Библиотека осциллограмм | ROTKEE

МаркаAlfa Romeo (2)Aston Martin (1)Audi (64)BMW (48)BYD (2)Cadillac (6)Chery (11)Chevrolet (87)Chrysler (3)Citroën (19)Daewoo (38)DAF (1)Daihatsu (1)Dodge (22)Dongfeng (1)Fiat (19)Ford (99)Foton (1)Geely (11)GMC (5)Golden Dragon (1)Great Wall (5)Haima (1)HINO (2)Holden (1)Honda (24)Hummer (3)Hyundai (76)IKCO (2)Infiniti (10)Isuzu (3)Iveco (4)Jaguar (1)Jeep (13)KIA (59)Lancia (1)Land Rover (8)Lexus (18)Lifan (4)MAN (1)Mazda (41)Mercedes (30)Mini (3)Mitsubishi (52)Nissan (93)Opel (73)Perodua (5)Peugeot (33)Pontiak (3)Porsche (4)Proton (3)Renault (51)Rover (3)Saturn (3)Seat (11)Skoda (45)SsangYong (8)Subaru (15)Suzuki (19)Toyota (117)Volkswagen (114)Volvo (11)АЗЛК (1)ВАЗ (97)ГАЗ (34)ЗАЗ (9)ПАЗ (1)УАЗ (8)

Модель

Код двигателя1.8L L4 DOHC (2)104.900 2.8L (1)111.921 1.8L (1)113.942 V8 4.3L (1)119.971 16V 4.2L (1)166.940 8V 1.4L (1)169A4.000 1.2L (1)182 B6.000 16V 1.6L (2)182 B9.000 8V 1.9 JTD (2)188 A4.000 8V 1.2L (3)188 A5.000 16V 1. 2L (1)18K4F 16V 1.8L (3)18K4K 16V 1.8L (1)199 A2.000 16V 1.3D MultiJet 75 (1)199.A4.000 8V 1.2L (1)1AD-FTV 2.0d R4 DOHC TDDi (1)1AZ-FE 16V 2.0L (2)1AZ-FSE 16V 2.0L (2)1CD-FTV 16V 2.0L (2)1G-FE 2.0i R6 DOHC VVT (1)1GR-FE 24V 4.0L (9)1KD-FTV 3.0d R4 DOHC TDDi (1)1KR-FE 12V 1.0L (3)1KR-VE 12V 1.0L (1)1MZ-FE 24V 3.0L (8)1NR-FE 16V 1.3L (2)1NZ-FE 16V 1.5L (6)1NZ-FXE 1.5h R4 DOHC VVT (2)1S-ELU 8V 1.8L (1)1SZ-FE 16V 1.0L (6)1UR-FE 4.6i V8 DOHC DVVT (2)1ZR-FE 16V 1.6L (5)1ZZ-FE 16V 1.8L (7)2.4i MultiAir 16V 2.4L (1)204PT EcoBoost 16V 2.0L (1)24Д 8V 2.5L (1)271.946 16V 1.8L (3)272.967 24V 3.5L (1)2AD-FHV 2.2d R4 DOHC TDDi (1)2AR-FE 16V 2.5L (5)2AZ-FE 16V 2.4L (8)2E 8V 2.0L (1)2GR-FE 3.5i V6 DOHC DVVT (3)2GR-FSE 3.5i V6 DOHC DVVT (2)2JZ-GE 24V 3.0L (1)2KD-FTV 2.5d R4 DOHC TDDi (3)2MZ-FE 24V 2.5L (2)2NR-FE 16V 1.5L (2)2NZ-FE 1.3i R4 DOHC VVT (3)2SZ-FE 1.3i R4 DOHC VVT (1)2TR-FE 2.7i R4 DOHC VVT (4)2TRA703 16V 2.5L (1)2TZ-FE 16V 2.4L (1)2UZ-FE 32V 4.7L (7)2ZR-FAE 1.8i R4 DOHC VM (3)2ZR-FE 16V 1.8L (5)2ZR-FXE 1. 8h R4 DOHC VVT (2)302 CID 4V V8 5.0 L (1)350 A1.000 8V 1.4L (3)3A 8V 2.0L (1)3A91 12V 1.1L (1)3FY (EW12) 16V 2.2L (1)3GR-FSE 3.0i V6 DOHC DVVT D-4 (1)3MZ-FE 24V 3.3L (2)3RZ-FE 2.7i R4 DOHC (2)3S-FE 16V 2.0L (2)3SZ-VE 16V 1.5L (1)3UR-FE 5.7i V8 DOHC DVVT (1)3UZ-FE 4.3i V8 DOHC VVT (3)3ZZ-FE 1.6i R4 DOHC VVT (2)4A-FE 1.6i R4 DOHC (3)4A90 16V 1.3L (1)4A91 16V 1.5L (2)4A92 16V 1.6L (1)4B11 16V 2.0L (4)4B11-Turbo 2.0i DOHC (2)4B12 16V 2.4L (1)4D20 16V 2.0L (1)4D56 8V 2.5L (1)4D56T 16V 2.5L (2)4G13 12V 1.3L (2)4G18 (BYD) 16V 1.6L (1)4G18 16V 1.6L (6)4G19 16V 1.3L (1)4G63 16V 2.0L (3)4G64 16V 2.4L (7)4G64 S4M 16V 2.4L (2)4G69 16V 2.4L (3)4G92 8V 1.6L (2)4G93 GDI 16V 1.8L (1)4G94 2.0i GDI (1)4GR-FSE 2.5i V6 DOHC DVVT D-4 (1)4HK1-TCN 8V 5.2L (1)4JB1 8V 2.8L (1)4JJ1-TCN 8V 3.0L (1)4M41 16V 3.2L (2)4N15 16V 2.4L (1)4U-GSE / FA20D 16V 2.0L (2)5E-FE 16V 1.5L (1)5FV (EP6CDT) 16V 1.6L (3)5FW (EP6) 16V 1.6L (5)5VZ-FE 24V 3.4L (1)611.980 16V 2.2L (1)611.987 16V 2.2L (1)612.965 20V 2.7 CDI (1)651.925 16V 2. 1L (1)6B31 24V 3.0L (1)6FY (EW7A) 16V 1.8L (2)6G72 24V 3.0L (5)6G74 24V 3.5L (1)6G75 24V 3.8L (1)6VD1 V6 24V 3.5L (1)8140.43S 2.8D JTD (1)838A1 20V 2.0L (1)843 A1.000 1.4L (1)9HK (DV6ETEDM) 8V 1.6L (1)9HZ (DV6TED4) 16V 1.6L (3)A13DM 8V 1.4L (2)A14NEL(LUH) 16V 1.4L Turbo (2)A14XER (LDD) 1.4i R4 DOHC LDD (2)A15DM 8V 1.5L (9)A15MF 16V 1.5L (1)A15SMS 8V 1.5L (1)A16DMS 16V 1.6L (4)A16LET/LLU 16V 1.6L (1)A16XER (LDE) 16V 1.6L (6)A16XHT 16V 1.6L (1)A17DTJ 16V 1.7L (1)A18XER 16V 1.8L (3)A20DTH 16V 2.0L (1)A22DMH 16V 2.2CDTi (1)A25A-FKS 16V 2.5L (1)A30XH 3.0i V6 DOHC DVVT SIDI LF1 (1)A588 8V 2.0L (1)A9JA 8V 1.3L (1)AAH 12V 2.8L (2)AAM 8V 1.8L (3)AAN 20V 2.2T (1)ABA 8V 2.0L (1)ABC V6 12V 2.6L (2)ABK 8V 2.0L (2)ADP 8V 1.6L (1)ADR 20V 1.8L (2)ADY 8V 2.0L (4)AEB 20V 1.8L (2)AEK 8V 1.6L (1)AFB V6 24V 2.5 TDI (1)AFN 8V 1.9L (1)AFP VR6 12V 2.8L (1)AGB V6 DOHC 2.7T (1)AGG 8V 2.0L (1)AGU 20V 1.8L (2)AGZ VR5 10V 2.3L (1)AHL 8V 1.6L (1)AHW (DW10FC) 16V 2.0 HDi (2)AHW 16v 1.4L (1)AJ V6 24V 3.0L (4)AJ20 V6 2. 1L (1)AJ200D 16V 2.0T (1)AJK V6 30V 2.7L (1)AJL 20V 1.8L Turbo (1)AKL 8V 1.6L (5)ALF 30V 2.4L (2)ALH 1.9L (3)ALT 20V 2.0L (2)ALZ 8V 1.6L (3)AM11 V12 5.9L (1)AMC242 12V 4.0L (2)AME 8V 1.4L (1)AMF 6V 1,4L TDI (1)ANW 8V 1.4L (2)AOWA DURATEC-HE 16V 2.0L (1)APB V6 30V 2.7 BiTurbo (1)APK 8V 2.0L (2)APR 30V 2.8L (1)APT 20V 1.8L (1)APU 20V 1.8L Turbo (1)AQY 8V 2.0L (1)AR 321.04 16V 1.6L (1)AR34301 24V 3.0L (1)ARG 20V 1.8 (2)ARM 8V 1.6L (1)ASB 24V 3.0L TDI (1)ATD 8V 1.9L (1)AUK 24V 3.2L FSI (3)AVF 8V 1.9L (2)AVK V6 30V DOHC 3.0L (2)AVT 10V 2.5L (1)AWC 1.8T (1)AWM 16V 1.8L (1)AWP 20V 1.8L (1)AWT 20V 1.8L (2)AWX PD 96KW 8V 1.9L (1)AXC 8V 1.9L (1)AXK VR6 24V 2.8L (1)AXP 16V 1.4L (1)AXR 8V 1.9L (1)AYT V6 24V 3.2L (1)AZBA TDCi 16V 2.0L (1)AZM 8V 2.0L (1)AZZ V6 3.2L (1)B 5244 S 20V 2.4L (1)B10D1 1.0i R4 DOHC (1)B10S1 8V 1.0L (2)B12D1 (LMU) 16V 1.2L (1)B12S1 8V 1.2L (1)B14XEJ 16V 1.4L (1)B15D2 16V 1.5L (1)B20B 16V 2.0L (1)B20Z1 16V 2.0L (2)B4184S2 16V 1.8L (1)B46A20 16V 2.0L (1)B47D20 16V 2.0L (1)B5 8V 1. 5L (1)B5244S 20V 2.4L (1)B5244T3 20V 2.4L (1)B5254T2 20V 2.5L (2)B57D30 24V 3.0L (1)B58B30 24V 3.0L (3)B6294T 24V 2.9L (1)B6324S5 3.2L (1)BBG 30V 2.8L (1)BBJ V6 30V 3.0L (1)BBK V8 40V 4.2L (1)BBY 16V 1.4L (1)BBZ 16V 1.4L (1)BCA 16V 1.4L (1)BDJ 8V 2.0L (2)BDV V6 2.4L (1)BDW 24V 2.4L (1)BEV 8V 2.0L (1)BEW 8V 1.9 TDI (1)BFL 40V 3.7L (1)BFM V8 40V 4.2L (1)BFQ 8V 1.6L (3)BHK VR6 3.6 FSI (3)BJK 10V 2.5L (1)BKD 16V 2.0TDI (1)BKJ V6 3.2L (1)BKK VR6 12V 3.2L (1)BKS 24V 3.0L (1)BLR 16V 2.0 FSI (1)BLV V6 24V 3.6L (1)BLX 16V 2.0L (1)BMD 6V 1.2L (1)BME 12V 1.2L (4)BMP 8V 2.0TDI (1)BMS 6V 1.4L TDI (2)BMX V6 24V 3.2L (1)BNS V8 32V 4.2L (1)Boss V8 6.2L (1)BPD R5 2.5TDI (1)BPE 10V 2.5L (1)BPG 16V 2.0T (2)BPJ 16V 2.0FSI (1)BPS 20V 2.5L (1)BRF 16V 2.0TDI (1)BRM 16V 1.9 TDI (1)BRS 8V 1.9L (1)BSE 8V 1.6L (1)BSF 8V 1.6L (1)BST 8V 2.0L (3)BTS 16V 1.6L (2)BUD 16V 1.4L (3)BUG V6 24V 3.0L TDI (1)BVY 16V 2.0FSI (1)BXA V10 5.2L (1)BYD473QB 16V 1.5L (1)BZB 16V 1.8L (1)BZG 12V 1.2L (1)C14NZ 8V 1.4L (1)C16NZ 1.6L (1)CAAA 16V 2. 0L (1)CAAC 2.0 TDI (1)CAE 2.0TFSI (2)CAEB 16V 2.0 TFSI (2)CAGB 16V 2.0L TDI (1)CASA V6 24V 3.0TDI (3)CAVE 16V 1.4TSI (1)CAXA 16V 1.4T (3)CAYC TDI 16V 1.6L (1)CBF 16V 2.0 TFSI (2)CBP 16V 2.0FSI (1)CBT 10V 2.5L (1)CBU 2.5L (1)CBUA 20V 2.5L (1)CBZB 8V 1.2L (7)CCHA 2.0 TDi (1)CCMA V6 3.0 TDI (1)CCTA 16V 2.0 TFSI (4)CCZA 16V 2.0L (1)CCZB 16V 2.0L TSI (2)CDAB 16V 1.8 TFSi (1)CDDA 16V 1.4L (2)CDGA 1.4 TSI (1)CDHB 16V 1.8L TFSI (1)CDNC 16V 2.0L TFSI (2)CFA 12V 1.0L (1)CFNA 16V 1.6L (3)CFWA 12V 1.2TDI (1)CFZA 8V 1.6L (1)CGGB 16V 1.4L (2)CGPC 12V 1.2L (1)CHFA 6V 1.2L (1)CHPA 16V 1.4 TSI (1)CJAA 16V 2.0L (1)CJCA 16V 2.0L (1)CJKA TFSI 16V 2.0L (1)CJZA 16V 1.2TSI (1)CKTB 16V 2.0L (1)CLJA (EA189) 16V 2.0L (1)CMBA (EA211) 16V 1.4L (1)CNCD 16V 2.0 TFSI (1)CNG 16V 1.6L (1)Cologne 12V 4.0L (1)COYOTE V8 5.0L (1)CPB 2.0L (1)CPMA 16V 2.0L TFSI (1)CPMB 16V 2.0 TFSI (1)CR12DE 16V 1.2L (3)CR14DE 16V 1.4L (2)CRBC 16V 2.0TDI (1)CRKB 16V 1.6TDI (1)CRU 16V 2.0 TDI (1)CRZA 16V 2.0 TFSI (1)Cummins ISF 16V 2.8L (1)CWVA 16V 1. 6L (4)CWVB 16V 1.4L (2)CXB 16V 2.0TFSI (1)CXBA 16V 1.8L TSI (1)CXSA (EA211) 16V 1.4T (2)CYFA 16V 2.2L (1)D12C 24V 12.1L (1)D14Z6 8V 1.4L (1)D15B 16V 1.5L (1)D17A 8V 1.7L (3)D2066 10.5L (1)D20DT 16V 2.0L (2)D20DTF 16V 2.0L (1)D27DT 20V 2.7L (2)D3EA 16V 1.5L (1)D4164T 16V 1.6d (1)D4CB 16V 2.5L (7)D4DD 8V 3.9L (3)D4EA 16V 2.0L (5)D4EB 16V 2.2L (2)D4F 16V 1.2L (2)D4FB 16V 1.6L (1)D4HA 16V 2.0L (2)D4HB 16V 2.2L (3)D5244T 20V 2.4CDI (1)D6EA 24V 3.0L (2)DAUA 2.0 TDI (1)DDYA 1.6 TDI (1)DFCA 16V 2.0 TDI (1)DFHA 16V 2.0 TDI (1)DFMA16 16V 1.6L (1)DGTE 16V 1.6 TDI (1)DRFD Duratorq TDCi 16V 2.2L (4)DRFF 16V 2.2 TDCi (1)Duratec 35 V6 3.5L (2)Duratec 37 V6 3.7L (4)Duratec PFI (100PS) Sigma 16V 1.6L (2)DURATEC-HE CJBA/B 16V 2.0L (1)Duratec-HE Ti VCT 16V 2.0L (2)DURATEC-HE/I4 16V 2.0L (1)DURATEC-HE/MZR LF 16V 2.0L (1)Duratorq TDCi 16V 1.8L (1)DV4TD (8HZ) 8V 1.4HDi (1)DV6A TED4 (9HX) 16V 1.6L (1)DV6CM HDi 8V 1.6L (1)DW10 (1)DW10 ATED (RHS) 8V 2.0D (1)DW10 BTED4 (RHR) 16V 2.0L (2)DW10 CTED4 (AHX) 16V 2.0D (1)DW10 UTED4 (RHK) 16V 2. 0L (1)DW10ATED (RHZ) 16V 2.0L HDI (1)DW10TD (RHY) 8V 2.0 HDi (2)DW12 224DT 16V 2.2L (3)DW12 TED4 16V 2.2L (1)DW12BTED4 16V 2.2 HDi (1)EA111 16V 1.4L (1)ECN 16V 2.0L (1)EcoBoost (D35) V6 3.5 L (3)EcoBoost V6 3.5L (5)ED-VE 12V 0.85L (1)ED1 16V 2.4L (1)ED3/EDG 2.4L (6)EDZ 16V 2.4L (2)EGA V6 3.3L (1)EGG V6 3.5L (1)EJ-VE 12V 1.0i R3 DOHC (2)EJ20 16V 2.0L (4)EJ25 8V 2.5L (4)EJ255 16V 2.5L Turbo (2)EKG V6 12V 3.7L (1)EP3C 16V 1.4L (1)EP6 16V 1.6L (1)EP6DT 16V 1.6L (1)ERB V6 3.6L (1)Essex V6 3.9L (1)Essex V6 4.2L (1)EW7J4 (6FZ) 16V 1.8L (1)EYDB 16V Zetec-e 1.8L (1)EYDK Zetec 16V 1.8L (1)EYPA 16V 1.8L (1)EZ30D 3.0i H6 DOHC (2)F14D3 1.4i R4 DOHC (1)F14D4 1.4i R4 DOHC DVVT (2)F15S3 1.5i R4 SOHC (2)F16D3 16V 1.6L (5)F16D4 16V 1.6L (4)F16MF 16V 1.6L (1)F18D4 1.8i R4 DOHC DVVT 2HO (4)F1AE0481B 2.3d R4 DOHC (2)F1AE0481C 16V 2.3L (2)F1C 16V 3.0L (2)F3P 8V 1.8L (1)F3R 8V 2.0L (1)F4R 16V 2.0L (2)F4R410 16V 2.0L (1)F6JA 1.4 TDCi Duratorq (1)F6JC 8V 1.4L DURAtorq TDCi (2)F8CV 6V 0.8L (8)F9Q 820 8V 1.9L (1)F9Q 8V 1. 9L (4)FB20B 16V 2.0L (2)FE-DOHC 16V 2.0L (4)FMBA 16V 2.0L (2)FS 16V 2.0L (3)FS-DE 16V 2.0L (1)FXJA 16V 1.4L (2)G13BB 1.3i R4 DOHC VVT (2)G15MF 8V 1.5L (6)G20DF 16V 2.0L (1)G23D 16V 2.3L (2)G3LA 12V 1.0L (1)G4EA 1.3i R4 SOHC (2)G4EC 1.5i R4 DOHC. (1)G4ED 16V 1.6L (6)G4EE 16V 1.4L (3)G4FA 16V 1.4L (3)G4FC 16V 1.6L (10)G4FD GDI 16V 1.6L (5)G4FG 1.6i R4 DOHC DVVT (1)G4FK 16V 1.5L (1)G4GB 16V 1.8L (2)G4GC 16V 2.0L (4)G4HD 1.1i R4 SOHC (1)G4HE 12V 1.0L (2)G4HG 12V SOHC 1.1L (1)G4JP 16V 2.0L (2)G4JS 16V 2.4L (2)G4KA 16V 2.0L (2)G4KC 16V 2.4L (4)G4KD 16V 2.0L (4)G4KE 2.4i R4 DOHC DVVT (1)G4KE Theta II CVVT 16V 2.4L (3)G4KJ 2.4i R4 DOHC DVVT GDI (1)G4KL 2.0L (1)G4LA KAPPA 16V 1.2L (2)G4LC 1.4i R4 DOHC DVVT (1)G4LC 16V 1.4L (2)G4NA 16V 2.0L (3)G4NB 16V 1.8L (4)G4ND CVVL Nu 16V 2.0L (2)G4NH-5 16V 2.0L (3)G6BA 24V 2.7L (5)G6CU 24V 3.5L (1)G6DA 24V 3.8L (3)G6DB V6 3.3L (1)G6EA 2.7i V6 DOHC VVT (1)G8BA V8 4.6L (1)G8DA 16V 1.6L (1)G9T 702 16V 2.2 dCi (1)G9T 710 16V 2.2D dCi (2)G9U 754 16V 2.5L (2)GF 8V 1. 3L (1)GW2.8TC 16V 2.8L (3)GW4G15 16V 1.5L (2)h37A V6 24V 2.7L (2)h5M 1.6i R4 DOHC (1)h5M428 16V 1.6L (1)h5M729 16V 1.6L (1)h5MD430 16V 1.6L (1)h5ME440 1.6L (1)h5MK 16V 1.6 SCe (1)H5F 16V 1.2L (1)H5H 16V 1.3TCe (3)Hemi 345 V8 16V 5.7L (3)Hemi Eagle V8 16V VCT 5.7L (2)HM484Q-T 16V 1.8L (1)HR16DE 16V 1.6L (6)HRA2DDT DIG-T 16V 1.2L (1)HXJB 16V 1.6L Ti-VCT (1)HYDA 20V 2.5L (1)IQDB 16V 1.6L (3)J08E-UR 7.7L (1)J20A 16V 2.0L (4)J24B 2.4i R4 DOHC VVT (2)J3 2.9CRDi R4 DOHC (1)J35A6 V6 3.5i (1)JL481Q 16V 1.5L (2)JL4G18 (1ZZ-FE) 16V 1.8L (4)JLD-4G24 16V 2.4L (1)JTBA 16V 1.6L EcoBoost (1)K20A 2.0i (1)K20A2 16V 2.0L (1)K20Z4 2.0i (1)K24A1 16V 2.4L (2)K24W2 16V 2.4L (1)K24Z1 16V 2.4L (2)K24Z3 16V 2.4L (2)K24Z7 16V 2.4L (1)K3-VE VVTi 16V 1.3L (2)K4J 712 16V 1.4L (1)K4M 1.6i R4 DOHC (2)K4M766 1.6i R4 DOHC (1)K4M838 16V 1.6L (4)K4MD812 16V 1.6L (1)K7M 8V 1.6L (2)K9K 628 dCi 8V 1.5L (1)K9K 704 dCi 8V 1.5L (1)K9K 728 dCi 8V 1.5L (1)K9K 729 dci 8V 1.5L (1)K9K 834 dCi 8V 1.5L (1)K9K dCi 8V1.5L (3)K9K832 dCi 8V 1. 5L (1)K9K858 dCi 8V 1.5L (2)K9K894 dCi 8V 1.5L (1)KFU (ET3J4) 16V 1.4L (1)KFW (TU3JP) 16V 1.4L (2)KGBA 16V 1.6L (1)KKDA 8V 1.8L (2)KL-ZE V6 2.5L (1)KV6 24V 2.5L (2)L15B3 16V 1.5L (1)L15B7 16V 1.5L (1)L2C 16V 1.5L (1)L3 16V 2.3L (2)L3 Turbo 2.3i (1)L3-DE (GZ) 16V 2.3L (3)L3-NS Duratec 16V 2.3L (1)L3-VDT 16V 2.3L (2)L3-VE 16V 2.3L (1)L36 V6 3.8L (1)L5 2.5i (1)L52 20V 3.5L (1)L52 Vortec 20V 3.5L (1)L59 Vortec V8 5.3L (1)L61 Z22SE Ecotec 2.2L (2)L630 EcoDiesel V6 24V 3.0L (2)L83 ECO TEC3 5.3l (6)L92 V8 6.2L (1)LA1 3400 V6 3.4L (1)LAF 16V 2.4L (4)Lambda II RS GDi 24V 3.8L (1)LAT 8V 2.4L (1)LC9 Vortec 5300 V8 5.3L (1)LCU S-TEC III 1.4L (1)LCV ECOTEC 2.5L (1)LDE Ecotec 1.6L (2)LE5 Ecotec 2.4L (1)LE9 Ecotec 16V 2.4L (1)LEB-h2 16V 1.5L (1)LF 2.0i (5)LFB479Q 16V 1.8L (3)LFB479Q2-B 1.5i R4 DOHC VVT (1)LFX V6 24V 3.6L (2)LK5 Vortec 16V 2.8L (3)LKW 16V 2.5L (1)LL0 16V 1.2L (3)LL8 24V 4.2L (2)LLR (Vortec 3700) 223 CID 3.7L (2)LLT 24V 3.6L (6)LLY Duramax V8 6.6L (1)LMG V8 5.3L (1)LP1 V6 2.8L (2)LQ4 Vortec 6000 V8 6. 0L (1)LT1 V8 5.7L (1)LT4 6.2L (1)LWE 16V 1.8L (1)LWH 16V 2.8L (1)LXT 16V 1.6L (1)LXV 1.6L (1)LY7 V6 3.6L (2)LZE V6 3.5L (1)M 132.910 6V 1.0L (1)M 96.03 24V 3.6L (1)M-412 8V 1.5L (1)M104.941 24V 2.8L (1)M111.957 16V 2.0L (1)M112 E24 18V 2.4L (1)M112.912 18V 2.6L (1)M113 E50 V8 5.0L (1)M119.970 16V 5.0L (2)M120 E60 V12 6.0L (2)M13A 1.3i R4 DOHC (2)M16A 16V 1.6L (4)M20A-FKS 16V 2.0L (1)M271.820 16V 1.8 (1)M273.968 V8 5.5L (1)M2DA 1.0L 12V GTDI (1)M42B18 16V 1.8L (1)M48.40 32V 4.8L (1)M48/50 V8 4.5L (1)M4R 711 16V 2.0L (1)M50B20 TU 24V 2.0L (1)M50B25 TU 24V 2.5L (1)M54B25 24V 2.5L (2)M54B30 24V 3.0L (2)M55.01 V6 3.6L (1)M57D30 24V 3.0L (2)M60B30 32V 3.0L (1)M9R 16V 2.0L (3)M9R 780 16V 2.0D CDTi (1)M9T 16V 2.3L (1)Magnum V8 16V 4.7L (4)Magnum V8 5.2L (1)MR16DDT DIG-T 16V 1.6L (4)MR20DD 16V 2.0L (4)MR20DE 16V 2.0L (5)MR479QA 16V 1.5L (1)MR47QA 16V 1.5L (2)MR481QA 16V 1.6L (1)MultiAir 1.4L (1)MZR-CD 16V 2.0L (2)N04C-UV 4.0L (1)N12B16 16V 1.6L (1)N13B16 16V 1.6L (1)N16B16A 16V 1.6L (1)N20B20 16V 2. 0L (1)N20B20B 16V 2.0L (1)N32A 24V 3.2L (3)N3A 16V 2.0L (1)N42B18 A 16V 1.8L (2)N42B20 A 16V 2.0L (1)N45B16 16V 1.6L (1)N46B20 16V 2.0L (2)N47D20 16V 2.0L (1)N47D20 A 16V 2.0L (2)N4JB 16V 2.0L (1)N52B30 24V 3.0L (3)N52B30 O1 24V 3.0L (1)N54B30 24V 3.0L (1)N55B30 24V 3.0L (1)N57D30 O0 24V 3.0L (4)N62B44A V8 4.4L (2)N63B44 32V 4.4L (3)N63B44B 32V 4.4L (2)N73B60 48V 6.0L (1)NRA 8V 3.0L (1)NSD 8V 2.0L (1)Nu MPi 16V 1.8L (1)Nu MPi 16V 2.0L (1)OM628 32V 4.0 CDI (1)OM642 LA DE30 V6 24V 3.0L (2)OM646 16V 2.1L (1)OM651 DE22LA 16V 2.2L (1)P22DTI (4HU) HDi PUMA 16V 2.2L (2)Pentastar V6 3.6L (4)PEY6 16V 2.0L (1)PG 8V 1.8L (1)PY-VPS SkyActiv-G 16V 2.5L (3)QG15DE 16V 1.5L (10)QG16DE 16V 1.6L (2)QG18DE 16V 1.8L (6)QR20DE 16V 2.0L (4)QR25DE 16V 2.5L (10)QVFA 16V 2.2L (1)QXBA 16V 2.0L (1)QXWA 16V 2.0L (1)R18A 16V 1.8L (1)R4 8V 1.6L (2)R428 16V 2.8CRD (1)RF 2005 16V 2.0L (2)RF-T DI 1998 8V 2.0L (1)RF5C 16V 2.0 CiDT (1)RFJ (EW10A) 16V 2.0L (2)RFN (EW10J4) 16V 2.0L (3)RHT DW10ATED4 2.0L L4 diesel (2)S4P-CFE 16V 1. 6L (1)S4PE 16V 1.3L (1)S4PH 16V 1.6L (1)S6D 16V 1.6L (2)S85B50 40V 5.0L (1)SAFA Duratorq 20V 3.2 TDCi (2)SEBA 16V 2.3L (1)Sigma Ecoboost 1.6L GTDi (1)SkyActiv-G 16V 2.0L (4)Smartstream G2.0 MPI NU (2)SNJA Duratec 16V 1.25L (7)SQR 473F 16V 1.3L (1)SQR 477F 16V 1.5L (5)SQR 480 8V 1.6L (1)SQR 481F 16V 1.6L (1)SQR 481FC 16V 1.8L (2)SQR 484F 16V 2.0L (2)SQR480ED 1.6i R4 SOHC (1)T18SED 16V 1.8L (4)T1DA 16V 1.6 TDCi (1)T3DA 8V 1.6L (1)T8D 16V 1.8L (1)TDV6 AJD-V6 3.0D (1)Tigershark DOHC 2.4L (1)TNBA 16V 2.0L (1)TRITON V8 16V 5.4L (2)TRITON V8 24V 330 CID 5.4L (2)TU1JP (HFX) 8V 1.1L (1)TU5JP4B (NFR) 16V 1.6L (2)TXDB 16V 2.0L (1)U14NFT (LUV) 1.4i R4 DOHC (1)UFDB 16V 2.0TDCI (1)UFMA 16V 2.0 TDCi (1)UHR5 16V 2.2TDCi (1)UMZ-4216 2.9i R4 SOHC (1)V10 20V 6.8L (1)V8 16V 6.2L (1)V9X V6 3.0CDI (1)VG33E V6 24V 3.3L (1)VK45DE 32V 4.5L (2)VK56DE 32V 5.6L (1)VK56DE V8 5.6L (2)VK56VD 5.6i V8 (3)VM44D V6 3.0L (1)VQ20DE 24V 2.0L (6)VQ23DE 24V 2.3L (1)VQ25DE 2.5i V6 DOHC VVT (1)VQ30DE 24V 3.0L (4)VQ35DE 24V 3. 5L (9)VQ40DE 4.0i V6 DOHC VVT (5)Vulcan V6 3.0L (1)W10B16BA 16V 1.6L (1)WL-C 16V 2.5L (1)X12XE 16V 1.2L (1)X14XE 16V 1.4L (1)X16XEL 16V 1.6L (3)X18XE1 16V 1.8L (3)X20SE 8V 2.0L (5)X20XEV 16V 2.0L (1)X30XE 24V 3.0L (1)XE 315 C 24V 12.6L (1)XFX (ES9J4S) 3.0 (2)XK620 24V 2.0L (1)XK625 24V 2.5L (2)XU7JP/L3 8V 1.8L (2)Y16XE 16V 1.6L (1)Y22XE 16V 2.2L (1)Y5B 16V 2.3L SEFI (1)YD22DDTI 2.2d R4 (3)YD25DDTi 16V 2.5L (4)YTMA DURATEC HE I4 16V 2.5L (1)Z10XE 12V 1.0L (3)Z12XEP 16V 1.2L (3)Z13DT 16V 1.3L (1)Z13DTH CDTi 16V 1.3L (3)Z14XEP 16V 1.4L (8)Z16SE 8V 1.6L (2)Z16XE 16V 1.6L (1)Z16XEP 16V 1.6L (3)Z16XER 16V 1.6L (1)Z17DTH 16V 1.7L (2)Z18XE 16V 1.8L (1)Z18XER 16V 1.8L (6)Z19DT 8V 1.9L (2)Z20S1 16V 2.0L VCDi (2)Z22D1 16V 2.2L VCDi (2)Z22SE (L61) Ecotec 2.2L (2)Z22YH 16V 2.2L (1)Z24SED 2.4i R4 DOHC (1)Z24XE 16V 2.4L (1)Z32SE 24V 3.2L (1)Z6 1.6i (1)ZD30DDTi 16V 3.0L (1)Zetec YF 16V 2.0L (1)ZL-DE 16V 1.5L (1)ZM 16V 1.6L (1)ZM-DE 16V 1.6L (1)В38В15А 12V 1.5L (1)ВАЗ-11113 4V 0.75L (1)ВАЗ-11183 8V 1. 6L (6)ВАЗ-11186 8V 1.6L (4)ВАЗ-2101 8V 1.6L (1)ВАЗ-2103 8V 1.5L (2)ВАЗ-2104 8V 1.5L (2)ВАЗ-2106 8V 1.6L (3)ВАЗ-2108 1.3L (2)ВАЗ-21083 8V 1.5L (8)ВАЗ-21103 16V 1.5L (4)ВАЗ-2111 8V 1.5L (16)ВАЗ-21114 8V 1.6L (11)ВАЗ-21120 16V 1.5L (10)ВАЗ-21124 16V 1.6L (7)ВАЗ-21126 16V 1.6L (4)ВАЗ-21129 16V 1.6L (1)ВАЗ-2114 8V 1.6L (2)ВАЗ-21179 16V 1.8L (2)ВАЗ-21213 8V 1.7L (2)ВАЗ-21214 8V 1.7L (8)ВАЗ-21214-30 8V 1.7L (1)ВАЗ-2123 8V 1.7L (3)ЗМЗ-405 16V 2.5L (13)ЗМЗ-40522 16V 2.5L (5)ЗМЗ-406 (4)ЗМЗ-4062 16V 2.3L (2)ЗМЗ-4063 16V 2.3L (2)ЗМЗ-409 16V 2.7L (1)ЗМЗ-51432 16V 2.2L (2)ЗМЗ-52342.10 V8 4.7L (1)МеМЗ-2477 1.2L (1)МеМЗ-307 1.3L (5)УМЗ 4216 8V 2.9L (6)УМЗ 4218 2.9L (2)УМЗ-4213 16V 2.9L (1)

