными сабвуферами выходит за рамки этой статьи. Но в сегодняшнем посте мы обсудим лучшие пассивные сабвуферные усилители.
Связано: Лучшие усилители сабвуфера для автомобилей
Лучшие пассивные усилители сабвуфера
Вот наш список лучших усилителей сабвуфера на планшете ниже:
Пассивные сабвуферы называются пассивными, потому что они не являются есть свой источник питания.Их нужно будет запитать от внешнего усилителя, если нужно будет достаточно низкочастотных звуков. Настолько хорошо, но усилители, используемые для пассивных сабвуферов, должны быть уникальными сами по себе. Усилителям сабвуфера потребуется больше мощности, чем традиционным динамикам. У них должно быть достаточно мощности, чтобы они могли поддерживать эффекты, производимые сабвуфером, не влияя на характеристики.
Разобравшись с основами пассивных сабвуферных усилителей, давайте перейдем к перечислению лучших пассивных сабвуферных усилителей, которые вы можете использовать на своих сабвуферах.
Зачем вам нужен усилитель сабвуфера?
Если вы используете активный сабвуфер, вам не понадобится усилитель для его питания. Активный сабвуфер будет поставляться со своим внутренним усилителем. Пассивный сабвуфер — это тот, который состоит только из низкочастотного динамика или комбинации низкочастотных динамиков в корпусе и, следовательно, не имеет внутреннего усилителя, питающего его.
Многие усилители сабвуфера предлагают вам дополнительные функции помимо питания сабвуфера и, таким образом, служат также как средство отсечения низких басов от ваших динамиков объемного звучания.
Acoustic Audio WS1005
Проверьте на Amazon
Это один из лучших пассивных сабвуферных усилителей, соответствующих вашим требованиям. Обратите внимание, что усилитель следует использовать только с пассивными сабвуферами.
Усилитель — компактный и прочный справа. Некоторые из характеристик, которые нам действительно понравились бы, можно описать так:
Он обеспечивает мощность 200 Вт.
Усилитель имеет встроенный кроссовер.
Доступный вариант для всех пассивных сабвуферов.
Он предлагает выходной импеданс 4-8 Ом.
Если вам это интересно, вы можете проверить это на Amazon.
Dayton Audio SA230
Проверьте на Amazon
В поисках лучших усилителей для сабвуферов, которые предлагают вам автономный исполнитель, вам следует выбрать Dayton Audio SA230. Высококачественный усилитель сабвуфера должен быть лучшим среди альтернатив.
Настольная сабвуферная система обеспечивает самую чистую и надежную звуковую систему. Вот несколько замечательных особенностей усилителя —
Он предлагает вам регулируемую фазу и кроссовер.
Усилитель имеет входы низкого, высокого уровня и LFE.
Прочное стальное шасси обеспечивает большую долговечность.
У вас был доступ к ручному, автоматическому и запускаемому режимам включения / выключения.
Интересно? Почему бы не подумать об этом, посмотрите здесь.
Blue Octave Home B1000S
Проверить на Amazon
Усилитель Blue Octave лучше всего подходит для настенного сабвуфера. Он должен работать со всеми типами домашних аудиоприемников.
Некоторые из лучших характеристик, которые сделали бы его привлекательным вариантом, можно суммировать как
Усилитель предлагает выходную мощность 200 Вт.
У вас есть доступ к выходному сопротивлению 4-8 Ом.
Усилитель оснащен входами LFE и RCA для использования с домашним аудиоприемником.
Он имеет ручки регулировки громкости сабвуфера и кроссовера, что обеспечивает наилучшую производительность.
Дополнительную информацию о продукте можно получить на Amazon.
OSD Audio SMP250
Проверить на Amazon
Лучший в своем классе низкочастотный кроссовер и вход с низкочастотными эффектами — вот лишь пара преимуществ, которые должны пойти в пользу OSD Audio SMP250. Он должен быть лучшим, что будет гармонировать с вашим домашним интерьером, благодаря его отличным функциям.
Некоторые из заслуживающих упоминания характеристик можно суммировать как
Он поставляется с опцией мощного усилителя мощностью 250 Вт.
Вы также получаете встроенный регулируемый фильтр верхних частот.
Усилитель специально разработан для пассивного сабвуфера высокой мощности.
Разделительный фильтр нижних частот и регулировка фазы позволяют усилить уровень басового сигнала.
Система усилителя также поставляется с установленным на передней панели измерителем мощности, легкодоступным регулятором громкости и функцией автоматического включения / выключения питания.
Считаете ли вы, что это лучший вариант для ваших требований? Получите больше информации на Amazon.
Theater Solutions SA200 Усилитель сабвуфера
Проверить на Amazon
Усилитель сабвуфера Theater Solutions SA200 должен быть вашим лучшим решением для всех ваших потребностей для использования со всеми встраиваемыми пассивными сабвуферами. Кроме того, это было бы практическое решение для других требований, включая встраиваемые в стену или потолочные домашние развлечения, системы домашнего кинотеатра, системы для нескольких комнат и промышленные звуковые системы.
Что сделало бы его отличным вариантом для ваших требований к пассивным усилителям сабвуфера? Эти особенности могут быть правильными причинами —
Вы получаете максимальную выходную мощность 200 Вт.
Усилитель имеет импеданс от 4 до 8 Ом и отличную частотную характеристику от 50 до 200 Гц.
Вы также получаете такие функции, как регуляторы громкости сабвуфера и кроссовера, входы LFE и RCA.
Он предлагает прочную и компактную конструкцию для всех ваших нужд.
Он также может питать несколько сабвуферов.
Стоит всех ваших денег и усилий? Попробуйте, Amazon.
OSD Audio SMP500DSP УСИЛИТЕЛЬ САБВУФЕРА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Как найти и устранить отсутствие звука, исходящего из пассивного сабвуфера.
Перейти к содержимомуГлавное менюSONY
SONY
Сайты Sony
ЭлектроникаЭлектроникаТелевизоры и домашний кинотеатр
Все продукты для телевидения и домашнего кинотеатра
Телевизоры
Домашний кинотеатр и звуковые панели
Проекторы
Blu-ray и DVD-плееры Все
Все аудио продукты
Наушники
MP3-плееры
Аудио высокого разрешения
Беспроводные динамики
360 Reality Audio
Динамики
Аудиосистемы
Аудиокомпоненты
Цифровые диктофоны
Бумбоксы, радио и портативные устройства Проигрыватели компакт-дисков
Домашний кинотеатр
Посмотреть все Камеры
Все продукты камеры
Камеры со сменными объективами
Объективы
Компактные камеры
Камеры Cinema Line
Просмотреть все Мобильные устройства
Все продукты для мобильных устройств, планшетов и смарт-устройств
Smartpho nes
Профессиональные смартфоны
Просмотреть все Видеокамеры
Все видеокамеры и продукты
Видеокамеры
Экшн-камеры
Профессиональные видеокамеры
Видеокамеры Cinema Line
Просмотреть все Автомобильные и морские автомобили
Все автомобильные и морские товары
In- Автомобильные ресиверы и плееры
Автомобильные динамики и усилители
Морская аудиосистема
Автомобильная аудиосистема OEM
Просмотреть все Хранение и кабели
Все продукты для энергии, хранения и кабелей
Карты памяти и твердотельные накопители
Кабели
Просмотреть всеНовые категории
Все новые категории продуктов
Дисплей пространственной реальности
aibo
Koov
Носимый динамик
Цифровая бумага
Просмотреть всеВся электроникаПосмотреть профессиональные продукты и решенияНе пропустите новые возможности.Будьте одними из первых, кто получит последние новости
Новости Sony в вашем почтовом ящике. Сделайте мгновенные покупки в картинке Если будет одобрено, может быть выдан временный абонемент на покупки на сумму до 1500 долларов США, который будет отправлен на ваш смартфон, что позволит вам делать покупки онлайн сразу. Подробнее
PlayStation
РазвлеченияРазвлечения
Видеоигры
Фильмы и телешоу
Музыка
Приложения для телефонов и планшетов Лучшее из того, что Sony может предложить для iOS или Android.Загрузите наши приложения.
SupportSupport
Самостоятельная поддержка
Связаться со службой поддержки
Сообщество
Зарегистрируйте продукт
Войти в систему
Избранное
Sony Rewards
Электроника Избранное Регистрация
Сообщество электроники
Избранное
Искать Sony
Achat 212 H-SUB пассивный сабвуфер. инструкция по эксплуатации
RX-18B ЗАКАЗАТЬ D3314
RX-18B ЗАКАЗАТЬ D3314 Поздравляем! Вы купили отличный инновационный продукт от DAP Audio.DAP Audio RX-18B привнесет азарт в любое место. Хотите ли вы простой plug-and-play action или
Подробнее
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SP-1700
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SP-1700 www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1700 1 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ Если применимо, продукты Vision сертифицированы и соответствуют всем известным местным нормам согласно сертификации CB
Подробнее
ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВОЙ НАСТЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МОДЕЛЬ №: IQ2000 ДЕТАЛЬ №: 6939004 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ GC0715 ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за покупку инфракрасного настенного обогревателя CLARKE.Прежде чем пытаться использовать этот
Подробнее
Пассивные громкоговорители EKX
Пассивные громкоговорители EKX EKX-12, EKX-15, EKX-15S и EKX-18S ru Руководство пользователя ru 3 Содержание 1 Безопасность 4 1.1 Важные инструкции по безопасности 4 1.2 Меры предосторожности 4 1.3 Подвеска 5 2 Описание 6 2.1
Подробнее
SUB 10 ACTIVE STUDIO САБВУФЕР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SUB 10 ACTIVE STUDIO САБВУФЕР СОДЕРЖАНИЕ страница ВВЕДЕНИЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 4 ВХОДА / ВЫХОДА 4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 5 ИНДИКАТОРОВ 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее
СМЕСИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ MPA
СМЕСИТЕЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ MPA Руководство по установке и эксплуатации Содержание Информация по технике безопасности… 4 Замечания по безопасности при установке … 4 Соответствие требованиям … 4 Меры безопасности и информация … 4 Осторожно — высокий
Подробнее
САМЫЙ МОЩНЫЙ ЭОН КОГДА-ЛИБО
E O N 5 1 0 E O N 5 1 5 E O N 5 1 8 S НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМЫЙ МОЩНЫЙ EON В течение последних 14 лет компания JBL лидировала на рынке портативных PA с EON, самой продаваемой активной акустической системой из серии
.
Подробнее
Руководство по эксплуатации и установке
Подключите адаптер переменного тока к усилителю ПЕРЕД подключением адаптера переменного тока к розетке, чтобы избежать образования искры! Руководство пользователя и руководство по установке BlueFIDELITYTM Bluetooth Audio Amplifier Model 300 Содержание
Подробнее
СЕРИЯ Sc l.главный спикер
СЕРИЯ S НЧ-динамик S115V с литой рамой, 15 дюймов, 2-дюймовая диафрагма из чистого титана, 90 x 45 градусов, CD-рог
Подробнее
BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Руководство
BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Guide ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю часть).Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. ВНИМАНИЕ: для предотвращения
Подробнее
СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА 15GAL С НАСОСОМ 110 В
СЛИВ СТАЛЬНОГО МАСЛА 15GAL С РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА НАСОСА 110 В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ перед работой. Несоблюдение правил техники безопасности и других элементарных правил техники безопасности
Подробнее
1 2 3 4 5 6 ОСОБЕННОСТИ Низкочастотный динамик и среднечастотный динамик: Большая вентилируемая корзина из литого под давлением алюминия для предотвращения турбулентности и эффектов сжатия Оптимизированная для искажений магнитная система с двойными индукционными кольцами и паразитными магнитами
Подробнее
Компактная акустическая система EVID
Компактная акустическая система EVID EVID-C44, EVID-C2.1, EVID-40C, EVID-S44, EVID-S44W, EVID-2.1, EVID-2.1W, EVID-40S и EVID-40SW ru Руководство по установке ru 3 Содержание 1 Безопасность 4 2 Добро пожаловать 6
Подробнее
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ При использовании этого электронного устройства всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: 1. Прочтите все инструкции перед использованием продукта. 2. Не используйте этот
Подробнее
Функция OmniSpeakers TIC Outdoor
Модели наружных динамиков Omni Rock Сабвуферы GS50 и TFS50 Характеристики наружных динамиков TIC Всепогодный дизайн Пассивный сабвуфер True 360 Звук Заземленный или поверхностный монтаж Сабвуфер с широким диапазоном 250 Вт
Подробнее
CMP30.Руководство пользователя. www.audac.eu
Руководство пользователя CMP30 www.audac.eu 2 Предметный указатель Введение 4 Меры предосторожности 5 Требования безопасности 5 Осторожное обслуживание 5 Декларация соответствия ЕС 5 Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) 6 Осторожно
Подробнее
MIC-WKT и MIC-WKT-IR
MIC-WKT и MIC-WKT-IR Руководство по установке Bosch Security Systems RU Руководство по установке и эксплуатации Руководство по установке MIC-WKTI и MIC-WKT-IR RU 2 Комплекты плат привода промывочного насоса MIC-WKT и MIC-WKT-IR
Подробнее
CX Zoner Руководство по установке и эксплуатации
CX Zoner Руководство по установке и эксплуатации Cloud Electronics Limited 140 Staniforth Road, Sheffield, S9 3HF England Тел. +44 (0) 114 244 7051 Факс +44 (0) 114 242 5462 электронная почта info @ cloud.веб-сайт co.uk http://www.cloud.co.uk
Подробнее
Поздравляю! Спасибо!
TM-47 ORDERCODE D1370 Поздравляем! Вы купили отличный инновационный продукт от DAP Audio. Ассортимент аудиомикрофонов DAP привнесет волнение в любое место. Если вам нужна простая игра plug-and-play
Подробнее
Модель тюнера DAB + / FM: TU-201
DAB + / FM-тюнер Модель: TU-201 Инструкция по эксплуатации www.pulse-audio.co.uk 1 Информация о безопасности Молния в треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии опасных уровней напряжения
Подробнее
Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт РУССКИЙ Об этом документе Этот документ содержит инструкции по установке AXIS T81B22 в вашей сети. Предыдущий опыт работы в сети будет полезен
Подробнее
Установка и руководство пользователя
Для использования с: системой усилителей Power Pucks (каталожный номер: 2120-0149) Power Pucks + коаксиальные динамики 5-1 / 4 дюйма (каталожный номер: 2120-0151) Power Pucks + коаксиальные динамики 6-1 / 2 дюйма (p / n: 2120-0152) Руководство по установке и эксплуатации Технические характеристики:
Подробнее
Лучшее соотношение цены и качества пассивного подключения к сабвуферу — Отличные предложения по пассивному подключению к сабвуферу от глобальных продавцов пассивных устройств до сабвуфера
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пассивного сабвуфера.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший пассивный элемент для сабвуфера в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели пассивный сабвуфер на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в пассивном подключении к сабвуферу и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести passive to subwoofer по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Что такое пассивный сабвуфер? (с изображением)
Пассивный сабвуфер — это динамик без источника питания, который отвечает за строгое воспроизведение низких частот. Эти динамики питаются от внешнего усилителя и обычно воспроизводят низкие частоты в диапазоне 20-200 герц (Гц) в домашнем аудиооборудовании и ниже 100 Гц в профессиональных звуковых системах.Сабвуферы являются неотъемлемой частью любой звуковой системы, поскольку они специально разработаны для передачи низких частот с большей четкостью, чем широкополосные динамики.
Сабвуферы предназначены для более четкого воспроизведения басов, чем широкополосные динамики.
Существует два типа сабвуферов: активные и пассивные сабвуферы. Активные сабвуферы имеют источник питания, встроенный в корпус динамика, и их можно напрямую подключить к внешнему источнику питания, например к розетке. Пассивный сабвуфер требует внешнего источника питания и обычно получает питание от ресивера в домашней аудиосистеме или от усилителя мощности в профессиональной аудиосистеме.
Сабвуферы могут быть установлены в различные корпуса громкоговорителей, в зависимости от назначения звуковой системы.Корпус для пассивного сабвуфера в автомобильной аудиосистеме может радикально отличаться от корпуса, используемого для размещения сабвуферов на спортивном стадионе. Корпуса сабвуферов также могут быть изготовлены из самых разных материалов, включая дерево или пластик. Строительные материалы, из которых изготовлен корпус сабвуфера, также играют важную роль в том, как низкие частоты резонируют с аудиторией.
При использовании пассивного сабвуфера потребуется кроссовер, чтобы звуковая система работала с максимальной производительностью.Кроссовер принимает полный диапазон аудиосигнала и отправляет только низкие частоты на сабвуфер, а высокие и средние частоты отправляет на динамики. В звуковых системах используются кроссоверы, потому что сабвуферы предназначены для передачи только низких частот, поэтому посылать высокие и средние частоты на сабвуфер неэффективно, поскольку он не может передавать эти частоты. Кроссовер гарантирует, что сабвуфер будет принимать только те частоты, которые он может передать слушающей аудитории.
В домашней звуковой среде пассивный сабвуфер позволяет динамикам меньшего размера передавать высокие и средние частоты, в то время как сабвуфер передает низкие частоты.Это позволяет аудиосистеме занимать меньшую площадь без ущерба для качества передачи нижних частот. В профессиональных приложениях, например, в танцевальном клубе или церкви, пассивный сабвуфер позволяет передавать басовые частоты широкой аудитории на очень большой громкости.
Удаление вмятины без покраски с кузова автомобиля — современная методика, не имеющая аналогов.
Она основана на свойствах современных полимерных материалов, которые обладают высокой эластичностью и не подвергаются скалыванию и растрескиванию даже при существенных повреждениях кузова. Удаление вмятин без покраски выполняется с использованием специальных инструментов и технологии PDR. Впервые ее стали применять в рамках автовыставок, когда требовалось устранить следы деформации на кузове незаметно и быстро. Покраска при ремонте вмятин просто не проводилась из-за недостатка времени.
Важно!
Безусловно, устранение вмятин на автомобиле без покраски следует доверять только опытным профессионалам.
Преимущества технологии PDR
Кузовной высококачественный ремонт по современной технологии отличается:
оперативностью;
доступностью;
гарантией сохранения целостности заводского ЛКП.
Ремонт вмятин без покраски может выполняться всего за пару часов. Кузовной ремонт обычно требует намного более существенных временных затрат. Удаление вмятины традиционным способом часто предполагает значительные расходы. Только подсчитайте, сколько стоит современная краска, лак и другие материалы. Кроме того, удаление вмятин должно проводиться опытными специалистами. За свою работу они часто берут достаточно значительные суммы. Выправление вмятин без покраски не доставит вам проблем при дальнейшей эксплуатации авто.
Ремонт вмятин завершается полировкой кузова. Данная операция проводится профессионалами с использованием специальных составов. Они обеспечивают дополнительную защиту поверхности вашего авто.
Как выполняется ремонт?
Вмятина на кузове одновременно выправляется давлением изнутри и вытягиванием снаружи. В некоторых случаях вытягивание вмятин на автомобиле без покраски выполняется без воздействия снаружи. Мастера используют только вакуумную вытяжку.
Важно! Современная технология ремонта вмятин кажется достаточно простой. Тем не менее мы не советуем проводить манипуляции самостоятельно или в сомнительных местах.
Преимущества обращения в нашу компанию
Заказывая вытягивание вмятин у нас, вы можете рассчитывать на:
индивидуальный подход;
гарантированное качество работ;
оптимальную стоимость услуги.
Наши специалисты проведут беспокрасочное удаление вмятин любого типа быстро и грамотно. При осуществлении работ они учтут все ваши пожелания и запросы. Ремонт имеющихся вмятин проводится с использованием современного оборудования и фирменных инструментов. Благодаря этому ваш автомобиль точно не пострадает. Выпрямление вмятин без покраски не займет много времени. Это обусловлено тем, что мастера в совершенстве владеют современной технологией.
Чтобы заказать кузовной ремонт без покраски, получить информацию, касающуюся стоимости услуги, достаточно связаться с нашими менеджерами. Позвоните им по телефону, указанному на сайте. Беспокрасочное удаление вмятин может быть выполнено уже в ближайшее время. Специалисты не завышают стоимость работ, так как покраски при ремонте не требуется.
Удаление вмятин без покраски — цена в Москве, стоимость ремонта вмятин на автомобиле без покраски
Если вам необходим ремонт вмятин без покраски, зайдите на сайт Юду — здесь вы легко найдете ближайший автосервис или закажете услуги надёжного частного мастера. Заявки принимаются круглосуточно. Опытные автомеханики Москвы работают ежедневно и всегда оперативно отвечают на заявки клиентов. Выберите надёжного специалиста и договоритесь с ним о наиболее удобном времени оказания услуги.
Стоимость услуг исполнителей сервиса Юду почти всегда ниже среднерыночной, что позволит вам существенно сэкономить на удалении вмятин без покраски. Просмотрите тарифы в личных профилях специалистов, чтобы сориентироваться в ценовых предложениях и выбрать наиболее выгодный вариант восстановления поверхности автомобиля.
Если дефект на кузове, двери или другой части авто небольшой, не обязательно везти его в сервис. Закажите на Юду выезд специалиста с профессиональным оборудованием для ликвидации вмятин по любому адресу Москвы. Мастер на месте оценит сложность, длительность и стоимость ремонта. Зачастую специалисты могут справиться с удалением вмятины без покраски прямо в гараже или на парковке.
Автомобили с большими по площади и глубине дефектами (или если вмятин несколько) подлежат восстановлению только в мастерских: сложный ремонт вмятин без покраски занимает два-три дня. Сотрудники автосервисов столицы, зарегистрированные на Юду, круглосуточно предлагают доставку автомобиля в мастерскую и обратно.
Особенности услуги
Ремонт любых вмятин без покраски производят с помощью специального оборудования. Мастера выполняют работу двумя основными способами:
оказывают давление на вмятины с обратной стороны поврежденной детали
используют вакуумное выпрямление (так называемая вытяжка вмятины)
Ремонт любых по сложности вмятин без покраски экономичен, поскольку позволяет избежать замены детали и таких дорогостоящих услуг как рихтовка, шпатлевание, окрашивание поврежденной части машины.
Благодаря современным инструментам длительность ремонта вмятины без покраски сокращается. Ремонт мелких вмятин занимает всего двадцать-тридцать минут. При этом в большом количестве случаев мастеру даже не приходится снимать детали. Стандартный ремонт глубоких вмятин сложнее, поэтому занимает больше времени.
На Юду можно заказать недорогой ремонт вмятин разной сложности и расположения:
ремонт разных по площади вмятин на капоте и крышке багажника
ремонт глубоких и мелких вмятин на заднем и переднем крыле
ремонт дверных вмятин и др.
Если у вас повреждены пороги автомобиля, вы можете заказать их ремонт без покраски. Специалисты выполнят сварку порогов или вытягивание вмятин на них специальной присоской.
Узнайте в прайсах исполнителей Юду, сколько стоят способы удаления вмятин без покраски на разных деталях автомобиля. Если в личных профилях заинтересовавших вас специалистов не указана стоимость ремонта, уточните её во внутреннем чате Юду. На цену влияют следующие факторы:
срочность заказа
сложность работы (степень повреждения детали)
место обслуживания (вмятину можно устранить в сервисе или заказать выезд мастера)
Преимущества заказа обслуживания на Юду
На сайте зарегистрированы проверенные мастера по ремонту автомобилей. Многие исполнители специализируются на избавлении от вмятин без перекрашивания деталей. Все специалисты имеют многолетний опыт работы, поэтому хорошо разбираются в устройстве автомобилей разных марок. Мастера знают обо всех современных способах избавления от вмятин без покраски и располагают необходимым для такого ремонта оборудованием.
Профессионализм зарегистрированных на Юду мастеров по ремонту вмятин оценили десятки заказчиков — их отзывы размещены в личных профилях специалистов. Там же вы найдете другую важную информацию:
стоимость удаления вмятин без окрашивания на разных деталях автомобиля
У многих специалистов по удалению вмятин на автомобилях нет фиксированных цен. Вы можете напрямую договориться о стоимости удаления вмятины, которая вас устроит. Оформите заявку с указанием желаемой цены удаления вмятины или оставьте сумму открытой, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение откликнувшихся специалистов. Выберите надёжного мастера, зарегистрированного на сервисе Юду, и ремонт вмятин без покраски будет выполнен качественно и недорого.
Кузовной ремонт и покраска автомобилей в Москве ВАО Авиамоторная — гарантия, низкие цены
Если Вы на нашем сайте, значит вашему автомобилю нужна помощь и Вы ищете специалистов, которые могут устранить текущую проблему. Мы понимаем, что сейчас, в век информации, когда со всех сторон нам пытаются что-то продать, очень сложно найти и выбрать из этого потока действительно стоящее предложение. Автосервисов огромное количество, реклама каждого гласит о качестве и профессионализме. Но так ли это на самом деле? Хорошо, если вам порекомендуют хороших мастеров. А если нет? По каким критериям вы будете выбирать автосервис? Что для важно? Цена? Качество? Быстрота?
Мы не можем сказать, что наши цены самые низкие, если очень постараетесь, найдете цены ниже. Но мы можем со всей ответственностью заявить, что не будем навязывать вам ненужные услуги и накручивать цены.
Мы не можем сказать, что у нас идеальное качество. У каждого профессионала бывают ошибки. Но мы даем гарантию 6 месяцев. И можем честно сказать, что если в течении этого времени выявятся дефекты наших работ, то мы переделаем за наш счет.
Мы не гарантируем, что сделаем вашу машину быстрее всех остальных, но можете быть уверены, что будем стараться сделать быстрее, так как это и в наших интересах тоже.
Только вам решать кому доверить ваш автомобиль!
Но только помните, что машина – это не только средство передвижения, это еще и ваш статус, ваш имидж, ваш комфорт и ваша безопасность. Она может вас радовать, а может приносить разочарование, чувство неудобства, неловкости и много других неприятных ощущений. Понятно, что, когда стоит выбор сделать вмятину, или потратить деньги на семью. Выбор будет сделан в пользу семьи и это правильно. Но если вы все же решились обратиться к специалистам по кузовному ремонту, то постарайтесь сделать правильный выбор, дабы избежать лишней головной боли.
Звоните прямо сейчас по тел. +7 (495) 003-51-62, +7 (967) 282-83-05 Ждем Вас по адресу: Москва, ВАО, Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 26 График работы: с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед.
Покраска автомобиля
В нашес автосервисе есть все условия, гарантирующие качественную покраску, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, покрасочная камера Verta. Мы гарантируем качественную покраску как автомобиля целиком, включая внедорожники, так и покраску отдельных деталей авто, и локальную покраска небольших проблемных мест поверхности автомобиля.
Мы красим следующие детали автомобиля: капот бампер двери крылья кузов
ремонтируем: пластиковые бампера
Кузовной цех
Кузовной цех автосервиса Март-сервис выполняет свою функциональную задачу уже несколько лет. За это время специалисты цеха приобрели большой опыт в своей работе, и качественный кузовной ремонт
Слесарный цех
Слесарный цех нашей компании являет собой замечательный коллектив специалистов, выполняющих технически грамотный слесарный ремонт. Это работники высокого класса с большим стажем
Предпродажная подготовка автомобиля
Предпродажная подготовка автомобиля — это комплекс услуг направленный на улучшение товарного вида вашего автомобиля за минимальное время и минимальную цену.
Тонировка
Тонировка автомобиля или точнее тонировка стекол должна выполняться без нарушения требований инструкций служб дорожного контроля и соответствующих гостов на выполнение данной процедуры
Диагностика автомобиля
Диагностика систем автомобиля нужна и в межремонтный период. И даже в большей степени, чем при возникновении проблемы ремонта. Можно утверждать, что диагностику автомобиля следует делать при малейших симптомах, а то и просто для профилактики
Ремонт двигателя
В нашей фирме есть все условия, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, для того, чтобы производилась качественная покраска автомобиля
Аэрография
Очень интересно можно выразить свою индивидуальность и неповторимость своего автомобиля через искусство аэрографии. Аэрография специалистов нашего автосервиса отличается величайшей убедительностью тех образов, которые аккумулированы в рисунках на поверхности автомобиля.
Доверьте свой автомобиль профессионалам!
Вы будете приятно удивлены доступностью наших цен!
Полезная информация по ремонту автомобилей
Мы ремонтируем
Все бренды
Ремонт вмятин без покраски — Специальные предложения
1. Субъект персональных данных: лицо, обратившееся на сайт toyota.ru в сети Интернет и предоставившее свои персональные данные Оператору (далее так же – «Пользователь»).
2. Оператор обработки персональных данных: ООО «Тойота Мотор» (далее – «Тойота Мотор» или «Оператор»), имеющее место нахождения по адресу: 141031, Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», вл. 5, стр. 1.
3. Цель обработки персональных данных: организация участия Пользователя в мероприятиях, в том числе в качестве участника мероприятия; предоставление информации Пользователю, включая информацию рекламного характера, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии специальных предложений, проведении мероприятий, акций, презентаций в отношении продукции Toyota; проведение исследований рынка и опросов потребителей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Уполномоченными Дилерами/Партнерами товаров и услуг; выполнение требований законодательных актов, нормативных документов. Указанные действия могут совершаться Тойота Мотор либо иными третьими лицами, привлеченными Тойота Мотор в соответствии с законодательством РФ, посредством e-mail, sms-сообщений, почтовой рассылки, телефонных звонков, посредством любых иных средств связи.
4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail), сфера деятельности, должность (род занятий), сведения о владении автомобилем (марка и модель автомобиля), период планируемого обмена автомобиля, иные данные, предоставленные Пользователем, в целях, указанных в настоящем Согласии.
5. Перечень действий с персональными данными (обработка персональных данных): Оператор осуществляет обработку персональных данных – сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку и неавтоматизированную обработку персональных данных.
6. Срок действия Согласия: Согласие действует в течение неопределенного срока до момента его отзыва Пользователем.
7. Отзыв Согласия: Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного заявления в адрес Тойота Мотор.
8. Лица, привлекаемые для обработки персональных данных: персональные данные обрабатываются, помимо Оператора, любыми иными третьими лицами, привлеченными Оператором в целях обработки персональных данных. Оператор вправе изменять перечень лиц, привлекаемых для обработки персональных данных, без согласия и уведомления Пользователя.
Удаление вмятин без покраски в Нижнем Новгороде — 40 автосервисов, цены, отзывы
Название
Адрес
Телефон
Стоимость*
Старк Сервис
Московское шоссе, 302, /2 к3
Показать
1450
Немецкий дом
Республиканская улица, 24
Показать
1300
Стандарт Авто НН
Яблоневая (Нижегородский р-н) улица, 26
Показать
1500
Абсолют
Литвинова улица, 44б
Показать
1600
Кузовной цех
Базовый проезд, 1е к1
Показать
700
Визард Дент
Тропинина улица, 305
Показать
500
Мегаполис
Ковпака улица, 1а к1
Показать
2000
BestWay
Чонгарская улица, 28а
Показать
2000
Самурай-НН
Деловая улица, 2
Показать
400
Вмятиноф. рф
Тимирязева улица, 15 к2
Показать
1100
El Pacha
Ларина улица, 13
Показать
1000
Бонжур-Авто
Стрелка улица, 7ж
Показать
1300
Баварец Плюс
Юлиуса Фучика улица, 46б
Показать
1100
Восток-авто
Гагарина проспект, 121 Б к3
Показать
600
АЛЕКС АВТО
Воротынская улица, 2
Показать
2300
NovaLux
Рождественская улица, 36д
Показать
1000
Autodolnn
Дачная улица, 1а
Показать
500
Dentremoval
Невская улица, 21а
Показать
700
Дизель
Московское шоссе, 351
Показать
1200
Тандем
Родионова улица, 169б
Показать
800
* Цена не является публичной офертой. Окончательную стоимость работ необходимо уточнить у компании.
Удаление вмятин кузова авто без покраски по современной технологии, ремонт вмятин, кузовной pdr
До недавнего времени ремонт вмятин без покраски на автомобиле считался чем-то нереальным. Сегодня же — это освоенная практика многих дилерских центров. Преимущества такого ремонта — как раз в том, что окраску применять не нужно, как и нарушать заводское лакокрасочное покрытие. Причем цена на такой ремонт даже ниже, чем на малярно-кузовные работы, который ко всему менее затратен и по времени.
Действительно, без соответствующего оборудования и необходимой квалификации даже незначительную вмятину полностью удалить нельзя. Именно для того, чтобы ремонт вмятин без повреждения имеющегося лакокрасочного покрытия стал доступным, была изобретена технология PDR (Paintless Dent Repair, что в переводе с английского означает «удаление вмятин без покраски» в случае, если лакокрасочное покрытие не пострадало).
Технология удаления вмятин без покраски
Методика заключается в том, что работы по восстановлению детали ведутся при помощи специальных инструментов, с различными насадками для каждого конкретного типа вмятин. Этот инструмент помогает аккуратно выправить имеющиеся вмятины, и восстановить заводскую геометрию детали, не повредив при этом краску. Разумеется, чтобы работа увенчалась успехом и результат остался навсегда, у мастера, занимающегося ремонтом по технологии удаления вмятин без покраски, должна быть соответствующая квалификация.
Закажите звонок и получите бесплатную консультацию по удалению вмятин на вашем автомобиле:
Ограничения
При ремонте без покраски арматурные работы необходимы редко (демонтаж обшивки, например). Но, конечно, далеко не каждое повреждение можно убрать таким способом. Например, удалять вмятины технологией PDR не рекомендуется, когда:
Повреждено лакокрасочное покрытие;
Металл слишком сильно деформирован;
Само лакокрасочное покрытие низкого качества;
Автомобилю больше 15 лет;
Предыдущий кузовной ремонт был сделан явно не специалистами.
Далеко не любая вмятина поддается ремонту по технологии PDR — важен ее размер и месторасположение. Так, даже вмятины размером в тарелку можно успешно убрать, если они не слишком глубоки и без сложных переломов. В то же время бывают совсем маленькие вмятины, буквально размером в монетку, но такие глубокие, что отремонтировать их без покраски не получится — металл слишком перетянут. А главный индикатор того, что металл растянут — это отсутствие краски в наиболее глубоком месте повреждения.
Рекомендации к применению технологии
Технология DOL отлично зарекомендовала себя в работе с повреждениями: от града, снега, мелких камней, от попадания летящих предметов (бытовой мусор, ветки деревьев), неосторожная парковка, давленные вмятины от рук и ног, акты вандализма. Все дефекты подобного рода удаляются целиком и полностью, до изначального (заводского) состояния, исключая необходимость покраски, а значит существенно экономя время и средства.
Преимущества данной технологии
Остаётся заводское лакокрасочное покрытие;
Не надо применять абразивные материалы и шпаклёвки, заниматься изнурительными поисками подбора красок, ожиданием недельными записями на покраску;
Цена ремонта ниже, чем при использовании стандартного комплекса (жестяночных, покрасочных) работ;
Время ремонта снижается в разы.
Ждем Вас по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, д. 11
Узнайте подробнее о услуге по телефону: 8 (4822) 777-915
Удаление вмятин без покраски. Сертификат PDR в Подольске
Появление новой технологии удаления вмятин без покраски (PaintlessDentRepair– PDR) стало возможным благодаря разработке и активному внедрению в автомобильную промышленность лакокрасочных покрытий на основе полимерных соединений. Достаточно прочная структура покрытия может сохраниться даже при сильной деформации детали кузова. Применение в автомобильной промышленности в последние годы более прочных и в тоже время более тонких металлов позволило новой технологии, в виде выправления вмятин без покраски, стать серьезным конкурентом до недавнего времени единственному и традиционному способу устранения дефектов в виде рихтовки и обязательной последующей окраски кузовной детали.
Новейшую PDR технологию можно смело назвать искусством. Дипломированный специалист в тандеме с незамысловатым инструментом как это может показаться на первый взгляд, приводят в первоначальный внешний вид деформированную деталь автомобиля, что поначалу кажется просто невозможным. Многие, столкнувшись с этим впервые, называют этот процесс «чудом». С поврежденной детали автомобиля на глазах исчезает вмятина, которая еще некоторое мгновение тому назад так раздражала автовладельца. После такого ремонта просто невозможно будет обнаружить место и даже малейших признаков и намеков на недавние повреждения.
Одним из главных преимуществ новейшей технологии PDR является сохранение заводского лакокрасочного покрытия. Это, безусловно, огромный плюс, т.к. необходимо учитывать то обстоятельство, что при продажи автомобиля крашеная машина вызывает большое количество вопросов и это, как правило, существенно сказывается на его цену.
Так же при применении технологии PDR нет необходимости использовать дорогостоящий расходный материал в виде шпаклевки, грунта, лака, абразивного материала и т.д., что существенно экономит денежные средства. Поэтому можно смело сказать, что после такого вида ремонта как удаление вмятин без покраски, вы получаете пожизненную гарантию. Стоимость ремонта с использованием новейшей технологии PDR, как правило, зависит от количества дефектов, от их размеров и месторасположении, а также нельзя не учитывать сложность доступа к ним. Но как практика показала стоимость работ по удалению вмятин без покраски существенно ниже традиционного способа ремонта с использованием рихтовки, подготовки и окраски той же детали.
Невозможно еще не отметить значительную экономию времени, т.к. данный вид ремонта проходит локально, и для его осуществления нет необходимости снимать поврежденную деталь с кузова автомобиля, что уже само по себе заметно сокращает время, необходимое для восстановления до первоначального вида детали кузова автомобиля. Как правило, на устранение вмятин в среднем уходит от 30 минут до 2-3 часов. Данный факт существенно экономит время клиента, т.к. отпадает необходимость оставлять автомобиль в автосервисе на неопределенный срок и решать проблему каким образом передвигаться в этот период.
Принцип работы по удалению вмятин заключается в том, что дипломированный специалист PDR выполняет с внутренней стороны поврежденной детали автомобиля, с использованием специальных инструментов, определенные специфические движения, как бы выдавливая вмятину наружу, возвращая поврежденной детали первоначальный вид. Любой металл имеет «память» и при определенном наборе движений и, конечно же, при использовании специального инструмента и оборудования все возвращается на свои места. Специальная лампа освещения поврежденной детали помогает мастеру PDR увидеть наружную сторону этой вмятины, а внутреннюю же сторону этой вмятины специалист прощупывает руками, таким образом, он определяет силу и направление необходимых движений. Специальный инструмент представляет собой набор разных по толщине, длине, и форме различных рычагов, которые в свою очередь и дают мастеру возможность работать даже в труднодоступных участках на кузове автомобиля.
Новейшей технологией PDR возможно удалить практически любую вмятину без следа, вне зависимости от характера дефекта и его размеров (от одного миллиметра до десятков сантиметров). Главное чтобы не было повреждено лакокрасочное покрытие детали автомобиля. Небольшие и неглубокие царапины в местах дефектов, возможно, будет устранить в процессе последующей специальной полировки. По любому возникшему вопросу вы можете проконсультироваться со специалистом нашего автосервиса.
Существуют наиболее сложные участки. К ним относятся повреждения близко расположенные к краям капота, крыла, а также к ребрам жесткости. Оценить вероятность успешного ремонта может только дипломированный специалист PDR. Также следует отметить, что если даже пострадало лакокрасочное покрытие, то применяя новейшую технологию PDR для восстановления поверхности металла, в последующем не будет необходимости в нанесении такого расходного материала как шпаклевка, что в свою очередь сделает покраску выправленной детали более качественной.
Ремонт и удаление вмятин без покраски
Форма вмятины также может повлиять на этот процесс. Вмятины сложной формы, как правило, труднее исправить, особенно когда есть складки. Круглые гладкие вмятины легче вернуть в форму, но серьезные складки, как правило, оставляют гребни после попытки PDR. Однако девяносто процентов вмятин можно вылечить без шпатлевки или краски, если без покраски вмятины не устранить повреждения вашего автомобиля.
Типы вмятин, которые обычно можно исправить с помощью безболезненного удаления вмятин
PDR можно использовать во многих различных ситуациях.Незначительные столкновения обычно вызывают однородные простые вмятины, которые часто не имеют трещин и загрунтованы для облегчения ремонта. Дверные звонки иногда вызывают неприятные вмятины, но они имеют характерную форму, обусловленную округлым внешним краем двери автомобиля. Обычно это приводит к образованию вмятины овальной формы, которая является идеальным кандидатом для PDR при условии отсутствия царапин. Если на вашем автомобиле остались следы краски, их можно будет легко удалить без шлифовки.
PDR часто используется для устранения повреждений от града, но трещины или сколы требуют более инвазивного решения.Урон от града обычно вызывает вмятины в форме мяча для гольфа, которые гладкие и не растрескиваются под напряжением, но сильный ветер может помешать вашим амбициям. Ураганы усугубляют повреждения от града и могут создавать вмятины слишком сложной формы, чтобы их можно было вернуть в форму. Если ваша вмятина находится на линии тела или на краю панели, вашу кандидатуру PDR судить немного сложнее. Хотя эти работы могут быть не идеальными для PDR, они потребуют немного больше времени и усилий для удаления вмятин.
Спортивные аварии, такие как взорванный бейсбольный мяч или взорванный у боковой линии футбольный мяч, редко вызывают царапины или вмятины сложной формы, поэтому вы сможете вернуть свой автомобиль в исходное сияющее состояние.В целом правила кандидатуры те же: простые формы без царапин и заломов обычно можно исправить без покраски.
Проблема с панелями корпуса
Каждая панель корпуса имеет свою форму, материал и степень доступности, поэтому кандидатура PDR не всегда является простым вопросом из пяти пунктов. Например, кожухи из листового металла легко снять и получить к ним доступ, поэтому техническим специалистам не составит труда занять правильное положение, чтобы исправить вмятину. Сплав и листовой металл хорошо поддаются манипуляциям, но углеродное волокно и стекловолокно недостаточно гибкие для PDR и обычно ломаются или трескаются во время безкрашенного удаления вмятин.Алюминиевые панели кузова можно отремонтировать с помощью PDR, однако это гораздо более сложный процесс и может потребовать более высокой оценочной суммы. Двери, которые можно снять с вашего автомобиля и освободить от внутренних покрытий; PDR должен быть для вас вариантом. К сожалению, некоторые автомобили прикреплены к пластиковой дверной обшивке, которую невозможно отделить от металлической панели.
Если у вашего переднего крыла есть незначительные повреждения, возможно, вам повезло, но иногда крылья полностью деформируются и их необходимо полностью заменить. Тем не менее, четвертные панели имеют приличный доступ при удалении вмятины, и для безкрашенного ремонта вмятины потребуется только снять задний фонарь, бампер или внутреннюю отделку.
Сколько стоит удаление вмятины
К сожалению, дорожные происшествия и вмятины возможны, если вы являетесь автовладельцем. Хотя вы знакомы со своими навыками вождения, вы не можете контролировать навыки других, и в любой момент вы можете вернуться на парковку и обнаружить, что кто-то помял вашу машину.
Есть много разных причин, по которым автомобиль может получить вмятину или повреждение. Отбойник или стеклоочиститель из другого автомобиля могут оставить значительные вмятины или царапины.Вмятины также могут быть вызваны велосипедами, мячами, упавшими ветвями деревьев, тележками из продуктовых магазинов и даже сильным градом.
Какова средняя стоимость ремонта вмятин?
К счастью, поскольку вмятины — обычное дело, их починить так же просто. Но ремонт вмятины и перекраска автомобиля могут потребовать много времени и денег. Стоимость среднего ремонта вмятины составляет от 125 до 500 долларов +, но фактическая стоимость ремонта вмятины будет зависеть от процесса, типа вашего автомобиля и других факторов.
Что такое традиционное восстановление вмятин?
При традиционном удалении вмятины вмятину выколачивают на внешнем корпусе автомобиля до приемлемой для обработки степени, а затем шлифуют поверхность песком. С особой тщательностью накладываются слои связующего материала, чтобы изменить форму вмятины, чтобы воспроизвести первоначальную форму, а после шлифовки наносится краска, чтобы она соответствовала остальной части тела.
Этот метод ремонта более экономичен, чем оплата замены панелей. Не пытайтесь исправить вмятину самостоятельно, иначе вы рискуете аннулировать гарантию на свой автомобиль, и его стоимость упадет.Вместо этого проконсультируйтесь в местной мастерской по ремонту после столкновений, чтобы узнать, какой тип ремонта лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Что такое ремонт вмятин без покраски?
Восстановление вмятин без покраски — это процесс, при котором кузов помятого автомобиля изменяют с помощью специальных инструментов, чтобы он выглядел точно так же, как и раньше. Нет необходимости перекрашивать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы краска соответствовала области вмятины с остальной частью автомобиля. Процесс ремонта вмятин без покраски может быть менее трудоемким, но все же сложным и требует опыта квалифицированного специалиста.
Сначала техник оценивает ущерб. На карте нанесены контуры и углы вмятины. Техник особенно внимательно изучает форму, размер и положение вмятины на вашем автомобиле.
Затем, чтобы получить полный доступ к вмятине, техническому специалисту может потребоваться снять аксессуары, панели кузова, фары или внутренние панели с вашего автомобиля.
Наконец, техники используют специальные инструменты для оказания давления, осторожно возвращая металл в исходное положение, не затрагивая лакокрасочное покрытие.
Что нельзя исправить с помощью безболезненного ремонта вмятин?
К сожалению, не все проблемы можно исправить без покраски вмятин. Ремонт без покраски — подходящее решение только для вмятин с неповрежденной краской. Его нельзя использовать там, где есть царапины, потертости или сколы краски, или где краска отслаивается или пузырится.
Ремонт вмятин без покраски также не подходит, если металл был растянут или деформирован до такой степени, что его невозможно было просто изменить.
Факторов, которые могут повлиять на стоимость
На стоимость традиционного ремонта вмятин без покраски влияет множество факторов. В первую очередь следует учитывать размер ущерба. Обычно вмятины подразделяются на три категории.
· Незначительные вмятины. Обычно это меньше четверти, и его можно быстро и легко исправить. Вмятины такого размера не всегда требуют помощи техника и могут стоить от 50 до 200 долларов. В эту категорию попадают наиболее распространенные вмятины.
· Умеренное повреждение вмятины может составлять от 1 до 2 дюймов и часто вызвано инородным телом. Этот ремонт часто требует дополнительной работы и занимает больше времени, поэтому на ремонт обычно требуется от 2000 до 5000 долларов.
· Серьезные повреждения вмятины. Серьезные повреждения намного больше, часто глубже и требуют больше времени и гораздо больших навыков для ремонта. Этот ремонт может стоить до 10 000 долларов и должен выполняться только специалистами автомастерской.
Расположение вмятины также может увеличить расходы.Например, вмятины в труднодоступных местах исправить будет дороже. Если на автомобиле есть несколько вмятин, как это часто бывает при повреждении градом, ремонтные работы будут более трудозатратными. Соответственно увеличатся как общие затраты, так и затраты на одну вмятину.
Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость ремонта вмятины, включают возраст вашего автомобиля, тип автомобиля, которым вы управляете, и место, где вы собираетесь его починить.
Ремонт вмятин Часто задаваемые вопросы, часто задаваемые вопросы
Ремонт вмятин Часто задаваемые вопросы
Общие вопросы DentPro из Сакраменто
Что такое ремонт вмятин без покраски?
Неокрашенный ремонт вмятин — это метод удаления вмятин с вашего автомобиля без использования шпатлевки или перекраски. Вместо этого техники используют специальное оборудование, чтобы осторожно массировать вмятину изнутри.
Каковы преимущества безкрасочного ремонта вмятин?
Есть несколько преимуществ восстановления вмятин без покраски.
Без покраски вмятины не повреждают краску и не требуют повторной покраски.
Вам не нужно беспокоиться об усадке или расширении заполняющего материала в дальнейшем.
Обычно дешевле. В некоторых случаях мы стоим дороже во время ремонта, но учет сохраненной стоимости вашего автомобиля по-прежнему делает нас лучшим вариантом.
Это намного быстрее. Если вы отнесете машину в автосервис, чтобы исправить вмятину, они могут оставить ее на 1-2 недели. Обычно мы можем отремонтировать вашу вмятину в тот же день, когда вы ее сняли.
Лучше качества. Мы сохраняем заводскую отделку, чтобы сохранить ценность и внешний вид вашего автомобиля.
Повредит ли краску без покраски вмятин?
Нет. Современные фабричные краски очень гибкие и могут переносить перемещение вперед и назад, когда металл в вмятине перемещается обратно.Если краска еще не поцарапана от повреждений, у нее не будет никаких проблем с нашей процедурой безкрашивания вмятины. Фактически, безкрашенный ремонт вмятин — это единственный способ исправить вмятины, не повредив краску.
Полностью исчезнет вмятина?
Да. В большинстве случаев автомобиль ремонтируется до 100%. Бывают случаи, когда метод ремонта вмятин без покраски не может отремонтировать ваш автомобиль на 100%. Если это так, мы сообщим вам заранее. Мы сообщим вам процент выполнения, которого, по нашему мнению, мы сможем достичь.Почти во всех случаях наши клиенты полностью удовлетворены тем, что, по нашему мнению, составляет 90% ремонта.
Вернутся ли вмятины в будущем?
Нет. При правильном ремонте вмятин без покраски металл не может вернуться в помятое состояние. Когда металл формируется производителем, это именно та форма, в которой он хочет быть, поэтому мы фактически перемещаем металл туда, где он должен быть естественным образом, и именно там он хочет оставаться.
Сможете ли вы исправить вмятину?
№Есть определенные ситуации, хотя их число уменьшается с каждым днем, когда безкрашенный метод ремонта вмятин не может исправить некоторые вмятины. Лучший способ — получить бесплатную оценку у специалиста по безкрашенному ремонту вмятин, чтобы узнать, сможем ли мы отремонтировать ваш автомобиль.
Вы сверлите, чтобы исправить вмятины?
Нет, если мы сможем этого избежать, и никогда без вашего разрешения. Слишком часто сверление — это просто способ облегчить жизнь техников и не совсем необходимое для ремонта. Если у нас вообще есть способ получить доступ к вмятине без сверления, мы сделаем это, независимо от того, сколько дополнительной работы это потребует от нас.Если у нас нет абсолютно никакой возможности исправить вмятину без сверления, мы сообщим вам об этом факте. Будем мы бурить или нет — это ваш выбор. Если мы сделаем сверление, оно будет в скрытом или незаметном месте, и мы сделаем ржавчину и заглушим отверстие.
Вы исправите мои царапины?
Исправим мелкие царапины и повреждения вмятины. Если краска сильно повреждена, мы обычно советуем другой вариант ремонта.
Вы предлагаете скидку на множественные вмятины?
Мы действительно предлагаем многоплановую скидку.Если у вас есть несколько вмятин на одной панели, мы часто можем добавить дополнительные вмятины по очень низкой цене. Мы также предлагаем разумную цену за весь автомобиль, если на нем много вмятин.
Будете ли вы устранять вмятины на моей машине, возвращаемой в лизинг?
Да, можем! Дилерские центры часто взимают плату за руку и ногу, если считают, что вы нанесли «чрезмерный» износ внешней части вашего автомобиля. Сумма, которую вы тратите на без покраску вмятины, часто намного меньше, чем вы бы потратили на гонорары. Его легко вернуть в первозданном виде, так почему бы и нет?
Можно ли исправить вмятины в автомобиле, на котором наклеена пленка?
Да.В большинстве случаев мы можем отремонтировать автомобили с пленкой. Повреждение более сложное, но мы будем постепенно проверять прочность обертки по мере устранения повреждений, чтобы убедиться, что мы не повредим обертку на транспортном средстве.
Вы можете помочь мне продать мою машину?
Совершенно верно. Люди все время судят о книгах по обложкам, а автомобили — по их блестящему внешнему виду. Если автомобиль выглядит безупречно, потенциальные покупатели часто будут готовы платить больше денег, чем если бы они увидели вмятины и вмятины. Продайте свой автомобиль за как можно больше денег — сначала пусть DentPro Sacramento исправит ваши вмятины!
5 основных причин для ремонта вмятин без покраски
Представьте себе этот сценарий.Вы ходили по магазинам и припарковали машину на ближайшей стоянке или под деревом. Затем, без предупреждения, кто-то собирается открыть дверь своей машины и налететь на вашу или чью-то стоянку рядом с вашей машиной, и они внезапно разбиваются, или поцарапают вашу машину, или даже оставят вмятину.
Они оставили нанесенный ущерб, и он останется там. Вы с тревогой смотрите на вмятины и представляете, сколько вам нужно потратить на ремонт кузова, чтобы их удалили.
Хорошие новости для вас, особенно если вы не слышали о безкрашенном ремонте вмятин или PDR.PDR — это простое средство избавления от небольших вмятин без необходимости новой покраски или замены панели.
Наш техник использует специальные инструменты, которые точно входят в вмятины на внутренних стенках. Мы прилагаем одинаковое давление как к внешним, так и к внутренним стенкам. Это удалит все вмятины с металлического корпуса. Внешнее давление необходимо для предотвращения чрезмерного исправления. Это предотвратит ослабление металлической конструкции.
Хотя это может показаться легкой работой, не рекомендуется выполнять ее дома.Работа своими руками приведет только к дополнительным убыткам и расходам. Если вы наймете такого профессионала, как мы, мы сохраним даже оригинальную краску и корпус без каких-либо повреждений и трещин.
Хотите узнать больше? Читайте дальше, чтобы узнать 5 основных причин, по которым нужно без покраски восстановить вмятины.
1. Рентабельность
Ремонт вмятин без покраски дешевле, чем традиционный ремонт вмятин. Это процесс, при котором необходимо отремонтировать кузов автомобиля. После ремонта наносится краска.Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Краска дорожает из-за строгих правил техники безопасности и обращения с ней.
Ремонт вмятин без покраски не требует покраски, что составляет основную часть затрат на ремонт вмятин. Без какой-либо покраски или ремонта кузова сохраняется первоначальный слой краски и детали кузова автомобиля.
Любые части кузова, заменяемые во время ремонта кузова с вмятинами, обычно являются запасными частями. Это некачественные детали, которые могут повлиять на внешний вид вашего автомобиля и его управляемость.
2. Экономия времени
PDR сэкономит вам много времени, потому что большинство вмятин можно удалить за тридцать минут или самое большее в течение дня. Это гораздо более удобный процесс. Традиционный кузовной ремонт и перекраска — долгий, многоэтапный процесс.
Этим техникам требуется много времени, чтобы отшлифовать, отпилить и затем отшлифовать вмятину. Если вмятина не удаляется молотком или другим способом, ее заполняют шпатлевкой и шлифуют. Затем прогрунтовываем и снова шлифуем.
После этого обширного процесса следует покраска, которая снова требует времени. Обычно только после 2-5 слоев получается хорошее смешивание цветов. Весь процесс занимает несколько дней или недель.
3. Экологичность
Мало кто знает, что PDR также является экологически чистой процедурой. Если вам интересно, почему это потому, что нет картины. Краска содержит токсичные пары. Есть также пары от химикатов, используемых в автомобильной промышленности.Это может привести к повреждению легких у рабочих.
Существует также риск выброса опасных токсинов в окружающую среду. PDR не требует рисования, поэтому это означает, что в окружающей среде не остается следов. Вот почему безкрашивание вмятин — самый чистый и безопасный вариант. Это единственный экологичный вариант.
4. Пожизненная гарантия с более высокой стоимостью при перепродаже
Большинство компаний, предлагающих PDR, предоставляют пожизненную гарантию, которая действует до тех пор, пока вы являетесь владельцем транспортного средства.Существует также дополнительное преимущество сохранения исходной окраски.
Это окажется полезным для вас в будущем, если вы когда-нибудь планируете продать свой автомобиль. Вы всегда получите лучшую стоимость при перепродаже с оригинальной окраской. Это потому, что краска производителя всегда более высокого качества, чем краска вторичного рынка.
Кроме того, оригинальная краска также гарантирует отсутствие несоответствия цвета при окраске. Несоответствие цветов — распространенная проблема, возникающая при ремонте и перекраске автомобилей.Не так-то просто подобрать идеальный цвет или смесь краски, которая соответствует оригинальному цвету вашего автомобиля. Иногда новые цвета могут со временем обесцвечиваться.
5. Страховое возмещение
Хорошая новость — страховые компании знают об этой процедуре. Это должно дать вам еще один повод подумать о PDR. В целом мы готовы покрыть затраты на работу из-за ее доступности.
Помните, что PDR не требует шлифовки, шлифовки, шлифовки или покраски.Это более дешевый процесс, поскольку не требует покраски, замены деталей или дополнительных затрат на рабочую силу. Это отличается от традиционного ремонта вмятин.
Короче говоря, безкрашивание вмятин — лучший вариант. Это помогает сэкономить ваши деньги и время, является экологически чистым и помогает получить более выгодную цену при перепродаже, если вы продадите свой автомобиль. Глядя на это, не должно быть никаких причин, чтобы заставить вас НЕ использовать PDR для удаления любых вмятин и складок на вашем автомобиле.
Если вы ищете лучшую компанию по ремонту вмятин в Монтерее, Салинасе или Санта-Крус по самой выгодной цене, обратите внимание на Pristine Dent Repair.У нас было множество довольных клиентов, и мы исправим ваши вмятины в кратчайшие сроки! Самое приятное, что мы придем прямо к вам. Позвоните им и узнайте, почему у нас 100% рейтинг удовлетворенности клиентов!
Ремонт вмятин в автомобиле и стоимость [Супер простое руководство]
Сам факт, что вы прочитали это руководство, говорит о том, что у вас была тяжелая неделя.
Вне зависимости от того, врезались ли вы в столб, слишком круто повернули или просто не обращали внимания, возвращение вашей машины в прошлое обойдется вам дорого.
Сколько стоит ремонт вмятин на автомобиле? Необходимо учитывать множество факторов, в том числе степень повреждения тела, его расположение и место проведения работ с кузовом. Если это небольшая вмятина, рассчитывайте потратить от 50 до 125 долларов.
Но давайте будем честными: если это что-то большее, чем дверной звонок, стоимость значительно возрастет.
Сколько?
Давайте сначала подробно рассмотрим каждый из вышеперечисленных факторов, чтобы вы лучше понимали, в чем дело. Попутно вы узнаете точную стоимость ремонта вмятины.
Что делает ремонт вмятин в машине таким дорогим?
Размер вмятины и способ ремонта
Чем больше повреждений, тем дороже будет ремонт. Почему? Одна из причин заключается в том, что вмятины большего размера не позволяют удалить вмятины без покраски (PDR).
Что такое PDR ? Это более новая и недорогая альтернатива традиционным методам кузовного ремонта . Как следует из названия, работа PDR не требует шлифовки, покраски или сушки. Это не только делает его быстрее, но и удешевляет. Процесс включает в себя изменение формы поврежденной части тела до ее первоначальной формы путем реформирования металла.
Как мы упоминали ранее, ремонт меньшего звена (повреждение парковки) будет стоить от 50 до 125 долларов .
Если это меньше звонка, а больше DANG, вероятность PDR выходит из окна . В этом случае всю поверхность необходимо отшлифовать, покрасить и затем дать высохнуть. Это означает, что нужно платить квалифицированному специалисту по кузовному ремонту, чтобы он делал все правильно с использованием подходящих материалов (подробнее об этом позже).
В случае вмятины среднего размера стоит потратить 2000 долларов или больше, чтобы вернуть своему автомобилю былую славу.
Если PDR невозможно и красить не стоит, , возможно, вам придется заменить всю панель (и покрасить).
В зависимости от части тела это может быть или не быть более дешевой альтернативой. Передний и задний бамперы, как правило, стоят меньше, чем другие панели, поскольку они обычно сделаны из пластика, но их стоимость все же может составлять от 300 до 700 долларов. Попробуйте покрасить его, и вы будете выглядеть на сумму крутых 1000 долларов, все сказано и сделано — только для бампера.
Количество вмятин и их расположение
Это идет рука об руку с размером вмятины. Поскольку их количество и где они расположены, не менее важно.
Почему? Ну, во-первых, чем больше панелей повреждено, тем больше работы потребуется для их ремонта. Вы можете в основном взять приведенный выше пример и умножить его на количество вмятин и количество затронутых частей тела.
Вот почему града (буквальные ледяные шары, падающие с неба) могут обойтись без автомобиля, так как средний ремонт стоит около 2 500 долларов.
Другое дело, что исправить вмятину на линии тела намного сложнее, чем на плоской поверхности, например, на двери. Хотя что-то можно улучшить, если повреждение слишком серьезное, ваша машина никогда не будет выглядеть так же без полной замены панели (-ей).
Кроме того, тип автомобиля также может иметь значение, поскольку некоторые производители используют специальные краски и менее распространенные металлы, такие как алюминий или сталь.
Там, где у вас есть основная работа
Как вы могли догадаться, есть большая разница в цене между наймом человека с большим опытом и отсутствием его.Хотя вы всегда можете найти человека, готового сделать что угодно за 50 долларов, вы тоже можете найти работу по выгодной цене.
Однако из-за использования дешевых красок, оборудования ниже номинала или отсутствия надлежащего места работы нижнего уровня, вероятно, будут обнаружены при дальнейшей проверке. Как выглядит плохая работа с телом? Вот несколько знаков, на которые стоит обратить внимание:
Потекшая / текучая краска
Несоответствие цвета
Пятна
Спрей
Несовместимая текстура (апельсиновая корка)
Разница между дешевым кузовом и качественным кузовом ? Возьмем для примера покраску капота обычного седана. Первый, вероятно, будет стоить около 300–500 долларов, а второй — от 500 до 1000 долларов . Что вы получите за повышение цены?
Что ж, помимо предотвращения вышеперечисленных результатов плохой работы с кузовом, есть еще и количество слоев, на которые наносится распыление. Чтобы сэкономить на расходах, дешевые магазины будут наносить как можно меньше слоев при покраске. И не только это, они будут распылять только видимые части автомобиля.
Стоит ли отдавать свою машину в ремонтную мастерскую высшего уровня? Это зависит от того, что вам нужно.
Если вмятина возникла, когда машина была более новой, аренда качественного магазина может быть единственным способом восстановить ее до 100%. Если уже есть некоторые дефекты, такие как УФ-лучи, глубокие царапины, , признаки возраста или другие повреждения, менее затратный вариант может быть лучшим.
Теперь, когда вы знаете различные факторы, влияющие на стоимость ремонта вмятины. Давайте подробнее рассмотрим фактические затраты.
Сколько стоит ремонт вмятин в автомобиле?
Вы всегда можете найти $ 50-75 ding remove через быстрый поиск Google .Кроме того, магазины делают все возможное, чтобы заработать немного больше. Глубокий звон? 125 $ 902 19.
Более крупные вмятины , которые, вероятно, вы можете увидеть после столкновения с шестом или другим транспортным средством, должны стоить от 200 до 300 долларов в зависимости от вышеуказанных факторов.
Используя приведенные выше числа, хороший способ оценить цену вмятины — это прибавить от 50 до 120 долларов за каждый дюйм . Это означает, что вмятина размером 2–3 дюйма , не требующая покраски и не имеющая складок , должна стоить 100–240 долларов США .
Для вмятин, которые нельзя отремонтировать с помощью PDR и которые необходимо покрасить , не удивляйтесь, если это число значительно увеличится. Сколько? Думайте дополнительно на 200-500 долларов . Если повреждение слишком серьезное для устранения (или достигает диапазона от 1000 до 1500 долларов), лучше всего заменить всю панель.
Умножьте это на количество вмятин и количество затронутых частей тела, и вы легко увидите, как быстро все складывается.
Хватит бить автомобилем
Разве это не был бы самый простой способ? Как бы то ни было, это случилось, вы можете не останавливаться на этом.Вместо этого сделайте это как можно скорее , пока ситуация не ухудшилась . Это не только поможет снизить затраты, но и предотвратит развитие ржавчины.
FAQS — Transcendent Paintless Dent Removal Inc.
Часто задаваемые вопросы
Ремонт без покраски вмятин (PDR) — это метод удаления мелких вмятин и вмятин без удаления краски с автомобиля. Для этого нужно очень терпеливо массировать вмятину с задней стороны панели, а иногда и спереди с помощью специальных инструментов.
Самое главное преимущество — качество. Этот метод — самый близкий к вмятине, которого никогда не бывает. Никакая шлифовка, связка, шпатлевки или грунтовки не требуются, потому что ваша оригинальная заводская краска не нарушена. Через несколько месяцев после ремонта не возникает проблем с усадкой шпатлевки или краски, что характерно для большинства обычных ремонтов. Стоимость также является основным преимуществом ремонта без покраски вмятин. Типичная оценка незначительной вмятины в автомастерской обычно составляет от 350 до 500 долларов или выше.Эту же вмятину обычно можно отремонтировать с гораздо меньшими затратами с помощью Paintless Dent Repair. Еще одно преимущество — экономия времени. Эту же вмятину часто можно исправить менее чем за час. Автосервис займет 3-5 дней или больше.
Нет. Сегодняшние заводские краски очень гибкие и никоим образом не будут повреждены этим процессом. Ремонт без покраски вмятин — единственный способ исправить вмятину и сохранить заводскую краску.
На мелких вмятинах в большинстве случаев да. Чем глубже вмятина, тем сложнее ее исправить.Даже с большими вмятинами, когда мы закончили, большинство людей удивляются результатам. Мы всегда подробно объясняем, как будет выглядеть ваша вмятина, прежде чем приступить к работе.
Абсолютно нет. После того, как вмятина была удалена с помощью Paintless Dent Repair, она больше никогда не вернется. Большинство вмятин, отремонтированных традиционным способом, образуют кольцо вокруг вмятины или царапины от шлифовки через 3-6 месяцев после ремонта. Этого никогда не произойдет при правильно выполненном ремонте вмятин без покраски.
Нет. Наиболее важными факторами при определении возможности устранения вмятины с помощью Paintless Dent Repair являются глубина и местоположение.Вмятины размером с обеденную тарелку или больше могут быть успешно устранены, если они не слишком глубокие и не перекрученные. С другой стороны, некоторые вмятины размером с десять центов, но очень глубокие, не могут быть исправлены с помощью Paintless Dent Repair, потому что металл слишком растянут. Потрескавшаяся краска также может указывать на то, что вмятина слишком глубокая. Чаще всего фиксируются вмятины размером с мяч для гольфа и ниже. Около 95% мелких вмятин можно исправить, оставив около 5% мелких вмятин, которые невозможно исправить из-за глубины или местоположения.Такие области, как открывающиеся кромки некоторых четвертей панелей, некоторые передние области сильно скрепленных вытяжек или самые края некоторых панелей, являются примерами плохих мест.
Многие специалисты по безкрашивому ремонту вмятин стали обычной практикой просверливать или пробивать отверстия в таких местах, как дверные коробки, косяки боковых панелей, внутренние панели рулевой рубки и т. Д., Чтобы получить доступ к вмятине с помощью своих инструментов. В большинстве случаев покупателя об этом даже не информируют. Я видел «ремонт», когда просверливалось 7-10 отверстий для доступа к одной вмятине.Transcendent Paintless всегда найдет дополнительное время, чтобы попытаться отремонтировать вмятину без сверления. В том случае, если нет другого способа исправить вмятину, кроме просверливания небольшого отверстия, или если просверлить небольшое отверстие дешевле, вы всегда будете уведомлены об этом, и выбор будет за вами. Если необходимо небольшое отверстие, оно будет защищено от ржавчины и заглушено.
Нет, не знаем. У быстрых мобильных систем ремонта лакокрасочного покрытия слишком много проблем с качеством. Если вашему автомобилю нужны покрасочные работы, я с радостью направлю вас в магазин качественной покраски в вашем районе.
