причины и способы устранения неисправности

Основой нормальной работы дизельного двигателя, особенно современного, с повышенными требованиями по экологии, является высокое давление топлива для максимально тонкого распыла форсунками. На этом же принципе базируется и точное дозирование цикловой подачи. Но если в систему попадает воздух, обладающий сжимаемостью, то достичь нужного давления и количества горючего не получится.

Содержание статьи:

• 1 Симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля
• 2 Возможные места подсоса воздуха
• 3 Как выгнать воздух из дизеля
  • 3.1 Прокачиваем фильтр
  • 3.2 Прокачка ТНВД
  • 3.3 Прокачка топливопроводов

Явление называют завоздушиванием топливной аппаратуры, а ведёт оно к нарушениям в работе ДВС, вплоть до полной его остановки.

Симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Пониженное давление в системе впрыска в первую очередь вызовет общую нестабильность работы дизеля.

Обычно она проявляется следующим образом:

• двигатель плохо пускается, причём холодный лучше, чем горячий, вплоть до нормального запуска утром зимой, но полного отказа заводиться летом;
• после запуска через некоторое время дизель не может держать обороты холостого хода, а на действие педалью газа отвечает «троением» и попытками заглохнуть после отпускания педали;
• исчезает тяга, падают мощность и крутящий момент;
• в любой момент мотор может заглохнуть, после чего его почти невозможно сразу запустить.

Всё это указывает на поступление вместе с топливом воздушных пузырей, которые нарушают работу топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.

От типа топливной аппаратуры симптомы мало зависят, зато будут разными по последствиям. У самой передовой системы типа Common Rail (CR) всё закончится очень дорогим ремонтом, поскольку каналы заполнятся стружкой из ТНВД, придётся менять сам насос, форсунки и мыть систему.

По теме: Как работает регулятор давления топлива (проверка и замена РТД)

Узлы «CR» имеют высокую стоимость и крайне чувствительны к воздуху в топливе из-за больших рабочих оборотов вала ТНВД. К тому же есть опасность не разглядеть причину за следствием, что иногда приводит к повторным ремонтам.

Возможные места подсоса воздуха

Чаще всего система завоздушивается из-за нарушения герметичности уплотнений подкачивающего насоса низкого давления или самого ТНВД.

В результате долгой службы или некачественно проведённого ремонта воздух начинают пропускать соединительные топливные магистрали:

• гибкие шланги обычно работают в условиях вибраций и при недостаточном качестве материалов, особенно из-за использования пластиковых трубок, начинают усыхать и трескаться;
• все шланги заканчиваются соединениями со штуцерами на хомутах или путём заделки в наконечники, тут могут быть ослабления крепежа или износ уплотнителей;
• трубопроводы повреждаются коррозией, оксидированию подвержены как чёрные металлы, так и алюминиевые сплавы, силуминовые детали легко растрескиваются;
• фланцы механизмов собираются на прокладках или герметиках, со временем эти материалы дают усадку или теряют упругость.

Во всех топливных системах используются эффективные и сложные фильтры, иногда с отстойниками и пробками. В них накапливается вода, возникает коррозия. Ситуация усугубляется частыми операциями демонтажа для замены фильтров и удаления воды, что постепенно повышает вероятность утери герметичности. Качество самих сменных фильтров также бывает далеко от идеала.

Размещение подкачивающего насоса в одном блоке с ТНВД создаёт больше условий для подсоса воздуха в подающую магистраль, чем компоновка его в топливном баке. Но и там насос может начать подхватывать воздух при пустеющем баке.

Для точной локализации места подсоса воздуха можно подать топливо непосредственно в ТНВД, после чего через штуцер обратки полностью откачать вакуумом воздух до появления чистой прозрачной жидкости.

Далее двигатель запускается, питаясь из подставленной ёмкости, и останавливается на несколько часов. Если последующий запуск в такой конфигурации пройдёт успешно, и мотор будут работать нормально, значит воздух попадает через трубопроводы от бака.

Состояние самого ТНВД проверяется размещением ёмкости с топливом выше или ниже штуцера. При наличии разрежения на входе неисправный ТНВД будет подавать воздух на форсунки, что и укажет на его вину.

Как выгнать воздух из дизеля

Для прокачки на некоторых моторах устанавливается ручной насос. Если его нет, то придётся использовать штатные средства во время работы стартёра. Параллельно аккумулятору лучше подключить пускозарядное устройство. Прокачка производится после устранения причины подсоса воздуха.

Прокачиваем фильтр

Фильтр прокачивается ослаблением предназначенного для этого штуцера или пробки на корпусе. Как только через него перестают выходить пузырьки воздуха, процесс можно считать законченным.

Процедура похожа на удаление воздуха из тормозов, но отличается наличием насоса.

Прокачка ТНВД

Удалить воздух из ТНВД значительно сложнее, чем из фильтра и подающих магистралей. Лучше всего прокачивать насос через магистраль обратки.

Если топливо подаётся под давлением, что можно обеспечить, создав некоторый избыток воздуха в баке и перекрыв его систему вентиляции, то через некоторое время воздух из ТНВД удалится через его обратный слив. Контролировать это можно подсоединив прозрачный шланг.

Попытки прокачать ТНВД запуская двигатель от мощного буксира могут закончиться плохо. Работая без положенной смазки топливом, плунжерные пары будут изнашиваться и засорять форсунки стружкой. Система окончательно придёт в негодность.

Прокачка топливопроводов

После удаления воздуха из ТНВД некоторое его количество останется в топливных магистралях форсунок. Со временем оно оттуда удалится естественным путём, но только если удастся запустить двигатель, что не всегда реально.

Потребуется долго работать стартёром с перерывами на его охлаждение и только при наличии мощного пускозарядного устройства.

Это интересно: Подсос воздуха во впускном коллекторе и других местах

Ускорить процесс можно ослабляя штуцеры топливопроводов, тогда воздух будет выходить быстрее. Если двигатель запустится, пусть и не на всех цилиндрах, ослабляя и вновь затягивая гайки штуцеров воздух удаляют окончательно, что определяется по разбрызгиванию топлива со значительной силой.

Для профилактики попадания воздуха в исправную топливную систему никогда не надо полностью вырабатывать топливо из бака. Это же предохранит двигатель от попадания сконденсированной в баке воды.

Процедуру замены фильтров и удаление конденсата надо проводить в строгом соответствии с инструкцией к конкретному двигателю.

Топливная система судовой дизельной установки

2. Главная
3. ДВС
4. Детали, узлы и системы дизеля
5. Топливная система судовой дизельной установки

В топливную систему судовой дизельной установки входят: танки для хранения запасов топлива, расходные цистерны, топливоперекачивающие насосы для перекачки топлива из танков в расходные цистерны, комплекс топливоподготовки, топливоподкачивающие насосы для подачи топлива к топливным насосам высокого давления, форсунки.

В комплекс топливоподготовки входят: сепараторы в комплекте c насосами и подогревателями, расходные цистерны с подогревательными устройствами, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, отстойные цистерны.

При использовании тяжелых топлив для пуска дизеля и маневрирования в машинном отделении имеется, кроме основной системы (тяжелого топлива), система легкого топлива. Обе системы связаны между собой и приспособлены для быстрого перехода с одной на другую.

Основные запасы топлива могут храниться в танках, расположенных как в районе машинного отделения в междудонном пространстве, так и на значительном удалении от машинного отделения. Поэтому для перекачки топлива из танков в них предусматривают устройство для подогрева топлива, а для того чтобы вязкость топлива не увеличивалась до опасных значений, по пути движения топлива в машинное отделение приходится устраивать подогрев топливопроводов. Для этого топливопроводы и трубопроводы подачи пара заключают для подогрева в общий теплоизоляционный кожух. Для работы вспомогательных котлов в машинном отделении устраивают также систему котельного топлива.

На рис. 50 изображена схема топливной системы судовой дизельной установки 8ДКРН 74/160-2

Данная схема предусматривает пуск и маневрирование дизеля на дизельном топливе, а длительную эксплуатацию — на моторном топливе. Топливо из танков по магистрали 10 или 14 подается к насосам 11. Насосы подают топливо через подогреватели 2 на сепараторы 9. После сепарации топливо подается в расходные цистерны моторного топлива 24. Из расходных цистерн через резервуар возвратного топлива 25 топливоподкачивающий насос 17 подает топливо через фильтр 18 и подогреватель 20 по топливопроводу 19 к насосам высокого давления.

Утилизационный котел 5 на стоянке также работает на моторном топливе из цистерны 3 однако схема предусматривает его работу и на дизельном топливе из цистерны 1.

Вспомогательные двигатели 15 работают на дизельном топливе.

Форсунки главного дизеля охлаждаются дизельным топливом, которое перекачивается из цистерны 1 насосами 21 на охлаждение форсунок, после чего сливается снова в цистерну. На маневрах дизельное топливо от расходной цистерны 1 поступает на топливоподкачивающий насос 17, а оттуда через фильтр, минуя подогреватель 20, — к топливным насосам.

Шлам после сепарирования топлива направляется в грязесборник 7, откуда удаляется за борт или сжатым воздухом, поступающим по магистрали 6, или водой от санитарного насоса по магистрали 8.

Дизельное топливо из запасных танков по магистрали 12 топливоперекачивающим насосом 13 подается в расходную цистерну 1. Все расходные цистерны, включая и цистерну котельного топлива, имеют трубопроводы перелива в запасные танки, снабженные смотровыми окнами 4.

Температура дизельного топлива при подаче его к форсункам ограничена. Поэтому после подогрева топлива для сепарации предусмотрено его охлаждение в холодильнике 22. Для слива отстоя все расходные цистерны имеют сливные краны и общий трубопровод 23, по которому отстой направляется в специальный сливной бак. После остановки дизеля, работающего на тяжелом топливе, перед его маневрированием система прокачивается циркуляционным насосом 16 охлаждения форсунок. Этот же насос может быть использован как топливоподкачивающий при выходе из строя основного насоса 17.

• Топливная система
• Детали, узлы и системы дизеля
• Расходные цистерны
• Топливоперекачивающие насосы
• Форсунка
• Сепаратор
• Фильтр
• Отстойная цистерна

Как работает дизельная топливная система Common Rail? (включая видео)

Как работает дизельная топливная система Common Rail? Что ж, вы находитесь в идеальном месте, чтобы найти ответ на такой вопрос.

Внутренняя работа вашего двигателя может быть очень сложной для понимания, особенно когда речь идет о такой области, как впрыск топлива.

Существует удивительное количество различных систем, даже если они используют один и тот же вид топлива.

В этой статье мы шаг за шагом объясним, как именно работает дизельная топливная система Common Rail по сравнению с другими типами процессов впрыска топлива, которые вы обычно найдете на рынке.

Содержание

Что такое дизельная топливная система Common Rail?

Прежде чем мы подробно расскажем, как это работает, мы должны сначала объяснить, что мы подразумеваем под дизельной топливной системой «common rail».

«Common rail» относится к компоненту двигателя, который подает топливо из бака в камеру сгорания, и является одним из основных типов топливной системы, которые вы найдете в дизельных автомобилях.

В дизельной топливной системе Common Rail топливо впрыскивается в камеру сгорания под давлением из Common Rail – отсюда и название.

Эти системы существуют уже много лет, и на самом деле есть патенты, датированные 1913 годом. производства 1990-х гг.

Читайте также >> 4 Проблемы с дизельным двигателем Common Rail? (Устранение неисправностей)

Читайте также >> Что означает дизельный двигатель Common Rail? (Преимущества и многое другое)

Какие существуют типы дизельных топливных систем?

Современные системы впрыска обычно используют очень высокое давление топлива и используют электронные методы управления. Common Rail — это лишь одна из различных систем впрыска топлива, которые обычно используются в дизельных двигателях.

Системы впрыска дизельного двигателя включают:

• Common Rail
• Насос-линия-сопло
• Насос-форсунка

Основной целью этой системы является подача топлива в цилиндры двигателя, а метод впрыска может существенно повлиять на производительность, уровень выбросов, уровень шума и многое другое.

Система впрыска дизельного топлива отвечает за:

• Контроль момента впрыска.
• Контроль качества впрыска.
• Распыление топлива. Это гарантирует, что топливо находится в виде мелких капель, чтобы оно могло полностью испариться и сгореть.
• Массовое смешивание. Обеспечивает нужное количество кислорода для эффективности и производительности.
• Использование воздуха. Правильное использование этого воздуха в камере сгорания гарантирует, что как можно больше доступного воздуха будет распределено по всему топливу.

Как работает дизельная топливная система Common Rail

Итак, как именно работает одна из этих систем? Давайте посмотрим на этапы, которые проходит топливо, проходя через дизельную систему с общей топливной рампой.