СистемаСистема управления двигателем (1541)Электрооборудование (12)Линия связи (3)Система управления динамикой ESP (ABS и ASR) (3)Система управления трансмиссией (1)Система кондиционирования воздуха (4)Шасси (1)

Подсистема

Шановний користувач! Наразі ми впроваджуємо масштабне оновлення проекту бібліотеки осцилограм. У зв’язку з цим ми шукаємо адміністратора для віддаленої работи над наповненням такої бібліотеки. Якщо вам близька ідея цього проекту та відчуваєте, що можете стати корисним, просимо заповнити форму за посиланням.

Авто : Peugeot 508 2010-2018
Код двигателя : AHW (DW10FC) 16V 2.0 HDi
Пробег: 120000 км / 74400 миль

Отставание распредвалов

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: ДПРВ
• Канал 2: ДПКВ
• Канал 3: +5в
• Канал 4: МПЦ

Синхронизация ГРМ
Автор : Kimikot (2)

850

Авто : Peugeot 508 2010-2018
Код двигателя : AHW (DW10FC) 16V 2. 0 HDi
Пробег: 120000 км / 74400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: ДПРВ
• Канал 2: ДПКВ
• Канал 3: питание +5в
• Канал 4: форсунка 1цил

Синхронизация ГРМ
Автор : Kimikot (2)

389

Авто : Chevrolet Captiva 2006-2018
Код двигателя : Z20S1 16V 2.0L VCDi ?

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: ДПРВ
• Канал 2: ДПКВ

Синхронизация ГРМ
Автор : Bogdan120 (1)

299

Авто : Perodua Viva 2007-2014
Код двигателя : Неизвестен

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: Blue Trace Cam signal
• Канал 2: Red trace ignition trigger signal on #1 COP

Синхронизация ГРМ
Автор : mrlakmal (4)

244

Авто : Lexus IS 2005-2013
Код двигателя : 4GR-FSE 2. 5i V6 DOHC DVVT D-4 ?
Пробег: 50000 км / 31000 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: Коленвал
• Канал 2: ДПРВ впуск 1
• Канал 3: ДПРВ выпуск 1
• Канал 4: ДПРВ впуск 2
• Канал 5: ДПРВ выпуск 2
• Канал 6: Синхро 1 цилиндр

Синхронизация ГРМ
Автор : alex-tune (1)

239

Авто : Peugeot 406 1995-2004
Код двигателя : DW10ATED (RHZ) 16V 2. 0L HDI
Пробег: 312000 км / 193440 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: Crankshaft
• Канал 2: Camshaft

Синхронизация ГРМ
Автор : stecko (2)

295

Авто : Peugeot 407 2003-2010
Код двигателя : DW10 BTED4 (RHR) 16V 2.0L ?
Пробег: 320000 км / 198400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: Camshaft
• Канал 2: Crankshaft

Синхронизация ГРМ
Автор : stecko (2)

305

Авто : Geely CK-2 2008-2016
Код двигателя : MR47QA 16V 1. 5L
Пробег: 220000 км / 136400 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ
• Канал 3: Датчик фаз
• Канал 5: датчик давления
• Канал Trig: синхронизация

Синхронизация ГРМ
Автор : Solex (12)

308

Авто : Hyundai Getz 2002-2011
Код двигателя : G4EE 16V 1.4L ?

Забита выхлопная система

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ
• Канал 5: датчик давления

Датчик давления (ДД)
Автор : Solex (12)

312

Авто : ВАЗ Largus 2012-
Код двигателя : K4M 1. 6i R4 DOHC ?

Отработан ресурс свечей

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 8: зажигание

Индивидуальные катушки зажигания COP
Автор : Solex (12)

298

Авто : Daewoo Lanos 1997-2012
Код двигателя : A16DMS 16V 1.6L ?

Эталон

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ

Датчик давления (ДД)
Автор : Solex (12)

272

Авто : Chevrolet Aveo 2003-
Код двигателя : F15S3 1. 5i R4 SOHC

Неисправность системы подачи топлива

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ

Тест CSS / Эффективность работы цилиндров
Автор : Solex (12)

261

Авто : Daewoo Lanos 1997-2012
Код двигателя : A15DM 8V 1.5L ?

Эталон

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ
• Канал 5: датчик давления

Датчик давления (ДД)
Автор : Solex (12)

306

Авто : Honda Grace 2013-2023
Код двигателя : LEB-h2 16V 1. 5L
Пробег: 132000 км / 81840 миль

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 1: Blue trace CAM SIGNAL
• Канал 2: Green trace Crank signal

Синхронизация ГРМ
Автор : mrlakmal (4)

251

Авто : Hyundai Sonata 2004–2013
Код двигателя : G4KC 16V 2.4L ?

Эталон синхронизации

Система управления двигателем

Каналы осциллограммы

• Канал 2: ДПКВ
• Канал 3: ДПРВ
• Канал 4: ДПРВ

Синхронизация ГРМ
Автор : Solex (12)

272

Проверка датчиков системы впрыска осциллографом.

1. Положения коленчатого вала
   
2. Датчика массового расхода воздуха
   
3. Датчика положения дроссельной заслонки
   
4. Датчика положения распредвала
   
5. Лямбда-зонда
   
6. Датчика холла
   
7. Датчика детонации
   
8. Датчика абсолютного давления
   
9. Датчика скорости автомобиля
   

ДПКВ

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) самый главный в системе впрыска, по нему осуществляется синхронизация работы электронного блока управления двигателем. Сигнал вазовского дпкв представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала.

Задающий диск представляет собой зубчатое колесо 60-2, т. е. 58 равноудаленных зубцов и два отсутствующих для синхронизации. При вращении задающего диска вместе с коленчатым валом впадины изменяют магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока в его обмотке.
Осциллограмма индуктивного ДПКВ имеет следующий вид:

Здесь стоит обратить внимание на амплитуду сигнала и форму импульсов. Если витки в обмотке датчика будут короткозамкнуты, то амплитуда сигнала будет снижена. Также по осциллограмме легко вычислить биение задающего диска и повреждение зубцов.
На некоторых иномарках в качестве ДПКВ используется датчик Холла, вырабатывающий прямоугольные импульсы.
Вот типичный пример осциллограммы такого датчика (Hyundai Sonata):

А вот так синхронно работают датчики положения коленчатого и распределительного валов двигателей Nissan. По нарастающим фронтам сигналов можно определить смещение валов относительно друг друга.

А это осциллограмма типичной неисправности датчика Холла (Audi 100). Нарастающий фронт «срезан», сигнал такого датчика блок управления не распознает.

На старых Опелях и Daewoo Nexia в качестве датчика синхронизации используется индукционная катушка с задающим диском.
Осциллограмма такого датчика имеет такой вид:

Датчик положения распредвала

ДПРВ используется в системе управления двигателем для определения положения распределительного вала, что необходимо для синхронизации впрыска топлива. Датчик генерирует один импульс за полный цикл работы двигателя (720 градусов поворота коленчатого вала).