Конечно, сможем. Мы можем удалить эти вмятины гораздо дешевле, чем вам придется заплатить за «чрезмерный износ кузова вашего автомобиля». Если ваш договор аренды скоро истечет, позвоните нам; вы будете рады, что сделали.
Вы когда-нибудь слышали поговорку «Образ — это все»? Большинство людей судят об автомобиле по внешнему виду. Если он выглядит хорошо, они предполагают, что о нем хорошо позаботились. Продавцы подержанных автомобилей и оптовые торговцы знают это. Они также знают, что то, что они тратят на ремонт без покраски вмятин, увеличит цену автомобиля и поможет им быстрее продать его.Если вы продаете свой автомобиль, безболезненный ремонт вмятин — один из лучших способов получить максимальную прибыль, привлечь больше заинтересованных покупателей и ускорить продажу.
Можно ли удалить все вмятины без покраски?
Однако, если лакокрасочное покрытие повреждено или вмятина находится у края панели, безкрашенный ремонт вмятины может оказаться неприемлемым. Давайте посмотрим, как работает этот процесс.
Что такое ремонт вмятин без покраски?
Ремонт вмятин без покраски — это метод удаления вмятин с вашего автомобиля без использования краски или шпатлевки или без необходимости полной замены панели.Вместо этого вы массируете вмятину на кузове.
Процесс выполняется быстро и легко и позволяет восстановить панель до исходного состояния. Этот метод идеально подходит для небольших вмятин и вмятин на панелях, когда нет повреждений лакокрасочного покрытия.
Как работает процесс?
Во-первых, техник оценит повреждения вашего автомобиля и посоветует, подходит ли ремонт вмятин без покраски. Это будет зависеть от расположения вмятины; насколько он велик и насколько легко или сложно до него добраться.
Если им удастся эффективно удалить вмятину с помощью без покраски вмятины, следующим шагом будет подготовка области вокруг вмятины. Для этого может потребоваться доступ к задней стороне вмятины, что может означать удаление панелей кузова, освещения или иногда внутренних панелей, чтобы проложить путь к вмятине.
Можно использовать специальную световую доску, чтобы техник лучше видел вмятину. На этой доске изображена тень вмятины, поэтому техник знает, где разместить инструменты, чтобы массировать тело до его первоначального состояния.Затем прикладывают медленное давление, чтобы обработать вмятину, и используют специальные инструменты, чтобы прижать наружную поверхность к месту.
Преимущества ремонта вмятин без покраски
Вот некоторые из преимуществ ремонта вмятин без покраски:
Идеально для небольших вмятин, вызванных ударами или элементами
Сохраняется оригинальная заводская краска
метод быстрый и экологически чистый
Это можно сделать на стальных и алюминиевых панелях
Когда лучше всего ремонтировать краску распылением
Если есть повреждение вашего лакокрасочного покрытия, Smart Bodyshop предлагает инновационный способ вернуть ваш автомобиль в прежнее состояние. оригинальное, первозданное состояние.
Наша окрасочная камера Tempo Express Repair Technique (ERT) перемещается по автомобилю, а не по нему. Мы используем это с новейшей технологией УФ-краски, которая позволяет краске высыхать за считанные минуты.
Мы можем высохнуть верхним слоем менее чем за шесть минут, 100% отверждение. Кроме того, мы даже безупречно полируем смеси уже через пять минут, чтобы не допустить просачивания краски в последующие недели.
У вас есть вмятина, которую нужно осмотреть?
В Smart Bodyshop процесс ремонта кузова автомобилей начинается с оценки квалифицированным специалистом по оценке повреждений транспортных средств с использованием компьютерной оценки, регулируемой отраслью.
Мы предоставляем полное расценки на необходимые работы, включая все расходы, поэтому вы можете быть уверены, что по завершении не получите неприятных сюрпризов.
Почему бы не сдать свой автомобиль на проверку, и наша команда посоветует вам, какой вид ремонта лучше всего подходит для вашего автомобиля?
Чтобы узнать больше о наших конкурентоспособных ценах и сверхскоростном сроке выполнения работ, позвоните по телефону 01256 517230 или 0845 293 8111 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Как покрасить пластик своими руками? Видео окрашивания пластика в домашних условиях
Предметы декора придают интерьеру любого помещения неповторимость и законченный вид. Если вы хотите украсить свою квартиру и создать стильный интерьер, не потратив при этом слишком много денег на предметы декорирования, то самый простой способ — подарить вторую жизнь предметам и поверхностям из пластика, покрасив их красивой аэрозольной краской. Процесс покраски пластика своими руками, если вы хорошо подготовитесь, не отнимет много времени и не будет слишком сложным.
Наверняка у вас дома есть масса предметов из пластмассы, полипропилена, поликарбоната, полистирола — в быту все эти материалы называют пластиком.
Если вы читаете эту статью значит вам интересна тема покраски пластмассовых изделий, и у вас уже накопилась куча вопросов по этому поводу: как и чем покрасить пластик своими руками? как подготовить пластик к покраске? влияют ли свойства различных видов пластика на процесс окрашивания? нужно ли грунтовать пластик и другие. Обо всем этом мы расскажем в статье.
Что вам понадобится для окрашивания пластика в домашних условиях?
— аэрозольная акриловая эмаль или специальная краска для пластика в достаточном количестве
— аэрозольный акриловый лак, глянцевый или матовый — для финальной отделки
— перчатки и маска или очки для защиты
— газета или укрывная пленка
— бумажный скотч (малярная лента)
— тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство
— растворитель или уайт-спирит
— мелкая наждачная бумага
— ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В случае, если вы хотите удалить глубокие царапины и сколы на изделии,
то вам потребуется шпатлевка (лучше всего автомобильная) и грунтовка
Чем покрасить пластик в домашних условиях?
Для покраски пластиковых предметов подойдет не каждая краска. Некоторые виды красок просто не лягут на изделие. Поэтому для работы в домашних условиях лучше всего использовать аэрозольную краску в баллончиках, универсальную или специальную для пластика, которая легко наносится и не требует специальных навыков работы — немного сноровки, точное следование пошаговой инструкции и у вас все получится. Тем не менее, кто-то предпочитает использовать для покраски традиционные краски, поэтому во второй части статьи мы расскажем о том, как покрасить пластик кистью.
Пошаговая инструкция по окрашиванию пластика
Шаг_1 Очистите пластиковую поверхность от загрязнений с помощью губки (щетки) и мыльной воды. Если на изделии останется пыль и грязь, то краска ляжет неровно и придется перекрашивать изделие. Сильные загрязнения, плесень и эррозию можно отмыть с помощью отбеливателя. Прежде чем приступить к работе, хорошо просушите пластиковое изделие.
Шаг_2 Для обезжиривания поверхности протрите ее растворителем или уайт-спиритом, после чего смойте нанесенный состав и тщательно просушите изделие.
Шаг_3 Для создания пористой структуры, отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой или специальной шлифовальной машинкой. Шлифовка позволит лечь краске идеально ровно, за счет скрепления краски и пористости поверхности. После шлифовки поверхность станет матовой. Правильно подобранная наждачная бумага не придаст изделию нежелательной шероховатости, поэтому наждачную бумагу лучше выбирать с зернистостью не более 180. Обязательно уберите пыль от шлифовки.
Шаг_4 Перед тем как покрасить пластик в домашних условиях обклейте строительным скотчем места, на которые не подлежат окрашиванию и удалите его сразу после окончанию работ.
Шаг_5 Теперь можно приступать к окрашиванию пластика аэрозольной краской. Встряхивайте спрей в баллончике в течении не менее 30 секунд, распыляйте аэрозольную краску с расстояния 20-30 см от поверхности. Класть краску нужно плавными равномерными движениями. После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании пластика рекомендуется нанести не менее 2 — 3 слоев краски.
Шаг_6 После того как высохнет аэрозольная краска, нанесите таким же способом лак и дождитесь его высыхания. Полное (финальное) высыхание происходит не менее чем 2 — 2,5 часа.
Изделие готовок к использованию!
На что обратить внимание при покраске пластика?
Как мы уже говорили, пластик бывает разного типа, поэтому рекомендуется внимательно подойти к выбору краски. В идеале нужно использовать специальную краску для пластика.
1 Мягкие пластиковые изделия лучше окрашивать эластичными эмалями, в составе которых высокое содержание пластификаторов
2 Твердая пластмасса легко обрабатывается универсальными акриловыми эмалями
3 Не забывайте о предварительном грунтовании пластиковых поверхностей для улучшения их адгезии
4 Не поддаются окрашиванию следующие типы пластика: полистирол, поликарбонат, полиэтилен
5 Кроме того примите во внимание, что для аэрозольных красок в баллонах есть специальные наконечники для удобного регулирования количества распыляемой краски и ее равномерного распределения
Мы рассказали о самом простом и эффективном способе окрашивания пластика в домашних условиях с использованием аэрозольных красок, однако данную процедуру можно проводить и обычной кистью кистью при помощи баночной краски.
Как покрасить пластик в домашних условиях кистью?
Покраска пластиковых предметов с помощью кисти несколько отличается от описанного выше способа и имеет свои преимущества и недостатки. Одной из особенностей считают длительный срок высыхания, а это подразумевает, что изделие необходимо полностью изолировать от попадания пыли на только что окрашенную поверхность, что не так то просто в домашних условиях. Вот почему метод окрашивание кистью применяется для покраски предметов, не требующих особого внимания.
Технология покраски пластика кистью в домашних условиях достаточно проста и в сущности повторяет процесс работы с аэрозольной краской:
Шаг_1 Помойте изделие перед окрашиванием. Высушите его.
Шаг_2 Обезжирьте поверхность, протрите и высушьте изделие
Шаг_3 Зашлифуйте и нанесите грунтовку
Шаг_4 Нанесите краску
Шаг_5 Это дополнительный шаг. Если вам хочется дополнительно защитить окрашенную поверхность, вы можете нанести акриловый лак. Наносите лак ТОЛЬКО на полностью высохшую краску. В случае с аэрозолями мы знаем, что краска сохнет 15-20 минут, здесь же все будет зависеть от того, какую краску вы используете. Время высыхания лака 2 — 2,5 часа
На что обратить внимание при нанесении краски на пластик кистью?
1 Наносите краску тонким слоем, постоянно прижимая кисть к поверхности
2 Когда берете краску на кисть не погружайте кисть в краску полностью
3 Примите во внимание угол окрашивания — он должен быть одинаковым.
4 Для равномерного покрытия, наносите лакокрасочный материал широкими полосами, чтобы краска заполняла поры, а затем тщательно растушевывайте нанесенный слой.
Итак, мы подробно рассказали о том, как и чем покрасить пластик в домашних условиях. Можете смело приступать к прокраске и на опыте убедиться, что это совсем не сложно, а результат стоит потраченного времени и труда!
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Как покрасить пластиковый бампер автомобиля
Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.
🔎 Необходимые материалы и инструменты для покраски
✅ обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
✅ грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).
✅ наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).
✅ правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак.Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но не на всю покраску бампера, баллончиком применяют лишь на локальных участках.
‼ Помните, что приступая к покрасочным работам необходимо иметь средства защиты, а именно, одевать, защитную маску и защитные очки. Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер ‼
Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.
🔎 Покраска нового бампера
1. Затираем наждачной бумагой зернистость P800 , дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь. 2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций. 3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают). 4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски. 5.Нанести базу и с промежутком минут 15, нанести еще пару слоев краски. 6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.
Чтобы правильно покрасить бампер нужно все роботы производить в чистом, теплом помещении без сквозняков. Иначе пыль может вам все испортить и без полировки не обойтись.
🔎 Ремонт и покраска старого бампера
Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.
1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта. 2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном. 3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затереть и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.
Между слоями шпаклевки обязательно зашкуриваем продуваем и обрабатываем обезжиривателем.
4. Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской. 5. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев. 6. Обезжириваем поверхность. 7. Приступаем непосредственно к покраске бампера.
🔎 Нюансы при покраске, которые следует учесть
• Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере. • При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую). • Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать. • Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски. • Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочесть инструкцию.
Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.
Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.
Видео рассказ Влада ЩЧ:
Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.
Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.
Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.
С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.
На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.
При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.
При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.
Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.
На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить
Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.
Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.
Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.
Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.
Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.
Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.
Ворс для адгезии грунта
При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.
Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.
После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.
Усилитель адгезии грунта
Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.
Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?
Ответы специалиста молярного дела
Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.
Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.
После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.
Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.
Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.
Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.
Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.
Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.
Видео канал Влада ЩЧ
Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.
А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.
В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.
Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.
Вопросы и ответы в комментариях канала
Задаю мастеру Владу вопрос:
Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?
Ответ от мастера на вопрос:
Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.
Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.
Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.
На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.
Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.
Мастер, порядок работы правильно написано?:
Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
Потом обезжириваю.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
Ещё раз обезжириваю.
Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Ещё раз обезжириваю.
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Обезжириваю.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
Обезжириваем.
Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
Даём хорошо просохнуть лаку.
Специальной пастой полируем лак.
Поправки мастера
Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:
Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
Обезжириваю, -это правильно.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Поправка от Влада:
Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.
Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.
Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.
Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.
Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.
И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.
На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.
Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.
Ответ от Влада ЩЧ:
Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.
А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.
Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.
Движение на автомобиле, особенно в городе, особенно, если вы начинающий водитель, подразумевает возможность повреждения бампера автомобиля. Собственно, он для того и бампер, чтобы смягчать некоторые нюансы движения начинающего водителя. Есть еще одна причина внешнего старения покрытия бампера – это его возраст. И в том, и в другом случае нет ничего страшного, и требуется всего лишь покраска бампера.
Оборудование и материалы для покраски бампера
Покраска бампера своими руками в домашних условиях вполне выполнимая и несложная технологически задача, которая под силу любому водителю. Давайте на одном из вариантов покраски пластикового бампера рассмотрим этот технологический процесс. Сразу же оговоримся, что покраска бампера по процедурам практически не отличается от подготовки к покраске и покраски кузова автомобиля.
Покраска бампера может быть как полная, так и локальная покраска бампера, что тоже не меняет сути процесса (только площадь покраски и количество материалов). То же самое относится и к месту размещения бампера, покраска заднего бампера или переднего – разница лишь в демонтаже – монтаже. Хотя, когда производится локальная покраска бампера, демонтаж – необязательная процедура (нужно ориентироваться на месте).
Для покраски бампера, равно как и для покраски или полировки кузова, либо полировки стекол, либо ремонта лобового стекла, нужна орбитально-шлифовальная машинка, верный друг и помощник мастера. Её роль может спокойно выполнять электродрель с насадками.
Так же вам понадобится т.н. «бутерброд» — поролоновый переходник между подошвой машинки и абразивным кругом. Наждачная бумага. Паяльник (желательно очень мощный) понадобится, если на бампере есть трещины – для сварки. Растворитель или уайт-спирит. Шпатлевка, грунтовка, краска, лак – это по умолчанию.
Важно! Для покраски бампера в домашних условиях не забудьте маску – меры своей безопасности при работе с краскопультом никто не отменял.
Подготовка к покраске бампера в домашних условиях
В домашних, это подразумевается в гараже. Первое, что мы делаем – отмываем бампер и очищаем его от смолы. Вода и химия для мойки бампера. Затем при помощи растворителя либо уайт-спирита снимаем присохшие частицы смол.
Следующий шаг – острым предметом «отковыриваем» все отслаивающиеся куски старого покрытия бампера.
Шлифовка. Шлифмашинкой готовим к покраске свой пластиковый бампер – аккуратно и внимательно зачищая, заглаживая уголки, сколы и т.д. Где не проходит шлифмашинка – руками. Что делать, бампер – то свой, родной. Надо постараться. Шкурка грубая – р120. Обдуваем поверхность бампера и внимательно осматриваем-ощупываем. При обнаружении трещин запаиваем их с обеих сторон.
Шпаклевка. Все неровности на поверхности бампера затягиваем шпатлевкой со стекловолокном. После того, как шпатлевка затвердела, шлифуем её наждаком р120. оставшиеся «мелочи» затягиваем финишной шпатлевкой. Финишную шпатлевку обрабатываем уже более мягкой шкуркой р180-р220.
Технология покраски требует повторения этой процедуры до получения идеально-гладкой поверхности.
Обработка (матование) после шпатлевки производиться для будущей грунтовки. Абразив р220 – им проходим всю площадь бампера, убирая риски от грубого абразива и делая поверхность матовой. Далее обдуваем воздухом под давлением бампер, обезжириваем и обрабатываем антисиликоном.
Грунтование бампера. Грунтовка производится двухкомпонентным акриловым грунтом. Слой грунта наносим по всей поверхности бампера. Не забудьте, что грунт тоже может течь, если его накладывать в большом количестве.
Грунтовку наносим в несколько слоев обращая внимание на проблемные места. Очередной слой грунта наносится только после «матовости» предыдущего. Сушить грунт рекомендуют сутки, но если вы используете инфракрасный обогреватель, то это время сократится до 3 часов. Да и качество будет лучше, так утверждают специалисты.
После сушки шлифуем грунтовку. Процедура аналогичная. Перед шлифовкой применяем проявочный порошок чтобы увидеть дефекты предыдущей нашей работы. Шкурка для шлифовки грунта р320-р400. затем еще один – два слоя грунта и завершающий аккорд шкурка р400-р500.
Покраска бампера. Обдуваем воздухом, обезжириваем. Приступаем к нанесению пигмента в два – три слоя с сушкой в течение 10-15 минут. После этого два слоя лака, также с промежуточной сушкой.
Всё. Можно снять маску, выйти (обязательно) из гаража и перекурить. Бампер готов к эксплуатации, почти новый и радостно сверкающий.
Как покрасить пластиковый бампер: подготовка и исполнение
Основная функция бампера на автомобиле – защищать автомобиль от легких столкновений. Достаточно часто, особенно при небольшом стаже молодого водителя, именно бампер берет на себя удар. Однако, сам бампер, при этом неизбежно теряет функциональные и эстетические качества. Поэтому достаточно часто возникает вопрос о том, как покрасить пластиковый бампер качественно и не очень дорого.
Зачем и как покрасить пластиковый бампер?
Как уже было сказано выше, бампер часто берет на себя удар при различных дорожных происшествиях. Понятно, что его необходимо приводить в надлежащий вид, в любом случае. Перед тем, как покрасить пластиковый бампер, необходимо определить размер и сложность проблемы. В некоторых случаях бампер придется снимать. А в других случаях, вполне можно сделать всю работу, не снимая бампера. Еще одним случаем, когда необходимо проводить работы по покраске бампера является его старение. Как правило, через много лет, бампер теряет свои эстетические свойства. Понятно, что многочисленные удары мелких камней, воздейсвие мороза и жары, ветра и так далее делают бампер не таким красивым, каким он был при покупке автомобиля.
Как покрасить пластиковый бампер своими руками: подготовительные действия
Прежде всего, следует заметить,что подготовка к процессу покраски поверхности бампера практически ничем не отличается от процесса подготовки других поверхностей автомобиля. Те, кто знает, как покрасить пластиковый бампер из баллончика, в курсе, что весь процесс подготовки состоит из трех основных моментов.
Шлифование поверхности бампера. С бампера необходимо удалить с помощью растворителя все смоляные пятна и очистить его от всех видов грязи. После этого, его следует отшлифовать. Шлифовка нужна для устранения всех крупных недостатков поверхности. По этой причине ее следует периодически продувать.
Шпатлевание поверхности бампера. Шпатлевание необходимо для приведения поверхности бампера к идеально гладкому состоянию. С помощью специальных шпатлевок на основе стекловолокна заполняются все пустоты и дыры в бампере. В результате этой операции поверхность бампера должна быть готова к покраске.
Грунтование поверхности бампера. Чтобы обеспечить максимально эффективную адгезию краски и поверхности бампера, эта поверхность должна быть тщательно прогрунтована специальным составом, которые всегда можно выбрать среди множества предложений. Только на тщательно прогрунтованую поверхность можно наносить краску и быть уверенным в том, что качество покраски будет на действительно высоком уровне.
Перед тем, как покрасить пластиковый бампер собственными руками, следует обязательно проделать все три вышеприведенные операции.
Как покрасить пластиковый бампер своими руками: делаем это правильно
Сегодня есть разнообразные средства для покраски таких элементов кузова автомобиля, как бампер. О том, как покрасить пластиковый бампер из баллончика, слышали все. И для многих это кажется весьма простой задачей. Действительно, сложного тут немного. Однако, следует соблюдать определенные процедуры. Прежде всего, краска наносится на хорошо прогрунтованую и обезжиренную поверхность. Кроме того, желательно наносить краску тонкими слоями, которые должны просыхать до нанесения следующего слоя. При использовании лаков, необходимо пользоваться точно такой же методикой.
И, конечно же, перед тем, как покрасить пластиковый бампер, необходимо проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет оценить все нюансы в конкретном случае и поможет подобрать правильные материалы и правильную методику для обеспечения отменного результата.
Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.
Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.
Видео рассказ Влада ЩЧ:
Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.
Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.
Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.
С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.
На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.
При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.
При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.
Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.
На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить
Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.
Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.
Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.
Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.
Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.
Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.
Ворс для адгезии грунта
При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.
Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.
После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.
Усилитель адгезии грунта
Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.
Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?
Ответы специалиста молярного дела
Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.
Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.
После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.
Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.
Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.
Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.
Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.
Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.
Видео канал Влада ЩЧ
Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.
А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.
В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.
Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.
Вопросы и ответы в комментариях канала
Задаю мастеру Владу вопрос:
Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?
Ответ от мастера на вопрос:
Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.
Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.
Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.
На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.
Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.
Мастер, порядок работы правильно написано?:
Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
Потом обезжириваю.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
Ещё раз обезжириваю.
Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Ещё раз обезжириваю.
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Обезжириваю.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
Обезжириваем.
Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
Даём хорошо просохнуть лаку.
Специальной пастой полируем лак.
Поправки мастера
Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:
Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
Обезжириваю, -это правильно.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Поправка от Влада:
Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.
Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.
Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.
Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.
Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.
И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.
На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.
Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.
Ответ от Влада ЩЧ:
Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.
А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.
Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.
Добрый день. Тема сегодняшней статьи — как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.
Для большинства автомобилистов, не секрет что у всех современных автомобилей бампера сделаны из пластика или стеклоткани, соответственно при малейшем ДТП, бампер становиться расходником, да что там ДТП, даже примятие сугроба может отправить бампер на свалку. Поэтому покраска бампера довольно актуальный вопрос.
Так как услуги мастерских довольно дорогое удовольствие, мы подготовили для вас статью про то, как сделать это самостоятельно.
Договоримся на берегу – в статье приводиться пример «сверхбюджетной» покраски китайского бампера для перекупов. Т.е. все красилось на месте и максимально быстро! По уму бампер надо красить на стойке! Типа такой:
Не смотря на то, что покраска «сверхбюджетная», технология покраски соблюдена полностью.
Шаг 1 — нанесение мата на пластик бампера.
Новый пластиковый бампер имеет гладкую, глянцевую поверхность. Для того, чтобы покрасить максимально качественно (т.е. чтобы покрытие не отвалилось при первой мойке), необходимо набить наждачной бумагой, на всю окрашиваемую поверхность, риску 240-360 (под грунт).
Матование выполняется следующим образом:
Заматовали бампер, обезжириваем:
Шаг 2 – грунтование и сушка грунта.
При окраске бамперов, да и вообще при окраске по старому покрытию или шпатлевке, мы пользуемся обычной акриловой двухкомпонентной грунтовкой. Перед гнунтованием обязательно обезжириваем поверхность.
Грунт сушим при температуре 20 градусов 24 часа. Иногда пользуемся ускоренной сушкой (поднимаем температуру при помощи газовой пушки).
Грунтование бампера выглядит вот так:
Загрунтованный бампер выглядит вот так:
Шаг 3 – матование грунта.
У нас уже есть отдельная статья про технологию покраски, поэтому повторяться не будем. Мы последовательно матуем грунт наждачной бумагой с номерами 360-400-500 под акрил и 360-400-500-600-800 под металлик. При матоварнии обязательно использовать брусок или машинку.
Шаг 4 – окраска.
Краска наносится в стогом соответствии с её инструкцией по нанесению, на предварительно обезжиренную поверхность. Для акрила мы кладем 1 сухой, и 2 «мокрых» слоя. Для металлика наносим, в зависимости от цвета грунта, 3-4 слоя.
Акрил сушим сутки, металлик, после высыхания, протираем антистатиком и покрываем лаком.
Вот небольшое видео, про то, как наноситься краска на бампер:
Итог окраски бампера:
Шаг 5 – полировка.
В нашем примере полировка не делалась, так как покраска сверхбюджетная! Но абразивная полировка позволит убрать дефекты окрашивания, такие как поверхностная пыль и не растекшаяся шагрень.
Полировка обычно производиться через 1-2 недели после окрашивания.
Главная ошибка при окраске новых бамперов.
Многие встречали случаи, когда с бамперов краска отваливается участками.
Так бывает только у лентяев и жертв маркетологов!
Есть широкий класс автомобильной химии — усилители адгезии. Велика вероятность получить отваливающуюся кусками краску!
Примерно вот так:
Про использование усилителей адгезии у нас на сайте есть отдельная статья.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Статья расскажет, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и какие понадобятся материалы и инструменты, а также познакомит с рекомендациями и нюансами.
Покраска бампера является наиболее частым ремонтом, который по силам большинству автолюбителей. Весь процесс занимает мало времени. При хорошей погоде работы можно осуществлять на свежем воздухе. Главное — тщательная подготовка ко всем этапам процесса.
Когда и зачем нужна покраска бампера
Чаще бампер автомобиля нуждается в покраске и ремонте после ДТП. Но нередки случаи, когда при эксплуатации проявляются заводские браки, появляются мелкие сколы и трещины. Может понадобиться покраска после покупки нового бампера.
Поэтому многие автолюбители задаются вопросом — как покрасить бампер из баллончика самостоятельно? Главное — соблюдать технологию для получения желаемого результата.
Необходимые материалы, инструменты и оборудование для покраски
Стоит отдавать предпочтение высококачественным материалам, что гарантирует получение соответствующего результата.
Что обязательно нужно иметь под рукой:
Наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования. Для экономии средств лучше приобрести набор листов с разной зернистостью от Р600.
Растворитель или уайт-спирит — он удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие загрязнения, а также улучшает адгезию.
Шпатлевка со стеклянным волокном. Благодаря ей повышается прочность поверхности и устойчивость к небольшим повреждениям и ударам.
Акриловая грунтовка.
Красящий пигмент в баллончике и лаковое прозрачное покрытие (аэрозоль).
Специальные «межслойные» салфетки.
Полироль — придает бамперу автомобиля блеск и защищает краску. Без прозрачного покрытия краска будет выглядеть тусклой.
Дополнительно стоит иметь под рукой:
Орбитально-шлифовальную машинку со специальной накладкой – поролоновый адаптер.
Аэрозольный распылитель — он превращает аэрозольный баллончик в распылитель, что облегчает нанесение краски и прозрачного покрытия.
Ткань из микрофибры. Избегайте использования других материалов, таких как бумажные и х/б полотенца, поскольку они могут оставлять царапины на прозрачном покрытии.
Технический воск – не только придает блеск поверхности бампера, но и защищает от УФ-лучей.
Респиратор, перчатки, защитные очки и маски. Все эти спреи токсичны и должны использоваться в хорошо проветриваемом помещении.
Стоимость
Покраска бампера своими руками из баллончика обойдется существенно ниже, чем услуги СТО. Главное соблюдать технологию процесса и иметь в запасе достаточно времени для сушки и устранения потеков.
На стоимость обновления бампера влияет качество материалов, характер ремонтных работ и количество слоев грунтовки, шпатлевки, краски и т. д.
Как покрасить бампер из баллончика своими руками: пошаговая инструкция
Шаг 1. Очищение поверхности от пыли и других загрязнений.
Уместно использовать мыльные средства для удаления грязи и пыли вплоть до моющих средств для посуды. Затем при помощи растворителя необходимо удалить слой воска и гудрона (смолы). При помощи острого ножа нужно снять отслаивающееся старое покрытие. И просушить поверхность бампера.
Шаг 2. Защита соседних поверхностей.
Этот этап необходим, если бампер не снимается при проведении работ. Достаточно обклеить прилегающие поверхности бумагой или газетами с помощью малярного скотча.
На этом этапе необходимо удалить как можно больше старого покрытия и краски. Наждачная бумага при работе используется от большей зернистости к меньшей. Зачищаются все подозрительные места, сколы и трещины. Пыль счищается мягкой тряпкой или обдувается компрессором.
Шаг 4. Устранение грубых дефектов.
Если при осмотре выявлены разломы и трещины, то они провариваются мощным паяльником или плоскими электродами с двух сторон в зависимости от глобальности проблемы.
Шаг 5. Шпатлевание и шлифовка.
Для шпатлевания швов лучше использовать шпатлевку со стеклянным волокном. Она меньше подвержена проседанию и станет армирующей основой.
После отвердевания необходимо пройтись шкуркой Р120, а мелкие дефекты убираются финишной шпатлевкой. Высушенная поверхность обрабатывается наждачной бумагой Р180-Р220 уже под грунт. Этот шаг повторяется до тех пор, пока не будут устранены все видимые дефекты.
Шаг 6. Матование поверхности.
Кроме придания матовости при этом затираются следы от шкурки Р120. Для этого берут абразивную бумагу Р220-240 и шлифмашинкой, а местами вручную тщательно проходят поверхность бампера. Для машинки лучше приобрести поролоновый адаптер, дабы исключить жесткое воздействие подошвы.
Шаг 7. Микрофиброй или компрессором удаляется мелкая пыль.
Бампер обезжиривается растворителем и обрабатывается антисиликоном.
Шаг 8. Защита остальных частей автомобиля и рабочего пространства.
А как покрасить бампер из баллончика своими руками без защиты? Можно использовать старые газеты, малярный скотч и пластик. В любом случае необходимо защитить и увлажнить все окружающие поверхности, сдуть пыль.
Шаг 9. Грунтовка.
Наносится несколькими тонкими слоями. После высыхания наносят двухкомпонентный грунт на основе акрила сначала по всей поверхности, а затем, делая перерывы в 15-20 минут заливают проблемные места.
Затем акриловый грунт немного разбавляют растворителем и наносят по всей поверхности ровным слоем.
Шаг 10. Шлифовка грунта.
Хорошо высушенную поверхность необходимо отшлифовать. Для этого берут наждачную бумагу Р400, шлифмашинку и бруски.
Можно использовать специальный проявочный спрей или порошок, который обеспечит качество шлифовки. Этот этап необходимо проводить очень осторожно, дабы избежать частичного удаления грунта.
Затем грунт наносится повторно несколькими тонкими слоями и после высыхания обрабатывается наждачкой Р400-600.
Шаг 11. Покраска.
Перед покраской поверхность очищается от пыли и обезжиривается. Для покрытия грунтовки достаточно 3-4 слоя. Каждому слою необходимо 15 минут для высыхания.
Если видна какая-то пыль, ее вытирают специальной салфеткой. После краска будет выглядеть скучной по сравнению с остальной частью автомобиля. Чтобы появился блеск, нужно нанести прозрачный слой.
Шаг 12. Нанесение лака.
Прежде чем наносить лак необходимо подождать около получаса. Достаточно 3-4 слоя с просыханием каждого по 10-15 минут.
Полезные советы
Для качественного покрытия в лак и грунтовку можно добавлять присадки, которые повышают эластичность и прочность. При этом из-за эластичности процесс обработки становится более трудоемким.
Если после лакирования выявились недостатки – капли, прилипшая пыль, «корка», то необходимо через сутки отшлифовать поверхность шкуркой Р1500. При этом предпочтительно использовать мокрое шлифование.
Если есть желание нанести воск на поверхность бампера, то необходимо выждать месяц после покраски.
Покраска бампера своими руками из баллончика (видео, технология)
Содержание:
Подготовка к работе
Непосредственно окрашивание
Слово «бампер» происходит от английского «bump», которое в прямом переводе обозначает ударяться или принимать удар на себя во время небольших столкновений, поэтому его повреждение – довольно обыденная вещь. Что же делать, если такое случилось – отличным вариантом будет покраска бампера своими руками. Те, кто сталкивался с услугами СТО и ценами на эти услуги, понимают, что это удовольствие далеко не из дешевых, к тому же, не обязательно процедура будет гарантировать высокое качество. Сегодня без труда можно достать любой материал, а учитывая наше кризисное время, технология покраски в домашних условиях – лучший вариант в таком случае.
Окрашивание пластикового бампера автомобиля своими руками производится локально или полностью, это зависит от степени повреждения. Частичная покраска требует меньше затрат времени и ресурсов для своего осуществления, так как задействована меньшая площадь.
Какие материалы для этого потребуются:
орбитально-шлифовальная машинка
наждачная бумага
паяльник
растворитель или уайт-спирит
шпатлевка, грунтовка
краска и лак
Также необходима защитная маска и перчатки. Не забывайте о мерах предосторожности, особенно в домашних условиях.
Стоит отметить, что окрашивание автомобиля из пластика своими руками – процесс сложный и трудоемкий, в некоторых случаях требует действительно ювелирного мастерства. Но, как всегда, нет ничего невозможного. Это задание вполне выполнимое, в этой процедуре нет ничего супер сложного. Достаточно просто разобраться в технологии и потом осуществить ее на практике. Покраска бампера автомобиля из пластика в обязательном порядке предусматривает соблюдение техники безопасности.
Подготовка к работе
Подготовка к окрашиванию в домашних условиях, полировка, шпаклевка предусматривает в первую очередь приготовление поверхности к проведению работ. Ее моют и очищают от загрязнений с помощью воды и порошка. Далее следует обработка уайт-спиритом или растворителем, что позволит избавиться от смол. Затем следует шлифовка и удаление отслаивающегося старого покрытия острым предметом. Шлифовальной машинкой зачищаются углы и сколы. В труднодоступных местах рационально использовать наждачную бумагу. Если же на поверхности имеются трещины, то их необходимо запаять.
Все неровные участки замазываем шпатлевкой и ожидаем полного высыхания. Поверхность должна быть идеально гладкой, для этого используем шлифовальную машинку или наждачный брусок большой жесткости. При этом жесткость наждачной бумаги необходимо постепенно уменьшать. Когда поверхность будет абсолютно ровной, снова промываем ее и даем обсохнуть. Так полировка проходит в несколько этапов. Посмотрите видео на эту тему и процесс станет более понятным.
Далее обрабатываем обезжиривателем и наносим грунтовку. Хорошо это проделать в несколько слоев. Далее оставляем свою работу на сутки, примерно столько времени потребуется до полного высыхания. Полировка и шлифовка не должны быть слишком усердными, следите за тем, чтобы на поверхности не появились просветы, иначе процедуру придется проделывать заново. Полировка в результате должна принести идеально матовую поверхность. В интернете множество видео на эту тему, которые могут вам облегчить задачу и полировка станет еще проще.
Непосредственно окрашивание
Окрашивание бампера из пластика осуществляется на исключительно чистой поверхности. Перед покраской необходимо еще раз протереть поверхность салфеткой, чтобы удалить грязь и пыль, обдуть воздухом и обезжирить. Для окрашивания пластикового бампера своими руками можно использовать краску из баллончика.
Не имеет значения, используете вы краску из баллончика или обычную, но наносится она в 2-3 слоя. Окрашивание предусматривает и промежуточную сушку на протяжении 10-15 минут. Когда покраска окончена, нужно нанести два слоя лака с промежуточной сушкой. Не нужно использовать всю краску из баллончика, а только ее необходимое количество. Окрашивание нового бампера автомобиля из пластика требует гораздо меньше усилий и затрат, чем старого. В таком случае краска из баллончика расходуется меньше, полировка не такая сложная, да и вся технология более доступна для новичка, который решился окрасить бампер автомобиля своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.
Технология работы с бампером автомобиля из пластика нового и старого образца может отличаться сложностью, но если у вас еще остаются вопросы, то можно, например, посмотреть видео, где подробно будет показана полировка, покраска, шлифовка своими руками. Бампер автомобиля из пластика покрасить своими руками будет несложно, если вы воспользуетесь нашими советами или посмотрите специальное видео. Вот и все. Деталь как новая, а вы знаете все особенности окрашивания пластикового амортизатора.
Как покрасить новый пластиковый бампер своими руками
В наше время подавляющая часть бамперов состоят из пластика, а значит, и красятся они по одному принципу. Если нарушить технологию, краска с каждым днем будет сходить с пластика и обезображивать автомобиль. Правильная покраска нового бампера может быть выполнена только одним единственным способом, о котором и пойдет речь дальше.
Для того чтобы правильно покрасить новый бампер, необходимо:
Убрать глянец наждачной бумагой №320;
Обезжирить пластик антисиликоном;
Покрыть деталь специальным грунтом для пластика. Без этого краска облезет через несколько недель;
Вскрыть базовым грунтом (без него будут видны дефекты от литья бампера). Сушка между грунтом по пластику и базовым грунтом составляет 10 минут;
На следующий день затереть грунт наждаком Р-600 и покрасить в необходимый цвет.
В такой последовательности покраска нового бампера пройдет успешно, а качество окажется на высшем уровне. Покраска выйдет немногим дороже, чем ремонт битого бампера. Но если вы собираетесь ездить аккуратно, то будьте уверены, что делаете правильный выбор, ведь новое всегда лучше старого.
Вид бампера чрезвычайно важен для внешнего облика автомобиля. Любые его повреждения делают машину неопрятной. Чтобы такого не происходило нужно вовремя заняться ремонтом. В этом может помочь покраска автомобиля своими руками.
Как краска ложится на пластик?
Большинство бамперов современных автомобилей производится из черной или серой пластмассы. Существует ряд моделей, на которые устанавливаются неокрашенные бамперы. В некотором смысле владельцам таких автомобилей повезло, ведь им не нужно ничего красить, – просто купил и установил. Но для всех остальных проблема покраски бампера всегда актуальна.
Известно, что если покрасить металл и пластик одной и той же краской, то разница в оттенке окажется заметной. Особенно это касается красок с эффектом металлик. Одни говорят, что это из-за электростатических свойств пластика, другие видят причину в разнице температур, третьи – в магнитных свойствах металла. Но ни одна из этих теорий не подтверждена.
Тем не менее, проблема разницы в цвете существует. И хотя различие чаще всего не бросается в глаза, она все же может иметь место. Стоит заметить, что многое зависит от маляра и оборудования, которым он пользуется. У некоторых специалистов получается красить пластиковые бампера в цвет кузова практически одним тоном.
Чтобы добиться одинакового оттенка, необходимо использовать близкие по цвету грунтовки. Дело в том, что толщина базы (краски) составляет всего каких-то 100 микрон. Если покрасить стекло и посмотреть через него на свет, то можно увидеть, что краска просвечивает. Это означает, что если под краской будет темный грунт, то это сделает краску темнее.
Обычно одна и та же краска на пластике выглядит темнее, чем на металле. Если немного осветлить ее тон при подборе, то разница все равно будет видна, однако на этот раз уже в оттенке. Но есть одна хитрость – можно покрыть бампер более светлым грунтом, чем автомобиль. В таком случае тона краски на пластике и металле могут выровняться.
Новый бампер в заводской краске
Сегодня на многие автомобили можно приобрести бамперы, которые покрашены на заводе. Для этого достаточно знать код своей краски. Такие бамперы стоят примерно на 30% дороже, чем неокрашенные.
В принципе, если краска совпадает, то можно купить покрашенный бампер, чтобы установить и забыть. Однако если автомобиль уже видал виды, то новая деталь в заводской краске будет выделяться. Полировка кузова в данном случае не поможет, поскольку разница не только в степени глянца, но и в цвете. Краска, как известно, выгорает на солнце, поэтому уже через пару лет (особенно в южных регионах) оттенок уже не соответствует на 100% «кодовому» образцу.
Очевидно, что новые бамперы, окрашенные на заводе, подойдут только свежим автомобилям. Такие детали используются автодилерами, которые меняют детали на новые, чтобы не возиться с покраской. Ели же автомобиль красится полностью, то бамперы лучше приобрести без ЛКП, – так будет дешевле.
Как сэкономить при покраске пластиковых деталей автомобиля?
Если был приобретен новый бампер под покраску, то надо максимально постараться, чтобы довести его до идеала. Можно отдать деталь в покрасочную мастерскую или заняться ей самому, конечно же, при наличии малярного оборудования. Есть и третий способ – покрасить бампер баллончиком.
Сегодня можно приобрести в виде аэрозоля практически любой цвет краски по коду. Лаки и грунтовки в баллончиках тоже продаются. Но качество покраски окажется посредственным, поскольку сами материалы слишком жидкие, а распыление – весьма примитивное.
Самая большая статья экономии при покраске – это работа. Поэтому компрессор и краскопульт автомобилисту никогда не помешает. Красьте бампер своей машины сами и экономьте значительные средства. Научившись этому ремеслу, можно неплохо заработать, подкрашивая бамперы своим соседям и знакомым.
В нашей статье мы подробно расскажем о том, как качественно покрасить автомобильный бампер своими руками — подкрасить старый, изношенный бампер или полностью окрасить новый бампер, купленный на замену старому. Скажем сразу — ничего сверхсложного в самостоятельной покраске бампера нет! Если вы будете четко следовать предложенной инструкции и использовать при покраске качественные материалы, резульаты вашего труда будут радовать вас долгие годы, а новая краска не облезет через полгода.
смотреть видео: Как покрасить бампер автомобиля своими руками
Прежде, чем переходить к ответу на вопрос Как покрасить автомобильный бампер?, ответим на вопрос Чем покрасить автомобильный бампер? Оказывается, проще всего покрасить бампер из баллончика (или краскопульта), взяв обычную аэрозольную акриловую краску. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, а закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака.
Итак, если вы решили примерить на себя фартук маляра, мы поможем вам, рассказав, из каких этапов, собственно, складывается качественная покраска:
1 Демонтаж бампера
2 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями
3 Абразивное шлифование (необходимо не только для старого, но и нового некрашенного бампера)
4 ОПЦИОНАЛЬНО: Шпатлевание — в том случае, если вы ремонтируете старый бампер
— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске
— малярный скотч, тряпки
— средства индивидуальной защиты
Инструкция по окраске бампера машины своими руками
После того, как шпатлевка высохла, необходимо снова хорошенько все зашлифовать наждачной бумагой 6 После того, как вы зачистили поверхность бампера, снова хорошо помойте его и дайте высохнуть 7 Далее нам необходимо обезжирить весь бампер. Для этого можно использовать специальные обезжириватели для пластика или «народные» средства — уайт-спирит или керосин. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности автомобильного бампера не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущих проблем с лакокрасочным покрытием.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов 8 Вообще в идеале существует два этапа грунтовки. Первый — с использованием выравнивающих грунтовок, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Второй — грунтование обычными однокомпонентными автомобильными грунтовками. На практике нам не нужно таких сложностей, для подготовки к самостоятельному окрашиванию бампера мы рекомендуем использовать обычные аэрозольные акриловые грунтовки. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски. Перед нанесением грунтовки следует тщательно взболтать содержимое баллончика, наносить с расстояния 25-30 см плавными движениями вправо-влево, в два слоя, дав первому слою просохнуть 20-30 минут перед нанесением второго 9 Наконец-то мы добрались до главного — окрашивания бампера. Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.
После того как покраска окончена, переходим к сушке 10 Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания бампера в гараже требуется 12-20 часов при температуре от +20 градусов. Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку 11 После сушки поверхность полируется.
Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска автомобильного бампера достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за сутки. Качественно отремонтированный бампер может прослужить Вам верой и правдой десяток лет
Что требуется для работы?
Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.
Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.
Покраска бампера из баллончика своими руками
Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.
Основные материалы для окрашивания:
Краскопульт;
Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.
Ремонт и покраска бампера своими руками
Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.
Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.
Этап шлифовки
Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.
Шпаклевка и покраска бампера
Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.
Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.
Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.
Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.
Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.
Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.
Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.
Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.
Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.
Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.
Красим новый пластиковый бампер из баллончика
Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:
очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.
Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).
Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.
Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.
Что вам понадобится:
грунтовка в баллончике (по пластику)
краска в баллончике
лак в баллончике
обезжириватель
антистатик
чистая хлопчатобумажная тряпка
наждачная бумага P800
ведро с водой
перчатки
губка
респиратор (маска)
защитные очки
рабочая одежда
Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.
Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.
Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.
Как можно покрасить: пошаговые фото
Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.
Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.
Видео о проведение работ с авто
На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.
Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками
Для покраски вам понадобится:
всё то же, что и для покраски нового бампера
шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
шлифовальные диски
шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
шпатлёвка
набор шпателей разной ширины
маркер
кисть
растворитель
Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.
Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.
Фото снятия старой краски
Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45 о .
Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.
После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.
Ход работ на фото
После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.
Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.
Как навести глянец: видео
Частичная покраска: как провести её правильно
всё то же, что и для полной покраски старого бампера
аэрозольный растворитель
Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.
Пошаговые картинки
Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.
Пример аэрозольной покраски на видео
Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.
Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений
Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.
всё то же, что требуется для покраски старого бампера
промышленный фен с узкой насадкой
паяльник с широким жалом (1 см и более)
плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
шпатлёвка для ремонта пластика
жароупорный скотч
дрель
Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.
Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.
Фото восстановления детали
Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.
Ремоот на видео
Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.
Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.
Технология покраски пластиковых деталей (бамперов, спойлеров, накладок)
Основная причина изменить цвета пластика – это придание ему гармонирующего вида с интерьером помещения или внешним видом здания. В настоящий момент есть более 2000 оттенков, которые позволяют это сделать. Остается одно – правильно нанести краску на пластиковые панели.
На фото – окрашивание пластиковых окон
Материал в процессе эксплуатации также желтеет из-за солнечных лучей, теряя свой первоначальный вид. Кроме того, нарушаются и физические его свойства. В данном случае окрашивание позволит защитить пластик ПВХ от таких воздействий.
Совет: хотите защитить металлические элементы в квартире от коррозии, для этого используется электропроводная краска Zinga , способная не допустить к их поверхности влагу.
Красители для ПВХ в гранулах
Нюансы окрашивания пластика
Пластик славится своими изолирующими качествами, и, как следствие – посредственной адгезией. В связи с этим далеко не каждая краска сможет крепко сцепиться с полимерной поверхностью;
Красить легче твердые типы пластика. С мягких поверхностей, постоянно гнущихся в процессе эксплуатации, краска может слезать. Для окрашивания мягких изделий лучше всего использовать эластичную эмаль;
Если речь идет о твердом виде пластика, таком, из которого делают контейнеры, то универсальная акриловая эмаль идеально подойдет для окрашивания;
Окраска не осуществляется в случае с такими видами пластика, как полиэтилен, полистирол и полипропилен.
Основные требования
Главным требованием, которому должна соответствовать такая краска, является высокая адгезия. В отличие от дерева, пластик имеет гладкую скользкую поверхность и очень твердую плотную структуру, которая не дает высокий уровень сцепления между материалами.
Также красящий состав должен обладать следующими характеристиками:
водостойкостью;
прочностью;
устойчивостью к механическим воздействиям;
устойчивостью к воздействию УФ-лучей;
сохранением цвета в течение всего срока эксплуатации;
отсутствием в составе токсических и отравляющих веществ, которые могут выделяться при нагревании;
Немаловажную роль играет и легкость нанесения состава, так как часто окраска пластиковых окон производится своими руками.
Подготовка пластика к окрашиванию
Если ваш тип пластмассы подходит под возможность окрашивания, и вы страсть как хотите изменить расцветку на своем ведре для питьевой воды, то начать необходимо с обезжиривания (растворитель, уайт-спирит), обработки антистатиком и шпатлевкой. Последнее необходимо, если в пластике имеются изъяны и повреждения. Обработка наждачной бумагой одновременно с воздействием воды также поможет убрать щели и трещины, если они небольшие.
Важнейшим этапом подготовки является грунтовка пластиковой поверхности. Мы уже говорили о том, что адгезия у подобного полимерного покрытия крайне посредственная, и грунтовка поможет улучшить ее.
Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: «Что такое пласпластмасса» подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.
Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:
1. Сжигание: Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика. 2. Проверка на плавучесть: Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.
В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом: — обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.
Ремонт и подготовка к покраске
В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер. Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.
Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.
Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.
Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.
Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.
Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.
Покраска новой детали
Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас. Все операции по порядку: Обезжириваем Наносим грунт по пластику. Наносим акриловый грунт. Шлифуем акриловый грунт. Наносим «базу» или пигмент. Наносим лак. Любуемся своей работой!
Ниже все изложено подробней.
Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.
1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.
Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.
2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.
А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.
Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом.
Выбираем грунтовку для пластика
Для пластика используется жидкий грунт-эмаль на акриловой основе. Данный компонент быстро сохнет, создавая на поверхности пластика слой, хорошо сцепляющийся с краской. При этом подобный компонент способен удерживать краску даже под воздействием солнца и влаги. Наконец, существует способ нанесения подобного грунта распылением. Это не только быстро, но и очень экономно.
Кстати! Если после высыхания грунта обработать его наждачной бумагой, поверхность приобретет матовый цвет и станет еще лучше сцепляться с краской.
Вывод
Из статьи стало понятным, что окрашивание пластика ПВХ и АБС занятие несложное. Необходимо только тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, определиться с цветом и необходимым количеством материала (узнайте также как покрасить старый паркет самостоятельно).
Наносить ее можно удобным для себя способом – распылением или валиком с кисточкой. Сушку первого производить при комнатной температуре, второго при 40 и более градусах.
Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.
Краска для пластмассы: выбор
Аэрозольная краска — самый лучший способ придать пластмассе новый цвет. Она превосходно ложится, наносится ровно и очень быстро. Существуют специальные виды краски, созданные именно для данных полимерных изделий. При этом обращает на себя внимание еще быстрое высыхание. Недостатком такой краски является невозможность делать четкие ограничения без использования малярного скотча, а также сложность с окрашиванием мелких деталей и смешиванием цветов на одной поверхности.
Окраска универсальной либо созданной для пластика акриловой эмалью. Обычно таким образом проводятся тонкие работы, либо окрашиваются детали, не требующие особого внимания. Причина в более длительном высыхании, во время которого липкая поверхность может загрязниться.
Кстати! В интернете есть информация об успешном применении для пластика краски для кожи. Наносят ее после предварительного обезжиривания. При этом покрытие ложится ровно и прочно.
Полиуретан-акриловый состав
Всеми данными качествами обладает полиуретан-акриловая краска на водной основе для ПВХ. Она отличается однородностью покрытия, стойкостью к дефектообразованию, высокой скоростью высыхания, допускает самостоятельно проводить колеровку. С ее помощью можно создавать фактурные эффекты при помощи введения в базовый состав специальных добавок.
Широкий цветовой спектр такой краски насчитывает более 2000 оттенков. Помимо традиционных тонов, среди них имеются:
перламутр;
металлик;
состав с добавлением блесток.
В этом случае покраска ПВХ-профиля придаст помещению или фасаду здания оригинальность и уникальность.
Процесс окрашивания пластмассы
Перед окраской лучше залепить малярным скотчем все те места, которые не будут подвержены обработке. Особенно это важно при работе с краской, находящейся в баллончиках;
Вне зависимости от того, чем именно вы окрашиваете пластик, лучше всего нанести 2-3 слоя;
При работе аэрозолем последний необходимо трясти не менее 30 секунд. При этом держать распылитель на расстоянии 20-30 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Если хотите упростить нанесение краски, сделав его более точным, то можно использоваться насадками на распылитель баллончика;
При окрашивании кистью старайтесь наносить покрытие тонким слоем, прижимая инструмент к поверхности. При этом следите за тем, чтобы угол был примерно одинаковым. Наносить слой краски лучше широкой полосой для большей равномерности, после чего растушевывать его для попадания во все поры. Кисть лучше не погружать полностью, нанося на нее краску.
Технология нанесения
Окна и другие изделия из ПВХ окрашиваются при помощи краскопульта. Перед тем как залить в него полиуретан-акриловую краску, в нее необходимо добавить подходящий колер и тщательно размешать.
После вскрытия банки на поверхности красящего состава иногда можно обнаружить пленку, которую надо обязательно убрать. В ее составе присутствуют твердые частицы, не растворяющиеся при перемешивании и забивающие сопло краскопульта.
Если краска подверглась замораживанию, то ее следует выбросить, так как после воздействия отрицательных температур она теряет свои свойства.
Для окрашивания лучше выбирать сухую, но не очень жаркую погоду. Нельзя проводить работы при температуре ниже +5.
Краска для окон наносится тонким равномерным слоем толщиной от 80 до 120 мкм. При этом нет надобности предварительно прокрашивать углы, грани и труднодоступные участки. Состав прекрасно держится и не стекает с вертикальных поверхностей. Краска начинает плотно держаться на поверхности уже через 2-3 часа. Но полное ее высыхание продолжается еще двое суток.
В промышленных условиях применяется форсированная сушка в течение двух часов при температуре плюс 50.
Разновидности красящих составов
В зависимости от предназначения выделяют следующие виды составов:
ABS. Этот полимер обладает одновременно свойствами грунта и эмали, его можно применять как в качестве декоративной отделки, так и для повышения адгезии под покраску.
Абразивоустойчивый. Изготавливается на основе полиуретановых смол с добавками, придающими составу дополнительную прочность. Используется для поверхностей, подвергающихся большой нагрузке, устойчив к истиранию.
Тактильный (soft touch). Такая краска по пластику после высыхания образовывает бархатистую матовую структуру, очень приятную на ощупь. Краска soft touch акриловая широко применяется для декорирования, создавая ощущение уюта и зрительно сглаживая острые углы. Ею окрашивают салоны автомобилей, бытовые приборы и разрисовывают пластиковые бутылки.
Структурный. Нанесение структурных красящих составов позволяет замаскировать возникшие на поверхности дефекты, ведь при высыхании этого красящего вещества получается красивая поверхность с «пупырышками». Структурные смеси применяют как для самостоятельного декорирования, так и для повышения адгезии перед заключительной покраской.
Порошковый. Использование порошковых красителей подходит не для всех видов пластмасс, а только для термоустойчивых. Например, бутылки из пластика невозможно окрасить этим методом – они расплавятся при высоких температурах. Порошковое окрашивание проводится в камере под воздействием высоких температур, благодаря чему частицы порошка расплавляются, надежно сцепляясь с основой. Таким способом можно повысить прочность деталей, постоянно подвергающихся истиранию или воздействию атмосферных явлений. Как правило, приборные панели кораблей и катеров для придания им дополнительной прочности красят таким способом.
Из всего разнообразия красителей необходимо выбирать тот вид, который будет наиболее соответствовать окрашиваемой основе, будь то стеновая панель или пластиковая бутылка.
Способ покраски
Эмали по пластику продаются как в банках, так и в баллончиках. Какой краской покрасить конкретное изделие, зависит от его размера и от малярных навыков мастера:
Таким образом, аэрозольная эмаль гораздо удобнее для домашнего применения, чем баночная. Если же приходится выбирать эмаль в банке и красить большие поверхности (панели, мебель, тару), лучше воспользоваться краскопультом. В ином случае ее наносят кистью или (гораздо реже) валиком.
На что обращать внимание при выборе
Решая, какой вид красителя приобрести, необходимо внимательно ознакомиться с основными характеристиками состава, указанными на упаковке:
Адгезия. Большинство красящих веществ обладают хорошим сцеплением с поверхностью, различаются только степенью адгезивных качеств. При выборе нужно учитывать, какой по составу и гладкости пластиковый предмет планируется покрасить.
Совместимость с основой. Эмаль для пластика должна подходить по своему составу к типу окрашиваемой поверхности или к нанесенному на нее грунту. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что декоративный слой быстро потрескается или пойдет пузырями.
Растекаемость и укрывистость. Эти параметры показывают, насколько ровным, густым слоем краска ложится на материал.
Водостойкость. Все акриловые лакокрасочные средства, применяемые для пластмассовых поверхностей, водостойки, после высыхания образовавшуюся пленку можно мыть. Но для изделий, находящихся в условиях повышенной влажности, с целью повышения водостойкости добавляются дополнительные присадки, чаще полиуретановые.
Эстетичность. В зависимости от того, какой результат необходимо получить, можно использовать краску по пластику, дающую ровную, гладкую поверхность, или выбрать структурное окрашивание.
Соответствие основе. В инструкции всегда указывается, какой вид пластмассы можно красить этим средством.
Защита покрытия
Несмотря на то, что акриловые краски хорошо держатся на поверхности ПВХ-изделий, их можно дополнительно защитить при помощи глянцевого лака для пластика, имеющего водную основу. Помимо защитной, он выполняет и декоративную функцию, придавая изделию блеск.
Данный материал можно использовать для обработки покрашенных пластиковых подоконников и окон на кухнях, где они подвергаются воздействию агрессивных факторов.
Лак наносится при помощи кисточки и не требует определенных навыков. Поэтому данные работы легко осуществить своими руками.
Для защиты подоконников на кухне и труб, проходящих недалеко от открытого огня, также подойдут огнезащитные краски, которые часто используются для металлических поверхностей.
Области применения
Спектр использования красителя для пластмассы довольно широк, но чаще всего его применяют:
Для окраски приборных панелей катеров и автомобилей. Покраска панелей необходима не только с целью декорирования, но и для придания им дополнительной прочности. Особенно это актуально для панелей и других пластиковых деталей катеров, которые расположены на палубе и подвергаются атмосферному воздействию.
С целью декорирования различных бытовых предметов и оформления интерьера. Красителями для пластика можно отдекорировать мебель, красиво оформить стеновые панели или расписать пластиковые бутылки. Из таких бутылок умельцы создают настоящие произведения искусства, умело комбинируя цвета выпускаемых бутылок и дополнительное окрашивание.
Краски для пластика можно использовать везде, главное – подобрать вид красителя в соответствии с типом пластмассы и условиями эксплуатации изделия.
Необходимые материалы
Прежде чем начать красить, надо запастись следующими инструментами и материалами:
Набором «шкурок» разной зернистости. Ими при подготовке материала можно придать основе необходимую гладкость и шероховатость.
Водой и моющим средством (лучше взять нейтральное мыло).
Уайт-спиритом или любым другим обезжиривателем для пластмассы.
Малярным скотчем (если необходимо красить не все изделие, а только его часть).
Малярным инструментом: краскопультом, валиком, кистью или баллончиком.
Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.
Характеристики акриловой краски
Краска, которую вы можете найти в продаже под маркой PaliPlast RP Base, является акриловым составом, который обладает водной основой и характеризуется превосходной декоративностью. Аэрозольный баллончик может быть ею наполнен. Если для вас такой метод нанесения является наиболее подходящим, то стоит поискать в продаже именно его.
Среди особенностей следует выделить атмосферостойкость и устойчивость к загрязнениям.
Как покрасить пластиковую деталь своими силами. Подробная инструкция! | Аэрозольные краски KUDO
Нам часто задают вопросы о том, как правильно покрасить пластиковую деталь. Поскольку лучше один раз увидет…
Если создать с помощью акриловой краски финишное покрытие, то смесь образует единое целое с подложкой. Превосходно она подходит для тех, кто желает получить основание с шелковистым блеском. Гарантийный срок эксплуатации составляет 7 лет, по истечении этого срока поверхность может потребовать обновления.
Как красить металлические двери
Покраска металлических дверей принципиально отличается от покраски дверей из дерева.
Как покрасить металлическую дверь
Поверхность металла очищается, вытирается и высушивается. При этом удаляется ржавчина и старое покрытие, неровности загрунтовываются. Краска для металлических дверей может быть алкидной, графитовой, акриловой, молотковой, эпоксидной. Её наносят в несколько слоев, после чего дают полностью высохнуть.
Как покрасить поцарапанную дверь с напылением
Поврежденный участок зашкуривают, чтобы не было ржавчины. Затем место протирают растворителем. Далее проводится покраска металлических дверей порошковой краской в несколько слоев, причем первый слой может быть выполнен грунтом.
Советы специалистов
В работе с этим материалом существуют определенные тонкости:
краска и пластик лучше сцепляются между собой, если имеют одинаковую температуру, в идеале 20-23°С; требуемая влажность воздуха 65-80%;
пластиковую поверхность своими руками можно покрасить и масляной краской; в этом случае пропускать процесс грунтования не следует;
толщина покрытия должна составлять 60-120 мкм; если оно будет слишком тонким, то быстро слезет, слишком толстое будет выглядеть неаккуратным;
окрашенную пластмассу на время высыхания следует защитить от попадания пыли, иначе поверхность получится шероховатой;
сушат ее не менее 2-3 суток; но окончательно она наберет прочность лишь спустя неделю;
для быстрого высыхания поверхности требуется температура не ниже +17°С;
детали авто, покрытые мелкими царапинами, можно не красить, а обновить с помощью абразивной полироли; для обработки больших поверхностей удобней использовать дрель с насадкой.
Итак, мы подробно описали, чем и как покрасить пластик в салоне автомобиля. Для этого не обязательно обращаться к специалистам. Достаточно запастись акриловой эмалью и тщательно подготовить поверхность.
Сушка поверхности
После того как вы решили, какой краской покрасить пластик, а также выбрали смесь и нанесли ее на поверхность, изделие следует оставить до высыхания. Этот этап может быть принудительным или естественным. Принудительная сушка осуществляется методом нагнетания горячего воздуха с температурой от 70 до 80 градусов.
Когда состав наносится кистью, такие условия позволяют высушить поверхность примерно за 2 часа. Если же был применен лак, то время высыхания может быть увеличено до 4 часов.
Важные моменты
Приобретая краску для обработки пластиковых окон, необходимо предварительно рассчитать нужное количество материала. Для этого надо произвести замеры поверхности, которая будет подвергаться обработке. Точный расчет произведут продавцы-консультанты.
Стоимость полиуретан-акрилового красящего состава достаточно высока. Однако маленький расход материала и долгий срок службы без дополнительных обработок полностью оправдывает затраты.
При нанесении краски самым важным фактором является точное соблюдение инструкций. Высокие экологические показатели безопасности представленных красок для ПВХ дают возможность применять их в жилых помещениях, детских и лечебных учреждениях, пунктах общественного питания.
Для чего нужно красить пластиковые окна?
Покраска может потребоваться в следующих случаях:
Рама выгорела на солнце, потеряла первозданный цвет, пожелтела и выглядит непривлекательно. Отсутствие лакокрасочного слоя может привести к нарушению физических свойств профиля, поэтому его рекомендуется покрасить.
Лакокрасочный слой сможет защитить окно от вредного воздействия окружающей среды.
Изменился дизайн помещения, и первоначальный цвет профиля перестал гармонировать с комнатой.
Был перекрашен фасад, окна стали смотреться невыгодно.
Использование краски специальных марок, таких, как Zinga, позволит защитить от коррозии металлические элементы окон.
Водно-дисперсионные лаки
Если перед вами встала задача о том, чем покрасить пластик, то вы можете предпочесть водно-дисперсионный состав, который наиболее часто используется для окрашивания дверей и окон. С его помощью можно получить металлический блеск или перламутровый оттенок. Состав превосходно защищает поверхность и придает изделиям декоративность, исключая негативные воздействия атмосферного характера.
Окраска пластиковых дверей у клиента
Пластиковые образцы дверей устанавливаются внутри помещения, что предполагает более утонченный подход к их окрашиванию. Не каждая компания способна обеспечить комфортный ремонт этого элемента дома без негативного влияния на быт проживающих. Факторами, влияющими на атмосферу дома, являются: тип и запах покрасочной смеси, экологическая природа краски, профессиональная деятельность мастера и правильность каждой операции.
обладает необходимыми составляющими для проведенияремонта, которого даже не почувствуют хозяева жилища. Пластиковые двери перекрашиваются часто, что исключает возможность выноса из дома для окрашивания. Весь процесс специалисты должны выполнять по месту расположения элемента дома. Лучшим вариантом станет оборудование специально выделенного помещения: гаража, чердака.
Специалист производит начальный осмотр двери, результатом которого становятся:
Выявленные недостатки.
Операции, необходимые для удаления старого покрытия.
Подготовительные работы по грунтовке, шлифовке и обезжириванию.
Окончательная стоимость работы.
Только по окончанию анализа и соглашению хозяев дома, мастера принимаются за работу. Старые образцы краски зачищаются, при необходимости снимаются, после чего проводится местная шпаклевка сколов, трещин и других нежелательных повреждений. Далее – комплексная грунтовка и шлифовка, эти операции обеспечивают идеальную ровную плоскость с обезжиренным покрытием. Только после всех вышеперечисленных действий мастер приступает к покраске.
Благодаря уникальным свойствам покрасочной смеси пластиковые двери не выделяют негативных паров и составов в воздух, что позволяет применять подобный вид ремонта даже в детских комнатах.
При желаемом дизайнерском оформлении хозяева могут также оповестить специалиста, который выполнит все работы в минимальные сроки. Расчет за работу считается исходя из каждого небольшого скола и трещины двери, каждой замазанной петли и детали конструкции, установленных размеров двери. Сотрудничая с клиентам не придется необоснованно переплачивать, а стоимость работ не будет округляться. Компания составляет чертежи покрашенных частей и объясняет заказчику, за что заплачены оговоренные суммы.
Многие фирмы пренебрегают особенностью покраски пластиковых и металлических деталей конструкции дверей. Ведь при начальном нанесении краски на металл или пластик не ПВХ ее долговечность не впечатляет. Для устранения таких особенностей требуется применять совершенно другие методы обработки поверхности металла и пластика, отличающиеся от способов работы с пластиком ПВХ. После некачественной работы могут наблюдаться оголения от краски этих деталей дверей, что негативно отразиться на всем визуальном облике. «СтройХаус» — гарантирует выполнение даже таких мельчайших операций при окраске пластиковых дверей у клиента.
Наше видео
для просмотра видео в полноэкранном режиме нажмите квадрат в правом нижнем углу
Наши партнеры в регионах >>>
okna.enameru.com
Сообщение в блоге
| Как покрасить машину с помощью ведра с ржавым олеумом и валика
Пару лет назад читательница по имени Карен написала в газетной колонке Car Talk, спрашивая, есть ли решение для отслоения краски на ее Toyota, которая была страдал от состояния, называемого «расслоение», которое похоже на чесотку в автомобилях. «Краска сходит, и это выглядит ужасно. Как экономно ее покрасить?»
Ответ Car Talk: «Вы когда-нибудь слышали о Раст-Олеуме, Карен?»
Возможно, это была шутка, но я воспринял это как личный вызов.Я слышал о Rust-Oleum, и я был обязан покрасить им мою машину.
Вернее, мой грузовик. Это Chevrolet Blazer 1979 года выпуска, который я купил у друга в качестве зимнего проекта несколько лет назад. На нем всего 60 000 миль, но он пережил 35 зим Новой Англии как плуг. Чтобы избавиться от ржавчины, я пошел на вечерний урок в профессионально-техническом училище Assabet Valley, где заменил дверь, внутренние и внешние крылья, ржавые панели рокеров и немного ржавчины в задней части.
(Крейг Фицджеральд)
Я надеялся, что у меня будет время вкатить его в школьную окрасочную будку Devilbiss, но у меня не хватило времени до того, как закончились 12-недельные занятия. Я искал, чтобы его покрасили в одном из франчайзинговых предложений «Я покрашу эту машину за 99,95 долларов», но быстро понял, что цена была намного ближе к 1000 долларов, и что цена в 99,95 долларов была зарезервирована для автомобилей размером Уютное купе, в котором мой сын бегал по двору.
Итак, я решил взять дело в свои руки.Давным-давно в журнале Hot Rod я прочитал рассказ о покраске автомобиля Rust-Oleum и поролоновым валиком. Я также потратил много времени на чтение «Работа по покраске за 50 долларов» на RickWrench.com, в которой он нарисовал Corvair, используя тот же метод.
Вот сделка с качеством краски примерно в 1979 году, когда на мой Blazer распылялся одноступенчатый черный дурман: его не было. Эти грузовики заржавели в момент контакта с кислородом по двум причинам: они были сделаны из стали, имеющей качество затвердевшего сыра, и единственное место, где они красили, было снаружи, и даже тогда грунтовка просвечивала пятнами. .Целые ряды внутренней части дверей, рокеров и днища никогда не окрашивались.