Шаг 1: Топливо выходит из бака

Из топливного бака нагнетательный насос перекачивает топливо в моторный отсек. Насос отвечает за подачу и распределение топлива, а не за давление топлива.

Этап 2: Фильтрация топлива

Отсюда топливо проходит через корпус топливного фильтра и очищается.

Этап 3: Топливо перекачивается под более высоким давлением

Как правило, другой электрический топливный насос затем увеличивает объем и направляет топливо в механический топливный насос высокого давления, который приводится в действие ремнем ГРМ.

Этап 4: Топливо поступает в топливопроводы Common Rail

При более высоком давлении топливо затем поступает в топливопроводы Common Rail, которые сделаны из более твердого материала, а не из резины, которые использовались ранее в системе. . Давление здесь составляет около 800 бар или примерно 12 000 фунтов на квадратный дюйм.

Этап 5: Топливо распределяется по топливным форсункам

Вдоль общей топливной рампы есть несколько линий подачи, которые соединяются с топливными форсунками, по которым распределяется топливо.

Этап 6: Топливо впрыскивается в цилиндр

Каждая топливная форсунка впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр под давлением около 800 бар или 12 000 фунтов на квадратный дюйм. Существует также сторона контроля низкого давления, позволяющая этим форсункам работать.

Этап 7: Топливо сгорает.

Внутри цилиндра топливо воспламеняется при сжатии, и это сгорание приводит в действие двигатель.

Чем Common Rail отличается от других дизельных топливных систем?

Каждая из различных дизельных топливных систем имеет немного отличающийся метод впрыска топлива в цилиндры.

Common rail

Как описано выше, дизельная топливная система Common Rail содержит топливные насосы в общем корпусе и имеет форсунки для каждого цилиндра.

Насос-линия-форсунка

В этих системах насос соединяется с форсункой через топливопровод высокого давления, а не через рампу. В этих системах могут использоваться линейные, распределительные и насосы-форсунки.

Насос-форсунка

Системы с насос-форсункой имеют комбинированный насос и форсунку для каждого цилиндра. Основное отличие состоит в том, что обе эти части объединены в единый компонент.

Каковы преимущества системы впрыска топлива Common Rail?

Как только система Common Rail была разработана для коммерческого использования, она стала стандартом для использования в легковых автомобилях, но почему? Ну, есть ряд преимуществ, которые дает этот метод впрыска топлива.

• Давление топлива не зависит от оборотов двигателя и нагрузки. Это означает, что синхронизацию и количество впрыска можно гибко контролировать, а распыл топлива будет проникать глубже и эффективнее смешиваться при более низких скоростях и нагрузках. Это также означает, что двигатель создает более высокий крутящий момент при более низкой частоте вращения.
• Снижены требования к пиковому крутящему моменту топливного насоса. Подача топлива под высоким давлением системы Common Rail означает, что впрыск и пиковый расход не обязательно должны совпадать, что выравнивает нагрузку на сам топливный насос.
• Более тихий шум. Системы Common Rail могут подавать небольшое стабильное количество пилотного топлива во всем диапазоне работы двигателя, что помогает снизить уровень шума, который обычно выше в двигателях с непосредственным впрыском, подобных этому.

Все это означает, что топливные системы Common Rail работают тише и работают эффективнее, чем другие дизельные системы, что означает более приятное вождение, более низкие выбросы и меньшее количество потраченного топлива.

В качестве дополнительного бонуса они обычно работают более плавно.

Чем впрыск бензина отличается от впрыска дизельного топлива?

Впрыск Common Rail обычно используется в большинстве дизельных автомобилей, но он также является основой для систем непосредственного впрыска бензина, которые используются в бензиновых двигателях.

Однако между двумя процессами впрыска есть много различий, которые в основном связаны со способом воспламенения топлива.

Для сгорания дизельного топлива требуется сжатие. Воздух сжимается в цилиндре, чтобы создать тепло, которое вызовет воспламенение топлива.

Для осуществления этого процесса топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр: так называемый прямой впрыск (DI). Мощность и число оборотов двигателя зависят от количества впрыскиваемого топлива.

Современные системы впрыска бензина используют системы непрямого впрыска (IDI). Бензин впрыскивается во впускной коллектор или порт в виде мелкодисперсного тумана, где он смешивается с воздухом перед тем, как попасть в камеру сгорания.

Затем топливо воспламеняется внутри камеры искрой от свечи зажигания.

Как работают дизельные топливные системы Common Rail >> Посмотрите видео ниже:

Резюме

Итак, как работает дизельная топливная система Common Rail? Этот тип системы подачи топлива использует общую магистраль для подачи топлива к отдельным форсункам, которые затем непосредственно впрыскивают дизельное топливо в камеру сгорания.

Это одна из наиболее распространенных систем, используемых в дизельных двигателях. Как правило, она более эффективна, тише и обеспечивает более плавную работу двигателя.

Другие системы впрыска топлива, которые вы можете найти в дизельных автомобилях, включают системы насос-линия-форсунка и системы насос-форсунки, но со временем они стали менее популярными для коммерческих автомобилей.

Каталожные номера

https://dieselnet.com/tech/diesel_fi_common-rail.php

https://www.howacarworks.com/basics/how-a-fuel-injection-system-works

Знакомство с дизельными топливными системами

Наш веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

. Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

В этой статье мы поговорим о том, как работают разные части топливной системы дизеля

Раньше дизельное топливо предназначалось для тяжелой промышленности, коммерческого использования и странных европейских автомобилей. Но с ростом цен на топливо в 70-х годах многие производители автомобилей начали предлагать дизельные версии легковых автомобилей. В настоящее время вы можете найти дизельную версию практически любого небольшого пассажирского автомобиля, а также это топливо для многих полноприводных автомобилей, фургонов и легковых автомобилей. Дизельное топливо — прекрасное топливо, учитывая тот факт, что с точки зрения исходной потенциальной энергии оно намного мощнее бензина и дает больше энергии на единицу топлива, а это означает, что его использование часто гораздо более экономично. Кроме того, дизельное топливо на самом деле имеет меньше вредных выбросов угарного газа, чем бензин, что делает его более безопасным для окружающей среды в целом.

Как работает дизельное топливо

Процесс сгорания дизельного топлива немного отличается от того, как работает бензиновый двигатель. В дизельном двигателе нет свечей зажигания, используемых для воспламенения топливно-воздушной смеси, вместо этого дизельное топливо впрыскивается в камеру сгорания после того, как воздух внутри цилиндра уже сжат. Когда воздух сжимается, он нагревается и самопроизвольно воспламеняет впрыскиваемое дизельное топливо. Метод, используемый для впрыска топлива, и место его первоначального сжигания могут различаться, но для всех дизельных двигателей основной принцип остается одинаковым: топливо + воздух + сжатие = зажигание.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания в автомобиле с дизельным двигателем, цепь искрового зажигания не включается. Вместо этого подается питание на соленоид отключения подачи топлива (или активируется электронная система), что позволяет впрыскивать топливо. Затем стартер проворачивает двигатель, что создает компрессию, достаточную для нагрева воздуха в цилиндрах, а насос форсунок подает топливо к форсункам. Затем топливо будет поступать либо в сам цилиндр, либо в специальную камеру предварительного сгорания и воспламенится при контакте со сжатым воздухом. Выключение ключа просто остановит подачу топлива, отключив соленоид отсечки подачи топлива (или электронную систему впрыска), и двигатель перестанет работать — отсюда небольшой выбег, обычно возникающий при выключении дизельного двигателя.

Как впрыскивается дизельное топливо и почему

Что такое непрямой впрыск?

В двигателях с непрямым впрыском топливо подается в предкамеру, которая находится перед самим цилиндром и позволяет небольшому количеству воздуха смешиваться с дизельным топливом и вращаться вокруг него, прежде чем эта смесь всасывается в цилиндр и воспламеняется. Преимущество этой установки заключается в том, что требуется более низкое давление в форсунке, поскольку турбулентность в форкамере способствует подаче топлива. У него также есть побочное преимущество — он работает тише.

Что такое прямой впрыск?

Непосредственный впрыск, как следует из названия, представляет собой впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания. Большинство современных дизелей представляют собой системы прямого впрыска, так как с компьютерным управлением подачей топлива в нужное время можно управлять намного проще, чем с более старыми механическими насосами. Двигатели с непосредственным впрыском обычно требуют меньшего сжатия, и с компьютерным управлением они могут оказаться намного более эффективными и надежными, чем их непрямые аналоги.

Что такое впрыск Common-Rail?

Это не отдельный тип впрыска как таковой, а подтип прямого впрыска. В установках Common-Rail используется резервуар с топливом невероятно высокого давления, который прикреплен к каждой форсунке. Затем эти форсунки срабатывают в указанное время и, таким образом, всегда будут подавать точно нужное количество топлива, и это дополнительно снижает нагрузку на насос форсунок, поскольку ему нужно только поддерживать заданное давление в рампе.

Компоненты топливной системы

Многие компоненты являются общими для всех автомобилей, хотя дизельные автомобили обычно имеют несколько дополнительных компонентов. Все автомобили будут иметь своего рода топливный бак, а также трубопроводы, подающие топливо к двигателю. Как бак, так и трубопроводы не должны иметь следов коррозии и повреждений, так как это может препятствовать потоку топлива или привести к потенциальной опасности возгорания. Подачей топлива будет управлять топливный насос — будь то механический или электрический, и обычно в линиях между баком и двигателем находится фильтр. Многие автомобили будут иметь топливный насос в баке. Как следует из названия, он находится внутри топливного насоса и чаще всего к нему также прикреплено фильтрующее устройство. Линейные топливные фильтры, как правило, дешевы и легко заменяемы, и в первую очередь их следует проверять на предмет засорения и загрязнения, если возникают какие-либо проблемы с подачей топлива.

Заменить любой из часто используемых компонентов не составляет большого труда, и для этого можно использовать простые инструменты, однако, что касается топливных линий, важно, чтобы любые изготовленные на заказ или заменяемые линии соответствовали стандарту для топлива. и быть снабжены соответствующими разъемами для снижения вероятности опасных утечек. Многие дизели будут иметь специальные водоуловители, чтобы гарантировать отсутствие влаги в топливе. У них также обычно есть насос высокого давления, установленный в самом двигателе или на нем, который подает поток топлива под очень высоким давлением к форсункам. При работе с насосом-форсункой и топливопроводами высокого давления необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что они правильно собраны и не имеют повреждений, поскольку отказ и утечки высокого давления могут иметь катастрофические последствия.

Обычные инструменты, используемые при работе с топливными системами

Как и в случае с бензиновыми топливными системами, дизельные топливные системы легко обрабатываются с помощью базового набора инструментов, а также нескольких специальных инструментов по мере необходимости.

• Чаще всего требуются гаечные ключи и наборы головок, а также набор отверток для снятия и закрепления зажимов, которые невозможно отжать плоскогубцами.
• При работе с топливными системами любого типа всегда надевайте защитные очки и перчатки, чтобы защитить кожу и глаза от вредных и болезненных разливов или брызг.
• Как и в случае с бензиновыми системами, обязательно используйте поддон для сбора капель, если вы выполняете какую-либо работу, требующую отсоединения топливопроводов, и обязательно держите под рукой несколько тряпок, чтобы убрать любую случайную утечку, а также вытереть вниз любое топливо, которое может работать.
• Полезным инструментом является набор для разъединения топливопровода — они бывают разных форм, но все они могут быть использованы для облегчения разборки и предотвращения утечек!
• В случае дизельных топливных систем давление топлива имеет первостепенное значение, поэтому тестер давления топлива всегда является хорошей инвестицией для выявления потенциальных неисправностей в подаче топлива.

— в Екатеринбурге — низкие цены

Сертификаты и дипломы сотрудников

• Профессиональное

  
  оборудование

  Используем только
  профессиональное оборудование и запчасти от ведущих мировых производителей.

• Охраняемая

  
  парковка

  Автотехцентр и прилегающая территория находится под охраной и видео наблюдением 24 часа в сутки.

• Гарантия

  
  на всю работу

  Предоставляем своим клиентам гарантию на выполненную работу от 30 дней
  до 1 года.

• Возможность

  
  быть в ремзоне

  Предоставляем своим клиентам возможность присутствовать при диагностике, обслуживании и ремонте автомобиля.

• Квалифицированные

  
  мастера

  Сертифицированные
  специалисты с опытом работы более 10 лет в сфере ремонта автомобилей.

• Комфортная

  
  клиентская зона

  Для Вас клиентская зона, журналы, ТВ, WiFi,
  в шаговой доступности ТЦ «Карнавал» и «OBI».