Импульс датчика положения распредвала указывает на верхнюю мертвую точку первого цилиндра.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) применяются во многих системах управления двигателем (в частности ВАЗ) для измерения значения мгновенного расхода воздуха. Выходной сигнал ДМРВ Bosch HFM5 представляет собой напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазоне от 1 до 5 В, величина которого зависит от массы воздуха, проходящего через датчик. При нулевом расходе исправный датчик должен иметь выходное напряжение около 1В. Эталоном считается значение 0,996В.
По осциллограмме можно отследить 2 важных момента:
1. Скорость реакции ДМРВ можно оценить по времени переходного процесса выходного сигнала при подаче питания на датчик.
2. Выходное напряжение датчика при нулевом расходе воздуха (двигатель остановлен).
Осциллограмма исправного ДМРВ при подаче питания имеет следующий вид.

Время переходного процесса равно 0,5 мс. Выходное напряжение при нулевой подаче воздуха равно 0,996 В.

А это осциллограмма выходного напряжения при включении питания неисправного ДМРВ.

Время переходного процесса такого датчика в десятки раз больше, чем исправного, а значит время реакции самого датчика будет значительно снижено и автомобиль будет «вяло» набирать скорость. Выходное напряжение такого ДМРВ при остановленном двигателе равно 1,13 В., что говорит о значительном отклонении сигнала от нормы. Двигатель с неисправным датчиком в значительной степени потеряет «приемистость», будет затруднен пуск и возрастет расход топлива.
Важно: система самодиагностики блока управления двигателем не способна выявить снижение скорости реакции ДМРВ. Такую неисправность можно найти только путем диагностики с применением осциллографа.
Осциллограмма выходного напряжения изношенного ДМРВ при резком открытии дроссельной заслонки.

При значительном загрязнении чувствительного элемента датчика, скорость реакции на изменение воздушного потока снижается и форма осциллограммы становится более «сглаженной».
Исправный датчик при быстром открытии дроссельной заслонки должен выдавать кратковременно в первом импульсе более 4 В.
ДМРВ Bosch

Лямбда-зонд

По анализу осциллограммы выходного сигнала лямбда-зонда на различных режимах работы двигателя можно оценить как исправность самого датчика, так и исправность всей системы управления двигателем.
Осциллограмма напряжения исправного циркониевого лямбда имеет следующий вид:

Здесь следует обратить внимание прежде всего на 3 момента:
1. Размах напряжения выходного сигнала должен быть от 0,05-0,1 В до 0,8-0,9 В. При условии, что двигатель прогрет до рабочей температуры и система управления работает по замкнутой петле обратной связи.
2. Время перехода выходного напряжения зонда от низкого к высокому уровню не должно превышать 120 мс.
3. Частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда на установившихся режимах работы двигателя должна быть не реже 1-2 раз в секунду.

ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) служит для отслеживания угла открытия дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. Опорное напряжение датчика равно 5 В. Сигнал исправного ДПДЗ представляет собой напряжение постоянного тока в диапазоне от 0,5 до 4,5 В. При повороте дроссельной заслонки, сигнал должен меняться плавно, без скачков и провалов.
Пример осциллограммы двух датчиков положения дроссельной заслонки VW Passat с двигателем RP показана на рисунке ниже.

Один из датчиков работает в диапазоне от 0 до 25% открытия дроссельной заслонки, а второй от 25 до 100%.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

На основании данных с этого датчика о разряжении и температуре во впускном коллекторе, блок управления рассчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Принцип действия основан на преобразовании значения давления в соответствующую величину выходного напряжения. Применяемые в современных системах управления двигателем датчики чрезвычайно надежны. Проверить работу датчика абсолютного давления можно осциллографом, подключившись к его сигнальному выходу.
Осциллограмма с датчика при открытии дроссельной заслонки имеет такой вид:

Датчик детонации (ДД)

Наиболее распространенный широкополосный датчик детонации пьезоэлектрического типа с генерирует сигнал напряжения переменного тока с частотой и амплитудой зависящей от степени «шума», который издает та часть двигателя, на которую он установлен. При возникновении детонации амплитуда вибраций повышается, что приводит к увеличению напряжения выходного сигнала ДД. При этом контроллер корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.
Проверить датчик детонации можно на столе, подключившись щупами осциллографа к его выводам. При легком постукивании металлическим предметом на осциллограмме отобразятся такие импульсы:

Датчик скорости автомобиля
Как правило такие датчики имеют в своей основе элемент Холла. Однако встречаются и индуктивные датчики.
Типичный пример осциллограммы индуктивного датчика скорости автомобиля Ауди 100 имеет такой вид:

Индуктивный датчик АБС
Хоть этот датчик не относится к системе впрыска, но раз уж попалась на глаза, выкладываю осциллограмму.
Такой вид имеет сигнал с индуктивного датчика системы АБС.

Обратите внимание на амплитуду сигнала. В данном конкретном случае осциллограмма снята при простом прокручивании колеса рукой. Однако если датчик имеет короткозамкнутые витки, то его амплитуда будет значительно меньше. Сигнал такого датчика блок управления АБС не «увидит».

Датчик скорости колеса ABS (индуктивный)

• Домашний
• Библиотека
• Автомобильные пошаговые испытания
• Датчик частоты вращения колеса ABS (индуктивный) — напряжение

Изделия, подходящие для этого управляемого теста*

• Набор датчиков для обратного штифта

  £34.00

• Гибкий штифтовой зонд

• Большие зажимы типа «дельфин/аллигатор»

• Измерительный провод премиум-класса: BNC до 4 мм, 3 м

  £41,00

• Измерительные провода Premium: набор из четырех проводов по 3 м (TA125 — TA128)

  £153,00

• *В Pico мы всегда стремимся улучшить нашу продукцию. Инструменты, использованные в этом пошаговом тесте, могли быть заменены, а вышеперечисленные продукты являются нашими последними версиями, используемыми для диагностики неисправности, описанной в этом тематическом исследовании.

Целью данного теста является оценка работы индуктивного датчика скорости вращения колеса антиблокировочной тормозной системы (ABS) на основе амплитуды и частоты его выходного напряжения.

Как выполнить тест

Просмотрите рекомендации по подключению.

Доступ к отдельным датчикам скорости вращения колес может быть затруднен. Однако все датчики скорости вращения колес подключаются к модулю управления ABS, который обычно находится в моторном отсеке.

1. Используйте данные производителя для идентификации цепей датчика скорости вращения колеса.
2. Подключите PicoScope Channel A к цепи датчика.
3. Свернуть страницу справки. Вы увидите, что PicoScope отображает пример сигнала и предварительно настроен на захват вашего сигнала.
4. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
5. Запустите осциллограф, чтобы увидеть данные в реальном времени.
6. Подняв подозрительное колесо, поверните его вручную. Этого будет достаточно для получения выходного сигнала от хорошего датчика скорости.
7. С вашей осциллограммой на экране остановите осциллограф.
8. Использование буфера сигналов , Zoom и Измерения инструменты для изучения формы сигнала.

Пример сигнала

Выходной сигнал одного датчика.

Выходной сигнал от двух датчиков (синий сигнал в порядке, красный показывает повторяющуюся аномалию).

Выход четырех датчиков (синяя, зеленая и желтая кривые соответствуют норме, красная показывает повторяющуюся аномалию).

Примечания к сигналам

Эти известные хорошие сигналы имеют следующие характеристики:

• Частота и амплитуда колебаний увеличиваются с увеличением скорости вращения колеса.
• Только с одним колесом, на канале A форма волны не имеет пробелов или нетипичных пиков или впадин с приблизительно постоянной скоростью вращения колеса.
• С двумя колесами и Канал A  как указано выше, Канал B отображает периодическую (примерно каждые полсекунды) аномалию, вызывающую увеличение амплитуды в течение пары циклов. Это типичная проблема с вращающимся компонентом (датчик зафиксирован), например, поврежденное кольцо упора.
• С четырьмя колесами, такими, что в дополнение к Канал A и Канал B , описанные выше, Канал C и Канал D подключены к остальным датчикам частоты вращения колеса и выдают правильные сигналы ( Канал B остается неисправным).

Библиотека сигналов

Перейдите в раскрывающуюся строку меню в левом нижнем углу окна Библиотеки сигналов и выберите ABS или датчик скорости вращения колеса (аналоговый/индуктивный) .

Дополнительные указания

Датчики скорости вращения колес передают данные о скорости вращения колес и дорожного покрытия для ABS и производных систем активной безопасности автомобиля (т. е. системы курсовой устойчивости, контроля тяги и т. д.).

Эти системы предназначены для обеспечения корректирующих действий (например, торможения колес или ограничения крутящего момента двигателя), когда скорость шасси или колес превышает нормальные эксплуатационные допуски, например, в условиях проскальзывания колес, избыточной или недостаточной поворачиваемости и т. д. Датчики скорости вращения колес имеют решающее значение для работы этих систем и, следовательно, для безопасного управления транспортным средством.

Индуктивные датчики скорости вращения колеса заключают в себе проволочную катушку вокруг магнитополяризованного сердечника и работают в паре с импульсным колесом, установленным на компоненте, вращающемся со скоростью колеса, например, на приводном валу или ступице. Когда импульсное колесо проходит датчик, магнитное поле датчика возмущается, что вызывает колебательное напряжение внутри проволочной катушки и подключенной к ней цепи. Чем быстрее вращается колесо, тем больше возмущение магнитного поля, больше амплитуда индуцированного напряжения и больше частота колебаний.

По внешнему виду двухпроводные пассивные (индуктивные) и активные (холла или магниторезистивные) датчики скорости вращения отличить непросто. С диагностической точки зрения это неудобно, так как активные датчики скорости вращения колес ни в коем случае нельзя подвергать испытаниям на сопротивление: это может привести к повреждению этих блоков, и единственным средством защиты является приобретение новой замены.

Таким образом, перед диагностическим тестированием всегда необходимо либо сверяться с данными производителя, чтобы определить тип установленного датчика, либо провести предварительную проверку PicoScope, чтобы идентифицировать датчик по его характеристикам выходного напряжения.

Вы можете проверить наличие положительного напряжения питания на одной из клемм разъема датчика, чтобы определить, есть ли у вас активный тип датчика. Однако, если напряжение питания отсутствует из-за неисправности, а затем вы предполагаете, что датчик должен быть пассивным, и выполняете проверку сопротивления, вы можете повредить совершенно исправный активный датчик. Это даст вам две ошибки.

Модуль управления ABS ожидает одинаковых (в пределах заданного допуска) частот колебаний от всех датчиков скорости вращения колес автомобиля и использует любые различия для расчета времени и масштаба своих вмешательств.

Если один или несколько сигналов скорости вращения колес постоянно выходят за пределы нормальных параметров, модуль управления может отключить функцию ABS (вместе с соответствующими системами сцепления и устойчивости). Предупреждающая лампа водителя будет гореть, но, как и при любой электрической неисправности АБС, нормальное гидравлическое торможение сохраняется.

Датчики скорости вращения колес и их импульсные кольца подвергаются воздействию атмосферы и должны работать в условиях постоянной вибрации и движения. Таким образом, общие неисправности:

• Сбои сигнала датчика, вызванные истиранием или поломкой проводки цепи, коррозией датчика или разъема или неправильной установкой датчика.
• Проблемы, связанные с импульсным колесом, возникающие из-за коррозии или повреждения зубьев, неправильной установки импульсного кольца (несоосности), загрязнения из-за отложений железа или чрезмерного воздушного зазора между датчиком и импульсным колесом.

Цепи и разъемы датчика скорости вращения колеса также подвержены воздействию атмосферы и возможным электрическим неисправностям, таким как обрыв или короткое замыкание или высокое сопротивление цепи.

Симптомы неисправностей, связанных с датчиком ABS

• Включение сигнальной лампы ABS (и других связанных сигнальных ламп).
• Диагностические коды неисправностей (DTC).
• Пульсация или вибрация педали тормоза.
• АБС неактивна.

Диагностические коды неисправностей

Выбор диагностических кодов неисправностей (DTC), связанных с компонентами:

C0000 — Неисправность цепи информации о скорости автомобиля

C0035 — Неисправность цепи скорости левого переднего колеса

C0036 — Диапазон/параметры цепи датчика скорости левого переднего колеса

C0040 — Неисправность цепи скорости правого переднего колеса

C0041 — Диапазон/параметры цепи датчика скорости правого переднего колеса

C0045 — Неисправность цепи скорости левого заднего колеса

C 0046 — Диапазон/параметры цепи датчика скорости левого заднего колеса

C0050 — Неисправность цепи датчика скорости правого заднего колеса

C0051 — Диапазон/параметры цепи датчика скорости правого заднего колеса

C0221 — Обрыв цепи датчика скорости правого переднего колеса

C0222 — Отсутствие сигнала скорости правого переднего колеса

C0223 — Ошибка сигнала скорости правого переднего колеса

C0225 — Обрыв цепи датчика скорости левого переднего колеса Отсутствует

C0227 — Неверный сигнал скорости левого переднего колеса

C0229 — Пропадание сигналов скорости переднего колеса

C0235 — Обрыв цепи сигнала скорости заднего колеса

C0236 — Отсутствует цепь сигнала скорости заднего колеса

C0237 — Ошибка сигнала скорости заднего колеса

C0238 — Несоответствие скорости вращения колеса

C0245 — Ошибка частоты датчика скорости вращения колеса

C0300 — Неисправность заднего датчика скорости

C0305 — Неисправность переднего датчика скорости 900 13

GT003-EN

Отказ от ответственности
Этот раздел справки может быть изменен без уведомления. Информация внутри тщательно проверяется и считается достоверной. Эта информация является примером наших исследований и выводов и не является окончательной процедурой. Pico Technology не несет ответственности за неточности. Каждое транспортное средство может быть разным и требует уникального теста настройки.

Помогите нам улучшить наши тесты

Мы знаем, что наши пользователи PicoScope умны и креативны, и мы будем рады получить ваши идеи по улучшению этого теста. Нажмите кнопку Добавить комментарий , чтобы оставить свой отзыв.

Добавить комментарий

TechASSIST: Датчики ABS (частоты вращения колеса)

20 января 2022 г. 20 января 2022 г. Автор: ELTA Automotive UK TechAssist 0 Комментарии

НАШ РУКОВОДСТВО ПО ДАТЧИКАМ АБС

По сути, антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвращает занос и потерю управления при резком торможении. Антиблокировочная тормозная система использует датчики ABS (также известные как датчики скорости вращения колес) для определения условий в колесе, которые могут привести к заносу или потере сцепления с дорогой. Но датчики ABS также используются другими системами автомобиля помимо системы ABS, включая:

• Контроль устойчивости
• Контроль тяги
• Контроль спуска с холма
• Предотвращение столкновений.

Быстрая и точная обратная связь от датчика ABS жизненно важна для эффективной работы антиблокировочной тормозной системы и других систем безопасности.

Датчик ABS работает в сочетании с кольцом ABS (иногда называемым тональным или импульсным колесом), которое крепится к компоненту, движущемуся с той же скоростью, что и колесо. Часто это ступица колеса, но также может быть тормозной диск, ШРУС или приводной вал. Датчик ABS установлен рядом с кольцом ABS и передает информацию о скорости вращения обратно в ECU. Способ измерения вращения зависит от типа используемого датчика и кольца. Наиболее распространенные датчики бывают либо пассивными, либо активными.

Типичная волна пассивного датчика ABS (размер волны зависит от скорости вращения колеса для пассивных датчиков)

ПАССИВНЫЕ ДАТЧИКИ ABS

Пассивный датчик ABS не требует источника питания. Датчик распространяет магнитное поле на кольцо ABS с помощью обмотки катушки, окружающей полюсный штифт, соединенный с постоянным магнитом. Для этого типа датчика требовалось зубчатое кольцо ABS, поскольку, когда кольцо вращается и каждый зубец проходит датчик, в датчике происходит изменение магнитного поля, которое измеряется как напряжение, передаваемое на блок управления системой ABS, который преобразует этот сигнал переменного тока в цифровой.

Типичная волна активного датчика ABS

АКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ABS

В отличие от пассивных датчиков активный датчик ABS требует собственного источника питания. Активные датчики более точны и преодолевают некоторые ограничения своих пассивных аналогов. Они способны измерять более низкие скорости, а некоторые могут даже определять направление вращения колеса.

Активные датчики используют эффект Холла, названный в честь Эдвина Холла, который сделал открытие в 1879 году.0052 напряжение Холла ) на электрическом проводнике, поперечном электрическому току в проводнике и приложенному магнитному полю, перпендикулярному току.

Датчик Холла снова использует изменения магнитного поля для измерения вращения и оснащен датчиком Холла на полупроводниковой микросхеме для передачи цифрового сигнала в систему управления.

Активный датчик этого типа может использовать такое же зубчатое кольцо из АБС, что и пассивные датчики, но часто используется магнитное кольцо или кольцо энкодера из АБС. Последний не требует постоянного магнита в датчике, и, поскольку он намного более плоский, его можно интегрировать в подшипник колеса, что делает систему гораздо более компактной, идеально подходящей для небольших помещений.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА АБС

Когда датчик АБС выходит из строя, обычно возникают следующие симптомы

• Загорается сигнальная лампа АБС (также могут загораться контрольная лампа системы курсовой устойчивости и/или лампа ручного тормоза)
• F код ошибки сохранен
• Вибрация тормозов на низких скоростях
• Блокировка колес

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА АБС

Хотя датчики АБС представляют собой простую и, как правило, прочную деталь, их расположение на автомобиле делает их уязвимыми для суровых условий, поэтому распространенными являются следующие причины. :

• Физическое повреждение датчика дорожным мусором
• Датчик смещен (или увеличено расстояние от подшипника колеса)
• Обрыв проводки
• Внутренние короткие замыкания
• Сильное загрязнение
• Коррозия, трещины или вздутие кольца из АБС-пластика 9 0004
• АБС кольцо заблокировано, повреждено, отсутствуют зубья или окна

Проблемы с кольцом ABS можно определить с помощью осциллографа и анализа закономерностей следующим образом:

ЗАМЕНА ДАТЧИКА АБС

При проверке датчиков АБС важно определить, является ли тип датчика пассивным или активным. Тест сопротивления можно использовать для пассивных датчиков, но НЕЛЬЗЯ использовать для активных датчиков, так как это повредит компонент.

При замене датчиков ABS рекомендуется тщательно очистить установку перед установкой новой детали.

Убедитесь, что новый датчик полностью установлен на свое место, так как даже малейшее смещение может вызвать проблемы с сигналом.

Как привезти автомобиль из-за границы

Откуда можно пригнать машину в РФ

Перечислим страны, из которых чаще всего привозят машины в Россию в 2023 году:

• ближнего зарубежья — Казахстана, Беларуси, Армении, Грузии;
• дальнего зарубежья — Германии, Южной Кореи, ОАЭ, Японии.

Из ближнего зарубежья пригнать машину проще. Там много русскоязычных — легче договориться о скидке. Меньше проблем с растаможкой, особенно при вывозе машины из стран ЕАЭС. Например, с 1 января 2023 года авто из Армении вообще не нужно растаможивать. 

Из-за границы можно пригнать новый автомобиль или с пробегом. В хорошем состоянии или после ДТП. Цены сравнимы с российскими — много сэкономить не получится.

Привезти машину из дальнего зарубежья сложнее — из-за высоких таможенных пошлин, большого расстояния и сложной транспортировки (по морю или железной дороге). 

Например, машину из Японии нужно сначала доставить в порт, переправить на пароме во Владивосток и на автовозе перевести в родной город. Расстояние от Токио до Москвы — 10,7 тыс. км — на перевозку может уйти больше месяца. Но цена автомобилей на 30-40% ниже, чем в России.

Как привезти машину из-за рубежа

Купить автомобиль за границей можно через фирму-посредника или перегнать самому. Первый вариант проще, но есть риск нарваться на мошенников. При выборе компании нужно изучить отзывы, а договор доставки лучше показать юристу.

Рассказываем, как происходит перевозка автомобиля из-за границы через посредника.

1. Покупатель обращается в фирму по закупке машин и оставляет заявку на подбор. В документе указывает основные требования: марка, модель, год выпуска, пробег, тип коробки передач, используемое топливо, комплектация.
2. Посредник предлагает несколько авто с иностранных аукционов, вроде mobile.de, aaajapan.com, Emirates Auction, carbaykorea.com.
3. После выбора нужного варианта клиент заключает договор на подбор и доставку автомобиля и вносит предоплату — 10-30% от стоимости машины.
4. Посредник связывается с продавцом и выясняет детали сделки — цену, техническое состояние авто, готовность документов к продаже.
5. Посредник выезжает к продавцу для осмотра машины и выясняет, есть ли дефекты, были ли ДТП, все ли документы готовы для перевозки через границу, сделает ли продавец скидку.
6. Если покупатель согласен на сделку, посредник выписывает счет. После оплаты рассчитывается с продавцом и оформляет документы на транспортировку. 
7. Посредник перегоняет автомобиль в Россию — своим ходом или на автовозе. Могут доставить прямо к подъезду или на стоянку посредника. Также покупателю передают ПТС, договор купли-продажи, таможенные документы — они нужны для постановки машины на учет в ГИБДД.
8. При необходимости покупатель оплачивает расходы за топливо, услуги автовоза, переправку паромом, таможенную пошлину.
9. Покупатель ставит машину на учет в ГИБДД, получает российские номера, ПТС, СТС.