(Крейг Фицджеральд)
Я подумал, что если я нанесу на него пять слоев ржавчины-олеума, это определенно не может быть ХУЖЕ, чем то, как это нарисовал Chevy, когда Джимми Картер еще был в офисе. И если бы было хуже, я мог бы просто отшлифовать его и заплатить Эрлу Шибу, чтобы он брызнул позже.
Имея это в виду, я отправился в Лоу за припасами.
Я загрунтовал всю машину одним слоем Rust-Oleum Rusty Metal Primer, а затем вторым слоем Rust-Oleum High Perfomance Primer.Оба грунтовки на масляной основе и неприятны. Я купил роликовый каркас и целую кучу четырехдюймовых валиков из пенопласта и тонну этих кистей из пенопласта разных размеров, чтобы работать в укромных уголках и трещинах.
(Крейг Фицджеральд)
Приятным моментом в грунтовании было то, что я мог видеть, как весь процесс будет работать с финишными покрытиями позже. Я не торопился и мог нанести два слоя грунтовки за день в моем гараже.
(Крейг Фицджеральд)
Затем я заблокировал грузовик примерно на то время, которое потребовалось египтянам, чтобы построить пирамиды.Сделать эту поверхность максимально гладкой — вот что приведет к достойной покраске. Лучший совет, который я когда-либо слышал, был: «Когда вы думаете, что закончили шлифовать, шлифуйте еще один день». Оглядываясь назад, я должен был сделать именно это, но я получил довольно гладкую поверхность с бумагой с зернистостью 600.
(Крейг Фицджеральд)
После шлифовки грунтовки я был готов наносить краску.
Защитная эмаль на масляной основе на основе ржавчины и олеума — классная штука. Он относительно недорогой, требует пули, и его можно купить в любом хозяйственном магазине Америки.Единственное ограничение — это то, что он доступен только в ограниченном количестве цветов, и этот выбор становится еще более ограниченным в Lowe’s в воскресенье утром. Тем не менее, Gloss Black доступен практически везде, так что я был в хорошей форме.
У меня были внутренние споры о том, разбавлять краску или нет. Посмотрев больше видео на YouTube, чем любой 47-летний мужчина должен смотреть за всю жизнь, я решил разбавить краску уайт-спиритом. Некоторые ютуберы рекомендовали ацетон, который тоже работает, но, похоже, он «вспыхивает» или высыхает немного быстрее, чем мне хотелось.
У
Lowe’s есть мерные стаканчики для краски в проходе с краской, но я бы не рекомендовал измерять, используя градуировку на стороне чашки. Вместо этого вы ищете определенную консистенцию краски, которая позволяет валику выполнять свою работу, а затем позволяет краске немного растекаться. Налейте в чашку немного краски (может быть, полпинты), а затем добавьте четыре колпачка уайт-спирита.
На этом этапе вам нужно хорошо перемешать смесь, чтобы убедиться, что краска и уайт-спирит хорошо смешались.Я использовал пластиковую ложку, но вы можете использовать палочку для размешивания краски, палочку для мороженого, журналы Lincoln Logs вашего ребенка — все, что есть поблизости.
Теперь важная часть: вытащите ложку из краски и наблюдайте, как она течет. Вам нужна консистенция, которая позволяет краске стекать с ложки устойчивым потоком в течение примерно четырех секунд, прежде чем она превратится в капли. При такой консистенции краска по-прежнему обладает достаточным натяжением, чтобы не допустить стекания с любых вертикальных поверхностей, но она также может немного растекаться и избавляться от большей части текстуры, которую валик собирается нанести на нее.
Видео этого парня действительно помогло понять, как смешивать краску:
Незадолго до того, как я начал красить, я протер весь грузовик тряпкой, а затем уайт-спиритом или подготовительным растворителем, если поблизости есть хороший магазин автозапчастей, чтобы избавиться от пыли и масла с пальцев. .
(Крейг Фицджеральд)
Тогда оставалось просто нанести краску. Все идет на удивление хорошо. Люди предупреждали меня, что первый слой будет выглядеть паршиво, но, честно говоря, я был поражен тем, насколько хорошо он выглядел после первого слоя.Я использовал кисти из поролона, чтобы попасть в места, где мне было бы трудно использовать валик. Поскольку я разбавил ее, краска просто растеклась даже при использовании кисти для поролона.
Если вы делаете несколько слоев, вам нужно будет нанести их через шесть часов. Так вам не придется шлифовать между слоями. Если вы ждете дольше, краска полностью затвердеет, и вам нужно будет отшлифовать ее, чтобы на последующих слоях было что-то прикрепленное.
В итоге я накинул на грузовик пять пальто, что, откровенно говоря, было слишком много.Думаю, мне действительно сошло бы с рук два, но я экспериментировал. Я отшлифовал весь грузовик с абразивной бумаги от 1000 до 2000, а затем отполировал его в конце машинным буфером. Это была моя единственная экстравагантность во всем проекте, и это стоило мне около 100 долларов в Lowe’s. Оно того стоит, потому что вы можете использовать его для нанесения воска и на другие автомобили.
(Крейг Фицджеральд)
Результат? Это чертовски хорошо. Вы можете увидеть полную фотогалерею на BestRide.com. Ни в коем случае это не шоу-пикап, но для того, что стоило мне около 200 долларов за покраску, он выглядит феноменально.Я ездил на нем через дождь и немного снега в прошлом году, и краска очень хорошо держалась. Я даже покрасил белые бамперы средством Rust-Oleum Appliance White.
Если бы я собирался сделать это снова, я бы, вероятно, не стал бы красить грузовик в черный цвет, потому что черный цвет показывает все недостатки. Если бы это был белый грузовик, он выглядел бы так же хорошо, как если бы он вышел из окрасочной камеры.
На то, чтобы накатать эти пальто, потребовалось время, но не намного больше, чем на распыление. И сколько времени я потратил на катание, я более чем компенсировал то, что мне не пришлось ничего скрывать.Я заклеил дверные ручки и прокладку лобового стекла, и на этом все закончилось. К тому времени, когда я закончил, стал увереннее, я даже не накрывал колеса простыней.
В зависимости от проекта, я бы сразу же покрасил машину таким образом. Шутки в сторону, это способ окрасить машину в домашнем гараже меньше, чем за половину того, что стоило бы самому дешевому кузовному цеху его распыление.
КАК — ColorSpec
ColorSpec Base Coat — это профессиональная система окраски для повторной окраски, которая идеально подходит для автомобильных и домашних работ.Как часть системы ColorSpec «Clear-Over-Base», ColorSpec Acrylic Clear Coat или ColorSpec Deep Crystal ™ Clear Coat необходимо использовать для всех базовых покрытий, чтобы закрепить и усилить блеск.
01. Следует ли мне проверять цвет перед распылением?
Да, мы настоятельно рекомендуем провести пробное распыление недавно приобретенного вами цвета на небольшую карточку (затем прозрачную), чтобы убедиться, что цвет совпадает. Это устранит любые несоответствия перед покраской большей площади.
02. Устойчива ли краска ColorSpec к топливу?
Подавляющее большинство акриловых красок чувствительно к воздействию бензина и других агрессивных растворителей, таких как; ацетон, разбавители и метилированные спирты. Если вы ремонтируете место, где может попасть топливо, рекомендуется использовать двухкомпонентную краску профессионального уровня.
03. Могу ли я смешивать другие цвета?
Для наилучшего соответствия имеющейся краске всегда используйте уникальный буквенно-цифровой код краски вашего автомобиля.Тем не менее, ColorSpec предлагает на выбор 565 настраиваемых цветов. Их можно найти в ColorSpec Color Fan в вашем магазине SuperCheap Auto.
04. Требуется ли прозрачный слой?
Да. ColorSpec — это система «Clear-Over-Base» (COB). Само по себе базовое покрытие не имеет блеска и будет выглядеть тусклым без прозрачного покрытия. Помимо придания блеска, прозрачное покрытие также герметизирует и защищает базовое покрытие от ультрафиолетовых лучей.
05. Нужно ли использовать грунтовки и лаки марки ColorSpec?
Для максимальной долговечности настоятельно рекомендуется использовать грунтовки ColorSpec для травления, грунтовки и прозрачные лаки.Использование продуктов одного производителя обеспечивает химическую совместимость каждого отдельного продукта. Использование продуктов низкого качества или несовместимых продуктов может вызвать расслоение и / или жарку, которые необходимо полностью удалить, прежде чем начинать заново.
06. Нужно ли смешивать базовое покрытие ColorSpec с акриловым разбавителем ColorSpec?
Аэрозольные баллончики ColorSpec уже содержат разбавитель и пропеллент. При использовании ColorSpec в больших количествах и нанесении с помощью пневматического распылителя, смешивание с ColorSpec Acrylic Thinner необходимо для обеспечения совместимости, а также надлежащей адгезии и сохранения блеска.
* Рекомендуемое соотношение смешивания — 2 части краски на 1 часть разбавителя.
07. Можно ли использовать краску ColorSpec для деталей двигателя или тормозных суппортов?
ColorSpec не рекомендуется для компонентов, которые будут подвергаться сильному нагреву. Это может привести к растрескиванию, растрескиванию или отслаиванию краски. Для таких компонентов рекомендуется специальная высокотемпературная краска.
08. Как долго хранится банка ColorSpec?
Продукт внутри аэрозольного баллона хранится не менее 12 месяцев с момента его смешивания.
Устранение вмятины горячей водой: действительно ли работает эта автомобильная хитрость?
Кейптаун — Вы когда-нибудь страдали изгибом крыльев? Небольшая вмятина на вашем автомобиле, которая, как вы уверены, требует давления правильного , чтобы вернуть поврежденную панель в форму?
Самодельные автомобильные хаки широко распространены на YouTube и в социальных сетях. В ролике, который снова появился на Facebook, водитель с помощью кипятка заделывает вмятину.
Реально работает?
Ветеран, специалист по автомобилям и владелец AutoWizz , Мойнуддин Гайбе, говорит, что взлом может быть эффективным e для устранения шунта, но добавляет, что это не так просто, как показано на видео.
Он говорит, что читателям следует быть осторожными, так как вы можете получить ожоги третьей степени, не говоря уже о том, чтобы повредить вашу поездку.
Посмотрите ролик ниже: изначально размещено на YouTube
Вы пытались взломать машину? Каковы ваши домашние хаки для автомобилей? Напишите нам по электронной почте
Гайбе говорит: «Вы должны заливать кипяток до тех пор, пока пластик бампера (или панели) не станет податливым, после чего вам нужно приложить холодную ткань, чтобы охладить материал до поддерживать желаемую форму.
«Это означает, что вы не всегда можете сделать это правильно, вместо того, чтобы выталкивать вмятину вручную через другую сторону панели — вы могли бы даже усугубить ситуацию, если бы не были осторожны. Ребята из видео на YouTube делают это намного проще. чем то, что есть на самом деле «.
Зубная паста для очистки фар? 5 странных автомобильных хаков, которые действительно работают. быстрая починка’.
Он говорит: «Я бы не рекомендовал его, поскольку каждый автомобиль имеет разные материалы или класс пластика. Там, где он может работать на одной машине, как видно на видео, она может не работать на другой из-за специфики пластика. панель / бампер.
«Один тип поверхности может негативно отреагировать на высокую температуру воды».
Вот несколько странных автомобильных хитростей, которые странно работают:
Как установить Chrome Trim как Pro
Основы Chrome Trim
Отделка вашего автомобиля не очень велика, особенно по сравнению с площадью покрытия вашего кузова, но для чего-то такого маленького он может оказать огромное влияние на внешний вид вашего автомобиля.Хромированная автоматическая отделка салона может придать вашему автомобилю яркую выразительность и подчеркнуть его гладкие линии, а хромированная накладка на молдинге может защитить краску от царапин, даже если она добавит стиля вашей поездке. Некоторые легковые и грузовые автомобили имеют хромированную отделку от производителя, но автомобили, которым не обойтись, не должны упускать из виду преимущества ее эстетического совершенства. Если вам нужна автоматическая хромированная отделка, вы можете сделать автоматическую хромированную отделку, которую вы с любовью нанесете двумя руками.
Места для установки хромированной накладки
Хромированная облицовка крыльев и хромированная облицовка бампера привлекают много внимания, но это не единственные места на вашем автомобиле, которым можно дать смелое определение.Рассмотрите хромированную отделку двери, хромированную отделку окон, хромированную отделку панели коромысла, хромированную отделку ниши колес, хромированную отделку стойки стойки, хромированную отделку задних фонарей, хромированную отделку задней двери или любую их комбинацию. Даже в вашем интерьере можно использовать усиленную хромированную отделку.
Ваш автомобиль или грузовик — это отражение вашей личности, поэтому настраивайте его по своему усмотрению. Обведите контуром каждую дверь, держите ее строго по отношению к задним фонарям и задней двери, или хромируйте все это спереди назад, сверху вниз.
Хромированная накладка для автомобилей
Автомобильная отделка из хрома
— это быстрый, простой и недорогой способ сделать ваш автомобиль чем-то действительно уникальным.Независимо от вашей марки или модели автомобиля, доступны варианты хромированной отделки, обеспечивающие гибкость и свободу самовыражения. Но можно ли сказать: черные диски с хромированной отделкой? Отлично.
Хромированная отделка
доступна в различных размерах, поэтому обязательно выберите ту, которая соответствует углам и пропорциям вашего конкретного автомобиля.
Хромированная накладка для грузовиков
Три слова: хромированная обшивка задней двери. Независимо от того, является ли ваш грузовик в первую очередь легковым автомобилем или является трудолюбивым, мощным агрегатом, хромированная отделка может добавить к его общему виду и долговечности.Например, хромированная отделка крыльев для грузовиков делает эти крылья в центре внимания с небольшим блеском и придает краске под ними дополнительный слой защиты.
Поскольку грузовики, как правило, больше, чем автомобили, вы, вероятно, захотите найти хромированную отделку, которая немного шире, чтобы выделить ее на транспортном средстве.
Установка хромированной накладки
Наши хромированные декоративные планки 3M легко устанавливаются, они придают вашему автомобилю или грузовику новый вид за считанные минуты. Выберите теплый, но не слишком жаркий день.Стремитесь к температуре воздуха выше 65 градусов по Фаренгейту. Следуйте этим четырем простым советам:
Шаг 1. Выполните тренировочный пробег
Старая столярная поговорка «Дважды отмерь, один раз отрежь» применима, по крайней мере, в смысле настроения. Прежде чем снимать и наклеивать хромированные кромки на ваш автомобиль, прижмите их к области нанесения и посмотрите на нее. Убедитесь, что он хорошо смотрится со всех сторон, и что хромированная окантовочная лента расположена именно там, где вы хотите. В зависимости от того, какая часть вашего автомобиля находится в отделке, вы можете использовать плоские гибкие магниты на холодильник в качестве заполнителей, чтобы указать, куда должна идти отделка.Эти магниты могут легко прилипнуть, например, к вашей двери, а потом их можно удалить, не оставляя после себя хлопот или остатков. Если ваша отделка будет окружать задний фонарь или изогнута иным образом, оберните неочищенные хромированные полосы отделки вокруг целевой области и измерьте длину, расположение и внешний вид. Ключевым моментом является хорошая посадка, которая приводит к великолепному внешнему виду.
Шаг 2. Очистка
Это значит мыть машину и мыть собственные руки. Наклеиваемая хромированная отделка работает лучше всего, если она на самом деле, как вы знаете, прилипает, и один из ключевых способов обеспечить прочную адгезионную связь — убедиться, что пыль, грязь, масла или что-то еще не попадет между вашим автомобилем и новой лентой. .Избавьтесь от всех пятен и пятен, водяных пятен и остатков воска. Завершите участок, на который будет наноситься хромированная автоматическая отделка, протерев поверхность безопасным для краски растворителем или спиртом и хлопковым полотенцем, очищенным от масел, красителей и ворса.
Шаг 3. Наклейте накладку
Это этап всей подготовки и практики. Установите хромированную отделку на место, сняв подкладку и надавив на полосу с сильным, равномерным давлением, сглаживая ее по ходу движения. Постарайтесь протереть его новой чистой тканью.
Шаг 4: Дайте отдохнуть
Дайте вашим новым хромированным накладкам время застыть должным образом, чтобы убедиться, что они прилипли должным образом. Обычно лучше всего считается от трех до пяти дней, но 24-часовое окно без мытья — это абсолютный минимум. Оставьте клей в покое, чтобы он делал свое дело, а затем наслаждайтесь долгими и красивыми отношениями с вашей новой хромированной отделкой.
Как покрасить экстерьер кемпингового трейлера или дома на колесах
Я нарисовал экстерьер нескольких кемперов, от старинного трейлера до дома на колесах 90-х годов.Я собираюсь поделиться простой техникой, которую использую, и тем, насколько хорошо она работает!
Давайте поговорим о покраске экстерьера
Как красить экстерьер кемпера или дома на колесах? Вы распыляете или раскатываете? Используете ли вы специальную автомобильную краску для кузова? Вы заклеиваете его каким-нибудь верхним слоем?
Как я красил внешнюю часть своего автофургона — это самый часто задаваемый вопрос, на который я больше всего стесняюсь отвечать! «Почему?» Вы можете спросить.
Ну, я вроде как нарушаю все правила.
Я понимаю, что меня накажут за это, и некоторые люди будут качать головой и поднимать брови. Я не соблюдаю правила покраски кузова автомобилей и, может быть, даже покраски автофургонов.
Вот почему…
** Наношу краску обычной краской для наружных работ **
Верно. Я не распыляю, не использую автомобильную краску. Я не использую поролоновый валик, не склеиваю вещи. Иногда даже наклейки не снимаю (ах!).
Теперь вы можете с отвращением покачать головой. Давай, ты знаешь, что хочешь.
«Готово» лучше, чем идеально!
Q: Это идеально? A: №
Q: Это лучше, чем раньше? A: Да.
Q: Мне неловко, когда меня видят с ним после того, как он был окрашен? A: №
Q: Боялся ли я раньше, что меня примут за мобильную метолабораторию? A: Да.
Q: Я беспокоюсь об этом сейчас? A: №
Q: Это держится? A: Да.
«Правильный» путь
Я всегда оцениваю проект перед тем, как погрузиться в какой-либо один метод. Я буду всегда проверять наклейки и пытаться сначала удалить их. Как правило, я следую правилу: если туристу меньше 20 лет, перед покраской я снимаю наклейки. Если вы хотите попытаться удалить наклейки, попробуйте следующие расходные материалы:
Правильный способ покраски экстерьера дома на колесах включает удаление наклеек, механическую мойку, заклеивание окон и последующее распыление краски автомобильного класса из краскораспылителя.Возможно, это правильный способ делать что-то, но я искренне верю, что это не единственный способ. Я стараюсь использовать любой метод, который вы можете использовать с , чтобы уверенно выполнить . Если вы катаетесь по краске прямо в рулевой рубке, и идея использования краскораспылителя вас слишком пугает, позвольте себе расслабиться.
Когда
не красить
Если хорошая мойка преобразит ваш дом на колесах и даст ему новую жизнь, откажитесь от покраски! Если вы успешно удалите наклейки и обнаружите, что ваш дом на колесах выглядит намного лучше, откажитесь от покраски.Если вашему жилому дому меньше 10 лет, скорее всего, вам не стоит его красить. Теперь у нас есть совершенно новый трейлер для путешествий, который я никогда бы не подумал раскрасить, но мы удалили наклейки! СОВЕТ. Наклейки легко снимаются с новеньких домов на колесах, потому что они не прикипели со временем.
Когда вы
Надо красить
Если ваш дом на колесах похож на лабораторию метамфетамина, вам следует покрасить. Если вам неловко идти куда-либо из-за того, как плохо выглядит ваш дом на колесах, вам следует покрасить.Если внешний вид поврежден и вам пришлось провести ремонтные работы, оставившие заметные пятна, вам следует покрасить. Если вам отказали в определенных кемпингах из-за внешнего вида вашего дома на колесах, вам следует покрасить.
Подготовить
Вот что я делаю, чтобы подготовить поверхность перед покраской:
Слегка отшлифуйте участки, на которых наклейки пузырились или отслаивались
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вы можете попробовать использовать тепловой пистолет или буфер для удаления наклеек, который подходит для сверла, чтобы сначала удалить наклейки.Лично мне не удалось удалить декали, поэтому я решил закрасить их много раз! Это действительно будет зависеть от года выпуска вашего кемпера, типа сайдинга и наклеек. Я подумал, что если они продержатся более 20 лет, они смогут выдержать слой краски.
Электроомыть все, включая крышу
Дать полностью высохнуть
Закройте углы и все окна герметиком под покраску. Мне нравится DAP Extreme Stretch Sealant
Выполните любой ремонт крыши или сайдинга перед покраской.Убедитесь, что все водонепроницаемые и чистые
Если вы перекрашиваете новый прицеп с блестящим внешним видом, вы можете сначала слегка отшлифовать или покрасить грунтовкой, например Stix Bonding Primer
Читайте: Ремонт автофургонов 90-х годов
Наклейки
Позвольте мне поговорить на минутку о декалях. Я потратил целую неделю своей жизни, пытаясь удалить наклейки с нашего трейлера Salem Cruise. Я купил специальное колесо для снятия наклеек со своей дрели, я использовал тепловую пушку, я использовал шпатель, вы называете это. Эти вещи НЕ оторвались. Обход этого конкретного трейлера был волнистым, а не гладким. Я думаю, что снимать наклейки с прицепа с гладкими стенками проще. Я поклялся в тот день больше никогда не тратить впустую столько времени. Я всегда буду проверять наклейки и пытаться их удалить, но если они выглядят так, будто никуда не денутся, а кемперу больше 20 лет, я, скорее всего, просто закрашу их.
Держится ли краска вокруг наклеек? Ну, я бы сказал, по большей части да. Наш гораздо более старый дом на колесах с гладкими бортами держится хорошо. Более новый прицеп с волнистыми бортами начал немного приподниматься, и мне пришлось подправить краску. Я думаю, что новые наклейки со временем могут пузыриться и подниматься, но если ваш дом на колесах старше 20 лет, они останутся на месте. Трудно предсказать, какова будет ваша точная ситуация.
Вы видите очертания декалей под новой краской? Только когда стоишь очень близко. Но не настолько, чтобы беспокоить меня!
Читайте: реконструкция винтажного трейлера 1980-х годов
Краска
Я всегда рекомендую сначала использовать хорошую захватывающую грунтовку, потому что трудно предсказать, насколько хорошо краска будет держаться на разных поверхностях. Если вы красите прямо над прицепом с алюминиевыми стенками, вам может потребоваться грунтовка, предназначенная для непосредственного нанесения на металл. С учетом сказанного, я добился неплохих успехов с краской для наружных работ и грунтовкой Behr Marquee одновременно.Он остается красивым, гладким и прекрасно покрывает без использования дополнительной грунтовки или дополнительных слоев. Он почти всегда покрыт одним слоем и хорошо держится.
Я использовал тусклый блеск (яичная скорлупа) на внешней стороне нашего винтажного трейлера 50-х годов, потому что на сайдинге было так много вмятин и дефектов, и мне нужна была отделка, которая бы лучше их замаскировала. Обратным недостатком является то, что грязь не соскальзывает и не смывается так красиво, как глянцевый. Я использовал атласную отделку на нашем новом трейлере и полуглянцевый на нашем нынешнем доме на колесах! Я всегда экспериментирую.
Мне не хотелось закрашивать декали на нашем нынешнем доме на колесах полуглянцевой краской, но я хотел посмотреть, будет ли полуглянцевая краска выглядеть более профессионально. Я не уверен, что действительно вижу большую разницу.
Считывание: переработанное винтажное радио в универсальную барную тележку
Принадлежности
Грунтовка захватывающая
Краска латексная
Ворсовый валик 3/8 дюйма (вы также можете использовать ворс 1/4 дюйма или поролоновый валик для более гладкой отделки)
Угловая щетка
* Однажды я экспериментировал с масляной краской, и она потрескалась и отслоилась! На масляной основе высыхает до более твердой поверхности, которая может быть слишком жесткой для движущегося автомобиля (по крайней мере, это моя теория).
Покраска кабины
Вам интересно, сделал ли я что-нибудь особенное для кабины нашего автофургона? Вам действительно нужно спросить? Честно говоря, я остановился и некоторое время размышлял об этом! Я рассмотрел все безумные вещи, которые я рисовал в прошлом, и подумал, не будет ли покраска МАШИНЫ малярным валиком выглядеть супер-дрянной. В конце концов, я просто пошел на это и больше не оглядывался!
Читайте: ПРОДАЖА Обновленный Salem Cruise Lite
Плюсы и минусы прокатки
Так почему я решил раскатать краску, а не распылить ее? Ну просто с роликом увереннее.
Я никогда не был поклонником наклеивания ленты и покрытия всего, чтобы защитить от брызг. Мне просто проще обвести все вокруг кистью под углом, а остальное накатать. Будет ли распылитель производить более ровную и гладкую поверхность? Возможно — да. Но из-за закрашивания декалей я всегда полагал, что валик создаст слегка текстурированную поверхность, которая скроет декали.
Чтение: Vintage Vs. Новинка, плюсы и минусы владения винтажным трейлером
Последние штрихи
Когда краска высохла и застыла, я добавил забавные виниловые наклейки! Перед нанесением я убедился, что поверхность чистая и сухая.Они отлично держатся без специального герметика. Еще у меня есть забавная косметичка для передней части кемпера. Дверь тоже покрасила в розовый цвет!
Найдите их здесь:
НАКЛЕЙКА НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИВЕТ НАКЛЕЙКА
HAPPY CAMPER VANITY PLATE
Насколько хорошо он держится?
Меня всегда спрашивают, насколько хорошо работает этот метод. По моему опыту, у вас могут быть небольшие пятна, которые нужно подправить после сезона путешествий, но в целом это хорошо.Пятна, которые в первую очередь проявляют признаки износа, находятся вокруг фар и переднего бампера автодома, а также вокруг защелок и ручек вещевых отделений. Эти участки с высокой проходимостью довольно сильно пострадали, но даже в этом случае я когда-либо видел только небольшие сколы, возникающие с течением времени. В целом, я считаю, что улучшение, которое я получаю от рисования, и простота этого метода стоят нескольких маленьких фишек здесь и там. Я всегда держу краску под рукой для подкраски. Чтобы продлить срок службы покраски, я покрываю поверхность мягким воском.
Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы!
Приколите на потом!
Как исправить распространенные ошибки при рисовании
Все мы пробовали свои собственные раскраски с разными результатами, от хороших до не очень хороших. Но все мы знаем, что это одна из областей, в которой есть вероятность того, что что-то пойдет не так, а иногда и совершенно неправильно. Проблемы, возникающие с покрасочными работами, настолько обычны для тех из нас, кто работает в мире хот-родов, что почти кажется естественным или нормальным иметь проблемы здесь и там.Этого не должно быть, и чем больше применяется подготовка, тем больше знаний о том, что вы пытаетесь сделать, и понимание материалов, которые вы используете, будут иметь большое значение для минимизации этих проблем с краской.
На всякий случай мы объединили усилия с Axalta (ранее DuPont) и обнаружили ряд очевидных проблем, которые возникают в нашем мире. Мы также попросили иллюстратора и разочаровавшегося художника хот-родов (как и всех нас) Джеффа Норвелла нанести чернила на бумагу и проиллюстрировать горстку этих проблем.Для решения этих проблем Axalta дает нам ответы, которые нам понадобятся.
Axalta предоставила информацию о 29 наиболее распространенных дефектах лакокрасочного покрытия (и я считаю, что я справился с 12 из них на одной панели, тем самым запретив мне находиться в покрасочной кабине). В этой статье мы выявили наиболее распространенные ошибки и попросили нашего художника по хот-родам проиллюстрировать их, чтобы мы могли показать примеры, а затем предложить решения Axalta.
Посмотреть все 18 фото
Все мы видели лак, который отслаивается от основного цвета.Это может быть результатом чрезмерной толщины базового покрытия (да, базового покрытия), слишком короткого промежуточного и конечного времени высыхания базового покрытия, неправильного соотношения смешивания лака и его активатора.
Так как же этого не допустить? Обязательно проверьте и перепроверьте правильное время высыхания базового покрытия перед нанесением лака, убедитесь, что все слои лакокрасочного материала (базовый цвет и лак) нанесены с предписанной толщиной, и убедитесь, что лак правильно смешан.
Но что произойдет, если кто-то из нас не выполнил инструкции правильно? Как решить проблему, если она возникла? Возьмите пораженный участок и отшлифуйте, убедившись, что он изолирован от незатронутых участков, и отполируйте.
Посмотреть все 18 фото
Иногда также называется проступанием, окрашиванием и разводом; да, мы все это видели, как бы это ни называлось. Он проявляется в виде исходного цвета отделки или пероксидного отвердителя из полиэфирного наполнителя для тела, просачивающегося через верхнее покрытие, вызывая обесцвечивание нового покрытия.
Это может быть результатом реакции цветных пигментов исходного покрытия с растворителями покрытия, которое было нанесено поверх него. Это может быть заражение; обычно в виде растворимых красителей или пигментов на старых покрытиях до их перекраски. (Многие из нас видели это на автомобилях, первоначально окрашенных в красный цвет, а затем перекрашенных поверх старых оттенков красного.) Другой причиной этого кровотечения может быть плохая герметизация старой отделки или слишком большое количество отвердителя в полиэфирной замазке или использовался наполнитель, либо полиэфирная шпатлевка или наполнитель не были перемешаны должным образом.
Посмотреть все 18 фото
Итак, как мне предотвратить подобное с самого начала? Вам нужно будет нанести герметик, если есть сомнения, что кровотечение произойдет. Вы можете протестировать небольшой участок старой отделки, нанеся слой окончательного цвета. Следуйте указаниям по количеству отвердителя при смешивании полиэфирной шпатлевки или наполнителя. Тщательно проверьте количество отвердителя; вы можете сделать это смешивание по весу или использовать дозатор (возможно, для этого потребуется доступ в профессиональный магазин).После того, как шпатлевки и наполнители смешаны, тщательно перемешайте.
Если кровотечение уже произошло, вам необходимо удалить полиэстер и повторить ремонт. Начните с шлифовки, затем изолируйте исходное покрытие герметиком и повторно нанесите верхнее покрытие.
Посмотреть все 18 фото
Икота, иногда известная как пузыри от влаги, пузыри, пузыри, выдувание или пузыри, проявляется в виде пузырьков или прыщей на верхнем покрытии. Как правило, это результат остатков шлифовальной воды по углам, краям, щелям или под любым другим рисунком на готовой краске.Это также может быть результатом слишком высокой влажности окружающей среды. И то, что никто из нас не хочет слышать, но мы знаем, происходит: неправильная очистка и подготовка поверхности — неправильное расположение или подготовка рабочей зоны, например, загрязнение трубопроводов сжатого воздуха; масло, вода или грязь в линиях. Это прямой результат крошечных частиц грязи, оставленных на поверхности, и эти частицы грязи действуют как губка и удерживают влагу. Это происходит при влажной шлифовке полиэстера и нанесении финишного покрытия без того, чтобы вода испарилась.Кроме того, недостаточное время высыхания между слоями или слишком сильное нанесение грунтовки может задерживать растворители, которые позже ускользнут и сделают цветное покрытие пузырями. Это также может происходить одновременно с чрезмерной толщиной пленки; мы торопимся, не даем достаточно времени для высыхания и наносим слишком много материала. Когда отделка подвергается воздействию солнечных лучей (или резких перепадов атмосферного давления), влага расширяется и давление увеличивается. Если давление достаточно велико, образуются волдыри. Это также может произойти из-за того, что использовался неправильный разбавитель или восстановитель; несовместимость материалов.Используйте быстросохнущий разбавитель или разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под чрезмерным давлением. В пленке может оставаться воздух или влага.
Итак, как вообще предотвратить это? Удалите всю отделку (вы удаляете укрытия от влаги). Убедитесь, что используется достаточное давление воздуха, который должным образом отфильтрован, чтобы удалить грязь и влагу из воздушных линий. Обязательно тщательно очистите участок (место), где будет происходить покраска, перед тем, как начать процесс шлифования.Перед нанесением любых материалов (грунтовки или финишного покрытия) убедитесь, что поверхность полностью высохла. И в сотый раз никогда не прикасайтесь руками к окрашиваемой поверхности, так как масла с вашей кожи будут загрязнять поверхность. Обязательно подберите растворитель или восстановитель в соответствии с вашими «погодными» условиями в районе, где будет происходить покраска. Обязательно предусмотрите достаточное (надлежащее) время высыхания грунтовочного и верхнего слоя, убедившись, что каждый слой должным образом высыхает, прежде чем продолжить. Всегда начинайте с тщательно очищенного и обслуживаемого оборудования, такого как слив и регулятор давления чистого воздуха, чтобы удалить всю скопившуюся влагу и / или грязь.(Рекомендуется часто осушать воздушный резервуар, но особенно перед тем, как приступить к покраске.) Убедитесь, что окрашиваемая поверхность тщательно и тщательно очищена.
Посмотреть все 18 фото
Если волдыри уже образовались и пришло время их исправить, что я могу сделать? Если образование пузырей достаточно серьезное, краску необходимо удалить, по крайней мере, до грунтовки (грунтовки) или даже до голого металла. Это определяется глубиной волдырей. Затем начните процесс повторной полировки, на этот раз не делая никаких сокращений и следя за соблюдением правильных указаний и методов.
Если коррозия заметна, она приобретет вид коричневато-красного цвета для стали или белой ржавчины для алюминия. Это может быть вызвано загрязнением металла следами от пальцев, водой и т. Д. До нанесения лакокрасочного материала. Это может произойти из-за того, что исходная краска была удалена путем отслаивания краски или оставшихся царапин, что приводит к неправильной или недостаточной предварительной обработке металлических поверхностей. А со старыми хот-родами, особенно из старинной жести, это может произойти из-за того, что ржавчина не была полностью удалена до начала работы или новые лакокрасочные материалы были загрязнены на каком-то этапе процесса.
Посмотреть все 18 фото
Для предотвращения коррозии все металлы необходимо предварительно обработать металлической обработкой и грунтовкой. Убедитесь, что все сколы и царапины устранены до образования ржавчины, и тщательно очистите окрашиваемую поверхность перед нанесением любого материала. Если в процессе мокрой шлифовки на поверхности появились пятна воды, обязательно вытрите их и дайте достаточно времени для полного высыхания, прежде чем продолжить.
Если уже слишком поздно и вам нужно устранить проблему, вот несколько методов: Необходимо удалить краску и отшлифовать ее до голого металла.(Спорим, вы не хотели это читать!) Отсюда кондиционер для металла и грунтовка на основе фосфорной кислоты (возможно, вы знакомы с грунтовкой для травления), разработанные для вашей основы (сталь, алюминий). Как только эти шаги будут завершены, можно приступить к повторной отделке.
Посмотреть все 18 фото
Часто объясняется как серия глубоких трещин, напоминающих грязевые трещины в сухом пруду, обычно проявляющихся в форме трехногих звезд и без определенного рисунка, они обычно имеют цветную шерсть, а иногда и подшерсток. .
Причина может заключаться в чрезмерной толщине пленки, которая увеличивает нормальные напряжения и деформации красок, что приводит к растрескиванию даже в том, что можно было бы считать нормальными условиями. Другими возможными причинами являются неравномерное смешивание материалов, недостаточное время высыхания между слоями, неправильное использование добавок, слишком горячий или холодный субстрат, использование несовместимых друг с другом слоев и, наконец, отсутствие активатора при смешивании двухкомпонентного продукта.
Так как же исправить растрескивание? При нанесении финишного покрытия не наносите слишком много материала, дайте достаточно времени для высыхания и высыхания между слоями, не сушите вентилятором с помощью сжатого воздуха из пистолета-распылителя (мы все видели это в то или иное время) и обязательно правильно перемешайте (перемешайте) все пигментированные грунтовки и финишные покрытия.Добавки, не предназначенные специально для цветного покрытия, могут ослабить окончательную пленку краски и сделать ее более чувствительной к растрескиванию. Также есть очевидное: прочтите и внимательно следуйте рекомендациям в листах технических данных. Их можно получить у поставщика краски или в Интернете.
Чтобы исправить растрескивание после того, как оно приобрело уродливый вид, вам необходимо отшлифовать пораженный участок до гладкой поверхности, если только он не сильно растрескивается. В этом случае вам нужно будет удалить поврежденные материалы и добраться до голого металла.Отсюда необходим полный ремонт.
Посмотреть все 18 фото
Мы уверены, что большинство роддеров знакомы с термином «усадка краски», но она также известна как наложение краев и расщепление кромок. Обычно это происходит в результате «налипания» грунтовочного слоя на толстых и очень влажных шерстях. Что происходит, так это то, что растворитель застревает в нижних слоях покрытия и не успевает застыть. Это также может произойти из-за того, что материал неправильно перемешан, особенно при высоком содержании пигмента в грунтовке-шпатлевке; возможно оседание после его разбавления.Говоря о разбавлении, еще одна причина — неправильное использование разбавителя и подбора восстановителя, а также неправильная очистка поверхности. При неправильной очистке слои грунтовки и шпатлевки могут расползаться или отодвигаться от края (усадка) из-за плохого смачивания и адгезии. Еще один верный способ испортить хорошую покраску — использовать неправильную технику сушки. Ранее в этой статье мы упоминали о том, что нельзя обмахивать краскопультом. Если эту технику использовать после нанесения грунтовки, она высохнет до того, как растворитель или воздух выйдут из нижних слоев.Еще один способ решить проблему наложения кромок — это использование наждачной бумаги с слишком грубым зерном для чистовой обработки. Это может произойти, когда мы пытаемся сэкономить время, деньги и / или наши пальцы! Пропуск шага и отказ от шлифовальной бумаги с надлежащей зернистостью — еще один способ создать проблему.
Способ предотвратить это повреждение — правильно нанести разбавленный грунтовочный слой тонкими и средними слоями, соблюдая предписанное время высыхания между слоями. (Опять же, посмотрите листы технических данных для получения этой информации или спросите своего поставщика краски.Обязательно тщательно перемешайте все пигментированные грунтовочные и верхние покрытия, выберите только разбавители / разбавители, которые рекомендуются для условий, в которых вы окрашиваете, и тщательно очистите области (мастерская, а также поверхность) перед шлифовкой. Обязательно используйте рекомендованную зернистость наждачной бумаги перед нанесением полиэфиров или грунтовок.
Если вы попали в беду и вам нужно устранить проблему сейчас, когда она возникла, вам нужно будет тщательно высушить поверхность, отшлифовать и отполировать.
Просмотреть все 18 фото
Загрязнение окружающей среды
Пара длинных слов, обозначающих повседневные происшествия, угрожающие вашей покраске; кислотный дождь, птичий помет, пятна, язвы, кислотные пятна, пузыри и следы насекомых. Обесцвеченные пятна находятся на верхнем покрытии и заметны по тому, что лак теряет прозрачность и / или его блеск. В большинстве случаев вы сможете увидеть следы травления на верхнем покрытии (возможно, на прозрачном покрытии).
Если вы обнаружите, что живете в сельскохозяйственной зоне, краска вашего автомобиля будет подвергнута садоводству, а также другим региональным или даже сезонным популяциям птиц и / или насекомых.Органическое травление ускоряется интенсивным солнечным светом (теплом), в то время как время и температура резко увеличивают концентрацию кислоты. Повреждения более заметны на темных или более темных цветах из-за поглощения тепла. Кислотный дождь — это термин, используемый для дождя, содержащего сточные воды производственной, химической промышленности и, в частности, электростанций. Некоторые сточные воды могут быть кислыми или щелочными в присутствии воды (например, диоксид серы растворяется в воде с образованием кислого раствора; даже смесь цементной пыли и воды является сильно щелочной).
Чтобы попытаться предотвратить это заражение, ответ очевиден, но не всегда возможен. Избегайте загрязненной атмосферы. Достаньте старое ведро с водой и почаще мойте краской свой хотрод (или семейный автомобиль). После мойки всегда рекомендуется защищать краску / лак (верхнее покрытие) вашего автомобиля с помощью качественного полироля или воска; тот, который не содержит силикона. Если вы заметили загрязнение, например птичий помет, немедленно промойте его мягким моющим средством (или раствором для мытья автомобилей от производителя автомобильного воска) до начала травления.
Если вы обнаружите, что загрязнение начало процесс, вам нужно будет тщательно вымыть свой хотрод (или семейный автомобиль) водой / раствором моющего средства, используя щетку с мягкой щетиной, и слегка потрите; держите кисть пропитанной водой. После этого протрите пораженные участки составом для растирания, а затем тщательно отполируйте. Если загрязнение будет серьезным, вам, возможно, придется отшлифовать пораженные участки, убедившись, что кратеры полностью отшлифованы, прежде чем использовать грунтовку и верхний слой.
Просмотреть все 18 фото
Хорошо, все хот-роддеры слышали о «рыбьем глазу» или видели этот дефект окраски не раз. Это также известно как: загрязнение силиконом, плохое смачивание, блюдце, ямки, кратеры и расслоение. (Большинство этих терминов я никогда не слышал, но они используются в лакокрасочной промышленности.)
Рыбий глаз — это небольшое кратероподобное отверстие в отделке (финишном слое или цвете) после его нанесения. Обычно это происходит из-за неправильной или недостаточной очистки или подготовки поверхности.Вспомните несколько абзацев, прежде чем мы упомянули об использовании лака, не содержащего силикона, теперь вы знаете, почему. Многие воски и полироли содержат силикон, который является наиболее частой причиной появления рыбьих глаз. Силиконы прочно прилипают к пленке краски и требуют дополнительных усилий для их удаления. Даже небольшие количества при шлифовании тряпок для пыли могут стать причиной поломки такого типа.
Посмотреть все 18 фото
Другой причиной могут быть остатки предыдущей отделки или старого ремонта. Предыдущая отделка или более ранний ремонт могут содержать чрезмерное количество силикона из-за добавок, использованных во время их нанесения.По опыту художников, обычно протирание растворителем не удаляет силикон. Загрязнение имеет большое значение при окраске, и загрязненный воздух (вода или масло), другие масла, воск, смазка или силикон являются ключевыми моментами, когда вы пытаетесь избежать появления рыбьего глаза на вашей новой краске. Что нужно помнить о силиконе: его можно найти в полированном виде, но его также можно найти в других аэрозольных спреях, таких как чистящие средства для интерьера или перевязочные материалы, и их следует держать подальше от любых участков, которые используются для окраски.
Должно быть очевидно, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить появление «рыбьего глаза». Относитесь к силикону как к своему врагу и держите его подальше от любых участков, которые могут быть использованы для окраски. Обязательно тщательно очистите окрашиваемую основу, слейте и прочистите регуляторы давления воздуха перед тем, как приступить к окраске.
Если вы заметите «рыбий глаз» в вашей краске, вы можете нанести легкие слои базового покрытия, пока дефект не будет покрыт. Также можно использовать средство для удаления «рыбьего глаза». Если «рыбий глаз» сильно выражен, необходимо отшлифовать пораженные участки, тщательно очистить и отполировать.
Посмотреть все 18 фотографий
Ага, вот еще одно знакомое нам всем, известное также как: потеря адгезии, шелушение, плохая адгезия, расслоение, отслаивание и плохая адгезия. Это потеря адгезии между краской и основой (сталью или алюминием) и верхним слоем с грунтовкой и / или предыдущей отделкой, или грунтовкой с основой.
Опять же, неправильная очистка и / или подготовка — это один из методов, который гарантирует, что ваша покраска выйдет из строя. Это может проявляться в том, что не удаляется вся шлифовальная пыль или другие загрязнения, так как это препятствует контакту финишного покрытия с основанием.Другой способ — неправильная обработка металла из-за отказа от кондиционера для металла и / или грунтовки, а также использование несовместимого материала для основы. Неправильное смешивание, отсутствие надлежащего герметика и слишком толстая пленка краски — более плохие методы, которые могут привести к отслаиванию. При нанесении слишком сухого материала материал был слишком сухим при удалении малярной ленты, слишком коротким временем выдержки, плохой техникой шлифования, конденсацией на подложке из-за изменений температуры или слишком низкой или слишком высокой температурой поверхности при нанесении повторной отделки.
Чтобы предотвратить отслаивание, обязательно обезжирьте и тщательно подготовьте основание, используйте наждачную бумагу с надлежащей зернистостью, заклейте, чтобы исключить набухание от царапин, подходящий разбавитель или разбавитель для вашей рабочей среды, подходящий разбавитель и разбавитель для грунтовки-шпатлевки, совместимые системы окраски , и не наносите слишком большие слои грунтовки.
Если вы уже находитесь в аду отслаивания, вам нужно будет удалить краску с участка, немного превышающего пораженный участок, и заново покрыть его лаком.
Посмотреть все 18 фотографий
Еще одна примесь краски, известная роддерам, часто упоминается как проколы, задержка растворителя, ямки, точечки, трещины и уколы булавками. Это крошечные отверстия или группы отверстий в отделке, шпатлевке или грунтовке, которые являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги или неправильной подготовки поверхности.
Наиболее вероятными причинами образования пятен являются те же проблемы, которые вызывают любое количество проблем. Например, неправильная очистка или подготовка поверхности; Влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через мокрый верхний слой, вызывая образование пятен.Загрязнение воздуховодов, влага или масло в воздуховодах попадут в краску при нанесении и вызовут проколы при высыхании. Неправильная регулировка оружия или неправильная техника; слишком влажный, или если пистолет держать слишком близко к поверхности, то образуются точечные отверстия, когда во время сушки выходит воздух или избыток растворителя. Неправильный разбавитель или редуктор; Растворитель, который слишком быстр для температуры вашего гаража, может привести к тому, что распылитель для ремонта окажется слишком близко к поверхности, чтобы обеспечить достаточный поток. Когда растворитель действует слишком медленно, он улавливается последующими покрытиями.Неправильная сушка; веером (вернемся к этому снова!) вновь нанесенная отделка может направить воздух на поверхность или вызвать образование корки, и то и другое приводит к образованию пятен, когда на поверхность выходят растворители, оставшиеся в нижних слоях. И несколько менее серьезных, но не менее проблемных плохих методов — это недостаточное шлифование или заполнение пор в подложках из стекловолокна, недостаточное смешивание полиэфиров, растрескивание растворителя, которое не было отшлифовано до гладкости, и недостаточная изоляция полиэфиров.
Если вы столкнетесь с проколами, вот несколько выходов, и это те же самые процедуры, которые вам следовало бы проделать с любым количеством других исправлений краски.Тщательно очистите все окрашиваемые участки и убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем наносить грунтовки или финишные покрытия. Правильный уход и обслуживание системы подачи воздуха и окрасочного оборудования; Также убедитесь, что вы используете правильные настройки пистолета, техники и давление воздуха. Подходящий разбавитель или редуктор для условий вашего гаража, обеспечивайте надлежащее время вспышки и не продувайте сжатым воздухом через пистолет-распылитель. Также не забудьте тщательно перемешать полиэфиры, отшлифовать поры растворителя и другие дефекты.
Посмотреть все 18 фото
Вот то, что многие из нас назвали бы наиболее распространенными красками: потеки. Это также известно как: перегрузка, занавески, плеск оружия, провисание, провисание и подтекание. Но давайте посмотрим правде в глаза, все мы называем то, на что это похоже — бегом. Официально это нанесение большого количества распыляемого материала, который не имеет равномерного прилипания к поверхности.
Разбеги могут быть вызваны неправильной вязкостью распыления, неправильным временем выдержки, плохой техникой или толщиной пленки (краски). Пробежки также могут быть вызваны неисправным пистолетом-распылителем или неправильной настройкой, слишком большим или неправильным разбавителем или разбавителем, загрязнением поверхности или слишком холодным участком краски и, что очевидно, каплями краски прямо из пистолета!
Посмотреть все 18 фото
Чтобы предотвратить эти причины, перед нанесением краски лучше дать поверхности автомобиля прогреться до комнатной температуры, затем поддерживать соответствующую температуру в помещении, использовать правильно обслуживаемый пистолет с правильной техникой и давлением воздуха.Убедитесь, что между слоями имеется надлежащее время высыхания и высыхания, используйте подходящий разбавитель и / или разбавитель, а также соответствующее оборудование.
Хорошо, уже слишком поздно, и есть пробег, как исправить эту проблему? Начните с смывания пораженного участка и дайте ему высохнуть, пока вы не сможете отшлифовать до гладкой поверхности, а затем снова отполируйте. Для однотонных и прозрачных покрытий рекомендуется шлифовка и полировка. В случае базового покрытия необходима повторная полировка после шлифовки.
Вот один, который, возможно, не так хорошо известен, но в покрасочных цехах слишком часто встречается растворитель.Это также известно как кипячение, кипячение в растворителе, кипячение и лопание. Это похоже на пузыри на поверхности краски, вызванные попаданием растворителей в верхние слои или грунтовку, что еще больше усугубляется принудительной сушкой или неравномерным нагревом.
Посмотреть все 18 фото
Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым может произойти всплытие растворителя, возникает из-за того, что растворитель или воздух попадают в краску и выходят во время процесса высыхания, оставляя всплывающие пятна; неправильная вязкость распыления, давление распыления, время вспышки или неправильная сушка; и неправильный выбор отвердителей и / или разбавителей.Что касается быстросохнущего разбавителя или восстановителя, вам нужно быть особенно осторожным, когда распыление материала слишком сухое или при чрезмерном давлении, это приведет к вытеканию растворителя. Температуры сушки (запекания) также имеют решающее значение; слишком высокая температура, выпечка начинается слишком быстро после нанесения, инфракрасное освещение слишком близко, нанесено слишком много материала и наш старый фаворит — неправильная очистка или подготовка поверхности — все это может привести к появлению растворителя.
Как и в случае с каждым аспектом подготовки к «идеальной окраске», всегда обязательно, чтобы все окрашиваемые участки были тщательно очищены, выбран соответствующий разбавитель и разбавитель, который лучше всего подходит для вашего района, всегда оставляйте достаточно времени между нанесением слоев и время высыхания) и никогда, никогда не обдувайте (используя сжатый воздух через пистолет-распылитель), чтобы ускорить высыхание.Дайте высохнуть естественным путем. Кроме того, никогда не распыляйте слишком много материала и всегда следуйте рекомендациям Axalta (DuPont) из их технических паспортов при работе с их продуктом.
Если у вас слишком много растворителя на краске, вам придется удалить краску и перейти к грунтовке или, возможно, к металлу. Это будет продиктовано глубиной волдырей. А затем пришло время отремонтировать, но на этот раз уделив внимание всем аспектам хорошей покраски.
Что ж, это некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы и я столкнемся при рисовании.Это случается с профессионалами так же легко, как и с мастером, который делает все самостоятельно, но неизменно это вопрос планирования вашей работы и выполнения вашего плана — без спешки, без ярлыков и отговорок. Количество этапов, связанных с кузовом и лакокрасочным покрытием, отнимает много времени и часто может быть утомительной работой, но конечный результат более чем оправдывает себя и стоит затраченных усилий.
Посмотреть все 18 фото
Как снять дилерскую наклейку с автомобиля
Джеффри Кулидж Getty Images
Если вы только что приобрели автомобиль, возможно, вам интересно, как удалить наклейку дилера с автомобиля.К счастью, есть процесс, который делает удаление наклейки дилера относительно простой задачей.
Как удалить логотип автосалона?
Перед тем, как снять наклейку дилера с автомобиля, вам необходимо собрать следующие материалы:
Тепловой пистолет или фен (и удлинитель, если необходимо)
Автомобильное мыло
Неабразивная ткань или тряпка, которую вы не планируете использовать ни для чего другого
Средство для удаления клея, отпускаемое без рецепта, например WD40 или Goo Gone
Шланг
Пластиковая карточка
Неабразивная и чистая губка
После того, как вы собрали эти предметы, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы удалить наклейку дилера, согласно YourMechanic:
С помощью автомобильного мыла промойте область вокруг наклейки.Пыль и грязь могут вызвать царапины, когда вы пытаетесь удалить наклейку и остатки клея. Убедитесь, что вы используете автомобильное мыло, так как другое мыло может быть слишком агрессивным для автомобильной краски и может повредить ее. Вы должны смыть отслоившуюся грязь, затем смешать автомобильное мыло с водой и нанести его губкой. Используйте шланг, чтобы тщательно смыть автомобильное мыло. Дайте области полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Когда область вокруг наклейки высохнет, включите фен на максимальную мощность.Вам может понадобиться удлинитель, если розетка находится слишком далеко от автомобиля. Тепло от фена заставит клей для наклеек размягчиться. Если вместо этого вы решите использовать тепловую пушку, не используйте самую высокую настройку. Тепловой пистолет может нагреваться намного сильнее, чем фен, и может повредить краску и прозрачный слой. Гораздо менее рискованно пользоваться феном.
Когда клей станет мягким и теплым, вы можете медленно продвинуть пластиковую карточку под край наклейки. Карта может даже не понадобиться, если клей достаточно мягкий.Возможно, будет проще использовать ногти. Наклейку также легче удалить, если она целиком. Если наклейка состоит из нескольких частей, процесс может занять немного больше времени. Вам придется нагреть каждую часть наклейки, прежде чем снимать ее. После того, как наклейка исчезнет, вам, вероятно, придется иметь дело с остатками клея.
Если на автомобиле остались остатки клея, смочите пятно средством для удаления клея 3M, Goof Off, Goo Gone или любым другим средством для удаления клея, отпускаемым без рецепта.Только убедитесь, что на вашем автомобиле оригинальная заводская краска. Послепродажная краска или прозрачный слой не всегда достаточно прочны, чтобы выдержать удаление клея, и могут стираться.
Оставьте средство для удаления клея на некоторое время, а затем вытрите его неабразивной тканью или тряпкой. Если клей толстый, вы можете медленно соскрести его пластиковым лезвием бритвы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать краску.
Если после удаления клея у вас остались небольшие царапины, вы можете нанести состав для трения с помощью полотенца из микрофибры.Медленно отполируйте царапины, и поверхность станет как новая.
Как удалить эмблемы и значки?
Иногда представительства добавляют дополнительные эмблемы и значки. Искусство чистоты рекомендует удалять эмблемы и значки, выполнив следующие действия:
Убедитесь, что место чистое и сухое, без пыли, грязи или других остатков. Затем осторожно прогрейте эмблему или значок феном или тепловым пистолетом. Опять же, фен — более безопасный инструмент для этого этапа процесса удаления.
Возьмите кусок зубной нити или тонкую леску и оберните им руку. Затем медленно протяните нить или шнур через клей за эмблемой или значком. Если скрутить несколько ниток мулине, получится более прочная нить, и ее будет легче протянуть через клей.
Осторожно снимите эмблему или значок с автомобиля.
Если на автомобиле осталось большое количество клея, нагрейте его феном или тепловым пистолетом. Затем медленно снимите его.
Смочите место, где была эмблема или значок, средством для удаления клея. Дайте раствору достаточно времени, чтобы он впитал остатки клея. Средство для удаления клея может испариться, прежде чем оно успеет растворить клей. Если это так, смочите неабразивную тряпку или ткань в средстве для удаления клея и удерживайте ткань на месте поверх клея.
С помощью пластикового лезвия бритвы осторожно соскребите остатки клея. Или вы можете использовать неабразивное полотенце, чтобы стереть клей.
Если вы заметили царапины после удаления клея, используйте мягкое полотенце из микрофибры, чтобы нанести средство для растирания на эту область.Ultimate Compound от Meguiar — отличный вариант для полировки царапин. Просто убедитесь, что вы осторожны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
Долгосрочная защита вашего автомобиля
После удаления наклеек и эмблем важно регулярно мыть ваш новый автомобиль. Как отмечает Пеп Бойз, защита кузова вашего автомобиля от грязи, пыли и мусора поможет продлить срок службы покраски. Нанесение воска на автомобиль может помочь отразить повреждающие элементы и упростить очистку.Вымойте и натрите воском свою машину, чтобы она выглядела такой же новой, как в день покупки.
Pep Boys также отмечает, что если у вас нет гаража или навеса, неплохо вложить деньги в качественное автомобильное покрытие. Это защитит ваш автомобиль от древесного сока, птичьего помета и другого вредного мусора. Использование автомобильного чехла также может предотвратить выцветание УФ-лучей как внешней краски вашего автомобиля, так и внутренних поверхностей.
Когда вы на работе или по делам, старайтесь избегать парковки рядом с другими транспортными средствами или в местах с интенсивным пешеходным движением.Вы не хотите, чтобы люди или их автомобили врезались в ваш автомобиль и оставляли царапины. Если вы заметили царапину, почините ее как можно скорее, чтобы предотвратить ржавчину. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться своим новым автомобилем долгие годы.
Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным специалистом ASE Duane Sayaloune из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону research @ caranddriver.ком .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.
Резистор, для чего он нужен, где применяется в автомобилях
Сегодня мы поговорим про резистор, как основной элемент любой электрической цепи автомобиля. Для чего он нужен, какие бывают резисторы, принципы их работы, какие подходят для той или иной электрической цепи.
Эти знания могут пригодиться при ремонте автомобиля.
Три основные составляющие электрического тока
Электроэнергия достаточно плотно вошла в нашу жизнь. Используется она практически везде, и в автотранспорте в том числе.
Данный вид энергии имеет три основных составляющих – напряжение, сила тока и сопротивление.
Что касается последнего параметра, то благодаря возможности создания дополнительного сопротивления в любой точке электрической цепи можно влиять на первые два параметра.
Основным элементом для создания сопротивления является резистор. Данный элемент относится к самым востребованным, и ни одна электрическая цепь без него не обходится, и заменить его чем-либо другим не получится. А в любом автомобиле электрических цепей предостаточно.
Назначение
Основное назначение резистора – создание сопротивления для возможности контроля и регулировки силы тока и сопротивления. По сути, он является своеобразным фильтром, позволяющим на выходе из него получить электроэнергию с определенными параметрами.
Обеспечивает он все это за счет удержания тока, деления и уменьшения напряжения.
Основным параметром резистора является сопротивление, которое он создает в цепи, и измеряется оно в Омах.
Резисторы в электрической цепи автомобиля.
Именно благодаря своей функции этот элемент так часто используется в автомобилях. Ниже мы рассмотрим одни из основных составляющих авто, где используется резистор и какую конкретно функцию он там выполняет.
Система охлаждения
Итак, нагрузочный резистор используется в системе охлаждения автомобиля, а точнее, – в цепи питания вентилятора радиатора.
Стоит отметить, что раньше этот электрический элемент не использовался в данной цепи, и все работало очень просто – при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости, температурный датчик замыкал контакты цепи питания вентилятора, и он включался в работу.
Использование же резистора позволило сделать работу электродвигателя вентилятора двух — и даже трехрежимной.
Процесс подачи питания на вентилятор при этом несколько изменился. В систему добавились также реле, а за включение вентилятора у современных авто уже отвечает электронный блок управления.
То есть, электронный блок анализирует температурные показатели датчика, и подает сигнал на реле.
В зависимости от температуры реле направляет электроэнергию по определенной цепи. Если температура охлаждающей жидкости превышена незначительно, но уже требуется ее снижение, и сигнал от ЭБУ поступил, реле направляет электроэнергию через нагрузочный резистор, который создает сопротивление, и вентилятор начинает вращаться с небольшой скоростью.
Если температура будет дальше повышаться и достигнет критической точки, реле перенаправит электроэнергию по другой цепи – в обход резистора, напрямую к вентилятору, что обеспечит его работу на полную мощность, с большой скоростью вращения.
Это схема двухрежимной работы вентилятора, которая обеспечивается наличием нагрузочного резистора в цепи. Причем она упрощенная, чтобы было более понятно.
В авто с трехрежимной работой вентилятора, принцип остается тот же, но у него уже используется два резистора – один отвечает за малые обороты вращения вентилятора, второй – за средние.
Третий же режим – аварийный, при котором вентилятор вращается с максимальной скоростью, обеспечивается за счет подачи питания на него напрямую.
Система зажигания
Второй элемент автомобиля, где можно встретить резистор – это свечи зажигания. Но далеко не все свечи оснащены им.
В конструкции данных элементов он начал появляться не так давно, и задача его заключается в подавлении радиопомех.
Кстати, сейчас ведется очень много споров, нужен ли он в свечах. Ведь резистор создает сопротивление, которое в конечном итоге влияет и на искру. А ведь чем сильнее последняя, тем лучше воспламеняется горючая смесь.
Но на самом деле на качестве искры наличие резистора сказывается незначительно, а вот на свечу – только положительно. Очень сильный искровой заряд приводит к разрушению электродов, а сопротивление снижает напряжение искры.
Но не в этом его главное назначение. Мощный искровой разряд создает достаточно сильные помехи в радиочастотном диапазоне, которые могут повлиять на работу аудиосистемы автомобиля, мобильного телефона и любого другого оборудования, чувствительного к помехам данного типа.
Интересно, что необязательно устанавливать на автомобиль свечи зажигания, оснащенные резисторами.
Дело в том, что во многих моделях шумоподавляющий элемент устанавливается в наконечники проводов высокого напряжения. Также некоторые виды самих проводов обладают достаточно неплохим сопротивлением, которого хватает для подавления радиопомех.
Резистор также может быть установлен и в бегунок трамблера, причем встречается он там на многих моделях. Его задача – та же, что и в свече зажигания или наконечнике.
Важно понимать, что во всех перечисленных элементах зажигания одновременно использоваться резисторы не могут.
При последовательном подключении этих элементов все сопротивление, которое они создают, суммируется.
То есть, если резистор будет установлен в бегунке трамблера, наконечнике, свече, то они будут создавать настолько сильное сопротивление, что значительно послабят искровой заряд, и он уже не сможет качественно воспламенять смесь. А это приведет к перебоям в работе двигателя, потере мощности, увеличению расхода топлива.
Поэтому принимать решение, стоит ли устанавливать на автомобиль свечи зажигания с резистором необходимо, тщательно ознакомившись с техдокументацией, идущей к авто.
Если изготовитель указывает, что необходимо использование таких свечей, то ими лучше пользоваться.
Читайте также:
Система обогрева салона
Еще один элемент в конструкции автомобиля, где используется резистор – система отопления салона, а точнее, – управление работой электродвигателя печки.
В любом автомобиле используется переменный резистор для изменения скорости работы электромотора обогревателя.
В нем при помощи вращающегося элемента обеспечивается возможность изменения значения сопротивления.
При включении электродвигателя на 1-ю скорость вращения, резистор обеспечивает максимальное сопротивление, при переключении на 2-ю – оно уменьшается, а при переходе на 3-ю скорость — практически полностью убирается.
Осветительные приборы
В последнее время резисторы стали использоваться вместе со светодиодными лампами. Данный вид ламп все больше начал применяться на авто.
Но далеко не все машины пока идут с завода, укомплектованные светодиодными осветительными приборами, а вот отдельно их купить и установить вместо штатных ламп накаливания тех же поворотников или стоп-сигналов вполне можно и многие так делают.
Но здесь возникает проблема, которая обязывает использовать резисторы.
Дело в том, что потребление электроэнергии этими лампами очень малое, из-за чего электронный блок расценивает работу светодиодов как неисправность штатной лампы.
Чтобы исправить ситуацию, используются резисторы, создающие нагрузку на линии проводки, запитывающей те осветительные приборы, в которых установлены светодиодные лампы.
В результате ЭБУ воспринимает сопротивление элемента, как работу лампы накаливания, поэтому кода ошибки не возникает.
Интересно, что при использовании таких обманок основное достоинство светодиодных ламп – малое потребление энергии, сводится к нулю, и у них остается только одно преимущество перед обычными лампами накаливания – длительный срок эксплуатации.
Виды резисторов, их особенности
Из описанных выше резисторов, которые используются в конструкции автомобиля, можно отметить два типа – нагрузочные, они же постоянные и переменные. В целом – это и есть два основных вида, которые имеют достаточно широкое применение в разных сферах.
Конечно, есть еще целый ряд всевозможных резисторов, которые отличаются по своим конструктивным особенностям. К примеру, терморезисторы, в которых сопротивление меняется от температуры, или фоторезисторы, меняющие свои параметры от освещенности. Но их мы пока касаться не будем, а рассмотрим лишь указанные два вида.
Постоянные резисторы называются так потому, что сопротивление, которое они создают – неизменное.
К примеру, если указано, что основной параметр данного элемента составляет 30 Ом, то сопротивление именно этого значения он обеспечивает и поменять его невозможно.
В переменных же резисторах сопротивление можно менять, притом вручную. Примером тому является уже упомянутое управление электродвигателем системы отопления.
К переменным резисторам относятся также подстроечные.
В таких резисторах тоже можно изменять параметр вручную, но регулировка его выполняется не в любой момент, как это делается в переменном, а лишь когда требуется перенастроить работу всей схемы, куда он включен, на длительный срок.
В автотранспорте подстроечные элементы не используются, хотя их часто можно встретить в бытовой технике.
Подбор резистора по сопротивлению
Большинство людей при выходе из строя какого-то электроприбора сдают его в ремонт или заменяют, хотя во многих случаях виноват именно резистор, тем более что он – один из самых распространенных элементов в любой схеме. Но находятся и такие, кто самостоятельно берется за ремонт.
И часто у любителей самостоятельного ремонта возникает вопрос, как правильно подобрать резистор для той или иной схемы.
Для этого возьмем простейшую схему, включающую источник питания и один потребитель.
Еще вначале было указано, что электроэнергия имеет три основные характеристики – напряжение, сила тока и сопротивление. Именно по этим параметрам и производятся все необходимые расчеты, используя для этого закон Ома.
Согласно этого закона, поскольку нам необходимо определение сопротивления, следует напряжение поделить на силу тока.
К примеру, наш источник питания обеспечивает цепь напряжением 12 В, с силой тока 0,02 А.
Чтобы определить сопротивление проводим математические расчеты – 12/0,02 и получаем сопротивление цепи 600 Ом.
Теперь непосредственно о том, как высчитать сопротивление резистора для использования в той или иной схеме. Для примера возьмем источник питания на 12 В и потребитель (лампу накаливания 3,5 В, 0,28 А).
Вначале рассчитывается сопротивление лампы – 3,5/0,28 = 12,5 Ом. Теперь узнаем, какая сила тока потечет через имеющуюся лампу – для этого берем напряжение источника питания и делим на сопротивление: 12/12,5 = 0,96 А, что в 3,5 раза превышает необходимую для работы потребителя силу тока, и если подключить потребитель, то нить лампы попросту перегорит.
Чтобы перегорания не произошло, необходимо сопротивление в цепи, равное 43,75 Ом (12,5 * 3,5). А поскольку лампа сама создает сопротивление, то в схему необходимо подключить добавочный резистор на 30 Ом. В ходе расчетов получаем – 12 В/ 42,5 Ом (сопротивление лампы и резистора) = 0,28 А.
То есть получили силу тока, необходимую для нормальной работы потребителя. В данном случае включенный в схему элемент выступил в качестве ограничителя силы тока.
Мощность рассеивания
Помимо сопротивления у резистора есть еще один немаловажный параметр – мощность рассеивания.
Любой резистор выступает своего рода ограничителем и благодаря своему сопротивлению проводит через себя только определенное напряжение и силу тока. При этом излишки, которые он не пропустил в себе не накапливает, а преобразует их в тепловую энергию и рассеивает.
Поэтому предусмотрены обозначения резисторов по мощности рассеивания.
Несоответствие данного элемента по мощности рассеивания приведет к его перегреву и разрушению. Мощность рассеивания измеряется в Ваттах.