• Опыт больше

  
  10-ти лет

  Работаем на рынке с 2009 года. За это время мы
  отремонтировали более 90000 автомобилей.

• Использование

  
  своих запчастей

  Вы можете использовать запчасти и расходные материалы, которые приобрели самостоятельно в сторонней организации.

• Сохранение гарантии

  
  дилера при ТО

  Являемся сертифицированным автотехцентром осуществляющим ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

• Выгодные акции

  
  и скидки

  Система скидок для постоянных клиентов. Проводим акции на услуги автотехцентра.

• Собственный склад

  
  запчастей

  Большой склад запчастей и расходных материалов для профильных автомобилей.

• Честные

  
  цены

  Стоимость ремонта и запчастей всегда согласовывается
  с клиентом.

Наши работы

Отзывы клиентов

Нам важен каждый отзыв! Благодаря честной и открытой обратной связи автовладельцев, наш сервис постоянно совершенствуется.

• Отличный автосервис, всем рекомендую! Очень быстро диагностировали проблему в авто , озвучили цену , и мне даже не пришлось ездить за запчастями ( у них все было свое) , очень удобно . Работы сделали качественно, в срок который озвучивали . Огромное спасибо!

• Второй год обслуживаю автомобиль в этом сервисе, цена за работы и материалы меня вполне устраивает, умеренная по городу. После ремонтных работ всегда напишут рекомендации на будущее. Моему авто уже 11 лет, после посещения сервиса оно как новенькое. Езжу в сервис из пригорода и при записи для меня всегда находят удобное время.

• Здесь правильно понимают понятие Сервис, всегда соблюдают сроки и на самом деле разбираются в предмете, которым занимаются. Никогда не «набалтывают», рекомендуют сделать то, что действительно нужно отремонтировать/заменить в данный момент. Никогда нет проблем с запчастями и ребята выставляют на них абсолютно объективную и рыночную стоимость. Ценю…

• Кажется, мы нашли «тот самый» сервис, в который можно обратиться практически в любых ситуациях. Спасибо, за качественную работу! Второй год обращаемся, и всегда без каких-либо нареканий! Лишь бы не сглазить только ??

• Очень понравилось обслуживание, очень подробно объяснили, что случилось и что нужно сделать, сделали все качественно, очень понравилось, спасибо всей команде. Процветания вам!

• Помогли решить проблему с разрядом аккумулятора на Opel Insignia. За это большая 5, т.к. в остальных сервисах делали всё что только возможно, но не то что надо. Мастер, хороший человек, выслушал мой длинный рассказ о скитаниях по сервисам и как я пол года уже мучаюсь. Сказал просто: «сейчас всё проверим». И уже на следующий день я ездил на своём авто без проблем. Теперь всегда езжу в этот автосервис, на все ТО. Причём жидкости не меняют бездумно, а всё тестируют и выдают заключение, ведь зачем менять антифриз если тест показывает, что у него свойства в норме до -45 . Всем рекомендую.

• Был в данном сервисе на комплексной диагностике своего автомобиля + замена масла в двигателе и коробке + замена прокладки клапанной крышки, все работы провели оперативно. Из плюсов могу отметить вежливость персонала и понятное разъяснение рекомендаций по дальнейшему обслуживанию машины. Цены адекватные и точно куда лучше «официалов». Не навязывают лишние услуги, даже подсказали где немного сэкономить. Дальше буду обслуживать машину в данном сервисе. Сам обратился по рекомендации друга и буду рекомендовать другим автолюбителям.

• Пришел сюда после окончания 5-летней гарантии на КИА РИО, обслуживаю авто уже 3-й год. В сервисе все устраивает: грамотно принимают автомобиль, ничего лишнего не навязывают, всегда все работы согласовывают. Всё по делу. Цены на плановое ТО в 2 раза ниже, чем у официалов.

• Очень неплохой сервис. Всегда работы без проблем. Если они что то не умеют или не могут, то сразу честно признаются, без разводилова и выкачки денег. Цены более чем приемлимые. Всегда дают рекомендации. Очень приятно с ними работать. Обслуживаюсь уже лет 5 (форд фокус) и ни одного нарекания

• Проблемы с машиной здесь решают профессионально. Цены реальные, лишние услуги не навязывают. Я — постоянный клиент, точно знаю, что здесь мне всегда помогут.

• Изначально здесь имелся отзыв о некачественной замене радиатора кондиционера, приведший к протечкам системы. Однако, совсем не ожидал этого (особенно за сроком давности), но автосервис признал собственные ошибки и предложил бесплатный ремонт допущенных ошибок. И более того, когда автосервис узнал, что я исправил ошибки самостоятельно, мне компенсировали всю сумму. Такое отношение к клиентам в России — в принципе гигантская редкость. Теперь заезжать сюда ремонтировать авто однозначно рекомендую. Отношение к клиентам — просто великолепное, если какие-то ошибки и будут допущены, возможен вполне адекватный диалог с крайне вежливым персоналом, который всё выслушает, примет во внимание и обязательно исправит. Однозначно высшая оценка!

• Лучший автосервис для меня и моей Hyundai. Всегда все четко, без проблем выполнят работы любой сложности, а главное все по-честному, не обманут парни, я в них уверен!

• Стабильное качество и скорость работ! Честный сервис и такие же цены. Клиента тут слышат. Если запчасти меняют, то на проверенные варианты с оптимальной ценой, опыт позволяет.

• Добрый день.
  Знаком с данной компанией уже больше 9 лет.
  Хорошо знаю почти всех механиков, менеджеров и непосредственно директора.
  Механики в данном сервисе это профессионалы своего дела, которые быстро и качественно выполняют свою работу.
  Менеджеры абсолютно все с пониманием относятся к клиенту и могут объяснить, рассказать, предложить варианты решения и ответить на любые вопросы по ремонту.
  Директор, это человек который всегда решит любую вашу проблему и найдет выход из любой сложившейся ситуации в рамках своего сервиса. 
  Сейчас у него обслуживаю FFocus 2, сервисом доволен полностью, за что спасибо всей Команде Крутящего Момента.

• Очень хороший сервис, около 10 лет обслуживают машину, ремонт только там, цены адекватные, лишнего не наговаривать и делают все по совести. Специалисты грамотные.

• Отличный сервис, заходил смотрел сам цех, к слову, это реально цех, а не гараж, как в большинстве случаев. У каждого мастера свои инструмент и свое рабочее место с подъемником. Обратился с заменой ремня грм, заменой теплообменника, заменой масла и фильтров, попросил заодно поставить паук 4-1 вместо катализатора, так как катализатор все равно снимать пришлось бы. Согласились бесплатно ). Не знаю, толи паук хорошо рассчитан был, толи они, что то мне чипанули, но движок начал тянуть с низов, стал более эластичным. И самое главное — значительно упал расход топлива ! В общем всем советую !

• Я искал хороший сервис лет 12 примерно. И вот, я его нашёл. Никакого мозго…., никаких придуманных историй и тому подобного. Приехал, объяснил, машину забрали, сделали тех мойку, все посмотрели, перезвонили, все вежливо и предельно понятно объяснили. Ещё и предлагают варианты оптимизации и удешевления. Работу делают так, чтобы не переделывать. Вобщем, я очень рад что нашёл ребят. Всем рекомендую.

• Замечательный автосервис, умеренные цены и грамотные специалисты.
  В межсезонье, при смене резины заодно проверяют подвеску, при этом оплата только за шиномонтаж.
  Большой ассортимент запасных частей в наличии, не обязательно заказывать и ждать, цены примерно как у крупных дистрибьюторов.

• Хороший сервис , все мастера квалифицированные, есть гарантия на выполнение работы , также у них можно приобрести любые запчасти .

• Обслуживаюсь в данном сервисе очень давно. Всегда внимательное отношение к клиенту, мастера знающие и умеющие. Сергею отдельная благодарность.

• Хороший сервис, демократичные цены. Вежливый клиентоориентированный персонал. Удобный режим работы. Честные, купили мне радиатор — не подошел. Поменяли сразу, даже заявление не потребовали. После выдачи машины обстоятельно объясняют суть проблемы. Рекомендую!

• Отличный сервис! Очень позитивные ребята! Профессионалы!
  Делают все быстро и в срок. Ценник приемлемый. Обслуживаю у них машину 10 лет. Стабильность-залог мастерства!

Ждем вас в нашем СТО

Всегда рады новым и старым клиентам, приезжайте!

+7 (343) 363-01-83
г. Екатеринбург,
ул. Халтурина 43 А
Работаем Пн-Вс
с 10-00 до 21-00
[email protected]

Остались


вопросы?

Закажите обратный звонок
и мы
свяжемся с Вами
в течении 5 минут!

— в Екатеринбурге — низкие цены

Сертификаты и дипломы сотрудников

uk-card»>

• Профессиональное

  
  оборудование

  Используем только
  профессиональное оборудование и запчасти от ведущих мировых производителей.

• Охраняемая

  
  парковка

  Автотехцентр и прилегающая территория находится под охраной и видео наблюдением 24 часа в сутки.

• Гарантия

  
  на всю работу

  Предоставляем своим клиентам гарантию на выполненную работу от 30 дней
  до 1 года.

• Возможность

  
  быть в ремзоне

  Предоставляем своим клиентам возможность присутствовать при диагностике, обслуживании и ремонте автомобиля.

• Квалифицированные

  
  мастера

  Сертифицированные
  специалисты с опытом работы более 10 лет в сфере ремонта автомобилей.

• Комфортная

  
  клиентская зона

  Для Вас клиентская зона, журналы, ТВ, WiFi,
  в шаговой доступности ТЦ «Карнавал» и «OBI».

• Опыт больше

  
  10-ти лет

  Работаем на рынке с 2009 года. За это время мы
  отремонтировали более 90000 автомобилей.

• Использование

  
  своих запчастей

  Вы можете использовать запчасти и расходные материалы, которые приобрели самостоятельно в сторонней организации.

• Сохранение гарантии

  
  дилера при ТО

  Являемся сертифицированным автотехцентром осуществляющим ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

• Выгодные акции

  
  и скидки

  Система скидок для постоянных клиентов. Проводим акции на услуги автотехцентра.

• Собственный склад

  
  запчастей

  Большой склад запчастей и расходных материалов для профильных автомобилей.

• Честные

  
  цены

  Стоимость ремонта и запчастей всегда согласовывается
  с клиентом.

Наши работы

Отзывы клиентов

Нам важен каждый отзыв! Благодаря честной и открытой обратной связи автовладельцев, наш сервис постоянно совершенствуется.

• Отличный автосервис, всем рекомендую! Очень быстро диагностировали проблему в авто , озвучили цену , и мне даже не пришлось ездить за запчастями ( у них все было свое) , очень удобно . Работы сделали качественно, в срок который озвучивали . Огромное спасибо!

• Второй год обслуживаю автомобиль в этом сервисе, цена за работы и материалы меня вполне устраивает, умеренная по городу. После ремонтных работ всегда напишут рекомендации на будущее. Моему авто уже 11 лет, после посещения сервиса оно как новенькое. Езжу в сервис из пригорода и при записи для меня всегда находят удобное время.

• Здесь правильно понимают понятие Сервис, всегда соблюдают сроки и на самом деле разбираются в предмете, которым занимаются. Никогда не «набалтывают», рекомендуют сделать то, что действительно нужно отремонтировать/заменить в данный момент. Никогда нет проблем с запчастями и ребята выставляют на них абсолютно объективную и рыночную стоимость. Ценю…

• Кажется, мы нашли «тот самый» сервис, в который можно обратиться практически в любых ситуациях. Спасибо, за качественную работу! Второй год обращаемся, и всегда без каких-либо нареканий! Лишь бы не сглазить только ??

• Очень понравилось обслуживание, очень подробно объяснили, что случилось и что нужно сделать, сделали все качественно, очень понравилось, спасибо всей команде. Процветания вам!

• Помогли решить проблему с разрядом аккумулятора на Opel Insignia. За это большая 5, т.к. в остальных сервисах делали всё что только возможно, но не то что надо. Мастер, хороший человек, выслушал мой длинный рассказ о скитаниях по сервисам и как я пол года уже мучаюсь. Сказал просто: «сейчас всё проверим». И уже на следующий день я ездил на своём авто без проблем. Теперь всегда езжу в этот автосервис, на все ТО. Причём жидкости не меняют бездумно, а всё тестируют и выдают заключение, ведь зачем менять антифриз если тест показывает, что у него свойства в норме до -45 . Всем рекомендую.