По этому алгоритму можно привезти машину самому, но это сложнее. Надо знать нюансы российского и зарубежного законодательства, изучить правила прохождения таможни и заполнения документов. 

В случае ошибок авто могут не пропустить через границу или возникнут проблемы с постановкой на учет в России. К тому же для въезда в некоторые страны нужна виза, например, в Германию, Японию, Южную Корею.

Следующий момент, который не всегда проходит гладко, — таможенное оформление. Независимо от способа доставки — своим ходом, на автовозе, пароме или поезде, машина подлежит таможенному декларированию на границе. 

Если автомобиль не доставлен в зону таможенного контроля или доставлен не туда, передан без разрешения таможни, утрачен, нарушен срок транзита или маршрут перевозки, владельцу грозит штраф до 2 500 ₽.

Также есть риск неправильного расчета и уплаты таможенной пошлины, что может привести к судебным тяжбам. Вас могут привлечь к ответственности, если забыли уплатить утилизационный сбор.

Документы для регистрации авто, составленные за пределами РФ, принимают только при условии их легализации или проставления апостиля. Если этого нет, машину не поставят на учет в РФ».

Что входит в услуги посредника

Обычно перегонщики автомобилей из-за границы предлагают услугу «под ключ». В стоимость входят:

• подбор машины на иностранных аукционах;
• поездка представителя фирмы за границу для совершения сделки;
• изготовление транзитных номеров;
• оформление документов и внесение депозита для перевозки машины через границу;
• расходы на топливо — если машину пригоняют своим ходом;
• расходы на паром, автовоз;
• растаможка;
• комиссия посредника.

Суммы расходов разнятся в зависимости от страны, марки, модели, возраста автомобиля, типа двигателя, способа перевозки, наличия документов. Посредники называют ориентировочную стоимость услуг — окончательный расчет происходит после доставки машины.

Только за транспортировку машины из Японии или Кореи нужно заплатить около 2 300 $ (171 948 ₽ по курсу на 17.04.2023)

Самые высокие расходы — на растаможку авто. Сумму можно ориентировочно подсчитать в таможенном калькуляторе. Иногда она обходится в половину стоимости машины и даже дороже. Например, цена растаможки дизельного BMW X6 стоимостью 1,4 млн ₽ составляет 719 тыс. ₽.

Стоимость растаможки авто зависит от возраста и цены машины, типа, объема и мощности двигателя

Например, вы хотите приобрести Audi А4 Avant 2020 года выпуска, пробег 49 тыс. км, богатая комплектация. В Германии такая машина стоит 3,1 млн ₽, с учетом доставки в Россию под ключ получится более 4 млн ₽. Полного аналога на российском рынке нет, но есть похожий за 3,6 млн ₽. Покупая в России, вы экономите больше 400 тыс. ₽.

Такая ситуация сохранится, пока рубль не укрепится или на внутреннем рынке не закончатся машины, привезенные по старому курсу».

Возможные проблемы

Обман со стороны посредников. На рынке много мошенников — они возьмут предоплату, а машину не привезут. По незнанию покупатель может подписать договор, по которому не сможет вернуть деньги. Лучше предварительно проконсультироваться с юристом.

Состояние авто. Если покупаете через посредника, есть риск получить авто с проблемами. Например, машину со скрученным пробегом, «перевертыша», «утопленника» или после серьезной аварии. Также авто могут повредить при перевозке.

Иногда недобросовестные посредники перевозят машины через границу как металлолом, чтобы сэкономить на растаможке. Например, таможенная пошлина за провоз машины составляет 700 тыс. ₽, а за металлолом — 80 тыс. 

Жулики разбирают или распиливают автомобиль, а на территории России собирают обратно и подделывают таможенные документы. «Распилы» и «конструкторы» небезопасны в использовании, сварочные швы могут гнить, электроника — выйти из строя. Но главное — машину нельзя поставить на учет из-за поддельных документов.

Машины не адаптированы к нашим условиям. Официально в Россию поставляют авто, изготовленные с учетом местных условий: проблемных дорог, сильных морозов, некачественного топлива. Машины, изготовленные для европейского или азиатского рынков, могут быть не приспособлены к нашим реалиям. Например, будут плохо заводиться в мороз, а подвеска — часто ломаться.

Проблемы с обслуживанием. Если привезти из-за границы новое авто, оно может оказаться без гарантии производителя. Многие автокомпании ушли из России, поэтому не получится проводить обслуживание у официального дилера. Поэтому в случае заводского брака ремонтировать машину придется за свой счет. 

У машин с пробегом свои проблемы — необходимую деталь можно не найти на рынке. Придется покупать запчасти аналоговые или с разбора. В первом случае — качество хуже, во втором — сказывается естественный износ.

Коротко, увлекательно и с пользой о деньгах — в нашем телеграм-канале @life_profit. Присоединяйтесь!

По программам стимулирования спроса продано более 300 тыс. автомобилей

Главные новости

Российские ученые изобрели новый двигатель внутреннего сгорания для сельхозтехники

Россия намерена запустить безвизовые поездки в восточноазиатское государство

Моди заявил, что Индия не является нейтральной в вопросе конфликта между Москвой и Киевом

Китай подпишет вторую крупную сделку с газовым конкурентом России

19.08.2015, 16:41

Промышленность

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В текущем году реализовано более 303 тыс. автомобилей всех типов благодаря действию комплекса мер государственной поддержки — программы обновления парка (действует с 1 января), программы льготного автокредитования (действует с апр. 1) и программа льготной аренды (действует с 15 мая).

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, потребители по-прежнему отдают предпочтение автомобилям российского производства. По словам одного из ведущих участников программы льготного автокредитования «Сетелем Банк» (на данный момент выдано более 29тысяч автокредитов), в пятерку самых продаваемых моделей вошли: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Cee’d и Lada Kalina. Всего в программе участвовало 97 российских банков, а средняя ставка по автокредитам с учетом дисконта за последнюю неделю составила 11%.

Льготная аренда продолжает свою работу и доступна как юридическим, так и физическим лицам. С 3 по 9 августа было подписано 1471 договор, а с 15 мая по программе реализовано около 14 тысяч новых автомобилей.

«Эффективность и своевременность мер государственной поддержки авторынка очевидна. Они работают и позволяют сдержать падение продаж и производства, которое было бы намного хуже, если бы все эти программы не были реализованы. Мы мониторим постоянно оцениваем эффективность принимаемых мер и при необходимости готовы к их корректировке.В частности, в связи с ростом популярности льготного лизинга мы рассчитываем увеличить финансирование программы с 2,5 до 3,5 млрд рублей в 2015 году. разрешено продавать на льготных условиях еще 6,4 тыс. транспортных средств, как коммерческих, так и легковых автомобилей, в том числе для частных лиц — с 2015 года льготный лизинг стал доступен для всех категорий потребителей», — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщалось ранее, государственная программа поддержки авторынка обеспечила 38% продаж автомобилей Lada за семь месяцев 2015 года. Среди проданных автомобилей KIA в кредит в январе-июле 76% реализовано с помощью государственных субсидий на поддержку автокредитования, а в июле доля таких продаж составила 92% (4591 автомобиль) от общего объема продаж в кредит.

:

С » «, . 11.11.2022 16:24:50

. 10.06.2023 21:22:32

Оцените статью:

Последние новости раздела

Японские полупроводники продолжают ввозиться в Россию, несмотря на санкции лургия и майнинг предприятия 20. 06.2023, 12:30 мск

20.06.2023 12:30

Финляндия начнет сборку фюзеляжей F-35

19.06.2023 17:16

Российский фондовый рынок (MOEX): Цены акций девелоперских предприятий 19.06.2023, 16:30 МСК

19.06.2023 16:30

Российский фондовый рынок (MOEX): Цены акций из химические предприятия 19.06.2023, 14:59 мск

19.06.2023 15:00

Китайские производители дронов задумались о сборке дронов в России

19.06.2023 12:56

Российский фондовый рынок ( Московская биржа): котировки акций металлургические и горнодобывающие предприятия 19.06.2023, 12:30 МСК

19.06.2023 12:30

Роснефть и Университет Цинхуа расширят сотрудничество

16.06.2023 16:58

Российский фондовый рынок (MOEX): Котировки предприятия-разработчики 16.06.2023 г., 16:29 мск

16.06.2023 16:30

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций химических предприятий 16.06.2023, 14:59 мск

16.06.2023 15:00

Российский фондовый рынок (MOEX) : Цены акций металлургических и горнодобывающих предприятий 16. 06.2023, 12:30 мск

16.06.2023 12:30

UC Rusal вложит 400 млрд рублей в создание глиноземного завода в Ленинградской области 15.06.2023, 16:30 мск

15.06.2023 16:30

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций химических предприятий 15.06.2023, 14:59 мск

15.06.2023 15:00

Русский склад Рынок (MOEX): Цены акций металлургических и горнодобывающих предприятий 15.06.2023, 12:29

15.06.2023 12:30

Российский фондовый рынок (MOEX): цены акций девелоперских предприятий 14.06.2023, 16:29 MSK

14.06.2023 16:30

Российский фондовый рынок (MOEX) ): Цены акций химических предприятий 14.06.2023, 15:00 мск

14.06.2023 15:00

Российский фондовый рынок (MOEX): цены акций металлургических и горнодобывающих предприятий 14.06.2023, 12:29 мск

14.06.20 23 12: 30

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций девелоперских предприятий 13.06.2023, 16:29

13.06.2023 16:30

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций химических предприятий ): Цены акций предприятий металлургии и горнодобывающей промышленности 13. 06.2023, 12:29 мск

13.06.2023 12:30

Российский фондовый рынок (Мосбиржа): котировки акций девелоперских предприятий 09.06.2023, 16:29 мск

09.06.20 23 16: 30

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций химических предприятий 09.06.2023, 15:00 мск

09.06.2023 15:00

Российский фондовый рынок (MOEX): котировки акций металлургических и горнодобывающих предприятий 09.06.2023, 12:29 мск

09.06.2023 12 :30

Росатом изготовит детали для авиалайнеров иностранного производства

08.06.2023 17:01

Уральское таможенное управление — Новости

админ 17 июля 2020 г.

Тюменской таможне МТУ Российского фонда имущества по Челябинской и Курганской областям передано транспортное средство 2007 г.в., ввезенное из Республики Армения, стоимостью более 300 тысяч рублей. В конце мая в коллаборации…

админ 15 июля 2020 г.

За шесть месяцев 2020 года 3 400 участников внешнеэкономической деятельности по 106 тысячам деклараций на товары уплатили 30 миллиардов рублей в виде таможенных пошлин, налогов и сборов. Почти 100% товаров задекларировано в…

админ 14 июля 2020 г.

УТА проводит онлайн-пресс-конференцию Новый начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов ответит на вопросы журналистов онлайн 15 июля 2020 года в 10:00. Мероприятие будет оглашать результаты своей деятельности в…

админ 14 июля 2020 г.

Челябинские таможенники задержали 5 км рыболовных сетей Мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области выявила 5 км запрещенных…

админ 14 июля 2020 г.

Тюменская таможня сообщает: изменен порядок действий, направленных на осуществление контроля за перемещением лицензионных товаров С 1 мая 2020 года контроль за перемещением лицензионных товаров осуществляется с использованием Центральной регистрации…

админ 13 июля 2020 г.

Доля автоматически оформленных деклараций увеличилась в два с половиной раза за два года работы Уральской электронной таможни Уральская электронная таможня подводит итоги своей двухлетней деятельности. За это время Федеральный…

админ 10 июля 2020 г.

Теперь досмотр леса проводится в Екатеринбурге Несколько месяцев назад таможенный досмотр при вывозе леса с территории Свердловской области проводился в Серове, Ирбите и Нижнем Тагиле…

админ 8 июля 2020 г.

Назначен новый руководитель Уральского таможенного управления Сегодня заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Москалец подал полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе…

админ 8 июля 2020 г.

Тюменской таможней о незаконном вывозе лесоматериалов Тюменской таможней совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Управлением Россельхознадзора по Курганской области…

админ 2 июля 2020 г.

сек. 169.346 Устав МН

Законодательное собрание Миннесоты

• Устав Миннесоты 2022 г.
• ТРАНСПОРТ
• Глава 169
• Раздел 169.346

169.345 169.35

• Поиск Устава штата Миннесота
• О Уставе Миннесоты
• Устав 2022 г. Новый, измененный или отмененный
• 2022 Таблица групп
• Темы устава 2022 г. (указатель)

Глава 169

• Таблица разделов
• Полный текст главы
• Список версий

Раздел 169.

• Список версий

Темы

• Города
• Преступления
• Инвалиды
• Зарубежные страны
• Иностранные государства
• Знаки отличия
• Правоохранительные органы
• Номерные знаки
• Препятствие (физическое)
• Парковки
• Парковочные счетчики
• Блюстители порядка
• Отдел общественной безопасности
• Удаление снега
• Правила дорожного движения
• Дорожные билеты
• Волонтеры

• 2013 Суб. 1а Новый 2013 с 127 с 36
• 2013 Суб. 2 С поправками 2013 г. c 127 s 37
• 2011 Суб. 3 С изменениями 2011 г. c 30 с 2
• 2008 Суб. 5 С поправками 2008 г. c 272 s 1
• 2005 Подд. 1 С поправками 2005 г. c 64 s 8
• 2005 Подд. 2 С поправками 2005 г. c 64 s 9
• 2005 Подд. 2a С изменениями 2005 г. c 64 s 10
• 2005 Подд. 3 С поправками 2005 г. c 64 s 11
• 1999 Суб. 3 С поправками 1999 г. c 238, ст. 2 s 19
• 1999 Суб. 5 Новинка 1999 г. 238 арт 2 с 20
• 1994 Подд. 4 С поправками 1994 г. c 495 s 1

Официальное издание штата Миннесота
Редактор статутов

Получение или замена таблички для инвалидов

Обзор

Табличка для инвалидов — это съемная табличка на лобовом стекле, подвешиваемая к зеркалу заднего вида автомобиля припарковал автомобиль , чтобы припарковаться на парковочных местах для инвалидов.

Табличка должна использоваться только тогда, когда в автомобиле находится человек с ограниченными физическими возможностями во время парковки или при высадке или посадке человека с ограниченными физическими возможностями.

Чтобы соответствовать требованиям для получения таблички, вы должны быть:

• инвалидом
• родитель или опекун лица с ограниченными физическими возможностями
• некоммерческая группа или организация, перевозящая более одного человека с ограниченными физическими возможностями

Таблички для инвалидов находятся в ведении штата Миссури, а не города Сент-Луис. Таблички можно получить по почте или через местное отделение Департамента доходов штата Миссури (DMV). Узнайте больше о табличках для инвалидов на веб-сайте Департамента доходов штата Миссури.

Подготовка

1. Если вы считаете, что вам требуется табличка временной или постоянной нетрудоспособности, обратитесь к своему врачу. Ваш врач определит, соответствуете ли вы или человек, которого вы будете перевозить, критериям физической инвалидности и нужна ли временная или постоянная табличка инвалида.
   • Временные таблички выдаются, если предполагается, что инвалидность или недееспособность продлится 180 дней или меньше.
   • Постоянные таблички выдаются, если предполагается, что инвалидность или инвалидность будут постоянными.
   Квалификация инвалидности для временной таблички и квалификация для постоянной таблички одинаковы.
2. Ваш врач предоставит вам подписанную копию Заявления врача о выписке с табличкой об инвалидности.
3. Вместо справки от врача некоммерческие группы или организации, нуждающиеся в перевозке групп людей с ограниченными возможностями, должны будут предоставить справку на фирменном бланке (подписанную сотрудником агентства), в которой указывается, что агентство перевозит людей с ограниченными возможностями.
4. Все заявители должны заполнить и подписать форму 2769 «Заявление на получение таблички с инвалидностью». Если вы являетесь заявителем и подаете заявление лично в Налоговом управлении штата Миссури, этот офис может помочь вам в заполнении формы. Если вы ищете замену или дубликат таблички, форма должна быть нотариально заверена. Если вы являетесь заявителем и сами посещаете офис Департамента доходов штата Миссури, офис может нотариально заверить форму для вас за плату в размере 2 долларов США. Если заявитель не может посетить офис, вы должны иметь форму, подписанную заявителем и нотариально заверенную заранее.

Инструкции

Соберите выписку от врача (форма 1776) и заявление на выдачу карточки инвалида (форма 2769), как указано выше, а также плату, если применимо, и подайте их в налоговое управление штата Миссури.

Лично

Принесите свои формы и оплату (наличными, кредитной картой или чеком, выписанным в Департамент доходов штата Миссури) в ближайший офис Департамента доходов и сборов (DMV).

По почте

Отправьте формы и сборы (чек или денежный перевод, выписанный в Департамент доходов штата Миссури) по следующему адресу:

Автомобильное бюро
PO Box 598
Jefferson City, MO 65105-0598

Если вы подаете заявление на получение дубликата таблички и отправляете свои формы по почте, ваше Заявление на получение таблички для инвалидов (форма 2769) должно быть заранее нотариально заверено.

Fees

Чтобы подать заявление по почте или лично, ваш сбор можно оплатить чеком, выписанным в Департамент доходов штата Миссури. Наличные и кредитные карты также принимаются лично.

• 2 доллара за новую или обновленную временную табличку для инвалидов
• 2 доллара за замену отсутствующей, утерянной или уничтоженной временной таблички для инвалидов
  • Если заявление нотариально заверено в офисе, взимается дополнительная плата в размере 2 долларов США
• $0 за новую или обновленную табличку с инвалидностью
• 0 долларов США для замены отсутствующей, утерянной или уничтоженной таблички с постоянным отключением
  • Если заявление нотариально заверено в офисе, взимается нотариальный сбор в размере 2 долларов США

Чего ожидать

Если вы принесете свои формы в офис Департамента доходов штата Миссури, вы сразу же получите свою табличку.

Если вы отправляете свои формы по почте, вы можете рассчитывать на получение плаката по почте через две-три недели. Чтобы узнать о статусе вашего заявления, вы можете связаться с Департаментом доходов по электронной почте.

Дисплей

Табличка должна использоваться только , когда в автомобиле находится человек с ограниченными возможностями во время парковки или когда человека с ограниченными физическими возможностями высаживают или подбирают. Табличка должна , а не подвешиваться к зеркалу заднего вида, когда автомобиль приводился в действие .

Таблички временного инвалида красного цвета. Таблички с инвалидами имеют синий цвет.

Продление

Вы можете продлить срок действия временной карточки инвалида один раз на период, не превышающий 180 дней, подав новое заявление на получение таблички инвалида форма 2769, новое заявление врача о выдаче таблички инвалида форма 1776 и плата 2$.

Для постоянной таблички с инвалидностью уведомление о продлении будет отправлено каждые четыре года на ваш последний зарегистрированный адрес для таблички с инвалидностью.

как сделать выбор

Покупка нового автомобиля связана с разными трудностями выбора, так как разные автопроизводители предлагают разный набор опций, типы устанавливаемых агрегатов и классы автомобилей за одни и те же деньги. Что выбрать, имея в наличии 750 000 рублей?

Новый автомобиль до 750 000 рублей можно выбрать после определения его назначения и необходимой комплектации. В большинстве случаев машина нужна для следующих задач:

1. Ежедневная поездка;
2. Для организации поездок всей семьей на дальние расстояния;
3. Для организации поездок всей семьей каждый день.

Именно для чего предназначен автомобиль, определяет его класс, наличие тех или иных опций. Как правило, при выборе представительского автомобиля или автомобиля для поездки всей семьей обращают внимание на следующие нюансы:

1. Наличие автоматической коробки передач;
2. Размер автомобиля должен быть большим, так как для организации поездки на отдых потребуется много места
3. Обязательное наличие климат-контроля, датчика света и дождя, бортового компьютера с навигатором;
4. По возможности наличие подогрева сидений;
5. Двигатель объемом не менее 2 литров мощностью 175 л. с.

На первый взгляд под критерии подходит весь класс D, который в России считается средним по стоимости. Так, например, VW Passat можно приобрести по цене от 650 000 рублей, который также можно отнести к категории новых автомобилей до 700 000 рублей. и те опции, которые считаются обязательными в наличии.