Определить мощность рассеивания можно как по напряжению, проходящему через него, так и по силе тока.
Что касается напряжения, то формула для расчета выглядит так:
Где:
Р – мощность;
U – напряжение в цепи;
R – сопротивление резистора.
Для расчета по силе тока формула имеет такой вид:
Где:
P – мощность;
I – сила тока, проходящая через резистор;
R – сопротивление.
Важным условием при выборе резистора по данному параметру является то, что мощность рассеивания у него должна быть вдвое больше, чем полученная при расчетах.
К примеру, мы имеем силу тока в 0,1 А и сопротивление резистора в 100 Ом.
Исходя из формулы, получаем мощность рассеиваний в 1 Ватт (0,12 * 100 = 1), но для нормальной работы элемента выбираем резистор с мощностью рассеивания в 2 Ватт.
Отметим, что все изготавливаемые резисторы имеют строго определенное значение мощности рассеивания, что облегчает их выбор.
К тому же можно даже визуально определить, какая у резистора мощность рассеивания. Здесь все просто, чем больше по размерам элемент, тем выше значение.
Здесь мы рассмотрели резисторы – одни из самых распространенных элементов в любой электрической схеме автомобиля. Ведь они позволяют контролировать основные параметры электрической энергии благодаря воздействию всего лишь на одну из ее характеристик.
Напоследок отметим, что при расчетах необходимо следить за размерностью параметров. То есть, использовать только амперы, вольты и омы, и если указано, что сила тока составляет 20 мА, то следует перевести это значение в амперы, получив для расчетов значение в 0,02 А.
Резистор отопителя ⋆ Ремонт Тойота в москве.
Cовременный автомобиль, это не только комфорт, удобство, и легкость управления. Дизайнеры продумали интерьер, маркетологи продумали нужные девайсы и примочки, одни инженеры безопасность, другие экономичность и экологию, третьи облегчили сборку на конвейере, а жизнь вносит свои коррективы. Машины стали практически одноразовыми, правда это известно давно, но все же. Сработали подушки безопасности- замена торпеды. Накрылся транзистор в блоке АБС- замена блока. Вышла из строя шаровая опора — замена всего рычага. И вот так почти весь автомобиль, из-за одной мелочи приходится выкладывать кругленькую сумму.
В принципе криминала никакого нет, это прогресс и инновации, высокотехнологичная сборка и скорость. Если бы при этом еще бы была достаточно низкая цена, и приемлимое качество. Вот к примеру резистор вентилятора отопителя от Nissan. В прошлом достаточно надежная вещь, за все время работы поменял 5-6 штук, на разных моделях машин.
Основная причина выхода из строя резистора отопителя — перегрев. Да, он должен греться, и принудительно охлаждаться потоком забортного воздуха. Но он все-таки перегревается и выходит из строя. Возможно основная проблема в салонном фильтре, он очень быстро забивается, и уменьшает количество воздуха проходящего мимо регулятора. При этом создавая дополнительное сопротивление в воздуховоде между собой и мотором, или за собой, в зависимости от того, где он расположен. Результат выхода из строя резистора отопителя — вы лишаетесь малых и средних оборотов вентилятора отопителя, она будет работать только на максимальных, если исправен сам вентилятор. В принципе ничего страшного, только начинает раздражать сильный шум, создаваемый потоками воздуха.
Дополнительной, и похоже что основной причиной выхода из строя резистора отопителя, является сам мотор отопителя. Контакты мотора очень тонкие и слабые, и являются дополнительным сопротивлением, из-за которого происходит перегрев и выход из строя регулятора скорости( резистора отопителя).
После выяснения причины, можно подумать об устранении неисправности. К дилеру обращаться не стоит, если машина не на гарантии — оставят без штанов, и еще должны будете. Звонить по разборкам еще рано, вдруг сможете отремонтировать своими силами? Берем инструмент, лезем в недра машины, и извлекаем нашу проблему на свет.
Внимательно изучаем и видим что железяка абсолютно не ремонтопригодна! Но тут есть один маленький нюанс.Вот это странно торчащая железочка. Которая была заботливо припаяна на заводе бездушным роботом, и от перегрева отвалилась. Заставив зимой нас мучатся, и слушать невыносимый шум.
Если у вас завалялся паяльник, то ремонт займет считанные минуты. Если его нет, есть разные варианты: попросить у друзей, сходить в радиомастерскую, или просто купить паяльник в магазине. После небольшого колдовства и мучений, засунуть это устройство обратно, мы получаем маленькую радость, мотор правильно отзывается на все положения регулятора скорости!
И после этого не забудьте своевременно менять салонный фильтр
Дополнительный резистор предназначен для регулировки скорости печки. Иными словами, они создают дополнительное сопротивление, тем самым уменьшая напряжение. В ВАЗ 2114 и других семействах SAMAR дополнительный резистор имеет 2 спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом, т.е. он имеет два режима работы.
Принцип работы добавочного резистора
Когда мы включаем вентилятор отопителя на 1-ю скорость, ток от включателя к вентилятору идёт через дополнительный резистор через две спирали, когда включаем на 2-ю скорость – ток идёт через спираль сопротивлением 0,23 Ом. Когда мы включаем печку на третью скорость, ток идёт напрямую от включателя к моторчику вентилятора.
Где находится дополнительный резистор?
Дополнительный резистор находится над педалью газа. Для доступа к нему, ничего отворачивать и снимать не нужно.
Как отремонтировать дополнительный резистор?
Вообще, резистор очень редко выходит из строя. Чаще всего, основной причиной выхода из строя является обгорание контактов. В данном случае нужно вытащить резистор, зачистить его, заменить контакты на «мамке». Колодка на 3 наконечника так же может выйти из строя, точнее расплавиться. Но они так же продаются в магазине и их можно заменить. В иных случаях дополнительный резистор ремонту не поддаётся.
Как заменить дополнительный резистор электродвигателя отопителя?
Находим добавочный резистор и снимаем с него контакты.
Отворачиваем крепление дополнительного резистора.
Вынимаем дополнительный резистор.
Производим ремонт при возможности.
Устанавливаем в обратном порядке.
Не работает печка ВАЗ, что делать?
Резистор печки ВАЗ 2110 — ремонт (фото)
Причины замены
Одной из распространенных «болезней» автомобилей ВАЗ, особенно – модели 2110 в зимнее время является работа печки. Если у вас вдруг возникла ситуация, когда вентилятор отопителя не поддерживает заданную ему температуру на первой, второй скоростях, а работает только на самой высшей, значит, резистор печки на вашем ВАЗ 2110 пришел в негодность, и его нужно менять.
Резистор печки ВАЗ 2110
Управление скоростями
Для того, чтобы иметь возможность управлять скоростью вентилятора печки, и существует дополнительный резистор, находящийся за вакуумным усилителем, сбоку от отопителя. Он оснащен двумя спиралями: 1-я имеет сопротивление 0,23 Ом и обеспечивает самую низкую, 1-ю скорость вращения вентилятора. Вторая, на 0,82 Ом, дает возможность включать 2-ю скорость. При исправной работе этой детали водитель имеет возможность управлять температурой в салоне, понижая ее или повышая. Если же та вышла из строя, то для отопителя остается только одна скорость – самая высокая. Именно дополнительный резистор ВАЗ, обеспечивает их переключение, кроме последней. Поэтому, собственно, высшая и работает, если он ломается.
Причины поломки
На ВАЗ 2110 устанавливается резистор с маркировкой РДО 2110-8118022-01, имеющий недостаток: там есть предохранитель (на него указывает красная стрелочка), который иногда может отпаяться. В принципе, если его припаять обратно, то замена может и не понадобиться. Но учитывая некоторые неудобства по тому, как подобраться к месту крепления резистора, и его незначительную цену, лучшее решение все же – замена.
Резистор печки ВАЗ 2110 РДО 2110-8118022-01
Как заменить
Алгоритм замены резистора печки таков: 1. Необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора; 2. Снять облицовку, затем – накладку рамы ветрового стекла, вынуть обивки для шумоизоляции; 3. Вакуумный усилитель также лучше снять, ради удобства проведения ремонта; 4. Колодку с проводами, находящуюся на резисторе, отсоединить; 5. Чтобы случайно не заменить еще вполне исправное устройство (ведь причина может быть и не в нем), стоит проверить его омметром, поочередно подключая его к контактам. Если есть существенные отличия от нормальных показаний, значит – необходимо менять; 6. Для снятия неисправного резистора отопителя достаточно открутить винт, и удалить испорченную деталь; 7. В обратном порядке производится установка нового. Учтите также, что колодку с проводами можно присоединить лишь в одном положении.
Вот, собственно и все – ваш ВАЗ 2110 может отправляться в путь в холодную погоду. Вы не замерзнете, а также не будете испытывать неудобств из-за усиленной работы печки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ваз 2110: замена резистора отопителя своими руками — инструкция
Резистор отопительной системы ВАЗ 2110
В автомобиле ВАЗ 2110 система отопления обеспечивает заданную температуру в салоне. Резистор предназначен для выбора режима в котором будет работать вентилятор.
Особенности устройства системы отопления ВАЗ 2110
Управление узлом отопительной системы осуществляется двумя рукоятками. Итак:
Левая задает желаемую температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов. Крайние положения рукоятки, обозначенные красной и синей точками, обеспечивают полное открывание или закрывание заслонки отопителя, подачу горячего или холодного воздуха.
Правая рукоятка устанавливает режим работы вентилятора. При установке в положение 0 – вентилятор включается, положение I– вентилятор имеет среднюю частоту вращения вентилятора, II – малая частота, А – управление вентилятором автоматическое.
В выводные контролеры поступает информация от:
датчика контролирующего температуру воздуха внутри салона;
датчика, регулирующего положение вала микроредуктора привода заслонки отопительной системы – дает информацию о положении заслонки.
При положении А, переключателя режима работы вентилятора, контролер выполняет еще и управление частотой вращения вентилятора, которая зависит от разности имеющихся температур воздуха задатчика и в салоне.
Клапан рециркуляции при включении выключателя ускоряет прогрев воздуха в салоне авто ВАЗ 2110. Это происходит за счет перекрывания поступления наружного воздуха в салон, а циркуляция его происходит через отопитель только в салоне.
Электродвигатель в вентиляторе отопителя имеет возбуждение от постоянных магнитов.
Встроенный дополнительный резистор служит для создания малой частоты вращения. В устройстве две спирали: сопротивление одной 0,23 Ом, другой 0,82 Ом.
Если в цепи включены обе спирали это обеспечивает первую скорость вращения вентилятора.
Спираль 0,23 Ом обеспечивает вторую скорость.
Отключение резистора обеспечивает вращение вентилятора с максимальной третьей скоростью, величина которой – 4100 об/мин.
Совет: Если в автомобиле ВАЗ 2110 неисправный электродвигатель отопителя, его лучше заменить новым. Ремонту может подлежать только зачистка коллектора.
Замена резистора в системе отопления ВАЗ 2110
Если вентилятор в отопительной системе работает только на третьей скорости, но не переключается на первую и вторую, причина скорее всего в выходе со строя резистора, которому нужназамена. Резистор отопителя ВАЗ показан на фото.
Дополнительный резистор
За вакуумным усилителем, сбоку отопителя установлен дополнительный резистор. В нем:
первая спираль имеет сопротивление 0,23 Ом;
вторая с величиной сопротивления равной 0,82 Ом.
Заменить резистор можно своими руками. Несложная инструкция подскажет водителю как правильно выполняется замена дополнительного резистора отопителя ВАЗ 2110. Итак:
От аккумуляторной батареи отсоединяется провод от минусовой клеммы.
Снимается облицовка, накладка ветрового стекла и обивка, предохраняющая от шума.
Для более удобной работы лучше снять вакуумный усилитель.
Отсоединяется от контактов на дополнительном резисторе колодка с проводами.
С помощью омметра проверяется исправность устройства. Снимать резистор для проверки не обязательно.
Омметр поочередно подсоединяется к контактам резистора. При показании сопротивления на устройстве сильно отличающемся от номинального, необходима замена резистора отопителя ваз 2110.
Отворачивается винт, который крепит резистор и деталь вынимается из автомобиля.
Замена резистора на отопителе ВАЗ 2110
Новый резистор, цена которого невысокая, устанавливается в порядке обратном снятию. К резистору колодка подсоединяется лишь в одном положении.
Как выполняется замена дополнительного резистора отопителя на ВАЗ 2110 можно посмотреть на видео. Исправно работающие отопление и вентиляция в салоне любого автомобиля создают комфорт пассажирам и водителю в любое время года. Помимо этого они обеспечивают хороший обзор изнутри салона через стекла, что очень важно для безопасности движения авто по дорогам.
Резистор отопителя приора без кондиционера
Проголосуй
Очищают окислившиеся контакты проводов, забитые листвой, пухом и насекомыми радиаторы. Смазывают подвижные узлы, если это требуется. Как решить эту распространенную проблему быстро и с минимальными затратами описывается в этой статье.
На автомобилях Лада Приора с кондиционером Панасоник устанавливается мотор вентилятора печки с постоянным возбуждением. Для изменения частоты вращения вентилятора устанавливается резистор с тремя спиралями сопротивления, благодаря которому автомобиль имеет четыре режима работы печки. На первом режиме ток проходит к электродвигателю вентилятора через все три спирали. На втором – через две. На третьем – одну. Четвертый – режим работы на полную мощность, без сопротивлений.
Ремонт резистора печки Лада Приора
Если вентилятор печки не работает в одном из положений или работает только в четвертом, а предохранитель в исправном состоянии, тогда необходимо проверить добавочный резистор. Перед снятием резистора обязательно отсоедините клемму от аккумуляторной батареи. Чтобы избежать короткого замыкания и выхода из строя электрооборудования автомобиля. Затем отсоедините жгут проводов от резистора и выкрутите винт крепления.
Для того чтобы разобрать резистор, вам необходимо открутить четыре болтика, и перед вами появится плата, закрепленная на корпусе. Затем выкручиваем винты крепления платы. Видно, что 2 проводки припаяны по краям, а 3 по центру. На два проводка припаян предохранитель, а на трех крепятся сопротивления. Для ремонта необходимо все выпаять. Затем определяем, в чем причина и что сгорело. Неисправную деталь заменяем на новую и собираем в обратной последовательности.
Если после замены или ремонта резистора через короткий промежуток времени проблема повторилась, то следует обратить внимание на сам мотор вентилятора отопителя салона. Возможно, ему требуется профилактика или полная замена на новый.
На Ладе Приора без кондиционера резистор отсутствует. На ней подлежит замене реостат печки.
Как видно из описания, работа по замене и ремонту резистора может быть выполнена без особых усилий и финансовых вложений, но с обязательными навыками пайки.
Если у вас еще остались сомнения по самостоятельной замене и ремонту добавочного резистора, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Проблемы с отопителем могут носить различный характер. Все их мы перечислять и разбирать не будем, поскольку нас интересует только те, причиной которых является резистор печки на Приоре. Кстати, эта деталь часто называется реостатом.
Где находится резистор печки
Резистор печки Приора прячется под воздухозаборником с правой стороны. Чтобы добраться до него, понадобится демонтировать «дворники» и воздухозаборник. Если вы определили, что проблема в нём, то у вас два варианта:
Приобретение нового. Каталожный номер добавочного резистора 2123-8118022.
Ремонт старого. Далее будет описан второй вариант.
Этапы замены
Эта задача несложная, но кропотливая и затруднительная для абсолютных новичков. Чтобы не возникало сложностей, необходимо чётко следовать описанному ниже плану работ.
Отсоединение клеммы «−» аккумулятора и провода.
Демонтаж жабо.
Отсоединение колодки с проводами от разъёма на дополнительном реостате.
Демонтаж креплений на резисторе при помощи крестовой отвёртки соответствующего размера.
Демонтаж неисправного механизма на отопителе.
Установка исправного механизма по этой же схеме, но в обратном порядке.
Демонтаж жабо
Этот процесс значится как один из этапов работ по выполнению замены печки на Приоре. Его не получится обойти, тем более что жабо придётся снимать при решении многих проблем с отопителем. Даже элементарная замена фильтра потребует демонтажа облицовки с ветрового стекла, которая ещё называется жабо. Для реализации этой задачи понадобится тринадцатая головка, отвёртка с плоским и крестовым наконечником, маркер. Дальнейшие работы будут происходить по следующему сценарию:
Демонтируем щётки стеклоочистителя.
При помощи маркера делаем пометки на лобовом стекле, которые будут отображать расположение щёток.
Вынимаем декоративные колпачки, которые достаточно поддеть отвёрткой.
При помощи головки отворачиваем гайки крепления с рычага щётки.
Шайбы удобно снимать при помощи пинцета.
Демонтируем рычаг и щётку с вала.
Открываем капот для проведения демонтажных работ относительно уплотнителя, который располагается на кромке с обивки щитка передка.
Откручиваем крепление на облицовках, обивке щитка, облицовке ветрового окна.
На этом наш рассказ можно завершать, поскольку теперь вы знаете, где находится резистор печки на Приоре, как до него добраться и установить новую деталь вместо неисправной. Обращение к специалистам теряет всякий смысл.
Очищают окислившиеся контакты проводов, забитые листвой, пухом и насекомыми радиаторы. Смазывают подвижные узлы, если это требуется. Как решить эту распространенную проблему быстро и с минимальными затратами описывается в этой статье.
На автомобилях Лада Приора с кондиционером Панасоник устанавливается мотор вентилятора печки с постоянным возбуждением. Для изменения частоты вращения вентилятора устанавливается резистор с тремя спиралями сопротивления, благодаря которому автомобиль имеет четыре режима работы печки. На первом режиме ток проходит к электродвигателю вентилятора через все три спирали. На втором – через две. На третьем – одну. Четвертый – режим работы на полную мощность, без сопротивлений.
Как поменять резистор печки на приоре
На автомобиле установлен электродвигатель вентилятора отопителя с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения различных значений частоты вращения в цепи питания электродвигателя установлен дополнительный резистор. В него входят три спирали и предохранитель. При прохождении тока через все три спирали обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора отопителя, через две спирали – 2-я скорость, через одну – 3-я скорость. При включении электродвигателя без дополнительного резистора якорь электродвигателя вентилятора вращается с максимальной 4-й скоростью. В случае выхода из строя электродвигателя замените его новым. Единственно возможный ремонт электродвигателя заключается в зачистке коллектора.
2 Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления (печки) и вентиляции салона ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»).
5. …и извлеките электродвигатель вентилятора из его корпуса.
ПримечанияТак выглядит электродвигатель вентилятора в сборе с крыльчаткой. При неисправности электродвигателя или крыльчатки замене подлежит весь узел в сборе, так как попытка снять с вала электродвигателя крыльчатку приведет к ее поломке.
Невозможно самостоятельно провести и балансировку крыльчатки. Ее балансируют в сборе с электродвигателем в заводских условиях на специализированных диагностических стендах посредством установки на лопасти вентилятора балансирных скоб.
6. Установите электродвигатель вентилятора в порядке, обратном снятию.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»). 3. Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора. 4. Выверните винт крепления…
5. …и снимите дополнительный резистор отопителя. Для наглядности работа показана на снятом отопителе. 6. Установите резистор в порядке, обратном снятию.
Замена моторедуктора и датчика положения заслонки отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.
Моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке. Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»).
3. Выверните три винта крепления блока моторедуктора к корпусу отопителя… 4. …и снимите блок и датчик положения заслонки отопителя.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена датчика температуры воздуха в салоне ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите зеркало заднего вида в салоне автомобиля (см. «Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида»).
3. Выверните два винта крепления корпуса контейнера обивки крыши… 4. …и снимите контейнер.
5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика температуры воздуха в салоне… 6. …и колодку жгута проводов плафона освещения салона.
7. Выверните два винта крепления датчика температуры воздуха в салоне… 8. …и снимите датчик.
Примечание Так выглядит снятый с автомобиля датчик температуры воздуха в салоне.
Вам потребуется отвертка с прямым лезвием. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите накладку консоли (см. «Разборка и сборка панели приборов»).
3. Выверните четыре винта крепления переключателя режимов работы электровентилятора отопителя к накладке консоли… 4. …и снимите переключатель.
Примечания Так выглядит снятый с автомобиля переключатель режимов работы электровентилятора в сборе.
Вышедший из строя переключатель замените новым, обращая внимание на его маркировку с обратной стороны.
5. Установите переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в порядке, обратном снятию.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).
3. Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора.
4. Выверните винт крепления…
5. …и снимите дополнительный резистор отопителя. Для наглядности работа показана на снятом отопителе.
6. Установите резистор в порядке, обратном снятию.
На автомобиле «Лада Приора» отопитель — это уже не просто печка. По факту, это полноценное устройство климат-контроля. По своим характеристикам печка «Приоры» не уступает зарубежным устройствам подобного типа. Но как и всякий механизм печка «Приоры» может выйти из строя. В этой статье обзор отопителя и особенностей его ремонта.
Особенности печки Приоры
Климат-контроль этого автомобиля на некоторых вариантах рассчитан на установку кондиционера. Поэтому устройство этого прибора в этом случае немного другое, чем у отопителя ВАЗ-2110. В этой статье рассматривается стандартный вариант отопителя. Хотя они и имеют много общего. В состав печки (отопителя без кондиционера) «Приоры» входят следующие крупные узлы:
Корпус печки.
Система воздуховодов.
Электронный блок управления отопителя (ЭБУ) с консолью управления.
Это, так сказать, три базовых узла. Все они, кроме ЭБУ, разбираются и состоят из различных подсистем. По совести говоря, блок управления при большом желании тоже можно разобрать. Но делать этого не стоит. Это тонкий электронный прибор, и отремонтировать его может только специалист. А вот с двумя другими есть варианты.
Корпус
После блока управления, корпус печки самый сложный объект. Дело в том, что он включает в себя несколько элементов:
Корпус, состоящий из двух частей.
Нагнетательный электромотор с вентилятором.
Малый обогревательный радиатор с патрубками.
Переменный резистор.
Воздушная заслонка отопителя.
Микромоторедуктор, привод заслонки отопителя.
Фильтр салона.
Все перечисленные элементы иногда выходят из строя, и их вполне возможно заменить самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.
В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи.
Содержание статьи
Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением
Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр. Именно такими являются переменные или регулируемые резисторы. Они отличаются от постоянных тем, что их сопротивление можно плавно менять практически от нуля до определенного значения. Изменение происходит путем механического перемещения ползунка.
Регулируемые или переменные резисторы — виды и размеры разные
Есть у переменных резисторов разновидности — подстроечные и регулировочные. Чем отличаются переменные резисторы от подстроечных? Тем что подстроечные рассчитаны на небольшое количество регулировок. У некоторых моделей их количество может исчисляться сотнями или десятками (например, у НР1-9А перемещать ползунок можно не более 100 раз). Если посмотреть на таблицу ниже, можно увидеть что у некоторых подстроечных SMD резисторов циклов регулировки всего 10.
Пример характеристик подстроечных резисторов SMD
У переменных резисторов этот показатель значительно выше. Количество перемещений регулятора может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч. Так что использовать подстроечные резисторы вместо переменных явно не стоит.
Основной недостаток переменных резисторов — их недолговечность. Контакт между резистивным слоем и щеткой постепенно ухудшается. Для акустической аппаратуры это может выражаться во все усиливающихся шумах, при подстройке частоты в радиоприемниках все тяжелее «поймать» нужную длину волны и т.д.
Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя
Способы производства
Переменный резистор может быть двух типов: проволочным и пленочным. У проволочных на диэлектрическую трубку намотана проволока, вдоль нее перемещается металлический передвижной контакт — ползунок. Его местоположение и определяет сопротивление элемента. Витки проволоки уложены вплотную друг к другу, но они разделены слоем лака с высокими диэлектрическими свойствами.
Ползунковые переменные резисторы проволочного типа
Переменные проволочные резисторы — это необязательно трубка с намотанной на нее проволокой как на фото выше. Такие элементы выпускались в основном несколько десятков лет назад. Современные мало чем отличаются от пленочных, разве что корпус чуть выше, так как проволока все-таки занимает больше места, чем пленка.
Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок
У пленочных переменных резисторов на диэлектрическую пластину (обычно выполнена в виде подковы) нанесен слой токопроводящего углерода. В этом случае контакт тоже подвижный, но он закреплен на стержне в центре подковы и чтобы изменить сопротивление, надо повернуть стержень.
Пленочный регулируемый резистор
Регулировочное переменное сопротивление может быть и проволочным, и пленочным, а подстроечные, в основном, делают пленочными. Есть у них внешнее отличие: нет стержня с ручкой, а есть плоский диск с отверстием под отвертку. Сопротивления этого типа используются только для наладки параметров при пуске или техническом обслуживании аппаратуры.
Переменные резисторы SMD
Кроме способа производства есть еще две формы выпуска: для обычного навесного монтажа и SMD-элементы для поверхностного монтажа. SMD резисторы отличаются миниатюрными размерами, выполнены по пленочной технологии.
Схематическое обозначение и цоколевка
В отличие от постоянных резисторов, у регулируемых не два вывода, а как минимум три. Почему как минимум? Потому что есть модели с дополнительными выводами — их может быть несколько. На электрических схемах переменные и подстроечные резисторы обозначаются прямоугольниками как постоянные, но имеют дополнительный вывод, который схематически представлен как ломанная линия, упирающаяся в середину изображения. Чтобы можно было отличить переменный от подстроечного, у переменного на конце третьего ввода рисуют стрелку, подстроечный изображается более длинной перпендикулярной линией без стрелки.
Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов
Если говорить о расположении выводов, то средний вывод подключен к ползунку, крайние — к началу и концу резистивного элемента.
Цоколевка переменного резистора
Виды и особенности применения
Переменных резисторов существует немалое количество, с их помощью регулируют звук, громкость, подстраивают частоту, регулируют яркость света. В общем, практически везде, где происходят изменения настроек при помощи бегунков или вращением рукояток стоят эти элементы. Но для разных задач нужны резисторы с различным характером изменений или с разным числом выводов. Вот о разных видах регулируемых сопротивлений и поговорим.
Переменные резисторы бывают разных видов
Характер изменения сопротивления
Не стоит думать, что при перемещении подвижного контакта сопротивление изменяется линейно. Такие модели есть, но они используются в основном для регулировки или настройки, в делителях частоты. Гораздо чаще требуется нелинейная зависимость. Переменные резисторы с нелинейной характеристикой бывают двух типов:
сопротивление изменяется по логарифмическому закону;
по показательному типу (обратному логарифмическому).
Характер изменения сопротивления в переменных резисторах
В акустике используют нелинейные элементы с сопротивлением, которое имеет потенциальную зависимость, в измерительной аппаратуре — по логарифмическому.
Сдвоенные, тройные, счетверенные
В плеерах, радиоприемниках и некоторых других видах бытовой аппаратуры часто применяются сдвоенные (двойные) переменные резисторы. В корпусе элемента скрыты две резистивные пластины. Внешне от обычных они отличаются наличием двух рядов выводов. Бывают двух типов:
С одновременным изменением параметров. Обычно применяются в стереоаппаратуре для одновременного изменения параметров двух каналов. Такие резисторы имеют запараллеленные бегунки. Поворачивая или сдвигая рукоятку, меняем сопротивление сразу двух резисторов.
С раздельным изменением параметров. Называются еще соосными, так как ось одного находится внутри оси другого. Если надо одной ручкой изменять различные параметры (громкость и баланс) подойдет этот тип резисторов. Механическая связь бегунков отсутствует, что позволяет менять сопротивление независимо друг от друга.
Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение
Обозначаются разные типы сдвоенных переменных резисторов на схемах по-разному. С наличием механической связи бегунков при близком расположении изображений резисторов на схеме, ставят связанные между собой стрелочки (на рисунке выше слева). Принадлежность к одному резистору указывается через нумерацию: две части обозначаются как R1.1 и R 1.2. Если обозначение частей спаренного переменного резистора находятся на схеме далеко друг от друга, связь указывается при помощи пунктирных линий (на рисунке выше справа). Буквенное обозначение такое же.
Так выглядят сдвоенные и тройные переменные сопротивления
Двойной регулируемый резистор без физической связи между бегунками на схемах ничем не отличается от обычного регулируемого. Отличают их по буквенному обозначению с двумя цифрами, разделенными точкой через — как у спаренного — R15.1 и R15.2.
Частный случай сдвоенного переменного резистора — строенный, счетверенный и т.д. Они встречаются не так часто, все больше в акустической аппаратуре.
Дискретный переменный резистор
Чаще всего, изменение сопротивления при повороте ручки или передвижении ползунка происходит плавно. Но для некоторых параметров необходимо ступенчатое изменение параметров. Такие переменные сопротивления называют дискретными. Используют их для ступенчатого изменения частоты, громкости, некоторых других параметров.
Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме
Устройство этого типа резисторов отличается. По сути, внутри находится набор из постоянных резисторов, подключенных к каждому из выходов. При переключении подвижный контакт перескакивает с выхода на выход, подключая к цепи нужный в данный момент резистор. Принцип действия можно сравнить с многопозиционным переключателем.
С выключателем
Такие резисторы мы встречаем часто — в радио и других устройствах. Это с их помощью поворотом ручки включается питание, а затем регулируется громкость. Внешне их отличить невозможно, только по описанию.
Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: внешний вид и обозначение на схемах
На схемах переменные резисторы с выключателем отображаются рядом с контактной группой, то что это единое устройство, отображается при помощи пунктирной линии, которая соединяет контактную группу с корпусом переменного резистора. С одной стороны — возле изображения сопротивления — пунктир заканчивается точкой. Она показывает, возле какого из выводов происходит разрыв цепи. При повороте руки регулятора в эту сторону питание отключается.
Способы подключения: реостат и потенциометр
Любое регулируемое сопротивление может подключаться как реостат или потенциометр. Реостат изменяет силу тока в цепи, для этого подключается подвижный контакт и один из крайних выводов.
Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр
Потенциометр изменяет напряжение, при подключении задействуют все контакты, получая таким образом делитель напряжения.
Основные параметры
Выбирать переменный резистор необходимо не только по стандартным параметрам — сопротивлению, рассеиваемой мощности и допустимой погрешности. Как вы уже, наверное, поняли, придется еще и другие принять во внимание:
Диапазон изменения сопротивлений. Стоит обычно две цифры — минимальная и максимальная.
Рабочая температура.
Тепловое сопротивление. Показывает насколько увеличивается сопротивление при нагреве.
Эффективный угол поворота регулятора.
Параметры мощных переменных резисторов
Конечно, основные параметр важны и именно они являются определяющими. Но стоит обращать внимание и на температурный режим. Если оборудование будет работать в помещении, важно, чтобы резистор не перегревался. Для техники, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, важен нижний диапазон — если предусматривается работа в зимнее время, они должны переносить минусовые температуры.
Как проверить переменный резистор при помощи тестера
Проверка переменных резисторов не слишком отличается от тестирования обычных. Нужен будет мультиметр с функцией омметра. Положение щупов стандартное, диапазон измерений выбираем в зависимости от измеряемого параметра. Если меряем минимальное сопротивление, имеет смысл поставить самый малый диапазон. Для измерения максимального сопротивления, подбираем в зависимости от заявленной характеристики. При измерениях положение щупов произвольное, так как полярность подаваемого тестового напряжения неважна.
Как проверить переменное сопротивление тестером
Провести надо будет несколько несложных замеров:
Максимальное сопротивление измеряется между крайними выводами.
Чтобы измерить минимальное сопротивление, бегунок переводят в крайнее левое положение. Измерения проводят между крайним левым и средним (первым и вторым выводами). Полученные измерения сравнивают с заявленным диапазоном. Обычно бывают отклонения в ту или другую сторону. Это не страшно, если величина отклонений находится в рамках допуска (зависит от точности).
Главная проблема переменных резисторов — ухудшение контакта между щеткой и токопроводящим элементом. Подключаем мультиметр в режиме омметра к одному из крайних выводов и центральному, затем медленно вращаем ось резистора и наблюдаем за показаниями мультиметра. Если резистор исправен, но показания должны изменяться плавно. Проверку рекомендуется повторить переключив мультиметр ко второму крайнему выводу резистора (см. видео ниже).
тепла — Расчет мощности и настройка с использованием резисторов в качестве нагревательных элементов
Я посмотрел на другие вопросы, и либо я не понял, что все, что я читал, либо он не ответил на мой вопрос, поэтому, если есть статья, которую я пропустил, не стесняйтесь перенаправить меня.
Я новичок в электронике и пришел через Arduino, поэтому я не совсем уверен, когда дело доходит до реальной электроники, лежащей в основе работы вещей.
Я пытаюсь создать нагревательное устройство для нагрева морозильного ларя, которое я пытаюсь преобразовать в инкубатор.Я закончил «кодирование» с помощью Arduino, теперь я пытаюсь собрать электронику. У меня есть несколько реле, которые я буду использовать для включения.
ВОПРОС МОЙ
У меня есть блок питания постоянного тока 12 В, 6 А, который питает весь мой проект. Я пытаюсь использовать цементные резисторы 4 x 10 Вт 12 ОмДж. Как они должны быть настроены, чтобы производить необходимое мне тепло.
Я подумал: «У меня блок питания 12 В * 6 А = 72 Вт, если я использую резисторы 4 x 10 Вт, 72 Вт будет для них слишком много.«Я подключил их таким образом, резисторы последовательно, и они почти не нагреваются, поэтому я не должен знать, как эти штуки работают, хотя я думал, что да».
Есть ли хороший способ рассчитать, какую мощность должен получить резистор, чтобы я мог достичь определенной температуры. Есть ли калькулятор или что-нибудь, что можно использовать, или формула, или это зависит от резистора?
Если я подключаю только 1 или 2 последовательно, они ВСЕГО нагреваются, но тогда я беспокоюсь о выгорании резисторов.
Любая помощь была бы замечательной, даже если это связка «Иди, посмотри и прочти сюда». Комментарии.
Спасибо всем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по запросу
Отапливаемое пространство составляет около 1,5 кубических метров, я не знаю типа изоляции, это морозильная камера, а другое устройство, для которого я хочу это сделать, — это холодильник для вина.
Причиной использования 12 В постоянного тока является длительное отключение электроэнергии, которое можно легко использовать от резервного аккумулятора или от солнечной панели / аккумуляторной системы.
Пространство неплохо обогревает лампочкой мощностью 40 Вт. Существуют и другие подобные коммерческие устройства, в которых используется аналогичная установка.
Температура, которую я надеюсь достичь, зависит от яйца, но не выше 100F.
Что касается 72 Вт, я только что сказал, что это то, что выдает мой источник постоянного тока, было бы гораздо удобнее работать на нем, что менее очевидно.
Можно ли подсчитать, сколько тепла и повышения температуры произойдет в резисторе
Мощность, подаваемая на резистор, и вся она преобразуется в тепло, — это напряжение на нем, умноженное на проходящий через него ток:
P = IV
Где P — мощность, I — ток, а V — напряжение. Ток через резистор зависит от напряжения на нем и сопротивления:
I = V / R
где R — сопротивление. С помощью этого дополнительного соотношения вы можете изменить приведенные выше уравнения, чтобы мощность зависела от напряжения или тока:
P = V 2 / R
P = I 2 R
Так получилось, что если вы придерживаетесь единиц вольт, ампер, ватт и ом, никаких дополнительных констант преобразования не требуется.
В вашем случае у вас есть 20 В на резисторе 1 кОм:
(20 В) 2 / (1 кОм) = 400 мВт
Вот сколько мощности будет рассеивать резистор.
Первый шаг к решению этой проблемы — убедиться, что резистор рассчитан на такую большую мощность. Очевидно, резистор ¼ Вт не подойдет. Следующий распространенный размер — «½ Вт», который теоретически может выдержать такую мощность при соблюдении всех соответствующих условий. Внимательно прочтите техническое описание, чтобы увидеть, при каких условиях ваш резистор ½ Вт действительно может рассеивать ½ Вт.В нем может быть указано, что температура окружающей среды должна быть 20 ° C или ниже при определенной вентиляции. Если этот резистор находится на плате, которая находится в коробке с чем-то другим, рассеивающим мощность, например, источником питания, температура окружающей среды может быть значительно выше 20 ° C. В этом случае резистор «½ ватта» действительно не может выдержать ½ ватта, если, возможно, нет воздуха от вентилятора, активно дующего через его верх.
Чтобы узнать, насколько температура резистора превысит температуру окружающей среды, вам понадобится еще одна цифра, которая представляет собой тепловое сопротивление резистора окружающей среде.Это будет примерно то же самое для тех же типов корпусов, но истинный ответ доступен только из таблицы резисторов.
Скажем, просто выберите число (из ничего не нашел, только пример), что резистор с подходящими медными контактными площадками имеет тепловое сопротивление 200 ° C / Вт. Резистор рассеивает 400 мВт, поэтому его повышение температуры будет примерно (400 мВт) (200 ° C / Вт) = 80 ° C. Если он находится на открытой плате на вашем столе, вы, вероятно, можете рассчитать максимальную температуру окружающей среды 25 ° C, поэтому резистор может достичь 105 ° C.Обратите внимание, что он достаточно горячий, чтобы вскипятить воду, но с большинством резисторов можно справиться при этой температуре. Просто держи палец подальше. Если это на плате в коробке с источником питания, который поднимает температуру в коробке на 30 ° C от окружающей среды, то температура резистора может достигать (25 ° C) + (30 ° C) + (80 ° C) = 135 ° С. Это нормально? Не спрашивайте меня, проверьте таблицу данных.
heat — Определение резистора для нагревательного элемента
heat — Определение резистора для нагревательного элемента — Обмен электротехнического стека
Сеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов. Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
2к раз
\ $ \ begingroup \ $
Я пытаюсь запустить теплообменник из молибдена.Лучшее, что я могу сказать, это 0,3-0,4 Ом на стойку, и я хотел бы запустить, скажем, две стойки на 230 В при 3,9 кВт (чтобы он не срабатывал мой выключатель 230 В 20 А).
Означает ли это, что, предполагая, что значение для двух стоек составляет всего 0,8 Ом, могу ли я добавить резистор ~ 12,7641 Ом для общего сопротивления 13,5641, чтобы он работал на 3900 Вт при 230 В?
Если нет, то как их запустить? Нужен ли мне источник более низкого напряжения с большим током?
Создан 08 окт.
\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $
Использование резисторов — очень плохая идея. {\ circ} C \ $. Соедините их последовательно, и у вас будет более \ $ 4 \ Omega \ $ в рабочем состоянии.
Я знаю, это все еще слишком, чтобы запустить его с автоматическим выключателем на 20 А — единственное разумное решение для такой мощности — использовать тиристоры с подходящим драйвером. Такой регулятор дает вам еще две важные особенности:
Плавный пуск — ограничение тока при пуске, когда молибденовые элементы холодные и имеют низкое сопротивление.
Регулирование температуры — используйте более сложный регулятор с обратной связью от какого-нибудь датчика температуры, и вы получите автоматическое регулирование.
Вы не предоставили достаточно информации о нагревательных элементах, чтобы правильно ответить на ваш первый вопрос.Ваш источник питания 230 В, 20 А обеспечивает мощность 4600 Вт. Если вы предоставите рекомендуемый тип и номинальное напряжение для нагревательного элемента, вы, вероятно, получите лучший ответ. Если у вас нет информации о нагревательном элементе, вы можете начать поиск возможных подсказок здесь: http://heatingelements.isquaredrelement.com/category/oly-d-molybdenum-disilicide-mosi2-heating-elements Примечание: Добавление Резистор на 12,8 Ом, подключенный последовательно к вашим нагревательным элементам, не будет работать, потому что большая часть энергии будет рассеиваться в виде тепла через ваше самое большое сопротивление — а это ваши 12.3, вам понадобится 4 нагревательных элемента, которые потребляют 3,9 кВт), как пример.
Да, вам, вероятно, понадобится более низкий V и более высокий ток для использования имеющихся у вас нагревательных элементов. Скорее всего, вам придется использовать какой-то понижающий трансформатор, который может обеспечить большой выход A, что, вероятно, будет дорогостоящим.
HTH
С уважением!
Создан 08 окт.
Zeffurzeffur
74266 серебряных знаков1212 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $
У вас есть три варианта:
Найдите дополнительные катушки и добавляйте их последовательно, пока не достигнете желаемой мощности.Похоже, вам понадобится 30-40 штук, так что это кажется неразумным.
Используйте трансформатор для уменьшения напряжения и, следовательно, мощности. Тем не менее, поиск трансформатора мощностью 3,9 кВт будет трудным или дорогостоящим.
Используйте ШИМ для уменьшения среднего потребляемого тока. Для этого понадобится отдельный вопрос о создании драйвера, способного запитать такую большую нагрузку.
К сожалению, я думаю, вам просто нужно будет найти альтернативные нагревательные змеевики меньшей мощности, если вы не сможете использовать те, которые у вас есть, без отключения выключателя.
Создан 08 окт.
\ $ \ endgroup \ $ 2
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками тепловой ом-закон или задайте свой вопрос.
{2} \ tau}) \ frac {L} {a}, V = I (ne2τm) aL,
, где mmm и eee — масса и заряд электрона соответственно, LLL и aaa — длина и площадь проводящего материала, составляющего резистор, nnn — плотность носителей заряда, а τ \ tau τ — интервал времени между два столкновения электронов в резисторе.Сопротивление также можно расширить до:
R = ρLA, R = \ frac {\ rho L} {A}, R = AρL,
, где ρ \ rhoρ — удельное сопротивление , — свойство материала резистора, а LLL и AAA — длина и площадь поперечного сечения соответственно резистора.
Неупругие столкновения электронов, движущихся по проводнику, являются причиной сопротивления. Кристаллическая структура атомов металла в проводнике препятствует прохождению через него электронов. В любой данный момент электроны имеют определенную вероятность неупругого рассеяния от металлической решетки, передавая часть своей энергии решетке в виде кинетической энергии, т.е.е. высокая температура. Это рассеивание тепла в решетке, называемое Джоулей нагрев , является источником рассеивания мощности в резисторе. Обратите внимание, что хотя межэлектронные столкновения могут давать свою собственную связанную тепловую энергию движения, эта энергия остается внутренней по отношению к системе до тех пор, пока она не рассеивается в металлической решетке, которая не переносит ток.
Расчет среднего времени свободного пробега электронов, движущихся по проводнику, показывает, что электроны проходят через большое количество узлов решетки, прежде чем существенно взаимодействуют с катионами металлов.Объяснение этому факту исходит из квантовой механики и дуализма волна-частица. Из-за волновой природы электрона электроны могут распространяться без неупругого рассеяния на большее расстояние через решетку, чем ожидалось, и вероятность рассеяния гораздо более чувствительна к дефектам решетки, чем плотность решетки.
DIY USB противомоскитные коврики Нагреватель резистора и разрядник PowerBank
Нагреватель резисторных матов и разрядник PowerBank
Я хотел узнать об обычных резисторах, используемых в качестве НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ в электрической цепи для достижения оптимальной рабочей температуры в нагревательном устройстве противомоскитных таблеток (матов). Кроме того, это простое устройство можно использовать как USB-разрядник PowerBank.
Да, я знаю, что вы можете купить устройства заводского изготовления по цене 1-2 доллара, но где в этом веселье? 🙂
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Паяльник (30 Вт)
Паяльная проволока (обычная 0,6 ~ 1,0 мм)
Паяльная паста (опция)
Кусачки для проволоки
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2x (или 3x) 5 Вт Цементно-керамические резисторы *
1x USB-разъем типа «A» (получен из сломанного кабеля)
2 провода по 5 см (прибл. 2 дюйма)
* Я использовал два 8,2 Ом , но в идеале мы должны использовать три резистора 12 Ом как для больших матов / покрытий контактных площадок, так и 85 ~ 90 ° C целевая температура
О РЕЗИСТОРАХ 5Вт Резисторы
— это базовые пассивные электронные компоненты, основная цель которых — преобразовывать электрическую работу (энергию) в тепло .Также они используются для ограничения тока, снижения напряжения, разряда аккумуляторов и конденсаторов и т. Д.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кожа человека выдерживает температуру ниже 43 ° C (109 ° F) (источник: Википедия). Все, что выше, воспринимается как раскаленное и опасное!
Мощность в пять ватт может показаться не такой уж большой, но при генерации / высвобождении в таком небольшом корпусе резистора, как этот, его поверхность может сильно нагреваться — около или выше 150 ° C (302 ° F) .
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к резисторам , пока цепь ВКЛЮЧЕНА НА !!!
Обычные резисторы с цементной / герметичной обмоткой на 5 Вт имеют прибл. Тепловое сопротивление 32 ° K / Вт при 60% нагрузке (см. Подробный расчет теплового расчета на видео выше), которое можно использовать для пересчета заданной температуры при более низких или более высоких уровнях мощности. Обратите внимание, что это значение действительно только при данной температуре , потому что кривая зависимости мощности от температуры не является линейной, как вы можете видеть из примера диаграммы.
ТАБЛИЦА НАГРЕВА РЕЗИСТОРА 5 Вт
В качестве альтернативы вы можете использовать приведенную выше таблицу для приблизительного определения целевой температуры при номинальной нагрузке, но такие факторы, как температура окружающей среды, длина проводов, близкое расположение рядом с поверхностью печатной платы, горизонтальное или вертикальное крепление резистора, другие близлежащие резисторы / компоненты и доступное охлаждение (воздушное расход) повлияет на точное значение на несколько градусов.
Компенсация самонагрева сенсорного резистора
Аннотация: Многие мониторы батарей Dallas Semiconductor содержат возможность включения внутреннего измерительного резистора для измерения тока. В некоторых приложениях тепло, генерируемое протеканием тока через чувствительный резистор, может вносить ошибку в показания встроенного датчика температуры, выполняемые устройством контроля батареи. В этом указании по применению рассматривается проблема самонагрева, включая количество, которое можно ожидать при различных обстоятельствах и конфигурациях. Затем он представляет собой пошаговый подход к простой реализации алгоритмов компенсации в программном обеспечении, чтобы устранить или минимизировать ошибку, вызванную самонагревом.
Самонагрев
Интеграция измерительного резистора в корпус измерителя уровня топлива серии DS27XX уменьшает размер платы и экономит затраты на приложение. Однако в сильноточных приложениях тепло, выделяемое измерительным резистором, может повлиять на показания температуры в реальном времени, сделанные устройством. Если приложение требует точных показаний температуры, ошибку, вызванную самонагревом, можно легко компенсировать с помощью программного обеспечения.
Рис. 1. Самонагрев чувствительного резистора в зависимости от рассеиваемой мощности.
Программная коррекция
Изменения в чувствительном резисторе из-за нагрева автоматически компенсируются устройством со скоростью 3660 частей на миллион / ° C для поддержания точности текущих и накопленных текущих показаний. Однако ошибки в показаниях температуры, вызванные самонагревом, не могут быть исправлены внутренними средствами. На рис. 1 показана величина погрешности измерения температуры для различных приложений, в которых кристалл имеет большой радиатор или вообще не имеет радиатора.Наилучший способ исправить ошибку считывания температуры — это охарактеризовать нагрев кристалла и выполнить компенсацию в прикладном программном обеспечении следующим образом:
В собранный аккумуляторный блок или из него должен подаваться известный ток и записывать изменение показаний температуры. Этот процесс следует повторить с несколькими упаковками, чтобы получить среднее значение.
Преобразуйте значение в изменение в градусах Цельсия на скаляр ватт (n). Это делается путем деления на значение, найденное на шаге 1, на мощность, рассеиваемую сенсорным резистором:
Этот масштабный коэффициент затем сохраняется в системном коде, так что при считывании тока ошибку из-за самонагрева можно легко устранить. используя следующее уравнение:
Где:
T A = Фактическая температура
T M = Измеренная температура
I = Измеренный средний ток
R = Сопротивление датчика
n = Коэффициент масштабирования
Будьте осторожны при расчете средней силы тока приложения.Слишком маленький размер выборки может привести к большим колебаниям в расчетном результате. Слишком большой размер образца может привести к тому, что расчетный результат будет отставать от фактической температуры в реальном времени.
Сводка
Использование опции встроенного измерительного резистора может вызвать ошибку измерения температуры в сильноточных приложениях. Если требуется точная точность измерения температуры, ошибку, вызванную самонагревом, можно легко устранить с помощью системного программного обеспечения. Самонагревание не влияет на показания напряжения, тока и накопленного тока.
Содержимое этой веб-страницы защищено законами об авторских правах США и зарубежных стран. Для запросов на копирование этого контента свяжитесь с нами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 231: ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 231,
AN231,
АН 231,
APP231,
Appnote231,
Appnote 231
maxim_web: en / products / power / battery-management, maxim_web: en / products / power / battery-management / battery-fuel-gauges
maxim_web: en / products / power / battery-management, maxim_web: en / products / power / battery-management / battery-fuel-gauges
DewBuster ™
РЕЗИСТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, сделанные своими руками
ПРИМЕЧАНИЕ. Следующие инструкции помогут вам построить нагреватели росы для вашего телескопа.Хотя этот проект несложен, вы используете эти инструкции исключительно на свой страх и риск. При правильной конструкции эти обогреватели совместимы с обогревателями Kendrick, Dew-Not и Astrozap, однако ошибка в конструкции может повредить контроллеры, не относящиеся к DewBuster ™. Контроллеры DewBuster ™ не пострадают, потому что они имеют защиту от короткого замыкания, а гарантия покрывает любой ущерб, причиненный самодельными обогревателями, даже если это произошло по ошибке с вашей стороны. Эти обогреватели могут производить почти вдвое больше требуемой ватт тепла, поэтому их необходимо использовать с контроллером для регулирования количества тепла.Они предназначены для использования с источником питания 13,8 В постоянного тока или аккумулятором 12 В (13,8 В при полной зарядке), более высокое напряжение приведет к их перегреву и повреждению, более низкое напряжение может не произвести достаточно тепла. Я не буду предлагать никаких советов по изменению этих нагревателей для других напряжений или приложений, попробуйте поискать в Интернете альтернативные планы нагревателей.
Самодельные полосы нагревателя
В этих инструкциях будут созданы нагреватели, совместимые с контроллером DewBuster ™ и любыми другими контроллерами, которые поддерживают нагреватели Kendrick, Dew-Not или Astrozap.В них используются параллельные резисторы, поэтому все резисторы имеют сопротивление 330 Ом 1/2 Вт, расположенные на равном расстоянии 5/8 дюйма друг от друга. Поскольку используется резистор только одного размера, вы можете покупать его в большом количестве, чтобы сэкономить. Каждый резистор будет генерировать свою полную номинальную мощность 1/2 Вт тепла, когда контроллер установлен на полную мощность, поэтому он использует наименьшее возможное количество резисторов для нагревателя. Также легко определить ток нагревателя (количество резисторов, умноженное на 0,036 А) и мощность (количество резисторов, умноженное на 0,5 Вт). Например, нагреватель из 28 резисторов потребляет 1 А и производит 14 Вт тепла.Если вы планируете построить очень большой нагреватель, убедитесь, что ток не превышает возможностей вашего контроллера (контроллер DewBuster ™ может выдерживать 6 А на канал, поэтому вы можете построить нагреватель для оптики диаметром 36 дюймов с использованием 166 резисторов). Кроме того, этот тип обогревателя нельзя использовать без контроллера, так как он станет слишком горячим. Чтобы оценить количество резисторов, которые вам понадобятся, разделите окружность трубы телескопа на 0,625. Например, 8-дюймовый SCT будет использовать около 45 резисторов, 10 дюймов — около 55, 11 дюймов — около 60.В 4-дюймовом рефракторе потребуется около 22 резисторов в зависимости от диаметра трубки. Если у вас сломан фен, грелка или электрическое одеяло, из которого можно его достать, нихромовую проволоку также можно использовать для строительных обогревателей. См. Строительные обогреватели с нихромом. провод для получения дополнительной информации.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Припой — для этого проекта требуется пайка, поэтому вам понадобится паяльник и электрический припой. НЕ используйте припой с кислотным сердечником, используйте канифольный припой для сердечника. Если вы новичок в пайке, взгляните на руководство «Паять легко», предназначенное для начинающих.
Резисторы на 330 Ом, 1/2 Вт — Используйте только резисторы на 330 Ом, рассчитанные на 1/2 Вт или более. Обычные 4-х цветные полосные резисторы должны быть оранжево-оранжево-коричнево-золотого цвета, что означает 330 Ом +/- 5%. Если это не так, обратитесь к производителю для правильной идентификации. Также убедитесь, что у вас есть резисторы 330, а не 330 кОм (330 000 Ом) или 330 МОм (330 000 000 Ом). Резистор на 1/2 Вт должен быть около 1/8 дюйма в диаметре, не используйте резисторы на 1/4 Вт меньшего размера, потому что они перегреются и сгорят.Прежде чем тратить время на сборку нагревателя, подайте 12 вольт на один из ваших резисторов, он должен стать горячим на ощупь, но не должен дымиться или обесцвечиваться. Вы можете приобрести резисторы в магазинах электроники или на этом веб-сайте.
Жесткий соединительный провод — это провод, к которому припаиваются резисторы при построении «лесенки». 24 AWG подходит для нагревателей до 4 дюймов, 20 AWG для нагревателей до 8 дюймов, 18 AWG для нагревателей до 14 дюймов. Также можно использовать многожильный провод, но старайтесь паять только на резисторах, чтобы не связывать жилы вместе и сделайте нагреватель жестким.
Акустические кабели с разъемами RCA — для нагревателей 8 дюймов и больше рекомендуется 18 AWG. На небольших нагревателях вы можете использовать меньший провод до 24 AWG для нагревателей окуляров. Если вы найдете 12-футовые кабели, вы можете разрезать их пополам и получите два шнура обогревателя от одного. Не используйте «экранированные» или «патч-кабели», потому что даже премиальные кабели рассчитаны на низкий ток, а маленькие провода будут нагреваться, плавиться и закорачиваться. Если только кабель специально не говорит, что он Провода от 24 до 18 AWG его не используют.Лучше всего приобрести RCA-штекер хорошего качества и сделать его самостоятельно. У Mouser есть хороший цельнометаллический разъем RCA под пайку Mouser # 17PP058 (щелкните Data Sheet, чтобы увидеть, как он выглядит). Если вы предпочитаете разъем, который не нужно паять, вы можете использовать переходник с винтовой клеммы на RCA.
Клейкая лента — на Home Depot есть черная клейкая лента, которая выглядит красиво. Еще лучший материал — черная нейлоновая «маскировочная лента», продаваемая в охотничьих магазинах (более тонкая, поэтому вам, возможно, придется использовать два слоя, но она выглядит как коммерческие обогреватели).Вы также можете сшить тканевое покрытие, но убедитесь, что материал не ограничивает поток тепла к телескопу. Идеи можно найти в инструкциях Марка Кея по изготовлению обогревателей с тканевыми чехлами.
Velcro ™ — продается в Home Depot и во многих универмагах. Рекомендуется черная ширина 1/2 дюйма.
Изоляция — используется снаружи обогревателя для уменьшения потерь тепла в воздух, чтобы больше тепла проходило в телескоп. Полоса из вспененного материала шириной 1/2 дюйма (для уплотнения вокруг дверей ) работает хорошо, и ее можно найти в Home Depot.Поскольку контроллер регулирует нагрев, резисторы не сильно нагреваются, поэтому нет необходимости в высокотемпературных материалах. ПРИМЕЧАНИЕ. Изоляция, показанная на фотографиях ниже, представляет собой поролоновый материал дверной прокладки, изначально предназначенный для электрических шкафов.
КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ:
1. Отрежьте два отрезка одножильного соединительного провода по крайней мере до длины нагревателя (достаточной длины, чтобы обойти объект, для которого он предназначен), и снимите всю изоляцию. Они образуют верхний и нижний провода, к которым будут припаяны резисторы на 330 Ом.Чтобы упростить задачу, вбейте два гвоздя в доску на расстоянии 5/8 дюйма друг от друга и оберните один конец каждой проволоки вокруг гвоздя. Вбейте еще два гвоздя в доску на противоположном конце и протяните провода между ними, как показано. Примечание: при создании нескольких небольших нагревателей проще сделать одну длинную лестницу из резисторов, а затем разрезать ее на меньшие отрезки.
2. Присоедините резисторы, обернув провода вокруг сплошного провода и затем припаяв (полярность не имеет значения). Плотно оберните, чтобы обеспечить хорошее паяное соединение, но не настолько плотно, чтобы не повредить провод.Разместите резисторы на расстоянии 5/8 дюйма друг от друга. Как показано выше и ниже, цветные полосы на резисторах должны быть оранжево-оранжево-коричнево-золотыми, в противном случае у вас резисторы неправильного размера, и это, вероятно, не сработает.
3. Обрежьте лишние провода резистора, оставив для нагревателя только лестницу резисторов.
4. Разрежьте кабель динамика пополам, получив 2 подводящих провода для обогревателей (один отложите для следующего раза). Припаяйте провода кабеля динамика к верхнему и нижнему проводу цепочки резисторов (полярность не имеет значения).Теперь вы должны протестировать сборку, подав 12 вольт на резисторы (убедитесь, что источник питания предохранен). Резисторы должны быть горячими на ощупь, но не должны дымиться или обесцвечиваться. Если они не нагреваются, измерьте напряжение сверху вниз проводом, оно должно быть 12 вольт. Если напряжение низкое, у вас либо плохое соединение, либо слишком маленький калибр провода на кабеле RCA, либо ваш источник питания не может обеспечить достаточный ток.
5. Выложите кусок черной клейкой ленты и приклейте к нему шнур резистора.
6. Оберните узел вокруг банки или другого круглого предмета, диаметр которого соответствует диаметру обогревателя. Оберните изоляционный материал (уплотнитель) с внешней стороны и приклейте его к изоленте. Загните края изоленты и приклейте ее к изоляции.
7. Оберните еще один слой клейкой ленты снаружи обогревателя, чтобы закрыть изоляцию.
8. Отрежьте кусок липучки Velcro ™ на несколько дюймов длиннее нагревателя и приклейте его к внешней стороне нагревателя одним концом, даже с концом нагревателя (конец с прикрепленным кабелем динамика).Лишняя липучка должна выступать на несколько дюймов за конец нагревателя. Примечание. На рисунках показана «петлевая» сторона застежки-липучки, которая используется здесь, но вы можете использовать то, что вам больше нравится.
9. Отрежьте полоску изоленты или изоленты шириной 1/2 дюйма и приклейте ее к самому концу выступающей липучки Velcro ™ на клейкой стороне. Это образует язычок для легкого снятия нагревателя.
10. Отрежьте кусок застежки Velcro ™ противоположного типа (сторона «крючок» на схемах) и приклейте его липкой стороной к нависающей липкой стороне Velcro ™.Когда нагреватель помещен на телескоп, сопрягаемые поверхности Velcro ™ будут прилипать друг к другу.
11. Перед подключением обогревателя к контроллеру проверьте его мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий. Ожидаемое сопротивление нагревателя можно рассчитать, разделив 330 на количество резисторов в нагревателе. Например, если вы использовали 33 резистора, то 330/33 = 10, поэтому нагреватель должен показывать сопротивление около 10 Ом. Примечание. После измерения сопротивления нагревателя соедините провода измерителя вместе и вычтите это «сопротивление выводов» из того, что вы измерили на нагревателе, чтобы найти фактическое сопротивление вашего нагревателя.
Несколько советов:
На нагревателе искателя соедините его окуляр и нагреватели объектива коротким проводом так, чтобы они оба использовали один и тот же разъем RCA. Это означает, что одним проводом меньше.
При изготовлении нагревателя Telrad старайтесь размещать резисторы на обратной стороне стекла, ближе к краям. Это будет намного лучше нагревать, чем если бы резисторы были помещены на лицевую сторону стекла. Для этого вам понадобится тонкий нагреватель, поэтому подключите его, как показано на схеме выше.Хотя это может выглядеть иначе, на самом деле это такая же параллельная проводка, как в приведенных выше инструкциях. При таком расположении вы должны использовать изолированные провода, чтобы предотвратить короткое замыкание.
Для Rigel Quickfinder резисторы подключаются, как показано выше, и приклеиваются к внутренней части черного пластикового корпуса. Вы должны обеспечить расстояние примерно 1/8 дюйма от окна Rigel Glass (окно перемещается при регулировке выравнивания). Проводку к штекеру RCA можно провести через внутреннюю часть Rigel и просверлить небольшое отверстие рядом с основанием, чтобы пропустить провода. выходить.
Вы можете построить нагреватель со звездообразной диагональю, как показано выше. Это согреет диагональ, которая, в свою очередь, согреет окуляр, поэтому нагреватель окуляра не нужен. Это значительно упрощает замену окуляров. Используйте около 20 резисторов для диагонали 2 дюйма или около 15 резисторов для диагонали 1,25 дюйма. Резисторы могут быть расположены в виде массива, как показано ниже, чтобы обеспечить большую площадь поверхности.
Если вы строите нагреватель для вторичного зеркала Ньютона, лучше расположить резисторы равномерно по задней стороне зеркала в виде массива, аналогичного приведенной выше диаграмме.Если задняя часть зеркала покрыта алюминием, не позволяйте никаким электрическим соединениям касаться его, так как алюминиевое покрытие будет проводить электричество. Ниже показана матрица резисторов.
В России нынешняя Camry до сих пор «новая», ведь продажи машин петербургской сборки у нас начались лишь два года назад. Но с мировой премьеры седана на американской земле уже минуло три с половиной года, так что плановый рестайлинг вовсе не выглядит преждевременным. Впрочем, изменений оказалось не так уж много.
Снаружи Toyota Camry изменилась едва заметно: у решетки в переднем бампере появились иные, более рельефные «щеки», а сверху теперь не нависает «клюв». Также появились новые колеса. Но корма осталась нетронутой, равно как и облик незнакомых нам «спортивных» версий XS, XSE и TRD с более агрессивным выражением лица.
Toyota Camry XSE
Главная обновка в салоне — центральная консоль, перекомпонованная под установку более крупных экранов медиасистемы. Если прежде дисплей диагональю семь или восемь дюймов располагался под центральными дефлекторами, то теперь он торчит над ними, а его диагональ — семь или девять дюймов. Базовая приборка с экраном на 4,2 дюйма отправлена в отставку, теперь есть только комбинация с семидюймовым дисплеем.
Также изменен перечень отделочных материалов и улучшена шумоизоляция. Появилась штатная система, которая при выключении зажигания напоминает забывчивым водителям о том, что на заднем сиденье находятся пассажиры: в Штатах нередки случаи, когда нерадивые родители запирают детей в салоне машины. Базовая комплектация L исключена из американской гаммы, теперь начальной стала более богатая версия LE.
Наконец, обновленная Camry стала первой Тойотой с улучшенным и дополненным комплексом Toyota Safety Sense 2.5+. Система автоматического торможения теперь распознает не только попутные, но и движущиеся навстречу автомобили (например, при повороте налево), а также велосипедистов и пешеходов. При срабатывании этой системы электроника отныне удерживает машину в полосе, подруливая с помощью электроусилителя. А адаптивный круиз-контроль обучен самостоятельно возобновлять движение после короткой остановки.
Силовые агрегаты прежние. В США Toyota Camry предлагается с атмосферниками 2.5 (205—208 л.с.) и V6 3.5 (305 л.с.), а также в гибридной модификации с тем же двигателем 2.5 и электромотором (в сумме 211 л.с.). Причем седаны с начальным атмосферником могут иметь как передний, так и полный привод. Обновленные машины появятся у американских дилеров осенью. Но модернизация российской Camry произойдет еще не скоро.
Отзывы о Toyota Camry, плюсы и минусы Тойота Камри седан авто на сайте Autospot.ru
Toyota Camry 3.5 AT
Здравствуйте не давно поменял масло текущей пробег 8000 км . После замены масло .появился звук в двигателе. Отвезли в диллерскую там говорят масло хорошое и качественное но почему-то оно де доходят до головки…
Toyota Camry — Проблема
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/3191/
Здравствуйте не давно поменял масло текущей пробег 8000 км . После замены масло .появился звук в двигателе. Отвезли в диллерскую там говорят масло хорошое и качественное но почему-то оно де доходят до головки…
Акторе Нурпейс
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5. 0
0.1
1
Toyota Camry
Я уже боле двадцати лет пользуюсь только японскими автомобилями. Хотя конечно ездил и на европейских и на американских машинах. Однако японцы всегда покоряли своим качеством инновациями, которые присутствуют в к…
Toyota Camry — Авто для комфортных поездок при любом раскладе
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/2788/
Я уже боле двадцати лет пользуюсь только японскими автомобилями. Хотя конечно ездил и на европейских и на американских машинах. Однако японцы всегда покоряли своим качеством инновациями, которые присутствуют в к…
Виктор Юхименко
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
4.8
Toyota Camry 2.5 AT Elegance Safety
Ездил только на тойотах больше 15 лет. Два года назад приобрел Toyota Camry с движком 2,5 литра, в цвете белый металлик. Как по мне, камри в других смотрится не так стильно. Салон выбрал на ткани чисто из-за так…
Toyota Camry — 15 лет не изменяю Тойота
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1464/
Ездил только на тойотах больше 15 лет. Два года назад приобрел Toyota Camry с движком 2,5 литра, в цвете белый металлик. Как по мне, камри в других смотрится не так стильно. Салон выбрал на ткани чисто из-за так…
Алексей
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
4.8
Toyota Camry 2 AT Standart
Камри- одна из самых каноничных моделей марки Тойота, все ее хотят, вот я тоже захотел и купил.
Мотор 2и5 литра, довольно экономичный, не особо шустрый, конечно, но куда по городу гонять.
Машина очень комфортная…
Toyota Camry — Классика Тойоты
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1468/
Камри- одна из самых каноничных моделей марки Тойота, все ее хотят, вот я тоже захотел и купил.
Мотор 2и5 литра, довольно экономичный, не особо шустрый, конечно, но куда по городу гонять.
Машина очень комфортная…
Валодя
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
5
Новаторство и традиции: как Toyota Camry XV70 вышла за привычные рамки
Елена Королева
8 июня 2020 г.
Toyota Camry 2.5 AT Prestige Safety
Тайотой заболела давно. Работаю в
серьезной организации, помощником руководителя. Как-то стал вопрос, какое авто
можно порекомендовать для моего руководства, как служебку. С учетом, что я на
тот момент уже была…
Toyota Camry — Служебная, но не менее любимая Тойота Камри
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1466/
Тайотой заболела давно. Работаю в
серьезной организации, помощником руководителя. Как-то стал вопрос, какое авто
можно порекомендовать для моего руководства, как служебку. С учетом, что я на
тот момент уже была…
Tina
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
4.8
Toyota Camry 3.5 AT Luxe Safety
На новую камри пересел с Теаны и сразу почувствовал разницу.
Машина мягче, комфортнее, по оснащению и материалам богаче. Единственный вопрос- почему так дорого?
Мне кажется, что машина такого класса не должна ст…
Toyota Camry — Приятная машина но слишком дорогая
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1467/
На новую камри пересел с Теаны и сразу почувствовал разницу.
Машина мягче, комфортнее, по оснащению и материалам богаче. Единственный вопрос- почему так дорого?
Мне кажется, что машина такого класса не должна ст…
Олег Алексеевич
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
4.8
Toyota Camry 2. 5 AT Elegance Safety
Toyota Camry седан – мой первый автомобиль. Я его приобрел несколько месяцев назад – как раз под зиму, так что, как говорится, успел обкатать машину в неблагоприятных погодных условиях.
Техническое оснащение у э…
Toyota Camry — Моя первая зимока на первом авто
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1463/
Toyota Camry седан – мой первый автомобиль. Я его приобрел несколько месяцев назад – как раз под зиму, так что, как говорится, успел обкатать машину в неблагоприятных погодных условиях.