• Был в данном сервисе на комплексной диагностике своего автомобиля + замена масла в двигателе и коробке + замена прокладки клапанной крышки, все работы провели оперативно. Из плюсов могу отметить вежливость персонала и понятное разъяснение рекомендаций по дальнейшему обслуживанию машины. Цены адекватные и точно куда лучше «официалов». Не навязывают лишние услуги, даже подсказали где немного сэкономить. Дальше буду обслуживать машину в данном сервисе. Сам обратился по рекомендации друга и буду рекомендовать другим автолюбителям.

• Пришел сюда после окончания 5-летней гарантии на КИА РИО, обслуживаю авто уже 3-й год. В сервисе все устраивает: грамотно принимают автомобиль, ничего лишнего не навязывают, всегда все работы согласовывают. Всё по делу. Цены на плановое ТО в 2 раза ниже, чем у официалов.

• Очень неплохой сервис. Всегда работы без проблем. Если они что то не умеют или не могут, то сразу честно признаются, без разводилова и выкачки денег. Цены более чем приемлимые. Всегда дают рекомендации. Очень приятно с ними работать. Обслуживаюсь уже лет 5 (форд фокус) и ни одного нарекания

• Проблемы с машиной здесь решают профессионально. Цены реальные, лишние услуги не навязывают. Я — постоянный клиент, точно знаю, что здесь мне всегда помогут.

• Изначально здесь имелся отзыв о некачественной замене радиатора кондиционера, приведший к протечкам системы. Однако, совсем не ожидал этого (особенно за сроком давности), но автосервис признал собственные ошибки и предложил бесплатный ремонт допущенных ошибок. И более того, когда автосервис узнал, что я исправил ошибки самостоятельно, мне компенсировали всю сумму. Такое отношение к клиентам в России — в принципе гигантская редкость. Теперь заезжать сюда ремонтировать авто однозначно рекомендую. Отношение к клиентам — просто великолепное, если какие-то ошибки и будут допущены, возможен вполне адекватный диалог с крайне вежливым персоналом, который всё выслушает, примет во внимание и обязательно исправит. Однозначно высшая оценка!

• Лучший автосервис для меня и моей Hyundai. Всегда все четко, без проблем выполнят работы любой сложности, а главное все по-честному, не обманут парни, я в них уверен!

• Стабильное качество и скорость работ! Честный сервис и такие же цены. Клиента тут слышат. Если запчасти меняют, то на проверенные варианты с оптимальной ценой, опыт позволяет.

• Добрый день.
  Знаком с данной компанией уже больше 9 лет.
  Хорошо знаю почти всех механиков, менеджеров и непосредственно директора.
  Механики в данном сервисе это профессионалы своего дела, которые быстро и качественно выполняют свою работу.
  Менеджеры абсолютно все с пониманием относятся к клиенту и могут объяснить, рассказать, предложить варианты решения и ответить на любые вопросы по ремонту.
  Директор, это человек который всегда решит любую вашу проблему и найдет выход из любой сложившейся ситуации в рамках своего сервиса. 
  Сейчас у него обслуживаю FFocus 2, сервисом доволен полностью, за что спасибо всей Команде Крутящего Момента.

• Очень хороший сервис, около 10 лет обслуживают машину, ремонт только там, цены адекватные, лишнего не наговаривать и делают все по совести. Специалисты грамотные.

• Отличный сервис, заходил смотрел сам цех, к слову, это реально цех, а не гараж, как в большинстве случаев. У каждого мастера свои инструмент и свое рабочее место с подъемником. Обратился с заменой ремня грм, заменой теплообменника, заменой масла и фильтров, попросил заодно поставить паук 4-1 вместо катализатора, так как катализатор все равно снимать пришлось бы. Согласились бесплатно ). Не знаю, толи паук хорошо рассчитан был, толи они, что то мне чипанули, но движок начал тянуть с низов, стал более эластичным. И самое главное — значительно упал расход топлива ! В общем всем советую !

• Я искал хороший сервис лет 12 примерно. И вот, я его нашёл. Никакого мозго…., никаких придуманных историй и тому подобного. Приехал, объяснил, машину забрали, сделали тех мойку, все посмотрели, перезвонили, все вежливо и предельно понятно объяснили. Ещё и предлагают варианты оптимизации и удешевления. Работу делают так, чтобы не переделывать. Вобщем, я очень рад что нашёл ребят. Всем рекомендую.

• Замечательный автосервис, умеренные цены и грамотные специалисты.
  В межсезонье, при смене резины заодно проверяют подвеску, при этом оплата только за шиномонтаж.
  Большой ассортимент запасных частей в наличии, не обязательно заказывать и ждать, цены примерно как у крупных дистрибьюторов.

• Хороший сервис , все мастера квалифицированные, есть гарантия на выполнение работы , также у них можно приобрести любые запчасти .

• Обслуживаюсь в данном сервисе очень давно. Всегда внимательное отношение к клиенту, мастера знающие и умеющие. Сергею отдельная благодарность.

• Хороший сервис, демократичные цены. Вежливый клиентоориентированный персонал. Удобный режим работы. Честные, купили мне радиатор — не подошел. Поменяли сразу, даже заявление не потребовали. После выдачи машины обстоятельно объясняют суть проблемы. Рекомендую!

• Отличный сервис! Очень позитивные ребята! Профессионалы!
  Делают все быстро и в срок. Ценник приемлемый. Обслуживаю у них машину 10 лет. Стабильность-залог мастерства!

Ждем вас в нашем СТО

Всегда рады новым и старым клиентам, приезжайте!

+7 (343) 363-01-83
г. Екатеринбург,
ул. Халтурина 43 А
Работаем Пн-Вс
с 10-00 до 21-00
[email protected]

Остались


вопросы?

Закажите обратный звонок
и мы
свяжемся с Вами
в течении 5 минут!

Как заменить опору двигателя

Как заменить опору двигателя | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость замены опор двигателя или трансмиссии

Место обслуживания

187,60–2 392,95 долл.

США

Диапазон цен для всех автомобилей

(1030) . Крепление двигателя также действует как ограничитель, так что двигатель не соприкасается с такими вещами, как окружающий моторный отсек и компоненты, окружающие двигатель. Подвеска двигателя состоит из гибкого, но прочного резинового изолятора, соединенного двумя металлическими точками крепления.

Часть 1 из 4: Изоляция сломанной или изношенной опоры двигателя

Необходимый материал

• Магазинный фонарь или фонарик

Шаг 1: Установите стояночный тормоз и осмотрите опору двигателя . Попросите напарника переключать передачи, пока вы смотрите на все видимые опоры двигателя, ищите чрезмерное движение и вибрацию.

Шаг 2: Выключите зажигание двигателя . Убедитесь, что стояночный тормоз все еще включен, используйте фонарик или фонарик, чтобы проверить опоры двигателя на наличие трещин или разрывов.

Часть 2 из 4: Снятие опоры двигателя

Необходимые материалы

• Деревянный брусок 2×4
• Набор головок и ключей
• Перемычка
• Длинный монтировку или длинная плоская отвертка
• Нитриловые или резиновые перчатки
• Проникающая аэрозольная смазка
• Домкрат напольный
• Удлинители розеток различных размеров и длин

Шаг 1: Доступ к сломанной опоре двигателя . Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата настолько, чтобы получить доступ к сломанной опоре двигателя и зафиксируйте ее надежными домкратными стойками.

Шаг 2: Поддержите двигатель . Поддержите двигатель из-под масляного поддона двигателя с помощью деревянного бруска 2×4 между домкратом и масляным поддоном двигателя.

Поднимите двигатель настолько, чтобы обеспечить опору и снять вес с опор двигателя.

Этап 3: Распылите смазку на опору двигателя . Нанесите проникающую аэрозольную смазку на все гайки и болты крепления опоры двигателя к двигателю и раме и/или подрамнику.

Оставьте на несколько минут.

Шаг 4: Снимите опору двигателя и гайки и болты . Найдите головку подходящего размера или гаечный ключ, чтобы открутить гайки и болты.

Гайки и болты могут быть сильно затянуты, и для их ослабления может потребоваться использование лома. Снять опору двигателя.

Часть 3 из 4: Установка опоры двигателя

Необходимый материал

• Динамометрический ключ

Шаг 1: Сравните старые и новые опоры двигателя . Сравните старые и новые опоры двигателя, чтобы убедиться в правильности отверстий для крепления и крепежных болтов.

Шаг 2: Убедитесь, что опора двигателя установлена ​​ . Свободно установите опору двигателя в точках крепления и убедитесь в точности точек крепления.

Шаг 3: Затяните крепежные гайки и болты . Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать правильные характеристики крутящего момента для вашего конкретного транспортного средства.

С помощью динамометрического ключа, настроенного в соответствии со спецификацией, затяните гайки и болты до щелчка динамометрического ключа.

Часть 4 из 4: Проверка ремонта

Шаг 1: Опустите и снимите напольный домкрат . Осторожно опустите и извлеките напольный домкрат и деревянный брусок 2х4 из-под автомобиля.

Шаг 2: Снимите автомобиль с домкрата . Осторожно уберите домкраты из-под автомобиля и опустите автомобиль на землю.

Шаг 3: Попросите помощника прокрутить шестерни . Включите аварийный стояночный тормоз и прогоните передачи, чтобы проверить, нет ли чрезмерного движения двигателя и вибрации.

Замена изношенной или сломанной опоры двигателя — это относительно простой ремонт при правильном руководстве и инструментах. Тем не менее, проблемы могут возникнуть при любом ремонте автомобилей, поэтому, если вы не можете правильно решить проблему, обратитесь к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который заменит вам опору двигателя.

---

Следующий шаг

График замены опоры двигателя или коробки передач

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена опор двигателя или коробки передач. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов. .. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

---

двигатели

опоры двигателя

Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные рейтинги авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Отличная оценка

(
1,030
)

---

Сводка оценок

ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ СО МНОЙ

Dan

40 лет опыта

1080 отзывов

Запрос Dan

Dan

40 лет опыта

Request Dan

by Dawn

Honda Odyssey V6-3.5L — Подвеска двигателя — Гейнсвилл, Джорджия

Дэн Барбер — фантастический механик! Он все подробно объясняет, он очень профессионален, и это мой второй ремонт дома с Дэном. Я уверен, что каждая механика с YourMechanic великолепна, но я буду продолжать просить Дэна. Спасибо

Тоня

Scion xB — Подвеска двигателя — Лилберн, Джорджия

Это уже второй раз, Дэн работает над моей машиной. Он отлично работает и работает быстро. Я определенно хотел бы, чтобы он снова поработал над моей машиной, и порекомендовал его семье.

Raymond

38 лет опыта

613 отзывов

Request Raymond

Raymond

38 лет опыта

Request Raymond

by Michelle

Ford Fusion L4-2. 5L — Подвеска двигателя — Лас-Вегас, Невада

Очень дружелюбный, быстрый и эффективный! Большое спасибо, моя машина как день и ночь получила именно то, что доктор прописал 🙂

Мариса

Nissan Altima — Подвеска двигателя — Лас-Вегас, Невада

Он лучший, я всегда буду обращаться к нему. Он знает свое дело. Он очень профессионален и очень мил, и он заслуживает большого повышения за всю свою тяжелую работу.

Уильям

35 лет опыта

731 отзыв

Запрос Уильям

Уильям

35 лет опыта

Запрос Уильям

Джозеф

Toyota RAV4 L4-2.5L — Подвеска двигателя — Феникс, Аризона

Потрясающая работа. Очень полезно и знающий. Он нашел время, чтобы ответить на мои вопросы и указать на несколько моментов, вызывающих озабоченность.

Джефф

Hyundai Sonata — Подвеска двигателя — Глендейл, Аризона

Это уже второй раз, когда Уильям Вулф работал над моим автомобилем. Уильям всегда отлично справляется со своей работой, и моя машина работает намного лучше после того, как он починил ее!

Нолан

31 год опыта

296 отзывов

Запрос Нолан

Нолан

31 год опыта

Запрос Нолан

9000 2 от Leeza

Dodge Charger V6-3. 5L — подвеска двигателя — Тусон, Аризона

Нолан был очень профессионален и знал свое дело. Я очень рекомендую его для новых клиентов, и я планирую использовать его в будущем для ремонта моего автомобиля.

от Gregory

Dodge Grand Caravan — Подвеска двигателя — Тусон, Аризона

Нолан вышел, чтобы исправить некоторые существенные проблемы с моим фургоном, которые он обнаружил во время предыдущего визита. В частности, крепления двигателя и трансмиссии под капотом, которые он диагностировал как проблему. Он выдернул их и заменил, и состояние оказалось даже хуже, чем ожидалось, поэтому я очень ценю его внимание к деталям во время последнего визита, а также тяжелую работу во время этого визита.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как очистить двигатель

По мере того, как автомобили стареют, в них накапливается довольно много грязи и копоти за километры, проведенные по дорогам и автострадам. Не помогает и то, что остатки жидкости, которые ранее вытекли из старых ремонтов…

Как выполнить проверку компрессии

Проверка компрессии позволяет диагностировать многие проблемы с двигателем. Если тест на сжатие ниже спецификаций производителя, это говорит о внутренней проблеме двигателя.