Автомобили до 750 000 рублей, новые версии которых не столь ярки по количеству опций и номенклатуре устанавливаемых двигателей, в отличие от новых автомобилей до 1 000 000 рублей.

Отдельный разговор касается VW Passat. Несмотря на то, что этот автомобиль очень популярен и может быть отличным семейным седаном, его продажи в России находятся на невысоком уровне.

В первую очередь это связано с тем, что самый популярный класс гольф, и многие при выборе автомобиля отдают свое предпочтение именно такому варианту. Если ставить на этот автомобиль максимальную комплектацию, то его можно смело зачислить в категорию автомобилей до 800 000 рублей.

Автомобиль до 750 000 рублей — Kia Magentis

Просмотрев все варианты, которые предоставляют дилеры, можно сделать вывод, что приобрести популярный автомобиль за эту сумму практически невозможно.

Единственным вариантом, удовлетворяющим всем требованиям и вписывающимся в установленный бюджет (при всех оставшихся деньгах) является Kia Magentis в комплектации EX.

Единственным недостатком данного варианта покупки является малая мощность устанавливаемого двигателя, который представлен 2-х литровым бензиновым агрегатом. Однако найти автомобиль мощностью 175 лошадиных сил с такой комплектацией оказалось непростой задачей.

Chevrolet Epica — отличный вариант за 750 000 рублей

Новые автомобили до 750 000 рублей от Shevrolet полностью соответствуют установленным критериям, исключая тот факт, что версию с АКПП сегодня можно встретить очень редко.

Не все дилерские центры принимают заказ на автомобиль «Шевроле Эпика» с АКПП, и в большинстве случаев за такую ​​доставку придется заплатить немало. В то же время можно отметить, что у машины имеется серьезная нехватка мощности до указанного значения. Среди прочих особенностей отметим массивный свес, наличие которого создает впечатление, что «Шевроле Эпика» — это старый классический седан, как и многие другие легендарные американские марки автомобилей.

Ford Mondeo Trend автомобиль до 750 000 рублей

Ford Mondeo Trend также можно назвать отличным вариантом покупки. Среди отличительных черт этого автомобиля можно выделить следующие:

1. двигатель объемом 2,3 литра, который имеет мощность 161 лошадиная сила;
2. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, позволяющая в полной мере использовать всю мощь;
3. Семь подушек безопасности;
4. Высокий клиренс автомобиля — идеальный вариант для наших суровых дорог. Впрочем, у многих машин до 600 тысяч рублей тоже с дорожным просветом все в порядке.

Возможно, от остальных вариантов придется отказаться. Полная комплектация этого автомобиля, соответствующая ранее установленным требованиям, будет стоить не менее 860 000 рублей. Конечно, среди новых автомобилей до 500 000 рублей можно подобрать много интересных вариантов, а бывает и до 400 000 рублей выбрать хороший автомобиль.

И, наконец, Ситроен С5

Ситроен С5 тоже можно купить за сумму от 750 000 рублей, но не стоит думать о максимальной комплектации. При выборе опций придется выбирать между новой подвеской, контролирующей оптимальные параметры для данных условий движения, а также возможностью ручной настройки клиренса и жесткости, фарами с адаптивной системой освещения. Конечно, этот автомобиль намного лучше любого нового автомобиля до 300 000 рублей или даже лучше любого автомобиля из категории автомобилей до 350 000 рублей. Хотя понятно, всем известно, что чем дороже машина, тем она лучше.

Приобрести автомобиль за 750 000 рублей с аналогичным набором оборудования у автодилера практически невозможно. Ведь многие автомобили класса D имеют стоимость базовой комплектации от 600 000 рублей, а, например, система климат-контроля может стоить до 25 000 рублей. Учитывая это, а также возможную стоимость топовых версий двигателя, нужно найти еще как минимум 70 000 рублей, чтобы купить машину своей мечты.

Единственная партия подержанных автомобилей в Москве процветает на сером рынке, который терпит государство

Единственная партия подержанных автомобилей в Москве процветает на сером рынке, который терпимо государство

Реклама

Кристофер С. Рен Специально для The New York Times

• 25 октября 1974 г.

См. статью в ее первоначальном контексте от
25 октября 1974 г. , стр. 15Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых подписчиков.

Об архиве

Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.

Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.

МОСКВА, 24 октября. Группа потенциальных покупателей столпилась вокруг подержанного седана «Жигуль» синего цвета, и ни один из них и глазом не моргнул, когда владелец объявил, что он просит 10 6100 рублей (13 300 долларов США), что составляет наценку в размере одного -треть от прейскурантной цены.

Неподалеку дежурный механик, нанятый покупателем, постукивал по днищу другой подержанной машины молотком с длинной рукояткой, а неподалеку украдкой молодой человек продавал запчасти из потрепанного коричневого портфеля.

Таковы причуды советского рынка подержанных автомобилей. Действительно, Советский Союз может быть единственной страной в мире, где отечественный подержанный автомобиль стоит больше денег, чем новый. Это потому, что среднему россиянину еще нужно ждать от двух до пяти лет. для новой машины. Тета — это кратчайший путь для привилегированных.

Советский Союз рассчитывает увеличить производство до 1,2 миллиона автомобилей в этом году, что примерно равно американскому производству в 1920 году. Но до трети из них идет на экспорт, а русские с нужными связями выкачивают большую часть остальных.

В Москве только одна точка продаж новых автомобилей, без шоу-рума. Большинство москвичей встают в очередь на работу на несколько свободных новых автомобилей.

Два уровня цен

Неизбежным результатом стал процветающий серый рынок с двойным уровнем цен на автомобили пользователей — искусственный более низкий уровень, установленный правительством, и более высокий, согласованный между покупателем и продавцом.

В прошлые выходные более сотни автомобилей были припаркованы для частной продажи вдоль бордюров и прилегающих участков возле государственного магазина подержанных автомобилей в отдаленном уголке юго-запада Москвы, вдали от остановок общественного транспорта.

По единственной в Москве стоянке подержанных автомобилей бродили толпы покупателей, начиная от небритых грузин в плоских кепках и заканчивая майором военно-воздушных сил в элегантной форме и молодой московской парой в импортных замшевых пальто, останавливаясь и интересуясь ценами.

Импровизированная стоянка действует на законных основаниях с 1971 года, когда советские власти постановили, что владельцы могут продавать свои автомобили в частном порядке, если продажа осуществляется официально в магазине.

Раньше подержанные автомобили нужно было продавать напрямую в магазин, который затем продавал их с наценкой. Но так много автовладельцев обманывали систему с помощью таких устройств, как предоставление новому владельцу постоянной доверенности на управление автомобилем, что государство отступило. Теперь он довольствуется тем, что сидит сложа руки и получает 7-процентный брокерский сбор с каждой частной продажи.

Несмотря на это, официальная цена, установленная для каждой машины в брокерских целях, не имеет ничего общего с фактической ценой, уплачиваемой покупателем.

Самым экзотическим движением в прошлые выходные было несколько иностранных автомобилей. Уставший седан Ford Fairlane 1968 года выпуска с пробегом 53 123 мили на спидометре предлагался за 20 000 рублей (26 600 долларов). Был мин. постарше черный Mercedes-Benz, тоже за 20 000 руб.; Toyota за 12 000 рублей и Ford 1930 года с двумя баллонными шинами Continental за 3 500 рублей.

Наценка распространялась на поношенные советские автомобили. Фен жигулевский универсал с пробегом 38 000 км продавался за 6 500 руб. Его новая прейскурантная цена составляет около 6200 рублей.

На таком бычьем рынке продавцов россияне с хорошими связями, имеющие доступ к новым автомобилям, получили приличную прибыль, купив новые «Жигули», продав их почти сразу по завышенной цене, а затем инвестировав несколько рублей в более дорогой седан «Волга». осталось.

Одна такая хорошо одетая пара недавно привезла свои новые белые «Жигули» с салоном, обтянутым защитной пластиковой пленкой, для продажи за 12 000 рублей, что на 4 500 рублей больше прейскурантной цены. Его спидометр показывал 493 километра или 306 миль.

То, что покупатели автомобилей могут вносить столько наличных, кажется удивительным, поскольку автокредиты и рассрочки не существуют и у среднего советского промышленного рабочего. зарабатывает 135 рублей в месяц. Рынок подержанных автомобилей обслуживает меньшинство россиян из среднего класса, которые годами откладывали, получали прибыль от какого-то побочного предприятия, отказываются от своего существующего семейного автомобиля или просто одалживают все, что могут, у родственников.

Потенциальных покупателей на стоянке больше всего интересовал внешний вид автомобилей.

Свернутые окна

«Вы просто слушаете двигатель и смотрите на выхлоп», — сказал один из них. «Сначала все проверяют тело», — объяснил один из них. Кузовных деталей мало, и ремонтировать двигатель легче, чем кузов.

Как только клиент проявляет интерес, он и владелец лезут в колл, закатывают окна — знак для других браузеров, чтобы они ушли — и начинают торговаться. Иногда они уезжают, чтобы проверить машину и избежать нежелательного внимания.

Сделка заключена, они идут в сарай, похожий на магазин, где они борются с документами, в то время как другие клиенты толкают суть. Покупатель выплачивает наличными более низкую цену подержанного автомобиля, установленную государством, которая может доходить до половины реальной цены.

Через три дня государственный магазин передает новые документы и ключи от машины, но все же продавцу. Чтобы завладеть своей машиной, покупатель затем тайно выплачивает незаконную разницу.

Часто, если покупатель и продавец не совсем доверяют друг другу, объяснил один мужчина, Этч приводит с собой друга, чтобы засвидетельствовать сделку. Обычно это большой и крепкий друг, добавил он.

Что лучше, тосол или антифриз для ВАЗ 2110?

На современном рынке товаров для автомобилей можно найти всевозможные охлаждающие жидкости. Некоторые из них называются тосолами, некоторые антифризами. Они представлены большим разнообразием брендов и цветов.

Какой хладагент лучше выбрать для ВАЗ 2110? Есть ли разница между тосолом антифризом? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Охлаждающие жидкости, или «незамерзайки», как их называют в народе, необходимы для эффективного охлаждения двигателя зимой и его защиты от перегрева летом. На большей территории нашей страны зимние температуры опускаются до критических отметок. Чтобы система охлаждения в таких условиях функционировала нормально, жидкость должна иметь максимально низкий порог замерзания. Особенно это актуально для Сибирских и северных регионов.

И тосол, и антифриз имеют одинаковую гликолевую основу, смешанную с дистиллированной водой. В натуральном виде этиленгликоль, который используется для изготовления охлаждающих жидкостей чаще всего, закипает при температуре +196 °С и замерзает при -11 °С. При смешивании с водой порог замерзания повышается как минимум до -35 °С, а иногда и до -65 °С. Этого достаточно для того, чтобы использовать охлаждающие жидкости на всей территории России.

До 20 % объема «незамерзаек» составляют всевозможные присадки. Они позволяют не только увеличить эффективность жидкостей, но и защитить патрубки, радиатор и блок двигателя от агрессивного воздействия этиленгликоля.

Если залить в систему чистый гликолево-водный состав, то в ближайший месяц, скорее всего. придется менять всю систему охлаждения, а возможно, и ремонтировать двигатель.

В системы охлаждения первый автомобилей заливали самую доступную охлаждающую жидкость – воду. Однако это вещество, помимо всех достоинств, имело один огромный минус – оно замерзало при отрицательных температурах. Превращаясь в лед, вода расширялась и разрывала древние блоки цилиндров, радиаторы и головки.

Именно поэтому еще в конце 20-х годов в воду стали добавлять этиленгликоль, который не давал ей застывать, а превращал на морозе в пластичную «кашу».

В начале 60-х годов стали появляться двигатели с алюминиевыми блоками и деталями из сложных сплавов. На них этиленгликоль действовал отрицательно: крыльчатки помп, медные и латунные элементы, блок цилиндров покрывались коррозией.

Все автомобили, которые производились в СССР до ВАЗа, имели чугунные блоки, поэтому коррозия им была не страшна. Однако с появлением Фиата 124 (будущего ВАЗ 2101) обнаружилась проблема. Во время испытаний выяснилось, что в СССР нет незамерзающей жидкости, подходящей для итальянского двигателя.

Итальянцы предложили свой антифриз, но Советский Союз от него отказался в целях экономии валюты.

Институту ГосНИИОХТ было поручено в кратчайшие сроки разработать такую жидкость, которая бы не вызывала коррозии импортных двигателей. Ученые добавили в смесь этиленгликоля и воды специальные присадки, которые создавали защитный слой на стенках водяной рубашки и хоть как-то защищали силовой агрегат.

Состав назвали Тосолом, поскольку он был создан в отделе «Технологий Органического Синтеза». «Ол» типичное окончание многих химических терминов. Спустя время слово «тосол» стало нарицательным. Советские и российские автолюбители стали называть им любую охлаждающую жидкость.

Как уже понятно из вышесказанного, тосол – это тот же антифриз, который был разработан в 60-х годах специально для автомобилей ВАЗ, но потом начал использоваться в других транспортных средствах по мере их появления.

Сегодня тосол чаще заливают владельцы отечественных машин, в том числе ВАЗ 2110. Многие думают, что эта жидкость исключительно синего цвета с порогом замерзания около -30 °С, однако существует также красный (розовый) тосол с рабочей температурой до -50 °С.

Основным достоинствам и причиной высокой популярности тосола в России является низкая цена. При этом у классической «незамерзайки» есть несколько недостатков:

• Невозможность использования в высокотемпературных двигателях (жидкость закипает при +110 °С)
• Необходимость менять каждые 2-3 года
• Высокая химическая активность из-за минимального содержания этиленгликоля и присадок

Отечественные автомобили в большинстве своем работают на тосоле исправно, но иномарки с ним могут даже не завестись.

Чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость в ВАЗ 2110, необходимо знать тип и цвет антифриза, допустимого для автомобиля конкретного года выпуска. При этом один и тот же вид жидкости может выпускаться в разных оттенках. У каждой имеется свой срок эксплуатации.

Для ВАЗ 2110 любых годов выпуска (с 1996 по 2007) подойдет гибридный антифриз класса G11 зеленого или синего цвета. Примерный срок его службы – 3 года.

Производители могут быть разными – в зависимости от поколения машины рекомендуется та или иная марка. Например, для ВАЗ 2110 1996 года рекомендуется Лукойл Экстра, Castrol NF, AWM, для автомобилей 2007 года – Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf.

По возможности сверяйте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций автопроизводителя и интервалам техобслуживания.

Была ли полезна статья?

Рейтинг: 5 (3 оценки)

Какой антифриз выбрать | ZavGar Барнаул

В прошлой статье мы разбирали понятие «антифриз», какой жидкость может быть.

В продолжение темы составим мини гайд о том какой антифриз выбрать, вредно ли смешивать охлаждающую жидкость и стоит ли это делать.

Итак, по порядку

1) Для начала необходимо учесть материал изготовления двигателя и радиатора, т.к. жидкость разного вида оказывает разное влияние на металл.

Например, красный антифриз не очень подходит в качестве защиты трубок и радиатора из алюминия. А зеленый антифриз в свою очередь бесполезен при использовании с деталями из меди и латуни.

В случае неверного подбора, антифриз меньше прослужит и замена жидкости потребуется раньше положенного времени.

Когда в вашей системе охлаждения и двигателе преобладают сплавы из меди и латуни, ваш выбор красный антифриз. В случае когда наоборот преобладает алюминиевый сплав – выбирайте зеленый антифриз.

2) Важно соблюдать предписания, указанные заводом-изготовителем в спецификации к автомобилю. Чтобы продлить службу вашего автомобиля и сократить интервал замены антифриза, посмотрите в эти предписания и вы найдете информацию о том какой антифриз, в каком количестве и куда лучше использовать. Как правило, там указывается оттенок охлаждающей жидкости, но если будет указана маркировка, то обратитесь к расшифровке состава.

Помимо этого обратите внимание, при неправильно подобранной жидкости, автомобиль и вовсе не заведется. Дело в следующем, изготовители ставят в конструкцию автомобиля датчики, реагирующие на состав жидкости. Когда жидкость не соответствует требуемому составу, датчик не дает завести двигатель. Таким образом автовладельцев страхуют от заправки не тем антифризом.

3) Заливку антифриза выполняют через отверстие расширительного бака. Рекомендуем держаться среднего уровня наличия жидкости.

4) Придерживайтесь марки одного производителя, так вы исключите разницу в пропорциях присадок и составе, которые используют производители.

5) Если возросла необходимость доливать/менять антифриз, то следует подумать о смене марки антифриза. Ну, тут просто, как и говорилось выше, разные производители используют разную концентрацию допусков и веществ, поэтому у одного класса антифриза свойства могут отличаться в зависимости от производителя.

Можно ли смешивать разные виды антифриза?

Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. Важно всегда придерживаться определенных параметров. Охлаждающая жидкость различных изготовителей возможно использовать, но она должна иметь надлежащее качество и марку.

Не запрещено заливать разную по цвету охлаждающую жидкость, если он имеет общий класс. Говоря более развернуто, синий антифриз G11 можно смешивать с зеленым антифризом G11. Охлаждающую жидкость класса G12 c красным оттенком можно смешивать с жидкостью G12 желтого оттенка.

Решающим критерием совместимости антифризов можно считать набор присадок, и их состав (на что указывает класс). Нельзя использовать в жидкость с карбоновой кислотой фосфатный или силикатный антифриз. Это разные по составу жидкости и при смешивании высока вероятность забить систему охлаждения.

Если вы не знаете какая жидкость была залита ранее, то рекомендуется выполнить полную замену с промывкой, так вы наверняка избежите печальных последствий.

Ниже приведена таблица совместимости антифризов, наглядно показывающая какие классы жидкости можно совмещать.

О чем говорит цвет залитого антифриза

Со временем, антифриз приобретает коричневый или бурый оттенок, что говорит о присутствии в системе охлаждения ржавчины и накипи. Антифриз окрашивается в такой оттенок, если добавляли в систему охлаждения воду, либо залита жидкость не надлежащего качества. Для устранения ржавчины необходимо выполнить промывку с полной заменой антифриза.

Желтый/бледный оттенок антифриза говорит о том, что двигателю не хватает теплоотвода, он перегревается. Эксплуатировать автомобиль в таком случае можно, но стоит как можно раньше заменить охлаждающую жидкость.

Также, вы всегда можете рассчитывать на помощь наших специалистов! Помочь с подбором, записаться на замену и ответить на любые вопросы могут по телефону 500-112.

Приобрести антифриз можно у нас в отделах

Город Барнаул:

• Павловский тракт, 8
• Павловский тракт, 54Б
• Целинная, 3
• Заринская, 1Б
• Малахова, 177е/2
• Шумакова, 74
• Энтузиастов, 44
• Попова, 248/2

Город Новосибирск:

• Гусинобродское шоссе, 8
• Курчатова, 2

Лучшая охлаждающая жидкость и вода для двигателя в 2023 году

Какая охлаждающая жидкость для двигателя самая лучшая?

Гоночные и высокопроизводительные автомобили

Расчетное время чтения 10:30

Итак, какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для высокопроизводительных двигателей? Если вы новичок в гонках, вам может быть интересно, можно ли использовать воду в качестве охлаждающей жидкости. Асфальтовые дорожки не позволяют использовать охлаждающие жидкости на основе гликоля. Таким образом, большинство гонщиков используют в своей системе охлаждения обычную воду. Гликоль скользкий и представляет опасность, если его пролить на трассу.

Возможно, вы думали: «Какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для моего гоночного автомобиля? Есть ли что-нибудь лучше, чем чистая вода? Сегодня высокопроизводительные гоночные двигатели выделяют больше тепла, чем когда-либо. Им нужна охлаждающая жидкость двигателя, которая обеспечивает более высокую теплопередачу, чтобы оставаться прохладной, предотвращать перегрев и работать на оптимальном уровне в любых условиях.

Два ключевых компонента определяют эффективность охлаждающей жидкости. Один из них — качество воды. Другой — смачивающие агенты. Высококачественная вода + несколько смачивающих агентов = лучшая охлаждающая жидкость для гоночных автомобилей и высокопроизводительных двигателей.

Когда вы интенсивно бегаете по гоночной трассе, крайне важно использовать высокоэффективную охлаждающую жидкость премиум-класса для защиты вашей системы. В этой статье мы обсудим важность качества воды и смачивающих агентов.

Вода передает примерно в два раза больше тепла, чем гликоль, но это не лучшая охлаждающая жидкость для гоночных двигателей. Проблема в том, что вода вызывает коррозию. Это также приводит к образованию накипи, отложений и электролиза в системе охлаждения с течением времени.

ЛУЧШАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Прежде чем мы обсудим лучшую охлаждающую жидкость для гоночных автомобилей, нам нужно обсудить одну тему. Какая охлаждающая жидкость двигателя лучше? Есть несколько различных типов воды, которые вы можете использовать. Мы рассмотрим варианты.

