Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Цунами (363)) Цвет: Цунами
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Спойлер двери задка ВАЗ-2113 и —2114 с фонарем (старого образца) (Калифорнийский мак (190)) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Спойлер двери задка ВАЗ-2113 и —2114 с фонарем (старого образца) (Опал (419)) Цвет: Опал (419),
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Спойлер двери задка ВАЗ-2113 и —2114 с фонарем (старого образца) (Франкония (105)) Цвет: Франкония
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Франкония (105)) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивка крыши ВАЗ-2109 и —2114 внутренняя Модель автомобиля: ВАЗ-2109, Марка автомобиля: ВАЗ (LADA)
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Опал (419) с полосой) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Сочи (360)) Цвет: Сочи (360),
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Талая вода (206) с полосой)
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Мираж (280) с полосой) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивки стоек задка ВАЗ-2108, -2109, -2113 и —2114 (графит), комплект ОАО «Пластик» Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Облицовки передних дверей ВАЗ-2109, -21099, —2114 и -2115 внутренние, комплект ОАО»ДААЗ» Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивки дверей ВАЗ-2109, -21099, —2114 и -2115 «Люкс» ворс, комплект г. Тольятти Модель автомобиля:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивки центральных стоек ВАЗ-2109, -21099, —2114 и -2115 нижние (графит), комплект ОАО «Пластик»
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивки верхних средних стоек ВАЗ-2109, -21099, —2114 и -2115, комплект ОАО «Пластик» Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обтекатели порогов пола ВАЗ—2114 и -2115, комплект ООО «СЭД» Модель автомобиля: ВАЗ—2114, Марка
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги кузова ВАЗ—2114 и -2115, комплект ООО «Кампласт» Модель автомобиля: ВАЗ—2114, Марка
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Карманы обивки передних дверей ВАЗ-2109, -21099, —2114 и -2115, комплект ООО «Кампласт» Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивки задних стоек ВАЗ-2109 и —2114 боковые предпоследние, комплект ОАО «Пластик» Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги передних крыльев ВАЗ—2114 и -2115 старого образца, комплект (Кристалл (281) с полосой)
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обтекатели порогов ВАЗ—2114 и -2115 окрашенные, комплект ОАО «Пластик» (Мускари (426)) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги кузова ВАЗ—2114 и -2115 нового образца, комплект (Борнео (633)) Цвет: Борнео (633), Модель
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги кузова ВАЗ—2114 и -2115, комплект (Опал (419)) Цвет: Опал (419), Модель автомобиля:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Молдинги кузова ВАЗ—2114 и -2115, комплект (Снежная Королева (690) с полосой) Цвет: Снежная
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Экокожа с двойной строчкой Ромб (4шт) для перетяжки обивок дверей Люкс-3 на ВАЗ 2109, 21099, 2114, 2115
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обтекатели порогов ВАЗ—2114 и -2115 окрашенные, комплект ОАО «Пластик» (Альтаир (660)) Цвет:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Обивка крыши ВАЗ-2109 и —2114 (цвет серый) Модель автомобиля: ВАЗ-2109, Марка автомобиля: ВАЗ (LADA)
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
2 страница из 7
Аксессуары для ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ «АВТОМАГ»
1. Подарочная Карта «АВТОМАГ» — пластиковая карта, удостоверяющая право ее предъявителя однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента магазинов «АВТОМАГ» на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской Области на сумму ее номинала.
2. Приобретать Подарочные Карты «АВТОМАГ» могут физические лица за наличный и безналичный расчет. Для Юридических лиц возможна покупка по безналичному расчету по предварительно оформленному счету или налично, с учетом ограничения размера взаиморасчетов наличными между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках одного договора (Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»).
3. Предъявителем Подарочной Карты может быть только физическое лицо, получающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. Подарочная Карта принимается во всех магазинах «АВТОМАГ», www.amag.ru или amagspb. ru, при условии оформления заказа на самовывоз из розничной сети «АВТОМАГ» на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской Области на сумму ее номинала
5. Активация Подарочной карты производится кассиром магазина в момент продажи путём сканирования штрих-кода, напечатанного на оборотной стороне Подарочной карты. Не активированная подарочная карта является недействительной и не принимается к оплате.
6. Номинал Подарочной карты подтверждается фискальным чеком продажи, который кассир выдаёт покупателю при покупке им Подарочной карты. На фискальном чеке отображается 13-значный номер Подарочной карты.
7. Подарочная карта является картой на предъявителя (не является именной). Любое физическое лицо, предъявившее Подарочную карту, может оплатить с её помощью товары и услуги в магазинах «АВТОМАГ».
8. Приобрести товар с использованием подарочной карты может как сам Приобретатель карты, так и иное лицо, которому Приобретатель карты передало подарочную карту (далее по тексту – «Держатель карты»). ООО «Автохимия-Инвест» не несет ответственности за нарушение Приобретателем карты обязанности по предоставлению полной, исчерпывающей и достоверной информации Держателю карты об условиях ее использования, предусмотренных настоящими Правилами.
9. В течение срока действия Подарочной карты ее держатель может совершить покупку на сумму в пределах номинала карты из ассортимента, представленного в магазинах сети «АВТОМАГ» по ценам, действующим на момент приобретения товара.
10.В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, карта не может быть восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть возвращены, в связи с отсутствием персонификации лица, оплатившего Подарочную карту или владевшего картой до утраты.
11.Покупателю следует сохранить фискальный чек продажи, полученный им при покупке Подарочной карты, для подтверждения её номинала в случае размагничивания, повреждения или в случае иных спорных ситуаций.
12.Проверить срок действия и баланс Подарочной карты покупатель может в кассовом узле магазина «АВТОМАГ» или по телефону Центра Обслуживания Клиентов: +7 (495) 721-33-33.
13.Подарочная Карта используется при получении товара только один раз, вне зависимости от размера ее номинала. Подарочная карта, использованная для оплаты товаров, изымается кассиром магазина «АВТОМАГ».
14.Особенности Подарочной Карты:
Если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочной Карты, остаток денежными средствами не выплачивается.
Если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочной Карты, предъявитель должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных Карт.
Подарочная Карта подлежит возврату, уплаченные за нее денежные средства возвращаются только при наличии документа, подтверждающего покупку.
Срок действия Подарочной карты ограничен и составляет 2 года, начиная со дня активации (покупки) карты.
Пролонгация срока действия Подарочной карты не производится.
15.При приобретении Подарочной Карты в магазине с оплатой наличными или банковской картой выдается кассовый чек.
16.При получении выбранного товара выдаются кассовые чеки, в которых содержатся данные об использованных картах, и указана сумма доплаты, если она была.
17.Подарочную Карту можно предъявлять, начиная со следующего дня после ее приобретения.
18.Владельцам Клубных Карт АВТОМАГ:
При приобретении Подарочной Карты не возможно применение скидки и начисление/списание Баллов на сумму, оплаченную денежными средствами.
При оплате товара Подарочной картой не возможно применение Клубной карты АВТОМАГ (начисление/списание Баллов, применение скидки).
Не допускается оплата накопленными Баллами части суммы покупки, которая превышает номинал Подарочной Карты.
На сумму покупки, оплаченную Баллами или Подарочной картой, Баллы не начисляются.
19.Товар, полученный по Подарочной Карте, подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством РФ.
При наличии в чеке ККМ нескольких товаров, оплаченных Подарочной Картой и Денежными средствами (налично/безналично), при осуществлении частичного возврата товара оплаченная сумма (Подарочной Картой, наличными и безналичными Денежными средствами) распределяются пропорционально стоимости товара в чеке продажи.
20. Порядок осуществления возврата товара:
20.1. При 100% оплате Подарочной Картой покупателю выдается: — чек с признаком расчета «Возврат прихода», — новая Подарочная Карта.
20.2. При оплате товара Подарочной Картой и Денежными средствами (налично/безналично) и полном возврате товара по чеку: — чек с признаком расчета «Возврат прихода»; — новая Подарочная Карта; — Денежные Средства (налично/безналично), равные сумме оплаты денежными средствами в чеке.
20.3. При оплате товара Подарочной Картой и Денежными средствами (налично/безналично) и частичном возврате товара из чека: — чек с признаком расчета «Возврат прихода»; — новая Подарочная Карта, в случае суммы возврата равной номиналу Подарочной Карты; — начисляются баллы на клубную карту АВТОМАГ, если покупатель является участником клуба АВТОМАГ; — при отсутствии клубной карты АВТОМАГ у покупателя, оформляется карта с начислением на нее баллов; — при отказе покупателя от оформления карты АВТОМАГ, разница в цене денежными средствами не возвращается.
Баллы на клубную карту АВТОМАГ начисляются до 7 календарных дней.
21. При возврате товара, полученного по Подарочной Карте, сумма ее номинала не выплачивается – возможен обмен на другой товар того же артикула, либо получение новой Подарочной Карты.
22. Подарочные карты нельзя приобрести за бонусы, за покупку подарочных карт баллы на карту клуба АВТОМАГ не начисляются.
23. Компания-эмитент оставляет за собой право изменять настоящие правила. Актуальная информация – на сайте www.amag.ru или amagspb.ru
Коврики в салон Lada SAMARA (2113/2114/2115) 08.2003-08.2013
-23% Скидка на запчасти
Не пропустите
Дом
org/ListItem»> Каталог
Все марки автомобилей
Лада
Все модели Лада
САМАРА (2113/2114/2115)
08.2003-08.2013
Все запчасти для ВАЗ САМАРА (2113/2114/2115)
Коврики
Вам также может понравиться
Оборудование салона автомобиля
Напольные коврики
Коврики в салон Лада
org/BreadcrumbList»>
Дом
Каталог
Все марки автомобилей
Лада
Все модели Лада
САМАРА (2113/2114/2115)
08.2003-08.2013
Все запчасти для ВАЗ САМАРА (2113/2114/2115)
Оклейка авто винилом пленкой, цены в Москве, винилография на авто
Наверное, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда внешний вид автомобиля уже не вызывает того самого чувства восторга, которое так грел душу при покупке машины.
Читать дальше
Именно в таких случаях советуем обратить ваш взор на полную оклейку авто виниловой пленкой.
Оклейка кузова автомобиля пленкой – это услуга, которая появилась на рынке далеко не вчера, однако до сих пор на сегодняшний день именно полное оклеивание автомобиля пленкой является самым оптимальным, безопасным и доступным способом изменить внешний вид автомобиля и обеспечить кузов дополнительной защитой.
Оклейка авто винилом в Москве в Eastline Garage производится опытными специалистами, понимающими все нюансы работы с разными типами пленок и разными типами автомобилей.
В таблице приведены примерные цены в Москве на оклейку авто винилом, ведь кроме своих размеров автомобили могут отличаться и состоянием ЛКП, сложностью кузова и наличием нестандартных деталей со сложным рельефом (например молдингов, бамперов и спойлеров). Окончательная стоимость оклейки кузова виниловой пленкой зависит от выбранной пленки и от особенностей каждого конкретного автомобиля.
Предварительный осмотр кузова — обязательное условие перед началом работы. В процессе оценки состояния ЛКП мы обращаем внимание на мелкие сколы, царапины и мелкие вмятины, которые могут повлиять на конечный результат оклейки автомобиля. Все недостатки устраняются квалифицированными специалистами перед началом работы.
В среднем, частичная оклейка кузова/ оклейка отдельных элементов кузова занимает 2-3 часа. Полная оклейка винилом авто занимает 3-4 рабочих дня.
Некоторые из наших работ
Rolls Royce Ghost
Частичная оклейка кузова в синий цвет – 145 000
Защита полиуретановой пленкой – 220 000
Детейлинг салона – 15 000
Итого: 380 000
Porsche 911 (992)
Оклейка в матовый сатин – 160 000
Ламинация карбоном – 60 000
Перетяжка потолка в алькантару – 75 000
Итого: 295 000
Porsche Macan
Полная оклейка в серую матовую пленку – 140 000
Антихром кузова — 25 000
Оклейка оптики в полиуретан — 8 000
Итого: 173 000
Toyota Land Cruiser
Полная оклейка в пленку – 170 000
Окраска дисков — 25 000
Антихром кузова — 35 000
Итого: 230 000
Chevrolet Camaro
Нанесение полос на кузов – 25 000
Итого: 25 000
Mini Cooper JCW
Частичная оклейка кузова – 25 000
Бронирование оптики – 6 000
Полная перетяжка салона в кожу -100 000
Итого: 131 000
Lexus LX570
Полная оклейка в черный матовый сатин – 160 000
Подготовка кузова к оклейке – 40 000
Полный антихром кузова – 60 000
Оклейка оптики в полиуретан – 8 000
Итого: 268 000
Cadillac Escalade
Оклейка винилом в два цвета – 240 000
Полная оклейка полиуретаном – 200 000
Оклейка фар тонирующим полиуретаном – 12 000
Итого: 452 000
C63 AMG
Оклейка кузова в черный матовый сатин – 140 000
Антихром кузова – 40 000
Перетяжка руля – 12 000
Итого: 192 000
Audi R8
Оклейка кузова в серый мат – 70 000
Ламинация элементов салона карбоном — 100 000
Комплект ковров — 60 000
Итого: 230 000
Почему выгодно обклеивать кузов в Eastline Garage
Используем качественную пленку
Бережное отношение к кузову в процессе работы
Гарантия на работу
Перед тем как начать оклейку вашего автомобиля, мы проводим ряд подготовительных работ. Для начала, мы тщательно моем автомобиль, очищаем его от разного рода загрязнений и битума. Далее, наши специалисты осмотрят кузов авто на наличие сколов, ржавчины и всевозможных дефектов и если таковые имеются, мы исправляем их.
На следующем этапе кузов полируется. И только после того, как кузов полностью подготовлен, мы приступаем к его оклеиванию.
Бронирование кузова полиуретановой пленкой
Если для вас важен, в первую очередь защитный эффект пленки, а не замена цвета кузова, то рекомендуем обратить внимание на оклейку кузова полиуретановой пленкой.
Читать дальше
За счет своих защитных свойств, полиуретановая бронепленка обеспечивает полную защиту лакокрасочного покрытия от сколов, царапин, мелких потертостей и от химических реагентов, которые негативно влияют на состояние кузова авто. Особенно актуальна защитная полиуретановая пленка в зимний период, когда на дороге появляется еще больше гравия и реагентов. Защита кузова в Eastline Garage предполагает, прежде всего защиту передней части автомобиля, которая включает в себя оклейку бампера, решетки радиатора, капота, фар, передних стоек, крыльев и зеркал. Стоимость защитной оклейки кузова – от 26 т.р.
Подробнее
Сегодня на рынке существует несколько основных видов пленки – матовая, глянцевая, пленка с зеркальным эффектом и текстурированная пленка (под карбон).
Читать дальше
Глянцевая автомобильная пленка позволяет сделать кузов автомобиля максимально ярким и привлекательным. Данные виниловые пленки подразделяются на металлик, ксералик, Candy, обычный глянец и перламутр. Этот вид пленок имеет блики на всей поверхности, что делает их неотличимыми от лакокрасочного покрытия.
Матовая автомобильная пленка обладает более сдержанным эффектом, однако это не означает, что автомобиль становится скучнее. После оклейки кузова матовой пленкой, машина начинает выглядеть строже и аккуратнее. Матовые виниловые пленки могут быть с различной текстурой и типом поверхности (тактильный мат, бархатный мат, супермат), пленки на клеевой основе с воздушными каналами и без.
Еще одним неоспоримым преимуществом матовой пленки является то, что кроме привлекательных цветных вариантов, пленка может быть и прозрачной. А это значит, что даже если вы не хотите менять родной цвет кузова, у вас всегда есть возможность сделать его матовым!
Винилография на авто
Разработка индивидуально дизайна на кузов автомобия — еще одна популярная услуга в студии Eastline Garage. Если вы устали от того, что ваш автомбиль теряется в потоке, вы просто можете выбрать любой рисунок и нанести его на свой автомобиль. По вашему желанию на кузове машины могут появиться простые геометрические фигуры, абстрактные рисунки или эксклюзивный дизайн, который мы разработаем и нарисуем строго в соответствии с вашими пожеланиями. Это и есть винилография на авто. Цену в Москве в Eastline Garage уточните у менеджера.
Полная оклейка автомобиля виниловой плёнкой,изменение цвета автомобиля, оклейка пленкой, матовая пленка на машину
Враппинг (от англ. wrapping) — это «обертывание» кузова автомобиля особыми виниловыми пленками-(автовинил).
C помощью автовинила можно полностью «перекрасить» автомобиль и в то же время защитить его от мелких сколов, царапин, коррозии.
Полная оклейка BMW 740d пленкой AVERY Satin Black
Полная оклейка Audi A5 серой глянцевой пленкой ORACAL 970-076 TeleGrey
Оклейка BMW X5 глянцевой пленкой Avery gloss blue metallic
В европейских государствах и Америке этот вид сервиса не является «новинкой». С 80-х годов минувшего века в Европе и Америке полностью оклеивают автомобиль виниловой пленкой.
К примеру, британцы ламинировали свои машины прозрачной пленкой — не меняя цвет машины, исключительно для ее защиты.
Итальянцы и американцы начали применять пленки различных цветов для враппинга автомобилей, также пленки с эффектами — перламутровые,ультраметаллики,хамелеон.
В СНГ враппинг возник не так давно, хотя на данный момент на улицах можно встретить автомобили с уникальным окрасом и фактурой,а также машины оклеенные виниловой пленкой с изображением
скорость — оклейка всей машины за 3-5 рабочих дней, всё можно вернуть в начальный вид в течении часа без вреда для лакокрасочного покрытия,
плёнка защищает краску под ней от выгорания и механических повреждений.
Полная оклейка Volkswagen Multivan винилографией
Предлагаемые нами литые пленки предназначены для длительной эксплуатации, также они превосходно ложатся на сложные поверхности автомобиля и не оставляют следов при их снятии.
Следует принять к сведению, что лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть заводским.
Если же машина была крашена, мы не можем гарантировать, что при демонтаже пленка не снимется вместе с краской (зависит исключительно от качества окраски).
Самоклеящаяся пленка, нанесенная на поверхность с начавшейся ржавчиной, не сможет приостановить процесс коррозии и обязательно на данном месте отклеится.
Также необходимо предупредить, что для качественной оклейки потребуется демонтаж некоторых деталей с кузова автомобиля.
Это дверные ручки, антенны, молдинги, шильды, повторители поворотов, фары, наружные зеркала и так далее.
Новая автомобильная пленка — Виниловая пленка для всех автомобилей
Глянцевая металлическая виниловая пленка цвета вампира красного цвета
От $61,00 USD
/
за
Виниловая пленка из суперуглеродного волокна
От 63,00 долларов США
/
за
Глянцевая металлическая виниловая пленка Black Rose
От $61,00 USD
/
за
Показать все
Наша самая продаваемая виниловая пленка
Midnight Purple Wrap
Наша самая продаваемая виниловая пленка
Наша самая известная высококачественная полимерная виниловая пленка, пользующаяся большим спросом. Идеальный выбор для вашего любимого комплекта колес.
По-королевски величественный, глубокий насыщенный оттенок, превращающий ваш автомобиль в сверкающий аметист.
Прочная, эластичная, экологически чистая пленка идеально подходит для элегантного и утонченного вида.
Нажмите, чтобы узнать больше
Избранные категории
Глянцевая виниловая пленка
Превратите свой заветный комплект колес в завораживающее зрелище с помощью нашего глянцевого винила с гладкой текстурой и блестящим классическим блеском.
Металлическая виниловая пленка
С удивительным блеском автомобиль, обтянутый нашим металлическим винилом, выглядит как бриллиант на дороге — великолепное зрелище!
Матовая виниловая пленка
Придавая совершенно приглушенный, но привлекательный вид, наш матовый винил подчеркивает изгибы и контуры вашего автомобиля, подчеркивая его изысканный дизайн.
Хромированные виниловые пленки
Шикарный и утонченный винил придает тончайшую хромированную отделку с нужным количеством блеска, придавая вашему автомобилю невероятную элегантность.
Подробные статьи на важные темы
Наши лучшие записи в блоге
Сколько стоит оклейка автомобиля
Упаковываете свой автомобиль и беспокоитесь о стоимости? Предоставление полной и подробной оценки ценового фактора, облегчающего принятие решения.
Подробное руководство по материалам для автомобильной оклейки
Благодаря бесчисленным вариантам цвета и отделки, доступным для винила, сделать правильный выбор непросто. Читай и не парься. Мы вас прикрыли.
Лучшая автомобильная оклейка
Если вам не по душе посредственность, и вы хотите получить не что иное, как самое лучшее для своего дорогого автомобиля, мы представляем вам подробный обзор лучших автомобильных оклейок в городе.
Что такое автомобильная пленка
Хотите улучшить внешний вид своего автомобиля, сделав его привлекательным, но не знаете, как это сделать. Узнайте о лучшем варианте — оклейке автомобиля!
Смотрите наш блог
Что говорят о нашем виниле
Пленка
Измени свою жизнь
Смени свой автомобиль
Стандартный дизайн Ваш браузер не поддерживает видео тег.
В НАЛИЧИИ
24/7
350+ ГОТОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ЦВЕТ
ИЗМЕНЕНИЕ
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ
3D
ПРЕДПРОСМОТР
Добро пожаловать на рынок дизайна Wrapstock от Avery Dennison с более чем 350 дизайнами, доступными круглосуточно и без выходных.
Заготовка для обертывания
Дизайны, готовые к загрузке круглосуточно и без выходных
Если у вас нет ни дизайнера, ни времени на его поиск, у нас есть для вас простое решение. Просто выберите из нашего каталога продукции, наполненного потрясающими дизайнами. Не заблуждайтесь — дизайн можно изменить для каждого автомобиля. Загрузите данные для печати, и вы можете начать упаковку сегодня! Нет дизайнера, нет проблемы.
Купить дизайн
Индивидуальный дизайн
Получить свой собственный дизайн
Вы хотите что-то совершенно уникальное? Наши дизайнеры могут разработать единственную в своем роде пленку, которая сделает ваш автомобиль центром внимания. Итак, приступим! Расскажите нам, что вам нужно, а остальное оставьте нам. Каждый такой проект для нас – вызов. Мы рождены, чтобы создавать оригиналы.
Закажите здесь
Конфигуратор
Создан, чтобы сделать вашу жизнь проще
3D Changer — ваше второе воображение, которое поможет вам увидеть все дизайны Wrapstock на более чем 200 автомобилях. Это безумно высокое качество 3D-рендеринга прямо в вашей упаковочной мастерской. Меняйте дизайн и цвет любого автомобиля за считанные секунды. Это как игра. Получайте удовольствие от этого.
Скачать бесплатно
Изменение цвета
Вам нравятся некоторые из наших дизайнов, но цвет не подходит? Вы бы предпочли красный вместо желтого? Без проблем. Ознакомьтесь с нашим предложением услуг ниже.
Изменение цвета
Превью на вашем автомобиле
Не знаете, как ваш любимый дизайн будет смотреться на вашем автомобиле? У вас Audi, а наш дизайн отображается на BMW?
Предварительный просмотр дизайна
Оклейка вашего автомобиля
Мы предлагаем варианты дизайна, но кто будет оклейкой вашего автомобиля?
Найдите ближайшую к вам компанию по оклейке автомобилей и позвольте им оклеить автомобиль выбранным вами дизайном. Мы собрали для вас всех наших партнеров.
Список наших партнеров
ПРОДАТЬ СВОИ ДИЗАЙНЫ
Вы дизайнер?
Загрузите свои дизайны на веб-сайт wrapstock.com и позвольте нам продвигать ваши проекты в уникальных 3D-рендерингах. Вместе ваша работа станет известна во всем мире. Зарегистрируйтесь как дизайнер и получите всю информацию о сотрудничестве. Дизайн не бесплатный, и мы прекрасно это понимаем.
Сделать развал схождение своими руками: миссия выполнима
Сочетание слов «развал-схождение» знакомо каждому автовладельцу. Даже если вы относите себя к категории вновь прибывших, то наверняка эти слова были у вас на слуху. В этом нет ничего удивительного: практически каждое СТО или автомастерская предлагают водителям эту услугу. Сегодня мы предлагаем детально рассмотреть этот вопрос, определить, что же представляет собой это знакомое развал-схождение, и как можно справиться с этим самостоятельно.
Что это такое — развал-схождение?
Думаем, будет правильно, если мы начнем с самого определения. Если пропустить сложную техническую терминологию, то можно сказать, что это профилактическая процедура, которая дает возможность уберечь шины от преждевременного износа, и оказывает благоприятное влияние на общее поведение автомобиля. А теперь подробнее.
Известно, что автомобильные колеса требуют аккуратной установки. От этого зависит не только сохранность колес, но и безопасность пассажиров. Сделать развал схождение в Нижнем Новгороде значит установить правильный угол колес, который обеспечит безопасное движение транспорта.
Развал представлен в виде вертикального угла: от колеса до самой плоскости его вращения. Может быть отрицательным и положительным. Первый подразумевает наклон верхней части колес в сторону авто. Отрицательный наклон нижней части колеса. Развал отвечает за контакт протектора с поверхности дороги, а значит, и саму устойчивость автомобиля.
Схождение представлено в виде горизонтального угла: от колеса до дорожной плоскости. Также бывает положительное и отрицательное. Колеса, которые сходятся по направлению движения, образуют положительный угол, которые расходятся отрицательный. Правильное схождение оказывает непосредственное влияние на износ шин, а также легкость управления автомобилем. Отсюда следует, что если своевременно сделать развал схождение в Нижнем Новгороде, то можно не переживать за состояние колес, а также поведение автотранспорта на дорогах.
Как понять, что настало время?
Существует ряд случаев, после которых эксперты рекомендуют осуществить эту процедуру. В первую очередь после вмешательства в ходовую часть. Провели небольшой ремонт? Займитесь регулировкой углов. Если вы заметили, что покрышки изнашиваются быстрее обычного, значит, самое время отправляться в автосервис. Кстати, на развал схождение цена более чем приемлемая. Если хотите сэкономить средства, то можно сделать это самостоятельно.
Еще один повод задуматься развале-схождении наличие свистящего звука при торможении, а также во время поворота. Он говорит о том, что настало время сделать развал схождение. При сезонной замене шин эта процедура также может быть актуальной. Если меняли шины самостоятельно, то стоит подкорректировать углы. Смена размера колес также серьезный повод для обращения в автосервис.
Можно ли сделать это самостоятельно?
Мы отвечаем можно. Как уже было сказано выше, на услугуна услугу развал схождение цена достаточно приемлемая, однако навык регулировки развала-схождения колес не помешает. Мало ли, когда и при каких условиях он может вам пригодиться!
Для осуществления этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:
цифровой измеритель развала;
регулятор схождения;
стандартный набор ключей.
Цифровой измеритель – не самый дешевый инструмент. Если изначально он присутствует в вашем арсенале, то хорошо. Если же нет, то может есть смысл доверить эту процедуру профессионалам, ведь на на развал схождение цена не такая уже и большая.
Регулировка развал-схождения колес своими руками включает в себя следующие этапы:
Для начала замерьте старое расположение колес. Это необходимо для того, чтобы в случае неудачной попытки регулировки, вы могли вернуться к исходным данным.
Далее следует сам развал. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и проверьте геометрию подвески. Чтобы изменить угол развала, вам необходимо немного ослабить крепление гайки, которая отвечает за крепление рычага подвески. Меняйте угол, вращая эксцентрик. Сверьте старые показатели с новыми. После этого верните крепления в исходное положение и опустите авто. Откатите авто назад, затем верните назад. Повторно измерьте развал. Этот процесс нужно произвести с каждым колесом.
Теперь схождение. Снова поднимите авто с помощью домкрата, ослабьте гайки, которые отвечают за крепление рулевых тяг. Теперь вращайте тягу так, чтобы менялась ее длина. Помните, менять положение тяги с каждой стороны можно только на полдюйма. Верните крепления в исходное положение и снимите авто с домкрата. Откатите авто на несколько метров назад, а потом вперед. Сделайте новые замеры и сравните их со старыми показателями.
Кулибины: как самостоятельно сделать | АвтобурУм
Главная
Блог
Ремонт и устройство автомобиля
Подвеска
Кулибины: как самостоятельно сделать развал-схождение
Александр Расторгуев [razborkazapzap]
02. 09.2019,
Просмотров: 1777
Настройка развал-схождения — крайне необходимый процесс для обеспечения правильной работы подвески и рулевого управления, от чего зависит безопасность и комфорт движения. Самостоятельная регулировка развал-схождения возможна только в случае, если угол установки колес сильно отличается друг от друга, а СТО рядом нет.
Что такое развал-схождение
Развал колеса представляет собой отклонение его от вертикальной плоскости вращения. Отрицательным углом развала называется положение, при котором верхняя точка колеса завалена вовнутрь, а нижняя наружу. В обратном случае развал называется положительным.
Для упрощения конструкции подвески, конструкторы не предусматривают возможность регулировки развала, либо это возможно при помощи подкладывания пластин между ступицей и балкой. Однако конструкцией балки изначально заложен развал, который может нарушиться при деформации такового.
Схождение, простыми словами, называется углом между направлением движения и плоскостью вращения колесного диска. Если смотреть на колеса сверху, то их передняя часть будет стремится “смотреть” друг на друга, образовывая треугольник. Этот параметр влияет на ходовые качества и угол поворота колес. Принцип такого положения колес, при котором они слегка “смотрят” друг на друга, в том, что при движении колеса стремятся вывернуться наружу, поэтому на ходу они стоят прямо.
Угол кастера — подразумевает собой угол между осью поворота колеса и вертикалью. Если смотреть на автомобиль сбоку, то будет заметно, как амортизационная стойка стоит не прямо, а под наклоном, как вилка велосипеда. Обычно угол кастера положительный, и чем больше угол, тем выше способность рулевого механизма вернуть колеса в исходное положение.
Когда нужно делать развал-схождение
Автомобиль уводит в сторону.
Износ резины неравномерный и повышенный.
Увеличение расхода топлива из-за возросшей силы качения.
Необходимый инвентарь для самостоятельной установки углов развал-схождения
Широкая смотровая яма с ровным полом, как правило, найти яму с ровным полом тяжело.
Большой прямоугольный треугольник, чтобы был выше уровня между полом и верхней точкой колеса.
Отвес, желательно со штативом, так как держа отвес в руках, невозможно добиться правильного вертикального положения.
Линейка специальная для развала, либо высокоточная линейка с миллиметровым делением.
Калькулятор с возможностью расчета углов по теореме косинуса.
Точные данные заводских углом установки колес.
Слесарный инструмент.
Преобразователь ржавчины, металлическая щетка.
Кстати, если у вас есть штангенрейсмас, то он будет намного лучше отвеса, можно добиться более точных результатов.