Как решить проблему с небольшим двигателем

Двигатели небольших автомобилей требуют внимания, если машина не заводится, имеет место потеря мощности, машина глохнет или перегревается, или если машина дает обратный эффект.

Похожие вопросы

Требуется 3-7 попыток, прежде чем двигатель продолжит работать

Здравствуйте. Симптомы, которые вы испытываете, затрудненный запуск и нестабильная скорость холостого хода, могут быть вызваны целым рядом проблем. Вы упомянули, что заменили несколько деталей, а именно компоненты зажигания, так что они должны быть в порядке. Следующие вещи…

Обороты быстро падают и двигатель глохнет — 1996 Nissan 300ZX

Я изо всех сил стараюсь следовать. . Обычно вы включаете сцепление при переключении передач, так как нажатие на сцепление одно и то же ( по сути) как перевод ручки в нейтральное положение. Итак, если я правильно понял, машина…

Спидометр и шестерни вышли из строя; буксируемый автомобиль — 2009 Kia Borrego

Похоже, что с этой проблемой мастерская еще не сталкивалась, или они обнаружили серьезную проблему и пытаются напрямую связаться с Kia для получения информации о гарантии или отзыве. Верните автомобиль…

Просмотрите другой контент

Оценки

Техническое обслуживание

Города

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

Замена опоры двигателя Mercedes-Benz W211 (2003–2009 гг.

) E320

Опоры двигателя на моделях Mercedes-Benz W211 крепят двигатель к подрамнику, одновременно изолируя шасси от вибрации двигателя.

Резиновые опоры заполнены гидравлической жидкостью для обеспечения наилучшего соотношения вибрации и жесткости, что обеспечивает плавность хода и ощущение надежности. Когда опора двигателя начинает выходить из строя, вы почувствуете больше вибраций от двигателя. Двигатель может провиснуть в моторном отсеке или двигатель может иметь чрезмерное движение под действием крутящего момента, если опора сломана. Работая под автомобилем, вы можете заметить утечку жидкости из опоры двигателя. Это означает, что опора вышла из строя и ее следует заменить. Я предлагаю заменять одну сторону за раз, поддерживая двигатель снизу.

Модели 4MATIC W211 не имеют много места для перемещения двигателя и доступа к опорам. При замене опор на 4MATIC Mercedes-Benz предлагает снять передние ведущие мосты. Что мне нравится делать, так это: для левой стороны снимите ведущий мост, затем поддомкратьте двигатель и снимите опору. Что касается правой стороны, я предпочитаю снимать генератор. Это быстрее и проще, чем снимать ведущую ось. При замене их лучше делать парами. Однако это не проблема для моделей с задним приводом. Выберите свою битву с моделями 4MATIC. Если у вас есть время и вы готовы работать целый день, замените оба. Если время и деньги не на вашей стороне, замените только неисправную сторону.

Помните, что ваш автомобиль, возможно, ранее обслуживался и в нем были заменены детали с крепежными деталями другого размера, которые использовались при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы предоставляем, могут отличаться от тех, что у вас есть, поэтому будьте готовы использовать головки и гаечные ключи разных размеров.

Защитите глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы с автомобилем. Если вы работаете с электрической системой, перед началом отсоедините аккумулятор. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и надлежащим образом утилизируйте любые отходы жидкости. Утилизируйте детали, упаковку и жидкости, когда это возможно. Никогда не работайте с автомобилем, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.

Наше транспортное средство может немного отличаться от вашего, поскольку модели меняются и развиваются по мере взросления. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Есть вопросы или хотите дополнить статью? Оставьте комментарий ниже. Оставляя комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Поднимите переднюю часть автомобиля. См. нашу техническую статью о том, как поднять автомобиль домкратом.

Снимите брызговики двигателя и усиливающие пластины. Обратитесь к этим статьям, если вам понадобится помощь.

Следующие шаги посвящены снятию правой опоры двигателя. Удаляйте только ту сторону, которую вы в настоящее время заменяете. Делайте одну сторону за раз. Процедура аналогична для левой стороны. Я опишу, как заменить крепления для каждой стороны и моделей RWD и 4MATIC.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

В статье:

• Что называют компрессией
• Чем измерять
• Ручное (ориентировочное) определение компрессии
• Подготовка к измерению
• Применение компрессометра
• Измерение без прогрева мотора
• Анализ полученных результатов

Что называют компрессией

Компрессия — это максимальное значение давления в цилиндре во время движения поршня к ВМТ в такте сжатия. Ее замер производится в процессе холостого прокручивания двигателя стартером.

Сразу отметим, что компрессия вовсе не тождественна степени сжатия. Это совершенно разные понятия. Степенью сжатия именуют отношение полного объема одного цилиндра к объему камеры сгорания, то есть той части цилиндра, которая остается над поверхностью поршня, когда тот достигает ВМТ. Детальнее о том, что такое степень сжатия, можно почитать в отдельной статье.

Поскольку компрессия — это давление, то ее величина измеряется в соответствующих единицах. Автомеханики обычно пользуются такими единицами, как техническая атмосфера (ат), бар и мегапаскаль (МПа). Их соотношение таково:

1 ат = 0,98 бар;

1 бар = 0,1 МПа

Информацию о том, какова должна быть нормальная компрессия в моторе вашей машины, ищите в техдокументации. Ее ориентировочное численное значение можно получить, умножив величину степени сжатия на коэффициент 1,2…1,3. То есть для агрегатов, имеющих степень сжатия от 10 и выше, компрессия в норме должна составлять 12. ..14 бар (1,2…1,4 МПа), а для моторов со степенью сжатия 8…9 — приблизительно 10…11 бар.

Для дизелей нужно применять коэффициент 1,7…2,0, а значение компрессии может находиться в диапазоне от 30…35 бар у старых агрегатов до 40…45 бар у современных.

Чем измерять

Владельцы автомобилей с бензиновым двигателем вполне могут измерить компрессию самостоятельно. Измерения проводятся с помощью прибора, который называется компрессометр. Он представляет собой манометр со специальным наконечником и обратным клапаном, позволяющим зафиксировать измеренное значение давления.

Наконечник может быть жестким либо иметь дополнительный гибкий шланг, рассчитанный на высокое давление. Наконечники бывают двух типов — резьбовые и прижимные. Резьбовой вкручивается вместо свечи и позволяет обойтись без помощника в процессе измерений. Резиновый при проведении замера придется плотно прижимать к свечному отверстию. В комплекте с компрессометром может идти один из них или оба. Это нужно учесть, если решите приобрести подобный прибор.

Простой компрессометр можно купить по вполне доступной цене. Более дорогие импортные приборы комплектуются целым набором переходников, позволяющих производить измерения в любом моторе любого производителя.

Значительно дороже стоят компрессографы, позволяющие не только делать замеры, но и осуществлять запись полученных результатов для дальнейшего анализа состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) по характеру изменения давления. Такие устройства предназначены в основном для профессионального использования.

Кроме того, существуют электронные приборы для комплексной диагностики двигателя — так называемые мотор-тестеры. Их также можно применять для косвенной оценки компрессии, фиксируя изменения тока стартера во время холостой прокрутки мотора.

Наконец, можно и вовсе обойтись без измерительных приборов и приблизительно оценить компрессию вручную путем сравнения необходимых для проворачивания коленвала усилий.

Для использования в дизельных агрегатах понадобится компрессометр, рассчитанный на более высокое давление, поскольку компрессия у них значительно выше, чем у бензиновых. Такие приборы имеются в продаже, однако для проведения измерений понадобится демонтировать свечи накала либо форсунки. Это не всегда простая операция, требующая специальных инструментов и навыков. Владельцам дизелей, вероятно, проще и дешевле предоставить проведение измерений сервисным специалистам.

Ручное (ориентировочное) определение компрессии

Потребуется снять колесо и удалить все свечи, оставив лишь в первом цилиндре. Затем нужно вручную крутить коленвал до завершения такта сжатия в 1-м цилиндре, когда его поршень окажется в ВМТ.

Произведите ту же операцию с остальными цилиндрами.  Каждый раз вкрученной должна быть только свеча, относящаяся к проверяемому цилиндру. Если в каком-то случае усилия, необходимые для проворачивания, окажутся меньше, значит именно этот цилиндр является проблемным, так как компрессия в нем ниже, чем в других.

Понятно, что такой метод очень субъективен и целиком полагаться на него не стоит. Применение компрессометра даст более объективные результаты и к тому же позволит сузить круг подозреваемых.

Подготовка к измерению

Убедитесь, что аккумулятор в исправном состоянии и полностью заряжен. Севшая АКБ способна снизить компрессию на 1…2 бар.

Забитый воздушный фильтр также может существенно повлиять на результаты измерений, поэтому проверьте его и при необходимости замените.

Мотор следует прогреть до достижения рабочего режима.

Перекройте любым способом подачу горючего в цилиндры, например, снимите питание с форсунок, отключите топливный насос, вынув соответствующие предохранители или реле. У механического бензонасоса отсоедините и заглушите патрубок, по которому осуществляется поступление в него топлива.

Извлеките все свечи. Некоторые откручивают лишь одну, но результат при таком измерении будет неточным.

Рычаг механической КПП должен находиться в нейтральной позиции, если коробка автоматическая — в положении P (Parking). Затяните ручной тормоз.

Для каждого цилиндра желательно провести измерения как с открытой заслонкой (при полностью выжатой педали газа), так и закрытой (педаль газа не нажимается). Полученные в обоих случаях абсолютные значения, а также их сравнение помогут точнее выявить неисправность.

Применение компрессометра

Вкрутите наконечник измерительного прибора в свечное отверстие 1-го цилиндра.

Для замера с открытой заслонкой нужно 3…4 секунды крутить коленвал стартером, нажав газ до упора. Если ваш прибор имеет прижимной наконечник, то без ассистента не обойтись.

Посмотрите и запишите зафиксированные прибором показания.

Выпустите воздух из компрессометра.

Проведите замеры для всех цилиндров. Если в каком-то случае показания будут отличаться от нормы, произведите данное измерение еще раз, чтобы исключить возможную ошибку.

Прежде чем начинать измерения с закрытой заслонкой, вкрутите свечи и запустите мотор, чтобы дать ему прогреться, а заодно и подзарядить АКБ. Теперь проделайте всё, как с открытой заслонкой, но без нажимания на газ.

Измерение без прогрева мотора

При наличии сложностей с запуском двигателя стоит измерить компрессию без его предварительного прогрева. Если имеется серьезный износ деталей ЦПГ или залегли кольца, то давление в цилиндре при «холодном» измерении может упасть примерно вдвое относительно нормальной величины. После прогрева мотора оно заметно возрастет и может даже приблизиться к норме. И тогда неисправность останется незамеченной.

Анализ полученных результатов

Измерения, проведенные с открытой заслонкой, способствуют выявлению грубых повреждений, поскольку нагнетание большого объема воздуха в цилиндр с лихвой перекрывает его возможные утечки из-за дефектов. В результате снижение давления относительно нормы будет не очень большим. Так можно вычислить сломанный или треснувший поршень, закоксованные кольца, прогоревший клапан.

Когда заслонка закрыта, воздуха в цилиндре мало, и компрессия окажется низкой. Тогда даже незначительная утечка сильно уменьшит давление. Так можно выявить более тонкие дефекты, связанные с поршневыми кольцами и клапанами, а также механизмом толкателей клапанов.

Простая дополнительная проверка поможет уточнить, в чем кроется источник неприятностей. Для этого на стенки проблемного цилиндра нужно нанести немного масла (примерно 10…15 мл), чтобы смазка закупорила возможные места утечки газа между поршнем и стенкой цилиндра. Теперь нужно повторить измерение для данного цилиндра.

Существенно возросшая компрессии укажет на утечки из-за изношенности или залегания поршневых колец либо царапин на внутренней стенке цилиндра.

Отсутствие изменений означает, что не полностью закрываются клапаны и нужна их притирка или замена.

Если показания увеличились на небольшую величину, виноваты кольца и клапаны одновременно, либо имеется дефект прокладки ГБЦ.  

Анализируя результаты измерений, следует учитывать, что давление в цилиндрах имеет зависимость от степени прогрева мотора, густоты смазки и других факторов, а измерительные приборы часто имеют погрешность, которая может составлять 2. ..3 бара. Поэтому важны не только и даже не столько абсолютные величины компрессии, сколько разница измеренных значений для разных цилиндров.