Большинство ипподромов находятся в сельской местности и получают воду из колодцев. Качество колодезной воды плохое, потому что она содержит несколько загрязнителей. В список входят железо, сера и другие вещества, ускоряющие коррозию металлов в системе охлаждения.
.
Давайте углубимся и посмотрим на различные источники воды для охлаждающей жидкости двигателя:

• Водопроводная вода – поступает с местной муниципальной водоочистной станции. Они получают водопроводную воду из рек, озер, ручьев, прудов, родников и опресненную морскую воду. Можно ли использовать водопроводную воду в качестве охлаждающей жидкости двигателя? Мы не рекомендуем это. Водопроводная вода не лучший выбор для охлаждения двигателя из-за жесткости воды. Это характерно для большинства водопроводной воды.
  .
  Твердость — одна из самых проблемных проблем для систем охлаждения. В охлаждающей жидкости двигателя жесткость выпадает из раствора и запекается на горячих поверхностях внутри головок цилиндров и радиаторов. Это приводит к образованию накипи и отложений. Накипь и отложения снижают теплоотдачу и со временем приводят к перегреву и возможному повреждению двигателя. На самом деле, только чешуя толщиной 1/16″ может снизить теплопередачу до 40%!
  

Есть несколько других причин, по которым вам не следует использовать водопроводную воду в качестве охлаждающей жидкости автомобиля:

– Ион хлорида

Производное опресненной воды. Опресненная вода распространена в прибрежных районах, где пресной воды не так много.

Опреснение удаляет соль (хлорид натрия). Этот процесс делает морскую воду пригодной для питья. Но в процессе остается хлорид-ион из соли. Хлорид в охлаждающей жидкости двигателя представляет собой большую проблему по нескольким причинам:

1. Ион хлора довольно мал. На молекулярном уровне он может проникать в матричную структуру алюминиевого сплава. Это вызывает межкристаллитную коррозию. В тяжелых случаях этот тип коррозии ускоряется по мере проникновения вглубь металла.
2. Ион хлорида может соединяться с водородом в воде с образованием соляной кислоты. Это снижает pH охлаждающей жидкости двигателя и делает ее кислой и вызывает коррозию металлов в системе.

ASTM D3306 — это стандартная спецификация охлаждающей жидкости двигателя, которой следуют все OEM-производители. В нем указано максимально допустимое содержание хлорида 25 частей на миллион. Как правило, водопроводная вода муниципальных опреснительных установок содержит 50-100+ частей на миллион хлоридов.

– Хлор

Используется муниципалитетами для дезинфекции исходной воды. Водопроводная вода может стать кислой из-за хлора. Не вдаваясь в подробности, муниципалитеты иногда чрезмерно хлорируют воду, чтобы добиться надлежащей дезинфекции.

Процесс приводит к образованию хлоруксусной кислоты. Когда вода рециркулирует в системе охлаждения через повторяющиеся циклы нагрева/охлаждения, хлоруксусные кислоты снижают pH охлаждающей жидкости. Это делает его кислым и вызывает коррозию металлов.

• Колодезная вода . Мы уже упоминали, почему это не лучшая охлаждающая вода для двигателя. Но вы можете задаться вопросом, можно ли использовать очищенную колодезную воду. Проблема с очищенной колодезной водой заключается в том, что варианты очистки и качество продукции различаются. Железо из колодезной воды будет осаждаться на горячих поверхностях внутри систем охлаждения. Сера образует серную кислоту. Кислота снижает pH охлаждающей жидкости и ускоряет коррозию.

• Дождевая вода . Дождевая вода не только содержит загрязнители окружающей среды, но и является кислотной. Это особенно верно, если вы живете рядом с океаном, угольными электростанциями или городскими районами со смогом.

• Умягченная вода – Бытовые умягчители воды не являются самыми сложными устройствами для очистки воды. В зависимости от того, насколько хорошо они изготовлены, обслуживаются и регенерируются, они могут пропускать достаточное количество ионов хлорида, вызывающих коррозию. Это может испортить систему охлаждения. Кроме того, бытовые умягчители воды оставляют после себя другие загрязняющие вещества. Эти загрязняющие вещества могут нанести ущерб системе охлаждения. Умягченная вода отлично подходит для купания и питья, но это не лучшая охлаждающая вода для двигателя.

• Дистиллированная вода — Некоторые люди используют дистиллированную воду в качестве охлаждающей жидкости. Если у вас есть утюг, вы знаете, что они рекомендуют использовать дистиллированную воду. Вы можете подумать, что это отличный выбор охлаждающей жидкости. Не правда. Дистиллированная вода получается при кипячении воды в пар. Пар снова превращается в жидкость. Процесс оставляет соли и минералы и убивает биозагрязнители. Сразу после дистилляции вода имеет нейтральный баланс pH 7. Но вскоре она становится кислой. Почему? Дистиллированная вода электрохимически несбалансирована; он агрессивно поглощает все, чтобы восстановить электрохимический баланс.

  Углекислый газ является наиболее распространенным веществом («источником пищи»), встречающимся в окружающей среде. Таким образом, это идеальный источник пищи. Свежедистиллированная вода поглощает углекислый газ до тех пор, пока не достигнет равновесия с атмосферой. При попадании в раствор углекислый газ реагирует с водой с образованием угольных кислот.

  Дистиллированная вода с «ионным голодом» медленно растворяет металлы. На более толстых поверхностях, например на головках цилиндров, образуются ямки, а на более тонких поверхностях, например, на трубках радиатора, возникают точечные утечки.

• Деионизированная (ДИ) вода – возникает при прохождении воды через катионообменные и анионообменные смолы. Подобно дистиллированной воде, деионизированная вода является электрохимически несбалансированной и ионно голодной.

• Фильтрованная вода – Они используют различные методы фильтрации воды. Ни один из них не справляется с удалением достаточного количества ионов хлорида. Мы уже обсуждали ионы хлора по отношению к водопроводной воде.

• Вода обратного осмоса (RO) – это лучшая охлаждающая вода для двигателей, используемая в гонках. Почему? Потому что обратный осмос на сегодняшний день является самым сложным методом очистки воды. Обратный осмос удаляет практически все виды растворенных и взвешенных химических соединений и биологических. Они используют воду обратного осмоса в отраслях, где требуется очень чистая вода. Производство микрочипов является отличным примером. RO также используется для очищенной питьевой воды.

Обратный осмос производит сверхчистую, электрохимически стабильную и сбалансированную воду. Это критично для охлаждающей жидкости двигателя. Еще одним преимуществом обратного осмоса является удаление 100% ионов хлорида из воды.

Дистиллированная и деионизированная вода с антифризом

Вы можете безопасно использовать дистиллированную или деионизированную воду в смеси антифриза 50/50. Это потому, что гликоль и другие химические вещества в антифризе поддерживают электрохимический баланс.

Антифриз также имеет резервную щелочность, защищающую от углекислоты. Есть еще один важный момент, который вы должны знать. В антифризе вдвое меньше воды, чем в обычной водяной охлаждающей жидкости. Это снижает вредное воздействие дистиллированной или деионизированной воды.

ПРЯМАЯ ВОДЯНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ VS. АНТИФРИЗ

Как мы уже говорили, вы не можете использовать антифриз для гонок по асфальту, потому что скользкий гликоль представляет опасность для трассы, если он протекает или проливается. А если гоняться по грязи? Водяной хладагент по-прежнему имеет ряд преимуществ по сравнению с антифризом в системе охлаждения:

• Обладает более высокой удельной теплоемкостью, что обеспечивает более эффективную и действенную теплопередачу. Гликоль, смешанный с антифризом, плохо проводит тепло.
• Имеет более низкую вязкость, что позволяет ему быстрее течь по трубкам радиатора.
• Не желируется в моторном масле и не повреждает подшипники, если охлаждающая жидкость просачивается в картер, в отличие от антифриза.
• Не содержит гликоля, поэтому не создает опасных условий для скользкой трассы при/в случае утечки охлаждающей жидкости.

STAY FROSTY

Лучшая гоночная охлаждающая жидкость

Если вы не живете в месте с температурой минус 30 градусов по Фаренгейту, вам не нужна смесь антифриза 50/50. Формула Stay Frosty® Race-Ready является лучшей гоночной охлаждающей жидкостью и обеспечивает лучшее из всех миров. Начнем с того, что мы смешиваем Stay Frosty со 100% ультрачистой водой обратного осмоса, что обеспечивает самую низкую электропроводность среди ЛЮБЫХ доступных охлаждающих жидкостей для двигателей.

Во-вторых, Race-Ready не содержит скользкого гликоля и безопасен для использования на гоночных трассах. Это формула премикса, готовая к использованию — просто откройте бутылку, налейте ее, и все готово. С нашей формулой Race-Ready нет необходимости использовать присадку к охлаждающей жидкости.

Stay Frosty идеально подходит для чувствительных гоночных радиаторов из алюминиевого сплава и содержит те же ингибиторы коррозии OAT, что и антифризы с увеличенным сроком службы. Другими словами, он обеспечивает защиту от коррозии, превосходящую требования строгого стандарта ASTM D3306, рекомендованного OEM-производителями для охлаждающих жидкостей, заливаемых на заводе.

Теперь давайте обсудим то, что действительно отличает Stay Frosty от остальной упаковки: увлажняющие вещества.

СМАВЧИВАЮЩИЙ АГЕНТ

Помимо качества воды, еще одним важным компонентом охлаждающей жидкости является смачивающий агент (ПАВ). Лучшая охлаждающая жидкость для двигателя имеет много смачивающих агентов. Stay Frosty от VP — ЕДИНСТВЕННАЯ гоночная охлаждающая жидкость, которая содержит не один смачивающий агент, а три. Три разных поверхностно-активных вещества в составе Stay Frosty работают в различных температурных диапазонах и обеспечивают самую высокую теплопередачу. Конкурирующие бренды не могут этого сделать.

Что такое смачивающий агент?

Смачивающий агент снижает поверхностное натяжение охлаждающей жидкости двигателя на водной основе. Это позволяет охлаждающей жидкости лучше контактировать с поверхностью раздела жидкость-металл внутри головки блока цилиндров двигателя. Жидкость может лучше поглощать тепло. Как только он поглощает это тепло от головки блока цилиндров двигателя, он может более эффективно передавать это тепло во внешнюю среду через радиатор. Чистый эффект — более холодный работающий двигатель.

Три смачивающих агента в Race-Ready распределены по уровням. Имеют оптимальный температурный диапазон, обеспечивающий смачивающие характеристики:

• Смачивающий агент с низкой температурой помутнения
• Смачивающий агент при средней температуре помутнения
• Смачивающий агент с высокой температурой помутнения

Высокая температура помутнения особенно важна в гонках; это критично при интенсивном беге на гоночной трассе. Поверхностно-активное вещество с высокой точкой помутнения в Race-Ready работает в самых экстремальных условиях жары в гонках. Один из самых популярных конкурирующих брендов, который останется безымянным, не будет работать в том же диапазоне высоких температур, что и Stay Frosty.

Вот еще что нужно учитывать. Предположим, вы заезжаете в боксы, или на трассе происходит авария, и вам нужно остановиться или притормозить. Внезапно поток воздуха прекращается, и вы рискуете закипеть или перегреться. Благодаря множеству смачивающих агентов в охлаждающей жидкости Race-Ready вам не нужно об этом беспокоиться. Если вы увлекаетесь наукой, это требует глубокого погружения. Если вы действительно увлекаетесь наукой, это требует глубокого погружения в то, что такое поверхностно-активное вещество.

Коричневый шлам в охлаждающей жидкости двигателя

Хорошей аналогией является то, что три поверхностно-активных вещества Stay Frosty действуют так же, как многокомпонентное моторное масло, но в разных температурных диапазонах. Конкурирующие бренды, которые имеют только один смачивающий агент, подобны однокомпонентному моторному маслу.

Одна из других популярных на рынке гоночных охлаждающих жидкостей содержит антипенный компонент на силиконовой основе. При определенных условиях он полимеризуется и образует коричневую слизь, которая покрывает внутреннюю часть системы охлаждения.

Если вы использовали марку этого конкурента, вы могли заметить слизь в вашей системе охлаждения. Как только это произойдет, удалить всю эту грязь из системы будет сложно, а грязь негативно повлияет на теплопередачу.

Stay Frosty является биоразлагаемым, нетоксичным продуктом, прошедшим испытания на динамометрическом стенде и доказавшим свою способность снижать температуру двигателя. Это гарантирует, что вы получите наиболее оптимальную теплопередачу для конфигурации вашей системы.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПРЯМОЙ ВОДЫ НА ЗАМОРОЗНУЮ

Если вы использовали чистую воду в гоночной системе охлаждения, мы рекомендуем вам выполнить пару хороших обратных промывок перед переходом на формулу Stay Frosty Race-Ready. Это поможет удалить как можно больше грязи из вашей системы охлаждения.

Мы также рекомендуем менять охлаждающую жидкость каждые два года.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕМ – ЛУЧШАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МОЩНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Если вы водите мощный городской автомобиль, вы можете задаться вопросом: «Как мне узнать, какую охлаждающую жидкость использовать в моей машине?» VP представляет собой смесь охлаждающей жидкости для водителей с высокопроизводительными двигателями, которым не нужны все преимущества охлаждающей жидкости на водной основе и которые предпочитают лучшую защиту от замерзания.

Высокопроизводительная охлаждающая жидкость Stay Frosty — лучшая охлаждающая жидкость для высокопроизводительных автомобилей. Почему? Потому что он обладает теми же свойствами, что и Race-Ready, но содержит 30-процентную смесь пропиленгликоля с 70-процентной водой. В отличие от этиленгликоля, используемого во многих других охлаждающих жидкостях, пропиленгликоль не токсичен. Смесь воды и пропиленгликоля 70/30 также снижает вязкость.

Помните, чем ниже вязкость охлаждающей жидкости двигателя, тем лучше она течет по трубкам радиатора. Это приводит к большей скорости охлаждающей жидкости через радиатор. Это позволяет ему лучше передавать тепло. Вы также можете использовать топливо с более низким октановым числом и сэкономить деньги.

Точно так же, как Race-Ready является лучшей охлаждающей жидкостью для двигателей, используемых в гонках, формула Stay Frosty Hi-Performance является лучшей охлаждающей жидкостью для двигателей высокопроизводительных автомобилей.

Независимо от того, проводите ли вы выходные на трассе или едете на своем высокопроизводительном автомобиле по городу, VP предлагает наилучшую охлаждающую жидкость для двигателя с доказанной эффективностью.

Обеспечьте своему автомобилю защиту, в которой он нуждается и которую заслуживает.

Купить Stay Frosty Now

Выберите лучшую охлаждающую жидкость для своего автомобиля, вот как!

Потоотделение — это то, как ваше тело избавляется от чрезмерного тепла, и аналогичным образом охлаждающая жидкость снижает температуру двигателя вашего автомобиля. Когда автомобиль достигает своей рабочей температуры, термостат открывается. Охлаждающая жидкость течет через двигатель; он поглощает избыточное тепло, а затем рассеивает его в воздухе с помощью радиатора.

Раньше в качестве охлаждающей жидкости использовалась вода. Однако у него есть два недостатка:

1. Вода имеет температуру замерзания 0 градусов по Цельсию, а это значит, что если она замерзнет, ​​система охлаждения заблокируется и даже может образоваться трещина в блоке двигателя.
2. Может реагировать с железом в блоке двигателя и образовывать ржавчину. В конечном итоге это приведет к засорению радиатора и вызовет проблемы с радиатором и блоком двигателя.

Для решения этих проблем был изобретен Антифриз; охлаждающая жидкость двигателя представляет собой смесь антифриза и дистиллированной воды в пропорции 50:50. Это волшебная жидкость, потому что она охлаждает двигатель в палящую жару и защищает его в морозную погоду.

Чтобы сохранить двигатель в рабочем состоянии, необходимо выбирать охлаждающую жидкость хорошего качества. Когда антифриз разбавлен водой, он может понизить температуру замерзания охлаждающей жидкости примерно до -27 градусов Цельсия и повысить температуру кипения примерно до 127 градусов Цельсия. Итак, как узнать, какая охлаждающая жидкость лучше или какую выбрать? Поговорим о том, сколько существует видов охлаждающих жидкостей.

Сегодня автосервисы используют три основных типа охлаждающей жидкости двигателя:

Эта характерная охлаждающая жидкость зеленого цвета защищала системы охлаждения на протяжении десятилетий. но он редко используется в качестве заводской заливки в современных автомобилях. Одной из причин является быстрое истощение его присадок, а это означает, что его необходимо менять чаще, обычно каждые два года или 40 000 километров.

Силикаты также переносят абразивные частицы в водяной насос, где они изнашивают уплотнения насоса, вызывая утечку и выход из строя.

Обычно требуется для автомобилей VW и некоторых других автопроизводителей, OAT несовместимы с другими типами. Обычно оранжевые, желтые, красные или фиолетовые охлаждающие жидкости OAT меняются каждые пять лет или 80 000 километров пробега.

Обеспечивая преимущества IAT и OAT, охлаждающие жидкости HOAT в основном имеют оранжевый и желтый цвета и широко используются в современных автомобилях. Охлаждающие жидкости HOAT обычно меняются каждые пять лет или 2 лакха километров

Тип охлаждающей жидкости, необходимой вашему автомобилю, теперь может различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели, двигателя и даже страны, в которой был произведен автомобиль.

Учитывая множество факторов, владельцы автомобилей должны знать, какой тип охлаждающей жидкости двигателя подходит для их автомобиля. Руководство по эксплуатации сообщит вам тип, необходимый для вашего автомобиля, и точный объем.

МЭГ (моноэтиленгликоль) представляет собой антифризную присадку, защищающую систему охлаждения от замерзания или закипания. Каждая охлаждающая жидкость имеет различное соотношение MEG, и это может определять ее производительность. Раствор MEG и воды в соотношении 1:1 кипит при 129 °C и замерзает при −37 °C и служит отличной охлаждающей жидкостью в автомобильных радиаторах.

Рефрактометр — хорошо зарекомендовавший себя прибор для измерения содержания МЭГ в антифризе. Он измеряет показатель преломления жидкости, который изменяется в зависимости от содержания влаги.

Цифровые рефрактометры требуют помещения капли тестируемого раствора в лунку.

Схема подключения сабвуфера и усилителя к магнитоле. Как подключить усилок и саб к автомагнитоле

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 13.8к. Опубликовано 14.12.2018

Звучание штатной звуковой системы, которой комплектуется большинство автомобилей, не всегда удовлетворяет владельцев качеством звучания. Для того чтобы сделать звук в салоне более громким и насыщенным басовыми частотами, в машину устанавливается усилитель и низкочастотная колонка. Схема подключения сабвуфера и усилителя к магнитоле в машине проста, но требует начальных знаний электротехники. Штатную магнитолу обычно не заменяют, но в случае необходимости ставят самую современную систему. Как подключить усилитель и сабвуфер в машине зависит от установки новых внешних устройств. Низкочастотная колонка может быть установлена на полке заднего сидения. Такая акустика обеспечивает комфортный звуковой фон в салоне автомобиля. Если владелец планирует установить усилок на 0,5-1,5 кВт и такой же громкоговоритель, то единственным местом для акустической системы может быть только багажный отсек.

Содержание

1. Подключение саба с усилителем к магнитоле
2. Как подключить провода к усилителю и сабвуферу
3. Подключение саба через усилок
4. Подключение саба с усилителем к магнитоле
5. Как подключить саб к магнитоле через усилитель
6. Как подключить динамик сабвуфера к усилителю

Подключение саба с усилителем к магнитоле

Чтобы подключить сабвуфер к магнитоле с усилителем нужно подготовить необходимые комплектующие и инструмент. Сначала определяется место, где будет размещаться низкочастотная система. Чаще всего для установки низкочастотного блока используется багажный отсек автомобиля. В комплекс низкочастотного автомобильного канала входят следующие узлы:

• Автомагнитола
• Аккумулятор
• Усилитель низкой частоты
• Конденсатор большой ёмкости
• Басовый мощный динамик

Все эти элементы должны быть соответствующим образом соединены между собой. Питание на автомагнитолу подаётся штатным способом, поэтому здесь ничего изменять не придётся. Важной частью работы по установке низкочастотного комплекса, является организация электропитания. Схема подключения саба и усилителя включает в себя подачу звукового сигнала от автомобильной магнитолы, подключение клемм электропитания к аккумулятору и соединение выходных контактов УНЧ с акустической системой. Низкочастотный усилитель для автомобиля не похож на бытовую технику. Обычно это плоский блок в металлическом корпусе, на одной из стенок которого расположены коаксиальные разъёмы типа «Тюльпан» для подачи звукового сигнала с внешнего источника и клеммы «под винт» для подключения питающего напряжения и акустических колонок. В схеме подключения усилка и саба, параллельно клеммам питания, подключается конденсатор большой ёмкости. Он может составлять 0,5-2,0 фарады. Накопительный конденсатор выполняет функцию дополнительного источника питания.