Алгоритм действий
Последовательность на примере подвески ВАЗ-2108 типа МакФерсон с реечным рулевым управлением:
автомобиль устанавливается над ямой так, чтобы был свободный доступ к рулевым тягам;
диагностируются детали подвески, а именно состояние сайлентблоков, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Если начать регулировку при неисправном, хоть одном, из вышеперечисленных элементов, то все дальнейшие действия будут напрасны;
выравнивается давление в шинах;
измеряется точная середина, которая рассчитывается между шаровыми опорами;
производится замер между колесными дисками (не шинами). Замеряется передняя и задняя кромка коле, тем самым вычисляется параметр схождения колес;
если угол схождения нарушен, то нужно открутить контргайку на рулевой тяге и вращать сгонку в ту, или иную сторону. Еще раз замеряется середина между шаровыми опорами, расстояние колес в передней и задней части кромки, и тогда контргайка на рулевой тяге затягивается;
для регулировки развала яма не требуется, так как треугольник или отвес нужно приспособить снаружи колеса, но перед этим отстраивается перпендикуляр колеса;
вычисляется разница между нижней и верхней точкой колеса, тем самым вычисляется угол;
в зависимости от того, как задействована конструкция регулировки угла развала, либо изменяется угол, путем подкладывания пластин под рычаг (как на Жигули и Москвич), либо эксцентриковым болтом, который выдвигает рычаг наружу или наоборот. В случае с автомобилями ВАЗ 2108, здесь нужно ослабить болты крепления стоек амортизатора от цапфы, и в зависимости от нужного угла, отодвинуть цапфу на себя или от себя.
Какие нюансы могут быть:
если у вас вместо рейки рулевая машинка, то придется проверять все рулевые шарниры, а также проверить рулевой редуктор и маятник на люфт;
на шкворневой подвеске вместе с развалом сразу регулируется и кастер;
если спереди неразрезной мост, то углы развала колес не регулируются.
Создание правильного выравнивания: выполнение пользовательского выравнивания
Удовлетворенность клиентов. Это единственное, чего вы всегда хотите достичь, когда выравниваете автомобиль клиента. Удовлетворенность обычно означает отсутствие рывков руля, отсутствие рывков руля, отсутствие вибраций руля, отсутствие смещения руля по центру — и никаких камбэков!
Развал-схождение дает и другие преимущества, такие как снижение сопротивления качению (что способствует экономии топлива) и уменьшение износа шин. Большинство клиентов не оценят эти преимущества, потому что они не так заметны. Но по мере того, как накапливаются мили, увеличивается и экономия.
Достичь цели удовлетворенного клиента выравнивания должно быть легко. Все, что вам нужно сделать, это подключить оборудование для выравнивания, проверить колеса, и если колеса не соответствуют техническим характеристикам, вы вернете их в соответствие со спецификациями, верно? Итак, что произойдет, если автомобиль не соответствует техническим характеристикам и нет никаких заводских регулировок, кроме схождения? Или подвеска была поднята или опущена? Или автомобиль используется для буксировки прицепа или перевозки фанеры?
Что делать, если вы выровняли колеса в соответствии со спецификацией, но руль все равно тянет или дергает? Или руль по-прежнему не по центру? Или автомобиль чувствует себя неустойчивым на скоростях шоссе? Или шины по-прежнему изнашиваются необычно быстро? Вы вернулись к исходной точке.
Достижение развала-схождения, которое действительно удовлетворит каждого клиента, может потребовать от вас дополнительных усилий и желания немного изменить характеристики, чтобы колеса можно было отрегулировать в соответствии со стилем вождения и потребностями клиента.
ЗАГРУЗЕННЫЙ ВОПРОС Например, вы настраиваете рабочий автомобиль так же, как тот, который используется только для личного транспорта? Пикап или внедорожник, который часто используется в качестве рабочего транспортного средства для перевозки тяжелых грузов, будет двигаться ниже, чем тот, который обычно перевозит только одного или двух пассажиров. Если вы не компенсируете дополнительный вес, выравнивание, которое вы установили в сервисном отсеке, не будет таким же выравниванием, которое колеса видят, когда они покидают вашу мастерскую и запускаются в работу. Развал, кастер и даже схождение могут меняться, когда сзади есть полезная нагрузка.
Если вы заметили тягово-сцепное устройство на транспортном средстве или увидели в грузовом отсеке явные признаки того, что оно может использоваться для перевозки тяжелых грузов, спросите у клиента, что он перевозит и как часто. Затем добавьте немного веса на спину и выполните выравнивание. Вы, вероятно, получите лучшее выравнивание, чем если бы вы выравнивали колеса с пустым автомобилем.
ВЫПРЯМЛЕНИЕ РУЛЕВЫХ ТЯГ Рулевая тяга должна быть тревожным сигналом для каждого мастера по выравниванию. Если транспортное средство тянет или сносит в одну сторону, очевидно, что оно нуждается в выравнивании. Но это может быть больше, чем несоосность колес.
Чтобы автомобиль мог двигаться прямо, он должен иметь:
Все четыре колеса смотрят в одном направлении. Все четыре колеса должны быть перпендикулярны друг другу и поверхности дороги (другими словами, параллельны друг другу, перпендикулярны общей центральной линии и направлены прямо вверх и вниз).
Все четыре колеса должны иметь одинаковое сопротивление качению. Это включает в себя «эффект кастера» между передними управляемыми колесами.
Не должно быть люфта в тяге рулевого управления или подвески, которая регулирует положение колес.
Если все три условия не соблюдены, автомобиль будет тянуть или сносить в одну сторону в зависимости от действующих сил.
Проверка схождения покажет, параллельны ли передние колеса друг другу, а проверка развала покажет, перпендикулярны ли колеса дороге. Но не останавливайтесь на достигнутом, потому что задний схождение так же важен, как и передний.
Хотя вы можете не тратить время на проверку схождения задних колес на заднеприводных автомобилях или грузовиках с жесткой задней осью, схождение всегда следует проверять, как и на переднеприводных автомобилях и автомобилях с независимой задней подвеской. Почему? Потому что смещение заднего схождения или взведенная ось создадут условия подруливания задней оси, что приведет к тяге рулевого управления. Простое внешнее выравнивание не решит проблему такого рода и оставит вашего клиента менее чем довольным результатами.
Заднее схождение также отличается от переднего тем, что смещение переднего схождения является самоцентрирующимся. Когда передние колеса сведены внутрь или наружу по отношению друг к другу, два колеса имеют одинаковый угол схождения при движении по дороге с одинаковым износом протектора обеих шин. С задним схождением это не обязательно так, потому что задние колеса не могут свободно поворачиваться и не связаны вместе рулевой тягой.
На автомобилях с неразрезной задней осью ось со взведенным валом будет сводить одно колесо и разносить другое на одинаковую величину. Ось по-прежнему будет стремиться катиться прямо, в результате чего задние колеса будут отклоняться в сторону. Износ заднего схождения в этом случае не будет проблемой, но износ переднего схождения может быть вызван подруливанием задней оси. Поворот передних колес не по центру, чтобы автомобиль двигался прямо, приводит к тому, что передние колеса слегка раскачиваются.
При независимой задней подвеске схождение одного из колес также влияет на управляемость. При схождении колесо упирается внутрь. Если его вывернуть, он будет тянуть наружу. Это также может привести к проблеме слежения за собакой и вызвать истирание обеих задних шин.
ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА Влияние развала колес на рулевое управление очевидно каждому, кто когда-либо ездил на велосипеде. Колесо, наклоненное в одну сторону, тянет в ту сторону, в которую оно наклонено. Вот почему вам не всегда нужно рулить велосипедом, чтобы повернуть его. Просто наклонитесь в одну сторону, чтобы изменить направление. То же самое и с автомобилем или грузовиком. Если колесо наклонено наружу в верхней части (положительный развал), оно будет тянуть в эту сторону. Если колесо наклоняется в верхней части (отрицательный развал), оно будет толкаться внутрь. Следовательно, автомобиль всегда будет тянуть к переднему колесу с наибольшим положительным развалом или в сторону от колеса с самым отрицательным развалом.
Когда вы выполняете сход-развал передних колес, установка развала в соответствии с заводскими спецификациями должна удерживать колеса более или менее вертикально в пределах диапазона нормального хода подвески. В зависимости от геометрии подвески спецификации выравнивания производителя могут предусматривать до двух градусов положительного или отрицательного развала с приемлемым отклонением до градуса в любую сторону. Излишне говорить, что это может оставить много места для ошибки.
Единственная ошибка, которую вы не хотите совершать, — это выравнивание всех транспортных средств одинаково или в соответствии с вашими собственными «эмпирическими» спецификациями. Каждый автомобиль уникален, поэтому вы должны относиться к каждому из них соответствующим образом, когда выравниваете колеса. У инженеров, составивших ТЗ, были свои причины указывать определенные цифры, так что начните с их рекомендаций.
ПОПАДАНИЕ В ЯБЛОЧКУ При выравнивании всегда стремитесь к средней или предпочтительной настройке в диапазоне допустимых характеристик. А если это невозможно, убедитесь, что вы хотя бы находитесь в диапазоне допустимых характеристик.
Кроме того, постарайтесь свести к минимуму поперечный развал, удерживая показания поперечного развала в пределах половины градуса друг от друга. Если развал не находится в пределах половины градуса из стороны в сторону, это может создать усилие на рулевом колесе.
Если колеса не выровнены или колеса на автомобиле с «нерегулируемой» подвеской выходят за допустимые пределы, значит что-то погнуто или изношено, и его необходимо выпрямить или заменить. Не просто поставьте палец ноги и отпустите его. Если развал не соответствует норме, узнайте, почему, и посмотрите, стоит ли его исправлять. Слабая или сломанная пружина, сломанная втулка рычага управления, неправильно расположенная опора стойки или опора двигателя, а также погнутая стойка или рычаг управления могут нарушить развал, а также наклон оси рулевого управления (SAI) и вызвать усилие рулевого управления.
Как и в случае схождения, задний развал также важен для автомобилей с независимой задней подвеской. Провисание подвески (как правило, из-за слабой или сломанной пружины) часто вызывает проблемы с задним развалом, поэтому обязательно внимательно осмотрите подвеску, если задний развал не работает.
КАСТЕР Как и развал, кастер должен быть в пределах половины градуса из стороны в сторону, в противном случае подвеску может увести в сторону с наименьшим кастером.
Иногда может возникать отклонение рулевого управления, если передние колеса имеют недостаточный угол наклона. Это может быть в том случае, если передняя часть была опущена или задняя часть поднята.
Увеличенный кастер повышает устойчивость рулевого управления, так как заставляет подвеску подниматься при управляемых колесах. Компромиссом может быть увеличение усилия на рулевом колесе. Уменьшение кастера снижает усилие на руле, но также снижает устойчивость на высоких скоростях. Европейские роскошные автомобили обычно используют много колес, чтобы автомобиль чувствовал себя более устойчивым на скоростях шоссе. Но слишком большой кастер может сделать рулевое управление тяжелым и жестким — даже с гидроусилителем.
Тяговое усилие на руле, вызванное выпуклостью дороги, иногда можно компенсировать путем добавления положительного кастера к левому переднему колесу. Вам не нужно много, достаточно, чтобы компенсировать корону дороги, которая наклоняется вправо. Хитрость заключается в том, чтобы найти правильное количество кастеров, которое удерживает автомобиль на прямолинейном движении и делает вашего клиента счастливым.
Если кастер выходит за пределы допустимого диапазона, проверьте, нет ли изношенных сайлентблоков стойки или рычага, неправильно расположенной опоры стойки МакФерсон или погнутого нижнего рычага.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ SAI С развалом связан угол наклона оси рулевого управления (SAI). SAI является одним из самых недооцененных аспектов геометрии центровки. Тем не менее, это может вызвать рывок на рулевом колесе, если есть разница более чем в один градус из стороны в сторону. Как и заклинатель, транспортное средство ведет в сторону с наименьшим SAI.
Угол SAI — это линия, вдоль которой поворачивается рулевое управление. В подвеске с короткими/длинными рычагами это линия, проходящая через оба шаровых шарнира. На автомобилях со стойками МакФерсон она проходит от верхней опоры стойки через нижнюю шаровую опору. Это встроенный в подвеску «нерегулируемый» угол. Тем не менее, проверка SAI может сказать вам, если детали смещены, когда развал выходит за пределы допустимого диапазона.
SAI также способствует возврату руля. Из-за наклона оси поворота автомобиль слегка приподнимается при повороте колес. Чем больше SAI, тем больше поднимается подвеска при повороте колес. Это способствует возврату рулевого управления и помогает рулевому управлению «чувствовать себя» более стабильно на скорости. На некоторых переднеприводных автомобилях угол SAI может достигать 13–25 градусов.
ПРОБЛЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Самая трудная работа по выравниванию — это «проблемный» автомобиль, который продолжает возвращаться, потому что у него изнашиваются шины или он рулится не прямо, независимо от того, как вы выравниваете колеса.
Иногда реальной проблемой является невыявленное повреждение при столкновении, например, погнутая стойка, рулевой рычаг, рычаг управления, смещенная опора стойки, подрамник или опора двигателя, которые влияют на выравнивание. И, как мы уже говорили ранее, подруливание задней оси может быть причиной износа переднего схождения, а также усилие рулевого управления.
Проблемный автомобиль может иметь смещенные элементы конструкции, которые позиционируют переднюю или заднюю подвеску. В последние годы допуски сборки сборочной линии значительно ужесточились, но никто не идеален. Ошибки совершаются, и так называемый допуск на сборку плюс-минус 1 мм во многих случаях является скорее мифом, чем реальностью.
У некоторых транспортных средств, особенно у грузовиков, кажется, что шины просто изнашиваются из-за встроенных проблем Аккермана (или их отсутствия), которые не позволяют передним колесам правильно распрямляться при повороте. Другие могут натирать плечи передними колесами из-за больших встроенных углов кастера в передней подвеске. С такими проблемами мало что можно сделать, кроме переделки подвески автомобиля.
Всегда следует проверять, выпустил ли производитель транспортного средства бюллетень технического обслуживания по износу шин или проблемам с рулевым управлением. Источники этой информации включают этот журнал, Alldata и Mitchell. Если вы видите в списке TSB, связанный с шинами или рулевым управлением, прочтите его и следуйте инструкциям по диагностике и устранению проблемы. Это звучит как простой совет, но удивительно, как часто решение вашей проблемы находится всего в нескольких кликах.
Еще одним отличным ресурсом для решения трудноразрешимых проблем с развал-схождением является Международная сеть автомобильных техников (www.iatn.com). Технические специалисты, которые находятся в тупике, могут опубликовать проблему на этом форуме, чтобы другие технические специалисты могли дать совет.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ШИНЫ! При выполнении проверки перед развал-схождением всегда проверяйте давление в шинах, потому что низкая шина будет тянуть. Также важно учитывать размеры шин. Автомобиль будет тянуть в сторону с наименьшими шинами или в сторону с более широкими шинами. Широкая шина обеспечивает большее сопротивление качению, чем более узкая. Широкие шины также имеют тенденцию быть более чувствительными к повороту на дороге, чем более узкие. Шина с диагональным ремнем обеспечивает большее сопротивление качению, чем радиальная, что также может вызвать усилие рулевого управления, если кто-то смешает типы шин на одной оси. Из-за дефектной конструкции радиальная шина иногда принимает направленное смещение, создавая тягу в одну сторону.
ИЗНОШЕННЫЕ ДЕТАЛИ Ни один клиент не будет доволен развал-схождением, если вы упустите из виду изношенные детали рулевого управления или подвески. Изношенные детали не будут держать точное выравнивание, так что даже не пытайтесь. Изношенные детали должны быть предварительно заменены. Затем вы можете выровнять колеса — и они останутся выровненными.
Блуждание рулевого управления может быть вызвано незакрепленными колесными подшипниками, изношенными наконечниками рулевых тяг, люфтом в рулевом механизме, незакрепленными или изношенными реечными опорами рулевого управления или люфтом гибкой муфты рулевого вала.
Также важна центровка самой рулевой тяги. Если рулевая рейка не параллельна земле или если один из рулевых рычагов согнут вверх или вниз, может возникнуть состояние, известное как «ударное рулевое управление», при котором происходит неравномерное изменение схождения из стороны в сторону, когда подвеска проходит через рывок. и отскок. Это может привести к тому, что рулевое управление будет дергаться или уходить в сторону при наезде на неровность. Измерение и сравнение высоты концов внутренней и внешней рулевой тяги с каждой стороны может помочь вам определить проблему такого рода.
Создайте собственное магнитное руководство по выравниванию
По часовой или против часовой стрелки, вот в чем вопрос. Ты знаешь разницу? Вы понимаете разницу, когда смотрите вверх? Знаете ли вы разницу, когда вы поворачиваете внутреннюю рулевую тягу, пытаясь отрегулировать размеры схождения? Конечно, вы знаете эти вещи, в теории. Но на практике, поворачивая гаечный ключ, очень легко на мгновение запутаться. Или, может быть, вы похожи на меня, и вы просто родились немым. Как глупый человек, я люблю организовывать вещи, чтобы облегчить себе жизнь, особенно на гоночной трассе, когда я лежу на спине в серьезном загоне, пытаясь быстро работать, чтобы сделать гоночную машину лучше.
Мы используем инструменты Smart Strings и Smart Camber, чтобы выровнять наши автомобили для максимальной производительности на трассе. Концепция Smart Strings проста: фиксированный прямоугольник вокруг автомобиля для точного измерения выравнивания. Сложная часть Smart Strings заключается в том, чтобы помнить, в какую сторону повернуть внутреннюю рулевую тягу, чтобы правильно отрегулировать схождение.
Мы использовали Smart Strings на трассе в течение многих лет, особенно в серии Honda Challenge, где мы часто сталкиваем машины друг с другом и, таким образом, требуем быстрой переналадки, чтобы вернуть машину на трассу для следующей сессии. Пока мы торопливо регулировали внутренние рулевые тяги, всегда была пауза, когда мы, стоя под машиной, разговариваем сами с собой: «Хорошо, если я хочу увеличить схождение, мне нужно увеличить длину этот стержень короче, и если я хочу, чтобы он был короче, я хочу привинтить внешний поперечный стержень, туго вправо, а это значит, что мне нужно повернуть внутренний стержень в противоположном направлении, влево слабо… так что, если против часовой стрелки, если Я под машиной, а ключ под рулевой тягой, тогда я хочу переместить ключ от передней части автомобиля к задней части автомобиля… я думаю?»
Запутанно? Абсолютно! Я знал, что должен быть лучший способ сделать это.
Я решил вскочить на свой ноутбук и разработать визуальное напоминание, чтобы знать, в какую сторону поворачивать гаечный ключ, пока я лежал на земле рядом с машиной с гаечным ключом глубоко в крыле.
Моя первая попытка решить эту проблему заключалась в том, чтобы сделать быстрое напоминание на стикере и прикрепить его к крылу автомобиля. Это было крайне рудиментарно. По сути, это было нарисованное от руки изображение часов со стрелками, напоминающими мне, что внутреннюю рулевую тягу нужно повернуть в противоположном направлении. Я делал это несколько раз, и мне приходилось перерисовывать стикер. В конце концов, я решил спроектировать что-то на своем компьютере, что я мог бы прикрепить к боковой части автомобиля, чтобы быстро понять, в какую сторону поворачивать гаечный ключ. Помни, я тупой. Очевидно, мне нужно это руководство в моей жизни.
Следующая итерация этой идеи заключалась в том, чтобы приклеить лист бумаги с моим компьютерным дизайном к крылу и посмотреть, был ли он полезен (и проверить, правильно ли я изобразил направление поворотов в соответствии с положением внутренней рулевой тяги). ).
Мы готовились к чемпионату НАСА на гоночной трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca, и нам все равно нужно было выровнять нашу машину Honda Challenge, поэтому мы использовали новое бумажное напоминание. Похоже, это сработало, и направление движения ключа соответствовало рисункам на бумаге. Я решил создать дизайн для разных транспортных средств, потому что было бы важно, была ли рулевая тяга сзади или впереди шины, и было бы важно, со стороны пассажира или со стороны водителя автомобиля. Кстати, это Америка, поэтому водительская сторона левая, как и задумал Бог.
Здесь вы можете увидеть несколько дизайнов, которые я создал, которые будут работать для разных транспортных средств и для разных сторон транспортных средств. Первоначально я работал с разным числом оборотов, чтобы определить различные регулировки схождения в миллиметрах, но я решил отказаться от этих данных, потому что они казались несовместимыми между разными автомобилями (из-за разного шага резьбы).
Поскольку липкая заметка сработала и бумажный прототип сработал, я решил сделать что-то более прочное и пригодное для повторного использования, используя тонкие магнитные листы и пустые отпечатанные транспортные этикетки. Таким образом, мы могли бы снова и снова использовать напоминание о «магните выравнивания». Просто приклеиваем магнит на соответствующее крыло (со стороны пассажира, со стороны водителя) и начинаем вносить коррективы. Что делать, если у вас Corvette с крыльями из стеклопластика? Не мои проблемы.
Я купил немного магнитного материала и напечатал дизайн на некоторых транспортных этикетках. Следующим шагом было наклеить этикетки на материал магнита и обрезать прочными ножницами.
Тонкий магнитный материал работал как амулет, удерживая нашу направляющую на месте, пока мы регулировали выравнивание автомобиля. Когда я ходил туда-сюда от одной стороны автомобиля к другой, внося небольшие коррективы во внутренние рулевые тяги, выравнивающий магнит сэкономил массу времени. Это сэкономило время, убрав все догадки, а также сэкономило массу времени, потому что мне не нужно было повторно вносить коррективы после того, как они случайно сделали их в неправильном направлении — то, что я постыдно делал много раз. Я сказал тебе, что я тупой.
Здесь вы можете видеть выравнивающий магнит на месте. Я держу торцевой ключ, чтобы напомнить себе, в каком направлении нужно отрегулировать внутреннюю рулевую тягу. Если у вас есть Honda, возьмите 14 мм, это ваш размер.
В более ранней конструкции выравнивающего магнита я использовал обороты ключа, чтобы соотнести количество миллиметровых изменений схождения. Я решил удалить эту часть дизайна, так как обнаружил, что она не соответствует всем автомобилям, над которыми я работал. Однако я обнаружил, что в среднем половина полного оборота внутренней поперечной рулевой тяги обычно соответствует 1 мм изменению схождения. Запомните этот маленький лакомый кусочек бесполезных фактов, чтобы произвести впечатление на людей в баре.
Smart Racing Products имеет небольшой цифровой инструмент для измерения схождения, который заменяет линейку для получения сверхточных измерений схождения. Он имеет пузырек, чтобы гарантировать, что вы держите инструмент ровно для воспроизводимых точных измерений вплоть до струн.
Поскольку мы используем концевой ключ и установочный магнит для поворота внутренней поперечной рулевой тяги, мы используем инструмент для измерения расстояния от края обода до струн вдоль борта автомобиля. Разница в измерении передней кромки и задней кромки на ободе является измерением схождения для этой стороны. Например, если передняя кромка обода находится на расстоянии 30 миллиметров от струны, а задняя кромка обода — на расстоянии 28 миллиметров от струны, то у вас есть 2 миллиметра схождения на этой стороне автомобиля. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Когда мы выравниваем автомобили, мы переносим вес водителя на сиденье водителя.
Когда я измеряю палец ноги, а затем вношу коррективы в соответствии с указаниями на выравнивающем магните, я отслеживаю свои изменения в распечатанной электронной таблице в буфере обмена, чтобы ускорить процесс выравнивания.
Мы измеряем схождение с каждой стороны автомобиля, а затем складываем эти две стороны вместе, чтобы определить общее схождение автомобиля.
Можно ли смешивать трансмиссионные масла: последствия и рекомендации
Многие автолюбители, не только начинающие, но и опытные, рано или поздно задаются вопросом: можно ли смешивать трансмиссионные масла и как смешивание повлияет на работоспособность механизмов трансмиссии?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо, руководствуясь здравым смыслом, разобраться – в чем состоит различие трансмиссионных жидкостей разных марок, стандартов, производителей.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что единого рецепта на трансмиссионные масла не существует. Несмотря на то, что основными компонентами таких материалов являются базовые жидкости (минеральные, синтетические или полусинтетические) и присадки, состав и пропорции этих компонентов могут сильно различаться не только у масел разных брендов, но и у марок одного и того же производителя.
Так, например, в линейке одного бренда могут находиться минеральные и синтетические масла с разными или схожими температурно-вязкостными характеристиками, с допусками различных автопроизводителей, разных групп по различным классификациям уровня качества. Это свидетельствует о том, что такие жидкости, даже имея приблизительно одинаковые эксплуатационные свойства, могут иметь различный химический состав.
В то же время, современные автомобильные масла крупных производителей проходят сертификацию по стандарту API. Одним из обязательных требований этого стандарта является совместимость масел внутри одной классификационной категории.
Другими словами, если трансмиссионные масла получили такой сертификат, то независимо от того, кто является производителем и под каким брендом оно выпущено – их можно смешивать без каких-либо вредных последствий.
Однако это теоретически. На практике тех требований, которые выдвигаются стандартом API, для многих автопроизводителей бывает недостаточно.
Чтобы гарантировать надежную работу своей автотехники, они выдвигают более жесткие и специфичные требования. Для применения в трансмиссиях или в моторах допускаются только те продукты, которые прошли специальные испытания и получили соответствующие одобрения и рекомендации.
Таким образом, масла различных марок, даже имея схожесть по большинству параметров, могут значительно отличаться по отдельным из них и не соответствовать тем требованиям, которые предъявляет к сервисным материалам производитель автомобиля.
Смешивание трансмиссионных масел может происходить в силу разных причин и условий.
Например, при неожиданном снижении уровня масла в коробке передач, дифференциале, раздаточной коробке необходимо долить жидкость. Если такое случилось в пути, то далеко не всегда удается найти продукт той же марки, что уже залит в трансмиссию.
В этом случае приходится доливать другие масла, так как движение без достаточного количества смазочной жидкости гарантирует очень быстрый выход механизма из строя.
Еще одной причиной может стать простая замена масла. Старый продукт в этом случае не может слиться полностью – какая-то его часть всегда остается на внутренних поверхностях картеров, шестерен. При заливке нового продукта происходит его смешивание с остатками старой отработанной трансмиссионной жидкости.
Смешивание может произойти также по ошибке автовладельца при самостоятельном обслуживании автомобиля.
Не исключен человеческий фактор и на станциях технического обслуживания.
Возможен и такой вариант, когда вместо оригинального качественного масла вы приобрели подделку.
Среди автолюбителей находятся такие, которые, пытаясь довести свой автомобиль до совершенства, или с целью снижения эксплуатационных затрат любят поэкспериментировать со своим автомобилем. Некоторые из них полагают, что если механически смешать дорогую синтетическую жидкость с дешевой минералкой, то получится недорогой полусинтетический продукт с отличными свойствами. На самом деле это глубокое заблуждение. Такие смеси оказываются малопригодными для эксплуатации и также нередко попадают в механизмы трансмиссии.
Итак, можно ли смешивать трансмиссионные масла разных производителей, марок, стандартов, брендов? Какие последствия ожидают автомобиль, если по каким-то причинам произошло смешивание?
Если автопроизводитель рекомендовал для вашей модели жидкости определенной группы по классификации API, без каких-либо дополнительных допусков, то их смесь можно смело использовать, даже если они выпущены разными производителями. Ничего страшного не произойдет. Стандарт API гарантирует их полную совместимость.
Например, в результате смешивания масел GL-5 получится продукт со свойствами, также соответствующими GL-5.
Возможен и еще один вариант, когда смешивание жидкостей различных брендов не приводит к изменению их свойств. Известно, что масла многих брендов, часто изготавливаются по заказу на одном и том же заводе, на одной и той же линии. Такие продукты химически эквивалентны и абсолютно взаимозаменяемы.
Однако у рядового потребителя подобной информации обычно не имеется, поэтому этот вариант – лотерея.
Теперь пессимистические прогнозы.
Мы уже знаем, что смазочные составы отличаются друг от друга сочетанием компонентов и их пропорциями, то есть химический состав у них разный. При смешении таких масел происходит их взаимодействие.
Получившиеся в результате реакций жидкости приобретают новый набор свойств. Эта комбинация характеристик может уже не соответствовать тем требованиям, которые предъявляет автопроизводитель для вашей модели транспортного средства.
Другими словами, набор свойств получившегося масла не будет оптимальным для вашего автомобиля, а значит и ресурс узлов трансмиссии скорее всего при использовании такой смеси сократится.
При смешении масел разного химического состава возможны и другие, более агрессивные последствия.
Так, в результате взаимодействия многочисленных присадок в получившейся жидкости возможно выпадение осадка, который, попадая на поверхности трения, приводит к их повышенному износу. Особенно ощутимы вредные последствия для автоматических коробок передач.
Хлопья осадка оседают на масляных магистралях, забивают фильтры и нарушают циркуляцию жидкости внутри системы. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному выходу трансмиссии из строя.
В результате смешивания синтетических и минеральных продуктов значительно ухудшаются их первоначальные свойства. Как правило, такие смеси характеризуются повышенным пенообразованием. При этом эффективность в плане теплоотвода, смазывающих, антикоррозионных и других свойств резко снижается.
Если вы попали в экстренную ситуацию, в которой требуется долив масла в систему, а точно такой же жидкости найти не удается, то вам придется выбирать лучшее из двух зол – либо смешивать имеющиеся масла, либо продолжать движение без достаточного смазывания.
Движение без смазки приведет к выходу узла из строя уже через несколько десятков километров. Использование смеси же позволит добраться до сервиса, в котором можно полностью заменить масло.
Если случайно или намеренно произошло смешивание трансмиссионных масел разных производителей или марок, то наилучшим вариантом будет добраться до ближайшей сервисной точки, где жидкость надо полностью слить и заменить (с промывкой системы) ее на рекомендованную автопроизводителем.
Итак, подводя итоги, можно порекомендовать всем автовладельцам следующее:
Не экспериментируйте с трансмиссионными маслами, а используйте только те материалы, которые рекомендованы автопроизводителем
Можно смешивать трансмиссионные масла одинаковых классификационных групп или имеющих одинаковый состав. Однако делать это можно в крайних случаях
В экстренных случаях при снижении уровня жидкости в узлах трансмиссии можно смешивать любые трансмиссионные масла – это безопаснее и принесет меньше вреда, чем отсутствие смазки в системе. При первой возможности такую смесь необходимо заменить с промывкой системы
Если произошло смешивание трансмиссионных масел, то произведите полную замену жидкости с промывкой системы и залейте качественное масло
Что будет если смешать разные чернила для принтера?