Если компрессия несколько ниже нормы, но в отдельных цилиндрах отличие в пределах 10%, значит, имеется равномерный износ ЦПГ без явно выраженных неисправностей. Тогда причины ненормальной работы агрегата нужно искать в других местах — система зажигания, форсунки и другие узлы.

Заниженная компрессия в одном из цилиндров указывает на наличие в нем неисправности, которую необходимо устранить.

Если такое наблюдается в паре соседних цилиндров, то возможен пробой прокладки ГБЦ.

Помочь определить конкретную неисправность в бензиновом моторе на основе результатов проведенных измерений и дополнительных признаков поможет следующая таблица.

В отдельных случаях полученные результаты могут показаться нелогичными, но всему можно найти свое объяснение. Если двигатель солидного возраста имеет высокую компрессию, не стоит делать вывод, что он в полном порядке и беспокоиться не о чем. Дело может быть в значительном количестве нагара, который уменьшает объем камеры сгорания. Отсюда и повышение давления.

Когда снижение компрессии не слишком велико и нормативный ресурс двигателя еще не выработан, можно попробовать провести раскоксовку, а через пару недель после этого снова сделать измерения. Если ситуация улучшится, то можно вздохнуть с облегчением. Но не исключено, что всё останется по-прежнему или даже станет хуже, и тогда нужно готовиться — морально и финансово — к проведению капитального ремонта агрегата. 

Компрессия двигателя

Содержание

1. Что это такое, и о том, какие неисправности могут стать причиной ее падения
2. Чем проверяем уровень компрессии? Конечно же, компрессометром
3. Низкая компрессия в двигателе
4. Разница компрессии в цилиндрах
5. Как определяют и считают уровень компрессии
6. Компрессия в дизельном двигателе
7. Причины неисправности могут быть самые разные
8. Пробуем продиагностировать самостоятельно
9. Проверяем “маслом”. Вариант самый легкий
10. Проверяем компрессором. Где шипит – там пробито
11. Булькает в системе водяного охлаждения — прогорела прокладка
12. Точная диагностика очень важна
13. Опытные специалисты утверждают…

Что это такое, и о том, какие неисправности могут стать причиной ее падения

На самом деле существует ошибочное мнение, что чем выше компрессия двигателя, тем выше его КПД (коэффициент полезного действия), мощность и ниже расход топлива. На самом деле это не так. Наоборот, если при ненормально высоком уровне компрессии замерить расход топлива, скажем, на двигателе отечественного производства, установленном на ваз 2109, то в зависимости от режима работы расход топлива будет, либо действительно меньше (при малых оборотах), либо даже больше (при интенсивной “раскрутке”, разгоне оборотов выше 1000 об/мин). То же самое и по мощности. Если проверять на стенде, то при высокой компрессии двигатель становится более “тяговитым” на низких оборотах, и разница никак не ощущается – на высоких.

Вот чему действительно серьезной подмогой является нормальная и высокая компрессия двигателя – так это холодному пуску. Причем актуален данный вопрос, в первую очередь, именно для дизельных двигателей. Которым, во-первых, в силу особенностей используемого топлива требуется уровень компрессии в два раза (минимум) выше, чем на двигателях того же отечественного ваз 2109. А во-вторых, воспламенение дизельного топлива при холодном пуске существенно затруднено… но, обо всем по порядку.

Чем проверяем уровень компрессии? Конечно же, компрессометром

На обыкновенном человеческом языке (не научно- техническом, на котором привыкли разговаривать инженеры), определение термина компрессия могло бы прозвучать следующим образом:

Это максимальный уровень давления, который создается в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в процессе, между двумя крайними фазами месторасположения цилиндра – в верхней и нижней точках.

Узнать какая компрессия можно с помощью специального прибора компрессометра, рабочая головка которого либо вворачивается в блок мотора в гнездо с винтовой резьбой, откуда вывернута свеча зажигания, либо просто прижимается к отверстию при помощи уплотнительного кольца на конце.

Замер компрессии дизеля имеет свою специфику. Прибор вворачивается в отверстия форсунок, или же свечей накаливания. Компрессометр также необходим специальный, с повышенной шкалой измерений (компрессия дизеля выше).
Какая компрессия должна быть, на том или ином автомобиле, обычно указывает производитель.

Нужна исправная система пуска и мощный аккумулятор. После того, как произведен замер показаний прибора на всех цилиндрах, их (показания) сравнивают… и тут начинается самое интересное. Причем замер должен производиться на прогретых двигателях, с исправной системой электропривода стартера, ибо через силу, медленно прокручивающийся стартер компрессии, сиречь, давления, попросту не успеет создать, все газы и сжатый воздух будут уходить, просачиваться сквозь кольца.

Низкая компрессия в двигателе

Общее падение показаний – не самое страшное. На самом деле низкая компрессия – это, конечно, не совсем хорошо. Свидетельствует о целом ряде проблем, которые может иметь двигатель. Свидетельствует также о том, что степень изношенности определенных деталей на бензиновых двигателях достигла уровня, когда следует уже подумать как минимум о замене сальников и уплотнительных колец поршней. Однако не так страшен случай, когда пропала компрессия в двигателе (значит, где-то что-то пропускает, и это что-то можно заменить новым, те же сальники и кольца, например). Если давление (компрессия) отсутствует на одном цилиндре – это гораздо хуже и затратнее.

Разница компрессии в цилиндрах

Гораздо хуже положение с двигателем, когда наблюдается разная компрессия в цилиндрах. Вот это однозначно может означать, что двигатель придется перебирать весь, и одной заменой сальников, клапанов или уплотнительных колец не обойтись. Потому что откровенно низкая компрессия в одном цилиндре (если сравнивать показания с остальными) означает, что проблема, дефект находятся непосредственно на блоке или поршне. Может треснул, а может просто степень износа запредельная. Как бы то ни было, один поршень (особенно на уже побегавших солидно двигателях) менять не принято. Разница пропадет только если поменять всю поршневую группу.

Как определяют и считают уровень компрессии

Так какова должна быть нормальная компрессия двигателя, скажем на родных, вазовских двигателях внутреннего сгорания, чтобы уже с чистой совестью искать причину неисправности (есть же таковая, если пришлось измерять компрессию) в других системах мотора? На двигателях отечественных ваз 2109, например, предусмотрена степень сжатия порядка 9,8. А поскольку компрессия и степень сжатия взаимосвязаны самым непосредственным образом, то вычисляется показатель по нехитрой формуле, когда показатель степени сжатия умножается на коэффициент 1.2 и получаем, что нормальная компрессия двигателя ваз 2109 должна быть в пределах 11 – 12 атмосфер. Так предусмотрено в ТХ (технических характеристиках) изготовителя для новеньких двигателей ваз 2109.

Компрессия в дизельном двигателе

Необходимая компрессия дизеля и бензинового двигателя различается в разы. Несколько иной уровень, можно сказать, степень важности фактора в таком явлении, как компрессия в дизельном двигателе. Не стоит забывать, что дизельное топливо воспламеняется гораздо труднее, нежели бензин. И в этом плане в случае с дизельным двигателем от степени компрессии зависит холодный пуск. Причем показатель в дизельных двигателях колеблется в пределах, практически в два раза превышающих компрессию в бензиновых двигателях. Компрессия дизеля колеблется, в зависимости от двигателя, в пределах 16-25 атмосфер, разница действительно существенная.

Именно из-за того, что требуется гораздо большая компрессия для того, чтобы воспламенялось топливо при холодном пуске на дизельном двигателе, они стоят на порядок дороже, и процесс их сборки и ремонта – на порядок сложнее технологически.

Причины неисправности могут быть самые разные

Правда причин, из-за которых вдруг, совершенно неожиданно, пропала компрессия в одном из цилиндров двигателя (как бензинового, так и дизельного), может быть множество:

• начиная от скоксовавшихся уплотнительных поршневых колец и сальников, и заканчивая наличием трещины в том же блоке цилиндра или же в самом поршне, от чего и появляется разница давления;
• а еще проблемы могут быть в системах впускного или выпускного клапанов;
• еще причиной неисправности, когда именно в одном цилиндре пропала компрессия (чаще всего, кстати) может быть пробой прокладки головки блока цилиндров.

Пробуем продиагностировать самостоятельно

Со всеми этими причинами, с вопросами “почему” и из-за чего пропала, совсем нет, или попросту низкая компрессия у бензиновых и дизельных двигателей, разбираться, конечно же, нужно специалисту. Хотя существует достаточно простой способ самому определить, в чем заключается причина того, что, скажем, у того же двигателя ваз 2109 наблюдается чрезвычайно низкая компрессия на одном из цилиндров.
Существует два относительно простых способа проверить, почему нет компрессии:

1. проверка маслом;
2. проверка компрессором.

Они не претендуют на 100% гарантию достоверности, но указать направление, в котором необходимо двигаться, вполне способны.

Проверяем “маслом”. Вариант самый легкий

Если залить в отверстие от вывернутой свечи немножко (грамм пятьдесят) моторного масла и вновь проверить уровень компрессии, то может оказаться, что она резко повысилась, и разница в уровнях компрессии между цилиндрами исчезла. Это может означать лишь одно: действительно скоксовались кольца или сальники на них. Можно считать, что отделались достаточно легко, поскольку менять сальники, в принципе, может даже и не специалист, или моторист у которого нет очень высокой квалификацией. С уплотнительными кольцами дело, конечно же, обстоит посложней, придется снимать головку цилиндра (на том же двигателе ваз 2109). Однако все равно операция не очень сложная и по времени и по технологичности. Следовательно, не очень дорогая.

Проверяем компрессором. Где шипит – там пробито

Если же низкая компрессия в одном цилиндре, который подвергся “проверке маслом”, так и не поднялась, значит, неисправность посложнее. Опять-таки можно попытаться установить самостоятельно, что же случилось, почему низкая компрессия в одном цилиндре, либо и вовсе пропала. Здесь вам может помочь компрессор. Просто сжатый воздух подается в отверстие от свечи зажигания. Там, где пробита прокладка, будет шипеть (придется внимательно вслушиваться). Если сжатый воздух вырывается из выхлопной трубы, значит причина неисправности – впускные или выпускные клапана. Придется менять.

Булькает в системе водяного охлаждения — прогорела прокладка

Если шипит и булькает в системе водяного охлаждения двигателя (и бензинового, и дизельного), значит причина того, что пропала компрессия в одном из цилиндров – прогорела прокладка головки блока. Кстати, в этом случае надо будет проверить и масло в картере. Вполне вероятно, что сквозь трещину в прокладке уходит не только сжатый воздух и газы, но и вода попадает в картер двигателя. Если же сжатый воздух вырывается из других отверстий свечей зажигания – значит пробой в самом блоке, и с неисправностью сможет справиться (если сможет) только специалист.

Точная диагностика очень важна

На самом деле, равномерное падение компрессии во всех четырех цилиндрах может означать только одно: детали поистерлись, поизносились. Двигатель отходил, отбегал свое сполна и пора ему на капиталку (полный ремонт). Подобный диагноз очень любят ставить мотористы на станциях технического обслуживания, поскольку на самом деле им там гораздо легче двигатель попросту разобрать, заново отшлифовать сам блок и головку, и собрать новый ремкомплект. Однако это – наиболее затратный вариант устранения неисправности.

Дешевле обойдется попробовать понять действительную причину случившегося пробоя, хотя и придется мотористу-специалисту попотеть для точного диагностирования, а потом и устранения неисправности. В случае если пробит блок, попотеть действительно придется, хотя, говорят, современные технологии позволяют заделывать блоки двигателей методом, так называемой холодной сварки, без замены такого дорогостоящего узла, как блок цилиндров двигателя.

Опытные специалисты утверждают…

Испытание на сжатие — как это сделать, сухое или влажное

Проведение испытания на сжатие – хороший способ измерить состояние колец, цилиндров и клапанов.

Кроме того, важно проводить проверку компрессии каждый раз, когда выполняется настройка, как часть профилактического обслуживания.

Вам действительно не нужны специальные навыки, чтобы сделать тест на сжатие. Но вам нужно знать, как правильно понимать свои результаты.

Выполнение проверки компрессии, внутренние неисправности двигателя; такие как неисправные клапаны, поршневые кольца или чрезмерное нагарообразование, могут быть обнаружены до того, как они нанесут непоправимый ущерб.

Имейте в виду, что двигатели последних моделей в основном сделаны из алюминия и поэтому могут повредить резьбу свечи зажигания.

Это очень часто случается при снятии свечи зажигания на горячем двигателе.

Итак, перед прогревом двигателя снимите свечи зажигания и нанесите на резьбу каплю противозадирного состава. Установите и затяните свечи зажигания с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашего автомобиля, с помощью динамометрического ключа. Потому что это облегчит удаление заглушек в следующий раз.