При прослушивании музыкальных программ на большой громкости нередко возникают «провалы» в звучании низкочастотной системы. Это связано с тем, что автомобильный аккумулятор, на пиковой мощности музыкального комплекса, не может обеспечить большой потребляемый ток. В этом случае запасённая в конденсаторе электроэнергия отдаётся в цепь электропитания УНЧ, обеспечивая нормальное звучание. Подключение усилителя и сабвуфера осуществляется специальным кабелем, предназначенным для акустических систем. Для соединения элементов низкочастотного автомобильного комплекта нельзя использовать обычные провода типа ШВВП от бытовой аппаратуры.

Как подключить провода к усилителю и сабвуферу

Чтобы правильно подключить сабвуфер и усилитель нужно выбрать соответствующие соединительные провода. Акустические кабели для подключения элементов низкочастотного комплекса должны быть многожильными, выполненными из меди и иметь сечение соответствующее потребляемому току усилителя. Нельзя использовать провода некоторых фирм, которые имеют стальные или алюминиевые жилы, покрытые тонким слоем меди. Особенно это опасно при большой мощности звуковой низкочастотной системы. Для подключения саба к усилку используются готовые комплекты соединительных кабелей.

В такой набор входят провода для подключения питания от аккумулятора, провода для акустической системы, коаксиальные кабели для подачи сигнала от магнитолы. В комплекте имеется предохранитель, кабельные наконечники «под болт» и крепежные элементы. При небольшой мощности устройства на него подаётся только «+» питающего напряжения. Этот кабель должен в обязательном порядке подключаться через предохранитель, который располагается в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Минус блока заводится на массу автомобиля. Если мощность низкочастотной системы превышает 500 ватт, такую схему подключения использовать нельзя и напряжение с аккумулятора подаётся по двум проводам. Чтобы надёжно подключить саб через усилитель нужно тщательно подтягивать все резьбовые соединения, так как постоянная вибрация при движении автомобиля может привести к пропаданию контакта и отказу звуковой системы.

Подключение саба через усилок

Как правильно подключить сабвуфер через усилитель с несколькими каналами. Для того чтобы получить полноценное и качественное звучание недостаточно использовать одноканальный блок низкой частоты. В этом случае только басовый канал сможет обеспечить хорошую выходную мощность. При этом громкость и качество воспроизведения чрез штатную акустику будет заметно хуже. Оптимальным решением будет использование УНЧ с несколькими каналами. В этом случае подключить сабвуфер в машину через усилитель можно через один из каналов, а остальные будут использоваться для работы на фронтальные и тыловые громкоговорители.Для того чтобы обеспечить чёткое разделение всего звукового диапазона на отдельные полосы частот, акустические системы автомобиля стыкуются с усилителем через фильтры — кроссоверы. В этом случае высокие частоты передаются твиттерами, средние частоты отрабатываются через широкополосные динамики, а глубокие и насыщенные басы воспроизводятся сабвуфером через усилитель.

Сабвуфер к усилителю подключается акустическим кабелем, который должен иметь как можно меньшее сопротивление. Этот провод должен быть медным и многожильным. Подключение усилителя и сабвуфера к магнитоле осуществляется межблочным кабелем. Поскольку через него передаётся слаботочный сигнал его сечение не так важно, как сечение питающих проводов и кабелей для подключения динамика.

Подключение саба с усилителем к магнитоле

Как подключить саб и усилок к магнитоле зависит от конструкции воспроизводящего устройства.Большинство штатных устройств оборудованы разъёмами с ножевыми контактами, которые используются для подключения встроенных громкоговорителей. Кроме этого на задней панели автомобильной магнитолы находятся разъёмы линейных выходов левого и правого каналов. Они предназначены для штекеров типа RCAили «Тюльпан» и используются для подключения внешнего блока низкой частоты.

Если используется одноканальный модуль, то чтобы подключить сабвуфер к магнитоле через усилитель нужно использовать переходник. Он суммирует левый и правый каналы для подачи их на вход низкочастотного блока.

Подключение саба к магнитоле с усилком кроме коммутации звукового сигнала подразумевает дистанционное включение питания. Для этого используется отдельный провод. Он отходит от колодки, которая используется для подключения встроенных акустических систем и маркируется «Systemremotecontrol». После включения зажигания автомобиля и подаче питания на головное устройство(ГУ), на этом проводе устанавливается потенциал + 12 вольт. На блоках низкой частоты, предназначенных для работы с автомобильными акустическими системами, имеется контакт, который маркируется таким же образом. Соединение контактов ГУ и усилителя обеспечивает одновременную подачу электропитания на оба устройства.

Схема подключения саба и усилителя в машине не обязательно должна включать в себя автоматическую подачу питания. Линию дистанционного управления можно не использовать, а поставить обычный тумблер, чтобы включать питание мощного низкочастотного тракта вручную.

Как подключить саб к магнитоле через усилитель

Для того чтобы оборудовать автомобиль качественной звуковой системой и подключить саб с усилком в машину, сначала нужно выбрать систему усиления низкой частоты. Её тип определяется требованиями к звуковоспроизведению. Автомобильные модули бывают следующих типов:

• Одноканальные
• Двухканальные
• Четырехканальные
• Пятиканальные

Блоки с одним каналом применяются только для подключения саба. Они могут работать на нагрузку до 2 Ом. Такая система проста в установке и надёжна. На автомагнитоле нет регулятора усиления низких частот, но он имеется на НЧ модуле, и всегда можно установить нужный уровень громкости. Двухканальные системы допускают подключение двух громкоговорителей или одного, но мощного динамика. Самыми популярными моделями являются системы на четыре канала. Они позволяют подключить саб и усилок к магнитоле и в больших пределах менять конфигурацию звуковой системы автомобиля. Устройство с пятью каналами позволяет подключить четыре акустических системы и НЧ колонку. Это самая неэкономичная модель и при работе на стоянке такой блок быстро посадит аккумулятор.

Подключение сабвуфера с усилителем в машину начинается с выбора места установки. От этого будет зависеть длина соединительных кабелей. Схема подключения сабвуфера в машине через усилок предполагает расчёт длины проводов заранее, так как весь монтаж будет проводиться под обшивкой. При установке модуля нужно знать, что этот электронный блок будет выделять при работе большое количество тепла, поэтому в месте установки должна быть нормальная циркуляция воздуха. При подключению саба к усилителю в автомобиле нужно избегать крепления блока на боку или в любом неправильном положении. Если НЧ блок предназначен только для сабвуфера, то лучшим место его размещения будет багажный отсек, где модуль находится рядом с сабом. В этом случае потребуется только один плюсовой провод питания и межблочный кабель от магнитолы. Подключение сабвуфера к магнитоле с усилителем фото.

Как подключить динамик сабвуфера к усилителю

Подключение динамика сабвуфера к усилителю выполняется акустическим кабелем, который входит в готовые наборы или приобретается отдельно. Лучше всего, когда УНЧ и сабвуфер располагаются рядом. Это позволяет до минимума сократить длину соединительных проводов. При этом снижаются потери в кабеле. Если НЧ модуль и саб располагаются в багажном отсеке автомобиля, рядом крепится накопительный конденсатор, который позволит избежать провалов звука при большой мощности. При прокладке соединительных кабелей внутри отсеков автомобиля нужно использовать имеющиеся технологические отверстия. В точках перехода через металлические поверхности на провода одеваются пластиковые втулки, позволяющие избежать повреждения изоляции и короткого замыкания.

Как подключить к автомагнитоле усилитель и сабвуфер самостоятельно

• 1 Для чего нужен усилитель

• 2 Критерии подбора усилителя

• 3 Какой выбрать усилитель, если установлен сабвуфер

• 4 Помехи при звучании

  • 4.1 Что нужно для подключения

  • 4.2 Подключаем усилитель

Как подключить усилитель и сабвуфер к автомагнитоле

Многие владельцы автомобилей прекрасно знают, как недёшево обходится их укомплектование различными аксессуарами и техническое обслуживание. Кто-то в целях экономии, а кто-то из любви к технике, старается делать своими руками всё, что не требует применения специального дорогостоящего оборудования.
Инструкция и видео на страницах нашего сайта, расскажут вам, как подключить сабвуфер и усилитель к автомагнитоле. Этот вопрос читатели задают наиболее часто.

Для чего нужен усилитель

От того, насколько грамотно будет выполнено подключение, будет зависеть качество звука. Существуют различные варианты устройства звуковой стерео или аудио системы в салоне автомобиля.
Итак:

• Если вас не устраивает мощность вашей автомагнитолы(см.Сравнить автомагнитолы и выбрать лучшую) или качество производимого ею звука, решить этот вопрос можно с помощью усилителя. Конечно, это совсем не то оборудование, которое используется в звуковых системах, работающих от электросети с напряжением 220 вольт.
• В легковом автомобиле всего один аккумулятор, а в грузовике или автобусе два — по 12В.
  Вот на такую маломощную сеть и рассчитаны усилители для автомобилей. Как же они повышают имеющееся напряжение?
• Дело в том, что в автомобильный усилитель вмонтирован преобразователь напряжения. В зависимости от технических характеристик конкретного прибора, преобразователь, с помощью импульса, может повысить напряжение с 12 до 100 вольт.
  Так что, усилитель самостоятельно обеспечивает себя нужным напряжением.

Критерии подбора усилителя

Как и любая другая техника, автомагнитола имеет определённые характеристики. Если учесть, что она подключается и работает в одной системе с другим оборудованием, их показатели должны максимально подходить друг к другу для совместной эксплуатации.
Поэтому, перед тем, как усилитель подключить к автомагнитоле, тщательно изучите и сопоставьте данные:

• Одной из наиболее важных технических характеристик усилителя, является единица мощности на один канал. Так вот, при покупке усилителя, этот показатель необходимо сопоставить с соответствующими показателями остального оборудования.
• Вам обязательно нужно знать, какова номинальная мощность вашей тыловой акустики, а так же динамика сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы). Их показатели мощности должны немного превышать мощность одного канала усилителя.
  Это позволит получить максимально качественный звук. К тому же, подобное распределение мощностей предупредит перегрузку динамиков, и хрипеть они точно не будут.
• Ещё одна важная характеристика усилителя – это сопротивление нагрузке. Нагрузкой для усилителя является акустическая система.
  Поэтому данная характеристика должна быть равной у динамиков и усилителя (например: а там, и там 4 Ом). Вполне нормально, если сопротивление нагрузке у динамиков будет несколько больше.
• Но если окажется наоборот, есть все шансы, что в процессе эксплуатации и усилитель, и динамики выйдут из строя. Диапазон частот в автомобильном усилителе должен быть не менее 20 Гц – 20 КГц.
  Хорошо, если этот диапазон будет ещё больше.

В современных автомобильных усилителях предусмотрен такой элемент, как кроссовер. Он позволяет работать усилителю в различных режимах, а так же частотах различного диапазона.
Иногда в них предусмотрен линейный транзитный выход, который позволяет подключить к нему, если это необходимо, ещё один усилитель.

Какой выбрать усилитель, если установлен сабвуфер

Существуют различные модификации этих приборов, и их выбор осуществляется в зависимости от конфигурации конкретной звуковой системы:

• Допустим, у вас установлен сабвуфер. В этом случае нужен двухканальный усилитель, и приобретая его, необходимо убедиться, что он может работать при мостовом способе подключения. Кстати, таких усилителей большинство.

Мостовое подключение усилителя к сабвуферу

• Мостовое подключение означает, что оба канала усилителя работают на один динамик сабвуфера. Если мостовое подключение для усилителя не предусмотрено, нужно подумать, как к автомагнитоле подключить усилитель и сабвуфер, сделав это так, чтобы сигнал был суммированным.
• Специалисты по автозвуку нередко прибегают к определённым хитростям. Можно заставить оба канала работать как одно целое, суммируя сигнал на выходе. Такое подключение используется при подаче сигнала на сабвуфер со сдвоенной звуковой катушкой.
• В таком случае, выходы каналов, с обязательным соблюдением полярности, соединяются с обмотками сабвуфера. Ну а если у него обмотка в единственном числе, используются специальные сумматоры.
  В итоге, получается моносигнал, сила которого равна двойной мощности одного канала, за минусом потерь при суммировании.

Есть и более сложный вариант подключения усилителя к сабвуферу. При этом у каждого канала усилителя отдельная акустическая система, на которую он работает, и только потом сигнал суммируется.
Диапазоны частот каналов, в этом случае, не должны пересекаться, чтобы не перегрузить усилитель. Для этого на его выходе устанавливается пассивный фильтр.

Помехи при звучании

Подключение усилителя к автомагнитоле следует выполнить в том случае, если при высокой громкости звука появляются посторонние шумы, и колонки хрипят.
Итак:

• Как правило, это происходит, когда они напрямую подсоединены к усилителю, встроенному в автомагнитолу. Он имеет малую мощность, и даже если производитель уверяет вас.
  Что она достигает, к примеру, сорока ватт, имейте в виду, что это мощность пиковая, а не звуковая.
• Исправить ситуацию может многоканальный усилитель. А ещё лучше, если подключить 2 усилителя – автомагнитола практически любого производителя, предусматривает выполнение подобной звуковой схемы.

Разъёмы RCA на задней панели

• Для подключения, на задней панели магнитолы предусмотрены линейные выходы RCA, и их может быть как один, так и четыре, и даже более. Хотя, в наиболее простых и недорогих вариантах автомагнитол, выходов может и вовсе не быть.
• В таком случае, усилитель подключают к динамикам(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), но не напрямую, а через специальное устройство, уменьшающее амплитуду звука. Называется оно – аттенюатор.
  Копеечная цена этого устройства позволяет купить его в любом магазине радиоэлектроники. Хотя, можно использовать и старую деталь, благо, что аттенюатор встроен в каждый приёмник и телевизор.
• Ответ на вопрос: «Как подключить 2 усилителя к автомагнитоле?» упрощается, если выходы всё же есть.
  Проще всего, если имеется два выхода RCA. Они могут понадобиться для разделения подключения к фронтальной и тыловой акустике.

Разделение выходов с помощью разветвителей

Фронтальный и тыловой выходы, в свою очередь, тоже могут разветвляться — и тогда уже понадобится не два, а четыре разъёма. Если же выход на усилителе только один, приходится использовать специальный шнур с необходимым количеством разветвлений.
Такой шнур в народе называют «тюльпан», его вы видите на фото сверху. Но если подключить два усилителя, разделение на фронт и тыл можно и не делать.

Что нужно для подключения

Как подключить усилитель к автомагнитоле, а вернее, какие провода вам для этого потребуются? Этот вопрос очень важен, и мы постараемся ответить на него более подробно.
Итак:

• Рассмотрим необходимый комплект проводов, которые могут вам понадобиться в процессе подключения. Самый толстый – это питающий провод.
  Его мощность подбирается так: суммируется мощность всех каналов усилителя, если их два, то, естественно, учитывается и мощность второго.
• Допустим, вы планируете установить два двухканальных усилителя: у одного из них мощность каналов по 40 Вт, а у другого, по 30 Вт. В этом случае, мощность всех каналов в сумме составляет: 40*2+30*2= 140 Вт.
• Добавляем к этой цифре 30% на потери и получаем 182 Вт. Именно такую мощность будут выдавать усилители на максимальной громкости, и подбирать сечение питающего провода нужно, исходя из этой величины.
  Делим суммарную мощность на напряжение в сети (182Вт/12В=15,17А), и получаем максимально потребляемую силу тока.

Комплект проводов для подключения усилителя

• Сечение данного провода рассчитывается на определённую силу тока, существует таблица соответствия для всей кабельной продукции. Если вы назовёте консультанту в магазине свою цифру, вам сразу скажут, какой именно провод вам потребуется.
• В нашем случае, для 15А необходим медный провод сечением 0,75 мм2. Можно взять кабель с чуть большим сечением.
  Это будет запас — на случай подключения в будущем более мощного звукового оборудования.
• Подача звука от автомагнитолы до усилителя, осуществляется с помощью межблочного кабеля. Именно от него зависит качество звука.
  И если вы вдруг решите сэкономить, купив тонкий кабель, со слабой изоляцией и плохим экранированием, приятных ощущений от прослушивания музыки не ждите.

Межблочный или сигнальный, провод должен иметь сплошное экранирование, мощную изоляцию, толстую центральную жилку и качественный разъём RCA. Что касается длины любого кабеля, то её нужно рассчитать так, чтобы его хватило проложить по салону без натяжки.

• Но и лишняя длина тоже не нужна — достаточно одного метра запаса. Межблочный кабель, той же длины, возьмите в двух экземплярах.
  Второй провод будет дополнительным провод, и понадобится вам в процессе подключения. Об этом мы ещё скажем.

Держатель-колба для предохранителя

Ещё вам понадобится предохранитель. Его мощность должна быть выше расчётного показателя напряжения.
В нашем случае это 15А, значит, предохранитель нужно брать не менее чем на 20А. Ну а колбу-держатель для предохранителя можете покупать любой, исходя из ваших личных предпочтений.

Подключаем усилитель

Как правило, усилитель располагают в багажнике. Конкретное место вы выбираете на своё усмотрение.
Главное, чтобы там было сухо, и прибор не нагревался. После того, как место выбрано, приступаете к прокладке проводов.
Итак:

• Сначала, под обшивкой авто, от усилителя до магнитолы прокладываете сигнальный кабель. Однозначного ответа тут быть не может, так как варианты прокладки выбираются, исходя из марки и модификации автомобиля.
• Нужно только помнить, что межблочный кабель не должен соприкасаться с проводами бортовой сети, находящимися под напряжением. Дополнительный провод, о котором мы говорили выше, прокладывается вместе с сигнальным кабелем.

Схема подключения усилителя и сабвуфера

• От АКБ к усилителю протягиваете провод питания. Его можно прокладывать параллельно проводке автомобиля.
  Колбу-держатель с находящимся в нём предохранителем, располагайте как можно ближе к аккумулятору — проводок между ними должен быть максимально коротким.
• Сигнальный кабель подсоединяете к разъёмам: на магнитоле он называется Line-Out, а на усилителе Line-in. Провод питания тоже подсоединяете к усилителю.
  Что касается дополнительного кабеля, который протянут вместе с межблочным проводом: на усилителе он подсоединяется к разъёму Remote. Именно он включает усилитель при подаче тока +12А.
  На автомагнитоле этот провод подсоединяется к контакту синего цвета B+Ant.

Подключения на задней панели усилителя

• Последним в данном процессе осуществляется подключение к динамикам. При мостовой работе усилителя, первый канал усилителя подсоединяется к плюсовой клемме динамика, а второй – к минусовой.
  Схема мостового подключения была приведена нами выше.
• Рядом с усилителем монтируется небольшой прибор, который называется накопительный конденсатор. Это устройство помогает бортовой сети справиться с нагрузкой, возросшей от работы дополнительного звукового оборудования.
  Главной задачей конденсатора является защита усилителя от перепадов напряжения в сети.
• К примеру, при снижении напряжения, он подпитывает усилитель из собственного запаса, и тем самым улучшает качество воспроизводства звука. Подключают данное устройство на клеммы питания усилителя, максимально короткими проводками. Не забывайте про соблюдение полярности!

Кстати, такой же конденсатор устанавливается и на сабвуфер, ведь в нём есть встроенный усилитель. Далее вам останется только произвести настройку усилителя согласно инструкции производителя.
Процесс настройки индивидуален, и зависит не только от модификаций магнитолы и усилителя, но и от наличия или отсутствия в системе сабвуфера.

• Автор: Григорий Романчук
• Распечатать

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 2.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Руководство по установке автомобильного усилителя

В этом руководстве по установке представлены примеры установки и компоновки усилителя. Особенности установки будут зависеть от марки и типа кузова вашего автомобиля и приобретенного вами оборудования.

Прежде чем приступить к изучению этого более подробного руководства, вы можете посмотреть наше видео по установке усилителя, чтобы получить общее представление о том, что для этого нужно:

Автомобильные усилители не поставляются с проводкой. Вы должны предоставить силовую и заземляющую проводку усилителя, встроенный предохранитель, провод дистанционного включения, кабели RCA и провода динамиков.

Провода питания и заземления

Провода питания и заземления должны быть достаточно толстыми, чтобы удовлетворить потребность усилителя в электрическом токе, иначе усилитель не будет работать должным образом или выдавать номинальную мощность.

Инструкции к вашему усилителю будут содержать рекомендацию о том, какой размер провода использовать. Или вы можете проверить Как определить лучший размер провода, чтобы сделать это самостоятельно. Не забудьте сначала измерить все расстояния, чтобы знать, какой длины провода брать.