У каждого пользователя рано или поздно возникает ситуация, когда расходники заканчиваются в самый неподходящий момент. Напечатать целый список документов нужно было вчера, магазин далеко, доставка займет пару дней. Но в кладовке стоят какие-то другие краски. Может попробовать один раз смешать и ничего плохого не произойдет? В этой статье мы разберем, почему этого делать не стоит.
Чернила разных производителей. Каждая компания, которая производит печатающую технику — разрабатывает расходные материалы. Краски подходят исключительно для конкретной технологии печати и кардинально отличаются формулой, плотностью, консистенцией, характеристиками, физическими и химическими свойствами. У компании Epson — пьезоэлектрическая технология печати, у Canon — термоструйная. Соответственно, для одних чернил важна плотность, которая способствует формированию чернильной капли, а для других — температура кипения. Даже если вы вначале не заметите никаких изменений — эксперименты могут привести к засорению печатающей головки и поломке ПУ.
Разные типы чернил. На одном устройстве можно использовать не один тип расходных материалов. Печатали водорастворимыми, а теперь хотите использовать пигментные? Для этого необходимо слить предыдущие краски, очистить емкости и механизм специальной промывочной жидкостью. И только после этого можно пускать в работу новый тип краски. При попытке смешать пигментные и фоточернила вы получите осадок, который забивает дюзы печатающей головки. Также стоит помнить, что пяти- и шестицветные фотопринтеры не предназначены для работы с пигментными красками, потому что размер сопел печатающей головки у них 1,5 пл. Для работы с пигментом пропускная способность должна быть от 3 пл.
Использование чернил неизвестного происхождения. Не рекомендуем использовать расходные материалы. Пользовались расходниками одного бренда, а теперь хотите перейти на аналогичные другого производителя? Будьте готовы к изменению в цветопередаче. Если без смены бренда нельзя обойтись, убедитесь, что данные краски подходят для устройства и аналогичны по типу с предыдущими.
Обратите внимание, что у разных типов чернил срок годности может значительно отличаться. Причина в разном химическом составе. Как правило, использовать пигментные краски можно 3 года, а фоточернила — 5 лет. Не применяйте расходники после окончания срока годности — это негативно повлияет на качество отпечатанных материалов. Храните чернила в темном месте при комнатной температуре, не допускайте замораживания и резких температурных перепадов. Краски, которые залиты в СНПЧ или ПЗК можно использовать в течение 6 месяцев.
Соблюдайте рекомендации производителей — полученные материалы будут качественными и долговечными.
1 2 3 4 5 5 голосов
Средняя оценка: 4.2 из 5
Популярные категории
Принтеры
Чернила
Фотобумага
Медицинские чернила – особенности использованияКак сделать учебу интереснее с помощью принтера
Глагол can mix — английское спряжение
Verb can mix — английское спряжение
английское спряжение глаголов
женский род | Модальный : нет | может | может | может | мог | должен | должен | будет | бы | должен | Должен до
Печать — экспорт в Word
Обычный глагол: микс — микс ED — Mix ED
0005 HE
CAN MIX WE CAN MIX YU CAN Смешайте Они CAN MIX
V-ing Form
I CAN BE ING 995 HE BAN BE MIX ING WE BE BE MIX ING You BAN BE ING Они BAN BE ING
Perfect
I ING
Perfect
I
I0025 CAN Имеет микс ED You CAN Имеет микс ED HE CAN Иметь микс ED У нас CAN . CAN Имеет микс ED
V-ING PEFFIACE
I CAN Смешали ING Вы CAN были смешаны ING HE CAN .0004 We CAN были смешаны ING You CAN были смешаны ING Это CAN были смешаны
ОГРОВАНИ Вы
CAN Не смешивайте HE CAN Не смешивает We CAN Не смешивает You CAN Не смешайте Они не могут Не смешивайте
V-ing Form
I .0003 ING You BAN Не быть смешиванием ING HE BAN НЕ БЫТЬ Смешание ING We нельзя не быть смешиванием Вы нельзя не быть смешиванием . CAN не будет смешать ING
Perfect
I CAN НЕТ МЕСТА ED You CAN Не имеет смешан ED HE CAN Не имеет микс ED We CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN не0026 Не имею смешан ED You Can не имеет смешивания ED . CAN Не было смешивалось ING HE CAN Не было смешивалось ING We CAN Не было смешивалось ING Вы CAN не было смешивалось 9 не были смешаны инг
Вопросительная форма
Простая форма
можно Я смешиваю? можно смешать? может он смешать? можно смешать? можно смешать? может их смешать?
V-образная форма
можно ли смешать ing ? можно ли смешать с ? можно ли смешать с ? банка мы будем смешивать ing ? можно ли смешать с ? можно ли смешать с ?
Perfect
банка У меня есть смесь ed ? может у вас есть смесь ed ? может у него есть смесь ed ? может у нас есть смесь ed ? может у вас есть смесь ed ? может у них есть смесь ed ?
Идеальное V-образное
может я смешал ing ? может вы смешали ing ? может он смешал инг ? может мы смешали ing ? может вы смешали ing ? может они были смешаны ing ?
Интерро-отрицательная форма
Простая форма
можно Не смешивать? может вы не перепутаете? может он не смешивается? можно не смешивать? может вы не перепутаете? может они не смешиваются?
V-образная форма
можно нельзя смешивать инг ? можно ли смешивать с ? может ли он не смешивать с ? может мы не будем смешивать с ? можно ли смешивать с ? можно нельзя смешивать ?
Perfect
можно У меня нет смеси ed ? может у вас нет микса ed ? может у него нет смеси ed ? может у нас нет микса ed ? может у вас нет микса ed ? может у них нет смеси ed ?
V-ing perfect
can Я не смешивал ing ? можно вы не были микс или ? может он не смешивал с ? может мы не смешивали ing ? может вы не смешивали инг ? может они не были смесью ing ?
В начало страницы
Можете ли вы смешивать и сочетать прививку от COVID? – NBC Чикаго
УОЛГРИНС
• NBCUniversal Media, LLC
Для тех, кто планирует сделать повторную прививку от COVID, нужно ли им получать ту же вакцину, что и их первичная серия, или их можно смешивать и сочетать?
Ответ зависит.
Лица в возрасте 18 лет и старше имеют право на получение обновленной ревакцинации COVID от Pfizer или Moderna по крайней мере через два месяца после того, как они получили свою последнюю бустерную дозу или после того, как они завершили свою серию первичной вакцинации, заявили представители здравоохранения США.
В то время как лица моложе 18 лет имеют право на новую ревакцинацию COVID, они не имеют права на дозу Moderna. Лицам в возрасте от 12 до 17 лет можно вводить только бустерные дозы Pfizer.
Для тех в возрасте 12 лет и старше, которые ранее не получали бустерную прививку, обновленная «бивалентная» бустерная вакцина теперь является единственным вариантом.
Итак, какой ускоритель выбрать, если есть выбор?
Несмотря на то, что Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют смешивать продукты для первичных доз, бустеры можно смешивать.
Вот руководство Центра по контролю и профилактике заболеваний по смешиванию и подбору бустеров, основанное на том, какие прививки вы уже получили.
Лица в возрасте 18 лет и старше могут получить другой продукт для бустерной дозы, чем для основной серии, при условии, что это Pfizer-BioNTech или Moderna.
Подростки в возрасте 12–17 лет могут получить другой продукт для бустерной дозы, чем для основной серии, при условии, что это Pfizer-BioNTech.
Дети в возрасте от 5 до 11 лет, получившие базовую серию Pfizer-BioNTech, также должны получить бустерную дозу Pfizer-BioNTech.
Лица в возрасте 12 лет и старше могут получить только обновленную (бивалентную) мРНК-бустер (Pfizer-BioNTech или Moderna). Они больше не могут получать оригинальный (моновалентный) бустер мРНК.
В настоящее время Novavax не разрешен для использования в качестве бустерной дозы.
Где их взять?
Аптеки в районе Чикаго уже начали запись на повторные повторные прививки, количество которых на этой неделе увеличивается.
CVS объявил в пятницу, через день после того, как CDC опубликовал свои рекомендации для новой вакцины, что в некоторых местах уже предлагались повышенные дозы как Moderna, так и обновленных бустерных прививок Pfizer. Назначения были открыты, и некоторые из них по-прежнему доступны на этой неделе.
В филиалах Walgreens теперь также бронируются места для недавно одобренных повторных прививок от COVID, которые специально нацелены на высококонтагиозные субварианты омикронов BA.4 и BA.5, говорится в сообщении аптеки в пятницу.
«В этом сезоне мы призываем всех оставаться защищенными, пройдя вакцинацию с помощью этой более целенаправленной обновленной вакцины против COVID-19 в дополнение к прививке от гриппа или другим обычным иммунизациям за одно посещение», — д-р Анита Патель, вице-президент Walgreens. «Развитие аптечных услуг», — говорится в сообщении.
Согласно пятничному объявлению Департамента здравоохранения штата Иллинойс, штат ожидает получить 580 000 доз новой бустерной дозы. И это в дополнение к 150 000 дозам, которые Чикаго должен получить, сообщает IDPH.
Должностные лица здравоохранения штата Иллинойс в пятницу также призвали людей начать получать дозы на этой неделе.
«После того, как на следующей неделе станут доступны обновленные бустерные прививки, я призываю всех в Иллинойсе, кто имеет право воспользоваться возможностью, получить полную защиту до того, как мы начнем осенний сезон», — заявил в пятницу директор IDPH доктор Самир Вохра. «Эти новые бивалентные вакцины предназначены для обеспечения дополнительной защиты от вариантов омикрон, которые в настоящее время являются доминирующим штаммом вируса. Обновление сейчас особенно важно для тех, кто подвержен риску серьезных последствий, поскольку обновленные вакцины обеспечивают защиту от госпитализации и даже смерти».
Тюнинг двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками — автомобильный портал
Автомобиль без холостого хода представить себе довольно трудно, особенно в городе. Благодаря такому режиму во время недолгих остановок автомобиль можно не глушить. Чаще всего проблемы с холостым ходом возникают из-за того, что ломается датчик холостого хода, отвечающий за эту функцию. Если он неисправен, то его нужно заменить.
Для замены термостат в ВАЗ-2110 понадобится силиконовая смазка, отвертка, емкость, чтобы сливать антифриз. Сначала машину нужно поставить на ровную поверхность. (Нужно быть осторожным, дождаться чтобы мотор остыл, поскольку температура охлаждающей жидкости может быть высокой).
Многие обратили внимание на то, что температура, при которой вентилятор радиатора на ВАЗ включается, завышена, если сравнивать с рабочей температурой мотора. Производители стараются уменьшить количество вредных выбросов, поскольку при высокой температуре топливо лучше сгорает вместе с компонентами.
Если ваш ВАЗ 2110 начала терять мощность и стал пропадать холостой ход то настало время чистки узла дроссельной заслонки. Иногда возникает вопрос о том, нуждается ли дроссельный патрубок в чистке, поскольку он никак не влияет на работу двигателя. Дроссель способен обеспечить поток воздуха в мотор, а это позволяет топливу сгорать. Заслонка должна работать когда нажимаете на педаль газа.
Если в ВАЗ 2112 начала пропадать охлаждающая жидкость, то сначала нужно убедиться в том, что расширительный бачок, хомуты и шланги целые, если с этими элементами нет проблем, то может быть такое, что из строя вышел водяной насос (помпа). Если делать быстрый осмотр, то это определяется по тому, что крышка кожуха ГРМ сырая.
Для этого нужно отщелкнуть смотровой лючок ремня ГРМ и проверить насос. Снять его не очень просто, поэтому работы будет много.
Удивить кого-то фильтром нулевого сопротивления сейчас будет трудно, каждый сам решает, нужен ли в автомобиле этот элемент или нет, если в автомобиле ВАЗ установлен фильтр нулевого сопротивления, то нужно знать, что его нужно периодически промывать. Каждые 5-10 тысяч километров промывают фильтр. Для очистки нужно будет специальное средство.
Это самый важный, ответственный и серьёзный этап в тюнинге ВАЗ 2112. Все серийные автомобили оснащаются штатными двигателями, имеющими средние характеристики, которые соответствуют среднестатистическому потребителю. Для того, чтобы изменить характеристики своего автомобиля, улучшить динамику и увеличить мощность – без основательного тюнинга мотора не обойтись.
И хотя история марки ВАЗ 2112 ещё не такая богатая, как у других моделей ВАЗ, уже ставших классикой, этот автомобиль стал любимцем среди народных умельцев. Всего существует несколько методов доработки и совершенствования двигателя, которые можно провести своими руками:
Содержание
Увеличение рабочего объёма.
Увеличение степени сжатия.
Чип-тюнинг
Установка турбонаддува
Установка «нулевика»
Увеличение рабочего объёма.
Это способ, пожалуй, самый удобный и простой, поэтому и распространённый. Это позволит увеличить крутящий момент мотора, не изменяя при этом стиль вождения. Сделать это можно двумя способами: увеличением хода поршня и расточкой цилиндров.
увеличение хода поршня достигается установкой нового коленчатого вала с большим эксцентриситетом и подбор под него шатунов и поршней. Шатуны, как правило, выбираются по массе и устанавливаются, в основном, облегчённые варианты. Т.к. поршень – это ключевая деталь в каждом двигателе, то заменой поршневой группы можно значительно повысить КПД и мощность. В довершении устанавливается облегчённый маховик. Эти операции приведут к снижению нагрузки на сцепление и коленчатый вал, что ускорит разгон и повысит динамику машины.
расточка цилиндров немного более простой способ. Он основывается на том, что двигатели, как правило, имеют некоторый запас толщины стенок цилиндров. Из этого можно сделать вывод, что цилиндры возможно расточить, немного увеличив объём за счёт стачивания стенок. Это сразу же увеличит мощность двигателя, т. к. расточенные цилиндры начнут сжигать за единицу времени большее количество топлива. Расточка проводится только на специальном оборудовании, так как на фото:
Увеличение степени сжатия.
Сущность понятия «степень сжатия» заключается в соотношении объёма цилиндров к общему объёму камеры сгорания. Путём увеличения степени сжатия можно существенно повысить мощность двигателя и его КПД и при этом немного снизить расход топливаЭто достигается путём установки нового распределительного вала с другими геометрическими показателями. Новый распределительный вал увеличит объём камеры сгорания без увеличения объёма самого двигателя, что благоприятно сказывается на его КПД и мощности.
Эту процедуру целесообразно проводить параллельно с иными доработками двигателя, например, с установкой турбонаддува. Нужно помнить, что использование двигателя с самостоятельно повышенной степенью сжатия будет требовать от автомобилиста использование качественного топлива и моторного масла.
В противном случае двигатель может начать троить, а температура может начать превышать допустимую норму. Увеличить степень сжатия можно до 9,7 – 10.
Чип-тюнинг
Это, пожалуй, самый современный метод. Он отличается эффективностью и относительной простотой. Его суть заключается в перенастройке блока управления двигателем, за счёт чего можно улучшить некоторые его характеристики без риска проводить последующий его ремонт.
Во время проведения чип-тюнинга, стандартное программное обеспечение заменяется на спортивное, разработанное, например, под двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов. Сначала, с блока управления двигателем посредством датчиков считывается программа-контроллер. После эта программа изменяется с учётом резервов и характеристик двигателя.
На этих работах специализируются специальные компании и автосервисы, которые обладают необходимым программным обеспечением и кадровыми ресурсами, т.к. для этого необходим опыт и соответствующие инженерные навыки.
В завершении, перенастроенная программа-контроллер записывается в блок управления автомобиля. Преимущества этого тюнинга – это доступность и относительная простота. Также исключается ситуация, когда потребуется ремонт двигателя ВАЗ 2112, т.к. не затрагивается его механическая часть.
Единственным, пожалуй, недостатком этого вида тюнинга является небольшое снижение экологичности выхлопов.
Установка турбонаддува
Это является самым распространённым и действенным видом тюнинга. Мощностные характеристики автомобиля зависят коренным образом от количества воздуха и топлива, смесь из которых воспламеняется в цилиндре. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, нужно подать в цилиндры больший объёмтоплива.
Но для повышения объёма топлива обязательно понадобится и увеличение объёма воздуха, для чего, собственно, и предназначается турбина. Отработанные газы проходят через крыльчатку турбины, вращая её, а она же приводит в движение компрессор. Компрессор и закачивает в цилиндры воздух.
Воздух нагнетается под давлением, поэтому, сравнивая с безнаддувными двигателями, подаётся большее количество воздуха. Именно увеличение объёма воздуха, нагнетаемого в цилиндры, приводит к увеличению количества сжигаемого топлива, что значительно повышает мощность двигателя.
Но стоит помнить, что установка турбины скорее всего потребует доработки системы охлаждения. Видео с примеров установки турбонаддува на другой автомобиль семейства ВАЗ – ВАЗ 1209:
Установка «нулевика»
Так в обиходе называется воздушный фильтр с пониженным сопротивлением. Он предназначается для понижения сопротивления во впускной системе и тем самым увеличения пропускной способности фильтра, за счёт чего достигается небольшое увеличение мощности. Эти фильтры отличаются от штатных именно высокой пропускной способностью. В проведении тюнинга двигателя ВАЗ 2112 нужен профессиональный подход и внимательность при проведении всех операций. Далеко не каждый автомобилист разбирается в тонкостях работы двигателя, поэтому целесообразнее доверить свой автомобиль опытным профессионалам. Это убережёт Вас от неизбежных ошибок в ходе тюнинга и сэкономит много времени.
Ремонт автомобиля ВАЗ 2111 своими руками
Содержание
1 Как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина своими руками.
2 Как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина своими руками.
Многим владельцам автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина приходилось встречаться с неприятным дребезжаниемвибрацией, хождением ручки переключения передач. Сегодня мы рассмотрим как устранить вибрацию кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина прибегая к ремонту автомобиля своими руками. Итак, в этой статье мы с вами рассмотрим, как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина
Перед тем как начинать рассматривать последовательность замены подушки кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, давайте определимся какими инструментами нам надо обзавестись и какие запчасти следует купить.
Инструменты для замены подушки кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина:
Накидной и торцовый ключ на 13.
Комбинированный ключ на 10.
Пассатижи.
Отвертка и маленькая трещотка с крестовой насадкой.
Замену подушки кулисы коробки переключения передач следует производить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Можно, и просто залезть под машину, но и времени убьете много и замучаетесь.
Как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина своими руками.
Замену подушки кулисы переключения передач начинают со снятия рамки чехла кулисы переключения передач, которая находится в салоне автомобиля. Для снятия рамки достаточно поддеть ее отверткой и потянуть ручку рычага вверх (рис.1).
Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт накладки кронштейна блокировки заднего хода, затем снимите ее (рис 2,3).
Ключом на 13 открутите гайку оси рычага (рис.4). После этого, с помощью трещетки откручиваем винт-фиксатор оси (рис.5).
Вытащите ось (рис.6).
Аккуратно вынимаем набор втулок с рычага (не растеряйте, рис. 7).
Открутите две гайки кронштейна подушки кулисы ключом на 13 и снимите кронштейн (рис.8).
Отсоедините реактивную тягу от подушки кулисы с помощью накидного и торцового ключа на 13 (рис.9).
Вытащите вниз подушку кулисы вместе с рычагом (рис.10).
Снять стопорное кольцо (рис.11).
Вынимаем рычаг вместе с втулкой (рис.12,13).
Очищаем шарнир рычага переключения передач от грязи, тщательно его смазываем и устанавливаем обратно пластиковую втулку (рис.14).
Устанавливаем на свое место и фиксируем с помощью того же стопорного кольца. Собираем в обратном порядке (рис.15).
На автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 при появление неприятного дребезжания, вибрации и повышенного люфта в ручке переключения передач счастливым обладателям этих транспортных средств свое внимание стоит обратить на состояние обоймы шаровой опоры кулисы переключения передач или как ее еще называют в простонародье подушка кулисы переключения передач. Есть еще вариант — бабочка кулисы. Но, мне лично, нравится второй вариант))). По вине полностью разбитой этой самой подушки (обоймы шаровой опоры) может пропасть и четкость переключения передач. Да, я знаю, что под все перечисленные симптомы так же попадает разбитый карданчик (шарнир) штока выбора передач. Что это за карданчик и как его заменить Вы можете узнать вот из этой статьи. Но, речь сейчас не о нём и условно предположим, что с ним все ок. Или же, как еще один вариант, карданчик заменили, а дребезжание и люфт кулисы не исчез. Такое тоже бывает, не все сразу обращают внимание на подушку кулисы. Но, она есть и она периодически выходит из строя (обрыв резиновых «ушей», вылет металлических втулок, разлом пластиковой втулки или пружины). Разрушение резиновой части подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы не сложно заменить (смотрим фото 1 и 15). И если Вы их обнаружили, то значит Вам пора готовиться к работе. Зразу успокою, не сложной. Но, чтобы все прошло гладко, необходимо основательно подготовиться. То есть, купить необходимые запчасти, определиться с местом проведения работы, собрать необходимый инструмент и конечно же, ознакомиться и запомнить в какой последовательности следует проводить замену подушки (обоймы шаровой опоры) рычага переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112. И я постараюсь Вам в этом помочь, и приглашаю Вас к дальнейшему прочтению данного материала.
Запчасти. Здесь выбор очевиден. Рекомендую остановить свой выбор на обойме шаровой опоры кулисы переключения передач автомобилей Ваз 2110-2112 — БРТ (Балаково). Как говорится, качество, проверенное временем. Фотография 2.
Перечень инструмента, который Вам понадобится для замены подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы переключения передач автомобилей Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112: накидной и торцовый ключ на 13, комбинированный ключ на 10, пассатижи, плоская отвертка и маленькая трещотка с насадкой под крест (фото 3 и 4). Необходимость трещотки с насадкой будет показана немного позже. И сразу, следует, определиться с местом проведения работы. Желательно, замену подушки проводить на смотровой яме, эстокаде или подъемнике. Почему, желательно? Потому что, эту работу можно проделать и «с земли», но поверьте, это займет больше времени и сил. И удовольствие это будет еще то.
И так, в бой! Приступаем к самостоятельной замене подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы переключения передач автомобилей Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:
1. Начнем работу в салоне автомобиля. Отверткой поддеваем рамку декоративного чехла кулисы переключения передач (фото 5). Тянем ручку рычага вверх и снимаем ее вместе с чехлом.
2. Накидным ключом на 10 откручиваем две крепежные гайки и болт накладки кронштейна блокировки заднего хода, снимаем ее (фото 6 и 7).
3. Ключом на 13 откручиваем гайку оси рычага (фото 8). После этого, ключом с насадкой (в моем случае это трещотка) откручиваем винт-фиксатор оси (фото 9). Без такого ключа, этот винт будет трудно открутить. Вытаскиваем ось (фото 10). Из рычага вынимаем набор втулок, в противном случае рискуем их растерять (фото 11). Все. Теперь работа в салоне автомобиля закончена, лезем под автомобиль.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
4. Торцовым ключом на 13 откручиваем две гайки кронштейна подушки кулисы (фото 12). И снимаем кронштейн.
5. Далее, следует отсоединить реактивную тягу от подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы. Используем накидной ключ (придерживаем им гайку сверху) и торцовый ключ на 13 (фото 13).
6. Вытаскиваем вниз подушку вместе с рычагом (фото 14 и 15). Снимаем стопорное кольцо (фото 16) и вынимаем рычаг вместе с пластиковой втулкой (фото 17 и 18).
7. Все. Очищаем шарнир рычага от грязи, смазываем его, надеваем пластиковую втулку. Все это дело помещаем в корпус подушки и фиксируем стопорным кольцом (фото 19 и 20). Всю эту конструкцию возвращаем на свое место (фото 21). Не забывая надеть на подушку чехол (фото 22).
Готово. Остальную сборку проводим в обратной последовательности. Работа по замене подушки-бабочки (обоймы шаровой опоры) кулисы переключения передач автомобилей Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена. Надеюсь, успешно))).
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Многим владельцам автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина приходилось встречаться с неприятным дребезжаниемвибрацией, хождением ручки переключения передач. Сегодня мы рассмотрим как устранить вибрацию кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина прибегая к ремонту автомобиля своими руками. Итак, в этой статье мы с вами рассмотрим, как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина
Перед тем как начинать рассматривать последовательность замены подушки кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, давайте определимся какими инструментами нам надо обзавестись и какие запчасти следует купить.
Инструменты для замены подушки кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина:
Накидной и торцовый ключ на 13.
Комбинированный ключ на 10.
Пассатижи.
Отвертка и маленькая трещотка с крестовой насадкой.
Замену подушки кулисы коробки переключения передач следует производить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Можно, и просто залезть под машину, но и времени убьете много и замучаетесь.
Как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина своими руками.
Замену подушки кулисы переключения передач начинают со снятия рамки чехла кулисы переключения передач, которая находится в салоне автомобиля. Для снятия рамки достаточно поддеть ее отверткой и потянуть ручку рычага вверх (рис.1).
Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт накладки кронштейна блокировки заднего хода, затем снимите ее (рис 2,3).
Ключом на 13 открутите гайку оси рычага (рис.4). После этого, с помощью трещетки откручиваем винт-фиксатор оси (рис.5).
Вытащите ось (рис.6).
Аккуратно вынимаем набор втулок с рычага (не растеряйте, рис. 7).
Открутите две гайки кронштейна подушки кулисы ключом на 13 и снимите кронштейн (рис.8).
Отсоедините реактивную тягу от подушки кулисы с помощью накидного и торцового ключа на 13 (рис.9).
Вытащите вниз подушку кулисы вместе с рычагом (рис.10).
Снять стопорное кольцо (рис.11).
Вынимаем рычаг вместе с втулкой (рис.12,13).
Очищаем шарнир рычага переключения передач от грязи, тщательно его смазываем и устанавливаем обратно пластиковую втулку (рис.14).
Устанавливаем на свое место и фиксируем с помощью того же стопорного кольца. Собираем в обратном порядке (рис. 15).
Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.
Распиновка модуля зажигания ВАЗ 2112 16 клапанов. Диагностика и ремонт модуля зажигания ваз одиннадцатой и двенадцатой моделей
К свечам. Это один из важнейших элементов, его выход из строя нарушает работу двигателя. При этом сигнал, поступающий от электронного блока управления, усиливается – напряжение составляет около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в моторном отсеке и постоянно подвергается воздействию перегрева, пыли и воды, он выходит из строя. Наиболее уязвимыми узлами являются полупроводниковые элементы.
Особенности конструкции
Если вы знакомы с конструкциями автомобильных систем, то можете провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110. Точно так же проявляются неисправности этого устройства. По сути, это симбиоз высоковольтной катушки и переключателя. В конструкцию входят:
1. Две катушки служат для выработки высоковольтных импульсов, необходимых для воспламенения горючей смеси с помощью свечей.
2. Переключатель двухканальный из токопроводящих элементов.
Устройство может неожиданно выйти из строя. Несмотря на то, что в автомобиле имеется система самодиагностики, контрольная лампа Check Engine на приборной панели не загорается. Обычно выходит из строя один из каналов переключателя, это проявляется нестабильной работой двигателя, иногда его остановкой.
Типичные неисправности модуля
При наличии хоть немного знаний в электронике, а так же мультиметра можно самостоятельно провести диагностику и выявить проблему. Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но убережет от приобретения дорогостоящего узла. Учтите, что иногда появляются гонки, которые со временем исчезают.
Ошибки останутся в микроконтроллере, поэтому прочитать их можно с помощью специальных тестеров. Но как показывает практика, в тот момент, когда неисправности себя не проявляют, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но потом исчезли. Очень часто причиной отказов является грязь на контактах, плохое крепление корпуса, недостаток массы, наличие электрических помех.
Снятие модуля зажигания
Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать. Во-первых, проверьте, есть ли высокое напряжение на всех клеммах. Самая частая поломка — это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах. Если слегка нажать на заднюю часть корпуса, двигатель может начать нормально работать. Но это ненадолго. Для вывода нужно:
1. Отсоедините массу от аккумулятора.
2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если она имеется.
3. Отсоедините все высоковольтные провода.
4. Отсоедините все провода, идущие к модулю зажигания. Белые кольца показывают нумерацию всех проводов. На корпусе устройства имеется обозначение номеров цилиндров.
5. Отсоедините разъем от устройства.
6. Отверните три гайки крепления блока.
Все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к его ремонту.
Как восстановить
Вскрыв алюминиевую пластину, можно увидеть небольшую печатную плату с активными компонентами. Он покрыт прозрачным силиконом. Его нужно будет удалить, так как он будет мешать ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъема. Они алюминиевые, а этот металл подвержен разрушению гораздо быстрее, чем медь. Все эти провода нужно будет заменить. Некоторые автолюбители, занимающиеся ремонтом модулей, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но к работе с ними нужно привыкнуть — они покрыты краской.
В целом схема всего модуля проста, содержит:
1. Два транзистора БУ931 (можно использовать отечественный аналог КТ848А, хорошо себя показывает, да и стоит намного дешевле).
2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).
Что нужно знать при работе с модулем
Перед работой с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов обратите внимание, что к выводам коллектора очень сложно припаять провода, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку. Чтобы облегчить себе работу, осторожно откройте пылесборник. Старайтесь не перегревать элемент. Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы все тепло уходило на него. В противном случае полупроводниковый переход разрушится, и вы испортите дорогой элемент.
При пайке проводов следите за тем, чтобы их длина была как можно меньше. Все места пайки необходимо покрыть лаком, даже для ногтей. После ремонта обязательно проверьте работоспособность модуля зажигания ВАЗ-2110. Если нормально функционирует, то надо все внутри обработать автогерметиком. Это обеспечит максимальную герметичность агрегата – в него не сможет попасть ни вода, ни пыль. И такое устройство будет служить долгие годы. Но если проблема кроется не в контактах или силовых транзисторах, лучше оставить идею ремонта и приобрести новый модуль — на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.
Совет.
Индикатор искры для двигателей с впрыском топлива можно использовать для быстрой проверки исправности системы зажигания. Его надевают на свечу зажигания и к нему подключают высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться прилагаемой к устройству инструкцией.
Комментарий.
В двигателе 21114 используется катушка зажигания. Двигатель 2111 может быть оснащен катушкой зажигания или модулем зажигания (см. Система управления двигателем). Замена катушки зажигания показана ниже. Замена модуля производится аналогично.
Для работы вам понадобится мультиметр.
Последовательность выполнения
1. Подготовка автомобиля к работе (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), выключить зажигание.
3. Включив зажигание, измерьте напряжение вольтметром между выводом 15 и массой (для катушки зажигания) или между выводами С и D (для модуля зажигания) колодки жгута проводов.
Внимание!
После проведения измерений выключите зажигание.
Комментарий.
Напряжение должно быть не менее 12 В Если на блок не подается напряжение или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Проверить на наличие неисправностей модуль зажигания можно заменой на заведомо исправный. Катушку зажигания можно проверить омметром.
4. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).