1. Запустите двигатель на горячем, с выключенным зажиганием и подачей топлива и со снятыми свечами зажигания.
2. Прежде всего, надевайте защитную одежду и перчатки при работе с горячим двигателем.
3. Во время проверки дроссельная заслонка и воздушная заслонка должны быть полностью открыты для обеспечения точности проверки.
4. Попросите вашего помощника полностью нажать на педаль акселератора, пока он запускает двигатель.
5. Избегайте открытого огня вокруг двигателя во время испытания.
6. Прежде всего, подсоедините тестер к цилиндру и проверните двигатель, сделав 6-8 тактов сжатия.
7. Вы услышите замедление проворачивания коленчатого вала, когда проверяемый цилиндр поднимается на такт сжатия.
8. Обратите внимание, как быстро увеличивается сжатие, и запишите максимальное значение.
9. Испытайте все цилиндры одинаково, с одинаковым количеством тактов сжатия.

Существует несколько точек зрения на то, какой должна быть компрессия в среднем двигателе. Таким образом, как правило, компрессия 135 фунтов на квадратный дюйм или выше является отличной. С другой стороны, компрессия 85 фунтов на квадратный дюйм или ниже — это очень плохо. Во-первых, в лучшем случае все цилиндры дают одинаковые или почти одинаковые показания.

Кроме того, это значение должно быть выше 135 PSI. Неравномерные показания не редкость при большом пробеге или изношенных двигателях. Кроме того, разница между самыми высокими и самыми низкими показаниями не должна превышать 20%. Итак, пока самое низкое значение составляет 100 фунтов на квадратный дюйм или выше, двигатель исправен.

Следовательно, большие различия между цилиндрами указывают на изношенные или сломанные кольца, протекающие или залипшие клапаны или на их комбинацию.

Наблюдая за манометром, во время прокрутки вы должны были заметить, как накачивался каждый цилиндр. Обычно цилиндр производит около 40 фунтов на квадратный дюйм при первом ходе и 35 фунтов на квадратный дюйм при каждом последующем ходе.

Проблемные цилиндры, могут возникнуть проблемы с накачкой, и давление может увеличиваться примерно на 10 фунтов на квадратный дюйм за ход.

Возможно, удастся провернуть эти цилиндры достаточное количество раз, чтобы приблизиться к общему значению PSI другого цилиндра. Вот почему мы пытаемся провернуть все цилиндры на одинаковую величину. Следовательно, плохие кольца обычно вызывают это состояние. Имейте в виду, что цилиндр, страдающий от чрезмерного смазывания, даже из-за плохих колец, может дать высокие результаты теста на компрессию. Другие симптомы могут дать вам ключ к разгадке проблемы. (дымящий двигатель)

Существуют некоторые переменные, влияющие на показания, полученные при проверке компрессии:

• Частота вращения коленчатого вала
• Высота над уровнем моря
• Температура
• Износ кулачков распредвала
• Высокопроизводительные распределительные валы с увеличенным сроком службы

Многие автомобильные книги описывают совместное испытание на сжатие в сухом и влажном состоянии. Обычно эти тесты необходимо рассматривать вместе, чтобы локализовать неисправность в цилиндрах или клапанах. Для проведения мокрого теста в цилиндр через свечное отверстие заливается столовая ложка моторного масла.

Итак, вы впрыскиваете столовую ложку моторного масла в цилиндр с низкими показаниями. Проверните двигатель на два оборота или около того, чтобы распределить масло, затем снова проверьте цилиндр. Если компрессия заметно повышается, 40 фунтов на квадратный дюйм или более, проблема в плохом прилегании кольца к отверстию.

Если сжатие не сильно увеличивается, около 5 фунтов на квадратный дюйм, то проблема, вероятно, связана с клапанами. Кроме того, это также может быть вытянутая шпилька головки блока цилиндров или деформированная головка блока цилиндров.

• Компрессия нарастает быстро и равномерно, до заданной компрессии для каждого цилиндра.

• Низкая компрессия на первом такте. Следовательно, при следующих тактах компрессия нарастает, но не достигает нормы. И ваша компрессия значительно улучшается, когда вы добавляете масло.

Низкая компрессия при первом такте. И компрессия обычно не увеличивается при следующих тактах. Кроме того, ваша компрессия не сильно улучшается, когда вы добавляете масло.

В двух соседних цилиндрах компрессия ниже нормальной, а впрыск масла в цилиндры не увеличивает компрессию. Чаще всего причиной может быть течь прокладки ГБЦ между цилиндрами.

Итак, проверка компрессии — это не более чем способ выяснить, в каком именно цилиндре проблема. И, если вы обнаружите какие-либо проблемы, следующим шагом будет проверка герметичности цилиндра. Проверка герметичности цилиндра аналогична проверке компрессии. Он также сообщает вам, насколько хорошо герметизированы цилиндры вашего двигателя. Но вместо измерения давления он измеряет потерю давления.

СОВЕТ : Вы также можете выполнить Текущий (динамический) тест на сжатие.

Спасибо!

Проведение испытаний на сжатие | АЛЛДАТА

Поддержка продукта

Технические советы

2000 BMW Steering Twitch

2001 Cadillac TPMS

1996-2001 Chrysler Mini Van Шумная передняя часть

1996 Ford Mustang Vibration

2001-2003 GM SUV Сообщение «Service Ride Control»

2003-2004 Honda Pilot Judders

1999-2002 Jeep Grand Cherokee Тормозной ротор Match Mount

1992 Mitsubishi 3000GT Нет запуска

2000 Toyota Avalon Замена салонных фильтров

2001 Toyota Prius Hybrid Boost

Проведение испытаний на компрессию

Срабатывание во всех цилиндрах?

Выполнение теста на сжатие — отличный инструмент для диагностики пропусков зажигания по плотности

Выполнение теста на сжатие или динамического теста на сжатие — важный, но редко используемый и часто упускаемый из виду инструмент диагностики двигателя. Почему этот тест так важен? Его можно использовать для точного определения причины пропусков зажигания, когда все обычные тесты дают нормальные результаты. Он также используется тюнерами для проверки того, что каждый цилиндр в равной степени влияет на общую выходную мощность двигателя.

Когда вы выполняете статическое сжатие или тест на герметичность цилиндра, вы проверяете герметичность каждого цилиндра. Вакуумный тест — отличный способ определить общую способность двигателя к дыханию, но он не дает результатов для отдельных цилиндров. Преимущество проверки компрессии в рабочем состоянии заключается в том, что она дает представление об объемном КПД каждого цилиндра. Другими словами, насколько эффективно каждый цилиндр втягивает воздух, удерживает его в течение нужного времени, а затем выпускает в выхлоп. Если цилиндр не может выполнять эти функции должным образом, результатом может быть потеря объемной эффективности или пропуски воспламенения по плотности.

Как выполнить тест

1. Создайте диаграмму, подобную этому примеру, для записи тестовых показаний.

   ЦИЛ	СТАТИЧЕСКИЙ	ПРОСТОЕ	СНИМОК
   1
   2
   3
   4

2. Начните с нормального («статического») испытания на сжатие на прогретом двигателе, чтобы устранить очевидные проблемы, такие как сильно изношенные кольца, прогоревшие или погнутые клапаны или отверстия в поршнях. Если у вас есть диагностический код неисправности, вы можете знать, в каком цилиндре происходят пропуски зажигания, но рекомендуется проверить компрессию во всех цилиндрах в этом ряду, чтобы получить хорошее сравнение. Запишите показания статической компрессии.

3. Установите все свечи зажигания, кроме свечи подозреваемого цилиндра.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАЗЕМЛИТЕ ПРОВОД, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ МОДУЛЯ.

4. Отсоедините форсунку этого цилиндра от системы впрыска топлива во впускной канал.

5. Установите тестер компрессии в подозрительный цилиндр. Тест можно провести со снятым клапаном Шредера, но большинство специалистов рекомендуют оставлять клапан в манометре и «отрыгивать» манометр каждые 5-6 «затяжек».

6. Запустите двигатель и снимите показания «Холостой ход». Убедитесь, что скорость холостого хода составляет 1200 об/мин. Запишите результаты.

7. Теперь, начиная с 1200 об/мин, нажмите дроссельную заслонку до 2500 об/мин и быстро отпустите. Чтение должно подняться. Запишите результаты.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте педаль газа для этого резкого ускорения. Идея состоит в том, чтобы как можно быстрее вручную открыть, а затем закрыть дроссельную заслонку, заставляя двигатель «глотнуть» воздуха.

Образец показаний теста

Важно сравнивать измерения между цилиндрами. Рабочая компрессия на холостом ходу должна составлять 50-75 фунтов на квадратный дюйм (около половины сжатия при проворачивании коленчатого вала). Резкое сжатие дроссельной заслонки должно составлять около 80% сжатия при проворачивании коленчатого вала. Давайте проанализируем результаты следующих тестовых показаний.
 

В примере 1 показания цилиндра №1 при быстром тестировании намного ниже, чем у других цилиндров. Если быстрое показание низкое (намного меньше 80% компрессии при проворачивании коленчатого вала), ищите проблемы с впуском воздуха, такие как сильное нагарообразование на впускных клапанах, изношенный кулачок, изношенные направляющие и пружины клапана, проблемы с коромыслом или толкателем или «запорный клапан». » неправильно расположен в полозьях регулируемой системы впуска полозьев.
 

В примере 2 цилиндр № 4 имеет более высокие, чем обычно, показания при мгновенном тесте. Если показатель Snap значительно выше (более 80% сжатия при проворачивании коленчатого вала), это означает, что воздух выходит из цилиндра неэффективно. Ищите проблемы на стороне выпуска этого цилиндра, такие как изношенный выступ кулачка, погнутый шток толкателя или разрушенный подъемник. Если все мгновенные показания высокие, ищите ограничения выхлопа, такие как забитый каталитический нейтрализатор или глушитель.

В примере 3 цилиндр № 2 имеет низкое значение холостого хода и результаты тестов на холостом ходу.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВЫПУСКА И РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ АВТО- И МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Утвержден

Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от 30 июня 2017 г. N 74

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто- и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования (далее — транспортное средство).

2. Момент выпуска, то есть дата изготовления, и рабочий объем двигателя транспортного средства определяются декларантом и таможенным органом на основании:

информации о дате изготовления и рабочем объеме двигателя транспортного средства, содержащейся в документах, подтверждающих регистрацию этого средства в государстве предыдущей регистрации;

информации изготовителя транспортного средства, закодированной в идентификационном номере этого средства или содержащейся на идентификационных наклейках, табличках кузова, шасси автотранспортного средства и идентификационных наклейках, табличках рамы, двигателя мототранспортного средства.

3. В случае отсутствия указанной в пункте 2 настоящего Порядка информации или невозможности однозначного определения на ее основании момента выпуска и (или) рабочего объема двигателя транспортного средства, а также в целях проверки указанной информации момент выпуска и (или) рабочий объем двигателя транспортного средства определяются декларантом на основании вспомогательных источников информации, в качестве которых могут применяться заключение представителя изготовителя транспортного средства в государстве — члене Евразийского экономического союза (далее — государство-член), заключение торгово-промышленной палаты государства-члена (иной аналогичной организации) или экспертной организации государства-члена, а также другие справочные и информационные источники.

4. В случае отсутствия указанной в пункте 2 настоящего Порядка информации или невозможности однозначного определения на ее основании момента выпуска и (или) рабочего объема двигателя транспортного средства, а также в целях проведения таможенного контроля (в том числе после выпуска этого средства) момент выпуска и (или) рабочий объем двигателя транспортного средства определяются таможенным органом на основании вспомогательных источников информации, в качестве которых могут применяться заключение представителя изготовителя транспортного средства в государстве-члене, заключение торгово-промышленной палаты государства-члена (иной аналогичной организации), заключение таможенного эксперта (эксперта), другие справочные и информационные источники.

Таможенный орган вправе применять вспомогательные источники информации, ранее использованные в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и представленные декларантом.

5. В случае если на основании пунктов 2 — 4 настоящего Порядка определен год изготовления транспортного средства, моментом выпуска считается 1 июля года его изготовления, если определены год и месяц изготовления, — 15-е число месяца изготовления.

В случае если на основании пунктов 2 — 4 настоящего Порядка рабочий объем двигателя транспортного средства не определен, рабочим объемом считается максимальный рабочий объем двигателя, который может устанавливаться изготовителем на соответствующую модель транспортного средства согласно справочным и информационным источникам.