Предохранитель, который защитит вашу систему

Плавкий предохранитель на основном силовом кабеле, установленный примерно в шести дюймах от соединения с аккумулятором, необходим для защиты провода, вашего автомобиля и вас от катастрофического пожара в случае короткого замыкания. Каждый производитель проводов оценивает токовую нагрузку своего провода по-разному, но, как правило, для типичного участка длиной от 16 до 20 футов вы будете в безопасности, используя:

• 25-амперный предохранитель с проводкой 10 калибра
• 60 предохранитель на 8 ампер с проводкой 8 калибра
• предохранитель на 100 ампер с проводкой 4 калибра
• Предохранитель на 250 А с проводкой калибра 1/0

Комплект проводки усилителя

Самый простой способ получить эти элементы — использовать комплект проводки усилителя, который будет включать в себя соответствующие провода питания, заземления, провода включения и предохранитель.

Кабели RCA и провод громкоговорителя

Комплекты проводки усилителя часто не включают сигнальную проводку. Ваш усилитель получает входные сигналы с выхода ресивера, как правило, через кабели RCA. Кабели RCA бывают стереопарами разной длины.

При прокладке новых проводов динамиков от выхода вашего усилителя к динамикам подойдет любой провод калибра от 18 до 14. (Чем меньше номер калибра, тем толще провод.) Для сабвуферов используйте провода калибра от 16 до 12.

Где мне установить усилитель?

Используйте эти рекомендации для выбора места для установки усилителя. Продуманное место установки поможет вашей установке пройти гладко:

• Следуйте рекомендациям производителя по установке усилителя и убедитесь, что он безопасен. Ненадежный усилитель может вырваться из строя в случае аварии и травмировать кого-то, когда он пролетит через автомобиль.
• Усилитель должен находиться на расстоянии не менее трех футов от стереосистемы, чтобы избежать шума, излучаемого электрической системой автомобиля. Усилитель также может мешать приему стереосистемы AM/FM.
• Не прикрепляйте усилитель болтами непосредственно к металлическому корпусу автомобиля — это приведет к проблемам с шумом, например, к контурам заземления, которые гудят или гудят. Вы можете использовать резиновые втулки вокруг крепежных винтов, чтобы изолировать корпус. Или вы можете установить усилитель на деревянную доску или пластиковую панель и прикрепить ее к кузову автомобиля.
• Во время работы усилитель выделяет разрушительное тепло, которое поглощается его радиатором и излучается в сторону от схемы. Усилителю нужно несколько дюймов воздушного пространства вокруг него, чтобы оставаться как можно более прохладным. Никогда не устанавливайте усилитель вверх дном, так как рассеянное тепло будет возвращаться обратно в усилитель.
• Убедитесь, что у вас достаточно места для подключения проводки и регулировки элементов управления (усиление, кроссовер, усиление басов и т. д.).

Компактный усилитель сабвуфера, установленный в укромном уголке багажника с достаточным воздушным пространством для охлаждения.
Плюсы: можно использовать короткие провода и патч-корды. Вам не придется снимать сиденье или лезть в багажник.
Минусы: Сюда подходят только очень маленькие усилители. Это приближает ваш усилитель к некоторым распространенным источникам шума.

Под сиденьем
Плюсы: Ближе к приемнику, поэтому вы можете использовать более короткие патч-кабели и сигнальные кабели, которые менее подвержены шуму и ухудшению сигнала. Ближе к передним динамикам, так будет проще провод к ним протянуть. Грузовое пространство не принесено в жертву.
Минусы: Возможно, вам придется снять сиденье для установки. Предупреждение: снятие сиденья может привести к деактивации системы SRS (подушки безопасности) вашего автомобиля. Подойдут только маленькие усилители. Усилитель должен быть защищен от попадания воды от дождя или снега на обувь.

Куда проложить провода для моего усилителя?

Вся системная проводка должна быть скрыта в целях безопасности и для придания вашей установке красивого законченного вида. Провода должны быть закреплены так, чтобы они не мешали безопасной эксплуатации автомобиля. В зависимости от места, которое вы выберете для своего усилителя, может потребоваться прокладка проводки под приборной панелью, накладкой на пороге двери, обивкой стойки или обшивкой кузова.

Инструменты для отделки панелей Bojo

Приведенные ниже инструкции в общих чертах касаются того, какие панели необходимо снять и как они обычно снимаются. Часто панели могут быть загнуты по краям. Вам, вероятно, также потребуется удалить несколько винтов и удерживающих зажимов. Чтобы предотвратить повреждение, всегда соблюдайте осторожность при снятии панелей — полезно использовать инструмент для панелей.

Снятие дверной накладки

Накладки обычно снимаются, поддевая края, чтобы освободить защелки. Некоторые автомобили будут иметь винты, которые необходимо будет удалить.

Снятие ремня безопасности

Ремень безопасности может находиться на панели, которую необходимо снять. Большинство крышек креплений ремней безопасности отрываются. Крепление ремня безопасности крепится большой гайкой или болтом.

Снятие облицовки стойки

Снимите ремень безопасности, если он есть. Снимите крышки винтов, винты и пластиковые фиксаторы, если они имеются. Подденьте края панели, чтобы снять ее.

Снятие кикпанели

Найдите винты и фиксаторы, которые нужно снять. Подденьте края панели, чтобы освободить и снять ее.

Прокладка провода за приборной панелью

При прокладке провода за или под приборной панелью всегда закрепляйте его пластиковыми стяжками. Убедитесь, что провод не мешает движущимся частям, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как установить усилитель

Разобравшись со всеми этими справочными материалами, пора приступать к работе. Соберите свое снаряжение и инструменты, может быть, друга и газировку, и дайте себе достаточно времени.

Шаг 1 — Отсоедините аккумулятор

Включите стояночный тормоз и отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током.

Шаг 2 — Установите усилитель

Установите усилитель в выбранном вами месте.

Шаг 3 — Установите провод питания

Провод питания из комплекта проводки вашего усилителя (обычно длиной 16-20 футов) должен проходить от аккумулятора, через брандмауэр вашего автомобиля, через корпус автомобиля к усилителю. Найдите неиспользуемую втулку в брандмауэре или ту, через которую уже проходят провода или кабели, и в которой достаточно места для силового провода.

Протяните провод питания от комплекта проводки усилителя через отверстие в брандмауэре автомобиля, используя втулку или втулку, чтобы изоляция не царапалась о металл.

Если вы не можете найти существующую втулку, вам придется просверлить отверстие в брандмауэре. Убедитесь, что вы не просверлили электрические или газовые линии — проверьте обе стороны брандмауэра. Используйте втулку, чтобы защитить провод от износа и короткого замыкания, когда он проходит через отверстие.

Предохранитель, установленный на проводе питания и закрепленный в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.

Шаг 4 — Установите держатель предохранителя

На силовом проводе вашего комплекта проводки усилителя может быть установлен держатель предохранителя. Если да, перейдите к шагу 5. Если нет, найдите подходящее место рядом с аккумулятором, чтобы разместить держатель предохранителя (входит в комплект) — лучше всего на расстоянии менее 6 дюймов от аккумулятора. Имейте в виду: даже после перегорания предохранителя , короткий отрезок кабеля между аккумуляторной батареей и держателем предохранителя все еще будет находиться под напряжением и потенциально может стать причиной возгорания в случае аварии Закрепите держатель предохранителя в подходящем месте с помощью винта или кабельной стяжки, чтобы он не болтался болтаться или болтаться.

Отрежьте короткий кусок от конца провода питания (чтобы покрыть расстояние от аккумулятора до держателя предохранителя) и снимите изоляцию с обоих концов с помощью инструмента для зачистки проводов. Обожмите клеммное кольцо (входит в комплект) на один конец короткого отрезка провода, а на другой конец прикрепите держатель предохранителя. Снимите изоляцию с конца силового провода, ведущего в салон, и подсоедините его к другому концу держателя предохранителя.

Многоамперные установки

При питании нескольких усилителей вы прокладываете один силовой кабель большого сечения от аккумулятора к распределительному блоку, а затем подключаете кабель меньшего сечения от блока к каждому усилителю. Такое расположение сводит к минимуму потенциальные проблемы с шумом и обеспечивает аккуратный внешний вид вашей установки. Убедитесь, что основной силовой кабель достаточно толстый, чтобы выдержать общий ток, потребляемый всеми усилителями.

Ознакомьтесь со схемой подключения усилителя, чтобы увидеть, как проводка подключается в типичной системе с 2 усилителями.

Шаг 5 — Подсоедините провод питания

Подсоедините кабель питания к положительной клемме аккумулятора (не непосредственно к самой клемме аккумулятора). Для батарейных столбов, устанавливаемых сверху, наиболее распространенным способом сделать это является обжатие кольцевой клеммы на конце силового кабеля (многие кабели в комплектах проводки поставляются с уже прикрепленными). Снимите гайку клеммы аккумулятора, наденьте кольцо кабеля питания на болт, которым клемма аккумулятора крепится к штырю аккумулятора, и заверните гайку. Для автомобилей GM с боковой стойкой мы предлагаем прекрасно работающие клеммные адаптеры.

Кабельный жгут обеспечивает дополнительную защиту провода от высокой температуры внутри моторного отсека. Если в ваш комплект входит жгут проводов, проденьте его по кабелю питания, пока он не достигнет брандмауэра, и обрежьте его по размеру. Наденьте еще один кусок на короткий силовой провод, идущий от держателя предохранителя к аккумулятору.

Шаг 6 — Заземляющий провод: самое важное соединение из всех

Как можно ближе к месту расположения усилителя найдите болт на металлической раме вашего автомобиля, чтобы использовать его для заземления. Если вы не можете найти подходящий заземляющий винт или болт, просверлите для него отверстие — будьте осторожны, чтобы не просверлить проводку, бензобак, газовую или тормозную магистраль. Обожмите кольцевую клемму (обычно входящую в комплект усилителя) к короткому отрезку заземляющего кабеля (также входящего в комплект).

Соскребите всю краску и тщательно очистите место болта, а затем плотно прикрутите клемму к металлическому шасси автомобиля так, чтобы заземление было оголенным металлом. Используйте стопорную шайбу, звездообразную шайбу, дополнительные винты и любой другой метод или устройство, которые сделают это соединение плотным, чистым и электропроводным. Многие люди даже покрывают окончательное соединение силиконовым герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Неправильное или слабое заземление является основной причиной проблем с усилителем.

Шаг 7 — Подсоедините провод дистанционного включения

Провод включения (также называемый проводом дистанционного управления) расположен за стереосистемой. На стереосистемах вторичного рынка это обычно сине-белый провод. Дистанционный провод «сообщит» вашему усилителю, чтобы он включался всякий раз, когда включается стереосистема (обычно всякий раз, когда автомобиль заводится). Чтобы добраться до этого провода, вам придется снять стереосистему. Пошаговые инструкции по снятию автомобильного радиоприемника см. в справочнике Crutchfield MasterSheet™ для конкретного автомобиля или в нашем руководстве по установке автомобильного магнитолы.

Найдите провод дистанционного включения за радиоприемником (обычно это сине-белый провод) и подключите к нему провод включения из комплекта проводки усилителя.

Снимите изоляцию с небольшого участка этого провода, идущего от радиоприемника, и провода включения, входящего в комплект проводки, и соедините их вместе с помощью пайки, обжимного соединителя или Posi-разъема.

Сигнал включения +12 вольт постоянного тока. Если, как и заводское радио, ваше радио не имеет выхода для дистанционного включения, вы можете получить сигнал включения из блока предохранителей вашего автомобиля. Из-за низкого потребления тока вы можете подключить свой провод включения практически к любой выходной клемме с предохранителем, например, к самой радиостанции, если он включается только при включении автомобиля. Использование разъема Add A Fuse и предохранителя от 2 до 10 A упростит это подключение.

Вам нужно будет проложить провод включения к усилителю через кузов автомобиля — зачастую проще всего проложить провод включения с кабелями RCA (следующий шаг), но вы также можете проложить его с проводом питания после он проходит через брандмауэр. Кабели питания и кабели RCA должны проходить на противоположных сторонах автомобиля, чтобы снизить уровень шума, но это не будет иметь значения для слабого тока включения.

Шаг 8 — Подсоединение сигналов

Если ваш встроенный в приборную панель ресивер имеет выходы предусилителя (RCA), подключите к ним соединительные кабели RCA. Проложите соединительные кабели к противоположной стороне автомобиля от силового кабеля. Важно максимально отделить соединительные кабели от проводов питания, чтобы избежать возможных проблем с шумом. Теперь можно частично переустановить магнитолу в приборную панель. Избегайте полной переустановки, если это возможно, на случай, если вам понадобится решить проблему позже.

Если вы используете штатную магнитолу без RCA-выходов, вы можете получать входные сигналы усилителя от заводской проводки динамиков. Динамики будут получать сигнал от нового усилителя, что оставляет выходы радиоприемника доступными для использования для входов усилителя. Есть два способа сделать это: получить преобразователь линейного выхода (LOC), который регулирует сигнал уровня динамика для входа вашего усилителя, или получить усилитель с входами уровня динамика. Вы обрезаете заводские провода динамиков за магнитолой и подключаете провода, идущие от магнитолы, к входам LOC или усилителя.

Преобразователь линейного выхода Scosche SLC4

Узнайте больше о преобразователях линейного выхода.

Шаг 9 — Проводка динамиков

Теперь вам нужно обеспечить способ передачи музыки от вашего нового усилителя к динамикам. Лучший способ сделать это — проложить новый провод динамика от каждого выхода усилителя к каждому динамику. Используйте провода 14-го или 16-го калибра для динамиков, 12-го или 14-го калибра для сабвуферов. Сигналы уровня динамиков не очень подвержены помехам, поэтому можно прокладывать провода динамиков рядом с силовыми кабелями.

Бег по проводам — это поиск наилучшего пути. Здесь мы протягиваем пучок проводов динамиков через заднее сиденье к усилителю в багажнике.

Каждый провод дверных динамиков необходимо пропустить через резиновую прокладку или чехол вокруг петли, чтобы защитить провода от непогоды или от защемления дверью. На пути может быть заглушка Molex или подобное препятствие, но обычно вы можете найти место, чтобы просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы пройти через него. Отсоедините или обрежьте заводские провода динамиков и подключите новые провода непосредственно к каждой клемме динамика.

Важно соблюдать правильную полярность проводки динамика. Это означает, что каждая положительная клемма усилителя подключается к положительной клемме динамика — и то же самое касается отрицательных клемм. Это гарантирует, что ваши динамики будут работать в механической фазе — все диффузоры динамиков движутся в одном направлении с сигналом одного типа — и будут звучать сбалансированно при совместном воспроизведении. Положительные и отрицательные клеммы каждого динамика должны быть помечены, но если нет, то положительная клемма обычно будет шире, чем отрицательная.

Используйте заводскую проводку динамиков

Еще один и гораздо более удобный способ передачи активного сигнала от усилителя на динамики — это проложить провода динамиков к жгуту проводов, который находится за ресивером, где все подключения динамиков вашего автомобиля доступны через один разъем. место. Вы отрезаете каждый провод динамика от жгута ресивера и снова подключаете его к проводу динамика, идущему от усилителя. Затем сигнал может поступать от усилителя к динамикам по оригинальной заводской проводке автомобиля. Этот метод будет хорошо работать в системах со среднеквадратичной мощностью до 75 Вт на канал, но для более мощных систем было бы лучше прокладывать новые провода динамиков непосредственно от усилителя к каждому динамику.

Ознакомьтесь с разделом Как подключить усилитель к заводской стереосистеме, чтобы узнать, как это можно сделать.

Шаг 10 — Подсоедините все провода

Аккуратно обрежьте или обрежьте каждый провод и подключите его к усилителю. Делайте плавные изгибы проводов, а не резкие изгибы, которые могут защемить. Многие люди вырезают небольшие щели в ковровом покрытии своего автомобиля и прокладывают провода под ним для скрытой установки, которая выглядит аккуратной на заводе. Для этого пригодится проводная змея. Прикрепите провода к змее, протяните ее под и через то место, где вы хотите, чтобы ваши провода проходили, и протяните их.

Кабели RCA проложены через щели в ковре автомобиля и подключены к сигнальным входам усилителя

Шаг 11 — Включение

Проверьте всю проводку, от аккумулятора и ресивера до усилителя и динамиков, убедившись в каждом подключении. плотно и надежно, без торчащих жил, которые могут вызвать короткое замыкание. В частности, убедитесь, что заземление плотное и надежное. Установите все усиления усилителя на минимум и выключите все фильтры и любое усиление низких частот или эквалайзер, которые могут быть у него. Убедитесь, что главный предохранитель правильно установлен в держателе. Затем снова подключите отрицательный кабель аккумулятора вашего автомобиля.

Включите машину, затем включите радио. Убедитесь, что усилитель включен (возможно, где-то на нем есть индикатор). Включите музыку и увеличьте громкость настолько, чтобы вас было слышно. Теперь убедитесь, что звук исходит из каждого динамика и/или сабвуфера в вашей системе. Если все звучит правильно, вы можете закончить переустановку стереосистемы и всех панелей вашего автомобиля, а затем перейти к шагу 12.

Шаг 12 — Настройка усиления усилителя

Установка усиления вашего усилителя или входной чувствительности соответствует уровень входного сигнала с уровнем выходного сигнала ресивера, что приводит к максимальной музыке без искажений и минимальному фоновому шуму.

Настройка усиления усилителя

Подробное объяснение того, как это сделать, читайте в нашей статье о настройке усиления на 4-канальном усилителе. Если вы устанавливаете усилитель для сабвуфера, прочтите Как настроить сабвуфер. Подход тот же, мы просто адаптировали объяснение к каждой ситуации.

Наслаждайтесь новой системой.

Если что-то пойдет не так 

Обычно после установки усилителя вы можете включить стереосистему и сразу же насладиться всей дополнительной мощностью и детализацией своей музыки. Но иногда все работает не так, как мы ожидаем с самого начала. Если это случилось с вами, не слишком напрягайтесь. Прочтите нашу статью об устранении неполадок при установке усилителя, чтобы найти и решить наиболее распространенные проблемы.

Позвоните нам — мы поможем вам оборудовать вашу систему

Лучше всего сначала позвонить в компанию Crutchfield и поговорить с консультантом о том, что потребуется вашему усилителю. Они позаботятся о том, чтобы вы получили все необходимое оборудование и аксессуары для успешной и удовлетворительной установки. И помните, все, что вы покупаете у Crutchfield, поставляется с бесплатной пожизненной технической поддержкой. Просто нажмите «Связаться с нами» в верхней части этой страницы, чтобы узнать бесплатный номер и другие способы связи с нами.

Как подключить сабвуфер к старому усилителю

Простота подключения сабвуфера к стереоусилителю никогда не была легкой задачей. После того, как вы пролистали тысячи комментариев Reddit и просмотрели несколько часов видео на YouTube, вы наконец попали сюда.

Полное руководство не только по подключению сабвуфера к усилителю, но и дополнительная информация, которая может помочь вам в некоторых технических вопросах. Вам не нужно быть аудио гением, чтобы понять основы подключения некоторых проводов для соединения двух частей оборудования.

Все, что вам нужно знать, это какие провода нужно подключить к какому выходу. Или ввод. Эта статья как раз о том, нужно ли вам подключиться к выходному усилителю или входному сабвуферу, у нас есть все!

Как подключить сабвуфер к усилителю

Если у вас случайно завалялся старый усилитель и вы хотите подключить сабвуфер, вы сможете это сделать. Однако это не означает, что каждый старый усилитель даст вам идеальный звук, который вы ищете. К сабвуферу можно подключить любой винтажный усилитель, также есть разные способы подключения усилителя. Многие из этих старых усилителей будут иметь простой монофонический выход. Совместите порт с вашим усилителем, и вы сможете использовать его в качестве источника сигнала от сабвуфера к усилителю.

Если вам нужно более высокое качество звука, обратите внимание на более современные усилители. Если вы ищете проект реставрации и нашли старый усилитель, то подключение его к сабвуферу — правильный путь! И эта статья — шаг в правильном направлении. Во-первых, вам нужно проверить, совместим ли этот усилитель с вашим сабвуфером и нуждается ли ваш сабвуфер в питании. Активный и пассивный сабвуфер — это разные динамики, их нужно уметь различать, прежде чем что-либо подключать.

Разница между активным и пассивным сабвуфером

В одной из наших статей мы рассмотрели обширную информацию об активных и пассивных динамиках. Основа для сабвуфера более или менее такая же: для активного динамика требуется питание, а для пассивного — нет. Эта мощность может поступать в виде приемника или внешнего усилителя. Поскольку активный динамик уже имеет встроенный усилитель, питание от внешнего источника не требуется. Пассивные динамики не требуют питания для работы. Пассивные динамики не обладают универсальной функцией потребления внутренней мощности, поэтому вам необходимо убедиться, что ваши динамики и усилитель совместимы. Убедитесь, что импеданс и номинальная мощность совпадают, особенно если вы подключаете более одного источника питания.