5. Торцовым ключом на 13 мм отвернуть два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.
6. Ключ на 17 мм, ослабив затяжку болта крепления нижнего кронштейна, снимите кронштейн вместе с катушкой (модулем).
7. Отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).
8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен указывать на отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на массу. Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1а и 1б. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
Комментарий.
При измерении малых значений электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить замыканием щупов омметра.
9. Омметром измерить сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.
10. Шестигранный ключ 5 мм отвинтите четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимите катушку.
Комментарий.
Для снятия модуля зажигания необходим торцевой ключ на 10 мм с глубокой головкой, отвернуть 3 винта его крепления
11. Установить катушку зажигания (модуль) в обратном порядке. Подключаем высоковольтные провода в соответствии с номерами цилиндров, напечатанными на каждом проводе и на корпусе катушки (модуля) рядом с клеммами.
Совет.
Поскольку нумерация клемм на катушке (модуле), установленной на двигатель, не видна, высоковольтные провода лучше подключить к клеммам катушки (модуля) зажигания до ее установки на двигатель.
Выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом. Благодаря этому агрегату возможен оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также его замене вы можете узнать из этого материала.
Описание модуля зажигания
Прежде чем говорить о проверке и замене МЗ на нашем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что такое модуль зажигания 2111 и где он находится.
Назначение и расположение
Как было сказано выше, МЗ является одним из основных устройств в системе зажигания. Конечно, если подумать, то все компоненты системы очень важны, так как от них зависит качество работы. блок питания в общем. Но если этот узел начнет работать с перебоями, то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это связано с тем, что сам модуль состоит из двух катушек, причем одна из них подает ток на первый и четвертый цилиндры, а вторая на второй и третий. Соответственно, выход из строя одной катушки приведет к тому, что два цилиндра окажутся неработоспособными, что скажется на работе мотора в целом.
Назначение этого устройства состоит в том, что оно преобразует напряжение, поступающее от прерывателя, в сигнал высокого напряжения. Соответственно, этот импульс подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Применяется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что способствует его нормальному запуску и работе.
Лада двенадцатой модели
Что касается расположения, найти ваз 2112 16 клапанов не сложно, оно находится в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания — они подключены к , которые идут прямо от самого модуля. Сам МЗ представляет собой маленькую черную квадратную коробочку, поэтому ее ни с чем не спутаешь.
Распространенные неисправности
Точно определить неисправность модуля позволит только диагностика, но есть и косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.
Р при неисправности МЗ на приборной панели отображается ошибка.
Итак, в каких случаях необходима замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:
Запуск силового агрегата стал сложнее. Водителю теперь нужно больше крутить стартер, чтобы запустить двигатель.
Работа двигателя на холостом ходу стала нестабильной. Мотор может быть тройным, при этом скорость может увеличиваться и уменьшаться.
Мощность силового агрегата в целом снизилась. При нажатии на педаль газа автомобилю требуется больше времени для ускорения. Этот симптом особенно проявляется при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы — водитель давит на газ, но эффекта от этого нет.
Увеличился расход топлива. Конечно, определить такую неисправность без расходомера топлива будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенное количество топлива на определенный пробег, то вы также можете распознать этот знак (автор видео — канал Авто_Ремонт).
Все эти симптомы, как было сказано выше, носят косвенный характер, так как могут проявляться и при других неисправностях. Например, если забился топливный фильтр или срок его службы подошел к концу. Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания или высоковольтных проводов. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует сделать, убедиться в отсутствии на них нагара, а также проверить бронепровода. Бывает, что один из проводов просто плохо подсоединен к свече, либо он оборван или изношен.
Проверка МЗ своими руками
Существует несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, мы рассмотрим самый простой.
Для проведения самостоятельной диагностики необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:
красно-синий — обеспечивает 12-вольтовое питание устройства;
коричневый провод — это масса, обычно подключается к кузову автомобиля;
бело-голубой — подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
красно-серый провод подключается к свечам зажигания второго и третьего цилиндров.
Схема модуля ВАЗ
Для начала необходимо проверить своими руками поступление всех импульсов на устройство зажигания 2112:
В первую очередь необходимо выключить зажигание и отсоединить разъем.
Далее ключ в замке необходимо установить в положение I.
Теперь вам понадобится стрелочный вольтметр, его нужно подключить к минусовой клемме аккумулятора.
Вторым щупом, то есть плюсом, нужно найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере будет показывать почти 0.
Если блок стартера заработает, параметры могут увеличиться, но при этом они будут не более 0,7 вольта. Обратите внимание, что уровень напряжения должен быть одинаковым на обоих контактах управления.
Есть еще один вариант проверки — можно диагностировать работоспособность модуля с помощью омметра с набором номера. В данном случае имеется в виду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подключить щупы прибора к контактам 1 и 4 модуля, а затем к контактам 2 и 3. В итоге диагностика должна показать тот же результат.
Обратите внимание, что в зависимости от производителя эти параметры могут отличаться:
для приборов производства АТЭ-2 с номером 3705010-02 этот параметр должен быть около 5-6 кОм;
для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.
Если полученные показатели отличаются от описанных выше, то модуль подлежит замене. Обратите внимание, что индуктивность катушек, установленных внутри МЗ, достаточно высока, соответственно, подключив омметр, может проскакивать искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем прикасаться к выводам щупов одновременно (автор видео — КВ Автоэлектрик).
Инструкция по замене модуля
Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что устройство нуждается в замене, то поменять МЗ можно своими руками.
Процесс замены выглядит так:
Для начала отключите питание бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Многие автолюбители пренебрегают этим этапом, хотя на самом деле он очень важен. Если не отключить аккумулятор, это может привести к короткому замыканию из-за влаги или других внешних воздействий во время ремонта. И если это произойдет, то есть вероятность, что вам придется полностью менять проводку в машине. Итак, чтобы сбросить клемму с аккумулятора, нужно всего лишь открутить болт, который ее фиксирует, с помощью гаечного ключа.
Сделав это, вам нужно будет отсоединить от модуля все высоковольтные провода, подключенные к модулю. При этом нужно запомнить их расположение, чтобы при установке случайно не перепутать, что опять же может быть чревато для всей системы в целом.
После выполнения этих действий нужно будет отсоединить разъем с проводами от самого устройства. Для этого возьмитесь рукой за блок и нажмите на защелку, которой он крепится — крепление находится внизу, его можно почувствовать рукой. Сделав это, вам нужно будет снять блок и отложить его в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшем.
Итак, теперь у вас есть два пути — демонтировать устройство вместе с креплением, либо снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда помимо замены МЗ нужно выполнить и другие ремонтные действия, например добраться до отверстия для слива антифриза их блока цилиндров. Конечно, удобнее будет демонтировать модуль отдельно, но тогда доступ к другим частям и элементам будет закрыт. Для демонтажа потребуется своими руками открутить гайки, крепящие устройство к кронштейну. В зависимости от автомобиля гайки могут быть разными, например, могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если да, то для их откручивания нужен шестигранник. В любом случае, отвернув гайки, необходимо демонтировать модуль с посадочного места.
Процедура установки нового модуля осуществляется аналогично, только в обратном порядке. При подключении своими руками будьте внимательны и обязательно правильно подключите все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе вы перепутаете номера цилиндров на высоковольтных кабелях, силовой агрегат может работать некорректно или вообще не запускаться.
Фотогалерея «Замена МЗ своими руками»
Цена вопроса
Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. Например, цена нового МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей. От производителя BOSCH модуль будет стоить в районе 2 тысяч рублей, а от General Motors — около 5 тысяч рублей.
Часто при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 есть альтернативный путь – ремонт. Конечно, без должного знания автоэлектрика будет тяжело. Эта статья максимально расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.
Модуль зажигания
Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию этого элемента:
Две катушки зажигания, генерирующие импульс высокого напряжения.
Двухканальный переключатель.
Если есть проблемы с работой модуля зажигания, на то есть причины. Стоит предупредить, что при данной неисправности не загорится контрольная лампа «Check Engine»: остановка двигателя, пропадание искры, перебои в работе силового агрегата и прочее.
Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и в принципах автомобильной электрики. Также для успешного процесса потребуются навыки пользования цифровым мультиметром.
Процесс ремонта
Часто пропадает импульс высокого напряжения в цилиндрах 2 и 3 . .. Итак, чтобы приступить к ремонту модуля зажигания, конечно же, потребуется его демонтировать. Для этого отключите высоковольтные провода и открутите сам узел от креплений. Когда подготовительные операции завершены, можно переходить непосредственно к процессу ремонта:
Отрываем алюминиевую пластину.
Откройте алюминиевую пластину с помощью отвертки
Внутренний мир модуля зажигания достаточно богат и сложен, на первый взгляд, но все гораздо проще. После вскрытия видна печатная плата в силиконе. Снимаем этот герметик. Оборвались алюминиевые провода, которые соединяются с контактами разъемов и катушек.
Открытие крышки
Разбираем компьютерную мышь, вернее нужны только ее многожильные провода. Также снимаем все соединения с платы.
Схема пайки проводов и расположение элементов на платах
Схема модуля зажигания включает в себя два ключа L497D1 и два транзистора типа BU931, которые считаются достаточно мощными. Пропаиваем все специальным флюсом для алюминия.
Схема модуля зажигания в сборе
Первым делом необходимо припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводки к коллекторам транзисторов гораздо сложнее, так как они при изготовлении покрываются специальным металлом. Этот материал плохо поддается пайке. Сначала снимите верхний слой с металла. Перед пайкой, чтобы тепло не рассеялось, нужно поставить пластину на плиту и нагреть до 180 градусов Цельсия.
Теперь припаиваем провода к контактному модулю. Держите провод как можно короче.
Для изоляции места пайки контактов покрываем лаком. Можно использовать для ногтей.
Готовое изделие проверяем на работоспособность.
Полностью собранный модуль зажигания
Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112
Видео материал расскажет вам о ремонте модуля зажигания, а так же как снять его с автомобиля.
выводы
Как оказалось отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь базовые знания в электронике и уметь держать в руках паяльник , остальное дело техники.
Как проверить модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов. Диагностика и ремонт модуля зажигания ваз одиннадцатой и двенадцатой моделей
К свечам. Это один из важнейших элементов, его выход из строя нарушает работу двигателя. С этим устройством сигнал, поступающий от электронного блока управления, усиливается – напряжение составляет около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в моторном отсеке и постоянно подвергается воздействию перегрева, пыли и воды, он выходит из строя. Наиболее уязвимыми узлами являются полупроводниковые элементы.
Особенности конструкции
Если вы знакомы с конструкциями автомобильных систем, то можете провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110. Точно так же проявляются неисправности этого устройства. По сути, это симбиоз высоковольтной катушки и переключателя. В конструкцию входят:
1. Две катушки служат для выработки высоковольтных импульсов, необходимых для воспламенения горючей смеси с помощью свечей.
2. Переключатель двухканальный из токопроводящих элементов.
Устройство может неожиданно выйти из строя. Несмотря на то, что в автомобиле имеется система самодиагностики, контрольная лампа Check Engine на приборной панели не загорается. Обычно выходит из строя один из каналов переключателя, это проявляется нестабильной работой двигателя, иногда его остановкой.
Типичные неисправности модуля
При наличии хоть немного знаний в электронике, а так же мультиметра можно самостоятельно провести диагностику и выявить проблему. Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но убережет от приобретения дорогостоящего узла. Обратите внимание, что иногда появляются гонки, которые со временем исчезают.
Ошибки останутся в микроконтроллере, поэтому прочитать их можно с помощью специальных тестеров. Но как показывает практика, в тот момент, когда неисправности себя не проявляют, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но потом исчезли. Очень часто причиной отказов является грязь на контактах, плохое крепление корпуса, отсутствие массы, наличие электрических помех.
Снятие модуля зажигания
Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать. Сначала проверьте, есть ли высокое напряжение на всех клеммах. Самая частая поломка – это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах. Если слегка нажать на заднюю часть корпуса, двигатель может начать нормально работать. Но это ненадолго. Для вывода нужно:
1. Отсоедините массу от аккумулятора.
2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если она имеется.
3. Отсоедините все высоковольтные провода.
4. Отсоедините все провода, идущие к модулю зажигания. Белые кольца обозначают нумерацию всех проводов. На корпусе устройства имеется обозначение номеров цилиндров.
5. Отсоедините разъем от устройства.
6. Отверните три гайки крепления блока.
Все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к его ремонту.
Как восстановить
Вскрыв алюминиевую пластину, можно увидеть небольшую печатную плату с активными компонентами. Он покрыт прозрачным силиконом. Его нужно будет удалить, так как он будет мешать ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъема. Они алюминиевые, а этот металл подвержен разрушению гораздо быстрее, чем медь. Все эти провода нужно будет заменить. Некоторые автолюбители, занимающиеся ремонтом модулей, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но к работе с ними нужно привыкнуть — они покрыты краской.
В целом схема всего модуля проста, содержит:
1. Два транзистора БУ931 (можно использовать отечественный аналог КТ848А, хорошо себя показывает, да и стоит намного дешевле).
2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).
Что нужно знать при работе с модулем
Перед работой с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов обратите внимание, что к выводам коллектора очень сложно припаять провода, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку. Чтобы облегчить себе работу, осторожно откройте пылесборник. Старайтесь не перегревать элемент. Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы все тепло уходило на него. В противном случае полупроводниковый переход разрушится, и вы испортите дорогой элемент.
При пайке проводов следите за тем, чтобы их длина была как можно меньше. Все места пайки необходимо покрыть лаком, даже для ногтей. После ремонта обязательно проверьте работоспособность модуля зажигания ВАЗ-2110. Если нормально функционирует, то надо все внутри обработать автогерметиком. Это обеспечит максимальную герметичность агрегата – в него не сможет попасть ни вода, ни пыль. И такое устройство будет служить долгие годы. Но если проблема кроется не в контактах или силовых транзисторах, лучше оставить идею ремонта и приобрести новый модуль — на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.
Выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом. Благодаря этому агрегату возможен оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также его замене вы можете узнать из этого материала.
Описание модуля зажигания
Прежде чем говорить о проверке и замене МЗ на нашем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что такое модуль зажигания 2111 и где он находится.
Назначение и расположение
Как было сказано выше, МЗ является одним из основных устройств в системе зажигания. Конечно, если подумать, то все компоненты системы очень важны, так как от них зависит качество работы. блок питания в общем. Но если этот узел начнет работать с перебоями, то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это связано с тем, что сам модуль состоит из двух катушек, причем одна из них подает ток на первый и четвертый цилиндры, а вторая на второй и третий. Соответственно, если выйдет из строя одна катушка, это приведет к тому, что два цилиндра окажутся неработоспособными, что скажется на работе мотора в целом.
Назначение этого устройства состоит в том, что оно преобразует напряжение, поступающее от прерывателя, в сигнал высокого напряжения. Соответственно, этот импульс подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Применяется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что способствует его нормальному запуску и работе.
Лада двенадцатой модели
Что касается расположения, то найти ваз 2112 16 клапанов не сложно, оно находится в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания — к ним подключены, которые идут прямо от самого модуля. Сам МЗ представляет собой маленькую черную квадратную коробочку, поэтому ее ни с чем не спутаешь.
Распространенные неисправности
Точно определить неисправность модуля позволит только диагностика, но есть и косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.
P При неисправности МЗ на приборной панели отображается ошибка.
Итак, в каких случаях необходима замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:
Запуск силового агрегата стал сложнее. Водителю теперь нужно больше крутить стартер, чтобы запустить двигатель.
Работа двигателя на холостом ходу стала нестабильной. Мотор может утроиться, при этом скорость может увеличиваться и уменьшаться.
Мощность силового агрегата в целом снизилась. При нажатии на педаль газа автомобилю требуется больше времени для ускорения. Этот симптом особенно проявляется при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы — водитель давит на газ, но эффекта от этого нет.
Увеличился расход топлива. Конечно, определить такую неисправность без расходомера топлива будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенное количество топлива на определенный пробег, то вы также можете распознать этот знак (автор видео — канал Авто_Ремонт).
Все эти симптомы, как было сказано выше, являются косвенными, так как могут проявляться и при других неисправностях. Например, если забился топливный фильтр или срок его службы подошел к концу. Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания или высоковольтных проводов. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует сделать, убедиться в отсутствии на них нагара, а также проверить бронепровода. Бывает, что один из проводов просто плохо подсоединен к свече, либо он оборван или изношен.
Проверка МЗ своими руками
Существует несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, мы рассмотрим самый простой.
Для проведения самостоятельной диагностики необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:
красно-синий — обеспечивает 12-вольтовое питание устройства;
коричневый провод — это масса, обычно подключается к кузову автомобиля;
бело-голубой — подключается к свечам зажигания первого и четвертого цилиндров;
красно-серый провод подключается к свечам зажигания второго и третьего цилиндров.
Схема модуля ВАЗ
Для начала необходимо проверить своими руками поступление всех импульсов на устройство зажигания 2112:
В первую очередь необходимо выключить зажигание и отсоединить разъем.
Далее ключ в замке необходимо установить в положение I.
Теперь вам понадобится стрелочный вольтметр, его нужно подключить к минусовой клемме аккумулятора.
Вторым щупом, то есть плюсом, нужно найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере будет показывать почти 0.
Если блок стартера начнет работать, то параметры могут увеличиться, но при этом они будут не более 0,7 вольта. Обратите внимание, что уровень напряжения на обоих контактах управления должен быть одинаковым.
Есть еще один вариант проверки — можно диагностировать работоспособность модуля с помощью омметра с набором номера. В данном случае имеется в виду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подключить щупы прибора к контактам 1 и 4 модуля, а затем к контактам 2 и 3. В итоге диагностика должна показать тот же результат.
Обратите внимание, что в зависимости от производителя эти параметры могут отличаться:
для приборов производства АТЭ-2 с номером 3705010-02 этот параметр должен быть около 5-6 кОм;
для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.
Если полученные показатели отличаются от описанных выше, то модуль подлежит замене. Обратите внимание, что индуктивность катушек, установленных внутри МВ, достаточно высока, соответственно, подключив омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем прикасаться к выводам щупов одновременно (автор видео — КВ Автоэлектрик).
Инструкция по замене модуля
Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что устройство нуждается в замене, то поменять МЗ можно своими руками.
Процесс замены выглядит так:
Для начала отключите питание бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Многие автолюбители пренебрегают этим этапом, хотя на самом деле он очень важен. Если не отключить аккумулятор, влага или другие внешние воздействия могут вызвать короткое замыкание при ремонте. И если это произойдет, то есть вероятность, что вам придется полностью менять проводку в машине. Итак, чтобы сбросить клемму с аккумулятора, нужно всего лишь открутить болт, который ее фиксирует, с помощью гаечного ключа.
Сделав это, вам нужно будет отключить от модуля все подсоединенные к нему высоковольтные провода. При этом нужно помнить об их расположении, чтобы при установке случайно не перепутать, что опять же может быть чревато для всей системы в целом.
После выполнения этих действий нужно будет отсоединить разъем с проводами от самого устройства. Для этого возьмитесь рукой за блок и нажмите на защелку, которой он крепится — крепление находится внизу, его можно почувствовать рукой. Сделав это, вам нужно будет снять блок и отложить его в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшем.
Итак, теперь у вас есть два пути — демонтировать устройство вместе с креплением, либо снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда помимо замены МЗ нужно выполнить и другие ремонтные действия, например добраться до отверстия для слива антифриза их блока цилиндров. Конечно, удобнее будет демонтировать модуль отдельно, но тогда доступ к другим частям и элементам будет закрыт. Для демонтажа потребуется своими руками открутить гайки, крепящие устройство к кронштейну. В зависимости от автомобиля гайки могут быть разными, например, могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если это так, вам понадобится шестигранник, чтобы открутить их. В любом случае, отвернув гайки, необходимо демонтировать модуль с посадочного места.
Процедура установки нового модуля осуществляется аналогично, только в обратном порядке. При подключении своими руками будьте внимательны и обязательно правильно подключите все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе перепутать номера цилиндров на кабелях высокого напряжения, то силовой агрегат может работать некорректно или вообще не запускаться.
Фотогалерея «Замена МЗ своими руками»
Цена вопроса
Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. Например, цена нового МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей. От производителя BOSCH модуль будет стоить в районе 2 тысяч рублей, а от General Motors — около 5 тысяч рублей.
Консультации.
Индикатор искры для двигателей с впрыском топлива можно использовать для быстрой проверки исправности системы зажигания. Его надевают на свечу зажигания и к нему подключают высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться прилагаемой к устройству инструкцией.
Комментарий.
В двигателе 21114 используется катушка зажигания. Двигатель 2111 может быть оснащен катушкой зажигания или модулем зажигания (см. Система управления двигателем). Замена катушки зажигания показана ниже. Замена модуля производится аналогично.
Для работы вам понадобится мультиметр.
Последовательность выполнения
1. Подготовка автомобиля к работе (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), выключить зажигание.
3. При включенном зажигании измерьте напряжение между клеммой 15 и массой (для катушки зажигания) или между клеммами C и D (для модуля зажигания) жгута проводов с помощью вольтметра.
Внимание!
После проведения измерений выключите зажигание.
Комментарий.
Напряжение должно быть не менее 12 В Если на блок не подается напряжение или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Проверить на наличие неисправностей модуль зажигания можно заменой на заведомо исправный. Катушку зажигания можно проверить омметром.
4. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).
5. Торцевым ключом на 13 мм отвернуть два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.
6. Ключ на 17 мм, ослабив затяжку болта крепления нижнего кронштейна, снимите кронштейн вместе с катушкой (модулем).
7. Отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).
8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральной клеммой 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен указывать на отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на массу. Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1а и 1б. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
Комментарий.
При измерении малых значений электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить путем замыкания щупов омметра.
9. Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
Неисправная катушка зажигания подлежит замене.
10. Шестигранный ключ 5 мм отвинтите четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимите катушку.
Комментарий.
Для снятия модуля зажигания необходим торцевой ключ на 10 мм с глубокой головкой, отвернуть 3 винта его крепления
11. Установить катушку зажигания (модуль) в обратном порядке. Подключаем высоковольтные провода в соответствии с номерами цилиндров, напечатанными на каждом проводе и на корпусе катушки (модуля) рядом с клеммами.
Консультация.
Поскольку нумерация клемм на катушке (модуле), установленной на двигатель, не видна, высоковольтные провода лучше подключить к клеммам катушки (модуля) зажигания до ее установки на двигатель.
Часто при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 есть альтернативный путь – ремонт. Конечно, без должного знания автоэлектрика будет тяжело. Эта статья максимально подробно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.
Модуль зажигания
Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию этого элемента:
Две катушки зажигания, генерирующие импульс высокого напряжения.
Двухканальный переключатель.
Если есть проблемы с работой модуля зажигания, на то есть причины. Стоит предупредить, что при данной неисправности не загорится контрольная лампа «Check Engine»: остановка двигателя, пропадание искры, перебои в работе силового агрегата и прочее.
Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и в принципах автомобильной электрики. Также для успешного процесса потребуются навыки пользования цифровым мультиметром.
Процесс ремонта
Часто пропадает высоковольтный импульс во 2 и 3 цилиндре . .. Итак, чтобы приступить к ремонту модуля зажигания, конечно же, потребуется его демонтировать. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем сам узел от креплений. Когда подготовительные операции завершены, можно переходить непосредственно к процессу ремонта:
Отрываем алюминиевую пластину.
Откройте алюминиевую пластину с помощью отвертки
Внутренний мир модуля зажигания достаточно богат и сложен, на первый взгляд, но все гораздо проще. После вскрытия видна печатная плата в силиконе. Снимаем этот герметик. Оборвались алюминиевые провода, которые соединяются с контактами разъемов и катушек.
Открытие крышки
Разбираем компьютерную мышь, вернее нужны только ее многожильные провода. Также снимаем все соединения с платы.
Схема пайки проводов и расположение элементов на платах
Схема модуля зажигания включает в себя два ключа L497D1 и два транзистора типа BU931, которые считаются достаточно мощными.
Для правильной зарядки автомобильного аккумулятора не требуются особые навыки и познания. Обычный автолюбитель, обладающий базовыми законами физики из школьной программы и немного разбирающийся в электротехнике, сможет без труда обеспечить зарядом свой акб. Однако в любом случае изначально стоит прочитать инструкцию зарядного устройства, технический паспорт источника питания и точно выяснить, каким током заряжать аккумулятор.
Содержание
Выбор оптимальной силы тока для зарядки акб
Способы зарядки
Гелевые акб и особенности их зарядки
Выбор оптимальной силы тока для зарядки акб
Каким током заряжать автомобильный аккумулятор? Ответ – постоянным. Для того чтобы это условие поддерживать, необходимо наличие выпрямителей. Они предназначены для того, чтобы изменять величину напряжения или силы тока в процессе восполнения энергии. Обеспечение этих условий является гарантом оптимального восстановления и более долгой службы источника питания.
Для 12 – и вольтовой батареи потребуется напряжение в 14,5 – 16,5 вольт. Слегка увеличенные показатели понадобятся для более хорошего «затекания» энергии внутрь агрегата. Так как вольтаж внутри будет немного меньше, появится разница, и ток намного проще будет достигать цели. При равных показателях как внутреннего, так и наружного вольтажей, процесс проходить не будет.
Величина в 14,5 вольт используется в процессе заряда обычных свинцовых аккумуляторов. Показатели напряжения, которые выше этой цифры, применяют уже для восполнения энергии необслуживаемого класса батарей. Сроки восстановления работоспособности таких аккумуляторов значительно меньше.
Подобрать акб нужной емкости можно опираясь на литраж двигателя, так: 55 ач подойдут для объема 1 – 1,6 литра, 60 ач подойдут для объема 1,3 – 1,6 литра, а емкость в 75 ач – для 1,6 – 3,2 литра. Самыми распространенными являются емкости: 55 и 60 ампер – часов, а самой редкой – 190 ач.
Способы зарядки
Для зарядки источников питания используют 3 способа:
С помощью постоянной силы тока. Данный способ удобен тем, что требует минимального вмешательство в процесс зарядки автовладельца. Проверку осуществляют примерно один раз в два часа и более тщательно контролируют финальный этап. Делается это для того, чтобы исключить перегрев аккумулятора автомобиля. Весь процесс начинают с выставлением силы тока, равной силе тока самого источника питания. В таком режиме проходит 20 часов подряд. Например, для аккумулятора с емкостью 190 ач потребуется сила тока, равная 19 ампер. По прошествии определенного количества времени, рекомендуют постепенно снижать силу тока, а напряжение наоборот увеличивать. ЭДС батареи автомобиля сонаправлена с изменением напряжения в большую сторону, поэтому поступают именно так. Необслуживаемые акб нужно заряжать уже при помощи вольтажа в 16 вольт и силой тока, которая в 2 раза меньше. Для зарядки стандартных источников питания с понижение значения силы тока благоприятно сказывается на кпд всего процесса и позволяет значительно продлить сроки эксплуатации заряжаемого агрегата. Полностью заряженный источник питания имеет практически нулевые показатели силы тока, а напряжение, равным 16,5 вольтам.
С помощью постоянного напряжения. Хорошая заряженность аккумулятора в данном случае будет напрямую зависеть от величины вольтажа. Стандартная акб емкостью 55 или 60 ач на 12 вольт при данном способе сможет быть заряжена на 80% за целые сутки, если подавать напряжение, равное 14,5 вольтам. Заряд всегда будет величиной, прямо пропорциональной подаваемому напряжению. Например, при увеличении напряжения до 16 вольт, процент зарядки батареи будет уже равен 95%. Полная зарядка в течение суток обеспечивается напряжением в 16,5 вольт. В конце процесса зарядки напряжение батареи будет постоянно находиться на отметке в 14,5 вольт, на зарядном устройстве обычно загорается специальная лампа и процесс прекратится автоматически. Вообще, увеличение напряжения в процессе зарядки обратно пропорционально долговечности самого аккумулятора, возможности его перегрева и закипания электролитной жидкости.
С помощью комбинированного варианта. Последний способ является самым щадящим и самым эффективным. Комбинированный метод с применением постоянного тока и изменяющимся напряжением (в конце процесса зарядки с помощью такого способа, напряжение выставляют постоянным, а силу тока постепенно уменьшают). Зарядка батареи с помощью такого метода является самой оптимальной для качественного заряда и увеличения эксплуатационной службы самого источника питания. Ток заряда аккумулятора в конце процедуры практически равен 0.
Гелевые акб и особенности их зарядки
В наши дни огромную популярность стали набирать гелевые аккумуляторы. Эти батареи могут выдавать повышенные показателя тока, несмотря на степень разрядки. Особенно полезно это свойство для запуска двигателя автомобиля в зимнее время года.
Еще одним положительным фактором является способность обеспечивать электрической энергией всю сеть автомобиля до тех пор, пока запас заряда не упадет ниже 25% от величины полного заряда. Каким током лучше заряжать такие батареи? Аналогично и остальным – постоянным. Емкость таких батарей тоже стандартна – 60 ач.
Подобрать акб хорошего качества в наши дни не составляет особого труда. Стоит отметить, что любая батарея теряет свои емкостные показатели при многоразовой зарядке. Гелевые источники питания, в отличие от стандартных свинцовых, более стойки к данной процедуре. Современные батареи такого вида можно заряжать до 1000 раз.
Особенности зарядки
Источники питания на гелевой основе только набирают свою популярность, и не каждый сервисный центр возьмется за зарядку такого экземпляра.
При зарядке данного акб необходимо соблюдать величину напряжения, которое не должно быть выше порогового (14,2 – 14).
Такие батареи хранятся значительно дольше своих аналогов даже полностью разряженными и могут находиться долгое время в помещениях с пониженной температурой.
Существенным преимуществом гелевого источника питания является отсутствие выделяемых вредоносных субстанций при стандартных режимах эксплуатации, поэтом такие батареи можно заряжать дома. Они также не подвержены утечкам из – за отсутствия жидкого электролита.
В данном тексте мы полностью осветили вопрос о том, каким током заряжать аккумулятор. Также рассмотрели основные методы заряда батарей. Описали отличительные особенности современных гелевых батарей, их преимущества и характерные особенности. В любом случае автомобиль всегда можно завести с толкача, но лучше заранее позаботиться о полном заряде вашей акб и забыть про эти проблемы надолго.
Как зарядить аккумулятор авто? — блог kitaec.ua
Как зарядить аккумулятор авто зарядным устройством?
Как зарядить аккумулятор авто без зарядного в домашних условиях?
Вариант 1
Вариант 2
Как быстро зарядить аккумулятор авто?