Техническое оснащение у э…
Sefgey_petrov
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
5
Toyota Camry 2.5 AT Prestige Safety
Пользуюсь машиной относительно недавно: купила в салоне 5 месяцев назад. Скажу сразу, у меня ничего не оторвалось и не сломалось. Все отлично работает и радует меня. Тем более, что у меня гарантийное обслуживани…
Toyota Camry — Женский опыт с Камри
https://autospot. ru/brands/toyota/camry/sedan/review/1465/
Пользуюсь машиной относительно недавно: купила в салоне 5 месяцев назад. Скажу сразу, у меня ничего не оторвалось и не сломалось. Все отлично работает и радует меня. Тем более, что у меня гарантийное обслуживани…
Myza
Toyota
Camry
2021
Toyota Camry 2021
2017 – н.в., VIII (XV70)
https://autospot.ru/brands/toyota/camry/sedan/spec/
5.0
0.1
5
Toyota Camry (2021) уже обновилась в США и Европе. Обновленная версия должна скоро появится в России
Несколько месяцев назад Toyota показала обновленную версию Camry для Соединенных Штатов Америки. Теперь очередь дошла и до Европейского рынка, на котором Японцы представили обновленную Camry Hybrid. Модель появилась в Европе в феврале 2019 года, после пятнадцатилетнего отсутствия. Несмотря на то, что седан за этот период стал высокотехнологичным и привлекательным, особого интереса в Европе он так и не вызвал. Об этом свидетельствуют продажи за 2019 год, за который было продано всего 7 640 экземпляров.
Плановый рестайлинг практически полностью повторяет тот, что провели за океаном. Слегка изменилась архитектура переднего бампера, горизонтальные планки стали длиннее, а по бокам появились хромированные декоративные вставки. Радиаторная решетка сменила свой рельеф.
Фронтальная камера переместилась на решетку центрального воздухозаборника в переднем бампере. Решетка может иметь два оттенка: черный и темно-серый.
Также теперь на новинку устанавливаются 17, либо восемнадцатидюймовые колесные диски с новым узором. Задние фонари получили новую графику. В цветовой палитре появился новый оттенок кузова Deep Metal Grey.
В салоне установлен новый 9-дюймовый парящий дисплей мультимедийного комплекса, взамен старого на 8 дюймов, интегрированного в приборную панель. Кроме сенсора, системой можно управлять при помощи физических клавиш и переключателей.
Обновленный интерфейс обеспечивает более быструю работу системы и интеграцию со смартфонами через сервисы Apple Carplay и Android Auto. Центральные дефлектора обдува переместились под экран мультимедиа. Добавились два варианта отделки салона перфорированной кожей в бежевом или черном цвете.
Рестайлинговую Toyota Camry оснастили фирменной системой защиты Toyota Safety Sense, в которую входят обновленные функции предотвращения столкновения в различных дорожных ситуациях.
Система научилась распознавать другие транспортные средства на поворотах. Также доработки коснулись ассистента удержания в полосе движения и адаптивного круиз-контроля. Теперь он умеет считывать дорожные знаки и на основании полученных данных, ориентироваться на трассе.
По технической части изменений нет. В Европейских странах новая Toyota Camry, как и ранее, доступна с гибридной установкой, на основе бензинового 2.5-литрового агрегата, суммарная мощность которой ровняется 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет электромеханичкский вариатор. В отличие от Европейской, Американская модификация недавно получила версию полного привода.
Старт продаж новой Toyota Camry в Европе намечен на конец текущего месяца. Вероятнее всего, Российская версия получит аналогичные обновления. Но на данный момент нет никакой информации когда это случиться.
Одна на всех. Первый тест новой Toyota Camry :: Autonews
Секретный полигон INTA (это что-то вроде испанской NASA) под Мадридом, пасмурная и дождливая погода, строгий тайминг — знакомство с новой Camry начинается для меня с легкого дежавю. Почти четыре года назад, здесь же в Испании, при похожих обстоятельствах российский офис Toyota показывал рестайлинговый седан Camry с кузовным индексом XV50. Тогда японский седан хоть и оставил приятное впечатление, но совершенно не удивил.
Теперь японцы обещают, что все будет по-другому. Седан XV70 построен на новой глобальной архитектуре TNGA, на которой выпустят огромное количество новых моделей Toyota и Lexus для совершенно разных рынков. Платформа, на которой базируется автомобиль, называется GA-K. А сама Camry стала глобальной: больше нет разницы между машинами для североамериканского и азиатского рынков. Camry теперь одна на всех.
Кроме того, в рамках архитектуры TNGA будут строить модели совершенно разных размеров и классов. Например, на ней уже базируются новое поколения Prius, компактные кроссоверы Toyota C-HR и Lexus UX. А в дальнейшем помимо Camry на нее переедут Corolla следующей генерации и даже Highlander.
Но все это будет чуть позже, а пока переход Camry на новую платформу потребовал глобальной переделки автомобиля. Кузов построен с нуля — в его силовой структуре используется больше легких высокопрочных легированных сталей. Поэтому жесткость на кручение возросла сразу на 30%.
И это при том, что сам кузов по основным направлениям увеличился в размерах. Длина теперь составляет 4885 мм, ширина — 1840 мм. А вот высота автомобиля уменьшилась и теперь составляет 1455 мм вместо прежних 1480 мм. Линия капота тоже опустилась — она ниже прежней на 40 мм.
Все это сделано для улучшения аэродинамики. Точное значение коэффициента лобового сопротивления не называют, но обещают, что оно укладывается в 0,3. Несмотря на то, что Camry слегка увечилась, она не потяжелела: снаряженная масса варьируется от 1570 до 1700 кг в зависимости от мотора.
Глобальная перестройка кузова в первую очередь связана с тем, что новая платформа предусматривает подвески иной схемы. И если спереди общая архитектура осталась схожей со старой (здесь по-прежнему стойки типа МакФерсон), то сзади теперь применяется многорычажная конструкция.
Выезд на скоростной овал полигона INTA преподносит первый приятный сюрприз. Любая мелочь на дороге, будь то стыки асфальта или на скорую руку заделанные гудроном микротрещины, гасятся на корню, не передаваясь ни на кузов, ни и уж тем более в салон. Если что-то и напоминает о небольших неровностях под колесами, так это легкий глухой звук, доносящийся откуда-то из-под пола.
При этом на крупных волнах асфальта нет и намека на, то что подвески могут сработать в буфер. Ходы по-прежнему велики, но демпферы настроены уже не столь мягко, а скорее плотно и упруго. Потому машина больше не грешит чрезмерной продольной раскачкой, как прежняя, и на скоростной прямой держится стабильнее.
Кстати, здесь же на скоростном овале чувствуется, какой серьезный шаг вперед сделали японцы по части шумоизоляции новой Camry. Пятислойный мат между моторным отсеком и салоном, куча пластиковых заглушек во всех сервисных отверстиях кузова, более крупная и плотная шумоизолирующая наклада на задней полке — все это работает во благо тишины.
Полная ясность наступает здесь же, на овале, когда на скоростях 150-160 км/ч понимаешь, что можешь продолжать беседовать с пассажиром, сидящим рядом, не повышая голоса. Ни тебе свистов, ни завываний от завихрений воздуха — лишь ровный шелест от набегающего на лобовое стекло потока воздуха, который равномерно усиливается с ростом скорости.
Переезд на новую платформу благотворно сказался не только на комфорте, но и управляемости. И дело не только в более плотной и упругой настройке демпферов, которые уменьшили крены кузова и продольную раскачку, но и в модернизированном рулевом управлении. Теперь здесь стоит рейка с установленным прямо на ней электроусилителем.
Кроме того, что само передаточное отношение рулевого механизма стало другим, и теперь «баранка» от упора до упора делает 2 с небольшим оборота, а не три с лишним, так и сами настройки усилителя совершенно иные. Электроусилитель откалиброван таким образом, что больше и не осталось намека на пустой руль с невнятным усилием. При этом руль и не перетяжелен: усилие на нем естественное, а реактивное действие понятное, поэтому обратная связь стала куда прозрачнее и яснее.
Меньше всего подверглось изменениям на российской Camry линейка силовых агрегатов. Базовым для машин питерской сборки по-прежнему будет рядная двухлитровая бензиновая «четверка» мощностью 150 л.с. С ней, как и прежде, будет сочетаться шестиступенчатый «автомат».
На ступень выше также окажется старый мотор объемом 2,5 л и мощностью 181 л.с. При этом, например, на североамериканском рынке этот двигатель сменил модернизированный агрегат, с которым уже сочетается новый 8-ступенчатый «автомат» от Aisin.
У нас же передовая коробка будет доступна лишь на топовой модификации с новой 3,5-литровой V-образной «шестеркой». Этот мотор немного адаптировали для России, дефорсировав под налог до 249 л.с.
Максимальный крутящий момент увеличился на 10 Нм, так что в динамике топовая Camry немного прибавила. При этом в Toyota обещают, что средний расход у новой топовой модификации будет ощутим ниже, чем у предыдущей Camry. Что касается тандема модернизированного 2,5-литрового агрегата и 8-ступенчатой АКП, то его обещают интегрировать в отечественную Camry немного позже, объясняя это небольшой спецификой наладки производства этих агрегатов на российском заводе.
А вот в чем российская Camry не отличается от машины на остальных рынках, так это в наборе технологического оборудования и опций. На седане, как и везде, будут доступны 8-дюймовый проекционный дисплей, система кругового обзора, аудиосистама JBL c 9 динамиками, а также пакет водительских ассистентов Toyota Saftey Sense 2. 0. Последний теперь включает в себя не только автоматический свет и систему распознавания дорожных знаков, но и адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, распознающую как машины, так и пешеходов, а также функцию удержания в полосе.
Toyota Camry — обзор, цены, видео, технические характеристики Тойота Камри
Новая генерация Toyota Camry предстала перед мировой общественностью на международном североамериканском детройтском автосалоне в 2017 году, а ее дебют на отечественном рынке намечен на весну 2018. Это полноценное новое поколение, а не очередной рестайлинг. Оно получило внутризаводской индекс XV70, переехало на новую модульную платформу TNGA, обзавелась потрясающим интерьером и завораживающим дизайном. В первую очередь хочется отметить узкие четырехугольные фары головного освещения. Они немного напоминают светотехнику на кузове XV40, а также оборудованы маленькими фокусирующими линзами. Решетка радиатора выполнена в виде узкой щели, примыкающей к секциям светодиодных ходовых огней. Она выполняет скорее декоративную роль и щеголяет логотипом производителя. Под ней, по всю длину переднего бампера, расположился огромный воздухозаборник. Он состоит из множества плотно подогнанных горизонтально ориентированных ребер и придаёт передку по-настоящему роскошный внешний вид. В общем и целом, модель получила новый, более интересный дизайн, но, в то же время, сохранила свои фамильные черты и по-прежнему отлично узнается на дороге.
Размеры
Тойота Камри- это пятиместный четырехдверный седан бизнес класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4879 мм, ширина 1839 мм, высота 1445 мм, а колесная база- 2825 мм. Клиренс у модели среднестатистический- 160 миллиметров. Такая посадка типична для большинства легковых автомобилей. Они неплохо держат дорогу, могут заехать на бордюр средней величины и не теряют устойчивость, даже на относительно высоких скоростях. Подвеска у автомобиля полностью независимая со стабилизаторами поперечной устойчивости. Спереди классические, для такой компоновки, стойки McPherson, а сзади- многорычажка.
Багажник у седана довольно вместительный, несмотря на полноразмерное запасное колесо, В зависимости от положения второго ряда сидений, сзади остается от 400 до 428 литров свободного пространства. Благодаря такому объему, модель неплохо справится как с повседневными задачами рядового автолюбителя, так и с дальними загородными поездками.
Технические характеристики
На отечественном рынке, как и в прошлом поколении, седан будет комплектоваться тремя двигателями, исключительно передним приводом и автоматическими коробками передач. Такой набор уже давно стал классическим для этой модели и полностью удовлетворяет запросы целевой аудитории.
Костяком силовой палитры Toyota Camry являются две рядные атмосферные четверки на 2 и 2,5 литра. Благодаря фирменной системе изменения фаз газораспределения, они развивают 150 и 181 лошадиных сил, разгоняют автомобиль до сотни за 11 и 9,9 секунды, а также расходуют около 7,1-8,3 литра бензина на сто километров пути в смешанном цикле движения. Для любителей погорячее, производитель может предложить атмосферный бензиновый V6 на 3,5 литра. Солидный объем позволил инженерам выжать 249 лошадиных сил в диапазоне от 5000 до 6600 оборотов коленчатого вала в минуту и разогнать седан до сотни за 7,7 секунды. Аппетиты у такого мотора соответствующие- 8,7 литра топлива на сотню в комбинированном цикле.
Итог
За долгие годы, Камри стала своеобразным эталоном этого сегмента. У нее довольно приятный и благородный дизайн, который отлично подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль будет отлично выглядеть как в оживленном городском потоке, так и на скоростных магистралях. Салон- это царство роскоши, просчитанной эргономики и безупречного комфорта. Даже трафик в час-пик или длительная поездка не смогут доставить владельцу и малейших неудобств. Производитель прекрасно понимает, что модели данного сегмента, в первую очередь, должны дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится технологичный и надежный агрегат, являющийся сплавом зарекомендовавших себя технологий и легендарного японского качества. Toyota Camry отлично подойдет как для семейного, так и для корпоративного использования.
Видео
Обновленная Toyota Camry — цены, комплектации и характеристики, кредит
1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
3 Новые активные системы безопасности такие, как Toyota Safety Sense, предназначены для помощи водителю. Поскольку из-за внешних факторов существует ограничение на точность распознавания и эффективность управления, обеспечиваемые данной системой, не следует слишком полагаться на систему. Водителю всегда необходимо обращать пристальное внимание на окружающую автомобиль обстановку и соблюдать все меры предосторожности при вождении. Эксплуатация Toyota Safety Sense может быть затронута или затруднена из-за внешних факторов, и Toyota не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с использованием системы.
4 Toyota Camry признана лидером в сегменте STANDART (D) (1 место в 2021 году, 2 место в 2020 году) по сохранению остаточной стоимости согласно результатам ежегодного исследования «Residual value», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
5 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
*Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».
**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Люберцы не осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС не будет указана информация о Дилере как о собственнике автомобиля.
При продаже автомобиля Покупателю, Дилер не будет вносить в ЭПТС информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля.
По запросу Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС.
При этом постановка транспортного средства на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации на основании установленного перечня документов. Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств.
Покупатель подтверждает, что он осознает все возможные последствия, связанные с данными обстоятельствами, и у него отсутствуют какие-либо претензии в этой части.
Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
6 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
7 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
комплектации, цены, фото нового кузова
Интересно сможет Toyota в новом амплуа удержать лидерство в своем сегменте в России да и в мире? Тойотовцы утверждают, что учли все пожелания владельцев предыдущей модели: придать азарта управляемости, добавить современных линий интерьеру, улучшить комфорт и динамику.
И, похоже, инженеры Тойоты достигли этого, понизив центр тяжести, применив единственную деталь из алюминия – капот, даже вес в целом немного, но увеличился. Зато машина – поехала. Нет — ПОЕХАЛА! Особенно отчетливо это ощущаешь за рулем 3,5-литровой версии. Как мягко и цепко новая Камри теперь прописывает повороты. Более «короткий» руль, переехавший на рейку электроусилитель и выросшая на 30% жесткость кузова, дают ощутить себя с машиной единым целым. А появившаяся под капотом между опорами передних стоек силовая распорка только усиливает эти ощущения. Новая Камри стала более интересной в управлении и, что особенно у нас ценно, не в ущерб комфорту.
Двигателя не слышно практически на всех режимах, кроме предельных — применены новые шумопоглощающие маты, а на четырехцилиндровых теперь по четыре опоры вместо трех. Восьмиступенчатый «автомат» работает плавно, расторопно подбирая приличествующие моменту передачу. По ощущениям он даже ближе к вариатору: прецизионно точно передает крутящий момент на колеса. Жалеешь только, что нельзя «раздушить» двигатель до полносильных 305 л.с. и дооснастить заднюю ось приводом. Несмотря на корректную работу противобуксовочной системы, при резком трогании все же слышен звук от проскальзывания передних колес. Но преодолев первые метры машина буквально летит, паря над дорогой, периодически «приземляясь», чтобы продемонстрировать как легко ей удается разравнивать мелкие и средние неровности российских дорог. И это несмотря на то, что вся ходовая «из железа». Алюминий не используется, вероятно, для лучшей адаптации к российским реалиям и бюджету?! Только подрамник теперь на 20 % жестче и на 15% легче. В жертву управляемости и комфорту принесли даже 1 см клиренса: дорожный просвет у российских машин теперь 155 мм. Единственное, что несколько смазывает ощущение премиальности, так это шум на скоростях более 110 км/час в районе средних стоек, а не зеркал как можно было бы предположить. И еще нет-нет, да пробивается шум от мелких камней в районе колесных арок. В остальном акустический комфорт достоин предводителя бизнес-класса.
Toyota Camry 2018 Технические характеристики, цена, расход топлива и отзывы
Toyota Camry — это основной элемент базового утилитарного транспорта, который в 2018 году движется в новом направлении с полностью переработанным дизайном, который направлен на то, чтобы поднять настроение Camry за счет улучшенных ходовых характеристик и более агрессивного стиля.
Под Camry находится новое шасси, которое, по словам Тойоты, обеспечивает лучшее качество езды наряду с более отзывчивым управлением и рулевым управлением.Toyota не забыла о практичных покупателях, и модель 2018 года включает в себя многофункциональный стандартный комплект безопасности с предупреждением о лобовом столкновении с автоматическим торможением, а также, как говорят, улучшена экономия топлива.
Toyota не преувеличивает, называя Camry совершенно новой. В 2018 году он стал ниже, шире и длиннее, а колесная база увеличилась на 1,9 дюйма. Капот на 1,6 дюйма ниже, чем у предыдущей модели, а общая линия крыши более гладкая, что обеспечивает более привлекательный профиль, а также лучшую аэродинамику.Дизайнеры Toyota рассчитывали, что Camry будет иметь более агрессивную позицию.
Комплектация Camry остается LE, XLE, SE и XSE. Комплектации SE и XSE получают собственный пакет внешнего вида со скульптурными рокерами, 19-дюймовыми колесами, задним спойлером и уникальным дизайном бампера.
Интерьер
Каждое положение сиденья было изменено на 2017 год. Передние сиденья модернизированы для улучшения эргономики, а пространство для ног было увеличено. Водителю также выгодна рулевая колонка с большей регулировкой, а Toyota заявляет, что заднее сиденье просторнее и эргономичнее… Показать обзор полностью
Toyota Camry — это основной элемент базового утилитарного транспорта, который в 2018 году движется в новом направлении с полностью переработанным дизайном, который направлен на то, чтобы поднять настроение Camry за счет улучшенных ходовых характеристик и более агрессивного стиля.
Под Camry находится новое шасси, которое, по словам Тойоты, обеспечивает лучшее качество езды наряду с более отзывчивым управлением и рулевым управлением.Toyota не забыла о практичных покупателях, и модель 2018 года включает в себя многофункциональный стандартный комплект безопасности с предупреждением о лобовом столкновении с автоматическим торможением, а также, как говорят, улучшена экономия топлива.
Toyota не преувеличивает, называя Camry совершенно новой. В 2018 году он стал ниже, шире и длиннее, а колесная база увеличилась на 1,9 дюйма. Капот на 1,6 дюйма ниже, чем у предыдущей модели, а общая линия крыши более гладкая, что обеспечивает более привлекательный профиль, а также лучшую аэродинамику.Дизайнеры Toyota рассчитывали, что Camry будет иметь более агрессивную позицию.
Комплектация Camry остается LE, XLE, SE и XSE. Комплектации SE и XSE получают собственный пакет внешнего вида со скульптурными рокерами, 19-дюймовыми колесами, задним спойлером и уникальным дизайном бампера.
Интерьер
Каждое положение сиденья было изменено на 2017 год. Передние сиденья модернизированы для улучшения эргономики, а пространство для ног было увеличено. Водителю также выгодна рулевая колонка с большей регулируемостью, а Toyota заявляет, что заднее сиденье просторнее с улучшенной эргономикой. Панель приборов полностью обновлена с более компактной комбинацией приборов. Заниженная поясная линия и приборная панель призваны улучшить внешний вид.
В салоне используются мягкие на ощупь материалы на приборной панели, приборной панели, центральной консоли и обшивке дверей, а на передних и задних сиденьях использована декоративная строчка.
Новая мультимедийная система Entune 3.0 дебютирует во всех моделях с Scout GPS, мобильным приложением GPS, которое проецируется на главный экран мультимедиа Camry. Entune 3.0 также имеет встроенный Wi-Fi с 4G LTE и доступное приложение Remote Connect для удаленного запуска, блокировки дверей и отслеживания.
Под капотом
Самая большая новость под капотом — это совершенно новое шасси Camry с улучшенной конструкцией. Основы Camry являются частью новой архитектуры с более высокопрочной сталью и новыми конструктивными технологиями для повышения жесткости. Усиление автомобиля с нуля часто является изменением, которое ощущается на протяжении всего опыта вождения, поскольку улучшается управляемость и отзывчивость рулевого управления, а также улучшаются ходовые качества и шумовые характеристики.Toyota обещает все вышеперечисленное и добилась аналогичных успехов, когда Prius перешел на новое шасси, используя ту же философию дизайна.
Оба варианта двигателей являются новыми для Camry 2018 года. Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель является совершенно новым и сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Данные о мощности и экономии топлива не доступны на момент публикации, но Toyota заявляет, что стандартный двигатель будет более мощным, обеспечит больший крутящий момент и более высокую экономию топлива — лучшую в своем классе экономию топлива, согласно Toyota.В дополнительном 3,5-литровом двигателе V-6 используется система прямого впрыска топлива Toyota D-4S и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Camry Hybrid будет иметь новый четырехцилиндровый двигатель, вариатор и пересмотренную гибридную систему следующего поколения, которая, по словам Toyota, будет обеспечивать экономию топлива, как у Prius; однако цифры еще не объявлены. Аккумуляторная батарея гибрида была перемещена для улучшения распределения веса, чтобы облегчить управляемость, а новый спортивный режим добавляет имитацию фиксированных передач к вариатору, чтобы имитировать традиционную трансмиссию, а также улучшенное ускорение за счет повышенной мощности.
Безопасность
Впечатляющий набор стандартных функций безопасности включает предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением и обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль на всех скоростях, помощь при удержании полосы движения и автоматический дальний свет. Доступные функции безопасности включают мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади и камеру с обзором 360 градусов. Toyota заявляет, что еще одним положительным моментом увеличенного шасси и прочности кузова является улучшенная защита пассажиров при переднем столкновении со смещением или лобовом столкновении.
Скрыть полный обзор
Toyota Camry 2021 года Технические характеристики, цена, миль на галлон, отзывы
Выглядит так: Небольшие изменения стиля сохраняют свежесть стареющей модели
Силовые агрегаты: У негибридных моделей снова есть выбор между 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,5-литровый V-6, оба в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач; Доступен передний или полный привод. Гибридные модели используют 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.
Число посещений дилерских центров: Ноябрь
Популярный седан среднего размера Camry Toyota отмечает свое 37-летие, и ему предстоит немного «поработать». Camry и Camry Hybrid 2021 года получат незначительные косметические обновления, новые мультимедийные экраны и систему безопасности Toyota следующего поколения.
Связано: Toyota Camry 2020: что изменилось
Внешний вид
Снаружи внешние обновления незначительны. В 2021 году Toyota отличает спортивные модели SE и XSE от нижних отделок LE и XLE более смелым измененным дизайном нижнего бампера и решеткой радиатора в виде сот, а также боковыми вентиляционными вставками и акцентами. Комплектация L исчезла, поэтому новая базовая модель — LE. Camry TRD с улучшенными характеристиками, которая была новинкой 2020 года, сохранила свой более агрессивный дизайн.Негибридные модели LE получают новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков, а XLE — новый дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.
К линейке также добавились некоторые новые цвета кузова. Blueprint заменяет Blue Streak Metallic, а новый цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic, … Показать полный обзор
Как выглядит: Незначительные изменения стиля сохраняют свежесть стареющей модели
Силовые агрегаты: У негибридных моделей снова есть выбор между 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,5-литровый V-6, оба в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач; Доступен передний или полный привод. Гибридные модели используют 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.
Просмотров по дилерам: Ноябрь
Популярный среднеразмерный седан Toyota Camry отмечает свое 37-летие, и ему предстоит немного «поработать». Camry и Camry Hybrid 2021 года получат незначительные косметические обновления, новые мультимедийные экраны и систему безопасности Toyota следующего поколения.
Связано: Toyota Camry 2020 года: что изменилось
Внешний вид
Снаружи внешние обновления незначительны. В 2021 году Toyota отличает спортивные модели SE и XSE от нижних отделок LE и XLE более смелым измененным дизайном нижнего бампера и решеткой радиатора в виде сот, а также боковыми вентиляционными вставками и акцентами. Комплектация L исчезла, поэтому новая базовая модель — LE. Camry TRD с улучшенными характеристиками, которая была новинкой 2020 года, сохранила свой более агрессивный дизайн.Негибридные модели LE получают новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков, а XLE — новый дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.
К линейке также добавились некоторые новые цвета кузова. Blueprint заменяет Blue Streak Metallic, а новый цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic является новым для Camry TRD. Также недавно для комплектации XSE доступен двухцветный Supersonic Red с крышей Midnight Black Metallic.
Интерьер
Большая новость — обновленная мультимедийная система.Базовая отделка оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном, который парит над приборной панелью, а не встроенным экраном. Стандартные функции включают совместимость с Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa. Доступен 9-дюймовый сенсорный экран. Другие обновления интерьера минимальны и включают 10-дюймовый цветной проекционный дисплей на более высоких комплектациях, новые варианты внутренней отделки (вставки из темного дерева или узорчатый металл), модернизированную опциональную стереосистему JBL и новый рисунок сидений в елочку для класса XLE.
Двигатель и трансмиссия
Силовые агрегаты переносятся на 2021 модельный год, но увеличивается доступность полноприводных и гибридных моделей.Camry получила полный привод на 2020 год и вернется в 2021 году на бензиновых четырехцилиндровых моделях с более широкой доступностью, теперь это автономный вариант для комплектации LE, XLE, SE, SE Nightshade и XSE. Модели XLE, XSE и TRD с 3,5-литровым двигателем V-6 — переднеприводные; Комплектации LE, XLE, SE, SE Nightshade и XSE с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем имеют опцию AWD. Оба двигателя работают с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Camry Hybrid также возвращается в 2021 году. Он снова сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, бесступенчатую автоматическую коробку передач, электродвигатель и литий-ионный аккумулятор.Он снова доступен в комплектациях LE, XLE и SE и вновь доступен для XSE в 2021 году. Toyota заявляет, что аккумуляторная батарея снова устанавливается под задним сиденьем, чтобы не уменьшать объем пассажирского места или багажника.
Безопасность
Все модели Camry 2021 модельного года снова получают систему Toyota Star Safety с автоматическим экстренным торможением в качестве стандартного оборудования, но Toyota Safety Sense 2.5 Plus — модернизация системы Safety Sense 2.0 — дебютирует на Camry 2021 года.
Система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов теперь способна обнаруживать велосипеды в дневное время и в условиях низкой освещенности, и у нее есть новая функция поддержки перекрестков: при повороте налево система может обнаруживать встречный автомобиль или пешехода и звук визуальные и звуковые оповещения. Он также включает автоматическое торможение и помощь в рулевом управлении, если это необходимо. Другие функции Toyota Safety Sense 2.5 Plus включают предупреждение о выезде с полосы движения и помощь, автоматический дальний свет и помощь по дорожным знакам.Рулевое управление с центрированием полосы движения, ранее недоступное на Camry, также является новым для 2021 года.
Toyota сообщает, что адаптивный круиз-контроль Camry также был обновлен для более плавного движения с остановками и более плавного прохождения. Также новинкой для Camry является напоминание о задних сиденьях, которое использует логику последовательности открывания дверей, чтобы напомнить вам, что на заднем сиденье нет предмета или ребенка, является стандартной для всех отделок.
Camry TRD 2021 теперь стандартно поставляется с системой предупреждения о слепых зонах и предупреждением о перекрестном движении сзади; теперь это отдельные опции для комплектации LE, SE и SE Nightshade.Обе системы безопасности снова входят в стандартную комплектацию комплектации XSE и XLE на 2021 год.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Скрыть полный обзор
Toyota Camry Generations
Впервые выпущенная в Японии в 1980 году, Toyota Camry дебютировала в США в 1983 году.Camry оставалась популярной в Соединенных Штатах на протяжении восьми поколений, и, по крайней мере, десять лет она была самым продаваемым автомобилем в Америке.
2018 — Настоящее время Toyota Camry (8-е поколение)
Текущее поколение Toyota Camry предлагает два различных уровня отделки салона, со спортивной отделкой SE и XSE, направленной на получение большего удовольствия от седана, а также гибридный вариант и стандартные планки L, LE и XLE.
Стандартный двигатель для всех уровней — 2,5-литровый, четырехцилиндровый, мощностью 203 лошадиных силы, который в сумме дает 34 мили на галлон.Для модернизированного двигателя более высокие уровни отделки салона поставляются с опцией 3,5-литрового V6 мощностью 301 л.с., который в совокупности оценивается в 26 миль на галлон. Вместо шестиступенчатой автоматической коробки передач предыдущей модели все уровни отделки бензиновых двигателей теперь оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Есть также Camry Hybrid, доступный в комплектациях LE, SE и XLE. Он приводится в действие электродвигателем в паре с четырехцилиндровым двигателем общей мощностью 208 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой передач CVT.
В 2020 году Toyota представила итерацию TRD, ориентированную на производительность. Эта модель — только в облике V6 — поставляется с множеством обновлений шасси и внешнего дизайна, чтобы придать обычной обычной Camry немного больше головокружения. Хотя нет увеличения мощности по сравнению с обычным V6 мощностью 310 лошадиных сил, изменения включают задний спойлер, уникальные 19-дюймовые легкосплавные диски, обтянутые более липкой резиной, более крупные тормозные диски и многочисленные настройки, чтобы сделать подвеску и кузов более жесткими.
Посмотреть списки 8-го поколения
Toyota Camry 2012-2017 (7-е поколение)
Интересный факт: седьмое поколение Toyota Camry было последней Camry, предлагающей механическую коробку передач.Однако большинство моделей Camry, проданных в эти годы, оснащалось шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектация остается такой же, как и у предыдущего поколения (CE, LE, SE и XLE).
Однако стандартный двигатель был модернизирован до четырехцилиндрового 2,5-литрового двигателя, который развивает мощность 178 лошадиных сил. SE и XLE также имеют возможность модернизации до 3,5-литрового двигателя V6 мощностью 268 лошадиных сил.
Это поколение также имеет больше стандартных функций, в том числе круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и рулевое колесо с регулируемым наклоном и выдвижением.Также есть порты для USB и Bluetooth. Дополнительные функции для более высоких уровней отделки салона включают вход без ключа и более спортивные внешние акценты, такие как алюминиевые колеса и улучшенную подвеску.
Посмотреть объявления 7-го поколения
Toyota Camry 2007 — 2011 (6-е поколение)
Шестое поколение Toyota Camry представило несколько вариантов своего четырехдверного седана с пятью пассажирами. Предлагалось четыре уровня отделки салона: CE, LE, SE и XLE. Все уровни отделки салона были оснащены четырехцилиндровым двигателем 2.4-литровый двигатель мощностью 158 лошадиных сил. Для тех, кто хотел двигатель большего размера, LE, SE и XLE поставлялись с дополнительным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 268 лошадиных сил.
В этом поколении также была представлена гибридная модель, в которой использовались как газовый двигатель, так и электродвигатель. Гибрид и четыре уровня отделки салона поставлялись с различными вариантами трансмиссии, включая пяти- или шестиступенчатую автоматическую коробку передач или пятиступенчатую механическую коробку передач.
Посмотреть списки 6-го поколения
2002–2006 Toyota Camry (5-е поколение)
Это поколение почтенного семейного седана Toyota среднего размера стало немного больше, при этом обеспечивая водителям такую же производительность и расход топлива, как и меньший, более ранние модели.Это поколение заметно превзошло по продажам седаны конкурентов, что сделало его самым продаваемым автомобилем в США в течение нескольких лет.
Варианты двигателей остались с 4,0-литровым и V6 с мощностью от 152 до 186 лошадиных сил в зависимости от желаемого двигателя.
Посмотреть объявления 5-го поколения
1997-2001 Toyota Camry (4-е поколение)
Для этого поколения Toyota отказалась от варианта универсал на рынке США. Тем временем Toyota придала обновленному седану новый облик, который отличался более гладкими и аэродинамическими линиями.
В этом поколении также были представлены две доступные версии двигателей модели. Выбор включал 133-сильный 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель или 3,0-литровый V6 мощностью 194 лошадиных силы. Варианты трансмиссии остались прежними, единственными вариантами были 4-ступенчатая автоматическая или 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Посмотреть объявления 4-го поколения
1992 — 1996 Toyota Camry (3-е поколение)
Это было последнее поколение Camry, проданное в США.С., который предложил вариант универсал. В этой модели третьего поколения были внесены косметические изменения, которые придали ей более плавный, округлый вид и увеличили общую площадь. Для повышения комфорта в модели также была улучшена система кондиционирования воздуха и улучшена изоляция для устранения дорожного шума.
Это поколение также представило 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также систему рулевого управления на четыре колеса и дополнительный 3,0-литровый двигатель V6. В стандартную комплектацию входил 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель. В этой модели также произошел переход с карбюраторной топливной системы на многоточечный впрыск топлива.
Посмотреть объявления 3-го поколения
1987 — 1991 Toyota Camry (2-е поколение)
Хотя кузов остался прежним, Camry второго поколения поставлялась с опциями, недоступными в предыдущем поколении. Четырехцилиндровый агрегат мощностью 130 лошадиных сил был базовым двигателем, и автомобиль также поставлялся с системой полного привода. Необязательным был также 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 160 лошадиных сил.
Посмотреть объявления 2-го поколения
1983 — 1986 Toyota Camry (1-е поколение)
Первым поколением Toyota Camry был небольшой четырехдверный седан с мощностью 130 л.с.0-литровый двигатель с карбюратором. Этот переднеприводный автомобиль был оснащен 5-ступенчатой механической коробкой передач и в среднем проезжал 30,5 миль на галлон. Ускорение от 0 до 62 миль в час составляло 12 секунд, максимальная скорость — 108,2 миль в час.
Посмотреть объявления 1-го поколения
Toyota Camry Generations | Подержанные автомобили Val-U-Line®
Связаться с нами
Инвентарь подержанных автомобилей
Toyota Camry б / у
713-580-9300
История Toyota Camry насчитывает десятилетия. В то время как каждый год выпуска этого седана отличается исключительной надежностью и надежными характеристиками, каждое поколение предлагает что-то свое.
Если вы думаете о том, чтобы поехать домой на подержанной Toyota Camry, это поможет узнать немного больше о ее самых популярных поколениях. Чтобы узнать, какие годы модели обладают характеристиками и характеристиками, необходимыми для предстоящей дороги, Val-U-Line® предлагает более пристальный взгляд на поколения Toyota Camry и небольшую историю Toyota Camry.
Toyota Camry: Обзор истории
С 1983 года, когда Toyota Camry появилась у дилеров по всей стране, это был один из самых популярных седанов практически для любого водителя.Camry была разработана для всех, от небольших семей и ежедневных поездок на работу до студентов колледжей, ищущих свою первую машину. Кроме того, он представил множество инновационных технологий, что сделало его настоящим пионером в классе седанов.
Что еще более важно, Camry зарекомендовала себя как надежный автомобиль. Благодаря многочисленным наградам и признанию за многие годы выпуска этот седан был (и остается) седаном, который люди выбирают за его надежность и надежность.
Поколения Toyota Camry
Первое поколение: с 1983 по 1986 год
Второе поколение: с 1987 по 1991 год
Третье поколение: с 1992 по 1996 год
Четвертое поколение: с 1997 по 2001 год
Пятое поколение: с 2002 по 2006 год
Шестое поколение: с 2007 по 2011 год
Седьмое поколение: с 2012 по 2017 год
Восьмое поколение: с 2018 г. по настоящее время
Первое поколение: с 1983 по 1986 год
Первое поколение Toyota Camry обладало универсальностью с двумя типами кузова.Изящный седан был доступен для тех, кто хотел водить стильно, а вариант хэтчбека дал людям больше гибкости и пространства в салоне.
Также было доступно три различных варианта двигателей, включая турбодизельный двигатель, рассчитанный на мощность и производительность.
Второе поколение: с 1987 по 1991 год
Второе поколение этого культового седана представило большую мощность с двигателем V6 и расширенные возможности с доступной опцией полного привода.
С дизайном интерьера и особенностями ничего не изменилось.Однако наиболее заметным эстетическим изменением Camry 1987 и 1991 годов стал новый кузов универсал. Применив вариант хэтчбека первого поколения, кузов Camry в кузове универсал обеспечил пассажирам на борту больше комфорта и места.
Третье поколение: с 1992 по 1996 год
Toyota Camry появилась на рынке как компактный автомобиль, но в третьем поколении она стала седаном среднего размера. На шесть дюймов шире и на два дюйма выше, чем предыдущие поколения, Camry определенно выглядела и ощущалась больше.
За это время он также добавил в модельный ряд элегантный кузов купе. Был также новый стандартный 4-цилиндровый двигатель и доступная опция V6, чтобы помочь вам получить необходимую мощность и производительность.
Четвертое поколение: с 1997 по 2001 год
Четвертое поколение Toyota Camry стало одним из первых автомобилей-бестселлеров в стране. Легко понять, почему благодаря более современному стилю и повышенной надежности.
Кроме того, седан обладал еще большей мощностью по сравнению с предыдущим поколением.В целом, стандартный 4-цилиндровый вариант в эти модельные годы выдавал 133 лошадиные силы, а доступный V6 — 192 лошадиные силы.
Пятое поколение: с 2002 по 2006 год
Модели Toyota Camry пятого поколения имеют новый, более выразительный внешний вид. С обтекаемым внешним видом и большим кузовом это был один из самых привлекательных автомобилей того времени. Кроме того, его внешние улучшения предлагали больше, чем просто эстетические преимущества; это также обеспечило больше места для ног и места внутри.Он также включал усовершенствованную систему навигации, чтобы упростить путь к месту назначения!
Что касается производительности, модели Camry с 2002 по 2006 год получили впечатляющий V6, а также более крупный 4-цилиндровый двигатель. Вариант с 4-цилиндровым двигателем обеспечивает мощность до 157 лошадиных сил, что обеспечивает более впечатляющую стандартную производительность.
Шестое поколение: с 2007 по 2011 год
Как и многие предыдущие поколения, автомобили Camry с 2007 по 2011 годы были больше и предлагали еще более мощные варианты двигателей.Однако то, что сделало это поколение по-настоящему уникальным, — это появление модели Toyota Camry Hybrid.
Camry Hybrid поставлялся с легендарной трансмиссией Hybrid Synergy Drive и был разработан для обеспечения необходимой мощности при одновременном повышении расхода топлива. При правильном оснащении он развивал до 187 лошадиных сил и до 33 миль на галлон, оцененных Агентством по охране окружающей среды, на основе обновленных тестов EPA.
Седьмое поколение: с 2012 по 2017 год
В седьмом поколении Toyota Camry мы видим, как седан совершает прыжок в современную эпоху с обновленным стилем и передовыми технологиями.Одной из самых инновационных функций для этих модельных лет была информационно-развлекательная система Entune®. Благодаря опциям подключения к смартфону он помогает водителям оставаться на связи и развлекаться за рулем.
Это также дало любителям седанов больше спокойствия за счет более продвинутых опций безопасности. Камри этих лет была разработана, чтобы помочь вам и вашим пассажирам защитить себя от неожиданностей, от технологий помощи водителю до более отзывчивых подушек безопасности.
Восьмое поколение: с 2018 г. по настоящее время
Сегодняшняя Toyota Camry воплощает в себе множество различных аспектов по сравнению с предыдущими поколениями, а также некоторые из самых современных функций и доступных технологий.Однако независимо от того, сколько обновлений дизайна и производительности он претерпел, вы все равно можете ожидать, что модели Toyota Camry сегодня будут одним из самых надежных вариантов на рынке, как и все его предыдущие поколения.
Тест-драйв подержанной Toyota Camry сегодня
В каждом поколении Toyota Camry есть что любить. Если вы готовы посмотреть, что лучше для вас, Val-U-Line® всегда рядом, чтобы помочь! Просто свяжитесь с нами или посетите наши дилерские центры дешевых подержанных автомобилей по всей стране, чтобы протестировать подержанную Camry сегодня!
См. Редизайн Toyota Camry 2021 года
В прошлые годы поклонникам Toyota Camry приходилось ждать четыре-пять лет переделки одного из самых популярных седанов на дорогах Саванны.Тем не менее, после редизайна в 2018 году Camry 2020 обновила свой внешний вид, а в 2021 году этот культовый седан ожидает еще больше изменений. Как будет выглядеть Camry 2021 года? Согласно заявлению Toyota, Camry 2021 года получит новую переднюю панель, два новых варианта цвета, два новых размера колес, переработанную внутреннюю приборную панель, новую гибридную модель и дебютирует с совершенно новой Toyota Safety Sense 2.5+ ( ТСС-2,5 +) ™. Узнайте больше о редизайне Toyota Camry 2021 года вместе с Savannah Toyota ниже, а затем свяжитесь с нами, чтобы зарезервировать свой Camry 2021 года сегодня!
Camry InventoryСвяжитесь с нами
2021 Camry Refresh: экстерьер
В 2018 году Toyota Camry была представлена на дорогах Pooler с новым дизайном кузова, который подчеркивал более спортивный вид ее новой опции AWD и модели TRD 2020 года.В 2021 году дизайн кузова Camry в основном останется прежним, за исключением некоторых внешних акцентов и передней панели. Однако передняя панель — не единственное внешнее обновление, которое могут ожидать поклонники Camry. Подробнее об обновлении Camry 2021 года читайте ниже:
Доступный в конфигурациях Camry LE и XLE, передняя панель имеет более выраженную впускную зону с более широкой решеткой, которая простирается до края автомобиля.
Уровни отделки салона SE и XSE получат более смелую форму нижней панели с решеткой в виде сот и боковыми вентиляционными вставками с новыми боковыми вставками.
Газовая версия Camry LE получит новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных дисков. XLE получит 18-дюймовые легкосплавные диски.
Новый цвет Blueprint заменяет Blue Streak Metallic. Camry TRD получит эксклюзивный цвет Ice Edge с двухцветной крышей Midnight Black Metallic. Конфигурация Camry XSE теперь предлагает двухцветную комбинацию Supersonic Red с крышей Midnight Black Metallic.
Чтобы завершить редизайн Toyota Camry 2021 года, была снята с производства версия Camry L.Camry LE теперь является конфигурацией начального уровня. Однако Toyota Camry получит новую гибридную конфигурацию, чтобы компенсировать потерю: первый в истории Camry XSE Hybrid.
2021 Camry Refresh: интерьер
Внешний вид Toyota Camry — не единственное, что было переработано к 2021 году. Интерьер также получил обновленные технологии и новую приборную панель и систему консоли. Редизайн Toyota Camry 2021 года создает эффектный, но элегантный интерьер салона и придает интерьеру ощущение нового поколения, которое так долго искали водители.Посмотрите, что предлагается в интерьере Toyota Camry 2021 года ниже:
Новый дизайн приборной панели и консоли придает Camry 2021 спортивный вид, напоминающий кабину, обеспечивая при этом расширенную видимость через лобовое стекло как для водителя, так и для переднего пассажира.
Новый плавающий 7- или 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей сочетает в себе аудио и навигацию.
7-дюймовый мультиинформационный дисплей будет находиться внутри комбинации приборов.
Конфигурации XLE и XSE будут иметь 10-дюймовый цветной проекционный дисплей (HUD), который проецирует важную информацию на нижнюю часть лобового стекла.
Новые варианты внутренней отделки для всех конфигураций придают Camry изысканный высокотехнологичный вид с линейной вставкой из темного дерева или узорчатым металлом — в зависимости от выбранного уровня отделки.
В комплектациях XLE будут сиденья с роскошным рисунком «елочка».
Вентилируемые передние сиденья доступны в конфигурациях XLE и XSE.
Выбор цвета салона — в зависимости от цвета кузова — включает Ясень, Макадамия или Черный.
Спортивная комплектация XSE предлагает эксклюзивный интерьер Cockpit Red .
В дополнение к измененному дизайну интерьера Toyota Camry 2021 года станет одной из первых моделей Toyota, оснащенных новой системой Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™. Следующий этап эволюции систем безопасности Toyota, Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™ расширяет существующие системы Toyota Safety Sense для повышения безопасности на дорогах Блаффтона. Каждая конфигурация Camry 2021 года будет поставляться с Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS-2.5 +) ™.
Забронируйте Toyota Camry 2021 года сегодня!
Водителям Hilton Head есть на что рассчитывать в Toyota Camry 2021 года.Узнайте больше о редизайне Toyota Camry 2021 года, цене и дате выпуска, оставаясь на сайте Savannah Toyota. Вы также можете сравнить Camry 2021 года с конкурентами, такими как Honda Accord 2021 года, или связаться с нашей финансовой службой, чтобы сделать первые шаги в бронировании вашей Toyota Camry 2021 года уже сегодня! Мы с нетерпением ждем вашего ответа!
2020 Toyota Camry Фотографии, характеристики и поколения
Первое поколение
С 1983 по 1986
Toyota Camry первого поколения представляла собой небольшой четырехдверный седан с передним приводом 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач выдавал 92 лошадиные силы. Он был заменой заднеприводной Corona и предлагался в вариантах кузова седан и лифтбэк.
Второе поколение
1987 к 1991
Кузов Camry был перенесен во второе поколение, но в нем было больше внутреннего пространства благодаря более длинному и широкому кузову и большему багажнику.2,0-литровый двигатель был перенастроен на 112 лошадиных сил. Также в модельный ряд добавился универсал. В 1988 году Toyota открыла новое производственное предприятие и начала производство Camry в США. Был представлен новый четырехцилиндровый двигатель с полным приводом в дополнение к 2,5-литровому двигателю V6, который выдавал 153 лошадиных силы.
Третье поколение
С 1992 по 1996 год
Camry третьего поколения подверглась рестайлингу с более широким кузовом, который классифицировал ее как седан среднего размера.Его больший размер также впервые отличил его от Camrys, продаваемых на международных рынках. Седан и универсал оснащались новым 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем и 3,0-литровым V6. Двухдверная Camry Coupe дебютировала в 1994 модельном году, чтобы увеличить спортивную привлекательность; он был снят с производства в 1996 году.
Четвертое поколение
1997 к 2001
Camry четвертого поколения дебютировала с более гладкими и аэродинамическими линиями.Его колесная база также увеличилась на 2 дюйма. Выбор двигателей был перенесен с чуть большей мощностью (2,2-литровый двигатель выдавал 133 лошадиные силы, а V6 — 194 лошадиные силы). В 1997 году Camry стала самым продаваемым автомобилем в США, и от универсального варианта отказались. Camry Solara, замена Camry Coupe, дебютировала в 1999 модельном году. В 2000 году в модельный ряд был добавлен вариант с откидным верхом для Solara.
Пятое поколение
2002 к 2006
Более длинная и высокая Camry с такими же характеристиками и топливной экономичностью дебютировала в пятом поколении.Новый базовый двигатель имел 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 157 лошадиных сил. V6 был перенесен, но от него отказались от возможности работать в паре с механической коробкой передач. Camry Solara второго поколения претерпела серьезную модернизацию в 2004 модельном году.
Шестое поколение
2007 к 2011
Множество опций появилось с дебютом Camry шестого поколения, которая снова выросла в размерах.Комплектации было четыре: CE, SE, SE и XLE. Каждый был оснащен 158-сильным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем. Более крупный 3,5-литровый V6 мощностью 268 лошадиных сил был доступен на всех версиях, кроме базовой CE. Также дебютировал гибридный силовой агрегат. Также была представлена фиксированная или шестиступенчатая коробка передач. Производство Camry Solara было прекращено в 2009 году.
Седьмое поколение
2012 к 2017
Camry седьмого поколения получила модернизированную 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 178 лошадиных сил. Это было первое поколение, в котором не было механической коробки передач. Такое же обновление V6 предлагалось на SE и XLE. Также дебютировали круиз-контроль, порты USB и Bluetooth, а также доступ без ключа для более высоких комплектаций. Обновление в середине цикла привело к полному рестайлингу Camry 2012 модельного года. Он по-прежнему был оснащен тем же двигателем, но в линейку была добавлена более спортивная отделка XSE.
Восьмое поколение
2018 по настоящее время
Camry восьмого поколения перешла на Toyota New Global Architecture и дебютировала с новым листовым металлом.Он оснащен тем же 2,5-литровым двигателем, но мощностью 301 л.с. V6 мощностью 301 л.с. был необязательным для более высоких комплектаций. Все модели использовали восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Гибридная трансмиссия также была опцией для комплектации LE, SE и XLE. Он производил 208 лошадиных сил и работал в паре с бесступенчатой трансмиссией. Для модели 2020 года Toyota дебютировала с отделкой TRD, которая сочетается с V6 и спортивными тормозами и подвеской, а также эксклюзивными внешними деталями, такими как 19-дюймовые колеса и задний спойлер.
Модели Тойота Камри 2020 | L против LE против SE против TRD против XLE против XSE
Тойота Камри Уровни отделки салона:
Вы ищете новый седан, который оживит вашу повседневную жизнь? Toyota Camry 2020 — это стильная, современная и надежная модель, которую вы ищете! Вы можете выбрать один из нескольких уровней отделки салона, поэтому вам обязательно найдется Camry. Изучите различия между L и LE; SE и SE Nightshade Edition; и все другие доступные модели Camry 2020 года выпуска. Не забудьте проверить новые Camry Seeger Toyota, выставленные на продажу, чтобы узнать, есть ли в наличии ваш любимый уровень отделки салона.Вы также можете связаться с нашим представительством Toyota в Сент-Луисе, штат Миссури, через Интернет или по телефону (314) 434-5000. Ознакомьтесь с текущими предложениями по аренде Toyota Camry, чтобы сэкономить на вашей любимой комплектации Camry 2020 года.
Если вы не определились с выбором Camry XLE и XSE, воспользуйтесь нашей страницей сравнения, чтобы помочь вам. Если вы ищете экологически чистый вариант, узнайте больше о гибридных комплектациях Camry в качестве ежедневного варианта вождения.
2020 Тойота Камри
л
Начальная рекомендованная цена
24 295 долл. США
С Toyota Camry L 2020 года вы получите разнообразный набор функций для повседневной езды.
Четырехцилиндровый двигатель 2,5 л
Восьмиступенчатая АКПП
Передний привод
Bi-LED комбинированные фары с функцией автоматического включения / выключения
Светодиодные дневные ходовые огни
Темно-серая передняя решетка
16 дюймов стальные диски
Сиденье водителя с электроприводом, шесть направлений
Встроенная камера заднего вида с проецируемым углом
4,2 дюйма Мультиинформационный TFT-дисплей
Передние сиденья с тканевой отделкой
Внутренняя отделка из многослойной древесины
Беспроводная технология Bluetooth®
Система удаленного доступа без ключа
Toyota Safety Sense ™ P (TSS-P)
Аудиосистема с шестью динамиками и 7-дюйм.тачскрин
Apple CarPlay® и Android Auto ™
План бесплатного технического обслуживания и помощи на дорогах ToyotaCare
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
LE
Начальная рекомендованная цена
$ 24 840
Camry LE 2020 года добавляет улучшенные внутренние и внешние удобства. Вы можете ожидать функций Camry L на LE, плюс:
Доступна как гибридная модель
17 дюймов литые диски
Сиденье водителя с электроприводом в восьми направлениях
Раскладывающееся заднее сиденье, разделенное на 60/40
Три порта USB
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
SE
Начальная рекомендованная цена
26040 долл. США Смелый стиль
— это изюминка Camry SE 2020 года, которая включает в себя эксклюзивный и улучшенный дизайн.Вы можете ожидать функций Camry LE от SE, плюс:
Доступна как гибридная модель
Амортизаторы спортивной настройки
Черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
18 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
Одиночный выхлоп с двойными хромированными насадками
Однозонный автоматический климат-контроль
Передние сиденья Sport с отделкой SofTex®
Рулевое колесо с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками
Внутренняя отделка из тисненой сетки
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
SE Nightshade Edition
Начальная рекомендованная цена
26 740 долл. США
Toyota Camry SE Nightshade Edition 2020 года, построенная на платформе Camry SE, предлагает вам динамичный дизайн.
18 дюймов окрашенные в черный цвет легкосплавные диски
Задний спойлер, окрашенный в черный цвет
Окрашенные в черный цвет наружные ручки дверей, боковые зеркала заднего вида и обшивка окон
Антенна «акульи плавник», окрашенная в черный цвет, значок SE, эмблема Toyota и надпись «CAMRY»
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
XLE
Начальная рекомендованная цена
29325 долларов США
Элегантность и изысканность можно найти в Camry XLE 2020 года.Вы найдете функции Camry SE на XLE, плюс:
Доступна как гибридная модель
Светодиодные фары с полностью интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями
Задние фонари светодиодные
Яркая металлическая передняя решетка
18 дюймов серебристые легкосплавные диски
Одиночный выхлоп с хромированной накладкой
7 дюймов Мультиинформационный TFT-дисплей
Многоступенчатые передние сиденья с кожаной отделкой и подогревом
Camry XSE 2020 года предлагает больше возможностей для стайлинга. Эта комплектация включает функции XLE, плюс:
Амортизаторы спортивной настройки
Глянцевая черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
19 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
Двойной выхлоп с четырьмя хромированными насадками
Текстурированная внутренняя отделка из металла
Двухзонный автоматический контроль температуры
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
TRD
Начальная рекомендованная цена
31 040 долл. США
Для спортивного стиля и производительности выберите Toyota Camry TRD 2020 года.Эта комплектация включает функции XSE, плюс:
Двигатель V6 3,5 л
Укрепления днища увеличенной толщины и добавленные V-образные распорки задних сидений
Распорка передней стойки амортизатора
Подвеска, настроенная на TRD
Активная система помощи при прохождении поворотов (ACA)
Двухдиапазонные комбинированные фары с черным корпусом
Задний светодиодный фонарь
Электроэнергетические наружные зеркала и обшивка окон, окрашенные в черный цвет
19 дюймов Литые диски TRD матово-черный
TRD черный глянцевый спойлер на пьедестале
TRD Двойная выхлопная труба с задней крышкой и наконечниками из полированной нержавеющей стали
Передние сиденья с отделкой SofTex®, красными ремнями безопасности, прострочкой и тканевыми вставками
Красная прошитая приборная панель и пыльник переключения передач
Алюминиевые спортивные педали
Ручка переключения передач черная кожа с красной строчкой
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
XLE V6
Начальная рекомендованная цена
34 450 долл. США
С добавлением 3.Двигатель 5L V6 и другие усовершенствования делают Camry XLE V6 2020 идеальным водителем на каждый день. Вы найдете функции XLE на XLE V6, плюс:
Двигатель V6 3,5 л
18 дюймов серебристые легкосплавные диски
Двойной выхлоп с хромированной накладкой
10 дюймов цветной проекционный дисплей (HUD)
JBL® с аудиосистемой Clari-Fi® с девятью динамиками
Монитор слепых зон (BSM) с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA)
Панорамная стеклянная крыша
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри
XSE V6
Начальная рекомендованная цена
35000 долл. США
Camry XSE V6 также включает двигатель V6 и другие усовершенствования, которые вы обязательно оцените.XSE V6 2020 включает функции XSE, плюс:
Двигатель V6 3,5 л
Панорамная стеклянная крыша
10 дюймов цветной проекционный дисплей (HUD)
Универсальный приемопередатчик HomeLink®
JBL® с аудиосистемой Clari-Fi® с девятью динамиками
19 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
Двойной выхлоп с четырьмя хромированными насадками
Вернуться к началу
2020 Тойота Камри Пакеты
Сделайте Toyota Camry 2020 года своей собственной с дополнительным пакетом.Есть пять различных пакетов, которые доступны в различных комплектациях. Изучите свои варианты ниже.
Пакет удобства
(LE и SE)
Монитор слепых зон (BSM) с функцией предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA)
Система смарт-ключей
HomeLink®
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Пакет обновления звука
(LE и SE)
Монитор слепых зон (BSM)
Пакет удобства
Электроуправляемый подъемно-сдвижной люк
Аудио Плюс
Зарядка смартфона, совместимого с Qi
Двухзонный климат-контроль
Пакет обновления для навигации
(XLE и XSE)
Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®
Пакет обновления системы навигации с опциями
(XLE и XSE)
Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®
Панорамная стеклянная крыша с передним подъемно-сдвижным люком с электроприводом
Пакет помощи водителю с опциями
(XLE и XSE)
10 дюймовцветной проекционный дисплей
Камера наблюдения с высоты птичьего полета со сканированием по периметру, интеллектуальный гидролокатор (ICS) с задним торможением при перекрестном движении (RCTB) и многоступенчатые вентилируемые передние сиденья
Аудиосистема премиум-класса с динамической навигацией
Аудиосистема JBL® с Clari-Fi®
Сделайте ежедневные поездки на работу еще удобнее с стильной и надежной Toyota Camry 2019 года. Квалифицированные специалисты по продукции Seeger Toyota в Сент-Луисе, штат Миссури, создали следующее руководство по сравнению отделки салона, чтобы выделить ключевые особенности каждой из новых моделей Toyota Camry.Ознакомьтесь с нашими обширными Toyota Camry, выставленными на продажу в нашем представительстве. Для водителей, рассматривающих возможность аренды новой Camry, ознакомьтесь с нашими конкурентоспособными предложениями по аренде. Если у вас возникнут вопросы, позвоните в нашу команду по телефону (314) 453-2377.
Обзор спецификаций отделки
Новый седан Toyota Camry 2019 доступен в пяти различных комплектациях, каждый из которых оснащен функциями, которые обязательно понравятся вам и вашим пассажирам. От Toyota Camry LE и SE до XSE, каждый уровень отделки салона разработан с учетом особенностей водителя.Изучите приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, что может предложить каждая из комплектаций Camry 2019 года!
Уровень отделки салона и цена
Основные характеристики
л
Начальная рекомендованная цена: $ 23 845
Светодиодные дневные ходовые огни
Toyota Safety Sense ™
Встроенная камера заднего вида
4,2 дюйма Мультиинформационный дисплей
Entune ™ Audio с набором приложений
Передние сиденья с тканевой отделкой
LE *
Начальная рекомендованная цена: 24 350 долларов США
Включает функции L плюс:
17 дюймовлитые диски
Раскладывающееся заднее сиденье, разделенное на 60/40
Противоугонная система с сигнализацией
Сиденье водителя с механической регулировкой в 8 направлениях и поясничной опорой с электроприводом
* Доступна как гибридная модель
SE *
Начальная рекомендованная цена: 25 550 долларов США
Включает функции LE, плюс:
Черная передняя решетка со вставкой из спортивной сетки
18 дюймов черные легкосплавные диски с механической обработкой
Передние сиденья Sport с отделкой SofTex® и тканевыми вставками
Телескопическое трехспицевое регулируемое рулевое колесо с кожаной отделкой и подрулевыми переключателями
* Доступна как гибридная модель
XLE *
Начальная рекомендованная цена: $ 28 925
Включает функции LE, плюс:
7 дюймовМультиинформационный дисплей
Многоступенчатые передние сиденья с кожаной отделкой и подогревом
Деревянная отделка салона Tiger Eye
Система смарт-ключей на передних дверях и багажнике с кнопкой запуска
* Доступна как модель V6 или гибридная
XSE *
Начальная рекомендованная цена: $ 29 475
Включает функции SE, плюс:
Окружающее внутреннее освещение
Текстурированная внутренняя отделка из металла
19 дюймовчерные легкосплавные диски с механической обработкой
* Доступен как модель V6
Двигатель и рабочие характеристики
Возьмите под свой контроль дорогу с мощным двигателем V6, доступным на моделях Camry XLE и XSE V6 2019 года. См. Подробности о движке и производительности ниже.
Двигатель
3,5 л V6
Мощность
301 л.с.
Крутящий момент
267 фунтов-фт.
Эффективность использования топлива (город / шоссе)
до 22/32
Наличие отделки
XLE V6 / XSE V6
Внутренние и внешние различия
Модели Toyota Camry XE, XLE и XSE 2019 года могут похвастаться более спортивным экстерьером по сравнению с другими моделями. Светодиодные дневные ходовые огни есть на каждой модели Camry.С другой стороны, XSE и XSE V6 — единственные модели, оснащенные 19-дюймовыми премиальными моделями. черные легкосплавные диски с механической обработкой.
Опции безопасности и технологий
Toyota Camry 2019 года оснащена последними достижениями в области автомобильной безопасности и технологий.
Стандартные функции безопасности включают:
Star Safety System ™
Встроенная камера заднего вида с проецируемым путем
Десять подушек безопасности
Сиденья водителя и переднего пассажира с защитой от травм от травм (WIL)
Блокировка замков задних дверей для защиты детей и блокировка стеклоподъемников
Энергопоглощающая складная рулевая колонка
Передняя и задняя амортизирующие зоны деформации
Система помощи при трогании с места на подъеме (HAC)
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Инструменты и материалы для работы
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
наждачная бумага;
протирка для удаления остаток краски и грязи;
непосредственно шпаклевка;
растворитель;
отвердитель;
шлифовальный круг;
шпатель;
перчатки.
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Подготовка поверхности
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
затем для финишной обработки.
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Шпаклевочные работы
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Советы, помогающие сделать все правильно
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;
Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
Интересное по теме:
Как шпаклевать авто своими руками видео
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Инструменты и материалы для работы
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
наждачная бумага;
протирка для удаления остаток краски и грязи;
непосредственно шпаклевка;
растворитель;
отвердитель;
шлифовальный круг;
шпатель;
перчатки.
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Подготовка поверхности
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
затем для финишной обработки.
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Шпаклевочные работы
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Советы, помогающие сделать все правильно
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;
Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
Шпаклёвка автомобиля с 3М.mp4
Шпаклёвка автомобиля с 3М
ржавчина на авто методы борьбы своими руками от SVTIII
лечим кантик двери Фольксвагена..готовим под шпаклевку или покраску грунтом
продолжение ролика с покраской этого места http://www.youtube.com/watch?v=hL_JvE.
Давайте дружить http://www.facebook.com/yansvt
Шпаклевка автомобиля своими руками видео — мастерим своими руками — studentshow
На видео процесс покраски автомобиля своими руками показан наглядно. зачистка, шпатлевка и грунтовка кузова автомобиля. . Шпатлевка автомобиля своими руками. Если автомобиль был битый, то необходимо отрихтовать Dim lights Embed Embed this video on your site
видео ролики кузовного ремонта
Как правильно шпаклевать автомобиль — инструкция и советы Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной Способ шпаклевки автомобиля — видео . из гипсокартона своими руками видео как своими руками видео шпатлевка авто
Шпаклевание автомобиля выполняется разными средствами На сегодняшний день существует несколько видов . На этот раз в публикации «Ремонт авто своими руками, шпаклевка» мы поговорим о том, как
Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками
После небольших аварий автовладелец сталкивается с неровностями на поверхности своей машины. Даже если грубо выровнять участок, все равно остаются вмятины. Для выравнивания обычно покрывают кузов шпаклевкой. Но как правильно шпаклевать автомобиль, мало кто знает. После неудачной самостоятельной работы на кузове остаются бугры и ямы, которые приходится долго зачищать наждачкой.
Подготовка к шпаклевке
Сначала поверхность нужно тщательно очистить. Для этого ремонтируемый участок нужно вымыть, чтобы убрать грязь. Затем необходимо протереть растворителем. После этого будет видно, где шпаклевать, где крупные и мелкие дефекты. Так можно четко определить, где и как наносить шпаклевку на авто, увидеть границы дефектного участка. Все острые участки, трещины нужно зачистить наждачкой с крупным зерном. Также нужно избавиться от следов ржавчины. Все эти процедуры являються подготовкой к покраске автомобиля.
Первый слой шпаклевки
Шпаклевка бывает черновой и финишной, а также универсальной. Первый слой наносится грубой шпаклевкой, то есть черновой. Шпаклевка авто ведется резиновым шпателем. Первый слой наносится с добавлением отвердителя. Пока она подсыхает, нужно следить за появлением неровностей. Все заметные вмятины нужно подкрашивать. А явные выпирания и бугры нужно срезать ножом.
Теперь, когда поверхность выровнена, ее нужно зашкурить. Лучше брать мелкозернистую наждачку, она сносит меньший слой, чистит ровнее. Грубые участки можно шкурить среднезернистой, но потом обязательно заровнять мелкозернистой. Шлифовка позволит выровнять участок. Если в процессе видно, что шпаклевка сходит, следует подкрашивать.
Финишная отделка
Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить завершающий слой. Обычно его делают без отвердителя. Наносится шпаклевка только на хорошо высохшую поверхность. Для этого также используется резиновый шпатель.
Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной шлифовки чернового слоя. Попытка все сделать впопыхах также не увенчается успехом. Если первый слой не схватился как следует, наносить второй слой нельзя.
Также в процессе шлифовки первого слоя нужно следить за тем, чтобы слой шпаклевки был на всем участке, железа не должно было видно. Такие мелкие участки можно лишь подкрасить. Если при шлифовке начинают проявляться непрокрашенные места, становятся заметными тонкие слои шпаклевки, нужно нанести небольшой новый слой черновой шпаклевки с отвердителем.
Основные ошибки при подготовке поверхности и их последствия
Если перед нанесением черновой шпаклевки участок не был достаточно хорошо подготовлен, то наносить шпаклевку нет смысла. Она начнет заполнять все крупные щели, затем это приведет к контрасту слоев. При высыхании такие места начинают выпирать. В итоге сложно добиться получения ровной поверхности.
Когда шпаклевка высыхает, все бугры явно проявятся. Исправить это можно лишь наждачкой. По опыту автомобилистов, которые не знают, как шпаклевать автомобиль, а в целях экономии стараются сделать все сами, можно сказать, что образовавшиеся неровности нереально выровнять шлифшкуркой. Такой горе-автолюбитель просто устает целыми днями шкурить кузов. В итоге просто бросает и ездит так, как получилось.
Самый лучший вариант, если нет опыта и знаний, отдать машину в автомастерскую. Там специалисты знают, как шпаклевать автомобиль, чтобы поверхность кузова была ровной. Трата небольшой суммы за работу сбережет много нервов при попытке исправить собственные ошибки, возникшие при шпаклевке.
Для устранения дефектов кузова, не всегда нужно производить шпаклевку и покраску кузова, например устранение царапин на автомобиле своими руками можно произвести более простыми способами.
Способ шпаклевки автомобиля — видео
Шпаклевание автомобиля своими руками
Шпатлевание автомобиля самостоятельно
Виды шпаклевки
Подготовка поверхности
Шпатлевание
Шлифовка
Шпатлевание в мастерских
Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля довольно обширная тема. Очень важно серьезно подойти к данному вопросу, потому как именно этот этап ремонта машины станет ключевым: от него зависит и форма кузова и качество нанесения окрасочного слоя. Любой автовладелец сталкивается с необходимостью шпаклевания автомобиля, если она попала в аварию, получила вмятины, или просто при появлении ржавчины на кузове.
Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины.
Это трудоемкий и сложный процесс, которому надо учиться. Навыки и умения приходят с опытом. Именно знающему свое дело человеку удастся добиться идеального результата. Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для выравнивания поверхности придется наложить довольно много материала. Чем ровнее он будет, тем меньше потом придется шлифовать рабочую поверхность машины.
Шпатлевание автомобиля самостоятельно
Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно — время, терпение и немного навыков. Если вам не знаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники.
Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:
Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам пригодится или придется прибегнуть к нескольким видам
Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
Для шпаклевки необходим сосуд объемом примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.
Перед шпатлеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов
При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.
Виды шпаклевки
На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждый из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания. Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом.
Среди основных выделим следующие виды:
Грубые шпаклевки (крупнозернистые)
Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.
Шпатлевки со стекловолокном
Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.
Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)
Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскирует царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И то, и другое служит для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.
Жидкие шпатлевки
Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.
Универсальные шпатлевки
Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.
Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей как лакокрасочный материал использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.
Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием.
Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.
Подготовка поверхности
Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит необходимую для работы зону. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на глянец. Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа проводится в трудно доступных местах, то придется производить ее в ручную, воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180. Следы ржавчины нужно обработать преобразователем.
Шпатлевание
И вот наконец сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 3-4 раза. Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом начинается процесс отвердевания. Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, дать материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков шпаклевки. Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет схватываться, затвердевать, что приведет к некачественной шлифовке предмета. Помните, от того как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохранится окрасочный материал.
Толщина слоя может варьироваться в зависимости от указаний инструкции производителя. У одних производителей толщина слоя не должна превышать 1 мм, или 3мм в сумме всех слоев. У других допустим слой толщиной 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон – 0,001 мм). Здесь все индивидуально. Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что в принципе не противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта.
Пренебрежение инструкциями наложения материала приведет в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия. Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно, производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50С.
Чем ответственнее вы подойдете к процессу шпаклевания, тем меньше времени придется затратить на шлифовку.
Шлифовка
Чаще всего шпатлевка — это двухкомпонентное вещество, процесс затвердевания которого происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки занимает около получаса при температуре 20-250С. Можно ускорить процесс, увеличив температуру сушки до 60-800С. Теперь следует приступать к шлифованию рабочего участка. Если отвердевание прошло не полностью и шпаклевка не достаточно твердая, то начинать процедуру шлифовки нельзя – инструмент будет прилипать к поверхности.
Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование можно производить как в ручную, так и с использованием электрического или пневматического инструмента.
Стоит напомнить, что при шлифовке образуется очень вредная дисперсная пыль. Чтобы этого избежать иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии. Многие виды шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим для выбранного вами материала.
Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например при помощи сжатого воздуха.
Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести шпаклевание авто. Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне выполнимо, а стимулом может стать значительная экономия денежных средств.
Шпатлевание в мастерских
Если же вы все-таки не хотите производить шпаклевание машины сами по каким-либо причинам — отсутствие навыков или времени — у вас всегда остается альтернатива обратиться в специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество товара – это, безусловно, залог успеха.
Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, нежели самостоятельный ремонт. Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование. Например, шлифование с применением шлифмашины можно быстрее удалить существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под действием инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный результат – машину «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины.
Ремонт автомобиля – вещь неизбежная. И каждый автовладелец сам решает, сколько он готов и может на это потратить, где он хочет произвести ремонт и какого результата он от этого ждет.
Практически любой владелец автомобиля в результате интенсивной эксплуатации машины рано или поздно сталкивается с появлением вмятин, глубоких царапин, сколов, других мелких или крупных повреждений, очагов коррозии и ржавчины на кузове авто. новый автомобиль
Причинами возникновения этого явления могут быть самые разнообразные факторы : небольшое столкновение, неудачная парковка, летящие из-под колес камни и многое другое.
Экстерьер автомобиля от этого существенно проигрывает по всем статьям и закономерно возникает острая необходимость принятия срочных мер, благодаря которым можно будет похвастаться отреставрированным кузовом, не имеющих никаких внешних дефектов.
Именно шпаклевка для авто помогает решить основную часть проблем, связанных с кузовным ремонтом машины, являясь важным элементом процесса подготовки автомобиля к покраске. Как правильно наносить шпаклевку на авто? Шпаклевочная масса наносится толстым слоем перед покраской на кузовную деталь автомобиля и влияет на будущую форму кузова.
Как правильно зашпаклевать и загрунтовать автомобиль – вопрос, обязательный к доскональному изучению каждым автовладельцем, приступающим к реставрации поверхности кузова. В противном случае результат может сильно разочаровать, а все старания пойдут насмарку: не самым лучшим образом выглядят под яркой блестящей поверхностью выступающие неровности или отслаивающаяся краска.
Поэтому чрезвычайно важно не только суметь подобрать необходимые средства для восстановления, но и изучить технологию работы с ними, процесс обработки, возможность совместимости с другими продуктами автохимии.
Подготовка автомобиля к шпаклевке
Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.
Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.
Зачастую,» кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.
После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.
Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:
Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
Очистка от налета пыли.
Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
Антикоррозийные мероприятия
Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.
Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.
Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.
На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.
Виды шпаклевки
К радости автолюбителей-энтузиастов, решающих задачу как правильно шпаклевать машину, рынок предлагает большое количество разновидностей шпаклевки для любого вида работ. По своим составам и компонентам разделяют на однокомпонентные шпаклевки или двухкомпонентные, в качестве примера второго вида можно выступать эпоксидная шпаклевка для автомобиля.
автомобиль в шпаклевке
Базовыми элементами современных шпаклевок являются нитроцеллюлозная смесь, акриловые и полиэфирные смолы. В дальнейшем для придания объемов и облегчения процесса шлифовки в эту основу могут добавляться пигментные красители и различного рода наполнители.
Из преимуществ однокомпонентных шпаклевок можно выделить способность к высыханию без использования дополнительных составляющих. Для однокомпонентных шпаклевочных составов, разработанных на базе нитроцеллюлозных смесей, необходим несколько больший срок для сушки, они отличаются более высокой способностью к усадке по сравнению с аналогом на основе акриловой смолы.
Шпаклевки на базе акрила идеально совмещаются с большинством автоэмалей. В основном, однокомпонентные шпаклевки используются для устранения незначительных дефектов, таких как появление следов от крупнозернистого абразива.
Широко распространены среди современных автовладельцев двухкомпонентные шпаклевочные составы, для производства которых требуются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие виды шпаклевок требуют добавления отвердителя, доля которого должна составлять 1-4% от общей шпаклевочной массы, незадолго до начала проведения необходимых операций, в противном случае становится невозможным процесс полимеризации.
В отличие от шпаклевок на основе эпоксидных смол, аналоги с полиэфирными смолами имеют меньшую усадку при высыхании. Преимуществом эпоксидных вариантов является отсутствие обязательного нанесения предварительного покрытия изолирующим слоем перед покраской.
Но любые разновидности шпаклевки должны отвечать соответствующим требованиям:
Идеально ровно распределяться на поверхности
Обладать отличными сцепными свойствами
Характеризоваться минимальной усадкой после отвердения
Важными характеристиками для шпаклевочных материалов являются способность к обрабатываемости затвердевшего материала, способность совмещаться с лакокрасочными препаратами, средствами по уходу, отсутствие хрупкости и возможности растрескивания у шпаклевки.
Условно шпаклевку можно разделить на три характерные категории:
Грубые или крупнозернистые шпаклевки (наполняющие), содержащие различные наполнители, например, алюминиевый наполнитель или стальные стружки. Эластичные и крепкие, отлично маскируют глубокие вмятины, крупные неровности, пробоины, заплаты.
Грубая шпаклевка по металлу укладывается толстым слоем, включенные в состав наполнители повышают прочность. Крупнозернистые шпаклевки, имеющие в составе алюминиевый наполнитель, предназначены для поверхностей, подвергающимся вибрациям и нагреву. За счет своих физических способностей расширяться при нагреве такие шпаклевки не растрескиваются.
грубая шпаклевка
Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.
Группа тонких мелкозернистых шпаклевок (финишные). Используются для ликвидации мелких дефектов, легкой волнистости, незначительных царапин. Используют для финального оформления кузова, предназначаются для любых видов ремонтных работ. Возможно применение, как для чистовых работ, так и для нанесения на старое заводское покрытие или другие шпаклевки.
Универсальные шпаклевки подходят для замены грубых или тонких аналогов, высокопрочные, востребованные большинством автомастеров, могут использоваться в качестве наполнителя, имеют однородную структуру. Некоторые виды универсальных шпаклевок могут применяться только для обработки «голого» металла, другие могут использоваться и на старом покрытии кузова. Универсальные шпаклевки, отличающиеся особой мягкостью, используются для ускорения обработки, твердые универсальные покрытия распределяются по кромкам деталей и рядом с крепежными отверстиями.
Шпаклевка по пластику относится к классу мелкозернистых шпаклевок, используется для ремонта пластиковых деталей и элементов. После применения не требует обработки финишной шпаклевкой.
В качестве примера можно рассмотреть по порядку, как зашпаклевать крыло на машине:
Вымыть поверхность водой, обработать растворителем и уайт-спиритом. Уточняются дефекты, характер повреждений, определяются необходимые этапы проведения работ.
Заматировать крыло абразивом Р220-240, используя машинку в местах возможного доступа. Там, где доступ ограничен, поверхности обрабатываются вручную. Убираются ржавчина, шлифуются вмятины, царапины, обработать края наждачной бумагой Р120, крупное абразивное зерно поспособствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью крыла.
Шлифовка мелких царапин и сколов с расширением их плоскостей, чтобы не осталось ни малейших острых углов.
Обрабатываются следы коррозии, если есть, и обезжиривается ремонтная поверхность.
Обработка соответствующими видами шпаклевки. Как правильно шпаклевать? Сначала тщательно замешивается грубая шпаклевка с отвердителем, потом полученная шпаклевочная масса наносится шпателем на ремонтную зону. Процедура проводится в несколько этапов, до полного заполнения участка с дефектом, с периодичность в 15-20 минут для отвердения, поэтому разводить шпаклевку следует частично в небольших объемах, достаточных для каждого этапа.
Шлифование абразивом Р120, не выходя за рамки обработанной шпаклевкой зоны, чтобы избежать возникновения новых царапин, рекомендуется изолировать зону малярным скотчем, наложенным в несколько слоев. Чтобы упростить контроль дефектов при работе, можно использовать черный проявочный порошок.
После получения необходимого результата наносится финишная или «доводочная» шпаклевка. Все места возможных дефектов обрабатываются мелкой наждачной бумагой, плавно зашлифовывая переходы границ обработки. По завершению еще раз нанести финишную шпаклевку с помощью резинового шпателя, чтобы закрыть все возникшие поры. Лучше всего будет использовать резиновый шпатель светлого цвета или наносить финишные слои силиконовым прозрачным шпателем, чтобы избежать проявления темных полос на зашпаклеванной поверхности, которые впоследствии могут проявиться под покраской.
Обработанная поверхность обезжиривается и грунтуется под покраску. Для минимизации рисков возникновения коррозийных явлений применяется антикоррозийная грунтовка для авто.
Дефекты шпаклевки
К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:
Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.
Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.
Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.
Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.
Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.
>
Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности
Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.
Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам. В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.
Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.
Основные виды шпаклевок
На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:
волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.
Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.
Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля
Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:
обезжириватель;
салфетка;
малярные шпателя;
наждак;
брусок для затирки или шлифовальная машинка;
растворитель (646) и ветошь.
Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.
Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.
Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%). Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем. Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.
Шлифовка выравнивающего слоя
Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную. Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.
На заметку
Если не получается идеально растереть шпаклевку, то перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевочной массой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.
Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей
С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом. Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой. После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.
Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя. Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля). Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.
Особенности выведения кузова автомобиля
Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.
На заметку
Людям, не умеющим создавать что-либо руками, за шпаклевку лучше не браться. Эта работа требует ловкости рук и смекалки. Она ближе всего к скульптуре, только, разумеется, не в узком понимании этого слова.
Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.
Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.
Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.
На заметку
Деталь необходимо рихтовать как можно точнее, чтобы шпатлевку пришлось накладывать минимальным слоем. Слишком толстый слой склонен к большой усадке, а впоследствии и к растрескиванию.
Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней. К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку. В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.
След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.
Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.
Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!
Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.
Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!
Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками
Оценка статьи:
Загрузка…
Читайте также:
Шпаклевка для авто — уроки по шпаклеванию своими руками, видео
Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с вопросом нанесения шпаклевки, ведь не бывает идеальных материалов, которые никогда бы не изнашивались.
Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.
Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.
Принцип шпаклевание, предназначение
К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.
Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.
Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.
Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.
В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.
Главные вяжущие вещества:
Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.
Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.
Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.
Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.
Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.
Из чего состоит шпаклевка, виды
На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.
Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.
Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.
В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.
В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.
Различают такие виды шпаклевок:
Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.
Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.
Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.
Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:
Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны. Полиэфирные шпаклевки – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.
Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.
Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.
Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.
Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.
Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.
Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.
Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.
Как подготовить поверхность для шпаклевания
Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.
Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.
Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.
Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.
Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.
Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.
Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.
Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.
Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.
Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.
Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.
Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.
Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.
Шпаклевочные работы
Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.
Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.
Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.
Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.
Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.
Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.
При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:
— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.
— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.
— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.
— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.
— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.
После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.
— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.
Какие ошибки допускают новички
Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.
Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.
Важно помнить и следовать таким рекомендациям:
проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
держите шпатель под углом 60 градусов.
кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.
Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.
Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.
Часто при необходимости проведения кузовного ремонта машины приходится использовать шпаклёвку. Это специальные автомобильные шпаклёвки, которые применяются для работы по металлу или пластику, как основным материалам изготовления самой машины.
Шпаклевание кузова автомобиля
Рассмотрим вопросы о том, какие бывают шпаклёвки для автомобиля и как выбрать подходящий вариант состава.
Шпатлевание автомобиля самостоятельно
Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно – время, терпение и немного навыков. Если вам незнаком материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:
Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится или придется прибегнуть к нескольким видам
Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
Для шпаклевки необходим сосуд объемом, примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро.
Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.
При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие влаги недопустимо.
Рекомендации
Тщательно размешивайте шпаклёвку с отвердителем. Отвердитель, не вступивший в реакцию со шпаклёвкой, в дальнейшем проявится через слои покрытия в виде пятен.
В жаркую погоду количество отвердителя, которое необходимо добавить в шпаклёвку уменьшается примерно в два раза.
Для того, чтобы развести густую шпаклёвку, можно добавить в неё немного полимера из ремонтного комплекта со стекловолокном.
Банка со шпаклёвкой должна быть герметично закрыта во время хранения, чтобы не сохла шпаклёвка, иначе она теряет эластичность.
Крыша, капот, двери являются элементами кузова, на которые воздействует повышенная вибрация. На этих элементах нужно использовать эластичную шпаклёвку, чтобы избежать трещин. Подойдёт шпаклёвка с алюминиевой пудрой и шпаклёвка с углеволокном.
Вся предлагаемая на рынке автомобильная шпатлёвка делится на:
стекловолоконную;
грубую;
финишную;
жидкую;
универсальную.
Выбирается шпатлёвка исходя из планируемых работ и характера повреждений кузова машины. Только с помощью хорошей и правильно подобранной смеси можно добиться желаемого результата.
Автошпаклёвка является отделочным материалом, представленным в виде порошка или готовой пасты. Порошок разводят в необходимых пропорциях, в то время как паста уже полностью готова к применению. Шпаклевочная смесь требуется для отделки повреждённой поверхности авто с последующим нанесением лакокрасочного слоя.
Если говорить проще, шпаклевать машину нужно при повреждениях, сколах и царапинах, которые нарушают привлекательный внешний вид машины и потенциально угрожают постепенному распространению коррозии.
Шпаклёвкой пользуются при ремонте как металлических, так и пластиковых деталей. Но не каждая шпатлёвка подойдёт для тех или иных задач. Важно понимать, какую смесь выбирать, в чём её особенности и преимущества перед конкурентами.
Выбираем грамотно, с учётом ключевых факторов и с упором на достижение оптимального качества кузовного ремонта. Чтобы подобрать состав, вам нужно изучить каждый вид шпаклёвки.
Грубая
Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузова
Грубая шпаклевка используется при больших повреждениях кузоваОна же крупнозернистая. Подходит для сложных работ, когда речь идёт о серьёзных кузовных повреждениях и дефектах:
вмятины;
пробоины;
деформации и пр.
Отличается вхождением в состав специального наполнителя из металлической стружки. Это гарантирует более качественное соединение и повышение прочности обработанного участка.
Самыми востребованными грубыми шпаклёвками являются смеси на основе наполнителя из алюминия. Они термоустойчивые, пластичные, эластичные и легко шлифуются после высыхания.
За счёт своих особенностей, грубая автомобильная шпаклёвка гарантирует выравнивание даже крупных повреждений. Если говорить о производителях, то к числу лидеров относят Solid и Mixon.
Никогда не готовьте слишком большие порции грубой шпаклёвки, поскольку она быстро отвердевает. Примерно через 4 – 7 минут после смешивания компонентов состав уже будет невозможно наносить на кузов. Потому готовьте смесь исходя из того, сколько вы реально успеете использовать шпаклёвки.
Грубый тип состава взаимодействует практически со всеми другими видами автошпаклёвок. Крупнозернистый вид применяют для черновой работы, а затем наносят более тонкие шпаклёвочные смеси.
Стекловолоконные
Широко используются при кузовном ремонте стекловолоконные шпаклевки
Ключевыми преимуществами стекловолоконной автошпаклёвки называют высокую прочность и длительный срок службы. Основную роль в этом играет само стекловолокно, входящее в состав.
После обработки кузова смесь приобретает твердофракционные свойства. По сути, при нанесении и высыхании вы получаете слой стеклопластика.
Важным аспектом в пользу стекловолокна говорит лёгкость его обработки и шлифования. Вам удастся придать поверхности нужную форму и высокую степень гладкости.
Стекловолокно получило широкое распространение при кузовном ремонте, где требуется заделывать сквозные отверстия, дыры и прочие подобные последствия от воздействия коррозии.
После высыхания состав кристаллизуется, из-за чего процесс обработки несколько усложняется. На работу уйдёт много времени, но результат полностью себя оправдает.
Среди лидеров по производству стекловолоконных автошпаклёвок стоит выделить фирмы Fiber и Новол.
У них есть несколько особенностей в плане применения:
Стекловолоконные составы без проблем наносятся на обработанный, чистый металл и даже на старый лакокрасочный слой.
Главным условием для получения качественного результата обработки является предварительное обезжиривание поверхности. Только не бензином, а хорошим специальным растворителем.
Стекловолоконные шпаклёвки состоят из основного компонента и отвердителя. Перед применением основная часть тщательно перемешивается, поскольку за время хранения может появляться осадок из твёрдых фракций. Лёгкие фракции поднимаются при этом вверх.
Убедитесь, что смесь имеет однородный цвет и консистенцию перед применением. На открытом воздухе хранить можно не больше 10 минут. Потому старайтесь держать её с закрытой крышкой. Иначе смесь отвердеет и будет непригодной для дальнейшего кузовного ремонта.
Самым важным в правильном приготовлении стекловолоконной шпатлёвки является соблюдение пропорций. На основную массу приходится 3%!отвердителя. То есть на 1 кг основы требуется 30 г отвердителя.
Когда пропорции подобраны, компоненты нужно тщательно перемешать до однородной массы и нанести на подготовленную поверхность. На скорость высыхания влияют характеристики самой смеси, а также температура воздуха.
Финишные
Финишные шпаклевки используют для небольших повреждений
Такой шпаклёвкой пользуются в основном в тех случаях, когда нужно исправить небольшие повреждения и неровности. Зачастую работает вместе с грубой смесью и применяется после чернового ремонта.
Финишные составы основаны на мелкозернистых компонентах. Самостоятельно могут использоваться, когда требуется обработка царапин или сколов, возникших на металлических поверхностях автомобиля
Чаще всего финишные составы актуальны для финальной обработки. Смеси делят на две категории:
Они одинаково эффективны при заделке небольших повреждений. Их легко обрабатывать и шлифовать. Основной задачей финишной шпатлёвки является подготовка ремонтируемой поверхности к покраске.
К преимуществам относят отличную адгезию, заполняющую способность, эластичность и устойчивость к температурным изменениям.
Эту шпаклёвку важно правильно замесить, чтобы раскрыть полноценно положительные качества состава. Наносится смесь слоем до 3 миллиметров на предварительно обработанную и подготовленную поверхность.
На 100 частей основы приходится 2 – 3 части отвердителя. То есть и здесь речь идёт о 3%!от общей массы. Расчёты сделать несложно при подборе пропорций.
Важно быстро и тщательно замешать компоненты до получения однородной массы. Финишные шпаклёвки быстро отвердевают, потому готовить сразу большие порции не стоит.
Скорость высыхания зависит от характеристик смеси и условий внешней среды, но обычно занимает не более 30 минут. После высыхания производится обработка мелкозернистой наждачкой, что позволяет полноценно подготовить кузов к покраске.
Жидкие
Жидкие шпаклевки отличает высокая скорость обработки
Это новое имя в мире автомобильных шпаклёвок. Отличаются лёгкой фракцией и наносятся с использованием специального пистолета.
Особенности состава позволяют обрабатывать не только мелкие повреждения, но и большие площади кузова автомобиля. К преимуществам стоит отнести высокую скорость обработки. Но скорость застывания у них ниже, если сравнивать с аналогичными составами. На высыхание уходит от 2 часов и больше.
Если вы решили выбрать для авто жидкий тип шпаклёвочной смеси, не забудьте о необходимости приобретения специального инструмента. Особых навыков для обработки кузова иметь не требуется. Смесь заправляется в ёмкость пистолета и наносится на поверхность путём распыления.
Когда шпаклёвка застынет, её нужно отшлифовать и приступать к дальнейшим лакокрасочным мероприятиям.
Универсальные
Универсальную шпаклевку используют для быстрого кузовного ремонта
Из названия очевидно, что ключевым преимуществом является универсальность. Такие смеси объединяют в себе свойства и достоинства мелкозернистых и крупнозернистых составов.
В основном их используют для быстрого кузовного ремонта, когда времени у автовладельца на тщательную обработку нет. Составы прочные, достаточно эластичные и обеспечивают ровную обработанную поверхность.
Применяется шпаклёвка по аналогии с другими видами составов для кузовного ремонта. Пропорции соблюдаются согласно инструкции от производителя.
Виды шпаклевки
На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.
Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:
Грубые шпаклевки (крупнозернистые)
Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхностей.
Шпатлевки со стекловолокном
Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла.
Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)
Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.
Жидкие шпатлевки
Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.
Универсальные шпатлевки
Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, а однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.
Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкции на самой упаковке.
Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги.
Финишный слой автомобильной шпаклёвки
Финишный слой наносится на всю ремонтную область. Это тонкий слой шпаклёвки. Можно добавить в шпаклёвку немного полимера из набора для ремонта стекловолокна. Добавляется примерно такое же количество, что и отвердителя из тюбика. Далее добавляете отвердитель для шпаклёвки и размешиваете. Получившаяся шпаклёвка легко наносится тонким слоем и хорошо разравнивается. При затвердевании сверху зашпаклёванной поверхности может образоваться немного липкий слой. Его можно убрать растворителем и начинать шлифовать.
Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения шпаклевки для авто на кузов своими руками
Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя.
Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.
Из этой инструкции вы узнаете:
Какие есть виды шпаклевок.
Как правильно мешать шпаклёвку.
Как нанести шпаклевку на авто.
Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.
Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто.
У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.
Виды шпаклевки для авто
Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.
Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.
Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.
Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.
Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.
Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.
Как шпаклевать авто
Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.
Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.
Приготовление консистенции шпаклевки
Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит.
А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку).
Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.
Как правильно наносить шпаклевку на авто
Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.
Шлифовка шпаклевки авто
Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.
Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой учитывайте что шпаклевка шлифуется значительно быстрее чем метал, по этому не переусердствуйте дабы на поверхности не образовалось неровностей и волн.
На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.
Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками
Содержание:
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину.
Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля.
Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
наждачная бумага;
протирка для удаления остаток краски и грязи;
непосредственно шпаклевка;
растворитель;
отвердитель;
шлифовальный круг;
шпатель;
перчатки.
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета.
Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты.
Обратите внимание
Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
затем для финишной обработки.
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз.
Важно
После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке.
Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
Собственноручная шпаклевка автомобиля — один из этапов кузовных работ. Выполняется она после ДТП или при появлении явных следов коррозии на авто. Для ее выполнения своими руками на рынке есть необходимые материалы и инструменты:
полиэфирная шпаклевка с временем отверждения 15-20 минут;
2-х компонентные средства, правильно применять которые необходимо с отвердителем, время высыхания — не менее часа, температура воздуха при этом — не ниже 20 градусов;
автомобильная шпатлевка со стекловолокном для глубоких вмятин.
комплект шпателей для авто;
черновая шпаклевка и финишная;
инструмент для фиксации наждачной бумаги;
наждачная бумага от Р120 до Р220-240;
проявочный порошок;
антисиликоновый обезжириватель для кузова авто или Уайт-Спирит;
можно использовать шлифовальную машину и сменные кружки к ней — от Р180 до Р400;
Так могут открыться другие повреждения, например, сколы краски. Автомобильная поверхность обрабатывается абразивом, очищается от коррозионных следов. Для зачистки сухой поверхности используется грубая наждачная бумага от Р60 до Р180.
Оптимальный слой материала
Если вмятина оказалась глубокой, шпатлевка выполняется после рихтовочных работ, выполненными в мастерской или своими руками. Толстый слой материала, превышающий 2-3 мм, во время высыхания растрескивается.
Техника выполнения шпаклевки
Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другие поверхности — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности. Инструмент правильно держать так, чтобы шпатель и поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.
Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова авто угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается. Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.
Обработка царапины
Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия. Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.
Приготовление шпаклевки
Чтобы своими руками подготовить рабочую порцию, необходимы большой и малый шпатели, небольшое количество основной шпаклевки, доза отвердителя для нее в пропорции 1:20.
Маленьким шпателем смесь вымешивается до однородности и исчезновения цветных полос отвердителя. Спустя 15 минут после приготовления, раствор постепенно густеет, поэтому шпаклевать надо быстро, не отвлекаясь.
А порции готовить — минимальные.
Нанесение шпаклевки на детали кузова
Нанесение первого слоя — ответственный этап: шпаклевка должна заполнить все неровности поверхности, происходящая адгезия способствует прочному соединению материала с основанием.
Первому слою дают высохнуть, в прохладных помещениях процесс ускоряют с помощью специального фена.
Перегретая автомобильная смесь может вспучиться, что недопустимо для качественной работы.
Нанося и высушивая один за другим тонкие слои материала, доводят высоту шпаклевки до уровня окрашенной поверхности, правильно будет дать небольшой припуск для шлифовки — шпатлевка незначительно превышает ровную поверхность детали.
Тщательная шлифовка
Этот этап важен не меньше, чем покраска. Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.
Шлифовка поверхности с большой площадью выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные.
Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, без явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро.
Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.
Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.
Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной приводят к чрезмерному вытиранию шпаклевки, появлению вмятин и волн.
Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть движения, тем меньше смеси необходимо добавлять. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.
Финишная шпаклевка
Видя, что автомобильная поверхность уже близка к идеалу, шпаклевать продолжают смесью мелкозернистой и пластичной финишной шпаклевкой. Готовится она тоже небольшими порциями, наносится, втирается, просушивается.
Шлифуют финишный слой наждачной бумагой с самым мелким зерном, не оставляющим грубых борозд. Использовать шлифовальную машину — лучший выбор на этом этапе.
Правильно отшлифованная своими руками поверхность готова к следующим этапам — выполняется грунтовка и покраска.
Совет
Шпаклевка автомобиля — важный этап кузовного ремонта. От качественного его выполнения зависит, как будет выглядеть покраска — правильная геометрия кузова, блики, световые линии на глянцевой поверхности.
Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.
Шпаклевка заполняет вмятины и после высыхание обеспечивает необходимую жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.
При аккуратном выполнении шпатлевка для автомобиля с последующей покраской поврежденное место будет совершенно незаметным. А главное что шпаклевку можно нанести самостоятельно, ведь для этого не требуется дорогостоящее оборудование.
Виды шпаклевки
Существует два основных вида шпаклевок, которые применяются для устранения различных повреждений:
– стартовые;
– финишные.
Стартовыми являются крупнозернистые виды шпаклевки, которые применяются для заполнения больших углублений. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нанесении толстым слоем. Также к стартовым относится шпаклевка со стекловолокном. В ее структуре присутствуют длинные мягкие волокна, с помощью которых можно заполнить сквозные отверстий.
Финишные – это мелкозернистые виды, которые используются для нанесения последних слоев. Такая шпаклевка ложится сверху стартовой, но ее применяют и отдельно когда необходимо заделать мелкие сколы и царапины.
Таким образом, для самостоятельного шпаклевания необходимо приобрести стартовую и финишную шпаклевку. Следует визуально оценить слой, на который необходимо ее укладывать. Для этого нужно замерить глубину вмятин.
Это необходимо для того чтобы выбрать подходящую стартовую шпаклевку, поскольку разные ее виды укладываются слоем различной толщины и превышения этого лимита недопустимо.
Поэтому при ее выборе обращайте внимание на информацию на упаковке, чтобы быть уверенными что она справится с поставленной задачей.
Как шпаклевать машину: подготовка поверхности
Теперь вопрос – как правильно шпаклевать автомобиль? Перед нанесением шпаклевки необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно убедиться, что на участке нет выступающих бугров, поскольку шпаклевка может скрыть только ямы и вмятины.
Если обнаруженный горб достаточно высокий, то его необходимо немного вдавить, и убедиться, что он не возвращается в прежнее положение. Удалять бугорок нужно аккуратно, особенно если не планируется проводить полную перекраску автомобиля, поскольку от сильных ударов краска может растрескаться далеко за приделами зоны для шпаклевания.
После того, как удалось избавиться от выступающей поверхности, следует с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р60-Р180 удалить краску и ржавчину с металла, чтобы обеспечить надежную фиксацию шпаклевки.
Действовать следует только в зоне для шпаклевания, и стараться не поцарапать краску на ближайшей поверхности, которая не будет восстанавливаться.
Лучше всего проводить зачистку до образования чистого блестящего метала.
Обезжиривание кузова автомобиля
Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.
О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять – смотрите здесь.
Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.
Обратите внимание
Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут. Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась.
Стоит помнить, что шпаклевка – это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.
Нанесение стартовой шпаклевки
Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. Поскольку она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компоненты вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.
Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать. Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания.
Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем.
Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 – 15 минут.
Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.
Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз могут образоваться трещины.
Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3 – 4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.
Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещено работать грязным инструментом, на котором затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.
Важно
Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.
При шлифовке образуется много вредной пыли, которую не следует вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.
Нанесение финишной шпаклевки
Стартовая шпаклевка, которая применяется на начальном этапе, хорошо схватывается к металлу, но имеет крупные зерна, в результате чего ее поверхность получается шероховатой. Когда все глубокие вмятины полностью устранены, наступает очередь нанесения финишной шпаклевки.
Она наносится тонким слоем сверху стартовой. После высыхания ее следует зашлифовать. Конечная шлифовка более похожа на полировку, поскольку используется наждачная бумага Р1000 или более мелкая.
Категорически запрещено использовать бумагу с большими зернами, поскольку царапины от нее остаются заметными.
Это очень тонкая и длительная работа, и лучше отказаться от машинной шлифовки, поскольку можно легко допустить ошибку и придется наносить еще один слой.
Шлифовка будет проходить гораздо легче, если наждачная бумага будет периодически промываться в воде. Но следует внимательно прочесть инструкцию к шпаклевке и убедиться, нет ли этому противопоказаний.
Шпаклевка автомобиля своими руками видео
Итог
Таким образом, этот процесс хоть и требует особой аккуратности и терпения, но достаточно простой и для его выполнения нет необходимости в дорогом инструменте, и все можно сделать вручную. Для шпаклевания вам понадобится простейший набор, который включает:
Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности
Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.
Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет.
Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.
Совет
В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.
Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.
Основные виды шпаклевок
На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:
волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.
Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.
Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля
Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:
обезжириватель;
салфетка;
малярные шпателя;
наждак;
брусок для затирки или шлифовальная машинка;
растворитель (646) и ветошь.
Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.
Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.
Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%).
Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем.
Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.
Шлифовка выравнивающего слоя
Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную.
Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.
Полезно также почитать: Что такое покраска кузова машины пятном?
Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей
С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом.
Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.
После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.
Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.
Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).
Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.
Особенности выведения кузова автомобиля
Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.
Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.
Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.
Обратите внимание
Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.
Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней.
К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку.
В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.
След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.
Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.
Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!
Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.
Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!
Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками
Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками.
На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь.
Важно
Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.
Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.
Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ:
На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.
Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками…
Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.
В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.
На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку.
В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.
Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.
Для начала краткий обзор того, что нам потребуется для работы…
Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.
Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.
Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.
В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).
Совет
Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.
На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.
То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.
Теперь от слов перейдём к делу…
Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.
Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.
Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.
При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму.
Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.
Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…
Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.
Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.
При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.
Обратите внимание
На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.
После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.
Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.
И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.
На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.
Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.
Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.
При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!
Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.
Проблемы с материалом, нанесённым на глянец…
Важно
Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.
Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.
Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.
Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.
Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.
При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.
Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.
Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.
Совет
В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.
На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.
При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.
В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.
На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).
Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем…
Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.
Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.
Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.
При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.
В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.
После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.
Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.
Обратите внимание
На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.
Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости…
Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.
Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.
А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.
Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.
Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.
В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.
После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.
И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.
Важно
На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.
Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.
После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.
Все это будет показано в следующем видео.
И ещё пару слов скажем…
В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.
В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.
На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.
Шпатлевание любого автомобиля – это очень сложный и в то же время очень важный процесс. Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски.
От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками.
Мы расскажем вам о видах шпаклевок и научим правильно их наносить.
Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля. Она в определенной степени придает форму кузова и защищает его от воздействий коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнет его действию коррозии.
Правила использования шпаклевки для авто
Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с материалом и некоторыми тонкостями в работе. Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого, мы подготовили список особенностей всего процесса шпатлевания:
Перед тем, как нанести на кузов шпаклевку, необходимо тщательно обезжирить поверхность. Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
Перед нанесением материала, не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги. Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее видами. Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи – не редкость.
В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
Немало важным условием является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобранное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
Подготавливать раствор следует только в малых количествах. Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
Для удобства работы, рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной. В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой. Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.
Виды шпаклевок для кузова
В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать ряду требований, который определяет качество материала.
Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля.
Второе требование подразумевает то, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, хорошая шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.
Совет
После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.
В соответствии с этими требованиями в производстве имеются следующие виды шпаклевок:
Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для нанесения на значительные вмятины и прочие деформации кузова, также, может использоваться как заплата. В своем составе могут иметь различные наполнители, которые позволяют усилить прочность материала и повысить срок службы покрытия. В качестве наполнителя может применяться металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал. Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла. Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная действием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошую твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
Тонкие шпаклевки. По-другому их еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
Шпаклевка на жидкой основе. Является особым видом отделочного материала. Для ее нанесения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности. Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании требуемой формы и выравнивания.
Видео – Как подготовить и зашпаклевать поверхность
В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую в дальнейшем нужно будет подвергнуть покраске. Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить.
Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку, а в труднодоступных местах допускается применять наждачную бумагу соответствующей модели.
Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.
Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок.
Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать материал слоями с интервалом в 15 минут.
Однако, следует учитывать, что для каждого слоя необходимо будет готовить новую порцию шпаклевки, так как через 5 минут она полностью застынет.
Если вам не удалось придать материалу требуемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть. Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои.
Обратите внимание
Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может только ухудшить положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда учитывать этот момент, так как от этого будет зависеть срок службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля.
Чем лучше держится шпаклевка – тем дольше будет держаться краска.
Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления.
Как правильно шпаклевать автомобиль своими руками видео
Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.
Подготовка машины к шпаклевочным работам
Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:
Шлифование обрабатываемого участка
Устранение пылевого налета
Обезжиривание металла или пластика
Обработка поверхности антикоррозийным грунтом
Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно ошлифовываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.
В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.
Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.
Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.
Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.
Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.
Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.
Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:
Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.
Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).
При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.
Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.
Как работать со шпаклевкой
Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.
Из чего состоит шпаклевка
Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.
Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.
Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.
Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.
Свойство усадки
В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.
Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.
В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.
Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.
Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.
Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.
Как наносить и обрабатывать массу?
Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.
Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.
Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.
Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.
Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.
Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.
Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки. Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете найти в интернете.
Практически любой владелец автомобиля в результате интенсивной эксплуатации машины рано или поздно сталкивается с появлением вмятин, глубоких царапин, сколов, других мелких или крупных повреждений, очагов коррозии и ржавчины на кузове авто. новый автомобиль
Причинами возникновения этого явления могут быть самые разнообразные факторы : небольшое столкновение, неудачная парковка, летящие из-под колес камни и многое другое.
Экстерьер автомобиля от этого существенно проигрывает по всем статьям и закономерно возникает острая необходимость принятия срочных мер, благодаря которым можно будет похвастаться отреставрированным кузовом, не имеющих никаких внешних дефектов.
Именно шпаклевка для авто помогает решить основную часть проблем, связанных с кузовным ремонтом машины, являясь важным элементом процесса подготовки автомобиля к покраске. Как правильно наносить шпаклевку на авто? Шпаклевочная масса наносится толстым слоем перед покраской на кузовную деталь автомобиля и влияет на будущую форму кузова.
Как правильно зашпаклевать и загрунтовать автомобиль – вопрос, обязательный к доскональному изучению каждым автовладельцем, приступающим к реставрации поверхности кузова. В противном случае результат может сильно разочаровать, а все старания пойдут насмарку: не самым лучшим образом выглядят под яркой блестящей поверхностью выступающие неровности или отслаивающаяся краска.
Поэтому чрезвычайно важно не только суметь подобрать необходимые средства для восстановления, но и изучить технологию работы с ними, процесс обработки, возможность совместимости с другими продуктами автохимии.
Подготовка автомобиля к шпаклевке
Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.
Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.
Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.
После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.
Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:
Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
Очистка от налета пыли.
Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
Антикоррозийные мероприятия
Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.
Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.
Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.
На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.
Виды шпаклевки
К радости автолюбителей-энтузиастов, решающих задачу как правильно шпаклевать машину, рынок предлагает большое количество разновидностей шпаклевки для любого вида работ. По своим составам и компонентам разделяют на однокомпонентные шпаклевки или двухкомпонентные, в качестве примера второго вида можно выступать эпоксидная шпаклевка для автомобиля.
автомобиль в шпаклевке
Базовыми элементами современных шпаклевок являются нитроцеллюлозная смесь, акриловые и полиэфирные смолы. В дальнейшем для придания объемов и облегчения процесса шлифовки в эту основу могут добавляться пигментные красители и различного рода наполнители.
Из преимуществ однокомпонентных шпаклевок можно выделить способность к высыханию без использования дополнительных составляющих. Для однокомпонентных шпаклевочных составов, разработанных на базе нитроцеллюлозных смесей, необходим несколько больший срок для сушки, они отличаются более высокой способностью к усадке по сравнению с аналогом на основе акриловой смолы.
Шпаклевки на базе акрила идеально совмещаются с большинством автоэмалей. В основном, однокомпонентные шпаклевки используются для устранения незначительных дефектов, таких как появление следов от крупнозернистого абразива.
Широко распространены среди современных автовладельцев двухкомпонентные шпаклевочные составы, для производства которых требуются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие виды шпаклевок требуют добавления отвердителя, доля которого должна составлять 1-4% от общей шпаклевочной массы, незадолго до начала проведения необходимых операций, в противном случае становится невозможным процесс полимеризации.
В отличие от шпаклевок на основе эпоксидных смол, аналоги с полиэфирными смолами имеют меньшую усадку при высыхании. Преимуществом эпоксидных вариантов является отсутствие обязательного нанесения предварительного покрытия изолирующим слоем перед покраской.
Но любые разновидности шпаклевки должны отвечать соответствующим требованиям:
Идеально ровно распределяться на поверхности
Обладать отличными сцепными свойствами
Характеризоваться минимальной усадкой после отвердения
Важными характеристиками для шпаклевочных материалов являются способность к обрабатываемости затвердевшего материала, способность совмещаться с лакокрасочными препаратами, средствами по уходу, отсутствие хрупкости и возможности растрескивания у шпаклевки.
Условно шпаклевку можно разделить на три характерные категории:
Грубые или крупнозернистые шпаклевки (наполняющие), содержащие различные наполнители, например, алюминиевый наполнитель или стальные стружки. Эластичные и крепкие, отлично маскируют глубокие вмятины, крупные неровности, пробоины, заплаты.
Грубая шпаклевка по металлу укладывается толстым слоем, включенные в состав наполнители повышают прочность. Крупнозернистые шпаклевки, имеющие в составе алюминиевый наполнитель, предназначены для поверхностей, подвергающимся вибрациям и нагреву. За счет своих физических способностей расширяться при нагреве такие шпаклевки не растрескиваются.
грубая шпаклевка
Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.
Группа тонких мелкозернистых шпаклевок (финишные). Используются для ликвидации мелких дефектов, легкой волнистости, незначительных царапин. Используют для финального оформления кузова, предназначаются для любых видов ремонтных работ. Возможно применение, как для чистовых работ, так и для нанесения на старое заводское покрытие или другие шпаклевки.
Универсальные шпаклевки подходят для замены грубых или тонких аналогов, высокопрочные, востребованные большинством автомастеров, могут использоваться в качестве наполнителя, имеют однородную структуру. Некоторые виды универсальных шпаклевок могут применяться только для обработки «голого» металла, другие могут использоваться и на старом покрытии кузова. Универсальные шпаклевки, отличающиеся особой мягкостью, используются для ускорения обработки, твердые универсальные покрытия распределяются по кромкам деталей и рядом с крепежными отверстиями.
Шпаклевка по пластику относится к классу мелкозернистых шпаклевок, используется для ремонта пластиковых деталей и элементов. После применения не требует обработки финишной шпаклевкой.
В качестве примера можно рассмотреть по порядку, как зашпаклевать крыло на машине:
Вымыть поверхность водой, обработать растворителем и уайт-спиритом. Уточняются дефекты, характер повреждений, определяются необходимые этапы проведения работ.
Заматировать крыло абразивом Р220-240, используя машинку в местах возможного доступа. Там, где доступ ограничен, поверхности обрабатываются вручную. Убираются ржавчина, шлифуются вмятины, царапины, обработать края наждачной бумагой Р120, крупное абразивное зерно поспособствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью крыла.
Шлифовка мелких царапин и сколов с расширением их плоскостей, чтобы не осталось ни малейших острых углов.
Обрабатываются следы коррозии, если есть, и обезжиривается ремонтная поверхность.
Обработка соответствующими видами шпаклевки. Как правильно шпаклевать? Сначала тщательно замешивается грубая шпаклевка с отвердителем, потом полученная шпаклевочная масса наносится шпателем на ремонтную зону. Процедура проводится в несколько этапов, до полного заполнения участка с дефектом, с периодичность в 15-20 минут для отвердения, поэтому разводить шпаклевку следует частично в небольших объемах, достаточных для каждого этапа.
Шлифование абразивом Р120, не выходя за рамки обработанной шпаклевкой зоны, чтобы избежать возникновения новых царапин, рекомендуется изолировать зону малярным скотчем, наложенным в несколько слоев. Чтобы упростить контроль дефектов при работе, можно использовать черный проявочный порошок.
После получения необходимого результата наносится финишная или «доводочная» шпаклевка. Все места возможных дефектов обрабатываются мелкой наждачной бумагой, плавно зашлифовывая переходы границ обработки. По завершению еще раз нанести финишную шпаклевку с помощью резинового шпателя, чтобы закрыть все возникшие поры. Лучше всего будет использовать резиновый шпатель светлого цвета или наносить финишные слои силиконовым прозрачным шпателем, чтобы избежать проявления темных полос на зашпаклеванной поверхности, которые впоследствии могут проявиться под покраской.
Обработанная поверхность обезжиривается и грунтуется под покраску. Для минимизации рисков возникновения коррозийных явлений применяется антикоррозийная грунтовка для авто.
Дефекты шпаклевки
К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:
Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.
Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.
Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.
Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.
Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.
Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова. Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч. В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги. Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.
Инструменты и материалы для проведения шпаклевочных работ
Для того чтобы зашпаклевать автомобиль в домашних условиях, потребуется следующий набор материалов и инструментов:
средство для удаления остатков грязи и пятен;
отвердитель;
растворитель;
шпаклевка;
шпатель;
наждачная бумага;
шлифовальный круг;
защитные перчатки.
Как выбрать шпаклевку?
Выбор материала является важнейшим моментом, от которого во многом зависит успешность процесса. Существуют шпаклевки, предназначенные для глубоких и мелких повреждений. Так для глубоких вмятин в обязательном порядке приобретаются:
средство для глубокой заделки повреждений;
средство для финишной обработки.
Современный авторынок предлагает также универсальный вариант, предназначенный как для стартовых, так и для финишных работ.
В зависимости от состава выделяют:
Однокомпонентные шпаклевочные материалы, изготовленные на основе:
нитроцеллюлозных смесей. Такие шпатлевки отличаются оптимальной усадкой, но требуют длительной сушки;
акрила. Идеально подходят для большинства автоэмалей, предназначены для исправления мелких дефектов;
полиэфирных смол. Для этого вида характерна минимальная усадка, но обязательным условием является последующего нанесения изолирующего слоя.
Двухкомпонентные. Для их изготовления используются полиэфирные или эпоксидные смолы. В такой состав необходимо добавлять отвердитель, иначе процесс полимеризации не осуществится. При этом эпоксидные средства не требуют нанесения перед покраской изолирующего слоя.
Качественная шпатлевка должна равномерно распространяться по поверхности, обладать хорошей адгезией, иметь минимальную усадку после отвердения.
Поэтому в том случае, когда автовладелец еще не знает, как правильно шпаклевать машину, лучше проконсультироваться со специалистом в автомагазине, а также почитать отзывы бывалых автомобилистов.
Описание процесса
Подготовка поверхности кузова
Перед тем, как шпаклевать авто, необходимо позаботится о качественной подготовке кузова к дальнейшей обработке. В первую очередь необходимо тщательно вымыть транспортное средство и оценить глобальность проблемы и характер имеющихся повреждений. Дальнейший план действий будет выглядеть в зависимости от ситуации:
если на кузове обнаружена вмятина, то ее следует выровнять, стараясь не допустить выгибания поверхности наружу. Из поврежденного, предварительно очищенного от загрязнений, участка, при помощи шлифовального круга снимаются остатки краски, после чего поверхность обезжиривается;
при наличии зазубрин и сколов проводится их сглаживание наждачкой. При этом необходима постоянная очистка поверхности от образовавшейся в процессе работы пыли и грязи – это поможет не переусердствовать и качественно оценить конечный результат. Заключительным этапом подготовки будет обезжиривание;
если на поверхности машины видны пятна ржавчины, то от них нужно избавиться перед тем как наносить шпаклевку на авто. Если коррозия возникла недавно и еще не успела начать свое распространение, то для этих целей подойдет специальное средство для устранений пятен ржавчины. В случае внушительных очагов коррозии вначале применяется наждачная бумага, а уж потом средство, удаляющее ржавчину. После обработки обезжиривающим веществом на кузов наносится антикоррозийный состав.
Шпаклевочные работы
Как правильно шпаклевать автомобиль? Этот, казалось бы, несложный процесс требует определенной сноровки и состоит из следующих этапов:
Подготовка материала. Прежде всего, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, в которой подробно изложены правила замеса, а также предоставлена информация о высыхании и усадке. Шпаклевку замешивают на пластиковой или металлической поверхности, при этом смешивать ее нужно до полного растворения и образования однородной субстанции.
При помощи шпателя подготовленную смесь наносят на поверхность. Как наносить ее своими руками? Основное правило нанесения – это равномерное распределения материала при помощи шпателя, при этом движения должны быть плавными, направленными снизу вверх.
После того, как был наложен первый слой, необходимо сделать перерыв на 15 минут, так как после усадки может возникнуть необходимость в нанесении еще одного слоя.
По окончанию всех манипуляций зашпаклеванной поверхности необходимо высохнуть.
Далее на область зашпаклеванного участка наносится проявочное покрытие и поверхность шлифуется. Для шлифовки лучше всего использовать шлифмашинку, но при ее отсутствии подойдет и наждачная бумага.
Покрасить авто можно только после того, как покрытие кузова приобретет гладкость и ровность. Важно помнить, что красить можно только очищенные, обезжиренные и загрунтованные поверхности.
Какие трудности могут возникнуть?
Чаще всего неумелое проведение шпаклевочных работ ведет к образованию дефектов:
плохое высыхание материала. Зачастую возникает по причине недостаточного количества добавленного отвердителя или же повышенной влажности воздуха. Результатом такой неприятности может стать чрезмерная усадка. Для исправления ошибки наложенный слой снимается целиком, вплоть до металла, после чего можно осуществить еще одну попытку;
появление пятен на обработанных участках. Возникновение этого дефекта связано с чрезмерным добавлением отвердителя или с некачественным замесом материала. Как и в первом случае, испорченный материал снимается и всю работу делают заново;
образование пор. Дефект связан с некачественным замесом материала или же с тем, что, шпаклюя, состав нанесли слишком толсто или же на влажную поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо тщательно замешивать массу и стремиться к равномерному ее нанесению, попутно устраняя шпателем пузырьки воздуха. Для исправления огрехов наносят дополнительный слой.
Важные нюансы
Существуют тонкости, знание которых обеспечит качественное выполнение шпаклевочных работ:
Шпатель должен находиться под углом 30-40° по отношению к поверхности.
Не стоит пытаться нанести на всю область один слой материала. Многослойность обеспечивает уменьшение вероятности образования трещин, вздутий и провалов поверхности.
При шлифовании поверхности обязательным является соблюдение плавного перехода с крупнозернистой на мелкозернистую шлифовальную шкурку.
Для шлифовки больших участков наждачку можно зафиксировать на рубанке – это поспособствует ускорению процесса.
При шлифовке недопустимо чрезмерное рвение. Это может привести к необходимости вновь накладывать смесь и дожидаться, пока она просохнет.
Проверять шпаклевку нужно только ладонью, поскольку визуальная оценка не является абсолютно достоверной в данном случае.
Для проверки качества шпаклевочных работ многие используют проявочное вещество – это средство наносится на поверхность кузова перед шлифовкой. Все выпуклости наждачка счистит, а те места, где необходимо добавить шпаклевочного материала, останутся покрытыми черным порошком.
Несмотря на то, что шпаклевание является не особо сложным процессом, у начинающих автолюбителей с первого раза может не все получиться идеально. Для того, чтобы избежать разочарования, необходимо просмотреть соответствующее видео, где подробно изложено, как правильно шпаклевать свое авто, а также проконсультироваться с практикующими специалистами, которые смогут дать множество дельных рекомендаций.
Шпаклевка авто своими руками — видео
Если автомобиль нуждается в ремонте, не всегда обязательно прибегать к услугам специалистов. Есть ряд работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно, при этом неплохо сэкономить, но что еще важнее, получить драгоценный опыт. Малярные работы — довольно дорогое удовольствие и если стоит вопрос о локальной, а тем более, полной покраске автомобиля, то большую часть бюджета на это дело забирает именно цена работы. Сегодня мы постараемся сэкономить на шпаклевке.
Содержание:
Необходимость шпаклевки кузова
Шпаклевки для авто
Подготовка поверхности под шпаклевку
Как развести и правильно наносить шпаклевку
Финишная шлифовка кузова авто
Необходимость шпаклевки кузова
При незначительных повреждениях кузова, а также при полной покраске автомобиля, без шпаклевки обойтись не получится. Даже в том случае, если плоскости не имеют вмятин, царапины всегда останутся на поверхности и их необходимо шпаклевать. Не говоря уже о правке поверхности после рихтовки или сварки. Именно шпаклевка придает плоскости ту форму и такое качество поверхности, которое в точности повторит лакокрасочное покрытие.
Качество шпаклевки в целом зависит от многих факторов:
качество и правильный выбор материала;
используемые инструменты и приспособления;
условия работы: освещенность, температура, влажность, чистота помещения, в котором проходит
шпаклевка кузова;
навыки и опыт мастера.
Опыт, безусловно, самое главное условие удачной и качественной шпаклевки, но с опытом не рождаются, его получают только практикой.
Шпаклевки для авто
Какой бы сложной ни была шпаклевка авто своими руками видео которой мы представили выше, во многом результат зависит от правильного выбора шпаклевки. В зависимости от состояния поверхности, выбирают тип и марку шпаклевки, поскольку кузов с многочисленными мелкими и крупными повреждениями одним видом шпаклевки обработать едва ли получится. Шпаклевки делят как по предназначению, так и по составу. Вот основные ее виды, используемые чаще всего:
Шпаклевки заполняющие. Они предназначены для заполнения крупных вмятин и швов, которые не удается вывести с помощью рихтовки. Такие составы, как правило, многокомпонентные, а состоят они из связующего материала на полимерной основе и стекловолокна разной степени плотности. Заполняющая шпаклевка может со временем усаживаться, причем дорогие марки позволяют себе это крайне редко. Также, в зависимости от того, какой слой шпаклевки можно наносить, на поверхности могут появиться микротрещины, что нужно учитывать при вычислении оптимального слоя.
Жидкая шпаклевка. Этим видом материала выравниваются мелкие царапины и микросколы. Она наносится при помощи краскопульта на подготовленную поверхность, а после шлифовки заполняет трещины и мелкие борозды от царапин. Иногда такая шпаклевка может смешиваться с грунтовкой для придания необходимой консистенции, но только в том случае, если их составы идентичны.
Универсальная шпаклевка. Основной вид материала, который используется практически при любых шпаклевочных работах. Максимальный слой — до 5 мм, она редко дает усадку, создает прочный слой и хорошо обрабатывается.
Финишная шпаклевка. Имеет фактически тот же эффект, что и жидкая, только наносится шпателем, а слой ее не может превышать 1,5-2 мм. Шпаклевка имеет мелкую зернистость, поэтому вероятность усадки при превышении допустимой толщины слоя довольно высока.
Подготовка поверхности под шпаклевку
На результат работы также сильно влияет подготовка поверхности. Если кузов или поврежденный участок не привести в порядок, шпаклевка просто не станет держаться и может со временем отслоиться от поверхности. Поэтому этот этап — обязателен. В первую очередь кузов автомобиля очищается от пыли и грязи, после чего необходимо сбить глянец с поверхности. Делают это по влажному кузову при помощи наждачной бумаги минимальной фракции. Чем тщательнее уберется глянец, тем прочнее слой шпаклевки будет держаться на поверхности кузова.
Когда глянец сбит, кузов или поврежденное место можно протереть мягкой ветошью насухо и обязательно обезжирить специальным составом. Крайне не рекомендуется применять для обезжиривания агрессивные растворители, поскольку их влияние на старый слой краски и лака предугадать крайне сложно.
Как развести и правильно наносить шпаклевку
После подготовки поверхности, она должна полностью высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению материала. Обычно используются двухкомпонентные универсальные шпаклевки. Их замешивают в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, а период жизни готовой смеси бывает крайне непродолжительным, поэтому замес производят в небольших количествах.
Наносится шпаклевка при помощи шпателя, а первый слой необязательно должен быть идеальным, поскольку в редких случаях только он бывает последним. Черновой слой просушивается до полного высыхания. На упаковке шпаклевки обязательно указывается время сушки, а приступать к дальнейшей обработке можно только после полного отвердения материала. Затем слой шлифуют и наносят следующий.
Финишная шлифовка кузова авто
Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.
Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.
Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!
Читайте также:
Шпатлевка для остекления Napa
31 марта 2007 г. · Я могу покрасить. Трещины паука есть только в гелькоуте. Могу ли я очистить их (чем), а затем залить смолой? Кто-то сказал мне «просто использовать облигацию до». Не думаю, что это правильно.
Заплаты для кузовного ремонта наносятся на изношенные или ржавые участки автомобилей, чтобы обеспечить усиленную основу для ремонтных работ. Эти ремонтные патч-панели предназначены для ремонта и восстановления автомобилей и обычно используются в автомастерских и гаражах. Nitro Stan 9001T, 9002T Шпатлевка для точечных работ и остекления, 1 шт. В тубе.13,99 долларов США. 16,99 долларов США. Nitro Stan 9001-4, 9002-4 Шпатлевка для точечной глазури, красная или белая, размером 1 / ea Quart. 23,99 доллара США. 29,99 долларов США.
ALTO AAMM … автомобиль и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму 35 долларов США.00+. 2 ручных кустореза, ножницы для жести, небольшая ручная пила для дерева, шпатель, боковые резаки, c-образный зажим, рашпиль по дереву и ручной шпатель. Ударные розетки. Ассортимент ударных головок 1/2 дюйма, некоторые поворотные. Головки. Ассортимент головок, включая стандартные, глубокие головки, привод 1/2 дюйма, удлинители привода 3/8 дюйма и трещотку привода 1/4 дюйма. Розетки
Durhams Rock Hard Water Putty (Durhams Rock Hard Water Putty) … Состав для остекления — Elmers (Состав для остекления — Elmers)… NAPA (Hydraulic Jack Oil — NAPA) 84 результата для шпатлевки для остекления. Сохраните этот поиск. Доставка в: Российская Федерация. Evercoat 400 ультра гладкая полиэфирная шпатлевка для глазури 20 унций кварты.
Я схватил тюбик этого препарата, чтобы попытаться получить неоднозначные результаты. Она хорошо шлифуется, но определенно не моя шпатлевка Nitro Stan. У него другая консистенция, и, кажется, требуется много времени для отверждения, и мне было интересно, для чего вы, ребята, могли бы его использовать, если вы вообще будете его использовать …
Наша акриловая шпатлевка для остекления предлагает отличную обрабатываемость с легкостью и плавностью нанесения. который эффективно скрывает проколы, царапины от песка и другие точечные ремонты.Когда шпатлевка полностью застынет, вы оцените ее низкую усадку и отличную адгезию к поверхности. Отремонтированный патч будет устойчив к отслаиванию и сколам. 7 марта 2018 г. · Использование шпатлевки для кузова Auto Body Filler и замазки для глазури для удаления повреждений с автомобильных панелей. МЕТКИ Финишного шлифования — грунтовка 2K, замазка для глазури, сухой / влажный шлифовка, очистка и подготовка к покраске! Как правильно наносить замазку с нанесением покрытия и блокировки на песчаные пятна, чтобы исправить небольшую вмятину. Шлифование блока шпатлевкой и DIY Auto Body Talk (Шлифовка шпатлевки корпуса на пластиковом бампере)
16 июня 2020 г. · Затем, используя шпатель, заполните участки, которые нужно отремонтировать, пастой, которую вы смешали.Вытолкните все отверстия для воздуха и обязательно переполните, так как гелькоут имеет тенденцию к усадке при отверждении. Когда вы закончите заливку, закройте ремонт от воздуха отвердителем ПВА или куском полиэтиленовой пленки или вощеной бумаги.
Сделай сам — Как нанести финишную глазурь на панель автомобиля. $ 3 Остекление и точечная шпатлевка, фиксирующие отверстия для штифтов. Барбас Life.data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKAAAAB4CAYAAAB1ovlvAAACs0lEQVR4Xu3XMWoqUQCG0RtN7wJck7VgEW1cR3aUTiTbgb…
Кеннеди: Как замазка в ладони
Американцы явно не знают, что делать руками.
Как раз тогда, когда увлечение непоседой прядильщиками, казалось, теряло силу, приходит Thinking Putty.
Если вы пропустили увлечение спиннингом, то интерес к безумно захватывающим маленьким пальмовым винтам достиг пика прошлой весной, когда, по данным New York Times, 17 из 20 самых продаваемых игрушек на Amazon были спиннингами.
Марк Кеннеди
В мае Times сообщила: «Внезапно они были повсюду.Жужжание на пальцах ваших детей. Доводят своих учителей до безумия. Сводит вас с ума. «
Мой 11-летний сын одним из первых начал применять прядильщиков непосед, заказал несколько в Интернете и продавал их друзьям с прибылью до того, как эта тенденция достигла пика. Как всегда бывает с этими модными вспышками, прямо перед перенасыщением товара возникла кратковременная нехватка продукта.
Теперь перенесемся на несколько месяцев вперед. На днях я был в магазине спортивных товаров Чаттануги и заметил стеллаж, набитый спиннерами.Он казался нетронутым. Возможно, его только что пополнили, но, скорее, продажи замедлились.
Я знал, что эта тенденция вот-вот усилится несколько месяцев назад, когда мой сын сказал, что в инвестиционных целях продаются спиннеры ограниченного выпуска, которые невозможно найти. Верно. Кому нужны паевые инвестиционные фонды, когда у вас может быть сейф, полный игрушек на шариковых подшипниках.
Это напомнило мне подростка из Чаттануги, у которого я однажды брал интервью, у которой была редкая кукла Cabbage Patch Kids, которую она собиралась продать, чтобы купить подержанную машину.Надеюсь, она продала его до того, как рынок рухнул.
Так что, если блесны уже давно устарели, приготовьтесь к Thinking Putty, последнему развлечению для любителей вертеть большой палец, кусачих ногтей и других, у кого есть компульсивная потребность занять свои руки.
Моя семья полностью увлечена мыслящей замазкой Сумасшедшего Аарона, новинкой, которая напоминает мне детскую игрушку 60-х годов, «Глупую замазку», которая доступна и сегодня. Читатели, достаточно взрослые, чтобы помнить Silly Putty, вспомнят, что он мог снимать изображения из газетных комиксов, которые затем можно было исказить, потянув за замазку.
Создатель Thinking Putty Аарон Мудерик, бывший дизайнер веб-страниц, цитируется в новостных сообщениях, говоря, что в детстве он был поклонником Silly Putty. Тем не менее, он думал, что может сделать более качественную шпатлевку, и так родился Thinking Putty.
Thinking Putty, вещество на основе силикона, меня не утешает. Мой мозг слишком разбросан, чтобы меня успокаивали, растягивая замазку длинными прядями, как теплую ириску. К тому же я всю жизнь играю на пальцах. Я играю на парадидле на рулевом колесе своей машины, используя указатель поворота в качестве метронома.Это удовлетворяет мои нервные импульсы.
Мои сыновья, однако, хватаются за свою Thinking Putty, как только они возвращаются домой из школы каждый день. Если его быстро растянуть, он разорвется и «треснет», как хлыст. Если вы перевернете его и защипнете концы, как от переворачивающейся корочки яблока, вы можете ударить по нему кулаком, чтобы издать громкий хлопающий звук.
Некоторые разновидности разноцветные; другие светятся в темноте. Банка весом 3,2 унции продается по цене 15 долларов или меньше. Мои сыновья покупают Thinking Putty в Barnes & Noble.
Пока что Thinking Putty не так распространен, как Fidget Spinners.
А пока приготовьтесь к шпатлевке, как законодатель моды.
Пригласите друзей к себе. Устройте вечеринку с замазкой.
Свяжитесь с Марком Кеннеди по адресу mkennedy @ timesfree press.com или 423-757-6645.
уроков по домашнему рукоделию и хобби от Smooth-On, Inc.
Фильтровать по
Продукт>
Процесс>
Alja-Safe ™ (1)
Черная Пантера ™ 85 (1)
Латунный металлический порошок (1)
Бронзовый металлический порошок (3)
Brush-On ™ 40 (1)
Cast Magic ™ (5)
Dragon Skin ™ 10 БЫСТРО (1)
Ease Release ™ 2831 (1)
Ease Release ™ 200 (2)
Ecoflex ™ 00-35 (2)
Econ ™ 80 (1)
Encapso ™ K (3)
EpoxAcast ™ 690 (4)
EpoxAmite ™ 102 (1)
EpoxAmite ™ HT (1)
Epsilon ™ PRO (1)
Equinox ™ 40 SLOW (1)
Feather Lite ™ (1)
FlexFoam-iT! ™ 15 Туф (1)
FlexFoam-iT! ™ 25 (1)
FlexFoam-iT! ™ III (1)
FlexFoam-iT! ™ IV Туфовый материал (1)
FlexFoam-iT! ™ X (1)
FOAM-iT! ™ 4 (1)
FOAM-iT! ™ 5 (1)
Free Form ™ AIR HT (2)
Free Form ™ Habitat ™ Черный (1)
СКУЛЬПТ Free Form ™ (2)
Светящийся червь ™ (3)
Ignite ™ (3)
Стартовый комплект Lifecasting (1)
Емкости для смешивания (7)
Mold Max ™ 29NV (1)
Mold Star ™ 20 зуб. (1)
Mold Star ™ 30 (1)
OOMOO ™ 30 (5)
PMC ™ -744 (1)
Замазка PoYo ™ (1)
Rebound ™ 25 (1)
Silc Pig ™ (2)
Smooth-Cast ™ 320 (1)
Smooth-Cast ™ 325 (4)
Smooth-Cast ™ 326 (1)
Smooth-Cast ™ 327 (1)
Smooth-Cast ™ 385 (1)
Smooth-Cast ™ 57D (2)
Smooth-Cast ™ ONYX ™ SLOW (2)
Smooth-Sil ™ 940 (1)
SO-Strong ™ (8)
Воск Sonite ™ (1)
SORTA-Clear ™ 18 (1)
SORTA-Clear ™ 37 (1)
Tarbender ™ (5)
ЗАДАЧА ™ 4 (1)
ЗАДАЧА ™ 9 (1)
THI-VEX ™ (2)
Универсальный выпуск для пресс-формы (1)
UreCoat ™ (2)
UVO ™ (3)
XTC-3D ™ (3)
видеоурок (33)
заливочная форма (6)
косплей (4)
Соотношение смеси 1: 1 (2)
барная стойка (2)
форма для щетки (2)
ротационное литье (2)
столешница (2)
форма корпуса (1)
изготовление свечей (1)
бетонная столешница (1)
бетонный стол (1)
рыболовная приманка (1)
отливка из пенопласта (1)
пресс-форма для бригады (1)
жизнеобеспечение (1)
вакуум не требуется (1)
пресс-форма (1)
токарная обработка дерева (1)
видео
Как сделать рыболовные приманки из Mold Star ™ и Feather Lite ™
Узнайте, как сделать свои собственные рыболовные приманки из силикона Mold Star ™ и смолы Feather Lite ™
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать нестандартную вставку для хранения пенопласта
Пенопласт для электроники или другого деликатного оборудования на заказ
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать стол с водопадом с помощью EpoxAcast ™ 690
Узнайте, как сделать стол с водопадом из прозрачной жидкой эпоксидной смолы EpoxAcast ™.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как покрыть деревянную барную стойку с помощью Tarbender ™
Watch as Completely Custom создает глянцевую ударопрочную барную стойку
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать столешницу из эпоксидной смолы с использованием Tarbender ™
Как нанести кистью Tarbender ™ на поверхность для создания глянцевой поверхности стола
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как создать столешницу или барную стойку из искусственного мрамора
Методы создания барной стойки или поверхности стола, напоминающей мрамор.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать чашу для цветного карандаша из эпоксидной смолы EpoxAcast ™ 690
Узнайте, как сделать миску из эпоксидной смолы своими руками с помощью встроенных цветных карандашей.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать речной стол из прозрачной эпоксидной смолы и восстановленной древесины
Как использовать кусок регенерированного кедра для создания красивого речного стола
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать металлические декоративные панели методом холодного литья
Изготовление металлических панелей холодного литья с использованием жидкого пластика Smooth Cast ONYX и бронзового порошка.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать косплей Чудо-женщину с использованием UreCoat ™
Как сделать костюмную броню из крафт-пены и Smooth-On’s UreCoat
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как воссоздать старинную раму с помощью Mold Max ™ 29NV Силикон без вакуума
Узнайте, как использовать Mold Max 29NV для создания высокодетализированной силиконовой формы
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Краткое руководство по альгинату Alja-Safe ™
Следуйте этому простому пошаговому руководству по лайфкастингу, и вы получите идеальный лайфкастинг, который «остановит время».