Объем двигателя, и как он влияет на расход топлива

Силовой агрегат представляет собой основную часть транспортного средства. Если он выходит из строя, либо работает нестабильно, эксплуатация автомобиля становится невозможной. Поэтому при выборе машины каждый потребитель тщательно изучает этот элемент. На вторичном рынке его тестируют в первую очередь.

Немаловажным показателем двигателя является его объем. Он представляет собой совокупность рабочих камер каждого цилиндра. Подсчитывается объем каждой из них, и в результате получается полноценное значение, которое указывается в руководстве по эксплуатации, и влияет на многие другие параметры.

Что такое объем двигателя?

Цилиндрами двигателя называют специальные камеры, которые имеют герметичное исполнение, чтобы обеспечить возможностью сгорание горючей смеси. Таких камер в автомобилях устанавливают в разном количестве. Их число всегда четное. Если рассматривать транспортные средства, которые востребованы на рынке, то максимально число цилиндров здесь может достигать 12. Однако самыми популярными являются машины с 6-8 камерами.

Объем двигателя подсчитывается путем сложения объема каждой отдельной камеры. Поскольку камеры полностью идентичны, одна не отличается от другой, можно руководствоваться также и умножением объема одного цилиндра на общее количество таковых. Отдельного внимание заслуживает подсчет объема одной камеры – он выполняется, когда поршень опускается до самой нижней отметки.

Обычно объем указывается в двух способах исчисления:

1. Кубических сантиметрах
2. Литрах

Эти значения, соответственно, можно переводить из одного в другое.

На что способен повлиять объем двигателя?

От объема двигателя зависит два параметра:

1. Расход топлива. Чем больше объем, тем, соответственно, больше топлива потребуется для запуска цилиндропоршневой группы. Здесь учет ведется по количеству цилиндров, равно как по объему одной из камер. Чтобы запустить двигатель, а также поддерживать рабочее движение автомобиля, требуется наполнять цилиндры горючей смесью. Именно поэтому от количества и размеров камер напрямую зависят топливные затраты.
2. Мощность транспортного средства. Чем больше цилиндров, тем большую мощность способен выдать автомобиль. Поэтому обычно много цилиндров устанавливается на внедорожники.

С одной стороны может показаться, что автомобили с большим объемом являются крайне не экономичными. Однако если рассматривать машины со стабильно работающими системами, равно как качественным топливом, то именно они зачастую бывают наиболее экономичными. Чтобы разогнать машину, либо тронуться с места, водителю не приходится сильно давить на педаль. Достаточно легкого нажатия, и топливо уже поступает в нужном количестве.

Качественное топливо лучше заправлять на проверенных заправках. Найти таковые можно на сайте https://auto.ria.com/toplivo/avias/. Также водителям предоставляется другая полезная информация, связанная с текущими ценами на бензин или дизельное топливо.

Обратите также внимание на то, что чем больше объем, тем больше необходимо делать двигатель. Поскольку количество или размеры одной камеры увеличены, то силовому агрегату потребуется больше пространства. Соответственно, от объема двигателя зависят и габариты самого транспортного средства. Поэтому для городской эксплуатации не рекомендуется покупать машины с увеличенным объемом, поскольку их неудобно парковать, либо быстро преодолевать пробки.

Увеличение объема

На данный момент многие автомобильные мастерские предлагают автомобилистам физическое увеличение объема силового агрегата. Это делают для того, чтобы форсировать двигатель, придать ему дополнительную мощность. Но решаться на такую процедуру необходимо, тщательно предварительно все обдумав. Дело в том, что на вторичном рынке автомобиль после этой процедуры потеряет в цене, причем достаточно сильно. Это обусловлено тем, что в заводские настройки наблюдается постороннее вмешательство. Но машина действительно станет более мощной. Одновременно с этим вырастет расход топлива.

Что может повлиять на расход топлива

Поскольку расход топлива является для водителей одним из основных показателей эксплуатации автомобиля, следует остановиться на данном параметре в отдельном порядке. На расход топлива помимо самого непосредственно объема двигателя могут повлиять и другие факторы:

• Технические особенности силового агрегата. На данный момент производители транспортных средств работают в направлении уменьшения топливных затрат. Вместе с этим они стараются снизить вредные выбросы в атмосферу. Однако также учитывается, что водители вряд ли согласятся терять в мощности, поэтому данная характеристика обычно сохраняется;
• Особенности езды и манера управления автомобилем;
• Техническое состояние двигателя и машины в целом;
• Погодные условия.

Таким образом, чтобы оптимизировать топливные затраты, нужно следить за исправным состоянием автомобиля, а также придерживаться бережного управления.

Тоттингтон Мотор Компани | Какой объем двигателя лучше? Важно понимать преимущества и недостатки как больших, так и малых двигателей, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше для вас.

Что на самом деле означает объем двигателя?

Объем двигателя, также известный как «объем двигателя» или «мощность двигателя», относится к общему объему цилиндров двигателя. Большие цилиндры означают больше места для воздушно-топливной смеси, что в конечном итоге означает большую мощность. Как правило, объем двигателя указывается в литрах. В литре 1000 кубических сантиметров, но часто объем двигателя округляется до ближайшего пол-литра. Например, двигатель объемом 1575 куб. см будет описан как «1,6 литра», тогда как двигатель объемом 1535 куб. см будет описан как «1,5 литра». Часто слово «литры» даже не используется, вы видите, например, только «1,5» или «1,6».

Двигатели содержат цилиндры — от трех до двенадцати, в зависимости от транспортного средства. Кубатура автомобиля разбита на равные доли на каждый цилиндр. Так, например, четырехцилиндровый 2-литровый двигатель объемом 2000 см3 будет иметь по 500 см3 на цилиндр.

Каковы преимущества двигателей меньшего размера?

Вы можете задаться вопросом, зачем кому-то нужен двигатель меньшего размера, но реальность такова, что при правильных условиях вождения двигатели меньшего размера на самом деле гораздо более экономичны. Это усугубляется последними достижениями в технологии двигателей, которые делают двигатели более эффективными, чем когда-либо. Небольшой двигатель, приводимый в движение локально на относительно низких оборотах, будет очень доступным в эксплуатации. Многим любителям вождения также нравятся двигатели меньшей мощности, потому что они могут быть более привлекательными для вождения, требуя большего количества переключений передач и позволяя получать удовольствие от вождения, оставаясь при этом безопасным в пределах скорости дороги.

Каковы преимущества более крупных двигателей?

Большие двигатели более мощные, а это означает, что они обычно используются в больших транспортных средствах. Например, большие универсалы и пассажирские перевозки редко встречаются с двигателями менее 1,6 литра, потому что они имеют гораздо больший вес, который можно перевозить в самом автомобиле. Меньшие двигатели могут быть склонны к чрезмерной нагрузке, если они размещены в слишком большом транспортном средстве. Вот почему, если вы покупаете большой семейный автомобиль, у него обычно будет двигатель большего размера, а если вы покупаете хэтчбек меньшего размера, у него обычно будет двигатель меньшего размера. Небольшой двигатель в большом транспортном средстве может быть ложной экономией, потому что двигатель должен работать настолько усерднее, чтобы тянуть транспортное средство, что на самом деле он потребляет намного больше топлива. Именно здесь более крупный и менее нагруженный двигатель будет более доступным в эксплуатации. Это особенно верно, если вы путешествуете на большие расстояния на более высоких скоростях, что более крупные двигатели могут делать при значительно меньших оборотах.

Как вы решаете, что лучше для вас?

Первое, о чем нужно подумать, это какой автомобиль вы ищете, когда думаете о объеме двигателя. Например, если вам просто нужен небольшой хэтчбек, вам идеально подойдет двигатель меньшего размера. Если, с другой стороны, вы ищете более крупный семейный автомобиль, фургон или внедорожник, вы, вероятно, будете искать двигатели большего объема — из-за того, что они больше и тяжелее транспортных средств.

Следующее, что нужно сделать, это подумать о реальности ваших потребностей вождения. Для чего ты вообще собираешься использовать машину? Если, например, вы собираетесь использовать его только для того, чтобы заезжать в местные магазины и обратно три раза в неделю, то хэтчбек с небольшим бензиновым двигателем будет для вас абсолютно идеальным. Если, с другой стороны, вам нужен автомобиль, на котором вы сможете с комфортом совершать длительные ежедневные поездки на работу, вам понадобится двигатель с большей мощностью, чтобы поддерживать низкие обороты, пока вы жуете их. км автомагистрали. Честно оцените свои потребности в автомобиле.

Что насчет текущих расходов?

Оценка эксплуатационных расходов транспортного средства — сложная задача, и она далеко не так проста, как «маленькие двигатели дешевле, а большие — нет» — вам нужно учитывать множество разных соображений. Например, двигатели большего размера не всегда являются наименее эффективным вариантом. Например, если вы постоянно ездите на своем автомобиле с меньшим двигателем на более высоких оборотах, он на самом деле будет потреблять намного больше топлива. Есть также повышенный износ двигателя, который всегда «усердно работает» — не нужно слишком много счетов за ремонт, чтобы затмить любую экономию топлива, которую вы могли бы сделать.

Производители приложили немало усилий, чтобы смягчить ощущаемую нехватку мощности в двигателях меньшего размера несколькими способами. Например, у Ford теперь есть двигатель EcoBoost, в котором используется турбонагнетатель для увеличения мощности двигателя без увеличения его общей мощности. Однако следует учитывать, что это делает двигатель более сложным и создает еще одну потенциальную точку отказа по сравнению со старым и простым двигателем. Новое семейство небольших двигателей с турбонаддувом все еще слишком новое, чтобы можно было делать какие-либо разумные суждения о долгосрочной надежности, о чем следует подумать.

С другой стороны, более крупные двигатели производят больше выбросов – бензиновые двигатели производят больше углекислого газа, а дизельные – больше закиси азота. Оба они очень вредны как для окружающей среды, так и для человека соответственно. Таким образом, правительства взимают более строгие штрафы с водителей этих транспортных средств в виде дорожного налога. Автомобили с большим двигателем почти всегда облагаются более высоким дорожным налогом, поэтому это должно быть частью вашего бюджета.

Правильный выбор объема двигателя

Нет правильного или неправильного ответа, если вы покупаете автомобиль, который вам нравится и которым вы наслаждаетесь. Обратите внимание на свои привычки вождения и потребности вашего автомобиля, чтобы лучше решить, стоит ли выбирать двигатель меньшего или большего размера.

Что означает объем двигателя и должен ли он влиять на мою покупку?

Особенности Опубликовано: 12 января 2021 г. Последнее обновление: 12 января 2021 г.

Возможно, вы видели автомобили, у которых объем двигателя измеряется в литрах, но что это значит?

Если вы когда-нибудь изучали новый автомобиль, вы, вероятно, заметили, что все автомобили имеют разные объемы двигателей, которые обычно обозначаются в литрах.

Как правило, чем больше двигатель, тем крупнее и мощнее автомобиль, и наоборот. Однако благодаря достижениям в области технологий турбонаддува производители смогли «уменьшить мощность» своих силовых агрегатов, так что даже у довольно мощных автомобилей могут быть небольшие двигатели.

Хорошим примером этого является Mercedes-AMG A 45 S, мощность которого составляет почти 420 л.с. с 2,0-литровым двигателем в кузове хэтчбек. Десять лет назад эта цифра была бы впечатляющей, если бы двигатель был в два раза больше, чем у суперкара.

Идея современного уменьшения размеров заключается в том, что это позволяет улучшить экономию топлива и снизить выбросы без ущерба для производительности. При этом общее практическое правило заключается в том, что двигатели меньшего размера менее мощные и более эффективные, чем большие.

Почему объем двигателя измеряется в литрах?

Объем двигателя также называют его мощностью или рабочим объемом. Двигатель состоит из многих частей, одной из которых являются цилиндры, в которых топливо и воздух смешиваются перед сгоранием.

Объем этих цилиндров измеряется в кубических сантиметрах (см), а в одном литре 1000 см3. Число куб. см обычно округляется до ближайшей десятой литра, поэтому, например, двигатель объемом 1590 куб. См будет называться 1,6-литровым.

Чем больше, тем лучше?

Не обязательно. Автомобили, как правило, используют двигатель, соответствующий их размеру и использованию. Таким образом, маленькие автомобили получают небольшой двигатель, потому что им не нужна большая мощность, а покупатели, как правило, отдают предпочтение низким эксплуатационным расходам.

С другой стороны, иногда большой автомобиль с меньшим и менее мощным двигателем может быть менее эффективным, потому что ему приходится больше работать, чтобы поддерживать движение автомобиля. В этом случае более мощный двигатель может быть логичным выбором.

Стоит ли вообще обращать внимание на объем двигателя?

Если покупать новые, то вряд ли, тем более сейчас в продаже гибридные модели.