В процессе работы двигателя аккумулятор (АКБ) независимо от типа (обслуживаемый или необслуживаемый) подзаряжается от автомобильного генератора. Для контроля заряда аккумулятора на генераторе установлено устройство под названием реле-регулятор. Оно позволяет подавать на АКБ такое напряжение, которое необходимо для подзарядки батареи и составляет 14.1В. Одновременно с этим полная зарядка аккумулятора предполагает напряжение 14.5 В. Вполне очевидно, что заряд от генератора способен поддерживать работоспособность АКБ, но максимально полного заряда аккумулятора данное решение не способно обеспечить. По этой причине необходимо время от времени заряжать аккумулятор при помощи зарядного устройства (ЗУ).
*Также возможна зарядка АКБ при помощи специального пускозарядного устройства. Но такие решения зачастую обеспечивают только дозарядку севшей батареи без возможности полностью зарядить автомобильный аккумулятор.
Фактически, в процессе зарядки, нет ничего сложного. Для этого вы просто подключаете прибор для зарядки к самому аккумулятору, после чего включаете зарядное устройство в сеть. Процесс полной зарядки занимает примерно 10-12 часов, если аккумулятор разряжен не полностью, время зарядки падает.
Чтобы узнать, что аккумулятор полностью заряжен, необходимо либо посмотреть на специальный индикатор, который есть на самом аккумуляторе, либо замерить напряжение на клеммах батареи, которое должно составлять порядка 16,3-16,4 В.
Как зарядить аккумулятор авто зарядным устройством?
Перед тем, как поставить аккумулятор на зарядку, нужно выполнить еще некоторые действия. Для начала нужно снять АКБ с автомобиля или хотя бы отключить от бортовой сети, отсоединив минусовой провод. Далее очистить клеммы от смазки и окиси. Желательно протереть поверхность аккумулятора тряпкой (сухой или смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды).
Если же аккумулятор обслуживаемый, то дополнительно нужно открутить пробки на банках или открыть заглушку, что позволит парам выходить наружу. Если в одной из банок недостаточно электролита, то долейте в нее дистиллированной воды.
Выбираем способ зарядки. Зарядка постоянным током эффективнее, но требует контроля, а зарядка постоянным напряжением заряжает АКБ только на 80%. В идеале методы комбинируются с помощью автоматического зарядного устройства.
Зарядка постоянным током
Ток зарядки не должен превышать 10% номинальной емкости аккумулятора. Значит, для АКБ емкостью 72 Ампер-час потребует ток силой 7,2 ампера.
Первый этап зарядки: довести напряжение батареи до 14,4 В.
Второй этап: снизить ток в два раза и продолжить зарядку до напряжения в 15В.
Третий этап: снова снизить силу тока в два раза и заряжать до того момента, когда индикаторы ватт и ампер на зарядном устройстве перестану изменяться.
Поэтапное снижение тока исключает риск того, что автомобильная батарея «закипит».
Зарядка постоянным напряжением. В этом случае нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.
Как зарядить аккумулятор авто без зарядного в домашних условиях?
Что же делать если под рукой нет зарядного устройства, но рядом есть розетка? Можно собрать простейшее зарядное устройство всего из нескольких элементов.
Следует учитывать, что использование подобных решений означает зарядку АКБ посредством источника тока. В результате требуется постоянный контроль времени и момента окончания заряда аккумулятора.
**Помните, перезаряд аккумулятора приводит к повышению температуры внутри батареи и активному выделению водорода и кислорода. Закипание электролита в «банках» АКБ вызывает образование взрывоопасной смеси. В случае возникновения электрической искры или появления других источников для возгорания аккумуляторная батарея может взорваться. Подобный взрыв может привести к пожарам, ожогам и травмам!
Вариант 1
Детали для сборки простейшего зарядного устройства для автомобильного аккумулятора:
Лампочка накаливания. Обычная лампа с нихромовой нитью мощностью от 60 до 200 Ватт.
Полупроводниковый диод. Он нужен для преобразования переменного напряжения в бытовой сети переменного тока в постоянное напряжение для подзарядки нашего аккумулятора. Главное обратить внимание на его размеры – чем он больше, тем мощнее. Нам не потребуется большая мощность, но желательно чтобы диод с запасом выдерживал прилагаемые нагрузки.
Провода с клемами и штекером включения в розетку бытовой электросети.
Осуществляя все последующие будьте осторожны, ведь они проводятся под высоким напряжением и это опасно жизни. Не забывайте выключать всю схему из сети перед тем как дотрагиваться до ее элементов руками. Все контакты тщательно изолируйте что бы не оставалось оголенных проводников. ВСЕ элементы схемы относительно земли находятся под высоким напряжением и, если вы коснетесь клеммы и в этот же момент где-то дотронетесь к заземлению — вас ударит током.
При настройке схемы обратите внимание что индикатором работы схемы является лампочка накаливания — она должна гореть в пол накала, так как диод отрезает лишь одну половину амплитуды переменного тока. Если лампочка не горит значит схема не работает. Лампочка может не гореть в случае если ваш аккумулятор полностью заряжен, однако таких случаев замечено не было, так как напряжение на клеммах во время заряда большое, а ток очень маленький.
Все компоненты схемы подключаются последовательно.
Лампа накаливания. От мощности лампочки зависит какой ток будет протекать через цепь, а значит и ток, которым будет заряжаться аккумулятор. Вы можете получить ток силой 0.17 Ампера при лампе 100 Ватт и при этом вам понадобиться 10 часов для зарядки аккумулятора на 2 Ампер часа (при токе примерно 0,2 Ампера). Не стоит брать лампочку больше 200 Ватт: может сгореть от перегрузки полупроводниковый диод или закипеть ваш аккумулятор.
Обычно рекомендуют заряжать аккумулятор током равным 1/10 от емкости, т.е. 75Ач заряжается током 7,5А, или 90 Ач током 9 Ампер. Стандартное зарядное устройство заряжает аккумулятор током 1,46 Ампера, но он колеблется в зависимости от степени разряда аккумулятора.
Полярность и маркировка полупроводникового диода. Основное что вам нужно учесть при сборке схемы — это полярность диода (соответственно подключение клемм плюса и минуса на аккумуляторе).
Диод пропускает электричество только в одну сторону. Условно можно говорить, что стрелочка на маркировке всегда смотрит на плюс, но лучше всего найти документацию к вашему диоду, так как некоторые производители могут отойти от этого стандарта.
Вы можете так же проверить полярность на клеммах, подключаемых к аккумулятору с помощью мультиметра (при правильном подключении плюса и минуса к соответствующим клеммам он показывает + 99, в ином случае покажет -99 Вольт).
Вы можете проверить напряжение на клеммах аккумулятора после 30-40 мин зарядки, оно должно увеличится на пол вольта при просадке до 8 вольт (разрядке аккумулятора). В зависимости от заряженности аккумулятора напряжение может расти намного медленнее, но все равно вы должны заметить какие-то изменения.
Не забудьте выключить зарядное устройство из розетки, иначе после 10 часов, он может перезарядиться, закипеть и даже испортится.
Вариант 2
Зарядное устройство для АКБ можно сделать из блока питания от стороннего девайса, например, ноутбука. Обратите внимание, данные действия представляют определенную опасность и выполняются исключительно на свой страх и риск.
Для реализации задачи необходимы определенные знания, навыки и опыт в области сборки простых электрических цепей. В противном случае оптимальным решением будет обратиться к специалистам, приобрести готовое зарядное устройство или заменить аккумулятор на новый.
Сама схема изготовления ЗУ достаточно проста. К БП подключается балластная лампа, а также выходы самодельного ЗУ подключаются к выходам АКБ. В качестве «балласта» потребуется лампа с небольшим номиналом.
Если попытаться осуществить подключение БП к АКБ без использования в электроцепи балластной лампочки, тогда можно быстро вывести из строя как сам блок питания, так и аккумуляторную батарею.
Следует пошагово подбирать нужную лампу, начиная с минимальных номиналов. Для начала можно подключить маломощную лампочку повторителя поворота, потом более мощную лампу поворота и т.д. Каждую лампу следует отдельно проверять посредством подключения в цепь. Если лампочка горит, тогда можно переходить к подключению аналога, большего по мощности.
Данный способ поможет не вывести из строя блок питания. Напоследок добавим, что о заряде АКБ от такого самодельного устройства будет свидетельствовать горение балластной лампы. Другими словами, если аккумулятор заряжается, тогда лампа будет гореть, пусть даже и очень тускло.
Как быстро зарядить аккумулятор авто?
Но что делать, если необходимо быстро зарядить севший аккумулятор автомобиля и нет 12 часов на обычную процедуру? Например, если аккумулятор сел, а ехать необходимо. Очевидно, что в такой ситуации поможет экстренная подзарядка, после которой батарея будет способна запустить двигатель автомобиля, остальное доделает генератор.
Чтобы произвести подзарядку быстро, аккумулятор не снимается со штатного места. Отсоединяются только клеммы. Процедура выглядит следующим образом:
Выключить зажигание автомобиля.
Снять клеммы
Подсоединить провода зарядного устройства таким образом: «плюс» к «плюсу» аккумулятора, «минус» к «массе».
Включить зарядное устройство в сеть 220 В.
Выставить максимальное значение тока.
Через 20 (максимум 30) минут отключить устройство для зарядки. Такого времени при максимальной мощности должно хватить, чтобы зарядить аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Пользоваться таким способом лучше всего лишь в случаях отсутствия возможности обычной зарядки.
Как заряжать аккумулятор AGM
Аккумулятор AGM, также известный как аккумулятор VRLA, представляет собой герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном и материалом AGM в качестве сепаратора. В основном есть три типа. Один используется в качестве стартерной батареи для автомобилей из-за его высокой производительности по току. Один из них ориентирован на производительность глубокого цикла, используемый в солнечной и возобновляемой энергии, резервном питании ИБП, базовых станциях телекоммуникаций, видеонаблюдении и других BESS (системах накопления энергии от батарей). 3-й тип ориентирован на более высокий ток разряда по движущей силе.
Батарея AGM с глубоким циклом представляет собой тип батареи VRLA, ориентированный на работу с глубоким циклом. Герметичный, не требующий обслуживания, самое большое преимущество, отличный срок службы при глубоком цикле, более 1000 циклов при глубине разряда 50%.
Аккумулятор SYNERTAC Deep Cycle AGM Аккумулятор
AGM очень чувствителен к перезаряду и чрезмерному разряду, неправильная зарядка и разрядка приведут к сокращению срока службы аккумулятора. Поэтому правильный процесс зарядки очень важен.
Зарядное устройство
Если вы используете интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов VRLA, это, безусловно, лучший выбор. Можно ли использовать обычное зарядное устройство?
Ну, это зависит. Вы должны быть очень профессиональными и осторожными, а также следовать принципу трехэтапной зарядки.
Весь процесс может быть очень сложным, поэтому в целом рекомендуется иметь специальное смарт-зарядное устройство.
Интеллектуальное зарядное устройство CTEK
Трехэтапная зарядка
ТРИ ЭТАПА ЗАРЯДКИ: зарядка постоянным током (массовая зарядка), зарядка постоянным напряжением (абсорбционная зарядка) и дополнительная зарядка (плавающая зарядка).
1-й этап — зарядка постоянным током, сокращенно CC. Мы устанавливаем напряжение зарядного устройства на напряжение цикла заряда аккумулятора (пакета), а ток на ток цикла заряда. Обратите внимание, что слишком высокое напряжение или слишком большой ток вызовут перезарядку аккумулятора и его повреждение. Конкретные значения напряжения и тока будут подробно описаны в следующих двух частях. Во время этой фазы напряжение батареи повышается до постоянного числа.
2-й этап Постоянное напряжение , где напряжение батареи остается постоянным, а ток заряда уменьшается. После того, как ток снижается до очень малого значения, начинается этап 3, снижающий напряжение до плавающего напряжения.
3-я ступень является дополнительной или подпиткой. Ток батареи невелик, и эта фаза имеет решающее значение для активации всех материалов внутри батареи, что помогает поддерживать хорошее состояние здоровья и продлить срок службы.
Кривая заряда
Для получения более подробной информации перейдите по этой ссылке:
Напряжение заряда включает в себя циклов зарядного напряжения и плавающего напряжения заряда, напряжения быстрой зарядки . Как правило, для ежедневных плавающих зарядов используется минимальное напряжение плавающего заряда. Циклическое зарядное напряжение используется для подзарядки после разряда на определенную глубину, она выше. Быстрый заряд — это напряжение быстрого полного заряда в аварийном состоянии, максимальное, обычно не используемое.
Номинальное напряжение одной ячейки аккумулятора AGM составляет 2 В. В разных комбинациях популярны напряжения 2В, 6В, 12В. 24В и 48В также встречаются в аккумуляторных батареях. Конкретное напряжение заряда цикла и напряжение подзаряда см. в следующей таблице. Все параметры, как правило, основаны на температуре 25°C. Обратите внимание, что соответствующее напряжение отличается для заливных или гелевых аккумуляторов.
На регулярной основе при 25°C для 12-вольтовых аккумуляторов AGM с глубоким циклом напряжение плавающего заряда составляет 13,5–13,8 В, напряжение циклической зарядки составляет 14,4–15,0 В.
На некоторых батареях на этикетке или в печати указано напряжение заряда, включая напряжение плавающего заряда и напряжение циклического заряда. Например, как показано на фотографии выше, плавающее напряжение составляет 13,5–13,8 В, а напряжение циклической зарядки составляет 14,4–14,9 В. Вы можете использовать напряжение заряда напрямую. Или вы также можете выбрать более безопасное промежуточное значение или минимальное значение. Наибольшее значение напряжения циклической зарядки (15,0 В) можно рассматривать как напряжение быстрой зарядки, которое всегда считается причиной повреждения батареи.
Температурная компенсация
Температурная компенсация составляет -30 мВ/°C для напряжения цикла заряда, -20 мВ/°C для напряжения подзарядки
При низких температурах напряжение заряда может быть несколько выше. При высокой температуре крайне важно избегать перезарядки из-за высокого напряжения.
Условия без печати
Если напряжение заряда не указано на аккумуляторе, разумное напряжение цикла заряда можно оценить по напряжению холостого хода (OCV) при полностью заряженном аккумуляторе. Как правило, напряжение холостого хода полностью заряженной батареи 12 В плюс 1~1,5 В является разумным напряжением цикла зарядки.
Если вы не знаете напряжение холостого хода, когда батарея полностью заряжена, вы можете время от времени заряжать 2,4 В на ячейку вслепую, но определить, когда батарея полностью заряжена, сложнее. Возможна перезарядка, вызывающая определенное повреждение аккумулятора. Обратите внимание, что это 2,4 В на ячейку, а НЕ 2,4 В на единицу.
Если вам нужно только один раз зарядить аккумулятор способом, описанным в этой статье, вы можете пропустить этот шаг. Если вы хотите использовать его в течение длительного времени, рекомендуется тщательно выполнить этот шаг, чтобы определить напряжение холостого хода, когда аккумулятор полностью заряжен на 100%. Мы называем это OCV (напряжение холостого хода) при 100% SOC (этап заряда).
Есть несколько способов узнать это значение:
Во-первых, используйте вольтметр постоянного тока, чтобы измерить напряжение батареи, остающееся более одного часа после полной зарядки, и значение будет получено напрямую.
Проверка напряжения батареи
Во-вторых, возьмите из документов. Значение не будет напечатано на батарее, но обычно мы можем получить его из инструкции по эксплуатации производителя или паспорта безопасности.
В-третьих, для залитого аккумулятора его также можно получить, проверив плотность электролита аккумулятора при полной зарядке. Метод OCV=SG+0,84, например, плотность электролита 1,35 г/мл, а напряжение холостого хода батареи OCV=1,35+0,84=2,19.В.
Важно получить напряжение, когда батарея полностью заряжена. Его можно использовать для проверки того, полностью ли заряжена батарея, для определения заряда батареи и глубины разрядки.
Ток заряда
Ток заряда зависит от номинальной емкости аккумулятора. Обычно она составляет 0,1°C~0,4°C, что составляет от 1/10 до 4/10 номинальной емкости.
Если это батарея емкостью 100 Ач, то она составляет 10–40 А. Его можно измерить амперметром постоянного тока, токоизмерительными клещами.
Что ж, некоторые из самых передовых производителей на рынке сегодня используют технологию тонких пластин. Увеличили зарядный ток до 1С, что равно номинальной емкости. Зарядка большим током значительно сократит время зарядки, но эти высококлассные аккумуляторы недостаточно популярны.
Тем не менее, 0,1C~0,4CA рассматривается в большинстве приложений.
Температура зарядки
Температура зарядки батареи AGM находится в диапазоне от 0℃ до 40℃, поддерживайте температуру зарядки в этом диапазоне, в противном случае это вредно для батареи.
Емкость батареи
Емкость батареи также указана на распечатанной этикетке.
Как правило, на печати будет указана номинальная емкость батареи, как показано на фотографии, батарея обозначена как 200 Ач, но батарея ИБП иногда обозначается буквой W. Для этого типа батареи простой метод расчета следующий: мощность разделить на четыре.
Зарядное соединение
Говорить особо не о чем, положительный полюс зарядного устройства подключается к положительному полюсу аккумулятора, отрицательный полюс зарядного устройства подключается к отрицательному полюсу аккумулятора, затем зарядное устройство и сеть включена, то аккумулятор заряжается.
Стоит отметить, что для зарядки многоэлементных аккумуляторов я рекомендую параллельную зарядку. Потому что параллельная зарядка может улучшить стабильность батареи, а зарядка низким напряжением также безопаснее.
Следует отметить, что при параллельной зарядке кабель должен использовать диагональный способ для улучшения согласованности токового шунта. Так называемый диагональный способ подключения заключается в следующем.
Параллельное подключение аккумуляторов 12 В
Определение времени зарядки или момента прекращения зарядки
Если это не зарядка вслепую или зарядка с чрезмерным напряжением, зарядный ток уменьшается в процессе зарядки.
Если батарея заряжается рекомендуемым изготовителем зарядным напряжением, в целом зарядный ток можно считать полностью заряженным, когда он снижается до 0,03C. Например, аккумулятор емкостью 100 Ач при использовании напряжения, рекомендованного производителем, считается практически полностью заряженным, если зарядный ток составляет менее 3 А.
В качестве альтернативы, время, необходимое для зарядки в 1,2 раза больше требуемой мощности, является временем зарядки. Например, полностью разряженная батарея емкостью 100 Ач должна быть заполнена на 100 Ач; 1,2 раза 120 Ач; если зарядный ток 0,15С или 15А, то можно почти полностью зарядить за 120÷15=8 часов.
Некоторые случаи во время зарядки
Батарея теплая.
Если на любом этапе зарядки вы чувствуете, что батарея теплая на ощупь, это нормально, не о чем беспокоиться.
Но если вы чувствуете, что он очень горячий, даже как жжение, вы должны немедленно прекратить зарядку или уменьшить зарядное напряжение или ток, или и то, и другое.
Неправильно, если аккумулятор «ГОРЯЧИЙ».
Звук, похожий на бульканье.
Энергия выделяется в виде тепла, когда ток проходит через электролит, вызывая разрушение частиц воды. h3 высвобождается, O2 высвобождается, и выпускается пар. Есть и другие газы вроде сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами, он ядовит (особенно в маленьком помещении). Вот почему важно проветривать аккумуляторную комнату.
Если батареи VRLA издают булькающий звук, но все еще находятся в безопасном диапазоне заряда, они должны быть в состоянии рекомбинировать испарившийся электролит внутри. Если слышен шипящий звук, значит, дело зашло слишком далеко и нужно снизить напряжение или ток, или и то, и другое. Или остановитесь на некоторое время, а затем повторите попытку.
Стадия постоянного тока позволяет элементам достигать только 80% SOC. Фаза постоянного напряжения предназначена для того, чтобы довести ячейки до 99%, где допустимо небольшое небольшое пузырение. Обязательно следите за напряжением и температурой батареи и держите ее ниже 35 ℃, а также убедитесь, что во всех элементах батареи достаточно электролитов.
Зарядка в системах
Солнечная и возобновляемая промышленность
Контроллер заряда Victron
Контроллер заряда Victron
Контроллер заряда от солнечной батареи выполняет 3 функции:
1. Регулирует выходное напряжение заряда, преобразовывая нестабильное напряжение, генерируемое солнечной панель в стабильное зарядное напряжение. Он также следует трехступенчатому принципу.
2. Следите за напряжением аккумулятора. Если напряжение батареи слишком низкое, отключите нагрузку.
3. Отключить при наличии обратного тока ночью.
Зарядные устройства для ИБП и другое оборудование для зарядки систем накопления энергии также имеют аналогичные функции регулирования напряжения, защиты аккумуляторов и отключения обратного тока.
Важные примечания
Следите за напряжением и током зарядки
Обращайте внимание на особые события, своевременно прекращайте зарядку или снижайте напряжение или ток.
Резюме
Если вы занимаетесь производством аккумуляторов AGM / VRLA, для вас очень важно иметь опыт зарядки и разрядки, это поможет продлить срок службы аккумулятора и завоевать больше доверия во время продаж.
Еще одним полезным комплектом для продления срока службы батарей является балансир. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ниже:
https://sunonbattery.com/products/balancer/
Панели?
Поиск
—
Независимо от того, путешествуете ли вы в автономном режиме на своем автофургоне или наслаждаетесь открытым морем на своей лодке, вам, вероятно, не обойтись без 12-вольтовой батареи. Находясь вне сети в течение любого значительного периода, имея при этом достаточно электроэнергии для работы основных устройств, вам понадобится резервный источник питания для подзарядки аккумулятора вашего дома на колесах, фургона или лодки.
Раньше для подзарядки 12-вольтовой батареи вам требовался доступ к береговому источнику питания. Теперь вы можете оставаться вне сети и заряжать аккумулятор с помощью солнечных батарей.
Однако зарядка 12-вольтовой батареи с помощью фотогальванических (PV) панелей сложнее, чем простое их соединение. Вам потребуются все необходимые компоненты и ноу-хау для оптимизации ваших солнечных батарей для более быстрой зарядки.
В этом руководстве показано, как использовать солнечные батареи для поддержания заряда 12-вольтовой батареи независимо от того, как долго вы находитесь вне сети или в море.
Существует множество различных размеров и номинальных выходных мощностей фотоэлектрических солнечных панелей, большинство из которых совместимы с аккумулятором на 12 В. Правильный размер для вас в первую очередь зависит от того, соответствуют ли ваши панели требованиям к ампер-часам, мощности и напряжению батареи, в дополнение к вашему энергопотреблению.
Аккумуляторы 12 В бывают различной емкости от 5 до 200 ампер-часов. Задайте себе следующие вопросы, прежде чем решить, какой размер панели подходит для зарядки аккумулятора 12 В:
Какова емкость аккумулятора в ампер-часах (Ач)?
Как быстро вам нужно зарядить аккумулятор?
Допустим, у вас есть аккумулятор на 12 В емкостью 100 Ач. Кроме того, представьте, что вас устраивает десятичасовое время зарядки.
Сначала вам нужно преобразовать ампер-часы батареи, чтобы определить необходимую общую мощность. Уравнение выглядит следующим образом:
Ампер-часы (Ач) x Вольт (В) = Ватт (Втч)
Придерживаясь приведенного выше примера, формула будет выглядеть так:
100 Ач x 12 В = 1200 Втч
Если вам нужно, чтобы батарея полностью заряжалась за 10 часов, вы можете рассчитать следующее:
Общая мощность (Втч) / время перезарядки в солнечные часы (ч) = ватты для панели
Подставьте приведенные выше числа, и вы получите:
1200Вт/ч / 10 ч = 120 Вт
Итак, как минимум, вам понадобится панель мощностью 120 Вт, чтобы зарядить 12-вольтовую батарею за десять часов.
Имейте в виду, что эффективность перезарядки панели зависит от множества других факторов. Во-первых, чем больше номинальная мощность солнечной панели, тем быстрее вы сможете зарядить аккумулятор. Например, жесткая солнечная панель EcoFlow мощностью 400 Вт с высокой эффективностью преобразования 23% может заряжать аккумулятор 12 В намного быстрее, чем традиционная панель мощностью 100 Вт.
Химический состав батареи также является важным фактором. Литий-ионный аккумулятор более эффективен, чем свинцово-кислотный, но требует более высокой мощности панели. При прочих равных условиях вам понадобится 120-ваттная солнечная панель для свинцово-кислотной батареи и 190-ваттная панель для литиевой батареи.
Недостатком свинцово-кислотных аккумуляторов является то, что они менее долговечны и имеют более короткий срок службы. Если вашему транспортному средству или лодке более десяти лет, скорее всего, в нем используется свинцово-кислотная батарея, и вы можете подумать о переходе на литий-ионную или LFP-батарею.
Если вы строите свою систему солнечной энергии по частям, контроллер заряда, который вы используете для подключения солнечной панели к батарее, также может сделать процесс зарядки более или менее эффективным.
Существует два основных типа контроллеров заряда: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) и отслеживание точки максимальной мощности (MPPT), при этом MPPT значительно более эффективен. Если у вас есть литий-ионный аккумулятор и десять солнечных часов, вам понадобится 160-ваттная солнечная панель с контроллером заряда MPPT вместо 19-ваттной.0-ваттная панель с ШИМ.
Если вы покупаете комплексное решение для солнечной электростанции, такое как серия EcoFlow DELTA, все необходимые компоненты уже включены. Вам не нужно беспокоиться о проблемах совместимости между компонентами. Просто подключите солнечные панели и подключите и играйте.
Сколько солнечных панелей нужно для зарядки 12-вольтовой батареи?
Количество необходимых солнечных панелей зависит от номинальной выходной мощности самой панели. Стандартной гибкой солнечной панели EcoFlow мощностью 100 Вт достаточно для зарядки наиболее распространенных 12-вольтовых аккумуляторов, и ее легко прикрепить к изогнутой поверхности, не требуя сверления отверстий.
Если вы хотите быстрее заряжаться или вам требуется значительное количество энергии, купите несколько солнечных панелей, чтобы построить солнечную батарею. Также стоит подумать о модульном блоке питания, который может обеспечить вас достаточным количеством автономной электроэнергии для запуска всего, что вам может понадобиться.
Компоненты, необходимые для зарядки 12-вольтовой батареи
Зарядить 12-вольтовую батарею не так просто, как подключить солнечные панели к клеммам. Прямая зарядка 12-вольтовой батареи с фотогальваническими панелями невозможна.
Для подключения солнечных панелей вам потребуются соответствующие инструменты и компоненты:
Аккумулятор 12 В
Солнечная панель(и)
Контроллер заряда от солнечной батареи (должен быть совместим с батареями 12 В; PWM или MPPT)
Кабели аккумулятора
Кабели адаптера контроллера заряда
Контроллер заряда регулирует поток электроэнергии от солнечных панелей к аккумулятору, защищая его от перезарядки, что приводит к необратимому повреждению и даже может быть опасным. Как только аккумулятор достигает полного заряда, контроллер отключает подачу энергии постоянного тока, защищая его от потенциального вреда.
В большинстве случаев вам также понадобится солнечная энергосистема с солнечной батареей для хранения избыточной энергии и инвертором для работы устройств и приборов, работающих от переменного тока (бытового электричества).
Как зарядить аккумулятор на 12 В с помощью солнечных панелей
Пошаговое руководство по подключению солнечных панелей для зарядки аккумулятора на 12 В:
Шаг 1. Подключите аккумулятор на 12 В к контроллеру заряда
Проверьте, есть ли провода у аккумулятора 12В. Если нет, вам необходимо приобрести провода калибра 10 или 16, чтобы подключить их к контроллеру заряда. Подсоедините зачищенный конец положительного провода аккумулятора к клемме положения и наоборот. Вставьте оголенные концы проводов в порты контроллера заряда и затяните их отверткой.
Соедините кольцевую клемму положительного провода аккумуляторной батареи с положительной клеммой. Повторите процесс для отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.
Шаг 2. Подключите солнечные панели к контроллеру заряда
Подсоедините отрицательный кабель адаптера солнечной панели к отрицательному кабелю солнечной панели. Сделайте то же самое для положительного кабеля панели.
Вставьте положительный входной кабель солнечной батареи в положительную клемму солнечного фотоэлектрического модуля на контроллере и затяните клемму. Повторите этот процесс для отрицательного входного солнечного кабеля.
Если вы подключаете несколько панелей, что можно сделать с некоторыми системами, такими как портативные солнечные панели EcoFlow, вам потребуется использовать разъемы MC4 для последовательного соединения панелей.
Шаг 3. Проверьте подключение
После подключения проводов проверьте подключение, включив аккумулятор и систему питания. Контроллер заряда должен включиться, показывая, что контроллер заряда и аккумулятор подключены. Следите за экраном дисплея вашего контроллера заряда и убедитесь, что он производит показания. Если вы видите нулевой или пустой экран, возможно, вы не все правильно подключили.
Проверить подключение еще проще, если вы подключаете свои солнечные панели к электростанции, которую затем используете для зарядки 12-вольтовой батареи. Портативные электростанции, такие как EcoFlow DELTA 2, имеют интеллектуальные алгоритмы, встроенные в MPPT, для отслеживания напряжения и силы тока в режиме реального времени. С помощью специального приложения EcoFlow вы можете контролировать выходное напряжение и управлять электростанцией прямо со своего мобильного устройства, используя подключение к Интернету или Bluetooth. Встроенный контроллер заряда будет держать вас в курсе времени перезарядки.
Шаг 4. Расположите солнечные панели под прямыми солнечными лучами Вы можете установить жесткие солнечные панели на крыше вашего автомобиля или лодки. Если у вас есть переносная солнечная панель, используйте подставку, чтобы расположить ее на земле или на палубе.
Форсированный двигатель: доработка установки, методы форсирования
Форсирование двигателя подразумевает под собой комплекс мер по улучшению показателей стандартной комплектации силовой установки. Под показателями в основном подразумевается мощность, поскольку она главным образом отвечает за разгонную динамику автомобиля. Таким образом, пользователь, за относительно невысокую цену может добиться от обычного автомобиля спортивных характеристик.
Форсировать двигатель, это устранить энергетические потери, возникающие внутри мотора, уходящие на трение и работу дополнительного оборудования. Пустить эту энергию на увеличение коэффициента полезного действия силовой установки, и повысить её мощность в целом. Форсирование позволяет воспользоваться всеми возможностями мотора, заложенными на этапе проектирования.
Для повышения мощности агрегата используют различные методы: меняют штатные детали мотора на улучшенные; заново прошивают электронный блок управления; дорабатывают заводские узлы и многое другое.
Доработка силовой установки
Для начала стоит заметить, что практически любой двигатель, не зависимо от вида топлива, на котором он работает, можно форсировать. Если перебрать заводской мотор и учесть все тонкости и нюансы, пропущенные при конвейерной сборке, можно получить прирост мощности в размере 10-20%. Дело в том, что при массовой сборке не применяется индивидуальная настройка и подгонка под каждый агрегат. Задача конвейера в том, что бы мотор попал в установленный диапазон допусков и посадок.