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как слепить и отлить пластинку, которая фактически проигрывает
Как изготовление пресс-форм и литье расширяют горизонты для выпускника семинаров, увлеченного рекордами 78 об / мин
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать простую силиконовую форму для свечи
Силиконовая резина OOMOO® — одна из самых простых в использовании резиновых форм для форм на планете, она идеально подходит для изготовления простых форм для свечей.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как восстановить старинную рамку для картины с помощью Equinox ™
В этом примере силиконовая замазка Equinox ™ используется для формования части старинной деревянной рамы для картины.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как создать свои собственные украшения с помощью ювелирных изделий из смолы
Шерри Хааб является пионером в отрасли с 1996 года, и в ее книгах представлены продукты Smooth-On
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как сделать простую силиконовую маску для носков на Хэллоуин
Сделайте простую и быструю кисть на силиконовой маске Хэллоуина, на создание которой, похоже, ушли дни…
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать индивидуальные безопасные для пищевых продуктов силиконовые формы для конфет с использованием Sorta-Clear ™ 37
В этом видео мы показываем, как безопасный для пищевых продуктов силикон Sorta-Clear ™ 37 используется для изготовления формы для разливки конфет.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как создать цветочную композицию с помощью Encapso® K
Это видео демонстрирует использование Smooth-On Encapso® K для создания реалистичного цветочного изображения.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как создать собственный пейзаж для модели железной дороги
Изготовление пресс-форм и литье дает моделям железнодорожников возможность создавать собственные живописные экспонаты.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Beeskep II Свеча для работы с гладкой резиной
Чтобы удовлетворить свой растущий спрос, Beeskep II начал производить свои собственные формы для свечей с использованием каучуков Smooth-On для форм.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как заменить латунную дверную ручку для душа
Ручка из латуни, отлитая в холодном состоянии, отлита и отлита за небольшую часть стоимости замены.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как превратить старинный стул из мусора в сокровище
Старинное кресло легко отремонтировать, используя литьевую смолу с минеральным наполнителем Smooth-Cast® 385 и смазку Universal® Release Agent.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать формы для тыквенных свечей с Мартой Стюарт, используя силикон OOMOO ™
Настоящие тыквы вылеплены из силикона OOMOO® для создания уникальных и красивых форм для свечей.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Марта Стюарт делает сосуды для образцов Encapso® K
Марта изготавливает кувшины для образцов на Хэллоуин из силиконового каучука Smooth-On Encapso® K.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Марта Стюарт делает заколки из цветов из смолы
Марта и Морган Левин используют технику окунания для создания твердых заколок и брошей из цветов из крепированной бумаги.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать поддельные бутылки с зельем с помощью Encapso® K
В этом видео фанат Smooth-On Джара показывает, как из силиконовой резины Encapso-K сделать поддельные бутылки с зельями.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как покрыть цветок смолой
Посмотрите, как Джара покрывает шелковый цветок эпоксидной смолой XTC-3D, чтобы создать долговечный глянцевый дисплей.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать холодное литье металла из смолы
Вентилятор Smooth-On Джон Н. показывает, как он делает форму для холодного литья настоящего металла.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать ручку из искусственного мрамора с помощью эпоксидной замазки
Заказчик Хара А.показывает, как она создала ручку из искусственного мрамора с помощью Free Form® Sculpt
.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Учебное пособие по рождественским украшениям с использованием литейной смолы
Smooth-On Fan Jara использует литьевую смолу Smooth-Cast® 326 для создания забавных праздничных украшений.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Быстрая установка полюсов с помощью расширяющейся пены FOAM iT! ™ 5
Использование быстросхватывающейся жесткой уретановой пены Foam-iT! ® 5 дает несколько преимуществ при установке на столб.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Ювелирное колье из полимера «Как сделать светиться в темноте»
Мы покажем, как можно комбинировать порошок Glow Worm® со смолой, чтобы создать удивительный светящийся кулон.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Самовосстанавливающийся коврик для резки из уретанового каучука DIY
Узнайте, как сделать самовосстанавливающийся коврик для резки на заказ для большого графического стола.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Укрепление 3D-порошковой печати с помощью покрытия из эпоксидной смолы XTC-3D
В этом видео мы демонстрируем, как правильно разбавить XTC-3D для вливания 3D-деталей с порошковой печатью.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать форму для производства мыла
В этом уроке «Сделай сам» показано, как сделать форму группы из нескольких моделей для производственного литья мыла.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать металлическую отделку с помощью порошка Cast Magic ™ Powder
Как нанести порошок Pearly Green Cast Magic® на отливку из смолы ONYX® черного цвета для получения красивой металлической отделки.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как покрыть резную пену с ЧПУ эпоксидным покрытием Epsilon ™ PRO
Epsilon ™ PRO производит полужесткую ударопрочную поверхность на резном пенопласте
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать индивидуальное сиденье из пенопласта с использованием текучей уретановой пены
Пенополиуретан используются для создания уникального предмета мебели на заказ.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать браслет-амазонку чудо-женщины
Джон показывает нам, как он создал нарукавную повязку Amazon для косплея «Чудо-женщина».
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как восстановить старинную рамку для картины с помощью PoYo Putty
Как использовать силиконовую замазку PoYo Putty для ремонта поврежденной фоторамки
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как нарисовать скульптуру, созданную с помощью эпоксидной смолы Free Form ™ SCULPT
Free Form® SCULPT принимает краску навсегда — грунтовка не требуется.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Учебное пособие по косплею: шлем Железного человека — Часть 1: Как сделать силиконовую форму для перчатки
Как из силиконовой резины Rebound 25 сделать форму шлема Железного человека.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Учебное пособие по косплею: шлем Железного человека — Часть 2: Как сделать эпоксидную опорную оболочку и отливку с ручным вращением
Как сделать опорную оболочку из эпоксидного стекловолокна с использованием эпоксидной системы для ламинирования EpoxAmite
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать мягкую пену с помощью FlexFoam-iT! III Жидкая расширяющаяся пена
Как безопасно сделать пену мягким с помощью Smooth-On FlexFoam-iT! III жидкая расширяющаяся уретановая пена.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать поддельные пальцы зомби с помощью Alja-Safe ™ и Ecoflex ™ 00-35
Майло создает силиконовые пальцы зомби с ломкими костями для Хэллоуина
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать светящиеся в темноте деревянные часы
Порошок Glow Worm остается ярче в 10 раз дольше
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Изготовление силиконовых форм для пищевых продуктов — Как сделать форму для леденцов
Как сделать форму, чтобы налить леденцы на палочке
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как отремонтировать спущенную шину с помощью FlexFoam-iT! 25
Узнайте, как использовать FlexFoam-iT! Пена для постоянного ремонта шины
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать коврик нескользящим, используя уретановый каучук Brush-On ™ 40
Посмотрите, как универсальную кисть Brush-On ™ 40 можно использовать для создания нескользящей поверхности.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как отремонтировать скимборд с помощью эпоксидной смолы XTC-3D ™
В этом обучающем видео мы покажем, как эпоксидную смолу XTC-3D® можно использовать для ремонта скимборда.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как отремонтировать крыло с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ Habitat ™
В этом обучающем видео по ремонту автомобилей Майло показывает, как можно отремонтировать крыло с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ Habitat ™.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как сделать стол из эпоксидной смолы с использованием эпоксидной смолы EpoxAcast ™ 690
Майло показывает, как он создает очень уникальную, креативную столешницу из эпоксидной смолы с использованием EpoxAcast ™ 690.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
Как отремонтировать сиденье трактора с помощью FlexFoam-iT! ™ 15
В этом уроке мы покажем, как FlexFoam-iT! 15 можно использовать для ремонта поврежденного сиденья трактора John Deere®.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Как отремонтировать деревянный стул с помощью эпоксидной шпатлевки Free Form ™ AIR HT
Посмотрите, как Алекс показывает, как он использовал Free Form ™ AIR HT для ремонта этого деревянного уличного стула.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Сделайте глянцевый тематический стол из эпоксидной смолы Tarbender ™
Старый журнальный столик обретает новую жизнь благодаря прозрачному эпоксидному покрытию Tarbender ™
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
видео
Ремонт гнилого деревянного столба с помощью высокотемпературной эпоксидной смолы Smooth On
Milo показывает, как можно отремонтировать гниющий деревянный столб с помощью Free Form ™ AIR HT и EpoxAmite ™ HT.
›Просмотреть статью с практическими рекомендациями
практических вопросов с Coral Dev Board | автор: Alasdair Allan
Внутри коробки находится сама Coral Dev Board. Он поставляется в полностью собранном виде, поэтому вам не придется пытаться присоединить SoM, в котором находится процессор NXP i.MX 8M и TPU Google Edge, или радиатор и вентилятор охлаждения.
Совет разработчиков Coral.
К сожалению, не все, что вам нужно для начала работы с Dev Board, входит в комплект поставки. Прежде чем отправиться в путь, вам понадобятся кое-какие припасы.
Сбор материалов
Поскольку Coral Dev Board прибывает без образа системы, только с загрузчиком U-Boot, вам понадобится компьютер под управлением Linux, чтобы записать образ системы на плату. Вам также понадобится несколько кабелей.
Вам понадобится кабель USB-A — micro USB для подключения компьютера к последовательному порту Dev Board, кабель USB-A — USB-C для подключения вашего компьютера к порту данных Dev Board и USB -C к кабелю USB-C для питания платы.
Все, что вам нужно, чтобы начать настройку Coral Dev Board.
Хотя вы могли бы обойтись без «обычного» зарядного устройства USB с другим кабелем USB-C — USB-A для питания Coral Dev Board вместо источника питания USB-C, мой опыт с Raspberry Pi научил Мне кажется, что большинство зарядных устройств USB не рассчитаны и будут иметь некоторые проблемы с подачей тока, достаточного для этого.
В то время как для Raspberry Pi требуется блок питания на 2,5 А, в спецификациях Coral Dev Board указано, что ему может потребоваться больше, от 2 до 3 А.Так что я более осторожно отношусь к замене, так как у меня есть скрытое подозрение, что большинство, если не все USB-зарядные устройства старого образца, не подходят для питания Dev Board.
Я также не стал бы пытаться включать Dev Board с вашего компьютера, даже если у вас есть новый MacBook с соответствующими разъемами USB-C, поскольку в таблице данных явно содержится предупреждение. Предположительно по очень веским причинам.
Если у вас под рукой нет ноутбука или настольного компьютера с Linux, вы также можете использовать Raspberry Pi для прошивки новой прошивки на Coral Dev Board вместо
Прошивка ОС на плату разработки
Первое, что нужно сделать Вам нужно будет настроить Coral Dev Board, чтобы убедиться, что DIP-переключатели на плате находятся в правильном состоянии, чтобы мы могли его прошить.Справа от SoM, прямо под 40-контактными разъемами GPIO, находятся 4 DIP-переключателя.
Перед включением питания платы вы должны убедиться, что они находятся в правильном положении для загрузки платы с помощью встроенного eMMC.
Перед загрузкой убедитесь, что DIP-переключатели загрузки правильно установлены «ВВЕРХ, ВНИЗ, ВНИЗ, ВНИЗ».
Теперь откройте окно терминала на своем ноутбуке и, если оно еще не установлено, установите программу терминала screen .Нам нужно будет использовать этот разговор через USB-порт для Dev Board во время настройки. Нам также необходимо установить fastboot , который мы будем использовать для прошивки образа ОС на Dev Board.
Возьмите кабель USB-A — micro USB и подключите обычный USB конец в ваш ноутбук, и вставьте конец micro USB в последовательный порт Dev Board, который расположен справа от 40-контактного блока заголовка GPIO.
Подключение вашего ноутбука к последовательному порту Coral Dev Board (желтый кабель).
Не подключайте кабель питания к плате разработчика, мы еще не закончили.Однако после того, как вы подключили последовательный кабель, вы должны продолжить и проверить dmesg , чтобы определить последовательный порт, который мы будем использовать для общения с Советом разработчиков.
$ dmesg | grep ttyUSB [2811.796427] usb 1-1.5: конвертер cp210x теперь подключен к ttyUSB 0 [2811.808785] usb 1-1.5: конвертер cp210x теперь подключен к ttyUSB 1 $
Первый из двух портов это тот, который нам нужен, так что откройте последовательное соединение с Dev Board со своего Raspberry Pi.
$ screen / dev / ttyUSB0 115200
Если все работает правильно, ваше окно Терминала должно стать пустым. Это не совсем неожиданно, поскольку Dev Board еще не включен.
Возьмите блок питания USB-C и кабель USB-C — USB-C и подключите кабель к правому разъему USB-C на плате Coral Dev Board.
Для включения платы Coral Dev Board (белый кабель) используйте правый из двух разъемов USB-C.
Красный светодиод рядом с розеткой питания должен загореться, а вентилятор в верхней части радиатора начнет вращаться.На экране на экране вы должны увидеть, как мигает загрузка сообщений, и вы должны быть депонированы в приглашении U-Boot.
Введите следующую команду в приглашении U-Boot,
# fastboot 0
, возьмите кабель USB-A — USB-C и подключите ноутбук к Coral Dev Board. Кабель для передачи данных входит в левую часть двух разъемов USB-C, то есть в тот, который находится слева от кабеля питания.
Для подключения порта данных Coral Dev Board (черный кабель) используйте левый из двух разъемов USB-C.
Откройте другое окно терминала. Теперь у вас должно быть открыто два окна, первое из которых находится на экране , , подключенный к Dev Board, теперь ожидает приглашения U-Boot. В только что открытом окне новый введите следующую команду:
$ устройства fastboot 110841d6f0609912 fastboot $
, чтобы проверить, что fastboot может видеть доску разработчиков, шестнадцатеричная строка слева — это устройство ID вашей доски и будет другим для вашей доски.
Если вы ничего не видите, убедитесь, что Dev Board находится в режиме fastboot и подключен ли кабель для передачи данных. Если вы получаете сообщение об ошибке « no permissions », убедитесь, что созданный вами файл правил udev выглядит следующим образом:
Однако, если все прошло хорошо, вы теперь в позиция для прошивки операционной системы на доску разработчиков.Так что продолжайте и загрузите его на свой ноутбук в новом окне, используя wget . Размер zip-файла составляет примерно 1,4 ГБ, поэтому это может занять некоторое время в зависимости от вашего подключения.
Когда он, наконец, загрузится, распакуйте файл, смените каталоги и запустите процесс перепрошивки используя сценарий flash.sh .
$ распаковать mendel-enterprise-beaker-18.zip $ cd mendel-enterprise-beaker-18 $ bash flash.sh target сообщил максимальный размер загрузки 419430400 байт отправка 'bootloader0' (1006 КБ) ... Ладно [0,048 с] . . . перезагрузка ... завершена. общее время: 0,105 с $
Оба окна Терминала должны начать заполняться сообщениями. Если все пойдет хорошо, примерно через 5 минут в окне, в котором вы запустили flash-скрипт, должно быть указано, что он завершился, и вы вернетесь к подсказке, а плата Coral Dev перезагрузится в операционную систему.
Если вы забрели себе чашку кофе, хорошим признаком прогресса является то, что после перезагрузки операционной системы вентилятор на верхней части радиатора работал все время, пока Dev Board работал. в режиме U-Boot — теперь должно остановиться.
Теперь, когда вентилятор остановился, мне было любопытно, до какой температуры будет доходить этот смехотворно негабаритный радиатор. Я взял свой лазерный инфракрасный термометр и проверил.
Когда вентилятор находится наверху радиатора, температура радиатора составляет около 50 ° C (122 ° F).
При вращающемся вентиляторе на радиаторе было около 30 ° C (86 ° F), но при остановленном вентиляторе температура радиатора повышалась до 50 ° C (122 ° F) при неактивной плате. Будет интересно посмотреть, как это изменится, когда доска работает на полную катушку.
Теперь вы можете войти в Coral Dev Board в окне screen с именем пользователя по умолчанию, mendel , и паролем по умолчанию, который также является mendel .
Mendel GNU / Linux (beaker) xenial-calf ttymxc0 xenial-calf логин: mendel Пароль: $
Имя хоста платы генерируется случайным образом при первой загрузке, поэтому не удивляйтесь, если оно другое это мое.Вы можете изменить его, используя команду hostname , или, если вам это нравится, вы всегда можете оставить его.
Подключение платы разработки к беспроводной сети
Теперь мы вошли в систему Dev Board и можем подключить ее к нашей беспроводной сети с помощью команды nmcli ,
$ nmcli dev wifi connect MY_SSID пароль MY_PASSWORD ifname wlan0 [3661.616148] IPv6: ADDRCONF (NETDEV_CHANGE): wlan0: ссылка становится готовой Устройство «wlan0» успешно активировано с помощью «80cd6a16–20b7–49bb-b479-c693dbe7b4ae». $
и после активации мы сможем проверить статус нашего подключения.
$ подключение nmcli показать НАЗВАНИЕ UUID ТИП УСТРОЙСТВА MY_SSID 80cd6a16-20b7-49bb-b479-c693dbe7b4ae 802-11-wireless wlan0 daiyee-usb0 b3328303 ethernet usb0 Проводное соединение 1 921ae885-37ab-3e0b-a04e-8a91f2ad3562 802-3-ethernet - $
Теперь ваша Coral Dev Board подключена к вашей беспроводной сети, и при необходимости мы можем найти из IP-адреса, который наш маршрутизатор выделил для Dev Board, как показано ниже.
$ IP адрес | grep wlan0 3: wlan0: mtu 1500 qdisc mq state UP группа по умолчанию qlen 3000 inet 192.168.1.73 /24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlan0
Однако плата должна рекламировать сам использует mDNS, используя свое имя хоста. Моя плата выбрала xenial-calf в качестве имени хоста при первой загрузке, поэтому, открыв другое окно терминала на вашем ноутбуке, я теперь могу пинговать его в локальной сети, используя его адрес mDNS.C — xenial-calf.home ping statistics — 5 пакетов передано, 5 пакетов получено, потеря пакетов 0,0% круговая передача мин. / Средн. / Макс. / Стандартное отклонение = 45,199 / 171,935 / 314,602 / 116,742 мс $
На этом ваш ноутбук сделал свою работу.
Coral Dev Board работает без помощи Raspberry Pi.
Теперь вы можете выйти из Dev Board и закрыть сеанс screen , используя Ctrl-K , а затем A , отсоедините последовательный кабель и кабель данных от платы Coral, а затем выключите свой ноутбук.Оно тебе больше не понадобится.
Обновление: С момента написания этой статьи было выпущено некоторых обновлений для операционной системы Coral Dev Board, включая повышенную безопасность аутентификации SSH. Вы не сможете сразу подключиться по SSH к Dev Board, используя пользователя Mendel, потому что аутентификация по паролю теперь по умолчанию отключена. Теперь вы должны сначала перенести SSH-ключ на плату с помощью нового инструмента разработки Mendel .
Запуск вашей первой модели машинного обучения
Вперед и SSH в Coral Dev Board,
$ ssh mendel @ xenial-calf mendel @ xenial-calf пароль: Linux xenial-calf 4.9.51-imx # 1 SMP Чт 31 января 01:58:26 UTC 2019 Программы, включенные в систему Mendel GNU / Linux, являются бесплатными; точные условия распространения для каждой программы описаны в отдельных файлах в /usr/share/doc/*/copyright. Mendel GNU / Linux поставляется с АБСОЛЮТНО БЕЗ ГАРАНТИЙ в той степени, в которой разрешено применимым законодательством. Последний вход: четверг, 7 марта, 14:54:38 2019 с 192.168.1.64 $
, а затем запустите свою первую демонстрацию, которая проиллюстрирует повышение производительности, которое мы можем увидеть, когда переносим логический вывод на Edge TPU .
$ edgetpu_demo --stream Нажмите q, чтобы выйти. Нажмите «n» для переключения между моделями. ИНФОРМАЦИЯ: edgetpuvision.streaming.server: Прослушивание портов tcp: 4665, web: 4664, приложениеb: 4666
Это запустит веб-сервер с видеопотоком трафика автострады с выводом данных в реальном времени, сделанным на плате, наложенной сверху.Откройте вкладку браузера на своем ноутбуке и перейдите по адресу http: // hostname: 4664 , где имя хоста — это то имя, которое ваша плата выбрала при первой загрузке, я выбрал xenial-calf в качестве имени хоста, поэтому Я пошел по адресу http: // xenial-calf: 4664 .
Демонстрационное приложение Coral Dev Board, работающее с включенным TPU Google Edge, со скоростью> 70 кадров в секунду. Демонстрационное приложение Coral Dev Board, работающее только с центральным процессором, со скоростью ~ 2,5 кадра в секунду.
Вы можете переключаться между логическим выводом, выполненным с включенным Edge TPU, и логическим выводом, выполняемым только с использованием ЦП платы, нажимая клавишу n в окне терминала, в котором вы запускали демонстрационное приложение.
Разница между скоростью вывода на самом деле поразительна. При включенном Edge TPU определение потока видео — обнаружение автомобилей в потоке трафика — происходит со скоростью 70 кадров в секунду или более. Однако, когда вы отключаете Edge TPU и полагаетесь на процессор платы, скорость вывода падает до 2 или 3 кадров в секунду. Что довольно поразительно.
Во время работы демонстрационного приложения вентилятор на радиаторе будет периодически вращаться. Но похоже, что это так, и этот смехотворно большой радиатор держит все под контролем, я не измерял никакого температурного скачка выше 50 ° C (122 ° F), которое мы сделали, когда плата простаивала.На самом деле, похоже, что вентилятор может быть завышен, когда он раскручивается, температура радиатора снова падает примерно на 35 ° C (95 ° F).
Начало работы с Python API для Edge TPU
Только что запущенная нами демонстрация была построена с использованием модуля Python Edge TPU, который предоставляет простые API-интерфейсы, которые выполняют классификацию изображений, обнаружение объектов и импринтинг веса — иначе называемые трансферным обучением — на Edge TPU.
Давайте посмотрим на демонстрационный код обнаружения объектов.Вы можете найти демонстрационный код в каталоге / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu / demo .
Этот скрипт предназначен для распознавания объектов на изображении. На самом деле я пошел дальше и немного изменил исходную версию демонстрационного кода, распространяемого с Coral Dev Board. Я добавил код, чтобы сделать рамки, нарисованные вокруг обнаруженных объектов, немного толще, чтобы их было легче увидеть, и добавил метки к каждому полю обнаружения. Я также просто уронил все обнаруженные объекты, если оценка обнаружения меньше 0.75 уверенность.
Вы можете либо загрузить мою версию кода с GitHub, либо использовать версию, поставляемую с платой, по адресу / usr / lib / python3 / dist-packages / edgetpu / demo .
Здесь я запускаю свою версию сценария, которая находится в домашнем каталоге пользователя mendel на изображении фруктов, также в домашнем каталоге.
, заменив xenial-calf именем хоста вашей платы, чтобы передать файл на свой ноутбук.
Очевидно, сегодня я ел довольно здоровую пищу, так как в моем обеде были и яблоко, и банан, оба из которых были обнаружены на этом снимке. Учитывая все обстоятельства, я думаю, это тоже хорошо, что я живу в Европе и больше не использую свинцовый припой?
50 идей для успокоения, которые стоит попробовать с детьми всех возрастов
Решение детских проблем может вызывать стресс, и иногда глубокое дыхание не подходит для вашего ребенка.Когда вашему ребенку нужно снять напряжение, попробуйте один из следующих методов:
Попробуйте перевернуть. На протяжении веков йоги понимали успокаивающую силу опускания головы ниже уровня сердца, иначе известного как инверсия. Будь то расслабление в позе ребенка, наклоны, чтобы коснуться пальцев ног, или тренировка стойки на голове, переворачивание тела оказывает восстанавливающее действие на вегетативную нервную систему, которая контролирует реакцию организма на стресс.
Визуализируйте тихое место .Исследования показали, что визуализация полезна для целого ряда групп населения для снижения уровня стресса. Попросите ребенка закрыть глаза и представить себе спокойное, умиротворенное место. Затем осторожно помогите им начать медленно создавать картину того, как это выглядит, пахнет и ощущается там.
Питьевая вода . Обезвоживание связывают со снижением умственной работоспособности. Налейте ребенку большую порцию холодной воды и попросите его медленно отпить ее. Вы можете попробовать это с ними и понаблюдать за успокаивающим эффектом, который это оказывает на вашу нервную систему.
Пойте вслух . Всем известно сладкое облегчение, связанное с раскачиванием под любимую мелодию. Но было показано, что физический акт громкого пения, даже если он не по тональности, высвобождает эндорфины, химическое вещество, позволяющее чувствовать себя комфортно в мозгу.
Примите позу «Собака лицом вниз» . Точно так же, как инверсии помогают перезагрузить вегетативную нервную систему, поза йоги, известная как собака лицом вниз, в частности, имеет дополнительное преимущество, активируя несколько мышц рук, ног и корпуса.Это растяжение помогает мышцам начать сжигать дополнительную глюкозу в крови, которая становится доступной в результате реакции организма на борьбу или бегство.
Раскрасьте . Живопись не только дает мозгу что-то, на чем можно сосредоточиться, помимо стрессора, но и участие в изобразительном искусстве связано с устойчивостью к стрессу в целом. Если мысль о том, чтобы растянуть темпера, вызывает у вас стресс, попросите ребенка попробовать «нарисовать» кремом для бритья пластиковую занавеску для душа во дворе.Не только убрать легкий ветерок, но и ваш ребенок будет приятно пахнуть, когда они закончат.
Скакалка. Установите таймер на 2 минуты, включите музыку и предложите ребенку прыгать в такт песне. Если ваш ребенок не умеет прыгать через скакалку, отличной альтернативой будет поиграть в скотч.
Прыгай высоко. Пригласите своего ребенка принять участие в соревнованиях по прыжкам, чтобы узнать, кто из них прыгнет выше, длиннее, быстрее или медленнее. Это еще один отличный способ выполнить некоторые упражнения, чтобы помочь ребенку выпустить пар.
Мыльные пузыри. Надувание пузырей, как и дуновение на вертушку, может помочь вашему ребенку научиться контролировать свое дыхание и, следовательно, свое психическое состояние. Бонус: бегать по лопанию пузырей так же весело, как и надувать их.
Примите горячую ванну. После долгого рабочего дня нет ничего более расслабляющего, чем лежать в горячей ванне с выключенным светом и без перерывов. То же самое и с детьми. Используйте время купания, чтобы помочь вашему малышу отвлечься от повседневных дел.Приобретите несколько простых игрушек для ванны и позвольте ребенку расслабляться столько, сколько ему нужно.
Примите холодный душ. Холодный душ, полная противоположность горячей ванне, на самом деле оказывает на тело восстанавливающее действие. Холодный или даже прохладный душ не только уменьшает воспаление в мышцах, но и улучшает обратный кровоток к сердцу, а также улучшает настроение. Одно исследование с участием зимних пловцов показало, что напряжение, усталость, депрессия и плохое настроение уменьшаются при регулярных погружениях в холодную воду.
Выпейте уютно. Есть причина, по которой многие люди объявляют сентябрь началом сезона тыквенного латте со специями (PSL). Теплый напиток в прохладный день согревает ваше тело, почти как объятие изнутри. Если дать ребенку теплый горячий шоколад или теплое молоко с добавлением ванили, вы вызовете ту же реакцию, которую вы испытываете на первый глоток PSL.
Задуть свечу . Зажгите свечу, чтобы ваш ребенок задул. Затем снова зажгите его и отодвигайте все дальше и дальше от них, чтобы им приходилось дышать все глубже и глубже, чтобы выдохнуть.Это отличный способ практиковать глубокое дыхание, превращая его в игру.
Смотреть рыбу. Вы когда-нибудь задумывались, почему в больницах и медицинских центрах всегда есть аквариумы? Эксетерский университет в Великобритании обнаружил, что наблюдение за рыбками, плавающими в аквариуме, снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Еще лучше, чем больше аквариум, тем сильнее эффект. В следующий раз, когда вашему ребенку понадобится успокоиться, отведите его к местному озеру, в инкубаторий или в аквариум, чтобы пройти небольшую терапию по наблюдению за рыбками.
Счет в обратном порядке от 100. Счет не только дает вашему ребенку возможность сосредоточиться на чем-то другом, кроме того, что его беспокоит, но и в обратном порядке дает дополнительную проблему для концентрации, не перегружая его мозг.
Повторяйте мантру. Придумайте мантру, которую вы и ваш ребенок можете использовать, чтобы помочь им успокоиться. «Я спокоен» или «Я расслаблен» работают хорошо, но не стесняйтесь проявить творческий подход и сделать это чем-то личным для вас и вашего ребенка.
Сделайте вдох животом .Большинство из нас неправильно дышит, особенно когда мы находимся в стрессовой ситуации. Пусть ваш ребенок думает о своем животе, как о воздушном шаре. Скажите им, чтобы они сделали глубокий вдох, чтобы наполнить воздушный шар, и выдохните, чтобы сдуть его. Повторите этот простой процесс 5 раз и обратите внимание на эффект.
Встряхните банку с блестками . «Calm Down Jars» уже давно ходят по Pinterest, но концепция, лежащая в основе них, верна. Если дать ребенку фокус на 3-5 минут, который не является источником стресса, это позволит его мозгу и телу восстановиться.Эти банки можно сделать просто из закрытых консервных банок, наполненных цветной водой и блестками, или из банок для детского питания, наполненных теплой водой и блестящим клеем.
На пробежку. Было доказано, что бег снижает стресс и иногда может быть более эффективным, чем поход к терапевту. 10-минутная пробежка может не только сразу повлиять на настроение вашего ребенка, но и сказаться на его способности справляться со стрессом может продолжаться несколько часов после этого.
Сосчитать до 5. Попросите ребенка закрыть глаза и сосчитать до пяти, когда ему кажется, что он «больше не может этого выносить». Эта форма 5-секундной медитации дает мозгу возможность перезагрузиться и взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Это также дает вашему ребенку возможность подумать, прежде чем действовать в нестабильной ситуации.
Обсуди это. Для детей, которые могут выразить свои чувства словами, разговор о том, что их беспокоит, дает им возможность сообщить вам, что происходит, при этом обрабатывая это для себя.Уловка состоит в том, чтобы противостоять желанию «исправить» проблему. Вашему ребенку нужно, чтобы вы слушали и задавали соответствующие вопросы, а не предлагали нежелательные советы.
Напишите письмо голосом своего BFF . Мы никогда бы не стали разговаривать с нашим лучшим другом так же критически, как говорим сами с собой. То же самое и с нашими детьми. Скажите им, чтобы они были добры к себе, и спросите их, что они посоветовали бы сделать в их ситуации лучшему другу.
Украшаем стену . Мы не говорим о красках и декоре, но плакаты и картинки из журналов или распечатанные из Интернета могут дать вашему ребенку возможность создавать масштабные временные произведения искусства в любом пространстве.Важен творческий процесс, а не конечный результат.
Создайте доску визуализации. Попросите ребенка вырезать из журналов слова и картинки, которые соответствуют его интересам, желаниям и мечтам. Затем попросите их наклеить эти картинки и слова на доску для плакатов и разместить их в своей комнате. Процесс творчества не только позволяет им думать о том, чего они хотят от жизни, демонстрация того, что они любят, дает им возможность сосредоточиться на том, что действительно важно, когда они расстроены.
Обнимите или примите медвежьи объятия . Объятия позволяют вашему телу вырабатывать окситоцин, естественный гормон, необходимый для работы иммунной системы. 20-секундные объятия не только снижают кровяное давление, улучшают самочувствие и уменьшают вредное физическое воздействие стресса, но и вы, и ваш ребенок пожинаете плоды!
Прогулка на природе . По мнению ученых из Стэнфорда, прогулки на природе улучшают познавательные способности и снижают стресс.Даже если у вас нет времени на то, чтобы потратить 50 минут, которые потратили исследователи, 15-минутная прогулка на природе может быть именно тем, что нужно вашему ребенку.
Вообрази себя как можно лучше . Это отличный способ мотивировать вашего ребенка работать над достижением цели. Попросите их записать, какими они хотели бы видеть себя через неделю, месяц или год, имея в виду эту конкретную цель.
Удар по вертушке. Подобно упражнению со свечой, дуть на вертушку больше фокусируется на контролируемом выдохе, чем на глубоком вдохе.Скажите ребенку, чтобы вертушка вращалась медленно, затем быстро, а затем медленно, чтобы показать ему, как они могут изменять скорость, с которой они выдыхают воздух из легких.
Смочите шпатлевкой . Когда ребенок играет со шпатлевкой, электрические импульсы мозга начинают выходить из областей, связанных со стрессом. Попробуйте шпатлевку, купленную в магазине, или сделайте ее самостоятельно.
Возьмите керамику . Подобно тому, как игра с замазкой разжигает электрические импульсы в мозгу вашего ребенка, лепка из глины или метание горшков могут иметь аналогичный эффект.Он также имеет дополнительное преимущество, так как считается «активным обучением», мощным условием, которое позволяет вашему ребенку учиться через исследование.
Запишите . Для детей старшего возраста ведение дневника или запись своих чувств могут оказать сильное влияние на их настроение, особенно если они могут делать это, не опасаясь, что это прочитают. Дайте вашему ребенку записную книжку, чтобы он оставил его в надежном месте, и позвольте ему написать о том, что он чувствует, заверив его, что вы не будете читать его, если он вас не попросит.
Благодарность, благодарность, признательность. Двоюродный брат, чтобы «записать это», ведение дневника признательности было связано с улучшением успеваемости в классе, а также с уменьшением стресса за пределами учебной среды. Наличие отдельной записной книжки только для вещей, за которые ваш ребенок благодарен, даст ему свободу вести дневник отдельно.
Назовите свою эмоцию . Часто дети бывают ошеломленными, потому что им трудно распознать негативные мысли, которые у них возникают.Если ваш ребенок быстро гневается, паникует или одержим идеей, попросите его дать этому чувству имя и помочь ему ответить на него. Например, спросив ребенка: «Мистер Перфект снова вас беспокоит?» вы можете работать вместе, чтобы помочь им бросить вызов их перфекционизму, а не бороться с ними.
Рок в кресле-качалке. Качание в кресле-качалке не только обеспечивает укрепление коленей и корпуса без нагрузки, но и его повторяющийся характер также способствует снятию напряжения.Покачивайтесь в кресле-качалке вместе с ребенком или позвольте ему качаться самостоятельно, чтобы успокоить свои бешеные эмоции.
Прижаться к стене. Этот трюк идеально подходит для того, чтобы позволить организму избавиться от гормонов стресса, не выходя на улицу или даже не выходя из комнаты. Попросите ребенка 3 раза попытаться толкнуть стену в течение 10 секунд. Этот процесс позволяет мышцам сокращаться в тщетной попытке обрушить стену, а затем расслабляется, высвобождая гормоны хорошего самочувствия в тело.
Салфетка с морщинами. Младенцы от природы знают об этой уловке, поскольку одно из их любимых занятий — жать бумагу. Мятая папиросная бумага не только издает приятный звук, но и текстурные изменения в руке вашего ребенка посылают в мозг сенсорную обратную связь, не связанную со стрессом.
Пузырьковая пленка Pop. Любой, кто получил посылку по почте, знает, как приятно выскакивать ряд за рядом пузырчатой пленки. Тот же материал можно найти в большинстве розничных торговцев и долларовых магазинов, и его можно разрезать на удобные части для снятия стресса в любом месте и в любое время.
Катите теннисный мяч на спине. Старый трюк физиотерапии: катание теннисного мяча по спине ребенка сделает ему легкий массаж, когда он больше всего нуждается в успокаивающем прикосновении. Сосредоточьтесь на плечах, шее и пояснице, так как это типичные места, где тело испытывает напряжение.
Катите мяч для гольфа под ногами. Катание мяча для гольфа под ногами вашего ребенка может не только улучшить кровообращение, но и создать точки давления на подошве ступней, которые снимают напряжение и расслабляют мышцы ступней и ног.Переверните всю подошву стопы вашего ребенка, используя различные давления для максимальной пользы.
Иди в свое спокойное место. Наличие специального «места для успокоения» в вашем доме дает детям возможность уединиться, когда они чувствуют себя неуправляемыми, и снова присоединиться к группе, когда им нужно. Важно сделать это пространство комфортным, чтобы ваш ребенок захотел посетить его, когда ему понадобится «тайм-аут», который он сам себе ввел.
Воспроизведение музыки. Музыка оказывает сильное влияние на настроение, сон, стресс и беспокойство.Используйте различные музыкальные стили, чтобы задать тон в вашем доме, машине или комнате вашего ребенка.
Устройте танцевальную вечеринку. Добавление физических составляющих к вашему музыкальному удовольствию заставляет ваших детей двигаться и является интересным способом вести активный образ жизни. Включите мелодию и устройте танцевальную вечеринку в гостиной, когда ваш ребенок в плохом настроении, и наблюдайте, как меняется его настроение.
Первобытно крикни. Иногда все эмоции вашего ребенка слишком сильны, чтобы их можно было сдержать в своем теле. Попросите их встать, расставив ноги на ширине плеч, и представить, как их чувства поднимаются с пальцев ног, через ноги и тело и выходят изо рта.Им не нужно выкрикивать слова или даже поддерживать определенный тон, просто то, что выходит, что им нравится.
Измените декорации. Сколько раз мы думали про себя: «Просто уходи», когда сталкиваемся с сильной эмоцией? Вашему ребенку может просто потребоваться смена обстановки, чтобы успокоиться. Если вы внутри, выходите. Если вы находитесь на улице, найдите тихое место в помещении. В любом случае измените обстановку, и вы, скорее всего, измените настроение.
Погулять. Есть настоящая причина, по которой люди ходят на прогулки, чтобы очистить голову. Свежий воздух и упражнения не только восстанавливают силы, но и естественный ритм ходьбы обладает успокаивающим действием. Возьмите своего ребенка на прогулку, и он может даже рассказать вам о том, что у него на уме.
Спланируйте веселое занятие. Когда вы находитесь в тревожном моменте, может казаться, что стены смыкаются и миру наступит конец. Некоторым детям нужно сосредоточиться на том, что их ждет впереди, чтобы восстановить внутренний диалог.Спланируйте что-нибудь интересное для всей семьи, и пусть ваш ребенок скажет об этом. Может быть полезна любая тема, которая заставит их сосредоточиться на будущем, которого можно с нетерпением ждать.
Замесите хлеб. Бабушки со всего мира скажут вам, что процесс выпечки хлеба — это сильнейшее снятие стресса. В Интернете есть множество простых рецептов, которые позволят вашему ребенку испачкать руки, крутя и раскатывая тесто. Самое приятное то, что в конце у вас есть домашний хлеб, чтобы показать это!
Сделайте браслет. Ремесло в целом может способствовать состоянию «потока» или состоянию, характеризующемуся полным погружением в деятельность. Ту же концепцию можно распространить на вязание, вязание крючком, складывание белья или любое другое занятие, когда ваш ребенок забывает свое внешнее окружение.
Садись на велосипед. Велосипед для детей во многом ушел в прошлое. С появлением велосипедных дорожек и асфальтированных дорожек в городских районах езда на велосипеде стала более безопасной, чем когда-либо, и может стать мощным средством успокаивания.Это не только облегчает работу суставов, но и способствует поддержанию равновесия, упражнениям и может выполняться всей семьей.
Сделайте перерыв в раскраске. Недаром в ресторанах детям раскрашивают; это дает им возможность сосредоточиться и может быть отличным упражнением для осознанности, уменьшающим беспокойство. Совершите поездку с ребенком, чтобы взять несколько цветных карандашей и фломастеров и заинтересовать их заполнением страниц книжки-раскраски.
Навигация по сообщениям Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и никогда не пропустите ни одной публикации — плюс получайте БЕСПЛАТНЫЕ ценные ресурсы каждую неделю!
Пришлите мне ресурсы!
Предыдущий
Социальная тревога: 5 проверенных методов повышения уверенности
Тонкий ремонт поврежденного бетона
Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.
При должном внимании к подготовке поверхности и выбору материала можно сделать долговечный ремонт изношенных, покрытых окалиной или потрескавшихся поверхностей, что продлит срок службы бетона.
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.Можно использовать Винил-бетон для ремонта QUIKRETE или состав для ремонта бетона QUIKRETE.
Шаг 1 Очистите поверхность поврежденного участка, удалив любой рыхлый материал, такой как грязь, масло или жир, а также непрочный или отслаивающийся бетон.
СОВЕТ: непрочный или отслаивающийся бетон можно удалить с помощью молотка и зубила или шлифовального круга по камню и переносного сверла.
Шаг 2 Потрите и очистите поверхность зоны ремонта щеткой с жесткой щетиной.
Шаг 3 После очистки тщательно промойте место ремонта.
Вариант A: Виниловый патч для бетона QUIKRETE
Шаг 4a Смешайте Vinyl Concrete Patcher, добавив примерно 10 унций воды на 5 фунтов Vinyl Concrete Patcher (Vinyl Concrete Patcher следует вылить в воду для замешивания).
ПРИМЕЧАНИЕ: чем больше воды добавляется в процессе смешивания, тем слабее будет прочность сцепления и прочность на сжатие.
Шаг 5а Перемешивайте Vinyl Concrete Patcher от 3 до 5 минут с помощью шпателя по краям. После достижения консистенции без комков оставьте смесь в покое примерно на 5 минут.
Шаг 6а Перед подачей заявки:
Шаг 7a Наносите заплатку слоями, используя шпатель для полей; Первый слой следует вдавить в зону ремонта с большим усилием шпателя.
Шаг 8a Сгладьте поверхность заплатки так, чтобы она была на одном уровне с окружающим бетоном (избегайте добавления воды на поверхность заплатки).
Шаг 9a Зона ремонта должна быть защищена от пешеходного движения в течение 24 часов и движения автотранспорта не менее 3 дней.
Вариант B: Заполнитель для бетона QUIKRETE (Используется для неструктурного небольшого эстетического ремонта бетона; следует наносить только при температуре от 50 до 90 градусов.)
Шаг 4b Размешайте герметизирующий состав для бетона с помощью шпателя по краям или шпателя.
Шаг 5b Распределите и текстурируйте бетонное пятно в соответствии с окружающим бетоном.
ПРИМЕЧАНИЕ: для пятен или трещин толщиной более дюйма бетонный заделочный состав следует наносить в несколько слоев, позволяя каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.Для получения гладкого покрытия намочите шпатель.
Шаг 6b Concrete Patching Compound начнет формировать пленку примерно через 20-40 минут и полностью затвердеет через 1-2 часа.
Список покупок
Детей на кухне: Самодельная слизь!
Сентябрь в самом разгаре, и мы подумали, что отпразднуем это, проведя неделю «Снова в школу»! Мой старший ребенок только пошел в дошкольное учреждение, а Кейт теперь мать официального детского сада.На этой неделе у нас будет * пять * сообщений. Слышал что? Публикуйте пост каждый божий день недели, вы, удачливые утки. Так что не забудьте проверить! Кейт собирается поделиться отличным завтраком и школьным обедом (о чем мы получили множество запросов), а я собираюсь сделать несколько действительно забавных кухонных поделок / научных проектов, которые отлично подходят для развлечения молодых рук и умов. Это подводит меня к сегодняшнему сообщению.
Ребята, помните этот ??
Я был так одержим этим, и я полностью помню рекламу.Когда я сделал эту домашнюю версию, я не мог поверить, что у нее такой же запах. Вернул меня обратно в 6 класс!
Если вы раньше отваживались заниматься наукой, как эта, то вы уже знаете, что 97% домашних проектов требуют тех же 2 ингредиентов. Клей Элмера и бура. На самом деле, я убежден, что если я объединю их достаточно разными способами, я обязательно придумаю следующее потрясающее изобретение, такое как липучка, стикеры или брызги сыра.
Начните с растворения чайной ложки буры в стакане воды и отставьте в сторону.
Теперь налейте клей Элмера в отдельную миску. Для этого можно использовать прозрачный или белый клей. Для этой первой партии я использую clear.
Добавьте воды в клей
, а затем добавьте немного пищевого красителя. Я думаю, что зеленый цвет вполне подходит для слизи, не так ли?
Как только это все перемешается, просто вылейте смесь Borax в миску. Вы сразу увидите, как там формируются массы. Я говорю тебе прямо из фильма про инопланетян. Или научную книгу.Я знаю, что есть какое-то научное объяснение волшебному образованию слизи, но не могу сказать тебе. Кое-что о полимерах … человек, я был действительно хорош в химии. Теперь я просто делаю классное печенье. Я думаю, что куки гораздо более полезны как общий жизненный навык.
Видите? Скажи это со мной: фуууууу! На этом этапе вы просто хотите использовать свои руки и просто помешать, размять и попытаться получить все твердые вещества.
Сначала он будет влажным и мягким, но вам просто нужно продолжать его месить.Влага будет размяться или впитаться (просто вылейте жидкость, оставшуюся в миске), и вскоре у вас будет красивая капля. Обычно готовый продукт, приводящий к появлению «капли», — это не очень хорошо, но это исключение. Любите свою каплю.
Я должен сказать, что предпочитаю белый клей. Не знаю почему, просто мне показалось, что у него приятная текстура (вы знаете, потому что я такой знаток слизистых капель). На этот раз я обратился к своим любимым помощникам. Это забавный проект для детей, просто следите за ним и убедитесь, что они достаточно взрослые, чтобы понять, что это не из еды.
Дети постарше могут помочь измерить и пошевелить, а младшие могут встать и протестовать против того, что им это не удается. А затем попробуйте съесть научный эксперимент. Все дело в семейном веселье.
Это их любимая часть. Оба моих ребенка в унисон сказали: «Ааааа !! Там что-то есть! »
Это хорошая картина того, что вы получите, когда впервые попытаетесь это схватить. Вы можете подумать, что напортачили, потому что он такой свободный. Просто продолжай ласкать!
И скоро это будет выглядеть вот так.Приятный, гладкий и сухой на ощупь.
Это займет всего несколько минут, и ваши дети будут думать, что вы классный. И это полностью займет у них минимум 3,5 минуты. Надеюсь, даже больше, если у ваших детей больше внимания, чем у моих.
Какой ребенок не любит размазывать слизистые вещи ?? Даже * я * люблю играть с этими штуками!
Печать
часы значок часов
Описание
С этим домашним слаймом ваши дети повеселятся на кухне!
1 чайная ложка порошка буры
1 1/2 C вода, разделенная
4 унции (1/2 C) клей Элмера, прозрачный или белый
краситель пищевой
Добавьте порошок буры в 1 стакан воды и перемешайте до растворения.Отложите в сторону. Налейте клей в миску среднего размера и добавьте 1/2 градуса воды. Добавьте несколько капель пищевого красителя до достижения желаемого цвета, а затем перемешайте, чтобы раствор клея стал однородным.
Со временем в моторном отсеке могут образовываться налет и загрязнения. И нарушают теплообмен важнейших узлов, а при агрессивном составе могут негативным образом влиять на резиновые уплотнители и электропроводку, что в дальнейшем чревато коротким замыкание и воспламенением под капотом автомобиля. Всегда поддерживать моторный отсек в чистоте помогут специальные составы.
Описание, состав и свойства продукта
Пенный очиститель двигателя Runway – это специальный химический состав, разработанный для поддержания чистоты деталей моторного отсека. Средство прекрасно справляется с пригоревшими техническими жидкостями, масляными подтеками и дорожными реагентами. При необходимости автохимия также может быть использована для очистки бетонных полов от масляных пятен.
Принцип действия
В состав очистителя входит самый мощный эмульгатор масел и жиров — додецилбензолсульфоновая кислота. При нанесении на поверхность средство образует активную пену, которая не только удаляет даже въевшиеся загрязнения, но и сохранят их внутри себя в эмульгированном состоянии. Это значит, что даже после оседания активной пены грязь легко смоется с обработанной поверхности.
Инструкция по применению
Применять Runway пенный очиститель следует согласно следующей инструкции:
Остудите двигатель и подождите, пока он остынет.
Накройте карбюратор и распределитель зажигания полиэтиленовой пленкой.
Нанесите активную пену и оставьте на пару минут.
Сполосните моторный отсек водой и снимите полиэтилен.
Перед стандартной эксплуатацией авто подсушите ДВС работой на холостых оборотах в течение 10 минут.
При наличии сильных загрязнений следует дополнительно потереть их щеткой.
Преимущества и недостатки
Испробовавшие состав автомобилисты, в 90% процентах случаев остаются довольны достигнутым эффектом. В качестве основных достоинств препарат они отмечают его доступную стоимость, простоту в использовании, небольшой расход и эффективность.
Формы выпуска и артикулы
Наименование
Артикул
Форма выпуска
Объем
Пенный очиститель двигателя Runway
RW6080
аэрозоль
650 мл
Видео
Моем двигатель: очистка двигателя пеной.
Отзывы
Константин, 28 лет
Пользовался этой штукой только один раз перед продажей автомобиля. В принципе все понравилось: пятна от масла с движка отмыл быстро.
Лев, 33 года
Не первый раз покупаю пенный очиститель двигателя ранвей. Нравится, что можно использовать средство без дополнительных усилий. Обычно перед мойкой его разбрызгаю, потом парни керхером смоют и готово.
Андрей, 42 года
После использования средства на движке остались пятна, и запах удушливый. Претензия не к конкретному продукту, а ко всем средствам данного типа.
Очиститель двигателя RUNWAY пенный, аэрозоль, 650мл
Пенный очиститель двигателя, аэрозоль.
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую, грязь.
Безопасен для пластика и резины. Предотвращает разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными средами, защищая от опасности возникновения пожара. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом сезона, после ремонта двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может использоваться для очистки бетонных полов от масла.
Применение:
Двигатель должен быть выключен и холодный. Накройте распределитель зажигания и карбюратор полиэтиленовой пленкой, чтобы состав не попал на них. Тщательно встряхните баллон перед использованием и обильно нанесите средство на поверхность двигателя. Удалите большие сгустки грязи щеткой. Выждите несколько минут, дав составу впитаться. Ополосните двигатель водой и снимите полиэтиленовую пленку. Подсушите двигатель, запустив его на холостых оборотах на 10-15 минут.
Автохимия и автокосметика RUNWAY изготавливаются из высокотехнологичного сырья, поставляемого корпорацией Doctor Chemical Corp. (США), а упаковка производится в России и соответствует американским аналогам. Такое положение позволяет предложить высококачественный продукт по вполне доступной цене в среднем ценовом сегменте. Вся автокосметика и автохимия RUNWAY имеет описания и аннотации на русском языке.
Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.
Как помыть двигатель самостоятельно своими руками? Правильная мойка двигателя
Мойка двигателя – довольно редкое и очень сомнительное занятие. Оно и понятно почему, ведь вода может негативно сказаться на работе мотора, поэтому многие стараются его не мыть. Но любители чистоты от своих принципов отойдут вряд ли и поэтому специально для них мы приготовили очень хороший способ отмыть мотор, причем без использования воды.
Что понадобится?
Прежде всего, нужен будет специальный очиститель двигателя, но можно использовать даже простой чернитель резины. Самое главное, чтобы в его основе была очень агрессивная пена. Это и будет основным чистящим средством.
Далее нам понадобится хорошая щетка с достаточной жесткостью, баллон из под такого же очистителя, но уже пустой, ниппель от автомобильной камеры и автомобильный компрессор. Кстати, чем больше баллон, тем лучше, поэтому можно применять что-нибудь побольше. Собираем баллон сжатого воздуха
Теперь нужно собрать приспособление, которое понадобится не только при мойке двигателя, но и при выполнении любых других чистящих операций. Для этого берем пустой баллон и сверлим в дне отверстие, достаточно для соединения с автомобильным нипелем.
Если такое соединение считается для вас ненадежным, то можно очистить ниппель от резины и припаять к дну баллона. Такой вариант тоже имеет место быть.
Следующий этап – подключение компрессора. Тут все довольно просто – подключаем и фиксируем шланг, компрессор включаем в бортовую сеть машины и накачиваем до 2-х бар. Если баллон большой, то можно создать дополнительное давление. Нажимая на клапан баллона, мы получаем хорошую струю сжатого воздуха, для концентрации которой можно применять тонкую трубку, совпадающую с диаметром распылителя.
Процесс мойки
Ну а теперь к самому интересному – как же помыть двигателя без последствий для силового агрегата? Сделать нужно следующее: распыляем пену по всей поверхности подкапотного пространства и даем некоторое время для растворения грязи.
Теперь возьмите щетку и хорошо прочистите все места, особенно блок цилиндров. Меньше всего внимания следует уделять местам расположения жгутов электрических проводов, так как есть риск их повредить.
Если пена растворилась, добавьте еще. Уделите побольше внимания скрытым местам и хорошо прочистите щеткой. Самое главное – ни в коем случае не лить воду. Вместо щетки же можно смело применять тряпку.
После того, как очередная часть очистителя начнет впитывать в себя остатки грязи, можно смело приступать к удалению всех загрязнений. Суть будет в следующем: необходимо полностью сдуть всю пену, которая впитала грязь от двигателя.
Подключите баллон к компрессору и накачайте хорошее давление. Направляйте струю воздуха на все части подкапотного пространства и полностью удалите пену. Она будет улетать из подкапотного пространства. Поэтому, чтобы не испачкать стекло или кузов автомобиля, можно закрывать жало трубки тряпкой и вся пена будет лететь и впитываться в нее.
Как только все загрязнения будут удалены, необходимо просушить мотор перед первым запуском. Если вам показалось, что пены было слишком много, то выкрутите свечи зажигания и убедитесь в сухости электродов и катушек. Кроме того, рекомендуется проверить все электрические разъемы на предмет отсутствия влаги и лишь после этого мотор запускать разрешено.
Вот и все, что необходимо знать о безопасной мойке двигателя. Как видите, здесь нет ничего сложного. А мы желаем вам удачи на дорогах!
Пена для мойки двигателя
Toyota Vista DIAMOND WHITE › Бортжурнал › Мойка двигателя собственными руками. Опрыскиватель садовый + LAVR(Пенный очиститель двигателя)
Всем доброго времени суток. Прошло 4 года эксплуатации моей ласточки и решил я её побаловать — помыть двигатель и всё подкапотное пространство(включая капот). Думаю, такая профилактика раз за 4 года не повредит. От всяких сервисов по мойке двигателей Кёрхером и обычной пеной я отказался. Уж больно страшно после таких моей выезжать на дорогу и трястись над двигателем, а может и вместе с двигателем, когда вода под высоким давлением попадёт в электрику и в катушки. Испытывать судьбу не стал. Посмотрел в Ютубе как моют двигателя в домашних условиях и понял, что ничего сложного там нет. Купил пенный очиститель двигателя LAVR, Пульверизатор или Опрыскиватель садовый, резиновые перчатки и немного щеток. Щётки, как выяснилось потом, не понадобились. Большую часть грязи оттирал по старинке тряпкой с водой. Для мытья двигателя выбрал ближайшую мойку самообслуживания МАКК, но от неё мне понадобилась только вода, место и пистолетик с воздухом высокого давления.
Саму мойку разбил на 6 этапов 1) Снимаем аккумулятор и закрываем целлофаном все электрические фишки и воздухозаборник. Стартер тоже прикрыл пакетиком. 2) С помощью опрыскивателя наносим слой воды на весь двигатель, капот и на всё подкапотное пространство. 3) Одеваем резиновые перчатки, берём в руки пенный очиститель LAVR и начинаем опрыскивать им всё, что видим, в том числе утеплитель капота и шумоизоляцию моторного щита. Лавр, кстати, ушёл весь на одну мойку двигателя. Думал его там будет побольше и пены он даст побольше. Ну да ладно. 4) Даём настояться Лавру 3-5 минут, набираем в опрыскиватель воды и смываем всё, что запенили. Данный процесс у меня затянулся, так как пришлось раз 8-10 набирать в опрыскиватель воду и обильно смывать наш очиститель. Беда не в очистителе, а в опрыскивателе. У него слишком слабая форсунка, которая вообще не давала возможность быстро всё помыть, но может это и к лучшему. Иногда даже снимал форсунку с пистолета опрыскивателя и просто лил струёй воды как из тоненького шланга. Местами пришлось использовать старый метод — тряпка и ведро воды, чтобы оттереть сильно загрязненные участки двигателя и подкапотки. Самыми грязными и видимыми участками оказались стаканы под опоры амортизаторов и сам капот по контуру утеплителя.
5) После того, как убедился, что большая часть воды стекла, взял впитывающее воду полотенце и начал всё протирать, куда рука пролезла. На черном пластике сразу стали видны жизненные царапины и коцки. Красная надпись на крышке двигателя тоже потеряла местами свой цвет. Ну да ладно, двигатель чистый. Ожидаем около часа на солнышке, чтобы двигатель немного просох. Ставим аккумулятор, заводим двигатель и быстро катим к пистолету с высоким давлением воздуха. Расстояние было метров 10. Используя пистолет окончательно выдавливаем всю влагу в подкапотном пространстве и приступаем к последнему этапу. 6) Используя чернитель резины просто натираем все пластиковые и резиновые детали двигателя. Далее просто ждём, пока все просохнет и катим домой.
Эффект от такой мойки действительно хороший, но не идеальный. По низу, где трудно было достать двигатель, там лавр не справился, а точнее там уже многолетний налёт грязи, который не смывается. И конечно же не обошлось без сюрпризов — закряхтел как утка сигнал от автосигнализации. Видать, когда продувал воздухом под давлением, что-то там оторвал или нарушил. Через пару поездок сигнал ожил и снова пиликает как надо. Пронесло). Результатом вполне доволен. Дёшево и сердито.
По времени ушло примерно 3-4 часа. Всем удачи!
Полный размер
Набор юного мойдодыра.
Полный размер
LAVR — пенный очиститель двигателя. Ничего плохого или хорошего сказать не могу, так как опыта с другими очистителями не было.
Полный размер
Распылитель садовый, он же Опрыскиватель, он же Пульверизатор. Вполне можно было использовать и шланг с насадкой распылителя. Тут я завидую тем, у кого есть частный дом.
Полный размер
Грязный двигатель — часть 1
Полный размер
Грязный двигатель — часть 2
Полный размер
Грязный двигатель — часть 3
Полный размер
Закрываем датчики и фишки целлофаном
Полный размер
Опрыскиваем двигатель простой водой. Готовим к нанесению Лавра
Полный размер
Вот собственно и весь лаврик на двигателе. Одна бутылка, один двигатель!
Полный размер
Отмываем двигатель с помощью опрыскивателя. Периодически снимал форсунку опрыскив
Пост-минутка на тему мойки подкапотного пространства.
Предыстория Ни для кого из обладателей Hyundai Solaris не будет секретом, что под капотом машину можно намывать бесконечно. Щелей и отверстий, откуда может туда набиваться грязь, более чем достаточно, ну а оставлять двигатель в грязи мне воспитание не позволяет. =)
Самостоятельная мойка Пост этот опубликован лишь с одной целью — показать эффект от пенного очистителя двигателя Runway (аэрозоль 650мл, артикул RW6080) при мойке «своими руками» без использования моек высокого давления. У меня под рукой были только:
Полный размер
Садовый распылитель и баллон пенного очистителя Runway
Распылитель набирался дважды, процесс мойки и результат на фото.
Полный размер
До мойки
Полный размер
Нанесение пенного очистителя. Первый проход
Полный размер
Эффект в процессе нанесения пенного очистителя
Полный размер
Внешний вид после первой смывки
Полный размер
Нанесение пенного очистителя. Второй проход
Полный размер
Внешний вид после финальной смывки
Между промывками я успел поставить оригинальные газовые амортизаторы (упоры) капота Hyundai Genuine Accessory, поэтому не удивляйтесь, что на фото изменился вид подкапотного пространства.
Итоги На обмотку генератора специально пену не наносил, но и не закрывал его. Если производитель оставил его в таком «доступном» виде для наших дорог с реагентами, то уж пена очистителя его точно не повредит. Фактически, я вообще не закрывал ни один узел двигателя, а при смывании обильно обливал водой все доступные места, — никаких проблем при пуске и дальнейшей эксплуатации машины замечено не было. Баллона очистителя двигателя Runway хватило ровно на два прохода. Как видно по фото, результат вполне приемлемого качества особенно если учитывать, что мойка высокого давления не применялась.
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 230 ₽
www.drive2.ru
Мойка двигателя автошампунем ХОРС «Активная пена» — Hyundai Elantra, 1.
6 л., 2007 года на DRIVE2
Был опыт мойки двигателя специальным Пенным очистителем двигателя на Opel Corsa ценой в 250р, решил попробовать бюджетное средство автошампунь Хорс «Активная пена» ценой за 60р за 1л, бюджетно))) Вооружился двумя садовыми опрыскивателями, водой, щеткой, губкой и прихватил очиститель пластика!
Купил машину 2 года назад двигатель был грязный, я его просто протирал сверху что бы уж совсем не терял вид, но в этот раз решил помыть капитально! Заменил масло и поехал мыть в гараж)
Вот такой был двигатель, хоть картошку сажай
Разбавил шампунь примерно 1:10, лил на глазок))) и напрыскал содержимое на двигатель, ничего не закрывая, грязь поползла сразу… Шампунь работает))) Кое где всё же прошелся щеткой и губкой.
Снял декоративную крышку, там капец как много было грязи… решил и там помыть, но аккуратно что бы вода не попадала на катушки которые одеты на свечи!
Смыл пену водой из второго опрыскивателя, который стрелял довольно мощной струёй) Получилось вот так
Заодно помыл коврики щеткой, шампунька пенится просто отлично!
Когда подсохло, поставил декоративную крышку и нанес очиститель для пластика
Растер пену по пластику, пена быстро испарилась, оставив только чистоту) P. S. поздно заметил дурацкую наклейку на воздухозаборнике с информацией о масле, снял, протер, теперь ничего не маячит!
Кстати, вот так вот отмылись коврики, идеально))))
www.drive2.ru
[Отзыв] Пенный очиститель двигателя RUNWAY — ИЖ 2126, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
В прошлый раз пробовали сухую химчистку салона RUNWAY. В этот раз моем двигатель. А то после зимы он ну очень грязный стал, да и не мыли его видимо никогда. Не люблю копаться в грязных железках.
Пенный очиститель двигателя RUNWAY
В аннотации сказано: Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую, грязь. Безопасен для пластика и резины. Предотвращает разрушение электрoпроводки в моторном отсеке агрессивными средами, защищая от опасности возникновения пожара. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом сезона, после ремонта двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля
Смотрим состав. Основное вещество ДБСК — додецилбензолсульфоновая кислота — сильнейший синтетический эмульгатор масел и жиров. Эмульгатор, в отличии от растворителей не просто растворяет вещества и при высыхании оставляет их там где они были, а взаимодействуя с ними образует эмульсию которая смывается даже после исчезновения эмульгатора.
Едем на мойку самообслуживания. Так как там запрещают мыть двигатели — боятся что не заведутся или испортятся, делаем это поздним вечером, когда охранник уже спит 🙂 Ополаскиваем машину, открываем капот, ополаскиваем двигатель от пыли и прочих легкосмываемых загрязнений, чтобы не мешались. Встряхиваем балон хорошенько, и покрываем детали двигателя красивой белой пеной, которая к тому же быстро растет и заполняет все закутки и щели. Израсходовав весь балон, идем споласкивать машину, пока пена делает свое дело. Возвращаемся к моторному отсеку, пена там уже исчезла, появились потоки грязи. Ополаскиваем двигатель и моторный отсек. Оставляем двигатель подсохнуть, а сами в это время моем салонные коврики.
Впускной коллектор обычно самое грязное место, особенно в ложбинах между трубами… Вот так они выглядели до мойки (сфоткано две недели назад при установке РВ 21213 и регулировке клапанов)
Двигатель до мойки со стороны коллекторов
Результат мойки:
Коллекторы слева
Коллекторы справа
Обратите внимание на верхнюю часть карбюратора — туда я забыл побрызгать. Сравните эту немытую пеной часть с нижней частью карбюратора и всем остальным.
Двигатель крупным планом
Трамблер, масляный щуп, бензонасос, масляный и топливный фильтр обычно тоже сильно грязные и замасленные
Вуаля — новенький моторчик!
Кстати, на ощупь отмытые железки чище, чем у меня посуда на кухне 🙂
www. drive2.ru
Мойка двигателя средством Grass «Motor Cleaner» — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Полный размер
Из темы заголовка понятно о чем пойдет речь. Извечная тема для споров автомобилистов: мыть или не мыть двигатель? И тех кто утверждает что мыть не стоит, можно понять. Загубить современный двигатель утыканный множеством датчиков не так уж и сложно. Но данные опасения меня не остановили, под капотом должно быть чисто! Вариант помыть на автомойке я отбросил сразу. Как говориться, хочешь сделать хорошо -сделай сам!
Для мойки заказал средство Grass «Motor Cleaner» упаковка 1 литр (артикул 116100). Способ применения: Концентрат разводится с водой из расчета 100-200 г/л. Сбить с загрязненной поверхности водой под давлением верхний слой пыли, после чего нанести из распылителя разбавленный состав, выдержать 2-3 минуты не допуская высыхания. Тщательно смыть водой. Наилучший эффект достигается на горячем двигателе!
Двигатель мыл на даче из садового шланга, средство разбавлял из расчета 150 гр. на литр воды. 1. Отключил и снял АКБ (некоторые этого не делают) 2. Облил подкапотное пространство водой из садового шланга (ДВС был горячий) 3. Из садового опрыскивателя нанес средство для очистки и оставил на несколько минут 4. Тщательно смыл средство водой из садового шланга
Полный размер
Очень важно просушить двигатель перед запуском. Я тупо оставил сохнуть под солнцем, ничего не продувал и не протирал. Так же важным моментом является проверка катушек зажигания. Не поленитесь снять катушки и проверить свечные колодцы на наличие влаги. Ну и после примерно 4-х часов сушки я поставил АКБ и без проблем запустил двигатель и дал прогреться до рабочей температуры. Никаких Джеки Чанов не появилось, все работает в штатном режиме. Вот только теперь под капот приятно заглядывать, результат радует глаз.
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 150 ₽
www.drive2.ru
Сообщества › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Блог › Сравнительный тест очистителей двигателя, выпускаемых под зарубежными брендами
Предлагаю познакомиться с итоговыми результатами сравнительного теста наружных очистителей двигателя, представленными пятью зарубежными брендами. Сам тест был организован одним известным интернет-журналом, причем в испытаниях, помимо импортных продуктов, участвовали также отечественные аналоги. Поскольку я, как приглашенный эксперт, непосредственно отвечал за тестирование «иностранцев», то именно о них и пойдет речь. Зарубежные очистители двигателя, как уже отмечалось, были представлены пятью препаратами (см. фото ниже).
Участники теста
Три из них – это аэрозоли, два – спреи в так называемой триггерной упаковке, снабженной пистолетным распылителем В ходе теста оценивалась их чистящая способность, для чего мы предложили свой, сравнительно-весовой метод проведения испытаний. Суть метода вкратце такова. Сначала была приготовлена густая грязе-масляная смесь, которую делали на основе соскобов грязи, взятых с моторов, отработанного масла, песка и соли.
Маслянистая грязь
Затем по числу участников теста были заготовлены контрольные алюминиевые пластины, которые нумеровались и взвешивались.
Контрольные пластины
После этого небольшое количество смеси намазывали слоем примерно 3 мм на каждую алюминиевую пластину, формируя участок размером примерно 5х5 см и затем длительное время (примерно 2 часа) «запекали» на электроплитке.