При индивидуальной сборке, учитываются даже самые мелкие погрешности, для достижения максимальных показателей при выходе на форсаж двигателя. Кроме того, меняются детали и узлы на более прочные, способные вынести серьёзные нагрузки.
Минусом метода является значительная цена и необходимость замены других узлов автомобиля (тормозная система, коробка передач и др.).
Основные методы форсирования силовой установки
Улучшение показателей мотора за счёт форсирования набирает все большую популярность. Существует целый ряд фирм, проводящих доводку и модернизацию агрегатов сразу, после их выхода с конвейера завода. Форсирование ДВС, как правило, происходит за счёт каких-то изменений в его конструкции, к ним можно отнести:
Изменения в головке блока цилиндров
Доработка головки блока цилиндров играет одну из важнейших ролей в модернизации. Правильно проведённая работа способна добавить 20% мощности установке. Форсированный двигатель не только демонстрирует улучшенные характеристики, а так же имеет повышенный ресурс за счёт большего наполнения цилиндров смесью, правильного и полноценного сгорания топлива, и отвода продуктов сгорания.
Поскольку камера сгорания является местом, в котором протекают основные рабочие процессы силовой установки, именно на её улучшение направлена основная работа. От камеры сгорания напрямую зависят такие процессы, как смесеобразование, продувка, воспламенение, горение. Что бы улучшить их, камеру полируют, увеличивают впускные и выпускные каналы, проходные сечения головки блока цилиндров, улучшают клапана, коллекторы и др.
Замена распределительного вала
Положительным моментом в применении такой модернизации является отсутствие необходимости изменять рабочий объём установки. Такое конструктивное решение позволяет сдвинуть диапазон мощности относительно условий эксплуатации агрегата. Таким образом, на определённых режимах работы мотора, будут изменены фазы газораспределения, и двигатель получит прирост мощности.
Однако есть и недостатки, например, на низких оборотах тяга будет поднята, тогда как при достижении высоких, динамика упадёт
Увеличение объёма силовой установки
Данный метод форсирования является самым простым и популярным. Для его осуществления можно прибегнуть к нескольким действиям: увеличить диаметр цилиндров, или установить коленчатый вал, имеющий больший ход.
Увеличение степени сжатия
Метод позволяет значительно повысить коэффициент полезного действия силовой установки. Степень сжатия напрямую зависит от задержки закрытия впускного клапана, а так же от угла открытия дроссельной заслонки. Процесс достигается при помощи установки специального распределительного вала, который позволяет повлиять на фазы газораспределения, расширив их.
Способ обеспечивает прирост мощности агрегата во всем диапазоне оборотов. Кроме того, требует применения другого сорта топлива, с увеличенным показателем октанового числа.
Увеличение наполнения цилиндров
Принцип метода: снизить аэродинамическое сопротивление во впускной и выпускной системе, в каналах головки блока цилиндров. Для увеличения коэффициента наполнения цилиндров выполняются работы по полной замене впуска и выпуска или их модификации.
Кроме того, параллельно устанавливается раздельный выпускной коллектор, прямоточная выхлопная система и воздушный фильтр нулевого сопротивления. Как пример, ВАЗ 2108 с коэффициентом 0,75 после доработки имеет коэффициент 1,0 и выше.
Недостатком метода является его значительная стоимость по отношению к прибавке мощности, полученной на выходе.
Уменьшение механических потерь
К механическим потерям при работе силовой установки можно отнести: потери на трение, насосные потери, потери на привод механизмов мотора.
Самое сильное трение происходит в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Для уменьшения силы одними из способов является установка поршней с меньшей площадью юбки. Кроме того, уменьшают ход поршня, подгоняют поршни и детали кривошипно-шатунного механизма по весу, производят балансировку. К насосным потерям относят потери мощности на всасывание двигателем воздуха.
В этот момент все системы агрегата работают на преодоление аэродинамического сопротивления. Снизив его, можно получить дополнительную экономию мощности.
Приводы газораспределительного механизма, генератора, помпы и др. так же требуют энергии. В идеале при форсировании силовой установки все их необходимо уравновесить, с целью уменьшения и равномерного распределения мощности. Иногда для этого достаточно воспользоваться изменением передаточного отношения.
Установка сухого картера так же положительно сказывается на экономии мощности. При движении транспортного средства, в обычном картере происходит колебание излишков масла, которые, попадая на коленчатый вал и другие механизмы, вызывают их дисбаланс. Как следствие, потери мощности на противостояние ему. Сухой картер минимизирует эти потери.
Что такое форсированный двигатель
Вряд ли можно найти автовладельца, который бы не мечтал в явной или скрытой форме о том, чтобы его четырёхколёсный друг был намного мощнее. Когда мы приобретаем автомобиль, нас в первую очередь интересуют его комплексные характеристики, начиная с цвета и экстерьера и заканчивая экономичностью, функциональностью и ремонтопригодностью. Мощность силового агрегата в этом списке редко стоит на первых позициях.
Форсированный двигатель УЗАМ 412
Но по истечении некоторого количества времени мы начинаем понимать, что было бы неплохо, если бы наша машинка была немного резвее, «лошадок» на 10-30-50-100, в зависимости от аппетитов и стиля вождения.
Если обратиться к статистическим данным, то средний автомобиль, являющийся собственностью такого же рядового россиянина, имеет мотор объёмом 1. 6 л при мощности 120 лошадиных сил. А вот болид Формулы при таком же объёме двигателя может выдавать впятеро больше!
Неудивительно, что гонка за лошадиными силами выплеснулась из лабораторий автопроизводителей в многочисленные тюнинговые ателье, специализирующихся на доработке штатных силовых агрегатов с целью существенного улучшения их динамометрических характеристик.
Нужно сразу отметить, что для рядового СТО такая услуга в редких случаях оказывается посильной – в современном автомобиле огромное количество узлов и агрегатов, функционирование которых в той или иной мере связано друг с другом. Поэтому бездумное вмешательство в конструкцию ни к чему хорошему не приводит. Форсирование двигателей как способ изменения их рабочих характеристик как раз и предполагает проведение комплексных мероприятий с учётом взаимного влияния всех систем. И учёт этот основан на глубоком понимании физических процессов, происходящих как в самом моторе, так и узлах, его обслуживающих, от системы охлаждения до выхлопной трубы.
Если быть более конкретным, то существуют только два фактора, определяющие мощностные параметры автомобиля: мощность мотора и обеспечиваемый им крутящий момент. Поэтому львиная доля усилий при форсировании двигателей направлена на увеличение именно этих характеристик.
Какие моторы поддаются форсированию
Многие владельцы бюджетных авто пребывают в абсолютной уверенности, что их машину нельзя форсировать, называя при этом массу невнятных причин. Это полная ерунда – форсировать можно любой, за очень редким исключением, силовой агрегат, бензиновый или работающий на дизтопливе. Если не использовать установку турбины, то поднять планку мощности с использованием «железных» доработок можно, причём на величины порядка 10-20%. С одной стороны, такая прибавка кажется незначительной, но с другой – увеличить мощность со 100 до 120 л. с. вполне можно считать реальным успехом. С учётом того, что при желании этот показатель можно будет поднимать вверх ещё и ещё.
Установка турбонаддува – наиболее затратный, но кардинальный способ решения проблемы, позволяющий однократно увеличить мощностные показатели на 40 и более процентов.
Турбонаддув двигателя автомобиля
Но что значит форсированный двигатель с точки зрения его ресурса? Снизится он или увеличится? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Всё зависит от того, что именно подверглось доработке, а также от индивидуальных особенностей эксплуатации силовой установки конкретным автовладельцем.
Как известно, многие современные производители легковых машин конструируют их таким образом, чтобы иметь возможность в будущем выпускать тюнинговые модификации. Чем и пользуются специалисты многочисленных тюнинговых ателье, как известных, так и работающих в локальном масштабе. И если сравнивать заводское авто и тюнингованное, ресурс последнего может оказаться на 50-100% больше.
Как это можно объяснить? Да очень просто. Процесс массовой сборки, да ещё и на унифицированных шасси (а это тенденция последнего десятилетия) не предполагает индивидуальной настойки каждого автомобиля, весь технологический процесс происходит в строгих рамках существующих допусков и стандартов. Другими словами, возможности улучшения конструкции двигателя и его обслуживающих систем здесь если и присутствуют, то в очень долговременной форме. То есть как минимум при очередном рестайлинге.
Специалисты по тюнингу такими ограничениями не скованы, и если они находят какое-то решение, позволяющее повысить мощность силового агрегата, то без проблем его реализовывают. Разумеется, с учётом внесения сопутствующих изменений в другие узлы. При этом они имеют возможность учитывать балансировку, развесовку и другие переменные величины, характеризующие совокупный баланс машины, с точностью до миллиметров и граммов.
Разумеется, если всё было бы так просто, на наших дорогах просто не осталось бы тихоходов. Но большинство желающих форсировать мотор своего авто сталкиваются с тем, что такая доработка мотора стоит очень недёшево, поскольку приходится вносить изменения и в конструкцию других узлов: трансмиссии, подвески, тормозов и т. д.
Особенно это актуально в случае монтажа турбонагнетателя (как вариант – механического компрессора). Поэтому подавляющее большинство автолюбителей предпочитает улучшать двигатель без использования такого кардинального средства, как турбина.
Основные методы форсирования мотора
В переводе с английского одно из значений слова force – усиление (чего-либо). В нашем случае речь идёт об автомобильном двигателе. Как правило, его форсирование и понятие тюнинга (tune означает «настройка») – это понятия-синонимы. Таким образом, под форсированием силового агрегата следует понимать проведение целого комплекса мероприятий, направленных на доработку заводского ДВС. Такие работы как раз и есть сфера интересов тюнинговых компаний различного масштаба, узкоспециализированных и широкопрофильных.
И хотя конечная цель одна – увеличение мощности двигателя, способов, как форсировать двигатель, существует почти два десятка. И это количество только увеличивается. Разумеется, их вклад в общее дело неодинаков – некоторые методы предполагают рост мощностных характеристик на величины менее одного процента, которые вряд ли можно назвать ощутимыми. Да и в точности определения этих пресловутых процентов всегда можно засомневаться.
Электрический турбокомпрессор на двигателе авто
Мы постараемся рассмотреть только те из них, которые доказали свою эффективность сотнями и тысячами примеров реальной эксплуатации, а не только инструментально-лабораторными измерениями и исследованиями.
И ещё один момент: в наши задачи не входит рассмотрения с вариантом установки турбонагнетателя – эта тема, которая заслуживает отдельного рассмотрения. Хотя бы потому, что требует внесения более кардинальных изменений в конструкцию как самого силового агрегата, так и других систем автомобиля.
Механическое форсирование
Каждый автовладелец, задумывающийся о приемлемых способах увеличения мощности мотора, должен задаться вопросами, ответы на которые могут оказаться решающими при принятии окончательного решения.
Основной вопрос – для чего нужен такой тюнинг, насколько он необходим. Из него вытекают и другие, не менее важные – будет ли улучшены характеристики мотора в достаточной степени (чтобы через год не появились идеи о новом улучшении), и будут ли оправданы затраты на форсирование с финансовой точки зрения?
И только если все ответы на отчасти философские, отчасти – рациональные вопросы окажутся положительными, можно задумываться о конкретной реализации. Существует два основных направления форсирования: так называемый чип-тюнинг и механические способы.
Первый вариант предполагает изменения алгоритма работа святая святых современного автомобиля – бортового компьютера. Именно он сегодня отвечает за координацию работы всех систем, руководствуясь показаниями многочисленных датчиков и исполнительных устройств. В данном случае ни о каком самостоятельном изменении управляющей программы не идёт и речи – задача перепрограммирования ЭБУ требует досконального знания алгоритмов работы контроллера, а это закрытая информация, доступ к которой стоит больших денег. И, разумеется, наличия соответствующего багажа знаний. Основным достоинством чип-тюнинга можно назвать невмешательство в конструкцию силового агрегата – увеличение мощности происходит за счёт изменения настроек работы программы, изменения самого кода и/или добавления новых контроллеров.
Напротив, механическое форсирование предполагает внесение изменений в штатные узлы заводского мотора, а зачастую – установку новых, модифицированных, или же дополнительных, делающих работу двигателя более производительной.
Если вы хорошо владеете слесарным инструментом, техническая сторона задачи может оказаться вам вполне по силам. Но при форсировании обладания такими навыками явно недостаточно, ибо любое внесение изменений в конструкцию автомобиля, будь то мотор, подвеска или даже тюнинг салона, требует тщательного расчёта необходимости внесения изменений в другие узлы, влияющие на поведение транспортного средства на дороге при различных режимах и нагрузках.
Форсированный двигатель МЕМЗ 968
Тюнинговые ателье, специализирующиеся на форсировании моторов, имеют собственные апробированные наработки, направленные на увеличение оборотов силового агрегата, такая работа требует тщательного просчёта увеличенной нагрузки на поршневую группу. В частности, нужного эффекта достигают за счёт замены шатенов на детали, изготовленные из титановых сплавов – они намного прочней и легче, хотя сам по себе титан нельзя назвать идеальным материалом из-за его высокой пластичности – это важно там, где рабочие размеры измеряются с точностью до микронов. Увеличиваются требования по нагрузке к нижней головке шатуна, что в свою очередь, ставит задачи по усилению болтов и шпилек, и такие детали обычно стоят на порядок дороже оригинальных.
Усиление поршневой группе неизменно сказывается на работе других узлов двигателя. Например, на требованиях, предъявляемых к ГРМ. Если верхний предел оборотов вырос, необходимо позаботиться о соответствующем изменении упругости клапанных пружин – они должны успевать справляться с задачей закрытия тарелок при возросших скоростях, поскольку изначально они на это не рассчитаны. Достигается это за счёт уменьшения веса клапанов, и/или посредством снижения их теплоотдачи, что с точки зрения физических процессов – задача нетривиальная, решаемая посредством использования новых материалов и их комбинаций (металлокерамики, того же титана, высокопрочных марок стали).
Увеличение оборотов требует усилий по предотвращению резонансных явлений во впускном/выпускном трактах силового агрегата. Реализуется это внесением изменений в конструкцию распредвала, впускного коллектора и его выпускного аналога, использованием более точного многодроссельного впуска, когда каждый цилиндр комплектуется собственной заслонкой.
Скорее всего, потребуется оптимизировать и форму каналов, и не только в ГБЦ, но и в некоторых частях впускного тракта. Достигается это использованием весьма специфических алгоритмов – продувкой мотора с целью выявления точек, обладающих увеличенным сопротивлением потоку воздуха. Отметим, что тюнинговая доработка впускного тракта по сложности ничуть не уступает внесению изменений в поршневую группу. Более того, если выполняется лёгкое форсирование, впуск берёт на себя основную часть ресурсов, включая финансовых.
Увеличение рабочего объёма
Если рассуждать чисто теоретически, то самым удачным вариантом улучшения отдачи мотора следует признать увеличение его совокупного рабочего объёма. Технически это можно реализовать разными способами – ростом количества цилиндров, увеличением их диаметра, изменением хода поршня.
Конечно, добавление цилиндров – задача, решить которую может только автопроизводитель, так что его сразу можно отбросить. А значит, реальных изменений можно добиться, корректируя только два последних параметра.
Заслонки впускного коллектора автомобиля Mazda
Но и здесь не всё просто. Диаметр цилиндра изменить можно, причём именно в сторону увеличения, но при этом следует подвергнуть соответствующей обработке блок цилиндров (такая операция называется расточкой, она часто применяется при выполнении капремонта двигателей).
Остаётся только подобрать новые поршни с увеличенным диаметром, после чего нанести на их поверхность микронеровности для улучшения сцепных свойств с масляной плёнкой.
Проще всего вносить подобные изменения в силовые агрегаты, имеющие алюминиевые блоки и мокрые вставные гильзы. В этом случае подобрать новый комплект с увеличенным диаметром не составит труда – в розничной сети они представлены в обширном ассортименте. Более сложной задачей является увеличение хода поршней, поскольку для этого придётся вносить изменения в коленвал. Конкретнее – увеличивать радиус кривошипа. К счастью, автоиндустрия и здесь приходит на помощь: в продаже имеется огромное количество разновидностей коленчатых валов, предназначенных, в том числе, для применения на тюнингованных моторах.
Форсированный режим двигателя посредством увеличения его объёма требует использования так называемых длинноходных или, напротив, короткоходных вариантов, в зависимости от изменения диаметра цилиндра или хода поршня. В некоторых случаях корректировке подвергаются оба параметра, но тогда подбор требуемых компонентов усложняется ввиду уменьшения количества подходящих вариантов.
Не следует забывать о том, что изменение объёма мотора оказывает влияние как на параметр мощности, измеряемый в лошадиных силах, так и на величину оборотов, при которых достигается пик мощности, а также на величину крутящего момента – это взаимосвязанные характеристики. Причем эта зависимость носит вполне определённый характер: увеличение мощности и крутящего момента соответствует уменьшению оборотов вращения коленвала.
Увеличение степени сжатия
Мощность ДВС – это по существу, сила, с которой поршень давит на коленвал, заставляя его вращаться. Один из способов ей увеличения заключается в изменении степени сжатия в цилиндре. Увеличив этот показатель в камере сгорания, можно добиться от мотора и большей отдачи при неизменном объёме.
Теоретически это означает, что прирост мощности не повлияет на экономичность двигателя, в отличие от предыдущего способа.
Но если это так, почему автопроизводители сами не делают такого улучшения, ведь увеличения степени сжатия до максимального показателя можно добиться ещё на этапе проектирования?
Оказывается, имеются ограничения, связанные с необходимостью придерживаться определённых стандартов. В данном случае речь идёт о бензине. Увеличение степени сжатия связано с появлением вредных детонационных процессов, но здесь имеется прямая зависимость. Чтобы избежать негативных последствий, нужно просто использовать горючее с более высоким октановым числом. Автопроизводители на такой шаг пойти не могут, ибо это связано с высокой стоимостью премиальных марок бензина. Для среднестатистического автомобилиста такой вариант заведомо неприемлем.
Между тем для тех, кто хочет добиться увеличения мощности, невзирая на рост сопутствующих расходов, этот способ не выглядит таким уж плохим. Дело в том, что переход на более высокооктановое топливо даже без увеличения степени сжатия гарантирует рост эффективности, заключающийся в уменьшении расхода бензина, так что рост в цене будет в значительной степени нивелирован увеличением экономичности.
При этом востребованы два способа, как можно форсировать двигатель посредством увеличения степени сжатия в цилиндрах:
Первый предполагает установку между БЦ и ГБЦ более тонкой прокладки. Однако здесь существует вероятность, что из-за изменения расстояния хода поршня клапан может столкнуться с поршнем, что чревато большими неприятностями. Так что на практике тонкую прокладку используют крайне редко, и если применяют, то тщательно всё рассчитывают.
Ситуацию можно исправить, установив модернизированные поршни, у которых имеется более глубокая выемка. Такое усовершенствование обойдётся вам дороже, к тому же придётся заниматься настройками фаз газораспределения из-за изменения его параметров.
Второй способ требует расточки цилиндров и, соответственно, использования поршней с увеличенным диаметром. Хотя этот вариант и можно отнести к форсированию посредством увеличения объёма мотора, степень сжатия при этом тоже вырастет, поскольку объём самой камеры сгорания остаётся неизменным, а изменения затрагивают только объём цилиндра.
Если соотношение этих двух объёмов изменяется, то и уровень сжатия вырастет. Но здесь нужно учесть ещё один нюанс: при стандартных настройках силового агрегата чем ниже степень сжатия, тем большего прироста мощности можно добиться, увеличив сжатие данным способом.
Так происходит расточка блоков цилиндра
Уменьшение механических потерь
Идеальных, «вечных» двигателей не существует – эту истину мы усваиваем с молоком матери…пардон, со школьной скамьи. ДВС в этом плане – далеко не самый эффективный вид моторов: его средний КПД не превышает 30%, и вполне очевидно, что потолок здесь ненамного выше. Если оставить в стороне потери горючего из-за скоротечности циклов воспламенения и горения (по этой причине теряется порядка 30% горючего), остаётся уповать на уменьшение механических потерь. Их источники известны:
насосные потери;
трение в ЦПГ;
потери при работе многочисленного вспомогательного оборудования.
Основной проблемой принято считать трение поршней о стенки цилиндров – здесь мы имеем и большую площадь соприкосновения, и высокую скорость поступательного движения. Каким же образом можно уменьшить потери? Здесь тоже имеется несколько вариантов:
применение сборных маслосъёмных колец;
конструктивное увеличение рабочего зазора между трущимися деталями;
использование шатунов меньшего веса.
Все три способа реализуемы, но они требуют тщательного выполнения процедуры балансировки и развесовки, то есть подбора всех деталей КШМ по весовым показателям.
Если говорить о насосных потерях, то здесь основная доля снижения эффективности силового агрегата приходится на трение в шейках коленвала. Уменьшить потери удаётся за счёт установки распредвала, характеризующегося более широкими рабочими фазами. Если дополнить это применением системы под названием «сухой картер», можно добиться значительного уменьшения насосных потерь в районе коленвала (моторное масло, как ни странно, предотвращая перегрев, тормозит вращение коленвала).
Наконец, немалая доля потерь мощности приходится на работу дополнительного оборудования. В качестве примера можно привести кондиционер (один из самых затратных потребителей), помпу, генератор, а также рулевой гидроусилитель – все они приводятся в движение от приводного ремня коленвала. Но поскольку отказаться от их использования нельзя, решить проблему, хотя бы частично, можно за счёт увеличения придаточного отношения помпы и генератора, что, конечно же, скажется на их характеристиках, и не в лучшую сторону.
Оптимизация процесса сгорания ТВС
Как ни странно, но для использования этого метода можно обойтись без детального изучения теории, объясняющей особенности процесса горения смеси в камере сгорания. Достаточно понимать, что объём КС должен быть минимизирован, что позволит избежать возникновения излишних тепловых потерь и уменьшить вероятность возникновения детонационных процессов, оказывающих огромное влияние на процесс горения ТВС. Существенного улучшения можно добиться и за счёт более эффективного приготовления смеси.
Уменьшение камеры сгорания и более тщательная её очистка – мероприятия вполне осуществимые, направленные на оптимизацию процесса воспламенения и сгорания смеси. Увеличения наполняемости КС можно добиться, уменьшив показатель аэродинамического сопротивления потоку воздуха во впускном и отработанным газам в выпускном трактах двигателя. Ещё одно направление работ – уменьшение аэродинамического сопротивления в каналах ГБ. Оптимизации также подлежит конструкция выхлопной системы, особенно резонатора. Имеет значение и его форма, и местоположение, помогает добиться желаемого монтаж многодроссельной системы, предполагающей установку выпускной трубы с индивидуальным подключением к цилиндрам.
Ещё раз о ресурсе форсированных двигателей
Этот вопрос необходимо «разжевать», поскольку многие автовладельцы пребывают в уверенности, что форсирование – процедура исключительно односторонняя, приводящая к уменьшению ресурса мотора и его систем.
Здесь не всё так однозначно. Факторов, оказывающих влияние на моторесурс, предостаточно: это и уровень форсирования силового агрегата, и степень увеличения нагрузки, и условия эксплуатации, и такой субъективный фактор, как качество используемых технических жидкостей (горючего и масла).
Если говорить о режимах работы двигателя на максимальных нагрузках, то они непродолжительны, независимо от того, форсирован мотор или нет. Это позволяет утверждать, что тюнинг двигателя не оказывает заметного влияния на его совокупный ресурс. Более того, если форсирование производилось качественно, то мотор будет исправно работать даже больше, чем без тюнинга. Дело в том, что доводка силового агрегата – это всегда продуманная индивидуальная работа, выполняемая с применением максимально точных методов развесовки, подгонки деталей, балансировки двигателя. Чем опытнее команда специалистов, тем больше знаний таких тонкостей в работе ДВС, которые зачастую неизвестны даже автопроизводителям, и это не голословное утверждение. В любом случае качество работ при форсировании нельзя сравнивать с конвейерной сборкой – там стандарты совсем другие.
Понятно, что такой квалифицированный тюнинг мощности – удовольствие дорогостоящее, поскольку, кроме мероприятий, связанных с улучшением работы мотора, приходится колдовать над корректировкой конструкции подвески, КПП, тормозов.
Мы уже говорили, что форсированию подлежат практически любые моторы. Но методы, используемы для автомобилей разного класса, могут существенно отличаться.
Так, для увеличения мощности малолитражного ДВС объёмом менее 1500 «кубиков» потребуется раскручивать мотор до запредельных величин, порядка 6-9 тысяч оборотов. Впрочем, существует множество других способов решения проблемы. Например, на малолитражку можно установить 1.6-литровый мотор, но при этом использовать распредвал от более слабого двигателя, у которого подъём клапанов будет меньшим. Такая переделка потребует регулировки шестерни распредвала с опережением на 3-4 градуса. Такой силовой агрегат будет иметь хорошую динамику уже с низовых оборотов. Если взять ВАЗовский мотор объёмом 1.7 л. (у которого поршень имеет ход 82.40 мм., а коленвал — 78.00 мм.), то здесь можно попробовать установить распредвал с ходом клапанов от 10.92 мм. Такая форсировка считается очень перспективной, поскольку тюнингованный мотор обладает приличным крутящим моментом практически на всём диапазоне оборотов, при этом способен раскручиваться до 8 тысяч оборотов/минуту.
Другие подходы следует использовать для двигателей средней мощности. Так, 1.8-литровый мотор можно тоже форсировать настолько удачно, что водитель сможет переключаться на высокие передачи на относительно небольших оборотах двигателя.
Для этого достаточно установить на такой мотор распредвал, у которого подъём клапанов превышает 12 мм. Расплачиваться придётся холостыми оборотами, которые станут неустойчивыми, но не критически. А самым устойчивым будет режим на 1000-1100 оборотах. Но следует признать, что такой тюнинг приведёт к уменьшению моторесурса, причём особенно осторожным нужно быть на максимальных оборотах – нагрузка будет настолько высокая, что может треснуть коленвал – такие случаи известны.
Никелевые турбокомпрессоры для авто
Считается, что решающую роль в доработке мотора играют изменения, вносимые в конструкцию ГБЦ. Если всё сделать правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на прибавку мощности в пределах 20%, а при сочетании с другими методами – то и на все 30%.
Это достигается благодаря целому рядку улучшений: более качественной подготовке ТВС, улучшению наполняемости камеры сгорания смесью, оптимизации самого процесса сгорания и снижению потерь в выпускном тракте.
Тем же целям служит установка «фильтра нулевого сопротивления» (и тоже за счёт снижения ресурса мотора), использование паука (выпускного коллектора с множественными отводами), прямоточного глушителя. Правда, эти усовершенствования обеспечивают незначительную прибавку мощности, но их аккумулирующий эффект тоже не стоит игнорировать. Отметим, что тюнинг выпускного/впускного тракта заметно удорожает процедуру форсирования двигателя, совершенно не соответствуя итоговому результату, но это уже дело вкуса, желания и возможностей.
Таким образом, форсирование двигателя представляет собой весьма ресурсоемкий и дорогостоящий процесс, но если этим занимаются профессионалы, полученный результат окажется вполне удовлетворительным. Но не следует забывать, что изменениям подвергаются и другие системы, что влечёт за собой соответствующие корректировки при их эксплуатации, техобслуживании и ремонте.
Общие сведения о Turbo Boost
Сценарии (JavaScript) отключены в вашем браузере. Без него этот сайт не будет работать должным образом.
01.04.2021 — Пол Бертуччи
Как превратить взрыв в толчок?
Название игры внутреннего сгорания — преобразование тепловой энергии в движение. Внутри двигателя мы воспламеняем топливо, такое как бензин, и горячие, расширяющиеся топливно-воздушные газы давит на поршни. Поршни, перемещающиеся вверх и вниз, соединены с вращающимся коленчатым валом в нижней части двигателя, превращая это вертикальное движение в возвратно-поступательное. Подключите все это к трансмиссии, соединенной с колесами, и вперед!
Как сделать более мощные взрывы для большей тяги?
Если вы когда-нибудь разжигали костер, чтобы приготовить смор, вы, вероятно, помните три части «огненного треугольника»: воздух, топливо и источник воспламенения. Это то же самое у вашего костра, что и внутри вашего двигателя, когда воздух поступает во впускное отверстие, смешивается с топливом из ваших топливных форсунок и получает воспламенение от ваших свечей зажигания.
Если мы хотим увеличить мощность, нам нужно убедиться, что у нас достаточно всех трех компонентов нашего огненного треугольника. В двигателе это означает, что если мы впрыскиваем больше топлива, мы также должны быть уверены, что получаем больше воздуха (и, следовательно, больше кислорода), чтобы сжечь все топливо, поскольку лишнее топливо не сгорит, если в нем не будет больше кислорода. что соединить и сжечь.
В химии есть термин, обозначающий идеальное количество реагентов в уравнении, чтобы сбалансировать его без остатка: стехиометрия. В бензиновом двигателе стехиометрическое соотношение кислородсодержащего воздуха и топлива составляет 14,7 частей (по массе) воздуха на 1 часть бензина.
Ввести принудительную индукцию
«Нет замены рабочему объему» — это фраза из дней большого блока V8, когда большая мощность означала физически более крупные двигатели, потреблявшие больше воздуха и топлива. Цилиндры большего размера могли всасывать не только больше топлива, но и больше воздуха для полного сгорания топлива, и это давало вам больше мощности.
К сожалению, больший размер также означает больший вес, поэтому некоторые инженеры вместо этого пришли к идее подавать больше воздуха в двигатель, накачивая его: вместо того, чтобы увеличивать физически двигатель до , всасывать больше воздуха, толкать больше воздуха в двигателе того же размера. Сжатый воздух, нагнетаемый в двигатель, называется наддувом, при этом повышение давления по сравнению с давлением окружающего воздуха измеряется в фунтах на квадратный дюйм или в барах/килопаскалях.
Эти первые воздушные насосы с принудительной индукцией назывались нагнетателями, а их лопастные колеса компрессора приводились в движение самим двигателем через ремни или шестерни, приводимые в движение коленчатым валом двигателя. Стехиометрия означает, что каждая небольшая доза топлива требует в 14,7 раз больше воздуха, поэтому неудивительно, что нагнетатели используют огромное количество энергии (иногда до 20% от общей мощности двигателя!), чтобы перекачивать весь этот воздух.
Больше мощи с меньшими потерями — турбокомпрессор
Размер и вес — плохие вещи в автомобилях и хуже вещей в самолетах, которые раньше активно развивались с принудительной индукцией. Мало того, что тяжелый двигатель делает самолет тяжелым, физически большой двигатель также создает громоздкий неаэродинамический фюзеляж. В самолетах появился дополнительный стимул для повышения давления входящего воздуха, чтобы компенсировать разрежение воздуха на больших высотах, не допуская падения мощности двигателя на большой высоте.
При такой высокой мощности и весе в самолетах швейцарский авиационный инженер Альфред Бюхи придумал, как избавиться от потери мощности нагнетателя на 20 %: вместо того, чтобы использовать мощность двигателя через ремень/шестерни для вращения компрессора, подключите компрессор колесо к соответствующему колесу турбины в выхлопной системе, улавливая энергию из потока выхлопных газов, который в противном случае тратится впустую, подобно тому, как ветряная мельница улавливает энергию от бриза.
Эти ранние «турбинные нагнетатели» или «турбо-нагнетатели» в конечном итоге стали использоваться во многих гоночных самолетах, бомбардировщиках и истребителях 19-го века.30-х и 1940-х годов, и в то время считались передовой аэрокосмической технологией, детали которой вращались со скоростью сотен тысяч об/мин, а турбинные колеса подвергались воздействию температур выхлопных газов до 1800°F/1000°C. Таким образом, внедрение такого дорогого оборудования в автомобили сначала было медленным и экспериментальным, поскольку с 1950-х годов появилось несколько моделей, таких как Chevrolet Corvair, с дополнительным турбодвигателем.
Разработка турбокомпрессора шла рука об руку с разработкой газовой турбины (реактивного двигателя) на протяжении 1950-х и 1960-х годов. В дополнение к лучшим материалам, способным выдерживать высокие температуры и давление на горячей стороне турбонагнетателя, общая компоновка турбонагнетателя в конечном итоге была стандартизирована:
Корпус холодной стороны, который направляет впускной воздух к турбокомпрессору
Колесо компрессора, который создает давление в воздухе
Байпас компрессора, который открывается, когда вы отпускаете газ, чтобы воздух наддува не скапливался за закрытой дроссельной заслонкой и не вызывал остановку компрессора
CHRA (вращающийся узел центрального корпуса, также иногда называемый «картриджем»)
Вал, на котором закреплены колеса компрессора и турбины
Корпус горячей стороны, который направляет воздух из выпускного коллектора в турбину
Турбинное колесо, которое улавливает энергию выхлопных газов крутиться быстрее
Энергетический кризис 1970-х действительно подтолкнул автопроизводителей к тому, чтобы начать серьезно рассматривать турбокомпрессоры как способ уменьшить размеры двигателей (и улучшить выбросы и экономию топлива) без ущерба для мощности.
Мощность и управление
1970-е и 1980-е годы также совпали с компьютерной революцией, и эти передовые технологии управления подачей топлива и двигателем доказали свою эффективность и долговечность. От первых аналоговых датчиков температуры и расхода в 1970-х годов до нескольких объединенных в сеть блоков управления в 2000-х годах и позже, системы были усовершенствованы, чтобы не отставать от потребности выжимать как можно больше энергии из капли топлива:
Система лямбда-зонда (датчик кислорода), разработанная Volvo. первый автопроизводитель, использовавший эту комбинацию датчиков для измерения расхода топлива:
Датчики массового расхода воздуха для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель воздух
Датчики кислорода (лямбда), измеряющие остаточное топливо или кислород в выхлопных газах, чтобы определить, насколько близко к стехиометрическому соотношению 14,7:1 работает двигатель
Датчики детонации для измерения состояния и времени сгорания прямое зажигание, для регулировки угла опережения зажигания для предотвращения детонации
Цифровые блоки управления двигателем (ECU) для постоянного измерения всех этих входных сигналов и регулировки выходных сигналов
Схемы управления двигателем запроса крутящего момента, до
A: выяснить, сколько именно мощности требуется водителю (путем нажатия правой ноги на педаль газа). целевая мощность водителя
Точный контроль нагрузки и температуры двигателя, более жесткие допуски на обработку и балансировку, а также более совершенные сплавы — все это сыграло свою роль в повышении надежности и производительности турбокомпрессора. Как 80-е и 90s прогрессировали, турбонаддув стал более популярным, с предсказуемой выходной мощностью и турбонаддувом, время между капитальными ремонтами теперь достигает 100 000 миль и более.
Конструкция самого турбокомпрессора также быстро менялась: компьютерное гидродинамическое моделирование повышало эффективность базовой конструкции, и теперь начало появляться прямое компьютерное управление самим турбокомпрессором: управление турбонаддувом: вестгейт турбонагнетателя по-прежнему открывается на установленном уровне наддува, пропуская любые дополнительные выхлопные газы, проходящие мимо турбины, чтобы она не вращалась быстрее и не создавала дополнительный наддув … но TCV, управляемый ЭБУ, теперь находится между линией вестгейта и линия корпуса компрессора. TCV смешивает воздух наддува с всасываемым вакуумом, прежде чем он достигнет привода перепускной заслонки, привод «видит» меньше наддува и задерживает открытие перепускной заслонки, и автомобиль продолжает наращивать наддув до тех пор, пока ECU не сочтет это безопасным.
Корпуса турбин с изменяемой геометрией добавляют подвижные лопасти статора снаружи вращающегося колеса турбины, что позволяет на лету регулировать соотношение сторон (A/R) турбины между малым объемом и высокой скоростью (идеально для низкой скорости и быстрой катушки) большой объем (идеально подходит для высокой скорости и турбоэффективности).
Корпус турбины Twin-Scroll разделяет поток выхлопных газов из разных цилиндров, уменьшая противодавление и улучшая продувку за счет минимизации перекрытия импульсов выхлопа.
По мере того, как мы продолжаем двигаться в 21 век, турбокомпрессоры играют ключевую роль в обеспечении максимальной эффективности двигателей внутреннего сгорания до того, как электромобили будут готовы занять место среди обычных автомобилей. Турбина была с нами почти столько же, сколько и сама машина, но над ней еще есть над чем работать.
Для получения более подробной информации о компонентах турбокомпрессора и обслуживании системы см. нашу статью о распространенных проблемах с турбонаддувом.
Сколько наддува слишком много?
Главная
Наши блоги
Технические статьи
Turbo tech: Сколько наддува слишком много?
Фильтрующие изделия
Автор: Джулиус Блум Дата публикации: 11 июня 2018 г.
Наддув — это положительное давление, создаваемое турбонаддувом или нагнетателем. Он нагнетает больше воздуха в двигатель. Это можно сочетать с большим количеством топлива, чтобы создать больший удар внутри цилиндров, что приведет к увеличению мощности.
Еще один часто задаваемый вопрос, который мы получаем —
Сколько бустов я должен запустить?
Очень похоже на вопрос «Как далеко я могу разогнать заводской двигатель?». Это не совсем прямой ответ. Есть много переменных для рассмотрения.
Прежде чем мы начнем, скажите, что такое ускорение и зачем мне его запускать?
Наддув — это положительное давление, создаваемое турбонаддувом или нагнетателем. Он нагнетает больше воздуха в двигатель. Это можно сочетать с большим количеством топлива, чтобы создать больший удар внутри цилиндров, что приведет к увеличению мощности. Увеличение наддува (в разумных пределах) нагнетает в двигатель больше воздуха, поэтому можно добавить больше топлива для увеличения мощности. В целом, если вы добавите больше наддува и настроите двигатель, вы получите больше мощности. Слишком большой наддув может привести к поломке турбонаддува или двигателя.
Начнем с турбо
Не секрет, что не все турбины одинаковы. Некоторые из них большие, некоторые маленькие, некоторые предназначены для реагирования, некоторые экономичны, а некоторые — для откровенной мощи. Основными областями, которые мы рассмотрим, являются размер, эффективность, тип и состояние.
Размер
. Как правило, большой размер турбонаддува создает больший поток воздуха при более низком уровне наддува, но с большей задержкой. Верно и обратное: меньший турбонаддув должен работать с более высоким уровнем наддува для достижения заданного воздушного потока, но будет иметь меньшую турбо-задержку.
Эффективность. Турбина предназначена для работы в пределах диапазона эффективности, связанного с расходом воздуха и давлением наддува. Именно здесь турбонагнетатель будет лучше всего производить объем воздуха, не превышая скорость и не выделяя чрезмерного тепла. Эффективность и размер необходимо рассматривать как часть всего пакета при планировании установки двигателя.
Тип
— разные типы турбин предназначены для разных применений с разными характеристиками и ограничивающими факторами. Мы рекомендуем изучить ограничения вашего турбо. Например; ряд ранних японских автомобилей был оснащен керамическими турбинными колесами и валами. Как правило, они хрупкие и способны выдерживать лишь умеренное давление наддува, оставаясь цельными.
Состояние
. Турбина в хорошем рабочем состоянии имеет решающее значение для создания надежного наддува. Эксплуатация турбонаддува в пределах его рабочего диапазона, поддержание хорошего давления масла, адекватное охлаждение и эффективная настройка продлят срок службы турбокомпрессора. Несмотря на то, что нам нравится внешний вид открытого турбовпуска, фильтр — это тоже отличная идея!
Garrett GTX3582R рядом со стоковым STI turbo[/caption]
А сам двигатель?
Хотя большее давление наддува обычно означает большую мощность, это означает большее давление в цилиндре и большую нагрузку на двигатель. Чтобы турбонаддув работал на определенном уровне наддува, двигатель должен с этим справиться.
Состояние — как указано в нашей статье о двигателе, состояние двигателя и его вспомогательных компонентов так же важно для работы с уровнем мощности, как и сам турбонаддув.
Сила — двигатель должен быть в состоянии поддерживать крутящий момент/мощность уровня наддува. Мы рекомендуем обсудить это с опытным настройщиком.
Эффективность. Как и турбодвигатель, двигатель будет эффективен в определенном рабочем диапазоне. Это будет продиктовано доработками внутренних органов или их отсутствием. Если у вас сильно ограниченный двигатель, это ограничит форсирование, которое вы можете запустить, или означает, что увеличение уровня форсирования не окажет положительного влияния на мощность. Это дает вам больше стресса без каких-либо плюсов. Противоположным было бы иметь двигатель, модифицированный для повышения эффективности и потока с небольшим турбонаддувом. Потенциально он будет вырабатывать наибольшую мощность, которую вы можете получить от этого турбонагнетателя, однако двигатель будет вытеснять турбонагнетатель. В идеале двигатель и турбонаддув должны соответствовать требованиям автомобиля.
И основные вспомогательные компоненты турбо/турбо?
Есть и другие компоненты, которые следует учитывать при увеличении наддува. Если требуется значительное увеличение наддува или мощности, потребуется множество модификаций.
Топливная система. Топливная система должна поддерживать уровень мощности, который будет производиться при увеличении наддува. Это может включать топливный насос и топливные форсунки, а также регулятор давления топлива и топливопроводы, необходимые для перехода на следующий уровень.
Датчик абсолютного давления
. Блок управления двигателем (заводской или послепродажный), скорее всего, должен быть оснащен датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP), который будет показывать как минимум несколько фунтов на квадратный дюйм выше, чем вы предполагаете при работе. Датчик должен показывать показания выше желаемого уровня наддува, чтобы ЭБУ можно было запрограммировать на ограничение наддува для предотвращения чрезмерного наддува или любых опасных пиков наддува.
Интеркулер и трубопровод — При увеличении наддува наддувочный (сжатый) воздух, выходящий из турбонагнетателя, будет увеличиваться в объеме и температуре. Это означает, что промежуточный охладитель должен рассеивать это дополнительное тепло, иначе он может ограничить уровень мощности. Трубопровод также должен быть хорошо герметизирован, чтобы весь сжатый воздух, выходящий из турбины, действительно попадал в двигатель. Негерметичность патрубков интеркулера встречается очень и очень часто.
Выхлоп — В большинстве случаев заводские выхлопы являются существенным ограничением в турбосистеме. Современные автомобили также оснащены каталитическим нейтрализатором, который действует как фильтр в потоке выхлопных газов, еще больше ограничивая поток. Установка выхлопа с высоким расходом (с катализатором с высоким расходом, если применимо) естественным образом немного увеличит уровень наддува и позволит при желании увеличить наддув еще больше.
Wastegate — это часть турбосистемы, которая пневматически регулирует уровень наддува. Установка вестгейта обычно состоит из привода, клапана, пружины и соленоида. Все они должны быть настроены в соответствии с желаемым уровнем усиления. Это зависит от настройки, поэтому свяжитесь с вашим тюнером, чтобы обсудить это.
Как PBMS настраивается на уровень повышения?
Сначала проведем исследование. Мы должны знать точные характеристики турбо и убедиться, что мы знаем, есть ли какие-либо ограничивающие (или несоответствующие) уровни наддува для турбо. После настройки на диностенде мы следуем простой процедуре:
Базовый запуск при давлении перепускной заслонки с проверкой уровня наддува.
Увеличьте уровень наддува на 2–3 фунта на кв. дюйм, снова проверив уровень наддува и обеспечив требуемый контроль.
Продолжайте увеличивать уровень наддува небольшими шагами и следите за уровнем наддува и увеличением мощности. Как только уровень усиления достигает желаемого уровня, мы останавливаемся, однако, если мы не знаем желаемого уровня, мы переходим к следующему шагу.
Внимательно следите за уровнем мощности по сравнению с повышением. Как правило, мы видим усиление, обеспечивающее уменьшение увеличения мощности, до тех пор, пока точечный дополнительный импульс не дает или дает очень мало дополнительной мощности. Это указывает на то, что мы, вероятно, находимся за пределами эффективности двигателя и турбоустановки. Отсюда мы можем принять обоснованное решение о том, какой уровень усиления использовать.
Несколько реальных рекомендаций!
Большинство случаев немного отличаются, однако мы можем дать некоторые общие рекомендации, основанные на опыте. Следующие уровни наддува являются максимальными, на которые мы обычно настраиваем для хорошей мощности, сохраняя при этом разумную надежность. Обратите внимание, что двигатель должен быть настроен для безопасной и оптимальной работы повышенного уровня наддува.
Стандартный турбонаддув STI (версия 3+) — 21–23 фунта на кв. дюйм (1,5 бар)
Стандартный турбомотор Evo (Evo V+) — 23–25 фунтов на кв. дюйм (1,725 бар)
R32 и R33 GTS-T (стандартный керамический турбонаддув) — 12 фунтов на кв. дюйм (0,83 бар)
R32 и R33 GTR (стандартный керамический турбонаддув) — 14 фунтов на кв. дюйм (0,95 бар)
Стандартный турбонаддув WRX (TD04 до ’07) — 15 фунтов на кв. дюйм (1 бар)
Стандартный турбонаддув WRX/Levorg (14-текущий) — 18–20 фунтов на кв. дюйм (1,35 бар)
Mazda MPS/Mazda Speed с турбонаддувом — 18–20 фунтов на кв. дюйм (1,35 бар)
Garrett TA3410, установленный на стандартный блок RB25DET, производящий 330 кВт на колесах[/caption] Встроенные двигатели и модернизированные турбины открывают множество других рекомендуемых уровней наддува. Мы будем рады обсудить это с вами при планировании сборки или подготовке вашего автомобиля к пакету настроек PBMS. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить сегодня.
УСЛУГИ
Штатные ANDROID Автомагнитолы MARCUS ( МАРКУС )
Штатные ANDROID Автомагнитолы TEYES (ТИАЙС, ТЕАЙС, ТЭЙС)
USB-Автомагнитолы
Автомагнитолы, Мультимедийные устройства
Автосигнализации, таймеры, турботаймеры, брелоки, метки, батарейки, чехлы
Адаптеры для штатных магнитол — YATOUR ( Ятур, Ютур ) ( MP3, USB, CD )
Адаптеры рулевого управления, Транскодеры, Антенны
Аксессуары для видеорегистраторов, планшетов, GPS навигаторов, телефонов, Разветвители прикуривателя
Акустические системы, Кольца переходные, Сетки, Кроссоверы
Акустический кабель, Монтажные комплекты, Силовые кабели, Межблочные кабели, Аудиоаксессуары
Алькантара, Экокожи, Карпет, Потолочные ткани, Автолин и ковролин, Нитки, Клей
Антигравийная плёнка и готовые выкройки для автомобиля, защитные автомобильные пленки (цена указана за погонный метр)
Атермальные пленки (цена указана за метр. кв.)
Видеорегистраторы, Видеорегистраторы Combo, Радар-детекторы
Галогеновые лампы
Гофра тюбинг разрезной, Гибкая оплётка (змеиная кожа)
Датчики, Модуль обхода штатного иммобилайзера, Актуатор, Cирены, Стеклоподъемники, Монтажное оборудование
Изолента, тканевый скотч, скотч, трубка термоусадочная
Иммобилайзеры
Карманы, Рамки, Переходники на ISO, Набор для демонтажа
КСЕНОН
Маяки, GSM, GPS Модули
Механические противоугонные комплексы DRAGON
Dragon — бесштыревой замок рулевого вала
Dragon — бесштыревой замок рулевого вала
Dragon — бесштыревой замок рулевого вала
Замок DRAGON на КАПОТ (левый руль)
Замок DRAGON на КАПОТ (левый руль)
Замок DRAGON на КАПОТ (левый руль)
Замок DRAGON на КАПОТ (универсальный)
Замок DRAGON на КАПОТ (универсальный)
Замок DRAGON на КАПОТ (универсальный)
Замок DRAGON на КПП (левый руль)
Замок DRAGON на КПП (левый руль)
Замок DRAGON на КПП (левый руль)
Замок DRAGON на КПП (правый руль)
Замок DRAGON на КПП (правый руль)
Замок DRAGON на КПП (правый руль)
Замок DRAGON на КПП БШ (левый руль)
Замок DRAGON на КПП БШ (левый руль)
Замок DRAGON на КПП БШ (левый руль)
Замок DRAGON на РУЛЕВОЙ ВАЛ
Замок DRAGON на РУЛЕВОЙ ВАЛ
Замок DRAGON на РУЛЕВОЙ ВАЛ
Мониторы/TV центры, Проигрыватели DVD, Штатные магнитолы
Парковочные радары, Камеры заднего и переднего вида PILOT, Мониторы/Зеркала для камер
Пленки архитектурные, Декоративные, Защитные — Броня
Пленки тонировочные (цена указана за метр квадратный), Инструмент для тонирования
Подогрев сидений Емеля, зеркал, щеток, Отопители автономные Вебасто, Утеплитель для двигателя
РАСПРОДАЖА!!!
Сабвуферы, Корпуса для сабвуферов, Сетки, Аксессуары
Светодиодиодные лампы, Дневные ходовые огни
Спутниковые сигнализации
Усилители
Услуги двух установочных центров в Новосибирске ( ул. Степная25/1 и ул. Дачная 21а )
Утеплитель для двигателя, подогрев сидений, зеркал, щеток
Фаркопы Bosal ( БОСАЛ )
Шумоизоляция (цена указана за лист)(Шумофф, ВИКАР. STP, AERO)
Сортировка:
По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)
Если вам нравится Худ, вам также могут понравиться:
Bandcamp Daily — ваш путеводитель по миру Bandcamp
На Bandcamp Radio
J. Rocc присоединяется к шоу, чтобы обсудить свой недавний релиз «Beatitudes».
слушать сейчас
войти
условия использования
конфиденциальность
политика авторского права
переключиться на мобильный вид
Baby N The Hood (2019)
Актеры и съемочная группа
Отзывы пользователей
IMDbPro
20192019
49m
IMDb RATING
4.7/10
12
YOUR RATING
Ziarra Johnson (Anna Mae), a Drug-addicted teen mother, accidentally leaves her baby on the hood из ее машины в 10-градусную погоду, когда она накуривалась в наркопритоне. После обнаружения ребенка… Читать все Зиарра Джонсон (Анна Мэй), мать-подросток-наркоманка, случайно оставляет своего ребенка на капоте своей машины в 10-градусную погоду, когда накуривается в наркопритоне. Обнаружив ребенка на морозе, она впадает в панику и начинает идти по пути саморазрушения, пытаясь сохранить ребенка… Читать все Зиарра Джонсон (Анна Мэй), мать-подросток-наркоманка, случайно оставляет ребенка на капоте своей машины. в 10-градусную погоду, накурившись в наркопритоне. Обнаружив ребенка на холоде, она впадает в панику и начинает путь саморазрушения, пытаясь не дать ребенку забрать ее. Зиарра не понимает, кто отец ребенка, поэтому она … Читать все
IMDb RATING
4.7/10
12
YOUR RATING
Michael H Royal
Writers
Lamar Gentry(idea)
Josh King(idea)
Hajji Muhammad
Stars
Ward Beard
Odessa Bobbie
Jeffery Bridges
Michael H Royal
Writers
Lamar Gentry(idea)
Josh King(idea)
Hajji Muhammad
Stars
Ward Beard
Odessa Bobbie
Jeffery Bridges
See production, box office & company info
See more at IMDbPro
Photos17
Top Cast
Ward Beard
Одесса Бобби
Джессика
Джеффри Бриджес
Ламар Джентри
Ill Speak5
Ill Speak50134
Josh King
Brittany m Little
Ziarra
Sparkle Mckinney
Keyania
Eric Rutledge Baby Sosa
Tammia Verser
Jeffery Walker
The Plug
Josh Walker
Бранден
Эрик М. Уэр
Джермейн Уэр
Молли Мэн
Майкл Х. Ройал
Writers
Lamar Gentry(idea)
Josh King(idea)
Hajji Muhammad
All cast & crew
Production, box office & more at IMDbPro
More like this
Boyz n the Hood
Измена
Сюжетная линия
Отзывы пользователей1
Обзор
Избранный обзор
1/
10
Плохой фильм, который я видел
. Единственная драма заключалась в том, чтобы увидеть, насколько плохим будет конец.
Как рассказал специалист, работа шипов происходит в очень тяжёлых условиях: при активной езде с хорошим зацепом нагрузка на элемент увеличивается, что может привести к разрывам в резиновой части. После этого фиксация самого шипа становится не такой сильной, а затем он вылетает.
Данная проблема проявляется в двух ситуациях: если резина новая и ещё не прошла обкатку, или если покрышка сильно изношена и глубина протектора минимальна. В связи с этим пятно соприкосновения шипа с резиной уменьшается. Именно поэтому новым шинам нужно проходить правильную обкатку, преодолев около пятисот километров без резких стартов и торможений.
Если же так случилось и ваши покрышки всё же потеряли часть шипов, то стоит подумать об их восстановлении, однако такое решение будет эффективно лишь на покрышках с минимальным износом. Если же вклеить шипы в шины с изношенным протектором, то шипы не будут крепко держатся и со временем вновь вылетят.
При вклейке шипов необходимо также учитывать геометрические параметры самих элементов, поскольку у всех производителей они разные.
Эксперт советует приобрести все-таки новый комплект зимней резины, так как именно этот фактор играет основную роль в вашей безопасности на дороге зимой.
Больше интересного — «ВКонтакте». Подписывайтесь!
Гисметео в «Инстаграме»
Больше интересного в «Телеграме»
Читайте нас в «Дзене»
Читайте также
В России начали продавать выпускающийся с 80-х годов пикап Toyota
Параллельный импорт открывает для российского автомобильного рынка весьма необычные возможности.
Модели авто, которые чаще всего угоняли в ушедшем году
Скидок на «Москвичи» по госпрограммам пока нет
Автодилер Porsche в КНР случайно начал продавать Panamera за бесценок
Каждый 10-й россиянин собирается продать автомобиль в 2023 году
Когда на УАЗ вернутся подушки безопасности и ABS?
В России появилось электротакси
На территории РФ запущен первый автопарк такси, полностью состоящий из электрокаров.
Информационные статьи
Шипы — Радикальное средство против скольжения
19 Октября 2016
Споры о том, шипованную или нешипованную резину брать на зимний период, ведутся уже очень давно. У каждого автомобилиста есть на этот счет собственное мнение, которое он может отстаивать долго и упорно. Не будем здесь приводить аргументы в ту или иную пользу, а просто дадим ряд ценных советов тем, кто уже точно определился, что будет зимой ездить на колесах с шипами.
Если вы установили новую шипованную резину, то на некоторое время придется забыть о больших скоростях. Для качественной эксплуатации необходимо сначала обкатать шины. Это поможет, во-первых, водителю привыкнуть к новым ощущениям, во-вторых, шипам на шинах, занять оптимальную позицию и адаптироваться к весу автомобиля. Поэтому первые несколько сотен километров рекомендуется ездить со скоростью не выше 80км/ч, а лучше 60км/ч. В противном случае любителям быстрой езды грозит выход из первого же поворота с частичным отсутствием шипов на новой резине. Автовладельцам, соблюдающим это нехитрое правило, новые шины прослужат очень долго, и шипы будут держаться хорошо.
На асфальте шипы быстро стираются, поэтому многие автолюбители отказываются от приобретения такой резины. На самом деле, современные модели шин позволяют шипам при соприкосновении с жесткой поверхностью, так как, например, асфальт, прятаться в протектор. При движении по льду, жесткость которого меньше, чем у асфальта, все будет происходить наоборот. Шипы будут вдавливаться в лед, тем самым улучшая сцепление с дорогой.
Шины автомобиля при езде нагреваются за счет трения о поверхность дороги. В результате происходит постепенная деформация протектора и каркаса. В зоне контакта колеса с дорожным покрытием всегда имеется тонкий слой влаги. Это происходит даже при минусовой температуре воздуха. Вот почему на заснеженной дороге важно иметь шипованную резину, которая будет продавливать пленку влаги и обеспечивать полноценную сцепку колеса с дорогой.
Шипованная резина производится по определенным технологиям, которые позволяют достичь определенных показателей. К примеру, сила прокола шипа обозначает усилие, которое нужно приложить к стержню шипа, чтобы он вместо установочных 1,5 мм выступал над поверхностью шины на 0,5 мм, что считается оптимальной высотой для его функционирования в реальных условиях деформации шины под нагрузкой автомобиля.
Также к показателям качества шипов относятся их размеры, размеры отверстий в протекторе и состав резины. Компании — производители шин постоянно разрабатывают различные новшества и внедряют новые технологии для улучшения работы шин. К примеру, специалисты из Финляндии выяснили, что сила прокола каждого шипа не должна превышать 15 кгс (147 Н). Эта информация послужила поводом для расчета нормы нагрузки на каждое колесо. Получается, что для легковой машины, нагрузка на колесо которого составляет не более 500 кгс (4905 Н) сила прокола не должна превышать 12 кгс (117,7Н). Если нагрузка больше, то и сила прокола пропорционально увеличивается. Для средних и легких грузовых автомобилей она составляет 21 кгс (206 Н), для массивных грузовозов и автобусов — 35 кгс (343,3 Н).
Такие достижения в разработке качественных и надежных шин позволили создать продукт, не приносящий вреда дорожному покрытию. Это привело к тому, что в Финляндии (и в некоторых других европейских странах) запрещено передвигаться зимой на летних шинах.
С шипами или без шипов?
Споры о том, шипованную или нешипованную резину брать на зимний период, ведутся уже очень давно. У каждого автомобилиста есть на этот счет собственное мнение, которое он может отстаивать долго и упорно. Не будем здесь приводить аргументы в ту или иную пользу, а просто дадим ряд ценных советов тем, кто уже точно определился, что будет зимой ездить на колесах с шипами.
Многие водители высказывают недовольство тем, что уже после первой зимы шипы на колесах стираются и резина становится такой же как и нешипованная. Они винят в этом плохие дороги, химические вещества, которыми обрабатывают асфальт, плохое качество самой резины или что-то еще. При этом практически никто из водителей не видит в этом собственной вины. На самом деле все эти факторы, конечно, могут быть причиной порчи шин, но главную роль здесь все равно играет лицо, управляющее автомобилем. Только от него зависит, как долго прослужат ему новые покрышки. Именно водитель отвечает за правильную эксплуатацию шин, и если он позаботится об их обкатке, то большинства проблем с потерей шипов можно избежать.
Итак, что же необходимо предпринять, чтобы шипы на шинах сохранились как можно дольше?
Процесс шиповки резины выглядит следующим образом: сначала в резине проделывают отверстия для шипов, потом в них вставляют специальный пистолет, который раздвигает стенки отверстия и выстреливает в него шип под сильным давлением. После этого пистолет убирают, а шип остается в резине. Он закреплен, но пока еще установлен не совсем правильно. Для полной усадки шипов и нужен процесс обкатки. Он должен почувствовать давление от массы автомобиля, чтобы занять оптимальное положение. Пока этого не произошло, категорически не рекомендуется ездить с большой скоростью, резко тормозить или трогаться рывком с места, иначе шипы будут вырваны из шины, и она быстро «облысеет». Оптимальным расстоянием для обкатки считается 500 километров. Если вы проедете их со скоростью, не превышающей 80 км/ч, то большая часть шипов останется на месте еще долгое время.
Конструкция и маркировка шипов
Различные производители используют разные технологии при изготовлении шипованной резины. Вся информация содержится в маркировке, которую грамотный водитель должен уметь понимать. Расшифруем наиболее популярные значения, обозначающие конструкцию шипов:
1 – стержень;
2 – припой;
3 — корпус шипа;
а — шип имеет впаянный стержень;
б — шип имеет запрессованный стержень;
в—работоспособный шип в изношенном состоянии;
г — неработоспособный шип, остаток стержня которого выпал из гнезда.
Основой шипа является стержень, который изготавливается из твердого сплава. Он закреплен в корпусе из мягкой стали. Корпус и шина при правильной эксплуатации должны изнашиваться одновременно.
Шипы, имеющие впаянный стержень, служат гораздо больше, чем остальные модели. Они способны выдерживать более 30 000 километров, тогда как шипы, имеющие запрессованный стержень, — всего 10 000-15 000 километров. Для того чтобы вырвать шип со впаянным стержнем из корпуса, нужно приложить в пять раз больше усилий.
Форма корпуса шипов тоже может отличаться. Выделяют однофланцевые и двухфланцевые шипы, которые обозначаются таким образом:
1 — однофланцевый;
2 — двухфланцевый;
L — длина шипа;
D — диаметр нижнего фланца.
Зная эти параметры, по маркировке легко можно узнать основные характеристики шипов. К примеру, маркировка Р8-1-140, означает следующее:
— Р – шип для легкого автомобиля;
— 8 — диаметр нижнего фланца в мм;
— 1 – однофланцевый корпус;
— 140 – длина шипа в десятых долях миллиметров.
Стоит отметить, что у разных производителей маркировка может отличаться.
Оптимальные условия эксплуатации важно подобрать для любого автомобиля и, соответственно, для каждой шины. На это будет влиять и интенсивность движения машины, и погодные условия.
Однофланцевые шипы нагреваются не так сильно и лучше удерживаются на поверхности шины, поэтому их рекомендовано использовать при движении на высокой скорости по сухой дороги. Двухфланцевые модели шипов более универсальны и подходят к различным условиям.