Запекание смеси на плитке
В итоге на каждой пластине получалось спекшееся эластичное маслянистое загрязнение, прочно держащееся за металл даже тогда, когда пластину поворачивали вертикально.
Контрольная пластина с грязевым пятном
После этого пластины вновь взвешивались, чтобы можно было определить массу прилипшей грязи, затем, путем простых подчисток, вес спекшейся грязи на каждой пластине был доведен до 6 грамм.
Взвешивание пластины
Далее наступил черед испытаний самих очистителей. Чтобы они находились в равных условиях, от каждого участника теста было взято по 3 мл препарата, которые с помощью шприца равномерно наносились на пятно спекшейся грязи. Затем мы выдерживали требуемое время (указано в инструкции), чтобы это пятно пропиталось чистящим составом, а завершающим этапом испытания стало мытье пластин – мы таким образом старались с помощью водяной струи удалить с пластин растворенную грязь.
Обработка пятна дозированным количеством препарата
Итоги эксперимента привожу ниже. Они безоговорочно обозначили лидера – это аэрозольный очиститель двигателя марки Liqui Moly.
Лидер нашего теста очистителей двигателя
Данный препарат продемонстрировал лучшую чистящую способность среди прочих участников испытаний, что наглядно видно по фотографии – от плотного эластичного слоя маслянистой грязи остались лишь незначительное количество песчинок.
Итог обработки пластины очистителем Liqui Moly
На втором месте – спрей-очиститель двигателя марки Kangaroo и спрей бренда 3ton. По эффективности чистки эти зарубежные средства заметно отстают от лидера.
Эти очистители заняли второе место
Это отчетливо видно по тем остаткам спекшейся маслянистой грязи, которые остались на контрольной пластине. Конечно, при дополнительной обработке данными спреями пластину наверняка можно удастся полностью очистить, но тогда и расход указанных средств будет гораздо более высоким.
Итог применения очистителей двигателя, занявших второе место
Что касается аутсайдеров, этот статус и почетное третье место по итогам нашего теста заработали аэрозоли брендов Mannol и ABRO.
Аутсайдеры нашего теста
Они, конечно, также неплохо растворяют маслянистую грязь, однако в рамках предложенной нами методики их эффективность (см. ниже результат чистки пластины) оказалась не столь очевидной, как у «собратьев», занявших первое и второе место.
Пластина после применения очистителей ABRO и Mannol
Вот, собственно, и вся инфа, которой я хотел поделиться. Надеюсь, кому-то она окажется полезной. Удачи всем!
www.drive2.ru
Мойка двигателя пенным очистителем — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Сегодня последнее воскресенье июля, а значит День ВМФ! Всех, кто служил в военно-морском флоте, от души поздравляю с нашим праздником! Решил помыть двигатель капитально. Раньше обходился ведром воды и ветошью. Купил специальное моющее средство в баллоне, которое так и называется «Пенный очиститель двигателя», а также силиконовую смазку.
Вот такие баллончики использовал.
А такой вот грязный двигатель у меня) Заодно положил пластмассовую облицовку двигателя с ВАЗ-2111 помыть.
Генератор замотал в полиэтилен, снял аккумулятор. Пену, как и сказано в инструкции, наносил на сухой, остывший двигатель. Сильно загрязненные участки растирал щеткой.
Вот такой результат
Пену смывал напором, при помощи моего воздушного компрессора. Эффект определенно есть и, конечно, положительный! На одну мойку использовал 1/2 баллончика очистителя. Также помыл от грязи дверные петли мыльным раствором и щеточкой. После высыхания обработал силиконовой смазкой.
С весны лежал в багажнике новый тросик регулировки положения дроссельной заслонки (тросик газа). Старый немного размахрился в месте крепления к дроссельной заслонке. Решил поставить новый и возникли трудности, а именно тросик очень сильно провисал даже при максимальном отводе регулятора в крайнее положение. Немного помудрив вышел из ситуации, подсунув между местом крепления резинового кольца (ближе к дроссельной заслонке) и самим кольцом (которое ходит по резьбе) пластмассовую хеbню. Теперь тросик натянут, но почему такая разница в длине тросов старого и нового не понимаю…
Всем удачи!
www.drive2.ru
Мойка двигателя халявной пеной от ABRO — Subaru Exiga, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет!
Буду краток)
Контора АБРО решила предоставить на тест пенный очиститель двигателя, чтобы народ написал отзыв про него. Все «по-чесноку». Они нам — пену, мы им — отзыв)
Признаюсь, двигатель не мыл с прошлого года, хотя давно собирался. У меня пластиковой защиты нет под двигателем, только косые уголки для защиты катушек и все, то есть когда я открываю капот, то вижу землю))) Сыканомили, блин, анжынеры японческие… Поэтому подкапотка пылится очень быстро.
Встал я на раздачу, получил номер 13 и через несколько дней забрал заветный баллончик. Насколько это оригинальная продукция я судить не могу. Раньше брал химию этой фирмы, как то очиститель контактов и защиту контактов. Надписи на баллончиках были только на латинице, сверху только наклейка бумажная с русским переводом. Тут же все по-русски прямо на баллоне, а это меня всегда напрягает, потому как на оригинал не смахивает. Или америкосы специально для России потрудились написать на нашем, родном? Не верю. Скорее всего разливается где-то у нас, под надзором (или без него) по лицензии той самой оригинальной фирмы.
Полный размер
Бутылочка
Короче, чего-то сверхъестественного я не ожидал. До этого уже брал подобный очиститель фирмы Runway, от которого я, мягко говоря, не в восторге. С ним и буду сравнивать.
Итак, начнем.
Снял декоративные накладки на двигатель и ГУР, снял аккумулятор и пластик от него, это мыть буду позже) Встряхнул баллон, как говорит инструкция, и распылил прямо на холодный двигатель. Никакой подготовки, мочить и прочее делать не надо. Что понравилось: пениться он начинает не сразу, то есть если надо попасть между деталей двигателя вглубь, то образовавшаяся пена на ближних деталях не будет мешать и пениться, закрывая проход. Факел распыления большой, пены образуется тоже не много. Как и говорит инструкция, сильно загрязненные участки необходимо потереть щеточкой, что я и сделал. Пены образуется тоже не много и она оседает довольно быстро. Тот же ранвей сильно пенился, на сопло налипала пена и мешала пенить дальше, распылялся не слишком широкой струей, пена долго оседала, то есть реакция шла медленней.
Полный размер
Такой был двигатель.
Полный размер
снял пластик и запенил.
С пылью и мелкодисперсной грязью справился неплохо, но кисточкой пришлось поработать немало. С масляными потеками труднее. У меня шланг ГУРа на насосе стал пропускать масло и туда налипает пыль, так вот вроде и пена образуется, но пришлось и щеткой поработать и раза на три запшикать и потом профамом вдогонку. В остальном как обычный пенный очиститель.
Полный размер
Баллон хоть и на 650 мл, но закончился довольно быстро. Струя там хорошая. Пришлось остатки старого использовать, но он отличается в худшую сторону, разъедает не все и сильно пенится при этом.
После всех процедур взял обычный пульверизатор с насосом, садовых вредителей таким опрыскивают) И поливал тонкой струйкой все детальки и в это время кисточкой помогал.
Полный размер
Вот так)
То, что не разъело сначала или плохо отмылось я на мокрую профамом еще обработал. Понимаю что для двигателя надо было брать 5000 (или 1000, не помню точно какой более ядренный), но мне и этого хватило.
Полный размер
Полный набор)
В-общем промучался я таким образом около двух часов, но отмыл почти все, насколько смог достать. При чем после керхера у меня отмылось гораздо больше. Вот что значит ручной труд.
В принципе, результатом доволен, к тому же платить не пришлось. Возьму я еще раз такую штуку себе? Это как максимальное распределение момента на автоматной субаре 49/51))) Скорее да, чем нет. Но это если будет свободное время и я захочу опять потратить два часа только на мойку двигателя.
Пока сох двигатель, я поменял свои треснувшие туманки (позже напишу пост от этом). Как только двигатель более-менее просох, я натер воском все пластиковые детали и поставил все на место. Теперь опять чистота и порядок.
Полный размер
Блестит
Спасибо фирме АБРО за предоставленную возможность вымыть двигатель (воды кстати ушло литров 7-8 на полоскание).
Спасибо что дочитали до конца)
Всем чистых двигателей и халявной автохимии)))
Лайки приветствуются)
www.drive2.ru
мойка двигателя без воды в гараже за 20 мин. — DRIVE2
Всем привет! И вот первый пост. У всех автолюбителей периодически возникает вопрос «мыть или не мыть» подкапотное пространство, двигатель, навесное и т.п. Бывая на встречах, при открытии капота других участников сбора, я ужасаюсь количеству грязи, пыли, масла и прочего дерьма! На мой вопрос «что не моешь», отвечают «я принципиально не мою, мало ли». Я никогда не задавался этим вопросом, пока у меня два раза не навернулась катушка зажигания… Я люблю, когда мой авто чистый не только снаружи, внутри, но и под капотом. И я стал искать… искать средство, при помощи которого мой движок будет чистым при минимальных затратах и потерях в виде спаленой катушки, гены и т.д. По совету соклубника(одного из модераторов и уважаемого человека) были куплены средства по уходу за авто(для движка, текстиля, кузова, дисков, шин, стекол). Но обо всем по порядку. Итак, подопытным кроликом была и есть служебная ШНива))) Заехал в гараж, побрызгал на движок средство, подождал и вытер грязной тряпкой(чистой не оказалось). Результат превзошел все мои ожидания! Всего за 20 минут двигатель, который не мылся почти два года, обрел вид нового. Все стало чистым и блестящим. При этом я не потратил ни капли воды и делал все в гаражных условиях, без слякоти, луж и просушки подкапотки… В общем, мне очень понравилось, отныне- никаких моек керхером! Смотрите фотки, мыл на скорую руку, был интересен результат.
было
Говнище…
побрызгал средством
Разъедает масло, грязь без ущерба резинкам, аллюминию, меди
вытираем тряпкой и результат!
чистота
чистота2
чистота3
Жмем кнопки, пальцы, обсуждаем! ))
www.drive2.ru
BMW 5 series Touring › Бортжурнал › Мойка двигателя химией от Koch и садовым распылителем.
Всем привет.
Решил рискнуть и помыть самостоятельно двигатель. Поскольку Керхера не имею, воспользовался обычным садовым распылителем. Химию использовал Golden star и Motorkonservierer Charlie
Описание от производителя
MOTERKONSERVIERER CHARLI — это прозрачный консервант для моторов и других агрегатов. Этот консервант покрывает поверхность тонкой пленкой, тем самым предотвращает ржавчину и отталкивает грязь. Электроника приобретает водную защитную оболочку. Состав имеет свойство придавать металлу, пластику, патрубкам ухоженный вид. Подкапотное пространство приобретает вид нового автомобиля. После применения MOTORKONSERVIERER CHARLIE пересушенные оплетки электрической проводки становятся более эластичными.
Golden Star — это высоко вискозный эмульгаторный концентрат с растворителем. Действие эмульгаторов основано на способности поверхностно-активных веществ очень хорошо схватываться в вертикальных местах и очищать поверхности от масел, пыли, грязи, воска и других статичных загрязнений на двигателях, без применения механических сил.Хорошо подходит для очищения агрегатов, трансмиссии, шасси. Служит защитой от ржавчины и хорошо консервирует поверхности. Не требует для смывания напора воды. Идеально подходит для двигателей с моноблочными и индивидуальными катушками зажигания. Хорошо удаляется паром вместе со всеми загрязнениями
Купил я на разлив по 1л оба состава. Golden star залил в бутылочку от chemical guys а консервирующий состав налил в обычный бытовой распылитель.
Весь набор для мойки
Полный размер
Подождал пока остынет двигатель и приступил к нанесению первого состава Golden star. Эта химия жуть как воняет, даже нанося маленьким распылителем, все время уходил в сторону «отдышаться». Закончив с этим, подождал 5 мин и начал спокойно, без фанатизма смывать химию через садовый распылитель. Ничего не закрывал, но на контакты старался особо не лить. Далее подождал, пока немного подсохнет, и нанес второй состав.
Зеленый бытовой распылитель показал себя с худшей стороны, во-первых разбрызгивал как то «жирно», во-вторых на второй день он уже не работал.
Бутылочка от хим. парней, в которую я налил Golden star, дает мягкое и ровной распыление, очень экономный расход продукта и на следующий день распылял так же как и в первый. Поэтому дам совет тем, кто будет для нанесения моющих составов использовать распылители, за неимением компрессора с мовильницей, используйте такие распылители как у хим. парней. Называется он распылитель для духов, заказал на алике еще 2шт по 100мл за 1 евро
Собственно визуальный расход состава на 1 двигатель
Полный размер
Это примерно 60мл
А вот и сам результат, фото сразу после мойки.
Полный размер
Консервирующий состав делает поверхность глянцевой, но со временем высохнет. Возможно, если бы для нанесения второго состава я использовал маленький распылитель от хим. парней, блеск был бы более матовым, но результатом я более чем доволен.
Фото на следующий день
Полный размер
Весь процесс мойки не сложный и не так страшен как казалось сначала, мыть думаю 1-2 раза в год.
Всем ровных дорог и полных баков.
www.drive2.ru
Приготовление раствора для мойки ДВС. — Mercedes 190 (W201), 2.0 л., 1985 года на DRIVE2
Кажется еще года два назад когда у меня был самолет saab 9-3 я еще тогда задумался помыть двигло в своей тачке и стал рыскать по различным сайтам и форумам о приготовлении самодельной более менее толковой смеси. И нашел такую, и хорошо что сохранил сообщение того доброго человека который поделился ею с народом. Сегодня я хочу поделиться этим сообщением и с вами друзья. Вот оно:
Когда я работал на автомойке (был такой отрезок жизни), то мы мыли готовыми средствами, которые закупают автосервисы оптом. Потом однажды на мойку заехали проезжие чеченцы (у них в Чечне автосервис и мойка) и научили. Так как у меня в семье несколько машин, я готовлю сразу много раствора (пропорции поменьше можете рассчитать сами). Беру 8 литров воды (горячей), туда добавляю 2\3 пачки стирального порошка (любого), потом туда вливаю литровую бутылку «Фейри» (или любого другого жидкого средства для мытья посуды) и в последнюю очередь добавляю 2 литра бензина. Готовлю все это в громадном ведре, так как при смешивании получается очень много пены (в ней то и смысл). Все это дело перемешиваю и разливаю по канистрам (2-3 литра). Бензин конечно с водой не смешивается, поэтому в канистрах видно, что он всегда слоем сверху. Всего получается где то 11-12 литров средства. Перед использованием взбалтываю все это дело, наливаю в простую бутылку 1,5 литра и через отверстие в пробке брызгаю на двигатель, капот и все что под капотом. Не представляете что этим средством отмывали — двигатели и моторное пространство грузовиков, где слой грязи с маслом до 10 см. местами. Но сразу оговорюсь, это средство эффективно, если потом смывать керхером (кисточкой не мою уже лет десять).
банка фери 0.65$ + 2 литра бенза 2$ + 2/3 порошка стирального 0.3$ + 8 литров горячей воды бесплатно. Выходит 3$ и это 11-12 литров раствора, а это 8 моек ДВС по 1.5 литра смеси, то есть разтвор на один раз выходит по цене в 0.4$)))
Как видите ничего сложного нету пропорции можно уместить в 1.5 литровой бутылке, я все делал на месте, главное только, я понял это уже потом, разбавляйте все горячей водой чтобы растворился порошок. На фотках моя первая мойка. Заехал на мойку самообслуживания, Сначала с бутылки полил струей на горячий двс, подождал 5 мин и обдал керхером, никакими тряпками и щетками ничего не протирал но думаю что результат был бы еще лучше.Подождал часика 2 и уехал, происходило это все в сырую ночь, поэтому ничего так и не бысохло толком, но тачка завелас и я уехал. Итогом доволен более чем и я и мой друг который был на хонде цивик 2000г у него тоже все по началу было ужасно, но после мойки все чистинько и машинка завелась. Жаль не осталось фоток что было до мойки, но поверьте, был кошмар.
Всем удачи!
www.drive2.ru
Пенная раскоксовка двигателя Валера
Валера мастер-пена — это инновационная пенная раскоксовка для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец.
Без едкого запаха.
Для очистки камеры сгорания
Прогреть ДВС до рабочей температуры. Снять катушки и свечи зажигания. Выставить поршни в среднее положение.
Распылить состав в свечной колодец до полного заполнения пеной.
После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 2 и п. 3. Рекомендуется 5 повторов.
Остатки состава с загрязнениями откачать при помощи трубки и шприца, продуть сжатым воздухом.
Закрыть все свечные отверстия ветошью для предотвращения разбрызгивания жидкости.
Прокрутить двигатель стартером в течение 10 секунд.
Установить все свечи зажигания и катушки зажигания.
Завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об./мин., пока дым не станет менее насыщенным.
На сильнозагрязненных ДВС рекомендуется повторить процедуру через 10 тыс. км.
Желательно заменить моторное масло и фильтр. Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS (4302).
Для очистки впускного коллектора
Прогреть ДВС до рабочей температуры, отсоединить пластиковую часть впускного коллектора.
Рекомендуется выставить обрабатываемые клапана в закрытое положение.
Распылить состав во впускной коллектор головки блока цилиндров до полного заполнения пеной.
После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 3 и п. 4. Рекомендуется 5 повторов.
Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего продуть коллектор сжатым воздухом, прикрывая колодцы ветошью. Не допускать попадания на кожу, глаза, слизистые.
Собрать впускной коллектор, после чего рекомендуется провести очистку камеры сгорания.
1. СТАБИЛЬНАЯ ПЕНА
Пена медленнее оседает, а поэтому, и дольше контактирует с нагаром на стенках.
2. АКТИВНАЯ ПЕНА
Продукт работает именно в состоянии пены в отличие от японского аналога Shumma, который быстрее превращается в жидкость и оседает на клапанах. Стабильная и активная пена очищает верхнюю часть камеры сгорания, которая часть остается без внимания.
3. ОБРАБОТКА ПО ФОРМУЛЕ 5*5
Максимальная эффективность очищения достигается путем обработки цилиндров 5 раз по 5 минут. Общее время обработки 25 минут.
4. ЭКОНОМИЧНОСТЬ
1 флакона 400 мл хватает всего на 12 цилиндров.
Например, вам хватит одного флакона, чтобы отмыть 3 четырехцилиндровых или 2 шестицилиндровых двигателя. В то время как импортным аналогом получится отмыть только один 6-ти цилиндровый мотор.
Примеры применения
Химиотерапия Nissan Tiida и проба раскоксовки Валера
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ ПЕННЫХ РАСКОКСОВОК ОТ ВМПАВТО, SHUMA, GZOX
Koch Chemie: моем и консервируем двигатель правильно
Мойка двигателя – самый сложный вид обработки (очистки) автомобиля. Большая часть автомоечных центров либо признают свою неспособность качественно провести эту процедуру, либо делают это с грубыми нарушениями технологии. Кустарные методы мойки подразумевают обильное использование воды, что повышает риск замыкания проводки и ускоренной коррозии элементов двигателя. Такой дилетантский подход неприемлем, учитывая, что на рынке есть высококлассные продукты для обработки моторного отсека – химия для мойки двигателя Koch Chemie.
Как работает концентрат Golden Star
Это средство используется для первичной обработки двигателя. Представляет собой вязкую жидкость масляной консистенции с гидрофобными свойствами. Хорошо скатывается с поверхностей, удаляет масло и грязь без ручной очистки. Отлично подходит для уязвимых к дилетантским методам мойки моторов с отдельной или модульной системой индивидуального зажигания. Это средство для мойки двигателя абсолютно безопасно для электрики, экономично (средний расход – 500 мл), нейтрально к пластику, резине и металлам.
Технология мойки:
Жидкость наносится на поверхность распылителем (мовильницей) тонким слоем.
Двигатель выдерживается в течение 7-10 минут и промывается паром или проточной водой.
Моторный отсек сушится и обрабатывается консервантом MotorPlast.
Как работает жидкость MotorPlast
Это средство для двигателя – чрезвычайно сильный консервант, который хорошо проникает в недоступные места и вытесняет из них влагу. Выглядит как молочко с фруктовым ароматом (приятный запах – верный признак качественной химии), наносится также при помощи распылителя. Средство MotorPlast настолько эффективно, что его можно наносить даже на влажные поверхности. Результат будет неизменным – полная защита деталей двигателя от коррозии на месяцы.
Технология нанесения:
Жидкость наносится на поверхность тонким слоем с расстояния 20-30 см.
Двигатель сушится в течение 20-30 минут.
Подкапотное пространство продувается потоком воздуха.
Приятная особенность жидкости – она не требует финальной обработки. Консервант впитывается в поверхность сам, образуя защитную пленку, а после высыхания придает деталям глянцевый блеск. Расход мизерный – порядка 100 мл на двигатель.
Три причины выбрать химию для мойки двигателя Koch Chemie
Минимальное использование воды и щелочных составов.
Полное удаление масел и грязи даже в труднодоступных местах.
Восстановление внешнего вида двигателя.
Химия Koch Chemie – это отличный способ защиты и просто удобное средство по уходу за двигателем. Концентрат Golden Star и консервант MotorPlast прекрасно работают в связке и идеально подходят для предпродажной подготовки автомобиля – потратив один час, вы получите абсолютно чистый моторный отсек.
Очиститель сажевого фильтра (DPF) и катализатора
DPF & Catalyst Cleaner – средство для эффективной очистки DPF-фильтров и катализаторов без снятия. Растворяет и удаляет все типичные загрязнения DPF-фильтров и катализаторов. Устраняет потери мощности и аварийные режимы, связанные с загрязнением DPF-фильтров и катализаторов. Восстанавливает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.
Средство также подходит для очистки клапана ERG.
Свойства
Раскоксовывает катализатор и способствует более эффективной регенерации сажевого фильтра
Не требует разборки DPF-фильтра/катализатора
Испаряется без остатка
Область применения
Для эффективной очистки DPF-фильтров и катализаторов без снятия
Способ применения
Перед употреблением содержимое следует интенсивно встряхивать в течение 1 минуты! Установить доступ к фильтру, снимая в большинстве случаев датчик температуры или давления или лямбда-зонда перед DPF-фильтров и катализатором. Непосредственно через гибкий распылительный зонд, введённый в открывшееся отверстие на входе DPF-фильтра/катализатора, распылить средство (при выключенном двигателе) в несколько интервалов по 5 секунд с паузой в 5 секунд до тех пор, пока не видна пена на входе. Затем вынуть распылительный зонд и смонтировать снятый датчик. При обработке сажевого фильтра, образовавшаяся на нём сажа растворяется в микрочастицы, способствуя её выжиганию в процессе регенерации фильтра.
Под конец обработки запустить принудительную регенерацию DPF-фильтра с помощью диагностического тестера. Затем прочитать и стереть коды ошибок (неисправностей). Вслед за этим провести 20-минутный тест-драйв на трассе.
Средство применимо для всех сажевых фильтров закрытого типа. При этом следует перед его применением проверить уровень моторного масла. В случае попадании дизельного топлива в моторное масло, следует его заменить.
Для оптимальной регенерации DPF-фильтра, мы рекомендуем залить после тест-драйва в топливный бак активатор регенерации сажевого фильтра “PRO-TEC DPF Super Clean (P6171 DPF SC). Для очистки катализатора бензинового двигателя мы рекомендуем использовать очиститель “PRO-TEC OXICAT (P1180)”.
Расход
Содержимое баллончика рассчитано на 1 применение/DPF-фильтр/катализатор
Тара
400ml / Art.-No.: 2985, аэрозольный баллон с распылительным зондом
Три пути к более чистой топливной системе
Со временем внутренности вашего двигателя забиваются всевозможными неприятностями. Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливается лак и смола. Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.
То же самое происходит и внутри топливной системы, забивая форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней.Если клапаны не двигаются свободно, дыхание вашего двигателя значительно затрудняется. Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Уловка в том, как вы чистите? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.
Cleaner Is Better
Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из наиболее надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment.Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения камеди, шлама, лака и нагара с твердых деталей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.
Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Присадки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.
Как использовать Sea Foam
При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива. Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.
В картере
При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что вы получите 2 обработки в одной банке для большинства автомобилей. Лучший метод — добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла.Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла. Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.
В топливном баке
Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это удалит отложения из топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, снизит влажность и стабилизирует топливо.В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.
Одна бутылка обрабатывает до 16 галлонов топлива. Мы налили 1/2 бутылки, чтобы получилась работа с одной бутылкой.
On The Top-End
Для очистки от нагара в системах впуска воздуха, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (Деталь № SS-14). Sea Foam Spray — такая же отличная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме.Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки. Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте скорость холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему впитаться в горячем состоянии в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль вождения).Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.
Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как использовать Sea Foam Motor Treatment, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Power Foam® APF — AMSOIL
** НЕДОСТУПНО В КАНАДЕ
** НЕДОСТУПНО В КАЛИФОРНИИ
Power Foam безопасен для топливных форсунок, каталитических нейтрализаторов и устройств контроля выбросов. Он не повредит уплотнения, прокладки, резину или пластмассы, обычно используемые в бензиновых двигателях.
Рабочие характеристики
Очищает отложения этанола и деградированного топлива
Удаляет смолу и лак
Максимально увеличивает мощность л.с. Загрязнение
Области применения
UTV / ATVs
Лодки
Мотоциклы
Газонное оборудование
Тракторы
Автомобили
Указания
Защитить окрашенные поверхности и датчики массового расхода воздуха спрей.
Убедитесь, что нанесение находится в хорошо вентилируемом помещении.
Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры и снимите узел воздушного фильтра.
При работающем двигателе как можно быстрее распылить пену прямо на корпус дроссельной заслонки, не останавливая двигатель. Обычно, чтобы облегчить этот процесс, необходимо увеличить обороты двигателя выше холостого хода.
Выключите двигатель и дайте ему постоять 10-15 минут.
Заменить воздушный фильтр.
Перезапустить двигатель. При необходимости повторите нанесение Power Foam.
В крайнем случае разобрать карбюратор и замочить детали.
Рекомендации Избегайте контакта со шлангами и внешними пластиковыми деталями. Чтобы краска не растворялась, не распыляйте слишком много. Немедленно удалите излишки распылителя, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение компонентов. AMSOIL Power Foam не рекомендуется использовать в дизельных двигателях или в качестве обезжиривающего средства общего назначения.
НАЛИЧИЕ ПРОДУКТА AMSOIL Пена AMSOIL Power Foam выпускается в баллончиках по 18 унций.
ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ AMSOIL На продукцию AMSOIL распространяется гарантия с ограниченной ответственностью. Для получения полной информации посетите www.amsoil.com/warranty/.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Ожидается, что этот продукт не вызовет проблемы со здоровьем при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями Паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности можно получить на сайте www.amsoil.com или по запросу по телефону (715) 392-7101. Беречь от детей. Переработайте отработанное масло и бутылку.
GE Aviation сотрудничает с Etihad Airways в создании новаторской системы очистки струйной промывки GE 360 для снижения выбросов CO2 от Etihad
Etihad Airways — первая авиакомпания, получившая техническую лицензию на систему GE 360 Foam Wash для использования на двигателях GE90
360 Foam Wash удалит более 7000 метрических тонн CO2 в 2021 году из объединенного парка Etihad GE90 и GEnx по сравнению с традиционной водяной мойкой
Инициатива по промывке пеной — первый совместный проект GE и Etihad, реализованный в рамках программы Etihad Greenliner
АБУ-ДАБИ, Объединенные Арабские Эмираты — 4 февраля 2021 г. — GE Aviation и Etihad Airways объединились для запуска новаторской системы очистки реактивных двигателей 360 Foam Wash от GE для оптимизации работы двигателей Etihad GE90 и GEnx-1B на своих самолетах Boeing 777 и 787 флот.
Работая с Etihad в качестве стартового партнера программы Etihad Greenliner по инновациям, разработке и тестированию технологий обезуглероживания в авиации, GE предоставила Etihad технические лицензии на использование запатентованной GE системы 360 Foam Wash на своих авиадвигателях GE90 и GEnx-1B. Эти технические лицензии позволяют Etihad Airways выполнять промывку двигателя пеной на своем парке самолетов 777 и 787 полностью собственными силами.
Система 360 Foam Wash компании
GE является альтернативой методу промывки водой и восстанавливает рабочие характеристики двигателя, что приводит к снижению расхода топлива.Процесс включает впрыскивание специально разработанного патентованного раствора, который удаляет частицы пыли и грязи из двигателя. Система является автономной, что позволяет использовать ее внутри ангаров для обслуживания или на открытом воздухе.
Etihad, одна из первых авиакомпаний, заключивших партнерство с GE в разработке системы 360 Foam Wash, отметила несколько вех в развитии этой технологии. Etihad — первая авиакомпания, которая отправила:
Пробная промывка пеной GE с двигателем GE90 на крыле;
Получить лицензию на промывку пеной GE90; и
Получите лицензии на несколько программ GE Engine (GE90 и GEnx).
Сотрудничество авиакомпании в процессе испытаний было важным для разработки продукта, внесения вклада в сбор и анализ данных GE и повышения надежности оборудования 360 Foam Wash.
«GE Aviation разделяет стремление к разработке инновационных решений в обслуживании авиационных двигателей с командой Etihad Airways», — сказал Жан Лидон-Роджерс, вице-президент и генеральный менеджер GE Aviation по стратегическим решениям после выхода на рынок. «Мы узнаем больше о том, как работают наши двигатели и как они реагируют в жарких и суровых условиях, чем когда-либо прежде, и наши давние отношения с Etihad стали неотъемлемой частью этого процесса.Ярким примером этого являются исследования, проведенные при производстве средства для мытья полов 360 Foam Wash от GE ».
Во время технологических испытаний двигателей GE90 и GEnx промывочный раствор пены позволил Etihad улучшить характеристики двигателя за счет уменьшения образования отложений в двигателе, снижения температуры выхлопных газов двигателя и повышения эффективности компрессора двигателя. Эти улучшения привели к снижению расхода топлива и увеличению времени работы двигателя на крыле.
Пол Кир, старший вице-президент по техническим вопросам Etihad Airways, сказал: «Наше партнерство с GE в рамках программы Etihad Greenliner является ярким примером отраслевого сотрудничества, которое окажет значительное влияние на эффективность Etihad и предоставит практический пример для всей отрасли.Только к 2021 году мы рассчитываем добиться значительной экономии топлива и сокращения выбросов CO2 более чем на 7000 метрических тонн для объединенного парка двигателей GEnx-1B и GE90 по сравнению с методами промывки водой. Это всего лишь один пример того, как Etihad и GE могут работать вместе для повышения топливной эффективности двигателей, которые составляют основу нашего автопарка.
«Долгосрочное обязательство Etihad по достижению нулевых чистых выбросов CO2 к 2050 году может быть достигнуто только путем сотрудничества с партнерами в отрасли над внедрением инноваций и разработкой новых технологий, которые обеспечат реальные, дополнительные выгоды с измеримым влиянием на выбросы.По мере того, как мы смотрим на оставшуюся часть 2021 года, есть потенциал для расширения масштабов сотрудничества для достижения наших общих целей в области устойчивого развития ».
В рамках программы Greenliner Etihad сотрудничает с лидерами отрасли, включая Boeing и GE, в рамках первого в своем роде «экологического партнерства», возглавляемого специально разработанным самолетом Boeing 787 Dreamliner с двигателями GEnx для тестирования продуктов, процедур и разработанных инициатив. сократить выбросы углерода от самолетов в своем парке 787 самолетов.
О GE AVIATION GE Aviation, операционное подразделение GE (NYSE: GE), является ведущим мировым поставщиком реактивных и турбовинтовых двигателей, компонентов, интегрированных цифровых, авионики, электрических и механических систем для коммерческих, военных, самолеты деловой и гражданской авиации.GE Aviation имеет глобальную сервисную сеть для поддержки этих предложений и является частью всемирной цифровой промышленной компании с программно-определяемыми машинами и решениями, которые связаны, реагируют и прогнозируют. Для получения дополнительной информации посетите нас по адресу https://www.ge.com/aviation. Подпишитесь на GE Aviation в Twitter по адресу https://twitter.com/GEAviation и на YouTube по адресу https://www.youtube.com/user/GEAviation.
ОБ ETIHAD AIRWAYS Etihad Aviation Group, диверсифицированная глобальная авиационная и туристическая компания, считается одним из самых известных авиационных брендов в мире.Etihad Airways, национальная авиакомпания ОАЭ, была основана в 2003 году и быстро стала одной из ведущих авиакомпаний мира. Etihad выполняет рейсы по всему миру из своего хаба в Абу-Даби с молодым и экологически чистым парком самолетов Airbus и Boeing. В последние годы организация получила множество наград за превосходный сервис и продукцию, предложение грузов, программу лояльности, авиационное обучение и услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO).
###
За дополнительной информацией обращайтесь:
Челси Левингстон, GE Aviation Тел .: 513.720.6458 Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]
Дежурный по связям с общественностью Etihad Airways Тел .: +97150 818 9596 Электронная почта: [электронная почта защищена]
Революция в обслуживании двигателей с помощью технологии GE «360 Foam Wash»
GE предоставила компании Etihad технические лицензии на использование системы 360 Foam Wash для промывки двигателей на собственном автопарке из 777 и 787.
4 февраля 2021 г .: GE Aviation и Etihad Airways объединились для запуска средства GE 360 Foam Wash для оптимизации работы двигателей Etihad GE90 и GEnx-1B в ее самолетах Boeing 777 и 787.Технология 360 Foam Wash компании GE — это революционная система очистки реактивного двигателя, альтернативная методу промывки водой для оптимизации производительности двигателя за счет уменьшения накопления отложений, снижения температуры выхлопных газов двигателя и повышения эффективности компрессора двигателя, что приводит к низкому расходу топлива и снижению затрат.
Автономная система мойки включает впрыск специально разработанного патентованного раствора, который удаляет пыль и частицы грязи из двигателя. Его можно использовать как на открытом воздухе, так и в ангарах для обслуживания.
GE предоставила компании Etihad технические лицензии на использование этой системы для промывки двигателей на собственном парке самолетов 777 и 787.
Жан Лидон-Роджерс, вице-президент и генеральный менеджер отдела стратегических решений GE Aviation , сказал: «Мы узнаем больше о том, как работают наши двигатели и как они реагируют в жарких и суровых условиях, чем когда-либо прежде, и о наших давних отношениях. с Etihad была неотъемлемой частью этого процесса. Ярким примером этого являются исследования, проведенные при производстве средства для мытья посуды 360 Foam Wash от GE.”
Программа Etihad Greenliner является ярким примером отраслевого сотрудничества, ведущего к значительной экономии топлива и сокращению выбросов углерода. Ожидается, что новый метод промывки пеной снизит выбросы CO2 на 7000 метрических тонн только в 2021 году по сравнению с обычным методом промывки для объединенного парка двигателей GEnx-1B и GE90.
Далее, комментируя амбициозный проект Greenliner, Пол Кир, старший вице-президент по техническим вопросам, Etihad Airways сказал: «Долгосрочное обязательство Etihad по достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году может быть достигнуто только при сотрудничестве с партнерами в отрасли. использовать инновации и разрабатывать новые технологии, которые обеспечат реальные дополнительные выгоды с ощутимым влиянием на выбросы.По мере того, как мы смотрим на оставшуюся часть 2021 года, есть потенциал для расширения масштабов сотрудничества для достижения наших общих целей в области устойчивого развития ».
В рамках программы Greenliner Etihad сотрудничает с лидерами отрасли, включая Boeing и GE, в рамках первого в своем роде «экологического партнерства», возглавляемого специально разработанным Boeing 787 Dreamliner с двигателями GEnx для тестирования продуктов, процедур и разработанных инициатив. сократить выбросы углерода от самолетов в своем парке 787 самолетов.
AMSOIL Power Foam Обезжириватель двигателя и очиститель топливной системы
AMSOIL Power Foam (APF) Удивительный продукт двойного назначения восстанавливает надлежащий поток топлива и сгорание, а также выполняет функцию общего обезжиривателя внешней поверхности двигателя!
Восстановить надлежащую эффективность сгорания и впускного клапана.Отлично подходит для карбюраторных и инжекторных 2- и 4-тактных двигателей. Функция обезжиривания кузова во много раз эффективнее, чем магазин автозапчастей на полке таких продуктов, как Gunk. — Большая банка — НИЗКАЯ стоимость!
AMSOIL Power Foam удаляет смолу, лак и нагар для более эффективной экономии топлива и улучшения общих характеристик двигателя. AMSOIL Power Foam очищает впускные клапаны, впускные коллекторы и дроссельные заслонки, чтобы система впуска сгорания работала с максимальной эффективностью.
Размеры упаковки: 18 унций.Баллончик со спреем 18 унций. Ящик для баллончика (12 шт.)
Звоните, чтобы узнать оптовую цену, открыть счет или заказать по телефону 1-800-579-0580
Лист технических данных для печати на впускной пенный очиститель AMSOIL Engine Degreaser. (для 2-х и 4-х тактных двигателей)
Заполните эту форму, и мы отправим вам пробный пакет для оптовой закупки и прайс-лист дилера. Сэкономьте 25% на всех товарах.
Хотите улучшить реакцию дроссельной заслонки? Попробуйте Amsoil Power Foam!
Восстанавливает работу трансмиссии, как у новой. Эффективная как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, пена AMSOIL Power Foam устраняет стук двигателя и поддерживает правильную настройку карбюраторов и инжекторных систем.AMSOIL Power Foam безопасен для топливных форсунок, каталитических нейтрализаторов и устройств контроля выбросов. Он не повредит уплотнения, прокладки, резину или пластмассы, обычно используемые в бензиновых двигателях.
AMSOIL Power Foam содержит мощный пенообразователь и специальные высококипящие растворители, которые проникают в ржавчину и жир. Он прорезает ржавчину, поэтому болты можно легко ослабить или затянуть, и он моется, не оставляя следов для притягивания грязи. Power Foam также помогает уменьшить загрязнение, вызываемое грязными, плохо работающими двигателями.
Обычно одна банка на 18 унций подходит для немного большего, чем один двигатель V8 или два 4-цилиндровых двигателя. Очень эффективен для мгновенного восстановления отклика дроссельной заслонки. Пенообразование при распылении во впускное отверстие равномерно распределяется по впускным каналам вместе с воздухом. Поддержание минимально возможных оборотов холостого хода без остановки двигателя позволяет продукту полностью пропитать все поверхности и клапаны.
Характеристики и преимущества производительности:
Удаляет смолу, лак и нагар
Подавляет пинг двигателя
Прорезает ржавчину и жир
Способствует экономии топлива
Снижает загрязнение
Освобождает застрявший дроссельный механизм
Более низкая стоимость, чем у таких продуктов, как Sea Foam и Gunk
Многие называют это очистителем клапана прямого впрыска топлива.Очистители форсунок бензобака не достигают клапанов при непосредственном впрыске топлива. Power Foam решает эту проблему. Удаляет нагар с верхней стороны впускных клапанов и восстанавливает производительность!
Я использую этот продукт регулярно с 1997 года. От подготовки автомобилей к шоу, восстановления отклика дроссельной заслонки после долгого дня гонок, восстановления производительности после резкого зимнего прогрева на холостом ходу до облегчения работы с двигателями за счет удаления грязи с внешней стороны.
Это единственный продукт, не связанный с нефтью, который продается отдельно.Каждый член семьи поблагодарит вас за Power Foam!
НАПРАВЛЕНИЯ Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры и снимите узел воздушного фильтра. При работающем двигателе распылите пену целиком прямо в воздухозаборник. Заглушите двигатель и дайте ему постоять 5-10 минут. Перезапустите двигатель и двигайтесь, чтобы выдуть отложения.
РЕКОМЕНДАЦИИ Избегать контакта со шлангами.Чтобы краска не растворялась, не распыляйте слишком много. AMSOIL Power Foam не рекомендуется использовать в дизельных двигателях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать с автомобилями, имеющими датчики массового расхода воздуха. Позвоните нам за советом — существует процедура, позволяющая сделать это правильно, обходя датчик без остановки двигателя. Никогда не распыляйте PowerFoam во впускные системы, которые проходят через датчики массового расхода воздуха !! Звоните 800-579-0580 для уточнения.
Нас часто спрашивают, как это соотносится с продуктами Sea Foam.Чтобы правильно ответить на этот вопрос, с AMSOIL вы получаете больше за свой доллар, но продукты AMSOIL больше предназначены для конкретных целей, где, поскольку Seafoam продает продукт для впуска, топлива и картера, AMSOIL придерживается политики, согласно которой вы НИКОГДА не должны добавлять какие-либо продукты в свой двигатель. масло затем давило нагрузку на двигатель.
Amsoil Power Foam — это спрей для пены, который не загрязняет другие жидкости в вашем двигателе. Если, конечно, это не маленький двигатель без масляного фильтра или небольшого картера — тогда вы захотите слить его из-за повышенного содержания углерода.
Недавно мне пришлось готовить детали без мойки деталей. Power Foam отлично подходит для этой цели. Я использую большую кастрюлю (поддон для сбора масла, кошачий ящик, 5-галлонное ведро), распыляю продукт на стойкую грязь, а затем смахиваю щеткой. Любой легкий спрей растворителя легко удаляется после проникновения в твердую грязь. У меня были отличные результаты на жирных шкворнях, топливных насосах, нуждающихся в ремонте (двигатели 50-летней давности), тормозных дисках, картерах трансмиссии и многом другом.
Будьте осторожны с резиновыми шлангами.Когда я промываю двигатель после опрыскивания всего моторного отсека на автомойке, я сначала тщательно промываю шланги обогревателя и все резиновые детали, поскольку этот продукт в конечном итоге размягчит материал.
Для впускных систем использовать только непосредственно в корпусах дроссельной заслонки или карбюраторах. Не распыляйте через пластиковые системы впуска, обычные для новых автомобилей. Либо распылите через первое вакуумное отверстие (вакуумное отверстие), либо снимите всасывающую трубку. Если датчик потока воздуха не позволяет двигателю работать, попросите кого-нибудь лишь слегка приоткрыть зазор во впускном шланге, пока вы распыляете в воздухозаборник с помощью прилагаемой трубки.Позвоните нам для получения дополнительной информации или вопросов. Скоро мы предоставим небольшой видеоролик на эту тему.
Это один продукт, который следует добавлять в каждую коробку купленного масла, так как оно имеет очень много применений для хороших механиков или тех, кто хочет сохранить свои двигатели в первозданном виде. Добавьте AMSOIL Power Foam к своей покупке наших современных смазочных материалов, используя учетную запись для оптовых закупок у Привилегированного клиента, и распрощайтесь с несколькими поездками в розничные магазины автозапчастей.
Еще одно отличное приложение — восстановление работоспособности только что купленного подержанного автомобиля.Не зная истории обслуживания, AMSOIL Power Foam начнет возвращать впускные и клапаны в новое или более эффективное состояние, чем они были раньше. Мы продаем этот продукт различным энтузиастам Corvair и некоторым членам клуба Lincoln Continental, которые часто делают водителей из автомобилей, которые сидели в течение многих лет.
Позвольте AMSOIL power Foam вернуть топливную систему в режим эффективного потока.
Купить в Интернет-магазине сейчас!
Другие продукты для подготовки, очистки, хранения и защиты двигателей:
Промывка двигателя AMsoil
Спрей для тумана Amsoil
Металлический протектор
Средство для обработки бензина, улучшающее рабочие характеристики
AMSOIL Quickshot Small Engine (продукт года SEMA)
Бензиновый стабилизатор
Вы НЕ пробовали AMSOIL в своем легковом автомобиле, но хотели бы, чтобы недорогая и высокоэффективная синтетическая продукция заменялась с интервалами OEM или реже? Вы бы предпочли покупать у настоящей американской компании, полностью сосредоточенной на контроле качества, а также поддерживающей малый бизнес, а не зарубежные предприятия? Новый AMSOIL OE (оригинальное оборудование) для вас:
Более половины наших клиентов обращаются в AMSOIL за продуктами, отличными от наших моторных масел для легковых автомобилей.Две основные причины:
№1. Я не был знаком с этой линейкой — мы узнали об AMSOIL от владельцев мотоциклов или от использования тяжелой промышленной продукции.
№2. Я использую AMSOIL в своих рабочих транспортных средствах, но на семейном автомобиле я не езжу так много миль и просто меняю его с интервалами от 3000 до 5000 миль. Поскольку ваши моторные масла стоят дороже и служат 25000 миль, я чувствую, что зря потрачу лишнюю жизнь в них. Я просто не могу преодолеть интервал в 5000 миль.
Новое масло AMSOIL OE «НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ» было разработано для наших клиентов, которые покупают продукцию AMSOIL для использования «не только в легковых автомобилях», таких как мотоциклы, дизельные грузовики, силовое оборудование, фермы и рабочий парк.
Что ж, вот оно — масло, которое превосходит имеющуюся на полке синтетику, но стоит столько же или меньше с доставкой. Линия OE API Certified лишь немного дороже, чем большинство качественных нефтяных моторных масел. Звоните и убедитесь сами. Теперь у вас нет оправдания, чтобы не использовать AMSOIL во всех ваших транспортных средствах.Если вы пришли в AMSOIL за специальным воздушным фильтром, теперь вы можете приобрести масло только за небольшое изменение при доставке. Доступны популярные вязкости 5W20, 5W30 и 10W30.
Позвоните нам и узнайте, сколько вам будет стоить чехол! Это намного меньше, чем Mobil 1 в магазинах. 800-579-0580
См. Перечень продуктов AMSOIL
AMSOIL На главную • Купить • Заработок с AMSOIL • Комплекты обходных фильтров • Список дилеров
Carbon Build Up Valves Пенный очиститель, EGR turbo простой в использовании, высокая перфорация
— MotorPower Care
Средство для очистки угля MotorPower care:
Новейшая технологическая формула, которая достигает глубоких участков, растворяет и удаляет остатки углерода в области головки блока цилиндров (клапаны, головка поршня, система рециркуляции отработавших газов, турбокомпрессор, впускной коллектор).Продукт протестирован на эффективность и безопасность компонентов двигателя.
Свойства продукта:
— Удаляет отложения, образовавшиеся в процессе эксплуатации, со всей камеры сгорания и головки блока цилиндров (клапаны, поршневое кольцо, днище поршня …)
— Не требуется демонтаж впускного коллектора или головки блока цилиндров.
— Глубокая и эффективная очистка труднодоступных мест.
— Некоррозионный продукт не повреждает уплотнения.
— Для бензиновых и дизельных двигателей.
Инструкции:
1- Перед использованием хорошо встряхните баллончик.
2- Перед началом процесса двигатель автомобиля должен быть теплым.
4- Проверьте впускной клапан с помощью эндоскопа, проверните двигатель вручную, пока впускные клапаны не откроются полностью.
5- Распыляйте средство для ухода за двигателем MotorPower Угольный очиститель в камере сгорания, пока белая пена не выйдет из порта доступа.
6- Подождите 20 минут, затем повторите K1 еще 2 раза (всего 3 раза, если необходимо).
7- Извлеките полученную эмульсию с помощью вакуума (экстрактора).
8- Установите свечу зажигания и включите двигатель, прогрейте его в течение 1-2 минут, затем снимите свечу зажигания второго цилиндра и повторите шаги 5 — 6, 7 и 8, пока не закончите работу всех цилиндров.
— После очистки всех цилиндров угольным очистителем MotorPower мы рекомендуем индукционную очистку.
9- Стирание кодов.
* Другой способ удалить нагар на клапанах: Снимите впускной коллектор, вам нужно использовать термофен, нагреть клапаны и порт, затем распылить угольный очиститель прямо на клапаны, подождать 10 минут, затем повторить при необходимости.
— канистра 500 мл может лечить 6-цилиндровый двигатель.
FAQ / Спросите Джима | Морская пена
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвольте опыту наших технических экспертов помочь вам с наиболее распространенными, проверенными временем рекомендациями по использованию продуктов Sea Foam в газовых и дизельных топливных системах, масляных картерах и жидкостных системах оборудования двигателя.
КАК 2 ИНСТРУКЦИИ
Загружаемая / распечатываемая библиотека в формате PDF с полезными инструкциями, схемами и советами по продуктам Sea Foam.
1) Сколько Sea Foam мне нужно добавить в топливный бак?
ДВЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Наш ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Рекомендация: Под техническим обслуживанием мы подразумеваем поддержание исправного двигателя или стабилизацию хранимого топлива. Рекомендация Sea Foam по обслуживанию для всех типов топлива — 1 унция на галлон, залитый в ваш бак.Одна пинта обрабатывает до 16 галлонов. Один галлон обрабатывает до 128 галлонов.
Наш ОЧИСТКА Рекомендация: При очистке бензиновой или дизельной топливной системы можно безопасно добавлять в топливо больше очищающего растворителя Sea Foam. Фактически, чем больше Sea Foam вы добавите в топливо, тем лучше оно будет очищать! Начните с обработки 2 унции на галлон и увеличивайте ее по мере необходимости. Соотношение для устройств индукционной очистки может достигать 50% Sea Foam по отношению к топливу.
Дополнительный:
Sea Foam производится из нефти высокой степени очистки и не может нанести вред двигателю.
Помните, что Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
При очистке воздухозаборников используйте вместе с Sea Foam Spray Top Engine Cleaner & Lube .
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
2) Когда следует использовать средство Sea Foam Motor Treatment в топливе?
ДВА ОТВЕТА НА СВЕЖЕСТЬ :
Для двигателей, используемых регулярно: Под регулярно мы подразумеваем двигатели, которые используют и пополняют свежее топливо для насоса каждые две недели или раньше.
Для автомобилей и грузовиков, эксплуатируемых регулярно, добавляйте одну или две банки Sea Foam для заправки каждые 2000-5000 миль пробега.
Для моторного оборудования, которое используется регулярно, добавляйте Sea Foam в топливный бак каждые 3 месяца или чаще.
Для всех остальных двигателей и топливных баков (не используется регулярно):
Добавьте Sea Foam в каждый бак топлива.
Большинство производителей двигателей согласны с тем, что незащищенное топливо испортится в течение 30 дней.
Дополнительный:
Sea Foam помогает очищать и растворять вредные остатки и отложения с форсунок, карбюраторов, впускных клапанов и камер.
Sea Foam помогает топливу сопротивляться испарению, предотвращает образование смол и нагара, а также сохраняет пары воспламенения.
Помните, что Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
3) Каковы ваши рекомендации по добавлению Sea Foam в картерное масло?
Подготовка и инструкции:
Добавьте 1 унцию к 1.5 УНЦИЙ Sea Foam Motor Treatment на кварту масла для всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей.
Когда все будет готово, снимите КРЫШКУ НАЛИВНОЙ МАСЛА и залейте рекомендованное количество Sea Foam Motor Treatment непосредственно в картер двигателя. Не превышайте одну процедуру за интервал замены масла.
Хотя Sea Foam можно добавлять в любое время между интервалами замены масла, мы рекомендуем добавлять Sea Foam в масляные картеры на 100–300 миль пробега перед заменой масла и фильтра.
При проверке масляного щупа всегда меняйте масло, цвет которого меняется с прозрачного на темное.
Преимущества:
Sea Foam безопасно сжижает нефтяные остатки, которые ограничивают поток и смазку
Очищает масляные кольца управления, соленоиды VVT и исполнительные механизмы
Растворяет и очищает отложения в картере, включая остатки дизельной сажи
Очищает и успокаивает шумные подъемники, натяжители цепи привода ГРМ и снижает заедание дизельных форсунок.
Дополнительный:
> Sea Foam содержит только ингредиенты на нефтяной основе и не может нанести вред вашему двигателю > Sea Foam не изменяет вязкость моторного масла > Sea Foam совместим со всеми типами обычных и синтетических моторных масел > Sea Foam не влияет на уплотнения , прокладки или уплотнительные кольца
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
4) Что должен знать каждый начинающий пользователь Sea Foam?
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ПРОЦЕДУРЕ МОТОРНОЙ ПЕНЫ.
Sea Foam Motor Treatment содержит только органические нефтяные ингредиенты. Он НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы.
Sea Foam можно безопасно и эффективно добавлять в:
Бензиновый или дизельный двигатель любой марки или типа .
все виды нефтяного топлива , будь то бензин, этанол или дизельное топливо, включая все варианты смесей.
картер двигателя любого типа с использованием любого варианта обычного или синтетического моторного масла.
Преимущества:
Помогает восстановить потерянную мощность двигателя за счет очистки и растворения остатков топлива и отложений с клапанов, форсунок, карбюраторов и камер
Стабилизирует топливо, помогая ему сопротивляться испарению, сопротивляться образованию смол и нагара и сохранять пары воспламенения
Помогает контролировать небольшое количество влаги в топливе
Смазывает верхние части цилиндра для увеличения срока службы двигателя
Помогает защитить всю топливную систему от износа и коррозии
Помните, что Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
5) Каковы инструкции по очистке воздухозаборников бензина с помощью Sea Foam Spray?
Sea Foam Spray был разработан для очистки воздухозаборников и камер:
Используйте Sea Foam Spray для безопасной и эффективной очистки нефтяного топлива и нефтяных остатков в местах, недоступных для присадок в топливный бак.
Sea Foam Spray обеспечивает высокую концентрацию растворителя для очистки нефтепродуктом корпуса дроссельной заслонки, впускных желобов, клапанов, поршней и областей камеры.
Ознакомьтесь с инструкциями и мерами предосторожности на баллончике с морской пеной.
Инструкции по нанесению горячего впрыска для впрыска бензина:
Будьте готовы с распылителем морской пены и трубкой для очистки
Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем выключите аксессуары и заглушите двигатель
Найдите зажим для шланга, который прикрепляет пыльник воздухозаборника к корпусу дроссельной заслонки, затем ослабьте зажим и снимите всасывающий пыльник с корпуса дроссельной заслонки.
Поместите направляющую крюка с трубкой на корпус дроссельной заслонки между герметичным воздухозаборником и дроссельной заслонкой.Направив сопло трубки на дроссельную заслонку, поместите конец сопла ¼ ”перед дроссельной заслонкой в месте, где дроссельная заслонка открывается в сторону от сопла. ~ Всегда наносите спрей после датчика массового расхода воздуха. ~
Снова установите всасывающий пыльник на направляющую крюка и корпус дроссельной заслонки
Когда автомобиль припаркован и надежно заторможен, используйте помощника для запуска и удержания двигателя на 1000 об / мин сверх заводских характеристик холостого хода на время обработки распылением.
С трубкой, прикрепленной к баллону, распыляйте непрерывно, пока содержимое не станет пустым (примерно 4-5 минут.)
Когда банка пуста, попросите помощника выключить двигатель, а затем дайте ему прогреться в течение 5-15 минут.
Во время ожидания снимите пыльник воздухозаборника, чтобы извлечь чистящую трубку и направляющую, затем наденьте чехол на корпус дроссельной заслонки и затяните хомут для шланга
После периода выдержки в горячем состоянии запустите автомобиль и проведите дорожное испытание не менее 5 минут. По возможности и безопасно применяйте агрессивное ускорение.
Для автомобильных карбюраторов:
Следуйте тем же инструкциям, за исключением того, что снимите воздушный фильтр и вставьте распылительную трубку в горловину карбюратора.
Для карбюраторов малых двигателей:
Следуйте тем же инструкциям, за исключением того, что снимите воздушный фильтр и вставьте распылительную трубку в горловину карбюратора.
нанесите последовательность коротких всплесков (не непрерывно), чтобы избежать остановки.
Обычно достаточно от 1 до 4 унций продукта
Дополнительно: > Лучше всего использовать с очищающей дозой Sea Foam Motor Treatment, добавленной в топливный бак. > Незаменим для систем прямого впрыска бензина (GDI), в которых обработка топлива и топливных баков не омывает впускные клапаны. > В зависимости от использования двигателя мы рекомендуем как минимум одну очистку воздухозаборника Sea Foam Spray в год.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
6) Каковы инструкции по очистке дизельных форсунок с помощью Sea Foam?
ОЧИСТКА ДИЗЕЛЬНЫХ ИНЖЕКТОРОВ БЕЗ СНЯТИЯ ДЕТАЛЕЙ.
Подготовка и инструкции:
Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, затем заглушите.
Снимите первичный топливный фильтр и слейте воду из фильтра / корпуса фильтра. Хотя это не обязательно, мы рекомендуем установить новый фильтр.
В зависимости от типа фильтра заполните весь фильтр или корпус прямым средством Sea Foam Motor Treatment.
Установите новый фильтр (или переустановите фильтр-очиститель), убедившись, что в фильтре или корпусе нет воздуха.
С залитым фильтром запустите двигатель и дайте ему поработать две минуты. Затем заглушите двигатель.
Подождите от пяти до пятнадцати минут, чтобы морская пена впиталась в отложения.
После периода выдержки перезапустите двигатель и будьте готовы проехать 30 миль. Не бойтесь работать с максимальной нагрузкой, когда это возможно и безопасно — двигатель под нагрузкой производит необходимое тепло и сжатие для оптимальной очистки.
Как обработка двигателей Sea Foam помогает восстановить и защитить системы дизельного топлива:
Повышает смазывающую способность дизельного топлива и компонентов дизельной топливной системы
Очищает топливные форсунки и камеры, растворяет смолу и нагар в топливной системе.
Стабилизирует дизельное топливо
Восстанавливает форму распыления дизельных форсунок, удаляя сажу и нагар из форсунок, в конечном итоге восстанавливая потерянный объем топлива и восстанавливая мощность двигателя.
Контролирует небольшое количество влаги
Очищает масляные картеры от отложений и загрязнений, восстанавливая поток в ограниченные масляные каналы
Sea Foam Motor Treatment производится из ингредиентов на нефтяной основе и не содержит агрессивных моющих средств или абразивных химикатов.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Каковы ваши рекомендации по хранению топлива и запотеванию двигателей?
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТОПЛИВА И ДВИГАТЕЛЯ К ХРАНЕНИЮ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЭТИ 3 ШАГА:
# 1 Стабилизируйте хранимое топливо — используйте средство Sea Foam Motor Treatment
Добавление Sea Foam Motor Treatment в хранящиеся баки помогает топливу сопротивляться испарению, сохраняет пары воспламенения и предотвращает образование смол и нагара в топливных системах.Остатки клея и лака — наиболее частая причина плохой работы двигателя.
Незащищенное топливо, подвергшееся воздействию кислорода, начнет терять свежесть менее чем через 30 дней. Немедленно обработайте любое топливо, которое нельзя пополнить в течение 30 дней.
Для хранения топлива сроком до двух лет добавьте 1 унцию Sea Foam на галлон топлива.
Sea Foam Spray обеспечивает высокую концентрацию нефтяной смазки для хранимых водозаборов, помогая защитить верхние части и уплотнения от износа, высыхания, проникновения влаги или любой другой причины коррозии или износа.
Нанесите Sea Foam Spray через корпуса дроссельной заслонки и горловины карбюратора.
* для дизельного топлива, используйте Sea Foam в топливном фильтре первичной очистки, метод
# 3 Смажьте и защитите цилиндры, хранящиеся на складе — используйте Deep Creep
Снимите свечи зажигания после запотевания воздухозаборников.
При распылении в полости цилиндра Deep Creep покрывает и защищает камеры / цилиндры и компоненты поршня с помощью нефтяной смазки.
Deep Creep препятствует испарению и ползучести по металлическим поверхностям для оптимального покрытия.
Помните, что Sea Foam и Deep Creep изготовлены из высокоочищенной нефти и не могут причинить вред двигателю. Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
8) Что произойдет, если Sea Foam комбинируется с другой обработкой топлива?
НЕ ЗАБОЙТЕСЬ.
У клиентов есть две основные проблемы, связанные с смешиванием Sea Foam с топливными присадками или стабилизаторами:
1. Можно ли смешивать Safe ? 2.Вредит ли смесь моему двигателю?
Продукты
Sea Foam для двигателей представляют собой смеси высокоочищенных ингредиентов, полученных из органической нефти, поэтому каждый из них имеет ту же углеводородную природу, что и бензин, дизельное топливо, моторное масло и другие нефтяные моторные жидкости. Большинство других добавок могут быть на основе моющих средств / химических веществ, на основе фенола или спиртов.
Поскольку продукты Sea Foam имеют ту же углеводородную природу, что и нефтяное топливо и жидкости, продукты Sea Foam не реагируют на химические, моющие или спиртовые добавки.
Примечание. Мы не поощряем намеренное смешивание Sea Foam с другими топливом и присадками для двигателей.
9) Как лучше всего чистить карбюраторы, чаши и жиклеры?
ОЧИСТКА КАМЕДИ И ЛАКА ОТ КАРБЮРАТОРОВ.
Sea Foam Motor Treatment работает с топливом для безопасного и эффективного растворения нефтяной камеди, остатков и отложений лака, помогает очистить каналы карбюратора и восстановить нормальную работу двигателя.
Sea Foam Spray обеспечивает высокую концентрацию очищающего растворителя бензина на впускные отверстия карбюратора и впрыска.
Полезные советы:
При чистке снимите топливный бак и слейте топливо из карбюратора.
По возможности используйте свежее топливо — В старом топливе отсутствуют «легкие фракции», необходимые для парообразования во время воспламенения.
Добавьте чистящую дозу средства Sea Foam Motor Treatment в свежее топливо бака. Начните с 2 унций на галлон топлива, затем при необходимости добавьте еще — Чем больше Sea Foam вы добавите в топливо, тем лучше оно будет очищать!
Если двигатель не запускается, проверните двигатель или воспользуйтесь грунтовкой для подачи нового обработанного топлива в карбюратор, затем дайте Sea Foam пропитать и пропитайте чашу и форсунки в течение 24 часов.
Если двигатель запускается и работает, Sea Foam будет растворять остатки, пока обработанное топливо проходит через карбюратор.
Для быстрого всасывания или очистки горячим замачиванием используйте средство для очистки двигателя и смазку Sea Foam Spray Top Engine Cleaner & Lube с впускной трубкой. (см. инструкции)
Помните, что Sea Foam и Sea Foam Spray изготовлены из высокоочищенной нефти и не могут нанести вред двигателю. Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
10) Лучше ли добавлять Sea Foam в частичный резервуар?
ДОБАВЛЕНИЕ МОРСКОЙ ПЕНООБРАБОТКИ В ЧАСТИЧНЫЙ БАК ТОПЛИВА.
При добавлении полной банки Sea Foam на 16 унций учитывайте следующие соотношения дозировок:
16 галлонов топлива составляют 1 унцию Sea Foam на галлон.
8 галлонов составляют 2 унции на галлон.
4 галлона составляют 4 унции на галлон.
2 галлона составляют 8 унций на галлон.
Один галлон топлива составляет 128 унций. Когда дело доходит до чистящих дозировок, ни один из перечисленных коэффициентов морской пены не является чрезмерным, хотя 2 унции на галлон часто является достаточной отправной точкой.Помните, что при необходимости в топливо можно добавить больше Sea Foam, а в неполный бак всегда можно добавить больше топлива.
Наш ответ и рекомендация: Если вы добавляете Sea Foam Motor Treatment в топливо с целью очистки клапанов, карбюраторов, форсунок и камер, добавление большего количества Sea Foam в частичный бак топлива обеспечит более высокую концентрацию растворимость нефти при очистке, чем такое же количество, добавленное к полному резервуару.
Таким образом, при очистке бензиновой или дизельной топливной системы можно безопасно добавлять в топливо столько очищающего растворителя Sea Foam, сколько вам нужно.Для преодоления проблем управляемости, вызванных отложениями и отложениями (резкий запуск, остановка, колебания, потеря мощности), вы можете начать с добавления полной пинты Sea Foam Motor Treatment в неполный бак топлива. Добавление при низком уровне в резервуаре максимизирует концентрацию обработки.
Дополнительный:
Sea Foam производится из нефти высокой степени очистки и не может нанести вред двигателю.
Помните, что Sea Foam в вашем баке всегда очищает и смазывает всю топливную систему!
При очистке воздухозаборников используйте вместе с Sea Foam Spray Top Engine Cleaner & Lube .
11) Сколько Trans Tune я могу добавить в трансмиссионную жидкость?
ДОБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА TRANS TUNE В ТРАНСМИССИОННУЮ ЖИДКОСТЬ.
Если трансмиссия не содержит чрезмерного количества жидкости, одна пинта (банка 16 унций) является нашей рекомендуемой дозой при добавлении в системы автоматической трансмиссии. Перед добавлением Trans Tune проверьте количество жидкости.
Дополнительный:
Trans Tune можно использовать в качестве средства для очистки перед промывкой или в качестве кондиционера на весь срок службы жидкости.
Добавьте время, чтобы сгладить грубое смещение, вызванное лаком.
Trans Tune содержит ингредиенты только на нефтяной основе. В нем нет агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить вашу трансмиссию.
Trans Tune не изменит вязкость трансмиссионной жидкости и не повредит уплотнения, прокладки или уплотнительные кольца.
Trans Tune совместим со всеми обычными и синтетическими жидкостями для автоматических трансмиссий на нефтяной и минеральной основе.
Не использовать с силиконовыми жидкостями или системами вариатора.
Обрабатывайте жидкость Trans Tune один раз за интервал жидкости.
Преимущества:
Trans Tune быстро растворяет вредные отложения и контролирует влажность, которая повреждает детали гидравлической системы.
При добавлении в трансмиссионную жидкость Trans Tune работает безопасно и быстро, чтобы сгладить проблемы с переключением передач в трансмиссиях, вызванные образованием лаков и отложений.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
12) Есть ли у Sea Foam срок годности?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О СТАРЫХ БАНКАХ МОРСКОЙ ПЕНЫ.
Sea Foam была зарегистрирована в 1942 году. Даже сегодня мы получаем телефонные звонки о неоткрытых банках, которые когда-то производились в течение последних 75 лет.
Все хорошо!
Поскольку Sea Foam Motor Treatment, Sea Foam Spray, Hydra Trans Tune и Deep Creep производятся на основе органической нефти, их содержимое не разлагается в герметичных контейнерах, которые не подвергаются воздействию кислородной атмосферы.
Два ответа:
Независимо от того, сколько лет, Sea Foam не имеет срока годности, если емкость остается закрытой.
На контейнерах, которые открываются и закрываются повторно, Sea Foam сохранит свои очищающие и смазывающие свойства в течение нескольких лет, хотя всегда есть переменные, которые следует учитывать. В любом случае мы в Sea Foam без колебаний воспользуемся этим. Исключите случаи, когда история контейнера неизвестна.
БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ
Можно ли добавить Sea Foam в масло для мокрого сцепления ? да
Нужно ли добавлять Sea Foam, когда топливный бак на полный или низкий ? либо
Можно ли использовать Sea Foam или Sea Foam Spray в двигателе с турбонаддувом или с наддувом ? да, обе
Откуда берутся ингредиента для лечения Sea Foam Motor Treatment? органическая нефть
Можно ли использовать Sea Foam во всех типах обычных моторных масел и синтетических моторных масел ? да
Как долго Sea Foam будет стабилизировать хранимого топлива? два года, не менее
Можно ли использовать Sea Foam или Sea Foam Spray в роторном двигателе ? да, обе
Могу ли я добавить слишком много Sea Foam в топливо? нет
Могут ли нефтепродукты Sea Foam влиять на уплотнения, прокладки , уплотнительные кольца или ? невозможно
Изменит ли Sea Foam влияние вязкости моторного масла на ? нет при правильном использовании
Изменит ли Hydra Trans Tune влияние вязкости трансмиссионной жидкости на ? нет
Может ли Sea Foam изменять или влиять на октановое число топлива ? нет
Изменяет ли Sea Foam точку воспламенения топлива? нет