Еще можно встретить маркировку Р8 или Р9. Первый вариант больше подходит для небольших автомобилей, которые передвигаются с умеренной скоростью, второй – для скоростных и более тяжелых машин, передвигающихся на радиальных шинах.
В некоторых городах и странах использование шипованной резины запрещено, так как считается, что она разрушительно воздействует на дорожное полотно и приводит к его преждевременному разрушению.
Одна из американских компаний, производящих шипованную резину, изобрела инновационную модель Q Celsius. Она имеет выдвижные шипы. Шина в этой модели имеет два отсека. Первый служит для накачивания шины, а второй – для подачи давления, необходимого для выдвижения шипов. Контролирует нагнетание давления сам водитель, подавая определенный сигнал в нужный момент. Мистер О`Брайн, основатель компании-производителя этих шин, уже давно задумывался о создании выдвижных шипов, а 5 лет назад у него получилось воплотить эту идею в жизнь.
ВСЕ СТАТЬИ (120)
Односторонние шипы для парковок
Secure Lane LLC обслуживает подрядчиков, владельцев бизнеса, архитекторов, инженеров, менеджеров по безопасности, ассоциации домовладельцев, управляющих автостоянками и всех, кому нужны шипы или шлагбаумы. Вы можете претендовать на скидки, позвоните, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить на необходимых вам продуктах контроля доступа к транспортным средствам.
Пишите по электронной почте или звоните по телефону (520) 780-9751, если у вас есть вопросы, вам нужны цены или просто нужна дополнительная информация.
Мы ценим каждый вопрос и заботу. Мы предоставляем решения и продукты для вашего автомобиля и управления доступом к движению.
Secure Lane LLC является авторизованным и сертифицированным дистрибьютором шипов для управления дорожным движением, приводов шлагбаумов и продуктов для контроля доступа к транспортным средствам по отличным ценам с отличным обслуживанием клиентов!
Мы предлагаем продажу приводов барьерных ворот с магнитным автоматическим управлением, дверных барьерных ворот, автоматических шипов дверного короля, шипов дверного короля, шипов направленных шин для дорожных отвалов, систем шипов движения Guardian, моторизованных систем шипов движения Guardian, клиновых барьерных ворот, 2-сторонние светоотражающие предупреждающие знаки для односторонних шипов шин, петли BD Loops, петли для обнаружения транспортных средств, переработанные резиновые лежачие полицейские, переработанные резиновые лежачие полицейские, переработанные резиновые автомобильные остановки и продукты для контроля доступа к транспортным средствам.
Дорожные шипы — лучшее решение для направленного управления движением на подъездных путях, парковках, частных комплексах, въездах и выездах, военных базах, парковках в аэропортах, жилых комплексах, торговых центрах, торговых центрах, фабриках и предприятиях. Защитите парковочные места, парковочные зоны для сотрудников, охраняемые зоны и зоны общего доступа на частной и коммерческой собственности с помощью TRAFFIC SPIKES.
Полоска с шипами (также известная как шипы для дорожного движения, измельчители шин, ножницы для одностороннего движения, зубья тигра и лопатки для шин). Шипы предназначены для прокола шин, если транспортные средства въезжают с неправильного направления. Шипы для шин — это экономичный способ предотвратить неправильное движение через выездные или въездные ворота.
Наши цены низкие, а сервис высокий. Позвоните или напишите по электронной почте, чтобы получить точную и профессиональную оценку стоимости сегодня, и позвольте нам помочь вам решить проблемы с парковкой, контролем доступа к транспортным средствам и проблемами с односторонним движением.
Преданность нашим клиентам…..
по одной БЕЗОПАСНОЙ ПОЛОСЕ за раз!
520-780-9751
Как называются эти резкие скачки повреждений на парковках? Направленные шипы управления дорожным движением известны под многими названиями, такими как шипы дорожного движения, шипы шин для проезда, зубы тигра, шипы шин, блокираторы дорог, шипы одностороннего движения, шипы парковки, шипы серьезного повреждения шин, шипы не резервировать, шипы Полосы, Убийцы шин, Рыхлители шин, Измельчители шин, Моторизованные шипы для движения, Шипы для управления направленным движением, Измельчитель шин RoadBlade, Шип-барьеры, Убийцы шин, Зубы тигра, Дорожные лезвия, Блокировщики транспортных средств, Шипы для шин, Шипы для дорог, Шипы для парковки, Шипы для шин, Не подпирайте шипы, не вводите шипы, шипы для шин, односторонние зубья и многое-многое другое.
Направленные шипы для управления дорожным движением — лучший способ укрепить и защитить полосу движения с односторонним движением!
Транспортные шипы часто используются для обеспечения направленного потока на одной полосе движения, например, на въезде или выезде на парковку.
Мы отправляем в Алабаму, Аляску, Аризону, Арканзас, Калифорнию, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флориду, Джорджию, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Индиану, Айову, Канзас, Кентукки, Луизиану, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота · Миссисипи · Миссури · Монтана · Небраска · Невада · Нью-Гэмпшир · Нью-Джерси · Нью-Мексико · Нью-Йорк · Северная Каролина · Северная Дакота · Огайо · Оклахома · Орегон · Пенсильвания · Род-Айленд · Южная Каролина · Южная Дакота · Теннесси · Техас · Юта · Вермонт · Вирджиния · Вашингтон · Западная Вирджиния · Висконсин · Вайоминг
AAA, AE, AP, AL, AK, AS, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, DC, FM, FL, GA, GU, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY , LA, ME, MH, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, MP, OH, OK, OR, PW, PA, PR , RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VI, VA, WA, WV, WI, WYA, AE, AP, AL, AK, AS, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, DC , FM, FL, GA, GU, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MH, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ , NM, NY, NC, ND, MP, OH, OK, OR, PW, PA, PR, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VI, VA, WA, WV, WI, WY
Односторонние всплески трафика / контроль доступа
Шипы шин / Зубы тигра
Шредеры и измельчители шин
(800)988-3308
Шипы трафика, изготовленные нашей командой. .. шипы трафика в наличии и готовы к отправке.
Системы одностороннего движения очень доступны по цене и отлично работают на аренах, в государственных парках, школах и других местах, где требуется одностороннее управление движением без необходимости присутствия людей (нет необходимости в дополнительном персонале). Мы предлагаем как наземные, так и наземные системы. Так или иначе, вы можете повысить свою безопасность с помощью наших односторонних систем.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о системах с односторонним движением.
Эта система One Way Traffic Spike, монтируемая на поверхность, НАСТОЛЬКО НИЗКАЯ, что вам не нужно даже думать о шипах, установленных в земле.
Никаких копаний, беспорядка и ожидания!
Шипы одностороннего движения:
Порошковое покрытие, настил без сварки,
Не содержащие цинка и эксклюзивные светоотражающие шипы Nite-Bite.
(прокрутите вниз, чтобы увидеть другие стили)
Поверхности подшипников всех односторонних шипов покрыты порошковым покрытием и легко заменить , устраняя необходимость замены всей системы шипов из-за износа или неправильного обращения.
Сверхнизкая высота платформы Пики движения в одну сторону. При высоте всего 1 3/4 дюйма у вас никогда не возникнет серьезных проблем с контактом между вашим Porsche, Audi или Corvette. Самый низкий типичный спортивный автомобиль с завода имеет клиренс 4 дюйма от земли, как у спортивных автомобилей Audi. Многие спортивные автомобили как минимум на дюйм выше! На этом изображении также показана стандартная общая высота шипа 3 3/4 дюйма. Вы можете бесплатно выбрать общую высоту шипа 3 1/2 дюйма, если хотите еще больше свести к минимуму вероятность контакта с воздушными заслонками и т. д.
В комплект бесплатно входит сверхпростой механизм фиксации в одну сторону . Это позволяет эффективно фиксировать шипы в нижнем положении в те дни, когда вам необходимо движение в двух направлениях, например, въезд/выезд.
Сделано в Тусон, Аризона США
Это фотография торцевой крышки TireShark 5000 толщиной 1/2 дюйма, установленной на конце секции шипа. Это самая мощная в мире система всплесков трафика в одну сторону.
Щелкните правой кнопкой мыши лист технических характеристик TireShark слева, затем выберите ПЕЧАТЬ, чтобы распечатать эту информацию на своем компьютере.
Заглубленные односторонние шипы для установки в землю
Super E-Z для монтажа с минимальным вырезом в проезжей части. Быстрая резка, приклеивание строительной эпоксидной смолой, ожидание 2 часа… ГОТОВО! Значительно сократить трудозатраты на наземные установки.
Важно установить эти подземные односторонние шипы с помощью катализирующего клея, такого как двухкомпонентный строительный эпоксидный клей. Мы можем предоставить вам этот материал. Если вы просто используете строительный клей, такой как клей, сохнущий на воздухе, вы рискуете допустить кражу или ослабление блоков.
2 простых шага… Установка E-Z!
1) Подготовьте отверстие для установки, вырезав в асфальте или бетоне небольшую полосу примерно на 1/2 дюйма шире, чем утопленная часть блока (общая глубина примерно 12 дюймов), и заполните отверстие примерно 6 дюймов грубой гравий для улучшения дренажа.
2) Смешайте и нанесите эпоксидную смолу с катализатором на нижнюю сторону верхних опорных фланцев. Опустите блок на место, убедившись, что поверхность дороги чистая и сухая в том месте, где он будет соприкасаться с клеем.
Следуйте инструкциям производителя клея, но в жаркую погоду или при нагреве устройства могут быть готовы к работе всего за 2 часа.
Щелкните изображение правой кнопкой мыши, чтобы загрузить или распечатать изображение с более высоким разрешением. Нажмите на изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение на экране.
Все содержимое защищено авторскими правами GR8 MFG, LLC.
В процессе замены агрегатов и узлов транспортного средства часто необходимо определить, какую модель имеет силовой агрегат. Используя эти данные, осуществляется подбор необходимых запасных частей или заказывается новый двигатель для автомобиля. Как определить модель двигателя по цифрам сейчас объясним.
Как определить модель двигателя
Идентификация автомобильного мотора начинается с его номера, обычно, наносимого на специальной площадке, расположенной на блоке с цилиндрами слева на двигателе. Маркировка имеет 2 части – описательную, включающую 6 символов и указательную – включающую восемь знаков.
Первый из знаков, имеющих вид латинской цифры или буквы является годом выпуска силового агрегата. К примеру, девятка обозначает 2009 год, буква А это 2010 год, В 2011 год.
Три первых цифры, составляющие описательную часть показывают индекс, который имеет базовая модель, четвертым символом показан индекс модификации. Если индекса модификации нет, то обычно ставится “0”.
Пятым символом обозначают климатическое исполнение, а буква, расположенная на последнем месте может обозначать (А) сцепление диафрагмы или (Р) клапан рециркуляции. На машинах марки ВАЗ номер и модель силового агрегата выбиваются сзади торца блока с цилиндрами.
Как определить модель двигателя ГАЗ. На автомобилях производимых Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) применяется немного другое расположение номеров мотора. Они выбиты слева внизу на блоке цилиндров. На двигателях Toyota первой цифрой обозначают порядковый номер серии, второй серия к которой относится двигатель. Например, моторы 4S-FE и 3S-FE обладая аналогичной конструкцией, отличаются размером рабочего объема.
Буквой G обычно обозначается бензиновой двигатель, имеющий электронный впрыск и имеющего чаржер или турбонаддув, буквой F обозначают цилиндры, имеющие 4 клапана, 2 распредвала и отдельный привод. Т показывает наличие в моторе 1 или 2 турбин, а буква Z – суперчарджера (4А-GZE, например), Е – электронного впрыска, S – непосредственного впрыска, а буквой Х – обозначается гибридный мотор.
В маркировке двигателей Nissan содержится больше данных. Как определить модель двигателя Ниссан. Двумя первыми буквами показывается серия, двумя последующими – объем. Для получения объема в кубических сантиметрах, следует произвести умножение этого показателя на 100.
Двигатели, имеющие 4 клапана в цилиндре маркируют буквой D, регулировку фазы газораспределения буквой V, а многоточечный электронный впрыск символом Е. На карбюраторных двигателях стоит буква S, если используется одна турбина – Т, две турбины – ТТ.
Как определить модель двигателя Mitsubishi. Маркировка моторов Mitsubishi предоставляет данные о количестве цилиндров. На тип используемого двигателя указывают буквы А и G (ДВС), а также D (дизель). Обозначение дизельных моторов может иметь дополнение в виде буквы М, которая свидетельствует о том, что установлен топливный насос повышенного давления, имеющий электронное управление. Последующими двумя цифрами обозначается серия, а буквой Т – турбина.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц. сетях!
Разработка математической модели двигателя внутреннего сгорания с использованием программного комплекса PRADIS
Архив
Приложение к журналу
Ключевые слова Аннотации Архив рубрик
Логин
Пароль
ВХОД
регистрация забыли пароль?
Другие журналы
Аэрокосмический научный журнал
Инженерный вестник
Математика и математическое моделирование
Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация
Молодежный научно-технический вестник
Радиооптика
Технологии инженерных и информационных систем
Разработка математической модели двигателя внутреннего сгорания с использованием программного комплекса PRADIS
# 01, январь 2009 DOI: 10.7463/0109.0120505
авторы: профессор, д. ф.-м.н. Карпенко А. П., Мухлисуллина Д. Т., Овчинников В. А.
УДК 519.6
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5.
«Если мы попытаемся включить в модель слишком много черт действительности, то мы захлебнёмся… Если, наоборот, оробев от столь мрачных перспектив, мы построим слишком упрощённую модель, то вскоре обнаружим, что она не предсказывает дальнейший ход явлений настолько, чтобы удовлетворить нашим требованиям. Следовательно, учёный… должен идти прямой и узкой тропой между Западнями Переупрощения и Болотом Переусложнения «.
Р. Беллман
Введение
В силу сложности и многообразия задач, сопровождающих моделирование автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), возникает необходимость разработки систем автоматизированного проектирования ДВС (САПР ДВС). Эти САПР должны включать в себя математические модели шатунно-поршневой группы и газораспределительного механизма (механика), систем впуска и выпуска (газовая динамика), систем топливоподачи и охлаждения (гидравлика) и т.д.
Целью работы является построение параметризованной трехмерной модели механической подсистемы ДВС, которая позволяет конструктору исследовать выходные характеристики ДВС в зависимости от интересующих его параметров двигателя и на этой основе решать задачу оптимизации ДВС.
В качестве базовой САПР используется комплекс анализа динамики систем различной физической природы – PRADIS [1]. Важным преимуществом комплекса перед другими подобными программными системами является большая библиотека моделей, включающая в себя
· модели одномерных, двухмерных и трехмерных механических элементов,
· модели электронных компонентов,
· модели гидравлических и пневматических компонентов,
· модели элементов сплошной среды,
· модели контактных элементов и т. д.
Одним из активных пользователей комплекса PRADISявляется ОАО АВТОВАЗ. В этой связи в настоящее время в комплексе активно развивается автомобильный модуль. Рассматриваемая в работе модель ДВС является частью этого модуля.
Разработанная модель ДВС использована для исследования работы одно-, двух- и четырехцилиндрового восьмиклапанного рядного автомобильного двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением газораспределительного механизма.
1. Структура модели
Основными элементами модели двигателя являются маховик FLYWHEEL, передача DRIVE, подшипник коленчатого вала ROT и набор цилиндров CYLINDER. Общая структура модели представлена Рис. 1. Здесь и далее для представления структуры моделей используется входной графический язык препроцессора Qucs [1].
Рис. 1. Qucs- схема четырехцилиндрового двигателя с испытательным стендом.
Маховик FLYWHEEL представлен библиотечной моделью, которая отображает инерционные свойства произвольного твердого тела при его пространственном движении.
Модуль DRIVE моделирует ременную или цепную передачу, служащую для передачи вращения от коленчатого вала на распределительный вал. Модель учитывает потери в передаче, которые определяются моментом трения в передаче.
Подшипник ROT моделируется с помощью библиотечного цилиндрического шарнира. Модель учитывает упругие и вязкостные свойства подшипника [1].
2. Модель цилиндра
Модель цилиндра CYLINDERявляется наиболее сложным элементом модели двигателя. Модель состоит из модуля кривошипно-шатунного механизма и модуля участка системы газораспределения.
Схема модуля кривошипно-шатунного механизма представлена на Рис. 2. Модуль включает в себя модель кривошипа CRANKSHAFTс противовесами COUNTERWEIGHT, которые образуют участок коленчатого вала, модель шатуна CONNECTING_ROD, а также модели поршня PISTON и системы индикаторного процесса INDICATE_PROCESS_SYSEM. Последняя модель по заданной зависимости давления газов в цилиндре двигателя от угла поворота кривошипа формирует силу, действующую на поршень. Указанная зависимость может быть задана, как в аналитическом виде, так и в виде таблицы значений.
Схема модуля участка системы газораспределения представлена на Рис. 3. Модуль включает в себя модели участка распределительного вала CAMSHAFT, кулачка CAM, клапана VALVE и пружины SPRING с тарелками TOP_PLATE и BOTTOM_PLATE.
Рис. 3. Qucs-схема участка газораспределительного механизма
Модели коленчатого и распределительного валов, а также стержней клапанов построены на основе библиотечной модели упругого пространственного прямолинейного балочного элемента. Эта модель отражает упругие деформации элемента в результате его растяжения (сжатия), изгиба и кручения вокруг продольной оси, а также перемещения элемента в трехмерном пространстве. В качестве модели шатуна использован такой же балочный элемент, но со смещенным центром тяжести. Имеется возможность использования также библиотечной модели произвольного упругого тела с податливостью, которая рассчитывается с помощью конечно-элементного модуля решателя комплекса PRADIS.
Модели поршней, тарелок, клапанам и маховика, построены на основе библиотечной модели трехмерной инерционной массы. Противовесы моделируются с помощью той же модели трехмерной массы, но со смещенным центром тяжести.
Подшипники коленчатого и газораспределительных валов моделируются с помощью библиотечных моделей цилиндрических шарниров.
Модель контакта между поршнем и цилиндром представляет собой библиотечную модель цилиндрического шарнира, которая позволяет моделировать зазоры, нелинейную податливость, а также нелинейную вязкость в различных направлениях.
В модели системы газораспределения используется модель дискового кулачка с роликовым толкателем. Возможно также использование модели кулачка с тарельчатым толкателем. Профиль кулачка описывается кубическим сплайном, что обеспечивает гладкую зависимость силы, действующей на толкатель, от угла поворота кулачка. Моделируются податливость и инерция кулачка и ролика, трение скольжения и качения между кулачком и роликом.
Пружины моделируются с помощью библиотечной модели упругого линейного пространственного элемента. Имеется возможность задать нелинейную упругую характеристику пружины в виде таблицы значений «деформация — усилие».
3. Модель испытательного стенда
В стационарных условиях ДВС испытывают в отведенных для этой цели и соответствующим образом оборудованных помещениях (боксах) на специальных стендах (Рис. 4) [2]. При этом эффективная мощность, развиваемая двигателем, поглощается тормозной установкой.
Рис. 4. Схема стенда для испытания двигателя внутреннего сгорания:
ОГ – отработанные газы
Модель испытательного стенда TEST_DESK представлена на Рис. 5. В модели тормозной установки используются библиотечные модели демпфера VISCOSITYи упругого элемента SPIRAL_SPRING. Элемент модели POWER_CALCULATIONпозволяет автоматически на основе момента и частоты вращения коленчатого вала двигателя вычислять его мощность.
4. Исследование модели и результаты
Для формирования математической модели исследуемой системы в программном комплексе PRADISиспользуется расширенный узловой метод для механических систем [1]. Решатель PRADISреализует несколько методов интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). При исследовании модели ДВС для интегрирования систем ОДУ использовался неявный метод Штермера [3], для решения систем нелинейных алгебраических уравнений — метод Ньютона, для решения систем линейных алгебраических уравнений — метод Гаусса для разреженных матриц.
Рис. 5. Qucs-схема стенда для испытания двигателя внутреннего сгорания.
Модели всех элементов ДВС являются параметризованными. В качестве параметров моделей используются геометрические характеристики двигателя (диаметр цилиндра, ход поршня, длины валов), инерционные характеристики деталей (массы и моменты инерции), физические свойства материалов и характеристики соединений (жесткость, вязкость). Все параметры моделей имеют значения по умолчанию, что позволяет конструктору сосредоточиться только на наиболее важных параметрах. Отметим, что в комплексе PRADIS параметризация моделей реализована на языке программирования Python[1].
На основе рассмотренных моделей элементов ДВС построены модели одно-, двух- и четырехцилиндрового восьмиклапанного двигателей, а также выполнен анализ их внешних скоростных характеристик, определяющих зависимость мощности и крутящего момента двигателя от числа оборотов его коленчатого вала при полной подаче топлива [4]. Некоторые результаты исследования представлены на Рис. 6, 7.
Рис.6. Зависимость крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала одноцилиндрового (), двухцилиндрового () и четырехцилиндрового () двигателей.
Результаты исследования показывают хорошее согласие с данными, полученными экспериментальным путем, что подтверждает адекватность разработанной модели.
Рис.7. Зависимость мощности от частоты вращения коленчатого вала одноцилиндрового (), двухцилиндрового () и четырехцилиндрового () двигателей.
Заключение
При разработке модели ДВС использован модульный подход, так что модель может быть использована для построения моделей двигателей с различными конструктивными решениями: рядных двигателей; V- или W–образных двигателей; оппозитных двигателей и т. д.
Построенная модель ДВС позволяет исследовать работу кривошипно-шатунного механизма двигателя, его газораспределительной системы, рассчитать неравномерность вращения вала, колебания силового агрегата на опорах и т.д.
Все разработанные модели элементов ДВС являются параметризованными, что позволяет конструктору двигателя за короткий срок рассмотреть различные варианты его построения и выбрать оптимальный вариант. Меняя параметры моделей, можно, например, снизить колебания двигателя и этим повысить комфортность автомобиля, снизить расход горючего и т.д. [3]. При поиске оптимального решения, естественно, следует учитывать ограничения на массу элементов и всего двигателя, на прочность элементов и геометрию деталей и т.д. Таким образом, параметрический синтез ДВС сводится к задаче многомерной условной, вообще говоря, многокритериальной оптимизации и требует наличия в САПР ДВС программных компонентов, реализующих методы решения таких задач.
Литература
1. PRADIS — анализ динамики систем различной физической природы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.laduga.ru/pradis/pradis.shtml , свободный.
2. Кухаренок Г.М., Петрученко А.Н., Русецкий И.К. Теория рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания. Лабораторные работы (практикум) для студентов специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Белорусский национальный технический университет. Минск, 2005. — 55с.
3. Жоголев Е.А. Программа интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка методом Штермера // Вычислительные методы и программирование. T. I. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962.
4. Вырубов Д.Н. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для студентов втузов, обучающихся по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». –М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.
Поделиться:
ЮБИЛЕИ
14 января 2017 год. Камышная Э.Н., доцент кафедры ИУ-4 МГТУ им. Н.Э.Баумана
29 января 2016 год Шахнов В.А., член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана
ФОТОРЕПОРТАЖИ
СОБЫТИЯ
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» 2022
Юбилейный, V сезон всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» запущен!
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
26.05.2022 Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал»
15.06.2018 Искусcтвенный интеллект научит горожан экономить время
19.01.2017 На сайте ВАК размещена справочная информация об изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования
4.01.2017 На сайте ВАК размещена обновленная информация, о перечне рецензируемых научных изданий
19. 12.2016 В МГТУ им.Н.Э.Баумана состоялся региональный этап Всероссийского Конкурса «IT-Прорыв»
Набор для сборки модели двигателя I Комплекты двигателя для модели автомобиля, которые работают – Pergear
Интерес – лучший учитель. Генри Форд, известный как король американских автомобилей, является основателем Ford Motor Company. С детства проявлял большой интерес к технике. Когда ему было 12 лет, он потратил много времени на создание собственной машинной мастерской, ремонт часов и прочего. Когда ему было 15 лет, он сам построил двигатель внутреннего сгорания; когда ему было 16 лет, он пошел на машиностроительный завод учеником механика; к 23 годам его производственный опыт был уже очень богатым, и он начал изучать транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания; в возрасте 33 лет он построил первый автомобиль и назвал его четырехколесным транспортным средством.
TECHING является представителем производства комплектов двигателей для образовательных моделей. Модельный двигатель TECHING обеспечивает обучение промышленной грамотности, которое обеспечивает характерное обучение грамотности посредством независимых исследований и разработок, проектирования и производства моделей сборки металлических машин. Он также играет роль в распространении индустриальной культуры.
99% собранных моделей Teching изготовлены из металла, особенно из металлического сплава из окисленного алюминиевого сплава. Металлический материал более реалистичен, чем пластиковые игрушки, с которыми обычно сталкиваются дети. Как правило, пластиковые игрушки стимулируют только абстрактное мышление детей, а металлические изделия активизируют рациональное мышление детей.
TECHING имеет 2-цилиндровые, 4-цилиндровые двигатели для моделей автомобилей и другие комплекты моделей двигателей. Сегодня мы познакомим вас с двумя самыми популярными моделями двигателей.
Первый — комплект модели цилиндра V2. V2 состоит из 217 частей. Он изготовлен из качественной нержавеющей стали и экологически чистого анодированного алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и бесконечную игру. Весь процесс приближен к работе профессионального сборочного конвейера, позволяя творить и детям, и взрослым.
Изготовление из алюминиевого сплава и нержавеющей стали в сочетании с процессом анодирования делает его не только прочным и дорогим, но и износостойким.
Собранная модель выглядит почти так же, как линия и форма настоящего двигателя, и каждый маленький компонент может работать независимо, 100% мини-версия двигателя.
Второй — комплект модели цилиндра V4. Комплект модели четырехцилиндрового двигателя автомобиля состоит из 357 деталей. Трехслойная перегородка разделяет 357 частей и предотвращает повреждение деталей, вызванное трением.
Каждая деталь очень хрупкая. Вы можете четко видеть каждое движение четырехцилиндрового двигателя и более интуитивно понимать принцип работы. Будь то для коллекционирования, изучения или подарка, его стоит купить!
Наглядно показывает устройство и принцип работы 4-цилиндрового двигателя.
TECHING также имеет другие модели двигателей автомобилей, пожалуйста, проверьте это здесь.
Вы можете купить больше моделей игрушек на Verymodel: https://verymodel.net/
MAD RC V8 Двигатель Двигатель внутреннего сгорания Модель Исходный цвет
Дополнительная скидка 12% Промокод: Pet
Купить сейчас
Купить 1, получить 1 подарок в подарок
Купить сейчас
Перейти к информации о продукте
Галерея
Описание
Описание
Двигатель внутреннего сгорания MAD RC V8 Модель Исходный цвет
Комплект для самостоятельной сборки Версия для AX
SCX10Ⅱ Capra VS4-10 Pro
Особенности:
. RC Полный двигатель моделирования: Во всех направлениях продукт воплощает в себе смысл моделирования. Основанный на принципе структуры реального двигателя внутреннего сгорания V8, смоделированный двигатель включает обмотку шкива, электрический генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, водяной насос и т. д. с реальной структурой привода через всю выходную панель маховика, многослойную головку блока цилиндров, цилиндр. крышка головки к имитируемому впускному коллектору в спиральной конструкции ближнего и дальнего значения, масляному поддону и порту пробки подающей платы. .KIT Компоненты и динамическое моделирование: Первоначально окрашенный двигатель необходимо собрать и покрасить самостоятельно для большего индивидуального творчества. Модель двигателя V8 способна поддерживать смоделированную работу за счет электрификации и спроектирована со всеми несущими конструкциями ведомой части в мини-пространстве для обеспечения стабильности и надежности в работе. . Область применения: Имитация двигателя V8 подходит для различных радиоуправляемых моделей, таких как AX
SCX10Ⅱ Capra VS4-10 Pro/Ultra и других. Двигатель предоставит вам необыкновенный и крутой радиоуправляемый автомобиль после сборки и невероятный дисплей, восстановленный двигатель V8, чтобы улучшить ваши практические навыки сборки. .Примечание: подставка не входит в комплект. Выберите соответствующий стенд двигателя в соответствии с типом вашего автомобиля. Двигатели и стенды приобретаются синхронно. . Перед покупкой: изделие изготовлено с помощью высокоточной печати XLA без полировки и покраски, наличие заусенцев и дефектов является нормальным явлением. Если вы перфекционист, пожалуйста, остерегайтесь покупки. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы. Подходит для детей от 14 лет и старше.
Технические характеристики:
.Материал: металл + АБС + электронные компоненты . Размеры изделия: 6,4 x 6 x 5,5 см. . Вес изделия: 200 г. . Размеры упаковки: 15 x 15 x 7 см. . Вес упаковки: 280 г. . Упаковка: графическая картонная коробка.
Цена продажи
99,99 долларов США
Двигатель внутреннего сгорания MAD RC V8 Модель Исходный цвет
Комплект для самостоятельной сборки Версия для AX
SCX10Ⅱ Capra VS4-10 Pro
Особенности:
.RC Полный двигатель моделирования: Во всех направлениях продукт воплощает в себе смысл моделирования. Основанный на принципе структуры реального двигателя внутреннего сгорания V8, смоделированный двигатель включает обмотку шкива, электрический генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, водяной насос и т. д. с реальной структурой привода через всю выходную панель маховика, многослойную головку блока цилиндров, цилиндр. крышка головки к имитируемому впускному коллектору в спиральной конструкции ближнего и дальнего значения, масляному поддону и порту пробки подающей платы. .KIT Компоненты и динамическое моделирование: Первоначально окрашенный двигатель необходимо собрать и покрасить самостоятельно для большего индивидуального творчества. Модель двигателя V8 способна поддерживать смоделированную работу за счет электрификации и спроектирована со всеми несущими конструкциями ведомой части в мини-пространстве для обеспечения стабильности и надежности в работе. . Область применения: Имитация двигателя V8 подходит для различных радиоуправляемых моделей, таких как AX
SCX10Ⅱ Capra VS4-10 Pro/Ultra и других. Двигатель предоставит вам необыкновенный и крутой радиоуправляемый автомобиль после сборки и невероятный дисплей, восстановленный двигатель V8, чтобы улучшить ваши практические навыки сборки. .Примечание: подставка не входит в комплект. Выберите соответствующий стенд двигателя в соответствии с типом вашего автомобиля. Двигатели и стенды приобретаются синхронно. . Перед покупкой: изделие изготовлено с помощью высокоточной печати XLA без полировки и покраски, наличие заусенцев и дефектов является нормальным явлением. Если вы перфекционист, пожалуйста, остерегайтесь покупки. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы. Подходит для детей от 14 лет и старше.
Технические характеристики:
.Материал: металл + АБС + электронные компоненты . Размеры изделия: 6,4 x 6 x 5,5 см. . Вес изделия: 200 г. .